План участка с домом: 🏡 Планировка дачного участка: идеи, правила
В том случае, если человек решает не покупать уже готовый загородный дом, а осуществлять строительство по индивидуальному проекту, то перед ним открывается множество новых возможностей — самое главное, он может создать усадьбу своей мечты. Ведь в любом случае будут какие-то свои личные предпочтения относительно того, какой должна быть усадьба — планировка участка под строительство дома ведь подразумевает определение правильного расположения жилых, хозяйственных объектов и земли разного предназначения (сад, огород) относительно друг друга.
Содержание
- Что это такое
- С чего начать
- Зонирование
- Виды
- Общие рекомендации
Что такое планировка участка?
Но есть и «обратная сторона медали» — на практике некоторые вещи очень сильно будут отличаться от того, какими их представлял человек в своем сознании. Порою те идеи относительно взаимного размещения строений, которые казались бы изначально дизайнерскими изысками, на самом деле оказываются совершенно неудачно — как в эстетическом, так и в практическом стиле. Чтобы избежать подобного рода недоразумений, необходимо придерживаться определенных правил относительно планирования земельного участка и размещения на нем зданий различного назначения вне зависимости от его размеров и формы — и тогда загородное имение станет уголком вашей мечты! Ведь смысл заключается в том, чтобы сделать расположение различных зон максимально рациональным и в плане функциональности и дизайна. Так что разработкой схемы расположения строений необходимо заниматься со всей ответственностью — строительство дома и дизайн усадьбы выполнить не так уж просто, как кажется!

Рациональное расположение объектов
С чего начать планировку на земельном участке?
Прежде чем вы начнете размещение зданий, необходимо определиться с характером почвы земли. В том случае, если будет высок уровень грунтовых вод, то строительству в обязательном порядке должны предшествовать дренажные работы. А вот если водоносный слой залегает глубоко, то первостепенным вопросом будет определение места для бурения скважины — все-таки практичность и рационализм должны стоять превыше дизайнерских изысков.

Пример планирования дренажных работ
Далее идет работа в отношении взаимного расположения зданий. Сделать это рационально и правильно не так уж сложно. Для начала, необходимо будет составить перечень, какие именно функциональные отделы будет включать в себя земля. Как бы там ни было, любая загородная усадьба предусматривает в наличии:
- Землю под строительство жилого дома;
- Землю под хозяйственные постройки;
- Зону отдыха;
- Гаражи, сауна, детская площадка;
- Садово-огородная зона.

Схема расположения объектов
Возникает вполне закономерный вопрос — как же это все расположить, дабы и смотрелось хорошо, и комфорт ощущался? Особенно трудно заниматься планировкой маленького по площади участка — там ведь вариантов для дизайнерской мысли не так уж много, а вот для приусадебного проводится с учетом максимальной выгоды в функциональности, а не эстетики.
Форма под возведение необходимых жизненно важных объектов — это то, от чего больше зависит все остальное.
Зонирование участка
Выбираем место для дома и построек — как это сделать правильно? На что нужно обратить взгляд, прежде чем осуществить планирование участка? Вне всякого сомнения, жилой дом — это самое главное. Поэтому к выбору его расположения необходимо будет подойти со всей ответственностью. Основные принципы решения этого вопроса изложены ниже:

Правильное расположение построек и объектов
Необходимо акцентировать внимание на размере, форме и рельефе местности. Это самое первое, на что надо обращать внимание, когда планируете строительство жилого дома на участке. Опять-таки, в том случае, если подобного рода вопрос становится перед владельцем большого, ровного и хорошо освещенного, то он не представляет никаких трудностей по определению. Единственное, что надо будет учитывать — это возможность обеспечения максимально комфортного въезда.
Если же земля нестандартный формы и не отличается большой площадью, то необходимо располагать жилой дом на максимальной возвышенности — это позволит исключить вероятность подтопления строения и обеспечит великолепный вид на окружающую природу. Разметкой участка необходимо заниматься только после изучения геодезических особенностей местности.
Кроме того, необходимо учитывать освещенность — дом можно будет построить и в затемненной части. А вот садово-огородную зону, теплицы и зону отдыха однозначно надо будет располагать в освещенной!
Гараж в идеале располагать рядом с домом — удобнее всего, если въезд для машины будет находиться в пяти-шести метрах от въезда в дом. Многие владельцы недвижимости предпочитают экономить землю и создавать подземные гаражи. Несколько дороже, конечно, получается, однако оно того стоит — удобно и практично!
Виды планирования
В зависимости от взаимного расположения друг к другу дома и входа в участок, принято выделять несколько вариантов проектирования дизайна (исходя из этого определяется очередность планирования каждой зоны):
Центральная посадка дома — в этом случае, распределяется зона за домом (так называемый задний двор), потом дом и только потом передний двор. Благоустройство территории осуществляется в аналогичной последовательности.
Глубинная посадка дома — вначале возводится дом, а только потом благоустраивается передний двор.
Передняя посадка дома — практикуется достаточно редко, только в том случае, если иначе никак нельзя обеспечить оптимальный подъезд. Опять-таки, вначале надо будет благоустроить задний двор, а уж потом приступать к проектированию и строительству дома.

Центральная посадка дома

Глубинная посадка дома

Передняя посадка дома
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что взаимное расположение различных элементов участка и дома является самым сложным вопросом при осуществлении планировки.
Общие рекомендации для любого участка
Где надо располагать хозяйственные постройки?
Правильно выбирайте место под хозяйственные постройки
Насколько важно это при осуществлении планировки? Однозначно это должно быть наиболее отдаленное место, чтобы эти здания привлекали к себе меньше всего внимания. Относительно освещенности тоже особых претензий нет — ведь количество солнечного света на удобстве пользования сауной, сараями, курятниками и аналогичными зданиями никоим образом не отображается.
Относительно место расположения парковки для автомобиля
Вариант совмещение гаража с крытым машиноместом
В некоторых случаях люди вообще не хотят строить гараж, особенно в южных регионах и ограничиваются так называемой крытой парковкой. Это дешевле конечно же и в определенном смысле проще — однако надо учитывать, что место для стоянки автомобиля должно быть расположено не рядом с домом, а максимально близко к выезду, дабы автомобиль лишний раз не колесил по усадьбе.
Место для сада, огорода и теплиц
Аккуратный огород
Определиться с тем, где будет расположен «земледельческий отдел», можно будет только после того, как будет распланировано расположение всех построек, предусмотренных проектом усадьбы. Это объясняется главным образом тем, что постройки будут отбрасывать тень на произрастающие культуры — а это не самым лучшим образом отразится на их росте. Будет лучше, если над задачей будет работать несколько человек — один что-то упустит, а другой поправит.
Если вы хотите испытывать удовольствие от пребывания на своем загородной усадьбе, то к проектированию необходимо подойти со всей ответственностью. Этим можете заниматься вы лично — не обязательно для этого привлекать дизайнера.
Для тех, кто будет заниматься возведением здания будет очень важно видеть весь план участка.
Очень важно следить также и за тем, чтобы все строения и элементы декора гармонировали между собой — в этом случае имение будет не только комфортным, но и эстетичным!
Читайте про следующие этапы:
Рекомендуем просмотреть краткое видео о планировке участка
Читайте про предыдущие этапы:
3.3 / 5 ( 27 голосов )
Планировка участка: основные правила
Поделиться в соцсетях:
Прежде, чем строить дом, нужно правильно распланировать участок. Планировка участка — обязательный этап подготовки будущего строительства.
Во-первых, она необходима для того, чтобы поместить на участке все желаемые объекты, которые запланированы. Во-вторых, правильная планировка позволит максимально эффективно использовать всю территорию по назначению. Пользоваться всеми строениями должно быть удобно и комфортно. В-третьих, никто не отменял нормативов, установленных различными ведомствами, а грамотная планировка участка позволяет их учесть.
Итак, поговорим о том, как правильно распланировать участок перед тем, как возвести на нем постройки.
Разделим условно планировку участка на несколько этапов.
1) Чертеж территории
2) Расчет, согласно нормативам
3) Документация
Чертеж планировки участка
Планировку участка на чертеже проводят на стадии подготовки проектной документации. План-схема границ участка с отступами до будущего дома Вам понадобится при получении разрешения на строительство. Для этого, по новым правилам, заполняют уведомление о строительстве дома, прикладывают к нему план участка и описание будущего дома и отправляют в местную администрацию. Подробный порядок регистрации права на дом описан в нашей статье https://prokadastr.com/kak-zaregistrirovat-dom/.
Вы можете самостоятельно провести планирование участка. При этом важно не просто сделать рисунок места и расставить на нем объекты недвижимости, а учесть все СниПы и соблюсти все требования, предъявляемые к участку. Ниже мы расскажем, как это сделать и дадим несколько простых советов.
Второй вариант — Вы можете обратиться к нашим кадастровым инженерам, которые за
2 рабочих дня рассчитают и подготовят для Вас подробный план-схему границ участка и будущих построек.
Если Вы решили этот вопрос изучить самостоятельно:
- Возьмите миллиметровую бумагу и разлинуйте лист в клеточку в масштабе 1:100 (1см=1метр).
- Начертите на плане все объекты, которые уже есть, а также красные линии – это дороги, линии электропередач, коммуникации и так далее.
Красная линия — это граница, отделяющая территорию, определенную под общее пользование, от территории, которая предназначена под отдельные земельные участки индивидуального пользования. - Укажите стороны света, чтобы определить самые предпочтительные места для установки дома.
- Пропишите на бумаге точные размеры построек, дома и других объектов. Определить размеры построек можно с помощью обычной рулетки.
- Теперь нужно расставить объекты так, чтобы они не мешали друг другу, были удобны в использовании, но находились на установленных ведомствами расстояниях.
*Кстати, лучший период для проектирования — ноябрь-март. В этот период цены и спрос на данную услугу всегда ниже.
Планируем участок в соответствии с нормативами.
Что нужно учитывать при планировании участка:
Виды нормативов | Где опубликованы | Расстояния между объектами |
Противопожарные | http://base.garant.ru/5646727/230ad4519fc17821b0f9ac804f8ef470/ ФЗ-123 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” | Деревянный дом — Деревянный дом — 15 м Деревянный дом — Кирпичный дом (с ж/б перекрытиями) — 10 м Дом — забор соседа — 3 м Забор — дорога — 5 м |
Строительные нормы | СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» | Дом — забор — 3 м Дом — межа соседнего участка — 3 м Дом — Дом соседей — 6 м |
Санитарные требования | СНиП 2.04.01-85 Внутренние сети канализации и водопровода СНиП 30-02-97 | Дом — дворовые туалеты, помойные ямы, выгребные антисептики — 5 м Дом — гараж — 3 м |
Красные линии | Определены на градостроительном плане. Чтобы получить градостроительный план обратитесь в Управление градостроительства и архитектуры. | Дом — красная линия — 5 м Дом — деревья — 2,5 метра Дом — Линия электропередач 20 кВ — 10 м Дом — Линия электропередач 750 кВ — 40 м Дом — баня — 8 метров (рекомендовано) Дом — сарай с животными — 12-15 м (рекомендовано) Дом- компостная яма — 8 м Дом — хозяйственная постройка — 4 м |
Требования ведомств — это не просто цифры, а необходимые расстояния. Соблюдение этих норм позволит сделать Вашу жизнь в своем доме более безопасной.
Определяем стороны света
Следующим важным моментом является определение сторон света.
Например, на южной стороне рекомендуют ставить ту часть дома, в которой находится гостиная. Если Вам нравится просыпаться под лучами солнца, то хорошим выбором станет спальня. А если же Вы не в восторге от солнцепека, тогда лучше разместить спальное место на северной или восточной стороне.
Так же на северной стороне рекомендуют размещать хозяйственные постройки. Если Вы планируете разбить зимний сад, то для начала определитесь, какие в нем будут растения.
*Рекомендации по планировке помещений относительно сторон света можно посмотреть на данной схеме:
Удобство — важный критерий при планировке участка
Вот чертеж практически готов. Что дальше? Посмотрите на него внимательно и мысленно нарисуйте линии — как вы будете добираться от дома к постройкам. Точно удобно? Достаточно ли места для зоны отдыха, удобно ли будет зимой разгребать снег? Если все устраивает, можно продолжать дальнейшую подготовку к строительству.
И не забудьте оставить место для планируемых объектов, ведь через пару лет Вы, возможно, захотите возвести на участке что-то еще.
Многие требования носят рекомендательный характер. Росреестр не требует от вас четкое размещение гаража или сарая, но именно от планирования зависит Ваше комфортное проживание в доме. К тому же, это обезопасит вас от жалоб со стороны соседей и судебных споров. Озадачьтесь этим вопросом перед началом строительства, чтобы не начинать эти хлопоты заново.
Вы всегда можете обратиться за помощью к нашим специалистам. Просто заполните форму обратной связи или позвоните по тел. +7 (499) 350-80-89.
Планировка

Планировка дачного участка зависит от требований, которые предъявляет семья загородному дому и целей ведения хозяйства. Старшее поколение дачников отдает предпочтение садово-огородным работам, люди среднего возраста и молодежь предпочитают…


Составление схемы участка 10 соток поможет преобразить самую неухоженную территорию в комфортное место для сезонного отдыха или постоянного проживания. Грамотное планирование решает важнейшую задачу – как расположить на…


Имея в распоряжении землю в 12 соток, можно распорядиться этой небольшой площадью разумно и с пользой. Поможет в этом знание основ ландшафтного дизайна и основные правила зонирования. Планирование…


Если есть земельный надел, значит должен быть и сад с фруктовыми деревьями. Без них даже самый маленький участок будет казаться пустынным и неуютным: ни в тени не спрячешься,…


Когда видишь перед собой огромный коттедж, невольно возникает вопрос: на сколько человек он рассчитан. Вопрос риторический, поскольку сегодня супружеские пары сразу после свадьбы стремятся свить свое «гнездышко» и…


В интернете есть много фотографий с изображением безупречно оформленных дачных участков. На них сняты красивые коттеджи с террасами и бассейнами, окруженные грамотно составленными цветниками. На картинках все выглядит…

Приобретение собственного участка под ИЖД – это дорогой вопрос, потому все стараются заранее рассчитать все нюансы перед покупкой и началом строительства, ведь многих проблем можно избежать, достаточно грамотно составить проект планировки участка.
Краткое содержимое статьи:
Рельеф
С точки зрения сложности строительства, дом на возвышенности более требователен к фундаментным работам, чем дом, стоящий в низине (на равнине). Тут будет скорее вопрос гидроизоляции нулевого уровня и кровля.
Если у Вас дом на равнинной местности, то данный блок не для Вас, а для тех, у кого местность холмистая, ведь схема планировки на участке упрощается. В низинах будут скапливаться осадки, на холмах будут постоянные ветра (кроме как в штиль).
С другой стороны, это не такие минусы, ведь они все нивелируются затратами. Сделанный качественно дом будет стоять, невзирая на ветер, дождь и снег, а грамотная разводка дренажа из низины, как минимум, будет способствовать оттоку воды.
Почва
Различают несколько видов почвы, на которой строят: глина, суглинок, песок и так далее (более подробно описано в соответствующем СниПе).
Если в будущем доме есть желание сажать растения, выращивать овощи и фрукты, стоит заранее рассмотреть, приживутся ли эти культуры. В ином случае, всегда можно завести чернозём, покрыв участок слоем сельхоз культур.
Грунтовые воды
Немаловажный факт – это грунтовые воды. От их глубины зависит и то, будет ли участок по весне тонуть, какую дренажную систему поставить, какую гидроизоляцию делать. Так же, глубина грунтовых вод важна под зеленые насаждения, растущие на участке.
Знать об уровне грунтовых вод необходимо для хорошего места под будущий дом, а так же для строительства дренажки.
Роза ветров
В проекте по строительству и планировки земельного участка есть целый лист, посвященный розе ветров. Она необходима для определения частоты и направленности ветра на данном участке. Это необходимо для планирования окон, входов и выходов, рассадке культур, досуговых блоков участка.
Некоторые, так же, ошибочно полагают, что выбор стороны света и солнечной стороны влияет на рассаде, но это далеко не так, конечно, если Ваш дом не размером с хрущевку на участке в 6 соток.
Стиль разбивки участка
Для начала стоит понять, какой именно участок вы видите: он должен быть симметричным, геометрически правильным или же хаотичным, с преобладанием круглых элементов, множеством дорожек или без них вовсе.
Есть несколько основных вариантов разбивки территории при планировки дачного участка:
Регулярный сад
Данный тип участка характерен тем, что практически всё пространство участка, за исключением дома и иных сооружений, используется под выращивание тех или иных культур, цветов. Так же, к этому типу относятся участки, где свободное пространство выделено просто под сад.
План составляется таким образом, чтобы дорожки имели прямые формы, углы должны быть прямые, деревья посажены по линии или зигзагом, клумбы, в основном, круглых форм или других правильных геоформ. Эти участки отлично просматриваются.
Ландшафтный дизайн
В основном, такая планировка встречается на рельефной местности, расположенной на нескольких уровнях. Дорожки и тропинки неопределенной формы, растения, деревья расположены без какой – либо симметрии. Все выглядит гладко и обтекаемо, без острых углов.
Смешанный стиль
Представляет собой сочетание «Регулярного сада» и «Ландшафтного дизайна». Зачастую, в интернете как раз преобладают фото участка, с именно такой удачной планировкой, ввиду того, что такая система более сбалансирована под разные нужды.
Разбивка территории на зоны
Многое зависит от владельца, потому дизайн участка выбирается исключительно в практических целях. Но в основном на таких землях ведут сельскохозяйственные работы. Дети играют в саду или на специальных площадках, так же присутствуют специальные площадки (полянки) для принятия солнечных ванн.
Основные функциональные зоны
Как правило, при планировке участка, выделяют пять основных зон: Дом, зона отдыха, хозяйственные постройки, сад (огород), дорожки и подъездные пути.
Такое деление является условным, потому что практически всегда эти зоны (кроме дома) разбросаны по всему участку. Но любое планирование всегда начинается с места, где будет расположен дом.
Жилой дом
Расположение дома остается исключительно за хозяином участка, который прислушивается к специалистам. Стараются расположить дом на прямоугольном участке, на короткой стороне, ведь это визуально увеличивает и размер участка и выделяет само здание.
Но некоторые, кто хочет большего уединения, строят на длинной, фасадной стороне, делая вход со двора, но и строя чуть глубже, что бы скрыться от посторонних глаз.
Зона для отдыха
Как понятно по названию, эта зона предназначена для отдыха и досуга. Тут загорают хозяева, отдыхают, в том числе и гости и дети. Так же декоративное озеленение делают в данной зоне для большего комфорта. Тут так же расположены беседки, иногда качели, бассейн, а самое главное – мангал.
Хозяйственная зона
В данной зоне расположены сооружения, в которых хранится инвентарь или иные предметы, связанные с хозяйством.
В народе их называют «сарай». В большинстве случаев, такие сооружения расположены в глубине двора.
Сад и огород
На дачном участке практически всегда есть сад или огород. Их предназначение предельно понятное каждому человеку.
Фото планировки участка
Также рекомендуем просмотреть:
Пожалуйста, сделайте репост
Заниматься планировкой своего дачного участка, это очень интересно, ведь можно придумать кучу всяких интересных решений.
Чтобы красиво и качественно облагородить территорию необходимо обладать некоторыми знаниями.
Наша статья поможет вам пошагово выполнить основные работы и украсить свой участок.
С чего начать?
Перед началом работ, необходимо составить план. На нем отразите свой участок, зарисуйте его форму, отобразите все постройки и обязательно учитывайте местность, на таких участках могут протекать ручьи.
Учтите также расположение вашей территории, в низине или на возвышенности находиться ваш дом. Если дача построена под горой и на участок попадают ручьи, то его обустройство займет много времени и сил.
Планировка территории подразумевает деление ее на зоны, это жилая зона, зона отдыха, огород и хозяйственные пристройки. Для каждой постройки нужно выделить определенное место и задать площадь.
Жилая зона, то есть ваш дом, должен занять около 25% места от всей территории, туалет, баня и сарай, должны уместиться на 15-17 % площади.
Самое большое место на участке, как всегда отводиться для сада и огорода, а это значит, что вы можете сажать и выращивать ягоды, фруктовые деревья, любимые цветы, сооружать искусственный водоем, построить беседку, в общем, сделать территорию красивой и облагороженной.
Первым, что строят на участке, это, конечно же, дом. Все строят его на разном месте, кто — то в центре, кому — то нравится, чтобы дом занимал первую линию, сразу после ворот.
Беседку или террасу сооружают недалеко от дома, ближе к саду, чтобы во время отдыха наслаждаться свежим воздухом и ароматом деревьев. Детскую площадку также размещают ближе к беседке, можно на ее уровне или за ней.
Огороду отводиться место подальше от беседки, чаще в другой стороне участка, там, где больше солнца.
Туалет, баня и сарайчик должны занимать место ближе к забору. В таком случае они останутся незаметными на участке и не займут места.
Единого типа благоустройства дачного участка не существует, так как территории у всех разные как по размеру, так и по форме. Стандартный тип участка представляет собой квадрат или прямоугольник.
На своей территории дачники очень любят создавать рокарий из камней, растений и водоема.
Планирование участка, процесс творческий и интересный, но чтобы сделать дачу уютной и красивой, не лишним будет посмотреть некоторые работы ландшафтных дизайнеров.
Рисуем схему
После того, как вы определились с местом построек на территории, отметьте их на бумаге и зарисуйте. Так, вы наглядно облегчите себе работу, и будете наверняка представлять, что где разместить, а именно:
- Где будет стоять дом, с какой стороны участка будет вход.
- Место для хозяйственных построек.
- Где вы поставите беседку и игровую площадку.
- Направление дорожек.
- Место для клумб и пруда.
- Коммуникации.
Строго соблюдая последовательность построек, основное место на участке принадлежит дому, затем строим гараж, сарайчики, баню и туалет.
В последнюю очередь выбираем место для беседки, зоны барбекю, летнего душа и т.д. Саду и огороду отводится достаточно места, в зависимости от того, что вы планируете там сажать.
Планировка участка в зависимости от размера
В зависимости от того, сколько соток занимает дачный участок и следует проектировать расположение построек.
Если участок не более 6 соток, то при грамотном зонировании территории можно построить все необходимое. Дом на таком участке получится не более 20-25 кв. м., парковка — около 7 кв. м., огород — не более 100 кв. м.
Если ваш участок большой, от 12 до 15 соток, то это располагает к серьезному проекту, над которым вам, придется, как следует поработать.
По стандартному плану здесь все получится выстроить и даже больших по площади объектов, к примеру, дом здесь встанет просто огромный, с летней террасой и просторной парковкой.
Разрабатывая план застройки своего участка самостоятельно, учитывайте все нюансы касаемо постройки и размещения дачных объектов. Используйте четкий план работ и придерживайтесь советов опытных мастеров.
Фото удачной планировки дачного участка
Чтобы создать план своего участка, укажите его длину и ширину в метрах диалоговом окне и нажмите «ОК». Если участок неровный, следует задать его максимальные размеры: лишнюю территорию можно отгородить при помощи элемента «забор» или других подходящих элементов. Если вы нажмете «Отмена», то длина и ширина вашего плана будут установлены по умолчанию.
Внимание! Для корректного отображения калькулятора необходимо установить Adobe Flash Player.Перед вами поле, разделенное оранжевыми линиями на квадраты со стороной 1 м, а серыми – на квадраты со стороной 5 м. В левом верхнем углу отражается название вашего плана и его размер (если они заданы), в правом верхнем – название выбранного на плане элемента и его размеры. С левой стороны вы видите панель управления.
Выпадающее меню позволяет выбрать один из элементов, принадлежащих к следующим группам «Сооружения», «Растения», «Еще». Просмотр объектов может осуществляться:
- При помощи скрола компьютерной мыши. Для этого надо навести курсор на окно просмотра объектов и нажать на левую кнопку мыши. После этого можно просматривать объекты, прокручивая их колесиком вверх-вниз;
- При помощи стрелочек справа от окна просмотра объектов. Для этого следует подвести курсор к нужной стрелочке и нажимать на левую кнопку мыши;
- При помощи тумблера, перемещаемого по шкале слева от окна просмотра объектов. Для этого надо навести курсор на тумблер и перемещать его, удерживая левую кнопку мыши нажатой.
Для того, чтобы переместить желаемый элемент из окна просмотра на план участка, нужно навести на него курсор и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить его в желаемую точку поля. Перемещение объектов по полю в дальнейшем осуществляется таким же способом. В строке под окном просмотра элементов отражается название последнего выбранного в нем объекта.
План участка можно просматривать в различном масштабе для изменения масштаба просмотра необходимо нажать на “-” или “+” на кнопке «Ближе/дальше».
В наш век компьютерных технологий гораздо проще выполнять некоторые задачи с помощью машин, а не вручную. Не осталось в стороне и архитектурное и ландшафтное проектирование. Сейчас любой пользователь-непрофессионал может создать простой проект за несколько минут. В этой статье мы рассмотрим основные программы для планировки участка загородного дома – платные и бесплатные, с интерфейсом на русском и английском языке.
Содержание
- Простые программы
Простые программы для планировки и проектирования участка
Рассмотрим сначала список простых программ, которые зачастую являются бесплатными. Сделать план земельного участка в них будет доступно даже новичку без опыта.
Garden Planner
Ссылка | Стоимость | Язык | Сложность |
---|---|---|---|
http://www.smallblueprinter.com/garden/ | $34 | Английский | Простой |
Garden Planner – простая в освоении программа разработчика Artifact Interactive для проектирования участка в 2D формате. Её преимущества в том, что вы можете спланировать свой участок буквально за 5 минут. Единственным минусом является то, что интерфейс на английском языке. Но он прост и интуитивно понятен.

Интерфейс проектирования
В программе можно указать размеры и создать план буквально за 5 минут! База объектов будет достаточна для среднестатистического дачного участка.

Пример плана, созданный за 5 минут
Есть также онлайн версия данного приложения. Она практически ничем не отличается от десктопной.
FloorPlan 3D
Ссылка | Стоимость | Язык | Сложность |
---|---|---|---|
https://www.turbocad.com/turbofloorplan/ | $49,99 | Русский | Простой |
FloorPlan 3D (TurboFloorPlan Home and Landscape Deluxe 2017) – многофункциональный комплекс для проектирования зданий, домов, офисов и участков. Подойдёт как для профессионалов, так и для новичков.

Скриншот интерфейса
Интерфейс довольно простой, так что освоите программу довольно быстро.

Вид плана в 2D
В FloorPlan 3D вы можете настроить размеры, цвета и материалы объектов. Также есть сервис «Ведомость», в котором можно посчитать смету и стоимость материалов. Таким образом, программа отлично подойдёт для создания плана объектов на участке, а также плана вашего дома с расстановкой мебели и сметой на строительство.
X-designer
Ссылка | Стоимость | Язык | Сложность |
---|---|---|---|
http://iddk.ru/ru/catalog_copy/product/2037 | 229 руб | Русский | Простой |
X-designer — планировщик садового участка в 3Д формате. Это продукт российского разработчика «ИДДК» позволяет спроектировать ваш участок без специальных навыков. В программе можно выбрать вид плана сверху или 3D отображение. Интерфейс полностью на русском.

Скриншот интерфейса X-designer
Также в X-designer можно управлять рельефом участка, временами года и суток. Библиотека содержит более 500 объектов.

Пример зимнего вида участка
Профессиональные продукты для проектирования
Следующая линейка продуктов предназначена для профессиональной обработки графики и составлении качественных планов специалистами.
Наш Сад Кристалл
Ссылка | Стоимость | Язык | Сложность |
---|---|---|---|
http://www.dicomp.ru/products/rubin-9/index.html | 3500 руб | Русский | Простой |
Наш Сад Кристалл версия 10 (предыдущая версия Наш Сад Рубин 9.0) – программа отечественного разработчика ЗАО «ДиКомп». Является не только инструментом проектирования, но и настоящей энциклопедией садоводства. В базе содержится информации о более чем 17000 видов растений, из них около 2000 роз. Существует возможность отбора растений по более чем 20 параметрам: почва, срок жизни, скорость произрастания и т.д…

Настоящая энциклопедия растений
Примечательно, что есть встроенный фоторедактор, в который вы можете вставить реальные фотографии объектов, затем их обработать и вставить в свой проект дачного участка.

Встроенный фоторедактор
Проектировщик программы имеет 2D и 3D вид и позволяет спроектировать рельеф, дорожки, водоемы на участке, декоративные элементы и объекты строительства.
Sierra LandDesigner 3D
Ссылка | Стоимость | Язык | Сложность |
---|---|---|---|
http://www.sierra.com/ | Условно бесплатная | Русский | Простой |
Sierra LandDesigner 3D – приложение для проектирования для ландшафтного дизайна в 2D и 3D формате. Разработчик программы – компания Sierra, известная многим любителям видеоигр. К сожалению, программа старая (2000 года выпуска) и найти на официальном сайте разработчика её нельзя. Тем не менее, скачать её можно на просторах интернета. Есть русифицированная версия программы.

Интерфейс Sierra LandDesigner 3D v. 7.0
Punch Home Design
Ссылка | Стоимость | Язык | Сложность |
---|---|---|---|
http://www.punchsoftware.com/c-35-all-products.aspx | от $39,99 | Английский | Средний |
Punch Home Design – пакет продуктов для визуализации интерьеров и внешнего вида дома и дачного участка.

Вся линейка продуктов
Самый простой продукт «Punch! Landscape, Deck & Patio v19» позволяет проектировать ландшафт с помощью библиотеки, импорт и экспорт которой возможен из других программ AutoCad и Sketchup!

Интерфейс Punch Home Design
Она также хорошо подходит для профессионального проектирования как и Realtime Landscaping Architect, а интеграция с другими 3D объектами делает её незаменимой.
SketchUp
Ссылка | Стоимость | Язык | Сложность |
---|---|---|---|
https://www.sketchup.com/ru | Бесплатная | Русский | Средний |
SketchUp – бесплатный программный комплекс для 3D-моделирования не только дачного участков, а вообще любого предмета или объекта. Подойдёт для начинающих пользователей, которые хотят распланировать свой сад в объёмном трёхмерном виде. Для корпоративных клиентов необходимо будет купить лицензию.
У программы имеется собственная база объектов, которая пополняется пользователями. Их можно добавить к себе в план.

Пример поиска 3D объекта «ель»
Несмотря на то, что SketchUp позволяет составить планировку участка, основное её предназначение – 3D моделирование. Поэтому подойдёт она скорее всего для ландшафтного дизайна.

Пример планировки в SketchUp

Еще один пример
Realtime Landscaping Architect
Ссылка для скачивания | Стоимость | Язык | Сложность |
---|---|---|---|
https://www.ideaspectrum.com/compare-landscaping-software/ | от $79,95 | Английский | Сложный |
Realtime Landscaping Architect – программа для планировки участка в формате 2D и 3D для операционной системы Windows. Отличается данный продукт более профессиональным подходом к проектированию и подойдёт продвинутым пользователям, а также ландшафтным дизайнерам.

Скриншот интерфейса
Также программу отличает более детальная прорисовка объектов. В базе пакета Plus содержится 10400 моделей, из которых 5100 растения, в пакете Architect – 16400 объектов, из которых 7200 растения.

Детальная прорисовка растений
Этот программный комплекс позволяет создавать презентации, просматривать динамику роста растений, как на них будет попадать тень в течение дня и многое другое. В общем, полноценный продукт для профессионального проектирования.
Прочие профессиональные продукты:
В данном материале мы не рассматриваем такие профессиональные продукты как Autodesk 3DS Max и ArchiCad. Они универсальные в своём роде и признаны лучшими в мире для построения любых трёхмерных объектов. В том числе и для планирования участка.
Вместо резюме
Выбор программы во многом зависит от того, что вы хотите:
Для простого создания плана в двумерном виде подойдёт программа Garden Planner.
Для более детальной проработки и просмотра вашего плана в 3D формате новичкам подойдут: FloorPlan 3D или X-Designer.
Если вы задумываетесь над более качественными продуктами и желаете более детально проработать ваш план, то советуем присмотреться в российской программе Наш Сад Кристалл или англоязычным Punch Home Design и Sierra LandDesigner 3D.
Из коммерческих продуктов для профессионального ландшафтного и не только проектирования советуем Realtime Landscaping Architect, SketchUp, а также линейки продуктов Autodesk 3DS Max и ArchiCad.
Название | Стоимость | Язык | Сложность |
---|---|---|---|
Garden Planner | $34 | Английский | Простой |
FloorPlan 3D 12 | $49,99 | Русский | Простой |
X-Designer | 229 руб | Русский | Простой |
Наш Сад Кристалл | 3500 руб | Русский | Простой |
Sierra LandDesigner 3D | Условно бесплатная | Русский | Простой |
Punch Home Design | от $39,99 | Английский | Средний |
SketchUp | Бесплатная * | Русский | Средний |
Realtime Landscaping Architect | от $79,95 | Английский | Сложный |
* Для корпоративного использования цена версии 695$
Читайте про этапы строительства:
4.6 / 5 ( 5 голосов )
Нарисуйте план своего дома
Этот план заговора имеет все элементы плана заговора учебника. Такие элементы, как местоположение здания, служебные помещения, размеры, конкретные местоположения, свойства линий и длины, а также высоты.
Первый шаг в создании плана ландшафта или разбрызгивателя — нарисовать план в масштабе. Точный план участка позволит вам нарисовать ваши идеи ландшафта и точно оценить количество материала до ландшафтного дизайна.Эта статья научит вас, как измерить и нарисовать план заговора.
инструментов и материалов
- 1/8 «миллиметровка
- Карандаш
- Перманентный маркер
- Рулетка от 50 до 100 футов
- Линейка
шаг 1 Попытайтесь найти план существующего дома
Посмотрите, можете ли вы найти существующий план участка вашей недвижимости. Если у вас его нет, вы можете найти его в офисе окружного регистратора или в сети.Ваш местный городской или окружной департамент строительства требовал, чтобы план участка был представлен при подаче последнего разрешения на строительство. Планы заговора всегда требуются, когда дом построен или добавлен.
шаг 2 Фотокопия План участка
Если у вас есть существующий план заговора, вы должны скопировать его, чтобы нарисовать на нем свой новый сарай. Это позволит вам рисовать любые предметы, которые были построены после того, как он был изначально отрисован или отсутствует на нем, как новый сарай для хранения и ландшафтный дизайн.
, шаг 3 Нарисуйте план, черновой набросок
Если вы измеряете свойство и рисуете план графика, вам нужно будет сделать черновой набросок на листе бумаги, а затем вставить измерения после их измерения. Затем вы нарисуете все это в масштабе на миллиметровке.
- Draw Outline: Начните с рисования контура свойства на бумаге настолько большой, насколько позволит бумага.
- Нарисуйте дом: Затем нарисуйте дом на плане участка к его приблизительному размеру относительно линий собственности.
- Нарисуйте сарай на заднем дворе: Нарисуйте след сарая, куда бы вы хотели, чтобы он шел. Убедитесь, что вы соблюдаете все требования города, ограничения по размеру и ограничения по высоте для садовых навесов.
- Draw Hardscape: Затем нарисуйте элементы hardscape, такие как подъездная дорога, счетчик воды, почтовый ящик, заборы, бассейны, тротуары, бассейны и патио и т. Д.
- Нарисуйте ландшафт: Наконец нарисуйте все деревья и растения.
шаг 4 Найти углы недвижимости
Надеюсь, у вас есть план участка от регистраторов графства или строительного отдела, чтобы помочь найти углы собственности. Если нет, и вы строите забор, вы должны осмотреть имущество, чтобы не строить на соседних домах. Даже такие простые вещи, как несколько спринклерных головок над линией, могут впоследствии вызвать серьезные проблемы. Геодезисты обычно отмечают углы объекта с помощью штифта, сделанного из кусков арматуры, вбиваемых в землю, соскребая лопатой или с помощью металлоискателя, часто обнаруживают длинный потерянный штифт.
шаг 5 измерить все, что нарисовано
Попросите кого-нибудь помочь вам или используйте отвертку, прикрепленную к земле, чтобы удерживать конец рулетки. Измерьте линии собственности, длину стен дома и затем объекты hardscape как дорога. Запишите все эти размеры на свой эскиз. Найдите деревья и другие объекты, измеряя от линии собственности или дома. Если все измеряется как расстояние от дома или линии собственности, вам будет легче определить, каким было измерение позже, когда вы рисуете на миллиметровке.
Вы можете поместить колья в землю, где вы хотите, чтобы углы сарая шли, чтобы посмотреть, как они работают с остальной частью двора и существующими сооружениями.
шаг 6 Перенести все на миллиметровку
Теперь выньте миллиметровку и используйте интервалы на миллиметровке, чтобы соответствовать вашим размерам. Обычно 1/8-дюймовая миллиметровая бумага позволяет вам использовать от 1 до 1 фута во дворе. Возможно, вам понадобится склеить два куска миллиметровой бумаги вместе. С помощью карандаша начните с рисования линий свойств.Затем измерьте правильное количество квадратов в доме и нарисуйте контур дома.
Нарисуйте твердые предметы: Дорожка, заборы, бассейны, тротуары и патио. Наконец, нарисуйте деревья и растения, поставив точку в центре и обведите контур навеса.
Нарисуйте размеры: Разместите основные размеры на плане, чтобы вам не приходилось каждый раз считать квадраты; таких вещей, как размеры линии собственности, размеры складских помещений, размеры основных домов и расстояния от линий собственности и ширина проезжей части, как правило, достаточно.
Напишите названия деревьев и растений как можно лучше на миллиметровой бумаге.
Outline: Обведите в общих чертах линии домов и собственности постоянным маркером, чтобы они не стирались при создании эскизов в новых проектах.
шаг 7 Решите, как использовать план участка
Строительство навеса на заднем дворе: Планы участков обычно требуются при подаче заявки на разрешение на строительство навеса на заднем дворе. Вы нарисуете план участка с навесом, показанным на плане.Вы должны показать недостатки из строки свойства и любых существующих структур в свойстве. Если вы строите современный студийный сарай, вы можете также включить дорожки, ведущие к сараю.
Спринклер: Если вы собираетесь нарисовать план разбрызгивателя, вы можете использовать свой план заговора, чтобы обратиться к местному предприятию, занимающемуся ландшафтным дизайном, и они обычно проектируют систему для вас на основе вашего плана заговора.
Ландшафтный дизайн: Если вы собираетесь рисовать ландшафтный план, вы можете использовать свой план заговора, чтобы наметить различные конфигурации насаждений и жестких ландшафтов.Или вы можете взять план у ландшафтной компании или архитектора или даже в вашем местном питомнике, чтобы они нарисовали ваш план ландшафтного дизайна. Наличие плана заговора, когда вы обсуждаете свои идеи для посадки с профессионалом озеленения или питомника, неоценимо.
Строительство: Если вы используете план участка для подачи заявки на разрешение на строительство, вам нужно будет поговорить с местным строительным отделом и получить список необходимых предметов, которые должны быть указаны на плане участка.Они захотят увидеть существующее и предлагаемое строительство. Одна из самых важных вещей, нарисованных на плане участка для разрешения на строительство, — это неудачи от линий собственности и дома и других структур. Лучше всего нарисовать предложенные конструкции, а затем нарисовать рисунок штриховки, расположенные под углом, расположенные близко друг к другу, над конструкцией или жестким пейзажем.
Blue Stake: Возможно, вы захотите позвонить в службу определения местоположения коммунального предприятия. Это бесплатно в большинстве областей и поможет вам найти любые утилиты, которые вы хотите нарисовать на вашем плане участка.
,Поиск участка: полное руководство
Перво-наперво. Для того, чтобы найти участок под застройку, вы сталкиваетесь с какой-то жесткой конкуренцией — конечно, с другими самостроителями, но также с постоянными «землевладельцами», мелкими строителями и со всеми корыстными интересами индустрии развития.
Ни одно из этих предложений не является гарантированным маршрутом к сайту, хотя некоторым легче следовать, чем другим. Чтобы получить максимальный шанс на успех, попробуйте столько, сколько сможете.
1.Сохраняйте открытость
Основная причина того, что люди не могут купить участок, заключается не в том, что они не могут найти какие-либо потенциальные сайты. Это потому, что они не пойдут на компромисс и примут не что иное, как сюжет своей мечты, которого во многих случаях просто не существует. Прежде чем начать поиск, подумайте о том, что вам действительно нужно, но также и о том, что вы могли бы сделать без этого Если вы не можете пойти на компромисс ни с чем, будьте готовы к долгому ожиданию.
Если у вас есть очень жесткие требования относительно того, где вы хотите жить, ограничения, налагаемые доступными сайтами, могут определять, какой тип дома вы будете строить.С другой стороны, если у вас есть четкое представление о характере дома, который вы хотите построить, то вы должны быть более гибкими в отношении местоположения. Например, если вы хотите жить в классической английской деревне, шансы получить одобрение планирования для инновационного, современного дизайна, к сожалению, невелики. Если вы можете пойти на компромисс и подобрать желаемый стиль сборки к месту вашей мечты, вы повысите свои шансы на достижение своей главной цели, расширив выбор участков.
Иногда даже люди, продающие недвижимость, могут не осознавать, что у них на руках потенциальный участок под застройку, даже профессионалы.Если существующее имущество находится в очень плохом состоянии или имеет структурные повреждения, не может быть и речи о его сносе и замене новым домом. Если вы обнаружите относительно небольшой дом на большом участке, это также может претендовать на такое же лечение. Иногда участок с уединенным бунгало на нем можно заменить несколькими двухэтажными домами.
2. Понимание различных доступных типов сюжетов
Когда вы пытаетесь найти идеальный сюжет, это часто помогает мыслить нестандартно.Да, многие участки упакованы как участки с разрешением на застройку, но зачастую участки земли созрели для строительства дома, но не рекламируются как таковые.
Это помогает понять множество различных типов строительного участка, которые могут быть вам доступны, если вы хотите выглядеть немного сложнее. Например, за каким-то существующим домом может быть небольшой участок, не видный с улицы. И не забывайте, что дома, которые выставлены на продажу, могут не соответствовать вашим требованиям, но могут быть снесены и заменены домом вашей мечты.
Ищете участок?
3. Изучите карты
Использование Google Maps и даже Streetview — огромный стимул для арсенала будущего строителя, который ищет участки. Вы сможете выявить пробелы на уличной сцене, небольшие бунгало на больших участках земли и потенциальные участки под застройку, которые все готовы для перепланировки.
4. Знайте свой район
В начале поиска вам необходимо ознакомиться с регионом и собрать как можно больше информации о нем.Даже если вы ищете в своем районе, вы можете быть удивлены тем, что вы обнаружите с небольшим исследованием.
Чтобы быть эффективным, вам нужно сосредоточиться на отдельных городах, деревнях или пригородах. Если вы выберете слишком большую область в начале, ваши ресурсы будут распределены слишком слабо.
( БОЛЬШЕ : Как оценить потенциал участка под застройку)
5. Использовать агентства по листингу земли
Еще не существует службы, которая собирает данные планирования в формате, подходящем для людей, которые охотятся на одном участке построить собственный дом, но есть несколько специализированных агентств, таких как Homebuilding & Renovating, плоттер.нетто — это сбор информации от частных лиц, продающих землю и агентов по недвижимости и предоставление ее подписчикам на услугу. Это поможет вам сэкономить много времени и предложить хороший выбор сайтов в разных областях.
Они являются полезной отправной точкой и, по крайней мере, помогут вам определить тех агентов, которые занимаются продажей земли в ваших целевых районах. Они также дадут вам представление о том, сколько земли поступает на рынок и по какой цене.
6.Посещение отделов планирования
Если кто-то хочет получить разрешение на планирование для застройки на участке земли, он должен подать заявление, которое затем становится общедоступным. Это означает, что вы можете зайти в любой отдел планирования и попросить показать реестр планирования, в котором записаны все заявки и решения (где они были достигнуты). Многие советы сейчас публикуют их на своих сайтах.
То, что вы ищете, это недавние приложения, предпочтительно наброски (т.е.е. нет подробных чертежей), для отдельных домов. Если одобрение не пришло, тем лучше. Участок обычно не рекламируется для продажи до тех пор, пока не будет получено одобрение планирования, потому что это повышает ценность, и, если кто-то замечает его достаточно рано, он может сделать подход еще до того, как многие другие осознают, что это будет для продажа.
Если вы найдете вероятную заявку, запишите детали заявителя и обратитесь к ним напрямую; обычно они, хотя и не всегда, являются владельцами участка.Если заявка на утверждение плана, есть большая вероятность, что они планируют продать, потому что нет никакого смысла в получении подробного набора планов, которые могут быть изменены покупателем. Но иногда они могли получить детальное одобрение, с полным проектом, вероятно, потому, что планировщики настаивали на этом.
В любом случае, нет причин, по которым вам не следует прибегать к вежливому обращению ни по почте, ни по телефону.
7. Агенты по недвижимости Пестера и ходят на аукционы
Несмотря на то, что при поиске земельных участков они являются самыми очевидными специалистами, не все агенты по недвижимости смогут вам помочь.Комиссионные, которые можно заработать на земле, не так привлекательны, как для домов, и многие агенты, особенно крупные сети, не заинтересованы в продаже земли. Местные агенты или те, кто проводит аукционы по продаже недвижимости, наиболее вероятно, будут иметь что-то интересное в своем списке, и обычно есть по крайней мере один или два в данной области, которые будут готовы помочь.
К сожалению, несколько менее скрупулезных агентов предпочли бы продать землю кому-то, с кем у них постоянные отношения, например, местному застройщику, потому что, помимо смазывания колес своей деловой сети, они также могут быть агентом кто получает комиссию по продаже нового дома.Так что не оставляйте свои данные с ними и ожидайте, что они позвонят вам, как только узнают о какой-то земле, которая может представлять интерес. Звоните им регулярно и, если возможно, посещайте их.
Если вы собираетесь продать свой дом, а затем арендовать его во время поиска участка, попробуйте выбрать одного из тех агентов, которые продают землю. Цель состоит в том, чтобы попытаться проникнуть в этот волшебный ящик в офисе каждого агента: тот, в котором есть список «горячих» клиентов, которые первыми узнают о любых хороших свойствах, предлагаемых агенту.
8. Игнорируйте текущие планы
Участок вашей мечты в настоящее время может иметь разрешение на строительство дома, который вы никогда не подумаете построить. При повороте части свободных земель в участки под застройку, застройщик, как правило, представить планы по наименее спорным вариант для того, чтобы получить одобрение планирования наброски. Это часто бунгало или небольшие дома. Реальность такова, что вы, вполне возможно, сможете обновить это утверждение планирования до того типа, который вам нужен.
9. Сообщите друзьям и родственникам, что вы ищете участок
У большинства людей уже есть ценный источник помощи в поиске сайта, просто ожидающий использования: их родственники и знакомые.Убедитесь, что все, кого вы знаете в своей семье, бизнесе и общественной жизни, знают, что вы ищете какую-то землю. Классический вид участка для одноразового дома находится в саду существующего дома, так что обратите внимание на столько садов, сколько сможете на этот потенциал.
10. Найдите специальные схемы сборки в вашем регионе.
Сотни участков начинают поступать на рынок через маршрут нестандартной сборки, в результате чего разработчики и советы освобождают землю для крупномасштабного самостоятельного строительства.Это может быть горстка обслуживаемых участков на краю новой застройки или новое сообщество домов, построенных самостоятельно, спланированное советом. Посетите plotfinder.net, чтобы узнать подробности по мере их появления, а также этот сайт и основной информационный сайт правительства по самостоятельной сборке.
( БОЛЬШЕ : Что такое обслуживаемый участок?)
11. Подружитесь с строителями
Строители не являются вашими естественными союзниками, когда речь идет о поиске земли, а скорее вашими конкурентами. Но есть некоторые обстоятельства, при которых они могут захотеть вам помочь.Иногда мелкий застройщик не хочет рисковать разработкой сайта, возможно, из-за проблем с движением денежных средств, и может быть готов продать вам что-то из своего «земельного банка».
Они, однако, обычно добавляют условие, что вы должны использовать их, чтобы построить новый дом. Это серьезный недостаток, потому что, если вы согласитесь на это до того, как у вас будут детальные планы и спецификации, вы обнаружите, что стоимость строительства очень высока, и каждый дополнительный сверх стандартных требований может взиматься по максимально возможной ставке.
Остерегайтесь наземного банкинга
Есть несколько человек, готовых использовать отчаянных, потусторонних охотников за сюжетами и освободить их от своих денег для максимальной прибыли и минимальных затрат. Эти компании предлагают, по-видимому, наиболее выгодные участки по выгодной цене. Загвоздка в том, что нет планового одобрения. Предполагается, что с течением времени земля может в конечном итоге получить одобрение на планировку, и тогда вам будет принадлежать участок под застройку.
Правда в том, что хотя земля однажды может получить одобрение, она, вероятно, никогда не получит, и вы потратили впустую свои деньги.Если вы планируете принять одно из этих предложений, сначала получите независимую консультацию, независимо от того, насколько она привлекательна. К сожалению, некоторые из этих компаний на самом деле откажутся иметь дело с вами, если вы попытаетесь получить независимый совет относительно жизнеспособности этих сайтов — что должно быть всем предупреждением, которое вам нужно.
Существует огромная армия опытных экспертов, которые ищут «настоящую вещь», подкрепленную большими деньгами от разработчиков, которые рискуют значительным капиталом, чтобы приобрести права на земли под застройку задолго до того, как она станет доступной — иногда за десятилетия вперед.Суровая правда в том, что эти добросовестные организации не собираются продавать эту землю вам, а будут строить собственное жилищное строительство, потому что прибыль намного больше. Если кто-то предложит вам выгодный заговор, если он не щедрый родственник, подумайте еще раз.
В настоящее время это обычно называют «Landbanking». Вокруг Земельной книги и на сайте FSA есть ряд хороших руководств.
12. Используйте профессиональных искателей земли
Крупные разработчики используют профессиональных искателей земли, которых иногда можно найти в Желтых страницах.Но для больших сайтов экономия от масштаба, потому что они могут занять столько же времени, сколько и маленький, такой как тот, который вы ищете. Поэтому не ждите большой помощи от этого квартала, если только вы не согласитесь заплатить значительный процент от стоимости земли в качестве комиссии. Даже если вы согласитесь с этим, они могут найти много хороших сайтов, которые подходят для строительства дома и получения прибыли, но которые могут не соответствовать вашим конкретным требованиям.
13. Используйте самодостаточные компании и архитекторов.
Есть несколько компаний, некоторые из которых связаны с поставщиками комплектов (например, Border Oak) или строителями, которые скупают большие участки, разделяют их на отдельные объекты и продают их самостоятельно строители.Проверьте, не привязаны ли вы к использованию конкретной фирмы, если вы покупаете участок. Если это единственный способ получить сайт в нужной области, убедитесь, что вы получили независимую консультацию эксперта, прежде чем подписывать пунктирной линией.
14. Изучите местный план
Отделы планирования местных органов власти, совместно с национальными правительствами и советами графств, подготовят карты и планы своего района, в которых указано, какие места подходят для новой застройки, и правила, которые будут использоваться для управления Заполните сайты.Эта информация публикуется в форме местного плана. Это полезный документ, дающий представление о политике планирования, и его можно просмотреть на приеме в отделе планирования.
В любой момент времени, как правило, выполняется пересмотр Местного плана, и, если он собирается заменить существующий довольно скоро, он может дать полезную информацию о сайтах, которые могут быть выпущены для разработки в будущем.
15. Прочитайте и используйте местную бумагу
Убедитесь, что вы получаете местную бумагу (часто еженедельный бесплатный лист действует так же, как ежедневная) в день ее выхода — в противном случае другие, увлеченные собой строители могли бы вас избить. в лучшие возможности.Используйте бумагу с упреждением — разместите рекламу «Строительного участка разыскивается» и представьте свои полномочия как частных лиц, которые ищут красивое тихое место для жизни. Люди часто предпочитают продавать участок кому-то, кого они могут выбрать в качестве соседа, а не строителя.
16. Департаменты недвижимости
Существуют всевозможные учреждения, организации и компании, которые периодически владеют землей и распродают ее — к ним относятся орган управления железной дорогой, университеты, традиционные землевладельцы, такие как герцогство Корнуолл, угольный орган и округ и окружные советы.Это длительный процесс общения со всеми из них, но если вы сможете быть в курсе местных и региональных новостей, вы можете обнаружить, что один из них предлагает участки земли.
17. На что обращать внимание при охоте на заговор
Когда вы занимаетесь разведкой местности, вы можете научиться находить новые возможности. Как только вы начинаете думать так, остановка и прогулка по деревне, когда вы на отдыхе, больше никогда не будут прежними — потенциальные участки под застройку появляются на каждой дороге. Вот некоторые из подсказок, которые вы должны искать:
Большие промежутки между домами и позади них . Как правило, легче получить одобрение на планировку застройки между существующими домами или рядом с ними. Если рядом с домом есть место, особенно если у него легкий доступ к дороге, это потенциальный участок. Если есть большой задний двор и доступ к транспортным средствам, чтобы добраться до него по краю дома, может быть возможно построить в нижней части его. Узнайте больше о строительстве на садовом участке здесь.
Узкие промежутки, которые не упускаются из виду. Иногда участки, которые, по-видимому, слишком узкие, можно использовать для сжатия в небольшом доме, при условии, что доступ или окна домов с обеих сторон не пострадали.
Ищите дома такого же размера и качества, какие вы хотите построить. То, как оцениваются дома, означает, что экономически менее выгодно строить дом, который в значительной степени непропорционален тем, кто его окружает. Вы можете получить чрезмерное развитие, тратя на дом гораздо больше денег, чем вы когда-либо могли бы продать; или недоразвитие, то есть строительство слишком маленького дома и неспособность полностью реализовать потенциал сайта.
Доступ к транспортному средству. Независимо от того, какую землю вы найдете, за исключением того, что она находится рядом с городом или центром города, необходимо будет парковочное место, поэтому должен быть способ добраться до нее на машине.
Неиспользуемые земельные участки и участки с залежами Это очень легко пропустить. Требуется много воображения, чтобы увидеть бензозаправочную станцию, телефонную станцию, заброшенную промышленную единицу или свалку в качестве площадки для красивого дома, но все они могут быть при условии утверждения планирования.
Место сборки . Если вы видите несколько садов, которые слишком малы для дома, но вместе могут быть достаточно большими, возьмите лист из книги профессионального разработчика и подумайте над сборкой собственного сайта.Это требует такта, терпения и немного деловой хватки, но это было сделано — особенно когда домовладельцы понимают, что небольшая часть их сада может заработать им немного денег.
18. Как найти сайт
Если вы хотите найти потенциальный сайт, о котором еще никто не думал продавать, есть несколько правил, которым нужно следовать:
- Выберите несколько ключевых областей, , например, две или три деревни или районы города. Ограничьте свой поиск этими ключевыми областями, чтобы гарантировать, что вы охватите их полностью.
- Купите карту, которая показывает дома, например, OS Pathfinders показывает дома в масштабе 1: 25 000. Вы сможете использовать эту карту, чтобы записать, где находятся потенциальные участки.
- Прогуляйтесь по выбранным вами районам , так как, если вы едете, вы можете пропустить менее очевидные места.
- Методично рассмотрим детали сайтов. Обратите внимание на адрес, местоположение и размер. Сделайте фотографии, если это возможно, и нарисуйте эскизные планы. Эти данные помогут вам вспомнить, какой сайт какой, после того, как вы посетили несколько один за другим.
- Доставка стандартных писем по домам , прилегающим к потенциальной земле под застройку, с просьбой связаться с владельцем, если он заинтересован в продаже. Всегда будьте вежливы и никогда не будьте «настойчивыми» — люди часто с подозрением относятся к любому, кто делает такой подход.
- Поговорите с местными жителями. Посетите местные пабы и магазины и спросите, знает ли кто-нибудь о какой-либо земле на продажу. Если кому-то кажется полезным, оставьте контактный адрес или номер телефона.
19. Как просмотреть участок
Когда вы найдете участок, вам необходимо просмотреть его, чтобы убедиться, что он соответствует вашим потребностям.Знание того, что нужно искать в сюжете, необходимо.
Это не просто случай, когда он находится в правильном месте, но доступность, размер и предоставление услуг также являются очень важными факторами.
Прочтите наше руководство по просмотру сюжета, чтобы узнать больше.
,Руководство по типам участков
Land не всегда поставляется в красиво рекламируемом пакете с разрешением на планировочные работы — так что проявите инициативу и найдите ее сами. Новичок, самостоятельно строящий, считающий, что задача найти подходящий участок будет достаточно трудным, будет еще более унылым, когда обнаружит, что сюжеты бывают разных типов и что для каждого существует множество названий.
Именно наличие разрешения на планирование делает участок земли участком, и вы фактически никогда не должны платить за участок, пока не получено разрешение на планирование.Тем не менее, поскольку вы можете подать заявку на разрешение на застройку на любой земле — даже если вы ею не владеете — ваш выбор участков может быть гораздо шире, чем вы думаете.
Участки заполнения
«Заполнение» — это термин, обычно используемый для участков в городских или деревенских условиях, когда занимают промежуток в уличной сцене , а не выходят за границы населенного пункта. Любое расширение границы населенного пункта, вероятно, будет осуждено планировщиками и будет называться «развитием ленты».
Однако тот факт, что сюжет заполнен, не обязательно означает, что планировщики согласятся на его разработку. Есть бесчисленные примеры открытых пространств или даже полей, которые были окружены развитием в деревне, и вы можете подумать, что они созрели для строительства. Правительство на национальном уровне стремится к тому, чтобы участки земли в границах поселений использовались до открытия земель; но часто местные органы власти также стремятся обеспечить сохранение открытых пространств в застроенной зоне.
Участки заполнения представляют собой два облика:
Это земля, которая не используется в настоящее время и скрыта от глаз стенами или заборами, которые создают иллюзию того, что уличная сцена не прерывается. Земля может быть резервной, потому что:
- участок, который раньше был садом или земельным участком
- , ранее имелся доступ к земле в задней части, которая впоследствии была продана или застроена
- , земля вполне могла иметь предыдущее использование, которое В прошлом исключалось его использование для застройки, например, владельцы местной свалки
- наполовину забыли, что они владеют этим участком земли, который они больше не используют
- , земля не зарегистрирована и вышла из собственности.
Проверьте Карты Google или план Съемки артиллерии для вашего района и изучите его на наличие признаков этой запасной земли. Тогда выходите и делайте запросы. Самая большая проблема, с которой вы можете столкнуться — это отсутствие отслеживаемого владельца. Земельный кадастр обычно может помочь тем, кто совершает сделки с ними с 2000 года.
Это другой и более определенный тип участка с засыпкой, где домовладельцы с садами, имеющими широкий фасад, выходят на участок, примыкающий к проезжей части.
Садовые участки ранее классифицировались как «коричневые поля», но теперь они снова являются «зелеными», что означает, что разрешение на планирование с большей вероятностью будет предоставлено, если ваша разработка соответствует местным потребностям.
Тем не менее, большинство одиночных участков, которые выходят на рынок, когда-то были частью чьего-то сада. Следует обратить внимание на любые ограничительные условия, которые продавцы, возможно, пожелают наложить, ограничив, скажем, возможность иметь окна, выходящие на сохраняющийся дом, и право на подключение к службам или канализациям в саду этого района. Старый дом.
Еще раз, глядя вокруг и изучая карты, можно определить потенциальные участки. Затем вам нужно постучать в двери и спросить, будут ли они готовы продать в случае получения разрешения на планирование.
( БОЛЬШЕ : Как построить дом на садовом участке)
Джереми и Сюзанна Эммерсон построили современный дом на узкой площадке, ранее занимаемой гаражом по соседству с их старым домом (Фото предоставлено: Алистер Николс)Девелопмент Девелопмент
Это еще один тип садового участка. Только здесь, вместо того, чтобы пытаться заполнить дорожный фасад, развитие находится в тыл существующего дома . Это действительно происходит только в том случае, если первоначальный участок довольно большой, но на самом деле зачастую на таких участках гораздо больше уединения, чем во многих современных имениях.
Доступ , как правило, находится в стороне от существующего дома, и условия этого права проезда должны быть правильно изложены. Если вы делитесь доступом, то было бы предпочтительно иметь обязательство по совместному обслуживанию.
( БОЛЬШЕ : есть ли у вашего участка проблемы с доступом?)
Brownfield Land
Термин относится к земле, для которой было ранее запланировано использование , которое могло быть прекращено. Это могут быть фабрики, старый строительный двор или даже вышедшая из употребления заправочная станция.Правительство в целом поддерживает его использование для перепланировки, если установлены все другие нормальные критерии планирования.
Следите за загрязнением на участках с промышленным использованием. Это почти всегда можно решить, но это может быть дорогостоящим, и эти затраты должны быть отражены в цене. Как указывалось ранее, садовая земля также обозначается как земля коричневого цвета.
Greenfield Land
Это земля с , которая ранее не была разработана .Все политические партии выступают против освоения ранее незастроенных земель в сельской местности, если они не соответствуют их требованиям по предоставлению большего количества жилья, инфраструктуры или новых городов.
Земля Зеленого пояса
Это совершенно другое обозначение от земли с новым полем в том смысле, что ее сохранению присвоен правовой статус. В общем, на земле зеленого пояса не разрешается новая застройка, если только она снова не соответствует требованиям правительства.
Если вы хотите построить в сельской местности (даже на зеленом поясе), это можно сделать в соответствии с так называемым пунктом 79 Основы политики национального планирования.Это не просто, но и невозможно.
Мы объясняем, как в нашем Руководстве по параграфу 79
Сменные участки
Это относится к ситуации, когда участок занят домом или бунгало, который либо не соответствует стандартам с точки зрения строительства, либо имеет / не реализует весь потенциал сюжета. Это созрело для того, чтобы быть сбитым с ног и замененным лучшим зданием или зданиями.
Как правило, планировщики поддаются замене один на один, но остерегайтесь местных политик, которые ограничивают размер нового жилища по отношению к размеру оригинала — это особенно вероятно в зеленом поясе.
Прежде чем приступить к реализации проекта такого типа, важно, чтобы вы понимали разрешение на планирование замены жилья.
Полностью обслуживаемые участки / нестандартные дома
Все чаще местные органы власти или частные компании выводят на рынок участки с уже подготовленными сервисными дорогами и канализацией. Это обслуживаемые участки, и во многих случаях сервисные принадлежности будут подключаться к участкам, хотя соединение обвинения все еще могут потребоваться. Застройщик земли предложит им участки для строительства домов по индивидуальному заказу с разным уровнем вовлеченности в проектирование от потенциального домовладельца.
Это может быть отличным способом получить сделанный на заказ дом, но суть в том, что обычно существует более ограниченный процесс проектирования для самостоятельного застройщика (и ваш дом будет частью развития). Если это вас не беспокоит, это, безусловно, отличный способ самостоятельной сборки за меньшие деньги и с меньшим количеством неопределенностей, связанных с разрешением на планирование и пригодностью участка.
После того, как вы нашли участок, у вас есть законная возможность купить при условии планирования
Чтобы гарантировать, что участок будет вашим при получении разрешения на планирование, вам нужно попросить своих адвокатов подготовить простую одну или две -страничный юридический вариант, который требует, чтобы продавец продал вам в случае успешного применения вашего планирования .Это может потребовать некоторой оплаты. Если это большая сумма, она обычно вычитается из цены, если продажа проходит. Это почти наверняка будет ограничено во времени. Он может указывать цену, если вы согласились с этим, или он может оставить это для оценки в будущем.
В качестве альтернативы, если, посетив планировщиков, вы абсолютно уверены, что оно получит разрешение на планирование, вы можете согласиться его купить и перейти к обмену контрактами « при условии получения удовлетворительного разрешения на планирование ».Таким образом, если дела не пойдут по плану, а в заявке будет отказано, договор будет аннулирован, и вы вернете свой депозит.
То, что вы не получите обратно ни в одном из этих сценариев, — это затраты на подготовку планов и составление заявки. Это игра Поэтому убедитесь, что вы правильно задаете вопросы планировщикам и забираете правильное сообщение, а не только то, которое хотите услышать.
Что, если вы не можете установить личность продавца?
Затем вам нужно обратиться к детективу:
- спросите соседних владельцев, знают ли они, кто владеет или в последний раз занял землю
- Посмотрите записи прихода или церкви
- найдите информацию в пабе, почтовом отделении, местном магазине или парикмахеры (попробуйте найти самого пожилого человека в деревне)
Вы можете пойти в Земельную книгу (Англия и Уэльс) или Регистры Шотландии и заплатить небольшую плату (5 фунтов стерлингов за бумажную заявку или 4 фунта онлайн). ) чтобы увидеть, если земля зарегистрирована и, если да, то кому.Однако, если земля была вакантной в течение некоторого времени и, следовательно, не была продана в относительно недавние времена, она не будет зарегистрирована.
Если это не так, вы вернетесь к своей детективной работе, и вам, возможно, придется повысить ставки, разместив уведомление на земле или сделав на нем что-нибудь, что может спровоцировать интерес к нему. Но будьте осторожны, чтобы уравновесить это с необходимостью для других не стремиться войти в действие.
Как выяснить, что на самом деле стоит участок
Последнее, что вы должны сделать, это связаться с агентами по недвижимости или оценщиками, чтобы узнать, сколько в противном случае будет стоить участок, у которого в настоящее время нет разрешения на планирование.Они возьмут ситуацию на себя, и вы окажетесь отрезанными от петли, когда они попытаются получить согласие, а затем продать его так, как они хотят, и, вероятно, партии, которую они хотят получить.
Участки получают свою стоимость как прямой результат от стоимости дома, который может быть построен на земле. И есть простое уравнение, которое будет работать в большинстве случаев:
Затраты на землю (A) + затраты на строительство (B) + маржа 20/30% (A + B x 20/30%) = конечное значение (С).
Вы начинаете с ответа на уравнение: конечное значение.Какой дом такого рода, который, по вашему мнению, разумно получит разрешение на планировку, будет стоить на этом участке? Ответ на этот вопрос находится вокруг вас, в окнах агентов по недвижимости, в местных газетах и, при необходимости, путем проверки цен на аналогичные продажи в Land Registry.
Ваш следующий шаг — определить вероятные затраты на сборку с помощью калькулятора стоимости строительства дома и ремонта. Затем укажите желаемую цену за землю и маржу. Если ответ не достигает конечного значения, тогда ваша оценка земли слишком низкая.Если оно выше, то либо стоимость земли, либо стоимость вашего строительства слишком высоки, или немного и того, и другого. В любом случае вам нужно жонглировать цифрами, чтобы получить фиксированный ответ.
Как самостоятельные строители, одним из элементов, который вы можете контролировать, является маржа. Никогда не стоит начинать проект с отрицательным капиталом. Но если вы не планируете продавать в ближайшем будущем, вы можете предположить, что маржа может быть сокращена.
,Сколько земли вам нужно, чтобы построить дом?
Если вы планируете построить дом своей мечты или сдать в аренду недавно построенный дом, первое, что вам нужно сделать, это купить участок земли. Вопрос в том, сколько земли вам нужно? Ответ на этот вопрос зависит от ряда факторов, включая размер дома, требования к местному зонированию и ваши потребности. Но анализ среднего размера участков для новых домов также может помочь вам понять, сколько земли вам понадобится.Средний размер участка для новых домов на одну семью
Размеры участков колебались в Соединенных Штатах с 1976 года.В 1977 году средний дом имел площадь 16 150 футов². В 2010 году средний размер лота составлял около 17 590 футов². Между этими двумя датами размеры участков сократились до 13 845 в 1989 году и достигли пика в 18 433 в 2008 году. Эти цифры включают свойства внутри и за пределами столичных статистических районов.
Естественно, недвижимость за пределами столичных районов, как правило, имеет больше земли. В 2010 году — 27 363 фута², что намного меньше, чем в среднем за предыдущий год — 32 664 фута². Расположение также играет важную роль в размере участка.Дома на северо-востоке на удивление имеют больше земли, при этом средний дом имеет 32 955 футов ² земли в 2010 году. В 2008 году земля достигла пика в 44 781 футов ² для среднего дома. Не удивительно, что у Запада есть наименьшее количество земли, со средним домом, имеющим средний размер участка 9694 футов ². На Западе земли всегда было мало, средний размер участка в 1992 году составлял всего 11 152 человека. До этой даты данные по Бюро переписи населения на Западе отсутствуют.
Хотя минимальное количество земли, которое вам понадобится для строительства вашего дома, будет во многом зависеть от требований местного зонирования и размера дома, эти средние значения также могут помочь вам лучше понять, что покупатели ищут или ожидают.
Назначение дома
Теперь, когда вы понимаете, каков средний размер участка для дома, пришло время рассчитать, сколько земли понадобится вашему конкретному дому. Одна из первых вещей, на которой вам нужно сосредоточиться, — это цель дома.
— Это будет дом вашей мечты?
— Будете ли вы сдавать в аренду дом?
— Будете ли вы использовать дом как часть фермерского или приусадебного участка?
Ответы на эти вопросы помогут вам определить, какая площадь вам понадобится.Если вы просто строите дом, чтобы сдать его в аренду, вам может быть не так важно иметь большую собственность. Однако, если вы строите дом своей мечты, у вас могут быть планы вырастить большой, пышный сад или просто наслаждаться тишиной и покоем. В этом случае вам понадобится акр или больше — скорее всего.
Если вы планируете организовать фермерское хозяйство или фермерское хозяйство, вам потребуется несколько акров земли. Имейте в виду, однако, что площадь будет зависеть от ваших планов работы, а не от самого дома.Вам не нужно много земли, чтобы построить дом, но вам нужно много земли, если вы собираетесь выращивать животных и выращивать урожай в дополнение к строительству дома. В некоторых районах также действуют правила, касающиеся того, сколько площадей требуется для животных в целях охраны здоровья, санитарии и безопасности.
Рассмотрите свои планы строительства
Еще одна ключевая вещь, на которую вам нужно обратить внимание, это планы строительства вашего дома. Размер вашего дома во многом будет определять, сколько земли вам понадобится.Если вы еще не выбрали план для своего дома, подумайте, прежде чем пытаться определить, сколько земли вам понадобится.
Если вы уже имеете в виду земельный участок, вы можете вычесть квадратные метры дома из квадратного метра участка (43 560 квадратных = 1 акр). Это даст вам представление о количестве задних, передних и боковых дворов. Вы также должны учитывать тот факт, что вам нужно будет построить дом по крайней мере в 25 футах от дороги. Помните, что в большинстве районов город и округ имеют право использовать примерно 10 футов вашей собственности с целью расширения дороги или использования земли для коммунальных услуг.Вы должны убедиться, что вы приобрели участок земли, достаточно большой, чтобы не только уместиться в доме, но и обеспечить дополнительные 25 футов свободного пространства.
Рассмотрим линии собственности
Еще одна важная вещь, которую вам нужно иметь в виду, это линии собственности земли. Эти линии также будут строками собственности ваших соседей. При расчете, сколько акров вам понадобится, чтобы построить дом, примите во внимание, насколько близкими будут ваши соседи и насколько близко они смогут построить.Гарантия того, что вы сможете построить свой дом на достаточном расстоянии от линий собственности, обеспечит максимальную конфиденциальность и поможет вам сохранить ее.
Не забывайте утилиты
Утилиты также занимают место, и важность этого дополнительного пространства часто упускается из виду. Если в собственности будет септик и колодец, то, скорее всего, будут местные правила, которые потребуют, чтобы дом находился на определенном расстоянии от каждого из этих коммунальных услуг. Вам нужно будет купить достаточно земли, чтобы учесть это разрешение, и при этом убедиться, что дом не слишком близко к линии собственности или дороге.
При покупке земли для постройки дома нужно учесть много, и размер, как правило, является первой серьезной проблемой. Если у вас уже есть участок земли, у вас есть возможность изменить свои планы дома, если вы обнаружите, что недвижимость просто недостаточно велика. Если вы еще не купили землю, это мудрая идея — сесть и подсчитать минимальную площадь, необходимую для строительства вашего нового дома.
Если вы все еще не знаете, как рассчитать свои потребности в земле, подумайте о консультации с застройщиком.Строители смогут дать вам представление о том, сможете ли вы адекватно разместить дом на определенном участке или подсчитать, сколько земли вам понадобится для строительства дома, отвечая вашим стандартам или потребностям.
Котлы булерьян: Печь Булерьян официальный сайт производителя печей в России
Печь Булерьян официальный сайт производителя печей в России
Булерьян. Топ 5 ошибокБулерьян – давно проверенная печь как в России, так и за рубежом. Но при ошибках в выборе или эксплуатации, человек может остаться недовольным пользованием этой печкой. Давайте рассмотрим Топ 5 самых распространенных ошибок:
1. Неправильный выбор печи по объему помещения.
Т.к. Булерьян является печью длительного горения, то к выбору мощности печи нужно подходит особо внимательно. Большинство производителей маркируют печи
числами: 100, 150, 200 и т.д. Эти числа всегда обозначают объем отапливаемого помещения, а не площадь. Многие продавцы по неопытности советуют покупателю,
у которого дом 100 квадратных метров, приобрести печь с маркировкой 100. При высоте потолков 2 метра, требуется печь на 200 кубов, т.к. печь греет не пол,
а объем воздуха. Если клиент согласится на 100-кубовый Булерьян, то рискует замерзнуть холодной зимой, либо клиенту придется кочегарить Булерьян на максимуме
возможностей, соответственно одной закладки будет хватать только на 3-4 часа работы.
2. Неправильный выбор печи по помещению.
Тут всё очень просто. Клиент покупает Булерьян для теплицы. Тут нужно учитывать, что маркировки присваивались печам из расчета, что они будут стоять в утепленном доме, соответственно для помещений с большими окнами, воротами, а тем более теплицы требуется запас по мощности. Обычно для поликарбонатных теплиц мы рекомендуем брать Булерьян с двойным запасом.
3. Ошибка с дымоходом
Дымоход наравне с печью является очень важным элементом отопительной системы. При неправильно установленном дымоходе Булерьян может начать дымить. Самые распространенные ошибки:
— труба ниже чем в паспорте печи
— труба уже чем в паспорте печи
— имеется горизонтальный участок трубы более одного метра
4. Сырые дрова
Т.к. Булерьян большую часть времени работает в режиме длительного горения, то есть температура дров в топке не очень высокая по сравнению с
обычной буржуйкой, то чем выше влажность дров, тем хуже они горят. Если влажность очень высокая, то они могут вообще потухнуть.
5. Булерьян – чудо
Чудес не бывает. Самым важным элементом отопительной системы является, как не странно, само отапливаемое помещение. Чем лучше будет утеплено Ваш дом, гараж или склад, тем более радостным окажется опыт пользования печью Булерьян, да и вообще любой другой печью.
устройство, принцип работы, делать ли своими руками, установка и эксплуатация
Печь булерьян (bullerjan, buller, буллер, бренеран) изобрели вовсе не простые канадские парни, как кое-где утверждают, а достаточно компетентные специалисты-теплотехники. Остальное в истории буллера верно: придумали его действительно в Канаде для нужд лесорубов и более по наитию, не мудрствуя лукаво. Получилось неплохо, на вид эффектно, и желающих сделать буллер самостоятельно более чем достаточно. О некоторых препонах и тонкостях, которые могут встретиться на этом пути, и написана настоящая статья.
Немного истории
Лес в Канаде валят не кварталами, а выборочно, и бригады лесорубов ведут кочевой образ жизни. Лесоповал производят более в холодное время года, когда растительность не вегетирует, жизнь в лесу замирает и ущерб лесным биоценозам от рубки минимален.
Климат в канадской тайге еще суровее сибирского, и даже при 4-х часовой смене рабочие застывали в сосульки. Комфорта и вообще цивилизации в лесной глуши – ноль. Поэтому лесорубам требовалась отопительная печка, которую можно было возить с собой, не загромождая кузов, и руками занести в жилой вагончик. А жилье на 20-30 кубов эта печь должна была прогревать максимум за 20 мин. Топливо бросовое: ветки, щепа. Топка большая, чтобы можно было совать туда куски толстых корявых кряжей. Время работы с одной закладки топлива – не менее 8 час. Куда там ночью вставать и подтапливать, когда за день наломались до боли в костях.
В зависимости от погоды и сезона тепловую мощность нужно регулировать. Регулировка должна быть простой, чтобы ее мог производить человек необученный или после разового вводного инструктажа.
В то же время печка должна была быть недорогой и достаточно технологичной. Требующая электропитания электроника, да и вообще автоматика, исключалась: малейшая поломка в тайге может стоить жизни целой бригаде. Также исключалось применение дорогих и требующих специального оборудования спецсплавов: булерьян должен был быть доступен для изготовления в любой ремонтно-механической мастерской.
Дополнительные требования выдвигались к безопасности эксплуатации. Во-первых, образование угара должно быть исключено при любом режиме топки и любых положениях регулирующих органов. Во-вторых, температура тела печи не должна превышать 60-70 градусов, чтобы, случайно натолкнувшись на нее спросонья и «с бодуна», не обжечься до потери трудоспособности. Говорят, канадские лесорубы умеют гнать самогонку из сосновых шишек. Называется она sterno.
Устройство буллера
Схема печи булерьян
За основу канадские инженеры взяли давно известную и хорошо зарекомендовавшую себя схему стального конвекционно-трубного воздушного котла медленного горения; в просторечии – печи-калорифера. Так появилась конструкция, схема которой показана на рис. Широкая герметичная дверца топки снабжена поддувалом в виде патрубка с поворотной заслонкой – дросселем. Дроссель регулирует мощность печи. Иногда его рукоять снабжают шкалой, проградуированной в градусах наружной температуры, и передвижным упором-ограничителем. В то же время дроссель можно перекрыть наглухо, если печь необходимо погасить или пресечь тягу, чтобы помещение не выстуживалось.
Далее следует обширная топка с криволинейным стенками. В них на 2/3 диаметра утоплены батареи труб теплообменника. В этих 2/3 первая изюминка буллера. При таком соотношении обеспечивается отдача воздуху в трубах 70% выделяющегося в топке в режиме тления тепла. Еще 10% растекаются по металлическому сварному телу печи и греют воздух помимо них. При температуре в помещении 20-25 градусов и тепловой мощности в 10-20 кВт для этого требуется температурный градиент в 40-45 градусов, т.е. тело печи будет нагрето до 60-65 градусов. 5 градусов дадут некоторый запас безопасности.
На 1/4 высоты топки от низа располагается горизонтальный решетчатый под из толстой, не менее 4 мм, стали, или решетка из чугунных колосников. Вверху, также на 1/4 высоты топки, но уже от верха, в топку вварена неполная по длине горизонтальная перегородка, не доходящая до ее передней стенки на 1/4-1/5 длины топки. В перегородке проделаны отверстия, точно калиброванные по диаметру, расположению и общей площади (примерно 7% от площади пода).
Забор воздуха для дожигания осуществляется из топочного пространства. Отдельные продухи для вторичного воздуха не предусмотрены. Доля воздуха, отбираемого дожигателем от топки, автоматически меняется в зависимости от свойств топлива и режима топки. В этом второе отличие буллера от классических конструкций с совмещенными или раздельными воздушными потоками.
Отгороженное верхней перегородкой пространство образует камеру дожигания при работе в режиме тления. Дымовые газы из дожигателя выходят в «боров» или «чушку» – горизонтальную часть дымохода длиной 0,8-1 м. Боров для булерьяна обязателен, он несколько притормаживает догорание отходящих газов. Зачем так нужно, будет рассмотрено несколько ниже.
Сразу после заворота дымохода вверх в нем установлен шибер (дымовой дроссель), которым переключают режим горения. Т.к. теплоемкость тела буллера, в отличие от кирпичной печи, мала и на теплопередаче в помещение почти не сказывается, вьюшки, полностью перекрывающей дымоход (и создающей опасность угара при небрежном или неквалифицированном пользовании), не предусмотрено.
Шибер буллера
Диаметр дымохода равен или на 10-20% больше такового поддувального патрубка, а в заслонке шибера вырезана четверть (см. рис.) Поэтому, как ни крути дроссель с шибером, тяга не прекратится и угар, даже если он и образуется, в помещение не пойдет, а вылетит в трубу. При указанном соотношении диаметров поддувала с дымоходом и 25% площади отверстия холостого хода в шибере буллер безопасен, даже если забыть закрыть дверцу топки. Правда, при этом почти все тепло вылетит наружу.
Над шибером располагается третий важнейший элемент буллера – экономайзер. Вообще-то экономайзер это устройство, подогревающее остаточным теплом дымовых газов поступающее в котел рабочее тело – воду, воздух. Но в данном случае роль экономайзера иная.
Экономайзер буллера представляет собой вертикальный участок дымохода длиной 1,5-3 м, хорошенько изолированный по теплу: 40-50 мм асбеста или базальтового картона, или 30-40 мм базальтовой ваты, или 10-15 мм вспученного вермикулита. В экономайзере и догорают окончательно дымовые газы: сердцевина газовой струи в борове не успевает слишком остыть, отраженное от стенок экономайзера ИК усиливает концентрацию тепловой энергии в струе, и газ вспыхивает. Пожарникам этот эффект знаком как перескок пламени.
Вспыхнувший в экономайзере газ стремится расшириться, но в ограниченном объеме ему некуда. Образуется газовая пробка, тоже хорошо знакомая строителям и владельцам неграмотно сконструированных печей. Горение в топке утихает, пробка остывает, проскакивает, горение снова усиливается – булерьян, пыхтя то чаще, то реже, автоматически подстраивается под качество топлива и положение воздушного дросселя.
Говорят, что идея эта осенила одного из разработчиков, глядя на коллегу, усиленно пыхтящего трубкой. Коллектив конструкторов пытался решить проблему устойчивости режима горения при низкой температуре в топке. Удержаться на грани тления и пламени не удавалось, пока не ввели автоколебательный режим сгорания. Так каноэ, если грести попеременно одним веслом то с одного, то с другого борта, движется по прямой. Общий КПД буллера в 80% достигается только с экономайзером. Без него – от силы 60% с чем-то.
Иногда, даже часто, вследствие некоторых особенностей буллера (о которых будет сказано далее), его эксплуатируют без экономайзера, усиливая горение и мирясь с пониженным, но все-таки неплохим КПД. Но тогда хорошая фирменная печь живет всего 2-3 года. Почему? Об этом также далее по ходу изложения.
О батареях труб
При тепловой мощности до 20-25 кВт трубы в батареях выполняют в виде технологически простых полукружий, как слева на рис. При этом диаметр труб 60-100 мм, а их количество – по 3-4 на батарею.
Печи булерьян малой и большой мощности
При большей тепловой мощности увеличивать диаметр труб пропорционально нельзя, из-за малой теплопроводности воздуха упадет КПД. Нужно увеличивать «трубность» батарей. Но при батареях из 6 и более труб КПД также падает, тут уже сказывается закон квадрата-куба в применении к закладке топлива.
До мощности в 100-120 кВт конструкторы выходят из положения, выполняя трубы изогнутыми в виде дуг синусоид и слегка наклоненными вершиной дуги вниз. Топка в разрезе при этом приобретает каплевидное или яйцевидное сечение, как справа на рис. При еще большей мощности требуется уже компьютерное моделирование булерьяна с оптимизацией, и положительный результат долгой, сложной и дорогой работы не гарантирован.
Как топится булерьян
Вначале, когда необходимо быстро прогреть помещение, в топку закладывают сухое и быстро горящее топливо, хоть бумагу или картон. С тех пор, как в продаже появились пеллеты, и канадцы, отправляясь в очередной лесозаготовительный вояж, берут с собой 2-3 мешка; на сезон хватает.
Дроссель и шибер полностью открывают, топливо разжигают, дверцу топки закрывают. Горение при этом пламенное, с «буржуечным» КПД в 20-40% (а не 5-7%, как пишут рекламщики булерьянов для сравнения). Из 4-х трубных батарей при этом валит по 4-6 кубов воздуха в минуту, разогретого до 130-140 градусов, и помещение быстро прогревается.
Разгонную закладку топлива дают такую, чтобы оно прогорело до углей за 3-4 мин до окончания прогрева, тут нужен некоторый опыт. Если в дверцу буллера встроено термостойкое стекло, через него следят за горением. Но можно, только неудобно, делать это, просто подглядывая в поддувало.
Как только догорело до углей, на них кладут крупные чурбаки. Чем крупнее, тем лучше. Можно один, лишь бы в топку влез. Можно заложить торфобрикеты или те же пеллеты, они топливо универсальное. Дроссель поддувала теперь прикрывают до нужного положения, или до упора в передвижной ограничитель шкалы мощности. Шибер закрывают до упора, т.е. на 3/4.
Буллер при этом переходит в режим тления с частичным пиролизом и газификацией. Воздух из батарей выходит с температурой 60-70 градусов, а тело печи остывает до 50-55. Даже свалившись ночью на буллер в костюме Адама, заругаешься, но не обожжешься.
Называть буллер печью пиролизной или газогенераторной, как часто делают, неправильно. Соотношение тепла, передаваемого воздуху непосредственно от тлеющей массы топлива и дожигаемых пиролизных газов, непрерывно меняется в процессе сгорания одной закладки при неизменном положении дросселя и шибера.
Особенности топки
Первая – теплопроводность воздуха мала даже сравнительно с его, тоже малой, теплоемкостью. Поэтому «раскочегаривать» буллер нет смысла: воздух не успеет принять лишнее тепло, и ему не останется ничего иного, как вылететь в трубу.
Оптимальная температура в тлеющей массе буллера – 550-650 градусов. Это обеспечивает довольно высокую долговечность печи, сваренной их обычной конструкционной стали толщиной 4-10 мм, в зависимости от мощности. Но пиролиз при такой температуре идет слабо и не до конца, что приводит к некоторым ненужным и неприятным эффектам. Далее мы поговорим о них подробнее.
Если же поднять температуру в топке до 800 градусов и выше, то не только КПД упадет. И сталь корпуса не только прогорит, но и подвергнется термохимической коррозии из-за наличия в дымовых газах углеводородных радикалов и окислов азота. Избежать их образования можно, подавая воздух раздельно в топку и дожигатель, но это будет уже не буллер, а другая печь. Сложная в эксплуатации и способная оказаться опасной.
Именно поэтому производители булерьянов категорически запрещают топить их углем и коксом. Карбон не горит, если остынет ниже 800-900 градусов. А дать больше воздуха, чтобы не погас – не только КПД упадет, но и дорогая печка из спецстали прогорит до дыр за сезон-два. Претензию не примут, случай не гарантийный.
Делать ли самому?
Правильно изготовленный самодельный буллер
Прежде чем переходить к особенностям установки и эксплуатации булерьянов, их усовершенствованиям и разновидностям, нужно остановиться на вопросе: а стоит ли делать буллер своими руками? Причина – прежде всего продажная цена готовых фабричных. Буллеры очень технологичны: нулевой цикл их производства сводится к изготовлению пары-тройки гибочных шаблонов и сварочных кондукторов. Материал изделия – хоть металлолом.
Очень хороший булерьян на 10-15 кВт можно приобрести за $200-250. В то же время оборудование, обычное для походной реммастерской, дома, в гараже или на дачном участке не держат, хотя бы из-за отсутствия подходящих площадей. А заказывать поштучно гнутые довольно большие детали из толстого металла обойдется куда дороже.
Пожалуй, единственное исключение – если мастер-самодельщик работает на захолустном провинциальном заводике, где большая часть технологического оборудования все равно простаивает. А руководство «по-советски» позволит ему в свободное время использовать станочный парк, да еще и разрешит порыться на свалке, подобрать заготовки. Хотя при теперешних ценах на металлолом это вряд ли.
На такой случай дадим совет: не соблазняйтесь для батарей узкими водопроводными трубами. Минимальный диаметр воздуховодов – 60 мм; он определяется соотношением теплоемкости и вязкости воздуха. Буллер с «частоколом» вряд ли окажется экономичнее любой другой печи медленного горения, но сделать его сложнее. Чертеж неудачной в этом отношении конструкции приведен на рис. ниже, а пример правильно выполненного самодельного буллера – на рис. справа в начале раздела.
Чертеж ошибочно сконструированного буллера
Видео: обзор самодельного булерьяна
Готовые-покупные
Установка буллера в отапливаемом помещении тоже имеет некоторые особенности. Посмотрите на рис. Слева – вариант не вполне удачный. И не только потому, что нужно долбить бетонные перекрытия, для чего требуется проект с разрешением, конструкции-то несущие.
Варианты установки буллера в помещении
Во-первых, для устройства дымохода, проходящего через чердак и крышу, понадобится собрать уйму бумаг, чтобы получить разрешение пожарников. А потом еще и выполнить все противопожарные требования, что обойдется непросто и недешево.
Во-вторых, оседающий из дымовых газов буллера конденсат (шламоконденсат) обладает удивительными физико-химическими свойствами. Им будет посвящен особый раздел, а пока отметим следующее: хотя отдельных санитарных правил для этого вещества и нет, но самому для себя от него лучше держаться подальше. А в данном случае шламоконденсат остается в помещении.
Вариант справа хорош уже тем, что нужно бурить не бетонную, а кирпичную стену. Она, конечно, тоже несущая, но нагружена меньше перекрытия. На проем в ней до 150 мм диаметром контролирующие органы закрывают глаза. А стандартный диаметр дымохода буллера – 100 мм. И получить пожарное разрешение на наружный дымоход куда проще. И шламоконденсат окажется снаружи.
В том и другом случае фундамент под булерьян не нужен, достаточно несгораемой подставки. Прочие общие условия следующие:
- Расстояние от обычной стены – не менее 1000 мм.
- Если стена покрыта огнестойкой штукатуркой (например, вермикулитовой) слоем не менее 25 мм, от буллер можно придвинуть к ней на 800 мм.
- В радиусе 1200 мм от центра дверцы топки – огнестойкий настил, как и для других печей: сталь от 1,5 мм на асбестовой подушке.
- Выход подставки за контур печи – не менее 300 мм во все стороны.
- Если буллер сертифицирован пожарной охраной на эксплуатацию без подставки, снабжен штатными несъемными несгораемыми ножками и карманом – улавливателем перед дверцей зольника, можно ставить его без подставки прямо на пол, кроме дощатого деревянного или фанерного. На ламинат или мармолеум можно.
Водяные буллеры
Водогрейный котел-булерьян
А нельзя ли такую, действительно хорошую, печку, приспособить для водяного отопления? Можно, и водяные булерьяны выпускаются промышленностью. Но, глядя на такой (см. рис), поневоле вспоминается высказывание выдающегося советского строителя подводных лодок о проекте гигантского атомного подводного ракетоносца типа «Акула», еще известного как «Тайфун»: «Это яркий пример победы техники над здравым смыслом».
Авторы «водобуллеров» забывают, или игнорируют, исходя из требований рынка, что булерьян изначально создавался как печь воздушная. А теплоемкость воды в 800 раз больше таковой воздуха. Чтобы отходящие газы успели передать ей свое тепло, их нужно запутать в лабиринте водогрейного регистра. А в булерьяне с его боковым подогревом теплообменника это в принципе невозможно, иначе придется создать совсем другую печь.
Единственный способ нагреть буллером воду для отопления – интенсифицировать горение в топке. Но при этом, как рассмотрено выше, неизбежно упадет КПД.
Однако приспособить любой булерьян для ГВС очень просто. Допустим, есть у нас 2 батареи по 4 трубы, а вся печь на 10 кВт. Как видно на тепловом снимке (см. рис. слева ниже), и при интенсивной топке на быстрый разогрев температура воздуха в соплах батарей не выше 160 градусов.
Тепловой снимок печи булерьян
Теперь наденем на две трубы самые обычные металлогофры и подключим их к трубам, проходящим через котел ГВС. Горизонтально, вертикально – все равно. В воду уйдет 2,5 кВт. Если бак на 80-100 л изолирован ЭППС толщиной в 40-50 мм, то за полчаса вода в нем нагреется до 60-70 градусов, и затем эта температура будет поддерживаться. Для сравнения: в бытовые 100-л электробойлеры ставят ТЭНы на 3,5-5 кВт.
Такая система хороша и тем, что безо всякой автоматики вскипание воды абсолютно исключено. Вспомним школьную физическую задачку для особо (без кавычек) одаренных и смекалистых: как нагреть воду ровно до 100 градусов, не давая ей закипеть?
Ответ таков: взять кастрюлю, положить в нее деревянные чурбачки для теплоизоляции. Поставить на них другую кастрюлю, поменьше. Налить в обе кастрюли воды, поставить на огонь. Вода во внешней кастрюле закипит, но ее температура выше 100 градусов не поднимется, т.к. тепло огня пойдет на передачу воде скрытой теплоты испарения воды.
Вода во внутренней кастрюле тоже нагреется до 100 градусов, но разницы температур между ней и внешней не будет, и теплота, необходимая для испарения воды, во внутреннюю кастрюлю перейти не сможет. Вода в ней нагреется точно до 100 градусов безо всяких признаков кипения.
Применительно к случаю с «водобуллером» – в воздухе с температурой 140 градусов нет запаса тепла, обеспечивающего вскипание воды. При подходе ее температуры к 100 градусам воздух в теплообменнике будет стремительно остывать, температурный градиент приближаться к 0, и вода никогда не закипит.
Об отоплении частного дома
Хорошо, может сказать читатель, но ведь обогреваться-то надо! Да, но печное отопление применяется преимущественно в частных домовладениях, а там водяное – чистой воды предрассудок, стереотип «централизованного» мышления. Для КПД центральной ТЭЦ, действительно, теплоемкость теплоносителя имеет первостепенное значение, иначе он остынет, пока дойдет до абонентов.
А в частном доме? Что, тянуть магистраль из кухни или топочной вокруг всего участка в гостиную/спальню? Не проще ли разогнать по комнатам теплый воздух, которого буллер дает, что называется, с верхом? Посудите сами:
- Воздуховоды можно сделать простым инструментом из дешевых материалов: жести, гипсокартона, фанеры, просто из картона, а трубы дороги, их нужно гнуть, варить, паять.
- Не нужны регистры, расширительный бак, фурнитура, автоматика.
- Можно раз навсегда забыть о свищах и протечках.
- На воздуховоды с вентиляторами и жалюзи не требуется ни проекта, ни разрешения. Достаточно самому просчитать, в какую комнату какое сечение вывести.
- Теплопередача в стены (а это до 15% теплопотерь на воде) равна нулю; здесь плохая теплопроводность воздуха нам на руку.
- Поставить на выходах регулируемые жалюзи – вот вам и легкая оперативная регулировка температуры по комнатам. С настройкой водяного отопления лучше и не сравнивать.
- Если расположить выходные жалюзи у дальних от окна стен над полом, то воздух, пока доберется туда, где сможет подогреть улицу, отдаст свое тепло комнате. А как увеличивают энтропию Вселенной батареи в подоконных нишах, всем известно.
- Этот же прием даст и теплый пол безо всяких дополнительных затрат и работ.
- Стены ровные, никаких уродств на виду – дизайнируй интерьер, как душе угодно.
Видео: булерьян и отопление гаража
youtube.com/embed/n_KujcbtJGg?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Буллеры без труб
Профессор Иннокентий Николаевич Бутаков (не путайте с Александром Владимировичем Бутаковым, тоже профессором, но юристом) еще в 20-х годах прошлого века изобрел фактически булерьян, приделав сверху к буржуйке с тепловым экраном дожигатель. Ныне печи типа «Бутаков», «Профессор Бутаков», «Студент» в современном исполнении (см. рис.) на отечественном рынке успешно конкурируют с булерьянами. Их технические характеристики и принцип действия схожи, как однояйцовые близнецы, но сделать самому «Бутакова» гораздо проще, как видно из рисунка.
Конвекционная печь Бутакова
Компьютерный булерьян
Первый буллер рассчитывали чуть ли не на логарифмической линейке. Как ни странно, но первыми догадались как следует промоделировать его на компьютере и оптимизировать в Новосибирске, в «Термофоре». Сейчас их печи «Огонь-батарея» разных типоразмеров – один из хитов рынка. И не удивительно: просчитав как следует все процессы, удалось в тот же буллер поместить водогрейный контур для ГВС и варочную поверхность с конфоркой, см. рис.
Печь “Огонь батарея”
Печи «Огонь-батарея» сразу вызвали на себя залповый огонь критики. Но тут вспоминаются уже сетования классиков литературы: «Все те же мелкие нападки на шрифт, виньетки, опечатки…»
«Не соответствует она моему представлению о печах…» Пардон-с, о вкусах не спорят. «Металлические печи вредны для здоровья». Кем, когда и где доказано или хотя бы замечено? «Не печь, а какой-то котел для миноносца». Сударь, вы льстите разработчикам. Уж над котлами-то для эсминцев и крейсеров трудились лучшие умы теплотехники. 70 000 кВт в объеме 8 куб. м. при КПД 97% – если это не совершенство, то что тогда совершенство вообще?
А что в нем плохо?
Да, видимых недостатков у буллеров не видно. Их так и называют: печь без недостатков. Но один подспудный все же есть, и серьезный.
Любое органическое топливо сгорает, выделяя т. наз. реакционную воду. Она полный аналог метаболической воды, образующейся в живых организмах: выделяется при расщеплении органических молекул. Из-за низкой температуры в топке реакционной воды в выхлопе булерьяна больше, чем у других печей медленного горения; в них эта вода частично участвует в пиролизе.
Второй момент – минеральные составляющие древесины. Продавцы буллеров преподносят как достоинство тот факт, что дрова в буллере сгорают, не оставляя даже золы. Но зола в дереве есть изначально, и в буллерах зольные частицы вылетают в дымоход.
Третий – углеводородные радикалы. Это химически очень активные остатки не разложившихся до конца органических молекул. Все это вместе взятое уменьшает КПД буллера всего на 5-7% и по объему составляет такую же долю его выхлопа. Но для бытовых булерьянов эти проценты оказываются поистине убийственными.
Вспомним формулу Карно. Если взять пиролизный котел с 1500 градусов в камере сгорания и 300 на выхлопе, то он покажет КПД в 80%. У булерьяна те же 80% получаются при 600 и 120 соответственно.
Реакционная вода из пиролизного котла не успевает сконденсироваться в дымоходе и бесследно рассеивается в атмосфере. Зола оседает на под топки. Откуда ее приходится время от времени выгребать. В ее составе – чисто минеральные соли, пригодные на удобрение. Органические радикалы котел также образует в небольшом количестве, но они уже в 1-2 м от устья дымохода окисляются кислородом воздуха до углекислого газа и воды, т.к. они образовались при высокой температуре и очень легкие, небольшого молекулярного веса
Не так в буллере. Реакционная вода сразу за экономайзером выпадает в конденсат. Каждая его капелька – свернутая в комок тонкая пленка, а физико-химия тонких пленок разительно отличается от нее же для массивных агрегатов вещества. И тут же – зольные частицы, тяжелые органические радикалы. В результате в отстойник оседает не просто грязная вода, а коктейль чудовищной токсичности, канцерогенности и черт знает чего еще.
Этот отстой (без кавычек) нужно куда-то девать. Оставить открытым конец «трубы, которая до земли» – постепенно подмоет фундамент, а овощи с огорода есть нельзя будет. Потихоньку выносить и выливать – свойства шламоконденсата булерьяна таковы, что от СЭС и экологов это не скроется, со всем вытекающим.
Поэтому буллеры называют еще тепличными печами. Их в оранжереях чаще всего ставят без экономайзера (см. рис.) Цветы, ранние и всесезонные овощи – продукция высокорентабельная, тут накладно не будет не только с худшим КПД мириться, но и всю печку через год-два-три менять.
Установка буллера без экономайзера
Правда, выхлоп такого буллера все равно попахивает, но теплицы с оранжереями и сами по себе выделяют метан, этилен и прочее в том же духе. Поэтому по санитарным правилам их нельзя строить вблизи жилых строений, так что дымок от буллера даже отдельного «решения вопроса» не требует.
Некоторые ушлые цветоводы, особенно в бедных водой местах, рассудив, что тюльпаны, розы и гвоздики не едят, а многие растения с роскошными цветами ядовиты сами по себе, ставят буллеры по полной схеме, а шламоконденсат, чуть профильтровав, запускают в системы капельного полива. Однако помидорно-клубничные эксперименты такого рода всегда заканчиваются реанимацией покупателей, расследованием и громкими скандалами с санкциями, а то и тюрьмой.
Что лучше для себя
Способы утилизации шламоконденсата пока не разработаны ни технически, ни коммерчески, ни организационно. Поэтому, хотя законодательство и санитарные правила ничего о печном отстое специально не оговаривают, оранжерейную печку лучше все-таки поставить в оранжерее. А дома, для себя, поднапрячься уж и смонтировать двухконтурный котел, пиролизный или газовый. Дорого, кто спорит. Но здоровье дороже.
Видео: обзор печи булерьян
Загрузка…Обсуждение темы «Печь булерьян»
Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.
Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.
Котел Булерьян с водяным контуром
Выбор котлов для отопления помещения на данный момент достаточно большой. Каждый из отопительных приборов имеет свои положительные и отрицательные моменты. Поэтому к такому выбору нужно относиться достаточно серьезно, ведь от этого будет зависеть затраты, которые будут проводиться в дальнейшем и та температура в помещении которую вы сможете держать при помощи котла.
Рис. 1 Котел БулерьянОсновные характеристики, по которым можно разделить отопительный водяной котел
Первые характеристики, на которые нужно обращать внимание при выборе водяных котлов:
- Мощность.
- Тип топлива.
Мощность водяного котла для отопления прямо пропорциональна размеру самого здания. При этом вам надо провести расчет не только площадь квартиры или дома, но также обратить внимание на высоту потолков. Это основные моменты, на которые надо обратить внимание при выборе отопительного прибора. Но также есть дополнительные факторы, на которые стоит обращать внимание.
Это толщина стен, прочность и размер окон, материалы которые используются при покрытии потолка. Если вы максимально точно планируете рассчитать необходимую для вашего дома мощность, тогда можете воспользоваться дополнительными программами, которые разрабатывались многими инженерами в отопительной сфере, и максимально учитывают все затраты тепла в помещении и необходимую мощность, чтоб держать комфортную для жизни температуру и расчет затрат на проведение отопительных работ.
Если нет возможности воспользоваться такими услугами, тогда вы можете самостоятельно просчитать необходимую мощность, правда, эти расчеты будут не настолько точными.
Эти коэффициенты общепринятые для отопительных устройств:
- При выборе отопительного оборудования в дом без теплоизоляции вам нужна мощность от 130 до 200 Вт/м2;
- Старые дома, которые были построены около 20 лет назад и при этом использовалась теплоизоляция тех времен нуждаются мощности от 90 до 110 Вт/м2;
- Если же ваш дом утепленный с применениям всех новых технологий, тогда для отопительных систем будет достаточно мощности от 50 до 70 Вт/м2.
Вторая характеристика, на которую обязательно надо обратить внимание это вид топлива и период горения.
Есть несколько видов топлива, на которых могут работать отопительные системы:
- Жидкое топливо – таким топливом может стать бензин или солярка период горения которых достаточно маленький, и отопительная сила не стабильная;
- Электрические. Длительный период горения, которых возможен только при непрерывной подачи электроэнергии;
- Газовые котлы в свою очередь делаться на два подтипа. Первый это и использованием магистральных газовых путей. И второй при наличии баллона. Длительный период горения котла, который работает при наличии баллона, не может быть, либо нужен постоянный контроль и замена баллонов;
- С использованием твердого топлива. Твердотопливный отопительный котел может иметь разные периоды горения и отопительную мощность.
Дополнительные характеристики, которые используются при выборе оборудования
Дополнительные характеристики при выборе котла, имеют так же большое значение и напрямую зависят от самого здания, в котором они будут размещении. А так же основные и дополнительные функции, которые необходимы для владельцев помещения.
1. Материал изготовления
Материалами, из которых изготавливаются аппараты это чугун и сталь. В зависимости от материала может отличаться метод его использования. Чугунные аппараты Булерьян достаточно надежные, но они также массивные и не могут использоваться в маленьких зданиях.
Такие приборы могут быть твердотопливными и иметь длительный период горения. Стальной аппарат Булерьян более удобный для маленьких помещений, но при этом коэффициент тепловой отдачи у него меньше и твердый материал для него не подходит.
Рис. 2 Чугунный котел2. Способ установки оборудования
В зависимости от того, в каком здании вы будете устанавливать прибор, стоит выбирать его. Котлы делятся: напольные и навесные. Напольные в основном больше за размерами и могут использоваться для больших помещений. Также имеют длительный период горения и хорошую отопительную мощность. Одним из самых качественных аппаратов такого типа это котел Булерьян с водяным контуром.
Для такого котла зачастую необходимо отдельное здание, поэтому он хорошо впишется для большого дома, в котором это помещение можно выделить. Такой аппарат может быть твердотопливный и иметь хорошую производительность, которая необходима для большого помещения частного дома.
Для небольших зданий можно использовать навесной аппарат Булерьян. Мощность, размеры отдача тепловой энергии таких приборов немного меньше поэтому они идеально подходят для небольших помещений. Также такие котлы не требуют дополнительных, отдельных помещений для их размещения и могут иметь длительный период горения. Для такого здания вы можете использовать водяной отопительный котел Булерьян.
3. Контуры выведения водяной отопительной системы
По этим характеристикам котел может быть одноконтурный или двухконтурный. Одноконтурные приборы в основном используются только с одной целью, отопление помещений при помощи водяной системы. Двухконтурный отопительный прибор создан для экономии помещений и кроме отопления дома используется также для нагрева воды.
4. По способу выведения выхлопов от горения
По способу выведения выхлопов от прибора можно выделить два виду. Это принудительное выведение и естественное. Здесь также надо отталкиваться от комнаты, в которой будет размещен котел.
Если у вас есть отдельная комната, в которой может разместиться оборудование, тогда можно выбрать естественные выведения продуктов горения. Но если отопительный прибор будет находиться в жилой комнате, тогда лучше использовать принудительный метод удаление продуктов горения.
Выбор производителя, котлы Булерьян
Рис. 3 Твердотопливный котелНа рынке твердотопливных котлов есть достаточно много производителей, которые делают много разнообразных товаров, под разные потребности и для разных зданий. Одними из таких котлов есть Булерьян. Их изготовление проходи на самой новой аппаратуре и в соотношении цена качество они есть самыми хорошими вариантами. Отопительные устройства Булерьян лидеры на рынке среди производителей.
Могут использоваться в самых разнообразных помещениях. Котлы длительного горения Булерьян, такие как водяной котел Булерьян имеет хороший уровень тепловой отдачи. Возможность использовать твердые топливные материалы. Работает на один контур или на два контура выведения.
Среди них можно найти котлы длительного горения Булерьян. Такие котлы делятся на много вариантов, среди них вы можете найти отопительные котлы, буржуйки, бойлеры и много других вариантов для отопления жилища. Такие аппараты могут иметь мощность от десяти до ста Вт/м2. Кроме того имеют хорошую производительность длительный период горения на небольшом количестве топливных материалов.
Если вы выбрали твердотопливный котел Булерьян, тогда одной полной загрузки твердого топлива вам будет достаточно на время от четырех до восьми часов, в зависимости от размера здания также вы будете иметь хороший уровень тепловой отдачи.
Техническая база компании, в которой изготавливаются котлы Булерьян кроме качественного изготовления и постоянного контроля, также может предложить своим клиентам провести расчет необходимой мощности для максимизации тепловой отдачи и улучшения отопительных способностей. Так вы сможете максимально точно выбрать устройство, удовлетворит все потребности, и максимально долго будет служить.
Если помещения достаточно большое и превышает размер в тысячу квадратных метров, тогда рекомендуется приобретать несколько устройств Булерьян, которые достаточно просто соединить в одной отопительной системе, с выходом на один контур. Рекомендуется использовать Булерьян котел на твердом топливе, мощность такой системы будет увеличена и сможет качественно проводить обогрев жилья при помощи водяной системы отопления.
Для этого вам надо провести расчет площади, определиться с тем какой вид топлива вам подходит, и провести установку отопительной системы при этом использую котлы Булерьян, горение которых проходит на твердом топливе.
Наиболее популярными среди потребителей в последнее время у фабрики Булерьян – котлы на твердом топливе, которые имеют длительный период горения на твердом топливе. Мощность такого устройства не уступает привычным газовым котлам Булерьян. Первое что надо сделать, если вы планируете поставить такой котел – провести расчет необходимой мощности отопительной системы.
Дальше провести правильную установку отопительной системы и выбрать топливо, которое вам максимально подходит. Твердотопливный котел Булерьян может работать как на один контур, так и на два контура и использовать разное топливо.
Котлы Булерьян имеют хороший уровень отдачи тепловой энергии, длительный период горения на небольшом количестве топлива. Котел Булерьян создан для экономии средств и времени.
Статьи по теме:
Твердотопливный котел своими рукамиКотел твердотопливный чугунныйСамодельные котлы на дровахЛегендарные печи Бренеран (Булерьян ) в Перми
Популярные регионы Алтайский край Амурская область Архангельская область Астраханская область Белгородская область Брянская область Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Воронежская область Забайкальский край Ивановская область Иркутская область Кабардино-Балкарская республика Калининградская область Калужская область Камчатский край Карачаево-Черкесская республика Кемеровская область Кировская область Костромская область Краснодарский край Красноярский край Курганская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Мурманская область Нижегородская область Новгородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Орловская область Пензенская область Пермский край Приморский край Псковская область Республика Адыгея Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Крым Республика Марий Эл Республика Саха (Якутия) Республика Северная Осетия — Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ростовская область Рязанская область Самарская область Санкт-Петербург Саратовская область Сахалинская область Свердловская область Смоленская область Ставропольский край Тамбовская область Тверская область Томская область Тульская область Тюменская область Удмуртская республика Ульяновская область Хабаровский край Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Челябинская область Чеченская республика Чувашская республика Ямало-Ненецкий автономный округ Ярославская область
Популярные регионы
По всей России
Екатеринбург
Казань
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Челябинск
Республика Хакасия
Абакан
Республика Татарстан
Альметьевск
Казань
Набережные Челны
Нижнекамск
Иркутская область
Ангарск
Братск
Иркутск
Нижегородская область
Арзамас
Дзержинск
Нижний Новгород
Краснодарский край
Армавир
Краснодар
Новороссийск
Сочи
Приморский край
Артём
Владивосток
Находка
Уссурийск
Архангельская область
Архангельск
Северодвинск
Астраханская область
Астрахань
Красноярский край
Ачинск
Железногорск
Красноярск
Норильск
Саратовская область
Балаково
Саратов
Энгельс
Московская область
Балашиха
Долгопрудный
Домодедово
Жуковский
Коломна
Королёв
Красногорск
Люберцы
Мытищи
Ногинск
Одинцово
Орехово-Зуево
Подольск
Пушкино
Раменское
Реутов
Саранск
Сергиев Посад
Серпухов
Химки
Щёлково
Электросталь
Алтайский край
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Ростовская область
Батайск
Волгодонск
Новочеркасск
Новошахтинск
Ростов-на-Дону
Таганрог
Шахты
Белгородская область
Белгород
Старый Оскол
Новосибирская область
Бердск
Новосибирск
Пермский край
Березники
Пермь
Амурская область
Благовещенск
Брянская область
Брянск
Новгородская область
Великий Новгород
Республика Северная Осетия — Алания
Владикавказ
Владимирская область
Владимир
Ковров
Муром
Волгоградская область
Волгоград
Волжский
Камышин
Вологодская область
Вологда
Череповец
Воронежская область
Воронеж
Чеченская республика
Грозный
Республика Дагестан
Дербент
Каспийск
Махачкала
Хасавюрт
Ульяновская область
Димитровград
Ульяновск
Республика Крым
Евпатория
Керчь
Севастополь
Симферополь
Свердловская область
Екатеринбург
Каменск-Уральский
Нижний Тагил
Первоуральск
Липецкая область
Елец
Липецк
Ставропольский край
Ессентуки
Кисловодск
Невинномысск
Пятигорск
Ставрополь
Челябинская область
Златоуст
Копейск
Магнитогорск
Миасс
Челябинск
Ивановская область
Иваново
Удмуртская республика
Ижевск
Республика Марий Эл
Йошкар-Ола
Калининградская область
Калининград
Калужская область
Калуга
Обнинск
Кемеровская область
Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
Кировская область
Киров
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
Хабаровск
Костромская область
Кострома
Курганская область
Курган
Курская область
Курск
Петрозаводск
Республика Тыва
Кызыл
Республика Адыгея
Майкоп
Москва
Москва
Мурманская область
Мурманск
Республика Ингушетия
Назрань
Кабардино-Балкарская республика
Нальчик
Республика Башкортостан
Нефтекамск
Октябрьский
Салават
Стерлитамак
Уфа
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Нефтеюганск
Нижневартовск
Сургут
Самарская область
Новокуйбышевск
Самара
Сызрань
Тольятти
Тульская область
Новомосковск
Тула
Чувашская республика
Новочебоксарск
Чебоксары
Ямало-Ненецкий автономный округ
Новый Уренгой
Ноябрьск
Омская область
Омск
Орловская область
Орёл
Оренбургская область
Оренбург
Орск
Пензенская область
Пенза
Камчатский край
Петропавловск- Камчатский
Псковская область
Псков
Ярославская область
Рыбинск
Ярославль
Рязанская область
Рязань
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Томская область
Северск
Томск
Смоленская область
Смоленск
Тамбовская область
Тамбов
Тверская область
Тверь
Тюменская область
Тюмень
Республика Бурятия
Улан-Удэ
Карачаево-Черкесская республика
Черкесск
Забайкальский край
Чита
Республика Калмыкия
Элиста
Сахалинская область
Южно-Сахалинск
Республика Саха (Якутия)
Якутск
принцип работы, конструкция и популярные модели
Булерьян – это не просто название печи, а известный канадский бренд. В 1993 году была впервые изобретена печь, которая по экономичности и производительности была одной из лучших в мире. В принципе, и по сей день конкурентов печь Булерьян практически не имеет.
Как работает печь Булерьян?
Печку Булерьян часто сравнивают с буржуйкой и обычной дровяной печью длительного горения. Можно сказать, что устройство взяло в себя элементы и от того, и от другого.
Работа печи основана на принципе конвекции. К объемной вторичной камере, в которой происходит процесс сжигания дров, подведены трубы для теплообмена. Принцип их действия очень прост. Холодный воздух поступает в трубу у основания печи Булерьян, а затем выходит уже разогретым в верхней части конструкции.
Корпус печи может быть двух форм. Для небольших помещений чаще всего изготавливают цилиндрические печи Булерьян. Для большой отопительной площади печь приобретает каплевидную форму. На конструкции снаружи размещаются трубы. Чтобы теплоотдача была максимальной, они впаяны в конструкцию и выступаю всего на одну треть.
Топка печи состоит из трех частей. Снизу топки размещается колосник или огнеупорная сетка. Они могут быть выполнены из чугуна или стали толщиной не менее 4 миллиметров. В верхней части топки присутствует специальное отделение. Оно получается благодаря перегородке, для изготовления которой используется стальной лист. Этот отсек называют также вторичной камерой. В ней происходит догорание газов, которые выделяются в процессе жжения древесины. Сгорания топлива в самой печи не является полным. Выделяемые продукты горения переходят в дымоход. Длина дымохода – около 1 метра. Процесс горения за счет этой части печи становится более медленным, продукты горения остывают. Дымоход делается изогнутым, в нем стоит экономайзер. Благодаря такому устройству происходит вторичное выгорание газов. Такое строение печи увеличивает теплоотдачу, по сравнению с другими печками, на 20%.
Процесс горения дров регулируется при помощи шибера. Шибер – это заслонка возле выхода из топки, которая регулирует интенсивность тяги. Она крепится к трубе при помощи специального металлического стержня. На дверце, изменяя положение шибера, можно регулировать интенсивность работы печи.
Печи Булерьян достаточно, чтобы отопить помещение в 100 м3. Для этого понадобится не более 3 часов. Большие конструкции печи Булерьян подходят даже для отопления больших помещений, до 400 м3. Не каждая печь способна справиться с такой задачей.
Поддерживать тепло также не составит труда. Булерьян – это экономичная печь, которая требует закладки дров всего два раза в сутки.
Преимущества и недостатки печи Булерьян
Печь Булерьян впервые начали использовать лесники в канадской тайге. Им необходимо было переносить с собой компактную печь, в которую нужно было редко подкидывать дрова, а также очень быстро согреваться от ее жара. Печь Булерьян легко справилась с этой задачей. Преимущества печи Булерьян:
- Компактность. Печь, способная отопить 100 м3, весит всего 50 кг.
- Быстрый нагрев помещения.
Небольшую комнату в 30 м3 можно отопить при помощи печи булерьян менее, чем за полчаса.
- Низкая энергозатратность. Печь постепенно сжигает дрова, поэтому нет необходимости часто подкидывать в топку новый горючий материал. Достаточно один раз отопить комнату, чтобы забыть об подкидывании дров на 10-12 часов.
Несмотря на то, что печь является очень продуманной конструкцией, есть все же несколько недостатков:
- Копоть. Из-за того, что не все продукты сгорания остаются в топке, копоть уходит в дымоход. Из-за этого длина трубы относительно печи должна возвышаться минимум на 3 метра. Также из-за этого во время растопки может возникнуть неприятный запах.
- Необходимость постоянной регулировки. Чтобы температура в помещении не падала, а дрова медленно тлели, необходимо постоянно регулировать положение заслонки. Это требует навыков и времени.
- Сгорание пыли. Теплоотдача в модели булерьян происходит с поверхности печи. Металл раскаляется, тем самым пыль, которая на нем оседает, сгорает.
Из-за этого воздух становиться затхлым, также может появиться неприятный запах.
Если сравнить преимущества и недостатки печи, все же минусы Булерьяна не существенны. Если научиться правильно использовать конструкцию и установить печь согласно рекомендациям, она будет эффективно отапливать любое помещение.
Популярные модели печей Булерьян
Печи на основе использования воздушных труб выпускаются под двумя торговыми марками: Булерьян и Бренеран. Первое налаженное производство печей было организовано, как ни странно, не в Канаде, а в Германии. С 1993 года печи стали производиться и в России. Приобрести печь Бренеран стало возможным с 2005 года. Именно в этом году официальный производитель печей российская фирма «Лаотерм» решила переименовать печи Булерьян. Это было связано с улучшением конструкции печей и увеличением срока гарантийного обслуживания до 2,5 лет. На данный момент есть много популярных печей известной марки.
Печь БулерьянБренеран АОТ-14
Эта модель является одной из самых громоздких, но способных отопить большое помещение до 400 м3. Весит модель Бренеран АОТ-14 соответственно – 130 кг. Хотя стоит заметить, что многие печи, рассчитанные на меньшие помещения, весят на порядок больше.
Печь выполнена из конструкционной стали. Длительность горения до 10 часов. Камера сгорания рассчитана на 100 литров топлива. Длина дров не должна быть больше, чем 80 сантиметров. Дымоход подключается к задней части печи.
Такая печь подойдет для отопления целого коттеджа.
Аква-Бренеран
Модель Аква-Бренеран является улучшенным вариантом печи, так как отопление происходит за счет нагрева циркулирующей жидкости.
Печь подходит не только для отопления частных домов и гаражей, но также устанавливается в цехах и мастерских. Такая печь способна отопить помещение в 600 м3. Правда, и полная закладка горючих материалов должна осуществляться каждые 6-8 часов.
Конструкция состоит из стали и покрыта жаростойкой краской. В отличие от классических печей, в ней имеется дополнительный водяной бак. У печи есть два регулятора. Один находится на дверце и регулирует интенсивность жара. Второй – на дымоходном патрубке. Это регулятор-газификатор.
Аква-Бренеран – отличное решение для отопления самых больших помещений.
Бренеран АОТ-08 тип 005
Печи типа Булерьян можно использовать не только для отопления дома, но и для приготовления пищи. Для этих целей компания выпустила линейку печей с варочной панелью.
Это газогенераторная печь, которая выручит при отсутствии в помещении плиты. Она подойдет для обогрева помещения в 100 м3. При этом совмещать две функции – готовки еды и отопления комнаты – к сожалению, нельзя. В режиме тление Бренеран АОТ-08 отопит помещение в течение получаса. А во время горения стоит воспользоваться варочной панелью. Варочная панель состоит из двух конфорок. Пища готовится на таком аппарате довольно быстро. К примеру, 6-тилитровая емкость с водой закипит за 30 минут.
Бренеран-АКВАТЭН
Модель АКВАТЭН является уникальной печкой, аналогов которой нельзя найти. Печь похожа по своему строению на другие модели Булерьянов, но все же имеет важные отличия в своей конструкции.
Трубы печи подсоединяются к батареям отопления, по которым бежит вода. Строение труб такое же, как и в воздушных версиях печи Булерьян. Вода подымается по стоку к трубам самотеком. Напорный коллектор осуществляет подъем жидкости до 8 метров.
Также как и других моделей Бренеран, у АКВАТЭН имеется несколько регуляторов интенсивности жара в печи. Печь сделана из высокопрочной стали, которую от коррозии защищает слой специальной краски.
В зимнее время, если нет возможности разместить твердые горючие материалы в бак печи, можно использовать для отопления электрический тэн мощностью в 1 кВт.
Можно ли изготовить печь Булерьян самостоятельно?
Более 20 лет секреты создания печей Булерьян находятся в тайне. Производители не раскрывают чертежей и параметров используемых материалов. Но специалисты в печном деле давно измерили печь, чтобы сделать аналог известного бренда. Можно приобрести печь Булерьян у других производителей, не только у «Лаотерм». Правда, такие печи будут сильно уступать в качестве. Также можно сконструировать печь Булерьян самостоятельно.
Печь изготавливается из трубы для конвекционных теплообменников и стальных листов. Делать печь Булерьян самостоятельно следует в несколько этапов:
- Трубу необходимо разделить на 8 одинаковых частей длиною не более чем 140 сантиметров. Необходим трубогиб, чтобы придать изогнутую форму изделию. Радиус кривизны не должен превышать 23 сантиметра. Все трубы должны быть одинаково изогнуты.
- В двух трубах необходимо сделать прорези и вставить небольшую трубку длиною в 20 сантиметров в каждую из них. Большая часть трубки должна быть снаружи. Следует тщательно заварить место стыка. Эти трубы необходимо будет использовать у дверцы печи.
- Трубы накладываются одна на одну, при этом первая труба концами влево, вторая – вправо, третья – влево и т.д. Из стали делается перегородка и устанавливается снизу конструкции, оставляя нижнюю часть труб снаружи.
Расстояние между трубами заделывается при помощи листов металла. Из этого материала также делаются передняя и задняя стенки с отверстиями для дымохода и дверцы соответственно.
- Дымоход необходимо делать, учитывая приспособление для удаления конденсата. Следует сделать шибер с небольшим отверстием и металлической ручкой. А также поддувало, которое будет крепиться к дверце. Все эти детали можно изготовить самостоятельно из листового металла.
Изготавливая печь самостоятельно, убедитесь в том, что все детали конструкции идеально подходят один к одному. Необходимо предварительно рассчитать габариты печи и обязательно подсоединить к дымоходу перед проверкой работы.
Булерьян – это печь, проверенная временем. При небольших затратах уровень КПД такой печи один из самых высоких в мире – он достигает до 80 %.
Отопительный котел Булерьян АКВА-600 — Промагромонтаж
Топку водяного клондайка образуют стальные трубы.
Котел регулируется двумя заслонками. Одна из них регулирует подачу воздуха в топку, вторая — дымовые газы. За счет этого можно контролировать интенсивность горения. При максимально открытых заслонках идет горение дров и происходит быстрый прогрев помещения — 40-50 минут. При прикрытых заслонках происходит тление топлива, что позволяет отапливать помещение в течении 6-8 часов.
За счет того, что топка котла Булерьян АКВА-600 разделена на камеру сгорания (где сгорают дрова) и камеру дожига (куда поступают газы из камеры сгорания и повторно догорают) КПД печи стремится к 75%! В дымовую трубу дымовые газы идут уже остывшими, поэтому для дымохода подойдут обычные одностенные трубы. .
Основным топливом для котлов длительного горения являются дрова, щепа, опилки, древесные брикеты и т.п. Влажность топлива может доходить до 80%, однако идеально подходит не колотые березовые дрова с влажностью не более 50%.
Ни в коем случае нельзя топить Булерьян АКВА-600 углем, это может привести к прогоранию топки котла!
Объем помещения: до 600 м³
Мощность: 27 кВт
Присоединение к дымоходу: Ø 150 мм
Габариты: 1110х891х958 мм
Вес: 238 кг
Гарантия: 12 мес
Печи Булерьян напрямую от производителя
Дровяные печи газогенераторного типа Булерьян предназначены как для прогрева домов и дач, так и для отопления гаражей, подсобок, теплиц и производственных помещений.
Принцип работы отопительной печи типа Булерьян основан на выделении дополнительного тепла в камере дожига газов.
Процесс горения дров в печи – это процесс окисления углерод C до CO2. Когда у обычной буржуйки мы прикрываем поддувало, то кислорода становится недостаточно, и углерод окисляется только до CO, а не до CO2.
В печах длительного горения такой проблемы нет. Недоокисленный углерод CO попадает из камеры сгорания в камеру дожига, к нему примешивается свежий кислород из инжекторов установленных в камере дожига газов, и CO окисляется до CO2, при этом выделяя тепловую энергию.
Печь имеет два режима:
- режим буржуйки используется, когда нам необходимо быстро нагреть помещение;
- режим длительного горения, когда помещение уже прогрето, и необходимо поддерживать нужную температуру.
Все печи выполнены из металла и имеют кожух конвектор, что позволяет им быстро, и, самое главное, равномерно прогревать помещения в сравнении с кирпичными печами.
Существует три разновидности печей длительного горения:
- обычные воздухогрейные булерьяны Клондайк — предназначены только для воздушного отопления;
- печи с варочной поверхностью (плитой) Термаль и Тулинка — имеют все те же достоинства, что и обычный булерян, но с возможностью разогрева и приготовления пищи;
- водогрейные котлы Аква-Сибирь (печи с водяным контуром или «рубашкой») — имеют практически такую же конструкцию, как и обычный булерьян, только вместо воздуха теплоносителем служит вода.
ВНИМАНИЕ: на территории России не продаются оригинальные печи Булерьян. Это можно проверить на официальном сайте Булерьян: www.bullerjan.com.
Мы производим и продаем печи типа булерьян под маркой «Клондайк» с 1999 года. Вы можете купить печь Булерьян Клондайк напрямую у нас, мы доставляем печи по всей России. Так же Вы можете оформить кредит на печь через нашего партнера ОАО «Альфа-Банк».
Информация по доставке: доставка осуществляется по всей России и Казахстану транспортными компаниями, такими как ПЭК, Байкал Сервис, Деловые Линии и т. д. Отправка осуществляется из города Новосибирск. Доставка до терминала в городе Новосибирск осуществляется бесплатно, клиент оплачивает только межтерминальную перевозку при получении груза у себя в городе.
ИНН 7804250356 /ОГРН 780401001
Как читать счет за газ + Как я сэкономил 0 / год | На своем пути
У меня признание. Мне действительно нравится получать наши счета за электроэнергию. Это потому, что я немного ботаник и мне нравится видеть, сколько энергии (и денег!) Мы экономим, работая с максимальной энергоэффективностью. Сегодня мы получили по почте новый счет за газ, но когда я вскрыл конверт, мое сердце почти остановилось, потому что я увидел график:
График потребления энергии в счете за газ
Каким образом на Земле потребление газа резко возросло?
До того, как разразилась паника, я проверил наше среднее дневное потребление в единицах.Эта информация всегда включается в ваш счет. Оказывается, в конце концов, мы использовали не намного больше единиц, чем в предыдущем счете. Уф!
Для этого расчетного периода мы использовали 4,40 единиц в день по сравнению с 4,12 единиц в день в предыдущем счете.
Новый счет подтверждает, что мы потребляем менее половины энергии, которую использовали в предыдущей квартире. Звучит довольно впечатляюще. Это экономия 300 долларов, что, я думаю, вы согласитесь, даже более впечатляюще. Так в чем секрет?
Сначала я просто объясню, как читать ваш счет за газ.Это жизненно важно, если вы хотите знать, сколько энергии вы потребляете и сколько это вам стоит! Это также означает, что вы можете сравнить свое использование с аналогичными домохозяйствами, чтобы узнать, действительно ли вы платите больше, чем должны. (Дополнительный бонус — умение читать свой счет также предотвращает сердечные приступы, когда вы получаете вводящие в заблуждение графики!)
- Первое, что нужно проверить, это соответствие полученного счета с вашим счетчиком! (Это вряд ли будет проблемой, если вы только что переехали, но об этом стоит упомянуть.
)
- Во-вторых, проверьте, основан ли счет на показаниях счетчика или на оценке. Если счет оценен, сумма может сильно отличаться от того, что вы фактически использовали. Обычно вы можете связаться с вашей энергетической компанией, чтобы дать точные показания и получить новый счет.
- Остерегайтесь графиков! Энергетические компании могут использовать данные, чтобы манипулировать тем, что вы видите. Причина, по которой на моем графике произошли такие огромные изменения, заключалась в том, что я прошел середину платежного цикла. Первый счет, который я получил, был за 44 дня.Второй — 89 дней. Само собой разумеется, что мой второй счет будет стоить вдвое дороже, чем первый — это вдвое больше дней!
- Найдите среднесуточное потребление , измеренное в единицах. Это говорит вам, сколько единиц вы используете каждый день. Стоимость энергии оценивается за единицу, поэтому стоимость для вас — это сумма, которую ваша компания взимает за единицу , умноженную на количества единиц, которые вы использовали.
- Если вы не можете найти свое среднее дневное потребление, его легко вычислить, найдя общее количество использованных единиц энергии и разделив на количество дней в расчетном периоде .В моем последнем счете я использовал 391 единицу за 89 дней, что составляет 4,39 единицы в день.
Это не та часть, где я говорю вам, что я сменил провайдера и предлагаю вам отличную небольшую партнерскую ссылку, которую вы, без сомнения, видели миллионы раз раньше. Неа. К сожалению, газовая компания в Перте имеет монополию на поставки, так что я пока придерживаюсь этих парней. Я сэкономил столько денег , не меняя провайдера . Я расскажу, как мне это удалось.
Я переехал в другой дом.
Не в дом поменьше.Я переехал в дом побольше .
Я переехал в дом побольше с дополнительной потребностью на газ по сравнению с предыдущим домом (в этом доме газовая печь; на предыдущем месте была электрическая).
Могу также добавить, что квартира, в которую я переехал, находится в том же комплексе, сделана из тех же материалов и с такой же изоляцией (или без нее).
Несмотря ни на что, мои счета за газ уменьшились вдвое. Видеть?
Ежедневное потребление энергии в моей старой квартире было между 8.9 и 11,49 в сутки против менее 5 в новой квартире.
Знаете, в чем все это отличие?
Этот парень.
Этот котел с рейтингом энергоэффективности 5 1/2 звезды, у которого нет контрольной лампы, означал, что мои счета за газ сократились вдвое … без моих действий!
Котел.
По сравнению с этим парнем:
Знакомьтесь, мистер Неэффективность: Котел с контрольной лампой
В нашей старой квартире я сделал все, чтобы сократить потребление газа (поэтому за год потребление газа немного снизилось), но было одно, от чего я не мог избавиться. Пилотный свет. Этот котел сжигает газ, даже когда он просто стоит. Даже когда сегодня 40ºC, а жара совсем не нужна. Для сравнения, наш новый котел сжигает газ только тогда, когда он воспламеняется.
Это все, что нужно, чтобы сократить наш счет на 300 долларов.
Котел мы не устанавливали сами, он шел вместе с арендой, и в этом плане нам повезло. Тем не менее, это также подчеркнуло для меня важность топливосберегающих приборов не только с точки зрения выбросов, которые они производят, но и с точки зрения экономии средств, которую они обеспечивают.
Возможно, вы не сможете поменять газовый котел, если вам не повезло, и вы застряли на неэффективном (но если да, то вот одна идея, как снизить затраты на электроэнергию). Однако существует множество других устройств, использующих энергию, которые вы можете контролировать. Подумайте обо всех других утечках энергии в доме: отоплении, освещении, стиральной машине, сушилке, пылесосе, небольшой кухонной технике, холодильнике и морозильной камере и другом электрическом оборудовании.В следующий раз, когда вам нужно будет что-то изменить, не учитывайте только начальную стоимость, потому что в долгосрочной перспективе может обойтись дороже, чем вы думаете .
Вы домовладелец, который установил энергоэффективные приборы, или вы арендатор, который застрял с неэффективным мусором, который ваш домовладелец установил, чтобы сэкономить один или два доллара? Есть ли какие-нибудь другие устройства, которые вы перешли на энергосберегающие и которые, как известно, помогли вам сэкономить деньги и сократить ваши счета? У вас есть какие-нибудь советы или опыт, которыми можно поделиться? Мне всегда приятно слышать от вас, поэтому не забудьте оставить комментарий!
АЛТАЛИТ Запорожье — контакты сайт адрес телефон — код ЕДРПОУ 32934351
Продукция, которую мы продаем: МЕТАЛЛ:
— швеллер гнутый на ровную ногу 80-300х40-120х3-6мм, пример 100х50х3, 120х60х4, 160х80х5, и т.п.;
— поло-полый угол равной ножки и однозначный 50-150 х 50-150 х 3-6мм;
— профиль гнутый — листовой Wave (аналог шифера), толщина 1,5 мм. 2 мм, 2,5 мм, 3 мм;
— профиль гнутый трапециевидный 1094х2х32мм, ГОСТ 10551-75;
— профиль гнутый С-образный 400х160х60х5мм. и другие размеры;
— профиль гнутый Curly 100х100х56х5мм и других размеров;
— Профиль закрытый 140х110х3 и других размеров;
— лист холоднокатаный от 0,5 мм. до 3,9 мм стали 1-3 КП / ПС, 08КП, 08Ю, 65Г;
— лист горячекатаный из 1.8 мм. сталь до 200мм: 3СП / ПС, 09Г2С, 65Г, 10ХСНД, 30ХГСА и другие.
Предлагаем лист стальной некодированный:
— х / к: 0,5-0,55х800-1000х1600-2000; 0,6-0,7х1000-1250х1600-2500; 0,75-0,8х1000-1250х1600-2500;
— 0,85-1,0х1000-1250х1600-2500; 1.1-1.3×1000-1250×1600-2500; 1,4-1,6х1000-1250х1600-2500; 1,7-2,0х1000-1250х1600-2500;
— г / к: 2,1-2,3х1000-1250х1600-2500; 2,4-2,7х1000-1250х1600-2500; 2,8-3,3х2000-1250х2600-2500.
Поставки слябов и слябов из горячекатаной (толстолистовой) стали 3ПС, 09Г2, ст20, ст35, ст45:
— 90x1300x4600, 105x1200x3900, 120x1200x4500, 135x1050x4500, 150x1450x5900, 180x1450x3700,
200x2000x6000; 250x2000x6000
— труба профильная (квадратная и прямоугольная) в ассортименте 20-200х20-200х1х12мм;
— котельная на ТУ190 и ТУ460 ст20К и 12Х1МФ разного диаметра и толщины стенки;
— Реализуем те же листы, полосы, круги и шестигранники из нержавеющей стали марок 304 (08Х18Н10),
321 (08Х18Н10Т), 12Х18Н10Т, 316, 420 (20Х13), 430 (12Х17).
В рамках отопительного направления мы занимаемся продажей и установкой таких изделий:
— печи Булерьян (6 видов), мощностью 6 кВт, 11 кВт, 18 кВт, 27 кВт, 35 кВт и 40 кВт;
— котлы твердотопливные на дровах и угле мощностью от 16кВт до 120кВт;
— камины для саун — печи для саун мощностью от 12кВт до 35кВт, серия для профессионального использования в коммерческих банях и саунах;
— дымоходы из нержавеющей стали диаметром от 100мм до 1000мм;
— воздуховоды разные;
— Реализуем нержавеющие дымоходы для коллективных котлов, промышленные дымоходы большого диаметра.от 350мм до 1200мм.
А еще мы предлагаем столовые приборы Melchior из полированного дерева и покрытого серебром 999,9 °, прочного и не подверженного коррозии материала, который также обладает дезинфицирующими свойствами. Поверхность инструментов полированная, блестящая. Эргономичные ручки удобно держать в руке. Элегантный, богатый дизайн прекрасно дополнит любой сервиз. Такие устройства будут красиво выглядеть как за праздничным столом, так и во время семейного ужина.
ООО «Алталит» — организация, занимающаяся продажей и установкой твердотопливных котлов, теплогенераторов, печей и камней для саун, дымоходов и воздуховодов из нержавеющей стали. Основными позициями по металлопрокату являются гнутый профиль производства ПАО «Запорожсталь»: гнутый швеллер
, уголок, лист Волна, профиль гнутый, гофрированный трапециевидный, С-образный, профиль Порошковый, закрытый, а также лист холоднокатаный из От 0,5 мм до 3,9 мм и горячекатаного от 1,8 мм до 200 мм из различных марок стали: 3ПП / ПС, 08КП, 08Ю, 65Г, 10ХСНД, 30ХГСА и других.
Мы торгуем несоответствиями, второсортными, компактными, плитами и мелкими деталями. Реализуем: листы, полосы, круги и шестигранники из нержавеющей стали марок 304 (08Х18Н10), 321 (08Х18Н10Т), 12Х18Н10Т, 316, 420 (20Х13), 430 (12Х17).
Реализуем профильные трубы и трубы котельных ТУ190 и ТУ460 ст20К и 12Х1МФ разного диаметра и толщины стенки.
Отдельным направлением деятельности является реализация посеребренных и позолоченных столовых приборов из металла, которые могут стать отличным подарком родным и близким на свадьбу или юбилей.
В наших наборах столовых приборов есть самое необходимое, что может понадобиться за обеденным столом. Инструменты изготовлены из металла и покрыты серебром 999,9 ° пробы, прочным и не подверженным коррозии материалом, также обладающим дезинфицирующими свойствами.Поверхность полированная, блестящая и блестящая. Эргономичные ручки удобно держать в руке. Элегантный, богатый дизайн прекрасно дополнит любой сервиз.
Такие устройства будут красиво выглядеть как за праздничным столом, так и во время семейного ужина.
Royal Series — это изысканное украшение вашей трапезы, премиум-столовая премиум-класса украинского производства. Упаковка Royal упакована в красивый подарочный футляр, который прослужит долгие годы. Столовые приборы покрыты слоем серебра, а узор с изображением короны — натуральным золотом 24 карата.Королевский люкс — отличный выбор для тех, кто знает хорошее.
Ключевые слова
булерьян, купить булерьян печи купить, печь булерьян по низкой цене, топка отопительная купить, твердотопливные котлы украинского производства, твердотопливные котлы купить, твердотопливные чугунные котлы украинского производства, чугун твердые топливные котлы, чугунные котлы на дровах в украине, купить котел на дровах, купить котлы угольные на дровах, котлы длительного горения по ценам на дрова, купить котел на угле, котлы твердотопливные на уголь цены, топка для саун в купить, печь для бани цены, печь для бани, каменка для бани, печь для бани цена, печь для бани цена, купить печь для баниHeatstripper top 200, производство теплодар-новосибирск в Киеве интернет-магазине Hott inc | Купить Теплостриппер ТОП 200, производство Теплодар-Новосибирск Киев (Украина)
Компания «Теплодар» была создана в 1997 году.Уже через 3 года компания стала узнаваемой на рынке отопительных печей и каминов. «Теплодар» уделяет особое внимание творческому подходу к продукции, тщательному отбору поставщиков, отслеживанию всех тенденций рынка, а также формированию ценовой политики.
Теплосъемник Теплодар предназначен для установки над конвективными трубами печи для сбора горячего воздуха и отводом на трубопроводе, например в другое помещение.
Теплостриппер Теплодар предназначен для установки над конвективными трубами печи для сбора горячего воздуха и отвода. на трубопроводе, например в другое помещение.Теплостриппер представляет собой накладку из металла, которая устанавливается на верхней части печи. Теплостриппер — это своеобразный коллектор, задачей которого является объединение потоков горячего воздуха из боковых конвекционных труб и направление их в металлический воздушный канал. Термостриппер в виде металлического «кожуха» надевается на боковые воздуховоды печи и, объединяя потоки, подводит их в общий воздуховод большего сечения. К выходу термостриппера, как правило, присоединяются трубы-сэндвичи, по которым производится дальнейшая транспортировка тепла в соседние помещения.
Возможна установка термостриппера компании Теплодар, не требует дополнительного крепежа и просто накладывается сверху на печь. Устройство обеспечивает более быстрый и равномерный прогрев помещения, снижая расход топлива и повышая эффективность отопления.
Поступающий из печи воздух имеет высокую температуру, поэтому необходимо обратить внимание на пожарную безопасность, особенно при использовании проходов через деревянные конструкции.
Вариант для печей «Топ-модели».
Предназначен для сбора нагретого воздуха в конвективных трубах и отвода в соседние помещения с помощью гибкого алюминиевого воздухозаборника диаметром 120 мм.
Если вы хотите купить Теплосъемник ТОП 200 по доступной и выгодной цене, с доставкой по всей Украине вы можете прямо сейчас в нашем интернет-магазине.
www.cheka.com.ua
Внимание! В связи с постоянной сменой курса валют, цены, указанные на сайте, являются приблизительными.Убедительная просьба ко всем покупателям уточнять цены у наших менеджеров по телефону!
Если у Вас возникли вопросы, наши консультанты с радостью ответят на них.
ОТОПЛЕНИЕ ПОЛИКАРБОНАТНОЙ ТЕПЛИЦЫ ЗИМОЙ (ВОДА, ГАЗ, ИНФРАКРАСНЫЙ): КАК ОТОПИТЬ СЕБЯ, ВИДЕО — СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Чтобы получить хороший урожай тепличных культур в холодную погоду, даже очень качественную теплицу из поликарбоната необходимо оборудовать системой обогрева. Есть много вариантов отопления, которые отличаются топливом
т.Содержание:
Чтобы получить хороший урожай тепличных культур в холодное время года, даже очень качественную теплицу из поликарбоната необходимо оборудовать системой отопления.Существует множество вариантов отопления, которые различаются по виду топлива, стоимости, конструкции и другим параметрам. Давайте подробнее рассмотрим все эти нюансы и выясним, можно ли построить систему отопления теплицы своими силами.
Конструкция зимней теплицы из поликарбоната
Обычная теплица из поликарбоната состоит из фундамента (монолитная полоса), несущего каркаса (деревянные балки, пластиковые или металлические трубы) и укрывного материала (листы поликарбоната).
Хотя поликарбонат намного лучше сохраняет тепло, чем стекло и полиэтиленовая пленка, теплица, в которой используется этот укрывной материал, требует дополнительного обогрева зимой.Однако при соответствующем утеплении конструкции даже в процессе строительства затраты на дополнительный обогрев будут намного меньше.
Изоляция теплицы от холодных ветров
Чтобы защитить конструкцию от холодных зимних ветров, необходимо изначально выбрать правильное место для ее расположения. Наиболее подходящее место — открытое для солнечного света, где одна сторона теплицы находится ближе к какой-либо конструкции или теплица находится между двумя неподвижными стенами, расположенными на определенном расстоянии от нее и не загораживающими солнечный свет.
Дополнительно для строительства зимней теплицы следует использовать поликарбонат толщиной не менее 10 мм. Если есть более тонкие листы, их можно уложить в два слоя.
Обязательно позаботьтесь о герметичности стыков конструкции. Зазоры между каркасом и укрывным материалом, а также между каркасом и фундаментом следует защитить рубероидом или гидроизоляцией. Знаете ли вы? Первые теплицы в Российской Империи появились при царе Петре I.Он приказал создать в Петербурге так называемый «Аптекарский сад», где росли многочисленные лекарственные травы и экзотические виды растений, привезенные из далеких стран. Стыки тоже можно обработать герметиками, причем лучше выбирать те, которые образуют пластиковую конструкцию, так как твердые герметики могут начать крошиться под воздействием резких перепадов температур.
Прорезиненные прокладки можно использовать для герметизации зазоров между металлическим каркасом и фундаментом.
Изоляция фундамента
Фундамент является основой всей конструкции и существенно влияет на тепло внутри теплицы.И хотя некоторые фермеры размещают теплицы из поликарбоната прямо на земле, лучше устроить надежное утепленное основание для эффективного удержания тепла.
Наиболее популярные основания теплиц:
- бетонная полоса с пеной изоляцией;
- пруток большого сечения.
При строительстве бетонного фундамента в котловане необходимо создать гравийно-песчаную подушку, которая будет служить изоляционным слоем. Хорошим вариантом будет засыпка слоев гидроизоляционной пленкой, уложенной на дно и стены траншеи.
Полученный фундамент покрывают рубероидом, по периметру укладывают пену изнутри и засыпают песок, что дополнительно защищает конструкцию от низких температур и влаги.
Утепление почвы
Самый простой и эффективный метод утепления почвы — это поднять грядки с растениями. Для этого приподнимите почву и положите под нее пену или подобный материал так, чтобы грядки были выше примерно на 40 см. Помимо обычных грядок, тепличные растения можно высаживать в ящики и размещать на полках.
Подробнее о том, как прогреть почву в теплице.
Виды обогрева теплицы из поликарбоната зимой
При выборе способа обогрева теплицы помимо финансовых возможностей следует учитывать климатические условия местности, размеры помещения и сорт выращиваемых культур. Холодостойкие растения, такие как шпинат, укроп или сельдерей, требуют минимального нагрева, в то время как теплолюбивые помидоры, огурцы и перец требуют более высокой температуры и постоянного обогрева теплицы.
Печь
Основа печного отопления — твердотопливная печь или котел, работающий на угле, дровах или брикетах. Продукты горения печи, вредные для сельскохозяйственных культур, выводятся через дымоход, выходящий наружу.
- Преимущества печного отопления:
- недорогие энергоносители;
- простое устройство и эксплуатация;
- быстрый обогрев помещения;
- возможность сделать самому.
- Недостатки:
- необходимость частой заправки топлива;
- отсутствие автоматизации процессов;
- неравномерный обогрев помещения;
- снижение влажности воздуха и почвы.
При отсутствии системы увлажнения теплицы можно поставить широкую емкость с водой, чтобы растения не пересыхали.
Важно! В целях безопасности необходимо постоянно следить за нормальной работой дымохода и периодически очищать его внутренние поверхности от твердых частиц, осевших от сгоревшего топлива.
Буржуйка
Одна из самых простых конструкций имеет довольно распространенную твердотопливную печь — печь.Она состоит из зольника и закрытой камеры сгорания и представляет собой стандартную металлическую печь с прямым дымоходом.
При сгорании топлива стенки печи нагреваются, и теплица наполняется теплом. В то же время использование вентилятора поможет уберечь ближайшие к печи растения от перегрева.
Видео: Отопление теплицы печкой
Кирпичная печь
Кирпичная печь — довольно объемная конструкция, способная обеспечить постепенный и равномерный обогрев помещения.Его размеры и конструкция принимаются в зависимости от отапливаемой площади. Одно из несомненных достоинств кирпичной печи — долгое охлаждение — до суток.
Распределение печи следующее:
- расположение — у северной стены помещения;
- цоколь печи — прочный, без опрокидывания и опрокидывания;
- расстояние до поликарбоната — не ближе 50 см;
- материал дымохода — труба изолированная.
Печь-булерьян
Усовершенствованная разновидность буржуйки, снабженная полыми трубами, по которым непрерывно движется воздух при сжигании топлива, — печь-булерьян.
По сравнению со стандартной буржуйкой такая печь более равномерно прогревает всю площадь теплицы и не сжигает грядки.
Вода
Такой обогрев обычно используют в местах с суровыми климатическими условиями и температурой наружного воздуха до -40…- 50 ° C, когда необходимо уделять особое внимание микроклимату теплицы и, соответственно, здесь нужны более сложные решения.
Для водяного отопления необходим твердотопливный, газовый или электрический котел, а также замкнутая система трубопроводов с циркулирующей нагретой жидкостью. Во время работы жидкость в трубах, размещенных под землей или внутри помещения, отдает свое тепло, после чего повторно нагревается котлом.
- Преимущества данного вида отопления:
- безопасность и удобство использования;
- возможность поддерживать постоянную температуру;
- нет «сушки» тепличного воздуха.
- Недостатки:
- сложность устройства своими руками;
- довольно ощутимые материальные затраты.
В этом случае лучше использовать не воду, а специальный незамерзающий антифриз. А в качестве материала труб для прокладки под грунтом лучше выбирать изделия из пластика — легкие, недорогие и устойчивые к коррозии.
Важно! Поскольку на поликарбонате не образуется конденсат, вся лишняя влага при работе системы отопления будет дополнительно увлажнять почву.
Электрооборудование
Электричество — довольно дорогой источник энергии, поэтому его обычно используют, когда более дешевое отопление невозможно. Как правило, электрические системы устанавливают там, где есть умеренная температура с периодическими падениями ниже -20 ° C.
Электроэнергия используется для горячего водоснабжения, воздушного или инфракрасного отопления.В первом случае устанавливается электрокотел для нагрева жидкости, циркулирующей по трубам, проложенным в земле или вдоль теплицы. Схема расположения труб зависит от климата региона, отапливаемой площади и вида растений.
Для самого дорогого — воздушного отопления — используются тепловые пушки, которые нагнетают в комнату теплый воздух.
Третий способ наиболее экономичный. Инфракрасные обогреватели размещаются на потолке теплицы и направляются на растения, не тратя энергию на нагрев всего воздуха в помещении.Этот вид отопления похож на солнечный и безопасен для тепличных культур. Светильники устанавливаются в определенных зонах и создают свой микроклимат для каждого вида растений.
Биологический
Если теплица находится в умеренно теплом климатическом районе, то ее обогрев можно обеспечить наиболее экономичным способом — теплыми грядками с биотопливом. Рекомендуем узнать, как сделать котел для отопления теплицы своими руками. Для этого используется смесь конского навоза и измельченной соломы, продлевающая период разложения, или компост из бытовых отходов.Под воздействием различных микроорганизмов органические компоненты начинают разлагаться с выделением тепла.
Есть также многокомпонентные теплые кровати. Для их строительства нужно сделать траншеи глубиной около 60 см и обнести их стенами из шифера, кирпича или досок. На дно следует уложить дренажный слой (камни или керамзит), затем слой деревянных кусков, заполняя пространство между ними корой, опилками и небольшими веточками.
Далее нужно уложить слой навоза или компоста, сбрызнуть его водой с биобактериями и закрыть грядку картоном или бумагой в несколько слоев.Следующий слой толщиной 30 см представляет собой смесь скошенной травы, сухой листвы и сорняков. После этого можно доверху засыпать грядки почвенной смесью, разровнять, залить теплой водой и накрыть пленкой на 5-7 дней. Через некоторое время органические вещества начнут активно разлагаться, и слой будет выделять тепло.
На случай кратковременных заморозков можно предусмотреть резервную систему отопления, проложив электрический кабель в трубе вдоль грядок или установив тепловентилятор с терморегулятором.
Знаете ли вы? Великобритания славится самой большой теплицей в мире.Структура состоит из двух смежных куполообразных комнат, где растет более тысячи видов растений со всего мира, от тропических до средиземноморских.
Как сделать отопление в теплице из поликарбоната своими руками
Несмотря на кажущуюся сложность, устроить систему отопления теплицы можно самостоятельно без помощи профессионалов. Вам просто нужно тщательно подготовиться и запастись необходимыми инструментами и материалами.
Как сделать печь из кирпича
Устройство печного обогрева не представляет особой сложности; с этим справится практически любой владелец теплицы.
Необходимые материалы:
- кирпич керамический полнотелый — 220 шт .;
- кирпич шамотный — 80 шт .;
- раствор кладочный глиняный — 80 л;
- Раствор шамотный кладочный — 30 л;
- фундамент бетонный — 0,25 м³;
- гидроизоляционный материал;
- дверь топки;
- решетка чугунная для колосниковой решетки;
- обдув и очистка;
- заслонка дымовая.
Пошаговая инструкция:
- Строится фундамент под плиту: высота — 20-30 см, размер основания — 70 × 100 см.Для этого прокладывается траншея глубиной около 45 см.
- Уложена опалубка по периметру траншеи, установлена арматура, залит бетон.
- Основание покрывается слоем песка толщиной 20 см.
- Для создания топки для засыпки и зольника для захоронения мусора 4 начальных ряда конструкции выкладывают красным кирпичом на глиняном растворе.
- Установлена дверь зольника чугунная.
- Ряды 5–12 уложены шамотным кирпичом с огнестойким сцеплением.В 5-м ряду устраивают колосниковую решетку, 6–8 ряды оборудованы противопожарной дверью. 9–12 ряды образуют свод топки.
- Ряды 13–22 выложены огнеупорным кирпичом. Свод топки перекрывается 13-м и 14-м рядами, в 15-м ряду монтируется очистная дверца.
- Дымоход 17-21 ряды. Первая дымовая заслонка расположена в 22 ряду.
- Ряды 23–27 — продолжение дымового канала. Сужение канала начинается с 28-го ряда, а в 29-м ряду монтируется еще одна дымовая заслонка.
- Крыша печи — 30-й и 31-й ряды. Начиная со следующего ряда, устраивается труба для отвода дыма. Она сделана перевязкой и построена из 4-х кирпичей.
Читайте также, как сделать тепличный светильник из поликарбоната.
Печь с водяным отоплением
Несмотря на свою стоимость, водяное отопление имеет множество преимуществ. Он удобен в эксплуатации, позволяет легко поддерживать заданный температурный режим и работает на любом горючем материале — газе, бензине, биотопливе, торфе, мусоре и т. Д., что позволяет выбрать вид топлива по приемлемой цене.
Видео: Тепличное водяное отопление своими руками
Необходимое оборудование и материалы:
- отопительный котел на газ или электричество;
- два радиатора;
- расширительный бачок;
- трубы металлические;
- дымоход;
- термостат.
- Укладка труб в грунт: глубина укладки — 40-60 см, шаг между осями — 30 см.
- Проложите вторую петлю трубы вдоль грядки теплицы. Расстояние между внешними трубами 1–1,5 м.
- Поместите радиаторы и термостат.
- Установить фундамент котла из стали или асбестоцемента.
- Установить расширительный бак в самой высокой точке теплицы рядом с котлом.
- Оборудовать систему манометром и запорным вентилем.
- Вывести дымоход, заизолировать стыки.
Важно! Так как при нагреве вода сначала направляется в расширительный бак, а оттуда разгоняется по системе отопления, то все трубы монтируются с уклоном.
Как сэкономить на отоплении в теплице
Наверное, большинство дачников и фермеров сталкиваются с необходимостью снизить затраты на содержание теплицы, ведь зачастую на ее обогрев уходит от 40 до 80% общих затрат.
Чтобы отопление в теплице было экономичным, необходимо:
- Выбрать правильное место для установки — открытое для солнца, но защищенное от ветра.
- Прикрепите теплицу северной стороной к дому, что снизит теплопотери и облегчит прокладку всех коммуникаций.
- Для получения максимального количества зимнего солнечного света позволит размещение теплицы торцами с востока на запад.
- При строительстве предусмотреть защиту от теплопотерь — качественный фундамент, изоляция стыков, слой поликарбоната не менее 10 мм.
- Наклоните противни на юг, чтобы на 30% больше солнечного света.
- Устройте теплицу-термос, то есть частично погруженную в землю, что значительно снизит теплопотери.
- Выбирайте способ отопления в зависимости от климатических условий, размера теплицы и вида сельскохозяйственных культур.
- По возможности используйте более дешевые топливные ресурсы — дрова, ветки.
- Установить энергоэффективное инфракрасное отопление с высокой эффективностью.
Итак, теперь вы знаете, что устройство эффективной системы отопления теплицы из поликарбоната зимой позволит поддерживать благоприятный микроклимат и выращивать богатый урожай различных культур в любое время года.
Что такое печь «Буглер» с водяным контуром и где ее применяют.Отопительные печи «Boulieran»: технические характеристики и преимущества
Котлы фирмы «Булерьян» появились на рынке довольно давно. Ранее эта торговая марка называлась «Лаотерм». Первая печь Aqua Bulerjan с водяным контуром была оборудована мощным нагревателем. Он был отличного качества и пользовался большим спросом. Подходят печи «Булерьян» для больших и малых домов. Современные модели способны построить комнату объемом до 1000 кубометров. м. КПД находится на уровне 70%.
Устройство печи
В верхней части печи находятся трубы теплообменника. Под ними большая вторичная камера, которая соединяется с патрубком дымохода (регулируется). В задней части котла находится первичная камера. Имеет зольник, а также зольник. Для управления мощностью производители предусмотрели отдельную ручку на боковой поверхности. Также в устройстве есть дверца. За передней стенкой топки находится инжектор.
Какие преимущества?
Прежде всего, следует отметить коэффициент теплопередачи.К тому же отопительные печи «Булерьян» могут похвастаться надежностью. Расход топлива у моделей небольшой. Все это позволяет потребителям экономить деньги. Также следует отметить герметичность устройства. Все важные компоненты и компоненты надежно скрыты. Таким образом, отопительные печи «Булерьян» можно назвать вполне безопасными.
Модель «Макси 00»: характеристики и цена
Эта печь «Булерьян» с водяным контуром имеет мощность в 7 кВт. Диаметр дымохода 120 мм.Марка используемой стали — 08 КП. Толщина стенок топки 4 мм. Размеры этой модели компактны. Длина печи 700 мм, высота -480 мм, ширина 685 мм. Эта машина весит 175 кг. Кроме того, следует отметить высокий КПД на уровне 75%. Цена на эту модель на рынке колеблется в районе 10500 рублей.
Где используется Maxi 00?
Данную модель «Булерьян» с водяным контуром можно использовать в любом многоквартирном доме. Такие печи устанавливаются в производственных помещениях.Они отлично работают на любом твердом топливе. Как правило, используются дрова, а также брикеты. Благодаря уникальной технологии двухфазного горения одна вкладка способна прослужить очень долго. Если использовать дрова, то 8 часов устройство способно работать на полную мощность.
Отзыв о «Кантри 00»
Этот котел «Булерьян» с водяным контуром форсированной мощностью 6 кВт. Для отвода отработанных газов потребуется установить дымоход. Его диаметр должен быть не менее 120 мм. Рекомендуемая длина дымохода — не более 7 метров.Печь топка классифицируется как закрытая.
Обеспечивает метод напольной укладки. Материал теплообменника — сталь. Всего в устройстве две секции. В качестве топлива с успехом можно использовать опилки, торф, дрова. Коэффициент полезного действия 75%. Общая масса печи 60 кг. Цена на «Страна 00» на рынке колеблется в районе 9300 рублей.
Области применения модели «Кантри 00»
Описанные печи «Булерьян» с водяным контуром более подходят для использования в частных домах.Однако для небольшого склада они тоже подходят. В целом установка духового шкафа довольно проста. Выбирать дымоход следует исходя из высоты потолков в здании. Печь можно установить практически в любом помещении. Эта модель абсолютно безопасна для здоровья человека.
Чем отличается прибор «Страна 02»?
Эти печи «Булерьян» с водяным контуром имеют большую мощность. Это позволяет построить комнату до 200 кубометров. м. Высота печи 845 мм, ширина -560 мм, глубина 810 мм.Вес агрегата 90 кг. Дымоход для топки должен быть не менее 120 мм в диаметре. Корпус изготовлен из стали марки 08 СР. Трубы аппарата гнутся на специальном дорк-оборудовании. При этом перетяжек в точках изгиба нет. Диаметр трубки устройства 76 мм.
Сварка, в свою очередь, производится полуавтоматически. Для изготовления деталей этой модели использовался станок для плазменной резки металла. Производитель может заказать духовку любого цвета. Также важно отметить, что подставка не включается.Его нужно покупать отдельно.
Эта печь может успешно применяться в жилых и коммерческих помещениях. Коэффициент полезного действия 75%. При одной заправке дров может проработать около 10 часов. Данная печь «Булерьян» с водяным контуром стоит (рыночная цена) 12000 руб.
«Классика 00»
Предельная мощность данной модели — 6кВт. Высота печи 700 мм, ширина -480 мм, глубина 685 мм. Общий вес устройства 65 кг.Диаметр дымохода допускается до 120 мм. При этом их длина не должна быть больше 6 м. Корпус печи довольно прочный. Предусмотрена большая загрузочная камера. Его дверь открывается довольно широко. Все это позволяет очень быстро загружать топливо. В обслуживании этот агрегат прост. Убирать золу можно раз в неделю. Осмотр дымохода следует проводить не реже одного раза в три месяца. В данной модели используется сталь марки 08 СР. Диаметр трубы в любом месте 57 мм. Эта печь способна построить помещение объемом не более 100 кубометров.м. Стоимость «Классики 00» колеблется в районе 9500 рублей.
Характеристики аппарата «Макси 01»
Данная модель укомплектована топкой закрытого типа. Облицовка выполнена из нержавеющей стали. В духовке устанавливается дымоход диаметром 120 мм. Номинальная мощность устройства достигает 7 кВт. В этой модели две секции. Топливо следует загружать не реже двух раз в день. Чаще всего используют опилки или брикеты. Способ установки духовки — открытый.Толщина корпуса 4 мм. Сварка труб производится в полуавтоматическом режиме. В этом случае следов от швов практически не видно. КПД 75%. Он будет стоить «Макси 01» примерно в 9100 рублей.
«Макси 02». Обзор
Модель фирмы «Булерьян» с водяным контуром имеет прочный кожух и большую загрузочную дверцу. Высота печи 845 мм, ширина 560 мм, глубина 810 мм. Мощность этой модели — 14 кВт. Этого достаточно, чтобы построить постройку до 250 кубометров.Дымоходы можно устанавливать различного диаметра.
Кроме того, следует упомянуть о большой массе печи. Эта модель весит 120 кг. Диаметр трубок в приборе — 76 мм. Толщина металла во всех секциях 4 мм. Использована сталь марки 08 СР. Все детали изготавливаются на специальном станке для плазменной резки. Благодаря этому духовой шкаф полностью герметичен. Управление устройством удобно. Тягу легко контролировать с помощью рычага, который находится на боковой панели. Цена «Макси 02» — 11500 рублей.
Модель «Макси 03»
Предельная мощность данной модели «Булерьян» с водяным контуром составляет 23 кВт. Целесообразнее использовать печь в различных цехах или на складах общим объемом не более 250 кубометров. м. Способ установки предусмотрен на полу. Материал теплообменника — нержавеющая сталь. Производитель установил печь закрытого типа.
Топливо необходимо загружать не менее трех раз в день. Могут использоваться брикеты, дрова, а также торф.В последнее время хорошо зарекомендовали себя пеллеты.
Вес данного агрегата составляет 135 кг. КПД составляет 80%. В целом эту модель можно охарактеризовать как мощную и производительную. Использовать «Макси 03» в частных домах нецелесообразно.
Обзор печи «Макси 04»
Как и предыдущая печь, эта модель фирмы «Буглер» с водяным контуром исключительно мощная. На небольших дачах использовать его невыгодно. Подставку для духовки можно заказать в любых размерах. Дополнительно приобретается загрузочная дверца со стеклянным окном (существенно улучшится внешний вид модели).
Вес данного агрегата — 165 кг. Работает по дереву и опилкам. Загрузку следует производить примерно два раза в день. В данной модели используется сталь марки 08 СР. Производитель предоставляет печь закрытого типа. Номинальная мощность устройства 33 кВт. Способ установки — открытый. Дымоход для него подходит диаметром не менее 150 мм. Количество секций — две. Стоимость «Макси 04» на рынке колеблется в районе 15500 рублей.
Духовка булерьян своими руками — ThisBuildis.com
Содержание:
- Общие
- Принцип работы печи
- автономное производство печи булерьян
- Видео
Одним из наиболее эффективных способов поддержания комфортной температуры в гаражных помещениях считается его обогрев с помощью специальных печей. Изготовлен по технологии, которая носит название «булерьян».
Такие печи выгодно отличаются от традиционных «буржуек» тем, что не требуют для своей работы большого количества кислорода и перегретого гаражного помещения, а именно его нагрева.Воздух, проходящий через такое устройство, обычно нагревается до температур порядка 60–150 градусов, а затем подается в таком состоянии в нагретую зону. Обсудим, как сделать булерьян печь руками.
Общие
Печи типа «булерьян» обычно изготавливаются в виде монолитной конструкции, состоящей из определенного количества сваренных между собой металлических труб. При розжиге печи, имеющей эти форсунки, обычный поток воздуха, приводящий к быстрому нагреву всю комнату целиком.
Этот холодный воздух с пола проходит через нижние концы труб и после нагрева в зоне горения печи через верхнюю часть направляется в отопление помещения. способен «прокачивать» через систему трубок около 4-5 кубометров воздуха в минуту. Для типовых гаражных построек вроде теплого помещения эффективность считается более чем достаточной.
Принцип работы топки
Принцип работы дымохода такой топки довольно прост и чем-то напоминает работу газогенератора.Топка стокерного типа Булерьян состоит из двух камер, в одной из которых происходит медленное (тлеющее) сгорание несгоревшего топлива с образованием до конца газовой смеси. Во второй камере происходит окончательное дожигание этих газов при условии, что специальный нагнетательный воздух, создаваемый встроенными форсунками.
В результате этого двухтопливного сжигания реализуется практически безотходное его использование, при этом КПД таких устройств может достигать 80% и выше.
Так как в теплом гараже (в отличие от жилого) высокие температуры не требуются — в такой печи рекомендуется устанавливать устройство регулирования рабочей температуры .
Существует три различных способа регулировки температуры булерьян в печи:
- использовать силовой регулятор (затвор), закрепленный на дверце;
- использование задвижки, установленной на дымоходе;
- интегрированный контроль воздуха, сочетающий в себе два упомянутых выше метода.
автономная производственная печь булерьян
булерьянская автономная производственная печь с системой отопления труб частично требует значительных затрат сил и средств.В домашних условиях гораздо проще сделать печь из израсходованного старого водонагревателя.
Эти котлы ранее устанавливались в домах с центральным отоплением и обычно располагаются на чердаках зданий.
- В нижней части котла нужно будет вырезать отверстие, через которое в печь должен поступать холодный воздух, в его верхней части вырезать несколько отверстий круглой формы, к которым затем привариваются специальные насадки, служащие для отвода нагретого воздуха.
- Затем в месте расположения низа агрегата монтируют рабочую площадку для размещения сгоревшего топлива.
- Для организации дожигания газа в верхней части камеры сгорания (стокера) необходимо установить отдельный патрубок. Нам потребуется подогревать воздух Стокер принудительно подкачиваемый и тем самым обеспечивает усиленный приток холодного воздуха снизу (обеспечивает интенсивный газообмен). №
- для вывода дыма необходимо построить дымоход, построенный из красного кирпича или просто из отрезка металлической трубы подходящего диаметра (можно использовать для этой цели и кусок трубы из асбеста). не разрушаться под воздействием выхлопных газов, так как выходящий из топки дым не очень высокой температуры.
Примечание! Несмотря на то, что данный вид печи достаточно безопасен в использовании, вам не помешает принять дополнительные меры предосторожности и разместить их не ближе 1–1,4 метра изделий из дерева и горючих или легковоспламеняющихся материалов.
Также необходимо позаботиться о любой огнеупорной стойке для агрегата, так как она должна располагаться на расстоянии от уровня пола порядка 40-50 см. Использование специальной подставки обеспечит необходимое состояние печи и улучшит теплообмен между ее телом и окружающим воздухом.
В качестве импровизированной подставки можно использовать старый металлический диск на станке или свернуть на скорую руку кирпичный фундамент.
Видео
про изготовление печи мы поговорили, сегодня пришла изюминка правил печи булерьяна.
Духовка булерьян купить не дорого
Тип предложения: продажаОпубликовано: 03.08.2018
Магазин зеленый Эра предлагает печь булерьян предназначена для обогрева жилых и производственных помещений, цехов и гаражей, СТО, теплиц.Работает на всех видах твердого топлива: древесина, древесные отходы, древесные и торфяные брикеты, древесные гранулы, бумага, картон и др.
Печи предназначены для отапливаемого помещения от 100 до 1625 м3
Доставка в любой регион Украины.
https://greenera.com.ua/catalog/buleryany
Что такое cookie?
Файл cookie — это небольшой текстовый файл, который сохраняется на вашем компьютере / мобильном устройстве при посещении веб-сайта. В этом текстовом файле может храниться информация, которую веб-сайт сможет прочитать, если вы посетите его позже.Некоторые файлы cookie необходимы для правильной работы веб-сайта. Другие файлы cookie полезны для посетителя. Файлы cookie означают, что вам не нужно вводить одну и ту же информацию каждый раз, когда вы повторно посещаете веб-сайт.
Почему мы используем файлы cookie?
Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам оптимальный доступ к нашему сайту. Используя файлы cookie, мы можем гарантировать, что одна и та же информация не будет отображаться вам каждый раз, когда вы повторно посещаете веб-сайт. Файлы cookie также могут помочь оптимизировать работу веб-сайта.Они упрощают просмотр нашего веб-сайта.
Соответствующие организационные и технические меры используются для защиты ваших личных данных и предотвращения потери информации или противоправного поведения.
Почему мы используем файлы cookie сторонних поставщиков?
Мы используем файлы cookie от сторонних поставщиков, чтобы иметь возможность оценивать статистическую информацию в коллективных формах с помощью аналитических инструментов, таких как Google Analytics.
Какая каменка лучше открытая или закрытая: Открытая или закрытая каменка — Какая каменка лучше?
Открытая или закрытая каменка, что лучше для парения? Споры не прекращаются многие годы, вернее десятилетия. Основной упор идет на то, что камень в закрытой каменке нагревается лучше и не остывает от контакта с открытым воздухом.
Поэтому присутствуют в продаже открытые и закрытые каменки. Выбор остается за потребителем, но чтобы выбрать нужно понимать принципы получения пара. Качество пара зависит от качества нагрева камней. Значит нужно говорить не сколько о закрытой или открытой каменке, а о том как лучше нагреть камень или парогенератор (который лег в основу печи Казачка). Часто люди уповают на популярность тех или иных направлений или методов, из которых, как бы складываются популярные модели. Однако, гоняясь за модой, или популярностью люди забывают, что популярность — это вещь относительная. В одних регионах популярно одно в других другое. Еще на «популярность» влияет подготовка менеджеров, реклама, различные вбросы. У менеджеров главный аргумент: «то о чем мы говорим – работает, пользуется спросом, предлагается лучшими специалистами, производится ведущими компаниями». И это получается не реклама — как видите рекламы в чистом виде нет.
Но самое главное, что есть тогда в принцип правильного выбора оборудования? Для этого нужно вникнуть в суть процесса парообразования. Есть четкая позиция создания технологической и технической цепочки функциональных возможностей получения банных процедур. И в первую очередь мы обращаем внимание об управлении паром и получением качественного пара, при незыблемости банных температурных режимов.
Посмотрим на закрытую каменку. Она бывает двух видов:
- прямого нагрева камня огнем – что характерно для кирпичных печей;
- нагрева от металлических поверхностей – преобладающее количество стальных печей.
В закрытой каменке нагрева камней открытым огнем камень нагревается очень хорошо, только такие печи – чаще кирпичные и эти печи маленькими не могут быть по умолчанию, а отсюда их цена значительная и не по карману большинства людей. Габариты кирпичной печи огромные и в маленькие частные бани ее вписать трудно. А к этому еще прибавить длительное время подготовки бани ( не менее 6 часов) и соответственно большой расход дров. Получается, что кирпичные печи подходят только для коммерческих и общественных бань.
Закрытая каменка в стальной печи чаще — это короб наполненный камнями и находящийся в топке печи. Размеры печи не позволяют каменку делать больше чем 30 кг камней, а у большинства даже 15 кг. Поэтому говорить, что эти камни обеспечат длительный процесс парообразования сложно. Да, пару — тройку поддач получается качественный пар (при условии его хорошего прогрева), а потом качество пара падает и нужен дополнительный догрев его. Да и сам нагрев происходит очень долго и с затратой дополнительных средств (дрова). Нагрев в коробе происходит контактным методом от стенок короба – камню, от камня – камню и так далее и все равно средний камень полностью не нагревается (или нужно затратить много времени). Получается, люди думают, что у них полноценная каменка, а она «игрушечная» конечно люди приспосабливаются ко всему и не зная, что есть лучше способы зацикливаются на закрытых каменках, в чем им еще и помогают менеджеры.
Открытая каменка незаслуженно игнорируется только потому, что конструкторы печей не придают значение этой опции, считая, что открытая каменка хуже нагревается и остывает. Однако это совершенно не соответствует действительности. Открытая каменка так же как закрытая камень греется контактным способом. Как и закрытая каменка, камень, загруженный в два и более слоя на поверхность металла, греется передачей тепла от камня камню. Малое количество камня так же нагревается как и в закрытой каменке. Остывать могут только верхние слои камня, наваленные сверх требуемого количества по технологии. Из этого следует, что сравнивать каменки нужно сообразно их количеству и поверхности нагрева его – тогда анализ будет более правильный. Еще что упускают конструкторы закрытых каменок, что открытую каменку можно сделать вентилируемой. Что это значит? Мы от стенок топки нагреваем воздух и запускаем его в каменку, чем ускоряем прогрев камня, а заодно уменьшаем конвекционные потоки которые могут перегревать помещение и получаемый пар у нас становится управляемый, поскольку он подхватывается конвекционными потоками и направляется в зону парения.
Вывод: от открытой каменки, которая установлена на правильную печь мы получаем больше пара, чем от закрытой каменки, притом, что по качеству не хуже.
Спросите, есть ли такие печи? Есть, самая усовершенствованная конструкция – печь Казачка.
Похожие материалы:

