Как сделать дверь из досок в баню: Как самому сделать дверь в баню: один из простых вариантов

Дверь в баню своими руками

Сегодня все чаще можно наблюдать, как хозяин загородного дома собственными руками строит баню на своем участке, вкладывая в работу все свои умения и навыки. И если с возведением стен и крыши бани обычно можно справиться без особого труда, то при создании такого элемента, как двери, может возникнуть ряд вопросов о том, как сделать дверь для бани, как её установить, какие материалы использовать, каким должен быть размер дверей в бане. Многие, столкнувшись с трудностями в этих вопросах, опускают руки и приобретают уже готовую дверь для бани. На самом деле сделать дверь в баню своими руками вполне по силам каждому, у кого есть необходимый инструмент, навыки работы с ним, а также желание и время.

1. Виды дверей для бани
2. Особенности дверей в бане
3. Изготовление дверей в баню
4. Как установить дверь в бане

Виды дверей для бани

Так как баня состоит из нескольких помещений, каждое из которых выполняет свои функции, то для ограждения каждого потребуется своя дверь. Самих дверей в бане должно быть минимум две: из парилки в комнату отдыха и входная. Но самих помещений в бане может быть и больше. Это и моечная, и предбанник, и комната отдыха, и в каждом необходимо установить свою дверь, соответствующую типу помещения.

На сегодняшний день существует три вида дверей для бани:

• глухие деревянные двери. Такие двери представляют собой деревянное полотно, состоящее из шпунтованных досок, обитых вагонкой. Зачастую такие двери делают однорамными, но некоторые мастера могут изготовить и двухрамную конструкцию. Двухрамные двери несколько сложнее в изготовлении, но обладают великолепными теплоизоляционными качествами;

• стеклянные двери. Чаще всего стеклянные двери устанавливаются в сауне и для традиционной русской бани они мало подходят. К тому же, на двери для бани цена зависит от используемых материалов, и древесина будет на порядок дешевле специального огнеупорного стекла. А для тех, кто хочет сэкономить, изготовив двери для бани своими руками, стекло не самый лучший выбор. Не говоря уже о том, что полностью стеклянную дверь сделать самостоятельно никак не получится. Но сегодня многие отдают предпочтение красивому интерьеру в ущерб практичности и готовы заплатить за фабричную стеклянную дверь;

• комбинированные двери. Для тех, кто никак не может определиться, что лучше – дерево или стекло, подойдет их комбинация. Рама и нижняя часть таких дверей изготавливается из дерева, а верхняя часть представляет собой вставку из стекла.

Особенности дверей в бане

При изготовлении двери для бани необходимо учитывать два основных критерия – это высокий уровень влажности и высокая температура внутри бани. Конечно, в комнате отдыха или предбаннике свой микроклимат, отличающийся от парилки и моечной, но баня – это помещение, где высокая температура и влажность практически постоянно. На основании этих особенностей бани и создаются для неё двери. Первой отличительной чертой двери для бани является её размер, вторая особенность – это используемые материалы, третья – фурнитура.

Размер дверей в бане

Изготавливая двери для бани, размеры определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла во время открытия и закрытия двери. Поэтому все двери в баню имеют меньший размер в сравнении с обычными. Рекомендуемая оптимальная высота дверей в баню составляет 150 – 185 см от пола, а ширина 55 – 70 см. Особое внимание следует уделить порогу. Он должен быть высотой более 15 см. Но такие маленькие габариты двери применяют лишь для дверей парной и моечной. Размер двери бани предбанника или входной двери может быть и полноценным.

Материалы для дверей бани

Как отмечалось ранее, для дверей бани можно использовать как стекло, так и дерево. Стекло должно быть определенного типа, способное выдержать высокие температуры. Но наилучшим материалом для дверей бани по-прежнему остается древесина. И причин тому несколько. Во-первых, при высоких температурах дерево выделяет полезные для здоровья вещества. Во-вторых, древесина общедоступна, легко и просто обрабатывается, что позволяет изготовить двери самостоятельно.

Для дверей бани используются исконно «банные» породы дерева. Это может быть лиственница, кедр, липа, осина, дуб. Эти породы обладают рядом ценных качеств, способствующих оздоровлению во время банных процедур. Приняв решение использовать древесину, необходимо учесть, что на двери в баню цена будет зависеть от стоимости породы дерева. Чем ценнее порода дерева, тем дороже общая стоимость двери. Чтобы как-то уменьшить расходы на материалы, можно полотно двери изготовить из более дешевой древесины, а затем обшить её вагонкой из ценных пород.

Фурнитура для дверей бани

При выборе фурнитуры особое внимание следует уделить материалам с низкой теплопроводимостью и устойчивым к высокой влажности. Например, если использовать металлические ручки и щеколды, то можно от случайного прикосновения получить ожог. Поэтому фурнитуру стараются делать также из дерева.

Это относится к ручкам и щеколдам, а вот петли лучше всего брать из латуни, но если не удалось найти такие, то металлические петли в обязательном порядке необходимо покрасить специальной антикоррозийной краской. Так как двери из бани будут открываться наружу, то шанс получить случайный ожог от прикосновения к петлям сводится к нулю.

Изготовление дверей в баню

Определившись с видом дверей и древесиной для них, можно приступать к работам по изготовлению. Сами работы потребуют от мастера определенных навыков в обращении с деревообрабатывающим инструментом и понимания выполняемых действий. Для новичков сам процесс может показаться несколько сложным, но это лишь вопрос опыта. Если Вы ранее никогда не изготавливали двери, тогда для начала можно приобрести несколько сосновых досок и потренироваться на них. В дальнейшем это позволит сделать дверь в баню без особого труда.

Так как наиболее подходящей дверью для бани является глухая деревянная дверь, то именно на её примере и будет рассмотрен весь процесс изготовления двери. Изготовление двери в баню начинается с закупки необходимых материалов:

• шпунтованная половая доска шириной 50 мм и толщиной 30 мм;
• брус для обвязки 60х80 мм;
• вагонка 12х96 мм;
• петли 3 шт.;
• саморезы и мебельные штифты для крепежа.

Из инструмента понадобится:

• ручная циркулярная пила;
• фрезер с набором фрез;
• шуруповерт;
• киянка и молоток;
• струбцины;
• рулетка, уровень и штангенциркуль с глубиномером.

Создаем полотно двери в баню

Изготовление двери начинаем с создания полотна. Для этого необходимо сделать следующее:

• Берем шпунтованные доски и подрезаем их до нужной длины.

Важно! Главное помнить, что общая высота двери состоит из высоты полотна и брусьев обвязки. Поэтому длину досок берем из расчета, что внизу и вверху будет брус. Например, общая высота составляет 150 см, значит, длина досок полотна должна быть 143 см. Из которых по 25 мм сверху и снизу будет скрыто в обвязке в качестве шипа.

• Далее у одной из досок срезаем шип, после чего фугуем поверхность каждой доски с обеих сторон, стремясь получить ровную поверхность. Обычно хватает снять по 1,5 – 2 мм, чтобы достичь желаемого результата. В идеале должны получиться гладкие доски толщиной в 26 мм.
• Начинаем собирать полотно. Для начала делаем черновую сборку, вставляя шип доски в паз другой, стараясь соединить их поплотнее. В результате можно получить полотно несколько большего размера по ширине, чем требуется. В этом нет ничего страшного. Чтобы получить полотно нужной ширины, придется отрезать немного от первой и последней доски.
• Отмерив необходимый размер, меньший на 70 мм от ширины двери, и отметив его на полотне, убираем первую и последнюю доски. Теперь на циркулярной пиле отрезаем от них лишнее. Главное – не срезать на первой доске сторону с шипом, а последней – сторону с пазом.
• Теперь собираем доски в единое полотно. Для этого на ровной поверхности стола или верстака раскладываем доски и просто вставляем шип одной доски в паз предыдущей, предварительно промазав паз внутри ПВА клеем. Для плотного соединения подбиваем каждую доску киянкой.
• Оставляем полотно сохнуть на 2 – 3 дня. Чтобы во время высыхания полотно не повело, его необходимо надежно закрепить на верстаке. Для этого закрепляем две деревянные планки на верстаке, между которыми продольно размещаем полотно двери. Для плотной фиксации вбиваем небольшие деревянные клинья между одной планкой и полотном двери. Поверх полотна укладываем лист ДСП и прижимаем его к столу струбцинами.
• После окончательного высыхания проверяем полотно на предмет мелких дефектов – щелей, неровностей. Щели заделываем смесью клея и опилок, а неровности сглаживаем рубанком.

Изготавливаем фурнитуру и обвязку двери

В то время пока подсыхает полотно можно заняться изготовлением ручек и засовов, а также обвязкой для двери. Все работы будут заключаться в следующем:

• Закупленные ранее бруски для обвязки подрезаем до необходимой длины. Вертикальные бруски подрезаем согласно высоте двери. Те, что будут размещены снизу и сверху двери, должны быть меньше. Например, высота двери 150 см, значит и длина вертикальных брусков для обвязки должна быть 150 см. Если ширина двери 60 см, то длина верхнего и нижнего брусков для обвязки должна быть на 7 см меньше, а именно 53 см.

• В полученных заготовках брусков необходимо выбрать паз. Для этого при помощи фрезера и концевой фрезы вначале выбираем узкий и глубокий паз. Его ширина составит 26 мм, а глубина 25 мм. Затем поверх него выбираем широкий, но неглубокий паз шириной 50 мм и глубиной 10 мм. Такой ступенчатый паз в обвязке требуется для полотна, обшитого вагонкой. В глубокий войдут шпунтованные доски, а в широкий поместится вагонка.

• На горизонтальных брусках обвязки при помощи фрезы делаем ступенчатый шип, в точности соответствующий пазу. По завершению собираем коробку обвязки и угольником проверяем правильность углов. При необходимости дотачиваем фрезой паз, чтобы получить идеальные прямые углы.

• Для создания ручек и засовов используем либо обрезки брусков и досок, либо заранее купленные заготовки. Некоторые умельцы украшают ручки резьбой или фигурками, но самую простую можно вырезать обычной ножовкой. Для этого на заготовку переносится эскиз и далее просто вырезается лишнее. Засов изготавливается подобным образом. Для него необходимо вырезать две скобы, в которых будет свободно двигаться язычок засова.

Обшив вагонкой и сборка двери

Теперь осталось обшить вагонкой полотно, собрать воедино деревянные двери в баню и сделать дверную коробку. Для этого необходимо сделать следующее:

• Полотно двери обрабатываем специальным составом от гниения и появления грибков и плесени. Это рекомендуется делать для любого типа древесины кроме осины.
• Далее на полотне двери очерчиваем контур с отступом от края в 15 мм, обозначающий края для вагонки. Теперь берем планки вагонки, подрезаем до необходимой длины и крепим их к двери. Вся вагонка имеет шип и паз, поэтому достаточно просто набирать её как ранее доски для полотна двери. Сами планки крепим к полотну при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые скрываем в пазе планки вагонки.
• Следующим шагом будет установка на место обвязки для всего полотна. Для этого берем подготовленные бруски, обрабатываем их тем же средством от гниения, что и полотно, после чего устанавливаем на место вертикальные бруски, затем горизонтальные. Чтобы они плотно сели на место, добиваем их киянкой. Для придания дополнительной прочности в пазы верхнего бруска и в пазы вертикальных брусков добавляем ПВА. Нижний брусок устанавливаем на место без клея, чтобы в случае ремонта двери его можно было достаточно легко снять. Напоследок в торец брусков обвязки вкручиваем саморезы: по 2 для коротких брусков и по 3 для длинных.

• Финальным этапом сборки двери будет установка на место ручек и засова. Для этого намечаем на двери место их установки. В торце ручек и скоб засова засверливаем отверстия на глубину около 4 см. Затем берем сверло меньшего диаметра и, приложив к двери, засверливаем сквозное отверстие, захватив при этом и дверь. Берем длинный саморез и вкручиваем его до упора. Саморез должен на 2 – 2,5 см войти в полотно двери. Точно также поступаем со вторым крепежным отверстием для ручки. В дырки от крепления вставляем деревянный штифт или вырезанную пробку и поверх шлифуем шкуркой. Аналогично выполняем крепление скоб для засова.

