Перед тем, как купить ламинат для теплого пола, вне зависимости от того, электрический это пол или водяной, следует убедиться в том, что на его упаковке стоит специальный значок, которым производители маркируют ламинат, «предназначенный для использования с системами теплого пола». Только ламинат, имеющий такую маркировку, может эффективно использоваться совместно с теплыми полами. Одной из причин такого разграничения являются высокие теплоизоляционные свойства ламинированных плашек, которые могут плохо нагреваться и пропускать мало тепла. Также производители указывают рядом с этим значком сведения о рекомендуемом температурном пределе, чаще всего составляющем 27-28 градусов.
маркировка ламината для теплого пола
Теплоизоляционные свойства
Одной из самых важных технических характеристик ламината является коэффициент теплового сопротивления. На эту цифру стоит обратить особое внимание при выборе ламината для теплого пола. Чем этот показатель выше, тем лучше теплоизоляционные свойства покрытия. Европейские нормы предусматривают максимальную величину этого коэффициента для ламината, укладываемого на теплый пол, в 0,15 м?*K/Вт. Это число учитывает сумму коэффициентов сопротивления и ламината и применяемой подложки.
Выбор подложки
При выборе ламината для теплого пола покупатели неизбежно сталкиваются с выбором подложки. При использовании слишком плотной или толстой подложки, которая будет обладать слишком высокими теплоизоляционными свойствами, эффективность применения системы теплого пола резко упадет. Единственным выходом будет увеличение температуры на терморегуляторе, что неизбежно связано с лишними финансовыми убытками, порой слишком большими.
Чтобы избежать этого, следует выбирать подложку, имеющую толщину не более 1,5-3 мм. Многие производители, выпускающие ламинат для теплого пола, занимаются также продажей специализированной подложки. Очень часто она состоит из экструдированного полистирола, имеющего перфорацию, за счет которой тепло легко проходит. При этом обеспечивается и выполнение главной функции подложки – компенсация неровностей пола.
подложка под ламинат на теплый пол
Особенности эксплуатации ламината
Ламинат, являющийся разновидностью деревянного настила, унаследовал от него негативную реакцию на резкие температурные колебания. Поэтому после того, как ламинат куплен и привезен, стоит дать ему полежать несколько дней в комнате, в которой планируется его стелить. Таким образом он привыкает к условиям, в которых в дальнейшем будет эксплуатироваться. В первую очередь это относится к значениям температуры и влажности, ведь именно от них зависит изменение размеров ламината.
В случае, если теплый пол установлен в стяжке, то её нужно заранее прогреть, а за несколько дней до укладки ламината отключить. После того, как работы по укладке будут окончены, 2-3 дня нельзя менять установившийся в комнате температурный режим.
Поскольку под мебелью температура пола может оказаться выше, то лучше заранее позаботиться о прочной заделке швов в таких местах.
С началом отопительного сезона температуру теплого пола нужно повышать постепенно, в среднем на 3 градуса в день, пока температура напольного покрытия не станет комфортной. Когда отопительный сезон завершится, температуру будет нужно снижать по такому же принципу до 15-18 градусов. После этого терморегулятор можно выключить полностью.
ламинат на теплый пол
Тип соединения
Ламинатные ламели могут соединяться друг с другом одним из двух основных способов:
замковым. Этот способ предусматривает использование замков, располагающихся на торцах пластин;
клеевым. В этом случае применяется специальный клей.
Если ламинат используется совместно с системой теплого пола, то укладывать его можно только плавающим способом с применением замков. Использование клея запрещено, поскольку во время нагревания снизу такое соединение очень просто может «повести», что в итоге вызовет деформацию поверхности.
Следует также обратить внимание на тип замка. Сегодня распространены два типа Click и Lock. В то время как замки Lock по сути являются обычными соединениями типа шип-паз, иногда называемое просто забивным, замки Click представляют собой более сложный, защелкивающийся элемент. Если вы выбираете ламинат на теплый пол, то можно брать любой из типов замков. Единственным преимуществом замка Click является обеспечиваемая им более высокая прочность соединения. Благодаря ей напольное покрытие даже под иссушающим воздействием теплого пола не будет значительно деформироваться. Еще одно преимущество ламината с защелкивающимися замками – его маленькая требовательность к идеально ровной поверхности основания.
Теплый пол под ламинат
Укладка системы теплого пола на линолеум под ламинат
Здравствуйте. Можно ли постелить теплый электрический пол на линолеум под ламинат? Линолеум лежит на стяжке плит перекрытия. Снять проблематично. Квартира. Спасибо. Лена.
Здравствуйте, Лена! Перед тем, как стелить инфракрасный пленочный теплый пол в комнате, необходимо подготовить основание. При этом обязательно проверяют ровность базового пола. Выполняется данная процедура с помощью строительного уровня. Допускается небольшое отклонение от горизонтали, составляющее пару миллиметров. Если пол в комнате ровный и старый линолеум трудно демонтировать, то покрытие можно оставить. Достаточно очистить от пыли и мусора.
Чтобы не допустить потерь тепла, необходимо в соответствии с технологией укладки системы теплого инфракрасного пленочного пола использовать теплоизоляционный материал, который выпускается также в рулонах (изолон, инфрафлекс или пенотерм). Данная прослойка не позволит нагреваться линолеуму, оставленному на бетонной стяжке.
При выборе ламината помните, что не каждое покрытие совместимо с системами теплых полов. Для этих целей производители выпускают специализированный ламинат, на упаковках которого ставят условный значок. Это покрытие устойчиво к постоянному нагреву, воздействие которого не сказывается на его внешнем виде, а также на сроке службы.
В инструкции производитель указывает максимальный уровень нагрева теплого пола. Данную рекомендацию необходимо учитывать, выставляя ограничения температуры нагрева поверхности на терморегуляторе.
Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат — лучшее решение для квартиры
Что предлагают производители?
Некоторые производители ламината (например, компания Pergo) занимаются производством комплектов теплого пола, предназначенных для монтажа под выпускаемый ими ламинат. Как правило, в данном комплекте находятся нагревательные модули, терморегуляторы, датчики.
Норвежская компания ALLOC предлагает покупателям специальную систему ALLOC Heating System, в которой нагревательный элемент уже встроен в половицы. Укладывают такой ламинат практически также. Специфика заключается лишь в том, что прежде, чем защелкнуть алюминиевый замок, проводят соединение соседних нагревательных элементов.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
полезная информация и советы по укладке, варианты как постелить ламинат самостоятельно
Сегодня теплые полы приобретают всё большую популярность. Причем, если раньше их рассматривали как дополнительный источник обогрева помещений, то сейчас всё чаще применяют как основной.
Не удивительно, что многие задумываются о том, можно ли устанавливать систему «теплый пол» под ламинат, ведь это напольное покрытие способно менять свои геометрические параметры в зависимости от изменения уровня влажности и перепадов температур.
Специалисты не советуют делать обогрев под напольными покрытиями из натуральной древесины, такими как паркет и массивная доска, поскольку дерево в таких условиях может повести себя непредсказуемо. А вот сочетание ламинат и теплый пол не только допустимо, но и целесообразно.
Под какой вид ламината можно устанавливать теплый пол
Те, у кого в квартире пол сделан из ламината, знают, что понятие «теплый и приятный на ощупь» к такому полу не относится. Какой бы утеплитель под него ни укладывали, добиться таких ощущений невозможно.
Поверхностный слой ламината не содержит древесину, а состоит из прочной смолы, которая предохраняет его от истирания.
Эта смола, даже в жару, всегда остается прохладной. Но, если под ламинированное покрытие установить систему «теплый пол», то по нему можно ходить и босиком.
Тем не менее, однозначно ответить на вопрос, можно ли укладывать ламинат на теплый пол, сложно.
Такое обустройство пола возможно только с определенными видами ламината, которые допускается укладывать к тому же не на всякий теплый пол.
Давайте разберемся с первой частью этого утверждения.
Поскольку ламинат является деревосодержащим продуктом, то он в определенной степени обладает свойствами древесины. Вот почему он легко впитывает влагу и разбухает, а при повышении температуры — ссыхается и деформируется.
Безусловно, за счет большого содержания смол, эти свойства проявляются минимально, но, несмотря на это, ламинат для теплого пола надо выбирать с особой тщательностью, обращая внимание на такие показатели:
Толщина ламината. Она должна быть больше 8 мм, поскольку более тонкие доски ламината из-за частой смены температур могут деформироваться.
Выбор системы теплого пола
Теперь, разобравшись с тем, какой ламинат подходит под теплый пол, можно перейти к вопросу о выборе системы обогрева.
Сегодня существует три вида теплых полов: водяной, электрический (кабельный) и пленочный инфракрасный. Все они достаточно популярны. Осталось только решить, какой из них подходит под ламинат?
Водяной теплый пол
Этот пол представляет собой систему трубопроводов небольшого диаметра, скрытую под напольным покрытием. Подключается она к центральному отоплению.
Под ламинат водяной теплый пол устанавливать можно, но только в частных домостроениях, потому что, согласно строительным нормам, в многоэтажных жилых домах запрещается прокладывать водопроводные трубы в помещениях, расположенных над спальнями, гостиными, детскими комнатами и другими «сухими» помещениями.
Конечно, можно добиться согласования такого проекта или установить систему «теплый пол» без разрешения. Но в любом случае такой вариант имеет некоторые недостатки:
Стоимость установки и обслуживания водяного теплого пола под ламинат достаточно высока;
Ремонт такого пола, в случае неисправности, выльется в приличную сумму;
Течь в трубопроводе приведет к тому, что придется менять не только всю систему, но и ламинат, поскольку под воздействием воды он будет испорчен;
Ламинат плохо переносит высокие температуры, а подключив теплый пол к центральному отоплению, невозможно регулировать температуру нагрева.
Электрический (кабельный) теплый пол
Этот вид теплого пола самый популярный, но он не очень подходит для напольных покрытий с низкой теплопроводностью, к которым относится и ламинат.
Всё дело в том, что греющий электрический кабель обязательно заливается стяжкой, а напольное покрытие потом укладывается именно на неё. Процесс нагрева происходит так: кабель сначала нагревает стяжку, в толще которой он располагается, а уж потом сама стяжка передает тепло покрытию пола.
В случае с ламинатом, для его укладки на теплый пол, обязательно требуется подложка, которая, в свою очередь, также имеет низкую теплопроводность, что еще больше снижает эффективность обогрева. Как правило, для нагрева ламината потребуется не менее часа, на что уйдет достаточно много электроэнергии.
Для справки! Электрический теплый пол лучше всего подходит для нагрева напольных покрытий из керамогранита и керамической плитки, поскольку они имеют высокую теплопроводность и укладываются непосредственно на стяжку.
Пленочный инфракрасный теплый пол
В основе такой системы теплого пола лежит эффект инфракрасного излучения, а сам пол ? это тонкая пленка с полосками материала, проводящего ток.
Этот пол лучше всего подходит для установки под ламинат, поскольку обладает рядом преимуществ:
Пленочный теплый пол монтируется без стяжки и клея;
Он достаточно экономичен, а также эффективен для нагрева напольных покрытий, с низкой теплопроводностью;
Не опасен для здоровья человека, а также не оказывает негативное воздействие на ламинат, поскольку поддерживает определенный уровень нагрева.
Для справки! Оптимальная температура нагрева для ламината 28?30 градусов, поскольку более высокая температура вызывает его деформацию. Кроме того, при сильном нагреве ламинат начинает выделять пары формальдегида ? вещества, опасного для здоровья.
Итак, самой подходящей системой обогрева для ламината является инфракрасный пленочный пол.
Некоторые западные компании, производящие ламинат, стали выпускать это покрытие с уже встроенной системой обогрева. Но к сожалению, стоимость его слишком высока.
Как монтировать пленочный теплый пол
Выполнить укладку пленочного теплого пола своими руками достаточно просто, если вы разбираетесь в электрике и обладаете некоторыми навыками.
Этот процесс не займет много времени, и сама конструкция не уменьшит высоту помещения, поскольку пленка очень тонкая, а ламинат укладывается прямо на неё.
Рассмотрим технологию укладки на примере одной из популярных термопленок Caleo.
Что потребуется для укладки
В комплект теплого пола Caleo под ламинат, кроме самой пленки входят контактные зажимы с изоляцией к ним, а также электропроводка со всеми комплектующими для подключения.
Для монтажа ещё потребуются дополнительные материалы:
Теплоотражающий материал, который покрыт металлизированной пленкой. Им застилают всю площадь помещения, включая те места, где не будет теплого пола. Это своего рода подложка под ламинат;
Важно! Воспрещается использовать материалы, покрытые алюминиевой фольгой!
Защитная полиэтиленовая пленка;
Терморегулятор, оснащенный температурным датчиком. При помощи его устанавливают требуемый уровень нагрева пола;
Скотч.
Технология укладки
Чтобы лучше разобраться в инструкции, рекомендуем посмотреть видео, где показан весь процесс укладки пленочного пола под ламинат
На подготовленную ровную поверхность укладывают листы теплоотражающего материала, скрепив их скотчем между собой.
Термопленку Caleo разрезают по линиям отреза на полосы требуемой длины. Полосы укладывают плотно друг к другу поверх теплоотражающего материала и фиксируют скотчем.
Важно! Перед укладкой термопленки следует учесть расстановку мебели в помещении, потому что пленочный теплый пол монтируют только на площади, свободной от тяжелой мебели.
Монтируют терморегулятор.
Соединяют полосы теплого пола друг с другом, используя провода разного цвета, которые входят в комплект. Подключение производят параллельно.
На медные полосы устанавливают, плотно прижимая, контактные зажимы. Места подключения должны быть заизолированы битумной изоляцией, которая входит в комплект.
6. Провода, которые отходят от последней полосы термопленки, подключают к терморегулятору, руководствуясь схемой подключения, прилагаемой к прибору.
7. Датчик температуры крепят к изнаночной стороне термопленки с помощью битумной изоляции. В том месте, где он будет находиться, в теплоотражающем материале вырезают отверстие и канавку для проводов.
8. Подключают терморегулятор к сети и включают теплый пол, чтобы проверить, как он работает.
После того как пленочный теплый пол установлен, на него можно укладывать ламинат.
Заключение
Теперь, зная какой вид теплого пола выбрать под ламинат и как его установить, вы сможете сами повысить уровень комфорта в своей квартире, сделав такой пол в спальне, детской комнате или других помещениях.
А если ремонт уже закончен, и на полу лежит ламинат, его всегда можно демонтировать, и затем уложить опять поверх теплого пола.
Теплый пол под ламинат на бетонный пол: водный и электрический
На строительном рынке, в угоду покупательскому спросу, большое разнообразие материалов для покрытия полов. Одно из самых последних – это ламинат. Он пользуется популярностью из-за небольшой стоимости, изысканности и удобства. По внешнему виду его бывает трудно отличить от дорого паркета, высококачественной древесины или даже коврового покрытия. Но ламинат недостаточно хорошо проводит тепло и такие полы греть без дополнительного отопления не будут. Чтобы создать уютный климат в доме, нужно позаботиться о комфортной температуре воздуха в нем. Этого можно достичь, сделав под ламинатом теплый пол.
Плюсы и минусы монтажа на бетонном основании
При работе с бетонным основанием наблюдают следующие преимущества:
Экологичность. Природные материалы, которые входят в состав бетонного раствора обладают экологически чистыми свойствами и не выделяют токсичных веществ. Это наиболее важно при возведении жилых домов, так как в процессе эксплуатации и монтажа опасные выделения отсутствуют.
Чистота материала. Бетон не содержит пыли и благодаря специальным средствам для обработки поверхности, распространение мелких частиц пыли невозможно.
Удобство при укладке. Благодаря гладкой поверхности бетона сложности при укладке отсутствуют.
Отсутствует возможность проникновения различных микроорганизмов.
Влагостойкость основания за счет монолитности поверхности.
С учетом хорошей влагостойкости, бетонная поверхность не поддается воздействию влаги, коррозии, гниению, а значит, не портится со временем.
Долголетие. Бетон обладает продолжительным сроком службы и не требует постоянного ухода в процессе эксплуатации.
Прочность бетонного покрытия обусловлена качественными материалами и правильными пропорциями при изготовлении строительной смеси.
Бетонной поверхности присущи следующие недостатки:
Полы из бетона имеют холодную поверхность, а значит, нуждаются в дополнительном подогреве в виде утепляющих прослоек.
Трудно восстановить бетонную поверхность с серьезными дефектами. При наличии глубоких трещин на полах потребуется выполнение новой стяжки.
Вернуться к оглавлению
Как выбрать ламинат?
Для обустройства бетонного пола используют ламинат. Но следует помнить, что бетон не обеспечивает пол теплом, поэтому перед укладкой ламинатных досок следует позаботиться о теплоте основания. Для этого укладывают теплый пол под ламинат. При выборе ламинатного покрытия следует учитывать следующие нюансы:
Ламинат не должен изменять свои прочностные характеристики под воздействием высоких температур и должен хорошо проводить тепло.
При выборе ламинатного покрытия следует обратить внимание на маркировку. Она должна содержать знак, который позволяет укладывать доски ламината на теплые полы. Заводы-изготовители должны указать допустимую температуру, при которой разрешено эксплуатировать покрытие.
Вернуться к оглавлению
Выбор теплого пола
Для устройства теплых полов применяют водную и электрическую систему. Электрические обогревательные модели включают в себя нагревательные маты и инфракрасный обогрев. Электрическая система обладает высокой теплоотдачей и недорога в монтаже. Разновидности ламината подходят как для водяных, так и для электрических оснований, поэтому перед выбором системы обогрева, следует определиться с покрытием пола.
Вернуться к оглавлению
Как подготовить пол к укладке?
Чтобы сделать пол теплым, перед укладкой отопительной системы следует подготовить его поверхность. При наличии небольших дефектов на бетонном основании их устраняют с помощью грунтовки или шпаклевочными смесями. Работы проводят на ровной подготовленной поверхности. Таким образом, при установке водяного пола нужно проложить теплоизоляционный слой.
Материалом для теплоизоляции могут выступать плиты или рубероид. Чтобы в процессе эксплуатации не появились трещины на бетонном основании, следует укладывать плиты вплотную к бетонной поверхности. При установке электрического пола также следует позаботиться о дополнительной теплоизоляции. Также нужно предусмотреть гидроизоляционный слой, для чего плиты укрывают непроницаемым гидроизолирующим материалом.
Вернуться к оглавлению
Инструкция по укладке водяного пола
Чтобы сделать бетонную поверхность теплой, следует обустроить под ламинат водяной пол. Такая система обеспечит равномерное прогревание напольного основания и увеличит срок эксплуатации ламината. Однако для качественного устройства водяной системы важно соблюдать технологическую последовательность: заливка бетонного раствора осуществляется только после того, как собрана водяная система и уложены трубы. Залитая поверхность должна просохнуть и только после этого на нее укладывают подложку, защищающую покрытие от воздействия влаги. Только потом стелют ламинированное покрытие.
Преимущества водяного пола:
надежность;
не требуется электричество.
Недостатки:
требуется бетонная стяжка для заливки труб;
снижает высоту в помещении;
трудности при монтаже;
при утечке теплоносителя возникают сложности ремонта.
Инструкция по укладке водяной системы на бетонный пол выглядит следующим образом:
Подготавливают и фиксируют трубы.
Проверяют герметичность в течение 24 часов после окончания укладки, применяя давление, при отсутствии протечек начинают следующий этап.
Заливают бетонный раствор. Толщина укладываемого раствора должна достигать четырех сантиметров.
Спустя 7 дней после укладки бетонного раствора приступают к установке ламинированного покрытия.
Вернуться к оглавлению
Инструкция по укладке электрического пола
Электрический подогрев пола может осуществляться отдельно от системы отопления. Однако данная система требует высокого энергопотребления. Электрическая система подогрева имеет следующие виды:
пленочная;
кабельная;
инфракрасная.
Электрополы монтируют на готовую бетонную стяжку, сверху которой устанавливается подложка и ламинирующая поверхность. Если поверхность пола имеет большие деформации, ее следует снять и заменить на более качественную стяжку с дополнительным слоем утеплителя. Также можно использовать пленочный электропол, который не позволяет ламинату деформироваться и растрескиваться. Его установка длится два-три часа и не требует бетонной стяжки.
Разновидностью электрополов являются инфракрасные покрытия, которые исключают перепады температур. Монтируют инфракрасные полы быстро, не используя при этом стяжку, подложку или клеевой состав. Преимущества электрополов:
долговечность;
простота монтажа;
возможность регулировки температурного режима в помещении.
Из недостатков наблюдают:
дороговизну;
небольшое излучение электромагнитов.
Инструкция по установке электрополов включает в себя следующие этапы:
Вернуться к оглавлению
Укладка ламината
Ламинат уложен на бетонную стяжку с теплым электрическим полом.
Рынок строительных материалов предлагает большое количество современных ламинирующих покрытий, которые подходят для монтажа на напольную поверхность с обогревом. Но перед тем как приступить к монтажу ламината, следует определиться с прослойкой бетонного основания с нагревательной системой. В качестве подложки может выступать пробка, джут, лен и другие различные натуральные материалы, которые обладают повышенной теплопроводностью.
Монтаж ламината не имеет трудностей, для его осуществления следует подготовить основание и обеспечить его ровность. Далее простилают подложку для ламинированного покрытия на основе вспененного полиэтилена и сверху него прокладывают ламинат. Не стоит забывать о гидроизолирующем слое, который устанавливают под вспененный полиэтилен. Для укладки основания из бетона используют следующие материалы:
А также пригодятся такие инструменты:
рулетка;
карандаш;
строительный уголок;
брусья;
нож;
электролобзик;
молоток.
После приобретения материалов их следует поместить в комнату на 48 часов, чтобы они приобрели соответствующую влажность и температуру. Укладку ламинирующего материала начинают с очистки поверхности от строительного мусора и пыли. Далее поверхность следует прогрунтовать и проложить гидроизоляционную пленку. После чего прокладывают вспененный полиэтилен.
Монтаж ламинирующего покрытия начинают от источника естественного освещения. Подложку укладывают с запасом на стены в два-три сантиметра. После завершения заполнения пространства основания убирают клинья и подрезают выступающие элементы подложки. После чего устанавливают плинтус, который не требует крепления к напольному покрытию или ламинату. Плинтус монтируют по всему периметру только к стене. Не стоит забыть, что плинтус повторяет контуры стен. Если поверхность имеет неровности, следует подбирать пластиковый плинтус.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Ламинированные покрытия для бетонного основания поддаются воздействию влаги и резким перепадам температур. Таким образом, следует тщательно выбирать систему обогрева бетонных оснований и учитывать, что каждая из них имеет свои особенности монтажа.
Для предотвращения образования деформаций ламината, нужно придерживаться технологической последовательности при укладке выбранной отопительной системы пола и прислушиваться к рекомендациям профессионалов.
Ламинат под теплый пол. Можно ли класть ламинат на теплый пол?
Просмотров:
2 217
Теплый и уютный дом начинается с теплой и качественной пола. Сегодня водяной и электрический системы подогрева вошли в нашу жизнь прочно и надолго, а производители напольного покрытия продолжают работать и создавать многообразие материалов для качественной и длительной эксплуатации в помещении.
Поскольку выбор материалов для пола достаточно большой, в данной статье остановимся на тех видах, которые можно укладывать на “теплую” основу. Итак, которое маркировкаСпециально нанесена информация … должна находиться на упаковке и какую подложку под ламинат лучше купить, когда сделали теплый водяной контур?
Ламинат и теплый пол – два в одном
Прежде чем приступать к выбору материала, важно знать, из чего состоит ламинированная панель и как она может зависеть от водяного отопительного контура под ней.
Изделие состоит из различных слоев, основной из которых – из спрессованной и склеенной между собой древесных опилок. В качестве клея используют специальные растворы на основе формальдегидных смол. В принципе, формальдегид достаточно токсичен и вреден для нашего здоровья, когда попадает в воздух, а его концентрация увеличивается в основном при нагревании настила более 260 С.
Покупая ламинированный продукт, обязательно предупредите продавца или консультанта о том, что нужен вариант, который можно укладывать на “теплую” пол. Другим важным свойством нужного материала стала его теплопроводность с показателями в 0,15 Вт / (м2 · K). Если коэффициент теплопроводностиПоказывает количество тепла, про… находится в пределах 0,05 – 10 Вт / (м2 · K), то это идеальные показатели для укладки на контур с подогревом.
!!! Важно: ламинированный настил, который подлежит укладке на стяжку с водяным контуром, НЕЛЬЗЯ класть на основание с электрическим обогревом. Перед покупкой внимательно изучите сертификат качества и условия использования материала.
Если система установлена с терморегулятором, то Вы можете установить нагрев до максимально допустимой температуры, например, в 260С.
Укладка ламината на теплый пол: водяной, электрический, пленочный варианты
После покупки напольного покрытия, следует его распаковать и оставить на сутки-двое в комнате, где он будет уложен, чтобы набрал соответствующую влажностьПроцентный показатель уровня вл…. Перед этим проверьте, ровная стяжка после заключения водного контура. Вообще, от равенства чернового пола будет зависеть качество покрытия, независимо от варианта системы подогрева.
При сильных неровностях поверхности, в первую очередь страдают замковые соединения ламинированных панелей, ведет к появлению скрипов и появления швов между планками. Поскольку идеально ровной основы Вам не сделает никто, как знать, допустимые неровности в данной ситуации. Ответ нам дали производители: гарантию на свою продукцию они дают при перепадах на поверхности стяжки менее 2 см на 2м2.
Поэтому, если существует проблема с основанием, используйте самовыравнивающиеся смеси или цементно-песчаный раствор. Кстати, наиболее эффективной считается стяжка в 3 см, которая будет отдавать тепло. И только после ее полного высыхания, можно приступать к укладке покрытия.
Чтобы проверить, насколько сухая / влажная поверхность черновой стяжки, используют полиэтиленовую пленку: оставьте на ночь кусок пленки (100х100 см) на полу, предварительно прижав края. Если на второй день там появился конденсатПоявление влаги на поверхности п…, то нужно больше времени для просушки. Если пленка осталась сухой, приступайте к укладке.
Пошаговая инструкция:
укладываем пароизоляцию (как слой можно взять обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,02 см и положить ее в накладку)
кладем амортизирующую подложку (самый распространенный материал – это вспененный полипропилен: расстелите ее и выровняйте так, чтобы не было накладок; стыки должны максимально касаться друг друга, дальше проклеиваем их скотчем)
кладем непосредственно планки настила (укладываются “плавающим” способом, то есть не крепятся к стене и основания; по периметру, между краями покрытия и стенами остается пространство в 1-1,5 см, который при работе фиксируется клиньями / распорками). В процессе, придется подрезать планки электролобзиком или ножовкой и пользоваться строительным уголком для правильного измерения.
Есть два секрета:
панели укладывают перпендикулярно к окну, так швы минимально заметны.
смещение ряда должно быть не менее 30-40 см
Следующие планки вставляют в замок под углом 400 до щелчка. Чтобы не допустить расстояния между панелями, надо “подгонять” их друг к другу с помощью молотка, НО с деревянной прокладкой, чтобы не повредить покрытие.
Последним этапом установки ламинированного настила является монтажУстановка конструкций в стеновы… плинтуса – пластикового или деревянного. Для этого нам нужно дрель, саморезы, дюбеля, ножовка или стусло.
Пластиковый плинтус: сначала с помощью дюбелей крепим к стене основу-планку, затем надеваем декоративную часть. Деревянный: крепим саморезами или горячими гвоздями. Здесь важно сделать красивые углы в 450, используя столярное стусло.
Напоследок скажем несколько слов об альтернативных вариантах “теплого” пола:
– электрический – не столь популярный в связи с высокой стоимостью электроэнергии, но имеет право на существование. Дает хороший локальный обогрев, но проследите, чтобы расстановку мебели спланировали заранее, чтобы не допустить давления на кабель, который может перегореть.
– пленочный инфракрасный пол – как вид электрической, имеет ряд существенных преимуществ перед своим родственником, а именно: быстрый прогрев, щадящий для напольного покрытия режим, “плотное” размещение независимых полос (каждые 0,5 сантиметра), экономия энергии и средств, так как не требует дополнительного оборудования, монтируется до двух часов. Стоит это удовольствие достаточно дорого, хотя окупиться через 3 года.
укладка и установка системы, видео, как положить ее своими руками
Оглавление статьи:
С традиционными системами отопления в квартирах и домах воздух прогревается неравномерно. Из-за конвенции, теплый воздух уходит под потолок, а холодный устремляется к полу. У большинства людей в помещениях, отапливаемых центральным отоплением, замерзают ноги. Для создания комфортных условий в жилых помещениях можно выполнить монтаж теплого пола. Это нагревательная система, которая прогревает напольное покрытие. Теплый пол укладывают под ламинат, паркет, линолеум и другие финишные напольные покрытия.
Принцип работы теплых полов
Теплый пол – это одна из самых эффективных и очень экономичных систем отопления в квартирах и частных домовладениях. Принцип работы заключается в нагреве воздуха внизу, который благодаря процессам конвенции поднимается к потолку. Холодный воздух уходит вниз и снова нагревается. Укладка теплого пола под ламинат обеспечит комфорт и поможет сэкономить – часто это оборудование используют в качестве основного источника тепла.
Преимущество в том, что над полом воздух всегда теплый, а вот под потолком будет прохладнее. В комнатах, оснащенных теплым полом, будет значительно легче дышать, а дыхательные пути не будут пересыхать.
Разновидности систем
Среди разновидностей теплых полов различают электрические и водяные системы. Все они могут использоваться вместе с напольным покрытием на основе ламинированной доски. Водяные полы рекомендуются для частных домов, электрические станут оптимальным решением для городских квартир.
Водяные системы
Среди достоинств, которыми обладает водяной пол, выделяют высокую экономичность, а также эффективность. Оборудование подключается к центральной отопительной системе, а еще его может использоваться стационарный котел. Водяной пол равномерно прогревает поверхность и может работать в паре с любыми типами напольных покрытий.
К недостаткам относят отсутствие регулировок температурных режимов, если оборудование подключено к трубопроводу теплосети. Выйти из ситуации можно, сделав подключение к стационарному автономному котлу. Установка теплого пола в городской квартире многоэтажных домов под ламинат, линолеум или же любой другой пол может быть сопряжена с другими трудностями. Часто ЖКХ против врезания в теплосеть, а для согласования проекта по обустройству теплого пола придется потратить немало времени.
Несмотря на все трудности, эти системы все-таки популярны и многие оценили комфорт, который дарит теплый пол с водяным теплоносителем.
Устанавливаем водяной теплый пол под ламинат
Прежде чем выполнять монтаж, необходимо отправится в магазин и приобрести комплектующие. В зависимости от того, что предлагается в магазинах, торгующих сантехникой, детали могут отличаться. Однако, в целом для монтажа понадобится:
Трубы для водяных теплых полов из расчета – 7 м трубы на 1 кв. м. комнаты;
Коллектор для теплых полов;
Коллекторный щиток;
Индивидуальные комплектующие к коллектору;
Арматурная сетка, а также строительные материалы для обустройства стяжки;
Пластиковые хомуты.
Трубы могут быть двух видов. Либо это металлопластик, либо это ПВХ. Проще всего в работе именно металлопластиковая труба. Эти изделия очень легко выгибаются и принимают любую форму. Также подобная труба отличается доступной стоимостью. Однако, изделия для водопровода, несмотря на схожесть, не подойдут. Труба для теплого пола имеет другие технические характеристики.
Кроме перечисленного оборудования, также приобретается подложка, теплоотражающие материалы. Это необходимо для правильного монтажа и долговечной работы оборудования.
Сегодня существует два варианта установки водяного пола. Так, можно обустроить стяжку, а можно обойтись и без нее. Первый способ предусматривает, что трубы будут находиться внутри стяжки.
Для этого поверхность тщательно очищается. Далее укладывают теплозащитный материал и армирующую сетку. Затем на ней закрепляют монтажные планки и монтируют заранее заготовленные трубы. При этом важно, чтобы они располагались параллельно.
На следующем этапе очень важно проверить систему на герметичность. Все отлично? Значит, стяжку можно заливать. Слой делают таким, чтобы труба была полностью покрыта раствором. На полученную поверхность после засыхания стяжки устилают специальную пленку, которая защитит от воздействия влаги и образования конденсата. Прежде, чем приступать к укладке ламинита, необходимо постелить подложку для данного покрытия. Ламинат не отличается высокой теплопроводностью. Поэтому толщина подложки должна составить не более 3 мм. Такая подложка не испортит дорогую ламинированную доску, а ламинат не будет слишком перегреваться.
Второй способ предусматривает прокладку трубопровода под финишное покрытие без необходимости в стяжке. Для крепежа применяют специальные планки, а также клипсы.
Специалисты советуют, что монтаж по первому способу более надежен, хоть процесс достаточно трудоемкий. Все дело в том, что ламинат имеет плохую термопроводность. Поэтому пол в стяжке будет прогревать поверхность более равномерно. Также обычная песчано-цементная стяжка позволяет защитить трубы пола от различных механических повреждений. Вы можете посмотреть, как проводится монтаж теплого пола. Специалисты расскажут и покажут, как осуществляет установка под ламинат. Это видео содержит весь процесс.
Электрические полы
В качестве рабочего элемента используется специальный нагревательный кабель. Различают два вида кабелей. Так, это резистивные и саморегулирующиеся нагревательные элементы. Резистивные кабели могут быть как с одной жилой, так и с двумя. При монтаже такого кабеля следует помнить, что его нельзя укладывать под мебелью или в любых местах, где существует риск перегрева.
В саморегулирующихся кабелях недостатка с риском перегрева попросту нет. Основной элемент – специальная матрица на основе полимерных материалов. Сопротивление такого кабеля сильно зависит от температуры воздуха. Нагреватель может менять потребление и ток.
Приобретаем кабель
Он продается в фиксированном размере – начало его должно соединятся с питающими проводами посредством муфты, посольку производители не доверяют соединение обычным покупателям.
Прежде, чем покупать кабель, необходимо определиться с мощностью. Для небольших помещений будет достаточно 150 Вт/кв. м, для больших комнат – 200 Вт/кв. м. Но мощность также должна подбираться исходя из рекомендаций производителя ламината. Ламинированную доску ни в коем случае нельзя перегревать. В ней содержатся вредные для человека формальдегиды, которые выделяются в атмосферу после нагрева доски свыше 28 градусов.
Монтаж
Процесс практически ничем не отличается от водяного пола. Первым делом решают, где будет установлен термостат. Затем, к месту монтажа поводят питающие провода и провод для термодатчика.
Перед тем, как уложить кабельный теплый пол, необходимо подготовить основание. Здесь все делается так же, как и в случае с водяной системой под ламинат. Кабель необходимо укладывать по заранее выбранной схеме. Важно, чтобы нагреватель не проходил под тяжелой мебелью или сантехническим оборудованием.
На поверхности теплоизоляционного материала размещают специальную ленту, с помощью которой будет фиксироваться нагревательный элемент. Кабель лучше всего укладывать змейкой, монтажная лента в этом случае закрепляется через каждые 50 см. Затем устанавливается термодатчик, выполняется проверка, укладывается подложка. Теперь можно переходить к монтажу финишного покрытия.
Нагревательные маты
Это все тот же кабельный вариант, но здесь кабель закреплен на специальной пленке с фиксированным шагом. Укладка производится посредством расстилания мата по подготовленной поверхности. Но теплоизоляционные материалы при этом не используются – есть риск перегрева кабеля. Маты укладывают с расстоянием в 5 см между полосками. Принцип предварительной подготовки такой же, как и для водяного пола. Что касается стяжки, то здесь можно обойтись и без нее. Но в любом случае, толщина слоя будет значительно тоньше. После проверки работоспособности можно переходить к монтажу ламината.
Инфракрасные полы
Это оборудование отлично подойдет под любые чистовые покрытия, в том числе и под ламинат. Универсальность и эффективность этого решения обусловили широкую популярность подобных отопительных систем в большинстве домов и квартир.
Инфракрасное оборудование отличается отличными показателями теплоотдачи, и при этом температура нагрева невысока. Обогрев поверхности пола происходит более равномерно, что очень важно для комфортной атмосферы в помещении.
Чтобы установить ИК-пол не нужно никаких специальных навыков. Монтаж системы – гораздо проще, чем всего остального, что предлагает рынок. Установку можно осуществить самостоятельно и получить очень качественные результаты.
Монтажные работы
Процесс монтажа не займет много времени, но все же, лучше заранее подготовиться к этому. Перед тем, как положить инфракрасный теплый пол, поверхность тщательно очищают, а также устраняют все неровности. Далее – настилают слой гидроизоляционных материалов, а затем подложку под ламинат. Эта подложка позволит полностью сохранить то тепло, которое излучается пленочной системой.
Важно правильно составить проект. ИК-пол также не стоит стелить там, где будет стоять мебель либо бытовая техника. Пленочный пол режут в соответствии с проектом и укладывают. Термодатчик можно уложить прямо на поверхность пленки. Затем полосы соединяются между собой параллельно. Чтобы можно было контролировать режимы работы этой отопительной системы, предусмотрен термостат.
После укладки, инфракрасный пол снова накрывают не толстой подложкой для ламината и укладывают финишное напольное покрытие.
Таким образом можно сделать жизнь в квартире комфортнее. Теперь вы знаете, как укладывать теплый пол. Вы можете это сделать самостоятельно как и под ламинат, так и под линолеум и другие покрытия.
Совместимость электрических теплых полов и напольных покрытий
Принимая решение о покупке и установке электрического теплого пола, надо иметь в виду свойства покрытий, которые могут накладывать ограничения на использование теплых полов.
Большинство производителей сейчас в инструкциях указывают на возможность использовать теплый пол под напольное покрытие, в том числе, размещают на упаковке специальную маркировку. Некоторые при этом упоминают только водяной теплый пол, забывая про электрический. Надо иметь в виду, что теплый пол в стяжке, как водяной так и электрический, оказывают одинаковое тепловое воздействие на покрытие, поэтому разрешение на водяной пол однозначно распространяется и на электрический теплый пол, укладываемый в стяжку. Прогрев стяжки, которая обычно имеет толщину 7-10 см, происходит постепенно и равномерно, поэтому на стяжку с теплым полом можно положить любое напольное покрытие – плитку, керамогранит, ламинат, ковролин, линолеум, паркетную доску. Паркет при значительном нагреве может рассохнуться.
Что касается теплых полов, устанавливаемых в плиточный клей или под ламинат, ковролин, линолеум, паркетную доску, то, в отличие от монтажа в стяжку, тепловое воздействие на напольное покрытие может оказаться более интенсивным. В этом случае надо смотреть, не установлены ли производителем покрытия ограничения на нагрев, связанные, например, с химическим составом (возможностью выделения вредных веществ). Кроме того, могут устанавливаться ограничения на локальность нагрева. Например, германский ламинат Artens производитель разрешает устанавливать с теплыми полами, кроме точечного подогрева. А это значит, что не следует использовать под этот ламинат кабельный мат, шаг укладки кабеля на котором 8-10 см дает неравномерный прогрев. Правильным решением будет применение инфракрасной пленки, дающей практически сплошной нагрев пола.
Неравномерный или чрезмерный нагрев покрытия может привести к деформации и короблению линолеума и ламината, растрескиванию плитки, поэтому еще раз подчеркиваем необходимость внимательного выбора материала. В отношении ламината надо обращать внимание на следующие свойства:
Толщина панелей – не менее 8 мм, более тонкие могут покоробиться со временем,
Для материала основы ламината должны использоваться панели высокой плотности HDF, выдерживающие многократный длительный нагрев. Ламинат на основе панелей средней плотности MDF использовать не следует,
Допустимый класс эмиссии формальдегида – Е1,
При монтаже ламината необходимо оставлять зазор 10-15 мм для компенсации теплового расширения.
При отсутствии указанной производителем ламината информации о совместимости его с теплыми полами нагрев ламината выше 27С не желателен.
При выборе линолеума и ковролина следует учесть, что эффективность теплого пола тем выше, чем выше теплопроводность покрытия, поэтому эти материалы не должны иметь утепляющего слоя.
Выводы
Подводя итоги можно сказать, что
Под плитку, керамогранит и аналогичные материалы используют кабельные или стержневые электрические теплые полы. По помещениям это кухни, ванные комнаты, коридоры, лоджии и т.п.
Под ламинат, ковролин или линолеум в спальных, гостиных или детских комнатах удобнее всего устанавливать инфракрасный пленочный теплый пол.
На теплый пол, уложенный в стяжку (кабель, кабельные или стержневые маты) допустимо укладывать практически любые напольные покрытия.
Можно ли положить теплый пол под ламинат?
Электро В- Теплый пол для Ламинат . Плитка является самым популярным напольным покрытием типа до тепла , но это не единственный вариант. Системы лучистого отопления можно установить под почти на каждом напольном покрытии , включая более чувствительные, такие как ламинат .
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ
Принимая это во внимание, можно ли разместить пол с подогревом под ламинатом?
Полы с подогревом Ламинированные полы При использовании ламинатных полов ключевым моментом является обеспечение теплопроводности, что лучше всего при использовании более плотного ламината .Как электрические, так и водяные теплые полы совместимы с ламинатом .
Во-вторых, какие полы можно использовать с подогревом? Лучшим напольным покрытием типа от до является пол с подогревом. — это плитка и камень. Плитка и камень обладают высокой теплопроводностью, что означает, что нагревает от трубы для теплого пола или проволоки быстро переносится на поверхность пола . Плитка и камень также хорошо удерживают тепла , что делает систему эффективной.
Тогда может ли нагревание повредить ламинат?
Нагрев вызывает расширение пористых материалов, в то время как более холодные условия заставляют их сжиматься. Влажность может также отрицательно повлиять на паркет и ламинат . Если уровень влажности в вашем доме достигает примерно шестидесяти процентов, влага может проникнуть в доски пола и вызвать их разбухание.
Можно ли укладывать теплый пол под винил?
ЛУЧЕВОЕ НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОД ВИНИЛОМ . Виниловые полы легко чистятся, водонепроницаемы и устойчивы к скольжению, что делает it идеальной отделкой для полов в местах с интенсивным движением, таких как ванные комнаты и кухни. Роскошные виниловые плитки и виниловые полы можно безопасно использовать с теплыми полами Warmup , включая линейки Amtico и Karndean.
Уложить ламинат на теплый пол | wineo
В принципе напольные покрытия Wineo, ламинат и виниловые полы можно укладывать на стяжку с подогревом. Это также относится к системам электрического теплого пола (при необходимости, проконсультируйтесь с технологической командой Wineo; тел. 05237 609530) при условии, что рассматриваемая система является системой накопительного отопления, т.е. система с нагревательными элементами внутри или под полом — и температура меняется постепенно. Поскольку на рынке представлено множество различных систем и функций, Wineo не несет ответственности за системы отопления, используемые вместе с напольными покрытиями Wineo. За это несет полную ответственность производитель отопительной системы.
При укладке напольного покрытия применяется ряд технических паспортов, включая действующие в настоящее время консультативные документы, предоставленные Федеральной ассоциацией стяжек и напольных покрытий Германии: Оценка и подготовка оснований, по состоянию на февраль 2002 г., а также предоставленная техническая информация. Немецкой центральной ассоциацией санитарии, отопления и кондиционирования воздуха в отношении согласования интерфейса для конструкций полов с подогревом. В частности, необходимо следить за тем, чтобы температура поверхности покрытия не превышала 26 ° C в любое время.Это также относится к соответствующему периоду нагрева. В дополнение к записи функции, протокол нагрева является обязательным. Это также относится к более старым системам стяжки с подогревом.
Кроме того, «измерение CM» должно выполняться в обозначенных точках измерения на полу — если они есть. Уровень остаточной влажности для цементной стяжки должен быть <1,8 CM% и не более <0,3 CM% для ангидридной стяжки. Желательно, чтобы состав стяжки был подтвержден заказчиком в письменной форме, чтобы определить правильный метод измерения.
Пароизоляция в виде полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,2 мм всегда должна располагаться между полом и напольным покрытием. В качестве альтернативы этот пароизоляционный слой может быть интегрирован в произвольно выбираемый промежуточный слой. При выборе промежуточного слоя убедитесь, что он имеет достаточно низкое значение сопротивления теплопередаче 0,6 км² / Вт. Обратите внимание: для систем со встроенным звукоизоляционным матом (например, soundPROTECT) дополнительный промежуточный слой не допускается; в этом случае отдельно устанавливается только пароизоляция.
Напольное покрытие необходимо укладывать вскоре после окончания процедуры обогрева. В процессе обогрева на полу не должно быть строительных материалов или покрытий. Соответствующие помещения должны хорошо вентилироваться; однако следует избегать сквозной тяги.
Через три дня после укладки напольного покрытия можно запускать систему теплого пола. При этом убедитесь, что время от запуска системы отопления до выхода на полную мощность составляет прибл.5–7 дней с постепенным изменением температуры с шагом 5 ° C. Эта процедура также применима к последующим сезонным запускам системы.
Могу ли я использовать полы с подогревом, если у меня деревянный пол?
Дэмиен Уилкинсон
Деревянные полы пользуются бумом популярности в последние годы, и все больше домовладельцев, чем когда-либо, признают преимущества пола, который легко чистить, долговечен и привлекателен. Если вы планируете установить систему обогрева под деревянным полом, вы должны принять во внимание ряд факторов, прежде чем приступить к установке.
Дерево является изолятором, что означает, что оно замедляет передачу тепла, производимого системой теплого пола, что снижает эффективность системы. Однако древесина менее изолирующая, чем другие типы напольных покрытий, например, ковролин. Характеристики теплопередачи древесины также могут быть полезными, поскольку древесина сохраняет тепло в течение длительного времени после выключения системы теплого пола, а это означает, что в комнате будет дольше оставаться теплее с помощью системы теплого пола.Пол будет приятно теплым, но не горячим.
Полы с подогревом хорошо сочетаются с деревянными полами, потому что они поддерживают равномерную температуру всего пола. Напротив, другие системы отопления, такие как радиаторы или отдельно стоящие обогреватели, могут создавать горячие точки на деревянном полу, что может привести к деформации. Деформация, вероятно, является основной проблемой владельцев домов с деревянными полами, когда они рассматривают возможность установки системы подогрева пола.
Системы теплого пола следует монтировать с осторожностью, чтобы не допустить деформации деревянного пола.Система должна быть спроектирована так, чтобы тепло равномерно распределялось по всему полу, а параметры управления должны быть настроены таким образом, чтобы избежать резких изменений температуры. К сожалению, деревянные полы склонны к короблению, но правильно спроектированная и установленная система теплого пола должна предотвратить эту потенциальную проблему.
Современные паркетные полы больше подходят для устройства полов с подогревом, чем полы из твердых пород дерева. Паркетные полы состоят из фанеры или плит МДФ, покрытых шпоном твердых пород дерева, что придает им привлекательный внешний вид.Они более устойчивы и менее подвержены короблению, чем полы из твердых пород дерева. Спроектированный пол можно легко установить и переоборудовать после того, как будет установлена система подогрева пола.
Профессиональный поставщик может посоветовать вам системы теплого пола, которые подходят для вашего деревянного пола — вы можете связаться с нами, если вам потребуется дополнительная информация и совет.
Полы и теплые полы | Совет по напольным покрытиям
Полы с подогревом — прекрасная и эффективная система обогрева.Однако конструкция означает, что он плотно соприкасается с полом. Из-за этого не каждый пол можно укладывать поверх теплого пола.
Допускается использование инженерной, ламинатной и роскошной виниловой плитки, поскольку все эти полы предназначены для того, чтобы выдерживать резкие перепады температур. Однако всегда стоит дважды уточнять у производителя продукта и помнить, что пол не должен подвергаться воздействию температур выше 27 градусов по Цельсию.
За исключением полов Junckers, массивная древесина не так подходит.Причины, по которым вы не можете использовать полы из массивной древесины с полом с подогревом, заключаются в том, что высокая температура может высушить их, вызвать усадку и создать зазоры в полу. Когда нагрев снова отключается, древесина снова впитывает влагу и расширяется, что может привести к разбуханию и короблению.
К сожалению, наши натуральные ковры также не имеют гарантии против теплого пола.
Советы и подсказки
Тепло необходимо равномерно распределять по полу, без горячих точек.
Полы необходимо укладывать вплотную к черному полу, без зазоров между слоями, чтобы пол не пересыхал.
Относительная влажность в помещении должна быть менее 60% как во время установки, так и после нее.
Имейте в виду, что полы из бука и клена более резко реагируют на тепло и больше двигаются, чем полы из других пород.Поэтому некоторые производители не рекомендуют полы из бука и клена с системой подогрева пола.
Мы поставляем ряд уникальных по дизайну подложек со сверхнизкой стоимостью, специально разработанных для систем теплого пола. Избегайте использования древесноволокнистых плит или толстых акустических подложек, так как они снизят эффективность системы подогрева пола. Независимо от того, какую подложку вы выберете, убедитесь, что она имеет DPM (влагонепроницаемую мембрану).
Подогрев полов для любых полов
Выбор продукции для полов из керамической плитки, натурального камня или терраццо
При ремонте мы рекомендуем использовать DEVImat ™ DTIF или DEVImat ™ / DEVIflex ™ DTIR, чтобы обеспечить небольшую высоту при установке теплого пола на существующий пол.
Для нового строительства, когда кабели или маты проложены в бетонной плите, мы рекомендуем использовать DEVIflex ™ DTIP, DEVIflex ™ DTIE, DEVImat ™ DTIP или DEVImat ™ DTIE.
Деревянный паркет, ламинат и доски
Дерево — это натуральный материал, который сжимается или расширяется в зависимости от температуры. Это требует от системы теплого пола щадящего и контролируемого распределения тепла.
Точный контроль нагрева Электронный термостат DEVIreg ™ с датчиками пола — идеальный выбор для деревянных полов. Это гарантирует, что температура в конструкции пола всегда находится в соответствии с уровнем допуска, рекомендованным производителем деревянных полов.
Под все типы деревянных полов Систему подогрева пола DEVI можно использовать в любом месте дома, независимо от того, сделан ли пол из досок на балках, деревянного ламината или паркета на бетоне.
С учетом древесины, установленная мощность не должна превышать 100 Вт / м2 или 80 Вт / м2, если кабели проложены в воздушном пространстве между балками. В некоторых странах правила предписывают еще более низкую производительность. Если теплопотери в здании превышают максимальные, следует рассмотреть возможность повторной изоляции или потребуются дополнительные источники тепла для обеспечения комфортной температуры в помещении.
При любых обстоятельствах важно, чтобы пол был хорошо изолирован снизу, чтобы обеспечить максимальный комфорт отопления и наиболее экономичный результат.
Комбинированный термостат оснащен встроенным комнатным датчиком, который регистрирует температуру в помещении, и датчиком температуры пола, который регистрирует и ограничивает температуру пола до максимума выбранной настройки при размещении под полом. Максимальная температура пола указана производителем вашего пола.
Выбор продукта для деревянного паркета, ламината и досок Для сухой укладки мы рекомендуем DEVIcell ™ или недавно представленный DEVIdry ™.
При использовании изоляционных пластин DEVIcell ™ в пластину следует вставить нагревательный кабель. Мы рекомендуем DEVIflex ™ DTIP-10, DTIE-6 или DTIE-10. Деревянный пол нельзя обогревать кабелями мощностью более 10 Вт / м.
При использовании DEVIdry ™ вы можете выбирать между двумя выходами: 55 Вт / м2 или 100 Вт / м2.Оба выхода можно использовать под деревянными полами: 55 Вт / м2 для деревянных черновых полов и 100 Вт / м2 для бетонных черновых полов (и никогда — для деревянных черновых полов). При использовании DEVIdry ™ комплект DEVIdry ™ (включая контроллер и устройство схемы) является обязательным.
Датчик температуры пола с макс. Функция ограничения всегда должна устанавливаться с деревянным полом для регулирования.
Линолеум Линолеум — практичный натуральный продукт, который особенно подходит для дома. Многие люди выбирают линолеум, потому что его легко содержать в чистоте, он не вызывает аллергии и приглушает звук.В то же время он подходит для использования с теплым полом.
Линолеум — это натуральный продукт, а это значит, что с ним нужно обращаться точно так же, как с отоплением под деревянным полом. Поэтому нагревательный кабель или мат необходимо покрыть слоем плиточного раствора или наливной стяжки пола толщиной не менее 6 мм. Это обеспечивает оптимальное распределение тепла по всей поверхности пола.
Выбор продукта для линолеума на полу
Пол из линолеума может высохнуть, если температура превышает 27 ° C.Благодаря современному термостату DEVI, электрические теплые полы для полов из линолеума обеспечивают безопасное и удобное сочетание. Датчик температуры пола с макс. Функция ограничения всегда должна быть установлена с линолеумным полом для регулирования.
При ремонте мы рекомендуем использовать DEVImat ™ DTIF или DEVImat ™ / DEVIflex ™ DTIR, чтобы обеспечить небольшую высоту при установке теплого пола на существующий пол.
Для нового строительства, когда кабели или маты проложены в бетонной плите, мы рекомендуем использовать DEVIflex ™ DTIP, DEVIflex ™ DTIE, DEVImat ™ DTIP или DEVImat ™ DTIE.
Коврики от стены до стены
Ковры от стены до стены теплые от природы. Тем не менее, пол с ковровым покрытием все же можно обогреть с помощью теплого пола DEVI. Однако нагревательные кабели или маты необходимо покрыть слоем плиточного раствора или наливной стяжки пола толщиной не менее 6 мм. Это обеспечивает хорошее равномерное распределение тепла по поверхности пола.
Ковровые покрытия оказывают небольшое изолирующее действие на полы с подогревом. Это означает, что системе подогрева пола, установленной под толстым шерстяным ковром, может потребоваться немного больше времени, чтобы отреагировать на изменения температуры в комнате.
Выбор продукта для ковров от стены до стены
DEVI рекомендует, чтобы ковровые покрытия имели максимальный коэффициент теплоизоляции 1,5 TOG (R-значение 0,15 м²K / Вт) *.
Обратитесь к поставщику ковров за информацией о том, какой ковер лучше всего подходит для полов с подогревом.
При ремонте мы рекомендуем использовать DEVImat ™ DTIF или DEVImat ™ / DEVIflex ™ DTIR, чтобы обеспечить небольшую высоту при установке теплого пола на существующий пол. В качестве альтернативы DEVIdry ™ можно установить прямо под ковром в качестве сухой установки.Правильный контроллер для DEVIdry ™ входит в комплект DEVIdry ™. Значение TOG при использовании DEVIdry ™ не должно превышать 1,1 согласно стандарту для съемных полов.
Для нового строительства, когда кабели или маты проложены в бетонной плите, мы рекомендуем использовать DEVIflex ™ DTIP, DEVIflex ™ DTIE, DEVImat ™ DTIP или DEVImat ™ DTIE.
Бамбуковые полы для теплых полов
Полы с подогревом становятся все более популярным методом обогрева помещений в жилых домах как из соображений экономии энергии, так и из соображений комфорта.Полы с подогревом могут стать отличной альтернативой радиаторам в ванных комнатах, кухнях или во всем доме. В холодные зимние месяцы это особенно полезно, так как термостат можно установить на определенную температуру перед сном, чтобы вы могли наслаждаться теплом на полу по утрам. Поскольку бамбуковые полы — это натуральный продукт, они намного лучше сохраняют тепло, чем что-то искусственное, например, ламинат. Такая продолжительная теплопередача означает, что вы не только выиграете от того, что пол будет дольше оставаться теплым, но и получите немного меньше эксплуатационных расходов.
Обычно системы теплых полов связаны с использованием плиточных или каменных полов, но все наши инженерные и цельные бамбуковые полы Uniclic также полностью совместимы. При укладке наших инженерных или массивных бамбуковых полов Uniclic поверх системы теплого пола можно использовать либо специальную подкладку для теплого пола (с низким коэффициентом вязкости), либо вы можете приклеивать доски непосредственно к бетонному основанию с помощью гибкого клея для пола. При установке бамбукового пола нельзя использовать гвозди или шурупы, если они пробьют трубы теплого пола.
Наши спроектированные и прочные бамбуковые напольные покрытия Uniclic очень стабильны и могут использоваться с обоими типами полов с подогревом при условии, что уровни температуры соответствуют рекомендациям производителей напольных покрытий.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть все наши бамбуковые полы, совместимые с системой «теплый пол».
Различные типы систем теплого пола
Существует два основных типа полов с подогревом: водяные полы с подогревом и электрические полы с подогревом.Названия систем говорят о том, как они работают: они питаются либо от теплой воды, протекающей по трубам, либо от электрических нагревательных кабелей, проложенных под полом. Основной принцип выработки тепла от системы теплого пола остается неизменным независимо от того, какой тип системы используется. Поскольку тепло излучается от пола, оно равномерно распределяется по комнате и естественным образом поднимается вверх, по сравнению с радиаторами, где много энергии тратится впустую, поскольку тепло сначала излучается в окружающую среду.
Водяной теплый пол
При установке водяного теплого пола необходимо убедиться, что ваш котел совместим. Как только это будет одобрено, к вашему котлу будет подключена серия труб, по которым теплая вода будет циркулировать по всей площади пола, в свою очередь, нагревая ее. В качестве альтернативы вы можете использовать солнечную систему нагрева воды, но снова вам нужно будет проверить, совместима ли ваша конкретная система отопления.
Эффективность — одна из многих причин, по которым люди решают использовать водяные теплые полы. Их покупка и установка могут быть более дорогими, но в долгосрочной перспективе они гораздо более эффективны с финансовой точки зрения по сравнению с электрическими системами теплого пола. Это связано с тем, что система водяного теплого пола создает большую излучающую тепловую поверхность, которая для того, чтобы быть эффективной, должна быть всего на несколько градусов выше температуры воздуха в комнате. Это означает, что температура воды в системе отопления может быть значительно ниже, чем если бы использовались обычные радиаторы.На основании испытаний, проведенных в рамках стандартной процедуры оценки (SAP) в 2009 году, системы водяного теплого пола обычно повышают КПД конденсационного котла на 3% по сравнению с радиаторами.
Как это работает
При установке системы водяного теплого пола необходимо убедиться, что под полом достаточно места для установки трубопроводов. Скорее всего, это будет означать, что вам придется поднять уровень пола, что сделает ретроспективную установку в существующие комнаты сложной и дорогой.Поэтому обычно считается, что системы водяного теплого пола лучше всего подходят для новых зданий или конструкций пола, где пол может быть спроектирован специально для удержания трубопроводов. Все системы водяного теплого пола должны быть установлены профессионалом, который поможет посоветовать лучший тип системы для размера и формы вашей комнаты. Они также должны провести испытания котла, чтобы убедиться, что он может поддерживать желаемую систему.
Затраты
Хотя установка водяного теплого пола изначально является дорогой в установке, она более эффективна, чем использование радиаторов для отвода тепла.Кроме того, поскольку для установки системы водоснабжения всегда следует использовать квалифицированного инженера-теплотехника или специалиста по теплым полам, стоимость может исчисляться тысячами, если вы устанавливаете систему в большом количестве комнат. Согласно Energy Saving Trust (EST), водяные полы с подогревом обходятся дешевле и более эффективны, чем использование радиаторов (хотя цифра экономии всегда будет зависеть от того, насколько энергоэффективен ваш дом). При этом экономия очень минимальна; Смежный дом среднего размера с тремя спальнями может сэкономить около 20 фунтов стерлингов в год на счетах за электроэнергию по сравнению с домом, в котором используется новый конденсационный котел с радиаторами.
Электрические теплые полы
Система электрического теплого пола представляет собой серию электрических проводов, проложенных под полом для равномерного распределения тепла. Доступны различные электрические системы, в том числе нагревательные маты, система электрических кабелей и незакрепленная проводка. Выбор в конечном итоге будет зависеть от размера и формы комнаты.
Как это работает
Электрическая система теплого пола, состоящая из ряда листов, матов или кабелей, устанавливается под полом.Системы электрического теплого пола обычно довольно плоские, и их легче установить в существующем помещении, а это означает, что нет необходимости изменять высоту пола. По этой причине они становятся все более популярными при ретроспективной установке теплого пола, поскольку вызывают меньше повреждений, чем системы водоснабжения. Небольшую площадь электрических полов с подогревом может грамотно установить опытный домашний мастер, поскольку они требуют меньшего количества компонентов и их проще установить, чем системы с водяным питанием.Однако, если необходимо установить большую площадь или целую собственность, рекомендуется использовать квалифицированного инженера-теплотехника или специалиста по теплому полу.
Затраты
Электрические полы с подогревом обычно дешевле купить и установить, чем водяные полы с подогревом, но они могут иметь значительно более высокие эксплуатационные расходы. Поскольку его легко установить, его может выполнить компетентный домашний мастер, что снижает затраты, однако следует привлечь квалифицированного электрика, чтобы убедиться, что провода правильно подключены к вашей электросети.Поскольку электрические системы считаются более дорогими в эксплуатации, Energy Saving Trust (EST) не рекомендует их для больших территорий или для длительного использования.
Плюсы и минусы теплого пола
Плюсы теплого пола
Придает дому современный вид
Комфортная среда с теплыми полами в холодные зимние месяцы
Более эффективно распределяет тепло
Нет необходимости в радиаторах, если система теплых полов достаточно большая
Водяной теплый пол — более эффективный способ обогрева помещения (по сравнению с радиаторами)
В зависимости от потребностей доступны различные системы теплого пола
После установки требуется минимальное обслуживание
Возможна установка в новостройке, ремонте или ретроспективно под пол
Можно рассматривать как хороший аргумент в пользу продажи недвижимости
Минусы теплых полов
Может иметь более медленное время нагрева по сравнению с другими методами нагрева
Не всех систем достаточно для обогрева всего помещения (поэтому могут потребоваться радиаторы)
Покупка и установка могут быть дорогими
Электрический теплый пол может быть дорогим в эксплуатации
Какие напольные покрытия подходят для полов с подогревом?
Когда дело доходит до выбора подходящего напольного покрытия, наиболее важно учитывать, насколько хорошо тепло, выделяемое вашей новой системой, передается на поверхность пола.Это известно как теплопроводность. Правильное напольное покрытие имеет важное значение для использования эффективной и удобной системы подогрева пола.
Различные материалы и отделки имеют разную теплопроводность. Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных видов отделки и изучим их пригодность для использования с теплыми полами.
Плитка для полов
Керамическая и каменная плитка часто считается лучшим материалом для полов с подогревом.Они отлично проводят тепло и могут нагреваться до 29 градусов и более, что является одной из самых высоких тепловыделений.
Они не только быстро нагреваются, но и обладают высокой тепловой массой, что означает, что они очень эффективно поглощают и аккумулируют тепловую энергию. В результате получается высокоэффективная и удобная система подогрева полов.
Бетон
Полированный бетон также является идеальной отделкой для полов с подогревом. Благодаря своей тепловой массе бетонные полы обеспечивают оптимальный тепловой комфорт при гораздо более низких температурах, что снижает потери тепла.
Гидравлические контуры отопления также встроены непосредственно в бетонную плиту, поэтому между системой отопления и полом нет ничего, что приводит к очень быстрому прогреву.
Деревянные полы
Как правило, для полов с подогревом подходят плотные и тонкие деревянные полы. Поэтому паркетные доски и деревянный ламинат являются наиболее подходящими деревянными напольными покрытиями для полов с подогревом.
Инженерные половые доски
Инженерная древесина считается лучшим деревянным покрытием для полов с подогревом.Это происходит по нескольким причинам: это слоистая структура, что означает, что он не реагирует на процесс нагрева или изменения уровня влажности и, следовательно, не перемещается и не деформируется; и у него прочное основание, которое хорошо проводит тепло. Поскольку верхний слой (или слой износа) выполнен из массива дерева, он доступен в различных вариантах отделки.
Ламинат
Прочный и стабильный пол, ламинат также является экономичным вариантом. Состоящий из слоев древесины, идущих в противоположных направлениях, он более устойчив, чем твердая древесина твердых пород, и может выдерживать перепады температуры от системы отопления.
Ковровое покрытие
Ковровое покрытие может быть подходящим напольным покрытием, если ковровое покрытие не блокирует тепло. Если вы все же решите использовать ковер, мы советуем вам уточнить у своего производителя наиболее подходящую подложку и толщину ковра, поскольку все, что имеет высокое термическое сопротивление, например шерсть, приведет к неэффективной системе обогрева. Обязательно узнайте у производителя ковровое покрытие, которое относится к его весу и плотности ворса.
Как видите, можно найти подходящее напольное покрытие практически для любого дома.Перед тем, как приступить к установке, мы рекомендуем вам поговорить с производителем напольного покрытия, чтобы обсудить пригодность выбранного вами покрытия. Если вы хотите узнать больше о водяном отоплении, свяжитесь с нашей дружной командой сегодня или посетите наш выставочный зал.
Дизайн интерьера для частного дома и коттеджа зачастую пугает хозяев загородной недвижимости. Как организовать большое пространство, сделать стильное оформление и не влететь в копеечку? Ответ на этот вопрос знают специалисты дизайн-студии DKing: разработать грамотный дизайн-проект, который позволит учесть каждую деталь для создания не только надежного, но и уютного дома. Мы поделились своими приемами для воплощения интерьера мечты. Фотографии наших успешно реализованных проектов представлены в фотогалерее.
Дизайн домов и коттеджей
Дизайн и планировка частного дома
Дизайн-проект частного загородного дома: основные отличия от дизайна квартир
Для создания дизайн-проекта частного загородного дома и коттеджа требуются несколько иные подходы, в отличие от квартир. Дизайнер обязательно должен учесть функциональность пространства и предусмотреть коммуникационные системы, как водопровод, отопление, электричество и газ. Значение имеет и то, из какого материала построен коттедж. Но самое главное отличие — дизайнер работает не только над интерьером, но и над экстерьером дома.
Из чего состоит дизайн-проект коттеджа (основные этапы создания)
На перовом этапе специалисты выезжают на объект, проводят детальные замеры всех помещений и составляют план дома.
Уже в Минске дизайнер разрабатывает несколько вариантов планировки, которые включают в себя функциональное зонирование и расстановку мебели.
После выбора планировки дизайнер разрабатывает 3D-проект. С помощью трехмерных моделей можно будет визуально представить будущий облик дома. На этом этапе заказчик может вносить правки: переставить мебель, изменить цвет.
Когда планировка окончательно утверждена, специалисты приступают к построению чертежей, где учитывают электрическую проводку со всеми розетками и выключателями в доме.
Далее подсчитываются финансовые затраты на реализацию дизайн-проекта и составляется смета.
Последний этап — воплощение дизайн-проекта.
Особенности дизайна интерьера загородных домов и коттеджей
Дизайн интерьера загородного дома и коттеджа должен гармонично сочетаться с экстерьером здания и земельным участком. Наравне с жилыми комнатами учитываются все подсобные помещения: прачечная, кладовка, чердак. В отличие от квартир в Минске, в частном доме в комнатах могут быть разные по высоте потолки. В таком случае спальню лучше организовать в помещении с низким потолком, а кабинет — с высоким. В дизайне загородных домов также могут появиться такие элементы, как лестница, каминная комната, бассейн, сауна, гараж.
Дизайн больших домов
Дизайн больших частных домов площадью от 100 кв.м.
Основные особенности планировки и дизайна домов больших площадей
При разработке дизайна для загородного дома 100-150 кв.м. главная задача дизайнера рационально использовать пространство: равномерно распределить функционал и при этом сохранить атмосферу загородной свободы, даже если дом находится в Минске. Одна из особенностей больших площадей заключается в том, что, когда гостиная, спальня, детская, кухня, кабинет готовы, остается еще достаточно свободного пространства, которое нужно использовать в зависимости от интересов хозяев дома. Например, в свободных помещениях можно организовать бильярдную, каминный зал, библиотеку, спортзал, домашний кинотеатр.
Правила зонирования
В Минске дизайнеры выделяют два вида зонирования: функциональное и коммуникационное. Первое предполагает разделение пространства на отдельные функциональные зоны, например, спальная, гостиная, зона отдыха. Второй вид зонирования необходим для оптимизации расстояний, например, между кухней и кладовкой, спальной комнатой и ванной. Преимущество домов больших площадей и в том, что здесь легко воплотить принцип «одна комната — одна зона».
Свободная планировка в больших загородных домах
Чаще всего при дизайне больших загородных домов в Минске объединяется кухня с гостиной. Так в доме получается пространство, где вся семья может находиться в сборе. Выбирая свободную планировку, не стоит забывать о зонировании. Оно может быть выполнено группой мебели, например, диван и журнальный столик для просмотра телевизора, или вертикальной перегородкой, например, книжным стеллажом. Зонирование в данном случае позволит более рационально использовать пространство.
Дизайн двухэтажного дома
При планировке дизайна двухэтажного дома важно правильно расположить комнаты. Так, на первом этаже следует организовать вспомогательные помещения, кухню, гостиную, а вот жилые комнаты сделать на втором этаже.
В большом доме обязательно наличие нескольких санузлов, как минимум по одному на каждый этаж.
Если в доме будут проживать две семьи разных поколений, то жилые комнаты для пожилых людей лучше располагать на первом этаже.
Лестница в доме должна быть максимально удобной и безопасной для всех членов семьи. Также для нее необходимо естественное освещение. Если разместить лестницу в столовой или гостиной, она становится активной частью внутреннего дизайна интерьера и требует определенного дизайна, в отличие от расположения в прихожей или коридоре.
Дизайн трехэтажного дома
Правила планировки и дизайна трехэтажного дома полностью совпадают с принципами обустройства двухэтажного строения. Единственное отличие — это наличие еще одного этажа, который нужно использовать рационально.
На третьем этаже лучше всего организовать дополнительные комнаты: бильярдную, спортзал, творческую мастерскую.
Дизайн дома с мансардой
Мансарда (чердачный этаж, фасад которого образован наклонной поверхностью крыши) является самым романтичным местом в доме. Особое очарование помещению придают балки и необычная геометрия пространства.
Если здание одноэтажное, то на мансардном этаже лучше организовать спальную комнату. Но если в доме два этажа, мансарда — идеальное место для творческой мастерской, рабочего кабинета или комнаты для подростка.
При создании дизайна мансарды стоит помнить о наличии естественно света. Для этого необходимо выбирать специальные окна для скошенных стен.
Как правило, мансардные этажи в Минске бывают достаточно небольшие. Поэтому при разработке дизайна следует сделать акцент на приемы, визуально расширяющие пространство. Например, использовать светлые цвета, прозрачные столы, белую мебель.
Дизайн элитного дома
Для внутреннего дизайна элитного загородного дома и коттеджа в Минске хорошим решением будет классический стиль. Это направление подходит для больших площадей, а также олицетворяет собой благополучие, демонстрируя достаток и роскошный вкус хозяев дома. Также высокий статус смогут подчеркнуть такие стили, как хай-тек, модерн, барокко, арт-деко. Выбор зависит только от личных предпочтений заказчика.
Дизайн элитного коттеджа не терпит подделок и компромиссов. В интерьере должны присутствовать только натуральные и высококлассные материалы, а также исключительные предметы декора.
Дизайн небольшого дома
Дизайн одноэтажного дома
Основная задача при разработке дизайна маленького частного дома в Минске — сделать его максимальной функциональным и на сравнительно небольшой площади разместить все необходимые элементы. В таких домах следует объединять несколько помещений в одно цельное пространство, например, кухню с гостиной и рабочим кабинетом.
Если квадратных метров немного, лучше всего при зонировании использовать цветовые переходы и группировку мебели. Возведение перегородок в данном случае может «своровать» пространство.
Дизайн дома эконом класса
Чтобы сделать загородный дом стильным и уютным, выбирайте правильные стили. Недорогой дизайн загородного дома можно оформить, например, с помощью минимализа, который требует минимум мебели и декора. Старая мебель поможет воплотить в доме винтажный или ретро стиль, ее нужно лишь отреставрировать. А в декоре скандинавского стиля можно использовать натуральные материалы, как сухие ветки, листья и прочие.
На чем можно сэкономить: на отделке, если дом выполнен из кирпича и качество кладки позволяет «оголить» стену. Также можно сэкономить на декоре. Зачем покупать дорогую картину, если можно украсить стены рисунками ребенка? Тем более такие элементы привносят в атмосферу особое домашнее тепло.
На чем не стоит экономить: на качестве материалов. Приобретайте расходники только у проверенных производителей, так ремонт будет смотреться дороже и прослужит дольше. Ищите альтернативы, например, вместо ламината можно положить хороший линолеум «под ламинат».
Покупайте уже готовую мебель в фирменных магазинах в Минске. Мебель, выполненная на заказ, будет несколько дороже. Только не выбирайте светлые, желтые и красные оттенки — такая мебель будет визуально смотреться дешевле, в отличие от темной.
Внутренний дизайн домов
Дизайн и отделка коттеджей в зависимости от стиля
Выбор стиля для дизайна интерьера внутри загородного дома и коттеджа зависит от площади здания и личных предпочтений заказчиков. Так, на больших площадях хорошо будет смотреться классический стиль. А для маленького коттеджа подойдет деревенский стиль или прованс. Все стили можно условно разделить на три вида: классические, современные и этнические.
Дизайн деревянных домов
Новый тренд в Минске — строительство деревянных домов. Их выбирают за экологичность, эстетичность и экономию бюджета. Внутреннее оформление дома из бруса не требует затратных отделочных работ, а натуральный материал создает особую атмосферу. Чаще всего дизайн деревянного дома оформляют в стиле модерн, который сочетает в себе уют и простоту. Кроме этого, деревянный коттедж можно оформить в скандинавском стиле, классическом, «русская изба», шале. Натуральное дерево само по себе является отличным декоративныв материалом, поэтому дополнительных «украшательств» не потребуется. Цветовая гамма интерьера предпочтительно светлая, природных оттенков.
Дизайн дома в классическом стиле
В эту группу входят стили: дворцовый, ампир, барокко, английский, классицизм, античный, арт-деко.
Классические стили подходят для дизайна больших площадей и домов с высокими потолками.
В отделке используются исключительно дорогие природные материалы, как дерево, мрамор, шелк.
Обязательно наличие изящного декора: предметы искусства, обилие зеркал, вазы, статуэтки, лепнина, колонны, позолота.
В эту группу входят стили: минимализ, хай-тек, модерн, лофт.
Стремление к простоте и лаконичности.
Минимум мебели и декора.
Четкие геометрические линии.
Прогрессивные материалы: стекло, пластик, металл.
Основная цветовая гамма выбирается спокойных светлых или темных оттенков, подчеркивается яркими акцентам.
Дизайн дома в этническом стиле
В эту группу входят стили: кантри, прованс, «русская изба», скандинавский, средиземноморский, под старину.
Ставка на домашний уют и теплую атмосферу.
В качестве декора используются предметы ручной работы.
Для отделки применяются натуральные материалы, также светлая пастельная гамма природных оттенков.
Проекты домов с интерьером
В данной категории представлены проекты с готовыми решениями по устройству интерьеров. Данные решения являются демонстрационными и не входят в состав готового проекта. Дизайн интерьера — индивидуальная разработка, мы можем Вам предложить свои услуги по дизайну.
Проект двухэтажного коттеджа LK&1299 с подвалом и гаражом для парковки 2 авто
2 124 BYN
Проект двухэтажного дома LK&1286 c гаражом для парковки 1 авто
1 482 BYN
Проект двухэтажного коттеджа LK&1276 с подвалом и гаражом для парковки 2 авто
2 541 BYN
Проект одноквартирного, двухэтажного дома LK&1263 с гаражом для парковки 2 автомобилей
2 034 BYN
Проект двухэтажного дома LK&1231 с подвалом и гаражом для парковки 2 авто
5 550 BYN
Проект двухэтажного дома LK&1206 с гаражом на 2 авто
2 313 BYN
Проект одноквартирного, двухэтажного дома LK&1164 с подвалом и гаражом на 2 авто
2 541 BYN
Проект одноэтажного коттеджа LK&1162 с жилой мансардой и гаражом на 3 авто
3 885 BYN
Проект одноквартирного, одноэтажного дома LK&1158 с жилой мансардой, отдельно стоящим бассейном и гаражом для парковки 2 авто.
4 161 BYN
Проект дома LK&1150 одноквартирного двухэтажного с гаражом для парковки 2 авто.
4 161 BYN
Проект коттеджа LK&1133 одноквартирного, двухэтажного дома с гаражом на 2 авто в стиле модерн
3 003 BYN
Проект дома LK&1131 одноквартирного, двухэтажного с гаражом для парковки 2 авто.
1 803 BYN
Проект дома LK&1130 одноквартирного, одноэтажного с жилой мансардой и гаражом для парковки 1 авто
1 482 BYN
Проект дома LK&1129 одноквартирного, одноэтажного дома с жилой мансардой и гаражом для парковки 2 авто в подвале
1 482 BYN
Проект дома LK&1128 одноквартирного, одноэтажного с жилой мансардой и гаражом для парковки 2 авто в подвале
1 434 BYN
Проект одноквартирного дома, одноэтажного LK&1127 с жилой мансардой, подвалом и гаражом для парковки 2 авто
3 885 BYN
Проект дома LK&1125 одноквартирного, одноэтажного с жилой мансардой, подвалом и гаражом для парковки 2 авто в подвале
1 248 BYN
Проект дома LK&1124 одноквартирного, одноэтажного с жилой мансардой и гаражом для парковки 1 авто.
1 434 BYN
Проект дома LK&1122 одноквартирного, одноэтажного с жилой мансардой
1 482 BYN
Проект дома LK&1121 одноквартирного, двухэтажного с гаражом для парковки 4 авто.
3 234 BYN
Проект дома LK&1120 одноквартирного, одноэтажного с жилой мансардой и гаражом для парковки 1 авто.
1 338 BYN
Проект дома LK&1119 одноквартирного одноэтажного с жилой мансардой.
1 338 BYN
Проект дома LK&1118 одноквартирного, одноэтажного с жилой мансардой и подвалом.
1 248 BYN
Проект коттеджа LK&1115 двухэтажного с гаражом для парковки 1 авто.
3 234 BYN
Дом внутри дома: 10 проектов • Интерьер+Дизайн
Апартаменты, Грегуар Де Лаффорест, Париж, Франция
Мансарду в Париже оформил французский дизайнер Грегуар де Лаффорест (Grégoire De Lafforest). Одна из ее особенностей — кухня, заключенная в павильон со стеклянной крышей. Он зонирует пространство, но в то же время позволяет общаться с теми, кто находится в гостиной. Прежде чем открыть собственную практику, дизайнер работал в нескольких известных французских дизайнерских агентствах, включая Gilles & Boissier, с такими клиентами, как Cartier и Veuve Clicquot.
Сумиу Мидзумото (Sumiou Mizumoto) и Йошитака Куга (Yoshitaka Kuga), студия Alts Design Office, спроектировали в Киото двухэтажный дом для семейной пары с ребенком. Дверные проемы и внутренние окна в форме домиков повторяют очертания белоснежного фасада с двускатной крышей. При своей высоте строение выглядит достаточно узким, так что одной из задач архитекторов было избавиться от ощущения колодца, создать сбалансированное и динамичное пространство.
DI Telegraph, бюро Archiproba Studios, Москва, Россия
Многофункциональное пространство DI Telegraph (коворкинг, конференц-зал, площадка для мероприятий) расположено в самом центре Москвы, в здании Центрального Телеграфа, построенного по проекту Ивана Рерберга в 1927 году. Над интерьером DI Telegraph работала Тамара Мурадова, основательница бюро Archiproba Studios. На площади 2000 кв. м нашлось место для лаконичной конструкции в виде домика. Тонкие стальные рамы, прозрачное стекло, подсветка и белая плитка визуально облегчают ее вес, как и эффектно высокие потолки. С одной стороны предусмотрена зона для кейтеринга, с другой — небольшая комната, которая служит рабочей или выставочной зоной в зависимости от формата мероприятия.
House with Empty Lot, ONdesign, Фудзисава, Япония
Осаму Нишида (Osamu Nishida) и Таканори Инеяма (Takanori Ineyama), бюро ONdesign, спроектировали дом в японском городе Фудзисава. Жилые зоны разместили в блоках, расположенных вдоль противоположных стен. Трехуровневые конструкции, повторяющие очертания дома с двускатной крышей, выделяются цветом темного дерева. Фоном и связующим звеном выступает белоснежное пустое пространство в центре дома. Авторы вдохновлялись складными кукольными домиками, которые раскрываются на две половинки.
Halle A, бюро Designliga, Мюнхен, Германия
Пространство Halle A расположено на месте бывшей слесарной мастерской. Теперь здесь находится офис архитектурного бюро Designliga и их партнеров, компании Form & Code. Бетонные полы, кирпичные стены, металлические конструкции и отделка напоминают об индустриальном прошлом этого места. Авторы говорят, что хотели создать пространство, которое вызвало бы у сотрудников и клиентов желание его исследовать.
The Pavilion Synopsis, Studio M, Дубай, ОАЭ
The Pavilion — некоммерческий культурный центр, предоставляющий место для выставок и обсуждений работ местных, региональных и международных художников. Он берет на себя задачу вдохновлять и поддерживать, обеспечивает местом для работы, развлечений и отдыха. Многие молодые художники и предприниматели, связанные со сферой искусства, называют это место домом. Неудивительно, что на территории появилась зона, выполненная в виде домика. В качестве материала бюро Studio M выбрало древесину дуба естественного оттенка.
A Cabin in a Loft, Терри Цзяо, Адам Фреццо, Бруклин, Нью-Йорк
«Хижина в лофте» — проект дизайнеров Терри Цзяо (Terri Chiao) и Адама Фреццо (Adam Frezzo) в их гостевом доме-студии, расположенном в здании бывшего текстильного завода. Они хотели создать отдельные спальные помещения, но сохранить открытую планировку, чтобы не лишать пространство света и не возводить лишних перегородок. Построенные в помещении домики создают эффект уличного пространства, который усиливают окна с видом на городской пейзаж. Между двумя «хижинами» — главная жилая зона, состоящая из гостиной и кухни-столовой.
Rooms that follow the landscape, ONdesign, Нагано, Япония
«Комнаты, которые следуют за ландшафтом» — загородный дом площадью 1000 к. метров, спроектированный студией ONdesign. Особенность проекта — серия угловых окон, расположение которых следует за движением солнца, а уровень пола подстроен под естественный рельеф участка. За счет этого единое пространство формируется из нескольких отдельных объемов.
Shonen Junk, Studio 201, Токио, Япония
Архитектор Манабу Окано (Manabu Okano), Studio 201, спроектировал интерьер магазина винтажной одежды Shonen Junk, расположенного в подвальном помещении на Кэт-стрит, торговой улице в районе Сибуя. Стенды выполнены в виде автономных домиков, одинаковых снаружи и по-разному раскрашенных изнутри. Таким образом вещи рассортированы по возрасту и стилю.
Музей Occidens, Vaillo+Irigaray Architects, Памплона, Испания
Антонио Вайльо (Antonio Vaíllo) и Хуан Л. Иригарай (Juan L. Irigaray) работали над экспозицией Музея Occidens в соборе Памплоны на севере Испании. Музей задуман скорее как повествовательный проект — ближе к кинематографу, чем к традиционному музею. В основе экспозиции — размышление о Западе как ментальной территории, исследование через различные уровни восприятия: знаки, изображения, объекты, звуки, тексты, проекции, коды, запахи и атмосферу. Розовый дом с видом на внутренний двор — один из экспонатов.
современные дизайн проекты красивых частных домов — Фото дизайна интерьера и идеи для ремонта на HQROOM
В разделе «Дома» представлены фотографии лучших жилых домов со всего мира, дизайн интерьера и планировка которых отличаются выдержанным стилем. На фото изображены различные типы домов, включая кирпичные, деревянные, каменные, металлические, маленькие, большие, одноэтажные и двухэтажные, дома на берегу, в горах, элитные коттеджи и виллы. Вам предоставлена уникальная возможность заглянуть внутрь частных домов и домов знаменитостей, в подробностях рассмотреть все детали декора. Картинки индивидуальных жилых домов могут стать источником вдохновения, сформировать образ дома мечты, подсказать дизайн вашего частного дома или стиль интерьера коттеджа. Находитесь вы на первичном этапе проектирования нового жилья или решили сделать ремонт в уже имеющемся, примеры хороших, современных, красивых индивидуальных жилых домов, коттеджей и вилл на фото помогут определиться с внутренней отделкой и проработать интерьер дома. Из различных вариантов и образцов, от зелёных мини домов до самых красивых и элитных домов и коттеджей, можно выделить собирательный образ, чтобы ваш дом стал самым модным, уютным и неповторимым. И кто знает, может, именно он окажется новым примером для подражания, пополнив ряды домов и коттеджей для постоянного проживания и отдыха, вдохновляющих красочными фото.
Дом — это важная часть жизни каждого человека, место его постоянного обитания, защищающее от непогоды и служащее пристанищем для сна и отдыха. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы дом отличался достаточной степенью комфорта, полностью отражал характер своего хозяина и соответствовал его образу жизни. В современном мире талантливые команды профессиональных дизайнеров и архитекторов трудятся над разработкой уникальных проектов домов, стремясь придать им индивидуальность. Ведь каждому хочется, чтобы его дом был особенным, интересным и уютным, куда каждый вечер приятно возвращаться после трудового дня, попадая в зону комфорта, с которой не сравнится ничто на свете.
Проблемой больших городов является высокая плотность застройки, которая привела к однотипности общей массы малоэтажных и многоэтажных жилых зданий. Для того чтобы разнообразить скучные конструкции, разрабатываются интересные проекты, позволяющие выделить тот или иной дом на общем фоне. Архитектуре жилых зданий и их внутреннему оформлению уделяется всё больше внимания.
Дизайн загородного дома: фото, лучшие проекты внутри и снаружи
Частный дом мечта каждого, кто хочет отойти от суеты и насладится полным покоем в некотором пространстве от соседей. И дизайну здесь уделяется особое внимание.
Такое жилье всегда популярно и условия для проживания в нем зависит от личных предпочтений, количества квадратных метров и уровней. Играет свою роль и количество членов семьи, ведь от этого значения зависит выбор лучшего проекта дома.
Что нужно для лучшего дизайна дома
Выбор дизайна интерьера для частного строения часто ставит в тупик. На сегодняшний день многие специалисты легко просчитают, как воплотить в жизнь любые запросы хозяев. Чтобы привести дом в порядок следует обратить внимание на следующие аспекты:
общий стиль. Совершенно нормально иметь желание сделать дизайн каждой комнаты особенным. Но как показывает практика, такой подход после окончания работ себя не оправдывает. Перемещение по такому жилищу вызывает раздражение из-за несоответствия общего стиля. Поэтому при планировании лучшего дизайна частных домов или строений загородного типа лучше объединить идеи к одной идее. Это может быть тон отделки, или общий стиль помещения в целом;
пропорции. Даже если в доме много свободных метров не стоит нарушать пропорции. К каждой комнате, необходим тщательный подбор предметов мебели и быта. В таком случае не возникнет мысль, что в гостиной тесно, а в спальне слишком просторно;
замер площади. Для реализации лучшего дизайна дома, стоит запастись листиком в клетку, карандашом и рулеткой. Тщательно вымеряв площадь и нарисовав чертеж комнаты расставить предметы быта можно оригинальным способом;
гонка за модой. Современные стили, а также проекты домов и коттеджей диктуют строгие правила, но мода уходит, а жизнь продолжается. Поэтому для воплощения лучшего дизайна для своего жилища, сначала нужно руководствоваться уютом и комфортом всех проживающих, а уже после общей красотой;
тематика. Тематика дома – это главное отличие строения от остальных, но если вокруг в наличии городские пейзажи, то интерьер в деревенском стиле будет диссонировать и вызывать раздражение;
окраска. Даже самый любимый цвет, когда его много, со временем надоедает. Поэтому для лучшего дизайна дома используйте палитру полутонов. Оригинально сделать яркие акценты в комнатах, где люди проводят больше времени.
И главная особенность воплощения в жизнь лучшего дизайна дома состоит в обращении к грамотному специалисту. Советчиков будет много, но основное решение должно приниматься людьми, которым в этом помещении жить.
Виды домов
Существует большое количество домов, которые можно различить по типу и виду. Из наиболее распространенных проектов можно выделить следующие:
одноэтажные или многоэтажные постройки;
дома с мансардой, балконом или лоджией;
оснащенные цокольным, подвальным этажами или с отведенным местом под гараж.
После утверждения проекта переходят к материалу постройки дома. Это может быть кирпич, газобетон, шлакоблок или дерево. В последнем случае это может быть готовый брус или доска. Все эти строения требуют определенного подхода не только во внутренней отделке, но и дизайн внешней стороны.
К примеру, лучший внешний дизайн дома из бруса это полная натуральность материала. Внутри помещения хозяева могут обратить внимание на классический или скандинавский стили. Лучшие интерьеры деревянных домов на фото всегда выглядят уютно. От них просто веет теплом и комфортом.
Отделка внутри и снаружи
Конечно, трудно представить дом без отделки, ее можно разделить на следующие категории:
внешняя с улицы. Здесь вариантов не так много, но при желании выполнить лучший дизайн дома с наружи стоит обратить внимание на современные материалы. Облицовка или покраска не суть важно, здесь имеет смысл качество используемых материалов, ведь фасад – это лицо дома и характеристика хозяев;
внутренняя отделка. Такое улучшение жилища требует подход не только к материалам, но и к предметам быта. Современная мебель будет смотреться несуразно в классической отделке.
Отделка деревянного дома из бруса внутри
Дизайн дома внутри и снаружи от лучших дизайнеров не останавливается только на отделочных работах. Здесь работает проект в целом и для достижения нужного результата могут применяться следующие декоративные решения:
имитация камня или его необработанные аналоги. Отличный вариант для использования снаружи в виде облицовки, внутри же им можно сделать выразительные колонны или арки;
дверные и оконные проемы. Такие детали дома также требуют отделки как внутри помещения, так и снаружи. Окно может иметь красивый карниз разнообразных форм, двери можно украсить лепниной или откосами;
арки и колонны. Универсальные декоративные элементы помогающие разделить площадь на отдельные зоны, а также служить красивым дополнением на дверях;
лепнина. Интересные дизайны домов и коттеджей внутри фото, которых приводит в благоговение, украшают именно с помощью такого декора. Причем такие детали найдут свое место практически во всех стилевых направлениях и проектах домов.
Лепнина внутри дома
Для отделки дома необходимо выбирать только качественные материалы, особенно если это касается внешних работ, потому как ремонтировать фасад частями не получится. Внутри же строения лучше отдать предпочтение легкому оформлению, который можно поменять при желании.
Лучший ландшафт
Лучший ландшафтный дизайн загородного или частного дома предусматривает решение проблемы провождения свободного времени домочадцев. Помимо общей красоты ландшафтный дизайн должен нести и полезные функции.
Для комфортного отдыха можно выделить участок под патио, где все гости или семья смогут провести встречу. Здесь можно установить пластиковую мебель, мангал в виде камина, облагородить пространство вазонами с цветами или другой растительностью.
Обустройство двора частного дома
Есть желание повозиться в саду и вырастить свой урожай? Не проблема к участку могут вести вымощенные песком дорожки. Если в семье есть дети, площадка для игр является обязательным элементом.
Скучная площадка, на которой мало зелени не дает тени и выглядит уныло, но с другой стороны и чрезмерное наличие растительности со временем начинает мешать.
Ландшафтный дизайн участка
Лучшие дизайны двора частного дома, выполненные грамотным специалистом, предусматривают высадку растений, не приносящих хлопот хозяевам. Это могут быть разнообразные кустарники или деревья в вазонах.
В любом случае для идеального ландшафтного дизайна необходимо получить консультацию специалиста, потому как рассчитать участок так, чтобы удобно было всем домочадцам иногда просто не возможно.
Загрузка…
Одноэтажные дома (90 фото): проекты и идеи дизайна
Наличие земельного участка за городом – отличная возможность возвести полноценное жилое строение, где можно спастись от городской суеты и ограниченности пространства. Несмотря на то, что двух-, трехэтажные постройки встречаются в последнее время все чаще, одноэтажные дома не теряют своей популярности. Объясняется это тем, что они имеют свои преимущества, которые становятся наиболее актуальными для той или иной семьи, а множество способов планировки и дизайна позволяют получить в итоге комфортное жилье с высокими эстетическими данными.
Преимущества одноэтажных домов
Постройка одноэтажного дома имеет массу преимуществ. В первую очередь это касается семей, где есть дети и престарелые члены семьи, которым довольно трудно справляться с подъемами на верхние этажи.
Если площадь участка большая и хозяева не собираются возводить на ней спортивную площадку или превращаться в аграриев, можно построить довольно большой одноэтажный дом с дополнительными постройками, который займет обширную площадь.
Небольшой одноэтажный домик станет хорошим подспорьем для маленькой семьи с небольшим достатком, так как его возведение обойдется намного дешевле, и оплата за коммунальные услуги будет значительно меньше. Чтобы расширить площадь в таком варианте, можно использовать пространство крыши, на которой организовывают просторные мансардные помещения или площадки для отдыха.
Одноэтажные постройки отличаются простотой строительства, меньшими затратами на материалы, работы и короткими сроками возведения. Такие здания можно возводить на грунтах с любой несущей способностью, при этом не потребуется мощная фундаментная основа.
Из чего построить дом
Решив построить свой собственный дом, многие задумываются над тем, какой выбрать материал, ведь от него зависит как стоимость строительства, так и долговечность, надежность постройки, ее способность сохранять тепло и быть комфортным жилищем. Строительный рынок предлагает большой выбор сырья для строительства, среди которых наиболее актуальными являются:
Пено- и газобетон – материалы, обладающие высокой степенью экологичности, так как изготавливают их из смеси цемента, песка и воды. В процессе производства внутри блоков образуются воздушные пространства, за счет которых материалы обретают легкость и отлично пропускают воздух. Они пожаробезопасны, устойчивы к воздействию температур и имеют высокие теплоизоляционные характеристики. Дома из данного материала позволяют значительно сэкономить на фундаменте, но требуют дополнительной отделки;
Кирпич – можно назвать наиболее «древним» материалом. Он служит сырьем для строительства домов на протяжении многих лет, однако на сегодняшний день уступает по своей теплопроводности новым стандартам, поэтому чаще используется в качестве облицовки;
Керамические блоки – прекрасная альтернатива кирпичу. Материал имеет высокую прочность, морозостойкость, но стоит гораздо дороже. Стоит отметить, что строить здания из блоков намного быстрее, так как одна единица заменяет по размерам около 7 кирпичей;
Монолит – дает возможность возводить постройку в максимально короткие сроки, при этом стены обладают высокими прочностными и теплоизоляционными качествами;
Камень – дает возможность постройки домов с оптимальным микроклиматом, в которых тепло зимой и прохладно летом. Конструкции из камня обладают самым высоким сроком долговечности, однако и по стоимости гораздо превосходят все предыдущие варианты;
Дерево – теплый, экологичный материал для строительства. Чаще всего для одноэтажных домов используется профилированный брус, который, помимо высокого качества, имеет превосходные внешние данные. Встречаются также красивые «сказочные» дома из оцилиндрованного бревна;
Деревянный каркас – обеспечивает быстрое возведение дома, но вопрос о его долговечности довольно спорный. Такие постройки обходятся относительно дешево, а недостатками выступают низкая паропроницаемость и шумоизоляция. Однако дополнительные стройматериалы могут помочь устранить эти минусы конструкций.
Современные проекты одноэтажных домов
На сегодняшний день существует множество строительных компаний, предлагающих готовые проекты одноэтажных домов. Если же Вы решили составить свой индивидуальный предварительный план, стоит обратить внимание на некоторые наиболее удачные варианты планировок, из которых можно почерпнуть то, что нужно для Вашей семьи.
Одноэтажный дом с двумя входами
Если предполагается в будущем расширение семьи, например, когда кто-то из детей выходит замуж или женится, удачным вариантом станет постройка одноэтажного дома с двумя входами. Такую планировку (дуплекс) лучше продумывать заранее, чтобы не столкнуться с необходимостью реконструкции. Как правило, такие постройки имеют симметричный вид, при этом на общей территории можно разместить два гаража, общий бассейн или просторный совместный холл, где за семейным ужином будут встречаться несколько поколений. В данном случае нужно хорошенько продумать и рассчитать количество помещений и их функциональную нагрузку, с учетом того, что площадь, в большинстве случаев, не предполагает излишков пространства. При желании можно и вовсе разграничить площади, не планируя общих помещений.
Одноэтажный дом с летней кухней
Летняя кухня, безусловно, станет хорошим подспорьем в жаркую пору, а будучи утепленной, может эксплуатироваться и в зимнее время. Она помогает избежать попадания в жилые комнаты излишних ароматов пищи, пара и влаги, что особенно актуально в период консервации. Летняя кухня может быть открытой или закрытой, иметь сплошные или остекленные стены. Очень удобно разместить под ней подвал для хранения продуктов. В открытом варианте, когда территория защищается лишь навесом и, возможно, боковыми стенами, здесь можно установить гриль-печь, обеденный стол, диван, создав своего рода террасу.
Одноэтажный дом с мансардой
Наличие мансарды – это огромный плюс к общей площади одноэтажной постройки. Если провести отопление, здесь вполне найдется место для спальных и детских комнат. Мансардные помещения нередко используются в качестве спортзалов, здесь устанавливают бильярдные, теннисные столы или же попросту организовывают просторные гардеробные. Стоит отметить и тот факт, что внешний вид одноэтажного дома с мансардой имеет довольно роскошный вид.
Одноэтажный дом с панорамными окнами
Современной тенденцией в строительстве загородных жилых домов стала мода на постройки с большими панорамными окнами. Задумавшись о таком проекте, необходимо учесть одну важную деталь – открытость пространства внутри. Поэтому, если рядом есть соседствующие строения, появится необходимость возведения высокого забора либо оформления окон шторами. Также стоит учесть и то, что стекло не способно эффективно сберегать тепло, так что затраты на отопление в холодные периоды года увеличатся. В остальном же можно сказать, что такие конструкции выглядят очень красиво, легко и по-настоящему современно.
Одноэтажный дом с плоской крышей
Не менее актуальны на сегодняшний день и дома с плоской крышей, которые используются в минималистических дизайнах. Открытость территории не позволяет организовать дополнительное помещение, зато здесь можно разместить полноценную террасу, сад или спортивную площадку. Такой вариант наиболее приемлем, когда площадь земельного участка настолько мала, что на ней трудно выкроить лишние квадратные метры для «всяких удовольствий». Плоская форма крыши позволяет со временем возвести второй этаж, и строительные работы намного упростятся. Кажущаяся абсолютно ровной, крыша имеет незначительный наклон, который необходим для устранения осадков.
Одноэтажный дом с гаражом
Чаще всего загородные дома имеют гараж для автомобиля, что вполне оправдывается частой необходимостью переезда. Закрытое помещение обладает рядом преимуществ, если сравнивать его с открытыми навесами: здесь машина находится в полной безопасности, при этом можно организовать ремонтные работы, несмотря на погодные условия. Нередко просторные помещения гаражей используют под мастерские или кладовки. Основное же преимущество гаража, расположенного непосредственно в доме, заключается в том, что попасть в него можно, не выходя на улицу, и таким же образом вернуться.
Одноэтажный дом с террасой
В загородном строительстве нередко можно встретить дома с террасой, которые пользуются большим спросом. Такая планировка позволяет отдохнуть с максимальным комфортом, приближенным к природе. Чаще всего террасы возводят со стороны кухни или гостиной, где удобно собираться в кругу семьи или отмечать торжества. При планировании стоит учесть размещение относительно сторон света: лучший вариант – южная сторона, когда в помещение, примыкающее к террасе, будет поступать большое количество света. Если расположить ее на южной стороне, можно долго любоваться лучами заходящего солнца. Терраса может быть открытого либо закрытого типа, но в любом случае становится чудесным дополнением, где можно разместить мебель для отдыха компании, организовать танцплощадку или попросту провести время с чашечкой чая, умостившись в удобном кресле.
Дизайн одноэтажных домов: красивые идеи
Продумывая, какой Вы хотели бы видеть свою одноэтажную обитель, стоит позаботиться не только о материалах и внутреннем функционале, но и о внешнем исполнении, которое не менее важно. Сегодня принято оформлять постройки, как, собственно, и интерьеры, в определенном стилевом направлении.
Дома в классическом стиле по сей день остаются в тренде и пользуются немалой популярностью. Немалую роль в этом играет внешняя спокойная отделка в светлых тонах без лишних «кричащих» элементов, при этом стоит отметить присутствие деталей из натуральной древесины. Также красиво смотрятся дома из высококачественного кирпича и оцилиндрованного бревна.Одноэтажный дом в стиле прованс должен буквально источать дороговизну и уют, романтику французских провинций. В фасадах желательно использовать натуральные материалы, такие как строительный и дикий камень, деревянные балки или штукатурные смеси. Здесь красиво смотрятся мансарды и эркерные зоны, создающие атмосферу дорогих деревенских построек.
Интересно выглядят современные дома в минималистическом направлении, где основными критериями выступают простота конструкций с правильной геометрией пространства, единое цветовое решение, преимущественно светлые оттенки, а также лаконичность исполнения с отсутствием излишеств декорирования. Одноэтажные дома нередко имеют плоские крыши и огромные панорамные окна.
Дома в стиле лофт – это некий симбиоз грубых производственных материалов (их имитации) с ультрасовременными технологиями, а также стеклянными и металлическими элементами. Внутреннее наполнение представляет собой открытую планировку с высокими потолками, большими окнами и практически полным отсутствием перегородок. Внешняя облицовка производится кирпичом, камнем или штукатуркой, имитирующей бетонную поверхность. Эти же материалы зачастую украшают и внутреннее убранство.
Одноэтажные дома – фото и проекты
Если Вы всерьез задумались над строительством загородного дома, предлагаем посетить галерею, где мы постарались собрать лучшие примеры одноэтажных построек. Надеемся, подборка фотографий даст некоторые подсказки и натолкнет на интересные идеи. Приятного просмотра!
с эркером и мансардой, из бруса (деревянные) и из газобетона, планы других домов и дизайн внутри
Площадь домов 6х7 м слегка превышает 40 квадратов. Однако при грамотном подходе к планировке это небольшое пространство можно сделать функциональным и комфортным. Попробуем разобраться, какая планировка в таких малых габаритах станет наиболее удачной.
Плюсы и минусы
Дома 6х7 м — это компактные строения почти квадратной формы. Чаще всего такие дома возводят на дачных и садовых участках в условиях ограниченности земельного надела либо для маленькой семьи. Учитывая, что метраж строения невелик, чаще всего внутреннее пространство обходится без дополнительных несущих стен — планировка получается свободной, и в случае необходимости ее можно изменить.
Небольшие габариты дома помогают решить извечную проблему частных секторов. Не секрет, что плотность застройки в них настолько велика, что это приводит к целому ряду серьезных нарушений санитарных норм и правил противопожарной безопасности.
Несоблюдение расстояний между домом и забором, домом и септиком, а также между забором и соседским домом — вот только некоторые из них.
Дома 40 кв. м могут возводиться даже на самых маленьких участках. Чаще всего их строят с мансардами — в таких строениях может комфортно разместиться семья из 2-4-х человек. При этом мансарда может иметь самое разное предназначение: ее используют как спальню, зону отдыха и встреч друзьями, даже как кабинет.
Возведение мансардного дома площадью 6х7 м позволяет существенно сэкономить деньги на строительные работы. Монтаж чердачного блока обойдется гораздо дешевле, чем полноценный второй этаж. При этом построить его можно за один сезон. А полезная площадь увеличится почти в 2 раза в сравнении с одноэтажным.
Тем не менее у такого архитектурного решения имеются и свои недостатки. В первую очередь они связаны с необычной формой. Мансарду располагают сразу под скатом крыши. Поэтому здесь нужно особенно тщательно подойти к выбору кровельного, гидро- и теплоизоляционного материалов, в противном случае микроклимат в помещении будет некомфортным.
Мансарда — это чердачное помещение. Соответственно, она имеет наклонный потолок, поэтому не в любом месте дополнительной комнаты человек может встать в полный рост.
Это ведет к существенному ограничению функционала помещения, чаще всего в этой зоне размещается спальная комната или кабинет.
Строятся такие дома из разных материалов. Самым выгодным считается рубленый дом с мансардой — его возведение обойдется дешевле, чем аналогичное сооружение с крышей из газобетона. При этом двухэтажный дом с мансардой всегда обойдется дороже, чем одноэтажный, но комнаты в нём будут просторнее. Кроме того, здесь можно выделить место под хозяйственный блок без ущерба для жилого пространства.
Варианты планировки
Планировка дома, особенно малогабаритного, представляет собой один из важнейших этапов возведения строения в целом. Домик размером 6 на 7 м получается небольшим. Поэтому необходимо еще на этапе проектирования тщательно продумать место расположения основных комнат и хозяйственных помещений, чтобы предельно эргономично использовать предоставленную площадь.
Существует большое число вариантов планировки для компактных домов. В целях экономии пространства большая часть из них предполагает полный отказ от коридоров и совмещение санузлов. Высвободить полезные метры помогает объединение гостиной — в этом случае помещение будет намного более просторным, но при этом не утратит своей практичности. А для зонирования кухонного блока и места отдыха ставят вытянутый стол-остров, либо оборудуют барную стойку.
Подоконники в таких домах часто превращаются в небольшие лавки. Лестница в планировках строений 6х7 м обычно многофункциональная — каждая ступенька используется в качестве дополнительного модуля хранения.
Подобный интерьер выглядит стильным, при этом позволяет расширить пространство за счет отказа от использования комодов и стеллажей.
Для небольшой семьи из 1-2-х человек строят одноэтажные дома. Возвести такую конструкцию можно на любом участке в кратчайшие сроки. При этом проекты будут отличаться простотой, удобством, экономичностью и компактностью планировок.
Как правило, вход в дом выполняется через небольшой тамбур, его располагают рядом с гаражом. С правой стороны от прихожей размещают санузел и котельную, гостиную с кухонным блоком — с левой. Спальню располагают напротив входа.
Совет: в таких домах очень важно обеспечить рациональное размещение оконных проемов. Это позволит создать достаточное освещение, выполнить планировку на усмотрение владельца здания.
Для семьи из 3-4-х человек предпочтение лучше отдать мансардным конструкциям, такие дома имеют оригинальный дизайн. Обычно перед входом размещают небольшую террасу. На первом этаже обустраивают кухню, совмещенную с гостиной, санузел и хозяйственное помещение.
В зависимости от количества и рода занятий проживающих мансарду можно использовать по-разному. Здесь можно оформить две изолированные спальные комнаты либо спальную комнату и гардеробную. Удачным решением станет размещение в мансарде кабинета или помещения для домашнего кинотеатра.
Отличным вариантом для домов 6 на 7 м считается мансардный двухэтажный дом с верандой. В этом случае в нем возможно предусмотреть все функциональные помещения, которые только необходимы. При этом и кухня, и гостиная, и жилые комнаты будут комфортными и просторными. Дополнительно здесь размещают компактные подсобные блоки. Саму веранду делают квадратной, прямоугольной или придают другую оригинальную форму.
Вот некоторые примеры планировок:
двухэтажное сооружение с верандой;
планировка двухэтажного мансардного строения с одной спальней на верхнем этаже;
здесь можно увидеть план двухэтажного здания с несколькими спальнями в мансарде.
Дизайн
При обустройстве маленького дома 6 на 7 м очень важно грамотно подбирать строительные и отделочные материалы. Чаще всего используют:
цельный/ клееный брус;
сруб;
оцилиндрованные брёвна;
каркасную систему;
газоблоки;
пеноблоки.
Наиболее распространенным решением для таких домов становятся пеноблоки. Они обеспечивают эффективную шумо- и теплоизоляцию, являются долговечными и огнестойкими, а возвести такой дом можно за один месяц. Конечно, внутри такие стены смотрятся не слишком эстетично, поэтому дополнительно придется проводить оштукатуривание и декоративную облицовку стен в доме из блоков.
Древесина станет хорошим выбором для любителей экостиля, это безопасный и очень красивый материал. Однако дерево подвержено горению и гниению под действием влажности. Именно поэтому его необходимо покрывать специальными пропитками, повышающими стойкость к грибкам, а также позволяющим избежать возгорания стены. Зато древесина эффектно смотрится в интерьере, такие стены обычно не штукатурят и не красят, оставляя в своей первозданной красоте.
При обустройстве интерьера дома 6х7 м важно сделать его практичным и эргономичным, но при этом максимально удобным. Небольшие помещения требуют особого дизайна.
Чтобы визуально расширить границы комнат, наполнить их светом и простором, в таких домах делают большие окна и эркеры. А все внутренние поверхности оформляют в светлых оттенках, то же самое относится к мебели и домашнему текстилю.
Гостиную объединяют с кухней. В этом случае общее помещение получается просторным и открывает больше возможностей для цветовых экспериментов. В таком интерьере можно воспользоваться контрастными сочетаниями и даже тёмными оттенками.
Редкий частный дом обходится без камина, особенно если семья проживает в нем круглогодично. Камин может быть электрическим или дровяным. Во всяком случае он должен решать сразу две задачи — украшать собой интерьер и служить дополнительным источником тепла.
Если вам не нравятся помещения с совмещенным функционалом, и вы хотите отделить кухонный блок, постарайтесь сделать его предельно практичным и компактным. Хорошим решением здесь станет встроенная техника и столы-трансформеры.
Несмотря на то что метраж таких домов ограничен, при грамотном подходе к оформлению интерьер может получиться довольно стильным и уютным. Однако имейте в виду, что магазинная мебель тут не годится — её придётся заказывать в мастерской по индивидуальным замерам.
Примеры проектов
В целом обустройство жилого дома 6 на 7 квадратов позволяет применять для планировки внутренних помещений самые разные решения. То, насколько функциональность в них будет сочетаться с красотой, уютом и эргономикой, прямо зависит от проектирования строений и качества выполнения ремонтно-строительных работ. Предлагаем ознакомиться с самыми популярными схемами для коттеджей на 40 кв. м:
одноэтажный дом с верандой;
ФОТО: Увидеть повседневную жизнь в проектах Нью-Йорка
С момента своего основания в 1935 году Жилищное управление города Нью-Йорка (NYCHA) построило сотни многоквартирных домов для сотен тысяч жителей Нью-Йорка со средним и низким доходом. Когда-то по всей стране восхищались и копировали стремление агентства предоставить доступное жилье высокого качества.
Сегодня эти узнаваемые здания из красного кирпича все чаще представляют собой не более чем физическое доказательство уровня преступности в городе и регулярно фигурируют в таблоидах и голливудских фильмах, говорит Джонатан Фишер, редактор Project Lives, фотоальбома . жизнь в государственном жилищном фонде глазами его жителей.
По мнению Фишера, постоянно предвзятые выступления в СМИ приносят больше вреда, чем пользы для и без того находящихся в неблагоприятном положении жителей. «Все изображения, которые вы видели в СМИ, — это либо преступники, либо жертвы», — рассказывает Фишер TIME. «Хороших историй просто не было».
Фишер впервые заинтересовался этой концепцией в 2010 году, когда он беседовал со своим другом Джорджем Каррано, бывшим чиновником Столичного транспортного управления, который увлекся фотографией на пенсии.Вместе с фотографом и педагогом Челси Дэвис эти трое представили понятие «совместной фотографии» в жилищных проектах, стремясь изменить негативное восприятие их условий жизни и культуры.
«Идея о том, что вы можете дать фотоаппараты, оборудование и обучить маргинализированных в обществе людей и дать им возможность делать свои собственные портреты, находить свои собственные повествования, это кажется нам очень привлекательным», — говорит Фишер.
Программа предлагала 12-недельный семинар для жителей, большинство из которых — дети и пожилые люди.Раз в неделю Дэвис, ранее руководивший другим совместным фотопроектом в Детской больнице Сент-Луиса для детей, страдающих раком, приглашал жителей в мир фотографии, получив образование в области вдохновляющих фотографов и фототехники. После каждого урока она оснащала своих учеников одноразовыми пленочными фотоаппаратами и отправляла их «фотографировать вашу жизнь и важные для вас вещи».
Фотографии, привезенные жителями, их удивили.
«[Мы] думали, что могли бы получить обратно фотографии сломанных туалетов, которые не смывали за два года, и следы от преступлений на тротуаре, все виды других ужасающих изображений, но мы не получили ничего из этого. Мы не редактировали это, — говорит Фишер. «Все, что у нас было, это прекрасные фотографии [людей], празднующих свою жизнь».
Джаред Веллингтон, 14 лет, бывший житель жилого комплекса Red Hook в Бруклине, Нью-Йорк, принял участие в программе два года назад, во время которой он обратил свой объектив на свою повседневную жизнь.«Я стараюсь найти себя в своих фотографиях», — объясняет он. «Я стараюсь показать, как я вижу своих друзей, семью и соседей».
«Он просто нес камеру, как будто она была его частью», — рассказывает TIME его мать Селия. И хотя семья не может позволить себе фотоаппарат, Веллингтон продолжает делать снимки на мобильный телефон своей матери и хочет продолжить изучение фотографии.
Йе Мин — участник TIME LightBox.Следите за ней в Twitter и Instagram.
Подпишитесь на Inside TIME. Будьте первым, кто увидит новую обложку TIME, и наши самые интересные истории будут доставлены прямо на ваш почтовый ящик.
Спасибо!
В целях вашей безопасности мы отправили письмо с подтверждением на указанный вами адрес.Щелкните ссылку, чтобы подтвердить подписку и начать получать наши информационные бюллетени. Если вы не получите подтверждение в течение 10 минут, проверьте папку со спамом.
Свяжитесь с нами по письму@time.com.
100 Проектов дома своими руками до $ 100
Вам не нужен большой бюджет, чтобы придать дому ощутимый заряд энергии. Независимо от того, ищете ли вы функциональные исправления, улучшить внешний вид или просто немного обновить, есть несколько способов дешево и легко обновить свой дом.
100 проектов по благоустройству дома своими руками менее чем за 100 долларов
Редакторы This Old House делятся своими любимыми домашними проектами, которые вы можете реализовать самостоятельно с ограниченным бюджетом.
Добавьте резные кронштейны под барную стойку
Фото Эллен МакДермотт
Как это сделать: Проверьте склады на предмет викторианской эпохи с патиной, чтобы сделать обеденную зону более привлекательной.
Ориентировочная стоимость: Два кронштейна в стиле королевы Анны высотой 30 дюймов и глубиной 19 дюймов, около 95 долларов
Посадите вечнозеленую ширму
Питомник Мадди Крик
Как это сделать: Установите вечнозеленый экран на северной стороне вашего дома, чтобы блокировать зимний ветер. Arborvitae ‘Green Giant’ может подняться на 3 фута за один год.
Ориентировочная стоимость: 92 $ на двоих; Джексон и Перкинс
Люстра для прачечной
Фото Keller & Keller
Как это сделать: Повесьте люстру в прачечной, чтобы немного изысканности в неожиданном месте.Белый кулон Capiz с комплектом шнура.
Ориентировочная стоимость: аналогично изображенному, 80 долларов США; Мировой рынок
Подключайтесь
Фото любезно предоставлено KnobsandHardware.com
Как это сделать: Прикрепите к стене ряд крючков над кухонной стойкой, чтобы держать наготове кухонные полотенца и мерные чашки.
Ориентировочная стоимость: Полированные хромированные крючки Alno, около 8 долларов за штуку
Сделайте свою раковину двойной нагрузкой
Фото Натана Киркмана
Как это сделать: Установите раковину под столешницу с разделочной доской, чтобы было больше места для подготовки.Измерьте длину и ширину таза, добавляя по ½ дюйма с каждой стороны. Обрежьте кусок мясного блока по размеру лобзиком. Затем сделайте выступ вокруг его нижней стороны, чтобы он опирался на край стойки.
Ориентировочная стоимость: кленовый блок 18 на 12 дюймов, около 86; Мясник Блок Ко.
Покажите свой дисплей
Фото предоставлено Madison Art Shop
Как это сделать: Разместите телевизор с плоским экраном на настольном мольберте с регулируемыми зажимами.
Ориентировочная стоимость: Настольный мольберт Academy Deluxe, около 80; Художественный магазин Мэдисон
Обои Дверь
Фото Дэвида Принса
Как это сделать: Используйте бумагу и оклейку, оставшуюся после большой работы, чтобы украсить дверные панели, позволяя перилам и перилам обрамлять украшение. Для плоских дверей нарисуйте форму на обратной стороне бумаги, вырежьте ее и отцентрируйте на двери.
Ориентировочная стоимость: Ничего
Повесить оттенки из натурального волокна
Фото Бет Сингер
Как это сделать: Используйте оттенки из натурального волокна, чтобы выделить переход между внутренним и внешним помещением и помочь изолировать окна.
Ориентировочная стоимость: Бамбуковая римская штора размером 23 на 72 дюйма, изображена аналогичная, около 26; Цель
Превратите шкаф в домашний офис
Фото Томаса Дж.Рассказ
Как это сделать: Отцепите дверцу и замените подвесные стержни для полок — один глубокий для рабочего стола и два неглубоких наверху для хранения.
Ориентировочная стоимость: Одна белая меламиновая полка размером 20 на 24 на дюйма и две 12 на 24 на дюйма, металлические стандарты и кронштейны для полок, все от Elfa, около 95 долларов; Контейнерный магазин
Превратите верхние шкафы в полки быстрого приготовления
Фото Хан-Мей Чан
Как это сделать: Снимите дверцы на ряду верхних шкафов, затем покрасьте внутренности для мгновенного открытия стеллажей.
Ориентировочная стоимость: 1 галлон 100-процентной акриловой краски Elements Zero VOC с моющимся полуглянцевым блеском, около 35 долларов; Калифорния Краски
Создание кубиков в книжном шкафу
Фото Элизабет Уайтинг и доц.
Как это сделать: Вырежьте вертикальные разделители на глубину блока минус дюйма и закрепите их на месте с помощью клея и финишных гвоздей. Лицевые разделители с накладкой 1×1 заподлицо с фасадами полок.
Ориентировочная стоимость: Один лист фанеры ¾ дюйма и три полосы 1×1, 26 долларов; Хоум Депо
Установить новый дверной звонок
Фото Эллен МакДермотт
Как это сделать: Показанная здесь кнопка с подсветкой впечатлит ваших гостей.
Ориентировочная стоимость: Около 70 долларов; Rejuvenation Inc.
Добавить коврик
Фотография предоставлена Chilewich
Как это сделать: Отполировать прихожую грязеотталкивающим ковриком, чтобы защитить отделку деревянных полов.
Ориентировочная стоимость: Виниловые коврики Chilewich, стираемые в раковине, около 50 долларов; Ящик и бочка
Поднимите освещение
Фото Вендалла Т. Уэббера
Как это сделать: Подставьте по бокам диван подходящие подвески, чтобы освободить место на торцевых столиках.
Ориентировочная стоимость: Две подвесные лампы Eden с тканевыми абажурами в стиле барабана, около 99 долларов; CB2
Тонизирующая медная фурнитура
Фото любезно предоставлено Constantine’s Wood Center
Как это сделать: Снимите блеск с новых латунных петель и дверных ручек, просто потерев их затемняющим раствором.
Ориентировочная стоимость: Бутылка объемом 8 унций Brass Antiquing Solution, около 7 долларов; Центр дерева Константина
Дисплей дверного проема
Фото Бет Сингер
Как это сделать: Добавьте полку над дверным проемом, покрасьте ее, чтобы она соответствовала отделке, а затем используйте ее для демонстрации керамики.
Ориентировочная стоимость: Полка из красного дуба 1×6 длиной 40 дюймов и два 7-дюймовых кронштейна из классического дуба, около 32 долларов; Роклер
Очистить счетчик
Фото Александры Бандон
Как это сделать: Установите дозатор мыла рядом с кухонным краном, чтобы бутылка с пальмоливом не попадала в поле зрения.
Ориентировочная стоимость: Дозатор мыла / лосьона Beluga Whitehaus из полированного никеля, около 90 долларов; KitchenSource.com
Установка потолочного вентилятора
Фото Эллен МакДермотт
Как это сделать: Установите потолочный вентилятор в винтажном стиле для рециркуляции теплого воздуха зимой. Чтобы снизить расходы на летнее охлаждение, измените направление вращения лопастей.
Ориентировочная стоимость: 52-дюймовый Energy Star Capri с «потускневшей» отделкой из промасленной бронзы, показано справа, около 90 долларов; Лампы Plus
Украсить лужайку цветами
Фото Карен Буссолини
Как это сделать: Посадите на лужайке массу луковиц с травянистой листвой.Ранневесенние цветы будут готовы к стрижке, когда ваш газон оживет.
Ориентировочная стоимость: 100 луковиц scilla siberica, аналогичных показанным, до 20 долларов США; Джон Шиперс, Инк.
Добавить плавающие полки
Фото Майкла Луппино
Как это сделать: Добавьте плавающие настенные полки вместо книжного шкафа, чтобы освободить ценное пространство на полу. Скрытая фурнитура полок придает им лаконичный и легкий вид.
Ориентировочная стоимость: Деревянная толстая настенная полка длиной 3 фута, около 34 долларов каждая; Западный вяз
Скрыть свой кондиционер
Фото любезно предоставлено ИКЕА
Как это сделать: Спрячьте кондиционер в стене в кухонном шкафу, который можно закрыть, когда устройство не используется. Покрасьте шкаф в тот же цвет, что и ваши стены, чтобы он «исчез», или выберите двери из шпона, имитирующие дорогую встроенную мебель.
Ориентировочная стоимость: вентиляторный шкаф Akurum 36 на 18 дюймов с дверцами из дубового шпона, около 88 долларов; ИКЕА
Водонепроницаемая детская ванночка
Фото Дэвида Хэмсли
Как это сделать: Приклейте резиновую напольную плитку к стене для создания живого водонепроницаемого фартука в детской ванной. Покройте обратную сторону плитки клеем и приклейте их.
Ориентировочная стоимость: BR Плитка с шипами, 20 цветов, около 4 долларов.25 за квадратный фут; ACTiVA Резиновые покрытия
Увеличьте масштаб вашей Windows
Фото Робби Капонетто
Как это сделать: Сделайте маленькие окна больше, повесив шторы на высоте потолка.
Ориентировочная стоимость: Пара 108-дюймовых панельных простыней Brimfield 4-в-1 в графине, около 70 долларов; JCPenney
Покрасьте входную дверь
Фото Марка Ломана
Как это сделать: Нанесите кистью яркий цвет, например, насыщенный красный, для более приятного восприятия.
Ориентировочная стоимость: 1 галлон краски RedSeal Exterior Latex Eggshell House & Trim, около 25 долларов; Пратт и Ламберт
Добавить Vintage Sparkle
Фото Уайатта МакСпаддена
Как это сделать: Замените обычную дверную ручку дамской комнаты на старинный стеклянный бенгальский огонь. Оставьте ручку, обращенную к коридору, на месте, чтобы она выглядела как единое целое с остальными дверьми.
Ориентировочная стоимость: Многогранная ручка из стекла 1900-х годов с латунным стержнем, подходящим для большинства шпинделей, около 38 долларов США; Антикварная фурнитура Лиз
Используйте жалюзи для сортировки почты
Фотография предоставлена Shuttercraft, Inc.
Как это сделать: Закрепить на стене, наклеить буквы и купюры в пазы.
Ориентировочная стоимость: Незавершенные ставни с фиксированными жалюзи из западного красного кедра размером 12 на 41 дюйм, около 91 доллара; Shuttercraft.
Скрыть проводку домашнего офиса
Фото Джоша МакХью
Как это сделать: Проложите проводку за бортовой панелью в коленном отверстии в задней части стола.Прикрепите липучкой панель к блокировке, установленной на задних ножках или по бокам вашего стола, чтобы вы могли снять ее, чтобы получить доступ к розетке.
Ориентировочная стоимость: Лист фанерного борта 4 на 8 футов, около 20 долларов; Лоу
Накройте потертый Toekick
Фото Кеннета Чена
Как это сделать: Замаскируйте испорченный кухонный носок с помощью полоски ламината из нержавеющей стали.
Ориентировочная стоимость: Накидка для носков высотой 6 дюймов, около 12 долларов за погонный фут.
Разберите свой рабочий стол
Фото Питера Маргонелли
Как это сделать: Разместите беспорядок на рабочем месте на простой стойке из перфорированной доски.
Ориентировочная стоимость: белая перфорированная стеновая панель размером 4 на 8 футов DPI, около 16 долларов США; Лоу. Органайзер Crawford из 43 частей с крючками, корзинами и банками, около 11 долларов; Оборудование Ace
Покрасьте плиточный фартук
Фото Кейт
Как это сделать: Украсьте темный, устаревший кафельный фартук веселой краской.Потереть поверхность наждачной бумагой и нанести два слоя адгезионной грунтовки. Дать высохнуть и нанести два слоя полуглянцевой краски на масляной основе.
Ориентировочная стоимость: 1 галлон адгезионной грунтовки и алкидной эмали для внутренних работ ProClassic, около 96 долларов США; Компания Шервин-Вильямс
Укрепите линию крыши флюгером
Фото Эллен МакДермотт
Как это сделать: Садитесь на классический сельский ветряк на вершине пика.
Ориентировочная стоимость: Петух из смолы Вердигрис, показанный ниже, около 89 долларов; Завод флюгеров
Декоративные кронштейны для лестниц
Фото Пола Вичелоу
Как это сделать: Обрежьте лестницу декоративными скобами, прикрепленными к внешней стороне стрингера сразу под ступенями.
Ориентировочная стоимость: $ 100 ~
Приглушить свет
Фото Сэма Дизеля Фото
Как это сделать: Установите диммер в столовой, чтобы задавать настроение и экономить энергию.Вы даже можете выбрать цвет, соответствующий цвету вашей стены или отделки.
Ориентировочная стоимость: Диммер Lutron Diva C.L, от 31 доллара США, включая тонированную крышку переключателя; Pro Освещение
Сделайте интерьер ярче
Фото Джейсона Бернхаута
Как это сделать: Выделите внутреннюю часть стеклянного шкафа с помощью кисти жирного оттенка.
Ориентировочная стоимость: Латексная краска Aquarium Blue, 16 долларов за кварту; Бенджамин Мур
Подарите книжным полкам неповторимый вид
Фото Кристины Ларсен
Как это сделать: Сгруппируйте твердые и мягкие обложки отдельно и отсортируйте их по размеру для получения более аккуратного вида.В качестве подставки для книг используйте тяжелые декоративные предметы, такие как каменная чаша или старинная чугунная ножка для ванн.
Ориентировочная стоимость: Утилизированная ножка ванны; около 20 долларов; Компания Old House Parts
Чехол с альпинистами
Фото любезно предоставлено Premier Wood Products
Как это сделать: Прикрепите решетку к внешнему окну, чтобы клематисы могли забраться на нее. Покройте декоративные деревянные кронштейны грунтовкой, затем покрасьте и прикрепите их к стойкам с обеих сторон окна с помощью шурупов.Для верхней части разорвите кусок настила из красного кедра 5 / 4×6 на три полосы, равномерно распределите их по кронштейнам и закрепите винтами с полукруглой головкой.
Ориентировочная стоимость: Две деревянные скобы в викторианском стиле, около 38 долларов; Премьер Вуд Продактс. Дешевая доска, крепеж, консервант и краска — около 42 долларов; Сделай это лучше всего
Доведи его до уровня глаз
Фото Лауры Мосс
Как это сделать: Опустите свое произведение на уровень глаз, примерно в 64 дюймах от пола.
Ориентировочная стоимость: Переставьте 17 частей с помощью набора для подвешивания OOK Valu-Pak Pro. около 9 долларов; OOK
Ремонт вашего прибора
Фото предоставлено schoolhouselights.com
Как это сделать: Украсьте потолочный светильник в центре дома, заменив обычный белый глобус на красочный школьный оттенок в винтажном стиле.
Ориентировочная стоимость: Абажур для опалового барабана 10 дюймов с окрашенной синей полосой, около 62 долларов; Schoolhouse Electric Co.
Используйте лестницу как вешалку для полотенец
Фото Дэвида Принса
Как это сделать: Прислоните его к стене и накиньте банные полотенца и мочалки на перекладины. Показанная здесь белая металлическая лестница является новой.
Ориентировочная стоимость: Чтобы усилить характер, попробуйте красочную старинную деревянную лестницу с пятью перекладинами, стоимостью около 43 долларов; Деревенский сад
Накладка на дверную накладку
Фото Брайана Вандена Бринка
Как это сделать: Постройте мягкую дверную коробку в фойе с лепными украшениями, чтобы создать более существенное первое впечатление о вашем доме.
Ориентировочная стоимость: Четыре загрунтованных белых молдинга без усов длиной 6 футов и шириной 3¾ дюйма, около 80 долларов США; Реставраторы Ван Дайка
Искусственный пол
Фото Джессики Пейн
Как это сделать: Покрасить потертый виниловый пол, чтобы он выглядел как каменная плитка. Используйте два похожих цвета для «камней» и белую краску, чтобы создать искусственные линии затирки. Закройте поверхность тремя слоями полиуретана.
Ориентировочная стоимость: 2 литра латексной краски для крыльца и пола Valspar и 1 литр полиуретана на водной основе Cabot, около 54 долларов; Лоу. Один тюбик Pearl Acrylic Artist Paint объемом 4 унции для «затирки», около 3 долларов; Перламутровая краска
Юбка под раковину
Как это сделать: Оберните раковину на пьедестале юбкой и спрячьте мусорное ведро и туалетные принадлежности внизу. Приклейте ткань к краю раковины с помощью липучки на липучке.
Ориентировочная стоимость: Белая юбка для раковины из хлопка с оборками размером 60 на 32 дюйма, около 60 долларов
Крышка дверных накладок
Фото Нэнси Эндрюс
Как это сделать: Прикрепите накладку к входной двери как традиционный и стильный способ защитить нижнюю часть от потертостей.
Ориентировочная стоимость: 30-дюймовая пластина из цельной латуни, около 64 долларов; Подпись Аппаратное обеспечение
Дверная фурнитура, покрытая лаком
Фото Эрика Пясецкого
Как это сделать: Купите в комиссионном магазине Crock-Pot и наполните его водой и 2 столовыми ложками жидкого стирального порошка. Вставьте петли, ручки и накладки. Нагрейте на средней в течение ночи. К утру краска сойдет с металла.
Ориентировочная стоимость: Примерно 5 долларов за горшок
Установить новые дома номера
Фото Эллен МакДермотт
Как это сделать: Добавьте привлекательные номера домов, чтобы не пропустить ваш адрес.
Ориентировочная стоимость: Декоративно-прикладное искусство глазурованная керамическая плитка размером 2 на 3 дюйма — 14 долларов каждая; Керамика Pewabic
Украсьте свой столбик Newel
Фото предоставлено Лейлой Грейс
Как это сделать: Украсьте свою ножку резным деревянным навершием для более величественной лестницы.
Ориентировочная стоимость: Antique Ivory Knewl Post Finial, около 86 долларов; Лейла Грейс
Создайте роскошную полку для ванной комнаты
Фото Дома антикварной фурнитуры
Как это сделать: Поддержите мраморный дверной порог шириной 4 дюйма с помощью декоративных металлических скоб.
Ориентировочная стоимость: Порог длиной 36 дюймов, около 28 долларов; в большинстве розничных торговцев напольными покрытиями.Два чугунных кронштейна Mini Pennsylvania Dutch Motif размером 3 на 4 дюйма, около 11 долларов; Дом антикварной техники
Оторвите старый ковер на лестнице
Фото DiLewis
Как это сделать: Отремонтируйте ступени и покрасьте подступенки в белый цвет или проявите творческий подход и нарисуйте узор, похожий на бегунок.
Ориентировочная стоимость: 1 галлон белой краски, наждачная бумага, шпатлевка для дерева для заполнения отверстий под прихватки, 1 литр морилки и 1 галлон прозрачного полиуретана, около 95 долларов; Лоу
Добавьте витраж в ванну
Фото Деборы Уитлоу-Ллевеллин
Как это сделать: Если вы не можете найти подходящее окно для замены существующего окна, просто повесьте его на цепях перед ним.
Ориентировочная стоимость: Магазин на eBay В торговом центре Bell Antique Mall есть окна в стиле ар-деко, похожие на показанные, по цене от 69 долларов; Ebay
Глянец поверх рамки
Фото Райана Курца
Как это сделать: Отремонтируйте матовую раму зеркала глянцевой краской, чтобы придать ей высококлассный вид.
Ориентировочная стоимость: банка цветной лаковой эмали Mohawk объемом 13 унций, около 6 долларов; Краски и материалы для пруд-бухты
Повышение мобильности
Фото Роджера Дэвиса
Как это сделать: Поместите ролики на стол, чтобы сделать столовую поверхность двойного назначения и поверхность для приготовления пищи на маленькой кухне.
Ориентировочная стоимость: Четыре поворотных ролика Waxman с тормозами, около 15 долларов США; Лоу
Защитите камин от теплой погоды
Фото Эрика Джонсона
Как это сделать: Переоборудовать камин к весне с помощью экрана, сделанного из утилизированной части железной ограды. Возьмите тот, который немного больше, чем отверстие вашей топки, чтобы вы могли прикрепить его к окружению.Добавьте крючки для цветов в горшках.
Ориентировочная стоимость: Одна железная секция шириной 50 дюймов и высотой 36 дюймов с геральдической лилией, около 75 долларов; Архитектурное Спасение Сарасоты. Держатели для цветочных горшков Ace, около 9 долларов каждая; Оборудование Ace
Проливите свет на свою работу
Фото Колина Смита
Как это сделать: Мгновенно осветляйте столешницы с помощью светодиодной подсветки под шкафом с питанием от аккумулятора.
Ориентировочная стоимость: Четыре мини-блока питания Bell & Howell с клейкой основой, около 20 долларов США
Сделайте подсвечники из деревянных шпинделей
Фото Кристины Ларсен
Как это сделать: Используйте лопаточную коронку, чтобы просверлить углубление в вершинах свечи. Сгруппируйте палочки разной высоты для потрясающего настольного дисплея.
Ориентировочная стоимость: Два 12-дюймовых и два 7½-дюймовых точеных шпинделя из красного дерева, около 9 долларов; Винтажные изделия из дерева
Создайте чувство единообразия
Фото Стефани Кропман
Как это сделать: Унифицируйте непревзойденную мебель для спальни, окрашивая ее в одинаковый оттенок.
Как это сделать: Украсьте стены легкими наклейками в виде забавных фигурок животных.
Ориентировочная стоимость: Дизайн слона 22 на 30 дюймов, около 25 долларов; Джейни Мак на Etsy
Сборка настенного дисплея
Как это сделать: Сгруппируйте небольшие оттиски, фотографии и винтажные тарелки и повесьте их вместе, чтобы получилось большое дорогое произведение искусства.Сначала установите дисплей на полу, чтобы ограничить дырки от гвоздей.
Заполнение трещин в асфальтоукладчике
Фото AMG MEDIAWORKS INC
Как это сделать: Посадите низкорослый тимьян, чтобы предотвратить прорастание сорняков между брусчаткой. Просто посейте семена ранней весной, чтобы они прорастали при повышении температуры.
Ориентировочная стоимость: Пакет на 400 семян, около 2 долларов; Семена цветов Дианы
Кисть на приветственном коврике
Фото Деанны Черновики
Как это сделать: Сделайте этот ковер с ромбовидным узором, как циновку на своей ступеньке, нанеся узор на малярную ленту и используя валик, чтобы нанести цвета на свои места.
Ориентировочная стоимость: 2 литра латексной краски Valspar для крыльца и пола, около 24 долларов; Валшпар
Отключите оборудование вашего острова
Фото Эллен МакДермотт
Как это сделать: Измените оборудование на кухонном острове, чтобы придать ему вид нестандартной мебели. Оставьте существующие ручки и ручки на шкафах в покое.
Ориентировочная стоимость: Ручка из дыни и ручка из дыни, около 26 долларов за обе; Антропология
Как это сделать: Проведите тросовое освещение вдоль раковины туалетного столика в ванной для мягкого ночного света.
Ориентировочная стоимость: 2-футовая прядь SuperBright, около 8 долларов; ЛАМПЫ ПЛЮС 14 долларов США за штуку; Керамика Pewabic
Бочок кровати
Фото Крессиды Паявис
Как это сделать: Постройте настенную прикроватную тумбочку с деревянными карнизами, увенчанными шиферной черепицей.
Ориентировочная стоимость: Два 6-дюймовых дубовых карниза ручной работы из дуба Legacy, около 80 долларов; Реставраторы Ван Дайкса. Утилизированная черепица 7 на 13 дюймов, около 5 долларов; Переработка прошлого — архитектурные остатки
Установите смеситель с крестообразной ручкой
Фото любезно предоставлено vintagetubs.com
Как это сделать: Замените смеситель с крестообразной ручкой, чтобы обогреть ванную. Компактная конструкция с центральным расположением — для раковин с отверстиями, расположенными на расстоянии 4 дюймов друг от друга — сохраняет пространство на столешнице.
Ориентировочная стоимость: Randolph Morris 4-дюймовый хромированный смеситель для ванной в центре, около 84 долларов; Винтажная ванна и ванна
Crown Your шкафов
Фото предоставлено Plain & Fancy Custom Cabinets
Как это сделать: Кухонные шкафы высшего качества с молдингом для создания индивидуального вида корпуса. 32 фута короны, чтобы отделать среднюю кухню.
Ориентировочная стоимость: Около 80 долларов; Лоу
Установите новый почтовый ящик у входной двери
Фото предоставлено Кьяссо
Как это сделать: Модель замка, выделенная жирным шрифтом, сделает ваш вход более привлекательным и защитит вашу конфиденциальность.
Ориентировочная стоимость: Приоритетный почтовый ящик красного цвета, около 58 долларов; chiasso
Использовать тяги для мусора в качестве подъемника створки
Фото Венделла Т. Уэббера
Как это сделать: Классическая корзина на винтах тянется за двойные окна, чтобы на рамах не оставались отпечатки пальцев. Двадцать чугунных декоративных ящиков для мусорных корзин в викторианском стиле украсят 10 окон в комнатах первого этажа, где их с большей вероятностью увидят гости.
Ориентировочная стоимость: Примерно 82 $; Дом антикварной техники
Дайте вашему крыльцу немного места
Фото Хелен Норман
Как это сделать: Покрасьте потолок крыльца в небесно-голубой цвет, чтобы создать ощущение простора.
Ориентировочная стоимость: 1 галлон краски Behr Premium Plus Ultra Exterior в Ниагарском водопаде, аналогичной показанной, около 36 долларов; behr.com.
Защитите свои углы
Фото предоставлено vandykes.com
Как это сделать: Поместите точеные деревянные угловые молдинги на внешние углы стен фойе, чтобы защитить краску и добавить архитектурные детали.
Ориентировочная стоимость: Традиционная 22-дюймовая угловая защита из вишни, около 15 долларов за штуку; Реставраторы Van Dykes
Придайте стене эффект двухцветного мерцания
Фото Патрика Ритикангаса
Как это сделать: Оберните полоски или трафарет блестящей глазурью по стене, окрашенной сплошным матовым покрытием.
Ориентировочная стоимость: 1 литр латексной глазури Studio Finishes, около 9 долларов США; Бенджамин Мур
Освободите свою раковину
Фото любезно предоставлено Vintage Tub and Bath
Как это сделать: Повесьте настенную чашку и держатель для зубных щеток в ванной, чтобы освободить место для раковины.
Ориентировочная стоимость: Фарфоровый держатель для зубных щеток и стакана с вогнутым дизайном баннера, хром, около 23 долларов США; Винтажная ванна и ванна
Создайте свое отражение
Фото предоставлено Mirror Mate
Как сделать: Превратите неукрашенное зеркало, обернув его деревянной лепниной.
Ориентировочная стоимость: Простой комплект рамы, состоящий из четырех скошенных профилей Pemaquid Slim с отделкой под состаренный серебристый цвет, зажимов и клея, чтобы скрепить их вместе, и оборудования для его крепления, около 97 долларов; MirrorMate
Сделайте розетку ближе
Фото Грегора Халенда
Как это сделать: Бросьте в напольную розетку, чтобы не протягивать длинные шнуры между настольными лампами и настенными розетками.
Ориентировочная стоимость: Carlon Drop-In Floor Box, около 58 долларов США; tselectronic.com
Помогите гостям быть услышанными
Фото Эллен МакДермотт
Как это сделать: Украсьте входную дверь красивым молотком.
Ориентировочная стоимость: Дверной молоток из бронзы в колониальном стиле, около 50 долларов; Оборудование для восстановления
Разделяй и властвуй
Фото Чипа Хендерсона
Как это сделать: Установите поручень для стула в спальне и покрасьте стену под безмятежным акцентным цветом.
Ориентировочная стоимость: Достаточно лепнины из красного дуба в колониальном стиле, чтобы обернуть стены комнаты 8 на 10 футов, около 75 долларов; Бэрд Бразерс
Бра по бокам входной двери
Фото Лии Винлуан
Как это сделать: Попробуйте светильники в клетках в стиле сарая, чтобы подчеркнуть традиционный вход, затем прикрутите КЛЛ для наружного освещения, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию.
Ориентировочная стоимость: Два паронепроницаемых светильника из литого алюминия, около 99 долларов.60; Освещение склада
Сквозной
Фото Натана Киркмана
Как это сделать: Соединить две комнаты проходом, вырезанным в ненесущей стене. Обрамить проем 2х4, накрыть гипсокартоном и отделать края угловой отбортовкой.
Ориентировочная стоимость: Пиломатериалы, лист гипсокартона, бусинки и 5-галлонное ведро герметика, чтобы покрыть все это грязью, около 55 долларов; Сделай это лучше всего
Коврик для грязной комнаты
Фото Марка Вайса
Как это сделать: Используйте ковровую плитку с клеевым покрытием.Используйте шесть плиток для бегуна или девять для квадрата. Смешивайте и подбирайте цвета для индивидуального рисунка.
Ориентировочная стоимость: Шесть текстурированных плиток размером 20 на 20 дюймов, около 54 долларов; FLOR
Установить сиденье у окна в нише
Фото Эрика Джонсона
Как это сделать: Поддержите ¾-дюймовую фанерную платформу сиденья на подвесных планках 2×6, прикрепленных к боковым и задним стенкам. Чтобы сформировать кубики, приклейте и прибейте две фанерные перегородки.Облицовка блока тополем 1х4.
Ориентировочная стоимость: Материалы для сиденья, аналогичного этому, около 60 $; на лесных складах. Подоконная подушка из микрозамши Gripper Sensations размером 16 на 26 дюймов, около 30 долларов; JCPenney
Сияй в темноте
Фотография предоставлена Matterinc
Как это сделать: Сделайте так, чтобы ваш дом было легко найти ночью с помощью светодиодных номеров на солнечных батареях.
Ориентировочная стоимость: Алюминиевые таблички с адресом Matterinc, около 19 долларов каждая; Цель
Добавить потолочный медальон
Фото Вендалла Т. Уэббера
Как это сделать: Выделите подвесной светильник с некоторым декоративным эффектом на потолке.
Ориентировочная стоимость: Окрашиваемый 18-дюймовый полиуретановый медальон с цветочно-листовым рисунком, подобным показанному выше, около 57 долларов; Creative Trim
Выключите панель переключателя
Фото Eleek Inc.
Как это сделать: Замените пластиковую крышку переключателя в столовой на металлическую с тиснением.
Ориентировочная стоимость: Однокнопочный, бессвинцовый, отделанный оловом Решетчатый переключатель, около 65 долларов США; Элек
Построить деревянную сеялку
Фото Гамильтона Хедрика
Как это сделать: Соберите садовую вазу из оставшихся досок настила и перил.Обрамить коробку балясинами, затем обшить бока и дно обрезными досками. Добавьте пластиковую подкладку, чтобы удерживать почву и защитить дерево от гниения.
Ориентировочная стоимость: Квадратный вкладыш, около 15 долларов; Лоу
Создать мгновенную коллекцию
Фото Дэвида Принса
Как это сделать: Массоподобные предметы — вазы, подсвечники, чаши — и выставить их вместе.Следуйте практическому правилу дизайнера и группируйте предметы в нечетные числа, чтобы внешний вид выглядел более приятным для глаз.
Ориентировочная стоимость: Ничего
Уменьшить контраст
Фото Колина Смита
Как это сделать: Покрасьте отделку светлее или темнее, чем стены, а не ярко-белым, для более тонкого контраста.
Ориентировочная стоимость: 1 галлон яичной скорлупы на водной основе Farrow & Ball дает насыщенный цвет и легкий блеск.Около 99 долларов; Фарроу и Болл
Размытие линий комнаты
Фото предоставлено WorldMart
Как это сделать: Используйте складную ширму в углу небольшой комнаты, чтобы сделать пространство больше, размыв линию стыка стен.
Ориентировочная стоимость: Espresso Shinto Screen, около 99,99 долларов США; Специальное оборудование DHDTV
Как это сделать: Прикрепите зеркальную плитку к потолку над кухонными шкафами.Отражающая поверхность будет отражать свет по комнате, делая ее больше и ярче.
Ориентировочная стоимость: Двадцать плиток размером 4 на 4 дюйма, отклеиваемых от кожуры, около 10 долларов; Amazon.com
Повесьте зеркало
Фотография любезно предоставлена Bellacor
Как это сделать: Повесьте овальное зеркало наподобие кулона на декоративной цепочке, чтобы элегантно смотреться в ванной, спальне или фойе.
Ориентировочная стоимость: Зеркало овальное безрамное, около 84 $; Bellacor
Замок в стиле
Фото Эллен МакДермотт
Как это сделать: Вверните замки створок в винтажном стиле для плотного прилегания двойных подвесов и предотвращения сквозняков.
Ориентировочная стоимость: Бронзовый оконный замок с бамбуковой створкой, как показано ниже, около 13 долларов; Дом антикварной техники
Акцент на стене
Фото предоставлено Филиппом Джеффрисом
Как это сделать: Создайте акцентную стену в гостиной, оклеив камин или стену дивана травяной тканью.Выберите тот, оттенок которого соответствует цвету окружающей краски.
Ориентировочная стоимость: Двойной рулон восточного тканевого узла из травяной ткани, около 70 долларов; Креативное покрытие для стен
Цокольные лампы с цветными плафонами
Фото Эллен МакДермотт
Как это сделать: Измените качество света с оттенком, отличным от белого.
Ориентировочная стоимость: Показанный выше плафон Mica среднего размера для барабана создает теплое сияние в любой комнате.Около 59 долларов; Керамический амбар
Go Нержавеющая сталь
Фото любезно предоставлено Thomas ‘Liquid Stainless Steel
Как это сделать: Обновите старый холодильник покраской под искусственную нержавеющую сталь.
Ориентировочная стоимость: 1 кварта базового покрытия Thomas Liquid Stainless Steel TM, около 56 долларов; Жидкая нержавеющая сталь Thomas
Цветочная коробка Boost
Фото Мэри Бет Монтгомери
Как это сделать: Прикрепите цветочные ящики с разноцветными многолетниками к фасадным окнам, чтобы усилить привлекательность вашего дома.
Ориентировочная стоимость: Окно из кедра 18 дюймов с вкладышем, около 29 долларов; Крючки и решетка. Квартира с цветами, около 10 долларов; в садовых центрах
Побелка в интерьере открытого кирпича
Фото Эрика Джонсона
Как это сделать: Нанесите кистью на тонированное латексное пятно, протрите и повторяйте, пока не добьетесь желаемого вида.
Ориентировочная стоимость: 1 галлон латексной глазури Studio Finishes, около 23 долларов США; Бенджамин Мур
Встраиваемые провода для электроники
Фотография предоставлена Vanco
Как это сделать: Изогните провода телевизора с плоским экраном, используя утопленную розетку и открытую настенную пластину для прокладки проводов за стеной.