Банные церемонии в России всегда были уважаемы, и остаются таковыми и сегодня, несмотря ни на какие политические и экономические процессы. Отдохнуть после сложного рабочего дня в сауне, погреться, снять стресс и напряжение, отрешиться от мыслей, а заодно осуществить профилактику здоровья – такая возможность есть у каждого хозяина бани или сауны.
Оборудовать свою парилку хорошей банной печкой – совсем не сложно, главное определиться с тем, какая именно печь вам нужна – например, с закрытым или отрытым типом каменки? Какая лучше? Чем один вид отличается от другого? В этой статье мы постараемся раскрыть основные понятия и различия двух видов каменок, их преимущества и особенности.
Для начала, нужно дать определение непосредственно самой каменке. Что это такое? Из названия становится понятно, что ключевую роль тут играют камни. Достаточный объем теплопроводных камней помещается в специальный кожух, в котором они нагреваются и передают тепло в помещение парилки. Это и есть каменка.
Первая в истории банная печь с открытой каменкой
Это простое, по сути, устройство было придумано людьми тысячи лет назад. Самые первые бани, обнаруженные археологами в местах стоянок древних людей, представляли собой яму в земле, которую прокладывали соломой и хворостом и сверху накидывали груду камней. Горящий хворост нагревал камни, тепло от которых первые люди использовали для обогрева. Чуть позднее, изобретательное человечество придумало своеобразную инновацию сей конструкции: над ямой с хворостом и камнями возводили самодельный шатер из веток и шкур. Таким образом, тепло от нагретых камней удавалось держать в рамках одного пространства, в котором люди грелись, лечились и, собственно, парились. По сути своего устройства и действия, это первое приспособление можно назвать открытой каменкой.

Что выбрать – закрытую или открытую печь?
Сегодня уровень комфорта банных процедур, конечно, несравним с тем, который могли себе позволить древние люди. И это к лучшему. Тем не менее, вопрос о том, купить банную печь из чугуна с закрытой каменкой, или, например, металлическую – с открытой, следует задать себе перед тем, как делать окончательный выбор. Для этого разберемся подробнее в особенностях того или иного вида.
Как не сложно догадаться, главное различие двух видов печек – в конструкции и расположении емкости с камнями. В закрытых моделях печей камни располагаются в закрытом кожухе, у которого есть только дверца для обзора камней и подкидывания на них воды для получения пара. А в открытых печах – масса теплоаккумулирующих камней открыта взору, они легко доступны и на них можно с удобством лить воду для получения насыщенного пара. Правда, тут важна мера – излишнее количество воды может навредить как банной процедуре, так и самому оборудованию. Но есть и другие различия.

Оптимальные условия внутри парной для парилки в русском стиле
Металлическая или чугунная печь с закрытой каменкой преимущественно используется в классических русских парных, где температура воздуха не должна превышать отметку в 70-80 градусов Цельсия, в то время как влажность воздуха должна быть довольно высокой – не менее 65%, а лучше – больше. В отличие от финской сауны с сухим воздухом, в русской бане влажность играет решающее значение – именно она «руководит» банными процедурами и оказывает позитивное влияние на организм человека. Насыщенный влагой пар помогает порам раскрываться, способствует выделению пота, при этом, «сглаживает» жару, позволяет воспринимать ее с комфортом.
Описанные выше параметры влажности и температуры достигаются именно благодаря закрытой конструкции каменки печи. Так, весь объем камней в ней нагревается довольно сильно, до уровня температуры порядка 300-750 С⁰. При этом, излишний жар не должен попадать в парилку, чтобы не перегреть ее. Для «удержания» жара внутри печи как раз и придуман кожух – из кирпича, чугуна, железа и других материалов. Камни, расположенные внутри кожуха имеют прямой или косвенный (в зависимости от внутреннего устройства элементов печи) контакт с огнем – они нагреваются, как и положено, но тепло от них задерживается кожухом и в непосредственно саму парилку попадает тот объем тепла, который нужен – без излишков.
Особенности и преимущества печей с закрытым типом каменки
Закрытая конструкция каменки имеет следующие особенности, которые, по сути, являются преимуществами:
- помещение парной нагревается медленнее, но более качественно: тепло распределяется равномерно, способствуя комфортному микроклимату и благоприятным условиям для парения
- сильный прогрев камней способствует процессу аккумуляции в них тепла на очень долгое время: баня остывает долго, позволяя как увеличивать время банных процедур, так и греться в парилке даже на следующее утро
- парная не перегревается, и уровень температуры в ней находится на комфортном для человеческого организма уровне
- довольно высокая, но комфортная температура в парилке сохраняется рекордно долго без необходимости повторной протопки
- закрытая каменка, а именно, ее стенки — удерживают в себе требуемый объем пара, не «расплескивая» его в холостую: пар настаивается, становится легким и насыщенным
- скорость протопки парильни можно легко регулировать с помощью дверцы закрытой каменки – достаточно ее открыть, и жар поступит в помещение
- высокий уровень пожарной безопасности

Банные печи с закрытым типом кожуха для камней изготавливаются из различных материалов, которые, конечно, тоже влияют на отопительные и теплотехнические параметры работы оборудования. Так, например, металлическая печь для русской бани с закрытой каменкой будет нагреваться быстрее, чем чугунная, но и процесс ее остывания тоже будет быстрым – металл тепло долго не хранит. А вот чугунная печь будет долго сохранять и отдавать саккумулированное тепло, но на ее разогрев могут уйти часы. Кирпичная печь тоже долго хранит тепло, но такой вид оборудования уже редко используется – зачем по кирпичикам собирать печь, когда можно купить готовую за те же деньги?
Плюсы и особенности печей с открытым кожухом

Печки для бани с каменкой открытой конструкции сегодня тоже пользуются большой популярностью. Особенно при обустройстве финской сауны. Открытые камни позволяют быстрее нагреть парилку, но и остывает она довольно быстро. Вместе с тем, открытый кожух способствует нагреву парильни до очень высоких температур, и если вы любитель горячего сухого воздуха, то это – точно ваш вариант. Финны, например, только такие парильни и признают, сухой и предельно горячий воздух им милее, нежели влажный пар и умеренная температура – как в русской бане. Поэтому подкидывать воду на открытые камни у финнов не принято: во-первых, пар сразу ликвидирует излишки жары и сухости, делая воздух влажным, во-вторых, сильный пар при таких высоких температурах воздуха, какие любят в Финляндии, может сильно обжечь человека и нанести урон его здоровью.
Использовать печь нужно по назначению, чтобы не навредить ни оборудованию, ни своему здоровью. Так что выбирать открытый или закрытый тип каменки лучше всего на основе личных предпочтений к уровню температуры и влажности во время банных процедур. Любителям влажного полезного пара и умеренных температур подойдет закрытая печь, а приверженцам сухого воздуха в парилке при высоких температурах — открытая каменка.
Интернет-магазин и салоны компании «Домотехника» — простой выбор, широкий ассортимент, весь комплекс сопроводительных услуг!
Если вы уже выбрали подходящий вам вид печи, или еще находитесь в сомнениях – в любом случае, все дороги ведут в компанию «Домотехника». В наших салонах представлен огромный ассортимент банных печей: и закрытых, и открытых, и для финской сауны, и для русской парной, есть и смешанные типы, и даже оборудование для коммерческого применения. В большом разнообразии представлена мощность, габариты и дизайн моделей, объем и вместительность кожуха для камней, комплектация и другие параметры.
Важно и то, что наши квалифицированные сотрудники всегда готовы совершенно бесплатно помочь вам с выбором модели по заданным вами параметрам, с учетом ваших желаний, требований и бюджета. Так, цена печи для бани с закрытой каменкой для русской парной или открытой для финской сауны, несомненно, порадует вас своей доступностью. Давнее сотрудничество с ведущими мировыми производителями банного оборудования, тесные деловые контакты и клиентоориентированность позволяют нам реализовывать лояльную к потребителю ценовую политику. И, конечно, в наших салонах и магазинах в вашем распоряжении полный комплекс сопроводительных услуг и комплектующих частей оборудования.
СМОТРЕТЬ КАТАЛОГ БАННЫХ ПЕЧЕЙ С ОТКРЫТЫМИ/ЗАКРЫТЫМИ КАМЕНКАМИ
Обратите внимание на товары, которые описаны выше

Модель требует отдельного пульта управления. Цвет: серый.
Мощность: 8 кВт
Объем парилки: 3-12 м3

Печь эконом-класса, идеально подходит для небольшой семейной бани, популярна как в Финляндии, так и в России.
Объем парилки: 9-16 м3

Электрокаменки класса Narvi NM относится к печам стандартного типа, которые отличаются тем, что просты в эксплуатации и обладают большой прочностью. Полированная сталь.
Объем парилки: 6-9 м3

Печь-каменка. Малая выносная топка со стеклянной дверцей. Цвет серебристо-зеленый.
Объем парилки: 6-18 м3.

Электрическая каменка со встроенным пультом управления и таймером 9+3 часа.
Мощность: 5 кВт
Объем парилки: 4-6 м3

Для саун средних размеров, с системой экономии дров Coanda..
Объем парилки: 17-27 м3.

Диаметр — Ø500, корпус каменки без верхней ёмкости для камней.
Объем парилки: 8-20 м3

Дровяная печь-каменка эконом-класса с выносной топкой с рамкой, стеклянной дверцей и теплообменником (змеевиком) слева/справа.
Объем парилки: 9-16 м3

Новая электрическая каменка, которая сочетает в себе стильный дизайн и высокое функциональное качество. Каменка удобна в эксплуатации, быстро нагревается и генерирует отличный банный пар.
Объем парилки: 4-9 м3

Новая электрическая каменка, которая сочетает в себе стильный дизайн и высокое функциональное качество. Каменка удобна в эксплуатации, быстро нагревается и генерирует отличный банный пар.
Объем парилки: 4-9 м3

Новая электрическая каменка, которая сочетает в себе стильный дизайн и высокое функциональное качество. Каменка удобна в эксплуатации, быстро нагревается и генерирует отличный банный пар.
Объем парилки: 9-15 м3

Новая электрическая каменка, которая сочетает в себе стильный дизайн и высокое функциональное качество. Каменка удобна в эксплуатации, быстро нагревается и генерирует отличный банный пар.
Объем парилки: 9-15 м3

Каменка, установленная на очень устойчивое основание. Подходит как для небольших частных саун, так и для общественных саун. Регулируется с панели управления, установленной на стене.
Объем парилки: 6-12 м3

Экономичная печь из высококачественной стали, толщин 5 мм.
Объем парилки: 9-16 м3

В топке модели KARHU-20 PK нет традиционного дефлектора, потому как задняя стенка не подвергается максимальной нагрузке. Забор дыма — над дверцей. Толщина верхней стенки у данной модели выросла до 8 мм.
Объем парилки: 13-20 м3

Дровяная печь-каменка черного цвета, эмалированная.
Объем парилки: 10-24 м3

Благодаря большому количеству камней и отличному дизайну каменка хорошо аккумулирует тепло и обеспечивает долгий, мягкий пар.
Мощность: 6,8 кВт
Объем парилки: 5-8 м3

Дровяная каменка (печь) KARHU-18 ES черного цвета.
Объем парилки: 8-18 м3

Благодаря своему четкому и ясному дизайну каменка Narvi NC подойдет к любому стилю. Она отлично впишется и в традиционную баню, и в современную сауну.
Объем парилки: 10-24 м3

В топке модели KARHU-27 PK нет традиционного дефлектора, потому как задняя стенка не подвергается максимальной нагрузке. Забор дыма — над дверцей. Толщина верхней стенки у данной модели выросла до 8 мм..
Объем парилки: 20-27 м3.

Эстетичная электрокаменка с большим количеством камней. Нержавеющая сталь по бокам, черная решетка по фронту.
Объем парилки: 8-14 м3

Каменка для больших саун. Лицевая панель из сатиновой стали..
Объем парилки: 25-37 м3.

Дровяная печь-каменка черного цвета, эмалированная.
Объем парилки: 8-20 м3

Элегантная каменка Narvi Stonet служит прекрасным элементом современного дизайна сауны. Камни угловатой формы в кожухе большого размера имеют большую площадь испарения, что обеспечивает поступление влажного мягкого пара.
Объем парилки: 5-8 м3

Сетчатый корпус, выносная топка со стеклянной дверцей и декоративной рамкой.
Объем парилки: 8-20 м3

Сетчатый корпус. Стеклянная дверца. Нержавеющая сталь. Ø 550 мм.
Объем парилки: 8-18 м3

Печь-каменка Himalaya предназначена для саун объемом 5–9 м3. Она совместима с блоком управления Helo Midi, который можно установить внутри парной.

Печь способна обеспечить мягким паром благодаря своей форме, позволяющей воде равномерно стекать по камням.
Объем парилки: 5-8 м3
Открытая и закрытая каменка: в чем разница
Для русского человека баня издавна была местом, где можно не только помыться, но и хорошо отдохнуть и провести время. В конструкциях современных печей, как и раньше, присутствуют каменки, которые могут быть разных типов. Разница открытой и закрытой ёмкости для камней не только в устройстве и расположении элементов, но и в особенностях эксплуатации.
Особенности открытой каменки
Согласно этой схеме, камни расположены открыто, сверху они непосредственно соприкасаются с воздухом парной. Такими каменками оснащаются компактные стальные и чугунные печи для небольших бань.
Благодаря тому что камни расположены близко к огню, они быстро нагреваются и сразу же отдают накопленное тепло в помещение. Так, от тридцати минут до часа полностью протапливается баня. Правда, и остывают камни очень быстро.
Для парообразования служит ёмкость с водой и ковшиком, из которого периодически поливают камни. Пар, образующийся таким способом, — жёсткий, обжигающий. Главный козырь открытой каменки — скорость нагрева и простота.
Закрытая каменка
Система закрытого типа сложнее в устройстве. Камни сложены в специальном отделе внутри печи. Нагреваясь, они не соприкасаются с воздухом, значит, печь с такой каменкой нужно топить дольше — около четырёх часов. Зато нагревшись, она сможет отдавать тепло очень долго, этого времени хватит даже для продолжительных банных процедур.
Ёмкость с водой обычно находится по соседству с каменкой, нагревается постепенно, и пар оттуда выходит уже после того, как достиг максимальной температуры, расширился в объёме. Такой пар зовут мягким, его проще выдержать с непривычки.
Выбор типа
Каждый хозяин выбирает себе печь с такой каменкой, какая ему нравится. Хорошо, если есть опыт нахождения в парных, каждая из которых оборудована своим типом ёмкости для камней. И всё же есть рекомендации.
Открытую каменку лучше использовать в небольших банях с металлическими печами, в которых не парятся много и подолгу. Быстрая растопка — это удобно. Ну а подливать воду на камни — особый процесс.
Закрытая каменка обязательна для бань с кирпичными печами. В стальных должна быть оборудована принудительная подача пара, который будет проходить через камни. Если выделять на баню целый день, то закрытая каменка — то, что нужно.
Выбор типа размещения камней для печи зависит от предпочтений хозяина. Для маленьких бань можно рекомендовать открытую каменку, чтобы быстрей вводить парилку в готовность. В больших комплексах для длительного отдыха ставят закрытую, чтобы дольше сохранять тепло.
Каменка для руской бани
В предыдущей статье мы подробно рассмотрели и сравнили кирпичные и металлические печи на дровах, подметив их характерные особенности, а также выделив их достоинства и недостатки. Их в свою очередь подразделяют на ряд разновидностей, по типу прохождения дыма в печи, по виду топливного канала, по принципу сжигания дров и т.п. Подробнее же остановимся на другом конструкционном их подвиде, по мнению многих, который является чуть ли не самым существенным и которому посвящена не одна ветка споров на соответствующих форумах. Речь пойдет о печах с открытой и закрытой каменкой.
Почему многие так заостряют внимание на этом моменте? Да все очень просто – каменка источник пара, от того какой он будет во многом и зависит комфортность нахождения в парной. Рассмотрим оба варианта, а выводы уж сделаете сами.
Печи с открытой каменкой
Такой вид каменки наиболее распространен среди железных приборов. Среди кирпичных печей хоть и гораздо реже, но все же также встречаются разновидности с открытыми камнями.
1
Их особенность – это булыжники, располагающиеся в специальной чаше сверху топки.
Очень часто такие печи (из металла) называют саунными печами. Насколько это верное утверждение можно поспорить, но с тем фактом, что этим изделиям гораздо сложнее добиться нужной консистенции пара, сложно не согласиться.
Дело в том, что их конструкция изначально рассчитана на приготовление суховоздушного, а не «веничного» пара. Камни в такой печи, быстро набрав тепло, а это порядка 200-250 гр, также быстро его и отдают, ведь они непосредственно граничат с воздухом парной. Вот тут и происходит парадокс: для получения хорошего пара нужно как следует разогреть верхний слой камней, а ввиду того, что с них идет постоянный теплосъем, парная начинает перегреваться.
Получается так: камни готовы выдать в меру влажный пар, а температура над полоком уже слишком высокая. Дальше не лучше: если печь не подтапливать, они начинают быстро остывать, а это приводит к тому, что пар получается сырой и тяжелый.
2
Казалось бы, после таких недостатков никто и не будет покупать такие модели, но они имеют и свои преимущества:
- С начала растопки и до момента готовности бани проходит всего чуть более часа. Для многих, в настоящее время, это имеет определяющее значение при выборе банной печи.
- Экономия топлива.
Печи с закрытой каменкой
Наиболее соответствуют понятию традиционная русская баня, т.к. лучше всего справляются с созданием подходящей атмосферы для комфортного времяпрепровождения с вениками. В чем же принципиальное отличие таких печей, кроме, разумеется, внешнего вида и насколько оправданно утверждение, что только такой пар должен иметь место быть в настоящей парной? Попробуем разобраться.
Характерной особенностью закрытых каменок является то, что заложенные для аккумулирования и передачи тепла окружающей среде камни находятся внутри печи. Нагреваются они за счет стенок разделяющих их с топкой или за счет прохода через них горячего дыма.
В первом случае — это печи постоянного действия, можно идти в баню сразу после ее достаточного прогрева.
Во втором случае – это печи периодического действия (в основном кирпичные), париться можно идти только после того как погаснут угли.
Температура камней в них составляет 400-500 гр и 600-700 гр соответственно. Как только баня протопится или хорошенько настоится, идут париться. Воду плескают на каменку через специальную дверцу в печи.
3
Какие это дает преимущества?
Так как булыжники закрыты, то активная передача тепла в парную значительно снижена, это в свою очередь оборачивается несколькими полезными вещами:
- пространство парной прогревается медленно, но равномерно, отчего создаются более комфортные условия для парения,
- камни нагреваются до одинаково высокой температуры и долго ее удерживают,
- по этой же причине не происходит перегрева парной.
Прогретый до нужной температуры верхний слой камней позволяет, после подачи воды, получит хороший пар. Получается он действительно отменным, а все благодаря тому, что стенки, препятствуя быстрому его уходу, способствуют его настаиванию.
Вода, попав на раскаленные камни, или чугунные чушки, превращается в мелкодисперсный пар, который, в свою очередь, в замкнутом пространстве перегревается и выходит наружу через приоткрытую дверцу в уже готовом состоянии.
Вот такой пар и называют в меру сухим и жарким или легким.
А еще положительным моментом служит то, что закрытая каменка позволяет поддерживать высокую температуру длительное время, позволяя спокойно париться пару часов, а то и более, подряд. Совершил один поход в парную, вышел, отдохнул, затем снова на полок, подбросил воды, и каменка снова отозвалась облаком пара. А вот с открытыми камнями такого может и не произойти – остывают слишком быстро, поэтому печь приходится постоянно подтапливать.
Недостатки таких печей:
— Длительный нагрев парной.
— Повышенный расход дров.
— Менее эстетичный вид (не для всех).
В общем, как мы видим, нельзя утверждать, что один тип печей хороший, а другой совсем не годиться для бани. Для русской, конечно лучшим вариантом будет закрытая каменка, но, как известно, вкус и цвет у всех разный – кто-то любит более высокую температуру при низкой влажности воздуха, а кто-то наоборот. Лучше всего печи с открытой каменкой подойдут тем, кто любит чаще греться, чем париться с вениками.
Еще нужно добавить, что в последнее время появились так называемые комбинированные печи. Они могут работать в двух режимах – финская сауна и русская баня, но как утверждают опытные банщики это все не то.
Баня без надежной печи-каменки теряет свое прямое функциональное назначение, и ее парная становится обычным моечным помещением. Тогда встает вопрос – что же такое печь-каменка? На первый взгляд можно подумать, что это печь сложенная из камня, но это далеко не так. Банную печь назвали каменкой, потому что для образования пара использовались нагретые в печи булыжники. Вы спросите – почему именно они? Все просто. Камень – отлично аккумулирует тепло и точно так же его отдает. Только камень дает жаркий и самое главное чистый пар.
Как выглядела самая первая банная печь никто не знает. Лишь предположения ученых археологов и историков дают понять тот факт, что именно разогретые камни использовались для получения пара.
Спустя не одно столетие печь-каменка из обычной груды камней превратилась в цельносварную металлическую конструкцию обложенную кирпичом, которая имеет множество модификаций. Основными составляющими печи-каменки являются: топочная камера, зольное отделение, емкость под камни и дымоходная труба и кирпичная кладка вокруг печи. Принцип работы такой конструкции достаточно прост. При сжигании топлива, дымовые газу из топочной камеры выходят в дымоходную трубу по системе газоходов, не проходя через камни, лежащие сверху или внутри печи в специальной емкости. Работа такой печи в разы безопаснее и практичнее своих предшественников.
На сегодняшний день печь-каменка делится на два основных вида – печь с открытой каменкой и печь с закрытой каменкой обложенные кирпичом. О каждом поподробнее
Печь с открытой каменкой
Такой вид каменки наиболее распространен среди банных печей постоянного действия. Она занимает мало места в парном отделении и достаточно просто монтируется без помощи профессионалов. Но главное преимущество такой печи в том, что она быстро разогревается и дает камням достичь температуры до 270*С в течении полутора часов. Этого вполне достаточно для получения хорошего жаркого пара. В процессе банных процедур печь можно подтапливать в щадящем режиме для поддержания температуры. Печь с открытой каменкой отлично подойдет для небольшой частной баньки.
Печь с закрытой каменкой
Такой вид каменки наиболее соответствует понятию русская баня т.к. лучше всего справляется с созданием подходящей атмосферы для комфортного времяпрепровождения с веником. Характерной особенностью закрытой каменки является то, что заложенные для аккумулирования и передачи тепла окружающей среде камни находятся внутри печи. Нагреваются они за счет стенок разделяющих их с топочной камерой. Т.е. каменка полностью герметична, а это способствует работе печи без перерыва.
Температура камней в закрытой каменки составляет 400-500*С. Как только баня протопится и хорошенько настоится, идут париться. Воду плескают в каменку через специальную дверцу в печи.
Какие преимущества дает закрытая каменка?
Так как камни закрыты, то активная передача тепла в парную значительно снижена, это в свою очередь оборачивается несколькими полезными свойствами:
- пространство парной прогревается медленно, но равномерно, отчего создаются более комфортные условия для парения;
- камни нагреваются до одинаково высокой температуры (400-500оС) и долго ее удерживают;
- по этой же причине не происходит перегрев парной.
Прогретые до высокой температуры камни, после подачи на них воды, производят большое количество пара. Вода, попав на раскаленные камни, превращается в мелкодисперсный пар, который в свою очередь в замкнутом пространстве перегревается и выходит наружу через открытую дверцу в уже готовом состоянии. Вот такой пар называют в меру сухим и жарким или легким.
Закрытая каменка на долго сохраняет температуру камней и может держать ее высокой до 3-4 часов. Это удобно если Вы делаете много заходов в парную или паритесь большой компанией
В общем нельзя утверждать, что один вид печей лучше другого. Каждый несет в себе свои качества и характеристики. Конечно, для более профессионального и качественного пара подойдет печь с закрытой каменкой с обкладкой кирпичом, но нельзя забывать и о любителях белее высоких температур.
Содержание:
Банные процедуры любят многие. В данной статье пойдет речь об особенностях русских бань и используемых в них печах. Самой известной конструкцией считается кирпичная каменка. Ее конструкция отличается толстыми стенками и тем, что топку в ней выкладывают из огнеупорного, огнестойкого кирпича.
Закрытая каменка – как она устроена
Прежде чем перейти к тому, как строится банная печь с закрытой каменкой своими руками, нужно разобраться с тем, что же представляет собой русская парная.
Отличие банного помещения от сухой парилки – это разные параметры воздуха. В бане наблюдается повышенная влажность в диапазоне 50-70% при температуре 45-70 градусов. Такая большая разница возможна по той причине, что у всех людей предпочтения отличаются, а в русской бане существует несколько режимов. Обычно посетители начинают греться, когда воздух достиг 45 градусов, а лить воду на камни при более высоких температурных показателях.
Данный режим, очевидно, сложился по той причине, что бани обогревались каменными печными конструкциями, и другие способы попариться были недоступны. Согласно выводам ученых, именно данные показатели способствуют улучшению здоровья. И в настоящее время кирпичная печь считается лучшим вариантом для бани. Однако не все могут себе ее позволить, и по этой причине наиболее востребованы металлические агрегаты, которых существует огромное множество.
Они представлены в разных вариантах и ценовых категориях. Многие из них имеют открытую каменку, по причине чего камни контактируют с воздухом постоянно. Они для русских бань не подходят, так как не могут обеспечить требуемый режим. Большая теплоотдача корпуса из металла приводит к тому, что воздух значительно перегревается.
Открытая каменка также не позволяет получить пар требуемой кондиции – он должен быть высокой температуры и состоять из мельчайших капель. Его назвали «легким», поскольку после посещения парной нет боли в голове, а в теле ощущается легкость. Подобный пар не образуется, если каменка открытая. Он получается тяжелым и влажным, после него появляется головная боль. Поэтому предпочтительнее печи для бани с закрытой каменкой.
Правда в русской парной может присутствовать и металлическая печь. Желательно, чтобы у нее была не только наружная, но и внутренняя закрытая каменка, имеющая большой объем. Если конструкция агрегата именно такая, камни нагреваются до 500 градусов, иногда и еще выше, тогда как в открытой каменке не более, чем до 200-250 градусов. При попадании воды на раскаленную поверхность образуется легкий, практически прозрачный пар, который и ценят поклонники русской бани.
Необходимость экранировать стенки
Помимо того, что требуется каменка закрытого типа, немаловажным является и экранирование потоков жесткого излучения, идущих от стенок из металла. Ряд производителей создает вокруг корпуса агрегата двойные металлические кожухи, понижающие конвекцию.
С этой же целью может использоваться и облицовка природными минералами. Подобные печи предлагаются многими компаниями производителями, но поскольку натуральная отделка является весьма затратной, изделия нельзя назвать дешевыми.
Уменьшить излучение от корпуса из металла можно и своими силами. С этой целью следует вокруг него сделать кирпичный экран. Чтобы оставалась возможность регулировать степень отдачи тепловой энергии, в нем необходимо выполнить отдушины с дверцами. Читайте также: «Какой сделать экран для банной печи – варианты и решения от эксперта».
Другой способ уменьшить теплоотдачу от стенок изделия – выложить внутри топку огнеупорными (ША-8 или ША-5) кирпичами. Для этого нужно, чтобы она имела значительный объем. Крайне не рекомендуется задействовать цементный раствор, поскольку он будет крошиться. Существует способ использовать шамот «на сухую».
Для укладки кирпичей без раствора их приходится подрезать, формируя замок для соединения. Их можно расположить на ложок или торчком, в зависимости от того, как удобнее укладывать их в топку. Важно не задействовать емкость для камней, в противном случае придется долго ожидать пара.
Таким образом, чтобы добиться нужной атмосферы в русской парной, требуется каменка закрытого типа и приглушенная теплоотдача, идущая от корпуса. Но печных конструкций, которыми можно пользоваться в парной, немного, и основная часть моделей, представленных в продаже, подходит лишь для саун, где воздух сухой и горячий. Поэтому подобрать печи с закрытой каменкой для русской бани непросто.
Паровая пушка
Работа закрытого типа каменки зависит от того, насколько она изолирована от стенок агрегата и состояния воздуха в парилке. Чем эти показатели лучше, тем сильнее получится раскалить камни. Однако в этом случае возникает проблема с тем, как подавать воду к камням.
С целью получить пар внутри каменки обустраивают систему трубок, имеющих отверстия. Снаружи прикрепляют стакан или воронку и заливают воду. Она стекает по трубке вниз агрегата. Такое устройство и называется тепловой пушкой. Свое название оно получило из-за того, что вырывающийся пар издает громкие звуки, напоминающие выстрел.
При использовании данного устройства рекомендуется не ограничиваться единственной трубкой – лучше сделать внизу разветвленный вариант, который станет равномерно распределять жидкость по печке и подводить ее к самым нагретым зонам.
Производители металлических агрегатов для бань
Если возникает вопрос, какие лучшие печи для бани с закрытой каменкой, то стоит рассказать о самых популярных и проверенных изделиях. Они присутствуют в линейках следующих изготовителей: Вулкан, Теплодар, Термофор (прочитайте: «Как выбрать и установить печь Вулкан для бани»). Также встречаются приборы с закрытого типа каменкой у финских компаний.
Выпускают металлические печи для русских бань следующие предприятия:
- Ферингер;
- Куткин;
- Теклар;
- Тройка;
- Калита;
- Сварожич;
- Чародейка;
- Изистим;
- Сударушка.
Производители, которые находятся в первой четверке, уже заработали положительную репутацию – покупатели отзываются об них как о надежных изготовителях.
Что касается остальных компаний, то их продукцию можно распределить на два вида: металлические изделия и чугунные с каменкой по закрытому типу. Приборы из чугуна выпускают под следующими марками: Калита, Сударушка и Сварожич. Но стоит заметить, что в изделиях марки Сударушка из чугуна отливают исключительно топку, а бак для воды и емкость для камней изготавливают из стали. Но поскольку основой печи является топка, то и эту модель можно отнести к чугунным изделиям. Читайте также: «Печь для бани Сударушка – характеристики, особенности, правила эксплуатации».
Печи ИзиСтим
Эти агрегаты производятся из нержавейки толщиной 4-6 миллиметра, содержание хрома в них составляет 17%. Топку и емкость для камней с целью уменьшения числа сварных швов формируют методом штамповки и гибки. Чтобы усилить стенки топки применяются специальные ребра жесткости, а для улучшения нагрева камней и снижения нагрузки на дно его делают округлой формы.
Чтобы пламя не попадало в дымоход, в топке установлен рассекатель пламени. Канал дымохода изогнут с целью более эффективного использования энергии, получаемой в процессе сгорания топлива. В итоге дымовые газы огибают емкость, наполненную камнями, со всех сторон, что приводит к их качественному прогреву.
Для того, чтобы регулировать функционирования, в верхней части агрегата имеется ручка, меняющая месторасположение заслонки-терморегулятора. Когда просвет открыт, происходит интенсивный нагрев помещения, а если закрыт – камней.
Такие печи для бани закрытого типа имеют внутри установленные парогенераторы, а именно – системы, состоящие из трубок с отверстиями, которые находятся в каменке. Вода, которая туда поступает, попадает на сильно нагретые камни, и затем распределяется по значительной площади благодаря наличию системы отверстий.
Вода начинает испаряться, попадая на раскаленные камни. Пар, который образовался, устремляется вверх в обход камней по направлению к выходному отверстию, находящемуся выше. В результате этого пар разбивается на мельчайшие частицы, сильнее прогревается и получается практически прозрачным.
Разнообразие печей ИзиСтим
Данное предприятие представляет на рынке пять линеек. Четыре из них – для бань различного объема: Сочи, Ялта, Геленджик, Анапа. Для профессионального обслуживания предлагается «Череповецкая домна». Особенностью изделий ИзиСтим с закрытой каменкой является боковая дверца, предназначенная для удобного обслуживания отопительного агрегата. Она может находиться слева или справа, поэтому при заказе нужно обсудить этот момент.
Печи выпускаются либо под защиту кирпичным экраном, либо с облицовкой плитами из змеевика или талькохлорита. Технические параметры у разных моделей отличаются. Те, которые имеют облицовку, характеризуются большими размерами и весом, а также значительной ценой. Масса облицовочного материала может достигать 250 килограммов.
Такая закрытая каменка для бани, какой является «Сочи», «Геленджик» и «Анапа» имеет внутри одинаковое устройство. Они отличаются мощностью, и соответственно, подходят для парилок различных объемов. Модификации в одной линейке имеют различия в размерах отсека для камней, и исходя из этого, тепловой инертности печи.
Чем больше количество камней, тем дольше прогревается парилка, но это одновременно позволяет получить большее количество пара. Его инерционность также идеально подходит для просушки парилки, поскольку камни длительное время отдают полученное тепло.
Новинка среди линейки ИзиСтрим — «Ялта» обладает другой конструкцией, которая представляет собой своеобразную печь-сетку. Но она весьма нестандартна: закрытая внутренняя каменка находится вокруг дымохода, который окружает открытая и вентилируемая каменка.
Подобная конструкция дает возможность экранировать излучения, не создавая массивного экрана или дорогостоящей облицовки, и в то же время получать легкий и хороший пар. Поэтому печи «ИзиСтим» из линейки «Ялта» хорошо подходят для русских бань. Читайте также: «Какая печь банная Ермак лучше подойдёт: выбор на примерах».
Отзывы потребителей о печах ИзиСтим:
- Когда я впервые пошел в парилку, в ней стояла кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. После решил соорудить домашнюю баню, остановил выбор на печи ИзиСтрим. Пар прекрасный, хватает две закладки твердого топлива. Паровая пушка отличная. Минус – горячие ручки регулировки. Поддерживаю температуру около 55 градусов.
- Установил в бане печь Анапа с кирпичной облицовкой. Летом температура становится нужной примерно за полтора часа, зимой – часа через три. Баня размером 30 квадратных метров. Когда прибор прогревается, начинается обогрев воды в баке объемом 100 литров.
- Очень нравится модель ИзиСтим Сочи. Закладка камней большая, но можно создать разные виды парилки. Открывая и закрывая заслонки, удается получить то сухой и горячий пар, то влажный и нежаркий. А поскольку баня у меня коммерческая, угодить могу разным клиентам.
Печь Чародейка для бань
Данные агрегаты производятся российской компанией «Инжкомцентр ВВД». Чародейка – не единственный модельный ряд, на фирме производятся также чугунные изделия Калита и чугунно-стальные Сударушка. Современная чугунная печь для бани — качественное и практичное изделие.
Изготавливают Чародейку из жаропрочной стали марки AISI 439. Их снаружи оформляют шамотным огнеупорным кирпичом или природным минералами.
Особенностью изделий данной линии является двухкамерная топка. При этом в нижней из них происходит сгорание топлива, а в верхней за счет вторичного воздуха сжигаются дымовые газы. Из-за этого печи обладают высоким КПД и не требуют большого количества топлива – тепловая энергия почти полностью используется на разогрев каменки.
В них большая каменка. Пламя охватывает ее с пяти сторон, нагревая камни до высокой температуры, но верх остается открытым, что нежелательно для парилки бань, но хорошо для саун. В случае с Чародейкой, можно приобрести паронакопитель, который представляет собой подобие крышки для каменки, которая к тому же дает возможность закладки камней. Нужно учитывать, что любая печь из данной линейки обладает достаточной мощностью для нагрева дополнительной порции камней.
В линейке присутствуют модели с названием «Русский пар». Они лучше подходят для русских бань, поскольку изначально обладают закрытой каменкой с крышкой, предназначенной для облегчения обслуживания. Открытием/закрытием крышки переключаются режимы нагрева. Если она открыта, парилка греется активнее, а если закрыта – происходит интенсивный нагрев камней.
Если же дополнить Чародейку парообразователем, за исключением модификации МК, получается аналогичный эффект. Сетка-каменка МК этого же производителя оборудована закрытого типа каменкой. Камни, находящиеся в ней, нагреваются еще и от дымохода.
Таким образом, печи Чародейка могут функционировать в русских банях при некоторых доработках, а именно – с крышками и чугунными чушками, заменив ими часть камней. Модели Русский пар и так имеют каменку закрытого типа, поэтому дают легкий пар, а облицовка превосходно справляется с жестким излучением.
Отзывы пользователей об агрегатах Чародейка:
- Моя печь облицована шамотом. Работает хорошо, однако пар получался несколько тяжелым. Но после того, как оборудовал каменку крышкой, а также частично вместо камней уложил чугун, стало гораздо лучше. После этого пар стал замечательным, его хватает, а температура в парилке достигает 70-75 градусов.
- Пожалуй, стенки печи тонкие. Несколько лет пользуюсь печью Чародейка, и за это время на несколько сантиметров провис верх печи, а стенки немного изогнулись. Но что касается пара и прогрева бани, претензий нет.
Печи Паравоз
Это не опечатка: данные печи называются именно так. Они имеют несколько странный внешний вид: их делают из трубы, лежащей горизонтально. В итоге агрегаты действительно напоминают паровоз, но название печей именно Паравоз.
Данные агрегаты очень долговечны – их часто используют в общественных банях до 7 лет и больше, причем ежедневно. С учетом того, что дома баня протапливается гораздо реже, они могут служить десятки лет.
Вокруг печи должен находиться кирпичный экран, чтобы парная не перегревалась. Пара образуется много, он прозрачный, чистый и горячий. Каменку почти невозможно залить – было проведено тестирование. В итоге в течение 10 минут вылили 20 литров воды, но камни и металл просыхали менее чем за 60 секунд.
Паравоз – это не чугунная печь для бани с закрытой каменкой. Их выпускают из стальных труб, имеющих диаметр 430-650 миллиметров, длиной 80-10 сантиметров и толщиной стенок 8-10 миллиметров. Печи имеют немалый вес – 160-330 килограммов, и это без учета камней, которые прогреваются очень хорошо, чему способствует специальная форма топки в виде свода и некоторые другие интересные дизайнерские решения.
В настоящее время насчитывается 11 модификаций этих печей. Некоторые из них обладают сходными техническими характеристиками, однако они отличаются печным литьем. Что же касается конструкции, то она практически идентична. На отдельных изделиях изменена отделка и вид лицевой части.
Отзыв о печах Паравоз
Замечательное изделие! Я установил внушительный экран вокруг данной печи. Температуру набирает за несколько часов, но париться можно начинать всего через час после того, как ее растопили. И в то же время, обжечься об нее невозможно. Все нравится.
Печь для русской бани выбрать не так-то просто. Часто такие понятия, как «сауна» и «баня» путают. При этом в каждом из этих заведений необходимо создать определенную атмосферу, для чего и нужно подбирать конкретный вид печей. Так что перед покупкой рекомендуется проконсультироваться со специалистом, которые поможет подобрать подходящую модель в зависимости от типа парилки и требований пользователя.
Что лучше открытая или закрытая каменка в
При выборе печи для бани встает вопрос, с какой каменкой купить печь для бани в , с открытой или закрытой каменкой? Казалось бы – печь как печь… Почему же этот момент столь важен? Все объяснимо: каменка — источник пара, и от того, каким он будет, полностью зависит комфортность процесса парения, да и в целом настроение от посещения бани. Рассмотрим два типа печей для бань, чтобы помочь хозяину будущей бани определиться с выбором.- Печи для бани с открытой каменкой- наиболее распространены среди металлических банных печей. Конструктивная особенность – камни располагаются в специальной нише, на поверхности топки, в самых раскаленных местах. Очевидное неудобство — сложнее довести пар до нужного состояния (температуры, влажности, мелкодисперсности и пр.). Дело в том, что камни , быстро набрав температуру в 200-250 градусов, также быстро ее и отдают, ведь они непосредственно граничат с воздухом парной. Вот тут и происходит неувязка: для получения хорошего пара нужно как следует разогреть верхний слой камней, а из-за того, что они постоянно отдают тепло, парная начинает перегреваться. Получается так – когда камни готовы выдать правильный пар, температура над полком уже слишком высокая для парения. Далее, если печь не подтапливать, камни начинают быстро остывать, а это приводит к тому, что пар получается сырой и тяжелый. Однако если эта информация вызывает у вас недоумение – «Кому нужны такие неудобные печи для бани?», — не спешите делать выводы. Ведь открытые каменки имеют и серьезные преимущества. Во-первых, от растопки печи до готовности бани проходит всего около часа. А для многих экономия времени имеет определяющее значение. Во-вторых банные печи с открытой каменкой дают серьезную экономию топлива.
- Печи для бани с закрытой каменкой — Наиболее соответствуют понятию классической русской бани, т.к. лучше всего создают подходящую атмосферу для неспешного, комфортного парения с вениками. Почему мы в этом уверены – попробуем объяснить. Главной особенностью закрытых каменок является то, что заложенные для аккумулирования тепла камни находятся внутри. Нагреваются они за счет стенок разделяющих их с топкой.Температура камней в них составляет 400-500 градусов. Воду плескают на каменку через специальную дверцу.Что это дает? Так как камни закрыты, то передача тепла в парную идет, можно сказать, деликатно. Пространство прогревается медленно, но равномерно, отчего создаются более комфортные условия для парения. Вода, попадая на раскаленные камни, превращается в мелкодисперсный пар, который в замкнутом пространстве перегревается и выходит наружу через приоткрытую дверцу в уже готовом состоянии. Вот такой, в меру сухой и горячий, пар и называют легким. Преимущество печей с закрытой каменкой в том, что такая конструкция позволяет поддерживать высокую температуру длительное время, позволяя париться час, и два, отдыхая в свое удовольствие в предбаннике, не боясь, что пар «кончится». При этом, как и у любой конструкции, у печей с закрытой каменкой есть свои недостатки: длительный прогрев парной, большой расход дров. И, наконец, уже один вид открытых камней у многих парильщиков со стажем вызывает предвкушение удовольствия.
газовых и электрических водонагревателей
Водонагреватели не относятся к типу вещей, которые оглядываются на Pinterest.
Но когда у вас все капает, новый водонагреватель быстро становится вашим самым желанным основным прибором. Мы расскажем вам то, что вам нужно знать перед покупкой электрического или газового водонагревателя, чтобы вы могли выбрать лучший вариант для своего дома.
Перво наперво: стоимость, типы и хранение водонагревателей
По данным Министерства энергетики, отопление водой является вторым по величине расходом в наших домах, составляя от 14% до 18% наших счетов за коммунальные услуги.Это делает выбор правильного водонагревателя важным решением не только для вашего комфорта, но и для контроля затрат на электроэнергию.
Мы рассмотрим четыре типа здесь. Все они хранят воду в изолированном резервуаре до ее использования. И все, кроме точки использования, являются системами целого дома:
Популярные чтения
5 основных советов по холодной погоде для подготовки вашего дома к зиме
Советы по обслуживанию домаНаш зимний список проверки вашего дома поможет вам сохранить уют и безопасность вашего дома от зимних холодных атак.
Покупка и продажа дома во время пандемии: что нужно знать
Должен ли я продать свой дом?Ресурсы, которые помогут вам нормально перемещаться по новой недвижимости.
Как нанять агента по недвижимости и стать их лучшим клиентом
Купи продайБудучи хорошим партнером для агента, которого вы выберете, вы оба станете более счастливыми охотниками за домом.
- Стандарт
- Высокая эффективность
- Солнечная
- Водонагреватели в месте использования
FYI: Водонагреватели пятого типа, без резервуаров, подогревают холодную воду только по мере необходимости. Это делает их более эффективными, чем стандартные модели танков в целом, но они дороже покупать и устанавливать. А модели без резервуаров не всегда могут удовлетворить потребности в горячей воде в домах с высоким спросом.
Большинство резервуарных водонагревателей работают на газе или электричестве.Тип энергии, доступной в вашем доме, будет влиять на выбор водонагревателя.
самых популярных советов по уходу за домом
17 вещей, которые никогда, никогда, никогда не делай в своем доме
Советы по обслуживанию домаСохраняйте винтажные обои, но модернизируйте ретро-термостат, экономящий время и деньги, до программируемых.
Ты только думаешь, что это правда: 10 мифов стоят времени и денег
Советы по обслуживанию домаСохраните ваши деньги для более важных вещей, таких как, вы знаете, ипотека.
5 хитростей, чтобы не дать трубам взорваться этой зимой
Советы по обслуживанию домаДаже если вы думаете, что они уже начали замерзать.
Найдите 9 проблем с этим домом (совет для новых домовладельцев)
Советы по обслуживанию домаКонтрольные признаки того, что вы занимаетесь ремонтом домовладельцев, например парковкой на траве.
12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом
Советы по обслуживанию домаИзбегайте сожалений, зная, какие вопросы задать REALTOR® или владельцу, прежде чем совершить покупку нового дома.
Водонагреватели со стандартным баком для хранения
Самый популярный вариант в стандартных водонагревателях — газовое пламя или электрический нагревательный элемент для нагрева воды.
В зависимости от местных расходов на коммунальные услуги газовые водонагреватели обычно дешевле в эксплуатации, чем электрические. Они также стоят дороже, чем электрический. Однако, исходя из экономии энергии, газовые обогреватели обычно компенсируют разницу в цене примерно за год.
Стоимость: от до 300 долл. США за газ; От 250 до 500 долларов за электричество. Стоимость установки добавляет от 700 до 2000 долларов.
Стандартные бытовые резервуарные водонагреватели:
- Емкость от 20 до 80 галлонов (Но, удивительно! Это не емкость галлона, что наиболее важно.Скорее это мера эффективности, называемая рейтингом первого часа. Подробнее о первом часе рейтинга ниже.)
- дешевле, чем другие типы водонагревателей
- имеют среднюю продолжительность жизни от восьми до 15 лет
Водонагреватели с высоким КПД
Как видно из названия, высокоэффективные (HE) модели — это самые энергоэффективные водонагреватели, которые вы можете купить. Вы найдете как газовые, так и электрические модели.
Большинство газовых водонагревателей имеют число энергетического коэффициента (EF), установленное U.S. Департамент энергетики, чтобы помочь потребителям сравнить эффективность аналогичных приборов. Чем больше число EF, тем эффективнее прибор.
Стандартные газовые водонагреватели имеют EF от около .50 до .60. С другой стороны:
- Водонагреватели
- HE, которые не сертифицированы Energy Star, имеют EF около 0,62. Водонагреватели HE, сертифицированные по стандарту Energy Star, имеют коэффициент полезного действия 0,67 или выше. Они потребляют на 10-20% меньше энергии, чем их стандартные аналоги. Это может сэкономить до 140 долларов в год и до 2900 долларов за срок службы танка.
Стоимость: От 620 до 1500 долларов. Установка добавляет от 700 до 2000 долларов, в зависимости от вашего местоположения.
Что делать, если вы хотите высокоэффективный электрический? Ваш выбор — тепловой насос или гибридный водонагреватель. Это единственные электрические водонагреватели, сертифицированные Energy Star. Они дороже, чем газ с высокой эффективностью.
Они вытягивают тепло из окружающего воздуха в воду в резервуаре. Из-за этого они лучше всего подходят для умеренного и жаркого климата.
Они стоят дороже, чем стандартные электрические обогреватели, но могут окупить разницу в цене менее чем за два года.Модель Energy Star потребляет на 65% меньше электроэнергии, чем стандартный электрический водонагреватель, и может сэкономить до 3000 долларов в течение срока службы прибора.
Водонагреватели с тепловым насосом:
- Требуется много места — около 1000 кубических футов воздушного пространства вокруг устройства. Они также должны быть расположены в месте в вашем доме, которое постоянно находится между 40 и 90 градусами, чтобы они могли втягивать теплый окружающий воздух.
- Средний срок службы от 8 до 15 лет.
Стоимость: от до 11000 долл. США. Затраты на установку прибавляют от 1400 до 2000 долларов.
Солнечные водонагреватели
Солнечные водонагревателимогут сократить ваши расходы на нагрев воды вдвое по сравнению со стандартным водонагревателем — если вы готовы заплатить немалые деньги. У них есть два основных компонента:
- Тепловой коллектор, расположенный на крыше вашего дома или во дворе
- Резервуар для хранения и резервный источник горячей воды — газовый или электрический бак для воды — для обеспечения горячей водой в пасмурные и холодные дни
Они работают одним из двух способов:
- Системы прямого нагрева нагревают воду в трубках внутри коллектора, а затем отправляют воду в резервуар для дальнейшего использования.Поскольку система циркуляции воды работает вне дома, прямые солнечные системы водоснабжения не рекомендуются для климатических условий, где вероятны температуры замерзания.
- Закрытые или непрямые системы направляют нагретую на солнце антифризную жидкость из коллектора через замкнутый контур циркуляции в резервуар вашего водонагревателя. Внутри резервуара жидкость, нагретая на солнечной энергии, проходит через змеевики и нагревает окружающую воду, прежде чем вернуться в коллектор.
Стоимость: — от 8 000 до 10 000 долл. США на оборудование и установку в регионах, подверженных замерзанию; Затраты вдвое меньше, чем в тех местах, где защита оборудования от замерзания не требуется.
Может потребоваться до 30 лет (дольше, чем их предполагаемый срок службы), прежде чем их экономия энергии окупит первоначальные затраты. Местные скидки и налоговые льготы могут снизить их стоимость.
Солнечные водонагреватели:
- Лучше всего подходят для умеренного и жаркого климата, потому что экономия энергии может быть уменьшена или уменьшена в холодные и облачные дни
- Средняя продолжительность жизни 20 лет.
- Работают наиболее эффективно, когда коллектор расположен рядом с резервуаром
Водонагреватели в точках использования
Они дополняют водонагреватель всего дома, обеспечивая горячую воду для определенного применения, например, для кухонного крана.Они уменьшают количество потраченной воды, ожидая, когда кран станет горячим.
Если у вас есть базовые навыки сантехника, вы можете самостоятельно установить водонагреватель в месте использования.
Большинство моделей электрические и поставляются с различной вместимостью в галлоны: 2,5, 6, 10, 15, 20 и 30. Емкости 20 и 30 галлонов рекомендуются для небольших отдельно стоящих конструкций и домашних пристроек, для которых не требуется целое водонагреватель
Стоимость: около 200 долларов за 2,5-литровый нагреватель до 400 долларов за 30-литровый нагреватель.
Несмотря на то, что водонагреватель в месте использования может сократить расход воды, вы добавите в свой дом еще одно энергопотребляющее устройство, которое увеличит ваши коммунальные расходы.
FYI: Energy Star не сертифицирует водонагреватели в местах их использования.
Что важнее галлонов? Рейтинг первого часа
Домовладельцы часто покупают водонагреватели в зависимости от мощности. Хотя 80-литровый водонагреватель обычно удовлетворяет ежедневные потребности в горячей воде домохозяйства из трех или четырех человек, не каждый нагреватель с 80-литровым резервуаром вырабатывает одинаковое количество горячей воды в час.
Что вам действительно нужно знать, так это рейтинг первого часа работы водонагревателя (FHR). FHR сообщает вам, сколько горячей воды будет надежно доставлено устройством за установленное время. Ваша семья из четырех человек использует 40 галлонов горячей воды, готовясь в то же время утром? Водонагреватель на 80 галлонов с FHR 30 галлонов не будет сокращать его.
Продавец водонагревателей или профессиональный установщик помогут вам решить, какой FHR подходит именно вам. Или посмотрите этот рабочий лист FHR от Министерства энергетики.
Особенности и дополнительные функции
Латунные клапаны: В баках есть клапан, который позволяет легко сливать воду во время текущего обслуживания (что следует делать не реже одного раза в год). Долговечный латунный клапан прослужит дольше, чем пластик.
Емкость с стеклянной облицовкой: Прочный слой фарфорового стекла внутри емкости для воды, который противостоит коррозии, возникающей при хранении воды.
Цифровые дисплеи: Они добавляют функцию, позволяя пользователям легко контролировать нагрев воды и устанавливать пользовательские настройки.Собранные вами данные могут помочь изменить поведение при использовании горячей воды для сокращения затрат на электроэнергию.
Длительные гарантии: Гарантийные сроки охватывают от трех до 12 лет. Бак водонагреватели с более длительными гарантиями, как правило, лучшего качества. Они также имеют больший нагревательный элемент, который предотвращает накопление минеральных отложений в нижней части резервуара. Наращивание может сократить срок службы танка.
Связанный: Как снизить энергопотребление вашего водонагревателя
,У каждого дома есть водонагреватель. Но если вы спросите большинство домовладельцев, газ это или электрический, скорее всего, они не будут знать.
Я признаю это. Сначала я не был уверен, работает ли мой водонагреватель на газе или электричестве. Честно говоря, это не беспокоило меня, потому что я просто заботился о том, чтобы в моем доме постоянно был постоянный поток горячей воды. Но когда я начал думать об этом, я понял, что знание различий важно при составлении бюджета для счетов, управлении моим углеродным следом и замене дискуссионного блока.
По данным Министерства энергетики, отопление водой является вторым по величине расходом для большинства домовладельцев, что означает, что наши кошельки могут извлечь выгоду из понимания работы водонагревателей. Кроме того, инвестиции в наиболее эффективные модели и внимательное отношение к нашим водопроводным кранам также могут помочь экономить воду.
Итак, давайте поговорим о газовых и электрических водонагревателях:
Обнаружение разницы
Вы стоите перед вашим водонагревателем — теперь, как вы узнаете, модель электрическая или газовая? Начните с поиска панели доступа на стороне водонагревателя.Если вы удалите его и увидите синее пламя, это контрольная лампа, которая есть только у газовых моделей. Подключенные трубы также являются индикаторами газа, в то время как электрический водонагреватель будет просто иметь шнур, идущий в верхней или боковой части устройства.
Сравнение газовых и электрических водонагревателей
Различия между газовыми и электрическими водонагревателями выходят за рамки их внешнего вида. Как природный газ, так и электричество могут питать традиционные водонагреватели для хранения и без бака, но тип топлива влияет на цену водонагревателя и эксплуатационные расходы.
Электрические модели, как правило, дешевле, чем газовые водонагреватели, отчасти из-за простой установки, которая не требует газовых труб или вентиляционных систем. Кроме того, нет риска утечки опасного газа. Тем не менее, House Logic отмечает, что газовые модели, как правило, дешевле в эксплуатации, в зависимости от местных коммунальных расходов. В большинстве мест электричество дороже природного газа. Между тем, высокоэффективные электрические водонагреватели, как правило, стоят дороже, чем газовые модели, но вы, вероятно, окупите первоначальные затраты при долгосрочной экономии.
Узнайте больше о планах ремонта дома рядом с вами
Газовые и электрические водонагреватели требуют любви и заботы о регулярном техобслуживании, при этом главное отличие заключается в том, выключаете ли вы газовую сигнальную лампу или нажимаете выключатель электропитания перед началом работ по техобслуживанию. Несмотря на тип топлива, водонагреватели обычно показывают аналогичные предупреждающие знаки, когда что-то идет не так, как, например, изменение температуры воды и давления.
Газовый или электрический нагреватель заслуживает надежной защиты.Подумайте о регистрации в плане гарантийного обслуживания дома, чтобы подготовиться к системным проблемам или поломкам устройства.
Быть готовым к любому ремонту дома — это всегда хорошая стратегия. Посмотрите, как планы HomeServe могут помочь в покрытии расходов на ремонт.
,Электронагреватели | Руководство по покупке