После сборки дверного полотна приступаем к созданию коробки. Для этого используем прямоугольные или квадратные брусья 100х100 мм. Для изготовления из них коробки достаточно подрезать до нужной длины и выбрать четверти при помощи фрезы. Главное, чтобы глубина четверти была на 5 мм больше. Это важно, так как деревянная дверь в бане под действием влаги разбухнет и может заклинить. Также необходимо помнить, что верхняя вертикальная планка будет несколько меньше, чем общая ширина дверной коробки, а порог по высоте должен составлять минимум 15 см. Для соединения брусьев коробки по краям стоек сверху и снизу вырезаются пазы, а по краям порога и верхней планки вырезаются шипы. Перед установкой коробки собираем её и проверяем угольником правильность углов. При необходимости дотачиваем пазы, обрабатываем средством от гниения и приступаем к установке двери на место.

Как установить дверь в бане

Теперь, когда самодельная дверь для бани готова, можно выполнить её установку. Начинается установка дверей в бане с обустройства пазов в дверном проеме. Пазы делаем на 5 – 10 мм больше, чем ширина коробки, это необходимо, чтобы во время установки можно было подправить вертикальное расположение двери, распереть её при помощи клиньев. После этого в пазы устанавливаем коробку. При этом главное не перепутать, куда будет распахиваться дверь.

Важно! Напомним – двери должны распахиваться наружу.

Далее заводим верхний горизонтальный брус, затем подпираем его вертикальными стойками. На низ укладываем порог. При помощи уровня следим за вертикальным расположением коробки. Выровняв по вертикали, в зазоры между стеной и коробкой вбиваем клинья, тем самым фиксируя коробку на месте, и закрепляем её к стене при помощи дюбелей, предварительно засверлив под них отверстия. Как только коробка будет надежно закреплена, приступаем к установке петель для полотна двери. Первая петля размещается на высоте 20 – 25 см от верхнего края двери, вторая на высоте 40 – 50 см и третья на высоте 20 – 25 от нижнего края. Такое неравномерное расположение убережет двери от перекоса, особенно если полотно получилось тяжелое. Осталось навесить полотно двери, набить по периметру коробки валик из войлока и заделать щели между коробкой и стеной.

Существует несколько способов изготовления самодельной двери в баню, и каждый мастер может выбрать наиболее подходящий. Само изготовление самодельных дверей для бани – дело достаточно сложное, и к нему следует подходить со всей ответственностью. Но результат может превзойти все самые смелые ожидания. Конечно, в таком хлопотном деле не обойтись без проб и ошибок, но для тех, кто любит делать все своими руками, к этому не привыкать.

как сделать двери в парилку

Если вы решили построить сауну самостоятельно, одним из этапов строительства будет изготовление двери. Для того чтобы выполнить работу максимально правильно, необходимо обладать базовыми знаниями о выборе подходящих материалов и ориентироваться в размерах, которые отличаются от стандартных изделий. К тому же сам процесс сборки полотна имеет свою специфику. Итак, рассмотрим подробно, что нужно, чтобы сделать дверь в баню своими руками.

Требования к материалам

Для того чтобы сделать хорошую дверь для бани своими руками, которая прослужит долго и будет отлично выполнять возложенные на неё функции, важно правильно подобрать материалы для её изготовления.

Относительно выбора конкретного материала можно с уверенностью утверждать, что лучший вариант для бани или сауны – натуральная древесина. Этот материал является стопроцентно экологичным и при правильной обработке хорошо переносит условия данного помещения, отлично вписывается в общий интерьер и позволяет сохранить тепло внутри постройки.

Для того чтобы обустроить вход в сауну, русскую баню с улицы или непосредственно в парилку нужно использовать доски с определенными параметрами. Прежде всего, это касается пород дерева. Для бани используются только лиственные сорта. При этом необязательно закупать дорогостоящие породы, оптимальным вариантом для сауны станет лиственница, она хорошо поддается обработке, отлично противостоит гниению и к тому же достаточно прочная.

Шпунтованные доски из лиственницы — лучший вариант для изготовления двери в парную

Для конструирования двери вам понадобятся прямая шпунтованная доска с обработанным краем для соединения «шип-паз», а также вагонка и брусья для каркаса. Толщина подбирается индивидуально. Уровень содержания влаги не должен превышать 12%, в противном случае при дальнейшей эксплуатации древесина может изменить форму и деформировать дверь в целом. Также обязательно запаситесь уплотнителями для обеспечения изоляции дверного проема.

Количество используемых металлических частей нужно свести до минимума, так как они будут нагреваться и случайный контакт с кожей может привести к ожогам. Применение стекла допускается, но сделать своими руками такую дверь новичку вряд ли удастся.

Использовать для самодельной банной двери пластик не рекомендуется, так как существует множество нюансов относительно работы с этим материалом. К тому же качественный товар будет стоить немало, а дешевый при нагреве будет выделять вредные вещества.

Параметры дверей

Для того чтобы сделать дверь в сауну необходимо вычислить её размеры. Стандартные полотна имеют толщину не менее 10 см. Для того чтобы уменьшить площадь участка, который станет потенциальной причиной потери тепла, размеры полотна и самого проема несколько изменяются. В таком случае ширина двери устанавливается на уровне 65-70 см, высота же обычно не превышает 185 см и может быть снижена до 150 см. Это не совсем удобно, но позволяет сократить потери тепла.

Размеры двери в сауну определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла.

Кроме того, следует учитывать, что в постройке под баню могут размещаться несколько помещений:

• комната отдыха;
• парилка;
• предбанник.

Для каждого из этих помещений, а также для самого входа габариты изделия будут отличаться. Например, размер двери на входе с улицы и в парилку будет разным. Следственно, и расходы материалов будут отличаться.

Распил элементов

Для того чтобы сделать банную дверь своими руками вам предварительно понадобиться создать проект будущего изделия с обозначением примерных размеров, в дальнейшем они будут корректироваться.

Схематический чертеж для создания двери в баню

Для начала нужно наметить высоту и длину двери в парилку с учетом параметров проема. Рекомендуется брать небольшой запас, лучше срезать излишки в процессе установки. Для удобства работы необходимо подготовить следующие инструменты:

• рулетка,
• уровень,
• капроновая нить,
• угольник,
• пила,
• шлифовальная машинка,
• ручной фрезер,
• дрель,
• деревянная киянка,
• стусло.

Для того чтобы сделать дверь в парную берется меньший размер полотна. Точные габариты определятся в процессе предварительной сборки. На этом этапе отмечаются границы конструкции. Соединить нужно шпунтованные доски и каркас из бруса. Согласно сделанным меткам обрежьте излишки. Крайнюю планку нужно обработать фрезой для создания крепежного шипа.

Сборка полотна

Так как сделать дверь в баню нужно двухслойной, собирать полотно следует в несколько этапов. Изготовление и вспомогательные работы можно распределить следующим образом:

1. Соедините между собой шпунтованные доски. Работать с ними очень удобно, так как материал без труда соединяется методом «шип-паз». Для скрепления деталей между собой используется клей.
2. Сверху и снизу нужно набить доски для фиксации элементов в заданном положении. Можно использовать также брус по бокам.
3. Обязательно проверьте диагональ.
4. Для того чтобы все фрагменты склеились между собой необходимо уложить на полотно, например, лист фанеры. Сверху придавите всю конструкцию грузом с равномерным распределением и оставьте просыхать.
5. После высыхания производится обшивка вагонкой.

Этапы сборки дверного полотна

Обшивка

Так как верхний слой представлен вагонкой, необходимо учитывать размеры проема в парилку и банной двери и заранее оставить нужное расстояние для обшивки. Доски нарезаются по месту.

Дверь для бани обшитая вагонкой усилит влагостойкость и теплоизоляцию помещения

Для того чтобы после «примерки» не перепутать расположение элементов рекомендуется пронумеровать их.

После сборки основы полотна для входа в сауну и нарезки вагонки её нужно насадить на саморезы с потайкой. Между элементами оставляется минимальный зазор. Обязательно нужно обработать поверхность двери, чтобы устранить даже малейшие зазубрины и занозы.

Обработать древесину можно морилкой, она защитит дверь в сауну от излишнего проникновения влаги, от насекомых, грибка и плесени, а также придаст ей приятный оттенок любой понравившейся породы, сохранив при этом натуральный рисунок.

Фурнитура

Изготовление самодельных банных дверей завершается монтажом фурнитуры. В первую очередь стоит позаботиться о прочных и надежных петлях, оптимальное их количество – 3 штуки. Обычно используются врезные модели карточного типа.

Что касается ручки, она не должна нагреваться, поэтому оптимальным вариантом является её изготовление из того же дерева. Ручку можно выточить самостоятельно или купить уже готовое изделие. Допускается применение пластика, а вот металл использовать крайне нежелательно.

Резная деревянная ручка — хорошо смотрится и не нагревается

Как видите, сделать такую конструкцию самому вовсе не сложно. При правильном выполнении работ у вас получится великолепная банная дверь. Не забудьте дополнительно утеплить стыки и герметизировать швы.

Рекомендуем посмотреть видео

Дверь в баню своими руками. Пошаговые мастер классы. (+350 фото)

Дверь в баню своими руками.
Какая одна основная функция ЛЮБОЙ двери? Безопасность? Ну, не совсем, ведь межкомнатные двери не обезопасят вас от чего-либо. Привлекательный дизайн? Тоже не столь важно, особенно если речь идёт о входной двери. Ну, не догадываетесь?
Конечно же, изоляция. Любая, подчёркиваю, ЛЮБАЯ дверь, будь то входная, межкомнатная дверь, или же дверь в сарай, она, в любом случае, должна обладать хорошей тепло- и звукоизоляцией. А уж особенно, если речь идёт о двери в баню, о которой мы, кстати, сейчас и поговорим.

Как и в любом случае, если дело касается дверей, магазины предлагают большое разнообразие дверей в баню, которые отличаются внешним видом, качеством, материалами из которых они изготовлены, ну, и, конечно же, ценой (а так же рядом других факторов). Из этой путаницы и большого ассортимента дверей для бани трудно выбрать нужный вам вариант, это первая причина, по которой стоит сделать дверь в баню своими руками. А во-вторых, всегда приятнее сделать что-то самому, ведь, в таком случае, баня будет не только местом отдыха, но и предметом гордости хозяина.
Но как же своими руками создать дверь для бани? Если вас интересует данный вопрос, то вы попали по адресу, ведь, в этой статье я расскажу вам, как сделать дверь для бани своими руками, какие материалы лучше выбрать, как утеплить такую дверь и о многом другом. Надеюсь, что информация, собранная в этой статье, будет для вас так же полезна, как она полезна для меня.

Дверь для парилки с окном!

(делаем сами своими руками. Пошаговый мастер класс)

Приготовил я для вас кое-что интересное – входная дверь в домашнюю сауну с окошком.

Вы очень хотели бы сделать дверь для бани, но у вас её вообще нет? Вы живёте в квартире или на вашем участке недостаточно места для постройки бани? Или, возможно, нет средств для постройки полноценной бани?

Если у вас нету бани…

Не расстраивайтесь, выход есть! Можно построить парилку своими руками прямо в доме, ну или, по крайней мере, в сарае, как сделал автор, представленного в этом фрагменте статьи, мастер-класса. К сожалению, в данной статье я не буду рассказывать, как это сделать, но зато я оставлю ссылку на мастер-класс, так что ознакомьтесь, при желании. А не буду я этого делать по одной простой причине: моя сегодняшняя задача заключается не в этом, в этой статье я могу рассказывать лишь про то, как сделать дверь для бани своими руками, чем я сейчас и займусь.

Это дверь не просто в парилку, это деревянная дверь со стеклом, ведущая в настоящую сауну! При этом создаётся она очень просто. Из нескольких брусков создаётся рама для дверного полотна, а внутри этой рамы создаётся рама поменьше для окна. Затем во внутреннюю оконную раму устанавливается стекло и фиксируется при помощи монтажной пены. Внутрь же самой рамы дверного полотна закладывается утеплитель, снаружи дверное полотно обшивается досками. Затем вся эта прочная теплоизолирующая конструкция устанавливается в дверной проём мини-сауны. Честное слово, я даже и не знаю, что тут объяснять, ведь всё итак понятно по фотографиям! Эта дверь является нечто средним между входной и межкомнатной дверью, а главное что всё делается быстро и просто!