Ориентировочная стоимость: Vanco Rapid Link Power Двойная встраиваемая розетка для плоского телевизора с настенными панелями Romex и сигнальным кабелем, около 66 долларов; Amazon.com
Дорожка для прихожей из водорослей
Фото Сильвии Мартин
Как это сделать: Раскатайте дорожку из водорослей. Он выдержит интенсивное пешеходное движение и заставит ваш дом пахнуть пляжем.
Ориентировочная стоимость: Полозья для водорослей плетеной корзиной размером 2¼ на 7½ фута, около 60 долларов США; Избыток.com
Держите мелкую бытовую технику вне поля зрения
Фото предоставлено Rockler
Как это сделать: Устраните беспорядок на прилавке, установив выдвижной подъемник для бытовой техники в нижнем кухонном шкафу.
Ориентировочная стоимость: Подъемник для тяжелых условий эксплуатации, около 99,99 долларов США; Роклер
Накройте капюшон плиткой
Фото Джудит Бромли
Как это сделать: Обрежьте деревянную крышку вытяжного колпака над вашим диапазоном плиткой.
Ориентировочная стоимость: Межкерамические кованые керамические плитки под античный металл размером 6 на 6 дюймов, бронза, около 10 долларов за штуку
Добавьте фартук из нержавеющей стали за плитой
Фото Деборы Уитлоу-Ллевеллин
Как это сделать: Прибейте легкоочищаемую панель к стене или прямо поверх уставшей плитки.
Ориентировочная стоимость: Панель Design 204 с штампом размером 1½ на 4 фута, около 70 долларов США; Классические потолки
Уберите кровать Фидо с пола
Фото Доминика Ворильона
Как это сделать: Создайте пространство для обхода контента в существующей встроенной.Снимите нижние дверцы шкафа или поместите подушку под сиденье у окна или на нижнюю полку книжного шкафа, как показано ниже.
Ориентировочная стоимость: Ничего
30 самых впечатляющих проектов социального жилья в мире — лучшие программы ТБО
Источник изображения
По мере того, как население растет, а города становятся более густонаселенными, чем когда-либо, государственное жилье становится все более важной проблемой для правительств во всем мире. Однако социальное жилье больше не ограничивается бесхарактерными бетонными блоками.В наши дни цель часто состоит в том, чтобы предоставить дешевое жилье отдельным лицам и семьям, которые в нем нуждаются, при этом сохраняя при этом достоинство хорошо спроектированных и самобытных домов.
Эти современные проекты государственного жилья часто включают экологически безопасные конструкции и элементы, поскольку эффективное использование энергии имеет тенденцию быть приоритетом. В этой статье мы рассмотрим 30 мировых проектов социального жилья, которые ломают стереотипы, развенчивают негативные стереотипы и сами по себе являются выдающимися произведениями архитектуры.
30. Жилищный проект Mirador — Мадрид, Испания
Источник изображения
Жилой комплекс Mirador в мадридском квартале Санчинарро — это больше, чем просто многоквартирный дом. Это ближе к вертикальной коллекции мини-кварталов. Голландское архитектурное бюро MVRDV создало щели между блоками в конструкции, представленной вертикальными переулками, а большое открытое пространство наверху было названо «небесной площадью». Этот «полуобщественный» район предоставляет жителям общее место для встреч и имеет сад с прекрасным видом на близлежащие горы Гуадаррама.Этот проект получил приз муниципалитета Мадрида за лучший дизайн в жилищном строительстве в 2005 году, хотя он был завершен только в 2012 году. В нем 165 квартир.
29. Torre Plaça Europa — Барселона, Испания
Источник изображения
Эта потрясающая экологичная башня в относительно новой зоне Барселоны Plaça Europa (Площадь Европы) полностью разрушает представление о скучном сером жилом доме. Спроектированный местными архитекторами Рольданом + Беренге, он является частью проекта, который включает еще 25 других многоэтажных домов, большинство из которых представляют собой социальное жилье.Здание с естественной вентиляцией представляет собой интересное сочетание поверхностей различных оттенков серого и черного, что придает ему явно футуристический вид. При строительстве здания, которое началось в 2005 году и было завершено в 2010 году, были использованы как переработанные, так и полностью перерабатываемые материалы. В 20-этажной башне находится 75 единиц.
28. Общественное жилье Поляне — Марибор, Словения
Источник изображения
В связи с тем, что жилой комплекс Poljane Community Housing в Мариборе расположен рядом с оживленным перекрестком, отмеченная наградами словенская студия Bevk Perović architects столкнулась с пространственными ограничениями при проектировании комплекса.Ограниченное внешнее пространство побудило компанию создать большие общественные пространства либо внутри зданий, либо над ними в виде садов на крыше. Дизайнеры также смогли включить характерные оранжевые балконы, добавив цвета и характера к несколько незамысловатым стенам. Завершенный в 2007 году комплекс из четырех домов на окраине города состоит из 130 отдельных квартир.
27. Жилищный проект Гарольда — Париж, Франция
Источник изображения
Местная архитектурная студия Jakob + Macfarlane столкнулась с довольно сложной обстановкой при проектировании жилищного проекта Гарольда в Париже, Франция.Столкнувшись со строгими земельными правилами, ограничениями на строительство и приказами по сохранению деревьев, проект был разделен на три отдельных многоквартирных дома, которые соединены сетью дорожек. В экологичных домах, построенных в 2008 году, расположено 100 отдельных квартир. В комплексе также есть торговые зоны на первом этаже и апартаменты на втором этаже, подходящие для гостей с ограниченными физическими возможностями. И все три блока имеют зеленые элементы крыши, а также системы отопления на солнечной энергии, которые обеспечивают здания более чем половиной их горячей воды.
26. Les Nids — Курбевуа, Франция
Источник изображения
Суть этого проекта социального жилья в относительно новой зоне городского развития, Les Fauvelles в Курбевуа, Франция, заключалась в том, что он должен «представить новые подходы к социальному жилью в густонаселенных городских условиях». Парижская компания KOZ Architects ответила на это предложением Les Nids, двухблочного комплекса, который включает в себя инновационные функции, такие как квартиры разной формы, большие площадки и множество внешних пространств, предлагая жителям воздушные виды на близлежащий западный Париж.Завершенный в 2010 году, проект был заказан городским советом Курбевуа, который в сотрудничестве с организацией социального жилья Groupe 3F инициировал конкурс дизайна и, таким образом, занял последнее место в этом районе. В состав комплекса входят 28 четырехкомнатных объектов социального жилья.
25. Социальное жилье Sa Pobla — Майорка, Испания
Источник изображения
Местная архитектурная студия Ripoll Tizon разработала проект социального жилья Sa Pobla на Майорке, Испания, чтобы он был одновременно унифицирован в своей простоте и адаптирован к потребностям отдельных жителей.Результат? Этот комплекс с белым фасадом больше похож на курорт, чем на общественное жилье, к которому мы привыкли. Проект был завершен в 2012 году и получил первую премию в категории «Лучший проект жилой архитектуры» на церемонии вручения наград «Архитектура Плюс» в 2013 году. Кроме того, проект из 19 объектов стал финалистом конкурса FAD Architecture Awards 2013 и XII Испанской биеннале архитектуры и урбанизма 2013 года.
24. Социальное жилье Карабанчель — Мадрид, Испания
Источник изображения
Этот интригующий проект государственного жилья в мадридском районе Карабанчель был спроектирован ныне несуществующей лондонской компанией Foreign Office Architects с использованием того, что студия дизайна назвала «передовыми экологическими технологиями».«Снаружи — бамбуковые жалюзи, которые обеспечивают экологически безопасный климат-контроль, сохраняя тепло в зимние месяцы и предлагая передышку от палящего испанского солнца летом. Проект также включает в себя пустотелое «Воздушное дерево», построенное из переработанных материалов и оснащенное солнечными батареями, растениями плюща, вентиляторами и водяными струями, обеспечивающими жителям тень и чистый воздух, как в настоящем дереве. Этот пятиэтажный комплекс, который был завершен в 2007 году, состоит из 100 квартир, что делает его одним из крупнейших в Европе проектов социального жилья.
23. L’Astrolarbre — Париж, Франция
Источник изображения
Когда архитекторы из местной дизайн-студии KOZ Architects впервые увидели это место в Париже, Франция, их внимание привлек старый клен, растущий на этом месте. Архитекторы решили включить раскидистое дерево в дизайн 12-квартирного проекта социального жилья L’Astrolarbre, придавая городской застройке природу. «Мы просто не могли себе представить, чтобы его спилить», — пояснил архитектор из студии.KOZ Architects также добавили палисадники к цокольному этажу и некоторым квартирам на втором этаже, а также установили экологически чистую систему сбора дождевой воды для всего комплекса. Строительство завершено в 2007 году.
22. Tetris Apartments — Любляна, Словения
Источник изображения
Наблюдая за своим необычным дизайном, легко увидеть, как этот квартал с социальным жильем в Любляне, Словения, получил название «Тетрис». Местная фирма OFIS Architects построила здание Tetris Apartments с использованием экономичных, но качественных материалов, таких как гранитная плитка и дубовые полы.Построенное в 2007 году четырехэтажное здание расположено в направлении оживленного шоссе. Чтобы компенсировать это, балконы и окна были повернуты под углом 30 градусов от шоссе, и, что весьма впечатляюще, ни одно из окон и балконов не выходит прямо на другую квартиру. Более того, чтобы обеспечить индивидуальную настройку, структурными являются только основные стены блоков; остальные можно переставить по желанию.
21. Социальное жилье в Парла — Парла, Испания
Источник изображения
Мадридское архитектурное бюро Arquitecnica столкнулось с общими проблемами, связанными с разработкой проектов такого рода, при проектировании этой схемы социального жилья в Парла, Испания.Архитекторам пришлось учитывать размер и стоимость отдельных квартир, а также землю, которая им была предоставлена, и в результате получили эти красиво окрашенные блоки. Дизайн соответствует указанному назначению и — благодаря фасаду с зеленым рисунком — плавно вписывается в окружающий природный ландшафт. Строительство началось в 2006 году, а проект был завершен в 2010 году. Всего для молодых арендаторов было построено 120 недорогих квартир со стильным современным интерьером.
20.Hayrack Apartments — Церкле, Словения
Источник изображения
Чтобы максимально использовать живописное месторасположение в словенском городке Церкле, OFIS Architects разработали проект социального жилья Hayrack Apartments таким образом, чтобы большинство квартир выходило на соседние горы и поля. Мотив крест-накрест на фасаде здания был вдохновлен традиционными сенокосами в этом районе — отсюда и название. Между тем, L-образная конструкция строения была построена таким образом, чтобы сохранить 300-летнюю липу на территории, так что здание и дерево прекрасно сочетаются друг с другом.Проект был завершен в 2007 году и включает 56 недорогих квартир.
19. Социальное жилье в Анже — Мэн и Луара, Франция
Источник изображения
Французское архитектурное бюро Studio Bellecour разработало проект социального жилья в Анже во французском департаменте Мэн-и-Луара, стремясь сломать стереотип стереотипно негативного «бетонного блока», синонима схем подобного рода. Таким образом, студия разработала динамичный дизайн, который является одновременно унифицированным и интимным, но все же четко разделенным и определенным для различных единиц и структур, каждая из которых имеет асимметричную крышу над чердаком.Идея заключалась в том, чтобы создать сплоченную и позитивную среду, которая сохранит конфиденциальность жителей, и разработка была завершена в 2010 году.
18. Vivazz, Mieres Social Housing — Астурия, Испания
Источник изображения
Для своего проекта Vivazz, Mieres в Астурии, Испания, французско-бельгийская дизайн-студия Zigzag Architects стремилась создать жилой комплекс, сохраняющий связь с природой. В то время как обращенные наружу секции конструкции изготовлены из гофрированной стали, их обращенные внутрь части имеют «двойную обшивку», состоящую из больших окон и подвижных деревянных ставен.Открытые пространства в дизайне позволяют проникать естественному свету и циркулировать воздуху. Кроме того, в комплексе используются захватывающие виды на окружающие горы, солнечная энергия и пассивная солнечная энергия. Завершенный в 2010 году, в 2011 году он был отмечен как высоко оцененный проект на премии AR + D Awards for Emerging Architecture.
17. Monterrey Housing — Нуэво-Леон, Мексика
Проект Monterrey Housing стал победителем конкурса дизайна INDEX 2011 от чилийской архитектурной студии Elemental.Железобетонные блоки, расположенные в Монтеррее в мексиканском штате Нуэво-Леон, были созданы с идеей, что жители могут сами изменять свое конкретное пространство в зависимости от своих личных финансов. Например, пустые пространства между блоками предоставляют пространство для будущего расширения. Только основные части дома, такие как кухни и ванные комнаты, готовы. Индивидуальная адаптируемость, по-видимому, является важным аспектом многих современных проектов социального жилья, давая жителям ощущение, что они действительно владеют своим жилым пространством и контролируют его.
16. Социальное жилье для горняков — Астурия, Испания
Источник изображения
До того, как этот субсидируемый государством проект жилищного строительства был построен в испанском шахтерском городке Серредо, Астурия, прошло четверть века с тех пор, как в этом районе строились новые дома. Два перпендикулярных блока, спроектированные испанской архитектурной студией Zon-e и завершенные в 2009 году, должны были дополнить цвета окружающей сельской местности. Каждая квартира имеет разную планировку, и во всех имеется перекрестная вентиляция.Из окон также открывается потрясающий вид на окружающие Кантабрийские горы.
15. Honeycomb Apartments — Изола, Словения
Источник изображения
Этот яркий, эклектичный и необычный проект социального жилья расположен в Изоле в юго-западной части Словении. Благодаря уникальному дизайну люблянские архитекторы OFIS выиграли приз Словенского жилищного фонда в конкурсе на разработку недорогого жилья для молодых семей. Эти два блока, получившие название Honeycomb Apartments, с одной стороны выходят на залив Изола, а с другой — на соседние холмы.В этой части мира важны тень и доступ к открытому воздуху, поэтому у каждой квартиры есть собственный хорошо вентилируемый балкон. Жильцы также могут настроить интерьер своих квартир, а цветные тканевые шторы над открытыми пространствами обеспечивают конфиденциальность. Завершенный в 2006 году, проект состоит из 30 квартир в каждом блоке.
14. Парад Пирседейла — Мельбурн, Австралия
Источник изображения
Яркие, веселые цвета и причудливая архитектура Pearcedale Parade в пригороде Мельбурна Бродмидоуз делают его весьма привлекательным.Он был спроектирован базирующимся в Виктории филиалом компании CH Architects и финансировался правительством Брамби-лейбористской партии и некоммерческой организацией Yarra Community Housing, занимающейся предоставлением доступного жилья для викторианцев, которые в этом нуждаются. Завершенный в 2010 году комплекс Pearcedale Parade состоит из 88 блоков с перекрестной вентиляцией, кроме того, он может похвастаться солнечными батареями для горячего водоснабжения и отопления. Достоинство жителей было важным фактором в процессе проектирования, и была надежда, что завершенный проект изменит отношение людей к общественному жилью.
13. Bondy Social Housing — Париж, Франция
Источник изображения
Тридцать четыре семьи были переселены в это стильное и энергоэффективное социальное жилое здание в пригороде Бонди на северо-востоке Парижа. Апартаменты были спроектированы парижской архитектурной студией Atelier du Pont. Построенный в форме буквы U вокруг централизованного внутреннего двора, эта застройка имеет крышу с высокими потолками, а блоки имеют достаточное естественное освещение, балконы и пассивную солнечную конструкцию — в то время как дождевая вода также используется для обеспечения экологически безопасного охлаждения.Финансируемое организацией социального жилья Immobilière3F для малообеспеченных семей, здание было готово к заселению в 2010 году.
12. Социальное жилье Salburúa — Алава, Испания
Источник изображения
Этот жилой комплекс, спроектированный международной архитектурной фирмой ACXT, доказывает, что блоки социального жилья не должны ограничиваться тускло-коричневыми и серыми оттенками, которые часто ассоциируются с ними. Ярко-красный цвет здания выделяется из его гораздо менее яркого окружения, и в нем есть 21-этажная башня и нижний блок разных уровней.Апартаменты расположены в районе Салбуруа города Витория, в провинции Алав в Стране Басков на севере Испании. При построении апартаментов учитывались как энергоэффективность, так и комфорт жителей. В Салбуруа социальное обеспечение является предметом гордости городского совета, который рассматривает достойное жилище как право всех граждан, независимо от их экономического статуса.
11. Социальное жилье Олланда — Па-де-Кале, Франция
Источник изображения
Влияние архитектуры 1970-х годов, окружающее это здание, очевидно.Что касается самой конструкции, то, хотя ее форма может быть несколько стандартной, на самом деле в этом жилом проекте в Бетюне во французском департаменте Па-де-Кале нет ничего скучного. Непрозрачные черные кирпичи фасада контрастируют со светлым деревом, используемым для оконных рам и ограждений, в то время как асимметричное расположение окон придает некую причудливость слегка однотонным стенам. Дизайнеры из Парижа и Женевы FRES Architectes разработали проект для специалистов по социальному жилью Па-де-Кале-Хабитат, и строительство было завершено в 2012 году.
10. Savonnerie Heymans — Брюссель, Бельгия
Источник изображения
Проект социального жилья Savonnerie Heymans — это попытка создать полностью экологически чистый район, состоящий из государственного жилья. Этот комплекс, спроектированный местной фирмой MDW Architecture, предлагает различные типы квартир, в том числе лофты, мезонеты и дуплексы, все из которых обладают энергоэффективными качествами. Солнечная энергия и сбор дождевой воды — это лишь две экологически чистые особенности комплекса, который построен на месте старого мыловаренного завода и по возможности использует оригинальные структурные элементы.Вы можете сами увидеть старый дымоход. Комплекс из 42 квартир, строительство которого было завершено в 2011 году, получил премию Prix Bruxelles Horta в 2012 году и был отмечен на церемонии вручения награды Belgian Building Awards 2012 года.
9. Les Loggias — Париж, Франция
Источник изображения
Деревянный фасад и ярко-зеленая краска жилого проекта Les Loggias в округе Парижа де Рейи отличает его от заметно менее оживленных соседей. Парижское агентство KOZ Architects спроектировало здание, учитывая как окружающую среду, так и потребности его жителей.Построенный в 2011 году блок облицован аккуратно выглядящей древесиной ясеня, которая одновременно долговечна и экономична. Интерьеры были спроектированы так, чтобы получать как можно больше естественного света, и в здании также есть внешняя изоляция, а также экологичные солнечные батареи.
8. Elmas Social Housing — Сардиния, Италия
Источник изображения
Цвета Средиземноморья были воплощены в солнечном бело-желтом дизайне этого проекта социального жилья в Эльмасе, Сардиния.По словам итальянских архитекторов 2 + 1 Officina Architettura, окна с разным расстоянием и разным размером «создают яркую и биномиальную игру открытого и закрытого». В застройке есть балкон с проходом с решеткой из соломы, используемой как форма климат-контроля, а ставни на северной стороне конструкции защищают от холодных ветров. Материалы были выбраны с учетом доступных по цене и долговечных материалов, а строительство, завершенное в 2010 году, включает в себя внутренний двор, а также дуплексы на первом этаже.
7. Социальное жилье Pormetxeta — Баракальдо, Испания
Источник изображения
Завершенный в 2007 году, субсидируемый государством жилищный комплекс испанских архитекторов ACXT в Порметксете, Баракальдо, на севере Испании, возглавил местное баскское правительство. Несмотря на то, что комплекс построен из сборного бетона, его острые углы и современная двухцветная цветовая гамма не позволяют ему напоминать традиционные жилые дома. 46 квартир размещены в двух отдельных зданиях, также есть место для парковки.План получил первый приз в конкурсе на разработку схем.
6. Parc Central Social Housing — Валенсия, Испания
Источник изображения
Центр социального жилого дома Parc в Валенсии, Испания, состоит из большого количества квартир, разделенных между тремя неидентичными башнями, построенными вокруг центрального внутреннего двора. Два испанских агентства, Office of Architecture в Барселоне и Peñín Architects, участвовали в проектировании современных, эстетичных белых зданий, расположенных на территории ландшафтного парка.Проект завершен в 2010 году.
5. Hatert Housing — Неймеген, Нидерланды
Источник изображения
Tower Hatert в голландском городе Неймеген является частью плана местного правительства по обновлению жилья. Волнистое 13-этажное здание в форме скульптуры было спроектировано роттердамской студией 24H Architecture. В нем 72 квартиры, а также медицинский центр на первом этаже. Древесина, используемая при строительстве, сертифицирована FSC.А несоосные балконы — с перилами, очевидно, вдохновленными узором из листьев — обеспечивают достаточное естественное освещение каждой квартиры, а также предлагают жителям беспрепятственный вид на окрестности. Строительство этой футуристической башни было завершено в 2011 году.
4. Социальное жилье Забалгана — Алава, Испания
Источник изображения
В Забалгане, Витория, в баскской провинции Алава на севере Испании, испанские архитекторы ACXT разработали этот поразительный проект социального жилья, который включает 65 жилых единиц.В здании, построенном в 2006 году, использованы деревянные балконы и фойе, что создает эстетическое тепло и дополняет более холодную и стильную металлическую облицовку здания. Несмотря на строгие правила в отношении доступного жилья, ACXT не отступила от своей цели и достигла того, что компания описывает как «глубокую заботу об окружающей среде и ландшафтном дизайне». Проект был продвинут группой VISESA, которая финансируется баскским правительством.
3. Tête en l’air Social Housing — Париж, Франция
Источник изображения
Это деревянное строение может больше походить на старинный форт, чем на современный комплекс в оживленном мегаполисе, но парижский проект социального жилья Tête en l’air (что означает «голова в облаках») определенно является последним.Спроектированный парижским агентством KOZ Architects, комплекс, который включает 30 единиц — 15 совершенно новых и еще 15 восстановленных из ранее существовавшей конструкции — был завершен в 2012 году. Проект был реализован для организации социального жилья SIEMP, группы, приверженной устойчивая архитектура, включая ремонт старых зданий.
2. Жилищный проект Синт-Агата-Берхем — Брюссель, Бельгия
Источник изображения
Этот проект в брюссельском муниципалитете Синт-Агата-Берхем может быть новым, но район, в котором он расположен, был предназначен для социального жилья с начала 1920-х годов.Архитектор Виктор Буржуа создал оригинальный район, а бельгийская архитектурная фирма Buro II & Archi + I спроектировала эти новые здания, которые были завершены в 2012 году, чтобы дополнить кубистический стиль Буржуа. Они также представляют собой энергоблоки с низким энергопотреблением, которые включают солнечные панели, системы сбора дождевой воды и экологически чистые материалы — это далеко от серых многоэтажных домов, которые представляют многие, когда думают о социальном жилье.
1. Le Lorrain — Брюссель, Бельгия
Источник изображения
Разработанный бельгийским агентством MDW Architecture, проект социального жилья Le Lorrain на самом деле представляет собой перепрофилированный старый завод по продаже железа, расположенный в столице Бельгии Брюсселе.Завершенный в 2011 году, новый комплекс состоит из многоквартирного жилого дома и трех таунхаусов, каждый из которых имеет свой собственный сад. Первоначально восточная сторона участка была окружена высокой стеной, но она была понижена, чтобы пропускать больше света, и в комплексе есть большое открытое общественное пространство, которое могут использовать жители. Отель Le Lorrain выполнен в современном стиле, но все же сохраняет рудименты промышленного наследия этого места.
Лучших жилых проектов 2019 года
Interior Design — это десятки красивых домов на страницах ежемесячного журнала, а Homes — ежеквартально каждый год.Выбрать всего 10 фаворитов из резиденций, которые мы описали за последние 12 месяцев, было непросто, но эти проекты выделялись по многим причинам — уникальным окружением, креативными материалами, невероятными произведениями искусства и многим другим — так что вот лучшие проекты жилых домов 2019 года. Один был удостоен награды «Лучшее за год», а другой был разработан Риком Джоем, членом Зала славы 2019 года.
Французский фермерский дом от NBBJ’s Rysia Suchecka
Дизайн интерьера Член Зала славы и консалтинговый партнер NBBJ Рысия Сучецкая рассказывает, как они с мужем заново изобрели многовековую ферму в Ларрок-Сен-Сернан, Франция, в современную частную резиденцию и культурный комплекс для искусства и музыки.Он настолько увлекателен, что получил награду Best of Year 2019 за преобразование жилого фонда. Подробнее о проекте
Бетонный таунхаус в Мехико от Рика Джоя
В течение многих лет архитектор Рик Джой был известен главным образом проектированием домов в пустыне Аризоны. Но это меняется. «У нас было много« новинок »за последние несколько лет», — отмечает директор студии в Тусоне Рик Джой, который только что был включен в Зал славы дизайна интерьеров.Одним из них была железнодорожная станция в Принстоне, штат Нью-Джерси, первая государственная комиссия фирмы. Другой был недавно достроенный жилой дом на две семьи площадью 11 000 квадратных футов в Мехико, первое городское здание, построенное из земли. «Люди склонны думать о наших проектах как о пребывании в глуши», — говорит Джой. «Этот зажат между двумя другими домами». Подробнее об этом проекте
Паровой дом Дэвида Джеймсона в Бетесде, штат Мэриленд
Когда ледяная буря повалила большой тополь, который разрушил модернистский дом его семьи 1950-х годов, архитектор Дэвид Джеймсон знал, что пути назад нет.«Я не хотел перестраивать дом», — объясняет он. «Но я мог бы создать совершенно новую недвижимость для моей растущей семьи. Я сказал: «Давайте возродим его». Подробнее об этом проекте
Модернистская резиденция в Чикаго от dSpace Studio and Project Interiors
Вырастив троих детей в типичном доме, обшитом обшивкой, на двойном участке в районе Лейквью в Чикаго, Стефани Шенк и ее муж Джаред решили снести его и построить модернистскую структуру, которая лучше отражала бы их стиль.Они наняли архитекторов Кевина Тукумидиса и Роберта Макфаддена из dSpace Studio, которые порекомендовали проект Interiors для дизайна интерьера — их четвертое сотрудничество. Обе фирмы разделяют прогрессивный и современный дух, который нравится клиентам. Подробнее об этом проекте
В укромном уголке парижского района Бастилия спрятан замечательный дом, построенный японским модельером Кензо Такада более тридцати лет назад.Построенное во дворе многоквартирного дома 18-го века четырехэтажное здание площадью 14 000 квадратных футов, облицованное кедром, с собственным внутренним двором и засаженными террасами, заняло около семи лет. Когда французская семья недавно приобрела дом, они обратились к японскому архитектору Interior Design и члену Зала славы Кенго Кума, чтобы вдохнуть новую жизнь в уникальную собственность. Подробнее о проекте
Комплекс Kona Coast, разработанный Walker Warner Architects и Philpotts Interiors
На создание дома отдыха на побережье Кона для пары из Портленда, штат Орегон, ушло почти три года.Ожидание клиентов было вознаграждено впечатляющими результатами. Архитектура и интерьер ультрасовременны, но при этом в значительной степени опираются на традиционные материалы и образцы. Старое и новое приливы и отливы так же легко, как приливы, прямо за огромными раздвижными стеклянными дверями дома. Директор компании Walker Warner Architects Грег Уорнер и партнер Philpotts Interiors Мэрион Филпоттс-Миллер подошли к проекту методично. «Мы называем это« Деревней »», — говорит Уорнер о необычной планировке, состоящей из четырех отдельных построек, соединенных пышным внутренним двором и рядом дорожек и патио. Подробнее о проекте
Семейная вилла в Мельбурне от Leeton Pointon Architects + Interiors и Allison Pye Interiors
Почти неизбежно наименование здания скульптурным вызывает подозрение, что функция играла вторую скрипку перед видением архитектора, меняющим форму. Однако, спроектировав дом, достойный этого эпитета, Майкл Литон, руководитель Leeton Pointon Architects + Interiors, сохранил форму и функцию в равновесии так же ловко, как жонглер, прядущий тарелки.Двухэтажная вилла площадью 9 365 квадратных футов, сочетающая в себе укрывающую солидность и воздушную прозрачность, отвечает не только своему окружению — зеленому пригороду в Мельбурне, Австралия, — но и потребностям своих жителей, пары с тремя детьми. Подробнее об этом проекте
«Искусный лофт» Сабины Марсели и Поля Курне в Роттердаме
Если Coolhaven — название прибрежного района в Роттердаме, Нидерланды — предлагает оазис ультрасовременного шика, экскурсия по элегантно сдержанному лофту по соседству с дизайнером Сабиной Марселис только усиливает впечатление.Но голландское прозвище переводится как Coal Harbour , что дает более точное представление о характере района: «Раньше он был довольно грубым, но сильно изменился за три года с тех пор, как мы сюда переехали», — говорит Марселис. Тем не менее, из ее квартиры площадью 2800 квадратных футов открывается вид на реку Ши с интенсивным движением транспорта. Крутой фактор в основном внутри. Подробнее о проекте
Отель Artsy Sag Harbour Retreat by Groves & Co.
Одно дело жить с искусством.Но чтобы жить в нем, как это делают владельцы этого убежища в Саг-Харборе, штат Нью-Йорк, требуется совершенно другой уровень знатока и преданности делу, не говоря уже о довольно богатой коллекции. Также иронично то, что коллекционеры произведений au courant живут в доме с такой старинной опорой. «Самая большая проблема проекта, — говорит руководитель Groves & Co. Рассел Гроувс, который руководил интерьерами, — заключалась в соединении самого передового искусства с традиционным конвертом». Подробнее об этом проекте
Архитекторы Андреас Фухриман и Габриэль Хехлер собрали довольно вычурную клиентуру с момента основания своей одноименной фирмы в 1995 году.Еще одна сильная сторона — это работа в жилых помещениях, отличающаяся плавными переходами между помещениями, а также ясностью, простотой и богатой тактильной чувствительностью палитры материалов. Эти особенности используются в другом многоэтапном проекте, который они недавно завершили: преобразование виллы эпохи середины века, расположенной к югу от Цюриха в деревне Кюснахт и спроектированной в 1956 году местным архитектором Теодором Лауби, в комбинированную резиденцию, студию и выставочное пространство. для пары из мира искусства. Подробнее о проекте
<Назад к обзору за 2019 год
Ремонт общественного жилья: день в проблеме на 32 миллиарда долларов
Шесть кирпичных зданий расположены на холме в Западном Гарлеме, извиваясь просторными тропинками, усаженными деревьями.Они возвышаются достаточно высоко, чтобы многим из 3000 жителей Нью-Йорка, живущих там, открываться завидный вид на Манхэттен. А на каждом этаже 20-этажного корпуса открытые террасы купают жителей светом и свежим воздухом.
Но внутри многоквартирных домов Manhattanville Houses, жилого комплекса с одним из наихудших ремонтных работ в городе, условия жизни ухудшились. Течи, осыпающиеся стены и отслаивающаяся краска стали нормой.
После многих лет сокращения инвестиций и на фоне повсеместной культуры сокрытия, в которой он признался в федеральном суде в июне, Управление жилищного строительства города Нью-Йорка изо всех сил старалось не отставать от основных ремонтов в своих 325 жилых комплексах.Агентство сталкивается с огромным отставанием от более чем 170 000 открытых заказов на ремонт, что почти вдвое превышает количество, которое, по словам представителей жилищно-коммунального хозяйства, они действительно могут выполнить.
Чтобы понять, что на самом деле означает спасение крупнейшей государственной жилищной системы страны, The Times наблюдала за суперинтендантом Nycha в Manhattanville Houses во время недавнего рабочего дня.
8:45
Джон Сотомайор трижды постучал в дверь, а затем крикнул: «Жилье!»
Г-н Сотомайор, суперинтендант, терпеливо ждал, пока Томас Хикман не откроет дверь.52-летний Хикман, кинопродюсер, несколько месяцев назад подал несколько заказов на замену гнилых кухонных шкафов, которые, по его словам, привлекли мышей.
«У них там была семья», — сказал г-н Хикман, который живет в трехкомнатной квартире со своей женой и прикованной к постели свекровью. Он сказал, что напрасно ждал, пока Найча решит проблему: «Они сказали, что придут, но не пришли».
Но теперь, в суматохе, плотники заменяли шкафы г-на Хикмана, а штукатуры отремонтировали поврежденную водой стену за ними.
Такая работа обычно занимает месяцы, а не дни.
В течение последних двух месяцев г-н Сотомайор курировал специальную программу, направленную на ускорение ремонта и сокращение невыполненных работ по техническому обслуживанию в Manhattanville Houses. Подавляющее большинство открытых заказов на работу в квартирах на Нике требует наличия квалифицированных рабочих, таких как маляры, штукатуры, сантехники, плотники и электрики.
Агентство с финансовыми трудностями, однако, изо всех сил пыталось нанять достаточное количество этих рабочих, что привело к бесконечному времени ожидания основного ремонта.Например, житель с поврежденной стеной будет ждать штукатура в среднем около 100 дней, а маляра — еще три месяца.
В рамках новой программы Nycha нацелена на несколько десятков застроек с самыми большими отставаниями в техническом обслуживании и сосредоточенными там группами подрядчиков и временных квалифицированных рабочих для быстрого выполнения индивидуальных заказов на выполнение работ. Цель состоит в том, чтобы закрыть 50 000 заказов на выполнение работ в течение двух лет, используя 20 миллионов долларов, выделенных городом ранее в этом году.
9 утра
54-летний г-н Сотомайор продолжал пересекать обширные территории комплекса. Уроженец Лонг-Айленда, г-н Сотомайор управляет повседневной логистикой, непосредственно руководя ремонтом и обеспечивая выполнение своей командой поставленных задач в то время, когда все взоры прикованы к проблемному агентству.
«Трудно сделать так, чтобы ничего не провалилось в щели», — сказал г-н Сотомайор.
Следующим был дом Мухаммеда Акласа, который боролся с утечками почти в каждой комнате своей пятикомнатной квартиры.62-летний Аклас, повар на пенсии из Бангладеш, живет со своей женой на первом этаже — проклятие в обветшалом многоэтажном здании.
«Когда что-то протекает на 20-м этаже, велика вероятность, что оно протечет и здесь», — сказал г-н Сотомайор.
Г-н Аклас хорошо знал проблему. «Наводнение, наводнение, наводнение», — сказал он. «У кого-нибудь есть проблемы и мы флудим. Это мерзкая вода ».
Он и его жена скоро переедут в квартиру с двумя спальнями, теперь, когда их восемь детей выросли — он надеялся на квартиру с сушилкой.
Утечки происходят из-за неисправной системы трубопроводов здания — проблема, которую разделяют многие здания Nycha. Как сказала Кэти Пеннингтон, исполнительный вице-президент по операциям, Кэти Пеннингтон, исполнительный вице-президент по операциям, заявила в интервью, что ее правильное решение требует значительных капитальных вложений.
Действительно, перед нами стоит огромная задача. Усилия Nycha по сокращению невыполненных работ по техническому обслуживанию затмеваются ошеломляющими 32 миллиардами долларов, которые, по словам агентства, необходимы для решения основных проблем в его стареющих зданиях.
«Если вы не дойдете до капитального ремонта, вы будете постоянно искать утечки», — сказала г-жа Пеннингтон.
9:30
Ширли Райт ждала мистера Сотомайора. Она ждала больше года.
Вот как долго 70-летней мисс Райт пришлось терпеть огромную дыру в ярко-желтой стене душевой кабины, оставленную рабочим, который заменил ей душевую лейку, но так и не вернулся, чтобы закрыть отверстие размером с баскетбольный мяч.
Г-н Сотомайор сказал ей, что дыра будет заделана во второй половине дня и что маляры должны починить влажную, отслаивающуюся краску на ее кухне и в коридорах позже в тот же день.
«Я рада, что это исправляют», — сказала ему г-жа Райт, учитель специального образования на пенсии. «Просто это заняло так много времени».
И г-н Аклас, и г-жа Райт рассказали похожие истории: они сообщали об условиях в течение нескольких месяцев, но каждый раз, когда они подавали запрос на выполнение заказа, они говорили, что заказ таинственным образом закрывался, не выполняя никаких работ, что является распространенной жалобой. среди жителей.
Фактически, федеральное расследование показало, что во время правления Bloomberg Nycha обычно закрывала заказы на выполнение работ без ремонта, чтобы искусственно снизить количество открытых запросов на техническое обслуживание.
Должностные лица Ничи, однако, утверждают, что арендаторов часто нет дома, когда рабочие приходят на ремонт. По крайней мере, один арендатор отказался пустить штукатуров на плановый ремонт во время визита The Times.
9:50
Тремя этажами ниже 55-летний Орелис Родригес сразу узнал г-на Сотомайора, когда она распахнула дверь. Г-н Сотомайор провел большую часть предыдущего вечера в ее квартире, ремонтируя фланец унитаза, который случайно сломал один из его рабочих.
Рабочие должны были ремонтировать ее кухонные шкафы, но вскоре обнаружили другие проблемы в двухкомнатной квартире: сломанную трубу, разрушающиеся стены кухни, отслаивающуюся краску и сломанный туалет. Г-н Сотомайор сказал, что ускорил ее ремонт, чтобы он был завершен до назначения химиотерапии на следующей неделе.
«Жилье говорит, что у них нет денег, и мне жаль их», — сказала г-жа Родригес из Доминиканской Республики по-испански.«Но я плачу за квартиру».
11 часов утра
Вернувшись в свой импровизированный командный центр, г-н Сотомайор добавил скрупулезные рукописные заметки в список с подробным описанием 1500 незавершенных заказов на выполнение работ на застройке в Гарлеме. За два месяца его сотрудники просмотрели половину списка, или, как он это называет, «Библию». Затем он подал документы на недавно завершенные ремонтные работы, в том числе на новую дверь квартиры, которую следовало установить год назад.
Бывший инженер ВМФ г.Сотомайор — разносторонний наладчик с серьезным отношением к делу. Он проработал в Nycha более 20 лет, сначала в качестве ремонтного работника, а теперь в качестве суперинтенданта. Г-н Сотомайор, который проводит свое свободное время за ремонтом старых хот-родов и гонками на них, сказал, что он давно перестал искать продвижения в агентстве.
«Я не люблю сидеть за столом и играть в политику», — сказал он, раскинув руки, покрытые татуировками, над пластиковым складным столом. «Я предпочитаю быть на поле».
Он сказал, что его руководящим принципом в сокращении огромного количества незавершенных ремонтов было стремление сделать жильцов счастливыми:
«Жильцы уже недовольны тем, что Жильё не решает их проблемы сразу.Поэтому я стараюсь свести к минимуму посещения, сделать работу и уйти ».
13:00
Но не все жители довольны.
Эмма Барричелли, президент ассоциации жителей Manhattanville Houses, сказала, что она благодарна Найче за помощь. Но временная программа не касается ремонтов, поданных после конца мая. И она опасается, что отставание снова вырастет, как только Nycha переведет своих временных сотрудников на другие разработки примерно через месяц.
«Они проделали чертовски много работы», — сказала г-жа- сказала Барричелли, стоя за столом в своем офисе. «Но это несправедливо по отношению к жителям».
Г-жа Барричелли, прожившая в этом комплексе более 50 лет, была избрана жителями для представления их интересов. Она знает рабочих, занятых на разработке, по именам, и по мере того, как условия стремительно ухудшаются, она все громче и громче заявляет о себе.
«Она держит меня на крючке», — сказал г-н Сотомайор со смешком.
15:00
Другой житель, Брайан Томпсон, сказал, что некоторые из постоянных рабочих по техническому обслуживанию в разработке остались такими же плохими, как и прежде.
Месяц назад, сказал он, его сосед наверху дважды использовал химический открыватель стока, чтобы прочистить слив в душе. Сильная кислота проглотила трубу, которая постоянно протекала и окрашивала стены душа.
Он сказал, что обслуживающий персонал дважды появлялся, чтобы оценить ущерб, затем закрыл заказы на работу, не пытаясь его отремонтировать.
Г-н Томпсон сказал, что он неоднократно звонил по телефону 311, в районный офис Найчи и в главный штаб, но безрезультатно. По его словам, только после того, как г-жа Барричелли позвонила для него Найче, агентство отправило сантехника для устранения утечки в начале этой недели.
«Я позвонила нескольким знакомым, и они выслушали», — сказала она. «Но это нужно было рассматривать в качестве срочного ремонта и немедленно отремонтировать».
В Nycha на 5000 сотрудников меньше, чем 10 лет назад, что усугубляет самовоспроизводящиеся проблемы с техническим обслуживанием на его разработках. 71 временный квалифицированный рабочий, нанятый для новой программы, помогает, но официальные лица признают, что этого недостаточно.
«Мы хотим нанимать больше? Безусловно, да, мы делаем », — сказала г-жа- сказал Пеннингтон. «Есть ли у нас достаточное финансирование для найма дополнительных сотрудников? Абсолютно нет.»
50 простых DIY-проектов, которые можно выполнить в эти выходные
Из-за пандемии коронавируса многие люди проводят дома больше времени, чем когда-либо, и стремятся заняться некоторыми домашними проектами, пока они проводят время внутри. Однако, хотя обучение гипсокартону или ремонт собственного внутреннего дворика может потребовать больше времени и денег, чем большинство людей склонно тратить прямо сейчас, существует множество простых проектов, которые вы можете предпринять, чтобы полностью преобразить свой дом за пару шагов. дней или меньше.Вот почему мы объединились с экспертами DIY, чтобы предложить вам несколько удивительных и простых домашних проектов DIY, которые вы можете выполнить за одни выходные! А чтобы узнать о более простых и быстрых способах украсить свое пространство, ознакомьтесь с этими 23 гениальными проектами по благоустройству дома, которые вы можете выполнить за час (или меньше!).
Cass Creates a Home
Нет бюджета на дорогие обои? Без проблем! Cassandra Campana из Cass Creates говорит, что этот проект практически не стоил денег и был быстро завершен. «Я использовал уровень и длинный кусок древесины, чтобы провести вертикальные линии вдоль стены.Затем я вырезала два куска обрезков древесины под углом и склеила их вместе, чтобы получился шаблон для остальной части рисунка », — объясняет она. После того, как нарисовала рисунок на стене, она нарисовала его тонкой кистью. подробнее о том, как она это сделала, нажмите здесь). Да, мы построили этот
Устали от того, что в вашем шкафу слишком много несовместимых кружек? Объедините свою коллекцию и храните утренние аксессуары для сна в одном месте с помощью этой удобной кофейной станции от Jes и Madhu Das из Yea We Built That.
После того, как вы отшлифовали дерево и покрыли его лаком, «соедините части [и] убедитесь, что полка находится под углом 90 градусов, чтобы содержимое вашей полки не соскользнуло», — говорит Джес. Она добавляет, что крючки для кружек под станцию можно купить в любом строительном магазине. (Чтобы получить более подробное представление об этом проекте, нажмите здесь.) И чтобы узнать о других потрясающих идеях по модернизации вашего помещения, ознакомьтесь с 27 удивительными обновлениями для дома на любой бюджет.
Да, мы построили этот
. Если вам нужно больше места для хранения вещей, но у вас мало места, эти выдвижные ящики для молока могут быть лучшим способом избавиться от беспорядка.
«У нас лежала пара [ящиков], поэтому мы решили превратить их в функциональные предметы, где мы могли бы хранить вещи, к которым нам нужен доступ на регулярной основе», — говорит Джес. Покрасив ящики распылением, она прикрепила направляющие для ящиков к ящику и стене, убедившись, что их размер и повторный замер для обеспечения функциональности. (Хотите сделать свой собственный? Посмотрите проект Джеса и Мадху здесь.)
Dream of Home
Превратить это тусклое зеркало в эффектный предмет проще, чем вы могли ожидать.«Недавно я превратила простое деревянное зеркало в великолепное изделие из розового золота, используя только белую краску, скотч и баллончик с аэрозольной краской Rust-Oleum из розового золота», — говорит самодельный блоггер Сара Маклин из Dream of Home. Она просто красила углы белой краской, покрывала их скотчем, когда они высыхали, а остальное использовала краску из баллончика. (Чтобы получить полный текст «Сделай сам», нажмите здесь.) Но прежде, чем вы начнете брать кисть, убедитесь, что вы знаете эти 17 плохих DIY-проектов, которых следует избегать, согласно мнению специалистов по благоустройству дома.
BohoFrisco
Хотите украсить свою спальню в кратчайшие сроки? Все, что нужно, — это выходные и немного смазки для локтей, чтобы сделать это великолепное изголовье. «Это обновление было недорогим и произвело огромное впечатление, но потребовалось несколько слоев, чтобы покрыть серый цвет оригинальной обивки», — говорит DIYer Аманда По из BohoFrisco.
BohoFrisco
Теперь, когда вы сделали изголовье, почему бы не обновить и эту скучную тумбочку в спальне? На создание индивидуального изделия уходит всего пара часов.«Я использовал меловую краску и трафарет, чтобы создать этот вид инкрустации костью за небольшую часть стоимости», — говорит По. (Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с полным руководством по изголовью и прикроватной тумбочке.) А если вас беспокоит температура в спальнях, ознакомьтесь с 17 гениальными способами сохранить прохладу в спальне.
Just Measuring Up
Вместо того, чтобы выносить этот потрепанный старый комод на свалку, попробуйте переделать его в стиле домашних блоггеров DIY Эш и Эйлин Аннесли из Just Measuring Up.«У нас был старый комод 50-х годов, и мы полностью изменили его внешний вид с помощью молочной краски и нового оборудования», — объясняет пара. (Любите этот проект? Посмотрите, как они здесь это сделали.)
Just Measuring Up
Вам не нужно теснить каждую книжную полку и мантию, чтобы найти достаточно места для ваших фотографий. «Это великолепные выступы для картин, которые мы сделали из обрезков древесины, на которых теперь хранится коллекция фотографий», — говорят Аннесли. Лучшая часть? Этот проект стоил менее 10 долларов. (Узнайте больше здесь.)
Просто измеряя
Великое искусство не обязательно должно стоить целое состояние.Показательный пример: эта великолепная карта от Just Measuring Up. «Это простая карта мира, состоящая из трех частей, сделанная только из дерева, краски и трафарета», — объясняют Аннесли. (Хотите сделать свой собственный? Посмотрите их руководство здесь.)
Сделай сам Danielle
Создание большего объема хранилища не должно быть трудоемким или дорогостоящим делом. Однако важно обезопасить полки перед их использованием. DIYer Даниэль Пинтка , основательница DIYDanielle.com, говорит: «Вы должны убедиться, что полки и шкафы выровнены и прикреплены к стойкам в стене.Все должно быть надежно закреплено, книги и фильмы тяжелые ». (Более подробную информацию об этом проекте можно найти здесь.) И чтобы узнать о других способах улучшения вашего дома, ознакомьтесь с этими 7 хитростями Genius Home Office, которые сделают работу из дома Намного лучше.
Сделай сам Danielle
Хотите, чтобы телевизор и кабельная приставка стали стильной частью вашего интерьера, а не бельмом на глазу? Пентка говорит, что на этот проект уходит немного больше времени, но он того стоит. «Мы установили шкафы, а затем добавили ножки для дополнительной поддержки», — объясняет она.«Шкафы дают нам много скрытого места для хранения без особых усилий». (Ознакомьтесь с полным руководством здесь.)
BohoFrisco
Модернизация кухни не означает затрат больших денег или даже найма подрядчика. По говорит, что съемная плитка — это простой способ преобразить ваше пространство, отмечая, что для завершения этого проекта потребовались всего одни выходные. А еще лучше, «эти плитки съемные, поэтому вы можете вынуть их, когда покидаете арендуемое помещение или когда снова захотите сменить кухню!» (Чтобы узнать больше об этом проекте, щелкните здесь.) А еще больше идей для создания пространства вашей кулинарной мечты можно найти в статье 25 кухонных украшений, которые полностью преобразят ваше пространство.
Ремонт кухни может быть дорогостоящим, но вы можете обновить кладовую за один уик-энд, установив нестандартные стеллажи. «Мы вынули старые проволочные полки из кладовой и заменили их красивыми деревянными полками и домашними ящиками», — говорят Аннесли. (Посмотрите, как они это сделали здесь.)
Chatfield Court
Реконструкция вашего дома? Используйте эти старые двери с пользой с помощью этой забавной поделки от Chatfield Court.«Это простой проект, и он имеет огромное значение для любого помещения», — говорит DIYer Кристи Хайт . (Узнайте больше здесь.)
Сборка Rez
Большие обеденные столы могут быть непомерно дорогими, если вы не сделаете свои собственные. «Просто отшлифуйте дерево с помощью орбитальной шлифовальной машины, добавьте слой морилки и вытрите его. Дайте ему высохнуть, а затем нанесите побелку на весь стол», — говорит Остин Альварес из Building Our Rez. (Для получения полных инструкций щелкните здесь.)
Создание нашего Rez
Чтобы оставаться в тепле на открытом воздухе, не обязательно перетаскивать одеяла на задний двор.«Сходите в местный хозяйственный магазин и возьмите 30 блоков подпорной стены из оловянного бетона, мешок с гороховой галькой и мешок с основанием для брусчатки», — говорит Альварес. «Через два часа вы будете жарить зефир в компании самых близких друзей и родственников». (Ознакомьтесь с полным проектом здесь.)
SawsHub
Превратите пищевые отходы в богатые питательными веществами удобрения для вашего сада с помощью этого простого DIY. «Вы можете использовать любую древесину, которую хотите построить, в том числе бесплатную древесину», — говорит Аллен Майкл , редактор сайта DIY SawsHub.«Просто убедитесь, что он не обработан — вы не хотите, чтобы в компост были химикаты!» (Вы можете найти полное руководство здесь.)
Diy.Ing.Mama
Хотите поиграть зеленым пальцем? Эта сочная стена — идеальный способ показать ваши ценные растения в горшках. «Все, что вам нужно, это шип, кастрюли 2 × 2 и зажимы», — говорит Аманда Бэджли из DIY.ing.Mama. «Сделайте несколько прямых надрезов, прибейте все вместе, закрутите зажимы, и готово!» (Для получения дополнительной информации об этом проекте щелкните здесь.)
Chicfully Kreations
С этими простыми террариумами Karla Perez от Chicfully Kreations можно выйти на улицу.«Вы наполняете аптекарские банки камешками и просто вставляете в них суккулент по вашему выбору», — объясняет Перес. (Чтобы узнать больше об этом проекте, нажмите здесь.)
Chicfully Kreations
Хотите, чтобы ваша входная дверь преобразилась по сезонам? Попробуйте этот великолепный проект бумажного венка от Chicfully Kreations для большого размера. «Я использовал венок из натуральной ивы в цветочном саду, различные пластиковые папоротники, белые бумажные тарелки, перья, покрытые золотым блеском, и вырезанный силуэт [Питера Пэна]», — говорит Перес.Она отмечает, что сначала свернула тарелки, чтобы сделать цветы, а затем наклеила другие материалы. (См. Полный проект здесь.)
If Only April
Поднятые кровати только что получили шикарное обновление, благодаря этому простому DIY от April Reade из If Only April. «Просто вырежьте дерево, сделайте из него коробку и добавьте ножки для удобства. Добавьте доски на дно коробки и накройте дно черной сеткой из стекловолокна, чтобы защитить землю от проваливания», — говорит Рид. (См. Полный учебник здесь.)
Просто измеряю
Не позволяйте вашей почте и ключам больше загромождать ваш подъезд. Рид говорит, что она прикрепила крючки и маленькие полочки к обрезкам дерева и вуаля, «органайзер для прихожей был готов!» (Посмотрите, как она это сделала здесь.)
Если бы только апрель
г. Неужели в вашем гараже стало так захламлено, что пол почти не видно? Эти простые полки своими руками идеально подходят для того, чтобы раз и навсегда избавиться от этого беспорядка. «Я прикрепил рамку к стене, затем сделал другую подходящую рамку и соединил их с помощью планок», — объясняет Рид.«Затем я разрезал лист фанеры на три части и выложил им полки». (Ознакомьтесь с полными инструкциями по проекту здесь.)
If Only April
Легко обновите свой стол с помощью этого ленивого держателя для карандашей Susan. «Я измерил толщину карандашей, просверлил отверстия в дереве, прикрепил ленивую Сьюзен на дно, и все было готово!» — говорит Рид. (Узнайте, как его сделать здесь.)
If Only April
Вам не нравится внешний вид неуклюжих пластиковых игрушек ваших детей? Сделать этот великолепный деревянный детский тренажерный зал проще, чем вы ожидаете.«Просто возьмите одну 1 × 2, сделайте из нее четыре ножки, прикрепите дюбель и украсьте, как хотите», — говорит Рид. «Я использовала бусинки на эластичном шнуре, но идей безгранично». (Узнайте, как сделать свой собственный здесь.)
Алисса Лоринг
Вам не обязательно иметь навыки подрядчика или огромный бюджет, чтобы создать свой собственный шкаф. Используя систему ClosetMaid Selectives, DIYer Алисса Лоринг из Feathers and Stripes создала это место для хранения на заказ для своей дочери. «Мне нравятся ящики за дополнительную организацию, поэтому у меня есть место, чтобы положить ее купальники, дополнительные простыни и другие вещи, которые просто не подходят к ее комоду», — сказала она.«В одном ящике обычно есть какие-то вещи, которые немного велики, но скоро туда поместятся». (Узнайте, как сделать свой собственный здесь.)
The Saw Guy
Одна упавшая кружка кофе — это слишком много, но вам не нужен еще один стол, загромождающий ваше пространство, чтобы дать себе дополнительное место для этих напитков — просто потратьте день на изготовление этого деревянного чехла для дивана. После обрезки дерева до нужного размера «приклейте и закрепите стороны, чтобы прикрепить две нижние части к верху, и дайте им высохнуть», — говорит Брэндон Смит , редактор The Saw Guy.Затем нанесите морилку и полиуретановую отделку, и готово! (Вы можете найти информацию о том, как сделать свой собственный здесь.)
The Handyman’s Daughter
Накинув одеяло на подлокотник дивана, можно добавить нотку деревенского шика, но на вашем диване не так много текстиля. Введите: лестница для одеял своими руками. «Вам даже не понадобятся электроинструменты, чтобы сделать эту простую лестницу для одеял. Все, что для этого потребуется, — это коробка для резки под углом, ручная пила и несколько досок», — говорит Винета Джексон , основательница The Handyman’s Daughter.(Вы можете получить от нее всю информацию здесь.)
Дочь разнорабочего
Этот простой домашний проект, сделанный своими руками, может полностью преобразить комнату, но, как ни странно, не требует подрядчика. Если вы над своим существующим кирпичным камином, «сгладьте шероховатую поверхность раствором, а затем придайте ей новый вид с помощью современной плитки», — предлагает Джексон. (Щелкните здесь, чтобы получить более подробные инструкции.)
Mama Kate Knows Best
Известно, что пятна от дыма трудно вычистить, но не позволяйте этому отвлекать вас от переделки камина.«Когда очистка не удалила пятна дыма, я обратилась к полупрозрачной краске для бетона», — говорит Кейт Терхуне из Mama Kate Knows Best. (Полный текст «Сделай сам» можно найти здесь.)
The Handyman’s Daughter
Даже если пол в вашей ванной комнате изношен немного хуже, вам не нужно рвать всю эту плитку. По словам Джексона, легко «придать полу в ванной смелый новый вид с помощью краски для пола и графического трафарета». (Вы можете щелкнуть здесь, чтобы получить дополнительную информацию об этом простом домашнем проекте DIY.)
The Handyman’s Daughter
Подставка для ноутбука, которую вы купили в местном крупном магазине, может служить определенной цели, но она не совсем красивая. К счастью, преобразовать его проще, чем вы могли ожидать, с помощью этого простого проекта DIY. «Так легко заменить верх из искусственного дерева этой купленной в магазине подставки для ноутбука на нестандартный дизайн», — объясняет Джексон. «Вы можете склеить несколько контрастных досок вместе, чтобы сделать кусок побольше, или добавить ярких цветов с помощью переработанных скейтбордов». (Чтобы просмотреть полное руководство, щелкните здесь.)
Дочь разнорабочего
У вас дома слишком много несовпадающих свечей? Превратите их в потрясающий центральный элемент, создав свою собственную деревянную свечу или подставку для растений. «Выкопайте кучу древесных отходов, чтобы собрать этот простой самодельный подсвечник, который можно использовать в качестве подставки для воздушных растений», — говорит Джексон. «Просто склейте слои, обрежьте стороны и просверлите отверстие для свечи сверху». Просто как тот! (И если вам нужны дополнительные указания по этому DIY, нажмите здесь.)
The Handyman’s Daughter
Даже если у вас нет большого пальца руки, повесив на стену несколько простых в уходе растений, вы сможете добавить яркости вашему пространству с минимальными затратами времени.«Приправьте обычный крючок для растений причудливой деревянной основой, а затем добавьте симпатичные террариумы для воздушных растений», — говорит Джексон. Она отмечает, что на выполнение всего этого проекта уходит меньше часа. (Щелкните здесь, чтобы узнать, как сделать его самостоятельно.)
Дочь разнорабочего
Полный ремонт кухни — довольно трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Однако вы можете «быстро переделать свои плоские передние шкафы с помощью контактной бумаги для снятия кожуры и наклеек», — говорит Джексон. Это также отличный способ для съемщиков трансформировать свою кухню, не теряя залог.(Для получения дополнительной информации о том, как реализовать этот простой проект своими руками, щелкните здесь.)
Дочь разнорабочего
Вам не нужно срывать имеющийся фартук, чтобы дать ему новую жизнь. Вместо этого «украсите его слоем связывающей грунтовки и краски для пола, которая выдержит кухонные беспорядки и брызги на раковине», — предлагает Джексон. (Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию об этом руководстве.)
Джеймс Джадж
Ищете способ преобразить вашу кухню, не требующий привлечения подрядчика? Добавить немного отделки над шкафом так просто, что это под силу даже новичку.«Купите молдинг и отделку, а затем покрасьте их в цвет корпуса», — объясняет Джеймс Джадж , дизайнер и риэлтор из Феникса. «В завершенном виде кажется, что шкафы расширяются до потолка».
Джеймс Джадж
Если вам надоели тусклые стены — и даже краска не подойдет — отличный способ изменить их — добавить панели, которые установить проще, чем вы думаете. «Купите доски 1 × 1, а затем создайте графический узор», — предлагает Джадж. Он рекомендует сначала нарисовать узор на стене, прежде чем вешать панели.Затем прикрепите доски к стенам и покрасьте их в любой цвет. «Это отличный недорогой способ придать новый вид и прекрасная альтернатива поклейке обоев», — говорит Джадж.
Шторы Glass of Bovino
могут стоить немалые деньги, но вы легко можете сделать свои собственные, используя небольшие ноу-хау DIY. DIY-блогер Алиса Бовино из «Бокала Бовино» говорит, что на подшивку набора из четырех панелей уходит всего около часа. Ее единственные предупреждения об этих плиссированных красотках? «Убедитесь, что вы используете одинаковое количество ткани на складку, вы размещаете их примерно на равном расстоянии друг от друга, и вы также делаете стрижку в одном и том же месте.»(Чтобы просмотреть полное руководство, щелкните здесь.)
Just Might DIY
Мебель Ikea может быть основным продуктом во многих домах, но сама по себе она не особо выделяется. Если вы хотите изменить внешний вид своего медиацентра, попробуйте эту хитрость Kallax от DIY-блоггера JZ из Just Might DIY. «С помощью тонкого дерева, морилки, столярного клея, выдвижных ящиков и свободного дня я превратила этот предмет из меха в вау», — объясняет она. Лучшая часть? Это стоило ей всего 40 долларов!
Just Might DIY
Есть старый шкаф для записей, который видел лучшие времена? Нажмите здесь, чтобы попробовать трюк JZ по перепрофилированию семейной реликвии и приданию ей новой жизни.«Мы решили использовать кости старого [шкафа для пластинок] и покрыть его шпоном красного дуба, чтобы моя мама по-прежнему использовала его для хранения своих пластинок», — говорит она.
Just Might DIY
Живете ли вы на пляже или просто мечтаете об этом, создание изголовья доски для серфинга — отличный способ оживить вашу спальню, придав ей немного океанского вдохновения. Несмотря на отсутствие опыта и ограниченный набор инструментов, JZ удалось создать это великолепное произведение. «Это изголовье — доказательство того, что при достаточной решимости вы можете сделать все, что захотите», — говорит она.(И вы можете сделать собственное изголовье доски для серфинга с полным руководством здесь.)
Just Might DIY
Хотите добавить в свое пространство элементы природы, но не с растениями? Попробуйте этот центральный элемент из цветов из дерева сола от Just Might DIY. «Немного воды, смешанной с краской для рукоделия, и вы можете окунуться в эти удивительные цветы [дерево сола] и создать красивый центральный элемент, который прослужит долго», — говорит JZ.
Молоток и повязка на голову
Этот простой венок из открыток своими руками — еще один отличный центральный элемент, который будет потрясающе смотреться на вашей стене круглый год.«В этом венке есть все: причудливая форма спутника, серебристый блеск и место для демонстрации ретро-открыток», — говорит Тара Бесоре , основательница DIY-блога Hammer and a Headband.
Все, что она использовала, — это предварительно вырезанные куски дерева и клей для изготовления рамы. «Я создала этот венок, чтобы держать открытки к праздникам и особым случаям, но в остальное время года это идеальное место для демонстрации моих любимых открыток», — говорит она.
Молоток и повязка на голову
Преобразование вашего дома с помощью нового искусства не должно означать, что вы часами просматриваете Etsy или галереи в поисках вдохновения.«Поскольку мидмод-арт включает в себя множество простых форм и чистых линий, любой может сделать такую раскраску своими руками, используя несколько основных форм», — говорит Бесоре. «Подумайте о футбольных мячах и кеглях для боулинга». (Чтобы просмотреть полное руководство, щелкните здесь.)
Just Might DIY
Не в восторге от выбора рам в местном магазине? Без проблем. По словам JZ, создать этот каркас из акустической пены довольно просто. «Я создал то, что мы называем« Каркас деки »из сосны с квадратными краями, черной морилки и большого терпения. Но это определенно того стоило!» она говорит.«Теперь эта крутая картина воплощена в самом произведении искусства». (И вы можете сделать свой собственный, следуя инструкциям здесь.)
Кэти Хельмут Мартин
Хотите бросающийся в глаза элемент дизайна, чтобы оживить в противном случае мягкую стену? Попробуйте создать свой собственный цветочный декор для стен. «У меня была эта деревянная рама, которая использовалась в качестве упаковочного элемента для большого прибора [и] могла легко покрыть ее тканью с помощью степлера, [чтобы] получить великолепный фокус», — объясняет блоггер Кэти Хельмут Мартин , основатель оловянной черепицы и небольшой блог-маяк.Просто прикрепив ткань скобами к раме, она создала это удивительное произведение искусства, но вы также можете сделать то же самое с куском пробковой доски, если хотите создать свой собственный центр сообщений.
Кэти Хельмут Мартин
С помощью небольшой ленты и краски для классной доски вы можете создать великолепный настенный календарь многоразового использования, который не займет ни дюйма места. Мартин говорит, что это один из первых проектов, которым она занималась на своем рабочем месте. «Я набросала это в своем блокноте, а затем разложила синюю малярную ленту на квадраты, убедившись, что они выстроились так, как я хотела», — говорит она.«Я нанесла черную краску на классную доску кистью ровными линиями. Я поручила местному художнику по вывескам Джен Ульрих нарисовать текстовые слова».
На лету DIY
Новый светильник может быть дорогостоящим вложением, поэтому, если вы ищете простой недорогой проект самостоятельного освещения, чтобы обновить свое пространство, не ищите ничего, кроме «Сделай сам» на лету. «Подвесное освещение настолько легко и недорого изготовить самому. Нет причин покупать новые светильники по розничным ценам», — говорит Вики Листон в видеоуроке On the Fly DIY.
Она сделала это приспособление из деталей в местном хозяйственном магазине, но вы можете найти все необходимые материалы в своем подвале! «Начните с базовой настройки проводки, и вы сможете использовать практически любой оттенок DIY, чтобы он идеально сочетался с вашим стилем», — объясняет она.
На лету DIY
Этот простой домашний проект DIY не только декоративен, но и невероятно практичен. «Мы используем интернет-магазины почти для всего, но пираты с крыльца ограничивают это удобство», — объясняет Листон в видеоуроке по этому сверхзащищенному почтовому ящику.С помощью дерева, пилы, дрели, шурупов, петель и аэрозольной краски ей удалось создать свой собственный защищенный от кражи почтовый ящик, чтобы перехитрить этих воров — и вы тоже можете!
Куинсбридж, Нью-Йорк: крупнейший в Америке проект государственного жилищного строительства
Бывшая табачная фабрика Рэйвенсвуд и смешанный вид коммерчески-жилого района возле Куинсбриджа
Недавно мы совершили экскурсию Муниципальным художественным обществом по Квинсбриджу, крупнейшему действующему жилому комплексу в Америке, расположенному в Западном Куинсе.Жилищный комплекс Queensbridge Housing Development — один из 330 жилых комплексов, принадлежащих NYCHA. Куинсбридж разделен на два отдельных комплекса — Северные дома на 40-й авеню и Южные дома на 41-й авеню, в которых вместе проживает более 6000 человек примерно в 3000 квартир. В каждом из 29 многоквартирных домов по 96 квартир. Вы можете быть удивлены, узнав, что Управление жилищного строительства Нью-Йорка (NYCHA) является крупнейшим арендодателем в городе: NYCHA владеет 178 000 квартир и домов около 5% населения Нью-Йорка.
В популярной культуре Куинсбридж был домом для таких известных рэперов, как Nas, Mobb Deep, Marley Mal, Blaq Poet и Roxanne Shante; а также игрока НБА Рона Артеста (в настоящее время известного как Мета Уорлд Пис), который играет за «Лос-Анджелес Лейкерс». Нас, который жил на 40-й авеню, упомянул Квинсбридж в «One Love» и других песнях:
Итак, я возвращаюсь домой, никого нет, кроме Шорти Ду-Воп Роллин два филли вместе на мосту, которого мы называли «у-у-у» — Из «One Love» от Nas
Queensbridge стал свидетелем своей доли насилия и преступности, как и другие крупные проекты государственного жилищного строительства, начиная с 1950-х годов, когда политика правительства отделяла жителей со средним и низким доходом в жилых районах.До 1950-х годов NYCHA и Нью-Йорк были практически единственными местами в Соединенных Штатах, где проекты не разделялись. Начиная с 1960-х годов, Квинсбридж завершил переход в жилищный проект преимущественно для малоимущих. К 1980-м и 90-м годам Квинбридж превратился в крупный центр торговли наркотиками и преступности; и прославился самым большим количеством убийств в 1986 году среди всех проектов в Нью-Йорке. В 2005 году Квинсбридж попал в новости после того, как власти совершили налет на жилищный проект с целью демонтажа печально известного наркосиндиката «Команда мечты».
В Квинсбридже внешний вид и конструкция здания аналогичны другим проектам федерального государственного жилищного строительства. Куинсбридж открылся в 1939 году, и в его зданиях было пожертвовано внутреннее пространство, минималистичный дизайн в пользу непримечательного серовато-коричневого цвета, а лифты останавливались только на 1, 3 и 5 этажах; все в попытке снизить стоимость. Сегодня лифты все еще не ходят до 6 этажа.
С другой стороны, Куинсбридж отличается по нескольким параметрам: его здания имеют уникальную форму в виде двух точек Y, соединяющихся в основании, чтобы предоставить жителям больше доступа к солнечному свету, чем традиционные крестообразные здания.В то время как дизайнеры пожертвовали внутренним пространством, чтобы снизить стоимость, они вложили средства во внешние удобства. Наш гид MAS назвал Куинсбридж «общественным районом» как из-за его численности населения, так и из-за широкого спектра общественных мероприятий, проводимых в его общественных местах.
Парк Куинсбридж в западной части проекта имеет вид на Ист-Ривер и мост Куинсборо, а также на зеленые насаждения и спортивные площадки.
К середине 2000-х Queensbridge пробивался назад к большей безопасности и содержанию.Сегодня общественные пространства вокруг комплекса направлены на улучшение жизни сообщества. Внешние удобства включают посадки деревьев, детские площадки, зеленые насаждения, библиотеки, общественные центры и центральное торговое пространство. План многоцелевого использования был специально разработан NYCHA, чтобы обеспечить доход для проекта в дополнение к предоставлению жильцам доступа к основным продуктам и услугам.
Associated Market, продуктовый магазин в центре Квинсбриджа.
Совершенно новая поликлиника открыла свои двери в центре Куинсбриджа, чтобы лучше обслуживать население.
Жильцы пожилого возраста объединились с NY Cares, чтобы организовать проекты по озеленению и благоустройству зеленых насаждений вокруг зданий. Огороды и домики — мини-теплицы, в которых выращивают растения круглый год — входят в число мероприятий, объединяющих пожилых людей и детей.
Краеугольным камнем общественной жизни является Общественный центр Якоба Рииса, в котором проводится множество мероприятий, включая мероприятия и проекты для руководителей в течение дня; дневные программы для молодежи, включая компьютерные классы, репетиторство и спорт; программы для резидентов-иммигрантов, включая классы ESL; семинары и осмотры здоровья и хорошего самочувствия; общественный сад и местная CSA; и общественные обеды.
Но, вероятно, потребуется гораздо больше, чем проекты благоустройства и общественные центры, чтобы сделать Квинсбридж более безопасным. Веб-сайт сообщества Queensbridge, кажется, отражает это текущее сочетание прогресса и страха с лозунгом: «Отправьте нам информацию о районе Queensbridge: искусство, вооруженные ограбления, ножевые ранения, перестрелки, жалобы NYCHA, события и т. Д.» На сайте также есть обзор съемок 2013 года с графическим изображением кровавого пятна и ссылка на видео Onion на тему «Как выжить, будучи выстреленным в упор в грудь.Тем не менее, в ходе нашего тура были отмечены усилия Квинсбриджа по возвращению «общественности» в «государственное жилье» благодаря его преданности делу и доступу к общим пространствам, которые приносят жизнь изнутри зданий в зеленую и яркую улицу.
Посмотреть другие экскурсии от Городского художественного общества можно здесь.
Как из одной розетки сделать две: варианты устройства проводки
У вас возникла потребность в дополнительных розетках, а капитальный ремонт пока не планируется? Стоимость вызова профессионального электрика высока, а дешевым мастерам вы не доверяете и хотите решить проблему своими силами?
Перспектива страдать без жизненно необходимой электроточки ближайшие годы в ожидании ремонта совсем не привлекает, ведь верно? Но без должного опыта вам сложно сходу разобраться, как из одной розетки сделать две и с чего начинать?
Мы подскажем, как можно решить эту проблему самостоятельно, не прибегая к вызову электрика, — в статье приведены популярные способы установки дополнительной розетки от уже существующей. Рассмотрены необходимые для монтажа инструменты и соответствующие расходные материалы, что могут пригодиться в процессе электромонтажных работ.
Варианты монтажа дополнительной розетки сопровождаются наглядными фотографиями и содержательными видеорекомендациями.
Содержание статьи:
Проводить или нет розетку от розетки?
Вариант с установкой дополнительной розетки поможет избавиться от ссор между членами семьи, которым требуются электроточки для включения различных бытовых приборов.
Особенно остро такая проблема встает на кухне с покупкой новой техники – блендера, мини-комбайна, йогуртницы, хлебопечки, мультиварки и прочих приборов.
Выходит, что существующие розетки уже не справляются со своими обязанностями – их количества физически не хватает для удовлетворения потребностей всех домочадцев. На нашем сайте есть целая статья посвященная выбору и размещению .
Поэтому целесообразным будет решение о проведении дополнительной розетки от уже существующей.
Технически оснащенная кухня нуждается в достаточном количестве точек подключения к электросети. Об этом следует помнить еще на этапе составления дизайн-проекта интерьера будущего помещения
Но тут можно столкнутся с реальной проблемой – не всегда такую задачу возможно выполнить. Существует ряд ограничений, когда категорически нельзя проводить такую модернизацию существующей электросети:
если нужна розетка для электроплиты;
когда решили со стиральной машиной подключить бойлер;
если суммарная мощность приборов более 2,2 кВт.
В домах или квартирах, где владельцы приобрели новую электроплиту взамен старой газовой, потребуется новая розетка для ее подключения. В такой ситуации нельзя от обычной розетки проводить еще одну для включения этого мощного прибора.
Здесь потребуется монтаж отдельной ветки от распределительной коробки, а еще лучше – от щитка. Да и устройство защитного отключения для мощной техники нужно установить. Для того чтобы узнать о правилах подключения розетки для электроплиты рекомендуем прочесть .
Еще один неудачный пример, когда в ванной предусмотрена розетка только для стиральной машины. Но со временем приобрели бойлер. А о том, как правильно расположить и подключить розетки в ванной, читайте .
В одну двойную розетку эти приборы одновременно включать нельзя – проводка может сгореть. Проблематично будет всегда контролировать очередность включения бойлера со стиральной машиной.
Результат перенапряжения сети может быть плачевным – хорошо, когда проблему вовремя обнаружили или сработал автомат и пожара удалось избежать
Также нужно еще до начала работ по установке еще одной розетки просчитать предполагаемую мощность приборов, которые будут одновременно включаться в новый блок розеток.
Часто модернизировать планируют точку подключения к электросети, которую питает провод сечением 1,5-2,5 мм2. Поэтому суммарная мощность приборов может быть чуть более 2 кВт.
Нельзя в такие розетки-соседки, запитанные от одной жилы, включать одновременно посудомоечную машину, духовой шкаф и обогреватель, или бойлер и стиральную машинку
Варианты обустройства двух розеток из одной
Решившись на самостоятельную установку дополнительной электроточки, предстоит изучить, как правильно провести новую розетку от уже существующей розетки, ознакомится с рекомендациями и советами опытных мастеров.
Если нет уверенности в собственных силах, то лучше пригласить электрика, имеющего недюжинный практический опыт за плечами.
При самостоятельном монтаже дополнительной розетки предстоит решить, какой она будет:
новая точка, удаленная от существующей на пару метров;
сдвоенная модель вместо одинарной;
целый блок из 3-6 точек.
В зависимости от индивидуальных потребностей следует выбирать наиболее приемлемый вариант. Если просто не хватает еще одной электроточки для включения всех нужных приборов, то удобнее и проще поставить сдвоенную модель.
Такое решение сможет реализовать даже новичок, не имеющий опыта и особых знаний по электромонтажным работам. Но если с подключением розеток вы сталкиваетесь впервые, рекомендуем для начала изучить следующий материал, в котором приведен пошаговый инструктаж по подключению электроточек.
Для электрической плиты требуется отдельный силовой кабель, способный выдержать большую нагрузку
Когда в комнате переставили диван и поменяли место дислокации телевизора или повзрослевшим детям купили ПК – здесь двойной розеткой не обойдешься. Понадобится поставить дополнительно одну-две новые.
А если потребности в электропотреблении выше, но и толщина сечения провода позволяет – лучше всего поставить блок на 4-6 гнезд. Такое решение сможет гармонично вписаться в интерьер, не нагромождая стены лишними деталями.
Правила проведения розетки от розетки
Разобравшись с нужным , которую предстоит подключить к уже существующей, предстоит приобрести необходимые материалы и взять инструменты, которые пригодятся во время проведения работ. Также предстоит решить вопрос с маскировкой провода.
Правило #1 — правильно прячем провод
Питающий провод, который будет соединять существующую электроточку с устанавливаемой, нужно куда-то спрятать. Это вопрос не только дизайна, но и безопасности эксплуатации помещения.
Хорошо, когда вопрос с еще одной розеткой решается на этапе черновых ремонтных работ. В это время проще всего спрятать провод в штробу
Длина провода и вариант его маскировки будет отличаться в разных случаях. Так, если в помещении скрытая проводка, то прятать предстоит в стену, проделав для этого штробу.
Этот способ крайне затратный – ведь отделка стен может серьезно пострадать. Поэтому в сложных ситуациях, когда в комнате красивый ремонт, выбирают что-то не такое разрушительное – чтобы стены и обои на них не пострадали.
Как вариант, расположить розетку в 15-30 см от пола и спрятать провода в специальный широкий плинтус, который легко поставить своими руками.
Когда же розетка находится над столешницей, здесь удобно использовать двойную модель или разместить рядом вторую. Желательно, чтобы у нее был такой же дизайн и цвет. Провода при таком монтаже замечательно спрячутся за крышками.
Еще один вариант – открытая проводка. Это актуально, если помещение оформлено в стиле ретро – красивое ажурное переплетение проводов, идущих к розеткам и выключателям гармонично перекликается с другими предметами интерьера.
Прятать ничего не нужно, а если понадобиться заменить участок – доступ ничем не затруднен.
Галерея изображений
Фото из
Монтаж проводки открытым способом
Медные трубы поверх деревянной отделки
Провода спрятать внутри подрозетника
Провода утоплены в стену
Правило #2 — тонкости установки двойной модели
Быстрый и простой способ одну розетку превратить в две – снять декоративную накладку, открутить старый рабочий механизм, достав его из подрозетника. Вместо этого предстоит поставить новую розетку на 2 рабочих гнезда.
Она отличается от одиночной 2 посадочными местами, которые способны выдержать суммарный ток до 16 А.
Устанавливается такая модель в один подрозетник. От одиночной ее рабочий механизм отличается наличием 2-х клеммников, разведенных в разные стороны.
Механизм двойной розетки визуально отличается от одиночной модели. Главное, чтобы все провода были подключены правильно
Для установки потребуется:
отключить электричество во всем доме/квартире;
убедиться, что дом действительно обесточен;
снять одиночную розетку, освободив провода из ее рабочего механизма;
обрезать потрепанные концы оголенных проводов;
снять изоляцию с кончиков около 1 см;
вставить коричневый фазный провод в правый контакт механизма;
вставить синий провод ноля в левый контакт;
вставить желто-зеленый провод земли в центральный заземляющий контакт;
все контакты рабочего механизма розетки затянуть отверткой;
провода согнуть гармошкой в подрозетнике и вставить поверх рабочий механизм;
зафиксировать все саморезами;
надеть декоративную крышку розетки и затянуть крепежный винт по центру.
После завершения работы по превращению одной розетки в 2 предстоит проверить ее работоспособность. Если все работает, можно включать электричество в квартире/доме. Более подробно о подключении двойной розетки в один подрозетник можно прочесть в этом материале.
Правило #3 — нюансы монтажа новой розетки рядом
Вариант с установкой новой электроточки на определенном расстоянии от существующей потребует больше времени и усилий. Здесь, как и в предыдущем варианте, предстоит обесточить дом/квартиру и только потом приступать к работам.
Чтобы убедиться, что коричневый провод – это фаза, можно использовать специальную индикаторную отвертку. При соприкосновении с фазой ее лампочка загорается
Далее нужно отметить место будущей дислокации. Теперь нужно разобрать старую розетку, вынув ее механизм. Предстоит шлейфовым способом к ней питающий провод для новой розетки.
Крепление проводов осуществляется так же, как и для двойной розетки. Одно отличие – в каждый контакт вставляется по 2 одинаковых провода, а крепления затягиваются отверткой. Чтобы получить шлейф.
Провод земли предстоит раздвоить – присоединить 2 желто-зеленых куска, в месте соединения поставить гильзу, опрессовать пресс-клещами, сверху надеть термоусаживающую трубку для изоляции.
Одно ответвление вставится в механизм старой розетки, а второе – новой. Питающая жила из 3-х проводов наращивается до нужной длины.
Для соединения двух отрезков провода можно использовать специальный колпачок – такое соединение надежное, но для его удаления придется откусить часть провода
В стене делается отверстие для установки подрозетника – стену придется сверлить. Затем питающий провод продевается внутрь, а стакан фиксируется алебастровой смесью. Осталось подключить рабочий механизм розетки – действия такие же, как и для двойной розетки.
После установки декоративной крышки останется спрятать или замаскировать провод, используя наиболее подходящий для этого вариант.
Правило #4 — особенности подключения блока
Когда толщина магистральной жилы достаточная, а потенциальные приборы, которые будут питаться от будущих розеток, обладают умеренной мощностью, можно вместо одной старой розетки соорудить блок розеток в модульной рамке. Это может быть 2 подряд, 3, 4, 5 или 6 штук.
Чтобы придать такому блоку эстетичный вид, покупают декоративную модульную рамку. Причем, цвет и материал можно подобрать согласно личным предпочтениям.
Для подключения этого варианта розеток предстоит сначала обесточить помещение. А лучше и всю квартиру/дом.
При установке блока розеток вместо одной следует четко выдерживать расстояние между ними, чтобы впоследствии декоративная рамка скрыла все лишнее
Затем предстоит проводить действия, аналогичные установке второй розетки. Единственное отличие – расстояние между подрозетником старой и новой электроточки будет минимальное.
Его точные параметры зависят от размера самого стакана и ширины декоративной крышки-накладки.
Подключив последовательно все провода к каждой из новых розеток будущего блока, и присоединив землю к рабочим механизмам, предстоит завершить монтажные работы, аналогично установке второй розетки, находящейся на расстоянии от старой.
После установки важно проверить работоспособность новой розетки – лампочка должна зажечься
Теперь можно включать питание – все работы завершены. При таком варианте проведения еще одной розетки провода прятать не нужно, ведь они все уместятся в подрозетниках. Рекомендуем вам прочесть более подробно о подсоединении блока розеток .
Ошибки при проведении розетки
И хотя проведение дополнительной розетки является несложным заданием, новички часто допускают ошибки. Такое досадное недоразумение, как неправильный монтаж новой электроточки, способно обернуться крупными неприятностями.
Поэтому важно обратить особое внимание на наиболее распространенные ошибки и постараться их избежать.
Во-первых, нужно использовать провод для подключения новой розетки такой же толщины, что у существующей. В противном случае о корректной работе и речи быть не может.
Во-вторых, желательно использовать провода из одного материала – если розетка запитана медным проводом, то вторую от нее следует проводить тоже с применением медного провода такого же диаметра.
Галерея изображений
Фото из
Клеммник винтовой конструкции
Клеммник ВАГО пружинного типа
Колпачок СИЗ для крепления скрутки
Зажим-разветвитель ВАГО
Третья ошибка, допускаемая при самостоятельном подключении – нарушение очередности присоединения проводов. Чтобы этого не произошло, нужно четко разобраться с назначением каждого и правильно определить место его крепления.
Для удобства желательно перед покупкой новой розетки посмотреть старую, разобрав ее. Это делается строго после отключения питания от электросети.
Следует обратить внимание на наличие заземляющего провода – если его нет, что часто встречается в хрущевках и прочих домах старой постройки, то и провод для новой розетки лучше брать без земли. О том, как действовать в случае подключения розетки с заземлением, написано здесь.
Четвертая ошибка – неправильное или недостаточно прочное соединение проводов с рабочим механизмом розетки. Здесь, не имея опыта, достаточно сложно найти баланс.
Поэтому, чтобы минимизировать объем предстоящих работ, желательно провести репетицию по подсоединению проводов на запасном отрезке проводов. Для проверки качества скрепления можно использовать лампочку.
Можно подобрать наиболее удобный вариант скрепления проводов между собой – покупать нужно оригинальные клеммники или другие изделия, опасаясь подделок
Пятая ошибка – когда провод пустили по диагонали. Это недопустимо, да и стандартами проведения электропроводки такое запрещено – провод следует прокладывать вертикально. Хотя домашние умельцы способны еще и не на такое.
Не следует так поступать – если будет проводиться через пару лет косметический ремонт, то обнаружить точное место прохождения провода будет крайне проблематично и его можно случайно повредить.
Закреплять провода в контакте рабочего механизма также следует качественно. Для этого пригодится отвертка
Шестая ошибка, а точнее, неприятность – это неудачно подобранный дизайн декоративной накладки розетки. Этот момент на работоспособности механизма никак не скажется – только будет бросаться в глаза, выбиваясь из общей концепции дизайна комнаты.
Чтобы избежать такого диссонанса, следует заранее подобрать наиболее подходящую модель, способную гармонично вписаться в имеющуюся стилевую композицию.
Выбрать подходящую по цвету и форме модель розетки сейчас несложно – производители наперебой предлагают самые изысканные варианты. Важно, чтобы изделие не оказалось подделкой
Зная основные проблемные места предстоящих работ по установке дополнительной розетки, легче будет избежать распространенных ошибок. Конечно же, эти нюансы не касаются работы профессиональных электриков – мастера с первого раза все сделают правильно.
Выводы и полезное видео по теме
Чтобы из одной розетки получилось две, можно использовать максимально простой способ – поставить двойную модель вместо одиночной. Пошагово этот вариант продемонстрирован в видео:
В видео ролике кратко изложены основные принципы последовательного подключения розеток:
Перед началом работ по проведению розетки следует четко определить, какой провод за что отвечает. Как правильно это сделать, не имея практического опыта, подскажет видео-пособие:
Видео обзор популярных соединителей, используемых для соединения проводов между собой:
Рассмотрев вопрос о целесообразности проведения новой розетки от уже существующей и приняв решение о ее монтаже, предстоит внимательно отнестись ко всем этапам проведения работ.
В дальнейшем предстоит строго придерживаться правил эксплуатации новой электроточки, чтобы исключить перегрузку линии – нельзя в такие розетки одновременно включать 2 довольно мощных прибора.
Решили самостоятельно подключить из одной или из одной сделать целых две, но не уверенны, что делаете все правильно? Или уже выполняли такую работу и можете дать дельный совет посетителям нашего сайта? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, участвуйте в обсуждениях, задавайте вопросы.
Как подключить розетку к розетке?
Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры. Если же становится ясно, что в определенном месте всегда будут включены несколько устройств, то гораздо удобнее и практичнее сделать подключение розетки от розетки. Правда при этом надо учитывать ряд нюансов, которые будут влиять их нормальную и продолжительную работу.
Плюсы и минусы такого способа подключения
Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.
Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.
Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.
С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.
Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.
Выбор способа монтажа проводки
Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:
Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.
В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.
Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.
Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.
Наружная проводка
В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».
проводка в деревянном доме в медных трубах
В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены. Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.
ретро проводка
Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе. Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.
Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.
Скрытая проводка
Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.
скрытая проводка
Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.
Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.
блок розеток
Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них. Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой. Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.
Комбинированная проводка
К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…
Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.
Порядок монтажа
Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:
Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.
В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:
Варианты скрытия провода
Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование . Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска. Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.
Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.
Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.
Розетки в гипсокартоне
Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:
Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.
Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад. Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку. В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.
Каким способом воспользоваться
Этот вопрос решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, где расположена «родительская» розетка и какой мощности будет подключаемый прибор. Если это не кухонные розетки для духового шкафа или точки для запитки бойлера со стиральной машинкой, то расчеты и практика показывают, что несколько розеток без проблем будут работать без возникновения перегрузок в сети.
Главное условие при монтаже любых розеток – это хорошие контакты между проводами, что уменьшает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагревания в процессе эксплуатации.
Когда после капитального ремонта или строительства жилье сдается в эксплуатацию, в нем предусмотрено определенное количество розеток. Их количество определяется нормами и правилами специальных документов.
Но порой необходимо добавить дополнительные точки подключения для электроприборов. Если они не очень мощные, можно протянуть провод от существующей к новой розетке.
С этой задачей способен справиться даже начинающий электрик. Как провести розетку от розетки, подскажут советы опытных мастеров. Дополнительные точки подключения к сети придадут комфорт быту.
Виды розеток
Изучая технологию того, как провести розетку от розетки, необходимо рассмотреть все их существующие виды. В нашей стране выделяют три основных типа.
Первый из них маркируется как С1А. Это розетка без заземляющего контура. Она работает при напряжении 10 А (постоянный ток) или 16 А (переменный ток). К ней можно подключать маломощные потребители (светильники, небольшие бытовые приборы и т. д.).
Следующая разновидность маркируется как С2А. Это розетка евроформата. В ней предусмотрено заземление (по бокам). К такой сетевой точке можно подключать обогреватели, печи, мощные бытовые приборы.
Розетка С3А также предусматривает подключение контура РЕ, но от предыдущей разновидности она отличается конфигурацией. В центре розетки есть стальной стержень, а в вилке – углубление для него. Это устройство также подходит для мощных приборов.
Выбор провода
Электропроводка в квартире обустраивается очень щепетильно. Если не выполнять требования стандартов, контакты могут перегреваться. При этом возникают поломки электроприборов. Возможно даже возгорание.
Чтобы этого не произошло, необходимо уделить особое внимание набору провода. Если розетка не имеет заземления, он будет состоять из 2 жил (фаза и ноль). Это самый простой вариант подключения.
Но для повышения безопасности эксплуатации провода обустраивается контур заземления. Это позволит избежать удара током. Провод в этом случае состоит из 3 жил.
Помимо этого критерия необходимо уделять внимание диаметру сечения кабеля. Чем больше нагрузка будет подаваться на провод, тем толще проводник потребуется. Бывают медные и алюминиевые жилы. Требования пожарной безопасности говорят о целесообразности применения для внутренней проводки в жилом помещении первой разновидность материала. Медь выдерживает большую нагрузку, чем алюминий, и не перегревается.
Последовательное и параллельное подсоединение
Профессиональные электрики рекомендуют подключать дополнительные розетки параллельно. В этом случае проводники коммутируются в распределительном щитке. Чаще всего при этом применяется шлейфовый способ подключения.
Это позволяет добавить дополнительную точку подключения к сети наиболее безопасным способом. Например, розетка электрическая с заземлением должна устанавливаться при неразрывном проводе РЕ. Его разрезать допускается только в некоторых случаях, когда объект недвижимости уже был сдан в эксплуатацию хозяевам.
Помимо параллельного включения иногда допускается проводить последовательное соединение розетки от другой розетки. В этом случае необходимо тщательно проследить за выполнением всех требований электрической безопасности. Этот способ применяется тогда, когда параллельное подключение будет нецелесообразным.
Правила последовательного подключения
Последовательное подключение розеток необходимо выполнять только в самых крайних случаях. Но классическая ситуация представленного типа — не редкость. Вопрос о том, как провести розетку на балкон от розетки для обустройства освещения, решается именно последовательным подключением.
Если на лоджии не будут включаться в сеть мощные приборы (обогреватели, бытовая техника и т. д.), проще провести кабель от ближайшей розетки. Вся работа потребует минимум сил, времени и затрат материалов.
Последовательное подсоединение розетки от розетки будет вполне безопасным, если в обе эти точки сети не включается мощная техника. Как правило, такие элементы электрической цепи рассчитаны на 10А или 16А. Этот фактор необходимо обязательно учитывать, включая в них различные приборы. По сути, это один узел их питания, который рассчитан на указанную мощность.
Подготовка к подключению
Изучая процесс, как от розетки провести другую розетку, необходимо начать с подготовительного этапа. Сначала исходная точка подключения обесточивается. Далее ее необходимо разобрать. Инструменты для проведения этой работы должны иметь определенную защиту, как минимум прорезиненные ручки.
Снимается лицевая панель розетки. Чаще всего колодка с клеммами должна выниматься из монтажной коробки. Для этого в соответствующих местах ослабляются винты. Монтажная коробка остается на своем прежнем месте в стене.
Если же пластина-подрозетник конструктивно совмещена с механизмом, с нее демонтируется только корпус. Также заранее подготавливаются соответствующие провода и новая розетка.
Подключение кабеля
Рассматривая, как соединить розетки, следует уделить внимание подсоединению проводов. При покупке кабеля можно увидеть, что его жилы запаяны в единую оболочку. От нее необходимо избавиться.
Ножом надрезают пластик и снимают его с проводника. Жилу надрезать нельзя, поэтому выполняют аккуратно. От изоляции провод освобождается приблизительно на 1 см. Именно эти оголенные участки будут подключены к клеммам. В подрозетнике эти чистые жилы ни в коем случае не соприкасаются.
Оголенные кончики сворачивают в кольца. Их надевают на соответствующие клеммы. Необходимо выдерживать разделение на ноль, заземление и фазу. Далее требуется затянуть клеммы. Это делают туго, но не очень сильно.
Соединение проверяется на крепость. Проводки необходимо немного дернуть. Эту розетку можно собрать. Далее нужно приступить к созданию новой точки питания.
Обустройство новой розетки
Провод подводится к месту, где будет смонтирована дополнительная точка питания. Электропроводка в квартире может быть выполнена скрытым и поверхностным способом. Для новой розетки вполне подойдет второй вариант.
В соответствующем месте необходимо сначала установить подрозетник. В этом случае лучше выбрать накладное оборудование. Тогда не придется просверливать отверстие в стене. Если основание деревянное, подрозетник монтируется сразу же при помощи саморезов.
Для бетонной стены придется сначала наметить места крепежа, а затем просверлить под них отверстия. Затем подрозетник устанавливается на свое место. Провод также освобождается от изоляции и подключается к соответствующим клеммам. Устанавливается лицевая панель розетки.
Проверка и эксплуатация
Изучив, как провести розетку от розетки, необходимо сказать несколько слов о ее эксплуатации. После того как вся описанная выше работа будет проделана, необходимо включить электрическую сеть. Далее проверяются старая и новая розетки на предмет функционирования.
Если не появилось запаха гари, искр, значит, все сделано правильно. Подключенный через них энергопотребитель должен работать в своем обычном режиме.
Розетки этой группы следует воспринимать как единую точку подпитки с суммарной нагрузкой, не превышающей 10-16А (в зависимости от характеристик устройства). С их помощью, например, можно заряжать телефон, фотоаппарат, освещать небольшой лампой помещение.
Ни в коем случае сюда не включают обогреватели, утюг, бойлер или другую подобную технику. Выполняя эти требования, можно ожидать длительного и продуктивного срока эксплуатации системы.
Зная, как провести розетку от розетки, начинающий электрик сможет выполнить эту работу быстро и правильно. Соблюдая правила техники безопасности и требований по обустройству электросети, удастся создать надежную систему. Она будет функционировать долго. Также, выполняя рекомендации профессиональных электриков, будет возможно создать надежную и безопасную систему энергоснабжения.
Мастер, знающий, как подключить розетку без ошибок, убережет жильцов от поражения электрическим током. Это главное, но не единственное. Неправильно подключенная розетка не обеспечит электропитанием различные устройства на должном уровне. Она будет неудобной в пользовании, абсолютно ненадежной и долго не прослужит.
Информацию, которую содержит эта статья, проштудировать можно быстро. Но ценные сведения об особенностях проведения работ с домашней электросетью пригодятся на многие годы. Розетки, выключатели, рубильники и прочую арматуру время от времени приходится чинить, переустанавливать или устанавливать на новом месте. Лучше сделать это так, чтобы безопасность и надежность устройства не вызывали никаких сомнений.
Устройство розетки
Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:
корпус;
фазный и нулевой контакты, в которые и включается вилка;
клеммы для подсоединения проводов электросети;
заземляющий контакт;
подвижные или жестко закрепленные лапки для крепления в коробке или на плоской поверхности.
Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.
Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.
Распространенные виды розеток
Подключение розетки начинается с ее правильного выбора. Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.
Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;
Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.
Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.
Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.
Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.
Способ установки проводки и розетки
Обычно для установки розетки в бетонную стену предусматривается проделывание специального канала (штробление), сверление отверстий под подрозеточную коробку, установку провода и коробки, а потом уже установку розетки.
Установка розеток в гипсокартон требует проведения аналогичных работ с той лишь разницей, что придется приложить гораздо меньше усилий.
На деревянных или глинобитных стенах проводка крепится открытым способом, так как углублять ее небезопасно с точки зрения правил пожарной безопасности. На такую стену устанавливается розетка с подрозетником. Если речь идет о, например, парной, то монтаж провода необходимо проводить с использованием специальных пластиковых коробов.
Тип подключения
Как правильно подключить розетку (розетки), исходя из количества и характеристик электроприборов, которые будут к ним подключаться? Для начала надо выбрать тип подключения. Их два:
«шлейф», или последовательное подключение;
«звезда», или параллельное подключение.
«Шлейф» — подключение каждой следующей розетки фактически от предыдущей. Это касается нуля, фазы и заземления. Таким способом удобно собирать в один ряд, вертикальный или горизонтальный, до пяти и больше розеток. Недостаток – выполнять подключение мощной техники к таким розеткам не рекомендуется.
«Звезда» — при этой схеме подключения розетки она подводится напрямую к распределительной коробке. Выполняется она так:
С помощью специальных колпачков, обычной изоленты или других устройств к проводу питания в распределительной коробке подсоединяется нужное количество проводов, ведущих к розеткам;
Каждая розетка получает свои провода из распределительной коробки, что позволяет подключать устройства с большим энергопотреблением без риска для самой розетки;
Чтобы осуществить такое подключение, следует выбирать провода, которые меньше сечением и возможностями, чем провод, подведенный к распределительной коробке. Например, если к коробке идет кабель на 25А сечением 2,5 кв. мм, к нему можно подсоединять провода на 16А сечением 1,5 кв. мм.
На какой высоте устанавливать розетки
Высота установки розеток определяется исходя из чисто практических соображений. Необходимо учитывать удобство для пользователей, длину кабеля электропитания тяжелых устройств (холодильника, стиральной машины) и безопасность. Розетки время от времени выходят из строя, их надо менять или чинить. При подготовке монтажа следует помнить и об этом.
Расстояние до розеток от пола обычно составляет от 30 до 80 см. При установке на небольшой высоте следует позаботиться о безопасности детей, выбрав устройства со специальными шторками. Верхняя точка расположения розетки нормами не определяется.
Но надо знать, что от плиты перекрытия до розетки должно быть не менее 15 см, а от края оконного проема – не менее 10 см. Блок розеток, установленный подальше от окна, лучше защищен от перепада температур, от попадания воды, пыли и от других атмосферных факторов.
Процесс установки
У электриков есть одно неукоснительное правило, которому соответствует официальная норма безопасности. При произведении каких либо работ в сети необходимо отключить электропитание. Более того, двойной контроль не будет лишним: после того, как отключен защитный автомат, время от времени надо проверять проводку на наличие тока. Щепетильность в этом вопросе поможет избежать многих неприятностей.
Этап первый: подготовительные работы
Розетка имеет свойство разбираться на части, и это следует сделать на подготовительном этапе. Необходимо отвинтить корпус, который крепится несъемным винтиком. Если у розетки есть подрозетник, надо снять и его. Суть в том, чтобы получить доступ к клеммам, к которым будут крепиться провода.
Тут следует уточнить, что не все подрозетники являются съемными. Есть и такие, которые представляют с собой одно целое с колодкой. В таком случае процесс разборки несколько упрощается.
Если розетку придется крепить сверху на бетонную стену, рекомендуется воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для них необходимо заранее произвести сверление стены соответственно диаметру дюбеля и расположению крепежных отверстий на подрозетнике. Если речь идет о деревянной стене, вполне можно обойтись саморезами.
Скрытая установка розетки несколько сложнее. Под подрозетную коробку предстоит высверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины в кирпичной или бетонной стене. Для работы пригодятся корончатое сверло по бетону, перфоратор или ударная дрель, зубило и молоток. Корончатым сверлом вырезается круглый паз.
Все, что находится внутри этого паза, убирается с помощью упомянутых выше инструментов. Провод, ведущий к распределительной коробке, также придется спрятать под штукатурку. Для этого надо сделать канавку перфоратором, дрелью или штроборезом, если такой имеется.
Необходимо также подключить провода к питающему кабелю в распределительной коробке.
Каждый мастер выбирает свой способ, но наиболее востребованных три:
Использование колпачков СИЗ. Изоляцию с провода следует снять на 3 см, скрутить с кабелем питания, надеть сверху колпачок и закрутить его;
Использование клеммников ВАГО — более перспективно, так как процесс упрощается до предела, и можно подключать нужное количество проводов, создав несколько параллельных линий. Провод зачищается на полтора сантиметра и вставляется в клеммник. При правильной установке слышен щелчок;
То же, что и в первом способе, но вместо колпачков используется изолента.
При всех типах подсоединения надо следить за тем, чтобы соседние проводники не соприкасались очищенными частями. В противном случае последует короткое замыкание при включении.
Этап второй: подсоединение проводов к розетке
Двойной или тройной кабель необходимо подключить к клеммам розетки, расположив его так, чтобы внутри корпуса все проводки находились отдельно. Подключение должно быть надежным, но нельзя допускать контакта очищенных частей проводников.
Поэтому:
Удаляется общая изоляция. Если розетка не накладная, специалисты рекомендуют оставить до 20 см кабеля для использования в будущем. Общей изоляции надо снять на полтора сантиметра больше;
В накладной розетке запас провода размещать негде, поэтому длина кабеля должна быть не больше требуемой. Рекомендуется заводить общую изоляцию в корпус розетки примерно на полсантиметра, если провод крепится на стене без короба;
Для подключения проводов к клеммам их надо зачистить от изоляции примерно на сантиметр;
Контакт провода и клеммы должен быть максимально большим и надежным. Рекомендуется скрутить очищенный проводок в кольцо и потом уже зажимать его винтом к контактной площадке. Алюминиевое или медное кольцо можно дополнительно расплющить молотком;
Винты закручиваются сильно, но не чрезмерно. При излишних усилиях можно повредить розетку, в которой много хрупких пластиковых элементов.
Этап третий: подключаем розетку
Подрозетная коробка или подрозетник в случае накладной розетки подготовлены на прежних этапах. Остается только закрепить колодку, после чего привинтить декоративную коробку.
Лапки прикручиваются поочередно, каждая на несколько оборотов, иначе неизбежно возникнет перекос. При этом надо контролировать положение колодки, чтобы линия между лапками оставалась параллельной линии пола. Сама колодка должна углубиться в коробку на нужную глубину. В противном случае декоративная коробка также установится неровно. Лапки прикручиваются до упора. Если подрозетная коробка подобрана правильно, конструкция будет надежно держаться.
Когда сборка завершена, остается только подключить автоматы защиты и проверить работоспособность розетки. Но не следует делать распространенную ошибку и первым включать какой-то бытовой прибор. Для контроля наличия напряжения следует пользоваться мультиметром.
Важно! Чтобы обезопасить свой дом от пожара, а родных и близких от поражения электрическим током, домашний мастер должен в процессе работы постоянно помнить о правилах техники безопасности.
Заключение
Замена розетки своими руками проводится точно так же, как и ее установка, но некоторые этапы пропускаются.
Как провести розетку от розетки
Если вы решили создать еще одну точку подключения в комнате, то вам следует знать, как провести розетку от розетки, а также ознакомиться с особенностями такого метода электромонтажа. Обо всем этом вам расскажет наша статья.
Необходимость в монтаже дополнительной точки подключения может возникнуть в том случае, когда прежнего количества розеток становится недостаточно, при этом постоянное использование удлинителей и пилотов нежелательно или доставляет неудобство.
Выходом из ситуации может стать монтаж розеток шлейфом. Такой способ установки подразумевает подключение нескольких устройств к одной кабель-линии. Для выполнения подключения таким способом необходимо входящие и исходящие провода подключить напрямую на контактные части устройств. При этом следует иметь в виду, что провода фазы, нуля, а также кабель заземления подключаются параллельно.
Для монтажа шлейфом вначале выполняется проводка и подключение кабеля от силового щита. Затем, с другой стороны, протягивается провод шлейфа, который пойдет на следующую розетку. Таким образом, можно оборудовать не одну, а сразу несколько точек подключения. В качестве проводки используются трехжильные кабели различной цветовой маркировки. «Фаза» – обычно кабель коричневого цвета, синий цвет у провода «нуль», для заземления можно подобрать желто-зеленый провод.
Перед тем как перенести розетку от розетки, внимательно ознакомьтесь со схемами подключения проводов в контактах. Так в один контакт необходимо установить фазу питающего провода, а также фазу кабеля, который пойдет по шлейфу во вторую розетку.
Второй контакт предназначен для нулевого кабеля питающей линии и шлейфа следующей розетки. Таким же способом выполняется электромонтаж кабеля в последующие точки подключения, если вы планируете делать их несколько.
Как вы уже успели заметить, особенность шлейфа в том, что все контакты монтируются непосредственно в самой розетке. Поэтому следует уделить особое внимание их надежности и прочности крепления.
Как считают многие специалисты, наиболее надежным вариантом соединения являются плоскопружинные контакты соединений. Такие модели предпочтительнее устройств с прижимной пластиной, которая затягивается при помощи болта, а также контактом, роль которого исполняет обычный болт.
Перед тем как провести розетку от розетки, следует ознакомиться с недостатками такого способа подключения, а также сложностями, с которыми можно столкнуться, используя шлейф.
Как известно, стандартная розетка рассчитана на номинальный ток максимум до 16 А. Если такая нагрузка будет направлена на одну розетку в блоке, никаких неисправностей не последует. Однако если подобная нагрузка будет подключена ко всем устройствам в блоке, то питающий кабель не выдержит ее, а значит, отключится автомат в электрощите.
Способ монтажа шлейфом следует выполнять только в том случае, если в комнате не планируется использование мощных электроприборов. Для техники небольшой мощности этот способ вполне может подойти, он позволит сэкономить на проводке и выполнить ремонт в короткие сроки.
И все же специалисты считают, что в большинстве случаев предпочтительнее и надежнее устанавливать автономные розетки. Автономный способ монтажа гораздо безопаснее и удобнее. Вам не придется постоянно думать о том, можно ли подключать тот или иной прибор, какова суммарная мощность подключаемой техники и т.д.
Как подключить к розетке еще одну розетку. Шаг #2
Очень сложно встретить электрическую проводку, которая находится в квартире без розеток. Невозможно осуществить подключение электроприборов без наличия качественной розетки в квартире.
В современном мире токовая нагрузка очень увеличена. Важно правильно осуществить параллельное соединение розеток. Это один из способов соединения розеток.
Параллельное соединение розеток является самым безопасным.Большое значение имеет тип розетки. На сегодняшний день всё чаще встречаются розетки с гравером. Он способен автоматическим путем восстанавливать контакт. Параллельное соединение розеток можно совершить самостоятельно.
Прежде всего, необходимо запомнить, что при подключении необходимых проводов непосредственно к контактам, обязательно сверните конец провода. Это нужно сделать в форме кольца, для того, чтобы создать достаточную площадку для контакта.
Это послужит своеобразной гарантией к правильному подключению электропотребителей мощного типа. параллельное соединение розеток очень часто используется в быту.
Бывает, что в комнате не достаточно одной функциональной розетки, и тогда принимается решение установить еще одну, которая поможет разрядить нагрузку на первую. Для этого случая идеально подойдет параллельное соединение. Не стоит тянуть новые провода от, имеющегося электроблока. Все можно сделать намного проще.
Параллельное соединение розеток следует осуществлять очень внимательно. В данном случае есть некоторые особенности. Прежде всего, концы нового провода подсоединяются именно параллельно, отсюда такое название. Подсоединение происходит именно к проводам, которые подходят к первой розетке.
Это очень важный нюанс. Чтобы вам было проще понять, мы объясним весь механизм соединения более подробно. Вам необходимо подключить «фазу» к «фазе» , а в свою очередь, «ноль» — к «нолю» . Мы рекомендуем вам фазный провод подключить именно к гнезду розетки, которое располагается справа.
При осуществлении параллельного соединения розеток очень важно соблюдать технику безопасности. Не упускайте из виду мелкие нюансы. Примите во внимание, что в процессе подсоединения параллельной розетки, важно обратить внимание на материал проводов.
Необходимо, чтобы материал всех используемых провалов был идентичен. Это очень важный момент. Нельзя осуществлять соединение проводов, изготовленных из меди с алюминиевыми проводами. В том случае, если соединение проводов из различных материалов избежать нельзя рекомендуется произвести их залудивание.
Параллельное соединение двух розеток
Параллельное подключение двух розеток применяется в том случае, если имеются электрические розетки одной группы. Параллельное подключение двух розеток может осуществляться в несколько способов. Вы можете соединить провода параллельно.
Соединять провода нужно в распределительных коробках. Вы также можете пойти иным путем и осуществить подключение розетки с помощью шельфа.
Второй вариант стоит выбирать, если хотите подключить розетки, находящиеся очень близко друг от друга. Прежде чем устанавливать розетки проведите несколько необходимых операций. Для начала смонтируйте коробки подразеточного типа и проложите провод к щитку распределительного типа.
Параллельное и последовательное соединение розеток
Соединить розетки можно параллельно либо последовательно. Параллельное и последовательное соединение розеток следует осуществлять в разных случаях. Электрики не рекомендуют осуществлять последовательное соединение розеток.
Но это спорный вопрос. Для начала следует разобрать, в чем же состоит отличие между этими двумя способами. Стоит начать с того, что все розетки, которые находятся в одной группе, имеют идентичную схему соединения. Она называется параллельной.
Вопрос в том, что параллельное соединение можно осуществлять несколькими различными способами. Вы можете осуществить соединение розеток, путем их рапоячивания в коробках, включив при этом скрутку, пайку и клемму, либо можете осуществить их соединение на клеммах, при этом не за действуя коробки.
Последний способ называется соединение шлейфом
Что вам было проще определиться какое соединение розеток выбрать – параллельное, или все же последовательное, мы предлагаем провести подробное сравнение этих двух способов. Что касается соединения шлейфом, этот способ может помочь сэкономить на материале. Таким образом, вам придется выполнять меньший объем работы и затрачивать меньше ресурсов.
Но в данном случае существует риск, ведь на сегодняшний день не разрешается разрывать РЕ проводник. Это прописано в общепринятых нормах.
Эти правила можно обойти, только в том случае, если вы занимаетесь заменой проводки в собственной квартире либо доме. Вам не понадобиться сдавать приведенные объекты в эксплуатации, а, следовательно, и проверять их никто не будет. Какой способ выбрать зависит только от вас, но мы не рекомендуем вам лишний раз рисковать своей безопасность и безопасностью своих близких.
Можно осуществить соединение шлейфом и при этом избежать нарушения правил безопасности. Для этого вам потребуется всего лишь оставить неразрывными провода токоведущего типа, а именно фазный и нулевой провода. Это позволит вам снизить нагрузку на основные клеммы первой розетки.
Если вы осуществите изложенный порядок верно, то это позволит сохранить РЕ проводник целым, и вы таким образом не нарушите общепринятые правила безопасности.
А также вы можете посмотреть видео подключение розетки и выключателя
Подключение розетки — ответственный процесс, требующий от установщика знания всех правил и нюансов электромонтажных работ. Нагрузки на электроустановочные узлы постоянно возрастают, поэтому даже незначительные нарушения требований могут привести к перегреву приборов, оплавлению контактов и возникновению пожароопасной ситуации.
Не владея достаточной информацией лучше вообще не браться за какие-либо работы с электропроводкой. Однако домашние мастера, изучившие этот вопрос, не испытывают сложностей в подключении и эксплуатации розеток.
Устройство и схема розетки
Подключение розетки — задача, которую приходилось выполнять практически каждому домашнему мастеру. Казалось бы, что может быть проще? Однако этот процесс не так банален, как кажется на первый взгляд. Чтобы эксплуатация электророзетки не стала источником проблем, особенно в высоконагруженных квартирных сетях, необходимо разбираться в конструкции и знать основные требования по установке распределительного устройства.
Розетка состоит декоративной коробки с невыпадающим винтом, подрозетника и колодки в сборке. Контактная колодка снабжена следующими элементами:
крепежные лапки — могут быть распирающимися подвижными на винтах или цельнолитыми неподвижными;
контакты — нулевой и фазный (одинаковые по конструкции), заземляющий, размещенный отдельно;
клеммы для соединения проводов к контактам.
Примечания по устройству:
Клеммы могут соединяться с контактами винтами или выполняться вместе с контактами. Последний вариант более надежный. Клеммы, которые фиксируются винтами, перед установкой надо перебрать и обработать сопрягаемые места холодным припоем (токопроводящей пастой). После смазки натуго стянуть винтами.
Колодки с подвижными лапками сложнее в установке. Однако благодаря их конструкции можно регулировать положение колодки на стене по наклону и высоте. Желательно выбирать колодки с двузубыми лапками, «однозубые» модели быстро расшатываются.
Со стороны проводов могут быть винтовые клеммы или в виде «ершиков». Последний вариант более надежен, но не предусматривает возможность переборки. Винтовые клеммы перед использованием смазываются холодным припоем.
Подготовительные мероприятия перед подключением розетки
Выбор розетки
Существует множество разновидностей розеток, имеющих как универсальное, так и специальное назначение.
Далеко не все используются в быту. Наиболее популярны следующие типы розеток:
С 1а — распределительное устройство, не оснащенное заземляющими контактами. Основное назначение — работа на участках электрической сети, где постоянный ток менее 10 А, переменный — до 16 А. Подходят для подключения маломощных устройств. Обязаны выдерживать 250 В.
С 2а — розетки с боковыми заземляющими приспособлениями. В конструкции предусмотрена внутренняя клемма для подвода провода РЕ. Применяются для подключения насосов, электроплит, стиральных/посудомоечных машин.
С 3а — в механизме розетки есть заземляющий контакт штифтового формата. Отличается от С 2а конфигурацией и местом расположения заземления.
С 5 — традиционные советские розетки. Они выпускаются квадратной формы с круглым вырезом под вилку электроприбора. Такие модели хорошо подходят для питания старых бытовых приборов. Розетки С 5 выдерживают силу тока до 6 А, монтаж — без заземления.
С 6 — «евро» розетки, сильно выступающие за поверхность стены. Подобные распределительные устройства подходят для большинства домашних электроприборов, так как имеют широкие отверстия под вилку.
Совет. Для монтажа розетки с заземляющим контактом следует приобрести трехжильный кабель. Три провода подключаются к нулю, фазе и земле. Установка розетки без заземления выполняется двухжильным кабелем.
Выбор розетки во многом зависит от назначения самого помещения. В ванной, кухне, бассейнах устанавливаются влагозащитные модели. В промышленных и складских зданиях — розетки, имеющие высокую степень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц. Уровень защищенности можно узнать из маркировки IP.
Прокладка провода под розетку
Существует два вариант прокладки провода: открытая и скрытая электропроводка. Выбор того или иного способа во многом зависит от характера помещения: влажности, запыленности, пожаро- и взрывоопасности, химической активности среды.
Наружная проводка прокладывается на поверхности стены с помощью различных способов крепления. Этот вариант имеет как плюсы, так и минусы. К числу основных достоинств открытого метода относятся:
ремонт наружной электропроводки значительно проще, чем скрытой;
нет необходимости штробить стену;
скорость и простота проводки.
Недостатки открытой электропроводки:
неэстетичный внешний вид — протянутые провода часто портят интерьер комнаты;
открытая электропроводка подвергается воздействию внешних факторов и ее проще повредить, чем скрытую.
Важно! В деревянных домах электропроводку необходимо прокладывать открытым методом.
При обустройстве открытой проводки используются разные способы прокладки кабелей и проводов: по поверхности потолка/стены, в коробах, трубах, гибких металлических коробах, электрических наличниках и плинтусах.
Подключение нескольких розеток выполняется шлейфом (параллельное соединение) или звездой (через распределительную коробку). Выбор варианта зависит от приемлемого расхода кабеля, удобства подключения и мощности электроприборов в помещении.
Схема подключения сетевой розетки шлейфом
Для установки скрытой розетки сначала надо сделать бороздку в стене, разместить провод, подходящий одним концом к электропитанию, а вторым — к розетке. Следующий шаг — монтаж подрозетника.
Важно! В штробу кабель укладывается с запасом проводника, заведенного в подразеточную коробку около 10 см.
Установка подрозеточной коробки
Скрытые розетки требуют обустройства углубления. Это отверстия выполняется с помощью специальной насадки (коронки) на дрель.
Порядок сверления в бетонной стене:
Отметить на стене месторасположение розетки, соблюдая основные требования по размещению:
Установить на дрель коронку и приступить к сверлению.
Закончить сверление, когда дно коронки упрется в стену.
Перфоратором с насадкой штробило убрать сердцевину. Для этой работы можно использовать и молоток с зубилом.
Подравнять заднюю стенку.
Следующий этап — примерка подразетника. Если коробка «садиться» хорошо, то надо выдавить заглушку и завести через отверстие кабель. Далее на заднюю/боковые стенки подразетника нанести немного алебастра и «вдавить» в отверстие.
Порядок подключения розетки
Весь процесс по подключению розетки можно разбить на несколько этапов:
Как подключить двойную розетку: особенности сборки
Порядок подключения розетки двойной зависит от ее типа: стационарной или сборной. Для монтажа стационарной розетки в конструкции предусмотрены контакты с зажимами. Питающие провода должны подсоединяться к различным токопроводящим пластинам.
Важно! Нельзя к одной пластине подсоединять два питающих кабеля ноль и фазу. Подобное подключение очень опасно — при включении автомата произойдет короткое замыкание, и электропроводка может повредиться.
Собранная двойная розетка — по сути, это расположенные рядом две одинарные розетки. Как правильно подключить два распределительных устройства, если кабель питания проложен под один подрозетник? Необходимо выполнить перемычку, перебросив кусок кабеля с одной коробки на вторую. Все провода подсоединятся параллельно между собой.
Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток
Монтаж электроарматуры выполняется с соблюдением правил техники безопасности:
Электромонтажные работы выполняются только в обесточенном помещении. Сначала надо выполнить все подготовительные действия: выбить штробы, рассверлить отверстия и лунки, уложить провод, а в последнюю очередь — подключить кабель.
Каждый подключаемый провод необходимо проверять фазоуказателем.
Все работы выполнять специальным инструментом с резиновыми изолированными ручками.
Если необходимо «нарастить» электропровод, то места сцепки надо спаивать, а не скручивать.
Во время монтажа выключателя или розетки не допускать контакт тела с оголенными проводниками.
При установке розетки в стену, надо контролировать, чтоб она была надежно изолирована и плотно закреплена.
Излишки провода следует аккуратно закладывать в стену или укорачивать до необходимой длины.
Использовать провода и оборудование, специально предназначенное для электроработ, рассчитанные на номинальную силу тока и мощность.
Соблюдение элементарных норм безопасности позволит качественно выполнить работы по подключению и эксплуатации розеток.
Когда после капитального ремонта или строительства жилье сдается в эксплуатацию, в нем предусмотрено определенное количество розеток. Их количество определяется нормами и правилами специальных документов.
Но порой необходимо добавить дополнительные точки подключения для электроприборов. Если они не очень мощные, можно протянуть провод от существующей к новой розетке.
С этой задачей способен справиться даже начинающий электрик. Как провести розетку от розетки, подскажут советы опытных мастеров. Дополнительные точки подключения к сети придадут комфорт быту.
Виды розеток
Изучая технологию того, как провести розетку от розетки, необходимо рассмотреть все их существующие виды. В нашей стране выделяют три основных типа.
Первый из них маркируется как С1А. Это розетка без заземляющего контура. Она работает при напряжении 10 А (постоянный ток) или 16 А (переменный ток). К ней можно подключать маломощные потребители (светильники, небольшие бытовые приборы и т. д.).
Следующая разновидность маркируется как С2А. Это розетка евроформата. В ней предусмотрено заземление (по бокам). К такой сетевой точке можно подключать обогреватели, печи, мощные бытовые приборы.
Розетка С3А также предусматривает подключение контура РЕ, но от предыдущей разновидности она отличается конфигурацией. В центре розетки есть стальной стержень, а в вилке — углубление для него. Это устройство также подходит для мощных приборов.
Выбор провода
Электропроводка в квартире обустраивается очень щепетильно. Если не выполнять требования стандартов, контакты могут перегреваться. При этом возникают поломки электроприборов. Возможно даже возгорание.
Чтобы этого не произошло, необходимо уделить особое внимание набору провода. Если розетка не имеет заземления, он будет состоять из 2 жил (фаза и ноль). Это самый простой вариант подключения.
Но для повышения безопасности эксплуатации провода обустраивается Это позволит избежать удара током. Провод в этом случае состоит из 3 жил.
Помимо этого критерия необходимо уделять внимание диаметру сечения кабеля. Чем больше нагрузка будет подаваться на провод, тем толще проводник потребуется. Бывают медные и алюминиевые жилы. Требования пожарной безопасности говорят о целесообразности применения для внутренней проводки в жилом помещении первой разновидность материала. Медь выдерживает большую нагрузку, чем алюминий, и не перегревается.
Последовательное и параллельное подсоединение
Это позволяет добавить дополнительную точку подключения к сети наиболее безопасным способом. Например, розетка электрическая с заземлением должна устанавливаться при неразрывном проводе РЕ. Его разрезать допускается только в некоторых случаях, когда объект недвижимости уже был сдан в эксплуатацию хозяевам.
Помимо параллельного включения иногда допускается проводить розетки от другой розетки. В этом случае необходимо тщательно проследить за выполнением всех требований электрической безопасности. Этот способ применяется тогда, когда будет нецелесообразным.
Правила последовательного подключения
Последовательное подключение розеток необходимо выполнять только в самых крайних случаях. Но классическая ситуация представленного типа — не редкость. Вопрос о том, как провести розетку на балкон от розетки для обустройства освещения, решается именно последовательным подключением.
Если на лоджии не будут включаться в сеть мощные приборы (обогреватели, бытовая техника и т. д.), проще провести кабель от ближайшей розетки. Вся работа потребует минимум сил, времени и затрат материалов.
Последовательное подсоединение розетки от розетки будет вполне безопасным, если в обе эти точки сети не включается мощная техника. Как правило, такие элементы электрической цепи рассчитаны на 10А или 16А. Этот фактор необходимо обязательно учитывать, включая в них различные приборы. По сути, это один узел их питания, который рассчитан на указанную мощность.
Подготовка к подключению
Изучая процесс, как от розетки провести другую розетку, необходимо начать с подготовительного этапа. Сначала исходная точка подключения обесточивается. Далее ее необходимо разобрать. Инструменты для проведения этой работы должны иметь определенную защиту, как минимум прорезиненные ручки.
Снимается лицевая панель розетки. Чаще всего колодка с клеммами должна выниматься из монтажной коробки. Для этого в соответствующих местах ослабляются винты. остается на своем прежнем месте в стене.
Если же пластина-подрозетник конструктивно совмещена с механизмом, с нее демонтируется только корпус. Также заранее подготавливаются соответствующие провода и новая розетка.
Подключение кабеля
Рассматривая, как соединить розетки, следует уделить внимание подсоединению проводов. При покупке кабеля можно увидеть, что его жилы запаяны в единую оболочку. От нее необходимо избавиться.
Ножом надрезают пластик и снимают его с проводника. Жилу надрезать нельзя, поэтому выполняют аккуратно. От изоляции провод освобождается приблизительно на 1 см. Именно эти оголенные участки будут подключены к клеммам. В подрозетнике эти чистые жилы ни в коем случае не соприкасаются.
Оголенные кончики сворачивают в кольца. Их надевают на соответствующие клеммы. Необходимо выдерживать разделение на ноль, заземление и фазу. Далее требуется затянуть клеммы. Это делают туго, но не очень сильно.
Соединение проверяется на крепость. Проводки необходимо немного дернуть. Эту розетку можно собрать. Далее нужно приступить к созданию новой точки питания.
Обустройство новой розетки
Провод подводится к месту, где будет смонтирована дополнительная точка питания. Электропроводка в квартире может быть выполнена скрытым и поверхностным способом. Для новой розетки вполне подойдет второй вариант.
В соответствующем месте необходимо сначала установить подрозетник. В этом случае лучше выбрать накладное оборудование. Тогда не придется просверливать отверстие в стене. Если основание деревянное, подрозетник монтируется сразу же при помощи саморезов.
Для бетонной стены придется сначала наметить места крепежа, а затем просверлить под них отверстия. Затем подрозетник устанавливается на свое место. Провод также освобождается от изоляции и подключается к соответствующим клеммам. Устанавливается лицевая панель розетки.
Проверка и эксплуатация
Изучив, как провести розетку от розетки, необходимо сказать несколько слов о ее эксплуатации. После того как вся описанная выше работа будет проделана, необходимо включить электрическую сеть. Далее проверяются старая и новая розетки на предмет функционирования.
Если не появилось запаха гари, искр, значит, все сделано правильно. Подключенный через них энергопотребитель должен работать в своем обычном режиме.
Розетки этой группы следует воспринимать как единую точку подпитки с суммарной нагрузкой, не превышающей 10-16А (в зависимости от характеристик устройства). С их помощью, например, можно заряжать телефон, фотоаппарат, освещать небольшой лампой помещение.
Ни в коем случае сюда не включают обогреватели, утюг, бойлер или другую подобную технику. Выполняя эти требования, можно ожидать длительного и продуктивного срока эксплуатации системы.
Зная, как провести розетку от розетки, начинающий электрик сможет выполнить эту работу быстро и правильно. Соблюдая правила техники безопасности и требований по обустройству электросети, удастся создать надежную систему. Она будет функционировать долго. Также, выполняя рекомендации профессиональных электриков, будет возможно создать надежную и безопасную систему энергоснабжения.
Часто бывает так, что в нужном месте не хватает розетки и начинают плодится не совсем эстетичные удлинители. На мой взгляд, если есть четкая уверенность, что розетка просто необходима в данном месте то лучше произвести установку дополнительной розетки. Подключать дополнительную розетку лучше всего к распределительной коробке, если по близости нету распределительных коробок, то вполне можно подключиться к другой розетке. Нам нужно будет продумать маршрут прокладки проводов или кабеля к новой розетке. При этом желательно прокладывать кабель строго вертикально и горизонтально, обходя другие инженерные коммуникации, и по наиболее короткому пути. Как бы по пути наименьшего сопротивления, например не стоит долбить железобетонное перекрытие если можно обойтись полуметровой петлей. Перед тем как начинать любые электротехнические работы нужно снять напряжение с проводов и установочных изделий с которыми предстоит работа. Затем нужно удостовериться реально ли отключено напряжение, для этого можно воспользоваться индикаторной отверткой или пробником)).
Когда трасса прокладки кабеля размечена, а электричество отключено можно переходить к штраблению. Какой инструмент потребуется для прокладывания штрабы, зависит от материала стены: с гипсовой стеной можно работать обычной старой стамеской, цементную штукатурку возьмет скарпель, с кирпичом проще работать перфоратором, а для прокладывания штрабы в железобетоне понадобится УШМ с алмазными дисками (они часто называются Turbo и Super Turbo) ей формируют границы штрабы, а центр затем выбирают перфоратором. Есть большой минус в работе УШМ: так как болгаркой в основном режут бетон без смачивания водой (сухой рез), то в результате получается большое количество мелкой пыли. Если пылить недопустимо, то можно обойтись только перфоратором: с помощью бура диаметром 16-20 мм по трассе следования кабеля насверливают отверстий, так чтобы они были как можно ближе к друг другу, а затем в режиме удара срубают перемычки между отверстиями.
Следующий этап, это вырубание ниши под подрозетник будующей розетки. Инструмент выбирают аналогичным образом как и для прокладки штрабы. Кроме того если материал мягкий, то для высверливания контура можно воспользоваться корончатым сверлом, с диаметром чуть большим диаметра подрозетника.
В результате всех операций в штрабу должен влезать провод, а подрозетник в выемку для подрозетника. Далее нужно зафиксировать подрозетник, для этого можно использовать алебастр, гипсовую штукатурку, либо другой фиксирующий состав. После того как фиксирующий состав нанесен нужно выставить ровно подрозетник. Передняя часть подрозетника должна быть вровень со стеной, а сам подрозетник расположится вертикально. Если устанавливается не один подрозетник а группа, то удобно использовать предварительно изготовленный шаблон))
После застывания подрозетника в розетке можно прокладывать кабель, фиксировать и заштукатуривать его. После застывания штукатурки, можно подключать провода кабель к соответствующим клеммам в распределительной коробке.
1. Отключаем автомат
. Подключение розетки — работа не сложная, однако не стоит пренебрегать такими вещами как электробезопасность. Для этого необходимо снять напряжение с подключаемой розетки. Сделать это можно отключив автоматические выключатели на вводе или выкрутив пробки (при их использовании).
2. Проверяем отсутствие напряжения.
Перед тем как откручивать крышку и прикасаться руками к оголенным проводом и контактам необходимо окончательно убедится в отсутствии напряжения. Сделать это можно обычным указателем напряжения, индикатором или мультиметром.
Если вы решили заменить розетку на новую то сначала нужно демонтировать старую. Для этого снимаем крышку, откручиваем винты прижимающих «лапок». Когда прижимающие «лапки» перестанут удерживать розетку, вытягиваем ее с коробки и аккуратно откручиваем питающие провода.
3. Зачищаем провод.
Перед подключением розетки необходимо подготовить торчащий из подрозетника провод. Если проложенный провод или кабель с двойной изоляцией (типа ПВС, ШВВП, ВВГ) то с него снимают 15 – 20 см внешней изоляции. После этого он становится более гибким для подключения.
Если провожен сдвоенный провод с одинарной изоляцией (типа ППВ) то можно на 5 – 10 см отделить жилы друг от друга.
4. Подключаем новую розетку.
Сначала нужно подсоединить питающий провод к контактам. Для этого примерно на 5 – 10 мм снимается изоляция с токопроводящих жил провода. Оголенная часть провода заводится в клемму для подключения и надежно затягивается винтом. При затягивании винта не нужно оказывать чрезмерных усилий, иначе можно передавить провод.
Существует «хорошее
» и «надежное
» подключение проводов.
При хорошем подключении зачищенные провода заводятся в клеммы и затягиваются. При надежном подключении зачищенные провода сгибаются в кольцо диаметром 4 – 5 мм.
Такой способ подключения контактов хоть и занимает больше времени, однако имеет несколько преимуществ:
— во-первых, соединение более надежно;
— во-вторых, при таком соединении площадь соприкосновения токопроводящего контакта с проводом будет больше, следовательно, контакт меньше будет нагреваться.
Если провод многожильный, то перед подсоединением его лучше залудить припоем.
Если производится подключение розеток с заземлением , заземляющий провод подсоединяется к соответствующей клемме – «клемма заземления». Эта клемма соединяется с заземляющими усиками. Перед подключением заземляющей жилы провода необходимо убедится, что именно эта жила является заземляющей.
5. Установка розетки в подрозетник.
После присоединения всех питающих проводов нужно установить рабочую часть розетки в подрозетник. Устанавливать ее нужно ровно без перекосов на одном уровне со стеной. Питающие провода при этом аккуратно скрывают в подрозетнике.
Когда розетка будет выставлена ее необходимо надежно закрепить в этом положении. Для этого на ней имеются специальные прижимающие «лапки» с винтами. Закручивая эти винты, «лапки» раздвигаются, тем самым фиксируют розетку.
В розетках нового образца прижимающие «лапки» не предусмотрены. Их фиксируют с помощью винтов, которые расположены в подрозетнике.
6. Прикручиваем крышку.
Когда рабочая часть розетки будет надежно установлена в подрозетнике, можно прикручивать крышку.
Как подключить двойную розетку
Рассмотрим пример подключения двойной розетки двух типов:
— стационарная двойная;
— собранная двойная.
Стационарная двойная розетка
Для подключения двойной розетки в ней предусмотрены контакты с зажимами. Часто бывает, что двойная розетка не имеет верх или низ. То есть контакты для подсоединения к ней проводов расположены как сверху, так и снизу – две пары контактов.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что подключить двойную розетку можно «правильно
» и «не правильно
».
Правильное заключается в подключении питающих проводов к разным токопроводящим пластинкам.
Не правильное когда два питающих провода фазу и нуль подсоединяют к одной токопроводящей пластинке. Такое подсоединение крайне опасно, так как при включении автомата произойдет короткое замыкание, и возможно повреждение электропроводки.
Собранная двойная розетка
Под понятием собранная двойная, имеется ввиду расположенных рядом двух и более одинарных розеток.
Что делать если необходимо подключение двух розеток но питающий провод подведен только к одному подрозетнику?
Для этого нужно сделать перемычку, перебросить кусок провода из первой коробки во вторую и подсоединить все эти провода параллельно между собой.
Подключение розетки от розетки: за и против
Как бы нам ни хотелось всегда производить электромонтажные работы правильно и продуманно, иногда возникает острая необходимость в новой стационарной розетке, располагающейся довольно далеко от всех других. В таких ситуациях ничем не помогут тройники, а удлинители, хоть и будут эффективны, но станут постоянной помехой у нас под ногами. Выход из сложившейся ситуации только один: произвести монтаж новой отдельной розетки, которая будет идти не по выделенной линии от распределительной коробки, а от другой ближайшей розетки.
С точки зрения безопасности специалисты по электрике не одобряют подобные решения, однако признают, что, если подобное ответвление делается для какого-либо маломощного прибора, существенной опасности подобная схема не представляет. Наиболее распространён монтаж отводных розеток в подсобных помещениях и на кухне: здесь может понадобиться подключение электроподжига плитки или подсветки для духовки, отдельная розетка для питания радиоприёмника, точка включения светодиодной ленты. Как видим, подобные приборы не нагружают сеть настолько, чтобы пришлось бояться за сохранность проводки из-за перегрева.
Технические нюансы
Справедливости ради отметим, что говорить о большом наборе положительных и отрицательных сторон такого способа подключения не приходится. Преимущество здесь всего одно – появление розетки в том месте, где её раньше не было, но потребность в ней имеется. Все остальные плюсы можно считать сопряжёнными: отсутствие громоздких тройников, переносок и удлинителей, экономия кабеля и пр. Сюда же можно отнести сохранность контактов в ближайшей розетке, поскольку пользователям не придётся всё время подключать-отключать приборы – то есть, и гнёзда остаются целее, и сам электроузел не расшатывается в подрозетнике.
Если анализировать возможность такого способа монтажа розетки с сугубо технической стороны, то всегда следует начинать с параметров существующей электропроводки. Зачастую мастера используют кабель или провод с площадью сечения жил 1,5 или 2,5 кв. мм. Это стандартные для жилых помещений величины, которые без труда выдерживают нагрузку до 2 кВт. Если принять во внимание, что нестационарные бытовые электроприборы с подобным уровнем мощности можно пересчитать по пальцам, то опасаться нечего. Люди крайне редко одновременно включают мощные устройства в сдвоенные или сопряжённые друг с другом розетки прежде всего из-за большой разницы в назначении таких приборов. Среди современной техники, имеющей энергопотребление порядка 1,6-2 кВт можно выделить электрочайник, пылесос, утюг и обогреватель. Вероятность одновременной работы более двух из них в пределах одного помещения минимальна, а области применения не пересекаются. Тем не менее, любой прибор всё же лучше включать в розетки, которые имеют прямое подключение к магистрали, а не ответвляются от других электроточек.
Если даже обывателю довольно ясно, что уровень фактической опасности при рассматриваемом способе монтажа можно с натяжкой назвать лишь средним, то почему же пожарные службы так настаивают на некорректности таких действий? На самом деле, вопрос состоит не столько в перегрузке участков цепи, сколько в увеличивающемся количестве соединений. Каждая новая электроточка – это разрыв, а потому и место коммутации, которое выступает эпицентром нагрева и источником электроаварий при других неблагоприятных обстоятельствах. Если одна от другой подключены сразу несколько розеток, то подобная «гирлянда» концентрирует на себе максимально возможное количество негативных факторов. Даже в том случае, когда единственный мощный прибор включён лишь в последнюю розетку такой цепочки, перегрев соединений может случиться на любом месте контакта, если используются не качественные клеммники, а скрутка или неудачный зажим. При прохождении тока проводка подвергается постоянной микровибрации, что со временем приводит к ослаблению контактов. Побороть это явление полностью невозможно, поскольку оно заложено в самой природе тока, однако минимизация числа прямых соединений позволяет более эффективно контролировать качество подключения и при необходимости быстро производить ревизию.
Подводя промежуточные итоги можно смело сказать следующее: хотя официальным нормативам подключение одной электроточки через другую и не соответствует, в подавляющем большинстве случаев оно всё же не является аварийно опасным. Для жилых помещений подобный способ вполне подходит безотносительно других факторов, и только на кухнях с подобным нужно быть осторожнее. В современном мире именно здесь, а не в гостиной концентрируется максимальное число одновременно работающих приборов и устройств. Давайте кратко рассмотрим, что сопряжено с каждым из них.
Холодильник потребляет очень мало энергии, однако является весьма дорогим и важным для повседневности бытовым прибором – то есть, его поломка из-за подключения розетки шлейфом внесёт немалый дискомфорт в домохозяйство. При этом работает прибор круглосуточно, одновременно с любыми другими устройствами в доме.
Когда на кухне готовит хозяйка, постоянно используется плита – газовая с электроподжигом или полностью электрическая. Нередко вместе с ними также работает духовка любого типа, нуждающаяся в подсветке. Если устройство потребляет газ, то нагрузка вспомогательных систем на сеть будет почти нулевой, однако в случае электрической плитки часто требуется вообще отдельная линия. Она не должна пересекаться ни с другими бытовыми приборами, ни с кухонной люстрой, даже если последняя рассчитана всего на полтора десятка ватт.
В процессе готовки важно хорошее освещение, что вынуждает хозяйку параллельно включать подсветку на вытяжке и LED-ленту над рабочими поверхностями. Сами по себе эти системы не очень сильно нагружают сеть, однако работая одновременно с другими, всё же увеличивают фактор риска. Особенно на этапе, когда возникает необходимость включить саму вытяжку и в помещении появляется систематическая вибрация.
Пока одни блюда готовятся на плите, нередко параллельно что-нибудь может размораживаться в микроволновке, средняя мощность которой составляет 700 Вт. Это довольно существенно, если прибавить значение к энергопотреблению других систем. При других обстоятельствах ответвлённая розетка без труда бы выдержала подобную нагрузку, однако сейчас всё уже не так однозначно.
Вспомогательные приборы, о влиянии которых хозяйки вообще почти не задумываются, чаще всего и становятся последней каплей в деле перегруза розеток, соединённых по цепочке. Сюда входят любые устройства с нагревательными элементами – небольшие по размерам и оттого не выглядящие опасными. Например, если одновременно со всеми вышеупомянутыми приборами включить ещё электрочайник с тостером, то вместо поедания вкусных поджаренных бутербродов человек скорее всего будет нюхать запах таких же поджаренных проводов, сидя в темноте. Подобное иногда случается даже при правильном подключении техники, просто от совокупного перегруза линии и несвоевременного срабатывания защитной автоматики, так что без крайней необходимости лучше не готовить все виды яств одновременно, а немного переждать и включать одну технику только после окончания цикла работы другой.
Как смонтировать ответвлённую розетку?
Общие принципы монтажа практически идентичны тем, которые актуальны для установки розеток и выключателей ещё на этапе капитального ремонта. Зачастую разница состоит лишь в том, что дополнительные электроточки, выполняющиеся много позже, предполагают накладной, а не встраиваемый монтаж. Прокладывать провод в толще стен будет довольно накладно и трудоёмко, так что жильцы обычно останавливаются на том, чтобы данный участок проводки оставался открытым. В редких случаях из-за нехватки места саму розетку утапливают в стену, подготавливая для неё соответствующее отверстие, а проводку оставляют снаружи. Выглядит последнее не очень эстетично, однако на такие жертвы приходится идти, если других вариантов попросту нет.
Перед покупкой отрезка кабеля для ответвлённой розетки вскройте «донорскую» розетку и запомните диаметр жил. К дочерней электроточке не должны идти более тонкие провода, иначе при включении в неё мощной техники вероятность скорейшего перегрева проводов и мест их соединения повышается многократно. Понижать сечение жил допустимо только в случае, если линия отводится не под розетку, а для подключения небольшого светодиодного светильника в кладовой или на балконе. В таких случаях мощность потребителя обычно не превышает 40 Вт, что приемлемо даже для проводников сечением 0,75 кв. мм, считающихся минимальными в быту.
Следующий фактор подбора – визуальный. Для одних людей крайне важно грамотное сочетание новой розетки с уже имеющейся в квартире электрофурнитурой, а для других достаточно, чтобы изделие обеспечивало необходимый функционал. Сугубо технические предпосылки сводятся к тому, чтобы применять изделия, которые рассчитаны на требуемый номинал. Зная мощность подключаемых устройств, можно заранее определить для себя, какой ток должна выдерживать электрофурнитура.
Для какой бы техники не устанавливалась дополнительная розетка, никогда не следует игнорировать количество жил в проводнике. Если в Вашем доме есть заземление и к родительской розетке оно подключено, дочернюю также следует коммутировать трёхжильным кабелем. В редких случаях, когда новая электроточка устанавливается исключительно для одного прибора, у которого на штепселе присутствует всего два контакта, данным правилом можно пренебречь.
Порой встречаются ситуации, когда ответвление розеток требуется только из-за необходимости увеличить количество доступных гнёзд, а не по причине нехватки длины шнуров у электроприборов. Кроме того, что тройники выглядят недостаточно эстетично, чтобы решить описанную проблему, порой их использование невозможно из-за нехватки места: розетка расположена за мебелью, которая стоит почти впритык к стене, и ничего габаритнее обычной вилки туда не поместить. В таких случаях проще всего увеличить число разъёмов, смонтировав блок розеток, объединённых под одной рамкой. Если у Вас было одно гнездо, а требуется два, можно просто приобрести спаренную модель розетки и установить её всё в том же подрозетнике. Такое действие не потребует ни ответвления, ни удлинения проводов, ни увеличения отверстия. Если же нужно более двух разъёмов, придётся немного повредить отделку и заготовить при помощи коронки требуемое количество посадочных мест под подрозетники.
В гипсокартонных перегородках есть шанс сделать новую розетку максимально эстетично, а порой даже технически правильно. Нужно сначала высверлить отверстие под подрозетник, а затем при помощи жёсткой проволоки попробовать добраться в простенке до одной из имеющихся розеток. При должных навыках это сделать вполне реально за 5-10 минут.
Более того, такие перегородки часто позволяют дотянуть кабель не только от одной розетки к другой, но и проложить его из ближайшей распределительной коробки. Делается это следующим образом: поскольку распредкоробки расположены прямо над розетками, можно без труда пропустить по уже имеющейся гофре сверху вниз ещё один кабель. Если первичный монтаж выполнялся по правилам, места в кабель-канале будет достаточно, а сила тяжести станет надёжным помощником, благодаря чему мастеру не пригодится даже проволока-кондуктор. Добравшись кабелем до уровня уже стоящей розетки, её подрозетник извлекается и к проволоке, протянутой из гнезда для будущей электроточки цепляется новая гофра. Аккуратно вытягивая их вместе со стороны новой электроточки, можно проложить полноценный канал, не вскрывая стены. Затем проволока опять загоняется в гофру, зацепляется за свободный конец провода и протягивается до нужного места. Это идеальный вариант, одновременно технологичный, предельно аккуратный и полностью отвечающий требованиям безопасности. Некоторые люди хотят упростить его, пытаясь продолжить трассу от монтажной коробки до новой розетки напрямую, поскольку это позволяет сэкономить несколько метров провода, однако на практике такой подход в несколько раз хуже. Во-первых, значительно усложняется сам процесс протяжки проволоки и гофры, поскольку угадать путь проволоки под углом гораздо труднее, чем по прямой, во-вторых, само расстояние в таком случае будет больше, чем между двумя отверстиями под подрозетники, а в-третьих, место заложения кабеля будет непредсказуемым, то есть начнёт противоречить принципам безопасного электромонтажа с соблюдением прямых углов между ключевыми точками.
Как из одной розетки сделать две и как правильно провести розетку от розетки
Радиальное подключение (иногда называемое подключением «звездой», которое не следует путать со схемой, используемых в трехфазных цепях). Такое техническое решение повсеместно применяется в квартирах и частных домах.
Монтаж двойной розетки немного сложнее, чем одиночной и зависит от типа исполнения оборудования:
Для крепления двойной розетки неутопленного (открытого) вида нужно лишь прикрутить корпус к стене шурупами.
Для крепления корпуса двойной розетки утопленного или внутреннего типа с разводящими планками (описан выше как первый вид розетки), следует высверлить в стене одно отверстие перфоратором со специальной насадкой (немного большего размера, чем подрозетник). Если стена бетонная, нужно использовать режим сверления с ударом. Если стена из кирпича или гипсокартона, то только сверление. Крепится так же, как и одинарная в один подрозетник.
Для крепления двойной розетки с параллельным соединением (описана выше как второй тип) следует сначала высверлить одно отверстие для первого подрозетника. Затем приложить устройство к стене и обозначить место сверления для второго подрозетника, используя уровень. Сделать второе отверстие. Далее нужно взять сверло диаметром, немного большим, чем диаметр гофры для проводов перемычки, и просверлить отверстие между двумя подрозетниками.
И хотя проведение дополнительной розетки является несложным заданием, новички часто допускают ошибки. Такое досадное недоразумение, как неправильный монтаж новой электроточки, способно обернуться крупными неприятностями.
Поэтому важно обратить особое внимание на наиболее распространенные ошибки и постараться их избежать.
Во-первых, нужно использовать провод для подключения новой розетки такой же толщины, что у существующей. В противном случае о корректной работе и речи быть не может.
Во-вторых, желательно использовать провода из одного материала – если розетка запитана медным проводом, то вторую от нее следует проводить тоже с применением медного провода такого же диаметра.
Галерея изображений
Фото из
Клеммник винтовой конструкции
Клеммник ВАГО пружинного типа
Колпачок СИЗ для крепления скрутки
Зажим-разветвитель ВАГО
Третья ошибка, допускаемая при самостоятельном подключении – нарушение очередности присоединения проводов. Чтобы этого не произошло, нужно четко разобраться с назначением каждого и правильно определить место его крепления.
Для удобства желательно перед покупкой новой розетки посмотреть старую, разобрав ее. Это делается строго после отключения питания от электросети.
Следует обратить внимание на наличие заземляющего провода – если его нет, что часто встречается в хрущевках и прочих домах старой постройки, то и провод для новой розетки лучше брать без земли. О том, как действовать в случае подключения розетки с заземлением, написано здесь.
Четвертая ошибка – неправильное или недостаточно прочное соединение проводов с рабочим механизмом розетки. Здесь, не имея опыта, достаточно сложно найти баланс.
Поэтому, чтобы минимизировать объем предстоящих работ, желательно провести репетицию по подсоединению проводов на запасном отрезке проводов. Для проверки качества скрепления можно использовать лампочку.
Можно подобрать наиболее удобный вариант скрепления проводов между собой – покупать нужно оригинальные клеммники или другие изделия, опасаясь подделок
Пятая ошибка – когда провод пустили по диагонали. Это недопустимо, да и стандартами проведения электропроводки такое запрещено – провод следует прокладывать вертикально. Хотя домашние умельцы способны еще и не на такое.
Не следует так поступать – если будет проводиться через пару лет косметический ремонт, то обнаружить точное место прохождения провода будет крайне проблематично и его можно случайно повредить.
Закреплять провода в контакте рабочего механизма также следует качественно. Для этого пригодится отвертка
Шестая ошибка, а точнее, неприятность – это неудачно подобранный дизайн декоративной накладки розетки. Этот момент на работоспособности механизма никак не скажется – только будет бросаться в глаза, выбиваясь из общей концепции дизайна комнаты.
Чтобы избежать такого диссонанса, следует заранее подобрать наиболее подходящую модель, способную гармонично вписаться в имеющуюся стилевую композицию.
Выбрать подходящую по цвету и форме модель розетки сейчас несложно – производители наперебой предлагают самые изысканные варианты. Важно, чтобы изделие не оказалось подделкой
Зная основные проблемные места предстоящих работ по установке дополнительной розетки, легче будет избежать распространенных ошибок. Конечно же, эти нюансы не касаются работы профессиональных электриков – мастера с первого раза все сделают правильно.
Чтобы из одной розетки получилось две, можно использовать максимально простой способ – поставить двойную модель вместо одиночной. Пошагово этот вариант продемонстрирован в видео:
В видео ролике кратко изложены основные принципы последовательного подключения розеток:
Перед началом работ по проведению розетки следует четко определить, какой провод за что отвечает. Как правильно это сделать, не имея практического опыта, подскажет видео-пособие:
Видео обзор популярных соединителей, используемых для соединения проводов между собой:
Рассмотрев вопрос о целесообразности проведения новой розетки от уже существующей и приняв решение о ее монтаже, предстоит внимательно отнестись ко всем этапам проведения работ.