Поиск
Присоединиться к потребителю Авторизоваться жертвовать- Домой
- бытовая техника
- Прачечная и бытовая
- Чистящие средства для ванной
- Очистка и удаление пятен
- Сушилки для белья
- Огнетушители
- Очистители пола
- Спреи от мух
- Швейные пароварки
- Очистители стекла и окон
- Фены
- Утюги и паровые станции
- Стиральные порошки
- Многоцелевые и кухонные чистящие средства
- Робот пылесосы
- Стандартные пылесосы
- Паровые швабры
- Придерживайтесь пылесосы
- Туалетные моющие средства
- Стирально-сушильные машины
- Стиральные машины
- Кухня
- Шашлыки
- Блендеры и процессоры
- Конвекционные микроволновые печи
- Моющие средства для посудомоечной машины
- Посудомоечные
- морозильные
- Морозилки
- Микроволновые печи
- Другая мелкая кухонная техника
- Духовки и варочные панели
- Посуда, кастрюли и сковородки
- Другой
- Очистители воздуха
- Все в одном кухонная техника
- Надежность прибора
- Расходы на эксплуатацию устройства
- Детские термометры
- Строительные гарантии
- Запеканка блюд
- Снятые с производства холодильники
- Как долго должен длиться прибор?
- Опрос удовлетворенности ритейлеров
- Туалетная бумага
- Лучшие бренды в 2019 году
- Прачечная и бытовая
- Семья и здоровье
- Ребенок
- Малыш
- Детские переноски
- Детские мониторы
- люльки
- Детские велосипедные шлемы
- образование
- Краски для лица
- Стульчики
- Детские витаминные жевательные конфеты
- Витамины для беременных
- прогулочные коляски
- Детское молоко
- Закуски малыша
- Батуты
- Питание и питание
- Искусственные подсластители
- Пиво и пивоварение
- Продукты для завтрака на ходу
- Детское питание
- Кокосовое масло
- Крекеры
- Улучшенные воды
- Фермированный лосось
- Ферментированные продукты
- Продовольственные компании и спортивное спонсорство
- Продовольственное мошенничество
- Пищевая этикетка претензий
- Претензии со свободным диапазоном
- Соль для гурманов
- Звездные рейтинги здоровья
- Сок очищает
- Детские каши
- Ланч-бокс закуски
- Манука мед
- Наборы еды: какие являются лучшими?
- Мясные альтернативы
- Мюсли
- орешки
- Оливковое масло
- пальмовое масло
- Пиццы
- Растительное молоко
- Сырое молоко
- Готовые блюда
- Соль в школьных обедах
- Экономия денег на производстве
- Размеры порции
- Кофе без кофеина
- Спортивные напитки
- сахар
- Супермаркеты
- Табличные спреды
- Срок годности на еду
- Откуда ваша еда?
- Какое растительное масло следует использовать?
- Винные награды
- Йогурт утверждает
- Здоровье
- Антивозрастная косметика утверждает
- Антибактериальные мыла
- Антибиотики в пищевой цепи
- Антиоксиданты
- Весы жира
- Покупка очков
- Выбор мудро
- Средства от простуды и гриппа: что работает, а что нет
- Шампунь для ухода за цветом
- Плата стоматологов
- Электрические зубные щетки
- Наборы аварийного выживания
- Продовольственные компании и спортивное спонсорство
- Пищевое отравление
- Спортивные контракты
- Безопасность краски для волос
- Средства против сенной лихорадки
- Здоровье, фитнес и груминг
- Слуховые клиники
- Насколько эффективны отбеливатели зубов?
- Детские витаминные жевательные конфеты
- Медицинская сигнализация
- Увлажняющие
- ортодонтия
- Пробиотики
- Сырые куриные риски
- Сырое молоко
- Дома отдыха
- Продажа добавок
- Шампунь
- Умные часы и фитнес-трекеры
- Защита от солнца и солярии
- Sunscreens
- Другой
- Матрасы «кровать в коробке»
- Покупка кровати
- Покупка постельного белья
- Корм для животных
- Ребенок
- Технология
- Домашние развлечения
- Цифровая Жизнь
- Игровые приставки
- Наушники
- Проекторы для домашних кинотеатров
- Звуковые панели
- Динамики
- Потоковые сервисы
- Телевизоры
- Проигрыватели и проигрыватели
- VR гарнитуры
- Колонки WiFi и Bluetooth
- Мобильные устройства
- Экшн-камеры
- Цифровые камеры
- Электронные отходы
- Неисправные мобильные телефоны
- Обзор удовлетворенности мобильных и интернет-провайдеров 2020
- Мобильные телефоны
- Планшетные компьютеры
- Компьютеры и офис
- Программное обеспечение для компьютерной безопасности
- Компьютеры и ваши права
- Настольные компьютеры
- Цифровая Жизнь
- Генеалогические услуги подписки
- Получите быстрый интернет
- Получение широкополосного интернета
- Ноутбуки
- Обзор удовлетворенности мобильных и интернет-провайдеров 2020
- Менеджеры паролей
- Принтеры
- Сельская широкополосная связь
- Транс-Тихоокеанское партнерство
- Сверхбыстрая широкополосная связь
- WiFi удлинители
- Беспроводные маршрутизаторы
- Другой
- Цифровые завещания
- Дроны
- Умирающий техник
- Техническая надежность
- Беспроводные IP-камеры безопасности
- Домашние развлечения
- Дом, отопление и ремонт
- Обогрев
- Сухие домашние системы и продукты
- Электрические одеяла
- Снижение потерь тепла
- Нагреватели и тепловые насосы
- Обогрев
Выбор обогревателя — варианты обогрева

Поиск
Присоединиться к потребителю Авторизоваться жертвовать- Домой
- бытовая техника
- Прачечная и бытовая
- Чистящие средства для ванной
- Очистка и удаление пятен
- Сушилки для белья
- Огнетушители
- Очистители пола
- Спреи от мух
- Швейные пароварки
- Очистители стекла и окон
- Фены
- Утюги и паровые станции
- Стиральные порошки
- Многоцелевые и кухонные чистящие средства
- Робот пылесосы
- Стандартные пылесосы
- Паровые швабры
- Придерживайтесь пылесосы
- Туалетные моющие средства
- Стирально-сушильные машины
- Стиральные машины
- Кухня
- Шашлыки
- Блендеры и процессоры
- Конвекционные микроволновые печи
- Моющие средства для посудомоечной машины
- Посудомоечные
- морозильные
- Морозилки
- Микроволновые печи
- Другая мелкая кухонная техника
- Духовки и варочные панели
- Посуда, кастрюли и сковородки
- Другой
- Очистители воздуха
- Все в одном кухонная техника
- Надежность прибора
- Расходы на эксплуатацию устройства
- Детские термометры
- Строительные гарантии
- Запеканка блюд
- Снятые с производства холодильники
- Как долго должен длиться прибор?
- Опрос удовлетворенности ритейлеров
- Туалетная бумага
- Лучшие бренды в 2019 году
- Прачечная и бытовая
- Семья и здоровье
- Ребенок
- Малыш
- Детские переноски
- Детские мониторы
- люльки
- Детские велосипедные шлемы
- образование
- Краски для лица
- Стульчики
- Детские витаминные жевательные конфеты
- Витамины для беременных
- прогулочные коляски
- Детское молоко
- Закуски малыша
- Батуты
- Питание и питание
- Искусственные подсластители
- Пиво и пивоварение
- Продукты для завтрака на ходу
- Детское питание
- Кокосовое масло
- Крекеры
- Улучшенные воды
- Фермированный лосось
- Ферментированные продукты
- Продовольственные компании и спортивное спонсорство
- Продовольственное мошенничество
- Пищевая этикетка претензий
- Претензии со свободным диапазоном
- Соль для гурманов
- Звездные рейтинги здоровья
- Сок очищает
- Детские каши
- Ланч-бокс закуски
- Манука мед
- Наборы еды: какие являются лучшими?
- Мясные альтернативы
- Мюсли
- орешки
- Оливковое масло
- пальмовое масло
- Пиццы
- Растительное молоко
- Сырое молоко
- Готовые блюда
- Соль в школьных обедах
- Экономия денег на производстве
- Размеры порции
- Кофе без кофеина
- Спортивные напитки
- сахар
- Супермаркеты
- Табличные спреды
- Срок годности на еду
- Откуда ваша еда?
- Какое растительное масло следует использовать?
- Винные награды
- Йогурт утверждает
- Здоровье
- Антивозрастная косметика утверждает
- Антибактериальные мыла
- Антибиотики в пищевой цепи
- Антиоксиданты
- Весы жира
- Покупка очков
- Выбор мудро
- Средства от простуды и гриппа: что работает, а что нет
- Шампунь для ухода за цветом
- Плата стоматологов
- Электрические зубные щетки
- Наборы аварийного выживания
- Продовольственные компании и спортивное спонсорство
- Пищевое отравление
- Спортивные контракты
- Безопасность краски для волос
- Средства против сенной лихорадки
- Здоровье, фитнес и груминг
- Слуховые клиники
- Насколько эффективны отбеливатели зубов?
- Детские витаминные жевательные конфеты
- Медицинская сигнализация
- Увлажняющие
- ортодонтия
- Пробиотики
- Сырые куриные риски
- Сырое молоко
- Дома отдыха
- Продажа добавок
- Шампунь
- Умные часы и фитнес-трекеры
- Защита от солнца и солярии
- Sunscreens
- Другой
- Матрасы «кровать в коробке»
- Покупка кровати
- Покупка постельного белья
- Корм для животных
- Ребенок
- Технология
- Домашние развлечения
- Цифровая Жизнь
- Игровые приставки
- Наушники
- Проекторы для домашних кинотеатров
- Звуковые панели
- Динамики
- Потоковые сервисы
- Телевизоры
- Проигрыватели и проигрыватели
- VR гарнитуры
- Колонки WiFi и Bluetooth
- Мобильные устройства
- Экшн-камеры
- Цифровые камеры
- Электронные отходы
- Неисправные мобильные телефоны
- Обзор удовлетворенности мобильных и интернет-провайдеров 2020
- Мобильные телефоны
- Планшетные компьютеры
- Компьютеры и офис
- Программное обеспечение для компьютерной безопасности
- Компьютеры и ваши права
- Настольные компьютеры
- Цифровая Жизнь
- Генеалогические услуги подписки
- Получите быстрый интернет
- Получение широкополосного интернета
- Ноутбуки
- Обзор удовлетворенности мобильных и интернет-провайдеров 2020
- Менеджеры паролей
- Принтеры
- Сельская широкополосная связь
- Транс-Тихоокеанское партнерство
- Сверхбыстрая широкополосная связь
- WiFi удлинители
- Беспроводные маршрутизаторы
- Другой
- Цифровые завещания
- Дроны
- Умирающий техник
- Техническая надежность
- Беспроводные IP-камеры безопасности
- Домашние развлечения
- Дом, отопление и ремонт
- Обогрев
- Сухие домашние системы и продукты
- Электрические одеяла
- Снижение потерь тепла
- Нагреватели и тепловые насосы
- Обогрев
Печь везувий триумф 180 отзывы: Отзывы Везувий Триумф 180 | Камины и печи Везувий
Везувий Триумф 180 отзывы покупателей и специалистов на отзовик
Печь-каменка Везувий Триумф 180
Краткие характеристики:
Объем отапливаемого помещения до 180 м3
Конструкция
Вид топки закрытый
Диаметр дымохода 11.5 см
Расположение дымохода сверху
Пользователям нравится:
Общая оценка:
Печь-каменка Везувий Триумф 180 отзывы
Хорошее качество литья и чугуна. Хорошо регулируется, хорошо спроектирована, реальное горение закладки около 5 часов, к печке стоит добавить шибер и конвектор типо ромашки. Вечная не убиваемая печь. Реально толстый чугун, остальное сделано так же аккуратно, производит очень хорошее впечатление.Такого типа печи будут быстро отлагать сажу, поэтому только через тройник, чтоб если сажа упадет в трубе то в нижний отвод тройника а не на шибер! Хотя это можно рекомендовать для всех буржуек с шибером, чтобы при обвале сажи на шибер не угореть.
Оставьте свой отзыв на Везувий Триумф 180
Оставить отзыв
Спасибо за отзыв.
Он будет опубликован после проверки модератором!
Характеристики Везувий Триумф 180
Тип печь отопительно-варочная
Коллекция Триумф (Везувий)
Тип установки напольный
Тип питания дерево
Материал чугун
Цвет серый
Производительность
Объем отапливаемого помещения до 180 м3
Конструкция
Вид топки закрытый
Диаметр дымохода 11.5 см
Расположение дымохода сверху
Особенности конструкции варочная панель
Дверца со стеклом
Размеры и вес
Ширина 48.5 см
Высота 61.5 см
Глубина 50.5 см
Масса 98 кг
Все отзывы взяты из открытых источников, либо оставлены посетителями сайта. Администрация сайта otzovik-top ответственности за отзывы не несет.
Печь отопительная Везувий Триумф 180 т/о
Печь отопительная Везувий Триумф 180 т/о купить в Минске. Цены, фото, описание и отзывы на Печь отопительная Везувий Триумф 180 т/о, доставка по РБ.Смотреть фото
Отзывы0
Есть на складе
1 256.20 — старая цена
Цена, руб
1 142,00
Проконсультируют и помогут выбрать
Печь отопительная Везувий Триумф 180 т/о в Минске
Андрей Слижевский
Минск, ул. Алибегова, 12 Б
пн-пт: 9:00-20:00, сб: 9:00-14:00, вс-вых.
Кристина Остроух
Минск, ул. Алибегова, 12 Б
пн-пт: 9:00-20:00, сб: 9:00-14:00, вс-вых.
Технические характеристики
Печь отопительная Везувий Триумф 180 т/о
Производитель: ООО «ПТК «Везувий», 115230, г. МОСКВА, пр. ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ, д. 1, корп. 3, Россия
Завод изготовитель: ООО «ПТК «Везувий», 115230, г. МОСКВА, пр. ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ, д. 1, корп. 3, Россия
Отзывы покупателей
Всего: 0 отзывов
Написать
Печь отопительная Везувий Триумф 180 т/о возможно приобрести в кредит. Мы доставим Печь отопительная Везувий Триумф 180 т/о в города Минск, Брест, Гродно, Гомель, Могилев, Витебск, Березино, Борисов, Вилейка, Воложин, Дзержинск, Жодино, Заславль, Клецк, Копыль, Крупки, Логойск, Любань, Марьина Горка, Молодечно, Мядель, Несвиж, Слуцк, Смолевичи, Солигорск, Старые Дороги, Столбцы, Узда, Фаниполь и другие. Читайте подробности в разделе «Доставка», а также уточняйте у менеджеров магазина.
Лидеры продаж
Смотрите так же
Отопительный сервис №1
© 2011–2021 KOTLOVторговая марка
все права защищены
ЧТУП «СанБизнесГруп» зарегистрирована решением Мингорисполкома от 20.07.2010 г.
в Едином государственном регистре юр. лиц и индивидуальных предпринимателей 191355768.
Печь отопительная Везувий Триумф 180 Т/О
Материал Чугун
Тип установки Пристенный
Наличие варочной плиты Да
Наличие теплообменника Да
Вес изделия 99
Цвет Черный
Топливо Дрова,топливные брикеты
Страна производства Россия
Гарантия производителя 12 мес
Глубина топки,мм
450. 0
Объем отапливаемого помещения,до м3 180.0
Диаметр дымохода 115.0
Высота, мм 615.0
Ширина, мм
485. 0
Длина, мм 505.0
Количество конфорок,шт 1.0
Преимущество печи «Триумф 180» — Топка состоит из двух чугунных элементов, толщиной не менее 12 мм. — На стыке используется керамический шнур с рабочей температурой 1200 градусов. — Болтовое соединение, даёт 100% гарантию безопасности при эксплуатации. — Чугунная топочная дверь с жаростойким стеклом и системой регулировки режимов горения. — Чугунный зуб отбойник. — Чугунная варочная плита. — Длинна закладываемых дров 450 мм. — Объем отапливаемого помещения 180 метров кубических. — Время горения до 8 часов. — Срок службы печи составляет более 30 лет.
обзор, отзывы, характеристики отопительных и банных моделей, цены
Российская компания Везувий производит бытовые дровяные печи для любых нужд. В ее каталоге есть стальные и чугунные конструкции, банные и отопительные модели. Мы предлагаем ознакомиться с описанием самых востребованных каменок и буржуек этой марки, а также с отзывами их владельцев, чтобы вы смогли сложить собственное мнение об этих печах.
Оглавление:
- Банные печки
- Печи для отопления дома
- Отзывы владельцев
- Преимущества и недостатки
- Расценки
Модели для бани
В основном ассортимент российского производителя представлен каменками открытого типа, у которых корпуса как такового нет. Вместо него идет прочная металлическая сетка, где расположена сама топка (чугунная, стальная). Благодаря такой конструкции любая печь для бани Везувий быстрее начинает отдавать в помещение тепло, поскольку раскаленная камера со всех сторон окружена камнями.
Однако в отзывах любителей попариться часто звучат жалобы на перегрев. На самом деле вины каменок в этом нет – популярная нынче сетка вместо цельного корпуса изначально предназначалась для финской сауны. А русской парной нужны хорошо экранированные модели закрытого типа, обеспечивающие мягкое тепло. Есть такие и у Везувия.
1. Печь для бани Русский Пар.
Стальная каменка, рассчитанная на кубатуру помещения 18-28 м3, одна из самых дорогих в нашем обзоре, да и в ассортименте производителя. Но здесь налицо все признаки оборудования премиум-класса:
- Обкладка наружных стенок из змеевика, обеспечивающая более мягкий прогрев парной.
- Вынесенный тоннель (22 см), позволяющий топить печь из соседнего помещения.
- Большое самоохлаждаемое стекло на дверце с системой конвекционной очистки от копоти.
Печь для бани с закрытой каменкой прогревает внутреннюю закладку до +400°С, сама топка сварена из конструкционной стали и вполне выдерживает термические нагрузки. Колосники, как и во всех прочих моделях от Везувия независимо от назначения, отлиты из чугуна. А это уже гарантирует им длительный срок службы. Плюс ко всему стоимость Русского Пара заметно ниже аналогов зарубежного производства.
2. Печь для бани Легенда Стандарт 16 ВЧ.
В первую очередь обращает на себя внимание непривычная конструкция топки открытой каменки – она состоит из двух частей, но совершенно герметична. Все элементы литые, а для уплотнения применяется керамический шнур, выдерживающий нагрев не менее +1200°С. Легенде компания обещает 30-летний срок эксплуатации, что неудивительно – банные чугунные печи действительно отличаются надежностью и служат очень долго.
Примечательно другое: производитель использует особый сплав, который спокойно переносит резкий перепад температур. Проще говоря, если на раскаленный чугун Легенды время от времени лить холодную воду, вреда ему от этого не будет. Стандартная маркировка Везувия ВЧ означает, что банная печь сконструирована с выносной дверцей топки без остекления. Характеристики 16-й модели следующие:
- Объем парной – 8-18 м3.
- КПД – около 80 %.
- Собственный вес – 92 кг.
- Вес закладки камней – 68 кг.
- Диаметр подключаемого дымохода – 115 мм.
Даже небольшие чугунные печи типа Легенды достаточно тяжелые. Кроме веса камней здесь еще следует учитывать массу толстостенной литой топки, кожуха и дверцы. Так что перед установкой 160-килограммовой печки желательно продумать, чем усилить основание или подготовить под каменку небольшой фундамент.
3. Везувий-16 Скиф.
Еще одна модель для бани, но уже с более вместительной сетчатой каменкой. Конструкция стальной топки обеспечивает равномерную подачу воздуха снизу через колосниковую решетку, поэтому горение дров получается интенсивным и мощным. Маркировка 16 обозначает, что эти печи рассчитаны на работу в парной объемом 8-18 м3.
Вариантов исполнения у Скифа немало. Чем отличается та или иная модель, можно понять по буквенным обозначениям:
- Ч – компактная стальная печь для бани с литой декорированной дверцей. Колосники изготовлены из чугуна, так что постоянных высоких температур они не боятся.
- С – практически полностью повторяет предыдущую модель, но оснащается стеклянной дверцей, через которую видны горящие дрова и льется уютный свет в парную.
- ВЧ – банная печь Везувий с выносным топливником для закладки дров из соседнего помещения. Дверца металлическая, но интерьер не портит, поскольку украшена изящным узором.
- ВЧБ – как и ВЧ имеет выносную топку, но в комплекте уже идет 30-литровый бак, установленный сбоку от сетки. При этом объем каменки несколько уменьшился – со 130 кг до 90.
- ВС – аналог Везувий Скиф ВЧ с топочным тоннелем длиной 25 см. Изюминка – прозрачное жаропрочное стекло на створке.
- ВК (210 или 224) – каменка с самоохлаждающейся дверцей. Конвекционная сетка набрана уже не из 6-миллиметрового прута, а из широких кованых полос конструкционной стали. В 224-й отсутствует позолоченный декор на створке.
- ВКТ – та же модель Везувия, но доукомплектованная теплообменником из нержавейки. Для полноценного отопления он не предназначен, но обеспечивает нагрев небольшого объема воды в выносном баке.
- Панорама – стильная печка с большим стеклом диагональю 50 см.
Несмотря на то, что Везувий Скиф, по отзывам владельцев, дает порой избыточное тепло, пар в бане не будет жестким. Все благодаря минимальной площади открытых металлических поверхностей с их некомфортным для человека излучением. Тем не менее использовать эти модели лучше для суховоздушной сауны.
Отопительные приборы и буржуйки
1. Везувий Триумф 180 С.
Отопительные чугунные печи, работающие на дровах, достаточно эффективны. Они могут выручить зимой, когда пропадает свет, а газа в доме нет. В то же время модели Триумф выглядят эстетично, так что их вполне можно поставить посреди большой комнаты и наблюдать за огнем сквозь прозрачную дверцу. Сверху расположена «конфорка» для приготовления или разогрева пищи – полезное дополнение для загородной дачи.
Триумф-180 имеет ребристые боковые стенки, которые хорошо аккумулируют тепло и способны долго отдавать его воздуху в помещении благодаря увеличенной площади поверхности. Общая мощность прибора – 7 кВт, что позволяет обогреть комнату до 70 м2. Но необходимо соблюдать меры безопасности при установке печки, поскольку она представляет собой просто большую топку, раскаленную до высоких температур.
2. Садовые дровяные печи Везувий Шмель 270.
По сути это обычные буржуйки, которые производитель облагородил изнутри и снаружи. В результате простоватые печки превратились в универсальное оборудование, где можно приготовить на огне вкуснейшие блюда. В комплекте уже идет высокий дымоход, также конструкцией предусмотрен выдвижной ящик зольника, а колосники традиционно отлиты из чугуна. Внешне дровяные печи тоже заметно изменились. У модели Шмель появились боковые «крылья»-подставки, кованые ножки с дополнительной полкой, петли для подвешивания утвари и большое гнездо с крышкой казана.
Стальные буржуйки Везувия требовательны к условиям эксплуатации. Чтобы металл не разрушался под действием внешних факторов, легко очищался от копоти и выглядел эстетично, его покрывают кремнийорганической эмалью. Требуемую прочность набирает только после первой протопки, так что на этой стадии температуру лучше поднимать постепенно. В это же время из краски выжигается растворитель, поэтому возможно появление химического запаха.
Мнения владельцев
«Два года у меня работает модель Тайфун – аналог Скифа, но с утолщенными стенками и цельным листом на фронтальной стороне. Стараюсь его не перегружать: закладку делаю примерно на 3/4, режим работы – раза два в неделю. Только недавно вытаскивал камни, чтобы осмотреть топку: деформаций практически нет, признаков прогара тоже. То есть еще года 3-4 отходит как минимум».
Сергей, Пермь.
«Брали печку производства Везувий Скиф три года назад – выбирал отец и деньги мои жалел. Но на фоне всего бюджетного сегмента эти каменки выглядели вполне прилично. По весу было понятно, что вещь отнюдь не на века, однако до сих пор паримся и проблем за ней никаких не замечаем. Прогрев достаточно быстрый, чувствуется по всему пространству бани одинаково».
Алексей Матвеев, Екатеринбург.
«Решился купить Везувий Русичъ – понравился сплошной корпус и обещание скоростного прогрева. Но разогнать его так и не смог, как ни бился с тягой и подбором дров. Труба раскаляется, а отдача тепла от каменки минимальная, то есть я не парную грею, а небо копчу. Чтобы более-менее протопить баню, нужно полдня пропрыгать возле топки. Раскурочивать и переделывать ее жалко. Попробую поставить сетку для закладки на печную трубу – может, больше толку будет».
Александр, Нижний Новгород.
«Уважаемый Александр, Вы зря грешите на свою печь для бани. Везувий Русичъ не напрасно имеют такую скромную «внешность». Эти модели предназначены для последующей обкладки кирпичной рубашкой. Она должна отбирать излишек энергии у топки, а у Вас этого нет, вот все буквально и вылетает в трубу. Если не хочется возиться с раствором, то увеличить объем камней – правильное решение. Но сначала положите их побольше в саму печь, иначе топка скоро прогорит».
Николай Петрович, Санкт-Петербург.
«У меня чугунка Везувий Легенда с тоннелем, только не вовремя я ее встретил. Простенок между парилкой и предбанником 300 мм, а вынос 250 мм. Но уж очень она мне приглянулась внешне, и цена привлекла. Пришлось немного поколдовать над проемом – получилась квадратная ниша, в которой красуется дверца Легенды».
Илья Горичев, Московская область.
Плюсы и минусы
В целом все модели российского производителя по качеству отвечают своей стоимости, а в плане внешнего вида не уступают и более дорогим аналогам. Основные положительные черты, которые есть практически у каждой печи Везувий:
- продуманная эргономика;
- приличный КПД – до 80 %;
- функция самоочистки стекла на дверце топки в приборах С-исполнения;
- удобное управление заслонками;
- увеличенная толщина металла в верхней части стальных топок.
Самому производителю можно записать в плюсы большой выбор и аккуратную сборку, которой отличаются как стальные, так и чугунные печи. При этом для каждой базовой модели предусмотрены несколько исполнений: со встроенной и вынесенной топкой, с глухой или стеклянной дверцей. Самую большую группу представляют открытые каменки-сетки для сауны – на них хороший спрос из-за невысокой стоимости. Но есть и варианты для русской парной.
Назвать какие-то конкретные недостатки печей Везувий сложно – здесь все предельно честно, и никаких чудес. Если это относительно недорогая печь для бани со стальной топкой, приготовьтесь к тому, что толстый лист металла на нее не поставят. Для увеличения ресурса каменок изготовитель просто делает толще верхнюю часть, где самые высокие термические нагрузки. Конечно, более тонкие боковые стенки, как многие пишут в своих отзывах, со временем деформируются или прогорают. Но на это уходит не меньше 3-4 лет при интенсивном использовании и постоянных попытках превратить печь для сухой сауны в русскую каменку.
По чугунным моделям Везувий претензий нет, и отзывы покупателей только положительные. Придираться действительно не к чему: здесь мощная отливка толщиной в 12 мм и грамотно подобранный металл, стойкий к резким перепадам температур. Несмотря на больший вес, многие варианты можно устанавливать на пол без устройства отдельного фундамента – компактный сетчатый корпус особой нагрузки не дает.
Стоимость
Чтобы не быть голословными, дополним обзор дровяных печей фирмы Везувий таблицей цен от производителя:
Тип печи | Модель | Стоимость, рубли |
Банные | ||
Стальная открытая закрытая | Скиф-16 Ч Русский Пар | 13 430 90 060 |
Чугунная открытая закрытая | Легенда-16 ВЧ Стандарт Ураган-22 Люкс Камин | 17 800 41 690 |
Отопительные | ||
Стальная | Уют-150 С | 7 750 |
Чугунная | Триумф-180 | 19 130 |
Садовые | ||
Под казан | Шмель | 11 840 |
Камин | Везувий | 6 600 |
рассмотрим виды и принцип работы печей длительного горения
Вы можете отапливать дом с помощью водонагревательной системы. Для этого придется установить котел электрического отопления или котел, работающий на твердом, жидком топливе.
Также придется проложить контур отопления и установить радиаторы. Можно пойти другим путем и соорудить в доме печь или камин. Оба варианта отопления обеспечат в доме тепло и уют. Однако у них есть два существенных недостатка: они дороги и трудозатратны.
Альтернативой двум перечисленным вариантам отопления становятся все более популярные чугунные печи для дачи. В этой статье мы постараемся рассказать о разновидностях чугунных печей, их преимуществах и особенностях эксплуатации.
Что такое чугунная печь?
Самые простые чугунные печи по своей конструкции мало чем отличаются от пресловутых. Они состоят из топливной и зольной камер, разделенных решеткой. Подача воздуха внутрь топочного агрегата и регулирование расхода осуществляется либо дверцей зольной камеры, либо с помощью специальной заслонки.
Дым удаляется через трубу, примыкающую к топливной камере. Передача тепла в окружающую среду в основном осуществляется за счет конвекции. Незначительная часть тепловой энергии передается инфракрасным излучением.
Преимущества и недостатки
Промышленность предлагает два типа металлических печных агрегатов. Дачные дровяные печи изготавливают из стали или чугуна. Чугунные нагреватели более дорогие, но у них есть ряд преимуществ, которых нельзя достичь при изготовлении стальных изделий.Печи на дровах чугунные имеют:
- большой срок службы, который при правильной эксплуатации может достигать 30-40 лет;
- имеют высокую теплоемкость и поэтому сохраняют тепло дольше, чем сталеплавильные печи;
- более высокая коррозионная стойкость по сравнению со стальными изделиями, они практически не ржавеют при частой «холодной» топке;
- благодаря низкому коэффициенту теплового расширения чугунные печи не подвержены короблению и деформации.
Надо сказать, что чугун имеет привлекательный внешний вид. Часто дизайнерские решения производителей позволяют превратить обычный отопительный прибор в настоящее произведение искусства. Многие чугунные печи становятся украшением интерьера помещения, в котором они устанавливаются.
Чугун — довольно хрупкий материал и боится резких ударов, от которых может треснуть. Также чугун «боится» теплового удара. Холодная вода, проливаемая на горячую плиту, может вызвать растрескивание металла. Поэтому чугунная печь с варочной панелью должна иметь конструкцию, исключающую прямой контакт пламени с печью.
Выбирая способ отопления загородного дома, нужно исходить из того, что невозможно равномерно нагреть воздух во всех комнатах с помощью чугунного обогревателя.
Чугунная печь может обеспечить полноценный обогрев только одной комнаты. Устанавливать чугунные топочные агрегаты таким образом, чтобы отапливать несколько помещений, запрещено правилами пожарной безопасности.
По сравнению с кирпичными печами и каминами чугунные обогреватели имеют одно важное преимущество. При сопоставимой тепловой мощности чугунные агрегаты имеют на порядок меньший вес.Если кирпичная печь весит одну тонну, то вес чугунной печи составит около 100 килограммов.
Следовательно, для установки чугунного нагревательного устройства не требуется фундамент. Его можно установить прямо на пол. Естественно, в целях пожарной безопасности его необходимо установить на металлический лист или площадку из негорючего материала.
Каков КПД?
Надо сказать, что самые простые чугунные печи для дома имеют относительно невысокий коэффициент полезного действия (КПД).Обычно не превышает 40%.
Топочные агрегаты длительного горения имеют более высокий КПД. Для увеличения теплопередачи они оснащены камерой, в которой сжигаются пиролизные газы (горючие газы, образующиеся при тлении древесины). Подача воздуха в эту камеру регулируется отдельно.
Специалисты постоянно работают над проблемой улучшения теплоотдачи чугунной печи. Один из способов увеличить теплоотдачу — дополнить печь так называемыми «дымовыми потоками». Горячий дым, проходя через дымоходы, проделывает более длинный путь и выделяет дополнительную порцию тепловой энергии.
Иногда для увеличения времени теплоотдачи чугунной печи, для увеличения КПД на дымоходах устанавливают керамические аккумуляторы тепла.
Разновидности моделей
Производители предлагают несколько видов чугунных нагревательных элементов. Их условно можно разделить на:
Каминные топочные блоки оснащены прозрачными противопожарными дверцами и боковыми теплозащитными экранами из жаропрочного стекла.Обогрев таких «каминов» создает неповторимую уютную атмосферу за счет тепла и вида горящих поленьев.
Чугунная плита с конфоркой не только обеспечит помещение теплом, но и позволит вскипятить воду для чая и приготовить кофе. Не каждая хозяйка будет регулярно готовить на нем еду. Для этого удобнее использовать компактную газовую плиту. Однако этот вариант также может быть полезен.
Виды применяемого топлива
Долгий срок службы чугунной печи обеспечивается за счет использования «правильного» топлива. Лучше всего проводить обогрев сухими дровами твердых пород (дуб, граб, береза и др.).
Обладают высоким тепловыделением при относительно низком расходе топлива. Менее подходят хвойные породы. Сырые дрова трудно разжечь, они горит «неохотно» и не выделяют достаточно тепла.
Не используйте уголь в качестве топлива. Уголь имеет более высокую температуру горения, чем древесина. Поэтому велика вероятность «перегрева» плиты. При нагревании чугуна выше 450 ° C структура металла необратимо изменяется, из-за чего снижается его теплоемкость.После перегрева топочный агрегат будет работать значительно хуже.
Как выбрать?
Основным критерием выбора отопительного прибора является его тепловая мощность. Тепловая мощность выбирается исходя из площади помещения или его объема. Обычно производители в технической документации указывают объем помещения, который можно отапливать с помощью той или иной модели.
Определившись с мощностью духового агрегата, нужно определиться с его типом: духовка простая, «каминная» или с варочными панелями. Выбирая печь для отопления дома, нужно ориентироваться на известных производителей с именем.
Среди известных брендов можно порекомендовать:
- бельгийские отопительные установки EFEL,
- товаров польского производителя EUROKOM,
- товаров российского производства от ARDENFIRE META,
- итальянский ЭдильКамин.
Как установить чугунную печь в деревянном доме своими руками?
Деревянные постройки являются наиболее пожароопасными.Установка чугунной печи в деревянном доме своими руками требует неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности:
- Как уже было сказано, нагреватели из чугуна относительно легкие. Поэтому их можно устанавливать прямо на пол. Для предотвращения возгорания на пол укладывают толстый стальной лист или кладут подиум из жаропрочной керамической плитки. Если вес топочного агрегата превышает 100 кг, то пол снизу укрепляют дополнительными опорами. Также можно построить бетонный или кирпичный фундамент.
- Теплозащитные экраны устанавливаются на стенах, расположенных вблизи отопительного агрегата, для предотвращения нагрева деревянных конструкций. Некоторые производители духовок включают эти экраны в свою продукцию.
- При установке дымоходов в местах прохождения деревянных (горючих) стен и перекрытий выполняется теплоизоляция нагревательных частей.
Уважаемые производители прилагают подробные инструкции по установке печей и мерам пожарной безопасности. При точном соблюдении всех рекомендаций работа печного отопления будет безопасной.
Заключение
В этой статье мы постарались рассказать о чугунных печах для дачного дома, их устройстве, преимуществах, способах установки и эксплуатации. Будем рады, если эта информация будет вам полезна. Независимо от вашего выбора, мы уверены, что у вас будет лучшая чугунная печь для вашего дома.
Чугунные печи для дома длительного горения — один из самых оптимальных вариантов, так как они имеют массу преимуществ перед обычными твердотопливными обогревателями. Благодаря своим техническим характеристикам, а также благодаря внешнему оформлению многих моделей они отлично подходят для установки как в небольшом загородном доме, так и в большом ухоженном особняке.
Даже при газификации дома и создании полностью эффективной системы водяного отопления чугунная печь может оказаться не лишней, так как поможет поддерживать комфортные условия проживания в межсезонье или в дождливые летние дни. К тому же «живое тепло» от печи всегда создает особый уют.
Производители печей длительного горения заявляют, и практика доказывает это, что приборы с классическим дизайном не так эффективны, как их изделия, так как обогревают помещение только за счет активного сгорания топлива в обычной топке. Когда дрова полностью сгорают, приборы с обычной схемой сжигания топлива быстро остывают, поэтому для поддержания нужной температуры в помещении необходимо постоянно доливать топливо. При использовании печей длительного горения частота загрузки печи дровами сокращается до двух, а то и одного раза в сутки.
Каминная печь «Гомонт» имеет довольно элегантный внешний вид, который отличается от вышеперечисленных вариантов устройств. Выполненный в сдержанном стиле, он впишется в любой современный интерьер. Термостойкая стеклокерамика SCHOTT ROBAX, устойчивая к высоким температурам, устанавливается в двери как стекло.Большой размер прозрачной части двери, оснащенной системой самоочистки, позволяет наблюдать за красивыми процессами, происходящими в камере сгорания.
Технические характеристики духового шкафа Гомонт следующие:
Название характеристик | Параметры |
---|---|
Страна-производитель | Франция |
Технологический материал | чугун |
10 кВтч | |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Строительная высота | 977 мм |
Ширина | 513 мм |
Глубина | 415 мм |
Вес устройства | 103 кг |
КПД | 0.![]() |
Объем отапливаемого помещения | 130 ÷ 400 м³ |
Печь имеет каналы для подачи первичного и вторичного воздуха. Предусмотрен просторный зольный ящик, который спрятан за дверцей духовки. Регулирование интенсивности горения костра, как и во всех печах длительного горения, происходит за счет подачи большего или меньшего потока воздуха.
Гарантия производителя на данный товар составляет 5 лет.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как собрать
Еще один пример чугунной печи длительного горения производства Франции — в прикрепленном видео:
Видео: Печь чугунная «Томера» фирмы «Супра» Каминная печь длительного горения «La Nordica Rosa» Этот вариант печи отличается оригинальным дизайном, который отлично впишется в обстановку как в современном, так и в ретро-стиле.Его внешняя отделка является не только декоративной, но и функциональной, так как она способна поддерживать устройство в горячем состоянии в течение длительного времени, но не позволяет его внешним поверхностям нагреваться до слишком высоких, опасных температур.
Очень оригинальная и функциональная модель — каминная печь длительного горения «La Nordica Rosa»
Данный вариант отопительно-варочной печи выполнен из нескольких материалов, поэтому его можно назвать комбинированным.
Его внутренняя конструкция изготовлена из высококачественного чугуна, а корпус — из высококачественной стали.Облицовка из натурального камня или керамики придает модели эстетичный и элегантный вид.
Печь укомплектована варочной панелью и духовкой с внутренним термостойким эмалевым покрытием.
Технические характеристики данного устройства приведены в таблице:
Название характеристик | Параметры |
---|---|
Страна-производитель | Италия |
Материал изготовления | чугун, сталь |
Номинальная тепловая мощность | 8.1 кВтч |
Варочная панель | Оборудована одной конфоркой |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Строительная высота | 851 мм |
Ширина | 1030 мм |
Глубина | 665,9 мм |
Вес устройства | 183 кг |
КПД | 0,81 |
Размер дверного стекла | 349 × 235 мм |
.![]() | до 85 м² |
Масса | 210 ÷ 226 кг |
Тип печи | Закрытая |
Двойная камера сгорания | да |
Устройство имеет каналы для подачи первичного и вторичного воздуха, что дает возможность регулировать воздушные потоки, поступающие в камеры сгорания извне. Очки изготовлены из стеклокерамики, выдерживающей температуру 750 градусов.
Печь способна при хорошей регулировке обеспечить горение одной закладки дров с эффективной теплопередачей в помещение не менее 8 ÷ 9 часов.
Печи выполнены в двух цветовых решениях — бордовом и бежевом (капучино), что также способствует их адаптации в различных интерьерах.
В заключение стоит добавить, что ассортимент чугунных отопительных печей длительного горения настолько велик, что можно выбрать вариант на любой вкус и доход.Есть модели, простые по конструкции и конструкции, обладающие относительно невысокой стоимостью — они отлично подходят для установки на даче. А при желании и возможности можно найти дорогие варианты, облицованные декоративной керамической плиткой, отлично подойдут не только для отопительных нужд, но и для украшения любой, даже самой богатой гостиной. Калькулятор отопления частного дома 1 5
Для автономного отопления частных усадеб применяют разные методы: устанавливают котлы и камины, обустраивают систему «теплый пол», ставят кирпичные печи, используют современные солнечные системы.Однако представленные на российском рынке металлические дровяные печи для отопления частного дома остаются традиционным дополнением, создающим комфорт.
В небольших домах они служат основным отопительным прибором, а в просторных коттеджах — резервным источником тепла. Среди изделий также есть стилизованные модели, подчеркивающие ретро-интерьер. Рассмотрим лучшие модели разного ценового сегмента, приведем их характеристики и особенности эксплуатации.
Мы также ориентируемся на важные критерии, которые следует учитывать при выборе подходящей дровяной печи для домашнего использования.
Высокий ценовой сегмент
Бюджетный ценовой сегмент
Vesuvius B5
Компактная, доступная и привлекательная печь для небольших помещений
Новинка марки Vesuvius, отличный вариант с учетом баланса цена / качество. Он изготовлен из специальной конструкционной стали, что объясняет его невысокую стоимость. Производитель обратил внимание на конструкцию дровяной печи для отопления дома: борта облицованы керамическими вставками, дверца — чугунная с декоративным рисунком.
Решетка, как и дверь, чугунная. Под камерой сгорания расположен выдвижной зольник, что удобно для чистки. На верхней панели находится одна фиксированная горелка. Дымоход имеет верхнее расположение.
Техническая информация:
- Расположение — настенное;
- Объем помещения — 100 м³;
- мощность — 15 кВт;
- дымоход — да, ⌀ 115 мм;
- высота — 67 см.
Каменка предназначена для небольших подсобных помещений, но идеально подходит для загородного дома или летней кухни. Стальные изделия служат меньше, чем чугунные, поэтому рассчитывать на длительную эксплуатацию не придется.
В5 появилась на рынке совсем недавно, поэтому отзывов о дровяной печи для отопления дома пока мало. Однако розничные торговцы считают его отличным вариантом для сезонного использования — компактным, привлекательным и недорогим.
Преимущества
- Быстрый обогрев помещения
- Привлекательный дизайн
- Есть варочная панель
недостатки
- Каминная дверь без стекла
- Быстрое охлаждение
- Сначала чувствуется запах краски
Бренеран АОТ-06/00
Голосовая печь-булерьян — быстрый и равномерный обогрев дома
Печь Бренеран производится в России по канадской технологии.Модель безголового газогенератора работает эффективно благодаря реализации конвекционной технологии.
В процессе обогрева теплый воздух поднимается в помещение, а холодные потоки всасываются через нижние отверстия. Благодаря конвекции дом нагревается быстро и равномерно.
В модели нет традиционной решетки; дрова сжигаются прямо на золе, оставшейся от предыдущей операции. Сама топка состоит из двух камер. Нижний отсек предназначен для сжигания дров, верхний — для дожигания газов.Такой принцип работы обеспечивает повышение КПД и экономный расход дров.
Техническая информация:
- Расположение — настенное;
- материал — конструкционная сталь;
- тип — закрытый;
- объем помещения — 100 м 3; варочная поверхность
- — нет;
- мощность — 6 кВт;
- дымоход — да, ⌀ 120 мм;
- высота — 63 см.
Печь пользуется спросом у покупателей благодаря хорошим характеристикам и доступности по цене.Кому-то не нравится внешний вид агрегата и отсутствие варочной поверхности. В модели нет зольного ящика, поэтому чистить плиту придется довольно часто.
Преимущества
- Продолжительность горения при грамотной укладке дров
- Скорость прогрева помещения
- Регулировка интенсивности горения
- Компактные размеры
- Легкость и простота установки
недостатки
- Нет варочной панели
- Нет зольного ящика
- Дверь без стеклянного окна
FIRE-BATTERY 7 антрацит
Печь длительного горения с двумя вариантами подключения дымохода
Печь бытовая производства ТМФ (Термофор) с чугунной варочной панелью, дымоход универсальный, функция длительного горения. Стенки корпуса представляют собой щелевой конвектор, обеспечивающий дополнительный обогрев помещения. Объемная топка — 47 литров. Расположение дымохода с калиткой универсальное.
Поверхность устройства окрашена специальной краской для металла. Помимо антрацитового оттенка можно выбрать шоколадный и антрацитовый серый металлик.
Техническая информация:
- Расположение — настенное;
- материал — чугун / сталь;
- Объем помещения — 150 м³;
- варочная поверхность — да, 1 конфорка;
- мощность — 10 кВт;
- дымоход — да, ⌀ 120 мм;
- высота — 76 см.
Поленья для топки должны быть длиной не более 42 см. Если в названии модификации указана буква В, то печь поставляется со встроенным теплообменником, который расположен вдоль задней стенки и имеет два выхода ¾
7-я модель, по отзывам, самая удобная. в уходе (по сравнению с 9 или 11 моделями): золу из топки легко достать даже с задней стенки.
Преимущества
- Стильный дизайн
- Два варианта выхода дымохода: боковой и верхний
- Быстро нагревается и долго сохраняет тепло
- Легко устанавливается
- Горелка с кольцами разного диаметра
недостатки
- Печка дымит при топке
- Окно быстро покрывается копотью
Конвектика Ставр 9H
Хорошее соотношение цена / качество
Напольный духовой шкаф выглядит массивнее предыдущих моделей с изящными ножками. Топка изготовлена из конструкционной стали, а колосник, горелка, корпус и дверца — из чугуна. Есть варианты, когда только круг или только чугунная дверь. Вокруг двери находится уплотнитель, увеличивающий время горения до 8 часов. Трубное соединение расположено вверху.
Изделие подходит как для домашнего, так и для промышленного использования. Он будет уместен в гараже, подсобном помещении, теплице или загородной кухне. Рекомендуемая длина поленьев — 40 см. Боковые стенки защищены кожухом конвектора.
Техническая информация:
- Расположение — этаж;
- материал — конструкционная сталь;
- тип — закрытая, дверь чугунная;
- Объем помещения — 150 м³;
- варочная поверхность — да, 1 конфорка;
- мощность — 9 кВт;
- дымоход — да, ⌀ 115 мм;
- высота — 71,2 см.
Благодаря невысокой стоимости и компактности печь сразу была оценена потребителями. Владельцам каменки нравится широкая поверхность с варочной панелью с одной горелкой. 1 год гарантии.
Преимущества
- Длительный режим горения
- Высокий КПД — 86%
- Конфорка с двумя кольцами разного диаметра
- Прочный чугунный корпус
- Малые габариты печи
недостатки
- Пахнет горящим металлом
- В двери нет стеклянного окна
Средний ценовой сегмент
Vesuvius Triumph 180
Популярная печь для дома или дачи — соотношение цены, функциональности и мощности
Привлекательная каминная печь отлично справится с отоплением небольшого частного дома, дачи или гаража.Агрегат Vesuvius Triumph 180 полностью изготовлен из чугуна, толщина камеры сгорания не менее 12 см. Дверца топки оснащена термостойким стеклом.
Vesuvius Triumph 180 способен поддерживать горение до 8 часов — этого достаточно, чтобы поддерживать комфортную температуру всю ночь. Модель укомплектована одной горелкой и зольником; обслуживание агрегата несложное.
Техническая информация:
- Расположение — настенное;
- материал — чугун;
- тип — закрытый;
- объем помещения — 180 м 3;
- варочная поверхность — да, 1 конфорка;
- мощность — 9 кВт;
- дымоход — да, ⌀ 115 мм;
- высота — 62 см.
Пользователи положительно отзываются о работе Vesuvius Triumph. Хвалите удачный баланс качества сборки, мощности и стоимости. Купить агрегат можно за 25-27 тысяч рублей.
Печь после растопки быстро прогревает помещение, а благодаря вместительной топке дрова не приходится подбрасывать.
Преимущества
- Время горения на одной полке дров — до 8 часов
- Варочная панель с варочной панелью
- Стеклянная дверца
- Материал печи — чугун
- Регулировка горения
недостатки
- Нет системы чистого стекла
- Дверь открывается только на 90 °
MBS Olymp plus
Отопительно-варочная печь с отделкой из натурального камня, ящиком для дров и защитной планкой
Вертикально расположенная печь сербского производства, оснащенная чугунной печью и системой длительного горения.Боковые стены и нижняя часть фасада облицованы декоративным натуральным камнем с тальковидным камнем. По желанию вы можете выбрать цвет отделки: красный, кремовый, серый, коричневый, черный, бордовый.
Печь оборудована чугунной горелкой. Дверь сделана из того же материала и стекла. Дымоход подключается сзади. КПД 80%, время горения около 5 часов. В процессе отопления в час расходуется около 2,5 кг дров.
Техническая информация:
- Расположение — настенное;
- материал — сталь / чугун; тип
- — закрытая, дверь чугун / стекло;
- Объем помещения — 150 м³;
- варочная поверхность — да, 1 конфорка;
- мощность — 12 кВт;
- дымоход — да, ⌀ 120 мм;
- высота — 85 см.
Помимо удобного зольного ящика есть небольшой отсек для хранения топлива. По периметру варочной панели устанавливаются перила, призванные защитить от случайных ожогов. На нем также можно сушить полотенца.
Преимущества
- Красивый дизайн
- Система длительного горения
- Перила по периметру печи
- Выдвижной зольник и ящик для хранения дров
- Дверь со стеклянным окном
недостатки
- Время горения дров — 3-4 часа
THORMA Bozen
Вертикально ориентированная печь с контролем интенсивности пламени
Печь словацкой марки, полностью сделанная из стали, но со стеклянной дверцей, задним подключением к дымоходу, зольником и полезной функцией — возможностью отрегулируйте уровень пламени. Это вертикально ориентированное высокое изделие, имеющее несколько цветовых вариантов: черный, белый, бордовый, бежевый (эмаль).
Верхняя поверхность не имеет конфорок, но представляет собой варочную поверхность — на ней легко сварить кофе или поджарить стейк. Все элементы выполнены из стали — этим объясняется недорогая стоимость изделия. Благодаря выдвинутой вверх топке возможна вертикальная укладка поленьев.
Техническая информация:
- Расположение — настенное;
- материал — сталь;
- тип — закрытая, дверь сталь / стекло;
- Объем помещения — 124 м³;
- мощность — 5 кВт;
- дымоход — да, ⌀ 120 мм;
- высота — 90.6 см.
В духовке работает система «чистое стекло» — если дрова не выгорят полностью, то на дверце не останется и следов копоти. КПД отопительного агрегата 72%.
По отзывам, это отличный вариант для большого холла в частном доме или для обогрева кухни / гостиной на даче. Печка не занимает много места, не загромождает интерьер, устойчива.
Преимущества
- Система «чистое стекло»
- Привлекательный внешний вид
- Возможна вертикальная укладка дров
- Легкость и простота монтажа
- Контроль уровня пламени
недостатки
- Нет конфорки
- Низкая тепловая мощность
Kratki Koza K7
Старинная чугунная каминная печь — функциональное дополнение к классическому интерьеру
Компактная, низкая, выполненная в сдержанном классическом стиле, печь польского производства.Боковые стороны корпуса украшены узором. Для изготовления печи использовался чугун марки ГГЛ-150 толщиной 8 мм.
Внизу узкий выдвижной зольник. Дымоход подключается к верхней панели, возможно ручное управление процессом горения.
Польское Koza (что переводится как «козел») — аналог русской «буржуйки». Маленькая каминная печь экономит место и подойдет как для дачи, так и для большого коттеджа.Его можно установить в коридоре, гостиной, спальне или кухне — как запасную плиту.
Техническая информация:
- Расположение — настенное;
- материал — чугун; тип
- — закрытая, дверь чугун / стекло;
- объем помещения — нет данных; варочная поверхность
- — да, без конфорок;
- мощность — 7 кВт;
- дымоход — да, ⌀ 130 мм;
- высота — 55,7 см.
Преимущества
- Гарантия — 5 лет
- Стильное исполнение
- Есть система «чистое стекло» и «холодная ручка»
- Два варианта подключения к дымоходу
- Компактные размеры и небольшой вес
недостатки
- Нет системы длительного горения
- Отсутствует конфорка
- Низкий КПД — 63%
Высокий ценовой сегмент
MBS Olympia plus
Отличный комплект дровяной печи — есть горелка, духовой шкаф и выдвижной зольный ящик
Модель представляет собой прототип представленной печи MBS Olympia в среднем ценовом сегменте.Оба подразделения имеют структурное и внешнее сходство. Основное отличие — комплектация духовки Олимпия стальной духовкой с датчиком температуры.
Техническая информация:
- Расположение — настенное;
- материал — чугун, сталь;
- тип — закрытый;
- объем помещения — 200 м 3;
- варочная поверхность — да, 1 конфорка;
- мощность — 12 кВт;
- дымоход — да, ⌀ 120 мм;
- высота — 112 см.
Задний патрубок дымохода.Выдвижной зольник предоставляется в сервисное обслуживание. Печь с отделкой из камня, стеклянными дверцами и защитными перилами выглядит привлекательно и не портит интерьер дома. Агрегат демонстрирует хорошую мощность и быстро нагревает комнату.
Из недостатков пользователи отмечают недостаточный нагрев варочной поверхности. Конфорка больше подходит не для приготовления, а для разогрева пищи.
Преимущества
- Высокая эффективность — 87%
- Духовка с датчиком температуры
- Защитная планка и выдвижной зольник
- Режим длительного горения
- Привлекательный дизайн
недостатки
- Варочная панель плохо нагревается
- Большой вес из-за каменной отделки
Invicta chamane
Модель французского бренда — эксклюзивный дизайн, хорошая оснастка и производительность
Чугунная каминная печь с двумя функциями: практичной и эстетичной. Предназначен для обогрева просторной жилой зоны, оборудован большой стеклянной дверью, через которую можно любоваться пламенем. Подходит для холла, гостиной или холла, а не для кухни. Цвет — антрацит.
Аппарат длительного горения, в нормальном режиме нагревается 10 часов. Система «чистое стекло» работает. Дымоход подключается сверху, дрова загружаются спереди, максимальная рекомендуемая длина поленьев — 33 см.
Техническая информация:
- Расположение — настенное;
- материал — чугун; тип
- — закрытая, дверь чугун / стекло;
- Объем помещения — 400 м³; варочная поверхность
- — нет;
- мощность — 14 кВт;
- дымоход — да, ⌀ 180 мм;
- высота — 120 см.
КПД 78,8%. Производительный и эффективный источник тепла доступен далеко не каждому желающему — стоимость продукта начинается от 80 тысяч рублей. Однако счастливчики, которые все же стали обладателями декоративного изделия, могут наслаждаться и внешним видом, и теплом в любую погоду.
Преимущества
- Красивый дизайн
- Технология чистого стекла и система двойного сгорания
- Длительный режим горения — до 10 часов
- Большая зона обслуживания
- Регулировка мощности сгорания
недостатки
- Нет варочной панели
- Есть претензии к низкому качеству дверных петель
Harvia WU100
Компактная каминная печь с двумя конфорками — хороший вариант для загородного или охотничьего домика
Финский бренд издавна известен производительными каменками для сауны и паровой бани.Однако WU100 — это прибор, предназначенный для отопления дома. Конструктивно он отличается тем, что вместо каменки в верхнюю часть встроена варочная панель. Изделие также можно встретить под другим названием — Harvia 10.
Источник тепла рассчитан на ограниченный объем помещения, подходит как для дачи, так и для постоянного проживания. Корпус печи быстро нагревается, но медленно остывает и отдает тепло — в этом преимущество всех изделий из чугуна. Если установить WU100 в комнате, всегда будет тепло и уютно.
Техническая информация:
- Расположение — настенное;
- материал — чугун; тип
- — закрытая, дверь чугун / стекло;
- Объем помещения — 200 м³;
- варочная поверхность — да, 2 конфорки;
- мощность — 6,7 кВт;
- дымоход — да, ⌀ 115 мм;
- высота — 75 см.
На верхней поверхности расположены 2 большие конфорки, поэтому на плите можно приготовить полноценный обед. В нижнем отделении есть место для хранения дров, торфяных брикетов или кухонной утвари.
Преимущества
- Есть полка для дров
- Компактные размеры и небольшой вес
- Стеклянная дверца из термостойкого стекла
- Две варочные зоны
- Высокая эффективность — 80%
недостатки
- Нет режима длительного горения
- Нет системы чистого стекла
MBS Thermo Magnum plus
Модель Premium — мощная и функциональная плита с возможностью подключения водяного контура
Отопительно-варочная плита сербского производителя MBS оснащена варочной панелью, духовкой, выдвижным ящиком для золы и вместительная емкость для дров или кухонной утвари. Топка агрегата чугунная, двери — немецкая стеклокерамика Schott Robax.
Особенностью модели Thermo Magnum plus является возможность подключения к водяному контуру системы отопления через змеевиковый теплообменник (19 л, мощность 12 кВт). Возможны два варианта подключения к дымоходу — верхний или задний.
Техническая информация:
- Расположение — настенное;
- материал — чугун, сталь;
- тип — закрытый;
- объем помещения — 250 м 3;
- варочная поверхность — да, 1 конфорка;
- мощность — 14 кВт;
- дымоход — да, ⌀ 150 мм;
- высота — 85 см.
Вес печи около 180 кг, поэтому пол перед установкой необходимо укрепить. Агрегат устанавливается на стальной лист или на подиум площадью 1 кв. М.
Модель с водяным контуром хорошо подходит для отопления двухэтажного дома. Трубы выведены в помещения и подключены к радиаторам отопления. Температуру теплоносителя показывает термостат, предохраняющий каминную печь от перегрева.
Преимущества
- Подключение к водяному контуру
- Духовка с термометром
- Варочная панель с варочной панелью
- Имеется зольный ящик, отсек для дров и защитная планка
- Высокая теплопроизводительность
недостатки
- Большой вес
- Нет системы чистого стекла
- Сложность регулировки интенсивности горения
Что нужно учитывать при выборе печи?
Характеристики, указанные в технической документации, помогут определиться с выбором отопительного прибора.Но и такой критерий, как дизайн, тоже играет немаловажную роль. Печь часто устанавливают в гостиной или спальне с продуманным интерьером, при этом каменка не должна выделяться на общем фоне ни стилем, ни размерами, ни формой.
Несколько вариантов для грамотного выбора:
Галерея изображений
Самый лучший и более дорогой материал изготовления — чугун. Более солидно смотрятся печи из чугуна или даже с отдельными элементами из этого материала.
Дача — излюбленное место отдыха большинства наших соотечественников.Здесь проводят выходные и каникулы, а пенсионеры предпочитают не покидать дачу с ранней весны до поздней осени. Дачная печь поможет обеспечить комфорт и уют в доме, согреет прохладным летним вечером, дождливым осенним днем. Для небольшого дома, который заселяется только по выходным, подойдет железная печь. Планируете ли вы жить в деревне постоянно? Выбирайте кирпичную голландскую, шведскую или русскую печь. Какому дизайну отдать предпочтение? Давайте вместе разберемся.
Печи-буржуйки для дачного дома: достоинства и недостатки
Садовники выбирают печи для отопления загородного дома как в качестве основного, так и альтернативного источника тепла. Это быстрее, проще и удобнее, чем отапливать зимой холодный дом электронагревателями. Но отопление электричеством намного дороже дров, к тому же не в каждом поселке и доме есть стабильное электроснабжение, достаточное для обогрева. Классическая «буржуйка» получила свое название не по классу, а из-за «прожорливости», греется только пока горит, а дров нужно много.
«Буржуйка» на кирпичном фундаменте
Конструкция печи проста, а точнее примитивна: это стальной цилиндр с боковой дверцей и пламегасителем. Чисто заводские печи давно не выпускаются. Сделать его можно самостоятельно из металлической бочки с не очень тонкими стенками, но эффективность ее оставляет желать лучшего. Уровень пожарной безопасности также невысок.
Металлические печи для дачи: модернизация «буржуйка»
Современные конструкции стальных и чугунных печей для дачного дома намного эффективнее, а их дизайн отнюдь не привлекательнее.У них достаточно сложный корпус с большой площадью теплоотдачи, что обеспечивается радиатором (развитая оребрение корпуса), конвекционными теплообменными трубными системами, двухкорпусной конструкцией, дефлектором и т. Д. Наличие камеры газификации, точная регулировка подачи воздуха и тяги способствуют максимальной полноте сгорания топлива. Стеклянная дверца, установленная на многих моделях, позволяет любоваться пламенем и контролировать процесс горения. КПД лучших образцов превышает 85%, при этом металлические печи компактны и позволяют успешно утеплить помещение до 100 кв.м.
Печь стальная трудногорючая Quadra-Fire
Одним из основных отличий металлических печей от кирпичных является способ передачи тепла. Металл — большая часть тепла отдается конвекцией, нагревая воздух, активно циркулирующий вокруг себя. Кирпич — в большой степени излучает тепло в инфракрасном диапазоне. Их поверхность меньше нагревается, но площадь ее больше. С учетом того, что массивная кладка дольше сохраняет тепло, отопление от кирпичной печи воспринимается человеком как более комфортное.Производители металлических печей и каминов пытаются компенсировать недостатки конструкции, добавляя в нее каменные вставки, но это приводит к удорожанию при небольшом повышении эффективности.
Духовка медленного горения с варочной панелью
Преимущества: высокая эффективность, эстетическая привлекательность, компактность.
Недостатки: резкий нагрев, неравномерное распределение тепла.
Кирпичные печи — традиции русских, голландских и шведских мастеров
Дрова — самое популярное и доступное топливо в стране.За последние полтора века разработчики систем отопления придумали множество систем прямого нагрева воздуха твердым топливом, но более эффективной и простой конструкции, чем кирпичная печь, предложить не смогли. Преимущества массивной печи проявляются в большей степени при постоянном проживании в доме. Обладает высокой инертностью: медленно нагревается, но долго сохраняет тепло.
Традиции мастеров-пекарей разных стран имеют свои отличия.Выбирая печь для загородного дома, вы можете остановить свой выбор на трех типах конструкций:
- «Голландка» — компактная и экономичная печь с развитыми дымовыми потоками, которые способствуют максимальному использованию тепла дымовых газов, предназначена только для отопление, способно поддерживать комфортный микроклимат в помещении площадью 50 кв.
- шведская печь — используется для обогрева и приготовления пищи, над топкой стоит печь, на которой готовят пищу традиционным способом. Может быть довольно большим по длине, но маленьким по ширине;
- русская печь — способна обогреть большую комнату, имеет подогреваемые кровати, пища готовится в духовке, в которой длительное время поддерживается необходимая температура.Достаточно громоздкая, размеры классической русской печи составляют не менее 2х1,5 м. Но это тоже большой плюс, в холодные зимние дни как нельзя лучше прогревались избы русского крестьянина и даже покои купца или дворянина.
Русская печь — комфорт, аромат и традиционный способ приготовления вкусных и полезных блюд. Шведский — практичность, экономичность, универсальность. Голландка — экономичный вариант как по дровам, так и по затратам на строительство для дачников, которые не собираются готовить еду в духовке.КПД шведских и голландских печей выше, чем у российских.
Шведская печь с духовым шкафом
Достоинства: высокая производительность, высокая инертность, возможность готовить пищу.
Недостатки: громоздкие габариты.
Стоит ли ставить духовку своими руками
Печник — одна из самых сложных и увлекательных профессий. Одна из особенностей — высокая степень ответственности за конечный результат. Если он окажется неудовлетворительным, то в доме всегда будет дым, плохая тяга затруднит розжиг, а в худшем случае неизбежен пожар.Печь имеет внешне простую конструкцию, но ее внутреннее устройство очень сложное. Секреты изготовления надежных и экономичных печей передаются из поколения в поколение. Их знания, большой практический опыт и чуткий глаз — главные составляющие качественного конечного результата.
Классическая русская печь с лежанкой
Желание выложить печь своими руками похвально, но владеть ремеслом каменщика недостаточно.Требуется изучить специальную литературу, познакомиться с особенностями кладки, изучить марки кирпича для печи и особенности кладочных растворов, выдерживающих значительные температуры. Обязательно наличие опыта создания небольших конструкций. Получить навыки можно, экспериментируя с «голландской» кладкой. Только после того, как вы обретете уверенность в своих силах, можно начинать более сложные конструкции. Их строительство потребует терпения, времени, усидчивости. Духовку, скорее всего, придется переставлять.Игра стоит свеч? Конечно, у вас получится снизить затраты, но вы не можете гарантировать себе качество результата.
Видео: отопление печей на даче
Как приятно иметь небольшой домик за городом, куда можно приезжать весной, летом или даже зимой. К сожалению, очень часто на даче нет полноценной системы отопления, это заставляет хозяина ломать голову над извечным вопросом — как действовать, чтобы было тепло и экономно? На помощь приходят незаменимые чугунные печи.
Достоинства такого обогревателя очень сложно игнорировать.
Прежде всего, это материал. Чугун очень прочен и имеет очень долгий срок службы. Не зря многие хозяйки отдают предпочтение чугунным кастрюлям. Даже при очень высоких температурах он отлично держит форму и не плавает.
Печи чугунные для дачи очень экономичны — их КПД достигает 85%.
Благодаря высокой теплопроводности помещение очень быстро нагревается, даже после увлажнения долго отдает тепло.Благодаря технологии литья стенки печи очень толстые, защищены от выгорания, износостойкие и не подвержены временной деформации. Это очень удобно за счет компактности и мобильности. Она просто готова к работе. Установка чугунной печи не занимает много времени и не требует особых навыков. Для его полноценного функционирования не требуется фундамент и дополнительная обшивка — достаточно установки на любую огнеупорную поверхность. Разнообразие форм, дизайнов и моделей позволяет сделать приемлемый выбор по соотношению цена-качество.Возможна установка печи с горизонтальной поверхностью нагрева, тогда она также может служить печкой. Более современные модели имеют возможность работать в режиме медленного горения, что позволяет сохранять тепло даже во время сна. Чугунные обогреватели — лучшее отопительное средство с точки зрения ценовой политики.
Хочу отметить еще одно неоспоримое преимущество — короткое время растопки, уже через 15 минут после закладки дров температура в помещении повышается на пару градусов.
У него, как и у любого продукта, есть недостатки.Помещение для установки печи не должно быть влажным, так как чугун подвергается коррозии. Для установки печи необходимо иметь достаточно высокий дымоход, от его высоты зависит тяга, и, соответственно, процесс горения. Чугун чувствителен к сильному охлаждению. Если на плиту налить очень холодную воду, могут появиться глубокие трещины.
Есть определенные технические характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе чугунной печи для дачи:
- Мощность и габариты плиты.Один из важнейших показателей, так как необходимо строго соблюдать пропорцию между размерами помещения и мощностью печи. Подсчитать этот показатель несложно — 1 кВт достаточно, чтобы обогреть 1 квадратный метр;
- Эффективность и экономичность.
КПД чугунной печи должен быть не менее 60%, иначе будет перерасход топлива;
- Тип топлива, которое будет использоваться в конкретной модели. Что предпочтительнее: дрова, торф или уголь;
- Диаметр трубы.Еще один важный показатель. Труба должна быть достаточно широкой. Начинать нужно с расчета 1 кВт мощности на 8 кв. См сечения трубы;
- Толщина стенки печи, ее прочность. Стенки должны быть достаточно толстыми (не менее 5 мм), так как корпус с более тонкими стенками может быстро рассыпаться при резких перепадах температур;
- Если печь имеет стеклянные декоративные элементы, то толщина огнестойкого стекла должна быть не менее 3 мм.
На данный момент существует три основных типа чугунных печей для дачи.
Основные типы — дачные печи чугунные
Классический вариант, который пользуется постоянным спросом при отоплении небольших дач. Такая печь может иметь абсолютно любую форму и дополнять любой интерьер.
Печи отопительные и варочные чугунные.
Электричество есть не всегда и не на каждом дачном участке, а непогода, снег и ветер могут спровоцировать обрыв ЛЭП. Оптимальный выход из сложившейся ситуации — покупка отопительно-варочной чугунной печи для дачи.В таких печах есть горизонтальная поверхность нагрева, горелки, а иногда и духовка! На такой плите можно не только готовить, но и сушить фрукты, грибы, нагревать воду. Таким образом, он выполняет сразу несколько функций: обогрев помещения и приготовление пищи. Духовки также выпускаются в виде камина со стеклянной дверцей.
Средние цены и модельный ряд — обзор производителей
Печи-каминысозданы, чтобы радовать глаз хозяина. Чугунная каминная печь намного производительнее своих кирпичных собратьев, она быстрее нагревается и намного дольше отдает тепло.
На рынке представлены печи-камины нескольких видов:
- Газопроизводство. В топке такой печи есть нижняя и верхняя камеры. Нижняя заправлена твердым топливом, которое при тлении выделяет горючий газ.
Он поднимается в верхнюю камеру и сгорает. Такой камин может отапливать комнату около 10 часов на одной закладке;
- Конвекция. В этой модели воздух циркулирует, нагреваясь между металлическим корпусом и чугунной топкой, что позволяет значительно повысить производительность печи.
Иностранные и отечественные производители предлагают множество различных моделей своей чугунной продукции. В этом сегменте рынка можно найти отопительные приборы различных модификаций и ценовых категорий. Если особого разнообразия среди отечественных производителей вы не найдете, то импортные чугунные печи можно выбрать на любой вкус.
Еще одна отличительная черта зарубежной продукции — наличие дополнительных опций. Большинство печей имеют приспособление для регулирования расхода воздуха.Это очень экономично, так как при небольшом потоке воздуха дрова горят намного экономичнее. Также можно установить экономичный режим горения, когда топливо только тлеет. Модельный ряд крупнейших производителей насчитывает сотни наименований, и каждый из них может иметь свою версию и набор опций.
Подробнее о дровяных печах
ARDENFIRE META
Отечественные производители также могут похвастаться качественной и недорогой продукцией. Одна из них — российская компания ARDENFIRE META … Эта серия предлагает вертикальные духовые шкафы из Корсики и Марселя, а также горизонтальные из Нормандии, Бордона и Лиона.
Все печи этой компании разработаны французскими разработчиками, сборка проходит в России. Труба для подключения к дымоходу имеет одинарный диаметр — 15 см. Вертикальная печь Marseille доступна в трех вариантах — 7,10 и 14 кВт. Горизонтальные духовые шкафы Bordon и Lyon имеют одинаковую мощность 10 кВт, Normandy — 12 кВт. Горизонтальные и вертикальные печи различаются высотой и шириной, местом соединения с дымоходом.Модели оснащены противопожарными стеклами противопожарных дверей, которые придают им индивидуальность и дополняют их неповторимый дизайн. Цены на их продукцию варьируются от 13 до 65 тысяч рублей.
Товар нельзя оставить без внимания польская компания EUROKOM . .. Все модели этого производителя производятся из высококачественного сырья и укомплектованы японским термостойким стеклом. В модельном ряду этой компании вы можете увидеть:
- Печь
- Густав — предназначена для обогрева помещения объемом 240 м3.Подключение к дымоходу осуществляется сзади через стандартную трубу 15 см; Печь
- oskar — оснащена варочной панелью и способна обогреть помещение объемом 140 м3; Печь Ричарда
- — предназначена для обогрева внушительного помещения объемом 280 м3. Его версия Antique Bronze имеет большое панорамное стекло на противопожарной двери, благодаря которому вы можете наблюдать процесс горения.
Ценовая политика этого производителя составляет от 15 до 45 тысяч рублей.
Бельгийское предприятие EFEL показало высокую производительность выпускаемых печей. Образец их работы — чугунная печь Bayard 12. Этой моделью можно дистанционно управлять и обогревать очень большие помещения объемом 480 м3. Духовка может работать в экономичном режиме очень долгое время. Также возможна подача свежего воздуха с улицы.
Стоимость печи такой модели начинается от 90 тысяч рублей.
Видеообзор чугунной печи EfilРоссийские потребители имеют возможность выбирать печи европейского качества в среднем ценовом сегменте.Модель Арина, сербская компания GUCA, заслуживает положительного отзыва. Эта печь способна отапливать помещение объемом до 200 м3. Существует две модификации данной модели: первая с подключением дымохода сверху, вторая — сзади. Диаметр дымохода 12 см.
Одна из самых популярных и дорогих зарубежных фирм — EdilKamin … Чугунные печи для дачи этой компании разработаны лучшими итальянскими дизайнерами и инженерами. Рассмотрим подробнее модель CLASSIC 2.Печь очень мощная и способна обогреть помещение объемом 185 м3. Дымоход этой печи имеет стандартный диаметр 15 см и присоединяется к задней части корпуса. Дверь оснащена огнеупорным стеклом. Печи для дачи ЭдильКамин имеют большое количество других модификаций и опций, а итальянское качество никого не оставит равнодушным.
Стоимость этих отопительных приборов начинается от 130 тысяч рублей.
Одним словом, рынок современных чугунных печей для дачи очень разнообразен.Сегодня печь — это не столько отопительный прибор, сколько эффективное дизайнерское решение. Все преимущества, технические характеристики, экономичность и простота монтажа чугунных печей не оставляют сомнений при выборе способа и средств обогрева помещений различной площади.
ML180E Газовая печь | Новая газовая печь
Чикагские зимы, безусловно, могут быть суровыми, но это не значит, что вам нужно тратить кучу денег, чтобы жить в неизменно комфортном доме. Если вам нужен комфорт в помещении в любую погоду, обратите внимание на газовую печь Lennox ML180E.По сравнению со многими сопоставимыми моделями того же класса, эта печь обеспечивает надежное отопление всего дома с меньшими затратами.
Lennox ML180E Характеристики и преимущества
Разработанный для обеспечения идеального сочетания энергоэффективности и доступности, ML180E обладает многими инновационными функциями и преимуществами, которыми известна компания Lennox, в том числе:
- Технология Power Saver ™ : Построенная с двигателем с постоянным крутящим моментом, эта печь обеспечивает на 33% больший КПД, чем стандартные двигатели.
- Двухтопливный режим : В сочетании с тепловым насосом Lennox ваш ML180E может автоматически переключаться между газом и электричеством, выбирая наиболее эффективный вариант в любой момент.
- Доказанная эффективность : Плотно закрытый отсек вентилятора и более эффективная конструкция двигателя обеспечивают впечатляющий рейтинг AFUE, составляющий 80%. По сравнению с устаревшими конструкциями печей вы можете сэкономить сотни долларов в год!
Почему стоит выбрать систему обогрева и кондиционирования воздуха Four Seasons для ML180E?
Экономичная печь не будет такой рентабельной, если она требует постоянного ремонта — вот почему все печные установки Four Seasons Heating and Air Conditioning укомплектованы для обеспечения надежной работы в течение всего срока службы. В отличие от большинства HVAC-компаний, мы никогда не привлекаем субподрядчиков, всегда полагаясь на наших собственных высококвалифицированных, сертифицированных EPA монтажников. Мы также поддерживаем наши установки гарантией отсутствия лимона; если теплообменник вашего Lennox ML180E выйдет из строя в течение 25 лет, мы заменим всю систему печи бесплатно!
Подпишитесь на бесплатную энергосберегающую печь Цитировать сейчас
Если вы готовы сравнить производительность ML180E с нашим выбором печей со средней, высокой эффективностью и низким уровнем выбросов, не стесняйтесь связаться с Four Seasons Heating and Air Conditioning прямо сейчас! Позвоните нам, чтобы поговорить с сертифицированным экспертом по печам, или воспользуйтесь нашей быстрой онлайн-формой, чтобы подписаться на бесплатную бесплатную оценку затрат, не выходя из дома.
ENERGY STAR — самые эффективные печи в 2021 году | Продукция
Знак ENERGY STAR Самый эффективный 2021 обозначает наиболее эффективные продукты среди продуктов, сертифицированных ENERGY STAR. В этом году эти исключительные печи представляют собой передовой рубеж в производстве энергоэффективных продуктов. Эти печи предназначены для обеспечения максимального комфорта при минимальном потреблении энергии при использовании соответствующего термостата, контроллера или приложения, указанного ниже, и EPA рекомендует устанавливать их как таковые.Получите доступ к полному списку продуктов, признанных в Excel наиболее эффективными согласно стандарту ENERGY STAR.
AirEase A97USMV Series с коммутируемым термостатом Comfort Sync | |||||||
Характеристики: Каждая единица оборудования AirEase Pro Series означает контроль, точность и эффективность. Температура. Влажность. Качество воздуха. С серией Pro вы контролируете все аспекты микроклимата в вашем доме, а также свои затраты на электроэнергию. | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
A97USMV070B12S- * | 66 | 97 | 64 | 299 | $ 705 | $ 12 683 | 21% |
A97USMV090C12S- * | 88 | 97 | 80.![]() | 307 | $ 881 | 15855 долларов США | 22% |
A97USMV090C16S- * | 88 | 97 | 79,4 | 389 | $ 876 | $ 15 770 | 21% |
A97USMV090C20S- * | 88 | 97 | 79,5 | 354 | $ 873 | $ 15,720 | 21% |
A97USMV110C20S- * | 110 | 97 | 95.5 | 409 | $ 1 047 | $ 18 852 | 21% |
A97USMV135D20S- * | 132 | 97 | 112,1 | 550 | $ 1 237 | $ 22 266 | 21% |
A97DSMV070B12S- * | 66 | 97 | 64,5 | 282 | $ 708 | $ 12 744 | 21% |
A97DSMV090C16S- * | 88 | 97 | 80.2 | 321 | $ 877 | $ 15 788 | 21% |
A97DSMV090C20S- * | 88 | 97 | 80,3 | 340 | $ 880 | $ 15 844 | 21% |
A97DSMV110C20S- * | 107 | 97 | 95,1 | 380 | $ 1 040 | $ 18 719 | 21% |
Airquest® VC 97 Series с Observer ™ Control | |||||||
Характеристики: Airquest ® рекомендуется для полной функциональности. | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
G9MAE0601714A | 60 | 97 | 46,9 | 155 | $ 509 | $ 9 168 | 22% |
G9MAE0602120A | 61 | 98 | 62.![]() | 412 | $ 700 | $ 12 602 | 20% |
G9MAE0801714A | 80 | 97 | 77,7 | 460 | $ 866 | $ 15 588 | 20% |
G9MAE0802120A | 80 | 97 | 79,1 | 411 | $ 875 | $ 15 756 | 21% |
G9MAE1002122A | 100 | 97 | 95.1 | 438 | $ 1 046 | $ 18 833 | 21% |
G9MAE1202422A | 120 | 97 | 109,2 | 506 | $ 1 202 | 21 632 долл. США | 21% |
Arcoaire® VC 97 Series с Observer ™ Control | |||||||
Характеристики: | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
F9MAE0601714A | 60 | 97 | 46,9 | 155 | $ 509 | $ 9 168 | 22% |
F9MAE0602120A | 61 | 98 | 62.![]() | 412 | $ 700 | $ 12 602 | 20% |
F9MAE0801714A | 80 | 97 | 77,7 | 460 | $ 866 | $ 15 588 | 20% |
F9MAE0802120A | 80 | 97 | 79,1 | 411 | $ 875 | $ 15 756 | 21% |
F9MAE1002122A | 100 | 97 | 95.1 | 438 | $ 1 046 | $ 18 833 | 21% |
F9MAE1202422A | 120 | 97 | 109,2 | 506 | $ 1 202 | 21 632 долл. США | 21% |
Armstrong Air серии A97USMV с коммутируемым термостатом Comfort Sync | |||||||
Характеристики: Каждая единица оборудования Armstrong Air серии Pro означает контроль, точность и эффективность.Температура. Влажность. Качество воздуха. С серией Pro вы контролируете все аспекты микроклимата в вашем доме, а также свои затраты на электроэнергию. | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
A97USMV070B12S- * | 66 | 97 | 64 | 299 | $ 705 | $ 12 683 | 21% |
A97USMV090C12S- * | 88 | 97 | 80.7 | 307 | $ 881 | 15855 долларов США | 22% |
A97USMV090C16S- * | 88 | 97 | 79,4 | 389 | $ 876 | $ 15 770 | 21% |
A97USMV090C20S- * | 88 | 97 | 79,5 | 354 | $ 873 | $ 15,720 | 21% |
A97USMV110C20S- * | 110 | 97 | 95.5 | 409 | $ 1 047 | $ 18 852 | 21% |
A97USMV135D20S- * | 132 | 97 | 112,1 | 550 | $ 1 237 | $ 22 266 | 21% |
A97DSMV070B12S- * | 66 | 97 | 64,5 | 282 | $ 708 | $ 12 744 | 21% |
A97DSMV090C16S- * | 88 | 97 | 80.2 | 321 | $ 877 | $ 15 788 | 21% |
A97DSMV090C20S- * | 88 | 97 | 80,3 | 340 | $ 880 | $ 15 844 | 21% |
A97DSMV110C20S- * | 107 | 97 | 95,1 | 380 | $ 1 040 | $ 18 719 | 21% |
Bryant 987M Evolution® Системная серия с Evolution Control | |||||||
Характеристики: Evolution ® рекомендуется для полной функциональности. | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
987MA42060V17A | 60 | 97.4 | 46,7 | 154 | $ 507 | $ 9 128 | 22% |
987MA42080V17A | 61 | 98,5 | 62,1 | 410 | $ 697 | 12 541 долл. США | 21% |
987MA60060V21 | 80 | 97,4 | 77,4 | 458 | $ 863 | $ 15 527 | 20% |
987MA60080V21 | 80 | 97.2 | 79 | 410 | $ 874 | $ 15 735 | 21% |
987MA66100V21 | 100 | 97,3 | 94,8 | 438 | $ 1 043 | $ 18 777 | 21% |
987MA66120V24A | 120 | 97,2 | 109 | 505 | 1,200 $ | 21 592 долл. США | 21% |
Carrier 59MN7 Infinity® 98 Серия с Infinity ® Control | |||||||
Характеристики: Infinity ® рекомендуется для полной функциональности. | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
59MN7A060V17-14 | 60 | 97,4 | 46,7 | 154 | $ 507 | $ 9 128 | 22% |
59MN7A060V21-20 | 61 | 98.5 | 62,1 | 410 | $ 697 | 12 541 долл. США | 21% |
59MN7A080V17-14 | 80 | 97,4 | 77,4 | 458 | $ 863 | $ 15 527 | 20% |
59MN7A080V21-20 | 80 | 97,2 | 79 | 410 | $ 874 | $ 15 735 | 21% |
59MN7A100V21—22 | 100 | 97.3 | 94,8 | 438 | $ 1 043 | $ 18 777 | 21% |
59MN7A120V24—22 | 120 | 97,2 | 109 | 505 | 1,200 $ | 21 592 долл. США | 21% |
Daikin DC97MC серии | |||||||
Характеристики: | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
DC97MC0603BN | 60 | 97 | 243 | 48.7 | $ 538 | $ 9 681 | 21% |
DC97MC0803BN | 80 | 97 | 499 | 79,5 | $ 889 | $ 16 005 | 20% |
DC97MC0804CN | 80 | 97 | 368 | 80,1 | $ 881 | $ 15 861 | 21% |
DC97MC1005CN | 100 | 97 | 307 | 96.6 | $ 1 048 | $ 18 860 | 22% |
Daikin DM97MC серии | |||||||
Характеристики: | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
DM97MC0603BN | 60 | 98 | 263 | 47.8 | $ 531 | $ 9 550 | 21% |
DM97MC0803BN | 80 | 97 | 395 | 81,1 | $ 895 | $ 16 103 | 21% |
DM97MC0804CN | 80 | 98 | 408 | 79,3 | $ 877 | $ 15 788 | 21% |
DM97MC1005CN | 100 | 97 | 322 | 97.4 | $ 1,058 | $ 19 040 | 22% |
DM97MC1205DN | 120 | 97 | 325 | 112,6 | $ 1,218 | 21 919 долл. США | 22% |
Daikin DM97MC и DC97MC с ComfortNetTM Control | |||||||
Характеристики: | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
DM97MC0603BN | 60 | 98 | 263 | 47.8 | $ 531 | $ 9 550 | 21% |
DM97MC0803BN | 80 | 97 | 395 | 81,1 | $ 895 | $ 16 103 | 21% |
DM97MC0804CN | 80 | 98 | 408 | 79,3 | $ 877 | $ 15 788 | 21% |
DM97MC1005CN | 100 | 97 | 322 | 97.4 | $ 1,058 | $ 19 040 | 22% |
DM97MC1205DN | 120 | 97 | 325 | 112,6 | $ 1,218 | 21 919 долл. США | 22% |
DC97MC0603BN | 60 | 97 | 243 | 48,7 | $ 538 | $ 9 681 | 21% |
DC97MC0803BN | 80 | 97 | 499 | 79.5 | $ 889 | $ 16 005 | 20% |
DC97MC0804CN | 80 | 97 | 368 | 80,1 | $ 881 | $ 15 861 | 21% |
DC97MC1005CN | 100 | 97 | 307 | 96,6 | $ 1 048 | $ 18 860 | 22% |
Day & Night ConstantComfort® VC 97 Series с Observer ™ Control | |||||||
Характеристики: | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
G9MAE0601714A | 60 | 97 | 46.9 | 155 | $ 509 | $ 9 168 | 22% |
G9MAE0602120A | 61 | 98 | 62,4 | 412 | $ 700 | $ 12 602 | 20% |
G9MAE0801714A | 80 | 97 | 77,7 | 460 | $ 866 | $ 15 588 | 20% |
G9MAE0802120A | 80 | 97 | 79.1 | 411 | $ 875 | $ 15 756 | 21% |
G9MAE1002122A | 100 | 97 | 95,1 | 438 | $ 1 046 | $ 18 833 | 21% |
G9MAE1202422A | 120 | 97 | 109,2 | 506 | $ 1 202 | 21 632 долл. США | 21% |
ComfortMaker SoftSound® VC 97 Series с Observer ™ Control | |||||||
Характеристики: | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
G9MAE0601714A | 60 | 97 | 46.9 | 155 | $ 509 | $ 9 168 | 22% |
G9MAE0602120A | 61 | 98 | 62,4 | 412 | $ 700 | $ 12 602 | 20% |
G9MAE0801714A | 80 | 97 | 77,7 | 460 | $ 866 | $ 15 588 | 20% |
G9MAE0802120A | 80 | 97 | 79.1 | 411 | $ 875 | $ 15 756 | 21% |
G9MAE1002122A | 100 | 97 | 95,1 | 438 | $ 1 046 | $ 18 833 | 21% |
G9MAE1202422A | 120 | 97 | 109,2 | 506 | $ 1 202 | 21 632 долл. США | 21% |
Heil Quietcomfort® VC 97 Series с Observer ™ Control | |||||||
Характеристики: | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
G9MAE0601714A | 60 | 97 | 46.9 | 155 | $ 509 | $ 9 168 | 22% |
G9MAE0602120A | 61 | 98 | 62,4 | 412 | $ 700 | $ 12 602 | 20% |
G9MAE0801714A | 80 | 97 | 77,7 | 460 | $ 866 | $ 15 588 | 20% |
G9MAE0802120A | 80 | 97 | 79.1 | 411 | $ 875 | $ 15 756 | 21% |
G9MAE1002122A | 100 | 97 | 95,1 | 438 | $ 1 046 | $ 18 833 | 21% |
G9MAE1202422A | 120 | 97 | 109,2 | 506 | $ 1 202 | 21 632 долл. США | 21% |
ICP Commercial® VC 97 Series с Observer ™ Control | |||||||
Характеристики: ICP Commercial ® рекомендуется для полной функциональности. | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
F9MAE0601714A | 60 | 97 | 46,9 | 155 | $ 509 | $ 9 168 | 22% |
F9MAE0602120A | 61 | 98 | 62.4 | 412 | $ 700 | $ 12 602 | 20% |
F9MAE0801714A | 80 | 97 | 77,7 | 460 | $ 866 | $ 15 588 | 20% |
F9MAE0802120A | 80 | 97 | 79,1 | 411 | $ 875 | $ 15 756 | 21% |
F9MAE1002122A | 100 | 97 | 95.1 | 438 | $ 1 046 | $ 18 833 | 21% |
F9MAE1202422A | 120 | 97 | 109,2 | 506 | $ 1 202 | 21 632 долл. США | 21% |
ICP Commercial® VC 97 Series с Observer ™ Control | |||||||
Характеристики: ICP Commercial ® рекомендуется для полной функциональности. | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
G9MAE0601714A | 60 | 97 | 46,9 | 155 | $ 509 | $ 9 168 | 22% |
G9MAE0602120A | 61 | 98 | 62.4 | 412 | $ 700 | $ 12 602 | 20% |
G9MAE0801714A | 80 | 97 | 77,7 | 460 | $ 866 | $ 15 588 | 20% |
G9MAE0802120A | 80 | 97 | 79,1 | 411 | $ 875 | $ 15 756 | 21% |
G9MAE1002122A | 100 | 97 | 95.1 | 438 | $ 1 046 | $ 18 833 | 21% |
G9MAE1202422A | 120 | 97 | 109,2 | 506 | $ 1 202 | 21 632 долл. США | 21% |
Keeprite® VC 97 Series с Observer ™ Control | |||||||
Характеристики: | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
G9MAE0601714A | 60 | 97 | 46.9 | 155 | $ 509 | $ 9 168 | 22% |
G9MAE0602120A | 61 | 98 | 62,4 | 412 | $ 700 | $ 12 602 | 20% |
G9MAE0801714A | 80 | 97 | 77,7 | 460 | $ 866 | $ 15 588 | 20% |
G9MAE0802120A | 80 | 97 | 79.1 | 411 | $ 875 | $ 15 756 | 21% |
G9MAE1002122A | 100 | 97 | 95,1 | 438 | $ 1 046 | $ 18 833 | 21% |
G9MAE1202422A | 120 | 97 | 109,2 | 506 | $ 1 202 | 21 632 долл. США | 21% |
Kenmore® VC 97 Series с Observer ™ Control | |||||||
Характеристики: Kenmore ® , рекомендуется для полной функциональности. | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
F9MAE0601714A | 60 | 97 | 46,9 | 155 | $ 509 | $ 9 168 | 22% |
F9MAE0602120A | 61 | 98 | 62.4 | 412 | $ 700 | $ 12 602 | 20% |
F9MAE0801714A | 80 | 97 | 77,7 | 460 | $ 866 | $ 15 588 | 20% |
F9MAE0802120A | 80 | 97 | 79,1 | 411 | $ 875 | $ 15 756 | 21% |
F9MAE1002122A | 100 | 97 | 95.1 | 438 | $ 1 046 | $ 18 833 | 21% |
F9MAE1202422A | 120 | 97 | 109,2 | 506 | $ 1 202 | 21 632 долл. США | 21% |
Kenmore® VC 97 Series с Observer ™ Control | |||||||
Характеристики: Kenmore ® , рекомендуется для полной функциональности. | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
G9MAE0601714A | 60 | 97 | 46,9 | 155 | $ 509 | $ 9 168 | 22% |
G9MAE0602120A | 61 | 98 | 62.4 | 412 | $ 700 | $ 12 602 | 20% |
G9MAE0801714A | 80 | 97 | 77,7 | 460 | $ 866 | $ 15 588 | 20% |
G9MAE0802120A | 80 | 97 | 79,1 | 411 | $ 875 | $ 15 756 | 21% |
G9MAE1002122A | 100 | 97 | 95.1 | 438 | $ 1 046 | $ 18 833 | 21% |
G9MAE0601714A | 120 | 97 | 109,2 | 506 | $ 1 202 | 21 632 долл. США | 21% |
Lennox SL297NV Ultra Series с контроллером iComfort® S30 | |||||||
Характеристики: | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
SL297UH040NV36B | 39 | 97.5 | 32,3 | 180 | $ 359 | $ 6 458 | 21% |
SL297UH060NV36B | 58 | 97,5 | 48,4 | 266 | $ 537 | $ 9 669 | 21% |
SL297UH080NV48C | 78 | 97,5 | 80,7 | 444 | $ 896 | $ 16 123 | 21% |
SL297UH080NV60C | 78 | 97.5 | 79,9 | 445 | $ 887 | 15 974 долл. США | 21% |
Серия Lennox SLP98V с iComfort Wi-Fi® Control | |||||||
Характеристики: Чтобы просмотреть совместимые модели центральных кондиционеров и воздушных тепловых насосов, см. Страницу ENERGY STAR «Самые эффективные CAC-ASHP». | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
SLP98DF070XV36B — * | 66 | 97,5 | 64.2 | 329 | $ 710 | $ 12 779 | 21% |
SLP98DF090XV36C — * | 88 | 97,5 | 80,4 | 348 | $ 882 | 15878 долларов США | 22% |
SLP98DF090XV48C — * | 88 | 97,5 | 79,8 | 402 | $ 882 | $ 15 871 | 21% |
SLP98DF090XV60C — * | 88 | 97.5 | 79,9 | 374 | $ 880 | $ 15 835 | 21% |
SLP98DF110XV60C — * | 110 | 98,2 | 94,0 | 509 | $ 1 042 | $ 18 765 | 21% |
SLP98UH070XV36B — * | 66 | 97,4 | 64,1 | 361 | $ 712 | $ 12 823 | 21% |
SLP98UH090XV36C — * | 88 | 98 | 79.7 | 387 | $ 879 | $ 15 823 | 22% |
SLP98UH090XV48C — * | 88 | 97,5 | 79,0 | 494 | $ 883 | $ 15 900 | 20% |
SLP98UH090XV60C — * | 88 | 98,7 | 78,8 | 349 | $ 865 | $ 15 578 | 23% |
SLP98Uh210XV60C — * | 110 | 97.5 | 95,0 | 465 | $ 1 048 | $ 18 867 | 21% |
SLP98Uh235XV60D — * | 132 | 97,5 | 128,6 | 671 | $ 1,423 | $ 25 622 | 21% |
Газовая печь переменной производительности Lennox SLP99V серии | |||||||
Самая эффективная: Постоянно совершенство: Beyond Quiet: | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
SLP99UH070XV36B- * | 64 | 98.1 | 295 | 63,8 | $ 702 | $ 12 637 | 21,9% |
SLP99UH090XV36C- * | 86 | 98,1 | 312 | 79,9 | $ 873 | $ 15 713 | 22,4% |
SLP99UH090XV48C- * | 86 | 98,2 | 319 | 79,4 | $ 868 | $ 15,632 | 22.4% |
SLP99UH090XV60C- * | 86 | 99,0 | 393 | 78,5 | $ 867 | $ 15 608 | 22,3% |
SLP99Uh210XV60C- * | 107 | 98,1 | 394 | 95 | $ 1 040 | $ 18 728 | 22,3% |
SLP99Uh235XV60D- * | 129 | 98,4 | 599 | 125.7 | $ 1,385 | $ 24 933 | 22,0% |
SLP99DF070XV36B- * | 64 | 97,5 | 329 | 64,2 | $ 710 | $ 12 779 | 21,0% |
SLP99DF090XV36C- * | 85 | 97,5 | 348 | 80,4 | $ 882 | 15878 долларов США | 21,6% |
SLP99DF090XV48C- * | 85 | 97.5 | 402 | 79,8 | $ 882 | $ 15 871 | 21,1% |
SLP99DF090XV60C- * | 85 | 97,5 | 374 | 79,9 | $ 880 | $ 15 835 | 21,4% |
SLP99DF110XV60C- * | 107 | 97,5 | 449 | 94,7 | $ 1 043 | $ 18 779 | 21.3% |
Rheem Prestige R97V Series с центром управления EcoNet | |||||||
Характеристики: EcoNet®. | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
R97VA060M317 США | 56 | 97 | 47.3 | 234 | $ 522 | $ 9 399 | 21% |
R97VA070M317USA | 70 | 97 | 62,5 | 341 | $ 693 | $ 12 482 | 20% |
R97VA085M521 США | 84 | 97 | 77,9 | 442 | $ 866 | $ 15 590 | 20% |
R97VA100M521США | 98 | 97 | 92.9 | 578 | $ 1 038 | 18 692 долл. США | 20% |
R97VA115M524USA | 112 | 97 | 103,9 | 673 | $ 1,164 | $ 20 958 | 20% |
Rheem Prestige R98V Series с центром управления EcoNet | |||||||
Характеристики: EcoNet®. | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
R98VA060M317USA | 56 | 98.7 | 47 | 255 | $ 521 | $ 9 383 | 22% |
R98VA070M317USA | 70 | 98,3 | 62,5 | 312 | $ 690 | $ 12 425 | 22% |
R98VA085M521USA | 84 | 98,1 | 77,8 | 447 | $ 866 | $ 15 581 | 21% |
R98VA100M521USA | 98 | 98.1 | 92,4 | 522 | $ 1 027 | 18 488 долл. США | 21% |
R98VA115M524USA | 112 | 98,6 | 93 | 559 | $ 1 037 | 18 674 долл. США | 21% |
Серия Ruud Ultra R97V с центром управления EcoNet | |||||||
Характеристики: Печи EcoNet®. | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
U97VA060M317 США | 56 | 97 | 47.3 | 234 | $ 522 | $ 9 399 | 21% |
U97VA070M317 США | 70 | 97 | 62,5 | 341 | $ 693 | $ 12 482 | 20% |
U97VA085M521 США | 84 | 97 | 77,9 | 442 | $ 866 | $ 15 590 | 20% |
U97VA100M521 США | 98 | 97 | 92.9 | 578 | $ 1 038 | 18 692 долл. США | 20% |
U97VA115M524USA | 112 | 97 | 103,9 | 673 | $ 1,164 | $ 20 958 | 20% |
Серия Ruud Ultra U98V с центром управления EcoNet | |||||||
Характеристики: Печи EcoNet®. | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
U98VA060M317 США | 56 | 98.7 | 47 | 255 | $ 521 | $ 9 383 | 22% |
U98VA070M317USA | 70 | 98,3 | 62,5 | 312 | $ 690 | $ 12 425 | 22% |
U98VA085M521 США | 84 | 98,1 | 77,8 | 447 | $ 866 | $ 15 581 | 21% |
U98VA100M521 США | 98 | 98.1 | 92,4 | 522 | $ 1 027 | 18 488 долл. США | 21% |
U98VA115M524USA | 112 | 98,6 | 93 | 559 | $ 1 037 | 18 674 долл. США | 21% |
Tempstar SmartComfort® VC 97 Series с Observer ™ Control | |||||||
Характеристики: | |||||||
Контроллер: | |||||||
Номер модели | Производительность (МБТЕ / ч) | Энергопотребление: | Годовое использование газа (млн БТЕ) | Годовое потребление энергии (кВтч) | Годовые затраты (в среднем по стране) * | Пожизненная стоимость эксплуатации ** | % Экономия по сравнению со стандартной печью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУЭ | |||||||
F9MAE0601714A | 60 | 97 | 46,9 | 155 | $ 509 | $ 9 168 | 22% |
F9MAE0602120A | 61 | 98 | 62.4 | 412 | $ 700 | $ 12 602 | 20% |
F9MAE0801714A | 80 | 97 | 77,7 | 460 | $ 866 | $ 15 588 | 20% |
F9MAE0802120A | 80 | 97 | 79,1 | 411 | $ 875 | $ 15 756 | 21% |
F9MAE1002122A | 100 | 97 | 95.1 | 438 | $ 1 046 | $ 18 833 | 21% |
F9MAE1202422A | 120 | 97 | 109,2 | 506 | $ 1 202 | 21 632 долл. США | 21% |
* Приблизительно с использованием средней цены на электроэнергию 10.9 центов за киловатт-час.
** Срок службы печи оценивается в 18 лет
Обложить кирпичом печь в бане: 3 рекомендации как обложить банную печь кирпичом 6 ФОТО
Преимущества использования металлической печи в бане
Сегодня металлическая печь в бане уже является стандартной комплектацией, без которой сложно представить любимую многим оздоровительную процедуру. По сравнению с другими видами печей, она обладает рядом преимуществ:
- Простота монтажа. Ее легко изготовить своими руками.
- Легкая и простая эксплуатация.
- Она быстро растапливается.
- Обладает хорошей тягой.
- Высокая производительность.
- Экономична в расходе топлива и демократична в цене.
Но для того чтобы действительно максимально оценит все эти достоинства, необходимо научиться правильно её использовать!
Печь в парилке
Никто, конечно, не поспорит, что для бани идеальной является каменная печь. Но ее нужно растапливать не менее 5 часов, чтобы она по-настоящему начала отдавать свое тепло, представьте, сколько дров уйдет за это время. А это, в свою очередь, устраивает далеко не всех. Да и цена у кирпичного сооружения будет в разы больше, чем у металлической печи, облицованной камнем.
Схема движения воздушных масс
Кроме того, для того чтобы сложить кирпичную печку для бани, нужно обладать начальными навыками и знаниями печника, так как в этой конструкции нужно учесть множество нюансов, которые незаметны, но играют решающие роли!
Кирпичная печь
Металлическую же печь можно купить в готовом варианте, а обкладка не потянет за собой больших финансовых расходов.
Даже если сама по себе металлическая печь, купленная в готовом виде в магазине уже является украшением парилки, лучше сделать вокруг нее небольшой каменный фартук. Это значительно увеличит эффективность и производительность печи. Да и людям, находящимся в непосредственной близости от металлической конструкции, будет более комфортно, ведь металл «жарит» сильнее, чем камень или кирпич!
Металлическая печь без обкладки кирпичом
Какими необходимыми параметрами должна обладать металлическая печь для бани?
- Она должна иметь небольшие габариты, чтобы не загромождать пространство.
- Не следует выбирать слишком большую мощность, так как помещение бани, как правило, небольшое. Будет сложно контролировать оптимальный температурный режим.
- Характеристики печи должны четко соответствовать правилам пожаробезопасности.
Кроме того, необходимо учитывать и место, где располагается печь. Согласно нормам СНиПа, металлический агрегат должен располагаться на расстояние не менее 15 см от деревянных перекрытий.
Металлическая печь – это и не очень красиво, и не совсем безопасно, так как чугун не просто быстро нагревается, но буквально раскаляется. Причем после стремительного нагрева происходит такое же стремительное остывание.
Но эти недостатки несложно исправить посредством обкладки кирпичом. Облицованная кирпичом конструкция смотрится не хуже полностью кирпичной каменки, а для ее сооружения нужны минимальные навыки.
Вариации на тему огнеупорного кирпича
Для обкладки банной печи — самодельной или готовой покупной Гефест и других производителей – обычный строительный кирпич не годится. Облицовочный материал должен обладать высокими огнеупорными характеристиками. Различают несколько типов огнеупорного кирпича в зависимости от того, какое сырье было использовано для его производства.
- Шамотный кирпич. Производится из шамотной глины с добавками в виде крупнозернистого кварцевого песка, графитового порошка или кокса. Благодаря этим примесям регулируется степень огнеупорности материала, а также другие его свойства. Может использоваться как для обкладки бытовых, так и промышленных печей, однако в промышленных целях используется материал с предельной огнеупорностью (+1750 градусов). Однако используется не так часто в бытовом строительстве печей, так как цена на продукцию довольно высока.
- Динасовый кирпич. Материал, по сути, является кремнеземом, так как изготавливается из кремнесодержащего порошка, который разводится в известковом молоке. Если сравнивать с шамотным, динасовый кирпич отличается более высокой механической прочностью и огнеупорностью. Но эти достоинства нивелируются его главным недостатком – неустойчивость к температурным колебаниям. В связи с этим выложить таким материалом печь в бане – не самая удачная идея. Он больше подходит для промышленных сооружений, в которых поддерживается постоянная высокая температура.
- Тальковый кирпич. Неплохая огнеупорность и приятный внешний вид – вот козыри этого материала. Он производится из талькового сланца (природный материал) путем распиливания натурального камня на ровные кирпичики. Огнеупорность материала недостаточно высока, чтобы выкладывать из него печи, однако для облицовки он подходит идеально.
- Клинкерный кирпич. Подходит для обкладки только в том случае, если облицовка не примыкает вплотную к раскаленному железу.
Обратите внимание, что огнеупорная продукция может быть как гладкой, так и фасонной. Фасонные изделия подойдут тем, кто хочет придать каменке еще большую эстетичность.
Не экономьте на материале, покупая обычный глиняный кирпич. Подобная облицовка прослужит совсем недолго и быстро потрескается и начнет крошиться.
Нюансы, которые надо знать, приступая к облицовке
В целом, кладка кирпича для облицовки в плане технологии не отличается от кладки печных стен. Однако решив обложить чугунную или железную печь кирпичом, обратите внимание на важные моменты, перечисленные ниже.
- Каждый 4-й ряд облицовочной кладки рекомендуется армировать проволокой или стальной полосой. Топочный проем (в том числе проем выносной топки) армируется уголком из металла.
- В процессе облицовки своими руками вам понадобится теплоизолятор. В качестве него можно использовать асбестовый или базальтовый картон.
- Пересмотрите весь купленный кирпич на предмет дефектов (сколов, трещин и т.д.). Не поленитесь разложить материал на полу, подгоняя кирпичик к кирпичику так, чтобы тычки соприкасались с минимально возможным зазором. Соблюдайте этот же порядок, когда будете класть кирпичи на раствор.
- Раствор для кладки должен соответствовать выбранному типу кирпича. Однако здесь ломать голову не придется. Обычно при покупке стройматериала вам сразу же предложат и сухую смесь, которую нужно только развести по инструкции водой.
- Следите за толщиной швов, не делайте их слишком широкими. Чем тоньше будут швы, тем лучшей теплопроводностью будет обладать облицовка.
- Обязательно проверяйте вертикальность углов отвесом, а также горизонтальность рядов уровнем.
Фундамент или пол – что лучше и надежнее?
Важно, чтобы кирпичная кладка опиралась на прочное основание, поэтому прежде чем начать работы, нужно оценить несущую способность пола. Рассчитайте массу запланированной кладки. Для этого умножьте количество рядов кирпичного экрана на количество кирпичей в каждом из них, а затем еще и на массу одного кирпичика.
Если масса менее 700 кг, вполне можно обойтись без фундамента, но при этом провести меры по усилению лаг. Необходимо проложить дополнительные лаги, скрепив их каркасом с основными. Затем следует обустроить негорючее основание, в качестве которого может быть использован лист металла (поверх слоя теплоизоляции), два ряда кирпичной кладки (кладется непосредственно на деревянный пол), керамическая жаростойкая плитка или искусственный камень.
Но если же вы сомневаетесь в прочности лаг, лучше изготовьте отдельный фундамент под каменку. Размер фундамента должен учитывать площадь самой печи, толщину облицовочной кладки, а также зазор между металлом и кирпичом (около 3-5 см), а также включать дополнительные 15-20 см к габаритам печного экрана. При увеличении ширины зазора замедляется прогрев облицовочной кладки.
Если решение сделать обкладку металлической печи пришло гораздо позже, чем сама печь была установлена, причем установлена она была БЕЗ фундамента, используйте пустотелый кирпич. Он быстро греется, не слишком долго держит тепло. Но зато весит он гораздо меньше, а это при отсутствии фундамента важный аргумент в его пользу.
Однако лучше все-таки разобрать пол и вырыть котлован по глубине идентичный глубине закладки фундамента самой бани. При этом основание под печь не должно быть связано с фундаментом банной постройки и располагаться от него на расстоянии минимум 5 см (это расстояние заполняется теплоизоляционным материалом). Высота основания под печь должна быть ниже уровня пола примерно на 10-15 см.
После заливки фундамента и 30-дневного периода его просыхания уложите на него поэтапно следующие материалы: два слоя влагоизолирующего материала (например, рубероида), два кирпичных ряда на глино-цементном растворе.
Технология кладки кирпичного экрана
Опытные печники советуют обкладывать металлическую печь в полкирпича. Перегородку можно сделать, конечно, и в целый кирпич, но, во-первых, он слишком долго прогревается, а во-вторых, обязательно требует фундамента.
Также допускается делать экран в разрядку, то есть со своеобразными окошками, или в четверть кирпича. Это обеспечивает очень быстрый нагрев банного помещения, но при этом придется мириться с мощным инфракрасным излучением от металла.
Чтобы ускорить прогрев парилки, но при этом обустроить сплошной экран, можно оставить в кладке окошки, которые впоследствии закрыть кирпичом (без раствора) или вставить в них печные дверцы. Пока помещение прогревается, эти элементы можно достать, а затем снова поставить на место, когда придет время париться.
Если вы кладете сплошной экран, обязательно оставьте в 1-м и 2-м ряду по два отверстия примерно по 12 см (продухи) с каждой стороны, которые обеспечивают ускоренную конвекцию и обогрев. Эти же отверстия нужно повторить в верхних рядах. Если ваша каменка достаточно мощная, защитите эти отверстия литыми печными дверцами. Это поможет вам с легкостью регулировать температуру в бане.
Верх печи можно оставить открытым, так как тепловое излучение смягчают камни. Но если температура для вас слишком высока, положите на готовый экран металлическую сетку из толстой проволоки с маленькой ячейкой, а затем наверх уложите камни для бани. Это снизит жар, но все-таки добавит проблем при обслуживании печной конструкции.
Если ваша каменка имеет круглую форму, технология обкладки будет такая же. Однако вентиляционные окошки нужно располагать симметрично друг другу и на одинаковом расстоянии. Сложность в этом случае будет заключаться лишь в том, что нужно особо внимательно следить за расстоянием между кладкой и печью.
При облицовке буржуйки также не должно возникнуть проблем. Процесс усложнится разве что тем, что придется дополнительно выполнить проемы под поддувальную и топочную дверцы, а затем перекрыть проемы 2-мя отрезками стальных уголков, расположив их внутри и снаружи кладки.
Рекомендуем посмотреть видео, которое поможет лучше понять, как происходит процесс облицовки металлической печи кирпичом. Также обратите внимание на фото, которые также могут помочь разобраться в некоторых вопросах.
Проводится обкладка печи в бане кирпичом, чтобы подольше сохранить тепло и комфорт в помещении, а также увеличить КПД отопительного устройства. Зачастую требуется облицовка металлической печи, которая имеет выносную топку. Такой агрегат быстро остывает, а во время горения выделяет много инфракрасного излучения, из-за чего пребывание в парной становится некомфортным.
Самостоятельно обложить кирпичом чугунную печь несложно, главное — внимательно изучить все правила и обратить внимание на нюансы.
Преимущества и недостатки
Дома или на даче использовать металлическую печь для бани удобно. Она не требует особых знаний в монтаже, легка в обслуживании, быстро нагревается и эффективно отдает тепло. Кроме того, цена железной печи доступна, а расход топлива экономичный. Но несмотря на огромное количество плюсов, устройство из металла имеет ряд недостатков, среди которых самыми существенными считаются:
- Быстрое остывание. Металлическая стенка не задерживает тепло надолго, потому как теплоемкость устройства минимальная.
- Небезопасное излучение. Когда идет интенсивная топка, железная поверхность сильно накаляется в результате выделяется жесткое инфракрасное излучение. Если площадь бани небольшая, это негативно повлияет на комфорт внутри помещения. А если находиться близко около устройства, можно получить ожоги.
Чтобы устранить эти недостатки и сделать пребывание в парилке комфортным, лучше обложить печь из металла кирпичной стенкой. Кроме того, что такой вариант смотрится красиво, обкладка увеличит КПД отопительного устройства, а вокруг печи можно будет находиться безопасно и приятно. Идеальным вариантом для русской бани будет установка чугунной печи «Гефест», возле которой размещается котел для нагрева воды. Похожими характеристиками обладает устройство «Везувий Легенда», которое часто устанавливается в больших саунах и парилках. Упрощенным вариантом для домашней парной являются печи «топи и мойся», принцип работы которых — постоянное подкидывание дров и одновременное мытье.
Вернуться к оглавлениюМатериалы: какие нужны и сколько?

Для обкладки металлической печи своими руками нужно ответственно подойти к выбору материала, чтобы возведенная вокруг устройства кирпичная стена легко переносила топку и не растрескивалась. Допустимо использовать такой кирпич для облицовки котла:
- Облицовочный красный. Отлично подходит для теплового экрана. Рекомендуется класть полнотелые блоки, но подойдет и пустотелый, правда, температуру он долго не удержит, поскольку не является теплоемким.
- Шамотный кирпич. Для облицовки печи такой материал подходит лучше всего. Если выложить стену блоками из огнеупора, ей не страшны будут даже самые высокие температуры. Теплоемкость шамотного блока сравнима с красным кирпичом. Однако у этого материала есть существенный недостаток — непривлекательный внешний вид. Но и из такой ситуации есть выход — после изоляции огнеупором можно отделать устройство облицовочным керамогранитом или другим стойким материалом.
Отделка банной печи будет смотреться солидно, если стены изолировать с помощью гранитных или мраморных плит. Но чтобы провести кладку такого материала правильно, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту, который знает все тонкости работы. Немаловажно надежно оформить порталы устройства. Для этого рекомендуется использовать дверцу с огнеупорным стеклом либо изготовленную из чугунного сплава.
Вернуться к оглавлениюКакие инструменты нужны чтобы обложить кирпичом печь в бане?