Пошаговые фото:

(Просто кликните по любому фото — и оно увеличится)

Ссылка на мастер-класс: http://www.instructables.com/id/Finnish-Sauna/
Автор мастер-класса: http://www.instructables.com/member/mucek4/

Деревянная дверь в баню из массива.

(как в старых русских банях!!!)

Помните, выше я вам рассказывал про три вида дверного полотна? Тогда я сказал, что в основном все двери в баню делаются из дощатого дверного полотна, но бывают и исключения, как, например, вышеописанная модель. Так же и вариант двери в баню, про который я расскажу сейчас, тоже является исключением. Вы, наверное, уже догадались, что объединяет предыдущую модель с этой… именно, дверное полотно у них сделано из древесного массива!

Стоит ли делать дверь из массива…. Разберемся

К плюсам использования такого варианта дверного полотна можно отнести то, что такой двери вы можете придать любую форму, создать любой дизайн, ваша фантазия ничем не ограничена. Также, многие люди считают, что двери из массива более прочные, чем какие-либо другие варианты дверей, я вас разочарую, но это миф. Двери из массива не столько прочные, сколько тяжёлые, гораздо прочнее будет дверь из комбинированных материалов. Так же создавать дверное полотно своими руками из массива не выгодно, в том плане, что этот массив придётся покупать, а стоит он почти столько же, сколько и целая дверь, а вы же, всё-таки, хотите сэкономить, верно? Стоит так же упомянуть, что дверное полотно из массива слишком склонно к деформации, поэтому и не стоит устанавливать такую дверь в бане.  Зато времени на её создание уйдёт чуть меньше, но задайте себе вопрос: «Стоит ли оно того?»,- решать, разумеется, вам.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/XVmxmGE7j-0
Автор видео: Evgen Zhukov

Смотрите сам видео мастер класс:

Как сделать дверь для бани своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Конечно, лучше всего создавать дверь для бани человеку, который имеет хоть какой-то опыт работы с деревом, но не расстраивайтесь, если у вас такого  опыта нет, вы всё равно сможете создать дверь в баню, благодаря этой статье, правда, вам придётся потратить немного больше времени, но главное не торопитесь, всё нужно делать пошагово, тщательно всё проверяя, чтобы не допустить ошибок. Если что-нибудь будет сделано не так, то могут появиться нежелательные в бани сквозняки, тепло станет выходить наружу, а время препровождения в вашей бане будет не таким уж приятным. Вот как важна дверь для бани.

Итак, как же сделать дверь в парилку?

Для этого вам потребуется совсем немного материала – несколько досок и брусков. Разберём на примере данной модели все действия.

Прежде всего, необходимо определить все необходимые размеры дверного полотна (ширину, высоту, толщину стен), а затем уже создать дверную коробку. Обычно, при изготовлении деревянных дверей, дверная коробка делается в последний момент, но в данном случае автор сначала создал дверную коробку, установил туда собранное заранее дверное полотно на петли, а затем уже поместил дверь целиком в дверном проёме, что же, это его право. Но гораздо проще будет поступить так: произвести все необходимые замеры, создать схему двери, на которой отметить все размеры, учитывая толщину дверной коробки, создать дверное полотно. И только потом уже надо сделать дверную коробку, установить её в дверном проёме и, затем, закрепить в ней на петлях дверное полотно.

Подробнее о том, как создать дверное полотно, я расскажу ниже, вы можете проявить терпение и прочитать статью целиком (я бы вам советовал сделать именно так), а можете просто пролистать вниз, как вам будет угодно. К каждому фрагменту статьи прикреплены пошаговые фотографии создания той или иной модели, какая-нибудь из них вам точно должна приглянуться.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/OWb6_IUQhpI
Автор видео: ВАДИМ БРАГА

 Смотрите сам видео мастер класс:

Если вы хотите сделать классическую дверь, то вот вам стандартная модель дверного полотна

Рис. Стандартная модель дверного полотна

(примечание: на многих сайтах вы можете увидеть данный чертеж в статьях о дверях для баннях, однако данная модель является межкомнатной дверью, и из-за своих показателей теплопроводности мало модходит для двери в парилку, но может сайти для двери в предбанник.)

Рис. 3 и 4: процесс изготовления филенчатой двери для бани

Дверное полотно для двери в баню своими руками.

(фотографии, видео мастер-класс)

Выше я вам сказал, что придётся немного потерпеть, прежде чем вы узнаете, как создавать дверное полотно своими руками.

А в прочем, ладно, так уж и быть, я решил вас не томить ожиданием, так как это не сложная часть сборки двери и рассказывать про неё долго не придётся. Так уж и быть, объясню. Но прежде, чем я начну рассказывать о том, как сделать дверное полотно, нужно выяснить одну деталь относительно его создания, а именно – выбор материалов. Я бы не советовал просто так перелистывать данную часть статьи, ведь, выбранный вами материал очень сильно повлияет на дальнейшую судьбу изделия.

Дверное полотно это самая важная часть двери – она должна быть прочной, плотной и именно дверное полотно должно изолировать внутреннее пространство (в данном случае тёплую банную парилку) от окружающего внешнего мира (в нашей ситуации прохладного предбанника). Так что материалы нужно выбирать для его создания правильно, да и вообще для создания банной деревянной двери в целом нужны правильные материалы, так как влажность помещения, в котором будет установлена дверь, довольно высока, а перепады температур могут быть очень резкими.

К чему я это клоню?

Я веду всё к банальному, практически всем известному факту, что дерево склонно к деформации, а влияют на эту деформацию не что иное, как описанные выше влажность и перепады температуры. Из-за этих факторов дерево мало того, что коробиться, оно ещё набухает и меняет форму, так что выбрав неправильный материал вы рискуете вообще больше не открыть свою дверь. Так что же делать? Что выбирать?

Всё очень просто, в данном случае я бы советовал отдать своё предпочтение больше лиственным породам деревьев (таким как: дуб, бук, орех, ясен, клён и другие), чем хвойным (ель, сосна, пихта, кедр, лиственница и так далее). Почему? Да потому, что хвойные породы дерева очень мягкие, да, с ними легко и удобно работать, но обратная сторона такой приятной работы как раз таки и заключается в скорой деформации, печально, конечно, но что делать, ничто не идеально

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/okN9FNf1bpw
Автор видео: Сергей Бойко

Смотрите сам видео мастер класс:

Рис. Конструкция двери для сауны с продольным набором

 (как видите, собранное полотно стягивают гайками на шпильках, перед этим канавки для фаннеры промазывают мастикой из клея ПВА и древесной муки (пыль, образующаяся при шлифовании древесины).

Плюсы: продольный набор двери прекрасно сопротивляется короблению, он герметичен, при резких колебаниях влажности сжимается-разжимается как одно целое.)

Источник фото: www.kak-svoimi-rukami.com

Как собрать дверное полотно для банной двери своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Итак, допустим, вы выбрали правильный, подходящий вам по всем параметрам материал, так как же сделать дверное полотно для банной двери своими руками? Ну, во-первых, деревянное дверное полотно бывает трёх видов:

• Первый вид — цельное дверное полотно (массив). Это просто заранее вырезанный цельный кусок дерева, с подходящими для вас формой и размерами.
• Второй вид – «пустое» дверное полотно. Это своеобразная коробка, собранная из тонких листов дерева, чаще всего фанеры, и внутри заполненная картоном, самый дешёвый вариант полотна, чаще всего встречается в магазинах и, в основном, используется для создания межкомнатных дверей, но никак не для создания двери в баню.
• Ну и третий вид – дощатое дверное полотно. Самый оптимальный вариант, в нашей ситуации, не слишком дорогой, достаточно прочный, просто изготовляется своими руками, чаще всего используется для создания банных дверей.

Вот про третий вид мы с вами сейчас и поговорим. Почему он используется чаще всего для создания дверей в баню? Ну, во-первых, как я уже сказал, он обладает хорошими качествами касательно прочности, во-вторых, я тоже уже упомянул выше, он дешёвый, в-третьих, его легко сделать самостоятельно, ну и, в-четвёртых, он имеет классический дизайн, как раз подходящий для настоящей русской бани, в общем, то, что надо!

Что он собой представляет вы, наверняка, уже поняли, да и вообще видели на фотографиях выше. Это несколько досок, соединённых между собой и, в дополнение, зафиксированных другими, короткими поперечными досками (чаще всего двумя или тремя), а так же ещё одной диагональной доской (это уже встречается реже).

Существуют несколько способов соединения досок, но я расскажу о самом удобном – шиповом соединении.

Такой вариант скрепления досок довольно распространён, и не зря, ведь он обеспечивает плотное взаимодействие досок. Суть метода довольно проста, на всех внутренних досках с одного бокового торца делается шип, а с другой вырезается паз, на одной же из крайних досок вырезается только паз с одной стороны, а на другой только шип, таким образом, доски плотно прикладываются друг к другу и склеиваются строительным клеем по дереву, после чего фиксируются под пресс на некоторое время, до тех пор, пока клей не высохнет. Очень удобно, очень просто, очень качественно! Хоть и придётся немного повозиться с вырезанием шип-пазов, но зато такая дверь прослужит долгую службу.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/FxB4vMyI8U8
Автор видео: Николай Sitkov

Смотрите сам видео мастер класс:

Как сделать проем в срубе бани для двери?

Важно!!! Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Чертеж и устройство двери из бруса.

Рис. Технология изготовления банной двери своими руками

Как быстро сделать дверь в предбанник

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Бывают такие ситуации, когда заменить дверь в предбанник необходимо крайне быстро, так как старая уже не подлежит использованию (испортилась, по каким-либо причинам). Если вы попали в точно такую ситуацию, то эта часть статьи для вас! На примере конкретной модели, я постараюсь объяснить, как быстро сделать дверное полотно для банной двери и заменить его.

Такая ситуация упрощает сборку, так как, по идее, у вас уже установлена готова коробка от старой двери и на ней есть петли, раз так, то хорошо. Вам нужно всего лишь создать новое дверное полотно, точно подходящее по размерам, ключевое слово здесь «ТОЧНО», так как не должно быть никаких щелей и неровностей, способствующих нарушению изоляции (ниже в статье вы сможете узнать, как утеплить дверь для бани, но об этом немного позже). Так вот, в данном случае нам как никогда подойдёт поговорка «семь раз отмерь – один отрежь», причём в самом буквальном смысле. Измерьте дверной проём, учитывая размеры дверной коробки, и зафиксируйте полученные вами измерения. Лучше всего после измерения материалов для изготовления полотна приложить их к дверному проёму или старому дверному полотну, дабы всё уточнить.

После того, как вы это сделали, можете приступать к созданию дверной коробки. Дверную коробку лучше создавать дощатую, по указанным мною выше причинам, но в данном случае, если вы хотите сделать дверь как можно быстрее, вариант шипового соединения не подойдёт, поэтому создатель данной модели поступил следующим образом:

Он выпилил доски нужных размеров (а точнее взял старые, имеющиеся у него материалы и подогнал доски до нужных размеров) и просто плотно приложил их друг другу, а соединил это всё Z- образной структурой, с помощью двух поперечных досок и одной диагональной, о которых я говорил выше, вот и всё!

А работа будет проходить быстрее, если иметь рабочую поверхность, причём желательно, что заготовки на этой поверхности находились навесу, ибо на земле пилить не очень удобно, но у этой модели автор оказался смекалистым, он использовал в целях рабочей поверхности старую автомобильную шину, вы можете так же сделать нечто подобное.

Примечание:

Даже когда создаёте такую дверь на скорость, не стоит пренебрегать наждачной бумагой, пользоваться дверью с шероховатой поверхностью опасно!

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/tquHWXthGSc
Автор видео: На Да4е

Смотрите сам видео мастер класс:

Утепление двери для бани своими руками.

(фотографии, видео мастер-класс)

Я рассказал вам о том, как можно сделать и установить дверь в баню своими руками, но за всё это время не упомянул про сказанное мною же в самом начале статьи – про теплоизоляцию. Именно, про неё, ведь, без этого не обходится ни одна банная дверь, будь то входная дверь в баню или же дверь в парилку, она в любом случае должна обладать хорошими теплоизолирующими качествами. Но как же этого добиться, а особенно если дверь сделана на скорую руку, как в указанном выше примере? Спокойно, сейчас мы с вами во всём разберёмся.

