Инструмент для прививки плодовых деревьев: Садовый инвентарь для прививки растений – все, что вам может понадобиться

Янв 21, 2020 автор alexxlab Разное

Садовый инвентарь для прививки растений – все, что вам может понадобиться

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

ножницы для нарезки, инструменты для окулировки плодовых, прививочный нож

Прививка для плодовых деревьев – это один из вариантов размножения растения. При помощи данного метода удается вывести свой собственный сорт плодовой культуры, ведь осуществляется соединение одного вида с другим. Нет надобности тратить лишние денежные средства на покупку новых саженцев. Все, что вам нужно, это просто несколько черенков и инструменты. Приживание новой почки – это процесс приживления их на другом растении. Прививка может вестись на различных видах и сортах деревьев. При этом удается сохранить все качества и свойства урожая, а во многих случаях эти качества будут улучшены.

Сроки прививок

Для отличного приживления черенка на новом растении очень важно, чтобы между ними произошел обмен соками. Для этого стоит выполнить прививку деревьев, когда происходит процесс активного сокодвижения. Это время наступает весной и в начале лета. Для Московской области этот срок заканчивается к середине июня. Как правильно прививать, можно узнать из статьи.

Инструменты для прививки и окулировки деревьев.

Если речь идет про косточковые растения, то у них срастание происходит несколько хуже. Срок прививки заканчивается в начале мая. Выполнять поставленную задачу стоит тогда, когда в ночное время не происходит значительное снижение температурного режима.

Летом прививку также осуществляют, она носит название раннеосенней. Самым подходящим временем для нее считается вторая половина августа и начало сентября. Чтобы выполнить данную манипуляцию в указанное время, деревья должны произрастать в южных районах, а зима не должна сопровождаться суровыми морозами.

Если прививку нужно сделать для деревьев, произрастающих в местности с суровым зимним климатом, то успешное срастание привоя с подвоем должно произойти быстрее, чем начаться активный рост. Если привой начнет расти, то, скорее всего, дереву не удастся пережить зиму. Для косточковых растений прививка очень плохо приживается, если ее выполнять летом. Причина в том, что образующийся сок создает корочку, что мешает проникновению сока.

на видео-инструмент для прививки плодовых деревьев:

Порой прививку делают зимой в помещении. Для этих целей стоит в середине осени подготовить качественно побеги-дички и черенки-привои. Хранение их выполняется при холодных условиях. Уже, начиная с января месяца, их держат в тепле. В марте снова отправить в подвал и хранить в холоде до того момента, как произойдет высадка в грунт. Описанный метод задействуют питомники и прочие хозяйства. Из статьи можно узнать чем опрыскивать весной.

Набор инструментов и устройств

Для качественного выполнения прививки необходимо правильно подготовить требуемые инструменты. Большинство садоводов используют для этой процедуры садовый ножик. Но это не совсем целесообразно, ведь такое оснащение необходимо для обрезки или зачистки ран. А вот окулировочные ножи активно задействуют для окулировки. Этот вид прививки осуществляется глазком или щитком. Осуществляют ее в середине лета. Отличительной особенностью представленного инструмента является наличие изогнутого лезвия, косточки в основании инструмента, при помощи которой раздвигают кору.

Прививочный нож

Также для прививки необходимо купить прививочный нож. Его конструкция предполагает наличие прямого лезвия, а его заточка выполняется с одной стороны. Вторая сторона имеет плоскую поверхность. Это позволит получить ровными срезы, а делать их будет гораздо проще. Все ножи, которые вы купили в магазине, необходимо заточить. Ели инструмент будет тупой, то стоит задействовать бруски с мелким и крупным зерном, которые предварительно смачивают водой. Когда и как обрезать фруктовые деревья, можно узнать из статьи.

Делать прививку нужно, пока дерево находится в состоянии покоя — весной либо осенью. У каждого сезона есть свои преимущества и недостатки.

Если нож не тупой, но и не совсем острый, то его все равно стоит подправить. Брусок обработать в воде и круговыми движениями выточить острую сторону, а со второй – снять заусенцы. После представленных манипуляций нож целесообразно доправить. Для этого стоит использовать прививку с кожаным или брезентовым ремнем. Прививка должна быть обработана полировочной пастой.

Садовый вар

Также для выполнения прививки стоит задействовать садовый вар. Он необходим для смазывания срезы. Не обойтись без секатора. Именно в ходе прививки важно отрезать черенки, ветви и другие части. Еще стоит прикупить в садоводческом магазине пленки на основе полиэтилена или полихлорвинила. Самым оптимальным вариантом станет применение фоторазрешающей пленки. Она под влиянием ультрафиолета начинает разрушаться на мелкие составляющие. Самым бюджетным и доступным вариантом остается обычная пленка их полиэтилена. Ее толщина должна составлять 70-100 микрон. Как выбирать плодовые деревья и кустарники для садового участка, можно узнать из статьи.

Такой материал стоит нарезать полосками, длина которых 20-25 см, а ширина 1,5 см. Для разрезания пленки стоит задействовать нож. Если применять ножницы, то будут образовываться небольшие заусенцы, по причине которых пленка будет рваться при растягивании.

Приспособления своими руками

Для выполнения прививания плодовых деревьев необходимо приготовить садовый вар. Его роль – это надежная фиксация срезов, а еще обработка возникших ран на стволе и ветках. Если произвести обработку варом, то процесс заживления поверхности происходит гораздо быстрее, ведь здесь затормаживается испарение влаги. При помощи садового вара удается продезинфицировать поверхность дерева, чтобы предотвратить образование грибка, плесени. Некоторые варианты садового вара разрешено задействовать в холодном или теплом состоянии.

На видео – приспособления для прививки плодовых деревьев своими руками:

Хороший способ – вар Жуковского

Основываясь на данный рецепт, необходимо взять 4 кг канифоли, 2 кг пчелиного сока и 1 кг говяжьего сала. Каждый из представленного варианта расплавить на малом огне или на водяной бани. Причем делать это по отдельности. После этого взять емкость с ледяной водой и постепенно соединять все компоненты.

Как вырастить рассаду помидор в домашних условия, можно узнать из статьи.
Как вырастить рассаду огурцов и помидор, можно узнать из данной статьи.
Как происходит выращивание помидор Черри в открытом грунте, указано здесь: //gidfermer.com/sadovodstvo/ovoshhevodstvo/vyrashhivanie-pomidorov-v-otkrytom-grunte.html

Полученный раствор очень быстро твердеет, поэтому стоит ее высунуть и образовать в шар. Хранение приготовленного вара стоит в емкости из стекла или пластика. Обработка данной смесью ведется в тех местах, где имеется соединение привоев и подвоев. Поверх производят обмотку материей или пленкой. Причина в том, что в составе этой смеси имеется воск, который так привлекает пчел. Как вырастить крупные помидоры в теплице узнайте по этой ссылке.

Задействовать вар необходимо в теплую погоду. Если осуществлять обработку при холодной погоде, то масса быстро затвердевает. При недостаточно высокой температуре вар разрешено подогреть. Для этого просто окунуть его в кипяток, но перед этим завернуть в полиэтиленовую пленку. Какова схема посадки томатов в теплице из поликарбоната, можно узнать здесь.

Очень часто при приготовлении вара используют спирт. Он необходим для того, чтобы масса не замерзла на морозе. В результате у вас получается морозостойкая масса. Такого рода составы разрешено задействовать при проведении весенних работ в саду, когда воздух на улице еще не достаточно прогрелся.

Замазка Решетникова

Чтобы получить это средство, необходимо использовать 4 кг пихтовой смолы, 400 г пчелиного воска и все это завершает спирт, взятый в количестве ½ л. Такие компоненты, как сок и смола, должны быть растворены отдельно. Только после этого компоненты можно соединять. О прививке смородины узнайте в этом материале.

Спирт подогреть и также добавить в смесь смолы и воска. В результате масса становится плотной, пластичной. Использовать ее можно для обработки ранок и повреждений различной формы и глубины. Такой вар не будет засыхать и замерзать, а также пропускать воду. Вар, приготовленный по указанному рецепту, имеет жидкую консистенцию. По этой причине его нанесение может происходить при помощи кисти, резинового шпателя и силиконовой лопатки.

Совместимость прививок плодовых деревьев

Для успешного приживления одной культуры на другой необходимо, чтобы они идеально подходили друг к другу. Очень важно при этом соблюдать такое условие, как совпадение биоритмов. Даже у опытного садовода не получиться скрестит яблоню и вишню, рябину и сливу. Причина в том, что цветки сливы по своей генетичности очень близки с алычой. А вот черешне подходит больше вишня.

На видео – совместимость прививок плодовых деревьев:

Самым оптимальным вариантом остается использование привоя и подвоя из одного рода. При этом предпочтительно выращивать летний и зимний сорт на одном растении. Жизненный ритм просто нарушится, а зимой дерево замерзнет.

Прививка растений – это очень важная процедура, которая позволяет соединять близкие по совместимости деревья и вводить, таким образом, новые сорта. Для выполнения такой манипуляции невозможно обойтись без необходимого инвентаря. Прислушиваясь к представленным рекомендациям и советам, вы сможете успешно выполнить прививание и получить желаемый результат. Когда сажать саженцы плодовых деревьев узнайте тут.

особенности выполнения прививки, критерии выбора, уход за деревьями

Многие садоводы не удовлетворяются выращиванием стандартных культур и желают экспериментировать. Для этого им необходимо прививать растения, в чем сильно помогает прививочный секатор. Специальный инструмент эффективнее обыкновенного ножа в случае немалых объемов работ, а в освоении его нет ничего сложного, поэтому приступить к работе сразу может начинающий дачник.

Виды инструментов

Технический прогресс дал массу приспособлений, облегчающих человеческий труд, и секаторы здесь не исключение. Сейчас есть большое разнообразие их моделей, которые вполне безопасны в использовании.

Существуют такие типы инструмента:

Ножницы. Используется для обработки молодых растений. Оптимальная толщина стебля не должна превышать 20 мм.
С наковальней -для обрезки сухих веток толщиной не больше 30 мм.
Кустарниковый. Им обрезаются сухие кусты.
Со ступенчатым механизмом. Применяется для обрезки сухих вето и молодых побегов. Преимущество конструкции в способности разрезать толстые ветви.
Обходной- для обрезки тонких и нежных побегов.
Секатор для прививок.

Особенности прививочного секатора

Успех прививки прямо зависит от точности совпадения срезов на привое и подвое. Конструкция лезвий секатора для прививки деревьев разработана так, чтоб вырезы совпадали без последующих подгонок. В комплекте с инструментом идут ножи разных форм:

V-образная;
U -образная;
Ω-образная.

Каждая форма предназначена для прививания определенных деревьев. Ножи изготавливаются из стали и могут затачиваться. Побеги, подлежащие прививанию, должны иметь размеры 3−13 мм, что зависит от мягкости породы.

С помощью прививочного секатора садоводы делают 90−100% удачных прививок. Этот инструмент превращает деликатное дело в простое занятие. Производители секаторов заявляют, что приспособление способно выполнить 2−3 тыс. срезов

Правильный выбор инструмента

Каждый хочет, чтобы его садовый инструмент служил исправно и никаких проблем с ним не появлялось. Правильный выбор подразумевает соблюдение следующих пунктов:

Острота ножей. Лезвия всегда должны оставаться острыми. Ряд производителей выпускает секаторы с лезвиями, обработанными тефлоном или электрофорезом, либо сделанными из легированной стали. Это положительно отражается на долговечности инструмента. Важно проверить и качество крепления ножа к ручке.
Тип пружины. Элемент, который соединяет рукоятки, очень важен. Из практики видно, что наиболее удобными являются ленточные пружины.
Ход ножей. Ножи должны ходить туго, а зазор между ними должен быть минимальным. При соблюдении этих требований побеги в процессе работы не повредятся и не помнутся.
Покрытие рукояток. Хорошо, если используется прорезиненный материал. В этом случае инструмент не будет скользить в руке, что не поспособствует появлению мозолей. Оптимальный вариант — наличие на нижней ручке выемки для пальца.

Рекомендованная толщина ножа — 1,5−2 мм. В магазинах обычно дают возможность произвести срез на каком-нибудь побеге. С этой целью может быть использована и обыкновенная бумага. Срезы должны получаться ровными, а ножи не должны рвать лист бумаги.

Преимущества и недостатки

Плюсов у изделия много, и некоторые уже описаны. Вот еще несколько доводов «за»:

Прививка дерева длится всего несколько минут, а значит, за день удастся обработать большое количество растений.
Благодаря отсутствию подгонки срезов, те не успевают подсохнуть.
Прививаться могут не только тонкие, годичные побеги, но и более взрослые.
Современные высококачественные материалы, из которых делают секаторы, позволяют использовать инструменты из года в год с той же эффективностью.
Комплект сменных ножей позволяет применять инструмент для разных деревьев.

Прививочным секатором могут обрабатываться только побеги одинаковой ширины, допустима разница всего в пару миллиметров, иначе придется использовать нож. Если побеги имеют одинаковую толщину, но тоньше 4 мм или толще 12 мм, выполнить прививку тоже не удастся из-за ограниченных возможностей секатора.

Для омегообразных ножей этот разбег составляет 7−12 мм. Секатор дороже обыкновенного ножа, что тоже можно отнести к минусам, если объемы работ предстоят небольшие.

Продление срока службы

Первое и самое простое, что должно выполняться для обеспечения долговечности инструмента и поддержания качества его работы — соблюдение рекомендаций по эксплуатации и хранению. Ухаживают за прививочным секатором как за любым другим садовым инструментом: после использования очищают от остатков растительности, грязи, древесного сока и пыли.

Мыть инструмент водой или оставлять его под дождем нельзя. Фиксирующая скоба, лезвия и пружинный механизм могут быстро заржаветь, но это больше относится к дешевым моделям. Дорогостоящие или профессиональные секаторы можно споласкивать проточной водой. После этой процедуры лезвие тщательно протирается сухой тряпкой. Пружину рекомендуется смазать маслом или вяжущим материалом. Ветошью, пропитанной маслом, нужно протереть все металлические детали. Делать это рекомендуется после каждого использования.

Заточка лезвий

Для поддержания работоспособности ножей им требуется периодическая заточка. Если при обрезании заметно, что лезвия вгрызаются лишь наполовину и не режут ветку, — пора осуществить подводку. При затачивании нужно следовать правильному направлению и делать правильные движения. Для удобства лезвия рекомендуется снять. Если сделать этого нельзя, секатор крепко закрепляется в определенном положении, например, в тисках. По ножам водят брусом в одном направлении так, будто точат нож.

Прививочному секатору непременно найдется место на даче. Если прививки выполняются редко, специальный инструмент для этого не понадобится, но его приобретению будут рады заядлые садоводы, любящие скрещивать разные виды растений.

Инструмент для прививки плодовых деревьев – что выбрать? + видео

Почему следует проводить прививку, и в чем ее преимущества?

К сожалению, длительный срок роста деревьев и получения качественного урожая – не единственный минус размножения через семена. Увы, растения, которые вырастают из семечек, практически не сохраняют качества и свойства плодов, чаще всего склоняясь в сторону своих диких предков. Именно потому прививка яблонь и других плодовых деревьев стала максимально эффективным методом размножения.

К другим преимуществам прививки можно отнести такие:

деревья становятся менее восприимчивыми к болезням и вредителям;
усиливается продуктивность и урожайность;
повышается зимостойкость.

Прививка представляет собой пересадку привоя на подвой. Эта процедура стала возможной за счет того, что растения могут достаточно быстро срастаться, заживляя раны. Однако лучше всего выбирать схожие по происхождению виды – яблони с яблонями, сливы со сливами. Чтобы успешно осуществить прививку деревьев, вам необходимо приобрести специализированный инструмент для проведения работы.

Нож как главный инструмент для прививки плодовых деревьев

Основной инструмент, который понадобится вам во время проведения работ – нож для прививки деревьев. От его качества и остроты во многом зависит успех прививок. И здесь необходимо грамотно подойти к выбору изделий и уходом за ними. Так, выбирая нож, обращайте внимание на сам металл лезвия. Клинок инструмента должен быть изготовлен из высококачественного материала, прочного, лезвие не должно гнуться из стороны в сторону. Кроме того, стоит учитывать, что для прививки вам может понадобиться несколько типов ножей:

Прививочный нож (копулировочный), характеризующийся удлиненным клинком с прямым лезвием. Такой инструмент для прививки подходит просто идеально.
Окулировочный нож, необходимый при осуществлении прививки почкой. Клинок ножа имеет заостренное лезвие, что позволяет делать чистые срезы. На противоположном конце ножа располагается «косточка» из пластмассы, которая подходит для отделения коры от ствола дерева.

Несомненно, очень важно правильно затачивать ножи. Для этого вам пригодится напильник и несколько брусков с различной степенью зернистости, ремень, оселка и зеленая паста. Лезвие копулировочных ножей затачивают с одной стороны: указательным пальцем прижимайте клинок к бруску, делая при этом обратно-поступательные движения. Благодаря этому обеспечивается равномерная заточка. Лезвия окулировочных ножей затачиваются с обеих сторон. Для этого сначала нужно воспользоваться крупнозернистым бруском, после чего заточка проводится с помощью мелкозернистой оселки.

Следующий шаг – использование ремня и зеленой пасты. Для облегчения работы наносим на ремень зеленую пасту, плоскость ножа кладем на ремень и двигаем его вперед таким образом, чтобы вся плоскость изделия была прижата к ремню. Точно также обрабатывается и вторая сторона лезвия. Чтобы бруски не пришли в негодность через несколько недель после использования, нужно обязательно смывать с поверхности изделий образующуюся после заточки графитную массу.

Другие инструменты и приспособления для прививки плодовых деревьев

Нож – не единственный инструмент, который может понадобиться вам. Также необходимо приобрести садовые ножницы для прививки деревьев, с помощью которых можно обрезать старые ветки и подправлять крону. Не обойтись без садового вара и обвязочного материала.

Рецепт приготовления садового вара:

На маленьком огне расплавляем одну часть канифоли, добавляем туда одну часть воска и растительного масла. Вместо канифоли можно использовать смолу хвойных деревьев, вместо масла – свежий свиной жир.
Смесь варят на огне, постоянно помешивая до того момента, пока консистенция садового вара не станет густой.
После этого отставляем раствор в сторону, чтобы он остыл, после чего добавляем немного спирта до тех пор, пока масса не начнет размазываться, после чего смесь можно использовать.

Основное преимущество садового вара, изготовленного своими руками, в том, что им можно пользоваться до самой осени без подогрева.

Кроме того, он не теряет своей вязкости даже в сильную жару. Важно правильно пользоваться варом. Например, проводя работы в жару, учитывайте то, что смесь в такую погоду будет разжижаться, что может привести к попаданию раствора на участок соединения привоя и подвоя. В итоге прививка не удастся. Именно потому применять его следует умеренно, смазывая тончайшим слоем срез черенка.

Необходимо приобрести материал для обвязки участка прививки. Лучше всего тут подойдет электроизолента, которая разрезается вдоль на полоски шириной не более 8 мм. Если изоленты нет, можете использовать нарезанные из полиэтиленовых пакетов полосы шириной 2 см и длиной до 20 см. При обвязке материал складывают вдоль, а концы материала закрепляются узлом. Есть садоводы, предпочитающие использовать для обвязки мочало. Но в данном случае материал поверху следует смазать садовым варом, что предохранит изделие от высыхания.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как им пользоваться, самодельный инструмент для прививки деревьев

Выращенные из семян деревья почти всегда теряют свои качества. Прививка — проверенный годами способ эффективного размножения для плодовых.

Прививание возможно благодаря способности растений быстро сращиваться, для того чтобы устранить повреждение. Удача в этом процессе зависит от многих факторов, одним из которых является выбор хорошего инвентаря. Прививочный секатор — необходимый инструмент в арсенале любого садовода.

Прививка деревьев — это просто

Для того чтобы процесс прошел удачно, требуется не так много: крепкая рука, проворность, хорошо заточенный нож или ножницы для прививки деревьев и отменный глазомер. Не стоит пытаться привить канадский клен к яблоне, лучше выбирать похожие по своему происхождению виды растений.

Привитие — не только способ увеличения популяции сада. Этот метод также обладает рядом преимуществ:

Усиливает устойчивость к заболеваниям и вредным насекомым.
Повышает количество и качество плодоносности.
Увеличивает противостояние морозам.

Пересадка привоя на подвой — это и есть процесс прививки.

Она дает возможность садоводам разных природных широт выращивать у себя в саду южные растения, которые сами по себе практически нежизнеспособны в более суровом климате. Например, можно совмещать абрикос и алычу, черешню и вишню.

Для того чтобы процесс был успешным, нужно выбрать хороший черенок (привой) и штамб с добротной корневой системой (подвой). Их ритм жизни должен непременно совпадать, в противном случае все действия обречены на провал.

Благоприятное время для вишни

У косточковых пробуждение сока наступает рано, поэтому важно успеть выполнить окулировку в самом начале, еще до набухания почек. Обычно такой период приходится на начало марта, но нужно быть уверенным в том, что зима окончательно отступила. Это самый удачный период, но до конца апреля тоже можно успеть выполнить привитие.

Биовит: состав витамина, инструкция по применению

За день нужно поместить привой в условия комнатной температуры, немного подрезать и подрезанным концом погрузить в теплую воду.

Черешню возможно копулировать почти все лето, вплоть до середины августа, но важно помнить о том, что копулировку делают только в самом начале весны, во время активного выделения камеди.

В случае и вишни, и черешни обязательно стоит обращать внимание на возможность заморозков и на то, как отслаивается кора у деревца.

Период для сливовых деревьев

В этом случае сроки намного шире. Прививать сливу можно зимой, весной и летом, а в регионах южного климата допустимо практиковать и осеннюю прививку, но она ненадежна, поэтому опытные садоводы рекомендуют отказаться от такого рода экспериментов.

В первых вариантах шанс на хорошую приживляемость во много раз выше.

На первом месте время начала вегетативного периода — весна. Можно осуществлять окулировку с конца февраля и до середины апреля.

Есть способы, которые эффективны только в том случае, если необходимые действия были выполнены до того, как деревья проснутся.

Летом можно успеть с середины июля до конца августа. Один из секретов успешных дачников заключается в том, что стареющую сливу стоит прививать к алыче, которая, наоборот, отличается молодостью и долголетием.

Какой инструмент лучше

У каждого, кто любит разводить сад, есть целый арсенал инвентаря, подходящий для этого. Каждый инструмент выполняет определенные функции:

Удаление старых и лишних веток.
Стимуляция роста и подпитка тканей.
Придание определенной формы кроне.

Многообразие выбора на современном рынке поражает.

Все инструменты теперь безопасны и очень удобны, секаторы имеют эргономичные ручки и стали незаменимыми помощниками для садоводов.

Стандартный секатор имеет три насадки: «Подкова», «Омега» и «Виктория» для каждого из видов деревьев. Как правило, он служит долго и сделает не меньше трех тысяч срезов. Выбирая качественный инструмент для прививки деревьев, нужно уделить внимание таким показателям:

Острота.
Крепление резака в рукоятке.
Эргономичность ручек.
Зазор между резаком и рукоятью.

Конечно, любое приспособление имеет свои недостатки. Секаторы для прививки плодовых деревьев хороши только в случае однокалиберных побегов.

В том случае, если один из них значительно шире, возникнет необходимость воспользоваться садовым ножом.

Способы приготовления лимончелло в домашних условиях

Чтобы работать без проблем, перед началом сезона можно приобрести инвентарь в ближайшем садоводческом магазине или сделать прививочный секатор своими руками. Чертежи для этих самоделок представлены в великом множестве. Некоторые дачники отмечают, что пользоваться инструментом, который сделан самостоятельно, намного приятнее. В качестве основы может быть взят строительный пистолет, чесночница или небольшие столярные тиски. Иногда самодельный инвентарь получается намного лучше, чем фабричный.

Инструмент для прививок растений ….

Профессиональный инструмент для садоводов… в том числе начинающих
Вероятно многих из нас посещали мысли попробовать сделать прививку в саду, но не все до этого «дошли». Многие дачники не решаются браться за садовый нож, чтобы сделать прививку. Между тем в этой «операции» нет ничего сложного. Чтобы, например, получить несколько сортов груш на одном дереве… которые будут созревать в разное время. Или на одном кусте роз «создать» букетик… Ну и просто привить тот же апельсин в горшке, чтобы цвел и плодоносил… Вариантов на самом деле применения может оказаться более чем мы представляем. Все это весьма увлекательно — понимаешь это начиная этим заниматься 🙂
Главное отличие данного инструмента, от разнообразных специальных ножей- то что место соединения получается плотным и срез всегда одинаковый.

Т.е. его легко соединить и подмотать пленкой… он не будет рассыпаться в руках и плотно держится даже самостоятельно… шансы приживания выше, а работать гораздо легче.
Сам инструмент поставляется в блистере,

в комлекте запасной ролик и два сменных (к имеющемуся установленному) ножа различной конфигурации

Сделано весьма качественно… металл кусачек весьма неплох и хорошо заточен, к пластику так же нет претензий

Таким вот образом производиться получение среза…

Нужно иметь ввиду, что обычно при прививке подвой (т.е. дерево) должно бодрствовать, а привой, (т.е. черенок) – спать. Поэтому черенки надо нарезать зимой и хранить в подвале или снегу до апреля. Побеги с набухшими почками обычно не приживаются. Поэтому запас черенков делать нужно уже сейчас.

Вот такого рода получается срез, он зависит в принципе от типа установленного ножа.

Соединение получается весьма плотным, фото к сожалению этого не передает (как не крутил не смог лучше сфотографировать) — соединял специально РАЗНЫЕ срезы а не один.

ну а после подмотки пленкой и совсем замечательно

Довольно несложная процедура замены ножа (расчлененка :)))

Ролик вероятно нужно ставить в разных положениях с разными ножами, чтобы «выработка» получалась соответствующая, а не вываливался пластик кусками через время. Ролик используется как «мягкая» платформа, в которую входит нож при резке…

Ну плюсы данного инструмента очевидны — очень ровные и всегда одинаковые получаются заготовки, легко стыкуются и плотно держаться. Т.е. легко работать и приживаемость из-за качественного соединения выше.
К минусам разве что цену можно отнести, хотя хороший инструмент не может стоить совсем дешево, а обычный секатор в нашем магазине стоит соизмеримо 🙂

Фото котейки прилагается…

Тайсон

Прививки плодовых деревьев | SIMA-LAND.RU

03.04.2019

Представьте: вы прогуливаетесь по своему саду, наслаждаетесь ароматами цветов, срываете спелую вишню с куста рябины и отправляете её в рот… «Они там всей редакцией с ума посходили?» — подумаете вы. Но нет, мы не бредим. Всё вполне реально, если научиться делать прививки плодовых деревьев. В материале мы расскажем — как. А заодно что это такое и какие виды бывают.

Начнём с небольшого блока теории, а потом перейдём к практике. Но если вы с закрытыми глазами отличаете привой от подвоя и знаете, когда лучше прививать косточковые породы, а когда — семечковые, можете сразу переходить к способам прививки.

Матчасть

Принцип прививки базируется на способности дерева залечивать (заращивать) свои раны. Привой и подвой плотно прижимают друг к другу и дают время для срастания. После этого они образуют новую проводящую ткань.

Подвоем называют дерево, на которое прививают черенок другого растения. Это база для будущей прививки: через его корневую систему поступает питание и вода, от него зависит устойчивость и долговечность, отношение к почве и урожайность. Поэтому так важно выбрать качественный подвой. Он должен быть:

совместимым с привоем,
морозостойким,
устойчивым к избытку и недостатку влаги,
приспособленным к местным условиям,
с сильной корневой системой.

Подвоем может служить молодое дерево или сеянец, дикая корневая поросль, плодовое дерево непонравившегося сорта или же дерево, которое нравится, но по каким-то причинам обречено (поломанное, например). Вы можете выкопать в лесу дичку или вырастить саженец-подвой своими руками. Даже здоровый пень от спиленного дерева вполне может быть подвоем.

Привой — черенок, который прививают на подвой. Он образует верхнюю часть дерева (куста), отвечающую за его сортовые признаки.

От привоя зависит качество и количество плодов. Поэтому для прививки срезайте черенки или почки деревьев, которые уже зарекомендовали себя плодами и урожайностью.

Черенки для прививки заготавливают заранее осенью или нарезают непосредственно перед процедурой до того, как набухнут почки.

Совместимость

Главное условие для качественного и успешного срастания подвоя и привоя — их ботаническое родство (проще говоря, подобное прививают на подобное).

По степени такого родства прививки бывают:

внутривидовые — когда прививают, например, сортовую вишню на вишню-дичку;
межвидовые — например, прививки вишни на черешню, а сливы на алычу;
межродовые — например, прививка груши на айву, сливы на абрикос, а персика на сливу.

Легче всего удаются прививки в пределах вида, а сложнее всего — между родами.

Для удобства воспользуйтесь таблицей совместимости.

Подвой/привой	Арония	Боярышник	Ирга	Кизильник	Груша	Яблоня	Рябина
Арония	+	-	-	-	+	-	+
Боярышник	-	+	-	+	+	+	+
Ирга	-	-	+	-	+	-	+
Кизильник	-	-	-	+	+	+	-
Груша	-	+	—	-	+	-	-
Яблоня	+	-	—	+	+	+	-
Рябина	+	-	—	+	+	-	+

Время прививок плодовых деревьев

Растения можно прививать весь год, но наиболее естественно и эффективно делать это весной — с конца марта до начала июня, когда происходит активное сокодвижение в подвое. Привой же должен находиться в состоянии покоя: почкам надо ещё спать, чтобы срастание прошло успешно.

Конец марта — апрель: косточковые породы (абрикос, вишня, слива).

Апрель — середина июня: семечковые породы (груша, яблоня, айва).

Для весенней прививки температура воздуха должна быть не менее 10 °С днём и 0 °С ночью.

Инструменты для прививки

Способы весенней прививки

Окулировка

Окулировка (прививка глазком) — прививка плодовых растений одиночной почкой с тонким слоем древесины, взятой от черенка культурного сорта.

Когда проводить: ранней весной, в период сокодвижения, когда кора легко отделяется от древесины.

Подходит: для яблони, груши, можно вишни, сливы, черешни.

Оптимальный диаметр подвоя: 1–1,5 см.

Оптимальный размер привоя (черенка): почка.

Как действовать?

Срежьте привой, он должен быть 3–4 см в длину и 0,5–0,6 мм толщиной. Не касайтесь его внутренней стороны руками.
На подвое сделайте Т-образный срез и раскройте кору.
Вставьте в получившийся кармашек привой.
Аккуратно обмотайте место прививки садовым бинтом, но не закрывайте саму привитую почку.

Копулировка

Когда проводить: ранней весной, до того, как набухнут почки на побегах.

Подходит: для яблони, груши, алычи, сливы, черешни, вишни, винограда.

Оптимальный диаметр подвоя: 0,7–1,5 см.

Оптимальный диаметр привоя (черенка): 0,7–1,5 см.

Как действовать?

На привое и подвое сделайте по срезу одинакового размера под углом 25–30°, а посередине обоих срезов — по одному продольному надрезу (язычку) длиной 1 см.

Совет. Сделать ровные зеркальные срезы на привое и подвое поможет фигурный нож специального прививочного секатора. Прибор позволяет выполнить процедуру прививки за минимальное количество времени.

Соедините привой с подвоем так, чтобы язычки зацепились друг за друга, а камбиальные слои совпали (камбий — тонкая зелёная прослойка между корой и древесиной).
Обмотайте место прививки садовым бинтом.

Прививка за кору

Подходит: для прививки взрослых (3–10 лет) яблонь, груш и других семечковых культур или для работы с толстым подвоем.

Когда проводить: во время сокодвижения, когда кора хорошо отделяется от древесины.

Диаметр подвоя: 2–20 см.

Диаметр привоя (черенка): 0,7–1,5 см.

Как действовать?

Подвой обрежьте на высоте 70–100 см от земли или 20–40 см от ствола.
Зачистите срез продезинфицированным ножом, не прикасаясь к древесине руками, чтобы не занести инфекцию.
На нижней части привоя (10–15 см в длину) сделайте гладкий косой срез длиной 3–4 см.
На подвое сделайте продольный надрез (4 см длиной) и приподнимите кору.
Вставьте черенок в кармашек подвоя так, чтобы над спилом выступали 1–2 мм среза привоя.
Замажьте открытые части садовым варом, затем обмотайте место прививки садовым бинтом.

Прививка в расщеп

Когда проводить: до того, как начнётся сокодвижение и пробудятся почки.

Подходит: для яблони, груши, алычи, сливы, черешни, винограда.

Оптимальный диаметр подвоя: от 0,7 см.

Оптимальный диаметр привоя (черенка): 0,7–1,5 см.

Как действовать?

Подвой обрежьте на высоте 20–30 см от ствола или земли, в середине среза сделайте расщеп глубиной 4–5 см, вставьте клин.
Возьмите 2 черенка с почками, на каждом сделайте 2 клиновидных среза (длина 3–5 см).
Вставьте черенки в расщеп по краям пенька, совмещая камбий привоя и подвоя.
Вытащите из расщепа клин, обмотайте место прививки садовым бинтом, открытые места замажьте садовым варом.

Через 2 недели черенок должен прижиться. Чтобы это проверить, присмотритесь к нему: если почки набухли, в месте прививки образовался каллюс, а из-под обвязки пробивается поросль, то всё идёт по плану.

Делитесь своими секретами прививок в комментариях.

Профессиональные инструменты для прививки Многофункциональные садовые ножницы для обрезки фруктовых деревьев Ножничный инструмент для прививки | |

Характеристики:

Подвой и привой легко подобрать под U-образный вырез или Ω-образный вырез, быстрое заживление.
Пользоваться легко и быстро. Метод прививки, чем традиционный экономичный.
Время и усилия Blade можно заменить.
Используйте секатор, чтобы срезать бесполезные ветки с растения.

Технические характеристики:
Материалы: углеродистая сталь, АБС-пластик и алюминий
Цвет: черный
Нарежьте прививки диаметром от 5 мм / 0.2 дюйма -1,4 см / 0,55 дюйма
Толщина лезвия: 3 мм / 0,12 дюйма
Отвертка Phillips с красной ручкой
Размер: 22 см * 10 см / 8,66 дюйма * 3,94 дюйма
(1 см = 0,39 дюйма)

Как использовать:
Шаг 1: Удерживая прививочный материал в приспособлении для прививки, сожмите ручку, чтобы сделать надрез, повторите этот шаг, чтобы отрезать стебель от растения-донора. Убедитесь, что бороздка прорезана в подвое растение.
Шаг 2: Вставьте шток донора в канавку на заводе, как можно точнее совмещая поверхности среза.Если приклад и растение-донор не одинакового размера, сопоставьте только сбоку.
Шаг 3: Оберните стерилизующий материал вокруг стыка и обмотайте лентой, стерилизующий материал защитит от бактерий и погодных условий.
Шаг 4: Используйте секатор, чтобы срезать бесполезные ветки с растения.
Шаг 5: Инструмент для прививки с лезвием «V & U & Ω» и концом лезвия можно разрезать, одно лезвие можно использовать как лезвие из двух частей, так что всего у вас будет шесть лезвий.

Примечание:
Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать на сухой или старой твердой древесине.

1 X Ножницы для обрезки фруктовых деревьев, режущий инструмент для прививки

2 X лезвия

[Relateproductdetail /]

Прививочный станок Садовые инструменты Секатор для фруктовых деревьев с 2 лезвиями Инструменты для прививки деревьев Секаторы Ножницы Инструмент для прививки Режущий секатор | Режущий инструмент для прививки | садовые инструментыссосы для прививки

Характеристики:
Подвой и привой легко подобрать U-образный срез -разрез или Ω-разрез, быстрое заживление
Используется легко и быстро. Метод прививки, чем традиционный экономия
Время и усилия Можно заменить лезвие
Используйте секатор для срезания бесполезных веток с растений

Технические характеристики:
Для ножа
Материалы: углеродистая сталь, АБС-пластик и алюминий
Цвет черный
Cut прививки от 5мм до 1.Диаметр 4 см
Обрезные лезвия толщиной 3 мм
Отвертка Phillips с красной ручкой
Размер: 22 см * 10 см / 8,66 дюйма * 3,94 дюйма
(1 см = 0,39 дюйма)
Гаечный ключ
2 дополнительных лезвия

Как использовать:
Шаг 1 : Держите прививочный материал в инструменте для прививки и сожмите ручку, чтобы сделать разрез, повторите этот шаг, чтобы отрезать стебель от растения-донора. Позаботьтесь о том, чтобы канавка была сделана на заводе.
Шаг 2: Вставьте шток донора в канавку базовой установки, максимально совместив срезанные поверхности.Если приклад и растение-донор не одинакового размера, сопоставьте только сбоку.
Шаг 3: Оберните стерилизующий материал вокруг стыка и обмотайте лентой, стерилизующий материал защитит от бактерий и погодных условий.
Шаг 4: Используйте секатор, чтобы срезать бесполезные ветки с растения.
Шаг 5: Инструмент для прививки с лезвием «V & U & Ω» и концом лезвия можно разрезать, одно лезвие можно использовать как лезвие из двух частей, так что всего у вас будет шесть лезвий.

Примечание:
Хранить в недоступном для детей месте, не использовать на сухой или старой твердой древесине

Содержимое упаковки:
1 ножницы для обрезки фруктовых деревьев Инструмент для прививки прививки

Прививочный станок Садовые инструменты с 2 лезвиями Инструменты для прививки фруктовых деревьев Секаторы Ножницы Садовый инструмент Секатор | |

Характеристики и характеристики

· Корневище и отросток легко соответствовать U-срез, V-вырезать или Ω-срез, быстрое заживление

· Использование легко и быстрее. метод Прививка чем традиционные экономии времени и усилий

· Лезвие может быть заменен

· Используйте секатор, чтобы сократить ненужные ветви из растения

· Примечание:

· Храните в недоступном для детей месте

· Не используйте на сухой или старой древесины твердых пород

Как использовать:

· Шаг 1: Удерживая подвой в инструменте шунтирования и сжать ручку, чтобы сделать разрез, повторите этот шаг, чтобы сократить стебель от растений-донора.Позаботьтесь, чтобы убедиться, что паз режется на складе завода.

· Шаг 2: Вставьте шток донора в паз на складе завода, соответствующие разрезанные поверхности настолько близко, насколько это возможно. Если акции и растения-донора не тот же размер, соответствует только на стороне.

· Шаг 3: Место sterlizing материала вокруг сустава, и связывать с лентой, стерилизационный материал защищает от бактерий и погодных условий.

· Шаг 4: Используйте секатор, чтобы сократить ненужные ветви из растения.

· Шаг 5: прививка инструмента с «V & U & Омами» лезвием и концом лезвия как можно вырезать, один кусок лезвия может быть использовано как лезвие из двух частей, так что вы бы всего шесть штук лезвия.

В пакет включено:

· 1x фруктовых деревьев серпы Прививка режущий инструмент

Примечание: из-за размера ручного измерения и целевой шкалы может быть небольшое отклонение.

Спасибо за понимание.

Оплата

Мы поддерживаем все следующие способы оплаты, такие как visa, Boleto, Mastercard, West union, webmoney и т. Д.
Оплата должна быть произведена в течение 5 дней после заказа.
Если платеж не прошел, проверьте свои заказы, если проблема все еще не решена, свяжитесь с нами.
Пожалуйста, проверьте свое имя (особенно российские клиенты), адрес и номер телефона перед оплатой, иначе вы не получите посылку.

Пересылка и доставка

Мы гарантируем отправку через 48 часов после подтверждения оплаты, прежде чем мы отправим товар, мы отправим вам сообщение в Aliexpress.пожалуйста, проверь это.
Мы поддерживаем множество способов доставки. Обычно посылка доставляется в течение 45 дней.
Полезные советы: чтобы снизить вес, чтобы цены были разумными, все наши продукты по возможности не использовать внешнюю упаковочную коробку, если только некоторые из них не уязвимы для использования продуктов вне упаковки.

Возвращение & возврат

Если вы не удовлетворены нашей продукцией, пожалуйста, свяжитесь с нами своевременно.
Если вам нужен возврат или возврат, свяжитесь с нами, мы разберемся с вами в течение 48 часов.

Обратная связь

Если у вас есть какие-либо вопросы о нашем продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам.
Вы довольны нашим продуктом, пожалуйста, оставьте нам 5-звездочный отзыв и несколько фотографий нашего продукта, спасибо.

Секатор для прививки садовый прививочный инструмент Профессиональный секатор для обрезки ветвей Ножницы для обрезки растений Коробки Ножницы для прививки фруктовых деревьев | садовые инструменты | ножницы для прививки деревьев

Оранжевый Технические характеристики:
Материал: металл
Размер продукта: 20,5 х 9,5 х 3,5 см / 8,07 х 3,74 х 1,37 дюйма
Вес продукта: 374 г
Использование: садовые ножницы для обрезки фруктовых деревьев, ножницы для прививки, набор режущих инструментов, быстро режущий, способный улучшить скорость работы.

Черный Спецификация:
Для ножа
Материалы: углеродистая сталь, АБС и алюминий
Цвет черный
Нарезка прививочных материалов диаметром от 5 мм до 1,4 см
Обрезные лезвия толщиной 3 мм
Отвертка Phillips с красной ручкой
Размер 27 * 10 см / 10,5 * 3,9 дюйма
(1 см = 0,39 дюйма)
Гаечный ключ
2 дополнительных лезвия
Черный мешок

Характеристики:
Высококачественная пружина
Высококачественное лезвие
Высококачественная нейлоновая ручка

Примечания:
1.Из-за различий в мониторе и световом эффекте фактический цвет изделия может немного отличаться от цвета, показанного на фотографиях. Спасибо!
2. Из-за ручного измерения допускается отклонение в 1-3 см.

Оранжевый Включает:

1 X ножницы для обрезки веток

2 лезвия
1 гайка

Черный Включает:

1x профессиональный нож для детских прививок
1x отвертка Phillips
1x гаечный ключ
2 дополнительных лезвия
1x черный мешок на молнии

1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (за исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3. Мы отправляем только на подтвержденные адреса заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
6. Если вы не получили заказ в течение 30 дней с момента оплаты, свяжитесь с нами. Мы отследим ваш заказ и свяжемся с вами в ближайшее время. Наша цель — удовлетворение клиентов!
7. Срок поставки:

1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его с даты получения. Если товар находится в вашем распоряжении более 7 дней, он будет считаться использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ вам возврат или замену.БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ!
Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и идентификатор вашего заказа.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми компонентами и аксессуарами ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят транзакцию с aliexpress. ИЛИ вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

1. 12 месяцев ограниченной гарантии производителя на дефектные изделия (за исключением предметов, поврежденных и / или неправильно использованных после получения). Гарантия на аксессуары составляет 3 месяца.
2. Дефектные изделия ДОЛЖНЫ БЫТЬ сообщены и возвращены в течение гарантийного срока (и, если возможно, в оригинальной упаковке). Вы должны сообщить нам, в чем заключается дефект, и сообщить номер вашего заказа.МЫ НЕ РЕМОНТИРУЕМ ИЛИ НЕ ЗАМЕНЯЕМ ИЗДЕЛИЯ С истекшим сроком действия гарантии
.
При заказе на aliexpress вы соглашаетесь со всеми вышеперечисленными правилами!

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим вас немедленно связаться с нами, ПРЕЖДЕ чем оставить нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворить ваши потребности.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

Настои для бани: Травяные настои для парной — успокаивающие, тонизирующие, лечебные

Янв 20, 2020 автор alexxlab Разное

Травяные настои для парной — успокаивающие, тонизирующие, лечебные

С давних пор баня использовалась не только для мытья, но и для укрепления здоровья. Ведь целебные свойства бани хорошо известны — организм прогревается, что помогает справиться с самыми разными заболеваниями внутренних органов, пар благотворно воздействует на кожные покровы, отшелушивая ороговевшие частички и восстанавливая красивый здоровый вид кожи.

При посещении бани из организма выводятся шлаки и токсины. Сосуды расширяются, улучшается кровоток, очищая стенки от скапливающихся холестериновых бляшек и улучшая работу сердечно-сосудистой системы. Баня помогает сбросить лишний вес, привести и поддерживать организм в тонусе.

Но есть и еще один способ укрепить свое здоровье и улучшить самочувствие при посещении бани. Этот способ заключается в приготовлении настоев из лечебных трав и растений. Об этом мы и поговорим подробней в этой статье. Рассмотрим, какие растения лучше использовать для приготовления настоев. Как правильно готовить настои для бани и как их использовать в парной.

Содержание:
В чем польза банных настоев?
Из каких трав готовят настои для бани?
Как выбрать растения для банного настоя?
Как приготовить банный настой?
Готовые аптечные настойки
Как использовать настой трав в бане?
Банные запарки

В чем польза банных настоев?

Как вы знаете, в горячем воздухе бани, можно использовать эфирные масла, которые воздействуют на наше самочувствие и настроение с помощью различных ароматов, вызывая те или иные эмоции, настраивая на нужный лад или успокаивают, действуя умиротворяюще.

Воздействие эфирных масел может быть очень заметным. Но гораздо более эффективным действием обладают различные настои для бани. Ведь они проявляются не только на уровне запаха, но и непосредственно оказывают воздействие на нашу кожу, волосы, дыхательную систему.

Такое воздействие можно сравнить с ингаляцией, когда вдыхаемый теплый воздух обогащается полезными веществами, попадающими на слизистую оболочку носа и горла, впоследствии проникая в наш организм и переносясь с кровью к различным органам.

Из каких трав готовят настои для бани?

Поскольку лечебное воздействие банных настоев из целебных трав сопоставимо с действием, которое оказывают лекарства, это было замечено и взято на вооружение для лечения и профилактики самых различных недугов. Еще в былинные времена в русской бане с помощью настоев лечили простуду, заболевания бронхов, высыпания на коже, угри, покраснения, воспаление кожи, а также использовали различные травы для поддержания бодрости духа и поднятия настроения.

Чаще всего для приготовления настоев для бани используются:

эвкалипт;
чабрец;
донник душистый;
липа;
мать-и-мачеха;
календула;
береза;
тысячелистник;
тмин;
пустырник;
боярышник;
можжевельник.

Эти растения могут использоваться как отдельно, так и в составе смесей для приготовления настоев.

Как выбрать растения для банного настоя?

Чтобы получить пользу от настоя, нужно знать, какие растения в каких случаях следует использовать для его приготовления.

Как правило, каждый вид растений используют в определенном случае, но некоторые растения могут применяться и в разных ситуациях.

Ниже приведены примеры воздействия разных растений на организм.

Воздействие	Наименование используемых для настоя растений
Снижение давления	Багульник, боярышник, пустырник
Дезинфекция кожных покровов при высыпаниях, угревой сыпи, экземе или воспалении	Ромашка, тысячелистник, тополь, календула, можжевельник, береза, кора дуба
Снятие усталости после физических нагрузок, тяжелой физической работы, тренировок	Мята
Успокаивающее воздействие, снятие тревоги	Чабрец, хмель , зверобой, душица
Тонизирующее воздействие, стимуляция внутренних энергетических ресурсов организма	Тмин, полынь, рябина
Снятие воспаления при заболевании бронхов	Мать-и-мачеха, липа, шалфей
Улучшение работы нервной системы	Ель, сосна, пихта, можжевельник
Улучшение самочувствия при простуде	Донник душистый, эвкалипт, чабрец
Улучшение работы кровеносных сосудов, нормализация давления, выведение шлаков, нормализация капиллярного кровотока	Лаванда

Как приготовить банный настой?

Настои готовятся следующим образом.

Липовый настой

Горсть сухого липового цвета залить литром кипятка и дать настояться в течение 5-6 часов.

Настой из лимонника

Еще один полезный настой можно приготовить из лимонника китайского, который иногда из-за его целебных свойств сравнивают с женьшенем.

Для приготовления настоя возьмите 2 ложки плодов лимонника, поместите в небольшую кастрюльку и залейте 500 мл воды. Поставьте на медленный огонь и прогрейте, доведя до кипения, в течение 5-7 минут.

После этого снимите кастрюлю с огня, закройте крышкой и закутайте полотенцем. Дайте настояться в течение часа.

Настой из чабреца

Из чабреца настой готовят следующим образом. В кастрюлю или ковш подходящего размера насыпают 100 г сухого растения и заливают 1,5-2 л кипятка. После чего ставят на медленный огонь и кипятят в течение 5 минут.

После этого следует снять кастрюлю с огня и дать настояться в течение 40 минут.

Больше разных рецептов и подробное их описание вы можете найти в приведенном ниже видео, как приготовить настой для парной:

Готовые аптечные настойки

Хорошей альтернативой самостоятельному приготовлению различных настоек могут стать уже готовые настойки целебных трав, которые свободно продаются в любой аптеке.

Стоят они очень не дорого и вполне могут заменить приготовленный своими руками настой из лекарственных растений.

Вы можете приобрести настойки перечной мяты, прополиса, семян лимонника, эвкалипта.

Как выглядят такие настойки, вы можете посмотреть ниже:

Как использовать настой трав в бане?

Чтобы получить желаемую пользу от использования травяных настоек в парной, нужно знать, как их использовать.

Обычно настойки используют следующим образом. Заварив в нужном количестве воды, настой выливают в шайку с горячей водой и хорошенько перемешав ставят рядом с печью, чтобы потом поддавать эту воду на камни.

Пока прогревается парная, аромат и полезные вещества из настоя распространяются по всему помещению, наполняя воздух непередаваемым ароматом.

Перед тем, как париться, несколькими ковшами воды смешанной с настоями следует обдать стены, чтобы усилить полезное воздействие.

Банные запарки

Помимо настоек для парной, можно использовать и так называемые банные запарки. Они продаются в магазинах, где можно найти товары для бани. Такие запарки отличаются от настоек тем, что их готовят и используют немного по-другому.

Банные запарки из целебных трав расфасованы в холщовые мешочки, в которых они и используются в бане. Такой мешочек помещают в ушат с горячей водой и оставляют на 20 минут.

После этого по парной начинает распространяться аромат запарки, а воду, в которой она запаривалась, поддают на камни.

Как видите, использование настоев и запарок из целебных трав и растений оказывает весьма действенный оздоравливающий эффект, а их приготовление не представляет особых сложностей и вы всегда сможете подобрать нужную комбинацию из сушеных растений, чтобы приготовить самостоятельно.

Крепкого вам здоровья!
И легкого пара!

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

< Чем полезна баня для женщин?
Эфирное масло для бани >

Настои для бани

Created with Nokia Refocus

Я очень люблю когда в бане вкусно пахнет, поэтому всегда готовлю специальные настои для бани. Банные отвары – это специально приготовленная вода для поддачи на каменку. Именно настои делают пар мягким, лёгким.

Но, для того, что бы поддать воду в каменку, нужна сноровка и расчётливость. Иначе можно “залить” камни 🙁 Поэтому поддают воду аккуратно, небольшими порциями. Прислушиваются к тому, как отвечают на воду камни – сильно шипят, значит сила жара у камней есть. А коли чуть отзываются на плеск воды – значит много поддавать нельзя.

Сначала надо плеснуть на банные камни горячей воды. Чуть остынут камушки – поддать ещё горячей воды, но уже с целебной настойкой, растворённой в черпаке. Затем подбросить чистой водички, а уже после опять со снадобьем. Вот только сейчас банная каменка выдаст полезные ароматы.

Маленький совет: процедуру эту лучше всего проводить вдвоём, один поддаёт чистую воду, второй с отваром.

Для того, чтобы в бане легче дышалось, что бы банный жар дал телу здоровье и силу, готовят самые различные ароматы для бани. Особую роль в этом играют лекарственные растения. Благодаря им оздоровительная сила бани значительно вырастает.

Существует довольно много рецептов настоек. Большинство настоев готовят из различных трав, листьев растений, цветов.

В собственной бане сам себе хозяин, поэтому можно не опасаться, что приготовленный банный настой кому то не понравиться.

Оглавление статьи

Как приготовить банный настой

Обязательное условие приготовления настоя – все целебные банные настойки нужно предварительно смешать с водой в тазике.

Поддают отвары в печь небольшими порциями в разные части каменки. Я знаю заядлых парильщиков которые используют для этой цели – кухонный черпак. Однажды видела такой черпак с просверленными дырочками (как в дуршлаге), хозяин бани заверил, что это очень удобно.

Для приготовления любого банного отвара нужно взять один стакан сырья. Это могут быть измельчённые листья, цветы, трава. Залить массу одним стаканом горячей воды и кипятить около 5-10 минут на водяной бане. После того как настой отстоится в течении часа, его обязательно процедить. Готовый отвар разбавить литром тёплой воды.

Можно готовить настои впрок. И для этого нам пригодится большая эмалированная кастрюля. В неё высыпать смесь различных трав и листьев. Это должен быть своеобразный букет, так что б в него входили травы и растения различного свойства. Антисептические, отхаркивающие, тонизирующие, успокоительные, потогонные, ароматные. Всех нужно взять понемногу, в разумных пропорциях. Помните, что здесь поговорка: “Кашу маслом не испортишь”, не применима.

Когда все ингредиенты помещены в кастрюлю, их нужно залить крутым кипятком, поставить на большой огонь. Как только зелье закипит, огонь убавить до минимума. Кастрюлю закрыть крышкой, накрыть полотенцем. Травы должны долго томиться на медленном огне, около 4 часов.

Затем отвар остудить, не снимая крышки, а остывшую травяную массу отжать в дуршлаге. Получившийся настой разлить в бутылки и плотно закупорить. Храниться банное зелье должно в тёмном, прохладном месте.

А теперь поговорим о самых простых банных настойках, которые можно приготовить пока готовится баня.

Берёзовый настой для бани

Это самый простой из всех настоев для бани. В тазу заваривают берёзовый веник, а получившуюся берёзовую воду сдают на каменку.

Хочу напомнить, что вода, в которую окунается веник во время парилки становится грязной. Мы смываем грязь и пот с листвы веника в этой воде, поэтому эту воду не стоит плескать на каменку. А как же тогда быть? Да всё очень просто! Слейте воду первой заварки веника в чистый таз и процедите! И берёзовый отвар получите чистейший и мелкие частички листвы не попадут на каменку, значит не будет гари… 🙂

Наша краса берёза очень полезна, хранит в листиках особое вещество – бетулин. Это польза берёзы в чистом виде. Берёзовый бетулин банном жару проникает через кожу в капилляры и кровь получает заряд пользы. Поэтому проходит боль и тяжесть в ногах.

Повышается общая сопротивляемость организма к различным заболеваниям. Улучшается работа всех внутренних органов, особенно печени.

Хлебный настой для бани

Старинная русская традиция сдавать на банные камни пиво или квас. Тогда в парной будет царить хлебный аромат. А что может быть приятнее, чем запах хлеба?

Но, тут следует сказать, что в не разбавленном виде пиво и квас на каменку лить ни в коем случае нельзя. От сильной концентрации парилка наполнится удушливым дымом, который выветрится довольно не скоро. Выгорать он будет долго.

По этой причине поступают следующим образом: разбавляют пиво и квас. Пропорция примерно такова: на 3 литра воды берут 0,4 литра пива или кваса.

Хвойный настой для бани

Это настой любых хвойных иголок. Аромат хвои очень полезен для людей с повышенным давлением, а так же тем, у кого расшатались нервишки. 🙂

Заядлым курильщикам полезно подышать таким ароматом, бронхи будут благодарны . Ведь кашель измучил их порядком.

Эвкалиптовый настой

Измельчённые листья эвкалипта залить крутым кипятком. Дать настоятся около 20 минут. Процедить и разводить в двух литрах тёплой воды. Для приготовления такого настоя достаточно 1 столовой ложки сырья на один стакан воды.

Эвкалипт – кладезь полезных веществ. Ингаляции с эвкалиптом – настоящая фитотерапия. Его аромат снимает напряжение и головную боль, лечит застарелый кашель и насморк. Эвкалипт – незаменимый помощник при лечении бронхов, гортани, лёгких. Если не желаете дышать этим настоем, то просто попробуйте париться эвкалиптовым веником – результат будет ничуть не хуже.

Липовый настой

Липовый цвет – 50 грамм, вода – 1 литр. Для приготовления цветы измельчить и залить крутым кипятком. Настаиваться настой должен довольно долго: 7 – 8 часов. Зато аромат в парилке будет просто потрясающий.

Липовый настой прекрасное средство против простуды. Липовый цвет стимулирует работу потовых желёз, поэтому
эта настойка вызывает обильное потоотделение, и, как говорят в народе, выгоняет болезнь.

Ароматы леса повышают тонус, помогают вырабатывать гормоны счастья – эндорфины. Банные отвары превращаются в целебный пар, который проникает в каждую клеточку нашего распаренного тела.

Проходя через дыхательные пути они улучшают работу сердца и всех органов. Ну, а аромат липового веника просто божественен!

Настой чабреца

При простудах очень полезно дышать настоем чабреца, это одна из самых душистых трав! Настой и эфирное масло чабреца лечит кашель и больное горло.

Для того, что бы избавиться от перхоти, надо настоем чабреца помыть голову. Хотите избавиться от неприятного запаха изо рта? Пополощите рот настоем этой травы.

В летнее время года вся зелёная аптека находится радом с нами. А вот зимой нам поможет розничная торговля. В каждом банном отделе продаются флакончики с различными банными настоями. Выбор на любой вкус!

Для создания неповторимого аромата достаточно нескольких капель настойки на ковшик воды.Ведь настой – это концентрат и добавлять его нужно совсем чуть-чуть. В среднем соотношение таково : на один литр воды берётся один миллилитр настоя.

Эфирные масла для вкусного пара

Эфирные масла так же широко используются для создания вкусного пара в бане. Это летучие вещества, при высоких температурах они испаряются с удвоенной силой. Достаточно просто открыть баночку с эфирным маслом в парилке и приятный аромат обеспечен! Но, если вы всё же хотите горячего пара с эфирными маслами, то на ковш горячей воды вполне достаточно будет нескольких капель масла.

Высокая концентрация эфирных масел может навредить, возможны и головные боли и аллергические реакции. Как говорится, всё хорошо в меру… 🙂

Эфирные масла успокаивающие

Эти масла действуют расслабляюще и снимают нервное напряжение и возбуждение. Это: лимон, мандарин, иланг-иланг, лаванда.

Эфирные масла возбуждающего действия

Когда необходимо поднять жизненный тонус, настроение, укрепить иммунитет и просто почувствовать бодрость на помощь придут такие эфирные масла: жасмин, герань, пихта, грейпфрут.

Эфирные масла дезинфицирующего действия

При проблемах с кожей, небольших ранках, порезах и воспалениях отлично подходят такие масла: можжевельник, эвкалипт, мята, зелёный чай, душица, ромашка и кедр.

Правильно используйте растительные отвары, настои и эфирные масла. Это создаст неповторимый, полезный, лечебный аромат в бане. Что улучшит ваше самочувствие, поднимет настроение и жизнь заиграет новыми красками!

Лёгкого, вкусного пара вам! 🙂

Отвары для бани и настои лекарственных трав

На чтение 5 мин. Просмотров 80 Опубликовано 04.01.2016

Различные травяные отвары для бани используются в ней уже не одно столетие, и плещут их на каменку не только для того, чтобы купальщиков окутал ароматный пар.

Как действуют отвары

Отвары выполняют оздоровительную функцию. Их пар благотворно влияет на состояние организма. Оказывает воздействие:

тонизирующее;
успокаивающее;
гипотензивное;
противовоспалительное;
бактерицидное;
отхаркивающее;
общеукрепляющее.

Подбирая травы для приготовления целебного отвара, нужно знать, какими свойствами обладает то или иное растение.

У хвойных отваров ярко выражен успокаивающий эффект. Пар, насыщенный ароматом хвои сосны или ели, поможет снять чувство переутомления. В баню можно взять эфирное масло (кедровое или пихтовое), если нет возможности сделать отвар из свежего сырья. Достаточно добавить несколько капель масла в ковш с водой и плеснуть ее на разогретые камни.

Аптечная ромашка известна как универсальное лекарственное растение. Пар из ее отвара также оказывает на организм комплексное воздействие:

потогонное;
противовоспалительное;
антисептическое.

Другое растение, отличающееся уникальными свойствами, – липа. Из ее цветков делают отвар, который помогает вылечить простуду. Липовый пар действует как потогонное средство.

Эффективно действуют против простуды и листья смородины и хрена.

Для здоровья сердечно-сосудистой системы в бане полезно использовать эвкалипт и мяту.

Душица, чабрец и лаванда полезны при заболеваниях дыхательной системы.

Особенности приготовления настоев и отваров

Чтобы травы для бани действовали более эффективно, настои и отвары необходимо правильно готовить.

Сырье, из которого будут приготовлены настои трав для бани, должно быть тщательно высушено в помещении, лишенном солнечного света, хорошо проветриваемом и сухом.

После сушки сырье измельчают. Плоды и семена нужно растолочь, пока они не станут напоминать манную крупу. Размер измельченных листьев и цветков не должен превышать 0,5 см, а коры, стеблей и корней – 0,3 см. В некоторых рецептах предлагается готовить настой из целых частей растения.

Сырье, поместив в плотно закрывающуюся посуду, нужно хранить в условиях темноты и прохлады. Разные растения лучше класть в отдельные банки. Перед приготовлением настоя компоненты можно будет смешать в нужных пропорциях. Желательно, чтобы на посуде была отметка о времени сбора сырья, так как листья, цветы и травы хранятся не более 2 лет. Ягоды и плоды сохраняют полезные свойства около 4 лет.

Перед настаиванием измельченные травы для бани лучше поместить в мешочек из марли. Затем на 30 мин его опускают в емкость с горячей водой. Некоторые составы могут настаиваться несколько часов.

Отвар готовится так:

Около 100 г смеси лекарственных трав нужно положить в эмалированную или нержавеющую посуду.
В кастрюлю заливают 4 л кипятка.
Посуду, накрытую крышкой, нужно поставить на слабый огонь. Смесь должна вариться 5-10 мин.
После остывания в закрытой кастрюле отвар процеживают через сложенную вдвое марлю.

Теперь его можно плескать на каменку. Срок хранения отвара – не более 2 суток. Посуду с ним нужно держать в прохладном помещении.

Рецепты настоев для бани

Очень просто готовятся настои для бани, компонентом которых является чабрец. Самый простой рецепт предлагает заварить несколько стеблей травы в стакане кипятка. Через 30 мин настой процеживают через марлю. Теперь в него можно добавить несколько капель эвкалиптового масла.

Оздоровительный настой трав для бани готовится из следующих компонентов:

чабреца;
душицы;
ромашки.

Растительное сырье для настоя берется в равных пропорциях. 15 г смеси заливают 200 мл кипятка. Время настаивания – 4 ч.

Полезно использовать в банных процедурах настой сосновых, еловых или пихтовых веток. Готовится он так:

ветки мелко режут;
5 стаканов сырья засыпают в ведро с горячей водой;
настой заваривается 30 мин.

Хвойный настой:

полезен для нервной системы;
ослабляет симптомы, характерные для менопаузального синдрома у женщин;
помогает бороться с заболеваниями мочевыделительной системы.

Людям с ослабленным иммунитетом рекомендуется париться в парной, наполненной ароматом листьев хрена. Настой готовится из свежего или высушенного сырья. Несколько листьев растения завариваются в наполненном кипятком ведре 30 мин. Заболевшим простудой пар поможет быстрее справиться с недугом.

Еще одно средство от простуды – липовый настой. 50 г измельченных цветков нужно залить 1 л крутого кипятка. Время настаивания – 7 ч. Настой избавляет от бессонницы и помогает бороться с лишним весом.

Рецепты отваров для парной

Отвар, пар которого действует как противовоспалительное средство, готовится из таких компонентов:

эвкалиптовых листьев;
цветков липы;
шалфея;
мать-и-мачехи;
венчиков морошки.

Все растительные компоненты берутся в равных пропорциях. При желании в отвар можно добавить и другие травы.

Страдающим гипертонией помогают отвары:

боярышника;
багульника;
пустырника.

Для приготовления целебного состава можно использовать и смесь компонентов, и каждый из них в отдельности.

Успокаивающе действует отвар:

чабреца;
душицы;
мяты;
березовых почек;
ромашки;
еловой хвои.

Компоненты добавляются в воду в равных пропорциях.

Тонизирующие отвары полезны людям с пониженным артериальным давлением. Банные процедуры с их применением способствуют нормализации давления. Получить заряд бодрости можно, посетив парную, наполненную ароматами:

полыни;
можжевельника;
тмина;
рябины.

Другой тонизирующий отвар готовится из следующих ингредиентов:

1 части почек тополя;
1 части листьев зубровки;
2 частей цветочных корзинок пижмы обыкновенной.

Расслабиться получится, если на каменку плеснуть отвар:

липы;
чабреца;
зверобоя;
хмеля.

Улучшить состояние кожи и даже излечиться от дерматологических заболеваний поможет отвар коры дуба. В 5 л воды нужно всыпать 1 кг измельченного сырья. Состав следует варить, пока он не потемнеет.

какие полезны, какие настои заваривать для питья и для полива камней

Русская баня, славящаяся оздоровительным эффектом, становится еще полезнее, если в ней правильно использовать различные душистые и целебные растения. Травы в парилке можно применять в нескольких вариантах. Они хороши в составе сборного банного веника, с помощью которого можно улучшить состояние кожи на теле. Еще здорово лечить травяными настоями и отварами различные легочные заболевания и простуды. Для этого настойку подливают на раскаленные камни, уложенные на печи в парилке, что образовался душистый густой пар. Не менее полезно освежаться в предбаннике различными напитками, приготовленными на основе целебных растений. Наибольшую пользу от трав для бани можно получить, если сразу использовать весь комплекс банных средств с ними.

Многие лекарственные травы в виде сборов продают в аптечных сетях. Но как же интересно и полезно своими руками заготавливать, хранить и затем заваривать из собственноручно собранных растений полезные напитки и вязать банные веники. Так вы получите максимум пользы и, возможно, приобретете новое увлекательное хобби. Для начала изучите, какие растения лучше всего подходят для оздоровительного отдыха и как их использовать.

Целебные травы для лечения и оздоровления в бане

Наши края необычайно богаты целебными растениями, которые максимально раскрывают свои лекарственные свойства в условиях русской парной. Издавна люди использовали в парилке такие варианты трав:

полынь;
перечную и полевую мяту;
ромашку;
липовый цвет;
тысячелистник;
хрен;
черную смородину;
сосну;
хмель;
зверобой.

Полынь эффективно используют для лечения ран, различных ушибов и язвочек, образовавшихся на коже. В бане она хорошо снимает усталость, прогоняет сон и бодрит. Эфирные масла, выделяемые полынью под воздействием высоких температур в парной, стимулируют работоспособность человека, снижают рассеянность и укрепляют память. Кроме того, если вы страдаете хроническими мигренями, баня с полынным духом снимет головные боли. После сильного нервного напряжения или тяжелой физической работы парная с этой целебной травой поможет быстрее восстановить организм. Женщинам рекомендуется использовать в бане обливания на полынном экстракте, чтобы разгладить небольшие морщинки.

Перечная или полевая мята хороша для стимулирования активности работы мозга. Если вам предстоит мозговой штурм или другая серьезная задача, заблаговременно попарьтесь в бане с мятой – и хорошая работоспособность вам будет обеспечена. Также с мятой хорошо лечить простудные заболевания, так как мятные пары расширяют дыхательные пути, и человеку легче дышится. Этот эффект достигается благодаря высокому содержанию в составе мяты ментола, оказывающего антисептическое действие. Еще мята помогает снимать головные боли, уменьшает отечность тканей организма и стимулирует работу пищеварительной системы, что позволяет быстрее избавиться от лишнего веса.

Мята − универсальная трава, которую можно добавлять как в чаи, чтобы освежаться в бане, так и в состав отваров или запарок.

Лекарственную ромашку можно включать в состав банных веников, так как в ней содержится большое количество витаминов и эфирных масел. В частности, каротин и витамин С укрепляют иммунную систему и способны подавлять инфекции. Для лечения заболеваний дыхательной системы и снятия усталости рекомендуется употреблять настойки на ромашке для бани.

А для ускорения заживления ран и язвочек на теле специалисты советуют пользоваться в парной ромашковыми банными веничками. Только ими нельзя хлестать себя в зонах с поврежденной кожей. Можно лишь поглаживать и прикладывать к больным местам.

Цветущие веточки липы также можно использовать для вязания веников для бани, а сам липовый цвет добавлять в чаи и отвары. Аромат липового цвета оказывает успокаивающее воздействие на центральную нервную систему. Если регулярно посещать баню и использовать в ней липовый веник, вы заметите, как нормализовался ваш сон. Эфирные масла, выделяемые липовыми цветами и листочками, стимулируют активное потоотделение, что особенно полезно для тех, кто хочет похудеть.

Польза для кожи и легких

Тысячелистник рекомендуется использовать в бане, если есть необходимость вылечить кожные заболевания. Выделяемые этой травой при распаривании эфирные масла успокаивают и оздоравливают проблемный кожный покров. Всего после одной банной процедурой с тысячелистником можно заметить, что уменьшилось количество трещинок и ранок на коже. Поверхность тела становится более мягкой и эластичной. Часто в бане пользуются сборным веником, составленным из пижмы и тысячелистника.

Хрен – в засушенном или свежем варианте – эффективен в борьбе с простудными заболеваниями. С целью излечения от ОРЗ рекомендуется в бане вдыхать пар с эфирными веществами, выделяемыми этим растением. Для этого отвар на травах или настой на свежих листьях хрена подливают на камни печки. Если вы регулярно будете проделывать такую процедуру в бане, вне зависимости от простуды, тогда вы укрепите иммунитет, что сделает ваш организм более стойким перед вирусами.

Оздоравливающего эффекта можно добиться и с помощью отваров, приготовленных на основе листьев черной смородины. С ними можно готовить чай на травах. Он поможет восстановиться ослабленному после простуды организму.

Учеными давно доказана необычайная польза вдыхания хвойного аромата для здоровья легких. В условиях бани, характеризующихся повышенной влажностью и высокой температурой, хвойные ветки, в частности сосновые, активно отдают полезные фитонциды, борющиеся с болезнетворными организмами. Кроме того, они понижают уровень стресса, укрепляют нервы и снимают переутомление от больших физических нагрузок. Насыщенный хвойными фитонцидами пар в бане дезинфицирует воздух, уничтожая в нем все возможные микробы. Благодаря этому посещение парной благоприятно воздействует на здоровье человека, страдающего ринитом, трахеитом или бронхитом.

Хмельная баня должна быть насыщена ароматным паром, а не сопровождаться пенным напитком на основе хмеля. Для банных процедур используются так называемые шишечки хмеля, считающиеся сильным тонизирующим средством. Если у вас был тяжелый, насыщенный событиями день, самое время посетить баню и захватить в нее немного хмеля, чтобы расслабиться и восстановить свою энергичность. Для повышения жизненного тонуса достаточно запарить несколько хмельных шишек или добавить пару ароматных побегов в любой веник для бани.

Зверобой славится антибактериальными свойствами и антисептическим воздействием. Из него готовятся банные веники, а также это растение может быть частью составного веничка из нескольких разных трав. На его основе может быть приготовлен травяной чай или отвары для ополаскивания тела.

Правильный сбор и грамотное хранение трав

Лучше всего использовать свежие травы в бане, так как они содержат в себе наибольшее количество полезных веществ. Но радовать себя свежими растениями можно лишь полгода, а для оставшейся половины подойдут и заготовленные с лета засушенные растения.

Как правильно собирать травы

Рекомендации	Почему это важно
Специалисты рекомендуют отправляться собирать растения до обеда.	Это время, пока травы еще не успели полностью впитать в себя росу и не начали выделять под воздействием солнца ароматные вещества.
Перед тем, как сорвать растение, внимательно осмотрите и оцените его внешний вид.	Для заготовки подходят полностью здоровые листья и веточки, не тронутые гнилью, не поеденные насекомыми и другой живностью.
Рекомендуется начинать сбор трав до пика их цветения, когда содержание активных компонентов в них на максимуме.	Для сбора корешков, почек и коры лучше всего подходит март-апрель. А вот в период с мая по август можно заниматься заготовкой трав, листьев, и цветов.

После сбора приходит черед правильной сушки вашего «урожая», от которой зависит, сохранятся ли растения до зимней бани. Для высушивания лучше всего подходит темное помещение с хорошей вентиляцией. В этих условиях травы не почернеют и не подвергнуться гниению.

Условия для высушивания растений зависит от их типа. Если вы имеете дело с растениями, богатыми эфирными маслами, например, эвкалиптом, то их нужно высушивать медленно при высокой температуре в +30… 35 градусов. Для удобства растения формируются небольшими пучками, связываются и подвешиваются к потолку, где температура всегда выше. Если лето стоит прохладное, тогда придется думать над тем, как организовать искусственный подогрев помещения для сушки.

Еще выше необходим температурный режим для заготавливания трав с высоким содержанием гликозидов. К ним относятся такие растения, как зверобой, мать-и-мачеха, пижма и другие. Их следует сушить в электрической сушилке при температуре +50… 60 градусов.

После того, как травы хорошо высушены, их нужно измельчить до размера 5–7 миллиметров и расфасовать по стеклянным банкам, плотно закрывающимся крышками. Эти емкости следует хранить в прохладном темном помещении. На каждой банке обязательно наклейте небольшие отрезки бумаги и напишите на них информацию о том, какое растение в них хранится и когда была сделана заготовка. Сборы из трав, листьев растений и цветов допустимо хранить не дольше 2 лет.

Если вы планируете заготовить на зиму душистые веники, тогда сформируйте их, свяжите и храните в висячем положении так, чтобы листва была внизу, а ручка веничка вверху.

Правила заготовки веников

Банные веники из лечебных трав и душистых растений

Травяные веники для бани, состоящие исключительно из этих хрупких растений, встречаются крайне редко, ведь при интенсивном использовании их едва ли хватит на 5 минут в парной. Поэтому их чаще встретишь в смесовых вариантах, состоящих из веток дуба и березы, и, скажем, мелиссы или мяты. А некоторые травы и вовсе можно не включать в состав веничков, а «вбивать» их в тело.

Например, вы может взять с собой в парилку высушенный измельченный зверобой, насыпать его на тело вашего компаньона толстым слоем и затем хорошенько пройтись по нему банным веником. Хотя зверобой можно вплести в традиционный березовый веник. Нескольких веточек этого растения хватит для того, чтобы улучшить состояние кожного покрова, ускорить затягивание ран и облегчить состояние больного при подагре.

Помимо зверобоя чаще всего в бане используют такие варианты травяных веников:

эвкалиптовый;
крапивный;
с валерианой;
липовый;
полынный.

Эвкалиптовый веник придет на выручку при первых признаках простуды. Ветки ароматного растения зачастую добавляют к березовому венику, так как его веточки не способны самостоятельно обеспечить парящимся хорошего массажа. Основная ценность этого компоненты в эфирных маслах, обладающих антибактериальным действием. Когда вы несколько раз вдохнете эвкалиптовые пары, то почувствуете, что вам сразу стало легче дышать. А на глубинном уровне воздействия баня с эвкалиптовым веником укрепляет иммунную систему.

Самостоятельно заготовить подобный веничек в наших широтах довольно сложно. Но его можно приобрести в специализированных магазинах. Если купить одну связку и разделить ее на несколько смесовых веников, можно хорошо сэкономить и продлить удовольствие от использования этого душистого растения.

Не обожжет, а поможет

Крапивный веник не делают однокомпонентным. Лучше его формировать с березовыми ветками. Этот вариант хорош для облегчения таких заболеваний, как:

ревматизм;
радикулит;
подагра;
мышечные боли;
боль в пояснице;
ломота в суставах.

Для безболезненного использования крапивного веничка в бане важно правильно запаривать эту траву, чтобы она не обжигала кожу. Первым делом окуните веник в горячую, а затем в холодную воду. Проделайте эту процедуру несколько раз. Не держите траву в каждой кадушке подолгу, иначе она потеряет упругость структуры и лечебные свойства. После 5–10 минут такого запаривания можете начинать париться крапивным веничком.

Воду после запаривания крапивы не выливайте: ею можно после бани ополоснуть волосы, что придаст им крепость и здоровый блеск. Также этой водичкой можно сбрызгивать каменку, чтобы парная наполнилась приятным травяным ароматом.

В дубовые и березовые веники можно еще вплетать несколько веточек валерианы. Достаточно и двух веток, чтобы превратить обычный банный аксессуар в эффективное средство для снятия напряжения и обретения душевного спокойствия. Кроме того, валериана считается очень ароматной травой, а потому отдых в бане превратится в ароматерапию.

Липовые и льняные помощники в бане

Для использования в парилке липовые веточки необходимо срезать в период активного цветения. Входящие в состав этих листьев и цветков эфирные масла эффективно смягчают кожный копров и даже предотвращают образование на нем гнойных высыпаний. Перед использованием липового веника в бане его нужно запарить в горячей воде, а затем начинать им массировать тело. Для профилактики простудных заболеваний и ускорения процесса выздоровления, если человек уже заболел ОРЗ, распаренный веничек нужно приложить к лицу и несколько минут подышать через него.

А вот травы для полынного веника нужно заготавливать в период после цветения растения. При этом стебли полыни еще не должны высохнуть. Хранить растение необходимо в прохладном месте. Однокомпонентный веник можно использовать единожды. Но если добавить ветки полыни в березовую или дубовую вязанку, срок годности банного аксессуара можно значительно увеличить.

Чем утолить жажду в бане

Усилить оздоровительный эффект от использования целебных веников помогут отвары на травах для бани, которые можно пить, как традиционный зеленый чай. Например, для утоления жажды в комнате отдыха вы можете приготовить брусничный напиток. Для этого насыпьте в термос 1 столовую ложку высушенного листа брусники и залейте его 200 миллилитрами крутого кипятка. Если пить этот напиток с натуральным медом, он помогает справиться с простудными заболеваниями. Кроме того, этот настой для бани обладает ярко выраженным мочегонным эффектом, что способствует выведению из организма лишней жидкости и снятию отечности. Для людей, стремящихся к похудению, этот вариант очень хорош.

Для приготовления клюквенного чая разомните столовую ложку свежих или замороженных ягод клюквы с двумя чайными ложками сахара и залейте стаканом крутого кипятка. Этот напиток показан людям, у которых проблемы с аппетитом. Кроме того, он поможет при простуде, так как обладает жаропонижающим эффектом.

Еще более простой рецепт – отвар из зверобоя. Чайную ложку измельченной засушенной травы залейте 200 миллилитрами кипятка и накройте емкость крышкой. Через полчаса процедите жидкость и выпивайте настой. Этот напиток славится антисептическим воздействием и нормализацией работы кишечника.

В аптеках или специализированных магазинах вы можете купить готовые травяные сборы, на упаковках которых указаны четкие инструкции о приготовлении оздоравливающих чаев.

Перед покупкой обязательно сверьтесь с составом продукта, так как его ингредиенты влияют на лечебный эффект. Например, в составе антисептического сбора должны быть такие компоненты: эвкалипт, шалей, тимьян и мята. А в успокоительных средствах ищите такие ингредиенты: ромашка, тимьян, мята, березовые почки, хвоя ели.

Простые рецепты настоек и запарок для бани

Настойками можно не только утолять жажду, но и ополаскивать ими тело после отдыха в парилке. Обратите внимание, что для этих целей настойки нельзя готовить на спиртовой основе. Целебную жидкость можно подливать на каменку для образования густого ароматного пара. Дышать им нужно глубоко и спокойно, чтобы насытить организм полезными веществами. Готовить все отвары следует из нескольких компонентов, чтобы увеличить спектр лечебных свойств.

Вне зависимости от их состава, рекомендуется готовить отвары по следующей схеме.

Смесь высушенных трав поместите в большую эмалированную емкость и залейте крутым кипятком. На 100 граммов травы понадобится 4 литра кипятка.
После этого поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, сбавьте интенсивность огня, накройте кастрюлю крышкой и дайте покипеть еще 5 минут.
Выключите огонь и дайте отвару немного настояться.
Когда он остынет до комфортной температуры, процедите его и можете использовать. Хранить любой отвар разрешено в холодильнике и не дольше двух суток.

Немного иначе готовят для бани целебные настои. Основное отличие в том, что для настоев используется свежая трава, а не высушенная. Листочки измельчите и залейте горячей водой из расчета 1,5 литра кипятка на 100 грамм зелени. Дайте настояться 30-40 минут, а затем процедите и можете использовать. Еще один простой способ приготовления не предполагает длительной варки. Измельчите траву и залейте ее холодной водой, а затем дайте настояться не менее 10 часов. После этого процедите жидкость и перелейте в стеклянную емкость, которую можно плотно закрыть крышкой. В бане эту настойку разбавляйте небольшим количеством кипятка и затем подливайте на каменку.

В русской бане издавна пользуются травяными запарками. Они готовятся следующим образом. Немного смеси измельченных трав (не более 150 граммов) поместите в мешочек, сшитый из натуральной неокрашенной материи. Далее положите его в миску с горячей водой и дайте запариться в течение 20 минут. Затем воду из миски вылейте на каменку, а мешочек расположите неподалеку от печки, чтобы она источала фитонциды.

Если вам нужно справиться с кожными недугами и легочными заболеваниями, тогда готовьте запарку на основе мяты, эвкалипта, чабреца и шалфея. Берите с собой этот мешочек и воду от запарки в первый заход в парилку. Тогда лечебный пар будет дезинфицировать вашу кожу.

А для расслабления сделайте запарку из таких компонентов:

ромашка;
тимьян;
мята;
еловая хвоя.

Тонизирующую запарку готовят на основе тополиных почек, цветов пижмы, жасмина, лаванды, зубровки. Если в парной вы всегда испытываете упадок сил, этот сбор трав спасет вас от такого побочного эффекта бани. Возможные противопоказания к применению трав в бане зависит от индивидуальной непереносимости человеком сильных запахов или аллергической реакции. Кроме того, нужно с осторожностью применять в парной валериану, так как специфический запах этого растения не каждый сможет выдержать.

Использование душистых трав в русской бане помогает справиться со многими заболеваниями, но вот в сауне лучше отказаться от этого народного способа оздоровления. Из-за горячего сухого воздуха сильные ароматы становятся приторными, и от этого парящимся людям может стать дурно. А от обливания полезными отварами на основе лечебных трав в финской парной вреда не будет.

Травы для бани и настои своими руками: применение

Современная наука не стоит на месте. Ботаники описали, классифицировали и вынесли практические рекомендации по 320 тысячам растений и лишь 21 тысяча используется в медицине или имеет определенные перспективы такого использования. Скажем откровенно — не густо. Однако и то, что есть еще не используется в полной мере. Например, насколько широко применимы травы для бани. Нередко познания неискушенного банного эстета ограничиваются двумя представителями растительного мира: веником из березы и вагонкой из липы. Сегодняшним материалом редакция сайта спешит восполнить этот досадный пробел.

Лекарственные растения в современном мире

Вообще то, фитотерапия подразумевает применение органов или отдельных частей растений в качестве сырья для получения разнообразных средств, для дальнейшего практического использования в официальной или народной медицине в лечебных или профилактических целях. Растения в качестве лекарства известны человечеству еще со времен шумерской цивилизации. Дошедшие до нас глиняные таблички несут информацию о полутора десятков рецептов практического использования лекарственных растений, из которых, примерно третья часть это культивируемые экземпляры типа инжира, груши и дыни, сливы.

Широко применялись целебные травы в Индии, Китае, Тибете, Ближнем Востоке. Широко известный в советское время, экспортировавшийся в нашу страну по линии «Внешторга» египетский бальзам «Абу — Симбел» так же создавался по древним, едва ли не полуторатысячелетней давности рецептам. Хотя, признаемся честно, — ушлые египтяне могли и приукрашивать свой продукт, желая выудить у простодушных, падких на экзотику русских за партию легендарного спиртного пару — тройку лишних зенитно — ракетных комплексов или, на худой конец, сотню — другую тракторов. Однако, справедливости ради стоит сказать, что у знатного восточного врачевателя Авиценны в практике описывалось применение порядка 900 видов лекарственных растений. Никак не мало!

В отечественной истории первый фундаментальный трактат Андрея Болотова «Руководство к познанию лекарственных трав» вышел в 1781 году. Что, однако, не стоит воспринимать буквально. Устные и рукописные наставления в среде деревенских знахарей передавались не одно столетие, и к концу 18 века уже сложилась определенная традиция, основанная на позитивном опыте применения отечественного лекарственного сырья.

Современная наука установила, что растение лекарственного типа содержит, как минимум, одно действующее вещество, которое достаточно разнородно распределено в его определенных частях, причем, концентрация может серьезно колебаться, в зависимости от времени года. Отсюда и установлены четкие и жесткие правила по регламенту сбора основных лекарственных растений.

Внимание! Дикорастущие лекарственные растения законодателем отнесены к пищевым лесным ресурсам, что закреплено в ст. 34 Лесного Кодекса РФ.

Стоит сказать, что официальная медицина может применять в свой лечебной практике лишь те растения, в отношении которых бесспорно доказана безопасность и эффективность в лечении или профилактике ряда заболеваний.

В советский период знания о пользе тех или иных трав официально, за редким исключением, не использовались. В качестве аргумента стоит привести пример, что сведения о методах и приемах народной медицины в период с 1926 по 1956 год отражались лишь научно — познавательной литературе, к примеру, в журнале «Советская этнография» и то лишь, как примеры образа жизни коренных народов того или иного региона необъятной страны.

С начала 1970-ых годов клинические испытания лекарственных растений постепенно начали входить во врачебную практику групп энтузиастов, по результатам которых стали публиковаться как небольшие монографии, так и более объемные научные труды. В 1990-ые годы, в связи с профессиональной деградацией официальной отечественной медицины, практика «народного целительства» стала даже превалировать, порою. Не только над тогдашней государственной медициной, а и вообще над здравым смыслом

В настоящий момент времени Всемирная организация здравоохранения исповедует принцип продвижения доказательного подхода при оценке, безопасности, эффективности и качества в отношении тех или иных методов траволечения, в частности, и нетрадиционной медицины в целом.

Формы и методы применения лекарственных растений в бане

Травы для бани и сауны могут применяться в разнообразных видах, что подразумевает определенные обстоятельства и факторы, присущие сырью в каждом конкретном случае.

Применение в свежем виде

Этот метод предопределяет сбор всего растения или определенных частей в отведенное рекомендациями время года, как уже указывалось ранее, в период накопления наибольшего количества питательных веществ. Вполне очевидно, что такой подход позволяет наиболее полно и качественно использовать оздоровительный потенциал лекарственного сырья, однако ему присущ ряд ключевых, часто непреодолимых недостатков. Каких же:

Фактор сезонности. Растение можно использовать только в определенный, очень часто, весьма краткосрочный период времени года.
Не всегда есть возможность широкого доступа к тому или иному растению. За некоторыми видами необходимо отправляться целенаправленно и далеко.
Срок использования собранного сырья без последующей обработки ограничивается 2 — сутками, а в ряде случаев и меньше.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что лекарственное сырье необходимо в достаточных объемах заготавливать впрок и перерабатывать.

Заготовка лекарственного сырья

Для сохранения частей растений и их использования в долгосрочной перспективе используют несколько методов:

Сушка. Для того чтобы, если и не полностью исключить, то хотя бы минимизировать риск порчи лекарственного сырья, — из него необходимо удалить влагу. Способ сушки не представляет особой сложности и, как правило, ограничивается простыми требованиями по размещению лекарственных трав вне зоны действия прямых солнечных лучей, в хорошо проветриваемых пространствах, тонким равномерным слоем, который исключает появление признаков плесени и иных поражений патогенной микрофлорой. В нормальных условиях, для окончательного приобретения кондиций сухого сырья лекарственным растениям достаточно 10 — 14 дней. Более продолжительных сроков требуют корни и плоды растений и по отношению к ним более рационально применять не естественную сушку на открытом воздухе под тентами и навесами, а принудительную — в печах и сушилках;
Замораживание. Среда низких температур позволяет в большей степени сохранить полезные свойства сырья, поскольку отсутствует термическое воздействие. При этом современные морозильные камеры используют эффективные технологии заморозки, которые по ряду параметров близки к так называемым «шоковым», что так же благотворно сказывается на сохранение первоначальных качеств сырья;
Консервирование в этиловом спирте. Излюбленный прием сохранения, да чего уж там, как многие практикующие банщики свято верят — и приумножения целебных свойств лекарственных трав. В фармакологической практике такой способ нашел очень широкое применение и получил название настойки. Достаточно вспомнить излюбленное средство дворовых хулиганов по борьбе с котами — настойку валерианы лекарственной или изысканный напиток продвинутых алкоголиков — настойку боярышника. Наибольший эффект для экстракции полезных веществ, проявляет 70 % водный раствор этилового спирта. По мере снижения или же, наоборот, увеличения концентрации спирта качество и полнота извлечения действующих веществ снижается. За неимением раствора спирта необходимой концентрации в ход идет водка;
Консервирование в растительном масле. В наших реалиях достаточно экзотический способ сохранения лекарственных трав, а скажем, в древности он был вполне обиходным. Достаточно вспомнить быт древних греков, вавилонцев, египтян и, отчасти римлян. Если вспомнить отечественную практику, то у запорожских казаков существовал проверенный многолетней практикой способ лечения ожогов. В 3 части конопляного или льняного масла закладывалась 0,5 части травы чабреца и 0,5 части молодых листьев осокоря или тополя черного. Смесь в течении двух месяцев настаивалась в темном прохладном месте. В реалиях того времени годились погреба и зимники для пчел. По окончании настаивания в смесь добавлялась 0,25 часть любого, в оригинале — степного цветочного меда. Рецептура была доступной — чабрец в изобилии произрастал на сухих степных склонах, а черный тополь массово селился в глубоких влажных балках — ярах, и эффективной — пораженные места после серии процедур очень часто заживали даже без проявления рубцевания ткани.

Формы применения трав в условиях современной бани

Итак, каким образом рационально применять лекарственные травы в современном банном обиходе. Попробуем рассмотреть основные формы и выявить их слабые и сильные стороны:

Применение растения целиком, без какой либо дополнительной обработки или воздействия на него. В классическом понимании это обычный банный веник. Об их разнообразии, заготовке, тонкостях применения мы неоднократно и обстоятельно рассказывали. Естественно, что применять растение целиком можно только в виде травяных веников: полынных, мятных, пижмовых. Березовые, липовые, дубовые формируются из отдельных веток, определенного возраста и формы. Веники подходят не только как средство распределения пара и массирования в парной. Развешенные в предбаннике или комнате отдыха они оздоравливают атмосферу, а некоторые растения способны эффективно бороться с насекомыми и грызунами;
Измельчение свежего растения до состояния мази, а высушенного — до порошка. За счет мелкой фракции на порядок увеличивается контактная поверхность, однако, ввиду повышенной гигроскопичности растительных порошков во влажном климате бани они быстро окисляются и долго не сохраняются. Мази используются в качестве косметологического средства, применяются для профилактики и лечения заболеваний кожных покровов, опорно-двигательного аппарата, в частности суставов. Некоторые лекарственные растения в виде порошка используют в качестве источника пряного аромата, который будучи помещен в керамическое блюдце, в отличие от большого пучка — не занимает сколько нибудь существенного места, что актуально в сверхкомпактных банных помещениях, по типу бани 2×2 м;
Отвар и напар — пожалуй, самые популярные формы в практической фитотерапии. Причем, в виде чая они могут применяться для внутреннего употребления, а в виде технического отвара — для наружного, как то обтирания, обертывания, ванночек и прочего. Нередко отвары используют в качестве ароматизатора пара, выплескивая на каменку небольшое его количество. Классический отвар приготавливается следующим образом. Необходимое количество сырья заливается водой и медленно доводится до кипения либо на открытом огне, либо на водяной бане. Само кипячение длится, как правило, не более 30 минут, поскольку более продолжительное термическое воздействие хоть и позволяет более полно экстрадировать полезные вещества, но в тоже время несет риск термической деструкции — распада или преобразования действующих веществ.

Важно! Отваривание производиться на умеренном огне и под закрытой крышкой, с целью минимизировать потери действующего вещества в результате их испарения, а так же окисления кислородом атмосферного воздуха. Заливать сырье перед отвариванием следует холодной водой, во избежание набухания крахмалов и «замыкания» действующих веществ под его оболочкой.

Напар делают из более деликатных частей растений: молодых побегов, соцветий или отдельных цветков, а то и лепестков. Технология его приготовления следующая. Подготовленное сырье заливается водой, оставляется в таком виде в течении 2 — часов, а потом на 10 — 12 часов в плотно закрытой посуде отправляется в хорошо разогретую духовку, где и происходит аккуратное томление сырья. Ключевым недостатком такого способа является большая продолжительность операции по приготовлению снадобья. В современной практике все чаще и чаще применяется некий промежуточный вариант;

Настой для бани водный может быть как холодным, так и горячим. При холодном настаивании сырье не подвергается термическому воздействию, а при горячем оно заливается водой, не дошедшей до точки кипения, как правило, это 75 — 80 градусов Цельсия. Очень удобно настаивать сырье в качественных вакуумированных термосах со стеклянной колбой. В такой форме применения настои для бани готовятся за более короткий промежуток времени, на практике, не дольше 2 — 3 часов.

Кстати! Не остывшие, горячие отвары, напары и настои могут с успехом применяться для ингаляции, что актуально для профилактики и лечения болезней верхних дыхательных путей, респираторных заболеваний.