Чтобы укладка стенок из кирпича проходила по правилам и изоляция печи была максимально эффективной, нужно приготовить такой инвентарь:
- поддон для замешивания раствора;
- оцинкованные ведра — 2 шт.;
- рулетка, отвес, уровень, правило;
- молоток-кирка и молоточек с резиновой насадкой для формирования кладки.
Пошаговая инструкция
Формируем основание
Чтобы печь для бани обложенная кирпичом была крепкой и надежной, важно правильно заложить фундаментную основу. Самым простым в монтаже и установке считается ленточный фундамент. Для его обустройства предварительно демонтируются деревянные элементы пола в доме, после чего копается траншея, дно которой устилается песочно-щебневой смесью. Все хорошо утрамбовывается и поливается водой. Следующий этап — бетонирование фундамента. Для прочности и надежности конструкции рекомендуется дополнительно перед заливкой в фундамент заложить армирующую сетку. После раствор оставляют просыхать. Пока основание полностью не высохнет, дальнейшие работы проводить не рекомендуется.
Вернуться к оглавлениюПодготовка

Перед строительством защитного фартука рекомендуется на 12 часов замочить кирпич для обкладки. Для этого отделяется требуемое количество материала, при необходимости очищается и помещается в холодную воду. Это мероприятие нужно для того, чтобы блоки не впитывали влагу из раствора во время формирования порядовки.
Вернуться к оглавлениюКак приготовить кирпичный раствор?
Порядовка металлической печи будет надежной, если в качестве кладочного раствора использовать цементно-глиняную смесь. Оба составляющих берутся в равных пропорциях и разбавляются водой, чтобы получилась сметанообразная консистенция. Чтобы хорошо перемешать раствор и получить однородную массу, рекомендуется воспользоваться строительным миксером. После перемешивания нужно дать кладочной смеси загустеть, а затем приступать непосредственно к кладке.
Вернуться к оглавлениюКладка кирпича
Чтобы фартук был надежным, важно правильно рассчитать допустимое расстояние между кирпичной стенкой и железным корпусом, потому что если зазор будет небольшим, кладка быстро растрескается и придется переделывать все заново. В среднем для формирования экрана понадобится до 15 порядовок. Работу рекомендуется поделить на 2 этапа: в первый день сформировать половину рядов, после оставить конструкцию просыхать до утра. Затем выполняется остальная кладка, оптимальная толщина ряда — полкирпича. Схема порядовки представлена в таблице:
Ряд | Описание работ |
1 | Периметр полностью закладывается кирпичом, ряд ведется с угла, со строгим соблюдением ровности укладки |
2 | Стенка наращивается, проводится армирование, формируются воздушные зазоры |
3 | Выкладывается как 1-й |
4—5 | Формируется портал для дверки топки и поддувала, |
6—8 | Над основанием портала укладывается металлический уголок |
9 | Укладывается произвольно |

В зависимости от личных предпочтений можно оформить порядовку аркой на уровне плиты, где располагаются угли. Таким образом тлеющие угольки будут на виду, и ими можно долго любоваться. Также закончить порядовку можно, установив круглую трубу в бане, через которую наружу будет выходить дым. Ни в каком из выбранных вариантов пошаговая инструкция формирования порядовки не меняется.
Вернуться к оглавлениюПервая протопка
Когда кирпичная отделка просохнет, а это длится в среднем до 2 недель, важно правильно ввести устройство в эксплуатацию. Для этого выполняются 2—3 тестовых топки, во время которых используется минимум дров. Это предотвратит чрезмерное разогревание и растрескивание конструкции. Еще таким способом удастся безопасно досушить влажные участки, благодаря чему печь прослужит надежно и долго.
Как обложить металлическую печь кирпичом в бане правильно? Каким кирпичом обложить металлическую печь в бане?
Одной из самых важных составляющих бани является печь. Кирпичные и каменные конструкции уступают лидерство оборудованию, изготовленному из металла. Они обладают незначительными размерами, достаточно быстро прогреваются и начинают отдавать тепло. Домашние мастера выбирают такую технологию по причине легкой установки печей. Однако данные плюсы сопровождаются некоторыми недостатками. Для того чтобы поддерживать высокую температуру, нужно добавлять топливо. Быстро нагреваясь, такие печи достаточно скоро остывают.
Подготовка материала для проведения работ
Если вы задались вопросом о том, как обложить металлическую печь кирпичом в бане, то для начала предстоит выбрать кирпич. Не всякий материал подойдет для данной конструкции. Для того чтобы кладка была прочной и долговечной, а также выполняла свои задачи, следует приобрести огнеупорный кирпич. В процессе производства таких изделий используется специальная глина, которая известна как шамот. Для создания кожуха можно использовать печной кирпич, однако в продаже можно встретить материал, который обладает декоративной фактурной поверхностью. За него, конечно же, придется заплатить больше, однако кладка получится более эстетичной. Если вы задумались о том, как обложить металлическую печь кирпичом в бане, то предстоит выбрать из пустотелого и сплошного кирпича. Сплошные изделия долго прогреваются и в течение длительного времени отдают свое тепло, тогда как пустотелые изделия имеют менее значительный вес. Важно подумать и над тем, какой раствор будет использоваться. Он может быть затворен из песка и глины. Смесь можно выполнить из огнеупорной глины и цемента. Что касается клеевого состава, то его можно приготовить из цемента и клея, предназначенного для керамогранита.
Работа над основанием печи
Каким кирпичом лучше обложить печь в бане
Несмотря на то, что в каждом загородном доме сегодня есть ванная комната с душевой кабиной или удобной ванной, баня является неотъемлемым строением на участке, ведь любит русский человек попариться с веничком. А главная принадлежность бани – печь, дающая мягкий и легкий жар. Традиционно на Руси складывали банные печи из камня и кирпича, но в наше время подход изменился. Все чаще хозяева устанавливают металлические печи, а затем обкладывают их кирпичом.
Такой союз металла и искусственного камня очень удачен: металлическая печь мгновенно нагревается, но быстро остывает, а кирпич долго держит тепло. При этом оно не такое интенсивное и жесткое, какое исходит от металлической печи, а нежное и бархатистое. С помощью обкладки решается также пожарная безопасность и эстетическая сторона вопроса.
Каким кирпичом обложить железную печь в бане
Не каждый вид кирпича подходит для обкладки печи, здесь нужен материал с большим значением тепловой инерции, огнеупорный, полнотелый, который не деформируется при высоких температурах. Поэтому, выбирая материал для этих целей, следует сразу исключить те варианты кирпича, которые непригодны для обкладки печи. Это силикатный, шликерный и кирпич-сырец. Первый вид – не термостойкий, он хорошо проводит тепло (коэффициент теплопроводности кладки из силикатного кирпича составляет 0,7 Вт/м*К при плотности 1800 кг/ м3) и от высокой температуры разрушается. Шликерный тоже плохой вариант, он будет рассыпаться от регулярного термического воздействия. Что касается кирпича-сырца, то материал гигроскопичный, что абсолютно не соответствует требованиям планируемой работы.
Лучше всего купить специальный печной кирпич. По сути, это тот же керамический, только изготовленный из высококачественного отборного сырья. Его стоимость намного дороже обычного керамического и зависит от марки и производителя. Жаростойкий шамотный кирпич также крайне редко используют для обкладки, основная сфера его применения – устройство каминов и непосредственно самих печей. Он относится к высокой ценовой категории печных материалов.
Таким образом, выбор кирпича для бани и в частности для конструкции экрана чаще всего приходится на красный керамический штучный материал. Получают его из глины (возможны добавки, формирующие определенные свойства) путем обжига. В результате технологического процесса керамический кирпич приобретает отличные показатели прочности, морозостойкости. Применяют два способа его изготовления: пластическая формовка и полусухое прессование. Для обкладки печи более подходит кирпич, выпускаемый по технологии пластической формовки с последующим обжигом при температуре более 900 градусов. Изделия, выпускаемые по методу сухого прессования, хуже переносят переменные термические нагрузки.
Строительный рынок предлагает интересные образцы кирпича с фактурной поверхностью. Применяя его можно выполнить оригинальное декоративное оформление печи.
Раствор
Помимо вопроса, каким кирпичом обложить печь в бане, необходимо определиться и с раствором для кладки. Варианта два: сделать его самостоятельно или купить готовый огнеупорный состав, предназначенный для кладки печей. Он представляет собою сухую смесь, которую разводят водой до определенной консистенции согласно с рекомендациями производителя. В нее входят компоненты, которые обеспечивают надежность кладки при воздействии высоких температурных режимов.
Если идти по традиционному пути и замешивать раствор самостоятельно, то можно воспользоваться простым и дешевым глиняным с добавлением песка. Такой раствор обычно применяется для кладки кирпичных печей. Процесс приготовления смеси заключается в следующем:
- глину замачивают водой, после чего протирают через сито, чтобы в раствор не попали чужеродные частицы и мусор;
- просеивают песок;
- соединяют компоненты, тщательно перемешивая.
Раствор должен быть пластичным. Иногда в песчано-глиняную смесь добавляют 5-10% цемента. Для печных работ еще применяют цементно-известковый, глиняно-шамотный или цементно-шамотный растворы.
Варианты экранов для печи
Рекомендуют обкладывать банную печь в полкирпича, это оптимальный вариант. Если экран делать толщиной в кирпич, то нагреваться он будет достаточно долго. Помимо этого под такую кладку придется в обязательном порядке обустраивать фундамент. Если же прибегнуть к конструкции в четверть кирпича, то помещение бани будет прогреваться быстро, однако излучение будет отличаться жесткостью. Независимо от толщины кладки расстояние между поверхностью металлической печи и стеной варьируется в диапазоне до 10 см.
Экраны могут представлять собой сплошную конструкцию с вентиляционными окошками, при этом дымоход часто выполняют тоже кирпичным. Возможно и другое решение: обложить только определенные элементы печи.
Что касается декора, то здесь есть немало разнообразных вариантов. Сама по себе аккуратно выполненная кладка выглядит достаточно красиво. Цвет красного кирпича вносит свою лепту в оформление печной конструкции. По желанию владельца банную печь моно облицевать керамогранитом, декоративным кирпичом, натуральным камнем, изразцами. Выбор – дело вкуса и планируемых на эти цели затрат.
Последовательность работ по обкладке печи
Кирпичная конструкция должна иметь под собой надежное основание, поэтому процесс обкладки печи начинается с обустройства сплошного или столбчатого фундамента. Имея в бане деревянный пол, следует позаботиться и о пожаробезопасности. Для этого в зоне расположения дверцы топки, укладывают металлический лист, прикрывая его сверху асбестовым материалом. Далее работы проводят в следующем порядке:
- выполняют основание, представляющее собою одно или двухрядную кладку;
- на основание монтируют печь;
- кладут первый ряд кирпича, по которому ведется монтаж всей конструкции;
- выкладывают постепенно следующие ряды экрана, оставляя внизу и сверху специальные отверстия для циркуляции воздуха, по ходу монтируют дополнительные элементы;
- выполняют кирпичный дымоход или устанавливают металлическую трубу.
При производстве работ нельзя забывать и о таких нюансах:
- для обкладки печи используют кирпич, предварительно замоченный на 30 – 40 минут в воде;
- швы между кирпичами не должны превышать 5 мм.
В остальном все, как в обычной кладке: проверка углов отвесом, а ровности каждого ряда – уровнем. Строгое соблюдение технологии – залог качества будущей конструкции.
Несколько слов напоследок
Затраты труда и потраченные деньги на обкладку банной печи себя оправдывают с лихвой. Кирпичный кожух, повышает безопасность эксплуатации металлической печи, тепло распространяется равномерно, поскольку искусственный камень поначалу аккумулирует тепло, а потом его отдает. Да и сохраняется тепло намного дольше, париться в баньке можно комфортно несколько часов кряду. Преимущества налицо.
Содержание:
Каждый владелец собственной бани знает, что обогрев можно осуществлять посредством кирпичных и металлических печей. В статье речь пойдет о том, как обложить печь в бане кирпичом, что очень важно знать тем банщикам, которые пользуются металлической конструкцией.
Зачем нужно обкладывать печь кирпичом
Дальнейшее описание процесса монтажа кирпичного кожуха выполнено на примере банной металлической печи – Сахара 16. Преимуществом данного агрегата является то, что разогрев происходит примерно за полчаса. Однако о равномерном прогревании воздуха говорить не приходится. Потому воздух в помещении вблизи печи может быть, как теплым, так и обжигающе горячим.
По факту же в бане необходимо получить мягкий воздух, который обеспечит глубокое прогревание и окажет благотворное воздействие на человеческий организм. Причиной столь плохого обогрева является разница во времени, которое требуется для нагревания камней и самой печи.
Конструкция из металла накаливается до предела, а сами камни нужного пара не создают. Решить эту проблему оказывается достаточно просто: нужно обложить металлическую печь в бане кирпичом, чтобы улучшить ряд эксплуатационных характеристик.
Каким должен быть кирпич и раствор для кладки
Использовать для укладки можно исключительно полнотелый огнеупорный кирпич и ни в коем случае не стандартный строительный. Кирпич может быть как с обычной красной поверхностью, так и с оригинальной текстурной, что используется в декоративных целях.
Обычно обкладка печи в бане кирпичом осуществляется с использованием следующих видов связующих смесей:
- цементный раствор с добавлением шамотной глины;
- смесь глины и песка;
- цемент с клеем для укладки керамогранитной плитки.
Алгоритм укладки рядов кирпича
Создается кладка стандартным способом с размещением кирпича в шахматном порядке: каждый следующий ряд смещается на полкирпича. Для экономии денежных средств можно кирпич для обкладки металлической печи в бане ставить ребром, но в таком случае стенка получится тоньше и эффективность ее уменьшится. Лучше всего класть кирпич полноценно на всю ширину.
Сразу стоит объяснить, что облицовка банной печи кирпичом производится таким образом, чтобы между экраном и конструкцией печи соблюдался зазор от 1 до 10 сантиметров толщиной. Естественно, выбирая значение толщины можно ориентироваться лишь на наличие свободного места в комнате.
Если зазор будет меньше обозначенного диапазона значений, то печь при эксплуатации будет чрезмерно накаливаться, что снизит срок ее службы, а если больше – то кирпич не будет достаточно хорошо прогреваться.
В процессе укладки кирпича, каждое изделие нужно предварительно замочить в воде, что значительно улучшит адгезию используемого раствора. Швы в кладке необходимо затирать, используя тот же раствор.
В некоторых рядах следует оставить небольшие отверстия для вентилирования зазора меду кирпичным экраном и стенками печи. Обычно хватает четырех небольших окошек на каждую из кирпичных стенок.
Говоря о том, как обложить железную печь в бане кирпичом, стоит рассмотреть и способ упрочнения кладки. Для этого на четные или нечетные ряды кирпича укладывается резаная металлическая сетка для армирования.
Однако эта мера предосторожности является не обязательной, поскольку правильно выполненная кладка и без армирования будет стоять очень долго.
Как зачистить кладку от излишков раствора
После того как обложить железную печь в бане при помощи кирпича, нужно выждать день до первичного застывания раствора, а затем приступить к удалению пятен. Хоть печь и является сооружением по сути техническим, но на фоне красивого интерьера бани смотреться она будет коряво, если кирпичная кладка будет загрязнена.
Использовать для очистки можно обычную дрель с насадкой-щеткой, но только для удаления излишков, а вот пятна отмываются жесткой щеткой и мыльным раствором. В итоге будет получена не только эффективная, но и очень красивая банная печь, с которой можно делать фото и выставлять их на специализированные строительные сайты!
Преимущества металлических банных печей с кирпичным кожухом
Металлическая печь для бани обложенная кирпичом имеет следующие эксплуатационные преимущества перед открытыми конструкциями:
- Прогревание воздуха в помещении осуществляется равномерно, поскольку вначале тепловая энергия накапливается кирпичным экраном, а уже затем от кладки прогреваются воздушные массы. Да и для человеческого тела такой воздух кажется гораздо более приятным, если даже его температура очень высока.
- Камни в такой печи прогреваются также очень быстро, а потому влажного пара во время проведения процедур всегда будет в достатке.
- Объема тепловой энергии, скапливаемой в кирпичном экране при нагревании, хватает для того, чтобы несколько часов подряд париться без добавления топлива.
- Также кладка выполняет важнейшую защитную функцию. Если в процессе похода в баню дотронуться оголенным участком кожи к раскаленному металлу печи, то сильнейший ожог обеспечен, а кирпич до такой температуры не накаляется.
За недостаток можно посчитать увеличение времени прогревания всего комплекса, но на самом деле даже час – это достаточно малый срок для такой процедуры, как растопка бани. В современной бане этот час найдется куда потратить. Можно устроить посиделки в комнате отдыха, либо заготовить все необходимое для чаепития после посещения парной.
Итог
В статье подробно описан процесс создания кирпичного экрана для металлической печи. Если действовать правильно, то производительность нагревательного агрегата увеличиться, а посещение бани станет куда более приятным процессом. При желании можно доверить возведение экрана специалисту, который возьмет на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до их укладки и введения печи в эксплуатацию.
Обкладка печи в бане кирпичом
В статье подробно рассказано, чем обложить печь в бане, какой кирпич использовать, советы можно посмотреть на видео.
Чем обложить печь в бане
Учитывая высокие термические нагрузки, вполне справедлив вопрос – какой нужен кирпич для обкладки металлической печи в бане?
В большинстве случаев, выбор сводится к четырем вариантам:
- Обычный красный кирпич. Вполне может использоваться для обкладки печи, так как обладает достаточной жаропрочностью и хорошей теплоемкостью. Оптимальный вариант – полнотелый кирпич, так как пустотелый будет хуже прогреваться и быстрее остывать. Его отличный внешний вид будет хорошо смотреться в интерьере бани.
- Силикатный кирпич. Этот тип использовать не рекомендуется. Его компоненты не очень хорошо переносят высокие температуры, а внешний вид делает необходимой дополнительную облицовку.
- Огнеупорный кирпич. С точки зрения эксплуатационных свойств – это хороший вариант. Однако данный тип кирпича дороже обычного красного. Если он не куплен специально для обкладки печи, то его целесообразно приберечь, так как не исключено, что он понадобится для решения более важных задач.
Читайте также:
- Балансировка системы отопления в частном и многоэтажном доме
- Как делают пеллеты
- Прессованные опилки для отопления своими руками,евродрова
Зачем нужна обкладка?
Металлические печи отличаются дешевизной, простотой конструкции и монтажа, а так же легкостью в обслуживании. Однако у них есть ряд серьезных минусов, особенно заметных в условиях бани:
- Интенсивная теплоотдача при небольшой теплоемкости. Такая печь быстро прогревается и столь же быстро остывает. Для того чтобы протопить парилку в соответствии со славянскими традициями, придется несколько раз заряжать печь дровами.
- Стенки печи раскаляются, что приводит к сильной теплоотдаче не туда, куда надо (как правило, в предбанник). О стенки раскаленной металлической печи легко обжечься. Более того, теоретически возможно получить ожог за счет излучения, вообще не прикасаясь к печи.
Обкладка кирпичом позволяет устранить эти проблемы.
За счет высокой теплоемкости кирпича, печь обретает способность накапливать тепло, и отдавать его постепенно. Да, в результате печь медленнее протапливается, но это обеспечивает более ровный прогрев помещения на более длительный срок.
При этом наружная поверхность кирпича будет нагрета не настолько, чтобы получить серьезный ожог от случайного касания.
Так же, кирпичная обкладка существенно улучшает внешний вид печи. Особенно актуален этот эффект, если вся остальная баня выдержана в едином стиле, а не отделана подручными материалами.
Облицовка банной печи кирпичом фото
Обкладка железной печи кирпичом своими руками
Состав раствора для печной кладки
Самый подходящий момент для сооружения экрана — когда парилка ещё не отделена от предбанника перегородкой. Другой вариант — перегородка уже возведена, но в нижней части имеется проём для тоннеля топки. Впрочем, если топка обращена внутрь парилки, обкладывать печь можно в любое удобное время.
Намного более важный момент — подготовка основания под кладку. Ввиду значительного собственного веса каменка требует бетонного постамента, но его не всегда отливают с дополнительным выпуском по сторонам. Кирпичный экран не особо тяжёлый, но ему обязательно нужно придать монолитность. Поэтому если выступ постамента под каменкой меньше 160 мм, потребуется отливка опоясывающей ленты.
Фундамент под каменку
Итог
В статье подробно описан процесс создания кирпичного экрана для металлической печи. Если действовать правильно, то производительность нагревательного агрегата увеличиться, а посещение бани станет куда более приятным процессом. При желании можно доверить возведение экрана специалисту, который возьмет на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до их укладки и введения печи в эксплуатацию.
Обкладка печи в бане кирпичом
В статье подробно рассказано, чем обложить печь в бане, какой кирпич использовать, советы можно посмотреть на видео.
Чем обложить печь в бане
Учитывая высокие термические нагрузки, вполне справедлив вопрос – какой нужен кирпич для обкладки металлической печи в бане?
В большинстве случаев, выбор сводится к четырем вариантам:
- Обычный красный кирпич. Вполне может использоваться для обкладки печи, так как обладает достаточной жаропрочностью и хорошей теплоемкостью. Оптимальный вариант – полнотелый кирпич, так как пустотелый будет хуже прогреваться и быстрее остывать. Его отличный внешний вид будет хорошо смотреться в интерьере бани.
- Силикатный кирпич. Этот тип использовать не рекомендуется. Его компоненты не очень хорошо переносят высокие температуры, а внешний вид делает необходимой дополнительную облицовку.
- Огнеупорный кирпич. С точки зрения эксплуатационных свойств – это хороший вариант. Однако данный тип кирпича дороже обычного красного. Если он не куплен специально для обкладки печи, то его целесообразно приберечь, так как не исключено, что он понадобится для решения более важных задач.
Читайте также:
- Балансировка системы отопления в частном и многоэтажном доме
- Как делают пеллеты
- Прессованные опилки для отопления своими руками,евродрова
Зачем нужна обкладка?
Металлические печи отличаются дешевизной, простотой конструкции и монтажа, а так же легкостью в обслуживании. Однако у них есть ряд серьезных минусов, особенно заметных в условиях бани:
- Интенсивная теплоотдача при небольшой теплоемкости. Такая печь быстро прогревается и столь же быстро остывает. Для того чтобы протопить парилку в соответствии со славянскими традициями, придется несколько раз заряжать печь дровами.
- Стенки печи раскаляются, что приводит к сильной теплоотдаче не туда, куда надо (как правило, в предбанник). О стенки раскаленной металлической печи легко обжечься. Более того, теоретически возможно получить ожог за счет излучения, вообще не прикасаясь к печи.
Обкладка кирпичом позволяет устранить эти проблемы.
За счет высокой теплоемкости кирпича, печь обретает способность накапливать тепло, и отдавать его постепенно. Да, в результате печь медленнее протапливается, но это обеспечивает более ровный прогрев помещения на более длительный срок.
При этом наружная поверхность кирпича будет нагрета не настолько, чтобы получить серьезный ожог от случайного касания.
Так же, кирпичная обкладка существенно улучшает внешний вид печи. Особенно актуален этот эффект, если вся остальная баня выдержана в едином стиле, а не отделана подручными материалами.
Облицовка банной печи кирпичом фото
Обкладка железной печи кирпичом своими руками
Состав раствора для печной кладки
Самый подходящий момент для сооружения экрана — когда парилка ещё не отделена от предбанника перегородкой. Другой вариант — перегородка уже возведена, но в нижней части имеется проём для тоннеля топки. Впрочем, если топка обращена внутрь парилки, обкладывать печь можно в любое удобное время.
Намного более важный момент — подготовка основания под кладку. Ввиду значительного собственного веса каменка требует бетонного постамента, но его не всегда отливают с дополнительным выпуском по сторонам. Кирпичный экран не особо тяжёлый, но ему обязательно нужно придать монолитность. Поэтому если выступ постамента под каменкой меньше 160 мм, потребуется отливка опоясывающей ленты.
Фундамент под каменку
В некоторых случаях допускается отливать ЖБ-изделие прямо по полу, соорудив внешнюю опалубку по периметру печи. Даже деревянный пол при достаточно добротном устройстве способен выдержать 300–350 кг распределённой нагрузки. Ленту следует отливать почти вплотную к корпусу печи шириной на 50–60 мм больше кирпича, то есть около 170–180 мм. Минимальная высота ленты ограничивается защитными слоями бетона, для помещения это около 25 мм сверху и снизу, то есть 50 мм в целом плюс толщина арматуры. Армировать лучше сталью, например, 8 мм профильным прутком А500С в три ряда с отступом по 40–50 мм.
Фундамент под облицовку каменки
Каменка может располагаться вплотную к одной или двум стенам. Экран в таком случае выкладывается примыкающим, но от стен печь обычно кладкой не ограждают. Если обшивка в этих местах выполнена горючим материалом, например, деревянной вагонкой, её лучше сразу обрезать на метр выше печи. Также возможен вариант с экранирующей теплоизоляцией из жестяного листа и магнезитовой или асбестовой прокладки под ним.
Как обложить железную печь кирпичом видео
Кладка экрана печи
Обкладка каменки выполняется в полкирпича с перевязкой между рядами не менее трети длины. Как показывает практика, это самый эстетичный вариант, к тому же так намного легче образовать бойницы для забора воздуха. Камни перед укладкой обязательно нужно замачивать на 4–5 часов.
Первый ряд экрана обязательно выкладывается сплошным. Рекомендуется начинать со «щёчек» — мест, примыкающих к горловине топки. Так достаточно легко выйти на нужное значение зазора между экраном и корпусом печки, который в оптимальном варианте составляет 40–60 мм. Возможно, потребуется подрезка камней, её величину вы также определите на этапе примерки.
Когда перпендикулярно горловине топки уложены один-два кирпича с каждой стороны, поперёк им выкладываются стенки экрана. Начинать следует с лицевой части печи, делая небольшой выступ над щёчками. При устройстве выносной топки торцы стенок экрана выкладывают заподлицо с плоскостью стены или с небольшим выступом.
Чтобы кладка выглядела красиво, следует сразу нормировать толщину швов. Для кирпичной облицовки печи оптимальным значением будет 6–8 мм. Самый простой способ выровнять швы — укладывать по краям ряда два калиброванных прутка нужной толщины, сразу формируя галтельную расшивку. Важно лишь, чтобы перед извлечением прутков шов успел устояться около 15 минут.
Облицовка каменки кирпичом
Начиная со второго ряда, можно формировать пропуски для вентиляции. Если вы выбрали перевязку в треть длины, чтобы оставить в кладке оконце достаточно отрезать половинный добор и уложить его вместо целого кирпича — так вертикальный шов гарантированно не образуется над отверстием.
После того как стенки экрана выложены, выполняется закладка передней части. В зависимости от массивности горловины топки, кирпич можно укладывать как непосредственно на неё, так и на перекладину из стального уголка. Предварительно нужно подмостить горловину снизу, здесь может быть удобно поставить кирпич на ребро.
Глухой и открытый кожух
Нужно понимать теплофизику работы каменки, учитывать её мощность и особенности конструкции. Слишком маленький зазор приводит к перегреву из-за недостаточной конвекции, металл быстро устаёт, кладка разрушается от циклического перегрева. Зазор более 70 мм малоэффективен: теплового излучения будет недостаточно для прогрева экрана, и он лишится аккумулирующего эффекта.
Также важно, собираетесь ли вы оставлять зазор между печью и экраном открытым. В свободном пространстве будет создаваться достаточно мощный конвекционный поток, что хорошо, когда парилка имеет высокий потолок и значительный объём. Если заложить зазор сверху крупными камнями, сравняв их с закладкой самой каменки, проток воздуха ограничится, и экран будет отдавать больше уютного прямого излучения.
В последнем случае экран должен на 1–2 ряда выкладываться выше корпуса печи. Также не забывайте о нежелательности перегрева: если при открытом зазоре достаточно двух бойниц на одну сторону печи просто для забора воздуха, то закрытый экран должен быть более продуваемым. Рекомендуется делать по 2–3 ряда отверстий на разной высоте.
Расшивка, очистка
После завершения кладки экран нужно оставить сохнуть в течение недели. В это время печь можно слабо протапливать до очень слабого нагрева боковых стенок, не более. Когда глина в растворе окончательно отпустит влагу, экран можно считать завершённым и приступать к банным процедурам.
Однако внешний вид такого экрана невзрачен, поэтому с первых суток высыхания кладку моют и расшивают. Имеется два основных варианта приведения кирпичного кожуха в эстетически приемлемый вид. Первый — дать кладке высохнуть полностью, а затем отшлифовать видимые поверхности наждачным камнем, сняв потускневший слой кирпича и выделив цветные прожилки швов.
Расшивка швов кирпичной кладки
Второй вариант — использовать расшивочный нож и рейку на следующий день после завершения кладки. Когда швы подведены, им дают укрепиться несколько суток и затем отчищают остатки раствора с кирпича металлической щёткой, либо шлифуют выступающие камни. Оба варианта выглядят эффектно при тонировании швов в цвет от песочно-белого до графитового
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
Несколько секретов от нашего специалиста помогут добиться оптимального качества и сделают процесс укладки проще:
- Если у вас нет опыта в этой области, то правильно определить необходимое количество кирпича можно с помощью простого расчета. Рассчитайте объем печи, прибавьте к нему расстояние, на которое будете увеличивать конструкцию (если будет фундамент, то плюсуйте и запас на него с учетом укладки кирпича в 1-2 ряда) и площадь дымоотвода, если для него также планируется кожух. Затем площадь кладки следует разделить на площадь стороны одного кирпича и прибавить к получившемуся числу еще 10%. Так вы узнаете, сколько кирпичей понадобиться для вашей печки.
- Перед началом работ необходимо погрузить кирпич
Обработка швов кельмой
в прохладную воду. Длительность вымачивания – 30 минут. Это сделает их более прочными и предотвратит вытягивание влаги из раствора при укладке. Смесь, высохшая естественным путем, даст лучшее сцепление и, соответственно, кладка получится крепче.
- Ряды должны формироваться последовательно. Начинать одновременно несколько рядов недопустимо, поскольку это нарушает порядок работы и может сделать кладку неравномерной.
- Чтобы кожух выглядел аккуратным, каждые 2-3 ряда нужно производить расшивку швов. Для этого используется специальная кельма, которая может формировать выпуклый или вдавленный шов, в зависимости от ее типа. Выступившие при этом излишки раствора следует сразу затирать.
- Обычно кладку выполняют в «полкирпича», однако если из соображений экономии вы решили сделать ее в «четверть кирпича», то вертикальность и горизонтальность стенок нужно проверять с особой тщательностью, так как перекосы для такого способа не редкость.
Используя данную инструкцию и перечисленные выше советы, вы без проблем создадите кожух как для банной, так и для домашней или гаражной печки. Главное – придерживаться технологии и соблюсти необходимые меры безопасности, особенно при сооружении отверстий под воздуховод и топку. Удачной работы!
Фундамент печи – конструктивный элемент, через который нагрузка передается на грунт. Фундаменты бывают подземные и надземные. Подземные – служат опорой для печей, расположенных на первых этажах зданий, надземные – для печей, расположенных на вторых этажах, а также для верхних ярусов двухъярусных отопительных печей.
Нагрузки от печей, расположенных на первых этажах, передаются на грунт непосредственно подошвой фундамента, а от печей вышележащих этажей – через несущие конструкции здания, как правило, капитальные стены или массивы первых ярусов отопительных устройств. При возведении подземных фундаментов следует правильно оценить свойства основания, установить требуемую глубину заложения, чтобы осадка печей не превышала допустимых значений. При сооружении фундаментов на слабых грунтах возведенные печи могут разрушиться.
Основаниями под печи нижних этажей являются прочные деревянные или железобетонные полы помещения при условии, что масса печи не превышает 750 кг. Примерную массу печи можно определить исходя из того, что 1 м3 печи с учетом всех пустот весит 160-180 кг.
Печи массой свыше 750 кг сооружают на фундаментах (рис. 1).

а – у каменных стен здания; б – в проемах стен на уширении их фундаментов 1 – печь; 2 – гидроизоляция; 3 – предтопочный стальной лист; 4 – деревянный пол; 5 – кирпичный бутовый или бетонный фундамент; 6 – песок; 7 – открытая отступка; 8 – кирпичная стена; 9 – заделка раствором; 10 – перемычки стены; 11 – глухая разделка толщиной в полкирпича.Плотные грунты (глинистые, песчаные и др.), не содержащие значительного количества влаги, служат надежным основанием для фундамента. Насыпные грунты отличаются большой рыхлостью и разнообразием состава, их необходимо выбрать до уровня постоянного плотного грунта или тщательно уплотнить. Для кладки фундаментов во влажных грунтах используют прочные естественные или искусственные материалы (бутовый камень, кирпич-железняк, бетон и др.), которые не поддаются разрушающему влиянию влаги.
Кладку фундаментов на сухих и плотных грунтах выполняют на известковом или цементно-известковом растворе; на влажных – только на цементном (табл. 1 и 2).
Таблица 1. Составы растворов для устройства фундаментов под печи (в частях по объему)Цементно-глиняный (цемент; глина; песок) М-25 | Известково-цементный (цемент; известь; песок) М-10 | Известково-цементный (цемент; известь; песок) М-25 | Цементный (цемент; песок) М-50 |
1:0,3:4 (200)* | 1:0,6:6 (300) | 1:0,3:4 (150) | 1:0,6 (300) |
1:0,6:6 (300) | 1:1:8 (400) | 1:0,1:2 (100) | 1:0,4 (200) |
1:0,9:8 (400) | 1:0,3:4 (200) | 1:0,8:7 (200) | |
1:0,1:2 (100) | 1:1:10 (100) |
* Марка цемента
Таблица 2. Примерный состав бетона (цемент, песок, щебень или гравий) для фундаментов под печи
Цемент | Бетон | ||
М-50 | М-75 | М-100 | |
200 | 1:3:5 | 1:2,5:4,5 | 1:2:4 |
300 | 1:3,5:5,5 | 1:3:5 | 1:2,5:4,5 |
400 | 1:4:6 | 1:3,5:5,5 | 1:3:5 |
Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован, размеры которого в плане должны превышать размеры основания печи или коренной дымовой трубы не менее чем на 50 мм. Глубина заложения фундамента для одноэтажных печей без насадных дымовых труб – не менее 0,5 м. В домах, где печи возводят с высокими насадными трубами, а также для коренных дымовых труб глубина заложения фундамента 0,75 – 1 м.
Перед кладкой фундамента тщательно уплотняют и выравнивают дно котлована. Горизонтальность поверхности дна проверяют уровнем, положенным на правило. Первый ряд фундамента выкладывают из щебня, кирпича или других каменных материалов насухо (без применения раствора). Затем щебень или каменные материалы втрамбовывают в грунт и заливают жидким раствором.
Наружные ряды фундамента из кирпича или бута укладывают на густом растворе, обязательно перевязывая швы. Внутреннюю часть фундамента выполняют под забутовку, т.е. камни укладывают насухо и заливают жидким раствором. Кладку фундамента из бута не доводят до уровня чистого пола на 140-150 мм, по ней выкладывают ряд обыкновенного глиняного кирпича, затем устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, пергамина или толя, и выкладывают ряд кирпича.
Кирпичный фундамент делают на один ряд ниже уровня чистого пола, после чего укладывают гидроизоляционный слой, который предохраняет массив печи от проникновения влаги. Сверху гидроизоляции выкладывают последний ряд кирпича, верхняя плоскость которого должна находиться на уровне чистого пола. Далее уже выкладывается массив печи. Правильность кладки углов проверяют через каждые 3 – 4 ряда отвесом. Горизонтальность кладки контролируют уровнем, положенным на правило.
Не разрешается перевязывать кладку фундамента со стенами здания, так как в случае осадки их или печи возможно разрушение кладки. Между фундаментами стены и печи оставляют промежуток шириной 30 – 50 мм, который по окончании кладки засыпают песком.
На деревянных балочных перекрытиях устанавливают печи массой менее 750 кг. При этом следят за тем, чтобы основание опиралось не менее чем на две поперечные балки перекрытия у места заделки балок в стене. Передавать нагрузку от печи на перекрытие, опирающееся на деревянные стены здания, не разрешается. Если есть желание выложить печь на втором этаже деревянного дома – придется возводить фундамент, устроенный в полу первого этажа.
Хорошим основанием для печей верхнего этажа может служить массив печи нижнего этажа (насадные печи). Но стоит учесть: фундамент должен быть рассчитан на вес двух печей; при необходимости разборки нижней печи придется разбирать или что-то мудрить с верхней.
Фундамент под кирпичную печь
Для печей из кирпича наиболее подходящими являются два вида фундамента – это свайный и бутобетонный. Рассмотрим сооружение фундамента из бутобетонного материала.
1. Начальный этап работ предполагает подготовку котлована, размер которого на 15 см должен превышать габариты фундаментной конструкции.
2. После того как котлован будет готов, его дно нужно покрыть щебнем слоем до 15 см.
3. Далее выполняем тщательную трамбовку. Используя уровень нужно проверить горизонтальность слоя.
4. После этого следует установить деревянную опалубку, размеры которой должны быть аналогичны габаритам фундамента.
5. Изнутри поверхность опалубки обрабатывается рубероидом или битумом высокой температуры. После чего в опалубку засыпается слой камней диаметром примерно 12 см.
6. Между такими крупными камнями образуется пространство и чтобы его заполнить нужно использовать мелкий щебень.
7. Образовавшийся таким образом слой необходимо залить раствором. Это должна быть масса, изготовленная из 3-х частей песка и 1-й части цемента, консистенция которой должна напоминать густую сметану.
8. Важным моментом в решении задачи, как сделать фундамент под печь, является выполнение заливки печного основания. В зависимости от размера конструкции это можно сделать двумя способами. Согласно первому способу все строительство выполняется в течение одного дня. Этот вариант подойдет для небольших фундаментов. Если основание имеет значительные размеры к нему подойдет второй способ, который предусматривает такой порядок действий:
- заливаем первый слой камней и делаем перерыв на 24 часа;
- в след за этим формируем второй слой, после чего снова перерыв на аналогичный период времени;
- таким образом выполняем весь фундамент.
9. Основание под печь из кирпича должно быть ниже уровня пола на 7 см.
10. На заключительном этапе верхнюю поверхность кладки нужно хорошо выровнять. Делать это следует посредством уровня.
11. Затем поверхность накрывается полиэтиленом.
12. На этом фундамент под печь своими руками готов, через 10 дней можно приступать к сооружению печи.
Возведение свайного фундамента
Данный процесс начинается с установки нескольких свай путем бурения. Они будут выполнять функцию опоры для всей конструкции. Размеры фундамента под печь определяются габаритами печной конструкции. Процесс построения происходит в такой последовательности:
- Используя бур, делаем ямы глубиной 1 м и диаметром 20 см.
- На дно насыпаем щебень и утрамбовываем.
- После чего монтируем опалубку из рубероида, предварительно завернутого в трубки.
- Далее заливаем бетонным составом до нижнего уровня плиты.
- По истечению 10 суток следует установить плиту из бетонного материала. Она должна иметь толщину 15 см.
- На завершающем этапе выполняем гидроизоляция основания при помощи горячего битума или рубероида.
Фундамент под русскую печь
Русская печь – это конструкция, которая имеет большой вес. Исходя из этого обстоятельства, возводимый фундамент должен быть прочным и иметь непосредственную стыковку с землей независимо от основания дома. Перед началом строительного процесса нужно снять верхний грунтовой слой толщиной 10-50 см. В нем содержится много примесей органического происхождения. Это делает структуру почвы пористой, что крайне не желательно для строительства. Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:
- Работу начинаем с подготовки котлована. Размер ямы должен быть ориентировочно на 15 см больше параметров печи с каждой стороны. Благодаря этому устанавливать опалубку будет значительно легче.
- Для равномерного распределения нагрузки печное основание должно превышать размеры печи на 5 см.
- Дно котлована покрываем фильтрующей подушкой из песка толщиной в 20 сантиметров. Выполняем трамбовку.
- Чтобы обеспечить достаточную усадку песка слой следует несколько раз полить водой. При выполнении данной процедуры слой будет уменьшаться. Поэтому нужно добавлять песок, чтобы обеспечить необходимую толщину.
- После завершения усадки песок следует выровнять и должным образом утрамбовать.
- Затем засыпаем слой щебня, его толщина должна составлять 20 см. Можно щебень смешать с камнями небольшого размера или битым кирпичом. Такой слой следует сверху засыпать песком, который еще раз необходимо залить водой. Таким образом, песок заполнит образовавшиеся пустоты.
- Затем нужно засыпать еще один слой щебня 10 см в толщину.
- Делаем трамбовку и укладываем рубероид двумя слоями.
- Для обеспечения фиксации фундамента нужно установить опалубку. Для этого можно использовать доски или фанерные листы. С наружных сторон опалубки следует установить подпорки, которые будут исполнять роль страховки.
- Между краем траншеи и опалубкой должен остаться зазор в 10 см. Стенки конструкции необходимо увлажнить.
- После делаем заливку фундамента под печь толщиной в 5 см.
- После того как бетонная масса застынет необходимо выполнить монтаж арматуры.
- Арматурную сетку нужно вязать ячейками при помощи проволоки.
- Затем заливаем второй слой бетонного состава. Его необходимо приготовить из цемента, песка и щебня в соответствии с такими пропорциями: 1:3:5. Процесс заливания состава выполняется поэтапно. Каждый слой необходимо утрамбовывать и поливать водой.
- Заключительный слой бетонной массы выравниваем и накрываем брезентом до полного высыхания.
Фундамент под печь-камин
Для выполнения такого основания монтируется толстая монолитная плита на двух сваях из бетона. Данный фундамент будет по своей сути бетонной подставкой под печь камин и одновременно противопожарным фартуком. Уровень конструкции должен быть равен полу. Затем выполняем такие действия:
- Формируем бетонную подушку, применяя маяки.
- Затем ровняем ее поверхность посредством самовыравнивающего состава.
- Далее устанавливаем опалубку из доски.
- На поверхность наносим грунтовку, после ее высыхания с помощью клея на фундамент укладываем керамогранитные плиты. Если плиты имеют большой размер, клеящим составом нужно обрабатывать и основание, и поверхность плиты. При несоблюдении данного условия существует вероятность возникновения пустот.
- Чтобы добиться правильного расположения плит относительно стены следует выполнить разметку на основании с помощью карандаша.
- Клей наносится при помощи специальной гребенки с зубцами 10 мм.
- Затем на поверхность основания одну за другой укладываем плиты.
- В заключение работ следует убедиться в горизонтальности уложенных плит.
- На этом основание для печи камина готово.
Информация взята с сайтов: samanka.ru,small-house.ru,www.my-71.ru,
Выпечка хлеба в моей кирпичной печи
Привет Радо, Ты один крутой чувак. Я не могу отблагодарить вас за компакт-диски, это удивительно. Картины рассказывают историю артистичного парня, ремесленника, чисто организованного рабочего и чрезвычайно креативного для загрузки WOW! Есть так много советов, которые я получаю от просмотра фотографий и чтения различных материалов текстов, супер знаний. В прошлом году я купил план печи на сайте Аллана Скотта, 250 долларов США. Я также купил книгу «Хлебостроители», которая заставила меня так хорошо построить хлебную печь.Хотелось бы, чтобы я видел ваш сайт, прежде чем выложить 250 баксов. На мой взгляд, небольшая цена, которую я заплатил за доставку мне компакт-диска, стоит намного больше, чем планы, которые я получил от Аллана Скотта. Однако я не буду плакать из-за пролитого пива. Мой проект печи занял почти год, начиная с рытья фундамента и заканчивая тем, где я сейчас нахожусь, закладкой арок. Моя цель — закончить к Канадскому Дню Благодарения (в этом году 10 октября. Я подрежу его очень близко, но это будет качество.)




Та да! Привет всем, Наконец-то, после того, как я перемалывал, смазывал, тратил и делал это, пока я шел … хлеб.Я сделал свою духовку больше, потому что я занимаюсь выпечкой хлеба, где она никогда не остывает слишком сильно. Надеюсь, вам понравятся фотографии и зайдите по вкусу. (Внутреннее пространство очага увеличено, около 49 дюймов в ширину и 47 дюймов в глубину, в метрических единицах ~ 125 см х 120 см. Не совсем квадратный, но близкий.)


435 градусов по Фаренгейту = 223,9 градусов по Цельсию
На своей повседневной работе я работаю …
Пекарем!
В прошлой жизни я был…
Рок-музыкант!
Я:
Рок-н-ролл Бейкер!


Вот куча фотографий, надеюсь, вы простите меня за то, что послали вам так много, а также за плохое качество моей работы.Масонство не моя сильная сторона. Положи гитару в руки, и я заставлю ее кричать. Положите сумку для труб в другую руку, и я смогу приготовить вкусные пирожные и выпечку. Но затирка, зубило и молоток …
Забудь об этом !!