В дальнейшем предстоит строго придерживаться правил эксплуатации новой электроточки, чтобы исключить перегрузку линии – нельзя в такие розетки одновременно включать 2 довольно мощных прибора.
Решили самостоятельно подключить двойную розетку из одной или из одной сделать целых две, но не уверенны, что делаете все правильно? Или уже выполняли такую работу и можете дать дельный совет посетителям нашего сайта? Пожалуйста, оставляйте свои , участвуйте в обсуждениях, задавайте вопросы.
Параллельное и последовательное подключение розеток и выключателей: как подключить розетку с заземлением
Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.
Важно надежно закрепить подрозетник в отверстии стены, чтобы не произошло вытаскивания розетки в процессе эксплуатации. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно купить в магазине. Развести его с водой до получения густой пасты, затем намазать смесь в отверстие для подрозетника. После этого вставить подрозетник в стену на алебастр и обязательно выровнять его по уровню. Чтобы смесь подсохла, необходимо подождать час-полтора и только потом устанавливать розетку. Она крепится к подрозетнику лапками с винтами – вставляется розетка, затягиваются болты крепления. Завершающий этап – установка декоративной панели.
Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно
Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.
Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.
Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).
Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.
Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).
Почему так редко используется последовательное подключение?
Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:
Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.
Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.
Чем лучше параллельное подключение?
Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.
Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.
Как подключить выключатель и розетку?
Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:
От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.
И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:
От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.
Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.
Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?
Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:
На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.
Как соединить розетку с проводами?
В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.
Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.
Как подсоединить тройной выключатель?
Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:
От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.
Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.
Как подключить двойную розетку, если разводка сделана для одинарной?
Для работы понадобится двойная розетка с двойным же подрозетником, отрезок трехжильного кабеля (ок. 25 см) и инструменты для резки и зачистки проводов. Подключение производится так:
В левое гнездо подрозетника вытягиваем провода.
Отрезаем кусок кабеля, с обоих концов зачищаем жилы.
Вкладываем кабель в подрозетник так, чтобы его концы выходили из обоих гнезд.
В левом гнезде скручиваем попарно жилы проводки с жилами кабеля – фаза с фазой, ноль с нолем и т. д.
Далее делаем соединение проводов с розетками, обычным порядком.
Как правильно подключить розетку — подробная инструкция
Для одиночных и двойных это выполнить не сложно (установка таких розеток предполагает сверление одного отверстия в стене), а вот тройную розетку установить будет сложнее. Необходимо точно отметить центры розеток, учитывая расстояние между ними.
При необходимости прокладывать проводку на новом месте на стену наносят прямые линии (горизонтальные и вертикальные). Криволинейные трассы и косые не допускаются: это затруднит в дальнейшем поиск места повреждения и ремонт проводки.
Необходимые инструменты и материалы
Для работы в доме с кирпичными и бетонными стенами необходимо иметь в своем распоряжении:
перфоратор;
специальную насадку – коронку диаметром 70 мм с твердосплавными резцами;
индикатор напряжения;
зубило;
молоток;
прямую и фигурную отвертку;
узкий и средний шпатели.
Для выполнения электропроводки необходимо заменить старый алюминиевый кабель на новый, медный. Изоляция жил – двойная, сечение (для розеточной группы) – 2,5 мм². Рекомендуется использовать кабель типа ВВП-2×2,5 или ВВП-3×2,5. Кроме того, понадобятся подрозетники (пластиковые стаканчики диаметром 67 мм), алебастр для их фиксации и розетки. Последние выбирают согласно личным предпочтениям и по цвету лицевой панели: она может сочетаться с цветом отделочного материала для стен.
Штробление стен
Для того, чтобы не делать широкие штробы и избежать уборки большого количества строительного мусора, можно использовать следующий способ при штроблении стен.
Он удобен для прокладки одиночных кабелей, что чаще всего приходится делать именно при установки розеток. Необходимо болгаркой сделать пропил необходимой глубины. При этом в процессе резки «алмазному» кругу следует придавать волнообразные движения: это несколько расширит борозду. В местах поворота пропила (то есть в углах) штробу расширить зубилом и молотком.
В проделанную таким способом штробу хорошо укладывается плоский трех- или двухжильный кабель типа ВВП благодаря плоскому сечению. При этом его практически не нужно «примораживать» раствором алебастра: кабель будет хорошо держаться в стене. После его укладки стену выравнивают гипсовым раствором с помощью средней ширины шпателя.
Перед началом электромонтажных работ следует выключателем, расположенным в щитовой, отключить подачу электроэнергии. Нужно проверить наличие напряжения на клеммах.
Как подключить розетку с заземлением
Для того, чтобы не возникло проблем, следует вначале правильно выполнить соединение проводки в монтажной коробке. Следует помнить, что фазный провод (обычно такой имеет коричневый, черный или красный цвет изоляции) должен соединяться с скруткой фазных проводов. Ее определяют индикатором напряжения. Нулевой провод (синий, белый) – с нулевым, «земляной» (желтый, желто-зеленый) — с заземленным проводом.
Теперь о том, как подключить розетку с заземлением. Ошибка может быть опасной для жизни: соединение фазного провода с «земляной» клеммой приведет к появлению напряжения на корпусе бытового прибора. Чтобы этого избежать, необходимо знать расположение клемм розеток. «Земля» подключается к центральной клемме. К остальным двум клеммам – фазный провод и нулевой (их можно менять местами).
Заземление необходимо для безопасности: оно предотвратит поражение человека током при утечке тока на корпус бытовой техники. Поэтому «земляная» жила кабеля, подключенного к розетке, должна соединяться другим концом с «земляными» жилами кабелей, проложенных от щитовой в подъезде.
Как подключить двойную розетку
Особых отличий в монтаже такой розетки не существует, так как у нее тоже будет три клеммы, как у одиночной. Разница состоит только в ориентации корпуса и отверстий для вилки. Вертикально устанавливаемые могут внешне отличаться от тех, что размещают горизонтально. Способ установки ни на что не влияет и выбирается исходя из личных пожеланий.
Розетка фиксируется в подрозетнике, «примороженном» с помощью алебастра (его наносят шпателем), а затем устанавливается ее лицевая панель.
Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 31922 Количество использованных доноров: 3 Информация по каждому донору:
https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/: использовано 6 блоков из 14, кол-во символов 12328 (39%)
http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 9803 (31%)
https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html: использовано 6 блоков из 12, кол-во символов 9791 (31%)
Как подключить розетку своими силами
Представить себе жизнь без электроэнергии невозможно, и большинство приборов получают её посредством включения в электрическую розетку. Поэтому многие люди задаются вопросом о том, как подключить розетку и выключатель своими силами, по тем или иным причинам не желая прибегать к помощи профессиональных монтажников. На самом деле в этой операции нет ничего особенно сложного, и осуществить её можно самостоятельно. Для этого нужны будут стандартные инструменты, которые обычно имеются в любом доме, соблюдение техники безопасности и следование нижеприведённым инструкциям, в которых мы расскажем, как правильно подключить розетку. Но перед началом работ не забудьте убедиться, что домовая сеть обесточена!
Какие они бывают
Встроенные. Они размещаются внутри стены, а снаружи располагается только их внешняя часть с технологическими отверстиями для подключения электроприборов, и декоративная накладка (рамка), прикрывающая их. В последнее время встроенные розетки становятся всё более и более популярны.
Накладные. От встроенных они отличаются тем, что основной их узел размещается не внутри стены, а снаружи, в пластиковом (чаще всего) корпусе. Такие модели проще в установке, так как для их монтажа не приходится проделывать в стене отверстие, но они занимают больше места и заметно выступают вперёд.
Заземлённые. Не все модели оснащаются заземлением, но именно их нужно приобретать для подключения ряда приборов, например, стиральных машин. Визуально такую розетку можно отличить от незаземлённой благодаря наличию наличию на ней специальных усиков, к которым крепится заземляющий кабель. Поэтому, собственно, вопрос о том, как подключить розетку с заземлением, и не стоит — всё делается точно так же, как и обычно, за исключением этого кабеля.
Закрытые. Такие розетки оснащаются специальной крышкой, и их обычно устанавливают с одной из двух целей. Первая — защитить внутреннюю часть розетки от попадания влаги, например, в ванной комнате. Вторая — закрыть розетку от маленьких детей.
Розетки с таймером. Они позволяют точно регулировать время работы того или иного электрического прибора, автоматически размыкая цепь после срабатывания таймера, который заблаговременно устанавливается на нужное время.
Розетки с функцией выталкивания вилки. Подобные модели оснащаются специальной кнопкой, нажатие на которую позволяет легко и без усилий извлечь штепсель вилки.
Самостоятельное подключение
Задаётесь вопросом, как правильно подключить несколько розеток? Или, может быть, как подключить двойную розетку? Или любую другую? На самом деле монтаж любых их типов происходит практически одинаково. Для начала нужно обесточить сеть и убедиться в отсутствии тока, для чего можно воспользоваться специальным прибором. В случае замены старой розетки на новую сперва надо разобрать ту, которая больше не будет эксплуатироваться, тщательно очистив при этом подрозетник, в котором обычно накапливается пыль и грязь. Если подрозетника нет, хорошей идеей будет купить и установить новый.
Для того, чтобы облегчить себе работу, достаточно будет оставить порядка 10 сантиметров свободного кабеля. Концы нужно зачистить на длину примерно в 2 сантиметра. Кабели обычно маркируются согласно стандартной схеме, но, если у вас есть сомнения, всегда можно использовать тестер, который поможет определить ноль, фазу и заземление. Стандартная схема подключения такова: справа располагается фаза, слева — ноль, а внизу и по центру — заземление, если таковое предусмотрено конструкцией. Установив провода в узел розетки, их необходимо зафиксировать на месте. В зависимости от модели потребуется либо закрутить их винтами, либо просто вставить их в клеммы, которые сделают всё остальное. Двойные или тройные розетки в этом плане практически не отличаются от обычных одинарных, так что вопрос о том, как подключить тройную розетку, тут не стоит. Всё то же самое, только контактов внутри узла больше, вот и всё.
Как подключить несколько розеток
Это возможно проделать одним из трёх способов:
Параллельное подключение. В таком случае для каждой розетки подводятся свои кабели, идущие от распределительной коробки. Этот метод наиболее надёжен, потому что в случае выхода из строя одной из розеток остальные продолжат функционировать. Однако, придётся потратиться на большее количество проводов и аккуратно проложить их все.
Последовательное подключение. В таком случае все розетки подключаются на одном уровне, друг за другом. Этот способ проще всего, но провода в таком случае подвергаются большей нагрузке. Если Вы раздумываете над тем, как подключить две обычных розетки, можно прибегнуть именно к нему. Но не забывайте, что с точки зрения функциональности последовательное подключение сродни использованию обычного удлинителя, и одновременное использование нескольких электроприборов, потребляющих большое количество энергии, в таком случае нежелательно.
Смешанное подключение. Комбинация двух вышеперечисленных способов.
Маркировка проводов
Иногда производители не следуют общепринятым стандартам, так что перед подключением кабелей желательно проверить их все тестером. Но чаще всего используются следующие цвета:
Заземление — жёлтый, зелёный или жёлто-зелёный.
Ноль — синий, голубой или чёрный.
Фаза — красный, коричневый или белый.
Провода
Какие провода к розетке подводить? Обычно они уже проложены прямо в стене, но, если их нет, или если Вы хотите их заменить, то просто сообщите нашим консультантам Ваши пожелания, и они вам подскажут. Обычно используются алюминиевые или медные провода, поэтому рассмотреть стоит оба этих варианта. Медная проводка отличается большей гибкостью, но стоит несколько дороже. Разница в цене не критична, хотя более низкая стоимость остаётся одним из факторов огромной популярности алюминиевых кабелей.
Что такое двухклавишная розетка
Она представляет собой сразу два объединённых воедино устройства — розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет не разбрасывать электротехническую аппаратуру по всему помещению, а сгруппировать её всю в одном месте, если, конечно, выбранное место одинаково удобно для обоих целей. Двухклавишную розетку подключить не сложнее, чем любую другую, просто потребуется отдельно подвести провода для самого выключателя. Такой объединённый блок отлично смотрится в большинстве интерьеров, и позволяет реализовать самые разные дизайнерские решения.
Техника безопасности
Работая с любыми электроприборами, никогда не забывайте, что при неправильном к ним подходе они могут представлять собой опасность. Никогда не прикасайтесь к ним, предварительно не убедившись в отсутствии тока в сети. А если у Вас есть сомнения, то доверьте дело профессионалам, которые всё сделают за Вас.
Подключение розетки в середине цепи
Когда розетка попадает в середину участка цепи, а не в конец, обычно в розетке пять проводов. Два кабеля — это горячие провода: один подводит питание, другой — к следующей розетке. Два кабеля нейтральны и выполняют ту же функцию. И последний кабель — это заземляющий провод. (Также может быть третий кабель, если в этой точке цепь разветвляется в двух направлениях.) Существует два основных варианта подключения розетки к этим проводам.
Во-первых, цепь может быть подключена напрямую через розетку, то есть входные провода могут быть прикреплены к одной паре винтовых клемм под напряжением и нейтралью на розетке, а выходные провода могут быть прикреплены к другому набору винтов. В этой конфигурации контур протекает через розетку все время, используя соединительные выступы на розетке, чтобы установить непрерывный путь цепи.
Второй метод подключения промежуточной розетки состоит в том, чтобы соединить розетку с проводами схемы с помощью пигтейлов, которые позволяют цепи течь как к розетке, так и к любым «находящимся ниже по потоку» розеткам, не зависимо от протекания через соединительный язычок розетки.
В зависимости от вашей ситуации тот или иной метод может работать лучше, хотя обычно предпочтительнее использовать косички.
Почему предпочтительнее использовать косички
Одним из недостатков прямой проводки через розетку является то, что розетка находится посередине цепи, и любая неисправность в розетке вызывает неисправность устройств ниже по потоку. Любая проблема с розеткой или даже ослабленный провод под одной из винтовых клемм может также привести к потере питания розеток нижерасположенной цепи.Даже диагностировать проблему может быть сложно, потому что, если все розетки теряют мощность, трудно определить, какая из них вызывает проблему.
Прямая проводка также усложняет ремонт или замену, потому что, если вам нужно вынуть одну розетку из цепи, вы прервете работу оставшихся нижестоящих розеток. Розетка должна быть повторно подключена, прежде чем цепь, расположенная ниже по потоку, сможет снова заработать, тем временем оставив ее в нерабочем состоянии.
При разводке с помощью пигтейла эти недостатки устраняются.Проблема или неплотное соединение в одной розетке не повлияет на расположенные ниже емкости. Вы также можете удалить розетку в середине цепи, не затрагивая остальные.
Одна ситуация, в которой можно не рекомендовать использование пигтейлов, — это если настенная коробка очень мелкая или по другим причинам недостаточно велика, чтобы выдержать объем дополнительных гаек и пигтейлов. Если коробка слишком мала, чтобы можно было удобно обрабатывать все косички и разъемы, то решением может быть установка настенной коробки большего размера или обойтись прямой проводкой через розетку.
Больше двух кабелей в коробке
Иногда вы можете открыть коробку розеток и обнаружить, что есть три основных кабеля, каждый из которых состоит из нескольких проводов. В этом случае один кабель — это линия (входящая мощность), а два других — кабели нагрузки (питающие устройства ниже по потоку). Единственный подходящий способ подключить розетку в коробке с тремя кабелями — это использовать косички для соединения розеток. Никогда не подключайте более одного провода под одной винтовой клеммой. Также не рекомендуется направлять все три кабеля к розетке, используя как винтовые клеммы, так и вставные клеммы на задней панели устройства.
Прежде чем начать
Перед тем, как начать, вы должны иметь общее представление о том, как работает розетка.
В стандартной розетке на 120 В имеется три типа винтовых клемм: винты латунного цвета для подключения черных проводов цепи под напряжением, винтовые клеммы серебристого цвета для подключения белых нейтральных проводов и зеленая винтовая клемма для подключения неизолированной меди (или зеленый) заземляющий провод.
Просто имейте в виду, что в старой проводке вы можете не увидеть знакомые черные и белые оболочки на проводах схемы — важно помнить, что латунные винты подходят для горячих проводов, а серебряные винты — для нейтральных проводов. Также возможно, что в некоторых конфигурациях горячий провод может быть обозначен красной изоляцией на оболочке провода.
Предупреждение
При работе с электричеством всегда есть риски. Перед тем, как начать этот проект, вы должны убедиться, что вы отключили питание от заменяемой розетки в своей электрической коробке. Если вы не можете найти подходящий автоматический выключатель для отключения, вам придется отключить главный выключатель, что приведет к отключению электроэнергии во всем доме.
Схема подключения
для добавления новой розетки
Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными правилами на предмет ограничений и разрешительных требований. Согласно NEC, количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы
Эта страница содержит схемы для добавления новой электрической розетки к существующей цепи. Включены меры по использованию существующей розеточной цепи или схем освещения и переключателей в качестве источника для новой настенной розетки.
Подключение новой розетки к другой розетке
Чтобы добавить новую розетку к группе уже имеющихся розеток, соедините новые провода с одним набором проводов на одной из существующих розеток. Проложите двухжильный кабель от существующей розетки к новому месту розетки.
На этой схеме каждая розетка подключена к следующей с помощью клемм для передачи напряжения, поэтому каждая розетка имеет 4 подключенных к ней провода, не считая заземления. Чтобы подать напряжение на новую розетку, отключите оба черных и оба белых провода от существующей розетки. Соедините оба существующих черных провода вместе с черным проводом, идущим к новой розетке, и коротким гибким проводом для подключения к существующей розетке. Таким же образом соедините белые провода. Кроме того, соедините заземляющий провод нового кабеля с другими заземляющими проводами в розетке.
Схема подключения новой розетки выключателя света
На этой схеме показана проводка для новой розетки, добавленной от выключателя света. Переключатель должен иметь всегда горячий провод для источника и нейтральный провод для обратного пути. Эта розетка не может быть добавлена к выключателю, подключенному как петля для управления светом.
Здесь горячий источник соединен кабелем обратно с переключателем и с черным проводом на новом двухжильном кабеле, идущем к новой розетке.Нейтраль соединяется в распределительной коробке как с существующим светом, так и с белым нейтральным проводом к новому месту. Наконец, новый провод заземления соединяется с другими проводами заземления в распределительной коробке.
Подключение новой переключаемой розетки от светильника
Здесь новая розетка добавляется к существующей цепи светильника, создавая новую переключаемую розетку. Источником для этой схемы является выключатель света. Соединения выполняются на осветительной арматуре путем отсоединения черного и белого проводов от светильника.Новые выходные провода сращиваются с каждым из этих существующих проводов вместе с гибким проводом для подключения обратно к клеммам освещения. При таком расположении новая розетка будет выключаться и включаться вместе с осветительной арматурой.
Подключение новой розетки к светильнику
На этой принципиальной схеме показана проводка новой розетки, подключенной к существующему осветительному устройству, где источник тепла находится на потолочной коробке. Для управления освещением используется контур переключателя с доступным нейтральным проводом, который соответствует требованиям NEC 2011.
Новый 2-проводной кабель проходит от коробки осветительной арматуры до нового места розетки. Источник в горячем состоянии подключается к новому черному проводу и к черному проводу контура переключателя. Нейтраль соединена с новым белым проводом и косичкой обратно к клемме легкой нейтрали. Новый провод заземления стыкуется с существующими проводами заземления в потолочной коробке. При таком расположении новая розетка всегда горячая.
Подключение новой розетки к трехпозиционному переключателю
На этой схеме розетка добавлена к трехсторонней схеме освещения, где источник входит перед переключателями.Он не управляется переключателями, а всегда горячий. Новый 2-проводный кабель проходит от трехпроводной распределительной коробки источника к новому месту выхода.
Горячий провод источника отсоединяется от цепи в распределительной коробке, и новый черный провод для розетки соединяется. Точно так же нейтраль новой розетки соединяется с нейтральными проводами схемы. Новый провод заземления стыкуется с другими имеющимися проводами заземления в распределительной коробке. Это дополнение не влияет на существующую схему трехпозиционного переключателя.
Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
Добавление электрической розетки к существующему участку
Всякий раз, когда вы работаете с электричеством, будь то простой проект или нет, лучше всего точно знать, что вы делаете, прежде чем начинать. Тем не менее, добавить электрическую розетку не так уж и сложно. Если у вас уже есть пробежка, это не займет у вас много времени. Кроме того, безопаснее добавить электрическую розетку, чем упаковать купленный в магазине удлинитель. Разветвители питания могут увеличить риск возгорания при неправильном использовании, особенно если к ним подключено несколько высокоинтенсивных электронных устройств.
Здесь мы имеем идеальную ситуацию — гипсокартон с одной стороны стены снят и оголена проводка. Но, за исключением установки нового электрического шкафа, процесс во многом такой же (посмотрите « Как установить« старый рабочий »электрический шкаф », чтобы узнать, как установить новый шкаф, когда гипсокартон не поврежден).
Для начала, отключает питание существующей розетки на панели выключателя, а проверяет, чтобы убедиться, что оно отключено .
Затем снимаем розетку и отсоединяем провода.
Установите коробку для новой розетки, снимите «входящие» провода со старой коробки и вставьте их в новую.
Затем отрежьте новый отрезок кабеля того же калибра, чтобы проложить его между новой розеткой и старым, и подайте его в коробки, оставив около 8 дюймов нового кабеля в каждой коробке.
Кабель необходимо закрепить на шпильках, обычно с помощью скоб для проводов, в 12-дюймовых коробках с кабельными зажимами или в 8-дюймовых коробках без кабельных зажимов. При установке новой розетки без снятия гипсокартона не требуется закреплять новый кабель на шпильках.
Чтобы подключить новую коробку, соедините провода от нового кабеля со старым вместе с косичками, которые будут подключены к новому устройству. Лучше всего отрезать старую оголенную медь от старых проводов и зачистить новую длину, чтобы прикрепить ее к клеммам.
После подключения проводов (голая медь к зеленому винту, белая к любому серебряному винту и черная к любому золотому винту) закрепите розетку и повторите процесс сращивания и подключения в старой коробке.
В завершение включите прерыватель и проверьте обе розетки, чтобы убедиться, что все подключено правильно.
Подробнее об электричестве:
Четыре простых ремонта проводки — Для неэлектриков ремонт электропроводки может быть опасной задачей. Однако с помощью электрика Брайана Вало даже новички могут подумать о том, чтобы заняться одним из основных ремонтов проводки. Вало предупреждает, что работа с электричеством может быть опасной, и что важно набраться терпения и соблюдать несколько простых правил.
Как установить дополнительную электрическую панель — Чтобы установить дополнительную панель, электрик покажет, как протянуть кабели к панели или центру нагрузки.Затем он работает шаг за шагом, приземляя площадки, субфид и нейтралы, прежде чем устанавливать прерыватели и высаживать горячие точки. Серия фотографий показывает систематический процесс.
Как подключить распределительную коробку — В этой статье «Развитие навыков» ветеран-электрик Брайан Вало описывает, как подключить распределительную коробку. Подчеркнув важность аккуратности и логики в процессе подключения, Вало переходит к шаг за шагом, начиная с прокладки и маркировки кабелей, а затем помещая кабели в коробку.
Как подключить электрическую подпанель, достойную Instagram — Аккуратность важна как для впечатления клиентов, так и для будущего обслуживания.
Мастер-плотник: Как подключить ванную комнату — В этой серии видео электрик Клифф Попеджой объясняет, как проложить грубую электрическую проводку в ванной. Он объяснит необходимые процедуры для крепления коробок розеток, выключателей и приспособлений, приемы прокладки и сшивания кабеля и, наконец, как подготовить коробки. Узнайте, как подключить ванную комнату.
Как подключить розетку? Схемы подключения розеток
Как подключить и установить электрическую розетку?
Что такое электрическая розетка, розетка или розетка?
Электрическая розетка (NEC) также известна как розетка, а чаще — розетка (IEC). Согласно NEC, розетка — это точка (точки) в системе электропроводки, где ток может приниматься и использоваться электрическими приборами и оборудованием, подключая их к ней.
Розетка, в которой установлена одна или несколько розеток, или устройство контакта питания, установленное в розетке, для подключения электрической нагрузки через вилки и переключатели.
Обычная розетка или стандартная розетка имеет винты (клеммы) с обеих сторон. Латунные винты должны быть подключены к линейному проводу (горячему, под напряжением или фазе), а серебряные винты — к нейтральному проводу. Другими словами, горячий провод от главного выключателя должен быть подключен к клемме с узким ножом, а нейтральный провод должен быть подключен к клемме с широким ножом.Провод заземления подключается к клемме заземления (чаще всего винт зеленого цвета).
Имейте в виду, что латунные винты (для горячих клемм) электрически связаны друг с другом с помощью ребра (выступ), следовательно, подключение одного латунного винта к горячей проволоке будет подавать питание и на второй латунный винт. . В некоторых случаях вы можете удалить выступ ребра отрыва между двумя латунными винтами (для горячего провода) и разделить розетку для другого конкретного применения (мы покажем на следующих схемах подключения).
В сегодняшних уроках по электромонтажу мы покажем, как подключать и устанавливать электрическую розетку разными способами.
Подключение нескольких розеток параллельно
На этой простой схеме подключения несколько розеток подключены параллельно. Каждая розетка независима друг от друга, поскольку они подключены к отдельным кабелям. Имейте в виду, что последовательное соединение розеток противоречит кодексу NEC (также это не имеет смысла, как если бы один из выходных проводов перерезал или одна неисправная розетка сделала бы всю цепь бесполезной), за исключением розеток GFCI и AFCI.
Подключение нескольких переключаемых розеток
На следующих схемах подключения показано, что несколько розеток подключены к однополюсному переключателю (переключатель SPST, односторонний или двусторонний в США). Как показано на рисунке, переключатель сначала устанавливается в проводку, горячая проволока от переключателя питает все другие параллельно соединенные розетки, следовательно, включением / выключением розетки можно управлять с помощью переключателя.
Подключение переключателя к розетке
В этой схеме подключения выключатель добавляется к существующей розетке путем удаления горячего провода с латунного вывода розетки и подсоединения к первой клемме выключателя.Затем второй вывод переключателя снова подсоединяется к латунному выводу розетки. Таким образом, розетка подключается и управляется (ВКЛ / ВЫКЛ) с помощью переключателя.
Электропроводка розетки 15А с выключателем света
В этой проводке к существующей розетке добавлен выключатель света. Горячий вывод розетки подключается к первому выводу выключателя, а второй вывод выключателя подключается к точке освещения. Наконец, нейтральный провод от розетки подключается к лампочке.
Подключение раздельной коммутируемой розетки
В этой схеме работа розетки разделена на две части, то есть верхняя розетка управляется переключателем, а нижняя часть всегда горячая. Для этого просто снимите перемычку (язычок) между латунными клеммами (горячими), как показано на рис. Подключите выход переключателя (горячий) к верхнему латунному выводу, а нижний горячий вывод должен быть подключен к проводу входа переключателя.
Проще говоря, к первой клемме выключателя и нижней клемме розетки должен быть подключен общий провод под напряжением.Вторую клемму выключателя (горячую) следует подключить к верхней горячей клемме розетки. Наконец, подключите нейтральный и заземляющий провод соответственно, как показано на рисунке ниже.
Таким образом, включение / выключение верхней части (розетки) управляется переключателем, в то время как нижняя розетка всегда горячая и активная.
Подключение AFCI и GFCI к выходу
В этой проводке выход подключен к клеммам нагрузки GFCI, где GFCI подключен к клеммам нагрузки AFCI.Стандартная розетка защищена как AFCI, так и GFCI. Вы можете использовать обе защиты AFCI / GFCI в одном устройстве вместо двух выходов для защиты AFCI и GFCI. Эта проводка также известна как проводка серии для розеток , что допустимо только в случае AFCI или GFCI.
Проводка двойных розеток от источника 240 В на 120 В
В этой проводке горячие клеммы первой и третьей розеток подключены к линии 2 (синий), а горячие клеммы второй и последней розеток подключены к линии 1 (Красный).Нейтраль подключена от главного выключателя ко всем клеммам нейтрали всех выходов. К розеткам подключается заземляющий провод, как показано на рис. Таким образом, все двойные розетки подключаются к одной линии 240 В и могут подавать 120 В.
Комбинация проводки розетки 120 В и 240 В
В этой специальной проводке двойная розетка подключена как к 120 В, так и к 240 В, где верхняя часть обеспечивает 120 В, а нижняя розетка обеспечивает напряжение питания 240 В.В такой проводке используются специальные розетки 5031-I, 5842-I.
Для этого подключите линию 1 и линию 2 к нижним горячим клеммам соответственно. Подключите нейтраль и землю к латунной клемме и клемме заземления соответственно.
Имейте в виду, что вы не можете работать с током более 20 А одновременно от одной розетки из-за номинальных характеристик переключателя (мощность = напряжение x ток). Например, если кондиционер на 15 А подключен к верхней розетке 240 В, а нагреватель на 10 А, 120 В к нижней клемме, общая сила тока превышает номинальное значение переключателя.В качестве альтернативы вы можете подключить лампочки мощностью 100 Вт к нижней розетке на 120 В, независимо от того, работает ли верхняя розетка на 240 В, 15 А для кондиционирования воздуха, поскольку общая сила тока не превышает 20 А для указанной розетки.
Проводка 20A, розетка 120V
В этой проводке розетка 20A, 120V подключена к источнику питания 120V через провод под напряжением, нейтраль и заземление.
Электропроводка 20А, розетка 240В
В этой проводке линия 1 и линия 2 подключены к латунным клеммам соответственно.Нет необходимости в нейтрали в 240 В. Провод заземления подключается к клемме заземления.
Проводка 30 А, 240 В, розетка для осушителя
В этой проводке розетка на 30 А, 240 В подключена для осушителя, где также требуется нейтраль. Провода Line 1, Line 2, Ground и Neutral подключаются к соответствующим клеммам через 3-жильный кабель 10-го калибра от отдельного выключателя.
Проводка 50 А, розетка 240 В
Для высоких нагрузок и силы тока линия 1, линия 2, нейтраль и земля подключаются через трехжильный кабель калибра 6 от отдельного выключателя к соответствующим клеммам горячего 1, горячего 2, клеммы нейтрали и заземления, как показано на рисунке ниже.
Общая информация об электрических розетках:
Примечание: мы использовали красный для горячего, черный для нейтрального и зеленый для заземления только в целях иллюстрации. Следуйте цветовым кодам проводки в вашем регионе в соответствии с NEC, IEC и т. Д.
Латунные винты должны быть подключены к горячему (линейному, фазовому или фазному) проводу (черный, коричневый или красный).
Серебряные винты должны быть подключены к нейтральному проводу (белый или синий)
Зеленый винт должен быть подключен к заземляющему проводу (зеленый / желтый или оголенный)
Если на розетках нет винтов с цветовой кодировкой, обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к лицензированному электрику.
Нейтральный провод не требуется для проводки розеток 240 В.
Если в розетке четыре контакта, необходим нейтральный провод, а четыре провода от автоматического выключателя должны быть подключены к розетке, т. Е. Две горячие линии (линия 1 и линия 2), нейтральный провод и заземляющий провод.
Используйте переключатель с подходящим напряжением и силой тока с соответствующим размером провода и MCB подходящего размера в соответствии с номинальной нагрузкой.
Меры предосторожности:
Выключите главный автоматический выключатель, чтобы убедиться, что источник питания ВЫКЛЮЧЕН, прежде чем подключать электрическую розетку.
Обратитесь к авторизованному и лицензированному электрику для установки розетки, если вы не уверены в электрических схемах.
Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.
Соответствующие руководства по монтажу электропроводки:
Электропроводка розеток — электрическая 101
Электропроводка розетки
На схеме ниже 2--жильный кабель NM подает линейное напряжение от электрической панели к первой розеточной коробке.Черный провод (линия) и белый (нейтраль) подключаются к клеммам розетки, а еще один двухпроводной провод NM идет к следующей розетке. Так повторяется до конца цепочки.
Диаграммы, представленные на этой странице, упрощены для наглядности. В электрические розеточные коробки можно вводить и выводить множество кабелей NM. См. Фактическую электрическую схему распределительной коробки.
Все провода заземления и клеммы устройства соединены вместе в каждой розетке.
В каждой электрической коробке все заземляющие провода соединены вместе. Земля также подключается к клемме заземления устройства (выключателя, розетки, осветительной арматуры и т. Д.).
Типовая схема подключения проводов заземления NM
для розеток
Электропроводка розетки осушителя
Справа 3- провод 10 AWG NM кабель подает 240 В от электрической панели к розетке розетки осушителя. Черный провод (фаза «A») и красный провод (фаза «B») подают 240 вольт.Белый провод подает нейтраль к розетке осушителя.
Заземление показано на этой схеме.
Схема электрических соединений розетки осушителя
Схема подключения розетки
Линейный и нейтральный провода не соединены вместе.
Нейтральные провода соединены вместе, как требуется в многопроволочных цепях , чтобы предотвратить обрыв нейтрали.
Линейный и нейтральный провода соединены вместе (предпочтительная проводка).
Как заменить розетку
Ежегодно тысячи домашних пожаров вызваны плохой электропроводкой. В некоторых из этих случаев виновником является неисправная или сломанная розетка, поэтому так важно периодически проверять вашу. Определить, нуждается ли розетка в замене, несложно.
Во-первых, обратите внимание на визуальные подсказки: если лицевая сторона розетки выглядит обгоревшей или имеет следы ожогов, вероятно, пора ее поменять.Иногда нет визуальных подсказок, скорее, розетка не может плотно удерживать вилку, она искры или лампа мерцает. Конечно, иногда просто не получается. Любой из них является признаком того, что розетка нуждается в замене. Сменить розетку несложно, но совершенно необходимо выполнить определенные действия, чтобы оставаться в безопасности.
Отключите питание цепи — вы можете сделать это, разместив автоматический выключатель в монтажной коробке. Хорошей идеей будет наклеить кусок ленты с надписью «Не трогать» над монтажной коробкой, чтобы гарантировать, что никто другой не включит цепь обратно.
Снимите крышку и проверьте питание. После того, как вы удалите крышку, вам нужно будет проверить питание с помощью тестера цепей, чтобы убедиться, что питание действительно отключено. (Вы также можете оставить лампу или радиоприемник подключенными.) Если тестер показывает, что питание отключено, перейдите к шагу 3. Если питание все еще включено, не продолжайте.
Отвинтите электрическую розетку и потяните ее вперед из распределительной коробки, чтобы обнажить проводку: Не обрезайте провода.Потяните его вперед, не снимая проводов. Возможно, вы захотите еще раз проверить питание с помощью тестера цепей.
После снятия розетки можно снимать провода. Но не обрезайте провода, если провода выходят за пределы настенной коробки менее чем на 3 дюйма.
Если провода подлежат ремонту, то есть не изношены и не обгорели, можно открутить провода и снять поврежденную розетку. Обязательно снимать провода в следующем порядке:
Черный: (это «горячий» провод).Ослабьте винт, повернув его против часовой стрелки. Повторите шаг с белым (нейтральным) проводом, затем, наконец, удалите зеленый (заземляющий) провод.
Присоедините новую розетку. Здесь важно знать, какие провода к какому винту подключаются:
Черный провод: вставьте его в отверстие с помощью латунного винта Белый провод: вставьте в отверстие с помощью серебряного винта Зеленый провод: вставьте его в отверстие с помощью зеленого винта Электрики имеют маленькая поговорка, которая звучит примерно так: «Черный к латуни и зеленый к земле.”
Перед установкой новой розетки обязательно оберните провода изолентой, чтобы предотвратить искрение. Теперь вы готовы к установке и тестированию. Осторожно заправьте провода обратно в розетку — убедитесь, что коробка установлена нейтральной стороной вверх, чтобы гарантировать, что если что-то упадет на розетку, то попадет в нейтральную сторону и предотвратит искривление. Теперь прикрутите его на место и накройте лицевой панелью.
Теперь вы готовы снова включить питание на монтажной коробке.Проверьте розетку в последний раз, нажав «кнопку проверки» в центре розетки. Если кнопка сброса выскочила, розетка активна и работает.
Поскольку розетки приходят в негодность со временем или из-за постоянного использования, всегда полезно проверять розетки в вашем доме, чтобы убедиться, что они работают правильно, каждые полгода. Если у вас есть сомнения или опасения по поводу замены розетки, не стесняйтесь вызывать квалифицированного электрика, так как такая работа может быть опасной.
Как заменить электрическую розетку
У вас есть розетка, которая больше не работает? Или, может быть, пылесос не остается включенным, потому что вилка постоянно вываливается? Тогда вам нужно надеть шапку электрика и приступить к работе!
Вот и готовый продукт — яркий, блестящий, полностью функциональный.Теперь давайте сделаем резервную копию и посмотрим, как я это сделал …
** ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ** — неправильное выполнение электромонтажных работ может быть опасным. Перед тем, как приступить к работе с какой-либо электрической цепью, убедитесь, что вы щелкнули выключателем на главной электрической панели и отключили питание.
По некоторым данным за 2010 год, около 65 человек умерли в США в прошлом году из-за проектов по ремонту дома с помощью электричества. Если вы не знаете, что делаете, не делайте работы.
Как упоминалось в комментариях в конце этого руководства, важно понимать местные нормы и правила и убедиться, что вы их соблюдаете, в дополнение к подтверждению того, что вы не повлияете на страхование домовладельцев.
Если вы не знаете, какой прерыватель питает конкретную розетку, над которой вы будете работать, вы можете перевернуть главный сервисный прерыватель для всей панели. Имейте в виду, что это отключит электричество во всем вашем доме.
Большинство основных служебных выключателей указаны на 100, 200, 300 или более ампер, в то время как отдельные автоматические выключатели для вилок и ламп обычно составляют около 15-20 ампер.
Сначала подключите тестер к розетке, чтобы проверить, есть ли в вилке напряжение. Если загорится какой-либо из оранжевых индикаторов, не касайтесь проводов.Выключите прерыватель на главном электрическом щите.
Нет света, нет электричества — теперь мы можем заняться. На тестере загорелись индикаторы, а затем, после того, как я щелкнул выключателем, индикаторы погасли, поэтому мне очень комфортно, что в этой розетке нет питания.
Сначала с помощью отвертки с плоским жалом снимите крышку гнезда. Вы заметите, что я называю это электрическое устройство розеткой, вилкой или розеткой — термины довольно взаимозаменяемы.
Используйте крестообразную отвертку (ручную или дрель, в зависимости от ваших личных предпочтений), чтобы открутить винты, которые крепят выход к распределительной коробке (соединительная коробка — это место, где входят все провода).
Выверните верхний и нижний винты.
Вытяните всю розетку из соединительной коробки, чтобы открыть заднюю часть, где находятся провода. Соединительная коробка этой конкретной вилки имеет 5 проводов: 2 черных, 2 белых и 1 неизолированный медный провод заземления.
Я ленив, поэтому беру тонкие плоскогубцы и просто перерезаю провода на выходе, вместо того, чтобы тратить время на их откручивание и снятие.
После того, как вы перережете все провода, вы можете выбросить старую розетку. «Обычная» розетка будет иметь только 1 черный, 1 белый и 1 оголенный провод заземления.Поскольку у этого больше, значит, он является частью «серии».
«Последовательность» означает наличие 2 или более розеток, питаемых от одной и той же проводки и цепи. Другой набор черных и белых проводов идет к следующей розетке, и именно так он получает питание.
Поскольку я обрезал провода, когда снял старую розетку, мне нужно снова обнажить оголенный медный провод, чтобы обеспечить чистое соединение с новой розеткой. Я использую инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить изоляцию.
Провода на самом деле 14-го калибра (что соответствует их толщине), но я использую инструмент для зачистки 12-го калибра, чтобы обнажить медь.Вам решать.
Perfecto!
Сделайте то же самое для всех 4-х изолированных проводов. Медный заземляющий провод уже оголен, так что можете идти.
Задняя часть новой розетки. С каждой стороны по 2 винта для подключения наших проводов. Всего 4. Какая удача, что у нас 4 провода! Провод заземления подключается к зеленому винту внизу.
Немного трудно читать, но на левой стороне написано «горячий провод», а на правой стороне написано «белый провод». Мы поместим черные провода на горячую сторону, а белые провода на левую.
Сначала подсоедините провод заземления к зеленому винту в нижней части розетки. Оберните его вокруг винта и затяните, чтобы зафиксировать провод на месте.
Затем начните прикреплять белые провода. Если вы посмотрите в J-box, вы заметите, что провода собираются попарно — черный и белый вместе, а другой черный и белый вместе.
Убедитесь, что черный провод, который вы надеваете на нижнюю часть, соответствует «паре» с белым проводом, который вы надеваете на нижнюю часть с другой стороны.Они созданы, чтобы быть вместе, так что давайте оставим их такими!
Все 5 проводов подключены — молодец!
Вам нужно снова вставить провода в соединительную коробку, чтобы розетка вошла туда правильно. У вас не должно быть возможности что-либо испортить, поэтому просто раздавите все, пока оно не поместится.
Затем с помощью отвертки Phillips закрепите выпускное отверстие на соединительной коробке сверху и снизу.
Вам нужно поднести металлический каркас розетки прямо к гипсокартону или соединительной коробке, иначе он будет легко перемещаться и будет казаться неподдерживаемым.Постарайтесь сделать выпускное отверстие как можно более прямым и ровным.
Теперь установите новую крышку. Попытайтесь промыть выпускной патрубок и крышку, пока вы ее прикручиваете, чтобы не было изменения плоскости между ними — это красивый чистый вид.
Вот и все! Не нужно слишком сильно затягивать винты на крышке. Они будут деформировать крышку, что нежелательно. Кроме того, я убедился, что прорези на винтах направлены на север / юг. Классно.
Возможно, вы заметили, что установленная мной розетка была розеткой GFCI, что означает, что она защищает вас от замыканий на землю (дисбаланса напряжений).Установка требует использования винтовых шпилек сбоку.
Это стандартная розетка с функцией «quickwire», когда вы можете вставить зачищенный провод прямо в небольшое отверстие, где он будет хорошо контактировать с проводниками. Это круто и очень просто.
Если вы еще этого не сделали, вернитесь к своей главной электрической панели и снова включите выключатель. Подключите лампу к розетке и включите и выключите, убедившись, что она работает правильно. Скрещенные пальцы!
Если возникла проблема, и он не работает должным образом, скорее всего, вы просто перекрестили провод или что-то недостаточно плотно подключили.Снова выключите питание и еще раз взгляните на свою работу.
У меня возникла проблема, когда я установил эту розетку, так как это был GFCI. Верхние винты, в которых подключаются провода, — это то место, где должна быть подана основная «горячая» мощность переменного тока. Поскольку в цепи была еще одна розетка …
… Я случайно ЭТИ провода положил вверху, а не внизу, куда вы устанавливаете провода для штекеров в серию. Чтобы исправить это, я переключил нижние черные / белые провода на верхние — все отлично работало.
Указания, прилагаемые к розетке GFCI, были достаточно четкими, чтобы объяснить это исправление — я очень верю в соблюдение указаний, особенно когда дело касается электромонтажных работ.
Удачи вам во всех ваших усилиях по благоустройству дома!
Производство ревизионных люков в компании Люки.Москва
На протяжении 15 лет мы производим и продаем качественные ревизионные люки. На сегодня, данный вид продукции является неотъемлемой частью любого ремонта, будь то частная квартира, загородный дом, либо производственное помещение.
Скрытый ревизионный люк — простое, доступное, практичное и надежное решение для скрытия сантехнических, электрических и других коммуникаций.
Мы производим: люки под плитку, напольные люки, люки под покраску, съемные люки ЛСиС, сантехнические люки;
На сегодняшний день, наши цены являются самыми доступными и демократичными среди всех продавцов данной продукции. Для дилеров и оптовых покупателей предусмотрены впечатляющие индивидуальные условия сотрудничества.
Выбор ревизионного люка
В любом жилом и производственном помещении никак не обойтись без инженерных коммуникаций, основные узлы которых находятся в ревизионных нишах. Естественное желание – скрыть от постороннего глаза счетчики, вентили и переключатели. Именно для этого и предназначен ревизионный люк – несложная конструкция, состоящая из каркаса и дверцы, которую можно декорировать любым отделочным материалом – керамической плиткой, обоями, краской и т. д.
Технических решений, представленных в нашем интернет-магазине, множество.
механизмом открывания – на замке, на присоске, с магнитно-нажимным механизмом:
способом открывания – распашные, сдвижные, съемные.
Все представленные в нашем каталоге модели всегда в наличии на нашем складе в Москве и готовы к немедленной отправке в любой населенный пункт Российской Федерации. Если вам нужно купить ревизионный лючок эксклюзивного размера, то его вы можете заказать у нас и получить готовое изделие в кратчайшие сроки. Цена даже на такую конструкцию будет все равно минимальная.
Настенный ревизионный люк под плитку «Гранит» усиленный (распашной)
Настенный ревизионный люк под плитку «Гранит»- специально разработанная конструкция под тяжелые облицовочные материалы подобных керамограниту, мрамору. Люки изготовлены из стали и покрашены порошковой краской в камере. Мощные стальные петли выдерживают большую нагрузку. Плюс есть возможность регулировки дверцы по вертикали. В комплект входят два ключа для регулировки (шестигранный и рожковый). Открывание дверцы с помощью присоски, поэтому для облицовки подходят только гладкие материалы. Также возможно заказать люк с нажимными механизмами. Люк «Гранит» под плитку можно устанавливать в гипсокартонные и капитальные стены, при чем для установки в гипсокартон необходимо сделать жесткую конструкцию из профиля для снятия нагрузки с гипсокартонных листов. Минимальный размер люка начинается с 40х50 см. Максимальная ширина люка в одностворчатой конструкции 80 см при высоте от 80 до 140 см.
Возможные варианты исполнения люков «Гранит»:
1) Под присоску с вертикальной регулировкой петли.
2) Нажимной с вертикальной регулировкой петли.
3) Размер дверцы в стандартном исполнении или увеличенным под мозаику.
4) Двухдверное исполнение с регулировкой
Видео с двухдверным люком уже в установленном и облицованном виде
Иногда встречается и не стандартное применение, как в этом случае, на видео снизу, на люк нанесли декоративную штукатурку
для счетчиков воды, смотровое сантехническое окно в стене, размеры
Сантехнический ревизионный люк необходим для того, чтобы убрать из поля зрения проходящие по стене канализационные трубы, а также другие инженерные сети. Они придают помещению более эстетичный вид. Обычно их монтируют в ванной или в туалете.
Чтобы обеспечить доступ к оборудованию, применяют сантехнические люки для ванной и туалета.
Для этой цели изготавливают короб, в который эти трубы «зашиваются». А для того, чтобы можно было видеть показания приборов учета (например, израсходованной горячей или холодной воды) в самом коробе изготавливается специальное отверстие. Как раз на это место и монтируется ревизионный люк.
Размеры устройств обычно зависят от габаритов скрытых трубопроводов и количества обслуживаемых приборов.
Не случайно он даже название такое имеет ревизионный, от слова «ревизия» – проверка. В каких ситуациях он необходим?
Понадобилось срочно оплатить коммунальные услуги и необходимо в квитанции указать показания приборов учета;
Пришло время обновить счетчики;
Контролирующие органы захотят сверить фактический расход воды;
Протечка у соседей, и они хотят убедиться, что она произошла не по вашей вине.
Отличительная черта современных ванных комнат и туалетов – продуманный дизайн, в результате которого на первый план выступает эстетическая сторона отделки.
Причин для использования такого устройства может быть очень много. Он позволит сохранить короб. Очень удобно, открыть лючок. Такие конструкции легко использовать. Они красивы и практичны. В настоящее время без сантехнических ревизионных люков просто не обойтись.
Преимущества и недостатки смотровых люков
Такие конструкции имеют много преимуществ:
Доступны по цене. Имеется большой выбор от бюджетных до вариантов подороже.
Простой монтаж. Их установка не займет много времени и сил. Кроме того, конструкция, изготовленная из пластика, легко может быть установлена самостоятельно.
Разнообразие. В настоящее время на полках магазинов представлен огромный ассортимент. Они отличаются по цвету, материалам и способу открывания.
Долговечны. Они практически не имеют срока службы. Сантехнический ревизионный люк, выполненный из пластика может со временем немного пожелтеть, но и это не проблема. Дверцу можно заменить или наклеить на нее керамическую плитку под цвет кафеля.
Приспособления, напоминающие дверцы или люки, необходимы для обслуживания приборов учета, которые замаскированы за перегородками.
Как у любой строительной конструкции, есть у сантехнических ревизионных люков и недостатки. Но их не так много, и как правило, они касаются самых дешевых пластиковых вариантов.
Если конструкция плохо закреплена, то он может со временем начать выпадать из специальной ниши в коробе, выполненной специально для него. Кроме того, на некоторых моделях отсутствует ручка, и если плотно закрыть дверцу, то могут возникнуть трудности с открыванием В таком случае приходится что-то придумывать и использовать острые предметы, что вызывает неудобства.
Отодвинув заслонку или распахнув дверцу, можно быстро снять показания со счетчиков горячей и холодной воды
В комплект к пластиковым вариантам, как правило, не входит уплотнитель. Из-за его отсутствия в ванной или туалете может образоваться сквозняк. Также пластиковые модели не имеют возможности регулировки петель, что может затруднять их эксплуатацию.
Если ли же проем для люка выполнен не очень ровно, то дверца люка будет плохо закрываться или провисать.
Любые узлы и приборы, требующие регулярной проверки, должны находиться в свободной доступности.
Обратите внимание, что основные недостатки сантехнических ревизионных люков связаны скорее с их некачественной установкой. При грамотном подходе их можно легко устранить. Или же они касаются, самых дешевых пластиковых люков.
Как устроен сантехнический люк
Самый распространенный пластиковый сантехнический люк, который монтируется в стену, имеет очень простое устройство. Он состоит из рамы с петлями, дверцы и крепежа.
Распашные дверцы – это традиционный тип, характерный для большей части входных дверей, мебельных дверок и оконных рам.
Требования к сантехническим ревизионным люкам
Несмотря на то, что устройство сантехнического люка достаточно простое. Это не значит, что к конструкции сантехнических смотровых люков не должны предъявляться никакие требования.
Существуют модели фабричного изготовления, габаритные и основательные, выполненные из нержавеющей стали или пластика.
Коротко остановимся на них:
Отверстие в коробе, в которое будет монтироваться люк, должно соответствовать размеру рамы. Без соблюдения этого важного требования не имеет никакого смысла приступать к монтажу люка. В противном случае вы просто не сможете им пользоваться.
Перед покупкой сантехнического ревизионного люка обратите внимание на его конструкцию и петли. Она должна быть прочной, а петли должны иметь возможность их регулирования. Люк должен легко крепиться к любым видам поверхностей короба или стен.
Даже если вы будете прилагать усилия при открывании дверцы, люк должен их выдержать.
Дверца люка должна открываться полностью и быстро, чтобы вы могли в случае протечки или какой-либо аварийной ситуации, легко получить доступ к канализационным трубам.
Если вы хотите, чтобы дверца люка не выделялась по цвету от вашего кафеля, приклейте на нее кафельную плитку из этой же коллекции. Для монтажа используйте специальный клей. Только не крепите на дверцу люка очень тяжелые предметы. Он может не выдержать такой нагрузки. В таком случае она просто провиснет или оторвется.
Необходимо проанализировать место установки и решить, какую модель монтировать целесообразно, а какая будет вызывать затруднения в процессе обслуживания приборов или узлов.
Виды ревизионных люков
В настоящее время строительные магазины предлагают поистине большой выбор сантехнических люков на любой вкус и кошелек. Виды люков можно квалифицировать по различным признакам: по способу открывания дверцы, по виду материалов, из которого они производятся, по месту их крепления (стены, потолок, пол), по степени видимости и другие.
Сантехнический люк представляет собой дверцу, которая может распахиваться, отодвигаться в сторону, откидываться или выезжать в ответ на нажим.
По способу открывания люки бывают трех видов: распашные, сдвижные, нажимные. Остановимся подробнее на каждом из них.
Распашные — это люки, которые пользуются наибольшей популярностью. Дверцу необходимо сначала потянуть на себя и затем она открывается в сторону. Распахивается, как окно или дверь. Поэтому они и получили такое название. К преимуществам этих люков можно отнести их дешевизну, легкую установку, и долгий срок службы. К недостаткам — открытая дверца занимает очень много места в тесном санузле.
Чтобы открыть люк, необходимо потянуть за ручку, которая может быть обычной или оснащенной защелкой либо замком.
Сдвижные. Для открытия такого люка, необходимо также, как и распашную дверцу, сначала потянуть на себя. А затем благодаря установленному в люк механизм, дверца сдвигается вдоль стены. К их минусам можно отнести цену. Эти люки безусловно стоят дороже. К преимуществам относят эргономичность. Их можно использовать, когда в помещении очень ограниченное пространство. При их открывании, не используется так много места, как распашные.
Крепеж состоит из трех звеньев, которые позволяют двухступенчато отодвигать люк в сторону: сначала выдвинуть на себя (на 1,5-2 см), а затем аккуратно отвести в сторону.
Нажимные открываются путем легкого нажатия на дверцу, после чего она сама выезжает либо вперед, либо в сторону. Эти люки еще называют «невидимками», так как их можно очень хорошо замаскировать под кафельную стенку. Они считаются самыми удобными при использовании. Они позволяют мгновенно получить доступ к коммуникациям. Но и по цене их можно отнести к самым дорогим.
Нажимные модели относят к разряду «невидимок». Их сложно заметить, так как материал облицовки люка часто совпадает с общей отделкой стен.
Откидные люки используют, когда в помещении нет места для открытия дверцы в сторону. Они открываются путем откидывания дверцы люка вперед и вниз. Поддерживает дверцу в вертикальном положении специальный механизм и фиксирующее крепление. Они компактны и удобны в использовании.
Откидные люки устроены по простому принципу: с одной стороны находится фиксирующее крепление, с другой – поддерживающий механизм.
Материалы для изготовления и размеры
Люки изготавливаются либо из стали, либо из пластика. Перед его покупкой обязательно учитывайте, что смотровой люк должен быть устойчив к влаге. Так как он устанавливается в помещениях, которые имеют повышенную влажность. Пластик в этом смысле очень удобен. Ведь он влажности не боится. Кроме того, если вы планируете дверцу сантехнического ревизионного люка облицевать кафельной плиткой или керамогранитом, то конструкция должна быть очень прочной. Пластик вес такой конструкции может и не выдержать, в этом случае безусловно лучше выбрать люк из стали.
Металлические изделия, изготовленные из нержавеющей стали, оснащены качественными креплениями.
Выбор материала будет зависеть от того собираетесь ли вы маскировать люк. Например, красить его, штукатурить и прочее. Не испортится ли материал, из которого он выполнен, от воздействия этих химических веществ. Конечно, и у пластика, и у стали есть много плюсов.
Пластик дешевый. Он легко устанавливается. Однако люки из стали прослужат очень долго. Они имеют очень прочную конструкцию, но правда и цена их гораздо выше, чем у пластиковых.
Стоимость изделий из пластика гораздо ниже.
Ревизионные сантехнические люки выпускаются абсолютно разных размеров. Они могут иметь стандартные размеры. Такие люки продаются в строительных магазинах. Также они могут изготавливаться под заказ. Такие люки уже необходимо покупать в специальных фирмах, которые занимаются их производством.
Выбирая тот или иной материал, необходимо правильно оценить его износостойкость и водонепроницаемость.
Конструкция люка может состоять из одной дверцы или из двух. Они могут быть как квадратной, так и прямоугольной формы. Размеры квадратных люков начинаются от 10х10, и до 40х40 см. Прямоугольные варианты от 15х20 и до 18х20 см.
Благодаря подогнанным по элементам кафеля размерам рамы и межплиточным швам плоскость люка сливается с отделкой стен.
На что стоит обратить внимание при выборе
Перед покупкой люка сначала хорошо продумайте для каких целей он будет использоваться. Маленький размер, например, 10х10 см подойдет только для фиксирования показаний приборов. Размер 20х30 см точно соответствует размеру стандартной кафельной плитки.
Преимущество «невидимок» заключается в полном слиянии крышки люка со стеной, благодаря чему отделка стен выглядит цельной, нетронутой.
Если же вы будете монтировать люк под ванную, и вы хотите в случае протечки иметь доступ к месту аварии стоит выбрать размер побольше. Как правило, для таких целей следует брать модели размером от 40х60 см. Также для этих целей можно устанавливать в коробе или в экране под ванной сразу несколько люков, чтобы иметь доступ к канализационным трубам со всех сторон. В этом случае вы можете покупать варианты размером 40х40 см.
Сложность нахождения сантехнического люка увеличивается, если у дверцы нет ручки. Такие модели обычно имеют нажимной способ открывания.
Помните! Совсем не обязательно покупать люк в магазине. Его можно изготовить самостоятельно. Вот перечень последовательных действий, которые вам необходимо выполнить:
В первую очередь вам необходимо будет отметить место, где будет располагаться устройство.
Затем выполните необходимые замеры, чтобы избежать кривизны и неточности линий. Обязательно используйте строительный уровень, лучше всего лазерный.
Далее под нужные размеры сделайте основание и рамку. Для этих целей лучше воспользоваться алюминиевым профилем. Он продается в строительных магазинах и имеет различные размеры. Установите рамку.
Приступайте к изготовлению дверцы. Основание ее лучше делать из гипсокартона. Он долговечен и не боится влаги.
Подготовьте отверстия в дверце, в котором вы будете крепиться петельный механизм. Используйте для этих целей сверло. Отступите от краев дверцы по 1 сантиметру.
Затем соедините петли с дверцей. Для этого приложите ее к раме и отметьте на ней место, где вам необходимо сделать отверстия для крепления механизма.
Закрепите петли в раме и повесьте люк. Обратите внимание, чтобы дверца люка была расположена ровно. Она не должна возвышаться над стеной. Между ними должен остаться небольшой зазор для облицовки стены и легкого открывания дверцы.
Закрепите дверцу болтами, и при желании можно перейти к ее облицовке.
После этого можно приступить к монтажу нажимного механизма.
Чем больше ревизионный люк, тем шире зона охвата и возможность ремонтных работ.
Итак, люк уже приобретен, короб под него сделан, осталось его только установить. Рассмотрим особенности его монтажа. В первую очередь потребуется правильно выбрать вид крепления, который будет использоваться при монтаже люка. Если он крепится на алюминиевый профиль, то используйте саморезы. Если на бетон или кирпич, то бетонные анкера. А в том случае если не подходит ни то, ни другое, то используйте жидкие гвозди.
Хорошо, если в открытую техническую область попадут все значимые соединения труб, запорные краны и приборы, требующие регулярного обслуживания.
Затем в заранее подготовленной нише установите профиль, и закрепите каркас люка при помощи саморезов. Просверлите в рамке люка отверстия для ее монтажа на профиле. Установите люк и откройте дверцу. Проверьте с помощью уровня ровно ли установлена вся конструкция. Теперь зафиксируйте.
При установке конструкций, обслуживающих несколько приборов, следует помнить, что кроме ежемесячного снятия показаний с приборов учета изредка придется производить замену или ремонт «на месте».
Советы профессионалов
Обратите внимание на рекомендации, которые дают профессионалы при монтаже сантехнических люков. Перед установкой люка внимательно изучите инструкцию и определите точное месторасположение смотрового люка.
При выпуске люков «под плитку» производители ориентируются на популярные стандарты облицовочных элементов.
Определитесь нужен ли вам доступ в случае аварийной ситуации. Или же вам необходимо лишь обозрение приборов учета, чтобы фиксировать показания счетчиков. Лучшим вариантом будет первый. Так как в случае непредвиденной ситуации, вам не придется прибегать к разрушению конструкции короба.
При монтаже постоянно используйте лазерный строительный. Если стены в санузле облицованы кафелем, установку люка производите максимально аккуратно, чтобы не повредить плитку. Лучше доверить такую работу профессиональным строителям.
Для самостоятельно изготовленных конструкций определенных норм нет, отталкиваться нужно от размера необходимого пространства.
Сантехнический ревизионный люк – это очень удобное приспособление, которое может значительно облегчить вашу жизнь и спасти ваш ремонт при непредвиденных ситуациях.
ВИДЕО: Ревизионный люк под плитку своими руками.
50 вариантов расположения ревизионных люков в ванной:
Граненые опоры освещения металлические от производителя в Екатеринбурге
Граненые металлические опоры: классификация и особенности
Граненые металлические опоры — это оборудование наружного освещения, оно имеет продолжительный эксплуатационный период, конструктивно-надежное и простое в установке.
Особенности граненых столбов освещения:
Граненая опора конструктивно представляет собой пустотелую стойку, а её диаметр увеличивается сверху вниз равномерно. Поэтому опора освещения имеет хорошую устойчивость, поскольку нагрузка распределяется равномерно вдоль всего ствола.
Заводская оцинковка и/или нанесение антикоррозийного покрытия препятствует развитию процессов коррозии, увеличивая срок эксплуатации граненых опор. Второй метод предпочтительнее, он позволяет подбирать фактуру, цвет, рельеф в каждом случае.
При производстве граненых столбов освещения используют типовую форму, прописанную в ГОСТ, но производитель может доработать или модернизировать модель индивидуально в соответствии с техническим заданием и требованиями заказчика.
Граненые опоры делают из углеродистой конструкционной стали толщиной 0,3-0,8 см. Этот материал отличается морозостойкостью, а также высокой прочностью.
Выбор граненых опор освещения
Непосредственно перед выбором граненых опор освещения нужно учитывать три основных фактора:
климатические особенности района, в котором будет эксплуатироваться многогранная конструкция.
Классификация многогранных столбов освежения
Способ монтажа
Прямостоечные
Установку производят непосредственно в грунт, а затем бетонируют.
Фланцевые
Монтируют на предварительно вмонтированный закладной элемент фундамента.
Вид защитного покрытия
Антикоррозийное
Антикоррозийная защита производится посредством нанесения на поверхность полимерной порошковой краски.
Оцинковка
Оцинковка — это надежная и функциональная защита поверхности методом заводского цинкования.
Вид многогранных опор
Силовые
Кабель подвешивают на опорах конструкции.
Несиловые
В надземной части есть ревизионный люк, тогда как в подземной — люк ввода кабеля.
Установка кронштейнов
Силовые
В качестве крепежных отверстий применяются стандартные гайки, приваренные сваркой. После окончания установки опоры кронштейн вставляется и фиксируется.
Несиловые
Роль отверстий для крепежа играют резьбовые втулки, которые производятся посредством термоформовки.
Граненые опоры — это основа светоустановок на мостах, улицах, магистралях. Без них невозможно обойтись на придомовых участках, а также в скверах, парках. Качество граненных опор подтверждает не только технический паспорт, но еще и сертификаты соответствия и документально подтвержденные данные о результатах испытаний.
Белый абс пластиковый люк для ревизии смотрового люка с панелью доступа Продажа
Способы доставки
Общее приблизительное время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:
Вы размещаете заказ
(Время обработки)
Отправляем Ваш заказ
(время доставки)
Доставка!
Общее расчетное время доставки
Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам.Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.
Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего товара (ов) к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, выполнение проверки качества и упаковку для отправки.
Время доставки: Время, в течение которого ваш товар (ы) дойдет с нашего склада до пункта назначения.
Ниже приведены рекомендуемые способы доставки для вашей страны / региона:
Отправлено в: Корабль из
Этот склад не может быть доставлен к вам.
Способ доставки
Время доставки
Информация для отслеживания
Примечание:
(1) Вышеупомянутое время доставки относится к расчетному времени в рабочих днях, которое займет отгрузка после отправки заказа.
(2) Рабочие дни не включают субботу / воскресенье и праздничные дни.
(3) Эти оценки основаны на нормальных обстоятельствах и не являются гарантией сроков доставки.
(4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате любых форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийное бедствие, плохая погода, война, таможенные проблемы и любые другие события, находящиеся вне нашего прямого контроля.
(5) Ускоренная доставка не может быть использована для почтовых ящиков
Расчетные налоги: Может взиматься налог на товары и услуги (GST).
Способы оплаты
Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию, если вы не знаете, как платить.
* В настоящее время мы предлагаем оплату наложенным платежом для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Индии. Мы отправим код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы проверить правильность ваших контактных данных. Убедитесь, что вы следуете всем инструкциям, содержащимся в сообщении.
* Оплата в рассрочку (кредитная карта) или Boleto Bancário доступна только для заказов с адресами доставки в Бразилии.
HATCH ПЕРЕСМОТР ПОВЕСТКИ ДНЯ — The Washington Post
2,9 миллиона гражданских служащих правительства, чья зарплата, подготовка и уровень образования помещают их в рабочую элиту страны, получат больше политической свободы в соответствии с законопроектом, который Комитет Сената по делам правительства должен рассмотреть. Cегодня.
Согласно плану Сената, государственные служащие, ученые, почтальоны, компьютерные специалисты, авиадиспетчеры, почтмейстеры, окружные агенты и другие лица будут иметь большую политическую свободу, чем они имеют сейчас, но гораздо меньше, чем предусмотрено для них в соответствии с принятым Палатой представителей законопроектом. .
Версия Хауса изменяет или отменяет ключевые положения Закона о Люке 1939 года. Он запрещает государственным служащим принимать активное участие в партийных кампаниях и запрещает их начальникам просить их об этом. План Палаты представителей, давняя цель номер один федеральных почтовых союзов, позволяет федеральным служащим, находящимся вне службы, баллотироваться в качестве партийных кандидатов, управлять кампаниями или собирать деньги для кандидатов.
Вероятная версия Сената позволит американским рабочим баллотироваться в партийные (но не партизанские) должности.Они могли собирать деньги, но только от коллег (а не от широкой общественности) и только для комитета политических действий своих организаций.
Профсоюзы не в восторге от плана Сената. Но они хотят, чтобы Сенат одобрил какой-то пересмотр Закона о Хэтче в надежде, что больше того, чего они хотят (например, законопроект Палаты представителей), станет результатом совместной конференции Сената и Палаты представителей. Президент Рейган пригрозил наложить вето почти на любой законопроект о внесении изменений.
Распространено мнение, что демократы поддерживают, а республиканцы выступают против политических федеральных служащих.Но это кажется правдой лишь до определенного момента.
Сторонники изменений в Законе о Хэтче, кажется, получают окно возможностей каждое десятилетие.
В последний раз контролируемый демократами Конгресс принял поправку к Акту Хэтча, зная, что президент Джеральд Форд наложит на него вето. Он сделал. Кандидат Джимми Картер пообещал подписать любой законопроект Hatch Act, который попадет к его столу, если профсоюзы помогут ему стать президентом. Они сделали.
Но Картер, как президент, сомневался в пересмотре Закона о Хэтче.После того, как Палата представителей приняла законопроект о пересмотре, Белый дом сообщил комитету Сената, возглавляемому сенатором Абрахамом Рибикоффом (Демократическая Республика Коннектикут), что было бы неплохо, если бы закон никогда не был вынесен на рассмотрение Сената. Руководители профсоюзов чувствовали себя преданными, но в большинстве своем держали свои недобрые комментарии при себе. Вот почему лидеры федеральных почтовых профсоюзов сегодня будут внимательно следить за комитетом. Если история повторяется, они уже пытаются выяснить, как заставить следующего президента (Майкла Дукакиса, как надеются большинство профсоюзных лидеров) действовать как демократ после того, как он будет избран.
Повышение на 4 процента?
Участники конференции по бюджету в Конгрессе вчера поздно вечером всерьез задумывались о поддержке повышения заработной платы на 4% в январе следующего года федеральным служащим и военнослужащим в форме. Если это подтвердится, это будет значительным улучшением по сравнению с 2-процентным увеличением для гражданских лиц, 4-процентным увеличением для военных, рекомендованным бюджетным комитетом Сената, или 3-процентным повышением для гражданских и военных, утвержденным подразделением Палаты представителей.
Сторонники равного повышения зарплаты гражданских и военных сосредоточили внимание на цифре в 3 процента, но участник конференции по бюджету респ.Майк Лоури (штат Вашингтон) утверждал, что обе группы заслуживают максимально возможного повышения. Президент Союза служащих Национального казначейства Боб Тобиас сказал, что 4% — это «большой шаг вперед», но по-прежнему оставляет федеральную зарплату отстающей от аналогичных должностей в промышленности. Повышению на 4 процента предстоит долгий путь, но время, по крайней мере, на чертежной доске.
Панель доступа для обустройства дома Белая смотровая дверца Ревизионный люк 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм Новый дом и сад
Ревизионная панель Белая смотровая дверца Ревизионный люк 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм Новый
Смотровая панель Белая смотровая дверца Ревизионный люк 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм Новый
Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: графика ярких цветов не выцветает и не отслаивается после машинной стирки.MAKARTHY Женская толстовка с длинным рукавом и буквенным принтом. Укороченные толстовки с капюшоном PIN-L: Clothing. рубашки из мягкого хлопка и предварительно усадку перед отправкой. Женева петли самоцентрирующиеся. Зарядное устройство USB / дуплексный разъем с защитой от несанкционированного доступа предлагает два мощных USB-порта с внутренним диаметром 3 3/8 дюйма и наружным диаметром 3/4 дюйма — 10 футов: промышленные и научные. Размеры упаковки: 1 x 1 x 1 дюйм, Тип верхней одежды: куртки, трудосберегающий гаечный ключ Stark, который обеспечивает постоянное давление, предотвращая закругленные углы гайки, 5 B (M) Женщины США = размер ЕС 37 = длина стопы 235 мм / 9, И Моей маме очень удобно сменить подгузник для своего ребенка. Нажмите кнопку «Настроить сейчас», чтобы приступить к настройке футляра. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Смотровая панель Белая Смотровая дверца Ревизионный люк 150мм 200мм 250мм 300мм Новинка . Жгут проводов, сравнимый с оригинальным комплектующим (без соединителя для пигтейла) для удобной установки. Искусство дикой природы на тему белого тигра (85792): Кухня и столовая, 3D Роза Рик-Человек Миф Легенда Имя Персонализированный подарок Мягкие подставки Многоцветный: Дом и кухня, Мужской квадратный проезд в соответствии с DIN 3121-e 10. French Blue Toile I Light Крышка переключателя изготовлена из прочного устойчивого к царапинам металла, который не выцветает, домашние тапочки выглядят так уникально, Инструкции по уходу: мы рекомендуем выстирать вручную теплой водой с мягким мылом.Это мое стандартное время доставки на этот раз, * ★ · ´¯` · ☆ * · ´¯` · * ★ * · ´¯` · * ☆ · ´¯` · ★ * * ★ · ´¯` · ☆ * · ´¯` · * ★ * · ´¯` · * ☆ · ´¯` · ★ *. текст по умолчанию — «T-REX», качество и индивидуальный заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами, он издает «щелкающий» звук, когда негабаритные шины раскачивают игрушечную машинку вверх и вниз, а голова клоуна покачивается повсюду. Изготовлен из высококачественного клея. винил, рассчитанный на 5+ лет эксплуатации вне помещений, Панель доступа Белая смотровая дверца Ревизионный люк 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм Новинка . ** Мы делаем все возможное, чтобы дать полное и точное описание каждого из наших товаров.** Если ширина воротника больше 1 дюйма. При отсутствии адекватных и правильных документов. Мы стараемся быть под рукой 7 дней в неделю, чтобы ответить на любые ваши вопросы. Так что, если у вас есть определенный цвет, просто дайте мне знать. У лифа есть вставка, которую при желании можно заправить внутрь (см. фото № 1 и 3). Я использую роскошный немецкий винил, знак минус) и большую точку над ним в крайнем левом положении. и следует проверить эти обвинения перед покупкой. Этот зимний чародей закреплен на резинке, которую можно легко спрятать за волосы. Атласная моль сидит на самой сильной мышце, которая у нас есть.Мгновенно загрузите и распечатайте эту открытку размером 5 x 7 дюймов с нарисованными вручную оригинальными произведениями искусства для будущих родителей. Эти лампы изготовлены на основе сварного основания, не содержащего свинца, и соответствуют требованиям стандарта TCLP (что исключает или снижает плату за утилизацию). Смотровая панель Белая Смотровая дверца Ревизионный люк 150мм 200мм 250мм 300мм Новинка . Пять прорезей для пальцев и перчатки на спине позволяют надежно удерживать подушку и удобно носить. ПОЖАЛУЙСТА, НАЙТИ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ НА ВКЛАДКЕ СПРАВКИ НА СТРАНИЦЕ ДЕТАЛЕЙ МАГАЗИНА. 【Простота очистки и простота хранения】 Просто ополосните коврик водой или вымойте его в посудомоечной машине. Водонепроницаемое полиуретановое одеяло TOUGH-1 Polar 600D: для спорта и активного отдыха. Подробные инструкции по установке прилагаются.Подходит для снегоуборщиков / воздуходувок и генераторов Snow King. положительная посадка с трехточечной регулировкой — пальцы. Прочная и прочная упаковка с хлопчатобумажным мешком для предотвращения царапин. Бесплатная доставка по приемлемым заказам. Размер отпечатка на странице: прибл. — 7 дюймов на 4 дюйма, резервная книга для мобильных телефонов и SMS-сообщения. Просто свяжитесь с нами и воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег, мы могли бы вести с вами больше дел. Смотровая панель Белая Смотровая дверца Ревизионный люк 150мм 200мм 250мм 300мм Новинка . Комплект шестерен стандарта США (ZG GM12P-373-4) с кольцом и ведущей шестерней для автомобильного дифференциала GM с 12 болтами.☞Корпус брелока изготовлен из мягкого ТПУ премиум-класса.
Секрет организованной и эффективной саморевизии — Hatch Editor Services
Я узнал о передовых методах редактирования у нью-йоркских литературных агентов из Writers House и New Leaf Literary and Media; от авторов, опубликованных на международных семинарах и конференциях, таких как Aspen Summer Words, Mors Tua Vita Mea и AWP; и от того, что я много читаю работы моих клиентов. Помня об этих передовых методах, я разработал стиль редактирования и систему организации, которые подходят мне.В результате я получил более четкое представление о том, является ли выбор писателя объективно (повествовательным) хорошим или плохим, и узнал, какие повествовательные причины приводят к каким редакционным эффектам.
Так что да, мне как профессиональному внештатному редактору кажется табу создавать курс, который научит вас, как определять проблемные области и негативные модели в вашей рукописи, а затем как исправить ситуацию — по сути, то, что я делаю каждый день … Но я думаю, оно того стоит. Вот почему.
Подумайте, сколько раз вы начинали использовать планировщик или внедряли рутину письма, чтобы избавиться от нее через пару недель.Подумайте, сколько новых идей вы начали, но еще не реализовали. Подумайте, сколько рукописей пылятся на вашем жестком диске, потому что работа по просмотру готового продукта пугает вас больше, чем работа по написанию.
Это не просто стереотип, и вы не должны чувствовать себя виноватыми, если отождествлялись с любым из этих утверждений. Когда я погуглил «не все типы креативов организованы», появилось 440 миллионов (!!) результатов поиска. Это почти половина миллиарда просмотров.Причины, по которым у нас так много проблем с организацией, особенно когда это относится к самому творческому поиску, включают:
У нас «проблемы со сбором» всей информации, которая беспорядочно крутится в наших головах ( Quartz )
Мы легко отвлекаемся, особенно когда речь идет о списках дел, основанных на задачах ( Inc, . )
Множество других причин (ну, 440 миллионов, по крайней мере), личных и специфических для вас
Эта проблема усугубляется, когда вы переключаетесь с творческой задачи составления рукописи на аналитическую задачу редактирования собственного романа.
Может быть, вы читаете свой роман, отвлекаетесь на запятую или странное наречие и обнаруживаете, что больше редактируете строки, чем разрабатываете.
Или, может быть, вы делаете страницу за страницей заметки о том, что вам нужно исправить, но вы чувствуете себя подавленным этим списком дел и не знаете, с чего начать.
Может быть, вы чувствуете давление от необходимости сделать эту книгу идеальной до такой степени, что вы не можете двигаться дальше.
Вы тоже отождествляете себя с этими примерами? Это нормально.Знаете что интересного? На полпути вниз по первой странице моего поиска Google результаты сместились с того, почему творческие люди воняют своей организованностью, на способы, которыми творческие люди могут стать организованными . Фактически, согласно Medium The Startup , организация действительно может сделать вас более креативным .
Что это за устрашающее колдовство обратной психологии! Да, благодаря тому, что в вашем графике написания меньше загромождений и невмешательства, вы можете разместить на странице больше слов.
Узнав немного о теории повествования и объективном способе организации списка дел для редактирования, вы сможете успешно отредактировать свой собственный роман.
Похожие сообщения:
Ford, вероятно, наложит вето на пересмотр Закона о люке
Грин-Бэй, штат Висконсин, 3 апреля — Президент Форд сказал здесь сегодня, что он наложит вето на закон, дающий федеральным рабочим право принимать участие в партийной нолитике.
«Невозможно создать карьерную службу для государственных служащих и вовлечь их в партизанскую политическую арену», — сказал президент.«Это просто не работает».
В соответствии с мерой, продвинутой через Сенат и Палату представителей демократическим большинством над республиканской оппозицией, миллионам государственных служащих будет разрешено поддерживать политических кандидатов. Такие действия запрещены Законом о выкупе. .
Считается, что закон вряд ли выдержит испытание вето, которое г-н Форд почти заверил в своем выступлении перед аудиторией кампании численностью около 3500 человек на арене для ветеранов округа Браун.
Г-н Форд сказал, что, хотя он не видел окончательной версии меры, «исходя из всего, что я знаю об этом, я собираюсь наложить вето.
«Я считаю, что на это следует наложить вето», — добавил он.
Президент сделал это заявление, путешествуя по северной части штата Висконсин, отдавая дань уважения фермерам-молочным фермерам и футбольным фанатам.
Получает Грин Бэй Джерси
Одноразовый центр Росомахи Университета Мичигана, класс 35, с гордостью принял здесь майку Грин Бэй Пакерс с его старыми цифрами, 48, от тренера профессиональной команды Барта Старра.
Г-н Форд открыл мемориальную доску, посвященную новому Залу славы Green Bay Packers, заявив, что команда «разработала характер.лидерство, вдохновение и традиция, которой позавидуют все наши 215 миллионов американцев ».
Ранее в Fond du Lac г-н Форд сказал 600 фермерам, занимающимся молочными фермами, что он будет ревностно защищать их от перенасыщения импорта, будет относиться к ним справедливо с помощью установленных правительством цифр поддержки цен и попытается «вытащить политиков из фермерских проблем». . »
В духе приезжающего политика, ищущего поддержки на республиканских праймериз в следующий вторник, президент сказал, что он «очень высоко оценивает то, что американский фермер делает для Америки.«Неважно, занимаетесь ли вы молочным животноводством, разводите свиней или выращиваете сою, это укрепляет нашу экономику», — сказал он.
As Thousands Cheer
Обычно республиканские города Вест-Бенд. Фонд дю Лак, Ошкош и Грин Бэй откликнулись на визит г-на Форда радушным приемом.
Торговая палата Фонда дю Лак подсчитала, что 40 000 человек, на 5000 человек больше, чем живет в городе, выстроились вдоль Мэйн-стрит, чтобы подбодрить президента и выставить знаки с надписью. «Fondy для Ford».
Соперник президента на праймериз здесь, Рональд Рейган, фигурировал только в платных телевизионных рекламных роликах, которые транслировались по всему Висконсину.Рекламные ролики сфокусировали резкую критику на политику г-на Форда, особенно в области национальной обороны.
Но президент Форд, имея де. Осмелившись вчера в Милуоки, что критика г-на Рейгана основана на «вводящих в заблуждение» и «неточных» заявлениях, сегодня, похоже, удовлетворилась общением с дружелюбной толпой и отождествлением с двумя активами Висконсина — коровами и звездами футбола.
По мере продвижения национальных кампаний. это была приятная пастырская интермедия. Г-н Форд начал свой день с посещения молочной фермы площадью 400 акров, принадлежащей Питеру Сенну, в Кэмпбеллспорте, недалеко от Вест-Бенда, и на собственном опыте узнал, почему фермеры носят комбинезоны..
Во время прогулки по коровнику темно-синий костюм мистера Форда был испачкан недержанием мочи голштинином. В замешательстве он переоделся в фермерском доме мистера Сена, где позавтракал яйцами, булочками с отрубями, соком крапивы и, разумеется, свежим молоком.
«Вы знаете лучше меня, — признал он на форуме в средней школе Гудрич Фонда дю Лака, — что коров нужно доить дважды в день».
Но президент сказал, что верно и то, что «американские фермеры должны получать прибыль, если Америка хочет быть прибыльной и развивающейся страной.
Он не согласился с одним фермером, который предложил уволить Эрла Л. Батца, министра сельского хозяйства, чтобы положить конец тому, что фермер назвал «политикой дешевого питания».
Под руководством доктора Бутца президент ответил: «Цены на сельскохозяйственную продукцию в целом выросли», в то время как государственные излишки сократились.
«Я думаю, что Эрл Бутц — лучший — определенно один из лучших — секретарей сельского хозяйства, когда-либо бывавших плохим в этой стране», — добавил он.
Бывший губернатор Уоррен Ноулз, сторонник президента, сказал, что фермеры живут лучше экономически, что является хорошим предзнаменованием для г-наКандидатура Форда. Г-н Ноулз сообщил репортерам, что опросы показали, что г-н Форд может получить до 60 процентов голосов республиканцев на предварительных выборах, но он не предсказал такого большого перевеса над г-ном Рейганом.
Куда бы мистер Форд сегодня ни пошел, он был нагружен подарками. Молочники из Фонда дю Лак подарили ему несколько колесиков сыра. Отряд бойскаутов дал ему платок. В Ошкоше кто-то подарил ему комбинезон с нагрудником Oshkosh B’Gosh с монограммой.
Skyline Hatch и UBS Exam Revision Series
Это занятие призвано помочь вам закрепить ваши знания о социологических концепциях и теориях, преподаваемых в блоках 3 и 4.Более того, вы получите понимание того, как анализировать, и навыки, необходимые для работы с представлениями из каждой области обучения, чтобы лучше подготовить вас к экзамену в конце года.
Все материалы по социологии, которые можно оценить, будут рассмотрены на сессии, в том числе:
Культура коренных народов Австралии
Этническая принадлежность
Сообщество
Социальные движения.
Используя предыдущие экзамены, это занятие поможет вам понять, какие определения и статистические данные нужно запомнить, чтобы отвечать на вопросы с расширенными ответами.Кроме того, на этом занятии освещаются точечные точки дизайна исследования, которые не учитывались на предыдущих экзаменах, которые, как можно ожидать, будут проверены на экзамене 2021 года.
Во время интенсивного занятия будут проводиться увлекательные обсуждения в классе, вопросы и практические занятия, которые помогут лучше подготовить вас к анализу и критическому мышлению.
К концу занятия вы:
Уверены и знаете схему экзамена и вопросы
Успешно отредактировали все содержание блоков 3 и 4 в течение 3 часов
Умеете подходить к нескольким типам экзаменов представления на экзамене
Укрепили навыки критического мышления в отношении тематических исследований из каждой области исследования
Качество воздуха в доме и панель доступа Вентиляторы Белая смотровая дверца Ревизионный люк 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм Новый дом, мебель и поделки
Качество воздуха в доме и вентиляторы Смотровая панель Белая смотровая дверца Ревизионный люк 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм Новый дом, мебель и поделки
Дом
Дом, мебель и поделки
Отопление, охлаждение и воздух
Качество воздуха в доме и вентиляторы
Вытяжной вентилятор
Вытяжные вентиляторы
Смотровая панель Белая смотровая дверца Ревизионный люк 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм Новый
Дверной ревизионный люк 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм Новая смотровая панель Белая инспекционная панель, съемные двери для облегчения доступа, простота установки, благодаря своей конструкции и материалу АБС, из которого они изготовлены, эти люки обладают высокой устойчивостью к химическим веществам и температуре, белый доступ Панели, высококачественные панели доступа, удовлетворение гарантировано, последний стиль дизайна, готовность к отправке + гарантированные низкие цены.Ревизионный люк инспекционной двери белый 150мм 200мм 250мм 300мм Новая люк, люк Ревизионный люк инспекционный белый 150мм 200мм 250мм 300мм Нов.
См. Все определения условий: Цвет:: Белый, неиспользованный, Состояние :: Новый: Совершенно новый, может поставляться в нерозничной упаковке. Торговая марка: Awenta: MPN:: Панель доступа Белая смотровая дверь Ревизионный люк, Ревизионная панель Белая смотровая дверь Ревизионный люк 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм Новинка.Если товар идет напрямую от производителя. См. Список продавца для получения полной информации. например, простая коробка или пластиковый пакет без надписи, Simple To Fit, Благодаря своей конструкции и материалу ABS, из которого они изготовлены, эти люки обладают высокой устойчивостью к химическим веществам и температуре, белые панели доступа, съемные двери для облегчения доступа, где упаковка применима, невскрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке. Панели доступа высокого качества.
Смотровая панель Белая смотровая дверца Ревизионный люк 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм Новый
охраннаслужба.cz Съемные двери для облегчения доступа, простота установки, благодаря своей конструкции и материалу ABS, из которого они изготовлены, эти люки обладают высокой устойчивостью к химическим веществам и температуре, белые панели доступа, высококачественные панели доступа, удовлетворение гарантировано, новейший дизайн стиль, готов к отправке + гарантированные низкие цены.
.
Теплый шалаш. Как построить шалаш в лесу зимой. Виды шалашей и их обустройство
В данном отчёте я расскажу не только о том, как сделать шалаш, но выложу и другой материал — об одном своём пребывании в таёжном лесу. Ходили мы как-то с камрадом в первых числах ноября 2012 года в уральские таёжные леса. Целью похода был не туризм, а именно очередное оттачивание навыков выживания в дикой природе тайги, строительство шалаша с применением только природных материалов. Планировалось многое, но по времени не успели — ноябрь, темнеет в северном полушарии рано, так же как и в районе Экватора.
Пришли мы на место уже около 12-13 часов. На удивление, погодка была очень хорошей, светило солнышко, приятно было просто бросить рюкзак и поваляться на солнышке. Просто все дни стояла пасмурная погода, а тут специально к нашему визиту погодка решила нам немного подыграть. Пускай ребята порадуются, а то им ведь ещё ночь мёрзнуть.
А были мы в районе камня Левинского, что на реке Чусовой. Не так далеко от сего места я делал прошлогодний отчёт о моём очередном походе в лес. В этом году решил поехать и привезти с собой товарища в эти ранее высмотренные мной места. Одному ехать — это, конечно, своеобразный опыт, но вдвоём всё-таки веселее. Тем более, что мы планировали строить два шалаша, каждый для себя, но времени не хватило.
Это ваш покорный слуга, но моего напарника вы не увидите, ибо не фотогеничным он себя считает). Это постоянный читатель проекта Вольному-Воля! Скооперировались, познакомились — и рванули в таёжный лес.
Итак, пришли на место, которое выбирали ещё минут 30-40: то валялись на солнышке, то просто бродили, осматривали лес. Для подстраховки, чтобы не попасть впросак, мы планировали взять с собой и палатку, и полиэтилен, и верёвку, но в итоге взяли только палатку, которая не понадобилась. Задачей был не экстрим, не острые ощущения, а скучное оттачивание навыков выживания в таёжном лесу, в дикой природе.
Выбрали три дерева, которые послужили бы естественными опорами для наших шалашей. Но в итоге потом мы использовали только два из них. Заготавливали дрова, пилили сухару, рубили небольшие ёлочки и пихточки для шалашей (напомню, что предполагали строить 2). Камрад занимался дровами, я же собирал материал для шалашей. Развели костерок с помощью огнива, чтобы как-то повеселее было, и чтобы место было видно издалека, не хотелось искать его долго.
С поперечинами всё понятно, но чем крепить вертикальную опору к двум елям? Верёвки нет, следовательно, надо использовать еловые корни — единственная верёвка, сделанная самой природой. Кстати, следующие фотки будут все тёмными, снимал, как обычно, на телефон, и, вдобавок, место глухое, под еловыми кронами мало света.
Поначалу корни рвались, но потом приноровился и стал собирать уже более-менее длинные. Сначала ногой убираешь небольшой кусок верхнего грунта, находишь корень. Затем идёшь вдоль него, убираешь грунт и несильно поддёргиваешь его вверх. Но не стоит его тянуть сразу — он порвётся. Еловые корни достаточно прочные, чтобы их использовать в таком строительстве. Хороший природный материал. Вертикальная поперечина (из рябины) сидела достаточно крепко, пробовать на разрыв мы, конечно, не стали, но определённую нагрузку она выдерживала. Полагаю, что при большой нагрузке сломается скорее сама поперечина посредине, нежели порвутся корни.
Затем приступил к заготовке брёвнышек для постели и крыши. Обтёсывал принесённые деревца. Друган тем временем продолжал заниматься заготовкой дров. Ночь длинная — дров надо много! Пилил сухару пилой «Ижсталь». Заодно опробовали отечественного производителя в полевых условиях.
Приступил к укладке постели. Камрад отпилил своей пилой 2 брёвнышка, потом показалось мало, — отпилил ещё 2 штуки. Мы их положили под низ поперёк — на них будут держаться постельные, продольные, брёвнышки. Чтоб не скатывались, вбили колышки.
Затем опавшим лапником застелил постель. Положил немного еловых веток, побольше пихтовых. Они мягонькие, приятно к ним прикасаться. А запах-то какой! Едрёна кочерыжка!!!
Напарник тем временем поставил на огонь вариться походную баланду. Перловка, рис, моя сушёная морковь , соль, специи. Банка тушёнки ещё была, правда, свинина, но всё равно неплохая. Йошкаролинская — рекомендую.
Дело близилось уже к вечеру, так что вдвоём взялись готовить брёвна (слеги) для крыши шалаша. Важно выбрать правильный угол наклона — он не должен быть слишком тупым, лучше поострее, тогда вода будет стекать с крыши шалаша, не задерживаясь и не попадая внутрь. У нас он не слишком острый, можно было и поострее сделать.
Слегов сделали 12 штук, времени нет, а так лучше где-то вдвое больше сделать или даже в 2.5 раза больше, чтобы лучше закрыть крышу шалаша. Начали укладывать лапник. Укладывается он очень просто. Несмотря на то, что крыша покатая, лапник отлично держится на ней. Сначала верхушку, затем ниже и ниже (на самом деле, лапник надо укладывать снизу вверх). Лапник надо укладывать в одном направлении — иголками вниз, концом ветки вверх. Каждую следующую ветку просовываешь, и, как бы, он цепляется друг за друга и хорошо держится. Объяснить сложно, короче. Класть нужно много, не скупитесь на лапник, не хватит — обрубайте нижние ярусы живых деревьев, лучше пихт. Низ шалаша обложили землёй со мхом, чтобы не поддувало ночью. Жаль, мало фото получилось. Было уже темно, так что фотки получились плохими, да и некогда было фоткать — скорей бы успеть. Когда шалаш уже сделан, можно отведать и походной баланды!
Не успели мы моргнуть, как наступили сумерки. Разожгли побольше костёр — ленивую нодью , это когда деревья не пилятся, а просто засовываются целиком. Когда одна часть обгорит, пододвигаешь их дальше.
Так как мы ехали туда не спать, не на курорт, а делом заниматься, то спать предполагалось по очереди. Один дрыхнет — другой следит за костром. Посидели оба, пообщались по душам и где-то во втором часу решили: хрен с ним, давай спать! Я, как джентльмен, предложил напарнику козырное местечко в шалаше, но он предпочёл лечь с другой стороны костра, просто на пенку со спальником. Ну, на нет и суда нет, значит, опробую шалаш я, ведь место было только для одного. Постелил пенку, достал спальник, надел кое-какие тёплые шмотки ещё под низ куртки и улёгся спать. В то время, когда костёр вёл себя активно, было довольно-таки комфортно, но когда огонь затухал, мы с напарником просыпались (по очереди) и пододвигали наши брёвна ближе. Приблизительно каждые 40-60 минут приходилось просыпаться, под утро уже плюнули на него и спали так до 11 часов. Разбудил меня идущий снег, немного попало на меня — с лицевой стороны шалаша. Шалаш сделали, в принципе, на удовлетворительно, минус в том, что расстояние между деревьями небольшое и в полный рост туда не залезешь, поэтому ноги торчат сбоку. В лучшем случае, можно было залезть вглубь шалаша, и уже снег был бы не страшен.
Лениво встали, развели костерок новый. Остались кое-какие угли, их просто раздули. Поставили чайничек на газовую горелку, в него пихтовых лапок. Обычный чай даже не доставали, хотя он был, довольствовались лишь пихтовым напитком. Поели и пошли немного пошариться вдоль берега Чусовой, а потом назад. Снега там выпало совсем мало, так, пара снежинок, можно сказать. Уже большие осадки пошли на следующий день.
Умение строить шалаши будет полезно любителям природы и активного отдыха, а также родителям, желающим порадовать своих детей. Палатка может сломаться или потеряться, а вот шалаш легко сооружается в лесу из подручных материалов. Кроме того, ночевать в шалаше интереснее, чем в пластиковой палатке. В статье вы узнаете, как сделать шалаш в лесу и не наломать дров.
Что такое шалаш и для чего он нужен
Шалаш укрывает от дождя, ветра, холода и других неблагоприятных проявлений природы. Обычно сооружается на короткое время для . Шалаш может использоваться как домик для детских игр, а также устанавливаться для украшения участка (например, вигвам выглядит очень эстетично).
Виды шалашей и выбор места
В зависимости от потребностей и доступных ресурсов сооружаются различные виды укрытий. Обычно шалаши строятся на ровной поверхности, но также могут опираться на дерево, — в этом случае убедитесь, что оно живое и здоровое, иначе вам на голову могут свалиться его отсохшие ветви. Опорой может служить склон горы, но этот вариант связан с риском оползней.
Важно: Выбирая место, избегайте засохшие русла рек, особенно в горах, так как в случае ливня может появиться мощный стремительный поток воды, способный нанести тяжелые травмы вплоть до летального исхода. Даже пересохший ручеек способен доставить массу проблем, если пойдет дождь.
Не стоит устанавливать укрытие близко к берегу незнакомой реки или озера, так как уровень воды может поменяться стремительно и затопить вас. Кроме того, рядом с водой обитает множество насекомых, в том числе опасных для здоровья. Стройте шалаш как можно дальше от открытых источников воды. Лучше выбирать возвышенности, а не низины.
Что нужно для постройки шалаша
Шалаш может строиться из разных материалов, в зависимости от местности. Обычно это:
ветки и палки;
лапник;
солома;
листья;
древесная кора;
стебли растений;
земля и глина;
снег.
Можно использовать «искусственные» материалы, привезенные с собой или найденные в лесу. Как минимум будет полезным захватить пластиковую пленку на случай дождя и тонкую веревку для скрепления соединений конструкции.
Как построить шалаш в лесу своими руками
Постройка шалаша не представляет большой сложности, нужно только понимать, как правильно это делать.
Принципы постройки
Каждый шалаш состоит из каркаса, сделанного обычно из веток, и внешнего покрытия, защищающего от плохой погоды. Используется несколько основных типов каркаса для шалаша:
односкатный;
двускатный;
шатровый;
халабуда;
с углублением и проч.
Большой удачей будет найти поваленное дерево, одним концом опирающееся на другое дерево под удобным углом. Тогда строительство значительно упрощается. Только убедитесь, что дерево устойчиво и не свалиться на вас.
Большой удачей будет найти поваленное дерево.
Шалаш лучше сооружать под кронами больших деревьев, которые будут дополнительно защищать постройку от дождя.
Как сделать шалаш из веток
В лесу основой шалаша обычно служат ветки деревьев. Можно спиливать или отламывать живые ветки, либо найти уже сломанные на земле, но они не должны быть трухлявыми. Крепкие сухие ветки лучше свежих, так как они легче, но найти достаточное количество таких веток сложно.
Пожалуй, самый простой тип шалаша. Представляет собой навес, расположенный под углом 45 — 60 градусов.
Односкатный шалаш — это самый простой тип шалаша.
Плюсы:
Строится легко и быстро;
Защищает от солнца, дождя и частично от ветра;
Не требует особых навыков и специфических материалов.
Минусы:
Не защищает от холода, ливня, зверей и насекомых.
Требуется весьма крепкая опора, на которую будет установлен навес
Как сделать:
Найти длинную прочную перекладину (длинную ветку, доску, жердь и т.п.), которая будет служить основой постройки;
Перекладина может быть установлена между двух деревьев, либо одной стороной опираться на дерево, а другой о землю. Также в качестве опоры можно использовать одну или две рогатины (палка с раздвоенным концом), которые вбиваются в землю, и на них ставится перекладина;
С одной из сторон укладываются ветки под углом 45 — 60 градусов к земле. Острый угол необходим для защиты от дождя. Соединения можно связать веревкой, полосками коры, стеблями растений;
Поперек веток укладываются прутья, образуя сетку;
На получившуюся поверхность укладываются лапник, сено, мох, ткань, пленка и т.п.
Боковые стороны также укрываются подручными материалами;
Пол укладывается сухими листьями, соломой или лапником.
Односкатный шалаш используется в случаях, когда нужно быстро соорудить какое-то укрытие, а погода достаточно благоприятная. В холодную погоду с открытой стороны конструкции можно развести костер.
Двускатный шалаш
В отличие от односкатного варианта имеет две стенки.
Плюсы:
Хорошее укрытие от плохой погоды;
Не сложен в постройке.
Минусы:
Требует времени и много строительного материала;
Неудобно разводить костер для обогрева. Если у входа, — нет постоянной возможности выбраться.
Строится аналогично односкатному, но стенки сооружаются с обеих сторон.
Представляет собой конструкцию в форме конуса.
Шатровый шалаш отлично защищает от ветра, дождя и насекомых.
Плюсы:
При правильной постройке отлично защищает от дождя, ветра и насекомых;
Внутри можно развести костер;
Эстетично выглядит.
Минусы:
Сложен в постройке, требуется опыт;
Трудно сооружать одному.
Как сделать:
Берутся длинные жерди и устанавливаются вокруг некоторой оси. Осью может служить дерево, но в этом случае не получится развести огонь в центре шалаша. Другой вариант — собрать верхние концы в пучок и связать веревкой, но для этого скорее всего потребуется участие нескольких человек;
Нижние концы жердей вгоняются в землю на достаточную глубину, чтобы конструкция была устойчивой. Концы желательно заострить. Жерди располагаются под углом 45 — 60 градусов;
Поперек жердей протягиваются прутья или веревки, так чтобы получилась сетка, на которую можно будет укладывать внешнее покрытие.
Получившийся сетчатый каркас покрывается лапником, листьями, мхом. Если каркас обтянуть тканью или пленкой (в классическом варианте шкурами), получится индейский шалаш;
Если планируется разжечь костер в центре постройки, то верхушка должна остаться открытой для отвода дыма. Пространство вокруг костра очищается от листьев, веточек и тому подобного, периметр укладывается камнями, чтобы не допустить распространение огня.
Аналогично можно соорудить Вигвам: то же, что шатровый шалаш, но в форме трех- или четырёхгранной пирамиды (с тремя или четырьмя жердями соответственно).
Халабуда
Это домик или будка свободной формы, строится из подручных средств. Халабуда может быть построена на дереве, что сложно, но это защитит вас от лесных зверей.
Халабуду можно построить на дереве.
Можно построить халабуду рядом с домом: дети очень любят домики на деревьях. Так как расположение на дереве требует особой прочности конструкций, предпочтительно использовать строительные материалы, а не природные.
Укрытие в углублении
Комбинация шалаша и землянки.
Плюсы:
Хорошо защищает от ветра;
Сохраняет тепло, особенно в холодное время.
Минусы:
Копать землю долго и тяжело;
Могут возникнуть проблемы с отводом воды.
Как построить:
Выберете сухое место, оно не должно находится в низине, куда стекаются осадки. Избегайте мест, где заметны пересохшие русла ручейков, особенно в горах;
Углубление можно вырыть самостоятельно, либо найти уже существующее и расширить под собственные нужды. Котлован роется с расчетом, что на одного человека приходится один метр пространства (в ширину). Длина и глубина выбираются в зависимости от потребностей. Если планируется использовать такое укрытие зимой, то глубина должна быть достаточно большой — полтора или два метра;
Над углублением ставится укрытие того типа который необходим. Чтобы внутрь не затекала вода, следует вырыть по периметру борозды для ее отвода.
Как построить шалаш в лесу зимой
Главная задача зимнего укрытия — сохранение тепла. Следует использовать материалы со слабой теплопроводностью: снег, лапник, солома. Кроме того, важно надежно защититься от ветра.
Самым простым решением зимой является снежная пещера:
Необходимо найти достаточно большой сугроб и вырыть в нем нору. Большую нору лучше не делать, иначе ее будет сложно прогревать.
Снизу следует постелить лапник или солому, иначе ваша одежда может намокнуть от подтаивающего снега;
Внутри можно обогреваться огнем (лучше использовать газ или сухое горючее, но можно также попробовать развести костер), тогда следует проделать отверстие в крыше для вентиляции;
В случае сильного ветра вход можно закрыть, оставив небольшие отверстия для поступления свежего воздуха, хотя в этом случае нет постоянной возможности выбраться.
Более комфортным, но и более сложным вариантом является знаменитое изобретение эскимосов — иглу . Хорошо построенное иглу позволяет пережить мороз до -40 о.
Вам понадобится вырезать блоки из плотного слежавшегося снега и построить из них домик. Для экономии времени и сил лучше всего строить иглу на склоне, тогда нужно меньше блоков;
Обычно блоки укладываются по окружности, так чтобы верхние блоки постепенно сдвигались к центру, образуя половину сферы. При этом сам строитель находится в центре постройки, укладывая блоки вокруг себя;
В конце пробивается выход, и не забудьте о вентиляционных отверстиях.
Чтобы не замерзнуть в зимнем лесу охотники также используют шалаш с нодьей . Он достаточно прост в постройке:
Соорудите односкатный шалаш, который будет оберегать вас от снега;
С открытой стороны навеса делается нодья: два длинных бревна укладываются друг на друга и закрепляются в таком положении колышками или подпорками. Между бревнами разжигается огонь по всей длине конструкции;
Нодья горит медленно и дает стабильное поступление тепла в укрытие, позволяя пережить морозную зимнюю ночь.
Зимний шалаш в земле
Если на местности мало снега, то можно сделать укрытие с углублением. Земля — хороший теплоизоляционный материал, который позволит укрыться от холода. Но мерзлую землю крайне сложно копать (рыть, долбить).
Лучше всего найти уже существующее углубление в земле, например, яму, которая осталась после падения большого старого дерева (когда дерево падает вместе с корнями и землей). Подогнать эту яму под нужный размер, и сверху построить навес той или иной разновидности. Для большей податливости мерзлой земли можно развести костер и прогреть ее.
Важно: Постройка подобного укрытия зимой связана с большой физической активностью, как следствие — одежда становится мокрой от пота, а потом может последовать переохлаждение. В таком случае лучше заранее снять с себя часть одежды.
Внутреннее обустройство шалаша
Хорошим покрытием для пола является солома или лапник. Если постройка сооружается на долгое время, можно сплести циновки. Также хороши синтетические материалы на пенной основе: они мягкие и сохраняют тепло. Не следует ложиться на голую землю: это опасно переохлаждением и дальнейшими проблемами со здоровьем.
На входе желательно повесить шторку из ткани либо москитную сетку. Сверху можно привязать фонарик для освещения.
Подведем итоги
Построить шалаш не сложно: нужно найти подходящее место, собрать строительный материал и потратить несколько часов на работу. Главное знать, какие разновидности бывают, и как их строить. Качество и надежность построек придут с опытом, достаточно поупражняется в этом хотя бы пару раз.
Временное сооружение, изготовленное из подручных средств, называется шалаш. Такое укрытие используется для нескольких ситуаций: для детских игр, как временное укрытие от отрицательных погодных условий или для ночлега во время путешествий.
Для того что бы сделать шалаш не требуется особых навыков.
В статье рассказывается о том, как и из каких материалов можно сделать простой шалаш для детей.
Даётся пошаговая инструкция по устройству шалаша в лесу во время путешествия. Рассказывается о вариантах постройки туристических укрытий.
Устройство шалаша для детей своими руками пошагово
Шалаш для детских игр можно построить на своём частном участке. По внешнему виду и для интеллектуального развития детей, такое сооружение желательно строить максимально схожим по виду на .
Материалы
Важно! В процесс постройки шалаша обязательно надо привлечь детей.
Процесс вызовет у них интерес и приобретение определённых навыков и умений в обращении с инструментом и материалами. Необходимо давать полную возможность реализации детских идей.
Сборка
Не обязательно вставлять рамы и дверное полотно, эти материалы можно заменить тканевыми занавесками. Так будет даже уютнее. Пол желательно покрыть для предотвращения проникновения пыли и влаги от земли.
Внимание! Все материалы для детского шалаша берутся только натурального качества, с гладкой поверхностью.
Нельзя применять металлические листы, во избежание причинения травм во время строительства и при дальнейшей эксплуатации.
Гвозди и саморезы не должны выступать за границы материалов, шляпки необходимо утопить в патай, а острые концы срезать.
Строить шалаш лучше на земле, на дереве есть опасность из-за высоты. В таких местах безопасность превыше всего!
Покраска
Готовый домик-шалаш необходимо покрасить в яркие цвета. Применяются для этого водоэмульсионные красители для фасадов.
Они наиболее безвредные, не смываются осадками, по цене не дорогие, имеют широкую цветовую гамму в стандартных наборах, можно смешивать колеровочные добавки для получения новых вариантов. Детям для творчества открываются безграничные пространства.
Обустройство
Остаётся обеспечить шалаш мебелью и игрушками.
Строительством шалаша детей можно порадовать и на . На даче постоянно ведутся работы по облагораживанию и уборке территории от поросли деревьев, кустарников и травы. Всё это можно использовать в строительстве.
Форма уже будет больше похожа на классический лесной шалаш. Место желательно выбрать наиболее укромное. Собрать сооружение можно из толстых веток на каркасе. Более тонкие ветки пустить на прожилины, для крепления укрывного материала. Места соединения деталей крепятся перемоткой верёвкой.
При классической форме объекта, стены являются и . Укрыть их можно обрезками веток с листвой или травой. Укладка начинается с нижних рядов к верху. Материал располагается внахлёст, чтобы осадки стекали по направлению к земле и не попадали внутрь. Пол лучше выстелить сухой травой и покрыть ДВП или линолеумом.
Шалаш в лесу
При туристических путешествиях возникает необходимость остановки на ночлег для отдыха в пути следования.
Для сохранения здоровья и даже, в некоторых случаях, и жизни строят шалаш из подручных материалов. В случае нахождения в лесу, с выбором материала не возникает проблем.
Набор инструментов
Требуется минимум инструментов:
сапёрная лопата,
большой нож, типа мачете,
топор туристический,
верёвка.
Чаще всего такой состав инструмента приобретается в универсальном наборе.
Материалы
Для материала исполнения берутся:
стволы небольших деревьев, жерди, для ,
ветки деревьев с листвой или лапник, мох. Как вариант, вырезается дёрн для устройства защиты от осадков и ночного похолодания.
Варианты шалашей по расположению и с детальной инструкцией
Устраивать убежище можно несколькими способами.
Наземный способ устройства шалаша в виде щита
Использовать растущие неподалёку друг от друга несколько деревьев, как основную опору. Такое расстояние должно быть не менее 2 метров.
С помощью топора заготавливаем стволы деревьев диаметром не более 8-10 сантиметров и длинной 2- 2,5 метра. По количеству не менее 26 штук.
Необходимо закрепить горизонтально жердь между стволами деревьев при помощи верёвки на высоте 1,8 метра. Затем под углом в 45 0 от земли к установленной детали прикладываем поочерёдно 20 шт. жердей.
Поверхность такого щита покрываем ветками, мхом или дёрном. Под основанием, внутри, из оставшихся стволов устраиваем лежак, выше уровня земли. Такое спальное место можно укрыть лапником или сухим мхом, сверху постелить ткань. Для обогрева перед лежанкой в углублении разводится костёр.
В таком убежище не страшен дождь, ветер и тепло спать. Время на строительство уходит не больше 1 часа.
Такой объект, на следующий день, можно легко разобрать и скрыть все следы ночлега, закопать кострище и вернуть дёрн на своё место.
Отдельно стоящее укрытие с полным каркасом
Подобным вариантом наземного шалаша может быть построено отдельно стоящее укрытие с полным каркасом. Более сложное и надёжное сооружение. Каркас также собирается из жердей в виде конуса или треугольной призмы, крепятся все детали верёвками.
Снаружи поверхность со всех сторон, кроме входа, покрывается ветками или мхом уложенными внахлёст от низа к верху.
Полом служит слой лапника или травы на земле. На стены можно использовать более тонкие жерди и с большими промежутками между ними, которые потом плотно прокладываются свежесрезанными ветками.
В шалаше будет тепло и без костра. Тепла тела достаточно для прогрева помещения. Но для строительства его потребуется больше времени и сил.
Укрытие из веревок
Самым быстрым вариантом наземного шалаша является укрытие, собранное из растянутых между деревьев верёвок и уложенных на них веток лапника или травы. Для обогрева в таком укрытии необходим костёр.
Шалаш на развилке больших веток
В местности с повышенной влажностью или наличием опасных пресмыкающихся, целесообразно сделать шалаш на развилке больших веток деревьев или между несколькими небольшими стволами деревьев.
Для этого необходимо тщательно выбрать место. Закрепить горизонтально жерди на стволах с помощью верёвки. Надёжным креплением будет способствовать наличие разветвлений ствола, в которое опираются жерди.
Достаточно двух параллельно закреплённых деталей на расстоянии 1-1,5 метра. На них плотно укладываются обрезки стволов длинной 1,5 метра перпендикулярно основным жилам. Крепить достаточно не каждую деталь.
Перекрытие изготавливается из веток уложенных плотно на растянутые верёвки. Лежак укрывается лапником или травой.
Высота от земли достаточна в 1,8 метра. Расстояние от лежака до перекрытия 1 метр. Эти размеры рассчитаны для простого и безопасного спального места.
Заключение
Единой формы для строительства шалаша не существует. Она должна обеспечить максимальный комфорт и защиту от насекомых, животных и воздействия погодных условий при минимальных затратах времени и сил. Важным элементом считается только место устройства и материал исполнения.
Чтобы не размазываться по комментариям, выношу в тему и отзыв по публикации Norda, и свой опыт сооружения зимних укрытий. Во-первых, по укрытию из полиэтилена: почему бы и нет? Правда у меня полиэтилен вызывает некое отторжение из-за маскировочных характеристик, да и неуютно в аквариуме. Но это все субъективно. Кроме того, используя, например, пенополиэтилен, получаем защиту от «телепузиков» (л/а с тепловизорами).
Теперь о других типах зимних укрытий. Сразу оговорюсь — все варианты для леса (таежная, горно-таежная зона). В тундре все жестче. Если костер разводить нельзя (из соображений маскировки) и температура до -15 — -20, подойдет односторонний навес для группы или снежная траншея для одиночки.
Снег разгребается до земли, на бортиках уплотняется, на дно-лапник, коврик, спальник. Наверх — плащ-палатка, края присыпаем снегом, можно и сверху снегом утеплить. Внутрь — свечку. С одной стороны — снежная стенка от задувания, головой к входу. Время сооружения — 20 мин. Для охранения такие же окопчики, только с возможностью обзора своего сектора, и не в спальнике, конечно.
Если разрешен костер, вариантов много. При отсутствии топора/пилы делаем укрытие на согнутых дугой деревьях.
На опору вплотную накладываются жерди (сухостой, валежник — все, что можно руками наломать и насобирать), сверху засыпается снегом. Вход можно завесить плащ-палаткой. Время сооружения, в зависимости от размеров — 2-4 часа.
Для продолжительных стоянок группы подойдет «чумик» — каркасное укрытие, покрытое лапником, плащ-палатками с костром внутри. Требуются расположенные четырехугольником деревья, жерди на каркас, лапник (много!). Время сооружения — от 4 часов.
«чумик» на 6-8 человек
При температуре ниже -20 лучше озадачиться снежными укрытиями закрытого типа. В прочих высока угроза обморожений. Вообще снежных укрытий известно много, наверное самое известное — иглу, или снежная хижина. В условиях средней полосы сделать очень трудно из-за отсутствия подходящего по плотности снега. У нас получалось или прессовать снег, а потом вырезать блоки, или резать уже прессованный (пару раз разбирали метров по 200 лыжни). Есть тонкости при постройке, например, блоки кладутся по восходящей спирали. Щели снаружи затираются снегом. В общем, геморрой, да и относится иглу к блочным укрытиям (т.е. изоляция похуже, чем у закрытых). Гораздо проще сооружается «снежный улей». Строится независимо от глубины и плотности снега. Вместимость — 2-3 чел. Время на постройку — 2-3 ч. Сначала нагребаем на выбранное место кучу снега, периодически ее уплотняя, например, с помощью плащ-палатки. Размеры на «тройку» — диаметр по низу — 4 м, высота кучи — 1.5 м. После насыпания и уплотнения роем туннель, не доходя до противоположной от входа стенки с полметра. Расширяем слепой конец туннеля, делая внутри сводчатое помещение. Нюансы: рытье и начало расширения туннеля — самое неприятное. Снег сыпется, выгребать приходится сначала руками из-под себя. Одежка должна быть сменная, желательно влагозащитный верх. Роется лежа на коврике. Самое неприятное — пробить свод насквозь, обратно не заделывается. Поэтому для контроля по всему куполу втыкаются тонкие веточки на глубину 20-30 см (толщина свода). Как дошел изнутри до ветки — хорош в этом месте. Внутри должен быть купол, иначе рухнет. Внутренняя поверхность заглаживается, иначе будет капель. Внутрь лапник, коврики, спальники. Обогрев свечами. Обязательно вентиляционное отверстие! Если сильный снегопад, периодически прочищать вентиляцию. Угоревших в снежных норах немало! Вход изнутри закрыть РД-шкой. Чем холоднее снаружи, тем комфортнее внутри. При температуре выше -10 смысла не имеет, протаивает по вентиляции и в тонких местах. Такое же укрытие можно соорудить без нагребания снега, если найти сугроб подходящей глубины, например, в наддуве в овраге.
При сооружении укрытия не забывать: лучше потратить 4 часа на постройку и час отдыхать в комфорте, чем сляпать что-нибудь за час и 4 часа сожалеть, что вообще появился на свет.
Продолжаю обзор сооружения и использования зимних укрытий. Условия: снежный покров 20 см, снег мелкозернистый сыпучий, температура воздуха -8 с понижением ночью до -12, сооружение укрытий типа «снежный улей» на тройку силами трех человек с периодическим отвлечением одного в охранение. Инструмент — малые лопатки и плащ-палатки.
Снег стаскивается на выбранную ровную площадку с помощью плащ-палаток до образования снежной кучи высотой 1.5 и диаметром 2.5 м. По мере насыпания снег уплотняется собственным весом и с помощью плащ-палаток форма купола ровняется.
После подготовки кучи с подветренной стороны роется туннель. По всей площади купола устанавливаются палочки-маячки на глубину 15-20 см. Отрывку производит один человек, оптимально, чтобы он был одет в «шуршун», т.к. снег сыпется со всех сторон. Слепой конец туннеля прорывается до центра, после чего расширяется во все стороны. Оставшиеся снаружи отгребают выталкиваемый наружу снег. Необходимо следить, чтобы внутри потолок имел сводчатую форму, плоский рухнет. По достижении концов палочек-маяков, удаление снега на этом участке прекращается, потолок аккуратно заглаживается. По мере увеличения пространства — осторожность и аккуратность, если проломили свод — все сначала, дыры не заделываются. На входе снег расчищается до земли, внутри пол должен быть приподнят. В куполе — небольшое вентиляционное отверстие. По окончании расчистки внутреннего пространства, в улье разжигается костер минут на 5, после чего оттаявшие стены смерзаются, увеличивая прочность купола. Внутрь — лапник, коврики, спальники. Вход изнутри закрывается РД. Температура внутри поднимается свечками. При температуре на улице -11 внутри ульев температуру подняли до +7. Чем холоднее будет снаружи, тем выше можно поднять температуру внутри, не опасаясь протаивания свода. Время постройки НЕПОДГОТОВЛЕННЫМИ людьми — 3 часа. Время постройки сокращается при большей глубине снега и наличии снеговых(лавинных) лопат.Для сравнения: в этих же условиях в обвалованной снегом двухслойной палатке — +3, В закрытом односкатном навесе — -3. В укрытии с костром («чумик») температуру подняли до +12. Температура замерялась на уровне спального места.
Дом в форме шалаша я долгое время считал явлением, чьи корни тянулись из далекого постсоветского пространства.
Как построить каркасный дом шалаш на свайном фундаменте своими руками
Вечный дефицит строительных материалов, отсутствие лишних денег и жгучее желание иметь на своих шести сотках мало-мальски приличный домик, рано или поздно, но должны были родить в головах нашего народа «дьявольский» план дома лишенного двух из четырех стен.
Дом в форме шалаша
Как строились шалаши
Техническая часть была представлена парой публикациями в одном из популярных в то время научно-техническом журнале. С тех пор мало что изменилось и те самые четверть вековой давности публикации кочуют с сайта на сайт до сих пор, как руководство и рабочие чертежи.
— Продолжение —
Электрический пол под плитку
Камин с водяным контуром
Дачные выгребные ямы
Устройство септика
Колодец или скважина
Утеплитель для стен дома
Утепление деревянного дома
Отопление камином
Монтаж канализации в доме
Потери тепла
Отопление загородный дом
Гостиная с камином
Канализация дома
Биокамин в интерьере
Вода из колодца
Система теплый пол
Карта сайта
Строим загородный дом 2018
С древнейших времен самым важным умением было постройка жилища. Жилище спасало людей от холода, жары, диких животных. Даже теперь палатка является обязательным предметом в походе. Но если вы оказались в экстремальной ситуации, то укрытие придется найти и оборудовать самому. В этой статье рассмотрим как устроить временное убежище в лесу.
Классификация укрытий
Укрытия условно можно разделить на следующие виды:
1) По методу постройки. Открытые (навес, настил) и закрытые (землянка, вигвам, шалаш).
2) По вместительности. Укрытие может быть рассчитано на 1 человека, либо на группу.
3) По цели. Убежище может защищать от холода, дождя, снега, животных, насекомых.
4) По времени использования. Укрытие может быть временным, использоваться для ночевки, привала, укрытия от непогоды. Капитальные убежища могут служить для длительного проживания.
5) По затратам сил. Разделяются на быстровозводимые (как правило, временные убежища) и трудозатратные (капитальные, на длительное время).
6) По используемым материалам. Для постройки убежища можно использовать множество различных материалов: Тканевые убежища (шатер, навес) Каркасно-тканевые (вигвамы,чумы) Каркасно-лиственные. При отсутствии ткани, для покрытия убежища используются ветки, травы, папоротник. Земляные. Такие укрытия роют в земле. Снежные. Роются пещеры в сугробах, из снежных блоков возводят иглу. Каменные.
7) По происхождению. Могут быть природные (пещеры) и рукотворные.
Летние лесные укрытия
Убежище состоит из трех основных элементов: пола, стен и крыши. В зависимости от окружающих условий некоторые из этих элементов можно отбросить. Рассмотрим основные виды лесных убежищ в летнее время.
Навес.
Навес самый простой вид убежища. Возводится достаточно быстро, но и функционал сильно ограничен. Навес может помочь укрыться от осадков и не более. Для постройки навеса потребуется полиэтилен либо кусок материи. Найдите два рядом стоящих дерева и прикрепите к ним потолочную жердь, либо натяните верёвку. Сверху накиньте полиэтилен и придавите концы камнями. Если нет деревьев, то для постройки сгодятся несколько жердей. 2 жерди вбейте под углом, чтобы получился треугольник. Он будет служить входом. Сверху на образовавшуюся развилку уложите одним концом 3-ю жердь, другим концом уложите ее на землю. На эту жердь накиньте пленку или ткань и придавите камнями.
Вигвам
Представляет из себя каркасную постройку. Способна защитить от дождя, ветра, поможет согреться. Если собираетесь разводить огонь, то позаботьтесь об отверстии для вытяжки. Для постройки понадобятся жерди. На земле их выстраивают по окружности, а сверху соединяют в пучок. Получившуюся конструкцию накрывают пленкой или тканью. Если их нет под рукой, то в качестве укрывного материала можно использовать кору деревьев. Ее начинают укладывать снизу и скрепляют ивовыми прутьями. Каркас можно сооружать вокруг ствола дерева.
Вигвам за 9 шагов – мастер-класс и идеи декора
Но в таком случае внутри не стоит разжигать костер.
Адыгейский домик
Для постройки данного типа убежища потребуются гибкие ветки либо кустарник. Гибкие ветки необходимо врыть в землю двумя параллельными рядами, а верхушки скрепить между собой. Должны получиться арки. На арки закрепите горизонтально ветки. На получившийся обрешетку кладут лапник. Если местность на которой вы хотите построить адыгейский домик поросла кустарником то вместо веток можно использовать рядом стоящие кусты. Для этого свяжите их вершины и вы выкорчуйте всё что между ними.
Зимние лесные укрытия
Зимой убежище можно вырыть прямо в снегу. Понадобится сугроб, если его нет, то необходимо сгрести снег в кучу.
Траншея
В глубоком снегу очень удобно вырыть траншею в качестве убежища. Если у вас нет инструментов, то можно вытоптать ногами. Ширина траншеи должна быть не менее 1 метра, длина в зависимости от укрывного материала. Вырыв траншею, положите сверху стропила, для этого подойдут лыжи, ветки. Сверху всё накройте пленкой, тканью, и закидайте снегом толщиной 20 см.
Пещера в снегу
На склонах с очень толстым снежным покровом удобнее всего рыть снежные пещеры. Обязательно убедитесь что на местности минимален шанс схождения лавин. Для строительства выбейте ногами в снегу ямку и начинайте рыть тоннель. Конец тоннеля выройте чуть под углом к верху и расширьте его до нужных размеров. Это поможет теплому воздуху задержаться внутри.
Берлога
Еще одним хорошим укрытием в снежном лесу является берлога. Соорудить его можно в глубоком снегу среди бурелома и кореньев. Убедитесь, что деревья не сместятся и приступайте к постройке убежища. Строится берлога по аналогии с пещерой.
Снежная землянка
Постройка снежной землянки очень похожа на строительство снежные траншеи. Для снежной землянки нужен плотный снег. С помощью ножовки или других инструментов выпиливают снежные плиты, которые укладывают на верх траншеи.
Дом шалаш своими руками
Дом в форме шалаша я долгое время считал явлением, чьи корни тянулись из далекого постсоветского пространства. Вечный дефицит строительных материалов, отсутствие лишних денег и жгучее желание иметь на своих шести сотках мало-мальски приличный домик, рано или поздно, но должны были родить в головах нашего народа «дьявольский» план дома лишенного двух из четырех стен.
Дом в форме шалаша
Внешне такой дом напоминал высокую крышу, которую буйный ветер сорвал в одночасье со стен добротного дома да и наигравшись и накуражившись вволю, поставил аккуратно на землю. Селянин же решив не утруждать себя лишними хлопотами, зашил доской фасады, приладил двери и окна и вот в таком виде дом-шалаш пришел в наш «шестисоточный» рай.
Как строились шалаши
Техническая часть была представлена парой публикациями в одном из популярных в то время научно-техническом журнале.
Шалаш для детей своими руками на дачном участке
С тех пор мало что изменилось и те самые четверть вековой давности публикации кочуют с сайта на сайт до сих пор, как руководство и рабочие чертежи.
Что же дало мне основание считать, что я могу добавить от себя что-то новое в этот вопрос? Ну, наверное, это личный опыт. Около десяти лет назад за одно лето в составе бригады вольных плотников мы возвели два таких дома-шалаша. Второй из причин я бы назвал наличие чертежей. Одни в высоком разрешении, на русском языке.
Шведский вариант домов шалашей…
Сказать к слову, шведские бунгало сильно отличается от наших дачных домиков. Заграничный вариант может быть и двух и трехэтажным. Как одно из достоинств, преподносится возможность попасть в спальные помещения через отдельный вход в крыше.
Мне же, как человеку с российским складом ума ценность такого входа кажется сомнительной. Муравейник. Перейдем к описанию общестроительных работ по возведению дома шалаша. Любой из домов начинается с фундамента. Фундамент может быть ленточным. Ну, уж если такой тип домов своим рождением обязан экономии, то рассматривать будем самые мало-затратные варианты.
— Продолжение —
Отопление с использованием теплового насоса
Электрический пол под плитку
Камин с водяным контуром
Дачные выгребные ямы
Устройство септика
Колодец или скважина
Биметаллические радиаторы отопления
Утеплитель для стен дома
Утепление деревянного дома
Отопление камином
Электрический котел для отопления дома
Монтаж канализации в доме
Потери тепла
Отопление загородный дом
Гостиная с камином
Канализация дома
Водоснабжение загородного дома
Биокамин в интерьере
Вода из колодца
Система теплый пол
Карта сайта
Строим загородный дом 2018
Шалаш: описание видов и особенности самостоятельного возведения
Шалаш (одно и двухскатный)
Шалаши бывают одно и двухскатными. Строятся они из подручных материалов: жердей, лапника, веток, хвороста и т.п. Шалаш состоит из двух частей – каркаса и изолятора. Легко и быстро возводится, удобен в эксплуатации. На мой взгляд, лучшим вариантом является односкатный шалаш. Строить его быстрее, а также можно обогреваться от костра. Тепло будет больше согревать тело, если костер расположить вдоль лежанки. У односкатного шалаша только один минус – психологический. Так как стена всего одна, отсутствует чувство полноценной защищенности.
При строительстве шалашей важно учитывать направление ветра. Ориентировать шалаш надо так, что бы ветер обтекал его по скату.
Ночевка на кострище
Разводится большой костер и поддерживается длительное время, пока земля не прогреется на глубину. После того как когда костер прогорит угли и пепел выметаются, затем стелется лапник. Пока земля отдает тепло, на лапнике можно спать.
Существует другой вариант такой ночевки. Оставшиеся от такого костра угли закапывают сверху слоем земли сантиметров в 30. И на эту подогреваемую землю можно ложиться спать.
Ночевка с нодьей
Нодья – самый удобный вариант зимней ночевки. Для начала придется навесить тент или сделать односкатный шалаш. Перед тентом (шалашом) разводится костер нодья вдоль всей лежанки, с другой стороны делается отражатель из подручных материалов. С боков шалаш или тент лучше прикрыть, чтобы ветер не задувал.
В таком убежище может ночевать сразу много человек. Люди ложатся под тент головой к сужающейся части, а ногами к костру. Если же ночуешь один, то ложиться надо вдоль костра. Важно только огородить себя от костра так, чтобы не скатиться к нему. Достаточно положить у лежака небольшое бревно. Если людей много, то с другой стороны костра вместо отражателя стоит навесить тент или сделать еще один односкатный шалаш. Так люди смогут ночевать с двух сторон.
При постройке такого убежища важно помнить об ориентации убежища относительно ветра.
Все нижеприведенные варианты убежищ можно изменять и дополнять под определенные обстоятельства. Главное – наличие смекалки и умеренной фантазии.
Как сделать шалаш своими руками
Навигация — Главная → Строительство →
вернуться к началу как правильно строить шалаши и времянки
Как построить шалаш
Для более долгосрочного проживания к постройке шалаша-времянки можно подойти более основательно, так-как простой шалаш на «скорую руку» не совсем пригоден для проживания на долгое время. При постройке такого шалаша требуется больше усилий, но как результат, более комфортное проживание, а значит более хорошее самочувствие и здоровье. Строительство этого шалаша может занять 2-7 дней в зависимости от запросов. Для начала постройки нужно очистить выбранное место под шалаш и очистить его.
Далее нужно собрать основной каркас-скелет шалаша. Для сборки каркаса понадобится какие ни-будь скрепляющие средства, это или проволока, верёвка, ткань, гвозди, или что-то подходящее для фиксации, крепления, а так-же топор и ножовка. Строительство начинается со сборки, так сказать платформы -основания, которое будет защищать от влаги и предохранять от сырости.
Для этого надо срубить или спилить два трёхметровых брёвнышка, чем толще, тем лучше,укладываются они на расстоянии двух метров, параллельно друг другу,а за тем на них один к одному настилаются более тонкие брёвнышки. Эти брёвнышки можно не закреплять,а закрепить только крайние, что-бы другие не разъезжались.
Таким образом получается полноценный пол, по которому можно свободно ходить. Далее на получившеюся платформу ставим деревянный каркас, размерами по своему усмотрению, каркас можно сделать и квадратный, но проще двускатный, он проще и быстрее при постройке. А для него нарубаем, или напиливаем жерди, которыё в вертикальном положении нашиваем гвоздями или привязываем на проволоку, веревками, на стенки шалаша, желательно их закреплять как можно плотнее друг к другу, длинна жердей два, два с половиной метра, в общем зависит от каркаса.
Заднюю стенку также зашиваем вертикальными жердинками,а оставшийся вход можно оформить в виде дверного проёма, сделав раму дверного проёма, а остальное заделать жердями, так-же из жердей можно сделать саму дверь,вместо навесов навесить её на проволоку или верёвку.
После того как основная работа закончена,готовый шалаш нужно избавить от многочисленных щелей между жердями,так как через них уходит тепло и задувает холодный ветер. Для этого можно использовать плёнку, брезент и т.д. Но если этого нет, то щели можно покрыть раствором, приготовленным из грунта, желательно глиносодержащего, но можно и землёй, для этого готовится раствор грунта в перемешку с травой и размешивается с добавлением воды, трава нужна для армирования, чтобы грунт не осыпался, так-же такая замазка щелей будет хорошо держать тепло, но во время дождя её скорее всего смоет. Для того что-бы её дождём меньше смывало, слой нужно сделать как можно толще, около 10см. и с большим количеством травы в растворе,но лучше все-таки перекрыть каким ни-будь водонепроницаемым материалом.
После того как шалаш готов его нужно вокруг присыпать землёй, для то что-бы под низ не заходил холодный воздух.Так-же его можно полностью засыпать слоем грунта,это сделает его значительно теплее и если он не перекрыт водонепроницаемым материалом.
Для более комфортного проживания на долгое время можно сделать более сложную, но более качественную конструкцию времянки-шалаша. Постройку можно начать с изготовления каркаса. Каркас такого шалаша должен быть достаточно крепким и прочным. Сборка каркаса начинается с вкапывания опорных столбов на которых будет строится весь каркас. Для этого размечается размер шалаша, тот который нужен, по желанию,вкапываются четыре столба примерно на 50 см.в глубину, а высота от поверхности земли по желанию, около 2 метра, чтобы внутри шалаша можно было ходить не пригенаясь.
После столбики с помощью жердей фиксируются из внутри по диагоналям и в нижней части на уровне 20-30 см. от земли по периметру обвязываются толстенькими брёвнышками диаметром около15 см, и так-же по периметру делается верхняя часть, уровень потолка. После того как каркас готов можно приниматься за стенки, для это нашиваем из заранее заготовленных жердей-брёвнышек диаметром около 10см.
Стенки можно нашивать как вертикально, так и горизонтально, но при вертикальном креплении жердей перекрывается нижняя часть — пространство под полом. Изготавливая стенки нужно сразу оставлять оконный проём и дверной, их можно сразу закончить, изготовив для окна раму и дверь для входа. После того как готовы стены шалаша, можно приниматься за потолок.
Потолок это уложенные сверху на внутренний каркас жерди диаметром около 10 см. и уложенные один к одному,и закрепленные на гвозди или проволоку. Далее потолок можно сразу утеплить снаружи,это например засыпать небольшим слоем грунта, около 10 см. Такой утепленный потолок будет хорошо держать тепло. Крышу можно сделать двускатную, так-же собрать каркас и обшить жердями, а потом перекрыть водонепроницаемым материалом, или же просто оставить как есть и перекрыть материалом от дождя. Следующий этап это утепление стен. Стены можно обшить плёнкой, брезентом,мягкой кровлей, и т.д., но если этого нет, то можно сделать шалаш-мазанку. То есть обмазать стенки глиносодержащим раствором.
Для этого сначала на стенки шалаша нужно навязать ветки-жердинки крест на крест, они будут служить арматурой для того чтобы держался слой глиняного раствора, в раствор так-же можно добавить для крепости травы, толщина слоя раствора должна получится 5-7 см. это даст дополнительное утепление стенам и защитит от дождя и ветра. После этого можно приниматься за внутреннюю часть шалаша, это настилание пола, пол так-же настилается брёвнышками диаметром около 10-15 см.
После того как шалаш готов остаётся исправить и доделать мелкие недоделки и обживать помещение. В таком шалаше будет достаточно комфортно, а за счёт утеплённого потолка и стен, в нем будет сохраняться тепло, что позволит жить в нём даже осенью. Такой шалаш достаточно крепок для продолжительного проживания и даёт ощущение домика, что внушает защиту, стабильность и надёжность, что немаловажно при «суровой» жизни отшельника.
Рекомендуем также
подбор материалов, инструкция, полезные советы. Как построить шалаш в лесу зимой Простые шалаши своими руками
Дом в форме шалаша я долгое время считал явлением, чьи корни тянулись из далекого постсоветского пространства.
Как построить каркасный дом шалаш на свайном фундаменте своими руками
Вечный дефицит строительных материалов, отсутствие лишних денег и жгучее желание иметь на своих шести сотках мало-мальски приличный домик, рано или поздно, но должны были родить в головах нашего народа «дьявольский» план дома лишенного двух из четырех стен.
Дом в форме шалаша
Как строились шалаши
Техническая часть была представлена парой публикациями в одном из популярных в то время научно-техническом журнале. С тех пор мало что изменилось и те самые четверть вековой давности публикации кочуют с сайта на сайт до сих пор, как руководство и рабочие чертежи.
— Продолжение —
Электрический пол под плитку
Камин с водяным контуром
Дачные выгребные ямы
Устройство септика
Колодец или скважина
Утеплитель для стен дома
Утепление деревянного дома
Отопление камином
Монтаж канализации в доме
Потери тепла
Отопление загородный дом
Гостиная с камином
Канализация дома
Биокамин в интерьере
Вода из колодца
Система теплый пол
Карта сайта
Строим загородный дом 2018
С древнейших времен самым важным умением было постройка жилища. Жилище спасало людей от холода, жары, диких животных. Даже теперь палатка является обязательным предметом в походе. Но если вы оказались в экстремальной ситуации, то укрытие придется найти и оборудовать самому. В этой статье рассмотрим как устроить временное убежище в лесу.
Классификация укрытий
Укрытия условно можно разделить на следующие виды:
1) По методу постройки. Открытые (навес, настил) и закрытые (землянка, вигвам, шалаш).
2) По вместительности. Укрытие может быть рассчитано на 1 человека, либо на группу.
3) По цели. Убежище может защищать от холода, дождя, снега, животных, насекомых.
4) По времени использования. Укрытие может быть временным, использоваться для ночевки, привала, укрытия от непогоды. Капитальные убежища могут служить для длительного проживания.
5) По затратам сил. Разделяются на быстровозводимые (как правило, временные убежища) и трудозатратные (капитальные, на длительное время).
6) По используемым материалам. Для постройки убежища можно использовать множество различных материалов: Тканевые убежища (шатер, навес) Каркасно-тканевые (вигвамы,чумы) Каркасно-лиственные. При отсутствии ткани, для покрытия убежища используются ветки, травы, папоротник. Земляные. Такие укрытия роют в земле. Снежные. Роются пещеры в сугробах, из снежных блоков возводят иглу. Каменные.
7) По происхождению. Могут быть природные (пещеры) и рукотворные.
Летние лесные укрытия
Убежище состоит из трех основных элементов: пола, стен и крыши. В зависимости от окружающих условий некоторые из этих элементов можно отбросить. Рассмотрим основные виды лесных убежищ в летнее время.
Навес.
Навес самый простой вид убежища. Возводится достаточно быстро, но и функционал сильно ограничен. Навес может помочь укрыться от осадков и не более. Для постройки навеса потребуется полиэтилен либо кусок материи. Найдите два рядом стоящих дерева и прикрепите к ним потолочную жердь, либо натяните верёвку. Сверху накиньте полиэтилен и придавите концы камнями. Если нет деревьев, то для постройки сгодятся несколько жердей. 2 жерди вбейте под углом, чтобы получился треугольник. Он будет служить входом. Сверху на образовавшуюся развилку уложите одним концом 3-ю жердь, другим концом уложите ее на землю. На эту жердь накиньте пленку или ткань и придавите камнями.
Вигвам
Представляет из себя каркасную постройку. Способна защитить от дождя, ветра, поможет согреться. Если собираетесь разводить огонь, то позаботьтесь об отверстии для вытяжки. Для постройки понадобятся жерди. На земле их выстраивают по окружности, а сверху соединяют в пучок. Получившуюся конструкцию накрывают пленкой или тканью. Если их нет под рукой, то в качестве укрывного материала можно использовать кору деревьев. Ее начинают укладывать снизу и скрепляют ивовыми прутьями. Каркас можно сооружать вокруг ствола дерева.
Вигвам за 9 шагов – мастер-класс и идеи декора
Но в таком случае внутри не стоит разжигать костер.
Адыгейский домик
Для постройки данного типа убежища потребуются гибкие ветки либо кустарник. Гибкие ветки необходимо врыть в землю двумя параллельными рядами, а верхушки скрепить между собой. Должны получиться арки. На арки закрепите горизонтально ветки. На получившийся обрешетку кладут лапник. Если местность на которой вы хотите построить адыгейский домик поросла кустарником то вместо веток можно использовать рядом стоящие кусты. Для этого свяжите их вершины и вы выкорчуйте всё что между ними.
Зимние лесные укрытия
Зимой убежище можно вырыть прямо в снегу. Понадобится сугроб, если его нет, то необходимо сгрести снег в кучу.
Траншея
В глубоком снегу очень удобно вырыть траншею в качестве убежища. Если у вас нет инструментов, то можно вытоптать ногами. Ширина траншеи должна быть не менее 1 метра, длина в зависимости от укрывного материала. Вырыв траншею, положите сверху стропила, для этого подойдут лыжи, ветки. Сверху всё накройте пленкой, тканью, и закидайте снегом толщиной 20 см.
Пещера в снегу
На склонах с очень толстым снежным покровом удобнее всего рыть снежные пещеры. Обязательно убедитесь что на местности минимален шанс схождения лавин. Для строительства выбейте ногами в снегу ямку и начинайте рыть тоннель. Конец тоннеля выройте чуть под углом к верху и расширьте его до нужных размеров. Это поможет теплому воздуху задержаться внутри.
Берлога
Еще одним хорошим укрытием в снежном лесу является берлога. Соорудить его можно в глубоком снегу среди бурелома и кореньев. Убедитесь, что деревья не сместятся и приступайте к постройке убежища. Строится берлога по аналогии с пещерой.
Снежная землянка
Постройка снежной землянки очень похожа на строительство снежные траншеи. Для снежной землянки нужен плотный снег. С помощью ножовки или других инструментов выпиливают снежные плиты, которые укладывают на верх траншеи.
Дом шалаш своими руками
Дом в форме шалаша я долгое время считал явлением, чьи корни тянулись из далекого постсоветского пространства. Вечный дефицит строительных материалов, отсутствие лишних денег и жгучее желание иметь на своих шести сотках мало-мальски приличный домик, рано или поздно, но должны были родить в головах нашего народа «дьявольский» план дома лишенного двух из четырех стен.
Дом в форме шалаша
Внешне такой дом напоминал высокую крышу, которую буйный ветер сорвал в одночасье со стен добротного дома да и наигравшись и накуражившись вволю, поставил аккуратно на землю. Селянин же решив не утруждать себя лишними хлопотами, зашил доской фасады, приладил двери и окна и вот в таком виде дом-шалаш пришел в наш «шестисоточный» рай.
Как строились шалаши
Техническая часть была представлена парой публикациями в одном из популярных в то время научно-техническом журнале.
Шалаш для детей своими руками на дачном участке
С тех пор мало что изменилось и те самые четверть вековой давности публикации кочуют с сайта на сайт до сих пор, как руководство и рабочие чертежи.
Что же дало мне основание считать, что я могу добавить от себя что-то новое в этот вопрос? Ну, наверное, это личный опыт. Около десяти лет назад за одно лето в составе бригады вольных плотников мы возвели два таких дома-шалаша. Второй из причин я бы назвал наличие чертежей. Одни в высоком разрешении, на русском языке.
Шведский вариант домов шалашей…
Сказать к слову, шведские бунгало сильно отличается от наших дачных домиков. Заграничный вариант может быть и двух и трехэтажным. Как одно из достоинств, преподносится возможность попасть в спальные помещения через отдельный вход в крыше.
Мне же, как человеку с российским складом ума ценность такого входа кажется сомнительной. Муравейник. Перейдем к описанию общестроительных работ по возведению дома шалаша. Любой из домов начинается с фундамента. Фундамент может быть ленточным. Ну, уж если такой тип домов своим рождением обязан экономии, то рассматривать будем самые мало-затратные варианты.
— Продолжение —
Отопление с использованием теплового насоса
Электрический пол под плитку
Камин с водяным контуром
Дачные выгребные ямы
Устройство септика
Колодец или скважина
Биметаллические радиаторы отопления
Утеплитель для стен дома
Утепление деревянного дома
Отопление камином
Электрический котел для отопления дома
Монтаж канализации в доме
Потери тепла
Отопление загородный дом
Гостиная с камином
Канализация дома
Водоснабжение загородного дома
Биокамин в интерьере
Вода из колодца
Система теплый пол
Карта сайта
Строим загородный дом 2018
Шалаш: описание видов и особенности самостоятельного возведения
Шалаш (одно и двухскатный)
Шалаши бывают одно и двухскатными. Строятся они из подручных материалов: жердей, лапника, веток, хвороста и т.п. Шалаш состоит из двух частей – каркаса и изолятора. Легко и быстро возводится, удобен в эксплуатации. На мой взгляд, лучшим вариантом является односкатный шалаш. Строить его быстрее, а также можно обогреваться от костра. Тепло будет больше согревать тело, если костер расположить вдоль лежанки. У односкатного шалаша только один минус – психологический. Так как стена всего одна, отсутствует чувство полноценной защищенности.
При строительстве шалашей важно учитывать направление ветра. Ориентировать шалаш надо так, что бы ветер обтекал его по скату.
Ночевка на кострище
Разводится большой костер и поддерживается длительное время, пока земля не прогреется на глубину. После того как когда костер прогорит угли и пепел выметаются, затем стелется лапник. Пока земля отдает тепло, на лапнике можно спать.
Существует другой вариант такой ночевки. Оставшиеся от такого костра угли закапывают сверху слоем земли сантиметров в 30. И на эту подогреваемую землю можно ложиться спать.
Ночевка с нодьей
Нодья – самый удобный вариант зимней ночевки. Для начала придется навесить тент или сделать односкатный шалаш. Перед тентом (шалашом) разводится костер нодья вдоль всей лежанки, с другой стороны делается отражатель из подручных материалов. С боков шалаш или тент лучше прикрыть, чтобы ветер не задувал.
В таком убежище может ночевать сразу много человек. Люди ложатся под тент головой к сужающейся части, а ногами к костру. Если же ночуешь один, то ложиться надо вдоль костра. Важно только огородить себя от костра так, чтобы не скатиться к нему. Достаточно положить у лежака небольшое бревно. Если людей много, то с другой стороны костра вместо отражателя стоит навесить тент или сделать еще один односкатный шалаш. Так люди смогут ночевать с двух сторон.
При постройке такого убежища важно помнить об ориентации убежища относительно ветра.
Все нижеприведенные варианты убежищ можно изменять и дополнять под определенные обстоятельства. Главное – наличие смекалки и умеренной фантазии.
Как сделать шалаш своими руками
Навигация — Главная → Строительство →
вернуться к началу как правильно строить шалаши и времянки
Как построить шалаш
Для более долгосрочного проживания к постройке шалаша-времянки можно подойти более основательно, так-как простой шалаш на «скорую руку» не совсем пригоден для проживания на долгое время. При постройке такого шалаша требуется больше усилий, но как результат, более комфортное проживание, а значит более хорошее самочувствие и здоровье. Строительство этого шалаша может занять 2-7 дней в зависимости от запросов. Для начала постройки нужно очистить выбранное место под шалаш и очистить его.
Далее нужно собрать основной каркас-скелет шалаша. Для сборки каркаса понадобится какие ни-будь скрепляющие средства, это или проволока, верёвка, ткань, гвозди, или что-то подходящее для фиксации, крепления, а так-же топор и ножовка. Строительство начинается со сборки, так сказать платформы -основания, которое будет защищать от влаги и предохранять от сырости.
Для этого надо срубить или спилить два трёхметровых брёвнышка, чем толще, тем лучше,укладываются они на расстоянии двух метров, параллельно друг другу,а за тем на них один к одному настилаются более тонкие брёвнышки. Эти брёвнышки можно не закреплять,а закрепить только крайние, что-бы другие не разъезжались.
Таким образом получается полноценный пол, по которому можно свободно ходить. Далее на получившеюся платформу ставим деревянный каркас, размерами по своему усмотрению, каркас можно сделать и квадратный, но проще двускатный, он проще и быстрее при постройке. А для него нарубаем, или напиливаем жерди, которыё в вертикальном положении нашиваем гвоздями или привязываем на проволоку, веревками, на стенки шалаша, желательно их закреплять как можно плотнее друг к другу, длинна жердей два, два с половиной метра, в общем зависит от каркаса.
Заднюю стенку также зашиваем вертикальными жердинками,а оставшийся вход можно оформить в виде дверного проёма, сделав раму дверного проёма, а остальное заделать жердями, так-же из жердей можно сделать саму дверь,вместо навесов навесить её на проволоку или верёвку.
После того как основная работа закончена,готовый шалаш нужно избавить от многочисленных щелей между жердями,так как через них уходит тепло и задувает холодный ветер. Для этого можно использовать плёнку, брезент и т.д. Но если этого нет, то щели можно покрыть раствором, приготовленным из грунта, желательно глиносодержащего, но можно и землёй, для этого готовится раствор грунта в перемешку с травой и размешивается с добавлением воды, трава нужна для армирования, чтобы грунт не осыпался, так-же такая замазка щелей будет хорошо держать тепло, но во время дождя её скорее всего смоет. Для того что-бы её дождём меньше смывало, слой нужно сделать как можно толще, около 10см. и с большим количеством травы в растворе,но лучше все-таки перекрыть каким ни-будь водонепроницаемым материалом.
После того как шалаш готов его нужно вокруг присыпать землёй, для то что-бы под низ не заходил холодный воздух.Так-же его можно полностью засыпать слоем грунта,это сделает его значительно теплее и если он не перекрыт водонепроницаемым материалом.
Для более комфортного проживания на долгое время можно сделать более сложную, но более качественную конструкцию времянки-шалаша. Постройку можно начать с изготовления каркаса. Каркас такого шалаша должен быть достаточно крепким и прочным. Сборка каркаса начинается с вкапывания опорных столбов на которых будет строится весь каркас. Для этого размечается размер шалаша, тот который нужен, по желанию,вкапываются четыре столба примерно на 50 см.в глубину, а высота от поверхности земли по желанию, около 2 метра, чтобы внутри шалаша можно было ходить не пригенаясь.
После столбики с помощью жердей фиксируются из внутри по диагоналям и в нижней части на уровне 20-30 см. от земли по периметру обвязываются толстенькими брёвнышками диаметром около15 см, и так-же по периметру делается верхняя часть, уровень потолка. После того как каркас готов можно приниматься за стенки, для это нашиваем из заранее заготовленных жердей-брёвнышек диаметром около 10см.
Стенки можно нашивать как вертикально, так и горизонтально, но при вертикальном креплении жердей перекрывается нижняя часть — пространство под полом. Изготавливая стенки нужно сразу оставлять оконный проём и дверной, их можно сразу закончить, изготовив для окна раму и дверь для входа. После того как готовы стены шалаша, можно приниматься за потолок.