Наиболее популярные лекарственные растения для бани

Очертим круг наиболее популярных и востребованных лекарственных растений, которые как настои для бани, своими руками готовятся без лишних хлопот:

Ромашка лекарственная. От своей ближайшей, но куда менее ценной родственницы — ромашки полевой отличается пустотелой головкой цветка. Богата эфирными маслами, витамином С, каротином. Превосходный антисептик. Косметологические свойства ромашки признаны и официальной медициной, как впрочем, и способность повышать иммунитет человеческого организма. За счет большого количества летучих эфирных масел применима и в качестве ароматизатора в виде насыщенного водного раствора.
Полынь горькая. Популярное, однако, далеко не однозначное в практическом применении растение. Большая концентрация эфирных масел дарит этому растению незабываемый горьковато-пряный аромат разогретой полуденным солнцем южной степи. В казачьих хуторах по низовью и среднему течению Днепра испокон веков эту траву использовали для борьбы с комарами, развешивая пучки под потолком, а то и раскладывая прямо по полу. С фармакологической точки зрения горькая полынь обладает способностью унимать бессимптомные головные боли, снимать усталость, раскрепощать фазомоторную функцию. Недаром во Франции, богатая на алкалоиды полынь служила основным компонентом рецептуры напитка Зеленой Феи — абсента. Грамотно приготовленный абсент содержит лишь следы туйона — мощного алкалоида, а вот сама трава насыщена им в куда более высокой степени. Отсюда следует помнить, что высококонцентрированные отвары этого растения даже для наружного применения стоит применять с особой осторожностью.
Мята полевая, водяная, перечная — неувядающая классика банного быта. Эти растения снимают отеки, улучшают перистальтику кишечного тракта, благотворно влияют на качество сердечного ритма. Приятный аромат мяты вносит нотки уюта в банную атмосферу, даря умиротворенность ее посетителям. Передозировка мяты может оказывать возбуждающее действие, даже при воздействие на организм человека не пероральным, а ингаляторным путем. Практика показывает, что наиболее сбалансированный состав полезных веществ имеет мята водяная, а вот у перечной — самая высокая концентрация эфирных масел, поэтому она выращивается как техническая культура для нужд фармацевтической и парфюмерной отрасли народного хозяйства.
Липа. Чай из соцветий липы — отменное и веками проверенное средство для лечения простудных заболеваний. Это дерево отличный медонос, поэтому аромат липового чая гарантирован априори. Запах липы отлично умиротворяет и расслабляет. Эффект от отвара цветков липы усиливается от применения его совместно с медом.
Тысячелистник. В южных регионах, в просторечии, это растение получило обиходное название «рыбка», из за характерной ланцетовидной формы листа, а вот севернее, более распространено название — «кашка», из за красивой плотной головки соцветия, приятного светлого оттенка. Тысячелистник широко применяется как косметологическое средство для наружного применения при проблемах кожных покровов: от подавления угревой сыпи и заканчивая заживляющими свойствами при небольших ранах и особенно порезах. Настойки для бани из тысячелистника могут приготавливаться и на спиртовой основе. Таки образом есть возможность сохранять концентрированное средство на протяжении длительного времени, и оно всегда под рукой и готово к применению. Стоит сказать, что настойка тысячелистника лекарственного на водке нередко принимается и вовнутрь, естественно в разумных количествах. Практикующие такой способ адепты уверяют, что таким образом повышается аппетит и более активно происходит секреция желудочного сока.
Зверобой. Как уверяли деревенские знахари эта неприметная трава способна бороться с 999 болезнями. Для классической ароматотерапии в парном отделении в чистом виде это растение не совсем пригодно, поскольку ее пряный аромат несколько размыт и не так интенсивен. Более рационально его применять в качестве травяных сборов — миксов, где его роль будет сводиться к почетной роли насыщения атмосферы биологически активными веществами — фитонцидами.
Хмель. Это растение способно быстро восстанавливать силы и подавлять физическую усталость после тяжелой работы, особенно в холодное время года.
Хрен. Скорее не дикорастущая, а огородная культура. Отлично и быстро заселяет плодородные пустоши, в частности в заброшенных дачных кооперативах. Удобен тем, что универсален и всегда под рукой. Аромат хрена не столько изыскан и приятен, сколько бодрит и возбуждает. Молодые листья хрена можно использовать в салатах, корневища являются острой ядреной пряной закуской к тяжелым сытным мясным блюдам. Кашица из корневища снимает ревматоидные боли, лечит радикулит, подавляет глубокий застарелый кашель. Полезны ингаляции из хрена. Для этого достаточно, время от времени, поливать каменку отваром этого растения средней крепости.
Черная смородина. Встречается и в культивируемом и в дикорастущем виде. К использованию в бане пригодны как ягоды, так и листья с молодыми побегами. Чай из черной смородины богат витамином С, обладает приятным ароматом и мягким вкусом. Уместно вспомнить, что листья можно использовать как пряность при засолке огурцов. В уважающих себя и посетителей банях правилом хорошего тона считается подавать соленые молодые огурцы — зеленцы на деревянной досточке с подстилкой из листьев черной смородины, вишни и дуба. Красивая и правильная традиция. В немецких банях, еще со времен удельных княжеств на деревянных дубовых досках подают свиные копченые закуски. При этом, для поддержания санитарно — гигиенических требований пласть доски тщательно натирается смесью равного количества смородинового листа и укропа. Помимо подавления микрофлоры такой прием придает блюдо отменный изысканный пряный привкус. Почему бы не взять на вооружение и нам такой виртуозный и в тоже время простой ход.
Валериана лекарственная. Так же как и мята относится к растению, культивируемому на нужды фармацевтики. Корневище валерианы богато веществами оказывающими успокаивающее седативное действие. Однако, не стоит забывать, что бесконтрольное применение чревато серьезной опасностью, которая может проявляться в сонливости и в нарушениях сердечного ритма. Валериана способна на порядок затормозить время реакции человека на внешние раздражители. Об этом в бане — царстве огня и пара, забывать не стоит.

Заключение

В современном мире прослеживается тенденция роста популярности нетрадиционных видов лечения. Баня — как мощный оздоровительный комплекс, как нельзя кстати вписывается в эту канву. Лекарственные настойки для бани своими руками можно и нужно делать, не забывая при этом, что разумная достаточность и здравый смысл должны быть основополагающими.

Настойки для бани своими руками

Автор На чтение 16 мин. Опубликовано 12.12.2019

Стоит только зайти в парную, как из головы улетучиваются тяжелые мысли, настроение повышается, а тело расслабляется. Во многом тому способствует сама атмосфера бани, ее дух. Чтобы усилить этот эффект, древние ацтеки бросали на угли пучки сухой травы, а наши предки использовали различные виды дров и веников, или поливали печь водой, в которой распаривали целебные травы. Позднее трава, которую заваривали для применения в парной, стала называться «запарка для бани».

Что такое запарка для бани?

Запарка банная – это не что иное, как высушенные лечебные травы, измельченные до состояния порошка. Они хранятся в холщовых, полотняных или ситцевых мешочках, и по мере необходимости используются для создания нужной атмосферы или получения лечебного эффекта в парной.

Вероятно, наши предки применяли в качестве запарки пучки сушеных трав, которые хранились в подвешенном виде на чердаках и в сараях. Травы в бане заваривались кипятком, и отвар плескался на раскаленную печь или камни. При его испарении воздух наполнялся различными веществами (фитонцидами, эфирными маслами и т.д.), которые производили нужный эффект.

Сегодня хранить траву для бани в виде пучков стало неудобно, поэтому ее стали измельчать и расфасовывать по небольшим мешочкам. Так и появилась банная запарка. Она стала применяться наряду с квасом, пивом и настоями трав, которые прежде использовались в парной.

В отличие от настоя, запарка хранится в сушеном виде достаточно долго, а перед посещением бани быстро заваривается кипятком. Настой же готовится из сухих или свежих трав и хранится в жидком виде. Срок его хранения обычно не превышает нескольких дней, если основа настоя не спиртовая. Но используются настойки и на спиртовой основе, которые могут храниться не меньше, чем готовые банные запарки.

Как выбрать растения и травы для приготовления запарки и настоя?

Трава для бани подбирается с учетом особенностей ее действия. Как правило, используются лечебные травы, из которых умельцы готовят запарки для бани даже своими руками.

Наибольшей популярностью в нашей стране пользуются:

Полынь. Пары полынного отвара обладают сильным противомикробным действием, поэтому запарка для бани на основе полыни применяется в борьбе с простудными заболеваниями, хроническими болезнями дыхательной системы и ЛОР-органов, при других инфекциях. Считается, что аромат полыни повышает работоспособность, физическую выносливость, улучшает концентрацию внимания и память, помогает собраться с мыслями и принять сложное решение. Он используется в качестве естественного иммуномодулятора и регулятора пищеварительных процессов.
Мята. Наши предки считали, что аромат мяты проясняет сознание и помогает мыслительным процессам. Он лечит простудные болезни, снимает спазмы и головную боль, помогает справиться с тошнотой и общим недомоганием.
Мелисса. Признанное средство в борьбе с физической усталостью, напряжением и болями в мышцах, суставах, спине. Помогает снять зуд после укусов кровососущих насекомых, расслабляет, успокаивает и настраивает на мирный лад. Нормализует сон, но при этом устраняет повышенную сонливость.
Зверобой. Содержит фитонциды, обладающие противовирусным и антимикробным действием. При запаривании, они выделяются в воздух и с дыханием проникают в тело. Обладает антидепрессивным действием, помогает снять боль и воспаление, улучшить состояние кожи и избавиться от различных высыпаний.
Ромашка. Самое доступное и популярное растение. Славится своими дезинфицирующими, противовоспалительными, успокаивающими и ранозаживляющими свойствами. Аромат ее помогает успокоиться, избавиться от стресса, расслабиться после трудового дня.
Хмель. Сначала его аромат оказывает сильное расслабляющее действие, недаром про человека, который утратил контроль над эмоциями, движениями и чувствами, говорят, что он «захмелел». Но это временный эффект. После посещения парной с хмелевой запаркой, появляется чувство бодрости, повышается настроение, поднимается общий жизненный тонус.
Липа. Одно из лучших средств для лечения заболеваний дыхательной системы и очищения организма от продуктов обмена («шлаков»). Она оказывает выраженное потогонное действие, которое в бане усиливается за счет высокой температуры и давления пара. С потом выходит лишняя межклеточная жидкость, снимаются отеки, выводятся ненужные и зачастую токсичные вещества. Широко применяется липовая запарка в косметических целях – она помогает бороться с лишним весом и целлюлитом, улучшает состояние кожи, снимает «мешки» под глазами, делает менее заметными возрастные изменения.
Тысячелистник. Содержит множество биологически активных веществ (эфирных масел флавонов, алкалоидов, смол), за счет которых оказывает противовоспалительное и противомикробное действие, улучшает аппетит и нормализует пищеварение. В составе этого растения есть валериановая кислота, которая способствует нормализации сна, снятию психоэмоционального напряжения, устранению беспокойства и стресса.
Хрен. Сложно представить, но это растение тоже широко применяется для приготовления запарки для бани. Своими руками его заготовить может каждый, у кого он успел укорениться в огороде. Терпкий аромат хрена хорошо тонизирует, повышает работоспособность, помогает справиться с любыми инфекциями и простудой.
Черная смородина. Для приготовления запарок используются ее листья, которые желательно собирать в начале лета, когда концентрация биологически активных веществ в них максимальная, а токсинов – незначительная. Аромат черной смородины и содержащиеся в нем флавоноиды помогает снят напряжение, избавиться от стресса, повышает настроение и настраивает на позитив.

Сочетая травы между собой, готовят различные сборы. Для бани можно использовать сочетание любых из перечисленных трав – все они гармонируют друг с другом.

Видео урок: как выбрать травы для приготовления запарки и настоя

Как сделать запарку своими руками?

Зная, какие травы для бани можно использовать, несложно приготовить банную запарку своими руками. В первую очередь, для этого понадобится сушеная трава. Ее можно приобрести в аптеке или заготовить самостоятельно.

В первом случае нужно обращать внимание на срок годности аптечного сырья, условия его хранения. Предпочтение нужно отдавать герметично упакованным (обернутым в пленку) коробочкам, в которых трава расфасована россыпью. Травы в индивидуальных пакетиках меньше подходят для приготовления запарок, потому что в связи с высокой степенью измельчения они в большинстве случаев теряют свой аромат.

Если трава заготавливается самостоятельно, нужно соблюдать правила и сроки ее сбора. Большинство растений заготавливается в период цветения, предпочтительно – в утренние часы, в сухую погоду. Сушить травы нужно в хорошо проветриваемом помещении, желательно в подвешенном виде. Можно раскладывать растения на бумагу или ткань, но при условии, что они будут регулярно переворачиваться, а подкладка – меняться.

Когда трава приготовлена, понадобятся небольшие (примерно 3х 7см) полотняные мешочки. Идеальный вариант – мешочки из мешковины или канвы, они будут хорошо пропускать воду. Но можно сшить их из ситца, хлопчатобумажной ткани или старых вафельных полотенец. Для каждого мешочка нужно приготовить завязку, чтобы потом не пришлось ее искать.

Покончив с приготовлениями, можно приступать к процессу создания запарок. Для этого:

подготовленные травы измельчаются, оптимальный размер частиц – около 3х3 мм;
ложкой измельченные травы насыпаются в мешочки, можно смешивать в одном мешочке несколько видов трав;
мешочки плотно завязываются завязкой.

Готово! Остается только подписать мешочки и убрать их на хранение в надежное, не сырое, место.

Как пользоваться запаркой в бане?

Итак, в распоряжении есть готовая запарка для бани. Как пользоваться этим чудодейственным средством?

Рецепт очень прост. Протопив баню, нужно зачерпнуть в ковш немного кипятка, и опустить туда мешочек с запаркой на 10-15 минут. Скорей всего, уже в этом время станет слышен неповторимый аромат трав, собранных вместе.

В дальнейшем, перед посещением парной, нужно будет выплеснуть этот ковш на камни, предварительно вынув мешочек. Аромат наполнит парную и пар станет лечебным! Эта процедура хорошо знакома тем, кто использует эфирные масла для парилки. В баню или сауну их берут чаще просто потому, что не знают, что такое запарка и как ее можно применять.

Грамотно используя разные травы и сборы, можно значительно повысить оздоровительный эффект от банных процедур, улучшить самочувствие и решить различные проблемы со здоровьем. Главное – применять травы обдуманно, учитывая особенности их действия.

Для истинного ценителя бани важен не веник, а душа бани – пар. Ароматный и насыщенный, вдыхаемый организмом, он расслабляет, исцеляет и греет не только тело, но и душу человека. Травяной отвар водяной бане – основной ингредиент, дающий полное ощущение удовольствия от всей церемонии.

Травы, подходящие для бани

В парных с каменкой можно использовать только натуральные настои или отвары для бани. Если вы для этой цели выберите масла, то нанесете вред своим глазам, и разочаруетесь во всем процессе раз и навсегда.

Каждый травяной сбор и отдельные травы для приготовления настоя, имеют свою силу, свои показания к применению, свои ароматы.

Чаще всего, для парной используются такие травы, как:

Душица. Используют стебель, листья и цветы. Лучшее время для сбора – момент цветения – начало июля. Наши предки называли ее «материнка» — это женская трава, оказывающая благотворное влияние на женский организм в целом. Приготовленный из душицы настой будет полезен в бане и мужчинам — он снимает напряженность, понижает давление, расслабляет мышцы. Запах летнего луга и свежескошенной травы поднимет настроение и перенесет вас в деревенское лето.
Зверобой. Для банных отваров используют листья и цветы. Сборы готовят с начала и до середины июля, когда цветы не полностью распустились. Эта трава – наилучший вариант в зимние холодные месяцы, поскольку иммунитет нуждается в поддержке. При аллергии и кожных заболеваниях она лечит кожу, снимает отечность, зуд.
Мята. В течение всего лета мяту можно собирать и готовить из нее сырье для настоев, листья и цветы остаются сочными. Приятный запах эфирных масел, легко переходящих в отвар, и питающих его, доставляет массу удовольствия, расслабляет, повышает иммунитет и лечит дыхательные пути. Ингаляция с таким сбором полезна в любое время года, как взрослым, так и детям.
Липа. Липовый цвет и листья, собранные в начале июля, когда бутончики цветков еще не раскрылись полностью, внесет в вашу парную аромат меда, а для вас – здоровье и отличное настроение. Липа ускоряет процесс потоотделения, раскрывая поры, избавляет от лишней жидкости, ускоряет обменные процессы, помогает бороться с лишним весом. Липовые настои отвары баню делают спа – салоном с ароматерапией.
Хмель. Созревшие в августе – сентябре шишки хмеля содержат в себе такое количество дубильного вещества, что даже пар от каменки благотворно влияет на кожу. Хмель значительно понижает жирность волос и кожи, избавляет от перхоти, лечит кожные заболевания. При высокой потливости ног, пар от отвара хмеля – лучшее средство, применяемое с самого начала истории бани. Высокое содержание аскорбиновой кислоты и эфирных масел, проникая в легкие, позволяет вылечить кашель, ускоряет отхождение мокроты, облегчает «кашель курильщика».
Тысячелистник. Листья и цветы этой травы – находка для косметологических процедур. Смягчение кожи, легкое открытие пор, избавление от прыщей и черных точек на лице – это самое малое, что даст отвар из трав на водяной бане из тысячелистника. Запах настоя, терпкий и густой, поможет расслабиться, погрузиться в покой и умиротворение. Ароматерапия с тысячелистником полезна людям, страдающим расстройством сна, легкой раздражительностью и быстрой утомляемостью.
Березовые листья. Молодые листья, собранные в начале июля, когда дерево полностью набрало силу, и отдает ее листве, наиболее ароматны, и имеют тот запах березового веника, что знаком ценителю бани. Приготовленный на водяной бане процеженный отвар, щедро политый на камни в горячей бане, в силах справиться даже с застарелой простудой, грибковыми заболеваниями, расстройством и болезнями нервной системы.
Ромашка аптечная. Цветы и листья этой травы творят чудеса, и если первые признаки простуды уже коснулись, стоит сделать настой на ромашке. Баня с ромашковым духом поставит на ноги, а ее легкий аромат расслабит и подарит запах лета вашему телу.

Почему отвар нужно готовить именно на водяной бане

Травы содержат вещества, которые начинают отдавать свои свойства в момент активного кипячения. Этим моментом должна стать именно каменка. Ингаляция от эфирных масел должна начинаться именно в бане.

Если приготовить отвар на огне, можно потерять основные ингредиенты трав, благотворно влияющих на организм, и для бани останется, лишь приятный аромат.

Для отвара можно применять не только листья и цветы, но и стебли трав. Стебли, даже в засушенном состоянии, содержат в себе эфирные масла и флавоноиды, способные усилить в организме активность множества ферментов, и ускорить регенерацию кожи.

Отвары трав для бани – очень тонкая субстанция, и ее приготовление – своего рода церемония.

Как правильно приготовить и использовать отвар для бани

Как правило, соотношение сухого сырья и воды для приготовления отвара одинаково для различных трав – на 250 мл воды – 1 ст. л. сухого сырья.

Вы можете брать чуть меньше, или чуть больше трав для получения более или менее насыщенного отвара. В процессе вы выберете для себя идеальное соотношение.

Приготовление отваров на водяной бане:

Кастрюлю с водой поставьте на огонь, в нее установите кастрюлю диаметром меньше.
Залейте 500 мл воды, положите 2 ст. л. сырья. Накройте плотной крышкой.
Как только вода с травами начнет кипеть, убавьте огонь до минимума, и держите на водяной бане 30 – 40 минут.
Остудите готовый отвар вместе с сырьем – оно будет отдавать в воду свои свойства до момента полного остывания. Водяная баня отвара должна остывать с кастрюлей отвара.
Процедите отвар через вату, заложенную между двумя слоями марли.
Перелейте в чистую стеклянную банку и плотно закройте крышкой.
Перед тем, как брызгать отвар на каменку, сбрызните ее чистой горячей водой, а после этого, стараясь создать как можно больше капель, брызгайте отвар. Для этой цели подойдет веник.
Чередуйте полив каменки чистой водой и отваром.

Рецепты сборов для отвара

Возьмите равный объем душицы и зверобоя, и следуя предыдущему разделу начните приготовление отвара водяной бане. Этот отвар — ароматерапия, но и повышение иммунитета. Он делает кожу и волосы мягкими.

1 часть мяты, 1 часть душицы, и 2 части хмеля смешайте, и из полученного сырья приготовьте отвар. Воздух в парной наполнится частицами лечебного и ароматного пара. Простудные заболевания и депрессия будут обходить вас стороной.

Березовые листья и тысячелистник.

2 части листьев березы и 1 часть тысячелистника смешивается, и готовится отвар. Использование его в бане поможет быстрее вылечить бронхит, облегчит процесс восстановления после длительного простудного заболевания. Раны и прыщи быстрее подсохнут и заживут.

2 части липы, 1 часть хмеля смешать. Отвар из этих ингредиентов раскроет в бане аромат сладкого хмельного напитка. Кожа и волосы будут долго пахнуть медом. Через легкие кровь насыщается частицами полезных веществ из пара.

Душица, зверобой, иван – чай.
По 2 части душицы и зверобой, 1 часть иван – чая. Перемешать сырье, приготовить отвар. Применять в парной при депрессии, нервных расстройствах, кожных высыпаниях.

Пробуйте сделать сборы самостоятельно, отталкиваясь от назначения трав, вашего вкуса, предпочтения в ароматах. И найдете для себя идеальное соотношение и насыщенность.

Противопоказания

Посещение бани, и использование того или иного отвара нежелательно без консультации врача, если у вас есть подозрение на беременность, и такие заболевания, как:

сердечно – сосудистые заболевания;
варикоз;
не диагностированные заболевания кожи;
хронические заболевания легких;
заболевания опорно-двигательного аппарата;
некоторые виды аллергии.

Помните: париться можно не только с удовольствием, но и с пользой.

Душистая баня

В русской бане, помимо удовольствия мытья, хлестания веником, прогревающего до костей жара, плескания в воде и прочих радостей, немалую долю наслаждения составляют приятные запахи. Издавна было принято «поддавать» на раскаленные камни не только водой, но и квасом, пивом, а еще лучше – растительными настоями или отварами. Не всегда, однако, у нас есть время заниматься их приготовлением, и тогда нас выручают готовые настойки. Для бани очень хороши пахучие и лечебные травы и листья – душица, полынь, эвкалипт и другие (подробнее про применение настойки эвкалипта читайте здесь).

Настойки для бани: виды

Правильно подобрав их сочетания, можно не только получить удовольствие от приятных запахов, но и улучшить самочувствие, предотвратить наступление заболевания или даже вылечить его на начальных стадиях. Следует, правда, заметить, что применяя «неправильный» аромат, мы рискуем добиться как раз обратных результатов, поэтому к выбору трав нужно подходить осмотрительно.

Готовые отвары (теперь даже отвары!) и настойки для бани можно купить, но люди, любящие неспешный ритуал подготовки к парной, вполне могут сделать их своими руками. Для «поддавания» их обычно еще разбавляют водой.

Рецепты приготовления

Есть несколько способов приготовления подобных «ароматизаторов»:

Травы заливаются кипятком и настаиваются в течение часа.
Для более быстрого приготовления используют водяную баню: посуду с залитым водой растительным сырьем поставить в ковш или кастрюлю с небольшим количеством воды. Кипятить воду в ковше в течение 10–15 минут, затем дать остыть.
Использование готовых настоек: в ковш с водой накапать несколько капель спиртовой настойки – одной или разных.
Самый простой способ: запарить в ковше небольшое количество травы минут на 15–20. В этом случае, поскольку концентрация веществ будет невелика, можно не разбавлять водой, или разбавлять совсем немного.

Отвар или настой для бани готовят из одной или нескольких трав, подбирая сочетания в зависимости от желаемого эффекта и любимых запахов:

Растения, обладающие антисептическими свойствами: заметное бактерицидное действие оказывают эвкалипт, шалфей, ромашка, календула, можжевельник. Таким паром полезно подышать людям с воспалительными заболеваниями дыхательных путей.
Растения, обладающие седативным действием: хорошо успокаивают нервную систему душица, ромашка, корень валерианы, пустырник, ландыш.
Растения, обладающие тонизирующим действием: стимулируют нервную систему, повышают давление зверобой, пижма, родиола розовая, эхинацея.

«Банный» эффект, конечно, не тот, что от препаратов, принимаемых внутрь, и точные дозировки при приготовлении не так уж важны, но очень важно другое. Следует определить для себя нужную дозу отвара или настойки, то есть такую, которая не будет вызывать неприятных ощущений. Не плещите на камни слишком много отвара. Излишняя концентрация в паре извлеченных из растений биологически активных веществ может вызвать раздражение дыхательных путей, привести к удушью, головной боли и другим нежелательным реакциям организма.

О чем надо помнить

Соблюдение простых правил помогает избежать неприятных моментов:

Прежде чем «поддать» тем или иным отваром, узнайте, нет ли у кого-нибудь из парящихся аллергии на растение; а так как нам самим не всегда известно, на что у нас аллергия, концентрация отвара (настойки) должна быть на первых порах небольшой.
Если в воду для каменки добавляются ароматические масла, убедитесь, что это именно эфирные масла, а не жирные. Базовое масло, даже если оно ароматизированное, при попадании на раскаленные камни горит, выделяя неприятный запах и чад.
Тонизирующие и стимулирующие травы и сборы стоит применять только в первой половине дня. На ночь лучше взять что-нибудь успокоительное, способствующее расслаблению.
Особую осторожность проявляйте с лекарственными растениями. Помните о противопоказаниях! Пример: тем, у кого пониженное давление, лучше не использовать мяту, рябину, боярышник (о его применении читайте здесь), омелу, барбарис. При склонности к повышенному давлению избегайте пижмы, бессмертника, зверобоя.
Используя отвары и настойки для бани, выбирайте травы с одинаковым действием; не стоит, например, смешивать возбуждающие и седативные средства.

И еще совет – душистые отвары и настойки для бани очень приятно использовать для обливаний после парной.

как заваривать и полезные свойства

Здравствуйте, дорогие читатели! Любите русскую баньку? А как насчет трав в парилке? Они помогают избавиться от заболеваний, укрепляют иммунитет, улучшают самочувствие. Травы для бани по-разному действуют на организм, поэтому об их влиянии лучше узнать заранее. Успешная баня также во многом зависит от правильно приготовленной травяной запарки. Хотите узнать, как правильно париться в бане с травами? Вперед! Расскажу!

Почему полезно использовать травы для бани?

Издавна существует традиция париться в баньке с дубовым или березовым веником. Но наши предки использовали и другие травы. Во время мытья баня наполняется удивительными ароматами, фитонцидами, которые убивают вредные микроорганизмы и оздоравливают тело. Парная совмещает элементы фитотерапии и ингаляций, что благодарно воздействует на органы дыхания и организм в целом.

В древности ароматные травы подвешивали в пучках или укладывали на специальных полках. Сегодня этим методом пользуются реже. Чаще используют настои и отвары, которые выливают на камни для запаха. Запарку готовят накануне и тщательно отфильтровывают.

Кстати, опытные банщики советуют использовать настои, в которых отсутствует органический осадок. Если такую запарку плеснуть на камни, органика может загореться или начнет чадить. То же самое произойдет, если налить на камни воду с эфирными маслами.

Используйте готовый тщательно отфильтрованный настой. Если хорошо процедить не удалось, поливайте не камни, а стены и деревянные брусья.

Из веток деревьев и трав также делают веники, которыми похлестывают по телу. Процедура имеет огромное значение для здоровья. В жаре поры на коже расширяются, через них выходят вредные вещества. Во время травяного «массажа» растения отдают человеку полезные элементы, которые быстро впитываются через кожу. Таким образом, в русской бане нас буквально окружают лечебные вещества благодаря целебным травам.

Сегодня в магазинах встречаются различные «новшества» для бани на основе лекарственных растений. Например, мыло натуральное сибирское 37 трав. Оно включает травяные экстракты, которые в парилке благотворно воздействуют на организм. Еще один пример – матрас для бани из луговых трав. Во время процедуры он намокает и источает приятный аромат. Сделать такой матрас можете и своими руками, наполнив пододеяльник из хлопка или бязи сбором сушеных растений.

Полезное видео про секреты русской бани на травах

Какие травы подойдут для бани?

Для приготовления веников и запарки подойдут любые лекарственные травы. Собираясь в баню, задумайтесь, от каких болезней вы хотели бы избавиться. Соответственно подбирайте и растения, опираясь на их полезные свойства и применение:

Ромашка. Содержит витамин С и А. Растение укрепляет иммунитет, помогает бороться с инфекциями, излечивает заболевания дыхательных путей, рекомендуется в сезон гриппа и простуд. Больше информации о пользе ромашки на организм, я писала тут.
Мята. Освежает и расслабляет, рекомендуется при депрессии, нервных срывах. Она стимулирует работу мозга, снимает головную боль, улучшает дыхание. Врачи советуют мяту как антисептик в период простуд.
Полынь. Растение богато минеральными веществами, солями, аминокислотами, витаминами. Эфирные масла стимулируют память, уменьшают головную боль, снимают напряжение.
Шалфей. Относится к дезинфицирующим растениям. Шалфей убивает бактерии, помогает бороться с вирусами, излечивает заболевания органов дыхания. В состав травы входят соединения, уменьшающие выделения сальных желез, что делает кожу гладкой.
Донник. Растение способствует расслаблению, помогает бороться со стрессами. Он укрепляет нервную систему, снимает боли в суставах. Помогает при неврозе, ревматизме.
Липа. Растение относится к разряду потогонных и отлично справляется простудой. Оно выводит шлаки, тонизирует, снимает напряжение. Липовая запарка для женщин омолаживает, делает кожу эластичнее, избавляет от целлюлита. Подробнее про самые эффективные современные методы сделать лицо моложе читайте здесь.
Зверобой. Благодаря фитонцидам растение хорошо справляется с вирусами. Его комбинируют с шалфеем и эвкалиптом для борьбы с ОРВИ.
Чеснок. Банька с чесночным настоем укрепляет сосуды, ускоряет метаболизм, убивает патогенные вирусы и бактерии. Рекомендуется при ОРВИ, гриппе, болезнях органов дыхания.
Эвкалипт. Дезинфицирующее, болеутоляющее средство. Применяется при бронхите, воспалении легких.
Хмель. Тонизирует, наполняет энергией, улучшает настроение, повышает работоспособность.
Чистотел. Дезинфицирует, улучшает состояние кожи, борется с прыщами, угрями.
Березовые листья. Укрепляют иммунитет, стимулируют рост волос.

Из трав также делают сборы, направленные на решение конкретных проблем со здоровьем.

Например, для расслабления, снятия стресса и спазмов используют сбор из ромашки, хвои, мяты и чабреца. Для дезинфекции, устранения инфекционных болезней применяют шалфей, мяту, эвкалипт, календулу. В сезон простуд поможет состав из хвои ели, сосны и пихты.

Как приготовить запарку

Для приготовления запарки для бани или сауны не достаточно просто заварить траву кипятком наподобие чая. Требуется более насыщенная вытяжка. Универсальный рецепт заключается в том, что траву заливают кипятком и томят на медленном огне или водяной бане около часа. Готовое средство тщательно фильтруют. Такой настой можно хранить 1.5-2 месяца.

Настоем можете поливать камни, деревянные брусья. Еще один вариант использования трав – уложить в чашу и залить кипятком. Есть и более упрощенный способ приготовления отвара:

100 г травы залейте 3-4 л кипятка.
Вскипятите и продолжайте томить жидкость на медленном огне несколько минут.
Когда отвар остынет, отфильтруйте и используйте для бани.

Рекомендую также рецепты настоев и отваров из конкретных трав:

С чабрецом. По 5 г чабреца, ромашки и душицы залейте стаканом кипятка. Настаивайте 4 часа.
С липой. 50 г цветков залейте 1 л кипятка. Выдержите 7 часов.
С хреном. Несколько листьев растения выложите в емкость с кипятком и настаивайте полчаса.
С хвоей. 5 ст. разной хвои высыпьте в ведро с кипятком и оставьте на полчаса.

Травы помогают повысить эффективность банных процедур. Используйте их, выбрав для себя любимый аромат. Помните, что трава должна нести пользу вашему здоровью, поэтому избегайте аллергенных растений.

Если хотите узнать больше о целебных растениях, подписывайтесь на мой блог и оставляйте комментарии. Делитесь своими наблюдениями, и жду вас снова на страницах блога!

Этой статьёй стоит поделиться с друзьями. Жми!

Как приготовить травяной настой за 5 простых шагов

Травяной настой — это гениально! Они очень полезны и не требуют больших затрат на изготовление. Кроме того, это, вероятно, самый простой из всех растительных экстрактов, которые вы можете приготовить дома.

Возьмем, к примеру, настойку, сделанную мной на прошлой неделе. Вы должны мацерировать это минимум 2 недели! Иногда мне трудно быть таким терпеливым. Однако для настаивания требуется не более часа!

Затем вы можете принимать настои и использовать их во всевозможных продуктах по уходу за кожей.Вам также не нужно слишком беспокоиться о том, сколько вы используете, потому что настойки не такие уж сильные, как глицерит.

Это что-то вроде травяного чая, но не совсем. Возможно, вам не понравится пить, хотя многие люди клянутся целебными и детоксикационными преимуществами питья ваших собственных травяных настоев. Тем не менее, для наших целей они будут творить чудеса с вашей кожей!

Чем полезны травяные настои

Настои отлично подходят для многих различных рецептов ухода за кожей, потому что они богаты витаминами, минералами и полезными свойствами трав, которые вы добавляете.Все, что требует наличия воды, можно заменить настоем. Если в списке ингредиентов вы видите дистиллированную воду, вы почти всегда можете безопасно заменить ее на свои собственные домашние настои.

Мой любимый способ их использования — эмульсии. Хотя в вашем любимом лосьоне очень часто используется гидрозоль вместо дистиллированной воды, иногда мне нравится использовать вместо него травяной настой. У них много схожих свойств, поскольку они сделаны из одного и того же источника (например, гидрозоль лаванды и настой лаванды) и, вероятно, сэкономят вам немного денег.

Поэкспериментируйте со своими настоями. Попробуйте их в различных рецептах и посмотрите, где они вам больше всего нравятся. Имейте в виду, что настои, как правило, имеют землистый цвет, в отличие от гидрозолей, которые обычно кристально чистые. Это связано с тем, что в ваш настой попадет больше крупных молекул, содержащихся в растительном веществе.

Хотя это неплохо, помните, что это может изменить общий цвет вашего продукта. Белые эмульсии становятся более теплыми и похожими на цвета слоновой кости.Настои также имеют тенденцию приобретать аромат всего, что вы наполняете, так что имейте это в виду при разработке профиля аромата любого продукта, который вы делаете.

Как приготовить настой

Вот два способа приготовления настоя. Что ж, технически это один и тот же процесс, но немного отличается в зависимости от того, производите ли вы оптом, чтобы использовать позже, или производите ровно столько, сколько нужно сейчас.

Итак, начнем с массового метода. Если вы знаете, что собираетесь часто использовать настойки, вероятно, стоит приготовить их заранее, чтобы сэкономить время в дальнейшем.В конце концов, время — деньги!

Приготовление инфузий в больших количествах

Для начала вам понадобится термостойкий кувшин. Если можете, возьмите один из этих заварочных аппаратов (см. Рисунок выше). Они вроде как чайник, но на плиту не ставишь. Вы заметите, что в центре есть небольшой карман, куда вы можете положить все, что вы вливаете. Значит, не нужно его потом напрягать!

Если вы не можете найти один из них, не беспокойтесь. Подойдет любой кувшин, если в него безопасно наливать кипяток.Это просто означает, что вам нужно будет процедить / просеять растительную массу, как только вы закончите с ней. К вашему сведению, я купил свои в IKEA, но вы также можете найти их на Amazon.

Это прозвучит странно, но когда дело доходит до величин, я никогда особо ничего не измерял. Я знаю, я ужасный! Потому что здесь это не так важно, как в мыловарении! Если у вас достаточно дистиллированной воды, чтобы покрыть все травы, растения или цветы, которые вы используете, вам, как правило, хорошо.

Тем не менее, когда я сделал инфузию для этого поста, я сделал для вас некоторые измерения, чтобы вы могли понять, сколько вам понадобится.Но имейте в виду, что этот рецепт очень щадящий, поэтому не беспокойтесь о точности.

Ингредиенты для настоя лаванды

Метод

Шаг 1: Добавьте бутоны лаванды в кувшин. Если вы используете заварочный узел, вы можете поместить его в карман для заварки.

Шаг 2: Кипятите дистиллированную воду. Сделать это можно в обычном чайнике. После закипания перелейте его в кувшин или чайник.

Шаг 3: Теперь оставляем примерно на час.При желании вы можете оставить его на более длительный срок, но на самом деле для этого потребуется как минимум час.

Шаг 4: Через час вы заметите, что вода значительно изменила цвет.

Шаг 4: Теперь вылейте жидкость из чайника в банку или бутылку для хранения. Если вы используете обычный кувшин, вам также нужно процедить бутоны лаванды.

Это должно храниться пару недель как есть. Однако вы можете добавить водорастворимый консервант широкого спектра действия в концентрации 1%, что продлит его примерно до 12 месяцев.Хранить в прохладном сухом месте. Если хотите, можете оставить его в холодильнике.

Приготовление травяных настоев небольшими партиями

Хорошо, я показал вам, как готовить настои в больших количествах. Но если вы хотите сделать некоторые только для одной цели, например, для замены водной части вашей следующей эмульсии, вы можете воспользоваться этим методом.

Поскольку мы используем меньшую партию, мы можем использовать водяную баню для ускорения инфузии. Это превращает 1-часовое ожидание в 15-минутное ожидание.Это идеальный вариант, если вы планируете сразу использовать его в эмульсии, чтобы не отнимать у вас много времени.

Ингредиенты для настаивания лепестков роз

Метод

Шаг 1: Начните с настройки водяной бани. Для этого налейте в кастрюлю несколько дюймов воды и включите плиту на средний огонь. Доведите до легкого кипения.

Шаг 2: Добавьте лепестки роз в стакан

Шаг 3: Залейте лепестки роз дистиллированной водой.Для этого не нужно предварительно кипятить.

Шаг 4: Поместите стакан в водяную баню. Убедитесь, что температура вашей плиты не позволяет кипятить воду в вашей водяной бане. Вам нужно легкое кипение. Оставьте стакан в ванне примерно на 15 минут.

Шаг 5: По прошествии 15 минут осторожно снимите с водяной бани и отделите жидкость от лепестков розы. Вы можете сделать это, используя сито и другой стакан. Тогда тебе хорошо.

Лучшие растения для ваших настоев

Хотя есть все виды растений и трав, которые вы можете использовать для приготовления травяных настоев, некоторые из них, возможно, более полезны, чем другие.Поэтому я подумал, что составлю список некоторых из моих любимых, с кратким описанием того, для чего они хороши, вы можете найти дополнительную информацию и где их купить на моей странице о ботанике.

Callendula — Отлично успокаивает кожу и снимает раздражение.

Эхинацея — Уменьшает воспаление, успокаивает акне и ускоряет регенерацию кожи

Окопник — Мощное противовоспалительное средство

Зеленый чай — Помогает сбалансировать жирную кожу

Лаванда — Противовоспалительное средство, также помогает для заживления ран и обладает некоторыми противовоспалительными свойствами.

Lemon Balm — Отлично подходит для освежения и баланса кожи.Отлично подходит для тонеров

Зефир — Смягчает и увлажняет кожу, придавая ей шелковистую текстуру

Бузина — Помогает подтянуть кожу, делая ее ярче

Конечно, есть еще много других, которые вы можете попробовать в инфузии. Проведите небольшое исследование и найдите все странные и чудесные травы, которые могут навсегда изменить уход за кожей!

Последние мысли

Вот и все, у вас есть все необходимое, чтобы приготовить травяной настой, не выходя из собственного дома.Хотя, возможно, вы можете попробовать более сложные ботанические настои, это определенно старомодное, но полезное.

Люди делают настойки тысячелетиями, и не зря. Хотя глицерит может быть более мощным, его не так легко и быстро приготовить, как травяной настой. Иногда более простой вариант оказывается лучшим.

Я определенно попробую это сделать в следующий раз, когда вы будете делать средство по уходу за кожей с водной составляющей. Как я уже сказал ранее, если вы видите дистиллированную воду в списке ингредиентов, скорее всего, вы сможете заменить ее на травяной настой, например, на подобный.За исключением, может быть, рецепта мыла, потому что все мы знаем, как легко рецепт мыла может пойти не так!

Как сделать травяную ванну — LearningHerbs

По мере того, как летняя жара сменяется прохладным осенним бризом, меня тянет к уюту в помещении. Подобно тому, как в это время года растения тянут свою энергию к корням, позволяя себе войти внутрь с помощью ритуалов заботы о себе, мы можем поддержать нас в напряженный сезон пира и пожертвований.

Вода — важный элемент физического и эмоционального благополучия. Чувственный комфорт, который обеспечивает вода, возвращает нас к нашему телу, и иногда это простое удовольствие является идеальным лекарством от всего, что нас беспокоит.

Как и при приготовлении травяных чаев для питья, извлечение компонентов растений из воды синергизирует их целебные свойства и делает их более биодоступными для нас. Погружение в этот первобытный растительный эликсир позволяет нашему самому большому органу тела, нашей коже, впитывать полезные свойства трав, а также задействовать обонятельную систему через силу аромата.

Превращение ежедневной ванны или душа в легкую практику самообслуживания с помощью трав может улучшить ваше здоровье во многих отношениях:

Расслабление напряженных мышц
Открытые поры
Стимулировать пищеварение
Улучшить кровообращение
Смягчить кожу
Помощь в естественной детоксикации
Повысить иммунную систему
Способствует спокойному сну

Все это становится особенно важным в холодные месяцы, когда наступают простуды, меняется питание и кожа становится сухой.Использование целебных свойств растений может ускорить эти процессы. В зависимости от ваших конкретных потребностей и предпочтений вы можете использовать различные лекарственные листья, цветы и масла, чтобы придать травяной ванне индивидуальный вид для расслабления, бодрости или подпитки.

Травяной чай для ванн

Свежесобранные травы прекрасно смотрятся в ванне, но сушеный растительный материал лучше всего подходит для извлечения минералов и ароматических веществ. Лаванда, ромашка, мята и розмарин — прекрасные травы для ванн.

Одно из моих любимых приготовлений — это травяной чай для ванны с лепестками роз и цветками календулы, которые я собрала и высушила в летнем саду. Я накидываю мешок из сетки на шнурке, наполненный смесью цветов, на свой кран и пропускаю через него горячую воду. Когда ванна наполняется, я бросаю связанный пакет в воду и полощу, получая крепкий травяной настой.

Другой метод — заварить чай из смеси трав и добавить его горячим в ванну перед замачиванием.

Травяные соли, масла и гидрозоли для ванн

Некоторые другие дополнительные ингредиенты, которые я люблю хранить, включают морскую соль, соль Эпсома, эфирные масла, масла-носители, травяные масла и цветочные воды. Эти ингредиенты можно легко включить в свой распорядок дня, сделав небольшую порцию соли для ванн или добавив в ванну чайную ложку масла-носителя. Кокосовое масло — одно из моих любимых масел-носителей для ванн, потому что оно делает мою кожу шелковистой, гладкой, но не жирной.

Я также люблю вливать в ванну масла, настоянные на травах, например, масла лаванды, розы или календулы, для дополнительного заживления кожи или ароматерапии. Травяные масла используются в качестве основы домашних мазей и бальзамов для губ, поэтому у меня всегда под рукой есть запасы. Универсальность делает их важным продуктом в домашней аптеке.

Растворение полстакана соли в воде для ванны — еще один хороший способ помочь детоксикации, смягчить кожу и расслабить мышцы.

Наконец, после хорошего длительного замачивания я люблю опрыскивать кожу тонизирующей цветочной водой.Гидрозоли розы, перечной мяты, иланг-иланга или кровавого апельсина — прекрасные варианты.

Имея всего несколько из этих принадлежностей, удобно хранящихся у вашей ванны, вы будете готовы баловать себя каждый день без особой предусмотрительности или подготовки.

Оазис для купания в травах

Создать собственный оазис для купания в домашних условиях очень просто:

Зажгите несколько свечей и включите успокаивающую музыку
Настроить теплую ванну с настоем лечебных трав
Сбрызните несколько капель эфирного масла в горячий душ
Наполните небольшую ванну горячей соленой водой и кокосовым маслом для успокаивающего замачивания ног
Помассируйте кожу домашним солевым скрабом
Смочите тело ароматерапевтической и тонизирующей цветочной водой
Сделайте собственное масло для ванн из домашних травяных масел

Так же вы можете подарить себе практический и преобразующий опыт исцеления.

Infusions de plantes vrac — Infusions, Thés & Phyto

4,7 / 5
Sur 220.000 de vos avis
+ de 1.000.000 клиентов
удовлетворяет за 2011 год
Livraison offerte
от 35 € за
Экспертиза в натуропатии
Consultez nos экспертов
Меню
Rechercher
Блог
Nos Marques
Nos actifs и ингредиенты

Du lundi au vendredi de 9h à 18h Конт Конт Связи
Адресная почта
Mot de Paso
Mot de Paso oublié? Разъем Se Créez votre compte Пн компте Конт
Пн компте
Mes командует
Mesordinnees
Mes produits Favoris
Mes avis
Mes parrainages
Mes вопросы
Me déconnecter
0 Mon panier
La sélection du naturo
Комплименты пищевые
Équilibre acido-basique
Пищеварение и транзит
Aigreurs d’estomac
Ballonnements
Фуа — Vésicule biliaire
Déséquilibres Кишечник
Транзит быстрый / арендованный
Артикуляции
Douleurs articulaires
Суплесс — Мобилите
Регенерация — Усиление
Traitements externes — Гели
Флора кишечника — Пробиотики
Capital Osseux
Sommeil
стресс
моральный
Vitalite
Immunité
Voies respiratoires
Регулирование сукрес
Холестерин — Кер
аллергии
Peau
Против старения
Анти-Акне
Solaires
Онглс и Шеве
Detox
Minceur
циркуляция
Комфорт писсуар
Équilibre féminin
Équilibre masculins (простата)
Sexualité
Carence en vitamines et minéraux
Антиоксиданты anti-âge
Mémoire — Концентрация
видение
Dépendances
Sportifs
Mamans et Futures mamans
Enfants
Animaux
Ливр-сюр-ла-Натуропатия
Les Nouvelles Trouvailles Les bonnes affaires
Aromathérapie
Toutes nos huiles essentielles
Чайное дерево
Лаванда в порядке
Menthe poivrée
Voir toutes les huiles essentielles
Comprimés et base нейтры
диффузия
Diffuseurs d’huiles essentielles
Комплексы на диффузор
Complexes d’huiles essentielles
Sommeil
Артикуляции
Voies respiratoires
пищеварение
отдых
Anti-moustique
циркуляция
Маленькие бобо
Belle Peau
Voir tout le rayon
Assainissants aux huiles essentielles
Toutes nos huiles végétales
Жожоба
рицин
Amande douce
Voir toutes les huiles végétales
Toutes nos eaux Florles
Роза
Fleur d’oranger
Bleuet
Voir toutes les eaux Florles
Nos fiches santé sur les huiles essentielles
стресс
Ангуас, анксиете
Соммейл, инсомни
Extinction de voix
Артрит, артроза, ревматизм
Jambes lourdes
Coupe faim
Акне, бутоны
Аттракционы, аттракционы
Анти-moustiques
Voir toutes les fiches santé
Livres sur l’aromathérapie
Les Nouvelles Trouvailles Les bonnes affaires
Настои, Тес и Фито
Toutes les fleurs de Bach
Спасение — Remède de secours
Fleurs de Bach par profil
Femmes
Enfants
Animaux
Fleurs de Bach par besoins
Sommeil
Табак Dépendance Alcool
Voir tout le rayon
Autres produits aux fleurs de bach
Tous les Bourgeons
Cassis
Figuier
Framboisier
Voir tous les bourgeons
Комплексы де буржоны
Буржуа по достоинству
Tous les extraits de plantes fraiches (teintures mères)
Epilobe
Harpagophytum
гинкго
Echinacée
Voir toutes les teintures mères
Complexes de teintures mères
.
настоев, тезиса и фито — Onatera.com
4,7 / 5
Sur 220.000 de vos avis
+ de 1.000.000 клиентов
удовлетворяет за 2011 год
Livraison offerte
от 35 € за
Экспертиза в натуропатии
Consultez nos экспертов
Меню
Rechercher
Блог
Nos Marques
Nos actifs и ингредиенты

Du lundi au vendredi de 9h à 18h Конт Конт Связи
Адресная почта
Mot de Paso
Mot de Paso oublié? Разъем Se Créez votre compte Пн компте Конт
Пн компте
Mes командует
Mesordinnees
Mes produits Favoris
Mes avis
Mes parrainages
Mes вопросы
Me déconnecter
0 Mon panier
La sélection du naturo
Комплименты пищевые
Équilibre acido-basique
Пищеварение и транзит
Aigreurs d’estomac
Ballonnements
Фуа — Vésicule biliaire
Déséquilibres Кишечник
Транзит быстрый / арендованный
Артикуляции
Douleurs articulaires
Суплесс — Мобилите
Регенерация — Усиление
Traitements externes — Гели
Флора кишечника — Пробиотики
Capital Osseux
Sommeil
стресс
моральный
Vitalite
Immunité
Voies respiratoires
Регулирование сукрес
Холестерин — Кер
аллергии
Peau
Против старения
Анти-Акне
Solaires
Онглс и Шеве
Detox
Minceur
циркуляция
Комфорт писсуар
Équilibre féminin
Équilibre masculins (простата)
Sexualité
Carence en vitamines et minéraux
Антиоксиданты anti-âge
Mémoire — Концентрация
видение
Dépendances
Sportifs
Mamans et Futures mamans
Enfants
Animaux
Ливр-сюр-ла-Натуропатия
Les Nouvelles Trouvailles Les bonnes affaires
Aromathérapie
Toutes nos huiles essentielles
Чайное дерево
Лаванда в порядке
Menthe poivrée
Voir toutes les huiles essentielles
Comprimés et base нейтры
диффузия
Diffuseurs d’huiles essentielles
Комплексы на диффузор
Complexes d’huiles essentielles
Sommeil
Артикуляции
Voies respiratoires
пищеварение
отдых
Anti-moustique
циркуляция
Маленькие бобо
Belle Peau
Voir tout le rayon
Assainissants aux huiles essentielles
Toutes nos huiles végétales
Жожоба
рицин
Amande douce
Voir toutes les huiles végétales
Toutes nos eaux Florles
Роза
Fleur d’oranger
Bleuet
Voir toutes les eaux Florles
Nos fiches santé sur les huiles essentielles
стресс
Ангуас, анксиете
Соммейл, инсомни
Extinction de voix
Артрит, артроза, ревматизм
Jambes lourdes
Coupe faim
Акне, бутоны
Аттракционы, аттракционы
Анти-moustiques
Voir toutes les fiches santé
Livres sur l’aromathérapie
Les Nouvelles Trouvailles Les bonnes affaires
Настои, Тес и Фито
Toutes les fleurs de Bach
Спасение — Remède de secours
Fleurs de Bach par profil
Femmes
Enfants
Animaux
Fleurs de Bach par besoins
Sommeil
Табак Dépendance Alcool
Voir tout le rayon
Autres produits aux fleurs de bach
Tous les Bourgeons
Cassis
Figuier
Framboisier
Voir tous les bourgeons
Комплексы де буржоны
Буржуа по достоинству
Tous les extraits de plantes fraiches (teintures mères)
Epilobe
Harpagophytum
гинкго
Echinacée
Voir toutes les teintures mères
Complexes de teintures mères
Инфузии и лечебные средства
Настои bien-être
Minceur — Draineur
Detox
Пищеварение — Транзит
Voir tout le rayon
Infusions de plantes саше
Настои растений врак
Настои гурманов
Настои для кофров и тд
Типы де
Thé Vert
Те Нуар
Thé Blanc
ройбуш
Voir tout le rayon
Thés santé
Парфюмерия
Настои Marques и все это
Йоги Чай
Thés de la Pagode
Les Jardins de Gaïa
Voir tout le rayon
Кафе Vert en Infusion
Les Nouvelles Trouvailles Les bonnes affaires
Питание santé
Супер питание
Spiruline en poudre
Graines de chia
Baies de Goji
Клюква
Voir tout le rayon
Special petit-déjeuner
Mix petit-déjeuner
каши
Laits végétaux en poudre
Voir tout le rayon
Питание без глютена
Biscuits et barres de céréales
Gateaux Moelleux
страдания
Voir tout le rayon
Производит кокос
Huile de coco
Farine de coco
Сукре де Коко
.

Компания Henkel имеет целую серию клеящих составов для плитки и керамогранита. В неё входят влаго- и морозостойкие средства, смеси для полов с подогревом, составы для приклеивания художественной керамики. Из-за доступной цены и высокого качества плиточный клей Церезит популярен среди профессиональных и начинающих строителей.

Серия плиточных растворов от компании Ceresit содержит составы как для внутренних, так и для наружных работ. Есть универсальные сухие смеси и специализированные составы. Все они имеют разную сферу использования, для определения которой достаточно взглянуть на маркировку.

Составы марки СМ используют при монтаже кафеля, мозаики, керогранита. Есть разновидности для внутренних и наружных работ. Влагостойкие составы используются в помещениях с повышенной влажностью. Это эластичный состав, который надёжно прикрепляет отделку даже в местах с вибрационными нагрузками, на поверхностях, склонных к усадке. В серию СМ входят клеи для большой плитки, мрамора, фасадной облицовки и клинкера.

На все серии приклеивается только плитка или утеплитель, для других покрытий или материалов компания Henkel выпускает специализированные составы. Любое средство имеет сертификат соответствия, который подтверждает высокое качество продукта.

Это бюджетный монтажный состав, обладающий средним уровнем адгезии с облицовочным материалом. Его использую для монтажа плитки, глазурированного и неглазурированного керамического кафеля размером 300х300 мм. Ceresit CM 9 клеит облицовку на вертикальные и горизонтальные поверхности. Это влагостойкий состав, поэтому его часто применяют для укладки плитки в ванной комнате.

Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Расход, кг/м²
< 10	4	2
< 15	6	2,7
< 20	8	3,2
< 30	10	4,2

Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Расход, кг/м²
Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Ceresit CM 11	Эластификатор CC 83 (при добавлении)
< 5	3	1,7	0,27
< 10	4	2	0,32
< 15	6	2,7	0,43
< 25	8	3,6	0,58
< 30	10	4,2	0,67

Чтобы расширить сферу применения, достаточно добавить эластификатор СС 83. После чего можно применять для поклейки облицовки на подогреваемую стяжку, старую облицовку, на молодой бетон, гипсовые, ангидридные основания, ГКЛ, ДСП, ОСБ.

Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Расход, кг/м²
Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Ceresit CM12	СС 83*
< 30	10	4,2	0,34
< 60	12	6	0,48

Длина плитки, см Высота зуба гребёнки, мм Расход, кг/м²
< 15 6 2,7
< 25 8 3,6
< 30 10 4,2
< 45 12 6

Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Расход, кг/м²
< 15	6	2,7
< 25	8	3,6
< 30	10	4,2
< 45	12	6

Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Примерный расход, кг/м²
< 10	4	2
< 15	6	2,7
< 25	8	3,6
< 30	10	4,2

Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Расход, кг/м²
< 10	4	1,5
< 15	6	2,1
< 25	8	2,7
< 30	10	3,2
< 40	12	4,1

Белый клей, разработанный специально для поклейки мозаики, мрамора, различных типов камня, стеклянной, прозрачной мозаики или кафеля, светлого известняка. Используется при облицовке недеформированных оснований из выдержанного бетона или цементной штукатурки. После добавления эластификатора состав возможно использовать и на деформированных основах. СМ 115 устойчив к морозу и воздействию влаги, поэтому на него укладывают облицовку на балконах, террасах, в бассейнах и ёмкостях для воды.

Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Расход, кг/м²
Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	CM 115	СС 83*
< 10	4	2,5	0,20
< 15	6	3,4	0,27
< 25	8	3,9	0,31
< 30	10	4,4	0,35

Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Расход, кг/м²
Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Церезит 117	СС 83*
< 10	4	1,8	0,15
< 15	6	2,5	0,20
< 25	8	3,2	0,25
< 30	10	3,6	0,3
< 40	12	4,7	0,38

Характеристика	Значение
Характеристика	СМ 9	СМ 11	СМ 12	СМ 14	СМ 16	СМ 17	СМ 115	СМ 117
Пропорции для разведения, литров на 25 кг	5	6 (4 л СС 83 и 2 л воды*)		6	7,5-8	— Для стен 8,5-9 — Для пола 9-9,5	6,75-7,5 (2 л СС 83 и 5,5 воды*)	7-8 (2 л СС 83 и 6 воды*)
Время жизни смеси, ч	Не менее 2	1,5-2	2 (1,5*)			От 2	От 2 (1*)	От 2 (1,5*)
Условия применения	Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха не больше 80%
Время работы, мин	От 10	15-20	От 20		От 25	От 30	От 20 (15*)	От 20
Время корректировки плитки, мин	От 15	От 25	От 30	От 20	От 25	От 30	От 25	От 15
Затирать швы через, ч	48	24 (72*)	24 (48*)	24			24 (48*)
Сползание плитки, мм	Не больше 0,5
Адгезия к бетону через 28 суток, МПа	>0,5	>0,8 (1,3*)	>1 (1,3)	>0,8	>1	>1,3	>0,8 (1,1*)	>1
Морозостойкость, циклов	Минимум 50	От 100
Температура эксплуатации, °C	Не более 50	От -50 до +70	От -30 до +70		От -50 до +70
Горючесть		Негорючий			Негорючий		Негорючий
Упаковка, мешки	25 кг					5 и 25 кг		25 кг

Удаляется старое покрытие, отслаивающиеся участки, следы лакокрасочных материалов и штукатурки. Поверхность зашкуривается, а неровности заштукатуриваются. Выжидаете время, когда поверхность полностью высохнет. В среднем уходит порядка 3 дней. Перед укладкой плитки на пол его выравнивают специальной строительной смесью.
С основания устраняется пыль, грязь, жирные, масляные пятна, битум. После укладки на пол цементной стяжки до начала монтажа плитки должно пройти не менее 28 суток. Влажность стяжки должна быть не более 4%. Только после этого основание грунтуется и укладывается напольное покрытие.

Нанесение зубчатым шпателем
Смесь набирается мастерком, укладывается на основу, а затем разравнивается шпателем. На клеевую смесь укладывается облицовка, плотно прижимается к основанию, при этом нельзя забывать о формировании межплиточного шва. Укладывать кафель встык нельзя. Когда укладывается крупногабаритная плитка или работы проводятся на улице, клеевую смесь наносят не только на основание, но и на саму плитку или камень. Толщина слоя у каждого клея будет отличаться, поскольку она зависит от серии смеси, размера облицовочного материала и сложности проводимой работы.
Если клей попал на лицевую сторону плитки, он легко убирается влажной тряпкой. Когда излишки и пятна смеси затвердели, они устраняются механически.
Затирка швов делается после полного затвердевания клеевого слоя. Срок полного застывания индивидуальный и указан на упаковке.
Работая со смесями Церезит, нельзя допускать их попадания на кожу и слизистые покровы. Для предотвращения используются средства индивидуальной защиты и спецодежда.
виды, характеристика и области применения, как разводить
Рано или поздно людям приходится заниматься ремонтом в квартире. Очень важно подобрать для строительных работ качественные инструменты и материалы. Особенно если в процессе ремонта необходимо клеить плитку на кухне или в ванной комнате. Чаще всего для этого пользуются плиточным клеем «Церезит».
Общая характеристика линейки Ceresit
Клеящее средство Ceresit обладает такими отличительными характеристиками:
Водонепроницаемость. «Церезит» не пропускает влагу и поэтому им пользуются для поклейки плитки в ванной комнате.
Устойчивость к морозам. Стойкость к пониженным температурным показателям позволяет применять такой клей не только внутри помещений, но и снаружи.
Возможность нанесения на деформированные покрытия. Клеящий состав необязательно использовать на идеально гладкой поверхности.
Долговечность. Поскольку «Церезит» изготавливается на цементной основе, он не портится десятки лет.
Виды, свойства, применение
Выделяют девять разновидностей «Церезита», которые используют при поклейке плитки.
СМ 9 — для кафеля и плитки
Наименее популярный клей из линейки Ceresit. Главным его недостатком считают слабую защищенность от температурных перепадов и плохую стойкость к сырости. Также СМ 9 долго застывает — в течение 3-4 суток. Специалисты советуют пользоваться составом для приклеивания облицовочного кирпича, декоративных камней и кафеля.
Использовать СМ 9 можно только на ровных покрытиях, так как при поклейке на деформированные поверхности адгезия низкая.
CM 11 Plus — для внутренних и наружных работ
Если поклейкой надо заниматься снаружи, лучше воспользоваться СМ 11 Plus. Эта клеящая смесь применяется для фиксации кирпичей и плитки. Также ее добавляют в цементные, бетонные и известковые растворы.
Отличительными особенностями СМ 11 считают стойкость к заморозкам, высокой температуре и сырости.
У СМ 11 невысокий уровень впитывания влаги, который составляет всего 3%. Именно благодаря этому клей можно применять для проведения наружных работ. Состав быстро застывает после использования — в течение 30-40 часов.
CM 12 — для керамогранита
Люди, которые собираются покрывать пол крупной плиткой, могут воспользоваться специальным клеем СМ 12 для керамогранита. Этот клей применяют только для внутренних работ, для наружных он не подходит из-за плохой стойкости к морозам.
К основным характеристикам клеящего состава относятся:
высокая пластичность, благодаря которой смесь имеет густую и тягучую консистенцию;
устойчивость к сырости, которая позволяет применять СМ 12 в помещениях с высокой влажностью;
прочность и надежное сцепление даже с неровными поверхностями.
CM 14
Для работы с керамическими поверхностями многие специалисты рекомендуют использовать клеящую смесь СМ 14. Она считается универсальной, так как подходит для отделки снаружи помещений и внутри. К особенностям СМ 14 относят переносимость высоких температур, которая позволяет использовать клей для покрытия теплых полов.
СМ 14 обладает такими характеристиками:
густая консистенция, которая надежно удерживает плитку на вертикальных поверхностях;
неподверженность воздействиям сырости и мороза;
экологичность и безопасность;
совместимость с другими разновидностями клея из линейки «Церезит».
CM 16 — для наружных и внутренних работ
СМ 16 идеально подходит для облицовки стен плиткой, клинкером, керамогранитом и декоративным камнем. Состав эластичен и не подвержен деформациям под влиянием высокой или низкой температуры. СМ 16 не боится воды и поэтому его применяют при облицовке покрытий на балконах, террасах и даже в бассейнах. Для улучшения адгезии такой клей применяют вместе с «Церезитом» 65 или 51.
CM 17
Это клеевой состав с высокой эластичностью, применяющийся для наружных и внутренних работ. Опытные строители советуют использовать СМ 17 только для работы с деформированными покрытиями. При этом его используют не только для приклеивания плитки. Также он подойдет для работы с ДСП, гипсом, гипсокартоном и бетоном. Стойкость к влажности позволяет наносить СМ 17 на сырые поверхности.
Застывает состав через 40-50 минут после нанесения, и поэтому у человека есть достаточно времени для корректировки приклеенного материала.
CM 115 — для мозаики
Для фиксации мрамора, стекол и мозаики необходимо пользоваться «Церезитом» СМ 115. К главным достоинствам этого клея можно отнести следующее:
возможность использования на поверхности утепленного пола;
эластичность;
морозостойкость и влагостойкость;
предотвращение развития плесени на обработанных поверхностях.
Для улучшения свойств клея перед использованием его перемешивают с эластификаторами.
CM 117 — морозостойкий клей для фасадной плитки
Для облицовки фасада плиткой подходит СМ 117, который отличается стойкостью к морозам и повышенному уровню влажности. Данную смесь можно использовать и внутри помещений для поклейки плитки в ванной.
Easy Fix для влажных помещений
Специалисты рекомендуют покупать Easy Fix для укладки керамической плитки среднего размера. Адгезивные свойства позволяют наносить данное средство как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Easy Fix не боится заморозков и высоких температур. Также состав устойчив к сырости, что позволяет пользоваться им на улице.
Условия, которые нужно учитывать при выборе клея
При выборе «Церезита» необходимо принимать во внимание условия, в которых он будет применяться. Также надо учесть особенности материала, который надо будет клеить. Специалисты советуют выбирать универсальные средства, подходящие для работы на улице и в помещениях.
Чтобы выбрать универсальный клей, надо внимательно прочесть информацию на упаковке, в которой он продается. Чаще всего там указана информация о том, при каких условиях может использоваться клеящий состав.
Советы по применению
Перед использованием «Церезита» надо разобраться, как разводить клеевую смесь. При создании клеящего раствора необходимо 2-3 килограмма сухой смеси смешать с 200 миллилитрами воды. Состав размешивается дрелью до получения однородной густой массы.
Замешанный раствор настаивают 5-10 минут, после чего его наносят на поверхность зубчатым шпателем. Затем плитку осторожно приклеивают к вертикальной или горизонтальной поверхности.
Заключение
Некоторые люди сталкиваются с необходимостью облицовки пола или стен керамической плиткой. Для этого рекомендуется использовать клей «Церезит». Перед применением плиточного клеевого состава надо разобраться с видами клея и их отличительными особенностями.

Клей Церезит СМ 11: свойства и применение, советы
При установке облицовочного покрытия, ведущую роль в качественной кладке играет выбор клеевой смеси. Именно от ее характеристик будет зависеть надежность крепления отделочной плитки, устойчивость к сползанию, воздействию влаги и перепада температур. Одним из таких монтажных материалов является Ceresit CM 11. Что он из себя представляет, для каких работ подходит и особенности применения рассмотрим в статье.
Технические характеристики клея
Клей Церезит – это цементный состав с добавками наполнителей и синтетических модификаторов, которые качественно повышают характеристики готового материала. Представляет собой сыпучую смесь в упаковках по 5 и 25 кг. для разведения водой.
Количество воды для разведения рабочей консистенции на 25 кг. 6–7 л. На 5 кг. – 1–1,3 л.
Возможность добавления эластификатора СС 83, повышает гибкость смеси после высыхания.
Подвижность раствора (способность растекаться под собственным весом) низкая.
Базовая температура для нормальной работы с раствором от +5 до +30˚С.
Время начала схватывания – 15 мин.
Корректировать положение элементов на растворе можно 20–25 мин.
Время до применения затирки межшовного пространства на стенах от 8 часов, на полах от 16 часов.
Выдерживает температурные колебания от -50 до +70˚С.
Выдерживает не менее 100 циклов заморозки.
Устойчив к сползанию. Показатели деформации не превышают 0,5 мм.
Все значения работают при усредненных условиях температуры и влажности. Температура: +20˚С. Относительная влажность: 60% – при других условиях характеристики могут меняться. Так при низкой влажности и повышенной температуре уменьшается подвижность раствора и сокращается время схватывания.
Читайте также: Свойства и применение затирки Церезит CE 40.
Сфера применения
Церезит см 11 имеет широкий спектр применения и может использоваться как в профессиональных строительно-монтажных работах, так и при самостоятельном ремонте или облицовке в быту.
С его помощью проводятся:
Наружные и внутренние работы по облицовке стен и полов керамогранитом, керамикой или камнем.
Фиксация отделочных материалов размером 50х50 см. и весом до 11 кг.
Совместим с недеформирующимися основаниями: бетон, цементные стяжки, оштукатуренный кирпич.
Совместно с пластификаторами может применяться на гидроизоляционных покрытиях CC 83, CR 166, CL 51, гипсокартоне.
Раствор совместим с монтажом системы «Теплый пол».
Подходит для отделки оснований крытых и открытых бассейнов.
Может применяться на старое плиточное покрытие, при условии его правильной подготовки.
Используется для выравнивания оснований до 7 мм.
Для наружных работ при устройстве кровли с наклоном до 15˚.
Читайте также: Какой клей для плитки выбрать.
Инструкция по применению
Перед использованием плиточного клея Церезит необходимо тщательно подготовить основание. Это необходимо, чтобы полностью использовать высокие адгезионные показатели раствора. Рекомендуется максимально убрать старое основание, зачистить и выровнять поверхность.
Вертикальные поверхности предварительно следует разметить и установить планку на уровне первого плиточного ряда. Это предотвратит сползание облицовки в первые 6 часов установки.
После замешивания раствора сразу приступить к работе. Нанести плоским шпателем 200–300 гр. раствора на подготовленную плоскость.
Зубчатым шпателем придать ребристую структуру. Глубина бороздок регулируется в зависимости от размеров плитки. Чем меньше плитка, тем меньше неровности.
При использовании Ceresit CM 11, плитку дополнительно не нужно увлажнять.
Приложить облицовочный элемент в течение 10–15 мин. Чтобы раствор не успел схватиться. Немного простучать резиновым молотком для того, чтобы равномерно утопить плитку и выпустить лишний воздух.
Объем соприкосновения плитки с раствором должен быть 60–80%.
Параллельно укладывать смежные участки оставляя расстояние 1–5 мм. Чтобы укладка была ровной, используйте крестообразные разделители между плиток.
Излишки клея удалять сразу резиновым шпателем и теплой водой.
Оставить до полного сцепления на 20–36 часов.
После высыхания швы заполнить затиркой.
Как разводить
Разведение раствора следует проводить в помещении при температуре 15–22˚С.
Отмерить нужное количество сухой смеси и насыпать ее в высокую емкость или ведро.
Не разводите сразу большое количество раствора, он может схватиться до его использования. Для работы с плиткой размера 20х20 и средней скорости укладки разводите не больше 5 кг. за раз.
Налить воду комнатной температуры 15–20˚С (расход воды смотрите выше).
При необходимости добавить эластификатор.
При добавлении эластификатора время для сцепления увеличивается до 72 часов.
При помощи монтажного миксера или дрели со спиральной насадкой замесить раствор на средних оборотах.
Оставить для созревания состава на 5–7 мин.
Снова перемешать раствор в течение 3–6 мин. в зависимости от объема.
Использовать сразу. Если раствор слишком густой и неудобен в работе, можно добавить еще немного воды, но не более 50 мл. дополнительно на каждый килограмм.
Сколько сохнет
Скорость высыхания плиточного клея Церезит зависит от температуры и влажности воздуха. Средние значения этого показателя определяются из базовой температуры 20˚С и влажности 60%. Если температура низкая, а влажность повышена, то раствор будет сохнуть дольше.
Читайте также: Какой выбрать клей для плитки в ванную.
Стадии высыхания:
Рабочая стадия. Раствор в высокой емкости начинает терять свои рабочие характеристики через 3–4 часа. При нанесении на плоскость сцепление и отверждение начинается через 15–25 мин.
Первичное отверждение. Раствор становится твердым и способен удерживать облицовочные элементы. Но состав еще сырой, не может противостоять ударным и вибрационным нагрузкам.
Полное высыхание и приобретение максимальной прочности происходит за 7–11 дней.
Рекомендуем посмотреть видео-обзор:
В заключение
Клей для монтажа и ремонта плиточных покрытий Церезит обладает универсальными свойствами и подходит для самостоятельного использования. Для его применения не нужно обладать специальными навыками и оборудованием. Он удобен в разведении и позволяет корректировать положение элементов облицовки для ровной укладки. Придерживайтесь рекомендаций и делитесь своим опытом в комментариях и социальных сетях.
Плиточный клей Церезит: технические характеристики и расход
Если вы впервые зашли в магазин для покупки цементного клея, то наверняка столкнулись с трудностью в выборе. Почти в каждом строительном магазине есть сухие смеси Церезит от немецкого производителя Henkel. Делают их на российском заводе. Из этого материала вы узнаете технические характеристики и назначение каждого вида церезитовского клея.
Информация взята с официального сайта производителя, и указанные характеристики верны в условиях температуры +20 градусов и влажности 60%.
Быстрая навигация по статье
Ceresit CM 9
Клей СМ 9 наиболее слабый среди всех церезитовских вариантов на цементной основе. Он влагостойкий, но имеет пониженные показатели морозостойкости, адгезии и время жизни раствора, застывает в 2 раза дольше. Его можно использовать для укладки глазурованного кафеля и терракоты размером до 30х30 см на бетонное основание на пол и стены внутри зданий. Также его можно использовать для кирпичной кладки.
Технические характеристики
Пропорции для смешивания 5 литров воды на мешок 25 кг.
Время использования смеси после затворения Минимум 2 часа
Условия применения Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы От 10 минут
Время корректировки плитки От 15 минут
Сползание плитки Не более 0,5 мм
Затирка швов Через 48 часов
Адгезия к бетону спустя 28 суток Более 0,5 Мпа
Морозостойкость Не менее 50 циклов
Температура эксплуатации До +50
Упаковка Мешок 25 кг
Расход
Длина плитки, см Высота зуба гребёнки, мм Расход, кг/м²
< 10 4 2
< 15 6 2,7
< 20 8 3,2
< 30 10 4,2
Ceresit CM 11 Plus
Самый популярный плиточный клей от Церезит — СМ 11. Он подходит для приклеивания плитки на улице и внутри помещения, а также керамогранита (только внутри). Не боится мороза и влаги.
Плитка должна иметь водопоглощение выше 3% (или керамогранит < 3%), и размер до 40х40 см. В качестве клея для керамогранита эта смесь подойдёт только для помещений с низкой нагрузкой.
Если добавить в смесь эластификатор CC 83, плиточный клей Ceresit CM11 Plus можно применять для кафеля с любым водопоглощением и делать укладку на тёплый пол.
Характеристики
Технические характеристики Церезит СМ 11:
Пропорции для смешивания 6 литров воды на 25 кг сухой смеси (примерно 1 к 4).
Если добавляется эластификатор: 4 литра СС 83, 2 литра воды, 25 кг сухой смеси.
Время использования смеси после затворения 1,5—2 часа
Условия применения Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы От 15—20 минут
Время корректировки плитки 25—25 минут
Сползание плитки Не более 0,5 мм
Затирка швов Через 24 (72*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 суток Более 0,8 (1,3*) Мпа
Морозостойкость Не менее 100 циклов
Температура эксплуатации От −50 до +70
Горючесть по ГОСТ 30244—94 НГ (негорючий материал)
Упаковка Мешки 5 и 25 кг
* Звёздочкой указаны характеристики при добавлении эластификатора.
Расход
Расход Церезит СМ 11 может сильно отличаться в зависимости от размеров плитки, размеров гребёнки, качества основания и опыта мастера. Ниже приведены примерные значения.
Длина плитки, см Высота зуба гребёнки, мм Расход, кг/м²
Ceresit CM 11 Эластификатор CC 83 (при добавлении)
< 5 3 1,7 0,27
< 10 4 2 0,32
< 15 6 2,7 0,43
< 25 8 3,6 0,58
< 30 10 4,2 0,67
Ceresit CM 12
Специальный клей Церезит для керамогранита и плитки размером до 60х60 см – СМ 12. Он подходит только для внутренних работ на недеформируемых основаниях (морозостойкость до −30 градусов). При добавлении эластификатора СС 83, его можно использовать для укладки на тёплый пол, на улице, нестабильные основания (ДСП, OSB, гипсокартон, свежая стяжка возрастом более 1 месяца).
Для удобной работы с крупноформатной плиткой, смесь имеет текучую пластичную консистенцию. Это позволяет наносить клей только на монтажное основание плиток, необязательно проходить пол клеем «на сдир».
Технические характеристики
Пропорции для смешивания 6—6,25 литра воды на мешок 25 кг.
При использовании эластификатора: 2 литра С 83, 4,25 литра воды на мешок 25 кг.
Время использования смеси после затворения Минимум 2 (1,5*) часа
Условия применения Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы От 20 минут
Время корректировки плитки От 30 минут
Сползание плитки Не более 0,5 мм
Затирка швов Через 24 (48*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 суток Более 1 (1,3*) Мпа
Морозостойкость Не менее 100 циклов
Температура эксплуатации От −30 до +70
Упаковка Мешок 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94 НГ (негорючий материал)
* При использовании эластификатора CC 83.
Расход
Длина плитки, см Высота зуба гребёнки, мм Расход, кг/м²
Ceresit CM12 СС 83*
< 30 10 4,2 0,34
< 60 12 6 0,48
* При использовании эластификатора CC 83.
Технические характеристики Церезит СМ 14 делают этот клей пригодным для укладки кафельной и керамогранитной плитки размером до 45х45 см на пол и стены внутри помещений, включая влажные помещения и стяжки с подогревом.
В качестве основания допустимы только прочные бетонные и цементные стяжки.
Для наружных работ его можно использовать только для приклеивания декоративного цементного камня на стены.
Технические характеристики
Пропорции для смешивания 6—6,25 литра воды на мешок 25 кг.
Время использования смеси после затворения Минимум 2 часа
Условия применения Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы От 20 минут
Время корректировки плитки От 20 минут
Сползание плитки Не более 0,5 мм
Затирка швов Через 24 часа
Адгезия к бетону спустя 28 суток Более 0,8 Мпа
Морозостойкость Не менее 100 циклов
Температура эксплуатации От −30 до +70
Упаковка Мешок 25 кг
Расход
Длина плитки, см Высота зуба гребёнки, мм Расход, кг/м²
< 15 6 2,7
< 25 8 3,6
< 30 10 4,2
< 45 12 6
Ceresit CM16 Flex
Церезит СМ 16 обладает хорошей эластичностью, водо- и морозостойкостью, поэтому может применяться для внутренних и наружных работ, укладке на тёплый пол и другие деформирующиеся основания.
Технические характеристики
Пропорции для смешивания 7,5—8 литров воды на мешок 25 кг.
Время использования смеси после затворения Минимум 2 часа
Условия применения Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы От 25 минут
Время корректировки плитки От 25 минут
Сползание плитки Не более 0,5 мм
Затирка швов Через 24 часа
Адгезия к бетону спустя 28 суток Более 1 Мпа
Морозостойкость Не менее 100 циклов
Температура эксплуатации От −50 до +70
Упаковка Мешок 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94 НГ (негорючий материал)
Расход
Приблизительный расход сухой смеси СМ 16 на квадратный метр, в зависимости от размеров плитки и высоты зубцов гребёнки:
Длина плитки, см Высота зуба гребёнки, мм Примерный расход, кг/м²
< 10 4 2
< 15 6 2,7
< 25 8 3,6
< 30 10 4,2
Ceresit CM 17
Главная особенность Ceresit CM17 – высокая эластичность и хорошая адгезия. За счёт этого его можно использовать для укладки деформирующиеся основания: тёплый пол, гипсокартон, ДСП. Он не боится влаги или мороза, может использоваться для облицовки бассейнов, для внутренних и наружных работ, плитки и керамогранита крупного формата (за исключением мрамора).
Церезит 17 выпускается в двух версиях: обычная и с низким пылеобразованием (с пометкой «Stop Dust»).
Технические характеристики
Пропорции для смешивания При укладке на стены: 8,5—9 литров воды на 25 кг сухой смеси.
При укладке на пол: 9—9,5 литра воды на 25 кг.
Время использования смеси после затворения Минимум 2 часа
Условия применения Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы От 30 минут
Время корректировки плитки От 30 минут
Сползание плитки Не более 0,5 мм
Затирка швов Через 24 часа
Адгезия к бетону спустя 28 суток Более 1,3 Мпа
Морозостойкость Не менее 100 циклов
Температура эксплуатации От −50 до +70
Упаковка Мешки 5 и 25 кг
Расход
Длина плитки, см Высота зуба гребёнки, мм Расход, кг/м²
< 10 4 1,5
< 15 6 2,1
< 25 8 2,7
< 30 10 3,2
< 40 12 4,1
Ceresit CM 115
Белый клей для плитки Ceresit СМ 115 идеально подходит для укладки стеклянной мозаики, мраморной плитки, так как не оставляет пятен и выцветов на этом материале. Его можно применять практически в любых условиях, лишь бы было недеформирующееся бетонное основание: ванные комнаты, стяжки с подогревом, цоколи и фасады, стены балконов и т.д.
Производитель не рекомендует использовать мозаику на сетке с изнаночной стороны при облицовке бассейнов.
Если нужна дополнительная эластичность (например, для укладки на нестабильные основания), смесь нужно разводить с добавлением эластификатора СС 83.
Технические характеристики
Пропорции для смешивания 6,75—7,5 литра воды на мешок 25 кг.
При использовании эластификатора: 2 литра СС 83, 5,5 литра воды на 25 кг.
Время использования смеси после затворения Минимум 2 (1*) часа
Условия применения Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы От 20 (15*) минут
Время корректировки плитки От 25 минут
Сползание плитки Не более 0,5 мм
Затирка швов Через 24 (48*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 суток Более 0,8 (1,1*) Мпа
Морозостойкость Не менее 100 циклов
Температура эксплуатации От −50 до +70
Упаковка Мешки 5 и 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94 НГ (негорючий материал)
* При добавлении эластификатора.
Расход
Длина плитки, см Высота зуба гребёнки, мм Расход, кг/м²
CM 115 СС 83*
< 10 4 2,5 0,20
< 15 6 3,4 0,27
< 25 8 3,9 0,31
< 30 10 4,4 0,35
* При добавлении эластификатора.
Ceresit CM 117
Эластичный клей Церезит СМ 117 подходит для крепления любых видов плитки (кроме мраморной) на прочные минеральные основания (бетонные и цементные стяжки, штукатурки на бетонной и бетонно-известковой основе). Хорошая влаго- и морозостойкость позволяет использовать его для внутренних и наружных работ, например, для облицовки крыльца, цоколя, крытых бассейнов, при укладке на свежий и ячеистый бетон (возрастом более месяца) и т.д.
Добавление эластификатора увеличивает технические характеристики Ceresit CM117, поэтому его можно будет даже применять при облицовке открытых бассейнов, укладке на гипсокартон, старую плитку, тёплый пол.
Технические характеристики
Пропорции для смешивания 7—8 литров воды на мешок 25 кг.
При использовании эластификатора: 2 литра СС 83, 6 литров воды на 25 кг.
Время использования смеси после затворения Минимум 2 (1,5*) часа
Условия применения Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы От 20 минут
Время корректировки плитки От 15 минут
Сползание плитки Не более 0,5 мм
Затирка швов Через 24 (48*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 суток Более 1 Мпа
Морозостойкость Не менее 100 циклов
Температура эксплуатации От −50 до +70
Упаковка Мешок 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94 НГ (негорючий материал)
* При добавлении эластификатора.
Расход
Длина плитки, см Высота зуба гребёнки, мм Расход, кг/м²
Церезит 117 СС 83*
< 10 4 1,8 0,15
< 15 6 2,5 0,20
< 25 8 3,2 0,25
< 30 10 3,6 0,3
< 40 12 4,7 0,38
* При добавлении эластификатора.
comments powered by HyperComments
загрузка…
Инструкция по применению ceresit cm-11 клей для плитки: свойства, выполнение работ, расход, техническое описание церезит см-11 — инструкции по монтажу и применению строительных материалов
Виды
Для устройства стяжек на основаниях с внутренним отоплением и работы с деформирующимися основаниями в линейке клеев Ceresit – Henkel есть высокоэластичные смеси СМ-11 и СМ-17 с низкомодульным наполнителем СС83. За счет добавления этого эластомера конечный продукт приобретает способность выдерживать ударные и знакопеременные нагрузки. Кроме того, наличие в составе эластификатора предотвращает образование микротрещин в связующей основе.
Высокоэластичным СМ-11 можно:
выполнять наружную облицовку полов и стен любыми существующими видами плитки;
устраивать стяжки на основах с напольным отоплением;
производить облицовку цоколей, парапетов, внешних лестничных маршей, приватных зон, террас и веранд, плоских кровлей с углом наклона до 15 градусов, бассейнов под открытым небом и закрытого типа;
облицовывать деформирующиеся основы из ДПВ/ДСП/ОСБ плит и гипрока, гипсовые, ангидридные, легкие и ячеистые бетонные основы или недавно залитые возрастом меньше 4 недель;
работать с керамикой, в том числе глазурованной снаружи и внутри помещений;
производить облицовочные работы на поверхностях с прочными малярными, гипсовыми или ангидридными покрытиями, которые обладают хорошей адгезионной способностью.
Для облицовки мрамором, клинкером светлых оттенков, модулями мозаики из стекла рекомендуется пользоваться СМ 115 белого цвета. Крупноформатный напольный кафель укладывают с использованием CM12.
Область применения и разнообразие клеев
Сухие строительные смеси «Церезит» выпускаются компанией Henkel и используются для наружных и внутренних работ, для стен и пола, разных типов оснований. Ассортимент плиточных клеев огромен, в продаже есть универсальные и специализированные средства.
расход клея для плитки Церезит на 1м2
Для выполнения отделки стен и пола плиткой, выравнивания поверхностей необходимо использовать соответствующие материалы. Немецкий производитель Henkel предлагает широкий ассортимент клеевых смесей на цементной основе, которые способны обеспечить требуемый результат в отделке любых элементов строения.
Плиточный клей Церезит отличается высоким качеством, практичностью и удобством при работе, потому что податлив и обладает хорошей эластичностью при правильной концентрации воды и сухой смеси.
Разновидности и особенности клея
Немецкий клей для плитки Ceresit представляет собой цементную смесь, которая активно применяется в различных ремонтных работах в качестве средства для выравнивания и стяжек, монтажа облицовочного покрытия и заделки дефектов поверхностей.
Главное преимущество всей линейки продукции этого бренда является то, что она отвечает современным стандартам и нормативным требованиям, обеспечивая потребителя действительно надежным строительным средством.
Но чтобы ремонт был долговечен, и на протяжении своего срока службы не терял внешний вид, для его выполнения выбирайте правильные материалы. Чтобы облегчить эту работу, перечислим ассортимент марки и некоторые свойства каждой из разновидностей:
Наименование (Ceresit) Состав Назначение
см16 flex Цемент, гидрофобизаторы, кварцевый песок Для внутренних и наружных работ
см 12 Цемент, специальные добавки, для улучшения свойств добавляется эластификатор Для внутренних работы
см 11 При добавлении эластификатора СС 83 можно применять для теплого пола Укладка внутри и снаружи, керамогранит внутри
см 117 Цемент, песок, гидрофобизаторы Для всех типов кроме мраморной при монтаже внутри и снаружи
см 14 extra Минеральные компоненты Для размера до 45х45 см внутри зданий, теплых полов.
см 115 Специальный белый цемент улучшающие добавки Укладка всех видов плитки, включая мрамор внутри и снаружи.
см 9 Минеральная Укладки внутри помещений размерами до 30х30 см.
Как видно, производитель выпустил много разновидностей составов, с помощью которых выполняется множество сложнейших задач, как внутри, так и снаружи зданий. Но чтобы добиться требуемого результата, необходимо грамотно подойти к выбору.
К тому же следует учесть, что свойства эластичности можно регулировать добавлением специального состава – эластификатора СС 83. Любая из представленных клеевых смесей после укладки легко удаляется из шва на вторые сутки для дальнейшей их затирки фугой.
Отчего зависит расход?
Выполняя облицовку стен керамической, керамогранитной, мраморной или другого типа плиткой, одним из критериев ее выбора является расход. Это переменная величина, которая у различных мастеров будет своя, что зависит от множества факторов.
Например, стоит учесть профессионализм, как основополагающий момент. Если мастер опытен, то у него будут минимизированы потери, но если работу выполняет новичок, то при покупке строительного материала следует учесть запас как минимум 5% именно на потери. Что касается расхода, то он варьируется в определенных пределах в зависимости от свойств и типа материалов.
Например, сухой Ceresit CM 9 при условии, что толщина клеевого слоя будет составлять не более 2 мм, а размер плитки менее 10 см, то потребуется не менее 2 кг/м2.
Название клея Макс. длина стороны плитки, см Размер зубцов гребенки, мм Расход, кг на кв. м
Ceresit CM 9 (для керамической плитки) 10 4 2
15 6 2,7
20 8 3,2
30 10 4,2
Ceresit CM 11 Plus (для плитки и керамогранита) 5 3 1,7
10 4 2
15 6 2,7
25 8 3,6
30 10 4,2
Ceresit CM 12 (для керамогранита и крупной плитки) 30 10 4,2
60 12 6
Ceresit CM 14 Extra 15 6 2,7
25 8 3,6
30 10 4,2
45 12 6
Ceresit CM 16 (эластичный) 10 4 2
15 6 2,7
25 8 3,6
30 10 4,2
Ceresit CM 17 (суперэластичный) 10 4 1,5
15 6 2,1
25 8 2,7
30 10 3,2
40 12 4,1
Ceresit CM 115 (мрамор и мозаика) 10 4 2,5
15 6 3,4
25 8 3,9
30 10 4,4
Ceresit CM 117 (эластичный клей для фасадной плитки, облицовки из камня и керамогранита) 10 4 1,8
15 6 2,5
25 8 3,2
30 10 3,6
40 12 4,7
Виды клея
В зависимости от особенностей применения клея для керамики марки Церезит разделяются на различные виды. Они обуславливают и разные сферы их применения. Например, СМ 115 может использоваться для наружных и внутренних работ при монтаже плитки любого типа. Обладает высокой адгезией и прочностными характеристиками.
Поэтому следует разделить всю продукцию представленной марки на следующие виды:
Для наружных работ. К ней относятся строительные смеси, в составе которых имеется мелкофракционный отборный песок, полимерные связующие вещества, гидрофобные и пластифицирующие добавки, делающие составы устойчивыми к воде и пластичными для нанесения клея равномерным слоем на кафель различных параметров. Также в них имеются компоненты, которые улучшают устойчивость к низким температурам, обеспечивая достаточную прочность и целостность стяжки или клеевого слоя при многократном замерзании.
Для внутренней отделки. Это более упрощенный в плане использования особых компонентов. Строительная смесь, как правило, изготовлена на цементной основе, обеспечивает приемлемые клеевые свойства и обладает хорошей водоотталкивающей способностью.
Также следует разделить составы по месту назначения:
для плитки на обычных поверхностях;
для кафеля и керамогранита на полах с подогревом.
Размеры
В продаже имеются строительные смеси с клеевыми качествами производства Ceresit с различными нагрузочными характеристиками, которые обуславливают область применения того или другого состава. Различают материалы для монтажа следующих размеров:
до 30х30 см;
не более 45х45 см;
до 60х60 см.
В зависимости от размера во многом будет зависеть вес 1 кв. м облицовочного покрытия, который клеевому слою придется удерживать на себе. Поэтому, решая купить тот или другой состав для выполнения облицовки стен плиткой, обязательно учтите этот показатель.
Выбирайте именно тот состав, который конкретно рекомендован для выполнения определенной работы. Например, для выполнения монтажа кафеля с размерами 45х45 см следует применять Ceresit CM 14 Extra. Чтобы исключить фактор непредвиденной ошибки, лучше заранее хорошо изучить тему и выбрать именно тот тип, который нужен.
Техника работ и квалификация мастера
Чтобы отделка была долговечной и красивой, выполнять работы следует правильно и начинать это необходимо с корректного выбора строительных смесей.
Если самостоятельно не можете определить, что лучше подойдет для тех и других работ, то всегда можно обратиться к услугам квалифицированного специалиста. Он не только подскажет, какой клей лучше применить, но и расскажет о технике выполнения работ.
Она заключается в следующем:
Сначала необходимо подготовить основание. Если оно имеет сильные отклонения, то выровнять нивелирующей смесью или подобным материалом до оптимального уровня.
Тщательно пропитать всю поверхность грунтовкой глубокого проникновения.
Выполнить разметку на поверхности пола или стены и приступить к работе, намазывая равномерным слоем выбранной толщины, например, 4, 6, 8 и 10 мм в зависимости от размера плитки и параметров зубчатого шпателя.
Интересно знать! При выполнении укладки плитки на стены и пол внутри помещения, клей наносится на кафель с 80% покрытием ее поверхности. Если же монтаж покрытия выполняется на улице, то на 100%, чтобы одновременно заделать швы.
Укладка плитки является сложной и трудоемкой задачей, поэтому работу лучше доверить опытному специалисту с высокой квалификацией. Но если это будет критично, то попробуйте свои силы, руководствуясь инструкциями мастеров.
Качество основания
Начиная укладку плитки мозаики или другого формата с использованием плиточного клея Ceresit, прежде необходимо подготовить основание. Работы заключаются в его полной очистки от пыли и всевозможных загрязнений.
Также удалите все жировые фрагменты, а пористую поверхность пропитать грунтовым составом. Что касается типа основания, то им может быть что угодно, начиная от железобетонной монолитной стены, заканчивая ПГС, штукатуркой и пазогребневыми плитами.
Плиточный клей для теплых полов
Нередко требуется положить ее на полу с подогревом. Это серьезный фактор, который может в дальнейшем принести к неожиданным результатам. Это происходит из-за естественного линейного расширения под действием температур, поэтому такой плиточный клей должен обладать улучшенными клеящими свойствами, сохраняющимися даже в условиях высокой температуры.
Торговая марка предлагает следующие разновидности смесей, которые могут быть применены в системах полов с подогревом. К ним относятся Ceresit CM16 flex и Ceresit CM 12.
Ceresit CM16 flex
Высококачественный клеевой состав на цементной основе, который обладает улучшенными клеящими свойствами и хорошей пластичностью. Он отлично подойдет для внутренней и наружной облицовки, что обеспечивается за счет наличия в составе специальных гидрофобных и пластифицирующих компонентов. С таким составом приступать к затирке швов можно уже через 24 часа при нормальной сушке.
Ceresit CM 12
Специально разработанный маркой состав, применяемый для укладки большой керамики или керамогранита размерами 60х60 см и немалым весом. Особенность материала заключается в том, что он способен выдерживать много циклов полного замораживания и при температуре до -30 градусов.
Если требуется выполнять работы на деформируемых основаниях, то в раствор рекомендуется добавить эластификатор СС 83.
Плиточный клей для наружных работ улицы морозостойкий
Если стоит задача положить керамическую плитку снаружи помещения, то лучше применить специально подготовленный для этих целей вариант. В его составе будут присутствовать все необходимые добавки, которые обеспечат водоотталкивающие свойства и способность выдерживать низкие температуры. К подобным сухим плиточным клеям Церезит СМ относятся Ceresit CM 11, Ceresit CM 117.
Ceresit CM 11
Универсальная клеевая смесь, предназначенная для выполнения монтажа кафеля внутри и снаружи помещений. Также может использоваться для укладки керамогранита внутри зданий. Он применяется с облицовкой, которая обладает водопоглощением выше 3%. При этом размер самой крупной плитки должен составлять не более 40х40 см.
Ceresit CM 117
Универсальный строительный материал, который может быть использован для выполнения кладки керамической плитки всех типов на любые прочные недеформированные поверхности из бетона, кирпича, по цементной стяжке.
Материал обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, морозостойкостью и прочностными показателями, обеспечивающими устойчивость к различным механическим воздействиям.
Плиточный клей для керамогранита
Это специально разработанная смесь для выполнения отделки различных поверхностей стен и пола с применением тяжелого керамогранита. В нем имеются специальные компоненты, улучшающие общие свойства строительного материала и делающие его более прочным.
Строительная смесь, предназначенная для выполнения отделки стен кафельной плиткой с размерами до 45х45 см. При необходимости можно использовать для выполнения стяжки под дальнейшую облицовку. Обладает водоотталкивающими свойствами.
Ceresit CM 115
Специальный клеевой состав белого цвета повышенной прочности и улучшенным сцеплением. Материал может быть использован при работе с любыми разновидностями керамической, керамогранитной и мраморной плитки. Работы могут выполняться как снаружи, так и внутри помещений. Если придется класть ее по деформирующимся основаниям, то в раствор следует добавить эластификатор СС 83.
Плиточный клей для ванной комнаты и влажных помещений
Для выполнения отделки ванных комнат подойдет плиточный клей Ceresit CM 9. Это популярная строительная смесь, обладающая хорошими водоотталкивающими свойствами. Хорошо защитит основание из ГКЛ, ГВЛ, ПГС и прочих материалов от негативного воздействия влаги.
Как развести и как пользоваться
Для приготовления раствора ее необходимо в определенной пропорции смешать с водой. Ее количество зависит от вида выбранной смеси на мешок в 25 кг:
для Церезит СМ 17 – 8,5-9 л;
для клеевых составов СМ 16 Flex – 7,5-8 л;
чтобы развести СМ 115 – 6,75-7,5 л.
Замешивается клей миксером до достижения однородной смеси приемлемой эластичности. Раствор умеренно тягучий, поэтому легко наносится и разравнивается на поверхности.
Сколько сохнет плиточный клей Церезит?
Вся линейка продукции марки является высококачественным строительным материалом, поэтому его стоимость находится на среднем и выше уровне. Но она не завышена, это оптимальное соотношение правильной стоимости и качества, которое обеспечивает строительная смесь.
Видео обзор
Плиточный клей Церезит СМ – виды и инструкция по использованию
В процессе отделочных работ с использованием клинкерной, керамической или каменной плитки очень важно задействовать надежный и качественный крепежный материал. Плиточный клей Церезит СМ входит именно в ту категорию стройматериалов, которые дают возможность обеспечить отличную фиксацию на поверхности стен или пола многим видам искусственных или натуральных плиток.

Компания «DecorStroy», уже многие годы успешно работающая на стройрынке г. Брянск и брянского региона, предлагает своим клиентам приобрести качественные отделочные и расходные стройматериалы, в том числе плиточный клей Церезит СМ. У нас имеется широкий выбор материалов данной категории, ознакомиться с которыми можно в каталоге продукции. Наша фирма также выполняет оперативно и качественно облицовочные работы на фасадах домов и во внутренних помещениях.

Основные виды клея Ceresit СМ
Обратившись в компанию «ДекорСтрой», Вы легко сможете выбрать и приобрести следующие разновидности плиточного клея Церезит СМ:

Ceresit СМ 9. Эта клеевая смесь задействуется для фиксации керамических облицовочных стройматериалов;

Ceresit СМ 11. Данный клей применяется для крепления керамической плитки снаружи и внутри домов;

Ceresit СМ 12. Этот состав задействуется для укладки напольной плитки большых габаритов;

Ceresit СМ 14. Данный плиточный клей Церезит СМ относится к категории универсальных и используется для фиксации керамической плитки и керамогранита. Его состав усилен микроскопическими волокнами Fibre Force;

Ceresit СМ 16. Этот эластичный клеевой состав можно применять для крепления любых видов плиток. Он усилен микроскопическими волокнами Fibre Force;

Ceresit СМ 17. Данная смесь относится к категории суперэластичных клеевых составов. Она задействуется для фиксации любых разновидностей плиток. Этот клей армирован микроскопическими волокнами Fibre Force;

Ceresit СМ 115. Этот плиточный клей Церезит СМ белого цвета применяется для приклейки мозаики и мраморной плитки;

Ceresit СМ 117. Данная смесь задействуется для приклейки клинкера и фасадного камня;

Ceresit Easy Fix. Это готовый к использованию клей для крепления керамической плитки. Применяется в основном для облицовки помещений с влажными условиями эксплуатации.