Оставайтесь на связи,
Дэвид
Онтарио, КАНАДА




PS Я пошлю больше фотографий, когда я закончу работу снаружи и вокруг духовки.
23 Комментарии — оставьте свои мысли
Похожие темы: выпечка, хлеб, огонь в духовке, духовка
,Как приготовить пиццу в кирпичной печи
Использование различных технологий приготовления в кирпичной печи делает вашу кирпичную печь способной к практически бесконечному разнообразию стилей приготовления. Давайте начнем с пары общих указаний:
- Практически в каждом случае вы должны сначала полностью разогреть дровяную печь, а затем отвести огонь и угли в сторону. Затем дайте температуре духовки понизиться до нужного диапазона для выбранного вами стиля приготовления.
- Как приготовить пиццу в кирпичной печи, зависит от того, сколько вы будете готовить, и как долго вы хотите, чтобы ваша кирпичная печь сохраняла тепло.Это также зависит от того, как долго вы хотите, чтобы ваша кирпичная печь сохраняла тепло. Помните — вы можете брать тепло только из духовки, которую вы поставили. Например, если вы собираетесь готовить много пиццы для большой вечеринки, выпекать несколько буханок хлеба или поджаривать, а потом разжигать пиццу. печь дольше. Если вы готовите пиццу для семьи только для еды в середине недели, вы можете поджечь кирпичную печь в течение более короткого времени — обычно только до тех пор, пока купол не станет белым.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для расширенного Справочного руководства по стилю приготовления , с рекомендуемыми температурами, типами пищи, размерами огня, полезными инструментами и другими советами!
Обзор того, как приготовить пиццу в кирпичных печах:
Приготовление в духовке (самые горячие температуры)
Пожар в печи Приготовление в духовке (650ºF и выше) используется для выпечки пиццы, пиццоподобных лепешек и некоторых видов закусок, которые готовятся всего за пару минут.Целью этого стиля является полное заполнение пола и купола теплом, создание крупногабаритного слоя угля и поддержание большого огня, где пламя достигает верхней части купола. Как видно из диаграммы, тепло передается пище тремя способами: конвекция (холодный воздух поступает в горловину печи, нагревается и выходит через дымоход), отражение (тепло от пламени отражается от купола и на еду,) и проводимость (тепло, хранящееся на полу, выделяется непосредственно в еду.)
Есть два способа узнать, что печь для пиццы готова готовить пиццу. Первый — когда сам купол духовки прояснился и черной сажи не видно. В этот момент вы должны переместить огонь в одну сторону, продолжая поддерживать большой огонь, с пламенем, достигающим середины кирпичной печи. Во-вторых, если вы используете инфракрасный термометр, пол должен показывать примерно 650- 700ºF. Пицца выпекается прямо на полу рядом с огнем. Оставьте печь для пиццы полностью открытой и добавляйте дрова каждые 15-20 минут, чтобы поддерживать большое пламя.
Техника приготовления в духовке: обжарка (более высокая температура, чем при выпекании)
Температура жарения (между 600ºF — 450ºF) идеально подходит для сушки мяса и подрумянки овощей или запеканок перед тем, как их накрыть крышкой или с жидкостью. Эти температуры также хорошо подходят для приготовления пищи полностью, но не дают снаружи гореть или чрезмерно коричневого цвета. Этот температурный диапазон ниже, чем при приготовлении в огне, но выше, чем при традиционной выпечке.
Для жарки сначала доведите духовку до температуры пиццы (700ºF), затем дайте температуре упасть и огонь сгорит, но не погас. Толкните угли в одну сторону. Полностью запеченная духовка в сочетании с низким уровнем огня позволяет вам поджарить и обжарить блюда, а затем продолжать готовить блюдо в течение более длительного периода времени, когда температура в духовке медленно падает.
Ваша духовка не должна иметь видимого черного цвета на куполе, угольного пласта среднего размера и небольшого пламени 2 ″ -4 ″.Дверца может быть закрыта на короткое время обжига (до одного часа) или помещена в отверстие дуги, чтобы помочь регулировать нагрев в течение нескольких часов обжига. Добавьте небольшие кусочки дерева по мере необходимости, чтобы поддерживать желаемую температуру. Подробнее о приготовлении с использованием сохраняемого тепла >>
Техника приготовления в духовке: выпечка (обычная температура в духовке)
Выпечка (500 ° F и ниже) используется для выпечки хлеба, десертов, жареного мяса, бобов и бобовые и макаронные блюда при обычной температуре духовки.После полного обжига вашей духовки осторожно сожмите горячие угли и почистите духовку. При желании вы можете протереть колоду влажным, но не мокрым полотенцем. Ваша духовка теперь может готовить аккуратно и последовательно с теплом, сохраняемым в куполе и полу духовки при понижении температуры.
Используя этот тип приготовления, вы можете испечь либо одну полностью загруженную партию хлеба, либо несколько партий различных видов хлеба в меньших количествах. Плотно закройте дверцу дверцы духового шкафа, чтобы сохранить тепло и пар.
Техника приготовления в духовке: гриль (на углях)
Ваша кирпичная печь делает отличный гриль. Сгребая слой горячих углей по полу в передней части вашей дровяной печи и вставляя в нее отдельно стоящий чугунный гриль Tuscan Grill, вы можете наслаждаться стилем гриля, который устанавливает следы от запеченного гриля и влагу. — создание пищи, которая является свежей, но не высохшей. Благодаря теплу от самого гриля, от углей и излучению от купола печи выше, кирпичная печь делает отличное барбекю.
Вы также можете попробовать поэкспериментировать с различными кастрюлями и сковородками. Например, предварительно нагретая чугунная сковорода делает отличные следы; терракотовые и стальные сковороды придают жареному картофелю различные текстуры и вкусы. Дополнительные способы приготовления на гриле >> Справочное руководство по стилю приготовления пищи
(расширенная таблица).Светодиодной ленты коннектор: Коннекторы для RGB светодиодной ленты 5050 12-24 В 10 мм IP20 Т-образный 3 клипсы, контакты по центру
Как соединить светодиодную ленту — 3 вида коннекторов. Подключение между собой без пайки, под углом, с блоком, с проводами.
В процессе монтажа светодиодных лент, многие сталкиваются с вопросом, как и чем соединять несколько отрезков ленты или как ее подключить к блоку питания или контроллеру.
Безусловно, самым лучшим методом является пайка. Такой контакт будет надежным и долговечным.
Однако не у всех есть паяльники, да и не многие умеют это делать в экстремальных условиях. Одно дело паять на ровном столе, и совсем другое, на почти трехметровой высоте под потолком.
В итоге и получаются вот такие “художества”:
Поэтому тут невольно начинаешь смотреть в сторону более простых вариантов. И самый легкий из них – это коннекторы.
Разновидности
Их можно использовать как для соединения нескольких лент между собой.
Так и для подключения к источнику питания или контроллеру RGB (соединительно-запитывающие зажимы) с проводами на концах.
Коннекторы бывают 2-х pin-овые, под монохромную ленту или 4-х, 5-ти под ленты RGB и RGBW.
Виды коннекторов
Выпускаются также варианты для соединения светодиодных лент напряжением 220В. Они совершенно другой конструкции и не подойдут для моделей 12-24В.
виды коннекторов 220В
Преимущества коннекторов перед пайкой:
- относительно небольшая стоимость
- простота монтажа
- отсутствие необходимости закупать флюсы, припои и т.
п.
Основных недостатка три:
- подверженность окислению
- неспособность пропускать большие токи
- потенциальное место пожара, из-за того, что пластик в них дешевый и не термостойкий
В первую очередь выбирайте их по ширине вашей ленты. Иначе можно прогадать с расстоянием между контактами. Например, один вид для SMD лент 3528 запросто может не подойти для SMD 2835 или SMD 5050.
Самые распространенные модели идут с шириной 8мм и 10мм.
Для изготовления подсветки вам могут понадобиться 3 вида соединителей:
- для непосредственного соединения ленты с лентой на прямых участках
- для соединения строго под углом в 90 градусов
- для соединения под любым произвольным углом
Некоторые просто пытаются согнуть саму ленту, без всяких переходников. Однако делать этого нельзя. Радиус ее продольного изгиба должен быть не более 2см.
И уже тем более недопустимы ее поперечные искривления. Вот последствия таких изгибов:
По принципу подключения они также делятся на 3 вида:
- с защелкой, фиксирующей верхнюю крышку
- прокалывающие
Соединители с защелкой NLSC-PLSC
Одни из самых распространенных моделей — это коннекторы NLSC, PLSC.
В них лента через направляющую, заводится под два или более подпружиненных контакта, а затем защелкивается крышечкой сверху.
Допустим вам необходимо разрезать ленту и соединить ее с другим участком. Режется она обыкновенными ножницами в специально обозначенных местах. Кратность резки у каждой ленты своя – 10-15-30см и т.д.
После реза требуется зачистить контакты на обоих отрезках до блестящего цвета. При условии что они уже не подготовлены и залужены заводским способом.
Делается это при помощи обычного канцелярского ножа.
Особого усилия здесь прикладывать не нужно. Просто аккуратно царапая, снимаете верхний слой лака с медных пятачков.
В самом начале соединителя должны быть направляющие пазы. Именно в них вы должны вставить (не уложить сверху) светодиодную ленту.
После чего проталкиваете ее до упора, пока поджимающие контакты коннектора, не лягут поверх медных пятачков.
Далее просто защелкиваете крышечку сверху, тем самым фиксирую ленту внутри и прижимая ее специальными выступами на крышке.
Ту же самую процедуру необходимо проделать и со вторым участком. Остается подать напряжение и проверить работоспособность.
Если после всех манипуляций подсветка не горит или моргает, скорее всего вы не обеспечили хороший контакт. Это может быть по 3-м причинам:
- недостаточно зачищены контактные площадки и на них остались следы лака, который и играет роль изолятора
- ножки коннектора подогнулись и не достают до ленты
- ножки не совпадают с пятачками на ленте.
Либо они не задвинуты до конца, либо не угадали с шириной.
Соединение ленты с силиконом
Если у вас лента герметичная с защитой IP65, то процесс подключения коннекторов выглядит практически идентичным. Разрезаете ножницами необходимые по длине участки.
После чего, канцелярским ножом сначала удаляете герметик поверх контактных пятачков, а затем уже зачищаете сами медные площадки. Весь защитный силикон с подложки возле медных площадок должен быть удален.
Герметика срезаете ровно столько, чтобы конец ленты вместе с контактами свободно поместился в коннектор. Далее открываете крышку соединительного зажима и заводите ленту во внутрь.
Для лучшего крепежа, заранее снимите немного скотча с обратной стороны. Лента будет идти довольно тяжело. Во-первых, из-за клейкой основы на обороте, а во-вторых из-за силикона по бокам.
Аналогично поступаете со вторым коннектором. После чего закрываете крышку до характерного щелчка.
Коннектор не закрывается
Нередко попадается такая лента, где светодиод расположен очень близко к медным площадкам. И при помещении в зажим, он будет мешать плотному закрытию крышки. Что делать?
Как вариант можно отрезать полоску подсветки не по месту заводского реза, а таким образом, чтобы оставить на одной стороне сразу два контакта.
Конечно, второй кусок светодиодной ленты от этого проиграет. Фактически вы должны будете выкинуть один модуль минимум из 3-х диодов, но как исключение такой способ имеет право на жизнь.
Рассмотренные выше коннекторы выпускаются для различного вида соединений. Вот основные виды из них (название, характеристики, размеры):
Лента-Питание (разъем Jack 5,5)Лента-Питание (провода)Лента-ЛентаЛента-Провод-Лента
Прижимной коннектор
Для подключения данного вида выдвиньте прижимную пластину и вставьте конец ленты во внутрь гнезда до упора.
Чтобы зафиксировать ее там и создать контакт, необходимо задвинуть обратно пластинку на свое место.
После этого обязательно проверьте надежность фиксации, слегка потянув за светодиодную ленту.
Преимуществом такого подключения являются его габариты. Такие коннекторы самые маленькие как по ширине, так и по высоте.
Однако в отличие от предыдущей модели, здесь вы абсолютно не видите состояние контактов внутри и насколько плотно и надежно они соединены между собой.
Прокалывающие коннекторы
Два рассмотренных выше вида коннекторов, при длительной работе показывают не совсем удовлетворительные результаты и качество контакта.
Например, у NLSC самое больное место – фиксирующая пластмассовая крышка. Она зачастую либо отламывается сама, либо откалывается фиксирующий замочек сбоку.
Еще одни минус — контактные пятачки, которые далеко не всегда прилегают всей поверхностью к площадкам на ленте.
Если мощность ленты достаточно большая, то слабенькие контакты не выдерживают и оплавляются.
Такие коннекторы просто не могут пропустить через себя большие токи.
При попытках их подогнуть, когда есть некоторое не совпадение пятна прижима, они могут и отломиться.
Поэтому в последнее время появились более современные модели сконструированные по принципу прокола.
Вот например подобный двухсторонний прокалывающий коннектор.
На одной стороне у него расположены контакты в виде ласточкиного хвоста под провод.
А на другой в виде штырьков – под светодиодную ленту.
С его помощью можно подключить светодиодную ленту к блоку питания. Такие модели можно найти как для лент открытого исполнения, так и для герметичных в силиконе.
Для подключения, заводите конец или начало отрезка подсветки в коннектор и прижимаете сверху прозрачной крышкой.
Контактные штырьки при этом сначала оказываются снизу медных пятачков, а затем буквально протыкая защитный слой и медные дорожки, образуют надежный контакт.
При этом ленту выдернуть из разъема уже не возможно. А проконтролировать места соединения можно через прозрачную крышку.
Для подключения проводов питания их даже не придется зачищать. Сам процесс чем то напоминает подключение витой пары в интернет разъемах.
Чтобы открыть такой коннектор необходимо будет приложить определенное усилие. Просто руками это сделать вряд ли получится. Поддеваете лезвием ножа боковые места крышки и поднимаете ее вверх.
Коннекторы для подключения к проводам
Если у вас компактный литой блок питания для без винтового подключения, то просто проводами здесь уже не обойтись. Необходимо будет воспользоваться специальным разъемом DC 5,5F («мама»).
У него с одной с одной стороны клеммные колодки, куда вставляются зачищенные кончики проводов, а с другой DC вход диаметром 5,5мм. Он как раз таки подходит под штекер сетевого адаптера.
Заказать можно здесь.
Следующий коннектор очень удобен для подключения проводников к магистральной шине. Например у вас есть основные питающие провода сечением 1,5мм2 длиной 10, 20 или более метров.
И вам необходимо от них подключить отдельные 5-ти метровые участки светодиодной ленты.
Чтобы через каждые 5 метров не резать изоляцию, достаточно воспользоваться такими прокалывающими зажимами.
Через основные контакты пропускаете двухжильный провод.
А на дополнительные, подключается ответвление. Опять же все делается без пайки, зачистки, простым прокалыванием изоляции.
Рассчитаны такие клеммы не только под светодиодные ленты 12-24Вольт, но могут быть использованы и на напряжение 220В, с максимальным током до 10А. Их запросто можно применять для подключения светодиодных светильников.
Заказать все эти коннекторы можно по ссылкам ниже:
Прокалывающие зажимы для ленты – здесь
Прокалывающие зажимы для проводов – здесь
Коннекторы для лент 12V-24V. Что это и зачем они нужны?
В сегодняшнем обзоре мы хотели бы познакомить вас с различными коннекторами, способными заметно упростить монтаж светодиодных лент. Этот простой и удобный способ позволяет всего за пару минут собрать достаточно большой электрический контур без дополнительных манипуляций с паяльником.
Рассмотрим 6 типов коннекторов:
1) mini Jack 5,5;
2) зажим-провод;
3) зажим-провод-зажим;
4) угловой коннектор;
5) зажим-зажим;
6) RGB-коннектор.
А теперь ознакомимся с каждым из упомянутых типов более детально.
1) Mini Jack 5,5
Данный тип коннекторов принадлежит к числу простейших изделий для подключения монохромной светодиодной ленты. Монтаж можно осуществлять как с помощью клеммного зажима, так и путём пайки одной пары контактов непосредственно к ленте. Mini Jack зачастую применяется в совокупности с пластиковыми блоками питания, а также при подключении диммеров, контроллеров и усилителей.
2) Зажим-провод
Коннекторы зажим-провод бывают трёх типов: восьмимиллиметровые двухконтактные, десятимиллиметровые двухконтактные и десятимиллиметровые RGB. Чаще всего они применяются для подключения светодиодной ленты к блоку питания.
Очень важно отметить, что при монтаже без пайки необходимо предварительно зачистить контакты ленты от защитного лака. При нагреве паяльников этот лак испарился бы, но в нашем случае он будет только мешать прохождению тока.
Аналогичным образом следует поступать и с хорошо защищёнными силиконовыми лентами: сначала избавиться от верхнего покрытия, а затем очистить медные контакты.
После того, как контактные точки будут очищены, они помещаются в соответствующие места внутри коннектора.
В конце нам останется лишь подключить сам коннектор к блоку питания. Диммер и усилитель подключаются аналогичным образом.
При подключении контроллера к RGB-ленте следует соблюдать те же правила, что и ранее, вдобавок не забывая следить за правильной последовательностью цветовых проводов.
3) Зажим-провод-зажим
Данный коннектор конструктивно достаточно близок к прошлому типу: с обеих сторон провода находятся одинаковые зажимы. Так же, как для упомянутого ранее зажим-провода возможны три варианта: восьмимиллиметровые двухконтактные, десятимиллиметровые двухконтактные и десятимиллиметровые RGB.
Чаще всего этот тип применяется для соединения двух отрезков ленты или при необходимости перегнуть саму ленту под острым углом. Во избежание заломов, гораздо разумнее прибегнуть к использованию коннектора. Принцип монтажа с их использованием, разумеется, аналогичен предыдущему.
4) Угловой коннектор
Угловые коннекторы предназначены для плоского монтажа ленты, требующей изгиба. Их типология повторяет предыдущую номенклатуру: существуют восьмимиллиметровые двухконтактные, десятимиллиметровые двухконтактные и десятимиллиметровые RGB.
Наиболее распространённое применение – оформление контурной подсветки, требующее правильных аккуратных форм.
Отдельно хотим отметить, что при монтаже угловых коннекторов достаточно часто можно столкнуться с проблемой, когда один из диодов мешает зажиму защёлкнуться.
Правильным выходом из этой ситуации будет пожертвовать одной соседствующей секцией и отрезать фрагмент ленты с требуемым запасом по обеим сторонам.
При этом Вы получите равномерное свечение, начинающееся прямо от кромки углового коннектора. Это не только эстетично выглядит, но и создаёт впечатление абсолютной непрерывности ленты.
Если же Вы решите удалить один из мешающих светодиодов, то выведете из строя всю его секцию. Результат этих манипуляций Вас вряд ли порадует.
5) Зажим-зажим
Глядя на картинку, нетрудно догадаться, что коннекторы «зажим-зажим» также бывают трёх типов: восьмимиллиметровые двухконтактные, десятимиллиметровые двухконтактные и десятимиллиметровые RGB.
Их используют для соединения нескольких отрезков ленты воедино или удлинения светодиодной конструкции. В связи с последним не следует забывать, что последовательно подключать более пяти метров светодиодной ленты не рекомендуется – это может привести к серьёзным потерям мощности Вашего освещения.
6) RGB-коннектор
Из названия понятно, что данный тип коннекторов используется для подключение цветных лент к RGB-контроллеру. В комплекте с ними поставляется «ёжик», необходимый для аккуратного присоединения всех контактов.
В последующем нам будет необходимо сначала подключить коннектор к контроллеру, а затем присоединить полученную конструкцию к блоку питания.
Не стоит бояться, что у Вас не выйдет столь же ловко собрать необходимую конфигурацию светодиодного оборудования. В реальности это ещё проще, чем кажется!
А для закрепления материала мы хотели бы ещё раз полностью показать вам шесть упомянутых схем сбора освещения с использованием светодиодной ленты.
Схема с применением коннектора mini Jack 5,5
Схема с использованием коннектора «зажим-провод»
Схема с применением коннектора «зажим-провод-зажим»
Схема с применением углового коннектора
Схема с применением коннектора «зажим-зажим»
Схема с применением коннекторов типа mini Jack 5,5 и «зажим-провод»
Надеемся, что полученные сегодня знания пригодятся нашим читателям при монтаже светодиодной ленты в домашних условиях. Следите за обновлениями рубрики, чтобы не пропустить новые полезные обзоры!
NLSC-8mm-JACKF5.5-W-PC-IP20 | Коннектор для соединения СД-ленты шириной 8 мм (СД 3528) с адаптером (серия E) На складе более 500 шт. | Разъем «джек» 5.5 мм – прoвод (20 см) – разъем к СД-ленте (ширина 8 мм, СД 3528) | 5/1000 | 4670004 71480 5 |
NLSC-8mm-PC-W-PC-IP20 | Коннектор для гибкого соединения двух лент шириной 8 мм (СД 3528) На складе более 500 шт. | Разъем к СД-ленте (ширина 8 мм, СД 3528) – провод (20 см) – разъем к СД-ленте (ширина 8 мм, СД 3528) | 5/1000 | 4670004 71481 2 |
NLSC-8mm-W-PC-IP20 | Коннектор для соединения СД-ленты шириной 8 мм (СД 3528) с драйверами профессиональной серии (серия P) Нет на складе | Провод (20 см) – разъем к СД-ленте (ширина 8 мм, СД 3528) | 5/1000 | 4670004 71482 9 |
NLSC-8mm-PC-PC-IP20 | Коннектор для жесткого соединения двух лент шириной 8 мм (СД 3528) На складе более 500 шт. | Разъем к СД-ленте (ширина 8 мм, СД 3528) – разъем к СД-ленте (ширина 8 мм, СД 3528) | 5/1000 | 4670004 71483 6 |
NLSC-10mm-JACKF5.5-W-PC-IP20 | Коннектор для соединения СД-ленты шириной 10 мм (СД 5050) с адаптером (серия E) | Разъем «джек» 5.5 мм – провод (20 см) – разъем к СД-ленте (ширина 10 мм, СД 5050) | 5/1000 | 4670004 71484 3 |
NLSC-10mm-PC-W-PC-IP20 | Коннектор для гибкого соединения двух лент шириной 10 мм (СД 5050) На складе более 500 шт. | Разъем к СД-ленте (ширина 10 мм, СД 5050) – провод (20 см) – разъем к СД-ленте (ширина 10 мм, СД 5050) | 5/1000 | 4670004 71485 0 |
NLSC-10mm-W-PC-IP20 | Коннектор для соединения СД-ленты шириной 10 мм (СД 5050) с драйверами профессиональной серии (серия P) На складе более 500 шт. | Провод (20 см) – разъем к СД-ленте (ширина 10 мм, СД 5050) | 5/1000 | 4670004 71486 7 |
NLSC-10mm-PC-PC-IP20 | Коннектор для жесткого соединения двух лент шириной 10 мм (СД 5050) На складе более 500 шт. | Разъем к СД-ленте (ширина 10 мм, СД 5050) – разъем к СД-ленте (ширина 10 мм, СД 5050) | 5/1000 | 4670004 71487 4 |
NLSC-RGB10mm-W-PC-IP20 | Коннектор для соединения RGB СД-ленты шириной 10 мм (СД 5050) с драйверами профессиональной серии (серия P) На складе более 500 шт. | Провод RGB (20 см) – разъем к RGB СД-ленте (ширина 10 мм, СД 5050) | 5/1000 | 4670004 71488 1 |
NLSC-RGB10mm-PC-PC-IP20 | Коннектор для жесткого соединения двух RGB-лент шириной 10 мм (СД 5050) | Разъем к RGB СД-ленте (ширина 10 мм, СД 5050) – разъем к RGB СД-ленте (ширина 10 мм, СД 5050) | 5/1000 | 4670004 71489 8 |
NLSC-RGB10mm-PC-W-PC-IP20 | Коннектор для гибкого соединения двух RGB-лент шириной 10 мм (СД 5050) | Разъем к RGB СД-ленте (ширина 10 мм, СД 5050) – провод RGB (20 см) – разъем к RGB СД-ленте (ширина 10 мм, СД 5050) | 5/1000 | 4670004 71490 4 |
Как соединить LED ленту — паять или соединить коннекторами?
Как Вы можете понять, существует не так много способов соединять куски и отрезки светодиодных лент. А вернее их всего два). Соединение светодиодной ленты пайкой и соединение LED ленты при помощи коннекторов. Оба способа имеют на существование. Конечно, соединение коннекторами быстрее. Но пайкой — практичнее. Это я забегаю вперед и если не забуду, то обязательо упомяну о плюсах и минусах соединения светодиодных лент коннекторами и «паяльником».
В условиях развращенной человеческой фантазии нам часто приходят в голову неимоверные дизайнерские задумки, которые приходится претворять в жизнь. Эксперименты с лентами — не исключение. В какие только уголки и отверстия, ниши и подвалы нам не приходится их устанавливать)). Под разными углами, неимоверными наклонами, скрутками, свертываниями и т.д. и т.п.
В некоторых случаях помогает соединение коннекторами, а где-то просто не обйтись без соединения при помощи паяльника. Я, положа руку на сердце, не очень люблю (если не сказать больше) паять светодиодные ленты. Просто ненавижу… Но случаются моменты, когда без этого типа соединения не обойтись…
Соединение светодиодных лент коннекторами
Практически в любом магазине, торгующим светодиодной продукцией на прилавках можно найти огромное количество разнообразных соединителей, коннекторов. Используя их, мы можем соединять не только отрезки, но и легко можем создавать соединения под прямым углом, Т-образные соединения и другие оригинальные решения.
Цены на коннекторы для светодиодных лент очень доступные, независимо от того к какой группе их относят — соединтельным или соединительно-запитывающим.
Основное предназначение коннекторов — соединение двух и более отрезков ленты между собой и подключение к блоку питания. К плюсам стоит отнести быстрота и простота монтажа. К минусам — подверженность контактов к окислению во влажной среде.
Подразделяются коннекторы, как мы уже выяснили по типу соединения и по ширине соединяемой ленты. Наиболее распространенные по ширине 8 и 10 мм, они подходят для соединения однорядных светодиодных лент как монохромного, так и RGB свечения. Для двух и трех рядных необходимо использовать соответствующие по ширине коннекторы.
Ниже Вы можете посмотреть наиболее распространенные соединители.
Наиболее популярные виды коннекторов
Как соединить одноцветную LED ленту коннекторами к блоку питания
Для работы нам понадобится:
- светодиодная лента
- ножницы
- соединитель (коннектор) концевой
При помощи такого коннектора мы с легкостью соединим один конец светодиодной ленты с блоком питания.
Лента режется только отрезками, кратными тр светодиодам. Места отреза легко увидеть по линиям, нанесенным на лицевой стороне ленты. Помните, что такая специфика распределения диодов на ленте не позволит Вам точно отрезать необходимый размер «тютелька-в-тютельку» и всегда будет либо больше размер, либо меньше.
Ножницами отрезаем так, чтобы медные пятаки по линии отреза оставались по обестороны отрезков ленты. На фотографии пятаки можно увидеть в виде мелких круглых медных площадок.
Берем коннектор для быстрого монтажа ленты. Расположите его так, как видите на фото. Белой, широкой полосой вверх. Далее без особых усилий тяните за концы второй пластиковой защелки. Производя эти операции никогда не держитесь за проводники, иначе потом прийдется работать паяльником.
Вставляя LED ленту в соединитель проверяйте полярность. Не всегда цвет проводов может совпадать «+» и «-«. Особенно это касается тех, кто приобретает дешевые китайские коннекторы. Успокою всех. Ничего плохого в китайских коннекторах нет. 99 процентов приходят в Россию имено оттуда. Просто кто-то покупает их в российских магазинах, а кто-то делает умнее и приобретает на китайских площадках.
После того, как лента будет вставлена в коннектор, необходимо вернуть защелку на место. И не прилагая серьезных усилий проверить надежность крепления. Если все в порядке — подсоединяйте провода к блоку питания и проверяйте работоспособность ленты.
Видеоматериал на тему «как соединить светодиодную ленту» коннекторами без паки
Как соединить водонепроницаемую светодиодную ленту при помощи пайки
Рассмотрим еще один вариант соединения светодиодных лент при помоши пайки проводов.
- Прежде чем пытаться припаять провод к светодиодной полосе, необходимо подобрать правильные инструменты. Мы рекомендуем использовать любой 30Вт—60Вт паяльник, с регулировкой температуры 500°-600°С.
Более сильный нагрев нежелателен, т.к. может привести к перегреву компонентов и отслоению медной подложки платы. Используйте жидкую канифоль в шприцах, чтобы излишки не попадали на другиекомпоненты. Жало паяльника по возможности должно быть тонкое.
- Для заделки обработанного конца ленты заранее побеспокойтесь о водонепроницаемых вспомогательных «инструментах». Клее, герметике, специальных заглушках и термоусадочной ленте.
- Берем светодиодную ленту и как в предыдущем tutorial разрезаем ленту на необходимые нам отрезки. Водонепроницаемую ленту достаточно тяжело разрезать, т.к. линия отреза на лицевойчасти ленты может искажаться, преломляться под действие плотного силикона или пластика. Будьте аккуратны. Резать необходимо четко между соединительными пятаками. Обязательно используйте острый инструмент. Следите за тем, чтобы не повредить плату ленты и не замять токопроводящие дорожки.
- Теперь самый ответственый момент. Берем канцелярский нож и начинаем аккуратно снимать слой водонепроницаемого покрыти ровно за пятками, куда будем припаивать провода.
Срезать покрытие нужно очень осторожно. Одно сильное нажатие приведет к тому, что будет испорчена гибкая плата и прийдется снова начинать отрезать ленту и снимать покрытие. С нижней стороны снимать водонепроницаемый слой не имеет смысла. Оставляйте его как есть. Только верхний.
- Далее работаем по обычной схеме) Очищаем жало паяльника от окислов, предварительно его прогрев. Далее берем провод и лудим его.
- Надеваем заглушку на провода. Провода припаиваем к светодиодной ленте. Заглушку изнутри промазываем клеем и садим на ленту таким образом, чтобы между концом заглушки и концом ленты была полость. Полость заполняем герметиком. Даем ему засохнуть. И надеваем на всю нашу конструкцию термоусадочную трубку по размеру. И проходимя горячим феном по ней. Остается только соединить светодиодную ленту с блоком питания.
Видео на тему соединения лент при помощи пайки
Соединяем светодиодную ленту между собой
Я рассмотрел основные аспекты соединения светодиодных лент при помощи паяльника и специальных соединителей. Если необходимо соединять ленты не с источниками питания, а смежду собой, то тут все делается аналогичным образом. Паять и резать ленту аналогично примеру на водонепроницаемой ленте. А если «возиться» с коннекторами, то стоит приобрести коннектор с двумя соединителями по концам необходимой длины и действовать согласно инструкции, описанной выше. Ничего сложного тут нет)
Плюсы и минусы, достоинства и недостатки соединений LED лент коннекторами и пайкой
В начале статьи мною было проронено, что опишу недостатки и плюсы обоих видов соединения светодиодных лент. Сказано-сделано…
Коннекторы — легко монтируются, имеют разнообразные типы. При помощи них можно соединить ленты в разнообразные формы. Это главные плюсы.
К минусам соединителей отнесу — большая «боязнь» влажных помещений. Очень быстро окисляются контакты. Лента начинает моргать. Еще одним негативным свойством назову — некачественные соединители. «Откровенно» плохие коннекторы попросту не создают необходимый контакт с лентой это не позволяет даже включить ленту. Она попросту не будет светиться…
Забыл к плюсам отнести и тот факт, что большинство коннекторов не нждаются в дополнительной изоляции. Работают по принципу — «поставил-и-работает».
При соединении светодиодной ленты пайкой отрицательных моментов все-таки больше, чем положительных. Случаются моменты, когда необходимо размещать ленты на вертикальных круглых поверхностях, овальных поверхностях и т.п. Коннекторы в этом случае практически не справляются… Они топорщатся и выпадает один или несколько светодиодов из общей картины. В этом случае выручет именно пайка. Т.е. плюс пайки в том, что ее можно использовать при дизайне лентами абсолютно любой поверхности. Минус пайки в том, что нельзя передерживать жало на ленте при пайке. Особенно от этого страдают новички. При пайке необходимо хорошо подготавливать поверхность. И конечно, после проведенного соединения пайкой необходимо дополнительно изолировать места соединений. На все эти операции необходимо время, а его как всегда, у нас не хватает…
Коннекторы для светодиодной ленты Smartbuy
Коннекторы (соединители) для светодиодных лент производства компании SmartBuy позволяют быстро и без усилий соединить несколько отрезков ленты. Использование коннекторов исключает необходимость пайки, что значительно упрощает процесс.
Технические характеристики
Коннектор – небольшое устройство, оборудованное контактами. Чтобы соединить два отрезка светодиодной ленты, требуется просто вложить их концы в предварительно открытый коннектор, а затем закрыть и защелкнуть пластиковую клипсу.
Типы коннекторов
Современная промышленность выпускает несколько разновидностей коннекторов, различающихся по конструкции и принципу применения.
- Без изгиба: модели позволяют незаметно соединять два отрезка ленты на прямых участках.
- С изгибом: состоят из двух коннекторов и проводного соединения; дают возможность изгибать ленту, переворачивать и поворачивать под любым углом в разных направлениях.
- Угловые: соединяют ленту под прямым углом.
Для монтажа многоцветных лент используются специальные RGB коннекторы. Они содержат не два контакта, как обычные соединители, а четыре.
При монтаже влагозащищенных лент рекомендуется применять коннекторы с соответствующей степенью защиты.
Особенности монтажа
Для соединения двух отрезков ленты между собой необходимы только обычные ножницы.
- Предварительно готовится лента: важно, чтобы разрезы приходились на участки, которые отмечены значком «ножницы». При этом оставляют небольшие монтажные «пятачки», которые можно вставить в коннектор.
- Если лента влагозащищенная, места контактов зачищают от силикона, используя канцелярский нож.
- Крышку коннектора открывают и вставляют сначала один конец светодиодной ленты, чтобы «пятачки» плотно прилегали к контактам соединителя.
- Затем крышку коннектора защелкивают и проделывают операцию с концом второго отрезка ленты. Соединяя концы лент, важно проверять полярность, чтобы избежать выхода ленты из строя.
- После этого лента подключается к электропитанию, ее работоспособность проверяется.
Заказать коннекторы для светодиодной ленты
Доставка товаров этого раздела выполняется по всей территории России и в некоторые страны СНГ. На изделия дается гарантия сроком два года. Для заказа коннекторов оформляйте заявки на сайте компании. Обращайтесь за консультацией к сотрудникам интернет-магазина по телефону или используйте форму обратной связи.
Что такое коннектор для светодиодной ленты
Приветствую всех посетителей на сайте electricvdome.ru. Сегодня рассмотрим очередной материал посвященный светодиодам. А именно, затронем один из вопросов при монтаже ленты, как быстро и надежно соединить несколько кусков светодиодной ленты.
Светодиодные ленты сегодня по праву занимают лидирующее место в сфере светотехнического дизайна благодаря своей экономичности, разнообразию свето-цветовых решений и возможности создания любых геометрических форм. Эти универсальные источники освещения широко используются в дизайне помещений, при оформлении мебели, интерьера и экстерьера автомобилей, подсветке фасадов и витрин, создании световых рекламных вывесок и т. д.
Еще одним преимуществом светодиодных лент является удобство и простота их монтажа, т.к. они оснащены клейкой основой, поэтому достаточно лишь наметить места будущего расположения световых полос и закрепить их там. Единственным проблемным моментом в этом процессе является подключение ленты к источнику питания и соединение ее отрезков. Выполнить эти процедуры можно двумя способами – с помощью пайки или посредством специальных коннекторов.
Учитывая, что сама по себе светодиодная лента – изделие довольно изящное с тоненькими хрупкими проводами, надо быть настоящим виртуозом в паяльном деле, да еще запастись немалым терпением и потратить кучу времени, чтобы соединения получились качественными и при этом не пострадали декоративные свойства данного осветительного прибора. Наверняка, такой вариант окажется неприемлемым для большинства потребителей.
Оптимальным решением, обеспечивающим простоту и скорость организации даже самого сложного светового оформления, является коннектор для светодиодной ленты.
Типы и разновидности коннекторов
Практически все разновидности светодиодных лент поставляются в 5-метровых катушках. Как правило, при создании всевозможных световых контуров невозможно обойтись без разрезания частей ленты с последующим их соединением. Быстро, аккуратно и качественно выполнить прямые и угловые соединения позволяют специальные коннекторы. Об особенностях выбора и использования соединителей для лент SMD и пойдет речь в данной статье.
Коннектор для светодиодной ленты представляет собой миниатюрное устройство, оснащенное контактами, обеспечивающее максимально быстрый и простой монтаж любых световых конструкций. Соединение двух частей ленты осуществляется путем простого вкладывания их окончаний в коннектор, находящийся в открытом виде, и последующего закрытия и защелкивания пластиковой клипсы.
По своей конструкции и принципу использования коннекторы делятся на три основных типа:
- Без изгиба. Эта модель предназначена для визуально незаметного соединения двух отрезков светодиодной ленты на прямых участках.
- С возможностью изгиба. Данный вариант представляет собой устройство, состоящее из двух коннекторов с проводным соединением. Универсальность такой конструкции позволяет поворачивать, переворачивать и изгибать ленту под любыми углами и в любом направлении.
- Угловой коннектор. С помощью него два куска ленты соединяются строго под углом 90 градусов.
Как соединить светодиодную ленту между собой
Процесс соединения светодиодной ленты с помощью коннекторов не требует никаких инструментов, кроме как самой ленты, обычных ножниц и, конечно же, самого соединителя. Перед разрезанием полосы, необходимо произвести тщательные замеры для точного определения ее длины. Следует учесть, что количество светодиодов в отрезаемых кусках должно быть кратно трем, поэтому отрезки могут получиться немного длиннее или короче требуемых размеров.
По намеченной линии делается разрез между соседними светодиодами, чтобы остались одинаковые монтажные «пятачки» с обеих сторон отрезков. У влагозащищенных лент, облаченных в силикон, с помощью канцелярского ножа следует зачистить от оболочки места контактов.
Затем, открыв крышку соединителя, необходимо вставить один конец светодиодной ленты внутрь, обеспечивая прилегание «пятаков» к токопроводящим контактам. После защелкивания крышки коннектора, аналогичная процедура проводится с другим концом отрезка.
В процессе каждого соединения обязательно должна проверяться полярность, т.к. цвета проводов могут не совпадать с реальной разметкой полярности на ленте. Эта несложная процедура контроля поможет избежать ошибок и необходимости повторного подключения.
После соединения всех участков ленты с помощью разных типов коннекторов и монтажа световой конструкции, осуществляется подключение к электропитанию и проверка ее работоспособности.
Если Вам нужно соединить несколько отрезков многоцветной светодиодной ленты (RGB) то для нее нужен также специальный RGB соединитель. От обычного соединителя от отличается тем что имеет внутри не два, а четыре контакта. Либо если это соединитель с изгибом имеет четыре разноцветных провода.
Понравилась статья — поделись с друзьями!
прямые и угловые соединители для led ленты, какие клеммы, зажимы и штекеры подходят > Свет и светильники
В процессе монтажа системы подсветки на базе фрагментов из светодиодной ленты нередко требуется выполнить качественный и быстрый их монтаж – как между собой, так и с оборудованием – лучше всего для этой цели подходит специальный коннектор. Рассмотрим, какие виды и модификации этого приспособления существуют, а также каковы главные особенности разновидности с защелкой NLSC-PLSC, прижимного и прокалывающего вида, а также модели для соединения проводников.
Содержание
Типы и разновидности коннекторов
Наиболее надежным и долговечным способом соединения led-полосок является пайка. Однако далеко не все умеют пользоваться и правильно подбирать подобного рода оборудование. Кроме того, в некоторых условиях, когда отрезки светодиодной ленты уже закреплены, например, в шкафу или на потолке, подобную процедуру выполнить невозможно просто физически. На выход в такой ситуации и приходят коннекторы.
Конструкционно это небольшое раскрывающееся устройство из пластмассы или пластика, внутри которого находятся контакты. Чтобы соединить с его помощью два отрезка лэд-полоски, необходимо вложить их очищенные от изоляции и защиты края внутрь приспособления и, сомкнув защелки, закрыть корпус. В зависимости от конфигурации системы освещения и условий монтажа они могут различаться по ряду свойств.
Коннекторы, применяемые для соединения светодиодных лент, классифицируются по следующим основным признакам:
- Уровню изгиба.
- Способу подключения. Различются на три модификации – зажимные, прокалывающие и с защелкой для фиксации верхней крышки.
- Количеству контактов. Для монохромной ленты применяются устройства с 2 пинами, а для RGB-варианта – с 4 или 5 контактами.
- Ширине рабочей области. В большинстве случаев соединяющие зажимы достигают в поперечнике 8 или 10 мм. При этом нужно учитывать, что ширина между контактами у различного типа лед-полосок разная. Например, то, что применимо к SDM 3528, не подойдет к SDM 5050 и наоборот.
- Номинальному напряжению. Коннекторы, предназначенные для работы под напряжением в 220 В, имеют совершенно иную структуру и не могут заменить аналоги, рассчитанные на 12-24 вольта.
По принципу применения в различных условиях коннекторы для светодиодных лент делятся на три разновидности:
- Без изменения угла. Отличаются жестким корпусом, не позволяющим менять угол соединения. Главный плюс – возможность создания быстрого подключения на прямолинейных участках.
- Гибкие. Состоят из двух контактных частей, соединенных между собой проводами. С их помощью можно задавать любое направление отрезка лед-полосок.
- Под углом в 90.
Коннектор углового типа скрепляет светодиодные ленты строго перпендикулярно по
отношению друг к другу.
Обратите внимание! Для того чтобы задать системе подсветки определенный угол, нужно обязательно использовать угловые коннекторы. Недопустимо изгибать саму светодиодную ленту, так как это приведет к ее повреждению и выходу из строя.
Соединители с защелкой NLSC-PLSC
Наиболее часто применяемый тип коннекторов – это модификация NLSC-PLSC. Соединители этой модели позволяют сращивать фрагменты светодиодной ленты по прямой линии. Внешне они выполнены в виде корпуса с двумя прижимными крышками. Под ними расположены подпружиненные контакты, под которые вводится лед-полоска. Процесс подключения включает следующие действия:
- Лента отрезается по специальной линии, обозначенной значком «ножниц».
- Выполняется зачистка контактов от поверхностного слоя защитного покрытия – до появления блеска, например, с помощью канцелярского ножа. При этом места соединения должны быть предварительно подготовлены с помощью лужения (как правило, производители выпускают уже прошедшие подобную процедуру светодиодные ленты).
- Далее крышка коннектора открывается с одного края.
- Затем подготовленная светодиодная лента контактами вверх вставляется в пазы устройства. Крайне важно соблюсти полярность!
- Когда отрезок полоски дошел до упора, а пружинистые контакты зашли сверху на клеммы ленты, крышка закрывается и защелкивается.
- Аналогичная процеДypa выполняется для другого края приспособления.
По завершении сборки систему следует подсоединить к источнику питания и проверить на исправность. Однако далеко не всегда подсветка после монтажа начинает работать сразу. Причин этому может быть несколько:
- Неправильно зачищены контактные пяточки на ленте.
- Контакты коннектора деформировались.
- Элементы соединителя не совпадают с металлическими площадками на светодиодной ленте.
Если led-полоска имеет
высокий IP-индекс (от 65), то ее
поверхность будет покрыта слоем силикона. Естественно, перед вставкой ее в
коннектор защитный слой возле контактных пятачков нужно удалить.
Совет! некоторые экземпляры светодиодных лент имеют слишком близкое расположение лед-кристаллов к контактным элементам – так, что они прямо мешают закрытию крышки коннектора. В таком случае срез можно выполнить не по линии «ножниц», а, слегка отступив, по краю второй пары контактов. Однако ценой за это станет необходимость выбрасывания целого отрезка лед-полоски.
Прижимной коннектор
Главная особенность прижимного коннектора – наличие закрытых монтажных пластин с полостью. Светодиодная лента плотно вставляется в них и фиксируется. Плюс соединителя данной модели – минимальные габариты, минус – все подробности подключения скрыты под корпусом и недоступны зрительному контролю.
Чтобы соединить ленту посредством такого коннектора, требуется проделать следующие процедуры:
- Выдвинуть прижимную пластинку.
- Вставить подготовленный и защищенный конец светодиодного отрезка в разъем, пока он не упрется, следуя правилам полярности контактов.
- Вернуть выдвижной элемент в первоначальное положение и зафиксировать его.
- Удостовериться в надежности фиксации ленты, слегка потянув ее за противоположный край.
- Аналогичным образом проделать процедуру соединения с другого края приспособления.
После сборки систему можно подключить к питанию и проверить на работоспособность.
При монтаже системы подсветки выбирать способ соединения отрезков светодиодной ленты нужно, исходя из назначения и удобства применения того или иного метода. На долгосрочную перспективу лучше применять пайку с последующей посадкой термоусадочной трубки и герметизации места контакта. Коннекторы лучше использовать в неудобных местах установки, при недостаточном опыте в пайке или при временном монтаже такого освещения.
Прокалывающие коннекторы
Коннекторы,
функционирующие по принципу прокола, более совершенные, чем два выше
рассмотренных варианта. У последних часто контакты разъединяются в ходе эксплуатации
и светодиодная лента гаснет. Причина – поверхностное соединение металлических
площадок и пружинных элементов. Если лед-полоска имеет большую мощность, клеммы
могут оплавиться. Кроме того, у NLSC-PLSC-модификации пластиковая крышка может
просто отвалиться.
Всех этих недостатков лишены коннекторы прокалывающего типа. В отличие от приведенных выше моделей две стороны его конструкции выполняют разные функции:
- Контакты по типу «ласточкиного хвоста» для подключения проводки, например, для трaнcформатора, диммера или контроллера.
- Штырьки для прокола и соединения светодиодной ленты.
По типу исполнения они могут иметь разные версии – коннекторы для стандартных, герметичных или силиконовых, а также обычных монохромных и или трехцветных RGB-лент.
Чтобы подключить такой коннектор к светодиодной ленте и проводке, необходимо выполнить ряд действий:
- Завести отрезанный по линии «ножницы» полоску в устройства до предела.
- Закрыть сверху крышку.
- В противоположный край приспособления вставить не зачищенные провода с соблюдение полярности уже зафиксированного отрезка ленты.
- Закрыть крышку, применив пассатижи.
- Подключить к питанию и проверить работу системы подсветки.
Светодиодная лента прочно фиксируется в коннекторе за счет прокола специальными штырьками каждого контактного пяточка. Поэтому в дальнейшем ее смещение и выдергивание уже невозможно. Аналогичным образом закрепляется и проводка. Преимущество соединителя такого типа также и в том, что в ходе эксплуатации за состоянием внутри него можно наблюдать через прозрачную поверхность пластиковой крышки.
Коннекторы для подключения к проводам
В случае, когда система
подсветки имеет множество разветвлений, подсоединять каждый отдельный отрезок
светодиодной ленты путем разреза проводника, скрутки и последующей изоляции не
очень удобно и, в зависимости от места монтажа, не эстетично. Поэтому
существуют специальные коннекторы для проводов прокалывающего типа.
Механизм подключения к ним выглядит следующим образом:
- К двужильному проводу на нужном участке магистрали подсоединяется коннектор к основным контактам.
- В боковую часть вставляются два проводника для питания ответвления.
- Основные и побочные жилы монтируются без зачистки.
С помощью коннектора можно подсоединить системы светодиодных лент, работающих и от сети 200 В, и от блока питания на 12-24 вольта. Главное преимущество соединителя в быстроте и отсутствия необходимости тратить время и силы на зачистку проводников, что очень удобно, когда схема имеет множественные ответвления.
Рекомендация! Насколько бы идеальными не были коннекторы, в обычном виде они не подходят для соединения отрезков светодиодных лент между собой или с проводами при монтаже их во влажном помещении, на улице и тем более под водой. Улучшить ситуацию может применение герметика внутри штекера пред закрытием крышки, а также последующая посадка снаружи на него термоусадочной трубки также с предварительным нанесением слоя герметизирующего состава.
Основные выводы
Коннектор для монтажа частей светодиодной ленты – это двухсторонний модуль, посредством зажима или прокола соединяющий между собой два отрезка лед-полосок, а также светодиодную ленту с жилами или для проводников. Соединитель такого типа классифицируется по нескольким признакам:
- Возможности изменения угла.
- Методу крепления.
- Количеству контактирующих поверхностей.
- Поперечнику рабочей области.
- Применяемому напряжению.
Наиболее распространены модели – типа NLSC-PLSC, прижимной и прокалывающей модификации, а также соединители проводов. Более совершенным является коннектор, действующий по принципу прокола. Контакты в нем зафиксированы максимально крепко и светодиодная лента в ходе эксплуатации не может сдвинуться.
Если вам знакомы работы
по соединению светодиодных лент между собой или с электропроводкой с помощью
коннекторов, обязательно поделитесь своим опытом в комментариях.
Разъемы, провода и аксессуары для светодиодного освещения
Разъемы, провода и аксессуары
Разъемы, провода и другие аксессуары для завершения ваших проектов.
Винтовые клеммы для подключения светодиодной ленты и проводов.
Создавайте простые, быстрые и надежные соединения для ленточных фонарей с помощью разъема для клеммной колодки 12 мм.
Усиливает и разделяет сигналы DMX для размещения до 256 шайб DMX на разветвитель.
Создает расстояние 10 футов между приборами DMX и аксессуарами с использованием соединений RJ45.
4-контактные клеммные колодки — это удобный аксессуар для подключения до трех светодиодных осветительных приборов, светодиодных лент или светодиодных полос к одному источнику питания.
8-контактные разветвители с жесткой проводкой — это удобный аксессуар для подключения до семи светодиодных осветительных приборов, светодиодных лент или светодиодных полос к одному источнику питания.
Провода, включенные в список UL, предназначены для установки в стене.
Многожильный провод обеспечивает гибкость для размещения больших светодиодных систем линейного освещения.
Аксессуары для проводки помогают организовать и защитить проводку и светодиодные ленточные фонари.
Помогает обеспечить жесткое соединение между светодиодным освещением и адаптером постоянного тока.
Эти удлинители доступны во многих размерах и совместимы со многими продуктами для влажных локаций Diode LED.
Помогает подключить от двух до пяти светодиодных источников света к одному источнику питания.
Подключается напрямую к аксессуарам для штекеров постоянного тока, съемным адаптерам и светодиодной шайбе TRIANT®.
Простой способ обеспечить защиту и рассеивание внутреннего светодиодного освещения, а также создать привлекательный и законченный вид.
Выберите здесь любой из аксессуаров SPOTMOD® Tile, чтобы завершить установку.
ПРОДУКТ ПРОДУКТА
Пока есть запасы!
Разъемы K-RANGE® разработаны специально для использования с настраиваемой белой светодиодной лентой K-RANGE 24 В и контроллерами цвета K-RANGE.Корпус, внесенный в список UL, который сочетается с драйверами светодиодов для установки в соответствии с правилами.
Выберите здесь любой из аксессуаров SPOTMOD® LINK, чтобы завершить установку.
Принадлежности для запечатывания светодиодных лент для влажных участков — это все, что нужно для повторной герметизации световых полос для влажных участков.
Легко подключается к светодиодной ленточной лампе VALENT X 24 В.
Вставной фиксатор EQUIFLUX® — лучший и самый безопасный способ закрепить светильник EQUIFLUX на поверхности. Полимерный материал предотвратит повреждение установленной поверхности на светильнике, в отличие от металлических винтов или болтов, которые могут представлять опасность для светильника и его функциональности.
Доступны удлинительные кабели и разъемы питания.
Монтажный кронштейн для использования с некоторыми драйверами постоянного напряжения.
Эти аксессуары позволяют устанавливать светодиодное освещение HYDROLUME® 24 В в экстремальных условиях.
Распределительная коробка Meanwell имеет серебряную отделку с отверстиями 1/2 ″ NPT и имеет панель крышки, обеспечивающую легкий доступ.Предназначен для установки подрядчиками и представляет собой стальной корпус NEMA 1.
Когда (а когда нет) использовать беспаечные ленточные соединители
«А эти беспаечные ленточные соединители хороши?» Мы получаем этот вопрос довольно часто, и, как любит говорить наш главный операционный директор Джейсон: «Ну, это зависит от обстоятельств». В блоге на этой неделе мы рассмотрим наши разъемы для снятия изоляции, то, что заставляет их работать, и даются некоторые рекомендации о том, когда вы можете или не можете их использовать, и какие есть альтернативы.
Чтобы электричество протекало, он должен иметь непрерывный путь от одного проводящего материала к другому. Если два проводника (например, провода или светодиодные ленты) не соприкасаются, электричество не будет течь; если они соединены проводящим материалом или касаются напрямую, цепь замыкается и ток течет.
Материал, из которого сделана светодиодная лента, называется печатной платой или печатной платой. Традиционно единственный способ выполнить электрическое соединение с печатной платой — это паять. Пайка не особенно сложна, если вы освоите ее, но это может занять много времени и требует специальных инструментов и материалов (как минимум паяльник и припой).Однако ваш компромисс для этих усилий — прочное и постоянное электрическое соединение.
Беспаечные ленточные соединители предназначены для беспаечного подключения к светодиодным ленточным лампам. Они работают, вставляя полоску в указанные ниже разъемы. Контактные площадки на полосе скользят под контактные штыри на разъеме, замыкая электрическую цепь. В закрытом состоянии застежка соединителя удерживает полосу на месте.
Разъемы работают? Это сложный вопрос.В зависимости от вашего приложения наши коннекторы работают «большую часть времени», «иногда» или «ни разу». В следующем разделе мы выясним, что из вышеперечисленного применимо к вашему приложению.
Беспаечные ленточные соединители НЕ обеспечивают постоянного электрического соединения с ленточным светильником. Хотя зубцы на застежке нормально удерживают полоску на месте, движение все еще возможно — и если их много, вероятно, контактные площадки могут отойти от контактных штырей и потерять соединение.
Эти соединения также подвергаются воздействию элементов, поэтому, если ваша лента и разъемы установлены снаружи, влага или дождь могут проникнуть в них, вызывая коррозию, короткое замыкание или выход из строя контактов.
Ниже Уэйн и Калеб объясняют некоторые распространенные проблемы с разъемами и способы их решения:
Имея в виду вышесказанное, вот когда НЕ использовать полоску для зачистки разъемов.
— Когда ваши светодиодные ленты могут подвергаться движению — например, при установке на автомобилях, лодках или других транспортных средствах; или в установках, которые могут устанавливаться или настраиваться несколько раз, таких как переносные стеллажи или дисплеи.
— Когда вам нужно выполнить большое количество подключений — особенно в установках, которые требуют большого количества подключений друг к другу, когда один сбой приведет к потеря больших участков света
— При установке снаружи или в любом месте, подверженном воздействию элементов — где вода или влага могут повлиять на работу разъемов
— При установке в тесных местах — когда дополнительный размер разъем сделает установку светодиодной ленты сложной или невозможной
— Когда ваши разъемы НЕ ДОЛЖНЫ выходить из строя — например, в разъемах, установленных в труднодоступных местах, в продуктах или установках, которые вы доставляете или отправляете заказчику, или даже в домах вы работаете над тем, что вам просто не нужно возвращаться к
Во-первых, оцените вашу установку, чтобы определить, нужно ли вам выполнять подключения, и выясните, как минимизировать количество подключений, которые вам необходимо выполнить.Если вам все же необходимо выполнить подключения, всегда старайтесь делать их параллельно (подключая каждую область обратно к источнику питания), а не последовательно (соединяя каждую область вплотную). Параллельное подключение означает, что в случае сбоя одного подключения остальные продолжают гореть.
Второй — припаяйте соединения. Если это абсолютно необходимо, замены паяным соединениям нет. Если вы профессионал в области светодиодного освещения или стремитесь им стать, то постоянной паяной связи ничто не заменит.
Вкратце, вот основы успешного припаивания провода к светодиодной ленте.
— Сделайте чистые надрезы как на светодиодной ленте, так и на проводе
— Плавно зачистите провод, не оставляйте лишних кусков проводов
— Предварительно залудите и провод, и светодиодную ленту, прежде чем выполнять соединение между контактами и вызывает короткое замыкание
— Всегда завершайте соединение термоусадочной трубкой — особенно если вы устанавливаете
— Если у вас возникли проблемы с пайкой непосредственно на провод, вы всегда можете использовать наши разъемы и припаять контактный штырь к контактной площадке.Это дает вам лучшее из обоих миров — постоянное соединение пайки и простоту использования соединителя.
Позвольте нашему другу Эллиоту пояснить чуть ниже:
Как соединить светодиодные ленты: полное руководство
В светодиодных лентах так много всего, что можно полюбить. Они представляют собой эффективное и экологически чистое решение для ваших потребностей в освещении. Они очень разнообразны по цвету и размеру. Гибкие светодиодные ленты помогут осветить необычные места, недоступные для традиционных источников освещения.И они позволяют проявить творческий подход к проектам освещения.
Представьте, что вы работаете над домашним проектом акцентного освещения в своем доме с использованием традиционных источников света. Мучительно, не правда ли? Однако покупка и подключение светодиодных лент избавят вас от лишних хлопот и помогут реализовать ваши творческие мечты об освещении.
Выбрать гибкие светодиодные ленточные светильники для освещения вашего помещения совсем несложно. Но теперь вам нужно их установить. Это может показаться сложной задачей, но это довольно просто, если вы выполните несколько основных шагов.Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как подключить и установить светодиодные ленты .
Как соединить светодиодные полосы друг с другом
Если вы не освещаете очень небольшой проект, скорее всего, вам придется разрезать и соединить светодиодные полосы друг с другом. На самом деле это одно из самых больших преимуществ выбора светодиодных ленточных светильников. Вы можете соединить несколько полос вместе, чтобы осветить большие пространства и необычные укромные уголки и трещины. Есть два способа соединения светодиодных лент между собой:
1.Клипса
Самый простой способ соединить две светодиодные ленты вместе — это использовать соединительный зажим для светодиодных лент. Две светодиодные ленты можно соединить друг с другом с помощью зажима «папа-папа». Этот клип может принимать разные формы:
а). Разъем для светодиодных лент Hippo Buckle: Разъем для световых лент Hippo Buckle позволяет легко соединять две светодиодные ленты друг с другом. Этот разъем имеет место для светодиодной полосы на каждом из двух концов. Вам просто нужно прикрепить один конец ленты к коннектору пряжки бегемота, чтобы соединить две полоски вместе.«Застежка» на соединителе удерживает полоски на месте после установки.
Источник: Elstar
С помощью этих разъемов можно соединить две ленты вместе или даже подключить светодиодную ленту к источнику питания. В любом случае эти разъемы помогут вам увеличить расстояние, которое могут эффективно покрыть светодиодные ленты. Вы можете использовать этот разъем для подключения одноцветных светодиодных лент и лент RGB.
б). Разъем для светодиодных лент без пайки. Хотя зажимы для бегемотов отлично подходят для соединения отдельных светодиодных лент друг с другом, на них недостаточно места для соединения параллельных светодиодных лент друг с другом.Вот здесь и пригодится этот больший разъем для светодиодных лент без пайки. В нем достаточно места для соединения нескольких светодиодных лент друг с другом.
Этот разъем можно использовать для подключения одноцветных светодиодных ленточных светильников и светодиодных лент RGB. Он также совместим с регулируемыми светодиодными лентами. Пластиковые зажимы удерживают светодиодные ленты на месте и надежно соединяют.
в). Разъем для светодиодных проводов без пайки: для вашего проекта может потребоваться, чтобы светодиодные полосы загибались за угол или имели необычную форму.Вот здесь и пригодятся беспаечные разъемы для проводов светодиодов. Эти соединители имеют зажимы на обоих концах, поэтому вы можете использовать их для соединения двух светодиодных лент друг с другом. Они отлично подходят для увеличения длины светодиодных лент.
Источник: Elstar
Разъем для проводов — отличный способ прикрыть углы и другие области вашего помещения, где вам не нужен свет. Это потому, что на этих проводах нет светодиодов. Их можно использовать только для увеличения длины полос.Вы можете соединять между собой как одноцветные, так и светодиодные ленты RGB.
2. Пайка
Хотя клипсование — это простой и удобный способ соединения светодиодных лент друг с другом, в некоторых случаях клипсование невозможно. Например, если вы соединяете полосы, которые будут крепиться с помощью алюминиевых рамок, вы не можете использовать зажимы для их соединения. В этом случае вам придется припаять светодиодные ленты друг к другу.
Источник: https: // www.Instructables.com
Припайка светодиодных лент друг к другу — не очень сложный процесс. Однако для этого требуется специализированное оборудование и некоторая кривая обучения. Чтобы спаять две светодиодные ленты вместе, вы должны отрезать полосы до нужного вам размера, удалить покрытие, чтобы открыть полоску, точно совместить концы обеих полос и спаять их вместе.
Факторы, которые следует учитывать при клипсовании и пайке светодиодных лент
Хотя клипсация и пайка — это два разных метода соединения светодиодных лент, оба имеют определенные требования к работе.
Вот некоторые факторы, которые следует учитывать при соединении светодиодных лент друг с другом:
● Всегда отрезайте светодиодные провода от медных соединений, которые вы найдете каждые 2 дюйма или около того на светодиодных лентах. Это важно, чтобы не повредить важные светодиодные компоненты на лентах.
● Для пайки и клипсования светодиодные ленты необходимо обнажить. Так что аккуратно снимите пластиковый кожух лент прямо рядом с медными соединениями. Убедитесь, что надписи тоже открыты.Этот шаг не требуется при использовании разъемов hippo
● При подключении лент с помощью пайки или проводных разъемов убедитесь, что правильные провода на каждой светодиодной ленте совпадают друг с другом. Итак, красный соединяется с красным, зеленый с зеленым и так далее.
● Всегда используйте термоусадочную пленку для защиты соединений. Термоусадочные крышки для внутреннего и наружного применения отличаются, поэтому убедитесь, что выбрали правильный.
Как подключить светодиодные ленты к источнику питания
Теперь, когда ваши светодиодные ленточные фонари подключены, давайте посмотрим, как вы можете подключить светодиодные ленты к источнику питания .Есть много способов подключить световые ленты к источнику питания. Вы можете подключить каждую планку непосредственно к розетке, это особенно полезно при освещении небольших помещений или проектов. Для соединения можно использовать зажимы для светодиодных лент. Или вы можете подключить светодиоды напрямую к основному источнику питания в вашем доме или здании. Последний обычно рекомендуется для более крупных проектов, таких как освещение всего здания или офиса.
Независимо от того, какой способ подключения светодиодных фонарей к источнику питания, необходимо заранее предпринять определенные шаги, чтобы убедиться, что вы принимаете правильное решение.
Шаг 1. Расчет мощности светодиодной ленты
В идеале вы должны иметь представление о том, сколько энергии потребуется для работы ваших светодиодных лент. Однако после того, как вы разрежете и соединили ленты, в числе могут быть некоторые прибавления или вычитания. Итак, снова рассчитайте общую мощность, необходимую для питания гибких светодиодных лент.
Это легко сделать, умножив длину полосы на мощность на метр полосы. Например, если у вас есть 3.Полоса длиной 8 м с потребляемой мощностью 5 Вт / м, вам понадобится трансформатор мощностью не менее 19 Вт для ее питания. Информацию о потребляемой мощности для каждой светодиодной ленты можно найти на упаковке или на сайте производителя.
Еще одно соображение при расчете мощности полосы — это напряжение, необходимое для полосы. Обычно для светодиодных лент требуется напряжение 12 В или 24 В. Вы должны выбрать источник питания, совместимый с напряжением светодиодной ленты, иначе он может не работать.
Если вы используете одну и ту же светодиодную ленту для всего проекта, умножьте длину всей ленты, которую вы хотите запитать от одного источника, на мощность на метр. Это даст вам мощность вашего источника питания. Если вы используете разные типы светодиодных ленточных светильников, рассчитайте требуемую мощность для каждого из них и сложите все. Это даст вам представление о том, сколько сока им нужно для работы.
Шаг 2: Найдите совместимый источник питания
Теперь, когда вы знаете, сколько энергии вам нужно для работы светодиодных лент, следующим шагом будет выбор правильного источника питания.Вам нужно выбрать источник питания, который будет использовать только 80% своей общей мощности для работы светодиодных лент. Это важно для долговечности как блока питания, так и светодиодных лент.
Например, если потребляемая мощность светодиодной ленты составляла 19 Вт, вам понадобится источник питания с минимальной выходной мощностью 23 Вт (19 / 0,8). Это предотвратит перегрев вашего блока питания. После того, как вы снизите минимальную требуемую мощность, выберите один из трех вариантов подачи питания на ленточные фонари:
a).Розетки или подключаемые модули: вы можете включить светодиоды, подключив их к розеткам в вашем помещении. Для этого вам понадобится хороший настольный светодиодный блок питания. Просто подключите один конец блока питания к вашим светодиодным лентам, а другой к розетке, чтобы осветить ваши ленты. Это хороший вариант для использования светодиодных ленточных светильников в домах, небольших помещениях, а также для рабочего или акцентного освещения.
б). Проводка: вы можете подключить светодиодные ленты непосредственно к силовой проводке в вашем помещении.Это эффективный способ питания ваших ленточных светильников, особенно если вы освещаете промышленное или коммерческое помещение. Вам понадобится светодиодный источник питания в алюминиевом корпусе для подключения светодиодных лент, и этот процесс лучше всего подойдет профессионалам.
в). Батареи: вы можете использовать батарейки для питания светодиодных лент. Это хороший вариант, если вы хотите включить небольшой акцент или взять с собой светодиодные фонари в дорогу.
Шаг 3. Подключите светодиодную ленту к источнику питания
После выбора правильного источника питания пора подключить к нему светодиодные ленты.Как упоминалось ранее, вы можете подключить светодиодные ленточные фонари к источнику питания через розетку или проводку.
Если вы решите подключить светодиодные ленты к розетке, это можно сделать двумя способами:
Первый — подключить каждую длину полосы к одному настольному источнику питания, который затем можно подключить к розетке. .
Второй — это соединение параллельных светодиодных ленточных светильников вместе с помощью зажима для проводов и подсоединения зажима к розетке.Оба эти способа помогут вам осветить свое пространство, не беспокоясь о падении напряжения. Вы также можете использовать штекерные соединители для светодиодных лент , чтобы напрямую подключать ленты к источникам питания .
Заключение
Светодиодные ленты — отличный способ осветить ваши проекты. Они достаточно гибкие, чтобы поместиться в ограниченном пространстве, и их легко установить. Они оставляют очень небольшой углеродный след и не выделяют много тепла. Вам не нужно беспокоиться о расходах на техническое обслуживание, они более энергоэффективны, чем традиционные источники освещения.Вы можете легко соединить светодиодные ленты вместе, чтобы они соответствовали вашему пространству.
Ищете светодиодные ленты на заказ? Обращайтесь к нам, и мы разработаем индивидуальные светодиодные ленты, длина которых идеально подходит для вашего проекта.
|
Лучшая цена разъем для светодиодной ленты — Выгодные предложения на разъем для светодиодной ленты от глобальных продавцов разъемов для светодиодной ленты
Отличные новости !!! Для разъема светодиодной ленты вы обратились по адресу.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний разъем для светодиодной ленты вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели разъем для светодиодной ленты на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в разъеме для светодиодной ленты и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести led strip connector по самой выгодной цене.
Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
5050 Комплект 4-контактных разъемов для светодиодной ленты
Этот комплект 5050 4-контактных разъемов для подключения светодиодных лент содержит большинство деталей, необходимых для проекта создания светодиодных лент своими руками.
- ★ В КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧЕНЫ: 1x 32,8-футовый удлинительный кабель RGB, 10x соединителей для перемычек для светодиодных лент, 10x L-образных соединителей, 10x беззазорных соединителей для светодиодных лент, 20x зажимов для светодиодных лент
- ★ ПРИМЕНЕНИЕ: Комплект разъемов для 4-проводных светодиодных лент диаметром 10 мм для водонепроницаемых и неводонепроницаемых светодиодных лент 5050 RGB с изменением цвета
- ★ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: Эти светодиодные ленточные соединители поддерживают ток 0-4A и входное напряжение 0-24 В, уровень термостойкости от -20 до 100 градусов
- ★ ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении водонепроницаемых светодиодных лент к этим разъемам для светодиодных лент необходимо снять силиконовый гель с поверхности зоны пайки.
- ★ ГАРАНТИЯ: 24 месяца гарантии на все разъемы для светодиодных лент iCreating, 90 дней гарантии возврата денег по любой причине, круглосуточное обслуживание клиентов онлайн.
● Удлинительный кабель RGB предназначен для светодиодной ленты 5050 RGB с изменяющимся цветом, электрических приборов и оборудования, трансформатора, ламп и подключения проводов двигателя, подключения светодиодного разветвителя, изгиба полосы вокруг угла и т. Д.
● Перемычка для подключения светодиодной ленты используется для соединения гибких светодиодных лент RGB 5050 и сегментов ленты вокруг угла.
● Г-образный соединитель для светодиодных лент используется, когда вам нужно закрепить световые полоски вокруг острого угла в 90 градусов.
● Беззазорный соединитель для светодиодных лент позволяет легко и быстро без пайки соединить две гибкие светодиодные ленты RGB 5050 и сегменты ленты.
● Зажим для светодиодной ленты легко фиксирует световую полосу одним винтом и легко снимает светодиодную полосу с другого конца при замене или обслуживании.
Теплое напоминание :
Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время установки, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected], и вы получите ответ в течение 24 часов.
В комплект входит :
1 удлинительный кабель 32,8 футов RGB
10 разъемов перемычки для светодиодных лент
10 разъемов L-формы
10 разъемов для светодиодных лент без зазоров
20 зажимов для светодиодных лент
Соединители с защелкой / зажимом для гибкой светодиодной ленты -10 мм Соединители для светодиодной ленты — Flying Tail End
Превзойдите любого конкурента на 10% с нашей гарантией соответствия цены
Бесплатная доставка по Великобритании с обновлением до утра и субботы, доступного при оформлении заказа.
Заявки, отправленные после 18:00, будут считаться заявками следующего дня.
Мы можем доставить по всей Европе всего за 19,50 фунтов стерлингов.
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
Нажмите на изображение для галереи
БЕСПЛАТНАЯ услуга светодизайна в течение 48 часов
Только для коммерческих и промышленных проектов — пришлите нам свои размеры или чертежи, и мы БЕСПЛАТНО предоставим дизайн освещения!
Простая защелка для гибкой светодиодной ленты 8 мм / 10 мм.Варианты соединения коннектора, проводного соединения и летающего хвоста в одном цвете и RGB.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Входное напряжение | 12/24 В постоянного тока (4 А макс.) |
Выходное напряжение | 12/24 В постоянного тока (4 А макс.) |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ | |
Подходит для | Гибкая светодиодная лента 10 мм — одноцветная |
Превзойдите любое письменное предложение на 10% Гарантированно.Отправьте официальные предложения по электронной почте на адрес [email protected]
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ИЗ Великобритании свыше 49 £ без НДС
Без + 2 млн. Позиций. С 17:00 для заказов в последнюю минуту!
17:00 Время окончания последнего заказа
с обновлениями на следующий день, до 12, до 10 и субботу, доступными при оформлении заказа
ГАРАНТИЯ ЦЕНОВОГО МАТЧА
Превзойдите любое письменное предложение на 10% Гарантированно.Отправьте официальные предложения по электронной почте на адрес [email protected]
- Бренд: The LED Store
- Код продукта: FSCT010SE
- Наличие: В наличии
Теги: Разъемы для светодиодных лент, защелкните светодиодные разъемы, соединения прокладки водить, присоединиться к светодиодной полосе, соединители ленты водить, FSCT010SE, FSCT-010-SE
.Какой лучше бетон для ленточного фундамента: Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента
Ленточный фундамент относится к наиболее отработанным и изученным видам опорных конструкций.
Он надежен, прочен и способен к длительной службе в любых, даже очень сложных условиях.
При этом, без тщательного и профессионального расчета избежать ошибок сложно.
В особенности это относится к монолитным лентам, отлитым из железобетона.
Они предназначены для самых сложных условий и больших нагрузок, поэтому необходимо исключить любую возможность просчетов и ошибок, способных нанести непоправимый урон.
Для этого прежде всего следует иметь достаточное представление о свойствах и параметрах используемого материала.
Содержание статьи
Какие марки и классы прочности бетона существуют
Существует два качественных показателя, характеризующих бетон:
Класс бетона означает предел прочности в Мегапаскалях.
Различают:
- Класс прочности на сжатие (обозначается латинской B).
- Класс прочности на осевое растяжение (Bt).
Класс бетона — это гарантированное значение прочности, соответствующее ГОСТ 26633-91. В зависимости от условий производства, технологических особенностей и прочих факторов уровень допустимой погрешности составляет 13,5%.
Существуют классы от В3,5 до В80, но в обычных условиях используется бетон с классностью от В7,5 до В40. Это обусловлено тем, что крайние значения необходимы очень редко, низкие — в силу своей слабости, а высокие используются только на спецсооружениях и в обычном строительстве избыточны.
Марка бетона обозначает среднее значение прочности по тому или иному показателю. В строительной практике чаще используется марка, так как значение классности выдерживается не всеми производителями.
Учитывая коэффициент вариабельности, качество бетона одной марки может относиться к разным классам, имеющим близкие значения к реальным показателям данного материала.
Что означает марка
Марка бетона означает количественный показатель того или иного свойства.
Существуют:
- Марка прочности (М).
- Марка морозостойкости (F).
- Марка водонепроницаемости (W).
На практике чаще всего используется марка М, которая дает наиболее важную информацию о качестве материала.
Существуют значения от М5 до М800, означающие предел сжатия в кгс/см2.
Сфера применения различных видов
Сфера применения бетона определяется его прочностью и устойчивостью к внешним нагрузкам. Основным критерием качества материала является способность переносить давление.
По этому показателю определяют область использования:
- Марки бетона от М5 до М35 предназначены для заполнения пустот во вспомогательных элементах или подбетонки.
- М50-М100 используются для подготовительного слоя перед бетонных оснований (т.н. подбетонка).
- М150 используется для изготовления неответственного конструктива на малоэтажном строительстве.
- М200-М300 является наиболее распространенным материалом в частном или малоэтажном строительстве, способен решать большинство задач в этой области. Используется для фундаментов, стеновых конструкций и прочих элементов.
- М400 используется для монолитных оснований крупных многоэтажных зданий, конструкционных элементов, перекрытий и т.п.
- М550 и более высокие марки идут на изготовление ответственных элементов спецсооружений, используются при строительстве метро, гидроэлектростанций и т.д.
В частном строительстве преобладают марки М200 и М250, качества которых вполне хватает для решения имеющихся задач.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Марка — это старая система классификации, доставшаяся от советских времен. Сегодняшние нормативы оперируют понятием «класс», но большинство строителей пока не адаптировались к изменению единиц измерения, поэтому до сих пор понятие «марка бетона» актуально.
Каким требованиям он должен отвечать
Основное требование для бетона — высокая прочность и способность выдерживать внешние нагрузки. Наибольшие усилия, воздействующие на ленту — вес постройки, нагрузки морозного пучения грунта, воздействующие на подошву (снизу вверх) и на боковые поверхности.
Монолитная бетонная лента должна выдерживать все возникающие нагрузки и воздействия, включая возможность влагонасыщения и замерзания. Большинство из них проявляется в зимнее время в условиях низких температур при взаимодействии с грунтовыми водами.
Критерием служат прогнозируемые нагрузки, учитывающие вес дома, воздействие морозного пучения, подвижек почвы в межсезонье и т.д. Выбор материала производится по совокупности этих показателей, которые подлежат специализированному расчету или определению по таблицам в приложениях СНиП.
Морозостойкость
Морозостойкость — это показатель, характеризующий способность материала переносить определенное количество циклов замораживания-оттаивания без изменения эксплуатационных качеств. Обозначается буквой F, имеет диапазон значений от 50 до 2000 циклов.
Морозостойкость возрастает с увеличением марки бетона. Например, если у бетона М250 показатель F равен 100, то у М350 значение F составляет 200. При этом, прямой зависимости не имеется, что обусловлено высоким коэффициентом вариабельности материала.
Это значит, что высокие значения F может иметь бетон относительно слабых марок, но вероятность такого сочетания очень низка. С полной гарантией ожидаемое значение F можно получить только у более высоких марок (или классов) бетона.
Как рассчитать нагрузку
Расчет нагрузки на ленточный фундамент производится путем сложения всех воздействий на ленту.
Учитываются:
- Собственный вес основания.
- Вес дома, суммарный вес стен, перекрытий, крыши, конструкционных элементов, увеличенный на специальный коэффициент (учитывающий вес мебели, имущества и прочих предметов интерьера).
- Нагрузки от веса снега в зимний период.
- Ветровые нагрузки.
- Воздействие морозного пучения.
Самостоятельный расчет этих воздействий выполнять настоятельно не рекомендуется. Без опыта подобных расчетов неизбежны ошибки, последствия которых могут оказаться фатальными для фундамента или всей постройки.
Необходимо обратиться в специализированную организацию и заказать квалифицированный расчет нагрузок и несущей способности ленты.
ВАЖНО!
Как вариант, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, которые имеются в сети интернет. Они способны дать достаточно точные данные, для этого обычно бывает достаточно. Для большей достоверности следует продублировать , чтобы обезопасить себя от просчетов.Какая марка подойдет для ленточного фундамента частного дома
Определить марку бетона, оптимальным образом соответствующую имеющимся условиям, можно по следующим критериям:
- Расчетная нагрузка на основание.
- Качественные показатели грунта на участке, его тип и состав.
- залегания грунтовых вод (УГВ).
Основным показателем является нагрузка на ленту, воздействие грунта и почвенных вод — дополнительные параметры, позволяющие уточнить и дополнить полученные данные. Примечательно, что детальный и подробный расчет необходим для тяжелых и крупных зданий.
Частные дома преимущественно имеют малый вес и практически не требуют слишком подробных расчетов. В большинстве случаев используется бетон марки М200, для более сложных условий выбирают М250 или М300.
Необходимость в использовании более тяжелого материала возникает крайне редко, так как вес частного дома не бывает слишком большим, а при наличии слишком проблемных грунтов решением проблемы становится изменение конструкции фундамента с ленточного на или свайно-ростверковый.
Использовать бетон более прочных марок в этих случаях нецелесообразно, так как давление грунта становится слишком высоким и нестабильным, полагаться на прочность ленты становится опасно.
Пропорции бетона
В состав бетона входят:
- Цемент.
- Песок.
- Вода.
- Наполнитель (щебень разных фракций в зависимости от марки бетона).
Если необходимо изготовить бетон марки М200, на 1 м3 материала понадобится:
- Цемент М400 — 325 кг.
- Щебень — 1300 кг.
- Песок — 1300 кг.
- Вода — 205 л.
Для бетона М250:
- Цемент М500 — 320 кг.
- Щебень — 1280 кг.
- Песок — 1280 кг.
- Вода — 205 л.
Внимание! Количество щебня указано для фракции 10 мм. У разных производителей состав материала может незначительно меняться, что обусловлено разным качеством компонентов.
Как правильно его замешать
Изготовление бетона своими руками целесообразно только для небольших построек с малой глубиной погружения ленты и, соответственно, небольшим количеством материала. Технология требует заливки всей ленты за один раз, поэтому для больших оснований правильнее заказать готовый бетон с доставкой в миксере прямо на площадку.
Этот вариант позволит избежать задержек в заливке, опасных появлением плохо соединенных между собой участков. Лента, имеющая подобные изъяны, не сможет выдерживать эксплуатационные нагрузки.
Если принимается решение изготавливать бетон самостоятельно, понадобится приготовить все необходимые компоненты и бетономешалку. Ее необязательно приобретать, можно взять на пару дней в аренду.
Понадобится сито для просеивания песка, в котором могут быть различные засоряющие элементы. В частном строительстве принято использовать панцирную сетку от кровати, которая устанавливается над приемной емкостью наклонно.
Песок бросают лопатой сквозь нее в емкость (ящик или корыто), мусор и посторонние элементы остаются на сетке. Оптимальный вариант — речной промытый песок без глинистых включений.
Гравитационная бетономешалка способна производить от 60 до 500 л раствора за один замес в зависимости от объема. Объем надо знать, чтобы иметь возможность обеспечить правильное соотношение компонентов.
Нужное количество песка, щебня и цемента закладывают в бетономешалку и перемешивают до получения однородной массы, после чего понемногу вливают воду. Готовый бетон представляет собой пластичную смесь с равномерно распределенным наполнителем и отсутствием комков песка или цемента.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При замешивании бетона малыми партиями следует начинать закладку с песка, к которому понемногу добавляют цемент и затем — наполнитель. Это позволит качественнее смешать песок с цементом и избавит раствор от комков.
Как рассчитать количество
Расчет количества бетона необходим для того, чтобы запастись всеми компонентами в необходимых объемах. Специалисты рекомендуют производить расчет каждого прямого участка ленты по отдельности, чтобы затем суммировать полученные значения.
При этом получается, что углы считаются по два раза, но это хорошо, так как позволяет получить небольшой запас материала.
Расчет начинается с вычисления площади сечения ленты. Для этого ее высота умножается на ширину.
Все вычисления надо производить в одних единицах, лучше всего — в метрах. Тогда объем материала будет выражен в кубических метрах, что позволяет просто и без ошибок рассчитать количество компонентов.
Сечение ленты последовательно умножается на длину всех прямых участков ленты, измеренных по наружному периметру. Участки, расположенные под внутренними стенами, рассчитываются по длине осевых линий.
Объемы всех участков складываются, полученное значение будет представлять собой необходимое количество бетона с некоторым запасом.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, какой бетон лучше выбрать и как производится его :
Заключение
Для частного дома, не имеющего большого веса, подробный и точный расчет фундамента не слишком важен, поскольку практика показывает, что в результате практически всегда получаются значения, мало отличающиеся друг от друга.
Учитывая необходимость иметь некоторый запас прочности, выбор бетона марок М200 или М250 вполне подходит для большинства проектов. Более подробный расчет производится только при строительстве на проблемных грунтах или для массивных и высоких домов, способных создать большую нагрузку на фундамент.
Тем не менее, знание всех параметров и свойств бетона необходимо, чтобы не допускать ошибок при создании ответственного элемента постройки.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
При строительстве коттеджей обычно используют ленточные фундаменты. Они достаточно прочные, надежные, долговечные, к тому же они экономичные, легкие, простые в обустройстве.
Но для того чтобы ленточный фундамент не подвел в процессе эксплуатации, его нужно правильно обустроить, применив качественное армирование и бетон нужной марки.
Какие марки бетона лучше использовать для строительства одноэтажного и двухэтажного частного дома, расскажем в статье.
Понятие и классификация строительного материала
Бетон – это высокопрочный стройматериал, который применяется в жидком состоянии, а потом затвердевает и приобретает характеристики искусственного камня. Бетонная смесь изготавливается путем смешивания вяжущего вещества, наполнителей, различных добавок и воды.
Классический бетон состоит из:
- песка,
- цемента,
- щебня,
- воды.
Усовершенствованные его варианты могут иметь расширенный набор компонентов.
Бетон активно применяется в строительстве и создании ландшафтных объектов. В зависимости от назначения и эксплуатационных условий выбирают различные варианты этого материала.
Он классифицируется по:
- назначению – конструктивный и специализированный с улучшающими добавками;
- плотности – легкий и тяжелый;
- структуре – полнотелый, поризованый, ячеистый, крупнопористый;
- типу наполнителя – плотный, пористый, специальный;
- скорости набора прочности;
- истираемости.
Кроме этого бетон разделяют на классы по степени водонепроницаемости, морозостойкости, удобоукладываемости.
Марки и классы прочности
Бетон маркируется буквами М и В. М – это марка материала, обозначающая среднюю нагрузку на квадратный сантиметр, которую выдерживает данный образец при сжатии до полного разрушения.
Чем выше цифра, стоящая рядом с буквой М, тем прочнее бетон. Существуют марки бетонных смесей от М50 до М1000.
В строительстве применяются преимущественно марки от М100 до М500:
- М400-М500 – это бетон, применяемый для возведения мостов, тоннелей, гидротехнических сооружений и других крупных объектов с повышенными требованиями прочности.
- М400 – материал, предназначенный для промышленного строительства и сооружения фундаментов под малоэтажные здания на влажных и слабых грунтах.
- М350 – применяется при строительстве бассейнов, многоэтажных зданий, различных высотных сооружений.
- М300 – используется при создании железобетонных конструкций, а также для обустройства дорожных плит и лестничных маршей.
- М200 – бетон для частного строительства. Применяется для строительства легких фундаментов и внутренних работ.
- М100 – вспомогательный материал, применяемый для подготовки фундаментного основания, обустройства отводящих дренажей, тонких стяжек.
В – это класс бетона. Он обозначает фактическую нагрузку на сжатие, которую способен вынести данный вид.
Определяется класс прочности путем разрушения кубика затвердевшего бетона со стороной 15 см специальным прессом.
Марка и класс – это не одно и то же. Но каждый класс имеет максимально приближенную по прочности марку. Это отображено в таблице:
Класс | Средняя прочность (кг/см2) | Марка |
В5 | 65 | М75 |
В7,5 | 98 | М100 |
В10 | 131 | М150 |
В12,5 | 164 | М150 |
В15 | 196 | М200 |
В20 | 262 | М250 |
В25 | 327 | М350 |
В30 | 393 | М400 |
В35 | 458 | М450 |
В40 | 524 | М550 |
В45 | 589 | М600 |
В50 | 655 | М600 |
В55 | 720 | М700 |
В60 | 786 | М800 |
Марка и класс бетона — в чём отличия, подскажет видео:
Морозостойкость
Данный показатель маркируется буквой F. Она определяет, какое количество замораживаний и оттаиваний может преодолеть бетон, не получив разрушение более 5%.
Разные марки бетона могут проходить от 30 до 300 циклов заморозки.
Водонепроницаемость
Для обозначения водонепроницаемости используется буква W. Она показывает какое давление воды способно выдерживать бетонное покрытие, не пропуская воду через поры.
Водонепроницаемость материала может варьироваться в пределах значений от W2 до W20. В малоэтажном строительстве используют материал с морозостойкостью до W4.
Чтобы определить соответствие показателей водонепроницаемости и морозостойкости бетона маркам и классам, используется специальная таблица:
Марка бетона | Класс бетона | Морозостойкость F | Водонепроницаемость W |
м100 | В-7,5 | F50 | W2 |
м150 | В-12,5 | F50 | W2 |
м200 | В-15 | F100 | W4 |
м250 | В-20 | F100 | W4 |
м300 | В-22,5 | F200 | W6 |
м350 | В-25 | F200 | W8 |
м400 | В-30 | F300 | W10 |
м450 | В-35 | F200-F300 | W8-W14 |
м550 | В-40 | F200-F300 | W10-W16 |
м600 | В-45 | F100-F300 | W12-W18 |
Показатели удобоукладываемости раствора
Удобоукладываемость – это способность бетона при заливке равномерно заполнять форму и после уплотнения образовывать однородную плотную массу.
Существует три класса бетона по удобоукладываемости:
- Р – растекающиеся смеси;
- П – подвижные;
- Ж – жесткие.
Внутри каждого класса существует разделение по степени проявления характеристик. Так, растекающиеся смеси делятся по категориям от Р1 до Р6. Чем больше показатель, тем выше способность материала самозаполнять форму без уплотнения вибрированием.
Подвижность обозначается буквой П. Есть 5 степеней подвижности бетона. Определяется подвижность путем выкладывания бетона в форму конусом с высотой в 30 см, нижним диаметром 30 см и верхним — 10 см.
Чем выше цифра, тем больше подвижность. После снятия конуса бетон постепенно теряет форму. Степень усадки формы определяет подвижность смеси.
В зависимости от того, насколько подвижна смесь, определяется ее назначение:
П1 | Заливка бетонных подушек под фундамент, стяжек пола, создание бетонных плит без армирования, фундаменты с небольшим количеством арматуры. |
П2 | Плитные фундаменты с облегченным арматурным каркасом, бетонные балки. |
П3 | Габаритные колонны и опоры, горизонтальные бетонные конструкции с полноценным армированием, высокие фундаменты. |
П4 | Любые железобетонные конструкции с плотной укладкой арматуры, обустраиваемые без вибрирования. |
П5 | Конструкции, получаемые путем заливки бетона с герметичными опалубками. |
Какой лучше использовать?
Для того, чтобы правильно выбрать вид бетона для ленточного фундамента под определенное здание, следует учитывать характеристики разных классов и товарных марок смесей. Они представлены здесь:
Товарная марка бетона | Класс (марка) бетона по прочности | Применение бетона |
БСГ В 7,5 F50 W2 П3 | В7,5; М100 | Применяется для подготовительных работ |
БСГ В 10 F50 W2 П3 | В10; М150 | Для обустройства ленточного фундамента при строительстве малых построек |
БСГ В 12,5 F100 W2 П3 | В12,5; М150 | Для заливки лент под легкими негабаритными постройками |
БСГ В 15 F100 W4 П3 | В15; М200 | Для ростверков и стяжек, а также ленточных и плитных опор зданий |
БСГ В 20 F150 W4 П3 | В20; М250 | Для монолитных фундаментов (лент и плит), для заливки полов с утеплением |
БСГ В 22,5 F150 W6 П3 | В22,5; М300 | Применяется при сооружении несущих ЖБ конструкций, может использоваться для стяжек полов с высоким показателем прочности и отоплением |
БСГ В 25 F200 W8 П3 | В25; М350 | Данный материал используется для создания железобетонных несущих элементов, которые будут эксплуатироваться с повышенной нагрузкой |
БСГ В 30 F200 W8 П3 | В30; М400 | Из этого материала сооружаются основания коттеджей при строительстве на слабом грунте, и для фундаментов многоквартирных домов выше 3 этажей |
В строительстве загородных коттеджей используется и бетон от М500 и выше, но возведение частных домов они практически не применяются.
Товарная марка – это тип бетонной смеси, продающейся в готовом виде в строительных компаниях, и доставляемая на стройплощадку при помощи спецтехники – автобетоносмесителей. Произведенная строительной организацией смесь должна быть доставлена не позже, чем через полтора часа после замешивания.
Если есть возможность доставить бетон в кратчайшие строки, его могут привести в самосвале, но от момента замешивания до выгрузки должно пройти не более 45 минут, так как без постоянного перемешивания бетон схватится и станет непригодным к использованию.
При строительстве на участке удаленном от города, куда подвести готовую смесь в указанные сроки невозможно, бетон готовят непосредственно на стройплощадке. Компоненты соединяются в таких пропорциях, чтобы получить материал с соответствующими характеристиками.
Средние цены
Цены зависят от производителя и в разных регионах могут существенно отличаться:
Марка бетона | Цена за куб |
М50 (В3,5) гравий | 3500-4000 |
М100 (В7,5) гравий | 2900-4000 |
М150 (В12,5) гравий | 3000-4200 |
М200 (В15) гравий | 3200-4400 |
М250 (В 20) гравий | 3200-4500 |
М300 (В22,5) гравий | 3300-4600 |
М350 (В25) гравий | 3800-4700 |
М400 (В30) гравий | 3700-5100 |
М450 (В35) гравий | 4200-5500 |
М500 (В40) гравий | 4400-4600 |
М550 (В40) гравий | 4200-6000 |
М600 (В45) гравий | 4500-4900 |
М700 (В50) гравий | 5400-5500 |
М800 (В60) гравий | 5700-5900 |
М100 (В7,5) гранит | 3500-3800 |
М150 (В12,5) гранит | 3700-4000 |
М200 (В15) гранит | 3900-4100 |
М250 (В20) гранит | 4000-4300 |
М300 (В22,5) гранит | 4299-4400 |
М350 (В25) гранит | 4300-4600 |
Какой нужен для частного строительства?
Марка выбирается с учетом:
- качества грунта,
- стеновых материалов будущего дома,
- его архитектурных особенностей,
- этажности,
- назначение здания (временная постройка, летняя дача, круглогодичный загородный дом).
Чем тяжелее постройка и слабее грунт, тем прочнее должен быть бетон. Для участков с высокими подземными течениями нужен бетон с высоким показателем влагостойкости.
При условии, что строительство будет вестись на плотном грунте, можно подобрать материал просто по этажности и материалу в соответствии с этой таблицей:
Стеновой материал | Бетон для одноэтажного здания | Бетон для двухэтажного здания |
Кирпич или камень | В20 | В22,5 |
Дерево | В15 | В17,5 |
Пористый бетон | В17,5 | В20 |
Основные компоненты самодельной бетонной смеси
Если смесь будет изготавливаться непосредственно на стройплощадке своими силами, нужно обязательно придерживаться технологии изготовления бетона, чтобы он получил необходимые характеристики.
Цемент
Существует несколько разновидностей цемента, подходящего для изготовления бетона под фундамент:
- быстротвердеющее портланцементы;
- пуццолановый цемент;
- шлакопортландцемент;
- портландцемент.
Чаще всего применяется последний вариант – портландцемент. Он достаточно экономичен и обладает удовлетворительными свойствами. Остальные варианты используются при особых требованиях. Портландцемент приобретается марки М400 или М500.
Песок
Песок должен быть однородным, без примесей и мусора. Лучше использовать речной песок – он чище. Важным параметром песка является зернистость.
При использовании цемента марки М300 нужно закупать мелкодисперсный песок с размером частичек около 2,5 мм. Для смеси на основе более прочного цемента нужен песок более крупный – с зерном 3,5 мм и больше.
Гравий или щебень
В качестве базового наполнителя может выступать гравий или щебень. Лучше применять гравий, так как он имеет оптимальное соотношение прочности и цены. Размер фракций наполнителя зависит от габаритов фундамента.
Крупные фундаментные ленты заливаются бетоном с наполнителем фракции 10-20 мм. При обустройстве мелкого фундамента гравий должен быть мельче.
Вода
Многое зависит и от качества воды. Она должна соответствовать требованиям ГОСТа. Солей в ней должно быть менее 5000 мг на литр, сульфатов не больше 2700 мг, нужна пониженная кислотность.
Применять можно техническую или питьевую воду. При оптимальном составе по соли подходит морская вода. Сточные и болотные воды применять в создании фундамента нельзя.
Самостоятельное приготовление
В процессе приготовления необходимо смешивать компоненты в правильных пропорциях, усчитывая применяемую марку цемента:
Марка цемента | Цемент | Песок | Гравий | Вода |
М100 | 1 | 4,1 | 6,1 | 1,1 |
М200 | 1 | 2,5 | 4,2 | 0,9 |
М300 | 1 | 1,7 | 3,2 | 0,65 |
М400 | 1 | 1,1 | 2,4 | 0,5 |
М500 | 1 | 0,8 | 1,5 | 0,4 |
Замес в бетономешалке
Если нужно замешать сразу более 50 литров бетона, нужно использовать бетономешалку.
Сначала следует при помощи мерного ведра засыпать в бетономешалку сухие компоненты, выдерживая правильную очередность – цемент, песок, щебень.
Все это в сухом виде перемешивается в течение нескольких минут. Далее заливается вода, и все вместе замешивается 12-16 минут. Готовую бетонную смесь перемещают в специальные емкости и подают к месту заливки.
Заключение
Бетонная смесь для ленточного фундамента должна обладать определенными характеристиками. Если есть возможность обеспечить доставку готового бетона, изготовленного по технологии в промышленных условиях, следует просто выбрать вариант смеси по таблицам и заказать ее.
В случаях возведения небольших построек можно смешать бетон из компонентов самостоятельно вручную. Для строительства основательных объектов на удаленных участках смесь делают самостоятельно, но с повышенным вниманием к качеству и пропорциям компонентов, и с применением бетономешалки.
Вконтакте
Одноклассники
Мой мир
Бетон какой марки нужен для фундамента дома?
Надежность основания любой конструкции – залог ее долговечности. В строительстве применяются различные виды бетонов, но если речь идет о фундаменте дома, то для загрузки в опалубку используются только тяжелые – это аксиома. О том, как правильно выбрать их соответствующую марку для искусственного камня, и пойдет речь.
Бетонные смеси для основания дома.
Тяжелыми называются бетоны, в которых наполнителем являются фракции горных пород (в основном это щебень различных видов). Размеры гранул для фундамента частного дома подбираются от 6 мм. Такие растворы обозначаются маркой от М100 до М500.
На что следует ориентироваться?
Какого-то однозначного совета по выбору раствора не существует. Решая, какой бетон нужен для фундамента дома, приходится учитывать целый комплекс факторов и, как правило, искать компромиссный вариант. В данном случае стоимость продукции не имеет первостепенного значения. Даже самая дорогостоящая марка характеризуется отдельными ограничениями в применении, поэтому все дальнейшие рекомендации – лишь общего плана.
1. Предполагаемая нагрузка.
При ее расчете учитываются следующие составляющие:
- материал, из которого возводится дом – кирпич, древесина, газобетон или иные. Понятно, что вес каркасного строения будет существенно ниже, чем, например, из ЖБИ;
- количество этажей частной постройки;
- «наполнение» дома – инженерное оборудование, бытовые приборы, предметы меблировки, личные вещи. Нужно учитывать и перспективу приобретения чего-то еще.
При определении марки бетона для фундамента необходимо обеспечить некоторый запас прочности. Нельзя исключать возможные ошибки в расчетах, погрешности и различные форс-мажорные обстоятельства.
- М100. Что касается частного дома – если он из древесины или газобетона в 1 этаж – данную марку (с некоторыми ограничениями) использовать можно. Хотя чаще всего она применяется лишь на этапе подготовки к закладке фундамента. Если для дома (к примеру, газобетонного) выбрана марка 100, то в обязательном порядке монтируется «подушка» из этого же раствора, как минимум – 100 мм.
- М150. Для небольших строений легкого типа. К примеру, если дом возводится из газобетона, шлакоблоков и аналогичных материалов.
- М200. Такая марка подходит для фундамента двухэтажного дома, имеющего легкое перекрытие. На таком основании часто возводят сборно-щитовые конструкции, постройки из ячеистых бетонов.
- М250. Для фундаментов домов из газобетона или древесины, если они имеют не более 3-х этажей.
- М300, 350. Такие марки применяются для заливки фундаментов под тяжелые строения. Например, при возведении частного дома из кирпича.
Заливка ленточного основания дома.
- В отдельных случаях (на проблемных грунтах и в иных ситуациях) применяют бетон М400 и 450. Использовать в частном секторе марку выше обозначенных нецелесообразно. Такие расходы вряд ли можно считать оправданными, учитывая высокую стоимость продукции.
- Для частного строения из кирпича для ленточного фундамента выбирается марка бетона М250 при условии, что оно одноэтажное.
Есть мнение, что растворы марок от 200 и ниже для обустройства основания жилого дома любого типа не используются. Однако оппоненты обращают внимание на то, что следует учитывать такие факторы, как свойства почвы, плотность армирования, конструктивные особенности дома. Допустимо применение марок М100 – 200, но это не правило, а частные случаи. Выбор дешевых марок должен производиться, исходя из точных расчетов, так как оптимальной при строительстве фундамента жилого дома считается М350 (и по прочности искусственного камня, и по цене).
Ни при каких условиях газобетон и его ячеистые аналоги для обустройства фундамента не подбираются!
Подробная таблица пропорций марки бетона.
2. Характеристики грунта.
- Песчаник, скальный – такие почвы по своему составу однородны, поэтому вся нагрузка, приходящаяся на основание, распределяется равномерно. Для домов легкого типа подойдут марки 150 – 250, для более массивных построек: 300 – 400.
- Пучинистые грунты (например, глина, суглинок) – они считаются в строительстве проблемными. Особенность в повышенных смещениях почвы при резких перепадах температуры. В таких условиях для фундамента марку ниже 350 использовать не рекомендуется.
Имеет значение и конфигурация подземных водоносных пластов. С учетом специфики их расположения нужно ориентироваться на такую характеристику, как водонепроницаемость. Она актуальна для домов с цокольным этажом.
Особенности обустройства фундамента дома.
Основание можно защитить от контакта с жидкостями при помощи более качественной гидроизоляции, обустройства надежной системы дренажа, введением гидрофобных добавок. Если ориентироваться лишь на марку, то следует знать, что чем она выше, тем влагозащищенность лучше. Данный показатель обозначается литерой «W». Марка бетона по водонепроницаемости выражается величиной от 2 (слабая) до 8 (повышенная).
Выбирая раствор по этой характеристике, нужно посчитать, что выгоднее: приобрести более дорогой бетон (W7–8) или потратиться на материалы и произвести дополнительную обработку фундамента дома.
Действительно рабочий законный способ экономии.
Это нужно знать каждому!
3. Особенности климата.
Здесь на первый план выходит морозостойкость. Она показывает, в течение скольких циклов заморозки/оттаивания бетон не изменяет своих эксплуатационных качеств. В маркировке обозначается литерой «F». Результат неправильного выбора по этому параметру – появление трещин на цоколе и стенах подвального помещения частного дома. В совокупности с другими допущенными ошибками (например, в процессе проведения технологических операций) это может проявиться уже после первой зимы.
Для наших широт на обустройство фундамента целесообразно приобретать бетон с показателем не ниже F75 независимо от марки.
Прочность составов разных марок бетона.
Что еще можно уточнить?
1. Размер гранул наполнителя.
Для плиточного фундамента это не так важно, так как для частных построек он обустраивается редко. А вот для ленточного, и особенно столбчатого типа – актуально. Почему? Для первого бетон заливается в горизонтально ориентированную опалубку, для второго – в вертикально. Но в любом случае производится усиление основания, независимо от его типа. После загрузки раствора масса обязательно трамбуется с целью удаления излишков воды и воздуха.
От того, насколько плотно сделано армирование (параметры ячеек), зависит качество уплотнения и, как следствие, однородность структуры и прочность фундамента. Если для столбчатого фундамента используются трубы, то нужно приобретать бетон с фракциями не более 4-6 мм.
2. Вид наполнителя.
Самым надежным считается бетон, в котором присутствует щебень гранитный. На таком основании дом простоит очень долго.
3. Подвижность раствора.
Еще одна характеристика (обозначается литерой «П»), которая не зависит от марки. Можно сказать, что она свидетельствует, насколько удобно будет работать. Численные значения – от 1 до 5 (самый жидкий состав). Если он загружается вручную, то достаточно показателя в пределах 2-3. При использовании подающего насоса следует ориентироваться на бетон не ниже П4.
Разбавлять раствор для повышения его текучести запрещается. Добавление воды упрощает работу, но при этом изменяет долевое соотношение компонентов, снижает марку и, как следствие, надежность фундамента.
Нередко происходит путаница с понятиями марка и класс. Не вдаваясь в подробности, достаточно сказать, что последний термин – всего лишь производное от первого. Класс (В) – более точный параметр, тогда как марка – показатель усредненный. В любом случае, чем выше их численные значения, тем прочнее и долговечнее будет основание.
Марка бетона нужная для ленточного фундамента частного дома.
Марка бетона ленточного фундамента дома.
Крепость и долговечность строения полностью зависит от качества выполнения фундамента. Специалисты частного строительства пользуются тремя типами конструкций: свайными, столбчатыми, плитовыми и ленточными. О последней разновидности и пойдет речь в данной статье. При этом марка бетона для ленточного фундамента частного дома играет важную роль, отражающуюся на качестве.
Факторы, влияющие на подбор марки состава.
Универсальной рецептуры нет, а стоимость не всегда считается основным фактором определения качества бетона. Даже в дорогостоящих смесях имеются рекомендации по применению и ограничения:
Тип бетона для ленточного фундамента.
- Основным параметром выбора является нагрузка на фундамент. Когда этот показатель высокий, то и марка бетона обязана быть выше.
- Для различных типов почвы предназначаются разные марки фундамента. Для суглинков и глины можно покупать бетон М350, а для песчаника и скалистых пород – М150 и 250. При этом нельзя забывать учитывать показатель сейсмостойкости застройки.
- Когда грунт пучинистый, то стоит делать свайно-ленточный фундамент.
- Важным моментом является водопроницаемость фундамента, зависящая от залегания грунтовых вод. Учитывать нужно и сезонные колебания.
Соотношение компонентов в растворе.
Перед приготовлением бетона для ленточного фундамента дома придется изучить нужные пропорции смешивания щебня, песка и цемента. На свойства строительной смеси влияет каждый из перечисленных ингредиентов, которые входят в его состав.
Показатель густоты раствора зависит от использованной воды. Если смесь получится жидкой, в ней будет много воздуха, а компоненты размешаются неравномерно. При заливке ленточного фундамента дома цементное молочко стечет вниз. Конструкция ослабеет и полопает по причине оседания щебня вниз. Песок, оставшийся наверху, не сможет выдерживать большие нагрузки.
Какая марка бетона нужна для ленточного фундамента.
Основным связующим компонентом является цемент, формирующий пластичную смесь. После отвердевания она становится крепкой монолитной структурой, и от показателя прочности зависит несущая способность основания зданий.
Идеальным вариантом считается густой бетон, однако, самостоятельно добиться нужной консистенции сложно. В промышленных условиях применяют вибраторы, распределяющие ингредиенты по всей смеси.
Приготовить бетон под ленточный фундамент при закладке дома можно с помощью бетономешалки. Добиться густоты консистенции можно утрамбовкой палкой и вибратором.
Как ингредиенты влияют на качество бетона.
Точная формула и пропорции применяют в условиях промышленного производства, где в помещениях всегда держится одинаковый уровень влажности. Основным ориентиром для добавления воды считается соотношение: на ведро цемента чуть меньше ведра воды. Смесь при этом не должна быть слишком жидкой либо густой.
Если вдруг после заливки бетон потрескается, заделывать трещины нужно сразу на свежем растворе.
Марка бетона для ленточного фундамента дома.
Немаловажную роль при формировании ленточного фундамента играет прочный щебень. Его нужно выбирать только единой крупной фракции по 20-25 мм, чтобы смесь получилась однородной.
Показатель качества фундамента зависит от состояния песка, а потому при его подборе ориентируются на использование глины. В ходе строительства применяются карьерный, речной и искусственный песок. Выбирая данный материал, предпочтения лучше отдавать крупной фракции без примесей глинистого характера.
Сфера применения различных марок бетона.
Устройство ленточного фундамента для дома можно использовать для разных строительных технологий. На созданных лентах можно располагать рубленые, каркасные, фахверковые, щитовые и панельные частные дома. В случае глубокого заложения ленты устанавливают кирпичные бунгало, бетонные здания, таунхаусы и шале.
Согласно нормативам СНиП использовать марки бетона для ленточного основания дома необходимо в соответствии с технологией строительства здания. Определить, какая марка бетона нужна для фундамента, можно после изучения их характеристик:
- М150 – марка для бетонирования веранд, террас и железобетонных подушек для основного фундамента.
- М200 – марка для основания в малоэтажном строительстве, террасных стен, наружных и внутренних лестниц, отмостки.
- М300 – марка под фундамент мансардных и двухэтажных коттеджей, монолитных перегородок, перекрытий, лестниц и стен.
- М350 – марка для основания дома со сложными условиями эксплуатации.
- М400 – марка, нужная для фундаментов домов, расположенных в сейсмоопасных районах, болотистой местности и прибрежной полосе.
Идеальная бетонная смесь.
На практике доказано, что достаточная прочность бетона марки М150 отмечена для легких стен одноэтажных конструкций из газобетона, панелей СИП и фахверковых домов. Определяя, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, становится ясно, что в большинстве построек коттеджей применяют бетон марки М200.
Не менее важным моментом, чем выбор марки нужного бетона для фундамента. считается качество армирования ленты. В продольном поясе лучше использовать рифленый тип арматуры 12 мм, а для горизонтальных перемычек, стойки могут быть из прутьев с меньшим сечением либо и вовсе гладкой арматуры. Наращивая прутки, следует делать нахлест в 15 диаметров.
Бетон марок М400 – М250 заливать следует за несколько приемов по специальной технологии:
- Вертикальная отсечка.
- Компенсационный шов под углом 450.
- Другие способы.
В опалубку нельзя заливать смесь без подогрева, если на улице холодно. В жару верхний слой требуется защищать от чрезмерного испарения.
На выбор смеси для строительства влияет показатель морозостойкости, обозначающийся буквой F. Она отражает число циклов заморозки/разморозки, которые способен выдержать раствор, не утрачивая показатель прочности. При возведении зданий постоянного проживания данный показатель можно не принимать во внимание, в частности когда основание утеплено по периметру и создана отмостка .
Тонкости подбора марки бетона для фундаметна-ленты.
Марку бетона выбирают в зависимости от типа фундамента и условий эксплуатации. В сложных ситуациях нужна дополнительная защита основания от агрессивной среды и пучения. Ключевыми технологиями по укреплению фундамента и увеличения его ресурса считаются:
Марка бетона для ленточного фундамента.
- Утепление стен снаружи – ленту оклеивают пенополистиролом до подошвы от уровня земли. Таким же материалом выстилают дно траншеи.
- Гидроизоляция – в частном строении способом оклеивания рулонным материалом, напылением ППУ, пропиткой специальными составами.
- Дренаж – по периметру фундамента раскладывают гофротрубы, чтобы из почвы собирать лишнюю влагу.
- Отмостка – не позволяет талым, дождевым и паводковым водам проникать в материал основания.
- Водосток – предназначается для сбора воды с кровли и ливневки.
В ходе проведения комплекса вышеуказанных мероприятий уменьшается внешняя нагрузка на фундамент. Таким образом, появляется возможность применения более дешевой марки бетона. В любой ситуации расчет прочности – обязательный пункт для обеспечения высокой безопасности и ресурса коттеджа.
Марка бетона для ленточного фундамента: выбор в зависимости от веса здания и характеристик грунта.
Как известно, долговечность и крепость любого строения зависит от качества фундамента, на котором оно основывается. В частном строительстве, как правило, используются 3 вида конструкций, это столбчатые или свайные, плитовые и самые распространенные ленточные, о которых мы и будем говорить. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома является наиболее важным показателем его качества.
Марка бетона под ленточный фундамент дома.
Что собой представляет ленточный фундамент.
Ленточный вид фундаментных конструкций считается самым распространенным.
Он представляет собой железобетонную ленту, заглубленную в грунт и проходящую замкнутым контуром под всеми несущими стенами и простенками здания.
- Инструкция по обустройству данного вида конструкций большой сложности не представляет. Выкапывается траншея, в нее закладывается армирующий железный каркас и все это заливается жидким бетоном.
- Но, несмотря на кажущуюся простоту, едва ли не самым сложным моментом здесь является правильное определение какую марку бетона использовать для ленточного фундамента. На этот выбор влияет целый ряд составляющих.
Схема ленточного фундамента дома.
Какие факторы влияют на выбор марки состава.
К сожалению универсальных рецептов, не существует, цена не всегда является основополагающим фактором. Ведь даже дорогостоящие составы имеют свои рекомендации и ограничения по использованию.
Схема варианта опалубки для ленточного фундамента.
Схема варианта опалубки для ленточного фундамента.
Зависимость от веса здания.
Если вам хочется выстроить дом своими руками, а у вас нет готового проекта с прописанными рекомендациями то, прежде всего, следует обратить внимание на общий вес здания. Это первый показатель, от которого отталкиваются при подборе марки состава.
Вот несколько общих рекомендаций:
- Сборно-щитовой дом с высотой в 2 этажа, на большей части нашей страны будет комфортно стоять на железобетонном фундаменте, залитом маркой М200.
- Для 2 – 3 этажных бревенчатых строений, а также для домов, построенных из пенобетона, газосиликатных блоков или иных ячеистых бетонов рекомендованы марки М200 – М300.
- Для тяжелых, капитальных зданий построенных из кирпича, цельнолитых бетонных конструкций или иных тяжелых материалов, рекомендуется использовать марку от М300 и выше.
Марка бетона для ленточного фундамента частного дома.
Армированная заготовка под заливку конструкции.
Характеристики грунта.
Многое зависит от того какова геология грунтов на данном участке, их состав и то, насколько глубоко залегают грунтовые воды.
- Наиболее благоприятными считаются песчаники и скальные породы. На них можно заливать бетон М200 – М250.
- Достаточно большую проблему представляют глинистые грунты и суглинки. Дело в том, что эти почвы при промерзании подвержены пучинистости. То есть они промерзают не равномерно и способны выдавливать мелко-заглубленный ленточный фундамент в некоторых местах, что приводит к общей деформации.
В таком случае можно поступить двумя способами. - Во-первых, заглубить конструкцию на уровень, превышающий средний показатель общего промерзания почвы в данном регионе.
- Во-вторых, можно обустроить ленточно-столбчатый, хорошо армированный фундамент. Это когда в ключевых точках заливаются опорные бетонные столбы на значительную глубину, которые, стабилизируют всю конструкцию.
- Если говорить о том какая марка бетона нужна для ленточного фундамента, закладываемого на глине, то специалисты рекомендуют брать марку на порядок выше, ориентировочно М250 – М300.
Схема ленточно-столбчатой конструкции.
Важно: также следует учесть, что начиная с марки М200, в случае необходимости уже используется резка железобетона алмазными кругами, а для заглубления применяется алмазное бурение отверстий в бетоне.
Гидроизоляция на фундаменте дома.
Распространенные марки бетона.
При производстве бетона разных марок для фундаментов, чаще всего используется цемент М 400, но в разных пропорциях.
- М100 – используется в качестве подстилающей подушки при строительстве дорог, закладке глубоких фундаментов или заливке стяжки для пола.
- М200 – подходит для фундаментов мелкого заложения базирующихся на устойчивых почвах. Им заливаются подвалы и разного рода открытые площадки.
- М250 – применяется для литья ограждений, разного рода лестниц и ленточно-столбчатых конструкций.
- М300 – считается самой популярной маркой для заливки фундамента. С успехом заливается в подавляющее большинство известных фундаментных конструкций, может использоваться во влажной среде.
- М400 – используется для заливки подводных сооружений, мостов и прочих капитальных конструкций. Применяется для строительства домов в экстремальных условиях.
- М500 – используется для заливки отвесных конструкций, ремонта дорог и сооружений или в качестве присадки.
Важно: на качество и крепость бетона большое влияние оказывает так называемый коэффициент усадки — чем он ниже, тем крепче будет конструкция.
Понизить его можно при помощи специальных присадок. При использовании вибромашин можно заливать более жесткие и сухие составы.
Подробная таблица пропорций марки бетона.
На что еще стоит обратить внимание.
- Существует еще маркировка характеризующая класс прочности затвердевшего состава. Обозначается она литерой «В», характеризует запас прочности на сжатие и измеряется в мегапаскалях.
Важно: прочность бетона со временем может изменяться.
Активный набор прочности идет в течение 28 суток с момента заливки.
Далее эти процессы значительно замедляются, но не останавливаются.
Классификация бетонов для цемента марки 500.
Классификация бетонов для цемента М500.
- Уровень прочности и марка бетона показатели родственные.
Согласно ГОСТ каждая марка бетона соответствует своему уровню бетонной прочности. вот некоторые основные показатели:
- В7,5 соответствует М100
- В15 соответствует М200
- В20 соответствует М250
- В22,5 соответствует М300
- В25, В27,5 соответствуют М350
- В30 соответствует М400
- В35 соответствует М450
- Для нашей страны также актуален показатель морозостойкости, он маркируется литерой «F» и определенным числом после нее. Число указывает на то, сколько раз конструкция может промерзать. Для больше территории страны достаточно F200, чем больше оттепелей зимой, тем выше этот показатель.
- Еще стоит обратить внимание на показатель устойчивости к повышенной влажности. На него указывает литера «W» и число после нее.
Технические характеристики согласно ГОСТ.
Стоит учесть тот факт, что чем выше класс, качество и конечно цена бетона, тем быстрее он будет схватываться. Специалисты советуют заливать высококлассные составы в течение 1 дня. Соответственно быстро залить такой фундамент своими руками будет проблематично, поэтому здесь лучше прибегнуть к услугам строительных фирм. В размещенном видео в этой статье вы можете найти дополнительную информацию.
Марка бетона под ленточный фундамент частного дома.
Рекомендация: Неплохая обзорная статья. Введет в курс дела и поможет разобраться в общих чертах какая марка бетона нужна для ленточного фундамента частного дома. Но расслабляться преждевременно не стоит, ни когда не забывайте, фундамент — это основа дома, ошибки в марки бетона могут привести к огромным потерям и убыткам.
от чего зависит и что выбрать
Ленточный фундамент – монолитная железобетонная конструкция, расположенная в грунте под стенами или несущими конструкциями здания. Популярность этого вида основания связана с его технической простотой и приемлемой скоростью строительства. Его характеристики напрямую зависят от того, какая марка бетона нужна для заливки прочного и долговечного ленточного фундамента.
От чего зависит выбор бетона
При выборе строительной смеси основным критерием является марка бетона, применяемая для устройства ленточного фундамента. Она показывает механическую нагрузку, выдерживаемую материалом на сжатие. Например, маркировка М200 означает, что на каждый 1 см² площади основы может приходиться нагрузка в 200 кг. Вяжущий материал – цемент, а в качестве наполнителей чаще всего применяется песок и щебень.
При выборе смеси для ленты учитываются и другие факторы. Это – климатические условия, чем они суровее, тем прочнее и морозоустойчивее должен быть состав. Особое внимание обращают на грунт – его плотность, насыщенность влагой.
Нагрузка на фундамент
Фундамент должен служить надежным основанием весь срок службы сооружения. Его практически невозможно отремонтировать, поэтому просчеты, допущенные при строительстве, приведут к необратимым последствиям. И здесь вопрос, какая марка бетона используется для ленточного фундамента, является ключевым.
Выбрать марку смеси для основания этого типа можно только после расчета нагрузки. Она зависит от веса стен и перекрытий, опорой для которых он будет служить. Меньшее давление оказываются панельно-щитовыми или небольшими деревянными сооружениями, такими как беседки, бани или дачные домики. Кирпичным или монолитным стенам требуются марки с показателем прочности от М250.
Характеристики грунта
Перед началом работ нужно выполнить георазведку земляного участка, что поможет рассчитать глубину заложения, прочность, учесть другие особенности фундамента. Разведка позволит выяснить состав почв, характеристики, глубину грунтовых вод. Выбирая, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, необходимо учитывать тип основания, на котором он будет заложен — глинистое, скальное или песчаное.
Изучая свойства грунтов, обращают внимание на глубину их промерзания в выбранном регионе. Подошва фундамента должна находиться ниже уровня промерзания грунта, иначе он будет разрушаться. В зависимости от влажности почвы рассчитывается степень армирования металлическими элементами. На неустойчивых грунтах, на углах ленты, где нагрузка максимальна, заглубляются железобетонные столбы.
К наиболее «удобным» грунтам относят скальные и песчаные с высокой плотностью. В них можно использовать более дешевые смеси, с меньшим количеством цемента. Глины и суглинки при промерзании вспучиваются, поэтому траншеи роются глубже, берется более прочный материал. На неустойчивых болотистых влажных почвах используется бетон с повышенной водонепроницаемостью, применяются специальные сваи или столбы.
Другие факторы
Характеристики раствора также зависят от других факторов. Один из них – качество заполнителей, применяемых для изготовления раствора. Используется песок без посторонних включений, таких как глина или органические элементы. Вода должна быть чистой без примесей и растворенных в ней солей.
Марка цемента должна быть выше чем у бетона, например, чтобы изготовить состав М250 применяется цемент М400.
На прочность влияет фракция щебня, желательно выбирать как можно крупнее. Важно и то, из чего сделан этот наполнитель – лучшим вариантом является гранитный щебень, но в ленте можно использовать гравий со схожими показателями прочности.
Выбор марки бетона
Бетон для ленточного фундамента, как правило, выбирается из диапазона М200-М400, в зависимости от основных и сопутствующих факторов. Марка смеси зависит от количества ингредиентов для приготовления и расчета необходимых пропорций. Например, для М400 берется 1 часть цемента М500, 1,2 части песка, 2,7 части щебня. Каждый тип предназначается определенному виду зданий:
- М200 – основание для строений с бревенчатыми, пеноблочными, керамзитобетонными или газосиликатными стенами на плотных грунтах.
- М250 – для кирпичных одноэтажных домов.
- М300 – подходит частным и многоквартирным домам в 2-3 этажа, применяется для промышленных зданий и сооружений.
- М400 – для заливки на участках с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ), также регионах с суровым климатом, где морозоустойчивость готового раствора должна быть выше.
- М500 – самый прочный материал, применяемый для строительства оснований под многоэтажные дома, массивных промышленных объектов, особенно в условиях влажного и сурового климата.
Иногда строительная смесь характеризуется показателем класса прочности бетона, обозначаемой буквой «В», который тоже показывает сопротивляемость материала нагрузкам на сжатие. Эти величины взаимосвязаны, их соответствие можно найти в таблицах. Например, В20 соответствует М250. Именно классы и марки являются основной характеристикой, по которым выбирается материал для строительства этого типа оснований.
Что еще нужно знать?
Большую прочность фундаменту придаст грамотное армирование. Для этого используют 12 мм рифленую арматуру, а в случае, больших нагрузок, подбираются другие диаметры. Минимальная площадь сечения арматуры должна составлять 0,1% от поперечного сечения фундамента, где она проложена.
Если работы проводятся в жару, бетон накрывают теплоизолирующим материалом (ветошью, пленками, тканью, опилками и т.д.). Желательно несколько раз полить поверхность водой. При повышенном УГВ, водонепроницаемость бетона должна быть не меньше W4. В этом случае, он не будет терять в прочности весь срок службы.
При строительстве фундамента нельзя экономить на бетоне. Неправильно сделанная основа станет причиной постоянных проблем как на этапе возведения строения, так и при эксплуатации.
Фундамент – основа любого капитального здания, и фундамент ленточного типа из всех известных является наиболее прочным и надежным в разрезе прикладываемых к нему нагрузок. Прочность определяет марка бетона, из которого изготавливается раствор для заливки основания. Конструктивно и технически ленточный фундамент – это замкнутое кольцо из железобетона, которое проходит по периметру здания и опускается, как правило, немного ниже расчётной глубины промерзания грунта в регионе.
Выполняется ленточный фундамент для частного дома довольно просто – в вырытую траншею устанавливается опалубка, затем монтируется арматурный каркас, и все это заливается раствором бетона определенной марки.
Содержание статьи
Марки бетона для фундаментов
В промышленном производстве изготавливается несколько видов бетона. Для заливки фундамента можно применять практически все марки – это зависит от глубины фундамента, типа здания, типа грунта и региональных погодных условий.
Прочность на сжатие – один из главных параметров бетона. Раньше прочность бетона определялась маркой. Марка бетона обозначается буквой «М»: М 100, М 150, М 200, М 300, М 400, М 500, и так далее до 1000. Марка — это способность бетона выдержать давление на сжатие, которое исчисляется в кг/см². Марка бетона проверяется в лаборатории методом сжатия прессом бетонных образцов, ультразвуковым методом (неразрушающий метод) или методом ударного импульса.
Сейчас определяющий показатель прочности — класс бетона. Класс обозначается буквой «В» и цифрой, которая обозначает прочность в МПа. То есть, цифры в классе прочности от 5 до 60 обозначают МПа (Мега Паскаль, который равен 9,81 кг/см²). Любой показатель класса прочности бетона гарантирует качество в соответствии со своим классом на 95%, и только на 5% прочность бетона может быть заниженной. В нормативной и проектной документации сегодня указывают класс бетона.
Таблицы соответствия класса и марки отражены в ГОСТ 26633-2015 и представлены ниже. Буква «В» обозначает класс бетона, «F» – морозоустойчивость, «W» – влагоустойчивость, «П» – подвижность бетона.
Класс бетона | Средняя прочность класса бетона кгс/см2 | Оптимальная марка бетона |
В 5 | 65 | М 75 |
В 7,5 | 98 | М 100 |
В 10 | 131 | М 150 |
В 12,5 | 164 | М 150 |
В 15 | 196 | М 200 |
В 20 | 262 | М 250 |
В 25 | 327 | М 350 |
В 30 | 393 | М 400 |
В 35 | 458 | М 450 |
В 40 | 524 | М 550 |
В 45 | 589 | М 600 |
В 50 | 655 | М 600 |
В 55 | 720 | М 700 |
В 60 | 786 | М 800 |
В чём разница между классом и маркой бетона:
Чем выше класс бетона, тем прочнее получится фундамент. Также высокая цифра в маркировке указывает на возрастающую скорость затвердевания бетона. Группа по морозоустойчивости обозначается, как «F» и лежит в диапазоне 25-1000. Цифра в группе — это циклы замораживания/оттаивания.
Приведенная ниже таблица содержит информацию о группах морозостойкости бетона при эксплуатации объектов:
Группа морозостойкости бетона | Обозначение | Дополнительно |
Низкая | меньше F50 | Используется узконаправленно |
Умеренная | F50 – F150 | Морозоустойчивость и влагонепроницаемость групп F50 – F150 отличается оптимальными параметрами. |
Повышенная | F150 – F300 | Морозоустойчивость группы F150 – F300 позволяет строить объекты в условиях сурового климата. |
Высокая | F300 – F500 | Группы бетонов F300 – F500 эксплуатируются условиях переменной влажности. |
Особо высокая | более F500 | Морозоустойчивость группы F500 и выше отличается особыми добавками. Используется для строительство особо долговременных сооружений. |
Таблица водонепроницаемости бетонов
Режим эксплуатации | Марка по морозостойкости | Марка по водонепроницаемости | Подходящие марки товарного бетона, не ниже чем: |
Попеременное замораживание и оттаивание в условиях водонасыщения (например, при сезонно оттаивающей вечной мерзлоте или при очень высоком уровне грунтовых вод) при температурах | |||
Зимняя температура ниже -40 0С | F150 | W4 | БСГ В 20 ПЗ F150 W4 (М-250) |
Зимняя температура от-20 0С ДО -40 0С | F100 | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
Зимняя температура от -5 0С до -20 0С | F75 | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
Зимняя температура -5 0С и выше | F50 | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
Попеременное замораживание и оттаивание в условиях периодического водонасыщения при воздействии атмосферных факторов | |||
Зимняя температура ниже — 40 0С | F100 | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
Зимняя температура от -20 0С до -40 0С | F50 | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
Зимняя температура от -5 0С до -20 0С | Не нормируется | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
Зимняя температура -5 0С и выше | Не нормируется | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
Попеременное замораживание и оттаивание в условиях отсутствия периодического водонасыщения (защищенный от осадков и грунтовых вод бетон) | |||
Зимняя температура ниже -40 0С | F75 | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
Зимняя температура от -20 0С до -40 0С | Не нормируется | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
Зимняя температура от -5 0С до -20 0С | Не нормируется | Не нормируется | БСГ В 1S ПЗ F100 W4 (М-200) |
Зимняя температура -5 0С и выше | Не нормируется | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
Подвижность бетона, необходимо выбирать исходя из условий и технологии строительства. Например если доступ к опалубке для миксеров возможен только с одной или двух сторон, лучше взять бетон с подвижностью не ниже П3, т.к. рабочим придётся довольно далеко разгонять бетон вручную. С густым бетоном сделать это будет проблематично.
Если подача бетона в опалубку планируется с помощью бетононасоса, то подвижность должна быть не ниже П4.
Подвижность бетонных растворов для разных объектов
п/п | Виды работ и объекты | Осадка конуса, см (Подвижность) | Показатель жесткости |
1 | Подготовительные работы под фундаменты, основания дорог и полы | 0…1 | 50…60 |
2 | Дороги, полы, большие конструкции без арматуры | 1…3 | 25…35 |
3 | Армированные объекты | 2…4 | 15…25 |
4 | Стены жилых и промышленных объектов | 2…4 | 15…25 |
5 | Железобетонные армированные конструкции, заливаемые бетоном на месте, с армированием до 1% от объема объекта | 4…6 | 10…15 |
6 | Насыщенные арматурой конструкции с армированием более 1% | 6…8 | 10…15 |
7 | Объекты, которые бетонируются в скользящей опалубке: | ||
Уплотняются вибраторами | 6…8 | 10…15 | |
Ручное уплотнение | 8…10 | 5…10 |
Наиболее подходящие для заливки ленточных фундаментов марки бетона
- Бетон марки М 200 (класс B15) – предназначен для строительства фундамента бревенчатого дома, зданий из пеноблока, газосиликатного кирпича или керамзитобетона.
- Бетон марки М 250 (B20) подходит для возведения фундаментов под кирпичные частные дома с железобетонными перекрытиями.
- Бетон марки М 300 (B22,5) — строительство фундамента для 2-3-этажных зданий с большими и длительными нагрузками (промышленные объекты).
- Бетон марки М 400 (B30) оптимально подходит для заливки водостойкого и морозоустойчивого фундамента в частных домах.
- Бетон марки М 500 занимает первое место для заливки ленточного фундамента. Его можно применять для заливки фундаментов промышленных объектов: многоэтажных домов, складов, цехов, ангаров и др. Используется для промышленных фундаментов в условиях повышенной влажности и переменчивого климата.
Бетон марок ниже М 200 и выше М 500 для заливки ленточных фундаментов, как правило, не используется.
Как правильно выбрать марку бетона для ленточного фундамента
Состав грунта (глинистый, скалистый, песчаный, чернозем и т.д.) и глубина залегания грунтовых вод – это главные определяющие факторы при выборе бетона для фундамента любого строительного объекта. Например, на песчаных и скальных породах можно использовать бетон марок М 200 – М 250. Такой фундамент обойдется дешевле, но не будет слабее.
На глинистых и суглинистых грунтах сильно проявляется пучение грунта при промерзании – фундамент может просто выдавить на определенную высоту, что приведет к общей деформации здания и трещинам в стенах. На таком грунте поступают следующим образом:
- Заглубляют фундамент ниже уровня промерзания грунта в регионе.
- Предпринимают меры предотвращающие морозное пучение (утепление отмостки и цоколя, дренаж вокруг здания).
Для глинистого грунта рекомендуется брать марку на порядок выше, чем для других грунтов. Так, если для песчаного грунта подойдет марка бетона М200 – М250, то для глинистого – М300 – М400. Изготавливается бетон из различных марок с разными пропорциями наполнителей (цемент, песок, щебень, соответственно):
- М 100 — 1 : 4,6 : 7.
- М 150 — 1 : 3,5 : 5,7.
- М 200 — 1 : 2,8 : 4,8.
- М 250 — 1 : 2,1 : 3,9.
- М 300 — 1 : 1,9 : 3,7.
- М 400 — 1 : 1,2 : 2,7.
- М 500 — 1 : 1,1 : 2,5.
Даже если все пропорции составляющих компонентов бетона строго соблюдаются, прочность бетона продолжает зависеть от других факторов. Могут быть отклонения в технологии приготовления раствора, плохое качество песка или воды, неподходящие погодные или технологические условия при формировании бетонного состава, а также особенности его застывания. Поэтому бетон, приготовленный из раствора одной марки, может быть разной прочности.
При приготовлении бетонного раствора большую роль играет фракция щебня – важно, чтобы щебень был одного размера. Щебень разных фракций в одном замесе приведет к образованию низкокачественного раствора бетона. Крупный щебень – залог прочного бетона.
Подробнее: Пропорции бетона для фундамента и выбор компонентов.
Что ещё учесть
Температурный режим также влияет на прочность фундамента. В жару на залитый фундамент необходимо насыпать опилок или укрыть его ветошью, мешковиной и т.д. Первую неделю рекомендуется несколько раз в сутки поливать поверхность водой: этот прием позволит фундаменту застывать равномерно и сбережет его от появления глубоких и поверхностных мелких трещин.
Если грунтовые воды располагаются слишком близко к поверхности грунта, рекомендуется использовать бетонный раствор с использованием марки М300 и выше с водопроницаемостью не ниже W4. Бетон, изготовленный из высоких марок цемента, при постоянном контакте с влагой не теряет прочности. Заливка происходит в один заход.
Армирование ленточного фундамента – еще одно условие для надежности конструкции. Обычно используется рифленая арматура диаметром 12 мм и больше. Если фундамент армируется отрезками с длиной меньшей, чем длина прямого отрезка фундамента, то эти отрезки необходимо перехлестывать друг с другом на 40 и больше своих диаметров. Соединяется арматура вразбежку на расстоянии не меньше метра. Общая площадь сечения армирующих прутьев должна составлять 0,1% от площади поперечника ленточного фундамента.
Фундамент – основа здания, залог надежности и долговечности. А бетон – это главная составляющая фундамента, его качество влияет на результат строительных работ. Поэтому покупайте качественный стройматериал.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Читайте также
Какой бетон лучше для фундамента дома
Какой бетон лучше всего использовать для строительства фундамента?
- Какой бетон необходим для строительства фундамента?
- Выбор марки бетона
- Выбор марки бетона в зависимости от веса конструкции строения
- Выбор марки бетона в зависимости от особенностей грунта
- Как улучшить показатели бетона?
Определять, какую марку бетона необходимо использовать для строительства фундамента, надо, в первую очередь обращая внимание на характеристики строительного материала.
Какая марка бетона лучше для фундамента.
Факторы, которые определяют выбор марки бетона: величина, глубина, конструкционные особенности проекта.
От этих параметров напрямую будет зависеть несущая способность создаваемого основания. Какой бетон лучше для фундамента?
Какой бетон необходим для строительства фундамента?
Расчет бетонной смеси.
В состав бетонной смеси должен входить чистый песок, а в качестве заполнителя использоваться щебень или гравий с фракцией 20-40 мм. Нельзя использовать известняк или битый кирпич, так как это очень сильно снизит прочность фундамента и всего здания. Необходимо следить, чтобы в состав не попали посторонние вещества – глина, гипс, масла, соли и прочие. Это значительно снизит качество бетонного фундамента. Цемент должен быть исключительно высокого качества – марки 500 или 400. Чаще всего используют следующие пропорции для создания бетонной смеси: 1 часть цемента, 4 части щебня и 3 части песка. В смесь добавляют воду до получения пастообразной консистенции. От плотности бетонной смеси зависит прочность возводимого фундамента. Правильно приготовленный бетон заливают в опалубку и трамбуют до тех пор, пока на поверхности не появится «цементное молочко».
Очень важно строго соблюдать пропорции при приготовлении бетонной смеси. Высокая точность достигается лишь в заводских условиях, при которых происходит автоматическая загрузка необходимого количества компонентов. Бетонная смесь должна быть без пузырей воздуха и комков, иметь однородную консистенцию. Если это не учесть, то в бетоне образуются пустоты, раковины и сгустки, которые значительно снизят прочность и качество фундамента. В бетонную смесь (при приготовлении в заводских условиях) вводятся пластификаторы, которые способны продлевать период твердения смеси, чтобы избежать эффекта появления холодных швов.
Очень важно точно знать, какая марка бетона необходима для фундамента возводимого дома.
Количество бетона, которое понадобится при строительстве, указывается в строительной документации.
Выбор марки бетона.
Таблица соотношение класса и марки бетона.
Факторы, которые определяют выбор марки бетона:
- Величина конструкционной нагрузки, которая определяет несущую способность бетона.
- Глубина залегания грунтовых вод, которая определяет предполагаемую влагостойкость.
- Конструкционные особенности проекта.
При создании фундамента можно использовать несколько сортов бетона: от марки М100 (с прочностью 7,5 Мпа) и до марки М700 (с прочностью 50 Мпа). Бетон марки М150 и М100 используют при создании ленточного фундамента на слабопучинистом грунте, при несущей способности не более 130 кг/м². Такой бетон также можно использовать для заливки мелгозаглубленных и среднезаглубленных оснований для каркасных и деревянных строений.
Бетон марки М200 и М250 можно применить при строительстве фундамента с несущей способностью не более 262 кг/м². Такие сорта бетона используют при заливке буронабивных свай, плитных оснований, заглубленных ленточных фундаментов или при создании на пучинистых почвах подошв под столбы. Хорошая несущая способность таких марок бетона позволяет их задействовать и при строительстве основания под блочный или кирпичный дом малоэтажного типа.
Схема гидроизоляции фундамента.
Бетон марки М400 и М300 хорошо будет выбрать при строительстве заглубленных лент, плавающих плит, подошв, буронабивных свайных конструкций. Несущая способность таких марок бетона – до 393 кг/м². Данные марки используют при создании заглубленных оснований под кирпичные многоэтажные строения.
Прочные сорта бетона стоят дороже, чем более «легкие» материалы. Выбирать тип раствора необходимо очень осторожно: недостаточно прочный бетон не выдержит эксплуатационных нагрузок, а использование более прочных, чем необходимо, марок бетона перегружает строительную смету.
При выборе бетона в основном берут во внимание тип грунта и общий вес конструкции. Влияние глубины прохождения грунтовых вод нивелируется обустройством хорошей гидроизоляции фундамента. Создание надежной защиты фундамента от грунтовых вод обойдется дешевле, чем использование влагостойкого раствора.
Выбор марки бетона в зависимости от веса конструкции строения.
Железобетон.
В железобетонных конструкциях в гражданском и промышленном строительстве чаще применяют марки бетона 200 и 250.
Нагрузку на фундамент рассчитывают, суммировав массу всех элементов строения. Чтобы определить максимальную нагрузку, необходимо знать плотность и объем строительных материалов. Вес дома можно определить по средней плотности 1 м² потолка, перекрытия и стены, умноженной на количество квадратных метров каждого элемента конструкции дома. Для этого в первую очередь определяют квадратуру стен (умножив высоту фасада на периметр). После этого определяют квадратуру перекрытий – умножая и удваивая длину и ширину фасада дома. В завершении рассчитывают квадратуру кровли, умножив длину на ширину ската и увеличив полученный результат на количество скатов крыши.
Необходимо учитывать справочные данные, согласно которым, 1 м² кирпичной стены в доме имеет вес 2070 кг, а 1 м² каркасной конструкции имеет вес около 50 кг. Помимо нагрузки от стен, имеется и нагрузка от веса кровли, перекрытия, снежная нагрузка. Таким образом, под кирпичную стену подойдет марка бетона М400 и марка М500, а под каркасную стену подойдет марка М250.
Выбор марки бетона в зависимости от особенностей грунта.
Таблица плотности и несущей способности различных грунтов.
В зависимости от типа грунта, марка бетона для заливки фундамента выбирается, исходя из уровня сезонной деформации почвы. На этот параметр оказывает существенное влияние и состав грунта на участке. Песчано-скальную почву можно отнести к слабопучинистым грунтам. Для заливки фундамента на таком участке можно выбрать бетон марки М200.
Для глины и суглинка данный сорт использовать не рекомендуется. Если почва очень сильно подвержена пучению, для заливки больше подойдет марка М300 и марка М400. Помимо этого, при расчетах следует учитывать несущую способность грунта. Этот показатель влияет и на площадь основания, и на сорт бетонной смеси.
Как улучшить показатели бетона?
Применение суперпластификаторов.
Использование суперпластификаторов увеличивает прочность и защитные качества бетона.
Какой бы бетон вы бы ни выбрали, существует возможность улучшить его показатели: влагостойкость и теплостойкость. Чтобы сократить расходы на строительство фундамента, особенно важно изменить именно показатели влагостойкости основания. Это можно осуществить, внедрив в структуру основания гидрофобную прослойку. Гидроизолирующий слой укладывают под подошву, закрепляя на дне котлована (до заливки основания) влагостойкую пленку. После заливки необходимо изолировать вертикальные стенки фундамента и покрыть ростверк рубероидом.
Еще один вариант улучшить показатель влагостойкости основания – добавить в бетон стойкий к сульфатам элемент. Благодаря ему можно отказаться от довольно сложной процедуры создания гидроизоляции. Фундамент, построенный из такого бетона, способен длительное время противостоять негативному воздействию грунтовых вод.
Введение в раствор специальных присадок позволяет сократить срок строительства и уменьшить трудоемкость проводимых работ.
Марка бетона для фундамента частного дома. Бетон какой марки нужен для фундамента.
Бетон представляет собой современный строительный материал, по прочности конкурирующий с натуральным камнем. Его высокие эксплуатационные свойства обеспечили ему популярность при производстве всех видов строительных работ, в том числе при возведении фундамента. Если легкие конструкции могут использовать столбчатые фундаменты, то для капитальных сооружений требуется качественный ленточный или свайный фундамент, характеристики которого напрямую зависят от выбора марки бетона, умелого замеса и тщательно подобранного состава.
Каким бетон лучше заливать фундамент.
Состав смеси.
В бетонной смеси можно выделить две основные составляющие:
- Фракционный наполнитель (песок, щебень или гравий) – «силовой» элемент, воспринимающий все нагрузки. Объемная доля в составе – до 80%.
- Вяжущее вещество, получающееся в результате контакта цементной смеси и воды. Объемная доля в составе – до 30%.
Соотношение перечисленных веществ в бетонной смеси может быть различным, в зависимости от марки цемента, влажности наполнителя, наличия добавок. Фундамент – это несущая часть здания, поэтому для обеспечения сопротивления расчетным нагрузкам необходимо правильно подобрать состав бетонной смеси. Бетон отлично работает на сжатие, что позволяет фундаменту успешно выдерживать давление наземной конструкции. Арматурный каркас, применяемый в фундаменте, обеспечивает и прочность в поперечном направлении при подвижках грунта.
Выбор бетона для фундамента зависит от конструкции возводимого здания. Имеются различные требования к фундаменту, что обуславливает использование на практике широкого перечня марок бетона.
Чтобы ответить на вопрос, какая марка бетона для фундамента частного дома подойдет, рассмотрим основные виды.
Бетон марки М100.
Относится к легким бетонам, отличается низким содержанием цемента. Основное применение находит на подготовительных шагах строительных работ, при заливке бетонной подготовки. М100 достаточно дешев, но его прочностные характеристики ограничивают использование некапитальными постройками, такими как ограждения, каркасные дома, сараи.
Бетон марки М150.
По своим характеристикам данная марка бетона не сильно отличается от М100. Основное применение – подготовительные строительные работы. Из бетона М150 можно заливать только самые легкие ленточные фундаменты одноэтажных легких домов из дерева или пустотелых блоков, гаражей и сараев. Эта марка бетона для фундамента частного дома допустима только в том случае, если скалистый грунт будет выступать в качестве надежного основания. Углублять фундамент нельзя из-за опасности грунтовых вод, в противном случае обязательно применение гидроизоляции (жидкой резины).
Бетон марки М200.
Этот бетон уже прочнее и часто используется при возведении малоэтажных (высотой до двух этажей) зданий и сооружений с деревянными или металлическими перекрытиями. Из бетона марки М200 допускается изготовление ЖБИ, например, свай или плит перекрытия. Основная область применения в жилом строительстве – заливка фундамента под каркасно-щитовые дома. Грунт допускается только песчаный, а грунтовые воды не должны подниматься до высоты промерзания, при этом следует учесть их сезонные колебания.
Какой бетон лучше для фундамента.
Бетон марки М250 и М300.
Содержание цемента – среднее. Используется М250-я марка бетона для фундамента дома (для заливки) до трех этажей. Марка М300 — более прочный бетон, он применяется в фундаментах коттеджей с высотой до пяти этажей. Согласно строительным нормам, бетон марки М300 разрешается использовать для изготовления монолитных перекрытий. Находит применение при заливке бассейнов. Бетон данных марок можно использовать при обустройстве фундамента на песчаных грунтах, а также на грунте из гравия или щебня с относительно высоким уровнем грунтовым вод.
Бетон марки М350.
Одна из наиболее популярных в строительстве марок бетона. Значительно превосходит М300 не только по прочности, но и по морозостойкости. Отличается долгим заявленным сроком эксплуатации.
Подходит для возведения многоэтажных зданий, используется при возведении консолей, перекрытий и других ответственных конструкций. При возведении фундамента бетон марки М350 допустимо применять для одноэтажного жилого дома из кирпича. Подходит для трудных глинистых грунтов и мест, где высокий уровень грунтовых вод. Суглинки и глинистые грунты – наиболее распространенные. Замерзая, глина увеличивается в объеме, что может привести к деформации фундамента в случае неправильно подобранной марки бетона.
Бетон марки М400.
Эта марка отличается крайне высокими прочностными характеристиками благодаря большому содержанию цемента и специально подобранному наполнителю.
Какой бетон лучше для ленточного фундамента.
Используется данная марка бетона для фундамента частного дома. Также разрешенная область применения – возведение многоэтажных зданий (вплоть до 20 этажей в высоту).
Бетон какой марки нужен для фундамента?
Бетон более низкой марки дешевле, однако при возведении фундамента лучше предусмотреть некоторый запас прочности, особенно для тех случаев, когда планируется сделать подвал жилым. Бетон какой марки нужен для фундамента? Бетон марок М350, М400 отличается повышенной плотностью, а следовательно, влага будет через него хуже проникать, и цоколь окажется более сухим. Иногда, при строительстве неответственных конструкций на плохом грунте, есть смысл посчитать, что выгоднее: использовать более высокую марку бетона или обойтись бетоном подешевле, но обработать фундамент гидроизоляцией для защиты от грунтовых вод.
Самый простой способ определить, какая нужна марка бетона для фундамента дома, какую марку выбрать — это сделать предварительный заказ проектно-сметной документации конструктору. В ней определены подходящие марки бетона для каждого вида работ, в том числе фундамента, и дополнительные свойства, которым должен удовлетворять раствор, такие как:
Какой бетон лучше для монолитного фундамента.
- плотность,
- водонепроницаемость (защита от грунтовых вод),
- морозостойкость (чем выше, тем более подходит для сурового климата),
- текучесть,
- огнестойкость.
Однако марка бетона для фундамента частного дома может быть подобрана и самостоятельно. Для этого необходимо учесть следующие особенности возводимой конструкции:
- вес сооружения, этажность, наличие или отсутствие подвала,
- геологические изыскания участка: определяется тип грунта и глубина нахождения грунтовых вод,
- вид фундамента: ленточный, свайный или какой-либо другой.
Каждый из перечисленных выше факторов влияет на то, какой нужен бетон для фундамента, выбор марки бетона с учетом его специальных характеристик и т.д.
На бетонный монолитный фундамент действуют разнонаправленные силы по всему периметру. Фундамент следует углублять в землю так, чтобы он оказался ниже уровня промерзания. Конкретные значения глубины промерзания широко варьируются, в зависимости от грунта и климатических условий. В общем для средних широт уровень промерзания составляет 0,9-1,5 м. Глубину заложения рекомендуется выбирать с некоторым запасом. Опора на грунтовую основу, не подверженную промерзанию, спасает ленточный фундамент от деформаций морозного пучения.
Какой бетон лучше использовать для фундамента.
Для ленточного фундамента сгодятся более низкие марки бетона, а вот свайный, наоборот, требует более высоких и прочных. Свайные фундаменты используются при возведении капитальных многоэтажных зданий. Ленточные фундаменты обустраивают для малоэтажного строительства.
Подбор состава бетонного раствора и замес.
Несмотря на схожие обозначения, марка бетона и марка цемента – совершенно различные понятия. Число в марке цемента означает прочность цементного раствора.
Поскольку конструкция фундамента подразумевает его армирование в целях обеспечения поперечной прочности, то оптимально выбирать щебенку или гравий средней фракции. Лучше всего обеспечивает сцепление колотый гранитный гравий.
Что касается песка, то в теории рекомендуется морской, но подойдет и обычный, из песчаного карьера. Важно заметить, что песок следует предварительно процедить, чтобы исключить глину и прочие нежелательные включения.
Какой бетон лучше использовать для ленточного фундамента.
К воде особых требований не предъявляется, подойдет обыкновенная водопроводная. Соотношение цемент-вода составляет 2:1.
Предпочтительным способом является использование бетономешалки, но возможно и ручное механическое перемешивание раствора. Для этого потребуется объемная емкость, в которую в определенном соотношении добавляется песок, гравий или щебень и цемент. Хорошо перемешав сухие компоненты, можно постепенно подливать воду, постоянно помешивая до образования однородной массы. Важно не переборщить с количеством воды.
Расчет нужного количество бетона.
Неверный расчет грозит нехваткой материала или образованием излишков, что также нежелательно.
Какой бетон лучше для фундамента дома.
Подсчитываются отдельно объемы плиты, полос ленточного фундамента, столбов, которые затем суммируются. Рассчитанное значение умножается на коэффициент усадки бетона, величина которого берется из паспорта. Поскольку арматура также занимает некоторый объем в опалубке, то для учета этого следует разделить объем бетона на коэффициент 1,05. Полученное значение округляется в большую сторону.
Какой бетон нужен для фундамента.
Инструкция по выбору:
- тщательно рассчитать вес конструкции;
- выделить запас прочности вследствие возможной погрешности или непредвиденных обстоятельств;
- определить, на какой глубине залегают грунтовые воды;
- определить взаимодействие грунта и будущего фундамента.
Какой бетон лучше купить для фундамента частного дома?
Какой бетон лучше купить для фундамента частного дома?
Возведение промышленного комплекса или многоэтажного здания обязательно начинается с заливки надежного фундамента. Именно от качества фундамента, а также от технологии его заливки, будет напрямую зависеть дальнейшая судьба предстоящего архитектурного проекта. Ну а надежность фундаменту обеспечивает тот материал для заливки, из которого он изготавливается. Мы говорим о высококачественном бетоне. Далее рассмотрим, какой лучше купить или сделать своими руками, чтобы фундамент здания считался максимально надежным в соответствии с ГОСТ.
Какой бетон лучше для фундамента дома.
Марка бетона для фундамента
Первое, что нужно отметить – это марка. Если речь идет о возведении мостовых конструкций, гидротехнических сооружений и промышленных зданий, то рекомендуется брать готовый. марки М400, то есть, высокой плотности, в который входят всевозможные пластификаторы, а также гранитный щебень. Какой бетон для фундамента пригодится в гражданском строительстве? Для ленточного фундамента дома можно использовать и меньшую плотность товарного. характерную для марок М200 и М350 высшего класса. М200 – универсальная марка дешевого с повышенным расходом, которая рекомендовала для использования при возведении фундамента домов жилого типа. Наполнителем бетонной смеси в данном случае выступает гравийный, известковый или гранитный щебень.
Следующее, на что обратим внимание – это прогнозируемая нагрузка на жилое или промышленное здание. Об этом должен помнить любой строитель.
Какой бетон нужен для фундамента ленточного типа, использующегося при возведении сборно-щитовых домов? Как правило, это марка М200. Для фундамента многоэтажного дома из камня лучше использовать более надежный вариант – марку М350. Эта марка рекомендована для обустройства плит перекрытий и несущих стен. Что касается бетона для лестниц, перекрытий с небольшой нагрузкой и деревянных зданий, то здесь можно остановить свой выбор на марке М250, прочность которой немного меньше, чем у марок М300 и М400. Стоимость с доставкой такого бетона в машине типа бетономешалки будет наиболее оптимальной для жилищного строительства.
Многие люди дают в газеты объявления типа «Куплю бетон», даже не задумываясь над тем, что на свойства грунта нужно обращать не меньшее внимание, чем на предыдущие параметры. Скальный грунт – это сплошная масса из кварцита, гранита, песчаника. Он устойчив к влаге, вследствие чего при строительстве зданий на скальных и песчаных грунтах можно применять марку W-2. Что же касается глинистого грунта, то он очень подвержен сжатию. Влажность глинистого грунта будет определять несущую способность. Какая марка подойдет в этом случае? Чтобы возвести здание на таком грунте, лучше прибегнуть к маркам W-8 и W-12.
Прежде чем думать, где купить бетон с доставкой, примите во внимание тот факт, что марка цемента, использующегося при приготовлении. в немалой степени будет определять его качество. Чем выше марка цемента, тем более высоким будет качество бетонной смеси и ее цена. Если необходимо на выходе получить бетон, характеризующийся устойчивостью к продолжительным морозам, то рекомендуется цемент марки ПЦ 500-ДО, плюс противоморозные добавки. Итоговый будет долговечен и водонепроницаем. Цемент ПЦ-500 ДО может активно использоваться для проведения ремонтно-восстановительных работ. Расчет количества цемента можно провести как вручную, так и с помощью специального онлайн-калькулятора.
Пористость. также определяющая его качество, может быть открытой и закрытой. В первом случае речь идет о капиллярных порах, микротрещинах и открытых трещинах. Во втором случае – о порах геля. Большая открытая пористость может негативным образом отразиться на технических характеристиках строительного материала, включая устойчивость к воздействию химикатов, влаге, низким температурам. Бетон с закрытой пористостью по свойствам гораздо более предпочтителен.
Состав бетона для фундамента с примесями
Примеси или добавки на куб могут оказать существенное влияние на характеристики бетонного состава и его качество. В продаже есть как отдельные примеси, так и бетон с уже добавленными примесями, для которого не нужно задумываться, как сделать и рассчитать правильный состав. Динамические свойства сухого и жидкого бетона можно повысить за счет использования суперпластификаторов, которые делают его более плотным, огнеупорным и крепким, плюс исключают проникновение влаги. Если здание строится при температуре -15…-25 градусов, то состав и пропорции должны содержать морозостойкие компоненты. Чтобы защитить бетонный раствор от коррозии, используют особые пропорции для фундамента с модификаторами, снижающими устойчивость строительного материала к низким температурам и влаге.
Сертификация – обычное дело при производстве во всем мире, но в Российской Федерации она не обязательна. И все же, задумываясь над тем, как выбрать бетон, настоятельно рекомендуем обращать внимание только на сертифицированный товар с документами по соответствующей форме, или, хотя бы, на тех производителей, которые имеют хорошую репутацию в регионе.
Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете о том какой бетон лучше использовать для фундамента дома. Когда будете заказывать бетон обратите особое внимание на марку бетона. Не дайте себя обмануть, т.к. водители вертушек бывает привозят марку бетона ниже, чем указана в накладных.
Бетон представляет собой современный строительный материал, по прочности конкурирующий с натуральным камнем. Его высокие эксплуатационные свойства обеспечили ему популярность при производстве всех видов строительных работ, в том числе при возведении фундамента. Если легкие конструкции могут использовать столбчатые фундаменты, то для капитальных сооружений требуется качественный ленточный или свайный фундамент, характеристики которого напрямую зависят от выбора марки бетона, умелого замеса и тщательно подобранного состава.
В данной статье мы рассмотрим, какой бетон использовать для фундамента.
Состав смеси
В бетонной смеси можно выделить две основные составляющие:
- Фракционный наполнитель (песок, щебень или гравий) – «силовой» элемент, воспринимающий все нагрузки. Объемная доля в составе – до 80%.
- Вяжущее вещество, получающееся в результате контакта цементной смеси и воды. Объемная доля в составе – до 30%.
Соотношение перечисленных веществ в бетонной смеси может быть различным, в зависимости от марки цемента, влажности наполнителя, наличия добавок. Фундамент – это несущая часть здания, поэтому для обеспечения сопротивления расчетным нагрузкам необходимо правильно подобрать состав бетонной смеси. Бетон отлично работает на сжатие, что позволяет фундаменту успешно выдерживать давление наземной конструкции. Арматурный каркас, применяемый в фундаменте, обеспечивает и прочность в поперечном направлении при подвижках грунта.
Выбор бетона для фундамента зависит от конструкции возводимого здания. Имеются различные требования к фундаменту, что обуславливает использование на практике широкого перечня марок бетона.
Чтобы ответить на вопрос, какая марка бетона для фундамента частного дома подойдет, рассмотрим основные виды.
Бетон марки М100
Относится к легким бетонам, отличается низким содержанием цемента. Основное применение находит на подготовительных шагах строительных работ, при заливке бетонной подготовки. М100 достаточно дешев, но его прочностные характеристики ограничивают использование некапитальными постройками, такими как ограждения, каркасные дома, сараи.
Бетон марки М150
По своим характеристикам данная марка бетона не сильно отличается от М100. Основное применение – подготовительные строительные работы. Из бетона М150 можно заливать только самые легкие ленточные фундаменты одноэтажных легких домов из дерева или пустотелых блоков, гаражей и сараев. Эта марка бетона для фундамента частного дома допустима только в том случае, если скалистый грунт будет выступать в качестве надежного основания. Углублять фундамент нельзя из-за опасности грунтовых вод, в противном случае обязательно применение гидроизоляции (жидкой резины).
Бетон марки М200
Этот бетон уже прочнее и часто используется при возведении малоэтажных (высотой до двух этажей) зданий и сооружений с деревянными или металлическими перекрытиями. Из бетона марки М200 допускается изготовление ЖБИ, например, свай или плит перекрытия. Основная область применения в жилом строительстве – заливка фундамента под каркасно-щитовые дома. Грунт допускается только песчаный, а грунтовые воды не должны подниматься до высоты промерзания, при этом следует учесть их сезонные колебания.
Бетон марки М250 и М300
Содержание цемента – среднее. Используется М250-я марка бетона для фундамента дома (для заливки) до трех этажей. Марка М300 — более прочный бетон, он применяется в фундаментах коттеджей с высотой до пяти этажей. Согласно строительным нормам, бетон марки М300 разрешается использовать для изготовления монолитных перекрытий. Находит применение при заливке бассейнов. Бетон данных марок можно использовать при обустройстве фундамента на песчаных грунтах, а также на грунте из гравия или щебня с относительно высоким уровнем грунтовым вод.
Бетон марки М350
Одна из наиболее популярных в строительстве марок бетона. Значительно превосходит М300 не только по прочности, но и по морозостойкости. Отличается долгим заявленным сроком эксплуатации.
Подходит для возведения многоэтажных зданий, используется при возведении консолей, перекрытий и других ответственных конструкций. При возведении фундамента бетон марки М350 допустимо применять для одноэтажного жилого дома из кирпича. Подходит для трудных глинистых грунтов и мест, где высокий уровень грунтовых вод. Суглинки и глинистые грунты – наиболее распространенные. Замерзая, глина увеличивается в объеме, что может привести к деформации фундамента в случае неправильно подобранной марки бетона.
Бетон марки М400
Эта марка отличается крайне высокими прочностными характеристиками благодаря большому содержанию цемента и специально подобранному наполнителю.
Используется данная марка бетона для фундамента частного дома. Также разрешенная область применения – возведение многоэтажных зданий (вплоть до 20 этажей в высоту).
Бетон какой марки нужен для фундамента?
Бетон более низкой марки дешевле, однако при возведении фундамента лучше предусмотреть некоторый запас прочности, особенно для тех случаев, когда планируется сделать подвал жилым. Бетон какой марки нужен для фундамента? Бетон марок М350, М400 отличается повышенной плотностью, а следовательно, влага будет через него хуже проникать, и цоколь окажется более сухим. Иногда, при строительстве неответственных конструкций на плохом грунте, есть смысл посчитать, что выгоднее: использовать более высокую марку бетона или обойтись бетоном подешевле, но обработать фундамент гидроизоляцией для защиты от грунтовых вод.
Самый простой способ определить, какая нужна марка бетона для фундамента дома, какую марку выбрать — это сделать предварительный заказ проектно-сметной документации конструктору. В ней определены подходящие марки бетона для каждого вида работ, в том числе фундамента, и дополнительные свойства, которым должен удовлетворять раствор, такие как:
- плотность,
- водонепроницаемость (защита от грунтовых вод),
- морозостойкость (чем выше, тем более подходит для сурового климата),
- текучесть,
- огнестойкость.
Однако марка бетона для фундамента частного дома может быть подобрана и самостоятельно. Для этого необходимо учесть следующие особенности возводимой конструкции:
- вес сооружения, этажность, наличие или отсутствие подвала,
- геологические изыскания участка: определяется тип грунта и глубина нахождения грунтовых вод,
- вид фундамента: ленточный, свайный или какой-либо другой.
Каждый из перечисленных выше факторов влияет на то, какой нужен бетон для фундамента, выбор марки бетона с учетом его специальных характеристик и т.д.
На бетонный монолитный фундамент действуют разнонаправленные силы по всему периметру. Фундамент следует углублять в землю так, чтобы он оказался ниже уровня промерзания. Конкретные значения глубины промерзания широко варьируются, в зависимости от грунта и климатических условий. В общем для средних широт уровень промерзания составляет 0,9-1,5 м. Глубину заложения рекомендуется выбирать с некоторым запасом. Опора на грунтовую основу, не подверженную промерзанию, спасает ленточный фундамент от деформаций морозного пучения.
Для ленточного фундамента сгодятся более низкие марки бетона, а вот свайный, наоборот, требует более высоких и прочных. Свайные фундаменты используются при возведении капитальных многоэтажных зданий. Ленточные фундаменты обустраивают для малоэтажного строительства.
Подбор состава бетонного раствора и замес
Несмотря на схожие обозначения, марка бетона и марка цемента – совершенно различные понятия. Число в марке цемента означает прочность цементного раствора.
Поскольку конструкция фундамента подразумевает его армирование в целях обеспечения поперечной прочности, то оптимально выбирать щебенку или гравий средней фракции. Лучше всего обеспечивает сцепление колотый гранитный гравий.
Что касается песка, то в теории рекомендуется морской, но подойдет и обычный, из песчаного карьера. Важно заметить, что песок следует предварительно процедить, чтобы исключить глину и прочие нежелательные включения.