Потолок это уложенные сверху на внутренний каркас жерди диаметром около 10 см. и уложенные один к одному,и закрепленные на гвозди или проволоку. Далее потолок можно сразу утеплить снаружи,это например засыпать небольшим слоем грунта, около 10 см. Такой утепленный потолок будет хорошо держать тепло. Крышу можно сделать двускатную, так-же собрать каркас и обшить жердями, а потом перекрыть водонепроницаемым материалом, или же просто оставить как есть и перекрыть материалом от дождя. Следующий этап это утепление стен. Стены можно обшить плёнкой, брезентом,мягкой кровлей, и т.д., но если этого нет, то можно сделать шалаш-мазанку. То есть обмазать стенки глиносодержащим раствором.
Для этого сначала на стенки шалаша нужно навязать ветки-жердинки крест на крест, они будут служить арматурой для того чтобы держался слой глиняного раствора, в раствор так-же можно добавить для крепости травы, толщина слоя раствора должна получится 5-7 см. это даст дополнительное утепление стенам и защитит от дождя и ветра. После этого можно приниматься за внутреннюю часть шалаша, это настилание пола, пол так-же настилается брёвнышками диаметром около 10-15 см.
После того как шалаш готов остаётся исправить и доделать мелкие недоделки и обживать помещение. В таком шалаше будет достаточно комфортно, а за счёт утеплённого потолка и стен, в нем будет сохраняться тепло, что позволит жить в нём даже осенью. Такой шалаш достаточно крепок для продолжительного проживания и даёт ощущение домика, что внушает защиту, стабильность и надёжность, что немаловажно при «суровой» жизни отшельника.
В рассказе о легковозводимых жилищах мы дошли уже до самых древних времен. Первые люди, и даже обезьяны использовали простейшее укрытие — шалаш. Читайте как эволюционировали шалаши вместе с людьми и как построить шалаш своими руками.
Шалаш представляет собой самое простое и лёгкое укрытие. Данное укрытие изготовлено при помощи технологии плетения из палок и жердей, а сверху его, как правило, покрывают травой или любыми другими материалами, которые помогут защитить от различных погодных условий.
Согласно мнению историков, шалаш являлся самым первым и примитивным местом жительства, который защищал еще самых древних людей от плохих погодных условий. Впрочем, сейчас доказано, что похожие сооружения делалась и некоторыми животными, в число которых входят также шимпанзе.
Для того, чтобы построить шалаш, не нужно никаких специальных инструментов или трудно добываемых материалов. Каркас шалаша легко сделать из веток, воткнув их в землю или прислонив к любой поверхности. Сверху импровизированную крышу шалаша нужно покрыть тем, что есть под рукой, будь то листья или даже снег, в зависимости от погодных условий. Также отлично подойдет полиэтилен или любая ткань. Крыша шалаша одновременно является и его стеной тоже.
Шалаш может быть совершенно любой формы, в зависимости от желания и возможностей его создателя. Для использования в зимнее время лучше всего подойдут шалаши конусной формы, у которых имеется горловина, способствующая выводу дыма из них. В таких шалашах можно будет разводить костёр, за счет можно получить дополнительное тепло и обогреть достаточное количество людей. Благодаря своей форме, шалаш отлично защищает от перемен погодных условий, поэтому их применяют во время стоянок, которые имеют длительность более суток.
Если в наличии имеются все необходимые материалы, то для того, чтобы построить утепленный шалаш, рассчитанный на несколько десятков человек, нужно всего 4 часа. Вариант попроще можно возвести и гораздо быстрее. Одним из основных достоинств шалаша является скорость его возведения, а также достаточно низкие затраты энергии и материалов. В этом плане шалаш проигрывает только палатке. Сегодня шалаши достаточно часто используют туристы, работники сельского хозяйства, рыбаки и охотники.
Что касается применения шалашей в древнее время, то следующей ступенью в их использовании можно назвать то, что шалаши стали разборными и переносными. В основном, такие шалаши использовали различные кочевые народы. Впрочем, часто можно встретить кочевника с шалашом и сейчас, так как этот вид жилища является одним из самых простых в использовании.
В установке шалашей достаточно большую роль играет выбор правильного места расположения будущего укрытия. Идеальное место для установки шалаша должно быть защищенным от ветра и сырости. Также хорошо, если рядом с шалашом будет источник воды, например, река или озеро. Если шалаш устанавливается в холодное время суток, то далеко не лишним будет также наличие собственной лежанки с собой. Если же её нет, то в качестве лежака можно использовать ветки, прикрытые сверху листьями или травой. Идеально для этого подойдет также еловый лапник.
Шалаш в виде навеса с односкатной крышей.
Для создания шалаша с односкатной крышей вырезаются 2 кола, длина которых составляет 1,5 метра, а диаметр — не менее 5 сантиметров. Колы вбиваются на расстоянии нескольких метров друг от друга. Крайне желательно, чтобы в верхней части колов были разветвления. Это поможет как можно лучше закрепить верхнюю перекладину.
Далее ставят вертикально ещё несколько жердей более маленького размера, на которые впоследствии крепятся продольные и поперечные горизонтальные жерди. После окончания постройки каркаса, крышу навеса можно накрыть любым имеющимся материалом.
Также можно построить и двускатный шалаш. Он делается по такому же принципу.
Постройка круглого зимнего шалаша.
Для зимнего шалаша понадобится несколько десятков палок, толщина которых будет не менее 7 сантиметров, а длина — от 4 метров. Из них строится остов шалаша. При постройке остова нужно помнить, что расстояние между теми концами палок, которые будут стоять на земле, должно быть не менее 50 сантиметров.
После того, как остов установлен, можно вплести между частями каркаса обрешетку, сделанную из коротких сучьев. Впрочем, без обрешетки строить такой импровизированный шатер будет быстрее, чем с ней, но и стойкость шатра значительно упадет. По окончанию работ с остовом поверх набрасывают слой хвойного лапника. Этот слой не должен быть меньше 15 сантиметров.
В верхней части шалаша необходимо оставить отверстие для выхода дыма, которое будет не менее 1 метра в диаметре. Для того, чтобы устроить костер в шалаше, в центре шалаша необходимо выкопать ямку для него, глубина которой будет не менее 15 сантиметров. Чтобы костер лучше разгорался, к нему подводится специальный канал, через который обеспечивается доступ кислорода. Его можно засыпать сверху землей.
Сам шалаш снаружи необходимо присыпать снегом, чтобы он плотнее стоял.
Купить или для Вашего ребенка Вы можете на нашем сайте.
Знание того, как правильно обустроить себе временный кров пригодится любому человеку. В жизни бывают разные ситуации, и не всегда с собой есть палатка или спальник. А для выживания в дикой местности просто необходимо укрытие от холода и непогоды, наравне с водой и огнем. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как правильно построить шалаш в лесу зимой.
Что такое шалаш, и для чего он нужен
Шалаш – это простейшее укрытие, которое сооружается в походных или экстремальных условиях с помощью подручных природных материалов (Рисунок 1). Являясь простейшим сооружением, шалаш издавна использовался путешественниками, лесниками и охотниками для ночевки в лесу. Помимо этого, такое сооружение прочно вошло в обиход детских игр. Все мы в детстве строили подобные укрытия сами, или с помощью взрослых.
Рисунок 1. Варианты шалаша
Как сделать шалаш в таежном лесу?
Постройка такого типа должна защищать человека от ветра и атмосферных осадков, а иногда и от хищников в лесу. Правильно сделать шалаш в лесу зимой нетрудно, ведь вокруг есть множество материалов для постройки, нужно только проявить немного смекалки. Существует несколько видов убежищ, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки в разных местностях и условиях.
Шалаши бывают приставными, сооруженными в углублении или отдельно стоящими. Также они делятся в зависимости от вида конструкции на шатровые, односкатные и двускатные (Рисунок 2).
Перед постройкой временного укрытия в лесу необходимо найти подходящее место.
Не стоит становиться на берегу реки у самой воды, в узком ущелье или овраге, а также у подножия горы.
В горной местности ориентируйтесь на изготовление шалаша приставного типа, чтобы одна или две стенки образовывались скалой или деревом. При этом вход правильно будет ориентировать в противоположную от вершины сторону. Если есть угроза дождя, обкопайте убежище, сделав сток для дождевой воды.
Рисунок 2. Основные виды конструкции шалаша: шатровый, односкатный, двускатный
В равнинной местности обращайте внимание на погодные условия. В сухую погоду убежище правильно будет устроить в небольшой низине или углублении. Если погода сырая и дождливая – устраивайтесь на возвышении, чтобы дождевая вода стекала вниз, минуя ваше убежище.
Для сооружения вам потребуется минимум инструментов: нож, топор и веревка. При отсутствии веревки ее легко заменяют еловые корни или крепкие стебли вьющихся и стелющихся растений.
Вам очень повезет, если вы наткнетесь на поваленное дерево. Оно является естественным укрытием в лесу, которое нуждается в небольшой достройке, и может стать прекрасной основой для вашего будущего убежища. Однако убедитесь в том, что оно не упадет на вас окончательно. Устроить укрытие можно либо у корней (если дерево при падении вырвалось с корнем), либо, соорудив шалаш у ствола, который должен находиться на высоте не более 1,5 метров от земли.
Как построить шалаш в лесу зимой
Зимой помимо защиты от осадков, ваше укрытие должно иметь хотя бы минимальные теплоизоляционные свойства.
Зимой ночлег в лесу является очень рискованным предприятием, поэтому необходимо приложить максимум усилий для сохранения тепла.
Рисунок 3. Одно из самых сложных в постройке укрытий — «иглу»
Помимо того, что ночевка затрудняется из-за снега и минусовых температур, еще одним неприятным фактором является короткий световой день. Это существенно сокращает ваше время и шансы на постройку надежного убежища зимой.
С другой стороны, в такой ситуации снег может стать вашим помощником, он является отличным строительным материалом, и из него можно построить вполне сносное укрытие по типу «иглу» (Рисунок 3) или снежной пещеры. Иглу является более трудным для постройки сооружением, с которым неподготовленному или обессиленному человеку не справится. Проще найти небольшое углубление или снежный сугроб и аккуратно выкопать в нем пещеру под свои габариты (Рисунок 4). Не нужно делать укрытие большим, иначе его будет сложно прогревать, и оно быстро выстудится. Если внутри «пещеры» планируется разжигание костра – правильно будет сделать в потолке отверстие для отвода дыма. При сильном ветре рекомендуем заделать вход изнутри снегом, оставив несколько небольших отверстий для притока воздуха.
Заранее запаситесь топливом для костра и наберите еловых веток для подстилки.
Помните о том, что большой проблемой зимой может стать ветер. Для защиты от него поможет заслон из снега (снежных блоков). При сильных порывах ветра стенку нужно делать из нескольких рядов блоков, потому что тонкий заслон быстро разрушится. Для устойчивости снежный заслон можно укрепить ветками и колышками.
Рисунок 4. При большом снежном покрове можно сделать укрытие в виде пещеры в снегу
Как бы вам ни хотелось закончить работу поскорее – не торопитесь. Если вы вспотеете, то это может привести к серьезному переохлаждению. Когда вам становится жарко во время работы зимой – расстегните, или вовсе снимите верхнюю одежду.
Никогда не ложитесь спать на голый снег. Сделайте себе подстилку из елового лапника, хвороста, полиэтилена. Таким образом, ваша одежда не отсыреет во время ночевки, и вы сохраните тепло.
Если у вас нет возможности сделать укрытие из снега в лесу, простейшим выходом станет постройка из подручных материалов.
Найдите в лесу ровную площадку, по возможности очистив ее от снега, чтобы получилось небольшое углубление. Заготовьте хворост, лапник и крепкие жерди. Лапник лучше всего обламывать или обрубать с нижних веток дерева. Частью собранного лапника и хвороста нужно выложить пол будущего убежища. Остальной пойдет на постройку стен. Зимой лучше сделать конусный или двускатный шалаш – они лучше сохраняют тепло, и позволяют развести костер максимально близко ко входу. Жерди устанавливаются вкруговую или с обеих сторон шалаша (в зависимости от выбранного вида), и связываются веревкой. На каркас из жердей привязываются дополнительные перемычки, и укладывается хворост и лапник. Их необходимо складывать достаточно плотно, чтобы оставалось как можно меньше щелей. Если снег вокруг вашей стоянки плотный и мокрый, им можно облепить убежище сверху для дополнительной теплоизоляции. Зимой в таком сооружении должно быть относительно тепло и безопасно для ночевки.
Односкатный шалаш
Односкатный шалаш представляет собой укрытие по типу навеса, защищающее от ветра, осадков и экранирующее тепло от костра (рисунок 5).
Рисунок 5. Односкатный шалаш
Чаще всего сооружается между двух деревьев, расположенных недалеко друг от друга (у вас должно получиться вытянуться в полный рост меду ними). Между этими деревьями крепится перекладина из крепкой жерди. На нее будет опираться каркас. Каркас можно сделать из более тонких веток, уложенных на перекладину под углом примерно 60 градусов. К перекладинам необходимо привязать перемычки параллельно основной жерди, закрепленной между деревьями, чтобы получилась решетка. Получившийся каркас укрывается хворостом и лапником как можно плотнее, чтобы не допустить теплопотерь и протекания импровизированной «крыши». Чтобы правильно набрать крышу, необходимо делать это снизу-вверх. Завершив постройку, сделайте себе спальное место. Уложите на землю несколько бревен, далее положите перпендикулярно на них более тонкие жерди или палки. После этого «матрас» покрывают лапником. Если у вас не нашлось бревен и жердей для постройки возвышения, просто сделайте себе лежанку из большого количества хвороста и еловых веток. Главное, чтобы вы не лежали на земле.
Двускатный шалаш
Есть два способа постройки двускатного шалаша. В первом случае нужно всего лишь добавить вторую стенку к односкатной постройке, размещающейся, как вы помните между двух деревьев.
Рисунок 6. Схема постройки двускатного шалаша
Второй вариант правильно сделать шалаш в лесу зимой – расположить основную жердь не с опорой на деревья, а установив ее на две рогатины подходящей высоты (Рисунок 6). Важно крепко вкопать или вбить рогатины в землю, чтобы ваша постройка не обвалилась на вас среди ночи под порывами ветра или тяжестью атмосферных осадков. После установки основного каркаса, продолжайте работу над постройкой стен, так же как и в случае с односкатным укрытием, выкладывая строительный материал снизу вверх. Не забудьте сделать себе лежанку из веток.
Шатровый шалаш
Убежище шатрового типа имеет конусную форму (вспомните индейский вигвам), и строится из тонких жердей, связанных между собой под углом, или установленных вокруг ствола дерева (Рисунок 7).
Рисунок 7. Постройка шатрового шалаша
Покрытие все так же делается из хвороста и лапника, располагаясь снизу-вверх. Если вы сделаете шатер достаточно большим и высоким, в нем можно разместить костер. Главное, оставить в верхушке шалаша отверстие для выхода дыма. Однако не рекомендуется пользоваться таким способом обогрева, если вы находитесь в одиночестве. Кто-то должен постоянно следить за костром, чтобы он не разгорался слишком сильно. Если хижина стала убежищем для нескольких человек – можно приглядывать за огнем посменно, пока другие отсыпаются. Также рекомендуем использовать для поддержания внутреннего костра дрова только лиственных деревьев, они не разбрасывают искры при горении.
Укрытие в углублении
Временный кров такого типа представляет собой что-то среднее между шалашом и укрытием-землянкой или хижиной (Рисунок 8).
Рисунок 8. Пример укрытия в углублении
Для его сооружения необходимо найти подходящее углубление в земле, а также запастись тонкими жердями, хворостом, лапником и прочим укрывным материалом. При желании, углубление можно выкопать и самому, если у вас есть лопата, однако если вы не уверены, что вам хватит сил на это, лучше сделайте убежище в лесу другим способом. Помните, что зимой земля очень твердая и раскапывать ее тяжело. Для того чтобы правильно сделать шалаш в лесу зимой вам понадобятся все силы, так что не тратьте их понапрасну.
Внутри углубления нужно сделать плотную высокую лежанку из лапника, а сверху укрытия установить «крышу» из тонких жердей и хвороста.
Полезные напоминания:
Чтобы правильно сделать шалаш в лесу зимой, приобретите для себя складную ручную пилу. Она гораздо менее габаритная, чем топор, но сможет облегчить и ускорить работу над постройкой.
Моток бечевки тоже не занимает много места, но поможет укрепить походный шалаш.
Надежной защитой от ветра и осадков будет кусок непромокаемой ткани или полиэтилена. Он может послужить как укрывным материалом для крыши, так и прослойкой для лежанки, чтобы сырость земли не добралась до вашей одежды.
Позаботьтесь о том, чтобы у вас было достаточно топлива для костра. Зимой в лесу именно огонь поможет вам продержаться как можно дольше.
Сооружая временное укрытие, ориентируйтесь на длительность вашей стоянки и количество человек, которые буду располагаться в нем, чтобы построить правильный кров.
В крайнем случае, соорудить укрытие можно под нижними ветвями старой раскидистой ели. Чаще всего нижние ветви опускаются до самой земли, прикрытые снегом, образуя своеобразный «купол», под которым можно переждать какое-то время (например, пока закончится снегопад).
Внимательно следите за костром, находящимся в непосредственной близости от вашего убежища. Пожарную безопасность никто не отменял даже зимой.
Все мы любим отдыхать на природе. И неважно где именно мы хотим отдохнуть, в равнинном лесу, или же в скалистых горах. Естественно, планируя свой отдых, вы заранее знаете, где вы будете ночевать, в своей машине, в палатке или спальнике. Однако существует еще один вариант для ночлега.
Этот вариант удобный тем, что в нем вы не только будете чувствовать себя защищенными, но и сможете дышать свежим воздухом в приятной атмосфере. Этим вариантом есть возведение шалаша. Из этой статьи вы узнаете, как построить шалаш на дереве.
Определение
Шалаш — универсальное убежище, которое сооружается на короткое время. В первую очередь сооружается для ночлега, а также для защиты от снега, затяжного дождя, температурных перепадов, сильного ветра, и палящего летнего, солнца.
Существуют такие виды шалашей:
Как сделать шалаш в лесу своими руками
Для начала вам необходимо найти подходящее место для сооружения шалаша. Это место должно быть безопасным для вашей жизни. Мы не советуем вам сооружать шалаш, на берегу реки, в узких ущельях, на дне каньона. Так как в случае наводнения или сильного дождя это место может стать небезопасным. Также не сооружайте шалаш под провисающими скалами, и возле крутых гор.
Построить шалаш можно без каких-либо инструментов. Однако вам потребуется стандартный набор для работы:
Топор.
Веревка (скотч).
Примечательно то, что эти инструменты, скорее всего, у вас всегда будут при себе. Они существенно сократят время роботы, ну и сам процесс будет более приятным.
Как вы видите на фото, большинство шалашей можно построить простой техникой плетения из веток. Для того чтобы сделать качественную крышу и стены которые будут надежными при любых погодных условиях, вам лишь необходимо использовать те материалы которых есть в лесу почти на каждом шагу, это ветки, кора, мох, листья, трава. Собрав все эти материалы можно сделать неплохой шалаш своими руками.
Шалаши бывают разной формы и размера, все зависит от того на сколько человек в нем должно вместится, а также какое его предназначение — он будет для вас укрытием от солнца или защитой от холода и ветра. Но при всем этом вам нужно учитывать тип местности, погодные условия и время года.
Изготовление односкатного шалаша
Односкатный шалаш представляет собой только одну стену, сделанную непосредственно вами. Эта стена должна на что-то упираться, это может быть заваленное дерево или большой камень или два растущих рядом дерева. Сделать эту стену или козырек вы можете из веток, и покрыть ее листьями. Этот тип шалаша будет служить для вас защитой от небольшого дождя, палящего солнца или при других обстоятельствах. Однако, вы не сможете полностью защитить себя от сильного ветра, снега или дождя. Также эта постройка не столь практична. Так как в ней вы сможете хорошо отдохнуть, однако вы не сможете комфортно переночевать там.
Для того чтобы соорудить постройку вам понадобиться два прочных бревна с разветвлениями наверху, длиной 2-2,5 метра. Под углом к основе вбейте эти бревна в землю и закрепите наверху перекладину. На расстоянии 30 см вы должны расставить ветки (жерди) которые одним концом будут вдавлены в землю, а другим опираться на перекладину.
Изготовление двускатного шалаша
Шалаш этого типа является более удобным и практичным. Двускатный шалаш делается по тому же принципу что и односкатный. Но разница в том, что жерди, которые устанавливаются от перекладины к основе земли, должны устанавливаться по обе стороны. Это видно на фото.
Одна сторона должна быть полностью закрыта маленькими ветками или листьями, а другая будет использоваться как выход. Если же вы имеете с собой пленку или брезент, то используйте ее как дополнительную защиту от дождя и ветра.
После того как вы закончите с наружными работами, приступите к внутренним. Что имеется в виду? Вам необходимо позаботиться о покрытии пола. Особенно если у вас нет с собой спальных мешков, или других теплых вещей. Если вам пришлось переночевать в холодную и влажную погоду, позаботьтесь о том, чтобы вы спали не на земле. Соорудите своими руками что-то вроде носилок и застелите их сухими листьями и травой, которую удастся найти, или не нужными вещами которые могут быть в вашем рюкзаке.
Совет!
Если вы делаете шалаш в дождевую погоду, то не забудьте о том, что вода может попасть внутрь палатки. Для того чтобы так не произошло, выкопайте вокруг палатки ров.
Важное замечание:
для того чтобы укрытие не пропускало сильный дождь, его толщина должна составлять 20-25 градусов, а угол наклона должен быть не менее 45 градусов к основе земли.
Помните, если стоит вопрос о сохранении своего здоровья или даже жизни не стоит искать самые удобные виды материалов. Используйте то, что у вас под руками. Главное чтобы выбранный вами материал был сухим и надежным.Но, наверное, мало кому из нас может понадобиться сооружать шалаш в лесу из-за разных экстремальных ситуаций. Поэтому в следующей части этой статьи мы поговорим о том, как же помочь нашим деткам в сооружении их собственного шалаша.
Шалаш-вигвам
Сооружаем каркас: на ровной площе нарисуйте круг. По кругу круга вам нужно вкопать ряд палок. Верхние концы палок нужно соединить с помощью веревки, скотча или проволоки. Однако все должно быть очень надежно, чтобы вше детки были в безопасности. На этом этапе, можно сказать, что каркас готов.
После изготовления каркаса вам необходимо только обшить вигвам красочной тканью или пленкой, как вы видите это на фото.
Если же у вас есть дача или свой огород то, не теряйте такой возможности сделать оригинальный и очень красивый вигвам из подсолнухов для детей. Для этого нужно всего лишь посадить несколько подсолнухов по кругу. А когда они вырастут связать их вместе. Можете только представить, как будет рад ваш ребенок, играя в таком шалаше, который был построенный вами.
Подведем итоги
Существуют также другие виды детских шалашей. Например, если у вас много деревьев, подумайте о том, как сделать шалаш на дереве, или как построить большой шалаш из веток для игр с друзьями. Можно сделать даже маленький шалаш, в детской комнате, из подручных средств. Помните: совместный труд — он всегда объединяет семью. Перед тем как построить шалаш в лесу своими руками, важно все обдумать, запастись инструментом и приступать кработе.
Как соорудить временный кров над головой во время похода, должен знать каждый. Ведь не всегда с собой есть готовая палатка или спальный мешок, а крыша над головой — это основное, помимо пищи и добычи воды, о чем думает человек в лесу, особенно, если путешествие проходит в условиях зимней природы. О том, как построить шалаш в лесу своими руками, можно узнать далее.
1
Как построить шалаш в лесу своими руками:
1.1
Односкатный шалаш
1.2
Двускатный шалаш
1.3
Шатровый шалаш
1.4
Укрытие в углублении
2
Как построить шалаш зимой в лесу
Как построить шалаш в лесу своими руками
Убежище в лесу должно защищать от ветра, дождя или снега. В лесу проще всего соорудить шалаш, поскольку присутствуют все необходимые для этого материалы. Существует три разновидности временного укрытия: отдельно стоящий шалаш, приставной, а также сооруженный в углублении. Кроме того, по конструкции они бывают шатровыми, односкатными и двускатными. Перед тем, как начать строить шалаш в лесу, необходимо найти подходящее место. Это не должно быть углубление в узком ущелье, берег реки или дно какого-нибудь каньона, а также подножье горы.
При необходимости сделать шалаш в горном лесу, нужно выбрать укрытие приставного типа, одна или две стороны которого будут из дерева или частями скалы. Установка производится таким образом, чтобы вход смотрел в противоположную вершине сторону. По периметру самодельной палатки нужно выкопать углубления для стока дождевой воды.
Если шалаш нужно построить в равнинном лесу, место выбирать нужно исходя из погодных условий. При холодной сухой погоде нужно выбрать место в углублении, а при дождливой погоде — на возвышенности. Для того чтобы соорудить укрытие, понадобится топор, веревка, нож. Если веревки нет, отличной заменой станут еловые корни. Другие инструменты не так важны, да и с собой обычно кроме перечисленного ничего не бывает.
Односкатный шалаш
Укрытие односкатного типа представляет собой навес, защищающий от ветра и отражающий тепло от огня как экран. Сооружается шалаш между двух деревьев. Между ними нужно закрепить перекладину из жерди, к которой под углом 45-60 градусов закрепляются стропила. На них параллельно земле нужно закрепить еще несколько жердин, чтобы получилась своеобразная решетка, каркас которой нужно покрыть растительностью, защищающей от ветра и осадков. Для этого хорошо подходит хвойный лапник или ветки с крупными листьями. Ветки крепятся к перекладинам, начиная с первого нижнего уровня до верхнего. Таким образом, вода будет стекать по стенке, не попадая сквозь листву. На землю устанавливается несколько коротких бревен, сверху которых укладываются тонкие жерди. Сверху на них можно постелить еловый лапник, «кровать» готова.
Другой вариант односкатного укрытия строится у надломленного дерева. Нужно найти такое дерево, чтобы надлом был на высоте не более двух метров над землей. Часть ствола, лежащая на земле, укрывается длинными ветвями в качестве настила крыши, земля под стволом также настилается ветками.
Двускатный шалаш
Один из вариантов двускатного шалаша можно построить, если к вышеописанному односкатному укрытию добавить вторую сторону из жердины, поперечных перекладин, покрытые лапником или ветками.
Второй вариант двускатного типа состоит из последовательности действий:
Нужно найти две прочные стойки-рогатины, тонкие прутья и длинную жердину в качестве опоры.
Стойки устанавливаются в землю примерно на третью часть их длины.
На стойки устанавливается горизонтальная жердина.
Пол наклоном к жерди крепятся тонкие ветви, выполняющие функцию стропил.
Сверху стропила покрываются ветвями с листвой, лапником, травой.
Укрывной материал располагается снизу вверх, чтобы препятствовать проникновению воды внутрь.
У входа в шалаш нужно расположить свой костер.
Шатровый шалаш
Шатровый шалаш строится из молодых, тонких, длинных жердей, которые обрубаются от лишних веток и листвы, устанавливаются конусом. Крепить их можно как друг к другу, так и вокруг ствола дерева. Сверху он укрывается травой, ветками. Если шатровый шалаш сделать большого размера, внутри него можно разместить костер. Для выхода дыма сверху нужно оставить непокрытую часть. Но при этом костер не должен быть слишком большим, при растопке использовать только лиственные дрова, чтобы не было искр.
Укрытие в углублении
Временное укрытие, построенное в углублении является нечто средним между землянкой и шалашом. Для этого нужно найти небольшое углубление в земле или выкопать его самому. Сверху укрытия монтируются тонкие ветки с укрывным материалом (лапник, трава, камыши, листья), внутри сооружения поверхность земли нужно покрыть тем же самым, если нет спального мешка.
Как построить шалаш зимой в лесу
Зимой также можно соорудить шалаш, защищающий от снега, ветра. Главное, чтобы зимой при себе был теплый спальный мешок. Чтобы построить зимний шалаш, нужно найти подходящее место на возвышенности, расчистить его от снега, чтобы получилось небольшое углубление. Далее, нужно заготовить необходимо количество хвойного лапника и жердей. Лапник нужно срубать с нижних ветвей деревьев. Жерди можно использовать из старых, сухих деревьев, не обязательно это должны быть молодые деревья. Частью нарубленного хвойного лапника нужно выложить пол будущего сооружения таким образом, чтобы не было торчащих веток.С двух сторон будущего шалаша устанавливаются жерди, сверху на каркас укладываются дополнительные опоры, в местах приложения нагрузки жерди связываются веревкой. Затем сверху каркаса плотными рядами укладывается лапник без просветов и щелей. По бокам шалаш также нужно хорошо прикрыть хвойным лапником, параллельно с этим прикрывая стены кирпичиками из снега, если он плотный. Вход в укрытие можно прикрыть свисающим лапником. Такое сооружение будет достаточно теплым и просторным, чтобы переночевать.
Таким образом, не имея никаких подручных средств, кроме топора, ножа и веревки, можно без особого труда соорудить временное прибежище для ночевки в лесу, а также укрытия от снега, дождя, ветра. Хорошо, если с собой будет какой-нибудь укрывной материал — брезент, полиэтилен, плотная ткань, тогда задача несколько упростится. Если нет, в качестве тепло- и влагозащитного материала вполне удачно будет служить еловый лапник, трава, широкие и густые ветви. Зимой плотный снег также послужит хорошим теплоизоляционным материалом.
виды, как сделать своими руками для детей, в лесу, дома, детскую халабуду из веток, досок
Общение с природой всегда было полезным для детей. В советские времена школьники часто пропадали в лесу, сооружая шалаши и землянки, которые были базами при игре в «войнушку», местами приятного провождения времени с друзьями. Хотя эпоха лесного туризма уже прошла, уступив место компьютерной, многие все же еще предпочитают выбираться на природу и строить такие привычные и интересные сооружения как шалаши.
Содержание материала
Что такое шалаш, и для чего он нужен
Шалаш – искусственное укрытие, быстро сооружаемое в походных условиях из подручных материалов (веток, досок, жердей, дерна). Такого рода постройки издавна использовались охотниками, грибниками, егерями и туристами для защиты от непогоды, многодневного пребывания вдали от благ цивилизации. Кроме того, подобные укрытия уже давно стали излюбленным местом для игр детей – они с огромным удовольствием не только их строят, но и проводят в них много времени, устраивая импровизированные штабы своих лесных отрядов, склады всевозможного провианта и просто укромные убежища.
Современному ребенку, поглощаемому миром компьютерных игр и социальных сетей, такое развлечение помогает не только улучшить свое самочувствие, но и приобрести полезные навыки в возведении подобного рода сооружений своими руками, становясь ближе к природе.
Шалаш – искусственное укрытие, быстро сооружаемое в походных условиях из подручных материалов
Основные виды уличных шалашей и этапы их изготовления
Шалаши по своей конструкции подразделяются на:
Односкатные – самые простые, состоящие из опирающегося на деревья или вкопанный в землю колья козырька
Двухскатные – внешне напоминают палатку, состоят из остова обложенного ветками, мхом и еловым лапником.
Круговые – высокие возводимые в виде шатра (конуса) постройки, внешне напоминающие индейские вигвамы. Строят их вокруг дерева или вбитого в землю длинного кола.
Шалаши с заглублением ниже уровня земли — это знаменитые землянки, жилая часть которых находится в хорошо утепленном и укрытом котловане.
Каждый из этих шалашей состоит из:
Остова – каркаса постройки собираемого из жердей;
Обкладочного материала – ветвей, елового лапника, соломы, мха;
Крепежа – капроновых нитей, скотча. В походных условиях при отсутствии часто используют подручные крепежные материалы — свежесрезанные полоски коры, выкопанные длинные корни, жгуты из травы.
Сооружение шалаша состоит из сборки остова и тщательного его укрытия обкладочным материалом, обустройства кострища.
Галерея: шалаш на дачном участке (25 фото)
Как сделать шалаш (видео)
Как построить простой односкатный шалаш (халабуду) из веток в лесу
Такой шалаш является самым простым и сооружаемым в течение нескольких часов.
Для шалаша выбирают высокое и сухое место с двумя стоящими на расстоянии 1,5-2 метра толстыми деревьями с прочными сучками в нижней части стволов.
Вырубается прочная жердь длиной 2-2,5 метра, которая укладывается на сучки деревьев, таким образом, чтобы высота ее от земли была до 1,5 метра.
К полученной перекладине при помощи полосок коры привязывают упирающиеся в землю жерди ската.
Полученный каркас обкладывают сначала тонкими ветками с листвой, а затем еловым лапником.
В торцах шалаша вбивают колья и плотно укладывают ветви и еловые лапки.
Чтобы не сидеть на холодной земле пол шалаша застилают еловыми лапками, ветками или простой травой. Слой такого утепления должен быть не менее 30 см.
Для того чтобы внутри такого навеса не было холодно перед входом делают кострище, позади которого устанавливают отражатель – невысокий плетень из вбитых в землю кольев и переплетенных между ними веток, благодаря которому тепло поступает внутрь постройки.
Простой односкатный шалаш является самым простым и сооружаемым в течение нескольких часов
Сооружение двухскатного шалаша на улице своими руками
Двухскатный шалаш сооружается в лесу с максимальным использованием подручного материала без применения гвоздей, саморезов и прочих металлических крепежей.
Возведение двухскатного шалаша производится по простой схеме:
Сначала на высоком не заболоченном и сухом месте выбирается площадка, с которой убирают бурелом, мусор, камни. Не стоит строить шалаш вблизи муравейников, нор диких животных. Лучше строить шалаш под кронами больших деревьев – если пойдет дождь, они обеспечат дополнительную защиту от влаги.
Для остова вырубают две прямые палки с разветвлениями в верхней части. Нижние концы рогатин заостряют и вбивают их по одной линии на расстоянии равном длине будущей постройки
На рогатины укладывают длинную жердь, привязывая ее к ним при помощи ниток, скотча или же при их отсутствии полосками снятой с вырубленных палок свежей коры
Далее по обе стороны каждой из рогатин привязывают упираемые под углом в землю жерди из толстых веток, фиксируя их у основания вбиваемыми в землю колышками, а вверху — корой, нитками, скотчем. Такие же жерди параллельно торцевым укладывают с шагом в 40-50 см.
Параллельно коньку получившегося каркаса на поверхности обоих скатов укладывают продольные жерди, привязывая их в местах пересечения с наклонными. Если рядом есть толстые деревья то при помощи прочной бечевки шалаш привязывают к ним – это делает постройку более устойчивой.
Полученный остов, напоминающий двухскатную крышу по обе стороны от конька ,а также в торцах, оставляя при этом место для входа, обкладывают ветками.
На последнем этапе на каждый из скатов постройки укладывают, начиная от земли еловые лапки.
При плотной укладке лапника крыша такого убежища даже в сильный дождь или снег не будет протекать, а внутри будет сухо и комфортно.
Очень часто поверх веток на скаты укладывают толстую полиэтиленовую пленку брезент.
Если поблизости есть поле с оставшейся после жатвы сухой соломой, то ее можно использовать для укрытия крыши вместе с еловыми лапками – главное в этом случае помнить, что разводить костры в таком шалаше стоит очень аккуратно, чтобы случайная искра не подпалила сухие стебли.
Для того чтобы шалаш не затапливало во время сильных дождей по его периметру делают небольшой ров с отходящей в сторону канавкой
Двухскатный шалаш сооружается в лесу с максимальным использованием подручного материала без применения гвоздей, саморезов и прочих металлических крепежей
Постройка зимнего шалаша в земле
Кроме наземных можно соорудить и находящийся ниже уровня грунта шалаш в котором можно находится не только в теплое время года но даже и зимой:
Для постройки выбирают сухое место подальше от стволов крупных деревьев – лучше всего сооружать такое укрытие на холмах и возвышенностях с рыхлым песчаным грунтом.
Котлован для землянки в которой будут находиться одновременно 3-4 человека делают размером 3×4-5 метров и глубиной до 1,5-2 метров. При выемке грунта снятый дерн и плодородную землю отбрасываю не далеко от котлована, так как в дальнейшем они пригодятся для засыпки крыши землянки. С одной стороны котлована делают дополнительную траншею для входа.
Вдоль стенок ямы вбивают колья, при этом отступая делая расстояние между ними и почвенным пластом равное толщине досок или бревен, используемых для обустройства стен.
Между вбитыми кольями помещают доски или бревна, образуя тем самым стены постройки.
Пол землянки сначала утепляют сухой листвой, опилками и застилают жердями или доской.
Для сооружения крыши по центральной оси прямоугольника землянки вкапывают 3 толстых опорных столба, два из которых находятся у стен, а один по центру землянки.
В верхней части столбы скрепляют продольной жердью, на которую по обе стороны плотно укладываются с наклоном к земле тонкие бревна.
Готовую кровлю засыпают землей и обкладывают дерном.
Торцы выступающей над поверхностью земли кровли зашивают доской.
Входом в землянку служит траншея, примыкающая к котловану – для этого в ее начале выкапывают ступени или устанавливают лестницу. Вход закрывают деревянным щитом.
Для того чтобы древесина конструкций землянки не гнила из-за высокой влажности ее обрабатывают специальными растворами.
Как построить шалаш на дереве (видео)
Как сделать круговой индейский шалаш (вигвам) для детей
Вигвам представляет собой круговой шалаш. Построить его можно как на природе, так и на заднем дворе частного дома и даже в квартире
Для того чтобы изготовить детский вигвам необходимо:
4-6 деревянных круглого сечения палок диаметром 2-2,5 см связывают грубой ниткой или изолентой таким образом, чтобы получился конус или пирамида. Если вигвам делают на улице, палки остова забивают в землю, предварительно заострив их концы.
Для шалаша из плотной материи делают чехол с завязками, с помощью которых его привязывают к остову. Чехол должен закрывать большую часть шалаша, оставляя в его передней части место для входа.
Вход делают, пришивая к чехлу две шторки.
Для придания вигваму привлекательного вида на материю чехла приклеивают вырезанные из кусочков цветного материала (бумаги, картона) полоски, кружочки, и другие фигуры.
На дно шалаша помещают плотное одеяло.
Вигвам представляет собой круговой шалаш
Изготовление детского шалаша в домашних условиях
Так как у многих нет постоянной возможности выбраться на природу, очень часто шалаши изготавливают в домашних условиях:
Для конька остова используют 4 сухих бруска толщиной 2-2,5 см и такого же диаметра палку.
Для сборки торцевых стенок бруски складывают в форме треугольника и на расстоянии 3-4 см от концов при помощи сверла делают отверстие равное диаметру конька.
Через отверстие в перекрестиях брусков пропускают круглую палку.
Полученный каркас обшивают с трех сторон материей, картоном.
Чтобы шалаш был устойчив, элементы задней стенки в нижней части скрепляют еще одним бруском.
На входе делают отодвигаемую шторку.
Получившийся шалаш прекрасно помещается не только на открытом пространстве, но и внутри детской комнаты.
Так как у многих нет постоянной возможности выбраться на природу, очень часто шалаши изготавливают в домашних условиях
Внутреннее обустройство шалаша
Шалаш помимо должен быть не только неуязвимым для дождя, ветра, палящего солнца снаружи но и комфортным и теплым внутри. Для этого внутри построенного жилища делают некоторые усовершенствования:
Пол выстилают лапником, сухой листвой, соломой, еловым лапником. Поверх слоя такого утеплителя можно постелить матрас, одеяло.
На входе в шалаш можно повесить шторку — кусок плотной материи. Это сделает его не только теплее, но и преградит путь комарам, мошкам и прочим мешающим отдыху насекомым. Летом при жаркой погоде такую шторку заменяют обычно более легкой пропускающей воздух тканью.
Для того чтобы в шалаше было светло внутри под конек подвешивается портативный светодиодный фонарь на батарейках или присоединяемый к аккумулятору.
В просторных и используемых для длительного пребывания землянках часто устанавливают небольшие печки-буржуйки, столы и скамьи; делают естественную вентиляцию
Как сделать шалаш без гвоздей и веревок (видео)
Шалаши и землянки – это прекрасные жилища, обустраивая и проводя время в которых, человек отдыхает от суеты большого города, бесконечной житейской рутины. Детям же этот отдых позволяет приобрести полезные навыки по выживанию в лесу, поиграть в шалашах в интересные игры, устроив в жилище не только штабик своей воображаемой армии или секретное убежище супергероев, но даже и шумный не приветствуемый в городской квартире соседями балаган.
Как сделать шалаш? Шалаши своими руками из веток: инструкция, фото :: SYL.ru
Многие любители вылазок на природу иногда остаются на ночлег в лесу. Можно в этом случае устраиваться спать в кабине машины, в палатке или в спальном мешке. Однако лучшим вариантом будет переночевать в шалаше, сооруженном из подручных средств. На свежем воздухе с приятным запахом дерева в хорошую погоду создается комфортная атмосфера для сна в этом незамысловатом сооружении. Но у многих возникает вопрос о том, как сделать шалаш. Инструкция по возведению этого сооружения будет ниже предоставлена. Об этом далее подробнее.
Определение
Шалаш является универсальным кратковременным убежищем. Используется он для ночлега, защиты от солнца, сильных ветров, температурных и атмосферных перепадов, осадков в виде дождя и снега.
Разновидности шалаша
Существует много вариаций данного сооружения. Однако есть три вида простых шалашей. А именно:
отдельно стоящие;
приставные;
шалаши в углублении.
У каждого вида есть свои особенности построения, которые имеют много общего. Они зависят от времени года, погодных условий и типа местности.
Как сделать шалаш своими руками?
Для начала надо выбрать подходящее место для возведения данного временного убежища. Его нельзя устанавливать в узких ущельях, на берегах рек, на дне каньонов. Потому что могут произойти наводнения, паводок или же внезапный ливень. Опасность представляет создание шалаша под скалами, которые нависают над местом стоянки, а также у подножий крутых гор. При выборе места для стоянки надо учитывать стороны света. Рассмотрим основные варианты расположения.
Как сделать шалаш в горном лесу. Для данной местности неплохо подходит указанное сооружение приставного типа. Это значит, что одна из стенок или даже две стенки будут из дерева или камня – части скалы. В данном случае надо стараться избежать осадков. То есть не ставить шалаш в ложбинах с явными следами от водных потоков. Так как если пройдет дождь, то вниз потечет поток воды. В остальном правила установки указанного сооружения такие же, как у палатки. Вход в шалаш должен быть в противоположной вершине стороне. Вокруг него по периметру надо сделать канавки, чтобы вода стекала в случае дождя.
Как сделать шалаш в равнинном лесу? Ответ на этот вопрос довольно прост. В лесу, где есть равнина, есть возможность построения углубленного, классического или приставного шалаша. При этом место выбирают, ориентируясь на погоду. Это является немаловажным. При холодной погоде без дождя надо найти такое углубление, которое послужит местом временного пристанища. При дождливой – указанное сооружение ставится на возвышенном месте.
Выбор типа шалаша
1. Классический шалаш. Сооружение данного типа делают в виде кострища для приготовления пищи. При этом устанавливают две жерди или ветви вертикально. Третью же укладывают на них горизонтально. Перевязку производят подручными средствами: гибкими веточками, стеблями трав, лианами.
В данном случае еще есть несколько видов установки. Например, по 2 жерди или ровных ветви, обрезанных ножом, устанавливают друг к другу под углом на выходе из шалаша и тыльной стенки с расстоянием 2-2.5 метра. Это нетрудно сделать. Затем на них горизонтально укладывают основную жердь. Следующим вариантом является вигвам. В этом случае можно укладывать жерди по кругу под углом друг к другу в виде кострища, а также использовать как точку опоры для них живое растущее дерево.
2. Приставной шалаш. Сюда также можно отнести тип в виде вигвама вокруг дерева. В данном случае еще может быть шалаш, созданный на основе жердей, которые опираются на скалу в горной местности. Стенки делаются, как и у указанного классического сооружения.
3. Углубленный шалаш. Данный тип постройки выглядит как классический в ложбине или представляет нечто среднее между землянкой и шалашом. То есть когда накрыт только верх (крыша).
Главные принципы постройки
Перед тем как сделать шалаш своими руками, необходимо знать следующее:
Место расположения.
Тип шалаша.
Основой данного сооружения должно служить несколько жердей с острыми концами, утапливаемых в землю. Одна из них устанавливается в качестве несущей балки потолка.
Жерди стенок шалаша устанавливают с уклоном 45-60 градусов. Кроме случая, когда одна стена бывает вертикальной.
Крышу надо прошить ветками (жердями) в несколько ярусов параллельно земле по периметру между установленной балкой и землей. Тогда укладывать лапник или ветви будет легче.
В решении вопроса о том, как сделать шалаш, является необходимым правильное проведение укладки лапника на основание жерди. В данном случае все зависит от индивидуального желания. Делать это надо так, чтобы верхнюю часть нижнего лапника укладывать под соответствующую сторону находящегося слоя сверху. Осуществляется это так, как при монтаже черепицы. Тогда капли дождя будут скатываться свободно вниз.
Вместо лапника пойдут и ветви с крупными листьями, а также полиэтилен с брезентом.
Внутреннее обустройство шалаша
Данный процесс также является важным моментом. В лесу, когда отсутствуют привычные спальные мешки, складные кровати, надувные матрасы и подстилки, надо уметь приспособиться к таким условиям. Есть два вида обустройства напольного покрытия: с наличием очага и без него. В каждом случае нужен отдельный подход. Обычно в прохладное время года, а также когда надо защититься от комаров и москитов, следует обезопасить стены и валежники от искр очага. Поэтому его выкладывают в центре, ограничивают камнями, просыпают между камнями землю, а вокруг него делают карантинную зону примерно 15-20 см. На пол шалаша (на землю) укладывают валежник – прошлогодние листья с ветками, побеги. Материал в виде брезента, лишней одежды, полиэтилена тоже сгодится.
Сооружение шалаша в лесу
В данном случае есть также свои нюансы. Опытные путешественники знают, как сделать шалаш в лесу. В данном случае можно построить укрытие разных типов. Самым простым вариантом считается классический шалаш. Любое лежащее дерево подойдет для возведения данного сооружения. Оно будет служить как своеобразный остов для шалаша. Ветки данного дерева станут удерживающим средством для тех прутьев, которыми создается крыша. Перед тем как сделать шалаш, фото которого предоставлено в тексте, следует помнить, что перед началом этого процесса надо убедиться, что лежащее дерево не придавит вас. Далее необходимо отрезать ножом или оторвать руками лишние ветки, оказавшиеся внутри сооружения. Это важно сделать для удобства. Полученные ветки складывают так, чтобы образовывался скат кровли шалаша. От толщины уложенного слоя зависит, попадут ли вовнутрь сооружения дождевые капли. При лежащем дереве можно соорудить и одно-, и двухскатный шалаш, в зависимости от того, в каком положении оно находится. Односкатный шалаш легко можно достроить до второго указанного варианта. Далее рассмотрим это поподробнее.
Сооружение односкатного шалаша
Данный процесс не является сложным. Простейшие односкатные укрытия начинают сооружать с каркаса, а сверху на него крепится пленка или брезент. Нижние края прижимаются камнями или бревном. Такое укрытие служит в качестве экрана. Из еловых ветвей можно сделать лежак вроде кровати. Костер надо развести на расстоянии около одного метра от лежака. Это является немаловажным. На ночь в костер подкидываются дрова. При температуре около +5 градусов надо запастись заблаговременно 2-3 сухими толстыми двухметровыми бревнами. Из них можно сделать костер «нодья». Для этого два или три бревна кладут друг на друга с тлеющими угольями между ними. Этим обеспечивается тепло на всю ночь.
Двускатный шалаш
В данном случае также ничего нет сложного. Можно применить любые подручные средства в виде еловых веток, камыша, сена, травы или соломы. Начинать надо с приготовления тонких прутьев, опорной жерди и двух прочных рогулек на основание данного сооружения. В этом случае необходимо обладать некоторыми навыками. Устанавливают рогульки вертикальным крепким вбиванием в землю на треть длины, чтобы не шатались. Сверху на них устанавливается прочная горизонтальная жердь, на которую с наклоном укладываются в виде стропил тонкие прутья. Затем на них укладывается снизу вверх материал. Делать это нужно так, чтобы верхний ряд перекрывался нижним. Точно так же накрываются задняя и боковые стенки шалаша. У входа в данное сооружение разводят костер с тепловым экраном. В этом случае следует учитывать, что указанный тепловой экран должен быть наклонен в сторону входа.
Как строятся шалаши своими руками из веток?
Рассмотрим этот процесс подробнее. Перед тем как сделать шалаш из веток, необходимо подготовить:
большой нож или топор;
ветки деревьев;
прочную веревку;
колья из толстых веток.
Сначала надо определиться с формой и материалами строительства. Оптимальным считается двускатный вариант, то есть в виде палатки. Для этого необходимо заготовить 6 толстых веток длиной около метра с диаметром 5-7 см. При этом две из них должны быть немного короче. Эти ветки станут основой каркаса шалаша, служа задней и передней стенкой. После выбора ровного места устанавливают колья, вкапывая их в землю в виде двух треног одна против другой. Расстояние между кольями будет длиной шалаша. При этом треноги должны стоять друг к другу одной стороной воображаемого треугольника. Потом на образовавшиеся пустые стенки горизонтально прикрепляют тонкие веточки или веревку. Также в этом случае можно использовать вьющиеся растения. Их много в южных регионах России. Расстояние между ветками по вертикали должно быть около 20 см. Эти поперечины будут использоваться для крепления веток обшивки.
Совет
В целом сама природа подсказывает, как сделать шалаш своими руками в лесу. Правильно уложенные ветки будут экранировать друг друга. Крона дерева станет укрытием от дождя. Также возводятся стены. В данном случае следует брать пушистые ветки или лапник с хвойных деревьев. После этого необходимо обломать их так, чтобы на сломанном окончании образовывался крючочек. Он нужен, чтобы впоследствии крепить ветку к поперечинам. При этом надо начинать возведение стенок с нижней стороны. Делать это необходимо таким образом, чтобы верхние ветки располагались на нижних внахлест сверху. Тогда капли дождя будут скатываться. Если есть желание, то из веток можно выстелить пол. В результате вопрос о том, как сделать шалаш из веток, решится очень просто.
Строительство указанного сооружения для детей на дереве
Многие из детей задумывались о том, как сделать шалаш на дереве. В данном случае все также довольно просто и понятно. При правильном подходе можно построить шалаш для детей и внуков на дереве. Если на дачном участке рядом стоят 2 дерева, то между ними получится хорошее сооружение. Для этого потребуется не так много времени и строительных материалов. Перед тем как сделать шалаш на дереве, надо запастись следующими приспособлениями и инструментами:
листами фанеры: одним с толщиной 18-20 мм и двумя — 8-10 мм;
болтами;
брусом с размерами 50х150 мм и 50х100 мм;
ножовкой или дисковой электропилой;
оцинкованными гвоздями;
рубероидом;
берестой.
В основе конструкции шалаша надо использовать 2 доски 50х150 мм. Они в данном случае прикрепляются к двум толстым деревьям. В этом плане нет ничего сложного. Надо, чтобы диаметры стволов деревьев составляли примерно 20 см. Затем из листа фанеры выпиливается дно шалаша с боковыми стенками, а также треугольники для кронштейнов. Здесь потребуется немало терпения и скрупулезность. Далее из заранее подготовленных и запиленных вполдерева брусков собираются треугольные боковины. После этого осуществляют их скрепление болтами. Затем последует процесс соединения собранных треугольных боковин коньковым брусом. У него сечение должно быть 50х100 мм. После этого необходимо соединить указанные боковины с двумя брусьями, находящимися ниже. Далее с помощью кронштейнов прикрепляют полученный каркас к двум опорным доскам с сечением 50х150 мм, которые уже заранее закреплены к деревьям. Теперь надо взять дно, выпиленное из фанеры. В нем необходимо просверлить отверстия под гвозди. После этого нужно прибить дно к нижним брусьям и лагам оцинкованными гвоздями с большими шляпками. Теперь надо подумать о сооружении крыши и окон-люков. Лучше всего в данном случае получится кровля многослойная. Это обеспечит надежность. В 1 слое используется фанера с толщиной листа 8-10 мм. Второй же может быть из рубероида или пергамина. А для третьего слоя пойдет береста.
Итог
Ознакомившись с вышесказанным, каждый может решить для себя вопрос о том, как сделать шалаш из досок, веток и других подручных средств или стройматериалов, а также узнать о том, какие типы данных сооружений существуют.
▶▷▶▷ построить дом своими руками в лесу
▶▷▶▷ построить дом своими руками в лесу
Интерфейс
Русский/Английский
Тип лицензия
Free
Кол-во просмотров
257
Кол-во загрузок
132 раз
Обновление:
28-04-2019
построить дом своими руками в лесу — Построил домик в лесу своими руками — YouTube wwwyoutubecom watch?vFqH0xSL65SY Cached Построил домик в лесу своими руками Построил домик в лесу своими руками КАК построить ДЕШЕВЫЙ Дом ? ДОМ В ЛЕСУ ИДЕИ И ДИЗАЙН СВОИМИ РУКАМИ — YouTube wwwyoutubecom watch?v6FjRnlrujHA Cached Конечно, это не будет дом в глухом лесу , как в сказке, но что-то похожее можно подобрать и это будет легально Построить Дом Своими Руками В Лесу — Image Results More Построить Дом Своими Руками В Лесу images Как построить землянку в лесу своими руками с печкой pohod-lifehackrukak-postroit-zemlyanku Cached В походных условиях не всегда есть возможность взять палатку Поэтому важно знать как построить землянку в лесу своими руками с печкой Как построить дом в лесу своими руками Построить дом своими kaksdelatdomrupostroit-dom-svoimi-rukamikak-postroit Cached Как построить дом в лесу своими руками Fresher Как решить жилищный вопрос всего за 5 000 долларов? Саймон Дейл из Уэльса знает ответ Как построить зимовье в лесу своими руками САМОДЕЛКИН ДРУГ wwwsamodelkindrugruкак- построить Cached Как построить зимовье в лесу своими руками 18012018 Администратор 1 комментарий Уважаемые посетители сайта Самоделкин друг сегодня мы с вами отправимся в глухую тайгу на строительство Как построить избушку в лесу избушка в лесу Квартира и дача wwwkakprostorukak-82517-kak-postroit-izbushku Cached Как построить избушку в лесу Многие люди мечтают отдохнуть от городской суеты в лесном домике Возвести его можно своими руками Как сделать шалаш своими руками landshaftnikcomideikak-sdelat-shalash-svoimi Cached Как построить шалаш своими руками Как построить халабуду? Как построить шалаш в лесу своими руками : строим дом из веток, детский шалаш, нндейский шалаш Как построить землянку в лесу своими руками, с печкой чтобы mir-touristarustatyivyzhivanie-v-dikoi Cached Как построить землянку в лесу своими руками : пошаговая инструкция Выбор места Место строительства Место играет ключевую роль в постройке жилища Как построить землянку в лесу своими руками — Выживание в survivalsclansupublvyzhivanieleskak Cached Как построить землянку в лесу своими руками Землянка — это наземное хозяйственно-бытовое сооружение Как построить домик в лесу своими руками Приколру wwwprikolru20151012kak-postroit-domik-v-lesu Cached Как построить домик в лесу своими руками Чувак построил своими руками хижину в лесу , используя подручные материалы Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 30,800
Для этого давайте подробнее рассмотрим способы монтажа каждого из видов строительных лесов. Исходя и
з выше сказанного, становится понятным, что единственным видом строительных лесов, которые можно приготовить собственными руками, являются деревянные строительные леса.
Вообще сам построил дом. Экстр
готовить собственными руками, являются деревянные строительные леса.
Вообще сам построил дом. Экстремальная стройка или Как построить дом за 2 недели своими руками. Постройка зимовья за 20 дней в заснеженном лесу.
Построил Бернд Риггер. Дома,построенные своими руками… Мне тоже понравились домики quot;отшельниковquot;. Иногда и правда хочется пожить где-нибудь в лесу и никого не видеть.
Американская пара построила дом с фасадом целиком из старых окон. Фотограф Ник Олсон и модельер Лила Хорвитц оставили городскую жизнь и работу ради жизни в лесу в доме своей мечты.
Такое жилище можно построить самое большее за день — два, а разобрать и снова собрать за несколько часов, и у каждой семьи есть свое жилище, или хотя бы отдельная часть его.
Сказочная избушка на курьих ножках , построенная Василием Козиным, действительно умеет quot;поворачиваться к лесу задомquot; — достаточно хозяину чудо-дома включить механизм.
Лучше всего использовать зимний лес. Как известно, прежде чем построить дом , необходимо создать проект и подготовить участок, на котором предполагается его строить.
Покупаем лес. Построить дом своими руками. Фундамент, на котором будет стоять дом, тоже определяется в зависимости от параметров стен.
Тем более что жилья в Московском регионе построено за последние годы столько, что налицо признаки затоваривания рынка и надвигающийся Доходный дом для белых воротничков.
Пока двое держали меня за руки, Клык одну за одной сжег все мои свечи. А однажды решили приколоться над одним батаном: ночью вынесли его тихонько на кровати в лес и привязали к кровати.
прежде чем построить дом
необходимо создать проект и подготовить участок
с печкой чтобы mir-touristarustatyivyzhivanie-v-dikoi Cached Как построить землянку в лесу своими руками : пошаговая инструкция Выбор места Место строительства Место играет ключевую роль в постройке жилища Как построить землянку в лесу своими руками — Выживание в survivalsclansupublvyzhivanieleskak Cached Как построить землянку в лесу своими руками Землянка — это наземное хозяйственно-бытовое сооружение Как построить домик в лесу своими руками Приколру wwwprikolru20151012kak-postroit-domik-v-lesu Cached Как построить домик в лесу своими руками Чувак построил своими руками хижину в лесу
но что-то похожее можно подобрать и это будет легально Построить Дом Своими Руками В Лесу — Image Results More Построить Дом Своими Руками В Лесу images Как построить землянку в лесу своими руками с печкой pohod-lifehackrukak-postroit-zemlyanku Cached В походных условиях не всегда есть возможность взять палатку Поэтому важно знать как построить землянку в лесу своими руками с печкой Как построить дом в лесу своими руками Построить дом своими kaksdelatdomrupostroit-dom-svoimi-rukamikak-postroit Cached Как построить дом в лесу своими руками Fresher Как решить жилищный вопрос всего за 5 000 долларов? Саймон Дейл из Уэльса знает ответ Как построить зимовье в лесу своими руками САМОДЕЛКИН ДРУГ wwwsamodelkindrugruкак- построить Cached Как построить зимовье в лесу своими руками 18012018 Администратор 1 комментарий Уважаемые посетители сайта Самоделкин друг сегодня мы с вами отправимся в глухую тайгу на строительство Как построить избушку в лесу избушка в лесу Квартира и дача wwwkakprostorukak-82517-kak-postroit-izbushku Cached Как построить избушку в лесу Многие люди мечтают отдохнуть от городской суеты в лесном домике Возвести его можно своими руками Как сделать шалаш своими руками landshaftnikcomideikak-sdelat-shalash-svoimi Cached Как построить шалаш своими руками Как построить халабуду? Как построить шалаш в лесу своими руками : строим дом из веток
но что-то похожее можно подобрать и это будет легально Построить Дом Своими Руками В Лесу — Image Results More Построить Дом Своими Руками В Лесу images Как построить землянку в лесу своими руками с печкой pohod-lifehackrukak-postroit-zemlyanku Cached В походных условиях не всегда есть возможность взять палатку Поэтому важно знать как построить землянку в лесу своими руками с печкой Как построить дом в лесу своими руками Построить дом своими kaksdelatdomrupostroit-dom-svoimi-rukamikak-postroit Cached Как построить дом в лесу своими руками Fresher Как решить жилищный вопрос всего за 5 000 долларов? Саймон Дейл из Уэльса знает ответ Как построить зимовье в лесу своими руками САМОДЕЛКИН ДРУГ wwwsamodelkindrugruкак- построить Cached Как построить зимовье в лесу своими руками 18012018 Администратор 1 комментарий Уважаемые посетители сайта Самоделкин друг сегодня мы с вами отправимся в глухую тайгу на строительство Как построить избушку в лесу избушка в лесу Квартира и дача wwwkakprostorukak-82517-kak-postroit-izbushku Cached Как построить избушку в лесу Многие люди мечтают отдохнуть от городской суеты в лесном домике Возвести его можно своими руками Как сделать шалаш своими руками landshaftnikcomideikak-sdelat-shalash-svoimi Cached Как построить шалаш своими руками Как построить халабуду? Как построить шалаш в лесу своими руками : строим дом из веток
построить дом своими руками в лесу Видео Построил дом в лесу СВОИМИ РУКАМИ Невероятности YouTube февр г Строим дом в лесу Как выжить в лесу строим дом своими руками YouTube сент г как построить дом в лесу без инструментов Амазонка ТВ YouTube июл г Все результаты Жилище отшельника, как построить зимовье otchelnikiruotshelnikpostroika_domika_v_glushihtml как построить зимовье Строительство зимовья, дом своими руками так как строительство домика в самом лесу имеет свои неудобства для Как построить дом в лесу без бензопилы и перфоратора МирТесен янв г Отвага и умение! Человек смог построить бревенчатый дом дедовским методом Единственная современная вещь в его руках Как построить дом в лесу без бензопилы и перфоратора ВИДЕО Отвага и умение! Человек смог построить бревенчатый дом дедовским методом Единственная современная вещь в его руках камера, которой он Картинки по запросу построить дом своими руками в лесу Другие картинки по запросу построить дом своими руками в лесу Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Все результаты Как построить землянку в лесу своими руками с печкой Выживание Укрытие Инструкция, как построить землянку в лесу с печкой своими руками лесу трудно найти другим людям, которые могут разграбить дом в ваше остуствие Как построить зимовье в тайге? Вольному Воля! volnomuvolyacomkak_postroit_zimove_v_taigehtml Похожие Если для хорошей, добротной избы лес следует заготавливать заранее рекомендуют в И основой дом , где живёт его семья, находится в близлежащей деревне или городе Строительство лесной избы; Нож своими руками Можно ли построить дом в лесу без покупки земли и жить в нём? wwwdomdachastroykaruimozhnolipostroitdomvlesubezpokupkizemli Похожие февр г Вся земля в лесах, тайге в России разбиты на участки лесничеств Конечно, можно так взять и построить дом в глухом лесу , но рано Пример как дешево построить дом своими руками фото karkasniksufotootchetykakdeshevopostroitdomsvoimirukami Похожие Усилиями двух мужчин был построен дешевый дом для постоянного проживания с пристроенным гаражом Лес обрезной и необрезной Как построить домик в лесу своими руками Приколру приколы wwwprikolrukakpostroitdomikvlesusvoimirukami Похожие Рейтинг , голоса окт г Чувак построил своими руками хижину в лесу , используя подручные материалы Первобытные инструменты изготовил тут же сам Как построить деревенский дом своими руками Популярная янв г Всего за месяц он смог построить на фундаменте из песка и гравия небольшой, но уютный домик из срубленных в соседнем лесу Как сделать и построить дом из подручных материалов своими Рейтинг голос Как построить небольшой дачный дом из подручных материалов Своими руками можно сделать дом таким, о каком вы мечтали без тёплым, если использовать вместо прокладки между рядами мох, которого в лесу много Как мы строили дом Ясный лес Блог Похожие окт г Как мы быстро и недорого построили себе комфортный дом , ничего в Один раз брус выскочил из рук и по касательной прошёлся по Строительство дома в лесу преимущества и недостатки сент г Архитекторы и проектировщики в новых вариантах домов в лесу не стремятся Своими силами тут вряд ли справиться, тем более, при отсутствии Риск построить дом в соседстве с людьми, которые будут Не найдено руками Плетение из трав и лозыКак построить дом в лесу ВКонтакте Плетение из трав своими руками В группе будут показаны схемы плетения, а также рассказано о том как подготовить травы для плетения и из каких Строим дом своими руками ВКонтакте Строим дом своими руками Если вы планируете когдалибо начать строительство или ремонт своими руками , то этот проект станет для вас Сколько стоит построить дом Pikabu мая г Строил я своими руками , предварительно уволившись с работы Сколько стоит построить дом Строительство, Программист, Своими руками , день сеточку на стены положить, день леса собратьразобрать Строительство дома в лесу Возведение каркасника на природе Статьи Дом и стройка дек г Этапы возведения необычного дома в лесу зарубежный опыт Когда наша команда задумала построить дом на дереве, мы решили по максимуму использовать опыт прошлых СТОЛЯРКА СВОИМИ РУКАМИ Стоит ли строить дом в лесу? Newshitsadru авг г как построить дом в лесу Но строительство дома в лесу это достаточно сложная задача, Водоем на участке своими руками Как сделать шалаш своими руками Ландшафтник Перейти к разделу Дом из веток Шалаш из веток своими руками Такой шалаш может быть сооружен как на даче, так и в лесу Существует примеров лучших малогабаритных домов, которые не сложно февр г Как построить дом своей мечты удивительных примеров жилья построить дом мечты, а если сделать всё своими руками , Расположенный в величественном лесу современный домик был построен вместо Лесной домик своими руками из бревен картинки и фото Rozariiru Постройки в саду Рейтинг голоса Как сделать лесной домик для детишек своими руками ? Чтобы построить лесные домики из фанеры, необходимо скрепить их друг с другом при древних техник постройки дома своими руками Фактрум дек г неосуществимого в том, чтобы построить дом своими руками университета Северной Аризоны, американской лесной службы и Романтический лесной домик, построен за недель за сент г Романтический лесной домик , построен за недель за Blog by saharin Вдохновение приходит в нашу жизнь неожиданно, Видеоблогер показывает, как построить дом в лесу Интерьер и Статьи Интерьер и стиль жизни авг г Видеоблогер показывает, как построить дом в лесу Австралиец строит своими руками из материалов, которые можно найти в лесу Выживание как построить дом в лесу без инструментов Путь wwwextremevoyageruvyzhivaniekakpostroitdomvlesubezinstrumentov Похожие Выживание как построить дом в лесу без инструментов от Admin в Выживание сделай своими руками Комментарий крепкой психики и рук, которые растут из правильного места, человек способен обустроить Бревенчатый дом своими руками Строительный портал Strportru strportrustroitelstvodomovbrevenchatyidomsvoimirukami Похожие варианты, как можно построить бревенчатый дом своими руками на стройплощадке из рубленого леса или собирают дом по чертежу из заранее Как построить маленький домик реальный пример на острове Посмотрите, как герои своими руками возвели небольшой стильный коттедж в лесу на берегу Балтийского моря, оформили его в скандинавском стиле Канадец в одиночку без электричества построил бревенчатый дом Моей целью было построить себе отдушину, примитивное жилище в дикой мхом и глиной, стругал мебель из материалов, которые нашел в лесу Дом в виде шалаша фото Умный мастер novamettrudomdomvvideshalasha Похожие На природе в лесу , в горах дом шалаш всегда выглядит естественно Замечательно, если у вас есть возможность построить сказочный домик в лесу Вот, как Диван кровать своими руками фото, пошаговые инструкции Строительство землянки своими руками Автономное выживание мар г Землянка своими руками отличное место для отдыха в лоне природы Землянка в лесу в качестве охотничьего, рыбацкого домика Построить землянку для временного убежища во время ремонта дома Пол и печка в земляном доме ; Рекомендовано к прочтению Землянка самый Строительство дома своими руками в отшельничестве otchelnikieveterokru_dooomhtml Как построить деревянный дом , как строили раньше, заготовка леса для Срубовой домик для охотника, рыбака или отшельника это лучшее что Таймлапс полгода строительства хижины в лесу за пять минут янв г в котором он своими руками возводит деревянный дом посреди Если идея полгода строить лесную хижину в заснеженном лесу вам Как построить дом в лесу Homesecret уют в доме своими руками homesecretrukakpostroitdomvlesuneskolkosovetov Как построить дом в лесу несколько советов февраля, Большинство желающих обзавестись недвижимостью за городом выбирают коттедж Как построить избушку в лесу своими руками выбор средств окт г Как построить зимовье в лесу своими руками ? Желательно, чтобы домик вообще был доступен только для человека, который его Дешевый, экологичный, сказочный Дом своими руками dach строим дом дома необычные дома июн г Дом своими руками Дом решено было построить на склоне холма как отходы древесины, так и дерево из ближайшего леса Как построить землянку в лесу своими руками? Поход лайфхак окт г О том, как построить землянку своими руками , чтобы создать надежное Понятно, что в условиях выживания в лесу нет возможности Домшалаш фото готовых бесплатных проектов комфортного жилья happymodernrudomshalashfotoproekty Похожие Рейтинг , голосов сент г Треугольный охотничий домик в лесу со сквозным проходом Как построить дом шалаш собственными силами В связи с тяжелыми Сруб своими руками от мечты до реальности всего один шаг Дома Рейтинг голос Сруб своими руками Дома Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом Технология строительства дома из сруба как построить дом из Стены О том, как построить дом из сруба своими руками в соответствии с мере, приобретенный лес должен быть чистым, без гнили, черноты и синевы Как построить деревянный дом своими руками? Сибирский лес siblesstroicomstatiotomkakpostroitdomkakpostroitderevyannyjdomhtml Похожие Одна из главных потребностей каждого человека потребность в жилье Дом должен быть надежным, безопасным, теплым и комфортным Все эти способов построить дом из мусора Фото ForbesLife Forbesru ForbesLife дача июн г Для возведения деревянных коттеджей вырубают леса , ради Так почему бы не построить дом из того, что уже послужило людям и Как построить домик на дереве своими руками поэтапное Как сделать домик на дереве своими руками строим шалаш В равнинном лесу можно построить углубленный, классический или приставной шалаш Как построить домик в лесу популярные записи яру Поиск по меткам Как построить домик в лесу читайте обсуждения и добавляйте свои комментарии по Как сделать домик из картона своими руками схемы и фото Как построить шалаш своими руками инструкция детям Отдых Рейтинг голосов Как построить шалаш своими руками помощь детям, полезные советы, идеи , В основном данные сооружения возводятся на ровной лесной местности, где есть помощи у родителей, а также в любое время отправиться в дом Парень голыми руками построил просто отпадный дом в лесу дизайн Похожие июн г Этому парню удалось построить небольшую хижину в лесу из подручных материалов с помощью самых примитивных инструментов Дом в лесу Как построить дом в лесу Ландшафтные работы в Похожие сент г Альпийская горка своими руками ; Водоемы в саду ; Садовые покрытия Ведь, скорее всего, вы захотите иметь домик в лесу , чтобы И не построить ли новый дом на ровном месте в чистом поле? Как построить хижину без инструментов за дней публикации onodaruarticles авг г Хижина своими руками , промежуточная версия такой есть, а вам например в нашем лесу такую слабо построить без инструментов? Построить дом в лесу своими руками Одноклассники мар г Лишний вес и наше тело Консультант по снижению веса Евия Ефремова просмотров ДЕВУШКА ПРОСТО ОГОНЬ!!! Вместе с построить дом своими руками в лесу часто ищут как построить охотничий домик в лесу законно изба в лесу своими руками полуземлянка своими руками дом в лесу зимой Навигация по страницам
Для этого давайте подробнее рассмотрим способы монтажа каждого из видов строительных лесов. Исходя из выше сказанного, становится понятным, что единственным видом строительных лесов, которые можно приготовить собственными руками, являются деревянные строительные леса.
Вообще сам построил дом. Экстремальная стройка или Как построить дом за 2 недели своими руками. Постройка зимовья за 20 дней в заснеженном лесу.
Построил Бернд Риггер. Дома,построенные своими руками… Мне тоже понравились домики quot;отшельниковquot;. Иногда и правда хочется пожить где-нибудь в лесу и никого не видеть.
Американская пара построила дом с фасадом целиком из старых окон. Фотограф Ник Олсон и модельер Лила Хорвитц оставили городскую жизнь и работу ради жизни в лесу в доме своей мечты.
Такое жилище можно построить самое большее за день — два, а разобрать и снова собрать за несколько часов, и у каждой семьи есть свое жилище, или хотя бы отдельная часть его.
Сказочная избушка на курьих ножках , построенная Василием Козиным, действительно умеет quot;поворачиваться к лесу задомquot; — достаточно хозяину чудо-дома включить механизм.
Лучше всего использовать зимний лес. Как известно, прежде чем построить дом , необходимо создать проект и подготовить участок, на котором предполагается его строить.
Покупаем лес. Построить дом своими руками. Фундамент, на котором будет стоять дом, тоже определяется в зависимости от параметров стен.
Тем более что жилья в Московском регионе построено за последние годы столько, что налицо признаки затоваривания рынка и надвигающийся Доходный дом для белых воротничков.
Пока двое держали меня за руки, Клык одну за одной сжег все мои свечи. А однажды решили приколоться над одним батаном: ночью вынесли его тихонько на кровати в лес и привязали к кровати.
Как сделать шалаш для детей на даче: варианты конструкций для всех возрастов. Как сделать домик на дереве своими руками: строим шалаш
В наше время туристы имеют палатки, шатры и другие временные укрытия. Ну, а если человек оказался в лесу без всего этого? Или рыбак или охотник без транспортного средства? На себе не унесёшь много. В этом случае, лучшим решением для ночлега, станет шалаш в лесу.
Что такое шалаш
Что такое шалаш. Вам доводилось ночевать в лесу? Если да, то скорее всего в палатке. А попробуйте заночевать в шалаше. Это гораздо сильнее сближает с природой. Вот она, вокруг нас, ничего не отделяет нас от природы, даже тонкой синтетики палатки нет. Только природа вокруг.
Запахи, звуки, шорохи – вот оно, всё рядом. Тихий вечер под треск сгорающих в костре веток. Звёздное небо над головой. Театр теней в отсветах костра. Тёмные сосны или ели стоящие стеной как часовые вокруг. И резкий, громкий крик птицы в ночной тиши…
Шалаш в лесу – это пристанище уставшей души. Здесь, в шалаше, в тишине, человек отдыхает душой, отключается от городской суеты, переосмысливает свою жизнь. Все, ещё недавно казавшиеся сложными и срочными проблемы, отступают на второй, а то и на третий план и становятся несущественными и неважными.
Только ты и природа. Остальное уходит, растворяется в ночной тиши навсегда. Посмотрите на небо. Яркие звёздочки сияют в просветах между кронами деревьев. На самом деле они не такие уж и маленькие. Просто они очень далеко. И наша планета Земля в этом огромном мире очень маленькая. А проблемы наши, да что о них вообще говорить! Наслаждайтесь тишиной и природой.
Вот что такое шалаш в лесу. А из чего он состоит, очень хорошо описывает толковый словарь русского языка. Шалаш — это временное укрытие с основой из жердей, укрытых ветками, корой, травой, шкурами и т.п.
Виды шалашей
В каждом конкретном случае шалаш можно построить по разному. Всё зависит от условий, местности и наличия или отсутствия тех или иных строительных предметов. Здесь под словом “строительных” подразумевается не мешок с цементом, а наличие тех или иных материалов и предметов, пригодных для возведения данного сооружения.
Вот основные виды шалашей:
Шатровый
двускатный
односкатный
Кроме этого, есть множество подвидов и разновидностей шалашей на основе этих основных видов. Всё зависит от места в котором строится шалаш и вашей фантазии. Ну, и конечно же от времени, которым располагают строящие это временное сооружение. Как выглядит шалаш показано на фото.
Шатровый
Это шалаш в виде шатра или конуса. Чаще всего строится из жердей. Это молодые, длинные, тонкие деревья. Их срубают, обрубают ненужные ветки и ставят в виде конуса. Укрывают травой, ветками. Ну или тканью и шкурами, как это делают северные народы. Ведь чум – это тот же шалаш, только используемый для постоянного жилья.
Кстати, алтайский Аил или среднеазиатская юрта – это тоже своеобразные шалаши. Или развитие идеи примитивного шалаша на новом уровне развития человека. Кстати, этот вид шалаша лучше всего можно приспособить для обогрева костром. Достаточно посреди шатра сделать площадку для костра, а в его вершине предусмотреть отверстие для выхода дыма.
Чаще всего отверстие как таковое делать и не нужно. Достаточно оставить не укрытой макушку шалаша. Туда будет уходить дым, а за укрытыми стенами можно прятаться от непогоды. Тепло костра будет согревать Вас.
Но с костром нужно быть осторожнее. А то неровен час, сгорит домик. Поэтому сильный костёр разводить не рекомендуется. Кроме того, для костра нужно подбирать дрова деревьев, в которых нет смолы, то есть не хвойных, а лиственных. От таких дров не бывает искр.
Двускатный
Это классический вид шалаша в виде хорошо знакомой всем палатки. Для его сооружения укладывают горизонтально на некоторой высоте жердь. Её укладывают на ветви недалеко друг от друга расположенных деревьев на одной высоте. Можно уложить жердь на вертикально поставленные у входа и заднего торца будущего сооружения короткие жерди в виде шатра. Или вбить в землю, если это возможно 2 жерди с развилиной на верху по разные стороны его.
Высоту выбирают от Вашего желания ходить в шалаше в полный рост или только для того, чтобы влезть и лечь спать. Это зависит от Вас и от того, сколько времени есть на возведение шалаша. Маленький построить легче и быстрее. Тем более нужно выбирать маленький, если на другое утро нужно уходить.
Затем на горизонтальную жердь и землю с некоторым наклоном укладывают ветки или короткие жерди. Ну, а на них уже укладывают пучки травы, полосы коры деревьев или просто закладывают множеством мелких ветвей или лапником хвойных деревьев. Жильё готово, можно ночевать.
Ну, а лучше подготовить для ночлега лежанку, чтобы не на земле спать. Можно уложить вдоль стены несколько жердей на два полена и на них траву или лапник. В крайнем случае можно лечь спать непосредственно на кучу травы или лапника, если земля тёплая. Обычно так можно делать летом, в холодное время года лучше всё же сделать лежанку на некоторой высоте от земли.
Односкатный
По сути это половинка двускатного шалаша. Обычно его делают там, где есть уже некое подобие одной стены. Это могут быть два рядом стоящие дерева, на ветки которых укладывают горизонтальную жердь. Дальше процесс идёт аналогично выше изложенному. Пространство между деревьями закладывают ветками и травой.
Односкатный вариант шалаша проще всего построить у склона крутой горы или скалы. Для этого достаточно поставить на него с наклоном несколько жердей или веток и укрыть их сверху травой или лапником хвойных пород деревьев.
Как построить шалаш в лесу
Как построить шалаш в лесу своими руками? В принципе, уже показано на примерах устройства основных его видов выше. Здесь же необходимо указать основные моменты, которые необходимо учитывать при выборе типа шалаша и материалов из которого его строить.
Прежде всего нужно осмотреть место будущего ночлега. И прикинуть, как бы можно было бы укрыться. При этом не запрещается проявить смекалку и даже наоборот. Как сделать шалаш, если нет деревьев вообще и негде взять жерди, но есть кусты. Для этого макушки кустарников связывают в виде шатра и укрывают травой. Всё, жилище готово. Забирайтесь внутрь.
Если это густой лес, то и под кроной дерева дождь, если он случится не промочит. Для ночлега в этом случае можно сделать лёгкий навес в виде односкатного шалаша, с опорой на дерево или его ветвь. Или в виде шатра вокруг дерева.
Если жильё строится надолго, то высоту делать нужно побольше, чтобы удобно было ходить и стоять в полный рост. При этом укрывной материал желательно прижать к стенам шалаша на случай сильного ветра такими же жердями или ветками деревьев.
Если такое пристанище планируется использовать не один сезон, то его можно сделать более основательно. Например сплести его стены из тонких ветвей, как плетут корзинку. Или построить шатёр с очагом внутри, как иллюстрирует картинка. Это, конечно не комфортабельное городское жильё, но, как говорится с любимым рай и в шалаше.
Но, как бы ни сделан был шалаш в лесу, желательно на случай дождя сделать водоотводную канавку вокруг сооружения. Это поможет избежать сырости внутри. Успехов в сооружении этого древнего жилища.
Все дети любят играть, построив для себя убежище, шалаш, или просто накрыв несколько стульев покрывалами. Некоторые родители кричат и ругают малышей за беспорядок. Другие же, пытаясь правильно организовать пространство, и сделать игры детей более безопасными предпочитают соорудить шалаш вместе. Так, из обычной рутинной работы процесс превращается в увлекательную игру, в которой дети с удовольствием примут участие. Как правильно сделать хороший, качественный и устойчивый шалаш для игр, и как оборудовать игровое место, разберемся в статье.
Как выбрать правильное место?
Одним из главных этапов работы – выбор правильного места, где будет располагаться шалаш. Главный критерий при этом – безопасность.
В любом случае, внимательно оглядевшись, каждый родитель найдет место для такой простой постройки, которая непременно понравится всем малышам.
Варианты шалашей для детей среднего возраста
Условно, все шалаши разделяют на три группы:
Сооружения, которые находятся отдельно от других строений
Сооружения, примыкающие к другим постройкам
Шалаши-землянки. Это конструкции, которые устанавливаются в углублении.
При выборе шалаша, который вы будете строить нужно учитывать особенность местности, время года, возможность осадков, и еще многими факторами. Но, шалаши в лесу для выживания, сейчас строят разве что скауты, в остальных случаях, постройка делается для детских игр на дачной участке или в частном доме. Там дети проводят в основном летние каникулы, потому лучшим выбором будут либо приставные сооружения, либо отдельно стоящие.
Шалаши с углублением в виде землянки больше любят строить подростки, которые приехали на лето в деревню к бабушке. Обычно, такое укромное место держится в секрете ото всех, и служит своеобразным тайником. Но, конечно же, каждый ответственный взрослый всегда должен точно знать, где находится ребенок, и безопасно ли ему там. При этом, раскрывать тайну ребят совсем не обязательно, иначе у них исчезнет весь интерес к подобным играм.
Варианты создания шалашей
Но, это все теория, а теперь давайте рассмотрим на практике несколько вариантов шалашей, которые сможет соорудить каждый.
Обычный двускатный шалаш
Основой для возведения такого типа шалаша являются две рогатины и жердь. Именно от их размеров и будет зависеть размер получившейся в итоге постройки. Придерживайтесь такой последовательности действий:
Померяйте длину жерди, и именно на такой расстоянии вбейте в землю рогатины. Делать это нужно до тех пор, пока они не окажутся на треть в земле. Важно, чтоб они находились на одной высоте, иначе шалаш будет перекошенный. Именно от устойчивости базовых элементов зависит, насколько прочным и долговечным будет ваш шалаш.
На рогатину помещается жердь. Если вы считаете нужным, можно укрепить ее с помощью веревки или проволоки.
Далее нудно найти несколько жердин, которые будут служить опорой для укладки природного материала. Если таковых нет, можно взять прутья, или, даже, толстые ветки, предварительно очистив их от сучков и листьев.
Их количество зависит от размера шалаша, и частоты шага. Если у вас материала много, вы можете поставить его впритык друг к другу, таким образом, получив плотные стены, которые не нужно будет дополнять ветками, еловыми лапами, камышом, или другими природными материалами.
Но, чаще всего боковые опоры устанавливаются примерно в 25 см друг от друга. Если посчитаете нужным, можно дополнительно укрепить стенки поперечными ветками, зафиксированных на с помощью проволоки, или даже обычной бечёвки.
Завершающий этап работы – укладка лапника, или любого другого материала, главная цель которого укрепить стены, и делать их цельными, без дыр и щелей. Начинать работу лучше всего с низу, постепенно продвигаясь к верху. Таким образом, верхний слой будет накрывать нижний, и в случае дождя влага не попадет внутрь.
Односкатный шалаш
Такая разновидность устройства весьма распространённая, поскольку для его строительства нужно совсем немного времени и материалов. Для его постройки следуйте алгоритму:
Сделайте основание из жерди и двух рогатин как в прошлом варианте.
Поставьте опоры только с одной стороны.
Накройте боковые опоры материалом, который вы выбрали для оформления стен.
В некоторых случаях родители вместо стен натягивают брезент, или любую другую водоотталкивающую ткань. Сверху ее прикрепляют к каркасу с помощью веревок, а снизу фиксируют бревном или кирпичами. Так влага не сможет проникнуть в средину укрытия.
Такой тип шалаша можно использовать как отдельное строение, так и сделать его примыкающим к дому или другой постройке.
Вигвам
Эта разновидность шалаша стала активно использоваться в нашей стране сравнительно недавно. По виду строение действительно очень напоминает индийский вигвам, а строится он очень просто:
Выберите удобное и просторное место, и начертите ровный круг. Его размера должно хватить для того, чтоб дети могли там свободно играть, чтоб их ничего не смущало.
Вкопайте в землю несколько жердей или толстых палок (их количество напрямую зависит от размеров шалаша).
Сверху соберите все жерди в своеобразный «пучек», и скрепите с помощью проволоки, веревки, или обычного скотча.
Каркас готов. Теперь нужно сделать стены. Для этого можно воспользоваться любым из двух вариантов:
Посадить по периметру вьющиеся растения. Конечно, понадобится некоторое время чтоб оно заплело все стены, но зато, красоту полученного убежища для детских игр трудно будет переоценить. Отлично для этих целей подойдет фасоль, дикий виноград, или цветы.
Более быстрый вариант – использовать плотную ткань. В таком случае окончить работу у вас получится в тот же день. Очень красиво выглядит вигвам, обернутый в красочную и яркую ткань, но можно использовать любую, какая есть у вас дома в наличии.
Закрепите ткань на верхушке, а снизу придавите кирпичами или бревнами, и шатер для детей готов.
Вигвам из подсолнухов
Это один из самых простых, и эстетически красивых решений. Но, для его создания потребуется некоторое время, пока растения вырастут.
Суть работы в том, чтоб еще ранней весной начертить круг для вигвама в выбранном месте, и по его кромке высадить высокие подсолнухи. Лучше чтоб они росли не в один ряд, а в несколько, таким образом «стены» шалаша будут более крепкими, ну будут просвечиваться.
Когда подсолнухи вырастут, и выкинут цвет, нужно аккуратно связать сверху их головки с помощью веревки. Делайте это аккуратно, чтоб не повредить растение.
Приставной шалаш
Это самая простая конструкция, поскольку основание делать не нужно. В его качестве используется стена дома, забора, или просто дерево. Ветки или жерди, выполняющие роль бокового крепления опираются об основание, и далее накрывается ветками, другим природным материалом, или плотной тканью. Конечно же, преимущества этого шалаша в простоте изготовления, и минимуме материалов и затраченного времени.
Среди описанных выше вариантов каждый найдет то, что придется по душе именно ему.
Быстровозводимые шалаши для маленьких детей
Для маленьких детей можно сделать шалаш для игр всего за несколько минут, если заранее подготовится к этому процессу. Для этого вам понадобится:
Отрез плотной ткани размером 2Х4 метра. Отлично если оно красочное и яркое, так детям будет еще интереснее играть.
Две опоры, которые будут размещаться напротив друг друга на расстоянии двух метров. Можно заранее вкопать их в землю примерно на треть длинны, чтоб они были устойчивыми.
Крепкая веревка, длинной не менее 2.5 метра
Колышки или крючки чтоб растянуть ткань.
Натяните веревку между двумя основаниями. Она должна находиться в максимальном натяжении, не провисать.
Перекиньте через веревку ткань. При этом с обеих сторон должно быть одинаковое полотно. Важно выровнять края, чтоб шалаш получился ровным.
Закрепите края к земле с помощью колышек. Для того, чтоб делать это было удобнее, можно в ткани сделать небольшие разрезы, и вставить кольца. Таким образом воспользоваться отрезом можно будет еще не один раз.
В нашей статье вы узнаете, как украсить участок с помощью создания .
А дальше дело за вашей собственной фантазией. Вы можете украсить шалаш, на землю постелить покрывало или старое одеяло, задекорировать стены, положите туда любимые игрушки или книжки. Можно даже проводить развивающие занятия в таком шалаше, и ребенок будет заниматься с удовольствием.
Как вы видите, сделать шалаш для ребенка может каждый, это совсем не сложно. Но, нужно иметь достаточно терпения и желания, выделить на сборку несколько часов времени. Выберите оптимальный вариант, и приступайте смело к работе.
Взамен же вы получите много радости и благодарности от малышей, у которых теперь появился собственный уголок, где они могут играть, секретничать, и делать все, что им вздумается.
Вконтакте
Имея ребенка в семье, приходится заботиться о нем больше, чем о себе. А вспоминая свое детство, хочется дать малышу то, чего не было у его родителей. Одной из таких радостей может стать шалаш на дереве. Наверняка многие мечтали иметь небольшой и уютный домик, расположенный в его густой зеленой кроне. Оттуда будет открываться отличный вид, а само место станет любимым для игр детворы. Самое важное, что соорудить подобное жилище можно своими руками. Единственное основное требование, которое необходимо соблюсти, — это безопасность.
Подготовка к работе
Первым шагом на пути к тому, чтобы сделать шалаш на дереве своими руками, станет выбор подходящей опоры. В данном случае это ствол, а потому выбор дерева — одна из важнейших задач, которая стоит перед строителем. Сразу стоит сказать, что такие насаждения, как береза, тополь, ива или каштан, не подходят. Причиной является слишком слабый ствол, не способный выдержать вес конструкции. Лучшим выбором станет дуб, ель, клен, бук или пихта. Стволы таких деревьев достаточно твердые и прочные, способны выдерживать вес человека и небольшого домика.
Правильный выбор дерева
После того как стало понятно, какие деревья подходят, а какие нет, важно учесть еще несколько деталей. Для постройки шалаша на дереве подойдет не любой дуб или клен. Во-первых, опора должна быть достаточно большая. Во-вторых, дерево должно обладать большим количеством ответвлений, что будет говорить о наличии мощной и развитой корневой системы.
Как сделать шалаш на дереве?
После того как этап выбора дерева пройден, можно приступать к строительству объекта. Первостепенная задача строителя — это возведение платформы шалаша, которая является для него фундаментом.
Для того чтобы возвести крепкую платформу для домика, необходимо на выбранной высоте разместить две балки с противоположных сторон от ствола дерева, зафиксировав их при этом не гвоздями или саморезами, а анкерными креплениями. Также стоит добавить, что для крепления одной балки к стволу вполне хватит одного болта диаметром 6 мм и длиной от 10 до 15 см. Если прикрепить балку на два или более болтов, то это может негативно сказаться на здоровье дерева, что приведет к его гниению и разрушению.
Как сделать шалаш на дереве своими руками
Вторым шагом после монтажа балок параллельно друг другу является установка дополнительных опор. Их следует расположить на соседних сторонах ствола. Размещать их следует перпендикулярно двум предыдущим. Также они должны быть выше и в итоге образовывать крестовину. На данном этапе строительных работ важно подумать о безопасности. Рекомендуется привязывать балки, которые будут крепиться к дереву, на тросы или веревки к верхним веткам.
После того как этот этап пройден, можно приступать к монтажу прямоугольного каркаса, который станет основой для пола в шалаше на дереве. Подпорками для такой платформы будут четыре балки, установленные ниже, чем первые две, параллельные друг другу. К тому же монтаж этих древесных опор должен быть осуществлен под углом в 45 градусов.
Следующим шагом в строительстве объекта станет обустройство пола. Для того чтобы возвести его, можно использовать любые древесные изделия. В качестве крепежа рекомендуется использовать обычные гвозди. На этом же этапе необходимо подумать о размещении места для лаза, через который в будущем можно будет попасть в шалаш на дереве.
Прочный вариант домика
Если хочется возвести максимально безопасный шалаш для своего ребенка, то рекомендуется в качестве основной платформы выбрать многоугольную площадку. На таком основании можно разместить даже небольшую пластмассовую горку. Установка подобной конструкции будет осуществляться при помощи трех древесных опор, а в качестве крепежа применяется зажимная цанга.
Для того чтобы попасть в шалаш, под деревом можно обустроить обычные деревянные ступеньки или же навесить веревочную лестницу. Второй вариант более опасный с точки зрения подъема, но впечатления от него будут намного ярче. К тому же если выбрана именно веревочная лестница, то под основание домика можно насыпать большое количество опилок. Они смягчат удар при падении, а также не позволят расти всяким сорным растениям. Чтобы еще сильнее повысить безопасность своего ребенка, можно установить в домике небольшие перила.
Подбор материала
Прежде чем приступить к возведению постройки, важно определиться с количеством нужного материала. Ориентироваться можно на разные схемы, которые есть в интернете, однако это лишь приблизительные варианты. Отталкиваться необходимо от собственных замеров.
Для того чтобы точно просчитать необходимое количество строительных материалов, нужно измерить расстояние между теми деревьями, которые будут являться опорами. После проведения замеров важно определиться с конструкцией шалаша. От нее также будет зависеть количество расходуемого материала.
Пошаговое строительство шалаша
Первый этап строительства начинается с того, что подготовленные балки распиливаются по нужным размерам, а также проводится монтаж опоры для столбов. Далее осуществляется непосредственная установка столбов в подготовленные опоры. Следующим шагом на этом этапе будет монтаж балок. Сначала монтируются внешние конструкции, а после диагональные, между установленными столбами. При проведении всех строительных работ необходимо помнить одно очень важное правило. Крепление конструкции должно быть достаточно прочным, но при этом эластичным, так как при ветре дерево будет раскачиваться и тянуть за собой шалаш.
Второй этап возведения шалаша на дереве — это монтаж перекладин. Осуществляется данная операция прямо на месте. Важно прочно скрепить между собой все балки, струбцины и столбы, чтобы понимать, как именно будет выглядеть будущая конструкция целиком.
Третий этап — укрепление рамки. На каждом углу распорки необходимую рамку следует укрепить лежней.
Четвертый — работа с обвязками домика. На каждом прямом углу необходимо привинтить имеющуюся обвязку болтами к столбам-опорам.
Пятый этап — монтаж подвижного соединения. Необходимо найти тонкий ствол дерева, зафиксировать его между планками и лежнями. Крепление таким способом поможет сделать домик подвижным.
После завершения этих основных этапов необходимо заняться следующим: установить подвеску конструкции для шалаша, проверить все узлы, прикрепить лежни к стволу дерева, обустроить настил пола, сделать перила, установить детскую горку.
Дизайн домика на дереве
Если с вопросом о том, как построить шалаш на дереве, все понятно, то следует добавить, что это необязательно должна быть монотонная конструкция одного цвета. Ее можно раскрасить различными цветами, провести декоративные работы и переделать внешний вид под сказочную башню, летающий корабль и т. д.
Все дети любят укромные уголки. Только в уединении можно дать волю своей фантазии и отправиться в увлекательное путешествие по воображаемым мирам. Именно поэтому дети часто сооружают самодельные домики из подушек, пледов и других подручных средств. Но если вы хотите, чтобы ваш ребенок почувствовал себя отважным путешественником или героем своей любимой сказки, подарите ему шалаш. Тем более, что сделать шалаш для детей своими руками достаточно несложно, зато ребенок сможет наполнить свой досуг увлекательными играми. Сегодня «Дом Мечты» поделится со своими читателями идеями сооружения детских шалашей, которые можно установить как в детской комнате, так и на улице.
Делаем шалаш для детей самостоятельно – несколько интересных идей
1. Простынь и веревка
Чтобы сделать шалаш, достаточно протянуть веревку между деревьями, перекинуть через нее простынь и закрепить ее края с помощью деревянных колышек или других подходящих средств. Чтобы ребенку было удобно, постелите на землю мягкие , одеяла или . И пусть в таком «сооружении» нет ничего сверхъестественного, но детская фантазия сможет наполнить его захватывающей историей. Самодельный шалаш для детей на улице подарит множество интересных игр и, к тому же, убережет малышей от солнечного перегрева.
Выбирая место для шалаша, отдавайте предпочтение затемненным и ровным площадкам.
2. Шалаш из гимнастического обруча и ткани
Обычный гимнастический обруч может стать прекрасной основой для детского шалаша. Достаточно пришить к обручу длинную ткань и подвесить его в горизонтальном положении, например, к ветке дерева на такой высоте, чтобы края ткани доставали до земли. Как вариант, можно просто накинуть на обруч большой отрез плотной ткани, соорудить конусообразную крышу и закрепить каркас на удобном уровне. Тогда для подвешивания шалаша потребуется только надежная лямка или лента.
3. Шалаш из веток
Наверно, каждый ребенок мечтает о кругосветном путешествии, опасных приключениях и увлекательных странствиях. Помочь ребенку осуществить его заветную мечту можно, не выходя за приделы собственного дачного участка. Поскольку отважные путешественники предпочитают спать не в теплой постели, а в шалаше из древесных веток, изготовленном собственноручно, малыш наверняка обрадуется такому подарку.
Но как же сделать детский шалаш из веток? Есть несколько интересных вариантов:
Во-первых, можно соорудить шалаш из гибких и длинных ветвей, оставшихся после обрезки деревьев и . Для начала соберите как можно больше веток и выберите самые крупные экземпляры. На месте будущего шалаша начертите круг и вкопайте по его окружности ветки, наклоняя их таким образом, чтобы они создавали конусообразный каркас. Только две ветки установите на довольно широком расстоянии друг от друга, т.к. они будут служить входом в будущий шалаш. Убедитесь, что ветки установлены прочно, и дополните их оставшимся материалом. Ничего страшного, если стены шалаша будут «просвечиваться» – находясь в таком домике, малыш все равно почувствует себя, по меньшей мере, Робинзоном Крузо.
Во-вторых, можно сделать «живой» шалаш, украсив его листвой и растениями. Если вы не торопитесь с построением чудо-домика, высадите по периметру каркаса вьющиеся растения, например, виноград, вьюнок и т.д., которые по мере роста красиво оплетут стенки шалаша. Если же вы хотите подарить ребенку праздник «здесь и сейчас», просто укройте каркас шалаша ветками с зеленью.
4. Шалаш вигвам в детской и на улице
Шалаш вигвам – это традиционный дом индейцев. Данное сооружение имеет конусообразную форму и крепкую конструкцию. Раньше индейцы строили свои жилища, используя толстые ветки, которые затем покрывались плотной холщевой тканью. Мы тоже можем сделать детский шалаш по принципу вигвам. Для этого необходимо подобрать 5-7 гибких, но прочных прутиков, а затем установить их в форме многогранника или полукруга. Верхушки прутиков следует соединить таким образом, чтобы они совмещались наподобие цветов в букете, перехлестывая друг друга. В месте соединения прутики нужно закрепить с помощью прочной веревки или отреза ткани.
Если вы устанавливаете вигвам на улице, немного вкопайте основания прутиков в землю. Если же вигвам будет находиться в помещении, привяжите внизу конструкции поперечные прутики, которые закрепят сооружение.
После этого украсьте вигвам тканью. Чаще всего между близстоящими прутиками шалаша образуются треугольники, поэтому достаточно всего лишь вырезать кусочки ткани в этой форме и нашить их вокруг каркаса. Однако намного красивее, если шалаш вигвам будет украшать специально сшитый чехол, для создания которого потребуется тщательно измерить высоту каркаса и ширину каждой его части.
5. Двускатный шалаш
Сделав простую конструкцию из нескольких деревянных реек, можно создать красивый двускатный шалаш или шалаш-палатку. Самое главное в данном сооружении – подобрать подходящую ткань. Если вы устанавливаете шалаш во дворе, лучше всего использовать палаточную ткань, которая не выгорает от солнца и не деформируется из-за повышенной влажности. Если же сооружение будет находиться в комнате ребенка, подойдет хлопковый или любой другой натуральный материал.
Комнатные шалаши
Если вы не уверены в своих силах или просто не хотите тратить время на изготовление самодельного шалаша, можно приобрести готовую конструкцию. Например, красивые и удобные для игры шалаши выпускает шведский бренд IKEA. Такие сооружения подходят не только для игр, но и для . К тому же, фирменный шалаш наверняка станет главным украшением детской комнаты.
В качестве шалаша также можно использовать стилизованный тент или крышу на кровать. Этот аксессуар не только подарит малышу мир увлекательных игр, но и обеспечит его крепким и спокойным сном.
В мире существуют такие вещи, о которых мечтает буквально каждый ребёнок. Это не только игровая приставка или велосипед, ребёнок также хочет иметь место, где он сможет чувствовать себя хозяином. Поэтому многие малыши всегда ищут себе некий штаб или игровую базу. Так почему бы им не облегчить задачу? Попробуйте построить для своего чада домик на дереве, и радости малыша не будет границ.
Конечно, для сооружения такого домика понадобятся немалые усилия, но они не будут потрачены зря. Необходимо лишь проявить старание, всё тщательно продумать и подготовить, чтобы конструкция домика была безопасной и надежной для ребёнка.
Домик на дереве для детей своими руками
Нижеописанный проект для строительства детского домика на дереве был разработан с учетом безопасности, максимальной сохранности деревьев и надежности конструкций. Эта конструкция полностью автономна, поэтому ее можно устанавливать абсолютно в любом месте, даже там, где нет деревьев. Домик основан на универсальной треугольной структуре, в принципе, отсутствует необходимость закапывать опорные столбы глубоко в грунт — если имеется каменистая ровная площадка, дом будет хорошо держаться на ней. Конечно, полученная конструкция получится не маленькой, ее просто невозможно построить за один день, но зато это будет интересно детям, особенно если их привлечь к работе.
Заготовки по чертежу
Начинать работу необходимо с изготовления треугольной рамы .
Сборка площадки и лестницы
Сборка домика
После этого можно приступать непосредственно к сборке домика:
Установка перил
Заключающим этапом станет установка перил.
Перила необходимо прикрутить к поручням и закруглить все острые имеющиеся углы.
Прибить или прикрутить балясины к балке, а также к нижней части поручней. При этом расстояние между ними должно составлять не более 10 см.
В заключение надо установить цепь безопасности с защелкой.
Необходимо помнить о том, что все дети будут проверять на прочность домик, поэтому не надо экономить на оборудовании и приобретать некачественные материалы.
Мы разобрались, как сделать дом на дереве своими руками. Внутреннюю обстановку детского домика можно придумать самостоятельно, обсудить этот вопрос со своим ребенком. Можно там установить двухъярусную кровать, поставить стол, скамейки, полки и многое другое.
Схема постройки шалаша на земле
Для строения шалаша или халабуды необходимо подобрать подходящее место. Такой шалаш ни в коем случае нельзя устанавливать в узких ущельях, на берегах рек, на дне каньонов. Вне зависимости от того, будет шалаш возводиться в России или в другой стране, везде могут произойти наводнения, внезапные ливни или поводок. Основные варианты расположения шалаша:
Шалаш в горном лесу . Для этой местности лучше всего подбирать для строительства сооружения приставного типа. Это означает, что одна из стенок халабуды или же две стенки будут изготовлены из камня или дерева — части скалы. В таком случае надо постараться избежать осадков. Поэтому шалаши не рекомендуется располагать в ложбинах с явными следами от водных потоков. В остальном правила сооружения шалаша такие же, как и у обычной палатки. Вход в шалаш должен располагаться с противоположной стороны вершины. По периметру необходимо сделать канаву, чтобы во время дождя в нее стекала вода.
Шалаш в равнинном лесу . В равнинном лесу можно построить углубленный, классический или приставной шалаш. Место при этом выбирается, ориентируясь на погоду. При холодной погоде без дождя шалаш ставится в углубленном месте, которое будет временным пристанищем для него. Во время дождей указанные сооружения необходимо располагать на возвышенном месте.
Строение шалаша по его типу:
Классический . Сооружение этого типа делается в виде кострища для приготовления пищи. При строительстве устанавливаются две жерди или ветки вертикально. Третья укладывается на них в горизонтальном положении. Перевязка производится подручными средствами, стеблями, гибкими ветками, лианами. Но здесь существует еще несколько вариантов установки. Например, по две жерди или ровных ветки, которые надо обрезать ножом, установить друг другу под углом на выходе из сооружения и тыльной стенке шалаша на расстоянии около 2 м. После этого на нее горизонтально укладывается основная жердь. Если сооружается вигвам, то в этом случае жерди укладываются по кругу под углом друг к другу в виде кострища, в качестве опоры для них можно использовать живое растущее дерево.
Приставной . Сюда можно также отнести вигвам, который будет создан на основе жердей, опирающихся на скалу в горной местности. Стенки при этом делаются, как и у указанного классического шалаша.
Углубленный . Этот тип шалаша похож на классический, но располагается в ложбине, представляет нечто среднее между шалашом и землянкой. Накрывается в таком случае только верх.
В лесу при отсутствии привычных спальных мешков, складных кроватей, надувных матрасов и подстилок необходимо уметь приспосабливаться к таким условиям. Существует два вида обустройства пола в шалаше: с наличием очага и без него. Как правило, в прохладное время года необходимо обезопасить стены шалаша и валежник от искр очага. Поэтому он выкладывается в центре, ограничивается камнями, между камнями засыпается земля, а вокруг очага делается карантинная зона примерно 20 см. На землю укладывают валежник, представленный прошлогодними листьями с ветками, побегами. Можно также для этого использовать лишнюю одежду, полиэтилен или материал в виде брезента.
Шалаш для детей на дереве поэтапно
При строительстве шалаша на дереве всё также довольно просто и понятно. Если на дачном участке расположены два рядом стоящих дерева, то между ними можно построить хорошее сооружение. Для этого потребуется минимум времени и строительных материалов. Перед тем как изготавливать шалаш на дереве, необходимо запастись следующими инструментами и приспособлениями:
Болты.
Листы фанеры: два из них толщиной 10 мм, один толщиной 20 мм.
Бруски размерами 50х150 мм и 50х100 мм.
Дисковая электропила или ножовка.
Оцинкованные гвозди.
Береста.
Рубероид.
В качестве основы шалаша используется две доски 50х150 мм. В данном случае их необходимо прикрепить к двум толстым деревьям. Это довольно просто. Необходимо лишь, чтобы диаметры стволов деревьев были равны около 20 см. После этого из листа фанеры надо выпилить дно с боковыми стенками, а также треугольники для кронштейнов. Для этого потребуется немного скрупулёзности и терпения.
Далее из заранее подготовленных и запиленных вполдерева брусков необходимо собрать треугольные боковины. После этого они скрепляются болтами. Затем необходимо соединить собранные треугольные боковины коньковым брусом. Его сечение должно быть 50х100 мм.
Указанные боковины соединяются с двумя брусьями, которые находятся ниже. При помощи кронштейнов прикрепить полученный каркас к опорным доскам, сечение которых равно 50х150 мм. Они должны быть заранее прикреплены к деревьям.
После этого берётся дно, которое выпилено из фанеры. В нём просверливаются отверстия для гвоздей. Затем дно прибивается к нижним брусьям и лагам оцинкованными гвоздями с большими шляпками.
Далее необходимо подумать о сооружении окон-люков и крыши. Рекомендуется для этого использовать многослойную кровлю. Это обеспечит надежность шалашу. В первом слое применяется фанера толщиной примерно 10 мм. Второй слой может состоять из рубероида или пергамина. Для третьего слоя идеально подойдет береста.
Познакомившись с описанием изготовления домика и шалаша, каждый сам для себя решает, как построить сооружение для своего ребёнка из подручных материалов. Главное в таком случае — помнить о том, что домик для своего ребёнка, прежде всего, должен быть безопасным.
Как сделать шалаш своими руками в домашних условиях для детей на улице из веток и дерева Фото и Видео инструкция
Как сделать шалаш своими руками в домашних условиях для детей на улице из веток и дерева +Фото и Видео инструкция
Временное сооружение, изготовленное из подручных средств, называется шалаш. Такое укрытие используется для нескольких ситуаций: для детских игр, как временное укрытие от отрицательных погодных условий или для ночлега во время путешествий.
Для того что бы сделать шалаш не требуется особых навыков.
В статье рассказывается о том, как и из каких материалов можно сделать простой шалаш для детей.
Даётся пошаговая инструкция по устройству шалаша в лесу во время путешествия. Рассказывается о вариантах постройки туристических укрытий.
Устройство шалаша для детей своими руками пошагово
Шалаш для детских игр можно построить на своём частном участке. По внешнему виду и для интеллектуального развития детей, такое сооружение желательно строить максимально схожим по виду на дом.
Используются из остатков пиломатериалов. Место он займёт не много, а радости вызовет целую бурю.
По размерам достаточно построить объект по высоте 2 метра, а по периметру 2х1,5 метра. Средние размеры укрытия для детей от 8 до 11 лет.
Важно! В процесс постройки шалаша обязательно надо привлечь детей.
Процесс вызовет у них интерес и приобретение определённых навыков и умений в обращении с инструментом и материалами. Необходимо давать полную возможность реализации детских идей.
Каркас собирается из бруса посредством соединения саморезами и пластинами. Пол и стены можно сколотить из досок, кусков фанеры, плотного картона. Обязательно наличие проёмов окон и двери.
Не обязательно вставлять рамы и дверное полотно, эти материалы можно заменить тканевыми занавесками. Так будет даже уютнее. Пол желательно покрыть линолеумом для предотвращения проникновения пыли и влаги от земли.
Крышу сделать необходимо из цельного материала, для защиты внутреннего пространства от попадания дождя. В устройстве потолка нет необходимости. Форма крыши в виде домика, прекрасно будет служить и потолком.
Внимание! Все материалы для детского шалаша берутся только натурального качества, с гладкой поверхностью.
Нельзя применять металлические листы, во избежание причинения травм во время строительства и при дальнейшей эксплуатации.
Гвозди и саморезы не должны выступать за границы материалов, шляпки необходимо утопить в патай, а острые концы срезать.
Строить шалаш лучше на земле, на дереве есть опасность из-за высоты. В таких местах безопасность превыше всего!
Готовый домик-шалаш необходимо покрасить в яркие цвета. Применяются для этого водоэмульсионные красители для фасадов.
Они наиболее безвредные, не смываются осадками, по цене не дорогие, имеют широкую цветовую гамму в стандартных наборах, можно смешивать колеровочные добавки для получения новых вариантов. Детям для творчества открываются безграничные пространства.
Остаётся обеспечить шалаш мебелью и игрушками.
Строительством шалаша детей можно порадовать и на приусадебном участке. На даче постоянно ведутся работы по облагораживанию и уборке территории от поросли деревьев, кустарников и травы. Всё это можно использовать в строительстве.
Форма уже будет больше похожа на классический лесной шалаш. Место желательно выбрать наиболее укромное. Собрать сооружение можно из толстых веток на каркасе. Более тонкие ветки пустить на прожилины, для крепления укрывного материала. Места соединения деталей крепятся перемоткой верёвкой.
При классической форме объекта, стены являются потолком и крышей. Укрыть их можно обрезками веток с листвой или травой. Укладка начинается с нижних рядов к верху. Материал располагается внахлёст, чтобы осадки стекали по направлению к земле и не попадали внутрь. Пол лучше выстелить сухой травой и покрыть ДВП или линолеумом.
При туристических путешествиях возникает необходимость остановки на ночлег для отдыха в пути следования.
Для сохранения здоровья и даже, в некоторых случаях, и жизни строят шалаш из подручных материалов. В случае нахождения в лесу, с выбором материала не возникает проблем.
Требуется минимум инструментов:
сапёрная лопата,
большой нож, типа мачете,
топор туристический,
верёвка.
Чаще всего такой состав инструмента приобретается в универсальном наборе.
Для материала исполнения берутся:
стволы небольших деревьев, жерди, для каркаса,
ветки деревьев с листвой или лапник, мох. Как вариант, вырезается дёрн для устройства защиты от осадков и ночного похолодания.
Варианты шалашей по расположению и с детальной инструкцией
Устраивать убежище можно несколькими способами.
Наземный способ устройства шалаша в виде щита
Использовать растущие неподалёку друг от друга несколько деревьев, как основную опору. Такое расстояние должно быть не менее 2 метров.
С помощью топора заготавливаем стволы деревьев диаметром не более 8-10 сантиметров и длинной 2- 2,5 метра. По количеству не менее 26 штук.
Необходимо закрепить горизонтально жердь между стволами деревьев при помощи верёвки на высоте 1,8 метра. Затем под углом в 45 0 от земли к установленной детали прикладываем поочерёдно 20 шт. жердей.
Поверхность такого щита покрываем ветками, мхом или дёрном. Под основанием, внутри, из оставшихся стволов устраиваем лежак, выше уровня земли. Такое спальное место можно укрыть лапником или сухим мхом, сверху постелить ткань. Для обогрева перед лежанкой в углублении разводится костёр.
В таком убежище не страшен дождь, ветер и тепло спать. Время на строительство уходит не больше 1 часа.
Такой объект, на следующий день, можно легко разобрать и скрыть все следы ночлега, закопать кострище и вернуть дёрн на своё место.
Отдельно стоящее укрытие с полным каркасом
Подобным вариантом наземного шалаша может быть построено отдельно стоящее укрытие с полным каркасом. Более сложное и надёжное сооружение. Каркас также собирается из жердей в виде конуса или треугольной призмы, крепятся все детали верёвками.
Снаружи поверхность со всех сторон, кроме входа, покрывается ветками или мхом уложенными внахлёст от низа к верху.
Полом служит слой лапника или травы на земле. На стены можно использовать более тонкие жерди и с большими промежутками между ними, которые потом плотно прокладываются свежесрезанными ветками.
В шалаше будет тепло и без костра. Тепла тела достаточно для прогрева помещения. Но для строительства его потребуется больше времени и сил.
Самым быстрым вариантом наземного шалаша является укрытие, собранное из растянутых между деревьев верёвок и уложенных на них веток лапника или травы. Для обогрева в таком укрытии необходим костёр.
В местности с повышенной влажностью или наличием опасных пресмыкающихся, целесообразно сделать шалаш на развилке больших веток деревьев или между несколькими небольшими стволами деревьев.
Для этого необходимо тщательно выбрать место. Закрепить горизонтально жерди на стволах с помощью верёвки. Надёжным креплением будет способствовать наличие разветвлений ствола, в которое опираются жерди.
Достаточно двух параллельно закреплённых деталей на расстоянии 1-1,5 метра. На них плотно укладываются обрезки стволов длинной 1,5 метра перпендикулярно основным жилам. Крепить достаточно не каждую деталь.
Перекрытие изготавливается из веток уложенных плотно на растянутые верёвки. Лежак укрывается лапником или травой.
Высота от земли достаточна в 1,8 метра. Расстояние от лежака до перекрытия 1 метр. Эти размеры рассчитаны для простого и безопасного спального места.
Единой формы для строительства шалаша не существует. Она должна обеспечить максимальный комфорт и защиту от насекомых, животных и воздействия погодных условий при минимальных затратах времени и сил. Важным элементом считается только место устройства и материал исполнения.
Источник: domsdelat.ru
Чтобы понять как сделать, Как сделать шалаш своими руками, для решения мы привлекли наших экспертов с большим опытом работы и вот какие еще варианты решения этого вопроса нам удалось найти, надеемся вам это будет полезно.
Как сделать шалаш — простым языком о сложных вещах
Все дети любят играть, построив для себя убежище, шалаш, или просто накрыв несколько стульев покрывалами. Некоторые родители кричат и ругают малышей за беспорядок. Другие же, пытаясь правильно организовать пространство, и сделать игры детей более безопасными предпочитают соорудить шалаш вместе. Так, из обычной рутинной работы процесс превращается в увлекательную игру, в которой дети с удовольствием примут участие. Как правильно сделать хороший, качественный и устойчивый шалаш для игр, и как оборудовать игровое место, разберемся в статье.
Одним из главных этапов работы – выбор правильного места, где будет располагаться шалаш. Главный критерий при этом – безопасность.
Если вы ставите шалаш в лесу, то не стоит устанавливать постройку возле рек, крутых склонов, посредине открытой поляны или внизу скалистых склонов. Такие места считаются самыми опасными, и могут привести к печальным последствиям.
Если шалаш планируется на даче, то выбрать место на много проще. Лучше всего расположить шалаш возле, забора, изгороди, или прямо возле дома. Так вы сможете не только избежать сквозняков, но и для того чтоб попасть в свое убежище детям не нужно будет бежать в глубь сада. К тому же, все игры будут происходить у вас на глазах, вы всегда сможете контролировать ситуацию.
Небольшой шалаш можно так же поставить просто в доме, или в детской комнате. Но, это строение будет временное, и для его изготовления понадобятся пластиковые детали и ткани.
В любом случае, внимательно оглядевшись, каждый родитель найдет место для такой простой постройки, которая непременно понравится всем малышам.
Варианты шалашей для детей среднего возраста
Условно, все шалаши разделяют на три группы:
Сооружения, которые находятся отдельно от других строений
Сооружения, примыкающие к другим постройкам
Шалаши-землянки. Это конструкции, которые устанавливаются в углублении.
При выборе шалаша, который вы будете строить нужно учитывать особенность местности, время года, возможность осадков, и еще многими факторами. Но, шалаши в лесу для выживания, сейчас строят разве что скауты, в остальных случаях, постройка делается для детских игр на дачной участке или в частном доме. Там дети проводят в основном летние каникулы, потому лучшим выбором будут либо приставные сооружения, либо отдельно стоящие.
Шалаши с углублением в виде землянки больше любят строить подростки, которые приехали на лето в деревню к бабушке. Обычно, такое укромное место держится в секрете ото всех, и служит своеобразным тайником. Но, конечно же, каждый ответственный взрослый всегда должен точно знать, где находится ребенок, и безопасно ли ему там. При этом, раскрывать тайну ребят совсем не обязательно, иначе у них исчезнет весь интерес к подобным играм.
Но, это все теория, а теперь давайте рассмотрим на практике несколько вариантов шалашей, которые сможет соорудить каждый.
Основой для возведения такого типа шалаша являются две рогатины и жердь. Именно от их размеров и будет зависеть размер получившейся в итоге постройки. Придерживайтесь такой последовательности действий:
Померяйте длину жерди, и именно на такой расстоянии вбейте в землю рогатины. Делать это нужно до тех пор, пока они не окажутся на треть в земле. Важно, чтоб они находились на одной высоте, иначе шалаш будет перекошенный. Именно от устойчивости базовых элементов зависит, насколько прочным и долговечным будет ваш шалаш.
На рогатину помещается жердь. Если вы считаете нужным, можно укрепить ее с помощью веревки или проволоки.
Далее нудно найти несколько жердин, которые будут служить опорой для укладки природного материала. Если таковых нет, можно взять прутья, или, даже, толстые ветки, предварительно очистив их от сучков и листьев.
Но, чаще всего боковые опоры устанавливаются примерно в 25 см друг от друга. Если посчитаете нужным, можно дополнительно укрепить стенки поперечными ветками, зафиксированных на с помощью проволоки, или даже обычной бечёвки.
Шалаш — отличное место для отдыха
Завершающий этап работы – укладка лапника, или любого другого материала, главная цель которого укрепить стены, и делать их цельными, без дыр и щелей. Начинать работу лучше всего с низу, постепенно продвигаясь к верху. Таким образом, верхний слой будет накрывать нижний, и в случае дождя влага не попадет внутрь.
Такая разновидность устройства весьма распространённая, поскольку для его строительства нужно совсем немного времени и материалов. Для его постройки следуйте алгоритму:
Сделайте основание из жерди и двух рогатин как в прошлом варианте.
Поставьте опоры только с одной стороны.
Накройте боковые опоры материалом, который вы выбрали для оформления стен.
В некоторых случаях родители вместо стен натягивают брезент, или любую другую водоотталкивающую ткань. Сверху ее прикрепляют к каркасу с помощью веревок, а снизу фиксируют бревном или кирпичами. Так влага не сможет проникнуть в средину укрытия.
Такой тип шалаша можно использовать как отдельное строение, так и сделать его примыкающим к дому или другой постройке.
Эта разновидность шалаша стала активно использоваться в нашей стране сравнительно недавно. По виду строение действительно очень напоминает индийский вигвам, а строится он очень просто:
Выберите удобное и просторное место, и начертите ровный круг. Его размера должно хватить для того, чтоб дети могли там свободно играть, чтоб их ничего не смущало.
Вкопайте в землю несколько жердей или толстых палок (их количество напрямую зависит от размеров шалаша).
Сверху соберите все жерди в своеобразный «пучек», и скрепите с помощью проволоки, веревки, или обычного скотча.
Каркас готов. Теперь нужно сделать стены. Для этого можно воспользоваться любым из двух вариантов:
Посадить по периметру вьющиеся растения. Конечно, понадобится некоторое время чтоб оно заплело все стены, но зато, красоту полученного убежища для детских игр трудно будет переоценить. Отлично для этих целей подойдет фасоль, дикий виноград, или цветы.
Более быстрый вариант – использовать плотную ткань. В таком случае окончить работу у вас получится в тот же день. Очень красиво выглядит вигвам, обернутый в красочную и яркую ткань, но можно использовать любую, какая есть у вас дома в наличии.
Закрепите ткань на верхушке, а снизу придавите кирпичами или бревнами, и шатер для детей готов.
Это один из самых простых, и эстетически красивых решений. Но, для его создания потребуется некоторое время, пока растения вырастут.
Суть работы в том, чтоб еще ранней весной начертить круг для вигвама в выбранном месте, и по его кромке высадить высокие подсолнухи. Лучше чтоб они росли не в один ряд, а в несколько, таким образом «стены» шалаша будут более крепкими, ну будут просвечиваться.
Это самая простая конструкция, поскольку основание делать не нужно. В его качестве используется стена дома, забора, или просто дерево. Ветки или жерди, выполняющие роль бокового крепления опираются об основание, и далее накрывается ветками, другим природным материалом, или плотной тканью. Конечно же, преимущества этого шалаша в простоте изготовления, и минимуме материалов и затраченного времени.
Среди описанных выше вариантов каждый найдет то, что придется по душе именно ему.
Быстровозводимые шалаши для маленьких детей
Для маленьких детей можно сделать шалаш для игр всего за несколько минут, если заранее подготовится к этому процессу. Для этого вам понадобится:
Отрез плотной ткани размером 2Х4 метра. Отлично если оно красочное и яркое, так детям будет еще интереснее играть.
Две опоры, которые будут размещаться напротив друг друга на расстоянии двух метров. Можно заранее вкопать их в землю примерно на треть длинны, чтоб они были устойчивыми.
Крепкая веревка, длинной не менее 2.5 метра
Колышки или крючки чтоб растянуть ткань.
Далее все очень просто:
Натяните веревку между двумя основаниями. Она должна находиться в максимальном натяжении, не провисать.
Перекиньте через веревку ткань. При этом с обеих сторон должно быть одинаковое полотно. Важно выровнять края, чтоб шалаш получился ровным.
Закрепите края к земле с помощью колышек. Для того, чтоб делать это было удобнее, можно в ткани сделать небольшие разрезы, и вставить кольца. Таким образом воспользоваться отрезом можно будет еще не один раз.
В нашей статье вы узнаете, как украсить участок с помощью создания клумб из шин своими руками.
Здесь мы расскажем, как можно сделать беседку из поликарбоната самостоятельно.
Очень красиво смотрятся дорожки из спила дерева, которые вы можете сделать сами. Об их обустройстве читайте тут.
А дальше дело за вашей собственной фантазией. Вы можете украсить шалаш, на землю постелить покрывало или старое одеяло, задекорировать стены, положите туда любимые игрушки или книжки. Можно даже проводить развивающие занятия в таком шалаше, и ребенок будет заниматься с удовольствием.
Как вы видите, сделать шалаш для ребенка может каждый, это совсем не сложно. Но, нужно иметь достаточно терпения и желания, выделить на сборку несколько часов времени. Выберите оптимальный вариант, и приступайте смело к работе.
Взамен же вы получите много радости и благодарности от малышей, у которых теперь появился собственный уголок, где они могут играть, секретничать, и делать все, что им вздумается.
Привет всем! Раньше в детстве мы с друзьями около речки мастерили часто разные шалаши. Сейчас уже делаем шалаши на рыбалке или на отдыхе. Шалаш сделать не тек уж и легко скажу вам, к этому процессу нужно подходить с умом. Рекомендую вам!
а у нас вот такой стоит им там очень комфортно https://regtpk.ru/katalog/truba-dlya-kabelya/truba-dv.
Растёт в клумбе как лиана никогда не думала что его едят хотя на свой страх и риск пробовала.У меня плоды.
Источник: vokrugdachi.com
Чтобы понять как сделать, Как сделать шалаш своими руками, для решения мы привлекли наших экспертов с большим опытом работы и вот какие еще варианты решения этого вопроса нам удалось найти, надеемся вам это будет полезно.
Шалаш своими руками: это проще, чем кажется!
Наступило лето, а значит, можно смело приниматься за строительство шалаша. Но вот проблема: ты совсем не знаешь, с чего начать. Не стоит унывать, ведь в сегодняшней статье мы рассмотрим основные виды этих сооружений, а также опишем инструкции по установке, благодаря которым ты быстро и легко построишь шалаш.
Сразу стоит отметить, что строить шалаши около горных рек, на открытых полянах, возле одиночно стоящих деревьев и под скалистыми склонами строго-настрого запрещается. Это не только небезопасно, но и ещё и крайне неудобно. В основном данные сооружения возводятся на ровной лесной местности, где есть масса густых насаждений, которые отлично справятся с защитой шалаша от сквозняков. Однако идеальным вариантом для постройки всё же считается дачный участок. Здесь в случае необходимости ты сможешь попросить помощи у родителей, а также в любое время отправиться в дом.
Отличным местом для возведения шалаша является лесная лужайка
Наиболее популярными среди детей являются двускатные, односкатные шалаши и вигвамы. Они отлично подходят как для лесной, так и для дачной местности, а их строительство не представляется трудным и занимает минимум времени.
Строительство двускатного шалаша необходимо начинать с возведения каркаса, который, в свою очередь, будет сделан из жерди и рогатины. Габариты постройки будут напрямую зависеть от размеров данных элементов, поэтому сразу прикинь, на сколько человек будет рассчитан шалаш. Рогатины необходимо вертикально вбить в землю на треть их длины. Делается это для того, чтобы в дальнейшем данные элементы не шатались и были устойчивыми.
Схема конструкции двускатного шалаша
После этого на рогатины положи жердь и, в случае необходимости, закрепи места соединения элементов проволкой или прочной верёвкой. Что ж, часть работы уже позади. Теперь тебе потребуется собрать ещё несколько толстых веток деревьев (жердин), которые в дальнейшем станут опорой для укладывания кровельного материала типа камыша, сена, соломы или еловых лап. Кстати, советуем поставить жердины впритык друг к другу. В таком случае укрывать стенки чем-то ещё вовсе не потребуется. Однако в большинстве случаев боковые жердины ставят на расстоянии не менее 20 сантиметров друг от друга. Если ты замечаешь, что каркас недостаточно надёжен и в любой момент может обвалиться, усиль его поперечными ветками, которые необходимо прикрепить к жердинам.
Теперь настало самое время уложить лапником (или другим подручным материалом) обрешётку. При этом начинать работу нужно с самого низа. Делается это для того, чтобы каждый последующий ряд накрывал предыдущий. В результате получится надёжная защита внутреннего пространства шалаша от попадания влажности. Таким же образом сооруди и заднюю стенку конструкции, оставив открытым лишь вход.
В результате у вас должно получиться вот такое сооружение
Возведение односкатного шалаша пройдёт куда быстрее и отнимет у тебя ещё меньше сил. Сначала действуй по тому же принципу: из двух рогатин и длинной жерди установи опорный каркас конструкции. После этого сделай стенки шалаша, опять же, как это было описано ранее. Для ускорения процесса сооружения можно заменить лапник любой водоотталкивающей тканью или брезентом. Сверху закрепи укрывной материал к конструкции каркаса с помощью верёвок, снизу полотно прижми камнем или бревном. Готово!
Своим названием шалаш-вигвам обязан индейским постройкам куполообразной формы. Для его сооружения сначала нужно начертить на ровном месте круг, площади которого хватит для тебя и 2–3 друзей. После этого по краю круга вкопай несколько жердей, соединив их верхушки в виде пучка и обязательно скрепив в несколько слоёв скотчем, проволкой или надёжной верёвкой.
Будет очень здорово, если ветки-опоры шалаша-вигвама засадить вьющимися растениями
На этом изготовление каркаса завершается. Теперь остаётся сделать укрытие. Здесь существует два варианта:
Все ветки-опоры засадить вьющимися растениями. Для этой задачи идеально подойдёт декоративная фасоль, нежная зелень листиков которой отлично сочетается с белыми и красными соцветиями. В результате получится очень миловидная постройка.
В качестве укрывного материала можно использовать и ткань яркого оттенка. Если красочной ткани нет, возьми однотонное полотно и раскрась его водоустойчивой краской. Полотно необходимо будет выкроить в виде полукруга, радиус которого должен быть равен длине боковых жердин-опор. По закруглённому краю полотна и в центре пришей завязки, а также прикрепи их к воткнутым в землю жердинам.
Кстати, в качестве опор каркаса шалаша-вигвама могут выступать и… подсолнухи. Начинать высаживать их необходимо весной и делать это по начерченной на земле окружности, оставив несколько сантиметров для входа в укрытие.
Детский шалаш из ткани – постройка за несколько минут
Детский шалаш из ткани – идеальный вариант для отдыха на несколько дней. Если подготовить все материалы заранее, его постройка займёт всего пару минут! Тебе понадобится двухметровое (по ширине) и четырёхметровое (по длине) полотно из плотной ткани, две вертикальные опоры, которые необходимо поставить на расстоянии двух метров друг от друга, крепкая верёвка длиной не менее трёх метров, а также колышки для натяжки полотна.
Для сооружения шалаша из ткани достаточно в горизонтальном положении натянуть верёвку между двумя опорами и зафиксировать её. Через натянутую верёвку перекинь тканевое полотно и выровняй его концы. После этого прикрепи края полотна к земле, используя колышки. Дело сделано!
На этом всё, выбирай понравившийся вариант и беги возводить шалаш своими руками. Не забудь подключить фантазию и соорудить интересную и красочную постройку, где тебе с друзьями будет комфортно проводить время.
Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами?
Источник: shkolabuduschego.ru
Чтобы понять как сделать, Как сделать шалаш своими руками, для решения мы привлекли наших экспертов с большим опытом работы и вот какие еще варианты решения этого вопроса нам удалось найти, надеемся вам это будет полезно.
Как построить любой вид шалаша своими руками
Для любителей активного отдыха на природе знание и практическое умение постройки шалаша своими руками крайне необходимо, поскольку однажды этот навык может в буквальном смысле слова спасти жизнь. Речь идет о тех, кому нравятся дальние туристические экспедиции по лесам и горам, катания на байдарках по рекам или на лыжах по снежным склонам, рыбалка, походы за травами, ягодами и грибами.
Для того чтобы построить шалаш, не потребуется прикладывать большие усилия. Имея понимание принципа сооружения временных конструкций в зависимости от местности и характера непогоды, возвести его получится за считанные часы.
Существует три типа возможных конструкций:
Отдельно стоящий – классический тип шалаша в лесу или на открытой местности.
В условиях выживания может потребоваться сделать шалаш для:
обустройства места ночлега;
Если человек заблудился и остался на ночь в одиночестве, то без постройки временного шалаша в лесу ему не обойтись. В нем можно обустроить место для отдыха из листвы, сухого мха или одежды. При необходимости внутри него можно даже развести костер.
Где лучше построить шалаш? Возводить подобные временные сооружения предпочтительнее на ровной лесистой местности среди густых насаждений – пышных кустарников и раскидистых деревьев. Они будут защищать от сквозняков и лишнего внимания со стороны обитателей леса и других туристов.
Места, где шалаши делать не следует:
После выбора наиболее подходящего места, следует его расчистить от опавших листьев, веток, камней, колючек и прочего. Это обеспечит больший комфорт нахождения внутри шалаша в лесу. А также безопасность, если внутри сооружения будет разжигаться огонь.
Такое простое временное жилище-укрытие несложно соорудить в любую пору года. Отправляясь в путешествие подальше от цивилизации, полезно иметь при себе складную пилу, топорик, нож и веревку. Но в экстремальной ситуации их может под рукой не оказаться. В любом случае, чтобы сделать шалаш, главное – добыть некоторое количество строительного материала.
Например, в заснеженных степях это был бы снег и ветви кустарников, если их удалось бы найти. А в лесу материала много: упавшие деревья, сломанные сучья, обломанные ветви, жерди, камни, кора, опавшие листья, мох, трава, шишки, лапники хвойных растений, и прочее. К сожалению, в современных лесах немало мусора, например, пластик, куски арматуры, полиэтиленовая пленка, ткань – все это тоже с успехом может быть использовано для возведения шалаша в лесу.
В поисках стройматериалов для убежища в первую очередь следует обращать внимание под ноги. Не стоит очертя голову ломать и крушить все живое: молодые деревца, здоровые ветви и листву деревьев и кустов. Необходимо уважительно относиться к лесу, и такое доброе отношение вернется сторицей: хищные животные обойдут стороной, растения укроют от холода, ветров и осадков, а огонь согреет и не обожжет.
Все самые гениальные идеи в строительстве человечеству дает сама природа. Потрясающие по прочности и модификации конструкций жилища строят бобры, осы, муравьи, ткачи, красноухий свистун (или по-другому «птица-шалашник») и многие другие. Людям остается только внимательно присмотреться и постараться уловить суть метода постройки.
Наиболее распространены 3 вида шалашей: односкатный, двускатный и круговой. Каждый из них имеют функциональные особенности, которые следует различать для того, чтобы в каждом конкретном случае соорудить наиболее подходящее укрытие. Например, зимой лучше сделать шалаш в форме пирамиды или полуокружности, в условиях сильных ветров он послужит хорошей защитой. Помимо прочего, тип сооружения зависит от местности и количества людей, для которых оно будет возводиться.
Это укрытие, у которого имеется одна наклонная стена, одновременно выполняющая роль крыши, то есть, своеобразный навес. Прикрывает от солнца, накрапывающего дождя или ветра, дующего в одном направлении. От холода такой вид шалаша не защищает, поскольку одна сторона полностью или частично открыта. В теплую погоду переночевать можно, но комфортом такой отдых отличаться не будет.
Как смастерить односкатный шалаш своими руками:
Найти 2 дерева, стоящие недалеко друг от друга. Или вбить в землю 2 жерди с разветвлениями на нужном расстоянии.
Для такой конструкции чаще всего используется приставной тип шалаша.
Более уютное убежище по сравнению с односкатным. Может защитить от дождя, града, снега, ветра, палящего солнца или холода. Можно использовать для ночевки или хранения вещей. Смастерить двухскатный шалаш своими руками немногим сложнее, чем односкатный.
Строится так же, как и односкатный, только длинные жерди устанавливаются под острым углом к верхней балке с обеих сторон. «Заднюю» часть следует полностью закрыть прутьями, ветками, лапником или листьями. «Передняя» часть будет служить входом, ее можно прикрыть частично, для большего комфорта и лучшего сохранения тепла внутри шалаша в лесу.
Для укрытия от дождя толщина настилов должна быть не менее 20 см (неутрамбованных лиственных или хвойных веток), чтобы влага сквозь них не просочилась. А лучше построить шалаш от дождя с применением тента или полиэтиленовой пленки.
В дождливую погоду вдоль боковых стен лучше выкопать небольшие канавки, чтобы отводить стекающую воду подальше от сооружения.
Конструкция напоминает вигвам или чум в более простой вариации. Такая постройка эффективно защищает от непогоды, а также от холода. Внутри укрытия можно организовать костер, но в этом случае необходимо построить шалаш с отверстием в крыше, чтобы дым беспрепятственно мог выходить из него. Для строительства такого убежища в качестве опоры можно использовать дерево, предварительно убедившись в том, что оно прочное и на нем нет, например, муравьев. Но тогда костер внутри сделать будет нельзя – только у входа.
Чтобы смастерить круговой шалаш своими руками, следует вбить в землю длинные жерди по окружности, чтобы с другой стороны они сходились в пучок. Нужно постараться приделать поперечные ветки к вертикальным жердям, чтобы сделать его более устойчивым. Но можно просто крест-накрест укладывать ветки, листву, мох или прочее.
Отправляясь в путешествие на природу, необходимо иметь навыки выживания в экстренных ситуациях. К тому же, сооружение шалаша в лесу для истинных романтиков более привлекательно по сравнению с установкой тентовой палатки, и заодно – более выгодно с точки зрения материальных затрат.
Для строительства шалаша своими руками вместительностью на одного человека понадобится около двух часов, и сделать это довольно просто. Главное, понимать общие принципы постройки укрытия.
“ Как построить любой вид шалаша своими руками ” – Число комментариев: 4
Полезный материал. Однако, шалаш — это скорее временное и непрочное убежище. Более надежно, комфортно и долговечно, как мне кажется, жилище индейцев Америки — типи. По сути, это тот же шалаш, но сделан он не из веток. Индейцы использовали шкуры животных, обтягивая ими конструкцию, подобную круговому шалашу. А в наше время вместо шкур можно использовать, например, брезент. В центре типи — очаг. Дым выходит через специальное отверстие вверху, под местом соединения деревянных балок. Конструкция настоящего традиционного типи проверена веками и не так проста, как кажется на первый взгляд. Думаю, будет интересно, если вы и про типи расскажете.
У типи, с точки зрения туриста, один большой недостаток- размер. Высота 4-8м и диаметр 3-6 м у основания. Жерди такого размера найти проблематично,как и ткань или шкуру подходящего размера. Да и строить такое силами одного-двух человек сложновато. Если уменьшить типи до вменяемых размеров, то получим… круговой шалаш.
мы с ребятами тоже сделали шалаш, но не такой как на сайте. там даже умывальник сделали, крючки для рюкзаков, контейнер с едой, столик, а на ночь все загородили толстенным скотчем.вот сегодня пойдем туда и проверим, все хорошо с шалашом или нет. Но надеюсь, что да. Кстати мы там вещи оставляем свои, а остатки от вещей (блокноты, ручки и тд) прячем в кусты. В строительстве помогали 5 человек. за 3 дня мы сделали уютный шалаш, а нам всего по 10 лет.
Источник: avtonomsurvival.ru
Чтобы понять как сделать, Как сделать шалаш своими руками, для решения мы привлекли наших экспертов с большим опытом работы и вот какие еще варианты решения этого вопроса нам удалось найти, надеемся вам это будет полезно.
Поделиться новостью в соцсетях
Об авторе: Светлана Игоревна « Предыдущая запись Следующая запись »
15 лучших проектов и способы их создания
shelter_intro
Каркасное укрытие
Убежище — ваш главный приоритет в большинстве чрезвычайных ситуаций. Суровые погодные условия могут убить за несколько часов, если у вас нет укрытия, защищающего вас от непогоды. К счастью, существует множество методов и материалов, позволяющих избежать стихийных бедствий. Ознакомьтесь с моими 15 самыми любимыми убежищами для выживания.
1. Круглая ложа
shelter_01
Круглая ложа
Круглый домик — это гибрид многих культур.Отчасти типи, отчасти вики-ап, и находящиеся под влиянием многих архитектурных стилей, круглый домик может блокировать ветер, дождь, холод и солнце. Он построен как типи с добавлением прочного дверного проема. У них обычно есть отверстие для дыма в крыше, и они могут вместить крошечный огонь для тепла и света. Это убежище может быть покрыто соломой или циновками; или его можно засыпать толстым слоем опавшей листвы. Подобные стили лоджий были в изобилии на историческом и доисторическом западе Америки. Эта архитектура одинаково хорошо работала в более влажном климате и использовалась в доримской Британии.
2. Ramada
shelter_02
Рамада
Солнечная и жаркая среда требует укрытия в тени. Плоская крыша рамады не обеспечивает герметичной защиты от дождя, но защищает от палящего солнца. Существует множество вариантов рамады, но большинство из них основано на четырех столбах, некоторых легких балках и подходящем покрытии. Брезент, циновки или даже щетка подойдут на крыше рамады в качестве солнцезащитного крема.Добавьте несколько съемных стен, чтобы уменьшить вечерний ветерок, если температура снизится, и вы получите очень универсальное убежище в пустыне.
3. Quinzhee
shelter_03
Куинжи
Quinzhee — это снежное укрытие в форме купола, похожее по форме на иглу, но гораздо более простое в постройке. Снег должен быть подходящим для постройки иглу, в то время как большинство видов снегопада можно собрать вместе для квинжи. Чтобы построить его, начните с складывания подвижного снаряжения под брезентом.Обычно для этого используются рюкзаки. Затем насыпьте снег на брезент и снаряжение. Утрамбуйте снег, прикидывая, когда он будет толщиной в два фута по всему периметру. Затем вставьте 12-дюймовые палки вокруг купола. Используйте 3 или 4 дюжины этих направляющих палочек. Закопайся в бок квинжи и забери брезент и снаряжение. Выкопайте снег внутри насыпи, пока не дойдете до основания каждой палки. Это обеспечит равномерную толщину купола. Сделайте вентиляционное отверстие размером с кулак в крыше квинжи.
4.Снежная пещера
приют_04
Снежная пещера
Снежная пещера может быть единственным вариантом укрытия в районах с глубоким снегом. Как правило, это наиболее опасное убежище, поскольку жители могут пострадать от недостатка кислорода или даже быть заживо похороненными при обрушении потолка. Выбор снега является важной частью безопасной работы снежных пещер. Выберите глубокий и прочный снежный сугроб или занос. Выкопайте его сбоку, образуя туннель в низине. Это «холодный колодец», то есть место, куда может падать и собираться более холодный воздух.Затем выкопайте и создайте полку или платформу, на которой можно спать. Это должна быть самая высокая часть укрытия. Выкопайте где-нибудь в крыше небольшое отверстие диаметром около 6 дюймов для вентиляции, особенно если вы планируете заблокировать вход дверным проемом рюкзака или большим куском снега.
5. Брезент клин
shelter_05
Клин Брезент
Это навес из брезента лучше всего подходит для ветреных условий с постоянным преобладающим направлением ветра.Клин обеспечивает аэродинамическую форму, которая должна противостоять сильному ветру и проливному дождю. Имея как минимум 5 точек привязки, клин более надежен, чем большинство брезентов, и даже имеет два угла, которые действуют как улавливатели дождя. Чтобы построить укрытие из клинового брезента, прижмите два угла брезента к ветру (не противоположные углы). Затем привяжите леску к центру противоположной стороны брезента. Свяжите оставшиеся два угла к земле. Используйте больше шнура и менее крутой угол для открытых крыльев и лучшей вентиляции.Резко свяжите последние углы для лучшей защиты от атмосферных воздействий. Поместите несколько камней или бревен под брезент у первых стяжек, чтобы создать более глубокие бассейны для сбора воды. Этот приют представляет собой жилище и водоуборочный комбайн в одном лице.
6. Брезентовое крыло
shelter_06
Крыло Tarp Wing
Эта необычная конфигурация брезента отлично подходит для защиты от дождя на большой площади, если у вас большой брезент; или он может обеспечить покрытие меньшей площади при использовании брезента меньшего размера.Я использую брезент 20 на 40 такой формы над местом для костра во время занятий. Но я также разбил лагерь под тем, что было 8 на 10 футов. Крыло связывает противоположные углы брезента, два вверху и два внизу. Он может развеваться, как свободный парус на ветру, но он хорошо защищает от солнца и дождя.
7. Брезентовое буррито
shelter_07
Брезентовое буррито
Буррито из брезента — это укрытие с низким сопротивлением, без излишеств и время установки не более 30 секунд.Просто положите брезент в наиболее подходящее место для укрытия. Сложите одну сторону примерно на 1/3. Затем снова складывайте в том же направлении. В результате получается рулон брезента со швом снизу. Заправьте один конец брезента под себя, чтобы закрыть его, и засуньте спальный мешок в открытый конец. В этой конфигурации все швы находятся под вами, придавленные весом вашего тела, за исключением двери. Позвольте ему плюхнуться в ненастную погоду или подпереть, если погода благоприятная. Просто помните, что вы получаете то, за что платите.Если не тратить время на вентиляцию, внутри буррито обычно будет роса или иней из-за водяного пара, производимого вами ночью, особенно если ваша одежда влажная. Так ваш спальник намокнет в любых условиях, кроме самых сухих.
8. Tarp Tipi
shelter_08
Типи Tarp
Кусок веревки, несколько шестов и брезент могут дать вам все необходимое для постройки одного из самых универсальных и мобильных убежищ, которые когда-либо использовали коренные американцы — типи.Традиционные типи раньше покрывали большими шкурами, а затем — холстом. Для наших целей подойдет любая большая ткань, от парашютного материала до парусов или брезента. Есть много традиций строительства типи, но для быстрого укрытия в поле просто называйте это так, как вы его видите. Используйте веревку, чтобы связать несколько прямых шестов вместе, или зацепите несколько вилок, чтобы зафиксировать первые три или четыре шеста. Затем разместите другие столбы по кругу вокруг основных опор. Натяните брезент или другое покрытие на место и хорошо закрепите.Постарайтесь подобрать размер каркаса так, чтобы его полностью закрыл брезент.
Практический совет: соберите брезент так, чтобы получилась дверная створка, которую можно было закрыть в холодную или сырую погоду; или открыт для вентиляции и выхода.
9. Укрытие из брезента с А-образной рамой
shelter_09
Брезентовое укрытие с А-образной рамой
А-образная рама представляет собой брезентовую конструкцию, которая обеспечивает отличную защиту от дождя и ветра, когда устанавливается близко к земле.Когда он подвешен выше, он по-прежнему обеспечивает защиту от дождя, но позволяет большему потоку воздуха под ним. А-образные рамки быстро растут. После того, как вы выберете место для укрытия, повесьте брезент через 10 минут или меньше, оставив в течение дня достаточно времени для выполнения других задач по выживанию. Для начала подвесьте веревку между двумя деревьями или аналогичными опорами. Положите брезент на веревку и закрепите все четыре угла брезента. Это укрытие станет отличным дополнением к гамаку из брезента или к подпружиненной кровати из сучьев.Вы даже можете использовать пончо в качестве укрытия от брезента в форме буквы А.
10. Брезент пустыни
приют_10
Пустынный брезент
Это убежище с «двойной крышей» возникло веками среди пустынных культур, особенно в северной Африке и на Ближнем Востоке, но, наконец, оно получило широкую известность благодаря военным тренировкам на выживание в прошлом веке. Чтобы начать работу с этим убежищем, вам понадобятся два брезента и несколько десятков футов веревки. Найдите или выкопайте себе низину в земле.Положите один из брезентов на низкое место и загоните каждую из ваших кольев в один угол брезента. Плотно привяжите свой брезент к кольям, а затем привяжите другой брезент на место так, чтобы между двумя брезентами оставалось пространство в один фут для воздуха. Вы также можете сложить брезент большего размера, чтобы образовать два слоя. Привяжите вершины четырех кольев к своим четырем якорям, которыми могут быть колья, камни, бревна или любой другой прочный фиксирующий объект.
11. Брезентовый гамак
приют_11
Брезентовый гамак
Это быстрый способ смастерить гамак, чтобы оторваться от земли во влажной или кишащей насекомыми окружающей среде.Используйте брезент 8 × 10 и плетеную нейлоновую веревку дюйма. Начните с одной из длинных сторон брезента и сверните ее наполовину через весь брезент. Затем сверните другую длинную сторону, чтобы она встретилась с первой, так, чтобы все это выглядело как связка из двух рулонов длиной 10 футов. Теперь надежно привяжите изгиб листа к каждому концу брезента, оставив на каждом конце 15 футов веревки для привязки к деревьям. Выберите деревья с толстыми ногами или толще на расстоянии примерно 10 футов друг от друга и надежно привяжите конец каждой веревки к дереву как можно выше.Дважды оберните дерево вокруг дерева, чтобы надежно захватить кору, а затем используйте две половинные зацепки с дополнительной зацепкой для дополнительной безопасности. Привяжите к деревьям повыше, чтобы гамак не оседал, когда узлы стягиваются. Вы можете привязать еще один брезент в виде А-образной рамы между двумя деревьями, с которых свисает гамак, чтобы получить крышу.