Существует множество способов и вариантов утепления банной двери, так же есть несколько вариантов материала, которым можно произвести утепление, так что, дабы во всём этом не запутаться, я разберу только один вариант, на примере одной модели двери.

Создатель такой модели осуществлял утепление при помощи плотных листов экструдированного пенополистирола (в простонародье пенопласта). Лист, использованный автором, имеет толщину 2 сантиметра, такое тонкое утепление он использовал, чтобы не делать дверь слишком толстой, так как в неё потом трудно будет вставить замок, но если вам замок не нужен – смело берите слой побольше. Лучше всего, конечно, если вы делаете дверь для бани своими руками, утеплить её сразу, перед тем как вешать на петли.

Для начала на задней стороне дверного полотна он создал раму из брусочков толщиной 2 сантиметра, как и листы пенопласта, которые были прикручены к дверному полотну с помощью шурупов, затем эта рама была разделена на три «окошка» с помощью двух коротких поперечных брусков – перемычек. В эти «окошки» вставляется пенопласт, который можно зафиксировать при помощи монтажной пены. Поверх этой конструкции накладывается дощатое покрытие.

Пошаговые фото:

Вот и всё!

Ссылка на видео мастер-класс: https://youtu.be/Bkidi8AYcZ0
Автор видео: Строим сами

Смотрите сам видео мастер класс:

Дверь для бани из дерева своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Давайте рассмотрим ещё одну интересную модель деревянной двери для бани, сделанной своими руками. Этот вариант двери сделан из сосны (хвойная порода деревьев, которой пользоваться я вам не советовал),

но сам создатель его утверждает, что лучше использовать липу для банной двери

если будут слишком высокие температуры (вот это уже верное примечание, так как липа как раз таки является лиственной породой). Дело здесь не только в разбухании дерева при высокой влажности, но и в том, что сосна, как и любые другие хвойные породы древесины, начинает в буквальном смысле течь при высокой температуре. Разумеется, перед работой древесный материал должен быть хорошо просушен (не ниже 12%), по причине, которую я вам уже не раз за время написания данной статьи называл – дерево склонно к деформации. Да и к тому же, сухая древесина гораздо легче обрабатывается и имеет, разумеется, меньшую массу, что значительно упрощает её установку.

Создатель данной модели, перед сборкой, изобразил для себя схему с намеченными размерами, как я вам и советовал делать, чтобы чётко понимать задачу по изготовлению банной двери и избежать ошибок.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/-tWMLUPP7q4
Автор видео: Пчеловодство Самоделки Валерий Руденко

Смотрите сам видео мастер класс:

Как сделать дверь в баню: полезные советы строителей

Баня – это практически обязательный элемент загородного участка. Многие даже начинают обустройство именно с сооружения бани. Если есть желание, можно построить баньку собственными силами. Такой вариант выбирают многие домашние мастера, это действительно интересно разбираться в нюансах технологии и доводить до совершенства каждую деталь нового строения. Особое внимание нужно будет уделить изготовлению двери в баню, ведь если сделать этот элемент строения неверно, избавиться от вездесущих сквозняков будет проблематично.

Одна из основных функций, которую должна выполнять дверь в баню,  заключается в сохранении тепла в помещении. Поэтому наружная дверь в баню, обычно делается небольшой, одностворчатой с обязательным утеплением и высоким порожком. Только в «черных» банях двери делают двухстворчатыми, чтобы можно было выпускать дым, приоткрыв одну из створок.

Кроме того, двери для бани обязательно должны быть устойчивыми к перепадам влажности и температуры, иначе они очень быстро выйдут из строя. Рассмотрим, как можно сделать надежную и красивую дверь для бани.

Выбираем материал

В большинстве случаев, планируя сделать двери для бани,  домашние мастера используют дерево. Однако нужно правильно выбрать сорт и породу древесины.

В принципе, особо строгих регламентов в выборе породы древесины для изготовления двери, ведущей в баню, не существует. Однако специалисты рекомендуют использовать древесину лиственных пород, избегая использования хвойных.

Совет! Наиболее подходящими породами для использования в бане традиционного считаются липа и осина.

Хвойные породы деревьев относительно недороги и достаточно прочны, однако при нагревании древесина начинает выделять смолу, что бывает нежелательно. Поэтому данный вид древесины не стоит использовать для изготовления двери в парную.

А вот для дверей, ведущих в предбанник или в моечное помещение, применять древесину хвойных пород допустимо, поскольку в этих помещениях не предусматривается значительного повышения температуры воздуха.

Заготовка материала

Определившись с тем, какие породы древесины будут использоваться для строительства, можно начинать заготовку материала. Для того чтобы сделать двери для бани,  потребуется:

• Доски обрезные, из которых будет собираться дверное полотно. Специалисты советуют использовать доску толщину 30-40 мм.

Совет! При выборе материала следует учитывать то обстоятельство, что в процессе обработки доски она может потерять до 5 мм толщины.

• Бруски толщиной 50-60 мм (в зависимости то толщины купленной доски). Желательно, чтобы толщина бруска была примерно на 5 мм больше, чем толщина досок. Бруски будут использоваться для изготовления обвязки двери.
• Брус, который будет использоваться для изготовления коробки двери. Размеры бруса зависят от толщины стены бани.

Совет! Как правило, для изготовления дверной коробки используют брус с сечением 100 на 100 мм или 150 на 150 мм.

Требования к качеству материала

Выбирая материал для изготовления двери для бани, важно обратить внимание на его качественные характеристики:

• Доски и бруски должны быть сухими;
• На материале не должно быть заметно следов плесени или повреждения насекомыми.
• Желательно, чтобы на выбранном пиломатериале было мало сучков, так как сучки в процессе эксплуатации выпадают.

Совет! Если для изготовления двери приобретены доски с сучками, то перед началом работы материал стоит предварительно подготовить. Это несложно сделать: необходимо будет аккуратно высверлить сучок и вставить на его место заранее заготовленные пробки из дерева, которые устанавливаются на клей. Конечно, и в этом случае, пробка может выпасть, но тогда полотно можно будет достаточно легко отремонтировать.

Необходимые инструменты

Чтобы самостоятельно сделать дверь, нужны будут не только материалы, но и инструменты. Потребуется:

• Ножовка по дереву;
• Рубанок и фуганок;
• Стамеска и долото;
• Шуруповерт;
• Карандаш, металлический уголок, рулетка.

Совет! Изготовить дверь будет намного проще, если у мастера есть возможность работать электроинструментом. К примеру, делать необходимые пазы удобно, если под рукой есть фрезерный настольный станок. Но приобретать этот инструмент только ради изготовления двери, конечно, нерационально.

Изготовление двери

Закончив подготовительный этап, можно приступать к изготовлению дверей.

Размеры дверей

Как правило, двери в бани делают небольшими, это делается с целью лучшего сохранения тепла. Размеры дверей, конечно, нужно подбирать с учетом роста и комплекции людей, которые будут пользоваться баней. Обычно, высоту двери делают 150-170 мм, а ширину – 65-70 см.

Способы изготовления дверей

Существует несколько способов изготовить дверей. Самая простая конструкция дверей – щитовая. Такую дверь сможет изготовить даже начинающий мастер. Чтобы сделать такую дверь, необходимо изготовить деревянные рамы, которые с двух сторон обшивают листовым материалом (например, плитами ДВП). Между щитами дверей укладывается материал, который отличается паро- и теплоизоляционным материалом.

Если же двери изготавливаются из досок, то изготовить полотно двери можно двумя способами:

• Однослойная технология, при которой дверное полотно собирается из плотно сбитых досок.
• Двухслойная технология предусматривает изготовление двух рам из дерева с их последующей обшивкой. Этот способ изготовления более трудоемкий, но зато дверь отличается лучшими теплоизоляционными качествами.

Изготовление двери по однослойной технологии

Для изготовления основы дверного полотна рекомендуется использовать шпунтованные доски, имеющие ширину 5 см. Из них сбивается однослойное дверное полотно.

Чтобы дверь служила дольше, доски с внутренней и торцовых сторон пропитывают олифой. Для дополнительной защиты можно набить на дверь накладки из влагостойкой фанеры.

С наружной стороны дверь обивается материалами, имеющими свойства сохранять тепло. Это может быть рогожа, пакля, войлок, вата минеральная или пенополистирол. Сверху слой теплоизолирующего материала закрывается декоративным слоем – накладками из фанеры или ДВП, дерматином и пр.

Изготовление двери по двухслойной технологии

Для изготовления двойной двери используют бруски толщиной 30 мм и шириной 100-120 мм. Потребуется 4 вертикальных (по высоте, равных высоте двери), и 8 горизонтальных (равных ширине двери).

Сначала изготавливается наружная рама двери, которая должна быть чуть большего размера. На готовую раму прибивается щит, собранный из досок. На этот щит накладывается теплоизолирующий материал. Аналогично собирается внутренняя рама, но с лицевой стороны в этом случае, щит теплоизолятором не обивается. Затем обе рамы соединяют в единую конструкцию, и пространство между щитами заполняется тепло- и пароизолирующим материалом.

На последнем этапе изготовления выполняется отделка дверей. С внутренней стороны ее, обычно, обивают тонкими дощечками, предварительно пропитанными олифой. С наружной стороны дверь может быть обшита фанерой, рейками, дерматином и пр.

Итак, изготовить двери в бане можно и самостоятельно. Если отнестись к работе серьезно, то готовая дверь прослужит многие годы.

видео инструкция, как сделать банные полотна и коробку

Разделы статьи:

Баня для многих – это то место, где люди отдыхают, избавляются от рабочих стрессов и жизненной суеты. Отдых в бане – это древняя русская традиция. Бани изготавливаются преимущественно из дерева. Именно древесина обладает всеми необходимыми характеристиками для данного помещений. Один из главных элементов этого помещения — дверь. Чтобы не покупать ее, многие делают дверь в баню своими руками. Давайте рассмотрим, как это можно сделать максимально просто и без ошибок.

Казалось бы, сделать дверь – чрезвычайно простая задача. Однако, к банной двери предъявляют достаточно серьезные требования. Например, в помещении бани недопустимы сквозняки. А из парной и предбанника через щели в двери не должно уходить драгоценное тепло. Если изготовить дверную конструкции не по технологии, то банные процедуры будут не такими комфортными и польза для здоровья будет очень сомнительна.

Выбираем подходящие материалы

К банным дверям предъявляются определенные требования:

• Дверное полотно должно выдерживать высокие температуры, не растрескиваясь и не разбухая;
• Полотно должно иметь минимальные размеры;
• Поверхность его не должна выделять смолы или что-либо другое, что испаряется вследствие нагрева.

Именно поэтому к подбору материала следует подходить со всей ответственностью. Самые лучшие материалы для этих целей – стекло, металл и дерево. Еще есть новинка – термостойкий пластик.

Древесина

Дерево считается одним из самых подходящих материалов. Но для изготовления банных дверей подходит не каждая порода. Натуральные материалы имеют массу преимуществ. Это и высокая экологичность, простота обработки, отличный внешний вид. Однако, древесина может накапливать влагу и не каждая порода выдерживает резкие перепады температур. Если выбрать не ту породу, такая дверь под воздействием пара и высоких температур будет подвергаться деформациям, перекосится либо рассохнется.

Для изготовления дверей в баню своими руками выбираются лиственные породы. Это осина, липа, дуб. Также используют березу и различные дорогие экзотические сорта. Более доступная по стоимости сосна частично подходит, однако дверь из нее лучше не ставить в парную. Такое полотно можно установить в качестве входной двери.

Также актуальна для банных дверей лиственница. Древесина этой породы имеет высокую прочность, а также очень стойко выдерживает гниение, высокую влажность и резкие перепады температур.

Стекло

Это второй по популярности материал, из которого изготавливают банные двери. Дверные полотна из стекла нашли широкое применения в турецких и других типах бань. Стекло отлично переносит воздействие влаги, высоких температур, пара. Изделия из него можно использовать в качестве двери в парную. Она закрывается герметично и не пропускает воздушные потоки, а также бережет драгоценное тепло.