К воде особых требований не предъявляется, подойдет обыкновенная водопроводная. Соотношение цемент-вода составляет 2:1.
Предпочтительным способом является использование бетономешалки, но возможно и ручное механическое перемешивание раствора. Для этого потребуется объемная емкость, в которую в определенном соотношении добавляется песок, гравий или щебень и цемент. Хорошо перемешав сухие компоненты, можно постепенно подливать воду, постоянно помешивая до образования однородной массы. Важно не переборщить с количеством воды.
Расчет нужного количество бетона
Неверный расчет грозит нехваткой материала или образованием излишков, что также нежелательно.
Подсчитываются отдельно объемы плиты, полос ленточного фундамента, столбов, которые затем суммируются. Рассчитанное значение умножается на коэффициент усадки бетона, величина которого берется из паспорта. Поскольку арматура также занимает некоторый объем в опалубке, то для учета этого следует разделить объем бетона на коэффициент 1,05. Полученное значение округляется в большую сторону.
Какой бетон нужен для фундамента
Инструкция по выбору:
- тщательно рассчитать вес конструкции;
- выделить запас прочности вследствие возможной погрешности или непредвиденных обстоятельств;
- определить, на какой глубине залегают грунтовые воды;
- определить взаимодействие грунта и будущего фундамента.
Блок 8. Ленточные фундаменты
Словарь.
Пирс
Искусственный
Скалы,
Незначительно
Уплотнение
Кровать —
Основой здания является та часть стен, опор и колонн, которые непосредственно соприкасаются с землей и передают ее на землю. Фундамент здания иногда называют искусственным, а основание, на котором оно лежит, — естественным фундаментом.Земля — это общий термин для земной поверхности, который варьируется по составу в пределах двух основных групп: горных пород и почв. Породы включают твердые, сильно цементированные отложения, такие как гранит и почва; рыхлые, нецементированные отложения, такие как глина. Скалы испытывают незначительное сжатие и измеримое сжатие почвы под нагрузкой зданий.
Размер и глубина фундамента определяются структурой и размерами здания, которое он поддерживает, а также характером и несущей способностью поддерживающего его грунта.
Ленточные фундаменты состоят из сплошной полосы, обычно из бетона, сформированной в центре под несущими стенами. Эта непрерывная полоса служит ровным основанием, на котором возводится стена, и имеет такую ширину, которая необходима для распределения нагрузки на фундаменты в области недр, способной выдержать нагрузку без чрезмерного уплотнения. Бетон — это материал, который в основном используется сегодня для фундаментов, так как его можно легко размещать, распределять и выравнивать в траншеях фундамента, чтобы обеспечить основу для стен, и он развивает достаточную прочность на сжатие, поскольку он твердеет, чтобы выдерживать нагрузку на фундаменты.До того, как был изготовлен портландцемент, были распространены ленточные фундаменты из кирпича, причем кирпичный фундамент строился непосредственно на твердой почве или на пласте из натурального камня.
Ширина бетонной полосы фундамента зависит от несущей способности грунта и нагрузки на фундамент. Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента при той же нагрузке.
Ответьте на вопросы:
1.Что подразумевается под искусственным фундаментом и естественным фундаментом?
2. От чего зависит размер и глубина основания?
3. Какую функцию выполняет сплошная полоса основания?
4. Какой строительный материал используется для фундамента и почему?
5. Чем определяется ширина фундамента?
Упражнения:
1) Решите, являются ли следующие утверждения истинными или ложными:
1.Почвы подвергаются незначительному сжатию под нагрузками здания.
2. Структура и размеры здания определяют глубину фундамента.
3. Сплошная полоса обычно изготавливается из кирпича.
4. Ленточные фундаменты из кирпича, которые раньше строили на ложе из натурального камня.
5. Ширина фундамента зависит от размеров здания.
2) Сопоставьте комбинации слева с их русскими эквивалентами:
6.Газовое основание 7. Несущая способность 8. Прочность на сжатие 9. Фундамент траншеи 10. Нецементированный депозит | ф) грамм) час) я) к) |
3) Угадай слово по определению:
1. Небольшие глиняные блоки, используемые в строительстве
2. Вес или источник давления, который несет кто-то или что-то
3. Искусственный строительный материал, изготовленный путем смешивания цемента и различных заполнителей
4.Прочная опора, предназначенная для поддержания вертикального давления
5. Слой земли или землистый материал непосредственно под поверхностью
4) Откройте скобки и поместите глаголы в правильной форме:
1. Фундамент здания (передача) нагрузок на землю.
2. Земля иногда (называют) естественной основой.
3. Несущая способность грунта (определить) размер и глубину фундамента.
4. Кирпичные фундаменты (использование) до изобретения бетона.
5. Кирпичный фундамент (сборка) непосредственно от твердого недра.
Ссылки: http: //civilconstructiontips.blogspot.ru/2011/06/foundation-construction-strip.html
: 2015-10-27; : 452 | |
:
:
:
© 2015-2020 лекции.орг — -.Фундамент
— Преимущества и недостатки
Строительство дома — очень важный момент в жизни каждого человека. Все знают, что хороший фундамент — это ключ к строительству дома, который прослужит долгие десятилетия. Существует несколько типов фундаментов, но здесь мы рассмотрим только фундаментные полосы. Мы поговорим об их основных характеристиках, преимуществах и недостатках.
Фундаментные основы на самом деле довольно просты. Для его создания не требуется никакого специального оборудования или специальных навыков.Вы можете сделать всю работу по его строительству самостоятельно. Вы строите его в несколько этапов:
- Рытье траншеи
- Монтаж опалубки
- Установка армированного материала
- Теплоизоляция и гидроизоляция
- Подготовка и заливка бетона
Этот тип фундамента часто используется для строительства частных домов и зданий. Ленточные фундаменты выдерживают большие нагрузки, поэтому можно построить дом из шлакоблоков, кирпича, камня, бетона и других тяжелых материалов.Они используются в тех случаях, когда строящийся дом должен иметь подземные пространства.
Большинство людей доверяют этот последний этап профессиональным строителям.
ВНИМАНИЕ!
Для получения подробной информации об особенностях конструкции ленточного фундамента, преимуществах, недостатках, строительных материалах, оптимальной глубине укладки и ширине стены, ожидаемом сроке службы и возможных проблемах строительства, перейдите по ссылке « ЛЕНТОЧНЫЕ ФОНДЫ ».
Преимущества ленточных фундаментов:
- Способность выдерживать большие нагрузки.
- Простота сборки, нет специальных требований к обучению персонала.
- Очень долгий срок службы.
- У них есть подтипы, из которых вы можете выбрать тот, который вам нужен для определенных целей.
- Цена намного ниже, чем у монолитных конструкций, хотя ленточные фундаменты не уступают им по прочности.
- Вы можете намного лучше утеплить полы, если используете ленточный фундамент.
Недостатки Газовых Фундаментов:
- Не подходит для любого типа почвы.
- Вы должны заполнить всю партию за один раз, но приготовить такое количество бетона самостоятельно довольно проблематично.
- Работы по заливке бетона выполняются довольно прилично, поэтому без помощи не обойтись.
Учитывая вышеизложенное, мы можем сказать, что этот тип фундамента имеет гораздо больше преимуществ, чем недостатков.
Подводя итог, можно сказать, что ленточные фундаменты подойдут для многих зданий и являются оптимальными конструкциями, которые вы можете построить самостоятельно.
Похожие сообщения:
Услуги технического письма для строительной промышленности. Нажмите здесь для подробностей.
Наймите Tech Writer
Фундамент здания, как следует из названия, — это начало строительства здания на месте. Типы зданий, характер почвы и условия окружающей среды являются основным фактором, определяющим тип фундамента, который вы будете использовать для своего здания.
1) Ленточный фундамент — это наиболее распространенный тип, он в основном используется там, где у вас сильная почвенная основа и не заболоченные участки. Большинство небольших зданий с одним этажом построены с таким типом фундамента.
В зависимости от рекомендации инженеров-строителей, глубина вашего фундамента может быть от 600 мм до 1200 мм, в основном для небольших зданий. Когда грунт выкапывается, устанавливается уровень, на котором бетон будет равномерно оседать, а затем заливается бетон, толщина которого может составлять от 150 мм (6 ”) до 450 мм (18”), в зависимости также от здания после установки этого блока вокруг траншеи в центре фундамента, фундамент обычно следует за линиями блоков. Затем блоки кладутся на d.Уровень p.c до того, как сверху заливается другой бетон, это немецкий или надземный бетон. Этот тип, кажется, самый дешевый.
2) Фундамент основания — Это то место, где отдельные колонны (столбы) отливаются от фундамента для переноса плиты на вершине земли. Это в основном используется, когда вы хотите использовать нижнюю часть здания в качестве места для парковки или когда другое пространство не способствует созданию фундамента. Представьте, что вы планируете построить дом через поток, и вам нужна ситуация, когда вы можете использовать свою лодку, чтобы пройти под зданием, потому что поток находится под ним.Тогда вам может не понадобиться копать основание, которое будет пересекать реку, а просто применять колонны (колонны) на краю реки, как мост, таким образом, эти колонны изолируются, и там основания обозначаются как площадки.
3) Плотное основание — Здесь у вас есть бетон, разбросанный по всему зданию от основания фундамента до немецкого пола / надземного бетона / плиты первого этажа. Он в основном используется в районах, где почва песчаная и рыхлая, большую часть времени вы тратите на это больше, чем два предыдущих.Рекомендуется также в заболоченных местах, но в зданиях с меньшим количеством этажей.
. Он имеет заземляющий луч, который отключается от основания фундамента, а также прикрепляется к плите первого этажа, образуя сеть из бетона, встроенную вокруг пространства здания. Балка заземления обычно составляет от 600 мм до 1200 мм для невысоких зданий.
4) Свайное основание — Самый дорогой и прочный тип фундамента, для этого требуется специальное проектирование. Почва пробурена глубоко под землей и заполнена бетоном, чтобы выдерживать нагрузки многоэтажного здания на вершине.Большинство небоскребов построены с этим типом фундамента, затопленная область высокого здания может также потребовать этого.
Это самый дорогой, следовательно, он в основном используется для высотного строительства.
Спросите любого, кто когда-либо снимал герметик или покрытие с бетонной поверхности, что они думают о процессе, и я могу в значительной степени гарантировать, что вы получите ту же самую общую реакцию — страдание. Процесс удаления старых, изношенных или вышедших из строя герметиков или покрытий из бетона относится к числу самых несчастных работ, которые может выполнять конкретный специалист. К сожалению, зачастую это единственный способ подготовить, восстановить или отремонтировать бетонную поверхность.
МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЯ
Существует два метода удаления герметиков из бетона:
- Механический , который состоит из шлифования, струйной обработки или шлифовки покрытия с поверхности
- Химическая , с использованием химического съемника для удаления покрытия
В то время как обе работы, механический метод часто профилирует или повреждает поверхность до такой степени, что полупрозрачные декоративные отделки больше не могут быть применены. Механическое удаление также создает шум и пыль, с которыми может быть трудно иметь дело.Вот почему наиболее распространенный метод удаления герметиков, красок или покрытий с бетона состоит в использовании химического съемника.
ВИДЫ ХИМИЧЕСКИХ ПОЛОСОВ
Для удаления герметика из бетона используются три категории стрипперов:
- Каустик
- На основе растворителя
- Биохимический
Все три легко доступны через конкретные распределительные дома, крупные торговые точки, хозяйственные магазины и специализированные магазины краски. Независимо от того, какую категорию стрипперов вы используете, имейте в виду, что все они содержат агрессивные химические вещества, и вам необходимо прочитать и соблюдать все правила техники безопасности.Даже новые «зеленые» или «экологически чистые» стрипперы содержат химические вещества, которые могут вас заболеть, поэтому обращайтесь со всеми химическими стрипперами с уважением и утилизируйте отходы в соответствии с местными и государственными правилами.
едкие стрипперы
Как они работают. Стриппер производится из сильных щелочных химикатов. Высокий pH щелочи вызывает разрушение пленки покрытия, что позволяет легко удалить его с подложки.
Когда их использовать. Средство для удаления каустика является хорошим вариантом при удалении латексных, алкидных или эмалевых красок с бетона. Они не являются хорошим выбором для удаления акриловых, эпоксидных или полиуретановых покрытий, поскольку эти смолы обладают хорошей устойчивостью к едким химическим веществам. Средство для удаления сточных вод также не работает при температурах ниже 50 ° F, а покрытия с более толстой структурой потребуют многих применений, в большей степени, чем с другими типами химических средств для удаления.
Меры предосторожности. Преимущество съемников с едким щелоком состоит в том, что они, как правило, менее вредны и более просты в обращении, чем съемники на основе растворителя.После того, как очиститель выполнил свою работу, требуется нейтрализующая промывка, чтобы удалить покрытие и оставшийся съемник, чтобы подготовить бетон для следующего процесса. Обязательно утилизируйте отходы надлежащим образом, так как едкие вещества, как правило, остаются активными и могут вступать в реакцию с другими химическими веществами даже после их удаления из бетона.
Съемники на основе растворителей
Как они работают. Стрипперы на основе растворителя на сегодняшний день являются наиболее распространенным типом съемников, используемых сегодня. Причина, по которой они так популярны, заключается в том, что они работают быстро, а небольшое количество стриппера проходит долгий путь.Стрипперы на основе хлористого метилена очень популярны и отлично работают на смолах любого типа и толщины. Другие типы растворителей для удаления растворителя включают N-метилпирролидон (NMP), сложные эфиры двухосновных кислот (DBE) и комбинации толуола, ацетона и спирта. Стрипперы на основе растворителя работают только тогда, когда они влажные, поэтому принятие мер по замедлению испарения растворителя важно для производительности продукта. После удаления остатков покрытия и остатков десорбера очистка состоит из очистки водой с мылом и последующей промывки чистой водой.Рекомендуется использовать мойку высокого давления.
Когда их использовать. Большинству профессиональных аппликаторов нравится использовать съемники на основе растворителей, потому что они быстрые, агрессивные и удаляют практически все типы покрытий или герметиков в одном или двух применениях. Обычные герметики, используемые на бетоне (акриловые, эпоксидные, полиуретановые, полиаспарагиновые и полимочевинные), не подходят для хорошего растворителя на основе
.Холодное копчение в домашних условиях конструкция коптильни: Коптильня холодного копчения своими руками фото+видео
Коптильня холодного копчения своими руками в домашних условиях
Копченое сало, рыба или мясо — любимые многими деликатесы. Отменные ароматные копчености, приготовленные без химических добавок, будут всегда на столе, если устроить на приусадебном или дачном участке коптильню холодного копчения своими руками. Подходящий вариант конструкции можно подобрать в этой статье.
Дорогие читатели рекомендуем также отличные статьи к прочтению на нашем сайте, как сделать погреб своими руками — подробная инструкция с чертежами и фото. А также в разделе фундамент своими руками, вы найдете разновидности для любой вашей постройки.
Процесс холодного копчения: особенности
Консервирующие свойства дыма известны давно, но сегодня это не самое главное, что привлекает человека в копченых изделиях. Аппетитный запах и неповторимый вкус — вот, чего добиваются при копчении мясных, рыбных продуктов, сыра и даже фруктов. В процессе холодного копчения полуфабрикат насыщается ароматическими веществами, которые выделяются при горении древесного сырья. Лучшими считаются опилки плодовых деревьев — яблони, груши, сливы, абрикоса. Из дикорастущих отличный запах дает ольха, дуб.
Холодное копчение предполагает длительное воздействие дыма с температурой 30-50°С на протяжении нескольких суток. При таком режиме продукты равномерно пропитываются ароматическими веществами и окончательное созревают.
Стационарная коптильня: как сделать, устройство
Если позволяют площадь и рельеф участка, можно построить стационарную коптильню холодного копчения. Конструкция представляет собой коптильную камеру, соединенную с топкой посредством дымохода. Территория должна иметь небольшой склон для обеспечения естественной тяги дыма.
Камера
Камеру изготавливают из дерева или металла, оборудуют плотно прилегающей дверцей и трубой для отвода дыма. Можно выложить коптильню из глиняного кирпича, установив сооружение на прочный фундамент.
Камеру размещают с таким расчетом, чтобы между ней и топкой образовался перепад высот. За счет разницы давления создается естественная тяга, заставляющая дым двигаться вверх.
Топка
Топку устраивают из кладочных жаропрочных материалов или металла. Для периодической очистки ее снабжают зольником с дверцей. Подача дыма регулируется заслонкой. Как правило, при розжиге ее держат закрытой, чтобы не испортить продукцию первыми едкими продуктами горения.
Конструкция дымохода
Задача этого важного элемента конструкции — осаждение смол и других канцерогенных веществ, содержащихся в дыме, а также снижение температуры копчения. Чем длиннее дымоход, тем эффективнее происходит сжигание дымовых газов и очищение их от продуктов горения.
Конструкция представляет собой трубу длиной 2 и более метров. Ее изготавливают из металла, а чаще просто отрывают в земле туннель. Копоть и конденсат оседают на частицах грунта, а почвенные бактерии отлично справляются с канцерогенными отходами.
Важно. В отличие от металлической поверхности земля не нуждается в очистке.
Дым, проходя через канал, сохраняет оптимальную для копчения температуру.
На участке выбирают естественный склон, наверху устанавливают камеру, внизу организуется топка. Для дымохода выкапывают канавку, накрывают листами металла и засыпают землей. Коптильня холодного копчения своими руками готова, можно проводить испытания.
Дымоход в земле
Самодельный дымогенератор для коптильни
Если на участке нет возможности разместить полноценную топку и длинный дымовой канал, для получения дыма пригодится дымогенератор. Это компактное устройство не требует много места, а изготовить конструкцию можно из подручных средств — старого огнетушителя, консервной банки, отрезка трубы большого диаметра. Еще понадобятся более тонкие трубки для дымохода, компрессор (можно аквариумный), штуцер, емкость для сбора конденсата.
Простейший дымогенератор состоит из элементов:
- корпус, где происходит тление щепы без доступа воздуха;
- дымовая труба;
- система охлаждения.
В нижней части емкости размещается колосник для щепы, пространство под ним используется для накопления золы. Доступ нужного для горения воздуха осуществляется через нижнее отверстие с заслонкой.
Устройство дымогенератора
Важно. Если сделать решетку колосника съемной и оборудовать дно дымогенератора крышкой, поверхности будет легче очищать от золы и нагара.
Посредством патрубка устройство присоединяется к дымопроводу. Для регулирования подачи дыма предусматривается эжектор в виде подвижной трубки, вставленной в патрубок.
Опилки укладывают в емкость и разжигают через нижний клапан. Дым, проходя по трубке, частично очищается и подается в коптильную камеру. Движение газов активизируется с помощью компрессора.
Видео — дымогенератор холодного копчения своими руками
Коптильня из холодильника: пошаговая инструкция
Старый бытовой охладитель, от которого давно хотелось избавиться, может получить «вторую жизнь» и принести владельцу пользу. Это практически готовая коптильная камера, в которой уже есть полочки для продуктов и плотно закрывающаяся дверца.
Устроить коптильню холодного копчения из холодильника для домашнего умельца не составит большого труда. Потребуются:
- 2 стальных трубы — одна для дымохода, другая для отвода дыма;
- топка или дымогенератор;
- кирпичи или блоки для фундамента;
- холодильник, лучше советского образца с металлической внутренней обшивкой.
Холодильники более нового поколения тоже можно использовать. Рекомендуется убрать пластиковые внутренности, оставив только металл. Для подвешивания или раскладки продуктов понадобятся крючья и решетки. В советских охладителях пригодятся старые принадлежности.
Этапы изготовления коптильни из холодильника:
- Подготовить агрегат — слить фреон, удалить пластиковую обшивку, закрепить приспособления для навешивания крючков, установки решеток.
- Для сбора стекающего жира изготовить металлический поддон на ножках.
- В дне холодильника прорезать отверстие для дымохода. Он должен вставляться максимально плотно.
- В верхней части камеры проделать выходное отверстие для дымовой трубы.
- На ровной площадке выложить фундамент из кирпича или блоков либо закрепить прочную подставку.
- Установить холодильник на постаменте, чтобы создать необходимую разницу высот.
- Подключить коптильню с помощью трубы к топке или дымогенератору.
- Провести пробный запуск.
Для регулирования подачи дыма и интенсивности тяги дымоход оборудуют заслонками или клапанами. Аналогичным способом можно устроить коптильню холодного копчения из бочки, стального короба или трубы большого диаметра.
Коптильня из газового баллона: пошаговая инструкция
Наверняка у запасливого хозяина найдется в закромах старый газовый баллон из-под кислорода, углекислого газа или пропана. Владея навыками работы с металлом, можно соорудить экономичный вариант коптильни холодного копчения из газового баллона.
Универсальная конструкция из газовых баллонов
Понадобятся 2 газовых баллона — один побольше, другой меньших размеров, стальные трубы диаметром 80-100 мм, ручки для крышек, решетки, можно от барбекю. Для работы нужен инструмент: сварочный аппарат, приспособление для резки металла. Предварительно оборудуют место под коптильню и сваривают несущий каркас.
Кислородные или углекислотные емкости не представляют опасности. Достаточно стравить остатки газа. Баллон от пропана нужно подготовить: после освобождения от взрывоопасного вещества раскрутить вентиль и заполнить водой. Если металлическая колба старая, вентиль можно аккуратно спилить ножовкой. Чтобы избежать искр, поливают место реза водой.
Порядок проведения работ по изготовлению коптильни:
- Заполнить емкости водой, дать постоять 1-2 дня. Раствор слить
- Вырезать в торцах 2 баллонов отверстия для дымовой трубы.
- В емкости, предназначенной для сжигания опилок, пропилить отверстие под заслонку (произвольной формы).
В баллоне для копчения вырезать отверстие под вытяжную трубу.
- Проделать в корпусе несколько распилов под крышку, приварить петли и потом уже отрезать ее до конца. Установить ручки.
- Изготовить таким же способом крышку второго баллона.
- Вварить соединительную и вытяжную трубу. Установить заслонки.
- Внутри коптильной камеры закрепить опоры для решеток.
- Оборудовать коптильню термометром, окрасить конструкцию в любой цвет по желанию.
Изготовление коптильни из газовых баллонов
Такая коптильня универсальна. При некоторых доработках ее можно использовать как барбекю или мангал.
Коптильня из кирпича
Коптильня холодного копчения из кирпича — прочная надежная конструкция, строительство которой требует навыков каменщика. Можно соорудить универсальный вариант для горячего копчения или приготовления продуктов на гриле.
Перед началом строительства выбирают место на участке и подготавливают фундамент. Особенность кирпичной коптильни — внутренний дымоход. Дым от тлеющей щепы поступает в каналы и шахты, охлаждается и заполняет коптильную камеру. Для кладки используют только огнеупорные материалы.
Чертеж коптильни холодного копчения из кирпича дает наглядное представление, как можно использовать огонь сразу для 2 вида обработки продукции — внизу коптильная камера, сверху мангал.
Понадобятся материалы и инструменты:
- огнеупорный кирпич, глина, вода;
- дверцы, заслонки, решетки и крюки для продуктов, колосник, крышка;
- лопата, ведро, шпатель, строительный уровень, шнурка.
Кладка ведется порядово. Швы плотно заполняют раствором и затирают для обеспечения воздухонепроницаемости. Внутри сооружения формируют дымоход с расчетом, чтобы естественная тяга стимулировала движение разогретых газов в определенном направлении.
Кладка коптильни из кирпича
В верхней части топки предусмотрен металлический поддон для разогрева опилок. Скорость прохождения дыма и температура регулируются заслонками, закрепленными в просветах каналов. Вокруг зольника в кладке устраивают зону теплоизоляции, куда засыпают мелкую речную гальку.
Важно. Отделать сооружение можно различными материалами — облицовочной плиткой, кирпичом, штукатуркой. Такая коптильня станет украшением и «изюминкой» участка.
Видео — коптильня из бочки холодного копчения своими руками
Советы по эксплуатации
Коптильня холодного копчения в домашних условиях удобна и практична. Но при пользовании устройством нужно соблюдать правила безопасности:
- не допускать контакта с легковоспламеняющимися материалами;
- не касаться горячих поверхности незащищенной рукой;
- не устанавливать конструкцию на неустойчивое основание;
- не допускать попадания воды на электропроводку и компрессор дымогенератора;
- не использовать опилки со следами краски, лаков, пропитки;
- не оставлять рядом маленьких детей без присмотра;
- не устанавливать коптильню вблизи жилого дома для предотвращения задымления;
- контролировать температуру, чтобы не допустить перегрев;
- не обрабатывать продукты с истекшим сроком годности.
Коптильня на безопасном расстоянии от дома
Дымоход и камеру нужно периодически очищать от нагара, решетки и крючки промывать моющими средствами. Неработающую коптильню желательно оставлять слегка приоткрытой для проветривания.
Важно. Готовые копчености перед употреблением 1-2 дня выдерживают на сквозняке, чтобы удалить остатки дыма.
Подготовка продуктов
Сало, дичь, рыбу или мясо перед копчением подготавливают определенным образом, поскольку продукты обрабатываются дымом при низкотемпературном режиме. Копчение обладает консервирующими свойствами и продлевает срок хранения, но происходит это не сразу, а постепенно. Чтобы во время длительного процесса деликатес не испортился, обязательна предварительная засолка.
Засолка рыбы перед копчением
Сало нарезать на кусочки 7-15 см, замочить в маринаде из воды, соли и специй. Рассол должен быть концентрированным, чтобы всплывало сырое яйцо. Держать в холодильнике. Через 3-5 дней сало достать, обсушить и уложить в коптильню для дальнейшей обработки на 1-2 суток при температуре 30°С.
Рыбу сначала необходимо выпотрошить и промыть. Уложить в посуду, обильно пересыпав солью. Через 2-3 дня вынуть, тщательно промыть в проточной воде и вымочить в течение 1-2 суток. Затем рыбе нужно дать хорошо обветриться на сквозняке до полувлажного состояния. Время зависит от размера и структуры мякоти. Коптить 2 дня при температуре 30-40°С.
Мясо засаливают сухим, мокрым или комбинированным способом. Держат в холодильнике под гнетом от 5-7 дней, до 2-3 недель. Затем полуфабрикат просушивают около 5 дней на сквозняке и отправляют коптить на 2-3 суток.
Подготовка дров
От состава щепы во многом зависит вкус и запах конечного продукта. Разнообразное готовое сырье для копчения продается в магазинах, но приготовить дрова можно самостоятельно.
Если в саду проводятся работы по формированию крон и обрезке плодовых деревьев, не нужно спешить выбрасывать ветки и сучья. После хорошей просушки их измельчают и используют по назначению. Особенно аппетитный аромат приобретают копчености от стружек яблони.
Щепа должна быть сухой и чистой
Виноградную лозу для копчения и приготовления шашлыка часто применяют на Кавказе. Дым от тлеющей лозы придает деликатесу нежный фруктовый вкус и золотистый цвет. На дачных и приусадебных участках более северной зоны эта теплолюбивая культура тоже довольно распространена. При ежегодной обрезке остается много ненужных веток, которые можно высушить, измельчить и использовать в смеси с древесными опилками.
Для придания пряных ноток в щепу добавляют веточки можжевельника, рябины, акации. Они не только обогащают продукт ярким ароматом, но и дополнительно оказывают бактерицидное действие.
Важно. Нельзя использовать щепу из хвойных пород деревьев. Она придает дыму горечь из-за высокой смолистости.
Цены на коптильни
Заключение
Коптильня холодного копчения с дымогенератором или с дровяной топкой на своем участке — это прекрасная возможность иметь всегда свежие, вкусные и доступные деликатесы. Своими руками можно построить основательное стационарное сооружение, обладающее дополнительными функциями приготовления блюд, или легкую компактную конструкцию из старых газовых баллонов, бочек, вышедших из употребления холодильников. Великолепные натуральные копчености, не содержащие лишней «химии», можно получить только при соблюдении правил эксплуатации, порядка подготовки продуктов и правильного режима обработки. Лучшее сырье для копчения — фруктовые или лиственные деревья. На подготовленных собственноручно дровах блюда получаются особенно вкусными и ароматными.
Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи + фото
Мало кто способен отказаться от сочного куска копченого мяса или рыбы, но брать такие продукты в магазине – значит, довериться случаю. Напротив, если приготовить эти блюда собственными руками в домашней коптильне, результат всегда будет превосходным. В этой статье вы узнаете, как сделать коптильню своими руками, а пока рассмотрим некоторые особенности использования такого устройства.
Определение и особенности процесса
Копчение – это обработка еды дымом от тлеющих частиц древесины. Процесс предполагает, что блюдо подсушится, частично усохнет, но не потеряет своего жира и пропитается особым ароматом. Такой продукт прекрасно хранится в течение длительного времени.
Копчение может быть как холодным, так и горячим. Первое предполагает, что еда на протяжении нескольких дней или даже недель будет обрабатываться дымом при температуре от 20 до 25°C. При горячем копчении температура воздействия увеличивается в разы (в пределах от 45 до 120 °C), а блюдо можно будет подавать к столу уже через пару часов. Нужно знать, что холодное копчение продлевает срок хранения продуктов, но процесс изготовления такой коптильни более сложный.
Как сделать коптилку горячего копчения мы говорили ранее.
Безопасно и удобно
Сначала для будущей коптильни холодного копчения нужно выбрать подходящее место. Во-первых, оно не должно быть пожароопасным. Во-вторых, его нужно выбирать с точки зрения удобства: хорошо, когда рядом с коптилкой можно и присесть, и разместить продукты. Кроме того, нужно позаботиться и о месте для подземного дымохода: в длину – не менее 3 метров, в ширину – от 30 до 50 см, в высоту – от 25 до 27 см.
Не следует забывать и о том, что между камерой и очагом нужно будет сделать хорошую тягу. Большое влияние в этом случае оказывает разница температур между горячим дымом и окружающим воздухом, поэтому сделать ее не так-то просто. Для хорошей тяги можно использовать вентилятор, а для охлаждения дыма – коллектор.
Принцип работы
Во время холодного копчения в специальном туннеле, соединяющем топку и собственно коптильню (в нее и закладываются продукты), идет охлаждение дыма. Минимальное расстояние между двумя этими отделениями должно составлять не менее 2 метров, максимум – 7. От этой величины и будет зависеть длина трубы, через которую дым будет попадать в коптильню. Превышать расстояние между продуктовым отделением и топкой не рекомендуется: могут возникнуть проблемы с тягой. Сверху крышку камеры лучше придавить кирпичом или другим тяжелым предметом: после долгого горения металл может искривиться.
В такой коптильне еда обрабатывается в течение минимум 3 суток. Для получения наилучшего результата нужно соблюсти несколько простых правил:
- чтобы процесс шел равномерно, не рекомендуется одновременно коптить разные виды продуктов.
- Готовить нужно одним приемом, не докладывая еду в процессе копчения.
- Куски перед закладкой в продуктовое отделение лучше отсортировать по размеру. Нарушив одно из этих правил, нужно быть готовым к тому, что часть продуктов будет испорчена.
Ну а дальше вы узнаете, как сделать коптильню холодного копчения своими руками.
Коптильня из бочки
Для изготовления простой коптильни для холодного копчения своими руками нужно взять:
- металлическую бочку;
- металлическую сетку;
- лист из жести;
- решетку;
- мешковину;
- пару болтов;
- лопату и другие инструменты.
Выкопав под топку яму, нужно положить на дно жестяной лист: он нужен для равномерного тления опилок или щепок.
После того как подготовительный этап закончен, можно заняться устройством дымохода – неглубокой траншеей шириной 25 см и длиной от 2 до 7 метров. Для герметичности ее необходимо накрыть любым негорючим материалом, который находится под рукой (например, подойдет шифер), и присыпать грунтом.
Затем нужно заняться коптильной камерой. Проще всего сделать ее из металлической бочки, от которой нужно отделить дно и прикрепить внизу металлическую сетку. Для фильтрации сажи на нее нужно будет постелить мешковину. В нижней части бочки прикрепляется прочная решетка, на которой можно разметить фильтр.
Затем еще одну прочную решетку разместить в верхней части бочки, отступив от края примерно на 20 см. Именно на нее будут закладываться продукты для копчения.
В данном случае речь идет о простой коптилке, поэтому выбор в пользу решетки – самый рациональный вариант. В усложненной конструкции она может быть заменена на прутья с крюками.
Вот и все, получилась рабочая коптильня холодного копчения своими руками.
Холодильник превращается в коптильню
Коптильня холодного копчения своими руками может получиться даже из старых и ненужных предметов.
Для того чтобы дать старому холодильнику новую жизнь, нужно, прежде всего, убрать из него «начинку» и заклеить отверстия лейкопластырем. В верхней части корпуса делают отверстие для дыма, а при желании даже устанавливают вентилятор.
Вверху камеры нужно закрепить решетки для продуктов, а к самому холодильнику при помощи трубы из оцинковки (длина – от 3 до 4 метров) присоединить печку-буржуйку. Можно вместо нее использовать и любой другой закрытый контейнер соответствующего размера. Для того чтобы приступить к копчению продуктов, в него нужно поместить электрическую плитку, на которую следует положить опилки. Необходимо дождаться, пока опилки задымят, а затем отключить ее.
Походный вариант
Как сделать коптильню холодного копчения своими руками, чтобы конструкцию можно было брать с собой в длительные походы? На самом деле устройство для холодного копчения так просто изготовить, что сделать это можно даже в походных условиях. Для этого потребуется:
- кусок полиэтилена;
- колья или брус для каркаса;
- прутья с крюками, чтобы подвесить продукты.
Главное удобство такой коптильни заключается в том, что все необходимое для ее устройства легко вместится в багажник легкового автомобиля. Стоит обратить внимание на то, что трубу дымохода, крайне неудобную для транспортировки, легко заменить более простой альтернативой.
Для того чтобы ее соорудить, нужно найти участок местности с уклоном в 60 градусов, укрыть его ветками и брезентом, а также засыпать дерном. Это будет импровизированная труба. После этого в верхней части нужно будет поставить каркас из бруса или кольев и обмотать его куском полиэтилена. Внутри конструкции нужно будет установить стойку с крючками либо разместить прутья для копчения рыбы. После этого останется только развести под коптильней костер, чтобы подать дым и начать приготовление блюда.
Также, коптилку можно собрать по следующей схеме:
Для тех, кто не прочь полакомиться копченой рыбкой, переносная коптильня холодного копчения своими руками будет незаменима в долгом походе или туристической поездке.
Выбор готовой коптильни
Если технология изготовления коптильни кажется слишком сложной, можно купить и готовую. Для того чтобы не ошибиться с выбором, стоит учесть следующие характеристики устройства:
- металл, из которого сделана коптильня холодного копчения. В его составе не должно быть вредных примесей, а сам он должен быть достаточно прочным. Оптимальная толщина стенок – не менее 4 мм. Тонкий металл быстро прогорит и заржавеет, после чего у продуктов появится неприятный вкус и аромат;
- объем устройства. Бессмысленно брать для большой компании маленькую коптильню на пару колбасок, а для семьи из трех человек – большой «ящик», в котором легко уместится целый поросенок;
- наличие температурных датчиков и регулятора тяги. Благодаря этим опциям в коптильне удается поддерживать одинаковую температуру и контролировать процесс приготовления пищи;
- количество полок для продуктов в коптильне.
Здесь работает принцип «чем больше – тем лучше»;
- универсальность устройства. Есть модели, в которых предусмотрен как холодный, так и горячий режим копчения блюд.
Кроме того, качественная коптильня должна иметь гарантийный срок службы, в течение которого ее можно будет вернуть производителю.
Секреты использования
- Под решеткой коптильни следует поместить неглубокий поддон для жира, выделяемого из мяса и рыба во время копчения. Он оставит опилки чистыми, и приготовленная еда сохранит свой аромат. При установке поддона нужно помнить о зазорах, которые необходимо оставить между его краями и стенками ящика.
- Для того чтобы задерживать пепел, над топкой натягивают влажную мешковину: такая завеса пропустит дым, но никак не загрязняющие вещества.
- Чтобы проверить температуру копчения, достаточно капнуть немного воды на крышку устройства. Сильное шипение говорит о высокой температуре копчения. Если такого звука нет, а вода просто испаряется с поверхности коптильни — температура оптимальна. По мере использования необходимость в таком тесте пропадет: те, кто часто готовят в коптильне, знают примерное время приготовления тех или иных продуктов.
Кроме того, в процессе копчения нужно соблюдать несколько важных правил:
- следить за температурой дыма в камере;
- дождаться сухой безветренной погоды;
- проявить терпение: постоянно приоткрывая дверцу и заглядывая в камеру, можно значительно увеличить время приготовления блюд;
- начинать подготовку к процессу нужно вечером, а коптить мясо или рыбу – утром;
- в начале или конце копчения в дрова хорошо добавить веточки вишни, можжевельника или винограда. Эти породы деревьев придадут блюдам неповторимый аромат, а вот смола хвойных пород, если такие попадут в дрова, плохо повлияет как на вкус, так и на запах готовых блюд;
- использовать в коптильне лишь сухие дрова: влажная древесина будет не гореть, а тлеть, и процесс приготовления блюд займет долгое время.
Необычное расположение коптилок в доме
Коптильня на чердакеКоптильня в дымоходной трубе печиПохожие статьи:
особенности, устройство, принцип работы, технология изготовления
Как иногда хочется покушать копченостей. Проблем нет, можете сходить в магазин и купить, то, что пожелаете, а можете попробовать сделать копчености и дома. Будет ничем не хуже, а может быть даже в несколько раз лучше. Но для того, чтобы делать вкусности, необходима коптилка, именно о ней в этой статье и будет вестись разговор.
Прежде чем приступить к сооружению коптилки, стоит разобраться в видах копчения. А их два вида:
- Горячее копчение — это быстрый способ, именно он используется чаще всего в домашних условиях. Период копчения составляет от двенадцати до сорока восьми часов, температура дыма в пределах от 35 до 50 градусов. В этом случае влага из продуктов не будет испаряться, но они хорошо пропитаются жиром. Хранятся такие изделия сравнительно недолго.
- Холодное копчение — более длительная обработка. Продукты нагреваются несильно, так как дым имеет температуру от 18 до 25 градусов. Продолжительность копчения составляет от двух до трех суток. При таком виде копчения влага удаляется из продуктов, их поверхность подсыхает. Срок хранения готового изделия намного длиннее, чем при горячем копчении.
Подводя итог сказанному можно констатировать, что холодное копчение — процесс более длительный и трудоемкий, чем горячее копчение.
Коптильня для холодного копчения — что это?
Данное устройство должно быть сделано так, чтобы холодный дым был направлен в сторону продукта. Поступающий дым должен быть ровным и непрерывным на весь период копчения.Температура дыма не должна превышать более 25 градусов. Для того, чтобы такой дым получить, коптильню делят на две части. Одна из них является топкой, а другая емкостью. Топка от емкости должна находиться на расстоянии от 1,5 до 2 метров. Между ними находится дымоход.
Устройство и принцип работы коптильни холодного копчения
Коптильня для холодного копчения состоит из следующих элементов:
- дымогенератор;
- дымоход;
- коптильная камера.
Коптильня работает следующим образом:
- в дымогенератор кладут стружки, они тлеют и образуют дым.
- образуется тяга, благодаря которой дым попадает в дымоход.
- в дымоходе дым охлаждается и поступает в коптильную камеру, где находятся продукты.
Если разбирать более подробно, то основную роль в холодном копчении играет дымогенератор. Он обеспечивает постоянный приток дыма в коптильную камеру. Этот элемент коптильни автоматизирован, придется только наблюдать за количеством опилок в ней.
Опилки для коптилки
Во время холодного копчения никогда не используйте стружки хвойных деревьев: ели, сосны и так далее.
Самыми лучшими для копчения являются опилки фруктовых деревьев. Прекрасным вариантом являются: яблоня, груша, вишня. Если же вдруг случилось так, что опилок данного вида деревьев нет, то их может заменить стружка: ивы, дуба, ольхи.
Ну и ваши копчености будут выглядеть превосходно, если в конце процесса в коптильню положить веточку можжевельника.
Для копчения можно также использовать брикеты и кассеты. Их можно приобрести в магазинах.
Как сделать коптилку самостоятельно
Для того, чтобы самостоятельно сделать коптилку холодного копчения специального обучения не потребуется. Вам надо только огромное желание, золотые руки, материалы и кое-какие инструменты.
Первый вариант коптилки
- На дно топки укладываете лист железа. Благодаря ему угли тлеть будут равномерно.
- Выкапывается дымоход. Глубина его равна штыку лопаты, а ширина — ширине лопаты.
- После этого дымоход закрывают железом или шифером и присыпают землей. Это делается для того, чтобы не выходил дым.
- Берете обычную бочку, внизу крепите решетку. Это делается для того, чтобы можно было положить фильтр, который защитит продукт от сажи и образующихся смол. Фильтром может быть: мешковина, серпянка.
- Вверху крепится металлическая труба. На нее будут крепиться продукты для копчения. Хорошим материалом для трубы будет нержавеющая сталь. Крюк должен быть не меньше, чем десять миллиметров.
- Сверху коптильня накрывается железным листом.
Второй вариант коптилки холодного копчения
- Находите ящик или бочку.
- Крепите к ней генератор дыма.
Вот и все. Такая коптильня более удобна, ее можно перенести в любое другое место, если возникнет необходимость.
Тонкости строительства коптильни
- Обязательно выбирайте для коптильни оптимальное место.
Рядом не должно быть никаких легковоспламеняющихся материалов.
- Учитывайте расстояние до соседей. Мало кому понравится дым.
- Для строительства дымохода используйте колышки и шнур. Сначала делаете разметку и по ней уже потом выкапываете траншею. По ее стенкам ставите кирпич на ребро. Используемый раствор — глина и песок.
Как охладить дым
Эта проблема может быть решена несколькими путями.
- Удлиняете шланг подачи дыма в коптильню. Длина шланга должна быть таковой, чтобы, проходя по нему, дым постепенно охлаждался.
- Используется проточная вода. Собираете самый простой водяной охладитель из трубочек латунных или медных.
- Если при копчении используете дрова, то для охлаждения дыма регулируется количество колен трубы.
Советы, которые пригодятся
- Всегда следите за тем, чтобы температура в коптилке была в допустимой норме.
- Лучше всего начинать копчение с утра.
- Не стоит начинать копчение в плохую погоду.
- Часто заглядывать в камеру для копчения не стоит.
- Установите в коптильне поддон для жира.
Как видите много сил не потребуется для того, чтобы соорудить коптильню для холодного копчения. Всю работу можно сделать за один день. Зато потом вы будете наслаждаться прекрасными копченостями, сделанными своими руками. Ваши родные и близкие будут рады отведать новых деликатесов. Только это все произойдет после того, когда коптильня будет стоять на вашем участке. Так что не теряйте время и принимайтесь за работу и верьте, что у вас все получится.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!конструкция коптильни для дома, квартиры, как сделать бытовое устройство своими руками
Копчение холодным способом представляет собой процесс довольно длительного (от 2 до 7 суток) воздействия на продукты дымом, имеющим низкую температуру в 18–25 градусов.
В процессе копчения испаряется излишняя влага, продукт становится более устойчивым к плесени и гниению, продлевается срок его хранения.
Копченая еда имеет восхитительный аромат и отменный вкус.
Что готовят холодным способом
Как правило, холодным способом копчения готовят:
- крупную рыбу;
- сало;
- мясо;
- колбасы;
- сыры;
- сливы;
- вишни;
- некоторые сорта яблок.
Оказывается, можно готовить деликатесы и в домашних условиях. Для этого достаточно приобрести коптильню или сделать ее самостоятельно.
Конструкция коптильни холодного копчения для дачного дома
Процесс холодного копчения довольно трудоемкий, поскольку требует подготовительной обработки заготовок и занимает несколько дней, а то и недель.
Сделать аппарат для копчения самостоятельно несложно. Принцип работы коптильной системы заключается в том, что дым, двигаясь к продуктам, охлаждается. Для организации этого процесса между топкой и отсеком с провизией оставляют некоторое расстояние. Желательно, чтобы дым поступал ровно и непрерывно в течение всего периода копчения.
Основные составляющие коптильни холодного копчения:
- Топка. Имеет вид глубокой квадратной ямы, как правило, выкладывается из красного кирпича.
- Дымоход. Представляет собой широкую трубу, соединяющую топку с продуктовой камерой. Прокладывается в земле.
- Коптильная камера. Место, где размещают продукты, приготовленные для копчения. Может быть металлической или деревянной. Внутри ставят решетчатые полки из нержавейки или крюки, на которых размещают заготовки.
- Фильтр делают из металлической решетки с малым диаметром ячеек. Располагается он на месте входа дыма в отсек с продуктами. Препятствует оседанию сажи на копченостях.
Вся конструкция получится размером около 5 метров.
Как сделать устройство своими руками
Сначала выбираем место на участке под размещение агрегата — отлично подойдет территория с уклоном.
Схема постройки:
- В самой низине располагается топка, в которой будут тлеть опилки.
- От топки до коптильной камеры под наклоном в 20—40 градусов вверх идет дымоход. Коптильная камера — самая высокая точка конструкции, включает в себя решетки или крючья и поддон.
Стоимость зависит от масштабов стройки и используемых материалов. Независимо от выбранных материалов, все коптильни холодного копчения имеют одинаковые составляющие.
Топка
На месте будущей топки копаем яму глубиной 50 см и размерами 75 на 75 см. Выкладываем ее огнеупорным кирпичом. На дно можно положить лист железа или забетонировать. Обязательно установить дверцу и сделать надежное перекрытие.
Дымоход
Его прокладывают от топки до самого помещения, где будут готовиться деликатесы. Он должен входить в топку под самым основанием. Для этой цели подойдет металлическая или асбестовая труба диаметром 25 см. Если никакой трубы в наличии нет, можно обойтись бюджетным вариантом. Для этого от топки копают траншею до 30 см глубиной, а сверху накрывают листом железа и хорошо присыпают землей. Дымоход можно сделать кирпичным. Протяженность его обычно составляет 2,5—3 м.
Камера и фильтр
Второй край дымовой трубы должен входить в коптильную часть постройки. Ее делают из различных материалов. Все зависит от фантазии и финансовых возможностей. Она может быть выполнена из дерева, часто используют металлическую бочку. Можно встретить камеру, сделанную из старого холодильника.
Важно использовать нетоксичный материал. На входе в трубу обязательно нужно сделать так называемый фильтр. Он будет препятствовать попаданию сажи на продукты.
С этой целью используют металлическую пластину с множеством мелких отверстий или мешковину.
В самой коптильне будут нужны съемные решетки и крюки для раскладывания и развешивания продуктов.
Нужно предусмотреть наличие поддона, который легко вытаскивать и мыть, поскольку в него будет капать рассол, сок и жир с коптящихся продуктов. Камера должна быть надежно укрепленной и иметь дверцу, а также отверстие для выхода дыма.
Для сооружения бюджетного варианта коптильни холодного копчения потребуются такие инструменты:
- лопата;
- строительный мастерок;
- ножницы по металлу;
- емкость для разведения глиняного раствора.
Для самой быстрой и экономной постройки понадобится:
- лист металла;
- металлическая бочка на 200 л;
- железные пруты или арматура;
- куски шифера.
В низине участка выкапываете яму глубиной 50—60 см для очага и застилаете дно металлическим листом. Накрывается очаг заслонкой. От ямы под уклоном вверх прокапывают ров глубиной на штык лопаты и длиной не менее 2 метров. Ров будет служить дымоходом. Его нужно накрыть листами шифера и сверху хорошо засыпать землей, чтобы не просачивался дым.
В конце рва устанавливается металлическая бочка, в которой срезана крышка и имеется отверстие для соединения с дымоходом. В этом месте делают фильтр из фруктовых веточек, препятствующий попаданию сажи. Место соединения бочки с дымоходом должно быть герметичным. Сверху бочку закрывают деревянной крышкой или мешковиной, смоченной в воде.
Вам также будет интересно:
Поддон
Его делают из металлического листа или из срезанной части бочки. Диаметр поддона должен быть чуть меньше диаметра бочки.
Ставится он на железные прутья на дне бочки или специальные ножки. Он должен легко доставаться и устанавливаться.
Решетка
В качестве решетки для коптильни подойдут железные пруты или арматура. Можно использовать готовые решетки, расположив их друг от друга на расстоянии не менее 15 см. Вместо решетки могут использоваться металлические крюки.
Ну вот и все — агрегат готов.
Как происходит процесс домашнего копчения?
Тлеющая в топке щепа способствует усиленному образованию дыма, который, двигаясь по длинной трубе, успевает остыть до нужной температуры, а все содержащиеся в нем вредные составляющие за это время выпадают в осадок. В камеру с заготовками он поступает уже очищенный. Воздействует на продукты и выходит через специальное отверстие. Часто это отверстие накрывают влажной мешковиной, которая способствует задержке дыма.
Как получить дым?
С этой целью берется сухая щепа:
- осины;
- клена;
- ольхи;
- дуба;
- любых фруктовых деревьев.
Внимание! Нельзя использовать хвойную щепу, поскольку копоть, образующаяся при ее тлении, испортит вкусовые качества копченостей.
Опилки насыпают на дно топки горкой и поджигают.
Сложности и проблемы
Чтобы копчености не приобретали кислый или горький вкус вследствие воздействия на них дыма, нужно использовать только ольховую щепу или опилки фруктовых деревьев.
Фото 1. Упаковка ольховой щепы для копчения мяса, рыбы, сыров. Лучше всего покупать уже готовую щепу в магазинах.
Вкусовые качества копченостей могут ухудшаться в случае плохого ухода за коптильной камерой — поддон в ней после каждого копчения нужно очищать от скопленного жира и мыть.
Занимаясь копчением, нужно постоянно следить, чтобы опилки тлели, а не загорались. Процесс тления не должен задохнуться из-за отсутствия притока воздуха.
Особенности холодного способа копчения
Готовые копчености, приготовленные холодным способом:
- долго хранятся — до 6 месяцев;
- обладают неповторимым вкусом и ароматом;
- сохраняют все полезные свойства и витамины.
Получившиеся деликатесы нельзя сразу употреблять в пищу — они должны полежать несколько дней в хорошо проветриваемом помещении.
Условия эксплуатации устройства
Коптильня холодного копчения является стационарной — ей отводят специальное место на участке. Она нуждается в постоянном присмотре: важно вовремя увлажнять мешковину, не давая просачиваться струйкам дыма, и постоянно поддерживать процесс тления древесины. В зависимости от погодных условий или из-за скопления конденсата может раскисать земля под коптильней, и тогда во время копчения у продуктов появляется неприятный вкус. Поэтому между закладками обязательно проветривайте сооружение и давайте время ему просохнуть.
Перед холодным копчением нужно заранее подготовить продукты, замачивая их по специальным рецептам в солевых растворах.
Соорудив холодную коптильню на участке, нужно научиться с ней работать. Любые изменения технологии влияют по-своему на качество продукта. Например, наличие золотистой корочки и запоминающегося вкуса зависит от влажности используемых опилок.
Подойдя к строительству коптильни основательно, тщательно продумав детали, можно сделать прибор изюминкой участка, который гармонично впишется в общую картину.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором предлагается рецепт универсального маринада для копчения.
Бытовая коптильня для квартиры
В квартирах чаще всего используют коптильни горячего копчения, которые устанавливаются на плиту. Чтобы коптить холодным способом, лучше всего приобрести электрическую коптильню. Отличным вариантом является прибор The Only Indoor Pressure Smoker, он сочетает в себя функции мультиварки и коптильни, умеющей коптить холодным дымом.
Коптильня холодного копчения своими руками, конструкция с дымогененратором, чертежи, видео
Главная/Дача и огород/Коптильня холодного копчения своими руками, конструкция с дымогененратором, чертежи, видеоПожалуй, вряд ли найдется хоть один человек, который сможет отказаться от сочного ароматного копченого кусочка мяса или рыбы. Увы, не всегда в магазинах можно найти сырокопченые продукты достойного качества, поэтому здесь мы подробно рассматриваем, как создать коптильню холодного копчения своими руками.
Почему вообще стали применять копчение? Было замечено, что после такой обработки продукты долгое время не портятся и сохраняют свой первоначальный вкус. В давние времена, провиант из копченого мяса или рыбы брали в дорогу путешественники и рыбаки. Это позволяло им во времена плохого улова и долгих странствий поддерживать свое существование.
В современном мире продукты холодного копчения считаются деликатесом. Они привлекают гурманов своим насыщенным ароматом и сочностью. В домашних условиях в коптильнях холодного копчения удается получить особенный, неповторимый вкус.
Процесс копчения заключается в обработке пищевых продуктов дымом, который образуется при тлении мелких частиц древесины – опилок, стружек. При холодном копчении, еда подвергается воздействию дыма при температуре 25-30°C и может занимать от 5 дней до нескольких недель. Результат стоит ожидания. На выходе получается блюдо с удивительными вкусовыми качествами. Процесс занимает столько времени по причине того, что при температуре 30°C очень быстро размножаются бактерии. Не доведя процедуру до конца, это может обернуться плачевными последствиями отравления.
Как сделать коптильню холодного копчения
Для того чтобы сделать коптильню холодного копчения, необходимо оборудовать очаг, камеру для продуктов, а также устройство для сбора жира. Очень важно учесть то, что камера, должна находиться в герметичном корпусе. К выбору места расположения будущей коптильни тоже стоит подойти очень тщательно. Оно должно быть безопасным с точки зрения возникновения случайных возгораний и удобным для самого коптильщика (чтобы была возможность присесть рядом с коптильней, расположить продукты).
Обратите внимание на сырье для очага. Не стоит использовать щепу и опилки хвойных деревьев и осины.
Самым лучшим материалом для топки станут можжевеловая стружка, опилки ольхи, черемухи, березовые веточки (без коры). Можно использовать кленовую щепу или дуба, а также стружку плодовых деревьев (груша, облепиха, черешня).
Конструкция коптильни
Очаг обустраивается на расстоянии от камеры для копчения. Им может послужить, обычная яма. Между собой камера и очаг соединяются специальным тоннелем – дымоходом, через него осуществляется охлаждение дыма до нужной температуры перед попаданием его в камеру с продуктами.
В качестве камеры для копчения можно приспособить старый холодильник, газовую плиту или металлическую бочку. Иногда используют кастрюли и бидоны из металла.
Холодное копчение в домашних условиях и конструкция коптильни предусматривает ряд нюансов:
Коптильня холодного копчения своими руками с дымогенератором
Процесс холодного копчения занимает несколько дней. Для поддержания постоянно поступления дыма в коптильную камеру в течение такого длительного времени, был изобретен дымогенератор. Это устройство также открывает большие возможности в получении различных вкусовых качеств одного вида продукта.
Сделать коптильню холодного копчения своими руками с дымогенератором вполне возможно. Понадобятся:
- металлическая труба, любой формы с сечением 100-120 мм;
- труба длиной 2-3 м;
- любой вентилятор;
- фитинг для трубопроводов;
- соединительные провода;
- термометр.
Помимо этого, потребуется аппарат для сварки и ножовка по металлу. Трудность состоит в необходимости умения работать с этими инструментами.
Как правило, коптильня холодного копчения, построенная своими руками, имеет компактные размеры и очень мобильна. При необходимости, ее можно убрать в сарай, гараж, или даже в шкаф. Размер зависит от того, что используется в качестве камеры. Как уже было сказано, для этого можно приспособить любую металлическую коробку нужного вам размера, которую можно собрать самостоятельно. Сама коптильня, должна располагаться выше дымогенератора. В таком положении, даже при остановке компрессора, дым будет продолжать поступать в камеру копчения.
Ниже более подробно рассмотрим, как сделать самодельный дымогенератор для коптильни холодного копчения.
На первом этапе необходимо подготовить корпус для дымогенератора. Для этого от трубы, предназначенной для него, отрезается часть длиной 50-80 см. Изготавливается крышка и дно, плотно прилегающее к корпусу, во избежание высыпания опилок наружу. Далее, чуть выше дна, высверливается небольшие (до 8 см в диаметре) боковые отверстия для розжига опилок и доступа кислорода.
В верхней части дымогенератора (на 5-8 см ниже края) вваривается дымоотвод – штуцер, соединенный с тройником, к которому впоследствии присоединяются две трубки. Одна из них направлена к коптильной камере, другая к компрессору. Тройник можно присоединить и к крышке дымогенератора, а не в боковой стенке.
Для создания тяги легко приспособить аквариумный компрессор или вентиляторы от различных устройств. Основная задача его – постоянное поддержание небольшого потока воздуха, идущего по направлению к коптильне.
Генератор устанавливается на металлическое, бетонное или керамическое основание, во избежание возникновения пожара. При работе он сильно нагревается, что чревато выскакиванием из отверстий для топки горящих опилок и щепы.
Домашняя коптильня холодного копчения работает следующим образом. В дымогенератор загружается сырье – сухая щепа и опилки. Помним, что нельзя использовать продукты хвойных деревьев из-за их смолянистости. Проверяем соединение патрубка с компрессором и дымохода с коптильной камерой, разжигаем топливо. После включения вентилятора начинается процесс копчения. В дымоходе создается разряженное состояние, в результате чего дым втягивается из генератора в коптильню. Через боковые отверстия дымогенератора кислород поступает в топку, что способствует постоянному процессу горения. При помощи термометра, оборудованного в коптильне, осуществляется контроль за температурой копчения. Градусы можно регулировать увеличением или уменьшением длины дымоходной трубы.
Коптильня холодного копчения своими руками из бочки
Зачастую, для сборки коптильной камеры используют обыкновенную металлическую бочку. На схеме ниже представлена коптильня холодного копчения своими руками из бочки.
В работе потребуется решетка из металла или металлические прутья, жестяной лист, кирпичи и другие инструменты, которые есть практически у всех.
Для топки выкапывается яма, в которую укладывается жестяной лист. Это необходимо для того, чтобы процесс тления топлива осуществлялся равномерно. Дымоход представляет собой траншею, рекомендуемые размеры были указаны ранее. Сверху она накрывается любым материалом, устойчивым к горению, например, шифером и присыпается грунтом.
От металлической бочки необходимо отсоединить дно, а вместо него прикрепить металлосетку. В качестве фильтра от сажи может послужить обычная мешковина (во влажном состоянии), которая стелется на нижнюю решетку. Еще одна решетка размещается в верхней части бочки на расстоянии 20-25 см от края. На ней собственно и будут располагаться продукты копчения. При желании, можно установить внутри бочки крючки для подвешивания пищи.
Вои и все. Таким незамысловатым образом получается коптильня холодного копчения своими руками.
Существует уйма способов постройки коптилен собственноручно. Все зависит от наличия тех или иных подручных средств, небольших навыков и фантазии. Поэкспериментировав с простыми материалами и поняв суть принципа, впоследствии можно сварить качественную камеру из нержавеющей стали или выложить ее из жаропрочного кирпича.
Ниже представлены чертежи коптильни холодного копчения своими руками.
1-дымогенератор, 2-дымовой канал, 3-корпус коптильни
Следует отметить еще несколько важных рекомендаций:
Соблюдая эти несложные правила, можно стать настоящим профессионалом холодного копчения и радовать себя и близких людей изысканными деликатесами собственного приготовления.
Напоследок предлагаем закрепить полученную информацию подробным и понятным видеоуроком. Как создать коптильню холодного копчения своими руками, представлено в видео:
Самодельная коптильня холодного копчения: схема, конструкция, фото
Многие из нас любят вкус копченых деликатесов, но в магазинах стоимость такой продукции высокая, а качество не самое лучшее. На помощь может прийти самодельная коптильня холодного копчения, которую можно построить в домашних условиях.
При холодном способе копчения у продуктов появляется свой неповторимый аромат. Они могут храниться и не портиться длительное время, сохраняя упругую текстуру. Коптильня холодного копчения, которую можно сделать самому, предназначена для равномерного подсушивания продуктов. Они обезвоживаются, дым постепенно проникает вглубь и предотвращает порчу продуктов.
Особенности процесса копчения
Принцип данного вида копчения заключается в дымовой обработке еды, которая происходит из-за тления древесных опилок и щепы. Температура коптильного дыма в коптилке холодного копчения своими руками не должна быть выше 30-32 °С. Продукты в конструкции обрабатываются минимум 5 дней. Не стоит торопиться, так как при такой температуре могут размножаться бактерии, и можно заработать отравление.
Для равномерного копчения лучше использовать один вид продуктов, сортируя окорока по размеру. В коптилке холодного копчения своими руками продукты нужно сделать за один прием, не подкладывая их в процессе готовки, иначе можно все испортить.
Равномерное копчение одного вида продуктаПрежде всего, необходимо знать, как сделать коптилку холодного копчения в домашних условиях, чтобы на выходе получился вкусный, ароматный и полезный деликатес.
Принцип работы коптильного устройства
Для рыбалки или отдыха на природе подойдет легкая простая коптильня холодного копчения своими руками. Ее можно сконструировать из подручных домашних материалов — старых бочек, листов железа и остатков кирпича. Для постройки конструкции лучше использовать нетоксичное дерево. В надежно установленной камере сверху устанавливаются прутья толщиной около 1 см.
Коптильня холодного копчения передает дым к отделению с едой. Охлаждение дыма происходит в туннеле, соединяющим коптильню и топку с древесиной. Их расстояние не должно быть меньше 2 м между собой, но и не больше 7 м, иначе могут появиться проблемы с тягой.
Придерживаясь схемы коптильни холодного копчения, роем роется яму под топку 50х50 см, но можно опустить и до метра. Дно можно утрамбовать огнеупорным или красным кирпичом. На дно топки укладывается жестяной лист для равномерного тления древесины.
Коптильная конструкцияСхема строения дымохода
В конструкции коптильни холодного копчения своими руками особое место отводится дымоходу. Под него копается траншея, сверху укладывается негорючий материал, например, кирпич, шиферный или металлический лист. Для герметичности сверху насыпается земля или грунт, чтобы дым не просочился. Второй конец дымохода соединяется с коптилкой холодного копчения. Дымоход из кирпича можно сделать из печной трубы. Длина дымохода около 3 м, траншея шириной 50 см и глубиной 30 см.
Схема дымохода коптильниТакже в коптилке холодного копчения своими руками нужно установить фильтр. Для его основы можно взять металлическую сетку с небольшими ячейками. Сверху укладывается плотный сетчатый материал, чтобы на продукты не попала сажа. Очаг, соединенный с дымоходом, следует устанавливать в стороне от коптильни, например, можно вырыть яму в углу участка.
Примечание: Из-за огня днище может прогореть, поэтому необходимо сделать охладитель. Можно обмотать дымоход латунной трубкой и пустить по ней воду.
Для интенсивности горения, регулировки притока воздуха и вывода лишнего дыма и продуктов горения в верхней части можно сделать металлическую заслонку. Место соединения коптилки холодного копчения и дымохода нужно загерметизировать глиняным раствором или подручными средствами.
Коптильная камера из бочки
Коптильня холодного копчения своими руками может быть сделана даже из обычной железной бочки на 100-200 л. Из всех самодельных коптилен холодного копчения, изделие из бочки встречается наиболее часто. Перед применением она должна быть чистой и хорошо очищенной. От нее отсоединяем дно и снизу монтируем металлическую сетку, сверху которой нужно постелить фильтр в виде мешковины или соломы. Этот тандем превосходно справляется с фильтрованием сажи, удерживая пепел и загрязняющие вещества.
Коптильная камера из бочкиВ днище прорезаем отверстие для дымохода, устанавливаем поддон для сбора жира. Для его установки куски арматуры привариваются крестообразно к стенкам бочки. Другую металлическую решетку крепим болтами, закрепляя ее на 25 см от верхнего края. Вместо нее могут быть прутья с крючками, но для самой простой коптилки холодного копчения в домашних условиях подойдет и решетка. Во время копчения на конструкцию можно набрасывать джутовую мешковину, смоченную водой.
Примечание: для проверки температуры на крышку бочки можно капнуть немного воды. Она не должна шипеть, когда испаряется.
Коптильное отделение из холодильника
Также с успехом используется коптильня холодного копчения своими руками, сделанная из корпуса холодильника. Из него необходимо изъять морозильную камеру и компрессор. Решетки можно использовать как подставку для деликатесов. По бокам нужно сделать отверстия для противней.
На потолке камеры нужно сделать отверстие небольшого диаметра для дымогенератора. Он может быть сделан из старого бидона, термоса или металлической трубы, диаметром 10 см и длиной до 50 см. В его нижней части отверстие диаметром около 1 см, для подачи кислорода.
Коптильня из холодильникаВ верхней части коптилки холодного копчения из холодильника закрепите также крючки для подвешивания деликатесов. В самой нижней части конструкции должна быть установлена небольшая электрическая плита.
Примечание: На нее поставьте поддон или сковороду из стали, наполненный опилками, так как жир, капая в стружку, испортит аромат еды.
Дверца должна быть герметично закрыта во избежание возгорания стружки.
Если у вас отсутствует электрическая плита, то подойдет такой вариант. В нижней части необходимо сделать дыру для железной трубы диаметром 10 см и длиной 2 м. Один ее конец должен вести к яме, а другой – к отверстию в рефрижераторе. На угли поставьте лист с опилками и накройте яму крышкой после появления дыма. Коптилку холодного копчения с подвешенными продуктами плотно закройте.
Полезные советы
- Коптить лучше при хорошей погоде. Холодная погода с дождем и ветром не подойдет.
- Процесс копчения не должен проводиться над открытым огнем.
- Не открывайте коптилку холодного копчения часто, чтобы заглядывать внутрь, иначе процесс будет тянуться дольше.
- Начинать процесс лучше с утра, предварительно подготовившись с вечера.
Не используйте стружку из осины или хвойных пород, так как выделяемая смола портит вкус продуктов. Для домашней коптильни холодного копчения лучшим вариантом будут щепки из можжевельника, вишни, винограда, дуба, березы. Данная обработка посредством дыма тлеющей древесины приводит к специфическому аромату. Древесина не должна гореть и обугливаться, так как из стружки начнут выделяться канцерогенные вещества. Чтобы опилки не возгорались, а в коптилку холодного копчения не попадал воздух, крышка отделения должна герметично закупориваться.
Как видите, домашнюю коптилку холодного копчения можно построить самому. Вы почувствуете, насколько вкусной и ароматной может быть еда после копчения!
Как сделать коптильню холодного копчения своими руками?
Изначально любая обработка продуктов (в том числе и термическая) была связана с необходимостью продления их срока годности, и особенно актуальным это было для белковых продуктов: мяса, рыбы. Небольшая коптильня холодного копчения своими руками на участке позволяет получить полюбившиеся деликатесы, вкус которых, наверняка, не изменился за много столетий, так как применяемая технология осталась той же.
Содержание этой статьи
Кроме того, такой способ приготовления еды позволяет сделать определенные запасы провизии, позволяя сохранить и «законсервировать» продукты, особенно если учитывать, что коптить можно не только рыбу или мясо, но и фрукты.
По данной теме есть похожая статья — Коптильня горячего копчения своими руками.
Обработка продуктов методом холодного копчения
Копчение представляет собой особый вид тепловой обработки продуктов с помощью дыма, от температуры которого зависит и его вид: горячее или холодное.Для первого особых ограничений по температуре нет, и она составляет от 50 °C и выше, для холодного копчения предел не превышает 40-50 °C (оптимально – 25-35 °C).
Обработка дымом придает продуктам специфический приятный аромат, но не только: во время холодного копчения происходит потеря влаги и консервация, благодаря которой срок хранения увеличивается до 1 года.
Кроме температурного режима, между горячим и холодным копчением имеется еще одно различие – время обработки: в первом случае для этого достаточно нескольких часов (в зависимости от вида продукта оно составляет 6-10 часов).
При холодном способе время обработки достигает нескольких суток: в среднем этот срок составляет 5-8 дней, но в некоторых случаях может достигать несколько недель.
Но главное отличие – сама коптильня: при холодном способе обработки требуется специальная подготовка дыма и в том числе его охлаждение до нужной температуры.
Достичь этого можно, если сконструированная и возведенная коптилка холодного копчения своими руками соответствует определенным требованиям и, несмотря на то, что изготовить ее можно из самых разных материалов, в том числе и подручных, в ее конструкции должны обязательно присутствовать несколько обязательных элементов.
Обязательно должны быть две камеры: первая – дымогенераторная, для охлаждения дыма до нужной температуры, а вторая – непосредственно для самого процесса копчения.Транспортировка дыма проводится по трубам – специальному дымоходу, длина которого составляет от 8 до 12 м. При этом температурный режим легче всего контролировать с помощью специальных устройств: дымогенератора или обычного вентилятора, который тоже способен обеспечивать нужную тягу, а соответственно регулировать температуру.
Общие конструктивные элементы конструкции для холодного копчения
Схематически конструкция коптильни может иметь следующий вид:
- топка, в которой происходит процесс сгорания щепы или опилок, заготовленных специальным образом из особых пород древесины;
- перфорированная крышка для дымогенераторной камеры, которая в зависимости от конструкции топки может устанавливаться сверху, а также на передней или одной из боковых стенок;
- дымоход, представляющий собой канал из труб и служащий для транспортировки дыма, который, перемещаясь по нему, теряет свою первоначальную температуру;
- коптильная камера, в которой происходит процесс обработки продуктов. В некоторых случаях она может снабжаться цоколем, например, возведенным из кирпича, но вполне приспособлены для работы и конструкции без дна – их, как правило, изготавливают из листового металла или из старых холодильников, газовых баллонов и других изделий, эксплуатация которых по прямому назначению уже невозможна;
- металлическая решетка перед входом в коптильню, служащая для предотвращения доступа копоти с размером ячеек от 3 до 5 мм;
- перекладины или другие конструктивные элементы с крюками, на которые подвешиваются подготовленные к копчению продукты;
- крышка коптильни с трубой для отвода дыма;
- поддон или другая емкость для сбора жидкости.
Холодное копчение продуктов нельзя считать исключительно термической обработкой, механизм обработки несколько иной, так как в этом случае, по сути, происходит насыщение мяса, рыбы и т. д. дымом в результате окуривания, которое должно быть равномерным.
Но дым при этом должен быть очищен от угарного газа, удаление которого производится еще до его попадания в коптильную камеру. Только в этом случае продукты равномерно насытятся «легким дымком», в котором нет никаких вредных соединений и примесей.
Если планируется регулярно практиковать холодное копчение в домашних условиях, то важно знать, как правильно рассчитывать оптимальную температуру второй камеры.
В этом случае все определяет степень засолки продукта: чем она выше, тем холоднее должен быть дым.Именно из-за этого и существует такой разбег в температурном режиме от 25 до 40-50 °C.
Коптилка холодного копчения своими руками, видео:
Щепа для копчения
Для достижения нужного результата при обработке продуктов методом холодного копчения должное внимание нужно уделить подготовке материала, который будет закладываться в топку – это могут быть опилки или щепа, изготовленные из древесины определенных пород дерева.
Из-за высокого содержания смол полностью исключено использование материалов, полученных из хвойных пород дерева: сосны и ели.Непригодна также и осина – лучшим выбором будут фруктовые деревья, но вполне могут использоваться и ольха с березой или клен, а также можжевельник с черемухой, облепихой и другие кустовые растения, но только после подготовки.
Например, кору с ольхи рекомендуется предварительно снять, чтобы исключить появление характерной горечи после копчения продуктов.
Но при наличии выбора лучше использовать щепу или опилки для копчения, полученные из фруктовых деревьев: яблони, сливы, вишни, груши и других, но обязательно хорошо просушенных.
А применение стружки или щепы из можжевельника вместе с остатками ягод и хвои позволит получить в собственной коптильне настоящие мясные и рыбные деликатесы.
Дымогенератор для коптильни: функциональное назначение и особенности конструкции
Во многом результат копчения и качество полученных после этого продуктов зависит от такого элемента, как дымогенератор, который отвечает за интенсивность снижения температуры подаваемого дыма.
Кроме того, с учетом долгосрочности процесса холодного копчения этому прибору отводится и другая важная роль – контроль интенсивности процесса горения и соответственно количества генерируемого дыма.
Поэтому перед тем как сделать коптильню холодного копчения с дымогенератором следует решить вопрос, изготавливать эту конструкцию тоже самостоятельно или установить заводской прибор по подобию тех, которые устанавливаются в промышленных коптильнях, оборудованных электрическими нагревательными элементами.
Использование заводских образцов позволит также свести к минимуму контроль над процессом копчения, так как этот прибор будет в автоматическом режиме контролировать и генерирование дыма, и степень его остужения до заданных параметров.
Конечно, процесс холодного копчения, для которого применяется самодельная коптильня, можно производить и без установки дымогенератора.
Но именно его наличие в установке существенно влияет на вкусовые качества продукта, который приобретает более яркий и характерный оттенок.Стоит обратить внимание и на то, что использование этой небольшой конструкции, состоящей из рамы, вентилятора и электропривода, позволяет даже увеличить срок хранения, так как копчение в этом случае происходит с точным соблюдением технологии.
Хотя самостоятельно можно изготовить прибор и с механическим принципом действия, используя для этого даже подсобные материалы, например, пустые консервные банки и медную трубу.
В этом случае также потребуются сгоны, хомуты и гайки, а также компрессор, который и будет отвечать за работу такой установки.Дымогенератор для холодного копчения. Видео:
Строительство коптильни для дачи: когда сложное становится простым
Многие владельцы дач и частных домов при наличии возможности устройства коптильни на своем участке сразу отбрасывают эту идею, считая ее очень сложной и затратной, особенно с учетом времени обработки продуктов.
Такая позиция, вероятно, связана с тем, что сам процесс копчения кажется очень сложным и длительным, но это не так, тем более что возможностей и вариантов возведения такой конструкции существует множество, но для начала следует рассмотреть классические – из кирпича или дерева.
Чтобы в процессе строительства не возникло сложностей, рекомендуется изготовить план-чертеж с нанесением на него всех размеров конструкции.1. А для начала необходимо определиться с расположением этого строения на участке с учетом того, что между дымогенераторной и коптильной камерами должно быть расстояние 8-10 м, но которое вполне можно сократить до 3-5 м.
Но важно учитывать рельеф местности: при возможности топку надо разместить ниже коптильни.
2. Если планируется использовать кирпич, то сначала подготавливается основание, под которым выбирается грунт на глубину около полуметра, но с таким учетом, чтобы возвышающаяся часть цоколя составляла 20-25 см.
Устройство фундамента лучше выполнять с армированием, а для получения углубления в центре до заливки в выкопанную яму следует установить большую емкость, например, бочку или ведро на 10-15 л.
Одновременно нужно установить и дымоотводящую трубу с диаметром не более 100 мм, чтобы избежать эффекта слишком быстрого удаления дыма из камеры.
3. Далее производится возведение стен коптильни из кирпича или строительных блоков, а сама конструкция и ее размеры может быть разной и определяется личными пожеланиями владельца участка. Для стен можно использовать и пиломатериалы, например, брус из твердых пород дерева.
Для визуального контроля процесса копчения можно сделать окно, но оно не должно являться причиной попадания солнечного света на продукты.Поэтому располагать его нужно только на северной стороне конструкции.
4. После этого следует приступать к устройству крыши, форма которой может быть любой: односкатной, двускатной, плоской и т. д. Для нее можно использовать любой кровельный материал: листы фанеры, OSB или металла.
5. Следующий этап – устройство дымогенераторной, но до этого следует подготовить траншеи глубиной 40-60 см и уложить в них трубы, которые и будут служить дымоходом. Саму топку можно возвести из огнеупорного кирпича, но более практично и удобно использовать для нее металлическую печку.
6. После этого можно приступать к «внутреннему убранству»: установке крючков, подвесов, решеток и других элементов, также следует предусмотреть специальный термометр для коптильни, с помощью которого легче контролировать процесс приготовления продуктов.
Деликатесы из бочки
Для того чтобы коптить продукты самостоятельно, можно для строительства использовать и готовые конструкции, например, бочку, размер которой выберется с учетом индивидуальных потребностей – используется по выбору вертикальная или горизонтальная установка.
В этом случае существенно уменьшается объем работ, в том числе и земляных, так как отпадает необходимость в рытье траншеи для соединения с топкой – труба устанавливается непосредственно на земле и устройстве цоколя.
Но эксплуатировать такую конструкцию можно будет только в теплое время года – для всесезонного использования придется использовать традиционный способ и закапывать трубу в землю.
Кроме того, коптильня из бочки своими руками не требует больших вложений и для внутренней организации пространства: в ней легко закрепить необходимое количество крючков.Но на что обязательно следует обратить внимание – это на герметичность стыков между досками: при необходимости их нужно заделать с использованием натуральных материалов для конопачения. Если используется металлическая емкость, то эта проблема отпадает.
Топка для такой коптильни может быть любой, но так как размер ее небольшой, то вполне подойдет любая металлическая емкость, например, ведро, сделав из него импровизированную конструкцию с дверцей в боку и вырезом для дымохода.
Как сделать коптильню из холодильника?
Часто старые холодильники перекочевывают из городской квартиры на дачу, но после их полного выхода из строя им можно найти другое применение и не только в качестве шкафа для продуктов или запчастей, но и для коптильни, особенно если учесть, что их внутреннее пространство идеально организовано для этого.
Но надо учесть, что использовать можно только очень старые приборы, в которых нет пластиковых частей, а все внутренности выполнены из эмалированного металла. Но если внутри имеются детали из пластика, их следует снять.
В том случае, если из строя вышел современный холодильник, то его тоже можно использовать как основу для коптильни, но только его корпус – все внутренности придется демонтировать.Топка для такой коптильни может быть любой, но по возможности ее нужно расположить ниже уровня камеры, дымоходная труба в которую должна заводиться снизу. Также как и с бочкой, трубу можно укладывать под и над землей, в зависимости от сезонности эксплуатации.
Хотя, если есть желание избежать выполнения земляных работ, то вполне допустимо использовать теплоизоляционные материалы, которые обеспечат равномерное остывание дыма летом и преждевременное охлаждение зимой.
Компактные конструкции для холодного копчения
Для приготовления продуктов в домашних условиях может использоваться и коптильня из газового баллона своими руками, сделать которую несложно, но при наличии опыта работы со сварочным аппаратом и углошлифовальной машиной.
Сначала подготавливается разметка под лючок, который следует аккуратно вырезать, а затем удалить «подошву» — специально приваренную металлическую основу, обеспечивающую устойчивость баллону в вертикальном положении.
Но все работы с газовым баллоном могут производиться только после того, как будет полностью удален газ из него, а также сопутствующая жидкость.После того как емкость будет готова, можно приступить к ее установке на участке и подключению к дымоходу. Источником дыма может стать обычная топка из кирпича или в виде металлической печи.
Но вполне можно использовать в качестве дымогенераторной и другую конструкцию, например, баллон меньшего размера, совместив его с основным коптильным отделением. В последнем случае получается очень компактная установка, которая может быть переносной.
Но для охотников и особенно рыболовов, не представляющих своего летнего отдыха без продолжительной вылазки на природу, могут быть интересны и другие конструкции, изготовить которые можно из самых простых и подручных предметов и средств.
И первое место в этом списке занимает обычное металлическое ведро, с помощью которого легко и вкусно может быть приготовлена рыба холодного копчения даже в полевых условиях.
Делать специальную топку в этом случае нет необходимости – ее роль можно доверить костру.Такая переносная коптильня холодного копчения также не нуждается и в трубном дымоходе: достаточно проложенной в земле траншеи.
Но использовать для ее установки лучше места на возвышенности, например, на обрыве реки, для того чтобы была возможность изготовления в импровизированном дымоходе колен, с помощью которых можно регулировать скорость остывания дыма.
Именно шириной траншеи, ее протяженностью и количеством изгибов можно регулировать скорость приготовления продуктов и их качество.
Коптильни заводского изготовления: как правильно выбрать модель?
Сделать коптильню своими руками, в которой может быть получена скумбрия холодного копчения в домашних условиях или любой другой продукт из мяса и рыбы, несложно, тем более что такой вариант, особенно при использовании подручных средств, малозатратен.
Но те, кто не желает заниматься изготовлением конструкции, могут выбрать одну из моделей заводского изготовления, например, «Ижица» или «Дым Дымыч».
Кроме того, в этом случае легко выбрать коптильню с учетом условий эксплуатации: для рыболовов и охотников наиболее привлекательны переносные модели, отличающиеся небольшими размерами и малым весом.
Используются мини-коптильни также на дачах, в городских квартирах, а для их изготовления чаще всего применяется нержавеющая сталь.Копчение продуктов легко сделать и в условиях городской квартиры, особенно если купить специально для этого предназначенные модели, которые в большинстве своем имеют внешний способ нагрева, систему дымоотведения и герметичный корпус. Обязательным элементом является и гидрозатвор, который не допустит попадания дыма в помещение.
Еще одна разновидность коптилен – электрические модели. С их помощью удается значительно ускорить процесс и, соответственно, отсутствует необходимость в использовании внешнего источника нагрева, а тем более щепы или опилок.
Но они проигрывают в качестве, так как не способны обеспечить продуктам полное раскрытие вкуса.Большинство моделей этого вида имеют автоматический режим работы, что значительно упрощает процесс приготовления копченостей в домашних условиях.
Перед тем как изучать рецепты холодного копчения следует правильно выбрать модель устройства, учитывая такие критерии, как: объем и вес, толщина металла и его тип, назначение, и главное – способ генерации дыма.
Общая технология холодного копчения рыбы, мяса и других продуктов
Качество копчения продуктов зависит от многих факторов: кроме температуры дыма и равномерности окуривания важным аспектом является и правильная подготовка мяса, рыбы, фруктов или сыра к копчению.
За определенное время до начала процесса продукты следует подвергнуть обработке в соляном растворе (тузлуке).Соль в воду добавляется до тех пор, пока она растворяется – в этом случае получается насыщенная рапа, в которой мясо или рыба находятся в течение определенного срока: для каждого продукта он разный и определяется толщиной мясистой части.
Например, для сельди достаточно трех суток, для сала, молодой свинины или крупной рыбы он равен четырем дням. Дичь и жесткие сорта мяса вымачиваются 5-7 суток.
Ремонт кухонной мебели, фасадов и гарнитура. — здесь больше полезной информации.
После насыщения продукта солью его следует перед копчением вымочить в чистой воде в течение 24-48 часов.
Контролировать этот процесс можно, периодически надавливая на мясистую часть рыбы или мяса.После того как удается легко вдавить палец в продукт процесс нужно остановить и приступить к следующему этапу – вялению.
Вас заинтересует эта статья — Коптильня горячего копчения своими руками.
Но сначала нужно дать воде стечь и подвесить рыбу или мясо в специальную камеру или помещение с хорошими условиями вентиляции, но с отсутствием доступа в него для насекомых.
Вяление занимает несколько дней, количество которых определяется видом продукта. После этого можно непосредственно приступать к копчению, которое будет продолжаться на протяжении нескольких дней или даже недель.
А на вопрос о том, сколько коптить рыбу в коптильне, легко ответить и самостоятельно, особенно после того как будет накоплен определенный опыт в этом деле, так как этот срок определяется видом, размером, весом и толщиной мясистой части продукта.
Но для новичков эта задача непростая, поэтому следует стараться придерживаться условий выбранных рецептов, не забывая при этом, что холодное копчение не является полноценной термической обработкой, а значит необходимо соблюдать технологию приготовления.
Как построить коптильню или курильщика: 30 советов и руководств
Есть что-то особенное в копченой пище. Он полон аромата и вкуса мескитового дерева, и это определенно не то, что можно воспроизвести на любом другом кухонном оборудовании.
Если вам нравится вкус копченой пищи, то наличие собственного коптильни или (что еще лучше) позволит вам есть коптильню сколько угодно часто. Вам даже не нужно покупать дорогой прибор — вы можете сделать его сами!
Impressive DIY Smokehouse
SourceЭта коптильня впечатляет, потому что в ней есть все необходимое в одном компактном дизайне (посмотрите на эту организацию).
Одной из наиболее уникальных частей этой коптильни является то, что к ней пристроено место для хранения дров, необходимых для коптильни. Кроме того, крыша коптильни расширяется, чтобы защитить древесину!
Как построить коптильню по мелочам
Simple & Basic
SourceЕсли вам не нравится большой и необычный дизайн, ознакомьтесь с этими планами коптильни, чтобы получить более простой и базовый дизайн.
Эта коптильня стоит на нескольких камнях (для правильной циркуляции воздуха), невелика по размеру и отлично справляется со своей работой.
Постройте коптильню, живя деревенской жизнью
Easy Build
SourceСкорее всего, у вас уже есть много материалов, необходимых для постройки этой коптильни, потому что вся древесина поступает из выброшенных поддонов.
Человек, который сделал эту коптильню, говорит, что он потратил менее 100 долларов на все, и что это была простая сборка. Ознакомьтесь с инструкциями, чтобы увидеть 11-этапный процесс.
Коптильня своими руками от Instructables
Коптильня из шлакоблоков
ИсточникНа первый взгляд эта коптильня выглядит так, как будто ее построил профессионал, но на самом деле это сложенные штабелями шлакоблоки, а не какой-то необычный камень (а шлакоблоки очень недороги).
Если у вас есть место для большой коптильни, что-то подобное определенно поможет и даст вам возможность коптить сразу много мяса и сыра.
Как построить коптильню от Mother Earth News
Переделанный шкаф
ИсточникЕсли у вас когда-нибудь появится возможность переделать некоторую выброшенную мебель во что-то новое, всегда делайте это!
Эта коптильня сделана из старого гардеробного шкафа (также может быть сделана с небольшим навесом на открытом воздухе).Посетите веб-сайт Аны Уайт, чтобы увидеть планы.
Маленький наружный сарай или шкаф, переделанный в коптильню Ана Уайт
Малая коптильня
ИсточникХотя вы, безусловно, можете построить огромную, грандиозную коптильню, не у всех есть место (или даже хочется) для такой большой.
Эта коптильня ни в коем случае не самый маленький вариант, но она все же компактна по сравнению со многими из них. Он по-прежнему хорошо построен и выполнит свою работу!
Моя старая «новая» коптильня от Smoking Meat Forums
Смешанные материалы
ИсточникПри строительстве коптильни не обязательно придерживаться одного типа материала, вы можете использовать камень, кирпич, дерево, металл или что угодно хотите и комбинируйте их.
Эта коптильня — отличный пример того, насколько элегантно и собранно может выглядеть коптильня, даже если она неоднородна по стилю.
Идеи самодельной коптильни от Goods Home Design
Smoker & Grill Combo
SourceМясо, приготовленное на гриле, имеет совершенно другой вкус, чем мясо, которое копченое. Но вы все равно можете любить их обоих.
Если вы просто не можете решить, что вам больше нравится, вы можете построить комбо из коптильни и гриля, как это на Instructables.
Барбекю из кирпича от Instructables
Коптильня на колесах
ИсточникНе всегда легко (или практично) всегда оставлять коптильню, если вы не собираетесь ее регулярно использовать, поэтому возможность хранить ее подальше является ключевым моментом .
Эта коптильня, построенная на колесах, позволяет легко перемещать ее из гаража на задний двор, не поднимая ее.
Малая коптильня, построенная на форумах по курению мяса
Готовность к работе на заднем дворе
ИсточникЕсли вы живете в районе с ТСЖ или другими строгими правилами, постройка коптильни, которая гармонирует с вашим настоящим домом, упростит получение разрешения на ее содержание на заднем дворе.
Такой дизайн по-прежнему функционален, но почти замаскирован из-за небольшого крыльца, который придает ему более архитектурный вид.
Как построить коптильню с помощью друзей на заднем дворе
Высококачественный вид
ИсточникКоптильне не нужна крыша из черепицы или красивые окна, но, конечно, не помешает включить их, как это сделала эта семья!
Это, по общему признанию, очень впечатляющая и высококлассная коптильня, но все же построили ее относительно легко и быстро!
Строим коптильню всего двумя детьми с фермы
С печью для пиццы
ИсточникИз всех конструкций коптильни эта может быть лучшей, потому что в ней есть печь для пиццы.Кто не любит пиццу на дровах ?!
Чтобы воссоздать этот (потрясающий) дизайн, вам нужно принять вызов использования кирпичей. Но если и была причина научиться строить из кирпичей, так это вот она.
Построить как кирпичную коптильню от BBQ Brethren
Курильщик виски в бочках
ИсточникЕсли вы сидите и думаете, что «эти большие коптильни хороши, но мне не нужно что-то такое большое», то курильщик поменьше может оказаться хороший вариант.
Самодельный коптильня сделана из бочки для виски и отлично справится с копчением мяса.Кроме того, он имеет действительно красивый, отполированный вид.
Курильщик виски в бочке от Smoke Ring
Бюджетный
ИсточникГотовая коптильня стоит дорого, но многие варианты, сделанные своими руками, также могут стоить очень дорого. Так что, если вы ищете что-то более экономичное, этот дизайн для вас.
Эти блоггеры смогли построить и легко сделать коптильню своими руками примерно за 20 долларов! Он не большой и величественный, но мощный, функциональный и не требует особых навыков для воссоздания.
Как построить коптильню за 20 долларов с помощью Morning Chores
Похожая кабина
ИсточникРазве эта коптильня не похожа на горную с ее дизайном, похожим на хижину?
К сожалению, у блогера нет официальных планов, которыми он поделится с этой коптильней (он построил ее с нуля!), Но он дает некоторые довольно хорошие детали, которые позволят опытному строителю воссоздать ее.
Проект коптильни Walk-In, автор Роберт Форто
Коптильня из металлолома
ИсточникЭтот блоггер создал эту коптильню из древесных отходов (и он весело построил ее, чтобы она выглядела как флигель, чтобы немного повеселиться).
Это еще один проект коптильни, у которого нет официальных планов, но есть отличные детали и фотографии, которые помогут вам воссоздать его самостоятельно.
Планы коптильни от Smoking Meat
Изящный и стильный
SourceВот еще одна коптильня, которая сочетает в себе коптильню и печь для пиццы с бонусным грилем!
Честное предупреждение, это не самый простой дизайн для воссоздания (он включает в себя дерево, кирпич и штукатурку), но готовый продукт будет стоить всех усилий и времени, затраченных на его создание.
Коптильня, печь для пиццы, садовый гриль Сделай сам от Instructables
Холодильник-переделка
ИсточникНе интересуетесь навыками работы с деревом или каменной кладкой? Тогда вы можете просто превратить старый холодильник в коптильню.
Вы, очевидно, не можете войти в этот дизайн, но он все еще имеет много места и придаст вам тот вкус копчености, которого вы так жаждете.
Как сделать коптильню из холодильника, журнал Grit Magazine
Металлическая изоляция
SourceЕсть много способов спроектировать вашу коптильню, чтобы она была эффективной, но не создавала огромной пожарной опасности.
Этот блоггер решил облицевать внутреннюю часть своей коптильни алюминием, чтобы сохранить тепло и защитить конструкцию от возгорания.
Курильщик мяса из блога Рона на открытом воздухе
Кирпичная коптильня
ИсточникНекоторые коптильни могут быть чрезвычайно эффективными, но также могут вызывать раздражение. Так что нет ничего постыдного в желании чего-то более эстетичного.
Эта самодельная коптильня имеет уникальный и стильный дизайн, а кирпичный внешний вид действительно улучшает общий вид.Вы не против посидеть во внутреннем дворике, увидев это в поле вашего зрения.
Как построить курильщика из кирпича с помощью товаров Home Design
Курильщик для газовых баллонов
ИсточникОдин из уникальных способов сделать курильщика — использовать газовые баллоны, как это сделал этот домашний мастер.
Чтобы сделать одного из таких курильщиков, вам понадобятся навыки работы с металлом (для этого потребуется резка и сварка). Но, в конце концов, он может вместить много мяса и того стоит.
Самодельная коптильня для газовых баллонов от The BBQ Info
Коптильня на роликах
SourceЭта коптильня не только компактна (для удобного хранения), но и на колесиках, поэтому ее можно легко перемещать по дому или двору.
Этот урок предназначен только для изготовления ролика, а не для курильщика. Но если у вас уже есть курильщик, это фантастический проект, сделанный своими руками.
Как сделать катящуюся тележку для курильщиков от Mixed Kreations
Переделанный шкаф для хранения документов
SourceШкафы для документов так легко найти в любом благотворительном магазине (или вы можете просто поразить кого-то, кто выходит на пенсию, потому что он, вероятно, более чем счастлив избавиться от них!).
После того, как вы заполучили хороший шкаф для документов, вы можете превратить его в курильщика (шутка над вами, пенсионер!).Это определенно не самый большой курильщик, но он отлично подходит для небольших приемов пищи.
Коптильня для хранения документов от Instructables
Коптильня для саженцев
ИсточникЕсли вы не пытаетесь выкурить сразу все мясо, которое вы только что купили у мясника, вам не нужна массивная коптильня, вам просто нужно что-то маленькое, чтобы справиться с работой.
Если это то, что вам нужно, обратите внимание на эту коптильню, сделанную из двух терракотовых горшков (которые можно найти в любом магазине товаров для рукоделия).Это действительно простой и недорогой способ получить желаемый вкус!
Easy DIY Project: сделайте свой собственный терракотовый курильщик от Cute DIY Projects
Easy DIY Smoker
SourceВсе, что вам нужно, чтобы сделать этого курильщика, — это два выброшенных водонагревателя. В результате получится высокий худой курильщик, который сможет вместить довольно много мяса.
Вам понадобится проект по базовым навыкам металлообработки, потому что здесь требуется немного резки и сварки.
DIY Smoker From 2 Geysers by Instructables
Big & Portable
SourceТем, кто хочет выкурить много мяса одновременно, нужен большой курильщик.Этот, построенный на трейлере, определенно большой и портативный.
Нечто подобное не для всех, но это отличный DIY-проект для тех, кто интересуется кейтерингом, любит устраивать большие вечеринки или просто хочет сразу выкурить много мяса.
Как построить трейлер для коптильни для барбекю объемом 100+ галлонов (с чертежами) от Food Truck Empire
Самодельная холодная коптильня
ИсточникХолодное копчение немного отличается от традиционного копчения мяса. Это не столько связано с жарой, сколько с тем, что мясо буквально пропитывается дымом, а не готовится.
Если это похоже на то, что вы собираетесь попробовать, и у вас есть четыре часа в запасе, вы можете сделать свою собственную курильщицу для холодного курения, используя учебное пособие из блога Country Skills.
Сделай сам для холодного курильщика от Country Skills Blog
Tiny Smoker
SourceОсновная часть этого курильщика сделана из старой банки из-под кофе. Шутки в сторону.
Это действительно маленький курильщик холодного копчения, но он определенно может эффективно выпускать достаточно дыма, чтобы действительно погрузиться в мясо и получить этот восхитительный аромат.
Генератор холодного дыма мисс Бетси от Instructables
Недорогой и простой
SourceДизайн этого коптильня очень похож на дизайн с двумя терракотовыми горшками, но в нем есть некоторые возвышения, которые придают ему немного более изысканный вид.
Вам понадобятся базовые навыки работы с деревом, чтобы создать нижнюю половину этого коптильня, но помимо этого вам просто нужно повозиться с деталями, чтобы он заработал в кратчайшие сроки.
DIY Smoker Easy & Cheap by Instructables
Самая фантастическая коптильня всех времен
SourceХорошо, если вы можете воссоздать эту величественную коптильню / гриль / духовку / плиту, тогда вы мастер во всем, что делает DIY!
На самом деле это проект, который может быть выполнен кем-то с большим опытом работы в домашних условиях (и есть планы помочь вам в этом).Именно этот завершенный, безупречный вид действительно выделяет этот проект.
Постройте уличную плиту от Mother Earth News
Заключение
Если вы пытаетесь выкурить много мяса сразу, чтобы заморозить его на потом, или просто хотите добавить немного аромата к семейному ужину во вторник, есть коптильня или коптильня, отвечающая вашим потребностям. Необязательно иметь много навыков, чтобы создать дизайн, который лучше всего подойдет вам и вашей семье.
Независимо от того, какой дизайн вы выберете, вы гарантированно получите действительно хорошие блюда из копченого мяса! Если вы скармливаете его своим друзьям, вы можете даже обмануть их, заставив их думать, что вы шеф-повар!
19 Планы курильщиков своими руками • Вместо
Курение — это доисторический обычай, и у нас есть записи о нем в древних источниках еды и приготовления пищи.По сути, копчение мяса означает подвешивание соленого мяса на медленном дымном огне.
Коптильни не сильно изменились за тысячи лет, но сегодня на рынке имеется множество курильщиков разных размеров и стилей, а также множество вариантов самодельных курильщиков для создания собственного курильщика в домашних условиях.
Если вы уже знаете, какой тип курильщика вам нужен, воспользуйтесь этими быстрыми ссылками:
Методы копчения
Существуют два основных метода копчения мяса: горячий дым и холодный дым.Они производят очень разные продукты и требуют разных настроек коптильни с разными соображениями безопасности пищевых продуктов. Горячий дым готовит мясо, в то время как холодный дым оставляет мясо сырым, но с ароматом дыма.
Горячее копчение
Горячее курение практиковалось чаще всего на протяжении всей истории, так как оно снижает риск болезней пищевого происхождения. Выделяющий огонь дым находится в одной камере с мясом, и вся установка нагревается достаточно, чтобы приготовить мясо, будь то целая коптильня, как изображенная на фото 17-го века, или просто гриль для барбекю.
Связанное сообщение: Как коптить мясо
Копчение — это медленный и медленный метод приготовления, температура окружающей среды должна составлять от 180 до 250 градусов по Фаренгейту. Используйте термометр для мяса, чтобы убедиться, что мясо полностью приготовлено. поскольку это часто занимает больше времени, чем ожидалось. Чем дольше дым, тем сильнее аромат.
Холодное копчение
Холодное копчение связано с другими проблемами. Поскольку мясо, а чаще рыба, должно оставаться сырым, вредные микробы не могут погибнуть в процессе приготовления.Мясо нужно хранить ниже 41 градуса, температуры, при которой перестают расти большинство вредных бактерий. Холодным копчением можно коптить любое мясо, но в целях безопасности все мясо, кроме свежей рыбы, следует готовить перед употреблением.
Сложная часть — подвергнуть мясо дыму без повышения температуры мяса. С помощью современных технологий это обычно достигается с помощью простого использования какого-либо холодильного агрегата, такого же простого, как мини-холодильник, с подачей дыма в него.
Связанное сообщение: How To Cure Meat
Исторически сложилось так, что для холодного копчения рыбы использовался один трюк: разводили огонь в подземной камере и направляли дым через землю, который постепенно охлаждает дым, в отдельное подземелье камера, содержащая мясо. Низкая температура окружающей среды сохранит и мясо, и дым в прохладе.
Еще один серьезный риск при использовании любой коптильни для мяса, домашней или коммерческой, — это отравление угарным газом.Всегда устанавливайте курильщиков на улице или в хорошо вентилируемых хозяйственных постройках. Если вы курите в гараже, всегда оставляйте двери открытыми и убедитесь, что у вас работает сигнализация угарного газа. Безопасность должна быть первым делом, о котором вы должны подумать, прежде чем начать курить, независимо от того, жарко или холодно.
Планы горячего курильщика «сделай сам»
На выбор существует множество планов горячего копчения, от маленьких бочек размером с задний двор до больших курильщиков, сидящих на буксире за машиной. Выберите тот, который будет служить вашим целям, но не будет слишком большим или слишком маленьким.
Барабанная коптильня емкостью 55 галлонов
Вы увидите множество вариантов самостоятельного копчения, подобных этому, поскольку барабан емкостью 55 галлонов хорошо справляется с удержанием достаточно больших подносов с мясом, чтобы процесс копчения окупился. .
Не только это, но и бочка емкостью 55 галлонов может выдержать годы износа. Эти инструкции, в частности, очень подробны и просты в использовании, с четкими указаниями и изображениями для справки. Это не обычный уродливый курильщик барабанов! На самом деле, это довольно элегантно!
Upcycled Planter Smoker
Если вы садовник, скорее всего, у вас есть несколько глиняных горшков.С помощью этого плана DIY вы можете превратить одного из них в самодельного курильщика! Этот план идеально подходит для тех, кто плохо знаком с курением или просто хотел выкурить несколько сосисок на семейном барбекю.
Комментаторы YouTube упомянули о потенциальной токсичности краски для цветочных горшков, поэтому просто знайте, чем обрабатываются ваши горшки, прежде чем использовать их.
Курильщик для мусора своими руками
Я имею в виду, что это новый взгляд на то, что для одного человека мусор (корзина) — это сокровище для другого. Стоимость составляет около 50 долларов, а инструкции легко выполнять с включенными изображениями.Это доступный вариант для самостоятельного копчения, если вы только начинаете коптить мясо.
Коптильня из поддонов с переработанным мусором
Конечно, мы должны были включить коптильню из поддонов! Эти инструкции позволяют создать довольно большой курильщик, но при необходимости его можно приспособить к меньшему размеру. В конце инструкции находится 15-минутный видеоролик, которому вы можете следовать шаг за шагом. Подумайте только, эта большая куча старых поддонов может стать вашим следующим кулинарным приключением! И в качестве примечания убедитесь, что выбранные вами поддоны или переработанная древесина не обрабатываются.
Курильщик для самостоятельного приготовления с грилем
Если вы предпочитаете просто перепрофилировать свой нынешний угольный гриль в коптильню, попробуйте эту самодельную курильщицу. Этот вариант — хороший выбор для людей, у которых может не быть огромного бюджета на новичка, но у которых есть гриль, который можно было бы переделать.
Карточный шкаф Коптильня
Старые картотеки могут быть бельмом на глазу, но они становятся менее уродливыми, когда из них получаются вкусные копчености! Это видео на YouTube дает отличный обзор этого проекта с пошаговыми инструкциями и удобным списком покупок для всех необходимых деталей.
Brick Smoker
Для более прочной сборки курильщика своими руками обратите внимание на этот вариант, в котором используются кирпичи для более прочной конструкции. Автор отмечает, что он не строитель по профессии, а просто умелый человек, который хотел использовать свои навыки для строительства, а не для покупки. Эти планы будут хорошо работать и с переработанными бетонными блоками.
Керамическая коптильня
Эта керамическая коптильня, которую строители назвали «голубым яйцом», дешевле, чем ее большая кузина из зеленого яйца, и вы почувствуете себя намного успешнее, создавая ее самостоятельно.
Прицеп-курильщик
Теперь, если вы готовы брать с собой копченую еду в дорогу, этот план для курильщиков «сделай сам» для вас. Собираетесь ли вы на семейное барбекю или организовываете мероприятие, этот прицеп для курения приготовит барбекю для всех.
Планы для холодного копчения своими руками
Основное различие между курильщиками холодного и горячего копчения заключается в том, что вам нужно следить за тем, чтобы температура мяса не была слишком горячей. Выбирая курильщика, старайтесь обеспечить достаточную вентиляцию. Если вы хотите приготовить копченый сыр или рыбу в домашних условиях, холодное копчение — хороший способ.
Рециклированная коптильня для холодного копчения
Хотя инструкции не самые простые, эта сборка для холодного копчения дает вам представление о том, какие материалы можно переработать, чтобы создать курильщик в домашних условиях.
Базовая коптильня для холодного копчения
С 4-часовым временем сборки и оценкой сложности «легкий», это может быть хорошим самодельным курильщиком, который стоит попробовать! Маршруты ясны и просты, с изображениями, чтобы убедиться, что вы на правильном пути!
Коптильня холодного копчения
Эта коптильня была спроектирована так, чтобы располагаться наверху блочной ямы, которая уже была у этого поселенца.В нем достаточно места для двух свиней!
Высокий коптильня для холодного копчения для конфет Squaw
Не только инструкции просты и понятны, но и даны советы по копчению и хранению рыбы для конфет скво. Этот самодельный курильщик определенно самый высокий в списке.
Модернизированный мини-холодильник для холодного копчения
Превратите этот мини-холодильник в общежитии колледжа во что-то потрясающее с помощью этого плана для курильщиков «сделай сам»! Единственное предостережение: для работы системы вентиляции вам понадобится место на открытом воздухе.
Планы по генератору холодного копчения
Вместо того, чтобы строить целую коптильню, предназначенную для холодного копчения, другой вариант — построить генератор или дымовую пушку для холодного копчения мяса в существующем гриле или коптильне. Вместо того, чтобы включать гриль или коптильню, он просто действует как камера для улавливания дыма. Это хороший вариант, если вы только начинаете заниматься холодным копчением и хотите опробовать его, прежде чем строить целую коптильню, предназначенную для чисто холодного копчения.
Генератор холодного дыма мисс Бетси
Этот генератор холодного дыма, сделанный из старой банки из-под кофе и аквариумной помпы, можно собрать за пять этапов.Если вы хотите полакомиться лососем холодного копчения, не покупая дорогую оснастку, эта самодельная коптильня для вас.
Обновленный шейкер для коктейлей Холодный коптильня
Вы знаете, что никогда не использовали шейкер для коктейлей, который был в подарочной корзине на новоселье много лет назад. Используйте его с пользой и приготовьте вкусное мясо холодного копчения! Этот план DIY включает множество полезных изображений, чтобы убедиться, что вы на правильном пути, и его можно создать за 2 часа всего за 25 долларов.
Basic Smoke Generator
С помощью этих инструкций вы получите простые и понятные шаги с изображениями на каждом этапе процесса.
Планы курильщика в помещении
Достичь такого аромата дыма можно и вне дома! Приложив немного творчества и используя некоторые простые предметы посуды, которые у вас, вероятно, уже есть дома, вы сможете коптить все мясо, какое пожелает душа!
Плита-коптильня
Если вы не хотите выходить на улицу в плохую погоду, попробуйте этот вариант «сделай сам» от Cook’s Illustrated.
Домашний холодный коптильня
Используя алюминиевую фольгу, древесную стружку и лед, вы также можете холодным копчением в помещении.Если вы хотите приготовить нежный дымный кусок курицы без хлопот курильщика, эта поделка для вас.
Вы любите коптить мясо дома для своей семьи и друзей? Каковы ваши советы или любимые рецепты копчения самых идеальных чистых кусков курицы, говядины, свинины или рыбы? Вы создали свой собственный курильщик? Дайте нам знать в комментариях ниже!
Строительство коптильни (коптильни)
Мой первоначальный план коптильни состоял в том, чтобы сделать что-то достаточно большое, чтобы можно было холодно коптить сразу двух свиней окорока и бекона.Я забиваю свиней только один или два раза в год для лечения, но я готовлю несколько свиней в год на своей шлакобетонной яме.
Я хотел дымовую коробку, которую я мог бы установить прямо на яму для блоков, и запустить трубу от отдельной дымовой / топочной камеры для создания холодного дыма. Используйте мою шлакобетонную плиту как для горячего копчения, так и для холодного.
Как оказалось, я решил (после того, как построил коробку) сделать коптильню постоянным.
Ящик сделан из необработанных пиломатериалов, которые у меня были под рукой.
Купил дымовую трубу…. в него встроен демпфер.
Я сделал колпак от дождя для стека, используя подвесные железные ремни и обычную старую форму для торта … он крепится гайками и болтами. Я покрасил сковороду устойчивой к ржавчине высокотемпературной краской. Сверху дымовая труба закрывается экраном, удерживаемым хомутом для шланга. (чтобы жуки не попали)
Я накрыл крышу коптильни металлом.
Закупорите нижнюю часть дымовой трубы.
Для полок и держателей дюбелей я просверлил отверстия в 2х4….. затем разрежьте 2×4 посередине.
Они прикреплены винтами к внутренней части домика.
Дюбели входят в пазы.
Таким же образом я сделал еще один держатель удочки и использую его для удержания стоек.
Основание коптильни из шлакоблоков ….. Я применил метод сухой кладки. Раствор не используется, блоки укладываются в сухой штабель, арматура пропускается через все отверстия и заполняется быстрым бетоном.
Остальные отверстия заполнены грязью, и все это закрыто фикгетоном.
Оставлено отверстие для дымовой трубы. Это было сделано с использованием металлической рамы диаметром 1 дюйм и металлической пластины спереди. Вырежьте отверстие размером с дымовую трубу.
Одного снимка я не понял … К дну коптильни прикреплена металлическая полоса, защищающая его от прямого контакта с основанием из быстропогруженного бетона / блока.
При заполнении шлакоблоков быстрым бетоном … Я проложил 18-дюймовые металлические ленты внутри угловых шлакоблоков до высыхания быстросохнущего бетона. Я использовал эти ленты для крепления коптильни.
Коробка для огня или дыма — это ствол, уменьшенный примерно до 1/4 размера. Для потока воздуха добавлены три штуцера 3/4 дюйма с крышками.
Также добавлен один шаровой кран для воздушного потока.
Противопожарная решетка изготовлена из просечно-вытяжного металла, усиленного трубкой диаметром 1 дюйм, чтобы предотвратить ее деформацию с течением времени.
Я прикрепил маленькие ножки, сделанные из той же трубки диаметром 1 дюйм, чтобы решетку удерживали над моими воздушными ниппелями и клапаном.
Печная труба, идущая от основания коптильни к дымовой камере.
Я добавил заслонку / клапан между моей камерой для огня / дыма и моей печной трубой для дополнительного контроля дыма / тепла.
Ящик для огня / дыма, покраска высокотемпературной краской для гриля.
Ящик для огня / дыма.
Для защиты от атмосферных воздействий дерево покрывается прозрачным водонепроницаемым покрытием.
Основание покрывается двумя тонкими слоями раствора.
Готово!
Готовый дом 6 футов 7 дюймов в высоту, 4 фута в ширину и 3 фута в глубину.
Немного сляпа холодного копчения, прокат и канадский бекон.Специи, соли, оливки, орехи, сыры, мед и др.
Я получаю много пользы от коптильни … Мне это нравится. 🙂
Как построить дымогенератор для холодного копчения всего за несколько долларов
Это простой проект. Вы можете собрать коптильню за несколько минут и всего за несколько долларов. Из пустой банки, паяльника и мешка с гранулами для копчения вы сможете создать свой собственный дымогенератор.
Как построить недорогой генератор холодного дыма
Нужно всего три предмета.
- Один новый маленький недорогой паяльник
- Один небольшой пакет ароматизированных гранул для копчения
- Одна маленькая жестяная банка с частично закрытой крышкой
В следующий раз, когда вы откроете банку с кукурузой или стручковой фасолью, сохраните ее. Откройте банку только на две трети от ее края. Крышка будет поддерживать паяльник.
Удалите этикетку и клей, оставшийся с внешней стороны банки, и тщательно очистите внутреннюю часть. Маленьким, острым и прочным ножом проделайте отверстие, достаточно большое для паяльника, рядом с местом, где крышка крепится к банке.
Купите новый паяльник для этого проекта. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тот, который использовался для пайки. Может присутствовать свинец, токсичный тяжелый металл, который может загрязнить вашу пищу. Все, что нужно — это небольшой паяльник. Я купил один в большом дисконтном магазине менее чем за 5 долларов.
Доступны несколько видов и вкусов пеллет для копчения. Загляните в раздел гриля и барбекю в вашем любимом магазине, и вы обязательно найдете их. Я использовал пеллеты для копчения марки Jack Daniel’s и дал хорошие результаты.
Использование генератора дыма
Чтобы использовать новый коптильню для холодного копчения, заполните банку гранулами примерно на треть и закройте крышку. Вставьте паяльник, расположив его так, чтобы, когда банка положили набок, горячий наконечник паяльника находился под гранулами.
Положите его на гриль или коптильню вместе с едой, которую нужно коптить. Закройте крышку, стараясь не повредить шнур питания. Подключите паяльник, и все готово.
Генератор будет создавать холодный дым на срок до часа, прежде чем потребуется его перезарядка гранулами.Имейте в виду, что одной загрузки гранул может быть достаточно, в зависимости от того, что вы курите. Гранулы создают легкий аромат дыма.
Чтобы увидеть генератор холодного дыма в действии, посмотрите мое короткое видео, где я использую его для курения блока сыра чеддер в своем газовом гриле.
Primitive Smoker DIY — создайте свой собственный курильщик почти бесплатно!
Не знаете, как коптить мясо в дикой природе? Мы создали примитивную коптильню, которая идеально подходит для копчения мяса, где бы вы ни находились; в дикой природе, на заднем дворе или в походе.
Это пошаговое руководство своими руками, которое может пригодиться и для выживания — если у вас нет электричества или вы заблудились в лесу, вы все равно сможете коптить мясо.
Outdoor Happens поддерживает считыватели. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Нажмите, чтобы узнать больше
Я знаю, что спасает жизнь!
Как коптить мясо в дикой природе с помощью домашней коптильни
Жизнь и путешествия в доме на колесах имеют свои взлеты и падения.Мне нравится, что я могу следить за рыбой и дичью, где они есть, и исследовать различные виды, места и времена года.
Но у меня нет морозильной камеры или места для гаджетов.
Кроме того, меня всегда больше интересовали примитивные навыки и кустарное искусство, чем любая индустриальная система. Итак, я решил отказаться от примитивного стиля и построить примитивный коптильню , чтобы я мог показать вам, как коптить мясо в дикой природе.
Он работал феноменально, поэтому мне пришлось поделиться им со всем миром.Прежде чем мы перейдем к сути проекта, давайте поговорим о магазине.
Это руководство было первоначально опубликовано в октябре 2019 г. и полностью пересмотрено в апреле 2021 г.
Что такое копченое мясо
Если вы читаете это, я предполагаю, что раньше вы ели бекон и, вероятно, вяленую говядину.
Это несколько простых примеров копченого мяса, но вы наверняка где-то в жизни курили барбекю, потому что это потрясающе!
Проще говоря, копчение мяса — это холодный или горячий процесс, придающий мясу устойчивый аромат и цвет.
Холодное копчение
Холодное копчение в сочетании с посолкой позволяет сохранить мясо. После отверждения вы закурите холодным дымом. Процесс отверждения представляет собой сухое растирание или рассол, обычно с большим количеством соли и часто с большим количеством приправ для придания аромата.
Если вы предпочитаете купить курильщика, а не строить своего собственного примитивного курильщика, Weber Smokey Mountain — отличный курильщик, которого я очень рекомендую.
Горячее копчение
Горячее копчение — это скорее медленный процесс приготовления.Большинство наших копченостей сегодня сделано из-за вкусовых качеств, а не из-за сохранности.
Иногда с помощью метода консервирования получается что-то настолько восхитительное, что его все еще готовят сегодня, например, бекон, который по-прежнему восхитителен!
Если вы когда-нибудь попробуете не копченый кусок бекона, то увидите, что это просто свинина.
Горячее копчение vs холодное копчение
- Горячее копчение , вероятно, является наиболее распространенным процессом, используемым в настоящее время, и в основном используется для добавления ароматизаторов для получения соленого продукта медленного приготовления.Горячее копчение обычно находится в диапазоне градусов, 160-275 градусов, .
- Холодное копчение в основном используется для консервирования мяса и обычно находится в диапазоне 68-89 градусов . При вялении мяса и его холодном копчении в дым добавляются фенолы и другие химические вещества, оказывающие противомикробное действие на мясо.
Консервы холодного копчения не вареные , поэтому перед копчением рекомендуется сушить мясо или готовить после копчения.
Подробнее: 11 способов сохранить мясо без электричества
Некоторые утверждают, что есть еще один способ курения: жидкий дым .
Хорошо, жидкий дым может придавать приятный аромат, но это не дым, и, на мой взгляд, это просто еще один расходный продукт, который снижает подлинность того, что действительно нужно делать самому.
При этом я использовал жидкий дым раньше, когда готовил вяленое мясо в духовке, и у меня не было под рукой подходящего метода копчения.
Принципы, лежащие в основе курильщика домашнего мяса
Основная цель коптильни состоит в том, чтобы обеспечить помещение с камерами, где может концентрироваться дым , а мясо или другие продукты можно развешивать или ставить на полки.Это один из основных принципов копчения мяса в дикой природе.
Чем эффективнее работает курильщик, тем лучше и стабильнее может быть произведен продукт. Эффективность курильщика заключается в регулировании температуры и способности удерживать дым.
Коптильня, которую я построил здесь, не произведена с идеальной эффективностью на 100%, но она отлично справилась со своей задачей!
Даже курильщик, которого вы берете с полки, не может идеально регулировать температуру, а также должен позволять дыму и дыму выходить наружу.
Сделанный мной курильщик больше похож на то, что использовали коренные жители всего мира. Это сработало для них, и для меня, и для вас тоже!
Знай свое дерево
Конечно, все мы слышали об использовании яблока, гикори и мескита как основных древесных материалов для копчения мяса, но есть множество других, которые отлично справляются с этой задачей.
Единственный реальный абсолют — использовать лиственную или твердую древесину , а не хвойную или мягкую древесину. Хвойные деревья часто содержат стойкую смолу в древесине, которая при горении создает сажу, которая может почернить кастрюли, сковороды и мясо.К тому же он токсичен и ужасен на вкус.
Древесина лиственных пород также горит сильнее и дольше, чем древесина мягких пород. Знание того, как горит каждая древесина, — это отличная информация, которую можно получить, но не обязательно для нашего проекта. Я бы не рекомендовал зеленую необработанную древесину.
Я бы также не рекомендовал гнилое дерево панк , если вы не можете определить, к какой это породе. (Панк-дерево относится к гнилой или мягкой древесине. Мы говорим о панк-дереве, когда курят оленьи шкуры или как средство для переноски огня.)
Некоторые виды древесины, которые легко найти и при этом обладают приятным ароматом копчения:
- Гикори,
- Яблоко,
- Груша,
- Вишня,
- Дуб,
- Клен,
- Береза,
- Хурма,
- Коттонвуд,
- Mulberry и
- Ива.
Для этого примитивного проекта курильщика я смог найти клен , который начинал становиться панковистым снаружи. Это оказался отличный выбор. Большую часть времени он тлел с небольшими вспышками.
Знай свой огонь
Знание того, как огонь работает с максимальной эффективностью, поможет в таком примитивном проекте курильщика, как этот. Создание дыма, и его тип, действительно исходит от самого топлива, но это еще не все.
Fire нужно три вещи, чтобы сжечь и эффективно гореть:
- Кислород,
- Топливо и
- Тепло.
Изменение любого или всех из этих трех может улучшить теплоту и эффективность вашего огня, давая вам бездымный огонь, но также может дать вам красивый дымный огонь.
- Для кислорода огонь должен полностью втягиваться из нижней части пламени в зону с горючим. Топливо должно быть аккуратно уложено, чтобы тяга была красивой и плавной, а затем поднималась вверх. Это для бездымного и чистого огня.
- Топливо — это, конечно, все, что вы нашли для сжигания.Необязательно использовать те же дрова, чтобы разжечь огонь, который вы хотите использовать для дыма. Я часто использую сосновую древесину, чтобы развести огонь.
- Тепло в огне может показаться очевидным; в конце концов, в огне жар. Это концентрация жара, которая дает огню его ярость.
Если у вас есть красиво горящий костер; горячий, бездымный, красивый рисунок, и вы разбрасываете все топливо, вы смещаете концентрацию этого тепла. Теперь у вас есть дымный огонь, который пытается восстановить свою ярость, но все еще тлеет.
Подробнее: Духовки для выживания, которые вы можете построить сами
Инструменты для работы
Morakniv Bushcraft Нержавеющая сталь …- 4,3-дюймовый нож для выживания с фиксированным лезвием, устройством для зажигания огня и алмазной точилкой для ножей
- Идеален для выживания, на открытом воздухе, охоте, чрезвычайных ситуациях и в тактических целях. ..
- Всепогодное устройство для зажигания огня дает 7000 ударов и обеспечивает температуру 3000 градусов по Фаренгейту…
- Общая длина: 232 мм (9,1 дюйма), толщина лезвия: 1/8 дюйма (3,2 мм), вес нетто: 7,5 унции ….
- Три типа лезвий, острые для плавного, быстрого и четкого пиления: 1. Дерево …
- Легко режет дерево, кость и пластиковый металл, универсальная рабочая пила, просто и безопасно …
- Eronomic нескользящая удобная ручка
- Легко и надежно фиксируется в 2 различных угловых положениях для плавной и легкой резки
- ★ Паракорд часто называют паракордом 550, паракордом 550, кордом 550, парашютным шнуром. Это …
- ★ Паракорд диаметром 5/32 дюйма (около 4 мм) с внутренним сердечником из 7 нитей. Каждый …
- ★ Отлично подходит для кемпинга и пешего туризма.
- ★ Многоцелевой: Paracord — идеальный шнур для дома, кемпинга, походов и …
- ★ Средняя испытанная прочность на разрыв составляет 550 фунтов!
Как построить примитивную коптильню для копчения мяса в дикой природе
Перво-наперво это управляемая зона ожога .Если рядом с местом ожога есть другие горючие материалы, вам понадобится хорошее огневое кольцо.
Если вы не используете огненное кольцо, вам нужно очистить область от всего, что будет гореть. Это необходимо не только для безопасности, но и для сведения к минимуму непреднамеренных всплесков настроения.
Плюс, было бы обидно увидеть, как ваш проект улетучится!
После того, как пожарное кольцо собрано, я бы посоветовал провести предварительное сжигание, чтобы еще раз проверить горючие материалы и посмотреть, нужно ли что-нибудь регулировать.
А теперь самое интересное! Нам нужно построить штатив , который будет поддерживать наши стойки для мяса, а также любую крышку , которую вы решите использовать, если вы решите использовать ее.
Чтобы сделать штатив, найдите три саженца, ветки или другое подходящее дерево, прямолинейное, необязательно идеальное и толщиной примерно с запястье.
Отрежьте четыре фута от мотка паракорда и вытащите его внутреннюю часть, вы будете использовать внутренние струны позже.
Теперь свяжите их вместе с кожей паракорда с помощью ремня в форме восьмерки, или вы можете пойти немного более примитивно, как я, и найти ветки с промежностью или буквой «Y» на них.
Если вы последуете этому методу, вам придется немного повозиться и найти наиболее безопасный способ разместить их вместе. Он не должен быть слишком прочным, так как к столбам будут прикреплены две, три или более горизонтальных секции, которые помогут закрепить их на месте.
Затем вам нужно найти горизонтальные стержни для поддержки ваших стоек. Решите, сколько опор вы хотите использовать, и получите клюшки такой длины в наборах по три.Они должны быть примерно толщиной с большой палец.
Подробнее: 58 практических навыков усадьбы, которые нужно изучить сегодня
Вам нужно будет учитывать, сколько места вам потребуется для мяса, но вам также необходимо иметь возможность поднимать и опускать мясо в зависимости от изменяющейся температуры, ветра, жары и т. Д.
Вам также нужно будет подумать о том, хотите ли вы вертеть и развешивать мясо, или делать стеллажи для их размещения. Я предпочел нанизать мясо на вертел. Это позволило мне легче перемещать их, а также занимало меньше места, так как они висели на месте.
Теперь, используя внутренние струны паракорда, используйте квадратные ремни, чтобы прикрепить горизонтальные опоры к штативу.
После того, как вы все привязаны, вам нужно будет найти палки, которые будут лежать поперек горизонтальных опор. Вы можете либо положить палки вниз, как верхнюю часть гриля, и положить на нее мясо, либо положить палки, чтобы поддерживать шашлык для мяса.
Если вы решите проткнуть мясо на вертел и повесить его, я бы посоветовал не делать их слишком длинными, иначе из-за веса вертел провиснет посередине, и вы можете потерять его в огне.
Если вы кладете мясо на полку, убедитесь, что оно не сжимается и не падает через щели в огонь.
На данный момент у вас есть совершенно исправный, примитивный холодный коптильня, чтобы коптить мясо в дикой природе!
Я использовал свою именно так, чтобы сделать вяленую гусиную грудку и коптить сома. Сейчас сезон охоты на оленей, поэтому я хотел чем-нибудь горячим покурить оленьи окорока, поэтому я добавил обложку.
Вы можете прикрыть его чем угодно, но я бы не стал использовать то, что вы считаете вредным, если бы оно было в вас.Не используйте легковоспламеняющиеся органические вещества, такие как сухая трава, хвоя, кора речной березы и т. Д.
Я обычно ношу с собой брезентовую ткань для напольного покрытия или аварийного укрытия с рамой «А», которую я хорошо использую в качестве укрытия. Я бы предпочел использовать кору или листья, но мое место для кемпинга было немного скудным.
Принцип здесь состоит в том, чтобы сделать примитивный курильщик более камерным и эффективным, удерживая дым и тепло. Он не должен быть запломбирован на заводе, его просто нужно закрыть как можно лучше, чтобы сделать его более эффективным.
Сориентируйте проем против ветра .
Если у вас ветреный день, и он дует одну сторону в одну минуту, а в другую — в другую, по возможности сориентируйте свое открытие параллельно этому. Если немного ветрено, и у вас есть чутье или другие проблемы, сделайте небольшую дверцу или укрытие для проема.
Если вы все же решите накрыть его крышкой, я бы посоветовал убедиться, что вы можете отодвинуть его от своего огненного кольца, а затем обратно.В противном случае вы рискуете увидеть, как весь проект превратится в дым.
Как пользоваться самодельной коптильней в примитивном стиле
Если вы накроете крышку своего примитивного курильщика, отодвиньте его от огненного кольца и подальше от него.
Если вы не накрыли его, вам придется решить для себя, хотите вы его переместить или нет. Если какое-либо дерево находится низко или близко к тому месту, где, по вашему мнению, будет пламя или ядро огня, я бы посоветовал переместить его.
Теперь возьми хороший горячий бушующий огонь .Остальная часть процесса будет намного проще, если вы начнете с хорошей горячей кровати из углей. Для этого предпочтительны твердые породы дерева. Я смог использовать осейдж оранжево-черной акации, красиво и ГОРЯЧИЕ!
После того, как огонь погаснет и у вас будет хороших угольных пластов , которые все еще горят, переместите курильщика обратно над кольцом для костра.
Теперь поместите мясо на нужную температуру и высоту. Когда вы добавляете дымящуюся древесину, в какой-то момент вы можете немного развлечься, так что учитывайте это при подвешивании.
Распределите угольный пласт вокруг так, чтобы тепло ядра распределялось по всему огневому кольцу. Теперь это превратит некогда счастливый огонь в страдающий, удушающий, дымный огонь, но он все еще горячий.
Добавьте дымовую древесину поверх этого. Я добавляю только два или три куска за раз. Мои куски были толщиной около запястья и длиной в фут. Он должен курить сейчас и будет курить не менее тридцати минут или больше.
В идеале дымовая древесина должна тлеть, а не гореть. Если у вас есть небольшие прихоти, ничего страшного.Если вы получите много, возможно, вымочите несколько следующих кусков, прежде чем класть их в курильщик.
Вы также можете попытаться свести к минимуму воздушный поток, подавить очаг пожара, чтобы в нем было меньше кислорода. Это может быть так же просто, как перемещение дерева перпендикулярно ветру, а не параллельно, или наоборот.
Уловки и советы по копчению мяса в дикой природе
- При поиске сухой древесины вытяните нижнюю губу там, где она влажная, и приложите ее к дереву. Если прилипнет, значит, древесина хорошая и сухая.Если он не прилипает, значит, древесина еще не выдержана.
- Клен и дуб, вероятно, два дерева, которые легко идентифицировать, после этого, возможно, они разветвляются на гикори.
- Если у вас проблемы с идентификацией дерева, срежьте его и понюхайте. Если он пахнет сладко, то, вероятно, будет хорошо дымиться. Если он пахнет беспорядком, вам, вероятно, не понравится его вкус.
- Люди часто борются с пожарными кораблями, особенно когда им приходится делать это в небольшом замкнутом пространстве. Приклеивание сухой, выдержанной древесины в значительной степени упускается из виду.Если он оторвался от земли, убедитесь, что он сломался, когда вы его сломаете. Если это более крупная древесина, она должна гореть в огне гладко и бесшумно, без шипения или мокрых концов.
- Древесина толщиной с запястье или больше даст вам лучший уголь, чем меньшая порция. Все, что меньше толщины запястья, сгорает быстрее и слишком быстро превращается в пепел.
- Обращайте внимание на направление вашего ветра и используйте его, чтобы помочь или затруднить возгорание или дым.
- Температура внутри мяса горячего копчения должна достигать 165 градусов, для рыбы — 145 градусов.
Хранение и консервация
Мясо может храниться годами, в зависимости от того, как оно хранится после копчения в домашней примитивной коптильне. Еще это зависит от того, какое мясо.
- Свинина может подвергаться сухому натиранию, холодному копчению и храниться десять и более лет.
- Рыба может храниться не менее года, но ее можно просто вылечить и даже не коптить, если вы действительно этого хотите.
Это действительно зависит от того, как оно хранится.Я повешу его в сухом месте, положу в пакет с застежкой-молнией, вакуумные пакеты или консервные банки. Абсолютная необходимость — не допускать попадания на него влаги.
Заключение примитивного курильщика
Это был веселый и короткий проект, в результате которого получилось довольно удивительное вяленое мясо и копченая рыба. Накрыв крышку, я смог готовить на медленном огне и коптить ноги и целую гусиную грудку.
Сама сборка заняла всего полдня, и я смогу использовать ее, пока буду здесь лагерем; еще два месяца.
Рыба на этом участке Потомака — это в основном карп и канальный сом, так что возможность их коптить — это хороший импульс для вкуса. Гусиное вяленое мясо и копченые гусиные ножки были превосходными.
Затем мне нужно достать моего раннего оленя, стреляющего из лука, и нарезать его курильщикам. Я сделаю это в моем следующем лагере, и его также достаточно легко построить на заднем дворе.
За пару часов в лесу можно собрать достаточно материала, чтобы собрать его.
Итак, это показало вам, как коптить мясо в дикой природе? Дайте нам знать в комментариях ниже!
Эрик Келли а.к.а Паршивый белый бушмен
Самые продаваемые курильщики
Бестселлер №1 Masterbuilt MB20071117 Цифровой электрический …- Цифровая панель управления включением / выключением, температурой и временем приготовления
- Размеры электрической коптильни — 20,47 «Ш x 19,88» Д x 33,26 «В | Настройка максимальной температуры …
- Запатентованная система боковой загрузки щепы позволяет добавлять древесину стружка без открывания дверцы
- Термостат для равномерного копчения
- Полностью изолированный корпус сохраняет тепло
- Включает пять хромированных решеток для готовки и общее пространство для приготовления пищи 1382 квадратных дюйма.
- Стальной корпус из толстой стали. Датчик температуры имеет зону дыма, которая …
- Пружинная ручка крышки Cool-touch обеспечивает более безопасный доступ к продуктам питания
- Датчик температуры из нержавеющей стали с «Smoke Zone» указывает идеальную температуру для настаивания …
- Увеличенные стальные колеса для мобильности до и после использования
- Встроенный датчик температуры
- Контроль температуры простой с помощью аналоговой шкалы
- Поддон для древесной стружки выдвигается для легкого удаления золы
- Три хромированных стойки для копчения
- Нагревательный элемент мощностью 1500 Вт для равномерного и равномерного копчения
- Изолированная двустенная конструкция. Wattage-750
- Расширенная панель управления с легко читаемым синим светодиодным дисплеем
- Съемный пищевой термометр
- Стеклянная дверца и нержавеющая сталь, двухцветная отделка
- Большая запорная защелка из нержавеющей стали для дымонепроницаемого уплотнения
- Общая площадь для приготовления копченых ароматизированных продуктов составляет 784 квадратных дюйма. 4 регулируемых стальных …
- Горелка из чугуна 15000 BTU с электронным кнопочным зажиганием и большим регулятором …
- Ящик для стружки из фарфоровой эмалированной стали с ручками и крышкой для выбора щепы и …
- Простая в использовании конструкция с двумя дверцами (верхняя / нижняя) для большего нагрева / копчения, приготовления пищи …
- Сертификат Csa. гарантия 1 год ограниченная.монтажные размеры длина 27 дюймов по глубине …
- Защитите своего курильщика с помощью специально подобранного чехла Dyna-Glo премиум-класса — Модель DG784GSC (Продано …
- 【ЗАЩИТА КАЧЕСТВА】 — Встроенный термометр с подробной шкалой температуры и …
- 【МЕСТО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ】 — 2 решетки для приготовления пищи обеспечивают готовку в общей сложности 453 квадратных дюйма …
- 【МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ】 — Копчение — это популярный метод, позволяющий сохранить пищу…
- 【СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ】 — Проста в сборке и использовании. Двухуровневая конструкция …
- 【2 ДВЕРЬ ДОСТУПА】 — Преимущество 2 дверцы доступа в том, что вы можете открыть дверь в соответствии с …
Последнее обновление 30.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Холодное копчение
Холодное копчение при температуре 52–71 ° F (12–22 ° C) в течение 1–14 дней, нанесение тонкого дыма с периодическими перерывами между ними — один из старейших методов консервации.Мы не можем производить холодный дым, если наружная температура составляет 90 ° F (32 ° C), если мы не можем его охладить, что и делают некоторые промышленные курильщики. Холодное копчение — это процесс сушки, целью которого является удаление влаги и сохранение продукта.
Вы обнаружите, что разные источники обеспечивают разную температуру холодного копчения. В европейских странах, где производится большая часть холодного копчения, максимальная температура принимается равной 30 ° C (86 ° F). В большинстве российских, польских и немецких книг по технологии мяса содержится указание на 71 ° F (22 ° C), в некоторых книгах — на 77 ° F (25 ° C).Рыба начинает готовиться при температуре 85 ° F (29,4 ° C), и если вы хотите приготовить вкусного лосося холодного копчения, который коптят долгое время, разумеется, вы не можете превышать 86 ° F (30 ° C). Холодное копчение гарантирует полное проникновение дыма внутрь мяса. Потеря влаги также является равномерной на всех участках, а общая потеря веса находится в пределах 5-20% в зависимости от времени копчения. Холодное копчение не является непрерывным процессом, его останавливают (без дыма) несколько раз, чтобы позволить свежему воздуху проникнуть в курильщика.
В каменных коптильнях XVIII века, построенных из кирпича, каждое утро зажигали костер.Он тлел так долго, как мог, и если бы остановился, то на следующее утро снова включился бы.
Мясные изделия холодного копчения предотвращают или замедляют порчу жиров, что увеличивает срок их хранения. Продукт более сухой и соленый, с более выраженным дымным ароматом и очень долгим сроком хранения. Цвет варьируется от желтого до темно-коричневого на поверхности и темно-красного внутри. Продукты холодного копчения в процесс приготовления не принимаются. Если вы хотите коптить мясо холодным копчением, имейте в виду, что, за исключением людей, живущих в районах с холодным климатом, таких как Аляска, это придется делать в зимние месяцы, как это делалось 500 лет назад.
Холодное копчение в лучшем виде. Курение продолжается всю ночь. Фотографии любезно предоставлены Вальдемаром Козиком.
Использование сухой древесины имеет первостепенное значение при холодном копчении. Рекомендуется хранить древесную щепу четко очерченной единой кучей, так как она будет меньше контактировать с воздухом, поэтому будет лучше дымиться, не создавая ненужного пламени и тепла. Соблюдая эти правила, мы достигаем влажности 75-85%, создавая наилучшие условия для удаления влаги. Как только содержание влаги упадет достаточно низко, соль, содержащаяся в мясе, будет еще больше тормозить развитие бактерий, и продукты могут месяцами висеть в воздухе, теряя с течением времени больше влаги.
Lox (копченый лосось) коптят холодным дымом в течение длительного периода времени. Применение более горячего дыма (более 84 ° F, 28 ° C) просто приготовит рыбу, вкус изменится, и мы больше не сможем нарезать ее такими тонкими ломтиками. Холодное копчение — медленный процесс, и окорока, которые идеально подходят для этого типа копчения, можно коптить от 2 до 6 недель. Во время копчения они постепенно приобретают золотистый цвет с дымным ароматом.
Холодное копчение обеспечивает полное проникновение дыма внутрь мяса.Происходит очень небольшое затвердевание внешней поверхности мяса или оболочки, и дым легко проникает в мясо.
Горячее копчение высушивает поверхность мяса, создавая барьер для проникновения дыма.
Доступно на Amazon
Make Sausages Great Again содержит невероятное количество колбас, превращающих знания всего в 160 страниц. Подробно описаны правила, советы, стандарты, виды колбас, способы копчения и многие другие темы. Также в нем 65 популярных рецептов.Официальные стандарты и профессиональные методы обработки используются для объяснения того, как создавать новые рецепты и производить любые виды качественной колбасы в домашних условиях.
Как сделать коптильню для копчения мяса?
Как сделать коптильню?
Как построить коптильню (часть 1 — фундамент) —
Сколько времени нужно, чтобы коптить мясо в коптильне?
мяса. Затем повесьте его в коптильню и разожгите огонь. Легкий. Держу огонь весь день, обычно хожу по 8 часов.
Сколько стоит построить коптильню?
Фактическая стоимость постройки собственной коптильни будет варьироваться в зависимости от материалов, которые вы используете, и стоимости этих материалов в том месте, где вы живете. В среднем американцы сообщают, что строительство собственной коптильни обходится им где-то от 150 до 250 долларов, но при более изысканных требованиях эта стоимость может легко удвоиться.
Из какого дерева лучше всего строить коптильню?
Коптильня из кедра своими руками
Построен из бетонных блоков и кедрового дерева.В нем достаточно места, чтобы повесить много мяса. Кроме того, у него есть возможность хранить дрова для копчения на стороне с навесом.
Можно ли использовать фанеру для курильщика?
Для копчения мяса и шкур настоятельно рекомендуется простая коптильня. Для постройки простой коптильни потребуются следующие минимальные материалы: пять листов фанеры размером 4 на 8 футов толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма.
Как долго ты коптишь колбасу?
Температура копчения поддерживается на уровне от 225 до 250 градусов по Фаренгейту.Коптить колбаски около 3 часов, переворачивая их каждые 45 минут. По истечении этого времени он готов к употреблению.
Как можно холодно курить без курильщика?
Чтобы использовать коптильню для холодного копчения, поместите ее над одной или двумя горелками на плите и включите средний огонь примерно на 15-20 минут или до тех пор, пока лед не растает. По мере нагрева древесной щепы дым будет просачиваться сквозь отверстия фольги в лед.
Что можно курить холодным?
Поскольку холодное копчение не является методом приготовления, продукты холодного копчения обычно солят в рассоле или солят, прежде чем они будут копчены.
Другие популярные продукты холодного копчения включают:
- Качественные куски говядины.
- Дачные окорока.
- Бекон.
- Колбасы.
- Лосось.
- Косуля.
- Фрукты и овощи.
Колбасу нужно посолить перед копчением?
В свежих колбасах обычно не используется посол (пражский порошок №1), хотя при желании можно использовать посол. Кроме того, в свежих колбасах обычно не используется ароматизатор дыма, хотя можно использовать жидкий дым.Свежие сосиски никогда не коптят при холодном копчении из-за опасности заболевания ботулизмом.
Вредно ли копчение мяса?
Копчености могут вызвать привыкание. Недавние исследования копченых или приготовленных на гриле продуктов показали, что они содержат химические загрязнители, вредные для нашего здоровья и способные в долгосрочной перспективе вызывать опасные заболевания, такие как рак и сердечные заболевания.
Как построить небольшую коптильню на заднем дворе?
Как построить коптильню (часть 1 — фундамент) —
Насколько сильно нагревается коптильня?
Коптильня — это очень медленная печь, в которой температура не превышает 200 градусов по Фаренгейту.
Фундамент из шлакоблока для бани: как построить и сделать фундамент
Главная страница » Фундамент для бани » Как делать фундамент бани из блоков: какой у нас вообще есть выбор и от чего он зависит?
Слишком соблазнительно выглядит идея своими руками, быстро и задешево построить баню, из-за чего популярность пеноблока (не самого подходящего для бани материала) в последнее время только растет.
Мы же, в свою очередь, постараемся сориентировать вас в вопросе, какой именно фундамент для бани из блоков подойдет оптимально при определенных условиях. Вариантов у вас несколько, ниже мы рассмотрим каждый из них.
Достоинства и недостатки ячеистых бетонов
Однако начать стоит с самого материала, из которого будут возводиться стены. Его можно назвать «застывшей бетонной пеной». Получить такую пену можно либо механически, замешав бетон со вспенивателем, либо посредством химической реакции с алюминиевой пудрой в автоклаве. В первом случае получаются пеноблоки, во втором – газоблоки.
У ячеистых бетонов есть общие достоинства: это небольшой вес и умеренная цена. К тому же они легко режутся даже ножовкой. Недостатки их несколько различаются: пеноблоки имеют закрытую структуру ячеек, поэтому влага портит только поверхностный слой, там, где ячейки открыты, а у газобетона структура ячеек как у поролона, поэтому он целиком способен пропитаться водой. При строительстве обычно считают, что все ячеистые бетоны нужно хорошо изолировать от влаги, особенно, когда речь идет о строительстве бани.
Однако в нашем случае интерес представляет только одна характеристика этих бетонов: их легкость. Потому что вес стен – это часть полной нагрузки, которая ложится на фундамент, поэтому определяет его необходимую прочность. Если стены весят мало, то фундамент можно делать облегченный. И тут имеются следующие варианты:
Какой фундамент для бани из блоков лучше?
Ответ на этот вопрос может дать только геологическое исследование конкретного участка. Хорошо, если вы занимались этим во время строительства дома, потому что ради бани на него вряд ли кто пойдет. Да и баня из пеноблоков достаточно легкая, чтобы упростить выбор.
Поэтому скажем так: если в грунте участка имеется толстый слой торфа или сапропеля (более 1 метра), то лучшим вариантом будет либо столбчатый, либо свайный фундамент под баню из блоков. Более тонкий слой торфа обычно просто заменяют на дренажный слой из песка и гравия.
Если вы строите баню на вечной мерзлоте, то лучшим будет свайный фундамент.
Ленточный подойдет во всех остальных случаях, если, конечно, нет желания сэкономить, тогда можно делать столбчатый. Обычно для бани, если делается ленточный, то он будет мелкозаглубленным. Однако правило гласит, что глубина фундамента должна быть выше уровня грунтовых вод, но ниже уровня промерзания грунта. Такое счастье выпадает далеко не всем. Поэтому высокие грунтовые воды стараются отвести с участка, например, с помощью дренажа и отвода талых и хозяйственных вод.
Другую опасность представляет морозное пучение. Вода в грунте в зимнее время замерзает, объем ее увеличивается, а это грозит неравномерным поднятием фундамента и его разрушением. Поэтому разумно делать песчано-гравийную подушку под ленточный или столбчатый фундамент, а вокруг строения – широкую отмостку. Свайные фундаменты на сильнопучинистых грунтах «якорят» – делают конец сваи в виде перевернутой буквы «Т» (“перевернутый гвоздь”).
Подведем промежуточный итог: столбчатый фундамент для бани из пеноблоков является наиболее экономичным, и он отлично ей подходит, хотя для укладки блоков вам понадобятся фундаментные балки. Однако и мелкозаглубленный ленточный обходится в приемлемую цену, так что здесь выбор – больше дело вкуса.
Ленточный фундамент под баню из блоков