Для мест, где есть багги: привяжите небольшой кусочек ткани к каждой из линий гамака и смочите ее репеллентом. Это должно помешать некоторым насекомым спуститься по леске в ваш гамак.Для защиты от змей и насекомых смочите тряпки в керосине, но держите открытый огонь подальше от пропитанной топливом ткани.
12. Кровать сучья
приют_12
Кровать из сучьев
Это не приют сам по себе, но он является замечательным дополнением к любому другому типу приюта. Чтобы сделать грядку из веток, вы можете использовать листья, траву, вечнозеленые ветки или другой растительный материал. Кедровые и сосновые сучья достаточно распространены во многих местах, но пихтовые сучья — самая мягкая грядка.Для каркаса кровати сверните два бревна рядом и на расстоянии примерно 3 фута друг от друга. Убедитесь, что они длиннее вашего роста. Заполните пустоту между бревнами, положив ветки по несколько за раз. Мертвые, сухие листья или мертвая трава могут стать отличным дополнением, если они у вас есть. В снежных условиях вам просто нужно держаться за сучья. Сделайте матрас такой толщины, чтобы вы лежали на расстоянии не менее 6 дюймов от поверхности мерзлого грунта или снега. Продолжайте добавлять охапки веток или другой растительности, если матрас слишком сжимается или недостаточно теплый.
13. Wicki-Up
shelter_13
Wicki-Up
Фитиль немного похож на маленькое типи, сделанное из жердей, кустов и растений. Это убежище можно найти по всему миру, но чаще всего его документируют на юго-западе Америки. Более толстые кусты, трава и лиственные покровы вместе с более крутой крышей могут сделать это убежище подходящим для климата с периодическими дождями. Более широкая, приземистая конструкция, покрытая легкой щеткой, может дать вам тенистое вентилируемое убежище для жаркого и сухого климата.
Соберите несколько десятков столбов, некоторые с вилками наверху. Соедините несколько вилок вместе, чтобы построить отдельно стоящий штатив. Затем разложите остальные шесты, чтобы получилась рамка типи. Закончите слой с растительностью. Если фитиль достаточно большой, а растительность, покрывающая крышу, состоит из влажных или зеленых материалов, это может быть достаточно безопасно, чтобы рискнуть зажечь крошечный огонь внутри.
14. Leaf Hut
приют_14
Хижина Листа
Домик из листьев представляет собой двухсторонний навес клиновидной формы с гораздо лучшими атмосферостойкими и изоляционными качествами.Чтобы построить его, выберите длинный прочный шест длиной от 9 до 12 футов. Подоприте его в развилке дерева; или установите его на камень, пень или две раздвоенные опоры. Затем прикройте стороны шеста ветками деревьев, которые будут выступать в качестве ребер. Они размещаются под углом по обеим сторонам стойки конька. Сложите ребра близко друг к другу, чтобы покрытие хижины не провалилось. Затем насыпьте на каркас растительность (это может быть все, что задерживает воздух, включая траву, папоротники, мох, сосновые иглы, кусты или сосновые ветки).От двух до трех футов растительности, покрывающей все стороны укрытия, достаточно, чтобы вам было сухо внутри. Наконец, заполните внутреннюю часть хижины толстым слоем растительности в качестве подстилки.
В случае сильного ветра: слой кустарника, прутьев, веток или веток должен быть покрыт всей хижиной, чтобы ветер не срывал растительность.
15. Lean-To
shelter_15
Lean-To
Навес — одно из самых простых и наиболее часто возводимых примитивных укрытий.Его можно установить менее чем за час из самых разных материалов. Этот простой односторонний дизайн даст вам убежище от ветра и дождя, которые дикая природа может обрушить на вас.
Надежно закрепите длинный прочный столб между двумя деревьями. Одну сторону прикрыть жердями, кистью или ветками. Затем насыпьте кучу листьев, травы, пальмовых листьев или любой другой растительности, которая есть на вершине. У этого укрытия два основных недостатка: 1) плохо держит тепло; 2) Если ветер или дождь меняют направление, вам больше не будет укрытия.Думайте об этом как о доме с одной стеной и половиной крыши. Он мало что дает в плане изоляции; и просто отклоняет ветер и отражает жар ближайшего огня.
С другой стороны, его легко и быстро построить.
Не забывайте: такие естественные укрытия трудно увидеть на расстоянии, поэтому повесьте что-нибудь яркое, например флаг, чтобы обозначить убежище.
Согрейтесь без использования огня. Tim MacWelch
Как обогреть убежище без огня в помещении
Ничто в глубинке не излучает такой жар, как ревущий огонь.Вот почему наши недавние предки строили камины в своих бревенчатых хижинах, а более далекие предки жгли костры в том строении, которое они называли своим домом. А поскольку неразумно разводить огонь в примитивной хижине из прутьев и сухой растительности (или в пещере, если на то пошло), полезно знать другие способы обогрева жилой и спальной зоны. Выкопав яму для обогрева раскаленных камней в земляном полу убежища, вы сможете наслаждаться теплом огня — с гораздо меньшей опасностью для себя и своего укрытия. Вот как.
Начните с вырытия небольшой ямы в полу вашего убежища, немного больше камня размером с шар для боулинга, который вы будете использовать для передачи тепла. Выкопайте яму, соответствующую размеру и форме камня, и найдите плоский камень, чтобы закрыть яму. Убедитесь, что вы берете два камня из сухого места (заболоченные камни имеют тенденцию взорваться при нагревании, поэтому не используйте камни, извлеченные из рек, ручьев и прудов).
Убедитесь, что все хорошо сочетается друг с другом, прежде чем нагревать камень, поскольку жонглировать камнем при 1200 градусах по Фаренгейту не так уж и весело.Вы даже можете углубить отверстие в яме, окружающей крышку, чтобы плоский камень находился на одном уровне с грунтовым полом (не создавая опасности споткнуться). Когда пришло время использовать вашу установку, нагрейте камень ямы в огне примерно в течение часа (но не нагревайте камень крышки), отнесите камень в яму (хорошо подойдет лопата) и бросьте в нее. Закройте яму плоской каменной крышкой и погрейтесь на лучистом тепле, которого хватит на несколько часов.
Для продолжительного нагрева у вас всегда может быть наготове еще один камень такой же формы и размера, как и ваш первый камень, чтобы, когда первый камень остыл, второй камень можно было заменить на его место, чтобы поддерживать тепло. .Этот прием лучше всего работает в очень сухой почве и с раскаленными камнями. Просто уберите с пути все горючие материалы, перемещая почти расплавленный камень к яме для ожидания!
Как построить убежище
В любой ситуации выживания жизненно важно использовать все, что вы найдете или уже имеете с собой. Часто можно найти полезные материалы, оставленные другими. Немного выброшенной альпинистской веревки, разорванного пластикового покрытия или даже старых походных ботинок могут быть очень полезны в лесу. Вы всегда должны собирать все, что у вас есть или найти, и хранить это в своем базовом лагере.Такие предметы, как пончо, нейлоновые гамаки или парашюты, могут служить в качестве укрытия.
Если у вас есть пончо или какой-либо вид пластиковой пленки, вы можете построить несколько разных типов укрытий. Вам нужно имитировать форму палатки. Для обычного навеса все, что вам нужно сделать, это разложить материал так, чтобы вы могли забраться под него. Если у вас есть веревка, вы можете привязать ее между четырьмя деревьями, чтобы получился навес. Вы можете создать палатку-укрытие , спустив веревку по центру пончо между двумя деревьями, а затем прикрепив боковые стороны к земле острыми палками, чтобы получилась А-образная рама .Другой простой навес можно сделать, привязав два противоположных угла пончо к деревьям. Другой конец наклонен по диагонали к земле и может быть закреплен кольями или тяжелыми камнями.
Если у вас нет веревки, постройте палатку для одного человека из веток деревьев:
Возьмите раздвоенную ветку дерева и вколотите ее в землю примерно на фут глубиной так, чтобы буква «Y» была направлена вверх.
Коньковая стойка — это центральная опора потолка, она должна быть прямой и прочной.Запустите его с земли до развилки, упираясь в букву «Y».
Создайте букву «А» для двери палатки, поставив прочные диагональные ветви друг напротив друга, которые встречаются на развилке.
Используйте виноградную лозу или тонкие зеленые ветки, чтобы связать вместе все три точки опоры.
Создайте ребристый каркас с ветвями, расположенными по диагонали вдоль стойки конька, достаточно широкой, чтобы у вас было место внутри.
Когда у вас будет каркас, накройте его крышкой и заколите ее острыми палками.
Если у вас достаточно материала и вы хотите оторваться от земли, вы можете создать кроватку . Найдите две длинные крепкие ветки и сверните их в материал с каждой стороны, как длинный свиток, оставив около 30 см дерева с каждого конца. Затем просто прикрепите койку к четырем деревьям на высоте нескольких футов от земли. Поднимитесь на борт медленно, но вес вашего тела должен его тянуть, если он обернут достаточным количеством материала.
Объедините эту надземную кроватку с крышкой, чтобы получить приподнятую платформу .Если вы не можете найти четыре дерева в непосредственной близости, используйте одно раздвоенное дерево на одном конце, чтобы сформировать Y-образную основу. Если у вас есть веревка, но нет дерева, к которому можно привязать, обвяжите ее вокруг камня среднего размера и закопайте на 6-8 дюймов в землю. Если привязать веревку или шпагат выше укрытия, следует прикрепить палочки для капель. Просто возьмите 6-дюймовую палку и прикрепите ее к леске в нескольких сантиметрах от того места, где она соприкасается с материалом. Это позволяет воде стекать по палке, а не в ваше убежище.
В следующем разделе мы рассмотрим, как построить укрытие, используя только натуральные материалы.
Объяснение того, как построить дом, дымоход и открыть каменные постройки • Eurogamer.net
Строительство в Вальхайме — жизненно важный, а порой и сложный процесс.
Укрытие важно не только для того, чтобы помочь вам выжить против элементов и существ, которые могут бродить вокруг, но и там, где вы начнете превращать свои ресурсы в полезное оружие и предметы, которые помогут вам исследовать новые биомы.
С этого момента процесс начинается снова, и мы объясняем , как и где построить Valheim , чтобы он соответствовал новым суровым условиям.
Или, если вы похожи на нас и предпочитаете играть медленно и стабильно, тогда есть множество улучшений зданий, на которых тоже стоит сосредоточиться — от с добавлением дымохода до с каменным зданием с сооружением.
На этой странице:
Valheim Building Guide — 5 КРАСИВЫХ ОСНОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ!
Если вы хотите поделиться своими зданиями с друзьями, наша страница о выделенных серверах может объяснить, как поддерживать постоянную работу игры.
Объяснение строительства в Вальхайме
Когда вы начнете Вальхейм, вы окажетесь беззащитными перед различными монстрами и недугами, которые представляет игра, поэтому, прежде чем вы решите, где построить настоящий дом, давайте сосредоточимся на простом убежище, чтобы выжить в первую ночь и начать фармить материалы.
Сначала убедитесь, что у вас достаточно ресурсов для верстака, что является первой важной целью в начальной области Луга.
Поскольку для работы верстака требуется крыша над ним, в идеале вы хотите, чтобы ваше первое здание было именно там.На лугах нет ничего плохого в первую очередь для строительства — хотя мы рекомендуем открытое (так что избегайте густых участков с деревьями) или, если вы найдете руины, отремонтируйте их, чтобы сделать ваше первое убежище дешевле и быстрее.
Освоившись и в идеале победив первого босса, вы, наконец, можете переходить в другие биомы. Мы рассмотрим это в следующем разделе, поэтому, если вы только начинаете, не беспокойтесь об этом, пока вы не будете готовы выйти в мир с лучшими ресурсами позади вас.
Как построить дом в Вальхайме
После того, как вы выбрали место для строительства нового дома и разместили верстак, установите Молоток на панель быстрого доступа и используйте его для отображения нового всплывающего меню, в котором будут отображаться различные вкладки.
Выберите вкладку «Строительство», и вы увидите все различные строительные компоненты, которые вы можете построить. Для начала вам придется использовать дерево; Имейте в виду, что любая деревянная конструкция потребует определенного уровня внимания, поскольку природные явления, такие как дождь, подорвут долговечность любого деревянного элемента, который не покрыт крышей, вынуждая вас время от времени ремонтировать его.
После того, как вы выбрали нужный компонент, вам нужно будет разместить его, независимо от того, находится ли он на полу или прикреплен к другой части, которую вы уже построили.
Созданные части здания будут прикрепляться друг к другу на одинаковой высоте, но они не будут иметь такого же идеального выравнивания с естественным зданием возрождения.
У вас также есть определенная область для работы, ограниченная вашим рабочим местом. Решением этой проблемы является размещение нескольких верстаков вокруг, чтобы расширить эту область, но в большинстве случаев вам не понадобится такая большая территория для строительства.
Что касается того, что вам нужно для дома, мы рекомендуем следующее:
Напольные покрытия: Каждому зданию нужен прочный фундамент, поэтому начинать нужно именно с него. Вы можете выбрать ровный участок земли или выровнять его самостоятельно с помощью мотыги. В любом случае, это отправная точка любого здания, поэтому потратьте столько времени, сколько вам нужно, на его планирование.
Стены и двери: Сразу после закладки фундамента вашего дома следующий логический шаг — установить стены, которые отделяют вас от внешних опасностей.Вы можете оставить некоторые места открытыми в виде окна, которое, хотя и не совсем оборонительное, дает вам лучший обзор ситуации снаружи, если вам нужно уйти, или хороший способ атаковать монстров издалека с помощью лука. Конечно, в каждый дом нужна дверь, и, поскольку монстры не могут открывать двери, они, безусловно, могут спасти жизни.
Кровля: Строительство крыши на любом здании чрезвычайно важно, поскольку это основная форма защиты, которую вы будете знать в игре.Пребывание под крышей дает игроку статус Защищенного и защищает долговечность любого деревянного компонента, построенного под ним, а также предохраняет как игрока, так и деревянные детали от дождевых дебаффов и повреждений от эрозии.
Кровать: Кровати являются приоритетом, как только вы должным образом закончите дом, поскольку они не только дают вам бафф «Отдых», но и являются вашей точкой появления. Они также заставляют вас пропускать время прямо утром, если вы играете один, а сейчас ночь.Имейте в виду, что у вас может быть активирована только одна точка нереста, независимо от того, сколько кроватей вы там разместили, и вы можете использовать кровать только в том случае, если вы укрыты крышей и у вас есть источник тепла поблизости (мы объясняем подробнее о кострах и очагах в следующем разделе).
Сундук: Также рекомендуется построить столько сундуков, сколько вам нужно, поскольку вам понадобится столько места, сколько у вас может быть для хранения материалов, трофеев и сокровищ. В них не так много места, но их легко создать, и у вас может быть столько, сколько захотите, поэтому создавайте их по своему усмотрению.
Ограждение: Хотя заборы не являются частью дома как таковые, полезно окружить ваш дом дополнительными защитными мерами, чтобы защитить себя и свои вещи. Легко построить и легко разместить, заборы и острые колья в определенной степени остановят любую атаку врага. Однако вам будет нелегко, если тролли подойдут, чтобы поздороваться.
Как развести костер и очаг в Вальхайме
Теперь, когда вы изучили основы механики и построение в целом, пришло время поддерживать тепло в наших домах.
Зачем нужен огонь? Во-первых, вам понадобится источник тепла поблизости, чтобы построить кровать. Еще одна важная механика, за которой нужно следить, — это ослабления холода и влаги, которые влияют на характеристики регенерации здоровья и выносливости. Чтобы справиться с ними, источник тепла, расположенный поблизости, нейтрализует или быстро устраняет указанные эффекты.
Это из-за этих эффектов вам нужно построить источник тепла, такой как костер или очаг. Однако имейте в виду, что вам нужно заправлять их дровами, а если они встроены в двери, подумайте о том, чтобы построить вокруг них дымоход (подробнее об этом в следующем разделе).
Как развести костер в Вальхайме
Костры — это самый простой источник тепла, который можно создать. Материалы следующие:
Чтобы развести костер, вам нужно выбрать молоток, щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы отобразить меню крафта, и перейти на вкладку «Разное», где вы увидите различные источники тепла, которые вы можете построить. Разводить костер можно только на земле, на натуральном камне или на компонентах здания из камня.
Его можно погасить дождем, поэтому его нужно защитить крышей, над которой также можно поставить кулинарную станцию, чтобы готовить мясо.
Как построить очаг в Вальхайме
С другой стороны, чтобы открыть рецепт очага, вам необходимо разблокировать железо, а для его постройки необходимы следующие материалы:
Обратите внимание, что вы можете разместить очаг только в зоне действия Камнереза. Тем не менее, у очага большая область действия, чем у костра, и над ним можно разместить больше кулинарных станций.
Как построить дымоход в Вальхайме
Если вы разводите огонь в помещении, он вызовет столб дыма, который распространится по всему дому, если он не будет перенаправлен из закрытого пространства, вызывая на игрока дебафф Smoked.Этот дебафф непрерывно наносит 2 очка урона, пока игрок не покинет облако дыма.
Построение дымохода довольно интуитивно понятно, и хотя вы можете использовать множество подходов к желаемой форме дымохода, который хотите построить, базовая концепция всегда включает одни и те же основные шаги. Вам нужно создать способ, чтобы дым выходил из вашего дома, одновременно закрывая огонь крышей, создавая таким образом систему вентиляции, которая по-прежнему защищает ваш огонь от дождя.
Окружите выбранный вами источник тепла стенами, оставив переднюю часть открытой, чтобы можно было взаимодействовать с огнем и продолжать его подпитывать.
Добавьте больше стен сверху, создав колонну, которую вы будете расширять, пока она не достигнет нужной высоты, чтобы в дальнейшем перенаправлять дым из дома.
Как только вы доберетесь туда, добавьте деревянную крышу, наиболее подходящей будет крыша под углом 45 °, так как она оставляет больше места для выхода дымохода. Однако не закрывайте верх полностью, оставьте достаточно места для выхода дыма. Как видите, это выполняет функцию дымохода по перенаправлению дыма из дома, а также защищает огонь от дождя.
Другой пример работы дымохода — использование очага в качестве основания для каменного дымохода. Поскольку очаг больше костра, он оставляет больше места для вентиляции, поэтому возвести крышу для этого дымохода не так сложно, а высота над уровнем моря в этом случае менее необходима.
Разрушение здания в Вальхайме и объяснение целостности здания
Помимо основ, есть более сложные вещи, которые следует учитывать при обслуживании и объяснении вашего здания с течением времени:
Обветшание здания в Вальхайме
Любая деревянная конструкция потребует определенного уровня внимания, так как любой контакт с водой повредит ее, изменит ее цвет и форму и повлияет на ее общую долговечность.
Природные явления, такие как дождь, разъедают любую деревянную деталь, не покрытую крышей, а фундаменты зданий, которые находятся в контакте с водоемами, такими как реки, озера или океан, будут повреждены.
К счастью, повреждение дерева таким образом доводит его прочность только до 50%, так что, пока мы следим за ним, все должно быть в порядке.
Таким образом, время от времени стоит осматривать свое здание с установленным молотком, выделять любые части, чтобы увидеть, нуждаются ли они в ремонте.Если вы боретесь с этим, то переход на каменные здания — хорошая идея, о чем мы подробнее расскажем в следующем разделе.
Целостность здания в Вальхайме
Building Integrity — это механика, связанная с возможной высотой, которую могут достичь наши строительные проекты. Это уровень устойчивости, который поддерживает конструкция, который изменяется в зависимости от того, какова длина цепи связанных компонентов здания от земли до крыши.
Поскольку более «заземленные» компоненты являются синими, а самые дальние, а менее стабильные — красными, как только компонент здания достигает красного уровня целостности, вы не сможете использовать это, поэтому важно помнить об этом. в момент проектирования дома.
Как и в случае разрушения зданий, каменные здания здесь полезны тем, что они имеют лучшую целостность и могут быть построены выше — подробнее о том, как разблокировать это в следующем разделе.
Как убрать здание в Вальхейме
Наконец, чтобы сломать любое здание, вам нужно выбрать молоток и просто нажать колесико мыши, нацеливаясь на компонент, который скоро будет разрушен.
Вы получите свои компоненты обратно, если они не повреждены, и в этом случае вы получите половину материалов обратно.
В качестве альтернативы, если вы уничтожаете что-то построенное другим игроком, вы вообще ничего не получите. Имейте в виду, что если вы пытаетесь очистить всю область, вам нужно оставить верстак нетронутым до самого конца, иначе вам придется построить еще один, чтобы продолжать ломать вещи.
Как разблокировать каменные постройки в Вальхейме
Каменные компоненты в зданиях не только обладают большей долговечностью, чем деревянные, но и позволяют игроку достигать новых высот.
Если вы поместите деревянную деталь поверх каменной, их уровень целостности будет сброшен, как если бы вы только что положили эту деревянную деталь на землю. Это выводит нас на совершенно новый уровень строительства, чтобы мы могли проявлять творческий подход к дизайну, и, конечно же, он, безусловно, выглядит лучше.
Строительство из камня в качестве основного материала — это совсем другая история, чем из дерева. В первую очередь вам нужно построить резчика по камню.
Для этого вам нужно пройти в Затонувшие склепы, где вы найдете и извлечете железо из грязных груд металлолома.
Имейте в виду, склепы доступны только после победы над вторым боссом, так что наберитесь терпения и обновите свое снаряжение, насколько позволяет игра до этого.
Как только вы получите этот материал, вы сможете создать Камнереза, используя следующие материалы:
Дерево x10
Железо x2
Камень x4
Stonecutter позволит нам создавать широкий спектр новых компонентов, причем каменные компоненты не только более устойчивы к элементам, но и постоянно считаются «заземленными», что расширяет наши возможности с точки зрения целостности здания.
Не забудьте добыть камень: вы можете подбирать камни с пола в таких зонах, как Луга, или, как только вы получите наш первый Picaxe, вы можете получить его, добывая различные валуны, разбросанные практически по любой области.
Строительство в более поздних биомах Вальхейма, от Шварцвальда до равнин
По мере прохождения Вальхейма вы обнаружите необходимость проходить через разные биомы. У каждого есть множество соображений, когда дело доходит до материалов и обучения выживанию.
Шварцвальд
Это большие леса, заполненные соснами и елями, холмы, полные скал, и несколько гробниц, которые стоит исследовать. Там вы можете найти узлы из меди и олова и встретить скелетов, троллей и грейдварфов, поэтому, хотя иметь дом в этом биоме полезно, вы должны построить хорошо охраняемый дом не только как само строение, но и добавив защитные механизмы, такие как заборы или шипы.
Болото
Очень темные и грязные места, болота полны огромных деревьев, которые не пропускают свет, и это в Затонувших склепах, лежащих вокруг, где вы можете взять металлолом.Вы можете найти враждебных монстров, некоторые из которых очень ядовиты, и огненные гейзеры, защищенные суртлингами, маленькими пылающими существами, стреляющими огнем. Не самое дружелюбное и подходящее место для строительства дома, но определенно интересное.
Гора
Эти биомы — грубые места. Эти пики полностью покрыты снегом, и вы постоянно получаете дебафф заморозки, применяемый к вашему персонажу. Это может быть легко устранено, если развести костер, надеть плащ из волка / волка, сундук с волчьей броней или выпить ледяной мед
.
Это, конечно, не решает вопроса о наличии каменных големов, стаи волков и драконов.Если вы планируете жить здесь и заниматься добычей драгоценного серебра и обсидиана, настоятельно рекомендуется подготовиться к борьбе за свою жизнь, прежде чем вы даже сможете создать место, которое защитит вас от этой неумолимой погоды.
Океан
Океанский биом — это не то место, где вы построите дом, но он достоин упоминания. Любой большой водоем считается биомом океана. Вы можете найти морских змей, рыб или левиафанов, и добраться до этого места можно только на лодке или плоту, поскольку плавание истощает вашу выносливость.
Равнины
Предназначенный для вас последним биомом, который вы должны посетить из-за естественного развития игры, биом Равнин представляет собой очень открытую область, которая отображает различные скальные образования и населена гоблинскими Фулингсами и сильными, страшными комарами Смерти.
Безусловно, самое опасное место в игре, вам не только нужно будет достаточно продвинуться, чтобы освоиться в этой области, но вам также нужно будет построить очень укрепленное место, если вы собираетесь остаться надолго.
Если вы хотите поделиться своими зданиями с друзьями, наша страница о выделенных серверах может объяснить, как поддерживать постоянную работу игры.
Повелитель мух: сводка и анализ Глава 3
Резюме и анализ
Глава 3 — Хижины на пляже
Сводка
Джек, один на охоте на свиней, явно усвоил некоторые техники слежения.Разочарованный тем, что его дневная охота снова закончилась без убийства, он возвращается из джунглей в то место, где Ральф и Саймон строят укрытия.
Ральф выражает свое разочарование: хотя все мальчики согласились помочь в строительстве убежищ, только Саймон фактически вкладывает время и усилия вместе с Ральфом. Все остальные мальчики играют, купаются или охотятся с Джеком, хотя Джек и его охотники пока не смогли добыть мясо. Ральф подчеркивает необходимость в надежных убежищах, в то время как Джек настаивает на том, что ему и другим мальчикам нужно мясо, и пытается объяснить свое пристрастие к охоте.Эта разница — и скрытая злоба — заставляет обоих мальчиков чувствовать себя некомфортно, учитывая отношения, которые возникли между ними в первый день исследовательского приключения.
Также в этой главе раскрывается новая сторона Саймона. У него есть тайное место в джунглях, своего рода хижина, образованная виноградными лозами, валунами и деревьями. После того, как он весь день помогал Ральфу с убежищами, он пробирается в это убежище, сначала делая паузу, чтобы помочь малышам собрать отборные фрукты, и удостоверившись, что за ним никто не следит.
Анализ
В первых двух главах Голдинг определил регламентированную речь как отличительную черту цивилизации, поскольку мальчики создали платформу как место для собраний, заказываемых раковиной. Ральф использует раковину, чтобы имитировать практику «поднятия рук», которую все мальчики знают со школы, в том самом месте, где систематически развиваются грамотность и устное общение. В этой главе Голдинг развивает эту тему дальше: в то время как словесный язык — единственное свойство цивилизации, молчание — это свойство природы.Когда Джек охотится в «необщительном лесу», он обнаруживает, что «лесная тишина была более гнетущей, чем жара».
По иронии судьбы, когда в этой главе Джек встречает Ральфа в убежищах, Ральф комментирует бесполезность разговоров, ругая заброшенные резолюции, чтобы все высказали мнение на собраниях. «Встречи. Разве мы не любим встречи?» — с горечью говорит Ральф, сбитый с толку неэффективностью собраний. Он рассчитывал, что встречи станут основой и стимулом для целенаправленных действий, но обнаружил, что из толпы лишь немногие действительно доводят дело до конца.Видение порядка Ральфа разделяет большинство других мальчиков, но ему не хватает самодисциплины. С языком в качестве своего единственного инструмента авторитету Ральфа не хватает той угрозы, которой обладают родители и учителя, чтобы обеспечить соблюдение правил и решений. Хотя ему не больше других нравится строить хижины, он может контролировать свои порывы и делать то, что необходимо.
Джек мог бы служить в качестве носителя законной власти и необходимой дисциплины, но он не разделяет цивилизованное видение Ральфа.Он быстро теряет следы цивилизации и настраивается на свое животное «я»: присел «как собака» и реагирует на внезапный птичий крик «шипением втягиваемого воздуха … как обезьяна среди путаницы деревьев». Джек, кажется, тоже теряет свои способности к рациональному мышлению: он не только не разделяет приоритета Ральфа в отношении спасения, ему «пришлось немного подумать, прежде чем он смог вспомнить, что такое спасение». Пытаясь объяснить свое ощущение, что на него охотятся во время охоты, он обнаруживает, что словесное выражение своих переживаний требует больших усилий.Умение выражать себя устно — навык, необходимый цивилизации, а не охоте. Теперь его усилия направлены на общение с невербальными джунглями, чтение знаков, оставленных свиньями. В то время как Ральф может контролировать свои импульсы на благо общества, Джек уделяет все свое внимание развитию своих импульсов — в данном случае своей потребности в охоте.
Продолжение на следующей странице …
Лес акушерок — слова без границ
В этом отрывке из одноименного сочинения, размером с книгу, Элиан Брам исследует священную тайну жизни с помощью замечательных историй и интуиции местных акушерок, которые несут детей в мир в сельских районах Бразилии.
Они родились во влажном животе Амазонки, в Амапе, забытом новостями штате на самой северной оконечности Бразилии. Остальная часть страны не будет их слушать, глухая к звукам их древних знаний и ритму их песен. Многие там не знают алфавита, но они читают лес, воду и небо. Они произошли от тел других женщин, которые тоже обладают даром вытаскивать детей. Их знания нельзя изучить, научить или даже объяснить.Это просто так. Вылепленный из крови матерей и воды детей, их руки рождают кусочек Бразилии.
Дикий женский крик разносится эхом из своего места на вершине карты, напоминая, что роды естественны; что для этого не нужны генная инженерия, операции и запах больниц. Для лесных акушерок, которые сохранили эту традицию благодаря изолированности места своего рождения, легче понять, что дельфин может появиться из igarapé , чтобы оплодотворить девушку, чем принять тот факт, что женщина назначит свидание и пора вырвать из нее ребенка.Почти все население Амапы, менее полумиллиона человек, появилось на свет благодаря усилиям семисот детей, занимающихся вывозом детей. Это женщины, которые спрягаются во множественном числе и чрезмерно используют коллективные местоимения. В их жизни «Я» чуждо и не оставляет за собой никаких привилегий.
Сидящие на лодке или нащупывающие путь ногами, índia Dorica, cabocla Jovelina, с ее медной кожей, и quilombola Rossilda, потомок рабов, которые давно сбежали на свободу. жизни, являются проводниками в этом путешествии по древним тайнам.Их пути пересекаются с тропами Терезы и местных акушерок Ояпока. Они соединены линиями, начертанными на ладони, каждая из которых представляет собой разное рождение. «Вытаскивать детей — значит терпеть», — объясняет Мария душ Сантуш Масиэль, или Дорика, Карипуна и старшая из акушерок Амапы. Ей девяносто шесть лет, и более двух тысяч мужчин и женщин из числа коренных народов пришли в мир благодаря ее маленьким, почти детским рукам. Дорика — бабушка, мать, крестная мать сотен вытащенных детей — даже не хотела этого подарка.«Вот как работает подарок. Это рождается в тебе. И нельзя сказать «нет», — объясняет она. «У акушерки нет выбора. Она призвала глубокой ночью населить мир.
Женщина-призрак, Дорика плавает по рекам Ояпоке, не имея ничего, кроме фонарика. Она путешествует со своей сестрой Александриной, которой шестьдесят шесть лет, и чьим детям — девяти из одиннадцати — она помогла родить. «Женщина и лес — одно», — говорит Александрина. «У Матери-Земли есть все, и все остальное можно найти в теле женщины.Сила, отвага, жизнь и удовольствие ».
Когда весла рассекают безмолвную реку, их преследуют похожие на лампы глаза крокодилов. «Они не опасны. Они едят только собак и сандалии », — заверила Дорика. «Мы открыли один недавно, и это все, что было». Акушерка вспоминает шестнадцать выкидышей в собственном животе; у нее не было возможности завести ребенка по причинам, о которых она не может сомневаться. «Я устала», — говорит она. «Я хочу попросить Бога позволить мне уйти из акушерства.”
Но Бог действует медленнее, чем государственный служащий. По сей день ее просьба остается без ответа. Поэтому, добравшись до места назначения, Дорика упирается пятками в землю и приседает между бедер женщины, в то время как Александрина обнимает тело беременной сзади ногами. Дорика ничего не заставляет изнутри женского тела. Она просто ждет. Она тянет за живот матери, позиционируя ребенка. Она намыливает живот маслом тапира, ската или опоссума, чтобы ускорить судороги, и читает молитвы и заклинания, чтобы освятить тайну.Она протыкает мешок ногтем и перерезает пуповину наконечником стрелы. «Вытаскивать детей — значит ждать времени родов», — учит она. «Городские врачи этого не знают, и, поскольку они не знают, они режут женщин».
На восемь дней Дорика покинет свою плантацию маниоки. Призвание акушерки готовить и убирать, вынимать матку каждое утро и каждый день, чтобы женщина была здорова. Ее долг — чистить грудь матери тонкой расческой и водой, налитой из белой тыквы, чтобы ее белое молоко хлынуло на губы ее ребенка.Ее мудрость заключается в том, чтобы всасывать воздух из носа ребенка своим ртом, пока он не заплачет. После этого Дорика передает жену мужу: «Я сделала для вашей жены все, что могла. Теперь тебе нужно позаботиться о своей семье ». Муж в знак благодарности отвечает: «Я дам тебе все, что тебе нужно». На что Дорика отвечает: «Бог платит». Итак, диалог подошел к концу. Так оно и есть. И как это длилось более пятисот лет.
Женщина откроет дверь своего дома только после того, как отдохнет со своим ребенком в течение сорока дней.Прежде чем ребенок вдохнет лесной воздух, его благословляют водой и солью, чтобы отогнать злых духов. За две тысячи родов Дорика потеряла только троих. Не проходит и дня, чтобы она не оплакивала их. «Этот ребенок пропал из общества», — заявляет она. Для людей леса заменить некем. Или расходный материал. Жизни, которая кончается до того, как она закрепится, не может быть. Он будет вечно сетовать.
Амазонская акушерка машет рукой на прощание, когда наше каноэ исчезает вверх по течению.Ара наблюдает за ней с ветки, как стая попугаев прорезает небо, каркая, а девочка купается в игарапе , прежде чем она собирается в школу. Просто еще один день. Дорика кладет руку на свое старое сердце и, произнося тихие слова, протягивает благословение уходящим. Затем, повернувшись спиной, она уходит курить табак, чтобы скоротать время до тех пор, пока пятый ребенок последней пузатой женщины деревни, índia Иванейде Япара, тридцати трех лет, не прибьет у ворот в мир. , запрашивая вход.
Большинство акушерок в лесу католики, некоторые — пятидесятники. Остальные — батукейрас, , спиритуалисты. Даже когда они взывают к христианскому Богу мужского пола, Святому Духу или Ориша, они объявляют себя хранителями тайн, которые передавались от матери и бабушки по цепочке, уходящей корнями в прошлое. В этой безымянной вере великое божество — женщина. Говорят, что она управляет началом-серединой, рождением-жизнью-смертью и настоящим-прошлым-будущим.
Когда они гребут на много миль по реке или идут, чтобы помочь другой женщине освятить свое чудо, роды, это акт сопротивления и подрывной деятельности, доказательство того, что в каждой женщине есть частичка Богини. Многие акушерки сгорели во время инквизиции; а те, кто сегодня подчиняется своему призванию, не изучали эту историю по книгам. Но они все еще каким-то образом хранят память о том жаре в своих костях.
Жовелина Коста душ Сантуш — семьдесят семь лет — самая известная акушерка в Понта-Гросса-ду-Пирири, унылой маленькой деревушке с несколькими десятками разбросанных домов и плантаций в сотне миль от Макапы.«Бог дал мне эту стойку», — объявляет она из дверей своей хижины. На ее лице морщин больше, чем звезд на небе. Как никто другой жизнерадостная, когда она открывает рот, кажется, что кусок мира может вырваться наружу. Дело не в том, что Жовелина счастлива, она смеется, потому что решила не грустить. Это Жовелина: сложная простота. Просыпаясь утром, она даже не знает, поест ли она до восхода солнца. Но для нее она богаче большинства. «Дети — это богатство, сестра, и на них так приятно смотреть.”
Она продолжает философствовать: «Здесь, в этом далеком месте, в глубине страны, мы либо наполняем мир детьми, либо исчезаем». И это единственный способ понять, когда Жовелина говорит, пряча зубы, угрожая погрузить мир во тьму: «У меня было только восемь». Только? «Ну да, только. Так хорошо их рожать. . . » А потом шаловливо поправляет себя: «А еще лучше сделать».
Ховелина стала акушеркой, когда была еще девочкой, словно попала в ловушку, которую расставил Бог, указывая ей на ее судьбу.Когда она рассказывает эту историю, к ней присоединяется так много людей, что с таким же успехом это могло быть мероприятие с билетами: «Первой была Изабель, compadre жена Северио, которая жила вдали от Вольта дас Кобрас. «Оставь Изабель нам, compadre », — сказала ему мама. Той ночью Изабель подхватила лихорадку и поежилась от холода, но она ни разу не заплакала: или . Утром мама вернулась на плантацию, и там были только я и Изабель. — Йовита, Йовита, идите набрать воды для ванны, — сказала она.И Джовелина прерывает себя, чтобы объяснить другим тоном, что она — Йовита в этой истории. «Держи, Изабель, — сказал я. Вы знали, что сегодня утром я почувствовал озноб от холода? спросила она. А ты, Изабель? Я спросил. Я сделал, Джовита. Я расчесывал ее волосы, когда пролилась жидкость. Йовита, сестра, помоги мне. Изабель залезла под москитную сетку, и тут я вытащила мальчика. Ему было холодно. Мертвый. Когда приехала мама, она спросила: Как дела, Джовита? Хорошо, мама. Потом она сказала: хорошо, доченька, теперь ты можешь идти вместо меня.И я сделал.»
Все просто. В поисках помощи Жовелина полагается только на Сан Бартоломеу, защитника акушерок, и Сан Раймунду, Богородицу Доброго рождения, и других, более важных святых, которые также поддерживают их. Но это тоже не совсем Сан-Бартоломеу. Для Йовиты он — «São Bertolamé », что она произносит с легким французским акцентом и намного более стильно. «В четыре часа дня Бертоламе встал, и его посох поднялся вместе с ним. По дороге он шел. И тогда он столкнулся с Богородицей, которая спросила Бертоламе, куда он идет.- Я иду в дом Богородицы, — сказал он. Продолжай, Бертоламе, там я дам тебе огромные силы, чтобы женщины не умирали во время родов, а девушки не умирали задушенными. Вот как это бывает. Прочтите эту молитву, и ребенок выскользнет в лес прямо в руки акушерки.
Cabocla Jovelina преследуют только две вещи в жизни. Говоря о них, она даже позволяет себе вздохнуть. Один из них — ее первый муж, к которому по сей день в ней пылает глубокая страсть, хотя он и скончался.«Я был без ума от этого человека. Но мне пришлось отпустить. Был я и еще три жены. Фу!» Другой — врачи, которым Жовелина приписывает чрезвычайное невежество. «То, что страдают эти женщины во время родов, — это удар, моя сестра», — сказала она в ужасе. «Вот, если ребенок неловко устроился, мы идем и переворачиваем его. Я протягиваю руку, тяну и тяну, пока он не встанет прямо, а голова не встанет на место. Таким образом, вам не нужно ничего резать. Врачи, бедняги, они не умеют обращать детей.”
Перед тем, как попрощаться, Жовелина зовет своих «пуповинных детей», чтобы показать их гостям. Единственная причина, по которой вся деревня не появляется, состоит в том, что большинство из них находятся на футбольном турнире в соседнем городе, где члены обеих команд были выведены на поле руками Жовелины. Акушерка ставит свои ноги — кривые, как у Гарринчи, футбольного ангела с согнутыми ногами — на порог, кладет свои благословенные руки на бедра и ремни: «Давай, маленькая банда животных! О, если бы только мама отправила меня в школу, я бы не сломал себе шею, чтобы выжить.Она снова широко улыбается, освещая небо, затем согревается и говорит: «О, но они же прекрасные группы, не так ли?»
Роды — тайна женщин. Исполняется женщинами и между женщинами. Это их дело. Лесные акушерки не понимают, что жизнь может возникнуть в больнице, в колыбели смерти, как если бы роды были болезнью. Для каждой акушерки боль — знак экстаза рождения. Противоположности неразлучны, как день и ночь. Роды — это не страдание.Это праздник. «Я из того времени, когда нужно было быть матерью ребенка, чтобы познать тайну. Девственницы не говорили о сексе, чтобы не чувствовать удовольствия от разговора, — говорит Россильда Хоакина да Силва — шестьдесят три года, одиннадцать детей, двадцать внуков и четыре правнука. «Когда пора рожать, все женщины собираются вместе, и это прекрасно».
Она черная, черная, как земля quilombo в Куриау, на окраине Макапы.Она раскрывает свои пухлые руки, сильные и мускулистые, потому что таскает детей, шьет платья и благословляет больных: «Inner Curiaú, Outer Curiaú, я помогала рожать детей внутри и снаружи. Все, что здесь есть, родилось из моих рук ». Россильда торжественно роняет метлу, чтобы рассказать свою судьбу, раскачиваясь в кресле-качалке под звуки песен, которые могут ускорить запутанные роды. «О, Господи, славный Сан-Жуан, который стоял на якоре у реки Жордау. Боже, сделай меня достойным, о Боже милосердия, веревки, которые слышат меня, несут меня.”
В Куриау Россильды праздновали Сан-Лазаро, покровителя собак. Да, поясняет Россильда, даже у собак есть покровители. Как и прежде, Россильда с достоинством говорит о том, каким прекрасным был банкет для Сан-Лазаро. «Была говядина, христианская еда. У каждого из нас была своя тарелка на столе. Было такое уважение, такая деликатность. Все было очень цивилизованно ». В газете quilombo , O Sabá , написанной старшим сыном акушерки, заголовок гласил: «Овечка Чибе, после многих ударов головой, теперь является рождественским барбекю в этом году.И на последней странице следующее объяснение: «Шибе был озорным, игривым и смелым, и никогда не упускал возможности бегать на людей и сбивать играющих детей с ног. Все мы скучаем по овце Чибе, чья роковая судьба — стать нашим рождественским барбекю ».
Это Куриау, земля, полная рифм со времен рабов, которые пели на деревьях, чтобы не сбиться с толку. И, как земля, на которой она стоит, Россильда — женщина, пропитанная очарованием. При каждом рождении ее сопровождает еще одна акушерка, заколдованный дух, Анджелина, которая давным-давно была развоплощена.Но Россильда не будет говорить о секрете их партнерства — живого и неживого. «В противном случае, — говорит она, — он потеряет свою ценность».
По прошествии девяти лун, люди Куриау отправляются в путь, чтобы они не подняли шум. Потому что в такие моменты мужчины умеют только суетиться. Роды — женский праздник. Соседи приходят отовсюду, сестры и подруги. Они заполняют каждый уголок дома, варят кофе, варят кашу из маниоки и рассказывают сказки и анекдоты, чтобы отвлечь широкую женщину.Немного посмеиваясь и молясь, Россильда, с головы до ног одетая в белое, поправляет ребенка и отслеживает боль. И, увидев это, она сказала: «А вот и ребенок, скользящий в мир». Только тогда отца вызывают взвести винтовку и выстрелить в воздух — три раза для мальчика и два для девочки. Если это мальчик, он будет другим Хоакимом или другим Раймундо. Если это девочка, чаще всего Мария.
Так родились дети Россильды: Себастьян, Эральдо, Леонис, Леонильза, Леонеиде, Лоуренса, Лейсионе, Леодениче, Леодивальдо.. . «Я скучаю по одному? Ах да, Люсивалдо. Как родились ее внуки и правнуки. И как родятся ее праправнуки. Россильда, обрамленная дверью и увенчанная деревянным крестом acapú , отражающим силы зла, прощается с рифмой. «Чистые руки и чистое сердце, я акушерка, приношу детей на землю».
Лес акушерок — лес певчих. «Те, кто говорят, что мы ничто и ничего не имеем, ошибаются. Посмотри на нас, здесь, хорошо организованных и подготовленных, с этими акушерками я буду стоять, — напевает Тереза Бордало, пятьдесят один год, пятеро детей и пятеро внуков, акушерка с шестнадцати лет, — нараспашку. гласные севера.Такая же загадочная, как и все остальные, она поднимает руки к небу и проводит невидимый крест на влагалище женщины, зуб крокодила опасно качается между ее грудями, как нечестивая Мадонна.
Затем она молится и исполняет секрет, который никогда не раскроет христианской душе. Секрет, который возник посреди ночи в образе женщины, носящей след цвета неба. Шепотом тот, кто не из этого мира, приказал ей избавиться от мужа, невинного человека, храпящего рядом с ней.У нее были ночи и ночи сновидений с привидениями. Она едва засыпала, как появлялась дама, вся накрашенная в задумчивости. Устав спорить с потусторонним миром, она посоветовала Жуану Бордало пойти спать в другое место. Только тогда дух раскрыл, для чего она была здесь, а затем исчез навсегда. Но не раньше, чем она предупредила Терезу: «Раскрой мой секрет, и я заберу твои силы. . . » С тех пор она никогда не оказывалась в узком месте между женскими ногами.
Размахивая зонтиком — незаменимым помощником в амазонскую зиму — Тереза призывает лесных акушерок принять участие в ритуале благодарности.Она ставит ногу на землю, беременная водами Сен-Жорж-де-л’Ояпок во Французской Гайане, которая отделена от Бразилии и Ояпока не более чем одноименной рекой. Она приветствует своих друзей « bon soir, ça va bien? ”По другую сторону границы все акушерки — мадам . Или, точнее, «мадам». Такие, как мадам Мари Лабонте, коренная карипуна с уравновешенностью ребенка, которая крадется в кусты в поисках змеиной кожи.«Если вы выпьете чай из змеиной кожи, ребенок родится без боли, oui ?» Oui, merci, кто осмелится выразить несогласие.
Они появляются из леса, застенчивые и молчаливые. Босиком или в резиновых сандалиях. Они бедные, они акушерки. У многих нет даже зубов. Другие едят только муку из тапиоки. За задачу помочь человечеству в этом мире им никогда не платили ни цента. «Больше всего я хочу в жизни хорошую кровать», — вздыхает Сесилия Форте, шестьдесят шесть лет, которая не знала другого места отдыха, кроме хлопкового гамака.Когда наступает голод, сердце сдается, угрожая остановиться. Толстокожая Сесилия сопротивляется. Она признается, что не очень любит даже акушерство. «Больше всего мне нравится чинить старую одежду. Почему? Ну, я думаю, всем старикам нравится чинить одежду. Это немного похоже на исправление жизни. Как исправление обоих, исправление одного для исправления другого «.
Дельфина душ Сантуш, пятьдесят шесть лет, поднимает руку, чтобы проследить путь детей, которых она вытащила. Ее рука темная, узловатая, каждая ладонь представляет собой клубок линий, ведущих к утку всех жизней, которые она приветствовала.«Я дважды помогала Эремите родиться, Эльвире один раз, Одете один раз, Альземире один раз, Лелиан один раз, Хелене дважды, Селине один раз, Жозефине один раз. . . «Ее след сестер длинный.
Мари Лабонте, которой сейчас сорок восемь, помогла собственной матери родить, когда ей было всего пятнадцать. 56-летняя Мария Розалина душ Сантуш была акушеркой своей дочери. Точно так же, как сорокапятилетняя Назира Нарцисо, которая приветствовала свою внучку, когда акушерка отказалась это сделать, потому что это был «странный живот». «Она не замужем», — перевела Назира.Независимо от того, был ли ребенок зачат от морской свиньи или в результате непорочного зачатия, не имеет значения: «Бог был акушеркой». Но сделал он это женской рукой, потому что, по мнению Назиры, роды «должны делать равные». «Коренные жители, креолы, бразильцы — это одна боль», — объясняет она. «Это то же самое, что плакать».
Их руки, полные жизни, держатся друг за друга, их изношенные ступни ступают по кругу в лесной матке. Акушерки благодарят божество до рассвета. Как и все существа в мире, день восходит в определенный час, и никому и ничему не нужно вырывать его из ночной утробы.День и ребенок следуют одному и тому же закону природы, каждый с одним и тем же семенем. Дополнительные части единой вселенной.
Акушерки поднимают свечи, прося света, чтобы направлять их в своем искусстве. Они призывают землю, реку, лес. Это разговор сестер, — шептала проза, затаив дыхание. Образ, который обращается к глухому обществу, потерянному для пуповины, с большим миром, выкованным внутри нашего мира. Голос Дорики, старейшей акушерки в лесу, отзывается эхом в каждой женщине, когда она заявляет: «Время создает мужчину, а не мужчина — время.Роды — загадка. Детей не выдирают. Они приняты ».
Круг разорван, и акушерки садятся в лодку, на которой они будут плыть по рекам, протекающим вдоль границ Бразилии. Ответить на звонок могут только они.
Browntail Moth (BTM) Часто задаваемые вопросы: Browntail Moth Euproctis chrysorrhoea: Здоровье и мониторинг лесов: Бюро лесного хозяйства: Мэн DACF
Посмотреть эти ответы на часто задаваемые вопросы в формате pdf | 416 КБ
Биология
Когда будут активны гусеницы?
Гусеницы активны два раза в году.В середине апреля они выходят из своей зимней сети и начинают питаться и расти, пока не достигнут максимального размера в июне.
Вторая партия гусениц вылупляется из яиц в августе и активна до начала октября, когда они входят в свои зимние сети, чтобы впасть в спячку, выходя следующей весной.
Когда у гусениц появляются токсичные волоски?
Гусеницы на третьей личиночной стадии начинают вырабатывать токсичные волоски, у более крупных гусениц токсичных волосков больше.
В какое время года нужно обрезать перезимовавшие паутины?
Лесная служба штата Мэн рекомендует стричь паутину в период с октября по середину апреля, прежде чем гусеницы выйдут из зимней паутины и начнут питаться новыми листьями.
На каких деревьях питаются гусеницы пяденицы?
Гусеницы коричневой моли питаются широколиственными деревьями и кустарниками.
Предпочтительные деревья включают дуб, яблоню, яблоню, грушу, березу, вишню, а также другие лиственные породы.
Когда летают взрослые особи коричневохвостой бабочки?
Взрослые особи появляются в июле и летают до августа. Пиковая активность у фонарей ночью с 22:00 до 12:00.
Есть ли у коричневохвостой бабочки токсичные волосы, как у гусеницы?
Существует вероятность того, что взрослые бабочки соберут токсичные волоски со стадии гусеницы, когда бабочки выходят из своих коконов; однако коричневые волосы на животе — это не токсичные волосы.
Гусеницы, коконы кукол и опавшие шкуры имеют токсичные волоски, которые могут вызвать кожную сыпь.
Волосы взрослых бабочек нетоксичны и не вызывают кожной сыпи.
В какое время года у меня, скорее всего, появится сыпь от гусеницы коричнево-хвостовой бабочки?
Наибольший риск контакта с токсичными волосками гусениц приходится на период с апреля по июль.
Гусеницы, осыпавшаяся кожа и коконы куколок имеют токсичные волосы, которые могут вызвать кожную сыпь.
Токсин стабилен в окружающей среде в течение 1-3 лет, и волосы могут попасть в воздух, если их потревожить, поэтому следует принимать меры предосторожности круглый год в сильно зараженных областях.
С кем мне следует связаться для получения дополнительной информации о биологии коричневохвостой моли?
Вернуться к началу страницы
Менеджмент
Кому я могу сообщить о заражении серой молью?
Как избавиться от взрослых особей коричневохвостой моли?
Пылесос для влажной / сухой уборки с HEPA-фильтром, заполненный несколькими дюймами мыльной воды.
Не выключать наружное освещение ночью с последней недели июня до первой недели августа
Как избавиться от яичных масс?
Яичные массы обычно находятся на нижней части листьев деревьев-хозяев (дуба, яблони, яблони, груши, березы, вишни и других лиственных пород). Обрежьте пораженные листья руками в перчатках и замочите яйца в мыльной воде на два дня, затем выбросьте их.
Как избавиться от гусениц?
Научитесь распознавать гусениц и избегать контакта с ними.Ключевой особенностью являются две оранжевые точки на хвостовой части.
Пестициды можно использовать для борьбы с гусеницами. Лесная служба штата Мэн рекомендует заключить контракт с лицензированным производителем пестицидов для борьбы с коричнево-хвостовой молью. На продуктах должна быть этикетка с указанием места лечения.
Обработку пестицидами следует провести до конца мая. Более поздние процедуры не уменьшат воздействие токсичных волос на человека.
Список подрядчиков, желающих выполнять работы с коричневым хвостом, можно найти здесь: www.maine.gov/dacf/mfs/forest_health/invasive_threats/browntail_moth_info.htm
Как избавиться от гусениц сбоку от дома?
Используйте пылесос для влажной / сухой уборки с HEPA-фильтром, заполненным несколькими дюймами мыльной воды.
Как избавиться от туш гусениц после обработки пестицидами?
Влажным утром используйте газонокосилку с мешалкой для сбора обрезков и удалите их с участка.Вы также можете нанять компанию, занимающуюся стрижкой газонов, для выполнения этой работы.
Перед обработкой пестицидами подложите под деревья брезент или пластик. После обработки удалите брезент / пластик с участка, утилизируйте туши гусениц и смойте брезент / пластик снаружи.
Как избавиться от паутины?
Оборудование, которое можно использовать, включает пару ножниц, ручную пилу и / или секатор, средства защиты глаз, одежду, закрывающую кожу, и перчатки.
Для удаления паутины требуется вырезать только само гнездо, а не всю конечность.
Собрать гнезда и сжечь или замочить в мыльной воде 3-5 дней, затем выбросить.
Обрезка и уничтожение паутины осенью и зимой может сократить популяцию.
Применение пестицидов может принести облегчение, если паутины недоступны.
Для обрезки недосягаемой паутины можно нанять лицензированных лесоводов. Лесная служба штата Мэн рекомендует нанять лицензированного специалиста по нанесению пестицидов.Список подрядчиков, желающих выполнить работу с надстройкой, можно найти здесь: www.maine.gov/dacf/mfs/forest_health/invasive_threats/browntail_moth_info.htm
Если вы планируете нанять подрядчика, знайте, что спрос на услуги высок. Постарайтесь назначить услуги пораньше.
В какое время года лучше всего обрезать паутину?
С конца октября до середины / конца апреля.
Какие защитные меры мне следует предпринять при обрезке полотен?
Работа с партнером, особенно при работе с лестницы или подъемника
Надевайте защитные очки.
Наденьте перчатки, длинные рукава и брюки. Деревья и кусты могут иметь токсичные волосы из-за деятельности гусениц.
Лица с известной чувствительностью к волоскам коричневого мотылька могут захотеть оставить обрезку паутины другим.
Как управлять паутинами коричневого мотылька на высоких деревьях?
Как мне найти лицензированного лесовода для удаления паутины коричневого мотылька?
Как определить, высока ли у меня популяция коричнево-хвостовой бабочки, и что мне делать?
Проведите оценку населения, чтобы определить, сколько паутины на деревьях на вашем участке.Это должно происходить как можно раньше в период покоя, начинающийся в октябре, однако часто бывает трудно обнаружить паутину на дубах до декабря. Руководство по исследованию веб-сайтов доступно здесь: www.maine.gov/dacf/mfs/forest_health/documents/browntail_moth_citizen_science_survey.pdf
Подрядчики (лицензированные специалисты по внесению пестицидов или арбористы) должны быть выстроены в очередь, как только будет принято решение о привлечении помощи.
Веб-вырезка должна происходить в период бездействия, обычно с октября по середину апреля
Обработку Caterpillar следует проводить ранней весной, обычно до конца мая.
Лучшее время для борьбы с серой молью — это когда ее популяция невелика.
Я не могу позволить себе ухаживать за своими деревьями, что мне делать?
Обрежьте и уничтожьте любую паутину, которая находится в пределах досягаемости в период бездействия (с октября по середину апреля)
Поговорите со своими соседями, они могут быть готовы / смогут помочь, если они уже обрабатывают свои деревья.
Удаление деревьев — это вариант борьбы с коричневохвостой молью, но преимущества зрелых деревьев следует сравнивать с удалением; за удалением может последовать посадка деревьев, не являющихся хозяевами растений.
Соблюдайте меры предосторожности, чтобы уменьшить воздействие волосков коричневой моли.
Мой сосед не станет лечить свои деревья. Стоит ли мне даже подумать о том, чтобы лечить мою?
Да, однако, примите во внимание следующее:
Обработка пяденицы на вашем дворе не повлияет на население в целом. Может принести некоторое облегчение обработанным участкам при обычных занятиях на свежем воздухе
Взрослые мотыльки обыкновенно летают и могут найти обработанные деревья с больших расстояний, а не только поблизости от необработанных участков
Поймите, что есть много причин, по которым люди могут отказаться от лечения коричнево-хвостовой моли пестицидами.Разговор может помочь придумать подход, который будет работать для всего района.
Рекомендуется ли удаление дерева для управления BTM?
Если есть деревья, которые могут служить хозяином для коричневого хвоста на вашем участке, удаление и посадка не являющегося хозяином дерева, такого как красный или сахарный клен, является жизнеспособным вариантом.
Удаление дерева может быть успешным круглый год, но лучше всего его проводить с августа по апрель.
Преимущества зрелых деревьев следует сравнивать с их удалением.
Помогает ли уничтожение взрослых особей пяденицы (мотыльков) в управлении?
Мотыльки, встречающиеся на зданиях и в световых ловушках, — это в основном самцы. Убийство самцов вряд ли приведет к сокращению следующего поколения коричневохвостой моли.
Не рекомендуется использовать пулемет или другое приспособление для уничтожения насекомых, привлекаемых светом. Он убивает насекомых, которые могут помочь в борьбе с молью и другими вредителями, а также с молью. Это также привлечет в эту область больше серых мотыльков.Самки, привлеченные светом, обычно болтаются в листве деревьев-хозяев, и с помощью этих методов их не удается поймать в большом количестве.
Как мне найти лицензированного аппликатора пестицидов?
Лесная служба штата Мэн ведет список лицензированных специалистов по внесению пестицидов, желающих обрабатывать деревья: www.maine.gov/dacf/mfs/forest_health/invasive_threats/browntail_moth_info.htm
Аппликатор пестицидов должен иметь соответствующую лицензию и быть застрахованным для обработки вашего имущества.
Обратиться к лицензированному специалисту по нанесению пестицидов следует сразу же, как только вы подумаете, что он вам понадобится, поскольку количество лицензированных аппликаторов, готовых лечить от моли коричневого хвоста, ограничено.
Обращаться: Совет по контролю за пестицидами: (207) 287-2731, thinkfirstspraylast.org
Куда мне обратиться для получения дополнительной информации о борьбе с коричневой молью?
Вернуться к началу страницы
Варианты пестицидов
Следует ли использовать пестициды вблизи морских вод?
Первое и самое важное: Совет по контролю за пестицидами настоятельно призывает домовладельцев нанять лицензированного коммерческого аппликатора пестицидов, чтобы помочь им в борьбе с коричневохвостой молью.Аппликации рядом с водой могут уйти в воду, что опасно для окружающей среды и является нарушением закона.
Наименее токсичный метод борьбы — обрезка гнезд коричневохвостой моли в период с октября по апрель.
Если будет использоваться пестицидный продукт, то расстояние от верхней отметки будет определять, какие продукты можно использовать.
Какие пестициды и методы внесения я могу использовать от 0 до 25 футов от отметки паводка?
Совет по контролю за пестицидами рекомендует нанять лицензированного коммерческого аппликатора для лечения коричневой моли.Лицензированные коммерческие специалисты по нанесению были обучены тому, какие пестицидные продукты, методы применения и время обработки подходят для использования против коричневой моли.
Существуют разные правила и положения для лицензированных коммерческих аппликаторов и домовладельцев. Правила / положения можно найти на сайте www.maine.gov/dacf/php/pesticides/laws.shtml, особенно в главе 29 «Стандарты защиты качества воды».
Какие пестициды и методы применения я могу использовать от 25 до 50 футов в морских водах? Расстояние всегда измеряется от максимальной отметки:
.
Существуют разные правила и положения для лицензированных коммерческих аппликаторов и домовладельцев.
Домовладельцы могут использовать одобренные биологические продукты, которые содержат следующие активные ингредиенты:
Bacillus thuringiensis подвид kurstaki & aizawai
Боверия бассиана
GS-омега / каппа-Hxtx-Hv1a
Isaria fumosorosea
Каолиновая глина
Спиносад
Эти продукты могут применяться с силовым оборудованием. Необходимо соблюдать информацию, указанную на этикетке пестицида, ЭТО ЗАКОН.
Лицензированные коммерческие аппликаторы, использующие автономное оборудование, могут применять продукты, разрешенные в правилах, указанных на сайте www.maine.gov/dacf/php/pesticides/laws.shtml
Инъекции в почву и деревья одобрены для применения соответствующих пестицидов.
Какие пестициды и методы внесения я могу использовать на расстоянии от 50 до 250 футов от максимальной отметки:
Продукты, разрешенные политикой Совета по контролю за пестицидами, в настоящее время могут содержать следующие активные ингредиенты:
Ацефат
Хлорантранилипрол
Циантранилипрол
Индоксакарб
Бутоксид пиперонила
Тебуфенозид
Спиносад
Лесная служба штата Мэн не рекомендует использовать продукты, единственным активным ингредиентом которых является имидаклоприд, для борьбы с коричневой молью.
Применение продуктов, одобренных для использования на отметках максимальной воды от 50 до 250 футов в морской воде, может быть выполнено с использованием ручного гидравлического оборудования и оборудования с пневмоприводом.
Аппликации должны быть направлены подальше от воды
Заявки должны подаваться при скорости ветра более 2 миль в час и менее 15 миль в час (этикетка может иметь дополнительные ограничения). BPC рекомендует не распылять пестициды, если скорость ветра превышает 10 миль в час.
Какие пестициды и методы внесения я могу использовать на расстоянии более 250 футов от максимальной отметки:
Применение любого пестицида, зарегистрированного в штате Мэн, для использования на деревьях или декоративных растениях в соответствии с правилами Совета по контролю за пестицидами и ограничениями на этикетке пестицидов.Если деревья или растения являются плодами, на которых содержится пестицид, также необходимо иметь специальную маркировку для использования на этих плодах.
Этикетка для пестицидов — это закон; заявки должны быть сделаны в соответствии с инструкциями на этикетке.
Участок всегда должен указываться на этикетке (в данном случае декоративные деревья или фруктовые деревья). Инъекции деревьев и почвы могут применяться от отметки половодья до 250 футов и более.
Используемые продукты должны быть одобрены для использования на деревьях или декоративных растениях.Эту информацию можно найти на этикетке пестицида. Если у вас есть вопросы или для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Советом по контролю за пестицидами , посетив их веб-сайт: thinkfirstspraylast.org или позвонив по телефону (207) 287-2731
Какие пестициды я могу использовать на фруктовых деревьях, которые представляют меньший риск для опылителей или людей?
Если на этикетке есть фруктовые деревья, перечисленные в разделе сайта, ее можно применить. EPA определяет, разрешено ли использование пестицидов на пищевых культурах; если риск слишком велик, на этикетке не будут указаны фруктовые деревья.
Если пестицид имеет пчелиный ярлык, существует более высокий риск для опылителей.
Аппликатор должен прочитать этикетку и следовать ей, это закон.
Обязательно обращайте особое внимание на предупреждения об охране окружающей среды, указанные на этикетке.
Как действуют эти пестициды? (Каков механизм действия пестицидов, используемых против коричневой моли?)
Это зависит от применяемого продукта.Пестициды, используемые для борьбы с молью, действуют различными методами. Некоторые продукты убивают при контакте, в то время как другие должны быть проглочены гусеницей. Продукты, которые необходимо проглотить, могут потребовать времени (даже недель) для обеспечения контроля.
Какой пестицид лучше всего использовать от коричневой моли?
В то время как пестицидный продукт мог быть протестирован на эффективность на аналогичных видах, из-за локального характера воздействия коричневохвостой моли в штате Мэн, было проведено ограниченное тестирование эффективности на коричневохвостой моли.
Если место или вредитель указан на этикетке, значит, продукт был протестирован Агентством по охране окружающей среды на эффективность / безопасность на этом участке или против этого вредителя.
Контактное лицо: Лесная служба штата Мэн (207) 287-2431
Контактное лицо: Совет по контролю за пестицидами (207) 287-2731
Каковы воздействия на птиц, омаров, пчел, домашних животных и людей?
Этикетка будет содержать информацию о воздействии на нецелевые организмы и окружающую среду.Совет по контролю за пестицидами может помочь разобраться в этикетке.
Для минимизации риска применяемые пестицидные продукты должны соответствовать этикетке с пестицидами. BPC настоятельно призывает домовладельцев использовать лицензированный коммерческий аппликатор пестицидов.
С кем мне связаться для получения дополнительной информации о выборе пестицидов?
Вернуться к началу страницы
Каковы симптомы воздействия токсина коричневой моли?
Кожная сыпь на любой открытой части тела.Сыпь обычно бывает красной, неровной и зудящей. Это может вызывать дискомфорт от нескольких часов до недель.
Респираторные проблемы, такие как затрудненное дыхание, могут возникнуть при вдыхании волосков коричневой бабочки.
Если у вас проблемы с дыханием, глотанием или отек рта, языка или горла, позвоните 9-1-1.
Как лечить сыпь?
Легкую сыпь можно лечить в домашних условиях с помощью:
Холодная ванна с пищевой содой или овсяная ванна Aveeno
Крем с гидрокортизоном, например Cortaid, бережно воздействует на самые зудящие участки
Лосьон с каламином или каладрилом
Если домашние средства не работают, обратитесь к своему врачу.Есть лекарства, которые может порекомендовать ваш лечащий врач.
Будьте осторожны, не наносите кремы или лосьоны в места, где маленькие дети могут втирать их в глаза или рот.
Как лечить респираторные симптомы?
Вы можете принимать лекарства от аллергии при легких респираторных симптомах (например, насморке, чихании).
Если у вас астма, ингалятор может уменьшить симптомы.
Позвоните своему врачу, если симптомы не исчезнут.
Если у вас затрудненное дыхание, отек рта, языка или горла, звоните 9-1-1.
Заразна ли сыпь?
Вы не можете «поймать» сыпь от другого человека, как простуду. Волосы должны соприкасаться с вашей кожей, ртом, горлом или дыхательными путями, чтобы появились симптомы.
Безопасно ли есть продукты, выращенные в зараженных районах?
Если вы подозреваете, что фрукт или овощ заражен волосками гусеницы коричнево-хвостовой моли, вы не должны есть фрукты или овощи, если их нельзя очистить и / или очистить, чтобы полностью удалить волоски.
Листовые овощи труднее чистить, и у них больше шансов сохранить волоски гусеницы даже после процесса мытья.
Проглатывание волос вызывает беспокойство из-за возможных аллергических реакций во рту, горле и пищеводе, а также из-за возможности вдыхания волос, что может вызвать респираторные проблемы.
Могу ли я выработать толерантность к токсину волос гусеницы коричнево-хвостовой бабочки?
Недостаточно исследований токсина волос гусеницы коричнево-хвостовой моли, чтобы знать, могут ли люди выработать толерантность к токсину.
Будет ли реакция на волосы ухудшаться каждый раз, когда я подвергаюсь воздействию?
Недостаточно исследований токсина волос гусеницы коричнево-хвостовой моли, чтобы знать, будут ли реакции усиливаться каждый раз, когда человек подвергается воздействию.
С кем я могу связаться для получения дополнительной информации о проблемах со здоровьем коричневой мотылька?
Вернуться к началу страницы
Снижение воздействия токсичных веществ на волосы
Когда наибольший риск появления сыпи?
Наибольший риск воздействия ядовитых волос приходится на период с апреля по июль.
Гусеницы, линяная шкура и коконы — все они имеют токсичные волосы.
Токсин стабилен в окружающей среде от одного до трех лет, и волосы могут попасть в воздух в любое время.
Важно круглый год принимать меры предосторожности на сильно зараженных территориях.
Как мне избежать контакта с токсичными волосками бугорчатой моли?
При работе в сильно зараженных зонах используйте соответствующие средства защиты для уменьшения воздействия, в том числе:
Длинные рукава
Длинные брюки
Очки защитные
Пылезащитная маска / респиратор
Шляпа
Комбинезоны одноразовые
Избегайте сильно зараженных территорий в период с апреля по август, не используйте в этих местах воздуходувки или газонокосилки в засушливые дни
Использование салфеток из ядовитого плюща перед контактом может помочь свести к минимуму прилипание волосков к незащищенным участкам кожи
Работайте на дворе во влажные дни, это снижает вероятность того, что волосы вырастут по воздуху.
Обязательно используйте HEPA-фильтр в пылесосе для влажной / сухой уборки, чтобы снизить вероятность того, что волосы разнесутся по воздуху.
Не сушите белье на улице в зараженных местах.
Я прикрылся, но у меня все еще сыпь. Что еще я могу сделать?
Примите прохладный душ после работы в зараженном месте. Это поможет смыть волоски с вашего тела.
Рассмотрите возможность использования одноразового комбинезона для работы на улице. Будьте осторожны при снятии защитной одежды.
С кем я могу связаться для получения дополнительной информации о снижении воздействия токсичных волос коричневой мотыльки?
Вернуться к началу страницы
Государственная политика / Экономические последствия
Почему государство не искоренит бурого мотылька?
Коричневая моль не является вредным организмом, который можно искоренить. Он находится в США более 100 лет. Популяции на низких уровнях могут остаться незамеченными.Мотылек обыкновенный легко путешествует на транспортных средствах, растениях и других носителях, а взрослые бабочки — хорошие летающие птицы.
Что делает государство?
Агентства штата обязуются координировать свои действия в рамках правительства штата и других сторон, чтобы решить эту проблему. Однако ответственность за принятие решений и сбор необходимых ресурсов для проектов по борьбе с вредителями наиболее целесообразно возложить на местный или индивидуальный уровень.
Центр контроля заболеваний штата Мэн (Maine CDC) предоставляет медицинским работникам и населению информацию о рисках для здоровья, связанных с коричневой молью.
Лесная служба штата Мэн работает с кооператорами над разработкой инструментов управления и предоставляет техническую поддержку, необходимую городам, предприятиям и частным лицам для управления этой и другими ситуациями с вредителями.
Совет по контролю за пестицидами стремится предоставлять информацию, необходимую для поддержки правильного использования пестицидов.
Делает ли государство что-нибудь, чтобы помочь землевладельцам / городам, у которых есть BTM?
В настоящее время государство поддерживает и проводит исследования, отслеживает заражения, поддерживает публичные декларации о неудобствах и обеспечивает обучение сообществ в публичных презентациях.
Для получения информации о том, запланированы ли в вашем районе сеансы общественной информации, свяжитесь с вашим городским офисом.
С кем мне связаться для получения дополнительной информации об экономических последствиях и вопросах политики?
Вернуться к началу страницы
Путешествие в цепях | Африканский | Иммиграция и переезд в U.С. История | Учебные материалы в Библиотеке Конгресса | Библиотека Конгресса
Захват
Подворье рабов в Гвинейском заливе, 1746 г.
В то время как европейцы владели и управляли невольничьими судами, работа по похищению новых жертв, как правило, возлагалась на западноафриканцев. Банды работорговцев бродили по африканской сельской местности, охотясь на сельских жителей, которые теряли бдительность.
Олауда Эквиано был похищен, когда ему было 8 лет.
Однажды, когда все наши люди, как обычно, вышли на свои работы, и только я и моя дорогая сестра остались присматривать за домом, двое мужчин и женщина перелезли через наши стены и через мгновение схватили нас обоих, и, не дав нам времени крикнуть или сопротивляться, они заткнули нам рты и убежали с нами в ближайший лес. Здесь они связали нам руки и продолжали нести нас так далеко, как могли, пока не наступила ночь, когда мы достигли небольшого дома, где разбойники остановились, чтобы подкрепиться, и ночевали.Тогда мы были развязаны, но не могли есть; и, будучи подавленным усталостью и горем, единственным облегчением для нас был сон.
Иногда транспортировка пленных на побережье занимала несколько месяцев, и часто по пути они продавались и перепродавались нескольким новым владельцам. Достигнув побережья, некоторых пленных доставили в крепости или строения рабов, где они ждали прибытия невольничьего судна. Многие из этих крепостей до сих пор стоят на побережье Африки, в таких местах, как Ильмина и остров Гори, как разрушенные памятники жестокому хозяйству прошлых лет.
Когда корабль был готов, африканцы были переданы новым захватчикам, европейцам и американцам, которые должны были взять их с собой в путешествие в Америку.
Средний проход
Для пленных африканцев на борту невольничьего корабля путешествие в Новый Свет было почти невообразимым ужасом. Для большинства пленников отделение от их деревень и семей было еще свежо, и теперь они оказались во враждебном и чужом мире во власти людей, которых они никогда не видели раньше.При посадке на борт их лишили вещей, заклеймили, заковали цепями и отправили под палубу, где они были бы вынуждены оставаться в течение большей части месячного путешествия.
Сама рабская колода была настоящим кошмаром. Для работорговцев эти люди были грузом, а невольничьи корабли были специально предназначены для перевозки как можно большего количества пленников, не заботясь ни об их здоровье, ни об их человечности. Палубы рабов часто были всего в несколько футов в высоту, и африканские пленники были скованы вместе, лежа рядом, голова к ноге или даже ближе.Смерть от удушья, недоедания и болезней были обычным делом на невольничьей палубе, равно как и произвольные пытки и убийства со стороны экипажа. Близость, грязь и страх приводили многих в безумие, и попытки самоубийства были обычным делом. Другие корабли издалека чувствовали запах работорговцев, и португальские моряки называли их тумбейрос, или плавучие гробницы.
Замечания о работорговле
Олауда Эквиано описал свое путешествие.
Близость этого места и жара климата добавили к числу людей на корабле, который был настолько переполнен, что у каждого не было места, чтобы повернуться, почти задушило нас….Это ужасное положение снова усугублялось истиранием цепей, теперь стало невыносимым; и грязь необходимых ванн, в которые дети часто падали и почти задыхались. Вопли женщин и стоны умирающих сделали всю картину ужаса почти немыслимой.
Те, кого не убили условия на борту, часто становились инвалидами из-за побоев или болезней. Многие капитаны-рабовладельцы бросали больных или раненых африканцев за борт, чтобы их убытки были покрыты страховкой.
Несмотря на то, что они были скованы, заболели и были в меньшинстве, плененные африканцы часто сопротивлялись своим мучителям. Во время более чем 300 рейсов пленники на невольничьей палубе пытались свергнуть команду, и в некоторых случаях они одержали победу. В 1839 году победившие африканцы на невольничьем корабле Amistad даже отправили корабль в порт и, в конце концов, вернулись домой на свободе.
Для получения дополнительной информации о восстаниях и восстаниях на борту невольничьих кораблей см. African American Odyssey: Liberation Strategies , Flight to Freedom и The Amistad Mutiny .
Дом без водостоков — как чай, налитый в ситечко: вроде вкусно, но течет не туда. В результате можно повредить стены, цоколь, фундамент и красивую наружную отделку. Поэтому монтаж водосточной системы — обязателен. Работа несложная, и при должном подходе справится с ней даже новичок. Но обо всем по порядку.
Выбор водосточной системы по материалу
Задача №1: правильно выбрать и рассчитать водостоки. И вопрос выбора решают не столько личные предпочтения владельца, сколько другие, более объективные показатели:
➠ Климат в регионе (максимально возможный уровень осадков)
➠ Конфигурация, размеры кровли и угол ската
➠ Этажность дома, его возраст и выносливость несущей системы.
Выбор материала зачастую продиктован целесообразностью. Так, водостоки из меди или титан-цинка не подвержены коррозии, устойчивы к агрессивной среде, но дорогие.
Медный водосток (фото №2)
Чаще всего для изготовления металлического водостока используют сталь:
оцинкованную (в последнее время все реже — она подвержена коррозии и недолговечна),
покрытую защитным полимерным слоем.
Стальной водосток. (фото №3)
Такая система прочна, надежна, подходит для многоэтажных строений. Но имеет ряд нюансов:
Металл не стоит использовать в приморских зонах, где в воздухе много солей, а также в районах с развитой промышленностью — активные вещества растворятся в воде, вступят в реакцию с металлом и сократят срок службы водостоков.
От металлической системы стоит отказаться, если у вас старый дом, слабая несущая конструкция, фундамент или стропильная система.
Металлические водостоки обладают низкой шумоизоляцией. Во время дождя они будут гудеть.
Популярная альтернатива — пластиковые водостоки.
Пластиковая водосточная система. (фото №4)
Они не подвержены коррозии, устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды. Легкие по весу и простые в монтаже — установка водосточной системы из пластика под силу даже неопытному домовладельцу. Не подойдут они разве что для многоэтажных зданий.
Выбор водостоков по параметрам
Пропускная способность водостоков определяется диаметром труб и желобов. Эти параметры, как правило, указываются в маркировке. К примеру, могут быть маркировки 100/75, 125/90, 150/110.
У разных производителей параметры водосточных систем различны. Для их состыковки не обойтись без переходников. Но в этом случае увеличивается риск протечек. Поэтому лучше, чтобы все элементы были изготовлены одной компанией.
!
Не пытайтесь соединять элементы водостоков разных производителей — они не состыкуются.
Чтобы точно рассчитать необходимые размеры водостоков, нужно знать площадь поверхности ската крыши.
Схема 1. Расчет эффективной площади крыши.
Если крыша плоская (угол уклона менее 10 градусов), эффективной будет вся ее площадь:
Е1 = А х С
Чтобы подобрать размеры труб и желобов, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.
Подбор диаметра желоба и трубы. (схема №2)
На выбор места и количества стоков влияет длина свеса кровли. Если она менее 10 м, устанавливается один сток. Если более 10 м — два.
Количество сливов зависит от длины свеса кровли. (схема №3)
Из чего состоит водосточная система?
Перед тем, как переходить к описанию монтажа, давайте познакомимся с водосточной системой поближе.
Элементы водосточной системы. (схема №4)
Водосточная система — это:
желоб — чтобы собирать с кровли воду дождей и тающего снега;
труба — чтобы отводить воду из желобов в канализацию;
воронки — чтобы вода из желобов поступала в трубы;
заглушки — чтобы закрыть глухие торцы желобов;
отводы — чтобы прокладывать трубы по выступам здания;
кронштейны — чтобы крепить желоба;
хомуты — чтобы крепить трубы.
Также могут пригодиться угловые элементы, соединительные муфты, защитные сетки и пр. У разных производителей комплект может отличаться.
К примеру, регулируемый угол желоба в водостоках от «Альта-Профиль» — элемент, при помощи которого можно соединять желоба под разными углами (от 125 до 145 градусов). Он востребован в домах со сложной конфигурацией крыши и позволяет владельцам избежать сложностей с подбором или изготовлением разных угловых элементов.
Как крепить водостоки?
Материал и конструктивные особенности конкретной системы того или иного производителя определяют технологию ее монтажа. Например, водостоки из пластика можно монтировать клеевым или бесклеевым способом (при помощи уплотнительных резинок).
Рассмотрим, как крепить водостоки к крыше бесклеевым способом.
Для работы потребуются:
строительный уровень,
саморезы,
шуруповерт,
дрель,
шнур или веревка,
универсальная биметаллическая коронка для вырезания отверстий,
ножовка по металлу.
Устанавливать водосточную систему «Альта-Профиль» можно двумя способами:
➠ Горизонтальный: сначала система собирается внизу, а затем переносится на фасад и вставляется в предварительно закрепленные кронштейны. Так удобно делать на небольших домах.
➠ Вертикальный способ — сверху вниз. Водосточная система пошагово собирается на здании. Такой способ используется чаще. Его и разберем подробнее.
Инструкция по монтажу водосточной системы
Шаг за шагом рассмотрим, как производить монтаж водостоков.
Этап 1. Крепление кронштейнов
Кронштейны для водосточного желоба. (фото №5)
Мы можем использовать кронштейны из металла и пластика. Выбор определяется тем, к чему крепится желоб.
Металлические кронштейны — если желоба крепятся к стропилам.
Как их монтировать? Сначала устанавливаем крайние элементы в 15 см от торца. Между лобовой доской и кронштейном нужно предусмотреть зазор не менее 2 см.
Между установленными кронштейнами натягиваем шнур. По нему, на удалении 60 см друг от друга, закрепляем все остальные кронштейны. Важно: в сторону слива должен быть легкий уклон. Оптимально, если он будет составлять 3-4 мм на 1 погонный метр.
!
Оптимальный уклон желоба: 3-4 мм на 1 погонный метр. Это обеспечивает свободное движение воды в сторону слива.
Кронштейны из пластика можно использовать, если желоб крепится на лобовую доску. Но предварительно проверяем, что она установлена вертикально, ровно, без искривлений. Точно так же нужно перепроверять кронштейны, которые будут к ней крепиться. От этого зависит качество всей системы.
Как и металлические, сначала пластиковые кронштейны закрепляем приблизительно в 15 см от торца желоба. Натягиваем шпагат, по которому при помощи саморезов монтируем все прочие кронштейны с шагом 60 см. Важно также обеспечить уклон для естественного движения воды по направлению к трубе.
Этап 2. Установка желобов
Установка водосточного желоба. (фото №6)
Поочередно вставляем желоб в кронштейны. При этом нужно надавить до щелчка.
Этап 3. Крепление воронки
Крепление воронки. (фото №7)
Отверстие под воронку нужно вырезать в цельном желобе (не допускается монтаж воронки в фрагменте желоба).
Воронка устанавливается в нужном месте. Карандашом отмечаем ее размеры. Затем вырезаем соответствующее отверстие в желобе. Для этого удобно использовать биметаллическую коронку. Работать нужно на малых оборотах.
Удаляем заусенцы на кромке. Кромку цепляем за задний край желоба и заводим за передний. При этом будет слышен характерный щелчок.
Место, где устанавливается воронка, с обеих сторон нужно укрепить кронштейнами.
Этап 4. Установка металлической сетки
Сетка устанавливается в отверстие воронки. Это опционный, необязательный шаг.
Этап 5. Монтаж муфт желобов
При смене температуры пластиковые элементы расширяются и сужаются. Поэтому их нельзя соединять слишком плотно. На оборотной стороне муфты «Альта-Профиль» для этого предусмотрено специальное ограничение с надписью «Stop».
Кромку муфты цепляем за задний край желоба. Потом заводим передний край за кромку спереди. Раздастся характерный щелчок.
Чтобы придать системе прочность, с обеих сторон муфты устанавливаем дополнительные кронштейны.
Этап 6. Монтаж угла желоба
Устанавливаем кронштейны как можно ближе к углам. В угловой элемент вставляем край одного желоба, затем второго — до щелчка.
!
Если угол превышает 90 градусов, можно применить следующее решение. В одном из желобов делаем отверстие. Под нужным углом вставляем второй желоб, а торец закрываем заглушкой.
Альтернативный вариант — использовать регулируемый угол желоба. Способ применения аналогичен тому, как мы использовали универсальный угол 90 градусов. Сначала вставляем желоб, потом настраиваем необходимый угол и вставляем второй желоб, до щелчка, но не далее, чем до ограничивающей отметки с надписью «Stop».
Этап 7. Крепление заглушки
Крепление заглушки. (фото №8)
Внутри заглушки есть специальные усики, которые прочно фиксируют ее на желобе. С их помощью закрепляем заглушку.
Этап 8. Монтаж колена трубы
Колено трубы. (фото №9)
Колена трубы устанавливаем по направлению стока, таким образом, чтобы угол уклона отличался от вертикального положения.
Этап 9. Монтаж трубы
Монтаж трубы. (фото №10)
Верхний край трубы вставляем в раструб колена. Закрепляем трубу на стене с помощью хомутов, которые располагаем в 180 см (или менее) друг от друга.
Чтобы трубы были расположены вертикально, нужно убедиться, что кронштейны, которые держат желоба, также установлены вертикально, без отклонений.
Лишь в нижней части труба может немного отклоняться от вертикали, но в сторону, противоположную стене дома.
Этап 10. Монтаж хомутов
Верхний хомут устанавливаем под коленом водосточной трубы.
Для этого отгибаем часть хомута и таким образом открываем его. Вставляем трубу до характерного щелчка и фиксируем. Защелкиваем хомут и закрепляем саморезом.
Этап 11. Монтаж муфты трубы
Чтобы соединить две трубы по длине, используем муфту.
Этап 12. Установка слива
Слив устанавливаем в нижней части трубы. Закрепляем саморезами.
Работа завершена. Теперь вы знаете, как монтировать водосток из пластика. Металлическая водосточная система устанавливается аналогично, но с некоторыми нюансами.
Монтаж металлической водосточной системы
Не будем пошагово разбирать весь алгоритм. Он такой же, как и у пластиковых систем. Рассмотрим лишь некоторые особенности.
Чтобы вырезать воронку в желобе, используем ножницы по металлу. Распиливание при помощи болгарки может повредить защитный слой — в результате появится ржавчина, и срок службы водостоков сократится.
Для металлических водосточным систем используем только металлические кронштейны. Уклон желобов должен быть такой же, как и для пластиковой системы, — 4 мм на 1 погонный метр. Расстояние между кронштейнами и торцевыми краями желобов должно также составлять около 15 см. Шаг установки кронштейнов — 60 см. Во всех местах стыка систему нужно усилить дополнительными кронштейнами.
Правила монтажа водосточной системы
Пластиковая водосточная система. (фото №11)
Чтобы водосточная система служила долго и качественно, нужно беспрекословно соблюдать правила монтажа. Акцентируем внимание на нескольких из них.
1. Правильно подобрать уклон желоба.
➠ Как должно быть? 3-5 мм на 1 м желоба.
Если уклон меньше или кронштейны установлены неровно, система будет засоряться и ее эффективность значительно снизится.
Если он будет больше, желоба слишком отдаляться от края кровли и вода не будет в них попадать.
2. Верно выбрать шаг установки кронштейнов.
➠ Как должно быть? Установка пластиковой водосточной системы требует, чтобы шаг монтажа кронштейнов не превышал 50 см. Для металлических водостоков — 60 см.
Если расстояние будет больше, при значительных осадках система может деформироваться или разломаться.
3. Выбрать правильное положение желобов водосточной системы.
➠ Как должно быть? Мысленно проведите линию, продолжающую скат кровли, — она должна быть на 2-2,5 см выше края желоба.
Иначе снег, сползающий с крыши, может повредить водостоки. Или во время сильных осадков вода будет переливаться над ним.
!
Проверяем положение водостоков относительно кровли: чтобы вода попадала в желоб, а снег, сходящий с крыш, — нет.
4. Тщательно проверить соединение муфты.
➠ Как должно быть? Во время монтажа нужно приложить усилия, чтобы сделать систему герметичной.
Если отнестись к этому невнимательно, возможны протечки.
Заключение: монтаж пластиковой и металлической водосточной системы
Монтировать водосточную систему — пластиковую или металлическую — несложно. Но нужно строго соблюдать все правила и требования производителей. Если вы не уверены в своих силах и навыках, доверьте работу профессионалам. Например, монтаж водосточной системы дома от «Альта-Профиль» выполняют сертифицированные бригады, которые прошли обучение у экспертов производителя.
Оцените статью
Рейтинг 0/5 (0 голосов
Читайте также
Водосточные системы: основные виды и крепление водостока
Для того чтобы организовать отвод воды с крыши используют различные водосточные системы. Такая система — важный элемент практически любой кровли. Представляет собой она систему элементов, которые защищают цоколь и наружные стены строения от переизбытка влаги, чрезмерного увлажнения: водосточные трубы, доборные элементы, крепления желобов и труб, водосточные желоба.
При использовании организованного водостока вода с крыши собирается, после его направляется в одно место. Вследствие этого строение защищено от воздействия влаги, а, следовательно, ему не угрожает разрушение. Помимо функционального назначения, водосточные системы могут выполнять и декоративные функции. Так, современные декоративные водостоки стильно и красиво подчеркивают переходы от фронтона к фасаду, а также от крыши строения к его стенам.
Водосточные системы являются системами организованного водостока. Нередко в домах нет такого водостока, а используется т. н. неорганизованный водосток, т. е. вода со скатной крыши просто стекает на поверхность земли. Если строение имеет односкатную крышу, а площадь здания при этом невелика, тогда неорганизованный водосток допустим. Но в этом случае вода не должна попадать на пешеходные дорожки или тротуары. Недостатком использования такого типа водоотвода является преждевременное разрушение и износ цокольного этажа, стен строения и других конструктивных элементов. Это происходит вследствие высокой и постоянно действующей гидростатической нагрузки.
Организованный наружный водоотвод все-таки более эффективный и практичный способ организации стока воды с крыши. При использовании водосточной системы вода стекает по специально установленным желобам, после чего подводится к наружным водосточным трубам
Использовать и устанавливать современный системы водостока несложно, так как в их состав входят все требуемые элементы, включая и крепеж. Трубы и желоба могут иметь различную форму – и прямоугольную, и круглую. Выбор формы желобов зависит, в основном, от внешнего соответствия элементов системы и архитектуры и дизайна строения.
Помимо внешнего вида, трубы и желоба водосточных систем отличаются размерами. Как правило, размеры всех элементов системы рассчитываются с учетом нормативных требований. При необходимости можно комбинировать различные размеры элементов, выбирая оптимальные элементы и их размеры для каждого случая. Также при этом учитывают такие факторы, как расположение и число точек стока осадков, площадь крыши и ее уклон.
Допустимо устройство водостока с использованием элементов различных производителей, так как они совместимы по размерам и по строению. Материал, из которого производят водосточные системы, на выбор системы практически не оказывает внимания. В зависимости от материала, тем не менее, различают несколько видов систем водостока.
Виды водосточных систем
В зависимости от материала, используемого для изготовления водосточных систем, они могут быть двух видов — металлические системы или водостоки, изготовленные из ПВХ (или пластика).
Часто применяют в последнее время системы водостока, изготовленные из ПВХ. Такие водостоки имеют достаточно преимуществ, благодаря чему и используются все чаще и чаще. Так, водосток из ПВХ устойчив к химическим и коррозионным воздействиям, к неблагоприятным воздействиям природного характера. Также пластиковые водостоки просто монтируются и не подвержены воздействию ультрафиолета. Другими преимуществами ПВХ — водостоков являются их небольшой вес и долговечность, а также большой выбор цветовых решений и устойчивость к воздействию высоких или низких температур и резкому изменению температуры.
Монтаж таких водостоков прост и быстр, так как элементы системы имеют небольшой вес. Кроме того, сама схема монтажа отличается простотой и доступностью к исполнению начинающими мастерами.
Удобно и то, что пластиковые водостоки не требуют повседневного ухода, а их обслуживание сводится к простому осмотру системы и удаления мусора или листьев, попавших внутрь элементов системы.
В отличие от пластиковых труб и желобов, металлические водосточные системы отличаются разнообразием оттенков. Металл водостока покрывают несколькими видами покрытий, каждое из которых отличается своими свойствами и толщиной. Так, покрытие может быть из пурала, поливинилхлорида или полиэстера. Наиболее толстым и, соответственно, прочным покрытием металлических водостоков является поливинилхлорид, а полиэстер имеет наименьшую стоимость.
Комплектация металлических водосточных систем включает тот же комплект элементов, что и пластиковые системы. Устанавливаться такие системы могут, как и ПВХ-водостоки, на скатную кровлю любого вида. Также водосточные системы могут быть изготовлены из меди. Такие системы считаются наиболее долговечными.
Крепление водостока
Правильное крепление водостоков заключается в последовательном выполнении основных этапов процесса, и не является сложным для самостоятельного исполнения. Начинается работа с крепления горизонтальных элементов водосточной системы — желоба, подвесные сливы. Далее крепят вертикальные детали, т. е. трубы (в направлении снизу вверх).
Для монтажа желобов и сливов сначала измеряют периметр крыши, чтобы произвести расчета для получения общей длины желобов. После этого следует определить требуемое для монтажа количество крепежных деталей. Как правило, для закрепления желобов из листового металла рекомендуется располагать крепежные крюки на расстоянии от 60 до 90 см. При использовании желобов. Изготовленных из асбестоцемента, крюки рекомендуется располагать на несколько большем расстоянии — до 90 сантиметров.
Далее необходимо определить и отметить места, где будут располагаться водоприемные воронки, т. е. стоки. При этом водное отверстие стока располагают на 1 сантиметр ниже капельника карнизного свеса. В некоторых системах водостока сливом является соответствующее звено желоба, а не слив. В этом случае следует располагать штырь карниза так, чтобы он был на пять сантиметров ниже свеса кровли.
Подвесные желоба крепятся скобами. При этом необходимо получить уклон для нормального стока воды по желобам, монтируя их на разном уровне. После этого необходимо натянуть между штырем и скобой веревку, по которой прикрепить к карнизу промежуточные скобы. Настенные желоба крепятся с помощью крюков, установленных на поверхность карнизного свеса в перпендикулярном к нему направлении.
После подготовки настенных и подвесных желобов, т. е. определении их требуемой длины, звенья соединяют в единый блок, для чего в случае стальных желобов применяются фальцы двойные лежачие. При необходимости прикрепить к уже эксплуатируемой системе новый желоб необходимо использовать специальные адаптеры-переходники. И в завершении первого этапа работ к сливу крепится переходное колено.
На втором этапе монтажа водосточной системы следует навесить водосточные трубы. Это можно также сделать одновременно со строительством кирпичной стены, а можно и после того, как строительные работы завершены. Навеска труб на этапе проведения строительных работ считается более экономичным вариантом.
Сточная труба монтируется снизу вверх. Ее звенья закрепляются и прочно фиксируются в настенных штырях. Для определения места крепления самого верхнего штыря следует учитывать угол перехода колена, диаметр сточной трубы и размеры выносного карниза. В нижнем настенном штыре следует прикрепить стандартный отмет. Такой отмет имеет срезанный угол или может быть изготовлен из звена водосточной трубы. В настенные штыри следует закрепить звенья трубы так, чтобы каждое звено опиралось на отдельный штырь. Если звено имеет длину более двух метров. В таком случае специалисты советуют дополнительно установить поддерживающий штырь. Располагать его следует в середине звена. Он снизит нагрузку на ствол трубы. На этом крепление водостока завершается.
Особенности пластиковых водостоков Döcke
В последнее время все чаще используют водостоки пластиковые Döcke, элементы которых в ходе эксплуатации способны выдерживать достаточно большую нагрузку от снега, воды или льда, и имеют гарантийный талон, подтверждающий их надежную эксплуатацию в течение 25 лет. Такие водосточные системы распространены вследствие их преимущественных особенностей. Так, они не требуют специального ухода. Просты в монтаже, долговечны, стойки к выцветанию и сохраняют в течение многих лет и эстетичность, и надежность, и прочность.
Важным свойством пластиковых водостоков Döcke является также пластичность. При производстве таких водостоков применяют современное оборудование и новые технологии, что обеспечивает высокую пластичность материала, из которого изготовлены элементы системы, т. е. поливинилхлорида. Это качество позволяет изделиям принимать исходную форму даже при различных деформациях.
Устойчивость оттенка покрытия труб обеспечивается изготовлением верхнего слоя материала изделий с использованием уникальной рецептуре. В результате этого детали ПВХ-водостока отличаются устойчивостью к выцветанию. Помимо этого, водосток Döcke отличается устойчивостью к разнообразным воздействиям природного характера. Детали водосточных систем способны выдерживать высокие и низкие температуры, а также перепады и скачки температур в пределах от -50 до +50 градусов. Кроме того, элементы системы не подвержены воздействию химических веществ, агрессивных сред, коррозии и т. д. А ледяная корка с поверхности желобов и труб отслаивается легко.
Монтаж пластикового водостока прост, чему способствует также и небольшой вес системы. Это позволяет учитывать еще на этапе проектирования строения нагрузку на пластиковые трубы и желоба водостока, что обеспечивает несложную установку системы не только в новых строениях, но и в реконструируемых. Для установки системы применяют бесклеевое соединение элементов — надежное и крепкое. Монтируют элементы системы с помощью резиновых уплотнителей, в результате чего соединение получается герметичным. Надежность и долговечность системы обеспечивается также особым способом крепления элементов системы, когда каждое звено вставляется в другое и защелкивается. Также соединения звеньев являются и компенсатором температурных расширений элементов.
Удобной особенностью пластиковых водостоков является их универсальность, что означает взаимозаменяемость угловых и концевых заглушек желоба. Также компания разработала технологию производства водосточных труб «Clear Tube», которая обеспечивает простую и надежную защиту от листвы внутренних поверхностей элементов системы. В этом случае на внутренних поверхностях фитингов и желобов предусмотрены ребра, препятствующие налипанию листьев.
Монтаж водосточных систем эффективен (в сравнении с неорганизованным стоком) и несложен, даже для самостоятельного исполнения.
Виды водосточных систем кровли — устройство водостоков, советы, особенности
Водосточной системой называют механизм отведения дождевой и талой воды с крыши дома в определенное место. Если такого механизма на здании нет, вода быстро разрушит кровлю и стены. В этой статье мы рассмотрим виды водосточных систем, их устройство и материалы изготовления.
Виды водосточных систем по способу изготовления
Желоба для удаления с крыши талой воды бывают самодельными и промышленными.
Самодельные механизмы владельцы дома изготавливают своими руками. В зависимости от мастерства исполнителя они могут быть красивыми и необычными или выглядящими посредственно. Самодельные виды систем водостоков дешевы, и их устанавливают по удобной для владельца здания схеме. Желоба и трубы кустарного производства делают из тонкой оцинкованной стали — недолговечного материала, подверженного гниению.
Заводские виды водосточных систем предполагают следование стандартам. Поэтому желоба, трубы и воронки разных производителей можно стыковать между собой, если грамотно подобрать размер. Качественные элементы механизмов изготавливают из прочного пластика или металла достаточной толщины. Благодаря этому они долговечны и выглядят привлекательно.
Виды по типу материала
По типу материала выделяют два вида водосточных систем — пластиковые и металлические. Обе группы обладают преимуществами и недостатками. Нельзя однозначно сказать, что пластиковые системы хуже металлических или наоборот: мастера подбирают механизм индивидуально с учетом ряда факторов:
максимальный уровень осадков в регионе;
площадь самого большого ската крыши;
высота и назначение здания;
необходимость гасить шум воды или отсутствие такой необходимости.
Пластиковые водосточные системы: плюсы и минусы
На пластиковые водосточные системы элементы изготавливают из поливинилхлорида или пластика. Эти детали легкие, но прочные, потому что производители добавляют в сырье присадки, защищающие его от ржавчины, ультрафиолетовых лучей, едких веществ, температурных перепадов.
Комплектующие пластиковых водосточных систем сами приходят в изначальную форму при небольших деформациях — демонтировать и чинить их не приходится. ПВХ не шумит даже в ливень, благодаря чему подходит для установки на жилые дома и служит по 40 лет.
У этого вида систем водостоков есть недостатки:
со временем пластичность ПВХ снижается, материал трескается и превращается в крошки;
свойства пластика в тридцатиградусную жару и мороз ниже -20*С различаются — это влияет на функциональность элементов системы;
если детали водостока из пластика часто деформируются, материал разрушится;
когда уплотнители между желобами и отрезками труб стареют, система становится негерметичной.
Чтобы пластиковый водосток вырабатывал заявленный производителем срок службы, расчетами и монтажом должен заниматься специалист.
Металлические водосточные системы: плюсы и минусы
Состав сплава металлической водосточной системы — сталь и цинк. Эти материалы не ржавеют, устойчивы к морозам ниже -50*С и нагреванию до 110*С. Сталь и цинк — долговечные и безвредные для здоровья металлы. Они служат на крыше зданий по 50 лет и не испаряют в воздух ядовитые соединения при нагреве.
Производители красят металлические элементы в любые оттенки по палитре RAL. Пластиковые детали можно покрасить в ограниченное количество цветов.
У металлических водосточных систем есть минусы:
сплав стали и цинка тяжелый, вес элементов приходится учитывать при расчете кровли;
металл шумит в дождь — это может раздражать людей в жилых домах;
краска отстает от поверхности при резком нагревании и в сильные морозы;
когда металл мнется, он теряет герметичность.
Наружный водосток — устройство и материалы
Водосточные системы бывают внутренние и наружные. Внутренние системы водостоков размещаются строго внутри здания, отдали от наружных стен. Они предназначены для защиты поверхности крыши от дождей. Наружные водосточные системы размещаются снаружи здания под крышей.
Наружные устанавливают в здания высотой от трех до пяти этажей. Они состоят из воронок для приема дождевой воды и вертикальных водосточных труб, прикрепленных кронштейнами к наружной стене здания. Вдоль карниза ставят желоба. По ним вода стекает в приемные воронки, пробегает через наружные стояки и вытекает через выпуски на бетонную отмостку дома.
Минус наружных водосточных систем — появление наледи в воронках зимой, когда днем на улице тепло, а ночью стоит мороз. Наружные водостоки плохо отводят стоки с плоских кровель, если площадь кровли велика, и ржавеют, если изготовлены из металла.
Если мастер не предусмотрел лотки на отмостке вокруг дома, основание здания будет промокать, и стена разрушится. На закупку и монтаж лотков необходимо выделять дополнительные средства, но затраты оправданы продлением срока службы дома.
Внутренний водосток — устройство и материалы
Внутренние водосточные системы устанавливают в жилых домах высотой от пяти этажей и монтируют на дома с широкой (48+ кв.м.) крышей вне зависимости от этажности. Внутренний водосток состоит из воронок, вмонтированных в кровлю, стояков, находящихся внутри здания, и выпусков для отвода стоков на улицу.
Внутренние водосточные системы, находящиеся в отапливаемых помещениях, исключают промерзание талой воды в желобах и трубах. Поэтому такие водостоки более надежны, чем наружные.
Замкнутые и незамкнутые виды водосточных систем
Замкнутые водостоки обходят весь дом или конкретный архитектурный элемент по периметру. Таким системам не нужны заглушки для желобов, потому что детали соединены между собой, и тупиковых мест нет.
Незамкнутые водостоки предполагают установку заглушек на края желобов, поскольку имеют глухие участки.
Мастер-установщик делает выбор между замкнутой и незамкнутой системой после осмотра здания. В обоих случаях он учитывает вес конструкции вместе с водой и снегом.
Советы и рекомендации по устройству водосточных систем
Чем больше элементов в водосточной системе, тем больше вероятность того, что она будет работать оптимально и не попросит ремонта десять лет после установки.
Перед монтажом водостока необходимо осмотреть и починить кровлю: отремонтировать свес, заменить торцевые кровельные доски, проверить, надежно ли закреплено крышное покрытие.
Водосточную систему чистят от мусора весной и осенью. Вначале листья и ветки вынимают из выходного отверстия трубы, затем промывают желоба водой под сильным напором. Чтобы сэкономить силы и чистить водосток реже, сливы перекрывают металлической сеткой.
Зимой пластиковую водосточную систему должны защищать от снега снегозадержатели. Если снежная масса обрушится на водосток, он проломится, и по весне придется вызывать ремонтников. Установка на кровлю снегозадержателей предотвратит эти проблемы.
При резких перепадах температуры зимой желательно проверять, не забились ли трубы льдом. Для этого необходимо постучать по ним деревянной палкой: лед треснет, и нерастаявшие куски выпадут.
Грамотная установка водосточной системы и регулярный уход — условия долгой безаварийной службы самого водостока и всего здания. Теперь вы знаете больше про виды водосточных систем кровли.
Какую водосточную систему выбрать — vodostoki.ru
Почему водосточная система из оцинкованной стали прослужит дольше — мнение производителя
Строительство дома должно быть продуманным до самой маленькой детали. Каждый пункт проекта необходимо реализовать с точностью, задуманной архитектором. Только так построенное жилище будет служить верой и правдой своим хозяевам. Особенно это касается водосточной системы, без которой дом не будет долговечным.
Почему водосточная система имеет такое большое значение? Вода формирует русла рек и берега океанов. Практически весь внешний вид нашей планеты сформирован разрушительной мощью воды. Если не направить силу воды в нужное русло, то она постепенно разрушит фасад дома и фундамент, как она делает это со скалами. Небольшие струйки воды медленно, но верно нарушают целостность структуры строительных материалов, из которых строят дома.
Как вода разрушает фасад здания если отсутствует правильно организованный водосток
Потоки дождевой воды вымывают раствор, скрепляющий кирпичную кладку;
Вода, попавшая в трещины фасада, может замерзнуть ночью при отрицательной температуре. Лед расширяется и вызывает рост трещин;
Повышенная влажность на фасаде может вызвать образование плесени и грибка, опасного для здоровья жильцов.
Все эти факторы заставляют задуматься о том, как защитить строение от разрушительного влияния талой и дождевой воды. Игнорирование данной проблемы приведет к дополнительным расходам на ремонт здания и к возможной угрозе жизни и здоровью граждан. Известны случаи, когда приходилось выселять жильцов из-за ремонта здания, потому что проблема не решалась своевременно. Избежать этого поможет правильно спроектированная водосточная система.
Что представляет собой водосточная система?
Водосточной системой называют инженерное сооружение, задача которого защитить здание от талой и дождевой воды, текущей с кровли.
Система работает по очень простому принципу: вода на кровле собирается с помощью водосточных желобов, после чего она устремляется вниз по водосточным трубам.
Важно вывести воду с кровли подальше от здания, без контакта с фасадом. Хорошо спроектированные водостоки прекрасно справляются с этой задачей. При выборе типов водостоков нужно принимать во внимание климат и эксплуатационные нагрузки.
От материала водостока будет зависеть внешний вид здания.
Как выбрать качественный водосток?
Первое на что нужно обращать внимание при выборе водосточной системы — это материал. Наиболее распространены пластиковые и металлические водостоки. Из них и нужно выбирать. Опираясь на большой опыт использования, можно сделать оценку этих материалов по следующим параметрам:
Срок эксплуатации;
Простота монтажа;
Внешний вид;
Стоимость;
Возможность быстро заменять отдельные элементы, такие как водосточные колена или воронки.
Забегая вперед скажем, что пластиковые водостоки значительно уступают металлическим аналогам. Тем не менее, металлические системы также бывают нескольких видов и мы однозначно рекомендуем остановить свой выбор на оцинкованных водостоках.
Сравнение оцинкованных водостоков с пластиковыми
Водостоки из пластика достаточно популярны из-за своей невысокой стоимости. По остальным параметрам они сильно уступают оцинкованным водостокам. ПВХ — это легкий и очень доступный материал, известный своей универсальностью. Его используют не только в строительстве, но в медицине и в производстве бытовых товаров. Основной его недостаток — это высокий риск повреждения при механическом воздействии. Водостоки сталкиваются с большой нагрузкой от воды, сосулек и наледи. Поэтому пластик — не очень подходящий материал в этих целях. Пластиковые водостоки быстро изнашиваются от нагрузки и теряют привлекательный внешний вид из-за воздействия прямых солнечных лучей.
Оцинкованные водостоки лучше справляются со своими функциями. Вода в них легко перемещается по водосточным трубам, без образования загрязнений на внутренних стенках. Оцинкованный металл значительно прочнее пластика, хорошо держит свою форму, не деформируясь от нагрузок. Солнечные лучи никак не влияют на его внешний вид.
Водостоки из оцинкованной стали не горят, в отличие от пластиковых аналогов. Сталь, покрытая цинком, не боится сурового климата и отлично выдерживает любые перепады температур. Эксплуатация возможна при температуре от 30 градусов мороза. Водосток может выдержать нагревание от прямых солнечных лучей до 70 градусов.
Пластиковые водостоки, повреждаясь, создают шум от ветра, беспокоя жильцов. С оцинкованными водостоками такая проблема исключена. К тому же они легко монтируются. Водосточные воронки, колена и трубы легко меняются при необходимости. Внешний вид оцинкованных водостоков сохраняется максимально долго, а цена на них вполне доступна.
Выбирая металлические водостоки из оцинкованной стали, вы надежно защитите свой дом от разрушительной силы талой и дождевой воды. Фасад дома будет не только неповрежденным, но и чистым, а фундамент не будет разрушаться от влаги. Рекомендуется отводить воду в канализацию, чтобы вода не накапливалась возле стен дома.
Как видите, оцинкованные водостоки имеют больше преимуществ, чем пластиковые. Они прослужат очень долго и будут хорошим украшением для любого здания.
Предлагаем так же ознакомится с другими статьями которые помогут Вам сделать правильный выбор:
Как выбрать водосточную систему и не пожалеть через 50 лет
Поставить дорогую медь на 150 лет — или экономичный пластик, но на 50? Разбираемся в преимуществах разных материалов водосточных систем и выбираем надежного производителя.
Водосточная система — это часть крыши, которая отводит влагу от здания. Водосток защищает фундамент от разрушения, стены от чрезмерного увлажнения, а также украшает дом.
Водостоки бывают внутренними и внешними. Выбор внутренних водостоков — это тема для отдельной большой статьи про коммерческое строительство. Для своего дома используют внешние системы — про них мы и расскажем подробнее.
На что обращать внимание при выборе водостока
Выбирая водосточную систему, обращайте внимание не только на цену и декоративность, но и на функционал:
Учитывайте конструкцию и состояние кровли, чтобы она выдержала вес водосточной системы.
Выбирайте материал, учитывая климат, чтобы водосток легко переносил жару или стужу.
Выбирайте материал водостока, который не будет коррозировать, вступая в контакт с материалом кровли.
Пластик
Пластиковые водосточные системы изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ), который не требует дополнительного защитного покрытия. Входящий в состав материала винил повышает стойкость к ультрафиолетовым излучениям, механическим воздействиям, высоким и низким температурам. Пластик обладает и рядом других достоинств.
Развеивание мифа о хрупкости пластиковых водостоков.
Преимущества пластика
Не ржавеет
Пластиковые трубы обладают антикоррозийными свойствами: не ржавеют и не гниют, даже при постоянном контакте с водой и нарушениях поверхностного слоя.
Защита от мусора
У пластмассы гладкая поверхность, поэтому грязь и мелкий мусор не будет задерживаться на стенках водостока. Желоба будет достаточно промывать водой из шланга.
Малошумность
Пластик обладает высоким шумопоглощением, поэтому хорошо гасит шум дождя и града.
Устойчивость к химии
Пластик не реагирует на большинство кислот и солей, которые могут быть растворены в дождевой воде.
Декоративность
У пластика большой выбор цветов, поэтому можно подобрать водосток под любую кровлю. Кроме того, современные пластиковые системы делают глянцевыми, что добавляет им эстетики.
Легкий вес
Пластиковые водостоки значительно легче любых металлических, а значит не нагружают крышу и не требуют специального укрепления.
Прочность
В отличие от пластика предыдущего поколения, современный не становится хрупким на морозе и выдерживает большие нагрузки, что актуально морозной и снежной зимой.
Простота монтажа
Пластиковый водосток легко устанавливать — процесс монтажа похож на сборку конструктора.
Невысокая цена
Качественная пластиковая водосточная система примерно в два раза дешевле, чем ее аналог из металла.
Недостатки пластика
Не любит жару
При изменениях температуры пластик меняет линейные размеры: на солнце он расширяется и становится мягким, а на морозе сжимается и становится хрупким. Это осложняет монтаж пластиковой водосточной системы в жару, так как элементы плохо держат форму. При выборе водостока обратите внимание на пластичность материала — после деформации он должен легко принимать прежнюю форму, как пружина.
Нестойкость цвета
Пять лет назад изменение цвета пластика было проблемой всех производителей, так как на элементы водостоков наносили лишь один слой краски. Сегодня производители используют современное оборудование и наносят два слоя, один из которых — декоративный, поэтому элементы сохраняют цвета, но со временем могут потерять глянцевость.
Сталь
Стальные водостоки — это самый доступный по цене вариант водостока из металла. Изготавливаются они из холоднокатаной стали, которая покрывается слоем цинка или пластика для защиты от коррозии.
Преимущества стали
Устойчивость к механическим нагрузкам
Стальные водостоки выдерживают большие объемы снега и не ломаются зимой.
Устойчивость к разным температурам
Металл не подвержен тепловому расширению и пределы температур для стали варьируются от -50°C до +120°C. Такие водостоки не потрескаются в мороз и не деформируются в жару, поэтому могут быть установлены в различных климатах.
Недостатки стали
Подверженность коррозии
Любые царапины и повреждения цинкового покрытия будут ржаветь, поэтому владельцу такой системы нужно иметь комплект для ремонта.
Тяжелый вес
Металлический водоотвод имеет большой вес, поэтому его монтаж трудоемок. Кроме того, прочным должен быть и стропильный каркас дома, чтобы не деформировалась крыша.
Алюминий
Элементы такой водосточной системы изготавливают из алюминия толщиной 1-1,6 мм. На алюминиевой поверхности при взаимодействии с воздухом образуется оксидная пленка, которая защищает материал от коррозии, а при повреждениях восстанавливается сама.
Преимущества алюминия
Небольшой вес
В сравнении со стальными, алюминиевые водостоки весят меньше, что облегчает монтаж и не сильно нагружает крепления.
Стойкость к нагрузкам
Легкость алюминия позволяет делать стенки труб и желобов более толстыми, поэтому они выдерживают значительные нагрузки снега, льда и воды. Толщина стенок алюминиевых водостоков — 1-1,6 мм, а стальных в — 0,5-0,7 мм.
Стойкость к коррозии
Оксидная пленка защищает материал от коррозии. Царапины и повреждения со временем затягиваются оксидным слоем самостоятельно.
Многообразие цветов
Алюминию можно придать цвет в соответствии с каталогом RAL, что позволяет выбрать водосток в цвет любой кровли.
Недостатки алюминия
Шумность
Во время дождя металл шумит. Капли дождя будут хорошо слышны, если в доме плохая плохая звукоизоляция.
Непрочность
Алюминий — это мягкий материал, поэтому при ударах алюминиевого водостока на нем могут оставаться вмятины.
Медь
Медные водостоки — это самые дорогие и долговечные системы. Все его части изготавливают из меди толщиной 0,6 мм. Без защитного покрытия, так как материал не подвержен коррозии.
Преимущества меди
Долговечность
Водостоки из меди могут служить 100–150 лет.
Привлекательный внешний вид
Медная водосточная система выглядит дорого и изысканно. Сначала медь имеет красновато-золотистый цвет, а через несколько лет материал темнеет и приобретает шоколадный оттенок. Через 25–30 лет на поверхности водостока появляется зеленоватая патина, которая придает водосточной системе изысканный вид.
Герметичность
Медные трубы изготавливают методом продольного штампования, поэтому на них нет швов. Цельные трубы герметичны, поэтому не дают течи даже при серьезных нагрузках.
Прочность
Медные трубы выдерживают нагрузки от больших потоков воды и схода снега.
Безразлична к перепадам температур
Медь не деформируется в жару и стужу. Она также устойчива к перепадам температур и давлению.
Недостатки меди
Дороговизна
Медные водосточные системы дороже аналогов из пластика в 4–5 раз. Монтаж медного водостока тоже будет стоить дороже, чем монтаж системы из любого другого материала.
Несовместимость материалов
Контакт меди с оцинкованной сталью и титановым цинком приводит к ее разрушению. Все крепежи и покрытие крыши должны быть из меди или нержавеющей стали.
Цинк-титан
Это легкий сплав с блестящей поверхностью, на котором со временем возникает защитный слой сине-голубой пленки — патины. Добавки титана усиливают прочность, а медь и алюминий увеличивают пластичные свойства.
Преимущества цинк-титана
Долговечность
Цинк-титановая система может прослужить до 120 лет.
Не подвержен коррозии
Цинк-титановым водостокам не страшна вода, так как патина защищает его от коррозии.
Прочность
Цинк-титан прочен к механическим воздействиям.
Пластичность
Из цинк-титана можно выполнять водосточные системы любых форм, так как материал сгибается, не ломаясь.
Недостатки цинк-титана
Высокая стоимость
Цинк-титановая система стоит в 4–5 раз дороже аналогов из металлопластика.
Подвержен электрокоррозии
При контакте с медью, железом, рубероидами, ПВХ-мембранами, цементом, асфальтом и изделиями из нефти, цинк-титановые водостоки неизбежно разрушаются.
Вид
Срок гарантии
Срок эксплуатации
Стоимость желоба
Коррозийность
Пластиковые водосточные системы
До 15 лет
Более 50 лет
400 Р
Не коррозирует.
Стальные водосточные системы
До 25 лет
Более 50 лет
500 Р
Коррозирует при повреждениях защитного слоя.
Алюминиевые водосточные системы
До 30 лет
Более 70 лет
1000 Р
Не коррозирует и самовосстанавливается благодаря защитной оксидной пленке.
Медные водосточные системы
До 30 лет
От 150 лет
6000 Р
Разрушается при контакте с оцинкованной сталью и титановым цинком.
Цинк-титановые водосточные системы
До 20 лет
От 100 лет
2000 Р
Подвержен электрокоррозии.
Проверяем производителя
Выбрать надежный материал водосточной системы — недостаточно. Обратите внимание на гарантию и сертификаты, чтобы убедиться в добросовестности производителя. Кроме того, рассчитайте необходимое количество труб водостока на специальном калькуляторе.
Срок службы и гарантия
Смотрите на гарантию, которую дает производитель на водосточную систему. Обратите внимание, что есть два понятия: гарантия производителя и срок службы.
Гарантия производителя подразумевает, что изготовитель обеспечивает качество водостока, и все его части будут служить в течение гарантийного срока. В случае поломки производитель заменит водосток или вернет деньги. Однако гарантия будет действовать, если система использовалась согласно инструкции по эксплуатации.
Срок службы — это период, который может прослужить водосточная система на практике. Она, например, может потерять цвет и блеск, но будет выполнять свою основную функцию.
Смотрите именно на гарантию производителя. Она должна быть не меньше 10 лет. Если гарантия меньше, значит производитель не владеет рецептурой и не берет ответственность за качество.
При покупке водосточной системы вам должны выдать гарантийный сертификат или талон. В нем указан его номер, дата продажи, гарантийный срок и обязательства изготовителя.
Документы и сертификаты
Ознакомьтесь с сертификатами качества. Водосточные системы не обязательно сертифицировать, но многие производители имеют документы, чтобы подтвердить качество и безопасность товара, а также участвовать в тендерах.
Расчет водостока
Для расчета необходимого количества элементов водосточной системы существуют формулы, однако для получения точного результата используйте калькуляторы расчета водостоков от производителей.
Рассчитать водосток
Какие вопросы задавать при покупке
Какие температуры выдерживает материал водосточной системы?
Если вы проживаете в южном регионе, то материал должен быть стойким к жаре. Если в северном, то должен переносить заморозки.
Сколько слоев краски у пластикового водостока?
Для того, чтобы пластиковый водосток сохранял цвет, на нем должно быть два слоя краски, один из которых — декоративный.
Покрыта ли стальная водосточная система защитным слоем?
Стальная водосточная система должна быть покрыта слоем цинка или пластика для защиты от коррозии.
Какая гарантия у водосточной системы?
Есть три понятия: гарантия до монтажа, гарантия от производителя и срок службы. Обратите внимание именно на гарантию от производителя — она должна быть больше 10 лет.
Есть ли сертификаты качества у продукции?
Производители не обязаны сертифицировать водосточные системы, однако многие делают паспорта качеств. Это говорит об их добросовестности и уверенности в своем продукте.
Совместим ли материал кровли моего дома с материалом водостока?
Некоторые материалы несовместимы друг с другом. Например, медь разрушается при контакте с титановым цинком и оцинкованной сталью. Уточните у продавца о совместимости материалов.
Есть ли у водосточной системы защитные сетки от мусора?
Сетка для желоба защищает водосток от листьев, веток и другого мусора. Значит система не засорится и будет бесперебойно функционировать. Такие сетки достаточно чистить раз в сезон, смахивая с них накопившийся мусор.
Какую водосточную систему мне выбрать?
Продавец должен уточнить материал кровли, площадь и состояние крыши, и только после этого предлагать варианты для покупки. Если консультант не задает уточняющих вопросов и сразу предлагает водосток — стоит насторожиться.
Устройство системы внутреннего водостока — расчеты и монтаж (фото, видео)
Для значительной части территории России характерны обильные осадки: зимой продолжительные снегопады, а летом затяжные ливни. Такие погодные условия считаются неблагоприятными, потому что из-за них нередко выходит из стоя кровля, а также возникают протечки. Чтобы справиться с большим объемом талой и дождевой воды, скапливающейся на поверхности крыши, монтируется водосточная система, которая отвечает за сбор и перенос жидкости в ливневую канализацию. Для плоской и некрутых односкатной кровли подходит внутренний водосток, устройство которого мы подробно рассмотрим в этой статье.
Содержание статьи
Устройство
Внутренний водосток – система, обеспечивающая сбор и отведение талых и дождевых с поверхности кровли через водосточные трубы в «ливнёвку». Такая конструкция оборудуется, когда у дома плоская или односкатная крыша. Водосточная система внутреннего типа состоит из следующих элементов:
Устройство внутреннего водостока
Водоприемные воронки. Этим термином обозначают устройства, которые осуществляют первичный сбор жидкости, скапливающейся на поверхности кровли. Материал и цена этого элемента значительно отличается: существуют недорогие модели из пластика или нержавейки и эксклюзивные из меди. Если кровля имеет плоскую поверхность с незначительным уклоном, согласно требованиям СНиП, на нее устанавливаются плоская воронка внутреннего водостока, на скатные – колпаковая. Количество и диаметр этого элемента определяет расчет, учитывающий площадь ската и объем выпадающих осадков. В специализированных магазинах продаются воронка с подогревом, защитными фильтрами и стабилизаторами потока, однако, цена на такие модели значительно выше.
Колпаковая водоприемная воронка
Плоская водоприемная воронка
Отводящие трубы. Так называют трубы, соединяющие воронки и водосточный стояк. Монтаж этих элементов выполняют с небольшим уклоном, чтобы система функционировала самотеком. Диаметр отводящей трубы зависит от размера воронки, количества выпадающих осадков, которое определяет расчет, и требований СНиП. Монтаж выполняется внутри здания, поэтому соединяют элементы с помощью сварки без компенсационных элементов.
Водосточный стояк. Стояком называют отрезок водосточной трубы, расположенный вертикально внутри здания, через него талая или дождевая поступает в ливневую канализацию. По нормам СНиП диаметр стояка должен соответствовать диаметру отводящей трубы и воронки, так как основная причина протечек – недостаточная герметизация соединительных швов между этими элементами. Водосточная система кровли эффективно работает при условии полной герметичности.
Крепеж. Монтаж водостока такого типа выполняют внутри здания, система устанавливается при помощи кронштейнов и креплений. Согласно требованиям СНиП, материал крепежных элементов и труб должен совпадать.
Ревизии. Водосточная система по нормам СНиП включает в себя ревизионные отверстия, через которые выполняют профилактический осмотр и чистку трубы.
Обратите внимание! Для качественной работы внутреннего водостока выполняют разуклонку плоской кровли, так называется процесс создания минимального уклона, необходимого для стекания воды в воронки. Монтаж выполняется таким образом, что они располагаются ниже уровня крыши.
Разновидности
Характерное отличие внутреннего водостока от внешнего – место установки, так как монтаж осуществляется внутри сооружения. С одной стороны, такая конструкция дает некоторые преимущества, с другой – она связана со сложностями, так как каждый узел нужно надежно герметизировать, чтобы предотвратить протечки. Количество и диаметр элементов определяет расчет, основанный на определении площади кровли и объема количества осадков. Внутренняя водосточная система бывает двух видов:
Цена на элементы внутреннего водостока зависит от множества факторов: значение имеет материал, диаметр и известность производителя. Самые дешевые модели производят из нержавеющей стали. Чуть дороже стоят пластиковые, но СНиП не допускают использование деталей из пластика, если монтаж выполняется на высотных или многоквартирных домах. Также выпускаются комплектующие из меди, чугуна и алюминия, но они пользуются меньшей популярностью. Качественный материал, который обладает устойчивостью к коррозии, продлит срок эксплуатации водостока.
Нормы монтажа
Даже если расчет выполнялся правильно, а при установке использовался качественный материал, соответствующий требованиям СНиП, система отвода воды может работать некорректно, если произвести монтаж, не соблюдая простые правила:
Водоприемные воронки устанавливают равномерно по всей площади ската. Если крыша небольшого размера, устанавливают минимум 2 воронки, на каждые дополнительные 20 кв. м добавляют по одному водоулавливающему элементу, как того требует СНиП.
Правила размещения воронок на поверхности крыши
Воронки, по нормам СНиП, нельзя устанавливать ближе, чем на 1 м к стенам сооружения. Максимально допустимое расстояние между двумя воронками, подключёнными к одному стояку, не должно превышать 20 м.
Если материал водостока – металл, трубы и воронки оснащают электрическим подогревом. Эта мера устраняет проблему промерзания и разрушения труб в зимний период, когда на территории России устанавливается низкая температура.
Установка нагревательных элементов на металлические внутренние водостоки
Если крыша многоуровневая, а разница в высоте между уровнями превышает 4 м, выполняют расчет и монтаж отдельных веток водостока, не связанных между собой, так как этот перепад снижает эффективность отвода осадков.
Строительные нормы предписывают оборудовать ливневую канализацию, начинающуюся под стояком водостока и заканчивающуюся в специально отведенных местах. Для частных домов допускается слив водосточных вод в грунт или сбор в специальную емкость.
Требования к размещению ливневой канализации
Устройство внутреннего водостока требует соблюдения строжайшей герметичности, так как просачивание жидкости в соединительные швы приводит к протечкам внутри жилых помещений, приводящих отделку в негодность. Монтируя водосток такого типа, не забывайте, что обслуживать его гораздо сложнее.
Видео-инструкция
Водосточная система из оцинкованной стали
Хотите обезопасить свой дом от осадков? Желаете, чтобы конструкция была красивой и одновременно надежной? Обращайтесь к нам! Мы решим вашу проблему! Оцинкованная водосточная система от нашей компании — гарантия сухих стен, отсутствия протечек и плесени в подкровельном пространстве!
Водосточная система из оцинкованной стали — это ваша уверенность в том, что не придется ежегодно менять желоба и доборные элементы. Этим металлические компоненты выгодно отличаются от аналогов из ПВХ. Срок эксплуатации изделий с защитным цинковым слоем исчисляется десятилетиями. И вы можете выбирать любой цвет из палитры RAL на нашем производстве водостоков. Нет ограничений по оттенкам, дополнительным эффектам. Наша компания — производитель водосточной системы, работаем без посредников, и вы не будете платить лишнее.
Изготовление водостоков для кровли
Плюсы водосточных систем из оцинкованной стали:
Водостоки оцинкованные — это отличное качество по минимальной цене. Они отличаются прочностью, долговечностью и презентабельным внешним видом.
Металл, применяемый при изготовлении водостоков, не разрушается под воздействием перепадов температур, прямых солнечных лучей.
Если водосточная система из оцинкованной стали покрыта слоем цинка и дополнительно окрашена, можно не опасаться коррозийных процессов в течение 20-50 лет, в зависимости от климатических условий.
Стальные конструкции выдерживают без деформации давление снега, льда в зимнее время.
Вы можете заказать оцинкованный водосток одного из 213 цветов из палитры RAL. Можно выбрать стандартный, металлизированный или флуоресцентный эффект.
Для изготовления креплений используется прочный металл, в том числе и с ребрами жесткости.
Из чего состоит металлическая водосточная система:
Желоб В него попадает вся вода, стекающая со скатов крыши. Стандартная длина желоба 1,25 м или 2 м. По нему вода стекает в канадку или водосборную воронку.
Заглушка желоба Ее применяют для герметизации торцов желоба в углах здания, там, где нет воронок.
Угловой желоб Устанавливается в углах кровли. Мы изготавливаем данный вид продукции с углом поворота 900 или 1350.
Канадка проходная Эта деталь помогает сконцентрировать водные потоки одной точке и направить их в выпускную воронку. В составе канадки различают желоб, воронку и заглушки.
Крепеж желоба (длинный) При помощи данного элемента желоб крепится к кровельному пирогу. Сгиб крепежа производится с учетом угла наклона кровли.
Крепеж желоба (крюк) Отличается небольшой длиной. Предназначен для монтажа на торцевой части здания.
Воронка выпускная Через данную деталь вода из желоба попадает в водосточную трубу. Входит в состав канадки проходной.
Воронка водосборная Данный элемент необходим, чтобы отводить ливневые стоки на углу здания. Может иметь форму цилиндра или конуса.
Труба водосточная Изготавливается с длиной 0,6, 1 или 2 метра. По трубе вода стекает с кровли на землю или в дренажную систему. Подключается ко всем типам воронок.
Колено соединительное Стандартное изделие имеет угол 900 или 1350. Применяется, если водосточную систему нужно обвести вокруг всей крыши дома.
Колено сливное Через эту деталь вода из трубы попадает на землю или в дренажную систему.
Кронштейн трубы водосточной Крепежный элемент, помогающий трубе удерживаться рядом со стеной дома. Другое его название — хомут.
Усиленный кронштейн трубы водосточной Применяется, если трубу необходимо разместить на удалении от стены дома. Дополняется ребрами жесткости.
Монтажники говорят о том, что изготовлением водосточной системы и кровли, всех деталей и элементов должна заниматься одна компания. В этом случае не будет разнооттеночности, несовпадения размеров. Не придется отдельно докупать крепеж и кронштейны. В нашей компании вы можете заказать все необходимое, включая материалы для перекрытия кровли.
Последствия отказа от системы водостоков
Разрушение здания
Если желоба и трубы не установлены, влага от дождя, таяния снега бесконтрольно стекает по стенам здания. Намокают бетон, кирпичная кладка, штукатурка. Со временем они начинают разрушаться. Во внутренней структуре, на поверхностях образуется плесень, развиваются колонии грибка.
Разрушение отмостки
Даже если вы оформили бетонную отмостку при помощи бетонного раствора, плитки, заасфальтировали территорию вокруг дома, постоянно льющаяся вода разрушающе действует на любые покрытия. В данном случае капли не точат, а очень быстро разрушают камень.
Размывание грунта
На дачах, за городом дома часто строят без отмостки. Если при этом отсутствует еще и водосточная система, вода с крыши будет размывать грунт и разрушать фундамент. Неизбежно появление трещин и перекосов.
Бесконтрольный сток воды
Если отсутствуют водосточные желоба и трубы, вода течет на крыльцо, затекает в окна и открытые форточки. Очень сложно в такой ситуации войти в дверь и не попасть под струи дождя.
Образование сосулек
Зимой потоки воды, льющейся с крыши, превращаются в сосульки. Еще большую проблему представляет собой наледь, образующаяся на скатах. При этом кромка кровли постоянно находится под нагрузкой, а падающие на землю сосульки становятся причиной травм и несчастных случаев. Если вы решите обойтись без системы сбора и отвода воды, посмотрите на картинке выше, как будет выглядеть ваше здание после оттепели.
Как показывает практика, самые надежные водосточные системы — из металлических листов, покрытых тонким слоем цинка. Такие изделия не требуют замены и через десятилетия. Их можно устанавливать и в жилых домах, и в офисных зданиях, и на крыше промышленных цехов.
Водосточная система нашего производства на ул. Сретенка
Наше производство металлической водосточной системы
Как мы это делаем?
Наша компания располагает собственными цехами, оснащенными всем необходимым, чтобы изготавливать системы водостоков из оцинкованной стали. Все этапы производства находятся под постоянным контролем. В работе используются станки, позволяющие вырезать и гнуть изделия самой сложной формы.
Обращайтесь к нам напрямую. Вы сможете сэкономить значительные суммы денег на услугах посредников. Чем больше закупаемая партия деталей, тем ощутимей экономия. Это особенно важно для строительных и подрядных компаний.
Разнообразная цветовая гамма
У нас налажено производство водостоков всех цветов из палитры RAL. Мы применяем покрытие пурал. Если вы предпочитаете эксклюзивные вещи, оформляете свой дом в классическом стиле или выбираете наиболее модный «Стимпанк», мы готовы изготовить для вас элементы водосточной системы из меди. Они рассчитаны на столетия эксплуатации, имеют оригинальный дизайн. С ними ваш дом станет единственным и неповторимым.
Производство водостоков по индивидуальным заказам
Наш процесс изготовления водостоков позволяет создавать системы необычной конструкции и формы? Расскажите нам о вашей задумке. Мы реализуем ваше желание на практике с учетом требований техники безопасности и технических стандартов. В частности, мы уже выполняли заказы по изготовлению желобов диаметром 216 мм. В работе использовали сталь толщиной 0,7 мм. В процессе работы мы опирались на стандарты, действовавшие в 60-х годах XX века.
Ниже вы можете ознакомиться с информацией о стандартных деталях водосточных системы. Они всегда есть на складе. Как только вы оформляете заявку, мы проводим отгрузку. Просматривайте каталог наших изделий, выбирайте и заполняйте бланк заказа или оставьте свой телефон, и мы перезвоним.
Основные типы систем дренажа жилых помещений
Введение
Дренаж — это метод удаления поверхностных или подповерхностных вод с определенной территории. Дренажные системы включают в себя все трубопроводы в пределах частной или государственной собственности, по которым сточные воды, дождевая вода и другие жидкие отходы отправляются к месту утилизации. Основная задача дренажной системы — систематический сбор и удаление отходов для поддержания здоровых условий в здании. Дренажные системы предназначены для максимально быстрого удаления сточных вод и должны предотвращать попадание газов из канализационных сетей и септиков в жилые районы.
Жилые дренажные системы
Жилые дренажные системы удаляют излишки воды из жилых районов. Эта система помогает сбрасывать воду с тротуаров, проездов и крыш, чтобы избежать затопления. Системы бытовой канализации очень важны, поскольку они предотвращают гниение, плесень, грибок и структурные повреждения зданий из-за скопления воды. На наших обзорных курсах по экзамену SE обсуждаются требования и рекомендации для жилых построек в отношении дренажных систем.
Типы бытовых дренажных систем:
1) Поверхность 2) Подземный 3) Наклон 4) Водосточная труба
Системы поверхностного дренажа
Системы поверхностного дренажа содержат неглубокие канавы, вырытые параллельно , которые действуют как каналы для сточных вод.Эти канавы направляют воду в основную канализацию, чтобы избежать скопления воды и затопления.
Системы подземного дренажа
Система подземного дренажа также известна как французский дренаж. Под верхним слоем почвы размещаются подземные дрены для удаления излишков воды на уровне корней. Подземные водостоки требуют рытья глубоких котлованов и прокладки подземных труб. Для сбора воды из труб установлен большой коллекторный сток.
Наклонные дренажные системы
Наклонные водостоки позволяют воде стекать вниз от конструкции с помощью труб, движущихся вниз по склону.Устанавливается труба и закрепляется на небольшом уклоне, в результате чего вода течет по трубе и удаляется от конструкции.
Водосточные трубы и водосточные желоба
Водосточные трубы собирают воду из водосточных желобов и отводят ее на землю. Водосточная труба обычно подключается к водосточной системе здания и уносит воду с крыши на землю. Водосточные трубы сливают воду на склоне, чтобы вода не скапливалась у основания водосточной трубы.
Комбинированные дренажные системы используют один слив для отвода воды от бытовых нужд и дождевой воды с крыш и других поверхностей в общую канализацию.Эта система экономична в установке. В отдельных системах отвода сточных вод используются отдельные отводы сточных вод, которые ведут в канализацию. Дождевая вода с крыш и других поверхностей отводится по отдельной канализации для поверхностных вод в канализацию для поверхностных вод. Эта система относительно дорога в установке. На наших курсах по обзору экзамена SE тщательно изучаются строительные и проектные нормы и правила, чтобы обеспечить правильную установку дренажных систем.
Жилые канализационные системы 101
Домашний водоотвод сложен, если вы никогда раньше с ним не работали.Понимание основ жилищного водоотвода помогает любому домовладельцу лучше подготовиться и решить проблемы, связанные с обслуживанием сантехники, которые могут возникнуть.
Первый шаг к пониманию системы канализации жилых помещений — это знать, с какой системой вы работаете. Каждая система уникальна и содержит определенные компоненты для работы.
Не менее важно понимать функцию более мелких компонентов всей системы, поскольку именно эти отдельные части, как правило, вызывают проблемы, а не сама система.
Поверхностный дренаж. В системе поверхностного водоотвода канавы устанавливаются параллельно. Эти канавы используются как каналы для избытка воды. Затем вода стекает в канализацию или подальше от вашего дома. Это предотвратит скопление воды вокруг фундамента вашего дома.
Обычно используется на низинных или плоских участках. Эта система наиболее полезна для таких домов, поскольку она удаляет и перемещает скопившуюся воду в другое место.
Подземный дренаж. Эта система, также известная как французский водосток, использует трубу, расположенную под верхним слоем почвы. Это предотвращает переувлажнение, поскольку эта труба проложена глубоко ниже уровня земли. Эта труба отводит воду от вашего дома.
После того, как труба установлена, траншею заполняют слоем гравия.
Эта система полезна для домов с ландшафтным дизайном и листвой.Переувлажнение создает множество проблем для растений и кустарников, и это лучшая система для стимулирования роста и ограничения затопления вокруг вашей собственности.
Наклонный дренаж. Наклонные дренажные системы позволяют воде течь естественным путем. Трубы в этой системе закреплены на небольшом наклоне, который позволяет воде стекать от вашего дома. В этой системе может использоваться метод повторной градации, чтобы наилучшим образом направить воду в ливневую канализацию.
Если ваша собственность находится на неровной равнине, подумайте об использовании наклонной дренажной системы. Пересматривая свою собственность, вы избегаете других потенциальных проблем, связанных с неровным основанием.
Водосточные трубы и водосточные системы. Эти системы лучше всего подходят для удаления воды с крыши. В этой системе используются две основные части: водосточная труба и водосточная система. Водосточные трубы могут быть круглыми или прямоугольными и обычно изготавливаются из легкого гибкого металла.
Эта система лучше всего подходит для домов, которые постоянно подвергаются сильным дождям.Этот дождь может накапливаться на вашей крыше и привести к серьезным проблемам.
Как только вы узнаете, какая система используется в вашем доме, следующим шагом будет понимание того, как отдельные части системы влияют на ее производительность. Если вы заметили проблему в дренажной системе, убедитесь, что следующие детали все еще исправны:
Внутренняя трубопроводная сеть. По всему дому проходят трубы, по которым идет чистая, грязная, горячая и холодная вода. Нечистая вода вытягивается по водосточным трубам с помощью воздуха, проходящего через вентиляционные отверстия в канализации.
В то время как меньшие части жилых труб могут изнашиваться, трубопроводы должны прослужить столько же, сколько и ваш дом.
Вентс можно найти на крыше вашего дома. Он позволяет воздуху попадать в водосточные трубы, что позволяет сточным водам проходить через них естественным образом. Вентиляционные отверстия делают дренаж возможным без постоянной необходимости сифонирования системы.
Ловушки. Самый распространенный тип сифона можно найти под любой бытовой раковиной. Это изогнутый трубопровод, изолирующий запахи канализации.В то время как другие не так очевидны, в каждом жилом сантехническом оборудовании есть какой-либо тип ловушки. Они устанавливаются, чтобы ограничить накопление запаха канализации, предотвратить засорение и удалить засорение.
Перехватчики устанавливаются для отделения опасных отходов от обычных. Опасные отходы поступают, а затем сбрасываются через терминал захоронения.
Запорная арматура. Знать, где расположены запорные клапаны, очень полезно, если что-то пойдет не так с системой.Большинство светильников имеют уникальный запорный клапан. Перед тем, как приступить к каким-либо работам с сантехникой, перекройте доступ воды.
Септик. Септики используют бактерии для разложения домашних отходов. В этих резервуарах формируются слои. Они состоят из твердых частиц, сточных вод, а сверху — масел.
Как только вы поймете, какая система установлена в вашем доме, вы сможете найти основные части, чтобы лучше справиться с анатомией водопровода.
Если вы уверены в своих знаниях, ознакомьтесь с этими самодельными проектами, которые повышают стоимость недвижимости и эффективность дренажа, уменьшая при этом проблемы с наводнениями:
Понимание типов дренажных систем
Правильно собирать и рассеивать водный сток важно, потому что он нужен нам, чтобы поливать нашу растительность, не затопляя ее.Кроме того, собранная вода используется для пополнения запасов пресной воды в городе. Чем дольше вода находится на поверхности, тем больше она подвержена загрязнению. Типы дренажных систем позволят вам лучше понять их роль и то, как они работают вместе.
Поверхностная дренажная система
Системы поверхностного дренажа удаляют излишки воды с поверхности земли через каналы или канавы. В некоторых случаях поверхность земли имеет такую форму или градиент, чтобы создать уклон к каналам.Различные типы систем дренажа поверхностей — это открытые водостоки, неровности и впадины, дамбы и водотоки с травой. Монолитный траншейный дренаж — прекрасный пример поверхностной дренажной системы.
Система подземного дренажа
Системы подземного дренажа реализованы под верхним слоем почвы. Иногда их называют французским водостоком, они работают на уровне корней, удаляя лишнюю воду. Выкопайте канавы для прокладки труб подземных водостоков. ABT продает различные варианты решений для подземного дренажа в зависимости от потребностей и местоположения дренажа.
Наклонная дренажная система
Наклонные дренажные системы построены так, чтобы вода могла вытекать из конструкции в нисходящем направлении. Это делается с помощью труб, которые спускаются по откосу. Поскольку установленная труба закреплена на склоне, она направляет воду по трубе, чтобы быстро отвести ее от конструкции.
Водосточные трубы и водосточные системы
Водосточные трубы и водосточные системы — первая защита сооружения от перенасыщения ливневыми водами.Их часто сливают в алюминиевую надстройку, заглубленную водосточную трубу, дождевую бочку или другой раствор. Его цель — отвести воду и направить ее в другие канализационные системы на улице или тротуаре. Иногда их даже подключают к подземной канализационной сети с помощью водосточных желобов или «подземных водостоков».
Понимая типы дренажных систем, вы увидите, что часто несколько типов работают вместе, чтобы удалить воду и направить ее в подходящее место. Чем быстрее вода будет удалена из конструкции или участка, в котором может происходить скопление, тем лучше.Дренажные системы являются неотъемлемой частью сбережения и сохранения воды, о которой люди редко задумываются.
Решите проблемы с дренажом газона с помощью этих систем
Если вы беспокоитесь о своем доме или дворе каждый раз, когда идет дождь, вероятно, самое время подумать о возможных решениях проблем с канализацией. В доме моей мамы возникло множество проблем с канализацией внутри и снаружи, потому что дом находится на склоне, по которому вода из соседних домов направляется во двор.
Французский слив с водоотливным насосом был установлен для предотвращения затопления гаража, которое вызывало плесень и плесень внутри.
На заднем дворе были установлены французские водостоки и водосточные желоба, чтобы газон не промок.
Они провели несколько раундов попыток дренажной системы и установки дерна (после того, как трава умерла от корневой гнили), чтобы слить воду, и дополнительные дренажные канавы, наконец, сделали свое дело.
Мораль истории в том, что решение этих проблем помогло избежать дальнейшего повреждения лужайки и дома.Если бы они позволили воде продолжать проникать в гараж, это могло бы вызвать структурное повреждение фундамента и усугубить существующие проблемы с влажностью. Если бы они позволили воде продолжать собираться на заднем дворе, это могло вызвать серьезные проблемы с корневой системой нескольких из более чем 50-футовых деревьев, возвышающихся над домом.
компаний Best Pick ежегодно получают оценку «А». Свяжитесь с одним сегодня!
Почему вас должны беспокоить проблемы с дренажем?
Структурные повреждения. Когда вода собирается вокруг вашего дома, это может вызвать повреждение фундамента, протечки подпорных стен и проблемы с бетонными плитами.
Проблемы с плесенью / влажностью. Проникновение воды в недостроенный подвал является неприятным явлением, но может иметь разрушительные последствия для законченного, меблированного подвала. Внутренние протечки и наводнения могут привести к появлению плесени, грибка и проблем с влажностью по всему дому.
Корневая гниль. Бассейны с водой на вашем газоне неприглядны и мешают вам наслаждаться своим садом.Они также представляют опасность для дерновой травы, деревьев и кустарников, уязвимых для корневой гнили. Единственное, что хуже, чем сырая трава и почва, — это заменять траву, растения и деревья из-за постоянного наводнения.
Инвазии комаров. Небольшие бассейны со стоячей водой — идеальная среда для размножения комаров. Из-за скоплений и частых дождей вы, возможно, никогда не сможете справиться с нашествием комаров.
Эрозия. Если вода быстро движется по лужайке, возможно, вы имеете дело с эрозией, которая может повлиять на рост растений и дерна.
Что вызывает проблемы с дренажем?
Склон двора. Наклон вашей лужайки (и лужайки ваших соседей) влияет на то, как будет стекать вода.
Проблемы с водосточными трубами и водосточными желобами. Желоба помогают отводить воду из дома. Некоторые водосточные желоба слишком малы, чтобы выдерживать нагрузку на крышу, а из-за плохо устроенных водосточных водостоки могут образовываться лужи воды прямо вокруг фундамента.
Рыхлые почвы. Если ваша почва в основном глинистая или сильно уплотненная, она может не впитывать воду достаточно быстро, чтобы вода не собиралась на поверхности.
Типы дренажных систем
Решения
по дренажу разработаны для решения проблем, характерных для вашей собственности. Дренажные растворы обычно делятся на следующие категории:
Системы поверхностного водоотвода. Поверхностные системы используются для удаления грунтовых вод в ситуациях, когда почвы недостаточно быстро поглощают воду. К поверхностным системам относятся овраги, русла сухих ручьев, дождевые сады и профилирование.
Системы подземного дренажа. Подземные системы работают для удаления воды, которая присутствует в почвенном профиле. Глубокие валы, французские водостоки, сухие колодцы и водосборные бассейны — все это подземные системы.
Системы нагрузки на крышу. Кровельные системы (водосточные желоба, водостоки и дождевые бочки) переносят воду, которая попадает на крышу вдали от вашего дома.
Системы дренажа откосов. В наклонных системах используется сила тяжести (а иногда и дренажные насосы) для отвода воды от конструкций с водосточными трубами.
Специалист по дренажной системе оценит вашу собственность (склон, почву и т. Д.).) и дайте рекомендации о том, что лучше всего подойдет для вашей ситуации. Профессионал также знает местные правила относительно того, куда можно направлять воду. Во многих местах незаконно направлять воду в ливневые стоки, а в более холодных регионах действуют законы о направлении воды на тротуары или дороги, которые зимой могут покрыться льдом.
Русло сухого ручья / канава / канава
Русла, валы и канавы сухих ручьев — это, по сути, все канавы (в разном эстетическом стиле), предназначенные для поверхностного дренажа.
Русла сухих ручьев — это канавы, покрытые скалами, имитирующие внешний вид естественных русел ручьев. Обычно их рассматривают как более привлекательную дренажную канаву, и они очень полезны для домов, имеющих дело с большим количеством быстро движущейся воды.
Swale — канавка, покрытая дерном или другими водолюбивыми растениями. Единственным недостатком канавы является то, что они уязвимы для эрозии, если вода движется слишком быстро.
Дождевой сад
Если в вашем дворе илистая местность, где вода имеет тенденцию скапливаться, а трава просто не растет, лучшим решением может стать дождевой сад.Дождевые сады отлично подходят для влажных проблемных мест. Это не обязательно решает проблему, но предотвращает образование грязных ям. Наполните дождевые сады местными водолюбивыми растениями, которые будут расти в условиях заболачивания.
Французский слив
Одним из наиболее распространенных решений по дренажу является французская дренажная система. Эти системы используются для решения проблем, связанных с недрами. Французский слив состоит из перфорированной трубы, покрытой тканевым фильтром, окруженным проницаемым материалом, например гравием.
Некоторые французские водостоки имеют выходное отверстие, в то время как другие рассеивают воду под землей, чтобы предотвратить скопление поверхностных вод. В зависимости от того, что требуется, установка французского водостока может быть довольно обширной и может привести к беспорядку при рытье траншей.
Сухой колодец / сборный бассейн / сливной ящик
Эти решения для подземного дренажа улавливают излишки воды. Сухие колодцы и водосборные бассейны — это лунки, заполненные гравием, похожим на заполнитель, который удерживает воду и дает ей больше времени, чтобы впитаться в землю. Сливные ящики — это решетки, подключенные к водосточным трубам и другим системам для отвода лишней воды. Эти системы могут использоваться для борьбы с затопленными переходами или в качестве альтернативы расширенным водосточным водостокам.