Инструкция по использованию
Полы и стены должны быть максимально качественно подготовлены к проведению облицовочных работ с применением плиточного клея Церезит СМ. Все непрочные участки необходимо убрать, а впадины и выпуклые места – выровнять. Для обеспечения максимального сцепления с базовым основанием поверхность нужно очистить от грязи, пыли, масляных и жировых пятен, остатков битума. Для многих поверхностей, например, таких как дерево и гипсокартонные листы требуется грунтовка.
После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к финишной облицовке с применением плиточного клея Церезит СМ. Но вначале следует из сухой смеси приготовить раствор. Для этого надо четко придерживаться инструкции (добавить воду и в случае необходимости пластификатор).
Для нанесения клеевого раствора можно использовать зубчатый шпатель или специальную терку. Данный инструмент позволяет оптимальным образом разровнять плиточный клей Церезит СМ на базовом основании. Плитка прочно прижимается к нанесенному составу. При этом следует не забывать о межплиточных швах – укладка плитки встык не допускается. Лишний клей, выступающий с лицевой стороны, следует незамедлительно стереть мокрой тряпкой.

Лучший клей для плитки из плитки
Плитку часто используют для облицовки стен, потолка или пола в помещениях с повышенной влажностью. У этого материала масса положительных свойств: он влагостойкий, легко моется. Однако, чтобы он хорошо и долго держался, нам нужен клей для плитки, который надежен и не реагирует на окружающую среду.
Виды клея для плитки
Крепежные составы многих известных производителей. Их имена слышат те, кто профессионально строит или ремонтирует помещения.По характеристикам и свойствам существует несколько видов клеев: они обладают повышенной эластичностью, прочностью, устойчивостью к влаге и морозам. Выбирая тот или иной состав, мы всегда должны учитывать условия, в которых он будет использоваться.
Способ нанесения клея
Например, «Геркулес» — клей для плитки из керамики, мозаики или плитки. Подходит для работы в помещениях с полами и стенами из кирпича или бетона. Хорошо ложится на оштукатуренную поверхность. Поскольку он обладает хорошей влагостойкостью, он будет уместен при ремонте в помещении с любым микроклиматом.Они могут даже выровнять дефекты потолка, стен и пола. Все это возможно благодаря свойствам, которыми обладает этот клей для плитки: он пластичный, влагостойкий и морозостойкий. Ловит быстро. Облицовочный материал не скользит по стене. Перед применением состав разводят (1 кг смеси на четверть воды), перемешивают и оставляют на 5-10 минут. Затем снова перемешайте. Уже разбавленный водой клей используется в течение трех-четырех часов. Рекомендуется наносить состав слоем от трех до пяти миллиметров.У покупателей клей вызывает только самые хорошие отзывы.
Продукт под названием «Геркулес Суперполимер» одинаково подходит для работы внутри и снаружи здания. В помещениях с повышенной влажностью, например в плавательных бассейнах, этот плиточный клей наносят через три дня после обработки стен гидроизоляционным материалом. Скрепляющий состав очень надежен и имеет широкий спектр применения. Обеспечивает высокое качество работ по облицовке керамической плиткой на поверхности. Клей рекомендуется наносить слоем
в пять мил.
Лучший клей для плитки из плитки
Плитку
часто используют для облицовки стен, потолка или пола в помещениях с повышенной влажностью. У этого материала масса положительных свойств: он влагостойкий, легко моется. Однако, чтобы он хорошо и долго держался, нам нужен клей для плитки, который надежен и не реагирует на окружающую среду.
Виды клея для плитки
Крепежные составы многих известных производителей. Их имена слышат те, кто профессионально строит или ремонтирует помещения.По характеристикам и свойствам существует несколько видов клеев: они обладают повышенной эластичностью, прочностью, устойчивостью к влаге и морозам. Выбирая тот или иной состав, мы всегда должны учитывать условия, в которых он будет использоваться.
Способ нанесения клея
Например, «Геркулес» — клей для плитки из керамики, мозаики или плитки. Подходит для работы в помещениях с полами и стенами из кирпича или бетона. Хорошо ложится на оштукатуренную поверхность. Поскольку он обладает хорошей влагостойкостью, он будет уместен при ремонте в помещении с любым микроклиматом.Они могут даже выровнять дефекты потолка, стен и пола. Все это возможно благодаря свойствам, которыми обладает этот клей для плитки: он пластичный, влагостойкий и морозостойкий. Ловит быстро. Облицовочный материал не скользит по стене. Перед применением состав разводят (1 кг смеси на четверть воды), перемешивают и оставляют на 5-10 минут. Затем снова перемешайте. Уже разбавленный водой клей используется в течение трех-четырех часов. Рекомендуется наносить состав слоем от трех до пяти миллиметров.У покупателей клей вызывает только самые хорошие отзывы.
Продукт под названием «Геркулес Суперполимер» одинаково подходит для работы внутри и снаружи здания. В помещениях с повышенной влажностью, например в плавательных бассейнах, этот плиточный клей наносят через три дня после обработки стен гидроизоляционным материалом. Скрепляющий состав очень надежен и имеет широкий спектр применения. Обеспечивает высокое качество работ по облицовке керамической плиткой на поверхности. Клей рекомендуется наносить слоем в пять миллиметров, при температуре от +5 до +30 градусов.
Заявка
Вообще, выбирая клей для плитки, необходимо ориентироваться на характеристики бренда. Тип облицовочного материала в это время значения не имеет: керамогранит, мозаика и т. Д. В любом случае клей должен обеспечивать прочное крепление материала к поверхности: стенам, полу, потолку. После окончания работы обычно необходимо заделать стыки между отдельными плитками. Но эту проблему легко решает клей «Церезит». Изготовлен на основе цементно-песчаного состава с добавлением качественных полимеров.Превосходный белый клей обладает замечательными адгезионными свойствами. Не требует сшивания. По мнению покупателей и профессионалов, лучший клей для плитки — это тот, который соответствует требованиям в конкретной ситуации и обладает необходимыми свойствами. Например, при работе с тяжелыми материалами, такими как натуральный камень, мрамор, керамогранит, рекомендуется использовать BOLARS Elite. Идеально подходит для гаражей, складских и производственных помещений.
,
Как долго сохнет плиточный клей? Клей марки, инструкция, расход
От того, насколько сохнет плиточный клей, будет зависеть продолжительность ремонтных работ. Если вам предстоит в короткие сроки обработать внушительный участок, вам следует обзавестись особой клеевой смесью. Если вы задали вопрос, который был озвучен выше, то вы должны понимать, что следует понимать под термином застывания состава. Кроме того, немаловажен расход плиточного клея на 1м2.
Три этапа затвердевания
Заказчик назначает это одно время, в то время как мастер другой. Фактически можно выделить три стадии застывания смеси. Стадия, на которой смесь рекомендуется использовать в работах, называется стадией использования раствора. При этом смесь должна оставаться настолько вязкой, чтобы у мастера была возможность нанести ее на поверхность и скорректировать положение плитки. Производители часто упоминают один момент, который называется стадией вязкости раствора после завершения фазы перемешивания.Если постоянно помешивать клей, он сохранит свои качества до пяти часов, но после нанесения состава на основу через полчаса он станет непригодным. Мастер останется в резерве на 15 минут, это время, необходимое для изменения положения товара при необходимости.
Эти цифры актуальны для обычного состава, в основе которого лежит цемент. Если вас интересует, сколько сохнет плиточный клей, знайте, что на этапе первичного затвердевания плитка останется на месте, но при воздействии на нее может отойти от поверхности.После завершения этого этапа человек может перемещаться по поверхности, например, затирать швы и выполнять другие работы, не связанные с использованием тяжелого оборудования. Многие ходят по поверхности облицовки через 12 часов, но производители рекомендуют подождать около 24 часов и более — двух суток.
Этап установки мебели
Многие домашние мастера ошибочно полагают, что за это время можно установить мебель, но должно пройти время, равное третьему этапу застывания.Если у вас возник вопрос, сколько сохнет плиточный клей, окончательное застывание произойдет примерно через 5 дней. Если тепла достаточно, то поверхность следует дополнительно увлажнить, особенно это касается внешней облицовки, за это время клеевой состав наберет прочность, и плитку можно использовать для установки тяжелых предметов мебели.
Отверждение клея с учетом температуры и влажности
Вопрос о том, сколько времени будет сохнуть плиточный клей, нельзя назвать простым, ведь важно учитывать расход плиточного клея на 1м2.Необходимо учитывать и дополнительные факторы от типа влажности и температуры воздуха внутри помещения. Производители указывают время затвердевания клея, которое рассчитано на нормальную влажность и температуру в пределах 60% и 20 ° C соответственно. При понижении температуры или повышении влажности точки застывания автоматически увеличиваются. Опытный мастер никогда не даст точного ответа на поставленный вопрос, не зная условий.
Когда мастер решает вопрос о том, сколько в нем сухого клея, он также учитывает состав смеси.Если это цементный клей, его использование допускается при температуре + 5 ° С и выше. Важно учитывать не только температуру воздуха, но и температуру поверхности, так как иногда бывает на несколько градусов ниже. Важно не допустить кристаллизации влаги в еще не замороженном растворе, иначе смесь можно просто выбросить. Поэтому при понижении температуры опытные строители рекомендуют вначале подогреть воздух и стараться поддерживать отметку на градуснике в пределах одной цифры во время укладки и схватывания клеевого состава.
Дополнительная информация о температурно-влажностном режиме
Если не торопиться, то плитку можно укладывать по самой низкой температурной отметке. Качество клеевого состава и дальнейшая прочность покрытия на этот фактор не повлияют, но начинать движение по плитке раньше времени не стоит. Подходящее время наступит только через неделю, особенно это касается цементных растворов, которые при оптимальной влажности и температуре застывают в течение ночи. По истечении этого времени поверхность можно свободно перемещать для заделки швов.Что касается влажности, время застывания смеси можно увеличить за счет прямого попадания воды, например, при проведении наружных работ. В этом случае состав затвердеет вдвое дольше.
Дополнительные условия
Толщина слоя плиточного клея также влияет на время схватывания. Этот параметр будет зависеть от качества поверхности и размера плитки. Если пол или стены ровные, а изделия большие, то клея понадобится совсем немного.Для таких целей используются составы для тонкослойной укладки. Однако в продаже можно встретить клей, который применяется для выравнивания поверхностей с неровностями до 30 мм.
Замороженный клей разных марок
Довольно часто начинающим мастерам задают вопрос, как долго сохнет плиточный клей на полу. Это влияет не только на температурно-влажностный режим и толщину полосы, но и на марку клея. Например, «Ceresite CM 9» можно использовать в течение нескольких часов после смешивания, но плитку можно отрегулировать через 15 минут после укладки.Через двое суток мастер может приступить к затирке швов.
«Ceresite SM 115» — состав, позволяющий работать с ним после смешивания в течение двух часов, рабочее время после нанесения — 20 минут, регулировка плитки — 25 минут, затирание швов — через два дня. Не менее популярен состав UNIS XXI, позволяющий употребить его в течение трех часов, тогда как после нанесения жизнеспособность раствора остается 10 минут. Столько же можно потратить на настройку изделия.Но зато швы можно протереть через 24 часа.
«UNIS Belfix» — смесь, способная выдержать еще 3 часа из ведра, в котором производилась готовка. За 15 минут максимум можно уйти на корректировку продуктов и манипуляции после нанесения на поверхность. При затирке швов можно пройти через сутки. Если после решения вопроса о том, сколько плиточного клея должно быть сушка, результат вас не устраивает, то можно отдать предпочтение быстросохнущим составам.
Расход и инструкция по применению клея «Церезит»
Плиточный клей «Церезит» — довольно распространенный продукт среди потребителей.Если выбрать разновидность Ceresit CM 11 Plus, то ее расход 1,7 кг / м ², если длина стороны плитки 5 см. Расход увеличится до 4,2 кг / м. ², если габариты изделия достигнут 30 см. Перед началом работ, где используется плиточный клей Ceresite, следует убедиться, что основание имеет достаточную несущую способность. Неровности до 5 мм необходимо выровнять, а затем приготовить смесь.
Заключение
Наносите клей гладким шпателем и ровным слоем.Если ведутся внешние работы или армируется крупногабаритная плитка, на монтажную поверхность следует нанести тонкий сплошной слой клея. На следующем этапе продукт прижимают к поверхности, но не позднее, чем через 20 минут после нанесения состава.
p> ,
Как долго сохнет плиточный клей? Клей марки, инструкция, расход
От того, насколько сохнет плиточный клей, будет зависеть продолжительность ремонтных работ. Если вам предстоит в короткие сроки обработать внушительный участок, вам следует обзавестись особой клеевой смесью. Если вы задали вопрос, который был озвучен выше, то вы должны понимать, что следует понимать под термином застывания состава. Кроме того, немаловажен расход плиточного клея на 1м2.
Три этапа затвердевания
Заказчик назначает это одно время, в то время как мастер другой. Фактически можно выделить три стадии застывания смеси. Стадия, на которой смесь рекомендуется использовать в работах, называется стадией использования раствора. При этом смесь должна оставаться настолько вязкой, чтобы у мастера была возможность нанести ее на поверхность и скорректировать положение плитки. Производители часто упоминают один момент, который называется стадией вязкости раствора после завершения фазы перемешивания.Если постоянно помешивать клей, он сохранит свои качества до пяти часов, но после нанесения состава на основу через полчаса он станет непригодным. Мастер останется в резерве на 15 минут, это время, необходимое для изменения положения товара при необходимости.
Эти цифры актуальны для обычного состава, в основе которого лежит цемент. Если вас интересует, сколько сохнет плиточный клей, знайте, что на этапе первичного затвердевания плитка останется на месте, но при воздействии на нее может отойти от поверхности.После завершения этого этапа человек может перемещаться по поверхности, например, затирать швы и выполнять другие работы, не связанные с использованием тяжелого оборудования. Многие ходят по поверхности облицовки через 12 часов, но производители рекомендуют подождать около 24 часов и более — двух суток.
Этап установки мебели
Многие домашние мастера ошибочно полагают, что за это время можно установить мебель, но должно пройти время, равное третьему этапу застывания.Если у вас возник вопрос, сколько сохнет плиточный клей, окончательное застывание произойдет примерно через 5 дней. Если тепла достаточно, то поверхность следует дополнительно увлажнить, особенно это касается внешней облицовки, за это время клеевой состав наберет прочность, и плитку можно использовать для установки тяжелых предметов мебели.
Отверждение клея с учетом температуры и влажности
Вопрос о том, сколько времени будет сохнуть плиточный клей, нельзя назвать простым, ведь важно учитывать расход плиточного клея на 1м2.Необходимо учитывать и дополнительные факторы от типа влажности и температуры воздуха внутри помещения. Производители указывают время затвердевания клея, которое рассчитано на нормальную влажность и температуру в пределах 60% и 20 ° C соответственно. При понижении температуры или повышении влажности точки застывания автоматически увеличиваются. Опытный мастер никогда не даст точного ответа на поставленный вопрос, не зная условий.
Когда мастер решает вопрос о том, сколько в нем сухого клея, он также учитывает состав смеси.Если это цементный клей, его использование допускается при температуре + 5 ° С и выше. Важно учитывать не только температуру воздуха, но и температуру поверхности, так как иногда бывает на несколько градусов ниже. Важно не допустить кристаллизации влаги в еще не замороженном растворе, иначе смесь можно просто выбросить. Поэтому при понижении температуры опытные строители рекомендуют вначале подогреть воздух и стараться поддерживать отметку на градуснике в пределах одной цифры во время укладки и схватывания клеевого состава.
Дополнительная информация о температурно-влажностном режиме
Если не торопиться, то плитку можно укладывать по самой низкой температурной отметке. Качество клеевого состава и дальнейшая прочность покрытия на этот фактор не повлияют, но начинать движение по плитке раньше времени не стоит. Подходящее время наступит только через неделю, особенно это касается цементных растворов, которые при оптимальной влажности и температуре застывают в течение ночи. По истечении этого времени поверхность можно свободно перемещать для заделки швов.Что касается влажности, время застывания смеси можно увеличить за счет прямого попадания воды, например, при проведении наружных работ. В этом случае состав затвердеет вдвое дольше.
Дополнительные условия
Толщина слоя плиточного клея также влияет на время схватывания. Этот параметр будет зависеть от качества поверхности и размера плитки. Если пол или стены ровные, а изделия большие, то клея понадобится совсем немного.Для таких целей используются составы для тонкослойной укладки. Однако в продаже можно встретить клей, который применяется для выравнивания поверхностей с неровностями до 30 мм.
Замороженный клей разных марок
Довольно часто начинающим мастерам задают вопрос, как долго сохнет плиточный клей на полу. Это влияет не только на температурно-влажностный режим и толщину полосы, но и на марку клея. Например, & q
.

Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Расход, кг/м²
< 5	3	1,7	0,27
< 10	4	2	0,32
< 15	6	2,7	0,43
< 25	8	3,6	0,58
< 30	10	4,2	0,67

Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Расход, кг/м²
< 30	10	4,2	0,34
< 60	12	6	0,48

Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Расход, кг/м²
< 15	6	2,7
< 25	8	3,6
< 30	10	4,2
< 45	12	6

Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Расход, кг/м²
< 10	4	2,5	0,20
< 15	6	3,4	0,27
< 25	8	3,9	0,31
< 30	10	4,4	0,35

Длина плитки, см	Высота зуба гребёнки, мм	Расход, кг/м²
< 10	4	1,8	0,15
< 15	6	2,5	0,20
< 25	8	3,2	0,25
< 30	10	3,6	0,3
< 40	12	4,7	0,38

Название клея	Макс. длина стороны плитки, см	Размер зубцов гребенки, мм	Расход, кг на кв. м
Ceresit CM 9 (для керамической плитки)	10	4	2
15	6	2,7
20	8	3,2
30	10	4,2
Ceresit CM 11 Plus (для плитки и керамогранита)	5	3	1,7
10	4	2
15	6	2,7
25	8	3,6
30	10	4,2
Ceresit CM 12 (для керамогранита и крупной плитки)	30	10	4,2
60	12	6
Ceresit CM 14 Extra	15	6	2,7
25	8	3,6
30	10	4,2
45	12	6
Ceresit CM 16 (эластичный)	10	4	2
15	6	2,7
25	8	3,6
30	10	4,2
Ceresit CM 17 (суперэластичный)	10	4	1,5
15	6	2,1
25	8	2,7
30	10	3,2
40	12	4,1
Ceresit CM 115 (мрамор и мозаика)	10	4	2,5
15	6	3,4
25	8	3,9
30	10	4,4
Ceresit CM 117 (эластичный клей для фасадной плитки, облицовки из камня и керамогранита)	10	4	1,8
15	6	2,5
25	8	3,2
30	10	3,6
40	12	4,7

Для жителей загородных домов вопрос водоснабжения решается при помощи колодца. Иногда его строят на участке, когда еще и дома нет. Строительство собственного колодца не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Одна распространенных трудностей – гидроизоляция стыков колец. Только фильтрующие колодцы не нуждаются в тщательном заделывании швов. У остальных, сделанных и из бетона, и из кирпича, заделывают швы между конструктивными элементами. Для питьевых и накопительных особая сложность в предупреждении попадания верней воды внутрь шахты. Для отстойников наоборот, герметичность нужна, чтобы сточные воды не поступали в землю.

Накопленный опыт указывает на наиболее частые случаи неудачных и удачных попыток устройства гидроизоляции, а также основные проблемы в процессе работ.
Причины потери гидроизоляции
Негативное влияние влажности из окружающей среды проявляется в первую очередь на стыковых соединениях в колодце. Современные источники строят из цементных колец, которые соединяются друг с другом. Получившиеся щели заделывают цементным раствором. При перепадах температур, влиянии самой жидкости, в которой присутствуют солевые соединения, в стыках образовывают щели. Сквозь них пропускаются глина и песок, которые расширяют швы и загрязняют воду.
Такие же проблемы возникают в местах врезки инженерных конструкций и при длительной эксплуатации даже в самих кольцах. Чтобы защитить слабые места, колодезные мастера советуют применять специальные материалы с гидроизоляционными свойствами. Гидропломба — один из популярных материалов при самостоятельном устранении течи и гидроизоляцию колодцев. Состав, способный быстро отвердеть, течь будет оперативно остановлена.
Производители строительных материалов предлагают довольно широкий выбор данного материалы. Используются они схожим образом.
Предлагаем посмотреть видео одного из производителя данного материала.

Однако внимание стоит уделить составу гидропломбы – компоненты должны быть безопасны для питьевой воды, что подтверждается сертификатом.
Процесс приготовления раствора
Во всех случаях проведения гидроизоляционных работ следуйте инструкциям производителя.
Самостоятельно определить количество сухой смеси можно с помощью пропорции:
150 грамм воды на 1 килограмм смеси;
Второй способ – пропорция 1:5 (вода к смеси).
Однако при увеличении силы течи сухой смеси может быть больше. Тогда пропорция приобретает вид 1:7.

Вода для приготовления раствора должна быть прохладной, около двадцати градусов. Замешивать смесь советуют быстро, не более полминуты. Готовый раствор на вид напоминает сухую землю.
В связи со способностью быстро затвердевать, большое количество размешивать не следует. Только после нанесения предыдущей части раствора на область течи, готовим последующую.
Последовательность заделки течи
Перед началом работ подготавливают поверхность. Для этого достаточно открошить поврежденный слой бетона с помощью отбойного молотка или подобных инструментов.
В месте течи формируют отверстие до 5 сантиметров глубиной и 2,5 сантиметров шириной. При необходимости, конечно, можно и глубже. Оптимальной будет воронкообразная форма отверстия.
Теперь нужно быстро приготовить гидропломбу. Замешиваем достаточное количество раствора для заделки трещин, сколов и соединений. Из этой смеси формируют комок (можно прямо руками), резко вдавливают его в отверстие и придерживают пару минут (на время отвердевания).
Удобным является то, что состав легко удерживается и в вертикальном положении. Дополнительной опалубки строить не надо. Если щель достаточно длинная, за один раз полностью заделать ее не выйдет. Тогда гидропломбу ставят в несколько приемов, ведя работу сверху вниз.

Кроме заделки соединений бетонных колец дачного колодца, гидропломба удобна и для других видов гидроизоляции. Ее можно использовать при проблеме подтекания жидкости из железобетонных резервуаров, искусственных водоемов. При возникновении течи воды в шахтах, тоннелях или других подземных сооружениях, состав тоже будет эффективным. Даже с вопросом капиллярных подтеков она справится на отлично.
Техника безопасности
Сама процедура приготовления и использования гидропломбы довольно проста и может выполняться своими руками даже без помощи специалистов.
Проведение работ с активными составами требует дополнительной защиты для тела. Руки должны быть в перчатках.
Так как смесь быстротвердеющая, отмывать инструменты и все поверхности, имеющие с ней контакт, надо сразу. После окончательного отвердевания счистить состав можно только механически и очень трудно.
Рекомендуем к прочтению: про общую технику безопасности при работе в шахте колодца.
Одним из недостатков гидропломбы — высокая цена. Ввиду этого фактора, следует заранее оговаривать с подрядчиком предполагаемый материал, который планируется для устранения течи.
Если он не использует данный состав, надо знать, что другие растворы могут быть не столь эффективны.
Возможно, материал будет полезен вашим знакомым. Поделитесь статьей в социальных сетях.
Оцените статью
Другие интересные статьи
Вернуться к списку статей
Устранение повреждений гидроизоляции шахты колодца
Качественная гидроизоляция шахты колодца закладывается еще на этапе вкапывания первых колец. Это самое слабое место у конструкций, собранных из заводских железобетонных блоков. Сравнительно новый способ постройки шахты, который образует сплошной ствол – использование специальных полимерных труб большого диаметра. Таких колодцев еще мало, поэтому проблема протекания гидроизоляции очень актуальна. Особенно для колодцев почтенного возраста.

Швы — самое слабое место у колодца
Закладка гидроизоляции при строительстве
Швы колец, которые постепенно опускаются в шахту, прокладываются цементными растворами, реже — просмоленными канатами или рубероидом. Исключение составляют верхние несколько колец. В колодцах на глинистых почвах подверженных зимнему пучению, иногда их не скрепляют, чтобы шов не рвало.
Ствол колодца подвергается давлению грунта, плывунов. Эта сила разрывает гидроизоляцию и смещает кольца. Если заглянуть в такую шахту, видно выступы колец. Чтобы избежать этого кольца скрепляются между собой металлическими скобками, или используются заготовки со специальными выступами и углублениями, которые входят друг в друга, как конструктор и образовывают прочное соединение.
Деревянные колодцы – это элита своего рода. Они имеют большую стоимость и более трудоемки в строительстве. Чтобы швы между бревнами сруба не пропускали влагу, их обрабатывают двухкомпонентными синтетическими герметиками, которые инертны, и не выделяют в воду вредных химических веществ.
Каменные колодцы считаются редкостью. Из-за трудоемкости возведения, они не пользуются популярностью у клиентов. Их гидроизоляция особенно уязвима. Полностью восстановить прохудившийся шов между неровными каменными заготовками невозможно. Ремонт носит временный характер, и должен регулярно повторяться.
Уязвимым местом колодца является верхние несколько колец, которые находятся в зоне действия верхних грунтовых вод и осадков. Поэтому очень важно защитить их с помощью замка. Сейчас популярные: глиняный замок и мягкая отмостка
Почему швы дают течь
Однозначно ответить нельзя. На долговечность швов влияет несколько факторов:

качество используемых материалов;

добросовестность и квалификация рабочих;

соблюдение технологии строительства шахты;

осложненные условия копки (плывун, просадка грунта).

Если мастера делали гидроизоляцию правильно, а не на тяп-ляп, лишь бы считалось, то новый колодец не должен давать течь между швами, хотя бы первые годы эксплуатации. Это реальная причина заявить подрядчикам претензии, и требовать устранения недостатков работы.

Одна из причин протечки швов — нарушение технологии при строительстве шахты колодца
Чтобы избежать подобной неприятной ситуации, обращайтесь к компаниям, которые заключают настоящий контракт и предоставляют юридически заверенную гарантию качества для выполненных работ.
Швы расходятся и после масштабного сдвига грунта. Оно случается, если неподалеку от участка проводились буровые работы, или участок находится в сейсмически активной местности.
Нельзя отбрасывать и естественный выход гидроизоляции из строя. Вода точит камень, что уж говорить о тонкой прослойке строительного раствора. Постоянное воздействие влажной среды приводит к растрескиванию и крошению шва. Поэтому рекомендуется проводить периодический ремонт гидроизоляции не реже, чем в 4-5 лет.
Испортить швы может и растительность. Корни деревьев пролегают очень глубоко и охватывают большую площадь. В старых колодцах можно увидеть, как на глубине нескольких метров, между колец прорастают папоротники и отростки. Им достаточно самой мелкой трещины, которую они со временем расширят. Через нее в колодец будут попадать частички грунта, насекомые, грызуны и верховодка.
Плохо уложенный глиняный рамок дает глубокие трещины, по которым вода с поверхности земли просачивается прямо к швам, быстро их разрушая.
Диагностировать течь швов между кольцами на небольшой глубине просто – кольца будут не сухими, а влажными, по ним будут течь струйки воды. Рядом разрастаются мхи и лишайники, а вода приобретает затхлый привкус, становится грязной. Для проверки глубоких колец, нужно будет спускаться в колодец
Как и чем заделать течь гидроизоляции
В зависимости от расположения протекающих швов и конструкции колодца, зависит технология выполнения ремонтных работ.
Самая вредная вода попадает через швы между первыми кольцами. Она несет в себе разные загрязнения. Если швы текут на уровне глиняного замка или сразу под ним, значит, при его постройке не была соблюдены правила, использовалась неправильная или плохо обмятая глина. Даже иллюстрации профессиональной литературы допускают специфическую ошибку, когда схематически изображают уклон нижней части замка к стволу шахты, а он должен направляться от нее.
Исправить ошибку непросто, для уверенности нужно полностью выбрать старую глину, сформировать правильный уклон и глубину траншеи, выложить новую подложку из песка или гравия, и постепенно заполнить углубление тщательно размятой глиной высокой жирности. Слои уплотняют тяжелой трамбовкой с небольшой площадью захвата, протаптывания ногами недостаточно.
Если влага просачивается глубже, есть два варианта: откапывание шахты и восстановление гидроизоляции снаружи колодца или зачистка швов и закладка строительными растворами изнутри шахты.
Удаляем течь изнутри
Перед заделкой нужно осмотреть шахту на всю высоту, и отметить маячками или пометками аварийные участки. Желательно проводить это при откачанном колодце, что бы захватить подводную часть бетонных колец.
Следующий этап – зачистка швов и удаление отколотых и треснутых частей участков гидроизоляции. Старый раствор убирается на всю глубину, шов затрамбовывается глиной, а затем заполняется свежим строительным раствором. Для приготовления используются быстросхватывающиеся цементы, которые могут контактировать с питьевой водой, не принося ущерба организму человека.
Для наружной изоляции швов между кольцами используются материалы, которые наклеиваются или наплавляются, полностью закрывая шов. Их можно использовать на этапе строительства или после предварительного раскапывания шахты колодца
Рабочий находится внутри на подвесе и страховочной веревке, последовательно выполняя зачистку и восстановление шва. Самый доступный способ – заделка цементным раствором.

Правильно проведенная гидроизоляция швов — гарантия качества работ на года
К современным методам организации и восстановления гидроизоляции относятся:

Обработка силикатными составами;

Обработка шламом;

Покрытие эпоксидными смесями.

Эпоксидные и силикатные составы очень прочные и достаточно дорогостоящи. Они более пригодны для обработки промышленных объектов. Единогласных рекомендаций, что они пригодны для использования в питьевых колодцах, нет.
Шлам – это многокомпонентный препарат, который хорошо противостоит воздействию агрессивных сред, очень быстро отвердевает. После застывания, без ущерба переносит перепады температуры и механические повреждения.
Гидропломба – убирает любую течь!
Гидропломба хороша тем, что с ее помощью можно устранить даже активную течь, когда вода не просто просачивается, а бьет под напором. Раствор замешивают из сухого порошка. Он быстро схватывается и качественно ликвидирует протечку.
Перед приготовлением раствора, отверстию придают коническую форму, расширяя его края и убирая сколотые фрагменты бетона. Воронка должна быть зачищена самым тщательным образом. Замешенный раствор набирают руками, формируют тело пломбы, тщательно прижимают его к отверстию и удерживают несколько минут. Этого достаточно, чтобы произошла адгезия, и раствор надежно зафиксировался.
Гидропломбы подходят для ликвидации точечных, вертикальных и горизонтальных желобчатых повреждений гидроизоляции и бетонных колец. Зачищенные канавки закладываются постепенно, небольшими порциями смеси. Вертикальные углубления заполняются сверху вниз.
Чтобы получить качественный результат, нужно строго следовать инструкции по применению строительных смесей. Они должны быть разрешены для использования в питьевых колодцах
герметизация швов в колодце, между бетонных колец, заделать и замазать
Гидропломба для заделки течей в бетоне применяется в колодцах с питьевой водой и выгребных ямах из ЖБ-колец
Производители предлагают огромный выбор готовых пломб на основе гидроизоляционных полимерных материалов, однако многие строители предпочитают использовать самодельную гидропломбу для заделки швов и течей в колодцах и прочих сооружениях (бассейн, искусственный водоем, выгребная яма).
Чем заделать швы в колодце: виды гидропломб
Гидропломба – специальный состав, который применяется для устранения течи в колодцах. Она склонна к быстрому затвердению и не вымывается напором воды. Если своевременно не устранить расщелину в колодце, грунтовые воды могут попасть в колодезную воду и изменить ее вкус и качество.
Ранее использовались деревянные заглушки, которые вставлялись в расщелину. Однако щепки намокали и начинали гнить, а вода приобретала неприятный запах.
Обыкновенный раствор цемента и песка вымывался водой, поэтому со временем появилась гидропломба, разработанная специально для таких целей.
Виды гидропломб:
Напорные – застывают в течение пары десятков секунд, поверх пломбы наносится специальный слой гидроизоляции.
Ненапорные – нужно 5-8 минут для полного застывания. Используется при проведении плановых профилактических работ.
Гидроцемент применяют также для ремонта трубопроводов и небольших порывов в подвальных помещениях.
Требования к гидроизоляционным пломбам:
Быстрое застывание;
Надежность;
Простота в применении;
Также важно, чтобы пломба не подвергалась коррозии и не деформировалась при перепадах температур. Гидропломба не должна менять вкусовые качества воды и не влиять на ее состав.
А для чистки дачного туалета существуют разные способы. Чтобы содержать гео в чистоте, воспользуйтесь нашими советами: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/sredstvo-dlya-tualeta
Чем замазать швы в колодце между кольцами
Для заделывания швов не следует использовать монтажную пену или эпоксидную смолу. Также следует с осторожность относиться к различным герметикам. Такие материалы для заделывания могут не принести нужного эффекта, и к тому же испортить питьевую воду.
Для герметизации швов между кольцами можно использовать обычный цемент с песком. Это будет самый дешевый способ, но не самый долговечный. Под действием влаги и холода такие швы разрушается очень быстро.
Для дополнительной прочности в раствор можно добавить жидкое стекло. Стоит учитывать, что с добавлением жидкого стекла раствор быстро застывает.
Поэтому, прежде чем замешивать гидропломбу, подготовьте фронт работ и замешивать раствор следует небольшими партиями.
Если же из швов сочится вода, то цементный раствор не подходит совершенно. Такая смесь просто не успеет застынуть и вымоется напором воды. В таком случае понадобится гидропломба. Это специально разработанный раствор, который не боится перепадов температур, совершенно не пропускает воду и расширяется при высыхании.
Если швы после очистки от грязи, мусора и отколовшегося бетона получились слишком глубокими и широкими, их затыкают джутовой, пеньковой или льняной веревкой, пропитанной специальным составом, подходящим для гидроизоляции.
Конопатить или другими словами забивать веревку в щель удобнее всего деревянной лопаткой и молотком. Затем оставшееся пространство заделывается гидропломбой. Герметизация сухих швов проводится цементным раствором. Такой подход позволит сэкономить и надежно замазать трещины и швы.
Чтобы не дожидаться специалиста, а самим собрать и установить слив в душевой кабине, прочитайте нашу статью: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/sliv-dlya-dushevoj-kabiny
Готовая гидропломба для колодцев: как ее использовать
Раствор для заделывания течи можно приготовить из сухой смеси, строго придерживаясь инструкции. Как правило, на 1 кг сухой смеси необходимо 150 мл воды 18-20 градусов. При необходимости можно замешивать небольшие объемы гидроизоляционного состава, исходя из пропорции 1 часть воды – 5 частей сухого цемента.
Большую течь нужно заделывать более густым раствором, поэтому количество сухого вещества можно увеличить до 7 частей.
Замешивается раствор в течение полуминуты, после чего сразу наносится на участок с течью.
Какие смеси для гидроизоляции лучше:
Ватерплаг. Разводится слегка теплой водой. Застывает на протяжении 120 секунд, применяется при температурах от +5 до +35 градусов.
Пенеплаг. Помимо бетона, можно использовать для устранения течи в кирпичных и каменных колодцах. Время застывания – 40 сек.
Пудер экс. Одна из самых быстродействующих пломб, затвердевает за 10 секунд. Не применяется при температуре ниже 5 градусов.
Во время приготовления раствора, а также последующей работе с ним следует придерживаться определенных правил. При работе всегда надевать респиратор и защитные перчатки. Для замешивания раствора не использовать никакие жидкости – только обыкновенную воду, а емкость должна быть металлической.
Хорошему хозяину под силу любая работа. А вот справится ли он с установкой унитаза? Ищите ответ на следующей странице: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/ustanovka-unitaza
Герметизация швов в колодце своими руками
Устранение протечек в колодцах можно осуществить без привлечения мастеров, любому хозяину под силу заделать течь своими руками. Чтобы устранить течь в колодце, прежде всего, нужно не спешить и соблюдать технологию работ.
Ход работы:
Подготовить поверхность. Отбойным молотком или перфоратором убрать отслоившийся бетон со стен колодца. Полученную выбоину расширить по бокам и вглубь по 20-40 мм. Очистить от пыли.
Приготовить раствор. Замешивать гидроизоляционную смесь рекомендуется за пару минут до нанесения. Готовый состав должен походить на суховатую землю. При замешивании строго придерживаться правил по приготовлению.
Заделать расщелину. Подготовленное место заполнить раствором, оставив четвертую часть незаполненной. Затвердевая, состав расшириться и полностью заполнит щель.
Стабилизировать пломбу. Прижать рукой или шпателем пломбу, как бы вдавливая ее внутрь.
Согласно инструкции может понадобиться периодически смачивать пломбу пару раз в течение суток.
Обработать пломбу специальным гидроизоляционным составом – Гидротекс или Осмосил.
После окончания всех работ рекомендуется сразу вымыть весь инструмент, иначе раствор застынет и очистить его будет проблематично.
При работе с перфоратором или отбойным молотком нужно строго придерживаться правил эксплуатации инструмента!
Лучше использовать готовые гидропломбы, самодельный состав не дает полной гарантии качества.
Обзор гидропломб для заделки течей в бетоне (видео)
Напорная или безнапорная течь в колодце или другом месте легко устраняется с помощью гидропломбы. Обладая устойчивостью к морозам, коррозии и деформациям, гидроизоляционный состав быстро застывает на бетонных стенах, перекрывая доступ грунтовых вод в чистую колодезную воду.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Гидропломба для колодца своими руками, лучший способ на vodatyt.ru
Автор Петр Андреевич На чтение 6 мин. Просмотров 199 Обновлено 04.06.2019
Гидропломба подходит для колодцев, ей можно заделывать маленькие и большие трещины в кольцах. Чтобы отремонтировать колодезные кольца из бетона можно приобрести гидропломбу или изготовить самостоятельно. Давайте рассмотрим оба варианта, чтобы принять правильное решение.
Современный способ герметизации
Сейчас пакля и клинья из древесины – пережиток прошлых лет, а технологии герметизации данным способом ушли в историю. Благодаря прогрессу появились новые методы заделки колодезных трещин в бетоне и стыков между железобетонными конструкциями.
Гидропломба для колодца – дорогостоящий материал, и укладывать ее в качестве связующего элемента при монтаже колец нецелесообразно.
Однако, заделка отверстий и трещин в бетонных гидротехнических конструкциях – прямое назначение гидропломбы – может себе позволить каждый домовладелец, на участке которого имеется собственный источник. Среди достоинств можно выделить долговечность, не подверженность воздействию влаги, возможность применение для колодцев с питьевой водой.
Обзор известных марок
Современный строительный рынок содержит массу предложений различных фирм. Несмотря на то, что технологии применения гидропломб схожи, эффективность и качество отличается. Поэтому рекомендуется остановить выбор на продукции ведущих мировых брендов, которые зарекомендовали себя у специалистов, которые занимаются торкретированием профессионально.
Ватерплаг
Это сухая смесь, которая упакована в пластиковый контейнер. Перед применением необходимо приготовить водный раствор в соответствии с прилагаемой инструкцией. В состав входит кварцевый песок, к в качестве вяжущего вещества использован специальный гидротехнический цемент.
Особенность этой смеси в том, что можно заделывать отверстия, через которые вода вырывается наружу под давлением. Достаточно трех минут, чтобы раствор застыл. Эффективность гидроизоляции бетонных колодцев достигается за счет способности расширяться при застывании, благодаря чему заполняются поры, и обеспечивается крепкое, герметичное соединение.
Пенеплаг
Это аналогичный состав сухой смеси, но водный раствор имеет большую быстроту схватывания. Достаточно от 40 секунд до минуты, чтобы устранить течь под давлением. Герметизация выполняется благодаря способности смеси расширяться при застывании.
К числу преимуществ этой гидропломбы относится:
Быстрое схватывание, эффективная герметизация, долговечность.
Ее можно применять при температуре от 5 градусов по Цельсию.
Устойчивость к воде и агрессивным средам.
Чтобы гидропломба не растрескалась, первые 3 дня ее нужно увлажнять. В колодце эта проблема не возникает, если его накрыть. Недостаток у данного состава один – достаточно высокая (вдвое выше) цена.
Пудер Экс
Быстросхватывающийся материал позволяет заделывать отверстия под напором. Состав устойчив не только к водяному давлению, но и к капиллярному воздействию влаги. В колодце герметизация сухих швов выполняется за 7 секунд. Именно столько необходимо гидропломбе, чтобы сделать бетонную конструкцию снова герметичной.
Несмотря на высокие показатели и преимущества, цена этой сухой смеси невысокая. Немецкое качество и приемлемая стоимость сделала ее популярной среди строителей гидросооружений и работников специализированных бригад, выполняющих их ремонт и обслуживание. Максимальное выдерживаемое давление водяного напора – до 7 атмосфер, и значит, эта гидропломба сможет ликвидировать любую течь.
Как сделать пломбу своими руками + видео
Специалисты, которые занимаются торкретированием колодцев много лет, собственными силами изготавливают смеси, которые не уступают по характеристикам продукции именитых фирм-производителей. Главное, исключить возможность протекания каких либо реакций с водой, и сохранить ее чистоту и пригодность для питья.
При этом, изготовленная своими руками гидропломба обойдется в разы дешевле, чем промышленные аналоги. Самый простой состав получается при смешивании высокомарочного цемента и мелкозернистого песка. Закладывается она в сухом виде, что не позволяет торкретировать отверстия под давлением. Но для заделки сухих швов технология успешно применяется.
Предварительно нужно очистить щель от бетонной пыли, и расширить ее, сколов участки, которые уже утратили прочность. Смесь приготовляется в пропорции: одна доля песка на две доли активного вяжущего (цемента). Твердеет такая гидропломба после естественного намокания. Для этого заложенную в отверстие сухую смесь необходимо закрыть листовым металлом. Чтобы железо держалось, в колодце устанавливается распорка из дерева.
Спустя трое суток распорка демонтируется, а лист железа вынимается. Уплотнившуюся смесь необходимо покрыть жидким стеклом. Допускается применение обычного цементно-песчаного раствора, замешанного на воде. Это нужно для того, чтобы гидропломба служила долго, и предупреждала попадание мусора в колодезную воду.
Использование промышленного образца
Разработана технология, которая позволяет устранить течь в виде напора воды, прорывающейся через отверстие в бетоне. Необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
На этапе подготовки из трещины удаляются все крошки, камни, куски бетона. Отверстие расширяют. Если она небольшая, это можно сделать при помощи железного шпателя. В противном случае пользуются долотом.
Перфоратор применять нельзя, чтобы не стать жертвой поражения током. А вод пневматический отбойный молоток для таких работ подойдет.
Работы ведутся по всей внутренней поверхности колодца сверху вниз. Зачищаются и расширяются все трещины, отверстия, щели и протекающие швы между железобетонных колец.
Раствор гидропломбы изготавливается при температуре +20 градусов. Это значит, что если на улице холодно, ее нужно развести в помещении. Главное, чтобы после этого смесь была быстро израсходована (за полторы минуты).
Гидропломба закладывается в полость. Важно оставить место для расширения. Для этого количество замешивают столько, чтобы заполнить объем отверстия наполовину. Для этого смесь нужно заложить в полость и удерживать ее там пару минут (указано в инструкции, зависит от производителя).
Поверх пломбы прокладывается проникающая гидроизоляция. Лучше использовать материалы того же производителя.
Техника безопасности
При работе с активными компонентами, входящими в состав гидропломбы нужно надевать очки и резиновые перчатки. Это нужно потому, что вещества могут причинить вред, если попадут на кожу или слизистую оболочку. Работы в колодце требуют применения монтажного оснащения, которое обезопасит работника от падения с высоты. Лучше выполнять работы вдвоем – это удобней и безопасней.
Вывод
Гидропломбы способны устранить течь даже под давлением. Приготовление смеси не требует наличия специализированного оборудования. Есть возможность изготовить гидропломбу собственными руками, что будет дешевле. Но в этом случае нельзя будет устранить течь, а можно только заделать трещину или шов. Стоимость промышленных составов выше, но и возможностей у них больше.
Главное, придерживаться правил техники безопасности и технологии, и колодезная вода всегда будет чистой.
ПолезноБесполезно
Текущие швы колодца и технологии заделки
Колодезная вода мутнеет из-за того, что швы между бетонными кольцами по той или иной причине рвутся.
Через образовавшиеся щели во время паводков, да и после сильных дождей, в колодец поступает вода, содержащая в себе песок и иные примеси. Поэтому подобные текущие швы колодца герметизируют.

Вместе с там, устранить текущие разрывы при помощи традиционного цементного раствора и жидкого стекла, невозможно. Поэтому мастера сперва набивают щели льном или паклей, останавливая течь, а потом заделывают все это раствором гидроизоляции. Но такой подход в корне неверен, поскольку пакля и лён это органические предметы, которые со временем гниют, а продукты гниения в результате попадают в колодец. От этого у воды появляется посторонний вкус и запах, что не делает ее полезнее. Некоторые мастера заделывают текущие швы колодца деревянными укреплениями, однако это также не лучшая идея, поскольку дерево разлагается, пускай и не так быстро как пакля.
Сегодня имеется ещё одна технология заделки текущих швов, являющаяся куда более современной. Она основана на базе так называемой гидропломбы. Этот метод безопасен, хотя и далеко не самым дешевым. Наши мастера используют для работы профессиональную пломбу марки «Глимс»
Герметизация гидропломбой Глимс на сегодня — лучшее средство. Заделка швов этим материалом — гарантия качества.
Данный препарат растворяется в горячей воде, наносится на щель, и через несколько минут застывает, плотно заполняя собой шов. Состав гидропломбы экологически безопасен, а тот факт, что он не выделяет никаких вредных элементов даже спустя несколько лет после нанесения, делает такой вариант самым безопасным из существующих. И даже если вода из щели идет под давлением, гидропломба легко заделают эту щель, гидроизоляция буде надежной и прослужит ни один год.
Иногда мы встречаем людей, уверенных в том, что пакля и жидкое стекло куда безопаснее гидропломбы. Обычно так утверждают те, кто хочет сэкономить на материалах. Подумайте, какая вода лучше — та, в которой лежит камень, или та, в которой находится постоянно разлагающаяся тряпка. Подумайте, ведь выбирая дешевый ремонт, предлагаемый неквалифицированными мастерами, вы рискуете собственным здоровьем. Но если вы обратитесь к нашим мастерам, мы заделаем текущие швы колодца современным материалом, что позволит вам долго наслаждаться чистой водой.
Смежные услуги
Чем замазать швы в колодце: обзор оптимальных способов в
Чтобы организовать бесперебойное водоснабжение загородного участка, как правило без колодца не обойтись. Такие источники строят из дерева, камня, кирпича либо бетона. Но какой бы материал для их создания не был выбран, как бы грамотно ни была выстроена конструкция, любой колодец непременно потребует ремонта.
К примеру, в цементных источниках обычно происходит смещение колец, в каменных колодцах образуются трещины и зазоры между кладкой, а деревянные конструкции очень сильно подвержены гниению.
Все это ведет к нарушению целостности стен, и как результат – к ухудшению качества воды из-за проникновения в резервуар верхних загрязненных вод вместе с почвой. Причем, в связи с выпадением обильных осадков и таяния снега, данный процесс в весеннее время улучшается.
Следовательно, неприятность, чем загерметизировать швы в колодце, тревожит фактически всех обладателей загородных участков, на которых расположен какой-нибудь тип резервуара. Какая-либо однозначная инструкция для решения данного вопроса отсутствует, поскольку герметизация швов колодца возможно произведена разными материалами. Наряду с этим порядок таких работ в каждом типе конструкции отличается.
Исходя из этого, в связи с наличием не одного нюанса, касаемо вопроса, чем лучше заделать швы в колодце, перед тем как приступить к работам, сперва необходимо изучить все тонкости более подробно. Итак, при помощи чего и как обязана происходить гидроизоляция швов колодца в каждом конкретном случае?
Обратите внимание! Откладывать гидроизоляционные работы ни за что не рекомендуется, потому, что вода при нарушении целостности стен колодца не только делается негодной к потреблению, и вдобавок может стать обстоятельством важных болезней. Помимо этого, ее загрязнение приведет к поломке насоса и фильтров, установленных в резервуаре, а цена для того чтобы оборудования, как мы знаем, на большом растоянии недемократичная.
Популярные материалы, применяемые для герметизации колодцев
на данный момент существует множество материалов для герметизации швов в колодце. Любой из них имеет разную степень эффективности и особенности, исходя из этого давайте рассмотрим самые популярные варианты более детально. (См. кроме этого Как выбрать насос для колодца: параметры подбора.)
Итак, заделка швов в колодце производится по большей части при помощи следующего списка материалов:
Готовые сухие смеси. Данные материалы нового поколения создаются на базе цемента с добавлением химически активных добавок, за счет чего они покупают улучшенные водонепроницаемые свойства. Кроме этого их преимущество пребывает в том, что такие смеси способны хорошо сцепливаться с цементными поверхностями, исходя из этого для герметизации колодцев, в
Как и чем заделать щели между кольцами в колодце
Дабы обезопасисть чистую воду из колодца от вероятного загрязнения поверхностными грунтовыми водами, каковые имеют ряд примесей, нужно шепетильно герметизировать щели между цементными кольцами, и места врезки в шахту инженерных коммуникаций. Выполнить эту процедуру самостоятельно не составит особенного труда. Потом мы рассмотрим, как и чем заделать стыки в колодце между кольцами, и другие трещины.
По каким обстоятельствам происходит протекание швов?
На момент исполнения ремонтных работ, колодец есть уже готовым сооружением, которое имеет кое-какие свои особенности строения.
Исходя из этого обстоятельств, каковые имели возможность вызвать течь в щелях, существует много:
Кольца, каковые изготавливают различные производители, смогут быть с замками либо без них. Соответственно, швы последних менее герметичны.
В ходе исполнения колодца строители не герметизировали швы просмоленным канатом. За данным процессом необходимо следить клиенту в ходе работы, в другом случае в колодце неизменно будут появляться неприятности, связанные с разгерметизацией стыков.
Выбрано не совсем подходящее место для устройства колодца. При планировании нужно учитывать особенности гидрологических и геологических условий местности. В нестабильных грунтах вероятны подвижки почвы, исходя из этого швы смогут расходиться, особенно в случае если неправильно было выполнено построение колодца.
В случае если верхние швы находятся выше уровня промерзания почвы, то щели смогут расходиться в силу демисезонного замерзания и размерзаний грунта.
В любом случае, проблему возможно и необходимо решить методом ремонтных работ, от качества проведения которых, будет зависеть и уровень качества воды в колодце.
Чем выполнить герметизацию
Гидропломба
Наилучшим вариантом для заделки щелей есть гидропломба – особый материал для колодца. Сухую смесь возможно купить в особых магазинах, по окончании чего нужно раствор своими руками.
Дабы состав оказался качественным, при его исполнении направляться строго выполнять советы от производителя, каковые, в большинстве случаев, нанесены на упаковку. Количество сухой смеси подбирается в соответствии с тем, как активная течь. В большинстве случаев, на килограмм гидропломбы берется около 150 граммов воды.
В случае если напор течи громадной, то нужно поменять пропорцию, увеличивая количество сухой смеси до семи частей. По окончании замеса, который должен продолжаться не более 30 секунд, получается раствор, напоминающий сухую землю.
Обратите внимание! Температура воды, которая употребляется для раствора, обязана составлять 20 градусов по шкале Цельсия.
Замешивать много состава запрещено, поскольку гидропло
Как устранить утечки воздуха в доме
Типичная семья тратит около трети своего годового бюджета на отопление и охлаждение — примерно 350 долларов — на воздух, который проникает в дом или выходит из него через непреднамеренные щели и трещины. На деньги, которые вы тратите впустую всего за один год, вы можете самостоятельно устранить многие из этих утечек. По данным Energy Star, это один из самых экономически эффективных способов экономии энергии и повышения комфорта.
Начните с чердака, поскольку именно там вы обнаружите одни из самых больших утечек энергии.Затем займитесь подвалом, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха в комнаты наверху. Наконец, заглушите утечки воздуха в остальной части дома. Вот восемь мест для начала.
# 1 Изолировать вокруг встраиваемых светильников
Большинство встраиваемых светильников имеют вентиляционные отверстия, которые выходят на чердак — прямой путь для выхода нагретого или охлажденного воздуха. Если учесть, что во многих домах есть 30 или 40 таких приспособлений, легко понять, почему исследователи из Исследовательского / ресурсного центра жилищного строительства Пенсильвании определили их как основную причину утечек воздуха в домашних условиях.
Фары с маркировкой ICAT, что означает «контакт с изоляцией и воздухонепроницаемость», уже опломбированы; ищите этикетку рядом с лампочкой. Если вы его не видите, предположите, что у вас утечка. Герметичная перегородка (от 8 до 30 долларов) — это быстрое решение за 10 секунд. Снимите лампу, вставьте перегородку в корпус, затем замените лампу.
Популярные чтения
5 вопросов, которые нужно задать при покупке дома
Купи продай
Нет глупых вопросов, которые можно задать агенту по недвижимости.
7 способов сделать ваш двор и дом зоной, свободной от ошибок
Двор и патио
Будьте домом в квартале, откуда убегают ошибки.
Как нанять агента по недвижимости — и быть их лучшим клиентом
Купи продай
Если вы станете хорошим партнером выбранного вами агента, вы оба станете более счастливыми охотниками за домом.
# 2 Заглушки с открытыми полостями под шпильки
Большая часть вашего дома, вероятно, имеет внутреннюю обшивку из гипсокартона или штукатурки между жилым пространством и неотапливаемыми помещениями.Но в прошлом строители часто пропускали это укрытие за коленными стенами (стены неполной высоты, где крыша наклонена вниз к верхнему этажу), над подвесными потолками или софитами и над наклонными потолками над лестницами.
На чердаке вам может потребоваться отодвинуть изоляцию, чтобы проверить, открыты ли полости под стойки. Если это так, закройте их неизолированной изоляцией из стекловолокна (менее 1 доллара за квадратный фут), запихнув ее в пластиковые мешки для мусора; сумка является ключом к блокированию воздушного потока.
Самые популярные советы по уходу за домом
17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом
Советы по уходу за домом
Сохраните старинные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.
Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег
Советы по уходу за домом
Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.
5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой
Советы по уходу за домом
Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.
Найдите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)
Советы по уходу за домом
Яркие признаки того, что вы не справляетесь с техобслуживанием домовладельца, например, парковкой на траве.
12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать
Советы по уходу за домом
Избегайте сожалений, зная, какие вопросы следует задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.
Закройте большие зазоры кусками гипсокартона или кусками отражающей фольги (менее 2 долларов за квадратный фут). После того, как вы закроете отверстия, разгладьте изоляцию на место.
# 3 Закрытие зазоров вокруг дымоходов и дымоходов
Строительные нормы и правила требуют, чтобы деревянный каркас располагался на расстоянии не менее 1 дюйма от металлических дымоходов и 2 дюймов от кирпичных дымоходов. Но это создает зазоры, через которые может проходить воздух.
Закройте зазоры алюминиевой планкой (12 долларов США), вырезанной по размеру и запечатанной на место высокотемпературным силиконовым герметиком (14 долларов США).Чтобы изоляция находилась подальше от трубы горячего дымохода, создайте барьер, обернув цилиндр гидроизоляции вокруг дымохода, оставив между ними 1-дюймовый промежуток. Чтобы сохранить интервал, вырежьте и согните несколько выступов глубиной в дюйм на верхнем и нижнем краях цилиндра.
# 4 Уплотнитель входной двери на чердак
Зазор 1/4 дюйма вокруг опускающейся лестницы на чердаке или чердачного люка пропускает столько же воздуха, сколько и в отопительный канал спальни. Герметизируйте его, уплотнив между рамой лестницы и черновым проемом или установив уплотнительную прокладку из пенопласта по периметру проема люка.Или вы можете купить предизолированный комплект крышки люка для лестницы (150 долларов США) или дверей (350 долларов США и выше).
Связано: Как заменить уплотнитель
Пена для сквирта №5 в зазорах среднего размера
После того, как самые большие чердаки будут закрыты, переходите к средним. Пенополиуретан с низким коэффициентом расширения в банке отлично подходит для заглушки отверстий шириной от 1/4 до 3 дюймов, например, вокруг водопроводных труб и вентиляционных отверстий.
Стандартная банка на 12 унций (5 долларов) подходит для 250 футов бусинок толщиной около 1/2 дюйма.Пластиковые уплотнения аппликатора соломинки закрываются в течение двух часов после первого использования, поэтому, чтобы получить максимальную отдачу от баллончика, разбрызгивайте смазку, такую как WD-40, на очиститель труб и заправляйте ею трубку аппликатора между использованиями.
# 6 Уплотнение узких промежутков
Caulk является лучшим заполнителем зазоров для отверстий шириной менее 1/4 дюйма, например, прорезанных вокруг электрических коробок. Силикон стоит дороже всего (8 долларов за тюбик), но лучше работает рядом с непористыми материалами, такими как металлический каркас, или в местах с экстремальными температурами, например на чердаках.Акриловый латексный герметик (2 доллара за тюбик) менее грязен в работе и смывается водой.
# 7 Заглушки в подвале
Низкие зазоры в фундаментной стене имеют значение, если вы пытаетесь исправить влажный подвал, но только те, которые находятся выше внешнего уровня почвы, впускают воздух. Закройте их теми же материалами, которые вы использовали бы на чердаке: заделайте зазоры до Ширина 1/4 дюйма и спрей для более широких.
Используйте высокотемпературный герметик вокруг нагретых вентиляционных труб, например, труб печи или водонагревателя.Обстреляйте пеной более широкие отверстия для проводов, труб и воздуховодов, которые проходят через стены подвала наружу.
В большинстве старых домов с подвалами воздух просачивается туда, где каркас дома стоит на фундаменте. Нанесите полоску герметика между фундаментом и пластиной подоконника (деревом непосредственно над фундаментом), а также вдоль верхнего и нижнего краев балки обода (части, которая находится на пластине подоконника).
# 8 Затянуть окна и двери
В основных жилых помещениях вашего дома наиболее сильные сквозняки обычно возникают вокруг окон и дверей.Если у вас старые окна, их уплотнение и добавление новых уплотнителей имеют большое значение.
Бронзовая уплотнительная прокладка
(от 15 до 35 долларов за 17 футов) служит десятилетиями, но требует много времени для установки, в то время как некоторые самоклеящиеся пластиковые типы легко надеваются, но служат недолго.
Резина EPDM с клейкой основой (8 долларов за 10 футов) — хороший компромисс, рассчитанный на срок службы не менее 10 лет.
Изящные устройства, называемые уплотнениями шкивов (9 долларов за пару), блокируют прохождение воздуха через отверстия, в которых шнуры уходят в рамы.
Уплотнитель также творит чудеса с дверьми. Если сквозняк проникает снизу, установите новый дверной проем (9 долларов).
Перед работой на чердаке примите меры предосторожности
Попробуйте поработать на чердаке в прохладный день. Надевайте защитную одежду: одноразовую одежду, перчатки и маску с двойной резинкой или респиратор-полумаску. Возьмите с собой фонарь и не менее двух кусков фанеры, достаточно больших, чтобы перекрыть две или три балки, чтобы поддерживать вас во время работы. Чтобы сэкономить время на спусках и подъемах по лестнице, попробуйте поднять все необходимые материалы, прежде чем начать.
Одно предупреждение: если вы обнаружите вермикулитовую изоляцию, подождите, пока ее не проверит на наличие асбеста; ваш отдел здравоохранения или агентство по контролю качества воздуха может порекомендовать вам лабораторию.
Связано: Верните свои счета за электроэнергию с помощью этих умных советов
,
Как устранить утечку моторного масла менее чем за 1 час
Утечки моторного масла могут повредить ваш двигатель

В автомобильном двигателе используется моторное масло для смазки внутренних движущихся частей двигателя. таких как коленчатый вал, подшипники штока, поршни и клапанный механизм. Это масло контролируется от утечки из основных частей двигателя с помощью ряда крышек, прокладок и морские котики. Есть два типа утечек масла: под давлением и без давления. Утечки без давления имеют тенденцию быть менее агрессивными, в то время как утечки под давлением могут быть крайность.Если утечка масла не очевидна, очистите двигатель сильным моющим средством. Затем запустите двигатель на короткое время и повторно проверьте двигатель с помощью фонарик. При проверке утечек масла начните с верхней части двигателя и работайте вниз, так как масло будет двигаться вниз, прежде чем скапливаться в капле на дне двигателя.
Что идет не так?
По мере старения двигателя его прокладка и уплотнения становятся твердыми и трескаются из-за высокая температура. Это позволит маслу вытекать на землю или в выхлопную систему, где оно сгорает. создание дыма из-под капота.Такие утечки масла можно обнаружить из вентиляционные отверстия кондиционера или обогревателя. Если уплотнитель масляного фильтра или кожуха выход из строя датчика давления масла масло под давлением будет вытеснено из двигателя пока он работает. Такие утечки могут вызвать утечку из двигателя за короткое время. время.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Сколько это стоит?
Стоимость утечки масла будет зависеть от проблемы, от что-то простое, например, уплотнение крышки маслозаливного отверстия, которое должно стоить от 25 долларов.00 до 35 долларов США (США), если вы хотите сдать машину в магазин. Более сложные проблемы например, заднее основное уплотнение, будет стоить от 800 до 1200 долларов. (США) для магазина для ремонта. Обычно прокладки или уплотнения будут стоить от 10 до 80 долларов США.
Давайте начнем
В большинстве случаев вам потребуется домкратом автомобиль и поддерживайте его на домкратах, чтобы попасть под автомобиль. Использовать фонарик, защитные очки и перчатки.
1.Утечка из крышки заливной горловины
Крышка маслозаливной горловины используется для добавления масла в двигатель и обычно находится на клапанная крышка. Если этот колпачок ослаблен или уплотнение сломано или не удалось после добавления масла переустановите правильно, это вызовет утечку. Проверить утечки вокруг крышки и затяните, замените или переустановите крышку при необходимости.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
2. Утечка в масляном фильтре
Масляный фильтр используется для снятия углерод и другие примеси, образующиеся в процессе сгорания.Этот фильтр подвержен давлению масла. питается масляным насосом и будет протекать, если фильтр ослаблен или уплотнение от старый масляный фильтр все еще находится на блоке, который может всплыть после замена масла была сделана. С помощью фонарика проверьте масляный фильтр на предмет утечки снимите или затяните фильтр и повторите проверку. Протрите область и проверьте еще раз утечка через короткое время.

3. Утечка сливной пробки масляного поддона
Сливная пробка используется для удаления масла. от двигателя.В этой резьбовой пробке используется уплотнительная шайба, которая затягивает заподлицо. против масляного поддона и пробки. Если сливная пробка ослаблена или уплотнительная шайба отсутствует или изношена это может вызвать утечку масла. Проверьте, не капает ли масло из пробки, а затем проверьте его герметичность. Если сливная пробка ослаблена и не затягивает резьбу на сливной пробке зачищены и подлежат замене или ремонту масляного поддона. Это обычное дело для сливная пробка должна быть плотно закрыта и по-прежнему течь из-за неисправной уплотнительной шайбы.к заменить уплотнительную шайбу потребуется слив масла.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

4. Утечка в датчике давления масла
Датчик давления масла используется для отправки данных обратной связи на PCM (модуль управления трансмиссией) и датчик давления масла или свет в комбинации приборов. Этот датчик подвержен давлению масла так же, как и масляный фильтр и при выходе из строя может протечь.Этот датчик обычно расположен рядом с масляным фильтром и будет иметь одно- или двухпроводной разъем.

5. Утечка в крышке клапана
Крышки клапанов используются для герметизации клапанного механизма и контроля утечки масла. Эта крышка используется вместе с прокладкой, которая находится между крышка и крышка цилиндра. Из-за нагрева двигателя когда эта прокладка стареет, она может стать хрупкой и потрескаться, что приведет к утечке масла.В остальных случаях крышка клапана может высвободиться, что также может вызвать вышеупомянутую утечку. Иногда их можно затянуть, но если крышка уже плотно прилегает, клапан прокладку крышки необходимо заменить. Хрупкие прокладки клапанной крышки — распространенная проблема, поскольку они находятся в верхней части двигателя.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Видео об утечке из прокладки крышки клапана

6.Утечка через главное уплотнение переднего коленчатого вала
На переднем конце двигателя используется уплотнение, уплотняющее коленчатый вал, где выступает из блока цилиндров и соединяется с передним балансиром. это уплотнение предназначено для движения против гладко вращающегося вала при контроле моторного масла. Когда это уплотнение протекает, оно обычно распыляет масло на переднюю часть двигателя. и вниз в масляный поддон. Используйте фонарик, чтобы подтвердить утечку и фронт главное уплотнение необходимо заменить.
Видео об утечке через переднее главное уплотнение

7. Утечка через прокладку крышки привода ГРМ
Крышка ГРМ предназначена для контроля моторного масла на цепи ГРМ типа двигатели. Эта крышка прикреплена к блоку двигателя с помощью прокладки, которая может течь из-за возраста и тепла. Такую утечку бывает сложно найти, поэтому иногда лучше сначала очистить двигатель. Это потому, что крышка закрыта близость к переднему основному уплотнению.При замене прокладки крышки ГРМ она настоятельно рекомендуется замените также переднее основное уплотнение.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Утечка из заднего сальника коленчатого вала
Задний сальник коленчатого вала выполняет ту же работу, что и передний сальник, но расположен в задняя часть двигателя. Когда это уплотнение протекает, это приведет к утечке моторного масла. в картер трансмиссии и вниз в масляный поддон в задней части двигатель.Однако это уплотнение заменить сложнее, поскольку трансмиссию необходимо будет удалить до задний главный сальник можно заменить.
Видео о замене заднего главного уплотнения

9. Утечка в переходнике масляного радиатора
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Некоторые двигатели разработаны с двигателем маслоохладитель или переходник, которые могут протекать из-за неисправных уплотнений, которые не позволяют утечка между блоком и уплотнительным кольцом.Это уплотнение или прокладка испортятся из-за нагрева и вибрация двигателя, которая может вызвать утечку масла. Используйте фонарик и посмотрите над масляным фильтром, чтобы Подтвердите утечку, которая вытечет из масляного фильтра и может вас обмануть думая, что течет масляный фильтр.

10. Утечка датчика уровня масла
В некоторых автомобилях датчик уровня масла используется для обеспечения данные обратной связи для PCM и загореться сигнальной лампой уровня масла, чтобы сообщить водитель уровень моторного масла низкий.Этот двухпроводной датчик расположен сбоку. масляного поддона и погружен в моторное масло. Крепится к масляному поддону с помощью O кольцевое уплотнение, это устройство может затвердеть и протечь, и в этом случае масло необходимо слить. и заменены уплотнительное кольцо и отправитель.

11. Утечка в масляном поддоне
Поддон картера расположен внизу двигателя и прикручен к блоку. с помощью множества болтов и уплотняется прокладкой. Этот масляный поддон предназначен для сбора масла в централизованная зона, позволяющая масляному насосу рециркулировать его обратно в двигатель.Если поддон поврежден или прокладка вышла из строя, может протечь масло. вокруг самой кастрюли. В любом случае масляный поддон необходимо снять и заменить. если протекает вместе с прокладкой. В зависимости от конструкции автомобиля эта работа может быть сложно или довольно легко.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

12. Утечка масла во впускном коллекторе
На большинстве цилиндровых двигателей V6, V8 и V10 впускной коллектор растягивается между головкой блока цилиндров при герметизации блока цилиндров от протечек масла спереди и задняя часть коллектора в верхней части двигателя.Со временем прокладки и уплотнения стареют, что приводит к их износу и утечке двигателя масло. К сожалению, для этой проблемы нет простого решения, и Впускной коллектор необходимо снять, а уплотнения и прокладку заменить.
13. Утечка масла из прокладки головки
Двигатели с верхним расположением кулачков имеют масляные каналы под давлением в двигателе. блок подачи масла на распредвал и подъемники. Прокладка головки отвечает за давление масла уплотнения между блокировка двигателя и крышка цилиндра.Подобную утечку бывает сложно найти из-за аксессуары двигателя, в основном выпускной и впускной коллекторы, которые находятся в путь. Эту проблему нелегко решить, и головку блока цилиндров необходимо снял и заменил прокладку.
14. Утечка масла в распределителе
В двигателе с распределителем зажигания используется уплотнительное кольцо круглого сечения. расположен на внешней стороне корпуса распределителя, который контролирует масло между корпус блока цилиндров.Когда это уплотнение затвердеет и потрескается, масло потечет. от базы дистрибьютора. Эту проблему нетрудно обнаружить и Обычно на верхней части двигателя крепятся к ГБЦ. Исправить эта проблема снимите распределитель и замените уплотнение, а затем переустановите Блок.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Есть вопросы?
Если у вас есть машинное масло вопросы по утечке посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.
Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.
Статья опубликована 29.05.2018
,Проект экономии
: как закрыть утечки воздуха герметиком
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ
Определите, подходит ли вам профессиональный энергоаудит.
ТОРГОВЫЙ СПИСОК
Герметик для герметизации окон и дверей (на латексной или силиконовой основе)
Пистолет для герметика
Шпатель или большая отвертка (для удаления любого старого герметика)
Бумажные полотенца или тряпка для очистки
Гидроизоляционный материал для больших проемов (например, обшивка из тонкой плиты, листовой алюминий и т. Д.)
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
1) Для хорошей адгезии очистите все участки, подлежащие конопатке.
Удалите старый герметик и краску с помощью шпателя или большой отвертки. Убедитесь, что место сухое, чтобы не запечатать влагу.
2) Подготовьте пистолет для уплотнения (если вы его используете).
Отрежьте конец картриджа герметика под углом 45 градусов и вставьте трубку в пистолет. Если вы никогда не использовали пистолет для уплотнения, сделайте в этот раз «пробное уплотнение» на газете или бумажном полотенце, чтобы у вас было хорошее представление о том, чего ожидать, прежде чем переносить свой проект на более заметную дверь или окно.
3) Держите пистолет для уплотнения под углом 45 градусов к уже высохшему, чистому краю, который необходимо заполнить.
Используя «тянущее» движение, удерживайте пистолет под постоянным углом и перемещайте сопло трубки вдоль стыка, одновременно нажимая спусковой крючок пистолета для герметика, чтобы нанести материал. Вы знаете, что у вас есть правильный угол, когда герметик сразу же вдавливается в трещину, когда выходит из трубки. Старайтесь избегать остановок и запусков, заделывая конопатку одним прямым непрерывным потоком.
4) «Обработайте» герметик, протолкнув его в трещину.
После того, как вы покрыли 2-3 фута поверхности бусинкой герметика, смочите палец (или ложку, деревянную или поролоновую кисть, если вы не хотите, чтобы материал касался вашей руки) и проведите по ней. бусину, проталкивая герметик в трещину и вдавливая герметик глубже в трещину, которую вы заполняете.
5) Удалите все ошибки или излишки герметика влажной тряпкой.
Обязательно сразу же позаботьтесь о любых проблемных местах, так как засохший герметик гораздо труднее очистить позже.
6) Дайте герметику высохнуть в соответствии с указаниями на упаковке.
Обычно для полного затвердевания герметика требуется около 24 часов, но это может зависеть от температуры и влажности воздуха.
.
Как найти утечку в кондиционере менее чем за 15 минут
Есть утечка фреона в кондиционере? Если у вас слишком непрерывная подзарядка система или, если система плоская, у вас есть утечка, которую необходимо обнаружить. Это руководство покажет вам, как найти утечку хладагента. Есть несколько способов найти утечку, которая зависит от того, насколько велика утечка есть. Если утечка происходит относительно быстро, вы должны услышать, как она протекает очень сильно. как дыра в покрышке, которую легко найти.Большие утечки обычно возникают из-за вздутия шланга. или протертая линия на раме или кронштейне в моторном отсеке.
Вот видео, которое даст вам представление о том, что вас ждет, когда проверка на утечки. Когда вы закончите просмотр видео, продолжайте руководство, которое даст вам дополнительные советы и обновленную информацию регулярно.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Существует альтернативный способ поиска утечек без использования течеискателя.При полностью заряженной системе кондиционирования приготовьте бутылку с распылителем воды с тяжелый мыльный раствор. Затем распылите средство вокруг различных компонентов, а когда обнаружена утечка, начнут появляться пузырьки, указывающие на утечку. Этот метод работает хорошо, за исключением переднего уплотнения компрессора и обнаружения утечек испарителя.
Также есть некоторые фреоновые продукты, в состав которых входит краситель, который при установленный в систему будет обнаружен с помощью черного света, но снова переднее уплотнение компрессора и утечку испарителя обнаружить трудно.
Медленную утечку бывает сложно обнаружить, большую часть времени вы можете визуально увидеть медленную утечки из-за застрявшего в системе масла вместе с хладагентом, который Утечки из. Утечка масла указывает, где находится утечка. Посмотрите на все линии хладагента, компрессор и конденсатор на предмет признаков утечки. См. Пример ниже:

Приведенный ниже метод является предпочтительным способом поиска утечки.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 1. Используйте детектор утечки
Если вы не слышите утечку или не обнаруживаете остатков масла, то датчик необходимо.Если у вас нет детектора, вы можете купить его в Amazon примерно от 35 долларов США. Детектор состоит из основного корпуса, который удерживает чувствительный элемент, батареи, выключатель и регуляторы чувствительности. Вот как они обычно выглядят на изображении ниже.

В конце детектора находится «сниффер», который извлекает небольшое количество воздуха для анализа на следы хладагента при включении.

Шаг 2: Проверка системы на герметичность
Прежде чем начать тестирование система должна быть заполнена фреоном, чтобы детектор может делать свою работу.Если система плоская или очень низкая, для детектор, который нужно нюхать. Кроме того, двигатель должен быть выключен, а автомобиль должен находиться в место, где нет ветра и бриза. Любое движение воздуха может оттолкнуть фреон от фактической утечки и дать вам ложное показание или сделать обнаружение более трудно. Еще одна вещь, стоящая упоминается, что хладагент тяжелее воздуха, поэтому попробуйте проверить ниже или нижняя часть объекта на предмет протечек.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Пыль и грязь могут вызвать ложное «срабатывание» извещателя и его может обмануть вас, заставив думать, что есть утечка, хотя на самом деле ее нет.Если вы это сделаете случайно поймать немного пыли в наконечник детектора, и детектор перезагрузится сам. Держите насадку подальше от грязи автомобиля, насколько это возможно.
Включите детектор и установите минимальную чувствительность, чтобы начать тестирование. Здесь мы тестируем уплотнительное кольцо на приемном осушителе без ответ от детектора. Уплотнительные кольца — популярные места для поиска утечек. Тестер укажет на утечку, показывая один или несколько красных индикаторов во время звукового сигнала.Если вы проверили всю систему, утечек не обнаружено отрегулируйте чувствительность на его более высокое значение.

Датчик давления для системы также является популярным местом для поиска проверьте герметичность основания и электрического разъема.

Конденсатор, расположенный в передней части автомобиля, подлежит небольшие камни и другой дорожный мусор, который легко повредить и протечь.Проверьте весь конденсатор, включая шланговые соединения.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

В передней части компрессора расположено главное уплотнение вала и очень популярное место утечки фреона. Вы хотите разместить сниффер в передней части компрессора и в нижней части муфты. Опять же, постарайтесь, чтобы грязь не попала в нос детектора.

Шланговые фитинги системы выглядят так: это перевернутый заусенец шланга, который удерживает резиновый шланг к алюминиевому штуцеру или трубке.Тест в нижней части подключение.

Вот метод проверки испарителя системы. Найдите слив воды и вставьте детектор, при обнаружении утечки Сердечник испарителя или уплотнительные кольца, которые соединяют его со шлангами со стороны высокого и низкого давления, протекают. Этот слив позволяет конденсату, который капает из испарителя, когда он эксплуатации и направляет его подальше от салона автомобиля. Не допускайте попадания воды в нос сниффера.
Вы когда-нибудь видели обычную воду под машиной? когда кондиционер работает или работал? Вот где он стекает из.
Также, когда в автомобиле есть обычная вода со стороны пассажира, когда кондиционер используется эта трубка забита, не позволяя воде стекать выход. Используйте сжатый воздух и продуйте слив, чтобы устранить проблему. используйте проволоку и вставьте ее в сток, чтобы устранить засорение.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Когда детектор обнаружит утечку, он покажет это можно сделать быстрым звуковым сигналом и включением красных огней на детекторе. система теперь необходимо разрядить, а линию удалить и заменить. После ремонта завершил Систему необходимо вакуумировать и перезарядить.

Вас также должен заинтересовать:
Если есть вопросы вы хотели бы попросить, пожалуйста, сделайте это, наше сообщество механиков с радостью Помогите.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Статья опубликована 11.06.2018
,

Вагонка для бани – тема, объемлющая определенный круг вопросов. На часть из них мы уже отвечали в других материалах нашего сайта, на другую часть постараемся ответить в этой статье. Смело переходите по ссылкам, там вы найдете более детальный ответ на интересующий вас вопрос.

Таким образом, оказывается, что все остальные виды вагонки изготовлены не строго по ГОСТу, а по правилам, которыми изготавливающее предприятие дополняет существующий ГОСТ. Это касается и длины шипа, и его увеличения относительно глубины паза, а также формы лицевой стороны ламеля и наличия или отсутствия вентиляционных бороздок на обратной стороне.

Другой нормативный документ, которым может руководствоваться производитель – это западный стандарт DIN, но он ничего не говорит о форме детали. В нем указано лишь количество пороков и дефектов древесины, допустимое для того или иного сорта ее.

Подтеки смолы
Лиственница
Одна из самых дорогих пород. Кажется, дороже будет только кедр. Дороговизна лиственницы связана со стойким убеждением, что это дерево вообще не гниет от воды. Но если бы оно вообще не гнило, лиственничные леса были бы завалены упавшими стволами. Так что гниет все, но некоторые породы сопротивляются гниению больше, другие меньше.
Опять же: лиственница может долго стоять в воде, но баня – не колодец и не причал, а грибам нужен и воздух, и вода, точнее даже влажность, так что даже лиственница не избавляет от заботы о правильной вентиляции.
Еще один важный момент: лиственница относится к хвойным, а это означает содержание в древесине смол. Говорят, что эта порода не выделяет их так, как сосна или ель. Но в справочниках говорится, что смолы там больше, чем в сосне. Поэтому стоит допустить, что она принципиально(!) может вытекать при высоких температурах.
СОВЕТ! Лучшее применение лиственницы в бане – на полу в мокрых помещениях. Но тут речь, конечно, не о вагонке, а о шпунтованной половой доске. Или в качестве нижнего венца в срубах. В таком качестве – рекомендуем.
По поводу размеров лиственничной вагонки, как и доски из любой другой породы древесины скажем сразу: порода никак не определяет профиль доски, определяет производитель – у ближайшего из проверенных и стоит интересоваться габаритами.
Липа
Липа – дерево лиственное, смолу не содержит. Есть у этого факта и минусы – смола защищает дерево от инфекций и паразитов, у лиственных такой защиты нет. И чем более мягкой и рыхлой будет древесина пород этой категории, тем более они подвержены заражению.
Древесина липы как раз является мягкой и рыхлой, что делает ее лакомой добычей для грибов. Теоретически, мы не должны вовсе использовать ее в бане, где для размножения грибов и так созданы чересчур комфортные условия. Но выбора-то особого у нас нет.
Липа имеет низкую плотность, что позволяет ей меньше нагреваться, у нее малые показатели набухания и усушки, то есть изменения габаритов под действием влаги.
Все это делает желательным ее присутствие в бане. Поэтому приходится идти на компромисс – ради хороших эксплуатационных свойств можно согласиться с тем, что та же липовая вагонка в бане продержится несколько лет, после чего может потребовать частичной замены.
Но у липы есть вполне достойный конкурент – это осина. Если хотите узнать побольше о сравнении конкретных свойств той и другой древесины, пройдите по этой ссылке.
Ольха
Конечно, на первом месте по популярности из лиственных будет липа, второй вспомнят осину, а дальше уже – смотря по тому, что найдется в регионе. Из средней ценовой категории вам может быть предложен вариант вагонки из ольхи для бани.
Несмотря на то, что эта древесина не на слуху, свойства ее весьма близки к липе и осине. У нее ядро не отличается по цвету от заболони, древесина довольно однородная, без выраженных узоров.
Плотность низкая, сама древесина мягкая – эти качества сказываются, как уже говорилось, на теплопроводности, стойкости к поражению грибами. К достоинствам можно отнести малое коробление и малое образование трещин при усушке.
В некоторых источниках говорится, что ольха переносит воду не хуже осины – дескать, сваи в Венеции сделаны частично из ольхи. Но эти сваи приводятся примером стойкости самых разных пород, так что достоверность под сомнением.
Цвет древесины меняется с момента рубки – сначала она белая, затем выделяется сок на поверхность, придавая ей яркие тона – оранжевый, например. Но это длится недолго. Хорошо просушенная ольха имеет темноватый цвет – розоватые оттенки коричневого, например. В целом в цвете присутствуют теплые оттенки красного.
Какая лучше?
Лучшее всегда ассоциируется с дороговизной. А что, если на первое место поставить те условия, которые диктует сама баня? О том, какая вагонка лучше для бани с нашей точки зрения вы можете узнать из уже опубликованной на сайте статьи.
Особенности отделки поверхностей для бань и саун
Несмотря на то, что обшивка вагонкой для бань и саун одна и та же, есть небольшие нюансы в том, как правильно обшивать потолок или стены в бане вагонкой.
Потолок

Подшивной потолок в процессе монтажа. Фото СтройДом
Ни материал, ни технология в данном случае не отличаются от стеновых, но работать с потолком сложнее. Возможно, вам понадобится либо помощник, либо подпорки, которые позволят удерживать длинные ламели в нужном положении.
Монтаж потолка начинается с любой стороны, но всегда перпендикулярно рейкам, к которым производится крепление.
Существенно убыстрить монтаж вагонки на потолке бани можно с помощью пневмопистолета.
Стены
Как уже говорилось, везде есть нюансы. Отделка стен в бане вагонкой часто является финальным этапом утеплительных работ, поэтому не забываем, что толщина обрешетки должна быть достаточной, чтобы благодаря ей образовывался вентиляционный зазор, способствующий просушке и самой вагонки, и пароизоляции, закрывающей утеплитель.

Как лучше, горизонтально или вертикально, смотрите в статье про обшивку вагонкой.
СОВЕТ! Рекомендуемая толщина реек обрешетки – 30 мм.
Крепление первого ламеля производится с верха стены. Для того, чтобы верх был ровный, обычно срезается шип у этой первой доски. По правилам, вагонка монтируется шипом вверх, чтобы в будущем вода не затекала в замковое соединение.
Так как монтировать последние ламели достаточно сложно – самый последний не хочет заходить, потому что нет пространства под его шип, существует следующий прием:
ЛАЙФХАК! Соедините отдельно от стены две или три последние доски, образуя блок. Вставьте сразу весь блок в паз последней доски под углом и надавите, чтобы шип вошел в паз. Крепите ламели блока на обрешетку с помощью гвоздиков через лицевую сторону – снизу все равно не видно, да и заменять в будущем будет проще.
Двери
Идея сделать двери в баню из вагонки может быть реализована двумя способами. Опишем оба, хотя один из них нам не нравится.
Начнем с того, который несимпатичен. Для его реализации нужно сделать раму из бруска подходящей толщины (отталкиваясь от будущей дверной коробки и прибавляя к бруску будущую толщину ламелей вагонки и теплоизолятора).
На раму крепится минвата с фольгой, причем так, чтобы фольга защищала ее с обеих сторон – предполагается, что таким образом вы защитите ее от пара. Поверх фольги крепится вагонка. Обратная сторона двери тоже зашивается вагонкой.
Остается прикрепить петли и ручки.
Что нам не нравится? Не нравится наличие внутри двери поверхности, на которой может осаждаться конденсат. Конструкция зашитая, сохнуть будет долго.
Второй вариант выглядит более приятно, но смысл обшивать щит вагонкой не вполне ясен.
Для второго варианта нужна шпунтованная половая доска достаточной толщины (опять исходите из коробки). Из шпунтованной доски собирается щит. Затем этот щит обшивается вагонкой с обеих сторон. Вот и все.
Чем обработать
Парилку стараются ничем не обрабатывать. Но те, кому хотелось бы сохранить первозданную чистоту дерева и те, кто не рад мысли делать ремонт в ближайшие годы, соглашаются, что в парилке можно воспользоваться для покрытия вагонки пропитками на основе растительных (сохнущих) масел – льняного, например, либо же парафинового, либо же воска или смеси натурального масла и воска.

Силиконовая, для вагонки Elcon
Финны предложат еще акриловые лаки для саун – они, вроде бы, сочтены безопасными, но тут каждый сам решает, надо ему это или нет.
В других помещениях можно пользоваться любыми составами для защиты дерева – это и пропитки, и лаки, и краски (!о покраске больше здесь), не стоит забывать и об антисептиках. Только в моечной лучше брать те составы, которые годятся для ванных комнат.
Подробнее об обработке вагонки можно прочитать здесь. Информация об импрегнированной древесине, прошедшей промышленную обработку, представлены здесь.
Как обшить
Технология обшивки вагонкой достаточно проста, но если вы колеблетесь между способами, выбирая самый легкий или самый надежный, то вам лучше прочитать отдельный материал, который мы посвятили исключительно методам крепления.
Если с методами монтажа все ясно, а остаются вопросы касательно последовательности работ с отдельными поверхностями или помещениями, то рекомендуем пройти по ссылке на материал, где разбираются эти нюансы.
Как утеплить
Утепление – часто, не всегда необходимый этап обшивки бани. По определенным причинам утепление делается только изнутри (почему, смотрите, например, здесь), поэтому поверх него обязательно будет идти слой финишной отделки. А так как в бане гипсокартон и другие популярные в жилом строительстве методы финишной отделки не применимы, то остается только отделка вагонкой.
Существует пара правил, знание которых необходимо при утеплении.
Во-первых, паро- и гидроизоляция являются необходимыми элементами только в том случае, если выбран утеплитель, который страдает от попадания в него влаги. Так как чаще всего выбор останавливается на минвате, пароизоляция и гидроизоляция необходимы. Пароизоляция не должна вообще пропускать ничего – ни пар, ни воду, гидроизоляция должна пропускать водяные пары в одну сторону – от утеплителя наружу.
Во-вторых, при утеплении нельзя забывать о вентиляции – для того, чтобы потоки воздуха проходили и осушали конструкцию, в ней оставляются вентиляционные зазоры между вагонкой и пароизоляцией.
СОВЕТ! Делайте вентзазор не менее 3 см. Это толщина рейки обрешетки.

Пирог каркасной стены
Подробнее об устройстве теплоизоляционного пирога можно почитать здесь.
***
Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Ютубе.
Где купить
Компании, собранные в отдельном разделе нашего сайта, предлагают вагонку различных видов.
Таблица размеров вагонки: стандартные ширина и длина
Еще в начале прошлого века такой вид обшивки, как вагонка, не был никому известен. Только лишь после повсеместного использования товарных вагонов, которые обшивались этим видом отделки, люди узнали об этом способе. И народ стал массово использовать этот профиль для украшения и защиты своих домов. Но для того, чтобы данное покрытие смотрелось красиво и радовало глаз, требуется качественная установка. Дабы этого добиться, нужна качественная вагонка, точные размеры на которые укажет таблица. Выбор в пользу такого покрытия – очень ответственный шаг, но при соблюдении всех правил, результат ошеломит вас.

Размеры и другие ГОСТы деревянного профиля
Евровагонка и отечественная имеют ряд различий. Например, у отечественных панелей отсутствует ГОСТ, чем активно пользуются недобросовестные производители, иногда самостоятельно подбирая размеры готовых изделий. В наше время на рынке можно встретить различные размеры, например:
Толщина — от 1,2 до 4 см;
Ширина — от 7,5 до 20 см;
Размер шипа — от 0,4 до 0,5 см;
Длина — от 20 до 600 см;
И хоть погрешности в готовый материал не закладываются, все же такие недочеты достаточно нередки.
Евровагонка обладает более конкретными параметрами, при выборе такого профиля встречается ограниченный разброс в размерах:
Толщина — 1,3; 1,6; 1,9 см соответственно;
Ширина — 8, 10, 11, 12 см;
Длина варьируется — от 50 до 600 см;
Шип — от 0,8 до 0,9 см.
Погрешности строго регламентируются и могут колебаться в пределах: ширина — 0,7 см, длина — 0,5 см, толщина — 0,1 см, шип — не более 0,1 см.
Деревянный профиль изготавливают из разных пород. Чаще всего для изготовления панелей используют определенные сорта, такие как дуб, ольха, липа и осина, это из лиственных, хвойные представлены, как правило, породами — кедр, лиственница и сосна. От выбранного вами материала во многом зависит и итоговая цена вашего покрытия.
Чтобы не платить лишних денег, стоит очень внимательно рассчитать необходимое количество материала. Вот несколько вариантов древесины, ее параметры и характеристики.
Дуб — как правило, применяется для облицовки жилых помещений, обладает природным, красивым внешним видом. В отличие от других пород, вагонка из дуба является очень прочной, хоть и в разы тяжелее, отделка таким материалом прослужит долго благодаря своей износостойкости. Параметры дубового профиля: ширина — от 5 до 10,8 см (в зависимости от изготовителя), длина — от 100 до 300см (чаще всего встречаются 300 см, 270 см, 250 см, 180 см), толщина варьируется от 1,25 см до 1,5 см (нередко 1,4 см).
Осина — панели из этой породы дерева используются для отделки внутренних помещений, особое предпочтение этому материалу отдают при обшивке парилок и бань. На рынке встречается материал как зарубежных, так и отечественных производителей. К образцам иностранной продукции повышенные требования к качеству сырья, а также к влажности и размерам. По этой причине импортный профиль на несколько порядков дороже и соответствует европейскому стандарту DIN 68126.
Наши изготовители данный стандарт не соблюдают, но зачастую пользуются ГОСТом, в котором качество значительно ниже, нежели в европейском стандарте. Но как зарубежные, так и наши производители, используют такие размеры: общая ширина — 9,6 см, рабочая ширина вагонки равняется 8,8 см, длина — от 100 до 300 см, и толщина — от 1,25 см до 1,5 см (евростандарт — 1,25 см).
Сосна — является самым популярным и универсальным видом покрытия, чаще других видов используется в отделке помещений. В основном, это связанно с доступностью в цене и в простоте при обработке. У таких панелей есть тоже свои пределы в размерах: ширина — от 5 до 10,8 см, длина — от 50 до 300 см (чаще встречается 200-300 см), толщина — от 1,25 до 1,5 см (чаще обычного — 1,25 см или 1,3 см).
Немного о размерах профиля из МДФ
МДФ панели в последнее время набирают популярность для отделки внутренних помещений. В силу невысокой цены и экологичности, потребители часто склоняются к выбору именно такого покрытия.
Производится методом прессования древесной стружки, склейка производится лигнином.
Главным отличием от деревянного профиля, является размер и форма МДФ изделий. Благодаря небольшому весу быстро и легко монтируется в любом месте. Применяется для отделки стен, потолков, а также лоджий и балконов. Из-за своей экологичности нередко используется даже в спальных помещениях. В отличие от изделий из дерева панели из МДФ существенно отличаются размерами: ширина — от 10 до 25 см, длина — от 100 до 300 см, толщина — 0,55 см до 0,7 см.
Изделия из такого материала плохо переносят повышенную влажность, по этой причине не стоит использовать его в ваннах, парилках, саунах и туалетах.
ПВХ вагонка и ее размеры
Самым бюджетным вариантом являются панели, сделанные из ПВХ. По причине того, что данный материал равнодушен к воздействию влаги, его использование отличается универсальностью. Используется для отделки парилок, бань, ванных комнат, а также снаружи и изнутри.
Существенным недостатком этого покрытия является повышенная ломкость, особенно в морозы, по этой причине, при использовании снаружи, имеет смысл покрывать недоступные для механического воздействия площади.
Производится профиль ПВХ в двух видах, толстая — 0,8-1 см и тонкая — 0,5 см. При ширине панелей 10 см, длина, как правило, соответствует 300 см. Если же вагонка широкая — 20-37 см, то ее длина будет составлять 260 см, 270 см и 300 см соответственно. Стандарты ПВХ панелей: ширина — от 10 до 50 см (да-да бывает и такая ширина), длина 260, 270, 300 и 600 см соответственно, толщина — от 0,5 см до 0,8-1 см.
Расчет площади
Последовательность расчета площади покрываемой поверхности лучше всего рассчитать на примере дома размерами 6х10, где обшиваться будут потолок и стены.
После чего рассчитываем квадратуру первой комнаты. Допустим, длина будет равняться 6 м, ширина — 5 и высота — 2,5 метра.
Дальше все предельно просто, как преподавали в школе:
Длинная сторона — перемножаем высоту на длину 6х2,5=15 м2;
Стена напротив имеет такие же размеры, по этой причине умножаем результат на два 15х2=30 м2;
По такому же принципу высчитываем квадратуру стены поменьше 5х2,5=12,5 м2, полученный результат снова умножаем на два 12,5х2=23 м2;
Чтобы рассчитать площадь потолка, умножаем ширину на длину комнаты 5х6=30 м2;
Складываем полученные данные и получаем площадь покрытия этой комнаты 30+23+30=83 м2;
Таким же способом вычисляем площадь остальных комнат, складываем между собой результат, и будем знать общую квадратуру всей поверхности.
Квадратуру балкона высчитываем таким же образом, разве что в таком случае удобнее всего каждую из сторон расчленить на составляющие ее фигуры.
Расчет требуемого материала
Для того чтобы нам правильно высчитать требуемое количество, мы должны знать размеры панелей. Размер вагонки — это не обязательный стандарт, и данный показатель имеет широкий разброс.
В соответствии с ГОСТом, у стандартной доски толщина может варьироваться от 1,2 до 2,5 см, ширина, в среднем, — 15 см, длина — в пределах 600см.
Профиль для внутренних работ используется толщиной не более 1,6 см, вагонка же толщиной от 1,8 см применяется для наружного покрытия.
Имея в наличии значения длины и ширины, легко высчитываем требуемую площадь. Вот пример: допустим, длина панели составляет 500 см, а ширина равна 15 см, тогда общая квадратура профиля будет равняться 0,75 м2.
Рассчитывая требуемое количество, следует учитывать, что ширина профиля во время монтажа будет меньше, чем общая ширина каждой панели, из-за особенностей крепления — шип-паз.
Ну и, в крайнем случае, в любом строительном магазине есть консультант, который поможет, с помощью специального калькулятора, рассчитать необходимое количество материала.
Подробно о евровагонке
Рассмотрим те виды профиля, которые на рынке считаются самыми востребованными:
Софтлайн — этот вид профиля имеет слегка закругленную форму. Ширина и длина панелей позволяют легко и быстро выполнить фасадную обшивку;
Волна — у этого профиля лицевая сторона слегка вогнута, что как раз и имитирует эффект волны;
Американка — этот вид вагонки создает имитацию отделки фасада деревянными досками. Прекрасно защищенные области стыков склоняют к выбору такого материала для отделки фасада;
Имитация бруса — в этом случае у вагонки стандартный профиль;
Блок-хаус — при отделке такими панелями дом выглядит, как сруб;
Главными преимуществами евровагонки считаются некоторые факторы:
Гарантируемая экологическая красота;
Материал отличается красивыми внешними данными. У покупателя открывается замечательная возможность выбирать из очень широкого ассортимента структур и оттенков, благодаря этому открываются уникальные возможности для различных вариантов дизайна;
Прекрасно тепло- и звукоизолирует помещение;
При должном уходе и правильной установке евровагонка обладает огромными сроками эксплуатации, в некоторых случаях — более 50 лет, сохраняя при этом свой уникальный, первоначальный вид;
Простота и удобство в установке характерны для евровагонки. Даже человек без опыта легко справится с этой задачей благодаря системе соединения шип-паз;
С помощью такого профиля также можно выполнить вспомогательную отделку;
В связи с большим разнообразием размеров, легко высчитать требуемое количество материала, опираясь на площадь поверхности, которая будет отделываться.
Из отрицательных сторон выделяются такие показатели:
Во время эксплуатации деревянного профиля возможна деформация. Во многом это зависит от породы и качества выбранной вами древесины;
Данный материал является легковоспламеняющимся, и поэтому следует быть предельно внимательными при установке. Конечно, и этот показатель во многом зависит от выбранного сырья.
Указанные недостатки легко исправляются с помощью дополнительных, специальных растворов и качественного монтажа.
Подробно о стандартной вагонке
Основным отличием стандартной (отечественной) вагонки от евростандарта, является качество обработки и ассортимент профиля. Заготовки под профиль производятся по отечественным ГОСТам (для хвойных пород — 8486-86, для лиственных — 2695-83).
Также имеются существенные отличия и в размерах. Но главное отличие в этом виде обшивочного материала состоит в том, что у зарубежного аналога на тыльной стороне имеются вентиляционные канавки, которые выполняют функцию воздуховода, снимают напряжение с древесины и выводят образовавшийся конденсат. Отечественный профиль таким качеством не обладает.
Много различных параметров влияют на цену приобретаемого товара: сортность, порода, качество сушки, толщина профиля, оборудование, используемое в процессе производства, длина и погонаж готовых панелей.
Существуют три ценовые категории, выделяемые специалистами: низкая, средняя и высокая.
Низкая — к данной категории относятся изделия, произведенные из хвойных пород. К средней категории относятся: профиль из лиственных пород дерева, сортностью не ниже «В», а также хвойные породы, но с погонажем высшего сорта. Высокая — к этой продукции относится высокосортное хвойное сырье, а также высококачественные панели из лиственных пород или вагонка, выполненная по евростандарту.
Этот вид обшивки используется для отделки внешних и внутренних стен, а для парилок и саун является вообще незаменимым вариантом. Очень эффективно использовать ее для потолка и стен, так как по прошествии времени не теряет своих внешних качеств. Относится к наиболее бюджетным материалам, что позволяет осуществить отделку при минимальных затратах.