Ленточный фундамент в опалубке.
После того как выбрано пятно застройки, начинается разметка участка. Для этого можно использовать строительные нити и познания в геометрии. Прямой угол просто отложить, зная, что для треугольника со сторонами 3 и 4 гипотенуза будет равна 5. Еще одним помощником станет строительный уровень.
Внутренний контур – первое, что размечается. Когда разметка будущего фундамента закончена, ее правильность проверяют замером диагоналей: в прямоугольнике они должны быть равны между собой.
После разметки следующим этапом становится рытье траншей. Каждая траншея копается на 20 см шире, чем ширина бетонной ленты.
При сильнопучинистом грунте стоит добавить глубины под песчано-гравийную подушку, которая делается толщиной от 10 до 60 см. Про высоту и глубину фундаментов здесь.
ВАЖНО! Засыпая песок, не забывайте трамбовать его или поливать водой для уплотнения.
Поверх песка идет слой щебня. Глубина фундамента над подушкой должна быть 60-70 см – это и есть мелкозаглубленный вариант.
После завершения земляных работ приходит черед опалубки. Она делается из досок, укрепленных по бокам и скрепленных по верху конструкции. Внутрь деревянной опалубки на звездочки или другие подпорки кладется армирующий каркас. Даже для такой легкой бани, как пеноблочная, без него не обойтись. Достаточно 12-мм арматуры.
ВАЖНО! Перед заливкой не забудьте про продухи – обрезки примерно 100 миллиметровых труб, вставленные в каркас, которые после станут вентиляционными отверстиями для подпола.После заливки бетона из него в обязательном порядке выгоняют воздух – либо штыкованием, либо с помощью вибратора. Залитый бетон будет схватываться в течение 7-10 дней, после чего опалубку можно снять, но созревание бетона займет еще много времени. Через 28 дней (рекомендуемый срок) после заливки можно приступать к возведению стен.
Полезное видео
Предлагаем посмотреть видео, снятое профессионалами, где вы найдете много нюансов, о которых не говорится в статье.
Столбчатый фундамент для бани из пеноблоков

Столбчатый фундамент
Перед началом работ проводится расчет необходимого количества столбов. Задача в том, чтобы полная нагрузка распределялась по всем столбам равномерно. Избыточное количество – это лишняя работа, а недостаточное – грядущие проблемы при проседании бани.
Земляных работ в случае столбчатого фундамента меньше, но копать придется глубже. По правилам, подошва столба должна быть на 20 см глубже величины, на которую промерзает грунт. Только в этом случае силы пучения не вытолкнут столб. Песчано-гравийная подушка делается для каждого столба. (Песок надо проливать водой так же, как для ленточного).
Особое внимание уделяется тому, чтобы высота столбов фундамента в итоге оказалась одинаковой. В этом могут помочь натянутые строительные нити и жидкостный уровень, который позволит выверить горизонтальное положение столбов.
Сами столбы могут быть изготовлены из разных материалов. В частности, это могут быть:
- асбоцементные трубы;
- кирпич;
- бетонный монолит с армированием.
Лучшим вариантом будет тот, который укладывается в смету и выдерживает расчетную нагрузку.
Как уже говорилось выше, перед укладкой блоков на столбы фундамента нужно прежде положить фундаментные балки или ростверк.
Свайно-винтовой фундамент под баню из пеноблоков
Винтовые сваи
Так же, как и для столбчатого фундамента, количество и расположение свай определяется в ходе предварительных расчетов. Сваи должны присутствовать в углах дома и точках максимальных нагрузок (как и столбы). Сначала производится разметка расположения будущих свай, затем их начинают вкручивать с помощью особого ключа.
Уже ввинченные сваи остается только обрезать на одинаковой высоте, после чего на каждую из них надевается оголовок. Перед укладкой пеноблоков остается только сделать ростверк.
Полезное видео
А вот весьма любопытное видео о том, можно ли сэкономить на стоимости винтовых свай и монтажных работах. Автор подробно рассказывает о том, из чего складывается цена свайного фундамента:
Гидроизоляция
Гидроизоляция фундамента является обязательной мерой в случае выбора ленточного или столбчатого вариантов. На свайный винтовой фундамент под баню из пеноблоков это не распространяется.
Чаще всего для гидроизоляции фундамента используется битумная мастика (для вертикальной изоляции) и рубероид (для горизонтальной). Сначала его промазывают мастикой до подошвы, потом поверху укладывают рубероид в два или три слоя, причем нахлест листов на стыках должен в слоях идти со смещением, что дает дополнительную защиту от влаги.
Горизонтальная изоляция считается обязательной, вертикальная – если есть опасность разрушения почвенной влагой.
ВАЖНО! Стыки между горизонтальной гидроизоляцией и вертикальной должны быть герметизированы с особой тщательностью.
В особо “запущенных” случаях изоляция начинается сразу после того, как были выкопаны траншеи – в них насыпается дренажная подушка, укладывается геотекстиль, только после этого приступают к опалубке и заливке бетона.
Помимо рубероида с мастикой есть и более современные материалы, например, мембраны, состоящие из множества слоев битумных пленок. Они успешно защищают оклеенную ими поверхность от воды. Клеить такие мембраны просто: их надо прижать к защищаемой поверхности и прогреть снаружи газовой горелкой. Правда, дополнительно придется позаботиться о прижимных стенках или же стяжках.
Фундамент из шлакоблоков для бани
ВНИМАНИЕ! Ставить баню на фундамент из шлакоблока можно только в том случае, если грунт на участке сухой, глубина его промерзания невелика, а грунтовые воды находятся глубоко.
В число допустимых грунтов глинистый не входит (как и суглинки, и супеси) – он относится к пучинистым, а у шлакоблочного фундамента поперечная устойчивость недостаточная для сопротивления почвенному давлению.
Если вы строите на крупном песке или гравии, можно воспользоваться нижеследующей инструкцией по возведению шлакоблочного фундамента.
ВАЖНО! Для кладки фундамента используется полнотельный шлакоблок с щебневым наполнителем.
- Шлакоблок годится и для ленточного, и для столбчатого фундаментов. После того, как была выкопана траншея или шурфы и засыпана в них дренажная подушка из песка и гравия, на дно стелется рубероид, который будет защищать подошву от влаги. (Вместо рубероида можно воспользоваться стеклотканью, битумом или гидроизолом.)
- Без бетона не обойдется никак, но вы можете выбрать между готовым железобетонным блоком (БФ или ФЛ) и заливкой бетона в опалубку. В последнем случае берется марка М300, а в качестве каркаса берется армированная подошва с ячейкой 10х10 см.
- Далее на застывший бетон укладываются шлакоблоки в один ряд или слой. Дальше от углов к центру начинается укладка последующих рядов (вразбежку). Раствор кладется слоем не менее 1 см.
- При выходе на запланированную высоту поверх блоков кладется армирующий пояс и заливается бетоном. Если же это был столбчатый фундамент, то вершина каждого столба делается из древесины, металла или ж/б.
- Остается только покрыть все стенки или столбы битумной мастикой, на которую часто наклеивают плиты из пенополистирола или другого утеплителя, и фундамент из шлакоблоков для бани готов.
ВАЖНО! Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция фундамента из шлакоблоков обязательна даже для сухих грунтов.
***
Как видите, возведение фундамента для бани из пеноблоков – это вполне посильная работа без привлечения дополнительной силы и профессиональных строителей. Желаем успехов в строительстве вашей бани!
Больше информации о банях из пеноблоков:
Больше информации по фундаментам для бань:
***
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Фундамент из шлакоблоков для бани
Из шлакоблоков возводят жилые строения, стены, заборы, хозяйственные пристройки, бани и гаражи. Вот почему многим будет интересно узнать о том, как выполнить фундамент из шлакоблоков для бани своими руками. Чтобы узнать ответ, следует ознакомиться с тем, в каком случае возможно применение данного материала.
Использование шлакоблоков
Шлакоблоки имеются двух видов:
- Полнотелые;
- Пустотелые.
Для сооружения стен можно использовать пустотелые блоки, обладающие более хорошими качествами сбережения тепла и поглощения звука. А вот полнотелые блоки применяют для возведения основания, в случае, когда щебень выступает наполнителем.
Фундамент из шлакоблоков для бани считается дешевой разновидностью ленточного основания. Стоимость шлакоблока – минимальна, а способ его укладки способны освоить даже новички в строительной сфере. К тому же применяя этот материал можно построить не только фундамент, но также и несущие стены бани, внутренние перегородки и другие конструкции.
Способы укладки фундаментов
Возводят фундамент из шлакоблока под баню лишь на относительно сухих участках, имеющих низкий уровень расположения подземных вод, а также небольшую глубину почвенного промерзания. Помимо того, такой фундамент невозможно соорудить на глинистых грунтах. Причина подобной избирательности заложена в недостаточной поперечной устойчивости материала.
В случае другого варианта — наличия на территории глубокого залегания грунтовых вод, возведение основания должно выполняться так:
- Для того чтобы правильно выполнить фундамент из шлакоблока для бани ленточный, роется траншея. Если это столбчатый тип фундаментов то – обустраиваются шурфы.
- Затем на дно этих сооружений насыпается песок и гравий, слой тщательно утрамбовывается, а затем по нему расстилают рубероид, являющийся основой гидроизоляции нижней части основания.
- Уже на рубероид следует монтировать шлакоблоки, скрепляя их между собой цементно-песчаным раствором. Получается своеобразная подошва фундамента.
- После обустройства такой основы и схватывания раствора на нее следует укладывать при ленточном варианте ряд блоков или при строительстве столбов – их слой.
- Последующий слой или ряд укладывают, двигаясь к центру от углов, соединяя при этом скрепляющим раствором каждый последующий слой. Такую операцию повторяют, пока не будет все строительство завершено — основание выйдет на требуемую высоту.
- Ростверк ленточного фундамента укрепляют с помощью армирующего пояса, который заливают по верхней поверхности квадратов последнего ряда. Ростверк для столбчатого основания выполнят из дерева, металла или ЖБИ.
На заключительном этапе стенки фундамента из шлакоблоков необходимо тщательно покрыть слоем мастики, на который размещают теплоизоляцию, а именно, панели из пенополистирола. Далее засыпают котлован и переходят к самостоятельному возведению стен строения будущей бани.
фото, проекты, как построить своими руками
Строится баня из шлакоблока дольше и, наверное, дороже помещения с деревянными стенами, но здание из полноценного минерального блока оказывается не в пример более надежным и долговечным, в сравнении с каркасной или брусовой конструкцией. Постройка из блоков на основе цемента, песка, гравия и керамзита при правильном выборе проекта убережет внутреннюю отделку и мебель от осеннего нашествия грызунов, замокания теплоизоляции в зимний сезон, и, конечно, меньше шансов сгореть от неправильного обращения с печкой.
Баня из шлакоблока: проекты и фото
Если рассматривать блоки из шлакобетонной смеси в качестве строительного материала для банных коробок, то нужно помнить, что у шлакоблоков, при всей дешевизне и простоте изготовления, имеется два серьезных недостатка:
- Высокое водопоглощение и низкая морозостойкость;
- Сильная зависимость теплоизоляционных и прочностных характеристик от качества исходных материалов и технологии изготовления.
Средняя прочность шлакоблока на излом лишь немногим превышает характеристики пеноблока, индекс морозостойкости материала составляет 20-25 ед., а прочность и теплопроводность находятся в пределах 25-75 кг/см2 и 0,3-0,5 Вт/м*Со соответственно. Коробка из шлакоблока получается вдвое прочнее, чем из газобетона и пеноблоков, но при этом материал проигрывает в теплоизоляционных качествах почти в 1,5 раза.
Поэтому, выбирая проекты бани из шлакоблока своими руками, необходимо:
- Отдавать предпочтение схемам построек с большими боковыми и фронтальными свесами крыши. Чем меньше влаги попадет на стены бани из шлакоблока, тем долговечнее и теплее получится помещение;
- Брать за основу те проекты, в которых длина стены между углами, как внутренними, так и внешними, не превышает высоты коробки. В этом случае стеновая кладка из шлакоблока будет обладать достаточно высокой жесткостью и легко удержит даже тяжелую двухскатную крышу.
К сведению! Составлять проекты бань на основе шлакобетона проще, чем в случае газобетона и даже опилкобетона, так как материал не дает усадки, а стоит в два раза меньше, даже если покупать блоки в готовом виде.
Несмотря на то, что прочность блоков из шлака и цемента практически не уступает рядовому керамическому кирпичу, на рынке банных построек проекты огромных шлакоблочных зданий банных комплексов используются нечасто. Шлакоблок все же уступает кирпичу и брусу. Бани для себя, для дачи или отдыха на загородном участке строят преимущественно в проектах 3х4, 4х4 м или 5х5 м, в расчете на 4-5 человек.
Маленькая баня из шлакоблока, проект на два отделения
Приведенный ниже вариант малогабаритной бани рассчитан на посещение 4 человек. По проекту коробка высотой 2,5 м строится на ленточном малозаглубленном фундаменте с выделенной подошвой для установки массивной чугунной печи с экранами.
Помещение из шлакоблока разделено на три отделения:
- Самая большая – комната отдыха, площадью 6,5 м2;
- Моечное отделение бани достаточно тесное, размером 1,5х1,5 м;
- Парилка занимает ¼ полезной площади коробки из шлакоблока. Печка установлена на перегородке, отделяющей парное отделение от комнаты отдыха.
Совет! Для проектов малогабаритных домашних бань из шлакоблока очень характерна установка топочного тоннеля, через который выполняется загрузка дров напротив входной двери. Это позволяет без особых проблем проветривать предбанник и легко избавляться от дыма и копоти.
Кроме того, тепло и излучение от раскаленной дверцы топочной камеры прекрасно высушивают порожек, нижнюю часть деревянной двери и тыльную часть стен из шлакоблока, удерживающих дверную коробку. Данный способ сохранения деревянных деталей широко используется в проекте бани из шлакоблока небольшого размера.
Парилка строится по сессионному принципу, наиболее подходящему для малогабаритных бань с хорошей теплоизоляцией стен. Небольшая баня из шлакоблока протапливается по максимуму, стены и экран печи основательно прогреваются, после чего можно идти париться в течение полутора часов, пока коробка из шлакоблока медленно остывает.
Проект стандартной шестиметровой коробки
По отзывам мастеров, большинство заказчиков предпочитают проекты бань из шлакоблока удлиненных, слегка вытянутых пропорций. Возможно, это связано со спецификой привязки банной коробки к ландшафту на участке, но факт остается фактом.
Примером такого помывочного строения из шлакоблока может быть приведенный ниже проект бани размерами 3,7х6,2 м.
В данном случае помещение разделено не на три отделения, как в предыдущем варианте, а на четыре. К уменьшенной в размерах парилке, душевой и комнате отдыха добавлена прихожая. При этом появились два дополнительных окна, а внутренние перегородки выкладываются не из шлакоблока, а из красного кирпича.
Изменения в проекте небольшие, но они существенно меняют характеристики бани:
- Появилась возможность греть и париться в бане не сессионно, как прошлый раз, а непрерывно, как в полноценном банном комплексе;
- Наличие прихожей делает коробку из кирпича более теплой, отсутствуют сквозняки и потери тепла через входную дверь;
- Данный проект бани может быть легко дооборудован для использования в зимнее время, потребуется выполнить дополнительную отделку стен блокхаусом или сайдинговыми панелями.
К преимуществам бани из шлакоблока можно отнести невысокую стоимость постройки. Затраты на материал и возведение коробки из пенобетона или газобетона примерно в 1,7 раза выше, чем на здание из шлакоблока аналогичного проекта.
Баня на три отделения, проект 5х6 м с террасой
Свободного места на дачном участке нередко хватает лишь на одно полноценное здание. Поэтому будет правильным построить из шлакоблока универсальный вариант бани с жилым помещением. В данном проекте предусмотрены:
- Жилая комната, одновременно выполняющая функции предбанника изолированного типа, общая площадь – 17 м2;
- Тамбур или прихожая, обеспечивающие надежное удержание тепла внутри строения из шлакоблока, особенно в осенне-зимний период;
- Наличие открытой террасы увеличенной площади.
Грамотная планировка стен и коробки из шлакоблока позволяет обустроить обитаемый чердак на втором этаже бани, а терраса и увеличенные свесы эффективно защищают фасад строения от дождя и ветра.
Как построить баню из шлакоблока своими руками
Строительство коробки всегда начинают с привязки готового проекта банной постройки к местности, на которой расположен дачный участок. Если здание бани одновременно будет использоваться под временное жилье, то лучшим вариантом будет установить его на максимально высоком фундаменте в низине участка, там, где находятся супеси и каменистые грунты.
Таким способом можно уберечь здание из шлакоблока от ветра и снизить нагрузку на крышу и стены.
Фундамент для бани из шлакоблоков
Материал на основе цемента, песка и молотого шлака достаточно сильно впитывает влагу, теряя при этом до 40% расчетной механической прочности. Как правило, на укладку стен бани берут шлакоблок, который прошел выдержку в течение месяца, но высокопористая поверхность материала все равно остается чувствительной к влаге.
Поэтому фундамент для бани по проекту нужно делать на бетонной ленте с высотой цокольной части не менее 40 см. Ширина МЗЛФ выбирается, как удвоенная ширина шлакоблока.
Фундамент бани по проекту обязательно заливают в опалубку и армируют четырьмя нитками арматуры, чтобы усилить цоколь и добавить жесткости в относительно слабую коробку из шлакоблока.
Хорошим вариантом для бани считается свайно-ростверковый тип фундамента на буронабивных сваях с песчаной подсыпкой основания. В этом случае в проект можно заложить цоколь шириной, равной поперечнику шлакоблока.
Кладка стен из шлакоблоков
Перед тем как перейти к возведению стен, поверхность фундаментной ленты изолируют наклейкой рубероида на мастике. Обычно заклеивают всю поверхность цоколя, как вертикальную, так и горизонтальную.
Два первых ряда из шлакоблока выкладывают с арматурным усилением стальным прутком. Если высота стен более 220 см, или по проекту планируется мансарда, то дополнительно обвязывают средний и верхний ряд блоков, как это делается при работе с газобетонными банями.
Совет! Зачастую мастера отходят от требований проекта и используют для цокольной части бани шлакоблоки, отлитые из цемента, песка, шлака и мелкого гранитного отсева.
Те же блоки укладывают в углах коробки бани и в месте установки печи. В этом случае нет необходимости использовать стальную арматуру, прочность блоков примерно соответствует материалу уровня D1000.
В наиболее ответственных местах стены бани из шлакоблока армируются стальной сеткой или перевязываются проволокой серебрянкой или гоном, используемым для сборки арматурных корсетов.
Утепление стен
Чистая коробка бани, даже малогабаритных проектов, оказывается слишком холодной, независимо от материала внутренней облицовки. Стены обязательно грунтуют, а швы между рядами затирают штукатурной массой.
Поверх блоков нашивают каркас из цинкового профиля или деревянной рейки. Лучше всего для бани использовать лиственницу или осину, хотя в большинстве проектов рекомендуют обычную ель, обработанную защитным маслом.
На обрешетку пришивают слой пенофола, далее идет контробрешетка, плиты минваты и фольгированный изолон. Этого будет достаточно, при условии, что последний слой утепления бани выполнен с проклейкой стыков лентой.
Баня из шлакоблока: внутренняя отделка
Помещение парилки в любом проекте отделывается вагонкой ольхи или осины, скамейки из липы, пол из кедра. Если вход в парное отделение отделен от предбанника помещением душа, то комнату отдыха облицовывают обычной шпунтованной доской.
В том случае, если выход из сауны ведет прямо в комнату отдыха, то пол и плинтус помещения на высоту 20 см лучше выложить керамической плиткой без глянца. Обычно типовым проектом на бани из шлакоблока предусматривается напольная вентиляция, удаляющая холодный влажный воздух из предбанника, но зачастую хозяева отказываются от нее в пользу резиновых ковриков.
Кровля
При составлении проекта бани из шлакоблока обычно конструкцию крыши стараются сделать максимально легкой, чтобы снизить нагрузки на верхний ряд блоков и мауэрлат. Для шлакоблочных построек плоскую крышу используют довольно редко, обычно для сарая или гаража. Баня из шлакоблока, даже самая маленькая, кроется двухскатной крышей. В противном случае замерзающий конденсат и снег зимой просто раздавят нижние ряды блоков.
Каркас крыши изготавливают по проекту заблаговременно, и всю конструкцию собирают на перекрытии, после того как были закончены работы по утеплению и обустройству печного и вентиляционного оборудования. В качестве кровельного покрытия используют рубероид, шифер или металлопрофиль, но встречаются проекты с битумной черепицей или даже с ондулином.
Заключение
Ставится баня из шлакоблока своими руками за четыре-пять недель. Примерно десять дней уходит на обустройство фундамента и изготовление деталей каркаса крыши. Коробка из шлакоблока выкладывается за три-четыре недели, в зависимости от сложности проекта. Две недели уйдет на утепление и отделку внутренних помещений, установку печи и сборку канализации. Остальное время приходится на оштукатуривание стен и монтаж кровельного покрытия.
Отправить комментарий
Баня из шлакоблоков своими руками
Даже владельцы тех частных домов «со всеми удобствами», то есть в которых имеется и горячее водоснабжение, и оснащена ванная комната, все равно в своем большинстве всегда задумываются о собственной бане. Никакая ванна или душевая кабинка не дадут такой релаксации, расслабления, понятия настроения и всплеска жизненных сил. А если учесть еще и то, что баня очень часто предполагается как место комфортного отдыха в хорошей компании, то желание иметь такую постройку на участке вполне объяснимо.
Баня из шлакоблоков своими рукамиВот только не всегда возвести традиционную настоящую бревенчатую баню оказывается по силам – могут не позволить чрезмерно высокие затраты на такое строительство, да и хорошие плотницкие навыки для самостоятельного возведения приобрести быстро ну никак не получится. Поэтому многие владельцы участков ищут альтернативные варианты постройки, которая была бы недорога, и которую можно было бы выполнить самому, с помощью родственников или товарищей. Например, как один из вариантов может стать баня из шлакоблоков своими руками.
Ознакомьтесь с краткой инструкцией по особенностям возведения бани из шлакоблоков – возможно, это именно то, что будет наиболее доступным для самостоятельного выполнения.
Несколько слов о шлакоблоках
Для начала необходимо поближе рассмотреть этот строительный материал – шлакоблоки. Он не совсем обычен, поэтому при возведении бани нужно будет учитывать некоторые его специфические особенности.
Как понятно из самого названия, блоки эти на заре своего появления делались из отходов сталелитейной промышленности. Так одновременно в какой-то мере решались проблемы утилизации огромных терриконов доменного шлака и производства строительных материалов.
Доменный шлак — обычные обильные отходы крупных металлургических предприятийШлак подвергается дроблению, сортировке по фракциям, первоначальной подготовке – увлажнению, а затем замешивается с цементом в пропорции 10 : 1. Эта масса поступает на участок формовки, где на вибростендах ею заполняют специальные формы, позволяющие получить как монолитные, так и пустотелые блоки. После этого изделия поступают на участок автоклавной сушки или пропаривания, где быстро набирают прочность, необходимую для складирования и окончательного «дозревания».
Выпускается немало разновидностей шлакоблоков различных линейных размеров (как правило – достаточно внушительных, намного больше стандартного кирпича), и с различной степенью пустотности. Для примера, в таблице приведено несколько разновидностей блоков промышленного производства.
Производством шлакоблоков занимаются многие предприятия и частные фирмы, имеющие доступ к дешёвому или даже бесплатному источнику сырья. Нередко и сами хозяева домов практикуют самостоятельное изготовление такого строительного материала – формы сделать несложно, да и вибростол – тоже. А процесс сушки можно проводить и в «атмосферных» условиях, разместив свой производственный участок под навесом, чтобы уберечь сформованные блоки от осадков и прямых солнечных лучей.
Кстати, под понятием «шлакоблоков» сейчас могут скрываться блоки, изготовленные и с применением других сыпучих материалов, отходом промышленного производства или строительства – битый кирпич, дробленый щебень или керамзит и т.п.
Какие достоинства присущи шлакоблокам:
- Простота и дешевизна производства – цемента требуется совсем немного, а заполнитель чаще всего вообще ничего не стоит. Изготовить шлакоблоки можно и самостоятельно.
- Выпускаемые промышленностью шлакоблоки обычно имеют очень точные геометрические размеры, что упрощает процесс возведения стен.
- Работать со шлакоблоками несложно, а их большие размеры позволяют поднимать стены очень быстро.
- Материал абсолютно пожаробезопасен.
К сожалению, недостатков и «слабых мест» у шлакоблоков немало. Некоторые необходимо учитывать при приобретении партии материала, с другими придется «бороться» в ходе строительства:
- Шлакоблоки нельзя отнести к полностью экологически чистым материалам. Загвоздка – в исходном сырье, так как доменные шлаки нередко могут давать радиоактивный фон или же содержать химические составляющие, небезвредные для человека. Поэтому при покупке не стоит бросаться на слишком дешевый товар, не имеющий сертификата соответствия – к сожалению, не все производители отличаются порядочностью в этом вопросе.

- Блоки не отличаются высокой морозоустойчивостью. Обычно этот показатель лежит у них в пределах F15 ÷ F30 (циклов глубокой заморозки и оттаивания). Значит, сами стены потребуют хорошей термоизоляции.
- Шлакобетон – очень теплопроводный материал, то есть здание их него не будет иметь хорошей защиты ни от зимнего холода, ни от летней жары. В определенной мере это решается использованием пустотелых блоков, однако мостики холода все равно будут весьма значительными. Это – еще один довод к тому, что бане их шлакоблоков потребуется надежная двусторонняя термоизоляция.
- Материал блоков – гигроскопичен, хорошо впитывает влагу и склонен постепенно разрушаться под ее влиянием. Это предъявляет особые требования к гидро- и пароизоляции. Коль речь идет о бане, то такую защиту нужно будет обустраивать с обоих сторон стен.
- Материал обладает очень скромными звукопоглощающими качествами, то есть довольно свободно пропускает шумы с улицы. Впрочем, для бани этот параметр не столь важен.
- Шлакобетон обладает высокой твердостью, что затрудняет его обработку (резку, сверление, штробовку), но является вместе с тем достаточно хрупким – упавший блок запросто может расколоться. Значит, особая осторожность и при перевозке, и при выполнении работ.
- Большой размер блоков удобен для быстрого проведения кладки стен, но это потребует немалых физических усилий, так как вес у блоков, особенно стеновых монолитных – значительный.
- На стене из шлакоблоков очень плохо удерживается штукатурка. Впрочем, если проводится наружное утепление стен, то чаще применяют обшивку фасада панельными материалами.
- Надо быть готовым к тому, что в шлакобетоне, даже монолитном, очень ненадежно крепятся обычные дюбели. В зависимости от типа блоков нужно будет подбирать специальные крепления для неустойчивых, рыхлых оснований или для пустотных стен.

Все это рассказывается подробно для того, чтобы хозяин участка, планирующий постройку бани из шлакоблоков, твердо уяснил, что дешевизна материала и высокая скорость поднятия стен выливаются в целый «ворох» других дополнительный проблем, которые придется так или иначе решать. Если это обстоятельство не пугает, то можно приобретать (изготавливать) блоки и начинать работу.
Видео: Характеристики, основные достоинства и недостатки шлакоблоков
Цены на строительные блоки
Строительные блоки
Проект бани
Начинать работу без составления проекта, пусть даже и не выполненного по всем архитектурным канонам – невозможно. Берясь за самостоятельное строительство, хозяин должен четко заранее знать, какой участок территории отводится под постройку бани, какова его площадь.
Баня должна быть заранее «вписана» в территорию участкаОчень полезна будет информация о состоянии грунта в выбранном месте – от этого зависит вид и глубина залегания фундамента, устройство канализации или дренажной ямы. Следует сразу предусмотреть, какие необходимые коммуникации будут подводиться (вода, электричество, возможно – газовая магистраль) и как будет осуществляться их ввод в здание бани (под землей или по воздуху).
Как правило, слишком большой на типовом загородном участке баню не возводят, тем более, если речь идет о строении из шлакоблоков. Вполне достаточно будет здания длиной до 6, шириной до 4 и высотой стен до 2,5 ÷ 3 метров. Такое компактное строение будет несложно прогреть при хорошей термоизоляции. Даже при таких габаритах есть возможность разделить внутреннюю площадь на 3 ÷ 4 помещения, необходимых в бане – прихожую (тамбур), комнату отдыха, моечную (душевую) и саму парилку.
Проект, самостоятельно составленный в CAD-приложенииСобственно, проект несложно составить и самостоятельно, если есть хотя бы начальные навыки в этой области. Для этих целей разработано немало прикладных программ, с русским интерфейсом, достаточно простых и интуитивно понятных.

Удобство их еще и в том, что такие приложения позволяют не только вычертить план с соблюдением всех необходимых размеров, «установив по местам» окна и двери. Есть возможность перейти в режим 3D — просмотра и даже виртуально «прогуляться» вокруг здания и по его помещениям.
Кроме того, программы помогут определиться и с требуемым количеством материалов – в них реализована функция такого расчета.
При проектировании бани обязательно учитывается целый ряд специфических требований – об этом подробно рассказано в соответствующей статье нашего портала.
Если склонности к самостоятельному проектированию нет –не беда. В интернете и в свободном доступе, и за определенную плату можно найти (или заказать) нужный проект, который придется по душе хозяевам и будет соответствовать размеру выделенной для строительства территории.
Имея перед глазами проект, несложно будет подсчитать и необходимое количество блоков для строительства стен бани. Например, обратимся к нашему чертежу и к тем блокам, которые показаны в таблице выше:
- Допустим, выбраны блоки с пустотностью 40%. Размер одного по фасадной стороне– 390 × 188 мм. По 10 мм можно смело отдать на толщину шва. Таким образом, с допустимой точность приближения можно принять 400 × 200 мм. Итак, полезная площадь одного блока составляет 0,08 м²
- Высота стен будущей бани в проекте — 2400 мм. Несложно подсчитать, что потребуется выложить 12 рядов.
- Определим периметр здания и умножим его на высоту – получим общую площадь стен:
(6,2 × 2 + 3,7 × 2) × 2,4 = 47,52 м²
- Делим суммарную площадь на площадь одного блока. Итак, для возведения сплошных стен потребуется:
47,52 : 0,08 = 594 блока
- На стенах у нас имеются: одна дверь размером 0,88 × 2,0 м, два окна 0,9 × 1,2 м и одно вентиляционное окошко 0,2 × 0,8. Здесь кладка проводиться не будет, так что эту площадь можно вычесть:
0,88 × 2,0 + 2 × 0,9 × 1,2 + 0,8 × 0,2 = 4,08 м²
- Делим полученное на площадь блока:
4,08 : 0,08 = 51 блок
- Вычитаем их из общего количества:
594 – 51 = 543 блока.
- Наверное, есть смысл иметь хотя бы небольшой запас. Добавим еще 7 штук для ровного счета – 550 блоков.
Расчет других материалов, необходимых для постройки и отделки проводится по иным методикам, но их рассмотрение выходит за рамки нашей публикации – все это без труда можно найти на страницах нашего портала.
После составления проекта и проведения расчетов можно переходить непосредственно к строительству бани.
Фундамент для бани из шлакоблоков
Работу начинают с разметки площадки, привязки положения будущего строения в соответствии с планом территории участка. Если необходимо, производится планирование (выравнивание) площадки, удаление камней, пней и прочих габаритных помех для строительства.
Дальнейшие работы будут зависеть от того какой тип фундамента будет избран для бани. Больших нагрузок здесь не предполагается – строение небольшое, но без надёжной опоры тем не менее – не обойтись. А выбор фундамента в основном зависит от особенностей грунтов на месте постройки.
На устойчивом, плотном, каменистом или песчаном грунте вполне можно будет обойтись столбчатым фундаментом, подняв его на высоту 300 ÷ 500 мм от уровня земли. Столбы-опоры при этом будет необходимо связать между собой армированным бетонным поясом – ростверком, который и станет основой для дальнейшей кладки стен. Такой способ позволяет довольно значительно сэкономить на расходе цемента.
Столбчатый фундамент, обвязанный армированным бетонным ростверкомЕсли грунт неустойчивый, глинистый, склонный к вспучиванию, то придется заливать ленточный фундамент. Основное условие – лента должна подняться над уровнем земли на 400 ÷ 500 мм. Это вызвано тем, что, как уже говорилось, шлакобетон очень «не любит» воды, поэтому нужно предупредить и капиллярное ее поднятие по цоколю, и попадание брызг при дожде, и контакт блоков со снежными сугробами. Если нет возможности залить бетонную ленту на такую высоту, то придется цоколь выложить на нужную высоту из водостойкого силикатного кирпича или других блоков.
После заливки фундамента его необходимо открыть вплоть до основания и обязательно гидроизолировать стенки (столбы) специальной битумной мастикой или рулонными материалами на битумной основе на уровень минимум 200 ÷ 300 мм от земли, а лучше – до самого верха.

Какой бы фундамент ни быт возведен, после полной готовности горизонтальная его плоскость подлежит обязательной гидроизоляции из 2 ÷ 3 слоев рубероид, лучше всего – уложенного горячим способом на расплавленную мастику. Кладка блоков начнется именно от этого изоляционного покрытия – так полностью будет ликвидирована угроза капиллярного проникновения влаги от грунта на стены.

При обустройстве фундамента нельзя забывать об оставлении каналов в ленте для прохода коммуникаций или для обеспечения вентилирования подпольного пространства.
Если грунт на участке очень сложный, болотистый, глубоко промерзающий, с близким расположением верховодки, то можно воспользоваться современной технологией установки стальных винтовых свай. После ввинчивания они соединяются на выбранной высоте стальным ростверком (швеллером), от которого и пойдет дальнейшее возведение бани.
Винтовой свайный фундамент со стальным ростверкомЕсть еще один небольшой, но важный нюанс. Если в бане планируется установка массивной кирпичной печи, то под нее тоже заранее делается фундамент. При этом фундамент для печной постройки не должен быть связан с общим – нагрузки здесь совершенно разные, и усадка может проходить неравномерно.
Подробнее о технологии возведения фундамента для постройки бани можно узнать, ознакомившись с соответствующей статьей нашего портала.
Кладка стен из шлакоблоков
По сути, это и есть одна из основных особенностей строительства бани из шлакоблоков.
Приготовление кладочного раствора
Начинают, безусловно, с подготовки раствора для кладки:
- Он должен быть однородный, без твердых крупных включений, то есть песок для него необходимо обязательно просеивать. Незначительные глинистые включения «погоды» не испортят – они только улучшат пластичность раствора.
- Оптимальной пропорцией считается соотношение 1 часть цемента марки М400 и 4 частей песка. Воду при замешивании следует добавлять очень аккуратно, чтобы не допустить ее переизбытка – слишком жидкий раствор серьезно затруднит работу.
- Консистенция раствора должна быть такой, чтобы масса была пластичной, легко распределялась по плоскостям – горизонтальным и вертикальным, и вместе с тем — сама не растекалась. С давних пор для этого активно применяли известковые добавки. В настоящее время в строительных магазинах представлен немалый выбор специальных пластификаторов – ими пользуются в соответствии с приложенной инструкцией по применению. Однако, опытные мастера предлагаю еще один интересный, недорогой и очень эффективный способ.
- Речь идет об использовании обычного кухонного моющего средства – любого, для посуды или для мытья полов, только без хлорной составляющей. Добавление его в раствор делает массу чрезвычайно пластичной и очень удобной для работы каменщика.

Расход совсем небольшой – можно добавлять 10 мл концентрата, разведенного в воде при замешивании раствора на мешок (50 кг) цемента. Такая добавка не дает абсолютно никакого негативного влияния на прочность кладки – адгезия состава с блоками от этого только выигрывает.
Когда раствор готов, переходят непосредственно к кладке. Ее технология может несколько различаться – в зависимости от типа блоков. Ниже пошагово представлены основные приемы при кладке монолитных и пустотелых шлакоблоков.
Цены на цемент и основы смесей
Цемент и основы смесей
Кладка монолитных шлакоблоков
Миниатюра | Описание процесса |
---|---|
Исходим из того, что фундамент уже готов и покрыт слоем гидроизоляции. Рисунок взят в качестве примера, но мы помним, что высота цоколя должна быть примерно 500 мм. | |
![]() | Начинают всегда с углов. Выкладывают в каждом из них по два стыкующихся блока первого ряда, перекрывают «в перевязку» одним блоком второго ряда. Обязателен тщательный контроль горизонтальности стартовой кладки – от нее во многом будет зависеть ровность всех рядов. |
Аналогичную операцию проделывают на всех углах. Обязательно при этом задаются длина и ширина будущей постройки, проводятся очень тщательные промеры этих параметров, плюс, для контроля измеряют и сравнивают диагонали – это позволит проконтролировать правильность задаваемого прямоугольника. Выложенные угловые блоки должны приходиться на одну высоту. После того, как все выставлено и полностью проверено, натягивается шнур, который будет ориентиром при кладке ряда. | |
![]() | Для укладки блока на горизонтальную плоскость наносится и распределяется раствор (вначале – на поверхность фундаментной ленты, а затем, по мере подъема вверх – предыдущего уложенного ряда). Толщина нанесенного слоя должна быть примерно 20 ÷ 25 мм – с таким расчетом, чтобы после установки блока ширина получаемого шва была 10 ÷ 15 мм. |
![]() | Таким же слоем наносится раствор и на вертикальную торцевую плоскость предыдущего блока. Если раствор замешан по всем правилам, то он отлично удержится на поверхности. |
![]() | Укладывается шлакоблок. Он своим весом должен хорошо сесть в раствор. Укладывать нужно так, чтобы блок сразу же занял правильное положение, которое потом несложно будет подкорректировать. Ориентиром будет служить натянутый шнур, который определяет и высоту блока, и его расположение по фронту. |
![]() | Для корректировки положения и полного проседания в раствор блок простукивается рукояткой кельмы или, если так удобнее мастеру – резиновым молотком. Если опыта в кладке немного, и глазомер «не заточен» как у настоящих профессионалов, то лучше не лениться, а проверять ровность кладки с помощью строительного уровня. |
Выступивший на швах раствор тут же подбирается кельмой. Им же сразу заполняют оставшиеся пустоты по швам, если они остались, или мелкие дефекты самих блоков. Если нет, то подобранные раствор пойдет на укладку следующего блока. | |
![]() | Цикл повторяется – вновь нанесение раствора на поверхность и т.д. |
Кладка пустотелых шлакоблоков
При кладке полых шлакоблоков технология несколько меняется. Смысл в том, чтобы не допустить перерасхода кладочного раствора, который может проваливаться в полости, и оставить их пустыми для того, чтобы сохранился эффект воздушной прослойки.
Миниатюра | Описание процесса |
---|---|
Первый, самый нижний ряд укладывается на сплошной слой кладочного раствора, нанесенного на гидроизолированную фундаментную ленту. Разница лишь в стыковке соседних блоков – это будет показано ниже. | |
В дальнейшем раствор выкладывается только по внешним рёбрам уже установленных блоков, по обеим сторонам, в виде невысокого, 20 ÷ 25 мм бруствера. | |
Это удобно делать, набирая небольшими порциями раствор на кельму, и касательными к плоскости блока продольными движениями формируя такую продольную горку. На поперечные ребра пустотелого блока раствор не наносят. | |
Целесообразно выполнить сразу два остаточно длинных бруствера, как задел для кладки – работа в дальнейшем должна пойти быстро. Обратите внимание на снимок – на уже установленном в этом ряду блоке также нанесены две полосы раствора такой же толщины вдоль его вертикальных углов. | |
![]() | Берется очередной блок. |
![]() | На той вертикальной грани, которой он будет стыковаться с уже уложенным, наносятся все те же брустверы раствора – вначале с одной стороны … |
![]() | … а затем со второй. |
Блок устанавливается на свое место и вначале прижимается с усилием вручную. Толщина шва должна быть такой же – от 10 до 15 мм. | |
Для корректировки блок простукивается кельмой или резиновым молотком. Естественно, контролируется горизонтальность ряда и соблюдение ровности фасада по фронту. | |
Выступивший раствор сразу же подбирается кельмой. Нельзя допускать, чтобы по швам оставались щели – они тут же заделываются, а раствор разравнивается заподлицо с внешней и внутренней поверхностью стены. | |
![]() | Подобранный кельмой раствор тут же используется для формирования валиков на торцевой части только сто уложенного блока. Все так же, сначала с одной стороны … |
… а затем и с противоположной | |
Далее, берется очередной блок – и так работа повторяется циклически. При «набитой руке» процесс проходит быстро и с очень экономным расходованием кладочного раствора. |
- Наверно, излишним будет говорить, что кладка ведется «в перевязку» со смещением на половину длины блока. Сразу же оставляются запланированные оконные и дверные проемы. Наверняка, в ходе работы придется резать блоки. Так, например, вертикальные поверхности проемов, при кладке стены их пустотелых блоков, должны быть выложены только целой торцевой стороной. В отличие от пенобетона обычный режущий инструмент типа ножовки здесь хорошим помощником не станет. Шлакобетон очень плотная структура с выраженными абразивными качествами, и обычный инструмент будет ее крошить, сам очень быстро при этом затупливаясь. Стало быть, нужно подготовить угло-шлифовальную машинку—«болгарку» со специальным кругом для резки камня.
- Еще один важный момент, про который некоторые начинающие строители, увы, забывают – это армирование кладки из блоков. При использовании монолитных блоков этот является рекомендуемой процедурой, ну а если используются пустотелые, то армирование просто необходимо.
На рисунке показана примерная схема расположения армирующих элементов в кладке:
Схема армирования при выполнении кладки из блоковКаким образом ее можно выполнить?
Некоторые шлакоблоки, выпускаемые промышленностью, уже в своей конструкции имеют специальную канавку (одну или две) в которую можно уложить арматурный прут.
Шлакоблоки, у которых предусмотрены канавки для укладки арматурыЕсли такой канавки нет, то самостоятельно проделать ее – достаточно проблематично, из-за твердости и хрупкости шлакобетона. В этом случае лучше использовать специальные армирующие металлические сетки нужной ширины – они продаются рулонами по нескольку метров в каждом. Такая сетка расстилается поверх уложенного ряда в нужном месте, и кладка очередных блоков проводится на нее.

- Следующий вопрос — перемычки над оконными и дверными проемами. Можно над каждым из них устроить опалубку и залить армированный бетонный пояс. Но в этом случае придется ждать, пока бетон в перемычке не наберет хотя бы 70% прочности. Другой вариант – установка металлических перемычек, например, из швеллера или двух уголков, связанным поперечинами. При таком варианте кладку можно будет продолжить по перемычке, учитывая, конечно, указанные выше на схеме требования по армированию.
- И, наконец, вопрос самого верхнего ряда, если кладка веется из пустотелых блоков. Один из вариантов –применить для этих целей монолитные блоки. Можно поступить и иначе. Перед последним рядом все равно необходимо армирование (см. схему), и уложенная там сетка нам поможет. Пустоты блоков примерно до середины заполняются крупными фрагментами строительных отходов (сетка не даст им провалиться), а оставшееся пространство заполняется бетонным раствором, который затем выравнивается по верхней грани блоков.
- Некоторые хозяева предпочитают делать дополнительную обвязку всей кладки поверху армированным бетонным поясом, высотой примерно 100 ÷ 150 мм. Если есть желание и материал, то это вполне оправдано – такое усиление будет способствовать прочности всей конструкции.
Видео: методика кладки монолитных шлакоблоков
Крыша
Для небольшой бани не имеет смысла затевать какую-то сложную в исполнении крышу – будет достаточно обычной двускатной. Можно сделать и односкатную, но тогда это надо будет сразу учесть, чтобы вывести кладку стен на разную высоту. Впрочем, двускатная все же лучше с точки зрения эксплуатации бани – она более теплая за счет воздушной прослойки чердачного помещения, а на самом чердаке можно, к примеру, устроить хранилище и сушилку для банных веников.
Крыша для бани из шлакоблоков практически не отличается от других построек. Много полезной информации можно получить, посетив специальный раздел нашего портала, посвящённый именно крыше и кровле. Впрочем, об одной особенности все же можно сказать.
Дело в том, что в связи с особенностями шлакобетона, о которых уже говорилось выше, надежно закрепить на нем массивный мауэрлат – задача непростая. Проще будет обойтись без него, использовав только поперечные балки перекрытия.

Под них в возведенных стенах можно будет вырезать пазы, или же вообще заранее вмуровать балки еще при кладке блоков. Стропильные ноги будут опираться на них, одновременно, кстати, образуя и необходимый карнизный свес.
А на балки потом несложно будет подшить потолок, провести между ними термоизоляцию чердачного перекрытия и настелить чердачный пол.
Утепление стен шлакобетонной бани
Наверное, последнее, чем баня из шлакоблоков существенно отличается от построек из других материалов – это обязательная отделка стен с двухсторонней их термо- и гидроизоляцией. Это связано, опять же, со специфическими особенностями стенового материала.
Уже упоминались и «водобоязнь» шлакобетона, и его очень невысокие термоизоляционные качества, а баня по определению должна быть теплым помещением, и уровень влажности там всегда повышенный.
- C внутренним утеплением бани понятно – просто по логике вещей внутри должны быть теплые стены. Но при этом перед монтажом утеплителя на сами стены в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляционной пленки, например, обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 200 мкм. Нахлесты соседних листов при этом должны быть шириной не менее 150 ÷ 200 мм и проклеены водостойким скотчем – следует полностью перекрыть дорогу влажным испарениям изнутри.
Затем уже на стены крепятся направляющие обрешетки, между которыми будет укладываться утеплитель. Его тоже нужно защитить от избыточной влажности такой же пленкой.
Вот здесь, при монтаже обрешетки, уже можно столкнуться с неожиданностями, что крепежные элементы отказываются удерживаться в стене. Значит, придется поэкспериментировать, чтобы найти самый приемлемый выход. Например, можно устанавливать дюбели в отверстия на «жидкие гвозди», на гипсовый или цементный раствор, или применять особые распорные или двухраспорные анкерные крепления (о них уже упоминалось) или специальные дюбели для неплотных и пористых оснований. При этом рекомендуется сверлить отверстия диаметром примерно на 1 мм меньше и обязательно убирать вся пыль из них, например, пылесосом, перед установкой дюбеля или анкера.

Если стены сложены из полых блоков, то на помощь могут прийти специальные дюбели или анкера – «бабочки», у которых при ввинчивании центрального болта металлическая «юбка» сминается, создавая тем самым пояс — он должен надежно удержать крепеж в стене.
Для полых блоков оптимальным станет металлический дюбель-«бабочка»В обычных условиях плиты термоизоляции удобно крепить специальными дюбелями—«грибками, а на шлакобетонных стенах это может и не получиться – они просто будут выскакивать из гнезд. Выход простой: так как внутри помещений бани обычно используется минеральная базальтовая вата (пенополистирол – крайне нежелателен, так как небезвреден при высоких температурах и небезопасен с противопожарной точки зрения), то блоки из нее можно фиксировать между направляющими обрешетки зигзагами натянутого капронового шнура.
В остальном же внутренняя отделка с утеплением мало чем отличается от проводимой в других банях. В парилке с помощью дополнительного фольгированного утеплителя устраивается «термос» с последующей зашивкой натуральным деревом. В моечной целесообразно по обрешетке укрепить водостойкий гипсокартон, на который очень удобно будет выложить керамическую плитку. Ну а в предбаннике отделку можно провести на свое усмотрение, например, обшив его вагонкой.
Пример обшивки стен в парнойТеперь переходим на наружные стены. Если с другими материалами, зачастую, можно ограничиться внутренним утеплением, то со шлакобетоном этот номер не пройдет. Точка росы сейчас расположилась внутри стены, ближе к ее внутренней поверхности, а это значит, что стены начнут сыреть, и долго такая баня не прослужит. Необходимо вынести эту точку наружу, в слой утеплителя, при этом организовав систему вентилируемого фасада, чтобы сконденсировавшаяся влага имела свободный выход в атмосферу.
Очень подробно технология утепления вентилируемого фасада изложена в одной их публикаций нашего портала – имеет смысл заглянуть по ссылке. А особенности в нашем случае – все те же: плохое удержание крепежа в стенах. Как выйти из положения – уже говорилось. Если для утепления применяются панели пенополистирола, то их можно крепить к поверхности стен между направляющими с помощью строительного клея для наружных работ.

Конечно, деревянная баня всегда смотрится на участке выигрышно. Однако, для облицовки можно использовать и натуральную древесину, и металлический или пластиковый «блок-хаус» — никто никогда и не поймет, что стены выложены из недорогих шлакоблоков.

По всем остальным этапам возведение бани из шлакоблоков ничуть не отличается от постройки подобных сооружений из других материалов. Все это очень подробно изложено на страницах портала.
И в заключение – наглядный пример строительства небольшой бани из шлакоблоков.
Видео: возведение бани из шлакоблоков
В настоящей статье мы рассматриваем плюсы и минусы ленточного фундамента из шлакоблока и как самостоятельно сложить ленточный фундамент из шлакоблока.
Виды фундамента из шлакоблока
Фундамент из шлакоблока хорошо подходит для одноэтажных и не тяжелых зданий. Зачастую, шлакоблочный фундамент выкладывают под бани, гаражи, одноэтажные и нетяжелые дома, постройки хозяйственного назначения, заборы, беседки.
Свойства фундамента из шлакоблока напрямую связаны с техническими свойствами самого строительного камня. Подробней, с техническими свойствами шлакоблока Вы можете ознакомится в статье: «Шлакоблок. Характеристика, плюсы и минусы шлакоблока».
Из шлакоблока кладут два вида фундаментов:
- ленточный фундамент из шлакоблока
- столбчатый фундамент из шлакоблока. Технология монтажа столбчатого фундамента из любого строительного камня похожа. Про обустройство столбчатого фундамента можно подробно ознакомится в статье: «Столбчатый фундамент своими руками».
Каждый из видов фундамента имеет свои нюансы возведения, достоинства и недостатки. Но достаточно просты и понятны в исполнении, даже для новичков в этом деле.
Столбчатый фундамент из шлакоблоков
Плюсы фундамента из шлакоблока
- Скорость возведения. Благодаря большим и удобным размерам, а так же отсутствием некоторых подготовительных работ, таких как монтаж опалубки. Позволяет возвести фундамент из шлакоблоков быстрее чем плитный и другой вид монолитного фундамента.
- Простота укладки. Технология укладки любого вида фундамента из шлакоблока настолько проста и доступна. Что любой новичок в строительном деле, при желании, может самостоятельно разобраться в процессе и выполнить монтаж. Скорость кладки, конечно, будет намного ниже, чем у профессионального каменщика, который уже имеет особые навыки кладки шлакоблока. Но при ответственном подходе, новичок-строитель справится с этой работой.
- Длительный срок службы. Любая строительная конструкция и любой строительный материал достаточно долго служит, при соблюдении основных правил монтажа и эксплуатации. Если правильно защитить фундамент под шлакоблок, что достигается простым соблюдением правил монтажа, то фундамент из шлакоблока прослужит без дополнительного ремонта от 30 лет и дольше. Конечно кроме правильной технологии монтажа, следует использовать качественный материал.
- Практически не дает усадку. Для кладки фундамента используется уже набравший необходимую прочность и сухой шлакоблок. Потому такой фундамент не будет давать усадку как монолитный бетонный фундамент. Которому еще нужно выстояться, осесть, набрать необходимую прочность. Этот факт так же отражается на скорости дальнейшего возведения строения. Можно сразу возводить коробку дома. Да, некоторая усадка по грунту может иметь место, но она будет минимальная, в сравнении со свежелитым фундаментом и не будет отражаться на всей конструкции. При условии, что грунт соответствует нагрузки здания.
- Экономичный фундамент. Фундамент из шлакоблока – это достаточно бюджетный, надежный и доступный вариант. При кладки фундамента из шлакоблока: не нужны средства на монтаж опалубки, поскольку в ней нет необходимости, стоимость самого шлакоблока низкая в сравнении с другими материалами для монтажа фундамента, сокращаются расходы на бетонные смеси, Раствора для кладки фундамента из шлакоблока необходимо значительно меньше чем для литого фундамента.
ленточный фундамент из шлакоблоков
Минусы фундамента из шлакоблока
- Фундамент из шлакоблока тяжелый. Этот недостаток относить к ленточному фундаменту из шлакоблока. Этот тип фундамента трудно отнести к легкому, поскольку сам шлакоблок – это тот же бетон, но в комбинированном виде с шлаком, щебнем, битом и прочими каменными примесями. Если речь идет о монтаже ленточного фундамента из шлакоблока, то по количеству блоков, следует тщательно рассчитать, каков будет вес самого фундамента и какую нагрузку он будет оказывать на грунт.
- Гигроскопичность. Поскольку шлакоблок имеет пористую структуру, то он хорошо впитывает в себя влагу, которая будет напрямую поступать из грунта и атмосферы. Влажность в фундаменте оказывает быстрое разрушительное воздействие на фундамент изнутри. Этот недостаток устраняется путем обязательно хорошей гидроизоляции фундамента. Так же не стоит планировать фундамент из шлакоблока на грунтах с высоким залеганием грунтовых вод и на местности с повышенной влажностью.
мокрый шлакоблок
- Холодный фундамент. По большей части этот недостаток заметен, если из шлакоблока выложен цокольный этаж. Но долголетие фундамента и любого строительного камня определяется количеством циклов заморозки и оттаивания – морозостойкостью. Шлакоблок – холодный материал и его морозостойкость не велика от 25 циклов. Потому фундамент из шлакоблока следует дополнительно утеплять.
- Не устойчив на зыбучем грунте. Тяжесть ленточного фундамента из шлакоблока и прочность, позволяет возводить его только на устойчивых и стабильных грунтах. Для фундамента из шлакоблока хорошо подходят слежавшиеся глинистые грунты, смешанные грунты скалисто –песчаные и подобных свойств грунты. На грунтах по типу суглинка, фундамент из шлакоблока может сместиться под тяжестью собственного веса. А это приведет к трещинам и разрушению как фундамента так и всей постройки. Не рекомендуется размещение построек с основанием из этого материала в местности с высокой влажностью и близким залеганием к почве грунтовых вод.
- Не выдерживает высокой нагрузки. На фундаменте из шлакоблоков рекомендуется возводить здание не тяжелее 100 тон. Но и этого зачастую достаточно для постройки полноценного жилого дома. Если для строительства и используется легкий несущий материал типа древесины, пеноблоков и строительных панелей, то фундамент из шлакоблоков хорошо выполнит свою функцию.
фундамент из шлакоблока не выдерживает больше 100 тон
- Трудность монтажа в одиночку. Технология кладки фундамента сама по себе проста, но затруднение может вызвать большой вес шлакоблока, который составляет от 18 до 28 кг. При кладке фундамента рекомендуется использовать полнотелый тяжелый шлакоблок, вес которого достигает 28 кг. Во время монтажа шлакоблоки необходимо ровно укладывать на раствор по шнуру, что в одиночку сделать будет проблематично. Потому кладка в одиночку будет утомительна и может потребовать помощи подсобников, если Вы самостоятельно выполняете кладку.
Этапы кладки фундамента из шлакоблока
Выбор шлакоблока для фундамента.
Для кладки фундамента подойдет не каждый шлакоблок. Блок должен обладать большой прочностью. Обычный пустотелый шлакоблок в данном случае не подойдет.
- Для фундамента следует приобретать только полнотелый шлакоблок с максимальной прочностью.
- Наполнение шлакоблока, в идеальном варианте должно быть щебневое. Оно самое прочное.
- Шлакоблок должен быть сухой. Без видимых темных следов недосушки которые допустил производитель. Если Вы все таки приобрели такой шлакоблок, его можно досушить на месте.
Подготовительные работы.
Выполнять кладку шлакоблока из фундамента рекомендуется в сухую погоду, для того что бы избежать накопления влаги внутри блоков.
полнотелый шлакоблок
Разметка фундамента.
Прежде всего, необходимо произвести четкую разметку фундамента. То есть обозначить на участке места для траншей ленточного фундамента.
Расчет глубины и ширины траншеи фундамента.
Данные показатели рассчитываются относительно планируемого веса будущего дома, свойств грунта и ширины стен коробки дома. Ширина фундамента должна быть примерно на 30 % больше чем стены дома. Глубина траншеи рассчитывается в зависимости от глубины промерзания грунта т уровня грунтовых вод. Если грунт промерзает на поверхности, а грунтовые воды глубоко то достаточно 40 см. при смешивании песка с гравием к указанной глубине необходимо добавит еще 40 см, итого 80 см. И в случае если грунтовые воды блик к поверхности , глубина фундамента должна быть не менее 150 см.
Рытье и подготовка траншеи.
Рытье можно выполнять как самостоятельно, так и с помощью специальной техники. Следует учитывать, что траншея должна быть такой ширины, что бы обеспечить свободный подход с двух сторон к стенам фундамента. Свободный доступ нужен для выполнения работ по гидроизоляции фундамента.
траншея под фундамент
Укладка песчано-щебневой подушки.
Для обустройства ленточного фундамента из шлакоблока на дне траншеи необходимо засыпать песчаную подушку. Она необходима для того, что бы заполнить неровности грунта, создать ровную поверхность и равномерное распределение нагрузки фундамента и всего дома на нестабильный грунт. Кроме того, песчаная подушка препятствует подъему влаги к фундаменту. Использовать можно песок средних или крупных фракций. Мелкий песок не подходит. Толщина песчаной подушки должна быть от 20 до 30 см. Если сверху песка еще планируется щебневая подушка, то достаточно 10 см песка. рассчитывается в размере 1/3 от толщины фундамента. Особенно необходима хорошая песчаная подушка, если почва под фундаментом с примесями глины, которая склонна к сезонному пучению.
схема песчано-щебневой подушки фундамента
Сверху песчаной подушки засыпается и
технология возведения и этапы строительства
Одним из беспроигрышных вариантов строения, выполняющего одновременно роль комнаты отдыха, помывочной, места хранения хозяйственного инвентаря и резервного водяного бака, может быть баня из шлакоблоков, своими руками обустроенная на самый замысловатый хозяйский вкус. Шлакоблок как материал обладает малым весом, отличными теплоизоляционными свойствами, огнеупорен и не зарастает грибком.
Данный материал посвящен тому, как построить баню такого типа поэтапно.
Шлакоблок — прочный и недорогой материал для строительства бани
Изготовление шлакоблоков чаще всего происходит в промышленных масштабах на производстве – для этой цели используются специализированные вибростолы и формы, в которые загружается смесь, представляющая собой бетонный раствор с наполнителем – гравием, щебнем, кирпичным боем или керамзитовой крошкой. На выходе получается прямоугольный блок с габаритами 390 мм*190 мм*188 мм, обладающий характерными пустотными полостями. Шлакоблок также может быть изготовлен вручную самостоятельно при наличии вышеуказанных материалов и техники.
Подходить к покупке готовых шлакоблоков следует предельно внимательно, обязательно ознакомившись с сертификатом экологической безопасности материала, имеющимся у продавца. Однако в любом случае рекомендуется продержать свежекупленные шлакоблоки в отдельном проветриваемом помещении хотя бы год – для полного выведения из них вредных веществ, которые в рабочей бане при температуре 90 градусов будут выходить гораздо интенсивнее.
Объём закупаемого материала определяется согласно проектному плану банной постройки. Проект бани можно либо разработать самостоятельно, либо найти готовый в Интернете – но обязательно советуясь с опытными строителями.
Особенности фундамента для бани и шлакоблоков
Под баню данного типа создаётся ленточный или свайный фундамент. Его непременной особенностью является высота на менее 500 мм над землей – это обезопасит гигроскопичные шлакоблоки от размокания вследствие воздействия на них грунтовой и поверхностной влаги.
Видео по возведению банного ленточного фундамента можно посмотреть ниже:
- Земляные работы представляют собой стандартное рытьё котлована глубиной 500 – 700 мм, на дне которого возводится насыпь из песчано-гравийной смеси, подлежащая тщательному трамбованию. По периметру котлована выставляется деревянная опалубка и заливается бетоном.
- На даче ли будет стоять баня или на жилом садовом участке – фундамент из шлакоблока должен быть обязательно гидроизолирован. Для этого после заливки и застывания бетона проводится промазывание высохшего фундамента битумным раствором. Битум можно приобрести в строительных магазинах – он отпускается в форме брусков, которые на месте растапливаются на огне в металлической ёмкости, заполненной отработанным маслом, в пропорции 70 на 30.
Обмазыванию подлежит надземная высота фундамента – от грунта и на 300 мм выше него. Процедура проводится с помощью кисти и непрерывно нагреваемого битума. Для оптимальной гидроизоляции требуется покрыть фундамент битумной смесью не менее 2 раз.
В продаже также имеются другие современнее средства гидроизоляции, например, битумно-полимерная мастика.
Технология кладки стен из шлакоблока своими руками
Для проведения процесса кладки стен будет необходимо наличие под рукой уровня, бечёвки ; необходимо будет пользоваться леской, молотком, отвесом, кельмой, мастерком и порядовкой. Для изготовления раствора потребуются мешок цемента (марки — М300, М400), часть песка — в идеале речного, просеянный через решето — и вода.
На фото ниже этап кладки стен такой бани.

- Раствор замешивается в пропорции цемент/песок как 1:3 – 6; цемент и вода разводятся из расчета 1 к 0,8 (в результате получается густая сметанообразная масса, затвердевающая уже через пару часов).
- Шлакоблоки выкладываются по аналогии с кирпичами – сначала выставляются угловые рядовки с метками толщин шва и шлакоблока – от угла к углу натягиваются бечевки, согласно которым выравниваются блоки.
Кладка выполняется от угла к углу фундамента. После установки шлакоблока на намазанный раствором бетон, он простукивается обратной стороной мастерка, а на расстоянии 10 мм от него выкладывается следующий шлакоблок, постоянно замеряя высоту ряда уровнем. Межблочные щели заполняются цементным раствором с помощью мастерка. Следует помнить, что стене будущей парилки крайне нежелательно оставлять окно.
Полная видео-инструкция:
Крыша бани из шлакоблоков
В качестве потолочных балок используются деревянные брусья с размерами 100 мм на 100 мм – или брёвна не меньшего диаметра — концы брусьев укладываются в ниши, заранее оставленные при проведении кладки стен.

- Балки необходимо герметизировать. Для этого их торцы заделываются герметиком на глубину более 100 мм. Свободное пространство между внутренними сторонами стен и балочными торцами подлежат заделыванию и затирке цементной смесью.
- Сверху на кладку закрепляется брус, который послужит стропильным каркасом. Сами же стропильные доски собираются наземно согласно чертежам. Поднятые на баню, они крепятся в загодя приготовленные пазы, вырезанные в брусе. При этом отвесом обязательно четко контролировать плоскость наклона стропил и их вертикальный уровень.
- В качестве последующей обрешётки может выступать длинная доска с шириной не более 200 мм, но имеющая вылет за крайние стропила не менее 250 мм
Кладка печи
На современном рынке представлено большое количество банных печей, с каменками, топкой и водными ёмкостями. Стоит учесть, то каменные печи довольно проблематично возвести самостоятельно без должного опыта и сноровки. Металлические же печи можно заказать в кузнях и специализированных и специализированных цехах.
Любителям классических кирпичных и металлических печей стоит учесть, что под такие печи заливаются специальные автономные фундаменты глубиной более 500 мм и габаритами, на 10% превосходящий габариты самой печи.
Установка печей современного типа возможна после завершения внутренней отделки. Печи старых образцов строились до завершения внутренних отделочных работ.
Более подробно читайте статью Печь для бани из кирпича.
Выполнение внешних и внутренних отделочных работ
При выборе отделки бани необходимо заранее узнать у владельцев, живущих по соседству, сроки осадки фундамента.
Полную инструкцию по отделке внутри смотрите в статье Отделка бани внутри своими руками.
Поэтапная схема стандартной внешней отделки такова:
- По стене раскладывается гидроизоляционный материал, зарывающийся деревянной обрешеткой, шаг которой должен быть равен ширине утеплителя. Поверх первого ряда обрешётки набивается второй ряд брусьев, перекрывающий высоту мата. Получившиеся пустоты закладываются теплоизоляцией, маты которой обшиваются сайдингом или вагонкой.
- В силу каменного происхождения шлакоблоков, внутренние стены бани также необходимо утеплить. Стена аналогичным образом будет покрыта гидроизоляцией, перекрыта обрешёткой, утеплена минеральной ватой и обшита деревянными лакированными досками.
Читайте также: Баня из шлакоблоков своими руками
Самый быстрый и недорогой способ возведения бани на участке — это баня из шлакоблока своими руками. За довольно непродолжительное время, к примеру, за время отпуска, можно не только выложить стены, но и выполнить внутреннюю и при необходимости внешнюю отделку.
Главной задачей, которая должна быть решена в самом начале, является выбор действительно качественного и хорошего шлакоблока. Изготавливается этот материал чаще всего из разнообразных примесей, используется различный наполнитель, который буквально лежит под ногами. Поэтому и цена на такие блоки относительно невелика.
Естественными желаниями хозяина, является то, чтобы баня из шлакоблоков своими руками построенная, была изначально экологически безопасной и долговечной. Поэтом, в качестве совета, не стоит экономить копейки, а приобретать шлакобетонные блоки у проверенных производителей.

Фото бани из шлакоблока
Что собой представляет шлакоблок
Достоинства шлакобетонных блоков
- Огнеупорность. Этот материал относится к абсолютно негорючим материалам. Он выдерживает достаточно высокую температуру и не разрушается.
- Способен выдерживать серьезные механические нагрузки, вызванные например ураганным ветром.
- Отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные качества. Что дает экономию на отоплении.
- Защита от насекомых, на нем не появляется плесень и грибок.
- У шлакобетонных блоков небольшой вес, меньший, чем у бетона.
- С этим материалом просто работать – строительство бани из шлакоблоков своими руками может быть выполнено за считанные дни.
Недостатки шлакобетонных блоков
- Основным недостатком таких блоков является обязательная отделка со всех сторон. Причиной этого «боязнь» материала прямого попадания воды, под действием которой он начинает разрушаться.
- При использовании шлакобетонных блоков могут возникнуть сложности в прокладке различных коммуникаций.
Процесс строительства бани из шлакоблоков
Проектирование бани
Схематичное изображение – тоже часть проекта
Перед тем как построить баню своими руками из шлакоблока, необходимо чтобы у Вас был проект. Он может быть заказан в соответствующей организации, может быть скачан со страниц нашего сайта. Еще одним вариантом будет создание проекта с помощью специальных программ (узнайте здесь, что лучше — керамзитоблок или шлакоблок).
Проект необходим в первую очередь для определения количества материала, необходимого при строительстве. И, кроме того, с помощью проекта можно наглядно представить, как будет баня выглядеть после строительства.
Делаем фундамент

Ленточный фундамент для бани
Ввиду малоэтажности бани, для нее подойдет и ленточный фундамент, и столбчатый. Для стен из шлакоблока очень хорошо подходит каменисто-песочная почва, в этом случае не требуется дополнительное укрепление фундамента. Если же почва глинистая, мелкопесочная или торфяник, то укрепление нулевого цикла необходимо.
Внимание: Обязательно должна быть учтена пористая структура материала, впитывающая влагу как губка. Значит, фундамент должен иметь высоту, не меньшую чем полметра над землей. По верху фундамента обязательно должна быть проложена гидроизоляция.
Возводим стены
Кладем стены из шлакоблока
Строительство бани из шлакоблока своими руками является достаточно простым процессом. Но есть и свои нюансы.
Краткая инструкция по кладке стен бани из шлакобетонных блоков:
- Первый ряд укладывается на фундамент, на который предварительно должна быть уложена гидроизоляция.
- Цементно-песчаный раствор, использующийся при кладке, способен хорошо скрепить блоки друг с другом.
- Обязательно должна соблюдаться перевязка, не менее чем на одну третью часть от блока.
- Через каждые два ряда укладывается металлическая арматурная сетка, для придания кладке прочности, а стенам – жесткости.
- В каждом ряду первыми укладываются угловые блоки, затем натягивается контрольный шнур и, ориентируясь на него, выкладывается весь ряд.
Внимание: Обязательно контролируется вертикальность и горизонтальность расположения блоков. Делается это строительным уровнем и отвесом.
- По завершению кладки стен, верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной.
Делаем крышу

Делаем крышу на бане
На верхнюю плоскость заключительного ряда аккуратно укладываются деревянные бруски. Это так называемый мауэрлат, который служит основой и опорой для крыши. На них определенным образом устанавливают стропильную систему, на которую уже монтируется кровельная система.
Наружная отделка

Баня из шлакобетона после отделки сайдингом
Так как, мы строим баню своими руками из шлакоблока, то для внешней защиты и материала и внутренних помещений, необходима отделка стен. Каким образом эта отделка будет выполнена, это личное дело каждого владельца, и определяется во многом его вкусами (см.также статью Оборудование для производства шлакоблоков и технология их изготовления в домашних условиях).
При этом появляется возможность применить свои таланты и архитектора и соответственно дизайнера. Наружная отделка может быть выполнена как в стиле старинных русских бань, но более распространенными являются современные стили оформления бань.
Решаясь на такое дело, как постройка бани из шлакоблока своими руками, нужно помнить о том, что шлакоблок не относится к эстетичным материалам. Очень широкое применение для наружной отделки бани в настоящее время получил сайдинг.
При этом разновидностей сайдинга существует столько, что любую баню можно оформить практически в любом стиле. Это может быть имитация камня или кирпича, а также под бревно или брус. Все определяется широтой фантазии, которую имеют современные владельцы таких бань.
Вывод
Шлакобетонный блок скорей всего относится к так называемым бюджетным материалам. Он не только является дешевым, но и произвести его можно в домашних условиях из подручного сырья. Немногочисленные недостатки перекрываются его достоинствами (узнайте также как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).
В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.
Каждый раз, когда вы строите сарай, ему нужен какой-то фундамент, чтобы действовать как буфер между сараем и землей. Фундаментная навесная конструкция из шлакоблоков — это быстрая и простая конструкция. Изготовленный из бетонных блоков или блоков CMU, этот тип фундамента обычно требует очень мало усилий для установки.
Piers
Фундамент из шлакоблока состоит из нескольких блоков CMU, установленных на земле и выровненных таким образом, что вы можете либо построить на них балки перекрытия сарая, либо установить на них изготовленный сарай.В то время как есть много стилей CMU, сплошные блоки обеспечивают фундамент необходимой стабильности. Шлакоблоки служат в качестве опор. У каждого угла есть пирс, и пирсы установлены вдоль внешних стен и как центр поддержки. Размер сарая определяет, сколько опор необходимо. Всегда лучше иметь больше поддержки, чем меньше.
Преимущества
В дополнение к быстроте укладки, навесной фундамент не требует дополнительного бетона. Вам не нужно планировать конкретную доставку, и вам не нужно создавать формы для нее.Кроме CMU, там не так много дополнительных материалов. Поскольку вы очень мало копаете с этим проектом, вам не нужно беспокоиться о том, что делать с выкопанным грунтом. Навес продлится еще много лет, будучи установленным на шлакоблоки, а не подвергаться прямому воздействию влаги на земле. Как только вес сарая плюс его содержимое на месте, сараи редко падают со своих блоков.
Стоимость
Стоимость постройки фундамента навеса намного ниже, чем при установке навеса на бетонную плиту.Каждый CMU размером 8 на 8 на 16 дюймов обычно стоит менее 5 долларов за штуку. Бетонная плита размером 12 на 12 футов, залитая толщиной 4 дюйма, займет не менее 2 кубических ярдов бетона. Кроме того, вам понадобится арматурный стержень, а также базовый материал. Установка бетонной плиты также требует больше труда.
Установка
Хотя в этом нет необходимости, мелкий слой щебня, разбросанного по земле, где вы планируете установить сарай, обеспечивает лучший дренаж в дождливую погоду.Гравий также служит базой для CMU. Чтобы установить шлакоблоки, вам необходимо установить их на землю, расположив их так, чтобы они совпали с углами сарая, стенами и центральными опорами. Следуйте рекомендациям производителя сарая или рекомендациям по проекту навеса для интервалов. Возможно, вам придется покопаться, чтобы выровнять CMU. В некоторых случаях вам может понадобиться сложить блоки, чтобы получить их на всех уровнях. Как только вы поставите блоки на место, положите на них длинный прямой кусок древесины.Установите уровень плотника в верхней части доски, чтобы проверить уровень. Добавьте или удалите почву под не ровными блоками и сбросьте их.
Как построить фундамент фундамента для сарая
Фундамент блоков для сараев
Здесь, в Byler Barns, мы добились большого успеха, используя шлакоблоки для создания фундаментного блока для наших переносных сараев. Эти блочные фундаменты являются быстрыми, недорогими и гораздо более надежными, чем просто установка здания на голой грязи.
Время принятия решения: Правильно ли Вам решение для блочного сарая?
Фундаментный блок высшего класса подходит не для каждого здания.Давайте посмотрим, когда работает фундамент сарая.
ДА!
- Строительство навеса до 14 × 24 (приблизительно)
- Ваш сарай имеет полы с обработкой давлением 4 × 4 под полом, предназначенные для сидения на блоках
- Если вы не храните автомобиль или сельскохозяйственный трактор
- Ваше здание участок не дико скошенный
НЕТ!
- Строительство большого сарая (наш максимальный размер здания для блоков составляет около 250 кв. Футов)
- Хранение транспортных средств или сельскохозяйственных орудий
- Строительство на склоне холма
Это не совсем холм , но он раздвигает границы фундамента блочного сарая.В таком случае, прежде чем начать, измерьте уклон, чтобы убедиться, что у вас не будет плавающего (а затем и разрушающегося) сарая.
Вы решили попробовать? Вот пошаговое руководство по созданию собственного фундамента.
1. Выберите свое местоположение
Рассмотрите возможность использования навеса. Выбор места вашего нового складского здания является ключевым. Для чего вы будете использовать свой сарай? Если он будет использоваться для садовых принадлежностей, убедитесь, что он не слишком далеко от вашего сада.Если вы будете получать к нему доступ регулярно, возможно, вам захочется, чтобы он был ближе к дому, чем если вы планируете совершать несколько ежегодных рождественских паломничеств. На прошлой неделе я доставил здание для человека, который держал сарай в конце проезжей части, примерно в 200 ярдах от дома. Он сказал, что планирует построить куриную ручку на одном конце здания и надеется сохранить запах далеко!
Рассмотреть местность. Местность также будет играть большую роль для вашего местоположения. Вообще, чем лучше, тем лучше! Как только блоки установлены, и здание на месте, оно должно быть идеально ровным.Если земля наклонена, один конец вашего сарая будет сидеть на блоках выше, чем другой.
Pro Tip! Полезно представить внешний вид готового продукта: одна сторона, находящаяся высоко над землей, может не стать нарушителем условий сделки, если ее не видно с дороги или из дома.
Pro Tip! Также полезно подумать о том, как вода будет течь в случае сильного дождя. Не походите на глупого человека, который строит свой дом на песке, когда идет дождь и наводнения, вы хотите, чтобы ваш склад был твердым! (К счастью, Byler Barns сконструированы с невероятно высокими характеристиками и могут выдержать большую часть того, что бросает нам Мать-природа, но, тем не менее, вид вашего здания, плывущего вниз по течению, — это не то, что мы хотим, чтобы вы испытали.)
Рассмотрим еще несколько вещей…
- Верхние деревья. Галька крыши имеют самую длинную жизнь, когда листья не собираются гнить.
- Property Line. В большинстве мест в Вирджинии вы должны быть не менее 5 футов от вашей собственности линии. Обратитесь к местному агентству по зонированию для уточнения.
- Доставка Доступ. О, да, и будьте уверены, что если вы доставите свой сарай, грузовик может добраться до места, которое вы планируете построить.Поговорите со своими продавцами, если вы не уверены в этом.
2. Подготовьтесь
Перед запуском вам необходимо собрать некоторые инструменты и материалы.
Инструменты
- Рулетка
- Пишущий инструмент (Шарп, карандаш или … остроконечный камень)
- Инструменты для копания. Мотыга работает очень хорошо, и это то, что наши парни в основном используют. Лопата тоже может вам помочь.
- Уровень столярных изделий. Короткие, пулевые уровни работают очень хорошо.2 уровня ног тоже хороши.
Материалы
- 2 длинные, прямые 2 × 4. Они должны быть как минимум такими же длинными (и широкими), как ваше здание длинным (и широким).
- блоков. Не используйте пустотелые цементные блоки, так как они со временем разрушатся. Вместо этого используйте сплошной блок 8 ″ x16 ″. Некоторые из наших размеров блоков немного специализированы, поэтому вам, возможно, придется пойти в магазин кладочных материалов, чтобы найти их. У нас есть три различных толщины:
Различные толщины блоков облегчают выравнивание опор блоков.
3. Постройте свою сетку
Поскольку вы уже решили, где разместить здание, вы можете установить 2×4 на землю, чтобы сделать форму буквы «L» там, где будут стены вашего здания.
На данный момент вам нужно знать некоторые измерения на салазках вашего здания. Если здание уже в вашем доме, достаньте рулетку и письменные принадлежности и отметьте расстояние между полозьями в вашем здании. Отметьте эти расстояния на более коротком 2 × 4.Все наши коттеджи шириной 12 дюймов имеют стандартную схему, которая показана на схеме ниже.

Ваша диаграмма не обязательно должна быть красивой, чтобы быть функциональной. Вот грубый эскиз, который мы используем для наших сараев 12 × 20. Полозья № 2 и № 4 не несут нагрузки, поэтому размещение блока под ними не является обязательным.
Pro Tip! Убедитесь, что ваша диаграмма на 100% точна для расстояния между полозьями.
Pro Tip! Когда вы строите сетку из опор блоков, убедитесь, что они центрированы под полозьями для максимальной устойчивости.
После того, как вы пометили более короткое 2 × 4, вы можете начать размещать свои блоки. Я обычно начинаю с самого высокого угла в сетке и работаю со всем остальным, используя первый блок в качестве краеугольного камня. Мы используем мотыгу, чтобы вырыть ровное место в траве (вплоть до грязи) для каждого блока, чтобы они сидели ровно.

Обязательно удалите траву, чтобы вы могли установить блок на чистую грязь.
Когда вы помещаете блок в подготовленное гнездо, используйте уровень и убедитесь, что он ровный.Если это не так, возможно, вам придется выкопать еще немного и переставить грязь, пока это не так.
Выровняйте первый блок каждого пирса. Если у вас будет немного на нижнем блоке, у вас будет много на верхнем.
4. Выровняйте его
Используя 2 × 4 с уровнем, расположенным на узком краю, найдите пирс, который находится выше всех. Все остальные пирсы должны соответствовать этому. Используя блоки разного размера, сложите их поверх своей базы, чтобы они все сидели на одном уровне друг с другом.В некоторых ситуациях вам может потребоваться заменить исходный базовый блок на 2 блока меньшего размера, чтобы достичь правильной высоты.
Уровень от самого высокого угла, и довести каждую стопку блоков до этой высоты.