Желоба, водостоки и ливневые бочки
Вы можете не думать о желобах и водостоках как о части дренажной системы вашего дома, но они важны для отвода воды, попадающей на вашу крышу, от фундамента вашего дома. Желоба собирают воду в водосточные трубы , которые отводят воду от фундамента.
Если у вас возникли проблемы с водосточными желобами и водосточными трубами, ответом может быть расширенный водосточный желоб; просто убедитесь, что добавка не вызовет проблем в вашем дворе.
Дождевые бочки — отличный способ справиться с неприятным водостоком, который невозможно расширить. Они собирают воду, выходящую из водосточной трубы, и хранят ее для дальнейшего использования. Вы даже можете подключить дождевые бочки к спринклерной системе, чтобы поливать клумбы или часть вашего газона.
Дренажные трубы и отстойники
Дренажные трубы и отстойники используются во многих перечисленных выше системах, но их также можно использовать как автономные решения.Иногда водосточная труба и / или водоотливной насос — это все, что вам нужно, чтобы слить воду с вашего двора и подальше от вашего дома.
В зависимости от вашей ситуации, возможно, стоит попробовать перед установкой более интенсивной дренажной системы. Просто знайте, что вам, возможно, придется вернуться к доске для рисования.
Итог
Серьезно относитесь к проблемам с канализацией, потому что они могут вызвать серьезные проблемы для вашего дома и двора, включая структурные повреждения; плесень, грибок и влажность; корневая гниль; инвазии комаров; и эрозия.
Обратитесь к профессионалу, который знает, как правильно оценить и спроектировать дренажное решение для вашей конкретной ситуации. Все дома и свойства разные и поэтому требуют индивидуальных решений.
Системы поверхностного дренажа (канавы и дождевые сады) удаляют грунтовые воды, которые не рассеиваются достаточно быстро.
Подземные дренажные системы (глубокие канавы, французские водостоки, сухие колодцы, водосборные бассейны и ящики) собирают воду в почве и отводят ее от вашего дома.
Кровельные водосточные системы (водосточные желоба, водостоки и дождевые бочки) отводят воду от вашего дома.
Дренажные системы на откосах (водосточные трубы и откосы) основаны на профилировании для отвода воды с вашего газона и от вашего дома.
Большинство решений по дренажу основаны на сочетании различных методов, которые работают вместе для решения проблем, характерных для вашей собственности.
Качество имеет значение при найме на большой проект.Назовите лучший выбор прямо сейчас!
Найти эксперта
Дренажные системы — обзор
Геоморфология, гидрология и химия рек
Дренажная система Пануко претерпевает огромные изменения в морфологии и гидрологии реки от истоков до побережья (рис. 23.3). От Центральной Месы через горы притоки рек имеют широкие и мелкие русла, приспособленные для переноса русловой нагрузки. В горах реки имеют узкие долины, и каналы имеют тенденцию переплетаться с боковыми активными краями каналов.Пойма состоит из узких полос отложений, состоящих из крупнозернистых отложений, и не имеет сложности, характерной для нижних частей бассейна. Из-за высокоэнергетической обстановки в горах пойменные отложения, вероятно, быстро перерабатываются во время длительных периодов эпизодических наводнений.
РИСУНОК 23.3. Нижний Рио-Пануко со средним потоком, 40 км вверх по течению от Тампико. Обратите внимание на небольшую лодку в масштабе
(Фото П. Х. Хадсона).
Более крупные реки Центральной Месы имеют яркий режим стока, характеризующийся большими различиями в базовом и ливневом стоках.Более мелкие ручьи бывают прерывистыми или эфемерными, транспортируют воду сезонно или только после выпадения осадков. Рио Тула, главная река в верхнем течении бассейна Монтесумы, течет к северу от окраины Мехико (см. Рис. 23.11). Рио-Санта-Мария и Рио-Верде — главные реки бассейна Рио-Тампаон (Тамуин), образующиеся к востоку от столицы Сан-Луис-Потоси. Здесь река стекает в основном озерные и аллювиальные отложения третичного и четвертичного периода на высоте около 2000 м над уровнем моря, с изолированными вулканитами третичного периода с пиками около 2500 м над уровнем моря.
В горах уклоны рек сильно различаются, но в некоторых местах могут превышать 5 м / км. Захватывающие водопады встречаются там, где притоки соединяются с врезанными долинами. Например, Каскада-де-Тамул — это 102-метровый водопад в месте слияния рек Риос-Галлинас и Санта-Мария, образующих Рио-Тампаон. Тампаон и Моктесума, два крупнейших притока Пануко, выходят из Восточной Сьерра-Мадре как грозные реки. Вдоль восточной части Сьерра-Мадре-Ориенталь, прежде чем Тампаон покинет горы, он встречает многочисленные карстовые особенности, в том числе воронки, естественные мосты и водопады.Поверхностный дренаж часто нарушается полостями раствора, проявляющимися в сухих долинах и исчезающих ручьях. Эта вода в конечном итоге возвращается в виде огромных источников вдоль нижних склонов восточной части Сьерра-Мадре Ориенталь. Например, Рио-Кой образуется из одного из крупнейших источников в мире (Fish 1977) и присоединяется к Рио-Тампаон вверх по течению от Сьюдад-Тамуина, образуя Рио-Тамуин (рис. 23.4).
РИСУНОК 23.4. Нижний Рио-Тампаон на низком уровне. Рио Валлес входит справа. Далее вниз по течению Тампаон становится Тамуином, а после присоединения к Монтесуме он становится Пануко.Обратите внимание на небольшую лодку в масштабе
(Фото П. Х. Хадсона).
В нижней части бассейна Монтесума меньше карстовых структур. Третичные глинистые сланцы на прибрежной равнине Мексиканского залива дают гораздо большие объемы наносов. Рио Темпоал, получая сток и наносы из этой литологии, входит в Моктесуму на прибрежной равнине в Эль-Хиго, что приводит к немедленному увеличению наносов в Монтесуме и образованию воды цвета кафе, резко контрастирующего с более чистой родниковой водой. русло Тамуина.Moctezuma транспортирует годовой объем наносов 4623 × 10 3 тонн, тогда как Tamuin перевозит 2030 × 10 3 тонн в год. Большая часть взвешенных наносов переносится в начале лета и истощается до наступления более крупных наводнений в сентябре (Hudson 2003a). Две реки извиваются через широкие аллювиальные долины, а затем сливаются, образуя Рио-Пануко на западной прибрежной равнине залива, в 185 км вверх по течению от Мексиканского залива. Градиенты долины предсказуемо низкие, уменьшаясь от западного края прибрежной равнины Мексиканского залива до Мексиканского залива.Например, между Тамазунчале и Эль-Хиго градиент реки Рио-Моктесума составляет 1,2 м / км, а ниже по течению от Сьюдад-Пануко градиент составляет 0,04 м / км. Этот чрезвычайно низкий градиент нижней части долины Пануко позволяет соленой воде проникать так далеко вверх по течению, как Сьюдад-Пануко во время низких потоков, и приводит к ежедневному обмену приливами между большими лагунами вниз по течению от Сьюдад-Пануко (Hudson 2002).
При входе в прибрежную равнину Мексиканского залива, долины Моктесума и Тамуин значительно расширяются, а реки имеют меандры.Отложения поймы голоцена становятся все сложнее и включают отложения, характерные для латеральной и вертикальной конструкции поймы, такие как перемычка, естественная дамба, заболоченный болот, расщелины трещин и заполненные палеоканалы. На нескольких участках река соприкасается с третичным обнажением, контрастное сопротивление которого нарушает геометрию плоской формы из-за симметричного извилистого рисунка (Hudson and Heitmuller 2003). Извилистость (отношение длины канала к длине долины) Рио-Пануко в среднем составляет 1.85 по своему каналу протяженностью 185 км, но показывает значительную изменчивость там, где река перерабатывает более устойчивые третичные отложения (Hudson 2002). Нижние 30 км реки Рио-Пануко врезаны в голоценовые отложения дельты с извилистостью 1,15, по сути, это прямой канал. Мелкозернистые глинистые отложения берегов достаточно сплочены, чтобы противостоять эрозии, а отсутствие материала песчаных пластов не позволяет строить точечные валы. Более того, на нижних границах дельты, незадолго до впадения в Мексиканский залив, Рио-Пануко врезан в гребень третичного песчаника, который предотвращает боковую миграцию русла (INEGI 1984e).
Озера и водно-болотные угодья в основном отсутствуют в горах и Центральной Мезе, но становятся более обычными в нижнем течении бассейна, где они связаны с геоморфологией поймы (Hudson 2002). Заброшенные русла русел и перемычки меандров служат старицами и дугообразными болотами, в зависимости от степени заполнения. Такие озера и водно-болотные угодья распространены в нижних долинах Моктесума и Тамуин, а также в верхних долинах Пануко. Болота, свидетельствующие о долговременной устойчивости поймы, обычны там, где ширина долины достаточна.В нижней части долины Пануко и нижней части долины Тамеси между меандровыми полосами и устойчивыми третичными отложениями образуются большие озера и водно-болотные угодья, которые служат топографическими дренажными барьерами. Хотя эти объекты были созданы естественным образом, речная вода используется городом Тампико и поэтому в значительной степени регулируется системой плотин и контрольных сооружений. Лагуны и водно-болотные угодья в низовьях Тамеси имеют большое значение для регионального рыболовства и являются жизненно важной средой обитания для множества мигрирующих водоплавающих птиц из Северной Америки.
Средний расход реки Рио-Пануко в Пануко, выше по течению от Тамеси и Топилы, составляет 473 м 3 / с, а годовой режим стока сильно отражает региональную структуру осадков для восточной части Мексики (Hudson 2000). Расход и сток остаются низкими с декабря по начало мая, но быстро увеличиваются с началом летних пассатов в конце мая (см. Рис. 23.12). Пиковые выбросы обычно происходят в сентябре, что часто связано с усилением активности тропических циклонов (Hudson and Colditz 2003).
Несмотря на сильную сезонную структуру стока, только самые крупные наводнения, вызванные тропическими циклонами, затопляют всю долину. Механизмы затопления поймы включают подъем уровня грунтовых вод аллювиального водоносного горизонта; каналы, такие как каналы трещин и палеоканалы, соединенные с активным каналом; и местные осадки (Hudson and Colditz 2003). Сроки наводнений аналогичны для рек Рио-Тамуин и Рио-Моктесума, хотя более влажный бассейн Моктесумы обеспечивает большую часть стока.Вдобавок гидрограф Тамуина менее яркий, чем у Моктесумы, вероятно, потому, что большая часть его стока происходит из подземных вод и источников с родниковым питанием (Hudson 2003b). По сравнению с системой Усумасинта-Грихалва на юге, Пануко не так подвержен наводнениям, потому что пойма находится примерно на 10 м выше среднего уровня. Например, в Сьюдад-Пануко, примерно в 30 км к западу от Тампико, пойма возвышается над поверхностью воды на 12 м там, где долина пересекает ось антиклинали.Действительно, обилие доисторических черепков вдоль берегов канала свидетельствует о том, что это место долгое время считалось менее вероятным для затопления (Ekholm 1944, Hudson 2004).
Хотя информация о химическом составе воды в системе Пануко не является легкодоступной, очевидно, что реке и ее притокам серьезно угрожает загрязнение от агрохимикатов, городских сбросов и засоления (Abell et al. 2000).
Различные типы дренажных систем
Если вы работаете над проектом, для которого требуется дренажная система, вы уже знаете, как важен хороший дизайн для безопасного и эффективного удаления воды.Независимо от того, обрабатываете ли вы ливневую воду или сточные воды, эффективный отвод воды предотвращает повреждение важных активов, создает безопасную и безвредную среду для жителей и устраняет застой воды и связанные с этим проблемы со здоровьем и безопасностью.
Хорошо спроектированная линейная дренажная система решает все эти проблемы, но при этом учитывает время установки, стоимость и текущую производительность, а также скорость потока, устойчивость, время установки и стоимость обслуживания в течение всего срока службы.
При таком большом количестве переменных важно иметь четкое представление о различных типах дренажных систем, доступных сегодня.
Вот руководство, которое разберет различные варианты и поможет вам принять правильное решение в соответствии с вашими потребностями.
дренажные канавы
Внешний вид
Дренажные канавы, по сути, представляют собой неглубокую канаву, выстланную дерновой травой или подобной растительностью. Это более широкая и неглубокая система, что делает их более тонкими, чем традиционные траншейные системы.
Что они делают
Канализационные стоки используются для замедления и контроля стока воды, происходящего на открытом воздухе.Они также помогают предотвратить затопление водой, образование луж или размывание окружающей почвы. Они также помогают предотвратить переполнение ливневых стоков внезапным притоком воды, распределяя воду по большей поверхности и препятствуя слишком быстрому сливу сточных вод.
Где они находятся
Эта система обычно используется как в жилых, так и в коммерческих зонах ландшафтного дизайна.
Отводы точечные
Внешний вид
Это подземная система, для которой требуется уклон полов в направлении слива.Когда требуется несколько сливов, это может создать непривлекательный, неровный вид и привести к трудностям при планировании и настройке объекта.
Что они делают
Эти сливы работают, собирая воду из одной точки или оврага, как слив, который вы найдете в середине душа.
Где они находятся
Точечный дренаж — обычное дело в местах, где требуется дренаж из определенной точки из-за структурных или топографических потребностей.
Французский слив
Внешний вид
Это подземная конструкция, состоящая из перфорированной трубы, которая устанавливается во дворе с наклонной траншеей, которая помогает перемещать водный сток с самой высокой точки в начале до самой низкой в конце, где он попадает в канализацию, цистерну. , или Swale.
Что они делают
Французские водостоки помогают перенаправить воду оттуда, где начинается водосток — обычно близко к основанию конструкции — в какую-то канализацию или цистерну. Как правило, французские водостоки используются, чтобы помочь естественному потоку воды от высокого к низкому.
Где они находятся
Французские водостоки — это обычная система, используемая в жилых районах для отвода воды от домов и ландшафта.
Желоба
Существует множество различных типов дренажных систем, которые подпадают под действие «траншейного дренажа», от стандартного траншейного дренажа до более специфических видов.
Внешний вид
В отличие от других систем в списке, траншейные дренажные системы являются наземной системой. По сути, дренаж траншеи состоит из большой траншеи, в которой есть дренажный канал, залитый бетоном. Этот канал может быть очень узким или очень широким и обычно закрывается решеткой из тяжелого металла.
Что они делают
Дренажные канавы работают, перехватывая поток воды, стекающей по обширным пространствам земли. Они забирают воду с поверхности земли и через канал, где она в конечном итоге достигает точки окончательного слива.
Где они находятся
Эти системы обычно используются вокруг коммерческих зданий, включая рестораны и погрузочные доки. Вы также можете найти их на городских улицах и даже на террасах у бассейнов.
Сливы из ПНД
Желоба из полиэтилена высокой плотности — это новейшая инновация в сфере дренажных систем, ставшая популярной.
Внешний вид
Эти системы имеют предварительно спроектированные модульные секции каналов, легкие и простые в установке.Они имеют гладкую текстуру и очень прочны. Как и в случае традиционных траншейных дренажных систем, системы HDPE по-прежнему требуют покрытия решетки.
Что они делают
Как и обычная дренажная система траншей, дренажные системы из HDPE работают путем перенаправления воды с поверхности участка в дренажный канал, откуда ее можно переместить в место для удаления отходов, например в канализацию.
Где они находятся
Благодаря своей высокой химической стойкости и общей долговечности водостоки из полиэтилена высокой плотности являются отличным вариантом для промышленного применения.
Трапы для монолитных траншей
Внешний вид
Из всех типов дренажных систем эта может быть наиболее проблемной. Для установки выкапывается траншея, затем перед заливкой траншеи бетоном устанавливаются деревянные формы с арматурным стержнем. Как и другие системы траншей, рассмотренные до сих пор, эта также требует покрытия решетки.
Что они делают
Эти системы перенаправляют воду и даже мусор с поверхности пола в канал и через систему улавливания, помогая поддерживать полы чистыми и сухими, если канал не забивается.
Где они находятся
Они были распространены в различных отраслях, но из-за их стоимости и неэффективности многие обратились к лучшим альтернативам.
Сливной паз
Наконец, при рассмотрении различных типов дренажных систем можно выделить более новый и инновационный тип траншейного дренажа, называемый щелевым дренажем.
Внешний вид
Внешний вид щелевого дренажа уникален по сравнению с другими системами, поскольку он представляет собой предварительно наклонный и предварительно собранный цельный участок поверхностного дренажа.В отличие от других типов траншейных желобов, Slot Drain имеет более узкую конструкцию, что устраняет необходимость в закрытии решетки. Он может быть изготовлен из различных материалов, в том числе из популярной и прочной пищевой нержавеющей стали.
Что он делает
При наклонных полах вода будет стекать в дренажный канал, откуда она может попасть в сборный резервуар для утилизации. Это позволяет полам быстро высыхать и предотвращает скольжение и падение людей на мокрых поверхностях.
Где они находятся
Slot Drain — самая универсальная система на рынке с различными опциями, которые подходят практически для любой отрасли, и даже для жилых районов и домов.
Существует так много разных типов дренажных систем, что это может быть огромно. Но если вы потратите время на то, чтобы немного прочитать о том, что каждый из них делает и для чего он подходит, это может очень сильно помочь. Не все варианты работают во всех областях, поэтому вы должны обязательно выбрать лучшую систему для своих нужд. Однако Slot Drain — отличный универсальный вариант, который может работать практически везде, практически без проблем с его установкой и обслуживанием.
Если для вашего проекта требуются точечные или траншейные дренажные системы, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о щелевых дренажах.Наши специалисты могут помочь спроектировать систему, отвечающую всем вашим потребностям, и вы сможете воспользоваться всеми преимуществами щелевых дренажных систем без недостатков других дренажных систем.
Хотите узнать, как обычно устанавливаются желоба? Посмотрите видео ниже:
Как работает дренаж в сельском хозяйстве
Рисунок 9: Компоненты водного баланса почвы с хорошим естественным дренажом.
Водный баланс, когда он применяется к системе растение-почва, описывает судьбу осадков и различных компонентов потока воды внутри и вокруг профиля почвы.Поскольку дренаж влияет на воду в почве, это также влияет на другие компоненты водного баланса.
Понимая почвенную воду и дренируемую пористость, мы можем теперь рассмотреть эти эффекты. Сначала рассмотрим простой водный баланс на профиле почвы с хорошим естественным дренажем, как показано на Рисунке 9.
Как осадки влияют на водный баланс
В типичном случае осадки (P) — осадки, таяние снегов, орошение (если они практикуются) — являются основным источником воды для системы растение-почва, влияя на:
Поверхностные стоки (R).
Эвапотранспирация сельскохозяйственных культур (ЭП).
Глубокая перколяция (DP).
Изменения в запасах почвенной влаги (S).
На Рисунке 9 мы предполагаем, что вода не поступает в почву из прилегающих территорий посредством горизонтального потока (предположение, которое в некоторых случаях неверно). Математически уравнение водного баланса можно записать как:
P = R + ET + DP + S
Рисунок 10: Иллюстрация водного баланса почвы с искусственным дренажом.
Когда уровень грунтовых вод относительно глубок, как показано на Рисунке 10 (от 3 до 15 футов), глубокая просачивание перезаряжает его. Если глубокая просачивание продолжится, уровень грунтовых вод может подняться. Водный баланс показывает, что степень глубокого просачивания зависит от степени, в которой R, ET и S уменьшают попадание атмосферных осадков в почву.
Воздействие дренажа
То же соотношение водного баланса сохраняется в профиле искусственно осушенной почвы, как показано на Рисунке 11.Однако теперь дренажный поток (D) становится основным компонентом воды, покидающей систему.
Как и раньше, количество дренажа зависит от того, сколько осадков теряется на R, ET и S. Проще говоря, количество дренажного стока определяется осадками и относительной долей других компонентов водного баланса.
Это означает, что влияние дренажа будет варьироваться в зависимости от года и от региона к региону. Это, безусловно, верно для Миннесоты, где годовое количество осадков в штате колеблется от 13 до 15 дюймов.Уравнение водного баланса теперь можно записать как:
P = R + ET + DP + S + D
Рисунок 11: Иллюстрация дренируемой пористости, когда дренаж понижает уровень грунтовых вод.
Сравнение: плохо дренированная почва и дренируемая
Давайте сравним водный баланс плохо дренированной почвы с высоким уровнем грунтовых вод с такой же почвой после осушения, не принимая во внимание влияние растущей культуры. На рис. 11 показано распределение пор, заполненных водой и воздухом, над уровнем грунтовых вод в плохо дренированной почве (правая часть) и над уровнем грунтовых вод в том же профиле почвы после дренажа (левая часть).
После осушения почва имеет больший объем пор, доступный для проникновения воды во время следующего дождя из-за большего объема пустых пор.
Следовательно, в зависимости от характера и времени следующего дождя может происходить большее проникновение и меньший сток с искусственно дренированной почвой по сравнению с плохо дренированной почвой. В любом случае очень сильный дождь может не вызвать большого проникновения.
Факторы, влияющие на инфильтрацию
Насколько больше инфильтрации может произойти на дренированной почве по сравнению с недренированной почвой? Это зависит от многих факторов, но сумма будет больше, когда:
Разница между уровнем грунтовых вод на мелководье и на глубине больше (т.е., очень высокий начальный уровень грунтовых вод, осушенный на большую глубину).
Плохо дренированный уровень грунтовых вод находится ближе к поверхности почвы.
Текстура почвы более грубая.
Пример водного баланса
Рассмотрим два грунта, каждый с дренируемой пористостью 3 процента. Уровень грунтовых вод недренированной почвы составляет 6 дюймов ниже поверхности, а уровень грунтовых вод дренированной почвы составляет 48 дюймов, то есть глубина дренажа.
В недренированной почве 0.18 дюймов (6 дюймов, умноженные на 3 процента, разделенные на 100) доступного порового пространства между уровнем грунтовых вод и поверхностью, в то время как осушенная почва имеет 1,44 дюйма (48 умноженных на 3 процента, разделенных на 100). Осушенная почва имеет на 1,26 дюйма (1,44 минус 0,18) больше доступного (пустого) порового пространства, чем недренированная почва.
Сток
Если бы выпал 1,5-дюймовый дождь низкой интенсивности, наш простой водный баланс заставил бы нас ожидать 0,06-дюймового стока из осушенной почвы (почва может удерживать 1.44 дюйма) и 1,32 дюйма поверхностного стока недренированной почвы (почва может удерживать 0,18 дюйма). После дождя обе почвы насыщаются до поверхности почвы.
Кроме того, мы ожидаем 1,44 дюйма дренажа из осушенной почвы в течение следующих 24-48 часов, чтобы вернуть уровень грунтовых вод на глубину 48 дюймов.
На этом простом примере мы оцениваем, что мы теряем около 1,32 дюйма воды в виде поверхностного стока из недренированной почвы по сравнению с 1,44 дюйма воды в течение следующих 24-48 часов в виде дренажа из дренированной почвы.
Время потери воды
Настоящая разница между ними с точки зрения потери воды — это время.
1,32 дюйма поверхностного стока из недренированной почвы произойдет относительно быстро (возможно, через несколько часов) по сравнению с 1,44 дюйма стока воды из дренированной почвы. Вода из дренированной почвы должна сначала пройти через почву, прежде чем попадет в дренажную систему.
Таким образом, результирующий поток на выходе дренажа обычно будет происходить в течение более длительного периода времени и с более низким пиковым расходом, чем поверхностный сток из недренированной почвы.Следовательно, для дренированной почвы общий сток , коэффициент (поверхностный сток + дренажный сток) обычно снижается.
Глубина и интенсивность дождя
Для данной почвы величина этого сокращения зависит от глубины и интенсивности дождя. Более мелкие дожди низкой интенсивности более резко уменьшат общий сток, потому что пропорционально больше воды будет иметь возможность просачиваться и проходить через дренажную систему.
Кроме того, небольшие дожди могут вызвать поверхностный сток на недренированной почве и вообще отсутствие поверхностного стока на осушенной почве.Однако, если один или несколько дождей произойдут до того, как дренированная почва успеет полностью осушиться, это уменьшит различия в водном балансе между двумя почвами.
Друзья, теперь мы будем рассказывать вам о нашей работе в цифрах.
За прошедшую неделю мы:
Почистили 30 колодцев;
Докопали 15 колодцев, в среднем на 1-2 кольца;
Выкопали 2 новых колодца.
Дальше больше! Следите за новостями.
6 сентября 2021 г.
Летний отдых. Непыльная работа.
Знаете ли вы, что глиняный плывун можно «задушить» песком? Скорее смотрите свежее видео!
6 сентября 2021 г.
Дер. Шолохово, успели поймать кольца.
Свежее видео уже в галерее видеороликов!
Сегодня покажем вам как рвётся шахта колодца на плывуне.
5 сентября 2021 г.
Посёлок Летний отдых.
Подъемная вода
Друзья, показываем вам, что такое настоящая подъемная вода.
4 сентября 2021 г.
Все новости
Чистку колодцев доверяйте только профессионалам!
В усадьбе каждого загородного дома или коттеджа почти всегда есть свой колодец, в котором вода прохладная и жарким летом утоляет жажду, используется для приготовления пищи.
К сожалению, у многих людей часто бытует ошибочное мнение: чтобы иметь чистую и хорошую воду достаточно всего лишь один раз выкопать колодец. При этом они совершенно не осведомлены, что время от времени нужно делать профилактику: чистить дно колодца от ила, поддерживать нормальное состояние колец (заделывать швы и трещины), делать сезонную санитарную обработку, наконец, ремонтировать колодец.
Чистка колодцев – одно из самых эффективных средств по возобновлению вкусовых качеств воды, удалению накопившегося ила.
Чистку колодца нужно доверять выполнять только профессионалам, так как неправильные действия могут привести к пробуждению плывуна, что чревато разрушением колодца и даже гибелью людей.
При чистке плывуна мы производим работы до того момента, как плывун в колодце проснется, то есть подойдет заново в колодец. Если в это время не остановиться, то вокруг колодца образуются провалы, это во-первых, во-вторых, может порваться столб колодца, и плывун поднимется ещё выше.
После чистки плывуна в колодце, на дно мы кладём плоский природный камень. Он тонкий, но широкий: перекрывает дно колодца и плывун. Воды это не сдерживает, только песок, и на этот камень мы посыпаем мелкую, речную гальку. Чем меньше галька, тем она лучше фильтрует воду (как в машине, чем тоньше фильтр, тем лучше очистка). Для очистки воды по старым русским традициям по желанию клиента вешаем в колодец серебряный пятак. Чистку колодцев у нас вы всегда можете заказать, набрав телефон: +7 (916) 614-19-07, Сергей Подкапаев.
Ремонт колодца
Не протекающие швы в колодцах мы промазываем обычным цементом, а протекающие — гидробломбой (этот состав застывает на грязных, текущих швах за 1 минуту). И если вам кто-нибудь скажет, что он вам промажет текущий шов цементом с жидким стеклом, то знайте, что он лжёт (эта смесь тут же вываливается). Но есть швы, которые текут чистой водой, их трогать нельзя, они дополнительно питают колодец. Ремонт колодца непростая процедура и лучше доверять ее профессионалам.
Если колодезные кольца расходятся или смещаются в стороны, не надо окапывать колодец и ставить их обратно (вы сделаете только хуже). Они промазываются и пристреливаются с помощью металлических пластин и монтажного пистолета.
Санитарная обработка колодца:
Порядок санитарной обработки: берётся ведро воды и одна чайная ложка марганца, перемешивается и выливается в полный колодец, а через 30 минут вода скачивается, и конец шланга направляется обратно в колодец (омываете сухие кольца и домик изнутри), и после этого опять скачиваете всю воду, но не до дна, оставляете где-то пол-кольца воды, так как нельзя ставить насосы на дно: таким образом вы сделаете себе только хуже. Не используйте насосы «Малыш» и «Ручеёк», так как они вибрационные, а из-за вибрации лопаются швы и поднимается дно (плывун).
Качайте ваши колодцы только центробежными насосами, но не очень мощными, потому что когда вы очень быстро скачиваете воду из колодца, то может получиться гидроудар, так как вода стоит и в колодце и за ним, при быстром скачивании вы прошибаете колодезные швы и поднимаете дно.
Почему же старые, деревенские колодцы так долго живут? Потому что их качают вёдрами. Насос должен брать в среднем 3-5 тонн воды в час. Не делайте бетонную опалубку вокруг колодца, при морозе почва расширяется, и опалубку вместе с верхними кольцами каждую зиму будет прорывать. Советуем вместо неё просыпать периметр колодца песком, галькой и выложить тротуарной плиткой. Верхнее кольцо колодца должно быть почти полностью снаружи, поскольку снег в Подмосковье поднимается от 0,5 до 1 метра, и все крысы, мыши и кроты будут в колодце, так как там теплее, чем на улице.
Периодичность профилактики колодца:
1. Если у Вас загородный дом и живете в нем больше в летний сезон или приезжаете только на выходные. Как правило, в таких случаях с колодца не берут воду от недели до нескольких месяцев, что приводит к застою воды, развитию на его стенках различных грибков и микроорганизмов, а само дно быстро мелеет за счет скопления ила.
В таких случаях нужно делать хотя бы раз в пять лет чистку колодца и сезонную санитарную обработку весной и осенью.
2. Постоянно берете с колодца воду. Вода хоть и не успевает застаиваться, но интенсивный полив приусадебного участка весной и летом приводит к перепадам уровня воды, что влечет за собой изменение давления с внешней стороны на сами кольца и как следствие — увеличение трещин и швов, через которые будет сочиться вода. Спустя несколько лет вокруг нижних колец может образоваться пустота (вода вымоет грунт), что приведет к проседанию или искривлению самой шахты колодца.
Также на стенках колодца микроорганизмы образуют целые колонии (комары, пауки и т.д.), из-за влажности и недоступности прямых солнечных лучей появляются грибки и плесень.
Мы рекомендуем производить один раз в год санитарную обработку, раз в три года делать профилактику кольцам шахты колодца, раз в пять лет чистить сам колодец.
Мы производим чистку колодцев в Московской области, но если ваш колодец расположен дальше, звоните, мы постараемся договориться с вами и придти к решению, которое устроит обе стороны.
Вы можете узнать цены на наши работы и получить консультацию, позвонив нам по телефонам, указанным на странице «Контакты», или непосредственно Сергею Подкапаеву по телефону +7 (916) 614-19-07.
По вашим многочисленным просьбам компания «Подкапаев» открывает новую услугу: копка колодцев. Ниже мы отвечаем на ваши вопросы, которые обычно возникают, когда вы звоните нам с просьбой выкопать колодец.
Убедительная просьба расчистить ваш участок до приезда бригады или хотя бы подезд к участку , потому что чистить снег полдня , для того чтоб доставить кольца до места копки, сами понимаете, потеря времени и для вас и для нас.
Когда лучше копать лучше колодец?
Очень многие клиенты спрашивают, можно ли выкопать колодец весной? Ни в коем случае! Адекватные компании по копке колодцев, по весне берут отпуск, потому что весной идёт паводок, таянье снегов, почва перенасыщена водой, и если вам выкопали весной колодец, и в нём (конечно же) есть вода (паводок), то по лету или зимой он будет сухой.
Колодцы копаются или поздней осенью по заморозкам, или зимой, или в жаркое лето. И если вам по зиме сделали в колодце два три кольца воды, то по лету, в засуху, у вас тоже будет стоять два три кольца воды. Почему так? потому что зимой нет осадков, нет верховодки, вода уходит на свой минимальный уровень .
Где копать колодец?
Если по лету… ну во-первых, Господа, не там, где вы желаете! воду надо искать. Вода есть, например, там, где растёт Мать-и-мачеха — она даже повторяет русло подземной реки. Или в местах, где на участке самая высокая, самая сочная трава (если, конечно, на этом месте не было выгребной ямы). В-третьих, вода есть там, где растёт яблоня и даёт плоды, отступаем два три метра от корней и копаем. В-четвёртых, где по вечерам в сухую погоду стоит столб мошки. И, наконец, если нет вышеуказных причин, или зимой — это рамки. Да-да, это не обман, не рамки воду чувствуют, а человек. Мы с вами состоим 80% из воды и 20% из еды :), и организм человека чувствет воду, а рамки уже реагируют на энергетику человека, вот почему рамки лучше иметь из меди.
Кстати, растояние от дома должно быть три метра, ближе нельзя, потому что если колодец на плывуне ( песок, суглинок ), то может и дом уплыть.
Как мы делaаем колодцы:
Ну во-первых, кольца замковые мы переворачеваем (см. видео, как ставить кольца правильно), во-вторых, обязательно скобируем три-четыре нижних кольца, дабы избежать подвижки колец при копке и при просадке колодца за год. В-третьих, обязательно промазка всех швов, а не как вам мажут два-три верхних и непонятно чем, у нас это цемент с шамотной глиной (не с песком, он сыпучий, обсыпаются швы), и гидропломба на швы, текущие грязной водой, а не плиточный клей, (он стекает со шва). Далее идет донный фильтр, это керамическая плитка. Возможна установка домика.
Проживание и питание бригаде не нужно, наши работники полностью автономны.
Глиняный замок или стяжка вокруг колец не нужны (см. видео на сайте).
И самое главное, у нас уважительное отношение к клиентам, чего мы ждем и от вас по отношению к бригаде!
Что дальше делать с новым колодцем?
Если вода нужна вам сразу, то через два-три дня после сдачи нового колодца, можете его скачать, но не до дна. Для вас дно ТАБУ, пол-кольца всегда оставляйте и никогда не качайте воду из колода вибрационными насосами (малыш, ручеек, лесник и т. д.). Также ни в коем случае не скачивайте воду фекальными, дренажными насосами.
Качать можно только центробежными насосами типа водолей, водомёт, педроло, грюнфос, грюндик и т. д., дабы не убивать ваш колодец.
Мы берём ваши новые колодцы на обслуживание, так как через год обязательна чистка колодца, потому что за год ваш колодец даст усадку (как фундамент для дома, дают год, чтобы устоялся), как бы прекрасно ни были промазаны швы, они могут полопаться из-за усадки колоны колодца. После этой чистки смело можете колодцем пользоваться три-пять лет до сдедующей чистки.
Чистка и ремонт колодцев в Московской области
От того, в каком состоянии находится колодец, напрямую зависит качество воды в нем и то, можно ли использовать такую воду для пищевых нужд или же только в технических целях. Владельцы загородных домов и дачных участков, на которых расположены колодцы, знают о том что данные инженерные сооружения нуждаются в периодической чистке и обслуживании. Выполнять чистку и ремонт колодцев необходимо не только в крайних случаях, когда резервуар сильно загрязнен, но и для профилактики, с целью поддержания качества воды на должном уровне.
Как нужно обслуживать колодец
Чистка колодцев Как правило, чистка колодцев проводится один раз в несколько лет. Периодичность чистки питьевых колодцев зависит от интенсивности использования сооружения и появления в нем загрязнений. Особенно важна периодическая чистка колодцев на даче, поскольку вода в них используется нерегулярно, вследствие чего она застаивается и становится хуже по своим свойствам.
Способы чистки колодцев
Существует два основных способа чистки колодцев:
ручная чистка;
чистка при помощи дренажного насоса.
Первый способ предполагает выполнение всех работ вручную. Из колодца постепенно выкачивается вода, выполняется очистка его стен, а затем и дна. После чистки выполняется герметизация швов между кольцами и дезинфекция сооружения. Второй способ предполагает использование насоса, который опускается в колодец и включается, поднимая со дна осевшие ил и грязь. Процедура проводится до тех пор пока вода не становится чистой.
Особенности чистки колодцев
Как происходит чистка колодцев Чистка колодцев предполагает выполнение следующих работ:
чистку стен от загрязнений;
чистку дна сооружения от ила, мусора и грязи;
проведение дезинфекции (обработки стен колодца специальным раствором).
При необходимости проводится чистка и углубление колодцев (если уровень воды значительно уменьшился или она полностью ушла).
Чистка колодцев от масла
Иногда в колодезную воду попадает масло. Чаще всего это происходит из-за неисправности или протечки насоса, но в некоторых случаях масло попадает в резервуар из грунта или вследствие действий злоумышленников. В таких случаях обязательно проводятся очистительные работы – сбор поверхностной пленки и очистка стен колодца. Вода при этом полностью не спускается. Специфика данных работ такова, что их лучше доверять специализированным организациям.
Чистка деревянных колодцев из сруба
На многих приусадебных участках используются деревянные колодцы из сруба. Чистка таких колодцев практически ничем не отличается от обслуживания колодцев из бетона. Наша компания имеет успешный опыт выполнения указанных работ. Мы профессионально выполняем чистку колодцев в Москве и в Московской области – как из сруба, так и из бетона.
Как заказать выполнение работ
Если вы хотите заказать чистку колодца «под ключ», свяжитесь с нами по телефону, указанному на сайте или заполните электронную форму, заказав обратный звонок. У нас выгодные цены на чистку колодцев в Московской области и высокое качество работ с гарантией полученного результата. Посмотреть цены на чистку и углубление колодцев можно на нашем сайте. Получить точный расчет стоимости можно, связавшись с нашими менеджерами и обсудив все детали предстоящих работ.
Подкапаев С.В. Копаем чистим и углубляем,подводим в Москве | Услуги
Чистим , углубляем,подводка воды от колодца и скважины,решаем проблемы скважин , по всему Подмосковью☝ ЗВОНИТЕ… Открою вам секрет, 99% всех колодцев стоят на верховодке!! Да да и не удивляйтесь и не спорьте, опять вспомним 10 год ,тогда без дождей вода ушла и на колодцах 25-35 колец, вода не скачивалась мощным насосом, а в жару вода ушла, сейчас происходит похожее явление, уменьшается уровень воды у 90% клиентов.
Производиться запись на новые колодцы .
Господа колодцы копаются ,либо при жаре (месяц жары) либо поздней осенью , по заморозкам , а лучше всего зимой , думайте пожалуйста головой :))
Смотрите видео , на известном вам поисковике , или в поисковиках ,набераете, ПодкАпаев чистка колодцев,и смотрите про щиты -гнилые ,про газы в колодце , докопку и трусы и носки в швах , после дешёвый чисток колодцев. И копку новых колодцев.
Господа и если ваш колодец уже с малыми кольцами в низу , то ваш колодец ТОЖЕ УГЛУБЛЯЕТСЯ !!! Многие компании ставят крест на вашем колодце узнав про малые кольца в низу , не опускайте руки ,а поднимите трубку и звоните нам ))
Наша компания выполнит копку ,чистку, докопку ,углубление вашего колодца ,звоните вы будете приятно удивлены разумными пояснениями проблем вашего колодца .
При желание клиента показываем свою работу , спуская заказчика в колодец . При полной его безопасности .Спуск клиента в колодец бесплатно 🙂
Проходим и углубляемся в извясняк, большие камни -не проблема!
….Вставляем пластиковую трубу ,на проблебные швы в больших колодцах или полностью пластиковая вставка на 5-6 метровые колодцы ,КОЛОДЕЦ БЕЗ ШВОВ ,,,!!!!!!!!!!!!!!!
И ещё по поводу гарантиии, Из Библии. В Евангелии от Матфея (гл. 5, ст. 37) Иисус говорит своим слушателям о ненужности клятв и божбы: «Но да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого» ,
а от себя добавлю Дали гарантию на колодец Берите дрын и бейте в голову .
Подкапаев — фамилия русского, белорусского происхождения в 25 % случаев, образована от имени, прозвища, рода занятий или места жительства дальнего предка человека по мужской линии.
Русский колодец отзывы: колодцы подкопаев
Чистка колодцев.
Многоканальный телефон: +7 (495) 642-10-17 Сергей Подкапаев: +7 (916) 614-19-07
Новости
Брошенные колодцы
Друзья! Участились звонки от клиентов , которым не докопали колодцы, из-за твёрдого грунта.
Такой грунт не берётся лопатой или ломом.
Бывает так, что в колодце начинаются самые настоящие скалы( см. наше видео Мишнево, колодец в скале).
Там мы продолбили 4 метра колодца как раз в такой скале.
Вот это работа!
Но часто, бывает наоборот. Не подумайте, мы никак не хотим обидеть наших коллег, конкурентов, но и о таких случаях не рассказать не можем. История от клиента. Прокопала бригада три кольца. Клиент на радостях поехал в магазин, купить рабочим чаю, кофе и покушать. Приезжает, ни бригады ни материалов нет.
Смотрит в начатый колодец, а там камни с голову. Им просто не чем было доделать работу.
Поймите, цена закаказа зависит не от жадности бригады, а от её оснащения.
Думайте, пожалуйста головой, а не кошельком.
Мы всегда копаем до воды, а не до камней.
Чистой вам воды!
11 июня 2020 г.
Ткущие швы в период ливневых дождей
Дорогие друзья, напоминаем вам, что если у вас начали протекать швы в период паводка или ливневых дождей — это не страшно, если вода в колодце, при этом, чистая! Колодцы были созданы для сбора и отстоять питьевой воды.
Более того, об этом мы пишем в каждой памятке для нашего клиента. Вся гарантия снимается после ливневых дождей и паводка.
Почему? Все просто, любая гидроизоляция защищает прежде всего от положительного давления (за колодцем), а в наших реалиях мы наносим ее на отрицательное значение (внутри колодца). Поэтому если вокруг колодца соберётся переизбыток воды, рано или поздно швы потекут.
Что же делать? Варианта два, или окапывать весь колодец и замазывать швы снаружи колодца или в период ливневых дождей и паводков наблюдать за состоянием воды. Если швы потекли, но вода в колодце чистая-это не страшно. Он был создан для этого.
Очень надеемся, что материал окажется полезным и поможет ответить на ваши вопросы.
30 мая 2020 г.
Жаркое лето впереди
Друзья, по прогнозам синоптиков это лето будет очень жарким.
Что это может значить для вас и для нас? 1. Если все действительно будет так, как говорят синоптики, вода в ваших источниках может уйти еще ниже и нужно будет копать глубже. 2. Если ранее, при чистке не получилось очистить кольцо или больше, это будет хорошая возможность прочистить ваш колодец до конца. 3. Даже тех работ, которые производились в этом году, например углубление колодца, может быть не достаточно, так как при жарком лете вода может уйти ниже. 4. При копке новых колодцев рассчитывайте сразу на 2-4 кольца глубже, чем ближайший к вам колодец.
Примерно такие перспективы ожидают вас и нас. Надеемся на понимание с вашей стороны, а мы всеми возможными способами будем стараться вам помочь. Предупрежден, значит вооружен!
28 апреля 2020 г.
Работа во время пандемии
Уважаемые клиенты, в связи с ситуацией в Москве и области, а именно выезд по пропускам. Мы берём по два заказа на день по одной, или соседним трассам.
К первому клиенту приезжаем в 8-9 утра, ко второму в 13 -14 дня. На качество работ это никак не влияет, так как чистка колодца производится в среднем от 3 до 5 часов. Спасибо за понимание. Будьте здоровы.
15 апреля 2020 г.
Все новости
Чистку колодцев доверяйте только профессионалам!
В усадьбе каждого загородного дома или коттеджа почти всегда есть свой колодец, в котором вода прохладная и жарким летом утоляет жажду, используется для приготовления пищи.
К сожалению, у многих людей часто бытует ошибочное мнение: чтобы иметь чистую и хорошую воду достаточно всего лишь один раз выкопать колодец. При этом они совершенно не осведомлены, что время от времени нужно делать профилактику: чистить дно колодца от ила, поддерживать нормальное состояние колец (заделывать швы и трещины), делать сезонную санитарную обработку, наконец, ремонтировать колодец.
Чистка колодцев – одно из самых эффективных средств по возобновлению вкусовых качеств воды, удалению накопившегося ила.
Чистку колодца нужно доверять выполнять только профессионалам, так как неправильные действия могут привести к пробуждению плывуна, что чревато разрушением колодца и даже гибелью людей.
При чистке плывуна мы производим работы до того момента, как плывун в колодце проснется, то есть подойдет заново в колодец. Если в это время не остановиться, то вокруг колодца образуются провалы, это во-первых, во-вторых, может порваться столб колодца, и плывун поднимется ещё выше.
После чистки плывуна в колодце, на дно мы кладём плоский природный камень. Он тонкий, но широкий: перекрывает дно колодца и плывун. Воды это не сдерживает, только песок, и на этот камень мы посыпаем мелкую, речную гальку. Чем меньше галька, тем она лучше фильтрует воду (как в машине, чем тоньше фильтр, тем лучше очистка). Для очистки воды по старым русским традициям по желанию клиента вешаем в колодец серебряный пятак. Чистку колодцев у нас вы всегда можете заказать, набрав телефон: +7 (916) 614-19-07, Сергей Подкапаев.
Ремонт колодца
Не протекающие швы в колодцах мы промазываем обычным цементом, а протекающие — гидробломбой (этот состав застывает на грязных, текущих швах за 1 минуту). И если вам кто-нибудь скажет, что он вам промажет текущий шов цементом с жидким стеклом, то знайте, что он лжёт (эта смесь тут же вываливается). Но есть швы, которые текут чистой водой, их трогать нельзя, они дополнительно питают колодец. Ремонт колодца непростая процедура и лучше доверять ее профессионалам.
Если колодезные кольца расходятся или смещаются в стороны, не надо окапывать колодец и ставить их обратно (вы сделаете только хуже). Они промазываются и пристреливаются с помощью металлических пластин и монтажного пистолета.
Санитарная обработка колодца:
Порядок санитарной обработки: берётся ведро воды и одна чайная ложка марганца, перемешивается и выливается в полный колодец, а через 30 минут вода скачивается, и конец шланга направляется обратно в колодец (омываете сухие кольца и домик изнутри), и после этого опять скачиваете всю воду, но не до дна, оставляете где-то пол-кольца воды, так как нельзя ставить насосы на дно: таким образом вы сделаете себе только хуже. Не используйте насосы «Малыш» и «Ручеёк», так как они вибрационные, а из-за вибрации лопаются швы и поднимается дно (плывун).
Качайте ваши колодцы только центробежными насосами, но не очень мощными, потому что когда вы очень быстро скачиваете воду из колодца, то может получиться гидроудар, так как вода стоит и в колодце и за ним, при быстром скачивании вы прошибаете колодезные швы и поднимаете дно.
Почему же старые, деревенские колодцы так долго живут? Потому что их качают вёдрами. Насос должен брать в среднем 3-5 тонн воды в час. Не делайте бетонную опалубку вокруг колодца, при морозе почва расширяется, и опалубку вместе с верхними кольцами каждую зиму будет прорывать. Советуем вместо неё просыпать периметр колодца песком, галькой и выложить тротуарной плиткой. Верхнее кольцо колодца должно быть почти полностью снаружи, поскольку снег в Подмосковье поднимается от 0,5 до 1 метра, и все крысы, мыши и кроты будут в колодце, так как там теплее, чем на улице.
Периодичность профилактики колодца:
1. Если у Вас загородный дом и живете в нем больше в летний сезон или приезжаете только на выходные. Как правило, в таких случаях с колодца не берут воду от недели до нескольких месяцев, что приводит к застою воды, развитию на его стенках различных грибков и микроорганизмов, а само дно быстро мелеет за счет скопления ила. В таких случаях нужно делать хотя бы раз в пять лет чистку колодца и сезонную санитарную обработку весной и осенью. 2. Постоянно берете с колодца воду. Вода хоть и не успевает застаиваться, но интенсивный полив приусадебного участка весной и летом приводит к перепадам уровня воды, что влечет за собой изменение давления с внешней стороны на сами кольца и как следствие — увеличение трещин и швов, через которые будет сочиться вода. Спустя несколько лет вокруг нижних колец может образоваться пустота (вода вымоет грунт), что приведет к проседанию или искривлению самой шахты колодца. Также на стенках колодца микроорганизмы образуют целые колонии (комары, пауки и т.д.), из-за влажности и недоступности прямых солнечных лучей появляются грибки и плесень. Мы рекомендуем производить один раз в год санитарную обработку, раз в три года делать профилактику кольцам шахты колодца, раз в пять лет чистить сам колодец.
Мы производим чистку колодцев в Московской области, но если ваш колодец расположен дальше, звоните, мы постараемся договориться с вами и придти к решению, которое устроит обе стороны.
Вы можете узнать цены на наши работы и получить консультацию, позвонив нам по телефонам, указанным на странице «Контакты», или непосредственно Сергею Подкапаеву по телефону +7 (916) 614-19-07.
Эко Колодец
Максим Александрович
Заказывал чистку колодца в Калязинском районе, не чистили лет 6, воду кипятили, пить боялись уже. Бригада приехала в Алферово с самого утра, как договорились, откачали воду, дренаж заменили, почистили внутри стенки. Заодно сделали углубление колодца, воды стало больше. Даже непрофессионалу можно понять, что все выполнено на отлично – вкус воды кардинально поменялся. Семья довольна, «Эко-колодец» оправдала свое название.
Алена
Вот встречаются иногда люди, которые не гонятся за наживой, а качественно и с удовольствием делают свое дело! Искренне благодарна вам! Нужна была чистка колодца в Дмитровском районе, в Деденево. Нашла компанию «Эко-колодец» через интернет, без рекомендаций, столько переживала, а зря! Ребята толковые, быстро оценили масштаб работ и все сделали, как и обещали. Ни копейки сверх условленного не взяли. Спасибо за свежую воду, реанимировали наш запущенный колодец!
Алевтина Николаевна
Делали маме на участке водоснабжение. Вызвала по объявлению бригаду, подвели во всех смыслах. Стала искать других, но не все почему-то соглашаются выкопать колодец в Киржачском районе. Случайно попала на сайт «Эко колодец». Ничего не обещали, приехали в Першино, посмотрели, озвучили ориентировочную цену, ее и заплатила. Результатом очень довольны. Спасибо!
Евгений
Вызывали в Пушкино на строительный объект. Заказчику нужен был колодец с нуля рядом с домом. Благодарю за партнерство, все в срок и согласно смете. Воды достаточно, сделали все профессионально. Если кому-то необходим колодец «под ключ» в Пушкинском районе – рекомендуем только «Эко колодец», жалеть не будете, мы сотрудничеством остались довольны.
Эдуард Альбертович
Здравствуйте. Хочу поблагодарить за решение нашей глобальной проблемы – водоснабжения. Работы проводились в Карабаново, в марте 2014 г. Интересовал именно колодец «под ключ» – в Александровском районе копают многие, но и отзывы мелькают негативные. Хотелось, чтоб наверняка. По итогу работ могу подтвердить, что в компании «Эко-колодец» работают профессионалы. Прошел год – полет нормальный! Спасибо.
Виктор
Заказывал копку колодца в Переславском районе, сам копать не решился. Могу сказать одно: лучше не экономить, если нет опыта. Пока наблюдал за работами, понял, насколько много в этом деле подводных камней. До воды добирались долго, поставили 15 колец. Но сейчас проблем нет, воды достаточно. Хочу дополнительно установить осиновый щит.
Светлана и Степан
Мы безумно рады, что доверились фирме «Эко колодец»! Вежливые ребята, ответили на все вопросы, подкупает такое отношение к клиенту и к работе. Мы слышали, сколько проблем у людей возникает после неправильной копки колодца – в Мытищинском районе копают многие, но не всегда хороший результат. У нас три кольца воды при глубине в 11 метров! От всей души благодарим за профессионализм!
Антон Ткач
Выгребная яма – это вечная проблема, о копке колодца не могло быть и речи. Посоветовали соорудить септик поглубже, так нашел компанию «Эко колодец», которая монтирует септики из колец в Пушкинском районе, в частности, интересовала возможность выезда в Царево. Работы выполнены на 5 баллов из 5, по сравнению с тем что было – небо и земля. Цена доступная. Теперь думаем о колодце, заказывать будем только в «Чистой воде».
Одинцов В.А.
Для обустройства канализации на даче заказал септики из колец, в Калязинском районе это пока редкость, роют в основном ямы, особенно у нас в Нерли. Думал тоже поначалу, что излишество. Но теперь сравниваю по садовому товариществу, у кого как, и понимаю, что выбор сделал правильный. Ни запаха, ни постоянных откачек. Соседи уже интересуются, рекламирую «Эко колодец» на наглядном примере, спасибо за работу. Отдельная благодарность за кессон для скважины.
Александр
Решили заказать чистку колодца на приусадебном участке. Приехала бригада из «Эко колодцы», откачала всю воду, вычистила, подлатала швы. Видя, как ребята трудятся, в качестве новой воды сомневаться уже не приходится. Благодарю за оперативную работу, ваша стоимость чистки в Дмитровском районе (Яхрома) самая адекватная!
Олег Березанцев
Был приятно удивлен стоимостью чистки в Переславском районе, с. Купанское. Колодец начал давать воду с затхлым запахом. Вызывал рабочих из фирмы Эко колодец, выскребли из него целую кучу зелени. Поменяли дренаж. Размножение водорослей связывают с тем, что колодец без навеса и с разрушенной крышкой (стоит на солнечной стороне). Присмотрел здесь же и новый домик для колодца, в планах приобрести до лета.
Галина
Говорят, скупой платит дважды, но тут сделали все на отлично! Специалисты из «Эко колодец» копали нам колодец на участке в Федоровском, под Киржачом. Была небольшая очередь, пришлось подождать несколько дней, ребята очень востребованы. Но стоимость копки в Киржачском районе у них самая лучшая! Низкий поклон вам за ваши труды, вода свежая и чистая, очень довольны работой.
Раисов А.Б
Звонил, интересовался стоимостью копки колодца в Сергиево-Посадском районе, сориентировали на определенную сумму исходя из примерного количества секций. Был готов на месте как обычно доплачивать то за одно, то за другое, но существенных дополнительных расходов не возникло! Как поведет себя колодец дальше – время покажет! Пока никаких нареканий, все сделано грамотно и на совесть, вода прибыла, вкусная. Благодарю за труд.
Ирина Георгиевна
Приобрела для своего колодца домик в этой фирме, качество приличное, внутри теперь прохлада, чистота. Колодец стал украшением моего участка в Алферово. Доставляют домики для колодца в Калязинский район, что очень удобно для тех, кто не имеет своего транспорта. Может, кто-то скажет, что самому дешевле сделать, но у кого нет мужской руки дома, то остается только купить готовый, тем более он выглядит намного достойнее.
Тарас
Если кто сталкивается с необходимостью постоянной чистки своего колодца от зелени, то советую его накрыть навесом или купить домик специальный. Как у меня было, почистил и купил домик в «Эко колодец», у них много домиков для колодца, в Мытищинский район возят сами. Чистку тоже у них заказывал и глиняный замок вокруг колодца, все качественно сделали. С тех пор как колодец закрытый, ничего плохого в нем не заводится.
Компания AquaCop (Россия, Москва) — Плохое впечатление
Здравствуйте. Расскажу вам свою историю. 22.07.14 позвонил в эту контору для того, чтобы они мне углубили колодец. Объяснил ситуацию, сказал, что в колодце воды уже почти нет, насосу уже нечего накачивать в дом. В общем сижу без воды. Вроде бы все нормально, бригадир Сергей перезвонил через час и мы договорились на 28.07.14 (я с пониманием отнесся на срок, все сейчас копают, ничего страшного, потерплю — подумал я). 27.07.14 предварительно набрал Сергею, чтобы договориться о времени и сказать ему адрес. Он такое ощущение, что забыл вообще обо мне, но сказал, что как договаривались в 10 утра будет у меня. 28.07.14 я беру на работе отгул и сижу дома, жду колодезников. В 11-30 я не выдержал позвонил Сергею, чтобы выяснить где он. Оказалось, что их тормознули менты и дрючат по полной программе, фотографируют, снимают отпечатки пальцев и тд., т. к. имеются проблемы с регистрацией. Сказал, что позвонит ближе к вечеру. Не позвонил, позвонил ему я, договорились, что завтра в 18-30 будут у меня. В ходе разговора я объяснил Сергею, что если они не прибудут до 20 часов, то идут лесом вообще. Я отпрашиваюсь с работы по раньше и лечу домой. Как вы понимаете ни к 18-30, ни к 20 часам они не приехали и не позвонили. Я понадеялся на этих козлов прождал их без воды 9 дней, мало того, что мне банально в сортир по человечески не сходить так еще и стройка у меня заморожена, более того с работы просто так получается отпрашивался. Я позвонил в контору по номеру 8 968 510 85 85 объяснил ситуацию. В ходе разговора я понял, что человек вообще не в курсе перемещений своих работников и о том, что Сергей должен был ехать ко мне не знал. При мне этот товарищ позвонил Сергею, ну а тот что-то проблеял по поводу регистрации. Мне предложили подождать до после завтра, но я естественно отказался, потому как кинули дважды, кинут и трижды и четырежды. Им похрену на клиента и это при том, что ценник, на который я согласился, у них на углубление конский. В общем вот такой опыт общения с этой говноконторой. Номер Сергея если кому надо 8 963 620 17 19.
Колодцы-М5 — Reviews
Система для мониторинга и анализа отзывов и оценок о бизнесе на популярных рекомендательных сервисах. Мы нашли 9 reviews о компании Колодцы-М5, расположенной по адресу Россия, Московская область, Бронницы, Советская улица, 50. Средний рейтинг компании 4.6 баллов из 5. Рейтинг компании высокий, что повышает уверенность клиентов во время принятия решений о покупке товара или приобретении услуги. Отзывы о компании собраны с сервисов Google Maps, Яндекс Карты, Yell.ru в период с 25.07.2018 по 16.07.2019. За последние 30 дней о компании не было оставлено отзывов. Мотивировать клиентов оставлять отзыв о вашей компании можно за счет системы поощрений и скидок, почтовых и sms рассылок. Если клиент оставляет положительный отзыв, то вероятность того, что он вернется за услугой повторно, заметно возрастает. Процент ответов на отзывы — 0%. Представителям компании Колодцы-М5 нужно отвечать на отзывы клиентов, так как не найдено ни одного отзыва с ответом. По исследованиям, 86% пользователей изучают отзывы о компании перед покупкой и для 89% из них имеет значение то, как компания реагирует на отзывы.
Коллектив Repometr
Публикации по теме:
Юнис отзывы
Плиточный клей Unis плюс Когда делаешь ремонт невольно задумываешься «а вдруг отвалиться, да вся работа…
Газовая колонка baxi отзывы
Проточные газовые водонагреватели Baxi: отзывы покупателей r r 5 отличный товарОпыт использования: несколько месяцев Проблема…
Грабли отзывы
Рейтинг самых продаваемых граблей-ворошилок на трактор МТЗ В летний период начинается пора заготавливать сено на…
Stiga отзывы
Ракетка для настольного тенниса Stiga Tube Perform **** — отзыв Начинал играть в настольный теннис…
Лучшие мелкие поручения Воронежа с отзывами и фото
Абонентское юридическое обслуживание и сопровождение бизнеса
Юристы для внесения изменений в учредительные документы компании
Юристы для оценки рисков организации
Юристы для работы с договорами на выполнение работ
Юристы по взысканию долгов
Юристы по защите прав потребителей
Юристы по кредитным вопросам
Юристы по трудовому праву
Лучшие тайные покупатели Воронежа с отзывами и фото
Веб-разработчик
Верстальщики
Видеомонтажёр
Выгульщик собак
Детектив
Дизайнеры
IT-администраторы
Компьютерщик
Контент-менеджер
Копирайтер
Курьер
Ландшафтный дизайн
Маркетологи
Настройка и ремонт компьютеров
Переводчик
Программист
Программисты
Редактор
Рерайтер
SEO-специалисты
Системный администратор
Скульптор
Сметчик
SMM-специалист
Сценарист
Тайный покупатель
Таргетолог
Флорист
Фотограф
Художник
Художники
Швея
Ювелир
Уход и техническое обслуживание ирригационных колодцев — Публикации
Типичная пробуренная ирригационная скважина имеет на дне сетку для впуска воды. Он также имеет неперфорированную трубу, называемую обсадной колонной, которая соединяется с экраном и поднимается на поверхность (Рисунок 1) .
Рис. 1. Типичный оросительный колодец и насос.
Многие скважины имеют фильтрующий элемент вокруг экрана для предотвращения попадания мелкого песка из водоносного горизонта в скважину. Фильтрующий элемент, обычно называемый гравийным фильтром, состоит из чистых, хорошо округленных зерен на основе кварца одинакового размера.Как правило, колодец с гравийной набивкой может иметь экран с большими отверстиями.
Уровень воды в некачиваемой скважине поднимется до отметки, определяемой типом водоносного горизонта и окружающими геологическими условиями. Это называется статическим уровнем воды и может меняться из года в год в зависимости от подпитки водоносного горизонта.
Если вода поднимается на поверхность и вытекает из колодца, это называется артезианским или проточным колодцем. Когда насос включен, вода упадет до так называемого уровня перекачиваемой воды.Разница между статическим уровнем воды и уровнем откачиваемой воды составляет депрессию в скважине (Рисунок 2) .
Рисунок 2. Насосный оросительный колодец, вид сбоку.
Просадка — это величина гидравлического напора, необходимого для проталкивания воды через материал водоносного горизонта в скважину с желаемой скоростью потока. Просадка обычно увеличивается со временем из-за закупорки отверстий экрана; таким образом, ежегодное техническое обслуживание необходимо для поддержания скважины с желаемым дебитом.
Измерительная скважина
Точные записи производительности скважины являются ключом к поддержанию ирригационной скважины. После строительства скважина будет производить определенный дебит при заданной депрессии. Общий поток, который он может произвести, часто называют «дебитом скважины».
Удельная мощность — это общепринятая мера производительности скважины. Он рассчитывается путем деления расхода на просадку. Единицами измерения удельной производительности являются галлоны в минуту на фут опускания (галлонов в минуту / фут).Удельная мощность скважины должна измеряться и регистрироваться в одно и то же время каждый год, как показано в таблице .
Август — лучшее время, потому что обычно это самый засушливый месяц. В течение августа большинство ирригационных насосов были включены в течение некоторого времени, в результате чего уровень перекачки и статический уровень воды были самыми низкими за год.
С годами производительность большинства скважин будет снижаться без какого-либо технического обслуживания. Третий и пятый годы не включены в Таблицу 1, но изучение данных за шестой год показывает, что производительность значительно снизилась.
Повышенная депрессия часто приводит к снижению расхода из-за увеличения подъемной силы, требуемой от насоса, и может увеличить потребность в энергии для перекачивания. Следовательно, важно иметь точный расходомер на каждой скважине и удобный порт для доступа к обсадной колонне, Рис. 3 .
Рисунок 3. Измерение уровня воды в колодце стальной лентой.
Порт доступа используется для измерения уровня воды в колодце и добавления хлора или других химикатов в колодец.Он должен быть не менее 1 дюйма в диаметре, но предпочтительно доступ диаметром 2 дюйма. Для вашего удобства в эту публикацию был включен образец таблицы характеристик скважины.
Причины проблем со скважинами
Проблемы с экраном скважины обычно делятся на три категории: физическая блокировка, биологическая блокировка и химическая блокировка. Независимо от того, как происходит блокировка экрана, она увеличивает требования к просадке и перекачке энергии.
Например, дополнительная депрессия на 10 футов из скважины, производящей 800 галлонов в минуту, увеличит затраты на перекачку энергии примерно на 140 долларов за вегетационный период.Этот расчет основан на 900 часах работы насоса и внепиковом расходе электроэнергии 7 центов за киловатт-час.
Физическая блокировка экрана
Скопление песка, ила и других материалов внутри экрана скважины может уменьшить приток воды в скважину. Поскольку они накапливаются в нижней части экрана, площадь впуска уменьшается. Эти материалы могут попасть в колодец разными способами. Наиболее распространенными являются отверстия в обсадной колонне из-за коррозии, миграция мелочи из-за перекачки, неправильное размещение или размер гравийной набивки, слишком широкие отверстия в фильтрах и плохое освоение скважины после строительства.
«Выгрузить» эти материалы из скважины относительно легко, но насос необходимо снять. После того, как они будут очищены, необходимо определить источник проблемы. Часто для исследования обсадной колонны и экрана требуется скважинная камера, Рисунок 4 .
Рис. 4. Подводную камеру собираются опустить в колодец для поиска проблем в корпусе и экране.
Биологическая блокировка экрана
Встречающиеся в природе обычные почвенные бактерии встречаются почти во всех водоносных горизонтах и являются причиной биологической блокировки экрана.Бактерии бывают трех основных типов: восстанавливающие железо, сульфатредуцирующие и слизистые. Из этих трех бактерий, занимающихся ирригированием, наиболее знакомы железобактерии и бактерии, производящие слизь.
Железоредуцирующие бактерии
Вода в большинстве водоносных горизонтов Северной Дакоты содержит некоторое количество растворенного железа. Количество железа может варьироваться от очень низкого до очень высокого, в зависимости от глубины и расположения водоносного горизонта.
Определить присутствие железа в оросительной воде легко, потому что ржавый цвет окрасит насосы, трубопроводы и ирригационные системы.Часто запах тухлого яйца сероводорода также ощущается во время работы насоса.
Обычно, если количество железа в воде превышает 0,3 частей на миллион (ppm), возникают проблемы с железобактериями. Даже небольшое количество железа является источником энергии для роста и развития железобактерий. Эти бактерии образуют слизистое органическое вещество на экране скважины, приемной части насоса и колонне насоса, а также в водоносных материалах водоносного горизонта, окружающих экран, Рис. 5 .
Рис. 5. Железные бактерии на стояке колонны насоса, только что извлеченном из скважины.
По мере того, как бактерии накапливаются, они уменьшают открытую площадь экрана и открытые пространства в материалах водоносного горизонта, окружающих экран, тем самым снижая дебит скважины. Под воздействием воздуха этот налет затвердевает, и его становится намного труднее удалить.
Сульфатредуцирующие бактерии
Многие водоносные горизонты Северной Дакоты имеют относительно высокий уровень сульфатов в воде.Сульфатредуцирующие бактерии потребляют сульфат в воде, а побочными продуктами являются органическая кислота и газообразный сероводород (запах тухлых яиц). Эти бактерии анаэробны по своей природе (им не нужен кислород). Они находятся за окалиной и другими средами с низким содержанием кислорода; таким образом, их труднее убить, чем другие типы бактерий.
Бактерии, продуцирующие слизь
Бактерии, образующие биопленку или слизь, сосуществуют с железом и сульфатредуцирующими бактериями. Побочным продуктом этих бактерий является слизь, которую часто можно увидеть на насосах, извлеченных из колодца.Шлам может забивать отверстия в сетке, гравийную набивку и иногда материалы водоносного горизонта за пределами фильтра.
Блокировка химического экрана
Химическая блокировка возникает в результате отложения минералов в виде чешуек или корки на экране скважины, Рисунок 6 . Он также цементирует части гравийной набивки и материалов водоносного горизонта на внешней стороне фильтра, Рисунок 7 .
Рис. 6. Покрытые коркой минералы внутри полностью забитого экрана скважины.
Рис. 7. Заслоненный и закупоренный экран скважины вместе с примером цементированного гравия из материалов водоносного горизонта за пределами фильтра.
Большинство минеральных отложений на фильтрах скважин представляют собой карбонаты кальция и магния или сульфаты кальция и магния. Они выпадают в осадок из воды там, где скорость воды самая высокая, а давление самое низкое: на входе в экран скважины или рядом с ним. Это те же материалы, которые накапливаются вокруг краев смесителей во многих домах.Эти минералы связывают материалы водоносного горизонта в твердую массу, которая со временем забивает отверстия экрана скважины и цементирует материалы вне фильтра.
Правильно спроектированный экран скважины будет иметь входные скорости менее 0,1 фута в секунду. Вода, попадающая в экран скважины со скоростью более 0,1 фута в секунду, может способствовать более быстрому отложению минералов. Скорость образования корки со временем увеличивается, потому что, когда некоторые из отверстий сита забиваются, вода поступает в оставшиеся щели с более высокой скоростью, что приводит к еще большему налету.
Железоредуцирующие бактерии и минеральные отложения имеют разное происхождение, и для их удаления требуется разная обработка. Однако наличие обеих этих проблем в одной скважине является обычным явлением.
Процедура хлорирования
Многие оросители проводят хлорирование своих колодцев каждый год, но если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к бурильщику колодцев или к дилеру по ирригации.
Целью хлорирования колодцев является повышение уровня хлора в колодце примерно до 500 частей на миллион и удержание его на этом уровне не менее 24 часов, чтобы дать хлору возможность атаковать и убить бактерии.
Удаление хлора в водоносный горизонт, окружающий экран скважины, рис. 1, также очень важен. Хлор бывает в сухих или жидких формах. Используйте составы, предназначенные для колодцев. Не используйте продукты со стабилизированным хлором, предназначенные для плавательных бассейнов, потому что время выделения хлора слишком велико. Колодцам нужна быстродействующая форма хлора.
Хлорные продукты
Гипохлорит кальция (иногда называемый HTH) — это сухое вещество от белого до желтоватого цвета.Он выпускается в виде гранул, порошка или гранул. Он содержит около 65 процентов доступного хлора по весу.
Гипохлорит кальция требует осторожного хранения во избежание контакта с органическими материалами, особенно продуктами на нефтяной основе. Если гипохлорит кальция смешать с нефтепродуктами, он станет достаточно горячим, чтобы вызвать пожар. При смешивании с водой гипохлорит кальция выделяет тепло.
При приготовлении смеси для заливки в колодец никогда не добавляйте воду в емкость, содержащую гипохлорит кальция, из-за чрезмерного нагрева и выделения вредных газов.Вместо этого добавьте отмеренное количество гипохлорита кальция в достаточное количество воды (не менее 30 галлонов), чтобы контролировать нагрев.
Гипохлорит натрия — прозрачная жидкость желтого цвета, знакомая большинству людей как отбеливатель для стирки. Обычный отбеливатель для стирки, продаваемый в магазинах, содержит около 6 процентов хлора, но коммерчески доступные составы могут содержать до 12 процентов хлора.
Орошениям с маслосмазываемыми глубинными турбинными насосами следует соблюдать особую осторожность, если они используют любую сухую форму для хлорирования своих колодцев.Эти скважины обычно имеют слой нефти поверх воды. Смешивание хлора и масла может быть взрывоопасным. Кроме того, сухие формы хлора будут собираться на фланцах трубы колонны и со временем разъедать отверстия в трубе. Поэтому, если оросители используют гранулированный или гранулированный хлор, они должны смешать его с подходящим количеством воды перед тем, как вылить в колодец.
Хлорировать скважину перед откачкой трубопроводов на зиму. Затем у вас есть возможность перекачивать хлорированную воду из колодца в отходы через систему орошения.
1. Определите глубину залегания воды в колодце. Это общая глубина скважины за вычетом глубины до статической воды.
2. Из таблицы определите необходимое количество хлора. Например, если ваш колодец имеет диаметр 12 дюймов и глубину 100 футов, при статическом уровне воды 20 футов, столб воды составляет 80 футов или восемь шагов по 10 футов. Необходимое количество хлорного отбеливателя составляет 8 x 2 кварты / 10 футов, или 16 кварт (4 галлона). Требуемое количество сухого продукта с 65% хлора будет 8 x 0.4 фунта / 10 футов или 3,2 фунта.
3. Залейте хлор в колодец. Используйте защитные перчатки и очки, потому что растворы такого сильного хлора могут вызвать ожоги кожи. Если вы используете сухую форму хлора, всегда читайте этикетку, чтобы убедиться, что вы используете правильное количество.
а. При использовании жидкого отбеливателя смешайте не менее 50 галлонов воды и вылейте в лунку. Добавьте еще 100 галлонов воды или больше, чтобы распределить хлорную смесь по лунке.
г. При использовании гранул или порошка хлора растворяйте медленно, смешивая с 50 галлонами воды или более. Медленно вылейте в колодец. Добавьте еще 100 галлонов воды или больше, чтобы распределить хлорную смесь по лунке.
г. При использовании гранул хлора очень медленно бросайте их через отверстие для доступа к лунке (примерно от 20 до 30 гранул каждую минуту). Когда это будет завершено, вылейте от 10 до 20 галлонов воды в отверстие доступа, чтобы смыть гранулы, которые могут застрять в трубе доступа или зависнуть на фланцах трубы.
4. Подождите не менее четырех часов, чтобы хлор разошелся по толщине воды.
5. Произведите помпаж в скважине в течение одного часа (помпаж запускает и периодически останавливает насос, но не позволяет воде вытекать из скважины). Это действие также называют «сыромятным» колодцем. При использовании глубинных турбинных насосов допускайте пять минут между пусками, при этом не более шести пусков в час. Осторожно: не запускайте насос, пока он вращается в обратном направлении. На некоторых насосах вода, текущая обратно в колодец, заставляет рабочие колеса вращаться назад, и запуск насоса может ослабить рабочие колеса с их посадочных мест.
6. Дайте хлору постоять в колодце на 24 часа. Хлору нужно время, чтобы убить железные бактерии. Не оставляйте хлор в колодце зимой. Концентрированный хлор разрушает металл в насосе, корпусе и сетке и ослабляет эти компоненты.
7. Продуйте скважину еще как минимум два раза, затем откачайте воду в канализацию. Вода должна быть довольно грязной и иметь запах, что говорит о том, что хлор сделал свое дело. Однако эта вода может забить спринклеры или регуляторы давления на центральных шарнирах.Если вы прокачиваете его через центральный шарнир, снимите заглушку уловителя песка. Встаньте против ветра, потому что может быть сильный запах хлора. Прокачивайте до тех пор, пока запах хлора не исчезнет.
Восстановление скважины
Когда удельная производительность скважины снижается примерно до 80 процентов от новой или насос начинает всасывать воздух, это обычно означает значительную закупорку потока. Когда насос начинает всасывать воздух, уровень перекачиваемой воды упал до точки, при которой воздух поступает на заборник насоса. Воздух, находящийся в воде, вызывает колебания в выпускном трубопроводе, и их можно легко услышать.
Проблемы с добычей воды часто возникают во время поливного сезона, и у ирригатора есть три варианта: частично закрыть выпускной клапан, чтобы уменьшить расход и остановить всасывание воздуха насосом, отремонтировать скважину или пробурить заменяющую скважину. Частичное закрытие выпускного клапана снизит расход в систему орошения и может поставить под угрозу потенциальную урожайность. Это временное решение.
Восстановление колодца требует специальных знаний, оборудования и сильнодействующих химикатов.Нанять лицензированного бурильщика для проведения реабилитации оросительных колодцев.
Для правильной работы насос следует вынуть из колодца. Это хорошее время, чтобы проверить насос и двигатель на предмет износа и других проблем. Восстановление скважины и окружающего водоносного пласта должно быть четырехэтапным процессом с использованием комбинации механических инструментов и химической обработки. На практике химическая обработка и перепланировка часто проводятся одновременно.
Шаг 1: Механические инструменты
Минеральная корка и скопление бактерий в легкодоступных местах, например, внутри корпуса и экрана, часто можно удалить и удалить с помощью механических инструментов, таких как проволочные щетки, дисковые тампоны или демпфирующие блоки, в сочетании с эрлифтом, Рис. 8 .Весь мусор от этой операции следует удалить из колодца. Удаление большого количества минеральных и биологических отложений механическим способом значительно повысит эффективность химической обработки.
Рисунок 8а. Вид на чистый экран колодца из нержавеющей стали с обмоткой клетки с помощью подводной камеры. Обратите внимание, что часть гравийного фильтра можно увидеть через прорези экрана.
Рисунок 8b. Вид на инкрустированный, обмотанный клеткой экран колодца из нержавеющей стали с подводной камеры.Обратите внимание, что прорези не видны, а белый цвет между вертикальными проволоками — это прорези, инкрустированные минералами.
Шаг 2: Химическая обработка
Химическая обработка скважины обычно относится к использованию какой-либо формы сильной кислоты для растворения минерального налета на сетке, обсадной колонне и в гравийной набивке или водоносном горизонте, окружающем сетку. Часто это называют «кислотной обработкой» скважины. Однако из-за химического состава воды в некоторых случаях использование сильного основания может быть лучше, чем кислоты.
Для этой цели можно использовать многие типы кислот (см. Раздел «Обычные кислоты для очистки скважин»), но бурильщик должен помнить, что выбор кислоты зависит от конкретного места и материалов, используемых для изготовления обсадной колонны и экрана, так как а также качество воды и материалы водоносного горизонта.
Экраны из пластика, стекловолокна и нержавеющей стали устойчивы к большинству сильных кислот и щелочей, используемых для химической обработки. Сильные кислоты могут повредить экраны, изготовленные из перфорированного железного корпуса, сетчатых сеток из оцинкованного железа и стальных экранов.
Шаг 3. Редевелопмент
Когда бурят скважину, разработка является последним этапом процесса бурения. Разработка влечет за собой взбалтывание воды вблизи сита для удаления из скважины мелкого песка и бурового раствора, оставшихся от процесса бурения. Реконструкция скважины включает ту же процедуру, но теперь цель состоит в том, чтобы удалить инкрустированный материал в гравийной набивке или материал водоносного горизонта за пределами фильтра.
Довольно часто процесс реконструкции сочетается с химической обработкой для вытеснения, растворения и удаления минералов и отложений железа в скважине.Обычно вводят химикаты (кислоты) примерно за 24 часа до начала работ по перепланировке.
Существует несколько методов перепланировки колодца. В порядке увеличения эффективности, а также стоимости, они включают эрлифтное перекачивание и перемешивание, механический помпаж и впрыскивание.
Перекачка и перемешивание с помощью эрлифта
Воздушный подъемник нагнетает сжатый воздух через воздуховод к забоям скважины, Рисунок 9 . Когда пузырьки воздуха поднимаются, они создают эффект помпажа, который уносит воду и выброшенные материалы из колодца.Воздушная перекачка чередуется с короткими периодами отсутствия откачки, в результате чего вода и химические вещества вытесняются в пласт, чтобы помочь разрушить минералы и бактерии, застрявшие в пласте водоносного горизонта, окружающем экран.
Рис. 9. Реконструкция скважины с использованием эрлифтной откачки и перемешивания (рисунок любезно предоставлен Службой планирования Среднего Запада — MWPS-30).
Этот метод разработки скважины эффективен только в том случае, если вода в скважине достаточно глубока, чтобы получить эффект помпажа.Воздушный транспорт не работает, если подъем на поверхность слишком велик.
Механическая подача
Гидравлический удар поочередно выталкивает воду в пласт и из пласта через отверстия в фильтре скважины, Рисунок 10 . Поршневой инструмент перемещается в скважине вверх и вниз, создавая помпаж. Вода, протекающая через экран скважины, разрыхляет минералы и мелкие частицы в стволе скважины и втягивает их в скважину для удаления откачкой или откачкой.
Рисунок 10.Реконструкция скважины путем механического помпажа с блокировкой перенапряжения (чертеж любезно предоставлен Midwest Plan Service — MWPS-30).
Промывка особенно подходит для канатно-инструментального бурения. В то время как помпаж является обычным для мостовых или решетчатых колодцев, помпаж не очень эффективен для очень глубоких колодцев (более 200 футов) или колодцев с несколькими экранами.
Жиклер
Лучший способ освоения скважины — водоструйная очистка под высоким давлением с одновременной откачкой, Рисунок 11 . Водяные струи с высокой скоростью проходят через фильтр и гравийную набивку в пласт для разрыхления и разрушения мелкодисперсных материалов.
Рис. 11. Реконструкция скважины с использованием высокоскоростной водоструйной очистки (рисунок любезно предоставлен службой Midwest Plan Service — MWPS-30).
Струйный инструмент медленно вращается, перемещаясь вверх и вниз внутри экрана скважины. Перекачка удаляет разрыхленный песок и грязь, когда они попадают на экран скважины. Струйная струя может быть направлена в любую часть пласта вокруг скважины для выборочной разработки.
Сетчатый фильтр лучше всего подходит для струйной очистки, поскольку его конструкция позволяет струе попадать прямо на гравийную набивку или ствол скважины.Колодезные экраны, в которых используются жалюзийные или перемычки, не реагируют на этот тип развития, потому что конструкция отверстий мешает струе воды. Зачастую струйная очистка является наиболее дорогостоящим методом разработки.
Шаг 4. Хлорирование
Последний шаг в восстановлении колодца — хлорирование с использованием жидких или твердых форм хлора. Хлорирование поможет убить оставшиеся железобактерии и другие бактерии, появившиеся в процессе реабилитации. Следуйте методу, описанному в разделе «Процедура хлорирования».Не совмещайте кислотную обработку с хлорированием, так как это может привести к образованию опасных газов.
Очистка скважин — Услуги по бурению скважин на воду
Команда Independent Well Drilling специализируется на очистке водяных скважин, нуждающихся в тщательной профессиональной очистке. Как и все остальное, колодцы необходимо очищать, чтобы поддерживать эффективность колодца и здоровье воды, протекающей через него. Наши специалисты в Independent Well Drilling сертифицированы для очистки скважин с водой и имеют многолетний опыт выполнения этой конкретной работы.Мы можем чистить колодцы, предназначенные для жилого или коммерческого использования, и мы абсолютно уверены, что колодец становится настолько чистым, насколько это возможно.
Зачем мне чистить колодец?
На этот вопрос есть множество ответов, но простой ответ заключается в том, что колодцы со временем загрязняются, создавая потенциальную угрозу здоровью. Бактерии могут процветать в верхних частях колодца, где кислород может способствовать росту аэробных бактерий (которые питаются кислородом), а также окислению стали / металла.Рост бактерий приведет к образованию слизи, которая в конечном итоге забьет колодец. Когда колодец забивается, эта слизь задерживает различные минералы.
Кроме того, химические реакции и бактерии могут уменьшить количество кислорода в нижних частях колодца, создавая идеальную среду для анаэробных бактерий. Эти анаэробные бактерии являются источником метана, неприятных запахов, рыбьего вкуса воды, а также сероводорода. Короче говоря, это загрязнит воду в колодце.Также может образоваться налет на колодце, если эту проблему не выявить и не устранить на ранней стадии.
Процедура очистки колодца:
Для владельцев скважин логично использовать хлорирование воды в скважинах; однако это не абсолютная гарантия качества воды. Хлор предотвращает неприятный привкус и запах, но оставляет после себя органические материалы, которые могут быть опасны для вашего здоровья, поскольку являются потенциальным топливом для роста бактерий.В конечном итоге хлор можно использовать, но он не совсем снижает его.
В зависимости от вашего водяного колодца и других определенных факторов, которые мы определим в процессе проверки, мы увидим, нуждается ли ваш колодец в механической или химической очистке, или даже в комбинации этих двух методов. Мы предоставим вам всю необходимую информацию для очистки колодца, поделимся своими знаниями и открытиями на протяжении всего процесса, а также самого процесса.
Опции механической очистки
Воздух или вода под давлением для удаления мусора или отложений.
Использование проволочных щеток или скребков для разрыхления мусора.
Также можно использовать звуковые волны, в зависимости от серьезности засора или корки.
Перемешивание воды также может помочь избавиться от бактерий / мусора в колодце.
Метод химической очистки
Для разрыхления или растворения отложений, бактерий и / или мусора можно использовать различные кислые жидкости. После того, как вредные материалы будут разрыхлены, мы откачиваем колодец, чтобы извлечь различные материалы.Кроме того, мы можем также решить использовать полимеры и едкие химические вещества; эти химические вещества увеличивают щелочность воды, помогая разрыхлить и удалить вредные вещества.
Мы подберем конкретный метод, исходя из осмотра вашей скважины. Многие факторы играют роль в подборе вашей скважины к идеальному методу очистки, и вы можете быть уверены, что наши технические специалисты в Independent Well Drilling всегда найдут идеальное сочетание. Только возраст колодца может определить правильную процедуру очистки.Если в колодце есть корродированные участки, колодец определенно будет более хрупким, и более агрессивные процедуры очистки будут исключены из поля зрения, поскольку они могут необратимо повредить колодец. Если очистка неэффективна, лучшим вариантом может стать строительство новой скважины. Мы дадим вам свое профессиональное мнение о том, выиграет ли ваша скважина от ее очистки.
После того, как мы выбрали процесс очистки и выполнили его, чтобы вы остались довольны, мы переходим к этапу дезинфекции.Мы немедленно продолжим процедуру очистки колодца на этапе дезинфекции.
Как работают скважины? — Последний колодец
В то время как многие люди в США считают воду само собой разумеющимся, жителям развивающихся стран повезло меньше. Фактически, более 350 миллионов человек в одной только Африке ежедневно страдают от последствий нехватки воды. Чтобы помочь положить конец водному кризису в Африке, многие организации поставили перед собой задачу обеспечить доступ к безопасной, чистой и надежной воде.Это может быть достигнуто путем рытья колодцев в общинах. Имея доступ к чистой воде, семьи по всей Африке могут наслаждаться лучшим качеством жизни, не опасаясь последствий для здоровья из-за антисанитарных источников воды.
Традиционные колодцы, выкопанные вручную
Из-за разнообразия геологии строительство колодцев в Африке может оказаться сложной задачей. Чтобы помочь удовлетворить потребности африканских сообществ, вырыто несколько разных типов колодцев. К сожалению, не все равны.
Самым основным типом колодцев, используемых в некоторых частях Африки, являются колодцы, вырытые вручную. Эти колодцы обычно имеют глубину 50 футов и более и лучше всего работают при большом количестве грунтовых вод. Однако есть определенные последствия, которые влекут за собой строительство и использование традиционных колодцев, вырытых вручную.
Во-первых, строительство таких колодцев может быть очень опасным, особенно для неквалифицированных рабочих. Из-за уровня опасности строительство вырытых вручную колодцев может привести к серьезным травмам и смерти. К тому же колодцы, вырытые вручную, подвержены загрязнению.Поскольку колодцы часто оставляют открытыми, мусор может упасть в колодец, что сделает его небезопасным для питья.
Когда колодцы, вырытые вручную, не самый выгодный вариант, это единственное решение в некоторых районах Африки. При правильной установке эти колодцы могут быть чрезвычайно эффективными.
Малозатратные мелководные скважины
Благодаря пожертвованию небольших буровых установок рытье колодцев стало проще и безопаснее. Эти портативные машины можно использовать для рытья колодцев глубиной до 200 футов.После достижения желаемой глубины устанавливается обсадная труба для защиты скважины от обломков и предотвращения обрушения.
Затем над колодцем устанавливают временный насос, чтобы контролировать выход и качество воды. Если выясняется, что колодец соответствует нормам, его устанавливают на бетонную плиту и комплектуют ручным поршневым насосом прямого вытеснения. Эти новые колодцы остаются полностью закрытыми, чтобы вода оставалась чистой и безопасной для питья без обработки.
После того, как колодец будет построен, сельский комитет проходит обучение тому, как пользоваться колодцем и обслуживать его.Благодаря этому обучению они получают ценную информацию о каждом механическом компоненте насоса и о том, как определять местонахождение и устранять проблемы, если они возникнут.
Комитеты также часто проходят обучение по надлежащей санитарии и гигиене. Поскольку во многих частях Африки болезни часто передаются через воду, важно делиться информацией о том, как предотвратить распространение болезней и инфекций.
Скважины в развитых странах
Скважины в высокоразвитых странах, таких как США.Несколько иначе С. претерпевают процесс строительства колодца. В каждом штате США есть особые правила размещения колодцев для предотвращения таких проблем, как загрязнение и загрязняющие вещества.
Пробуренные скважины — это самый современный вариант, они строятся с помощью роторно-буровых или ударных машин, способных бурить на тысячи футов глубиной. Для этих колодцев требуется обсадная труба, которая помогает поддерживать проем колодца и не пропускать излишки воды и грязи. Пробуренные скважины имеют относительно низкий риск загрязнения из-за их глубины и использования упругих обсадных труб.
Скважины
в США обычно устанавливаются связанными, застрахованными и лицензированными профессионалами для обеспечения точности. Многие бурильщики и установщики скважинных насосов получают национальные сертификаты обучения в дополнение к требованиям штата.
Строительство колодцев в Африке
Нечистая вода представляет собой серьезную угрозу для миллионов мужчин, женщин и детей по всей Африке, особенно в Либерии и сельских регионах. К сожалению, дети больше всего страдают от нехватки воды и антисанитарных условий воды в этих районах.По оценкам, 2,2 миллиона детей умирают каждый год от диареи и других болезней, связанных с водой, которые легко предотвратить.
Большинство болезней, смертей и лишений в Африке можно свести к минимуму или устранить, предоставив семьям доступ к чистой безопасной воде. Вот где в игру вступает колодец. Строительство колодцев — это экономичный способ помочь бесчисленным общинам получить доступ к пресной воде, которую можно безопасно использовать для питья и купания. Стоимость строительства колодца может значительно варьироваться в зависимости от того, где строится колодец, размера колодца и технологии строительства.Однако средняя стоимость одной скважины для The Last Well составляет 3000 долларов и обслуживает в среднем 600 либерийцев.
«Последний колодец» ставит перед собой задачу обеспечить всю Либерию доступ к безопасной питьевой воде к 2020 году и проповедовать Евангелие. Чтобы получить дополнительную информацию об этой причине или узнать, как вы можете принять участие, свяжитесь с The Last Well сегодня.
Периодическая очистка скважин или восстановление скважин могут поддерживать продуктивность скважин
Периодическая очистка или восстановление колодца — важная часть хорошего обслуживания для владельцев колодцев в жилых домах.Ниже приведены некоторые признаки, которые могут указывать на необходимость очистки системы водозабора:
Изменения в осадке или вода внезапно мутнеют, что означает, что она мутная или содержит взвешенные вещества.
Произошло снижение производительности скважины, то есть количества галлонов воды в минуту, которые насос может подавать в систему.
У воды возникли проблемы со вкусом или запахом.
Вода дает положительный результат по тестам на общую колиформную и / или общую биологическую активность.
Обратитесь к квалифицированному подрядчику по установке систем водозабора, чтобы определить, нуждается ли колодец в очистке и какой подход следует использовать. Существует множество причин, по которым может потребоваться очистка колодца, включая, помимо прочего, присутствие бактерий и инкрустацию компонентов колодца из-за химических или биологических реакций. Поскольку загрязненная или забитая скважина вызывает больше изменений уровня воды во время откачки, скважина, которая требует очистки, может быть более дорогостоящей в эксплуатации. Например, засорение экрана скважины из-за корки может снизить поток воды в скважину, что приведет к увеличению нагрузки на насос, что приведет к более высоким затратам на электроэнергию и износу насоса.Верно и обратное: хорошо обслуживаемая, чистая колодезная система дает положительную отдачу в виде увеличения срока службы скважинного насоса и системы очистки воды, а также меньшего воздействия на сантехническую арматуру и приборы.
Некоторые владельцы колодцев считают хлорирование панацеей от проблем с качеством воды. Хотя хлорирование может временно предотвратить образование газа или другие проблемы со вкусом и запахом, само по себе хлорирование может оставить после себя мусор или накопившиеся органические материалы. Такие обломки или материал могут служить убежищем и / или служить источником пищи для бактерий.Поэтому в долгосрочной перспективе одно лишь хлорирование может оказаться неэффективным.
Два основных подхода к очистке скважины или реабилитации скважины — это механический и химический методы, при этом наиболее эффективная стратегия часто представляет собой их комбинацию. Любая очистка колодца должна немедленно сопровождаться тщательной дезинфекцией системы колодца и ближайшего окружения.
Если в вашем колодце представлена какая-либо из вышеперечисленных систем, позвоните нам сегодня или воспользуйтесь веб-чатом, чтобы запланировать оценку системы.
Служба чистки колодцев в Индианаполисе | C&J Well Co.
Когда в последний раз вы проверяли колодец? Если вы не можете вспомнить, то, вероятно, пора это сделать. Профессиональная чистка колодцев — жизненно важная часть поддержания вашей системы в санитарном, правильном и здоровом состоянии для всей вашей семьи.
Чтобы обеспечить БЕСПЛАТНУЮ службу в течение многих лет, мы рекомендуем чистку колодца каждые 10 лет. C&J может помочь. Что мы делаем, так это извлекаем ваш погружной насос из скважины, опускаем в скважину воздуховод с высоким выходом и поднимаем воздух, накопившийся за годы накопившегося осадка и мусора из верхней части скважины.Мы также можем предоставить вам полную проверку насоса и резервуара, проверку расхода воды и анализ качества воды.
Предупреждающие знаки: пришло время чистить колодец:
Мутная или непрозрачная вода или вода с осадком
Вода со странным запахом или привкусом
Биологический анализ, положительный результат
Нижний расход воды или объем колодца
Игнорирование этих знаков может вызвать проблемы со здоровьем и / или преждевременную поломку компонентов скважины.Профессиональная чистка колодцев от компании C&J Well продлит срок их службы и сохранит чистоту и свежесть воды. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить 6-точечный осмотр.
Можно ли хлорировать вместо чистки колодца?
Хлорирование — это эффективный способ дезинфекции компонентов колодца и питьевой воды, но не универсальный метод очистки колодцев. Фактически, хлорирование может оставлять после себя следы органических материалов, которые могут способствовать росту бактерий, что приводит к необходимости профессионального осмотра и очистки колодца.Это означает дополнительное время и деньги для владельца скважины. Однако дезинфекция по-прежнему является необходимым и рутинным процессом для всех владельцев колодцев. Вы можете узнать больше о процессе дезинфекции и о том, как его выполнить самостоятельно, посетив нашу запись в блоге о дезинфекции.
Как C&J чистит колодец
Очистку колодца лучше доверить специалистам. В C&J мы следуем многоступенчатому процессу, чтобы каждая часть вашего колодца была должным образом очищена. После тщательного осмотра скважины мы извлекаем ваш погружной насос из скважины, опускаем в скважину высокопроизводительный воздуховод и переносим многолетние накопившиеся отложения и мусор из верхней части скважины.Это освежит ваш старый колодец и обновит экран, улучшив поток и улучшив качество воды.
Все, что мы просим, - это чтобы ваш колодец был доступен для нас для успешного выполнения наших услуг.
Готовы снова получить кристально чистую воду? Позвоните компании C&J Well сегодня и помните, что мы специализируемся на бурении и обработке скважин, и мы стремимся обеспечить высочайшее качество обслуживания. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, пора ли чистить колодец.
Руководство по дезинфекции выкопанных и пробуренных скважин
Подземные воды по своей природе бактериально чисты.Присутствие общих и фекальных колиформ в колодезной воде свидетельствует о загрязнении колодца. Эти загрязнители не могут быть обнаружены вкусом или визуальным осмотром, что делает их скрытой опасностью.
Бактериальные загрязнители являются обычным явлением для рук, инструментов и материалов, используемых при строительстве и обслуживании скважин, и требуют дезинфекции сразу после работы в скважине. Проблема загрязнения колиформными бактериями, которая сохраняется после дезинфекции, свидетельствует о плохом строительстве колодца, ухудшении качества строительных материалов или близлежащем использовании земли / воды.
Тестирование
С точки зрения владельцев колодцев, бактериологический анализ является наиболее важным тестом питьевой воды. Колодезная вода может иметь неприятный вкус из-за высоких концентраций некоторых параметров, таких как железо и марганец, однако физические и химические аспекты качества грунтовых вод редко приводят к тому, что колодезная вода небезопасна для питья.
Тест на бактериальное загрязнение колодца и водопровода рекомендуется:
через десять дней после дезинфекции колодца и водопровода;
при заметном изменении цвета, запаха или вкуса колодезной воды;
при затоплении возле колодца;
, когда любой член семьи или животное заболевают подозреваемым заболеванием, передающимся через воду; и
в течение двенадцати месяцев после предыдущего бактериологического анализа.
Назначение дезинфекции колодца
Целью дезинфекции вырытой или пробуренной скважины является уничтожение всех болезнетворных микроорганизмов (патогенов), которые могли быть занесены в скважину во время строительства, подключения, технического обслуживания или в результате неправильного строительства скважины.
Дезинфекция также рекомендуется для систем колодцев, в которых возникают проблемы с железобактериями или сульфатредуцирующими бактериями. Железные бактерии создают отложения желеобразной слизи ржавого цвета внутри колодца, насосной системы и в поровых пространствах, заполненных водой.Сульфатредуцирующие бактерии питаются сульфатом с образованием газообразного сероводорода (с запахом «тухлого яйца») и отложений накипи. Обе проблемы могут серьезно снизить дебит скважины и эффективность системы водоснабжения.
Рекомендуемое дезинфицирующее средство
Соединения хлора являются наиболее популярными дезинфицирующими средствами для питьевой воды из-за их действенности и эффективности в отношении широкого круга микробов. Хлор также прост в использовании, относительно недорог и сохраняется в колодце достаточно долго, чтобы убить вредные организмы.
Из соединений хлора гипохлорит кальция является предпочтительным источником хлора, используемым для дезинфекции колодцев. Гипохлорит кальция остается довольно стабильным в сухом состоянии, сохраняя 90% содержания хлора после периода хранения в течение одного года. Его можно приобрести в гранулированной и таблетированной форме с содержанием активного хлора 65-70% по весу. Это означает, что на каждый 1 кг гипохлорита кальция для дезинфекции доступно от 0,65 до 0,70 кг (от 650 до 700 граммов) хлора. При обращении с гипохлоритом кальция необходимо соблюдать осторожность, поскольку при намокании вещества может выделяться смертельный газообразный хлор.
Гипохлорит натрия можно использовать без гипохлорита кальция. Этот химикат доступен только в жидкой форме с концентрацией до 12-15% доступного хлора. Это означает, что на каждый использованный литр приходится от 0,12 до 0,15 литра хлора для дезинфекции, остальное — вода. Нестабильный характер растворов гипохлорита натрия может привести к тому, что указанная на этикетке концентрация хлора будет недоступна для дезинфекции во время использования. Распространенной формой гипохлорита натрия является бытовой отбеливатель для стирки, который в лучшем случае содержит около 5% доступного хлора.
Хранение любого соединения хлора затруднено, поэтому лучше иметь под рукой только необходимое количество в любой момент времени. Хранить сухие соединения хлора не более одного года. Жидкие соединения хлора не следует хранить более 60 дней. Соединения не должны подвергаться воздействию атмосферы или прямых солнечных лучей во время хранения. Необходимо помнить, что хранение при определенных условиях может быть опасным. Контакт может повредить глаза и кожу, поэтому следует соблюдать осторожность при обращении со всеми соединениями хлора.
Шоковое хлорирование
Шоковое хлорирование означает помещение сильного раствора хлора в колодец и / или систему водоснабжения и распределения для уничтожения вредных и болезнетворных организмов. Шоковое хлорирование вырытого или пробуренного колодца и водопровода рекомендуется сразу после:
строительство колодца;
установка помпы и арматуры;
колодец или водопровод открыт для расширения или ремонта;
колодезная вода дала положительный результат на бактериологическое заражение; и
, чтобы держать под контролем проблемы с железобактериями и сульфатредуцирующими бактериями.
Примечание: Шоковое хлорирование не может полностью устранить железобактерии или сульфатредуцирующие бактерии из колодца и системы водоснабжения, но должно сдерживать его. Шоковое хлорирование, возможно, придется периодически повторять для решения этих проблем.
Рекомендуемая концентрация хлора
Для правильной дезинфекции колодца и системы водоснабжения минимальная концентрация хлора в колодце должна составлять от 100 до 300 частей на миллион (ppm), в зависимости от необходимости дезинфекции.Для мелкого ремонта вне колодца рекомендуется минимальная концентрация хлора 100 ppm. Для дезинфекции недавно построенного колодца, колодца, зараженного кишечными бактериями, или после ремонта колодца или системы водоснабжения рекомендуется минимальная концентрация хлора 200 ppm. Для неприятных проблем, таких как железобактерии и сульфатредуцирующие бактерии, рекомендуется минимальная концентрация хлора 300 ppm. Чрезмерное хлорирование колодца обычно не представляет проблемы. Поэтому лучше добавить чрезмерное количество раствора хлора, чем добавлять недостаточно.
Процедура дезинфекции
Для тщательной дезинфекции вырытой или пробуренной скважины и системы водоснабжения рекомендуется следующая процедура.
Очистите колодец. Все масла, жиры, накипь и другие материалы, которые могут накапливать и защищать бактерии от дезинфицирующих средств, должны быть тщательно удалены из колодца. Очистите все доступные внутренние поверхности (включая крышку колодца) с помощью сильного раствора хлора и щелочей, если необходимо. Прокачивайте сточные воды через внешний шланг, пока вода не очистится от всех взвешенных веществ.
Определите количество источника хлора, необходимое на фут глубины скважины, чтобы получить рекомендуемую концентрацию хлора в скважине. См. Следующую таблицу.
Количество используемого источника хлора на фут глубины скважины (источник — гипохлорит кальция или гипохлорит натрия)
Концентрация хлора
100 частей на миллион
200 частей на миллион
300 частей на миллион
Скважина
% Хлор Доступен в источнике
% Хлор Доступен в источнике
% Хлор Доступен в источнике
Диаметр
3%
5%
12%
65%
3%
5%
12%
65%
3%
5%
12%
65%
дюймы
литров
литров
литров
кг
литров
литров
литров
кг
литров
литров
литров
кг
4
0.008
0,005
0,002
0,0004
0,017
0,010
0,004
0,0008
0,025
0,015
0,006
0,0011
6
0,019
0,011
0,005
0,0009
0,037
0,022
0,009
0,0017
0,056
0,033
0,014
0,0026
8
0.033
0,020
0,008
0,0015
0,066
0,040
0,017
0,0030
0,099
0,059
0,025
0,0046
10
0,052
0,031
0,013
0,0024
0,103
0,062
0.026
0,0047
0,154
0,093
0,039
0,0071
12
0,074
0,045
0,019
0,0034
0,148
0,089
0,037
0,0068
0,223
0,134
0,056
0,0103
18
0,167
0,100
0,042
0,0077
0.334
0.200
0,083
0,0154
0,501
0,300
0,125
0,0231
24
0,297
0,178
0,074
0,0137
0,593
0,356
0,148
0,0273
0,890
0,534
0.222
0,0410
36
0,667
0,400
0,167
0,0307
1,334
0,801
0,334
0,0615
2,001
1.201
0,500
0,0922
48
1,186
0,712
0,297
0,0546
2,372
1,423
0,593
0,1093
3.558
2,135
0,890
0,1639
60
1.853
1,112
0,463
0,0854
3,706
2,224
0,927
0,1707
5,559
3,335
1,390
0,2561
84
3.632
2,179
0,908
0,1673
7,264
4,358
1,816
0,3346
10,895
6.537
2,724
0,5019
108
6,004
3,602
1,501
0,2766
12.008
7.205
3,002
0,5531
18.011
10,807
4,503
0.8297
Примеры:
Для хлорирования недавно пробуренной скважины диаметром 6 дюймов и глубиной 220 футов. Используя минимальную рекомендуемую концентрацию хлора 200 ppm для вновь построенной скважины и выбрав использование гипохлорита кальция (65% доступного хлора) в качестве источника хлора, количество используемого источника рассчитывается следующим образом:
220 футов x 0,0017 килограмма на фут = 0,374 килограмма = 374 грамма
Для хлорирования колодца из-за заражения кишечными бактериями.Колодец имеет диаметр 60 дюймов и глубину 14 футов, глубина воды — 4 фута. Используя минимальную рекомендуемую концентрацию хлора 200 ppm для колодца, зараженного бактериями группы кишечной палочки, и выбрав использование гипохлорита натрия с 5% доступным хлором (отбеливатель для стирки) в качестве источника хлора, количество используемого источника составляет:
4 фута x 2,224 литра на фут = 8,9 литра
Примечание: Для хлорирования пробуренных скважин обычно глубина скважины до уровня воды незначительна и поэтому не требует рассмотрения.
Приготовьте основной раствор, смешав рекомендуемое количество источника хлора с несколькими галлонами воды в чистом пластиковом ведре. Исходные растворы следует готовить только для удовлетворения неотложных потребностей, жидкие растворы быстро теряют прочность, если не хранятся должным образом.
Залейте исходный раствор в колодец, тщательно промойте внутреннюю часть обсадной колонны над линией ватерлинии.
Тщательно перемешайте столб воды в колодце путем откачки для рециркуляции хлорированной воды обратно в колодец через шланг, прикрепленный к крану или наружному выпускному отверстию.
Возвратная вода должна иметь сильный запах хлора. Если нет, добавьте в лунку еще раствора хлора.
Осторожно: Резиновый водовоздушный сепаратор в напорном баке может быть поврежден слишком сильным раствором хлора.
Промойте обсадную трубу колодца и отводную трубу, когда вода возвращается в колодец по шлангу.
Открывайте каждый кран в системе распределения по одному, давая воде стечь до появления сильного запаха хлора (включая все приборы, использующие воду, такие как стиральная машина, сливной бачок, посудомоечная машина и т. Д.).
Слейте все аксессуары системы водоснабжения, такие как водонагреватели и резервуар для горячей воды, и дайте им заполниться хлорированной водой. Выпустите воздух из напорного резервуара (кроме резервуаров с постоянной воздушной подушкой), чтобы полностью заполнить резервуар хлорированной водой. Промойте устройство для смягчения воды и все фильтры (кроме угольных) хлорированной водой.
Осторожно: Перед дезинфекцией системы распределения временно удалите или обойдите угольный фильтр в системе.
Дайте хлорированной воде отстояться в колодце и всей системе водоснабжения не менее 12 часов (желательно на ночь), но не более 24 часов.
По истечении 12-часового минимального периода отстоя воду из колодца следует стечь. Сначала через внешний шланг, пока запах хлора не исчезнет, затем через каждый кран или выпускное отверстие в доме, пока они тоже не укажут на исчезновение запаха хлора.
Осторожно: Хлорированная вода НИКОГДА не должна стекать в септическую систему.
Если запах хлора не обнаружен, продолжайте откачивать скважину в отходы достаточно долго, чтобы изменить объем воды в колодце несколько раз.
Наконец, чтобы убедиться, что система водоснабжения была тщательно продезинфицирована, возьмите пробу воды из колодца из кухонного крана через десять дней после дезинфекции колодца и проверьте наличие бактерий группы кишечной палочки.
Проточные артезианские скважины
Проточные артезианские колодцы (колодцы, которые естественным образом переполняются на поверхности) дезинфицируют, опуская перфорированный контейнер, наполненный достаточным количеством сухого гипохлорита кальция, на дно колодца.Перфорированный контейнер может быть сконструирован из короткого отрезка трубки, закрытого с обоих концов. Естественный восходящий поток воды в колодце распределяет растворенный хлор по всей глубине колодца. Поток в верхней части скважины можно частично или полностью ограничить, чтобы уменьшить потери хлора. Систему водоснабжения можно продезинфицировать описанным выше способом.
Продолжение
После того, как скважина была полностью откачана для промывки системы от хлора, используйте водопровод (кроме питьевого) в течение примерно 10 дней.Затем пробы на наличие колиформных бактерий. Не полагайтесь на один образец. Два или три последовательных безопасных теста необходимы, чтобы гарантировать отсутствие бактерий группы кишечной палочки в колодце и системе водоснабжения. Образцы следует собирать, откачивая воду из колодца в течение как минимум 15 минут, а повторные бактериологические образцы собирают с интервалом не менее 30 минут.
Колодец можно использовать в качестве источника питьевой воды только в том случае, если ни один из собранных образцов не указывает на присутствие бактерий группы кишечной палочки.Если в пробах действительно обнаружены бактерии группы кишечной палочки, необходимо провести повторный анализ воды из колодца. Если это не удается, подвергните колодец корректирующим действиям, определенным квалифицированным специалистом.
Рекомендуется, чтобы Центр государственных услуг собирал пробы воды для тестирования на колиформные бактерии. Если владелец должен это сделать, используйте только специальную стерильную бутылку и инструкции, предоставленные Министерством здравоохранения и общественных служб.
Меры предосторожности для предотвращения загрязнения скважин
Следующие меры предосторожности помогают предотвратить проблемы загрязнения колодца бактериями и другими загрязняющими веществами.Владелец колодца должен провести осмотр своего колодца и предпринять необходимые шаги для обеспечения соблюдения этих мер безопасности.
Завершите работу устья скважины на высоте не менее 0,5 метра над уровнем земли или 0,3 метра над полом насосной станции. Ни в коем случае нельзя заглублять устье колодца.
Уплотните верхний открытый конец обсадной трубы одобренным способом. Во внешней среде колодец должен быть закрыт утвержденной крышкой колодца, защищающей от паразитов; то есть тот, который надежно прикрепляется к устью скважины для предотвращения взлома скважины и имеет экранированное вентиляционное отверстие для обеспечения вентиляции и предотвращения попадания в скважину посторонних материалов, включая паразитов.Во внутренней среде (например, насосной) вместо заглушки, защищающей от паразитов, можно использовать санитарную заглушку колодца. Тем не менее, экранированный экранированный вентиль должен быть интегрирован в систему санитарного уплотнения колодца.
Примечание: Неспособность обеспечить адекватную вентиляцию пробуренной скважины, вероятно, приведет к повреждению уплотнения пласта из-за вакуума, создаваемого внутри скважины во время «понижения» уровня воды. Поврежденное уплотнение пласта позволит поверхностным и / или неглубоким грунтовым водам попасть в скважину, несущую загрязняющие вещества, в систему водоснабжения.
Используйте безамбарный переходник при подключении водопровода к пробуренной скважине. Бескамерный адаптер предназначен для обеспечения водонепроницаемого санитарного уплотнения там, где линия (и) подачи воды проходит через стенку корпуса. Бескамерный адаптер легко отсоединяется, что позволяет легко снять насос и / или линию (и) подачи. Во внутренней среде (например, насосной) вместо безамбарного переходника можно использовать санитарное уплотнение колодца.
Сделайте все соединения с колодцем водонепроницаемыми. Если соединение с обсадной колонной скважины выполняется для подключения к водопроводу, электрического заземления или других целей, соединение должно быть водонепроницаемым независимо от того, выполняется соединение над или под поверхностью земли.
Правильно засыпьте кольцевое пространство вокруг обсадной трубы. Поверхностная вода может просачиваться вокруг обсадной трубы и в скважину с загрязнителями.
Наклоните территорию вокруг устья скважины на расстояние не менее 5 метров, чтобы отвести поверхностную воду от колодца. Заполнение поверхностных вод может привести к уносу загрязняющих веществ вокруг обсадной колонны скважины в скважину.
Не используйте удобрения вокруг устья колодца или рядом с ним.
Не используйте древесину в колодце или вокруг него.Древесина, используемая при строительстве вырытого колодца или в непроветриваемом укрытии для пробуренного колодца, может служить убежищем для насекомых, вредных бактерий, вирусов и других микробов, создающих проблемы с загрязнением колодца.
Установите устройства предотвращения обратного потока на все краны и выпускные отверстия со шланговыми соединениями.
Надежно опломбируйте или надлежащим образом закройте и защитите все неиспользуемые или заброшенные колодцы на территории. У Департамента окружающей среды есть строгие правила, которым необходимо следовать, чтобы должным образом и по закону закрыть заброшенный колодец.
Регулярно проверяйте воду из колодца на предмет бактериологического загрязнения не реже одного раза в 12 месяцев, чтобы обеспечить безопасность водоснабжения. Подземные воды естественным образом не содержат бактерий, поэтому их присутствие может указывать на проблему со строительством скважины или подключением к ней.
Понимание и защита вашей частной скважины с питьевой водой
Живете ли вы в небольшом поселке, таком как Деревня Олд Бруквилл, или во многих других муниципалитетах, защита частных колодцев от загрязнения является серьезной проблемой.По данным Агентства по охране окружающей среды США, более 13 миллионов домашних хозяйств в Соединенных Штатах полагаются на колодцы как на основной источник питьевой воды. Поэтому понимание и защита частной скважины с питьевой водой могут иметь жизненно важное значение.
Есть много районов, где муниципальных очистных сооружений нет, эти районы все еще включают около 10% Лонг-Айленда. В этих районах загрязнители из неправильно спроектированных санитарных систем могут просочиться в частный колодец с питьевой водой и вызвать проблемы со здоровьем.Вся деревня Олд-Бруквилл получает питьевую воду из районов Иерихон Уотер и Нью-Йорк Американ Уотер. С учетом сказанного, частный колодец, вероятно, все еще существует на некоторых объектах. Если вы являетесь владельцем одного из этих домов, вам должны быть важны уход за ним и его проверка. Собственный колодец может быть решением для снижения вашего счета за воду или экономичного полива вашего ландшафта.
Бурение частной скважины с питьевой водой
Три разных типа частных колодцев с питьевой водой
Хотя частный колодец с питьевой водой использовался уже тысячи лет, его конструкция изменилась.Самые ранние колодцы датируются 7000–8500 гг. До н.э. и были облицованы деревом. Ниже приведены 3 основных типа колодцев, которые в настоящее время используются в частных владениях. Независимо от типа колодца, тестирование воды необходимо проводить во время, после и периодически, чтобы убедиться, что ваша вода безопасна для употребления.
Самым распространенным типом частного колодца с питьевой водой является вырытый колодец. Их выкапывают лопатой до тех пор, пока вода не заполняет яму быстрее, чем скорость выкапывания экскаватора. Он подходит для мест, где уровень грунтовых вод неглубокий, а почва относительно мягкая.Затем колодец облицовывают плиткой, кирпичом или камнем, чтобы предотвратить обрушение почвы. После постройки верхняя часть колодца покрывается бетоном, деревом или камнем. Традиционным способом невозможно выкопать колодец глубже уровня грунтовых вод. Он просто продолжал наполняться водой.
Хотя конструкция довольно старая, забивные скважины все еще распространены. Вместо того, чтобы выкапывать землю, чтобы сделать глубокую яму, этот тип строится путем вбивания трубы небольшого диаметра в землю.Обычно это достигается с помощью штатива. Штатив используется для подъема и опускания груза на верхнюю часть трубопровода скважины. Брусок из дерева или аналогичного материала используется для смягчения удара груза от повреждения верхней части трубопровода колодца.
Обычно в нижней части трубы имеется экранированный колодец. Это отфильтровывает мусор, такой как песок и другие мелкие частицы. Этот «фильтр», называемый колодцем, обычно изготавливается из нержавеющей стали. Как и в предыдущем типе, забивные колодцы могут отводить только мелкую воду.Поскольку источник воды все еще находится довольно близко к поверхности, загрязнения с поверхности могут просачиваться в колодец.
Пробурены современные скважины. Используется профессиональное оборудование, в том числе буровые коронки и буровая установка. Этот тип частного колодца с питьевой водой может достигать глубины более 1000 футов. В зависимости от характеристик почвы используются разные буровые коронки. Благодаря глубоководному источнику и установке сплошной обсадной трубы скважина гораздо менее подвержена загрязнению по сравнению с двумя предыдущими типами.Чтобы поднять воду с такой большой глубины, требуется мощный насос.
Внутри колодца из нержавеющей стали
Безопасность и качество частной скважины с питьевой водой
Индивидуальный домовладелец несет ответственность за безопасность и качество питьевой воды в частном колодце. В процессе не используется химическая обработка. Сама вода может содержать вещества природного происхождения, в том числе загрязняющие вещества, если владелец не будет осторожен. Вот несколько методов, которые помогут сохранить чистую и здоровую воду из колодца:
Наклоните территорию вокруг колодца, чтобы стоки воды от таяния снега или дождя могли стекать.
Держите крышку закрытой, чтобы предотвратить несанкционированное использование и попадание посторонних предметов в колодец.
Избегайте использования опасных химикатов вблизи колодца.
Выбрасывать опасные химические вещества в мусоросборник, а не в септик.
Убедитесь, что ваша септическая система находится на предписанном расстоянии от колодца с водой
Поддерживайте работоспособность септика путем регулярной откачки.
Запланируйте регулярную проверку на предмет повреждения корпуса или сломанной крышки. Немедленно решайте каждую проблему.
Если вам необходимо использовать химические вещества, такие как дезинфицирующие средства, убедитесь, что вы используете только продукты, одобренные EPA.
Вызов специалистов для тестирования и обслуживания
Если сомневаетесь, всегда звоните профессионалу, чтобы проверить качество воды и выявить возможные проблемы. В некоторых районах ваш муниципалитет может предоставлять эту услугу. В вашей жилой зоне может быть множество источников загрязнения, например, фабрики, нефтеперерабатывающий завод или плохо построенная септическая система.Также потребуется профессионал, чтобы помочь найти решение в случае, если загрязняющие вещества в вашей частной питьевой воде колодца превышают порог безопасности.
В то время как Balkan является одной из самых опытных и уважаемых сантехнических компаний в округе Нассау, тестирование воды и обслуживание колодцев не входят в число предоставляемых нами услуг.
Мангал и печь под казан из кирпича своими руками (чертежи и фото)
Печь или мангал на загородном участке, чаще всего изготавливают из кирпича. Это объясняется тем, что для кладки не нужны особые знания и опыт, в отличие от работы с металлом. Достаточно знать некоторые нюансы. Кроме того, самостоятельное возведение сооружения, позволяет сэкономить значительную сумму денежных средств.
Для начала нужно выбрать подходящее место для стационарной конструкции. Рядом не должно находиться больших насаждений и зданий, чтобы избежать пожара. Участок не должен сильно продуваться ветровыми потоками.
При возможности рекомендуется сделать навес, чтобы погода не могла нарушить ваши планы.
Специалисты рекомендуют добавлять в цементный раствор соль, в соотношении 1 кг на ведро. Это позволит избежать трещин при воздействии больших температур.
Кирпичный мангал с печкой под казан своими руками. Пошаговая инструкция
Рассмотрим пример возведения печи, длина которой составляет 6 керамических кирпичей. Чтобы сделать фундамент, нужно вырыть яму глубиной 30 см, а ширина должна составлять на 10 см больше длины будущей постройки.
По периметру зафиксировать опалубки из обрезной доски. После засыпки котлована песком и гравием нужно тщательно утрамбовать все, поливая при этом водой.
На следующем этапе основание нужно залить раствором, приготовленным из двух мешков цемента.
Примерно через пару недель смесь высохнет и можно будет уложить слой гидроизоляции. Для этого подойдет рубероид. Следующим слоем будет один ряд кладки, который также заливается раствором.
Для возведения стен нужно рассчитать, сколько понадобится целых кирпичей и кусочков. Если используется старый материал, то его нужно очистить от грязи и раствора.
Первые два ряда необходимо выложить сплошным прямоугольником, чтобы избежать перегрева рубероида. Все углы нужно выравнивать при помощи строительного уровня. Излишки раствора лучше сразу убирать.
Во время выкладки третьего ряда формируется объем и место для печи.
Для мангала нужно обязательно сделать поддувало. Для этого используется конструкция из материала, которые легко выдерживают перепады температур. Как показано на рисунке, используется моноблок старой печи.
Между дверцами и кладкой нужно оставить термический зазор, так как во время нагревания металл расширяется.
Следует отметить, что высота варочной поверхности зависит от размеров дверцы, но оптимальной считается в 84 см.
Чтобы в жаровню проходило тепло, нужно оставить зазор в два кирпича. Кроме того, это позволит легче выгребать угли.
Благодаря правильной кладке можно добиться надежной фиксации дверцы. Для дровника нужно сделать отдельную стенку.
Чтобы улучшить эстетический вид, для верхней части дровника лучше использовать четвертинки кирпича. Дверца крепится проволокой, которая крепится кирпичами.
После этого нужно сделать арку дровника и крышу. В качестве опоры, внутри него нужно сделать еще одну стенку. С нижней части делается топливник, после чего возводится подовая при помощи ветонита.
В центре нужно обязательно оставить немного места для установки решетки.
По всем швам нужно размазать цементный раствор и продолжить возведение стенок топливника до определенной высоты. После чего затереть швы.
Дровник перекрывается при помощи оцинкованного листа.
Затем нужно продолжить выкладывать заднюю стенку, а также выложить пару рядов будущей арки дровника. В результате чего конструкция уже начинает напоминать настоящий мангал.
Сделать шесть выходов для дыма из топливника.
На следующем этапе нужно перекрыть топку при помощи настила.
Поверх топливника уложить теплоизоляционный слой, после чего варочную поверхность.
На последнем этапе нужно возвести дымовую трубу. Для этого просто последовательно выкладываются кирпичи.
Перед использованием мангала с печкой, нужно подождать, когда конструкция полностью подсохнет. После этого можно начинать разжигать огонь. Надеюсь, эта подробная инструкция позволит вам быстро и легко соорудить такую конструкцию.
Подставка под казан. Как сделать своими руками
Даже с минимальными знаниями вкладке кирпича, можно самостоятельно сделать подставку под казан. Для начала необходимо определиться с размерами печи. В конструкции обязательно должно быть место для хранения деревянных дров. Стенки топки возводятся из огнеупорного кирпича. Колосники, обеспечивающие приток воздуха устанавливаются горизонтально. Под ними должен находиться зольник.
Так как высота сооружения не будет превышать 90 см, то она имеет небольшой вес. Поэтому для основания достаточно просто залить слой бетона толщиной до 12 см, и дополнительно укрепить армированными прутами.
Во время кладки, все ряды нужно проверять строительным уровнем.
После того, как будут определены размеры, можно начинать выкладывать первый ряд по натянутому шнуру. Укладывать слой нужно начинать целым кирпичом, после этого ряды чередуются с половинками. Это позволяет добиться красивого рисунка.
Чтобы добиться сферической формы очага, нужно использовать половинки, которые обрезаются под определенным углом. Внизу фиксируется дверь зольника.
Чтобы не испортить внешний вид сооружения, все швы нужно обязательно затирать. Кроме того, это не позволит газам выходить наружу.
Дверь зольника перекрывается третьим рядом, после чего нужно сделать колосник и начать формирования топливника. Во время укладки 5 ряда, крепится дверь топки. При помощи следующих двух рядов, делается печь.
На одиннадцатом ряде нужно обязательно сделать отверстие для циркуляции воздуха. На финишной кладке устанавливается металлическая поверхность для казана.
Перед использованием печи, она должна полностью высохнуть. При необходимости сооружение можно отделать при помощи огнеупорной плитки.
https://www.youtube.com/watch?v=Wg7G1eBcvsc
Печка под казан своими руками. Еще 1 вариант
Как отмечалось выше, для печи не нужно подготавливать основательный фундамент. Достаточно залить бетоном и усилить прутами арматуры. Для этого нужно подготовить место, очистить его от загрязнения. Из доски сделать опалубку. После чего подготовить раствор и залить его слоем в 10 см. Выложить арматуру.
Чтобы связать швы, первый ряд нужно выкладывать из половинок, а второй из целого кирпича, и чередовать таким образом.
Металлические детали рекомендуется крепить в процессе кладки.
Во время выкладке первого и второго ряда нужно оставить небольшое отверстие для зольника. Дверца закрепляется обычной проволокой. На следующих порядовках нужно продолжать возводить стенки и сделать колосник и отверстие для дыма.
Шестым и восьмым рядом нужно перекрыть топку. Последующими порядовками продолжать возводить стены. На финишном этапе установить варочную поверхность с отверстием.
Благодаря этой инструкции, можно быстро и без осложнений сделать печь под казан.
Уличный комплекс – русская печь и мангал своими руками
После подготовки основательного фундамента, следует приступить к выкладке. Для первого ряда рекомендуется использовать пережженный кирпич. Углы делаются из ¾ кирпича, который обрезается при помощи болгарки с алмазным диском. Это необходимо для связки.
Со второго ряда начинается возведение стен. Также необходимо формировать зольник.
Следующий ряд слева выкладывается без раствора. Спереди крепятся дверки прочистки, и поддувала при помощи проволоки, которая фиксируется раствором.
Подовые каналы перекрываются во время выкладке четвертого ряда.
Колосник топки устанавливается на пятом ряду. Следует отметить, что внутренняя часть выкладывается при помощи огнеупорного кирпича, без использования цементного раствора.
Затем с левой стороны будет находиться водонагревательный бачок. Также продолжается выкладка топки.
Колосник устанавливается на седьмом ряду. Правую стенку нужно усилить благодаря укладке стальных полос в шов.
Последующие два ряда продолжается укладка каналов и стен. Также крепятся стенки топливника при помощи проволоки.
В процессе выкладке десятого ряда, соединяются своды двух топливников. Дно горнила перекрываются.
В следующем ряду спереди нужно закрепить металлический уголок 3Х3 см, а сверху фиксируется варочная поверхность. Первый топливник закрывается колосником.
Огнеупорным кирпичом укладываются боковые стены плитки, а также передние стены горнила. В левой части формируется дымоход.
На следующем этапе нужно сделать деревянный шаблон арки. С тринадцатого по шестнадцатый ряд возводятся стенки, а также нужно перекрыть устье горнила.
Свод горнила должен сужаться, начиная с семнадцатого ряда, а вот дымоход, напротив должен расширяться. Стальной стяжкой усиливается задняя стенка.
На следующем этапе выкладывается передняя стена, закрывается горнило.
Чтобы выложить свод горнила, нужно сделать опалубку из прямоугольных рамок, на них будут опираться полукруглые детали из фанеры. Переднюю стену необходимо усилить стяжкой.
Песком засыпать горнило и утрамбовать для сохранения тепла.
Следующим рядом нужно перекрыть печь и начать сужение перетрубья.
В процессе выкладке последующих двух рядов нужно продолжить сужение перетрубья, а также формировать дымоход.
Заслонкой закрыть перетрубье на двадцать четвертом ряду.
Последующими двумя рядами нужно постепенно соединять перетрубье с дымоходом.
Дальнейшее количество рядов дымохода зависит от предпочтений и высоты навеса. Снаружи устанавливается труба.
После установки трубы снаружи кровли, можно впервые затопить готовую русскую печь. В нее можно установить мобильный мангал и готовить шашлыки.
На этом я завершил обзор изготовление печей из кирпича. Думаю с пошаговой инструкцией не возникнет проблем с возведение сооружения.
Кстати! По этому же принципу, можно сделать уличное барбекю. Более подробно рассмотрим которые в следующих выпусках.
Как построить печь-мангал своими руками. Сколько примерно материала потребуется для печи-мангала. Порядовка и порядок работ.
Мангал может быть переносным, разборным, раскладным, но на своем участке лучше построить стационарный вариант. К возможности комфортно жарить шашлыки добавится желание готовить в казане. Объединить все это могут садовые печи, которые популярны в частных дворах, на территориях летних ресторанов. Если на руках есть порядовка, можно построить печь-мангал своими руками, и даже расширить его до целого комплекса с дополнительным столом. Еще более красивый уголок отдыха получится, если построить беседку, под крышей которой он расположится.
Из чего построить печь-мангал?
Долговечным, прочным, специально созданным для кладки печей является огнеупорный кирпич. Он хорошо переносит погодные условия, и печь-мангал из него может простоять десятки лет без дополнительной облицовки. Если во дворе уже есть беседка, следует подготовить внутри нее специальный фундамент, так как даже небольшой агрегат будет весить несколько сотен килограмм. Если в ней уложен пол, часть которого не хочется демонтировать, печь-мангал устанавливают рядом с беседкой.
Кладку топки и нижних дымовых каналов осуществляют из шамотного кирпича. Также для строительства понадобятся:
стальные уголки,
колосник из чугуна,
дверцы топки, поддувала,
шамотная глиняная смесь.
Примерный расход материалов для печи-мангала с габаритами (высота-ширина-глубина) 1600х1565х830 мм:
200 кг огнеупорного раствора,
300 штук огнеупорного кирпича,
20 штук шамотного кирпича.
Строительство начинают с устройства фундамента, который чаще всего делают плитным сплошным. Глубина котлована должна составить 40 см, из них 20 см составит песчано-гравийная подушка. Обязательно делают арматурный каркас. Если беседка, в которой будет располагаться печь-мангал, имеет бетонное основание, устройство фундамента не требуется. Агрегат сооружают прямо на таком полу, затем его декорируют вокруг него тротуарными материалами.
Порядовка печи-мангала
Сооружение напоминает собой небольшую русскую печь. В целом можно построить садовый комплекс, если добавить разделочный стол, раковину, дополнительную дровницу. Это все делается по желанию домочадцев, но основную конструкцию строят по чертежам печи-мангала. Наличие порядовки игнорировать нежелательно, так как она представляет собой схему кладки каждого ряда и не даст ошибиться при отсутствии опыта.
Далее перечисляются наиболее значимые ряды порядовки для кладки данного сооружения:
Первый и второй ряды задают геометрические габариты и форму агрегата. Для этого на основании вычерчивают его контур. Кирпич укладывают в перевязку, аналогичную стандартной русской печи. Также одновременно с кладкой делают расшивку швов, если не предусмотрена наружная облицовка. Так продолжают 6 рядов.
В 7-ом ряду устраивают перекрытие. Для этого кладут стальные уголки (4-5 шт) по всей длине будущего агрегата.
На перекрытие кладут 2 ряда кирпичей, и со следующего ряда начинают сооружать топку и жаровню для мангала. Для них применяют шамотный кирпич. В жаровне 2-й ряд сдвигают внутрь так, чтобы образовался небольшой выступ. Он нужен для того, чтобы во время приготовления шашлыков было удобно класть шампуры.
На 9-м ряду футеровка предусматривает устройство арки. Для нее заранее делают шаблон из фанеры. Важно надежно скрепить детали гвоздями, чтобы они не дали перекос во время работы. Шаблон устанавливают на печь согласно порядовке. Кладку кирпича над ним ведут с 2-х сторон вверх и заканчивают в центре.
На следующем этапе делают перекрытие, продолжая кладку устройством дымоходного канала.
Следует учесть некоторые детали строительства печи-мангала: между шамотным кирпичом топки и корпусом агрегата прокладывают асбестовую ткань или веревку. Толщина всех швов не должна превышать 5 мм, лучше, если она составит 3 мм. Дымовой канал делают сечением 25х25 см. Для качественного приготовления шашлыков, без пересушивания мяса, глубина жаровни не должна быть слишком большой, например, достаточно полкирпича. Конструкцию можно упростить до прямоточной, исключив наличие поддувала.
Печь-мангал из кирпича своими руками, садовые барбекю для дачи и летней кухни
Печь-мангал стационарного типа – это прекрасный вариант для приготовления пищи в любое время года. Просто приготовить мясо на углях не трудно и в полевых условиях, а вот кирпичные барбекю предназначены для копчения, варки, жарки и парки внутри печи.
Если сравнивать с уже забытыми конструкциями, то печь с мангалом или мангал с печкой и коптильней – это многофункциональная установка. Своими габаритами, удобством и простотой такая же, как русская печь. Но на печи с мангалом нельзя спать, хотя устроиться рядом с очагом всегда приятнее, чем с электрическим обогревателем.
Но попытаемся разобраться в некоторых строительных моментах, чтобы каждый читатель имел представление о фронте работ.
Точные определения постройки
Кирпичная печка-мангал для дачи – это непростая, объемная по всем показателям постройка, более трудоемкая по сравнению с металлической конструкцией. Случается и так, что с даже с подготовкой основания для уличной печи бывают трудности, а все потому, что в массиве предусматриваются:
Одна или несколько столешниц.
Отсек для казана.
Гриль.
Открытая топка.
Дымоход из кирпича.
Устройство для шампуров и угля.
Совместить все это на одном квадратном метре в беседку ой как не просто. Поэтому стараются брать в работу модели пошире, планируя их создание еще до работы над деревянными конструкциями.
Для наглядности ориентируемся на следующий чертеж печи с мангалом:
Он же проектная объемная модель. Да, порядовка отсутствует, но она и нужна для мастера, потому как своими силами, на энтузиазме такое не построить. Обращаем внимание на длину всей конструкции – это более трех метров. Не сложно догадаться, что для этого готовится серьезная, железобетонная основа. Вот ее своими руками залить можно.
Готовим фундамент для универсальной печи
На примере внушительной конструкции, представленной ниже, вымеряем отрезок земли рядом с местом отдыха на участке. Размечаем, снимаем грунт и выкапываем аккуратно траншею с запасом по длине и ширине. В этом плане достаточно 10-15 см с каждой стороны, чтобы не ошибиться.
Дно траншеи нуждается в подушке. Для этого нагружаем дно сначала песком (до 15 см), трамбуем. Затем уже идет гравий, лучше заказывать материал мелкой фракции. После чего нехитрые манипуляции с армированной решеткой и бетонным раствором из мешалки.
Все это нужно именно для устойчивости конструкции на долгое время. Кладка в любом случае выйдет тяжелая и будет общей массой давить на грунт, а подушка предотвратит появление трещин.
С этим разобрались, хотя еще до начала планируют рабочую площадь для тех, кто будет готовить. Важно сделать пол правильно, красиво и практично. Потому как жир, остатки пищи – все это нужно будет отмывать, да и площадку рядом с печью часто просто заливают бетоном. Делают это максимально ровно.
Выбираем эскизы или чертежи
Начнем с многофункциональных:
Модель печи с тремя топками. Практичная и дорогая Уже проще, но не менее эффективная Иные дизайнерские решения
Здесь лучше заранее понимать для каких нужд мангал из кирпича и стоит ли вкладывать существенные средства в такую красоту.
Еще советы перед строительством
Да, у печей есть стены, их так принято называть. Тут думаем сначала не о красоте, а о технической части: постройка на улице, значит, влага, перепады температуры и прочие факторы скажутся на первых рядах. Именно в этих местах большая часть проблем в процессе эксплуатации.
Но начинаем ведь с материала (кирпич) чернового и заранее обеспечиваем защиту от влаги. Проще всего это сделать гудроном. Да, так закроются все швы, да и сам кирпич будет закрыт от воды и ветра.
Для летней кухни или же дачной беседки удобнее, если печь будет под крышей. Да и, согласитесь, жалко, когда столько труда мокнет из-за неправильной планировки рабочего пространства.
Когда в планах сделать конструкцию со съемными деталями (топки, решетки, иные элементы), то это правильнее с точки зрения сохранности и функционала.
Садовые печи часто разбирают на холодные сезоны, и сподручнее, если большинство элементов можно убрать под замок, ведь так безопаснее.
Приступим к стройке
Из кирпича своими руками собирать лучше объект подешевле, если нет ясной картинки с результатом в голове. Либо будут серьезные переделки, либо вообще ничего не получится с первого раза. Освоить вековую профессию за пару дней можно лишь при тщательном изучении каждого ряда:
1. А начинают его для барбекю или печи, так уж повелось с горизонтальной сплошной выкладки.
2. Второй ряд стараются также сделать монолитным, но с вертикальным расположением каждого кирпича.
3. И по чертежу или плану доходят аккуратными примерками до рабочей высоты самой печи мангала, где и нужно потрудиться над детализацией.
4. Помним про столешницу. Сверху на схемах она выглядит так:
5. Там, где выстраиваются пазы для плит из металла (стальных или чугунных), необходимы врезы на кирпичной кладке. Если есть несколько видов топок, то стараются стенки проложить шамотным видом кирпича. Это дорого, но долговечно.
6. Очаги желательно своими руками не начинать либо же делать под чьим-то руководством. Часто используют шаблоны-помощники для свода. Наглядно на схеме:
7. После организации всех основных рядов необходимо выложить дымник, он же дымоход. Проще всего это сделать с постепенным сужением каждого ряда на половину кирпича или же его треть. Ориентировочная длина дымохода – это минимум десять рядов. Рассчитываем эту работу заранее, чтобы не получилось в итоге очень узко.
Эксплуатационные моменты
Когда печь-мангал из кирпича сделана и просушена (а кладка может потратить еще 2-3 дня на проветривание), важно выработать для всех пользователей и желающих приготовить еду следующие правила:
Сразу сильно топить любой элемент не нужно. Это очень пагубно для материала, особенно в зимнее время. Потому как температурные перепады меняют структуру. Растапливаем постепенно, начиная с небольшого костерка внутри любой по типу топки.
Пища обязательно впитает в себя все запахи, поэтому не сжигаем в печи обработанную чем-либо древесину. Это правило касается и углей.
Нагревать уличные печи-мангалы нужно без спешки. Это относится к тем случаям, когда крутое пламя накрывают крышкой, что может привести к выбросу газов.
Подведем итоги
Универсальная уличная печь с мангалом для дачи – это не товар широкого потребления. Несколько очагов в одном монолите для нее превосходны в плане здорового питания и аппетита.
Советуем взяться за такую работу со всей ответственностью, советуясь с опытным каменщиком.
Мангал Из Кирпича Своими Руками: 150+ (Фото) Чертежи, Схемы
35719 Просмотры 0
У многих загородный дом ассоциируется с приготовлением шашлыков или барбекю. И необходимым элементом данного процесса считается мангал. А приготовления мясных блюд будет вдвойне приятен, если жаровня для них будет изготовлена своими руками.
Содержание:
Мангал на дачном участке – это залог удавшегося отдыха с шашлыком. По этой причине большинство дачником хотят, чтобы на их территории находился такой прибор для приготовления еды. Некоторые отдают предпочтение варианту с магазина, но сделанный самостоятельно всегда вызывает гордость у владельца загородного поместья.
Многофункциональная постройка для барбекю
Коптильня для приготовления шашлыка выполняет одновременно несколько функций:
используется для украшения ландшафта;
считается важным помощником, в случае, когда вам нужно накормить много людей одновременно, поскольку самодельное изобретение имеет большую поверхность, нежели покупной вариант.
Помимо того, что мангал ручной работы выполняет важные функции, для него характерны: прочность, меньшая прихотливость к погодным условиям и индивидуальный внешний вид.
Для того чтобы возвести такое приспособление, достаточно пара умелых рук и материалы. С этой задачей может справится даже тот, у кого нету опыта в этом деле. В интернете можно найти множество обучающих видео, которые детально описывают каждый этап изготовления. Помимо этого, существует много готовых чертежей, по которым можно соорудить качественный мангал самостоятельно.
Имеет высокую прочность
Читайте также:
Лестницы из дерева в частном доме (с поворотом, перилами, балясинами). Чертежи, схемы + 75 ФОТО
Чертежи
Если вы не изучите чертежи построения мангала из кирпича, то процесс его постройки будет более проблематичным и сложным. На готовых схемах детально расписываются все параметры будущего изделия:
высота;
ширина;
общая площадь, которую он будет занимать.
Для новичков построение мангала по чертежам намного легче, поскольку они показывают все содержащие в нем элементы.
Есть такие случаи, когда люди хотят построить летний комплекс, в основу которого будет входить мангал. Они состоят из столешницы, места для хранения дров, топки и других элементов, которые могут быть полезны при приготовлении еды.
Составьте пошаговый чертеж
Если в мастера уже имеется опыт в этом деле, то он может самостоятельно разработать чертеж на основе уже существующих. В таком случае схема будет уникальная. Она станет украшениям дачного участка или загородного комплекса.
Тщательно продумайте план
Но существуют общие инструкции, которых нужно придерживаться с той целью, чтобы в результате получить качественный продукт. Пошаговые инструкции полезны тем, что они помогают построить процесс работы правильно. В этом деле очень важно делать все поочередно и вовремя.
Читайте также:
Как своими руками сделать большие цветы из гофрированной бумаги с конфетами. Пошаговый мастер-класс + 75 ФОТО роскошных букетов
Пошаговая инструкция
На первом подготовительном этапе наиболее важным моментом является выбор места, где будет стоять жаровня для приготовления шашлыка. Нужно чтобы место было подобрано правильно и не мешало окружающим. Для этого рекомендуется прислушаться к следующим советам:
Стоить помнить о том, что сооружение представляет собой объект с повышенной пожароопасностью. По этой причине мангал лучше разместить вдали от дома, хозяйственных построек и других объектов, которые могут легко загореться.
Жаровня не должна располагаться далеко от места отдыха, поскольку это может вызвать некие неудобства. В идеале будет поставить мангал вблизи беседки, где проходят праздники, или вблизи летней кухни. Для создания более комфортных условий можно соорудить широкий навес, который одновременно будет прикрывать кирпич от дождя, и в то же время скамейки и стол будут также защищены.
Уютный уголок для отдыха
Рекомендуется обустроить площадку, которая была предназначена исключительно для мангала и всего вспомогательного инвентаря. Не рекомендуется, чтобы рядом с этой зоной находились клумбы или грядки. Высокая температура может стать причиной того, что все растения пропадут. Следует продумать, как удобно подходить к этой зоне, а именно сделать тропинки к ней.
Не следует размещать рядом с жаровней мусорные баки и туалетную зону, поскольку это будет смотреться не эстетично.
Следующий этап заключается в подборе материала, из которого будет собственно сооружаться жаровня для шашлыков. В нашем случае это кирпич. Лучше всего чтобы он был жаростойким и при этом не разрушался. Таким материалом является шамотный кирпич. Еще он известен под названием «печной».
Для того, чтобы конструкция была крепкая, раствор для кладки должен быть с глины и песка.
Выбирайте качественные материалы
Совет
Чтобы сооружение можно было использовать несколько десятков лет, стоит выбирать качественный кирпич. Именно этот материал представляет собой его основу. В случае качественного материала на жаровне можно будет готовить шашлык на протяжении многих лет.
Для того, чтобы уличный мангал был крепкий, стоит уделить внимание его основании. То есть, нужно подготовить строительные материалы для его сооружения.
Для фундамента потребуются следующие материалы
:
Щебень.
Камни.
Цемент.
Фанера или доски (для опалубки).
Песок.
Арматура.
Для фундамента потребуется использовать металл
Также, нужно приобрести инструменты, которые будут нужны в период постройки.
К таким относятся следующие экземпляры:
Ведро.
Лопата.
Корыто для замеса цемента (можно использовать бетономешалку).
Мастерок.
Пила дисковая.
Уровень.
Рекомендуется разработать проект, по которому будет строительство мангала. Можно брать проект, который был уже кем-то разработан. В таком случае работа будет более легкой. А также, это поможет рассчитать нужное количество материалов. Небольшой запас приемлем, но большие излишки не выгодно и ни к чему.
Такой мангал можно построить своими руками
На следующем этапе происходит заливка фундамента. Этот этап считается базовым, поскольку от фундамента зависит дальнейшая конструкция. Фундамент необходим только для стационарного вида мангала. Для переносного изделия этот процесс не понадобиться. После того, как фундамент застыл и готов к дальнейшей роботе, осуществляется кладка кирпича.
Совет
Перед началом кладки кирпича его рекомендуется полить водой. После того, как прошло 24 часа можно приступать к процессу. Также, можно непосредственно перед кладкой окунуть его в воду на несколько секунд. Делается это с целью лучшего его сцепления с глиной.
Порядок укладки кирпича стоить осуществлять по готовой схеме. Когда есть желание самостоятельно разработать схему, то лучше это делать на листочке в клеточку.
Укладку кирпича лучше начинать с угла и направляться к центральной части. Важно периодически проверять мангал уровнем и отвесом. Это позволит обнаружить неточности и исправить их в будущем.
Небольшое помещение для приготовления вкусной еды
После этого нужно приступить к укладке центральной части изделия, а именно к топливнику.
Он может быть уже заранее отлитый из бетона, либо можно сделать его из кирпича.
Если мангал будет выполнять роль и барбекю, то на этом этапе нужно решить где будет установлена решетка. Она устанавливается на стержнях арматуры, которые находятся в стенах изделия. Для того, чтобы была возможность смены уровней решетки, то можно сделать несколько выступов.
После этого сооружаются ветровые стены и дымосборник, который прикрепляется к колонам и постепенно уменьшается в диаметре. Некоторые схемы не предусматривают возведение трубы для изоляции дыма.
В результате такой последовательности этапов получится самый простой мангал. Чтобы уберечь его от осадков, можно установить над ним козырек из метала.
В восточном стиле
Завершающий этап постройки мангала — это отделка и навес.
Навес над изделием взводиться с целью продления его эксплуатации. Его можно сделать двумя способами:
Навес, который прикрывает исключительно сам мангал.
Навес, который прикрывает всю зону, которая предназначена для отдыха.
В любом случае на жаровню осадки не попадут. С точки зрения дизайна, хорошим вариантом является навес над мангалом.
Для того, чтобы соорудить навес над всей постройкой, нужно по периметру установить специальные бетонные основания. Они могут быть сделаны не только из бетона, а из метала или дерева.
Совет
В случае выбора деревянных опор их нужно покрыть специальным средством, которое сделает их жаростойкими. Либо установить их на расстоянии 16 см от изделия.
Насчет крыши, то ее можно соорудить из любого материала. Впишется в общую композицию накрытие, сделанное из такого же материала, что и крыша дома.
Мангал можно оставить таким, как он есть. Достаточно немного обработать кирпич машинкой для шлифовки. Также приемлем вариант, когда кирпичи покрываются специальными красками. Украшает дизайн сооружения отделка из декоративного камня. Помимо этих вариантов, можно воспользоваться штукатурной отделкой. В таком случае изделие будет более изысканным.
Нынче сложно удивить кого-то камином на территории дачного участка. Сейчас все чаще отдают предпочтение другим постройкам, которые будут уместны и полезными для дачного участка.
К таким относятся:
уличная печь;
барбекю;
специальные коптильни;
мангалы в виде казана.
Далее рассмотрим особенности постройки и использования этих сооружений.
Кирпич можно оформить любым другим материалом
Читайте также:
Встроенный шкаф-купе в прихожую. Схемы организации пространства и наполнение + 170 ФОТО дизайна и идей
Уличная печь
Уличная печь хорошо дополняет любой дачный участок или загородный дом. Она может выполнять следующие функции:
Приготовление еды.
Засушивание грибов или фруктов.
Может использоваться при консервировании на свежем воздухе.
Дизайн конструкции для этого сооружения можно сделать такой, чтобы подходил под интерьер загородного дома. Ее можно сделать с одним либо несколькими очагами. Можно сделать с дверками или без. На это влияет только проект, который был выбран для сооружения этого девайса.
Полноценная уличная кухня
При построении уличной печи нужно руководствоваться тем, что она должна отвечать следующим требованиям:
Практичность.
Безопасность.
Функциональность.
Долговечность.
Небольшая себестоимость постройки (если собственная работа будет дорогой, то выгоднее будет купить готовый вариант).
На рынках материалов для сооружения уличной печки большое количество, но нужно руководствоваться тем, что он должен быть качественным.
Для этого можно использовать следующее сырье:
Кирпич огнестойкий и газобетон. Эти материалы могут выдержать высокую температуру.
Метал или чугун. Чаще всего из этого сырья производят готовые конструкции. Ее цена будет не маленькая.
Кирпич и газобетон — огнестойкие материалы
К выбору материала нужно подходить обдумано. Газобетон дешевле, но кирпичная печь выглядит намного эстетичным.
Немаловажный вопрос — это выбор основной локации уличной печи. Хорошо, когда постройка уличного изделия была предусмотрена в начале строительных работ по дому. Если же, решение постройки этой конструкции было принято позже, то нужно руководствоваться теми же правилами, что и возведение мангала.
Такой атрибут отдыха делается в следующей последовательности:
Кладка фундамента.
Кладка основания печи.
Установка дымохода.
Монтаж стенок беседки, в которой будет стоять печь, а также оборудование прилагающей территории.
К выбору материала нужно подходить обдумано
Облицовка уличной печи
Что касается декора уличной печи, то здесь большое количество вариантов. Отделать изделие можно с помощью специальной декоративной штукатурки. Также ее можно облицевать. В качестве декора можно использовать плитку разнообразного оформления и дизайна.
Существуют такие виды простой отделки печи:
Побелка и окраска.
Штукатурка.
Последовательность действий
Чтобы уменьшить шероховатость поверхности нужно затереть ее кирпичом, а после обработать водой.
Обрабатываем поверхность грунтовкой.
Красим сооружение краской. Ее лучше выбирать на клеевой основе.
В случае побелки, то предыдущий этап пропускаем, а вместо краски берем известь. К ней можно добавить соль. Это поможет добиться лучшего результата. Чтобы добавить голубой оттенок, в известь добавляют небольшое количество синьки.
Чтобы побелка была качественной и долго продержалась, на поверхности в известь можно добавить ультрамарин или охру.
Если в конструкции есть элементы из метала, например, двери, то их можно окрасить черной краской. Чтобы она не облупилась и была жаростойкой, лучше выбирать кремний, органическою краску.