За таким полотном очень просто ухаживать. Стекло идеально во всем, но стоимость двери будет очень высокой. Полотно изготавливают из закаленного стекла. Толщина листа — от 8 мм и более. Обработка его в домашних условиях – очень трудный и дорогостоящий процесс, а банная дверь из стекла своими руками – практически невозможная задача для человека без навыков и специального инструмента.

Металл

Металл очень прочен и очень долговечен, однако в парную такая дверь не годится. Можно сделать входную металлическую дверь. Но такие решения в банях практически не используются. В основном, в домашних банях люди выбирают стекло, либо древесину.

Термостойкий пластик

Этот материал отличается высокой прочностью, он надежен, долговечен. Пластик отлично выдерживает воздействие влаги и высоких температуру. Но такое полотно создать своими руками не получится – необходимо заказывать уже готовое.

Если выбран пластик, тогда следует заказывать самую качественную, а значит, дорогую конструкцию. Дешевый материал может потерять свою эффективность и все характеристики буквально в течение двух лет.

Изготавливаем деревянную дверь

Если традиционная русская баня деревянная, то и дверь должна быть такой же. Натуральная древесина отлично сохраняет тепло, не деформируется, не выделяет смолы и другие вещества. Дверные полотна из нее имеют внушительный срок службы. Изделие подойдет и в качестве двери в парную, и в качестве входной.

Среди конструкций полотен различают глухую и комбинированную конструкцию. Цельное полотно – это идеальный выбор для монтажа в парную. Комбинированная дверь состоит из деревянного каркаса и вставок из закаленного стекла или других материалов. Эти изделия отлично смотрятся в любых интерьерах.

Необходимые материалы

Итак, чтобы сделать дверь для бани своими руками, понадобятся некоторые материалы. Следует заготовить:

• Шпунтованную доску 30×200 мм;
• Брус 30×20;
• Брус 30×30;
• Клей, саморезы;
• Фурнитуру.

Шпунтованная доска применяется для сборки полотна. Чтобы добавить прочности, применяют армирование брусом. Также брус будет использоваться для обвязки. Клеем будут залиты пазы шпунтового соединения.

Если необходимо сделать входную дверь, тогда дополнительно заготавливают утеплительные материалы, дерматин и крепеж для него, леску или проволоку, ватин, а также комплект подходящей фурнитуры.

Для изготовления дверной коробки понадобится брус 11×6 см, банка монтажной пены, крепежные элементы, планки для притвора. Из инструментов пригодится струбцина, электролобзик, шуруповерт, рубанок. Для измерений нужен штангенциркуль и рулетка.

Размеры полотна

В старинных русских банях двери имели гораздо большие размеры, чем в современных конструкциях. Тогда еще не было таких современных материалов. А большой размер полотна помогал удержать драгоценное тепло, когда люди входили или же выходили из помещения. Для старинной бани, которые практически никак не утеплялись, тепло и его сохранение было очень важно.

Сегодня бани строятся с использованием инновационных утеплительных материалов, которые отлично держат тепло. Поэтому для производства дверей для бани своими руками выбирают стандартные размеры. В такой проем можно зайти не сгибаясь при этом.Стандартные размеры дверного полотна составляют 2000 x 800 мм. Именно такой будет наша дверь.

Изготавливаем полотно

Шпунтованную доску режут в длину. В высоту полотно будет 2000 мм. В размер войдет не только длина доски, но и ее обвязка. В качестве материала для обвязки отлично подойдет брус шириной в 30 см. Он будет крепиться по всем сторонам конструкции. Так, от высоты необходимо отнять ширину бруса. Доску следует резать под размер – 1940 мм.

На втором шаге рассчитывают, сколько досок необходимо для сборки полотна. Ширина конструкции вместе с обвязкой из бруса составит 800 мм. Если же отказаться от обвязки, тогда ширина составит 740 мм. Ширина доски составляет 200 мм, поэтому одну из досок необходимо будет немного порезать.

На первой доске срезается выступающий шип. Для этого следует использовать рубанок, можно использовать и другой инструмент – главное, чтобы торец получился максимально ровным и без дефектов.

Затем, уже подготовленная доска предварительно собирается в единую конструкцию. Далее, брус режется на два отрезка по 2000 мм и также на две части по 740 мм.

Затем доску необходимо склеить. Для того, чтобы все надежно приклеилось, применяются струбцины и любые виды белого клея. Клей заливается в каждый паз. Затем конструкция собирается и на каждом из углов стягивается струбциной. Для монтажа можно применить деревянную киянку и постукивать по доскам, чтобы получить более плотное соединение. Полотно должно хорошо просохнуть в течение двух дней. Именно столько клей будет засыхать.

Полученное полотно обрабатывают при помощи рубанка. С поверхности не снимают много. Лишь слегка обрабатывают, чтобы исключить возможные заносы или косослой.

Теперь выполняется обвязка. Уже порезанный брус должен быть закреплен на торцевых частях готового дверного плотна при помощи саморезов. В углах можно скрепить куски внахлест. Длина их подбирается так, чтобы она была больше, чем ширина бруса. Фурнитуру подбирают с учетом того, чтобы она входила в поверхность доски на 2-3 см.

После крепят армирующую планку, которая призвана усилить надежность и жесткость полотна. Если изготавливается входная дверь, то планку крепят снаружи. Впоследствии между ними будут уложены утеплительные материалы. Если полотно установят между предбанником и парной, тогда будет достаточно всего лишь двух планок. Они устанавливаются на одинаковом расстоянии от верха и низа полотна.

Осталось только закрепить фурнитуру. Для двери в парную не рекомендуют металлические ручки. На них воздействует высокие температуры – если взяться за их поверхность, то можно серьезно обжечь руку. Отлично подойдет фурнитура из дерева или сплавов, которые не нагреваются.

И наконец последний этап – финишная обработка. Полотно можно обработать различными составами или пропитками. Очень важно, чтобы при нагревании в воздух не выделялось никаких вредных веществ. Лучше, если состав будет защитным – он сбережет дверное полотно от гниения, плесени и различных микроорганизмов.

Так изготавливаются традиционные деревянные банные двери. Как выполнить ее своими руками, смотрите на видео, где опытный мастер расскажет и покажет весь процесс изготовления пошагово.

Дизайн полотна может быть каким угодно. Это зависит от общего интерьера помещения, а также от вкусов хозяина бани. Современные электроинструменты и инструкции позволяют изготавливать даже самые замысловатые формы. Можно отделать полотно вагонкой или другими декоративными материалами.

Выполняем монтаж двери

Когда вы устанавливаете дверь в баню своими руками, важно максимально соблюсти геометрию. Если будет прекос, либо стойки будут немного под наклоном, полотно будет двигаться с некоторым натягом.

В качестве стоек для коробки применяют брус шириной в 11 см и толщиной в 6 см. Стойки должны шире дверного плотна на 6-7 см. В теле бруса обязательно должен быть проделан паз, в который зайдет полотно. Также учитывается небольшой компенсационный зазор между коробкой и дверью. Дерево может расширяться под воздействием влаги.

Банные двери должны всегда открываться наружу – это делается в целях безопасности. Поэтому паз должен быть выполнен также снаружи. Это сведет к минимуму теплопотерю и сквозняк. Если паз получился больше, чем необходимо, по периметру полотна приклеивают или набивают силиконовые уплотнители.

Дверь к коробке крепят при помощи анкеров. Отверстия между стеной и дверной коробкой необходимо загерметизировать с помощью монтажной пены.

После того, как коробка полностью готова, можно вешать полотно. Если дверь получилась тяжелой и массивной, тогда и навесы должны быть соответствующими.

Теперь вы знаете, как сделать дверь в баню. Это достаточно сложно и требует навыков работы с деревом, но самодельная дверь обойдется значительно дешевле тех, что продаются в строительных магазинах. А характеристики ее будут во многом даже лучше.

своими руками, пошагово, размеры, установка

Собрать дверь своими руками в баню доступно каждому, кто имеет хотя бы небольшой опыт столярных работ. Проще всего оборудовать вход в баню из предварительно высушенной и калиброванной доски, специальное оборудование и помощники не понадобятся, так как вес дверного полотна небольшой, и большинство работ, связанных с установкой двери в бане, вполне возможно выполнить самостоятельно.

Подготовка материала для дверей бани

Если дверную конструкцию нужно ставить в чужом помещении, то первым делом необходимо посмотреть фронт работ, оценить место и размеры будущего входа в помещение, измерить толщину стен. И главное, перед тем как сделать дверь в баню, крайне важно проверить качество материала, из которого планируется собрать дверное полотно и коробку. Брус и доски практически всегда кривые, но хуже всего, если на поверхности уже имеются трещины или сколы, от такого дерева нужно избавляться.

Заготовленные заказчиком доски перед началом работ подвергают дополнительной обработке:

• Обрезают торцы на циркулярке, ручным фрезером или любым другим инструментом так, чтобы боковая поверхность досок была идеально ровной, а сложенное дверное полотно не имело даже микрощелей;
  
• Калибруют и отбирают доски по толщине. Если есть запас материала, то лучше всего выбрать необходимое количество бездефектных досок и подогнать фуганком в один размер;
• Дополнительно высушивают под навесом, чтобы избежать усадки после сборки дверного полотна.

Например, толщина стандартной доски–сороковки после чистовой обработки уменьшается до 35 мм, ширина материала становится меньше на 10 мм за счет выравнивания плоскости. В итоге получается, что для того чтобы сделать своими руками деревянные двери в баню размерами 180х80 см, потребуется как минимум пять досок, шириной 160 мм, без учета размеров дверной коробки.

Размеры и технология сборки двери для бани

Обычно размеры двери в баню с коробкой, точнее, будущего проема в стене под установку лутки, определяют по количеству уложенных в дверное полотно целых досок. Для этого берут ширину обработанной доски, умножают на пять, и подгоняют к более-менее приемлемым размерам банной двери. Далее к искомой ширине добавляется 2х35 мм — толщина двух боковин дверной лутки плюс монтажный зазор в 10 мм. Аналогично считают высоту двери для бани, причем для нижней кромки потребуется добавить еще 5 мм на усадку.

Кроме того, нужно учесть особенности технологии сборки входных дверей для бани. Дверное полотно для входа в баню можно собрать двумя способами:

• Нарезать на торцах стандартной сороковки шип и паз, так, как это делается для шпунтованной доски. В этом случае общая ширина полотна уменьшится на 10х5=50 мм;
• Профрезеровать на торцах подготовленной и зачищенной деревянной заготовки паз глубиной 15 мм, стыковку двух досок выполняют на вкладной рейке-шпонке. В этом случае ширину дверей и размеры проема в стене бани корректировать не нужно.

Делать двери для бани можно обоими способами, особой разницы нет, хотя двери на шпонках получаются более гибкими и прочными. Вопрос технологии, как сделать дверь в баню, зависит от пожеланий заказчика и наличия деревообрабатывающего оборудования.

К сведению! Для начинающего столяра проще сделать дверь в баню пошагово своими руками с использованием соединения полотна на шпонках.

Во-первых, шпоночные двери для бани считаются классическим вариантом изготовления, а во-вторых, при случайном браке всегда можно заменить шпонку и переделать стык.

Инструменты для постройки входной двери в баню

Очень важно, перед тем как сделать дверь в баню своими руками, реально оценить свои возможности, а именно, наличие инструмента и приспособлений для работы.

При наличии хотя бы начального столярного опыта для того, чтобы собрать входную дверь в баню своими руками, потребуется минимальный набор инструментов:

• Ручной электрический фрезер с набором концевых торцовочных и проходных фрез;
• Длинная металлическая линейка, можно взять двухметровое штукатурное правило или любую алюминиевую планку длиной не менее 200 см, достаточно ровную и прочную;
• Строительный уровень и отвес каменщика;
• Электрошлифовальная машинка, ленточная или вибрационная;
• Столярная стамеска, деревянный или металлический подбивочный молоток;
• Комплект столярных струбцин для зажима доски, толщиной 20-60 мм;
• Столярный клей, можно использовать ПВА-М, на одну дверь для бани уйдет не менее 7-10 л, льняная или джутовая пакля.

Кроме того, для установки двери в бане своими руками потребуется выполнить пропилы в стене, поэтому как минимум на один день нужно будет арендовать электрическую или бензиновую цепную пилу.