В заключение
Стандартные размеры вагонки — это очень условная величина, так как во многом зависит от ряда различных нюансов, таких как ответственный производитель, качество древесины, сорт и другие факторы.
Можно, конечно, сделать индивидуальный заказ и тогда удастся получить требуемый вам размер, но в таком случае придется столкнуться с дополнительными расходами. Но, в случае самостоятельной установки, оптимальным решением будет приобретение подходящего материала с предельно подогнанным размером; в дальнейшем не составит труда произвести необходимую подрезку для достижения нужной величины.
Выбор вагонки для парной | критерии выбора вагонки | чем обработать вагонку
Деревянная вагонка считается лучшей отделкой для бани. Это экологически чистый материал, который создает в помещении благоприятный микроклимат.
Деревянная вагонка для сауны
Варианты вагонки для парной
В этом помещении используют вагонку высокого качества, которая сможет выдержать воздействие не только влаги, но и пара, высокой температуры.
Для парной рекомендуются лиственные породы деревьев. Хвойные плохо переносят влажность. Из лиственных пород делают гладкие панели с ровной поверхностью без каких-либо дефектов.

Выбор вагонки для предбанника
В этом помещении температура и влажность ниже, чем в парной. Поэтому для отделки можно использовать древесину любых пород, в т.ч. и хвойных. Они будут давать приятный аромат. Дешевле стоит вагонка из сосны, дороже — из березы, осины или липы.
Если планируется обшивать не только стены предбанника, но и потолок, рекомендуется брать материал из древесины той же породы. Покрывать поверхность лаком или краской не нужно. Но для того чтобы защитить ее от влажности и вредителей, используют антисептик. Его применяют и для древесины, которой будут обшивать парную. Кроме того, материал пропитывают антипиренами, чтобы повысить уровень пожарной безопасности и продлить срок службы изделий.
Вагонка для стен снаружи бани
Помещения в бане принято облицовывать древесиной. Но этот материал может использоваться и для наружной обшивки. Однако к нему предъявляются более высокие требования, поскольку велико агрессивное воздействие внешней среды.
По форме профиля чаще используется «американка» или «блок-хаус», т.е. имитация бруса. Что касается породы дерева, подойдут хвойные или осина.
Деревянная вагонка для бани
Критерии выбора
Главные требования, которые предъявляются к материалам для всех видов бань, — прочность и долговечность. В соответствии с проектом подбирают параметры, тип профиля, породу и сортность материала.
По сортности
Этот показатель считается для материала наиболее важным. Хотя материалы изготавливаются по одинаковой технологии, многое зависит от качества сырья.
Иногда могут возникать внешние дефекты — на их наличии или отсутствии базируется понятие сортности. Это не абстрактный термин, введенный производителями. Сортность напрямую описана в ГОСТ.
Выделяют 4 сорта:

Высший, который называют «Экстра» или «Премиум». Эта категория наиболее дорогая, поэтому используется для интерьеров. На таком материале нет никаких сучков и прочих дефектов. Технически его можно получить путем сращивания ламелей из качественной древесины. Для установки применяются специальные крепления. Возможно дополнительное покрытие лаком.

Класс А, или 1-й сорт. По многим показателям вагонка приближается к высшему классу, однако немного уступает ему по качеству. При выборе нужно ориентироваться на внешний вид: не должно быть вываливающихся сучков, но небольшие трещины допускаются. Материал используют для отделки жилых помещений, бани.

Класс В, или 2-й сорт. Материал дешевле, поскольку уступает рассмотренным выше по качеству. На поверхности возможны хорошо различимые дефекты. Главное, чтобы они не мешали при монтаже, не были сквозными и не выходили на торец. К ним относятся любые механические деформации, включая трещины и выбоины размером 3-60 см п.м. Часто такие дефекты являются заводскими, т.е. возникают на стадии производства.

Класс С. Наиболее дешевая разновидность, на которой хорошо просматриваются дефекты. Из-за неточной геометрии возможны проблемы при установке. Нужно проверять качество внимательно, поскольку многие производители включают в категорию даже брак.

По древесине
Для отделки бани используется вагонка из разных пород. Это могут быть ель, сосна, липа, осина или даже редкие или экзотические породы (абаш). Выбор зависит от бюджета, предпочтений.
Ламели из липы
Это наиболее популярный вариант. Главным преимуществом липы является низкая теплопроводность липы. Древесина медленно нагревается, но хорошо сохраняет тепло и обладает устойчивостью к воздействию влаги и высоких температур. Она не выделяет при нагревании смол, что делает ее безопасным выбором для бань.
Кроме того, в парной древесина липы начинает источать приятный аромат, обладает лечебными свойствами.
Преимуществом такой вагонки является эстетическая привлекательность. Древесина отличается красивым оттенком и легко обрабатывается, позволяя создавать гладкую и ровную поверхность.

Более подробно о липе, перимуществах и недостатках этого делрева вы можете прочитать в нашей статье: Липа для бани – тепловой аккумулятор, который не обжигает

Вагонка из осины
Осина по свойствам древесины близка к липе, однако отличается более высокой твердостью. Единственный недостаток материала — горьковатый запах, который понравится не всем.
Ламели из ольхи
Ольха отличается красивым светлым оттенком, прочностью и долговечностью. Ее часто выбирают сторонники традиционной отделки.
Из ольхи выходит отделочный материал с гладкой поверхностью. Но и стоит он дороже, чем вагонка из осины или липы.

Ранее мы уже подробно писали об ольхе: Ольха – невзрачное сокровище для бани

Из кедровых пород
Кедровая вагонка считается самой дорогой разновидностью отделки. По эксплуатационным свойствам кедр превосходит материал, изготовленный из других пород. Вагонка из него характеризуется прочностью, устойчивостью к физическим нагрузкам и высокой влажности. Кроме того, древесина содержит множество полезных веществ, которые обладают антибактериальными и антисептическими свойствами. Они отвечают за дезинфекцию воздуха. Кедр при нагревании не выделяет смолу, вредные вещества.
Вагонка из кедра смотрится красиво. Эта древесина может иметь разный оттенок — светлый, темный, а природный рисунок выглядит эффектно.

В нашей статье мы подробно рассказали о свойствах красного канадского кедра: Красный канадский кедр

Абаш (абаши)
Абаш (абаши) — дерево из семейства Мальвовые, которое произрастает в Африке. Оно отличается светлым оттенком — от кремово-белого до бледно-желтого. Это мягкая, но прочная, формоустойчивая древесина.
Вагонка из абаши применяется для отделки бань начиная с 1970-х гг., когда ее стали использовать скандинавские строители. Они отметили пористость, упругость и достаточную твердость, низкую теплопроводность материала. Абаши практически не дает усадки и по многим свойствам превосходит осину или хвойные породы.

Африканский Абаш — очень необычное дерево, подробнее о нем в нашей статье: Африканский Абаш — знак высокого качества

Лиственница
Сибирская лиственница — качественная древесина, которая по твердости и плотности мало уступает дубу. Из нее делают долговечную вагонку, которая практически не поддается гниению даже без специальной обработки. Она не деформируется при перепадах температуры.
Лиственница считается благоприятной для здоровья, поскольку древесина содержит много фитонцидов. При нагревании в парной они выделяются в атмосферу. Кроме того, дерево обладает антибактериальными свойствами.
Редкие породы
Есть породы, которые редко используются для бани не из-за своих эксплуатационных характеристик, а из-за высокой стоимости.
Сюда относится, например, дуб. Из него делают тяжелые панели, обладающие красивой текстурой и легко выдерживающие высокую влажность. Но стоит такая вагонка дорого.
Иногда используют хемлок. Это канадская сосна, которая характеризуется прочностью и долговечностью.
Деревянная вагонка для сауны
Выбор вагонки для душа
Для душевой характерна высокая влажность воздуха. Поэтому здесь нужно использовать материалы, которые лучше выдерживают такие условия. В основном это хвойные породы деревьев, в т.ч. ель и сосна.
По форме профиля
При выборе важную роль играет форма профиля замка. Вид лицевой поверхности тоже важен, но в большей степени для эстетического восприятия, в то время как профиль замка влияет на монтаж, эксплуатационные характеристики собранного покрытия.
Приоритетной считается шпунтовая сборка, поскольку такая вагонка не коробится даже после перепадов температуры.
Чем обработать
Чтобы защитить дерево от гниения, используют водоотталкивающие пропитки, обладающие антисептическими свойствами. На обработанную поверхность обшивки можно наносить специальный воск. Для отделки фасадов применяют дополнительно лаки и краски, подходящие для древесины.

Виды вагонки
Существуют разные виды вагонки. Выбор зависит от нескольких факторов: от того, где она монтируется внутри помещения, используется ли для наружных работ, каковы климатические условия в регионе и т.д.
Евровагонка
Типы евровагонки обладают общей чертой — наличием вентиляционных желобов, которые расположены на тыльной стороне панели, в продольном направлении. Они обеспечивают выход влаги, которая собирается на стенах бани. Если не предусмотреть вентиляционную систему, материал «поведет». А здесь вентиляция уже имеется, никакие дополнительные работы не потребуются.
Евровагонка
Вагонка-«четверть»
Вагонку тоже делают из древесины, но с тыльной и лицевой сторон выбирают четверть. Эта конструктивная особенность считается главным преимуществом, поскольку облегчает монтаж — соединить такие доски неправильно не получится. Однако для наружной отделки бани материал не подойдет, поскольку нет соединения типа «шип-паз».
Монтировать вагонку можно только в горизонтальном направлении: при вертикальной укладке невозможно соединить ламели с достаточной степенью прочности.
Вагонка-«четверть» не так популярна, как раньше. В ней не предусмотрено пазогребневое соединение. Под действием температуры и высокой влажности покрытие может сильно расходиться.
Вагонка-четверть
Вагонка-«американка»
Это универсальная разновидность. Ее используют в основном для наружной обшивки бани. Отличием вагонки считается форма ламелей — неправильный треугольник.
Торец панели, который имеет большую ширину, оснащен пазом, предназначенным для монтажа более узкого торца. «Американку» можно укладывать внахлест. Это помогает защитить стыки от воздействия окружающей среды.
В то же время плоская лицевая сторона «американки» выглядит как брус, что делает ее привлекательной.
Отличие такой вагонки — массивность. Ширина составляет как минимум 14 см, а толщина — не менее 2 см.
Вагонка-американка
Вагонка блок-хаус
Отличие — округлая лицевая сторона, которая позволяет имитировать оцилиндрованное бревно. В верхней части ламелей есть шип, в нижней — паз. «Блок-хаус» производят не только из натурального дерева, но и из металла или полимеров. Любой из материалов подходит для наружной отделки стен бани.
Преимущество — точность геометрии, что упрощает и облегчает монтажные работы.
Вагонка блок-хаус
Вагонка-«крестьянка»
Так за простоту конструкции называют стандартную вагонку, поскольку для нее характерны ровные и плоские панели.
Это практичный и удобный отделочный материал. Благодаря более короткому шпунту (по сравнению с другими видами), ламели-«крестьянки» соединяются плотно, благодаря чему можно получить сплошную стену, практически без зазоров.
«Крестьянка» подходит для наружной отделки в регионах с высокими ветровыми нагрузками. Она обеспечивает зданию защиту от потоков холодного воздуха.
Вагонка-крестьянка
Имитация бруса блок-хаус
Эта вагонка представляет собой блок-хаус. Просто некоторые производители называют ее имитацией бруса.
Вагонка имитация бруса блок-хаус

Вычисляем площадь внутренней обшивки
Нужно не только выбрать тип вагонки, но и произвести необходимые расчеты, чтобы купить требуемое количество материала (с некоторым запасом).
В расчет берут площадь не помещения, а его стен, иногда и потолка, поскольку для пола вагонка не используется.
Например, баня состоит из 2 помещений. Площадь парной составляет 3х2 (м), а предбанника — 3х1 (м). При этом высота потолков стандартная — 2,5 м.
Тогда используется такой алгоритм:

Площадь 2 стенок парилки длиной 3 м составляет по 3х2,5=7,5 м (общий показатель составит 15 м).

Площадь коротких стенок составляет по 5 кв.м, а общий показатель — 10 кв.м.

Площадь потолочного покрытия считается как 2х3=6 м.

Для отделки парилки вагонки должно быть 15+10+6=31 кв.м.

Аналогичный алгоритм используется для предбанника. При заданных значениях материала нужно купить столько, чтобы хватило еще на 23 кв.м.

Деревянная вагонка для бани
Как правильно делать замеры
Чтобы купить нужное количество вагонки, придется сначала произвести точные замеры — только так можно выполнить расчеты.
Для этого нужно:

Замерить длину, ширину и высоту стен в парной и предбаннике.

Наметить расположение печи. Стены возле нее из соображений пожарной безопасности отделывают не вагонкой, а плиткой или натуральным камнем (ширина такой зоны должна составлять не менее 40 см).

Посчитать планируемую толщину изоляции.

После проведения замеров нужно решить, какой тип укладки реализовать — вертикальный или горизонтальный.
Например, высота потолка составляет 2,5 м, а для отделки выбран вертикальный способ. Тогда нужно искать вагонку длиной 2,5 м. Такими панелями будут отделаны стены. При обшивке потолка их длина зависит от ширины помещения. При горизонтальном способе обшивки ищут материал, длина которого равна ширине стенки: в приведенном выше примере она составляет 3 м.
Баня практически всегда нуждается в утеплении. Поэтому замеры производят с учетом установки каркаса и толщины теплоизоляции.

Площадь вагонки (квадратных метров)
При покупке материала лучше заручиться помощью специалиста, который поможет посчитать требуемое количество материала. Либо придется самому делать дополнительные расчеты, поскольку изделия продают кубометрами, а для обшивки считают необходимую площадь.
Существуют специальные таблицы, в которых указано, сколько квадратных метров вагонки содержится в 1 куб.м материала. Причем учитывается длина изделий. Например, при показателе 3 м в 1 куб.м — 278 досок размера 96х12,5 мм. Более точные расчеты поможет выполнить специалист.
Сравнительная таблица видов вагонки
Давайте теперь напоследок сравним типы вагонок, чтобы вы могли выбрать подходящую вам вагонку.
Теги статьи: варианты вагонки для парной | выбор вагонки для предбанника | вагонка для стен снаружи бани | критерии выбора вагонки | выбор вагонки для душа | чем обработать вагонку | виды вагонки | площадь внутренней обшивки
Как выбрать вагонку для бани
Деревянная вагонка – один из лучших вариантов внутренней и внешней отделки дома. Воплощение различных вариантов дизайна, качественное и долговечное покрытие, экологическая безопасность материалов, возможность изменить финишную отделку, не снимая обшивку.
Общие принципы выбора вагонки
В классическом понимании вагонка – это деревянные планки, которыми зашивались внутренние стенки железнодорожных вагонов. Она не имела красивых выемок, была только одного типа и не оснащалась влагоотводящими бороздками. На заре своего появления, такая же использовалась и для отделки домов, сейчас нет. Современные варианты вагонки обязательно оснащены влагоотводящими бороздками на тыльной стороне, благодаря которым древесина не подвергается гниению и плесневению.
Как выбрать вагонку по размеру
Деревянные ламели могут быть разными по длине, ширине и толщине (особенно это касается блок-хауса). Выбирать размер необходимо в зависимости от типа помещения и его назначения. Узкая вагонка более стабильна при деформации и точечных ударах, она выдерживает значительные перегрузки. Для внутренних работ оптимальная ширина ламелей – 12,5 мм, такая доска достаточно проста и выглядит красиво. Отделка стен снаружи с дополнительным слоем утеплителя внутри требует увеличенной ширины профиля, которая могла бы удерживать все необходимые слои. Длина планок может варьироваться в диапазоне от 30 см до 6 м, выбор делают на основании размеров поверхности, которую необходимо обшить.
Тип древесины для разных видов помещений
Ламели изготавливаются из всех пород дерева и ответ на вопрос, как выбрать вагонку, во многом зависит от назначения помещения. Сорта древесины отличаются не только по внешнему виду, но по техническим характеристикам, таким как выделение смол, подверженность горению, гниению, устойчивость к ударам.
По общему принципу древесина для вагонки делится на хвойную лиственную. Первая устойчива к гниению и образованию плесени, за счет большого количества смол, которые выделяются при нагреве. Самые яркие представители этой группы: сосна и ель.
От того, как выбрать вагонку для бани зависит не только красота, но и безопасность эксплуатации. Чаще всего для парной использую ольху, липу или лиственницу. Они не выделяют смолы и не перегреваются. Главный их минус при работе во влажных помещениях – потемнение со временем.
Дуб – наиболее прочный материал для изготовления вагонки, но высокая цена часто не позволяет использовать его для отделки больших участков.

Вагонка из березы выглядит красиво, но совершенно не подходит для влажных помещений. На ней можно остановиться, решая, как выбрать вагонку для внутренней отделки дома в жилых комнатах.
Профили вагонки для разных типов помещений
Все современные типы вагонки оснащены удобным и надежным креплением шип-паз. Какой профиль не был бы выбран для внутренней отделки, монтаж будет одинаково простым. Решая как выбрать вагонку для балкона, бани или жилых комнат, в первую очередь определяются с типом ламелей, от которого будет зависеть внешний вид готовой отделки.
Евровагонка – классическая ламель с глубокой фаской, видной в завершенном виде.
Софт-лайн – тот же профиль, но с более плавным скруглением на переходе к креплению.
Штиль – увеличенный относительно фаски профиль, в готовом виде кажется идеально гладкой.
Ландхаус – отличается вырезанными на внешней поверхности узорами. Она неудобна в бане, но отличный вариант, если нужно выбрать вагонку для внутренней отделки дома.
Блок-хаус с имитацией бревна уместен повсюду, но требует поддержания оформления всего помещения в одном стилистическом решении.
Еще один популярный тип профиля «Американка» не используется во внутренней отделке зданий, но отлично проявляет себя в качестве материала, устойчивого к непогоде.
Сортность вагонки
Разделяясь на 4 класса по качеству, деревянная вагонка может стать идеально гладким покрытием, которое достаточно будет просто вскрыть лаком или настоящей проблемой, связанной со шлифовкой, шпаклеванием и прочими ремонтными работами.
Вагонка класса «Экстра» идеально гладкая, ровная, без сучков и сколов. Наравне с классом «А», где изредка могут встречаться одинокие сучки или неровности в рисунке, она идеально подходить, если решается как выбрать вагонку для внутренней отделки.
Более бюджетные классы вагонки «В» и «С» могут доставить массу хлопот, их чаще всего используют для внешнего оформления или при финишном покрытии плотной краской.
Как выбрать вагонку достойного качества в торговой точке
Придя в магазин, неопытный покупатель, только недавно начавший изучать как выбрать вагонку для того или иного помещения, должен обращать внимание на мелочи.
Деревянная вагонка продается в заводской упаковке. В таком виде проверить ее необходимо сразу после покупки, верхние планки могут быть идеальными, а в середине некондиция. При покупке желательно заранее договориться о возможности возврата и проверить все планки сразу после оплаты товара.
Некоторые торговые точки упаковывают деревянные ламели в обычную стрейч пленку, это недопустимо. В таком виде нарушается влажность и возможна проблема с отделкой в будущем.
Искривление ламелей вдоль сабли может стать серьезной причиной, по которой добиться ровной отделки будет очень сложно. Поперек доски на вагонке также не должно быть волн.
Пазогребневое соединение – одно из главных преимуществ евровагонки. Воспользоваться всеми его преимуществами удастся, только если в области паза и шипа не будет сколов, трещин и искривлений.
При наличии в магазине специального прибора для измерения влажности доски, необходимо воспользоваться им. Влажность должна быть в пределах 15 градусов.
Перед тем как выбирать вагонку для балкона, бани или внутренней отделки дома, рекомендуется изучить все виды и классы вагонки, не пренебрегая общими правилами выбора ламелей в торговых точках.

Вагонка для бани: осина или липа
Предположим, что владелец бани уже сделал выбор в пользу древесины лиственных пород для внутренней обшивки бани. И тут его поджидает необходимость сделать ставку на один из двух наиболее часто предлагаемых и сходных по свойствам материалов. Приходится выбирать: вагонка для бани – осина или липа? Можно ли сказать, какая порода древесины лучше для бани?
Ну, разница между ними действительно не слишком велика. Тем не менее, мы попробуем обозначить ее более отчетливо, сравнить реальные характеристики той и другой породы, а окончательно решать, конечно же, читателю.
Какая вагонка лучше для бани: осина или липа?
Лучше – понятие относительное. И тут мы как всегда советуем вам обозначить свои приоритеты. А пока займемся более детальным рассмотрением того, что собой представляют та и другая древесина.
Достоинства и недостатки вагонки из липы для бани
Начнем с того, что «вагонка из липы» негласно подразумевает, что на ее изготовление пошла древесина одного из видов этого рода. По свойствам они очень схожи, поэтому уточнять у продавца, какого именно вида липа не стоит. Вообще дело до ходит до того, что вам могут продать осину под видом липы и наоборот – в том числе и по незнанию.
Различные виды незначительно отличаются друг от друга, но есть данные, что гибрид крупнолистной и сердцевидной обладает более плотной древесиной, а следовательно, чуть более твердой и прочной.
Цвет липовой древесины очень светлый – от белого к желтоватому, бывает, правда, что оттенок слегка красноватый или в сторону коричневого, но чаще это желтоватая, без видимых текстур древесина без различия по цвету ядра и заболони. Текстура у липы практически неразличима глазу, годовых колец не видно. Выглядит ровно, как пластик.
КСТАТИ! Бывает, что встречаются куски зеленоватого цвета, их легко спутать с осиной. Но есть еще запах – у липы он своеобразный.
Но самое главное для тех, кто присматривается к вагонке из липы для бани, это ее характеристики.
Низкая плотность древесины липы, рыхлая структура, делает ее благоприятной средой и пищей для грибов. И при том, что в бане влажность повышенная, а это именно то условие, которое нужно грибам, получается, что использовать липу в бане следует только с уверенностью в вентиляции.
Потому что антисептик лучше не применять в парной и моечной, а это самые влажные помещения бани. Вот и получается, что надо либо быть готовым к частому ремонту вагонки, либо максимально сократить время воздействия воды на древесину. Как вариант, можно покрыть дерево пропитками, которые существенно уменьшат количество впитываемой влаги. (Про пропитки смотрите в статье Выясняем, чем обработать вагонку в бане.). Возможно также рассмотреть возможность покупки импрегнированной древесины.
Во всех справочниках стойкость липы к грибам считается минимальным уровнем для древесины. Однако стоит поинтересоваться, почему это дерево так настойчиво рекомендуют мастера и участники различных форумов.
Конечно, это можно назвать традицией. Когда-то было замечено, что двери, сделанные из липы, не клинит в проеме после банных процедур. Это признак малого разбухания липы под действием влажности. Поэтому липа активно применяется для производства мебели и окон.

Фото: дверь банная (липа)
Но вот что интересно: мы и сами легко повторяли это расхожее утверждение, пока не решили заглянуть в справочники. И вот что обнаружилось:
Обратите внимание на то, что осина показывает лучшие характеристики, чем липа. Но почему о ней не идет такая же слава, как о липе? Свою версию мы предложим чуть ниже, а пока будем считать, что слава липы как единственной древесины с малым набуханием, слегка преувеличена.
К числу и достоинств, и недостатков можно отнести тот факт, что у липы мягкая древесина, которая легко поддается обработке. Если кто-то решит строгать и шлифовать ее своими руками, то это будет достоинством, а вот при эксплуатации это скорее недостаток, потому что легко повредить поверхность из липы.
В то же время она откалывается чуточку хуже, чем осина, так что в этом вопросе преимущество липы явное.
Еще одно обстоятельство, которое, бывает, оказывается решающим при выборе – это запах древесины липы. Но он тонкий, ненавязчивый.
По поводу энергетики мы промолчим, потому что в ней совершенно не разбираемся. Кто там донор, кто вампир, и важно ли это во время банных процедур – решайте сами.
Кому нравится получать информацию из видеороликов – практически все то же самое сказано в видео ниже:
Вагонка липа или осины – что лучше для бани: плюсы и минусы осины
Осина – это один из представителей рода тополей, поэтому ее древесина может продаваться вместе с древесиной тополя черного или белого. В Европе маркировка будет разной, в России… можно предположить, что осин больше, чем тополей, так что вероятность купить именно осину достаточно высока.
Впрочем, прочностные характеристики осины и тополя очень близки, так что тут, если имеет значение что-то, так это то, что осина лучше многих других переносит увлажнение и даже пребывание в воде.
При этом ее стойкость к поражению грибами находится на том же уровне, что и у липы, она практически одинаковая и очень низкая.
ВАЖНО! Отличайте стойкость к влаге от стойкости к грибам – дерево не будет гнить от воды, но его может разрушить плесень. Впрочем, плесень водится повсюду, ее споры носятся в воздухе, которым мы дышим, так что для заражения нужны только благоприятные условия – та же вода и дерево.
Если вы внимательно просматривали табличку выше, то заметили, что по ее данным получается, что осина дает еще меньшее расширение и сжатие при увлажнении и усушке, чем липа. Так почему же не осина – фаворит владельцев бань?
Мы думаем, что все дело в ее нестойкости к заражению даже в процессе роста. Зрелости осина достигает в возрасте 30-50 лет, в это время у нее максимально толстый ствол, но, к сожалению, у многих деревьев внутри гнилая сердцевина.
Поэтому хорошая доска из осины – это редкость. Отбор приходится вести более тщательно, при том, что заготавливается много осины. Но ей находится применение в той же спичечной промышленности, так что, хорошая или плохая, она не залеживается и помимо строительства.
СОВЕТ! Научим вас отличать начинающие загнивать доски от нормальных. Принюхайтесь – если кажется, что пахнет ванилью, значит доска не годится, запах ванили является отличительным признаком гниющей осины.
В строительстве на нее спрос либо там, где ведется бюджетная стройка, либо в бане.
За что не любят осину в бане? Основной ее недостаток заключается в том, что от влажности она темнеет. Изначальный цвет осины – белый, часто с небольшим уклоном в зеленоватый. Но бывает и осина с уклоном в красновато-коричневые тона.

Пример: изначально белая осиновая доска на полке начинает темнеть
ВНИМАНИЕ! Внешний вид осины и липы довольно схож, по одной доске вы вообще не сможете сказать, что это, если хорошо не знаете запах липы, к примеру.
Так вот, если говорить о будущем потемнении – от него легко избавиться с помощью отбеливателя «Белизна». А если заранее покрыть вагонку из осины пропиткой на основе масла и/или воска, то она и не потемнеет, потому что это прямое следствие воздействия влаги. Про использование отбеливателей и про пропитки мы писали в статьях Выбираем, чем обработать доски в бане и Масло для полков бани и другие составы, уместные в парной: все о вреде и пользе пропиток в парилке.
К достоинствам осины следует отнести то, что она не портится от длительного пребывания в воде (это хорошо для срубов колодцев), а также мало склонна к короблению и растрескиванию. Липа не так водолюбива, но ее тоже мало ведет и она мало трескается.
Ролик от той же компании, рассказывающий о плюсах и минусах осины в бане:
ВЫВОДЫ: Осина чуточку лучше липы по механическим характеристикам, может проиграть со временем в плане внешнего вида без обработки, ну и у нее нет фирменного запаха, липа менее стойка к воде, уступает по коэффициентам набухания и усушки, но ненамного, не темнеет (не так), ароматная. Если исходить из того, какая вагонка лучше для бани: осина или липа, первая чуть впереди.
Размеры вагонки из липы для бани
Так как читатели интересуются размерами вагонки из липы для бани, попробуем удовлетворить их любопытство.
Начнем с того, что задавать вопрос так, будто существует отдельный норматив вагонки из липы, не совсем правильно. Липа – это материал, а форма профильной доски определяется не им, а ГОСТом или DIN – в зависимости от того, для какого потребителя она производится, потому что DIN – это западный стандарт. В России DIN используется как стандарт для изготовления «евровагонки».
К сожалению, дело не ограничивается двумя стандартами.
ВНИМАНИЕ! Каждое предприятие может выработать собственные технические условия выпуска вагонки, если их требования не ниже, а выше требований по качеству, заложенных в госстандарт.
Вот как выглядит евровагонка по DIN:

А вот норматив для изготовления российской вагонки:

Это только один вариант, в продаже толщина может варьироваться от 12 до 40 мм.
ВАЖНО! Главное отличие евровагонки от российской в шипе, Европа делает шип больше. Помимо этого наличие вентиляционных канавок обязательно для евровагонки, а для российской – нет.
Хочется уточнить для тех, кто собрался покупать вагонку, что бывает и так, что недобросовестные продавцы называют ширину вагонки вместе с шипом – это на несколько миллиметров больше, потом шип скроется в пазе, а вы недосчитаетесь нужных метров.
По форме вагонка бывает с фасками острыми и сглаженными, с удлиненным шипом, создающим разрядку между ламелями, с рельефом и без. Вагонка имитирует брус и оцилиндрованное бревно, профиль может быть вогнутый, выпуклый, прямой. Все эти разновидности с успехом могут быть выполнены из липы.
Поэтому в ситуации, когда вы хотите посчитать нужное количество вагонки до покупки, вам следует обратиться к ближайшим продавцам, посмотреть, что у них вообще есть, и уже от имеющегося делать расчет. Это рациональнее всего, потому что у любого производителя могут быть свои вариации формы и дополнения к ГОСТу.
Выбор посетителей сайта
Загрузка …
***
Те, у кого есть опыт парения в банях, отделанных липой и осиной – поделитесь впечатлениями в комментариях, особенно интересно, что хорошего и плохого можно сказать об этих породах из практики.
Где купить
Читателям, решившим использовать вагонку из липы в своей бане, рекомендуется ознакомиться с ассортиментом компаний-поставщиков. Некоторые предприятия собраны в разделе «Где купить вагонку для бани».
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Pinterest
E-mail
Размер вагонки стандарт — отечественная и евровагонка
Дерево – надежный отделочный материал, который набирает популярность в течение последних 5-7 лет. Стереотип, что вагонка подходит только для бани, балкона или технических помещений давно развеян, и сейчас ламели с различным типом профиля украшают кухни, спальни, гостиные и другие жилые комнаты квартир или загородных домов. Чтобы рассчитать количество материала, удачным образом расположить ламели и не ошибиться при выборе, полезно знать размер вагонки стандарт.
Виды вагонки и разница в размерах
Современный рынок пиломатериалов предлагает две основных группы вагонки: отечественную и европейскую. Они различны по качеству, но главное это бороздки на обратной стороне. Вагонка стандартного типа гладкая, а европейская с продольными углублениями, который позволяют лишней влаге стекать вниз, не повреждая древесину.
Размеры отечественной вагонки, которую принято называть «стандарт» регламентируются ГОСТом, но производители оставляют за собой право выпускать деревянные ламели любой длины и ширины. На сегодня в магазинах можно встретить такие размеры вагонки стандарт:

Толщина бруска от 12 до 40 мм.;
Ширина ламели от 40 до 200 мм.;
Размер соединительного шипа 4-5 мм.;
Длина ламели до 6 м.
Если речь идет о евровагонке, то оценить геометрические параметры ламелей можно гораздо точнее. Предъявляемые к производителям строгие требования гарантируют планкам следующие параметры:
Толщина планки – 13, 16 или 19 мм.;
Ширина ламели – 80, 100, 110, 120 или 140 мм.;
Длина вариабельна до 6 м.
Производство пиломатериалов невозможно без погрешности и в случае с вагонкой она также допустима. Толщина бруска может отклоняться от стандарта на 3-5 мм, ширина на 1 мм. и не более.
Длина вагонки – самый вариабельный показатель
Наиболее широкий диапазон отмечается в длине ламелей. Максимальная длина планок – 6 м., такая вагонка считается идеальной и самой дорогой. Цельную доску выбирают для внешних и внутренних отделочных работ, когда хочется избежать соединительных швов на ламелях.
Короткие планки вагонки стоят в разы дешевле, потому что являются своеобразными отходами производства. Их используют для оформления свесов крыш или обшивки, где предусмотрен соединительный шов. При желании сэкономить, место стыка можно закрыть декоративным плинтусом и общий вид отделки получится не хуже, чем при использовании цельных, длинных ламелей.

Вагонка для бани — какая лучше
Отличительной особенностью вагонки от других облицовочных материалов считается наличие соединений паз-гребень на каждой доске-ламели. Иногда вагонкой называют устроенные по такому же принципу панели из пластика, алюминия и других материалов. Но настоящая облицовочная вагонка для бани – только деревянная.

Преимущества вагонки в облицовке
Ограничений для производителей по породам древесины нет, поэтому в нашей стране тонкие облицовочные доски изготавливаются из более распространённых местных пород: дуба, липы, сосны, ольхи, осины, лиственницы и даже берёзы.
Естественные и технологические преимущества материала:
Высокие теплоизоляционные характеристики древесины;
Небольшой коэффициент расширения при перепадах температур;
Природная пластичность материала, доступность ручной обработки;
Небольшой вес и штучное исполнение материала позволяют выполнять облицовочные работы одному человеку;
Не бывает перегрузки конструкций, нет необходимости усиления каркасных систем;
Пазогребневая конфигурация позволяет собирать обшивку без появления щелей даже при максимальных температурных и влажностных перепадах.
Породы древесины для изготовления вагонки
От породы дерева может зависеть внешний вид изделий, рабочие характеристики, цена. Главное и существенное разделение по породам: на хвойные и лиственные.
Хвойные
Содержание большого количества смол и эфирных масел определяет и достоинства и недостатки хвойной вагонки. К плюсам можно отнести красивую фактуру сосны, высокие теплоизоляционные качества ели, долговечность хвойных панелей, хорошее противостояние влаге и грибковым заболеваниям.
Минус – долгое выделение смолы, поэтому нежелательно применение в помещениях с высокой температурой, например, парилках.
Лиственные
Липа, ольха и другие лиственные породы не выделяют смол, поэтому применимы в отделке бань и саун. Они могут менять цвет, пачкаться, недолговечны в сравнении с хвойными породами, но выдерживают значительные температуры и мало нагреваются.
Из лиственных самым прочным считается дуб, а берёза может использоваться только в сухих условиях.
При возникновении вопроса, вагонка для бани – какая лучше, большинство пользователей выбирают изделия из липы из-за оптимального соотношения ценовых и качественных характеристик.
Евровагонка: лучший вариант для облицовки бани
Современное деревообрабатывающее оборудование позволило существенно изменить параметры и технические характеристики вагонки, повысить качество и перейти на евростандарты. Евровагонка отвечает основным стандартам типа DIN 68-126 , она стала дороже в изготовлении, но несоизмерима по качеству и долговечности с вагонкой советского образца.
Плюсы материала:
Крупный шип, до 10 мм, гарантирует отсутствие щелей в облицовке;
Тыльная сторона оснащена компенсирующими канавками;
Толщина изделий оптимальна и составляет 12,5 мм, при видимой ширине 88 мм;
Несколько вариантов обработки профиля;
Гладкая поверхность;
Плотная стыковка паза и гребня;
Вагонка для бани должна иметь влажность при реализации не выше 15 %;
Категории сортируются по качеству с учётом естественных пороков и технологических дефектов.
Разделение по сортам
Основной критерий качества – ГОСТ либо евростандарт типа DIN. Все производители позиционируют свою продукцию, ссылаясь на стандарты для определения сорта изделий. Но на практике они разрабатывают удобные для себя технические условия, исходя из собственных критериев качества. При этом у подавляющего числа производителей аналогичное оборудование и одинаковые технологии.
Продукция проходит разделение по сортам после торцевания, непосредственно перед упаковкой. Принадлежность изделий к тому или иному сорту определяется наличием:
Сучков и их количеством;
Трещин и их размеров;
Смоляных карманов;
Синевы;
Отдельных недострогов поверхности.
Сорта и их характеристика
Сорт «экстра» или «премиум» считается лучшим. Характеризуется отсутствием сучков и трещин, отдельные шероховатости и аномалии по цвету возможны только с тыльной стороны.
Сорт или класс «А» предполагает наличие мелких сучков в количестве не более одного на 1 м2. Могут присутствовать не сквозные трещины. Вагонка «А» считается лучшим вариантом по соотношению цены и качества.
Вагонка для бани класса «В» может иметь трещины, тёмные сучки в неограниченном количестве и следы сердцевины.
В классе «С» допустимы выпадающие сучки, непростроги и синева на лицевой стороне, сквозные трещины.
Производитель вправе обозначить свою продукцию маркировкой «D», «ВС» или как-то иначе, конкретный выбор и отбор изделий следует производить покупателю, исходя из потребности.
Полагаться лишь на указанный на упаковке сорт не стоит, а чтобы не ошибиться в выборе необходимого товара, следует его внимательно изучить на месте приобретения.
Монтаж вагонки
Перед монтажом весь материал, включая рейки либо бруски каркаса, обрабатывается противопожарными и антисептическими составами. Возможна обработка вагонки для бани морилкой или покраска. Высохшие доски необходимо занести в то помещение, которое будет облицовываться, и оставить на сутки для адаптации.
Подготовка материала и устройство каркаса
Обрешётка для вагонки выполняется двойная. Сначала выполняется первая, с прочным креплением к отделываемой поверхности и выравниванием плоскости каркаса. Она может выполняться как горизонтально, так и вертикально, в таком же направлении будет пришиваться вагонка ко второй обрешётке.
Толщина реек каркаса обычно 30-50 мм, в зависимости от высоты, качества и материала поверхности. Размер шага каркасного бруса зависит от параметров применяемого утеплителя, к первой обрешётке крепится с помощью степлера гидроизоляционная и пароизоляционная плёнка.
Вторая обрешётка предназначена для крепления облицовки. Брусья второй обрешётки крепятся перпендикулярно к первому каркасу. Материал и предварительная подготовка второго слоя каркаса аналогичны первому.
Крепление досок к каркасу
Доски имеют нарезанные по длине шипы и пазы для плотного скрепления между собой. Крепления могут быть скрытыми либо открытыми, для фиксации используются гвозди простые и оцинкованные, саморезы, подобранные по размеру кляймеры, скобы с применением монтажного пистолета.
Главная задача – надёжность крепления, но эстетический вид вагонки немаловажен, поэтому шляпки гвоздей и саморезов следует максимально утапливать в древесине, иногда шляпки откусывают бокорезами.
Способы фиксации:
Применение скоб предполагает использование монтажного пистолета: паз доски простреливается скобой и надёжно его фиксирует;
Прибивание гвоздей в пазы вагонки делает фиксацию незаметной, но способ требует наличия навыков;
Самый простой и быстрый способ – фиксация кляймерами. Они подбираются по толщине паза, специальными зубцами врезаются в пазы и прибиваются гвоздями к каркасу;
Возможно использование декоративных шурупов, – это упрощает процесс крепления и придаёт эстетический вид отделке.
Если задаться вопросом: вагонка для бани, какая лучше, проще и надёжнее в плане крепления, то большинство застройщиков проголосуют за изделия из липы и ольхи – они не трескаются в месте крепления и метизы не высвобождаются при высыхании древесины.
Порядок горизонтальной обшивки
Стены обшиваются от потолка к полу. Пазы должны располагаться вниз во избежание попадания в них пыли и мусора.
Вначале на каркасе фиксируется первая доска вагонки, затем в паз вставляется шип второй доски и крепится по выбранному способу. Так обшивается вся плоскость, последняя доска подгоняется по ширине, крепится гвоздями, нижний стык закрывается плинтусом. Примерно через каждые пять рядов необходимо проверять параллельность укладки строительным уровнем.
Вертикальная обшивка
Доски крепятся от угла, первая фиксируется гвоздями. Дальнейшие действия аналогичны горизонтальной обшивке.
Последняя доска обрезается по нужной ширине и крепится гвоздями. В углу также устанавливается вертикальный плинтус.
При вертикальном расположении вагонки для бани компенсационные пазы с тыльной стороны отводят влагу. Это важно для парного помещения бани.
Потолок обшивается идентично стенам. Крепление облицовки начинается от окна и продолжается к противоположной стене для сглаживания эффекта теней между элементами.
Пропитка вагонки для долговечности эксплуатации
Со временем внутренняя облицовка бани из вагонки может потемнеть, приобрести неприятный серый оттенок. Под воздействием влаги может образоваться плесень, грибок и гниль древесины.
Долговечность покрытия вагонкой понимается, как:
Устойчивость к повышенной влажности;
Противодействие плесени, грибку, насекомым;
Сопротивляемость перепадам температур;
Отсутствие запахов затхлости, гниения.
Лидеры рынка пропиток
Вагонка для бани обрабатывается специальными пропитками производства зарубежных фирм, в основном финских, есть и достойные отечественные производители.
К лидерам продаж на российском рынке можно отнести средства:
Supi Saunasoja – акриловая пропитка на водной основе финской компанииTikkurila, примененяется при температуре до 120 градусов для противодействия плесени и потемнения древесины, возможен подбор желаемого колера;
«У-409» – продукция российской фирмы «Усадьба» не уступает импортным аналогам по всем показателям, применяется для любых помещений с высокой влажностью;
«Евротекс-сауна» – антисептик на основе природного воска для профилактики биологического воздействия, покрытие допускается обрабатывать моющими средствами, применимо для старых и новых дощатых покрытий.
Обработка пропитками в парилке
Справедливость мнения о том, что парную нельзя ничем обрабатывать, можно оспаривать, но прислушаться необходимо. При высоких температурах пропитки вполне могут выделять вредные для здоровья испарения.
Компромиссное решение по использованию пропиток: обработке подлежат все помещения бани, кроме парилки. Необработанные поверхности парной могут обрести неприглядный вид или начать разрушаться под воздействием грибка и плесени минимум через три года после начала эксплуатации. Но по истечении этого срока надо быть готовым к замене вагонки.
С материальной точки зрения это не очень большие расходы, зато оздоровительное воздействие банных процедур будет безупречно.
Народные средства для обработки
Задача: вагонка для бани, какая лучше, – с пропиткой или без, имеет историческое решение. Народный опыт рекомендует использовать для обработки древесины русской парилки льняное и конопляное масло, натуральный воск. Исходя из личных предпочтений, возможно добавление ароматических масел.
Сразу после обработки возможно выделение жира на поверхность, но масла постепенно впитаются полностью. Жирная плёнка будет защищать внутреннюю часть вагонки от проникновения вредящих древесине веществ очень долго.
Если вагонка потемнела
Если вагонка всё-таки потемнела со временем, но ранее не обрабатывалась лаками и красками, то её возможно отбелить. Наши производители выпускают средство Сенеж Нео на основе окислителей. Оно неплохо «омолаживает» доски, не влияя при этом на природный цвет и не выделяя запаха.
Все пропитки и отбеливатели наносятся кистью или распылителем. Количество необходимых слоёв указано в инструкциях по применению.
Важные дополнения
Перед приобретением материала рекомендуется ознакомиться с сертификатом, в котором указывается состав средства обработки древесины в процессе изготовления и заготовки.
Средства для обработки вагонки в парном помещении есть, но применять их следует в точном соответствии с прилагаемыми инструкциями. Обратить внимание следует и на различия сауны и русской бани, так как финские производители ориентируются, в первую очередь, на применение составов в саунах.
Категорически воспрещается применять для обработки поверхности из вагонки любые лаки и краски, кроме специально разработанных составов для банных помещений.
Применение олифы в качестве пропитки недорого, но имеет и существенные минусы: при повышенных температурах вагонка для бани выделяет токсические вещества и неприятный запах, к тому же олифа не спасает дерево от пара.

Дешевая толщина ванны, предложения по толщине ванны можно найти на сайте Alibaba.com
предыдущий следующий 1 /34
Связанные ключевые слова:
Ключевые слова, связанные с Китаем:
Китай толщина листа пвх
Толщина стеклянной двери из Китая
Толщина китайского покрытия
Толщина китайского строгального станка
Толщина гипсокартона Китай
,
Определение толщины ламината • WEST SYSTEM • Ремонт стекловолокна
Чтобы определить количество слоев ткани, необходимых для достижения определенной толщины ламината, разделите требуемую толщину на толщину однослойной ленты или ткани, которую вы собираетесь использовать.
* Среднее количество слоев, нанесенных вручную
Толщина ламината определяет жесткость ламината. Подбор толщины ламината, который вы ремонтируете, обычно приводит к той же жесткости, что и ремонтируемая деталь.
Прочтите об оценке покрытия для тканей.
Наконечники для ремонта из стекловолокна

Типичный ремонт стекловолокна в поперечном сечении
На приведенной выше диаграмме показано, как мы рекомендуем ламинировать ремонт после удаления поврежденного стекловолокна. Очень важно, чтобы угол скоса был установлен как минимум 12: 1 и чтобы толщина заплатки соответствовала исходному ламинату. Соответствие исходной толщине гарантирует, что жесткость будет такой же, как и в окружающей области, уменьшая вероятность появления трещины вокруг области ремонта.
Создание угла косы на оригинальном ламинате помогает во многих отношениях. Он обеспечивает значительную площадь поверхности для склеивания и действует как переходная зона, так что разница в свойствах нового и исходного ламината не концентрируется в одной точке. Мы предлагаем минимальное соотношение длины шарфа к толщине ламината 12: 1. Это соотношение применяется к обеим поверхностям при ремонте ламината с сердечником.
—Выдержка из «Распространенных ошибок при ремонте стекловолокна» Джеффом Райтом, Epoxyworks 38
Снятие фаски на стекловолокне при ремонте транца
Толщина стекловолокна определяет длину фаски, которая также является расстоянием от угла до места надрезов для снятия обшивки из стекловолокна.Как уже упоминалось, линия разреза будет расположена так, чтобы внешний край фаски заканчивался перед углом транца. Расстояние линии разреза (и фаски) от угла в 12 раз превышает толщину стекловолокна.
Фаска 12 к 1 позволяет разместить несколько слоев стекловолокна и эпоксидной смолы по линии разреза, чтобы восстановить прочность обшивки из стекловолокна. Если толщина стекловолокна составляет 1/8 дюйма, ширина скоса будет не менее 1 ½ дюйма в длину. Если стекловолокно имеет толщину ¼ дюйма, линия разреза должна быть не менее чем на 3 дюйма от края периметра, чтобы учесть скос в 3 дюйма.Если исходная оболочка из стекловолокна используется повторно, то в конечном итоге потребуется одинаковый скос на каждой стороне разреза после повторного соединения оболочки с новой сердцевиной.
Проложите линию отреза на необходимом расстоянии от края транца. Не забывайте измерять расстояние от конца закругленных углов, где они переходят в плоскую поверхность транца. —Выдержка из документа «Ремонт транца моторных лодок из стекловолокна» Томом Павляком, Epoxyworks
,
Использование, процедуры и факторы риска
Сидячая ванна — это теплая неглубокая ванна, очищающая промежность, то есть пространство между прямой кишкой и вульвой или мошонкой. Сидячая ванна также может облегчить боль или зуд в области гениталий.
Вы можете принять сидячую ванну в ванне или с пластиковым комплектом, который надевается поверх унитаза. Этот комплект представляет собой круглую неглубокую раковину, которая часто поставляется с пластиковым пакетом с длинной трубкой на конце. Этот мешок можно наполнить теплой водой и использовать для безопасного наполнения ванны через трубку.Раковина немного больше по размеру, чем стандартный унитаз, поэтому ее можно легко и надежно разместить под сиденьем унитаза, чтобы вы могли сидеть, принимая сидячую ванну. Набор доступен во многих магазинах и аптеках.
Купите в Интернете наборы для сидячих ванн.
Сидячая ванна не требует рецепта врача. Некоторые люди регулярно используют сидячие ванны для очищения промежности. Теплая вода сидячей ванны не только очищает, но и увеличивает приток крови к области промежности.Это может способствовать более быстрому заживлению. Сидячая ванна также успокаивает:
Распространенные причины, по которым вы можете рассмотреть возможность использования сидячей ванны, включают:
Сидячие ванны можно использовать и детям, и взрослым. Родители всегда должны присматривать за своими детьми во время сидячей ванны.
Иногда врачи назначают лекарства или другие добавки для сидячих ванн. Примером может служить повидон-йод, обладающий антибактериальными свойствами. Добавление в воду поваренной соли, уксуса или пищевой соды также может создать успокаивающий раствор.Но вы можете принять сидячую ванну, используя только теплую воду.
Если вы принимаете сидячую ванну в ванне, первым делом нужно ее очистить.
Очистите ванну, смешав 2 столовые ложки отбеливателя с 1/2 галлона воды. Потрите ванну и тщательно сполосните.
Затем налейте в ванну от 3 до 4 дюймов воды. Вода должна быть теплой, но недостаточно горячей, чтобы вызвать ожоги или дискомфорт. Вы можете проверить температуру воды, капнув пару капель на запястье. Когда вы найдете комфортную температуру, добавьте в ванну любые вещества, рекомендованные врачом.
Теперь войдите в ванну и опустите промежность на 15–20 минут. Согните ноги в коленях или, если возможно, свесите ноги по бокам ванны, чтобы не попадать в воду.
Выйдя из ванны, осторожно промокните себя чистым хлопчатобумажным полотенцем. Не трите и не трите промежность, так как это может вызвать боль и раздражение.
В завершение тщательно промойте ванну.
Пластиковый комплект для сидячей ванны надевается на унитаз. Перед использованием промойте набор для ванны чистой водой.Затем добавьте очень теплую, но не горячую воду вместе с любыми лекарствами или растворами, рекомендованными врачом.
Поместите сидячую ванну в открытый туалет.
Проверьте его, пытаясь перемещать из стороны в сторону, чтобы убедиться, что он остается на месте и не сдвигается.
Можно налить теплую воду перед тем, как сесть, или можно использовать пластиковый пакет и трубку, чтобы наполнить ванну водой после того, как сядете. Вода должна быть достаточно глубокой, чтобы покрыть промежность.
Выдержите 15-20 минут.Если вы использовали полиэтиленовый пакет, вы можете добавить теплую воду, пока исходная вода остынет. В большинстве сидячих ванн есть вентиляционное отверстие, которое предотвращает переливание воды. Вода удобно переливается в унитаз, и ее можно смыть.
Когда вы закончите, встаньте и промокните это место насухо чистым хлопковым полотенцем. При этом не трите и не трите пораженную область.
Подготовьте сидячую ванну к следующему использованию, тщательно ее очистив.
Многие комплекты поставляются с инструкциями по очистке и растворами.Если в вашем комплекте их нет, вы можете очистить сидячую ванну, протерев ее 2 столовыми ложками отбеливателя, смешанными с 1⁄2 галлона горячей воды. После того, как вы почистите ванну, тщательно промойте ее.
Хотя нет никаких указаний о том, когда заменять сидячую ванну, всегда проверяйте ее на наличие трещин или ослабленных участков до и после использования.
Сидячая ванна несет очень небольшой риск вреда, поскольку это неинвазивное лечение. Наиболее частым нежелательным явлением, связанным с сидячими ваннами, является инфекция промежности, но это происходит редко.Это может произойти, если вы ухаживаете за хирургической раной и не очищаете ванну или пластиковую ванну тщательно.
Прекратите использовать сидячие ванны и обратитесь к врачу, если боль или зуд усиливаются или если промежность становится красной и опухшей.
Если сидячие ванны приносят вам облегчение, ваш врач, вероятно, порекомендует принимать три или четыре в день, пока не исчезнет источник зуда, раздражения или боли. После того, как вы приняли сидячую ванну, вы можете сразу же вернуться к нормальной деятельности, если только врач не сказал вам иное.
.
Мокрая штукатурка или сухая облицовка?
Вопрос о том, следует ли отделывать стены мокрой штукатуркой или гипсокартоном (также известный как сухая облицовка), вызывает споры с тех пор, как гипсокартон появился на сцене в 1940-х годах. Но ваш выбор будет иметь значение, и вам нужно выбрать отделку, которая наиболее точно соответствует другим элементам вашего дизайна.
Многие строители отдают предпочтение мокрой штукатурке, потому что она соответствует внешнему виду и ощущениям от традиционных материалов, обеспечивает лучшую звукоизоляцию и воздухонепроницаемость и не вызывает проблем с креплением предметов к стенам (в отличие от некоторых плит).Но у гипсокартона есть и преимущества — он обеспечивает быстрый монтаж, без периода высыхания и трещин.
Вариант 1: Мокрая штукатурка
В мокрой штукатурке, которую предпочитают любители кирпичной кладки, используются либо цементные штукатурки, либо гипсовые основы, наносимые на блоки. С точки зрения стоимости выбора между гипсом и цементом практически нет, и оба они отделываются тонким слоем гипса.
Плюсы
Простой для понимания, обеспечивает гладкую и прочную поверхность. Он идеально подходит для сложных участков, таких как дверные или оконные проемы и слуховые окна.Он также обеспечивает хорошую герметичность вокруг отверстий, обеспечивая превосходную герметичность.
Минусы
Из-за того, что он влажный, он долго сохнет, и это также может привести к растрескиванию волос, нежелательным обратным вызовам и затратам на косметический ремонт. Это искусный процесс, который не подходит самодельным строителям, а найти хороших штукатуров бывает сложно (и дорого).
Стоимость материала
12-15 фунтов стерлингов / м²
Примечание: Царапина или «ключевой» слой относится к базовому слою, который слегка царапается перед высыханием штукатурки и нанесением верхнего покрытия. ,Следующий слой штукатурки входит в царапины, образуя соединение.
Традиционные мокрые штукатурные материалы и методы
Существует небольшой, но растущий интерес к традиционным мокрым штукатурным материалам, в основном к известковым растворам и глиняным штукатуркам. Они дороги и, как правило, используются людьми, интересующимися натуральными материалами или желающими дышать стенами.
В реставрационных работах вы можете вернуться к традиционным способам штукатурки. Вместо потолков из гипсокартона можно использовать каштановые рейки, а затем оштукатурить их известковым раствором, смешанным с конским волосом.Конский волос имеет современный аналог — волокна, которые теперь иногда добавляют в штукатурку, чтобы они не трескались при высыхании.
Вариант 2: Доска на Dabs
Также известная как «точка и мазок», это альтернатива для кирпичных стен и часто используется строителями объемных домов. Листы гипсокартона приклеиваются к стенам из блоков с помощью капель клея, оставляя небольшую полость между кладкой и доской. Финишным слоем может быть гипсовая штукатурка или скотч и швы.
Плюсы
Строителям нравится, потому что он позволяет избежать большинства проблем, связанных с растрескиванием волос и обратными вызовами. Это также позволяет избежать ожидания высыхания влажной штукатурки.
Минусы
Полость является пустой тратой места. Это значительно усложняет установку стеллажей и радиаторов отопления. Кроме того, он мало влияет на общую воздухонепроницаемость дома, так как его трудно герметизировать.
Стоимость материала
12-16 фунтов стерлингов / м²
Вариант 3: Доска на каркасной конструкции
Широко используется в деревянных каркасных домах и домах с СИП (структурные изолированные панели), она похожа на доску на шпаклевке, за исключением того, что доски прибиты гвоздями или ввинчивается, поэтому полости нет.Так же поступают с отделкой потолка, независимо от системы строительства.
Плюсы
Как и выше — это быстро и относительно просто.
Минусы
По-прежнему трудно крепить стеллажи и радиаторы, и они не обеспечивают такой же уровень звукоизоляции, как мокрая штукатурка, если вы не используете высокопроизводительную плиту.
Стоимость материала
12–16 фунтов стерлингов / м², аналогично картону на мазках.
Гипсокартон: снятие пленки или скотч и соединение?
Существует два конкурирующих метода отделки гипсокартоном.Штукатурки для тонкого слоя наносятся шпателем для получения гладкого глянцевого покрытия, готового к покраске. Стыки между досками покрывают холстом (т. Е. Гессианом). Это часто слабое место в методе, потому что полотняный не всегда маскирует зазор и появляются трещины, если подложка древесины движется, которая имеет тенденцию происходить в новых сборках.
Альтернативный метод (склейка и соединение) заключается в использовании досок с конической кромкой, скотчем и шпатлевкой на стыках и отверстиях для гвоздей, а затем отшлифуйте поверхность перед покраской.Он быстрый и без трещин, но многим не нравится грубая матовая поверхность, которую он производит.
Принятие решения
Хотя нет большой разницы в стоимости между материалами, используемыми для мокрой и сухой штукатурки, выполнение работ по мокрой штукатурке занимает в два раза больше времени, что увеличивает затраты на рабочую силу. Также может потребоваться много времени, чтобы высохнуть, особенно зимой, когда это может вызвать задержку на месте на три-четыре недели. Поэтому, если скорость и стоимость являются приоритетом, гипсокартон — лучший вариант.
Однако к гипсокартону не так просто прикрепить такие предметы, как радиаторы и полки, как к мокрой штукатурке, что не представляет таких трудностей. Влажная штукатурка также дает гладкий, блестящий слой, который идеально подходит для окраски и скрывает всевозможные дефекты, создавая аккуратные стыки в дверных и оконных проемах. Однако вам нужно будет найти опытного штукатура, который согласится с возможностью появления трещин.
Какая плата?
Гипсокартон доступен в различных размерах и форматах, включая квадратную кромку для снятия пленки и коническую кромку для склейки и стыковки.Самый дешевый вариант — выбрать полноразмерные доски (1,2 x 2,4 м) стандартной толщины (12,5 мм).
Существует две основных толщины платы: 9,5 мм для шага 400 мм и 12,5 мм для 600 мм.
Различные высокоэффективные плиты предлагают улучшенные акустические свойства (например, Gyproc ThermaLine SUPER), влагостойкость и огнестойкость; некоторые доски предназначены для использования во влажных помещениях и в качестве основы для плитки.
Fermacell — популярная высокопроизводительная плата, используемая многими строителями самостоятельно.Изготовлен из целлюлозы — более жесткой и прочной, чем гипсокартон, что означает, что вы можете прикрепить к нему большинство креплений — он может легко соединяться новичком и просто закрашиваться. Это дорого (вдвое дороже, чем обычный гипсокартон), но лишает навыков отделки стен, поэтому идеально подходит для домашних мастеров.
Примечание. 260 фунтов стерлингов в день — это типичная ставка для бригады штукатуров и рабочих, устанавливающих гипсокартон в новом доме.
,

В первую очередь, это эстетическая составляющая. Освещение в бане должно располагать к отдыху, не раздражать глаза, вызывать приятные и комфортные ощущения. Вторым важным моментом является безопасность, так как в парных довольно сложные условия эксплуатации, то лампы должны их выдерживать.

Первая цифра показывает, насколько светильник защищен от различного рода частиц и механических воздействий. Цифра 5 говорит о том, что защищенность от внешних контактов и пыли полная. Вторая цифра показывает устойчивость к влаге. Влагозащищенные светильники от мелких брызг, распространяющихся с любой стороны, обозначаются цифрой 4.

По уровню воздействия температуры стоит остановить выбор на приборах, способных выдерживать температуры от 130 градусов. Учитывайте место установки светильника. Чем он ближе к потолку, тем больший нагрев должен выдерживать.

Еще одним важным критерием выбора является цвет освещения. Самым благоприятным будет привычный желтый свет. Он комфортен для глаз, создает атмосферу уюта и покоя. Белый цвет более холодный, тревожный. Можно выбрать и цветную подсветку, но не стоит использовать ее в качестве основной. Яркие оттенки могут стать раздражающим и отвлекающим фактором при отдыхе в бане.

В результате изучения всего вышесказанного может показаться, что количество факторов слишком велико, и не проще ли выбрать понравившуюся лампу в магазине. Но соблюдение данных условий позволит вам создать комфортный, красивый, необычный и безопасный интерьер, который прослужит вам долгое время.

В первую очередь необходимо помнить, что насколько бы ни был светильник защищен от высоких температур, его нельзя располагать непосредственно около печи. Это дополнительный риск для сохранности помещения и вашего здоровья.

Существуют различные варианты установки светильников. Если вы решитесь монтировать их над полками, продумайте высоту, на которую они будут установлены так, чтобы пользователи не касались их ни телом, ни задевали головой.

Лучшим вариантом для установки будет угол. Вряд ли кто-то сядет туда, поэтому прибор не будет мешать. Если по конструкции бани вам необходимо размещать освещение как можно ближе к потолку, установите приборы горизонтально на стены в месте их соединения с ним.

Галогенные лампы. Этот тип приобретает все большую востребованность благодаря своим многочисленным плюсам. Лампы обладают собственными отражателями. Мощность невысока (около 30 Вт), но при этом изделия выдерживают высокие температуры. Это обусловлено в том числе и их собственной конструкцией. Температура внутри лампы достигает 400 градусов. Структура продумана таким образом, чтобы максимально защитить лампу от проникновения влаги и других воздействий. Свет получается естественным, комфортным для человека. Безопасность использования объясняется также стандартным напряжением, необходимым для работы. Существуют разноцветные виды, но они нешироко представлены на рынке.
Люминесцентные лампы довольно удобны в применении. Стоит выбирать изделия без электромагнитного дросселя. Весомое достоинство таких ламп – возможность регулирования яркости света. Это добавляет удобства в применении, и расширяет возможности для дизайна. Существуют энергосберегающие разновидности для экономичного расхода. Важно учитывать особенность люминесцентного освещения – оно не переносит мороза. И если ваша баня находится на улице в регионе с холодной зимой, от их использования лучше отказаться.

Оптоволоконные приборы очень долговечны, выдерживают и самые жесткие требования, но необходимо строго следовать рекомендациям по их установке для пожаробезопасности. Приборы в виде жгута могут работать при температурах до 200 градусов. Рассеянный поток света и размещение повсеместно дают большой простор для дизайнерской фантазии.
Светодиодные светильники – настоящий фетиш для оформителей. Но в случае с парной имеют несколько ограниченное применение. Светодиоды в обычных условиях служат в разы дольше обычных ламп, но при высоких температурах быстро выходят из строя. Если вы все же решились на их установку в парной, размещайте их близко к полу (под полки или за ними). Освещение может быть довольно ярким и иметь любой цвет. Светодиодная лента должна приклеиваться на негорючие и экологичные основания с использованием безопасных составов.

При входе в магазин освещения нужно сразу уяснить, какие приборы для установки в парной не подходят совершенно. Это обычные лампы накаливания. Они довольно хрупкие и при попадании капель воды практически гарантированно взорвутся.

Большинство бань, расположенных на приусадебных участках, впрочем, как и саун внутри загородных домов, отделаны деревом – чаще всего вагонкой из различных пород древесины. В этом случае хочется дополнить интерьер натуральными элементами, чтобы соблюсти целостность картины. Поэтому декорирование светильников деревянными решетками имеет не только практическое, но и эстетическое значение.

С практической точки зрения, решетка защищает пространство от осколков при повреждении лампы. Внешний же вид дополняет умиротворенную и уютную обстановку. Свет, пробивающийся сквозь отдельные ячейки, теряет раздражающую яркость и мягко и повсеместно рассеивается, создавая интересные тени и отблески.

Материалом для декоративного элемента может стать самая разнообразная древесина. Если вам нравится моноинтерьер, то основа может быть из того же вида дерева, что и обшивка остальных поверхностей бани. Чаще всего для этих целей выбирают липу. Липовая древесина имеет приятный светлый оттенок, является очень долговечной, источает приятный запах и обладает целебными свойствами.

Но если вы поклонник ароматерапии, стоит обратить внимание на изделия из хвойных культур (лиственницы или кедра). Для стен и потолков они не подойдут, так как при нагревании выделяют смолы, а небольшая решетка будет выделять специфический аромат, который оказывает благоприятное воздействие на нервную систему. Изделие прослужит вам долгие годы.

Место установки значительно влияет на конструкцию защиты. Если лампа расположена на стене, то форма решетки может быть любой: прямоугольной, полукруглой, фигурной. Если же вы устанавливаете освещение по углам, то защита может быть треугольной или иметь другое удобное количество граней.

Если у изделия имеются острые углы, шероховатости и неровности, их необходимо зашлифовать и сгладить. Эти манипуляции несут в себе не только декоративную составляющую, но и повышают безопасность эксплуатации – снижают риск пораниться или получить занозу.
Крепежные элементы должны быть скрыты. В этом случае можно использовать и металлоизделия для скрепления элементов. Если головки метизов будут на внешней поверхности решетки, есть риск, что отдыхающие смогут о них обжечься в процессе мытья.
Форма реек зависит в основном от ваших предпочтений. Прямоугольные элементы используют для простых и строгих изделий. Их можно располагать параллельными рядами. Изделия с различными изгибами подойдут для фигурных затейливых решеток. Но начинающему мастеру будет тяжелее с ними работать. Хотя в результате вы получите уникальный дизайнерский элемент.

Материалом для исполнения изделия может послужить не только дерево. Превосходно с защитными функциями справляется и кора, и натуральные ткани, и керамические изделия, и пластмасса, и разновидности стекла. Самым недолговечным видом покрытия будет картон или бумага.

На основание прикрепляется выбранный материал определенной формы или с нанесенными на него отверстиями и узорами. Тут все зависит от вашей фантазии: звездное небо, маски, фигурки животных, месяц или солнце – все это будет радовать вас долгое время.

Оригинальная и модная подсветка выполняется таким образом, что в роли экрана могут выступать полки. За ними прячутся светодиодные ленты, которые излучают направленный вертикально свет. Необычное сияние сделает интерьер уникальным.

Гламурный розовый цвет придется по душе прекрасной половине человечества. Термостойкая светодиодная лента обеспечит надежное и безопасное освещение. Но необходимо позаботиться о дополнительных приборах со стандартным светом на случай, если от яркого оттенка устанут глаза.

Правильно подобранные и установленные лампы для бани — это не просто источник освещения. Это важный элемент комфортного отдыха и приятного времяпрепровождения. При этом не следует забывать о том, что в бане высокая влажность и температура. Поэтому при выборе лампы для парилки, помывочной и т. п. следует подумать еще и о технике безопасности.

Для бани необходимо выбирать лампы, которые могут выдержать высокую температуру и влажность
Правила техники безопасности
Лампы для сауны и бани будут освещать помещение, где температура понимается до 100-120°С. Следовательно, они должны обладать достаточной термостойкостью.
Высокая влажность — еще 1 источник потенциальной опасности при работе осветительных приборов. Поэтому лампа для парной в бане или помывочной должна быть водостойкой. Дополнительную защиту обеспечат герметичные плафоны, устойчивые к воздействию влаги и высоких температур.
Необходимо выбирать герметичные плафоны для бани
Устанавливать источники освещения лучше под потолком или по углам помещения. В этом случае удастся избежать случайных контактов и/или механической порчи осветительных приборов по неосторожности. При выборе плафонов основное условие — герметичность. Чтобы придать дополнительные эстетические свойства простому светильнику, можно использовать ажурные деревянные накладки в виде решеток или резных экранов.
Освещение лучше установить по углам помещения под потолком Для преломления освещения в бане и в качестве абажуров часто используются деревянные решётки
Как выбрать светильники и лампы для бани
Современная промышленность выпускает широкий ассортимент светильников для помещений с повышенной влажностью — бань, саун, ванной комнаты. В этих приборах можно использовать такие лампы, как:
лампы накаливания;
светодиодные;
оптоволоконные.
Виды ламп для бани
При выборе конкретного светильника нужно обратить внимание не только на его дизайн, но и на степень защиты. Требуемый класс безопасности — IP 56. Такие светильники устойчивы к влаге.
Класс безопасности для освещения в бане
Свободное пространство между плафоном и корпусом дополнительно защищено специальным уплотнителем. Его цельность необходимо проверить в момент выбора.
Нюанас! Правильно подобранный осветительный прибор позволит использовать в парной и/или помывочной комнате обычные лампы накаливания. Допустимая мощность — не выше 60 Вт.
Для бани нужно выбирать маломощные лампы накаливания, до 60 Вт
Лампы накаливания сильно нагреваются при горении. Температура в банном помещении обычно высокая. Небольшая мощность ламп защитит от возгорания. Ведь стены в бане чаще всего обшиваются деревянными досками, вагонкой и т.п.
Светодиодные лампы для бани
Многие хозяева интересуются, можно ли ставить светодиодные лампы в баню. Чтобы разрешить все сомнения, нужно подробнее ознакомиться с основными техническими характеристиками подобных источников света.
Преимуществом светодиодной ленты является то, что она не боится влаги
Светодиодные лампы для бани обладают такими замечательными свойствами, как:
влагостойкость;
пожарная безопасность;
регулировка направление и/или интенсивность светового потока;
приемлемая цена.
С помощью светодиодный лент можно добиться интересного дизайна освещения в бане
Класс безопасности отдельных светильников — до IP65 и выше. Можно добиться очень интересных эффектов, установив светодиодные лампы в баню. Можно ли так освещать парилку или помывочную? Конечно, можно, и даже нужно. Светодиодные лампы для бани — один из самых удачных вариантов. Они не боятся даже прямого попадания водных струй. Основной минус, который имеют светодиодные лампы для бани, парилки — их быстрый приход в негодность под воздействием высоких температур.
Классы защиты светодиодных лент
Следует помнить, что пульт, при помощи которого регулируется светодиодное освещение, нужно защитить от влаги и загрязнений. Для этого необходимо поместить его в специальный футляр из полиэтиленовой пленки. Ориентируясь на всё вышесказанное, каждый владелец сможет определить для себя, можно ли использовать светодиодные лампы в бане.
Схема подключения светодиодной ленты
Оптоволоконные лампы
Замечательный вариант — оптоволоконные лампы для бани. С их помощью освещение получается за счет световой волны, а не электричества. Поэтому такие системы абсолютно не боятся воды.
Оптоволоконные лампы для парной в бане можно устанавливать без опасения. Материал, из которого они изготавливаются, способен выдерживать температуру до 180-200°С.
Устройство оптоволоконного освещения
С помощью оптоволоконных ламп можно создать в бане атмосферу спокойствия, уюта и душевного комфорта. Это способствует саморасслаблению человеческого организма. Полезные эффекты банных процедур возрастают в несколько раз.
Пример оптоволоконного освещения в бане
Как правильно расположить источники света в парной
Перед установкой светильников с тем или иным типом ламп освещения нужно тщательно изучить инструкцию и все указания производителя. Очень важно правильно выбрать место для источника света.
В парной, где уровень температуры и влажности особенно высок, можно устанавливать только термостойкие осветительные приборы. При этом следует расположить светильники подальше от печки. Это обязательное условие.
Освещение в парилке лучше размещать подальше от печи
Оптимальное местоположение источника света в парной — в углу помещения и/или под потолком. При этом нужно учитывать габариты помещения и размер плафона. Потолочный светильник должен располагаться выше человеческого роста. Угловой плафон устанавливается так, чтобы исключить возможность случайных контактов.
Можно прикрепить вдоль стены под потолком светодиодную ленту. Под нее обязательно нужна основа из негорючего термостойкого материала.
Светодиодную ленту можно расположить под полками, но так, чтобы они не мешали посетителям
Основа под светодиодную ленту и/или любой другой осветительный прибор, расположенный в русской бане, нужно изготовить из такого материала, как:
нержавеющая сталь;
алюминий;
термостойкий пластик;
керамика (только для сухих помещений).
Для освещения парилки лучше использовать теплые оттенки освещения
Важно! Для светильника в сауне, где уровень влажности значительно ниже, можно сделать основание из керамических материалов.
Правильное освещение для моечной
В небольшой помывочной комнате будет вполне достаточно 1 светильника. Плафон должен быть герметичным, чтобы исключить попадание водяных брызг на лампу и/или патрон.
Проводку для осветительных приборов в бане нужно изолировать особенно тщательно. Это исключит случайный контакт влаги и электричества.
Освещение в моечной также должно быть влагозащитным
Большая помывочная комната требует установки нескольких светильников. Поэтому при выборе их местоположения нужно учесть расположение ванны, раковины, биде, душевой кабины. Лучше сделать предварительное зонирование помещения.
Как правило, в помывочной комнате условно выделяют 3 зоны:
в непосредственной близости от источника влаги;
на расстоянии 0,6 м;
в относительно сухом пространстве.
Вблизи источника воды самый высокий уровень влаги. Поэтому в этой зоне можно устанавливать светильники и лампы для бани 12 вольт мощности. IP-показатель для защиты от влаги — не менее 45 единиц.
Удаленной от влаги считается зона, расположенная примерно на 60 см от прямого источника влаги. Здесь можно использовать светильники и лампы со средним уровнем защиты.
Светодиодное освещение можно использовать даже в бассейне
В сухой зоне, расположенной в удалении от смесителей, душевых леек, бассейна и т. п., можно использовать осветительные приборы и лампы с самым низким уровнем защиты.
Освещение комнаты отдыха и других помещений
В комнате отдыха постоянно высокой влажности не бывает. Поэтому здесь можно использовать осветительные приборы с минимальным уровнем защиты.
Электрическая схема бани
Гардеробная, бильярдная, предбанник и другие дополнительные помещения можно освещать как жилые комнаты. Однако плафоны всё-таки лучше использовать герметичные, изготовленные из прочного материала.
Энергосберегающие лампы
Устанавливать энергосберегающие лампы в баню можно только в помещениях с низким уровнем тепла. Такие источники света способны выдержать температуру не выше 60°С. Поэтому в парилке, которая прогревается до 100°С и выше, такие лампы использовать опасно. Применять энергосберегающие лампы можно в других помещениях бани — помывочной, гардеробной, комнате отдыха и т. п.
Энергосберегающие лампы можно использовать только в раздевалке и тамбуре
Инфракрасные лампы
В последнее время всё большую популярность приобретают инфракрасные лампы для бани или сауны. Средняя мощность таких источников света составляет от 250 до 300 Вт.
Частота инфракрасного излучения составляет порядка 1400-3000 нм. Для технических соединений при установке таких приборов используется силиконовый провод.
Инфракрасное излучение
Специальный пульт позволяет варьировать интенсивность излучения. Это позволяет установить необходимый температурный режим и создает все условия для комфортного отдыха и оздоровления.
Монтируется инфракрасное оборудование — обогреватели, лампы и т. п. без особого труда. Главное — точно следовать рекомендациям производителя. Количество излучателей подбирается в соответствии с габаритами помещения.
Расположение инфракрасных обогревателей в парилке
Соляные лампы
Замечательный вариант, предлагаемый современной промышленностью, -соляные лампы для бани. Это не просто осветительные приборы. С их помощью можно основательно поправить здоровье и получить намного больше удовольствия от гигиенических процедур и банного отдыха.
В бане могут использоваться разнообразные соляные лампы
Современные солевые лампы для бани помогают добиться таких замечательных эффектов, как:
ликвидация вредоносных микроорганизмов;
уничтожение аллергенов;
эффективная ионизация воздуха в помещении;
насыщение организма оздоравливающими парами.
Соляные панели на стенах в бане оздоравливают организм
Соляные осветительные приборы изготавливаются промышленным способом из гималайской соли, добываемой вручную. Основные элементы солевого светильника это:
подставка;
сетевой шнур;
электрическая лампочка;
патрон;
плафон.
О плафонах для солевых осветительных приборов следует сказать особо. Их изготавливают из кристаллов гималайской соли. Такие плафоны имеют различный размер, форму и цвет. Поэтому их несложно подобрать для любого оригинального интерьера.
Соляное освещение в плафоне можно расположить в углу
Качественные соляные светильники долговечны, практичны, бесшумны. Основной уход за таким прибором — содержание его в чистоте и периодическая смена лампочки.
Обратите внимание! Полезные свойства гималайской соли, из которой изготавливаются плафоны, сохраняются на долгие годы. Интенсивность солевого излучения остается на первоначальном уровне.
Солевые светильники создают благоприятную внутреннюю атмосферу в различных помещениях бани. Это помогает избавиться от стресса и усталости, успокоить нервную систему и насытить организм жизненно важными элементами.

Как сделать экран для светильника
Для получения рассеянного света и желаемого эстетического эффекта влагостойкий плафон, используемый в парилке и/или в помывочной, декорируется специальным экраном.
Для светильников в парилке обычно устанавливают решетки и экраны
Изготовить декоративный экран из дерева несложно. Для работы понадобится:
кусок бруса или доски — для основы;
деревянные рейки;
пила-ножовка;
молоток;
электродрель;
крепежный материал;
наждачная бумага;
линейка и/или рулетка;
антисептик.
Схема вентилируемого плафона для бани
Вначале нужно изготовить основу из доски или бруса. Например, выпилить 2 детали одинаковой формы. К ним нужно прикрепить «ушки», чтобы повесить впоследствии на стену.
Основание для настенного светильника можно сделать в форме полукруга, квадрата или прямоугольника. Для углового бра лучше взять за основу треугольник или трапецию.
Размер декоративного экрана рассчитывается по габаритам осветительного прибора, который должен свободно разместиться внутри.
Установка светильника в бане
Все деревянные элементы перед сборкой необходимо тщательно обработать наждачной бумагой. Ребра и острые края отшлифовать. Крепежные элементы при сборке желательно скрыть внутри. Это защитит от случайных контактов и придаст готовому изделию стильный вид.
Поверх основы на шурупы, саморезы и/или мелкие гвозди крепятся деревянные рейки. Их можно расположить под углом, вертикально и т. п. Если проявить фантазию, получится стильное бра, которое украсит интерьер банного помещения.
Между рейками нужно оставить небольшие зазоры для свободного прохождения света. Вместо реек можно использовать кусок фанеры. На нем можно вырезать по предварительной разметке рисунок из простых компонентов.
Экраны могут быть с разнообразным дизайном, например, с резными экранами
Все деревянные материалы для изготовления экрана нужно предварительно обработать антисептиком и влагозащитными составами. Крепеж используется только из нержавеющих материалов.
Лучше сделать съемный экран. Это позволит периодически снимать его для тщательного просушивания и мелкого ремонта. Например, для замены случайно поврежденных элементов. Съемный экран облегчит уход за светильником и замену ламп, пришедших в негодность.
Клей или лакокрасочные покрытия применять нельзя. Под воздействием температуры и влаги они будут выделять вредные испарения и неприятные запахи.
Вопрос о том, какие лампы использовать в бане, каждый хозяин решает самостоятельно. Главное, сделать правильный выбор. При установке и использовании различных осветительных приборов следует четко соблюдать прилагаемую инструкцию и правила безопасности.
Светильники для бани: влагозащищенные, плафоны, лампы, люстры
Основное предназначение бани – оздоровление организма. Именно здесь человек может не только отдохнуть и душой, и телом, но и очиститься от токсинов, укрепить сердечно-сосудистую систему. Чтобы создать расслабляющую атмосферу для проведения процедур, необходимо грамотно организовать освещение. Учитывая повышенную влажность и температурный режим внутри помещения, не все осветительные приборы подходят. Светильники в баню должны быть выбраны с высокими рабочими характеристиками, в частности, с устойчивостью к попаданию на них воды, с высокими показателями пожарной безопасности.
Варианты светильников для бани
Среди банных светильников, пользующихся особой популярностью, выделяют следующие варианты осветительных приборов.
Влагозащищенные светильники для бани
Чтобы правильно выбрать светильники для парной в баню, необходимо учитывать следующие важные показатели:
Уровень стойкости осветительных приборов к повышенной влажности, грубым частицам. В соответствии с международной классификацией значение должно быть выше IP Просмотреть эту информацию можно либо на корпусе светильника, либо на упаковке. Зачастую показатель влажности в бани составляет 100%.
Устойчивость к воздействию высоких температур. Выбранный вариант освещения должен быть термостойким, поскольку температура воздуха варьируется в диапазоне 60-120 градусов. Учитывая такой нюанс, светильник стоит приобретать с максимально возможной защитой. К примеру, воздух в русской бане прогревается до 100 градусов, в турецкой – 150. Если требуется установить светильники на потолке, то следует обращать внимание на модели со способностью противостоять температуре в 200-300 градусов.
Важно! Перед покупкой осветительных приборов в баню, нужно убедиться в наличии надежной герметизации. Только силиконовая и резиновая прокладка, расположенная между корпусом и защитным стеклом, может предупредить попадание внутрь светильника влаги.
Оптимальное решение – установка моделей, оснащенных светодиодными либо энергосберегающими лампами, степень накаливания у которых значительно меньше, чем у обычных. Примечательно, что большая часть представленных светильников для парилки в баню оборудована молочно-матовым стеклом, которое позволяет добиться мягкого, ровного и рассеянного света. Это стекло отлично справляется с резкими колебаниями температур и водяными брызгами. Такие разновидности являются универсальными, подходят и для размещения на потолочной поверхности, и под ней.
Термостойкие светильники
Для организации эффективного и безопасного освещения в бане, где показатель температуры воздуха от 100 градусов, нужно выбирать приборы, максимально устойчивые к подобным условиям. Это светильники, изготовленные из стекла, жаростойкого пластика и металла.
Если использовать недорогие светильники китайского производства для оборудования парилки в бане, то они практически после первого применения придут в негодность – расплавятся прямо на стене или потолке. Поэтому лучше всего приобретать качественные термостойкие осветительные приборы, отличающиеся способностью противостоять температурным показателям от 120 градусов. Кроме этого, особое внимание следует уделить материалу, из которого должен быть изготовлен патрон. Это должна быть керамика, изделия из карболита для парной в бане не подходят.
Галогенные лампы
Данная разновидность осветительных приборов для бани отличается наличием галогенов в газовой смеси, которая находится под стеклянной колбой. Благодаря такому строению лампа имеет ряд положительных характеристик:
Высокий уровень термостойкости. Учитывая, что изнутри лампа может нагреваться до +400 градусов, ее активно можно применять для организации освещения в парной.
Наличие защиты от частичек пыли и водных брызг. Ознакомиться с этим параметром можно в информации к конкретному образцу.
Относительно невысокий показатель мощности. Он варьируется в диапазоне 20-30 Вт.
Презентабельный внешний вид. Огромный ассортимент вариантов позволяет выбрать наиболее подходящий цвет плафона, соответствующий интерьеру.
Приятный световой спектр, который максимально соответствует естественному освещению.
Единственным минусом галогенных ламп является их дороговизна. Это касается образцов с повышенной степенью стойкости к чрезмерной влажности.
Светодиодные светильники
На рынке такие осветительные приборы представлены в виде лент, они отлично подходят для оформления ниш, скамеек, плинтусов. Их эффектно размещать в полускрытых местах, как и оптоволоконные кабеля. Также есть красивые точечные светильники. К достоинствам светодиодов можно отнести:
экономный расход электроэнергии;
широкий диапазон цветовых эффектов;
повышенный уровень стойкости к воздействию влаги;
длительный срок службы;
безопасность в применении;
не вызывают сложностей при установке.
Недостатков у светодиодных приборов практически нет, только использовать их рекомендуется в предбаннике, моечной. Из-за низкого уровня устойчивости к высоким температурам в парилке их устанавливать не стоит. Совет! Как вариант, при желании можно разместить светодиодные светильники в нижней части парной.
Оптоволоконные лампы
Это один из современных вариантов освещения в бане, которые представлен производителем в виде эластичного жгута, состоящего из акриловых или стеклянных волокон. В них свет распространяется довольно свободно, генерируется за счет проектора.
Преимущества оптоволоконных осветительных приборов:
способность пропускать исключительно световые волны, а не электричество;
возможность использования в емкостях с водой, бассейнах;
наличие мягкого света;
создание расслабляющей и приятной атмосферы в помещении;
высокая степень устойчивости к высоким температурам, влажности;
универсальное предназначение;
продолжительный срок эксплуатации;
экономный расход энергии.
Совет! Чтобы создать эффект звездного неба или оригинальное интерьерное решение, лучше прокладывать оптоволокно в специальных нишах.
Какие светильники в баню ставить нельзя
Среди осветительных приборов с ограниченной зоной применения выделяют светодиоды и лампы накаливания. Первая разновидность светильников может использоваться только в качестве подсветки пола либо в оформлении скамеек. Вторые не подходят для парной из-за высокой вероятности травмирования. При случайном попадании водных брызг они зачастую взрываются, лампы не выдерживают таких условий эксплуатации.
Модели светильников
Чтобы в каждой из зон в бане было комфортно, необходимо тщательно продумать установку осветительных приборов. Среди основных разновидностей светильников особой популярностью пользуются плафоны, люстры и лампы.
Плафоны для бани
Данное название осветительных приборов подразумевает полупрозрачные цельные абажуры, изготовленные из стекла либо пластика. В парной и моечной рекомендуется устанавливать матовые плафоны, оформленные абажуром из дерева. Такая вариация отлично защищает плафон от воды, механических повреждений. Для обустройства освещения в помещениях с повышенной влажностью следует выбирать модели с высоким уровнем влагозащищенности. Ограничений относительно приборов для зон отдыха и предбанника нет, здесь можно устанавливать любые образцы, которые соответствуют интерьеру.
Люстры в баню
В качестве люстры для бани можно использовать деревянное колесо. Для большей эффективности и оригинальности его хорошо подвесить к потолку на цепях и по ободу установить заостренные лампочки. Такое оформление отлично сочетается с деревянными стенами.
Лампы в баню
Для бани лучше всего подойдут люминесцентные, галогенные или оптоволоконные светильники. Можно использовать и лампы накаливания, но только в закрытых плафонах. При выборе ламп для бани следует отдавать предпочтение образцам с широким диапазоном напряжения, с теплым желтым светом.
Варианты размещения
От того, где будет организовываться освещение, зависит вид осветительных приборов.
Светильник в предбанник
В этой комнате допускается использование практически всех разновидностей освещения, поскольку в ней отсутствуют резкие колебания температур и уровень влажности не такой высокий, как в парной. Оригинально смотрится, если установить в центре помещения люстру либо несколько ламп, зафиксированных на потолочной поверхности. Преимущество такого приема – яркий свет, создающий приятную атмосферу для посетителей. Приемлемо размещать светильники на стене.
Светильник для моечной
Специфика помещения подразумевает наличие яркого и мощного освещения, здесь нет смысла создавать атмосферу релакса. Но при этом свет не должен раздражать глаз. Не стоит забывать и о защите осветительных приборов от случайного попадания на них водных брызг. Для безопасности выключатель необходимо размещать вне моечной. Приобретать рекомендуется светильники с хорошей степенью влагозащищенности.
Светильник в парилку
Во избежание негативных последствий светильник в парную следует выбирать особенно тщательно, поскольку в комнате высокая концентрация пара, влаги и горячего воздуха. Учитывая особенности микроклимата в парилке, обустраивать ее рекомендуется в самом верху стены либо на стыках. Угловой светильник для бани, также как и для стен, должен быть термостойким и выдерживать перепады температур. Оптимальное решение – оптоволоконные приборы, имеющие мягкий и рассеянный свет.
В комнате отдыха
Если учитывать уровень влажности, то в зоне отдыха, как и в предбаннике, он низкий. Но все равно устанавливать приборы освещения следует с классом защиты от 1. Лампочки для бани должны быть с диапазоном в 75-100 Ватт, подойдут для этих целей и классические варианты плафонов, бра.
Рекомендации по установке
Не только грамотно выбранные осветительные приборы важны при обустройстве бани, но и правильная их установка. Особенно этот вопрос актуален для парной, где сложные условия эксплуатации. Среди основных требований по организации светильников выделяют:
запрещается размещение ламп вблизи печи, независимо от степени их жаростойкости;
устанавливать их целесообразнее на противоположной от нее стене;
нужно рассчитывать расстояние от пола до люстры, чтобы не задеть ее головой.
Лучше всего размещать осветительные приборы в углу комнаты или в месте пересечения стен и потолка.
Заключение
Светильники для бани должны подбираться с учетом повышенного уровня влажности и горячего воздуха. Они должны иметь надежный корпус, силиконовую или резиновую прокладку, обеспечивающую достаточную герметизацию. Для каждой комнаты следует выбирать определенный вариант осветительных приборов и производить их установку с соблюдением всех правил безопасности.
Отправить комментарий
влагозащищенные и термостойкие модели для парилки
Неспроста на Руси использовалось выражение «вымыться засветло», так как в условия повышенной влажности воздуха не было возможности устанавливать лучины или свечи, да и сами окошки всегда были маленькими, чтобы как можно больше тепла не тратилось. В настоящее время рынок светильников в целом и освещения для бани в частности перенасыщен различными моделями, даже самый взыскательный вкус найдет здесь себе товар по душе.
Особенности
Существуют определенные особенности проведения освещения и электричества в баню, многое зависит от безопасности приборов, а также от других условий – температуры помещения и влажности воздуха. Если обобщить, то можно прийти к выводу, что в предбаннике эти параметры приблизительно идентичны параметрам атмосферы, которая царит в ванной комнате в обычной квартире.
Если же баня сконструирована так, что в помещение перед непосредственно самой парилкой попадает пар в достаточном количестве для его скопления или же выпадения конденсата, то во время проведения проводки необходимо как-то обозначить это место на схеме.
Особенность такова, что здесь для эффективной работы осветительного прибора подойдет только модель, имеющая водонепроницаемый корпус.

Современный рынок имеет несколько универсальных вариантов электропроводки для укладки в помещениях с повышенной влажностью, они имеют специализированное исполнение. Однако цена у таких материалов довольно высокая, что не выгодно для тех, кто строит небольшую парную для себя и своей семьи.
В связи с этим, есть альтернативное решение проблемы исходя из того, что основным моментом, на который стоит обратить внимание при проводке электричества, как уже упоминалось ранее, является температура и уровень влаги в помещении.
Раньше проводку в таких условиях прокладывали в заранее приготовленных трубах, они были оцинкованные и полностью покрыты теплоизоляцией. Можно использовать такой способ и теперь, но также необходимо соблюсти следующие условия:

при укладке труб необходимо сделать так, чтобы они были выше всех емкостей и труб с водой;

в помещении присутствуют раскаленные элементы – печки или другие нагревающиеся приборы, необходимо прокладывать провода электроосвещения максимально далеко от них;

если проводка по своим свойствам обычная, то перед тем как прокладывать по трубе, ее необходимо обернуть защитным слоем стеклоткани, требуемая толщина – порядка 2 мм.

Необходимо не забывать и о выключателях и розетках, которые смогут нам понадобиться в предбаннике, лучше устанавливать там устройства с водозащитным корпусом.
Но ни в коем случае нельзя крепить контактные и соединительные устройства в парилке или в помещении перед ней, их необходимо убрать и установить за пределами – можно в комнате отдыха или раздевалке.

Разновидности
На рынке представлена осветительная продукция широкого спектра, но далеко не каждая модель подходит для бани, так как разница в температуре и большая влажность в помещении по плечу далеко не всякому осветительному прибору.
Есть несколько основных разновидностей светильников для бани, среди них бывают влагозащищенные, термостойкие, светодиодные, влагостойкие, низковольтные, беспроводные и так далее. Обо всех необходимо рассказать по порядку:
Галогенные лампы
Самые устойчивые к высоким температурам лампы – галогенные. Мощность таких светильников колеблется от 20 до 35 Ватт, максимальный нагрев для них составит 400 градусов. Важным аспектом является то, что напряжение, используемое светильниками, не является опасным для людей, а контакты у них защищены от влажности. К тому же галогенные лампы имеют приятный внешний вид, есть возможность подбирать плафоны разных цветов.
Светодиодные светильники
Светодиодные светильники – одни из самых экономичных и экологически чистых вариантов освещения, однако, в парилке их лучше размещать как можно ниже, так как жару и влагу они переносят довольно трудно. Такие лампы зачастую используют в качестве подсветки, их можно разместить за полками, они смогут подсвечивать комнату различными цветами, так как спектр у них довольно широк.
Помещение со светодиодами будет всегда хорошо освещено, при этом такие лампы не потребляют большое количество электроэнергии.
Удлиненные трубчатые светодиоды размещаются, как правило, на потолке, нужно учитывать, что там концентрация пара и влаги будет максимальной, такие лампы должны быть устойчивыми к указанным условиям.

Приобретая влагозащищенные светильники для бани необходимо учитывать несколько аспектов:

На коробке или каркасе светильника необходимо посмотреть информацию о том, насколько высока степень защиты этой модели от влажности, для этого есть определенная международная классификация; приемлемо будет значение IP 45 и выше.

Помимо того, что лампы должны быть влагостойкими, также и термостойкими – в парной температура воздуха может колебаться от 60 до 120 градусов и светильник должен быть предназначен для таких скачков температур; ну а для потолочных моделей стандарты еще выше, так как им необходимо работать при температуре до 300 градусов по Цельсию.

Важно, чтобы светильники были герметичные, в противном случае влага или вода может попасть внутрь прибора и нарушить его работу. Хорошими герметиками являются резина и силикон.

Оптоволоконные лампы
Самыми лучшими влагозащищенными светильниками можно назвать оптоволоконные лампы. Приобретая оптоволоконный осветительный прибор можно быть уверенным в его влагостойкости, даже не обращая внимания на коэффициент степени защиты. Это возможно благодаря специфическим свойствам материала, оно способно пропустить через себя только световые волны, но не электричество. Такие лампы можно также использовать в резервуарах с водой и бассейнах.
Также плюсом этих ламп будет выступать довольно мягкий свет, который поможет создать уютную атмосферу и расслабиться.
Так же как и светодиоды, оптоволоконные светильники потребляют достаточно маленькое количество энергии и имеют длительный срок службы.

Модели
Выбирая различные модели светильников, нужно также отталкиваться от того, где именно он будет установлен, температура и влажность воздуха также являются решающими факторами, на которые опираются при поиске подходящего варианта.
Если свет необходимо провести в парилке, то, главное, не устанавливать его в потенциально опасном месте – около нагревательных элементов. Хорошим вариантом будет размещение на потолке или на стыке стен.
Такое размещение часто недооценивают, а зря: угловой светильник не только хорошо впишется в интерьер, но и не будет мешать сидящим в парилке людям и задевать их головы.

Модели горизонтальных светильников на месте стыковки потолка и стен можно также назвать вполне подходящим вариантом. Декоративный экран для углового или горизонтального типа светильников можно приобрести в магазине или же сделать своими руками, тогда дополнительно можно будет установить в угол парилки светодиодную ленту, при помощи негорючего материала закрепить ее к стене.
Сама по себе светодиодная лента очень выигрышно будет смотреться в бане, к тому же она достаточно нечувствительна к высоким температурам и не требует в использовании много электроэнергии.