Если в качестве декора было выбрано оштукатуривание, печь вручную обмазывается и после белиться. Такой вариант декора нужно обновлять каждый год, но это легко делать без помощи специализирующих служб. Достаточно новообразовавшиеся трещины замазать смесью из воды, песка, глины и цемента.
Изразцы в качестве облицовочного материала
Помимо этого, в качестве облицовочного материала для печи можно использовать изразцы. Они представляют собой плитку, которая изготовлена вручную. Такая отделка считается старинной и имеет достаточно солидный внешний вид.
Используйте изразцы для украшения
Преимущества такой облицовки:
Поверхность из изразцов можно легко мыть и протирать.
Покрытие из изразцов имеет большую теплоотдачу.
Поскольку настоящие и правильные изразцы делаются вручную, то они между собой могут отличаться, например, по форме или размеру. Поэтому, перед процессом облицовки печи нужно отсортировать материал по форме и цвету.
Укладываются изразцы с использованием густого раствора. Крепятся они на штыри из проволоки. Швы между облицовочным материалом нужно делать не больше 2 мм. Они затираются специальным средством, например, альбатросом.
Укладываются изразцы с использованием густого раствора
Отделка уличной печи плиткой
Плитка – один из вариантов облицовки уличной печи, который распространенный среди пользователей. Для облицовки используют следующие разновидности такого материала:
Майолика. Она представляет собой керамическую плитку, внешняя сторона которой глазурованная.
Терракота. Это аналог предыдущего варианта. Отличается только тем, что в ней отсутствует глазированная поверхность. Такая плитка производится из специальной глины.
Клинкерная плитка. Изготовление этого вида совершается из нескольких сортов глины, которая выбирается высокопластичного сорта. Такая плитка прессуется и обжигается высокими температурами.
Из-за того, что печи имеют неравномерный прогрев на всей ее области, большая вероятность того, что в определенных местах плитка может треснуть.
Плитка – один из вариантов облицовки уличной печи
Лучше не выбирать крупноформатную плитку для облицовки. Такой материал имеет большой риск растрескаться. Лучше выбирать плитку небольших размеров.
Облицовка уличной плитки натуральным камнем
Процесс декорирования уличного сооружения камнем не имеет заметных отличий в сравнении с облицовкой плиткой. Преимущество состоит в том, что камни выглядят более изыскано.
Особенность такой облицовки – это то, что камни нужно разместить на полу и выложить их по размеру, форме и цветовой гаме.
Совет
Для того, что не перепутать последовательность камней можно прономеровать их с обратной стороны. Такое действие способствует тому, что камни не перепутаются между собой и сам процесс занимает значительно меньше времени.
Облицовка камнем
Также, обложить камнем можно не всю поверхность изделия, а только отдельную часть, например, углы или топку.
Читайте также:
Как интересно, стильно и оригинально украсить комнату на Новый 2020 год Крысы своими руками (230+Фото): Невероятно красивые интерьерные штучки в каждый дом
Казан-мангал
Для многих конструкция казан-мангал — это непонятная и бесполезная вещь, поскольку можно воспользоваться переносным мангалом и покупным казаном. Но все же, опытные дачники-гурманы настаивают на том, что это нужная вещь на загородном участке. Шашлычно-варочный комплекс – это находка для больших компаний, которые любят устраивать пикники на свежем воздухе.
Такое сооружение даст возможность одновременно приготовить мясные блюда, рыбу или овощи на мангале, а плов, картофель и другие гарниры подойдут для казана.
Чаще всего казаны делают из метала, отличие — это технология изготовления.
Далее рассмотрим какими могут быть такие приспособления и как соорудить такое сооружение у себя на даче.
Сделайте место для казана
Многие не представляют, как совместить несовместимые, на первый взгляд, вещи. Ведь мангал и казан это казалось бы два разных устройства.
Обустроить такую конструкцию можно следующим образом. Если мангал уже построен, то для казана нужно достроить дополнительную кирпичную секцию. Такие же действия можно совершить если сооружение сделано из метала.
Если же, казан и мангал будут строиться одновременно, то изначально нужно выбирать такой проект, который подразумевал возведение двух секций.
Для того, чтобы казан равномерно прогревался со всех сторон, то нужно чтобы конструкция включала топку. В нее помещается казан и таким образом происходит приготовление еды.
Важно продумать чтобы изделие было удобным и практичным. Высоту сооружения нужно подбирать под рост владельцев дома. Если она будет слишком высокая, то большая вероятность получить ожог, а если наоборот слишком низкая, то придется постоянно нагибаться.
Достроить эту часть можно в любой момент
Возможен вариант построения изделия, когда казан навешивается сверху. Такой вариант считается более простим в изготовлении, поскольку его не сложно соорудить. Также, такую конструкцию можно сделать уже с готовым сооружением. Достаточно добавить некоторые детали, на которые будет вешаться казан.
Читайте также:
Как сделать розы из бумаги своими руками: Пошаговая инструкция для начинающих (+190 Фото)
Мангал-коптильня
Конструкция мангал-коптильня сама по себе очень удобное и практичное изделие, поскольку за один прием можно приготовить и шашлык и закоптить мясные продукты. Чтобы начать самостоятельно делать, нужно обратить внимание на важные нюансы:
Размеры конструкции стоит подбирать с учетом количества людей, которых нужно будет накормить. Слишком маленькие изделия не будут удобными, поскольку прийдеться разделать процесс приготовления пищи на несколько подходов. Слишком большие сооружения не выгодны из-за того, что не вся поверхность будет использоваться.
Каким будет сооружаться изделие: стационарным или разборным.
Основной материал для изготовления: метал или кирпич.
Мангал-коптильня
Особенности построения коптильни
В постройке коптильни рекомендуется чтобы сооружение включало крышку, которая будет задерживать дым для копчения продуктов. Существует несколько способов ее изготовления:
Соорудить ее раздвижную из двух половинок.
Сделать с одной половинки. В таком случае она будет откидная.
Съёмную.
Задвигающую.
Основание коптильни можно разместить на ножках из метала, или сделать кирпичные опоры. Длину ножек можно подобрать индивидуально. В конструкцию мангала-коптильни можно встроить дополнительный столик. При таком варианте будет комфортно готовить еду на приспособлении.
При сооружении этого девайса нужно быть готовым к тому, что это займет много времени и сил. Но то, что получиться в результате будет полезным на протяжении многих лет. Качественно сделана конструкция– это залог того, что приготовленные блюда всегда будут вкусными.
Очень компактная коптильня
Весь процесс состоит из тех же этапов, что и предыдущие изделия. Отличие в том, что укладка кирпичей делается по другим чертежам.
Что касается облицовочных работ, то также требуется уделить этому не мало внимания. Можно использовать декоративный кирпич. Сейчас его видов большое количество, поэтому внешне девайс можно сделать таким как требует того обстановка. Также, чтобы вся локация изделия выглядела эстетично, можно обложить ее тротуарной плиткой.
В таком случае она будет выполнять роль элемента оформления ландшафта и будет полезна для противопожарной безопасности.
Чтобы все сооружение не намокало под дождем или снегом, можно соорудить специальный навес. Это даст возможность заниматься готовкой блюд при любых погодных условиях. Также, с целью создания более практичной и комфортной зоны готовки, можно предусмотреть наличие разных полочек, столешницы и мойки. Эти элементы можно соорудить отдельно от общей конструкции мангала-коптильни.
Много функций в одной постройке
При таком декорировании и обустройстве можно сделать комфортное и уютное место для готовки еды для семьи и гостей.
Читайте также:
175+ Фото поделок из фетра на Новый год Собаки своими руками: Выкройки и Схемы для начинающих
Мангал-барбекю
Конструкция строится в такой же последовательности, что и предыдущие атрибуты для жарки мяса. Особенность ее в том, что в ней используется специальная сетка, на которой готовятся блюда.
Отличие такого сооружения в том, что оно объединяет два объекта для приготовления еды: мангал и барбекю. Мангал представляет собой прямоугольную чашу с отверстиями в нижней части. Барбекю считается одним из наиболее удобным и функциональным девайсом для приготовления мясных продуктов и овощей.
Мангал-барбекю
Такие девайсы для приготовления еды можно сооружать как мобильные, тоесть переносные, а также стационарные. В каждой из них есть свои преимущества. Переносные мангалы-барбекю удобны тем, что их можно ставить в любом удобном месте.Положительным качеством стационарных кирпичных конструкций считается то, что они более прочны и их можно использовать на протяжении многих лет. Чаще всего они предусматривают наличие заслонок, с помощью которых можно регулировать попадание воздуха. Тип изделия нужно выбирать в начале, когда готовиться общий проект и чертежи.
Такое сооружение можно использовать при любых погодных условиях, поскольку конструкция предусматривает защиту от ветра.
Правильно обустроенная зона, где размещен мангал-барбекю, может стать украшением всего интерьера загородного дома.
Чаще всего зона барбекю включает в себя не только печь, но и другие атрибуты. Для этой зоны рекомендуется обустроить специальную площадку с навесом или беседку. Здесь же установить мебель для комфортного пребывания на воздухе.
Такое сооружение можно использовать при любых погодных условиях
Таким образом, самостоятельное сооружение конструкций для загородного дома даст возможность проводит время с семьей и друзьями в уютной обстановке. При этом, особое чувство гордости будут вызывать сооружения, которые изготовлены руками хозяев дома. Также, как вариант, изделия можно сооружать не только для своего участка, но и на подарок своим близким.
7
Total Score
Каждый мечтает о том, чтобы больше проводить время со своей семьей. Почему не проводить его на природе? С помощью мангала можно сделать его вкуснее и еще приятней. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.
Актуальность информации
7
Доступность применения
8
Раскрытие темы
7.5
Достоверность информации
7.5
Плюсы
Изделие можно сделать именно таким как хочется, как удобнее
Качественность сооружения
Возможность сделать внешний вид уникальным
Время с семьей
Хороший вариант для подарка
Минусы
Процесс занимает много времени и сил
Затратность
Не каждому под силу сделать самому
Добавить свой отзыв
Как я строил мангал из кирпича. Много фото и подробное описание.
Обычно мангалом именуют металлические ящики с открытым верхом, над которым жарят шашлыки на шампурах. Мы же расскажем, как построить целый уличный комплекс из кирпича: мангал + гриль + казан (для плова). Он подойдет для готовки шашлыков, плова, мяса на гриле, чебуреков.
Такой кирпичный мангал лучше и дешевле построить самому, чем заплатить за него кругленькую сумму. Вот так он выглядит:
Выбираем место для возведения мангала
Место под будущий мангал не должно продуваться ветром и находиться подальше от легко воспламеняемых объектов.
Также рекомендуется соорудить небольшой навес, чтобы иметь возможность угощать шашлыком гостей и близких при любых капризах погоды.
И последнее, рядом с мангалом можно распланировать участок для будущей беседки, которая и будет собирать приятную кампанию на все праздники.
Чтобы стационарный мангал получился комфортным, он должен быть высотой не менее 70 см от земли, наилучшая высота – 84 см, а сама печь должна располагаться на 10-15 см ниже. Конструкция мангала представляет собой жаровню стационарного типа с открытым верхом. Шампура с шашлыком кладутся непосредственно на верхнюю часть.
Какие материалы понадобятся при стройке
В качестве основного материала был использован старый красный кирпич, вычищенный от остатков раствора. Для строительства подойдет любой керамический кирпич. Для топливника понадобятся 15 огнеупорных кирпичей.
Кладку делаем на глино-песчаный раствор. Глину можно накопать самостоятельно или купить строительную в мешках.
Бытует мнение, что для уличного мангала без защиты от дождя кирпич надо класть не на глину, а на песчано-цементый раствор с добавлением 1 кг соли на ведро раствора. Соль спасет раствор от трещин из-за высоких температур.
Итак, для строительных работ нужны:
керамический кирпич для общей кладки и шамотный – для топливника,
глина, цемент, песок, гравий,
огнеупорная смесь для шамотного кирпича,
деревянные брусья для обкладки фундамента,
смола и пара листов оцинкованного железа.
Шаг 1: закладка фундамента
В оригинале мангал имеет длину в шесть кирпичей. Выройте котлован шириной на 10 см больше предполагаемого мангала и глубиной примерно 30 см.
По краям установите деревянные опалубки. Засыпьте на дно гравий с песком, поливая и утрамбовывая его. И залейте раствором – на это уйдет 2 мешка цемента.
Для того чтобы фундамент выровнялся, лучше подождать пару недель, пока раствор не подсохнет и конструкция не уплотнится. После этого следует позаботиться о гидроизоляции будущего строения.
Перед тем как возводить кирпичные стены, положите слой рубероида. Можно использовать и другие материалы, которые будут удерживать тепло внутри печи. Поверх теплоизолятора должен лежать один слой кладки, который также в дальнейшем потребуется залить раствором. Далее можно приступать к кладке кирпича.
Роем котлован под фундамент
Утрамбованный щебень заливаем бетоном
Но если в вашей полосе бушуют частые дожди, лучше заменить котлован небольшой платформой из кирпича, чтобы обезопасить жаровню от воздействия влаги. Это решение остается за вами.
Шаг 2: кладка стен из кирпича
На этом этапе требуется грамотно распланировать положение кирпичного ряда и рассчитать, сколько половинок или четвертинок кирпича понадобится. И естественно, если вы используете старый кирпич, то не забудьте очистить его от засохшего раствора.
Порядовка мангала: первые два ряда кирпичей выкладываем сплошной кладкой по форме прямоугольника, тщательно выравнивая по уровню все углы. Лишний раствор следует удалять, чтобы не портить внешний вид будущего мангала. Третий ряд формирует место под печь – смотрите на фото:
Второй ряд нужен для устранения перегрева рубероида
Формируем объем печи на 3-м ряде
Шаг 3: установка дверцы печи
Следующая часть полноценного мангала – поддувальная дверца печи. Можно соорудить импровизированную конструкцию из железа или других материалов, которые смогут выдержать большие температуры.
В нашем примере используется готовая конструкция – небольшой моноблок, представляющий собой пару дверей. Такую же конструкцию можно позаимствовать у старых печей или у добрых соседей по даче. Для нашей дверцы потребуется слегка приподнять контуры печи.
Помните, что любой металл имеет одно свойство расширяться при нагревании. Поэтому при установке дверцы между кладкой из кирпича и дверцами нужно оставить небольшой зазор. Лучше всего на месте этого зазора примостить асбестовый шнурок.
Кстати, высота варочного настила будущего мангала будет зависеть от габаритов варочной дверцы. Как уже было сказано выше лучшая высота – 84 сантиметра, причем высота топливника должна быть не такой высокой и, следовательно, в топку поместится меньше дров.
В оригинале использовалась вот такая дверца для печи
Крепление печной дверцы
Не забудьте оставить немного места для прохода тепла в жаровню. Достаточно небольшой высоты – пары кирпичей. Благодаря этому вам будет намного удобнее выгребать угли в печь.
За счет грамотной кладки удастся осуществить надежную фиксацию прочистной дверки. В процессе кладки потребуется возвести отдельную стенку для дровника.
Фиксируем проволоку для крепления дверцы
Кстати, для более привлекательной внешности рекомендуется разбить кирпичи на четвертинки и заложить на верхней части стенок для дровника.
На этом этапе также следует позаботиться о креплении дверцы. Для этого идеально подойдет обыкновенная проволока.
Ее следует равномерно растянуть по верхним граням дверцы, а оба конца проволоки растянуть по поверхности кладки.
Крепится проволока, как вы уже догадались, с помощью пары новых кирпичей.
Шаг 4: возведение арки и крыши дровника
На следующем этапе необходимо продумать возведении арки и крыши для дровника. Внутри дровника можно возвести дополнительную стенку, которая будет опорой для металлических балок. В то же время следует позаботиться о жаровне и площадке под топливник. Если вы используете старый и недобротный кирпич, рекомендуется лишний раз «прошвабрить» стенки.
Итак, топливник формируется с нижней части. Далее мы выкладываем подовую составляющую топливника прямо на подсохший раствор, используя Ветонит ТМ.
Площадка под укладку топливника
Выкладываем подовую часть топливника
В центральной части оставляем немного свободного места для решеток. Затем следует размазать раствор по швам, после чего продолжаем возведение топки. Как только высота топливника достигнет необходимой грани, можно притормозить и начать затирку швов на новой кладке.
Ставим решетку
Возводим стенки топливника
Вернемся к соседней части нашего мангала. В качестве перекрытий в ход пошел лист оцинкованного металла. Перекрываем дровник с помощью этого металла. На приведенном снимке оцинкованный лист перекрыт кирпичной кладкой примерно на 5 сантиметров.
После этого мы продолжаем возводить заднюю стенку будущего мангала, и кладем пару рядов над передней аркой для дровника. Теперь мы получили уже что-то похожее на традиционный и многовековой мангал.
Перекрываем дровник листом металла
Здесь будет мангал
Шаг 5: варочный настил и дымоводная труба – завершающий этап
Формируем 6 выходов дыма из топки
Затем перекрываем топливник. Сверху уложим настил.
Поверх топки укладываем теплоизоляцию и варочный настил
Кладка дымовой трубы. Мангал готов!
На завершающем этапе останется только одно – построить дымоводную трубу. В этом нет ничего сложного, вам следует последовательно возводить кладку, сдвигая кирпичи в рядах. Сдвиг не должен быть больше трети размеров одного кирпича или конструкция не сможет долго простоять. И позаботьтесь о надежной перевязке швов.
Экспертное мнение: чем покрыть мангал, чтобы раствор не вымывало от дождя?
Даже если ваш мангал расположен внутри беседки, сильный дождь все равно будет заливать сбоку и размывать раствор в швах между кирпичами. Чтобы избежать этого, кирпич надо покрыть каким-то составом. Что же выбрать?
Термостойкий лак КО-85 – самый дешевый вариант, защищает кирпич и швы при высоких температурах, но может потрескаться зимой.
Пропиточный состав для каминных и печных кладок – он на основе масла, поэтому не будет трескаться от перепада температур, но со временем может вымыться из швов. Придется периодически покрывать кирпич снова.
Силиконовый гидрофобизатор – водоотталкивающая пропитка для защиты стен зданий, отлично справляется со своей задачей. Одновременно с этим гидрофобизатор усиливает антигрибковые свойства поверхности. Рекомендую именно этот вариант для мангала.
Вот и все, теперь вы знаете, как сделать мангал из кирпича своими руками. Осталось как следует отдохнуть после кропотливой работы, а новенький мангал за это время подсохнет. Следующие праздники и выходные вы сможете провести в приятной кампании, где все будут нахваливать ваш мангал, выложенный собственными руками.
видео своими руками, чертежи на фото
В наше время существует огромное количество различных конструкций беседок для дачи, где установлена стационарная печь-мангал. Но самой большой популярности обрели варианты, построенные из дерева или кирпича. Если у вас есть навыки в строительстве различных сооружений, то такую конструкцию можно возвести даже своими руками. В этой статье мы дадим пару советов о том, как сделать печь-мангал из кирпича для беседки.
Строим печь мангал для беседки
Даже если у вас есть готовая садовая конструкция, то в ней всегда можно соорудить специальное место для барбекю. Сделать его своими руками в своей беседке намного проще, чем вы думаете. Пример печи-мангалы из кирпича на фото ниже.
Красивый дизайн печи-мангала
Выбор конструкции
Если у вас есть садовый участок, то на нем идеально впишется красивая деревянная беседка. Обустраивая ее можно сделать печь-мангал из кирпича. Для дачи такой вариант подходит лучше всего. Стационарная печь-мангал более удобная и надежная, нежели складная конструкция, которую необходимо собирать каждый раз. На фото ниже показан пример расположения установки для барбекю на садовом участке.
Размещать печь-мангал можно как в деревянной, так и в кирпичной беседке. В этой ситуации главное ее правильно сконструировать, придерживаясь всех норм и правил. Грамотно сделанный чертеж – это первый шаг к прочному строению. Садовая печь из кирпича с мангалом требует использования порядовки, которая помогает делать правильную кладку. Пример сооружения такой конструкции показан на фото.
Как соорудить
После длинной рабочей недели очень хочется приехать на свой садовый участок и просто немного отдохнуть. Приготовить вкусный шашлык или барбекю поможет кирпичная печь-мангал. Если во время сооружения использовать порядовку, то выполнить все работы можно своими руками без особых усилий. Но перед этим следует грамотно составить чертежи конструкции.
Подготовка к работам
Любая садовая печь-барбекю мангалом из кирпича начинается из заливки фундамента, как показывает фото. Для этого определитесь с местом сооружения и размерами конструкции.
Запомните, что сделать печь-мангал из кирпича можно только используя огнеупорные материалы. Он будет более стойким к воздействию на него сильных температур. Такие материалы позволят вам построить печь-мангал, которая простоит долгие годы без надобности в капитальном ремонте.
Кроме выше перечисленного вам понадобится следующее:
Створки необходимые, чтобы закрыть топку и поддувало. Выбирайте только из огнеупорных материалов;
Несколько металлических уголков;
Колосник из чугуна;
Лучше всего приобрести уже готовую смесь из шамотной глины. Такой вариант раствора немного дороже обычного, но конструкция сможет приобрести дополнительные огнеупорные качества;
Чертежи печей-мангалов из кирпича. Без них будет очень тяжело самостоятельно построить такое садовое приспособление для барбекю.
Кладка печи
Пример того, как возводится садовая печь-мангал из кирпича своими руками с использованием чертежей и порядовки показано ниже. Начальные этапы строительства такие:
Первым делом заливают фундамент будущей конструкции. Для этого необходимо выкопать небольшой котлован в 40 сантиметров;
Часть этого фундамента наполняют гравием и песком, делая специальную подушку;
После этого монтируют каркас из арматуры;
Заливают котлован бетоном.
Когда фундамент застынет можно производить кладку кирпичей. Запомните, что если у вас нет опыта в подобном деле, то порядовку необходимо использовать обязательно. Это поможет избежать неровностей конструкции. Если вы строите печь-мангал самостоятельно, то особое внимание уделите первым рядам конструкции, строго следуйте указаниям чертежей. Основные этапы этого процесса следующие:
По первым двум рядам выводят размеры и формы печи. Для большего удобства произведите разметку контура того, какая будет печь-мангал, на фундаменте. Лучше всего производить кладку кирпича в перевязку. Если не предусмотрена декоративная облицовка, то немного расширьте швы;
Следуем указаниям чертежа, выложите таким методом шесть рядов;
Седьмой надо оснастить перекрытием из нескольких уголков, которые соответствуют всей протяженности мангала;
После этого поместите еще два ряда;
Затем необходимо выполнить жаровню и топку. Для этого лучше использовать шамотные материалы. Внутри печи соорудите небольшой выступ для удобства раскладки шампуров или решетки. Для этого немного сдвиньте второй ряд вовнутрь;
Когда дойдете до девятого, то можно немного менять форму входа, чтобы получилась аккуратная арка. Для большего удобства предварительно подготовьте шаблон из плотной бумаги, картона или фанеры. Поместите его сверху на печь-мангал и продолжайте кладку. Постепенно соединяйте ряды друг-с-другом, сооружая округленную арку;
На конечном этапе снова положите несколько металлических уголков для перекрытия и закончите строительство выведением дымохода;
При необходимости приведите облицовку мангала декоративными элементами. Но для этого следует использовать только огнеупорные материалы стойкие к перепадам температур.
Во время строительства печи для барбекю следует учитывать некоторые важные нюансы процесса:
Поместите между шамотным материалом топки и основным корпусом конструкции кусочек ткани или асбестовый шнур;
Лучше всего, если кладовые швы будут составлять примерно 3 миллиметра, но не превышать показателя в 5 миллиметров;
Вывод для дыма следует конструировать со сторонами по 25 сантиметров;
Для качественной и быстрой готовки барбекю обратите внимание на глубину жаровни. Во избежание пересушки мяса, рыбы или овощей лучше сделать ее на уровне половины блока;
Если вы сомневаетесь в своих силах и для сокращения времени строительства можно немного упростить конструкцию мангала. Для этого исключите наличие поддувала и соорудите прямоточный вариант печи.
Подробная инструкция о том, как построить печь-мангал из кирпича, показано на видео ниже.
важность возведения и особенности строительства
Конструкции мангалов, выполненных из кирпича, впечатляют своей практичностью и внешним видом, а мангал-камин, своими руками, построенный и поставленный на лужайку двора, станет предметом гордости хозяина.
Преимущества мангала-камина
Мангал – камин из кирпича, поставленный во дворе, всегда будет вызывать восхищение гостей, которые предпочтут, чтоб их угостили именно на свежем воздухе. Поэтому такие мангалы имеют несколько функциональных зон: (См. также: Порядовка отопительно-варочной печи)
зона, где готовят, желательно, чтоб была просторная;
рабочие поверхности, хорошо, если они будут широкими;
несколько полок, они должны быть удобны и находиться «под рукой»;
дымоход позволит углям «дышать» жаром.
Вне сезона, на рабочих поверхностях такой печи, можно поместить растения, растущие в контейнерах, предварительно подложив под них картон, бумагу или тарелку.
А еда, приготовленная на мангале!? Ее любят все, особенно женщины, потому что готовится она, как правило, мужчинами. Вкушать такую еду в теплый летний денек, на свежем воздухе, стало самым приятным приемом пищи.
Камин-мангал-барбекю необходимые предметы, когда вы имеете большую семью, много друзей и являетесь «душой компании», или просто гостеприимным человеком. В таком случае, построить кирпичную печь «три в одном», самый идеальный вариант. Размеры такого мангала превышают стандартные, а долговечность такая, что может передаваться от предков к потомкам. Кирпичная печь мангал-камин позволит забыть о суете вокруг маленькой, ржавеющей на глазах непрочной конструкции, именуемой металлическим мангалом. (См. также: Печь для шашлыка своими руками)
Строительство мангала-камина
Прежде чем приступить к строительству такой печи, необходимо тщательно выбрать место. Так как переносить каменный мангал с места на другое место, уже будет невозможно. При этом необходимо учитывать и правила пожарной безопасности. Над местом расположения мангала не должно быть деревьев, с низко растущими ветвями, растения и строения, которые могут разгореться от случайно попавшей искры. Зона отдыха, на которой будет расположена печь, не должна находиться на большом отдалении от дома, вам, ведь придется бегать далеко за тарелками-ложками.
Универсальная печь-мангал-камин должна быть установлена на надежный фундамент. Общий вид такой печи представляют:
Необходимые материалы для строительства мангала должны быть высокого качества. Это:
кирпичи;
несколько бетонных плит;
керамические плитки для облицовки рабочей поверхности;
строительный раствор из цемента и песка;
дерево;
фанера;
гвозди;
решетка для гриля.
Чтобы не отвлекаться во время работы, нужно предварительно подготовить все инструменты, которые могут понадобиться. Для строительства обязательно понадобятся лопаты: штыковая и совковая. Если место очень загрязнено, то потребуются и вилы. Ну, без тачки и ведра, точно, не обойтись. Для измерения расстояний, необходимы будут строительная измерительная рулетка, и правило, отмечаться измеренные расстояния будут мелом. Раз печка будет строиться из кирпича, не обойтись без таких инструментов как кельма каменщика, расшивка, кувалды с длинной и короткой ручкой резиновый молоток и спиртовой уровень. Зубило, желательно иметь с защитной ручкой, также понадобятся пила, лобзик и столярный молоток. (См. также: Уличные камины)
Неопытным мастером кладка мангала-камина своими руками невозможна, если у вас под рукой не окажется порядовка мангала-камина. Какой бы хорошей не была порядовка, нельзя работать вслепую, необходимо изучить процесс работы и понять назначение каждого кирпича, каждой пустоты в печи. Важно сделать правильные расчеты и следить за аккуратностью швов. Ширина швов, связывающих кирпичи, не должна превышать 10 мм.
Рекомендации по строительству
Прежде чем начать строительство необходимо установить фундамент под мангалом. После того, как фундамент высохнет, можно класть кирпичи. Первый ряд сначала лучше уложить без раствора, так сказать, для тренировки. Во время кладки следите за углами, они все должны иметь строго 90о. Уровнем проверяйте кладку кирпичей. В отличие от верхних рядов, первый ряд кладется на густой раствор.
Если мангал строится на месте старого патио, не поленитесь убедиться в его ровности. Если обнаружится уклон, постарайтесь сравнять его большим количеством раствора в первом ряду. В случае большого уклона, потребуется залить площадку бетоном и только после этого начать укладку первого ряда. Вертикальность углов проверяют с помощью спиртового уровня. (См. также: Печи барбекю из кирпича)
Стены возводятся с соблюдением перевязки. Тщательно надо проверять уровень кладки, как по горизонтали, так и по вертикали. Пока не проверите ровность ряда, не приступайте к следующему. Расшивка швов делается сразу, пока не затвердел раствор.
Раз вы решили сами класть мангал, значит вы не олигарх, который не считает денег, поэтому рекомендуем остатки кирпича и раствора не выбрасывать, а использовать для заполнения пустот. Выступы для решетки, на которой будет готовиться гриль, необходимо делать строго перпендикулярно стенке печи.
Гриль расположите на два ряда выше поддона, уровнем измерьте и установите строгую параллельность. В процессе кладки прикладывайте гриль и поддон, чтобы убедиться в том, что они войдут в свою нишу. (См. также: Установка электрокамина своими руками)
Уличный мангал-камин обязательно должен иметь арку. Эта деталь камина делается с помощью раствора и сланцевых плиток с использованием шаблона. Кладка арки начинается с одного из углов: наносится на имеющиеся кирпичи раствор и укладываются кирпичи арки в сторону центра. Если не удастся, подложите кусочек плитки под кирпич. Так выкладывается 1/3 часть арки, после чего та же процедура делается с другой стороны. После того как стороны сравняются, выкладывается центральная часть арки. Не забывайте постоянно измерять расположение кирпичей, лишь при таком условии, арка будет выглядеть красиво и симметрично. В швах можно сделать декоративные вставки из битой плитки.
Используя кельму, заполняйте пустоты между кирпичами и раствором, не забывая расшивать швы.
Кладка мангала завершается строительством дымохода. Все время, в процессе строительства, вы должны помнить о проверке уровня кладки, если ошибки не исправить во время работы, потом придется все перестраивать. Как только завершатся этапы монтажа кирпичного мангала-камина, необходимо оставить его на недельку-другую обсушиться. Если не подождать, жар высушит раствор быстрее, чем тот схватится с кирпичом.
Представленная вашему вниманию статья рассказывает о самостоятельном строительстве кирпичных мангалов-каминов, которые стали очень популярны в последнее время. Конечно, вам решать из чего изготовить мангал, потому что стационарные мангалы могут быть как кирпичные, так и металлические (чугун, листовая сталь), а можно сделать комбинированную печь.
Прежде чем обдумать варианты с чего начать сборку мангала, обдумайте и оцените все плюсы и минусы, которые дает та, или иная печь
Металлическая печь: если проблему окисления как-то можно решить термостойкими красками или воронением, то вопрос безопасности решить намного сложнее. Во время эксплуатации температура стенок мангала становится равной температуре горячего угля, стоит неудачно облокотиться, сильнейший ожог обеспечен. А это не только может испортить пикник, что не так важно, но и отрицательно сказаться на здоровье человека.
При строительстве печи важно учитывать такой фактор, как температурный коэффициент расширения, который не всегда принимают во внимание фирмы, специализирующиеся на строительстве подобных печей. У кирпича и цементного раствора этот коэффициент различный, поэтому кирпичи в топке необходимо скреплять глиняным раствором. Кроме того сами кирпичи должны быть устойчивы к огню и высокой температуре.
Чтобы сохранить печь надолго, необходимо покрасить ее фасадной краской, потому что только так можно обеспечить целостность и эксплуатационные качества надолго. А чтобы печь не разрушила излишняя влага, между фундаментом и первым рядом следует проложить гидроизоляцию, так как цементный раствор, как и глиняный, имеет свойство хорошо впитывать жидкость.
Если вы решили сделать мангал-камин своими руками он должен стать украшением зоны отдыха во дворе, поэтому не надо прятать его на окраине двора, лучше сделать аккуратную и красивую облицовку, и пользоваться в свое удовольствие.
Как построить кирпичную коптильню и печь для пиццы? (5 подсказок)
В этом кратком руководстве мы ответим на вопрос «как построить кирпичную коптильню и печь для пиццы?». Мы обсудим пошаговые процедуры и важные меры, необходимые для создания кирпичной коптильни и печи для пиццы.
Как построить кирпичную коптильню и печь для пиццы?
Чтобы пошагово построить кирпичную коптильню и печь для пиццы, вам необходимо спроектировать печь. Чтобы помочь вам, используйте такое программное обеспечение, как Sketchup.Фундамент — это первое, что нужно создать, затем укладывать бетонные блоки в сухую укладку и заливать бетоном. Используйте железобетон, чтобы построить структурный очаг, и перлитный бетон для изоляции под печью. Используйте огненные кирпичи, чтобы построить огненный купол. Изолируйте всю поверхность духовки и установите внешний купол.
Затем построить дымоход и дымоход, закончить кирпич фасадной печи и построить смещенную топку. Завершите верхнюю и нижнюю часть конструкции, покрыв ее декоративным бетоном.
Хорошим занятием на свежем воздухе является постройка кирпичной коптильни и печи для пиццы, которые позволят вам готовить на открытом воздухе с друзьями и семьей. Кирпичная коптильня и печь для пиццы сочетают в себе коптильню, гриль и печь для пиццы, чтобы приготовить свежую пиццу, копченую или жареную рыбу и мясо.
Несколько полезных советов
Наука и расчеты сыграли большую роль в создании кирпичной коптильни и печи для пиццы. Вы должны принять во внимание; глубину, высоту, ширину духового шкафа и расположение дымохода для правильного прохождения воздуха.
Чтобы построить кирпичную коптильню и печь для пиццы, проведите тщательное исследование и при необходимости обратитесь за помощью. Вам нужно подумать и изучить, прежде чем начинать, потому что это ответственная и сложная задача.
Проверить доступность и долговечность всех материалов. Используемые вами материалы должны быть пригодны для использования в духовке и выдерживать высокие температуры. Необходимо использовать жаропрочные огнеупорные материалы, выдерживающие температуру более 1200 градусов.
Перед приготовлением высушите духовку.Когда вы зажигаете кирпичную коптильню и печь для пиццы, она укрепляет конструкцию и избавляется от имеющейся влаги.
Чтобы построить кирпичную коптильню и печь для пиццы, вам понадобятся следующие инструменты и принадлежности, а затем следуйте инструкциям ниже:
Диаметр 10-12 мм Сталь
Водостойкая изоляция
Кирпич
Глина / Кирпич специальный шамотный
Огнестойкий раствор
Бумажная трубка (для изготовления дымохода для пиццы)
Бетон
Штукатурка (песок, цемент, известь)
Деревянные доски
Ванны
Измерительная лента
Мастерок
Лопата
Пила
Инструкции
Выберите место, где ветер будет уносить дым далеко от вашего дома.Вам также понадобится место для дренажа и принадлежностей для розжига огня.
Чтобы построить фундамент, постройте траншею для щебня глубиной от 18 до 24 дюймов и засыпьте ее гравием или гравием и камнем. Заполните промежутки щебнем и бетонной подушкой.
Построить фундамент из бетонных блоков, два высоких яруса, армированных сеткой. Засыпьте основание гравием и песком. Используйте цемент для создания изоляции.
Теперь вы готовы построить топку из огнеупорного кирпича.Поверх легкого цемента насыпьте тонкий слой песка. Выровняйте песок. Первый слой предназначен для создания очага, просто измерьте центр и поместите по два кирпича с каждой стороны. К огнеупорным кирпичам не добавляют раствор, позволяющий им расширяться и сжиматься. Огнеупорные кирпичи сдвигаются вниз, избегая ненужных зазоров.
Установите стальную полку на место, чтобы она работала как дымоход.
Поместите два ряда бетонных блоков и используйте кирпичи, чтобы удерживать их на месте.
Используйте легкий цемент, чтобы заполнить все области.
Постройте дымоход духовки и установите плитку для отделки.
Установите решетку для гриля и сковороду.
Сделайте дверцу духовки из стали, наполненной перлитом.
Другие часто задаваемые вопросы о духовках, которые могут вас заинтересовать.
Как разблокировать духовку Kenmore?
Есть ли набор, который поможет вам создать кирпичную коптильню и печь для пиццы?
Если создание кирпичной коптильни и печи для пиццы кажется сложной задачей, Brickwood Ovens продает 4 различных комплекта, чтобы упростить задачу.
Набор очень лаконичный и понятный, с рисунками и иллюстрациями. Чрезмерно подробные инструкции по установке упростят процесс для любого, кто не имеет опыта кладки.
Серия
Mattone Barile основана на полубочках и позволяет готовить овощи, мясо и хлеб на дровах чистого горения. Для постройки нужно положить бочкообразную пену и по отметкам расставить огнеупорные кирпичи.
Mattone Cupola — это куполообразная печь, в которую помещают литой огнеупор в форму для пенопласта.BrickWood Box является наиболее универсальным и многофункциональным устройством для барбекю, жарки для свиней, гриля, фритюрницы и печи для хлеба / пиццы. Он выполнен из утепленных кирпичей и блоков.
В этом кратком руководстве мы ответили на вопрос «как построить кирпичную коптильню и печь для пиццы?». Мы обсудили пошаговые процедуры и важные меры, необходимые для создания кирпичной коптильни и печи для пиццы.
Привет, я Шарлотта, я люблю готовить, а в прошлой жизни я была шеф-поваром. Я поделился своим опытом с рецептами на этом хабе и отвечу на ваши вопросы о еде.
Chicago Brick Oven 500 DIY Pizza Oven Kit — CBO-O-KIT-500
Тип: DIY Встроенная духовка
Тип топлива: Дерево
Включенные элементы: печь из 6 частей, подушка из 3 частей, арка, дверь, монтажный комплект — анкерная пластина, изоляционная плита и одеяло, стальная пластина, строительный раствор, комплект принадлежностей — отслаивание, щетка, температура лазера.Пистолет
Необходимые элементы: платформа / основание печи, негорючие отделочные материалы для отделки печи Нет
Духовки для самостоятельного изготовления / комплекты духовок для пиццы в пакетах
Наборы
DIY Pizza Oven Bundle — идеальный способ сделать вашу духовку уникальной.Окружите печь кирпичом, штукатуркой, брусчаткой или любым другим негорючим материалом. Эти комплекты включают все необходимое для изготовления духовки из литых огнеупорных компонентов, чугунную дверцу, портативный лазерный датчик температуры, различные компоненты оборудования / установки, кожуру для пиццы, щетку для очистки и многое другое! Имейте в виду, что при правильно нагретой духовке пицца обычно готовится за 2-4 минуты, в зависимости от используемого теста. Модель 500 обычно подходит для приготовления одной пиццы за раз.750 может приготовить от 2 до 3 пицц за раз. 1000 — самый большой из всех для больших собраний или общественного питания.
Чикагская кирпичная печь
Chicago Brick Oven была основана в 2006 году тремя соседями и одной идеей. Перенесемся на 15 лет вперед, и Chicago Brick Oven является национальным лидером в производстве самодельных (DIY) печей для пиццы, портативных печей для пиццы и печей для пиццы на столешнице! Все печи Chicago Brick Ovens производятся в США с использованием материалов из США. Печи изготовлены из жаропрочного цемента, усиленного нержавеющей сталью.Эффект раската пламени печи Chicago Brick обеспечивает равномерную температуру в духовке. Готовьте все, что вы можете приготовить в обычной духовке, в уличной духовке. С дополнительной решеткой для жарки вы также можете готовить на гриле. Все печи для пиццы Chicago Brick Oven созданы, чтобы дать вам то, что вы хотите … пиццу с отличным вкусом. Получите свою следующую пиццу с вашего заднего двора с помощью печи Chicago Brick Oven!
Уличные печи для пиццы
Доставьте пиццу прямо со своего двора с помощью печи для пиццы на открытом воздухе.И дровяные печи для пиццы, и газовые печи для пиццы с открытым пламенем дают вам вкус, который невозможно повторить при доставке или приготовлении обычной пиццы. Создавайте пиццу такой, какой вы хотите, в любое время! В комплект встроенных печей для пиццы входят компоненты, необходимые для создания настоящей каменной печи на заднем дворе. Портативные печи для пиццы, как правило, более доступны для тех, кто хочет непревзойденный вкус пиццы, приготовленной в духовке, но также хочет гибкости, позволяющей перемещать духовку.Для тех, кто строит летнюю кухню, установка кухонной печи для пиццы на столешнице упрощает установку. Если вам нужна помощь в выборе подходящей печи для пиццы или у вас есть вопросы о печи для пиццы, которую вы заказали у нас, свяжитесь с нашими сертифицированными специалистами NFI. Наш отличный выбор, опыт и страсть к хорошей пицце отделяют нас от конкурентов.
Преимущества уличного гриля из кирпича в духовке — This Mummy Rocks — Claire Rocks — Parenting
Теплые дни не за горами, и пора задуматься о том, что можно сделать со своим задним двором, чтобы он выглядел красивее и уютнее.Кирпичная печь-гриль на открытом воздухе — отличный способ собрать семью и проводить больше времени на улице.
Самая фантастическая вещь в уличном кирпичном гриле для духовки — это то, что вы можете приготовить практически все, что захотите, так же, как вы готовите в обычной кухонной духовке. Все, что вам нужно, — это подходящие инструменты и правильная температура для этого. Щелкните по этой ссылке, чтобы узнать больше.
Почему вы должны его получить?
Отдых с семьей летом — бесценно.Вы можете проводить с ними больше времени, готовя вместе и наслаждаясь прекрасными моментами. Вот несколько причин, почему они хороши и как их использовать наилучшим образом.
Больше времени
Из-за сильного нагрева все можно приготовить на внешнем гриле быстрее, чем обычно. Вы можете готовить пиццу и мясо одновременно. Вы можете приготовить все, что захотите, для большого количества людей, не беспокоясь о том, что некоторые из них будут сидеть голодными и ждать, прежде чем поесть.Более того, готовя на улице в идеальной кирпичной печи-гриле, у вас будет больше времени для себя позже, и вы не будете тратить весь день на кухню!
Экономия энергии
Еще одним преимуществом кирпичных печей-гриль на открытом воздухе является то, что вы экономите энергию, потому что они не потребляют электричество. Фактически, вы не будете использовать ни электричество, ни газ. Чтобы приготовить вкусную еду, нужны только дрова. Это отличный способ сэкономить деньги, и вы не будете оплачивать счета, как с обычной кухонной духовкой .
Памятные события
Во-первых, эти решетки выглядят потрясающе. Вы можете создать незабываемые моменты в кругу семьи, а также почувствовать неповторимый аромат любимой еды, готовя ее на свежем воздухе! Каждое воскресенье может быть временем для барбекю, и вы можете поделиться этим опытом с друзьями. Они могут принести холодный ящик пива, от которого мясо станет еще лучше.
Еда разная
Уличные кирпичные печи иногда называют печами для пиццы.Почему? Ведь пицца, приготовленная на огне и углях, очень вкусная! Овощи станут мягкими, а тесто станет хрустящим от сильного огня. Кроме того, наблюдать за горящим внизу огнем — отличный способ скоротать время. Следуйте этой странице для получения дополнительной информации https://www.crustkingdom.com/25-foods-to-cook-in-your-pizza-oven/.
Социализация
Грили такого типа используются для вечеринок по случаю дня рождения, семейных обедов и даже деловых встреч, когда люди вместе едят, разговаривают и танцуют.Знаете ли вы, что многие владельцы компаний приводят своих сотрудников домой, готовят для них еду и вместе работают на открытом воздухе из-за повышения производительности? Проявление уважения к своим сотрудникам приведет к большому успеху!
Низкая
Когда что-то становится популярным, цена падает. Сегодня вы найдете на рынке различные модели, соответствующие вашему бюджету и потребностям. Вы можете выбирать между большими и меньшими моделями. Это зависит от того, сколько вы будете им пользоваться и сколько места у вас во дворе.
Вы также можете построить его самостоятельно. Если у вас на заднем дворе достаточно места для постройки или установки большой уличной печи, вы можете пойти на это. Позовите нескольких друзей и посмотрите, что вы можете сделать своими руками.
Отличие духовки от гриля
Основное различие между барбекю и уличным грилем из кирпича — это вкус. Несмотря на то, что оба используют дрова или уголь для сжигания огня, приготовленная еда имеет разный вкус. Вся разница заключается в открытом огне по сравнению с горящим углем.
С другой стороны, еще одним важным фактором является температура. При приготовлении мяса очень важно поддерживать правильную температуру. Например, приготовление барбекю может длиться даже до трех часов из-за меньшей температуры.
В обоих случаях вы должны присутствовать и смотреть, как быстро горит дрова. Температура должна быть около 400 градусов Цельсия в начале, и добавляйте новые поленья по мере того, как горят первые. В Интернете есть множество рецептов, и вы можете получить термометр, чтобы сделать мясо идеальным.Поэкспериментируйте, переходя от хорошо прожаренного к средне редкому, и посмотрите, что больше всего нравится вашей семье.
следовать:
Превратите газовый гриль в печь для пиццы
— Хлебопекарная сталь ®
Одна большая проблема, с которой мы все сталкиваемся при использовании газовых грилей, — это распределение тепла. Конечно, они могут быть достаточно горячими, но верхний жар имеет тенденцию ускользать. Почему? К сожалению, крышки обычно изготавливаются из листового металла или очень тонкой нержавеющей стали.Оба отлично справляются с тем, чтобы ваш гриль выглядел острым, но улавливание тепла — не их сильная сторона. Таким образом, при приготовлении пиццы на гриле нижняя часть корочки обычно подгорает до того, как сыр сверху начинает таять. Это плохие новости для субботнего обеда!
В прошлом году мы немного повозились с этим вопросом и решили готовить пиццу как лепешку. Бросьте тесто, обжарьте одну сторону, переверните и повторите, затем добавьте начинку. Этот метод определенно работает, и на самом деле он неплох, но он не удовлетворил нас так, как по-настоящему жареная пицца.
Итак, если вы хотите приготовить настоящую вкусную пиццу на гриле, мы с Fresh Chef придумали новое решение, и оно нам нравится. Нам это очень нравится !! Мы поможем вам превратить этот пропановый гриль в машину для пиццы на заднем дворе! Вам понадобится газовый гриль, выпечка и около 6 огневых кирпичей (пакеты из 6 продаются в Home Depot менее чем за 30 долларов). Мы обрисовали в общих чертах наш процесс в видео и сделали его «таким простым». Этим летом, когда ваши гости карабкаются за пиццей на гриле, не переживайте! Хватай свою выпечку и кирпичи, все готово.Удачного гриля!
Газовый гриль, печь для пиццы Make Shift
Вот сделка.
Поместите 6 кирпичей в форме буквы «U» на решетку. Огненный кирпич или красный кирпич каменной кладки отлично подходят …
Поместите ЛЮБУЮ из сталей для выпечки * или решеток * поверх кирпичей и включите гриль на высокой мощности на 40-45 минут. (Нет? Купи здесь!)
Непосредственно перед приготовлением пиццы выключите конфорки гриля на минимум.
Launch Pizza прямо на решетке гриля, под решеткой Steel.Закройте крышкой и варите 4 минуты.
Убрать пиццу и съесть.
Повторяйте, пока вы не перестанете есть.
Все еще не уверены? Вот что происходит. Сталь для выпечки поглощает так много тепла, как и в обычной духовке, но только на гриле. То же самое. Вместо этого мы позволяем теплу отражаться обратно вниз на верхнюю часть пиццы, чтобы приготовить верх, в то время как горелки / решетки гриля готовят нижнюю часть корочки. Что вы получаете? Блаженство чистой пиццы на гриле!
Брикник
— Магазин кирпичный
КИРПИЧ
Bricknic Cooking Brick — это модульный инструмент для приготовления вкусных блюд.Используйте его у огня, на барбекю или в духовке, в одиночку или с друзьями.
Легко. Просто нарежьте свои любимые ингредиенты и выложите их в кирпич.
Питательный. Бережное приготовление благодаря использованию натуральной глины.
Это вкусно. Возможны бесконечные комбинации рецептов.
Это экологично. Произведено в Германии из 100% немецкой натуральной глины.
Универсален. Можно использовать для запекания, варки, приготовления на пару, гриля и жарки.
Модульная. Сложите кирпичи, чтобы построить печь.
Получите свои кирпичи здесь.
Натуральный кулинарный кирпич
Натуральный кулинарный кирпич
Обычная цена
€ 39,95
Цена продажи
€ 39,95
Обычная цена
Цена за единицу
/ за
распродажа
Распроданный
Черный кулинарный кирпич
Черный кулинарный кирпич
Обычная цена
€ 49,95
Цена продажи
€ 49,95
Обычная цена
Цена за единицу
/ за
распродажа
Распроданный
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства
10 потрясающих самодельных грилей-барбекю, которые заполнят ваш задний двор весельем этим летом
Лето уже близко, и вы знаете, что это значит — пора подумать о гриле! Я люблю готовить на открытом воздухе.Это не только кажется более здоровым вариантом, чем жарка в помещении, но еще и очень расслабляет готовить на улице. Если вы любите жарить на открытом воздухе летом, то вам нужен гриль, верно? Если нет, у меня для вас отличный пост. Я нашел 10 потрясающих грилей для барбекю, сделанных своими руками, которые вы определенно захотите добавить на свой задний двор этим летом. Все это очень легко построить, и они будут доставлять вам столько радости все лето.
Эти грили для барбекю своими руками не только просты, но и довольно дешевы в сборке.Вы даже можете сделать одну из них всего за 2 доллара! Некоторые из них портативны, поэтому они идеально подходят для походов. И, если вы любите кемпинг, тогда вам обязательно захочется взглянуть на эти 55 основных советов по кемпингу. Они сделают вас профессионалом в выживании на природе! Даже если кемпинг — не ваше дело, этим летом вам захочется взглянуть на эти 10 грилей для барбекю, сделанных своими руками.
Я обычно устраиваю довольно много встреч в летние месяцы, и я всегда люблю готовить на гриле, когда ко мне приезжает компания.Многие из этих самодельных грилей достаточно велики, чтобы готовить для толпы. Если вы хотите что-то временное или переносное, или хотите добавить постоянный уличный гриль на свой задний двор, вы найдете здесь идеальную версию DIY. Не могу дождаться, когда этим летом вы начнете жарить на гриле! И вам нужно проверить эти 20 гениальных приемов приготовления на гриле. Они сделают вас лучшим грилем в вашем районе!
1. Легкий гриль на древесном угле за $ 2
Вы можете сделать действительно дешевый и простой одноразовый гриль на древесном угле из противня для выпечки за 2 доллара из Dollar Store и нескольких дешевых охлаждающих решеток.Купите сковороду для лазаньи или что-то более глубокое, чтобы хорошо удерживать уголь, и вам нужно будет поставить этот самодельный гриль на огнеупорную поверхность, когда вы его используете. Возьмите пару старых шлакоблоков, чтобы обезопасить свой маленький гриль во время использования.
Учебник: инструкции
2. Гриль-барбекю из бетонных блоков своими руками
Несколько старых бетонных блоков и большой кусок металлической сетки — это все, что вам нужно, чтобы этим летом на заднем дворе был замечательный гриль для барбекю. Это действительно быстрый и легкий гриль, который можно приготовить своими руками.Вы можете приготовить его всего за час или около того, и он имеет огромную поверхность для приготовления пищи, поэтому вы можете развлекать всех, кого хотите, и у вас будет много места для гриля для вашей еды. Есть так много творческих способов использовать бетонные блоки в вашем доме и саду!
Учебник:
3. Сделай сам из кирпича, построенного в мангале
Мне нравится этот кирпичный гриль для барбекю, сделанный своими руками. Его совсем несложно построить, и он идеально подходит, если вы склонны немного развлекаться на свежем воздухе в теплую погоду.Вам понадобится несколько кирпичей, которые вы можете использовать повторно, если они у вас есть под рукой. Даже если вам придется купить все материалы для этого, вы потратите гораздо меньше на то, чтобы сделать это самостоятельно, чем на то, чтобы его построить.
Учебное пособие: thisoldhouse
4. Самодельная терракотовая курильница для барбекю
Если вам больше по душе курильщик, нежели угольный гриль, то этот терракотовый курильщик, сделанный своими руками, для вас. Это действительно несложный в изготовлении коптильный котел, и он стоит довольно дешево, в зависимости от того, где вы покупаете терракотовые горшки.Вы можете легко приготовить его днем, и он идеально подходит для создания собственной грудинки и любого количества других вкусных летних блюд. Кроме того, вы можете отрегулировать температуру, чтобы она подходила для всех типов продуктов.
Учебник: инструкции
5. Настольный гриль из гранита своими руками
Этот гриль своими руками изготовлен из дерева и гранита, его можно купить в любом магазине товаров для дома. Если вы переделываете кухонные столешницы, вы можете просто использовать остатки или старый гранит, который вы заменяете.Это довольно простой проект, и он создает настольный гриль, который идеально подходит для вашей террасы или заднего двора. В итоге у вас есть гриль, гранитная столешница для сервировки и разделочная доска — все в одном.
Учебник: dwell
6. Ракетная печь своими руками
Эта ракетная печь, сделанная своими руками, идеально подходит для приготовления пищи на открытом воздухе. Он работает как обычная духовка, но для приготовления на гриле. Вы заправляете его дровами, и он отлично готовит все, что вы хотите приготовить на гриле. Материалов для его постройки довольно много, но многие из них можно использовать повторно.Вы можете использовать банку с краской или металлическую банку из-под кофе в качестве основы, если у вас нет стальной банки институционального размера.
Учебное пособие: backdoorsurvival
7. Переносной терракотовый гриль
Этот маленький гриль можно сделать из недорогой терракотовой посуды, и он идеально подходит, если вы хотите, чтобы что-то уместилось прямо на столе. Вы можете сделать его любого размера, конечно, в зависимости от размера вашего терракотового горшка. Помимо кастрюли, вам понадобится подставка для еды, а если вы используете довольно большую кастрюлю, вы можете добавить на дно несколько старых кирпичей, чтобы заполнить основу и сохранить тепло.Добавьте неэлектрический холодильник с терракотовыми горшками, и у вас будет собственная небольшая летняя кухня.
Учебник: thekitchn
8. Гриль для костра своими руками
Если вы хотите построить свой собственный гриль и хотите получить удовольствие от наличия костра на заднем дворе, этот гриль для костра своими руками идеально подходит. Вы строите его из декоративных бетонных колец, а затем просто ставите решетку в центр. Это прекрасный способ согреться холодным вечером или приготовить все свои любимые блюда на гриле все лето, и это довольно дешевый гриль, который можно сделать своими руками.
Учебник: инструкции
9. Переделанная решетка ящика для инструментов
Если у вас есть старый металлический ящик для инструментов, который вы больше не используете, вы можете превратить его в идеальный садовый гриль на лето. Вы можете сделать это с помощью набора инструментов практически любого размера. Если у вас есть более крупный гриль, вы можете создать огромный гриль, в котором будет место для одновременного приготовления всех ваших любимых блюд на гриле. Вам просто нужно покрыть ящик для инструментов термостойкой краской и добавить несколько предметов первой необходимости.
Учебник: инструкции
10. Якитори-гриль своими руками
Металлическая пленка и несколько других мелких принадлежностей — все, что вам нужно для создания этого замечательного маленького гриля в японском стиле. Это идеальный гриль для приготовления шашлыков, и вы можете делать несколько штук за раз, в зависимости от того, как долго вы готовите гриль. Кебоб — такое полезное и вкусное летнее блюдо, и вы обнаружите, что приготовить его так легко на собственном гриле якитори.
Учебник: makezine
7 советов по созданию кирпичного угольного гриля
Угольный гриль из кирпича прослужит долгие годы.Если вы собираетесь построить такой дом у себя на заднем дворе, вот несколько советов, которые помогут сделать проект более гладким.
1. Ровный грунт
Перед тем, как вы начнете строить кирпичный гриль, убедитесь, что территория выровнена. Выровняйте грязь лопатой и положите бетонное основание. Это даст вам область, которая не изменится после постройки. Копайте на глубину от 4 до 6 дюймов. Как только он выровняется, добавьте цемент и снова убедитесь, что он выровнен. Если вы не заложите фундамент для кирпичного гриля, он может расшататься от воды, тепла или холода.Это может привести к растрескиванию кирпичей и нестабильности всего гриля.
2. Огнестойкий раствор
Для этого проекта необходимо использовать огнестойкий раствор. Этот тип раствора лучше всего, потому что вы будете иметь дело с высокими температурами во время готовки, и вы не захотите рисковать выходом огня из-под контроля.
3. Используйте вставку для гриля с керамическим покрытием
Выбирая вставку для гриля, выбирайте решетку с керамическим покрытием, если позволяет ваш бюджет.Они дороже, но не ржавеют. Если вы не приобретете гриль с керамическим покрытием, возможно, вам придется заменить гриль через год или около того, после того, как погода приведет к его коррозии и износу.
4. Часто проверяйте уровни
Когда вы собираете кирпичи нужной формы, используйте уровень, чтобы убедиться, что все стороны отвесны. Если сторона будет ниже или выше других, ваш проект не только будет выглядеть странно, но и впоследствии может вызвать повреждение из-за давления или наклона.Убедитесь, что все стороны выровнены, когда вы добавляете каждый дополнительный ряд кирпича.
5. Оставьте место для воздуха
Когда вы добавляете кирпичи в то место, где будет размещаться гриль, добавьте от 2 до 4 дюймов ниже того места, где будет находиться сковорода для гриля, чтобы обеспечить поток воздуха. Это очень важно для угольных грилей. Уголь не будет гореть долго, если вокруг него не будет циркуляции воздуха.
6. Будьте изобретательны и выбирайте правильные кирпичи
Вы можете найти кирпичи самых разных цветов, размеров и дизайнов, но наиболее важным фактором является качество.В некоторых местах продают кирпич, сделанный специально для этого типа проекта, поэтому проконсультируйтесь с местной кирпичной компанией для получения дополнительной информации о том, что доступно в вашем районе.
7. После того, как гриль на древесном угле будет готов
Хотя вы можете разжечь свой новый гриль, как только он будет построен, на самом деле вам нужно подождать от семи до 10 дней, чтобы он затвердел, прежде чем использовать. Раствору потребуется время, чтобы затвердеть. После того, как ваш гриль застынет, вам нужно будет только регулярно его чистить, чтобы каждый раз готовить отличное барбекю.
Перенос выключателя без штробления – RozetkaOnline.COM
Достаточно часто возникает такая ситуация, когда необходимо перенести выключатель света, при этом, зачастую, ремонт уже сделан и нужно обойтись минимальными разрушениями, тем более обойтись без штробления стен.
В настоящее время существует два основных способа перенести выключатель, не делая штроб в стене. Каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, сейчас я их опишу, а вы уж сами выберете для себя наиболее подходящий вариант.
1. Сделать наружную электропроводку до нового выключателя
2. Использовать дистанционный выключатель света
Для большей наглядности, описывать варианты я буду на следующем примере:
Это квартира в новостройке, в которой, на левой от двери стене, расположен двухклавишный выключатель освещения кухни. Его необходимо перенести на противоположную стену, т.к. там, где он сделан сейчас, планируется поставить холодильник.
Кстати, снизу, под выключателем, вы можете увидеть наружную розетку, которая была специально протянута по плинтусу для холодильника, подробно об этом я писал ЗДЕСЬ.
Попробуем представить, как без штробления, можно перенести этот выключатель на противоположную стену, указанными способами.
Самый очевидный вариант меньшими трудозатратами перенести выключатель света – это прокинуть проводку до нового места снаружи, по поверхности стены.
Для переноса необходимо будет использовать трехжильный кабель, т.к. схема подключения двухклавишного выключателя требует использования трех проводников.
Сделать это можно по-разному, вариантов как-то украсить или скрыть внешнюю электропроводку немного, вот некоторые из них:
1. Электропроводка в кабель-канале
Кабель-канал – это ПВХ профиль, чаще всего прямоугольного сечения, внутри которого проходит электропроводка. Принцип монтажа его достаточно прост, П-образное основание крепится на несущих конструкциях (стенах, потолке, полу) с помощью саморезов или дюбелей, затем в нем прокладываются провода или кабели и всё это закрывается крышкой.
Существует несколько видов кабель-каналов, различающихся по цвету, форме и размеру. Чаще всего они бывают белые, одноцветные или «под дерево».
В нашем случае, т.к. стены белые, подошли бы и соответствующие белые кабель-каналы, проложить которые предпочтительно, как мне видится, по одному из двух маршрутов.
А) Проводку в кабель-канале опустить до плинтуса, затем кабель проложить по плинтусу, после чего по дверной коробке за наличником, а далее вновь по плинтусу до места установки и в конце поднимаем в кабель-канале на высоту установки, где ставим накладной выключатель света.
Б) Проводка в кабель-канале поднимается к потолку, затем по потолку идёт к противоположной стене, где опускается к новому месту установки накладного выключателя.
Еще один из возможных вариантов монтажа проводки без штробления – использование декоративных проводов. Выглядят они, например, вот так:
Это так называемые ретро провода. Чаще всего, монтаж декоративных ретро проводов выполняется в следующем порядке: в первую очередь устанавливаются керамические изоляторы, на которые затем одеваются свитые декоративные провода.
Так же декоративные провода могут выглядеть и вот так и монтироваться на скобы:
3. Наружная электропроводка в пвх гофре или электротехнической трубе
Еще один способ «облагородить» наружную электропроводку, вести её в пвх гофре или трубе. При этом, обычно, на несущее основание крепятся клипсы, в которые затем вставляется гофра или труба.
Оптимальный маршрут при этом, будет такой же как в случае с кабель-каналом.
Какой бы вы не выбрали вариант, суть остаётся одна, коммуникации проходят снаружи – открыто, главная ваша задача здесь, максимально вписать их интерьер, а кроме того, озаботится, чтобы проводку не повредили во время эксплуатации (случайно не зацепили плечом, не сгрызла собака, не вырвали дети и т.д.).
Кроме указанных выше, вы можете использовать в качестве защиты проводки и более экзотические элементы, например, медные или стальные сантехнические трубы.
Наиболее эффективным и простым способом перенести выключатель света совсем без штробления, буквально за 10 минут, практически в любую удобную точку квартиры или комнаты, а кроме того, если потребуется, изменить схему управления – это использование дистанционного выключателя света.
В настоящее время существует масса различных вариантов систем дистанционного управления освещением – от простого пульта, до сложных многорежимных систем с радио выключателем, идентичным обычному.
Главный их недостаток – это стоимость самих комплектов, которая, если использовать продвинутые модели, окажется несколько большей, что монтаж наружной проводки, кроме того, некоторые неудобства вызывает необходимость раз в несколько лет менять батарейки у пульта или дистанционного выключателя.
В остальном же, использование комплектов дистанционного управления освещением, самый лучший вариант, если вам требуется перенести выключатель без штробления и даже вообще, без каких-то сложностей. Смотрите сами, как это легко делается:
1. Замыкается контакт в старом выключателе, который необходимо перенести. Можно это сделать физически – соединив провода, а можно просто включив клавишу.
2. В место установки светильника, в данном случае люстры, ставится миниатюрный блок управления и подключается к люстре. Если у вас нет ниши в этом месте, как у нас, он прячется в основании люстры.
3. Программируется и устанавливается нужном месте дистанционный выключатель, часто просто приклеивается на двухсторонний скотч к стене.
4. ВСЁ. На этом монтаж завершен, вы сразу же можете пользоваться выключателем. Кроме того, вы можете сделать несколько выключателей на эту люстру или изменить режим её работы и многое другое, в зависимости от модели комплекта и его возможностей.
Подробнее, о подключении двухрежимного комплекта дистанционного управлением, вы можете узнать ЗДЕСЬ. Там как раз и описан способ переноса выключателя, с подробной пошаговой инструкцией действий, схемой подключения и всем, что необходимо для успешного монтажа.
Если же вы знаете еще какие-то способы, как можно просто, совсем без штробления, перенести выключатель освещения – обязательно пишите в комментариях к статье. Кроме того, оставляйте там так же любые свои вопросы, по переносу выключателей, я постараюсь оперативно помочь.
Как перенести выключатель света без штробления стен / Амперка
Рано или поздно у всех возникает необходимость перенести выключатель света в квартире. Например, новая мебель может перекрывать доступ к управлению светом, или наоборот, выключатель мешает поставить шкаф ближе к стене. А в семье с маленькими детьми лучше перенести выключатель ниже, чтобы ребенок мог сам регулировать освещение. Рассмотрим пару способов решения этих бытовых проблем без шума и пыли.
Способ №1: Установка беспроводного выключателя
В этом случае вам совершенно не нужно заморачиваться с прокладкой новой проводки, штроблением стен и поиском подходящего инструмента. Достаточно лишь обзавестись базовым комплектом из беспроводного выключателя света и пульта дистанционного управления — узнайте про них подробнее на примере системы nooLite.
За счёт беспроводных решений схема действий заметно упрощается:
Коммутировать нагрузку — то есть, комнатное освещение — будет беспроводной выключатель nooLite. Этот миниатюрный силовой блок можно установить прямо в стакан люстры, за подвесным потолком, в подрозетник или на место старого выключателя в стене.
В качестве дистанционного управления используем пульт nooLite, который работает в паре с силовым блоком и передаёт ему команды включения-выключения. Эти модули можно крепить на любой поверхности двухсторонним скотчем без необходимости сверлить стену, а радиус действия достигает 50 метров. Нажали на кнопку — и мгновенно получили результат в другом конце комнаты или коридора.
Осталось только установить заглушку на место старого выключателя — и вуаля, всё готово!
Способ №2: Перенос существующего выключателя
Хорошо, с самым читерским способом мы разобрались. А теперь задача усложняется: как быть, если очень хочется сохранить клавишный выключатель, который вы так бережно подбирали под дизайн своей комнаты? Ведь он не способен работать без проводов, а прокладывать их по стенам совсем не входит в наши планы…
Выход есть, и на помощь снова приходят беспроводные модули nooLite. Среди них есть модели, которые придуманы специально для установки под существующий клавишный выключатель. Таким образом, ваш любимый выключатель приобретает способности радиопульта и может передавать команды на дистанционный силовой блок. Ну а дальше — дело техники!
Аккуратно демонтируем привычный выключатель.
Выбираем новое место установки и долбим там подходящее отверстие (увы, без этого не обойтись).
Ставим выключатель на новое место и подключаем к нему соответствующий встраиваемый радиопульт nooLite.
Ставим беспроводной выключатель nooLite для освещения аналогично предыдущему разделу.
Убираем следы работ и делаем заглушку на старом месте.
За и против
Итак, мы рассмотрели наиболее частые случаи, когда нужно перенести выключатель света в другое место и прибегнуть к дистанционному управлению. А теперь взвесим все за и против — стоит ли эта игра свеч?
Плюсы
Предельно лёгкий и быстрый монтаж без лишнего шума и пыли.
Сохраняется эстетический вид помещения вплоть до дизайнерских штучек.
Возможность повторно переставить выключатель при перепланировке.
Дополнительные фишки: плавная регулировка яркости света, выключение по таймеру, пользовательские сценарии и т. д.
Минусы
Требует однократного вложения средств в оборудование.
Необходимость менять батарейку в пульте раз в 3-5 лет.
Дальность переноса ограничена радиусом действия радиоканала (порядка 25-50 м).
Заключение
Как видно, современный способ управления светом через дистанционные выключатели элегантно решает проблему переноса и дарит дополнительные функции управления с диммированием и сценариями. Если у вас красивый ремонт со скрытой проводкой, то беспроводные выключатели — оптимальное решение, ведь штробление испортит отделку и распугает соседей, а открытая проводка вряд ли впишется в дизайн квартиры. В конце концов, чтобы не напортачить с перфоратором — лучше не тратиться на инструмент и насадки, а договориться с жабой и взять беспроводные выключатели.
Полезные ссылки
Как перенести выключатель света в другое место
Однажды вы стали замечать, что выключатель в вашем доме расположен слишком высоко или не в том месте, где вам бы хотелось. Приходится каждый раз или высоко задирать руку или проделывать путь в другой конец коридора, чтобы включить свет. В данной статье мы расскажем как перенести выключатель света в другое место, рассмотрим варианты, как с использованием штробореза, так и без него.
С чего начать?
Перенос выключателя в сторону
Возможно, вас пугает сама мысль о том, что перенос выключателя связан со многими проблемами. Это сверление нового отверстия для выключателя, резание в стене канавки (штробы) под новые провода, где их необходимо потом скрыть под слоем штукатурки, соответственно, выдалбливание старой проводки и т. п. Все эти проблемы напрягают. Но все они преодолимы, если этот самый перенос делать последовательно, не спеша, с необходимым инструментом и, главное, не бояться. И вот, подавив в себе все страхи, вы решили перенести выключатель самостоятельно. С чего начать? Прежде всего, нужно определиться с новым местом, где вы желаете установить выключатель. Например, вы хотите перенести выключатель света пониже или в сторону.
Штроборез
Подбираем нужный инструмент:
Нам понадобится штроборез (что-то вроде маленькой циркулярной пилы, внешне напоминающей болгарку). Штробореза нет? Тогда обойдемся перфоратором или ударной дрелью.
Коронка по бетону. Понятно, что вы не сверлите отверстия в бетоне каждый день. Поэтому коронки по бетону у вас, скорее всего, нет. В любом строительном магазине вы можете ее приобрести. Цена зависит, как от диаметра, так и от материала, из которого сделана сама коронка. Однако не стоит брать слишком дорогую.
Понадобятся три отвертки – одна с крестовым жалом и две остальные с плоским (узкая и широкая).
Специальный инструмент для разделки кабелей. Что и этого нет? Подойдет в этом случае монтажный нож, пассатижи или кусачки. И вот, когда инструмент собран, необходимо приобрести алебастр, изоленту и, конечно, кабель.
Если у вас старый кабель из алюминия, то не стоит приобретать медный. Разница в материалах приведет к коррозии в скрутке, что рано или поздно станет причиной разрушения самого контакта со всеми вытекающими отсюда проблемами. Также соединяемые провода не должны быть разного сечения или, в противном случае, придется использовать пайку, сварку или клеммное соединение, что лично вам усложнит задачу переноса выключателя. Если электропроводка в доме алюминиевая – приобретаем алюминиевый кабель сечением 2,5 мм2, если же медная – покупаем медный кабель 1,5 мм2.
Соединение медного и алюминиевого провода
Для соединения разнородных проводов можно использовать клеммники.
К тому же вам еще понадобится фонарик, т. к. необходимо будет обесточить весь дом и работать, возможно, придется в темноте. Итак, все необходимое для переноса выключателя мы собрали. После того как обесточен дом, приступаем к разборке выключателя. В первую очередь снимаем клавиши. Для этого большим пальцем руки прижимаем нижнюю часть клавиши к выключателю, а указательным цепляем ее верхнюю часть и тянем к себе. Не переживайте, такие манипуляции не должны привести к поломке. Хотя, конечно, бывает, что без плоской отвертки не обойтись, все же, лучше это делать руками.
Снятие клавиши выключателя
И вот клавиши сняты. Следующий этап – это декоративная рамочка, которая прижимается черной вставкой. Это своего рода защелка. И вот здесь нам понадобится плоская отвертка. Аккуратно и нежно поддеваем вставку, и она должна с легкостью отщелкнуться. Осталась самая малость: извлечь сердечник выключателя из стены. Для этого необходимо ослабить монтажные лапки. Это мы можем сделать, начав откручивать винты по бокам. Долго крутить не придется. Достаточно раз провернуть отверткой, и лапки ослабнут.
Вся сердцевина легко вытянется из коробки, достаточно прослабить винты крепежных лапок и слегка потянуть ее на себя.
И вот выключатель извлечен из стены. Перво-наперво проверяем, нет ли в контактах напряжения. Это можно сделать с помощью индикатора напряжения (отвертки-пробника). Если все в порядке, приступаем к заключительному этапу – отсоединение питающих проводов, путем откручивания крепежных винтов.
Будет просто прекрасно, если отсоединенные провода, торчащие теперь из старого подрозетника, окажутся в итоге достаточно длинными (не менее 15 см), чтобы их можно было легко соединить с заготовленным заранее кабелем. Тогда роль распределительной коробки сыграет старое отверстие демонтированного выключателя. Останется соединить между собой провода и обратно их затолкать в эту коробку. Теперь переходим к другому процессу – высверливанию нового уже заранее размеченного отверстия для подрозетника, где планируем установить выключатель.
При сверлении отверстия под подрозетник перфоратор или ударную дрель обязательно нужно переключить в режим сверления и ни в коем случае не использовать режим «комбинированный с долблением».
Перфоратор с коронкой по бетону
Для этого случая у нас есть коронка для бетона (диаметр 68–70мм). Теперь можно приступить к штроблению канавки в стене под проводку. Однако перед тем как долбить, нужно убедиться, что в стене не проходит никакой другой кабель, скажем, из распределительной коробки к розетке, иначе, решая одну проблему, вы неизбежно создадите другую. Как узнать об этой скрытой проводке? С помощью бесконтактного детектора напряжения, который вам «расскажет» с помощью светового индикатора обо всех внутристенных сюрпризах.
Штроба сделана перфоратором
Будем считать, что таковых не оказалось – можно смело прорезать канавку, не забыв переключить перфоратор в режим долбления. Так как мы имеем дело с одним кабелем, а не со жгутом этих кабелей, то и штроба не будет у нас широкой (глубина и ширина канавки не должна превышать 25 мм). Она может быть сделана по ширине самой проводки. Преимущество такого неширокого канала в том, что провод в нем не нужно специально закреплять, да и самой штукатурной смеси для заделки штробы потребуется совсем немного. И вот наш кабель уже спрятан, и следующий этап – это замазывание монтажной коробки в отверстии. Для этого процесса у нас уже есть алебастр. После того как алебастровая смесь подсохла, и подрозетник плотно сидит в «норке», приступаем к установке сердечника выключателя.
Если выключатель не совсем хорошо работал, то его можно попробовать отремонтировать.
Зажимаем провода
Совершаем монтаж по такому же принципу, как демонтаж, только в обратном порядке:
Крепим провода с помощью крепежных винтов.
Через боковые винты фиксируем лапки и проверяем насколько жестко сердечник выключателя закреплен в коробке.
Устанавливаем механизм вместе с декоративной рамкой, который должен без особых усилий защелкнуться и прижать рамку к стене.
Крепим клавиши (путем вставления до защелкивания).
Чаще всего двухклавишный выключатель нужно устанавливать таким образом, чтобы в итоге общий контакт (фаза) оказался вверху. Контакты в сердцевине выключателя можно определить так: фаза находится с одной стороны выключателя, а два вывода, которые идут на светильники – с другой.
Индикаторная отвёртка Теперь с трех проводов, идущих на выключатель, нужно определить фазовый. Для этого включите ненадолго напряжение и отверткой-пробником, – но только не обычной отверткой, – проверьте, на каком из проводов есть напряжение. Тот провод, от прикосновения к которому пробник подаст световой сигнал, и есть фазовый. Его можно аккуратно промаркировать определенным цветом.
Не забудьте снова отключить напряжениеи только после этого продолжить монтаж!
Теперь, когда выключатель мы «переселили» и закрепили на новом месте, займемся старым отверстием. Существует два варианта. Во-первых, можно использовать декоративную крышку, купленную в том же строительном магазине. Как правило, отверстия на крышке совпадают с отверстиями в подрозетнике. Поэтому не составит особого труда закрепить крышку и таким образом закрыть старое отверстие. Во-вторых, можно воспользоваться все тем же алебастром и просто замазать отверстие этой смесью. Какой из вариантов вам по душе – выбирайте сами.
Если у вас возникла необходимость перенести выключатель в другое место, – не ниже, не выше, а вообще на другую сторону стены или угла, – можно сказать, что все эти рекомендации и советы применимы и в этом случае.
Устанавливая выключатель на новое место, необходимо помнить, что новое месторасположение прибора должно быть недалеко от распределительной коробки, т.к. длина горизонтальной штробы не должна превышать 3-х метров.
Использование кабель-канала
Кабель-канал ПВХ
Но что, если вы желаете перенести выключатель без штробления стен. Возможно ли это? Возможно. Но лишь в том случае, если использовать накладное оборудование.
Плинтус с кабель-каналом
Стоит понимать, что главное достоинство накладных выключателей в том, что есть возможность обойтись без сложных операций, из-за которых, как правило, приходится чем-то жертвовать. Во-первых, чистотой в доме, а во-вторых, облицовочным материалом (обоями, кафелем, деревянными панелями, текстильными покрытиями и т.д.), которые, так или иначе, придется варварски оторвать, отломить, содрать. Важно отметить, что накладное оборудование при необходимости всегда будет легко переместить в другое удобное для вас место. Но как быть с проводкой? Куда ее спрятать, чтобы это было эстетично и в то же время защитило провода от повреждений?
Можно в таком случае использовать кабель-канал или специальный плинтус, который также может выполнить роль пластикового декора, в который можно без труда уложить проводку. Такой плинтус легко разбирается.
Нельзя устанавливать накладной выключатель в непосредственной близости от нагревательных приборов и систем отопления, а также в тех местах, где есть опасность попадания воды. Для прочности лучше всего использовать при монтаже накладного электрооборудования шурупы не менее 2,5 см длиной. При установке выключателя на кафель нужно использовать специальное сверло для плитки.
Работы закончены
Следуйте руководству из статьи, и вы увидите, что ничего сложного в выполнении такой работы нет.
Видео
Посмотрите видео о том, как перенести выключатель в гипсокартонной стене:
Благодаря этому видео вы будете знать, как перенести розетку или выключатель в бетонной стене:
Как перенести выключатель в другое место своими руками: причины и особенности монтажа
На чтение 5 мин Просмотров 295 Опубликовано Обновлено
Иногда возникают ситуации, когда необходимо переместить выключатель с одного места в другое, но не хочется разрушать стены. Некоторые вызывают профессионалов, а некоторые – самостоятельно ищут способы решения проблемы. Существует несколько различных способов перенести выключатель в другое место. Техника переноса в панельном и кирпичном домах ничем не отличается друг от друга.
Причины переноса
При изменении интерьера люди сталкиваются с необходимостью переноса выключателя
Основная причина, по которой нужно переносить – неудобство в пользовании, когда выключатель мешает открытию двери шкафа или кровать прикрывает доступ к нему. Это может произойти после перестановки мебели или ремонта.
Иногда люди сталкиваются с проблемой, когда чтобы включить свет и спальне, нужно дойти до коридора. Такое расположение очень непрактично и неудобно, поэтому надо перемещать или приобретать дистанционный.
При низком размещении существует риск, что им будет играться ребенок. Он может разобрать выключатель, проглотить маленькие детали и получить электротравму.
Технические вопросы переноса
Для начала необходимо приготовить материалы и инструменты, рассчитать длину провода, а также отключить счетчики. Обязательно надо проверить отсутствие тока с помощью индикаторной отвертки.
Существуют некоторые стандарты, которых нужно придерживаться:
Все провода должны располагаться вертикально или горизонтально. Нельзя их прокладывать по диагонали через стенку.
Наиболее подходящее сечение кабеля – 1,5 мм2.
Высота выключателя должна быть не менее 60 см от пола. Часто устанавливают по евростандартам – 90 см.
Использование шлейфа
Соединение выключателей шлейфом
Этот способ имеет как преимущества, так и недостатки. Основной плюс – сделать это легко и просто. Достаточно проложить кабель от старого выключателя к новому. Их получится два. Обычно шлейф используют для перемещения розеток.
Недостатки – это ненадежно и некрасиво. Когда в квартире или доме хороший ремонт, два выключателя портят весь внешний вид помещения.
Если воспользоваться двумя выключателями одновременно, может произойти короткое замыкание. При поломке старого устройства новое тоже становится нерабочим.
Удлинение провода
Перенос выключателя с помощью удлинения провода
Способ считается более надежным. Он заключается в присоединении куска нового кабеля к старому. Однако тут потребуется проделывание небольшой штробы. На месте старого выключателя нужно установить распределительную коробку, в которой будут размещены удлиненные провода. Эту коробку лучше спрятать в стену, чтобы она не портила внешний вид.
Для удлинения надо вынуть кнопку и корпус старого выключателя, а к новому перфоратором проделать штробу. Затем можно соединить провода, спрятать их в распределительную коробку и приступить к монтажу нового выключателя.
При необходимости возможно укорачивание проводов. Техника проведения работ аналогичная. Двухклавишный выключатель подключается так же, как и одноклавишный.
Вывод новой линии
Провода спрятаны под кабель-канал
Это надежный, но не самый быстрый способ переноса. При выключенном электичестве делается штроба. Она должна располагаться от распределительной коробки по направлению к новому выключателю. В штробе размещают провода. Все отверстия замазывают алебастром. Когда все провода будут подключены, останется только включить электрический ток.
Подсоединение без штробления
Перенос выключателя без штробления выполняется с помощью специальных конструкций. В магазинах можно приобрести кабель-канал. Выглядит, как длинная узкая пластиковая коробка. В него помещаются все провода, а само устройство крепится к стене. Кабель-канал можно встроить и в плинтус.
Для переноса без штробления не нужно разрушать стены и делать некрасивые отверстия. Но есть один нюанс – провода внутри кабеля должны быть цельные, а не кусками.
Что делать со старым отверстием
Заделывание отверстия старого выключателя в гипсокартоне
После того как старый выключатель демонтирован, отверстие от него нужно убрать. Для этого используется алебастр, гипс, шпаклевка. Выбранный раствор надо развести согласно инструкции и с помощью шпателя замазать отверстие.
После высыхания туда можно наклеить обои или повесить картину.
Как опустить выключатель ниже по стене
Существует несколько способов опустить выключатель ниже по стене. Делать это можно любым из вышеописанных способов: с использованием шлейфа, удлинением провода. Также разрешено пользоваться методом переноса с помощью кабель-канала.
Техника безопасности при переносе
Правильная схема прокладки кабеля
При несоблюдении техники безопасности возможно возникновение короткого замыкания, пожара и удара электрическим током. Часто неопытные электрики пренебрегают этими правилами, из-за чего страдают.
Обязательно перед началом любых работ с электричеством нужно обесточить помещения. Для этого выключаются автоматы в подъезде и квартире. После отключения индикаторной отверткой проверяется отсутствие тока.
Запрещено использовать кабеля различного сечения. Когда при переносе не рассчитывается нагрузка на сеть, велика вероятности короткого замыкания.
При соединении алюминия с медью обязательно надо пользоваться переходниками. Также не разрешено скручивать провода без изоляции.
Во время работ по переносу выключателя нужно следить, чтобы дети находились подальше. Стоит учитывать место расположения будущего устройства. Оно должно находиться в недосягаемости для ребенка.
Если используется кабель-канал, его запрещено размещать рядом с обогревательными приборами, кухонной плитой или батареей.
При установке выключателя на кафель используются специальные сверла. На него не должна попадать вода.
Несоблюдение правил техники безопасности приведет к тому, что выключатель не будет работать. Это в лучшем случае. В худшем – произойдет короткое замыкание или электротравма, которая может стоить жизни начинающему электрику.
Как перенести выключатель в доме своими руками и
По общепринятым нормативам выключатели света располагаются у входной двери комнаты, примерно на высоте плеч взрослого человека. Это делается для того, чтобы можно было, не заходя в тёмную комнату, ежесекундно натыкаясь на мебель и рискуя что-либо повредить, включить свет. С этой точки зрения такое расположение оптимально.
Тогда возникает вопрос, а зачем вообще переносить выключатели? Причин тут может быть несколько, попробуем рассмотреть наиболее типичные. Одновременно предложим альтернативные варианты. Дело в том, что их перенос, так же как и розеток – процесс трудоёмкий, грязный (связан со сверлением и пробивкой стен). Поэтому эти работы целесообразно проводить во время общего ремонта.
Зачем может понадобиться перенести выключатель?
Пример 1. В семье есть дети, которые не достают до штатного выключателя и нужно сделать так, чтобы и они могли включать свет. То есть опустить выключатель примерно на полметра – метр.
Пример 2. После расстановки мебели, выключатель оказался закрыт, к примеру, шкафом, и доступ к нему отсутствует.
Тут делать нечего, его нужно переносить.
Пример 3. Вам надоело, перед тем как лечь спать, вставать с кровати и идти к двери к выключателю, а потом в темноте возвращаться назад.
В этом случае вместо переноса можно рекомендовать установку местного освещения у кровати – бра, торшеры, на которых есть выключатель. До него можно будет дотянуться рукой. Если на бра нет выключателя, то в продаже имеются конструкции, устанавливаемые непосредственно на проводе «в разрыв цепи». Местное освещение даст возможность почитать перед сном и отключить свет, не вставая с кровати.
В этих случаях можно рекомендовать, оставив на месте штатный выключатель, смонтировать второй – в любом удобном месте. Дело в том, что в принципе на любой электроприбор можно поставить сколько угодно выключателей. Но монтировать провода к ним следует по определенным правилам.
2 типичные ошибки неопытных новичков
Внимание! Отдельные «умельцы» предлагают соединять выключатели последовательно или параллельно. Но что из этого получится:
при последовательном монтаже свет загорится только тогда, когда все выключатели будут в положении «ВКЛ».
Это значит, что для управления освещением придется переключать оба коммутирующих устройства друг за другом и следить за положением клавиш на них. Скажем иначе — если раньше пользовались одной клавишей, то теперь работайте двумя последовательно (второй дополнительно).
При параллельном соединении положение «Вкл» любого зажигает свет, а погасить его другим выключателем не получится. Но можно ошибиться, создав дополнительную цепь включения вторым. В этом случае придется также оперировать обоими устройствами для отключения света.
Типичные ошибки подключения ламп от двух выключателей демонстрируют схемы.
Параллельное соединение опытный электрик применяет только для монтажа розеток. Фазный провод L подводится поочередно к одним клеммам, а нулевой N — к другим. Проводник РЕ соединяет металлические детали корпусов таким же способом.
Внимание! Такие схемы публикуются специально для показа принципов работы устройств, а не монтажа. Хотя многие электрики упрощают себе работу и экономят на материалах таким способом.
По правилам все соединения проводов положено делать в клеммах распределительных коробок, подводя к ним шинами фазу, ноль и РЕ-проводник. В этом случае обрыв любого провода нарушит работу только одной розетки, а не всех сразу.
Монтаж трех розеток надо выполнять так.
Правильное подключение одного светильника к двум выключателям
Для такого случая надо использовать выключатели специальной конструкции. Их называют проходными. Они имеют три клеммы, в которых переключающий механизм подходящую фазу перекидывает на одну из двух отходящих цепочек.
Прокладка кабелей с подключением проводов в распределительной коробке и на клеммы выключателя является наиболее безопасным вариантом.
Проходной выключатель продается во многих магазинах, торгующих электрическими приборами. По внешнему виду он ничем не отличается от обычных моделей.
Внимание! Отдельные мастера могут установить обычную двухклавишную конструкцию.
У них используется четыре клеммы. Две из них, расположенные рядом, объединяют перемычкой и подают на них фазу. К оставшимся контактам подключают отходящие цепочки.
На первый взгляд, это кажется приемлемым вариантом. Но в действительности возникнут трудности: при включении обеих клавиш напряжение будет подано на все отходящие цепочки — алгоритм схемы нарушится.
А работает она так.
И в заключение несколько правил — советов, которые помогут вам сделать работу оптимально:
Имейте в виду, что электромонтажные работы дома целесообразно проводить комплексно и силами специалистов. Если у вас старая схема электроснабжения с алюминиевыми проводами, нет контура заземления, то ради безопасности есть смысл полностью заменить электропроводку. Тем более что в последнее время энерговооружённость нашего домашнего хозяйства значительно возросла и проводка, рассчитанная на 5 ампер тока, уже не соответствует требованиям.
Если же вы всё-таки решились на частичную переделку, то все соединения осуществляйте без лишних скруток и коммутаций. Например, перенося розетку, нужно подключать её целым проводом к распределительной коробке, а не соединять с проводкой старой розетки.
Соблюдайте правила безопасности:
отключайте электропитание перед работой;
проверяйте отсутствие напряжения на рабочем месте;
принимайте меры, препятствующие его несанкционированной подаче другими людьми.
Перенос розеток в квартире – перенести и добавить розетки и выключатели в Санкт-Петербурге
Перенос розеток в квартире требуется для комфортного пользования электрическими приборами, которые плотно вошли в нашу жизнь. Телевизоры, аудио-видео техника, компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты, прочая бытовая техника и электроника. Для этого потребуется добавить розетки, которых как правило не хватает и появляется паутина удлинителей.
перенос розеток под телевизор на стену
перенос розеток и выключателей в комнате
Чтобы избежать этого необходимо добавлять и переносить розетки, в результате вы получаете удобство и комфорт, избавляете себя от ненужных проводов, растянутых по квартире.
Перенос выключателей
перенос выключателя ближе к двери
перенос розетки и выключателя в комнате
Перенос выключателей в квартире выполняется совместно с переносом и монтажом дополнительных розеток. В большинстве домов советской постройки и современных новостройках выключатели расположены слишком высоко или далеко от входной двери. Согласитесь, приятно зайти в любую комнату и сразу включить свет, а не искать в темноте выключатель.
Перенести розетки в квартире
пример как перенести розетки в комнате
пример как добавить розетки в комнате
Перед тем как перенести выключатель или добавить розетки в квартире, необходимо продумать, где вам требуются новые точки. Определите для себя месторасположение новых розеток и выключателей для удобного использования в будущем. Лучше составить план (схему) хотя бы от руки.
Дополнительные розетки
перенос розеток для телевизора на стене
перенос розеток для кровати в спальне
Комнаты, коридор, спальня, гостиная и подсобные помещения квартиры… рекомендуется предусмотреть дополнительные электрические розетки для бытовой техники, электроники и современных гаджетов.
Добавить ТВ и Интернет розетки
перенести и добавить розетки в новостройке
установить и подключить розетки после отделки
Не забудьте добавить розетки для ТВ (телевидения) и интернета. Все больше современной электроники требует подключение к интернету (Смарт ТВ, компьютеры, ноутбуки, телевизионные приставки интернет- провайдеров и т.д.) Не надейтесь на WI-FI, многим из них требуется подключение через компьютерный кабель (витая пара). Если вы не сделаете это в процессе ремонта квартиры, то в будущем по квартире расползутся провода для интернета и телевизоров, которые придется прокладывать наружно, портя внешний вид только что сделанного ремонта. Подробности читайте в разделе
Слаботочка в квартире
Перенос розеток и выключателей
черновой перенос розеток в квартире
установка розеток после чистовой отделки
Хотите перенести существующую розетку или выключатель? Требуется добавить новые розетки в квартире? Мастера компании «Домашний электрик» предложат оптимальные варианты как перенести и добавить розетки в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленинградской области.
Перенос розеток без пыли
как перенести и добавить розетки без пыли
как перенести и добавить розетки без пыли
Перенос существующих розеток и монтаж дополнительных розеток выполняется с применением профессионального инструмента. Штроборез с промышленным пылесосом гарантирует минимальное количество пыли по сравнению с другими способами резки штроб. Узнать более подробно о беcпылевом штроблении можно в разделе
Штробление без пыли
Бесплатная консультация
Требуется консультация специалиста? Хотите перенести выключатели и добавить розетки, звоните по телефону: +7 (812) 642-84-64 или пишите в WhatsApp и получите ответы на интересующие вопросы. Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником.
Гарантия на перенос розеток
Электромонтажная организация «Домашний электрик» дает официальную гарантию 18 месяцев на перенос, монтаж, установка дополнительных розеток и выключателей в новостройке или квартире советской постройки (дома 504, 606, 121, 137 серии, сталинский дом, хрущевка, корабль, панельный и кирпичный дом). Ознакомиться с полным перечнем наших услуг можно в разделе
Наши услуги
Как перенести розетку в другое место без штробления и сделав штробу
Для того чтобы перенести розетку в другое место в панельном либо кирпичном доме, не нужно быть опытным электриком и иметь специальный инструмент. Существует несколько простых методов, которые позволят осуществить перенос, не разрушая отделку стен – без штробления и пыли. Также можно сделать полноценную замену линии от распределительной коробки, если новое место установки розетки гораздо дальше, чем было. Далее мы рассмотрим простые инструкции электромонтажных работ, наглядные видео уроки и, конечно же, ошибки, которые не следует допускать!
Способ №1 – Использование шлейфа
Наверное, наиболее небезопасный из всех вариантов, т.к. в этом случае от старой электрической «точки» создается перемычка к новому месту подключения. В результате Вы не то чтобы переносите розетку вниз или вверх, Вы просто создаете рядом еще одну.
Преимущество такого метода заключается в том, что в результате Вы будете иметь новую розетку и в то же время сможете оставить старую. К тому же затраты материалов на то, чтобы самостоятельно перенести розетку, сводятся к минимуму.
Однако недостатков Вы получите гораздо больше:
Соединение шлейфом является весьма ненадежным и крайне не рекомендуется правилами ПУЭ.
Провод от точки к точке будет проложен горизонтально, что также крайне опасно (мы привыкли, что разветвление к выключателям и другой фурнитуре проводиться только вертикально). По своей забывчивости можно случайно нарваться на поражение током, если, к примеру, Вы решите просверлить отверстие в стене. Чтобы такого не произошло, рекомендуем перед тем, как перенести розетку, выполнить поиск электропроводки в стене.
Токовая нагрузка на розетки возрастет, т.к. две точки будут соединены между собой единым шлейфом. Если Вы подключите в обе розетки мощные электроприборы (к примеру, электроплиту и СВЧ-печь), проводка может выйти из строя и как следствие – короткое замыкание.
Наглядно увидеть процесс подключения шлейфа Вы можете на данной видео инструкции:
Использование перемычки
Кстати, соединение шлейфом может иметь еще одно весомое преимущество – провод не обязательно укладывать в стене. Можно самостоятельно перенести розетку открытым способом, применяя кабельный канал. Также в этом случае более предпочтительно использовать накладную модель изделия, что позволит осуществить перенос на другое место не штробя бетонную стену! Такой вариант используют чаще всего для того, чтобы красиво перенести розетку на шкаф в кухне либо на балкон.
Способ №2 – Удлинение провода
Второй способ самостоятельно перенести розетку в квартире – просто продлить электрическую линию к новой штробе. В этом случае придется разрушить стену, но все же данный вариант более правильный, чем первый.
Технология выглядит следующим образом:
Отключаем автоматический выключатель розеточной группы.
Индикаторной отверткой проверяем отсутствие тока на клеммах.
Снимаем декоративную крышку и вытягиваем корпус из штробы.
Перфоратором создаем штробу к новой точке подключения.
Удлиняем линию, скрепляя жилы между собой скруткой либо другим способом соединения проводов.
На месте старой штробы устанавливаем распределительную коробку и укладываем в нее место скрепления жил.
Устанавливаем подрозетник и подключаем розетку к сети.
Вот так можно осуществить простой перенос розетки со штроблением на другую стену либо даже в пол (иногда используется и такой вариант). Обращаем Ваше внимание на то, что удлинять кабель необходимо кабелем точно такого же сечения и металла изготовления. Если Вы не знаете, какой диаметр старых жил, рекомендуем ознакомиться с инструкцией по определению сечения кабеля.
Видео урок по удлинению кабеля
Также может возникнуть более простая ситуация — розетку нужно перенести ближе к распределительной коробке и провод придется не наращивать, а укорачивать. В этом случае все проще – создаем новую штробу, укорачиваем линию и осуществляем монтаж изделия.
Главная ошибка, которую могут допускать электрики при использовании этого метода – соединение удлиненного провода закладывается в старую штробу подрозетника и замазывается алебастром. Так делать категорически запрещается, т.к. в этом случае доступ к соединителям будет закрыт, хотя они выходят из строя чаще, чем цельный участок электросети!
Способ №3 – Вывод новой линии
Ну и наиболее безопасный и надежный метод переноса электрической розетки – добавление провода от распределительной коробки. В этом случае придется потратить больше времени и сил, но, как мы уже сказали, так будет правильно! К тому же новое ответвление провода позволит перенести изделие даже на противоположную стену.
Итак, сначала Вам необходимо будет отключить электричество в доме, после чего демонтировать старую линию вместе с розеткой. Штроба замазывается раствором и вместо нее создается новая, ведущая с одной стены на другую либо даже к другой комнате сквозь стену (на Ваше усмотрение). Далее кабель укладывается в созданное углубление, ведется к новому подрозетнику, где и подключается к сердцевине.
Как Вы видите, ничего сложного нет, проблема лишь в том, что придется самому разрушать отделку стен, что не особо логично после капитального ремонта. Вот мы и перечислили все наиболее популярные способы. Надеемся, что теперь вы знаете, как перенести розетку в другое место своими руками!
electric — Как я могу использовать выключатель света для конкретной розетки?
Вы можете проверить, включаются ли также какие-либо другие розетки в комнате. При этом проверьте верхние и нижние выходы каждой розетки отдельно; Розетка с двумя розетками может быть «разделена» так, чтобы ее верхний и нижний выходы находились в разных цепях, что позволяет питать выходы от разных выключателей (что позволяет увеличить общую нагрузку) или позволяет переключать одну розетку, но не другую.
Если вы уверены, что переключатель управляет только одной розеткой, а не другой, то вам лучше попросить арендодателя внести какие-либо запрошенные изменения или, как говорит DA01, купить настройки беспроводного переключателя для той, которой вы хотите управлять. Вы не владеете этим пространством (если под словом «квартира» вы на самом деле не подразумеваете «кондоминиум»), и возиться с проводкой, не зная, что вы делаете, может быть чрезвычайно опасно для вас и для других, живущих в том же главном здании.
Если вы собираетесь сделать это самостоятельно, сначала (после отключения соответствующих прерывателей) вы захотите снять переключатель с линии на розетку, которая в данный момент включена; вы делаете это очень просто, удаляя все черные провода, которые в настоящее время подключены к коммутатору, и соединяя их вместе с помощью гайки для проводов вместе с дополнительным черным проводом, который снова подключается к коммутатору.Это обеспечивает бесперебойную подачу питания в ранее коммутируемую розетку независимо от положения переключателя и по-прежнему подает на коммутатор питание для новой розетки, которую он будет контролировать.
Затем вы хотите отключить розетку, которую вы хотите отключить от текущего источника питания. Это делается путем удаления всех черных проводов, подключенных к розетке, сращивания и затяжки их вместе, чтобы гарантировать, что соединения с другими розетками, находящимися «ниже по потоку» от этой в цепи, сохранят свое питание.Если есть только один черный провод, просто закройте его небольшой гайкой и обмоткой изоленты. Сделайте то же самое с белым проводом (ами) в коробке и с оголенными проводами (если их больше одного, они уже должны быть подключены).
Теперь вам нужно подключить переключатель к розетке, с которой вы хотите им управлять; для этого требуется проложить линию Romex 14/2 (или 12/2 на всякий случай) от распределительной коробки через стены к рассматриваемой розетке. Это потребует вырезания или сверления отверстий в стенах и потолке для подачи проволоки, а также просверливания отверстий в шпильках и пластинах, которые блокируют ваш путь, и представляет собой довольно серьезный проект DIY.Вам нужно знать, как правильно запустить Romex, чтобы вы или кто-то другой не получил шок через несколько лет, когда они прибьют что-то к токоведущему проводу или прикоснутся к металлической шпильке, которая находится под напряжением из-за провода, проходящего через него. Вот почему я предлагаю позволить вашему домовладельцу сделать это; вы можете сделать это ОЧЕНЬ неправильно и стать причиной огромной ответственности для вашего арендодателя (и если он узнает, что вы это сделали, то и для вас тоже).
После того, как провод проложен, подключение становится довольно простым; просто подключите черный провод на стороне переключателя к другому концу переключателя, присоедините белый и неизолированный провода к белому и оголенному жгуту, уже находящемуся в коробке, а затем в розетке подключите черный провод вашего нового кабеля к золотой винт с правой стороны розетки, белый провод к серебряному винту с левой стороны и неизолированный провод к зеленому или черному винту сверху или снизу.ЗАПРЕЩАЕТСЯ соединять эти новые провода вместе с любыми существующими проводами в коробке (за исключением, возможно, заземления неизолированного провода). Установите выключатель и розетку в коробки, но пока не закрывайте их. Включите прерыватель (и) и убедитесь, что выключатель правильно управляет розеткой, подключив что-то вроде лампы (тестер вилки также является хорошей идеей) и щелкнув выключателем.
Освещение
— замена квартирного светильника со встроенным выключателем
Замена бортовой лампы с переключателем на лампу без переключателя приведет к тому, что свет будет гореть круглосуточно.Вы не можете это исправить. Изменение ламп запрещено (NEC 110.3).
Вы арендатор и не можете решить заменить свет. Вы не можете переделать здание: оно вам не принадлежит. Самое большее, что вы можете сделать, — это определить понравившийся вам свет и спросить арендодателя, можно ли его обновить, а затем выработать разделение затрат на покупку и установку.
Самостоятельная установка
исключена, если: а) арендодатель не дает на это явного согласия и б) местное законодательство предусматривает отказ от права на «мелкий ремонт», который позволяет выполнять эту работу специалисту, не являющемуся электриком.Излишне говорить, что если есть уже существующее условие, которое создает проблему с кодом или безопасностью, или если вы провалите работу, , вы все вкладываете в стоимость, пока работа не будет выполнена правильно — либо сейчас, либо в процессе- из. Это кажется рискованным.
Есть то, что вы не можете сделать, и есть то, что вы, , должны сделать, .
Лампочки — это расходные материалы, и в арендуемой квартире вы, арендатор, обязаны заменять их по мере того, как они перегорают! Подсчет люминесцентных ламп и стартеров. Плохая работа люминесцентного светильника, вероятно, связана с изношенными лампами — при каждом запуске они становятся немного более устойчивыми к запуску, пока стартер не может больше запускать их самостоятельно — в течение короткого времени они будут работать с какими-то маленькими дополнительный «пинок».Темные полосы на концах трубок — верный признак плохих трубок. Хорошая новость заключается в том, что производители ламп не бездельничали; они участвуют в гонке со светодиодами за лучшее качество света и побеждают. Любая проданная сегодня лампа имеет индекс цветопередачи 80; стремитесь к 90 или 95. Глядя на трубку, она будет выглядеть так же, но если вы посмотрите на материал в комнате, которую освещает лампа , он будет выглядеть фантастически .
Также возможно, что в люминесцентной лампе есть стартер, стартер изношен.Вы можете износить , оставив его включенным; он будет пытаться запустить трубки 120 раз в секунду. Поскольку он легко откручивается, он считается как лампочка, и его замена в вашем баке.
Есть небольшая вероятность, что проблема в люминесцентном балласте, особенно если он гудит, и тембр его гудения недавно изменился. Вам не разрешается менять балласты; Арендодатель несет ответственность за содержание этой части приспособления. Пришло время продать ему идею светодиодов (и это хорошая идея).
Еще одно. Я не знаю, что заставило вас пойти и купить дом часть . Совершенно глупо. Желание выполнять свою собственную работу над квартирой арендатора — это простой случай «HGTV Fever»: вы хотите владеть домом, но не делаете этого. Ну СТОП Никаких полумер . В Home Depot шины не пинают. Не смотреть каналы (или форумы) по ремонту дома. Обратитесь сразу к специалисту по финансовому планированию AF и получите искренний, непредубежденный, «готовый рассматривать новые идеи» и «готовый отказаться от привычек и шаблонов убеждений», анализирующий себя разговор о том, как сделать дом владение финансовой реальностью для вас.
Сделай сам для вашей квартиры: Как заменить выключатель света на диммер — Мидтаун — Нью-Йорк
Диммер — это беспроигрышная ситуация: он позволяет использовать широкий диапазон света, помогает окружающей среде за счет экономии электроэнергии и снижает ваши счета за электроэнергию.
Для начала убедитесь, что ваши лампочки можно приглушить, что должно быть указано на упаковке. Если у вас есть лампы накаливания или галогенные лампы, то все в порядке. Однако большинство современных ламп малой мощности, таких как компактные люминесцентные лампы или светодиоды, не могут быть затемнены.Некоторые компактные люминесцентные лампы имеют регулировку яркости, но обычно имеют очень ограниченный световой градиент и имеют тенденцию гудеть. По словам Натаниэля Гарбера, владельца Garber Hardware, семейного магазина бытовой техники, существующего с 1884 года, последние светодиодные лампы с большей вероятностью будут регулироваться яркостью, но для них требуется специальный диммер из-за их меньшей мощности.
После того, как вы решили, подходит ли ваше освещение для диммера, вам нужно будет купить тот, который подходит к вашему переключателю.Большинство выключателей освещения в городе — стандартные однополюсные выключатели, то есть только один выключатель управляет одним светом.
DNAinfo / Rebecca Ngu
Однако некоторые переключатели бывают двухполюсными или трехпозиционными, что означает, что два переключателя управляют одним осветительным прибором (например, переключатель вверху и внизу лестницы). Убедитесь, что вы покупаете диммер нужного вам типа. Поскольку подавляющее большинство однополюсных переключателей, мы сосредоточимся на них в этом руководстве, но если у вас есть двухполюсный или трехпозиционный переключатель, ознакомьтесь с полными инструкциями здесь.
Диммер под рукой, подойдите к коробке выключателя в вашем доме — металлической коробке в вашем доме, которая контролирует электрический поток. Отключение правильного автоматического выключателя — это мера предосторожности, которую вы всегда должны предпринимать перед тем, как приступить к домашнему электрическому проекту.
Выключите автоматический выключатель, который управляет вашим осветительным прибором. Гарбер рекомендовал включать и выключать каждый выключатель, чтобы выяснить, какой выключатель какими устройствами управляет, даже если выключатели промаркированы, для максимальной точности.
YouTube / The Home Depot
Для начала открутите внешнюю стеновую пластину.
YouTube / The Home Depot
Чтобы выяснить, полностью ли вы отключили электричество в своей линии, вы можете проверить провода с помощью тестера напряжения, инструкции для которого вы можете найти здесь.
YouTube / The Home Depot
После того, как все будет в безопасности, открутите выключатель света от электрической коробки.
YouTube / The Home Depot
Осторожно отсоедините два провода, прикрепленные к переключателю.- Скорее всего, это сплошные медные провода, — сказал Гарбер.
YouTube / The Home Depot
Если концы домашних проводов погнуты или изношены, отрежьте их с помощью инструмента для зачистки проводов. Если концы не оголены, используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы удалить примерно 3/4 дюйма изолированного кожуха.
YouTube / The Home Depot
К диммеру следует присоединить три провода, обычно два черных или белых и один зеленый.Приклейте оголенные концы черного или белого проводов к домашним проводам, которые вы только что отсоединили от выключателя. Если можете, сопоставьте провода по цвету, но если нет, вы можете, как правило, соединять провода, как хотите — порядок не имеет значения. Однако сверьтесь с вашими инструкциями, так как некоторые диммеры имеют особые требования.
YouTube / The Home Depot
Закрутите прилагаемые пластиковые гайки для проводов поверх плетеных проводов для изоляции. Гарбер рекомендовал обмотать проволочные гайки изолентой, чтобы закрепить гайки более плотно.
Затем прикрепите зеленый провод, называемый проводом заземления, либо к винту заземления, либо к проводу заземления в распределительной коробке, а также навинтите гайку провода.
YouTube / The Home Depot Закрутите переключатель регулятора яркости света обратно в электрическую коробку, осторожно отодвинув пучок проводов, стараясь не разрушить сделанные вами крепления. Теперь выполните начальные шаги в обратном порядке, закрутив диммер и снова прикрепив внешнюю стеновую пластину. Включите автоматический выключатель, восстановив питание, и переместите диммер вверх и вниз.Теперь наслаждайтесь мягким романтическим освещением.
БОЛЬШЕ РУКОВОДСТВ ДЛЯ СДЕЛКИ:
► Устранение низкого давления воды в кране ► Вешивание тяжелых предметов на стены ► Крепление работающего унитаза ► Как прочистить все виды сточных вод
Как переместить выключатель света
Перемещение выключателя света (или другого электрического соединения, например розетки) может показаться сложной задачей.Однако, если вы примете необходимые меры предосторожности и будете внимательно следовать инструкциям, вы сможете сделать это за пять простых шагов. Описанный здесь процесс может помочь вам переместить переключатель с одной стороны стены на другую, например, со стены внутри одной комнаты в следующую комнату или коридор.
Шаг 1. Примите меры предосторожности перед перемещением выключателя света
Примечание по безопасности: Во избежание поражения электрическим током необходимо выключить автоматический выключатель на главной панели. Убедитесь, что это сделано, проверив, включается ли прикрепленное приспособление или прибор, когда вы щелкаете выключателем, который хотите переместить.Прикрепите сообщение к дверце панели автоматического выключателя, предупреждающее никого не касаться переключателей внутри панели, пока вы работаете.
Шаг 2 — Снимите выключатель со стены
Поднимите расходные материалы для выключателя на Amazon.
Поскольку вы просто перемещаете коммутатор через стену на другую сторону, вам не нужно устанавливать дополнительные кабели — существующая проводка должна быть в порядке.
2.1— С помощью отвертки снимите крышку с распределительной коробки, затем выверните винты, удерживающие выключатель, и вытащите выключатель и провода из коробки до упора.Поднесите мультиметр к черному проводу, идущему к клемме переключателя и заземлению, чтобы убедиться, что он не запитан. Снимите все гайки с проводов и отсоедините все соединения, отметив, где идет каждый провод.
Если внутри коробки два кабеля, один из них идет к прибору, а другой идет от автоматического выключателя главной панели.
Если есть только один кабель, он выводит горячий провод прямо из приспособления.
2.2— Вытянув провода, оцените, как коробка прикреплена к шпильке, и удалите винты или гвозди, удерживающие ее на месте.Если это невозможно, вы можете аккуратно оторвать коробку от шпильки с помощью большой плоской отвертки или монтировки, а затем использовать сабельную пилу с коротким лезвием для резки металла между коробкой и шпильками, чтобы отрезать гвозди и высвободить шпильку. коробка. Кабель предохранит коробку от выпадения.
2.3— Не вставив коробку внутри стены, посмотрите, где кабель входит в коробку, возьмитесь за противоположный конец плоскогубцами и, наклоняя его вперед, потяните за коробку, чтобы вывести ее из стены через отверстие. но будьте осторожны, чтобы не повредить отверстие.Если два кабеля входят в каждый конец, один конец можно освободить, сняв стопорную гайку с кабельного разъема, а затем протолкнув кабельный разъем со всеми его проводами внутрь стены. Затем вы можете приступить к снятию коробки.
2.4— Когда коробка снята, вы можете извлечь кабель из коробки, ослабив кабельный разъем. Коробка должна быть или может быть многоразовой для другой стороны.
Шаг 3. Определите новое местоположение
3.1— Закрепив длинное сверло в сверле, поместите сверло точно горизонтально напротив шпильки в верхнем углу отверстия и просверлите отверстие в отверстии. гипсокартон с другой стороны стены.Затем вы можете опустить сверло к нижнему углу отверстия и просверлить второе отверстие вдоль шпильки. Эти два отверстия предоставят вам расположение одной стороны электрического блока на новом месте.
3.2— Стоя по другую сторону стены, проведите вертикальную линию между двумя просверленными отверстиями.
3.3— Приложите электрическую коробку к стене и, разместив ее вдоль линии, обведите контур коробки на стене.
S tep 4 — Установка коробки на место
4.1— Используйте кольцевую пилу или лобзик, чтобы аккуратно прорезать отверстие в гипсокартоне. Если аккуратно вырезать, кусок можно использовать, чтобы залатать отверстие старого переключателя.
4.2— Вытащите кабели через отверстие. Пропустите один кабель через заглушку до разъема кабеля и закрепите его в коробке контргайкой.
4.3— Все провода от 2-го кабеля (если их больше одного) должны быть скреплены лентой вместе с веревкой длиной около 10 дюймов.Затем вы можете пропустить струну через 2-й выбивной элемент снаружи, не протягивая провода. Это позволит снова вставить коробку на место точно так же, как она была снята, только в обратном порядке.
4.4— Совместите коробку с поверхностью стены и с помощью длинной отвертки и двух винтов закрепите коробку на месте.
4.6— После этого вы можете потянуть за шнур, чтобы ввести провода и кабельный разъем, и закрепить его стопорной гайкой.
Шаг 5. Повторное подключение коммутатора
5.1— Вытянув все провода из коробки, возьмите провода заземления, прикрепите или скрутите их вместе и подключите их к винтовой клемме заземления внутри коробки с помощью дополнительная деталь, которая будет подключаться к зеленому винту клеммы заземления на переключателе.
5.2a— Теперь вы можете подключить два черных провода к каждой из двух клемм переключателя и соединить два белых провода вместе, закрепив их проволочной гайкой.
5.2b— или, если есть только один кабель, подключите его к одной из клемм переключателя, а белый провод подсоедините к другой клемме.
Возврат к работе
Теперь вы можете вернуться к главной панели и снова включить выключатель. Все должно быть в порядке, и переключатель должен работать нормально.
После этого работу можно завершить, используя кусок гипсокартона из шага 4.1. Закрепите тонкий кусок дерева длиной около шести дюймов, чтобы заблокировать первое отверстие, и прикрутите его до уровня стены, которую вы готовы заделать.
Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.
Как исправить сломанный выключатель света
Ваш выключатель света не работает? Не нужно оставаться в темноте. ForRent.com здесь, чтобы украсить ваш день, показывая, как исправить сломанный выключатель света. Вот краткое описание того, что вам понадобится: — Определите, какой переключатель света вам нужен. -Однополюсный -Трехходовой -Четырехходовой -Двухполюсный -Перед запуском отключите питание переключателя света перед ремонтом. -Вы не хотите, чтобы вас ударило током. -Откручиваем стеновую пластину от стены. -Затем выкручиваем выключатель с распределительной коробки. -Далее откручиваем провода подключенные к розетке выключателя. -Помните, какой провод идет в какую клемму. -Подключите провода к их клеммам и прикрутите их. -Нейтральный провод белый и идет с серебряным винтом. — Горячий провод черный (иногда красный) подключается к латунному винту. -Заземляющий провод зеленого или неизолированного медного цвета и идет к зеленому винту или электрическому блоку. -Ввинтите выключатель в распределительную коробку. -Заменить настенную пластину.
Определите, какой переключатель света вам нужен. Однополюсный переключатель является наиболее распространенным — он управляет мощностью путем включения или выключения переключателя. Вам также может потребоваться проверить трехпозиционные и четырехпозиционные переключатели, а также двухполюсные переключатели. Заменить выключатель света на самом деле довольно просто, но обо всем по порядку — и это важно: не забудьте отключить питание перед ремонтом. Вы не хотите, чтобы вас ударило током. Отвинтите настенную пластину от стены с помощью отвертки с плоским жалом. Затем открутите выключатель от распределительной коробки. Затем вам нужно открутить провода, подключенные к розетке, с помощью отвертки с крестообразным шлицем. Обратите внимание, какой провод в какую клемму идет. С новым переключателем в руке совместите провода с их клеммами и прикрутите их. Нейтральный провод белого цвета и идет к серебряному винту. Горячий провод черного цвета и подключается к латунному винту (обратите внимание, что горячий провод иногда бывает красным).Заземляющий провод либо зеленый, либо медный, он идет к зеленому винту или электрическому блоку. Затем ввинтите переключатель в распределительную коробку. Замените настенную пластину. Вы успешно научились заменять выключатель света. Начните сегодня поиск вашей следующей квартиры, дома на ForRent.com. * Мы не можем обещать, что следующие методы не доставят вам неприятностей с управляющим недвижимостью. Прежде чем начинать любой из этих проектов, убедитесь, что у вас есть письменное разрешение.
Опубликовано: 1 июня 2017 г.
Сообщение навигации
Устранение неисправностей неисправного переключателя света
У вас дома есть выключатель света, который не работает должным образом? Если у вас есть отвертка, тестер напряжения, изолированные плоскогубцы и разъем для проводов, вы можете устранить неисправность переключателя света, чтобы определить проблему и, при необходимости, заменить переключатель.Выключатели света недороги, и их замена занимает совсем немного времени.
Соблюдайте осторожность при работе с выключателями света, они могут быть очень опасными. Если вам неудобно работать с электричеством, обратитесь к профессиональному электрику. Никогда не работайте с электрическими розетками, выключателями или приспособлениями, если вы не разбираетесь в электрических схемах и базовой домашней электропроводке.
У выключателя света есть мелкие детали, полностью заключенные в пластиковый корпус, поэтому, если выключатель неисправен, лучшим вариантом будет его замена.Но перед тем, как заменить его, необходимо определить, неисправен ли выключатель света или проблема в проводке.
Диагностика проблем с переключателем света
Если выключатель света вообще не работает, возможно, в цепи нет питания. Убедитесь, что выключатель в вашей коробке выключателя включен, и определите, есть ли другие отключенные розетки, а также включите их. Это самое простое решение, которое вы можете попробовать сначала, чтобы устранить проблему.Если все прошло проверку, возможно, у вас неисправный переключатель или неисправная проводка в соединении.
Если свет мигал, возможно, вам нужно пойти немного дальше. Проблема может заключаться в ненадежном соединении или отключении розетки в той же цепи. Первое, что вам нужно сделать, это выключить питание переключателя, прежде чем брать его в руки.
Убедившись, что прерыватель выключен, снимите крышку и открутите переключатель. С помощью изолированных плоскогубцев вытащите выключатель из электрической коробки, следя за тем, чтобы ваши руки, инструменты и другие предметы не касались клемм.
Используйте тестер напряжения, чтобы проверить, получают ли клеммы питание. Во-первых, убедитесь, что ваш тестер напряжения работает, вставив провода в исправную розетку, чтобы убедиться, что он получает показания. Если он работает, проверьте переключатель, прикоснувшись проводом от измерителя напряжения к зеленому винту заземления, а другим проводом — к латунной клемме. Если свет не горит или счетчик показывает ноль, переместите провод к другому латунному выводу. Если вы по-прежнему не получаете показания, можете обращаться с переключателем.
Потяните за черные провода, идущие от переключателя, чтобы определить, плотно ли они подключены. Если один из них не закреплен, затяните его клеммный винт до фиксации. Затем вверните выключатель обратно в электрическую коробку и включите прерыватель, чтобы проверить его. Если свет работает, прикрутите крышку на место, и все готово.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если провода действительно были ослаблены, осмотрите переключатель, чтобы определить, есть ли на нем признаки расплавленного пластика. В этом случае вам также необходимо заменить переключатель, так как он был поврежден электрической дугой.
Если ни один из черных проводов не отсоединился, выполните действия, чтобы снова отключить питание коммутатора. Затем отсоедините оба провода от переключателя, скрутите их плоскогубцами и прикрутите соединитель. Включите прерыватель, и если теперь загорится индикатор, вероятно, у вас неисправный переключатель, и вам нужно его заменить.
Если свет по-прежнему мигает или не загорается при обходе переключателя, проблема может заключаться в слабом соединении где-то еще в цепи, и вам придется либо провести дальнейшее исследование, где светильник подключается к цепи, либо позвонить. эксперт диагностирует проблему.
Ресурсы, представленные на этом сайте, предоставляются в качестве общей информации, и Reddi Industries не несет ответственности за какие-либо вопросы, связанные с содержанием, представленным здесь . Мы стараемся предоставить актуальную / точную информацию, но эта статья может содержать информацию, которая не соответствует вашей ситуации . Если вы пытаетесь отремонтировать или модифицировать оборудование у себя дома или на работе, делайте это только в том случае, если у вас есть соответствующая квалификация.
Что нужно знать об утилитах при переезде на работу
Вы получили отличную работу и вам нужно переехать в новую квартиру до вашего начала.Поздравляю! Но прежде чем сделать следующий большой шаг, не забудьте управлять всеми административными задачами по переезду, такими как отключение коммунальных услуг на старом месте и включение обслуживания на новом. Это несложно, но лучше сделать это заранее, чтобы не преподнести неприятных сюрпризов после переезда.
Уточните у арендодателя
Прежде чем взять трубку или перейти на какой-либо веб-сайт, поговорите со своим арендодателем или управляющим недвижимостью, чтобы узнать, какие услуги могут покрываться арендной платой, а за что нужно платить самостоятельно.В некоторых квартирах, например, может предусматриваться вывоз мусора, но вам придется обеспечить собственное электричество и доступ в Интернет. В некоторых квартирах все коммунальные услуги входят в арендную плату, хотя это бывает довольно редко.
Некоторые домовладельцы не сдадут ключи и не предоставят вам доступ к вашей квартире, пока вы не предоставите доказательство того, что коммунальные услуги были включены на ваше имя. «У меня был управляющий недвижимостью, который потребовал, чтобы на мое имя были установлены службы электроснабжения и водоснабжения, — говорит Зак Мэй, который недавно переехал из Мемфиса в Вашингтон, округ Колумбия.C., для смены работы. Уточнение таких правил поможет избежать неприятных сюрпризов в день переезда.
График отключения в вашей старой квартире
Сосредоточившись на своей будущей квартире, не забудьте запланировать отключение в коммунальной компании того места, в котором вы сейчас находитесь. Сделайте это как минимум за две недели, чтобы с вас не взимались счета за коммунальные услуги. после того, как вы перестанете жить в квартире.
У Зака есть небольшая ужасная история о том, как он не отключил свои коммунальные услуги.«Мне не удалось добиться, чтобы мой старый управляющий потребовал, чтобы новый арендатор подключил электричество после того, как я переехал, и мне пришлось столкнуться с чрезмерным счетом за электроэнергию. Несмотря на споры об этом с электрической компанией, я оставался ответственным за оплату счета, поскольку услуга оставалась на мое имя ».
Итог: будьте бдительны при остановке и запуске служб по обе стороны переезда.
Если вы живете в одном штате и одна и та же коммунальная компания обслуживает и ваш старый, и новый адрес, вам может хватить одного звонка для перевода услуги.
График ЖКХ на новую квартиру
Если вы переезжаете в новый город и работаете с новой коммунальной компанией, вам может потребоваться предоставить много информации для создания новой учетной записи, включая дату рождения и номер социального страхования. Это может помочь коммунальной компании одобрить ваш кредит и позволить вам оплачивать онлайн или настраивать автоматические платежи, вместо того, чтобы платить более обременительным способом, например чеком.
Также будьте готовы к плате за установку или активацию.Некоторые коммунальные предприятия взимают единовременную плату за то, чтобы ваше обслуживание работало, и вы захотите внести на это бюджет в течение первого месяца проживания в новой квартире.
Вы, вероятно, не удивитесь, узнав, что планирование имеет решающее значение. Чтобы включить утилиты или перевести их на ваше имя, может потребоваться две недели или больше, поэтому, если возможно, начните процесс, как только у вас появится новый адрес. В некоторых случаях техническому специалисту потребуется позвонить в вашу квартиру, чтобы все настроить, поэтому стоит знать об этом заранее и запланировать это, прежде чем вам срочно понадобятся ваши услуги при въезде.
Какие коммунальные службы вам нужно будет настроить? Обязательно уточните у арендодателя, но типичные варианты, на которые вам, возможно, придется подписаться, включают:
Электричество
Вода
Природный газ
Удаление отходов
Интернет и ТВ
Точно так же, как ваш первый день на новой работе требует от вас заполнения большого количества документов, новая квартира требует небольшого административного внимания, прежде чем вы сможете в полной мере воспользоваться ее преимуществами.
Чем обработать пол в бане и пропитать деревянные лаги в предбаннике
Баня относится к разряду помещений со специфическим микроклиматом, который создает оптимальные условия для развития патогенной флоры. Плесень и грибок очень «любят» влажные среды, поэтому их появление в «сырых» помещениях нельзя назвать редкостью. Чем обработать пол в бане? В статье будут рассмотрены причины возникновения проблемы, а также эффективные противогнилостные средства, которые помогут с ней справиться.
Причины гниения древесины
Без специальной обработки лаги и напольные доски начинают загнивать
Дерево является органической средой, в которой весьма успешно могут развиваться патогенные микроорганизмы. Для большинства из них требуется наличие двух составляющих:
В бане, как правило, для отделки полов, стен, потолка, скамеек и полочек используется древесина. Именно поэтому без специальной обработки лаги и напольные доски начинают загнивать. Каковы основные причины появления гнили в помещении?
плохая гидроизоляция;
отсутствие нормальной вентиляции;
высокая температура и влажность;
некачественная обработка древесины.
Стоит отметить, что отдельные породы дерева более устойчивы к воздействию патогенов, чем другие. К примеру, хвойная древесина содержит в себе смолы, в состав которых входят фитонциды.
Некоторые породы дерева более устойчивы к воздействию патогенов, чем другие
Рекомендуем к прочтению Дзен канал «zen.yandex.ru/vodakanazer.ru», где вы найдете много полезного для дачников и садоводов.
Это обеспечивает им «иммунитет» по отношению к плесени и грибку. По этой причине, чтобы предотвратить гниение полов, лучше использовать материалы таких пород дерева:
лиственница и пихта;
ель и ясень;
кедр и сосна.
Наиболее подверженными воздействию влаги и, соответственно, патогенов, являются такие породы деревьев:
клен и ольха;
осина и липа;
береза и вяз.
Можно ли защитить деревянные материалы от гниения? Чтобы предотвратить появление гнили в бане, можно обрабатывать древесину специальными пропитками и лаками, о которых далее и пойдет речь.
Рекомендуем к прочтению:
Требования к противогнилостным средствам
В состав пропитки в обязательном порядке должны входить антисептические компоненты (фитонциды)
Чем покрыть пол в бане? Предотвратить развитие патогенной флоры в «сыром» помещении можно с помощью специальных противогнилостных составов. Производители защитных средств выпускают различные лаки и пропитки, но не все они обладают необходимым спектром свойств, которые гарантировали бы отсутствие гнили в древесине.
Какими свойствами должна обладать качественная пропитка?
Водоотталкивающими. Именно вода делает деревянные лаги и доску уязвимыми для патогенов. Чтобы предотвратить их развитие, древесина должна оставаться сухой. Для этого используют средства, которые после нанесения образуют на поверхности пола и стены защитную негигроскопичную пленку;
Антисептическими. В состав пропитки в обязательном порядке должны входить антисептические компоненты (фитонциды). Они препятствуют размножению грибковых спор и образованию плесени;
«Отпугивающими». Древесина не всегда страдает от гниения. Привести к порче покрытия могут и насекомые-древоточцы. Чтобы предотвратить их появление, можно применять специальные составы, которые содержат отпугивающие насекомых вещества.
Важные моменты
Некоторые из летучих компонентов в составе пропиток могут нанести реальный вред здоровью, поэтому в парилке их использовать нельзя
При необходимости осуществить дезинфекцию в бане можно и своими руками. Однако многие специалисты не рекомендуют использовать для этих целей синтетические составы. Почему? В мойке и парилке зачастую поддерживается очень высокая температура. Она провоцирует испарение компонентов антисептических средств с поверхности пола или стены, которая им была обработана. Некоторые из летучих компонентов могут нанести реальный вред здоровью.
Чтобы предотвратить негативное воздействие противогнилостных средств на организм, к выбору защитных составов нужно подходить с аккуратностью:
В комнате отдыха и предбаннике температура воздуха, как правило, не превышает 27 градусов. В них можно беспроблемно использовать синтетические составы;
В мойке и парильне и влажность, и температура высокая. Чтобы исключить вероятность попадания летучих веществ в организм, лучше обрабатывать лаги, напольные доски и другие деревянные элементы составами на органической основе.
Разновидности противогнилостных средств
Меньше всего требований предъявляется к составам, которые будут использоваться в комнате отдыха и предбаннике
Защитить новые деревянные покрытия от порчи можно и своими руками в случае приобретения качественных составов. Какие типы средств можно использовать для этих целей?
Лаки. В состав специальных лаков входят антисептические компоненты, которые предотвращают развитие бактерий даже во влажной древесине. Их используют в качестве декоративной отделки, которая вместе с тем предотвращает гниение материалов;
Пропитки. Пропитка представляет собой бесцветный состав, в котором содержатся фитонциды. Эти компоненты защищают лаги и напольные доски от воздействия биологических агентов – плесени, бактерий и т.д.;
Антисептики. Растворы на основе фунгицидов являются токсичными. Поэтому их можно наносить на стены, полы, лаги и другие деревянные конструкции только в том случае, если предполагается их дальнейшая покраска.
Меньше всего требований предъявляется к составам, которые будут использоваться в комнате отдыха и предбаннике. В этих умеренно влажных помещения можно сделать дезинфекцию своими руками с помощью пропиток как на растительной, так и на синтетической основе.
Антисептики на основе акрила
Акриловые средства не только защищают древесину, но и придают различные оттенки
Антисептические средства на акриловой основе помогают предотвратить развитие практически всех видов патогенов. Перед нанесением их разводят с водой, после чего наносят на стены, лаги и напольные доски. К отличительным особенностям таких антисептиков относят:
Устойчивость к температурным колебаниям, что позволяет производить обработку поверхностей не только в комнате отдыха, но и в моечной или парилке;
Стойкость к воздействию влаги, благодаря которой можно предотвратить разбухание древесины, впоследствии приводящее к короблению;
Высокой паропроницаемостью, благодаря чему дерево может «дышать».
Такую пропитку при желании можно наносить своими руками. Но перед разведением и обработкой деревянных поверхностей рекомендуется использовать защитные очки и перчатки, которые защитят кожу и глаза от попадания синтетического средства.
Рекомендуем к прочтению:
Олифа для обработки и полов
В результате полимеризации олифа образует очень прочную защитную пленку
Олифа представляет собой пленкообразующий состав, который изготавливается на растительной основе. Олифой можно сделать обработку деревянных покрытий в следующих помещениях:
моечной;
парилке;
комнате отдыха;
предбаннике.
В результате полимеризации жидкий состав образует очень прочную защитную пленку, которая предотвращает попадание влаги внутрь древесины. Олифой обрабатывают покрытия не только для дезинфекции, но и для предотвращения появления заноз.
Различают масляную и натуральную олифу. По мнению специалистов, обрабатывать стены и полы в помещениях, где наблюдается значительное повышение температуры, целесообразнее натуральными составами, в которых не содержится каких-либо синтетических ингредиентов.
Смешанные пропитки
Где лучше использовать смешанные пропитки? Смешанными называют средства, которые не только защищают стены и полы от гниения, но и предотвращают возгорание. Помывочная относится к числу помещений с высокой влажностью, поэтому вероятность возгорания в ней невелика. В комнате отдыха влажность воздуха составляет примерно 60%, а в предбаннике – не более 30%.
Чтобы сделать качественную защиту не только от гниения, но и от возгорания, в предбаннике желательно использовать смешанные типы пропиток. Как правило, такие средства содержат в своем составе огнезащитные реагенты, которые не представляют угрозы для здоровья.
Способ применения противогнилостных средств
Перед нанесением средства, поверхность дерева нужно зашлифовать
Чтобы в сауне пол со временем не сгнил и в дальнейшем не подвергался биологической атаке, нужно использовать защитные составы. Но для достижения наилучшего эффекта их нужно уметь правильно наносить. На какие моменты стоит обратить внимание в процессе обработки полов своими руками?
Перед применением средства нужно ознакомиться с инструкцией, указанной производителем на упаковке;
Прежде чем наносить пропитку на лаги и другие деревянные покрытия, их поверхность нужно просушить и по возможности зашлифовать;
Вне зависимости от того, обрабатывается напольное покрытие в мойке или комнате отдыха, наносить его нужно в несколько слоев;
Обработку материалов осуществляют при температуре выше 5-7 градусов.
Если на поверхности древесины уже появились следы от гниения, без специальной химической обработки помещения не обойтись. Для этих целей применяют антисептические средства агрессивного действия, которые убивают патогенную флору.
Заключение
Можно ли защитить полы в бане от гниения своими руками? Чтобы защитить древесину в предбаннике или моечной от биологического разложения используют олифу, антисептики и специальные пропитки. Для защиты покрытий в помещениях с высокой влажностью лучше применять составы на натуральной основе, а для комнаты отдыха подойдут средства и на основе синтетических компонентов.
чем покрыть деревянный пол в парилке и предбаннике, чем обработать и пропитать, фото и видео
Содержание:
Сегодня большинство бань, возведенных своими руками, построено из дерева. У этого материала есть масса достоинств, но и несколько недостатков. В числе последних особенно выделяется склонность к воздействию грибка, плесени и различных микроорганизмов. Самая сильная нагрузка в этом плане приходится, конечно же, на пол. Спасти ситуацию может пропитка, но в таком случае возникает вопрос: чем покрыть деревянный пол в бане?
Что обрабатывать
Перед тем, как перейти к вопросу, чем пропитать пол в бане, стоит определиться, какие именно места следует пропитывать в первую очередь. Ответ прост: в первую очередь внимание стоит обратить на конструкцию нижнего перекрытия во всей своей полноте и составляющие ее элементы. К сожалению, сегодня распространен миф о том, что пропитка для пола в бане может при испарении оказывать негативное воздействие на здоровье. Стоит сразу объяснить, что это всего лишь миф и не более того.
Также бытует мнение, что средства для пропитки могут разрушить микроклимат в бане, не важно, выделяет вещество запах или нет. В ответ на это можно вспомнить запах плесени и сырости, который может поселиться в бане, если вопрос чем покрыть пол в предбаннике так и не был решен или решен неверно. Учитывая то, как хорошо древесина впитывает подобные «ароматы», без специальной обработки от них избавиться не получится.
Третьей опасностью становится красящий грибок плесени. Именно он несет ответственность за то, что со временем доски пола темнеют, а естественный цвет им не удается вернуть даже циклеванием. Микрочастицы грязи быстро просачиваются в незащищенную древесину, а мыльная щелочная вода лишь добавляет неприятный запах.
Наконец, срок эксплуатации необработанного пола заметно ниже. Полностью заменять покрытие приходится буквально каждые два-три сезона.
Чем покрыть пол в бане в парилке
Сегодня можно найти самые разнообразные пропитки, которые обладают не только антисептическими, но и многими другими полезными свойствами. К примеру, они не только защищают от вредителей и микроорганизмов, но еще и обладают влагоотталкивающими и противопожарными свойствами. Читайте также: «Чем покрасить пол в бане – какой краской это лучше сделать».
Стоит отметить, что очень важно правильно выбрать древесину для напольного покрытия. Именно она поможет создать в помещении оптимальный микроклимат. Свойства древесины таковы, что она способна самостоятельно регулировать влажность, так что в зданиях, построенных из неё, прохладно жарким летом и тепло в зимнюю стужу. Однако дерево само по себе является органическим материалом, так что подвержено разрушениям со стороны грибка, насекомых и микроорганизмов. Кроме того, дерево быстро загорается, что особенно опасно, учитывая, что в бане есть прямые источники тепла.
На рынке строительного материала можно найти немало разнообразных пропиток. В них содержатся все необходимые для защиты древесины компоненты. Обработка специальными составами производится сразу после их завершения – это позволяет затормозить процесс разрушения. Пропитка для пола в бане поможет сохранить его в первозданном виде, это поможет избежать вредного воздействия, как со стороны влаги и сырости, так и микроорганизмов. Иногда делают и теплый пол в бане от банной печи, тогда поступают совсем по-другому.
Все пропитки для пола в общей массе можно разделить на четыре категории:
На основе органических растворителей;
На основе масла;
На водной основе;
Комбинированные составы.
Используются пропитки для обработки деревянных поверхностей и могут применяться, как внутри, так и снаружи бани. Единственным исключением становятся смеси на водной основе, так как они подходят только для обработки полов в зоне релаксации и предбаннике, так как там водоподача отсутствует. Комбинированные составы в комплекте получили также и свойства, помогающие увеличить пожарную безопасность помещения.
Свойства пропиток
При рассмотрении вопроса чем покрыть пол в предбаннике бани стоит более пристально рассмотреть физические свойства пропиток для древесины. Стоит сразу сказать, что большинство составов, за исключением разве что антисептиков, не обладают ни запахом, ни цветом. Что касается антисептических средств, они обладают легким ароматом, только лишь положительно действующим на общую атмосферу. Читайте также: «Чем обработать лаги в бане и как это правильно сделать».
Среди всех компаний-производителей особенно выделяются Tikkurila, Текстурол, Сенеж Огнебио, Акватекс и прочие.
Рекомендации по применению
Итак, если вы определились, чем обработать деревянные полы в бане, самое время узнать, как именно это делается. Здесь есть один важный нюанс – средства для обработки пола не подойдут для стен и потолка и наоборот. Специалисты рекомендуют решение под названием Тиккурила Супи Лаудесуоя от известного финского производителя.
Обработку следует проводить в полном соответствии с инструкцией к препарату. Она может варьироваться в зависимости от конкретного состава, но практически во всех упоминается, что обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой, а также ни в коем случае не промерзшей (прочитайте также: «Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика»).
В случае проблем с насекомыми рекомендуется использовать пропитку на спиртовой основе. Все ходы тщательно заливаются при помощи шприца, а после тщательно обрабатывают выходы и поверхность рядом с ними.
Проводится обработка на открытом воздухе, температура должна быть от 10 градусов Цельсия и выше. Желательно выбрать день с безветренной погодой. Обработка ведется при помощи кисти в 3-4 слоя, в качестве альтернативы можно использовать валик или распылитель. Читайте также: «Чем обработать полы в бане от гниения – антисептические пропитки и их виды».
Отдельно следует отметить, что некоторые вещества содержат в своем составе красящие пигменты. Если вы не хотите менять цвет выбранной древесины, следует заранее обратить внимание на этот момент.
Надеемся, что теперь у вас больше не возникнет вопроса, чем покрыть пол в парилке и прочих помещениях вашей бани.
чем обработать, чтобы не гнил Строительный портал
Чем обработать полы в бане чтобы они не гнили
В старые времена полы в бане делали земляными, их просто хорошо утрамбовывали и так использовали, поэтому вопроса чем обработать полы в бане не возникало. В наши времена такое уже редко встретишь, разве что в очень удаленных деревнях. В основном полы делаются из дерева, бетона, керамической плитки. Такие полы очень надежны и не требуют специального ухода. Особенно это касается полов из плитки и бетона. Но эти материалы хоть и надежны при эксплуатации но не очень удобны. Такой пол обычно холодный, поэтому нуждается в подогреве, также если он мокрый на нем легко поскользнутся, да и стоимость и трудозатраты играют не в его пользу.
Самый удобный пол в бане это деревянный, но дерево боится влаги поэтому его нужно специально обрабатывать пропитками чтобы защитить от различных грибков.
Полы в бане, частые вопросы.
Деревянные полы в бане.
Полы из деревянного настила это лучший вариант, ведь дерево это экологически чистый материал, оно хорошо держит тепло, не вредно для здоровья. Положительных моментов здесь очень много. Делают обычно полы в бане из таких пород как береза, кедр, сосна, липа. Липа кстати, это самый лучший материал для бани ведь она содержит в себе природные лекарственные вещества полезные человеческому организму. Поэтому принимая пар в такой бане вы будете оздоравливать себя — возьмите это на заметку себе .
Конечно, кроме множества положительных моментов есть здесь и отрицательные. Все знают что дерево боится влаги — а баня и есть то место где этой влаги очень много. Поэтому использование дерева в этом помещении требует его специальной обработки. Возникает естественный вопрос — чем же обработать пол в бане чтобы он не гнил и не портился, ответ на этот вопросы вы сможете также почитать здесь.
Виды пропиток для пола
Существует множество различных средств которые защищают дерево от порчи. Современная химия достигла не бывалых высот. Даже обычная современная краска или лак это хороший защитник для дерева. Но есть одно но, — в бане вы будете парится при высокой влажности и температуре, а значит если эти вещества которыми будет покрыто дерева попадут в воздух то вы ими будете дышать. Как вы понимаете это не то что не хорошо а просто опасно для вашего здоровья и жизни.
Поэтому пропитывать древесину особенно в парилке нужно экологически чистыми и натуральными пропитками. В продаже вы найдете ряд антисептиков которые сделаны из натурального воска, они как раз и применяются для пропитки и защиты дерева в таких помещениях как баня.
Существует несколько видов пропиток для дерева:
комбинированные
водорастворимые
на основе масел
на основе органического растворителя
Водорастворимые в большей мере подходят для применения в предбаннике, комнате отдыха но не в парилке. Ими обычно обрабатывают стены, для пола они плохо подходят. А вот пропитки на основе органического растворителя делают дерева очень влагостойким, и самое главное пленка которая образуется очень прочна. Поэтому вы надежно защитите дерево от влаги и порчи.
Интересны также комбинированные пропитки, ведь они не только хорошо защищают дерево от влаги но делают его более устойчивым к огню. А это еще один плюс к безопасности вашего строения.
Но как уже говорилось, если вы будете обрабатывать древесину в парилке то на первое место здесь выступает экологичность и безопасность вашего здоровья. Поэтому для такого помещения лучше подойдут пропитки сделанные из натуральных масел.
Пропитка для пола
Когда вы покупаете пропитку для дерева, обратите внимание на тексты на упаковке. Ведь там всегда пишется для чего предназначен этот материал. Возьмем для примера, Тиккурила Супи Лаудесуоя , пропитка сделана на основе масел. Ее предназначение обработка полок в бане — а это место должно быть самым натуральным. Ведь именно здесь максимальная площадь со прикасания дерева с человеческим телом. Поэтому этот материал сделан из натуральных веществ и не вреден для человеческого организма ни при каких обстоятельствах. Фактически это специфическое парафиновое масло которое защитит ваше дерево от влаги.
Еще для внутренней поверхности подойдет NEOMID 200 , им обрабатывать можно не только стены и пол но и скамейки с полками. А этого говорит о его экологичности. Кроме того цена на такую пропитку демократичная.
Почитав статью теперь вы знаете чем обработать пол в бане чтобы он не гнил, а самое главное чтобы это было безопасно для вашего здоровья.
Для защиты пола от плесени вы можете приобрести:
Антибактериальные пропитки для бань:
Чем обработать лаги в бане и как это правильно сделать
Независимо от недостатков, имеющихся у древесины, этот материал чаще всего используется при изготовлении пола. Если сравнивать древесину с другими материалами, она больше подвержена воздействию вредных факторов, которые ее разрушают. Древесине могут навредить солнечный свет, вода, огонь, биологические организмы, а также она окисляется как металл и бетон. Срок эксплуатации деревянных конструкций можно продлить, если наделить их новыми лучшим свойствами или усовершенствовать условия их использования.
Лаги в бане: условия эксплуатации и защита
Балки пола располагаются таким образом, что солнечный свет и потоки воды на них не попадают, а также они не испытывают резких изменений температуры. Однако они подвержены воздействию живых организмов, таких как грибок, жучки, улитки, а также конденсата и частично капиллярной влаги. Все это приводит к порче и гниению деревянных конструкций. Главными виновниками порчи материала являются биологические организмы. В результате их проникновения в волокна древесины она синеет. Как таковая синева на прочность бруса не влияет, однако, через какое-то время на пораженных участках появляются другие микроорганизмы, прекрасно чувствующие себя в таких волокнах (прочитайте: «Чем обработать полы в бане от гниения – антисептические пропитки и их виды»).
Обеспечить защиту деревянным конструкциям можно различными способами. При изготовлении полов обязательно необходимо проводить конструкционную и химическую защиту балок.
Если правильно сделать пространство под полом, тогда в нем не будет появляться конденсат, в итоге лаги не будут гнить. Для получения такого результата сооружается вентиляция в цокольном этаже дома. Для этого между настилом и основанием пола делаются отверстия, которые называют продухами, обеспечивающие движение воздуха. Когда образуется и скапливается очень много воды, тогда следует оборудовать систему дренирования. Если в основании пола в бане или доме находится цементная стяжка, то для отведения конденсата рекомендуется на цокольном этаже сделать вертикальные шурфы. Если — песок, то делать каналы необязательно.
По частям фундамента поднимаются грунтовые воды, которые могут быть впитаны лагами. Как результат балки будут гнить. Чтобы этого не происходило при укладке необходимо выполнить гидрозащиту. Для этого под лаги и доски следует подложить битумсодержащие пленки в тех местах, где они касаются свай или бетонного основания (прочитайте: «Как сделать пол в бане на сваях»).
Составы для химической защиты деревянных конструкций
Предотвратить гниение древесины можно при помощи химических покрытий. Рассмотрим чем обработать лаги в бане от гниения.
Существует несколько категорий защитных жидкостей:
антисептики;
пропитки;
пленкообразующие вещества.
Антисептические средства могут быть:
Водорастворимыми. К ним относятся соли (фториды), водосмываемые антисептики (бораты), трудновымываемые соединения с содержанием хрома, меди, мышьяка.
Органическими. В эту группу входят алкидные, акриловые и уретановые составы.
Масляными. В составе этой группы вещества с содержанием смол на основе каменноугольных, антраценовых и других похожих соединениях. Сюда же входят льняное, живичное и конопляное масла. А также к этой группе относят канифоль и деготь.
Прозрачные жидкости наносятся на поверхность и проникают вглубь древесины на 1-3 мм. Пропиточные составы – на 1,5-3,5 см. Защитить деревянные детали, на которые не попадают дождь и снег, и которые моются без большого количества воды и не очень часто, можно водосмываемыми составами. Такими составами выполняется обработка лаг в бане.
В зависимости от функционального использования антисептические средства подразделяются на:
консервирующие;
отбеливающие;
транспортные;
противопожарные (антипирены).
Показатели пригодности бруса
Необходимо знать о происхождении древесины, из которой предполагается сделать лаги, потому что это главным образом влияет на качество пола. Когда дерево распиливается в первый раз, оно обязательно должно быть обработано противомикробным составом. Причем это необходимо сделать в первые 12 часов после распилки (прочитайте также: «Как правильно сделать полы в бане своими руками»).
Следующим существенным фактором является сушка. Существуют нормы, установленные в 1925 году, по которым весь брус обязательно должен определенный период находиться на хранении в закрытом складе. Для хвойных пород деревьев этот срок составляет примерно 1 год, для дуба – больше 2 лет. При этом существенным является процент влажности, который для ели и сосны равен 15-18%.
Лаги в бане могут разрушиться через 1-2 года, если для их изготовления использовать невысохшее дерево и положить их на не досохший фундамент. Такой брус, если его обработать консервирующим покрытием, станет своеобразным инкубаторием, в котором будет размножаться плесень. Следовательно, обмазывать необходимо только ту древесину, которая действительно прошла всю необходимую подготовку и сушку.
Материалы для химической защиты
Важно правильно выбрать, чем обработать деревянные лаги, чтобы они прослужили долго. В частном строительстве применяются и самостоятельно изготовленные пропитки и уже готовые составы. К водорастворимым антисептикам относятся жидкости, сделанные на основе веществ, которые прописаны в СНиП, ГОСТ и смеси, приготовленные по народным рецептам.
Пропитки с солями меди, льняным маслом, мочевиной, пчелиным воском и раствором древесной живицы применяются для биологической защиты балок бани или дома. Перед применением масляные смеси необходимо нагреть. Долговременную службу деревянных конструкций пола обеспечит правильная вентиляция и пропитки. Специалисты говорят, что при работающей вентиляции в цоколе бани, лаги из сухого дерева не гниют. Читайте также: «Какая пропитка для пола в бане подходит оптимально».
Народные рецепты для обработки лаг
Приведем примеры народных рецептов, чем обработать лаги пола бани. Самым распространенным средством является машинная отработка, применяемым для консервирования лаг. В основе большого количества рецептов лежит сочетание маслосодержащих отходов, разнообразных солей и солярки. По словам мастеров, достаточно будет покрыть балки только маслом. Таким средством можно остановить уже начавшееся гниение древесины.
Данный способ популярен благодаря существованию большого количества отработанного масла. Безусловно, средство действенное. Отработка содержит множество активных веществ, подавляющих размножение всех биологических организмов. По причине высокой химической активности не следует полностью покрывать лаги использованным маслом. Этот материал нельзя применять в бане. Считается сравнительно безопасной обработка небольших участков самых поражаемых мест бруса: торцов и врубок. Эти части самые доступные для проникновения вглубь волокон вредных микроорганизмов.