Изготовление дверного полотна для входа в баню

У профессионального столяра на то, чтобы изготовить из дерева дверь для бани своими руками, уходит один день. У самодеятельных строителей этот срок примерно вдвое больше, но обычно с заказчиком договариваются сделать для бани одну входную и одну дверь для парилки за три дня. Быстрее не получится, так как, перед тем как установить дверь в бане, должно пройти не менее суток, что клей высох и дал усадку.

Если заказчик настаивает на своих размерах и форме двери в баню, то будет правильным и дальновидным, перед тем как пробовать сделать банную дверь своими руками, ознакомить будущего владельца с конструкцией, обговорить уровень подъема порожка и способ заделки щелей в дверном проеме. Как правило, заказчик не возражает против вашего варианта входа в баню, но лучше все же поставить его в известность заблаговременно.

Нарезка пазов и изготовление шпонок

Первым делом на торцевой поверхности досок необходимо вырезать паз под установку соединительной шпонки. Две самые прочные и красивые доски, из выбранных и подготовленных к работе, заранее откладывают, в этих деталях паз будет нарезаться только с одной стороны. Эти детали пойдут на левую и правую боковины дверного полотна.

Фрезеровка паза выполняется в следующей последовательности:

• Доска фиксируется в горизонтальном положении с помощью струбцин на столярном верстаке. По торцу линейкой и карандашом наносится линия фрезеровки;
• Вдоль линии разметки укладывают и жестко фиксируют металлическую линейку или правило. Это поможет сделать паз и, в конечном счете, дверное полотно бани максимально плоским и ровным;
• Нарезку паза выполняют концевой фрезой диаметром не менее 10 мм, слишком большая ширина ослабит полотно, маленький пропил не удержит доску, и вся конструкция может просесть в дверном проеме бани.

Следующим этапом изготавливают крепежные шпонки, для сборки полотна потребуется пять реек. Крепежный материал можно нарезать из остатков заготовленной доски для бани либо купить готовым.

Важно! Заготовку под шпонку укладывают на верстаке и шлифуют так, чтобы получить одну толщину по всей длине рейки. Очень важно добиться одинаковой толщины, чтобы шпонка не вываливалась из паза на одном конце доски и не клинила на другом.

Шпонка-рейка должна входить в пазы соседних досок с небольшим натягом, чтобы легче было вставлять ее в паз, наждачной бумагой на гранях снимают небольшие фаски.

Сборка дверного полотна

Следующим этапом изготовления двери для бани идет сборка дверного полотна. Первоначально доски стыкуют на шпонках «на сухую», без какого-либо приклеивания стыков. Собранная дверь выкладывается на верстаке и подбивается деревянным молотком для полного осаживания шпонок в пазах.

Сухая сборка требуется для того, чтобы убедиться в правильной подгонке всех деталей двери для бани. Кроме того, подрезаются выступающие торцы досок и шпонок по верхней и нижней кромке полотна.

Если проблем нет, каждый стык поочередно разбирается, промазывается клеем и сбивается обратно. Склеенную дверь бани укладывают на верстаке и фиксируют струбцинами до полного высыхания клеевых швов. Пока клей не застыл, излишки клеевой массы аккуратно удаляют на стыках. Это нужно сделать сразу, иначе через сутки дверная поверхность покроется неудаляемыми темными пятнами клеевой пленки.

Набиваем на дверь горизонтальные поперечины

На следующий день, после окончательного схватывания клея, необходимо сделать горизонтальные поперечины. По сути, это два толстых деревянных бруска, уложенных на дверь бани горизонтально или под небольшим уклоном.

Поперечины выполняют две функции:

• Стягивают полотно в горизонтальном направлении;
• Передают нагрузку от веса конструкции на навесы и дверную коробку на входе в баню.

На поперечины также заводят петли для дверей в баню, что позволяет разгрузить дверное полотно и передать большую часть веса непосредственно на лутку.

Устройство и способ крепежа поперечин дверей бани существенно отличаются от аналогичных деталей в обычных дверных проемах, используемых в сараях, гаражах, складах, летних кухнях. Горизонтальные бруски устанавливают на дверь бани, без какого либо крепежа, а соединение обеспечивается за счет замкового профиля «ласточкин хвост».

Боковины каждого бруска обрезаются с помощью электрофрезера так, чтобы в сечении поперечины получилась равнобедренная трапеция. Той же фрезой вырезаются пазы на полотне двери бани.

Чтобы дверь не перемещалась в горизонтальном направлении, пазы каждого замка в дверном полотне вырезают не строго горизонтально, а со своим небольшим уклоном. После подгонки размеров бруски укладываются в замки, проклеиваются и фиксируются струбцинами до полного высыхания.

Готовую, высохшую сборку необходимо прошлифовать электрической шлифмашинкой, это позволит убрать заусенцы и сделать наружную поверхность максимально плоской и гладенькой. Если возникнет необходимость дополнительной отделки, дверь в баню всегда можно покрасить или покрыть пленкой.

Особенности изготовления своими руками двери для бани приведены на видео

Изготовление лутки и установка ее на входе в баню

После монтажа поперечин становятся известными реальные габариты дверей в баню. Можно вырезать проем на входе в баню, но прежде необходимо изготовить дверную коробку.

Для изготовления лутки используется та же доска-сороковка, что и для двери в баню. Для вертикальных боковин лутки вырезаются две доски шириной 200 мм и длиной на 60 мм больше, чем дверное полотно. Аналогичным образом вырезаются две короткие горизонтальные доски для порожка дверной коробки и верхней перекладины. Вырезанные отрезки раскладываем по периметру собранного дверного полотна и временно сшиваем на углах остатками рейки и обивочными гвоздями.

Так как дверь бани должна распахиваться только наружу, полотно нужно будет утопить в лутку со стороны входа. Для этого размечаем по контуру внутренней поверхности короба полоску глубиной 10 мм, которую нужно будет вырезать фрезером или любым другим доступным инструментом.

Далее с внешней стороны боковых стоек дверной коробки потребуется вырезать паз, с помощью которого лутка будет держаться в дверном проеме деревянной бани. Все детали дверной коробки соединяем с помощью саморезов. Боковые стойки должны прилегать к торцам дверного полотна с зазором 1,2-2 мм, в районе порожка зазор увеличивают до 5 мм. Коробку укрепляем на углах временными рейками распорками, как только лутка окажется в дверном проеме бани, набитые планки снимутся.

Ставим коробку и навешиваем дверное полотно

Первым делом необходимо измерить наружные габариты короба, по ним придется размечать контур пропила дверного проема на входе в баню. Делать это нужно только практическим измерением, а не расчетным способом, иначе есть вероятность сделать пропил в стене бане слишком большим.

Проем под короб должен быть меньше ширины готового полотна на 6-7 см. При выполнении пропила в стене бани стоит учитывать также ширину реза. Первоначально размечают высоту порога в бане, далее отмеряют высоту коробки, проводят осевую и откладывают ширину лутки. С помощью строительного отвеса на стену бани наносят разметку под линию пропила.

После того как в бане был вырезан проем под установку коробки и будущей двери, необходимо фрезером или вручную – молотком и стамеской вырезать на стене вертикальную линию шипа. Ширина и высота шипа должна полностью соответствовать размерам паза, вырезанного на боковинах лутки.

Далее следует сборка короба. Первым устанавливается порог, далее на шипы набиваются боковые стойки, и последней крепится верхняя поперечина. В верхней потолочной части короба, между стенкой и поперечиной, должно остаться свободное пространство высотой 5-7 мм, которое забивается льняным или джутовым волокном и в дальнейшем будет закрыто наличниками. Зазор нужно выдержать для компенсации осадки бани. Если постройка бани выполнена из кирпича, зазор просто задувают монтажной пеной.

Прежде чем сбивать детали коробки, в нее нужно поместить готовое полотно двери и выровнять всю конструкцию по горизонту и относительно фасада бани, деревянных клиньев.

Петли для банных дверей

На последнем этапе обустройства входа выполняют навеску дверного полотна. Перед установкой петель для дверей в баню дверное полотно слегка приподымают в коробе с помощью двух небольших деревянных клиньев. Проще всего устанавливаются воротные навесы, они полностью располагаются на внешней стороне полотна. Короткая часть крепится на лутку, ответная сторона пришивается на рейки-поперечины.

Если по условиям оформления фасада бани требуется полностью скрыть элементы навесов, то можно использовать ввёртные петли.

Если входное помещение в бане хорошо изолировано от предбанника и парилки, то двери можно навесить и на стандартных петлях-бабочках. Главное преимущество таких навесов заключается в высокой прочности и надежности, для навешивания самой тяжелой двери в бане достаточно одной пары.

Для крепления петель потребуется:

• Разметить контуры крепления на лутке и на торце полотна;
• Вырезать стамеской пазы на обеих частях и закрепить навесы обычными саморезами.

Остается навесить полотно на ответную часть петли и отрегулировать прижим, чтобы дверь в баню закрывалась, не задевая лутку. После установки наличников, уплотнения, ручки и замка дверь в баню считается готовой.

Заключение

Входная дверь в бане — это самое простое из всего, что может сделать в банном помещении начинающий столяр-самоучка. Планируя конструкцию входа в баню, будет правильным заранее предусмотреть установку утепления, уплотнительных резинок и удобной дверной ручки, без которой красивая деревянная поверхность очень быстро потемнеет от следов рук.

Отправить комментарий

Дверь из шпунтованной доски своими руками

Как сделать дверь из досок своими руками

Двери делятся на межкомнатные, уличные и балконные. Но даже такие разные двери могут изготавливаться одинаково, за исключением толщины, ведь на входном полотне толщина имеет значение. Полотна могут быть пустотелыми и заполненными, из натурального дерева или склеенного материала. Но это все мелочи, а на самом деле, двери делятся на: шпунтованные, филенчатые и на щитовые. Все эти полотна можно изготовить своими руками, а вот как это сделать, я расскажу дальше.

Перед изготовлением двери, стоит позаботиться о доске. Она должна быть сухая, если это так, но Вы сомневаетесь, то лучше перестраховаться и просушить, как следует, для этого после каждой доски проложить подкладку, чтобы они не соприкасались друг с другом, и чтобы воздух везде «гулял» свободно. В помещении поддерживать +25 градусов, и постоянно проветривать, и так сушить два месяца. В таких условия доска «отдаст» лишнюю влагу и будет полностью готова к работе. Если сложить доску друг на друга без подкладки, а она окажется не просушенной до конца, то вскоре образуется плесень.

Если температура будет выше нормы, как ошибочно думают, что при высокой температуре доска быстрее высохнет, а вот и нет, при высоких температурах (если дерево хвойное), на поверхности образуется смола, тем самым уменьшая прочность доски.

Приступим непосредственно к изготовлению двери. Полотно, выполненное из шпунтованной доски можно устанавливать в квартире, а если оно изготовлено в 2 или 3 слоя, то можно установить и на вход. Для помещений, таких как баня, двери можно сделать и из обычных не шпунтованных досок, в один, два ряда.

При изготовлении полотна, нам пригодится очень много инструментов, и, конечно же, шпунтованная доска, которая отличается пазом и шипом от обычной доски. Доски укладываем щитом, смотрим, чтобы годовые кольца были направленны все в одну сторону. Щит собираем на ровном участке, лучше всего на верстаке (специальном столе). Далее отмеряем нужный нам размер двери, размечаем и отрезаем, оставшийся паз, и шип аккуратно срезаем и шлифуем. Если в досках Вы сами вырезали шип и паз, то, скорее всего Вы первую и последнюю доску выполните без паза с одной стороны и шипа на второй доске, чтобы в дальнейшем их не отрезать. Потом разбираем конструкцию, и начинаем проклеивать между стыками, и опять собираем, но уже проклеенную. Закрепляем в струбцины и ждем высыхания.

После сушки, работаем фрезером, для ровного и гладкого состояния полотна. Если хотите, сделать толстую дверь, придется выбрать либо толстую доску, либо использовать материал в несколько слоев. Для склеивания двери в несколько слоев, Вам необходимо знать, что доска укладывается перпендикулярно, проклеиваются и высушиваются стыки, так же как и в первом случае, только потом второй щит наклеивается на первый, так же зажимается струбцинами и сушится, таким же образом приклеивается и третий слой, конечно если это необходимо.