Если хочется творчески подойти к украшению помещений в бане, то можно изготовить некоторые элементы освещения своими руками. Однако здесь стоит понимать, что речь идет не о самостоятельной сборке электроприбора, а, скорее, о декорировании уже имеющегося, путем создания дополнительных элементов. В интерьере парилки зачастую преобладают деревянные материалы, поэтому изготовление решетки или абажура из дерева будет подходящим стилистическим решением.
Такие деревянные абажуры будут нести даже не столько эстетическую функцию, сколько защищать настенные светильники от повреждений и прямого попадания воды. К тому же при помощи решетки освещение будет более мягким, рассеянным – находиться в помещении станет еще уютнее и приятнее. Переживать насчет материала для изготовления таких декоративных элементов не стоит, вполне можно использовать остатки, которые не были выброшены после облицовки стен или потолков бани, это также поможет поддержать единую стилевую концепцию.
Однако если есть желание наполнить парную ароматами, способствующими расслаблению и отрешению от каждодневных проблем, можно изготовить абажур под старину из лиственницы или кедра, к тому же эти материалы еще и довольно прочные и долговечные.
Для того чтобы изготовить абажур или решетку самостоятельно, необходимо иметь элементы для каркаса и несколько мелких реек, которые будут закрепляться сверху и снизу готового изделия. Конечно, при изготовлении светильника есть определенные моменты, на которые стоит обратить внимание:

Размер самого светильника будет диктовать длину рейки для абажура, также не должно быть никаких острых углов, их необходимо отшлифовать или же округлить, это нужно, с точки зрения безопасности, а также для придания более эстетичного внешнего вида изделию.

Форма и вид решетки будет различаться в зависимости от размеров самой лампы, к примеру, если нам необходим каркас для настенного светильника, то его следует выполнить в форме полукруга или прямоугольника; решетка для углового светильника будет выполняться в виде трапеции.

Крепить такие светильники лучшего всего на саморезы, но, с точки зрения безопасности, их необходимо спрятать вовнутрь, чтобы при нагревании они не нанесли вреда.

При освещении других помещений в бане можно использовать светильники уже не с такими строгими характеристиками, традиционно предбанник украшает люстра, которая размещается посередине потолка или несколько светильников, устанавливающиеся прямо в сам потолок.
Гармонично будут выглядеть современные модели люстр и ламп, стилизованные под старину или выбранную концепцию, такие светильники могут стать в прямом смысле ярким акцентом в интерьере помещения.

Материалы
На рынке представлены различные светильники, которые можно установить в сауну или баню и если модель уже выбрана, то нужно подумать о материале, из которого такой прибор будет изготовлен.
Набирает популярность освещение помещений при помощи гималайской соли. Она представляет собой материал, образовавшийся на дне высохшего порядка двухсот пятидесяти миллионов лет назад озера. Уникальная такая соль тем, что имеет в составе более 90 минералов, а при нагревании выделяет частицы, которые благоприятно влияют на здоровье человека.
Именно благодаря таким свойствам гималайской соли, ее стали использовать в банях и саунах, а из-за высокой плотности соль стала строительным материалом – из нее производят кирпичи, используют как декоративный элемент или в качестве образователя пара.

Популярны и светильники из гималайской соли, но зачастую для бань она скорее выступает самостоятельным строительным элементом, стены из такой соли при нагревании помещения создают эффект морского побережья. Такие испарения способствуют профилактике и лечению бронхита и даже астмы, отрицательные ионы соли способствуют дезинфекции воздуха.
Любые изделия из гималайской соли выделяют ионы, однако, при определённых температурах – более 60 градусов по Цельсию, воздух будет более насыщен полезными веществами.
Также необходимо соблюсти условия необходимой влажности в помещении – не более 50%, так как, в противном случае соль будет впитывать воду, и это будет неэффективно.

Именно по этой причине использование гималайской соли выгоднее для частной бани, которая не рассчитана на большой поток посетителей, в ней материал не сможет быстро отсыреть. Даже в обычной русской парной нужно хорошенько проветривать помещение после каждого применения, дожидаться высыхания стен, чтобы соль не потеряла своих свойств.
В целом оболочка, из которой изготавливается светильник, очень важна, так как имеет несколько основных функций: защита источника света от вредных воздействий, делает свет мягче путем рассеивания его, что придает уют парной. Всем этим критериям отвечает светильник, выполненный из дерева, у него есть неоспоримые преимущества:

деревянный светильник будет отлично сочетаться с обстановкой парной, со стенами и потолком, так как зачастую они также сделаны из древесины;

есть возможность, изготавливая такой светильник своими руками, наделить его интересной формой, выполнить с красивым орнаментом;

вполне приятен на ощупь.

В зону отдыха можно также установить керамический светильник, то есть его основание будет выполнено из этого материала, устойчивого к температурам.
Можно использовать стекло в декорировании банного освещения, только не стоит помещать такие светильники в саму парную – это небезопасно.

Варианты размещения
Как уже упоминалось ранее, существует довольно большое количество различных светильников, подходящих для установки в банях и саунах. Но у каждого помещения есть свои различия, соответственно и освещение к ним подбираются соответствующих параметров:
В парной
Для того чтобы установить светильник в парилку, необходимо сначала тщательно подойти к его выбору. Все дело в том, что это, можно сказать, главное помещение в бане, оно насыщено паром, влагой и горячим воздухом. Все эти факторы влияют на подбор светильника, далеко не каждая модель отвечает таким характеристикам. К тому же слишком яркое и контрастное освещение также не говорит в пользу определенных типов ламп, для святая святых бани необходим мягкий свет, помогающий расслабиться.
Так как парилка имеет свой особый микроклимат, установить светильник в ней можно только на самой верхней части стены или на стыках – в углах. Это происходит из-за того, что потолок и стены являются одними из самых не горячих поверхностей в парной, к тому же такое расположение можно назвать удобным, свет струится из-за спины и не напрягает глаза тех, кто отдыхает в бане. Можно установить оптоволоконные светильники, тогда освещение точно будет мягким и рассеянным, это поможет расслабиться.
Немаловажным моментом является то, что такие лампы имеют высокий уровень защиты и вполне безопасны в помещениях с высокими температурами.

Также можно выбрать и светодиодные лампы, они жаростойкие, имеют несколько режимов освещения и насыщенную цветовую гамму, с ними легко можно экономить электроэнергию, к тому же светодиоды имеют длительный срок эксплуатации. Но в любом случае лампы необходимо закрывать защитным каркасом или жаростойким плафоном, также для создания антуража и дополнительной защиты можно прикрыть свет деревянной решеткой с красивым оформлением.
Внутри бани, если крепление ламп будет на потолке, они должны выдерживать температуру 250 градусов, если же на стене, то меньше – хотя бы 100 градусов по Цельсию.

Такие светильники выполняются из термостойкого материала, керамики или фарфора, корпус дополнительно укрепляют, делая его герметичным.
В моечной
В отличие от парилки, в моечной необходимо, наоборот, провести яркий и мощный свет, так как это помещение не предназначено для расслабления, оно необходимо для того, чтобы помыться после парной. Именно для этого свет в мойку устанавливают контрастный и резкий, но он по-прежнему не должен бить в лицо человеку, находящемуся в помещении.
Но здесь также необходимо быть осторожным, это помещение имеет источник влаги, нужно предохранять светильники и провода от случайного попадания на них воды. Выключатель следует расположить за пределами моечной, во избежание попадания туда воды, для этой же цели все светильники будут иметь защитные водонепроницаемые каркасы или плафоны.
В предбаннике
В предбаннике освещение можно сделать практическим любым, так как помещение не имеет особых перепадов температур и концентрации влаги. Классическим вариантом будет люстра в центре комнаты или же несколько светильников, которые крепятся на потолок. Свет от таких ламп получается яркий, но не режет глаза и в целом создает довольно комфортную атмосферу в помещении.
Также возможен вариант стилистического оформления предбанника в определённой манере, тогда светильники можно будет расположить на стене и выполнить их согласно общей концепции интерьера.
В комнате отдыха
В комнате отдыха так же, как и в предбаннике, есть определённый коэффициент влажности, поэтому устанавливая туда светильники, нужно быть уверенным в том, что класс защиты у них будет не менее 1. Лампы для таких комнат подойдут вполне обычные, от 75 до 100 Ватт, можно установить также обычные плафоны или же бра.
Для сауны, в общем, характерно такое же температурное различие для освещения, стоит обращать внимание на классификацию международного уровня защиты, следить, чтобы лампы были термостойкими, жаропрочными и герметичными.

Какой светильник выбрать и как установить?
Специалисты сходятся во мнении, что для того чтобы сделать освещение в бане, не стоит выбирать лампы дневного света, так как они не устойчивы к высоким температурам и влажности.
Лучше выбрать галогенные или светодиодные светильники, также подойдет оптоволоконная лампа, но все это необходимо обязательно закрепить защитным плафоном. В предбаннике можно использовать сразу два светильника с параллельными включениями источника света, чтобы добавить комнатному освещению яркости.
Это сделано также и для того, чтобы была так называемая резервная лампочка, если перегорит одна, ее сможет заменить другая – это позволит предбаннику всегда быть освещенным.

Интересным вариантом будет установка небольших светодиодных светильников на потолке помещения, их размещают точечно по всему периметру, хорошо для таких целей подойдут светодиоды для ванных комнат. Это, скорее, вариант для предбанника или комнаты отдыха, так как высокие температуры не всегда позволят ленте из светодиодных лампочек работать исправно.
Также светодиодные светильники можно использовать в качестве аварийного освещения в парной, это делается при помощи установки не очень большого аккумулятора на 12 Вольт и нескольких разноцветных полос светодиодов: ими помечаются потенциально травмоопасные места в парной, затем светодиоды подключаются к специальному блоку, на котором имеется индикатор напряжения сети.
Не рекомендуется в русскую баню крепить светильники с лампами накаливания, так как у них есть риск создания повышенного напряжения работы сети, к тому же они не имеют никакой специальной защиты. Оптимальным вариантом для парной будет галогенный светильник на 12 Вольт, имеющий керамический патрон, а также уплотненный специальным резиновым кольцом.
Хорошей защитой для ламп будет также каркас, который дополнительно выступает и в качестве декоративного элемента.

Нужно помнить, что устанавливать освещение в бане самостоятельно не стоит, это помещение повышенной опасности из-за достаточно высоких температур. Обязательно нужно соблюсти все нормативы, которые установлены сводом правил устройства электроустановок.
Для начала необходимо провести силовой кабель от самого близкого источника электроэнергии, затем кабель нужно крепить на внешней части здания, все это происходит через специализированный бокс, обязательно надо помнить о заземлении.

Поставить светильник своими силами в бане также можно, есть несколько этапов:

Сначала необходимо наметить те места, где будут располагаться светильники, а также отметить карандашом или маркером места вывода проводов; очень важно рассчитать расстояние между лампами, если есть необходимость сделать несколько источников освещения.

Дальше необходимо провести электропитание, которое помещается в специальный гофр, который защищает от нагрева.

До начала всех работ необходимо точно проверить разводку проводов.

Далее обшиваются стены, в них вырезаются отверстия по форме светильников, точные параметры которых указаны в паспорте.

Монтаж врезных светильников отличается от накладных, у первого разрезаются провода, а затем крепятся к патрону, а у второго фиксируют монтажную пластину.

Если планируется устанавливать лампы мощностью 12 Вт, то необходимо подключить трансформатор, понижающий до нужной мощности подачу электричества; его необходимо укладывать в каркас.

Вкручивают лампы только после того, как смонтировали все освещение.

Самое главное правило при установке освещения в баню – быть аккуратным и заранее проверять все размеры для врезных светильников, ведь неверно подобранные параметры могут испортить весь внешний вид бани.

Подробнее о светильниках для бани вы узнаете из следующего видео.
Как выбрать светильники для бани и сауны
Дата публикации: 25 августа 2018.
Категория: Световые приборы.
В бане человек отдыхает душой и телом, поэтому это помещение должно быть оформлено таким образом, чтобы не вызывать раздражения или нервного напряжения. За это, прежде всего, отвечает правильное освещение. Приглушенный свет и рассеиватели на лампах позволяют добиться удивительного эффекта. Однако мало позаботиться о визуальной составляющей при оформлении бани или сауны.
Не менее важно подумать о безопасности отдыхающих. Если световые приборы будут перегреваться или вовсе спровоцируют пожар, то банные процедуры могут закончиться печально. Чтобы не навредить тем, кто любит попариться, не обязательно вызывать специалиста, достаточно обладать минимальными знаниями в электрике и изучить особенности разных осветительных приборов. Так как баня является местом с повышенной влажностью, важно позаботиться о том, чтобы светильники были устойчивы к попаданию на них воды.
Классы светильников в зависимости от зоны помещения
Самый важный критерий выбора освещения для влажного помещения – степень защиты IP (International Protection). На всех электроприборах обязательно указывается эта буквенная маркировка, после которой следуют две цифры. Первая из них отвечает за уровень защиты от проникновения твердых предметов, а вторая – за устойчивость к жидким частицам. В зависимости о того насколько конкретная зона бани влажная, нужно подбирать светильники с определенным уровнем защиты.
Моечная
Это помещение можно условно разделить на четыре зоны:
0 – непосредственно сама душевая, купель, ванна или бассейн. В это случае есть наибольшая вероятность попадания брызг или струи воды под давлением на световые приборы. При оформлении подсветки в таких помещениях можно использовать изделия с уровнем защиты не ниже 7. Подойдут светильники IP67/68.
1 – области рядом с водой, душем, бассейном или кранами. В такой ситуации также есть большая вероятность попадания воды на осветительные приборы. Поэтому светильники должны обладать классом защиты от жидкости (вторая цифра) не менее 5. Класс устойчивости проникновения твердых тел (например, пыли) должен быть не ниже 4. Таким образом, оптимальными будут модели IP45/46/55. Более защищенные и дорогостоящие изделия устанавливать нет необходимости, так как такие модели предназначены для полного погружения в воду.
2 – области на расстоянии 60-65 см от источника воды. В этом случае достаточно защиты от капель и брызг, которые могут случайно долететь до осветительного прибора под любым углом. Поэтому класс IP должен быть не менее 4 (вторая цифра). Поэтому для этой зоны подойдут светильники IP44/54.
3 – зона, которая располагается на большем удалении от воды, соответственно сюда брызги не смогут долетать. В этом случае достаточно первого класса защиты. IP11/12. Изделия с 0 уровнем приобретать не стоит, так как в любом помещении бани может скапливаться конденсат, поэтому нужно, чтобы лампы были защищены от падения вертикальных капель, которые могут скапливаться на потолке.
Дополнительно стоит изучить ГОСТ 50571.11-96.

Предбанник и комната отдыха
Многие полагают, что в этой зоне нет никакой опасности попадания воды на осветительные приборы. Однако, нельзя забывать о конденсате. Вся баня считается влажным помещением, поэтому светильники должны быть с уровнем защиты от воды и твердых частиц не менее 1.
Если в моечной, самой парной и зоне отдыха обычно устанавливается приглушенный свет и лампы меньшей мощности, то для предбанника можно установить более яркое освещение. На входе и в комнате отдыха светильники могут быть на 75-100 Вт.
Парная
Это самая сложная зона, где преобладают крайне высокие температуры. Например, в классической бане температура воздуха обычно составляет 60-120 градусов, а в турецких парных и вовсе доходит до 150 градусов. Поэтому важно выбирать светильники с уровнем жаростойкости не ниже 160 градусов. Также не стоит забывать, что горячий воздух поднимается наверх. Соответственно термостойкость потолочных светильников должна доходить до 300 градусов.
Полезно! Корпус светильников обязательно должен быть оснащен резиновыми уплотнителями. Также стоит выбирать модели только с керамическими или фарфоровыми патронами (подойдет и термостойкая пластмасса).
Лампы для парной помещаются в так называемые ограждения. В случае если светильник все же лопнет, это изделие поможет защититься от осколков. Так как бани обычно деревянные, то можно приобрести светильники с ограждениями из того же материала. Либо можно закрыть их деревянными рейками и другими самодельными конструкциями, которые дополнительно будут отвечать за рассеивание светового потока.
Если говорить о мощности осветительных изделий, то лучше всего чтобы она составляла 60-75 Вт. Если взять более мощную лампу, то она будет сильно нагреваться. Рекомендованное напряжение светильников составляет 12В. Поэтому при организации бань нередко устанавливают специальные понижающие трансформаторы.
Немаловажно случайно не повесить светильники в том месте, где установка осветительных приборов запрещена.
Особенности размещения светильников в парной
Есть несколько важных рекомендаций, которые важно запомнить перед установкой освещения:
Ни в коем случае нельзя размещать светильники рядом с печью. Даже если они обладают высокими показателями термостойкости, горячий воздух, идущий от каменки, будет для них губительным.
Для помещения этого типа нужно выбирать освещение приглушенного света. Белый яркий свет не позволит расслабиться. Поэтому, даже выбирая разноцветное исполнение, нужно отдавать предпочтение более темным оттенкам.
Лучше всего устанавливать светильники на среднем уровне стен. Если зафиксировать их слишком высоко (на потолке) или низко (ближе к полу), то на них будет попадать больше влаги.
Если все же принято решение установить потолочную лампу, то важно, чтобы люди не могли задеть плафон головой. Однако лучше всего размещать освещение в углах парной, так лампы не будут мешать.
Светильники нужно устанавливать так, чтобы они были за спиной людей, сидящих в парилке. Если осветительные приборы установлены перед ними, то даже самый приглушенный свет будет слепить.
Кроме этого сегодня многие отдают предпочтение не классическому оформлению бани, а более современным решениям. Это возможно благодаря тому, что в продаже есть огромный выбор ламп для создания самых разнообразных эффектов. Однако далеко не все из них подходят для помещений с высокой влажностью и экстремально высокими температурами.
Какие лампы использовать для светильников в бане
Определившись с уровнем защиты осветительных приборов, стоит подробнее рассмотреть изделия, которые будут находиться внутри них. Рассмотрим все возможные варианты ламп и освещения для бани.
Энергосберегающие лампы
Такие изделия считаются самыми экономичными в плане потребления электроэнергии. Кроме этого они не перегреваются. Однако они не способны выдержать температуры парной. Обычно жароустойчивость таких приборов доходит только до 60 градусов. Поэтому их можно установить в менее жарких помещениях. Но для предбанника такие лампы тоже не подойдут, так как они не переносят и холодных температур (некоторые лампы перестают работать при -5 градусах).
Галогенные лампы
Многие боятся использовать такие элементы, так как считают, что они слишком сильно нагреваются. Так действительно было раньше, однако сегодня в продаже есть специальные «галогенки», которые выпускаются именно для парных. Они оснащены специальными защитными термостойкими корпусами и обладают мощностью в пределах 15-35 Вт.
Люминесцентные лампы
В изделиях этого типа содержится ртуть, вдыхание паров которой очень опасно для человеческого организма. Пока корпус изделия остается целым ничего страшного не произойдет. Но, в условиях повышенной влажности электронный пусковой блок изделия долго не выдерживает и лампочки лопаются. В этом случае происходит утечка ртути.
Полезно! Такие изделия не стоит устанавливать вообще ни в одном помещении дома или бани.
Лампы накаливания
Изделия этого типа отлично подходят для использования в парной. Если лампа находится в термостойком корпусе и обладает уровнем влагозащиты не ниже 5 (IP45/55/65), то ее можно смело устанавливать в парилке. Таким осветительным приборам не будут страшны пар или очень высокие температуры.
Однако мощность ламп не должны превышать 60 Вт. В противном случае изделия будут быстро перегреваться и создадут пожароопасную ситуацию.
Светодиодное освещение
LED-освещение пользуется большой популярностью, так как при помощи светодиодов можно создать удивительную атмосферу с приглушенным светом. Если выбрать лампы такого типа с уровнем защиты IP65, то их можно использовать в тех помещениях, где на них может попасть струя воды.
Однако не все так просто. Дело в том, что даже если сами лампочки и выдерживают высокие температуры, то их контакты будут быстрее портиться. Если в помещении организовано освещение при помощи не отдельных светильников, а светодиодных лент, то рано или поздно потребуется пайка. Для этого нужно использовать маломощный паяльник, который все равно создаст высокую температуру для ближайшего светодиода, он сгорит. Так как все элементы связаны между собой и подключены к единому резистору, то проблемы будут со всем освещением.
Полезно! Светодиодные лампы можно установить на входе или в комнате отдыха.
Еще один минус использования «светодиодок» заключается в том, что они располагаются в герметичных силиконовых трубках, которые поглощают большую часть светового потока. Потому освещение может получиться чересчур приглушенным.
Оптоволоконное освещение
Это самый дорогостоящий, но более надежный и долговечный вариант. Оптоволоконное оборудование выдерживает температуры до 220 градусов и создает мягкое и теплое освещение в помещении. С точки зрения безопасности такой вариант также является наилучшим, так как в этом случае за свет отвечают не электрические, а световые волны.
Оптоволокно безопасно, долговечно и практично. Кроме этого такое освещение намного проще организовать самостоятельно.
Также стоит обратить внимание и на производителя ламп. Сегодня на рынке наибольшей популярностью пользуются несколько моделей.
Самые популярные светильники для сауны
Владельцы загородной недвижимости выделяют несколько изделий, которые отвечают требованиям безопасности и отличаются долговечностью и термостойкостью.
Производитель, модель Уровень защиты Особенности Максимальная температура помещения, °C Стоимость, руб
Harvia, SAS21060 IP44 Герметичный корпус 125 845
Harvia, SAS21106 (с ограждением) IP44 Стальной плафон лучше защищает и рассеивает свет 125 3 700
Linder (керамический) IP54 Подключается к сети 220 В, однако есть возможность использования понижающего трансформатора 125 650
TDM Electric,
НПБ400 IP54 Матовый плафон 125 500
Элетех, ТЕРМА 3 IP65 Повышенная защита 125 700
Uniel, ULWO04 IP65 Стильный вид, повышенная защита 125 900
освещение в парной своими руками, как сделать свет в бане, светодиодные устройства
Освещение бани отличается от того, что мы имеем в обычном жилище. Современный взгляд обустройства данного помещения подразумевает учет двух составляющих: норм безопасности и эстетической привлекательности. Чтобы понять, как выбрать светильник в баню, рассмотрим основные критерии, которым он должен подчиняться, а также изучим нюансы каждой разновидности.
Требования
Не секрет, что баня является местом с высокой степенью влажности. Особенно это касается парной, где влага поднимается вверх и оказывает негативное воздействие на выключатели, розетки и светильники. По этой причине осветительные приборы, находящиеся в бане, должны иметь правильное размещение, что решается еще на этапе проектирования.
Ни розетки, ни выключателя в парилке быть не должно. Их выносят в предбанник или иное помещение с более низким коэффициентом влаги и подключают на высоте не менее 80 см от пола.
Рассмотрим основные требования к светильникам в парилку, которые не должны быть менее установленных норм IP-54. Данным приборам придется работать в сложных условиях, маркировка в виде красного значка IP-54 говорит о безопасности светильника при эксплуатации в условиях повышенной влажности:
IP означает международную защиту;
5 – степень защиты от твердых предметов;
4 – защита от просачивания пара и влаги.
Существует 4 главных критерия, на которые необходимо обратить внимание.
Все составляющие осветительного устройства для парной должны быть термостойкими. Это значит, что они должны выдерживать воздействие температуры до 120 градусов.
Корпус светильника должен быть герметичным. Особенно актуально это правило для приборов, в которых используются лампы накаливания. Каждый светильник должен иметь закрытый плафон.
Важно, чтобы плафон устройства был прочным. Конструкция должна выдерживать не только случайные механические воздействия. Имеет значение и резкий перепад температуры, который не должен отражаться на материале плафона.
Яркость светильника должна быть умеренной. Баня – место для расслабления, здесь не нужно создавать яркий свет. Важно, чтобы свечение было мягким и рассеянным.
Выбор корпуса и мощности ламп
Корпус термостойкого прибора освещения для стен и потолка парной различен. Если светильник монтируют в стену, он должен выдерживать температуру около 250 градусов. Когда устройство крепят к стене, достаточно отметки 100 градусов.
Материалом плафона может быть:
фарфор;
керамика;
термостойкая пластмасса.
Необходимо, чтобы уплотнитель был выполненным из резины либо силикона. Так влага не сможет попасть внутрь плафона.
В парной нельзя использовать подвесное освещение – лучше приобретать светильники приповерхностного типа.
Максимально допустимая мощность источников света не должна превышать 60-75 Ватт. Если мощность лампочек будет большей, это спровоцирует нагревание плафона. Рекомендуемое напряжение составляет 12 В. Чтобы его поддерживать, понадобится трансформатор, который надлежит разместить вне парилки.
Принципы расположения
Установка светильников для бани в парилку подчиняется определенным принципам размещения.
Нельзя проводить установку приборов освещения вблизи печи, даже учитывая тот факт, что светильники термостойкие и влагозащищенные. Ни один прибор не рассчитан на мощные пары каменки.
Недопустим излишне желтый и холодный оттенок светового потока. Нельзя оснащать пространство большим количеством приборов – это вредно для глаз и создаст давление на сетчатку.
Расположение приборов должно быть таким, чтобы ни при каком движении его нельзя было задеть головой, руками, веником.
Чтобы устройство не било по глазам, располагать его надлежит так, чтобы оно было за спиной либо в углу парной.
Идеальным размещением считается настенная установка светильника на расстоянии, равном половине высоты стены. Так нагрузка на прибор будет меньше.
Разновидности
На сегодняшний день светильники для парной в баню классифицируются по типу прибора и источнику лампы. Рассмотрим типы моделей.
Традиционные
Данные устройства представляют собой не что иное, как классические лампы в закрытых плафонах, которые крепят на стену либо потолок. Конструкция отличается лаконичной формой (чаще круглой), состоит из надежного и герметичного корпуса, а также термостойкого стекла преимущественно матового типа. Данные модели имеют невысокую стоимость, что и делает их востребованными у покупателей. По функциональности они надежны, однако решающим фактором является тип используемого под плафоном источника света. Конструкция не имеет деталей, склонных к коррозии под воздействием влаги, они оснащены особой водонепроницаемой прокладкой. Модели подчиняются классу защиты установленной нормы.
Светодиодные
Данные устройства на сегодняшний день прочно вошли в тройку самых востребованных моделей, они имеют массу разновидностей. Основным преимуществом данных устройств является устойчивость к воздействию любого температурного режима и влаге. В зависимости от типа светильника его можно монтировать даже на дно бассейна, поэтому данное устройство для бани подходит куда лучше других разновидностей. Внешний вид таких устройств зависит от желания покупателя.
Отличительной особенностью герметичных приборов является наличие специальной силиконовой пленки, которая защищает источники света. Размеры светодиодов могут быть разными, что отражается на степени интенсивности светового потока. При этом наличие пленки делает свет мягким и рассеянным. По форме светодиодные светильники представляют собой точечные модели, панели и гибкую диодную ленту с разной плотностью диодов на квадратный метр.
Оптоволоконные
Данные устройства представляют собой стеклонити с источниками света на концах. Внешне они напоминают светильник в форме метелки со светящимися концами. Данное освещение имеет высокую степень безопасности, так как оптоволоконные нити способны выдерживать температуру до 200 градусов. Им не страшны любые экстремальные условия, эти светильники отличаются долговечностью, обеспечивают в парной ровный и мягкий свет.
Преимуществом такого освещения является и тот факт, что его можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста со стороны. В этом случае немаловажным фактором является установка проектора за пределами влаги и жары (в другой комнате), в то время как сами провода могут выходить в парную, составляя, например, настенное панно. При этом чем больше толщина пучка, тем больше возможностей дизайна (например, можно воссоздать звездное небо с мерцающими звездами разной величины).
Источники света
По типу источников света лампы делятся на несколько категорий. Рассмотрим основные, чтобы понять их уместность в парной. Незнание этих нюансов может стать причиной опасной ситуации.
Лампы накаливания
Данные источники света представляют собой классические лампочки Ильича. Они имеют нить накаливания, светят преимущественно теплым светом. Достоинством является цена, однако недостатков у них больше. Основную часть потребляемой электроэнергии они преобразуют в тепло – на свет уходит малая часть (не более 5% общего потребления). При этом лампы и без высокой температуры нагреваются настолько, что прикосновение к ним может спровоцировать ожог. Они неэкономичны, добавляют тепло плафону, опасны для парной. К ним относят и галогеновые лампы, свойства которых несколько лучше.
Люминесцентные
Данные модели есть не что иное, как привычные энергосберегающие лампочки, которые отличаются высокой ценой и рекламируются как безвредные. Они представляют собой светящуюся газоразрядную трубку мощностью 11 Ватт, преобразующую УФ-излучение в видимый свет с помощью люминофора и разряда ртутных паров. Они бывают электролюминесцентными, с холодным катодом и горячего запуска, в процессе работы мерцают и жужжат. Срок их службы дольше ламп накаливания, по сравнению с ними эти разновидности выделяют меньше углекислого газа в воздух, неустойчивы к скачкам напряжения. В процессе работы выделяют ртутные пары в помещение.
Светодиодные
Данные источники света по праву признаны безвредными. Их цена ненамного отличается от люминесцентных. При минимальной мощности они светят достаточно ярко, на деле являются энергосберегающими, не содержат ртути. Срок службы таких источников света больше любых других аналогов.
Их свечение направленное, поэтому осветить все пространство без теневых углов одним таким светильником не получится. Однако если использовать ленточный светильник по периметру с двумя рядами диодов, можно добиться ровного освещения парной. За счет эластичности ленту можно проложить по периметру без необходимости обрезания. Крепить ее несложно, что позволяет выполнить угловые варианты подсветки.
Как выбрать?
Выбирая светильник для бани в парную, стоит обращать внимание на несколько нюансов, знание которых продлит эксплуатацию прибора и не заставит задумываться о его безопасности.
При выборе отдавайте предпочтение устройству с матовым плафоном противотуманного типа. С его помощью свечение будет мягким и рассеянным.
Нельзя пользоваться переносными приборами освещения с питанием от сети.
Исключите из списка выбора приборы дневного света, содержащие ртуть. Помимо того, что в процессе работы они будут выделять ее в воздух, при случайном ударе концентрация токсинов будет особо опасной для здоровья. Если температура в парной будет высокой, данные источники света могут лопнуть.
Класс розеток не должен быть менее IP 54, при этом выключатель может иметь маркировку до IP 44, но не ниже.
Имеет смысл покупка оптоволоконных светильников: они безопаснее ламп накаливания, имеют приятное для глаз световое свечение.
Если парилка и моечная совмещенные, уделите особое внимание безопасности светильников. Если данное устройство будет крепиться к стене, позаботьтесь о дополнительном абажуре или щитке.
Если позволяет бюджет, остановите свой выбор на моделях с сенсорными датчиками движения.
Помимо настенного освещения, может понадобиться и аварийная подсветка. В этом случае светодиодная лента будет наилучшим решением.
Помимо этого, не забывайте 4 золотых правила покупки:
покупать лампы и светильники нужно в проверенном магазине с хорошей репутацией;
данный товар не может быть выполнен из дешевого сырья;
по возможности проверяйте работу ламп в самом магазине;
не берите товар со скидкой – это первый признак брака.
Установка
Смонтировать освещение в парилке своими руками под силу каждому главе семьи. Чтобы сделать это самому правильно, стоит позаботиться о предварительной схеме в виде чертежа проводки, на которой указывают места размещения светильников. Помимо этого, важно приобрести провод с нужным сечением, что зависит от количества светильников. Необходимо выполнить расчет нагрузки и изучить организацию заземления.
Рассмотрим краткую пошаговую инструкцию установки подсветки в баню.
Место положения светильника помечают крестом. Если планируется ставить два устройства, они должны быть симметричными.
Проводку питания осуществляют посредством трехжильного провода, упакованного в защитную гофру.
Прокладку выполняют в стороне от врезного освещения, чтобы исключить оплавление проводов в процессе работы ламп, фиксируя провод к обрешетке либо каркасу посредством особых клипс.
При подводке питания для группы приборов освещения кабель кладут шлейфом с петлями. Если планируется установить устройства с маленькими монтажными колпачками, стоит пользоваться одиночным проводом, проходящим от распределительной коробки.
Надлежит проверить разводку, для чего используют патрон с лампой и провод. Не стоит полагаться на тестер, указывающий фазу: он не покажет потери нуля. При положительном результате зачищенные концы проводов необходимо изолировать.
После проведения проводки выполняют обшивку стен, одновременно вырезая отверстия для светильников. Диаметр необходимого отверстия указан в паспорте конкретного изделия. Для этого выполняют разметку, затем пользуются дрелью либо шуруповертом.
Если модель накладного типа, осуществляют крепление монтажной пластины посредством дюбелей, избегая попадания под провод. После производят подключение питания, соблюдая полярность. Затем светильник крепят винтами.
Для монтажа врезной модели разрезают петли из провода, после чего два получившихся конца кабеля соединяют с патроном из керамики посредством скруток, стараясь заводить концы снизу винтов под клеммник. При этом не обойтись без его обмотки изолентой.
В случае если мощность лампы составляет 12 Вт, необходимо добавить в цепь понижающий трансформатор. Делают это через отверстие для светильника, располагая трансформатор до 1 устройства (так его будет проще поменять при необходимости).
Поскольку устройства монтируют без ламп, на этом этапе необходимо проверить их работу.
Остается закрыть плафон и проверить перепад, если светильников несколько.
Проводя свет в парилку, в качестве уплотнителя плафона нельзя использовать лен: он расширяется под действием влаги, способствует конденсату в патроне светильника.
Наглядно о подключении электропроводки в бане смотрите в следующем видео.
Производители
Изучив основные критерии выбора светильника в парную и приемы установки, встает вопрос о выборе конкретной торговой марки с хорошей репутацией. На современном рынке представлено немало моделей.
Особо востребованными изделиями является продукция турецких и финских производителей. Например, финские торговые марки Tylo и Harvia предлагают вниманию покупателей специализированные влагоустойчивые модели для бань.
Данные изделия отличаются высокой стоимостью, которая оправдана качественными эксплуатационными характеристиками. Модели марок имеют корпус из металла и дерева, могут оснащаться пластиковым рассеивателем. Они безопасны, что повышает их рейтинг в своем сегменте.
Помимо данных компаний, пользуется спросом продукция Linder, Steinel. Однако согласно отзывам эти модели, хоть и термостойкие, и снабженные защитой от влаги, на деле не отличаются влагоустойчивостью. Также можно присмотреться к продукции компании TDM Electric.
Интересные варианты
Чтобы оценить возможности дизайнерского подхода к оформлению освещения в парной, можно обратиться к примерам фотогалереи.
Прием использования выступа под оптоволоконную подсветку с переходом от стены на потолок.
Подсветка по периметру потолка ленточным светильником со сменой цвета и оптоволоконные нити создают нужный настрой и оригинальный вид парилки.
Пример использования светодиодной подсветки с дополнительной настенной подсветкой в виде симметричных светильников, закрытых решетками.
Использование точечных светильников и оптоволоконных нитей создает стильную комбинацию освещения парной. Задействование смежных стен в сочетании с незамысловатым рисунком, созданным светом, смотрится необычно.
Применение точечных, линейных и встроенных светильников создает особый эффект, погружая домочадцев в атмосферу релакса.
Использование точечной подсветки по периметру ломаной конструкции потолка позволит выровнять степень освещения парной.
Комбинированная подсветка с помощью светодиодной ленты RGB типа с разноцветными светодиодами и настенного светильника позволяет создать особую атмосферу в парной.
Мощные светильники по углам над лавками для сидения полностью безопасны: они снабжены решетками в одном стиле с декором стены.
Пример закрытого настенного освещения линейного типа: за счет деревянных реек лампы предохранены от случайного механического повреждения.
Прием расположения светильников в углах парной создает располагающую атмосферу: мягкий и теплый свет не бьет по глазам, позволяя хозяевам дома расслабиться в максимальной мере.
Узнать о том, как сэкономить на покупке светильника для бани, вы можете из следующего видео.
Лампочки для сауны. Как выбрать правильно освещение? — Строим сами

Чем мы руководствуемся, выбирая лампочки для сауны или бани? Помимо достаточного освещения, нам важно, чтобы лампочки, которые мы используем, были достаточно устойчивы к перепадам температуры и высокой влажности воздуха.
Просто лампу в сауну повесить нельзя, что бы там ни говорил консультант в строительном магазине. Ситуации, когда именно неправильный выбор лампочек приводит к пожару, нередки, так что постарайтесь заранее обезопасить себя от этого.
Три ключевых момента, на которые вам стоит обратить внимание при выборе лампы, следующие:

герметичность изделия;

достаточное напряжение;

маркировка продукта.

Полная герметичность защитит лампу от попадания внутрь воды. Считается, что одним из лучших вариантов считаются матовые светильники с керамическим корпусом. Керамика хорошо переносит повышение температуры, а матовое стекло позволяет не думать о дополнительной деревянной обрешетке, в которой нуждаются обычные лампочки.
Лампочки в сауне должны быть не только яркими, но и защищенным от влажности и высокой температуры. Специалисты гипермаркета света «Налампе.Ру» рассказывают о видах ламп, подходящих для использования в условиях парилки.
Грамотно подбираем лампочки для сауны
В сауне складываются не самые лучшие условия для светильников – высокая температура и влажность предъявляют серьезные требования к качеству используемых ламп.
Неправильный подбор лампочки становится причиной короткого замыкания и порчи проводки от попадания воды.
Чтобы купить лампочки в сауну, изучите сильные и слабые стороны разных моделей. Приведем сравнительные характеристики модели, которые можно использовать в сауне:

Галогенные лампы. Для парилки это подходящий вариант, так как лампа не боится высокой температуры и защищена от брызг. Мощность до 35 Вт позволяет создать правильное, соответствующее нормам освещение. При внутреннем нагреве до 400 градусов Цельсия, такие лампы играючи справляются с жаром сауны.

Люминесцентные лампы. Один из видов ламп, подходящих для энергосбережения. Могут служить до 10 тысяч часов, стоят недорого и хорошо окупаются. Устанавливать энергосберегающие лампочки в сауне можно спокойно – они не боятся высокой температуры. Однако нельзя ставить их в предбаннике, так как перепады температуры и потоки морозного воздуха с улицы – не для них.

Оптоволоконные светильники. Позволяют обеспечить дизайнерскую подсветку сауны, но требует соблюдения всех установленных параметров правильного подключения.

Каждый из перечисленных типов ламп можно спокойно устанавливать в сауне. Однако есть виды светильников, которые либо нельзя устанавливать, либо монтировать можно, но с большой осторожностью.
К числу светильников с ограниченной зоной использования относятся светодиоды. Они могут использоваться только для подсветки пола или декорирования скамеек. Это связано с тем, что светодиоды плохо переносят высокую температуру, а на уровне пола она в сауне ниже всего.
Лампы накаливания использовать в сауне нельзя – они могут взорваться от случайного попадания брызг воды. Это, в свою очередь, может привести к травмам тех, кто в это время находился в помещении. Да и такую нагрузку, какая есть в сауне или бане, обычная лампа накаливания просто не выдержит.
Вне зависимости от того, какой именно тип лампочек вы используете, их нужно дополнительно беречь от воды и не рассчитывать на одну только конструктивную прочность. Позаботьтесь о специальных плафонах для ламп, защищающих от брызг.
Гипермаркет света «Налампе.Ру» доставит подходящие лампочки для сауны. Товары защищены от высокой температуры и переносят условия парилки. Менеджеры помогут выбрать лампу с нужным уровнем мощности, размером и видом цоколя.
ламп из гималайской соли: действительно ли они работают?
Если вы купите что-то по ссылке на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Как это работает.
Популярная розовая соль больше не используется только для поливания во время ужина или принятия успокаивающей ванны. Лампы из гималайской соли прошли путь от специализированных аптек до журналов по декору. Лампы изготовлены из твердой гималайской соли из Пакистана. Они освещены изнутри лампочкой, и комбинация излучает относительно тусклый янтарный свет.
Привлекательность не только визуальная. Многие считают, что соляные лампы полезны для здоровья от астмы до детоксикации комнаты. Производители ламп заявляют, что они выделяют в комнату полезные отрицательные ионы и очищают воздух. Но действительно ли они работают?
Преимущества отрицательной ионизации воздуха были обнаружены случайно в 1998 году в исследовании сезонного аффективного расстройства (САР). Исследование показало, что высокоинтенсивное лечение отрицательными ионами может уменьшить хроническую депрессию и САР. Другие исследования показали аналогичные результаты.
В исследованиях отрицательная ионизация воздуха создается с помощью устройства, которое добавляет электрон к молекулам кислорода, чтобы создать отрицательный ион. Отрицательные ионы также создаются в природе при столкновении с океанскими волнами, радиацией и даже солнечным светом. Считается, что эти ионы увеличивают количество кислорода в крови, но исследователи все еще изучают их точное влияние на организм.
Пока нет научных исследований способности гималайских соляных ламп производить отрицательные ионы.Однако, по данным Медицинского центра Колумбийского университета, несколько ионов, если таковые имеются, излучаемые соляной лампой, отличаются от аппаратов с отрицательными аэроионами, используемых в клинических исследованиях. Информационный центр отрицательных ионов попытался проверить количество ионов, выделяемых популярной соляной лампой, и обнаружил, что выбросы отрицательных ионов были настолько низкими, что их едва ли можно было измерить.
Также нет доказательств того, что соляные лампы одинаково влияют на САР и хроническую депрессию.
Попробуйте вместо этого
Существуют специальные генераторы отрицательных ионов, подобные тем, которые использовались в исследованиях, которые обеспечивают высокочастотную ионизацию.Тем не менее, избегайте коммерческих устройств ионизации воздуха, таких как ионные очистители воздуха, которые в качестве побочного продукта выделяют вредный озон. У Агентства по охране окружающей среды Калифорнии есть список потенциально опасных генераторов.
По данным EPA, загрязнение воздуха в помещениях является одним из пяти основных факторов риска для здоровья, связанных с окружающей средой. Плохое качество воздуха в помещении может привести к проблемам со здоровьем, особенно у детей. Неудивительно, что люди хотят улучшить качество воздуха в помещениях, учитывая рост осведомленности о летучих органических соединениях в наших домах и твердых частицах в воздухе.
Многие производители гималайских соляных ламп заявляют, что их лампы помогают удалять пыль и загрязнения из воздуха с помощью отрицательных ионов. Было показано, что эти ионы убивают пылевых клещей и цепляются за пыль, чтобы облегчить фильтрацию или очистку, но для этого требуется очень мощный ионный генератор.
Лампа из гималайской кристаллической соли, скорее всего, не годится. Он не выделяет достаточно отрицательных ионов, чтобы помочь удалить частицы воздуха. Нет никаких доказательств того, что лампа может поглощать токсины.Нет даже доказательств того, что хлорид натрия, стабильное соединение, может поглощать токсины через воздух.
Попробуйте вместо этого
Комнатные растения — отличный способ улучшить качество воздуха в помещении. Они не только добавляют кислород, но и поглощают летучие органические соединения (ЛОС) и другие вредные химические вещества из воздуха. По данным EPA, промышленные очистители воздуха не удаляют эти газообразные химические вещества из воздуха. Однако открытие одного или двух окон действительно поможет убрать их из дома.
Согласно Комитету аллергенов помещений Американской академии аллергии, астмы и иммунологии, если вы боретесь с астмой или аллергией, вы также можете воспользоваться системой или аппаратом для очистки воздуха.Очистители воздуха с высокоэффективными воздушными фильтрами (HEPA) могут уменьшить количество твердых частиц в воздухе и облегчить симптомы астмы. Вы также можете установить высокоэффективный фильтр на вашу систему принудительной подачи воздуха, чтобы помочь удалить твердые частицы.
Активированный уголь удалит запахи из вашего дома и придаст свежести вашему помещению. Существуют также воздушные фильтры для систем принудительного обдува, которые содержат уголь, чтобы помочь отфильтровать запахи из всего дома.
Нет никаких свидетельств того, что лампы из гималайской соли выделяют отрицательные ионы или очищают воздух.Лучший способ добавить отрицательные ионы в ваш дом — это использовать коммерческую ионизирующую машину, которая может производить ионизацию высокой плотности.
Если вы действительно беспокоитесь о твердых частицах или аллергенах в вашем доме, вам может помочь хорошая система фильтрации воздуха или очиститель воздуха. Однако, по данным Медицинского центра Университета Рочестера, эти фильтры и устройства не нужны среднему здоровому человеку.
Что касается ЛОС, EPA рекомендует открывать окна и предотвращать попадание материалов в ваше пространство, прежде всего, с помощью чистящих средств, мебели и строительных материалов, не содержащих ЛОС.
Но для ламп из гималайской соли не потеряна всякая надежда. Как и на зажженную свечу, на эти лампы приятно смотреть. Если вы находите свет успокаивающим или любите его стиль, нет ничего плохого в том, чтобы добавить его в свой дом.
.
Основы детской ванночки: Руководство для родителей
Основы детской ванночки: руководство для родителей
Интересно, как делать детскую ванночку? Вот пошаговое руководство, которое поможет вам освоить основы.
Персонал клиники Мэйо
Купание скользкого новорожденного может быть очень нервным. Вашему ребенку это тоже может не понравиться. Однако немного попрактиковавшись, вы оба начнете чувствовать себя более комфортно во время купания. Начните с изучения основ детской ванны.
Как часто моему новорожденному нужно купаться?
Нет необходимости мыть новорожденного каждый день.Может быть достаточно трех раз в неделю, пока ваш ребенок не станет более подвижным. Слишком частое купание ребенка может высушить его или ее кожу. Если вы быстро и тщательно меняете подгузники и тряпки для отрыжки, вы уже очищаете те части, которые требуют внимания — лицо, шею и область подгузников.
Лучше купать ребенка утром или вечером?
Выбор за вами. Выберите время, когда вы не будете торопиться или вас прервут. Некоторые родители выбирают утренние ванны, когда их дети бодрствуют.Другие предпочитают делать детские ванны частью успокаивающего ритуала перед сном. Если вы купаете ребенка после кормления, подождите, пока животик малыша немного успокоится.
Достаточно ли губка для ванны?
Американская академия педиатрии рекомендует мыться с губкой до тех пор, пока культя пуповины не отвалится, что может занять неделю или две. Чтобы обмыть ребенка губкой, вам понадобится:
Теплое место с ровной поверхностью. Подойдет стойка для ванной или кухни, пеленальный столик или твердая кровать.Можно даже одеяло или полотенце на пол. Накройте твердые поверхности одеялом или полотенцем.
Мягкое одеяло, полотенце или пеленальный столик. Разложите его, чтобы ребенок мог лечь.
Свободная рука. Всегда держите ребенка одной рукой. На пеленальном столике также используйте страховочный ремень.
Раковина или неглубокая пластиковая раковина для воды. Наполните таз или раковину теплой водой. Проверьте температуру воды рукой, чтобы убедиться, что она не слишком горячая.
Товары первой необходимости. Возьмите мочалку, полотенце (желательно со встроенным капюшоном), мягкий детский шампунь, мягкое увлажняющее мыло, детские салфетки, чистый подгузник и сменную одежду.
Разденьте ребенка и заверните его в полотенце. Уложите ребенка на спину в подготовленном месте. Чтобы согреть ребенка, открывайте только те части тела, которые вы моете. Смочите мочалку, отожмите лишнюю воду и протрите лицо малыша. Протрите каждое веко от внутреннего до внешнего угла.
Для очистки тела ребенка используйте обычную воду или мягкое увлажняющее мыло. Обратите особое внимание на складки под руками, за ушами, вокруг шеи и в области подгузников. Также мойте пальцы рук и ног ребенка.
Какой тип детской ванночки лучше всего?
Когда ваш ребенок будет готов принять ванну, вы можете использовать пластиковую ванну или раковину. Выстелите ванну или раковину чистым полотенцем. Приготовьте все необходимое для мытья губ с губкой, чашки воды для полоскания и детского шампуня, если необходимо, заранее.Это позволит вам все время держать ребенка одной рукой. Никогда не оставляйте ребенка одного в воде.
Сколько воды мне налить в ванну?
Обычная рекомендация — 2 дюйма (около 5 сантиметров) теплой, а не горячей воды. Чтобы согреть ребенка, вы можете поливать его тело теплой водой на протяжении всей ванны. Некоторые исследования показывают, что употребление немного большего количества воды — достаточного, чтобы покрыть плечи ребенка — может успокоить и помочь уменьшить потерю тепла. Обязательно держите ребенка в ванне с любым количеством воды.
А как насчет температуры воды?
Лучше всего теплая вода. Во избежание ожогов установите термостат на водонагревателе на значение ниже 120 F (49 C). Перед купанием ребенка всегда проверяйте температуру воды рукой. Стремитесь к температуре воды в ванне около 100 F (38 C). Убедитесь, что в комнате комфортно тепло. Мокрого ребенка легко простудить.
Как лучше всего держать новорожденного в ванне?
Надежная фиксация поможет вашему ребенку чувствовать себя комфортно и оставаться в безопасности в ванне.Не доминирующей рукой поддерживайте голову и шею ребенка, а другой рукой удерживайте и направляйте тело ребенка в воду ногами вперед. При необходимости продолжайте поддерживать голову и спину ребенка. Вы можете протянуть руку позади вашего ребенка и держаться за его или ее противоположную руку на протяжении всей ванны.
Что нужно постирать в первую очередь?
Большинство родителей начинают с лица ребенка и переходят к более грязным частям тела. Это предотвратит повторное мытье промытых участков.
Следует ли мыть волосы новорожденному?
Если у вашего новорожденного есть волосы, и вы думаете, что их нужно мыть, продолжайте.Свободной рукой аккуратно вотрите каплю мягкого детского шампуня в кожу головы ребенка. Смойте шампунь чашкой воды или влажной мочалкой, приложив ладонь ко лбу ребенка, чтобы пена не попала в глаза.
Поможет ли лосьон после детской ванны предотвратить высыпание?
Большинству новорожденных лосьон после ванны не требуется. Если его или ее кожа очень сухая, нанесите небольшое количество детского увлажняющего крема без запаха на сухие участки. От массажа вашему ребенку станет лучше.Если сухость сохраняется, возможно, вы слишком часто купаете ребенка.
4 сентября 2019 г. Показать ссылки
Шелов С.П., и др. Базовый уход за младенцами. В: Уход за младенцем и маленьким ребенком: от рождения до 5 лет. 5-е изд. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Bantam Books; 2014.
Ness MJ, et al. Уход за кожей новорожденных: краткий обзор. Международный журнал дерматологии. 2013; 52: 14.
Jana LA, et al. Основы детской ванночки. В: Направляясь домой с новорожденным: от рождения до реальности.3-е изд. Деревня Элк-Гроув, штат Иллинойс: Американская академия педиатрии; 2015.
Узнать больше Подробно
,
.
бани с горячей водой против бани с холодной водой — какая из них лучше согласно Аюрведе?
Вы всегда не понимаете, принять ли ванну с горячей водой или выбрать ванну с холодной водой? Как вы решаете, какой выбрать?
Что ж, поскольку выбор является субъективным, прежде чем делать какие-либо выводы, вам необходимо рассмотреть такие факторы, как текущий сезон, ваш возраст, привычки, старые привычки, болезни и т. Д. Купание в горячей или холодной воде имеет свои собственные выгоды. Читайте подробности.
Холодный душ против горячего
Давайте посмотрим на преимущества душа с холодной и горячей водой здесь:
Преимущества ванны с холодной водой
Баня с холодной водой имеет тенденцию стимулировать нервные окончания и дает Вы начинаете с утра. Это также помогает избавиться от лени.
Ванны с холодной водой увеличивают выделение химических веществ, вызывающих депрессию, таких как бета-эндорфины, и, таким образом, помогают в лечении депрессии.
Исследования показали, что ванна с холодной водой улучшает репродуктивное здоровье мужчин, стимулируя выработку тестостерона.
Он также помогает улучшить функцию легких.
Ванны с холодной водой стимулируют лимфатическую и иммунную системы организма, тем самым повышая выработку клеток, которые борются с инфекциями.
Преимущества горячей водяной бани
Как мы все знаем, более высокие температуры, как правило, больше убивают микробы. Следовательно, купание в горячей воде очищает организм.
Исследования показывают, что ванна с горячей водой улучшает гибкость мышц, а также помогает расслабить больные мышцы.
Ванна с горячей водой снижает уровень сахара в организме, делая его менее склонным к диабету.
Также полезно при кашле и простуде, так как пар помогает очистить дыхательные пути и снять отек в горле и носу.
Как выбрать между банями с холодной и горячей водой — согласно Аюрведе
Что лучше — принять душ с холодной или горячей водой? У Аюрведы есть ответ для вас. Аюрведа рекомендует использовать горячую воду для тела и холодную для головы, так как мытье глаз и волос горячей водой вредно для вашего здоровья.Аюрведа предполагает, что температура воды должна основываться на следующих факторах:
1. На основании возраста
Детям рекомендуется купаться в холодной воде. Старым и молодым людям рекомендуется купаться в горячей воде. Но если вы студент и хотите больше тратить на учебу, купание в холодной воде будет для вас полезным.
2. В зависимости от типа телосложения
Если ваш тип телосложения — Питта, для принятия ванны лучше использовать холодную воду, а если ваш тип телосложения — Капха или Вата, — горячую.
3. На основе болезней
Если вы страдаете каким-либо заболеванием, связанным с Питтой, например, расстройством желудка или печени, ванна с холодной водой будет очень полезна для вашего здоровья. А если вы страдаете расстройствами, связанными с Капхой или Ватой, то предпочтительнее принять ванну с горячей водой.
Если вы страдаете эпилепсией, не рекомендуется принимать ванну с горячей и холодной водой. Вместо этого примите ванну с теплой водой.
4. С учетом ваших привычек
Если вы регулярно занимаетесь спортом, рекомендуется принять ванну с горячей водой.
5. В зависимости от того, в какое время вы принимаете ванну
Если вы принимаете ванну утром, лучше всего промыться холодной водой. Но если вы принимаете ванну на ночь, горячая ванна поможет вам расслабиться. Поскольку в вечернее время преобладает Вата, купание в горячей воде будет полезным.
Как принимать ванну согласно Аюрведе
Согласно Аюрведе, «торопливая ванна похожа на поспешную пищу, и ваше тело не пожинает всех преимуществ и не очищается должным образом, если вы спешите купаться.«Чтобы освежиться, необходимо хорошо искупаться.
Вы должны следить за процессом медленно, чтобы каждая часть вашего тела подвергалась воздействию воды. Вот как следует купаться:
Начните с мытья рук и ног.
Если вы купаетесь в холодной воде, подходите к ней с головы до пят.
А если вы купаетесь в горячей воде, сначала вымойте пальцы ног, а затем двигайтесь вверх к голове.
Когда дело доходит до мыла, избегайте использования мыла с химическими добавками, доступного на рынке, поскольку кожа впитывает все химические вещества из мыла.
Побалуйте себя хорошим масляным массажем с горчичным или кунжутным маслом перед тем, как принять ванну, как считается, полезно для вашего тела. Он оживляет мышцы и улучшает текстуру кожи.
Хотя во время купания нельзя торопиться, делать это слишком долго также не рекомендуется. Также для лучшей гигиены достаточно купания два раза в день.
Вы можете добавить несколько листьев нима в воду и оставить на некоторое время. Затем примите ванну с этой водой. Это улучшит здоровье вашей кожи.
Это все о холодном и горячем душе. Мы надеемся, что все ваши сомнения развеялись и теперь вы точно знаете, какую воду выбрать для купания. В случае возникновения каких-либо вопросов, вы можете опубликовать их в поле для комментариев ниже.
Рекомендуемые статьи
Была ли эта статья полезной?
Связанные
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.,

Производитель, модель	Уровень защиты	Особенности	Максимальная температура помещения, °C	Стоимость, руб
Harvia, SAS21060	IP44	Герметичный корпус	125	845
Harvia, SAS21106 (с ограждением)	IP44	Стальной плафон лучше защищает и рассеивает свет	125	3 700
Linder (керамический)	IP54	Подключается к сети 220 В, однако есть возможность использования понижающего трансформатора	125	650
TDM Electric, НПБ400	IP54	Матовый плафон	125	500
Элетех, ТЕРМА 3	IP65	Повышенная защита	125	700
Uniel, ULWO04	IP65	Стильный вид, повышенная защита	125	900

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома
Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.
При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.
С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.
Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме
В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии
Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.
Системы заземления частного дома
Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C
При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.
Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT
Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении
Устройство заземления частного дома
Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме
Состоит система заземления частного дома из:
заземлителей-штырей,
металлических полос, их объединяющих в одну систему;
линии от контура заземления до электрощитка.
Из чего делать заземлители
В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень
Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.
Глубина забивания штырей
Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.
Чего делать нельзя
Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.
Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения
Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.
Как правильно сделать
Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя
Порядок действий
От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

Копают траншею
В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.
К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм²). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

Приваренная полоса
После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.
На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм².

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом
В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления
Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.
Модульная штырьевая система
Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления
.
Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.
Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.
Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.
устройство контура, схема монтажа, материалы и порядок работ
Содержание статьи:
При обустройстве домашней электросети УЗО и автоматические выключатели не могут в должной мере обеспечить защиту системы и жильцов. Оптимальный вариант предотвращения аварийной ситуации – заземление в частном доме. Данная линия организуется по нескольким схемам, четко регламентированным нормативами.
Что дает заземление

Заземление в частном доме своими руками
Частицы электрического тока (электроны) направляются к положительным зарядам или контакту заземленных устройств при их наличии. Если не заземлить электрическую сеть, электроны начинают накапливаться в кабелях, повреждая чувствительные части электроприборов. При касании контура питания человек становится точкой отвода электронов. Это приводит к травмам или летальному исходу.
В частном или загородном доме сделать линию заземления необходимо с целью:
устранения рисков поражения электротоками;
автоматического выключения питания в помещении;
изоляции оборудования 2 класса;
уравнивания потенциалов заряда;
защиты электролинии, системы малого напряжения;
изоляции помещений, площадок, рекреационных зон.
Правила устройства электроустановок называют заземление обязательной частью электросети.
Нужно ли заземление на даче и в деревянном доме

Если в доме заземления нет, в аварийной ситуации последствия могут быть печальными и даже трагическими
Обилие бытовых приборов и законодательное регулирование электробезопасности объясняют необходимость защиты проводки от электротока. Особенно это актуально для дач и зданий из дерева.
В дачном поселке чаще всего строят деревянный или каркасный дом. Основными коммуникациями участка являются трубопроводы на поверхности или минимальной глубине, скважины, колодцы. Во время гроз эти коммуникации могут притягивать молнию.
Если загородный коттедж не оборудован громоотводом либо заземлением, риски возгораний увеличиваются в разы. При отсутствии пожарной службы поблизости огонь распространяется быстро. Владельцы могут лишиться имущества или получить серьезные травмы.
Заземляющего контура на даче недостаточно – нужен молниеотвод.
Системы заземления частного дома
На объектах частного строительства можно сделать заземление на основании систем TN-C-S и TT.
Применение TN-C-S
Основной прибор защиты – автоматы с глухозаземленными нейтралями. Они соединяются с землей общим PEN-кабелем, разделяясь на входе в здание. Опасность системы – возникновение фазного напряжения при обгорании провода PEN и одновременное касание земли и фазы. По этой причине ПУЭ регламентируют строительство линии:
использование PEN-проводника с механической защитой;
резервные заземленные столбики через каждые 100-200 м.
Реализовать TN-C-S в сельской местности проблематично.
Особенности системы ТТ
Провод земли подается на распредщиток от индивидуального заземляющего контура. Система отличается устойчивостью к разрывам кабеля, но не функционирует без УЗО. Последний элемент устраняет риски поражения электротокам.

Схема заземления TT
ТТ – резервный вариант, который используется в случаях невозможности организации TN-C-S.
Устройство заземления

Схемы контура заземления
Домашний контур заземления является устройством с внутренней и наружной подсистемами. Две из его трасс соединяются в распредщитке, остальная часть находится на улице. Она представляет собой электроды, скрепленные пластинами из металла и вкопанные в грунт. На главный щиток от конструкции протягивается металлическая шина. Устройство работает по принципу отвода электротока в локальный грунт при касании человека к технике.
Из чего делать заземление

Металлический уголок для заземления
Своими руками можно выполнить заземление из металлических прутов 16 мм в диаметре. Один конец элемента затачивают до острого состояния, а на второй прикрепляют сваркой плоскую площадку.
Также используют металлический уголок с выступами в виде полочек длиной 50 мм, которые быстро забиваются кувалдой в мягкую почву.
Трубы со сплющенным или заваренным в конус краем также подойдут для обустройства защиты. Понадобится проделать отверстия с отступом 50 см от края, чтобы система функционировала в условиях пересохшего грунта. Для восстановления работы в элементы заливают раствор соли с водой. Недостаток технологии – необходимость выкапывания или бурения скважины.
Из арматуры заземление делать нельзя – каленый слой изменяет направление тока и быстро расщепляется в почве.
Модульно-штыревое заземление
Конструкция представляет собой стальные штыри длиной 1,5 м с медным покрытием. Готовый комплект модульно-штыревого заземления для дома и дачи соединяется муфтами. Вертикальные и горизонтальные элементы скрепляются латунным зажимом.
Сборка и монтаж осуществляются последовательно:
Штырь обрабатывается антикоррозийным средством.
На верхнюю часть устанавливается насадка-наконечник для удобства работы с вибромолотком.
На второй конец прута надевается заостренный наконечник и покрывается антикоррозийным средством.
Наверх штыря надевается плоская площадка.
Выкапывается углубление в грунте.
Набор для заземления в сборке помещается в яму и ввинчивается на максимальную глубину.
Вибромолотом конструкцию погружают в почву, оставляя 20 см для присоединения другого стержня.
Готовый модульный прибор занимает небольшую территорию, не требует проведения сварочных работ. Все части конструкции изготавливаются заводским способом, поэтому собираются без усилий.
Контур из черного металла
Заземляющим электродом являются любые стержни из черного металлопроката – стальные уголки, трубы, гладкая арматура, двутавры. Оптимальное сечение металла для эксплуатации на протяжении 20-30 лет – не меньше 1,5 см2.
Популярный вариант, по которому может делаться защитный контур – в виде треугольника, где электроды являются вершинами. Штыри соединяются полосами из металла, аналогичный элемент протягивается на распределительный щит. В зависимости от сопротивления почвы стержни устанавливаются на расстоянии 1,2 – 3 м.
МЭК 60364.5.54 отмечает, что в условиях песчаников, щелочных грунтов с низким УГВ можно использовать чернометаллические штыри с оцинковкой.
Глубина забивания штырей

Схема контура заземления
Допускается забивание металлических стержней на глубину:
от 80 до 100 см, но не менее 60 см ниже уровня промерзания почвы;
от 100 до 200 см при наличии пластичных, подвижных грунтов на участке;
с выступом на 1/3 во влажных почвах.
Замерзший или пересохший верхний слой увеличивает сопротивление почвы в 10 раз.
Чего делать нельзя

Неправильное соединение заземляющего провода
Чтобы безопасно заземлять участок и дом, стоит обращать внимание на запреты ПУЭ. Согласно документу нельзя:
применять металл с корродированием – существуют риски коротких замыканий;
использовать арматуру в качестве заземлителя и проводника – ток разрушает каленый слой и прут быстро ржавеет;
прокладывать контур на расстоянии от жилого здания не более 1 м – система будет неэффективной;
использовать в качестве контура трубы отопления или подачи воды – система не будет целостной;
объединять РЕ-проводник с рабочим нулем за участком разделения – защитный автомат начнет срабатывать постоянно;
ставить перемычку на ноль и РЕ-проводник розетки – при разрыве нуля на корпус бытовой техники будет подаваться фаза.
Подробные рекомендации указаны в Правилах устройства электроустановок.
Как правильно сделать

Подготовка к заземлению в частном доме
Для правильного выполнения монтажа на участке защитного заземления и ввода его в дом стоит подобрать материал и форму заземлителей.
Конструкция изготавливается из стальных или медных металлических элементов:
вертикальных прутьев от 16 мм;
горизонтальных стержней от 10 мм;
стальных изделий толщиной от 4 мм;
стальных труб диаметром от 32 мм.
По форме заземлитель может иметь вид равностороннего треугольника со штырями-вершинами. Второй вариант – линия с 3-мя элементами, расположенными ровно. Третий способ – контур, при котором стержни забиваются с шагом 1 м и соединяются металлосвязями.
Шаг в 1 м подходит для строений с квадратурой от 100 м2.
Порядок действий

Земельная подготовка к прокладке контура заземления
Монтаж заземления стоит рассмотреть на примере треугольника. Работают по следующей схеме:
Делают разметку в виде треугольников с отступом от начала отмостки до участка монтажа не меньше 150 см.
Выкапывают траншеи в виде треугольника. Размер сторон – 300 см, глубина канавок – 70 см, ширина – от 50 до 60 см.
Вершину ближе к строению соединяют траншеей 50 см в глубину.
На кончиках вершин забивают элементы (круглый штырь или угол) длиной 3 м.
Заземлитель опускают ниже уровня почвы на 50-60 см. Над поверхностью дна он возвышается на 10 см.
К видимым участям элементов приваривают металлосвязи – полосы 40х4 мм.
Треугольник подводят к дому при помощи металлических полос или круглых проводников с сечением от 10 до 16 мм2 и сваривают.
Убирают шлак с точек соединения, покрывают конструкцию антикоррозийным средством.
Проверяют сопротивление (должно быть до 4 Ом) и делают засыпку канавок почвой без крупных примесей. Каждый слой утрамбовывают.
На ввод в дом к полосе приваривают болт с изолированным медным проводником сечением 4 мм2.
Подкидывают заземление в щиток. Подключение осуществляется на специальный узел, покрытый консистентным составом.
Землю подсоединяют на каждую линию, разведенную по дому.
Согласно ПУЭ, нельзя развести «землю» одним проводником – только в общем кабеле.
Ввод контура заземления в дом

Ввод контура заземления в дом
Для ввода контура в дом стоит использовать стальную полосу 24х4 мм, медную проволоку сечением 10 мм2, алюминиевый провод сечением 16 мм2:
Проводники с изоляцией. На контур следует приварить болт, а на конец проводника – надеть гильзу с круглой бесконтактной площадкой. Далее собрать устройство, накрутив на болт гайку, на нее – шайбу, потом – кабель, шайбу и затянуть все гайкой.
Стальная полоса. В помещение заводится шина или проводник. Чтобы обеспечить аккуратность выполнения, проводят медную шину с небольшими размерами.
Переход с металлической шины к медному проводу. На шину приваривают два болта с удалением на 5-10 см. Вокруг элементов обкручивают проводник, прижимают болты шайбами.
Последний метод удобнее для разводки сквозь стену.
Почему нельзя делать отдельные заземления
Установка отдельных заземлений не обеспечит эффективности эксплуатации бытовой техники. Электрический ток может стать причиной поражения человека. Если в доме 2 и больше розетки с отдельными заземлениями, оборудование может выйти из строя. Причина заключается в зависимости сопротивления контуров от состояния грунта на отдельном участке. Между конструкциями может появится разница потенциалов, что выведет технику из строя или причинит электротравму.
Какую систему выбрать
В частном секторе на сегодня применяются только две схемы – TN-C-S и TT. Чаще всего к строению подводится двухжильный проводник на 220 В или четырехжильный – на 380 В.
Устройство системы заземления TN-C-S

Схема подключения заземления
Схема заземления TN-C-S обеспечит качественную защиту только при наличии дифавтомата и УЗО. Подключать все системы на основе проводников тока (водоподачу, армирование фундамента, канализацию, отопление) на земляную шину нужно отдельными проводами:
Выбор шин для разводки PEN-кабеля. Понадобится «земля» (PE) с металлическим основанием, нейтраль (N) с диэлектрическим основанием и расщепитель на 4 точки.
Подключение металлической шины к металлическому корпусу щитка для образования контактов. Краску на точках крепления удаляют полностью.
Монтаж нулевой шины на дин-рейке.
Проверка расположения шин – они не пересекаются.
Заведение PEN-проводника на расцепитель.
Подключение к расцепителю контура заземления.
Установка перемычки на земляную шину от одного гнезда при помощи медного провода с сечением 10 мм2.
Монтаж перемычки со свободного гнезда на шину нуля или нейтрали – применяется аналогичный провод из меди.
Потребители подсоединяются по принципу протягивания фазы от вводного провода, нуля – от шины нейтрали, земли – от шины РЕ.
Заземление по системе TT
Систему TN-C в старых домах можно преобразовать в ТТ. Фазный кабель от столба используется в качестве фазы, а защитный – фиксируется на нулевую шину и остается нейтралью. Проводник от готового контура сразу выводится на шину заземления.
Минус системы ТТ заключается в защите исключительно оборудования, подкинутого на провод земли. Оставшиеся приборы, подключенные по двухпроводному способу будут под напряжением. В случае заземления корпусов дополнительными проводниками напряжение при скачках остается нулевым, и автомат может разорвать фазу.
Зачем при наличии заземления нужно УЗО

Принцип действия УЗО
Устройство защитного отключения необходимо для выравнивания фазного и нулевого тока. При вероятности утечки УЗО обесточит линию и даже при касании к корпусу прибора электричество уйдет в грунт.
Схема без заземления и УЗО
Если в доме нет заземления, монтаж защитного устройства осуществляется двумя способами.
На входе. Прибор является единственным средством защиты для всей домашней проводки. Напряжение будет подаваться через кабель ввода на распределительный щит, потом – на двухполюсный автомат, а после – на УЗО. После этого можно подключать автоматы к отходящим линиям.
Схема практически не требует финансовых затрат, обеспечивает компактное расположение всех приборов. Ее минус – срабатывание устройства в режиме токовой утечки и обесточивание всего здания.
На входе и линиях отвода. Вводное приспособление монтируется на входе, а вспомогательные – около автоматов линий отвода. Количество УЗО определяется разветвлением электросети. К защите допускается подсоединять бойлеры, стиралки, электрические плиты и посудомоечные машинки. По такому принципу удобно подключать гараж, погреб или подсобные постройки.
В момент утечки тока срабатывает конкретный прибор, останавливается один вид техники, остальные работают в стандартном режиме. Недостаток системы – заземление долго устанавливается в габаритном щитке, который стоит недешево.
УЗО в системе без защитного проводника TN-C