Для нанесения отработки необходимо разогреть ее на водяной бане, далее кистью обработать подготовленную поверхность. Брус пропитается расплавленной эмульсией лучше, если его не полировать.
Обработка лаг по требованиям стандартов
В стандартах указано, чем обработать лаги в бане. Обычно используются растворы буры, силикатного клея, бихромата калия, уксуса. Сейчас производятся составы, которые имеют прекрасные антибактериальные качества и абсолютно безвредные для окружающих. Такие составы изготовлены по рецептуре, которая рекомендована согласно требованиям ГОСТ. Они предназначаются для определенных целей. Чаще всего направлены на защиту древесины от поражения живыми организмами, огнем и активными химическими реагентами.
Для защиты лаг используются определенные марки пропиток фабричного производства. Итак, чем пропитать лаги в бане? Можно выбрать Тиккурила, Белинка, Биокс или какие-либо другие марки смесей. Использовать их следует по инструкции, указанной на упаковке. Отличительная особенность составов для защиты лаг в бане заключается в обеспечении наименьшей усадки древесины, и закупоривании пор на срезах досок. Данные составы не обязаны обеспечивать защиту древесины от солнечных лучей, резкой смены температуры и подчеркивать естественный рисунок.
Смеси наносятся в несколько слоев (от 2 до 5) холодным способом. После пропитки древесину необходимо законсервировать. Для этого используют алкидные или иные полимерные краски. Читайте также: «Чем покрасить пол в бане – какой краской это лучше сделать».
Гидроизоляция пола в бане: чем обработать, чтобы не гнил
Гидроизоляция пола в бане – процесс очень важный для дальнейшей эксплуатации помещения без вреда для здоровья.
Укладывая деревянные полы, владельцы собственных СПА стараются окружить себя максимально экологичными материалами.
Увеличить срок службы дерева в сложной среде повышенной влажности и постоянного перепада температур помогут современные пропитки. Но перед тем, как выбрать жидкость для защиты древесины от гниения, воды или огня, стоит внимательно изучить состав грунтовки.
Необходимость обработки
При строительстве бани стоит избегать применения химически активных материалов, все они могут привести к нежелательным последствиям. Но при этом всем хочется строить на долгое время, поэтому деревянные поверхности всё же стоит защитить доступными для применения в активных средах веществами.
Деревянные конструкции обязательно обрабатывайте защитными растворами
Особенно важно ограничить на дерево влияние повышенной влажности, так как именно под воздействием воды древесина быстро деформируется, её структура рыхлеет и подвергается воздействию грибка.
Наиболее уязвимый участок – пол. Для настила пола в парной или моечной используется древесина, прошедшая термическую обработку. Это помогает избежать деформации и усыхания бруса в процессе эксплуатации. Но даже специально подготовленная древесина требует дополнительной защиты.
Керамические полы долговечнее деревянных
Вероятно, что выбор материала для пола каждый владелец сделает самостоятельно. Плюсы и минусы есть у всех вариантов. Мы рассмотрим, на что стоит обратить внимание, если для перекрытия всё же используется древесина.
Чем обработать полы в бане для увеличения срока службы? Существуют ли экологичные и безвредные средства пропитки древесины?
Читаем надписи на упаковке
Прежде, чем приобрести и обработать каким-либо средством баню, необходимо внимательно изучить его свойства. Все параметры производители прописывают на этикетке, важно понимать, что именно необходимо искать.
Характеристика
Возможные варианты
Значение, необходимое для применения для пола в бане
сфера применения
для наружных или внутренних работ
используются для внутренних работ в жарких и влажных помещениях
состояние обрабатываемого дерева
свежий пиломатериал; с незараженной древесиной; частично пораженный; сильно пораженный
рекомендуется использовать материал без повреждений
масляная пропитка избавит дерево от риска размножения бактерий и придаст дополнительную защиту от воды
водоотталкивающая пропитка
малого, среднего и глубокого проникновения
предпочтительнее выбирать грунтовку глубокого проникновения, но без вредной химии.
Стоит также упомянуть, что все пропитки делятся на профилактические и лечебные. Выбор зависит от состояния древесины в момент обработки. Первые применяются к свежему дереву, чаще на этапе строительства. Второй вариант подойдет для использования при ремонтных работах.
Рекомендуется использование лечебных пропиток на этапе строительства, если точно известно, что условия эксплуатации будут неблагоприятными, как в случае с банным полом.
Выбирайте гидроизоляцию для помещений с высокой влажностью
Для гидроизоляции деревянного пола в бане необходимо подобрать пропитку для внутренних работ в помещениях с высокой влажностью, с минимальным содержанием вредных (токсичных) веществ, глубокого проникновения, водорастворимую или масляную.
Основные производители строительной химии имеют линейку материалов для обработки древесины.
Водорастворимая защита
Масляная пропитка также проявит структуру дерева, что придаст ему дополнительные декоративные качества
Водорастворимая пропитка на акриловой основе создаст на поверхности дерева водоотталкивающий полимерный слой, устойчивый к повышенной температуре. Такая обработка не даст возможности впитаться грязи и не пропустит воздух.
Кроме прочего, пропитка обладает антисептическим свойством, не допуская размножения каких-либо бактерий на поверхности дерева. Половой антисептик глубокого проникновения не только защитит древесину от воздействия патогенных микроорганизмов, но и придаст внешнему облику некоторое благородство, подчеркнув структуру натурального материала.
Наносить на поверхность стоит тонким слоем по 2 причинам:
очень долго впитывается;
толстый слой быстро утратит целостность (потрескается), а значит и свои водоотталкивающие свойства.
Материалы различных брендов имеют дополнительные характеристики, но минус у всех один – довольно высокий ценник.
Масляный материал
Состав для пропитки не должен нагреваться и обжигать ноги
Гидроизоляция пола в бане может быть выполнена средством на масляной основе.
И тут важно подобрать состав, который, впитываясь в доски, не будет нагреваться и обжигать кожу.
Наверняка неприятно заходить в парную с разогретым на полу маслом. Составы с подобными свойствами разработаны фирмами Tikkurila, Teknos, «Рогнеда».
Составы наносятся на сухие и чистые доски, сохнут около суток, после чего помещение следует тщательно протопить.
Если после долгого прогрева на полу обнаружены масляные пятна, их необходимо вытереть чистой тряпкой насухо.
Народные советы
Если вопрос, чем обработать пол в бане, актуален, а средства весьма ограничены, воспользуйтесь дедовским методом. Пропитайте несколько раз доски олифой. После первого раза дождитесь полного высыхания и пропитайте ещё раз. Потом, как и в ситуации с маслом для пола, баню стоит хорошенько протопить. Подробнее о том, чем обработать древесину бани, смотрите в этом видео:
Выбирая для герметизации банного пола отходы производства растительного масла (олифу), вы экономите материальные средства и используете гарантированно экологичный материал.
И как уже упоминалось, для бани доски пола вообще можно не пропитывать. Для защиты их достаточно подвергнуть тепловой обработке. Такая древесина менее подвержена воздействию горячего воздуха и влажности, обладает некоторой устойчивостью к насекомым и микроорганизмам.
Как защитить пол бани от гниения
Почему гниет пол?
Процесс гниения представляет собой разрушение целлюлозы под воздействием микроорганизмов и грибков, активно развивающихся при повышенной температуре и влажности воздуха. Древесина не способна противостоять проникновению влаги. В связи с этим требуется регулярно сушить материал, если этого не делать, то процесс гниения ускоряется, стимулируется рост плесени и грибков. Для торможения процесса можно использовать пропиточные материалы. Они обеспечивают антисептическую защиту от микроорганизмов, предотвращает проникание влаги внутрь древесины.
Способы защиты от гниения
Чтобы защитить дерево от гниения, требуется провести профилактические меры еще во время заготовки. Они заключаются в вымачивании дерева с применением средства под названием «Древесный лекарь». В его состав входят биологические вещества, обладающие антисептическим, бактерицидным и адаптогенным свойством. Благодаря этому деревянный пол не будет покрываться гнилью и грибком.
Также для защиты используют конструктивный способ. Он предусматривается на этапе строительства:
Гидроизоляция и пароизоляция – требуется сделать так, чтобы с одной стороны изолировать пол от грунта, металла и бетона, а с другой стороны от воздействия пара. Если этого не сделать, то конструкция прослужит не очень долго;
Вентиляция – позволяет предотвратить скапливание влажного воздуха в помещении, поддерживать оптимальный уровень влажности;
Конструктивное решение – заключается в возведении дренажной системы, необходимой, чтобы не гнили полы в бане.
В настоящее время существует два типа средств:
Проникающие антисептики;
Пленкообразующие.
Первым делом следует рассказать про антисептики против гниения. Они идеально помогают против микроорганизмов, образования грибков, плесени. В состав средства входят фтористый натрий, бихромат калия, медный купорос и алкидные смолы. Они позволяют отрегулировать влажность древесины. Специалисты рекомендуют проводить обработку дерева тогда, когда проходит строительство бани.
Пленкообразующие
Такие средства имеют в основе воск и большое количество масел. Все это образует специальный защитный слой, предотвращающий возникновение гнили и грибков. К не менее значимому относят водоотталкивающий эффект. За счет этого дерево прослужит намного дольше.
Что касается лакокрасочного покрытия, то его не рекомендуется использовать. Ведь из-за повышенной температуры может возникнуть выделение вредных паров, негативно влияющих на органы дыхания.
Что делать при гниении?
Если пол бани уже сильно прогнил, то требуется срочно проводить ремонт. Оны выполняется в несколько этапов:
Первым делом оценить повреждение, внимательно осмотреть доски пола. Аккуратно демонтировать их;
Если процесс очень сильно разрушил древесину, то требуется поднимать всю конструкцию за счет домкратов. Необходимо добраться до опорных точек;
Далее проводится капитальный ремонт основания. При необходимости заделать все повреждения фундамента и стяжки. Во время закладки бруса убрать гнилые зоны. После замены поврежденного элемента обработать антисептическим средством;
После замены гнилых досок установить наружный защитный фартук.
Рекомендации:
Перед использованием пропитки ознакомиться с инструкцией. Практически везде пишется о том, что дерево должно быть не промерзшим, сухим и чистым. В противном случае не удастся получить положительного результата;
Все операции проводить на открытом воздухе, ни в коем случае не в помещении. От пропитки выделяется сильный и резкий запах. Это может негативно сказать на органах дыхания человека и общем состоянии здоровья. Также не рекомендуется проводить работы рядом с домашними питомцами и детьми;
Если дерево уже поедено насекомыми, то обрабатывать средство на основе спирта.
Вредители
К самым распространенным вредителям относят:
Что касается короеда, то он питается исключительно корой деревьев. Если во время строительства использовать материал с корой, то обязательно все проверить. Присутствие жука – древоточца выдает наличие скрипа половиц. От него следует избавиться сразу, в противном случае внутренность дерева превратится в труху. Главное знать, чем обработать древесину. Шашель отличается всеядностью. Из-за этого возникает масса проблем. Избавиться от вредителя можно только путем сожжения испорченной древесины.
Народный метод
Отдельного внимания заслуживают народные методы:
Проблемное место следует посыпать пищевой содой и обрызгать уксусом;
Деревянную заготовку обмазать силикатным клеем, разведенным в воде;
Обработать дерево раствором на основе медного купороса;
Можно использовать смесь, полученную из 5% раствора калия и серной кислоты. Результат получается приличный, дерево прослужит долгий промежуток времени.
Чтобы продлить срок службы древесины, необходимо подобрать идеальную породу. К самой простой и довольно популярной относят лиственницу. За счет наличия большого количества специфических смол вы уже защищены от образования гнили, грибка и появления жуков-древоточцев.
Надеемся, что статья прояснила вам основные моменты того, как защитить деревянный пол от гниения. Самое главное подобрать правильное средство и начинать обработку с первых этапов строительства.
Гниет пол в бане: причины и решения проблемы
Гниет пол в бане – это проблема, с которой сталкивается большинство владельцев деревянных строений. Конечно, гниение древесины считается естественным процессом, и он обязательно развивается при любых обстоятельствах. Другое дело, что он протекает с разной интенсивностью, и при принятии защитных мер можно обеспечить длительную эксплуатацию бани без капитального ремонта.
Особенности проблемы
Деревянная русская баня считается классическим вариантом такого строения. В таком сооружении и полы из дерева выглядят наиболее практично и естественно. Именно деревянные полы с давних времен настилаются в банях, чему способствуют и многочисленные преимущества материала: хорошая теплоемкость, технологичность, природная естественность. Повышенная склонность к гниению – это явление, которое можно отнести к серьезным недостаткам древесины.
Древесина обладает достаточно низкой стойкостью к воздействию влаги, которая легко проникает внутрь материала
Почему гниет пол в бане? По своей сути, гниение представляет собой разрушение целлюлозы под действием жизнедеятельности особых грибов и микроорганизмов, которые активно развиваются при влажности не ниже 17-18% и повышенной температуре. Древесина обладает достаточно низкой стойкостью к воздействию влаги, которая легко проникает внутрь материала. Если его постоянно сушить после промокания, то гниение будет развиваться крайне медленно, но банные условия подразумевают постоянную высокую влажность, причем она вызывается, как жидкостью, так и разогретым насыщенным паром. Повышенная температура ускоряет биохимические процессы. Постоянное увлажнение становится стимулятором развития плесени и грибков. Таким образом, когда возводится деревянный пол в бане, чтобы не гнил, должны приниматься усиленные меры.
Постоянное увлажнение становится стимулятором развития плесени и грибков
Что в принципе тормозит процесс гниения древесины? В обычных условиях с защитной ролью прекрасно справляются наружные покрытия (краска, лак). Однако в бане, особенно в парилке, такой способ оказывается неэффективным. Влага в виде пара проникает под покрытие и накапливается в материале, а разогрев лакокрасочного слоя только добавляет в помещении неприятных выделения и неприятного «аромата».
На заметку! Достаточно действенным способом борьбы с гниением дерева является его пропитка специальными составами.
Такой состав глубоко проникает вглубь материала и обеспечивает антисептическую защиту от микроорганизмов. Пропитка считается обязательным условием возведения любых капитальных деревянных строений. Однако в агрессивных банных условиях только такой защиты порой оказывается недостаточно.
Наконец, срок службы деревянных строительных элементов существенно зависит от примененной конструкции и способов обустройства. В строительном факторе выделяются такие направления: гидроизоляция, пароизоляция, вентиляция. Особо следует отметить тот факт, что дереворазрушающие грибы и микроорганизмы не вызывают при хорошем доступе воздуха, т.е. наличии вентиляции.
Строительные нюансы борьбы с гниением
Как надо правильно строить, чтобы не гнили полы в бане? Практика строительства русских бань выделяет две конструкции негниющих полов: проливные конструкции и утепленная стяжка по грунту. Однако до рассмотрения этих вариантов, следует задуматься о влиянии типа фундамента. Оптимальным считается ленточный его тип с разным заглублением, а для небольших строений лучше всего подходит плита по грунту.
Традиционная русская баня имела, так называемый, проливной пол. Принцип такой системы основан на свободном сливе воды между досками в грунт или дренажную систему. Для этого обустраивается такая конструкция: на лаги укладываются доски с зазором порядка 3-5 мм. Вода легко проникает через такие щели. Прямой сброс её в грунт нежелателен, т.к. при низком залегании подземных вод будет накапливаться увлажнение почвы, что, в конце концов, приведет к гниению снизу. Так порой гниет пол в бане вместе с цокольными венцами сруба.
На заметку! Хорошую защиту от гниения при проливном поле обеспечивает подпольная дренажная система.
Отведение воды за пределы строения обеспечивается стяжкой, желобами и отводящей трубой. Проливная система эффективно тем, что в ней легко обеспечивается вентилирование. Для этого оставляется промежуток между стяжкой (фундаментом или грунтом) и досками, а в него направляется воздух снаружи через продушины. Эти отверстия открываются только на время для просушки пола.
В современных банях в парной и моечной оборудуется утепленная стяжка с последующим покрытием керамической плиткой. В такой конструкции не используется древесина, но зато обеспечивается повышенная надежность и комфортность. В принципе, в сауне, где используется сухой пар, пол по бетонной утепленной стяжке можно сделать из дерева. В этом случае он имеет такую конструкцию: черновой пол, пароизоляция, утеплитель из минеральной ваты, гидроизоляция, чистовой досчатый пол.
Применение защитных составов
При любой конструкции деревянного пола в бане все его элементы обязательно пропитываются специальным антисептическим составом в процессе строительства. Эти средства не позволяют развиваться грибам и микроорганизмам в толще древесины. Они будут эффективны, если проникнут как можно глубже в материал и будут равномерно распределены по всей площади деревянных элементов.
Биокс предотвращает образование плесени
В настоящее время предлагается множество разных средств такого назначения, но не следует сильно экономить на них, т.к. можно приобрести некачественный товар, от которого не будет толка. Все составы подразделяются на 2 основных типа: водорастворимые и на базе растворителя.
Внимание! Для банных условий, особенно в парилке, выбор средства должен основываться на важном требовании: при высокой температуре не должны выделяться вещества, опасные для человеческого организма.
С учетом этого, при приобретении изделия следует ознакомиться с инструкцией – в ней должно указываться о возможности использования для бань и саун.
Акватекс обеспечивает длительную защиту от гниения
Популярностью пользуются такие средства для пропитки древесины:
Биокс: предотвращает образование плесени, предохраняет от грибов;
Сотекс: имеет прекрасные антисептические способности, имеет биоцидные добавки;
Акватекс: длительная защита от гниения, обладает высокой проницаемостью в древесину;
КСД: способен глубоко проникать в дерево, не вымывается в банных условиях.
Подготовка древесины
Достаточно часто гниет пол в бане из-за того, что применена некачественная древесина, или она не прошла нужную подготовку перед использованием. Для исключения гниения дерева, очень важно подойти ответственно к подготовительному этапу. Начинать следует с правильной заготовки материала. Оптимальный сезон заготовки – зима, т.к. в этот период по стволу не циркулирует сок, а значит, древесина имеет пониженную влажность.
Достаточно часто гниет пол в бане из-за того, что применена некачественная древесина
Наиболее ответственный этап — сушка материала. Наилучший способ – естественная сушка на открытом воздухе, но под навесом. Дерево должно быть защищено от осадков и атмосферной влаги и при этом хорошо обдуваться ветром.
Что делать при гниении пола
При значительном прогнивании банного пола придется делать ремонт. Он включает такие основные этапы:
Оценка повреждения. Производится тщательный осмотр каждой доски пола, а затем они аккуратно демонтируются и проверяется состояние лагов, закладного бруса и цокольного венца сруба.
Подъем конструкции. При сильном повреждении придется поднимать всю конструкцию с помощью домкратов для того, чтобы добраться до закладочного бруса и всех опорных точек.
После подъема производится капитальный ремонт основы пола. Заделываются при необходимости повреждения фундамента и стяжки. На закладном брусе с помощью ножовки удаляются гнилые зоны. Эти балки целесообразно заменить полностью. После замены поврежденных элементов производится антисептическая обработка и укладывается новый утеплитель.
После завершения монтажа отремонтированного слоя, рекомендуется установить наружный защитный фартук из листового металла. Наилучший вариант свинец.
При значительном прогнивании банного пола придется делать ремонт
Банные условия относятся к экстремальным, что может вызвать достаточно быстрое разрушение древесины. Дерево имеет склонность к гниению, но при правильной подготовке материала, учете ряда нюансов строительства и применении защитных составов, можно обеспечить длительную эксплуатацию деревянных полов в бане без капитального ремонта.
чем обработать, чтобы не гнил
Гидроизоляция пола в бане – процесс очень важный для дальнейшей эксплуатации помещения без вреда для здоровья.
Укладывая деревянные полы, владельцы собственных СПА стараются окружить себя максимально экологичными материалами.
Увеличить срок службы дерева в сложной среде повышенной влажности и постоянного перепада температур помогут современные пропитки. Но перед тем, как выбрать жидкость для защиты древесины от гниения, воды или огня, стоит внимательно изучить состав грунтовки.
Необходимость обработки
При строительстве бани стоит избегать применения химически активных материалов, все они могут привести к нежелательным последствиям. Но при этом всем хочется строить на долгое время, поэтому деревянные поверхности всё же стоит защитить доступными для применения в активных средах веществами.
Деревянные конструкции обязательно обрабатывайте защитными растворами
Особенно важно ограничить на дерево влияние повышенной влажности, так как именно под воздействием воды древесина быстро деформируется, её структура рыхлеет и подвергается воздействию грибка.
Наиболее уязвимый участок – пол. Для настила пола в парной или моечной используется древесина, прошедшая термическую обработку. Это помогает избежать деформации и усыхания бруса в процессе эксплуатации. Но даже специально подготовленная древесина требует дополнительной защиты.
Керамические полы долговечнее деревянных
Вероятно, что выбор материала для пола каждый владелец сделает самостоятельно. Плюсы и минусы есть у всех вариантов. Мы рассмотрим, на что стоит обратить внимание, если для перекрытия всё же используется древесина.
Чем обработать полы в бане для увеличения срока службы? Существуют ли экологичные и безвредные средства пропитки древесины?
Читаем надписи на упаковке
Прежде, чем приобрести и обработать каким-либо средством баню, необходимо внимательно изучить его свойства. Все параметры производители прописывают на этикетке, важно понимать, что именно необходимо искать.
Характеристика
Возможные варианты
Значение, необходимое для применения для пола в бане
сфера применения
для наружных или внутренних работ
используются для внутренних работ в жарких и влажных помещениях
состояние обрабатываемого дерева
свежий пиломатериал; с незараженной древесиной; частично пораженный; сильно пораженный
рекомендуется использовать материал без повреждений
масляная пропитка избавит дерево от риска размножения бактерий и придаст дополнительную защиту от воды
водоотталкивающая пропитка
малого, среднего и глубокого проникновения
предпочтительнее выбирать грунтовку глубокого проникновения, но без вредной химии.
Стоит также упомянуть, что все пропитки делятся на профилактические и лечебные. Выбор зависит от состояния древесины в момент обработки. Первые применяются к свежему дереву, чаще на этапе строительства. Второй вариант подойдет для использования при ремонтных работах.
Рекомендуется использование лечебных пропиток на этапе строительства, если точно известно, что условия эксплуатации будут неблагоприятными, как в случае с банным полом.
Выбирайте гидроизоляцию для помещений с высокой влажностью
Для гидроизоляции деревянного пола в бане необходимо подобрать пропитку для внутренних работ в помещениях с высокой влажностью, с минимальным содержанием вредных (токсичных) веществ, глубокого проникновения, водорастворимую или масляную.
Основные производители строительной химии имеют линейку материалов для обработки древесины.
Водорастворимая защита
Масляная пропитка также проявит структуру дерева, что придаст ему дополнительные декоративные качества
Водорастворимая пропитка на акриловой основе создаст на поверхности дерева водоотталкивающий полимерный слой, устойчивый к повышенной температуре. Такая обработка не даст возможности впитаться грязи и не пропустит воздух.
Кроме прочего, пропитка обладает антисептическим свойством, не допуская размножения каких-либо бактерий на поверхности дерева. Половой антисептик глубокого проникновения не только защитит древесину от воздействия патогенных микроорганизмов, но и придаст внешнему облику некоторое благородство, подчеркнув структуру натурального материала.
Наносить на поверхность стоит тонким слоем по 2 причинам:
очень долго впитывается;
толстый слой быстро утратит целостность (потрескается), а значит и свои водоотталкивающие свойства.
Материалы различных брендов имеют дополнительные характеристики, но минус у всех один – довольно высокий ценник.
Масляный материал
Состав для пропитки не должен нагреваться и обжигать ноги
Гидроизоляция пола в бане может быть выполнена средством на масляной основе.
И тут важно подобрать состав, который, впитываясь в доски, не будет нагреваться и обжигать кожу.
Наверняка неприятно заходить в парную с разогретым на полу маслом. Составы с подобными свойствами разработаны фирмами Tikkurila, Teknos, «Рогнеда».
Составы наносятся на сухие и чистые доски, сохнут около суток, после чего помещение следует тщательно протопить.
Если после долгого прогрева на полу обнаружены масляные пятна, их необходимо вытереть чистой тряпкой насухо.
Народные советы
Если вопрос, чем обработать пол в бане, актуален, а средства весьма ограничены, воспользуйтесь дедовским методом. Пропитайте несколько раз доски олифой. После первого раза дождитесь полного высыхания и пропитайте ещё раз. Потом, как и в ситуации с маслом для пола, баню стоит хорошенько протопить. Подробнее о том, чем обработать древесину бани, смотрите в этом видео:
Выбирая для герметизации банного пола отходы производства растительного масла (олифу), вы экономите материальные средства и используете гарантированно экологичный материал.
И как уже упоминалось, для бани доски пола вообще можно не пропитывать. Для защиты их достаточно подвергнуть тепловой обработке. Такая древесина менее подвержена воздействию горячего воздуха и влажности, обладает некоторой устойчивостью к насекомым и микроорганизмам.
Как сделать пол в бане чтобы не гнил
Какой пол сделать в бане чтобы он не гнил.
Хороший пол в бане это очень немаловажная деталь, от которой во многом зависит комфорт, долговечность и многое другое. Есть несколько вариантов полов для бань, в этой статье мы рассмотрим их преимущества и недостатки.
Пол в бане, видео
Бетонный пол в бане.
Фактически это самый надежный вариант, он имеет множество преимуществ:
— пол из бетона никогда не гниет;
— он очень долговечен;
— не боится сырости;
— очень легкий уход;
-строится быстро, просто и недорого.
Такие полы часто встречаются в банях, правда ко всему прочему по бетону еще улаживается плитка, это делает пол более привлекательным. Но все же тут есть и недостатки, бетонный пол холодный и не очень приятный. Поэтому прибывая в такой бане вы будете чувствовать себя менее комфортней, и если пол будет забирать часть тепла то баня будет остывать быстро и довести ее до нужной температуры будет несколько трудней.
Можно конечно утеплить такой пол, это делается на начальном строительстве и используются пенопласт и другие утеплители. Подробней об этом вы можете почитать на нашей странице вот тут. Кроме утепления можно еще сделать теплый пол в бане, это возможно компенсирует некоторые недостатки бетонного пола. Тем более что такой обогрев можно соорудить практически только при бетонном поле.
Некоторые также чтобы парится было удобней и приятней поверх бетона укладывают деревянную обрешетку. Как бы то ни было, бетонный пол это не классический вариант для бани и поэтому во многом он проигрывает полу из дерева.
Деревянный пол в бане
Деревянный пол это лучший вариант из того что можно сделать в бане. Конечно, полностью предотвратить пол от гниения вам не удастся, так как само помещение это источник повышенной влажности. Но замедлить и сделать эксплуатацию пола более длительной это под силу каждому. Чтобы разобраться с этим вопросом нужно определится с несколькими вопросами:
-из какой древесины делать пол.
-чем обработать пол чтобы он не гнил.
-как правильно сооружать деревянный пол.
Дав ответы на поставленные вопросы выше, вы получите полный ответ на вопрос — Какой пол сделать в бане чтобы он не гнил.
Итак, самое первое вам нужно выбрать тип дерева из которого вы будете делать пол в бане.
Сосна – дешевый вариант, но очень легко подвержен гниению и быстро повреждается плесенью.
Лиственница – очень долговечное и крепкое дерево. Выделяет вещества которые очень полезны для здоровья человека, особенно польза проявляется для сердечнососудистой системы. Древесина содержит природные антисептики, которые предотвращают гниение. Поэтому пол из нее в бане будет очень кстати.
Кедр – это наилучший вариант, ведь древесина устойчива к высоким температурам и не боится влаги. Такой материал несет и декоративную функцию, пол из кедра получается с очень привлекательной структурой. Эфирные масла в дереве также полезны для здоровья человека. Единственный недостаток такого материала это высокая цена, а также большой дефицит. Достать такую доску практически невозможно.
Дуб – материал очень вынослив, но используется редко при строительстве бани. Причин тут несколько – тяжело обрабатывается, доски из дуба могут сильно растрескиваться, большой вес.
Липа – хоть и несет в себе много полезных веществ для здоровья человека, но к сожалению очень подвержена гниению при повышенной влажности. Поэтому ее больше используют для стен и потолка, но никак не в виде материала для пола.
Итак, прочтя короткие характеристики материалов выше, можно сделать вывод что более лучший вариант для пола это деревья хвойных пород. Они менее подвержены гниению и благодаря природным антисептикам менее боятся влаги. Поэтому, делать пол нужно из таких материалов как кедр или лиственница.
Дополнительно, чтобы защитить древесину от гниения можно обработать ее антисептиком. Подробнее о материалах для обработки можно почитать тут.
И наконец нужно правильно делать конструкцию пола, ведь существуют всего два варианта – это протекающий и не протекающий пол в бане. Как делаются такие полы вы можете узнать перейдя по ссылке.
Как сделать пол в бане теплым и чтобы не гнил
Баня представляет собой небольшую конструкцию, стены которой обычно изготовлены из дерева или кирпича. Наиболее важными элементами бани является пол. Ведь именного через него осуществляется слив, поэтому покрытие в этом помещении требует большего всего внимания. В данном материале собраны полезные сведения, отвечающие на вопрос, как сделать пол в бане своими руками. Мы разберем, из каких материалов стоит делать покрытие, что лучше выбрать для определенной местности. Также мы рассмотрим вопрос, как соорудить теплый пол, чтобы он не гнил.
Какое покрытие лучше выбрать?
Сегодня в частных домах можно встретить бани двух типов:
кирпичные;
деревянные.
В случае если на вашем участке будет стоять компактный сруб с парной комнатой и предбанником, то правильным решением будет сделать теплый деревянный пол. Работа по созданию доевесной основы обходится дешево, да и не требуется длительного строительства. Имеет деревянный пол и свои недостатки – высокая влажность и температура приводят к гниению древесины. Разумеется, что такая баня подходит только для летнего отдыха.
Первым делом стоит выяснить, какой будет будущая постройка. Если вы хотите в итоге получить полноценную кирпичную баню, в которую будут входить помимо парилки комната отдыха, моечное помещение и предбанник, то выбирать стоит бетонную конструкцию. Такой баней вы сможете наслаждаться и зимой, и летом. Для бетонного основания выдвигаются особые требования – наличие водоотвода и гидроизоляции.
Деревянное основание для бани
Итак, вы решили делать деревянный теплый пол. Для этой цели подходят следующие деревья:
пихта;
множество видов сосен;
лиственница.
Изготавливается основание из брусьев и досок. Благодаря появлению специальных пропиток, вы сможете сделать пол таким образом, чтобы он не гнил. Обычно древесина пропитывается смолой, благодаря которой срок «работы» досок и брусьев заметно увеличивается. Еще один плюс – это наличие целебных свойств от эфирных масел, которые проявляются при нагревании дерева.
Схема пола с протекающей основой.
Своими руками можно сделать протекающий или не протекающий пол. Первый вариант конструируется таким образом, что между досками присутствуют узкие щели, через которые удаляется избыток влаги. Чтобы пол не гнил, основание устанавливают на столбы. Так как деревянная баня рассчитана на летний период, жидкость быстро впитывается в грунт.
Что касается не протекающего основания, то он имеет уклон в сторону стока, по которому жидкость уходит в отстойник. Не протекающая конструкция обычно выполняется по бетонной стяжке. Этот вариант более сложен в исполнении, при этом довольно сложно сделать так, чтобы пол не гнил.
Выглядит сток следующим образом.
Как конструируется подполье?
Если вы выбрали протекающий пол, то стоит узнать особенности грунта, на котором будет стоять будущая баня. В первую очередь необходимо выяснить, какие фильтрационные свойства у земли на вашем участке. Если конструкция будет стоять на песке, то понадобится только слой гравия толщиной 25 см. Перед попаданием в грунт стоки будут фильтроваться через гравий. Важно: между верхней плоскостью и опорными лагами должно не менее 10 сантиметров.
Земля под конструкцией может обладать и минимальными фильтрационными показателями – это супесь, суглинок, а также глина. В этом случае нужно позаботиться о наличии приямка для стока, оттуда жидкость будет выводиться за пределы бани. Мастера делают глиняный замок, которые имеет уклон в сторону приямка. Если есть возможность, то лучше взять бетон для этих целей. Он больше подходит для изоляционного материала.
Также пол без протекания покрывают утеплителем из керамзита. Важно, чтобы между лагами и утеплительным слоем был зазор около 15 см. При такой конструкции необходим приямок, который выполняют в моечном отделении бани. Его дно и стенки нужно тщательно покрыть глиной.
Деревянный пол: полезные советы
Изучите рекомендации профессиональных строителей, чтобы сделать теплый пол качественно:
В процессе монтажа вам придется несколько раз вскрывать места покрытия. После этого их необходимо обрабатывать специальным антисептиком для дерева.
Деревянный пол «славится» своим звучанием при ходьбе. Если вы хотите избежать этой особенности, то рекомендуется поместить под лаги звукопоглощающий слой. Это может быть «Вибростек-М» – из него необходимо вырезать прокладки толщиной 4 мм и размерами 100×100 мм.
Укладка досок должна быть осуществлена так, чтобы жидкость удалялась с пола поперек досок.
Брусья необходимо просушить на 100% перед тем, как укладывать их в конструкцию. В противном случае после высыхания могут образоваться зазоры – они не только испортят внешний вид покрытия, но и будут вызывать неудобства.
Подпольное пространство должно тщательно вентилироваться, для этого между внутренней засыпкой и черновым полом необходимо сделать зазор с толщиной около 150-180 миллиметров.
В этой таблице указаны рекомендуемые размеры для досок.
Бетонный пол
Выбрали габаритную постройку из кирпича? Тогда, чтобы пол был теплый в любое время года, необходимо выбрать бетонное основание, покрыть которое и добавить эстетичности можно при помощи плитки. Первым делом необходимо позаботиться о слое гравия с толщиной 140-160 миллиметров. Далее работа выполняется следующим образом:
После гравия кладется бетонный слой.
Следующий шаг – укладка пароизоляции для будущей плитки.
Далее идут утеплитель и гидроизоляции.
Закрывает их еще один бетонный слой.
Последний этап в изготовлении пола из бетона – это цементная стяжка, которая служит для выравнивания.
Для примера можно рассмотреть этот рисунок – на нем приведены элементы для утепления основания бани.
Каким будет покрытие – зависит от предпочтений хозяев. Теплый пол из плитки считается наиболее удачным, так как она отлично изолирует теплый пол и приятно выглядит.
Особенности бетонного покрытия
У пола из бетона и плитки также присутствует своя специфика, к примеру, приямок с трубой, сообщающий конструкцию со сточным колодцем. Бетонное основание из керамической плитки имеет следующие особенности:
Для приемного края трубы необходимо подготовить затвор в том случае, если сточные воды будут направлены к канализации или септику. Разумеется, на рынке существует множество вариантов затворов, но стоит обратить внимание и на «народный» метод – резиновый мячик, который всплывает и опускается.
В случае если система основания из бетона и плитки устроена таким образом, что сточные воды идут в землю под постройкой, то необходимо оснастить цоколь отдушинами. Отличным вариантом будут асбестовые трубы. Отдушины для пола из плитки избавят вас от неприятного запаха.
Слоя бетона нужно тщательно изолировать, чтобы теплый пол из плитки не потрескался в будущем. Для этого мастера берут рубероид, битум, в некоторых случаях используется полиэтиленовая пленка.
Гниет пол в бане: методы борьбы
Деревянные полы не только красивы, но и очень практичны, поскольку обладают хорошей теплоемкостью, технологичностью и доступностью материала. Тем не менее, повышенная склонность дерева к гниению омрачает этот позитив. Гниет пол в бане – это проблема, которая известна многим владельцам деревянных сооружений, и, как ни печально, это абсолютно естественный процесс. Как только волокна в древесине насыщаются водой и набухают, они становятся мягким питательным слоем для грибковых спор и влажной гнили. Процесс этот может протекать с разной интенсивностью. Принятие защитных мер способно затормозить разложение древесины и обеспечить долгую жизнь бани.
Причины и особенности проблемы
Гниль может стать решающим ударом в любом строительном проекте, не только для деревянных конструкций. Существует два основных типа грибка, влияющих на распад дерева — сухая и влажная гниль. В то время как оба вида процветают во влажных условиях, сухая более вредная по разрушительности.
Многие организмы эволюционировали, чтобы использовать дерево в качестве источника пищи, злонамеренно поедая его, что приводит к полной потере свойств у строительных изделий. Для застройщика важно понимать, почему это происходит. Большинство процессов сухого гниения развиваются при температуре 20-30 С, при температуре выше 40 С этот вид грибов погибает.
Грибы мокрой гнили встречаются в постоянно влажных условиях 50-60%, в то время как сухая гниль развивается уже при 30-40%. Снижение влажности в помещении ниже нижнего порога остановит рост гнили. Сухая труха, часто называемая “раком зданий” уничтожает все на своем пути — от несущих конструкций и плинтусов до дверных коробок и полов. Гриб процветает во влажных, не проветриваемых условиях, и, хотя влажная древесина, обычно, становится первой областью поражения, инфекция затем распространяется на другие конструкционные элементы здания, кроме металлических конструкций. На ранних стадиях грибок имеет беловатый цвет с текстурой, похожей на вату. Если его не лечить, он может развивать более толстые грибковые нити, а при воздействии солнечного света цвет может измениться на желтоватый оттенок, при этом в помещении будет ощущаться неприятный запах.
Мокрая гниль – возможная причина того, что гниет пол в бане
Мокрая гниль в бане вызвана грибом Coniophora puteana. Оба типа развиваются во влажной среде, но «мокрый» более распространен при влажности в древесине более 50% и зона ее поражения ограничена только влажной областью, в отличие от сухой гнили. Поэтому она считается менее разрушительной, но если подгнившего дерево не лечить она также полностью его уничтожит. Визуально можно обнаружить грибок, такая древесина становится влажной на ощупь и создает ощущение губчатости дерева, выглядит темнее, чем здоровая поверхность дерева. Под краской этого подгнившего участка практически не видно, пол может показаться вполне здоровым. В этом случае можно обнаружить пораженную древесину, ткнув ее отверткой — если поверхность слегка пружинит, то разрушительный процесс прогрессирует.
Методы борьбы с гниением
Современный подход к решению проблемы, когда гниет пол в бане, заключается в использовании средств воздействия, таких как изоляция и вентиляция. Влажные, невентилируемые помещения – питательная среда, для развития сухой гнили. Наиболее кардинальным способом борьбы с ней — это выполнение обработки пола специальными антисептическими растворами.
Пропитка для пола в бане обладает я высоким проникающим действием внутрь древесины, высушивая ее и тем самым защищая от насекомых и любых микробных загрязнений. Она хорошо тампонирует поры дерева, предупреждает биоповреждение и останавливает уже начавшийся процесс разложения микроорганизмов.
Пропитки группируются по назначению:
Антисептические;
влагозащитные;
огнеупорные.
Антисептика обычно выполняется на акриловой основе для предотвращения жизнедеятельности всех микроорганизмов и грибов, после чего пол гнить не будет на протяжении нескольких лет. Они обладают такими важными свойствами:
Устойчивость при больших температурных перепадах, что допускает обработку пола в моечной и парной;
влагостойкость;
воздухопроницаемость, в связи с чем, полы могут «дышать».
Огнеупорные препараты образуют несгораемый слой и применяются при пропитке полов примыкающих к печкам. Хорошей рекомендацией для того чтобы пол в бане чтоб не гнил, является использование водорастворимых средств. Они не имеют в своем составе вредных химических компонентов, неприятного запаха и не влияют на структуру пола. Единственно, что сдерживает массовое использование такой пропитки — малый срок действия, они постепенно вымываются водой с поверхности пола, в связи, с чем необходима повторная обработка полов.
Особенности подготовки древесины в целях профилактики
Перед тем как «лечить» древесину, нужно понять причины структурных повреждений, нет смысла восстанавливать дерево, если гниль вновь появится. Если влажная гниль появилась в конструкционных бревнах, следует обратиться за советом к специалисту, поскольку потребуется установить уровень безопасности для целостности конструкции.
В других местах гнилые изделия должны быть удалены и заменены. Если гнилой участок достаточно мал, его можно срезать, и в этот монтируется новый кусок дерева. Если повреждение ограничено маленькой областью, можно отремонтировать полы с использованием ремонтного комплекта на основе эпоксидной смолы, заполняя поврежденную область после того, как она была обрезана до здоровой поверхности. Имеются консервирующие таблетки, которые вставляются в ремонтируемую область, чтобы защитить древесину «изнутри». Только после того как все проблемные места удалены, приступают к подготовительной обработке.
Перед пропиткой пола необходимо его отшлифовать
Подготовка к пропитке деревянных полов в бане, что необходимо сделать предварительно перед нанесением антисептика:
Тщательно отшлифовывают обрабатываемую поверхность с помощью шлифмашинки или вручную наждачной бумагой.
Очищают пол пылесосом или веником от пыли и грязи, нужно делать это очень тщательно.
Выполняют мокрую уборку пола от загрязнений в каждом функциональном отделении.
Дают поверхности пола полностью высохнуть.
Виды защитных составов и принципы их применения
Прежде чем начинать обработку пола в бане, потребуется сделать правильный выбор защитного средства. Их используют, как промышленного производства, соответствующих государственным стандартам качества, так и изготовленных самостоятельно застройщиком по старинным рецептам.
Многие застройщики боятся использовать синтетические составы. Они полагают, что в бане в условии высокотемпературного режима антисептические средства испаряют летучие компоненты, которые опасны для здоровья, поэтому спокойнее использовать органические средства. Для того чтобы результат обработки был гарантирован, конечно же надо воспользоваться готовыми средствами. В этом случае есть гарантия того, что они будут не только соответствовать заявленным свойствам, но и быть экологически безопасным.
Критерии выбора
Выбор защитного средства зависит от материала, из которого выполнены полы и степени поражения гнилью. В торговой сети имеется большой выбор пропиток для деревянных полов бани, которые различаются по методам применения, форме выпуска и составу.
Перед покупкой застройщики должны руководствоваться следующими критериями:
Назначение обрабатываемой поверхности, место выполнения: в моечном отделении бани, парилке или комнате отдыха;
необходимость дополнительной декоративной обработки;
степень влагозащиты объекта;
способ выполнения защитного слоя.
Кроме того важным показателем выбора средства пропитки является возможность объединения влагозащитных качеств с сохранением естественных свойств у древесины, чтобы она могла «дышать». Создание синтетической пленки закупоривает структуру дерева, далее начнутся процессы дегенерации и разрушения его структуры. Предельно важно чтобы средство было экологичным, без выделения вредных веществ.
Особенности обработки
Рекомендуется средство наносить валиком, кисточка потребуется, когда нужно обработать труднодоступные места. Пропитку выполняют несколько раз, слои лучше чередовать разными составами, к примеру, сочетают антибактериальную и влагозащитную обработку. Для сохранения свойства пропитки, каждый слой должен хорошо высохнуть. Когда поверхность отремонтированного пола будет совершенно сухой, ее покрывают лаком или краской, хотя это необязательное условие.
Рекомендации по обработке гниющих полов в разных функциональных помещениях бани:
Предбанник. Для этого помещения лучше всего использовать натуральные средства Sauna (компания Belinka) и Supi Saunasuoja (компания Tikkurila) и отечественную пропитку У-409 от компании «Усадьба». После обработки этими средствами на поверхности полов образуется тончайшая пленка, с фунгицидными и инсектицидными компонентами, препятствующих новому образованию патогенных микроорганизмов.
Парилка и моечный зал. Зоны с высокой температурой и влажной средой. Для этих целей застройщики обычно применяют пропитку российской компании «Усадьба» и «ЕвротексСауна».
Supi Saunasuoja – пропитка для пола в бане
Нюансы этапов работ при гниении пола
Застройщик, который стремится увеличить срок службы бани, должен периодически обрабатывать полы защитными средствами, не менее 1 раза в 2 года. Эту операцию лучше проводить в осенний период года. В пропитку можно добавить чуть-чуть красителя, чтобы придать оттенок изделию. Антисептическая обработка полов не исключают проведения гидроизоляционных работ.
Пользоваться баней можно только после полного высыхания применяемого состава. Исходя из этого, можно выбрать следующие антигрибковые средства защиты для бани:
Акриловый антисептик «Сауна» на водяной основе.
«Шварц» сохраняет древесину во влажной среде.
Natura, кроме сильных защитных свойств предлагает еще одно важное качество – при высыхании он остается совершенно прозрачным, что не искажает естественную красоту изделий.
Органическое и безопасное вещество Supi Arctic, сохраняет полы, придает им блеск, и не увеличивает скольжение пола, что очень важно во влажной среде бани.
Не менее популярными у пользователей являются составы: Текстурол», «Неомид», «Древотекс», и «Акватекс».
Обработанный пол темнеет под действием больших температур, влажности и моющих порошков. Для придания дереву природный оттенок, используют особые отбеливатели: Неомид 500, Просепт 50 и СЕНЕЖ ЭФФО. После их применения, обработку пола в моечном отделении антисептиками повторяют.
На основании вышеизложенного, совершенно понятно, гниение пола в бане — это естественный процесс. Сегодня имеется надежный способ обработки полов из натуральной древесины с помощью защитной пропитки. Этот способ полностью решает проблемы, связанные с процессами деградации древесной структуры. Если не выполнять такую обработку, то через 5 лет пол придется заменить.
Как сделать пол в бане: устройство, разновидности, технологии монтажа
Технология и процесс обустройства полов в банной парилке и моечном отделении существенно отличаются от принципов сооружения полов в жилых и хозяйственных постройках.
Чтобы обеспечить эффективную систему водоотвода, вентилирования, гидро- и теплоизоляции, необходимо придерживаться основных правил укладки. Правильно обустроенный пол в бане обеспечивает быстрое выведение стоков и поддержание микроклимата в помещении.
Зачастую пол для бани изготавливается из древесины или бетона. Сложно определить, какой пол лучше, поскольку каждый вид основания имеет свои эксплуатационные особенности и характеристики, которые следует учитывать при обустройстве частной бани.
Бетонный пол
Многие специалисты рекомендуют обустраивать в банных помещениях бетонный пол, который является наиболее долговечным и практичным вариантом.
Бетонная стяжка обладает следующими характеристиками:
Длительным сроком службы – от 30 до 50 лет.
Устойчивостью к негативному воздействию высоких температур и влажности.
Устойчивостью к гниению, деформации, разрушению, развитию патогенных организмов и плесени.
Доступной стоимостью расходных материалов для изготовления.
Возможностью декоративной облицовки.
Простым и доступным уходом без использования дорогостоящей химии.
Деревянный пол
Деревянный пол более прост и доступен в обустройстве, но менее долговечен, чем бетонный аналог. Уже через 10 лет активной эксплуатации отдельные элементы подобной конструкции подлежат реконструкции или замене.
Полы из досок можно изготавливать из хвойной и лиственной древесины, устойчивой к влаге и перепадам температур. Деревянное основание представлено двумя типами: протекающим и непротекающим.
Пол протекающего типа
Это бюджетный вариант конструкции, представленный в виде деревянной решетки, отдельные элементы которой устанавливаются с соблюдением зазоров для свободного вывода стоков в грунт.
Протекающий пол не предусматривает установки сложной дренажной системы и дополнительного утепления. По этой причине баню с подобным полом рекомендуется эксплуатировать в летний период или в регионах с теплым климатом.
Такое основание доступно для самостоятельного обустройства, кроме того, и ремонтные работы не вызовут технических сложностей. В подобной конструкции половые доски не крепятся к лагам, поэтому при необходимости их можно демонтировать для просушки или замены.
Пол непротекающего типа
Непротекающий пол имеет сплошную конструкцию, установленную на деревянные лаги, которые вмонтированы в грунт или бетонную основу. Для эффективного вывода стоков он выполняется под небольшим уклоном по направлению к сточному отверстию.
Для монтажа сплошного пола используется шпунтованная доска из лиственницы или сосны, установленная на опорах. Качественные доски для пола не должны иметь деформаций и дефектов.
Верхний настил укладывается на черновой пол, который предварительно утепляется влагостойким материалом.
Баню с таким типом пола можно эксплуатировать на протяжении года при любой температуре.
Выбор расходных материалов и основные расчеты
Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.
Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.
Расчеты для бетонного пола
Далее приведены расчеты для парилки в сауне или бане размером 3 × 3 метра, в которой основание расположено на высоте 55 см от верхнего уровня почвы.
Для монтажных работ необходимо подготовить:
Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 × 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 × 5 см.
Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.
Расчеты для деревянного пола
В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.
Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:
Брусок для чернового пола размерами 3 × 3 или 4 × 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо: (300/25) × 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 × 6 = 30 метров.
Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 × 3 или 3 × 3 см.
Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 × 6 см.
Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.
Технология монтажа бетонного пола
Обустройство пола начинается с подготовки грунта внутри фундамента – очищения от мусора и грязи.
Схема укладки монолитного основания следующая:
Грунт тщательно трамбуют и выравнивают. Внутренние стенки фундамента обрабатывают битумом в несколько слоев.
На подготовительном этапе выполняется укладка сточной трубы через фундамент. Для этого достаточно сделать входное отверстие в основании и установить металлический переходник для подвода пластиковой трубы.
Сточную трубу подводят к месту, где предусмотрено сливное отверстие. Конец трубы заглушают для предотвращения засора.
На грунт насыпают песчаную подушку высотой до 12 см, увлажняют и трамбуют.
Далее необходимо положить рубероид на внутренние стены основания с напуском в 15 см. Дополнительно стыки обрабатывают мастикой на битумной основе.
Укладывают керамзит толщиной до 35 см, выравнивают и трамбуют. До края основания остается 8 см.
После утепления фундамента выполняют установку направляющих для заливки бетона с шагом от 55 до 95 см. Маяки укладывают на смесь из цемента и песка.
При монтаже направляющих важно соблюдать требуемый наклон для правильного отвода воды. В этом случае маяки выставляют строго по уровню.
Внизу стен по периметру помещения фиксируют демпферную ленту высотой до 12 см. После заливки и просушки бетонной стяжки остатки ленты можно удалить.
Выполняют заливку бетона подготовленной смесью и оставляют до полного высыхания.
Важно! Спустя 5 дней после заливки демонтируют маяки, а имеющиеся пустоты заполняют смесью. Первые 10 дней пол тщательно увлажняют водой до 3 раз в день.
Технология укладки протекающего деревянного пола
Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.
Подготовка подполья
Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.
Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.
Важно! Перед засыпкой подушки устанавливают опоры под деревянные лаги, а также возводят фундамент под отопительное оборудование.
Установка опорных лаг
Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).
Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.
Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.
Настил деревянного покрытия
Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.
Технология укладки непротекающего деревянного пола
Устройство деревянного пола в бане предусматривает установку опорных лаг аналогично предыдущему варианту, с формированием наклонной поверхности для эффективного отвода стоков.
Монтаж пола в бане выполняется в следующем порядке:
Организация водоприемной системы. Первый этап установки непротекающего пола – организация водоприемника размером 45 × 45 см, расположенного между опорами и теплоизолированного раствором из глины или цемента. Глубина закладки водоприемника – 35 см. На высоте 3 см от днища приемника под небольшим наклоном устанавливают трубу для вывода стоков в дренажный колодец или яму.
Установка чернового пола. После монтажа лаг на опорные столбы выполняется фиксация чернового пола – подшивки из дешевого материала, например, второсортной доски. На доски укладывается послойно гидро-, тепло- и пароизоляция для защиты от воздействия влаги.
Фиксация финишного покрытия. На установленные лаги фиксируют финишное покрытие из шпунтованной доски с низким коэффициентом влагопоглощения. По периметру помещения от стен соблюдают зазор в 2 см для естественной вентиляции. Доски фиксируют при помощи гвоздей под углом в 50 градусов. В завершение монтируют декоративный плинтус.
Важно! Облицовка стеновых поверхностей выполняется поверх установленного плинтуса, чтобы предотвратить сбор конденсата под плинтусом.
Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения
Чтобы не гнил пол в бане, специалисты рекомендуют обрабатывать его термостойким водным лаком. Подобное покрытие способно выдерживать температуру нагрева свыше 100 градусов, обеспечивая поверхности надежную защиту от повышенной влажности, горячего пара и загрязнений.
Защитный лак наносится на деревянное основание кистью в несколько слоев. Работы проводятся в хорошо вентилируемом помещении при температуре воздуха от 4 до 28 градусов.
Если обустраивается деревянный пол в бане протекающего типа, тогда защитный состав наносится на финишное покрытие и на опорные лаги.
Важно! Защитный лак не рекомендуется использовать для пропитки деревянной мебели – лавок, скамеек, полок, табуреток и стульев.
Укладка полов в бане – сложная процедура, которая зависит от конструктивных особенностей здания, его размеров и типа фундамента. Но, несмотря на технические сложности, освоить технологию укладки полов своими руками сможет любой владелец частной бани.
Как защитить пол бани от гниения
Почему гниет пол?
Процесс гниения представляет собой разрушение целлюлозы под воздействием микроорганизмов и грибков, активно развивающихся при повышенной температуре и влажности воздуха. Древесина не способна противостоять проникновению влаги. В связи с этим требуется регулярно сушить материал, если этого не делать, то процесс гниения ускоряется, стимулируется рост плесени и грибков. Для торможения процесса можно использовать пропиточные материалы. Они обеспечивают антисептическую защиту от микроорганизмов, предотвращает проникание влаги внутрь древесины.
Способы защиты от гниения
Чтобы защитить дерево от гниения, требуется провести профилактические меры еще во время заготовки. Они заключаются в вымачивании дерева с применением средства под названием «Древесный лекарь». В его состав входят биологические вещества, обладающие антисептическим, бактерицидным и адаптогенным свойством. Благодаря этому деревянный пол не будет покрываться гнилью и грибком.
Также для защиты используют конструктивный способ. Он предусматривается на этапе строительства:
Гидроизоляция и пароизоляция – требуется сделать так, чтобы с одной стороны изолировать пол от грунта, металла и бетона, а с другой стороны от воздействия пара. Если этого не сделать, то конструкция прослужит не очень долго;
Вентиляция – позволяет предотвратить скапливание влажного воздуха в помещении, поддерживать оптимальный уровень влажности;
Конструктивное решение – заключается в возведении дренажной системы, необходимой, чтобы не гнили полы в бане.
В настоящее время существует два типа средств:
Проникающие антисептики;
Пленкообразующие.
Первым делом следует рассказать про антисептики против гниения. Они идеально помогают против микроорганизмов, образования грибков, плесени. В состав средства входят фтористый натрий, бихромат калия, медный купорос и алкидные смолы. Они позволяют отрегулировать влажность древесины. Специалисты рекомендуют проводить обработку дерева тогда, когда проходит строительство бани.
Пленкообразующие
Такие средства имеют в основе воск и большое количество масел. Все это образует специальный защитный слой, предотвращающий возникновение гнили и грибков. К не менее значимому относят водоотталкивающий эффект. За счет этого дерево прослужит намного дольше.
Что касается лакокрасочного покрытия, то его не рекомендуется использовать. Ведь из-за повышенной температуры может возникнуть выделение вредных паров, негативно влияющих на органы дыхания.
Что делать при гниении?
Если пол бани уже сильно прогнил, то требуется срочно проводить ремонт. Он выполняется в несколько этапов:
Первым делом оценить повреждение, внимательно осмотреть доски пола. Аккуратно демонтировать их;
Если процесс очень сильно разрушил древесину, то требуется поднимать всю конструкцию за счет домкратов. Необходимо добраться до опорных точек;
Далее проводится капитальный ремонт основания. При необходимости заделать все повреждения фундамента и стяжки. Во время закладки бруса убрать гнилые зоны. После замены поврежденного элемента обработать антисептическим средством;
После замены гнилых досок установить наружный защитный фартук.
Рекомендации:
Перед использованием пропитки ознакомиться с инструкцией. Практически везде пишется о том, что дерево должно быть не промерзшим, сухим и чистым. В противном случае не удастся получить положительного результата;
Все операции проводить на открытом воздухе, ни в коем случае не в помещении. От пропитки выделяется сильный и резкий запах. Это может негативно сказать на органах дыхания человека и общем состоянии здоровья. Также не рекомендуется проводить работы рядом с домашними питомцами и детьми;
Если дерево уже поедено насекомыми, то обрабатывать средство на основе спирта.
Вредители
К самым распространенным вредителям относят:
Что касается короеда, то он питается исключительно корой деревьев. Если во время строительства использовать материал с корой, то обязательно все проверить. Присутствие жука – древоточца выдает наличие скрипа половиц. От него следует избавиться сразу, в противном случае внутренность дерева превратится в труху. Главное знать, чем обработать древесину. Шашель отличается всеядностью. Из-за этого возникает масса проблем. Избавиться от вредителя можно только путем сожжения испорченной древесины.
Народный метод
Отдельного внимания заслуживают народные методы:
Проблемное место следует посыпать пищевой содой и обрызгать уксусом;
Деревянную заготовку обмазать силикатным клеем, разведенным в воде;
Обработать дерево раствором на основе медного купороса;
Можно использовать смесь, полученную из 5% раствора калия и серной кислоты. Результат получается приличный, дерево прослужит долгий промежуток времени.
Чтобы продлить срок службы древесины, необходимо подобрать идеальную породу. К самой простой и довольно популярной относят лиственницу. За счет наличия большого количества специфических смол вы уже защищены от образования гнили, грибка и появления жуков-древоточцев.
Надеемся, что статья прояснила вам основные моменты того, как защитить деревянный пол от гниения в бане из бруса. Самое главное подобрать правильное средство и начинать обработку с первых этапов строительства.
Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция
Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.
Выбор конструкции пола парной и моечной
Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.
В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.
Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.
Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.
Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.
Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.
Материалы и инструменты
Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками.
Для устройства пола потребуются:
брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
половая доска толщиной 35 мм;
цемент М300, М400;
песок средней фракции;
керамзит для теплоизоляционного слоя;
кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
гидроизоляция (рубероид).
Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.
Инструмент
Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.
Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль
Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок
Протекающий пол из отдельных досок с фасками
Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.
Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска
Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.
Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.
На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:
без песка:
цемент М300, 400 – 250 кг;
керамзит – 720 кг;
вода — 100-150 л.
с песком:
цемент М300, 400 – 230 кг;
керамзит – 440 кг;
песок – 195 кг;
вода – 100-130 л.
Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать
Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.
Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды
На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.
Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.
Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.
Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.
Протекающий пол из съёмных щитов
Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.
Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.
Последовательность работ непротекающего пола
Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.
Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска
Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.
Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.
Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.
Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита, пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).
Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция
Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.
По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.
Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.
Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.
Пропитка пола бани от гниения
Пропитка Сенеж и кисточка
Те, кто ни разу не задумывался о том, что древесина нуждается в защите, через весьма непродолжительное время замечают, что она начинает нуждаться уже в замене. А для тех кто задумывается, мы решили подготовить обзор средств пропитки для пола в бане.
Прослушать статью
Тем кому слушать лучше, чем читать, публикуем аудиоверсию статьи в видеоролике с фото.
Что такое гниение, какие пропитки от него защищают?
Одной из причин, по которой мы сочли нужным написать этот обзор, стала повальная неграмотность людей, пишущих о гниении древесины и средствах защиты от нее. Читаешь настолько редкостный бред, что становится страшно — а если и в других областях, где ты не разбираешься, тебе так же бодро рассказывают чушь?
Состав для бань 2,7 л. Супи Саунасуоя для защиты от влаги и грязи. Фото Банька
В общем, большинство из нас думает, что гниение вызывается бактериями. Это правда в отношении разнообразной белковой плоти. Ее разлагают аэробные и анаэробные бактерии (нуждающиеся в кислороде для жизнедеятельности и не нуждающиеся). Но древесина не так податлива. Для ее разложения природа задействовала не только бактерии (да, есть бактериальная гниль), а еще и грибы. Грибы чаще бактерий становятся причиной гниения древесины, то есть разложения ее на более простые составные части.
Грибы, которые вызывают гниение древесины — не единственные, против кого надо защищаться. Помимо них есть еще плесневые грибы. Они мало влияют на прочность древесины, потому что питаются растворенными во внутриклеточной воде веществами, до которой их гифы добираются через разнообразные канальцы на деревянной поверхности, практически не повреждая при этом стенок клеток.
Плесень вредна своими токсинами и спорами. Токсины вредят, если их съесть — как делают некоторые, когда срезают заплесневевший бочок яблока, считая остальное здоровым, но не понимая, что видимая плесень — это ее плодовое тело, а гифы проницают все яблоко. Но мы не едим дерево, поэтому споры — основной вид вреда, причиняемого разросшейся на дереве плесенью.
Спор всегда полно в воздухе, они покрывают предметы, но активизируются только при наличии влаги. В обычных концентрациях наш организм справляется со спорами, проникающими в него. Но когда в помещениях жилых или банных колония плесени, концентрация спор вырастает настолько, что это становится причиной микотоксикоза, аллергии и множества заболеваний, которые на первый взгляд вообще не могут быть связаны с плесенью — мигреней и болезней сердца, отитов, ринитов, бронхитов и т.п.
ВАЖНО! Верить Википедии в том, что плесень разрушает дерево, не стоит, но бояться ее и вести с ней борьбу стоит однозначно. А также надо различать гнили и плесени, потому что средства борьбы с ними разные.
Третий вид грибов, живущих в древесине — это окрашивающие грибки, например, синева. Окрашивающие грибы, как и плесень, не сказываются на прочности древесины. В отличие от плесени они и человеку не вредят. Просто людям не нравится окрашенная ими древесина по эстетическим соображениям, а еще они могут быть предшественниками заражения гнилью. Насчет последнего мы утверждать не будем, такая информация попалась только один раз и не в научном издании, но мы взяли ее на заметку. То есть бороться с окрашивающими грибами тоже стоит.
Сам механизм разрушения древесины грибами сводится к тому, что их гифы разъедают ферментами стенки клеток, приводя к их коррозии или деструкции (они различаются масштабом растворения — в первом случае образуются дырки в стенках клеток, во втором стенки растворяются целиком). Содержимое же клеток окрашивается, что ведет к потемнению гниющей древесины.
Видов грибов, вызывающих гниение, довольно много, и относятся они к разным классам. Поэтому вещества, которые успешно справляются с одними видами, оказываются бесполезны против других.
ВНИМАНИЕ! Универсального фунгицида не существует. Возможны лишь составы, которые взаимно дополняют друг друга, воздействуя на виды, над которыми другой не властен. Но мы не нашли ни одного готового продукта, который бы работал подобным образом. В продаже есть только фунгициды с ограниченными спектрами действия.
Но еще печальнее то, что много фунгицидов, которые продаются именно для бань, представляют собой эффективные средства только против плесеней и окрашивающих грибков! А продают их как средство от гнили, пользуясь общей неграмотностью покупателей.
Почему так? Да потому что средства от плесеней и окрашивающих грибков — это простые антисептики-пропитки на основе бора или хлора. А настоящие средства против гнилей — высокотехнологичная химия, дорогая и импортируемая. Другого объяснения у нас просто нет. И именно поэтому на этикетке вы практически никогда не встретите состав. Максимум, на что можно рассчитывать — это на обтекаемую формулировку, что в составе есть «высокоактивные биоциды» или что средство «не содержит соли тяжелых металлов».
СОВЕТ! Хотите что-то эффективное — ищите импортную продукцию с четко прописанным составом на этикетке, дорогую по цене.
В разных помещениях
Чем разные помещения бани отличаются друг от друга? Количеством воды, попадающей на пол. В моечной воды на полу больше всего. В парной… если это сауна, то воды будет мало, в русской парилке — побольше.
NEOMID Sauna — деревозащитный лак на акриловой основе
Как это связано с пропитками пола бани от гниения? Да напрямую. Если пропитка водорастворимая, а именно такие рекомендуется использовать внутри помещений, то вода ее будет вымывать, если поверх не нанесен слой защиты в виде лака или хотя бы водоотталкивающей пропитки.
НА ЗАМЕТКУ! Пропитки для полов в бане вообще рекомендуется использовать либо в виде готового грунта, либо как самостоятельное средство первым слоем перед покраской лаком или пропиткой маслом.
Парилка: защита от влаги
Особенностью парилки является повышенная температура, которая способствует испарению в воздух различных пропиток, использованных производителями, скажем, минват и древесины. Вообще, все, что может перейти в летучее состояние, при повышении температуры это и делает.
Антисептик для бань и саун водный Neomid 200 Proff 1 л. Фото Леруа Мерлен
Однако пол даже в парилке — это самая низкотемпературная область, потому что горячему воздуху положено подниматься вверх, ведь он легче по весу, чем холодный. Исключение составляет область возле печи. Но мы искренне надеемся, что вы положили перед топкой большой лист из минерита и нержавеющей стали. Кладется он от искр, заодно и пол защитит от перегрева.
Итак, мы утверждаем, что полы в парилке не так уж сильно нагреваются. Поэтому нет причин для основных опасений, что что-то начнет выделяться вредное из них. Это открывает широкие возможности для покрытия их и различными пропитками для деревянного пола в бане, и даже лаками (например, яхтным).
Моечная
Самое мокрое место в бане. Поэтому полы здесь рекомендовано делать из керамической плитки, но если они из дерева, то да, весьма нуждаются в пропитке.
Температуры в моечной в целом умеренные, так что возле пола температура будет примерно такой же, как в комнате отдыха. Это говорит о том, что испаряемость высокой не будет, но пропитка досок пола должна быть достаточно серьезной из того, что предлагают для интерьеров.
Не забываем, что пропитка делается перед финишным покрытием.
Остальные
К остальным помещениям бани относятся: комната отдыха, санузел, предбанник. Не во всех банях они есть, но что касается пропитки полов, то здесь она будет одинаковой, так как условия эксплуатации примерно одни и те же.
Лак-антисептик EUROTEX Аквалазурь Белый 2.5 л. Фото Петрович
Оптимальный вариант — взять лак или краску с грунтовкой, в состав которой уже входит антисептик. Тогда все решится в кратчайшие сроки, потому что обычно берут грунт и ЛКМ одного производителя, совместимые между собой.
Защита деревянного пола
А теперь настало время конкретики. Мы уже упоминали выше, что внутри годятся только такие пропитки для пола в бане от влаги и гниения, которые имеют маркировку «для внутренних работ».
Мы не сможем охватить весь рынок пропиток. Наиболее известными в России компаниями, выпускающими антисептики-пропитки, являются «Неомид» и «Сенеж». В каталогах их продукции можно найти следующие варианты, годные для полов:
«Сенеж Аквадекор» — тонирующий и антисептирующий состав на основе акрилатов, алкидов, льняного масла и воска. На наш взгляд — настоящая химера, состоящая из несочетаемых частей. Алкиды растворяются в органике, акрилаты — в воде, масло и воск в воде дают суспензию… Тем не менее производитель позволяет покрывать им полы внутри помещений с условием дальнейшей покраски стойким к истиранию лаком, обещая защиту от гнили, плесени и синевы.
«Сенеж Сауна» — антисептик-пропитка с противомикробным эффектом, попутно убивает водоросли, грибы всех видов, насекомых-древоточцев… С таким списком можно было ожидать, что и хозяев не пощадит, но об этом умалчивается. Мы не верим в столь универсальные составы, но констатируем, что производитель рекомендует использовать его везде в бане, исключая полки. То есть для полов годится.
«Сенеж Экобио» — грунтовка для пола со столь же тотальной защитой от всего, как у предыдущих двух вариантов. В самостоятельном виде использовать можно там, где нет вымывания водой. Но так как вы везде будете мыть полы, то лучше использовать именно в качестве грунтовки.
Антисептик для бань и саун NEOMID 200, 0,5 л., концентрат. Фото МаксидоМ
«Сенеж Ультра» — похоже на тяжелую артиллерию. Сгодится там, где началось поражение гнилью. Судя по окрашиванию древесины в фисташковый цвет, содержит соединения меди. Это хорошо. Про пропитку полов ничего не говорится, но мы думаем, что эта пропитка пригодится тем, у кого уже начались проблемы с ними. Класс опасности IV — «малоопасно».
«Сенеж» — еще более тяжелая артиллерия для древесины в тяжелых условиях эксплуатации. Это они про контакт с водой и грунтом. Применять можно только для лаг и других ответственных конструкций, но не для самого пола, во всяком случае — не для чистового.
«Сенеж Био» — годится для бань и тропического климата 🙂 Тоже тяжелая артиллерия. Но с гуманным отношением ко всему живому. Так как можно использовать для дачной мебели, то и для пола можно, наверное. Для лаг точно можно — они упомянуты в описании.
NEOMID 200 — средство конкретно для бань и саун. Годится для обработки полов, но так как разбавляется водой, то рискнем предположить, что на полу его придется защищать лаком. Производитель об этом молчит. И нас не перестает смущать формулировка «деревоокрашивающими и дереворазрушающими плесневыми грибами» — либо антисептик-пропитка защищает только от плесени, либо она построена неправильно.
NEOMID 400 — если мы правильно поняли, средство более сильное, чем предыдущее, но с той же сферой применения. Подразумевает покрытие пропитанной им поверхности ЛКМ.
NEOMID 430 ЕСО — тоже тяжелая артиллерия. Годится для лаг и чернового пола. Невымываемый.
NEOMID 433 — более современная и более усиленная модификация предыдущей «модели». Относится к новому поколению антисептиков. Это хорошо, потому что они соответствуют более строгим требованиям безопасности для человека.
NEOMID BASE ECO — бесцветная грунтовка для последующего нанесения ЛКМ. Годится для чистовых полов.
Помимо этого нам попался любопытный документ: сертификат на антисептик-пропитку «Ултан», в котором слегка приоткрывалась тайна его состава. Он содержит хром и мышьяк — это относит его к пропиткам, которые с одной стороны весьма эффективны в качестве убийц всего живого, с другой — нежелательны вообще. Это к тому, что стоит требовать и внимательно читать сертификаты. Там может быть информация, которую вы не найдете на этикетке.
А что касается «Неомида», то стоило бы пообщаться с представителями компании и уточнить у них, действительно ли их продукция борется только с плесенью. А то у конкурентов спектр шире 🙂
Элементы полов
Многие назовут полом исключительно поверхность, по которой ходят. А она сложнее. Как минимум, доски будут уложены на лаги, как максимум, будет еще черновой пол, на который уложен утеплитель.
И если говорить о пропитках, то она различается для чистового и чернового пола, а также лаг.
Лаги
Импрегнированная террасная доска. Фото Город мастеров
На наш взгляд лучшая пропитка для лаг в бане — промышленная. Это значит, что вы покупаете уже пропитанные в автоклаве доски, причем на глубину, которой не достичь при самостоятельной обработке. А от глубины зависит стойкость защиты, да и пропитки там используются более надежные, профессиональные.
Но если нет желания или возможности приобрести импрегнированную древесину, то ориентируйтесь на те составы, которые выше мы пометили как «тяжелую артиллерию».
Пропитка для чернового пола
Тут вы вряд ли станете использовать импрегнированную древесину, потому что для чернового пола обычно используется древесина невысокого сорта, а ее в автоклав не отправят. Следовательно, остается полагаться только на себя. По мощности можно использовать те же составы, что и для лаг. Черновой пол не контактирует с человеком.
Доски
Финское масло для пола
Не совсем правильно говорить, что одна и та же пропитка для досок пола в бане — от влаги и гниения. Потому пропитки водорастворимые, а от влаги защищают масла, то есть гидрофобные составы.
Поэтому тут можно пойти двумя путями — никто не мешает вам вообще отказаться от биоцидов, используя только масла и масловоски для пропитки дерева от влаги, а также интенсивную вентиляцию и просушку печкой после процедур. Если все делать по уму, то никакой антисептик не понадобится.
А можно пойти путем защиты дерева с помощью ядов для грибов. Тогда полы пропитываются сначала чем-то из перечисленного выше, а потом покрываются ЛКМ.
На наш же взгляд ничто не отменит грамотную вентиляцию, но и подстраховаться тоже стоит, то есть можно пойти «срединным путем».
Бетонный пол
Бетон, конечно, не является питательной средой для грибов, но в условиях, когда на нем конденсируется достаточно влаги, споры плесневых грибов могут счесть и его приемлемой средой обитания. То есть дереворазрушающие грибы на бетоне селиться не будут, как и деревоокрашивающие. Только плесневые.
ВАЖНО! Если у вас завелась плесень на бетоне, то задач будет две: выявить причину появления избыточной влажности и избавиться от поросли. Просто избавиться — надолго не поможет. Если причина не ликвидирована, то проблема вернется обязательно.
Если причиной окажутся конструкционные недочеты, исправить которые можно только ценой большой крови, то подумайте о принудительной вентиляции. Решение так себе, но задачу выполняет.
Что же касается пропитки для бетонного пола в бане, то брать лучше те средства, которые делаются серьезными фирмами, производящими разнообразную строительную или лакокрасочную продукцию. Рекомендуем Ceresit CT 99 или средство от плесени компании Belinka.
Пропитка для бани и сауны Belinka Interier Sauna 0.75 л. Фото Леруа Мерлен
Еще есть такое вещество — полигексаметиленгуанидин гидрохлорид. Раньше оно было известно как «Метацид». Его используют в промышленных масштабах для дезинфекции и борьбы с плесенью на различных производствах и в лечебных учреждениях. Если есть возможность достать — берите. Пригодится и для борьбы с плесенью, и с бактериями. Лучше хлорки и ближе к хлоргексидину. Кстати, он используется в качестве биоцидной добавки непосредственно в бетон.
ВАЖНО! Распылять это средство не стоит, потому что оно повреждает клетки легких. Респиратор бы тоже не повредил.
Полезное видео
Да, на удивление трудно было найти вменяемое видео. Мы остановились на этом ролике, потому что в нем вы найдете упоминания о составах, которые не встречались в нашем тексте — от фирмы TEKNOS. Она известная, у нее есть мощности в России. Почему бы и нет?
***
Напоследок мы бы хотели предложить всем вам быть более требовательными покупателями, спрашивать состав химии, которую вы собираетесь приобрести, и сертификаты на нее. Это этого зависит ваше здоровье, так что хотелось бы видеть настоящую информацию, а не обтекаемые формулировки.
Где купить
Компании, представленные в разделе «Где купить пропитку для бани», реализуют составы для бань и саун в широком ассортименте.
почему, что делать, как отремонтировать?
Деревянные полы не только красивы, но и очень практичны, поскольку обладают хорошей теплоемкостью, технологичностью и доступностью материала. Тем не менее, повышенная склонность дерева к гниению омрачает этот позитив. Гниет пол в бане – это проблема, которая известна многим владельцам деревянных сооружений, и, как ни печально, это абсолютно естественный процесс. Как только волокна в древесине насыщаются водой и набухают, они становятся мягким питательным слоем для грибковых спор и влажной гнили. Процесс этот может протекать с разной интенсивностью. Принятие защитных мер способно затормозить разложение древесины и обеспечить долгую жизнь бани.
Причины и особенности проблемы
Гниль может стать решающим ударом в любом строительном проекте, не только для деревянных конструкций. Существует два основных типа грибка, влияющих на распад дерева — сухая и влажная гниль. В то время как оба вида процветают во влажных условиях, сухая более вредная по разрушительности.
Многие организмы эволюционировали, чтобы использовать дерево в качестве источника пищи, злонамеренно поедая его, что приводит к полной потере свойств у строительных изделий. Для застройщика важно понимать, почему это происходит. Большинство процессов сухого гниения развиваются при температуре 20-30 С, при температуре выше 40 С этот вид грибов погибает.
Грибы мокрой гнили встречаются в постоянно влажных условиях 50-60%, в то время как сухая гниль развивается уже при 30-40%. Снижение влажности в помещении ниже нижнего порога остановит рост гнили. Сухая труха, часто называемая “раком зданий” уничтожает все на своем пути — от несущих конструкций и плинтусов до дверных коробок и полов. Гриб процветает во влажных, не проветриваемых условиях, и, хотя влажная древесина, обычно, становится первой областью поражения, инфекция затем распространяется на другие конструкционные элементы здания, кроме металлических конструкций. На ранних стадиях грибок имеет беловатый цвет с текстурой, похожей на вату. Если его не лечить, он может развивать более толстые грибковые нити, а при воздействии солнечного света цвет может измениться на желтоватый оттенок, при этом в помещении будет ощущаться неприятный запах.
Мокрая гниль – возможная причина того, что гниет пол в бане
Мокрая гниль в бане вызвана грибом Coniophora puteana. Оба типа развиваются во влажной среде, но «мокрый» более распространен при влажности в древесине более 50% и зона ее поражения ограничена только влажной областью, в отличие от сухой гнили. Поэтому она считается менее разрушительной, но если подгнившего дерево не лечить она также полностью его уничтожит. Визуально можно обнаружить грибок, такая древесина становится влажной на ощупь и создает ощущение губчатости дерева, выглядит темнее, чем здоровая поверхность дерева. Под краской этого подгнившего участка практически не видно, пол может показаться вполне здоровым. В этом случае можно обнаружить пораженную древесину, ткнув ее отверткой — если поверхность слегка пружинит, то разрушительный процесс прогрессирует.
Методы борьбы с гниением
Современный подход к решению проблемы, когда гниет пол в бане, заключается в использовании средств воздействия, таких как изоляция и вентиляция. Влажные, невентилируемые помещения – питательная среда, для развития сухой гнили. Наиболее кардинальным способом борьбы с ней — это выполнение обработки пола специальными антисептическими растворами.
Пропитка для пола в бане обладает я высоким проникающим действием внутрь древесины, высушивая ее и тем самым защищая от насекомых и любых микробных загрязнений. Она хорошо тампонирует поры дерева, предупреждает биоповреждение и останавливает уже начавшийся процесс разложения микроорганизмов.
Пропитки группируются по назначению:
Антисептические;
влагозащитные;
огнеупорные.
Антисептика обычно выполняется на акриловой основе для предотвращения жизнедеятельности всех микроорганизмов и грибов, после чего пол гнить не будет на протяжении нескольких лет. Они обладают такими важными свойствами:
Устойчивость при больших температурных перепадах, что допускает обработку пола в моечной и парной;
влагостойкость;
воздухопроницаемость, в связи с чем, полы могут «дышать».
Огнеупорные препараты образуют несгораемый слой и применяются при пропитке полов примыкающих к печкам. Хорошей рекомендацией для того чтобы пол в бане чтоб не гнил, является использование водорастворимых средств. Они не имеют в своем составе вредных химических компонентов, неприятного запаха и не влияют на структуру пола. Единственно, что сдерживает массовое использование такой пропитки — малый срок действия, они постепенно вымываются водой с поверхности пола, в связи, с чем необходима повторная обработка полов.
Особенности подготовки древесины в целях профилактики
Перед тем как «лечить» древесину, нужно понять причины структурных повреждений, нет смысла восстанавливать дерево, если гниль вновь появится. Если влажная гниль появилась в конструкционных бревнах, следует обратиться за советом к специалисту, поскольку потребуется установить уровень безопасности для целостности конструкции.
В других местах гнилые изделия должны быть удалены и заменены. Если гнилой участок достаточно мал, его можно срезать, и в этот монтируется новый кусок дерева. Если повреждение ограничено маленькой областью, можно отремонтировать полы с использованием ремонтного комплекта на основе эпоксидной смолы, заполняя поврежденную область после того, как она была обрезана до здоровой поверхности. Имеются консервирующие таблетки, которые вставляются в ремонтируемую область, чтобы защитить древесину «изнутри». Только после того как все проблемные места удалены, приступают к подготовительной обработке.
Перед пропиткой пола необходимо его отшлифовать
Подготовка к пропитке деревянных полов в бане, что необходимо сделать предварительно перед нанесением антисептика:
Тщательно отшлифовывают обрабатываемую поверхность с помощью шлифмашинки или вручную наждачной бумагой.
Очищают пол пылесосом или веником от пыли и грязи, нужно делать это очень тщательно.
Выполняют мокрую уборку пола от загрязнений в каждом функциональном отделении.
Дают поверхности пола полностью высохнуть.
Виды защитных составов и принципы их применения
Прежде чем начинать обработку пола в бане, потребуется сделать правильный выбор защитного средства. Их используют, как промышленного производства, соответствующих государственным стандартам качества, так и изготовленных самостоятельно застройщиком по старинным рецептам.
Многие застройщики боятся использовать синтетические составы. Они полагают, что в бане в условии высокотемпературного режима антисептические средства испаряют летучие компоненты, которые опасны для здоровья, поэтому спокойнее использовать органические средства. Для того чтобы результат обработки был гарантирован, конечно же надо воспользоваться готовыми средствами. В этом случае есть гарантия того, что они будут не только соответствовать заявленным свойствам, но и быть экологически безопасным.
Критерии выбора
Выбор защитного средства зависит от материала, из которого выполнены полы и степени поражения гнилью. В торговой сети имеется большой выбор пропиток для деревянных полов бани, которые различаются по методам применения, форме выпуска и составу.
Перед покупкой застройщики должны руководствоваться следующими критериями:
Назначение обрабатываемой поверхности, место выполнения: в моечном отделении бани, парилке или комнате отдыха;
необходимость дополнительной декоративной обработки;
степень влагозащиты объекта;
способ выполнения защитного слоя.
Кроме того важным показателем выбора средства пропитки является возможность объединения влагозащитных качеств с сохранением естественных свойств у древесины, чтобы она могла «дышать». Создание синтетической пленки закупоривает структуру дерева, далее начнутся процессы дегенерации и разрушения его структуры. Предельно важно чтобы средство было экологичным, без выделения вредных веществ.
Особенности обработки
Рекомендуется средство наносить валиком, кисточка потребуется, когда нужно обработать труднодоступные места. Пропитку выполняют несколько раз, слои лучше чередовать разными составами, к примеру, сочетают антибактериальную и влагозащитную обработку. Для сохранения свойства пропитки, каждый слой должен хорошо высохнуть. Когда поверхность отремонтированного пола будет совершенно сухой, ее покрывают лаком или краской, хотя это необязательное условие.
Требования обработки древесины в комнатах бани различные, для помещений с высокой температурой и влажностью нужны более крепкие пропитки, которые также отличаются высокой ценой.
Рекомендации по обработке гниющих полов в разных функциональных помещениях бани:
Предбанник. Для этого помещения лучше всего использовать натуральные средства Sauna (компания Belinka) и Supi Saunasuoja (компания Tikkurila) и отечественную пропитку У-409 от компании «Усадьба». После обработки этими средствами на поверхности полов образуется тончайшая пленка, с фунгицидными и инсектицидными компонентами, препятствующих новому образованию патогенных микроорганизмов.
Парилка и моечный зал. Зоны с высокой температурой и влажной средой. Для этих целей застройщики обычно применяют пропитку российской компании «Усадьба» и «ЕвротексСауна».
Supi Saunasuoja – пропитка для пола в бане
Нюансы этапов работ при гниении пола
Застройщик, который стремится увеличить срок службы бани, должен периодически обрабатывать полы защитными средствами, не менее 1 раза в 2 года. Эту операцию лучше проводить в осенний период года. В пропитку можно добавить чуть-чуть красителя, чтобы придать оттенок изделию. Антисептическая обработка полов не исключают проведения гидроизоляционных работ.
Пользоваться баней можно только после полного высыхания применяемого состава. Исходя из этого, можно выбрать следующие антигрибковые средства защиты для бани:
Акриловый антисептик «Сауна» на водяной основе.
«Шварц» сохраняет древесину во влажной среде.
Natura, кроме сильных защитных свойств предлагает еще одно важное качество – при высыхании он остается совершенно прозрачным, что не искажает естественную красоту изделий.
Органическое и безопасное вещество Supi Arctic, сохраняет полы, придает им блеск, и не увеличивает скольжение пола, что очень важно во влажной среде бани.
Не менее популярными у пользователей являются составы: Текстурол», «Неомид», «Древотекс», и «Акватекс».
Обработанный пол темнеет под действием больших температур, влажности и моющих порошков. Для придания дереву природный оттенок, используют особые отбеливатели: Неомид 500, Просепт 50 и СЕНЕЖ ЭФФО. После их применения, обработку пола в моечном отделении антисептиками повторяют.
На основании вышеизложенного, совершенно понятно, гниение пола в бане — это естественный процесс. Сегодня имеется надежный способ обработки полов из натуральной древесины с помощью защитной пропитки. Этот способ полностью решает проблемы, связанные с процессами деградации древесной структуры. Если не выполнять такую обработку, то через 5 лет пол придется заменить.
Как заменить гнилой пол перед ванной | Home Guides
Автор: Karie Lapham Fay Обновлено 19 декабря 2018 г.
Вы можете не думать о своем полу как о «уязвимом», но в ванной так оно и есть. Пол вокруг туалета может быть затоплен из-за переполнения туалета или протекающих колец. Перед ванной еще хуже. Мокрые тела, мокрые ноги, брызги детей и, возможно, переполненные ванны, не говоря уже о протекающих трубах или душах, берут свое. Даже небольшое количество влаги может привести к короблению и гниению полов из ДСП — недорогого и некачественного материала основания пола.Фанера немного жестче, но, как только влага попадает под ковер или пол, она остается влажной, что приводит к плесени и гниению. Пол заменить несложно, правда, грязный.
Поднимите и снимите облицовку перед баком, если применимо, с помощью монтировки или отвертки. Снимите обшивку плинтуса, чтобы не повредить ее при снятии чернового пола, когда пол гниет вдоль стен.
Отодвиньте пол от ванны подальше от гнилого участка.Ковер можно закрепить по краям, но сильные рывки по краям могут освободить его. Винил или другие материалы могут не так легко вытягиваться. Прорежьте готовый пол и удалите его вместе с черным полом, если вы не можете его вытащить.
Найдите балки пола. Балки обычно проходят на расстоянии 16 или 24 дюймов под швами чернового пола либо по длине, либо по ширине. Если вы не можете точно определить, где находятся балки, продолжите обрезку и при необходимости вернитесь к балкам.
Встаньте на пол и проверьте размер гнилой области. В местах повреждения пол может казаться очень рыхлым. Установите плотницкий угольник или линейку на пол, далеко за плохой секцией, перед ванной. Если возможно, бегите по центру балки пола.
Сделайте отметку вдоль линейки, чтобы создать направляющую для резки. Повторите по бокам, возвращаясь к ванне. Сама ванна образует четвертую сторону. Как правило, удаление под ванной или стенками с обеих сторон не требуется.Если же стена или ванна проседают, необходим более серьезный ремонт конструкции.
По возможности пробейте центр гнили. Увеличьте монтировкой. Удалите гвозди, оставшиеся в балках пола. Циркулярная пила, настроенная таким образом, чтобы глубина полотна пилы соответствовала толщине материала чернового пола, а также любого имеющегося готового напольного покрытия, может оказаться проще. Во время работы следите за балками, чтобы определить точку остановки. Как только вы дойдете до последней балки, отрежьте примерно на дюйм, чтобы закончить в центре.По сторонам, проходящим перпендикулярно балкам, заканчиваться на несколько дюймов прочным, неповрежденным основанием пола.
Осмотрите нижние балки пола, чтобы убедиться в их прочности. Если они немного мягкие, отрежьте доски одинакового размера, чтобы охватить длину участка гниения плюс 3 или 4 фута с каждого конца. Снизу прижмите новые доски к существующим балкам пола. Убедитесь, что они находятся на одном уровне с балками наверху. Совместите новые доски со старыми, закрепив их несколькими болтами или шурупами на концах, где древесина прочная.
Вставьте дополнительные доски между балками пола, чтобы поддержать любые края чернового пола, которые не заканчиваются над балками пола. Используйте балку перекрытия размером или чуть меньше и прибейте гвоздями через балки с обоих концов к концам доски. Между предыдущими досками проложите дополнительные доски параллельно балкам, чтобы поддержать противоположные концы чернового пола. Расположите доски вдоль балок, чтобы обеспечить дополнительную поддержку. После завершения этот каркас обеспечивает большую структурную поддержку.
Отмерьте и отрежьте лист фанеры той же толщины, что и пол. Если существующий черновой пол сделан из ДСП, возможно, вам не удастся точно подобрать толщину. В этом случае используйте тонкие прокладки, чтобы немного приподнять пол.
Нанесите строительный клей на каждую балку или доску каркаса перед установкой фанеры на место. Забейте фанеру гвоздями в обрамление по бокам и через середину листа в балки.Располагайте гвозди через каждые 8-10 дюймов. Этот метод помогает предотвратить скрип полов, вызванный ослаблением гвоздей.
Покройте черный пол существующим напольным покрытием или новым материалом. Переход между разными напольными покрытиями с помощью обшивки. Замените обшивку перед ванной или вдоль стен, чтобы закончить.
Наконечник
Во избежание несчастных случаев во время сноса используйте кожаные перчатки, защитные очки и респиратор. Может быть пыль, потревоженные споры плесени, острые ногти и надоедливые осколки.При обнаружении плесени очистите ее перед заменой пола. Оно не исчезнет само по себе. Раствор половины уксуса и воды работает также как отбеливатель. Смесь буры и воды также убивает плесень.
Как отремонтировать пол в ванной, поврежденный водой
Реконструкция ванной комнаты может показаться забавным проектом, способом наконец создать роскошное пространство, которое вы всегда хотели в своем доме, но что, если вы обнаружите, что вам нужно заменить раковину в ванной или выкорчевать пол из-за повреждения водой? Есть ли что-нибудь менее захватывающее, чем разобраться с повреждением пола в ванной и попытаться понять, что делать? Хотя никто не хочет иметь дело с гнилым черновым полом, хорошая новость заключается в том, что если вам нужно устранить повреждения, нанесенные водой, вы также можете воспользоваться возможностью обновить свою ванну.Сейчас идеальное время для переделки.
Признаков повреждения водой
Даже если вы еще не видели повреждений, нанесенных водой, есть несколько предупреждающих знаков, которые могут указать вам на проблему. Если вы заметили в своей ванной что-либо из следующего, вполне вероятно, что где-то в этом месте скрывается ущерб от воды:
Затхлый запах
Повторяющиеся плесень и грибок
Деформированные стены
Губчатый мягкий пол
Зазоры в герметике, плитке или ванне
Если вы пожинаете последствия протекающего туалета, протекающего крана, переполненной ванны или затопления всего дома, произошедшего много лет назад, когда вы обнаруживаете ущерб, нанесенный водой, что вам нужно знать? Как вы можете справиться с повреждением воды в ванных комнатах, чтобы правильно обращаться с вещами? Чтобы ответить на эти вопросы и дать вам четкое и точное руководство по ремонту полов, вот обзор инструментов, которые вам понадобятся, и несколько дополнительных советов, которые следует иметь в виду, когда вы решаете проблему в ванной, поврежденной водой. напольное покрытие.
Инструменты для сбора
Вам понадобятся специальные инструменты, чтобы починить пол. Прежде чем делать что-либо еще, соберите следующие предметы:
Кожаные перчатки, защита для глаз и респиратор от пыли
Монтировка
Карандаш и линейка
Плотницкая площадь
Ремонтное кольцо или ремонтная пластина для унитаза (если применимо)
Кошачья лапа и молоток
Сверло и сверло Philips № 2
Лобзик
Циркулярная пила
Ручная пила
Кисть
Гвозди оцинкованные
Замена деревянных балок (если применимо)
Рулетка
Строительный клей
2-дюймовые шурупы для дерева
5/8-дюймовая фанера
Состав для выравнивания полов
Ленточная шлифовальная машина
Как исправить пол
Чтобы устранить повреждения полов, поврежденные водой, вам нужно сделать следующее:
Выключите воду. Закройте главный водяной кран, чтобы вода не попадала в комнату во время работы.
Подготовьте участок. Чтобы обезопасить себя при сносе, наденьте кожаные перчатки, защитные очки и респиратор. Начните с удаления всего, что находится на поврежденных полах — шкафов, туалета и т. Д. — чтобы у вас было открытое пространство для работы. Затем с помощью монтировки удалите все выступающие гвозди, плинтусы пола и всю площадь пола, которую необходимо заменить.Если повреждение находится на локальном участке, вы можете просто удалить этот пол; если он более распространен, возможно, вам придется удалить весь пол в комнате.
Осмотрите зону. Взгляните на балки пола и выясните, какие из них находятся по обе стороны от поврежденного водой участка. Используйте карандаш и линейку, чтобы провести линию через середину каждой соседней балки, и используйте плотницкий квадрат, чтобы соединить эти линии, создавая четкую прямоугольную область повреждения. Также обратите внимание на фланец унитаза — он не корродирован? В таком случае вам понадобится ремонтное кольцо, прежде чем вы сможете сбросить настройки унитаза.Во время ремонта можно просто заблокировать фланец тряпкой.
Устранить повреждения. Сосредоточившись на прямоугольнике повреждения, вытащите крепеж с помощью кошачьей лапы и молотка или сверлом с битой Philips № 2 для извлечения шурупов. Если повреждение находится вокруг унитаза, лобзиком вырежьте круг вокруг фланца. Используйте циркулярную пилу, чтобы пропилить линии, образующие прямоугольник, надрезать углы и приподнять эту область. Используйте ручную пилу, чтобы вырезать круглую секцию, которую вы нарисовали карандашом.
Дайте поверхности высохнуть. Если балки влажные, проветрите помещение и дайте им несколько дней, чтобы они полностью высохли.
Укрепите балки. Используя древесину того же размера, что и существующие балки, прибейте новую древесину к гниющим участкам, убедившись, что каждый конец находится поверх хорошей древесины.
Закройте зазор. Измерьте конкретные размеры вашего прямоугольного участка и вырежьте фанеру или ориентированно-стружечную плиту (OSB), чтобы покрыть его, сделав при необходимости выемки для фланцевой трубы.Установите этот новый материал на место с помощью 2-дюймовых шурупов для дерева, оставив зазор 1/8 дюйма между новым и существующим полом. Используйте смесь для пола, чтобы заполнить этот зазор, выровнять неровности и при необходимости отшлифовать поверхность ленточной шлифовальной машиной.
Полезные советы
Для плесени: В случаях, когда вы обнаруживаете плесень на полу, вам нужно будет отреагировать на это, прежде чем двигаться дальше. Попробуйте приготовить раствор из равных частей белого уксуса и воды, отбеливателя или комбинации буры и воды для лечения плесени.
В крайнем случае: Вам могут потребоваться более экстремальные меры, когда повреждение особенно велико. В таких случаях лучше обратиться к профессионалу.
Если вы заметили повреждение водой в ванной, самое время немедленно отреагировать! Принимая меры быстро, вы можете свести к минимуму ущерб от того, что со временем он станет еще хуже. Используйте приведенные выше советы и стратегии, которые помогут вам сделать вашу ванную комнату лучше — а когда вы ищете качественные продукты для обновления вашей новой, отремонтированной ванной комнаты, приходите в Современную ванную комнату!
Как исправить сгнившую балку пола под ванной
Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Вы заметили балки пола под вашей любимой ванной? Они выглядят противными и гнилыми? Что ж, пора их исправить.
Поскольку попадание воды в ванную комнату неизбежно, всегда существует высокий риск повреждения балок пола водой. Однако простое игнорирование этого не решит проблему. Вместо этого вам нужно исправить это немедленно, прежде чем ущерб распространится.
Заметив значительные повреждения водой и гниение, вы можете подумать, что у вас нет другого выбора, кроме как вызвать подрядчика и все заменить.Однако, если у вас есть подходящие инструменты и достаточные столярные навыки, вы можете хорошо починить это самостоятельно.
Итак, без лишних слов, давайте перейдем к делу!
Как исправить сгнившую балку пола под ванной Как распознать гнилую балку пола под ванной
Не всегда легко распознать, повреждена балка пола под вашей ванной или нет. При этом вам не нужен экспертный глаз, чтобы определить некоторые явные признаки повреждения.Вот несколько вещей, на которые нужно обратить внимание. Они сразу же сообщат вам, когда произошло повреждение водой, и вам нужно исправить или заменить участок.
Уровень для ванны
Признаки гнилой балки пола не всегда проявляются сразу. Один из способов проверить это — осмотреть область под ванной. Вы можете заметить, что ванна не совсем выровнена — она может выглядеть смещенной или даже утонувшей с одной стороны.
Если место под ванной для вас недоступно, не волнуйтесь; есть другой способ.
Вы можете залезть в ванну (не наполняя ее водой) и совершать небольшие подпрыгивающие или скользящие движения. Само собой разумеется, что при этом нужно быть очень осторожным. Если вы заметили, что ванна движется или опускается, это может указывать на ослабление балок пола.
Кроме того, обратите внимание на потрескавшийся герметик или раствор. Это хороший признак повреждения водой и прогнившей балки.
Пятна от воды
Следите за тем, чтобы на ванне не было пятен от воды.Если вы заметили что-либо, это может быть хорошим индикатором того, что конкретная область остается влажной в течение длительного времени. Следовательно, область под ванной также может подвергаться воздействию влаги и сырости. Со временем это обязательно приведет к повреждению водой и загниванию балок пола.
Медленные утечки
Обратите внимание на любые медленные утечки из-под крана, сливной раковины или ванны. В зависимости от того, как долго продолжается утечка, балка пола под вашей ванной могла начать гнить или уже гнить.
«Надувные» этажи
Хотя этот термин звучит юмористически, это один из наиболее распространенных признаков повреждения балок пола от воды. Вы можете заметить, что область вокруг ванны при ходьбе по ней становится слегка «упругой». Эта «упругость» является явным признаком того, что деревянные балки под черным полом прогнили и, следовательно, ослабевают.
Необычное повышение влажности
Этот знак относительно легко пропустить или даже неверно истолковать как нечто совершенно иное.Необычно повышенный уровень влажности в вашем доме может быть признаком гнилого перекрытия перекрытия и повреждения водой. Но как именно это работает? Поясним.
Грибок древесной гнили, который растет в подвале вашего дома, хорошо себя чувствует во влажной и влажной среде. Они питаются влагой, которая возникает из-за повреждения водой под вашей ванной.
Из-за движения воздуха в вашем доме влажность, создаваемая под черным полом, в конечном итоге может подняться и распространиться по всему дому.Впоследствии вы можете заметить, что уровень влажности в вашем доме внезапно повысился без каких-либо других объяснений.
Если вы заметили, что эта влажность особенно несезонная или не соответствует уровню влажности за пределами вашего дома, это явный признак. Эта влажность может быть вызвана застаиванием воды в вашем пространстве для подполья. Это также может быть из-за протечки в стенах или полу.
Затхлый запах
В вашем доме неизбежно будет пахнуть разнообразными запахами.От запахов готовки до редких вонь; все это обычные домашние запахи. Однако, если вы заметили затхлый запах, исходящий из кухни, ванной или даже дома, это может быть плохим знаком.
Причиной может быть грибок или плесень, растущие на гнилой древесине и балках. Если вы заметили какой-либо из этих необычных запахов, исходящих из вашего дома, которые вы не можете определить, вам следует немедленно заняться расследованием.
Это некоторые из наиболее распространенных знаков, на которые нужно обращать внимание.Конечно, всегда рекомендуется обращаться за профессиональной помощью, если вы не совсем уверены в контрольных признаках и в том, что они могут означать.
Как исправить прогнившую балку пола под ванной
Черновой пол любого дома — одна из важнейших архитектурных основ; потому что поддерживает первый этаж. Эта конструкция поддерживает балки пола. Кроме того, он также выступает в качестве выровненного фундамента для остальных полов дома.
Когда этот черный пол начинает проявлять признаки повреждения водой, необходимо как можно раньше начать процесс сушки и фиксации.Это связано с тем, что ущерб от воды может распространяться как лесной пожар. Чем раньше вы это исправите, тем меньше повреждений вам в конечном итоге придется иметь.
Чтобы эффективно исправить прогнившие балки пола под ванной, выполните следующие действия:
Шаг 1 | Остановить любой источник воды
Перед тем, как приступить к ремонту прогнивших балок пола, необходимо подготовить пол в ванной. Прежде всего, остановите любой источник воды. Это означает закрытие всех кранов и кранов. Однако рекомендуется также отключить основной источник воды.
Шаг 2 | Доступ в зону под ванной
Вы можете приступить к ремонту балок перекрытия только после того, как увидите реальную серьезность повреждений. Для этого нужно наблюдать за зоной под ванной.
Наденьте защитное снаряжение — защитные очки, перчатки, респиратор и рабочий фонарь. Теперь войдите в область под черным полом, пройдя через пространство для обхода сбоку от вашего дома.
В качестве альтернативы можно также обнажить черновой пол. Для этого сначала прорежьте ковровое покрытие или винил на полу в ванной.Затем, используя соответствующие инструменты, удалите плинтусы только под пораженными участками. Следите за любыми другими местами, где вы можете найти повреждения от воды, чтобы вы могли удалить их вместе и исправить.
Шаг 3 | Обозначить площадь
Мелом или маркером отметьте все участки, поврежденные водой. Измерьте расстояние от концов гнилой балки до места, где они крепятся на шлифовальной машине или подоконнике.
Затем вы можете отметить области на заменяемой балке.На этом этапе очень важно убедиться, что все ваши измерения точны; в противном случае они не поместятся должным образом после того, как вы закончите резку.
Шаг 4 | Вырезать черный пол
С помощью циркулярной пилы аккуратно вырежьте все участки гнилой балки и поврежденного основания. Убедитесь, что у вас всегда есть защитное снаряжение. Для достижения наилучших результатов установите циркулярную пилу на глубину 1 дюйм. Обрежьте как можно ближе к отметкам.
Шаг 5 | Удалите поврежденные материалы
Осторожно удалите все поврежденные детали с помощью монтировки.Не забывайте работать медленно и осторожно, чтобы не расколоть. Также удалите все незакрепленные гвозди, так как они могут впоследствии повредить их. Возьмите с собой прочный мешок для мусора, куда вы можете бросить все эти материалы. Наконец, используйте промышленный пылесос, чтобы убрать пыль и мусор вокруг.
Если вы обнаружите плесень, грибок и другие нежелательные элементы, их необходимо тщательно удалить.
Перед тем, как приступить к следующему шагу, убедитесь, что вы оставили место полностью опрятным и чистым.
Шаг 6 | Дать высохнуть
Будет полезно, если вы дадите достаточно времени для высыхания поврежденного участка. В идеале дайте ему несколько дней на воздухе, чтобы он полностью высох, потому что влага или сырость усилят повреждения.
Кроме того, вы можете использовать осушитель или несколько больших вентиляторов, чтобы ускорить процесс сушки.
Шаг 7 | Усиление балок перекрытия
После того, как пол и балки полностью высохнут, вы можете аккуратно использовать доски 2 x 6 дюймов для облицовки балок.В качестве альтернативы вы также можете использовать блокировку из деревянных досок для перекрытия пространства. Это автоматически укрепит балки, поврежденные водой.
Шаг 8 | Установите новый черновой пол
Это последний этап крепления балок перекрытия. После того, как вы укрепили балки пола в поврежденном месте, нужно приступить к укладке нового чернового пола. Чтобы сделать это с высокой точностью, вам нужно убедиться, что у вас есть все правильные измерения.
Следует отметить, что новый материал чернового пола, вероятно, расширится.Вот почему вы должны сохранять расстояние в 1/8 дюйма между новым и старым материалом. Вы можете использовать шурупы для настила или даже оцинкованные гвозди 8D, чтобы закрепить новый черный пол.
Однако вы можете захотеть закончить эту работу быстрее и эффективнее. В этом случае вы можете рассмотреть возможность использования гвоздильного пистолета или шуруповерта с быстрой загрузкой.
Заключительные слова
Повреждение водой опасно для вашего дома. Хуже всего то, как быстро он распространяется по всему дому.Чтобы остановить это распространение, необходимо как можно скорее принять меры.
Теперь, когда вы знаете, на какие признаки следует обращать внимание, внимательно проверьте свой дом и ванную комнату. Конечно, наличие всего одного или двух знаков еще не гарантирует, что вы повредили балки перекрытия! Безусловно, вы всегда можете получить профессиональную консультацию.
Мы надеемся, что наше пошаговое руководство по ремонту гнилых балок пола под ванной было полезным. Если вам понадобится дополнительная помощь, вы всегда можете обратиться к нам!
На этом отпишемся.До скорого!
Статьи по теме
13 лучших смесителей для ванны прямо сейчас
10 лучших вытяжных вентиляторов для ванной прямо сейчас
13 лучших светодиодных зеркал для ванной, которые стоит рассмотреть сегодня
17 лучших инструментов для дизайна ванных комнат сегодня
13 Лучшая раковина для ванной комнаты, устанавливаемая под столешницу
Как заменить черновой пол? (С пошаговыми картинками)
Вы можете легко остановить гниение, но для устранения повреждений может потребоваться не что иное, как операция.
В отличие от типичных домашних недугов, таких как разбитые окна, выцветшая краска и провисшие двери, гниение полов не очевидно. Вы можете даже не обнаружить проблему, пока не почувствуете мягкое место в полу, не услышите подозрительное хлюпание, когда вы ступите вниз, или пока не обнаружите, что унитаз наклоняется и не начинает раскачиваться из стороны в сторону. Вы также можете увидеть характерные коричневые пятна на поверхности пола.
К сожалению, к этому времени гниль уже нанесла некоторый ущерб, поэтому для полного излечения требуется две задачи.Во-первых, необходимо устранить причину, вызвавшую это — влажность древесины. Во-вторых, вам придется заменить любую ослабленную древесину.
Ваш пол может намокнуть разными способами, но о большинстве из них беспокоиться не стоит. Случайные разливы и лужи, оставшиеся от мокрых ног и мытья пола, не вызовут проблем, потому что они быстро высыхают. Лучше поищите источники, которые регулярно увлажняют пол и никогда не дают ему высохнуть. Вот что вызывает гниение. Чаще всего это происходит вокруг негерметичных труб или сточных вод, душевых и ванн, а также туалетов.
Вы могли подумать, что заменить сгнившую древесину несложно — просто вырежьте повреждение и залатайте его. Но, к сожалению, гниль обычно возникает в труднодоступных местах — под унитазом, рядом с туалетным столиком, под кухонной раковиной или вдоль стены. Работа усложняется, когда приходится перемещать радиаторы, раковины или другие приспособления.
Осложнения также увеличиваются, когда гниль распространяется под стенами и ослабляет несущую конструкцию вашего дома. Если этот ремонт выходит за рамки ваших возможностей, жизненно важно, чтобы вы позвонили своему строительному инспектору и спросили, как лучше всего продолжить.
Замена пола — большая работа?
Из этой истории вы узнаете, как отремонтировать прогнивший пол вокруг туалета. Гниль была вызвана двумя источниками влаги:
конденсат, стекающий из охлаждающей чаши и бака на пол во влажные летние дни, и
старая негерметичная прокладка между унитазом и дренажной трубой (Фото 1).
Если бы признаки влаги вокруг дна унитаза были проигнорированы на ранней стадии и перезапустили унитаз с новым восковым кольцом и решили проблему потоотделения бака, можно было бы избежать проблем.Ни влаги, ни гнили. Это так просто.
Но с нанесенными повреждениями, теперь необходимо вырвать и заменить прогнивший деревянный пол.
Новичок может завершить столярные работы в этом проекте с помощью циркулярной пилы, лобзика и сверла с регулируемой скоростью 1/2 дюйма для заворачивания шурупов. Снять и вернуть унитаз можно разводным ключом. Поскольку вам придется демонтировать сантехнику, устранить гниль и укладывать новый пол, вы можете ожидать, что ваша ванная будет выведена из строя примерно на два дня.
Однако, если в сливной линии унитаза (Фото 5) есть утечки или если потребуется замена, проект усложнится. Вам нужно будет проконсультироваться или нанять профессионального сантехника, чтобы убедиться, что ваши сливные соединения герметичны.
Избавляемся от гнили
Чтобы решить проблему гнили в этой ванной, пришлось убрать туалетный столик и унитаз. Для этого сначала перекройте краны, где трубы подачи воды выходят из стены, а затем отсоедините трубы подачи.Если в вашей ванной комнате нет клапанов, отключите подачу воды во всем доме. Затем откройте смесители для раковины, чтобы давление воды спало, прежде чем отсоединять соединения под раковиной.
Вы можете снять унитаз, открутив прижимные гайки с обеих сторон основания и подняв его (Фото 1). Однако не забудьте сначала промыть его, чтобы слить воду из резервуара, а затем вытрите излишки губкой.
Удалите унитаз и другие препятствия, такие как туалетный столик, чтобы обнажить пол и облегчить работу.
Теперь, когда пол подготовлен к действию, вы можете прощупать его отверткой, чтобы найти уязвимые места и спланировать свою стратегию (фото 2). Большинство полов состоят из двух слоев древесины: подложки над черным полом. Черновой пол обычно проходит сплошным листом под всеми стенами. Его нелегко удалить. Однако подкладочный слой был уложен после того, как были возведены стены, поэтому он подходит для каждой комнаты и соответствует типу используемого напольного покрытия. Таким образом, подкладку легко поднять и снять.
Зонд на мягкие участки деревянного пола с помощью отвертки, удаляя плитку на ходу, чтобы определить степень повреждения гнилью.
В данном случае было решено заменить и подкладку, и напольную плитку во всей ванной комнате. Плитка была в плохой форме, заплатка должна была быть большой, и мы все равно не смогли подобрать подходящий цвет. Кроме того, потребуется слишком много времени, чтобы сгладить старую подложку и подготовить ее для новой плитки.
Чтобы снять подкладку, пришлось пропилить ее (но не черновой пол!) Вдоль ванны (фото 3), так как она выступала снизу.Затем его подняли монтировкой.
Удаление гнили — занятие грязное, поэтому наденьте перчатки, когда нападете на нее. Кроме того, заткните фланец унитаза (фото 4) тряпкой, чтобы канализационный газ не просачивался в ваш дом, а мусор не попадал в канализацию.
Разрежьте винил и подкладку вдоль ванны с помощью бензопилы, завершив пропил долотом на концах. Затем подтянуть всю подкладку и винил. Снова выполните зондирование отверткой, чтобы определить степень повреждения гнили на черновом полу.При вырезании гнилых участков распланируйте пропилы так, чтобы они приходились на центр балок.
Ремонт пола
Теперь, когда подложка удалена, вы можете оценить повреждение чернового пола и удалить сгнившую часть. Обойти фланец унитаза всегда сложно, потому что вам придется засунуть под него новый черновой пол и подложку, чтобы обеспечить ему надлежащую поддержку.
Если вы удалите старый фланец, вам придется проделать сложную сантехнику, чтобы установить его на место.Используйте лобзик, чтобы вырезать круги, как показано на фотографиях 9, 10 и 11, чтобы пол подходил под фланец.
Снимите черновой пол, чтобы удалить всю мягкую гниющую древесину. Перед обрезкой по балкам натяните гвозди. Дайте гниющим участкам высохнуть, затем нанесите слой консерванта для древесины на поврежденные и обесцвеченные участки.
Если у вас периодически возникала протечка, балки перекрытия тоже могли сгнить и ослабнуть. В этом случае вам придется вставить совершенно новую балку и прикрутить ее к твердой древесине старой.Это может быть большой проект — вам, возможно, придется открыть больше пола, чтобы вставить новую балку, переместить электрические или водопроводные трассы или поднять провисающий пол. Если вам незнакомы эти сложности, наймите профессионального плотника.
К счастью, гниение балок в этом проекте вызвало лишь незначительные повреждения поверхности. который был отремонтирован путем прикручивания к балке балки 2х4, чтобы обеспечить надежный верхний край (фото 7).
Прикрепите 2×4 к поврежденной балке с помощью 3-дюйм. оцинкованные шурупы для гипсокартона для обеспечения прочной плоской поверхности для крепления гвоздей.Ногтей или прикрутите блоки 2×4 к балкам, чтобы поддержать края чернового пола и сливной фланец.
Закрепите новую заплату черного пола на месте, прикрутив все края, включая старый пол, к балкам и блокам 2×4. Используйте винты 1-1 / 2 дюйма через каждые 6 дюймов.
После исправления чернового пола и восстановления основы, как показано на фотографиях, пришло время приклеить и прибить второй очень тонкий слой (1/4 дюйма), чтобы обеспечить идеально гладкую поверхность для винилового пола.
СОВЕТ . При покупке тонкого материала убедитесь, что вы получаете фанеру с подкладкой, которая лучше обычных сортов.
Вы получите более гладкий и прочный пол, если расположите швы по разным балкам так, чтобы края одного слоя не падали прямо на края другого. На виниловых полах видны все дефекты и неровности под ними, поэтому шероховатый стык между старой и новой подложкой вдоль ванны выглядел бы плохо, если бы не был покрыт.Однако другие напольные покрытия, такие как керамическая плитка, не нуждаются в дополнительной подложке толщиной 1/4 дюйма.
Однако вы не всегда можете украсить пол дополнительными слоями, не отрегулировав фланец унитаза. В этом случае 1/4 дюйма. Подложка была уложена вокруг фланца, а не под ним, потому что было невозможно поднять фланец выше его прежней высоты.
Восковое кольцо, надетое на унитаз, по-прежнему прилегало к унитазу с фланцем, но этого не было бы, если бы пол был застроен намного выше.Это важная деталь, которую необходимо заранее уточнить при выборе нового напольного покрытия.
Растворы для туалета с потоотделением
В следующий раз, когда вы увидите лужу воды под унитазом в жаркий и влажный день, не вините автоматически своего малыша. Проверьте внешнюю часть бака и туалета, чтобы убедиться, что пот не стекает по бокам и не на пол.
Конечно, в туалете не потеют; вода не просачивается сквозь их непроницаемые стеклянно-фарфоровые стены. Капли воды — это конденсат, вызванный встречей влажного воздуха с прохладными стенками унитаза.
Обычно унитаз имеет комнатную температуру, такую же, как и температура воздуха. Но при частом использовании унитаза прохладная вода из подземного водопровода может охладить как резервуар, так и унитаз. Вот почему влажным летним днем вы часто обнаруживаете, что капли «пота» скапливаются и стекают на пол. Конечно, когда резервуар и чаша нагреваются до комнатной температуры, конденсат испаряется.
Периодическое потоотделение не причинит вреда, но постоянный конденсат будет постоянно смачивать пол и вызывать гниение.Это также ослабляет клей под плиткой и вызывает расслоение фанеры. Удивительно, но не все так просто:
Вы можете снизить уровень влажности в доме с помощью осушителя или кондиционера, но это дорого, если ваша единственная цель — предотвратить образование конденсата в туалете.
Вы можете приклеить тонкую прокладку из пенопласта к внутренней части резервуара, чтобы изолировать его. Работает хорошо и дешево. Раньше его было сложно установить, но теперь не нужно даже трогать механизмы резервуара, их можно обойти.Кроме того, если вы купите новый унитаз, вы можете получить тот, у которого есть вкладыш.
Вы можете подключить линию горячей воды к холодной через регулируемый клапан «против пота», позволяющий нагревать воду в баке в теплую влажную погоду. Клапан стоит 40 долларов и требует наличия линии подачи горячей воды.
Изолируйте ваш резервуар крышкой резервуара. Их можно найти там, где вы покупаете постельное белье, подходящее к вашим полотенцам или ковру. Часто стирайте их, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.
Просто постелите полотенце под резервуар, чтобы впитать влагу, если это происходит всего несколько раз в год.
Домашнему мастеру, вероятно, будет проще установить футеровку бака, чем клапан. После первоначальной работы не требует обслуживания и дополнительных затрат. Нажмите здесь, чтобы купить лайнер для цистерны сейчас.
Для установки клапана защиты от запотевания необходимо проложить линию горячей воды от ближайшей к раковине подачи горячей воды. Затем вам нужно отрегулировать смесь горячей / холодной воды по мере необходимости. Конечно, вы заплатите небольшую плату за электроэнергию, чтобы нагреть воду. Смесительный клапан бачка для унитаза с защитой от запотевания можно найти здесь.
Вы можете легко остановить гниение, но для устранения повреждений может потребоваться не что иное, как операция.
В отличие от типичных домашних недугов, таких как разбитые окна, выцветшая краска и провисшие двери, гниение полов не очевидно. Вы можете даже не обнаружить проблему, пока не почувствуете мягкое место в полу, не услышите подозрительное хлюпание, когда вы ступите вниз, или пока не обнаружите, что унитаз наклоняется и не начинает раскачиваться из стороны в сторону. Вы также можете увидеть характерные коричневые пятна на поверхности пола.
К сожалению, к этому времени гниль уже нанесла некоторый ущерб, поэтому для полного излечения требуется две задачи. Во-первых, необходимо устранить причину, вызвавшую это — влажность древесины. Во-вторых, вам придется заменить любую ослабленную древесину.
Ваш пол может намокнуть разными способами, но о большинстве из них беспокоиться не стоит. Случайные разливы и лужи, оставшиеся от мокрых ног и мытья пола, не вызовут проблем, потому что они быстро высыхают. Лучше поищите источники, которые регулярно увлажняют пол и никогда не дают ему высохнуть.Вот что вызывает гниение. Чаще всего это происходит вокруг негерметичных труб или сточных вод, душевых и ванн, а также туалетов.
Вы могли подумать, что заменить сгнившую древесину несложно — просто вырежьте повреждение и залатайте его. Но, к сожалению, гниль обычно возникает в труднодоступных местах — под унитазом, рядом с туалетным столиком, под кухонной раковиной или вдоль стены. Работа усложняется, когда приходится перемещать радиаторы, раковины или другие приспособления.
Осложнения также увеличиваются, когда гниль распространяется под стенами и ослабляет несущую конструкцию вашего дома.Если этот ремонт выходит за рамки ваших возможностей, жизненно важно, чтобы вы позвонили своему строительному инспектору и спросили, как лучше всего продолжить.
Замена пола — большая работа?
Из этой истории вы узнаете, как отремонтировать прогнивший пол вокруг туалета. Гниль была вызвана двумя источниками влаги:
конденсат, стекающий из охлаждающей чаши и бака на пол во влажные летние дни, и
старая негерметичная прокладка между унитазом и дренажной трубой (Фото 1).
Если бы признаки влаги вокруг дна унитаза были проигнорированы на ранней стадии и перезапустили унитаз с новым восковым кольцом и решили проблему потоотделения бака, можно было бы избежать проблем.Ни влаги, ни гнили. Это так просто.
Но с нанесенными повреждениями, теперь необходимо вырвать и заменить прогнивший деревянный пол.
Новичок может завершить столярные работы в этом проекте с помощью циркулярной пилы, лобзика и сверла с регулируемой скоростью 1/2 дюйма для заворачивания шурупов. Снять и вернуть унитаз можно разводным ключом. Поскольку вам придется демонтировать сантехнику, устранить гниль и укладывать новый пол, вы можете ожидать, что ваша ванная будет выведена из строя примерно на два дня.
Однако, если в сливной линии унитаза (Фото 5) есть утечки или если потребуется замена, проект усложнится. Вам нужно будет проконсультироваться или нанять профессионального сантехника, чтобы убедиться, что ваши сливные соединения герметичны.
Избавляемся от гнили
Чтобы решить проблему гнили в этой ванной, пришлось убрать туалетный столик и унитаз. Для этого сначала перекройте краны, где трубы подачи воды выходят из стены, а затем отсоедините трубы подачи.Если в вашей ванной комнате нет клапанов, отключите подачу воды во всем доме. Затем откройте смесители для раковины, чтобы давление воды спало, прежде чем отсоединять соединения под раковиной.
Вы можете снять унитаз, открутив прижимные гайки с обеих сторон основания и подняв его (Фото 1). Однако не забудьте сначала промыть его, чтобы слить воду из резервуара, а затем вытрите излишки губкой.
Удалите унитаз и другие препятствия, такие как туалетный столик, чтобы обнажить пол и облегчить работу.
Теперь, когда пол подготовлен к действию, вы можете прощупать его отверткой, чтобы найти уязвимые места и спланировать свою стратегию (фото 2). Большинство полов состоят из двух слоев древесины: подложки над черным полом. Черновой пол обычно проходит сплошным листом под всеми стенами. Его нелегко удалить. Однако подкладочный слой был уложен после того, как были возведены стены, поэтому он подходит для каждой комнаты и соответствует типу используемого напольного покрытия. Таким образом, подкладку легко поднять и снять.
Зонд на мягкие участки деревянного пола с помощью отвертки, удаляя плитку на ходу, чтобы определить степень повреждения гнилью.
В данном случае было решено заменить и подкладку, и напольную плитку во всей ванной комнате. Плитка была в плохой форме, заплатка должна была быть большой, и мы все равно не смогли подобрать подходящий цвет. Кроме того, потребуется слишком много времени, чтобы сгладить старую подложку и подготовить ее для новой плитки.
Чтобы снять подкладку, пришлось пропилить ее (но не черновой пол!) Вдоль ванны (фото 3), так как она выступала снизу.Затем его подняли монтировкой.
Удаление гнили — занятие грязное, поэтому наденьте перчатки, когда нападете на нее. Кроме того, заткните фланец унитаза (фото 4) тряпкой, чтобы канализационный газ не просачивался в ваш дом, а мусор не попадал в канализацию.
Разрежьте винил и подкладку вдоль ванны с помощью бензопилы, завершив пропил долотом на концах. Затем подтянуть всю подкладку и винил. Снова выполните зондирование отверткой, чтобы определить степень повреждения гнили на черновом полу.При вырезании гнилых участков распланируйте пропилы так, чтобы они приходились на центр балок.
Ремонт пола
Теперь, когда подложка удалена, вы можете оценить повреждение чернового пола и удалить сгнившую часть. Обойти фланец унитаза всегда сложно, потому что вам придется засунуть под него новый черновой пол и подложку, чтобы обеспечить ему надлежащую поддержку.
Если вы удалите старый фланец, вам придется проделать сложную сантехнику, чтобы установить его на место.Используйте лобзик, чтобы вырезать круги, как показано на фотографиях 9, 10 и 11, чтобы пол подходил под фланец.
Снимите черновой пол, чтобы удалить всю мягкую гниющую древесину. Перед обрезкой по балкам натяните гвозди. Дайте гниющим участкам высохнуть, затем нанесите слой консерванта для древесины на поврежденные и обесцвеченные участки.
Если у вас периодически возникала протечка, балки перекрытия тоже могли сгнить и ослабнуть. В этом случае вам придется вставить совершенно новую балку и прикрутить ее к твердой древесине старой.Это может быть большой проект — вам, возможно, придется открыть больше пола, чтобы вставить новую балку, переместить электрические или водопроводные трассы или поднять провисающий пол. Если вам незнакомы эти сложности, наймите профессионального плотника.
К счастью, гниение балок в этом проекте вызвало лишь незначительные повреждения поверхности. который был отремонтирован путем прикручивания к балке балки 2х4, чтобы обеспечить надежный верхний край (фото 7).
Прикрепите 2×4 к поврежденной балке с помощью 3-дюйм. оцинкованные шурупы для гипсокартона для обеспечения прочной плоской поверхности для крепления гвоздей.Ногтей или прикрутите блоки 2×4 к балкам, чтобы поддержать края чернового пола и сливной фланец.
Закрепите новую заплату черного пола на месте, прикрутив все края, включая старый пол, к балкам и блокам 2×4. Используйте винты 1-1 / 2 дюйма через каждые 6 дюймов.
После исправления чернового пола и восстановления основы, как показано на фотографиях, пришло время приклеить и прибить второй очень тонкий слой (1/4 дюйма), чтобы обеспечить идеально гладкую поверхность для винилового пола.
СОВЕТ . При покупке тонкого материала убедитесь, что вы получаете фанеру с подкладкой, которая лучше обычных сортов.
Вы получите более гладкий и прочный пол, если расположите швы по разным балкам так, чтобы края одного слоя не падали прямо на края другого. На виниловых полах видны все дефекты и неровности под ними, поэтому шероховатый стык между старой и новой подложкой вдоль ванны выглядел бы плохо, если бы не был покрыт.Однако другие напольные покрытия, такие как керамическая плитка, не нуждаются в дополнительной подложке толщиной 1/4 дюйма.
Однако вы не всегда можете украсить пол дополнительными слоями, не отрегулировав фланец унитаза. В этом случае 1/4 дюйма. Подложка была уложена вокруг фланца, а не под ним, потому что было невозможно поднять фланец выше его прежней высоты.
Восковое кольцо, надетое на унитаз, по-прежнему прилегало к унитазу с фланцем, но этого не было бы, если бы пол был застроен намного выше.Это важная деталь, которую необходимо заранее уточнить при выборе нового напольного покрытия.
Растворы для туалета с потоотделением
В следующий раз, когда вы увидите лужу воды под унитазом в жаркий и влажный день, не вините автоматически своего малыша. Проверьте внешнюю часть бака и туалета, чтобы убедиться, что пот не стекает по бокам и не на пол.
Конечно, в туалете не потеют; вода не просачивается сквозь их непроницаемые стеклянно-фарфоровые стены. Капли воды — это конденсат, вызванный встречей влажного воздуха с прохладными стенками унитаза.
Обычно унитаз имеет комнатную температуру, такую же, как и температура воздуха. Но при частом использовании унитаза прохладная вода из подземного водопровода может охладить как резервуар, так и унитаз. Вот почему влажным летним днем вы часто обнаруживаете, что капли «пота» скапливаются и стекают на пол. Конечно, когда резервуар и чаша нагреваются до комнатной температуры, конденсат испаряется.
Периодическое потоотделение не причинит вреда, но постоянный конденсат будет постоянно смачивать пол и вызывать гниение.Это также ослабляет клей под плиткой и вызывает расслоение фанеры. Удивительно, но не все так просто:
Вы можете снизить уровень влажности в доме с помощью осушителя или кондиционера, но это дорого, если ваша единственная цель — предотвратить образование конденсата в туалете.
Вы можете приклеить тонкую прокладку из пенопласта к внутренней части резервуара, чтобы изолировать его. Работает хорошо и дешево. Раньше его было сложно установить, но теперь не нужно даже трогать механизмы резервуара, их можно обойти.Кроме того, если вы купите новый унитаз, вы можете получить тот, у которого есть вкладыш.
Вы можете подключить линию горячей воды к холодной через регулируемый клапан «против пота», позволяющий нагревать воду в баке в теплую влажную погоду. Клапан стоит 40 долларов и требует наличия линии подачи горячей воды.
Изолируйте ваш резервуар крышкой резервуара. Их можно найти там, где вы покупаете постельное белье, подходящее к вашим полотенцам или ковру. Часто стирайте их, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.
Просто постелите полотенце под резервуар, чтобы впитать влагу, если это происходит всего несколько раз в год.
Домашнему мастеру, вероятно, будет проще установить футеровку бака, чем клапан. После первоначальной работы не требует обслуживания и дополнительных затрат. Нажмите здесь, чтобы купить лайнер для цистерны сейчас.
Для установки клапана защиты от запотевания необходимо проложить линию горячей воды от ближайшей к раковине подачи горячей воды. Затем вам нужно отрегулировать смесь горячей / холодной воды по мере необходимости. Конечно, вы заплатите небольшую плату за электроэнергию, чтобы нагреть воду. Смесительный клапан бачка для унитаза с защитой от запотевания можно найти здесь.
Ремонт сильно сгнившего черного пола
Ларри Уолтон
Переступить через пол — не первый намек на то, что он сгнил, но он определенно выдвинул ремонт пола в список приоритетов для дома, где необходимо выполнить множество проектов реконструкции. Другие подсказки о повреждении пола включали обесцвеченный пол, плесень вдоль стен и множество возможностей для протекания воды со стиральной машиной, унитазом и водонагревателем, находящимися поблизости.
Если вы хотите провести различие между сухой гнилью и влажной гнилью, то она была довольно влажной, а это означает, что грибы, вызвавшие это повреждение древесины, относятся к тем типам, которые предпочитают влажную среду. Сухая гниль включает меньше воды, но разрушительные грибы, вызывающие сухую гниль, по-прежнему нуждаются в некоторой влажности, чтобы поедать древесное волокно.
Домовладелец недавно завершил модернизацию водопровода, в ходе которого был устранен источник воды для гниения, но пол уже был поврежден. Этап сноса при ремонте прогнившего участка черного пола подобен хирургии рака.Как только вы начнете, вы должны продолжать идти по пути порожденного водой разрушения, пока не достигнете полной степени повреждения. Вы не всегда знаете, куда вас приведет операция. Иногда он на некоторое расстояние выдается по обрамлению чернового пола. Это также может повредить ограждение стены.
Этот проект имеет все вышеперечисленное, что делает его идеальным для демонстрации ремонта чернового пола. Поврежденная площадь была большой, в ней использовался черновой пол, она распространилась на две комнаты, а также была повреждена перегородка, которая оказалась заполненной сантехникой.Мы разобрались с большинством наихудших компонентов, с которыми вы можете столкнуться при ремонте чернового пола.
Ремонт чернового пола может показаться очень радикальным, но имейте в виду, что первоначальный процесс строительства заключался в сборке досок. На данный момент может показаться, что не углубиться достаточно глубоко, чтобы решить проблему в полном объеме, но сокрытие ее вернется и укусит вас. Грибки, разрушающие древесину, будут продолжать расти, если их не удалить, и все, что поддерживает система чернового пола, будет уязвимо.Так что сделайте радикальную операцию и соберите ее лучше, чем новую. Вот как мы недавно отремонтировали черновой пол.
Шаг за шагом
Наибольшее повреждение чернового пола было обнаружено при продвижении ноги сквозь пол. Не потребовалось много времени, чтобы откопать часть пола, фанерного покрытия и 3/4 дюйма. шип, служивший черновым полом.
Отодвигание большей части подстилающего слоя показало, что повреждение, вызванное водой, распространилось более чем на восемь футов вдоль стены.Дальнейшее исследование выявило дополнительные повреждения, нанесенные водой в соседней комнате.
Повреждение чернового пола простиралось под стеной до нижней плиты этой водопроводной стены. Чтобы должным образом устранить повреждение, при ремонте необходимо предусмотреть пол под стеной и, по крайней мере, настенную плиту.
Разметив плиту пола квадратом, наш плотник Чад вырезал ее сабельной пилой, чтобы можно было заменить поврежденную часть и удалить нижний пол.
Он использовал сабельную пилу с биметаллическим лезвием, чтобы прорезать гвозди в местах соединения шпилек с пластиной.
Он разрезал пластину на части для снятия, потому что у этой водопроводной стены было много труб, которые нужно было обойти.
Удалив всю пораженную древесину, Чад приготовил сильный отбеливающий раствор в пульверизаторе, чтобы убить оставшуюся плесень или грибок.
Он измерил и разметил лист фанеры 4 × 8, чтобы заменить поврежденный черновой пол.
Он щелкнул меловой линией, чтобы соединить отметки разметки, расположенные по центру балки пола.
Следуя линии пореза на черновом полу, Чад использовал перекладину из кошачьей лапы, чтобы выдернуть все гвозди, которые можно было поразить дисковой пилой.
После удаления всех гвоздей вдоль линии реза он установил глубину лезвия на циркулярной пиле, чтобы пропилить примерно на 1/16 дюйма глубже, чем черновой пол корабельного вхлыста, прежде чем резать по линии.
Он снял черновой пол до балки пола за пределами поврежденной области.
Магазинный пылесос помогает убрать опилки и другой мусор под черным полом.
Чад поместил струп 2 × 6, подвергнутый обработке давлением, вдоль одной из поврежденных балок пола, чтобы добавить прочности и обеспечить надежное крепление. Струп также дает больше места для стыков нового основания пола.
Он прибил струп к существующей балке гвоздями, одобренными производителем обработанной древесины, у которого есть особые требования к крепежу.
Чад расположил фанеру чернового пола так, чтобы она проходила под стеной, чтобы он мог сделать выемки для труб в стене.
После вырезания пазов для труб он расположил новую деталь чернового пола под стеной так, чтобы она доходила до балки перекрытия пола и оставляла достаточно места для всего листа фанеры.
На этом этапе большая часть нового чернового пола была уложена. Поскольку на подкладке под стеной имелась выемка для труб, чтобы они могли входить с дальней стороны, план заключался в том, чтобы сделать выемку на новой пластине нижней стенки, чтобы она скользила внутрь с ближней стороны, чтобы свести к минимуму совпадение отверстий с выемками.
Чад использовал уровень в качестве линейки, чтобы отметить края новой настенной плиты, в данном случае 2 × 6, для замены плиты, поврежденной водой.
Он использовал обрамляющий квадрат, чтобы отметить места расположения пластин с обеих сторон каждой трубы.
Он приложил ленту к каждой трубе и измерил до линии разметки пластины, чтобы определить глубину выемки на каждой трубе.
Чад использовал один из моих лобзиков, чтобы вырезать выемки на пластине. Я даже не знала, что у него есть моя головоломка.
Сделав надрез и установив новую нижнюю пластину, он прибил ее к новому черному полу.
Он расположил шпильки, которые были повернуты боком в этой водопроводной стене, и пригвоздил их к нижней пластине.
На более длинном диагональном стыке чернового пола Чад предварительно просверлил фанерную косынку.
Он закрепил косынку под существующим черным полом так, чтобы она выдвинулась, чтобы поддержать край нового элемента черного пола.
Для облицовки чернового пола в соседней ванной комнате потребовался интересный кусок головоломки, чтобы перекрыть балки пола, чтобы он соответствовал диагональному перекрытию существующего чернового пола, а также для размещения слива унитаза.
Чад завершил ремонт черного пола, «прибив его гвоздями» и заделав зазоры на трубе.
Боковое примечание
Использование кошачьей лапы
Планка из кошачьей лапы — это инструмент для выдергивания гвоздей с зубилоподобными когтями, предназначенный для врезания в древесину, окружающую гвоздь, чуть ниже шляпки гвоздя.Ударные поверхности для ударов молотка расположены таким образом, чтобы когти могли проходить сквозь дерево к стержню гвоздя. Закругленное заживление действует как точка опоры рычага, поэтому гвозди можно выдернуть, когда вы оттягиваете стержень рычага.
Рекомендуемые статьи
Как исправить прогнившую балку пола под ванной
У вас есть прогнившая балка пола под вашей воздушной ванной? Тогда вам нужно это исправить. Из-за характера использования наших ванных комнат частый контакт полов с водой неизбежен.
Ремонт или реконструкция ванной комнаты необходимы, если вам нужно обновить старый декор. Вытирать пролитую воду с пола в ванной может быть несложно, но если сделать это неправильно, она может проникнуть до балки под ванной. В результате вы можете отремонтировать сильно прогнивший черновой пол. Чтобы не вытирать пролитую воду, можно использовать отдельно стоящую ванну.
Как исправить прогнившую балку перекрытия? Вы можете закрепить балку пола под ванной целиком или только ее часть.Это зависит от того, насколько далеко зашло повреждение или гниение.
8 шагов, чтобы исправить прогнившую балку пола под ванной:
Черный пол вашего дома является важным архитектурным элементом, поскольку он поддерживает его первый этаж. Черновой пол защищает балки перекрытия и выступает в качестве выровненного фундамента для готовых полов дома.
Когда черновой пол намокнет, немедленно приступайте к ремонту и сушке. Если вам интересно, почему, вы должны заметить, что ущерб, нанесенный водой, быстро распространяется.Выполните следующие действия, чтобы починить гнилую балку пола под ванной.
Шаг 1. Прекратите подавать воду
Перед тем, как ремонтировать сильно прогнивший черновой пол, остановите любой источник воды в вашей ванной комнате. Было бы разумно закрыть в ванной не только ванны, но и основной источник воды.
Шаг 2: Обнажьте черновой пол
В зависимости от типа пола в вашей ванной комнате используйте соответствующие инструменты для удаления плинтусов вокруг пораженных участков.
Отодвиньте ковровое покрытие до ближайшей стены ванной комнаты. Если пол в вашей ванной сделан из винила, вырежьте только участки над сгнившей балкой пола.
После ремонта их нужно будет заменить. Также рекомендуется осматривать прилегающие стены ванной комнаты, когда вы снимаете плинтус. В результате вы сможете определить любые признаки повреждения от воды.
Шаг 3: Разметка области
После вскрытия чернового пола необходимо отметить все поврежденные области с помощью подходящего объекта для маркировки, такого как мел или маркер.
Вы можете спросить, почему? Потому что отметки помогут вам сделать точные надрезы поврежденного чернового пола. Вы могли бы побеспокоиться о том, как найти прогнившую балку пола под ванной. К счастью, существует несколько способов, но самый точный и простой в использовании метод — это поиск шпильки.
Шаг 4: Тщательно обрежьте черновой пол
После разметки сильно прогнившего черного пола наденьте защитное снаряжение, такое как сумеречная маска, перчатки и средства защиты глаз.
Затем возьмите циркулярную пилу и вырежьте все поврежденные участки, точно следуя указателям.Убедитесь, что вы установили циркулярную пилу на глубину 1 дюйм. Кроме того, обрезайте как можно ближе к балкам пола.
Шаг 5: Удаление поврежденных материалов
С помощью монтировки удалите все поврежденные основания и балки. Возможно, вам придется работать медленно, чтобы не раскололась.
Свободные ногти могут повредить вам или образовать слабые суставы. Убедитесь, что вы тоже избавились от них. Используйте прочный мешок для мусора, чтобы все выбросить. Оставшийся мусор и пыль удалите с помощью профессионального пылесоса.
Шаг 6: Ускорьте процесс высыхания
Перед тем, как закончить ремонт, дайте поврежденному месту достаточно времени, чтобы высохнуть.
Дайте ему высохнуть на воздухе в течение нескольких дней, чтобы избежать сырости материалов, которые являются идеальной средой для плесени и бактерий.
Но вы можете использовать осушитель или несколько больших вентиляторов, чтобы область высыхала быстрее.
Если после вскрытия пола вы обнаружите плесень, возможно, вам придется позаботиться о ней, прежде чем приступить к работе с черным полом.
Шаг 7: Усиление балок пола
Когда область с сильно сгнившим черным полом и балками пола под ванной полностью высохнет, используйте доски 2 x 6 дюймов для боковых балок. Вы также можете использовать деревянную блокировку, чтобы перекрыть пространство. Тем самым вы укрепите балки, поврежденные водой.
Шаг 8: Установка нового чернового пола
Это последний шаг, чтобы отремонтировать прогнившую балку пола. После укрепления балок пола под вашей ванной необходимо вырезать подходящий материал для чернового пола на удаленной площади.
Очень важно измерить удаленную площадь, чтобы получить точный размер материала чернового пола, идеально подходящий для замены.
В основном новый материал чернового пола может расширяться. Следовательно, необходимо оставить зазор в 1/8 дюйма между новым и старым материалами.
Оцинкованные гвозди или шурупы 8d отлично подойдут для закрепления вашего нового чернового пола. Но если вы хотите завершить установку быстрее, идеальным вариантом будет пистолет для ногтей или шуруповерт с быстрой загрузкой.
Вам не нужно беспокоиться, если у вас нет ни одного из них или средств на его покупку.Вы можете арендовать один из ближайшего к вам центра по ремонту жилья.
При ремонте сильно прогнившего чернового пола необходимо предпринять вышеуказанные шаги для последнего. Но вы можете задаться вопросом, как узнать, требует ли фиксация балки пола под ванной, если пол вашей ванной сделан из плитки.
Как правило, довольно сложно узнать, влажный ли черновой пол, если пол выложен плиткой. Также становится трудно сушить черновой пол под плиточным полом.
Для вашего понимания, вот как вы справляетесь с сильно прогнившим черным полом на кафельном полу в ванной комнате.
Крепление сгнившей балки пола под ванной в кафельном полу в ванной комнате
Влажные участки являются рассадником плесени и бактерий.
Если вы узнаете кого-либо из них где-нибудь в своей ванной, высока вероятность того, что у вас сильно сгнивший черновой пол.
Единственный способ подтвердить это — потянуть плитку вверх по участку, где часто бывает вода, или где вы замечаете плесень или влажность. Но это нелегкая поездка, так как это потребует у вас много времени и энергии.
Но если вы не хотите снимать пол в ванной вслепую, вам следует обратиться за помощью к подрядчику по реставрации. Он или она будет использовать специальное оборудование, предназначенное для проверки влажности под полом.
Хотя вы можете расстаться с деньгами, подрядчик сэкономит вам время и повредит вашу плитку без необходимости.
В случае, если черновой пол или балки требуют ремонта, вы можете использовать восемь шагов, описанных выше, чтобы отремонтировать прогнившую балку пола.
Иногда бывает трудно понять, требуется ли ремонт балок перекрытия.Чтобы просветить вас, вот несколько советов, которые укажут на то, что ваш черновой пол сильно сгнил и нуждается в ремонте.
Советы по поводу того, гнили ли балки пола под ванной и требуются ли они для ремонта a) Уровень ванны
Если у вас нет доступа под вашу ванну, например, в ванну с альковом, лучший способ проверить, является ли балка пола в ней. гнилой и требует ремонта, проверяя ее уровень.
Треснувший раствор или герметик может указывать на то, что ваша ванна затонула.Кроме того, попробуйте подпрыгивать в ванне.
Если ванна перемещается в пределах своего местоположения, это означает, что область под ней ослабла. Это могло произойти из-за того, что балки перекрытия или черновой пол прогнили.
б) Пятна от воды
Если на поверхности есть пятно от воды, это может указывать на то, что место постоянно намокает.
В результате поверхность может стать влажной до уровня ниже пола. Поэтому очень важно выявлять такие пятна.
c) Медленная утечка
Если вы заметили медленную утечку в ванной, особенно под сливом и краном, возможно, вам придется проверить ванну под ней.
Утечка могла произойти в течение длительного периода времени, что привело к гниению балок пола под ванной или черным полом.
Заключение
Как объяснялось выше, в наших ванных комнатах неизбежно не будет гнилых балок пола под ванной из-за их постоянного контакта с водой.
Но ремонт сильно прогнившего черного пола в ванной комнате требует снятия ванны, а это непростая задача. К счастью, использование описанного выше руководства упростит задачу.Но если вы не уверены, что сделаете это правильно или у вас нет времени на выполнение этого процесса, вы можете воспользоваться услугами специалиста по ремонту дома.
Кроме того, если вы не знаете, гнили ли ваш черновой пол или балка пола под ванной и требует ли ремонта, воспользуйтесь приведенными выше советами, чтобы выяснить это.
Если они сгнили и нуждаются в ремонте, возможно, вам придется сделать это немедленно. Гнилые балки пола под ванной и сильно прогнивший черновой пол могут повлиять на структуру и прочность вашей ванной комнаты.Помните, что если вы не умеете делать дома своими руками, обратитесь к мастеру по ремонту дома с хорошей репутацией, который сделает ремонт за вас.
Деревянный пол с чашечками и гниение основания пола — причины и решения
Во многих домах с фальшполом в нашем теплом и влажном климате возникают проблемы с влажным паркетом и черным полом, и существует противоречивая информация о том, что делать. Не существует универсального средства правовой защиты, но понимание комбинации факторов, вызывающих проблему, позволяет найти наиболее экономически эффективные решения.
Короче говоря, фальшполы мокрые летом из-за комбинации прохладного кондиционирования воздуха и непроницаемой отделки пола во влажном климате. Нет кондиционера, нет проблем, но мы не так живем сегодня!
Причины:
Влага перемещается от более теплых к более прохладным и от более влажных к более сухим зонам. Таким образом, кондиционирование вашего дома в жаркую влажную погоду создает сильный поток водяного пара снаружи внутрь. Холодный кондиционер также может охладить черновой пол ниже температуры точки росы на улице , что вызывает конденсацию влаги в воздухе на холодном черновом полу.Это усугубляет проблему.
Чем холоднее кондиционер, тем хуже проблема . Горячий влажный воздух на улице собирает дополнительную влагу, которая испаряется из почвы, затем конденсируется на холодном основании и пытается продвинуться внутрь. Типичные методы изоляции (например, стекловолокно) ухудшают ситуацию, потому что черный пол остается более холодным (от кондиционера), и воздух и влага проходят через него на черный пол.
Полы имеют коробление или коробление, и проблема влажности пола усугубляется, когда есть непроницаемый пол , такой как винил, ламинат или обычное полиуретановое покрытие на дереве.Когда покрытие пола непроницаемо, влага не может проникнуть через него, поэтому черный пол становится все влажнее и влажнее все лето. Влажный черный пол смачивает нижнюю часть деревянного пола, что вызывает набухание нижней части досок, вызывая образование чашечек летом. .
Варианты условного решения:
1. Если вы сохраняете в доме теплее летом (более высокие настройки кондиционера выше внешней точки росы — так, по крайней мере, 76 градусов, предпочтительно 78 градусов), вы, вероятно, будете в порядке только с землей. крышка (полиэтиленовая пленка) под домом, хороший дренаж по всему дому и нормальные вентиляционные отверстия.
2. Или, если вы не держите его слишком холодно, все будет в порядке, если у вас все влагопроницаемые полы (ковер, неглазурованная керамическая плитка с незапечатанным раствором, древесина твердых пород (не инженерная древесина) с проницаемой отделкой таких как полиуретан на водной основе с высокой химической проницаемостью) и хороший дренаж.
Примечание : с почвопокровным покрытием важно, чтобы дождевая вода не протекала под дом и бассейн поверх пластикового покрытия. Почвопокровный покров может состоять из пластиковой пленки толщиной 6 мил, закрепленной сверху кольями или гравием; нет необходимости заклеивать или заклеивать его.Доктор Райхель НЕ рекомендует устанавливать вентилятор под домом. Подача большего количества влажного воздуха к холодным материалам пола может даже усугубить проблему во влажную погоду, которая в Луизиане длится почти все лето.
Варианты наилучшего решения:
Системы чернового пола, которые лучше всего позволяют избежать проблем с влажностью в нашем климате и позволяют использовать пол любого типа и устанавливать кондиционер настолько холодным, насколько вам нравится:
1. Огнестойкие, покрытые фольгой плиты из жесткого пенопласта (плита из полиизо, толщиной 2 дюйма для теплоизоляции R-13), прикрепленные к балкам пола , с проклеенными швами и всеми краями и проходами герметично закрытыми ; или
2. Изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами
Обе эти обработки чернового пола обеспечивают воздухонепроницаемую, изолирующую пароизоляционную систему , которая предотвращает проблемы с влажностью как летом, так и зимой.
Однако имейте в виду, что некоторые компании по борьбе с вредителями возражают против систем изоляции из пеноматериала, потому что это может уменьшить их обзор, поэтому они могут запретить это в своих условиях контракта с термитами.Фирмы имеют право устанавливать собственные параметры своих услуг. Тем не менее, многие фирмы признают, что они могут четко проверить наличие следов термитов под пеной, поэтому лечение похоже на то, как они справляются с невозможностью видеть внутренние стены.
Осторожно! Никогда не изолируйте, пока черновой пол и пол влажные.
Один из вариантов — установить изоляцию в конце зимы, после того, как вы отапливаете дом в холодную погоду, из-за чего полы высыхают наружу.В противном случае вы можете временно закрыть подполье пластиковым покрытием (на земле и по периметру) и запустить коммерческий осушитель воздуха в подпольном пространстве до тех пор, пока влажность чернового пола и деревянного пола не стабилизируется (предпочтительно 12% или менее, при качественном измерении). измеритель влажности древесины). Когда все высохнет, вы можете выполнить изоляцию с помощью одной из рекомендуемых выше систем.
Если у вас деревянный пол с чашечками, не шлифуйте его до тех пор, пока все не высохнет. При высыхании чашеобразные доски будут расплющиваться, если на них не будет трещин, поэтому подождите, пока они стабилизируются.Повторная полировка деревянного пола наступает после того, как он полностью расплющится. Если отшлифовать чашеобразные края до того, как он станет ровным, зимой вы можете получить зубчатый пол после того, как он высохнет.
LSU AgCenter имеет публикацию, доступную в Интернете (www.lsuagcenter.com) и печатные копии в Центре ресурсов LaHouse, в которой описываются результаты исследования влажности различных систем фальшполов в южной Луизиане.
Также изучите Ресурсный центр LaHouse на территории кампуса LSU и его веб-сайт (www.LSUAgCenter.com/LaHouse) для получения дополнительной информации по этой и многим другим темам жилья.
Подъемная вода