Для полного крепления и надежности на полотне крепятся поперечины. Их может быть две и более. Поперечина изготавливается из бруска толщиной равной толщине двери, а его длина будет равна ширине двери. Брусок необходимо сделать трапециевидным, и нанести на полотно размеры для пропила. Глубину можно сделать как ⅓ так и ½ от толщины доски. По линиям отметки, вырезаем фрезерным станком углубления, при необходимости выставляя в нем нужную длину и ширину. Можно вырезать и вручную, для этого нужно выполнить пропилы, а потом стамеской потихоньку сделать углубления. Для обоих видов после пропила углубления необходимо его зачистить наждачной бумагой. Далее этот паз смазываем клеем и вбиваем в него брусок, для вбивания можно использовать киянку.

Если будете выполнять резьбу по дереву, то необходимо его нанести на доски при помощи карандаша, а уже потом вырезать. Но для этой кропотливой работы уйдет много сил, терпения и времени.

Готовое полотно обработать антисептиком, можно специальным водоотталкивающим средством, а также средством от вредителей.

Осталось придать двери красивый вид, можно ее декорировать по-разному, к этому вопросу вернусь немного позже.

Вставляем дверную ручку, дверной замок и весим двери на петли. Для замка и ручки для начала отмечается подходящее место, для замка с торца выпиливается выемка для механизма, всю эту работу надо делать осторожно, и точно по разметкам. Также проделываем отверстие для ручек, которое они требуют и все это устанавливаем и закрепляем.

На мой взгляд, это легкий вариант выполнения полотна. Для него необходимо приобрести ламинированные листы ДВП или шпонированную фанеру, также бруски для обвязки 3х12см (подойдет). Для обвязки необходимо на концах брусьев выпилить выемку для соединения брусьев, еще это называют «в пол дерева». Выемку делают квадратную, необходимо выпилить половину от толщины бруса, такие выемки делаются на всех брусьях, а затем складывают их вырезанными частями и склеивают. Тщательно проверяйте углы строительным угольником, потом закрепляйте в струбцины и ждите высыхания.

После выполнения обвязки в пазы, поверхность должна быть ровной. Далее в углах высверливаем отверстие 8-10 мм и вбиваем «чёпики», обмазанные клеем. Одну сторону полотна можно обшить, для этого подойдет лист фанеры или ДВП, его отмеряют по размерам, отрезают. Раму ложим на лист, затем это место мажем клеем и приклеиваем. Для прочного склеивания, необходимо положить тяжесть.

Теперь займемся наполнителем, внутрь можно вклеивать любые отходы от дерева, которые не пригодятся в работе, или понравившийся материал (отрезки МДФ, брус, древесина низкого качества), наполнитель послужит прочностью полотна. В некоторых случаях приклеивают поперечные бруски, можно 2-3 штуки.

После высыхания клея приступаем к завершению работы. Полотно обклеиваем обшивочным материалом. Отрезаем нужный размер, мажем клеем и прикладываем к полотну. Потом ложим под пресс и ждем высыхания. Также можно приклеить в два слоя, первый будет обычное ДВП, а вторым слоем ламинированная или шпонированная фанера.

После высыхания, торцы обрабатываем фрезером, и устанавливается дверная ручка защелка.

Такую дверь можно изготавливать несколькими способами, один из них я подробно описал. Второй, это когда все части собираются по отдельности. Затем щит вставляется в раму и крепится. Третий способ – это когда щит собран, а по нему уже делается обвязка.

Очень сложная конструкция, стоит предоставить такую работу мастерам. В этой конструкций так же делается обвязка, и поперечины (чем больше, тем прочнее), а филенки изготавливаются отдельно, и затем вставляются на оставленное для них место. Филенки закрепляются нагелями, а раньше использовали шипы.

Чаще всего такие двери изготавливают из досок, но не исключается изготовление из клееных брусков, это отдельные части склеенных между собой, для придания толщины, их называют – ламели.

Филенки изготавливаются из тонких досок, предпочтительно из МДФ, а в окончание их отделывают шпоном так же можно пластиком, чаще всего эти материалы используют с рисунком имитирующей доски, толщина такой конструкции ⅓ часть от бруска.

Брусья обделываются шпоном, если проделанная работа будет качественной, то покупатель может ее спутать с дверью из массива.

Панели в рамке закрепляют натуральным или шпонированным штапиком. Готовая конструкция может стоить выше, чем двери из массива, и такая дверь ничуть не уступает по долговечности. Это объясняется, тем какие породы дерева использовались при изготовлении и какая цена была у обшивочного материала, немало зависит от того как хорошо это полотно выполнено.

Филенчатые двери, могут быть со вставками из стекла, то есть в оставленное окно вместо филенки, можно вставить стекло. Также можно двери изготовить только из натурального дерева.

Итак, приступим к работе. Для работы нужно начертить чертеж будущей двери, и размеры деталей. Во время изготовления рамки не забудьте в конструкции выпилить паз, а на поперечинах шип, ведь именно ими мы будем скреплять всю конструкцию в одно. После каркаса изготавливаем филенки из фанеры, доски или ДВП, так же можно заменить стеклом, тогда пригодятся штапики для крепления.

Филенки могут быть как ровными, так и фигурными или с узорами. Узоры делаются фрезером, и им же стачиваются все стороны, для того размера чтобы они зашли в ранее вырезанный паз.

Ну, вот все части выполнены, можно приступать к сборке двери, она собирается как мозаика, одна часть вставляется в другую, швы предварительно смазать клеем. Но перед финишной сборкой и склейкой, рекомендуется собрать без клея и посмотреть все ли в порядке.

При выборе стоит обратить внимание на состояние и качество просушки доски, также она должна быть ровной и не гнилой. Давайте рассмотрим некоторые породы дерева, которые отлично подходят для изготовления дверей, а какие не очень.

Доска из бука, очень хорошо переносит механические воздействия, но чувствительна к влаге, так что перед изготовкой стоит ее обработать специальным средством от влаги. Это правило относится вообще ко всем породам дерева. А вот доска из ореха, очень хорошо переносит перемены влаги, и с ней очень легко работать. К этим критериям также относится доска из лиственницы, к тому же она имеет красивую структуру и устойчива к гниению. Доска из клена отлично подходит для изготовления полотен, он имеет такие качества как прочность, влагоустойчивость.

Такие порода как: ольха, береза, сосна, не идеальный вариант, у них есть свои недостатки, но из них так же можно изготавливать двери, только качество оставляет желать лучшего.

О том, как утеплить дверь Вы сможете прочитать, перейдя по ссылке. А так полотна утепляются с уличной стороны, любым утеплительным материалом, а поверх него крепится финишный отделочный материал. Так же можно утеплять полотно внутри помещения, но это чаще всего служит для придания красоты и дополнительной шумоизоляции.

Если Ваша дверь ни чем не покрыта и не отделана шпоном, то ее можно покрыть лаком или отделать материалом (это подходит для входных дверей, так как это еще и утепление), о том, как обшить двери дерматином читайте здесь.

Если в Вашей двери есть вставные стекла, то их можно преобразить несколькими способами. Есть другие виды отделки межкомнатных дверей, там речь идет о реставрации старых полотен, но так как наша дверь ничем не отделана, то эти методы нам тоже подойдут, только мы пропустим один шаг — это снятия старого покрытия, об этих способах Вы сможете прочитать здесь.

Коробку можно изготовить как из дерева, так и из металла или МДФ. Но чаще всего предпочтение отдается дереву, для такой работы можно брать любую породу.

Всем известно, что сначала изготавливается коробка, а потом полотно. Так вот измеряем наш проем и приплюсовываем 5 см на каждую сторону, можно измерять по старой коробке, но лучше всего старую коробку убрать. Измерить толщину проема, и определиться с шириной коробки, чем шире дверной проем, тем шире коробка. По снятым размерам заготовить бруски для изготовления, и уложить на полу так, как они будут крепиться. Самый простой вариант скрепления углов коробки, так это выпилить их под 45°, а потом склеить и зафиксировать шурупами. Для ровного отпиливания угла лучше использовать стусло.

Надежный способ крепления – это пазовый, но его трудно выпилить, в этом случаем можно приобрести доску с уже имеющими креплениями или пользоваться первым более простым способом. Надо смотреть, чтобы внутренний угол всегда был 90°.

На одной из сторон, где будут крепиться петли, отмечаем нужный нам размер под петли и делаем углубления, чтобы петля сидела заподлицо с рамой.

Теперь собираем короб в единое целое и устанавливаем его в проем, выравниваем по уровню горизонтально и вертикально. Между коробкой и стеной вставляем клинья и заклиниваем короб. Можно поставить распорки по горизонтали, на всякий случай. Затем щель между рамой и стеной запениваем. После того как пена схватилась, убираем клинья и запенивем пустоты от них. После высыхания лишнюю пеню отрезаем и убираем распорки, далее устанавливаем дверное полотно.

На этом моя статья заканчивается, удачного ремонта и до новых встреч на моем блоге.

Двери

Сооружение деревянной двери из досок – не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

• низкая звуко- и теплопроводность;
• высокая морозостойкость и хорошая прочность;
• низкий коэффициент температурного расширения;
• долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
• экологичность древесины – такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
• отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей – двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

• высокая гигроскопичность – необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
• несовершенство материала – на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
• горючесть.

Недостатки деревянной двери – следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие – обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

• прочность двери зависит от количества поперечен – чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
• рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
• толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
• фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео “Изготовление филенчатой конструкции”.

Щитовые двери – бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов – ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери – выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

• древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
• остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% – лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
• ровность досок – перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
• толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки – для входной конструкции оптимально – 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
• перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени.

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

• ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
• ножовка;
• рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
• стаместки разных размеров;
• обычный и резиновый молоток;
• уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
• шлифовальная машинка или наждачная бумага;
• шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

• шпунтовые доски с креплением «шип-паз» – выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
• саморезы различной длины;
• столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку – они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.
6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
7. Иногда конструкция двери усиливается и собирается из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг другу и зажимаются в струбницу. В результате работы получается тяжеловесное мощное дверное полотно, пригодное для установки на входе в квартиру или дом. Такая технология используется, если на готовое изделие планируется нанести рельефный рисунок.
8. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трех поперечен:
   • подготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
   • форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше входил в паз;
   • нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить подготовленные доски и очертить простым карандашом;
   • отметить глубину паза – обычно этот размер составляет половину или треть толщины доски;
   • по нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
   • промазать паз столярным клеем и задвинуть в них поперечины, используя киянку или резиновый молоток.

Декорирование массивной двери

Следующий шаг – обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
3. Покрыть полотно шпаклевкой – этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли – оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

• минимальное количество сучков;
• влажность древесины не более 15%;
• идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

• Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
• Без фрезерногостанка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
• При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
• Циркулярнойпилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

• дрель;
• шуруповёрт;
• ножовку по дереву;
• шлифмашину;
• стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

• сухая шпунтованная доска;

• саморезы;
• столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

• доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
• после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

• Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
• Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
6. Временные перемычки удаляют.
7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

• по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

• все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

• нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
• верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Как сделать дверь из досок своими руками

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Конструкции дверей из натуральной древесины

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

• Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
• Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
• Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества? Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

• Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
• Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
• Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
• Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
• Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

• Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
• Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
• Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

• Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
• Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
• Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
• Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
• Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
• Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
• Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
• Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
• По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
• Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

• Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
• Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
• По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
• Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
• Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
• Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
• Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
• Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

• Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
• Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
• На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
• После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
• Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
• Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
• Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
• В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

Дверь для бани своими руками – это просто

Многие, устав от городской суеты, пытаются найти для себя «отдушину» в частном доме или на загородном участке и часто решаются на то, чтобы возвести баню. В этом случае не редко бывает так, что мы не знаем как провести правильно все этапы ее строительства и в частности, как сделать дверь для бани своими руками.

В данной статье мы расскажем вам как можно сделать такую конструкцию своими руками, какие должны быть у нее размеры и многое другое.

На фото готовая дверь

Специфика двери в бане

В бане должно быть установлено, по крайней мере, 2 двери — входная и та, которая будет вести в парилку.

Дверь в парилку имеет свою специфику:

• она не должна нагреваться;
• от увеличения влажности и перепадов температур не должна деформироваться.