Подключение УЗО и дифавтомата в однофазной системе TN-C
Система включает трехфазный (4 шт.) или однофазный (2 шт.) провод. Первые состоят из 3-х фаз и одного нуля, вторые – из 2-х фаз и одного нуля. В случаях повреждения изоляционного слоя аппарат не сразу реагирует, поскольку ток утечки не появляется.
При касании к поврежденной технике часть напряжения поступит в тело человека. Только тогда УЗО начнет срабатывать. За 1/10 секунду может произойти многое – от неприятных покалываний до электроожогов.
Схема с защитным проводником (TN-S и TN-C-S) и УЗО
При контакте оборудования, подключенного через УЗО с заземляющим контуром, сразу возникает утечка тока. Она происходит при замыкании фазы на корпусе техники. Автомат активируется, разрывает соединение, ток отводится в грунт.
Газовый котел и УЗО
Заземлять газовый котел следует обязательно, одновременно с установкой УЗО. Необходимость работ обусловлена образованием поверхностного напряжения на корпусе котла при работе. Заземление в данном случае предотвратит выход оборудования из строя, устранит риски воспламенения от статического электричества. Обустройство линии также обеспечит дополнительную пожарозащиту, поскольку газ взрывоопасен.
Заземление электросети – универсальный способ защиты человеческой жизни, предотвращения пробоев изоляции, поломок бытовой техники. Электролинии без заземления являются пожароопасными, но устанавливать защитную систему стоит в соответствии со схемой подключения нейтрали, фазы, земли.
«Как сделать заземление в частном доме?» – Яндекс.Кью
Для организации заземления в частном доме или на дачном участке вам необходимо изначально определиться с местом прокладки контура заземления. Для этого выбирается участок земли с хорошими проводящими свойствами – глина или суглинок, желательно избегать каменистых грунтов, мест складирования строительного мусора и т.д. Контур заземления должен располагаться на удалении от дома не менее 1м и не более 10, оптимальным расстоянием будет 4 – 6м. Также контур заземления удаляется от крыльца, тротуаров и мест скопления людей, желательно, чтобы в этой части двора никто не ходил.
Далее изготовление заземления в частном доме выполняется по такому алгоритму:
Земляные работы – разработка траншеи для прокладки горизонтальных и забивания вертикальных заземлителей. Основное требование на данном этапе – опустить все токоведущие части ниже уровня промерзания грунта, это примерно 0,8м, но, в зависимости от региона, может отличаться.
Изготовление заземлителей – для этого могут подойти как заводские изделия, так и самодельные из стали или меди. Форма металлических изделий (труба, шина, прут, арматура и т.д.) значения не имеет, главное, чтобы вам удобно было работать с ними.
Установка заземлителей и соединение их в единый контур – можно соединять между собой сваркой, опресовкой, зажимами, болтами и т.д.
Проверка переходного сопротивления – согласно требований п.1.7.103 ПУЭ, для бытовых сетей этот показатель не должен превышать 10 Ом, если больше, установите дополнительные вертикальные заземлители в контур.
Засыпьте контур землей, оставив вывод для подключения к цепи домашней проводки. Соедините заземляющий провод домашней сети с контуром заземления. Заземление готово.
Более детальную информацию вы можете почерпнуть из соответствующей статьи на сайте: https://www.asutpp.ru/kontur-zazemleniya.html
Заземление в частном доме 🔌 своими руками 220в и 380в
Сегодня в каждом доме есть холодильник, печь СВЧ и телевизор. Другие добавят к этому списку стиральную машину, водонагреватель, пылесос, кондиционер и т. п. Все эти приборы требуют много качественной электроэнергии. При этом и домашняя техника, и система защиты людей от поражения электрическим током будут функционировать нормально только при наличии надежного заземления.
Согласитесь: с заземлением дом становится надежнее!
Почему необходимо качественное заземление
Заземление – это электрическое соединение металлических поверхностей приборов с землей. Физически оно состоит из ряда последовательно соединенных конструктивных элементов, которые называют системой заземления.
Его электрическое сопротивление в сетях 220В, 380В не должно быть выше 4 Ом.
Многим известно, что правила организации рабочего места на предприятии требуют заземления металлических корпусов компьютеров. Конечно, это делается для повышения электробезопасности. Однако при этом улучшается и помехоустойчивость электроники, что увеличивает скорость работы компьютера. Так почему бы не провести в дом заземление, чтобы обеспечить лучшие условия для работы и себе, и технике?
Так бывает, что при касании металлического корпуса водонагревателя или стиральной машины ощущается пощипывание током. Неприятность данного вида также устраняется при заземлении корпуса агрегата.
Так выглядят заземляющие контакты защитного провода
Известно, что исправная микроволновая печь не создает опасного излучения для людей, находящихся рядом. При этом действительно надежная защита обеспечивается только при надежном заземлении ее корпуса. Если же в доме установлен газовый котел, его эксплуатация без заземления вообще не допускается из соображений безопасности.
Во вновь строящемся жилье всегда устанавливается устройство защитного отключения, которое предотвращает возгорание проводки и поражение людей электричеством. Его полноценная работа возможна только при наличии контура защитного заземления. Читайте о подключении УЗО в статье «Схема подключения автоматов и УЗО в однофазной и трехфазной сети с заземлением в частном доме и квартире».
Как известно, громоотвод защищает строения от пожара, а электроприборы — от повышенного напряжения. Монтаж молниеотвода у деревянного дома выполняется только при наличии контура заземлителей.
Защита человека от поражения электрическим током
Приведенная иллюстрация наглядно демонстрирует механизм защиты людей от поражения электрическим током при наличии заземления. Суть его заключается в том, чтобы тело человека не подвергалось воздействию недопустимого напряжения и тока.
Системы энергоснабжения и контур заземления в частном доме
Всем известно, что далеко не в каждом жилье имеется защитный проводник. Может показаться, что в существующих линиях электропередачи уже заложено решение всех вопросов безопасности. Однако зачастую системы подачи электроэнергии либо устарели, либо находятся не в должном состоянии.
Система электроснабжения TN-C
В настоящее время огромное количество жилья получает электроэнергию по двухпроводной линии системы TN-C. В данной схеме защитный проводник PE и нулевой N объединены на подстанции в провод PEN.
На производстве с целью защиты применяют так называемое зануление, то есть корпус оборудования соединяют с проводом PEN. В жилых помещениях так делать нельзя, так как в ряде аварийных ситуаций поверхность прибора может оказаться под напряжением. Вывод: для надежной защиты людей и техники необходимо заземление.
Система электроснабжения TN-C-S
Эффективное и правильное решение – это преобразовать систему TN-C в TN-C-S. В этом случае на входе в здание проводник PEN расщепляют на PE и нулевой N, и в этом месте производят подключение местного заземления (снова!) Для практического осуществления на вводном щите устанавливают шину заземления, контактирующую со щитком и шину зануления, изолированную от его корпуса.
К шине нуля подключают проводник PEN линии электропередачи, а к шине земли подключают местный защитный контур. Между шинами устанавливают перемычку. Со стороны внутренней электропроводки к шине нуля подключают проводники N, а к шине — провод PE.
Данный способ обеспечения защиты имеет недостаток: при плохом контакте или обрыве общего проводника PEN все подключенные к данной линии электроснабжения объекты будут соединены с Вашим контуром. Это может привести к появлению опасного напряжения на проводнике PE, или он перегорит.
Система электроснабжения ТТ
Подобных неприятностей можно избежать, если использовать еще один метод защиты – преобразовать систему TN-C в TT. Такое решение чаще применяют в производственных условиях. В этом случае проводник PEN считают нулевым N, а корпуса потребителей заземляют отдельно.
В практическом плане преобразование сети следует выполнить так же, как и в предыдущем случае, однако перемычку между шинами не ставят. В этом случае корпуса приборов будут всегда под потенциалом земли, однако в данной схеме обязательно применение УЗО и реле напряжения.
Заметим, что в двухпроводной схеме отсутствует защитный провод и возникает вопрос: какой можно применить? При этом, по правилам устройства электроустановок он должен быть в составе общего кабеля, и электропроводку в доме следует заменить. Иногда его все же прокладывают отдельно в кабель-канале. Конечно, сечение защитного провода должно быть не меньше, чем у проводников нуля и фазы.
Система электроснабжения TN-S
Самая надежная система электроснабжения — TN-S. В этом случае от подстанции идут отдельно защитный проводник PE, нулевой N и провода фазы L (один или три). Однако и в этом случае надежность линии электропередачи может вызывать сомнение, так что лучше на входе в дом проводник PE соединить с контуром местного заземления. Как видите, практически в любом случае, если речь идет о частном доме, полноценную защиту можно обустроить только при наличии собственного защитного контура.
Варианты устройства заземляющего контура
Далеко не всегда необходимо обустраивать так называемое искусственное заземление. Возможно, в Вашем случае уже существует естественный заземлитель, который и нужно использовать. В качестве естественного заземлителя могут выступать:
труба водопроводной скважины;
заложенный в грунт трубопровод из металла;
сваи и другие железобетонные элементы;
стальные рельсы, трубы и другой профиль, заглубленный в грунт.
Стандартный вариант подключения защитного провода
Разумеется, в случае использования естественного заземлителя следует обеспечить его надежное электрическое соединение с шиной РЕ вводного щита. Лучше всего в качестве соединителя подойдет стальная полоса сечением 40х5мм, которую необходимо приварить к конструкции в грунте.
Ее прокладывают до цоколя здания. Здесь к полосе приваривают болт диаметром 10мм, на который наворачивают две гайки с двумя шайбами между ними. Между шайбами зажимают медный провод сечением не менее 10мм2, который подключается к шине РЕ входного щита. Не допускается использовать в качестве заземлителей:
трубы отопительной системы;
водопровод;
канализационные трубы;
трубопроводы горючих и токсичных веществ.
Один из вариантов естественного заземления – железобетонный фундамент здания. При этом необходимо соблюсти ряд условий:
отдельные металлические элементы фундамента должны быть соединены с помощью сварки;
его поверхности не должны быть обработаны изолирующими гидроизоляционными материалами;
фундамент не должен находиться в агрессивной среде;
влажность грунта должна быть не более 3%.
Основные варианты заземления частного дома
Если нет ничего, что можно использовать в качестве естественного заземлителя, придется сделать искусственный своими руками. Схему контура заземления можно выполнить в виде:
контура вокруг здания из большого количества элементов, забитых на небольшую глубину;
конструкции из трех и более штырей, забитых на глубину порядка 2-3м в виде треугольника, квадрата и т. п;
одного электрода, заглубленного на несколько метров.
Теоретически все варианты имеют право на существование. Практически, наиболее популярна схема из трех штырей, размещенных в углах треугольника. Заметим, если сделать своими руками конструкцию в цокольном этаже здания, можно не опасаться увеличения сопротивления растеканию тока в результате промерзания грунта.
Расчет параметров заземляющего контура
Как мы уже отмечали, в сети 220 В и 380 В сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Данная величина зависит от целого ряда параметров:
глубины заложения, количества и площади электродов;
проводимости поверхности заземлителей;
глубины заложения и размеров горизонтальных элементов;
состава грунта и его увлажненности.
Общая схема исполнения заземления
Кроме того, сопротивление грунта заметно увеличивается при его замерзании, так что необходимо принимать во внимание климатическую зону. Исходя из необходимых электрических характеристик, а также перечисленных параметров, и происходит расчет заземления. При этом, расчетные формулы имеют немало составляющих и достаточно громоздки.
Разумеется, сложные расчеты необходимо производить в промышленных условиях, когда речь идет о большом количестве материалов и значительных размерах конструкций. В условиях частного дома заметно проще выполнить оценочные расчеты, проконсультироваться в местной организации электроснабжения и у соседей. Мы же подготовили для Вас справочную таблицу расчета количества заземлителей.
Таблица расчета параметров заземления
Тип грунта Удельное сопротивление грунта, Ом*м Количество заземлителей
Солончаковые почвы 25 2
Торф 50 3
Садовая земля 40 3
Чернозем 50 3
Песок сильно увлажненный 60 4
Глина 60 4
Песок умеренно увлажненный 130 10
Супесь влажная 150 12
Данная таблица составлена для условий 3-й климатической зоны с возможными температурами до -40°С. Состав грунта условно принят одинаковым по всей глубине закладки контура. При этом выбраны следующие параметры конструкции:
штыри из стального уголка сечением 50х50х5мм и длиной 3м;
расстояние между заземлителями 2м;
горизонтальная соединительная полоса из стали сечением 40х4мм;
глубина закладки горизонтальных элементов 0,5м.
Из таблицы следует, что соль и влага способствую растеканию тока в грунте, тогда как сухой песок имеет большое сопротивление. Следовательно, правильно обустроить заземление в сухой сезон, тогда в другие периоды его параметры только улучшатся. На практике следует выполнить заземляющий контур в соответствии с таблицей, предусматривая возможность добавления штырей. После завершения работ его сопротивление измеряют и, при необходимости, монтируют дополнительные заземлители.
Земляные работы при обустройстве заземления
Инструкция обустройства треугольного контура заземления
На практике наиболее популярна схема выполнения заземляющего контура в виде треугольника, хотя возможны любые другие варианты его геометрии. Три штыря одинаковой длины забивают в грунт в углах равностороннего треугольника и соединяют их горизонтальной шиной.
В замкнутой системе при нарушении одного из контактов контур продолжает работать. В случае последовательного размещения заземлителей при разрыве горизонтального соединителя сопротивление контура заметно возрастает. В таком варианте для увеличения надежности можно подключить горизонтальный соединитель в середине конструкции и выполнить несколько линий.
Элементы заземляющего контура
Чтобы обустроить контур защитного заземления, потребуются следующие материалы:
уголок стальной 50х50х5мм, длина каждого штыря 3-5м;
полоса из стали сечением 40х4мм;
комплект оцинкованных метизов М10 из болта, двух гаек и двух шайб;
антикоррозийный состав или краска для наружных работ.
В качестве штырей может также выступать пруток диаметром не менее 12мм. При этом использование арматуры не приветствуется, так как она имеет повышенное сопротивление поверхности. Уголок, напротив, подходит очень хорошо, так как имеет большую площадь контактной поверхности, не изгибается при забивании в землю, обладает небольшим сечением и легко входит в грунт.
Выше представлен перечень основного инструмента, необходимого для выполнения работ. Сначала необходимо вырыть траншею глубиной 0,7м в виде треугольника со стороной 2,5м на расстоянии 1-2м от здания. Одна из вершин треугольника должна быть соединена канавкой той же глубины со стеной дома. При этом необходимо предусмотреть возможность размещения дополнительных стержней, если сопротивление контура заземления окажется больше 4Ом.
Размеры контура заземления в виде треугольника
Его следует измерить по мере готовности конструкции.Стальной профиль длиной 3-5м обрезают болгаркой под углом для облегчения забивания в грунт. Отметим, что для уменьшения сопротивления растекания тока следует выбрать максимально длинные стержни, которые удастся загнать в землю. В любом случае они должны заходить ниже глубины промерзания не менее, чем на 1м. Для облегчения работы можно предварительно пробурить отверстия в земле на длину бура.
Уголки забивают в грунт кувалдой, разместив их в вершинах треугольника со стороной 2м. В итоге, верхний срез уголков должен выступать над дном траншеи на 20см. Учтите, при увеличении или уменьшении расстояния между штырями на 1м, общая эффективность контура соответственно возрастает или падает на 10-20%.
Этапы обустройства треугольного контура заземления
Выступающие части уголка соединяются полосой 40х4мм с помощью сварки. Далее горизонтальный соединитель выводится на цоколь здания, где к нему приваривается болт. Надежность конструкции будет выше, если соединительная полоса является единым куском. Места сварки следует обработать антикором или покрыть краской.
Больше ничего красить не следует, так как это ухудшит электрический контакт заземления с грунтом.
После выполнения монтажных работ рекомендуется сфотографировать конструкцию, а затем траншеи засыпают грунтом без камней и мусора. Места бурения земли уплотняют.На приваренный к полосе болт наворачивают две гайки с двумя шайбами между ними. Между шайбами зажимают кольцо медного провода сечением не менее 10мм2, который подключается к шине заземления входного щита. Варианты ввода заземления в здание
Как вариант, в цоколе здания можно просверлить отверстие, в которое вставляется металлический штырь или шпилька, приваренный к полосе заземляющего контура. В этом случае медный проводник подсоединяется с внутренней стороны здания.
Монтируем заземление промышленного изготовления
Рассмотренная выше система защиты хороша тем, что ее можно обустроить из стандартных материалов самостоятельно. Придется повозиться с земляными работами и сваркой, зато результат достигается сравнительно небольшими средствами. Альтернативный вариант – приобрести специальный комплект для обустройства заземления.
Фабричный набор для монтажа заземления
Комплекты, один из которых представлен на фото, рассчитаны на суммарную длину от 6 до 45м и состоят из различного количества следующих элементов:
штырь стальной омедненный длиной 1,5м;
муфта соединительная;
наконечник стартовый;
головка направляющая для насадки перфоратора;
зажим для подключения провода;
смазка токопроводящая;
лента гидроизоляционная;
насадка на перфоратор.
Рассматриваемая система защиты хороша тем, что не требует сварочных работ и занимает минимальную площадь. Покрытые медью стержни имеют очень хороший контакт с землей. В этом случае в небольшой ямке можно установить всего один достаточно длинный заземлитель (до 40м).
Однако стоит такой комплект немало. Кроме того, забивая стержни в грунт, можно попасть на камень. Извлечь детали из земли без повреждения проблематично. Кроме того, при устройстве заземления нужно проверять его сопротивление после забивания очередного штыря.
Этапы монтажа модульного заземления своими руками
Монтаж модульного заземлителя производится в следующем порядке:
резьбовые части стержня покрывают токопроводящей смазкой;
наворачивают на стержень наконечник стартовый и муфту соединительную;
в муфту закручивают головку направляющую;
в перфоратор зажимают специальную насадку, которую устанавливают в гнездо направляющей головки;
один человек удерживает штырь в вертикальном положении, другой включает перфоратор и забивает штырь в землю;
резьбовые части следующего стержня покрывают токопроводящей смазкой;
наворачивают на стержень муфту соединительную;
направляющую головку переставляют на новый стержень, а его вкручивают в муфту предыдущего;
проверяют сопротивление растеканию тока измерителем Ф4103-М1;
по достижении значения менее 4Ом на стержень закрепляют зажим для подключения провода;
детали зажима предварительно смазывают токопроводящей смазкой и подсоединяют медный провод сечением не менее 10мм2;
зажим вместе с проводом плотно обматывают лентой гидроизоляционной.
Проверка характеристик заземляющего контура своими руками
Наиболее просто и правильно проверить результаты своего труда, пригласив специалиста с измерителем сопротивления заземления. Необходимый для этого прибор Ф4103-М1 стоит дороже, чем конструкция контура, так что покупать его Вы не будете.
Если не удалось получить значения менее 4 Ом, необходимо забивать и приваривать дополнительные штыри.
Возможно, Вам посоветуют добавить в почву соль или подлить воды для улучшения растекания тока. Прокомментируем такие идеи в стихах: соль и вода ведут в никуда. Вода скоро высохнет, и заземление уже не будет обеспечивать должную защиту Вашей семьи. Соль вызовет коррозию стали, и работу придется переделывать через непродолжительное время.
Стандартный прибор для измерения сопротивления заземления
Проверить защитный контур в частном доме можно и самостоятельно, подключив нагрузку к проводнику фазы и заземлению. Так, при мощности нагрузки 1000 Вт и сопротивлении заземляющего контура 4 Ом разница напряжения составит 18 В при включении и отключении потребителя. Соответственно, если получается больше 18 В, сопротивление растеканию тока выше нормы.
Отметим, что нестандартные эксперименты с высоким напряжением опасны для жизни. Производить проверку сопротивления защитного заземления не следует, не имея соответствующих знаний. Во время измерения сопротивления заземления рядом с ним не должно быть людей. Не допускается прикосновение к оголенным проводам и заземлению. Нельзя выполнять электрические соединения, не отключив напряжение в сети.
Знак заземления по нашей версии
Надеемся, что приведенные рекомендации помогут Вам надежно заземлить собственный дом, обеспечив защиту людей, жилья и бытовой техники. Заметим, что внешний осмотр видимых частей заземляющего контура рекомендуется два раза в год, а выборочный контроль элементов в земле — раз в десять лет.
Следующий видеоролик иллюстрирует опыт самостоятельного обустройства заземления для частного дома.
Поделитесь с друьями!
Как сделать заземление на даче
Строительство частного дома или загородной дачи всегда сопряжено с большим объемом электротехнических работ. В этом диапазоне задач, наряду с подводкой электропитания к дому, установке распределительного и защитного оборудования, прокладке внутренних линий, не меньшую значимость имеет и грамотно спланированная и исполненная система заземления. К сожалению, при проведении «самостроя» неопытные хозяева про этот момент достаточно часто забывают или же даже намеренно его игнорируют, пытаясь достичь какой-то ложной экономии денежных средств и трудозатрат.
Как сделать заземление на даче
А между тем система заземления имеет чрезвычайную важность – она способна предупредить многие неприятности, которые могут привести к весьма печальным или даже трагическим последствиям. Согласно существующим правилам, специалисты электросетей не произведут подключение дома к линии электропередач, если этой системы в доме нет или же она не отвечает необходимым требованиям. И владельцу, так или иначе, придется решать вопрос, как сделать заземление на даче.
В современных домах городской застройки контур заземления обязательно предусматривается еще на стадии проектирования здания и его внутренних коммуникаций. Хозяину частного жилья этот вопрос придется решать самому – приглашать специалистов или постараться все сделать своими руками. Пугаться не надо – все это является вполне выполнимой задачей.
Для чего необходим контур заземления
Для того чтобы понять важность заземления, достаточно базовых понятий из школьного курса физики.
Подавляющее большинство частных домов запитываются от однофазной сети переменного тока 220 вольт. Электрическая цепь, необходимая для работы всех приборов или установок обеспечивается наличием двух проводников – собственно, фазой и нулевым проводом.
Типовые схемы проводки однофазной электросети
Конструкция всех электрических приборов, инструментов, бытовой и иной техники предусматривает элементы изоляции и защитные приспособления, которые должны предотвратить попадание напряжения на токопроводящие корпуса или кожухи. Тем не менее, вероятность такого явления никогда не исключается – изоляция может быть пробита разрядом, прогореть от ненадежных, искрящих контактов в соединениях проводов, могут выйти из строя элементы схемы и т.п. В этом случае фазное напряжение может попасть на корпус прибора, прикосновение к которому становится чрезвычайно опасным для человека.
Особую опасность представляют ситуации, если рядом с таким неисправным прибором находятся металлические предметы, имеющие так называемое естественное заземление – стояки отопления, водопроводные или газовые трубы, открытые элементы армирования строительных конструкций и т.п. При малейшем касании к ним цепь может замкнуться, и смертельно опасный ток пройдет через тело человека в сторону меньшего потенциала. Не менее опасны подобные ситуации и в том случае, если человек стоит босой или в мокрой обуви на влажном полу или земле – тоже есть все предпосылки к замыканию цепи переменного тока от корпуса прибора.
Одно из выраженных свойств электрического тока в том, что он обязательно выберет проводник с минимальным сопротивлением. Значит, необходимо заранее создать линию с минимальным сопротивлением и нулевым потенциалом, по которой в случае пробоя на корпус напряжение будет безопасно отводиться.
Сопротивление человеческого тела – величина непостоянная, зависящая и от индивидуальных особенностей, и даже от временного состояния человека. В электротехнической практике эту величину обычно принимают за 1000 Ом (1 кОм). Стало быть, сопротивление заземляющего контура должно быть многократно ниже. Существует сложная система расчетов, но обычно оперируют величинами в 30 Ом для бытовой электросети частного дома и 10 Ом в том случае, если заземление используется еще и в качестве защиты от молнии.
УЗО будет корректно работать только при наличии заземляющего контура
Могут возразить, что все проблемы вполне решаемы установкой специальных защитных устройств (УЗО). Но для корректной работы УЗО заземление также является необходимостью. При появлении даже малейшей утечки тока цепь практически мгновенно замкнется и устройство сработает, отключив опасный участок домашней электросети.
Некоторые хозяева пребывают в предубеждении, что для заземления достаточно использовать трубы водопровода или отопления. Это – чрезвычайно опасно и абсолютно ненадежно. Во-первых, гарантировать эффективный отвод напряжения невозможно – трубы могут быть сильно окислены и не иметь достаточно хорошего контакта с землей, а кроме того, на них нередко бывают пластиковые участки. Не исключается и поражение током при прикосновении к ним в случае пробоя электропитания на корпус, причем такой опасности могут быть подвержены в том числе и соседи.
Вилка и розетка с заземляющим контактом
Большинство современных электроприборов сразу оснащаются кабелем питания с трехконтактной вилкой. Соответствующие розетки должны устанавливаться и при проведении работ по монтажу проводки в доме. (Некоторые электроприборы старых моделей имеют вместо этого контактную клемму на корпусе для подключения заземления).
Цветовая маркировка проводов однофазного кабеля
Есть строго определённая цветовая «распиновка» проводов: синий провод однозначно является «нулевым», фаза может иметь различную расцветку, от белой до черной, а заземляющий – всегда желто-зеленый.
И вот, зная это, некоторые «мудрые» хозяева, желая сэкономить на обновлении проводки и организации полноценного заземления, просто делают в розетках перемычки между нулевым контактом и заземляющим. Однако, этим они не решают проблемы, а, скорее, усугубляют ее. При определенных условиях, например, при перегорании или плохом контакте рабочего нуля в каком-то участке цепи, или при случайной перефазовке, на корпусе приборов появится фазный потенциал, причем это может случиться в самом неожиданном месте дома. Опасность поражения током возрастает в такой ситуации многократно.
Заземление — это надежная защита от многих неприятностей
Вывод из всего сказанного – заземление является обязательным конструктивным элементом домашней электрической сети. Оно выполняет сразу функций:
Эффективный отвод утечки напряжения с токопроводящих деталей, прикосновение к которым может вызвать поражение током.
Выравнивание потенциалов всех объектов в доме, например, заземленных приборов и труб отопления, водопровода, подачи газа.
Обеспечение корректной работы всех установленных систем и устройств безопасности – плавких предохранителей, автоматов или УЗО.
Немаловажное значение имеет заземление и в предотвращении накопления на корпусах бытовых приборах статического заряда.
Особую важность приобретает оно для современной электроники, особенно – вычислительной техники. Например, работа импульсных блоков питания компьютеров очень часто сопровождается наведением напряжения на корпуса системных блоков. Любой разряд может привести к выходу из строя электронных элементов, сбоям в работе, потере информации.
Теперь, когда важность системы заземления разъяснена, можно перейти к вопросу, как ее сделать условиях частного дома самостоятельно.
Цены на защитную автоматику
~~Защитная автоматика~~
Какими бывают системы заземления в частных домах
Итак, грамотно исполненная система заземления должна обеспечивать надежный контакт с нулевым потенциалом земли и с минимально возможным сопротивлением созданного контура. Однако, грунт — грунту рознь – разные его типы серьезно отличаются друг от друга удельным сопротивлением:
Тип грунта удельное сопротивление грунта (Ом × м)
Песок (при уровне грунтовых вод ниже 5 м) 1000
Песок (при уровне грунтовых вод выше 5 м) 500
Плодородная почва (чернозем) 200
Влажная супесь 150
Полутвердый или лесовидный суглинок 100
Меловой слой или полутвердая глина 60
Графитовыен сланцы, глинистый мергель 50
Суглинок пластичный 30
Пластичная глина или торф 20
Подземные водоносные слои от 5 до 50
Очевидно, что те слои, которые обладают наименьшим удельным сопротивлением, располагаются, как правило, на значительной глубине. Но и при заглублении электрода получаемых результатов может быть недостаточно. Проблема эта решается несколькими способами – от увеличения глубины установки штыревых электродов, до увеличения их числа, расстояния между ними или общей площади контакта с грунтом. На практике чаще всего применяются несколько основных схем:
Возможные схемы заземления в частном доме
Схема «а» — установка заглубленного металлического замкнутого контура по периметру дома. Как вариант – неглубоко забитые штыри, соединённые по кольцу шиной.
В дачном строительстве применяется она нечасто из-за большого объема земляных работ или в связи с особенностями расположения построек на участке.
Схема «б», пожалуй, самая популярная у владельцев загородного жилья. Три или больше умеренно заглубленных штыревых электрода, связанных одной шиной – такую конструкцию несложно выполнить самостоятельно даже на ограниченном пространстве.
На схеме «в» показано заземление с одним электродом, установленным на большую глубину. Иногда подобную систему устраивают даже в подвале здания. Схема удобная, но не всегда исполнимая – ее практически невозможно реализовать на каменистых грунтах. Кроме того, для такой системы заземления нужно использовать специальные электроды – речь о ней пойдет чуть ниже.
Схема «г» — достаточно удобная, но лишь в том случае, если она была продумана еще на стадии проектирования дома, а выполнена во время заливки фундамента. Воплощать ее в жизнь на готовом здании будет крайне нерентабельно.
Итак, проще всего реализовать с минимальными затратами схемы «б» или, по возможности, «в».
Заземление с использованием самодельных металлических деталей
Чтобы сделать систему заземления такого типа, потребуются металлические профили, сварочный аппарат, инструменты для земляных работ, кувалда. В ряде случаев, при сложных плотных грунтах, может понадобится ручной бур.
Схематично эта система выглядит подобным образом:
Наиболее часто применяемая схема заземления частного дома
Место расположения заглубленных электродов выбирается с тем расчетом, чтобы было максимально удобно подвести заземляющую шину к распределительному щитку. Оптимальное расстояние от дома – 3— 6 метров. Допустимые пределы – не ближе одного метра и не далее десяти.
Размеры, указанные на схеме, отнюдь не являются какой-то догмой. Так, сторона треугольника может быть и до трех метров в длину, а глубина забивки штыря может быть несколько меньшей — 2,0 ÷ 2,5 м. Количество электродов тоже может меняться – если грунт плотный и на большую глубину забить штыри не удается, можно увеличить их количество.
Здравый совет – заранее обратиться в местную службу энергоснабжения за получением рекомендаций по выполнению заземляющего контура. У этих специалистов наверняка есть продуманные и опробованные в данном регионе схемы. Кроме того, они смогут помочь просчитать размеры и исходя из планируемой нагрузки домашней электросети – это тоже имеет значение.
Металлический прокат, который может быть использован для заглубляемых электродов
Что может послужить электродами? Для этих целей чаще всего используют стальной уголок с полкой 50 × 50 мм и толщиной не менее 4 ÷ 5 мм. Могут применяться трубы, лучше – оцинкованные с толщиной стенок не менее 3,5 мм. Можно взять стальную полосу с площадью поперечного сечения порядка 48 мм² (12 × 4), но ее сложнее вбить вертикально в грунт. Если решено использовать стальной прут, то тоже лучше брать оцинкованный, диаметром не менее 10 мм.
Чтобы связать штыри в один контур, используют полосу 40 × 4 мм или катанку 12 – 14 мм. Этот же материал подойдёт для прокладки шины заземления к точке ввода ее внутрь дома.
Итак, первоначально на выбранном месте делается разметка.
Котлован и траншея для контура заземления
Затем целесообразно отрыть небольшой котлован намеченной формы на глубину до 1 метра. Минимальная глубина – 0,5 м. Одновременно роется траншея на ту же глубину – по ней от контура к цоколю дома пойдет шина заземления.
Можно не рыть котлован, а ограничиться выкапыванием траншей
Задачу можно несколько упростить, выкапывая не сплошной котлован, а лишь траншеи по периметру создаваемого контура. Главное, чтобы их ширина позволяла свободно проводить забивку электродов и сварочные работы.
Края уголков нужно обрезать и заточить,, чтобы они легче входили в грунт
Готовятся электроды нужной длины. Край, которыми они будут вбиваться в землю, необходимо заострить шлифмашинкой, обрезав его под углом. Металл должен быть чистым, неокрашенным.
Электроды последовательно забиваются в землю на нужную глубину
В намеченных местах электроды вбиваются в землю с помощью кувалды или электромолота. Их заглубляют так, чтобы в котловане (траншее) они выступали над уровнем поверхности примерно на 200 мм.
Электроды с помощью сварки соединяются стальной полосой
После того, как все электроды забиты, из связывают общей шиной (горизонтальным заземлителем) из металлической полосы 40 × 4 мм. Здесь применима только сварка, хотя можно встретить рекомендации обойтись болтовым соединением. Нет, чтобы обеспечить надежное и долговечное заземление эту обвязку обязательно приваривают – резьбовой контакт, размещенный под землей, быстро окислится, сопротивление контура резко возрастет.
Шина приваривается к контуру и проводится до цоколя здания
Теперь можно проложить шину из той же полосы к фундаменту дома. Шина приваривается в одному из забитых электродов и укладывается в траншею затем она заходит на цоколь здания.
Шина крепится к цоколю. На рисунке не показано, но целесообразно перед точкой крепления предусмотреть небольшой изгиб, так называемый «компенсационный горб», чтобы компенсировать линейные расширения металла при перепадах температур. На конце полосы приваривается болт с резьбой М10. К нему будет крепиться медная клемма с проводом заземления, который уйдет на распределительный щиток.
Клеммный переход на провод заземления
Для прохождения провода через стену или через цоколь сверлится отверстие и в него вставляется пластиковая гильза. Провод используется медный, сечением 16 или 25 мм² (этот параметр лучше заранее уточнить у специалистов). Гайку и шайбы для соединения тоже лучше использовать медные.
В данном случае шина заземления из арматуры заведена внутрь помещения
Иногда поступают и иначе – к шине приваривают длинную стальную шпильку, так чтобы она проходила насквозь через стенку дома, также через гильзу. В этом случае клеммная часть окажется в помещении и меньше будет подвержена окислению под действием повышенной влажности воздуха.
Бронзовая распределительная пластина для подключения проводов заземления
Заземляющий провод заводится к электрическому распределительному щитку. Для дальнейшей «раздачи» лучше всего применять специальную пластину из электротехнической бронзы – к ней будут крепится все провода заземления, уходящие к точкам потребления.
По окончании монтажа необходимо произвести проверку работоспособности ситемы
Не следует торопиться сразу же засыпать смонтированный контур грунтом.
— Рекомендуется, во-первых, запечатлеть его на фотографии с привязкой к окружающим стационарным наземным объектам – это может потребоваться для внесения изменений в проектную документацию, а также для проведения контрольно-проверочных мероприятий в будущем.
— Во-вторых, необходимо проверить сопротивление получившегося контура. Для этих целей лучше пригласить специалистов энергоснабжающей организации, тем более что их вызов, так или иначе, будет необходим для получения разрешительных документов.
Если результаты проверки показывают, что сопротивление велико, необходимо будет добавить еще один или даже несколько вертикальных электродов. Иногда перед проверкой идут и на хитрости, обильно поливая места около заколоченных в грунт уголков насыщенным раствором обычной поваренной соли. Это безусловно, улучшит показатели, однако, не стоит забывать и о том, что соль активизирует коррозию металла.
Обычная поваренная соль существенно снижает сопротивление контура, но, увы, активизирует коррозию металла
Кстати, если забить уголки не получается, то прибегают к бурению скважин на нужную глубину. После установки электродов их с максимально возможной плотностью заполняют глиняным грунтом, в который также перемешивают с солью.
После того как работоспособность контура заземления проверена, необходимо обработать сварные швы антикоррозийным составом. Это же можно проделать и с шиной, идущей к зданию. Затем, после высыхания мастики, котлован и траншеи засыпаются грунтом. Он должен быть однородным, не замусоренным и без щебеночных включений. Затем место засыпки тщательно утрамбовывается.
Видео: монтаж заземляющего контура с применением металлического уголка
Использование готовых заводских комплектов
Весьма удобны для организации заземления на даче готовые комплекты заводского изготовления. Они представляют собой набор штырей с соединительными муфтами, позволяющими наращивать глубину погружения в грунт по мере забивки.
Система заземления с одним штырем
Эта система заземления предусматривает монтаж одного штыревого электрода, но на большую глубину, от 6 и даже до 15 метров.
В комплект обычно входят:
Штыри стальные длиной 1500 мм с оцинкованной или омеднённой поверхностью, или же сделанные из нержавеющей стали. Диаметр штырей может в разных комплектах отличаться – от 14 до 18 мм.
Комплект штанг для сборки заземляющего электрода
Для их соединения они оснащаются резьбовыми муфтами, а для удобства проходки через грунт в комплект входит стальной наконечник.
Соединительная резьбовая муфта и наконечник для упрощения забивки
В некоторых комплектах муфты являются не резьбовыми, а запрессовочными. В этом случае один конец заземляющего штыря сужен с помощью ковки и имеет ребристую поверхность. При ударном воздействии происходит прочное соединение и достигается надежный электрический контакт между стержнями.
Штыри могут иметь и запрессовочную муфту
Для передачи ударного воздействия предусматривается специальная насадка (нагель) из высокопрочной стали, которая не будет деформироваться от воздействия молота.
Нагель — насадка, которая будет передавать ударное усилие от молота
В некоторых комплектах предусмотрено наличие специального переходника, который позволяет использовать в качестве забивного инструмента мощный перфоратор.
Забивание электрода с помощью перфоратора
Для установки такой системы заземления также целесообразно вырыть небольшой котлован глубиной до метра и такой же в диаметре, хотя некоторые предпочитают даже наружное размещение.
Наращивание электрода по мере забивки в грунт
Штыри последовательно вбиваются с наращиванием на нужную глубину.
Затем на оставленный на поверхности участок (порядка 200 мм) надевается латунный контактный зажим.
В такой контактный зажим могут быть вставлены или металлическая шина, или провод заземления
В него вставляется или токопроводящая шина из металлической полосы, или же сразу кабель заземления сечением 25 кв. мм. Для соединения со стальной полосой предусмотрена специальная прокладка, которая не даёт возможности для электрохимического контакта между мелью стержня и сталью (цинком). В дальнейшем шина или кабель заводятся в дом и подключаются к распределительному щитку точно так же, как это было описано выше.
Видео: забивка штыревых электродов вручную
Цены на комплектующие для молниезащиты и заземления
~~Комплектующие для молниезащиты и заземления~~
Какой тип покрытия стержней выбрать – оцинкованный или омедненный?
С точки зрения экономичности, оцинковка с тонким слоем (от 5 до 30 мкм) выгоднее. Эти штыри не боятся механических повреждений при монтаже, даже оставленные глубокие царапины не влияют на степень защищенности железа. Тем не менее, цинк является довольно активным металлом, и, защищая железо, окисляется сам. Со временем, когда весь слой цинка прореагировал, железо остается без защиты и быстро «съедается» коррозией. Срок службы подобных элементов обычно не превышает 15 лет. А делать цинковое покрытие более толстым – это стоит немалых денег.
Сравнительный тест: оцинкованный (слева) и омедненный (справа) электрод после 10 лет эксплуатации в условиях агрессивной среды кислого грунта
Медь же, наоборот, не вступая в реакции, защищает закрываемое ею железо, которое более активно с точки зрения химии. Такие электроды могут без ущерба эффективности служить очень долго, например, производитель гарантирует их сохранность в суглинистой почве вплоть до 100 лет. Но при монтаже следует проявлять осторожность – в местах повреждения слоя омеднения наверняка возникнет участок коррозии. Чтобы снизить вероятность этого, слой омеднения делают достаточно толстым, до 200 мкм, поэтому такие штыри значительно дороже обычных оцинкованных.
Каковы общие достоинства такого комплекта системы заземления с одним глубоко размещённым электродом:
Монтаж не представляет особой сложности. Не требуется объемных земляных работ, не нужен сварочный аппарат – все производится обычным инструментом, который есть в каждом доме.
Система очень компактна, ее можно разместить на крошечном «пятачке» или даже в подвале дома.
Если используется омедненные электроды, то срок службы такого заземления будет исчисляться несколькими десятками лет.
Благодаря хорошему контакту с грунтом достигается минимальное электрическое сопротивление. Кроме того, на эффективность системы практически не влияют сезонные условия. На уровень промерзания грунта приходится не более 10% длины электрода, и зимние температуры никак не могут отрицательно сказаться на проводимости.
Есть, конечно, и свои недостатки:
Такой тип заземления не может быть реализован на каменистых грунтах – скорее всего, забить электроды на требуемую глубину не удастся.
Возможно, кого-то отпугнет и цена комплекта. Однако это – вопрос спорный, так как качественный металлический прокат для обычной схемы заземления тоже стоит недешево. Если еще присовокупить длительность эксплуатации, простоту и быстроту монтажа, отсутствие необходимости в специализированном инструменте, то, вполне возможно, такой подход к решению проблемы заземления может показаться даже более перспективным с точки зрения экономичности.
Видео: как сделать заземление не даче с помощью модульной штыревой системы
Заземление в частном доме своими руками 220В
Для защиты человека и электроприборов от опасных потенциалов в доме необходимо обустраивать систему заземления. Современная техника не работает без него, поэтому все больше людей задаются вопросом – как сделать заземление в частном доме, чтобы не нарушать технику безопасности и уберечь дорогую бытовую технику от перегорания. В данной статье мы рассмотрим принципы создания заземления и основные нюансы, которые помогут вам самостоятельно собрать его в своем доме.
Для чего это нужно
Согласно требованиям ГОСТ, ПУЭ и СНиП система заземления (или ее настоящее название TN-S) должна присутствовать в любом помещении, где установлена электротехническая аппаратура, будь то жилое помещение, общественное здание или производственный цех. Основная задача системы – увод в землю опасного потенциала при коротком замыкании или повреждении изоляции. Она спасет вас, если проводка будет повреждена или какой-то узел замкнет на корпус бытовой техники, а вы притронетесь к ней, чтобы включить/выключить.
Современное заземление в частном доме
Оптимальный вариант – создание схемы заземления в частном доме с нуля при постройке собственного жилья. Этот вариант обойдется дешевле всего, поскольку вы сразу расположите необходимые выводы, проложите кабель с лишним проводом для земли и продумаете все необходимые подключения. Но если у вас уже есть дом, то можно провести комплекс работ по модернизации электропроводки даже в нем. Мы также советуем установить на частный дом молниезащиту – это спасет его в случае попадания молнии.
Из чего состоит контур
Давайте разберем, как сделать заземление в частном доме своими руками на 220В. Чтобы погасить опасный потенциал, нужно создать контур. Контур состоит из внутренней и наружной части. Они соединяются в распределительном щитке, в котором происходит подключение всей проводки к автоматам и УЗО.
Часть, которая выходит на улицу, состоит из забитых в землю штырей, сваренных друг с другом при помощи металлических пластин толщиной 3-5 мм. К конструкции присоединяется специальная шина, которая входит в щиток и подключается к соответствующей планке. К ней же подключается и “земля” с техники через провода. Шина соединяется с электрощитком (точнее, пластиной) качественным медным кабелем нужного сечения.
Все соединения организуются болтовым способом через шайбы, чтобы не допустить появление окислов в результате взаимодействия металлов различных типов. Сделать контур сможет любой мастер, который освоил искусство сварки и работы с железом. Разберем, как правильно его собирать и подключать.
Схема заземления
Существует два вида варианта, как самому сделать заземление частного дома. Для этого нужно выбрать тип контура. Существует два основных типа, которые эффективно себя зарекомендовали в работе:
Линейный. Представляет собой три штыря, вкопанных или вбитых в землю на одной линии, соединенных друг с другом перемычками. Подобную систему можно собрать без сварочного аппарата, но эффективность у нее не очень высокая – при повреждении первого элемента она выходит из строя, как гирлянда.
Замкнутая система. Создается в виде треугольника. Считается более надежной, поскольку даже если одна из перемычек выйдет из строя, то вторая гарантированно сработает. Замкнутая система состоит из трех штырей высотой по 2 метра, вбитых в землю с глубины в 0,5 метра (сначала выкапывается яма на 70 см, затем забиваются три штыря на расстоянии друг от друга на 1,2 метра, после чего их верхушки свариваются металлической полоской. Заземляющий контур крепится к одному из штырей посредством винтового крепления, проводник от него в виде круглого стального прутка идет до щитка и планки).
Схема треугольного заземления
Обратите внимание: для дома практичнее всего использовать замкнутую систему, которая защитит вас и вашу технику от выгорания в случае повреждения одной из перемычек.
Отметим, что существуют и иные варианты размещения штырей – по овалу, прямоугольнику, кругу. Но треугольная система наиболее эффективна и доступна – собрать подобный контур заземления в частном доме своими руками сможет любой начинающий мастер.
Необходимые инструменты
Перед началом работ обязательно заготовьте все нужные материалы и инструменты. Вам понадобится:
Сварочный инверторный аппарат с набором электродов 3 – 4 мм и маской.
Болгарка с отрезным диском по металлу.
Штыковая лопата, которую придется использовать для выкапывания ямы.
Тяжелая кувалда.
Гаечные ключи.
Также вам нужно будет подготовить набор материалов:
Уголок из нержавейки длиной 2,5 метра и размерами 50х50 мм либо трубу диаметром 32 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Также можно использовать толстую арматуру или металлическую квадратную трубу с площадью сечения не более 150 мм2.
Полоску металла длиной 3600 мм, шириной 40 мм, толщиной 4 мм. Полоску нужно будет распустить по длине на три куска по 1200 мм. Ее можно заменить на уголок соответствующей толщины и ширины.
Полоску из нержавеющей стали шириной 40 мм и толщиной 4 мм. Длина полоски – от места заземления до крыльца.
Болты М10.
Качественный медный провод с сечением 6 мм2.
Собрав все необходимые элементы, можно начинать сборку заземление в частном доме своими руками.
Роем форму под треугольник
Подбираем оптимальное место для работы
Выбрать место нужно с умом, чтобы не ошибиться и обезопасить себя и своих близких от поражения током. Если повредится изоляция или произойдет КЗ, то ток должен уйти в такое место, где никого не будет. То есть не нужно располагать заземление возле крыльца или беседки – найдите ему место в тихом уголке. Если в момент разряда на месте залегания штырей будет находиться человек или животное, то высока вероятность летального исхода.
Оптимальный вариант размещения – за домом, не дальше, чем 1 метр от цоколя или фундамента здания. Чтобы на 100% обезопасить своих близких и домашних, после устройства заземления в частном доме своими руками огородите опасную зону заборчиком или оградкой. Если она располагается в саду, то можно задекорировать область камнями или крупной статуей.
Проводим земельные работы
Итак, место подобрано. Пришло время брать в руки лопату. Отметьте три точки – вершины треугольника на расстоянии 120 сантиметров друг от друга и начинайте копать яму. Можно выкопать всю плоскость, чтобы было удобнее работать, можно остановиться только на треугольных канавах. От одного основания треугольника ведите канаву к крыльцу. Глубина ямы – 70 сантиметров.
Сборка контура
После того как яма была выкопана, проводится монтаж заземления в частном доме. По углам выкопанной ямы установите арматуру, уголок или водопроводную трубу и начинайте забивать ее на глубину в 2 метра так, чтобы из ямы торчало не больше 30 сантиметров (220 уйдут под землю).
Обратите внимание: перед тем, как приступать к забивке, при помощи болгарки создайте на арматуре, уголке или трубе острый угол. Работать будет значительно легче.
Забитые штыри из арматуры
Затем действуем в следующей последовательности:
Свариваем три стержня при помощи полоски или уголка, обвязывая их по периметру (треугольником).
Укладываем стальную пластину в траншею, ведущую к дому. Привариваем ее к одному из углов треугольника. Все элементы дожны находиться под землей.
Ко второму краю пластины, подходящему к дому, приваривается длинный болт. На него надеваются две шайбы, между ними закладывается конец кабеля, идущего на щиток, и зажимается гайкой намертво.
Кабель заводится в дом и подключается к щитку. Он должен быть скрыт так, чтобы к нему кто-то случайно не прикоснулся.
Проверка системы
Как правильно сделать заземление в частном доме и работает ли оно? Если вы все сделали по инструкции, то волноваться не о чем. Чтобы снять все подозрения, возьмите мультиметр и проведите замер сопротивления системы. Сделать это можно следующим способом:
Найдите обычную лампу накаливания мощностью 100 и более ватт.
Подключите ее одним концом к фазе, а вторым – к заземлению.
Проверьте, как горит лампа. Если она светится ярко, то все было сделано правильно. Если она еле горит, то где-то была допущена ошибка или контакт в системе крайне плохой.
Послесловие
Теперь вы знаете, нужно ли заземление в частном доме и как его собрать. Мы настоятельно не рекомендуем заземляться на водопроводную трубу, отопление, газ (а в сети можно встретить и такие варианты) или забор. Это крайне опасно – потенциал может убить вас, ваших близких или соседей. Сделайте качественную систему и защититесь от неприятностей до конца жизни – собрать эту схему можно за один день при наличии материалов и инструмента.
Заземление дома своими руками. Как сделать? Что нужно знать?
Заземление – обязательный элемент организации электропроводки частного дома. Ведь при непредвиденном пробое электричества именно заземление защищает от удара током. Да и те, кто пробовал взяться за включенную в сеть стиральную машинку сзади, знают, как ощутимо «щипаются» её открытые металлические части.
Кроме стиральной машинки напрямую, а не через евророзетку, желательно заземлять:
микроволновые печи – при плохом контакте с розеткой она способна довольно ощутимо биться током, поэтому практически у всех моделей сзади есть винтовая клемма отдельного заземления;
электроплиты (духовки и варочные поверхности) – из-за высокой мощности очень велика вероятность пробоя, поэтому заземления через розетку недостаточно;
персональные компьютеры – заземляются за любой крепежный винт сзади на корпусе, что позволяет убрать плавающие потенциалы и улучшить скорость работы беспроводного интернета.
Кроме того, на один заземляющий контур можно подсоединять электроприборы и молниезащиту (при наличии УЗИП), что сэкономит время и силы при строительстве.
Что нужно знать о заземлении
Перед тем, как начать собирать своими руками контур заземления, необходимо разобраться в терминологии. Сам контур состоит из заземлителей и металлосвязи. Заземлители – металлические штыри длиной 2-3 м, полностью, погружаемые в землю. А металлосвязь соединяет между собой эти штыри и распределительный щит в доме.
В качестве заземлителей, согласно «Правилам устройства электроустановок», могут быть металлические трубы, уголки, пруты или многопроволочные канаты.
Категорически запрещается использовать арматуру для заземляющего контура – недостаточный диаметр сечения и ребристая поверхность быстро приводят к проржавению конструкции и потере заземляющих свойств.
Между собой заземлители можно соединять любыми из указанных проводников, но стоит учесть, что уголки и металлические ленты довольно сложно сгибать на поворотах.
Поэтому при выборе металлосвязи нужно заранее определиться со схемой контура и способом ввода заземляющего проводника в дом.
Схемы заземляющего контура – их преимущества и недостатки
От выбранной схемы будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Так, условно контуры делятся на:
линейные – когда заземлители уложены в ряд и соединяются друг с другом последовательно;
с замкнутым контуром (треугольные, квадратные, овальные) – когда все заземлители соединены в замкнутый круг.
Линейная схема немного проще в исполнении – нужно на одно соединение меньше и не требуется много места. Монтаж уложенных в ряд заземлителей можно производить даже вдоль отмостки фундамента (но не ближе 1,2 м от края). Зато замкнутый контур надежнее – даже при выходе из строя одного соединения контур будет работать, ведь цепь не разомкнется.
Типы подключения заземления к распределительному щитку
Подключение к линии электропередач, в основной своей массе, происходит воздушными линиями. Заземление линий в этом случае выполнено по системе TN-C, когда в дом подводятся два провода – фаза (L) и ноль (совмещенный защитный и рабочий провод PEN), а нейтраль самого источник питания заземлена.
Чтобы в этом случае подключить контур заземления дома или дачи к электрическому щиту, необходимо самостоятельно переделать систему заземления:
с TN-C на TN-C-S – в этом случае провод PEN подключается к рабочему нулю N и защитному проводу PE;
с TN-C на ТТ – провод PEN подключается напрямую к нулю N, а PE выводится на шину заземления.
В первом варианте провод PEN разделяется и подключается на две отдельные шины N и PE, которые обязательно маркируются. Ноль – синей изолентой, заземление – желтым знаком заземления. Шина N должна крепиться в щитке специальными изоляторами, чтобы не контактировать с коррусом. А шина заземления PE крепится прямо на корпус. Обе шины соединяются с собой токопроводящей перемычкой.
При разделении PEN проводника ни в коем случае в дальнейшем нельзя соединять провода N и PE – это приведет к короткому замыканию!
Во втором варианте провод PEN не разделяется, а крепится к шине N и в дальнейшем считается нулем. К шине PE будут крепиться только провода заземления электроприборов. Этот способ предпочтительнее, так как при отгорании PEN-проводника все пользователи линии электропередач будут подключены на шины заземления в домах. И если заземление есть не у всех жителей, то это может привести к поломке техники у тех пользователей, кто всё же озаботился его устройством.
Единственный недостаток системы ТТ – необходимость установки УЗО или реле напряжения, что ведет за собой увеличение затрат на организацию электропроводки.
Как сделать заземление – детальная инструкция с фото
Устройство заземления делится на два этапа – монтаж заземлителей и подключение контура к щитку. Учитывая трудоемкость процесса, всю работу можно разделить на два дня. Главное, дождаться сухой погоды.
Устройство заземляющего контура
Соблюдая последовательность работ, сделать контур заземления сможет даже непрофессионал.
Единственное требование к работнику – физическая сила, так как придется хорошенько помахать кувалдой.
Очень важно выбрать место для контура – в случае пробоя электричества над ним не должны находиться люди и животные. Идеальный вариант – спрятать заземление под огражденной клумбой или заасфальтированной дорожкой.
Размечается место под контур. Самой популярной схемой является треугольник, так как для улучшения токопроводящих свойств минимальное количество заземлителей в контуре – три. Оптимальное расстояние между ними – 1,2 м, но может варьироваться от 1 м до 1,5 м. Важно соблюдать одинаковый шаг между заземлителями.
Хотя размещать контур нужно не ближе 1 м от дома, максимальное расстояние не должно превышать 10 м.
По разметке равнобедренного треугольника и по направлению к дому выкапывается траншея глубиной 50-70 см. В вершинах мощными ударами кувалды вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже промерзания грунта (в среднем 2-3 м). Чем тяжелее кувалда – тем быстрее идет работа. А заземлители из медных труб очень удобно забивать обычным перфоратором.
Верхние концы заземлителей не забивают до конца, но с таким расчетом, чтобы после засыпания траншеи над ними было еще 50 см земли.
Соединяются вершины треугольника металлическими полосами или прутами. Очень важно места соединения сваривать – это позволит избежать регулярного подкручивания болтов при использовании крепежей. Если же контакта заземлителя с металлосвязью не будет, то вся работа по устройству контура бессмысленна. (13)
Заземляющий проводник, идущий к дому, также приваривается к контуру. На конце, расположенном на стене дома, приваривается болт, к которому и будет идти заземляющий провод от шины в щитке.
Все сварочные стыки после остывания замазываются битумной мастикой в несколько слоев. Это предотвратит коррозию и, как результат, потерю контакта.
Траншея засыпается землей, а часть заземляющего проводника, находящегося на поверхности («земляная» шина), красится – для защиты металла от влаги. Традиционная краска для проводника заземления – красного цвета. Но ни в коем случае нельзя красить весь проводник – он должен контактировать с землей для рассеивания напряжения.
Работы по подключению заземления к щитку можно отложить на любой другой день – если всё сделано правильно, контур прослужит без ремонта 50-70 лет, поэтому спешить с подключением нужно только при наличии уже подключенных к сети электроприборов.
Правильное подключение заземления – залог безопасности и долгой службы техники
Очень важно правильно подключить «земляную» шину к щитку. Для этого используются медные, алюминиевые или стальные проводники. Для медных изделий сечение не должно быть меньше 10 кв.мм, для алюминиевых – 16 кв.мм, а для стальных – 75 кв.мм. Использоваться могут как металлические полосы, так и витые провода.
Для крепления металлических полос делается отверстие по диаметру болта и фиксируется гайкой с шайбой. Провода к болтам должны крепиться специальными клеммами, а ни в коем случае не накручиваться на них.
Место соединения должно быть зачищено до блеска и покрыто консистентной смазкой – она защищает металл от окисления и электрокоррозии.
К щиту заземляющий проводник крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, необходимо заземлить и её – еще одним проводником. Важно заранее подобрать шины заземления в щитке с достаточным количеством отверстий для разных приборов – крепить два провода в одну точку категорически запрещается.
Существует распространенное заблуждение, что электроприборы лучше заземлять «чисто», а не через общий контур заземления. Но в этом случае большое количество «индивидуальных» заземлителей создают свой контур, при этом при пробое электричества на одном приборе вполне вероятно появление напряжения на другом.
Проверка заземления
Очень важно не пренебрегать проверкой заземления. В идеале, проводить её нужно раз в несколько лет, чтобы удостовериться, что контакты в месте сварки не отошли. Проверка проводится специальными измерительными приборами, которые для одноразового пользования покупать нецелесообразно. Без специального же омметра проверять сопротивление контура бесполезно и даже опасно.
Так, при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру она будет гореть, даже если вместо контура воткнуть в землю лом – из-за маленького электропотребления. Если же использовать мощный прибор, например, обогреватель, это может быть опасно для здоровья. К тому же нужно точно измерить сопротивление контура – оно не должно превышать 4 Ом.
Можно использовать трехэлектродный метод с амперметром и вольтметром, а в качестве источника тока взять понижающий трансформатор на 12-16 вольт, но ведь и эти приборы есть не у каждого. Поэтому лучше пригласить один раз электрика и быть уверенным в качественно выполненной работе!
Вам понравится
Заземление в вашем доме своими руками: важные моменты
В каждом доме есть сети, проводящие электрический ток, и электроприборы, постоянное использование которых приводит к износу транзакций розеток, что приводит к короткому замыканию. Это может привести не только к повреждению дорогостоящего оборудования, но и к угрозе жизни. Чтобы избежать таких последствий, в жилом и другом строительстве требуется отвод тока разряда в землю. Следует отметить, что в многоэтажных домах эти работы следует проводить во время строительства специалистами, так как необходимо производить точные расчеты.А в одноэтажных домах можно сделать землю в своем доме своими руками, имея базовые знания в области электротехники.
Что такое земля

Заземление — это соединение, не проводящее электрический ток оборудования, обычно это заземление. Это выполняется с целью защиты людей от тока пробоя от накопления статического электричества. Типовая установка включает элемент контура заземления, состоящий из электродов, связанных с землей, и специальных проводов от электросети в доме.Утечка тока в почве основана на принципе физики, согласно которому поток заряженных частиц следует по пути наименьшего сопротивления. Провести заземление в доме можно своими руками и не бояться поражения электрическим током и короткого замыкания при переключении устройств.
Полезные советы
Для выполнения заземления в частном доме своими руками может быть полезно знать следующую информацию:
В качестве токопроводящих элементов и электродов необходимо выбирать такие материалы, как: проводимость которых выше, чем у человеческого тела;
Не рекомендуется подключать заземляющий провод к нейтрали, так как он также имеет электрическое поле;
Запрещается покрывать электроды антикоррозионной краской, так как в этом случае не будет проводиться ток стока в землю.
Заземление
Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян
Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска. Сфера применения
Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска.Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Для более полного освещения темы «Заземление в вашем доме своими руками» полезно более подробно рассмотреть, что такое грунт. петля. Это установка конструкций, состоящих из вертикально расположенных электродов на глубину до 3 м, горизонтальных соединительных элементов и кабелей, ведущих от распределительного щита.
Форма контура может быть в виде треугольника, квадрата, прямоугольника или просто прямой линии. Петлю можно разместить вокруг дома или на расстоянии 1–10 м. В качестве электродов чаще всего используются изделия из черного металла: трубы, уголки, арматура с гладкой структурой или двутавр. Главное условие выбора материала — сечение деталей должно быть не менее 1,5 см. ².
Заказать Работы

Заземление в вашем доме своими руками можно резюмировать в следующем порядке работ:
Выкопайте траншею глубиной не менее 80 см, точка промерзания почвы на выбранной форме дорожки.
Забивать предметы в землю на глубину 1,5-3 м в зависимости от расположения подземных вод;
Соединяют электродную проволоку со сварочным аппаратом, в процессе сварки специальное покрытие, защищающее от коррозии.
Удерживайте экран кабеля от источника питания и сращивайте его заранее приваренным к траектории болта.
Единственная сложность будет заключаться в замене существующей розетки в сообщении с тремя токопроводящими элементами.Для этого необходимы знания в области электротехники, а также опыт электромонтажа. Также нужно уметь делать ремонт своими руками в соединениях торговых точек. Работа с приборами, находящимися под напряжением, без специальных знаний не опасна, поэтому лучше обратиться к специалистам.
.
Устанавливаем надежную лестницу в частном доме своими руками
Устанавливаем лестницу в частном доме своими собственными Благодаря стабильной экономической ситуации в стране, многие семьи теперь могут позволить себе иметь собственный частный дом. Некоторые из них все чаще строят их в несколько (минимум два) этажа. Естественно, что без лестницы передвижение в такой конструкции будет затруднено. При, казалось бы, простом внешнем виде лестничная конструкция не обходится без предварительных правильных расчетов и понимания мастером особенностей ходьбы человека.На надежность лестницы, ее функциональность и эстетичный вид могут серьезно сказаться неверные расчеты или неправильно подобранный материал. Все это требует должного внимания. В принципе, лестницы делают внутреннее пространство домов наряднее и дополняют ощущение достатка. Если вы решили взяться за установку лестницы своими руками, то у вас должны быть не только навыки владения инструментом, но и набор начальных знаний об основных составляющих лестницы и ее разновидностях.Следующая информация особенно полезна тем, кто впервые решится взяться за такую работу. Разновидности лестниц частных домов. Современное разнообразие лестниц и материалов, из которых они могут быть изготовлены, чрезвычайно велико. Однако знания их ассортимента недостаточно, необходимо разбираться в конструктивных особенностях каждого и эксплуатационных характеристиках. Не бойтесь, лучше потерпите. Большинство владельцев многоэтажных домов устанавливают в основном 3 варианта лестниц: на болтах, винтовые и обычные маршевые.Они способны выполнять роль пешеходных дорожек, межэтажного перекрытия, входной или рабочей лестницы. При этом их конструкция приемлема не только внутри дома, но и снаружи. Стекло, металл, искусственный и натуральный камень, бетон или железобетон, пластик, дерево и их комбинации — вот неполный перечень материалов, которые используются при изготовлении лестниц. Определите назначение лестницы, планируемую нагрузку на нее, оцените свои материальные возможности, изучите достоинства и недостатки каждого вида, и тогда вы сможете сделать правильный выбор. Вариант №1. Винтовая лестница. К этому виду лестниц прибегают, в основном, когда не хватает места для установки обычной прямой лестницы или когда другой тип строительства невозможен. Безусловно, пользоваться такой лестницей менее комфортно, но главный ее козырь в другом — экономия места. Как правило, его используют для перемычек с цокольными этажами или чердаком. Винтовые лестницы нисколько не портят интерьер дома, а наоборот привносят аккуратную элегантность и неповторимость.Винтовые лестницы часто делают из дерева, пластика, металла и даже камня, хотя последний материал не только дорогой, но и сложный в работе. Вариант №2. Лестничный марш. Однозначно самая популярная версия PerformanceStairs: такой раздачи у них нет только исторически. Здесь важную роль играет простота изготовления и наличие конструктивных особенностей, учитывающих механику человека при ходьбе. Для такой лестницы требуется гораздо большая свободная площадь (обычно более трех квадратных метров), что, естественно, можно отнести к минусам.Хотя при оборудовании маршевого трапа есть возможность сэкономить место, чему способствуют поворотные маршевые конструкции с межэтажными площадками. Перечень материалов для изготовления такой лестницы в принципе такой же, как и для винтового оборудования. Стоит только отметить, что здесь в приоритете бетон и дерево. Первый — благодаря своей экономичности и долговечности, второй — благодаря своей экологичности и традиционности. Вариант №3. Лестница на горы. Название этого типа лестницы было заимствовано из немецкого языка, где слово «bolzen» означает «болт».В одну из стен ввинчиваются или врезаются большие бруски, болты или шпильки, и на них ставятся ступеньки. Бесспорным преимуществом лестниц для пациентов является их компактность и экономия материалов. Но с другой стороны они подходят только для каменных домов с прочными стенами. Каркас и поручни для лестницы на болтах, конечно же, металлические, а ступени — непосредственно стеклянные, деревянные, бетонные или металлические. При кажущейся хрупкости лестницы способны выдерживать твердые нагрузки.Элементы лестницы в доме. Как и большинство конструкций, лестница включает в себя ряд элементов, которые изготавливаются отдельно, а затем собираются между собой. Несмотря на то, что некоторые элементы лестницы различаются в зависимости от ее типа, желательно ознакомиться с каждым из них. Это особенно важно в процессе проектирования. ступеней. Они также представляют собой составной элемент, состоящий из подступенка и проступи. Горизонтальная поверхность, на которой ваша ступня опирается на лестницу, это ступенька.Его размер подбирается в зависимости от удобства размещения на нем ступеньки. Большинство специалистов склоняются к мнению, что оптимальная ширина слезы — 30 сантиметров. Его длина, в свою очередь, определяет ширину будущей лестницы. Желательно не выходить за пределы 90-150 сантиметров. Вертикальная часть, соединяющая две ступени, называется подступенком. В высоту он обычно составляет 15-20 сантиметров. Некоторые мастера делают лестницу без подступенка для создания необычной конструкции. Обратите внимание: у винтовых лестниц ширина двух краев ступеней разная.Самая широкая ступенька, например, может составлять 45 сантиметров, при ширине центральной части около 25 сантиметров. Опорные балки. Вполне логично, что лестницу следует к чему-то пристроить. Для этого предназначены опорные балки трех типов: столб, косоур и тетива. Первый из них используется для винтовых лестниц, а второй два — для маршевых. Тетива представляет собой деревянную балку толщиной более 50 мм, в которой с внутренней стороны делаются надрезы на разрыв. В отличие от него, у Kosowor есть треугольные выемки под ступеньками.Столбы для винтовой лестницы обычно делают из камня, металла, бетона или дерева. Перила. Их назначение очень важно — обеспечение безопасности при ходьбе по лестнице. В основе перил лежат два основных конструктивных элемента — балясины и поручни. Опорой для перил служат балясины, которые вместе служат ограждением лестницы. Бывают случаи, когда можно закрепить поручни на стене. Как правило, материал для перил подбирается по основному материалу ступеней. Чтобы не запутаться в терминологии, следует понимать, что марш представляет собой серию ступенек с перилами, разделенных лестницами.Монтаж лестницы своими руками. Как театр начинается с вешалки, так и установка лестницы начинается с проекта. Ее можно разработать самостоятельно в одной из компьютерных программ, либо заказать в специализированной организации, где не только проведут все необходимые расчеты, но и выполнят черчение лестницы (конечно, не бесплатно). Если вы решили спроектировать самостоятельно, то нужно учесть набор основных правил, особенностей и требований для проектирования лестничных конструкций разного типа.Имеется в виду место их установки, размер и уровень уклона. Место для установки лестницы. На описанные выше параметры существенно влияет оборудование будущей лестницы. Для правильного выбора следует знать несколько основных правил: — если площадь, планируемая под лестницу, составляет менее трех квадратных метров, без винтовой лестницы не обойтись, в любом другом случае вы вольны выбирать между засовом и лестничный пролет; — наиболее удобными считаются маршевые лестницы, однако их длина (более 4 метров) допускать нельзя.В этом случае необходимо сделать маршевую поворотную лестницу; — лестница невозможна без наличия несущей конструкции, в которую вкручиваются или вкручиваются ее крепления. Размер лестницы. Размер будущей лестницы во многом определяется не только наличием для нее необходимого места, но и удобством ходьбы по ней. Например, у винтовой лестницы ширина, как правило, составляет один метр. Этот же показатель у мачтовой или лестничной лестницы колеблется в пределах 1.2-1,5 метра, что удобно для одновременного передвижения двух человек. Конечно, ширина винтовой лестницы может составлять и 1,5 метра, только это повлечет за собой увеличение площади, которую она будет занимать. Сумма всех ступеней лестницы от начальной до последней — это длина лестничной конструкции, при этом лестница также учитывается для лестницы. Высоту определить еще проще — она одинакова между этажами (от этажа к этажу).Первая ступенька должна быть на высоте подступенка, а верхняя — на уровне пола следующего этажа. Угол лестницы. Специалисты склонны считать идеальным уровень уклона лестницы — 45 градусов. Однако добиться этого не всегда удается. Часто владельцы домов вынуждены сооружать лестничные конструкции под углом 55 градусов и даже больше, что, в свою очередь, приводит к снижению удобства ходьбы по ней. Внимание! Все трехмерные параметры лестницы: угол наклона, ширина проступи и высота подступенка между собой взаимосвязаны.По мере уменьшения угла наклона ширина проступи увеличивается, а высота подступенка уменьшается. По мере увеличения угла протектор уменьшается, а подступенок увеличивается. В нашей таблице по уровню откоса указаны размеры подступенка, а также проступи. По таблице вы можете сами убедиться, что наиболее удобны лестницы с углом наклона 30-45 градусов. Монтаж винтовой лестницы. Монтаж лестницы этого типа считается одним из самых сложных, что связано с веерным расположением ступеней.Если вы решили построить такую лестницу, то следуйте дальнейшим инструкциям:
начать делать шаги. Если вы планируете сделать лестницу деревянной, возьмите широкую доску и разметьте ее по диагонали под одной-двумя ступенями. Затем обрежьте его и обработайте края. В случае выбора каменной лестницы ее обработают в специальной мастерской. Камень можно заменить бетоном. Для этого создаем форму будущих ступеней, в которые укладываем арматуру, заливаем цементный раствор или бетон и ожидаем окончательного высыхания;

Готово
ступеней, производим установку вертикальной стойки (опоры).В соответствии с вашим проектом, он будет либо сборным, либо сборным. С помощью стойки для штабелирования сначала монтируют основную опору (диаметр трубы около 5 сантиметров), на которую надевают втулку и прокаливают резину. При одинарной стойке проделываются пазы в местах крепления ступеней, а затем укладываются ступени;
Теперь перейдем непосредственно к этапам установки. Берем заранее изготовленные заготовки и надеваем на трубу, прижимая широкой втулкой. Затем вытяните ступени с помощью вентилятора и соедините их друг с другом с помощью вертикальных скоб, для дополнительной прочности нашей конструкции.Или, как вариант, закрепить их на стене болтами. В случае использования цельной опоры ступени устанавливаются в пазы, аналогично соединяются скобами и укрепляются болтами;
завершены работы с изготовлением перил и их установкой. Этот этап можно считать одним из самых сложных, ведь балясины придется заточить из цельных кусков материала, а поручни сделать дугообразными.
Монтаж лестничного марша. Изготовление такой лестницы, по сравнению с винтовой, проще, но расслабляться не нужно и нужно полностью соблюдать правильность технологии. Непосредственно редактирование будет состоять из следующих этапов:
В первую очередь делаем подступенки и ступени. Разметив и выпилив доски, нужно обработать их края, придав им гладкость и ровность;
затем приступаем к изготовлению опорных балок — струн или косоуровера.Чтобы сделать последнюю часть дерева, вам необходимо создать шаблон, который будет иметь вид прямоугольника и полностью соответствовать размеру самого шага. Нам нужно разметить детали для выреза, прикрепив получившийся шаблон к балке. Затем аккуратно вырежьте их. Чтобы создать струну, мы должны через определенные промежутки времени отметить точки под канавками по внутренней стороне балки, в которые мы позже вставим ступени. Пазы должны иметь такой же угол наклона, что и лестница. Изготовление лестницы из металла, для вас наиболее приемлемо — приварить уголки под ступеньки изнутри;
Завершив процесс изготовления опорных балок, необходимо установить их на место, надежно закрепив там.Если вы запланировали площадку на лестнице, то сначала установите ее, а уже потом опорные балки;
приступаем к монтажу ступенек. Сначала устанавливаем подступенок и закрепляем, а потом — проступаем. Для крепления подойдут саморезы, которые мы «заподлим» заподлицо. В металлических лестницах на углы кладем пучки дерева и закрепляем их саморезами;
После завершения установки ступеней приступаем к установке балясин и поручней.
Таким образом, как видите, изготовление лестницы в частном доме своими руками — задача не сверхсложная.Естественно, сегодня есть возможность купить готовую лестницу. Решившись на его покупку, учтите, что цена будет начинаться от тысячи у.е., поэтому создать лестницу своими руками будет намного выгоднее.
Комментарии
комментария
,
Обгребал собственными руками в частном доме — бетонирование | Своими руками
Если на участке есть хотя бы небольшой огород и огород, а также высажено несколько рядов картофеля, то хозяевам не обойтись без погреба. А его устройство лучше спланировать еще на этапе строительства дома.
Когда я обдумал план дома, я сразу выделил место под погреб. Но я построил его, когда стены дома были уже готовы.
Решил сделать не очень большим и мелким, потому что боялся грунтовых вод.
Подвал разместили под той частью дома, где планировались туалет, котельная и лестница на второй этаж. Размеры выбрали так, чтобы его стены находились на расстоянии 0,5-0,7 м от подвала.
Благодаря этому во время земляных работ и заливки стен с фундаментом не возникло проблем. На этих площадках у фундаментов он впоследствии проводил коммуникации.
Определившись с расположением и размером погреба, он начал рыть яму.Высота подвала должна была быть 2 м, длина и ширина — по 2,5 м. Так как я планировал перекрыть его на уровне пола, а он находится на высоте 50 см от уровня земли, мне пришлось копать всего полтора метра.
Яма, вырытая вместе с другом. За один день справились без проблем. После этого началась гидроизоляция. Я использовала полиэтиленовую пленку и рубероид.
Пленка накрыла погреб несколько раз от края до края, закрепив сверху кирпичом и кусками арматуры.Рубероид уложен только в нижней части. Поверх рубероида уложили армирующую сетку из проволоки 3 мм с ячейками 5 * 5 см.
Для стен я пробил 0 10 арматурных стержней длиной 2,1 м и расположил их вертикально по периметру всего котлована на расстоянии 20 см друг от друга. Турники такой же арматуры размещались также через каждые 20 см. Проводами их не соединяли, пропускали сами по себе по принципу тканого полотна. В результате арматурный каркас приобрел жесткую форму и устойчивость.Толщина стен погреба у меня была всего 15 см, так что одного слоя арматуры хватило.
Затем он засыпал пол в подвале и приступил к изготовлению опалубки для заливки стен. В ход пошли все доски, оставшиеся после постройки дома и бокс на крышу, а также 6 / у плиты ДСП, бруски от поддонов для кирпича и другие подручные материалы.
Укладка бетона в стены и стяжка
Бетон приготовлен максимально прочный, замес производился из расчета: ведро песка, 0,8 ведра воды, ведро цемента, три ведра щебня.Это примерно соответствует марке бетона М500. Заливка производилась в три этапа из-за того, что опалубка слегка лопнула — и был риск остаться с кривыми стенами.
После того, как бетон замерз и была снята опалубка, я решил оформить пространство между подвалом и стенами погреба. Будет общение, и время от времени сюда придется спускаться. Поэтому на дно насыпали небольшой слой песка, уложили полиэтиленовую пленку, на ней — остатки армирующей сетки и залили все это слоем бетона толщиной 5-7.Помимо того, что такая стяжка делает перемещение ниш под полом более комфортным, затрудняет попадание влаги из почвы в нишах и выше в дом.
Стяжка и стены подвергались воздействию более месяца, поскольку необходимое время для затвердевания бетона до оптимальной прочности составляет 28 дней.
Ссылка по теме: Мини-погреб из металлической емкости своими руками
Вентиляция тёплого погреба своими руками
В специально подготовленные в основании дома отверстия вставлены пластиковые трубы 110 мм — по две штуки для притока с одной стороны и отвода с другой.Для вентиляции пришлось купить еще четыре пластиковые канализационные трубы (уголки) на 90 градусов. Но тут возникла еще одна проблема. В одном месте установил трубы в плинтус, развернув вовнутрь неправильным концом — без штуцера для соединения с уголками (и трубы, и уголки продаются с такими штуцерами только с одной стороны). Пришлось уйти с дороги: на выходящих из цоколя трубах в четырех местах сделал насечку глубиной примерно семь сантиметров. Затем плоской отверткой, не прилагая особых усилий, разведите лезвия и вставьте в них уголки стороной без раструба.Получилось довольно надежно.
В образовавшуюся техническую нишу уложены и канализационные трубы. Их уклон корректировали с помощью обломков кирпича.
Опалубка перекрытия тёплого подвала
После вентиляции перешли к опалубке будущего пола-потолка (для туалета и котельной это пол, а для подвала и ниш для коммуникаций — потолок). Для опалубки над подвалом доски были толще, так как нужно было удерживать довольно большую массу бетона, поэтому я использовал 6 / при толщине доски D5 мм.Опоры под ними поставили в три ряда (по краям и в центре), по три столба в ряд. На них по краю установил лаги, для крепления которых вверху вырезал пазы, в которых закрепил лаги. Закрепил все саморезами. Все три ряда стеллажей соединялись тессинами, так что они стояли более устойчиво.
Потом накинул доски на бревна, саморезами не крепили, просто отрезал яму по ширине и положил сверху. По внешнему периметру погреба и стенам подвала помещения из брусков, отбивающихся от старых поддонов, собрал опоры для досок опалубки над нишами для коммуникаций: турники под опалубку смонтировали на опорах те же бары.У одной стены выступ цоколя позволял разместить турник прямо на ней.
Из досок, которые набрал с тех же поддонов из-под кирпича, соорудил на брусках что-то вроде щита.
Поверх собранной опалубки кладут два ряда кирпичной кладки — это будет толщина будущего перекрытия. В нем, немного отклоняясь от верхнего и нижнего краев по всему периметру, просверливают отверстия 0 12 мм на глубину 10 см — в два ряда, каждые 20 см. Они нужны для стыковки арматуры пола с кладкой стен.Затем установил бортики вокруг дыры в погребе. То же самое сделали в углу у окна для прокладки канализации и входа в техническую нишу.
Далее всю поверхность опалубки расстилают полиэтиленовой пленкой, не закрывая стены подвала. После этого начал укладывать арматуру 10 мм. Концы стержней вставляли в просверленные отверстия первого (нижнего) ряда.
В некоторых местах решетки были соединены проводом. После установки первого ряда арматурного каркаса начал заводить трубы водяного теплого пола по заранее продуманной схеме.
Закрепите трубы проволокой к арматуре только в некоторых местах — для придания петлям труб нужной формы. Затем он приступил к изготовлению второго ряда металлического каркаса. Его подключали практически в каждую клетку, чтобы по нему можно было ходить во время работы, кроме того, в некоторых местах между первым и вторым рядами вставлена вертикальная обшивка арматуры длиной около 10 см. Затем отвязал полиэтиленовые трубы отопления от нижнего ряда и закрепил их пластиковыми скобами к верхнему. Концы клапанов второго ряда также заведены в отверстия в кладке.
После крепления труб провел электрические провода во внутреннюю часть погреба, а входные трубы канализации заглушили, чтобы раствор не попадал в них при бетонировании пола.
Ссылка по теме: Погреб — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции
Бетонирование перекрытия подвала
Итак, опалубка и арматурный каркас с трубами теплого пола и разводкой готовы.Следующим шагом будет заливка плиты. Чтобы получить прочный монолит, необходимо было выполнить все работы без перебоев. Пропорции раствора остались такими же, как и для стен погреба. К бетономешалке прикрепили металлическую корыто для подачи раствора в середину комнаты. Оттуда вручную советской лопатой нанесла раствор по всей площади. В качестве маяков я использовал арматуру, которую закрепил проволокой сверху каркаса.
На всю плиту ушло 14 мешков цемента по 50 кг.Работу выполнял один. Днем сделал это без особого труда. В конце полил поверхность водой, чтобы не было трещин в бетоне.
На следующий день, утром, протер все неровности на поверхности бруском и снова залил водой.
В результате получился бетонный подвал с надежными бетонными стенами и перекрытиями. Впереди — его убранство и обустройство.
Погреб в частном доме своими руками — ход строительства
Подготовка котлована под будущий погреб.
Стены котлована покрыли полиэтиленовой пленкой, на дно уложили рубероид и армирующую сетку.
При изготовлении опалубки для стен использовались доски и ДСП.
Напольное покрытие подвала.
Для организации вентиляции погреба он использовал пластиковые трубы и отводы.
В нише между стеной погреба и цокольным этажом проложены канализационные трубы.
На настил из досок под опалубкой уложена полиэтиленовая пленка, поверх которой смонтирован арматурный каркас.
Укладка бетона в подвале.
Между стержнями арматурного каркаса проложены трубы теплого водяного пола.
Бетонирование перекрытия выполнено за один день.
На следующее утро протер поверхность тарелки бруском и залил водой.
Смотрите также: Погреб на дачной территории своими руками
Подвал в частном доме своими руками — фото постройки
© Автор: Андрей Новик, Ярославль
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Как сделать погреб сухим и чистым — простые и эффективные советы СУХИЙ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ -…
Как просушить погреб свечой Подвал просушит свечу Высокая влажность в …
Овощной склад своими руками — чертеж Проект идеального хранилища для овощей …
Подвал — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить дом- изготовлен «погреб-холодильник» В…
Крышка с амортизаторами подвал своими руками + ЧЕРТЕЖ КРЫШКИ ДЛЯ СВОИХ РУК Когда …
Как сделать вентиляцию в подвале Несколько советов по вентиляции подвала Здесь …
Подъемный механизм крышки в подвале погреб своими руками (+ чертеж) Покройте подвал своими руками …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Как построить собственный дом: руководство для начинающих самостоятельно строить
Создание вашего идеального дома — увлекательное предприятие, но оно требует тщательного планирования, организации и составления бюджета. Наше пошаговое руководство поможет вам #breaknewground и обеспечит бесперебойную работу вашего проекта самостоятельной сборки.
Согласно Национальной ассоциации таможни и самозастроения (NaCSBA), проект определяется как самостоятельное строительство, если домовладелец напрямую организует проектирование и строительство своей новой собственности.
Не бойтесь — это не означает, что вы должны взять на себя основную работу. Самостоятельные строители могут взять на себя столько или меньше, сколько захотят; некоторые предпочитают запачкать руки строительством, в то время как другие будут заказывать у домашней компании.
В то время как самостоятельная постройка более популярна в местах с большой площадью, таких как Австрия, Бельгия и Скандинавия, ежегодно в Великобритании строится около 12 000 домов самостоятельно. Это идеальный маршрут для пенсионеров, которые хотят создать свой вечный дом, или для растущих семей, которым нужно дополнительное пространство с учетом их образа жизни.
Обычно на строительство дома может уйти около двух лет, от поиска участка до переезда, но это во многом зависит от сложности вашего проекта.
Так вам подойдет самостоятельная сборка? Прежде чем приступить к строительству собственного дома, важно провести исследование и убедиться, что вы знаете, во что ввязываетесь.
Хотя это требует больших затрат времени, денег и энергии, самостоятельное строительство дает вам уникальную возможность создать дом, отвечающий потребностям вашей семьи, и при этом не нужно истощать банк благодаря выгодным налоговым льготам.
Как профинансировать самостоятельную сборку
Организация финансов — первый важный шаг на пути самостоятельного строительства. Перевод вашего дома с бумаги на участок в Великобритании может стоить от 1000 до 3000 фунтов стерлингов за квадратный метр, но окончательная цифра будет зависеть от местоположения, масштаба, дизайна и технических характеристик вашего жилища, а также от того, сколько работы вы беретесь на себя.
Существуют различные способы финансирования самостоятельной постройки, от единовременной выплаты наличными до продажи существующего дома, повторного залога вашей собственности или обеспечения ипотеки или кредита для самостоятельной постройки.
Бюджетирование может помочь или разрушить вашу самостоятельную сборку, поэтому храните свои исходящие расходы в виде электронной таблицы и отмечайте, когда должны быть выплаты. Будьте строги с собой — если вы решите внести изменения в дизайн своего дома в процессе строительства, это, скорее всего, оставит вас без средств.
Убедитесь, что вы добавили щедрый припуск на земляные работы, так как осложнения под землей, такие как загрязнение почвы, могут быть дорогостоящими.
Важно, чтобы ваш бюджет включал резервный фонд в размере 10-20% от общей стоимости строительства, чтобы покрыть любые непредвиденные дополнительные расходы, и не забывайте учитывать расходы на проживание, если вам также нужно где-то остановиться во время строительства.
Узнайте, какой путь финансирования подходит для вашего проекта:
Службы онлайн-поиска сюжетов, такие как Plot Search, могут стать отличным местом для начала, в то время как вы можете наткнуться на драгоценный камень на аукционе или в разделе собственности в местной газете.
Внимательно следите за просторными садовыми участками, участками засыпки и заброшенными участками, или, чтобы минимизировать стресс, выберите обслуживаемый участок с уже имеющимся подключением к инженерным сетям и разрешением на строительство.
Этот современный дом был построен на садовом участке в Гринвиче компанией Facit Homes
С точки зрения площади, дом с четырьмя кроватями можно построить на десятой части акра, но если вы строите дом большего размера или хотите много места на открытом воздухе, стремитесь к трети или даже половине акра.
Стоимость земли обычно зависит от местоположения, но вы должны рассчитывать потратить от четверти до двух третей рыночной стоимости вашего готового дома.
Убедитесь, что вы также зарегистрировались в местном реестре «Право на строительство», так как это заставляет советы в Англии предоставлять больше земли для самостоятельной застройки в вашем районе.
Вдохновитесь и начните поиск сюжета прямо сейчас:
Как создать проект, управляйте собственной сборкой
Правильный маршрут сборки действительно зависит от того, насколько активно вы хотите участвовать.Некоторые самостоятельные строители предпочитают самостоятельно контролировать ход своего проекта, но важно отметить, что th
.

Тип грунта	удельное сопротивление грунта (Ом × м)
Песок (при уровне грунтовых вод ниже 5 м)	1000
Песок (при уровне грунтовых вод выше 5 м)	500
Плодородная почва (чернозем)	200
Влажная супесь	150
Полутвердый или лесовидный суглинок	100
Меловой слой или полутвердая глина	60
Графитовыен сланцы, глинистый мергель	50
Суглинок пластичный	30
Пластичная глина или торф	20
Подземные водоносные слои	от 5 до 50

Как вариант – предлагаем вам изготовить откатные ворота своими руками. В этом случае у вас будет возможность неплохо сэкономить, а при должном соблюдении инструкций результат будет не хуже, чем конструкции, выполненные фирмами.

рельсовые консольные подвесные
Чтобы определиться с выбором конструкции, подходящей для вас, рассмотрим каждую подробнее. Различаются они не только способом эксплуатации, но и сложностью чертежа, и длительностью работ.
Консольный механизм
Здесь откатное полотно установлено поверх направляющего рельса. Преимущества данного сооружения следующие:
отсутствие ограничителя по верху, что немаловажно, если на территорию будет заезжать не крупногабаритный транспорт;
большая парусность;
механизм непросто взломать;
простота чертежа и возведения;
легко изготавливаются самостоятельно;
подвесные ворота.
Как понятно из названия, крепятся на рельс снизу. Они подойдут для гаража, ангара и других крытых построек. При установке их на приусадебном участке стоит помнить, что крупная техника и транспорт не смогут проехать во двор. Монтаж их сложнее.
Колесные ворота
Это наземная модель, и она имеет массу недостатков:
При монтаже направляющий рельс крепится прямо в бетон или грунт, поэтому потребуется повышенное количество роликов для плавного скольжения.
Конструкция располагается непосредственно на земле, это повышает риск засорения и блокировки механизма.
Летом и в межсезонье внутрь будет попадать мусор, трава и листья, в зимнее время наледь. При дождях и таянии снега металл подвергнется коррозии.
Чтобы сделать выбор в пользу какого-то варианта, нужно исходить из личной ситуации: живете ли вы в доме постоянно, или приезжаете, время от времени, будет ли заезжать на придомовую территорию транспорт и т.д.
Видео: виды откатных ворот
Проектирование откатных ворот
Планируя изготовить раздвижные ворота на дачу, стоит произвести все необходимые расчеты. Как и любое сооружение, они требуют для начала чертежа.
Данная инструкция позволит произвести необходимые работы и самостоятельно выполнить чертеж ворот.
Важно: сначала необходимо рассчитать ширину въезда. Если на участок будут заезжать грузовые машины – проем рассчитывается не только исходя из ширины транспорта, но и с учетом угла заезда.
Расстояние между боковыми столбами и зеркалами машин должно быть примерно пятьдесят сантиметров. Стандартная ширина составляет пять метров.
Подвесная конструкция потребует еще и расчетов высоты. Микроавтобус имеет высоту примерно в два метра.
Далее рассчитываем длину полотна. Исходим из ширины въезда. Этот показатель увеличиваем на 40%, чтобы оставалось свободное пространство между забором и полотном.
Высота ворот рассчитывается, исходя из личных предпочтений. Можно дать лишь один совет: привлекательнее и эстетичнее выглядит, когда ворота находятся на одном уровне с забором по линии верха.
Порядок установки:
в качестве основы кладется армированная бетонная платформа;
фиксируются столбы-стойки;
между ними крепится каркас с уловителями сварной раме ворот;
закрепляется полотно;
устанавливается фурнитура, электропривод, и прочие элементы.
Технология установки ворот
Установка пройдет без проблем, если соблюдать всю технологию. Сделанная правильно, она позволит избежать проблем с сооружением в дальнейшем. Для начала разберемся с закладкой фундамента.
Раздельное бетонирование для столба и консольной рамы позволяет сэкономить время и снизить трудозатраты, а также стоимость. Существенным минусом данной технологии являются проблемы, способные возникнуть из-за особенностей почвы.
Грунтовые воды, обледенение, размягчение, движение грунта могут создать перекос всего сооружения. Створка ворот будет соскальзывать. Пользоваться такими воротами станет неудобно. Механизм ворот придется все время поправлять.
Чтобы предотвратить данную проблему, для силовых заливок укладывают единое бетонное основание. Такое решение позволит в дальнейшем регулировать уровень высоты всего сооружения.
Первым делом необходимо выкопать канаву. Ширина должна соответствовать размеру столбов опоры. Учитывается глубина, на которую зимой промерзает почва.
Если грунт слишком мягкий, плывет, или излишне сыпучий — размеры фундамента следует увеличить на 20%.
Дно канавы засыпается слоями щебня и песка для амортизации. Толщина слоев составляет около 15 сантиметров. Это предотвратит попадание влаги на бетонное основание, следовательно, будет способствовать долговечности фундамента. Также такие ворота будут прочнее закреплены.
Следующий шаг – армирование грунта. На дно канавы кладут стальные прутья небольшого сечения, примерно 6 мм. Прутья укладывают в грунт и скрепляют прочной проволокой. Проволоку лучше использовать специальную, обработанную обжигом. Нежелательно подвергать прутья сварке. Несмотря на кажущуюся прочность сваренного металла, высокая температура сделает его более хрупким.
Подготовка к установке фундамента, сделанная правильно, позволит избежать дальнейших проблем в работе.
Фундамент для откатных ворот
Поверх прута кладется швеллер. Укладывают его полками вниз. Необходимо расположить его ровно и проверить уровнем, в противном случае произойдет перекос. На швеллер закрепляется каретка.
Опалубка строится, исходя из вида опорных столбов. Готовые столбы устанавливаются сразу. В другой ситуации опалубку устраивают с учетом заливки основы для консолей. Чтобы укрепить конструкцию и избежать ее поломки при заливке, применяют подпорки и щиты из дерева.
Бетон заливается постепенно. Это нужно, чтобы заливка не попала на швеллер, а также, чтобы дать возможность воздуху выходить из субстанции. Когда проем будет плотно заполнен, поверхность заливки побелеет. Чтобы предотвратить пересыхание, которое может спровоцировать появление трещин, ее необходимо поливать холодной водой. Этот совет особенно актуален при жаркой и сухой погоде.
После этого фундамент следует оставить в покое на две – три недели, для полного застывания. Затем можно начинать монтаж откатных ворот.
Сварка и монтаж
Основой механизма является несущая рама с усилителями.
Для сварки рамы берется прямоугольный профиль. Обрешетку, которая будет внутри конструкции, делают из труб величиной, примерно, в тридцать – сорок мм.
Трубы сначала нарезаются. После этого необходимо сверить их размер, чтобы они были одинаковыми по величине. Далее сваривается каркас. Внутрь рамы по диагонали приваривается профиль усиления.
Сварка производится прихватом через каждые 30 см. В самом конце к нижней части рамы приваривается рельс.
После этого зачищаются швы, происходит отбивка лишнего. Швы зачищаются и зашкуриваются. Теперь все почти готово к окраске и обшивке, остается лишь закрепить раму и комплектующие.
Проверяя по уровню, на столбы опоры устанавливают уловители и каретки. Крепятся они анкерными болтами. Это очень важная часть работы. Раздвижные двери сами по себе тяжелые, комплектующие должны быть надежно зафиксированы, чтобы выдержать сильную нагрузку и динамику.
Оптимально закрепить двери на кареточный профиль и обварить вокруг прихваточным швом. Это будет способствовать дополнительной устойчивости.
Обшивка ворот
Как вариант окраске – раздвижные двери можно обшить. Перед этим их рекомендуется обработать антикоррозийным составом.
Основными способами обшивки являются:
профлисты с полимерным покрытием;
стальные листы;
дерево прочных пород;
сэндвич-панели;
декоративная ковка.

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы каждого варианта.
Сэндвич-панели и металлические листы являются самым экономичным вариантом. Это самый простой способ, позволяющий придать воротам пристойный внешний вид.
Обшивка деревом и ковка, напротив, очень дорогие способы отделки. Зато они позволяют создать неповторимый авторский дизайн.
Основные породы дерева для обшивки – это сосна, лиственница и дуб, так как они более прочны и дольше способны выдерживать неблагоприятные погодные условия.
Перед началом работы дерево необходимо обработать предохраняющим составом. Это защитит его от преждевременного старения и разрушения, а также позволит избежать деформации, неизбежной при изменении влажности и температур.
Грунтовка и окраска
Грунтовка наносится разными способами. Простейший – грунтовка валиком или кистью. Для более равномерного распределения оптимально использовать окрасочный пистолет. Такой способ позволит нанести субстанцию более равномерно.
После грунтовки наносится окрасочный слой.
Так как сооружение находится на улице – нужно выбирать краску, устойчивую к непогоде и перепадам температур. Хорошо, если краска является антикоррозийной. В противном случае перед нанесением краски следует провести антикоррозийное окрашивание.
Для более ровного и долговечного нанесения поверхность должна быть зачищена и обезжирена. В качестве обезжиривающего средства подойдут уайт-спирит или ацетон. Наносить красящий состав нужно тщательно, не пропуская соединения и швы.
В зависимости от типа состава, высыхание продлится от нескольких часов до нескольких дней. По высыхании первого слоя наносится второй.
Крепление фурнитуры
Готовые двери оснащаются ручками, запорными элементами, засовом, а также электрическим приводом, если вы не хотите каждый раз открывать их вручную. Силовой узел привода находится рядом с кареточным швеллером, поэтому, если выбор сделан в пользу автоматизации, сразу устанавливается два швеллера – один для конструкции ворот, другой для электропривода.
Преимущества автоматических ворот
Автоматические откатные ворота просты в ежедневном пользовании. Основными плюсами автоматики являются:
Удобство: все системы автоматизации могут находиться под контролем всего одного пульта.
Простота: открыть их можно не выходя из машины или дома, одним нажатием на кнопку пульта дистанционного управления.
Надежность: устройства автоматизации продлевают срок службы ворот, т.к. способствуют плавному ускорению и замедлению в начале и в конце маневра.
Безопасность: автоматизированные ворота снабжены системой безопасности и при возникновении риска наезда прекращают движение.
Ворота без автоматики менее удобны в быту, зато обойдутся несколько дешевле. Делая выбор в пользу автоматики, необходимо учитывать зависимость мощности двигателя от веса ворот.
Двигатели имеют различную мощность. Соответственно, для легких сооружений подойдет двигатель обычный двигатель средней мощности. С тяжелыми коваными конструкциями отлично справится двигатель 700-800 Вт.
Так как при установке системы автоматизации придется иметь дело с электроникой, самостоятельно с данной работой справится не каждый. Ставить автомат можно, обладая в этой сфере определенными знаниями.
Если в процессе строительства были допущены ошибки, и дверь плохо двигается, заедает и западает – установка автоматизации вопроса не решит, а скорее, усугубит ситуацию.
Если вы достаточно уверены в своих знаниях, и готовы установить автоматическую систему на ворота самостоятельно, вам понадобятся следующие материалы и оборудование:
электронный привод для откатных ворот;
пульты для дистанционного управления;
элементы для безопасности;
рейка с зубцами;
сигнальная лампа;
сварочный аппарат;
сверла для металла и дрель;
приводы для подключения элементов безопасности;
электроприводы для питания;
приводы для подключения сигнальной лампы.
Также понадобится швеллер и пара кареток, так как на швеллере расположится электропривод.
Установка автоматизации состоит из нескольких этапов:
выбор места для электропривода;
укладка привода на швеллер и закрепление его зубчатой рейкой;
приваривание рейки к профильной трубе;
установка концевых выключателей;
подключение привода.
Помимо автоматизации, на двери можно установить камеры наблюдения, устройства против взлома, домофон и другие опции, способные повысить комфорт пользователей.
Автоматические ворота не только облегчают жизнь, но и придают приусадебному участку облагороженный вид. Приняв решение установить их у себя вы не пожалеете в дальнейшем. Однако, перед началом работ необходимо ознакомится со всеми нюансами конструирования. В этом случае они прослужат вам немало лет.
Как сделать откатные ворота своими руками пошаговая инструкция
Как сделать откатные ворота своими руками пошаговая инструкция
Если у вас есть машина, то вряд ли захотите оставлять свой автомобиль на улице за двором. В этом случае необходимо огородить свои владения и установить ворота. Ворота в современном мире бывают разных конструкций. Среди них особо выделяются откатные варианты. Подобные конструкции необязательно покупать готовыми вариантами, их, вполне возможно, сделать самостоятельно. Предлагаем вам рассмотреть информацию о том, как сделать откатные ворота своими руками пошаговая инструкция ниже.
Если вы уже сделали забор из профнастила и навес над участком, настало время сделать ворота.
Прежде чем приступить к конструированию, необходимо определиться, а стоит их устанавливать или же выбрать другой вариант. Сделать выбор вам помогут знания о преимуществах и недостатках, данных вариантов ворот.
Преимущества:
Свободное пространство. Устанавливать такие ворота, можно на участках, где территория выезда очень маленькая. Открыв их в сторону, вы сможете спокойно выехать на своем автомобиле и вам ничего не помешает. Конструкции позволяют экономить место.
Монтаж независимый от климатических условий и времени года. Подобные ворота можно установить в любое время.
Отделка. Сконструировав каркас, вы сможете для отделки использовать любой материал. Например, часто облицовывают такие ворота профнастилом, обрешеткой и многими другими видами материала, который будет выдерживать климат.
Отсутствие провисания. Если сравнить с другими конструкциями, которые устанавливаются на петли, то раздвижные ворота не провиснут, даже со временем. А это значит, что вам длительное время будет комфортно пользоваться воротами.
Возможность установки автоматики. Если установить автоматическую систему, то в любую погоду вы сможете заехать в свой двор и при этом не намокнете в случае дождя.
Достоинств конструкций достаточно, чтобы выбрать и установить откатные ворота своими руками, но в системе присутствуют и недостатки, которые также лучше узнать сразу.
Минусы:
высокая стоимость материала и установки;
необходимость конструирования дополнительной опоры в виде фундамента;
занимает много места вдоль забора.
Для некоторых, такие недостатки не являются важными, но вам придется выбирать, отталкиваясь от своих требований.
Разновидности раздвижных систем
Если принято решение устанавливать откатные ворота своими руками, то прежде, чем это сделать, необходимо выбрать вид, который необходим. Виды раздвижных конструкций:
Подвесные. В данных вариантах ролики, с помощью которых створка отодвигается в сторону фиксируются на балке. Ее устанавливают в верхней части сооружения. Высота ворот может достигать пяти метров.
Консольные. Они не размещаются на верхних балках. Системы боятся снежных заносов, пыли, дождя и остальных воздействий.Их размещают на роликовых тележках, а главную балку размещают на залитом фундаменте. Верхняя часть контролирует ход ворот и удерживает их от расшатывания.
С винтовыми сваями.
Для установки подобной системы, в землю на глубину примерно полтора метра вкручиваются металлические сваи. Сваи выступают в роли несущей конструкции. Работа может занять несколько дней.
Работающие от механики. Эти конструкции открываются и закрываются собственными руками. Стоимость их невысокая и их гораздо легче сделать и установить самостоятельно. Идеально подходят они, если ими пользуются очень редко.
Работающие от автоматики. Подобный вид полностью противоположный механическим вариантам. Они устанавливаются вместе с электрическим приводом. Их можно устанавливать, даже в том случае, если конструкцию используют каждый день.
Если вы решили устанавливать раздвижные ворота на роликах своими руками, независимо от выбранного вида, вам необходимо освободить пространство вдоль забора.
Расчет конструкции
Основным этапом установки ворот, который проделывается перед закупкой материалов, является проведение расчетов. Вам придется:
определить, какая высота и ширина вам необходима;
рассчитать противовесы;
провести оценку массы всей конструкции;
составить проект.
А с остальными предлагаем подробно разобраться.
Устанавливаем противовес
Противовес, позволяет уравновесить створку в процессе ее движения. Благодаря противовесу, нагрузка которая возлагается на каретки начинает становиться равномерной. Это обеспечивает нормальное функционирование ворот и позволяет избежать поломок механизма в будущем.
Но, что делать, если места для передвижения створки мало? В этом случае нужно выбирать противовес с длиной на сорок процентов меньше, чем ширина створки.
Вычисляем вес
Когда принято решение, установить раздвижные ворота на роликах своими руками, вес будущей конструкции можно вычислить исходя из приобретенных материалов.
Например, если облицовочный материал будет профнастилом, то его вес составляет четыре килограмма на один квадратный метр, а каркас из стали толщиной в два миллиметра, на один квадратный метр будет весить семнадцать килограмм.
Отталкиваясь от таких данных ворота длиной четыре метра, и шириной два метра будут весить около двухсот килограмм.
Чертеж
Если у вас будут именно такие показатели, то достаточно остановиться на балке с толщиной от трех с половиной миллиметров, но лучше толщину выбирать с запасом, чтобы быть уверенным в прочности.
Определяем прочность вспомогательных частей
Когда делаются откатные ворота своими руками пошаговая инструкция дает понять, что в конструкции должны присутствовать улавливатели, ролики и специальная поддерживающая шина. Данные компоненты важно правильно подобрать.
Пример, как выбирать подобные части:
Ветровая нагрузка. В качестве примера возьмем обычную ветровую нагрузку, которая составляет около двенадцати метров в секунду и приравнивается к 90 килограммам на один квадратный метр.
Прочность фурнитуры. Важно, чтобы фурнитура могла выдерживать большую массу чем полученное число веса. Например, если вес конструкции составляет сто килограмм на метр, учитывая боковую нагрузку ветра на все ворота, вес будет около 800 кг, для этого необходимо брать элементы, которые выдерживают 150 килограмм нагрузки на одну часть.
Правильно рассчитав все вышеперечисленные критерии, вы сможете приобрести и подобрать нужные средства и материалы. Установив раздвижные ворота своими руками, вы будете уверены, что они прослужат вам длительный период.
Размещаем ворота
Створка должна открываться в середину двора вдоль забора. Для этого готовим место вдоль ограждения участка. Место у забора нужно очистить, так, чтобы при открытии воротам ничего не мешало. Подготовив пространство нужно взять:
сварочный полуавтомат;
болгарка;
клепочник или шуруповерт с саморезами;
маркер, молоток и рулетка;
бетонный миксер;
лопату;
средства защиты глаз и рук.
Теперь отправляйтесь за приобретением нужных составляющих. Важно чтобы он соответствовал всем требованиям и расчетам и можно приступать к сооружению конструкции.
Конструирование фундамента
Чтобы будущие откатные ворота, сделанные своими руками, работали качественно, потребуется фундамент. Порядок изготовления фундаментного основания таков:
Занимаемся разметкой. От установленного забора отмеряем полметра. Данные размеры будет занимать фундамент. Таким же способом отмеряем длину открывания ворот, эта длина будет равняться длине фундамента. И по этим линиям чертим периметр фундамента.
Размещаем ответную опору. Часто в качестве ответного столба выступает опора забора. Но бывают такие обстоятельства, что сделать такую ответную опору нет возможности. Если так случилось, столб можно разместить на участке, а не в проеме.
Организация места для проводов. Если вы планируете, устанавливать автоматические раздвижные ворота на роликах, то необходимо подключение к питанию. Для организации подобного места, можно воспользоваться профильной трубой диаметр ее должен быть около 2,5 сантиметров, но не меньше.
Копка траншеи. Глубина фундамента под ворота, должна быть не более двух метров.
Размещаем швеллер. В качестве закладной желательно использовать шестнадцатый швеллер. К нему необходимо приварить арматуру по всей длине траншеи.
Заливка фундамента. Замешиваем бетон в мешалке и заливаем траншею. Важно это делать за один день, так конструкция будет монолитной, и существенно увеличится прочность.
Залив фундамент откатных ворот своими руками по пошаговой инструкции, необходимо подождать высыхания конструкции.
Занимаемся размещением ворот
После застывания бетона, первым делом проводим разметку. Натягиваем нить по линии проема.
Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция для работы:
Занимаемся определением места для фиксирования роликовых деталей. От дальней точки отмеряем пятнадцать сантиметров. Отмечаем месторасположение одной из тележек. Вычисляем расстояние для активной части ворот. Вычитаем десять сантиметров от краев и закладных деталей и фиксируем точку нахождения второй тележки.
Схема крепления роликовой площадки
Размещаем опоры для роликов. Присоединяем вторую тележку. Вставляем створку и регулируем результат. Фиксируем вторую точку, отвечающую за регулировку.
Регулируем положение второй створки. Делаем в профиле разъем. Пробуем прокатить ворота.
Концевой ролик помещается в подготовленный профиль. Затягиваем крепления, и фиксируем крышку.
Закрепляем сваркой заглушку. Это сохранит деталь от снега. Ослабляем крепления, монтируем кронштейны. Важно! Сваркой подшипники варить нельзя! Они не выдержат высокой температуры и рассыпятся во время работы.
Занимаемся обшивкой. Выбранный материал делится на выбранный размер створок. Крепим на саморезы или заклепки. Во время этого листы должны накладываться внахлест.
Устанавливаем фиксатор внизу. Он сделает нагрузку на ролики минимальной. Это важно, если ворота закрыты. Закрепляем результат.
Схематический расчет конструкции
Часть информации о том, как делаются откатные ворота своими руками согласно пошаговой инструкции вы получили. Нам предстоит еще ряд работ, которые усовершенствуют работоспособность механизма и сделают его привлекательным внешне.
Подбор системы
Чтобы правильно выбрать автоматическую систему, нужно знать точный показатель веса и длины створки. Примеры:
для четырехметровой створки, можно использовать автоматику, рассчитанную на шестьсот килограмм;
если створка более четырех метров, то лучше использовать механизм, который рассчитан на 1300 килограмм;
когда ворота часто будут открываться и закрываться, независимо от их размеров и веса, рекомендуется использовать оборудование, которое рассчитано на 1800 килограмм.
Определившись с типом автоматической системы, проводим установку, и приступаем к покраске.
Окрашивание
Облицовочный материал, который планируют разместить на створках, часто продается в окрашенном виде и в дополнительной работе, связанной с покраской, не нуждается. Но вот остальные железные части, которые включают в себя раздвижные ворота на роликах, необходимо самостоятельно покрасить. Удаляем с поверхности мусор. Далее, нужно обезжирить материал, прогрунтовать поверхность и покрасить в выбранный цвет.
Рекомендуется окрашивать металлические части несколькими слоями. Нанесение второго слоя краски, выполняется после полного высыхания первого слоя.
Покраска дает возможность защитить ворота от неблагоприятных погодных условий и появления коррозии.
Рекомендуем также к прочтению статью как уложить тротуарную плитку. Это оптимальный вариант для придомовой территории.
Допускаемые ошибки
Часто за работу берутся те, кто не имеет опыта в строительной сфере. Во время конструирования могут быть допущены некоторые ошибки. Они влияют на работоспособность механизма, за счет чего часто ворота выходят из строя уже через короткий промежуток времени, или не функционируют сразу после установки.
Ошибки, которые часто допускаются:
изготовление некачественного фундамента;
ошибки в креплении всех важных элементов;
неправильно подобрана несущая балка под массу створки;
потеки краски во время окрашивания, которые могут повлиять на нормальную работоспособность створок.
Вот такие ошибки часто допускают те, кто столкнулся с предстоящей работой впервые. Но если соблюдать все требования и выполнять все работы строго по этапам, ворота, будут служить длительное время без поломок. Если хотите сделать другой вариант ворот, то для вас мы подобрали инструкцию о том, как сделать распашные ворота.
Откатные ворота своими руками: схема, поэтапная инструкция

Многие владельцы частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.
Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу. Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.
Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.
Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Схема консольных ворот с нижней балкой
Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.
Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3*2, то профнастила потребуется 6 м², а труб определенное количество килограмм.
Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.
Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

Откатные ворота на рельсе
Какие лучше
Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.
Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.
Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.
Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Как сделать консольные откатные ворота
Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот
Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.
Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.
Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки
Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот
Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер
Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.
Установка роликовых опор
К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок
При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они
Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.
Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.
Про автоматику распашных ворот читайте тут.
Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали
Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.
Также были куплены следующие материалы:

профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;

швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;

арматура 12 мм — 6 м;

электроды — 2 кг;

краска — 3 банки, кисти, заклепки;

цемент М-400 — 5 мешков;

профнастил покупался при изготовления забора.

Схема откатных ворот с размерами
Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама
Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм
Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу
Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры
Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами
Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов
После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)
Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот
Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора
Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Видео
Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.
Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.
Самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет, видео
Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно.
Конструкции
Содержание статьи
По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:
Какие лучше
Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.
Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.
Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.
Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.
Как сделать консольные откатные ворота
Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот
Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.
Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.
Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки
Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот
Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер
Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.
Установка роликовых опор
К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок
При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они
Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.
Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.
Про автоматику распашных ворот читайте тут.
Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали
Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.
Также были куплены следующие материалы:
профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
арматура 12 мм — 6 м;
электроды — 2 кг;
краска — 3 банки, кисти, заклепки;
цемент М-400 — 5 мешков;
профнастил покупался при изготовления забора.

Схема откатных ворот с размерами
Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама
Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм
Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте
На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители
Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами
Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов
После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)
Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики
Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора
Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.
Видео
Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.
Раздвижные ворота своими руками: этапы установки
Обладатели загородных домов всячески пытаются сделать их уютными, красивыми и безопасными. Многое хозяева изготавливают своими руками. Это приятно и позволяет существенно сэкономить. Первое впечатление об участке создаётся с самого порога, поэтому то, какие ворота установлены, играет важную роль. Раздвижные ворота (их ещё называют откатными) – намного удобнее обычных, из-за этого они пользуются спросом. Обладая опытом работы с металлоконструкциями, имея в своем распоряжении необходимый инструмент, понимая основные принципы работы, изготовить их самостоятельно не составит труда. Однако нужно иметь представление об особенностях подобной конструкции, процессе её сбора, установки, эксплуатации.
Основные сведения о раздвижных воротах
Раздвижная воротная конструкция обладает надёжным функциональным механизмом. Створки открываются вдоль ограждения, что помогает сэкономить пространство. Занимаемая площадь равна сумме ширины полотна и габаритных размеров механизма движения, умноженной на размер передвижной части.
Описываемая конструкция – отличный вариант для дачи. Её можно дополнить замком.
Устройство и принцип работы
Описываемая конструкция бывает консольной или рельсовой. Рельсовая – это старая модель. Её можно встретить на производстве. Ворота консольного типа являются самыми популярными, используются практически везде. Они оснащены консолью, представляющей собой продолжение полотна. Она располагается за забором, как бы прячась.
Принцип работы консольного механизма таков: консоль, которая надёжно приварена к каркасу, перемещает полотно. По откатным тележкам, закреплённым на фундаменте, происходит движение направляющей.
На каждой тележке находятся восемь подшипников, имеющих опорные ролики. Они изготовлены, как правило, из металла, реже – из различных полимерных материалов. Тележки располагаются внутри направляющих, что способствует их дополнительной защите от воздействий окружающей среды и продлевает срок их службы.
Если условия эксплуатации соблюдаются, такое сооружение способно прослужить около 20 лет.
Технические характеристики
При установке откатных ворот требуется учитывать следующие характеристики:
прочность крепления ручек;
сопротивление ветру;
изоляцию воздушного шума;
безотказность;
усилие, прилагаемое при открывании/запирании вручную;
сопротивление при ударе твёрдым предметом.
Главные элементы раздвижных ворот
Ими являются:
каркас;
тележка несущая;
балка несущая;
плато с роликами от боковых качаний;
ролик концевой;
ловушка ролика.
Чтобы обеспечить лёгкость и прочность, каркас должен быть обшит.
Типы конструкции
Откатные ворота могут быть:
механическими;
автоматизированными.
Вторые в использовании удобнее, однако их конструкция гораздо сложнее. Комплектация дополнена радиоприёмником, фотоэлементами, приводом и направляющими рейками.
Механические, которые бывают консольными или рельсовыми, – проще, поэтому их чаще устанавливают в частных домах.
Механические ворота без труда дополняются управляющим механизмом, превращаясь в автоматизированные.
Достоинства и недостатки
Преимуществами подобных конструкций являются:
эстетичность;
экономия пространства на территории;
безопасность;
прочность;
экономия времени на уборку территории;
возможность ручного и автоматического управления;
проход для любых автомобилей;
отсутствие потребности в дополнительном обслуживании.
Однако есть минусы:
отсутствие калитки;
сложность подбора решеток для направления;
сокращение пространства у забора.
Как сделать раздвижные ворота своими руками
Обладая опытом работы с металлом, несложно сделать подобную конструкцию самостоятельно. Нужно только провести замеры, тщательно всё спланировать, подготовить чертёж, собрать материалы, комплектующие и инструменты. Если возникнет желание, впоследствии сооружение можно модернизировать, снабдив его средствами автоматизации.
Схемы и чертежи
Целесообразно начинать работу с создания чертежа или схемы, где следует отразить все составляющие конструкции с их размерами. Затем указываются технические условия. Нелишним будет оценить сооружение на прочность. Необходимое дополнение чертежа – спецификация. Она представляет собой список, содержащий количество требующихся материалов и деталей. Затем происходит разработка технологического процесса изготовления, включающего все этапы монтажа ворот.
Следует обязательно планировать ограждение, в котором они будут впоследствии установлены.
Чертежи раздвижных ворот отражают все их основные характеристики, такие как длина, ширина и высота.
Ширина проёма ворот не должна быть менее, чем 3,5 м, в него должен проезжать грузовой автомобиль. Если это не нужно, то ширина подстраивается под другой транспорт. С каждой стороны проёма должен иметься запас по ширине, составляющий 30-35 см.
Разрабатывая план сооружения ворот, необходимо учитывать, что забор со стороны ворот должен быть минимум в два раза длиннее их самих. Оптимальная высота – от 2 до 2,5 м, она также зависит от высоты ограждения.
Необходимые инструменты и материалы
Для сооружения раздвижных ворот понадобятся такие инструменты:
сварочный аппарат, электроды для сварки;
болгарка с диаметром отрезного круга в 120 мм;
электродрель. Должна быть снабжена свёрлами по металлу;
набор гаечных ключей;
две монтировки;
молоток, рулетка, уровень, лопата.
Необходимы следующие материалы:
профлисты;
профильные трубы для опор и каркаса;
герметик;
краска и грунтовка;
швеллер;
арматура;
саморезы и другой крепёж.
При выборе строительных материалов предпочтение следует отдавать лёгким, но в то же время крепким изделиям. Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на ведущие механизмы и одновременно не жертвовать прочностью всей конструкции.
Нельзя пренебрегать и эстетической составляющей. Материал воротного полотна должен гармонично сочетаться со стилем и цветовой гаммой забора. Чаще других для его обшивки предпочитают металлический профиль – красивые, лёгкие и прочные листы, с которыми просто работать и которые неприхотливы в уходе. Ворота из профнастила несложно сделать самостоятельно. Другие популярные варианты – поликарбонат, металлическая филёнка, дерево. Делая выбор, нужно руководствоваться художественным видением, сочетаемостью с секциями ограды, общей стилистикой ландшафта, стараться не превышать выделенный бюджет.
Всю установку можно разделить на четыре этапа. Если выполнять их последовательно и не отступать от установленного регламента работ, на выходе получают надёжную, удобную и безопасную конструкцию.

Установка стоек
Первый этап сооружения раздвижных (и любых других типов) ворот – установка опорных столбов. На них будут закрепляться основные части конструкции. Для их изготовления используются кирпичи, бетон, трубы или брус.
Бетонные стойки – надежнее всего. Опора бетонируется на глубину не менее 1 метра. Точная величина заглубления зависит от характеристик почвы, особенно – от точки промерзания, характерной для конкретного географического региона. Для изготовления стоек из бетона (и из кирпича) потребуются стальные закладные. На один столб – три штуки.
Для опор из металлических труб и бруса нужно подготовить ямы, в которые впоследствии устанавливаются столбы, оставшееся пространство вокруг них заполняется смесью щебня и песка, а затем бетонируется.
Подходящий вариант установки стоек осуществляется согласно подготовленному плану, по которому делают раздвижные ворота своими руками. Важно не ошибиться и соблюсти предусмотренное чертежом расстояние между столбами.
Обустройство фундамента
Организация фундамента происходит по такому плану.
Подготовка швеллера 20 см в длину, арматуры из стали диаметром около 14 мм. Нарезка прутьев на отрезки длиной около полутора метров, приваривание этих кусков к полкам швеллера с обеих сторон.
Выкапывание траншеи длиной не меньше, чем половина ширины проёма, шириной – не менее 400 мм. Глубина – около 1500 мм. Например, если опорные столбы располагаются на расстоянии 5 метров, то длина рва под фундамент должна составлять примерно 2,5 метра.
Размещение швеллера в яме, заливка его бетоном. Швеллер размещается в положении полками вниз. Его верхняя часть должна располагаться вровень с поверхностью грунта: будь-то асфальта или необработанной почвы.
Фундамент должен быть прочным и ровным. Позже он станет основой для крепления кареток.
Требуется применять уровень для контроля горизонтальности поверхности после выполнения каждого шага на этом этапе. Основание должно отстояться в течение 3-4 недель.
На данном этапе стоит продумать, как укладывать проводку для дальнейшей автоматизации ворот.
Изготовление основных элементов
Алгоритм работ на этом этапе таков.
Подготовка материала для сборки опорной рамы. Для неё нужна труба профильная 6×3, 6×4 или 5×5 см. Сварка рамы в соответствии с проектом.
Подготовка труб для внутреннего каркаса профилем 4×2 см. Такой размер позволит в дальнейшем прикрепить сайдинг, профнастил или другой тип материала полотна. Листы будут прикручиваться к раме саморезами или заклёпками.
Нарезка труб на число частей, предусмотренное проектом. Зачистка участков, повреждённых ржавчиной. Инструмент, который потребуется на этом шаге, – болгарка. При работе с угловой шлифовальной машиной важно соблюдать технику безопасности, обязательно надевать защитные очки.
Установка труб внутри каркаса. Очередность выполнения действий зависит от количества предусмотренным проектом створок, от порядка обшивки полотна. Так, если сайдинг или металлопрофиль будут крепиться с двух сторон, то внутренние трубы располагаются ближе к центру. Если же запланирована односторонняя облицовка, их разрешается сместить к краям.
Обработка труб растворителем для устранения жира, прогрунтовка.
Приваривание направляющего рельса снизу рамы. Такие комплектующие продаются в строительных гипермаркетах и других специализированных магазинах. И трубы, и направляющий рельс размещаются накрест. Это делается для того, чтобы усилить конструкцию. В противном случае, раму может «повести».
Зачистка швов. Сварочные стыки обрабатываются с помощью угловой шлифмашины, затем повторно покрываются грунтовкой (в тех местах, где в ходе механического воздействия предыдущий слой разрушился).
Покраска рамы. Лучше выбирать оттенок, сочетающийся с общей цветовой гаммой забора и обшивки. Для улицы подойдёт алкидная эмаль, которая прослужит примерно вдвое дольше, чем аналоги. Краску наносят в два слоя или больше. Перед нанесением следующего слоя важно удостовериться в полном высыхании предыдущего.
Зашивание полотна. Самые популярные крепежи – саморезы и заклёпки. Первые – удобнее. Для того чтобы зафиксировать лист, используют шуруповёрт.
Монтаж конструкции
Самый последний этап – несложен, важно лишь внимательно соблюдать очередность действий. Установка ворот осуществляется в таком порядке.
Выставление на швеллере каретки для раздвижной конструкции, раздвижение их на максимум. Средние размеры ролика – 15 см. Это значит, что рядом с проёмом (с обеих сторон) каретка отодвигается с учётом этого расстояния.
Надевание рамы на каретки, выставление конструкции по уровню.
Приваривание каретки к швеллеру: сначала слегка, чтобы убедиться в ровности. Если всё чётко, приварить до конца.
Приваривание ролика сверху, установка накатного. Сначала приваривается нижний улавливатель, после – верхний. В ходе тестирования работы механизма нужно получить такой результат, чтобы при движении створки концевой ролик плавно накатывается на нижний уловитель, и после закрытия вся воротная конструкция разгружалась.
Если использовались опорные стойки из труб или швеллеров, то улавливатель разрешается фиксировать непосредственно на них. Если же установлены кирпичные или бетонные столбы, то конструкционные элементы крепятся к трубе, которая, в свою очередь, приваривается к закладным. Напомним, закладные находятся в самих столбах, а помещались они туда ещё на этапе монтажа опор.
В конце можно монтировать систему автоматизации открытия ворот, если это предусмотрено планом. Это несложно. Главное, в точности следовать руководству, которое прилагается к комплекту оборудования.
Всё сделано. Теперь можно проверять, насколько корректно отъезжают и заезжают ворота, а затем – эксплуатировать их в обычном режиме.
Своими руками раздвижные ворота не так сложно изготовить, имея определенные знания, навыки и купив нужные материалы. Большую роль играет правильно составленная схема раздвижных ворот. Стоит уделить внимание чертежам с размерами, план должен неукоснительно соблюдаться.
При соблюдении всех рекомендаций результатом работы станут ворота, которые украсят участок, добавят ему индивидуальности. Самостоятельное изготовление поможет также неплохо сэкономить на монтаже. Стоит попробовать соорудить такую конструкцию, чтобы она надёжно защищала дом и служила на радость его владельцам.