Поэкспериментируйте с различными толщинами блоков, и вы быстро найдете комбинацию, которая работает.
Чтобы посмотреть, как это работает в реальной жизни, вот видео еще одной из наших групп доставки, строящих фундамент для сарая.
DIY фундаментный блок для навесов?
Если вы думаете: «Я , а не DIY мой блок фундамент!» — тогда что? Как видите, наши сотрудники по доставке и строят фундаментные блоки для навесов.Каждый день. Они очень хороши в этом!
- Получите это: блок фундамента поставляется бесплатно с навесом (в определенных пределах, конечно!). ,
- и доставка поставляется бесплатно с вашим сараем (в пределах ограниченного пробега любого из наших лотов продаж).
Если вам нужна помощь в получении сарая на заднем дворе, свяжитесь с нами. Мы будем рады помочь.
Статьи по теме
Основание сарая 101 — 5 самых популярных фундаментов сарая
7 советов по размещению большого сарая
Как построить гравийную площадку
.Поделки из пластиковых бутылок для школы: 51 поделка своими руками из пластиковых бутылок
Поделки из пластиковой бутылки для школы, детского сада. Мастер-классы, пошаговые инструкции, фото
Из обычной пластиковой бутылки можно сформировать изделия, которые пригодятся в игре с детьми, домашнем хозяйстве, интерьере дома. Из незатейливого материала можно подготовить поделку в детский сад. Дети могут самостоятельно справиться с элементарными схемами изготовления практически без помощи взрослых. Кроме пластиковых бутылок может понадобиться клеевой пистолет, краски и ножницы.
Что потребуется для поделок из пластиковых бутылок
Чтобы сделать любую поделку из пластиковой бутылки, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы:
- пластиковые бутылки – основной материал;
- ножницы, лезвие и канцелярский нож — используются для разрезания;
- акриловые краски — пригодятся для декоративной отделки;
- кисточки различной толщины для рисования;
- свеча для обжига острых срезов;
- клеевой пистолет для соединения деталей;
- строительный степлер, чтобы крепить другие элементы к основе.
В зависимости от сложности и декоративной отделки подбираются дополнительные материалы.
Пуфик из пластиковых бутылок своими руками
Поделка из пластиковой бутылки для обустройства дома является оптимальным вариантом по цене и качеству. Из сырья можно сделать разноплановую мебель, в частности и пуфик.
Понадобятся такие инструменты и материалы:
- 38 пластиковых бутылок одинакового объема и формы;
- моток широкого канцелярского скотча;
- лист фанеры;
- электролобзик, ножницы, канцелярский нож;
- рулонный синтепон;
- строительный степлер;
- измерительная лента и карандаш;
- плотная ткань для обивки мебели.
Алгоритм создания пуфика:
- Расставить бутылки так, чтобы по форме они напоминали пчелиную соту. В 1-м ряду 4 элемента; во 2-м – 5; в 3-м – 6; в следующем – 7. Остальные 3 ряда выставляются по принципу 1-го, 2-го и 3-го.
- Плотно обмотать канцелярским скотчем. Сделать нужно несколько слоев и мотать от верха бутылок до самого низа по спирали — получится основа будущего пуфика.
- Измерить диаметр полученной соты. На фанере зарисовать эскиз круга с полученным диаметром. Сделать 2-е такие детали. Желательно примерить круги, чтобы они соответствовали параметрам фигуры основы.
- С помощью строительного степлера прибить фанерные круги сверху и снизу основы пуфа.
- Обмотать бока синтепоном. Круги тоже накрыть мягким материалом. Зафиксировать мягкую основу строительным степлером.
- Снять мерки с полученной заготовки и сделать выкройки из текстиля. Сшить чехол, который потом одевается на корпус пуфа.
Мебель такого типа можно сделать за несколько часов, выглядит она презентабельно, затраты минимальны.
Цветы из пластиковых бутылок
Существует много вариантов создания цветов из пластиковых бутылок.
Самый простой способ создания объемного цветка:
- Отрезать донышко бутылки так, чтобы по высоте полученный предмет соответствовал 5-6 см.
- Разделить маркером окружность на 5 равных частей. Разметка производится так, чтобы каждая часть включала выпуклость дна. Разрезать пластик до самого основания дна на каждой из отметок.
- Чтобы сформировать привлекательные лепестки, нужно каждую полученную полоску округлить.
- Края срезов обработать путем припыливания над пламенем свечи.
В центре донышка с помощью разогретого гвоздя, шила или паяльника сделать отверстие. Через него продеть плотную проволоку, которая станет стеблем пластикового цветка.
Игрушки из пластиковых бутылок
Поделка из пластиковой бутылки может стать крепкой, интересной и бюджетной игрушкой для ребенка практически любого возраста.
Несколько вариантов игрушек:
Яблоко-шкатулка | Осьминог | Свинка-копилка |
Срезать донышки у двух одинаковых бутылок. Высота каждого элемента должна быть одинаковой и составлять более 6 см. В центре одной из деталей сделать отверстие накаленным гвоздем. Из полотна зеленой бутылки вырезать полоску, скрутить в трубочку – получится черенок. Из такой же полоски вырезать листик. Приклеить к черенку листик, продеть трубочку в отверстие дна. Все фиксируется клеевым пистолетом. Если вставить одно дно в другое, то получится полноценное яблоко, в котором можно хранить мелочи. | Разрезать бутылку пополам. От среза отмерить расстояние в 5-8 см. разделить окружность на части, толщина каждой должна составлять 1-2 см. При разрезании пластика по отметкам, получаются полоски. Подкрутить элементы с помощью лезвия ножниц. Из крышек сделать глаза. Маркером нарисовать зрачки, а потом прикрепить заготовки с помощью клеевого пистолета к телу осьминога. В донышке сделать отверстие, продеть через него нитку. Получится игрушка-аналог «Ё-Ё». | Подобрать бутылку с широким донышком. На крышке с помощью маркера нарисовать ноздри, на самой бутылки глаза. В основе корпуса прорезать узкое прямоугольное отверстие. Из крышек сделать устойчивые ноги-подставки, прикрепив элементы с помощью клеевого пистолета. Из плотного картона вырезать уши и приклеить к основе. |
Из бутылок можно сделать любую игрушку, создав макет изделия:
- жуков;
- фрукты;
- овощи;
- транспорт;
- кукол;
- фигурки.
Дом из пластиковых бутылок
Из пластиковых бутылок можно создать домик, который будет убежищем для детишек во дворе, основой песочницы.
Нужно сделать заготовки:
- более 500-т бутылок одного объема и формы;
- брус и фанера;
- гвозди, проволока, строительный степлер;
- острый нож, гвозди;
- 4 пенька;
- инструменты для произведения замеров и разметок.
Алгоритм «строительства»:
- Из бруса сделать корпус будущего дома. Деревянные основы сбиваются таким образом, чтобы сформировались рамки – основы будущих стен. Сбить еще 2-е рамки, которые станут скатами крыши. Корпус установить на пеньки-ножки. Уложить внизу фанеру.
- Определить диаметр тары. Разметить верхние и нижние брусы в соответствии с полученным параметром. В центре каждой полоски вбить гвоздь.
- С каждой бутылки срезать горлышко так, чтобы убрать места сужения элемента. В центре каждого дна с помощью раскаленного шила отверстие.
- Нанизать на отрез проволоки столько заготовок, чтобы они формировали полноценную полоску от верхнего бруса до нижнего корпуса. В процессе формирования полоски стены, нужно следить, чтобы все части сели плотно относительно друг друга.
- Закрепить один конец проволоки на гвозде, вбитом в верхний брус. Натянуть металлическую основу, как струну и закрепить на гвозде нижней деревянной основы. Сделать столько полосок, чтобы получилась стена.
- Чтобы укрепить стены, можно бутылки сбивать между собой строительным степлером.
По такому же принципу изготовляется крыша. Перекрытие можно сделать и плоским, используя алгоритм изготовления стен. Благодаря смене направления «струн», на которые нанизаны емкости, можно сделать окошки.
Кукла из пластиковой бутылки
Поделка из пластиковой бутылки может представлять собой вполне функциональную куклу, которой можно играть.
Список инструментов и материалов:
- однотонная ткань пастельного цвета;
- синтепон;
- 2 пуговки;
- нитки для вязания;
- ткань с принтом;
- нитка с иголкой;
- маркер;
- бутылка;
- клеевой пистолет.
Техника изготовления:
- Формирование головы. Из однотонной ткани вырезать круг. По краю прошить мелким строчным швом. Немного стянуть заготовку, набить синтепоном. Полностью затянуть нитку и зафиксировать шов. Пришить пуговки-глаза, маркером нарисовать нос и губы.
- Изготовление шеи. Из того же текстиля вырезать широкую полоску. С одной стороны прошить отрез, немного стягивая текстиль. Приложить элемент ко шву головы и пришить выкройку. Получится своеобразная юбка внизу головы.
- Создание прически. Нитку для вязания нарезать на одинаковые кусочки. Каждую часть продеть в иголку. Сделать стежок на «голове» куклы. Вытащить иголку и завязать нитку на 2 узла. Получается сразу 2-е волосинки. После повторения манипуляций с помощью ножниц подровнять прическу.
- Изготовление рук. Из ткани пастельного цвета вырезать 2 полоски. Сшить каждую полосу, формируя трубочку. Наполнить пространство синтепоном, зашить края.
- Туловище. Отрезать дно бутылки. Область возле горлышка обработать с помощью клеевого пистолета. Установить голову на вершину, а юбку-шею уложить расправить по клейкой части. С помощью клеевого пистолета прикрепить руки основанию емкости.
- Снять мерки с тары и сшить ля куклы сарафан или платье. Надеть одежду на куклу. Можно зафиксировать элемент клеем.
Можно сделать более сложную модель куклы, используя другие вспомогательные материалы.
Птица из пластиковых бутылок своими руками
Из пластиковой тары легко сделать попугая или сову, так как силуэт и принцип изготовления идентичны.
Подготовка:
- 2 одинаковые емкости;
- несколько разноцветных бутылок;
- ножницы или канцелярский нож;
- клеевой пистолет;
- 2 крышки и маркер.
Алгоритм изготовления:
- Из одинаковых емкостей изготовить основу. С одной емкости вырезать среднюю часть и соединить отрезы между собой, от второй отрезать донышко до расширения. С помощью клеевого пистолета соединить донышки между собой. Получатся своеобразные песочные часы.
- Из остальных емкостей вырезать средние части. Маркером нарисовать то количество овалов, которое поместится на полотне.
- с помощью клеевого пистолета крепить овалы на основу. Нужно делать так, чтобы каждый следующий элемент нарывал 1/3 нижнего. Получаются перья, накладываемые слоями.
Овалы укладываются по определенному узору. При изготовлении совы сначала формируются круги глаз, потом заполняется остальная часть головы. У попугая перья по всему телу распределяются равномерно – от верха к низу. Из крышек получаются глаза.
Клумба из пластиковой бутылки
Аккуратной, компактной и одновременно вместительной является двухъярусная клумба из пластиковых бутылок.
Техника изготовления:
- Подготовить место для клумбы, определиться с параметрами и формой изделия.
- Прокопать небольшую канавку, которая станет контуром ограды клумбы.
- Емкости заполнить песком или землей, закрутить крышками.
- В канавку закопать заполненную тару. Погружать емкости в землю немного больше, чем на половину. Закапывать горлышком вниз.
- Сформировав нижний ярус клумбы, нужно заполнить внутреннюю часть землей. Чтобы бутылки не растопыривались под действием грунта, можно стянуть их проволокой. Землю утрамбовать.
- Благодаря измерениям и расчетам определить центр клумбы и сделать еще одну такую же ограду, но меньшего размера. Засыпать землей и утрамбовать.
Клумба готова к засаживанию. Дополнительно укрепить конструкцию можно природным камнем, кирпичом, плиткой.
Скворечник из пластиковой бутылки
Для изготовления скворечника лучше взять 5-литровый пластиковый бутыль. Дополнительно нужно подготовить ножницы и клеевой пистолет.
Особенности изготовления:
- Срезать дно.
- Убрать половину основы бутыли.
- У основания горлышка (параллельно ему) с помощью сгибов сформировать силуэт домика с двухскатной крышей. Сгибать пластик можно, воздействую ножницами.
- В соответствии с макетом произвести сгибание остальной части бутыли.
- Приложить макет к срезанному донышку и вырезать из него форму. Приклеить к домику с помощью клеевого пистолета.
Получится полноценный домик, «вход» в который осуществляется через широкое горлышко.
Кормушка для птиц из пластиковой бутылки
Поделка из пластиковой бутылки может представлять собой кормушку для птиц.
Простой вариант изготовления:
- Подобрать бутылку в виде бочонка с объемом 1,5-2 л.
- В основе тары вырезать большие аркообразные окошечки. Лучше сделать 4 проема.
- В области горлышка прожечь 4 дырки на одном уровне. Продеть проволоку или нитки – получатся крепления.
В донышко засыпается зерно, через окошки птицы смогут попасть внутрь кормушки.
Пальма из пластиковых бутылок
Для создания пластиковой пальмы нужно собрать более 100 коричневых и 100 зеленых бутылок, подготовить строительный степлер.
Техника изготовления:
- С каждой коричневой емкости срезать дно. Из полотна тары сформировать 5 округлых лепестков длиной 5-7 см.
- Всовывая горлышком бутылку в бутылку лепестками вверх, фиксировать каждый элемент строительным степлером.
- С зеленых емкостей срезается горлышко и дно. Цилиндр согнуть пополам вдоль высот. Разрезать элемент по сгибу. Вдоль длинных сторон прямоугольника с помощью ножниц сделать махру, нарезая края тонкими полосками.
- Зеленую деталь накладывать на половину другой и фиксировать степлером. Получаются листья.
В конце производится сборка кроны и ствола пальмы. Соединить детали нужно крепко – желательно использовать проволоку. Чтобы ствол стоял, нужно продеть заготовку металлическим штырем.
Поделки из пластиковых бутылок для дошкольников
Из пластиковых бутылок сделать игрушку или поделку сможет ребенок дошкольного возраста, что актуально для всевозможных конкурсов в детском саду.
Стоит выбирать простые варианты и схемы работы, чтобы у ребенка получалось все сразу, минимизировалась помощь со стороны взрослых.
Ромашка
Подобрать тару от йогурта или молока. Желательно, чтобы крышка имела оранжевый цвет, а сама тара – белый. Разрезать бутылку пополам. Разделить основу верхней части бутылки на 8-10 одинаковых частей.
Разрезать на полоски до самого горлышка. Края закруглить и немного закрутить лезвием ножниц. Сделать загиб каждого лепестка к донышку. Накрутить крышку.
В центре закрутки сделать дырку, посредством прожигания основы раскаленным гвоздем. Продеть проволоку – получиться стебель. Из зеленого пластика вырезать листья и приклеить к металлической основы клеем.
Пингвин
Взять 2 одинаковые фигурные бутылки. Одну разрезать пополам – оставить часть с дном. От второй отрезать большую половину, оставляя только нижнюю часть. Соединить заготовки, скрепляя их клеем.
Закрасить форму черной краской, донышко любым другим. Белой краской нарисовать основание для лицевой части. Сформировать морду. К цветному дну приклеить помпон из ниток. В месте перехода завязать ленту, которая будет играть роль шарфа.
Крокодил
Пригодятся 2 зеленые тары. От первой отрезать только дно и твердую часть горлышка. Края меньшего среза склеить. От второй емкости отрезать плотную часть низа и верха. В месте сужения отрезать вдоль половину бутылки.
Из белой бумаги вырезать 20 треугольников. Из цветной бумаги сделать глаза, зафиксировать на основе. Приклеить элементы вдоль среза. Соединить бутылки между собой. Внизу формы приклеить 4 крышки – это лапы.
Пчелы
Небольшую бутылку закрасить желтым цветом, сформировать черные полоски вдоль всего «тела» пчелы. На крышку приклеить декоративные глаза. Можно нарисовать маркером. Из прозрачной или коричневой бутылки вырезать овал средней величины (крылья).
Прикрепить изготовленные части к основанию емкости. Из узких полосок, вырезанных из той же тары, что и крылья, сделать лапки. Между крыльями сделать отверстие, через которое можно продеть нитку — такая деталь позволит подвешивать насекомое.
Бабочки
Вырезать из пластиковой тары мягкую часть, формируя полотно в виде прямоугольника. В соответствии с величиной основы подобрать трафарет бабочки. Наложить пластиковую основу на трафарет, зафиксировать составляющие в 4-х точках прищепками или канцелярскими зажимами. Обвести маркером контуры, перенося рисунок на пластик.
Уложить эскиз на доску и вырезать форму с помощью канцелярского ножа по контуру. Дополнительно можно вырезать некоторые части узора крыла. Лаком для ногтей можно раскрасить изделие по намеченным линиям. Для придания блеска можно использовать паетки, бисер и стразы.
Ежики
Подготовить 20-25 коричневых емкостей из пластика. Подойдет и прозрачная основа, которую потом придется закрасить. Разрезать все запчасти пополам. Сделать бахрому, нарезая полоски до плотного места в области горлышка.
Производится сборка – вставлять бутылки друг в друга. На первой емкости нарисовать глаза животного. Пробка представляет собой нос животного. На «иголки» можно уложить яблоко, сделанное из бутылок.
Вертолет
Подобрать шарик для настольного тенниса и тару, диаметр которой будет таким, как у спортивного снаряда. Дополнительно понадобятся коктейльные соломинки, клей, ножницы, английская булавка.
Порядок действий:
- Отрезать нижнюю часть тары, оставляя горлышко, закрученное крышкой. Достаточно использовать деталь с длиной 5-8 см.
- Из соломинок сделать крестик и скрепить, проткнув английской булавкой. Присоединить к отрезу бутылки.
- Отрезать полоску от тары по окружности, поделить пополам.
- К узкой полоске по краям приклеить кусочек соломки. Использовать ту часть приспособления, в которой есть сгиб.
- Приклеить деталь снизу корпуса вертолета – с другой стороны относительно лопастей.
- В отверстие среза емкости вставить теннисный шарик.
На крышку приклеить хвост, который изготовляется из коктейльных соломинок. Модель этой части вертолета можно изготовить по образцу настоящего летательного аппарата.
Матрешка
Матрешка изготавливается посредством использования двух техник – работа с пластиковыми емкостями и папье-маше. Подобрать максимально фигурную емкость. На поверхность клеить кусочки белой бумаги, которые смочены в клей ПВА.
Срезать жесткое горло. Отверстие заделать по тому же принципу, что и основа бутылки. Когда основа высохнет разгладить поверхность с помощью влажной кисточки. Разрисовать заготовку по эскизу матрешки. Можно использовать в этих целях гуашь или акриловые краски.
Мухоморы
Подготовить 2 тары – емкостью 2 л и 0,5 л. Срезать с большей дно, зарисовать красной краской. Сделать белые точки. Меньшую емкость обработать белой краской. Из бумаги вырезать прямоугольник, с одной стороны сформировать бахрому.
Приклеить к середине белой бутылки. Зафиксировать «шапочку» мухомора на белой ножке. Можно сделать дополнительный мухомор меньших размеров и приклеить к большему элементу.
Хозяйственные принадлежности из пластиковых бутылок
Из пластиковой бутылки можно сделать не только украшения или детские игрушки, но и функциональные изделия, актуальные в быту.
Варианты вещей:
- Вазоны под комнатные и садовые цветы. Разрезать емкость пополам, придать оригинальной формы основе и раскрасить.
- Дачный умывальник. Отрезать нижнюю часть. Зафиксировать емкость вверх ногами. При незначительном послаблении крышки, начинает выливаться вода.
- Из 10 одинаковых емкостей можно сделать метлу для уборки на улице. Отрезать нижние части. Сложить каждый элемент вдоль пополам и сделать бахрому. Продеть элементы, соединив их проволокой.
- Разрезанные пополам емкости могут стать идеальными колпаками для рассады на огороде. Если убрать крышки, то накрытие дополнительно будет проветриваться.
- Если срезать 1/3 часть верха бутылки, получится замечательная емкость для хранения карандашей, мелков и других мелочей.
- Пластиковые емкости могут стать основой для плетения разноплановых корзин, которые можно использовать в хозяйстве.
- Если между двумя частями разрезанной емкости молнию, то получится оригинальный органайзер для хранения ваты, бинтов.
- Срезать донышки с нескольких емкостей, нанизать через центр элемента части на металлический стержень. Равномерно распределить чаши вдоль прута. Получится подставка под бижутерию.
- Разрезать бутылку пополам. В основе вырезать квадрат. Такое приспособление станет карманом для телефона, которое одевается на основание зарядного устройства, а телефон укладывается в чашу.
Поделку декоративно дооформить можно посредством использования красок, страз, бус, стеклянных камней, бисера, лент. Элементы прикрепить к пластиковой бутылке можно посредством использования строительного степлера или клеевого пистолета.
Оформление статьи: Натали Подольская
Видео про поделки из пластика
Поделка из пластиковой бутылки своими руками — видеоинструкция по изготовлению:
80 фото создания декора своими руками
Для творческих личностей процесс создания декоративных элементов из подручных средств – это увлекательное занятие и способ разнообразить свой досуг. Самые простые и ненужные предметы, использующиеся в быту, могут стать исходным сырьем.
Поделки для сада и огорода, основным материалом для которых являются пластиковые бутылки и пробки от них, являются достойным примером переработки вторичного сырья в полезные вещи.
Никому не нужные и в большинстве случаев валяющиеся без дела бутылки могут украсить дачный участок и помогут создать уникальные авторские вещи ручной работы.
Краткое содержимое статьи:
Достоинства
Преимущества поделок из пластиковых бутылок своими руками включают целый список плюсов от использования.
Главным достоинством использования пластикового материала является его доступность, низкая стоимость и большое количество нужного сырья. Ведь чаще всего ненужная тара валяется в гараже, в кладовке или на балконе, ожидая своего часа, когда ее отправят на свалку или дадут новую жизнь в умелых руках.
Готовые изделия устойчивы к погодным условиям. Снег, дождь, ветер, солнце – не помеха для изделий, созданных из пластиковой тары.
Пластик легко принимает нужную форму под воздействием тепла, это позволяет придать поделкам любую форму и изменить привычный вид.
Работать с пластиком легко, достаточно иметь в наличии острые ножницы, канцелярский нож, клей, проволоку и краски. Легко резать, сгибать, соединять различные детали и красить их в разные цвета.
Занятия по изготовлению поделок из бутылочного пластика может стать увлекательным делом для детей. Это научит их проявлять фантазию, займет их время с пользой и даст понятие о ценности простых вещей.
При правильной организации, процесс создания вещей из пластика может стать увлекательным семейным досугом и делом, которое объединяет общей целью всех обитателей дома.
Вдохновиться идеей создания украшений для своего дачного участка и почерпнуть возможные варианты реализации своих задумок помогут фото поделок из пластиковых бутылок, на которых воплощены самые удивительные идеи дизайна, а благодаря умелым рукам мастеров пластик обрел вторую жизнь.
Идеи для садового участка
Оформить цветник или клумбу с помощью целых бутылок или их частей достаточно просто и является самым простым способом с пользой избавиться от ненужных вещей.
Оригинальное оформление станет не только достойным украшением участка, но и привлечет внимание соседей, поэтому в скором времени придется давать мастер-класс всем желающим.
Новичкам перед началом работы будет полезна небольшая памятка, которая пригодится для быстрой и приятной работы.
Как сделать поделки из пластиковых бутылок для сада
- Перед работой нужно подготовить все необходимые предметы – ножницы, краски, шило, канцелярский нож, проволоку, краску на акриловой основе, простой карандаш, картон, степлер, клей. Вот этот набор существенно облегчить процесс создания уникальных украшений для садового участка.
- Запастись терпением, возможно, не все получится с первого раза.
- Начать с простых вещей, цветочные горшки и оформление цветников – легкая задача даже для ребенка.
- Пластик легче поддается изменению формы при нагревании, для этого достаточно опустить его в горячую воду или подержав над огнем.
- Работать с чистым материалом гораздо приятнее, поэтому нужно освободить бутылки от этикеток, помыть и просушить их.
- Красить удобнее до начала вырезания и придания формы.
Это самые простые рекомендации, которые помогут в начале работы. С опытом придет понимание того, как лучше поступить в каждом конкретном случае.
Чаще всего на даче требуется зонировать территорию и отгородить участки с разными растениями. Самое простое – это вкопать бутылки по периметру цветочной клумбы. Таким образом, можно оградить цветник от высыпания почвы, разграничить территорию и украсить место обитания цветущих растений. Далее возможны варианты.
Бутылки, вкопанные горлышками вверх, могут отличаться цветом пробок или быть одинаковыми.
Можно перевернуть вверх дном. Тогда ширина ограждения станет больше, а на устойчивой поверхности при необходимости легко разместить инструменты по уходу за цветами.
Оригинально выглядит клумба в идее пластикового кольца, сделанного из вставленных друг в друга бутылок.
Если нужно ограничить мини-забором высокие растения, то можно не вкапывать целиком, а сделать изгородь из тонких бутылочек.
Покупать горшки для цветов, растущих на улице, дорого и неразумно, когда в наличии огромное количество подручных материалов. Отрезав верхнюю часть, получаем готовый цветочный горшок, а верхушка пригодится для оформления наземной клумбы. Во время выращивания рассады это отличный способ сэкономить на емкостях для выращивания саженцев.
Из крупных емкостей, объемом от 3 до 5 литров получается чудесные клумбы, которые нужно заполнить землей, не забыв о дренажной системе, и расставить по участку так, как больше нравится.
Цветы растут не только на клумбах. Вьющиеся растения красиво смотрятся в подвешенном состоянии, свисая зелеными ветками и декорируя пространство. Можно сделать подвесное кашпо, разрезав бутылку пополам вдоль или поперек, а затем продеть проволоку для фиксации готового изделия.
Это самые простые варианты реализации идей для оформления цветников, клумб, организации подвесных и наземных цветочных систем.
Дачные украшения для детей
Маленькие дачники будут в восторге от цветных пластиковых бабочек, экзотических пальм и забавных зверушек. Все это можно сделать, используя пластиковую тару.
Понятная пошаговая инструкция, как сделать поделки и украсить свой участок бабочками:
- Срезать горлышко и разрезать бутылку вдоль.
- Развернуть полученный кусок и придавить чем-то тяжелым, чтобы расправить края.
- Сделать из картона трафареты бабочек с разными формами крыльев нескольких размеров.
- Покрасить аэрозольной или акриловой краской пластиковую заготовку.
- Приложить трафарет и обвести карандашом.
- Аккуратно вырезать по контуру.
- Согнуть по центру и скрепить степлером или проволокой.
Готовая бабочка станет отличным украшением для цветника или экзотического сада из пластика, а прикрепить ее можно с помощью тонкой проволоки или приклеить.
Детские поделки из пластиковых бутылок в виде поросят получаются из тары большого объема. Горлышко становится пятачком, а ушки делают из кусочков, оставшихся от других изделий, или вырезают из этой же бутыли сверху.
Для создания сада экзотических растений легко сделать пальмы и деревья. Для этого с коричневых бутылей срезают горлышки и вставляют их друг в друга. Это будет ствол. Листья можно сделать из цветных зеленых или крашеных бесцветных кусков.
Применение пробок
Множество поделок из пробок от пластиковых бутылок подходят не только для оформления дачной территории, но также для декорирования окон и дверных проемов. Нанизанные на проволоку или леску пробки станут эффектными шторками.
Легче всего протыкать их шилом, но эту работу доверять детям не рекомендуется, из-за плотности материала высока опасность травм.
Дачные тропинки, выложенные пробками, тоже выглядят весьма необычно. При этом можно создавать настоящие шедевры мозаичного искусства, комбинируя цвета и формируя узоры.
Пробки пригодятся и для обустройства пола на дачной веранде, это будет яркий и очень красивый предмет декора.
Когда пробок очень много, их можно насыпать в прозрачные емкости и расставлять по саду. Яркие и красочные оригинальные украшения не несут практической ценности, но выглядят очень необычно.
В умелых руках подручные материалы действительно не могут быть бесполезными. Фантазия, творческая мысль и немного свободного времени – вот все, что требуется для создания уникального дизайна на дачном участке.
Фото поделок из пластиковых бутылок
Сохраните статью себе на страницу:Пост опубликован: 11.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии КозакПоделки из пластиковых бутылок своими руками для детей
Не знаете, чем занять ребенка? Предлагаем подборку отличных идей для поделок с детьми из пластиковых бутылок. Это очень простые мастер-классы, которые освоят даже дошкольники и ребята возраста начальной школы. Вам нужно будет лишь немного им помочь.
Ранее мы уже рассказывали вам, какие игрушки, кашпо и даже пуфики можно сделать из пластиковых бутылок. На этот раз речь пойдет о более простых, но не менее интересных поделках, которые ребенок может смастерить с минимальной помощью. Главное, что сам процесс создания игрушек и аксессуаров будет интересным. То есть дети получат удовольствие не только от результата, но и от самой работы.
Все материалы в мастер-классах будут простыми. Так что запасайтесь бутылками от лимонада или минеральной воды и беритесь за дело! Предварительно помойте каждую пластиковую бутылку снаружи и изнутри, освободив их от этикеток. Затем хорошенько просушите их. Можно приступать!
Самолет
Эта простая поделка из пластиковой бутылки и цветной бумаги особенно понравится мальчикам. Маленькие любители игр в «войнушку» запросто сделают такой самолет своими руками.
Дополнительно нам нужно взять клей ПВА, картон, резак или нож.
В данном случае использована небольшая бутылка, но вы можете взять и двухлитровую. Весь корпус оберните цветной бумагой. Если она слишком тонкая, то к пластиковой бутылке она приклеится некрасиво – сморщится. В этом случае разумнее будет использовать двусторонний скотч.
Крылья мы делаем из картона. Лучше выполнить их из одной цельной детали. Просто сделайте два надреза по бокам пластиковой бутылки и закрепите ее, пропустив через весь корпус.
Пропеллер и хвост самолета тоже делаем из картона: последний цепляем на клей. Не забудьте о декоре в виде звезд или названия истребителя. Это ребенок может нарисовать сам.
Кстати, этот самолет может стрелять. Достаточно просто проковырять в пробке отверстие и наполнить пластиковую бутылку водой. Вот увидите, такая поделка ребенку очень понравится. Теперь можно разыграть настоящую баталию!
Черепашки
Эта черепашка из дна от пластиковых бутылок подойдет для поделок с детьми возраста детского сада. Смастерите их вместе с ребенком – ему точно понравится.
У бутылки от лимонада или минералки нужно отрезать дно. Из фоамирана или мягкой пенки вырезаем силуэт черепашки. Мордашку рисуем ручкой или маркером – это вполне может сделать ребенок.
Дно пластиковой бутылки должно быть чуть меньше центральной части. В центре мы пометим пуговицу и пришьем «панцирь» со всех сторон яркими нитками.
Черепашка легко разбирается и собирается обратно – в ней можно хранить что-нибудь вкусненькое или положить тут разноцветные бусины. Детям будет интересно сделать такую игрушку своими руками.
Ведерко для игрушек
Если ваш ребенок любит играть в конструкторы или киндеры, то мотивировать его на уборку мелочей можно с помощью красивой поделки из пластиковой бутылки. Конечно, дети не смогут сделать ее самостоятельно, но вместе вы точно с этим справитесь.
Лучше всего выбрать пятилитровую бутылку. От нее нужно отрезать горлышко. Попросите ребенка выбрать ткань, которая ему нравится. Или же вы можете вместе подобрать красивую тесьму.
Окантовку лучше всего приклеить на суперклей (можно воспользоваться клеевым пистолетом). По бокам просто завяжите яркие шнурки.
Ребенок может оклеить эту корзиночку вырезками своих любимых героев или готовыми наклейками. Эта часть работы с пластиковой бутылкой полностью в его распоряжении. Если он полюбит свое ведерко, то обязательно будет складывать в него мелочи.
Лодка или плот
Эта поделка из бутылок и простого поддона понравится и мальчишкам, и девчонкам. Основу пускай выберет ребенок, а вы помогите ему скрепить все части между собой.
Удобнее всего взять две одинаковые бутылки по 0,5 л. Если вы делаете плот, в котором игрушки будут сидеть сверху, вам понадобится пластиковая планшетка (в такую обычно упаковывают овощи или зелень). Также нужно взять прорезиненную проволоку. Проделайте четыре отверстия по краям, а затем привяжите бутылки снизу. Этот легкий плот будет достаточно надежным.
Чтобы покатать на лодке из пластиковых бутылок барби, вам потребуется сделать своими руками два отверстия с помощью острых ножниц. Расположите их немного ниже центральной части. Чтобы бутылка не царапалась, слегка оплавьте края с помощью зажигалки (держите огонь на расстоянии не менее 1-1,5 см от поверхности). Скрепите две бутылки между собой с помощью цветного скотча или изоленты в верхней и нижней части.
С такими лодками дети охотно играют даже в ванной. А ведь можно запустить бутылочный плот в ручейке, бассейне или даже в реке!
Папье-маше
Техника папье-маше может применяться и для детских поделок из пластиковых бутылок. Кажется, что это непросто, но на самом деле это совсем не так.
Нам нужно взять клей ПВА или клейстер. Также нам понадобится цветная бумага и дополнительный декор. Клей наливаем на любую пластиковую поверхность. Бумагу произвольно рвем на мелкие кусочки (не более 4×4 см). Нам не нужны ровные фигуры, так что пускай ребенок сделает это своими руками.
Берем каждый кусочек и погружаем в клей – затем помещаем его на бутылку. Когда выложили первый слой, даем ему просохнуть. Затем повторяем. Так нужно сделать 4-5 раз.
Кстати, если вам жалко расходовать так много цветной бумаги, вы вполне можете заменить первые слои обычными газетами.
Какого зверька или игрушку хочет сделать из пластиковой бутылки ваш ребенок? Если нужны ножки, мастерите их из пробок и приклеивайте. Нужны шипы или крылья? Вам поможет картон.
Если ваша поделка не из цветной, а из обычной бумаги, дополнительно покрасьте ее. Можно покрыть изделие поделочным лаком. Позвольте ребенку нарисовать мелкие детали самостоятельно. Эта игрушка прослужит долго.
Копилка
Сделать такую игрушку из пластиковой бутылки, картона и нескольких кусков ткани проще простого – ребенок сам с этим справится.
Копилку можно смастерить в виде любого зверька. В данном случае выбран поросенок.
Бутылку нужно разрезать на две части и отрезать от нее лишнюю часть. Вы можете удалить 5 и более сантиметров. Скрепите две детали между собой с помощью цветного широкого скотча. Если такого нет, можно просто сшить их красивыми яркими нитками.
Чтобы бутылка стояла, воспользуемся пробками. Их можно просто приклеить на суперклей. Если такого числа пробок у вас нет, подойдет и пластилин. В этом случае пластиковую бутылку нужно просто прикрепить с четырех сторон к картону или любой другой ненужной основе.
Ушки нашему зверьку сделаем из картона и симпатичных лоскутов. Склейте их, прорежьте два небольших отверстия на бутылке и вставьте поглубже.
Осталось только нарисовать поделке мордашку с помощью перманентного маркера, лака для ногтей, акриловой краски или чего-то еще. Ничего нет? Смастерите из бумаги и наклейте.
Копилку мы наполняем через носик – просто отвинчиваем пробку от бутылки.
Бинокль
Эта поделка понравится детям школьного и дошкольного возраста. Смастерить ее из пластиковых бутылок и цветного скотча можно буквально за 5 минут. Зато сколько удовольствия от игры!
Берем две одинаковых бутылки не слишком большого диаметра. Самое главное, чтобы при соединении друг с другом зазор между горлышками был не очень большим – ребенку должно быть удобно в них смотреть.
Склеиваем бутылки тонким цветным скотчем. Чтобы они не ерзали друг по другу, можно дополнительно проклеить общую боковую грань с помощью суперклея (хватит и нескольких капель).
Горлышки обматываем красивой тесьмой и прочно закрепляем. Ленту оставим такой, чтобы ребенку было удобно носить самодельный бинокль из бутылок на шее.
Такая простая поделка очень нравится мальчишкам и девчонкам. Потратьте 5 минут ради веселой игры – ребенок будет счастлив.
Надеемся, вам понравилась наша подборка идей, и вы уже готовы мастерить своими руками эти забавные поделки. Как видите, ничего сложного в этом нет, а все материалы копеечные и, вероятно, уже есть у вас под рукой. Дополните данные мастер-классы чем-то своим, позовите ребенка заняться поделками и с удовольствием беритесь за дело!
Советуем посмотреть: идеи поделок из пробок
Простые поделки из пластиковых бутылок для детей. Поделки из пластиковой бутылки для школы, детского сада. Мастер-классы, пошаговые инструкции, фото. Цветы из пластиковых бутылок
Полезные советы
Вещи, сделанные своими руками всегда ценнее и дороже. Предлагаем вниманию мастер класс, благодаря которому можно научиться делать не только красивые, но и полезные вещи из пластиковых бутылок .
Читайте также: Пальма из пластиковых бутылок
Дозатор для птиц из пластиковой бутылки
Вам понадобится:
- 1-литровая пластиковая бутылка.
- 2 деревянные ложки.
- Шуруп.
- Веревка.
1. Нарисуйте отверстие радиусом 1 см на расстоянии 10 см от дна.
2. Поверните бутылку на 90 градусов и нарисуйте еще одно отверстие радиусом 2 см, напротив первого.
3. Этот же процесс нужно повторить на расстоянии 5 см от дна.
4. После чего аккуратно вырежьте ножом все нарисованные отверстия.
5. Теперь можно вставлять ложки.
6. Чтобы подвесить бутылку необходимо прикрутить винтик или шуруп к крышке бутылки и подвесить ее на веревку.
7. Наконец, можно заполнять Ваш резервуар птичьим кормом.
Дозатор для рассады своими руками из пластиковой бутылки
Это настоящий сад, который сам себя увлажняет, а Вам нужно приложить минимум усилий. К тому же поделки таких горшков разносторонне развивают детей и свежая петрушка, шалфей, розмарин и тимьян всегда нужны на кухне.
Вам понадобится:
- Маркер.
- Прочные 1-литровые пластиковые бутылки с крышками.
- Ножницы.
- Средство для удаления этикеток (например, растительное масло).
- Почва.
- Саженцы (их можно приобрести в овощных отделах супермаркетов).
1. Отметьте линию 12 см от дна бутылки.
2. Проткните сначала ножом отверстие на отмеченной линии, а затем ножницами обрежьте бутылку по кругу.
3. Удалите этикетки с помощью растительного масла.
4. Верхнюю часть бутылки вместе с крышкой вставьте в нижнюю базу.
5. Заполните верхнюю часть почвой.
6. Зафиксируйте рассаду, мягко прижимая ее почвой.
7. Добавьте воду в нижнюю часть бутылки так, чтобы вода покрывала крышку.
8. После чего некоторое количество воды впитается почвой и Вам нужно добавлять воду, следуя инструкции по конкретному растению.
Поделка пенал из пластиковой бутылки
Ненужные пластиковые бутылки могут сгодиться для нужного и удобного пенала. Предлагаемую вещь можно усовершенствовать, все зависит от Вашей фантазии.
Вам понадобится:
- Пустые, вымытые и высушенные пластиковые бутылки (в данном случае 6 штук).
- Ножницы.
- Старые газеты.
- Краска в болонах.
- Скрепки.
- Клей (необходимо, чтобы он хорошо склеивал пластик, но при этом не разъедал его).
1. Положите бутылку на бок и осторожно вставьте лезвие ножа у основания. Обрежьте ее по нижнему контуру.
2. Повторите процедуру с остальными бутылками.
3. Поместите все полученные изделия на старую газету днищем вверх.
4. Распылите краску с внешней стороны изделий в несколько слоев.
5. После того как бутылки высохнут, пора выровнять кромки разреза войлоком. Полоски войлока должны быть немного длиннее окружности бутылки. Равномерно и тщательно приклейте материал к каждой секции бутылки.
6. Подождите 15-20 минут, пока клей подсохнет. Лучше пока не трогать лишний, оставшийся войлок.
7. Закрепите войлок скрепками для лучшего склеивания. Подождите еще час, а затем обрежьте его остатки.
8. Определитесь, где конкретно будет стоять вся конструкция, и клеем присоедините все бутылки между собой со стороны войлока по краям. Для хорошей крепости всего пенала клей не жалейте.
9. Клей должен полностью высохнуть. Можно заполнять Ваш пенал. Все готово!
Поделки из крышек от пластиковых бутылок для сада
Герметичный мешок
1. Обрежьте резьбу на горлышке бутылки.
2. Установите полиэтиленовый пакет через горлышко и закрутите крышку.
Это герметизирует мешок, что способствует долгому хранению продуктов.
Оригинальные шторы из крышек
Вот такие оригинальные шторы в качестве межкомнатных дверей смогут украсить дом, дачу или квартиру.
Просто соедините между собой крышки от пластиковых бутылок леской или нитью. При этом узор шторы может ограничиваться только Вашей фантазией.
Картины своими руками из крышек
Пластмассовые крышки от бутылок могут сгодиться даже в изобразительном искусстве.
Попробуйте сделать такую картину, ведь это под силу даже детям.
Вам понадобится:
- Холст (любого желаемого размера).
- Пластиковые крышки из-под бутылок.
- Краска (акриловая) и кисть.
- Карандаш.
- Линейка.
- Клей (не быстро засыхающий).
- Ассортимент бижутерии, шариков, мозаики или пуговиц.
1. Используя карандаш и линейку, отметьте разделы на холсте.
2. Приклейте одну большую пластиковую крышку в центре каждой секции. Далее можете клеить крышки разных размеров и форм в первую.
3. Покрасьте весь холст черной краской и дайте высохнуть.
4. Ассортимент бижутерии приклейте в центре каждой крышки и дайте высохнуть.
5. Теперь секции можно разукрашивать, как вам нравится.
Как сделать игрушки из пластиковых бутылок
Игрушки змеи своими руками
Делайте смешных змей из пены, создав нехитрое устройство дома!
Вам понадобится:
- Ножницы.
- Пластиковые бутылки с водой.
- Старые полотенца.
- Резиновая полоска.
- Небольшая миска.
- Средство для мытья посуды.
1. Обрежьте нижнюю часть пластиковой бутылки.
2. Закрепите полотенце на нижней части бутылки с помощью резинки.
3. Опустите бутылку полотенцем вниз в миску с мыльным раствором. После этого можно создавать змей из крошечных пузырьков.
Важно! Необходимо быть осторожным, чтобы предотвратить попадание мыльной жидкости в ротовую полость и глаза.
Крокодил игрушка своими руками
Вам понадобится:
- Две пол-литровые пластиковые бутылки.
- Пробки от бутылок.
- Ножницы.
- Клей.
- Тонкая бумага.
- Кисточка.
- Парафинированная бумага.
- Глазки (например, можно использовать пуговицы).
1. Ножом и ножницами обрежьте бутылки пополам, затем обрежьте одну часть так, чтобы оставалась высота 7 см.
2. Обрежьте края бутылок так, чтобы крокодил был согнут.
3. Приклейте ножки-крышки к крокодилу равномерно.
4. Сделайте плотные шарики из бумаги и прикрепите их как глазки крокодила.
5. Обклейте весь корпус тонкой зеленой бумагой.
6. Вырежьте из парафированной бумаги и приклейте лапки, глаза и зубы. Покрасьте зубы в белый цвет, а ноздри и глаза в черный.
Инструкция: ваза из пластиковой бутылки
1. Для удобства обрежьте бутылку на верхнем контуре.
2. Измерьте и равномерно порежьте полоски вокруг бутылки. Удобнее это сделать, обрезая пополам более широкие сегменты.
3. Осторожно нажмите и сложите все полоски наружу.
4. Нажмите на бутылку, установив ее вверх дном на плоскую поверхность. Это будет способствовать выравниванию краев.
5. Загибайте конец каждой полоски под ближайшие два. Делайте это так, чтобы кончик каждой полоски находился на месте, указанном на фото.
Можно добавить шарики и камни, чтобы произвести красивую игру света на солнце. Поскольку ваза получится очень легкой, то груз может способствовать правильной балансировке.
Предупреждение! Такая ваза будет подвержена большим перепадам температур. Поэтому не оставляйте ее возле отопительных агрегатов, дабы не допускать расползание тонких полосок.
Большой светильник в саду из пластиковой бутылки
Бутылка используется в качестве источника света. Такое изобретение способно из маленького фонаря сделать лампу с большим освещаемым пространством.
Как альтернативный вариант можно использовать раствор отбеливателя в бутылке для наилучшего рассеивания света.
Универсальная ложка из пластиковой бутылки
Вот такую простую, но в то же время порой очень необходимую ложку (например, на пикнике) можно вырезать из пустой пластиковой бутылки.
Изготовление пищевых контейнеров из пластиковых бутылок
Идея заключается в использовании двух пластиковых бутылок, чтобы сделать контейнер для хранения продуктов питания, таких как бобы, рис, лапша и сахар.
Просто вырежьте бутылки разных размеров: длинная будет базой, а короткая крышкой. Подберите размер так, чтобы крышка закрывалась легко и в то же время плотно.
Полив из пластиковых бутылок
Если у Вас большой сад, но нет времени на поливку и нет охоты тратиться на новомодные дорогостоящие конструкции, то представляем простую идею разбрызгивателя.
Когда у человека есть свободное время и фантазия – любая ненужная вещь превратится в произведение искусства. Многие “умелые ручки” используют поделки из пластиковых бутылок в качестве элементов , а также в виде мебели. Из цветных бутылочных крышек получаются мозаичные панно, которыми покрываются поверхности стен, дорожек, заборов.
Спектр творческих возможностей настолько широк, что часто не знаешь с чего начать. Мы поможем понять, что подойдет конкретно в вашем случае и какими поделками украсить пустующее пространство.
Применение пластиковых бутылок
После нескольких попыток сделать своими руками сувенир из пластиковой бутылки из увлечение на один вечер перерастет в полноценное хобби. Ведь это так просто и доступно! Есть практичное и декоративное применение изделий из пластмассовых бутылок.
Практичное — это:
- емкости для хранения вещей,
- кормушки,
- подставки,
- контейнеры для растений,
- мебель
и даже навесы для автомобилей, теплицы, умывальники, летний душ и т.д.
Поделки из пластиковых бутылок — это и самодельная мебель . С виду довольно сложная конструкция мастерится достаточно просто. Единственное условие – в наличии должно быть много однотипных бутылок. Кресла, диваны и пуфики, сделанные своими руками, не уступают по уровню комфорта классической фабричной мебели.
Как сделать пуфик из пластиковых бутылок: мастер-класс
В декоративном плане самоделки из пластиковых бутылок имеют более широкий размах:
- фигуры из пластиковых бутылок;
- светильники;
- цветы
- гирлянды и т.д.
Обладают одним важным преимуществом – доступность материала. При этом, изделия из ПЭТ бутылок отличаются высокой надежностью при условии правильного соединения деталей.
Часто из пластиковых бутылок делают вазы, горшки и цветы .
Кроме этого, применяя пластиковую тару, можно оригинально украсить комнату , сделав искусственный букет. Розы, тюльпаны или ромашки помещаются в вазу, сделанную своими руками. При желании композицию оформляют светодиодным освещением. Таким образом, импровизированный цветок превратится в необычный ночник.
Что можно сделать из пластиковых бутылок для двора
На даче всегда найдется пустующий участок. Строить беседку или пристройку – долго и сложно, но «голая» ничем не заставленная территория так и «режет» глаз. Поделки из пластиковых бутылок для улицы помогут украсить внутренний двор. Используя пластиковые бутылки, крышечки и каркас сделайте красивые столы со стульями . Такой садовой мебелью будет легко удивить гостей во время праздничного застолья на природе.
В изделия из пластиковых бутылок входят и птичьи кормушки , которые не только украсят дачный участок, но и помогут выжить пернатым в зимний период.
Идеи из пластиковых бутылок: светильник из крышечек
Из крышечек и срезанных горлышек при помощи нехитрых манипуляций выходят оригинальные светильники , которые украсят как интерьер дома, так и двор. Необычные светильники гармонично дополняются пластиковыми композициями, оформленными в виде экзотических растений.
Научиться собирать простые поделки из пластиковых бутылок можно в течение 2-3 часов. Дерзайте!
Поделки из 5-ти литровых пластиковых бутылок
Громоздкая на вид тара также применима для украшения интерьера или двора. Большие пластиковые бутылки часто используются для изготовления фигурок домашних животных (свиньи, бычки, собачки и т.д.). Поделки из 5-ти литровых ПЭТ бутылок – распространенное украшение для дачи, клумб и детской площадки. Поэтому существует множество идей с их применением, а наиболее яркие примеры изделий из пластиковых бутылок собраны на нашем сайте. просто, но со вкусом.
Применение 5-ти литровых пластиковых бутылок: мастер-класс
Из обычной пластиковой бутылки можно сформировать изделия, которые пригодятся в игре с детьми, домашнем хозяйстве, интерьере дома. Из незатейливого материала можно подготовить поделку в детский сад. Дети могут самостоятельно справиться с элементарными схемами изготовления практически без помощи взрослых. Кроме пластиковых бутылок может понадобиться клеевой пистолет, краски и ножницы.
Чтобы сделать любую поделку из пластиковой бутылки, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы:
- пластиковые бутылки – основной материал;
- ножницы, лезвие и канцелярский нож — используются для разрезания;
- акриловые краски — пригодятся для декоративной отделки;
- кисточки различной толщины для рисования;
- свеча для обжига острых срезов;
- клеевой пистолет для соединения деталей;
- строительный степлер, чтобы крепить другие элементы к основе.
В зависимости от сложности и декоративной отделки подбираются дополнительные материалы.
Пуфик из пластиковых бутылок своими руками
Поделка из пластиковой бутылки для обустройства дома является оптимальным вариантом по цене и качеству. Из сырья можно сделать разноплановую мебель, в частности и пуфик.
Понадобятся такие инструменты и материалы:
- 38 пластиковых бутылок одинакового объема и формы;
- моток широкого канцелярского скотча;
- лист фанеры;
- электролобзик, ножницы, канцелярский нож;
- рулонный синтепон;
- строительный степлер;
- измерительная лента и карандаш;
- плотная ткань для обивки мебели.
Поделка из пластиковых бутылок своими руками: пошаговое изготовление круглого пуфика
Алгоритм создания пуфика:
- Расставить бутылки так, чтобы по форме они напоминали пчелиную соту. В 1-м ряду 4 элемента; во 2-м – 5; в 3-м – 6; в следующем – 7. Остальные 3 ряда выставляются по принципу 1-го, 2-го и 3-го.
- Плотно обмотать канцелярским скотчем. Сделать нужно несколько слоев и мотать от верха бутылок до самого низа по спирали — получится основа будущего пуфика.
- Измерить диаметр полученной соты. На фанере зарисовать эскиз круга с полученным диаметром. Сделать 2-е такие детали. Желательно примерить круги, чтобы они соответствовали параметрам фигуры основы.
- С помощью строительного степлера прибить фанерные круги сверху и снизу основы пуфа.
- Обмотать бока синтепоном. Круги тоже накрыть мягким материалом. Зафиксировать мягкую основу строительным степлером.
- Снять мерки с полученной заготовки и сделать выкройки из текстиля. Сшить чехол, который потом одевается на корпус пуфа.
Мебель такого типа можно сделать за несколько часов, выглядит она презентабельно, затраты минимальны.
Цветы из пластиковых бутылок
Существует много вариантов создания цветов из пластиковых бутылок.
Самый простой способ создания объемного цветка:
- Отрезать донышко бутылки так, чтобы по высоте полученный предмет соответствовал 5-6 см.
- Разделить маркером окружность на 5 равных частей. Разметка производится так, чтобы каждая часть включала выпуклость дна. Разрезать пластик до самого основания дна на каждой из отметок.
- Чтобы сформировать привлекательные лепестки, нужно каждую полученную полоску округлить.
- Края срезов обработать путем припыливания над пламенем свечи.
В центре донышка с помощью разогретого гвоздя, шила или паяльника сделать отверстие. Через него продеть плотную проволоку, которая станет стеблем пластикового цветка.
Игрушки из пластиковых бутылок
Поделка из пластиковой бутылки может стать крепкой, интересной и бюджетной игрушкой для ребенка практически любого возраста.
Несколько вариантов игрушек:
Яблоко-шкатулка | Осьминог | Свинка-копилка |
Срезать донышки у двух одинаковых бутылок. Высота каждого элемента должна быть одинаковой и составлять более 6 см. В центре одной из деталей сделать отверстие накаленным гвоздем. Из полотна зеленой бутылки вырезать полоску, скрутить в трубочку – получится черенок. Из такой же полоски вырезать листик. Приклеить к черенку листик, продеть трубочку в отверстие дна. Все фиксируется клеевым пистолетом. Если вставить одно дно в другое, то получится полноценное яблоко, в котором можно хранить мелочи. | Разрезать бутылку пополам. От среза отмерить расстояние в 5-8 см. разделить окружность на части, толщина каждой должна составлять 1-2 см. При разрезании пластика по отметкам, получаются полоски. Подкрутить элементы с помощью лезвия ножниц. Из крышек сделать глаза. Маркером нарисовать зрачки, а потом прикрепить заготовки с помощью клеевого пистолета к телу осьминога. В донышке сделать отверстие, продеть через него нитку. Получится игрушка-аналог «Ё-Ё». | Подобрать бутылку с широким донышком. На крышке с помощью маркера нарисовать ноздри, на самой бутылки глаза. В основе корпуса прорезать узкое прямоугольное отверстие. Из крышек сделать устойчивые ноги-подставки, прикрепив элементы с помощью клеевого пистолета. Из плотного картона вырезать уши и приклеить к основе. |
Из бутылок можно сделать любую игрушку, создав макет изделия:
- жуков;
- фрукты;
- овощи;
- транспорт;
- кукол;
- фигурки.
Дом из пластиковых бутылок
Из пластиковых бутылок можно создать домик, который будет убежищем для детишек во дворе, основой песочницы.
Нужно сделать заготовки:
- более 500-т бутылок одного объема и формы;
- брус и фанера;
- гвозди, проволока, строительный степлер;
- острый нож, гвозди;
- 4 пенька;
- инструменты для произведения замеров и разметок.
Алгоритм «строительства»:
- Из бруса сделать корпус будущего дома. Деревянные основы сбиваются таким образом, чтобы сформировались рамки – основы будущих стен. Сбить еще 2-е рамки, которые станут скатами крыши. Корпус установить на пеньки-ножки. Уложить внизу фанеру.
- Определить диаметр тары. Разметить верхние и нижние брусы в соответствии с полученным параметром. В центре каждой полоски вбить гвоздь.
- С каждой бутылки срезать горлышко так, чтобы убрать места сужения элемента. В центре каждого дна с помощью раскаленного шила отверстие.
- Нанизать на отрез проволоки столько заготовок, чтобы они формировали полноценную полоску от верхнего бруса до нижнего корпуса. В процессе формирования полоски стены, нужно следить, чтобы все части сели плотно относительно друг друга.
- Закрепить один конец проволоки на гвозде, вбитом в верхний брус. Натянуть металлическую основу, как струну и закрепить на гвозде нижней деревянной основы. Сделать столько полосок, чтобы получилась стена.
- Чтобы укрепить стены, можно бутылки сбивать между собой строительным степлером.
По такому же принципу изготовляется крыша. Перекрытие можно сделать и плоским, используя алгоритм изготовления стен. Благодаря смене направления «струн», на которые нанизаны емкости, можно сделать окошки.
Кукла из пластиковой бутылки
Поделка из пластиковой бутылки может представлять собой вполне функциональную куклу, которой можно играть.
Список инструментов и материалов:
- однотонная ткань пастельного цвета;
- синтепон;
- 2 пуговки;
- нитки для вязания;
- ткань с принтом;
- нитка с иголкой;
- маркер;
- бутылка;
- клеевой пистолет.
Техника изготовления:
- Формирование головы. Из однотонной ткани вырезать круг. По краю прошить мелким строчным швом. Немного стянуть заготовку, набить синтепоном. Полностью затянуть нитку и зафиксировать шов. Пришить пуговки-глаза, маркером нарисовать нос и губы.
- Изготовление шеи. Из того же текстиля вырезать широкую полоску. С одной стороны прошить отрез, немного стягивая текстиль. Приложить элемент ко шву головы и пришить выкройку. Получится своеобразная юбка внизу головы.
- Создание прически. Нитку для вязания нарезать на одинаковые кусочки. Каждую часть продеть в иголку. Сделать стежок на «голове» куклы. Вытащить иголку и завязать нитку на 2 узла. Получается сразу 2-е волосинки. После повторения манипуляций с помощью ножниц подровнять прическу.
- Изготовление рук. Из ткани пастельного цвета вырезать 2 полоски. Сшить каждую полосу, формируя трубочку. Наполнить пространство синтепоном, зашить края.
- Туловище. Отрезать дно бутылки. Область возле горлышка обработать с помощью клеевого пистолета. Установить голову на вершину, а юбку-шею уложить расправить по клейкой части. С помощью клеевого пистолета прикрепить руки основанию емкости.
- Снять мерки с тары и сшить ля куклы сарафан или платье. Надеть одежду на куклу. Можно зафиксировать элемент клеем.
Можно сделать более сложную модель куклы, используя другие вспомогательные материалы.
Птица из пластиковых бутылок своими руками
Из пластиковой тары легко сделать попугая или сову, так как силуэт и принцип изготовления идентичны.
Подготовка:
- 2 одинаковые емкости;
- несколько разноцветных бутылок;
- ножницы или канцелярский нож;
- клеевой пистолет;
- 2 крышки и маркер.
Алгоритм изготовления:
- Из одинаковых емкостей изготовить основу. С одной емкости вырезать среднюю часть и соединить отрезы между собой, от второй отрезать донышко до расширения. С помощью клеевого пистолета соединить донышки между собой. Получатся своеобразные песочные часы.
- Из остальных емкостей вырезать средние части. Маркером нарисовать то количество овалов, которое поместится на полотне.
- с помощью клеевого пистолета крепить овалы на основу. Нужно делать так, чтобы каждый следующий элемент нарывал 1/3 нижнего. Получаются перья, накладываемые слоями.
Овалы укладываются по определенному узору. При изготовлении совы сначала формируются круги глаз, потом заполняется остальная часть головы. У попугая перья по всему телу распределяются равномерно – от верха к низу. Из крышек получаются глаза.
Клумба из пластиковой бутылки
Аккуратной, компактной и одновременно вместительной является двухъярусная клумба из пластиковых бутылок.
Техника изготовления:
- Подготовить место для клумбы, определиться с параметрами и формой изделия.
- Прокопать небольшую канавку, которая станет контуром ограды клумбы.
- Емкости заполнить песком или землей, закрутить крышками.
- В канавку закопать заполненную тару. Погружать емкости в землю немного больше, чем на половину. Закапывать горлышком вниз.
- Сформировав нижний ярус клумбы, нужно заполнить внутреннюю часть землей. Чтобы бутылки не растопыривались под действием грунта, можно стянуть их проволокой. Землю утрамбовать.
- Благодаря измерениям и расчетам определить центр клумбы и сделать еще одну такую же ограду, но меньшего размера. Засыпать землей и утрамбовать.
Клумба готова к засаживанию. Дополнительно укрепить конструкцию можно природным камнем, кирпичом, плиткой.
Скворечник из пластиковой бутылки
Для изготовления скворечника лучше взять 5-литровый пластиковый бутыль. Дополнительно нужно подготовить ножницы и клеевой пистолет.
Особенности изготовления:
- Срезать дно.
- Убрать половину основы бутыли.
- У основания горлышка (параллельно ему) с помощью сгибов сформировать силуэт домика с двухскатной крышей. Сгибать пластик можно, воздействую ножницами.
- В соответствии с макетом произвести сгибание остальной части бутыли.
- Приложить макет к срезанному донышку и вырезать из него форму. Приклеить к домику с помощью клеевого пистолета.
Получится полноценный домик, «вход» в который осуществляется через широкое горлышко.
Кормушка для птиц из пластиковой бутылки
Поделка из пластиковой бутылки может представлять собой кормушку для птиц.
Простой вариант изготовления:
- Подобрать бутылку в виде бочонка с объемом 1,5-2 л.
- В основе тары вырезать большие аркообразные окошечки. Лучше сделать 4 проема.
- В области горлышка прожечь 4 дырки на одном уровне. Продеть проволоку или нитки – получатся крепления.
В донышко засыпается зерно, через окошки птицы смогут попасть внутрь кормушки.
Пальма из пластиковых бутылок
Для создания пластиковой пальмы нужно собрать более 100 коричневых и 100 зеленых бутылок, подготовить строительный степлер.
Техника изготовления:
- С каждой коричневой емкости срезать дно. Из полотна тары сформировать 5 округлых лепестков длиной 5-7 см.
- Всовывая горлышком бутылку в бутылку лепестками вверх, фиксировать каждый элемент строительным степлером.
- С зеленых емкостей срезается горлышко и дно. Цилиндр согнуть пополам вдоль высот. Разрезать элемент по сгибу. Вдоль длинных сторон прямоугольника с помощью ножниц сделать махру, нарезая края тонкими полосками.
- Зеленую деталь накладывать на половину другой и фиксировать степлером. Получаются листья.
В конце производится сборка кроны и ствола пальмы. Соединить детали нужно крепко – желательно использовать проволоку. Чтобы ствол стоял, нужно продеть заготовку металлическим штырем.
Поделки из пластиковых бутылок для дошкольников
Из пластиковых бутылок сделать игрушку или поделку сможет ребенок дошкольного возраста, что актуально для всевозможных конкурсов в детском саду.
Стоит выбирать простые варианты и схемы работы, чтобы у ребенка получалось все сразу, минимизировалась помощь со стороны взрослых.
Ромашка
Подобрать тару от йогурта или молока. Желательно, чтобы крышка имела оранжевый цвет, а сама тара – белый. Разрезать бутылку пополам. Разделить основу верхней части бутылки на 8-10 одинаковых частей.
Разрезать на полоски до самого горлышка. Края закруглить и немного закрутить лезвием ножниц. Сделать загиб каждого лепестка к донышку. Накрутить крышку.
В центре закрутки сделать дырку, посредством прожигания основы раскаленным гвоздем. Продеть проволоку – получиться стебель. Из зеленого пластика вырезать листья и приклеить к металлической основы клеем.
Пингвин
Взять 2 одинаковые фигурные бутылки. Одну разрезать пополам – оставить часть с дном. От второй отрезать большую половину, оставляя только нижнюю часть. Соединить заготовки, скрепляя их клеем.
Закрасить форму черной краской, донышко любым другим. Белой краской нарисовать основание для лицевой части. Сформировать морду. К цветному дну приклеить помпон из ниток. В месте перехода завязать ленту, которая будет играть роль шарфа.
Крокодил
Пригодятся 2 зеленые тары. От первой отрезать только дно и твердую часть горлышка. Края меньшего среза склеить. От второй емкости отрезать плотную часть низа и верха. В месте сужения отрезать вдоль половину бутылки.
Из белой бумаги вырезать 20 треугольников. Из цветной бумаги сделать глаза, зафиксировать на основе. Приклеить элементы вдоль среза. Соединить бутылки между собой. Внизу формы приклеить 4 крышки – это лапы.
Пчелы
Небольшую бутылку закрасить желтым цветом, сформировать черные полоски вдоль всего «тела» пчелы. На крышку приклеить декоративные глаза. Можно нарисовать маркером. Из прозрачной или коричневой бутылки вырезать овал средней величины (крылья).
Прикрепить изготовленные части к основанию емкости. Из узких полосок, вырезанных из той же тары, что и крылья, сделать лапки. Между крыльями сделать отверстие, через которое можно продеть нитку — такая деталь позволит подвешивать насекомое.
Бабочки
Вырезать из пластиковой тары мягкую часть, формируя полотно в виде прямоугольника. В соответствии с величиной основы подобрать трафарет бабочки. Наложить пластиковую основу на трафарет, зафиксировать составляющие в 4-х точках прищепками или канцелярскими зажимами. Обвести маркером контуры, перенося рисунок на пластик.
Уложить эскиз на доску и вырезать форму с помощью канцелярского ножа по контуру. Дополнительно можно вырезать некоторые части узора крыла. Лаком для ногтей можно раскрасить изделие по намеченным линиям. Для придания блеска можно использовать паетки, бисер и стразы.
Ежики
Подготовить 20-25 коричневых емкостей из пластика. Подойдет и прозрачная основа, которую потом придется закрасить. Разрезать все запчасти пополам. Сделать бахрому, нарезая полоски до плотного места в области горлышка.
Производится сборка – вставлять бутылки друг в друга. На первой емкости нарисовать глаза животного. Пробка представляет собой нос животного. На «иголки» можно уложить яблоко, сделанное из бутылок.
Вертолет
Подобрать шарик для настольного тенниса и тару, диаметр которой будет таким, как у спортивного снаряда. Дополнительно понадобятся коктейльные соломинки, клей, ножницы, английская булавка.
Порядок действий:
- Отрезать нижнюю часть тары, оставляя горлышко, закрученное крышкой. Достаточно использовать деталь с длиной 5-8 см.
- Из соломинок сделать крестик и скрепить, проткнув английской булавкой. Присоединить к отрезу бутылки.
- Отрезать полоску от тары по окружности, поделить пополам.
- К узкой полоске по краям приклеить кусочек соломки. Использовать ту часть приспособления, в которой есть сгиб.
- Приклеить деталь снизу корпуса вертолета – с другой стороны относительно лопастей.
- В отверстие среза емкости вставить теннисный шарик.
На крышку приклеить хвост, который изготовляется из коктейльных соломинок. Модель этой части вертолета можно изготовить по образцу настоящего летательного аппарата.
Матрешка
Матрешка изготавливается посредством использования двух техник – работа с пластиковыми емкостями и папье-маше. Подобрать максимально фигурную емкость. На поверхность клеить кусочки белой бумаги, которые смочены в клей ПВА.
Срезать жесткое горло. Отверстие заделать по тому же принципу, что и основа бутылки. Когда основа высохнет разгладить поверхность с помощью влажной кисточки. Разрисовать заготовку по эскизу матрешки. Можно использовать в этих целях гуашь или акриловые краски.
Мухоморы
Подготовить 2 тары – емкостью 2 л и 0,5 л. Срезать с большей дно, зарисовать красной краской. Сделать белые точки. Меньшую емкость обработать белой краской. Из бумаги вырезать прямоугольник, с одной стороны сформировать бахрому.
Приклеить к середине белой бутылки. Зафиксировать «шапочку» мухомора на белой ножке. Можно сделать дополнительный мухомор меньших размеров и приклеить к большему элементу.
Хозяйственные принадлежности из пластиковых бутылок
Из пластиковой бутылки можно сделать не только украшения или детские игрушки, но и функциональные изделия, актуальные в быту.
Варианты вещей:
- Вазоны под комнатные и садовые цветы. Разрезать емкость пополам, придать оригинальной формы основе и раскрасить.
- Дачный умывальник. Отрезать нижнюю часть. Зафиксировать емкость вверх ногами. При незначительном послаблении крышки, начинает выливаться вода.
- Из 10 одинаковых емкостей можно сделать метлу для уборки на улице. Отрезать нижние части. Сложить каждый элемент вдоль пополам и сделать бахрому. Продеть элементы, соединив их проволокой.
- Разрезанные пополам емкости могут стать идеальными колпаками для рассады на огороде. Если убрать крышки, то накрытие дополнительно будет проветриваться.
- Если срезать 1/3 часть верха бутылки, получится замечательная емкость для хранения карандашей, мелков и других мелочей.
- Пластиковые емкости могут стать основой для плетения разноплановых корзин, которые можно использовать в хозяйстве.
- Если между двумя частями разрезанной емкости молнию, то получится оригинальный органайзер для хранения ваты, бинтов.
- Срезать донышки с нескольких емкостей, нанизать через центр элемента части на металлический стержень. Равномерно распределить чаши вдоль прута. Получится подставка под бижутерию.
- Разрезать бутылку пополам. В основе вырезать квадрат. Такое приспособление станет карманом для телефона, которое одевается на основание зарядного устройства, а телефон укладывается в чашу.
Поделку декоративно дооформить можно посредством использования красок, страз, бус, стеклянных камней, бисера, лент. Элементы прикрепить к пластиковой бутылке можно посредством использования строительного степлера или клеевого пистолета.
Оформление статьи: Натали Подольская
Видео про поделки из пластика
Поделка из пластиковой бутылки своими руками — видеоинструкция по изготовлению:
Поможет смастерить поделки из пластиковых бутылок инструкция и пошаговые фото в количестве 69 штук. Потому вы легко изготовите сказочный светильник-домик, тапочки, скульптуры для сада.
Как сделать лампу из пластиковых бутылок?
Вот такая очаровательная вещица получается из пустой тары. Но для рукоделия нужно взять не только её. Вот какие вещи стали источником для вдохновения:
- три пластиковые бутылки — две по 1,5 литра, одна 2,5 литра;
- фольга;
- горячий клеевой пистолет;
- металлическая вешалка для одежды;
- пластика;
- акриловые краски;
- кисточка.
Постарайтесь, чтобы нижние срезы бутылок находились на одной горизонтальной поверхности. Но если этого не получится, тогда вскоре вы это исправите. Скатайте из фольги заготовки, наподобие колбасок и приклейте их там, где у вас будут окна и двери, чтобы обрамить их.
Обрежьте проволоку, обкрутите ею верхние части бутылок, чтобы сделать оригинальную крышу. Данную часть домика из пластиковых бутылок также нужно обмотать фольгой.
Прикрепляйте фольгу при помощи клеевого пистолета, придавая ей нужную форму и общий объём домику. Теперь обмажьте заготовку пластикой или бумажной глиной.
Когда эта субстанция высохнет, можете в некоторых местах нанести второй слой. Также при помощи пластики придайте объема некоторым частям, сделайте рифлеными нижние части ступенек, нарисовав здесь полосочки при помощи ножа.
Сделайте окошки под крышей округлыми, покажите, что в них вставлены стекла. Для этого изготовьте рамы из пластики.
Теперь покройте свою работу желтой акриловой краской. Когда она высохнет, нужно будет прорисовывать различные детали будущих ламп. Как видите, домик сказочный, поэтому на наружных стенах такой лесной избушки вполне могут расти грибы. Их вы нарисуете при помощи желтой и красной краски.
А зелёная добавит большей выразительности наружным стенам и крыше.
Когда краска на шляпках грибов высохнет, нанесите сюда белые точки, чтобы было видно, это красочный мухомор.
Если вы хотите, чтобы это изделие превратилось в лампу, тогда вложите в полый низ светодиодную гирлянду на батарейках, приклеив её туда. Зажгите лампу и полюбуйтесь тем, что у вас получилось.
Ветряная мельница из пластиковых бутылок
Её вы также изготовите при помощи пластиковой бутылки. Можете сделать несколько ветряных мельниц и украсить ими дачный участок или придомовую территорию.
Перед тем как приступить к рукоделию, возьмите:
- пару пластиковых бутылок;
- две крупные деревянные бусины;
- 4 крышки от пластиковых бутылок;
- металлическую проволоку;
- хомут;
- металлический штырь;
- плоскогубцы;
- ножницы;
- малярный ножик.
Используя ножницы, оформите нижние части бутылок, нарезав их полосками, но не до конца.
Теперь нужно осторожно отгибать данные полосочки под углом 45 градусов, а затем разгладить их.
Вот как сделать ветряную мельницу дальше. При помощи раскаленного гвоздя или шила сделайте в центре каждой крышки по отверстию.
Если вы мастерите из пластиковых бутылок несколько ветряных мельниц, тогда можно покрасить сразу все детали, разложив их на целлофане или бумаге.
Чтобы процесс шел быстрее, используйте краску из баллончика.
Возьмите клеевой пистолет и прикрепите крышку заготовки из пластиковой бутылки, совместив их центры.
Зажмите бусину плоскогубцами и сделайте отверстие в ней более крупным, используя дрель. В бусину проденьте проволоку и загните край проволоки.
Затем на эту же проволоку нужно нанизать первую заготовку ветряной мельницы, потом ещё бусину, далее ещё один комплект, состоящий из заготовки и бусины.
Останется обрезать кусачками лишнюю часть проволоки, изогнуть оставшуюся, чтобы заготовки не слетели. При помощи хомута присоедините лопасти к металлическому штырю.
Вот как сделать ветряную мельницу из пластиковых бутылок, пошагово это осуществить несложно, выполняя работы поэтапно.
Как сделать тапочки из пластиковых бутылок?
Как их смастерить из пластиковых бутылок инструкция подскажет.
Чтобы смастерить такие, понадобятся:
- пластиковые бутылки;
- прочные нитки;
- ножницы;
- горелка;
- дырокол;
- иголка с большим ушком.
Сшейте эти две детали между собой швом через край. Также нитками нужно украсить края обоих деталей, тогда они будут выглядеть более эстетично. Из пластиковых бутылок вырежьте пятилепестковые цветы и опалите их над пламенем горелки. Тогда они загнутся и примут правильную форму. Приклейте эти заготовки на верхнюю часть тапочек, центр можно декорировать пластиковыми цветами.
Кот из пластиковых бутылок
Если вам нужны садовые скульптуры в виде животного, сделайте их из того же материала.
Если вы мастерили поделки, у вас остались донышки от пластиковых бутылок, они как раз подойдут для изготовления кота.
Нарежьте донышки в виде цветов с шестью лепестками, оформив их зигзагобразно. Делайте их края волнистыми при помощи специальных или обыкновенных ножниц.
Два донышка должны быть с прямыми срезами, их вы склеите между собой, чтобы получить мордочку кота. Его уши вырежьте из пластикового полотна, сделав на них прорези, чтобы затем приклеить к мордочке.
В одной зигзагообразной детали нужно будет сделать отверстие и продеть сюда резиновый шланг. Отрежьте от пластиковой бутылки полоску и нарежьте ее бахромой, ею вы оформите хвост кота.
Узкие пластиковые бутылки превратятся в ноги кота. Для этого нужно обрезать эту тару ниже плеч и нашинковать внизу полосками.
Теперь необходимо проделать в центре каждой бутылки шилом отверстие и нанизать мелкие детали на проволоку. Как мастерить дальше кота из пластиковых бутылок инструкция рассказывает. Проделайте отверстия и в боковых частях заготовок, чтобы пропустить сюда по два участка проволоки, сложенных пополам. Они превратятся в заготовки для лап животного.
Чтобы зафиксировать проволоку, наденьте сюда пробку из-под вина, насадите хвостовую часть, натянув на край проволоки резиновую трубку.
Вот как делается кот из пластиковых бутылок дальше. Чтобы закрепить его лапы, нанижите на нижний отрезок проволоки подготовленные пластиковые бутылки. На нижнюю оденьте пробку, чтобы зафиксировать лапы кота. Приклейте его голову к туловищу.
Теперь нужно раскрасить поделку. Нарисуйте белыми акриловыми красками черты мордочки животного. Также при помощи них выделите нижнюю часть лап, чтобы они стали похожи на ноготки или просто украсить их таким образом. Волнистые срезы бутылок, которые превратились в туловище кота, также покройте белым акрилом. Верхнюю часть ушек выделите таким же образом.
Теперь вы знаете, как сделать кота из пластиковых бутылок, инструкция и пошаговые фотографии помогли в этом.
Можно создать и другие садовые скульптуры из похожей тары. Если у вас есть шестиугольные пластиковые бутылки, тогда закрутите пробки и раскрасьте их в виде носа и рта животного. Приклейте уши из пластика на место, а 4 пробки превратите в лапы кота, прикрепив их к низу тары при помощи горячего пистолета. Покрасьте бутылки, чтобы они превратились в котов. И можно ставить животных на самое видное место в саду.
Можно расположить эту тару и вертикально. Тогда нужно покрасить бутылку, а из кусочков пластика сделать лапы и хвост животного. Затем надо взять леску и приклеить ее горячим пистолетом к бусинам, и прикрепить их таким же образом туда, где будут расположены усы. Приклеите уши, и ещё одна садовая скульптура завершена.
Если вы хотите сделать одновременно скульптуру для сада и кашпо для цветов, тогда используйте следующую идею. Для её осуществления нужно в большой пластиковой прямоугольной бутыли вырезать один бок и расположить ее так, чтобы он оказался наверху.
Склейте между собой два донышка от бутылей и приклейте эту основа для головы к крайней части подготовленной бутылки. Обмажьте свое детище цементным раствором, придавая ему форму и вид кота. Вставьте отрезки проволоки в его мордочку, чтобы они превратились в усы животного.
Когда цемент высохнет, покрасьте скульптуру, а когда и этот состав перестанет липнуть к рукам, насыпьте туда почву и посадите рассаду цветов.
Такого замечательного слоненка вы также сможете сделать из пластиковых бутылок, инструкция и пошаговые фото помогут в этом. Также вам пригодится перечень материалов, это:
- одна большая пластиковая бутыль;
- четыре маленьких бутылки;
- песок;
- отрезок резинового шланга или велосипедной камеры;
- ножницы;
- краски.
Насыпьте в каждую маленькую бутылку песка на треть. Это нужно для того, чтобы придать вес слону, и скульптуру для сада не перевернул порыв ветра. Из большой пластиковой бутыли вырежьте уши слона, они должны быть с одной стороны полукруглыми, а с другой иметь ровный срез.
В большой бутыли проделайте четыре отверстия для ног животного.
В верхней части бутыли около горлышка сделайте две прорези, чтобы вставить сюда уши слона. Сделайте маленькую прорезь на дне бутылки и вставьте сюда небольшой отрезок упаковочной ленты.
Отрезок камеры или резинового шланга нужно продеть в горлышко бутылки. Этот материал превратится в хобот слона.
Лапы животного проденьте в нижние отверстия. Покрасьте свое изделие, приклейте глаза для игрушек при помощи двухстороннего скотча, нарисуйте реснички. Можно ставить такую очаровательную скульптурку на видное место в саду.
Полезные поделки из пластиковой бутылки — пошаговая инструкция
Такие вещицы непременно пригодятся, создавать их весьма увлекательно и интересно.
Как сделать вазу-конфетницу?
Если от рукоделия остались донышки от данной тары, вы можете превратить их в красивую конфетницу. Для этого нужно взять следующие материалы:
- старую пластинку или круг плотного картона;
- 9 бутылок емкостью 2 л или донышки от них;
- дрель;
- суперклей;
- краску в баллончике;
- деревянный стержень;
- блестки для украшения.
Если у вас нет пластинки, используйте для основы керамическое блюдо или плотный картон. В последнем случае, в конфетницу нельзя будет класть тяжёлые сладости.
Сделайте отверстие в центре пластинки более крупным при помощи дрели. Также в середине трех донышек от бутылок нужно проделать по отверстию.
Наденьте эти донышки от пластиковых бутылок одно над другим на стержень, приклеив к нему. Покрасьте эту заготовку, круглую основу и донышки от бутылок, используя краску-спрей.
Чтобы цвет был более насыщенным, сначала лучше покрасить белым, а затем придать тот оттенок, который вы захотите. Приклейте стержень к пластинке, также при помощи клея прикрепите к ней остальные донышки от бутылок. Можете украсить их стразами и блестками.
Когда краска полностью высохнет, можно будет насыпать в вазу конфеты.
Вот какую вы можете сделать красивую и оригинальную вещь из пластиковой бутылки, пошаговая инструкция в этом непременно поможет, как и для воплощения следующей идеи.
Как смастерить сумку?
Лучше использовать для неё прямоугольные пластиковые бутылки. У них нужно обрезать верхнюю часть вместе с плечиками.
При помощи дырокола проделайте отверстия на боку каждой тары. Затем нужно будет соединить емкости, используя декоративный шнур. У вас получится вместительная сумочка с тремя отсеками.
У вас будет полный порядок на рабочем столе, если вы смастерите органайзер из данного материала. При этом все необходимые канцелярские мелочи всегда будут под рукой.
Чтобы сделать его, вам потребуется:
- несколько пластиковых бутылок;
- краска в баллончике;
- ножницы;
- плотная ткань;
- клей;
- скрепки.
Когда краска высохнет, приклейте на верхнюю часть каждой заготовки ленту из плотной ткани. Для этого отлично подойдет войлок.
Зафиксируйте ленты из полотна скрепками, чтобы полоски высохли в нужном положении.
Когда это произойдет, склейте заготовки между собой, придав им нужную форму. Затем вы сможете уложить в каждый отсек определённые канцелярские принадлежности и навести тем самым порядок на столе.
Как сплести корзину из пластиковых бутылок?
Вы также сможете изготовить ее из данного материала. Как сделать такие вещи из пластиковых бутылок, пошаговая инструкция подскажет.
Для этого сначала нужно обрезать верхнюю и нижнюю часть каждой тары, а из получившегося полотна вырезать длинную ленту, движением по спирали. Смотайте ее и зафиксируйте временно скотчем, чтобы материал не раскрутился. Теперь из него можно плести различные корзинки, которые смотрятся очень оригинально и выглядят эстетично.
Если у вас имеются и пластиковые трубочки для коктейля, тогда вы можете дополнить свою коллекцию и сплести корзину из них. Как видите, каждую трубочку нужно примять, чтобы придать им плоскую форму. Теперь можно будет смастерить из них корзинку, подставку под горячее.
Игрушки для детей
Здесь простор для творчества также необъятен. Посмотрите, как нужно соединить пластиковую бутылку и горлышки от бутылок, чтобы получился робот. В дело пойдут даже пробки и фиксирующие кольца. В пробках нужно проделать отверстие, продеть сюда прочную нить и соединить элементы при помощи неё. Также вы скрепите некоторые детали, используя скотч.
Немного пофантазируя, можно почти по такой же технологии создать инопланетянина. Дети такими игрушками с удовольствием играют.
Обязательно обработайте срезы бутылок, чтобы ребёнок не поранился. Для этого их нужно будет просто прислонить к горячему утюгу на несколько секунд.
А вот ещё одна игрушка для детей из пластиковой бутылки.
Чтобы сделать этого крокодила, потребуются:
- две пластиковые бутылки емкостью полтора литра;
- пробки от бутылок;
- тонкая бумага;
- ножницы;
- клей;
- кисточка;
- глазки для игрушек или пуговицы;
- парафиновая бумага.
К брюшку приклейте пробки, чтобы они стали ножками. Прикрепите две наверху, они превратятся в глазки. Обклейте крокодила зелёной бумагой, приклейте ему глазки. Из парафиновой бумаги вырежьте зубы, когти, часть хвоста и шипы на спине. Приклейте всё это к крокодилу и можно вручать новую игрушку ребенку.
Вот сколько всего можно сделать из пластиковой бутылки, пошаговая инструкция облегчит процесс созидания.
Посмотрите, какие ещё игрушки из этого материала вы можете сделать. В этом видеообзоре также показывается, как смастерить крокодила, но немного другим образом.
Множество идей подарит следующий видеоролик.
Пластиковые бутылки — материал, доступный в каждом доме. Если вы еще не придумали, как их «пустить в дело», портал Материнство предлагает идеи поделок для совместных занятий с ребенком!
Из пластиковых бутылок можно сделать множество вещей, от зверушек и игрушек до спортивных снарядов, от изящных цветов до абажуров и штор.
Игрушки из пластиковых бутылок
При помощи пластиковых бутылок объемом 1,5 литра можно сконструировать фигурки животных. Посмотрите, какая замечательная собачка получилась из зеленых бутылок!Попробуйте смоделировать самолет. Можно обклеить каркас цветной бумагой и сделать иллюминаторы с пассажирами. Или просто посадить любимую игрушку в специальную прорезь.
Из пластиковой бутылки, трубочек для коктейля и шарика для пинг-понга при помощи степлера можно сконструировать вертолет.
Настоящий «водоплавающий» катамаран для кукол можно смастерить из двух пластиковых бутылок.
Более сложная поделка с использованием нагревания и расплавления деталей конструкции смотрится просто шикарно. Посмотрите, получилась настоящая Царевна-Лягушка!
Методом нагревания и расплавления пластика можно изготовить натуралистичного рака, а затем «поселить» его в аквариум.
Серию колоритных матрешек можно выполнить из пластиковых бутылок, обклеенных цветной самоклеящейся бумагой. Второй вариант — краски для стеклянных поверхностей.
Из нескольких бутылок, подвижно скрепленных между собой шурупами, можно получить яркую и запоминающуюся змею или акулу, кому как больше нравится.
В рамках новогодней тематики попробуйте смастерить очаровательных красочных пингвинов из нижних частей пластиковых бутылок. Разрезаем их, надеваем «шапочку» на пингвина, раскрашиваем, добавляем яркие детали: помпон и шарфик.
Если вам нужна поделка на Рождественскую тему, попробуйте изготовить из пластиковых бутылок православный храм. Маковки куполов легче всего вылепить из пластилина, кресты изготовить из проволоки, а затем обернуть золотистой металлизированной бумагой. Особую нарядность поделке придают белые окантовки оконных проемов по цветному пластику. Их можно выполнить с помощью корректора «штрих», или тонкой полоски белого пластилина.
Аналогичным способом можно построить целый замок. Пластиковые бутылки станут каркасом для четырех угловых башен. В них делаются прорези для окон или бойниц, сверху они обмазываются пластилином, на котором наносится фактура кирпича и «белокаменные» украшения. Стены замка выполнены из картона и также обмазаны пластилином. Эта внушительная поделка, несомненно, доставит много радости вашему ребенку.
Насекомые
Детей интересуют насекомые. Вместе с ними нарисуйте и вырежьте из пластиковой бутылки жука, бабочку, таракана или гусеницу. Им это должно понравиться!Если подойти к вопросу более внимательно, то можно соорудить из бутылок насекомое во всех подробностях.
Звездное небо в бутылке
Внутри обыкновенной бутылки можно создать волшебную и сказочную галактику. Нам понадобятся: ват, глицерин, цветные блестки и немного красителя. Кладем внутрь прозрачной банки или бутылки кусок ваты, добавляем блестки. Вливаем баночку глицерин для получения эффекта вязкости. Затем добавляем пищевой краситель. Можно сделать несколько оттенков внутри одной емкости. Но при этом каждый раз добавляем вату и блестки. Аккуратно заливаем все водой. Крышку от бутылки приклеиваем по краю, чтобы она была герметичной.Самодельные цветы
Из обычной зеленой бутылки можно изготовить букетик ландышей в вазе. Для это разрезаем бутылку по схеме. На тонкие прутики-стебельки надеваем крупные шарики пенопласта.Вырезая и расплавляя горлышки от пластиковых бутылок, можно получить великолепные цветы.
При определенной сноровке можно изобразить кактусы и другие комнатные растения.
Хотите добавить красок в унылый зимний пейзаж и посадить сказочные растения прямо на снегу? Пластиковые бутылки и тут пригодятся!
Из цветных пластиковых стаканчиков можно изготовить астры. Для этого отрезаем закругленный край, делаем надрезы, заворачиваем края стаканчиков и соединяем их по схеме.
Вазы и подставки
Используя нижние части пластиковых бутылок, моделируем вазы для цветов. Такие самодельные вазы не уступают настоящим хрустальным!Хозяйственные поделки
Практичным мастерицам предлагаем заняться изготовлением поделок, которые приходятся в быту.Изготовьте красивую подставку для хранения иголок. Прекрасный подарок маме или бабушке, простой в изготовлении и доступный даже для маленького ребенка.
Школьники и подростки могут порадовать маму или подружку уникальным держателем для мобильника на время зарядки. Такой полезный hand-made, расписанный витражными красками по собственному эскизу, несомненно принесет радость вашим близким!
Хозяйке всегда пригодится прозрачный контейнер, в котором легко найти нужную вещь. Такой ящик для хранения может изготовить мальчик в подарок маме. Для этого нужно разрезать пластиковую бутылку, пройтись по будущим стыкам частей коробки разогретым шилом, формируя отверстия. Осталось соединить части изделия шнуровкой или молнией.
Если вы — школьник, и придумываете, что подарить папе или брату, обратите внимание на эти самодельные гантели для занятий спортом. Вам понадобятся несколько бутылок, две деревянных палочки для рукоятки, клей, изолента и обычный песок. Веселый и полезный подарок обеспечен!
Из пластиковой бутылки с ручкой легко изготовить удобный совочек для мусора.
Из пластиковой бутылки можно изготовить даже домашние тапочки. Смотрится это изделие необычно. Но вопрос удобства остается открытым.
Подставку для украшений и бижутерии тоже можно сделать из донышек от пластиковых бутылок.
Детали интерьера
Изрядно удивить и повеселить гостей на тематической вечеринке вы сможете, сделав настенные композиции-головы из канистр и пластиковых бутылок.Из пластика от бутылок можно вырезать настолько нежные и изящные панно, что зрители едва ли догадаются, из чего это сделано.
При помощи пластиковых бутылок можно создать светильник, ночник или люстру.
А можно изготовить абажур из пластиковых стаканчиков.
Используя донышки от прозрачных бутылок, можно создать оригинальные и стильные занавески.
Поделки к Новому году из пластиковых бутылок и одноразовых стаканчиков
Елочка из одноразовых стаканчиком и мишуры сможет украсить ваш вестибюль или школьный класс.Из верхней части бутылок получаются стильные новогодние колокольчики.
Расписав донышки бутылок из голубоватого пластика, создаем хоровод снежинок.
Пластиковая бутылка может послужить каркасом для забавного Деда Мороза. Лицо новогоднего дедушки выполняем из салфетки или цветной бумаги, волосы и бороду — из ваты.
А такого снеговика можно изготовить всей группой в детском саду. Успех на смотре новогодних поделок обеспечен!
Заряжайтесь идеями и начинайте творить! Ведь до Нового года нужно еще столько успеть!
Источники фотографий:
Архивы Поделки из пластиковых бутылок
Поделки из пластиковых бутылок и других видов пластика. Мастер-классы, идеи, фотографии.
Пластиковых бутылок так много в нашем мире, давайте найдем применение этому бросовому материалу.
Ведь из пластика можно сделать много полезных в хозяйстве вещей, поделками из бутылочек можно декорировать дом или сад, из них делаются игрушки и украшения.
Подробнее о том, как это сделать, смотрите в пошаговых инструкциях в этом разделе.
Присылайте свои идеи и фото, с удовольствием опубликуем.
Карандашница из крышечек Автор мастер-класса Буторина Маргарита. Для работы нам понадобятся: 1) пробки от пластиковых бутылок разного размера; 2) термопистолет и термоклей; 3) картон, циркуль, ножницы. 1. Перед…
27. 10. 2018 501 1 19.05.2018Шкатулка для мелочей Автор: Дьячкова Ярослава, Нижний Новгород. Я учусть в 3 классе, очень люблю делать разные поделки, как моя любимая Динь-Динь )). На урок труда нам нужно было сделать проект на тему…
19. 05. 2018 261 1 08.07.2020Часто в детские сады и школы просят принести кукую-либо поделку из подручных средств. А в сентябре-октябре в каждом детском учреждении обязательно проводят конкурсы лучших осенних поделок из природных…
05. 10. 2017 10383 3 08.12.2020Мастер-класс на конкурс «Кладовая зимних фантазий«, номинация «Золотые руки«, как сделать елку из пластиковых бутылок. «Чудо-Ёлка» из пластиковых бутылок Автор: Радченко Светлана Владимировна,…
17. 01. 2017 344 1 06.03.2017Работа на конкурс «Кладовая зимних фантазий«, номинация «Золотые руки». Новогодний подарок для птиц. Кормушка «Совушка». Мастер- класс Автор: Трушина Лидия Сергеевна, 7 лет. БОУ г. Омска СОШ №…
17. 01. 2017 188 3 17.01.2017Конкурс «Кладовая зимних фантазий«, номинация «Детские поделки вместе с мамой«. Петух из пластиковых бутылок Авторы: Оксана Тохтарова с сыном Александром Марковым. 2017 год Петуха, это животное олицетворяет…
04. 01. 2017 256 1 10.12.2020Кормушка для птиц из пластиковой бутылки Зима — самое трудное время для маленьких пернатых. Кроме холода им весьма сложно найти под снегом, какой либо корм. Поэтому мы предлагаем вам смастерить для птичек…
23. 11. 2016 25858 5 25.05.2021Для участия в Международном конкурсе «Вторая жизнь вещей» принимаются фото и мастер-классы по изготовлению поделок из бросового материала, вторсырья, бытовых мелочей, а также ваши «лайфхаки» по…
15. 06. 2016 109438 3 03.02.2019Мастер-класс «Ракета» (поделка из бросового материала) подготовили Аида и Захар Лопатины. Ракета из пластиковой бутылки ФОТО 1. Для работы нам необходимо: пустая пластиковая бутылка (в нашем случае 5ти…
25. 04. 2016 375 0 04.03.2017Еще один мастер-класс по поделке из пластиковых бутылок от Марии — Цветущий куст из пластиковых бутылок Топиарии бывают разные. Они давно стали неотъемлемым декором многих интерьеров. Из пластиковых бутылок мы…
04. 03. 2016 307 1 15.03.2016Наверняка в доме, где есть маленький ребенок, хоть раз случалась ситуация, когда вечером малыш заявляет, что к утру нужно в срочном порядке сделать поделку для выставки в детском саду или школе. Возможно, в этом…
18. 02. 2016 282 0 04.03.2017Еще одна идея Марии, какую поделку можно сделать из пластиковых бутылок — это «аквариум«. Пластмассовые бутылки, оставшиеся из-под газированных напитков, хорошо использовать для поделок. Если планируется…
03. 02. 2016 325 0 04.03.2017Продолжаем тему поделок из бросового материала. Мастер-класс Марии, как сделать поделку из пластиковых бутылок «Корзинка с подснежниками». Пустые пластиковые бутылки – это не мусор, а материал для…
30. 01. 2016 343 0 23.12.2015Интересная идея на наш конкурс — обезьянки из подручного материала, мастер-класс Татьяны Евдокимовой: Обезьянка с варежками Поделка для школьной елки из дешевых подручных материалов….
23. 12. 2015 227 0 08.12.2020Елочная игрушка «сосулька» из пластиковой бутылки (мастер-класс) Продолжаем тему елочных игрушек из бросового и подручного материала. Еще один вариант — сосулька из пластиковой бутылки, новый мастер-класс…
30. 11. 2015 355 1 08.12.2020Новогодние игрушки из пластиковых бутылок Наверно, вы уже успели ознакомиться с вариантами простых новогодних игрушек из пластиковых бутылок от Татьяны Яблонской. А теперь перейдем к секретам изготовления таких…
25. 11. 2015 323 0 08.12.2020Новогодние игрушки из пластиковых бутылок Продолжаем тему новогодних игрушек из пластиковых бутылок. Ведь материала для них — хоть отбавляй. К тому же, многие украшают не только домашние елочки, но и…
22. 11. 2015 14588 6 08.12.2020Еще один мастер-класс от Елизаветы в нашу копилочку, как легко и просто сделать эффектные елочные шарики из бросового материала — пластиковых бутылок. Как сделать ёлочную игрушку своими руками? Подобный вопрос…
15. 11. 2015 347 1 13.10.2015Дорогие читатели! Рада вам представить очередной мастер-класс, присланный на наш новый конкурс в номинацию «Осеннее настроение». Оксана Белоусова с сыном Артемом (ему 2 года и 8 месяцев) из замечательного…
08. 10. 2015 257 2 07.07.2020Вчера нам пришло письмо от Ольги Захаровой, воспитателя ижевского детского сада № 267. Вы, конечно, помните, какие чудесные снежные скульптуры делали воспитатели прошлой зимой, и какие развивающие поделки из…
29. 07. 2015 64957 27 31.03.2021Поделки из пластиковых бутылок своими руками За все время существования сайта у нас появилось много фото поделок из пластиковых бутылок разного уровня сложности, я решила собрать их в одном месте для вашего…
29. 07. 2015 198457 21 06.12.2015Новая поделка на конкурс от Алсу Мухаметзяноваой из Астрахани. «Делаем эту сову из пластиковой бутылки с сыном Мухаметзяновым Искандером во второй раз. Делается очень легко и быстро, из материала необходимо…
10. 06. 2015 275 2 30.04.2018Еще одну работу на конкурс «Поделки из пластика» прислала Евгения Харина — художественный руководитель Харьковского СДК, Ставропольский край, такие поделки делают ученики кружка изобразительного…
09. 06. 2015 261 2 04.03.2017Еще одна работа на конкурс «Поделки из пластика» — украшение в виде колье. Мастер-класс подготовила Кислякова Анастасия, руководитель — педагог дополнительного образования Золотая В.А. Весна –…
01. 06. 2015 269 1 03.02.2019Еще одна работа на конкурс «Поделки из пластика«. Мастер-класс подготовили преподаватель МБОУ ДОД ДШИ№2 Харина Евгения Александровна и ученики 2-го класса общего эстетического отделения, Ставропольский край,…
29. 05. 2015 348 1 04.03.2017Новая работа на наш конкурс «Поделки из пластика» — голубь из пластиковых бутылок. Мастер-класс Виктории Жиляевой, руководитель пдо Золотая В.А. Поделка «Голубь» из пластиковых бутылок Чтобы сделать…
23. 05. 2015 342 6 12.05.2015Биче-оол Омак, 16 лет, обучающийся в детском образцовом коллективе РФ «Сувенирная мастерская» МБОУ ДОД ЦДО города Кызыла Республики Тыва подготовил мастер-класс на наш конкурс — панно «Голубь мира»….
12. 05. 2015 244 2 28.02.2018Поделки из пластика: мастер-классы и фото Дорогие читатели и авторы работ! Возникла идея провести перед каникулами еще один конкурс. Благо материала для работы здесь — хоть отбавляй. Многие его просто…
05. 05. 2015 363 37 04.03.2017Еще один мастер-класс Людмилы Назаровой о том, как сделать пуфик из пластиковых бутылок. Для изготовления пуфика понадобятся: • пластиковые бутылки емкостью 1,5 литра – 14 штук; • скотч; • двусторонний скотч; •…
30. 05. 2014 276 14 29.07.2015Продолжая тему поделок из бросовых материалов, Дмитрий Дубровский расскажет, как он делал плот из пластиковых бутылок. Дмитрий назвал рассказ: «Водное эко-развлечение». Думаю, Гринпису эта тема…
19. 05. 2014 237 10 06.08.2017Шкатулка для мелочей из пластиковых бутылок Мы нашли еще одно применение для пластиковых бутылок. Вернее, сначала возникла мысль, как бы рассортировать дочкины многочисленные резиночки для волос. Ведь их у нас…
27. 03. 2014 239 9 06.03.2017Интересное письмо пришло недавно от Татьяны Губановой из города Жезказган (Казахстан). Вот такой огромный букет сделала Татьяна в кружке «Эко плюс» под руководством Матвеева Андрея Николаевича — педагога…
03. 03. 2014 298 9 29.07.2015У нас на сайте уже немало разных игрушек и безделушек из подручных материалов, их можно посмотреть здесь. А сегодня представляю вам очередной мастер-класс от Оксаны Дубровской — Плавающая черепашка из губки и…
11. 09. 2013 339 15 14.09.2013Чего только в наше время не делают из пластиковых бутылок! И поделки для сада, и вазы с цветами, и елочные игрушки, и погремушки. А еще из них можно сделать, например, браслеты. Браслет из пластиковой бутылки сделать…
29. 08. 2013 271 3 08.07.2020Все, что можно сделать из пластиковых бутылок, смотрите в соответствующем разделе: https://podelki-doma.ru/tag/plastik Новый мастер-класс Елены Хорольской — павлин из пластиковых бутылок для сада. Может быть, для вашего…
15. 06. 2013 30063 8 08.07.2020Поделки из пластиковых бутылочек Сегодня у нас опять тема про поделки из мусора, точнее — из пластиковых бутылочек от «актимель», «иммунеле» и иже с ними. Тем более, что в нашей школе недавно стартовал…
03. 03. 2013 53553 21 07.07.2020Ваза с цветами из пластиковой бутылки Елена Хорольская подготовила мастер-класс, как сделать вазу из пластиковой бутылки. Все очень просто, из подручных материалов, практически «из мусора». Не секрет, что…
01. 03. 2013 99388 13 09.02.2017Экструдер для художественной лепки, или как его проще называют — шприц-давилка, часто нужен при работе с пластилином, полимерной и обычной глиной. С его помощью можно быстро создавать необходимые элементы…
12. 01. 2013 304 3 08.07.2020Простые погремушки своими руками Наверно, многие родители замечали, что детям не всегда бывают интересны и быстро надоедают дорогие, яркие, хитро устроенные игрушки. Зато порой совершенно ненужный и не имеющий для…
15. 11. 2012 16914 9 08.12.2020Елочные игрушки из пластиковых бутылок Пластиковые бутылки из-под воды и разных напитков — материал, который всегда под рукой. Что можно сделать из этого мусора, смотрите здесь. А сейчас время для новогодних…
06. 11. 2012 161200 12 Страница 1 из 212»24 Гениальные идеи использования старых пластиковых бутылок
от Aleksey | Поделки Советы Декор Мастерская Дешево Аксессуары | Вторник, 08 августа 2017
Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook и читайте наши статьи первыми. |
Многие воспринимают пластиковые бутылки как мусор и после использования сразу отправляют в утилизацию. Но из этого материала можно сделать гениальные вещи, которые станут полезными в вашем доме или в саду.
Мы собрали для вас 24 интересные идеи, которые можно воплотить в жизнь, собрав достаточное количество пластиковых бутылок.
1. Вертикальный сад.
Фотография — Luciano Huck
2. Люстра из бутылок.
Фотография — Sarah Turner
3. Метла.
4. Яркая стена из крышек.
Фотография — Project Vortex
5. Люстра из пластиковых ложек.
Фотография — Yaroslav Olenev
6. Органайзер для бижутерии.
Фотография — EBLOT
7. Штампы.
Фотография — alphamom.com
8. Навес из бутылок.
Фотография — Garth Britzman
9. Настольная лампа.
Фотография — personalise.co.uk
10. Новогодняя елка.
Фотография — stranamasterov.ru
11. Цветочные горшки.
Фотография — Seamy’s Deco And House
12. Другой вариант цветочного горшка.
Фотография — Maceta Gatuna
13. Ваза для цветов.
Фотография — wikihow.com
14. Прочный кошелек.
Фотография — Zitta Schnitt
15. Реактивный ранец.
Фотография — doodlecraftblog.com
16. Шикарная люстра.
Фотография — blogilates.com
17. Лодка из пластиковых бутылок.
Фотография — FijiMe Tour
18. Органайзер для карандашей.
19. Светильник из пластиковой бутылки.
Фотография — Illac Diaz
20. Простой пуфик.
21. Занавеска.
Фотография — Michelle Brand
22. Облицовка дома.
Фотография — Ilya Naymushinvia
23. Кормушка для птиц.
Фотография — marghanita.com
24. Цветок.
Фотография — Equipe Kazari
СВЕЖИЕ СТАТЬИ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Новогодние поделки из пластиковых бутылок своими руками
Мастерить поделки для некоторых людей является сплошным удовольствием. А особенно приятно делать это перед Новым Годом. Стоит отметить то, что новогодние поделки могут быть совершенно разными. И создаются они, как правило, из тех материалов, которые имеются под руками. Пластиковые бутылки являются, как раз, таким материалом, который имеется в каждом доме. А знаете ли вы о том, что из них можно изготовить чудесные новогодние поделки из пластиковых бутылок своими руками. И как раз такие идеи мы собрали в этой статье.
Какие поделки изготовить из бутылок
Игрушки из пластиковых бутылок к Новому Году.
С элементарными вариантами таких поделок наверняка многие уже знакомы, а как вам идея рассмотреть более сложные игрушки? По времени это несколько затратно, но зато и более эффектно получается.
Снеговик.
Первая новогодняя поделка из пластиковых бутылок в школу может быть изготовлена вместе с ребенком. За основу нужна бутылка, состоящая из пары – тройки соединенных сфер.
Еще подготовьте фетр и нить ему в тон, цвет не принципиален.
Из этого фетра надо изготовить шапочку с шарфиком, для шапочки фетровый прямоугольник сшивают по линии отреза, а сверху затянуть шнуром или нитью.
Любой краской покрасим бутыль в белый цвет. К пробке клеим шапку, а шарфик затягиваем на шейке – сужении между сферами.
Если из ватных дисков склеить тугие щарики и приклеить их посередине туловища, то получатся ручки.
Глаза можно приклеить покупные из рукодельного магазина, а пуговицы, носик и ротик нарисовать любой краской.
Такой снеговичок на любой елке будет выглядеть очень нарядно.
Сюрприз в коробке.
Для основы нужна бутылка без ребристостей и без изгибов. Если горлышко отрезать, то в работе мы используем оставшуюся высокую часть.
Дно нужно засыпать искусственным снегом и в центре на тонкой палочке (для лучшей устойчивости) размещаем снеговичка, тоже самодельного, можно сшитого в технике мягкой игрушки.
Сверху закрываем нашу коробочку дном от другой бутылки такого же диаметра. Скрепить их можно скотчем двусторонним.
На линии соединения можно наклеить нарядную ленточку.
Сюрприз заключается в том, что при встряхивании коробочки снег начинает падать на снеговичка.
Замкнутый тоннель.
Как и в предыдущем варианте разрезаем 2 одинаковые бутылки и используем в работу только верхние части с горлышками, только одно подлиннее, другое покороче.
На дно длинной части помещаем фетровую игрушку в виде снеговичка, плотно соединяем обе части бутылки, держаться они должны плотно.
Пробки закрываем с помощью мишуры/дождика, что б их не было видно.
Вот такая новогодняя игрушка – безделушка.
Зверюшки.
Здесь нужны донышки от бутылок, одинаковых между собой. Соединяем их в одну неподвижную деталь, можно с помощью двустороннего скотча.
Красим полученную деталь белым цветом, после подсыхания раскрашиваем ей ушки, носик и глазки, рисуем лапки, и вот она превращается в белого мевежонка.
Из черных бутылок по такой же схеме можно изготовить пингвиненка.
Елка новогодняя.
Для нее потребуется 3 зеленые ПВХ бутылки, и ножницы со скотчем.
От всех трех бутылок отрезаются донышки и горлышки, а ровные полученные трубки, разрезав одну из них, скручиваем в трубку потоньше и устанавливаем на подставку из одного из горлышек.
Остальные 2 разрезаем на прямоугольнички 3х6 см.
С загнутого края режем бахрому, лучше от 1 до 5 мм.
Теперь эти заготовки с бахромой скотчем вкруговую приклеиваем к трубке на подставке.
Следующий ярус клеим поверх скотча, фиксирующего предыдущий ярус.
Помним, что у елки нижние ветки подлиннее, а верхние покороче, так же сооружаем и нашу елочку.
Далее, украшаем ее на свой вкус, искусственным снегом, шариками, тесьмой или дождиком.
В заключение
Конечно же, это не все новогодние поделки из пластмассовых бутылок. В нашей статье была приведена только лишь их часть. Разнообразие игрушек из пластиковых бутылок зависит только от вашей фантазии. Не бойтесь включить ее на полную мощность и креативить на всю катушку, привлеките детей, они точно вам подадут не одну интересную идею для поделки!
25 Поделок из пластиковых бутылок для детей
Зачем выбрасывать старые пластиковые бутылки, если их можно переработать в забавные поделки?
Пора закопаться в мусорное ведро и собрать все пластиковые бутылки. Эти 25 поделок из пластиковых бутылок для детей веселые, креативные, красивые, причудливые и просто потрясающие. Превратите свой мусор в послеобеденное развлечение, которое понравится всей вашей семье. Удачного крафта!Поделки из 25 пластиковых бутылок для детей
Одно яблоко в день сохраняет … мусорную корзину чистой.Кроме того, ваш ребенок может сделать их своим учителям в подарок! Via Joyful Jewish
Via Полезно знать
Via Tiale Blog
Кто знал, что игровые домики можно сделать из старых пластиковых бутылок? Via kisFlanc
Via Craftberry Bush
Via Kids Activities Blog
Через Бумага, тарелка и плоскость
Via C Is For Craft
Via Ремесла на все времена
Via Krokotak
Via Meaningful Mama
Via Crafts By Amanda
Via Handmade Charlotte
Via Bhoomplay’s Blog
Via Doodlecraft
Via Детство 101
Via Parenting Chaos
Via Alpha Mom
Via Crafts By Amanda
Via Мы сделали это
Via Inna’s Creations
Via Ziggity Zoom
Via Жизнь с младенцами Мура
Via Crafts By Amanda
Через Счастливые хулиганы
60 способов повторного использования пластиковых бутылок — FOSH
«Нет прочь, когда мы что-то выбрасываем, оно должно куда-то уйти» — Энни Леонард
Мы живем в мире, где многие из наших повседневных вещей одноразовые.Мы выбрасываем множество предметов, от столовых приборов до сумок, которые вредны для окружающей среды, если не будут переработаны должным образом. Эффективный способ внести свой вклад — это покупать предметы многоразового использования из экологически чистых источников и повторно использовать или утилизировать имеющиеся у нас предметы одноразового использования.
Одноразовые пластиковые бутылки предназначены именно для одноразового использования. Повторное использование одноразовых пластиковых бутылок для питья небезопасно. Хотя большинство пластиковых бутылок пригодны для вторичной переработки, существует множество отличных способов их повторного использования не только для питья, но и для других целей.
Вот 60 различных способов повторного использования пластиковых бутылок.
1. Кормушка для птицСделать кормушку для птиц очень просто! Вам понадобится пластиковая бутылка, веревка, ножницы, карандаш и, конечно же, птичий семя. Взгляните на это пошаговое руководство.
Источник: РСПБ
2. ТеррариумЭто такое веселое занятие для детей! Направляйтесь в образование.com для получения полных инструкций.
Источник: Education
3. Присоска яичного желткаЭтот маленький кулинарный рецепт меняет правила игры! Держите под рукой чистую пластиковую бутылку для рецептов, требующих отделения яичных желтков. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.
Источник: BT
4. Уплотнение мешка сверху бутылкиВы можете использовать этот трюк практически для чего угодно.Этот недоеденный пакет чипсов «для обмена»? Ага. Полпачка макарон? Ага. Вы называете это! Вы можете найти полную пошаговую инструкцию здесь.
Источник: icreativeideas
PS. Не забывайте утилизировать неиспользуемые части бутылки. Или сохраните их для повторного использования другими способами!
5. КопилкаНужен проект на черный день для детей? Пошаговые инструкции по созданию этой очаровательной поделки вы можете найти здесь.
Источник: AllYou
6.Емкости для поливаИдеально для увлажнения растений во время отпуска! Узнайте больше здесь.
Источник: Pinterest
7. Подвесная корзинаСделайте подвесную кашпо из бутылок любого размера. Здесь есть несколько потрясающих инструкций.
Источник: обитатель
8. ПеналКак насчет самодельного пенала для детей в школу? Вот инструкции.
Источник: makeit-loveit
9. Wind Spiral MobileИдеальное весеннее занятие! Вам понадобятся бутылки, краска, кисти, ножницы, деревянная палка и веревка. Следуйте этим инструкциям.
Источник: Безумный дом
10. Подставка для украшенийЭтот будет великолепным подарком для друга, столь же увлеченного переработкой отходов, как и вы! У EPBOT есть несколько потрясающих пошаговых фотографий.
Источник: EPBOT
11. Сад для подвешивания бутылокНад этим нужно много работать, но он прекрасно подходит для сада. Он выглядит таким сложным, но его можно просто сделать, связав бутылки вместе сверху и снизу, подвесив на прочной балке или стене и вырезав часть из бутылки, чтобы посадить травы, цветы или любые другие небольшие растения. Великолепный!
Источник: Розенбаум
12.Хранение продуктовЭто очень просто, но сначала убедитесь, что ваша бутылка чистая и сухая!
Источник: Удивительный дизайн интерьера
13. ГаражУ всех нас в гараже валяются обломки и обломки, почему бы не использовать свои старые пластиковые бутылки, чтобы немного прибраться?
Источник: Лучшие идеи для рукоделия
14.Цветочный штамп с краскойЕще одно отличное занятие для детей в дождливый день! Довольно понятно, просто и весело.
Источник: Pinterest
15. Сеялки для животныхКакие они милые? Идеально подходит для украшения любой комнаты! Инструкции доступны в GoodHousekeeping.
Источник: GoodHousekeeping
16. Мяч с чашкойЭта игра никогда не устареет! У детей может не потребоваться много времени, чтобы сделать это, но после этого у них будет много времени для игр.Вы можете найти инструкции и несколько отличных дизайнов для этой игры здесь.
Источник: Pinterest
17. Игра для собакЭто может занять некоторое время, но ваш пушистый друг будет занят часами! Вы можете найти видео и инструкции на сайте GoodsHomeDesign.
Источник: Pinterest
18. ЛейкаНа его изготовление уходит несколько минут, и это весело, когда дети занимаются садоводством.
Источник: WikiHow
19. ДождевательЭто отличная летняя поделка для полива травы или просто для детей или собак, чтобы весело поплескаться!
Источник: WasteHunter
20. Совок для бутылокЭто отличный вариант для садоводства, и его легко сделать! Посмотрите этот видеоурок.
Источник: Pinterest
21.Ежики садовыеЭти маленькие парни — отличная фишка для вашего сада, и это не так уж и сложно! Проверьте это на WonderfulDIY.
Источник: WonderfulDIY
22. Игрушка для кошекЭто быстро и легко сделать, и ваша кошка будет занята на весь день! Вырежьте несколько отверстий в бутылке, вставьте в нее лакомства и позвольте кошке бить ею, пока они не выпадут.
Источник: All Things Pink
23.Цветные фонариЭто можно делать целыми бутылками или только дном, можно использовать цветные бутылки или красить их самостоятельно. Сделай сам!
Источник: Pinterest
24. Печенье в бутылкеПочему бы не воссоздать это классическое печенье (или пирожное!) В банке, но с экологически чистой пластиковой бутылкой, а не из стекла? Вы все еще можете добавить бумагу и ленту, чтобы украсить верх. Как и при хранении сушеных продуктов, убедитесь, что бутылка чистая и полностью сухая! Влажная мука в бутылке никогда не годится.
Источник: Pinterest
25. Ковш для пляжаЭто займет секунды, так что у вас будет больше времени, чтобы собрать вещи для пикника и пляжные полотенца!
Обрежьте большую бутылку с моющим средством ниже ручки. Вы также можете приклеить крышку, чтобы ведро оставалось закрытым.
Источник: The Fill
26. БоулингИтак, для этого требуется 10 бутылок, но игру легко сделать, и вам просто понадобится немного фломастера (или маркера), чтобы пронумеровать бутылки и любой маленький шарик, который у вас есть.Наслаждаться!
Источник: MandeeMade
27. Водяной фильтрЗнаете ли вы, что можно сделать фильтр для воды из простой бутылки с водой? Возможно, это необходимо только в экстренных ситуациях или в походе, но хорошо знать, как это сделать! Посмотрите это видео.
Источник: packari
28. БинЭто впечатляющее занятие, и это отличный способ избежать покупки большего количества пластика в виде мусорного ведра.Вы можете увидеть больше фотографий и инструкции здесь.
Источник: Instructables
29. ВазаПластиковая ваза для бутылок — это то, с чем можно проявить творческий подход. Можно использовать шерсть, краску или войлок. Эти вазы станут прекрасным подарком для творчества по своему вкусу!
Источник: The Hackitts
30. ТеплицаДля этого вам понадобится много времени и много бутылок! Согласитесь, эти теплицы впечатляют.
Источник: DIYprojects
31. МетлаЗачем покупать веник, если его можно сделать из двухлитровой бутылки?
Источник: Permaculture
. 32. Диспенсер для пластиковых пакетовПовторное использование пластиковых бутылок для хранения пластиковых пакетов, которые вы позже будете использовать повторно? Гений!
Источник: WonderfulDIY
33.Крышка лампыХотите сделать эту потрясающую лампу с крышкой? Посмотрите это видео.
Источник: YouTube
34. Сочный смайликКак мило !? Все, что вам нужно, это бутылочка для питья, немного краски и палочки для глаз. И, конечно же, растение на ваш выбор. Эти маленькие ребята делают классные самодельные подарки!
Источник: eBay
35. Зеленая стенаЭто отличный проект для школ! Привлекает детей к садоводству и служит уроком по повторному использованию и переработке.Идеальный проект для солнечного дня.
Источник: YouTube
36. ДождемерЕще одно увлекательное занятие для детей. Измерение количества осадков — лучший способ выжить в плохую погоду!
Источник: дерево воображения
37. Реактивный ранецЭто отличный костюм для любой вечеринки, и его удивительно легко сшить! Ознакомьтесь с этими инструкциями на сайте themomcreative.
Источник: themomcreative
38. Солнечная водяная лампа55 Вт света бесплатно? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой! Оцените этот удобный прием.
Источник: DIYprojects
39. Люстра из пластиковых бутылокЕсли у вас есть лишние 450 фунтов стерлингов, вы можете купить эко-люстру на etsy… или вы можете начать собирать бутылки и сделать ее своим следующим проектом!
Источник: etsy
40.Мозаика крышки от бутылкиСколько бутылок у вас в доме? Если 30 000 — вам повезло! Вы можете воссоздать эту великолепную мозаику российской пенсионерки Ольги Костиной.
Источник: boredpanda
41. Новогодняя елкаЭто миниатюрное украшение станет отличным дополнением любого офисного стола! Вы можете следить за пошаговыми изображениями здесь.
Источник: странмастеров
42.Лодка озераХорошо, это может быть немного недостижимо для большинства из нас, но, возможно, это самое впечатляющее использование пластиковых бутылок на данный момент!
Источник: иппинка
43. Цветочные подвескиЭти подвески идеально подходят для украшения бокалов для вина на вечеринке или дополнения кольца для салфеток. Следуйте этим инструкциям по изображению здесь.
Источник: Pinterest
44.БрелокЭти красивые брелки с цветами — отличный способ повторно использовать старые бутылки и прекрасный подарок! Их не так уж сложно сделать, ознакомьтесь с инструкциями здесь.
Источник: DIY Энтузиастов
45. Бутылочная лампаЕще одна яркая идея! Насколько круто выглядят эти светильники?
Источник: Кривые мозги
46.Бальзам для губБальзамы для губ с крышечками от бутылок — такая классная идея! Это довольно просто сделать, и вы можете заполнить его вазелином, кокосовым маслом или смешать его со старой помадой, чтобы сделать оттеночный бальзам.
Источник: Wikihow
47. Держатель для посудыПластиковые бутылки отлично подходят для хранения чего угодно — карандашей, пуговиц и даже кухонной утвари! Найдите место, чтобы повесить / поставить бутылку, чтобы посуда была под рукой.
Источник: Pinterest
48. Подставка для журналовКак это выглядит круто? Это станет отличным современным элементом в вашем офисе или гостиной!
Источник: Lushome
49. Музыкальные шейкерыЕще один отличный подарок для учителей начальных классов! Используйте липкую обратную контактную бумагу или клейкую ленту, чтобы бутылки не раскалывались.
Источник: Let’s Play Music
50. Плетеная корзинаПревращение бутылок для мусора в корзину для бумаг? Гений!
Источник: Architecture Art Designs
51. Держатели для пряжиВот это умно! Эта поделка будет держать всю вашу шерсть отдельно и легко доступной.
Источник: Foliver
52.Елочные украшенияТак легко придать рождественской елке индивидуальный домашний вид.
Источник: icreativeideas
53. Игрушка для собакЭти игрушки для собак можно сделать, поместив пластиковую бутылку в старый холщовый мешок и зашив его. Можно даже начинку и пищалку добавить!
Источник: Pinterest
54.КарандашиЭти классные парни сделаны из бутылочек от шампуня. Добавьте немного краски и погляди в глаза, и у вас есть идеальные настольные карандаши!
Источник: guideastuces
55. Кормушка для домашних животныхЭта инновационная кормушка для домашних животных идеально подходит для вашего пушистого друга!
Источник: thebetterindia
56. Охладитель с нулевым потреблением электроэнергииЭта невероятная инновация охлаждает комнату без электричества.Вы можете сделать его самостоятельно из перфорированного картона и пластиковых бутылок. Поставьте у открытого окна и почувствуйте, как в комнате остынет!
Источник: Inhabitat
57. Миски для закусокЭто гениальный прием для вашей следующей вечеринки. Маленькие миски для закусок, которые выглядят намного круче, чем обычная белая фарфоровая миска!
Источник: followgreenliving
58. Пуфик своими руками Да, вы правильно прочитали.Пуфик из пластиковых бутылок!
Источник: howtoinstructions
59. Тканые корзиныЭти корзины идеально подходят для пасхальных праздников, их легко сделать, и они прекрасно выглядят! Вам понадобится пластиковая бутылка, ножницы и немного шерсти — легко.
Источник: Pinterest
60. Подарочная коробкаЭта коробка отлично подойдет для небольшого подарка или домашнего угощения! Узнайте, как сделать эту впечатляющую упаковку здесь.
Источник: YouTube
Теперь мы знаем, что не все эти идеи подходят всем (особенно если вы не лукавый человек!), Но, надеюсь, мы вдохновили вас попробовать одну или две из этих идей (или переключиться на многоразовую бутылку с водой! ). Каждая бутылка, которая используется повторно, — это еще одна бутылка, которая избегает неприятной участи — оказаться в наших океанах.
Знаете кого-нибудь, кто хотел бы реализовать одну из этих идей? Поделитесь с ними постом, и вместе мы сможем уменьшить количество пластиковых бутылок, наносящих вред нашей прекрасной планете.
Заявление об ограничении ответственности: Если вы пытаетесь реализовать любую из этих идей, требующую использования ножниц, ножей или других острых инструментов, будьте осторожны! Также используйте здравый смысл или помощь профессионала при реализации любых идей, связанных с электричеством. Дети всегда должны находиться под присмотром родителей или опекунов.
19 творческих способов повторного использования и переработки пластиковых бутылок
Ежедневно в Соединенных Штатах выбрасывается 50 миллионов пластиковых бутылок.Они работают практически во всех аспектах нашей повседневной жизни. Примеров множество, от бутылок с водой до стирального порошка и того, как мы выжимаем мед. Вы, вероятно, заметите одного из 50 миллионов, если просто просканируете комнату, в которой находитесь.
Наша зависимость от них делает переработку и повторное использование пластиковых бутылок жизненно важными для здоровья планеты. Так что мы можем сделать? Выполнение искусных проектов своими руками — отличный способ минимизировать воздействие на окружающую среду и даже сэкономить деньги.Ознакомьтесь с нашим списком из 19 творческих проектов по повторному использованию и переработке пустых пластиковых бутылок и приступайте к работе.
Вот 19 способов повторного использования и переработки пластиковых бутылок:
1. Создание расходных стаканов для бутылок из переработанного пластика
Офисные здания — один из основных источников увеличения количества свалок. Итак, после того, как вы проглотили Mountain Dew, чтобы пнуть 2 часа дня. спад, не бросай бутылку, когда закончишь. Сделайте пластиковые стаканчики для бутылок, чтобы хранить ручки и принадлежности в офисе или поделки дома.Произведите впечатление на своих коллег и детей своими устойчивыми усилиями.
Изображение предоставлено seaviewsanctuary.com
Идея по переработке пластиковых бутылок:
Утилизируйте бутылки для хранения детских поделок
Держите детскую игровую в порядке, используя несколько старых пластиковых бутылок, молнии и немного горячего клея. Отрежьте верхнюю часть 20 унций. бутылка содовой, а дно другой. Приклейте молнии к обоим концам горячим клеем и соедините их, чтобы создать самодельный цветной пенал.
2. Повторно используйте контейнеры для сливок для кофе для хранения закусок
Ищете надежный способ организовать кухонную стойку? Превратите старые бутылки в контейнеры для закусок, чтобы сэкономить место на хранении закусок. Они делают процесс наливания невероятно простым, позволяя брать с собой в дорогу любые продукты. Переработанные сливки для кофе также можно использовать для хранения сахара, соли и подобных продуктов.
Изображение с сайта buttons4crafts.com
3. Сделайте горшок для пластиковых бутылок своими руками
Кашпо для кошек из пластиковых бутылок.Да, это реально. Разбудите свой дух своими руками с помощью простого проекта, который превратит 2 литра в полезную и привлекательную комнатную вазону. Вот несколько простых пошаговых инструкций, как сделать кашпо из пластиковых бутылок своими руками:
- Отрежьте нижнюю треть 2-литровой бутылки.
- Покрасьте бутылку в белый или любой другой цвет.
- Используйте части оставшейся части бутылки, чтобы вырезать уши.
- Нарисуйте на бутылке лицо и другие детали.
- Наполните бутыль семенами и почвой.
Изображение предоставлено lynnpetersson.se
4. Перемешайте бутылки с моющим средством для стирки в лейку
Не платите за пластиковые лейки. Обязательно сохраните пустые контейнеры для стирального порошка, просверлите или проделайте несколько отверстий в крышке, и у вас есть новая лейка. Не стесняйтесь снимать этикетку, чтобы соседи не подумали, что вы поливаете стиральный порошок стиральным порошком.
Изображение взято с детстваlist.blogspot.com
5.Превратите пакет из-под молока в садовый совок
Единственная область, в которой могут согласиться 1% фанатиков и 2% любителей: сохранять пакеты с молоком после использования. Один из самых простых и полезных проектов — создать совок из пустой картонной коробки. Всякий раз, когда вам нужно растопить лед на ступеньках, посадить растения в саду или даже убрать за собакой, просто черпайте и бросайте. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы превратить пакет из-под молока в лопатку, сделанную своими руками.
Вам нужно избавиться не от нескольких пластиковых бутылок?
Позвоните по телефону 833-499-7507, чтобы арендовать мусорный контейнер сегодня.
6. Начните огород с пустых 2-литровых бутылок
За этот проект вы получите дополнительные зеленые баллы. Их можно обналичить совершенно бесплатно. Ну, может, чтобы накормить свою эко-душу. Тем не менее, переработка 2-литровых бутылок в сеялки с автополивом — один из наиболее креативных проектов по производству пластиковых бутылок. Выполните следующие действия, чтобы создать сад с травами из переработанной бутылки:
- Снимите этикетку с бутылки и очистите внутреннюю часть.
- Возьмите острый предмет и проткните дренажные отверстия в верхней трети бутылки.
- Проделайте отверстие в стенке бутылки примерно на полпути вниз.
- Оберните бутылку листом бумаги.
- Возьмите маркер и проведите линию разреза вокруг бутылки.
- Разрежьте бутылку по линии.
- Переверните крышку бутылки и вставьте полоску ткани.
- Убедитесь, что ткань соприкасается с почвой.
Изображение с сайта ithinkwecouldbefriends.com
7. Создайте копилку из повторно использованной пластиковой бутылки
Переработка пластиковых бутылок может сэкономить вам деньги по нескольким причинам.Сделайте копилку из пластиковых бутылок и начните нажиться на своем хитрости. Вы можете покрасить всю бутылку, так что количество внутри станет сюрпризом. Вы также можете оставить его прозрачным, чтобы видеть, как идет ваше сохранение. Проще говоря, это проект, который приносит много центов. Узнайте, как сделать копилку из пластиковых бутылок своими руками.
Изображение предоставлено Letfixit.co.uk
8. Вставьте флакон с лосьоном в зарядную док-станцию
Это будет великий день, когда сотовые телефоны больше не нужно будет заряжать.Или, по крайней мере, может провести нас через трехчасовой сеанс прокрутки Instagram. До того дня мы убегаем. Упростите себе жизнь и своих гостей, создав док-станцию для зарядки сотового телефона из переработанных материалов. Все, что вам нужно, — это флакон с лосьоном, маркер и нож для ножей.
Изображение взято с makeit-loveit.com
9. Сделайте ведро для пляжа из контейнеров для стирального порошка
Трудно увидеть свет в конце туннеля, когда огромная куча одежды ждет своей стирки. Но так как ваша стиральная машина справляется с загрузкой за загрузкой, и у вас заканчивается бутыль с моющим средством, не забудьте спрятать ее на черный день.Подобно проекту совка выше, его можно разрезать и превратить в ведро для пляжа. Итак, ваш свет в конце туннеля: пляжное ведро из переработанного пластика.
Изображение предоставлено funinthemaking.net
Избавьтесь от беспорядка сегодня с помощью быстрого звонка!
Наберите 833-499-7507 сегодня, чтобы начать.
10. Переработайте пустые двухлитровые бутылки в фильтры для воды своими руками
Вы когда-нибудь застряли в дикой природе без источника чистой воды? О, нет? Что ж, воду, которую вы пьете, еще хорошо фильтровать.И вам не нужно тратить большие деньги, чтобы получить эффективную систему фильтрации воды. Посмотрите видео ниже, чтобы превратить 2-литровую бутылку в фильтр для воды своими руками.
11. Превратите мусор из пластиковых бутылок в мусорную корзину
Мусорное ведро. В этом есть что-то особенное. Нет более значительного символического шага к экологизации, чем создание мусорного ведра из переработанных пластиковых бутылок. Сделайте заявление и создайте контейнер, идеально подходящий для вывоза мусора.Только не выбрасывайте пластиковые бутылки.
Изображение предоставлено Instructables.com
12. Сделайте уличную метлу из переработанных пластиковых бутылок
Если мы еще не доказали, что пластиковые бутылки можно переработать практически во что угодно, давайте решим это. Переработайте 2-литровую бутылку в уличную метлу всего за несколько шагов. Прочная щетина облегчает уборку грязи и обычных уличных предметов. В видео ниже вы найдете подробные инструкции, как построить уличную метлу из пластиковых бутылок.
13. Создайте лампу из пластиковых крышек от бутылок
Мы очень полюбили бутылочную часть пластиковых бутылок, но как насчет важнейшей крышки? В конце концов, это спасло вас от поджаривания жесткого диска и проливания на новый ковер. Следуйте этому руководству о том, как сделать лампу для пластиковых крышек от бутылок, чтобы завершить один из наиболее трудоемких проектов в списке.
Изображение предоставлено ThaitrickDIY
14. Сделайте игрушки для самолетов из бутылок шампуня
О детях нельзя забывать.Развлекайте их во время купания с помощью игрушек для самолетов, сделанных из переработанных бутылок шампуня. Поговорим о том, чтобы пройти полный круг. Этот проект можно реализовать разными способами, поэтому проявите свой творческий потенциал, чтобы раскрасить, приклеить и приклеить различные элементы к внешней стороне бутылки.
Изображение с junkmailgemsblog.blogspot.com
Легко вывозите мусор.
Арендуйте мусорный контейнер, позвонив сегодня по телефону 833-499-7507.
15. Повторно используйте бутылки из-под газировки, создав вертикальный сад
Предупреждение: вам может потребоваться выпить 2 литра напитков, чтобы выбить этот проект.Повторное использование бутылок из-под газировки для создания огромного и впечатляющего вертикального сада — простой и недорогой способ украсить свой двор. Помимо бутылок из-под газировки вам понадобится бельевая веревка, шпагат или проволока для картин. Ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями, как создать вертикальный сад из переработанных бутылок из-под газировки.
Изображение предоставлено outhwickarboriculture.com
16. Создание детской струйной упаковки из переработанной пластиковой бутылки
Ждать до последней минуты, чтобы найти костюм — это традиция Хэллоуина во многих домах.Если вам это кажется знакомым, у нас есть отличная идея, чтобы научить вашего ребенка набить наволочку сотнями миниатюрных шоколадных батончиков. Сделайте реактивный ранец из пластиковой бутылки и снимите с плеч ношу костюма на Хэллоуин.
Изображение с сайта themomcreative.com
17. Переработайте контейнеры для стирального порошка в игрушечные машинки
Иногда самые простые игрушки больше всего нравятся детям. Попробуйте эту теорию и сэкономьте немного денег, перерабатывая бутылки со стиральным порошком и создавая игрушечные машинки.Вам нужно приберечь несколько дополнительных колпачков для колес, а в большой бутылке должно быть достаточно места для украшения ваших детей.
Изображение взято с сайта rideat.com
18. Используйте пластиковые бутылки повторно для изготовления спринклера своими руками
Кто не помнит дни бега через разбрызгиватель во дворе дома? Сделайте простой разбрызгиватель своими руками из использованных пластиковых бутылок и воссоздайте это воспоминание для ваших детей. Просто проткните 2-литровую бутылку дырками, и у вас все получится. Вы также можете утилизировать шариковые ручки, которые больше не работают, чтобы получить более эффективный ороситель.
Изображение предоставлено clevercraftycookinmama.com
19. Убедитесь, что все пластиковые бутылки и изделия переработаны
Несмотря на то, что мы полностью поддерживаем ваш ум, скорее всего, вы не сможете использовать все свои переработанные пластиковые бутылки весело и творчески. Убедитесь, что у вас есть план по переработке всех пластиковых бутылок, которые вы еще не использовали. Рекомендуется установить сортировочные бункеры или контейнеры, чтобы всем в вашем доме было проще перерабатывать бутылки и многое другое.
Изображение с laurasplans.com
Старые футоны, коробки с вещами — мы все берем!
Позвоните по телефону 833-499-7507, и мы поставим мусорный контейнер на подъездной дорожке.
Найдите другие способы снизить воздействие на окружающую среду
Мы надеемся, что вы возьмете на себя один или несколько проектов по переработке пластиковых бутылок, которые мы перечислили выше. Если вы хотите развить эту динамику, ознакомьтесь с нашими 10 шагами, как сократить количество отходов в домашних условиях. Вы будете удивлены, насколько маленькие шаги могут сэкономить вам много времени и денег.
Если вы завершили какой-либо из наших проектов «Сделай сам» по повторному использованию и переработке пластиковых бутылок, дайте нам знать об этом! Оставьте комментарий ниже.
10 творческих способов переработать пластиковые бутылки
Конечно, вы выбрасываете пластиковые бутылки в мусорное ведро, а не в обычный мусор, но знаете ли вы, что можно сделать еще один шаг, перейдя на переработку? Вот 10 креативных и простых проектов, которые добавят домашнюю нотку вашему жилому пространству.
1. Самополивающаяся бутылка для воды Garden
Treehugger / Саня Костич
Вы забываете поливать растения? Вот классный способ, чтобы вам не всегда приходилось запоминать.Проденьте веревку через крышку от бутылки и разрежьте бутылку пополам. Вода идет в нижнюю половину. В верхнюю половину уходит растение и почва.
2. Бутылка без застежки-молнии
Treehugger / Саня Костич
Организуйте свои карандаши и детские мелки с помощью переработанного DIY от Make It & Love It. Вырежьте две бутылки с водой, используя только дно. Затем приклейте застежку-молнию к пластику и храните подальше!
3. Мобильный флакон
Treehugger / Саня Костич
Добавьте красок своему внутреннему дворику с помощью мобильного телефона для пластиковых бутылок в цветочном стиле.Отрежьте крышки от бутылки и придайте им форму цветов. Затем приклейте на них папиросную бумагу. Кончики цветов украсьте серебряной изолентой и повесьте кусочком пряжи.
4. Вотивный подсвечник-кувшин для молока
Treehugger / Саня Костич
Ваши друзья даже не догадываются, что эти шикарные подсвечники из лотоса созданы своими руками. Просто вырежьте лепестки разного размера из кувшина для молока и приклейте к лампочке для электрического чая. Вы можете сделать один лотос на галлон кувшина для молока.
5. Кормушка для птиц из пластиковых бутылок
Treehugger / Саня Костич
Превратите свою бутылку с водой в кормушку для птиц. Просто добавьте старые деревянные ложки в качестве опоры, проделав отверстия в стенках бутылки и продвигая ложку через них. Затем наполните бутылку птичьим кормом.
6. Спринклер для газированных бутылок
Treehugger / Саня Костич
Пришла весна, а значит, пора полить огород. Просто просверлите отверстия в бутылке из-под газировки и прикрепите клейкой лентой к концу шланга.То, что вы получаете, гениально.
7. Фонарь для газированных бутылок
Treehugger / Саня Костич
Дайте бутылке газировки новое предназначение, превратив ее в изысканный фонарь. Отрежьте верхнюю часть чистой 2-литровой бутылки, а затем наполните ее мерцающими лампочками. Оберните бутылку несколькими слоями нарезанной бумаги.
8. Переработанные колокольчики
Treehugger / Саня Костич
Научите своих детей важности апсайклинга с помощью этого очаровательного и причудливого перезвона ветра.Раскрасьте бутылку с водой и повесьте на нее разноцветные бусинки и пуговицы. Тогда просто позвольте ветру делать свое дело.
9. Зарядное устройство для мобильного телефона
Treehugger / Саня Костич
Используйте флакон с лосьоном повторно, превратив его в зарядную станцию. Обрежьте бутылку так, чтобы у нее была достаточно большая «ручка» для зарядного устройства. Затем модифицируйте ткань. После высыхания вы можете уйти, пряча эти неприятные шнуры.
10. Органайзер для ванной
Treehugger / Саня Костич
Организуйте свои туалетные принадлежности, разрезав старые разноцветные бутылки с распылителем пополам.Затем нажмите горячим утюгом, чтобы сгладить неровные края.
30 невероятных способов утилизации пластиковых бутылок дома и в офисе
В то время как искусственные пластмассы значительно расширили технологические и потребительские товары, нельзя отрицать, что общество выбрасывает слишком много пластика. Например, всего за год американцы выбрасывают 28 миллиардов бутылок и банок. Отправка вторсырья на переработку — один из способов борьбы с этой тенденцией, но поиск способов переработки пластиковых бутылок в домашних условиях может значительно улучшить окружающую среду.Поскольку для производства одной литровой бутылки требуется несколько литров воды, повторное использование пластика, который у нас уже есть, является отличной привычкой. Ищете ли вы более экологичные способы украсить свой дом и офис или просто нуждаетесь в недорогих поделках, эти функциональные и впечатляющие варианты использования пластиковых бутылок приведут в восторг любого.
Вазоны / Вертикальный сад
Source
Один из прекрасных способов перепрофилировать пластиковые бутылки — это создать вазоны для дома или офиса. Вы даже можете объединить несколько горшков, чтобы получился сад.
Мыльница
Source
Быстрый и простой способ переработать пластиковые бутылки — это использовать вашу бутылку как мыльницу. Все, что вам нужно, это поворотный носик дозатора мыла, и таким образом можно использовать любую пустую бутылку.
Удлинитель для раковины
Источник
Полезный способ повторно использовать пластиковые бутылки, если у вас есть дети, — это удлинить излив раковины, чтобы маленькие ручки могли дотянуться до воды. Еще один способ переработать эти бутылки, не требуя ничего, кроме ножниц и творчества.
Корзины
Источник
Из повторно используемых пластиковых бутылок также можно изготавливать эффективные корзины. В эти корзины можно положить все, что угодно, от школьных принадлежностей до безделушек и всего, что вам подходит.
Сотовый телефон или подставка для салфеток
Source
Как и пластиковые корзины для бутылок, повторно используемая пластиковая бутылка является отличным держателем для мобильного телефона или салфеток.
Детские органайзеры для карандашей
Источник
Аналогичным образом разрежьте старую пластиковую бутылку, чтобы сделать эти удобные для детей органайзеры для карандашей.Все, что вам нужно, это ножницы, краска и способ их крепления, и ваш дом станет более зеленым и организованным.
Органайзеры для всего остального
Source
Еще один отличный способ сделать органайзеры для вашей ванной комнаты, кухни или рабочего места — это метод изготовления пластиковых контейнеров для бутылок.
Leaf Lamp
Source
Еще один замечательный способ повторного использования пластиковых бутылок, который особенно эффективен в домашних условиях, — это простая, но привлекательная листовая лампа.
Подставка для журналов
Source
Эта современная, но функциональная подставка для журналов — отличный способ использовать большие пластиковые кувшины.
Почтовый тубус
Источник
Другой способ многократного использования пластиковых бутылок — изготовление индивидуального почтового тубуса. Еще один простой способ повторно использовать бутылки с небольшим количеством расходных материалов.
Диспенсер для лент
Source
Этот креативный диспенсер для лент — еще один полезный способ повторного использования пластиковых бутылок, особенно в мастерских или швейных мастерских.
Piggie Bank
Источник
Эта очаровательная копилка — отличный способ повторно использовать бутылки, если у вас есть дети. Этот предмет не только функциональный, но и достаточно простой, чтобы ваш ребенок мог помочь вам закончить его.
Декоративные контейнеры
Source
Эти декоративные контейнеры представляют собой исключительный способ повторного использования пластиковых бутылок. Наполните безделушками, попурри или подобными по цвету предметами, которые станут декоративным дополнением вашего дома или офиса.
Декоративные бабочки
Source
Еще один отличный способ утилизации пластиковых бутылок — это декоративные бабочки. Это одно ремесло, которое можно комбинировать с другими, чтобы добиться большего, но оно также отлично работает.
Люстра
Source
Эта изобретательная люстра — еще один потрясающий способ повторно использовать пластиковые бутылки в доме.
Лампа-ложка
Источник
Еще один впечатляющий проект для дома — это привлекательная лампа-ложка.Быстрая и полезная, эта впечатляюще выглядящая поделка, которую вы захотите сохранить.
Лампа «Букет»
Источник
Точно так же эта лампа «Букет» — функциональное и красивое дополнение к любой комнате.
Подставка для украшений
Источник
Еще один функциональный способ повторного использования пластиковых бутылок — это полезная подставка для украшений. Дешевая, но привлекательная альтернатива магазинным контейнерам для ювелирных изделий.
Симпатичные кашпо
Source
Из пластиковых бутылок также можно сделать очаровательные кашпо, которые можно сконструировать в соответствии с вашими предпочтениями или декорированием.
Костюм реактивного ранца
Источник
При повторном использовании больших пластиковых бутылок не забывайте, что костюмы также являются прекрасным вариантом. Эти потрясающие реактивные ранцы — прекрасный тому пример.
Подвесные органайзеры для карандашей
Source
Как и детские органайзеры для карандашей, эти подвесные держатели для карандашей представляют собой простой и функциональный способ повторно использовать большие пластиковые кувшины.
Кормушка для птиц
Источник
Используя пластиковые бутылки для изготовления кормушки для птиц, вы не только перерабатываете вторичную переработку, но и поддерживаете местную природу.
Кольцо для салфеток
Source
Эти милые и полезные кольца для салфеток или бутылок вина — простой способ переработать и украсить вашу следующую вечеринку.
Подвесная люстра
Источник
Подвесная люстра от дизайнера Мишель Бранд. Экологичное, но яркое дополнение.
Пробка для бутылок Art
Source
Использование крышек для бутылок для создания фресок или произведений искусства — еще один оригинальный способ повторного использования пластиковых бутылок.
Пластиковая рождественская елка
Source
Если вы ищете недорогие праздничные товары или просто хотите знать, что вы помогаете окружающей среде, эта пластиковая рождественская елка — эффективный способ утилизации пластиковых бутылок.
Кошелек для монет
Source
Подобно декоративным держателям, которые можно сделать из пластиковых бутылок, все, что вам нужно, — это застежка-молния, чтобы превратить этот контейнер в кошелек для монет.
Солнечная лампочка
Источник
Невероятно, но пластиковые бутылки можно использовать как лампочки.Все, что вам нужно, это отверстие снаружи и водонепроницаемое уплотнение. Разряжая солнечный свет в комнате, пластиковая бутылка может действовать как лампочка без электричества.
Бюджетный пуфик
Источник
Неизвестный пользователь Интернета придумал это оригинальное приспособление для пластиковых бутылок; это еще один способ украсить свой дом за небольшую плату или бесплатно.
Занавеска
Source
Наконец, эта пластиковая занавеска для бутылок — восхитительный и уникальный способ украсить пространство.
Показанное фото: Тони Вебстер через flickr.com
9 детских художественных проектов, которые можно легко переработать
Дети любят делать поделки. Использование переработанных предметов для изготовления поделок — увлекательный способ рассказать детям о преимуществах переработки . . Мы составили список действительно креативных способов использования переработанных предметов. Вашим детям понравится делать эти милые художественные проекты и создавать красочные украшения для сада.
1. Рыбная крышка от бутылкиСоздайте свой собственный подводный рай, полный разноцветных рыбок, растений и пузырей.Собирайте крышки пластиковых бутылок с воды и пейте бутылки. Раскрасьте шляпки в яркие цвета и сделайте целую косу дружелюбных рыбок.
https://iheartcraftythings.com/bottle-cap-art-fish-and-flower-scene.html
2. Кормушка для птиц в рулонах туалетной бумагиИдея определенно для птиц! Копите рулоны туалетной бумаги. Покройте их арахисовым маслом, обваляйте в птичьем семени и развесьте снаружи. Получите удовольствие от наблюдения за птицами, стекающимися к этим вкусным кормушкам.
https: // www.theresourcefulmama.com/toilet-paper-roll-bird-feeders/
3. Переработанные компакт-диски Spring BirdsУ кого нет стопки старых компакт-дисков? Детям понравится превращать ваши старые компакт-диски в самых разных птиц с перьями, клювами и глазами-гуглами.
https://www.allfreekidscrafts.com/Animal-Crafts-for-Kids/Spring-Birds-Recycled-CD
4.Коробка для яиц DragonflyВот идеальный проект по переработке отходов для школы. Превратите коробки для яиц в разноцветных стрекоз с помощью этой забавной поделки из бумаги. Дети могут раскрасить коробки для яиц в свои любимые цвета и сделать антенны из очистителя труб. Вы почти можете услышать жужжание стрекоз!
https://www.allfreekidscrafts.com/Recycled-Kids-Crafts/Dragonfly-Egg-Carton-Craft
5. Рыба в бутылке с водойВместо того, чтобы выбрасывать пустые бутылки из-под воды в мусорную корзину, превратите их в ярких рыбок с помощью этого забавного проекта по переработке отходов для детей.Сглаживая бутылки, вы можете сделать из них самые необычные и чудесные по форме рыбы.
Water Bottle Fish Craft6. Существа из консервных банок
Нет ничего лучше, чем маленькие гроздья ярких и разноцветных божьих коровок, украшающие ваш сад. Это интересный способ переработать консервные банки и дать им новую жизнь на открытом воздухе.
http://www.myveryeducatedmother.com/2013/05/tin-can-creatures.html?_szp=448099
7.Самодельные колокольчикиВы также можете использовать переработанные жестяные банки, чтобы сделать свои собственные куранты для крыльца. Раскрасьте и украсьте жестяные банки. Вешайте внутрь банок разные предметы, например металлические шайбы или гайки, чтобы экспериментировать со звуками.
Simple & Pretty Homemade Wind Chimes Kids Can Make!8. Горшки для растений из папье-маше
Вы можете превратить большие бутылки из-под напитков или пищевые контейнеры в радугу из ярких горшков с растениями с помощью бумажных обрывков и клея.Идеально подходит для того, чтобы сидеть на полке для комнатных растений или когда вы дарите кому-то растение.
Kids Create: Paper Mache Pots9. Подвесные кашпо
Большие пластиковые бутылки обретают новую жизнь в виде красивых подвесных горшков. Детям понравится наполнять кашпо почвой и наблюдать за тем, как растут их творения.
50 Fun Earth Day Crafts and Activities Using Upcycled Materials
Для получения дополнительной информации о вторичной переработке для детей ознакомьтесь с нашими блогами. 4 простых способа заставить ваших детей сдавать вторичную переработку и как мотивировать учащихся начальной, средней школы и университетов к вторичной переработке.
CleanRiver Recycling предлагает множество инновационных, гибких и настраиваемых решений по переработке.Чтобы выбрать правильное решение, отвечающее вашим потребностям, используйте средство выбора продуктов CleanRiver.
Если у вас есть дополнительные вопросы, на которые нет ответа в этом сообщении блога, позвоните нам по телефону 1-866-479-4038 или напишите по адресу [email protected].
25 творческих поделок из бутылок с водой, которые дети могут сделать сегодня
Этот пост может содержать партнерские ссылки.
Ремесла из переработанных материалов — это очень весело, и эти поделки из бутылок с водой не исключение! Вашим детям понравится превращать старые бутылки во что-нибудь забавное.
Эта коллекция из поделок с использованием бутылок с водой включает животных, копилки, сенсорные бутылки и многое другое. Все сделано из переработанных бутылок с водой.
Многие из этих дошкольных поделок просты в изготовлении и использовании предметов домашнего обихода. Другие немного сложнее и требуют небольшой помощи взрослого.
Поделки из бутылок с водой
Этой зимой дошкольникам понравится превращать пустые бутылки с водой в пингвинов! Следуйте этому простому руководству, чтобы получить супер легкое (и о таком милом) дошкольное ремесло ! Homeschool Дошкольное учреждение
Превратите бутылку с водой в увлекательное сенсорное упражнение на основе книги с помощью этой книжной поделки Owl Babies и задания по алфавиту . Творения Моссвуда
Эти бутылок для воды «Рудольф» отлично подходят для праздничных мероприятий с детьми. Natural Beach Living
Бутылки для открытия нефти и воды похожи на миниатюрные лавовые лампы. Ваши дети будут в восторге от их изготовления. Ремесленный поезд
Говоря о лавовых лампах, вот еще одна лавовая лампа DIY , которая поставляется со страницей записи научного эксперимента, если вы решите использовать ее в качестве учебного задания. Капля клея сделает
Дети будут стремиться сэкономить свои гроши в этих самодельных копилках для бутылок с водой . Вещи для наших детей
Если вы изучаете животных и их среду обитания, добавьте разноцветных рыбок из бутылок с водой в свои планы действий. Есть только одна мама
Этот осьминог в бутылке с водой станет отличным дополнением к вашим планам уроков, посвященных океану. Поделки Аманды
Ваши дети любят музыку? В таком случае им понравится танцевать по комнате с этими шейкерами для пластиковых бутылок . Что нужно делать и делать
Если вам нужно еще одно судно с океанскими животными, чтобы сделать его вместе с вашими детьми, вот забавная поделка из бутылки с водой из медузы , которую ваши дети будут любить выставлять на обозрение. Плед Интернет
Очень легко превратить дно бутылки с водой в забавную поделку из цветов для детей . Развлечения для детей
Это судно не животное, но бутылка wave — еще одно судно, которое идеально подходит для изучения океана.Это также отличный инструмент для успокоения. Девушка и клеевой пистолет
Спирали для бутылок станут отличным украшением дома или в саду. CBC
Эта красивая кормушка для птиц из переработанных материалов привлечет всех птиц на ваш задний двор! Художественные творения
Медуза в бутылке — это еще и ремесло, и научный эксперимент для детей. Momtastic
Эти лодки из пластиковых бутылок легко настроить, поэтому у двух детей не будет одинаковой лодки. Подставка под ножницы
Тыквы из переработанных пластиковых бутылок отлично подходят для осени, но их можно делать в любое время года. О маме
Добавьте немного STEM к своему времени изготовления с помощью этих светлячков из бутылочки с подсветкой . Один маленький проект
Превратите крышки бутылок с водой в цветов пластиковых бутылок . Ваши дети захотят сделать из них целый букет. Простая жизнь
Посмотрите, как легко превратить старую бутылку с водой в горшок для пластиковых бутылок .Посадите семена травы для быстрорастущего проекта. Вы также можете посадить цветы или суккуленты. Один маленький проект
Если вы ищете веселый и легкий проект, чтобы добавить немного декора кактуса в свой дом, обратите внимание на эту поделку из кактуса из бутылки с водой ! Повторное использование Grow Enjoy
Добавьте этот корабль кометы из бутылки с водой к своим занятиям, связанным с космосом. Значимая мама
Изготовление ночных огней в сказочном домике обязательно понравится детям всех возрастов! Поделки Аманды
Вы можете следовать этому руководству, чтобы сделать подарочных коробок своими руками из переработанных пластиковых бутылок. Красный Ted Art
Необходимые ресурсы:
При выполнении этих поделок из бутылок с водой для дошкольного учреждения , я обнаружил, что следующие ресурсы очень полезны, чтобы они были под рукой.
Похожие сообщения
Тара — южная девочка в душе и мать троих детей. Как мама много лет занимается домашним обучением, она с энтузиазмом обучает мам и поощряет их усилия по обучению своих самых маленьких учеников дома. Тара любит вязать крючком и читать в свободное от работы время.Она также является самопровозглашенным наркоманом-планировщиком и ошибкой!
Последние сообщения от Homeschool Preschool (посмотреть все) .