особенности, принцип работы, как сделать своими руками, как установить электропривод, инструкция по монтажу, материалы и инструменты
Раздвижные ворота сейчас пользуются большой популярностью у населения, хотя несколько лет назад немногие люди могли позволить себе монтаж подобного приспособления на приусадебном участке или в доме. Основной причиной этого являлась высокая цена деталей и различной фурнитуры. В данное время их доступность стала выше, а стоимость существенно снизилась. Домашний мастер, который обладает навыками сварки, вполне способен сделать ворота раздвижные откатные своими руками. А также при отсутствии нижней и верхней направляющих, появляется возможность проезда автомобильного транспорта практически любых размеров.
Принцип действия и схема откатных ворот
Принцип действия раздвижных ворот очень простой. Створка передвигается на нескольких тележках с роликами, которые установлены на надежно забетонированном основании. Верхние ролики для откатных ворот предназначены для защиты изделия от перекосов и падения.
Для того чтобы снять большую нагрузку с роликов при закрытии створок, на направляющей монтируется специальный концевой ролик, заезжающий в нижний улавливатель. Для хорошей фиксации створок устанавливается дополнительный верхний улавливатель.
Полные габариты приспособления составляют около 150 процентов ширины проема. К примеру, если проем имеет ширину 4 метра, то ширина ворот будет составлять не менее 6 метров. А также стоит предусмотреть место для отката шириной не меньше 6,5 метра. Большие размеры являются основным недостатком таких ворот. Поэтому, когда нет необходимого пространства, нужно рассматривать иные системы.
Перед сборкой приспособления нужно определиться с его габаритами и сделать качественный чертеж. Основными элементами ворот консольного типа являются обрешетка и массивная рама. Чтобы изготовить раму и обрешетку, нужно приобрести металлическую профильную трубу различных размеров.
Материалы и инструменты
Для изготовления приспособления понадобятся такие материалы:
специальная фурнитура;
профильная труба из металла;
листы профнастила;
металлический швеллер;
крепежные материалы;
бетон для фундамента.
Сделать фурнитуру своими руками очень тяжело и дорого. По этой причине ее лучше приобрести в строительном магазине. При покупке фурнитуры необходимо точно знать массу раздвижных ворот. Это поможет подобрать ролики, которые будут надежно удерживать весь вес конструкции.
Чтобы обшить выдвижное изделие, можно применять почти любые материалы, но специалисты советуют использовать металлический профнастил. Он выпускается практически любых расцветок и размеров, обладает малым весом и обработан специальным антикоррозийным составом. Для закрепления профнастила будут необходимы заклепки или режущие саморезы. Для изготовления закладной стоит купить металлический швеллер шириной около 18 сантиметров и длиной не более 2,5 метра.
Для самостоятельной сборки приспособления будут нужны такие инструменты:
полуавтоматический сварочный аппарат;
электрическая болгарка с набором дисков;
дрель или заклепочник;
рулетка, молоток;
лопата и бетономешалка;
специальные защитные средства.
Установка откатных ворот своими руками: инструкция
Первым делом нужно нарезать профильные трубы по размерам, которые приведены в чертеже. В этом деле стоит воспользоваться электрической болгаркой. Стоит напомнить о необходимости использования специальных защитных средств.
После нарезки профильные трубы укладываются на ровную поверхность или подставку, и формируется рама изделия. Проверив правильность раскладки всех углов рамы, их нужно прихватить сваркой в нескольких местах.
Далее, стыки полностью провариваются, а доступные места сварных швов тщательно очищаются от шлака и зашлифовываются. Поверхность рамы, к которой будет прикрепляться каркас, нужно качественно загрунтовать антикоррозийным составом, потому что потом выполнить эту работу будет довольно сложно. Этим же способом собирается каркас изделия, только грунтуется он с наружной стороны. Теперь необходимо соединить каркас с рамой.
Далее, внутри рамы вымеряется необходимое для каркаса расстояние, и ставятся отметки. Раму располагают горизонтально, закладывают в нее готовый каркас и регулируют его по меткам при помощи подложек из древесины. После регулировки и проверки необходимо присоединить каркас к раме точечной сваркой через каждые 50 сантиметров. Это поможет избежать смещения каркаса относительно рамы. Далее, все стыки полностью провариваются и зачищаются. Следующим шагом будет соединение нижней части рамы с направляющими рельсами из набора фурнитуры. Их приварку необходимо осуществлять таким же методом, как и соединение каркаса с рамой.
Покраска и обшивка раздвижных ворот
Потом нужно подготовить самодельную раму к покраске. Болгаркой хорошо зачищаются сварочные швы. Вся поверхность рамы обезжиривается и обрабатывается специальным антикоррозийным средством. Необходимо выждать немного времени, чтобы изделие успело высохнуть, а потом можно начинать покраску.
Для этой цели стоит применять алкидные эмали или акриловые краски. Специалисты советуют пользоваться краскопультом или небольшим валиком. Покраска делается обязательно в два слоя.
Далее, нужно начинать зашивку полотна раздвижных ворот. Профлист, вырезанный по точным размерам, закрепляется с помощью заклепок или саморезов. Лист сначала крепится по углам, а потом прикручивается по всему периметру с шагом не более 20 сантиметров.
Как сделать фундамент
Теперь нужно начинать делать фундамент для раздвижных ворот. Выкапывается траншея длиной около половины проема и глубиной около 1 метра. Закладная устанавливается в траншею и проверяется строительным уровнем. Швеллер обязан находиться на одном уровне с поверхностью двора. Таким способом получится ровное основание для специальных кареток. При помощи бетономешалки замешивается бетон, который заливается в траншею. Специалисты советуют протыкать бетон металлической арматурой или рейкой из древесины. Это поможет избежать возникновения пустот.
Фундамент обязан выстаиваться около 14 дней, а полный срок сушки и набора прочности составляет не менее 30 дней. В течение первых 5 дней нужно поливать фундамент обычной водой, чтобы не допустить образования трещин в бетоне.
Как осуществляется монтаж
После подготовки фундамента стоит начинать монтаж приспособления. На закладной размещаются две специальные каретки. Расстояние между ними должно быть максимальное. Далее, на каретках выставляются откатные ворота, которые вставляются в направляющий рельс.
На этом этапе работ необходимо качественно отрегулировать каретки. Ближайшая к проему каретка устанавливается таким образом, чтобы створка при открытии не доходила до каретки на 20 сантиметров. Вторая каретка располагается так, чтобы при закрытии ворота не доходили до нее на расстояние 5 сантиметров. После этих действий стыки кареток и закладной свариваются между собой.
Теперь можно крепить остальную фурнитуру. Верхние оградительные ролики надежно закрепляются на закладной металлического столба. На другом столбе к закладным прикрепляется небольшой отрезок профильной трубы. Ее длина должна быть равна высоте створки изделия. А также к этому столбу нужно приварить нижний и верхний улавливатели. Концевой ролик в направляющей зажимается с помощью болтов, но некоторые умельцы советуют его дополнительно приварить, потому что гайки могут раскрутиться. После окончания работ направляющая закрывается специальными заглушками из резины, которые продаются вместе с фурнитурой.
Автоматизация открытия
Чтобы было удобно пользоваться сдвижными воротами, стоит установить на них автоматический привод. Сейчас в специализированных магазинах можно найти такие устройства любой цены и качества. Монтировать комплект автоматики необходимо доверить опытному специалисту. Однако это можно сделать и самостоятельно, потому что к нему прилагается подробная инструкция.
Электропривод состоит из таких узлов:
электрического двигателя;
нескольких датчиков;
специальной зубчатой рейки.
Откатные ворота, разработанные и изготовленные своими руками, обойдутся дешево, потому что есть возможность контроля качества работ. Однако если домашний мастер не обладает всеми необходимыми навыками, то стоит заказать это изделие в крупной компании. К примеру, очень хорошие отзывы имеет оборудование фирмы «Дорхан».
Раздвижные ворота из профнастила: как сделать своими руками

Все более популярны становятся модели оград, которые открываются при помощи профильных направляющих, они более удобны, чем распашные и долговечны. Предлагаем рассмотреть, как сделать раздвижные ворота своими руками, можно ли соорудить такую калитку из профнастила, а также где можно купить откатные ролики и механизмы.
Содержание:
Достоинства и недостатки раздвижных ворот
Все чаще раздвижные откатные ворота используются в качестве ограды для дома (например, стеклянные), на даче или помещения склада (противопожарные). Они бывают ручные и автоматические.
Фото — Стеклянные раздвижные двери
Главным достоинством таких оград является их отличные эстетические показатели. Помимо того, что они выглядят очень стильно и современно, они еще и прекрасно экономят простран6оство во дворе, что придется по вкусу обладателям небольшого частного домика. Основные достоинства раздвижных ворот:
Повышенные гарантии безопасности. Отворить их гораздо сложнее, чем распашные;
Высокие показатели несущей способности и прочности, у такого типа оград хорошая жесткость;
Безопасны для детей и при въезде машин;
Экономия времени зимой на зачистку двора. Для того, чтобы открыть такие ворота, Вам не нужно будет расчищать большое количество выпавшего снега.
Но, такие гаражные или уличные ворота имеют свои недостатки:
Они не оснащены калиткой. Хотя её и можно пристроить, многие хозяева этого не делают, и выходит для того, чтобы пройти через ограду, нужно полностью откатывать ворота;
Сложно подобрать нужные направляющие решетки. Купить эти доборные элементы можно в специализированных магазинах, но предварительно необходимо провести специальный расчет веса ворот, их отката и оказываемого на профили, давления;
Они не забирают пространство в диаметре, но немного уменьшают его у забора. Вы не сможете устроить под оградой цветник или поставить качели.
Фото — Раздвижные ворота из профнастила
Нужно отметить, что большинство этих недостатков быстро решаются. К примеру, нет необходимости открывать врата полностью, можно просто отодвинуть их для прохода, также сейчас активно используется технология скрытых калиток, благодаря чему они не мешают предметам, расположенным под забором.
Фото — Раздвижные ворота

Видео: откатные ворота

Конструкция и принцип работы раздвижных ворот
Раздвижные механические ворота на рельсе называются консольными, откатными или роликовыми, как и рольставни. Современные промышленные строения производятся, без каких либо направляющих, и относятся к самонесущим механизмам. Иногда применяются подвесные консоли для упрощения движения, но все же, механические или автоматические блоки управления более надежны и долговечны. Движение в таких механизмах производится за счет жесткой консоли, которая специальным образом приварена к каркасной составляющей ворот.
Фото — Пример расчета раздвижных ворот
Направляющий профиль движется при помощи круглых или цилиндрических роликов, на которых расположены консольные ворота. Нужно отметить, что эти детали установлены закрытым образом, так что их не понадобится смазывать на протяжении всего срока службы ограды.
Въездные двери ограждения кареткой, которая состоит из нескольких, чаще всего восьми или шести роликов, изготовленных из качественного полимерного состава. Эта каретка помогает управлять калиткой, защищает направляющий профиль от воздействия атмосферных осадков и физических ударных нагрузок. Специалисты рекомендуют периодически смазывать этот механизм машинным маслом, чтобы продлить его долговечность и сделать процесс эксплуатации легким и удобным (без скрипов и заеданий).
Кованые ворота являются самым тяжелыми и располагаются на двух каретных механизмах. Изготовленные таким образом модели хорошо переносят физические нагрузки, защищены от деформации и разрушения фундамента. Чтобы уменьшить нагрузку на такие опоры, необходимо монтировать на направляющий профиль валик, который будет контролировать длину выхода ворот. Важный совет: чтобы установить любые откатные ворота, нужно помимо отверстия определенной ширины, оставить еще половину такого же расстояния для установки автоматической системы (для ворот с управлением) и противовеса.
Фото — Пример расчета противовеса
Главными элементами раздвижных ворот являются:
Каркас. Он изготовлен из металлической арматуры. Данное устройство состоит из двух уровней: внутреннего и внешнего. Внешний – это труба большего диаметра, которая выступает как направляющая, внутренняя – имеет меньший размер, она используется для создания противовеса, поэтому должна быть сплошной;
Основная направляющая. Она необходима для монтажа кареток и привода (чтобы смонтировать электрические ворота). Чаще всего производится из швеллера, с полезной шириной от 160 мм до 200;
Установка ворот невозможна без комплектующих. Многие фирмы предоставляют фурнитуру вместе с полотном и направляющими (если покупаете готовый проект), или Вам понадобится добирать отдельно крепежные элементы. Строительский форум советует не экономить на этих деталях, от них зависит прочность и долговечность ворот. Рекомендуется использовать железные саморезы и заклепки;
Автоматические элементы. Это целый комплекс установочных деталей с пультом, блоком питания и проводами. Для установки автоматических ворот Вам понадобится подготовить сигнальную лампу для освещения, фотоэлементы, скобы, прокладки и приводной механизм;
Все секционные ворота нуждаются в материале обшивки. Чаще всего используется профнастил, который объединяет в себе прочность, легкость и доступность. Для забора из профнастила подходит серия С44, С10, НН57 и прочие стеновые или универсальные марки.
Фото — Конструкция ворот
Как установить ворота
Мы предлагаем рассмотреть, как самостоятельно установить самодельные раздвижные ворота без автоматики и смонтировать автоматический механизм отката.
Фото — Конструкция откатных ворот
Поместите откатные рельса ворот на место, где будет стоять конструкция, при помощи уровня проверьте точность расположения направляющей. На фундаменте отметьте место расположения ограждения;
Теперь нужно отметить места, где будут установлены шурупы в профиле. Мы рекомендуем сверлить отверстия на каждых 5 сантиметрах. По окончании работы, поставьте профиль обратно на бетонное основание и закрепите шурупами;
После того, как Вы установили направляющие, нужно вставить в них роликовые основания для ворот;
Сложнее всего производить монтаж раздвижных ворот, у которых должна стоять автоматика (CAME Group), их механизм более сложен, а комплектующие устанавливаются только специальными насадками. Далее, согласно инструкции (если Вы покупали отдельно блок), установите автоматические комплектующие, для раздвижных ворот часто используется электропривод с блоком управления, у него более сложная конструкция, но он долговечен и прост в использовании;
После отмерьте длину выката ворот и установите на удобном Вам расстоянии ограничитель, который будет помогать контролировать расстояние максимального открытия калитки;
Соедините все провода и проверьте их точность. Обязательно позаботьтесь о герметизации стыков кабелей и блока управления.
Это фундаментальные основы, для каждых ворот используются специальные инструкции, которые идут вместе с гарантиями и сертификатами качества.
Фото — Чертеж ворот в автокад
Обзор цен
Цены на раздвижные ворота приблизительно (полный комплект) одинаковы, что в России, что в Украине, и стоимость зависит от типа механизма, комплектации и материала, из которого производится ограда.
Фото — профессиональный монтаж ворот
Предлагаем рассмотреть, сколько стоят ворота из профнастила с механическим приводом, прайс-лист указана за ворота следующих параметров: пристенок 300 мм, высота – 2000, ширина – 3000, притолка (расстояние между верхним профилем и материалом) – 500 мм, двери не требуются:
Город Цена, у.е.
Алматы 1200
Владивосток 1100
Днепропетровск 1300
Екатеринбург 1150
Иркутск 1200
Казань 1200
Калининград 1150
Краснодар 1250
Киев 1350
Москва 1250
Новокузнецк 1200
Нижний Новгород 1100
Новосибирск 1200
Челябинск 1200
Тюмень 1100
Самара 1200
Саратов 1250
Санкт-Петербург (СПб) 1300
Пермь 1200
Продажа готовых ворот осуществляется в специальных магазинах и на производственных предприятиях. Если Вы хотите немного сэкономить, то ищите возможности покупки от производителей. Чаще всего доставка со складских баз осуществляется за счет продавца. Наиболее популярна марка Doorhan (Дорхам).
Фото — Оригинальная идея ворот
Если Вам необходимы индивидуальный проект (схемы или чертежи) раздвижных ворот, то недорого изготовить техкарту, где будет учтена фурнитура, расположение и способ открытия, сможет конструкторское предприятие любого города (Севастополь, Минск, Казань и прочие). Размеры Вы определите самостоятельно, а точность размещения и материал просчитают специалисты.

7 Июнь 2014 Автор: Владимир Бакаев

Diy Автомат для открывания откатных ворот с цепным приводом
100 долларов США.00–200 долларов США / Устанавливать | 10 комплектов / комплектов (мин. Заказ)
Перевозка:
Служба поддержки Морские перевозки
,
Diy Model Heavy Duty Автоматические откатные ворота
Новая модель автоматического открывателя откатных ворот / мотор откатных ворот
Какая спецификация устройства открывания откатных ворот?

PYM B2201 PYM B2202 PYM B2401
Номинальное напряжение 220 В ± 10% / 110 В ± 10% 50 Гц / 60 Гц 220 В ± 10% / 110 В ± 10 % 50 Гц / 60 Гц 220 В ± 10% / 110 В ± 10% 50 Гц / 60 Гц
Электродвигатель 220 В / 110 В переменного тока 220 В / 110 В переменного тока 220 В переменного тока / 110 В переменного тока
Номинальная мощность двигателя 250 Вт 350 Вт 200 Вт
Модуль передачи M = 4 M = 4 M = 4
Максимальный вес нагрузки 800 кг 1300 кг 500 кг
Скорость открытия / закрытия 16 м / мин 16 м / мин 16 м / мин
Выходная скорость 50 об / мин ± 10% 50 об / мин ± 10% 50 об / мин ± 10%
Выход Крутящий момент (Н.м) 16,8-32,0 Нм 16,8-32,0 Нм 16,8-32,0 Нм
Тип концевого выключателя межмашинный предел межмеханический предел межмеханический предел
Максимальное тяговое усилие 1100N 1100N 1100N
Шум ≤55dBa ≤55dBa ≤55dBa
Рабочая температура -20 ° C ~ + 55 ° C -20 ° C ~ + 55 ° C -20 ° C ~ + 55 ° C
Каковы функции двигателей для откатных ворот?

1.Внутренний механический концевой выключатель, не нужно устанавливать ограничительный блок или магниты
2. Стильный внешний вид и встроенная панель управления позволяют легко установить систему. Не требуется внешний приемник или контроллер.
2. Встроенное ручное дублирование с 2 поставляемыми уникальными ключами дублирования в случае аварии или сбоя питания.
3. Двигатель сконструирован из цельнометаллических шестерен, что делает его прочным и долговечным.
4. Плавный пуск и плавный останов
5. Регулируемая чувствительность сопротивления и время задержки автоматического закрывания
6.Металлическое основание, металлическое основание, простая установка
7. Устройство открывания раздвижных ворот может подключать мигающий свет, фотоэлемент, электронный замок.
Система 8.DC может встроить аккумулятор и трансформатор сбоку, без внешней коробки

Какие компоненты автоматического открывателя откатных ворот?
1 мотор со встроенной панелью управления
2 пульта дистанционного управления
1 металлический корпус
2 клавиши ручного управления
Что информация о зубчатой рейке?
Стальная зубчатая рейка 1 метр / нейлоновая рейка 1 метр
Вес брутто 1 шт около 2.0 кг
4 шт. В картонной упаковке
Вес брутто около 8 кг
Изображение продукта

Наша компания и завод
Sunny wu,
003 Skype:
003 Skype:
QQ: 2659467330
WhatsApp / Wechat: +618016668271
,
Автоматический двигатель откатных ворот Двигатель переменного тока Контроллер откатных ворот с 4-метровыми нейлоновыми стойками Опционально для домашних ворот | |
Ⅰ: Итоги
Это оборудование является одним из автоматических открывателей ворот, выпущенных нашей компанией.
принятие нового дизайна и интегрированной системы управления. Наш новый механизм открывания откатных ворот имеет
многие функции, такие как: низкий уровень шума, легкий вес, мощный пусковой момент, стабильность,
надежность, компактность и стильность.Двигатель все еще будет работать в течение короткого периода
время, используя более низкое напряжение. Плата управления имеет защиту от перегрузки. Когда есть
при сбое питания моторный привод может быть отделен с помощью муфты, с помощью
указанным ключом пользователь имеет возможность отключить сцепление, позволяя воротам быть
открывается или закрывается вручную. Используя дополнительные инфракрасные фотоэлементы, ворота будут
автоматически останавливается и снова открывается при обнаружении препятствия.
Ⅱ: Параметры
1. Рабочая температура двигателя ： -45 ° C ～ + 55 ° C
2. Рабочая влажность ： ≤85%
3. Источник питания ： 220 В переменного тока ± 10% / 110 В переменного тока ± 10% 50 Гц / 60 Гц
4. Номинальная мощность ： 250 Вт
5. Модуль выходной шестерни ： M = 4
6. Номер выходной шестерни ： Z = 16
7.Торг на выходе: 30,0 Нм
8. Скорость открытия (закрытия) ： v = 12 м / мин
9. Номинальная скорость ： 1400 об / мин
10.Максимальное усилие ： 1100N
11. Максимальная нагрузка ： 1400 кг (дополнительно)
12. Вес нетто ： 11 кг
13. Расстояние дистанционного управления: ≤50 метров
14.Упаковка: В картонной коробке
.
IV: Аксессуары
Если вам нужно больше пульта дистанционного управления и других аксессуаров, нажмите ссылку ниже, добавьте аксессуары в корзину, оплатите вместе, мы отправим вместе.Спасибо!
V: Полезные советы
1.Что касается пульта дистанционного управления, мы доставляем его без батареи.Поскольку это чувствительный продукт, не требует транспортировки, нет батареи. Вы можете легко купить его в своем регионе.
2. о стоимости доставки, если вы думаете, что она невероятно высока, вы можете попросить продавца о скидке.Мы всегда предоставляем нашим клиентам лучшую цену.
3.Если вы выбираете комплект, будьте уверены, что все продукты в комплекте будут отправлены вам. В процессе покупки у вас есть какие-либо вопросы или проблемы с ценой и доставкой, можете отправить мне сообщение по электронной почте, я получу информацию в первый раз, обсудим с вами лучшее решение, и желаю вам удачных покупок, спасибо.
извещение:
1. Пожалуйста, установите выключатель утечки на главный источник питания.
2. пожалуйста, отключите основное питание при подключении.
3. высокое напряжение опасно, если вы непрофессионалы, не разбирайте и не ремонтируйте
4. импортные товары должны оплачивать таможенные пошлины, продавцы не несут ответственности за таможенные пошлины, если у вас есть требования к цене счета, пожалуйста, обратите внимание на продавца. ,

Розетки и выключатели лучшие бренды.

Какие розетки и выключатели лучше купить для квартиры?

Этот вопрос часто задают покупатели, не определившиеся с выбором. Однозначного универсального ответа, пожалуй нет, чем больше выбор, тем сложней определиться.
Постараемся разобрать все максимально детально.

Розетки и выключатели подразделяются на бренды: Jung, Berker, Gira, Abb, Schneider Electric, Legrand, Fede, Simon, Werkel…
В каждом бренде присутствуют как премиальный сегмент, так и в среднем звене, ну и бюджетные серии. (Исключение Fede).

К каждой серии будем указывать стоимость розеток.
Почему розеток? Их больше всего.

Дизайн розеток и выключателей, а так же более детальное описание Вы можете посмотреть пройдя по этой ссылке в наш каталог.
Рассмотрим не дорогие розетки и выключатели (бюджетные серии).

Schneider Atlas Design (АББ Атлас) Страна сборки Россия.

Много цветовых решений, приемлемые цены, соотношения цены и качества.
Страна сборки Россия. Рамки до 5 постов.
Качество хорошее, хороший дизайн. Цена розетки от 97р.

Simon 15 (Симон 15) РФ. Город Калуга. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все основные механизмы, приобретают часто. Простенький дизайн, простые механизмы. Качество изделий определенно ниже среднего, широко популярно в средней полосе России. Цена розетки от 110р.

Legrand Etika (Легранд Этика) Страна сборки Россия, Венгрия.

Присутствуют все основные механизмы, приобретают не очень часто. Простенький дизайн, простые механизмы. Качество изделий определенно ниже среднего.
Преимущество: цветные рамки, известный бренд.
Недостатки: Отсутствует перекрестный выключатель ( с 3 мест ).Цена розетки от 120р.

ABB BASIC 55 (АББ БЕЙСИК 55) Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все основные механизмы, приобретают часто. Простенький дизайн, качественные механизмы. Качество Изделий выше среднего.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Отрицательная сторона очень грубый дизайн. Цена розетки от 146р.

Werkel (Веркель) Страна сборки Китай.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают часто. Широкий дизайн, не плохие механизмы. Качество изделий хорошее.
Преимущество: выбор цветов механизмов, широкий выбор рамок. Цена розетки от 150р.

CGSS Эстетика. Страна сборки Китай, рамки до 5 постов.

Не дорогая стеклянная серия, отличный дизайн, цена качество.
Преимущество: Хорошее качество механизмов, недорогие стеклянные рамки.
Минусы, нет проходных ТВ розеток. Цена розетки от 205р

CGSS Практика. Страна сборки Китай. Рамки до 5 постов.

Не дорогая серия, простой дизайн, простые механизмы
Преимущество: достойный дизайн за не дорогую цену, хорошее качество.
Минусы, нет перекрестных выключателей и проходных ТВ розеток. Цена розетки от 151р

Schneider Electric Sedna (Шнайдер Седна) Страна сборки Турция. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все основные механизмы, приобретают часто. Простенький дизайн, простые механизмы. Качество изделий среднее.
Преимущество: известный бренд, зарекомендовало себя временем. Цена розетки от 151р.

Legrand Valena (Легранд Валена) Страна сборки Россия, Португалия, Франция, Китай (официальный завод).

Рамки до 5 постов. Присутствуют все основные механизмы, приобретают очень редко. Классический дизайн, простые механизмы. Качество изделий среднее.
Преимущество: известный бренд, зарекомендовало себя временем.
Недостатки: Легранд валена заполонило подделкой китайской, предлагают розетки по 95р. Копии очень похожи.
Цена розетки от 200р.

Schneider Unica (Шнайдер Уника) Страна сборки Испания, Франция, ES. Рамки до 4-5 постов.

Присутствуют все основные механизмы, приобретают очень часто. Классический дизайн, простые механизмы. Качество изделий среднее.
Преимущество: известный бренд, зарекомендовало себя временем, большой выбор рамок. Цена розетки от 162р.

Schneider Unica New (Шнайдер Уника Нью) Страна сборки Испания. Рамки до 4-5 постов.

Присутствуют все основные механизмы, приобретают очень часто. Классический дизайн, простые механизмы, есть двухклавишный перекрестный выключаетль. Качество изделий высокое. Преимущество: известный бренд, зарекомендовало себя временем, большой выбор рамок. Цена розетки от 200р.

ABB Levit (АББ Левит). Страна сборки Чехия.

Рамки до 5 постов. Присутствуют все основные механизмы, хорошее качество.
Преимущество: известный бренд, большой выбор рамок и выбора цвета.
Цена розетки от 182р.

Legrand Valena Life (Легранд Валена Лайф) Страна сборки Венгрия.

Рамки до 5 постов. Присутствуют все основные механизмы, приобретают очень часто. Классический дизайн, простые механизмы. Качество изделий выше среднего.
Преимущество: известный бренд, большой выбор рамок.
Цена розетки от 162р.

Legrand Valena Allure (Легранд Валена Аллюр) Страна сборки Венгрия.

Рамки до 5 постов. Присутствуют все основные механизмы, приобретают очень часто. Классический дизайн, простые механизмы. Качество изделий выше среднего.
Преимущество: известный бренд, большой выбор рамок.
Цена розетки от 162р.

Jung Eco Profi (Юнг эко профи) Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают часто. Простенький дизайн, качественные механизмы. Качество изделий выше среднего.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: грубый дизайн. Цена розетки от 167р.

Jung AS500 (Юнг AC500). Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают часто. Качественные механизмы. Качество изделий высокое.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 229р. только два цвета, белый и бежевый.

Berker (Беркер) S.1 B.3 B.7 Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Насыщенный дизайн, качественные механизмы. Качество изделий высокого уровня.
Преимущество: известный бренд, страна сборки, большой выбор рамок.
Недостатки: грубый дизайн. Цена розетки от 167р.

ABB Zenit (АББ Зенит) Страна сборки Испания.

Рамки до 4-5 постов. Присутствуют все основные механизмы, приобретают очень часто. Хайтек дизайн, простые механизмы. Качество изделий среднее.
Преимущество: известный бренд, большой выбор рамок.
Цена розетки с суппортом от 236р.

Schneider Odace (Шнайдер одас) Страна сборки Испания.

Рамки до 4 постов. Присутствуют все основные механизмы, приобретают очень часто. Креативный дизайн, простые механизмы. Качество изделий выше среднго.
Преимущество: известный бренд, большой выбор рамок.
Недостатки: рамки до 4 постов.
Цена розетки с суппортом от 236р.

Jung A500 (Юнг A500) Страна сборки Германия.

Рамки до 5 постов. Присутствуют все базовые механизмы, приобретают часто. Креативный дизайн, качественные механизмы. Качество изделий высокое.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 229р.

Jung CD500 (Юнг СД500). Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Высокое качество изделий и механизмов.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 269р.

Legrand Mosaic (Легранд Мозаик) Страна сборки Франция. Рамки до 4 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Ограниченный дизайн, качественные механизмы. Качество изделий выше среднего.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: ограниченный выбор цветов в рамках. Цена розетки от 265р.

Simon 27 (Симон 27) Страна сборки Испания. Рамки до 4 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Креативный дизайн, качественные механизмы. Качество изделий высокое.
Идеальное решение для студий, и детских комнат.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 266р.

Legrand Celiane (Легранд Селиан) Страна сборки Франция.

Рамки от 1-5 постов. Очень большой выбор механизмов, приобретают очень часто. Классический дизайн, простые механизмы. Качество изделий выше среднего.
Преимущество: известный бренд, большой выбор рамок, страна сборки.
Цена розетки от 352р.

Legrand Galea Life (Легранд галея лайф) Страна сборки Франция.

Рамки до 5 постов. Очень большой выбор механизмов, приобретают очень часто. Классический дизайн, простые механизмы. Качество изделий высокое.
Преимущество: известный бренд, большой выбор рамок, страна сборки.
Цена розетки от 451р.

Gira System 55 (Гира Систем 55) Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Разнообразный дизайн, качественные механизмы. Качество изделий высокое.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 381р.

Jung LS 990 (Юнг ЛС 990). Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Отличный дизайн, качественные механизмы. Качество изделий высокое.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 236р.

Jung SL500 (Юнг СЛ500). Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Высокое качество изделий и механизмов.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 1153р.

Gira F100 (Гира Ф100) Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Ограниченный дизайн, качественные механизмы. Качество изделий высокое.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 308р.

Simon 82 (Симон 82) Страна сборки Испания. Рамки до 4 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Креативный дизайн, качественные механизмы. Качество изделий высокое.
Идеальное решение для студий, и детских комнат, классический интерьер.
Преимущество: известный бренд, страна сборки, огромный выбор рамок.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 426р.

Simon 88 (Симон 88). Страна сборки Испания. Рамки до 4 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Высокое качество изделий и механизмов..
Преимущество: известный бренд, страна сборки, не обычный внешний вид.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 523р.

Schneider Merten Antique (Шнайдер мертен антик) Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Ограниченный дизайн, качественные механизмы. Качество изделий высокое.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 433р.

Schneider Merten Artec (Шнайдер мертен артек) Страна сборки Германия.

Рамки до 5 постов. Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Ограниченный дизайн, качественные механизмы. Качество изделий высокое.

Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 433р.

BERKER R.1,R.3 (Беркер Р1, Р3) Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Ограниченный дизайн, качественные механизмы. Качество изделий высокое.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 433р.

Berker (Беркер) R1 & R3. Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Великолепный дизайн. Качество изделий высокого уровня
Преимущество: известный бренд, страна сборки, большой выбор рамок.
Недостатки: грубый дизайн. Цена розетки от 516р.

Berker (Беркер) R1 & R3. Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Качество изделий высокого уровня.
Преимущество: известный бренд, страна сборки, большой выбор рамок.
Недостатки: грубый дизайн. Цена розетки от 516р.

Berker (Беркер) Q1 & Q3 & Q7. Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Качество изделий высокого уровня.
Преимущество: известный бренд, страна сборки, большой выбор рамок, изделия с эфектом бархата.
Недостатки: грубый дизайн. Цена розетки от 516р.

Berker Arsys. Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Качество изделий высокого уровня.
Преимущество: известный бренд, страна сборки, большой выбор рамок, изделия с эфектом бархата.
Недостатки: грубый дизайн. Цена розетки от 516р.

Berker (Беркер) 1930. Страна сборки Германия. Рамки можно сделать на любой пост.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Качество изделий высокого уровня.
Преимущество: известный бренд, страна сборки, большой выбор рамок.
Недостатки: грубый дизайн. Цена розетки от 1190р.

Berker (Беркер) R Classic. Страна сборки Германия. Рамки до 3ох постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Качество изделий высокого уровня.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: грубый дизайн. Цена розетки от 1190р.

ABB Dynasty (Абб Династия) Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Классический дизайн, качественные механизмы. Качество изделий высокое.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 496р.

Fede (Феде) Страна сборки Испания. Рамки до 4-5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Креативный дизайн, качественные механизмы. Качество изделий высокое.

Идеальное решение для классического интерьера.
Преимущество: известный бренд, страна сборки, большой выбор рамок.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 676р.

ABB Impuls (АББ Импульс) Страна сборки Германия. Рамки до 5 постов.

Присутствуют все базовые механизмы, приобретают не часто. Ограниченный дизайн, качественные механизмы. Качество изделий высокое.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 743р.

ABB Skymoon (АББ Скаймун) Страна сборки Испания, рамки до 3 постов

Приобретают не часто из за высокой стоимости материалов. Ограниченный дизайн, качественные механизмы. Качество изделий высокое.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 1164р.

ABB Sky (АББ Скай) Страна сборки Испания. Рамки максисус 4 поста.

Ограниченный дизайн, качественные механизмы. Качество изделий высокое.
Преимущество: известный бренд, страна сборки.
Недостатки: не выявлено. Цена розетки от 646р.

Какие розетки и выключатели мы бы могли рекомендовать?
Бюджетные серии рекомендовать нет смысла, там прямое соотношение цена качество, соответственно и срок службы.

Если делаем акцент на качестве, не сильно акцентирую на дизайне, стоит рассмотреть серии: ABB Basic 55 (АББ Бейсик 55), Jung Eco Profi (Юнг эко профи), Jung AS500 (Юнг AC500).

Не дорогой европеец, с большим выбором цветных рамок: Schneider Atlas Design (Шнайдер Атлас), Schneider Unica New(Шнайдер Уника Нью), Legrand Valena Life (Легранд Валена Лайф), Legrand Valena Allure (Легранд Валена Аллюр), Legrand Celiane (Легранд Селиан), Schneider Odace (Шнайдер одас).

Основной акцент на стеклянные рамки: Werkel (Веркель), ABB Zenit (АББ Зенит), Schneider Unica (Шнайдер Уника),ABB Levit (АББ Левит), Legrand Celiane (Легранд Селиан), Jung A500 (Юнг A500), Jung SL500 (Юнг СЛ500), Schneider Merten M (Шнайдер Мертен М).

Качественные механизмы, с большим выбором цветных рамок: Legrand Galea Life (Легранд галея лайф), Jung A500 (Юнг A500), Schneider Merten M (Шнайдер Мертен М), Gira System 55 (Гира Систем 55), Berker S.1 B.3 B.7, Simon 27 (Симон 27), Simon 82 (Симон 82).

Выключатели с большими клавишами: Legrand Galea Life (Легранд галея лайф), ABB Dynasty (Абб Династия), Schneider Elso Fashion (Элсо фешен), Schneider Merten Antique (Шнайдер мертен антик), Schneider Merten Artec (Шнайдер мертен артек), Gira F100 (Гира Ф100), Berker K.1,K.5, Berker ARSYS, Simon 82 (Симон 82).

Круглые розетки и выключатели: Schneider Odace (Шнайдер одас), Legrand Celiane (Легранд Селиан), Berker R.1,R.3, ABB Impuls (АББ Импульс), Berker Serie 1930, Berker Glasserie, Simon 88 (Симон 88), ABB Decento (Абб Деценто).

Элитные розетки и выключатели: Fede (Феде), Gira System 55 (Гира Систем 55), ABB Dynasty (Абб Династия), Schneider Merten M (Шнайдер Мертен М).

Если у Вас всё же возникли вопросы, вы множите связаться с нами, и мы с вами индивидуально обсудим все возможные варианты.

Телефон для связи:+7 (495) 664-94-45 или +7 (968) 563-79-45
Почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Современные розетки и выключатели — что нового и стоит ли переходить. Обзор Schneider Electric серия Unica New .
Электрические розетки и выключатели являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.
Однако мало кто знает, что современные электроустановочные изделия, могут сделать ваше проживание в квартире намного комфортней и безопасней. При этом некоторые девайсы помогают еще и экономить электроэнергию.
К сожалению, далеко не все монтажники и проектировщики, давно занимающиеся ремонтом современных квартир, задают правильные вопросы своим заказчикам.
Хотя каждый раз стоило бы у них интересоваться: “А вы не хотели бы отдельные розетки под аудиосистему, интернет сеть, USB зарядку, дисплей метеостанции и т.п. И все это в одном дизайне с обычными розетками и выключателями?”
Большинство пользователей даже не догадывается что такое возможно. Да, оказывается можно. И задача любого грамотного электрика, еще на стадии планирования ремонта, дать заказчикам максимальную информацию о существующих электроустановочных изделиях.
Поэтому давайте рассмотрим подобную продукцию на примере известного бренда Schneider Electric.
Розетки под ТВ для слаботочных сетей
Самый разносортный блок электроустановочных изделий, устанавливается как правило возле телевизора. Помимо самого ТВ, здесь же подключаются DVD плейер, игровая приставка, спутниковый ресивер и т.д.
Наиболее оптимальным решением в современных квартирах для коммутации всей этой аппаратуры, являются вовсе не розетки, а отдельные выводы кабеля. Шнайдер в связи с этим, выпускает специальное изделие, которое позволяет красиво и аккуратно вывести из стены требуемый разъем (cat5e, hdmi, телефонный sat).
Для этого, на этапе ремонта внутри стены закладывают кабельный канал габаритами не менее 25*40мм. Благодаря такому решению, между телевизором расположенным посередине стены и столиком на полу, не будет висеть ни единого проводка.
Стена будет чистой и аккуратной.
Такие же выводы кабеля можно использовать и для подключения WiFi роутера.
Не важно в какой комнате и в каком месте он у вас стоит. Дабы не делать большое количество интернет или ТВ розеток и захламлять пространство, вы просто выводите из данного разъема сразу несколько кабелей и подключаете их каждый к своему девайсу.
Вообще подобным образом можно облагородить любой провод выходящий из стены – аудио кабель, кабель на датчик протечки, питание на головку терморегулятора труб отопления.
А еще внутри такого установочного изделия можно спрятать компактный клеммник и подключить от него напрямую варочную панель.
Если оборудования у вас много и все кабели не получается завести через такую конструкцию, то рядышком в блоке можно разместить привычные розетки для слаботочки.
Например, блок одновременно включающий в себя, розетку для ТВ и спутникового телевидения.
В отдельных случаях никуда не деться от привычных интернет розеток RJ45.

Как их правильно подключать смотрите в отдельной статье.
Есть у Шнайдер и специальные розетки для акустики.
Вы получаете аккуратное подключение и минимум мешающих проводов под ногами.
Ну и в самом крайнем случае, никто вам не мешает вместо красивых, но дорогих розеток под слаботочку, использовать обычную просверленную заглушку.
Этот вариант до сих пор остается актуальным и самым экономичным.
Большинство современных TV подключается в 90% случаев через HDMI разъем. И такой, казалось бы редкий вид подключения, у Schneider Electric можно гармонично встроить в блок с обычными розетками 220В.

При этом очень важно заранее задуматься о том, где вам понадобится HDMI розетка. Это объясняется тем, что подобные розетки не помещаются в привычного размера подрозетники и для них нужны более глубокие варианты.
Разъем, расположенный внутри такого изделия, достаточно объемный.
Помимо HDMI, есть и другой более устаревший вариант – VGA разъем и Jack 3,5мм для акустики.

Он тоже иногда требуется для присоединения монитора или проектора. Особенно это актуально в офисных помещениях и конференц-залах, где время от времени проводятся презентации.
Встраиваете один раз такую розетку в стол или на стену, и больше не придется кидать провода как лианы через все помещение.
Розетки в спальне возле кровати
И еще несколько полезностей и новинок от Шнайдер Электрик. Вот например блок, идеально подходящий для размещения возле прикроватной тумбочки.
Что вам здесь нужно? По любому это розетка 220В. Здесь ничего удивительного.
Эта та же самая розетка, что и раньше. Можно найти варианты как под винты, так и самозажимного исполнения.

Контакты расположены в верхней части и имеют цветовую маркировку.
Если розетку ставить в стену согласно надписям на суппорте, то получится что ноль будет слева, а фаза справа.
Многие электрики привыкли иначе, но ошибки здесь никакой нет. Самое главное, чтобы подобное расположение имели все розетки в доме.
Сами суппорта отлиты из сплава Zamak, отечественный аналог ЦАМ.
Геометрия идеальная, рамки ставятся легко и четко. При этом суппорт по необходимости можно докупить отдельно, и ставить в них почти любые механизмы иного производителя.
Розетка — зарядка USB
Помимо этого, в блоке возле прикроватной тумбочки, появилась тенденция монтировать USB розетку. Так вот, у Шнайдер в серии Unica New, есть не просто такая розетка, и полноценное блочное USB зарядное устройство!

Напряжение в нем стандартное для USB – 5В, а ток достигает 2100мА. Этого вполне достаточно для одновременной подзарядки сразу двух модных гаджетов. Кстати, стандартный порт usb в компьютере, выдает всего 500мА.
Каждый из нас заряжает возле своей кровати телефон и без этого уже никуда не деться. Думаю, что подобные девайсы, совсем скоро станут привычными устройствами в каждой квартире.
Правда некоторых подобное решение может и отпугнуть, ведь оно подразумевает под собой постоянно включенное в сеть зарядное устройство, которое невозможно отключить.
А есть широко распространенное поверье, что любую зарядку нужно обязательно вытаскивать из розетки. Так ли это на самом деле, читайте в статье ниже.
Еще одна полезность в данном блоке – поворотно нажимной диммер.
Нажимаете кнопочку – свет включается. Нажимаете еще раз – выключается.
Хотите отрегулировать яркость, дабы приглушить освещение и не мешать своей второй половинке, прокручиваете колесико в нужном направлении.
Таким диммером можно управлять галогенными лампами, лампочками накаливания и некоторыми видами светодиодных ламп.
Но и здесь будьте осторожны при выборе. Подобные поворотно нажимные диммеры, не рекомендуется ставить на одну единственную светодиодную лампочку малой мощности. Так как никакого эффекта диммирования вы можете и не добиться. Почему, читайте в отдельной статье.
В этом случае вам понадобится еще и выносной блок. Так что ставьте подобные девайсы на люстры или более мощные светильники.
Но самая главная фишка такого современного диммера в серии New Unica — от него удаленно можно подключить отдельную кнопку. С ее помощью также регулируется яркость и производятся операции включения-выключения.
Очень удобно разместить такой блок с кнопочкой на входе в спальню. Зашел в комнату – включил свет. Лег в постель – диммером возле тумбочки приглушил свет.
И таких кнопок можно присоединить неограниченное количество. Преимущество такой схемы управления в том, что для этого вам не потребуется переделывать электропроводку.
Если у вас уже собрана электрика под проходные выключатели, вы запросто можете их заменить на данный диммер и кнопку.
Только будьте внимательны, если попадется не совсем качественный экземпляр, то его возле кровати лучше не ставить. Многие диммеры, при выкручивании освещения на минимальную мощность, начинают неприятно шуметь.
Проверить это можно еще при покупке в магазине.
Ну и еще не забывайте, что все подобные квадратные и прямоугольные блоки, имеют небольшой недостаток. Он не связан с электрикой, а больше с эстетикой.
Все они хорошо собирают пыль на своем верхнем торце. Захотите ее убрать проведя тряпочкой, то на обоях чуть сверху, обязательно со временем сформируются серые грязные полосы.
Помимо комфорта, использование диммера это еще и способ экономии электроэнергии.
Настенный датчик движения
Также данную функцию несут в себе и датчики движения.
Представьте себе длинное проходное помещение. Раньше подсветка в нем реализовывалась по принципу тех же проходных выключателей.
Но есть способ упростить и автоматизировать данный процесс. Причем он будет автоматизирован таким образом, что свет будет включаться в тот момент, когда выполняются сразу два условия:
низкая естественная освещенность
есть движение человека
Все это регулируется при помощи компактного датчика движения, который монтируется в стандартную рамку и ничем не выделяется на стене.

Он вручную настраивается на определенный уровень освещенности. При этом имеет кнопочку принудительного включения-выключения, независимо от того, светло или темно вокруг.
Также к нему можно подключить удаленно клавишу и включать свет с любого места.
Датчик можно применять и в частных домах – например для подсветки лестниц. Спрашивается, зачем вам вручную через проходные выключатели на первом и втором этажах настраивать такую подсветку, если все это можно легко автоматизировать.
Вступили на первую ступеньку – свет загорелся. Поднялись наверх – свет сам отключился.
Термостат и управление климатом в квартире
Еще одна модная фишка в современном жилье – это блок управления освещением и климатом в зале или гостиной.
Оказывается, со стандартного электроустановочного изделия, можно легко управлять микроклиматом в квартире. Реализуется это через компактный термостат.
Внутри него смонтирован датчик температуры. Он может не только вкл.-выкл. обогрев, но и в жаркий летний период управлять охлаждающими приборами и вентиляторами.
Таким термостатом без всяких модульных контакторов, можно напрямую коммутировать нагрузку до 8А. Этого вполне достаточно, чтобы открывать и закрывать привода запорной арматуры в системах отопления.
Зачастую терморегуляторы теплого пола и других систем обогрева, покупают в комплекте с этими самими теплыми полами. Как итог – они плохо вписываются в дизайн квартиры.
И только потом люди узнают, что оказывается можно было купить розетки, выключатели и терморегуляторы из одной коллекции. И все идеально бы работало и подходило под интерьер комнаты.
Поэтому такую информацию нужно доносить до заказчиков изначально. Кроме того, подобные решения кроме красоты, уже позволяют экономить не только электро, но и тепловую энергию.
Умный выключатель от Шнайдер
Ну и в конце, стоит рассмотреть так называемые умные выключатели от Шнайдер Электрик. С виду это ничем не примечательный включатель света.
Особенность его заключается в том, что все операции по коммутации можно проделывать со смартфона. Подобное конечно давно реализовано у Xiaomi, Sonoff и других китайских производителей. Но здесь мы опять же говорим, про одну коллекцию и один дизайн.
В настройках выключателя можно задать таймер и график. Когда в какое время освещение должно запуститься и самостоятельно погаснуть.
Это удобно при реализации уличного освещения. Здесь вам даже не потребуется датчик освещенности.
Также при помощи смартфона можно управлять и умным кнопочным диммером. Делается это все через специальное приложение Wiser.
Если у вас вся электрика в квартире уже давно смонтирована, то элементарно поменяв старые выключатели на подобные новые, вы легко можете самостоятельно сделать свой дом немножко умнее. И все это без покупки и интеграции дорогостоящих систем умный дом.
Ссылка на каталог всех вышерассмотренных электроустановочных изделий, с их техническими характеристиками и паспортами – здесь.
Статьи по теме
5 отличий — какие розетки и выключатели лучше. Как выбрать хороший бренд и фирму
При ремонте и замене электропроводки в доме всегда старайтесь выбирать современные решения. Как правило, они уже учитывают все выявленные недостатки предыдущих серий электроустановочных изделий.
Поэтому покупая новые розетки и выключатели можно и нужно выбирать именно те, которые уже на сегодняшний день имеют несколько характерных отличий от предыдущих традиционных.
Это конечно не означает, что старые розетки плохие, однако инженерная мысль производителей не стоит на месте и нужно использовать у себя в квартире все преимущества инноваций. Давайте сравним, чем же отличаются современные розетки и выключатели от предыдущих бюджетных моделей.
У новых розеток от выполнен двухслойным:
основание – оцинкованная сталь
накладка – из поликарбоната
Какие преимущества это дает? Поликарбонат обеспечивает дополнительную электробезопасность.
Даже если каким-то образом фаза с проводки пробила на корпус розетки, лицевая часть суппорта окажется надежно изолированной. И прикасаясь к ней пальцами, вас не ударит током.
А ведь зачастую, многие электрики раскручивают и разбирают розетки, чтобы найти неисправность, даже не снимая с нее напряжение. Данная функция очень здорово защитит от случайных поражений электричеством.
А еще наличие двух слоев позволяет увеличить прочность всей конструкции примерно на 50% перед традиционным суппортом из оцинкованной стали.
Лицевая панель крепится на защелках. Для демонтажа и монтажа ее обратно, требуется не более 3-х секунд.
Просто поддеваете ее сбоку отверткой и пальцами вытаскиваете наружу.
Там даже есть обозначение в каких именно местах требуется поддевать отверткой.
Точно также ставите ее на место, придавливая и защелкивая в точках крепления.
Правда, если попадется подделка, у которой эластичность пластика со временем ухудшается, данные защелки из плюса могут превратиться в минус.
Через пару лет при демонтаже можно забыть, как они изначально защелкивались, и ненароком их сломать.
Традиционное крепление лицевой панели требует более длительного демонтажа. Придется откручивать крепежный винт, а может даже и не один.
А если проделывать такую операцию довольно часто, то вполне можно испортить резьбу. После чего, придется менять не панельку, а розетку целиком.
Если вы планируете пользоваться розетками и выключателями даже на этапе отделочных работ, тогда лучше выбирайте механизмы с защитными крышками.
Они, во-первых защищают изделия во время транспортировки. А во-вторых, позволяют красить стены, наклеивать обои даже без демонтажа лицевых панелей.
Накладная рамка
Рамки в хороших розетках крепятся независимо от лицевых панелей. Это позволяет свободно производить их демонтаж-монтаж.
В старых сериях рамка закрепляется и поджимается именно лицевой панелькой. Поэтому в них, замена рамки на другую такую же, но другого цвета, происходит только одновременно с панелью.
При этом будет лучше, если такие изделия окажутся двухслойными.
снаружи – АБС пластик
обратная внутренняя сторона – надежный поликарбонат
Внутри панельки находятся защелки, за счет которых происходит сама фиксация на механизме. Обратите внимание, они могут иметь несколько рисок.
Это позволит легко выравнивать рамки в случае небольших неровностей стен.
Внутренняя изоляция
Качественная розетка даже при снятой лицевой панели обеспечивает полную электрическую безопасность.
Все внутренние токоведущие части у нее надежно закрыты и изолированы. Доступа к ним нет.
В розетках же бюджетной серии, всегда имеются явно открытые токоведущие части.
И если вы работаете с отверткой, имеющей не изолированное жало, то вполне можете либо попасть под напряжение, либо случайно перекрыть между собой фазу и заземленный корпус самим жалом.
В соответствии с правилами безопасности, все розетки устанавливаемые в жилых комнатах, должны иметь защитные шторки. Как же отличаются хорошие розетки в этом плане, от более дешевых?
В бюджетных изделиях механизм шторок закреплен непосредственно с обратной стороны лицевой панели.
Очень часто из-за таких шторок возникает следующая проблема. Есть вилки комбинированного типа. То есть, часть ножек вилки изолированы пластиком, а сами концы металлические.
Чаще всего такие вилки применяются в различного рода зарядках. У них металлические концы немного толще, чем средняя часть контактных ножек.
Втыкается в обычную розетку такая вилка без проблем. А вот когда пытаетесь ее извлечь и вытащить наружу, то защитные шторки закусывают контакты как гильотина.
Закусывание происходит именно на границе перехода материалов пластик-металл. В итоге вилка заедает в розетке.
И чтобы ее вытащить приходится прикладывать сверх усилия. Нередко все это заканчивается изломом защитных шторок.
В хорошей современной розетке механизм шторок утоплен вглубь корпуса, а не расположен с обратной стороны.
Соответственно такой проблемы как закусывание вилки, просто не существует. Любая вилка входит и извлекается из нее очень мягко.
Крепеж розеток осуществляется как у традиционных, так и у новых моделей либо на винтах, которые стоят в подрозетнике, либо на захватах. Захваты при затягивании впиваются в стенки подрозетника.
Однако в конструкции усовершенствованных моделей есть особенности. Здесь применяется так называемая технология ”двойной зуб”.
Она позволяет увеличить усилие отрыва примерно в полтора раза.
Еще одним отличием качественной розетки является наличие специального профиля, так называемый ”ласточкин хвост”. Он позволяет очень легко осуществлять монтаж розеток и выключателей в блоках.
Если вам нужно соединить два и более механизма под одной рамкой, вы по уровню электрика Pocket Electric выставляете идеально ровно самый первый, а второй и последующие монтируете при помощи ласточкиного хвоста.
В итоге все механизмы быстро и ровно будут установлены на свои посадочные места.
Винтовые или безвинтовые контакты
Современные и большинство старых моделей отличаются и технологией присоединения проводников. Новейшие розетки имеют безвинтовые зажимы, которые позволяют очень быстро как подключить, так и отсоединить жилы кабелей или проводов.
Среди электриков до сих пор идут жаркие споры, какие же из контактов надежнее. Якобы безвинтовые, уменьшают площадь соприкосновения с проводом.
Отсюда уменьшается токопроводящая способность и надежность. Однако такой спор напоминает извечный вопрос, что лучше Wago или скрутка?
Здесь многое зависит от качества исполнения и условий эксплуатации. Есть розетки, где достаточно мощная пружинка оказывает давление всего на одну точку – например у производителей Gira, Legrand, Schneider.
А вот у ABB пружинка меньшей упругости, но зато давит уже в двух точках одновременно.
Применяйте все изделия согласно норм и рекомендаций и проблем никогда не возникнет. Например, в некоторых странах Европы на законодательном уровне, еще с 60-х годов запрещено использование винтовых клемм.
Главное преимущество безвинтовых зажимов в том, что такое присоединение не требует дальнейшего обслуживания. Как уверяет производитель, после монтажа, при соблюдении номинальных нагрузок, вы больше не загляните в такую розетку многие десятилетия.
Во всех старых розетках используется винтовая технология. Зачищенные жилы проводов зажимаются традиционными винтами.
Причем усилие зажима также нормируется. Профессиональные монтажники пользуются для этого специальными динамометрическими отвертками.
У таких контактов гораздо выше трудоемкость при монтаже-демонтаже. Кроме того, эти зажимы желательно периодически подтягивать, то есть обслуживать. А это влечет за собой разбор почти половины конструкции всей розетки.
Поджатые винтом провода при колебаниях температур – нагрев при максимальной нагрузке и остывание при ее отключении, могут давать усадку. И соответственно контакт будет со временем ослабевать.
В качественных розетках, проводники в безвинтовых контактах, находятся в постоянном поджатом состоянии, хоть горячие, хоть холодные.
Кроме того, у них с обратной стороны имеется шаблон ограничитель, который показывает насколько точно миллиметров нужно снимать изоляцию с жилы.
У современных модернизированных выключателей света, также имеются свои отличия и особенности.
Во-первых, это может быть необычная не выпуклая, а вогнутая форма клавиш.
Она очень эргономична и на нее удобно и приятно ложатся пальцы. Сама клавиша легко демонтируется без специнструмента.
На передней части суппорта должны быть нанесены различные маркировки. Они прежде всего нужны для удобства монтажа и содержат всю необходимую информацию.
Например, условное обозначение – что это вообще за механизм.
Простой выключатель, двойной, тройной, перекидной и т.д.
На подвижной части указывается положение контактов – включено или отключено.
Это очень удобно для быстрого определения, какой именно стороной монтировать выключатель в стену.
С обратной стороны механизма имеется:
цветовая маркировка фазного проводника (обычно красного цвета)
электрическая схема
условное обозначение, что это за выключатель
А еще любой современный выключатель света в любое время можно дооснастить дополнительным модулем подсветки, либо индикации.
Больше не придется покупать другую модель и демонтировать старую. Модуль представляет из себя светодиод, со специальной схемой стабилизации напряжения.
Кроме того, даже в некоторых розетках предусматривается возможность установки светодиодного модуля подсветки, либо индикации наличия-отсутствия напряжения.
Там для этого есть специальное место.
Только не забывайте о последствиях таких подсветок и не удивляйтесь, почему светодиодные лампочки или светодиодные ленты начнут мигать даже в выключенном состоянии.
Все вышеописанные преимущества вы можете встретить в современных розетках и выключателях у производителя Legrand серия Valena Life и Vallena Allure.
Статьи по теме
9 лучших производителей розеток и выключателей — Рейтинг 2020 года (Топ 9)
Казалось бы, электрическая розетка – это вещь простейшая и «неубиваемая». По крайней мере, в советские времена так и было – тогдашние розетки с ценой в 41 копейку и по сей день можно встретить. Но, увы, ни с современными вилками они не стыкуются («евровилку» Schuko в розетку времен молодого Брежнева можно забить разве что с ноги), ни про контакт заземления слыхом не слыхивали – он был только в ножевых розетках для электроплит, да и дизайн у них, мягко говоря, никакой, не для современных квартир. Так что поневоле придется вооружиться отверткой и вытащить старые розетки, пускай они и еще нас пережили бы: попробуй найди нынче розетку всего на 6 ампер, но с полноценными пружинными контактами.
Вытащить – полдела, а что вставить взамен? Выбор розеток и выключателей – огромный, под любой бюджет и вкус, от простейших до «элитно-дизайнерских». Но вот проблема – многие производители (и не всегда бюджетного уровня) не могут порадовать качеством: ненадежное крепление, слабые контакты, а то и вовсе «несобираемость» электрикам уже давно привычны. В итоге розетка может прямо с момента установки искрить, подгоревшие контакты начнут перегреваться (особенно, если и заявленному номиналу нагрузки конструкция соответствует только на словах) – а это, мягко говоря, небезопасно.
Конечно же, выбирать конкретные модели самых лучших розеток и выключателей мы не будем – их слишком много. А вот указать на те бренды, которые действительно заслуживают доверия и заслужили хорошие отзывы мастеров электрического ремесла и простых потребителей – это дело разумное.
Рейтинг лучших брендов электрических розеток и выключателей
Какие розетки и выключатели лучше купить?
Если с конструктивом понятно (врезан подрозетник – ставим скрытую, нет его в стене – идем за наружной), то менее заметные детали требуют внимания. В первую очередь смотрим на контакты – две штампованных латунных пластинки, как это делается на дешевых розетках, подойдут только для слаботочной нагрузки, даже если на розетке гордо написано «16 А». Дело в том, что такие контакты искрят и обгорают (включите мощный импульсный блок питания – увидите сами), расшатываются при частой коммутации, а следовательно – начинают искрить и гореть еще сильнее. Полноценные подпружиненные контакты – единственный верный выбор для часто используемой розетки, мощных потребителей. Дорого? Но ведь и розетку мы покупаем на годы, а не на недели.
Если дома есть или хотя бы планируются дети – выберите розетки с защитными шторками, закрывающими отверстия. Причем шторки должны открываться именно при одновременном нажатии на обе, когда вставляется вилка, а не поодиночке. Вы в детстве не совали в розетку гвозди? Автору доводилось. Правда, это был не гвоздь, а проволока, но запомнилось все равно, и даже, похоже, подвигло к выбору специальности. Эти же шторки будут полезны, например, на кухне – какая-никакая защита от брызг, но в таких условиях, конечно, однозначно лучше полноценная крышка.
Механическая прочность лишней не будет точно. Нет, мы, конечно, все знаем, что нельзя просто вытягивать шнур из розетки, не придерживая ее рукой, и так далее, и так далее – но на практике почему-то именно так их и ломаем, не так ли? Поэтому и само крепление в подрозетнике, и крепление рамки должны быть основательными.
Удачных вам покупок!
ТОП-13 лучших производителей розеток и выключателей
Выбор розеток и выключателей — это непростая задача, возникающая перед каждым, кто решился делать ремонт, ведь ассортимент этого товара огромен, поэтому остановиться на каком-то единственном варианте очень трудно. Важно покупать наилучшие изделия, которые не вызовут никаких трудностей при дальнейшей эксплуатации и будут достойно вписываться в дизайн жилого помещения.
ТОП-13 лучших брендов розеток и выключателей
В нижеследующей статье мы обозначим 13 лучших брендов розеток и выключателей из разных ценовых категорий, поговорим об их достоинствах и недостатках, научимся правильно выбирать качественные изделия и выявлять контрафакты, а также укажем характеристики и параметры, которые необходимо брать во внимание при подборе.
13. Кунцево-Электро
Компания начала свою деятельность в советском союзе, но, даже являясь пережитком прошлого, до сих пор успешно распространяет свою продукцию, которую можно встретить довольно часто. Цена изделий очень низкая, розетки и выключатели сделаны довольно качественно и вполне нормально функционирует. Можно разместить в не особо бросающихся взгляду местах. Отрицательных отзывов потребителей мало.
Кунцево-Электро
Плюсы
очень низкая цена;
достойное качество.
Минусы
дизайн очень скуден.
~~Розетки, выключатели и рамки Кунцево-Электро~~
12. BYLECTRICA
Компания, располагающаяся в Белоруссии, занимается изготовлением электротехнических изделий в «Светприборе» (предприятие в Минске). Розетки и выключатели не так плохи: их можно использовать для немощных аппаратов, к примеру, для подключения бытовой техники (телевизоров, утюгов и прочего). Если в жилище часто отключается свет, то лучше не пользоваться продукцией «Bylectrica», ведь защиты практически нет. Несколько искр способны погубить розетку. Этот недостаток присущ не только белорусским производителям, но китайским и турецким.
BYLECTRICA
Минусы
не лучший выбор для сетей с большой нагрузкой.
~~Розетки, выключатели и рамки BYLECTRICA~~
11. Viko
Эта одна из крупнейших компаний в Турции, которая славится высоким качеством сборки своих розеток и выключателей среди покупателей. Она распространяет свои товары по всему миру, и Россия — не исключение. На территории Российской Федерации продукцию Viko может встретить везде, ведь фирма отлично прошла все тесты и нормы качества. Отличное соотношение цены и качества позволяют фирме конкурировать с другими компаниями за право называться лучшим производителем бюджетного сегмента. Однако, следует заметить, что некоторые модели сходи по цене с представителями среднего и премиум- сегментов рынка.
ViKO
Плюсы
превосходное качество;
невысокая цена.
Минусы
не лучший выбор для сетей с большой нагрузкой.
~~Розетки, выключатели и рамки ViKO~~
10. WESSEN
«Wessen» — это одна из самых крупных компаний по производству электроустановочных изделий в Российской Федерации, вошедшая в состав французской корпорации Schnider Electric в 2008 году. Почти каждая третья розетка (или выключатель), поступившая на продажу в России, является продукцией этого гиганта, но ее товары востребованы и за рубежом. Главное отличие от конкурентов — это оригинальность и дешевизна. Компания производит как и классические, так и стилизованные под дерево розетки и выключатели. Серии «Wessen 59» и «Прима» — одни из самых популярных линеек данной компании. Выключатели и розетки этой фирмы изготавливаются из специального термостойкого материала, который обеспечивает их пожаробезопасность, а заземляющие контакты предотвращают удары током. Отдельно стоит отметить серию «Рондо IP44», электротехнические изделия которой можно разместить в ванной комнате или других сырых помещениях, так как они защищены от влаги.
WESSEN
Плюсы
отличный ABS-пластик;
огромный выбор;
низкая цена;
удобно, безопасно как и при подключении, так и при эксплуатации.
Минусы
оригинальность иногда идет в ущерб дизайну;
дизайн довольно скуден.
~~Розетки, выключатели и рамки WESSEN~~
9. BERKER
Фирма, основанная в 1919 году и быстро завоевавшая расположение покупателей, уже давно вышла на международный рынок электротехнических изделий. Ее продукция слывет безупречным качеством, функциональностью и непритязательным дизайном приборов. За такой огромный промежуток времени компания накопила множество интересных решений, которые нашли свое отражение в ее ассортименте, например, покупатель может легко найти как розетки с плавным, так и угловатым контуром.
S.1, B.3 и B.7 – это три самых популярных серии немецкого концерна, первая линейку можно назвать классической, а вот вторую и третью — нет: невероятно смелые дизайнерские и инженерные решения выделяют их.
Отличная комплектация, качество сборки и грамотное сочетание материалов и механизмов позволяют фирме не только конкурировать с розетками и выключателями премиум-класса, но и оставаться востребованными среди потребителей.
BERKER
Плюсы
качество сборки на высоте;
огромный выбор рамок;
низкая цена;
прочность и надежность.
Минусы
небольшое количество ярких моделей.
~~Розетки, выключатели и рамки BERKER~~
8. MAKEL
Компания «Makel», появившаяся еще в 1977 году и основанная только благодаря поддержки турецких инвесторов, отлично конкурирует с признанными мировыми гигантами, оставаясь лидирующим экспортером электроматериалов в Турции и распространяя свою продукцию в 40 стран по всему миру. Выключатели и розетки фирмы, сохраняя классический стиль, остаются популярны у российских потребителей и по сей день.
«Makel Cellia» и «Makel Lunis» — это наиболее популярные линейки у покупателей. Округлые линии, преобладающие в дизайне, помогают изделиям вписываться в любой интерьер, а провода, окрашенные в разные цвета, ускоряют процесс установки розеток и выключателей. Термостойкая сердцевина, являющаяся основой, существенно снижает вероятность перегревания.
MAKEL
Плюсы
качество сборки на высоте;
рамки можно менять;
легко устанавливаются;
невысокая цена.
Минусы
гальванические покрытия довольно быстро стираются.
~~Розетки, выключатели и рамки MAKEL~~
7. Gira
Немецкая компания, которая у дел уже целый век, продолжает выпускать розетки и выключатели, основой которых является квадрат, но ассортимент не скуден: полет дизайнерской мысли позволяет широкой аудитории потребителей обожать этот бренд, ведь можно найти огромное количество различных изделий на любой «вкус и цвет».
Gira поставляет свою продукцию всего в 36 стран, но масштабы ее производства велики. Покупателям нравятся прочность и качество розеток и выключателей, которая отлично сочетается с относительно невысокой ценой. «Linoleum Multiplex» и «E2» — стильные и высококачественные линейки, находящиеся в разном ценовом диапазоне, очень востребованы у потребителей.
Gira
Плюсы
составные элементы прочны и надежны;
утонченный дизайн;
долговечность изделий.
~~Розетки, выключатели и рамки Gira~~
6. Jung
Эта немецкая фирма делает упор на производство бюджетных розеток и выключателей, дизайн которых довольно сильно схож с изделиями других немецких фирм. Основой для большинства розеток является квадрат — эталон стиля компании. Не смотря на это, выбор розеток и выключателей широк: эталонная форма позволяет создавать множество вариаций изделий на её базе. Отличным примером является модель «А500», на основе которой была создана целая серия «LS990». Производители, комбинируя различные вариации клавиш, заглушек, форм краёв и других параметров, приходят к необычным решениям, которые идеально сочетаются с интерьерами в стиле Hi-Tech.
Jung
Плюсы
доступная цена;
множество различных вариаций изделий, устройство которых не выходят за рамки классических розеток и выключателей;
простота монтажа и удобство в использовании.
~~Розетки, выключатели и рамки Jung~~
5. Fede
Испанская компания, которая появилась только в 2007 году, но уже заняла довольно интересную нишу: компания занимается изготовлением розеток и выключателей в винтажном стиле. Компания не выходит за рамки своего стиля, всегда придерживается его, поэтому не конкурирует с мировыми компаниями-гигантами по продажам, зато ее непритязательная винтажная стилистика запоминается многим.
Сами электротехнические изделия FEDE стоят не дорого, а вот цена рамок для них попадает в премиальный сегмент. Розетки и выключатели испанской компании вряд ли будут хорошо смотреться в обычных жилых и офисных помещениях, они больше подойдут для интерьеров с более специфичным дизайном. Сложно отметить какую-то одну линейку, ведь все модели хороши по-своему, но наиболее популярными являются «Sanremo» и «Toscana Palace».
Fede
Плюсы
интересный дизайн;
красивые рамки.
Минусы
подойдут не для всех интерьеров;
высокая цена.
~~Розетки, выключатели и рамки Fede~~
4. Siemens
Эта европейская компания присутствует на российском рынке уже 169 лет! Именно столько, ведь «Siemens» начала свою деятельность в 1851 году, поставив 75 телеграфных аппаратов в Российскую Империю. Сейчас компания не только производит электротехнические изделия, но и реализует множество крупных проектов: оборудование для генерации, передачи электричества, телефоны, слуховые аппараты и много другое.
Выключатели и розетки «Siemens» сделаны очень качественно, надежны в эксплуатации, а главное красивы. При их отделки используют натуральное дерево, шлифованный металл или даже закаленное стекло! Ассортимент (в плане дизайнерских решений) довольно скуден, но элегантен и непритязателен. Некоторые линейки, например, «Delta miro Artist» способны конкурировать с представителями премиум-сегмента рынка, но более дешевые модели участвовать в этой «борьбе» не смогут, ведь при их создании используется большое количество ABS-пластика.
Siemens
Плюсы
великолепное качество контактов;
некоторые серии (особенно дизайнерские) выглядят очень богато.
Минусы
бюджетные варианты конкурентоспособны.
~~Розетки, выключатели и рамки Siemens~~
3. ABB
Слияние шведской фирмы «ASEA» и швейцарского бренда «Brown, Boveri & Cie» (довольно известных в своё время компаний) привело к появлению на свет «ABB», управляющие ставили перед собой цель захватить рынок, заполонив его собственной продукцией. Сейчас компания успешно ведет торговлю в 100 странах мира, сохраняя баланса между ценой и качеством.
Цена розеток и выключателей не превышает среднюю по рынку, но их внешний вид позволяет им выигрывать на фоне остальных: дизайн вариативен и свеж. Линейка «Impulse» — это классические, но с обтекаемыми линиями корпуса изделия. А вот потребителям, нуждающихся в розетках, которые вписались в более дорогие интерьеры жилых помещений, подойдет серия «Dynasty», выполненную в стиле картин.
ABB
Плюсы
интересные сочетания цветов;
надежность и непритязательный дизайн;
пластик стоик к ультрафиолетовым лучам.
~~Розетки, выключатели и рамки ABB~~
2. LEGRAND
Legrand – очень популярная французская фирма, появившаяся в 19 столетии, но начавшая свою деятельность в электрификации лишь во второй половине двадцатого века. Интересным является и тот факт, что компания участвовала в строительстве гостиницы «Космос». На данный момент компания обладает собственным заводом в Ульяновске, в котором и производятся розетки и выключатели.
Ассортимент очень широк: перед потребителем открывается выбор из бесчисленного множества разных моделей, которые отлично сочетаются со многими дизайнерскими решениями. Покупатели довольны продукцией Legrand, об этом свидетельствуют их положительные отзывы, особенно они отмечают: качественный материал, который не выцветает при использовании, простоту монтажа и долговечность. Самые востребованные линейки — это серии «Legrand Galea Life» и «Legrand Galea Life», первая выполнена в нестандартном цветовом решение, а вторая в изысканном и утонченном оформлении.
LEGRAND
Плюсы
выбор очень богат;
прекрасные инженерные и дизайнерские решения;
надежность.
Минусы
иногда переплата за этот бренд не имеет никакого смысла.
~~Розетки, выключатели и рамки LEGRAND~~
1. Schneider Electric
Эта компания появилась во Франции 180 лет назад и изначально занималась производством и разработкой вооружения, но со временем переключилась на более перспективную отрасль электроэнергетики. На данный момент сеть предприятий, которой владеет Schneider Electric, занимается разработкой и производством электроустановочных изделий для бытовых и промышленных нужд.
Ассортимент этой корпорации обширен и выключает в себя множество вариаций устройств, которые оснащены разными механизмами, типами выключателей и защитными приспособлениями. Дизайнерское решение каждой розетки безупречно. Надежность конструкции обуславливается задействованием хорошо испытанным зажимов.
«Unica» и «Sedna» — это линейки, которые наиболее востребованы у потребителей, но производитель представляет покупателям как и простые изделия, так и устройства с очень ярким и нетривиальным дизайном. Ко всем коллекциям предусмотрены рамки в разных цветовых решениях.
Schneider Electric
Плюсы
много различных линеек в различных ценовых диапазонах;
превосходное качество и дизайн.
Минусы
бюджетные серии подходят лишь для сетей с определенной нагрузкой и немного сложнее при установке.
~~Розетки, выключатели и рамки Schneider Electric~~
Как правильно выбирать розетки и выключатели
Иногда нечестные продавцы хотят заработать на чужом бренде, поэтому они выставляют на своих полках контрафакты. Чтобы не попасться на эту уловку, необходимо соблюдать всего четыре простых правила, с которыми вы можете ознакомиться из таблицы ниже:
Товар — на что обратить внимание Правила при выборе товара
Внешний вид Корпус не должен изгибаться при нажатиях на него
Запах Изделие ни чем не должно пахнуть, ведь резкий запах обосновывается недоброкачественной пластмассой
Масса Надежность розеток и выключателей обеспечивается толщиной, прочностью материала, поэтому продукция не должны быть очень легкой
«Внутренности» Зажимы устройства выполняются при помощи пружин либо винтов, но иногда производители комбинируют эти два способа
Надеемся, что выбор розеток и выключателей стал для Вас менее сложной задачей. Важно помнить, что необходимо внимательно изучать как параметры, технические характеристики и способы монтажа, так и отзывы перед покупкой определенной модели.
Видео — Как правильно выбрать розетки и выключатели
Голосование за лучшего производителя розеток и выключателей
Какого бы вы выбрали производителя розеток и выключателей или посоветовали?
Кунцево-Электро
Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!
Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать
Лучшие бренды розеток и выключателей
Замена розеток и выключателей – необходимый этап любого ремонта в жилом или коммерческом помещении. Выбирая изделия, подходящие по цене и качеству, можно растеряться в широком ассортименте продукции отечественного и зарубежного производства. Лучшие бренды розеток и выключателей предлагают сотни единиц продукции, представленной в разных ценовых категориях.
При отборе производителей мы обращали внимание на такие особенности продукции как соотношение «цена-качество», качество использованных материалов, пригодность к ремонту, дизайн и особенности ассортимента, функциональность. При рассмотрении продукции брендов не учитывались эксклюзивные, специфические образцы. Анализ сделан на основании исследования классических моделей каждого производителя.
Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.
Лучшие розетки и выключатели высокого ценового сегмента
Legrand — мультибрендовый лидер рынка
Legrand – известный французский производитель изделий электротехнического назначения. Крупная коммерческая организация зародилась в 1886 году из небольшого семейного предприятия, специализировавшегося на продаже фарфора. На сегодняшний день компания Легранд известна более чем в 60 странах мира (Россия, США, Германия, Китай, Австралия и другие).
В сфере производства электротехнических изделий и приборов для электрических сетей Legrand – признанный лидер. Компания Legrand объединяет множество брендов: BTicino, Zucchini, Estap, Quintela, Anam, Sarlam, Контактор, Cablofil, и растет с каждым годом.
Преимущества продукции:
Высокое качество всех типов изделий;
Широкий ассортимент;
Использование качественных современных материалов;
Ориентация на инновационные технологии производства.
Недостатком продукции является относительно высокая стоимость.
В рейтинге лучших розеток и выключателей Legrand занимает первое место по причине оптимального соотношения цены и качества. Наибольший ассортимент и демократичные цены (в сравнении с другими брендами высокого ценового сегмента) делают продукцию французской компании правильным выбором при необходимости заменить розетки и выключатели дома.
Лучшие предложения магазинов:

Bticino — дорого и качественно
Bticino – известный производитель электротехнических изделий высокого качества, первый бренд, который начал придавать серьезное значение дизайну своей продукции.
Устройства пользуются популярностью более чем в 60 странах мира. Выключатели и розетки Bticino характеризуются продуманным, стильным дизайном и неизменно высоким качеством. На сегодняшний день и с 1989 года бренд Bticino принадлежит французской компании Legrand, которая объединяет множество марок электротехнических устройств.
На итальянском рынке электротехники Bticino – самый известный и крупный производитель. Более 5000 наименований продукции включают приборы для создания автоматизированной системы домашнего освещения, домофонии, управления микроклиматом и безопасностью помещения. Ежегодно бренд представляет на рынке около 1000 новых позиций качественной продукции.
Преимущества продукции:
Высокое качество, подтвержденное сертификатами и международными стандартами;
Стильный, узнаваемый дизайн: сложные устройства выглядят красиво в современном интерьере;
Продукция представлена практичными модульными конструкциями;
Бренд предлагает устройства для системы «умный дом»;
Установка приборов вполне выполнима самостоятельно, без привлечения специалистов;
Широкий, постоянно пополняющийся, ассортимент.
Продукция Bticino – наиболее дорогая в сравнении с другими изделиями высокого ценового сегмента. Не смотря на ощутимую дороговизну, продукция попала на второе место по причине уникального, узнаваемого дизайна и отменного качества.
Schneider-Electric — немецкое качество и стильный дизайн
Schneider-Electric – крупная немецкая компания, специализированная на машиностроении, электротехнике, электроэнергетике. Основана в 1836 году как предприятие, выпускающее вооружение на экспорт. Предприятие занималось также черной металлургией и сталелитейной промышленностью. В конце XIX века предприятие Schneider-Electric взяло курс на разработку электротехнических приборов. Производственные мощности находятся на территории Франции, главный офис – в Германии.
Достоинства продукции:
Отменное качество, подтвержденное испытаниями продукции и пользователями во всем мире;
Стильный, узнаваемый дизайн;
Функциональность и высокий уровень безопасности;
Простота монтажа;
Широкий выбор разнообразных дизайнерских решений;
Наличие сменных рамок, продукция представляет собой модульные конструкции.
К недостаткам можно отнести высокую стоимость продукции.
Продукция Schneider-Electric немного дороже изделий Легран. Главная ценность производителя – ориентация на потребителя, поэтому ассортимент довольно широкий, позволяет каждому найти розетки и выключатели, исходя из личных критериев отбора. К качеству придраться невозможно! Загвоздка только в высокой стоимости, которая не каждому по карману.
Предложения магазинов:

Лучшие недорогие розетки и выключатели
Anam — лидер бюджетного сектора
Anam – южнокорейская компания по производству электротехнических приспособлений. Качественные розетки и выключатели известны доступной стоимостью и лаконичным дизайном. Основана компания-производитель в 1956 году, а заниматься изготовлением розеток и выключателей начала только через 20 лет. На данный момент бренд является частью компании Легран – французский лидер по производству электротехнических приборов купил предприятие Anam в 1999 году. Anam-Legrand является частью мультибрендовой компании и успешно представлена на рынке Европы, Америки и Азии.
Преимущества продукции:
Главное достоинство – доступная стоимость;
Высокое качество сборки, достойное внимания. Anam является ярким представителем компании Legrand, которой нет равных по долговечности и надежности продукции;
Простота установки и эксплуатации;
Производитель использует качественный пластик для создания розеток и выключателей;
Нейтральная цветовая гамма, геометрическая точность линий – благодаря таким особенностям, изделия стилистически универсальны;
Безопасность: предусмотрена система защиты для детей;
Поверхность долго не выгорает, хорошо поддается очистке;
Модульные конструкции позволяют получать индивидуальную комплектацию изделий;
Бренд предлагает систем автоматики, приборы для защиты дома.
Продукция Анам имеет несколько собственных особенностей: производитель выпускает счетверенный блок розеток, соединенных квадратом; розетки представлены моделями с заземляющим контактом и без него; используются преимущественно нейтральные тона – кремовый, слоновая кость, нежно-голубой. Форма коробки – стандартная, прямоугольник или овал.
Продукция существенно проигрывает в дизайне, но является наиболее ярким претендентом на звание «Лучший производитель розеток и выключателей бюджетного сегмента». Причина – качество продукции. Раньше Anam можно было упрекнуть в однообразии цвета и стиля, но это изменилось с появлением новой коллекции.
Лучшие предложения магазинов:

Makel — правильный выбор для бюджетного ремонта
Makel – популярный турецкий бренд электротехнических изделий. Производство оснащено немецкой техникой высокого качества. Модели розеток и выключателей подходят для использования в России.
Дизайн моделей розеток и выключателей можно назвать стандартным. Явные особенности не отслеживаются, но производитель претендует на бренд с признаками индивидуального стиля в дизайне продукции. Преобладают округлые линии, светлые цвета, которые легко впишутся в современный интерьер. Установить розетку от Makel можно в стандартное отверстие или в монтажный короб. При монтаже рекомендуется не прикладывать лишних усилий. При условии правильной установки, изделие держится прочно.
Достоинства продукции:
Привлекательная стоимость;
Достойное качество материалов используемых для производства изделий;
Наличие сменных рамок;
Аккуратная заделка проводов;
Простой монтаж;
Вариативность монтажа;
Широкий выбор моделей.
Makel – бренд, который предлагает недорогие розетки и выключатели с достойным качеством. Продукция уже давно известна на рынке России и имеет стойкую репутацию надежного бюджетного производителя.
Лучшие предложения магазинов:

Wessen — оптимальное соотношение цены и качества
Wessen – компания, специализирующаяся на производстве электротехнических изделий. Wessen является частью мультибрендовой компании Schneider Electric и известна на рынке России, благодаря привлекательным ценам и достойному качеству продукции. С 2008 года бренд стал известен в мире, благодаря продаже торговой марки Шнайдер Электрик. Розетки и выключатели Вессен имеют достойную надежность, благодаря использованию качественного оборудования и деталей применяемых для сборки.
Преимущества продукции:
Высокий уровень качества;
Привлекательные цены;
Использование для производства надежного пластика;
Безопасность;
Стильный дизайн, изделия являются стилистически универсальными, благодаря нейтральной цветовой гамме и форме;
Модели представлены модульными конструкциями, имеются сменные рамки;
Предусмотрена защитная деталь конструкции для дома, в котором есть дети.
Серия «Рондо» включает розетки с заземляющими деталями и без. Все изделия скрытой установки можно использовать в помещениях различного назначения для подачи энергии к бытовым приборам высокой мощности и не только. Выключатели представлены моделями с подсветкой и без. Это стильные изделия с одной или двумя клавишами.
Wessen – недорогие розетки и выключатели, по форме и содержанию напоминают белорусскую продукцию. Это выбор для тех, кому важнее всего купить дешево. Очевидно, что ждать от данной продукции чего-то особенного не стоит.
Лучшие предложения магазинов:

Lezard — новичок на российском рынке
Lezard – марка продукции турецкой компании, появившаяся в 2007 году. Бренд является частью компании Dernek GROUP, которая специализируется на изготовлении электротехнических изделий, светотехники. История компании началась в 1970 году. Изначально Dernek GROUP специализировалась на товарах народного потребления, постепенно переключилась на электротехническое направление – основное в нынешней деятельности. С 2003 года электротехнические изделия Dernek GROUP представлены на российском рынке.
Производственные мощности находятся на территории России и за ее пределами. Современное оборудование позволяет создавать конкурентоспособную продукцию. Пользователи электротехнических изделий Lezard отмечают простоту монтажа, оптимальное соотношение цены и качества, привлекательный дизайн, но ограниченный модельный ряд. В сравнении с другими брендами, выбор выключателей и розеток Lezard бедный.
Преимущества продукции:
Достойное качество продукции;
Надежные и экологичные использованные материалы;
Наличие сменных рамок;
Вариативность монтажа;
Невысокая стоимость.
Lezard можно поставить в один ряд с продукцией Макел. Отличие состоит в уровне известности изделий на рынке России. Макел в данном контексте имеет явное преимущество. Изъяны Лезард – непродуманные зажимы, невысокая прочность, что делает изделия недолговечными.
Лучшие предложения магазинов:

Белорусские производители розеток и включателей — советская «классика»
Белорусские розетки – не бренд, а своеобразное явление, неотъемлемое от привычной обстановки советского жилья. Продукция белорусского производства – это классика, известная и детства каждому жителю России, Украины, Белоруссии и прочих стран СНГ.
По форме и стилю – это наиболее простые и узнаваемые устройства, изготовляемые несколькими белорусскими компаниями. Главная проблема розеток – лапки-распорки, которые не отличаются надежностью. Если приложить слишком много усилий, розетка может вылететь наружу и повиснуть на проводах, что создает опасность и определенные проблемы для пользователя.
При условии правильного использования по назначению со средними нагрузками – это лучшее бюджетное решение для помещения, которое не претендует на ультрасовременный или классический стили интерьера. Проблемы белорусской продукции касаются также крепления рамки винтами или саморезами. В отдельных случаях, деформируется и разрушается пластик от неподходящих саморезов.
Достоинства продукции:
Низкая стоимость;
Долговечность при условии средних и низких нагрузок;
Привычный дизайн;
Простой монтаж.
Отличное бюджетное решение, но не для квартиры в современном стиле. Грубый дизайн белорусских розеток и выключателей не вписывается ни в один современный интерьер. Для дачи или ретро стиля квартиры – то, что нужно! Главное – не стоит перегружать механизм и воздействовать на него с избытком силы.
GUSI — многообещающая продукция отечественного производства
GUSI ELECTRIC – группа компаний, специализированных на производстве электротехнической продукции. Основана в 1999 году и объединяет несколько предприятий: «Сухиническая фабрика электроустановочных изделий», торговые компании в Киеве и Москве. Производство электротехнических изделий ведется на основании разработок дизайна в конструкторском бюро, расположенном в Москве. Компания сотрудничает с немецким и французским предприятиями.
Стоимость изделий – главный козырь и привлекательная черта, которая способствует популярности розеток и выключателей GUSI. Модели представлены в белом цвете, нейтральных ярких тонах, модели с текстурой украсят интерьер в современном стиле.
Преимущества продукции:
Розетки и выключатели характеризуются одной из самых низких цен на рынке;
Наличие сменных рамок;
Современный дизайн;
Широкий ассортимент цветовых решений;
Подходят для стандартных отверстий.
Слабое место продукции – контакты и винты для крепления.
Достойное сочетание цены и качества в бюджетном сегменте. Это не такой известный бренд на российском рынке, но уже зарекомендовал себя на уверенную «четверку». Недостаток один, но существенный – слабые крепежные детали.
Лучшие предложения магазинов:

DKC — индивидуалист на рынке электротехнической продукции
DKC – компания, специализированная на производстве систем для монтажа кабелей. Также производитель предлагает розетки и выключатели для скрытой и наружной установки. Первое производство было открыто в Твери в 1998 году. Специализация первого завода – изготовление электрической проводки и гофрированной трубы.
Постепенно компания совершенствовала технологии производства и стала известна за пределами России – в Украине, Белоруссии, Венгрии, Италии и других странах Европы. В каталоге продукции около 10000 наименований. Главное отличие бренда DKC от компаний, рассмотренных выше – розетки и выключатели не являются профильной продукцией производителя.
Преимущества продукции:
Хорошее качество используемых материалов;
Простой монтаж;
Вариативность установки;
Привлекательный дизайн;
Изделия представлены качественными модульными конструкциями.
Слабые стороны объясняются спецификой работы предприятия: ограниченный ассортимент; сравнительно высокая стоимость продукции.
Последнее место, но не из-за качества. Причина – своеобразное положение бренда на рынке. По ценам – претендует на высокий ценовой сегмент, по качеству – недотягивает до Легран и подобных производителей, но намного выше бюджетных вариантов, по ассортименту – очень слабо. DKC стоит рассматривать отдельно, поскольку он не вписывается ни в первую, ни во вторую группу.
Лучшие предложения магазинов:

Какие розетки лучше – решайте, исходя из личных требований к качеству и стоимости изделий.
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Лучшие бренды розеток и выключателей: кому отдать предпочтение?
Согласитесь, среди предложений розеток и выключателей порой не просто определиться с подходящим вариантом, который будет сочетать в себе высокое качество продукции при доступной цене.
Чтобы облегчить выбор, мы приведем обзор популярных электроустановочных изделий от производителей, продукция которых завоевала доверие потребителей. Кроме того, мы подскажем, какие характеристики и параметры надо учесть, чтобы подобрать оптимальные розетки и выключатели для дома.
Содержание статьи:
Ведущие европейские производители
В безопасности технического оснащения квартиры или дома не последнюю роль играет установка качественных розеток и выключателей. Потому внимание покупателя в первую очередь концентрируется на продукции известных производителей, имеющих внушительный опыт и заслуженную репутацию на рынке.
Состав пятерки ведущих европейский брендов, которые производят высококачественные электроустановочные изделия, не меняется на протяжении последних десяти лет. Все стандартные модели лидеров рейтинга приблизительно в одном ценовом сегменте.
Если же рассматривать изысканные решения, к примеру, из античной латуни и бронзы, керамики и стекла, то из-за высокой цены они будут скорее недоступны простому покупателю. Но в любом случае, эта пятерка лидеров выпускает действительно высококачественные изделия.
Schneider Electric – эксперт по управлению электроэнергией
Французская компания, основанная 180 лет назад, вначале специализировалась на вооружении. Со временем, расширив специализацию, транснациональное предприятие стало заниматься вопросами электротехники и телемеханики, осваивая более перспективные рынки электроэнергетики.
Сегодня компания считается мировым экспертом по управлению электроэнергией.
Галерея изображений
Фото из
Ассортимент изделий от производителя Schneider Electric
Розетки и выключатели для всех сфер использования
Серийная продукция Sedna от Schneider Electric
Изделия для электроустановки из каталога Unica
Безупречные решения в плане цвета и эргономики
Элекроустановочные изделия линейки Merten D-Life
Дизайнерские преимущества розеток из коллекции M-Creativ
Персональный стиль в домашней электроустановке
Благодаря стараниям ведущих инженеров и дизайнеров концерна ассортимент выпускаемого оборудования довольно широк и включает в себя:
информационные розетки, модели с заземлением и защитными шторками и т.д.;
, а также одно- и двухклавишные выключатели, оснащенные световой индикацией.
Придраться к непревзойденному качеству просто невозможно. Все элементы выполнены безукоризненно. Использование в конструкции контактов пружинной бронзы позволило производителю избежать задействования дополнительного зажимающего элемента.
Розетки и выключатели отличаются надежной работой во многом благодаря испытанным зажимам. Они прочно удерживают крепления даже при создании больших нагрузок. Монтаж выключателей и розеток, выпускаемый французским концерном, не будет трудным. Установку можно выполнить с помощью винтов или монтажных «лапок». Все доступно и понятно.
Грамотно продуманное до мелочей исполнение, надежность ее отдельных составляющих и всей конструкции в целом – залог востребованности продукции Шнейдер
Сегодня заводами Шнейдер выпускается множество серий розеток и выключателей.
Наибольшей популярностью среди потребителей пользуются две серии:
Unica – серия коммуникационных розеток и выключателей, изготовленных по модульному принципу. Такое исполнение устройств значительно расширяет возможность создания различных функциональных комбинаций на базе одного посадочного места.
Sedna – изделия серии, представленной в 2012 году, отличаются низкой посадкой и утонченностью форм.
В каталогах представлены как лаконичные модели с минимумом элементов дизайна, так и устройства с яркими корпусами, которые способны выступить достойным украшением интерьера. Во всех коллекциях присутствуют вертикальные и горизонтальные рамки в широкой цветовой палитре.
Изделия ведущего французского производителя представляют собой сбалансированное сочетание демократичной цены и отменного качества
Legrand – решение для системы «умный дом»
Чуть дешевле по стоимости обойдутся электроустановочные изделия всемирно известной торговой марки Legrand. Это одна из немногих компаний, которая поставляет такую продукцию, как с розеткой либо же розетка, совмещенная в общем корпусе с выключателем.
Хорошая и недорогая продукция этого бренда, которая славится надежностью и безопасностью, уже давно обосновалась в домах и офисах наших соотечественников
Французская компания, основанная еще в середине 19-го века, сделала ставку на применение в производстве новых технологий. Сегодня электроустановочные изделия в технологии этого производителя продаются в более чем в 150 странах.
В нашей стране продукция, создаваемая на производственных площадках концерна, представлена торговыми марками: Legrand, Zucchini, BTicino, Sarlam, «Контактор» и Cablofil.
Ассортимент выпускаемой продукции широк и разнообразен, как по номинальному, так и по функциональному набору параметров, начиная с доступных моделей и завершая электроустановочными изделиями, выполненными в эксклюзивном дизайне
Помимо традиционных выключателей компания предлагает поворотные и проходные, регулирующие шнуровые устройства.
Розетки представлены телевизионными и акустическими, видео и радио. Большинство таких розеток призваны выдерживать токи до 16 А.
Галерея изображений
Фото из
Светорегулятор марки Legrand
Диммер от Legrand с поворотным механизмом
Диммер от Legrand с кнопочным механизмом
Сенсорный вариант светорегулятора
При этом качество продукции не ухудшается в зависимости от цены изделия. Все розетки и выключатели этой торговой марки выполнены из самозатухающего материала. Ведь главный постулат ведущего производителя – надежность и безопасность.
В производственной линейке можно встретить по-настоящему эксклюзивные варианты изделий, обладающие неповторимым французским шармом
Применение различных отделочных рамок позволяет гармонично вписать приобретенное электроустановочное изделие в уже обустроенный интерьер.
АВВ – шведский педантизм и швейцарская точность
Корпорация АВB, созданная в 1988 году в результате слияния швейцарской компании ВВС со шведским концерном ASEA, сегодня по праву входит в топ ведущих европейских производителей электроустановочных изделий.
Компания специализируется на производстве приборов для автоматизации и силового оборудования. Но и выпускаемые ею электроустановочные изделия по качеству тоже на высоте.
Розетки и выключатели этой торговой марки способны выдерживать нагрузку до 3,5кВт; они работают надежно и не искрят, а срок их «жизни» достигает 15-ти лет
Все оборудование этой европейской компании выполнено в строгом соответствии с нормами безопасности. А дизайн каждой линии обладает индивидуальными чертами. Например: серия Impuls характеризуется мягкими скругленными формами, а Rеflex выполнена с соблюдением классической геометрии.
Даже в базовых коллекциях присутствуют флуоресцентные рамки, подсвечивающие контур клавиш мягким светом.
Галерея изображений
Фото из
Продукция шведско-швейцарского концерна ABB
Сфера применения продукции производителя
Выключатель с розеткой ABB серии Basic55
Нестандартные формы и эффектный дизайн Impuls
Накладные розетки в элегантном ретро стиле
Соответствие евростандартам
Выключатели и розетки с подсветкой
Мнофункциональные устройства
Bticino – итальянская продукция премиального сегмента
Не уступают по качеству и электроустановочные изделия торговой марки «Bticino». Используемый производителем высочайшего качества пластик позволяет применять итальянские розетки и выключатели при обустройстве системы «умный дом».
К примеру, сегодня большой популярностью пользуются , который реагирует на присутствие человека в поле досягаемости.
Изделия имеют высокое качество и долгий срок службы. Их легко устанавливать и эксплуатировать.
Немаловажным является и тот момент, что вся продукция итальянского бренда произведена в соответствии с мировыми стандартами безопасности. Для получения негорючего пластика на этапе производства в состав полимера добавляют поликарбонат.
Viko – функциональная простота и лаконичный дизайн
Продукция этого бренда не менее популярна на постсоветском пространстве. Большинство потребителей выбирают розетки и выключатели Viko за счет их надежности и доступной цены.
Их эксплуатируют на улицах, устанавливают в жилых помещениях и даже ванных комнатах – некоторых моделей позволяет устанавливать розетки в комнатах с повышенной влажностью.
Вся продукция, выпускаемая под этим брендом, отличается стандартной функциональной простотой и славится лаконичным классическим дизайном
Турецкий производитель Viko, хоть и не так активно внедряет инновации, но при соотношении цена качество способен превзойти и некоторых более именитых производителей.
На рынке продукция этого бренда представлена пятью линейками:
Vera – для открытой прокладки;
Palmiye – для наружной проводки;
Kardelen, Carmen и Carme Plus – для скрытой проводки.
Перечисленные выше производители за годы конкурентной борьбы не переставали совершенствовать технологии производства.
И сегодня, выпускаемая под этими брендами продукция, является гарантией качества и надежности.
Галерея изображений
Фото из
Выключатель турецкого производителя серии Karre
Carme Plus для устройства скрытой проводки
Розетки для помещений с высокой пыльностью ивлажностью
Электроустановочные изделия для установки в детских
Популярные бюджетные решения
Среди бюджетных моделей особого внимания заслуживает продукция, выпускаемая под торговой маркой Аnam.
При беглом осмотре розетки этого бренда кажутся несколько несуразными, а выключатели – громоздкими с широкими полями и огромными кнопками. Но по качеству применяемого пластика это, пожалуй, лучший из бюджетных претендентов.
Выполненная из качественного материала сердцевина изделий обеспечивает высокую защиту от перегревания, а надежность проводки в розетках предотвращают вероятность короткого замыкания
В одном ценовом сегменте с ним идет продукция торговой марки Makel. Турецкий производитель специализируется на выпуске качественных и при этом недорогих розеток и выключателей. Продукция, выпускаемая под этим брендом, соответствует мировым стандартам безопасности.
Не так давно на нашем рынке появилась продукция Lezard. Китайский собрат хоть и является частью Legrand, но по качественным параметрам уступает «гиганту-родителю».
Галерея изображений
Фото из
Выключатели и розетки бюджетной группы
Ассортимент китайского производителя
Блок розеток и выключателей
Отличное качество при гуманной цене
Изделия Lezard выполнены из хорошего пластика. Но они имеют один изъян – в них недостаточно грамотно проработаны контактные группы. Так, некоторые потребители, отмечают, что «родные» винты электроустановочных изделий довольно хилые, а зажимы – недостаточно крупные.
Электроустановочные изделия торговой марки Wessen – тоже неплохой вариант, выпускаемый отечественным производителем. С 2008 года он входит в состав концерна Schneider Electric. Но абсолютно все этапы производства, начиная с проектирования и завершая выпуском товара, проходят на территории России.
Наибольшей популярностью у потребителей среди выпускаемой «русским Шнейдером» продукции пользуются линейки «рондо», «прима», «хит»
Единственный минус продукции Wessen – небрежность исполнения. К примеру, выключатели этой марки грешат тем, что в собранном виде могут давать асимметрию. В процессе эксплуатации клавиша может издавать непонятный звук, а со временем и вовсе выпасть.
Не стоит предъявлять повышенные требования к бюджетным моделям. Большинство из них имеют низкий порог максимальной мощности нагрузки.
Уязвимыми местами перечисленных бюджетных моделей являются низкопрочные зажимы, выполненные из мягкого и тонкого металла, а также слабые крепежные элементы
У выключателей и розеток этой группы небольшой ресурс надежности, и срок их службы редко превышает 5-6 лет. Стоит быть готовым к тому, что пластиковое покрытие устройства утратит презентабельный внешний вид уже через 1-2 года.
Критерии грамотного выбора
Выбор от хорошо себя зарекомендовавшего производителя во многом определяет качество и надежность работы устройства. Но нередки случаи, когда в стремлении быстро заработать на чужом «имени» на прилавках появляются дешевые подделки продукции хорошо зарекомендовавших себя производителей.
Поэтому при выборе электроустановочных приборов стоит обращать внимание не только на бренд, но и на ряд параметров:
Внешний вид. Пластиковые компоненты корпуса при нажатии на них не должны поддаваться деформации.
Запах. Корпус изделия не должен пахнуть. Резкий и неприятный запах свидетельствует о некачественной пластмассе.
Вес устройства. Качественный электроустановочный прибор должен быть относительно тяжелым. Это позволит надеяться на толщину и прочность материала, а также долговечность его конструктивных элементов.
Внутреннее содержание. Зажимы устройства могут быть выполнены в виде пружин или винтов. В розетках с большим номинальным током применяют комбинированный вариант: совмещенные винтовые и пружинные зажимы.
Если есть возможность, попросите продавца раскрутить приглянувшуюся розетку, чтобы внимательно осмотреть ее «сердце» – пружины, выполненные из сплава цветных металлов.
Они должны располагаться строго на одной оси с отверстиями в крышке. От того, насколько прочно они будут обжимать концы вилки, напрямую зависит надежность контакта и долговечность службы изделия.
Обратите внимание на место крепления проводов к контактным элементам. Резьба, как самих болтов, так и клемм, должна быть строго вертикальной и лишенной пробелов.
Лапки для крепления сердцевины прибора должны быть выполнены из прочного материала. Низкокачественный металл легко определить даже невооруженным взглядом.
Предпочтение стоит отдавать разборным моделям, компоненты которых при необходимости можно заменить по отдельности: суппорты, сердцевина, съемные рамки, крепежи (+)
При выборе розетки учитывайте, что разные страны имеют отличимые от принятых у нас стандарты для электроустановочных изделий. Это, в свою очередь, может вызвать небольшие трудности при монтаже. В нашей стране долгое время был распространен немецкий стандарт.
Сегодня активно применяют и евророзетки. Универсальные модели адаптированы к разному типу вилок.
Согласно ПУЭ п.1.7.73 розетки разных классов напряжений должны конструктивно отличаться. Такое решение позволяет исключить возможность установки в них вилки электроприбора, предназначенного для другого класса напряжения.
Выбирая модель, ориентируйтесь на тип вашей электропроводки, например: для скрытой проводки приобретайте модели утопленного исполнения
При следует ориентироваться на два критерия:
Максимальная мощность. Особо актуально при выборе для включения мощных осветительных приборов.
Гарантированное число включений. Современные модели без проблем выдерживают до сотни тысяч включений/выключений.
Если же брать за основу способ коммутации, то выключатели бывают с винтовыми зажимами и без таковых. Мастера рекомендуют отдавать предпочтение моделям без винтовых зажимов. Они лучше обеспечивают плотные контакты с токопроводящими элементами.
В любом случае приобретаемый вами товар должен быть сертифицирован и иметь гарантию. Так вы обезопасите себя и своих близких от замыканий и поражений электрическим током. Покупая электроустановочные изделия у официальных дистрибьюторов, риск нарваться на подделку легко свести к нулю.
Выводы и полезное видео по теме
Подробный разбор плюсов и минусов четырех моделей розеток от разных производителей:
Рынок электроустановочных изделий обширен. На нем спокойно уживаются и ведущие бренды, и бюджетные варианты. Главное – внимательно изучать номинальные параметры изделий и способ их установки.
Ведь ведущие европейские компании в основном выпускают узкоспециализированную продукцию под конкретный вид оборудования. И невнимательность покупателя может сыграть с ним злую шутку, когда дорогое и качественное устройство при неграмотном монтаже к не той сети быстро ломается и провоцирует возникновение аварийной ситуации.
Расскажите читателям, какому бренду вы отдаете предпочтение при выборе розеток и выключателей. Оставлять комментарии и задавать вопросы по теме можно в блоке для связи, расположенном ниже.
Розетки и переключатели Современные серебристые 1-позиционные переключатели ПК Fancy Light Switches
Описание продукта
1. Фотографии современного коммутатора на 1 группу
2. Описание современного коммутатора на 1 группу
ОПИСАНИЕ
ПУНКТ. Z801
РАЗМЕР 86 * 86 мм
Стандарт Британия, Великобритания
БРЕНД VGT
МАТЕРИАЛ ПАНЕЛЬ: PC
ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ: ЛАТУНЬ
СЕНСОРНАЯ ТОЧКА СЕРЕБРЯНЫЙ СПЛАВ НАПРЯЖЕНИЕ
ЦВЕТ БЕЛЫЙ / ЗОЛОТОЙ / СЕРЕБРЯНЫЙ ИЛИ ДРУГИЕ
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В-250В
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10A
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Детали упаковки 1шт в полиэтиленовом пакете, 10шт в коробке, 100шт в картонной коробке.
3.Наши услуги и приложения
1. На ваш запрос о наших электрических продуктах ответят в течение 24 часов.
2. Предлагается хорошее обслуживание после продажи.
3. Всегда честное сотрудничество, свяжитесь с нами прямо сейчас.
4. Наши опытные сотрудники ответят на все ваши вопросы.
5. Мы будем хранить в секрете торговые площади, дизайнерские идеи и всю другую личную информацию.
6. Процент экспорта: 91% — 100%
7.Общий годовой объем продаж: 2,5 миллиона — 5 миллионов долларов США
Рекомендуемые продукты
4.Другие продукты на выбор
5. Точка касания из серебряного сплава
6. Производственная линия Продукт
Информация о компании
1. Наши выставки
2. Почему выбирают нас
Находится в зоне промышленности по производству выключателей и розеток Вэньчжоу, Китай, Wenzhou Zhengpeng Electric Appliance Co., Ltd. занимается проектированием, производством и экспортом электротоваров более 10 лет.
Мы можем выпустить более 10 серий электротехнической продукции с более чем 1000 спецификациями.
Нашей основной продукцией являются бакелитовые настенные выключатели, розетки, вилки, патроны для ламп, потолочные розетки и итальянские выключатели и розетки (включая выключатель света, итальянские розетки, немецкие розетки, лицевую панель, водонепроницаемую лицевую панель, аксессуары для рамок и т. Д.)
Наши Команда разработчиков и формовщиков, состоящая из пяти человек, ежегодно обновляет список новых продуктов, чтобы ваш выбор оставался свежим.
3. Сертификаты компании
4. Свяжитесь с нами
,
Настенные электрические розетки и переключатели современного дизайна для дома
Описание продукта
Характеристики продуктов
(1). Сравните с традиционным переключателем диаметром 3 мм серебряный контакт, серия C мы используем 4 мм, мы отмечаем 16A на продукт, но он может достигать 24А, а для стандартного переключателя GB время жизни составляет 40000 раз, но у нас может достигать 80000, поэтому срок службы вдвое больше, чем у традиционного
(2) .Используется импортный материал, твердый, устойчивый к истиранию и отпечаток пальца устойчивы, могут предотвратить появление царапин в процессе производства и использования
(3).Сравните с традиционной металлической пластиной 1,3 мм или 1,1 мм, в серии C мы используем металлическую пластину 1,5 мм.
(4). Ультратонкий дизайн, толщина крышки 6,4 мм, довольно плоская задняя часть, 100% стыковка с метопом.
Подробная информация о продукте
Характеристики:
1. Новое поступление на рынке цельнометаллических настенных розеток для волочения проволоки.
Настенная розетка USB объединяет традиционную розетку переменного тока с зарядным устройством USB. Она поддерживает зарядку от разъема переменного тока и подходит для всех видов мобильных телефонов / планшетов / камер, что делает зарядку более удобной в нашей повседневной жизни, а также экономит адаптер переменного тока и зарядное устройство.
2.3-контактная «система шторок с защитой от детей», которая разработана так, чтобы
препятствовать доступу к электросети, если все 3 контакта стандартной британской вилки
13A не установлены на свои места. Продукты Logic PlusTM обладают антимикробным свойством
, которое является результатом использования высококачественного термореактивного материала
, используемого для производства.
Почему выбирают нас:
1. Наша компания имеет более чем 10-летний опыт работы в области производства розеток и других электротехнических изделий
2.в нашей компании было два отдела контроля качества, один для материалов, другой для готовой продукции
3. Наша компания имеет собственный отдел исследований и разработок и отдел разработки пресс-форм
4. Наша компания инвестирует два миллиона юаней в создание лабораторий для проверки огнестойкости / электропроводности / стабильность / коррозионная стойкость / срок службы
5. Наша компания имеет два филиала, одна из которых специализируется на производстве электрических материалов, поэтому мы контролируем от сырья до готовой продукции, а другое — для OEM и ODM
6.в нашей компании более 400 сотрудников, четкое управление ответственностью, высокая эффективность работы и быстрые сроки поставки
FAQ
1.Q: Каковы ваши MOQ?
A: 1000 шт.
2.Q: Каково ваше время производства?
A: 25-35 дней в зависимости от вашего количества.
3. Вопрос: Где находится ваш морской порт?
A: Порт Вэньчжоу, Нинбо или Шанхай не является обязательным.
4.Q: Сколько дней для образцов?
A: 1-3 дня.
5.Q: Какой у вас способ оплаты?
A: 30% авансовый платеж до массового производства, 70% остаток до отгрузки.
Мы принимаем T / T и L / C.
.

Товар — на что обратить внимание	Правила при выборе товара
Внешний вид	Корпус не должен изгибаться при нажатиях на него
Запах	Изделие ни чем не должно пахнуть, ведь резкий запах обосновывается недоброкачественной пластмассой
Масса	Надежность розеток и выключателей обеспечивается толщиной, прочностью материала, поэтому продукция не должны быть очень легкой
«Внутренности»	Зажимы устройства выполняются при помощи пружин либо винтов, но иногда производители комбинируют эти два способа

В межотопительный период коммунальная услуга по отоплению не предоставляется, то есть теплоэнергия для отопления помещений не потребляется. При этом очевидно, что полотенцесушители, установленные в ванных комнатах, тепло выделяют, то есть теплоэнергия потребляется, причем потребляется именно на обогрев помещения. Однако, полотенцесушители подключаются не к системе отопления, а к системе горячего водоснабжения (ГВС), и потребляется через них тепло, содержащееся в горячей воде, предназначенной для использования именно в качестве горячей воды, а не в качестве теплоносителя в системе отопления. При открытой системе теплоснабжения и наличии общедомового прибора учета (ОПУ), измеряющего потребленное в помещениях многоквартирного дома (МКД) тепло, теплоэнергия, потребленная через полотенцесушители, учитывается ОПУ в составе тепла, затраченного на нагрев воды до требуемой температуры (компонента ГВС на теплоэнергию). Очевидно, что чем больше тепла потреблено через полотенцесушители, тем больший объем теплоэнергии покажет прибор учета в качестве компонента ГВС на теплоэнергию, что может привести к большему размеру стоимости коммунального ресурса, предъявляемой к оплате исполнителю коммунальных услуг (ИКУ) в пользу ресурсоснабжающей организации (РСО) и большему размеру стоимости одного кубометра горячей воды, предъявляемой к оплате потребителям ГВС в пользу ИКУ.

Полотенцесушитель предназначен для создания комфортного микроклимата, для снижения влажности, для ускорения высыхания воздуха и поверхностей в ванной комнате. Повышенная влажность, которая создается в ванной комнате в силу назначения этого помещения, способствует возникновению плесени, грибков, которые могут причинять вред здоровью человека. Для снижения риска возникновения плесени необходимо тщательно просушивать помещение, и именно для этого и предназначены полотенцесушители.

Немаловажно отметить, что полотенцесушитель должен работать и в отопительный, и межотопительный периоды, и именно поэтому он подключается не к системе отопления, а к системе горячего водоснабжения. То есть, несмотря на то, что полотенцесушитель по своей сути является отопительным прибором и излучает тепло, потребляемое именно на обогрев помещения, полотенцесушитель не относится к системе отопления и технически входит в систему горячего водоснабжения.

Юридически полотенцесушитель также является элементом системы горячего водоснабжения МКД и не относится к системе отопления. При этом площадь ванной комнаты, которую фактически можно признать отапливаемой полотенцесушителем, входит в площадь помещения, используемую при расчете стоимости коммунальной услуги по отоплению. То есть, законом установлено, что ванная комната, как и все прочие части жилого помещения, отапливаются теплоэнергией, потребляемой именно через систему отопления. Факт дополнительного (или отдельного от остальных частей помещения) отопления ванной комнаты полотенцесушителем законом не признается.

Арбитражный суд Архангельской области Решением от 04.02.2016 по делу А05-14518/2015 (оставленным в силе Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2016 и Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.10.2016) установил: «Действующим законодательством не предусмотрено взимание отдельной платы за отопление ванной комнаты. Через полотенцесушители в ванной комнате и стояки оказывается услуга по горячему водоснабжению, циркуляцию в них тепловой энергии нельзя расценивать как способ (прибор) отопления».

Ранее Высший арбитражный суд РФ Определением ВАС РФ от 08.04.2013 № ВАС-3202/13 установил: «Разрешая спор, суды исходили из того, что по смыслу статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации ванные комнаты входят в общую площадь помещений, плата за отопление которых уже включена в плату за отопление помещения в целом».

В соответствии с пунктом 38 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных ПП РФ от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила 354) «В случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению рассчитывается исходя из суммы стоимости компонента на холодную воду, предназначенную для подогрева в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (или компонента на теплоноситель, являющегося составной частью тарифа на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), и стоимости компонента на тепловую энергию, используемую на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению».

С учетом того, что полотенцесушители являются элементами системы горячего водоснабжения, многие ИКУ и РСО решили, что потребленное через полотенцесушители (и вообще в системе ГВС в целом) тепло, измеренное ОПУ, можно предъявить к оплате в качестве компонента на теплоэнергию в составе стоимости ГВС.

Однако, необходимо отметить, что такие действия не основаны на законе, поскольку Правила 354 не предусматривают использования при расчете стоимости ГВС показаний ОПУ, измеряющих объем потребления тепла в составе ГВС. Указанный вопрос был рассмотрен Верховным судом РФ, который установил, что при расчете стоимости ГВС использование в расчетах фактически потребленного в составе ГВС тепла неправомерно, а подлежит использованию в расчетах утвержденный субъектом РФ норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Полотенцесушители не являются отопительными приборами и не входят в систему отопления. Предъявление к оплате теплоэнергии, потребленной через полотенцесушители, как тепло, потребленное на коммунальную услугу по отоплению, неправомерно.

Фактически потребленное через элементы системы ГВС (в том числе и через полотенцесушители) тепло не может предъявляться к оплате потребителям или исполнителям коммунальной услуги по горячему водоснабжению в составе стоимости ГВС. Применению в расчетах подлежит норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утвержденный уполномоченными органами государственной власти субъекта РФ.

Для исключения необоснованных убытков у РСО и ИКУ, связанных с превышением фактически потребленной в составе ГВС теплоэнергии над утвержденным нормативом расхода теплоэнергии на нагрев ГВС, представляется единственно верным принимать меры для понуждения органов госвласти субъектов РФ утверждать реальные нормативы потребления теплоэнергии, отражающие фактические затраты тепла в составе ГВС, а не заниженные из популистских соображений нормативы, приводящие к убыткам организаций жилищно-коммунального комплекса.

В вопросе отнесения полотенцесушителя к системе отопления существует две диаметрально противоположные точки зрения, что приводит к разногласиям между исполнителями коммунальных услуг и потребителями при осуществлении расчета размера платы за потери, возникающие в процессе использования тепла, потребленного через полотенцесушители в межотопительный период.

В первом варианте в межотопительный период полотенцесушитель остается холодным, а во втором варианте – полотенцесушитель остается горячим круглый год, поскольку циркуляция воды в нем осуществляется непрерывно, вне зависимости от времени года и суток, что позволяет выполнять функции отопительного прибора и поддерживать необходимый микроклимат и соответствующую температуру в ванной комнате. Следовательно, количество тепловой энергии, отдаваемой полотенцесушителями для поддержания указанных условий должно оплачиваться потребителем.

Говоря о том, что через полотенцесушители в ванной комнате и стояки в неотопительный сезон оказывается услуга по горячему водоснабжению, а не по отоплению, и циркуляция в них тепловой энергии не должна расцениваться как способ отопления, суды исходят из того, что в межотопительный период исполнителем предоставляется только коммунальная услуга по горячему водоснабжению, а обогрев полотенцесушителей производится лишь в связи с предоставлением указанной услуги и не связан с системой отопления.

Так, определением Верховного Суда РФ от 09.10.2017 № 307-КГ17-14330 по делу № А56-71592/2016 было отказано управляющей организации в передаче кассационной жалобы на Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.06.2017 № Ф07-5071/2017. Рассматривая указанное дело, суды руководствовались тем, что в перечень видов коммунальных услуг, которые могут быть предоставлены потребителю, содержащийся в пункте 4 Правил 354, такой вид коммунальной услуги, как тепловая энергия на полотенцесушитель, не включен.

В связи с чем, суды пришли к выводу о том, что начисление собственникам и нанимателям жилых помещений многоквартирного дома платы за коммунальную услугу по отоплению в межотопительный период 2016 года, а также платы за тепловую энергию на полотенцесушитель противоречит упомянутым положениям жилищного законодательства.

«… нормами, регулирующими правоотношения в установленной сфере, не предусмотрено взимание платы за тепловую энергию, затраченную на циркуляцию горячего водоснабжения во внутридомовых сетях (стояках, полотенцесушителях), в качестве платы за отопление.

При таких обстоятельствах суды двух инстанций обоснованно согласились с административным органом о нарушении Обществом положений Правил № 307 и Правил № 354 при расчете размера платы за спорную коммунальную услугу».

«…Как видно из ответа ОАО «УК по ЖКХ» от 01.06.2016, в расчет платы за отопление в декабре 2015 — феврале 2016 годов включен объем тепловой энергии, затраченной на циркуляцию горячего водоснабжения во внутридомовых сетях (стояках, полотенцесушителях).

Из счетов квитанций по оплате жилья и коммунальных услуг усматривается, что вне отопительного сезона в августе 2015, в сентябре 2015, ответчик начислял плату за отопление. Данный факт представителями ОАО «УК по ЖКХ» не оспаривался и свидетельствует о начислении дополнительной платы за горячее водоснабжение.

Ссылки ответчика на то, что полотенцесушители фактически выполняют функцию обогрева ванных комнат, то есть отопительных приборов, не могут быть приняты, поскольку через стояки и полотенцесушители оказывается услуга по горячему водоснабжению.

При таких обстоятельствах, следует признать обоснованным суждения истца о неправомерности определения расчетным путем количества тепловой энергии на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения, в связи с чем имело место фактическое завышение объема потребленной тепловой энергии за отопление и как следствие увеличение платы за данную коммунальную услугу…».

если полотенцесушитель подключен к системе ГВС, то он не является отопительным прибором;

тепловые потери трубопроводами систем горячего водоснабжения и затраты тепловой энергии на отопление ванных комнат определяются в составе тарифов на горячую воду, а не в плате за отопление.

Если обратиться к логике и здравому смыслу, то очевидным становится пробел в законодательстве. Вынося подобные решения судьи наверняка отдавали отчет в том, что, полотенцесушитель, по своей сути, все таки является отопительным прибором, но в силу отсутствия четкого правового регулирования в данном вопросе вынуждены были как могли следовать букве закона.

Но ведь есть же ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие Приказом Ростехрегулирования от 26.04.2006 № 80-ст, в соответствии с которым отопительным прибором является устройство для обогрева помещения путем передачи теплоты от теплоносителя (вода, пар), поступающего от источника теплоты, в окружающую среду. Полотенцесушитель является отопительным прибором (трубчатым радиатором), предназначенным для обогрева помещений (п. 3.4).

Кроме того, согласно п. 3.18. «ГОСТ Р 56501-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования» к элементам отопления, по отношению к отдельному помещению, расположенному внутри многоквартирного дома, помимо отопительных приборов относятся — полотенцесушители, разводящий трубопровод и стояки внутридомовой системы теплоснабжения, проходящие транзитом через такие помещения, а также ограждающие конструкции, в том числе плиты перекрытий и стены, граничащие с соседними помещениями, и через которые в это помещение поступает теплота.

В межотопительный период коммунальная услуга по отоплению не предоставляется, то есть теплоэнергия для отопления помещений не потребляется. При этом очевидно, что полотенцесушители, установленные в ванных комнатах, тепло выделяют, то есть теплоэнергия потребляется, причем потребляется именно на обогрев помещения. Однако, полотенцесушители подключаются не к системе отопления, а к системе горячего водоснабжения (ГВС), и потребляется через них тепло, содержащееся в горячей воде, предназначенной для использования именно в качестве горячей воды, а не в качестве теплоносителя в системе отопления.

При открытой системе теплоснабжения и наличии общедомового прибора учета (ОПУ), измеряющего потребленное в помещениях многоквартирного дома (МКД) тепло, теплоэнергия, потребленная через полотенцесушители, учитывается ОПУ в составе тепла, затраченного на нагрев воды до требуемой температуры (компонента ГВС на теплоэнергию). Очевидно, что чем больше тепла потреблено через полотенцесушители, тем больший объем теплоэнергии покажет прибор учета в качестве компонента ГВС на теплоэнергию, что может привести к большему размеру стоимости коммунального ресурса, предъявляемой к оплате исполнителю коммунальных услуг (ИКУ) в пользу ресурсоснабжающей организации (РСО) и большему размеру стоимости одного кубометра горячей воды, предъявляемой к оплате потребителям ГВС в пользу ИКУ.

Полотенцесушитель предназначен для создания комфортного микроклимата, для снижения влажности, для ускорения высыхания воздуха и поверхностей в ванной комнате. Повышенная влажность, которая создается в ванной комнате в силу назначения этого помещения, способствует возникновению плесени, грибков, которые могут причинять вред здоровью человека. Для снижения риска возникновения плесени необходимо тщательно просушивать помещение, и именно для этого и предназначены полотенцесушители.

«Действующим законодательством не предусмотрено взимание отдельной платы за отопление ванной комнаты. Через полотенцесушители в ванной комнате и стояки оказывается услуга по горячему водоснабжению, циркуляцию в них тепловой энергии нельзя расценивать как способ (прибор) отопления».

«Разрешая спор, суды исходили из того, что по смыслу статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации ванные комнаты входят в общую площадь помещений, плата за отопление которых уже включена в плату за отопление помещения в целом».

Возникает вопрос — если потребленное через полотенцесушитель тепло нельзя рассматривать, как тепло, затраченное на отопление, то каким образом ИКУ и РСО могут получить оплату этого тепла?
В соответствии с пунктом 38 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных ПП РФ от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила 354) «В случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению рассчитывается исходя из суммы стоимости компонента на холодную воду, предназначенную для подогрева в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (или компонента на теплоноситель, являющегося составной частью тарифа на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), и стоимости компонента на тепловую энергию, используемую на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению».

С учетом того, что полотенцесушители являются элементами системы горячего водоснабжения, многие ИКУ и РСО решили, что потребленное через полотенцесушители (и вообще в системе ГВС в целом) тепло, измеренное ОПУ, можно предъявить к оплате в качестве компонента на теплоэнергию в составе стоимости ГВС.

Однако, необходимо отметить, что такие действия не основаны на законе, поскольку Правила 354 не предусматривают использования при расчете стоимости ГВС показаний ОПУ, измеряющих объем потребления тепла в составе ГВС. Указанный вопрос был рассмотрен Верховным судом РФ, который установил, что при расчете стоимости ГВС использование в расчетах фактически потребленного в составе ГВС тепла неправомерно, а подлежит использованию в расчетах утвержденный субъектом РФ норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Изначально, большинство полотенцесушителей имели стандартный не эстетичный вид и были очень громоздки. Эти изделия занимали большую площадь, выступая на 13-15 см. от стены. Многие люди, пытаясь увеличить пространство помещения, их совсем демонтировали.
Сейчас, с развитием производства различных отопительных приборов, появился огромный выбор полотенцесушителей. Все они отличаются по своей форме, размерам, виду нагревательного элемента и стилю оформления. Помимо этого можно подобрать наиболее удобное место для установки полотенцесушителя, в котором он будет органично смотреться и при этом занимать минимум пространства.
Современные полотенцесушители устанавливают не только в ванных комнатах, но и в других помещениях. Таким образом, этот прибор начинает выполнять не только свою основную функцию просушки, но и становиться аналогом батареи.

На современном рынке представлен большой выбор различных полотенцесушителей. Поэтому, выбирая этот аксессуар, следует знать основные параметры по которым они отличаются: материал используемый при изготовлении, устройство, вид нагревательного элемента, форма и дизайн.

Нагревательным элементом в этом моделях является вода, проходящая по центральной отопительной системе. При отсутствие централизованного отопления, например в частном доме, возможно подключение к автономным источникам. При выборе водяного полотенцесушителя следует учитывать вид материала применяемого в его изготовлении. Этот материал должен обладать как можно более высокой устойчивостью к коррозии. Это обусловлено тем, что даже несмотря на то что внутри сушилки будет течь вода, используемая для питья, возможно возникновение известковых отложений.

Помимо этого полотенцесушитель подключённый к централизованному водоснабжению должен, по возможности, быть оснащён краном Маевского. Это нужно для стравливания скопившегося воздуха в сушилке после сезонного отключения воды. Так же кран Маевского упростит запуск только что установленного полотенцесушителя.
При установке водяных моделей обычно применяются накидные гайки — американки, с использованием уплотнителя. В его качестве используются фторопластовые, резиновые или паронитовые прокладки.

Электрический полотенцесушитель
Примечательны тем, что их установка возможна в любом из помещений квартиры или частного дома и они могут быть включены или отключены по необходимости.
Потребление энергии электрических сушилок сравнимо с потреблением энергии лампочкой 100 Вт.
Нагревательным элементом в них являются специальный влагозащитный кабель или ТЭН (трубчатый электронагреватель).
Максимальная температура нагревания электрических моделей полотенцесушителей составляет 60 градусов.
Производятся приборы с мощностью от 25 до 1200 Вт.
Существуют «сухие» и масляные сушилки. При изготовлении второго указанного типа используется теплоноситель, обладающий повышенной теплоёмкостью. В результате этого прибор остывает более продолжительное время.
Считается, что электрические полотенцесушители, имеющие в качестве нагревательного элемента кабель, более надёжны по сравнению с теми, внутри которых расположен ТЭН.
Подключение электрических типов сушилок возможно двумя способами, открытым и скрытым. При открытом способе подключения кабель прибора просто подключается к розетке. В случае скрытого подключения кабель монтируется в стену и подходит к распределительной коробке. Этот вариант подходит для моделей, имеющих блок управления с включением, выключением и регулировкой температуры нагревательного элемента. Подобные модели для скрытого подключения имеют функцию автоматического отключения при нагреве до нужной температуры, либо при поломке.
Из всех полотенцесушителей электрические виды (при грамотной установке) наиболее оптимальный вариант. Они безопасны, удобны в использовании и могут быть установлены где угодно. Главное условие — это их правильное расположение относительно всех источников воды. Минимальное расстояние до кранов должно быть 60 см.
Комбинированные полотенцесушители
Комбинированный полотенцесушитель
Для нагревания используют как горячую воду, так и электричество.
Их главная особенность — это возможность вручную переключаться между источниками нагрева.
В том случае, если происходит нагрев от электричества, то вода внутри сушилки прогревается с помощью встроенного ТЭНа. При этом вода внутри прибора фиксируется специальными кранами. Существуют модели с установленными термостатами. В этом случае сокращается количество энергии для нагрева теплоносителя.
Материалы полотенцесушителей.
Существует несколько видов материалов, используемых для изготовления и водяных, и электрических полотенцесушителей. Все они различны по составу и по разному реагируют на агрессивную среду.
Изделия из нержавеющей стали
Полотенцесушитель из нержавеющей стали
Одни из самых предпочтительных в том случае, когда они сделаны из цельной трубы без швов. Часто их поверхность хромирована, окрашена, либо покрыта слоем вещества, похожего на бронзу или латунь. Сушилки из бесшовной нержавеющей стали могут устойчиво функционировать при высоком рабочем давлении. Так же они весьма устойчивы при его перепадах.
Когда вы приобретаете изделие из нержавеющей стали, обратите внимание на толщину трубных стенок. Самые лучшие варианты имеют толщину более 3 мм.
Такие полотенцесушители будут иметь более продолжительный срок службы и повышенную теплопередачу.
Из преимуществ нержавейки стоит выделить невысокую цену.
Из недостатков — достаточно большой вес.
Изделия из «чёрной» стали
Полотенцесушитель из черной стали
Отличаются тем, что их внутренняя поверхность не имеет антикоррозийного покрытия. В результате этого они плохо переносят агрессивную среду. В результате их лучше монтировать в частных домах в автономных системах, где отсутствуют большие перепады давления.
Самое главное преимущество этих моделей — очень низкая цена в сравнении с изделиями из других материалов.
Медные полотенцесушители
Медный полотенцесушитель
Обладают некоторыми достоинствами, выделяющими их среди остальных приборов.
Во первых это высокая теплопроводимость и устойчивость к коррозии.
Во вторых они обладают малым весом и не сложны при сборке.
Стоит отметить, что при их установке в систему горячего водоснабжения, они обязательно должны иметь гальванированную внутреннюю поверхность. Эта поверхность предотвратит непосредственный контакт меди с водой.
Достаточно часто медные сушилки используют для эстетичного оформления интерьера. Это обусловлено тем, что их изготавливают различных форм и размеров.
Главный недостаток медных моделей — их дороговизна.
Полотенцесушители из латуни
Полотенцесушитель из латуни
Имеют все преимущества медных изделий. Они так же имеют высокую теплопроводность и устойчивость к коррозии. Помимо этого изнутри имеется хромированное покрытие, благодаря которому увеличивается срок эксплуатации. В России довольно часто представлены изделия из за границы. Вследствие этого они не всегда могут выдержать давление наших систем водоснабжения. Именно поэтому латунные приборы лучше устанавливать в автономные системы. Из преимуществ стоит выделить большой выбор форм изделий и дизайнерских решений.
Устройство полотенцесушителя.
По устройству и оформлению полотенцесушители подразделяются на несколько видов и форм.
Схема подключения полотенцесушителя.
Подключение полотенцесушителя
Способов подключения водяных сушилок бывает несколько: нижнее, верхнее, угловое и боковое.
Наиболее приемлемый вариант — это боковое подключение.
Боковое подключение полотенцесушителя
Подробнее прочитать как паять полипропиленовые трубы при подлючении полотенцесушителя.
Подобные модели можно подстроить под различные места установки. Так же подобное подключение будет иметь более эстетичный вид, благодаря тому что будет почти незаметно.
Перед покупкой прибора следует узнать расстояние между выходами подключения горячего водоснабжения. Практически всегда оно равно 50 см.
Места установки полотенцесушителей.
Возможно несколько вариантов установки полотенцесушителей.
Настенные полотенцесушители
Настенный полотенцесушитель
Имеют наиболее широкое распространение, благодаря большому выбору форм и размеров. Их размещение зависит от личных предпочтений человека. Но обычно их устанавливают на стене напротив ванной или душевой. Современные компактные приборы можно размещать в любых местах.
Самое главное при установке электрических и комбинированных моделей соблюдать технику безопасности, касательно их размещения относительно источников воды.
Напольные сушилки
Напольный полотенцесушитель
Бывают всех трёх видов (водяные, электрические, комбинированные). Выбор того или иного вида зависит от места его установки. В случае установки полотенцесушителя вдалеке от водоснабжения выбор падает на электрический тип (например прихожая). Если монтаж происходит в ванной или комнатах, вблизи труб водоснабжения, то стоит устанавливать комбинированные или водяные модели. Возможен монтаж сушилки вместо радиатора. При этом она устанавливается у стены. Бывает дизайнерское решение, когда полотенцесушитель разделяет совмещённый санузел, отгораживая ванну от унитаза.
Стоит отметить удобство напольной мобильной сушилки. При необходимости прибор может быть перенесён в то или иное помещение.
Помимо стационарных «недвижимых» моделей, существуют водяные поворотные изделия.
Поворотный полотенцесушитель
Они оснащены поворотным механизмом, вращающим его отдельные части на 180 градусов. В отличие от стационарных моделей поворотная сушилка считается менее надёжной, из за изнашивания уплотнительных колец в конструкции. Обычный срок эксплуатации поворотных изделий составляет не более 3 лет. Так же вместо поворотного изделия можно использовать обычное стационарное с дополнительным съёмно-поворотным механизмом, оснащённым несколькими рейками.
Электрический поворотный полотенцесушитель более практичен и надёжен чем водяной, благодаря эластичному нагревательному кабелю.
Формы полотенцесушителей.
Различные формы полотенцесушителей
С каждым годом дизайнеры разрабатывают всё новые и новые формы сушилок. Благодаря этому можно подобрать модель, подходящее под любой интерьер помещения. Существует несколько основных форм конструкций приборов: е-образный, u-образный, м-образный, «змейка», лесенка, сушилка с полкой.
Дизайн полотенцесушителей.
Помимо различий по формам стоит отметить несколько основных направленностей в дизайне.
Премиум. Изделия премиум класса изготавливают различных форм. Так же имеющие разнообразные покрытия. Обычно их монтируют в ванных комнатах. При изготовлении премиум-моделей используют материалы высокого качества. Данные модели применяют (помимо просушивания и обогрева) для красивого оформления интерьера.
Премиум полотенцесушитель
Люкс. Могут быть установлены в любом помещении. Основная их особенность — никелированное покрытие. Стоимость подобных изделий достаточна высока, из за высококачественных материалов и хорошей сборки.
Люкс полотенцесушитель
Ретро. Ретро изделия часто покрыты слоем латуни и бронзы и имеют нестандартные формы. Они придают помещению эффект старины.
Ретро полотенцесушитель
Эко. Используются для выполнения своих непосредственных функций: сушки и обогрева. Обычно имеют стандартные формы и окрашены в цвета, не выделяющиеся на форме всего интерьера.
Эко полотенцесушитель
Выбор полотенцесушителя.
Перед выбором полотенцесушителя стоит разобраться с несколькими моментами:
Выбор водяного, электрического или комбинированного полотенцесушителя зависит от места его установки.
Какую конструкцию выбрать: поворотную или стационарную
От вида материала будет зависеть стоимость изделия и срок его службы
Нужен обычный полотенцесушитель или органично вписывающийся в интерьер
Определиться со способом подключения
Видео какой полотенцесушитель выбрать
Как подключить полотенцесушитель к системе отопления, водоснабжения
С байпасом или без
Начнем с того, что такое байпас. Это перемычка между входом и выходом прибора, которая обеспечивает циркуляцию воды при выходе прибора из строя или его отключении.
Перемычка между входом и выходом полотенцесушителя и есть байпас
Если с схеме есть байпас, на входе и выходе прибора можно ставить отсечные шаровые краны. Это удобно — можно при необходимости отключить (при ремонте или замене) и не перекрывать весь стояк.
Если такой перемычки нет, никаких кранов ставить нельзя. В этом случае полотенцесушитель — часть стояка, закрывая краны вы полностью перекрываете стояк.
При подключении без байпаса никаких кранов
Байпас может быть прямым (как на первом фото в главе) или смещенным (на фото ниже). Смещенную перемычку ставят при верхней подаче теплоносителя для лучшей работы (улучшается циркуляция). При нижней подаче смещение только мешает. Если вы не знаете, откуда подается вода, лучше делайте прямой байпас.

Смещенный байпас при верхней подаче теплоносителя улучшает циркуляцию
Еще байпасы (прямые или смещенные) делают зауженными. Заужение, также как и смещение улучшает циркуляцию, но только в случае с верхней подачей. Заужение делают трубой, которая на шаг меньше основного (если стояк дюймовый, узкое место делают 3/4″). Меньше нельзя. Размер вставки — не менее 10 см.
Категорически нельзя на байпасе ставить краны. Каждый кран — это потери давления, а значит, он ухудшает циркуляцию всего стояка, вода течет уже не такая горячая. У всех соседей выше или ниже (зависит от направления подачи) заметно ухудшается напор. Иногда он падает и у владельца байпаса с краном. Ко всему, это абсолютно ненужная деталь, которая приносит только вред, а сколько-нибудь заметного улучшения циркуляции в полотенцесушителе не наблюдается. Ну, и кроме того, это нарушение СНиП 31-01-2003 (п 10.6) — вмешательство в общедомовые коммуникации, за что может быть выписан штраф (немалый).
Схема 3 боковое и диагональное подключения с зауженным или смещённым байпасом.
Абсолютное большинство сантехников считают, что между отводами на ПС обязательно должно быть заужение – иначе ничего работать не будет. Во-первых, это не так (см. схемы №№ 1 и 2), а во-вторых, в случае нижней подачи воды в стояке и слабой циркуляции заужение мешает работать полотенцесушителю вплоть до полного охлаждения, несмотря на внешне нормальное подключение. Поэтому всегда стоит стремиться к тому, чтобы диаметр байпаса был равен диаметру стояка.
Рисунок 21. Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с заужением байпаса. Боковое подключение.
Рисунок 22. Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса. Боковое подключение.
Рисунок 23. Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с заужением байпаса. Диагональное подключение.
Рисунок 24. Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса. Диагональное подключение.
Обратите внимание, что направление подачи в стояке теперь однозначно указано верхним. При нижней подаче эти варианты использовать категорически не рекомендуется, причины будут описаны ниже
При нижней подаче эти варианты использовать категорически не рекомендуется, причины будут описаны ниже.
Минусы этой схемы:
Гарантируется стабильная работа только для верхней подачи.
Плюсы этой схемы:
Однозначно и стабильно работает при верхней подаче в стояке.
Не требуется стравливание воздуха из ПС после отключения воды.
Удалённость от стояка – произвольно большая.
Условия работоспособности схемы:
Ещё раз напомним, что при нижней подаче заужение/смещение между отводами препятствует работе ПС вплоть до полной его неработоспособности! При верхней подаче допустимо заужение байпаса максимум на 1 шаг от диаметра стояка. Заужение смещённого байпаса вообще никогда не требуется.
Нижний отвод стояка должен быть ниже низа ПС, а верхний отвод стояка — выше верха ПС.
Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке). Для определённости можно взять перепад в 3…30мм на метр. Больше — лучше. При небольших расстояниях от стояка (пара метров) и большом диаметре подводящих труб (ППР 32мм) допустима строго горизонтальная укладка.
Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в небольших пределах, глубокие «ямы» будут мешать циркуляции).
Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее ДУ20 ( 3/4” для стали, 25мм для хорошего армированного ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Практическая максимальная удалённость ПС от стояка при применении пластиковой трубы диаметром 25мм — примерно 4,5 метра.
Крайне желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является обязательным при замоноличивании любых пластиковых труб (обеспечивает механическую защиту и компенсацию температурных расширений), подобная изоляция может улучшить работу ПС в определённых случаях (провисания труб или «ямы» на них).
Категорически запрещается установка любых кранов на байпасе – это вандализм и вредительство себе и соседям. Перекрытие либо чрезмерное заужение байпаса:
а) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды).
б) Радикально ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных далее по направлению подачи. А при определённом расположении отвода горячей воды – и у самого вандала. Ведь при сужении байпаса на один типоразмер труб его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.
в) Не улучшает сколь-нибудь заметно эффективность приведённой схемы, а при нижней подаче даже наоборот – мешает работе ПС.
Как подключить полотенцесушитель на стояк горячего водоснабжения
Полотенцесушители подключают к ГВС при централизованном горячем водоснабжении круглогодичного действия. Допускается подсоединение агрегатов к самостоятельным системам отопления круглогодичного действия. В этом случае обязательна установка запорной арматуры, позволяющей отключать полотенцесушители в летний период.
Все чаще в домах железные трубы (чугун, сталь, медь) меняются на пластиковые. Уже почти во всех квартирах стоит полипропилен. Подключим полотенцесушитель к пластиковому трубопроводу.
Так выглядит узел подключения по закрытой схеме:
Подсоединение агрегатов к ГВС выполнено посредством соединительных муфт. Они выпускаются в следующих размерах:
1′′×1/2′′ или 1′′×3/4′′;
3/4′′×3/4′′ или 3/4′′×1/2′′.
Узел подсоединения по открытой схеме:
По ходу движения теплоносителя делают уклон подводки к полотенцесушителю. По всей длине – от пяти до десяти миллиметров. Если подводка менее пятидесяти сантиметров, то она может быть строго горизонтальной.
Ось полотенцесушителя и подводящая труба могут быть удалены от поверхности облицовочной плитки или штукатурки на:
3,5 сантиметра – при диаметре трубы до 23 миллиметров;
5-5,5 сантиметра – при диаметре трубы от 40 до 50 миллиметров.
Подводка и агрегат должны плотно прилегать к опорам и быть прочно закрепленными. При этом полотенцесушитель и подводящий трубопровод не приваривают, а ставят на кронштейны или поддерживающие крюки. «Горячая» труба подвержена температурным деформациям. В любом случае. Если произвести сварку, возрастет нагрузка на стену.
Полотенцесушитель должен быть четко выверен по горизонтали. В противном случае внутри может образоваться воздушная пробка, мешающая теплоносителю заполнить весь агрегат. Чтобы предупредить подобные неприятности, в схему подключения добавляют краники Маевского.
Какие конструкции бывают
Полотенцесушители есть разных форм. При их выборе люди часто руководствуются исключительно эстетикой, что не совсем оправданно. Приборы эти нормально работают при хорошей циркуляции воды, но далеко не все модели такую циркуляцию обеспечивают. С некоторыми приходится долго мудрить, подыскивая правильную схему подключения, иначе они просто отказываются работать.
Итак, все полотенцесушители можно разделить на четыре группы:
П-образные или U- образные. Самые простые модели, элементарное подключение (боковое). Идеально, если при замене старого вы найдете модель с тем же межосевым расстоянием. Тогда, если повезет, можно даже отводы не переделывать.
Лесенка. Современные конструкции с некоторым количеством перекладин. Тоже неплохой вариант с точки зрения гидравлики. Подключение может быть нижним, боковым или диагональным. Но выбирается оно не произвольно, а по совокупности условий (откуда подача, расположение относительно стояка).
Змейка. Еще одна классическая модель с боковым подключением. Установка полотенцесушителя этого типа, как правило, никаких проблем не представляет.
Виды полотенцесушителей
Сложная форма. Есть очень необычные полотенцесушители. Они могут быть даже украшением интерьера, но их грамотное подсоединение — проблема. Как правило, требуется консультация грамотного специалиста, сантехника, который хорошо ориентируется в гидравлике. Как понимаете, найти такого — задача непростая.
Очень часто бывает так, что после установки полотенцесушителя он просто не работает. Если ошибка серьезная, работать перестает также и стояк, к которому он подключен. Потому необходимо знать и выполнять правила подключения.
Куда подключить и где повесить
Подключить водяной полотенцесушитель можно и к стояку горячей воды и к отоплению. Если есть оба эти варианта, выбирают обычно ГВС
На это есть три причины: меньше мороки с разрешением на подключение, подключать можно в любое время года (договориться с УК об отключении стояка и все) и, самое важное, — греется такой полотенцесушитель круглый год
Если же ГВС в доме нет, придется подключатся к стояку отопления. Для этого требуется разрешение УК и проект. Покупаете полотенцесушитель (желательно простой конструкции), идете в ЖЭК с его паспортом (копией), пишите заявление. Если разрешение дают, заказываете проект (тоже нужна будет копия паспорта с подосоединительными размерами). Потом, согласно проекта, выполняете сами или нанимаете исполнителей (сантехников из ЖЭКа, как вариант). Вызываете представителей ЖЭКа для приемки.
Чтобы «полотенчик» грелся всегда и без проблем, все подводы прямые, без дуг и карманов
При определении места установки полотенцесушителя могут еще возникать вопросы о том, на какой высоте его стоит вешать. Если есть выбор, удобнее всего располагать так, чтобы он находится на уровне головы и ниже. Это если ставите П-образную или змейку. Если речь идет о «лесенках» большой высоты, верхнюю планку располагают не уровне накала кисти поднятой руки (примерно 190-200 см).
При выборе места установки полотенцесушителя надо еще учитывать удаленность от стояка. В принципе, чем ближе к стояку, тем лучше — больше шансов на то, что работать будет. Но, можно отнести и на метр или около того, только при выполнении условий:
малого гидравлического сопротивления полотенцесушителя (простая форма и сечение 1″ или 3/4″),
достаточного давления (2 атм или больше)
отвода трубами нормального диаметра (на шаг меньше чем стояк).
При этом обязательно выполнять и другие правила подключения. Тогда будут шансы а то, что работать такой «удаленный» прибор будет нормально.
Как нельзя делать
Все представленные выше схемы работают стабильно. Как вы заметили, все отводы идут прямо, без изгибов в виде дуги или колец. Это не случайно — во всех неровностях скапливается воздух, Который мешает, а порой, и полностью перекрывает циркуляцию.
Эта схема не работает
На фото установка полотенцесушителя неправильная. Сделаны как минимум, две ошибки:
отводы сделаны уже чем межосевое расстояние полотенцесушителя;
сделаны они металлопластиковой трубой с петлями.
Такое подключение просто не может работать. Металлопластиковые трубы — отличный материал, но не для подключения полотенцесушителей. Их фитинги имеют очень сильное заужение просвета, что плохо сказывается на циркуляции. Плюс к этому в петлях скапливается воздух, а также поток по верхней петле, даже при подаче сверху, не пойдет — слишком большое гидравлическое сопротивление воде надо преодолеть.
Нестабильные схемы
Следующие две схемы могут работать, но далеко не всегда. В нижней части полотенцесушителя вода застаивается и, при какой-то разнице высот, не может подняться. Сказать конкретно, когда она будет работать, а когда нет, не может никто. Зависит от давления в стояке, от диаметра труб и конструкции самой сушилки.
Нестабильно работающие схемы подключения
При таком подключении даже работающее соединение может вдруг (обычно после остановки) перестать работать. Все просто: изменилось давление, засорились трубы, вода снизу не «продавливается», полотенцесушитель не греет.
Другой вариант нестабильной схемы — с петлей сверху. Опять же, при некоторых условиях работать будет. Но рано или поздно высшая точка завоздушится и перекроет циркуляцию. Беде можно помочь, если установить в самой высокой точке автоматический воздухоотводчик, но при падении давления и он не спасет.
С петлей сверху
Совсем неверно
На фото внизу примеры того, как делать не надо. Схемы без крана на байпасе неработоспособны. Чем это грозит — известно. Кроме того, после нескольких лет эксплуатации они вообще перестанут функционировать. Скорее всего это произойдет после очередного отключения — система забьется грязью. Все потому, что весь поток горячей воды пущен через полотенцесушитель. После ремонта в вода несет огромное количество грязи, которая благополучно оседает в изгибах (в самых низких участках в первую очередь). За несколько лет все забивается полностью. По хорошему, все требуется переделать и подключить правильно, ну а помочь горю может только промывка.
Очень плохая идея
Промыть надо и полотенцесушитель и подводы к нему. Для этого сушилку снимаем и моем в ванной, а отводы промываем поочередно подсоединив к освободившемся выходам шланг, второй конец которого вывести в канализацию. Манипулируя кранами пропустить поток горячей воды через один отвод, потом через другой. После промывки все устанавливается на место. Возможно, удастся после этого систему запустить.
Отводы от стояка ГВС для полотенцесушителей.
Со временем застройщики стали применять более современные технологии и вместо гнутой страшной трубы начали делать два отвода от стояка для подключения ПС на выбор самих жильцов. Однако, к сожалению, ни тип, ни высота этих отводов от пола, ни расстояние между ними — никак не нормированы. Это приводит к массовым проблемам при подключении ПС, о которых будет рассказано ниже.
Рисунок 7. Отводы от стояка, несмещённый и незауженный байпас.
Рисунок 8. Отводы от стояка, зауженный байпас.
Рисунок 9. Отводы от стояка, смещённый незауженный байпас.
Между отводами всегда присутствует байпас – участок трубы с диаметром, равным диаметру стояка или на 1 шаг меньше.
Байпас у полотенцесушителя решает несколько задач:
Сохранение нормальной скорости циркуляции по всему стояку горячей воды (ГВ). Принудительная циркуляция в стояке обеспечивает подачу равномерно горячей воды (по нормам — 60 градусов) в любую квартиру, на любом этаже, независимо от её удалённости от начала подачи в стояк.
Через один ПС проходит только часть общего потока теплоносителя (воды), другая часть идёт мимо, сохраняя больше тепла для следующих санузлов. Ведь от одного стояка могут работать один-два десятка полотенцесушителей.
Возможно полное отключение ПС или регулировка его температуры жильцами без влияния на остальные квартиры (последнее требует установки дополнительного регулировочного вентиля на один из отводов, т. к. с помощью шарового крана регулировать что-либо невозможно).
Заключение
Полотенцесушитель представляется сложным сантехническим изделием в плане его подключения к системе горячего водоснабжения. В процессе выполнения работ по его установке необходимо выполнить множество разных операций, которые могут повлиять на качество монтажа и надежность работы самого сантехнического изделия. Поэтому только квалифицированный специалист, имеющий практический опыт работы, способен наиболее качественно выполнить подключение полотенцесушителя к стояку с горячей водой. Если вы не обладаете подобными навыками, не следует понапрасну рисковать, а лучше всего поручить эту работу персоналу обслуживающей организации.
Соболев Юрий Алексеевич
Водяной или электрический полотенцесушитель? Сравниваем!
Нельзя сказать, что один из видов сушителей лучше другого. Просто оказывается, что в определенных условиях удобней, дешевле и комфортней пользоваться водяным, в других – электрическим. В условиях мы и будем разбираться: ответим на вопросы – когда лучше водяной полотенцесушитель, а когда – электрический.
Водяные сушители: преимущества и недостатки
Радиаторы для ванной комнаты, которые подключаются к системе горячего водоснабжения (редко) или отопления, называются водяными. Теплоноситель – вода – циркулирует по трубкам сушителя, отдавая, в итоге, тепло воздуху в помещении.
Отлично показывают себя там, где нет проблем с отключением горячей воды и отопления. Например, в автономном доме, коттедже, таунхаусе. Если же устанавливать водяной сушитель в квартиру, подключенную к системам центрального водоснабжения и отопления – увы, радиатор в теплое время года будет простаивать.
В качестве компенсации за такие вот неудобства – невысокая цена, надежность, простота конструкции (что тоже положительно влияет на надежность).
Там, где перебоев с горячей водой – не важно, откуда она – нет, водяной полотенцесушитель оказывается куда лучше, чем электрический. Добавим, что расходы на его эксплуатацию минимальны, хотя для того, чтобы подключить сушитель к стояку, потребуется потрудиться.
Электрические сушители: преимущества и недостатки
Этот тип радиаторов для ванной комнаты не подключается к системам отопления и горячего водоснабжения. Более того, есть напольные модели, которые не нужно монтировать на стену – хоть для нашей страны (и наших маленьких ванных комнат) это пока экзотика.
Теплоноситель – вода, масло или иная жидкость, хорошо проводящая и отдающая тепло. Источник нагрева – тэн, чаще всего – с терморегулятором, с помощью которого легко управлять интенсивностью нагрева ванной комнаты или поддерживать постоянную температуру радиатора.
Из плюсов отметим:
Простоту монтажа – или его отсутствие.
Надежность.
Независимость от сезонных отключений горячей воды и систем отопления.
Управляемость.
Минусы у электрических полотенцесушителей тоже есть
Цена, которая, в среднем, повыше, чем у водяных моделей.
Сложность ремонта своими силами.
Высокая стоимость эксплуатации – при интенсивном использовании сушителя суммы в счетах за электроэнергию существенно увеличиваются.
Там, где часты перебои с электроэнергией, электрический сушитель не годится – лучше купить водяной. Зато – если вы уверены, что электричество в доме/квартире будет всегда – лучшего варианта нет.
Водяной или электрический полотенцесушитель выбрать
Какой полотенцесушитель выбрать для ванной комнаты: водяной или электрический?
Данным вопросом задаются тысячи людей по всей России и далеко не все находят верный ответ.
Это происходит, в том числе, из-за засилья рекламы производителей и обмана недобросовестными монтажниками, которые советую модели, с установки которых наибольшая маржа.
Давайте все-таки попробуем разобраться в теме и развеять популярные заблуждения.

Преимущества и недостатки водяных полотенцесушителей
Водяные полотенцесушители подключаются к системе горячего водоснабжения (ГВС) или к системе отопления на выбор.
Второй вариант гарантирует более высокую и постоянную температуру сушилки.
Однако в условиях российского климата он не актуален, так как работает только в отопительный сезон.
А поздней весной и особенно ранней осенью, когда полотенцесушитель наиболее востребован – он не греет.
Поэтому использовать имеет смысл только первый вариант с подключением к ГВС.
Подключение может выполняться последовательно, последовательно с байпасом или параллельно.
Последовательное подключение характеризуется большей теплоотдачей.
Но подходит оно только для систем ГВС с нормальным давлением и высокой температурой воды.
Если в доме горячая вода имеет слабый напор или не нагревается до максимального уровня, то при последовательном подключении полотенцесушитель может неприемлемо сильно ее остужать.
То есть, у вас и соседей сверху из крана будет течь теплая вода, вместо горячей, что неминуемо приведет к неудобствам и конфликтам.
В таких домах (а их достаточно много) нужно использовать параллельное подключение, хоть оно и не столь эффективное.
Преимущества.
— Водяные полотенцесушители обладают более высокой теплоотдачей.
Соответственно при аналогичном размере греют лучше электрических и могут использоваться не только для сушки полотенец, но и как дополнительный источник отопления.
— Второе преимущество заключается в отсутствии потребления энергии, то есть затраты заканчиваются на покупке сушилки и ее установке.
Недостатки.
— Врезка водяного полотенцесушителя не самая сложная процедура, но крайне ответственная и требует знания ряда нюансов.
Поэтому большинству людей приходится для этого нанимать сантехников, чьи услуги также стоят денег и не малых, плюс высока вероятность попасть на «халтурщиков».
— На большинстве моделей отсутствует возможность регулировать температуру поверхности терморегулятора.
Можно, конечно, установить термостат отдельно, но он также стоит немалых денег.
— Даже модели очень хорошего качества бывает, что начинают течь.
Появление дефектов наиболее часто связано с мощнейшими гидроударами, которые для городских систем ГВС, к сожалению, не редкость.
Также влияет очень плохое качество воды и гальваническая коррозия в случае некорректного монтажа.
— Место монтажа сушилки привязано к стояку.
Устанавливать его вдалеке довольно сложное и трудоемкое занятие, требующее дополнительных затрат.
Выводы.
Водяные полотенцесушители эффективнее и экономнее электрических, однако в их использовании есть некоторые нюансы:

Могут потечь при гидроударе, поэтому нужно использовать схему подключения, поддерживающую отключение сушилки, когда никого нет дома.

Не имеют встроенного термостата, поэтому об металлическую поверхность можно обжечься (особенно детям, которые невнимательны).

Также не стоит забывать, что работоспособность водяных моделей сильно зависит от монтажа, если он выполнен некорректно, то полотенцесушитель быстро выйдет из строя.
Преимущества и недостатки электрических полотенцесушителей
Электрические полотенцесушители подключаются к сети 220 Вольт.
Подключение обязательно должно выполняться с использованием специальных защищенных от влаги розеток, отдельного УЗО и заземления.
Нагрев полотенцесушителей может осуществляться двумя различными способами:

ТЭН’ом.

Греющим кабелем.

Модели с тэном медленнее греются, но до большей температуры (до 80 градусов).
У них также выше расход электроэнергии (до 600 Ватт).
Но зато имеется термостат, позволяющий задавать необходимую температуру поверхности сушилки.
Модели с кабелем быстро греются, но максимум до 60 градусов.
Регулировки температуры нет и невозможно установить дополнительно, но есть термостат, который отключает нагрев при достижении максимально допустимого показателя.
Из преимуществ – низкий расход электроэнергии (до 140 Ватт) и надежность.
Недостатки.
— Постоянные расходы на электроэнергию, хоть и не существенные.
— Необходимость установки УЗО и заземления (большинство моделей с греющим кабелем разрешено устанавливать без заземления).
— Более низкая теплоотдача в сравнении с водяными аналогами (отапливать помещение не получится).
Преимущества.
— Отсутствует риск протечки.
— Работа не зависит от профилактического отключения горячей воды и не влияет на температуру воды в системе ГВС.
— Можно оставлять включенным при уходе из дома и на ночь.
— Невозможно обжечься.
Выводы.
Основная проблема электрических полотенцесушителей заключается в реализации заземления, так как не во всех многоэтажных домах его можно сделать по всем правилам (уточняйте данный момент до покупки).
Плюс греют они слабее водяных и для отопления не совсем подходят.
В ванной комнате станет, конечно, немного теплее, но этого может быть недостаточно.
В остальном они выигрывают, так как с ними меньше хлопот, установить можно практически где угодно, уровень безопасности выше и надежнее они.
Так что же выбрать?
Если вы дочитали статью до этого места, то пришли к выводу, что выбирать часто не приходится, так как один из вариантов часто бывает недоступен (нет возможности реализовать заземление, стоят в труднодоступном месте, слабый напор горячей воды и т.д.).
Но если доступны оба варианта, то исходить можно из следующей логики:

Если важен обогрева ванной комнаты, то имеет смысл покупать водяной полотенцесушитель, так как электрический плохо справится с данной задачей.

Если нужна только сушилка, немного обогревающая помещение, то электрические модели подойдут лучше.

А в целом, оба варианта не идеальны и в каждом можно найти свои минусы или плюсы, в зависимости от того, оптимист вы или пессимист.
Ну и на последок не столько рекомендация, сколько правило.
Полотенцесушители должны устанавливаться со строгим соблюдением всех требований.
При работе с системами ГВС и электричеством это крайне важно!
Купить электрические и водяные полотенцесушители вы можете в нашем интернет-магазине.
Аксессуары для ванной комнаты Вешалка для полотенец с подогревом Скрытая / открытая проводка Полотенцесушитель электрический полотенцесушитель HZ 926AS | электрические сушилки | аксессуары для полотенцесушителей на рельсах
Большое спасибо за ваш интерес к нашему продукту, пожалуйста, выберите правильный параметр продукта:
1. Какое рабочее напряжение вы хотите? 220V? 110V?
2. Провод скрыт (жесткая проводка) или оголенный провод (оголенная вилка)?
3.Когда вы смотрите на изделие, проводите с левой или правой стороны?
4. Переключить на левую или правую сторону? Если вы заказали товар с переключателем.
Примечания: Расположение горизонтальной полосы будет отличаться в зависимости от имеющегося у нас запаса,
, но количество полосок такое же, обратите внимание на это. Спасибо. Например, макет
рисунка — это 2 + 2 + 3, но у нас есть средний интервал 7 бар, мы отправим
, средний интервал .
* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Часто задаваемые вопросы
1. В каких комнатах я могу установить полотенцесушители Yijin / HZ?
Полотенцесушители Yijin / HZ могут быть установлены, например, в ванных комнатах, подсобных помещениях, туалетах, раздевалках, холлах, грязевых
комнатах, ветряных камерах, комнатах для хобби, подсобных помещениях, гаражах и т. Д. Yijin / HZ полотенцесушители одинаково подходят для новых
или отремонтированных зданий, а также для жилых домов и общественных мест.Они также очень хорошо подходят для коттеджей и
домов отдыха.
2. Что можно сушить полотенцесушителем?
Полотенцесушители Yijin / HZ позволяют сушить полотенца, купальные халаты, моющуюся одежду, мелкие предметы белья, а также
верхнюю и детскую одежду — быстро и без проблем. При сушке более деликатных тканей или одежды от дождя
рекомендуется класть полотенце между сушилкой и тканью.
3.Изготовлены ли изделия Yijin / HZ из нержавеющей стали 304 или 201, полированные, матовые или
хромированные ?
Все полотенцесушители Yijin / HZ сделаны из нержавеющей стали SS304 и хорошо отполированы вручную или щеткой. Конечный результат
очень похож на хром или никель, не трескается и не отслаивается, а также обеспечивает полотенцесушители, которые сохранят свой внешний вид
на долгие годы.
4.Доступны ли сушильные рельсы нестандартных размеров?
Все полотенцесушители доступны в нестандартных размерах. Особые требования к нему должны быть указаны в заказе на продукцию
.
5.Можно ли установить электрический полотенцесушитель со шнуром питания, встроенным в стену,
, где означает скрытую проводку?
Части электрических полотенцесушителей Yijin / HZ поставляются с достаточным количеством шнура питания и могут быть напрямую подключены
к бытовой электропроводке в качестве скрытой проводки, требуется предварительная проводка перед установкой.Пожалуйста, проверьте страницу выше
для ответов.
6.Где находится переключатель включения / выключения электрического полотенцесушителя?
Выключатель и шнур питания находятся в одном углу полотенцесушителя. Переключатель всегда должен располагаться
на конце вертикальной трубы. Особые требования к нему должны быть указаны в заказе на товар.
7.Продукты Yijin / HZ одобрены или сертифицированы?
Все электрические сушилки Yijin / HZ имеют сертификаты CE, SAA, RoHs.Электросушилки имеют класс безопасности IP44, IP65.
Безопасность и функциональность продукции имеют для нас первостепенное значение.
8. Насколько сильно нагревается мой полотенцесушитель?
Наши полотенцесушители нагреваются до температуры, которая слишком высока для того, чтобы на нее можно было положить руку в течение определенного периода времени, но не настолько, чтобы нагреться при прикосновении
. Для электрических моделей температура находится в пределах 45 ºC. Размещение, окружающие условия
в помещении, вентиляция и другие факторы могут вызвать небольшое изменение температуры поверхности рельса, но, в любом случае,
температура не превышает 65 ºC.
9.Могу ли я оставить полотенцесушитель включенным на неопределенный срок?
Полотенцесушители электрические, часть из них может оснащаться переключателем с подсветкой. При необходимости полотенцесушитель
можно выключить. Электрические полотенцесушители Yijin / HZ имеют чрезвычайно низкое энергопотребление, всего 35–350 Вт,
в зависимости от модели, поэтому рекомендуется оставлять устройство включенным, особенно во влажных помещениях. Вешалка для полотенец удаляет
лишней влаги из воздуха в помещении и, таким образом, помогает сохранять конструкции сухими, предотвращая повреждения, вызванные плесенью и влажностью.
10. Как долго длится гарантия на полотенцесушители Yijin / HZ?
Сушильные рельсы Yijin / HZ поставляются с годовой гарантией, начиная с даты поставки. Гарантия действует при условии, что продукт
установлен правильно. Гарантия распространяется на дефекты материала и изготовления. Гарантия не распространяется на
дефектов или травм, возникших в результате неправильной установки, использования, обслуживания или ремонта.
11.Как очистить поверхность полотенцесушителя?
Поверхности полотенцесушителя следует регулярно очищать водой и нейтральным или слабощелочным (PH 6–9) жидким моющим средством (например, большинством мыльных растворов и жидкостей для мытья посуды) в соответствии с инструкциями производителя моющего средства.
Мыла и воды обычно достаточно для удаления грязи, кальция и других отложений. Электрические полотенцесушители
перед очисткой необходимо выключить.Чтобы очистить полотенцесушитель, смочите губку или кухонную ткань разбавленным моющим средством и протрите все поверхности
. Несколько раз промойте губкой или тканью, смоченной теплой водой. Завершите сушкой все поверхности. Никогда не используйте абразивные чистящие средства
, абразивные или коррозионные вещества, а также вещества, содержащие растворители, кислоты или аммиак
для очистки хромированных или окрашенных поверхностей.
12. Является ли Yijin / HZ торговой компанией и можете ли вы также поставить водяные (водонагревательные) полотенцесушители?
Мы фабрика, а не торговая компания.Да, мы можем поставить гидронику также с SS304. Доступны индивидуальные размеры, приветствуем
ваш запрос.
Спасибо за выбор полотенцесушителей Yijin / HZ, мы уверены, что наши вешалки станут отличной частью вашей теплой семьи.
Больше стилей больше уступок
,
2020 Специальное предложение полотенцесушитель Однослойный электрический полотенцесушитель из нержавеющей стали 304 Полка для ванной полотенца сушильные полотенца HZ 921SP | |
Добро пожаловать в Иджин
В O rder, чтобы сделать для вас правильный продукт, пожалуйста, прочтите сообщение ниже, прежде чем взять продукт:
Обратите особое внимание:
Бесплатная доставка означает, что мы взимаем только стоимость доставки, не включая ее стоимость (НАЛОГ, НДС…), который взимается вашим таможенным отделом или местной транспортной компанией. Вы можете проверить эту стоимость перед покупкой и не покупайте, если это вас волнует. Большое спасибо за понимание.
Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам свое напряжение, провод и переключатель на правой или левой стороне, которую вы хотите. Пожалуйста, выберите правильную закрытую проводку / вилку и переключатель при покупке.
Сообщите, пожалуйста, ваш CPF / CNPJ / НДС / налог, используемый для таможни.Возможно, вам придется заплатить налог, когда товар прибудет в ваш город.
без переключателя и вилки —————- Провод открыт с вилкой по умолчанию на правой стороне, без переключателя
1. Специальное предложение подходит только для 220-240 В. Пожалуйста, обратите внимание.
2. Розетка электросети в соответствии с выбранной вами опцией.
3. Товар не коммутатор.
4.Все продукты имеют открытый провод с вилкой и любезно сообщите нам, вилку какой страны вы хотите.

Часто задаваемые вопросы
1.В каких комнатах я могу установить полотенцесушители Yijin / HZ?
Полотенцесушители Yijin / HZ могут быть установлены, например, в ванных комнатах, подсобных помещениях, туалетах, раздевалках, холлах, грязи.
комнат, ветряных камер, комнат для хобби, подсобных помещений, гаражей и т. д. Полотенцесушители Yijin / HZ одинаково подходят для новых
или отремонтированные здания, как для дома, так и для общественных мест. Они также очень хорошо подходят для кают и
дома отдыха.
2.Что можно сушить полотенцесушителем?
Полотенцесушители Yijin / HZ позволяют сушить полотенца, банные халаты, моющуюся одежду, небольшие предметы стирки и
верхняя и детская одежда — быстро и без проблем. При сушке более деликатных тканей или дождевой одежды мы
Рекомендуем положить полотенце между сушилкой и тканью.
3.Изготовлены ли изделия Yijin / HZ из нержавеющей стали 304 или 201, полированные, матовые или
хромированная?
Все полотенцесушители Yijin / HZ изготовлены из стали SS304 и хорошо отполированы вручную или щеткой.Конечный результат
очень похож на хром или никель, не трескается и не отслаивается, а также обеспечивает полотенцесушители, которые сохранят их внешний вид.
на долгие годы вперед.
4.Поставляются ли сушильные рельсы нестандартных размеров?
Все полотенцесушители доступны в нестандартных размерах. Особые требования к нему должны быть указаны в
заказ продукта.
5.Можно ли установить электрический полотенцесушитель со шнуром питания, встроенным в стену,
что означает скрытая проводка?
Части электрических полотенцесушителей Yijin / HZ снабжены шнуром питания и могут быть подключены напрямую.
Для бытовой проводки как скрытой проводки требуется предварительная разводка перед установкой.Пожалуйста, проверьте страницу выше
для ответов.
6. Где находится переключатель включения / выключения электрического полотенцесушителя?
Выключатель и шнур питания находятся в одном углу полотенцесушителя. Переключатель всегда должен быть расположен
в конце вертикальной трубки. Особые требования к нему должны быть указаны в заказе на товар.
7.Продукты Yijin / HZ одобрены или сертифицированы?
Все электрические сушилки Yijin / HZ одобрены CE, SAA, RoH.Электросушилки имеют класс безопасности IP44, IP65.
Безопасность и функциональность продукта имеют для нас первостепенное значение.
8. Насколько сильно нагревается мой полотенцесушитель?
Наши полотенцесушители нагреваются до температуры, которая слишком высока, чтобы держать руку в течение некоторого времени, но не до температуры.
достаточно, чтобы гореть при прикосновении. Для электрических моделей температура находится в пределах 45 ºC. Размещение, окружающее
Условия в помещении, вентиляция и другие факторы могут вызвать небольшие колебания температуры поверхности рельса, но,
в любом случае температура не превышает 65 ºC.
9.Могу ли я оставить полотенцесушитель включенным на неопределенный срок?
Электрические полотенцесушители, часть из них может быть оснащена переключателем с подсветкой. При необходимости полотенцесушитель
может быть выключен. Электрические полотенцесушители Yijin / HZ имеют чрезвычайно низкое энергопотребление, всего 35–350 Вт,
в зависимости от модели, поэтому рекомендуется оставлять устройство включенным, особенно во влажных помещениях. Вешалка для полотенец снимает
избыток влаги из воздуха в помещении и, таким образом, помогает сохранить конструкции сухими, предотвращая повреждения, вызванные плесенью и влагой.
10. Каков срок гарантии на полотенцесушители Yijin / HZ?
Гарантия на сушильные рельсы Yijin / HZ составляет один год, начиная с даты доставки. Гарантия действует при условии, что
продукт установлен правильно. Гарантия распространяется на дефекты материала и изготовления. Гарантия не распространяется
дефекты или травмы, возникшие в результате неправильной установки, использования, обслуживания или ремонта.
11.Как очистить поверхность полотенцесушителя?
Поверхности полотенцесушителя следует регулярно мыть водой с нейтральным или слабощелочным раствором (PH 6–9).
жидкое моющее средство (например, большинство мыльных растворов и средств для мытья посуды) в соответствии с инструкциями производителя моющего средства.
Мыла и воды обычно достаточно для удаления грязи, кальция и других отложений. Электрические полотенцесушители необходимо повернуть
выключить перед очисткой.Чтобы очистить полотенцесушитель, смочите губку или кухонную ткань разбавленным моющим средством и протрите все
поверхностей. Несколько раз промойте губкой или тканью, смоченной теплой водой. Завершите сушкой все поверхности. Никогда не использовать
абразивные чистящие средства, абразивные или коррозионные вещества, или вещества, содержащие растворители, кислоты или аммиак
для очистки хромированных или окрашенных поверхностей.
12. Является ли Yijin / HZ торговой компанией, и можете ли вы также поставить водяные полотенцесушители?
Мы фабрика, а не торговая компания.Да, мы можем поставить гидронику также с SS304. Доступны индивидуальные размеры, добро пожаловать
ваш запрос.
Спасибо за выбор полотенцесушителей Yijin / HZ, мы уверены, что наши вешалки станут отличной частью вашей теплой семьи.
Больше стилей больше уступок
.
Электрические нагревательные элементы Нагревательная планка для водонагревателей, водонагревателей, полотенцесушителей, обогревателей, радиаторов 150 Вт / 512 BTU без вилки | штанга | штанга штанга для полотенец

Давайте узнаем больше подробностей о нагревательном элементе нашего электрического полотенцесушителя. Нетермостатические элементы позволяют
совместимый полотенцесушитель или радиатор, который можно легко преобразовать в электрический блок. (Примечание: полотенцесушитель или радиатор необходимо заполнить раствором
до включения элемента.) После установки элемент должен быть надежно подключен к ответвлению с предохранителем квалифицированным электриком.
Нетермостатический элемент нагревается до фиксированной максимальной температуры 70 градусов.
ИЛИ ВАМ НРАВИТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕВОГО ПОЛОТЕНЦА. ПОЖАЛУЙСТА, УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НИЖЕ.
Часто задаваемые вопросы
1. В каких комнатах я могу установить полотенцесушители Yijin / HZ?
Полотенцесушители Yijin / HZ могут быть установлены, например, в ванных комнатах, подсобных помещениях, туалетах, раздевалках, холлах, грязи.
комнат, ветряков, комнат для занятий, подсобных помещений, гаражей и т. д.Полотенцесушители Yijin / HZ одинаково подходят для новых
или отремонтированные здания, как для дома, так и для общественных мест. Они также очень хорошо подходят для кают и
дома отдыха.
2. Что можно сушить полотенцесушителем?
Полотенцесушители Yijin / HZ позволяют сушить полотенца, банные халаты, моющуюся одежду, небольшие предметы стирки и
верхняя и детская одежда — быстро и без проблем.При сушке более деликатных тканей или дождевой одежды мы
Рекомендуем положить полотенце между сушилкой и тканью.
3. Изделия Yijin / HZ изготовлены из нержавеющей стали 304 или 201, полированные, матовые или
хромированный ?
Все полотенцесушители Yijin / HZ изготовлены из стали SS304 и хорошо отполированы вручную или щеткой. Конечный результат
очень похож на хром или никель, не трескается и не отслаивается, а также обеспечивает полотенцесушители, которые сохранят их внешний вид.
на долгие годы вперед.
4. Доступны ли сушильные рельсы нестандартных размеров?
Все полотенцесушители доступны в нестандартных размерах. Особые требования к нему должны быть указаны в
заказ продукта.
5.Можно ли установить электрический полотенцесушитель с кабелем питания, встроенным в стену,
какой означает скрытую проводку?
Части электрических полотенцесушителей Yijin / HZ снабжены шнуром питания и могут быть подключены напрямую.
Для бытовой проводки как скрытой проводки требуется предварительная разводка перед установкой.Пожалуйста, проверьте страницу выше
для ответов.
6.Где находится переключатель включения / выключения электрического полотенцесушителя?
Выключатель и шнур питания находятся в одном углу полотенцесушителя. Переключатель всегда должен быть расположен
в конце вертикальной трубки. Особые требования к нему должны быть указаны в заказе на товар.
7.Продукты Yijin / HZ одобрены или сертифицированы?
Все электрические сушилки Yijin / HZ одобрены CE, SAA, RoH.Электросушилки имеют класс безопасности IP44, IP65.
Безопасность и функциональность продукта имеют для нас первостепенное значение.
8. Насколько сильно нагревается мой полотенцесушитель?
Наши полотенцесушители нагреваются до температуры, которая слишком высока, чтобы держать руку в течение некоторого времени, но не до температуры.
достаточно, чтобы гореть при прикосновении. Для электрических моделей температура находится в пределах 45 ºC. Размещение, окружающее
Условия в помещении, вентиляция и другие факторы могут вызвать небольшие колебания температуры поверхности рельса, но,
в любом случае температура не превышает 65 ºC.
9.Могу ли я оставить полотенцесушитель включенным на неопределенный срок?
Электрические полотенцесушители, часть из них может быть оснащена переключателем с подсветкой. При необходимости полотенцесушитель
может быть выключен. Электрические полотенцесушители Yijin / HZ имеют чрезвычайно низкое энергопотребление, всего 35–350 Вт,
в зависимости от модели, поэтому рекомендуется оставлять устройство включенным, особенно во влажных помещениях. Вешалка для полотенец снимает
избыток влаги из воздуха в помещении и, таким образом, помогает сохранить конструкции сухими, предотвращая повреждения, вызванные плесенью и влагой.
10. Каков срок гарантии на полотенцесушители Yijin / HZ?
Гарантия на сушильные рельсы Yijin / HZ составляет один год, начиная с даты доставки. Гарантия действует при условии, что
продукт установлен правильно. Гарантия распространяется на дефекты материала и изготовления. Гарантия не распространяется
дефекты или травмы, возникшие в результате неправильной установки, использования, обслуживания или ремонта.
11.Как очистить поверхность полотенцесушителя?
Поверхности полотенцесушителя следует регулярно мыть водой с нейтральным или слабощелочным раствором (PH 6–9).
жидкое моющее средство (например, большинство мыльных растворов и средств для мытья посуды) в соответствии с инструкциями производителя моющего средства.
Мыла и воды обычно достаточно для удаления грязи, кальция и других отложений. Электрические полотенцесушители необходимо повернуть
выключить перед очисткой.Чтобы очистить полотенцесушитель, смочите губку или кухонную ткань разбавленным моющим средством и протрите все
поверхностей. Несколько раз промойте губкой или тканью, смоченной теплой водой. Завершите сушкой все поверхности. Никогда не использовать
абразивные чистящие средства, абразивные или коррозионные вещества, или вещества, содержащие растворители, кислоты или аммиак
для очистки хромированных или окрашенных поверхностей.
12.Does Yijin / HZ — торговая компания, и можете ли вы также поставить водосточные полотенцесушители?
Мы фабрика, а не торговая компания.Да, мы можем поставить гидронику также с SS304. Доступны индивидуальные размеры, добро пожаловать
ваш запрос.
Спасибо за выбор полотенцесушителей Yijin / HZ, мы уверены, что наши вешалки станут отличной частью вашей теплой семьи.
Больше стилей больше уступок
.
Электронагревательные элементы для водонагревателей, полотенцесушителей, нагревателей, радиаторов 300W / 1024BTU без вилки | элементы |

Давайте узнаем больше подробностей о нагревательном элементе нашего электрического полотенцесушителя. Нетермостатические элементы позволяют
совместимый полотенцесушитель или радиатор, который можно легко преобразовать в электрический блок. (Примечание: полотенцесушитель или радиатор необходимо заполнить раствором
до включения элемента.) После установки элемент должен быть надежно подключен к ответвлению с предохранителем квалифицированным электриком.
Нетермостатический элемент нагревается до фиксированной максимальной температуры 70 градусов.
ИЛИ ВАМ НРАВИТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕВОГО ПОЛОТЕНЦА. ПОЖАЛУЙСТА, УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НИЖЕ.
Часто задаваемые вопросы
1. В каких комнатах я могу установить полотенцесушители Yijin / HZ?
Полотенцесушители Yijin / HZ могут быть установлены, например, в ванных комнатах, подсобных помещениях, туалетах, раздевалках, холлах, грязи.
комнат, ветряков, комнат для занятий, подсобных помещений, гаражей и т. д.Полотенцесушители Yijin / HZ одинаково подходят для новых
или отремонтированные здания, как для дома, так и для общественных мест. Они также очень хорошо подходят для кают и
дома отдыха.
2. Что можно сушить полотенцесушителем?
Полотенцесушители Yijin / HZ позволяют сушить полотенца, банные халаты, моющуюся одежду, небольшие предметы стирки и
верхняя и детская одежда — быстро и без проблем.При сушке более деликатных тканей или дождевой одежды мы
Рекомендуем положить полотенце между сушилкой и тканью.
3. Изделия Yijin / HZ изготовлены из нержавеющей стали 304 или 201, полированные, матовые или
хромированный ?
Все полотенцесушители Yijin / HZ изготовлены из стали SS304 и хорошо отполированы вручную или щеткой. Конечный результат
очень похож на хром или никель, не трескается и не отслаивается, а также обеспечивает полотенцесушители, которые сохранят их внешний вид.
на долгие годы вперед.
4. Доступны ли сушильные рельсы нестандартных размеров?
Все полотенцесушители доступны в нестандартных размерах. Особые требования к нему должны быть указаны в
заказ продукта.
5.Можно ли установить электрический полотенцесушитель с кабелем питания, встроенным в стену,
какой означает скрытую проводку?
Части электрических полотенцесушителей Yijin / HZ снабжены шнуром питания и могут быть подключены напрямую.
Для бытовой проводки как скрытой проводки требуется предварительная разводка перед установкой.Пожалуйста, проверьте страницу выше
для ответов.
6.Где находится переключатель включения / выключения электрического полотенцесушителя?
Выключатель и шнур питания находятся в одном углу полотенцесушителя. Переключатель всегда должен быть расположен
в конце вертикальной трубки. Особые требования к нему должны быть указаны в заказе на товар.
7.Продукты Yijin / HZ одобрены или сертифицированы?
Все электрические сушилки Yijin / HZ одобрены CE, SAA, RoH.Электросушилки имеют класс безопасности IP44, IP65.
Безопасность и функциональность продукта имеют для нас первостепенное значение.
8. Насколько сильно нагревается мой полотенцесушитель?
Наши полотенцесушители нагреваются до температуры, которая слишком высока, чтобы держать руку в течение некоторого времени, но не до температуры.
достаточно, чтобы гореть при прикосновении. Для электрических моделей температура находится в пределах 45 ºC. Размещение, окружающее
Условия в помещении, вентиляция и другие факторы могут вызвать небольшие колебания температуры поверхности рельса, но,
в любом случае температура не превышает 65 ºC.
9.Могу ли я оставить полотенцесушитель включенным на неопределенный срок?
Электрические полотенцесушители, часть из них может быть оснащена переключателем с подсветкой. При необходимости полотенцесушитель
может быть выключен. Электрические полотенцесушители Yijin / HZ имеют чрезвычайно низкое энергопотребление, всего 35–350 Вт,
в зависимости от модели, поэтому рекомендуется оставлять устройство включенным, особенно во влажных помещениях. Вешалка для полотенец снимает
избыток влаги из воздуха в помещении и, таким образом, помогает сохранить конструкции сухими, предотвращая повреждения, вызванные плесенью и влагой.
10. Каков срок гарантии на полотенцесушители Yijin / HZ?
Гарантия на сушильные рельсы Yijin / HZ составляет один год, начиная с даты доставки. Гарантия действует при условии, что
продукт установлен правильно. Гарантия распространяется на дефекты материала и изготовления. Гарантия не распространяется
дефекты или травмы, возникшие в результате неправильной установки, использования, обслуживания или ремонта.
11.Как очистить поверхность полотенцесушителя?
Поверхности полотенцесушителя следует регулярно мыть водой с нейтральным или слабощелочным раствором (PH 6–9).
жидкое моющее средство (например, большинство мыльных растворов и средств для мытья посуды) в соответствии с инструкциями производителя моющего средства.
Мыла и воды обычно достаточно для удаления грязи, кальция и других отложений. Электрические полотенцесушители необходимо повернуть
выключить перед очисткой.Чтобы очистить полотенцесушитель, смочите губку или кухонную ткань разбавленным моющим средством и протрите все
поверхностей. Несколько раз промойте губкой или тканью, смоченной теплой водой. Завершите сушкой все поверхности. Никогда не использовать
абразивные чистящие средства, абразивные или коррозионные вещества, или вещества, содержащие растворители, кислоты или аммиак
для очистки хромированных или окрашенных поверхностей.
12.Does Yijin / HZ — торговая компания, и можете ли вы также поставить водосточные полотенцесушители?
Мы фабрика, а не торговая компания.Да, мы можем поставить гидронику также с SS304. Доступны индивидуальные размеры, добро пожаловать
ваш запрос.
Спасибо за выбор полотенцесушителей Yijin / HZ, мы уверены, что наши вешалки станут отличной частью вашей теплой семьи.
Больше стилей больше уступок
.

Пропорции для смешивания	5 литров воды на мешок 25 кг.
Время использования смеси после затворения	Минимум 2 часа
Условия применения	Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы	От 10 минут
Время корректировки плитки	От 15 минут
Сползание плитки	Не более 0,5 мм
Затирка швов	Через 48 часов
Адгезия к бетону спустя 28 суток	Более 0,5 Мпа
Морозостойкость	Не менее 50 циклов
Температура эксплуатации	До +50
Упаковка	Мешок 25 кг

Пропорции для смешивания	6 литров воды на 25 кг сухой смеси (примерно 1 к 4). Если добавляется эластификатор: 4 литра СС 83, 2 литра воды, 25 кг сухой смеси.
Время использования смеси после затворения	1,5—2 часа
Условия применения	Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы	От 15—20 минут
Время корректировки плитки	25—25 минут
Сползание плитки	Не более 0,5 мм
Затирка швов	Через 24 (72*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 суток	Более 0,8 (1,3*) Мпа
Морозостойкость	Не менее 100 циклов
Температура эксплуатации	От −50 до +70
Горючесть по ГОСТ 30244—94	НГ (негорючий материал)
Упаковка	Мешки 5 и 25 кг

Пропорции для смешивания	6—6,25 литра воды на мешок 25 кг. При использовании эластификатора: 2 литра С 83, 4,25 литра воды на мешок 25 кг.
Время использования смеси после затворения	Минимум 2 (1,5*) часа
Условия применения	Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы	От 20 минут
Время корректировки плитки	От 30 минут
Сползание плитки	Не более 0,5 мм
Затирка швов	Через 24 (48*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 суток	Более 1 (1,3*) Мпа
Морозостойкость	Не менее 100 циклов
Температура эксплуатации	От −30 до +70
Упаковка	Мешок 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94	НГ (негорючий материал)

Пропорции для смешивания	6—6,25 литра воды на мешок 25 кг.
Время использования смеси после затворения	Минимум 2 часа
Условия применения	Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы	От 20 минут
Время корректировки плитки	От 20 минут
Сползание плитки	Не более 0,5 мм
Затирка швов	Через 24 часа
Адгезия к бетону спустя 28 суток	Более 0,8 Мпа
Морозостойкость	Не менее 100 циклов
Температура эксплуатации	От −30 до +70
Упаковка	Мешок 25 кг

Пропорции для смешивания	7,5—8 литров воды на мешок 25 кг.
Время использования смеси после затворения	Минимум 2 часа
Условия применения	Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы	От 25 минут
Время корректировки плитки	От 25 минут
Сползание плитки	Не более 0,5 мм
Затирка швов	Через 24 часа
Адгезия к бетону спустя 28 суток	Более 1 Мпа
Морозостойкость	Не менее 100 циклов
Температура эксплуатации	От −50 до +70
Упаковка	Мешок 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94	НГ (негорючий материал)

Пропорции для смешивания	При укладке на стены: 8,5—9 литров воды на 25 кг сухой смеси. При укладке на пол: 9—9,5 литра воды на 25 кг.
Время использования смеси после затворения	Минимум 2 часа
Условия применения	Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы	От 30 минут
Время корректировки плитки	От 30 минут
Сползание плитки	Не более 0,5 мм
Затирка швов	Через 24 часа
Адгезия к бетону спустя 28 суток	Более 1,3 Мпа
Морозостойкость	Не менее 100 циклов
Температура эксплуатации	От −50 до +70
Упаковка	Мешки 5 и 25 кг

Пропорции для смешивания	6,75—7,5 литра воды на мешок 25 кг. При использовании эластификатора: 2 литра СС 83, 5,5 литра воды на 25 кг.
Время использования смеси после затворения	Минимум 2 (1*) часа
Условия применения	Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы	От 20 (15*) минут
Время корректировки плитки	От 25 минут
Сползание плитки	Не более 0,5 мм
Затирка швов	Через 24 (48*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 суток	Более 0,8 (1,1*) Мпа
Морозостойкость	Не менее 100 циклов
Температура эксплуатации	От −50 до +70
Упаковка	Мешки 5 и 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94	НГ (негорючий материал)

Пропорции для смешивания	7—8 литров воды на мешок 25 кг. При использовании эластификатора: 2 литра СС 83, 6 литров воды на 25 кг.
Время использования смеси после затворения	Минимум 2 (1,5*) часа
Условия применения	Температура основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работы	От 20 минут
Время корректировки плитки	От 15 минут
Сползание плитки	Не более 0,5 мм
Затирка швов	Через 24 (48*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 суток	Более 1 Мпа
Морозостойкость	Не менее 100 циклов
Температура эксплуатации	От −50 до +70
Упаковка	Мешок 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94	НГ (негорючий материал)

Наименование (Ceresit)	Состав	Назначение
см16 flex	Цемент, гидрофобизаторы, кварцевый песок	Для внутренних и наружных работ
см 12	Цемент, специальные добавки, для улучшения свойств добавляется эластификатор	Для внутренних работы
см 11	При добавлении эластификатора СС 83 можно применять для теплого пола	Укладка внутри и снаружи, керамогранит внутри
см 117	Цемент, песок, гидрофобизаторы	Для всех типов кроме мраморной при монтаже внутри и снаружи
см 14 extra	Минеральные компоненты	Для размера до 45х45 см внутри зданий, теплых полов.
см 115	Специальный белый цемент улучшающие добавки	Укладка всех видов плитки, включая мрамор внутри и снаружи.
см 9	Минеральная	Укладки внутри помещений размерами до 30х30 см.

Таблица расчета параметров заземления
Тип грунта	Удельное сопротивление грунта, Ом*м	Количество заземлителей
Солончаковые почвы	25	2
Торф	50	3
Садовая земля	40	3
Чернозем	50	3
Песок сильно увлажненный	60	4
Глина	60	4
Песок умеренно увлажненный	130	10
Супесь влажная	150	12

Город	Цена, у.е.
Алматы	1200
Владивосток	1100
Днепропетровск	1300
Екатеринбург	1150
Иркутск	1200
Казань	1200
Калининград	1150
Краснодар	1250
Киев	1350
Москва	1250
Новокузнецк	1200
Нижний Новгород	1100
Новосибирск	1200
Челябинск	1200
Тюмень	1100
Самара	1200
Саратов	1250
Санкт-Петербург (СПб)	1300
Пермь	1200

	PYM B2201	PYM B2202	PYM B2401
Номинальное напряжение	220 В ± 10% / 110 В ± 10% 50 Гц / 60 Гц	220 В ± 10% / 110 В ± 10 % 50 Гц / 60 Гц	220 В ± 10% / 110 В ± 10% 50 Гц / 60 Гц
Электродвигатель	220 В / 110 В переменного тока	220 В / 110 В переменного тока	220 В переменного тока / 110 В переменного тока
Номинальная мощность двигателя	250 Вт	350 Вт	200 Вт
Модуль передачи	M = 4	M = 4	M = 4
Максимальный вес нагрузки	800 кг	1300 кг	500 кг
Скорость открытия / закрытия	16 м / мин	16 м / мин	16 м / мин
Выходная скорость	50 об / мин ± 10%	50 об / мин ± 10%	50 об / мин ± 10%
Выход Крутящий момент (Н.м)	16,8-32,0 Нм	16,8-32,0 Нм	16,8-32,0 Нм
Тип концевого выключателя	межмашинный предел	межмеханический предел	межмеханический предел
Максимальное тяговое усилие	1100N	1100N	1100N
Шум	≤55dBa	≤55dBa	≤55dBa
Рабочая температура	-20 ° C ~ + 55 ° C	-20 ° C ~ + 55 ° C	-20 ° C ~ + 55 ° C

ОПИСАНИЕ
ПУНКТ.	Z801
РАЗМЕР	86 * 86 мм
Стандарт	Британия, Великобритания
БРЕНД	VGT
МАТЕРИАЛ	ПАНЕЛЬ: PC ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ: ЛАТУНЬ СЕНСОРНАЯ ТОЧКА СЕРЕБРЯНЫЙ СПЛАВ НАПРЯЖЕНИЕ
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / ЗОЛОТОЙ / СЕРЕБРЯНЫЙ ИЛИ ДРУГИЕ
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220В-250В
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	10A
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Детали упаковки	1шт в полиэтиленовом пакете, 10шт в коробке, 100шт в картонной коробке.

Месяц: Январь 2020

Инструмент для прививки плодовых деревьев: Садовый инвентарь для прививки растений – все, что вам может понадобиться

Садовый инвентарь для прививки растений – все, что вам может понадобиться

ножницы для нарезки, инструменты для окулировки плодовых, прививочный нож

Сроки прививок

Набор инструментов и устройств

Прививочный нож

Садовый вар

Приспособления своими руками

Хороший способ – вар Жуковского

Замазка Решетникова

Совместимость прививок плодовых деревьев

особенности выполнения прививки, критерии выбора, уход за деревьями

Виды инструментов

Особенности прививочного секатора

Правильный выбор инструмента

Преимущества и недостатки

Продление срока службы

Заточка лезвий

Инструмент для прививки плодовых деревьев – что выбрать? + видео

Почему следует проводить прививку, и в чем ее преимущества?

Нож как главный инструмент для прививки плодовых деревьев

Другие инструменты и приспособления для прививки плодовых деревьев

как им пользоваться, самодельный инструмент для прививки деревьев

Прививка деревьев — это просто

Благоприятное время для вишни

Период для сливовых деревьев

Какой инструмент лучше

Инструмент для прививок растений ….

Прививки плодовых деревьев | SIMA-LAND.RU

Матчасть

Совместимость

Время прививок плодовых деревьев

Инструменты для прививки

Способы весенней прививки

Окулировка

Копулировка

Прививка за кору

Прививка в расщеп

Профессиональные инструменты для прививки Многофункциональные садовые ножницы для обрезки фруктовых деревьев Ножничный инструмент для прививки | |

Прививочный станок Садовые инструменты с 2 лезвиями Инструменты для прививки фруктовых деревьев Секаторы Ножницы Садовый инструмент Секатор | |

Настои для бани: Травяные настои для парной — успокаивающие, тонизирующие, лечебные

Травяные настои для парной — успокаивающие, тонизирующие, лечебные

В чем польза банных настоев?

Из каких трав готовят настои для бани?

Как выбрать растения для банного настоя?

Как приготовить банный настой?

Липовый настой

Настой из лимонника

Настой из чабреца

Готовые аптечные настойки

Как использовать настой трав в бане?

Банные запарки

Смотрите также:

Последние публикации:

Настои для бани

Как приготовить банный настой

Берёзовый настой для бани

Хлебный настой для бани

Хвойный настой для бани

Эвкалиптовый настой

Липовый настой

Настой чабреца

Эфирные масла для вкусного пара

Эфирные масла успокаивающие

Эфирные масла возбуждающего действия

Эфирные масла дезинфицирующего действия

Отвары для бани и настои лекарственных трав

Как действуют отвары

Особенности приготовления настоев и отваров

Рецепты настоев для бани

Рецепты отваров для парной

какие полезны, какие настои заваривать для питья и для полива камней

Целебные травы для лечения и оздоровления в бане

Польза для кожи и легких

Правильный сбор и грамотное хранение трав

Банные веники из лечебных трав и душистых растений

Не обожжет, а поможет

Липовые и льняные помощники в бане

Чем утолить жажду в бане