Деревянная дверь в парную

Какую бы вы не планировали построить баню, двери для бани своими руками, в первую очередь должны надежно удерживать тепло и пар в ней, а только после этого служить предметом интерьера данного строения. В связи с этим банные двери должны быть деревянными и глухими и изготовляться желательно по старорусской технологии (см.также статью «Деревянные двери в баню своими руками – технология изготовления»).

Совет! Если ваша баня будет топиться «по белому», то в ней рекомендовано устанавливать дверь с одной створкой. Если же вы предпочитаете дымную баню, то дверь в ней следует делать с двумя створками.

Главный инструмент здесь топор

Размеры

Делая дверь в парную своими руками, обратите внимание на ее размеры.

Чтобы тепло лучше держалось, ее нужно будет делать на несколько размеров меньше, нежели, чем для жилого помещения:

• ее высота от пола должна быть не больше 170 см;
• ширина не более 70 см;
• порог — выше на 15 см.

Двери обычно делают не очень большие

В парной желательно устанавливать одностворчатые конструкции, открывающиеся наружу. Зазор от двери до пола не должен превышать показателя в 5 см.

Материалы

Для парилки дверь желательно изготавливать из липы, ольхи или осины. Можно использовать и хвойные породы дерева, но тогда вам нужно будет обработать их поверхность, чтобы не выделялась смола.

Необходимые материалы для изготовления такой конструкции:

• для обвязки вам понадобится брус размерами 65х80 мм, а для полотна шпунтованные доски из сосны с габаритами 36 на 120 мм, для обшивки изнутри помещения — вагонка 12 на 96 мм;

Вагонка из осины

• кроме как из дерева дверь в данное помещение можно сделать из любого иного материала. Его выбор в первую очередь будет зависеть от планируемого внутреннего оформления нашего строения. В последнее время стало модно устанавливать в парилке бани и сауны стеклянные двери или модели, изготовленные из термостойкого пластика. Но только от этого изменится и цена изготавливаемого изделия.

Изготавливаем полотно

Дверное полотно в баню изготавливается с определенной последовательностью.

О том, как сделать дверь в баню своими руками мы вам сейчас расскажем:

1. подготовьте крайнюю доску и снимите рубанком шип на уровень с телом доски;
2. сборку полотна нужно проводить из шпунтованных досок на ровной поверхности. Начинать работы нужно с первой доски используя методику «шип в паз». Далее карандашом отметьте несколько точек от крайней доски под нужный размер ширины и соедините их между собой в прямую линию;

1. отрежьте вдоль последнюю доску при помощи дисковой пилы;
2. произведите сборку полотна по принципу шип в паз, предварительно нанося клей ПВА;
3. после установки последней доски, закрепите опорные доски с зазором вдоль длинных сторон полотна и подожмите их деревянными клиньями до упора друг к другу;
4. проверьте качество своих работ после того как высохнет клей. В случае если имеются зазоры, заделайте их при помощи клея и опилок. Любые неровности снимите, используя рубанок и шкурку;
5. используя угольник, рулетку и линейку отчертите контуры полотна с длиной 1720 мм и шириной 570 мм, базируясь на линию примыкающих сторон в опорной планке торцов и наружной грани первой доски;
6. проведите по этой линии дисковой пилой, а место среза зачистите шкуркой;

1. затем по всему периметру полотна сделайте симметричный шпон с шириной в 15 мм и толщиной 26 мм. Применять нужно базовые планки и фрезер, их принято крепить вдоль стороны двери, которая обрабатывалась;
2. планки нужно устанавливать так, чтобы их верхние грани разместились строго по горизонтали и обязательно находились в одной плоскости;
3. плоскость полотна должна расположиться параллельно верхним граням, поскольку они будут служить опорой для фрезера;
4. на базовые планки установите фрезер и за несколько подходов отфрезеруйте продольный шип;
5. после обработки всего контура, переверните полотно и повторите все действия с одной разницей, что вам нужно будет при помощи штангельциркуля контролировать толщину шипа.

Обратите внимание! Шип должен быть чуть больше, для того чтобы в дальнейшем при посадке его можно было бы добавить в обвязку.

Сборка

Сборка банной двери сводится к тому, чтобы вокруг полотна произвести монтаж обвязки.

• вам будут нужны заранее подготовленные заготовки, их нужно будет вставить в шипы полотна со всех сторон без натяга или же с незначительным натягом. В случае надобности, фрезеруем паз или шип;

Профиль коробки двери

Обратите внимание! Зазоры между пазом и шипом не допустимы.

• после проверки качества можете приступать к финишному этапу изготовления двери в баню своими руками. Для этого вам необходимо будет при помощи ПВА клея проклеить стыковочные места и саморезами закрепить обвязку;
• саморезы нужно будет врезать в полотно с боковых граней обвязки, при этом выдерживая шаг в 200 мм, таким способом, чтобы потом они не помешали монтажу дверных петель. Кроме этого, вам нужно будет скрепить по углам и элементы обвязки.

Та сторона двери, на которую будет воздействовать пар, должна защищаться пароизоляционным материалом, поверх которого вы потом можете обшить конструкцию тонкими досками. Конструкция, которой не будет страшна влага, также может получиться из рамы, которую нужно будет обшить с обеих сторон специальными листами стеклопластика.

Пространство между ними нужно будет заполнить пенопластом или же минеральной ватой.

Установка

Главный фактор при монтаже двери в парилку — обустройство порога. В идеале, его высота не должна превышать 15 см. Что касается конструкции, которая будет разделять парилку с моечной, то порог в этом случае делать не обязательно.

Между полом и дверью в нижней части принято оставлять не большую щель для прохода холодного воздуха внутрь парилки. Высота такого зазора не должна быть более 5 см.

Входная дверь в баню своими руками монтируется с использованием окосячки, применяя гребни на бревнах и пазы в обсадке, чтобы исключить вероятность деформации конструкции при усадке нашего строения. Коробку для проема мы будем делать из квадратных или прямоугольных толстых брусьев. В проеме ее нужно будет установить при помощи гребневого способа.

В стенах нашего строения на нижнем горизонтально расположенном бревне сделайте гнезда и вырубите гребни. В них в последующем вы и будете вставлять бруски с выбранными заранее шипами. В низ дверного проема положите массивное бревно, чтобы потом применить его в качестве порога.

Вот что такое окосячка для дверного проема

В случае если баня у вас возводилась из кирпича, то короба для дверного проема вы должны сделать более массивными. Для этих целей возьмите доски с толщиной в 6 см и шириной в 10 см.

Глубина четвертей, которые выбираются из заготовки, должна соответствовать габаритам банных конструкций. Ширина их в среднем не должна превышать показателя в 3 см. Соединение делать нужно при помощи шипов.

Собрать и установить коробку нужно по такому принципу, чтобы банная дверь могла открываться наружу. Установите по уровню коробку и закрепите ее к стене. Осуществляя подгон конструкции, по возможности сделайте так, чтобы короб как можно плотнее прилегал к косякам и порогу.

Сделано грубо, но довольно необычно

Вывод

Теперь вы знаете, что самостоятельно можно не только возвести баню, но и сделать в ней дверь так, чтобы она максимально могла способствовать удержанию тепла в данном помещении. Все что вам может понадобиться для осуществления задуманного, это чуточку терпения, внимательность и немного свободного времени, а по окончании работ вы получите идеальное изделие, которое поможет вам в несколько раз продлить срок службы возведенного вами строения (читайте также статью «Полки для бани своими руками: тонкости изготовления»).

Более подробную информацию по данной теме вы можете получить из видео в этой статье.

Технология изготовления деревянных дверей своими руками

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность и морозостойкость;
• долговечность;
• экологичность;
• возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

• чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
• ножовка;
• чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
• стамески;
• молоток;
• шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

• финансовые возможности;
• приобретение «деловой древесины;
• остаточная влажность – 15%;
• проверка ровности материала;
• толщина досок – 25-50 мм;
• массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Склейка массива Традиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

Схема сборки

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

• предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
• отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
• изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Филенчатая дверь в разрезе

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Схема сборки филенчатой двери

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Схема фрезеровки 1 Схема фрезеровки 2

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

• вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
• монтаж средников;
• монтаж оставшихся филенков;
• вклеивание вертикального бруса;
• фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье “Как утеплить входную деревянную дверь“.

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

• обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
• пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
• полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
• для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье “Покраска деревянных дверей“.

Как построить раздвижную дверь сарая за 30 минут

Если вы когда-либо строили дом, вы знаете, что всегда есть вещи, которые вы бы хотели сделать по-другому. В нашем нынешнем доме ставят обычную дверь, ведущую в туалет в главной ванне. В открытом состоянии он всегда мешал. Решение: снимите ее и замените раздвижной дверью сарая. Это не только решило проблему, но и добавило еще один элемент визуального интереса в комнату.

Я разработал эту дверь сарая, чтобы она выглядела гладкой и современной. А это значит, что меньше деталей и разрезов, а значит, строить легче. Я смог построить его примерно за 30 минут.

Вот как я это сделал:

Материалы и инструменты

• гвоздодер
• Гвоздь под штифт 1 ″
• грунтованные доски: 1 × 6, 1 × 4 и 1 × 2 (у меня из Home Depot)
• рулетка
• воздушный компрессор
• столярный клей

Получить измерения

Первым делом измерил проем двери.Размер проема составлял 24,5 x 96,5 дюйма. Имейте в виду, что дверь вашего сарая должна быть примерно на 1/2 — 3/4 дюйма выше, чем ваш проем. И он должен быть примерно на 4–5 дюймов шире. Это даст вам пару дюймов перекрытия на вашей отделке и поможет создать больше уединения.

Проблема с дверными проемами высотой 8 футов, такими как наш, в том, что вы не можете использовать куски обшивки длиной 8 футов, и в данном случае для двери сарая. Но чтобы избежать кучи отходов от использования 12-футовых деталей, я в любом случае выбрал 8-футовые детали.Чтобы получить дополнительную высоту, я решил поставить кусок 1 × 2 по бокам и сверху. Это также скрыло трещины по бокам.

Построй дверь

Первое, что я сделал, это разместил свои 5 досок размером 1 × 6 бок о бок друг с другом. Мне не нужно было вырезать какие-либо из этих частей, но если ваше отверстие не 8 футов, вам нужно будет измерить и отрезать соответственно. Я добавил немного столярного клея между каждой частью, чтобы придать двери устойчивость.

Затем я измерил ширину и вырезал верхнюю поперечную накладку 1 × 4.

Я нанес немного столярного клея на обратную сторону этой детали.

И прибил на место. В этом проекте я стараюсь использовать как можно меньше гвоздей. Меньше гвоздей — меньше дырок, которые нужно заполнять и шлифовать. Я повторил эти шаги для нижней поперечины.

Затем я измерил расстояние между верхней и нижней частями обивки. И использовал эту длину, чтобы измерить и отрезать боковые обрезки от 1 × 4.

Я использовал тот же клей и процесс прибивания боковых частей.

Однажды я подрезал лицевую сторону двери. Пришло время обрезать края. Используя замеры длины и ширины двери до этого момента, я отрезала детали кромки. Верхняя часть была обрезана под углом 45 градусов с обоих концов. Боковины обрезаны под 45 только с одного конца.

Как только я отрезал все три части, пришло время склеить и прибить их на место.

И все! Дверь сарая за 30 минут. Всего потребовалось 8 разрезов.

Конечно, как только вы его построите, вам нужно будет заполнить отверстия, отшлифовать, покрасить его и повесить. Чтобы повесить его, следуйте инструкциям в выбранном комплекте фурнитуры для двери сарая.

Вот еще один снимок готовой двери сарая в главной ванной комнате.

Как установить деревянную обшивку на ванну

Я действительно раздумывал, стоит ли мне капать в ванну или отдельно стоящую, но когда я увидел несколько фотографий великолепной деревянной обшивки вокруг ванны, я принял решение.Падение было! И я очень обрадовался своему решению. С таким большим количеством белого цвета в нашей ванной комнате мне потребовалось несколько больших участков дерева, чтобы контрастировать с этими более светлыми участками. У меня много вопросов о том, как мы добавляли обшивку, что мы использовали и как ее герметизировали, поэтому я собираюсь поделиться с вами всеми этими деталями сегодня и показать вам Как установить деревянную обшивку на ванну !

* включены партнерские ссылки
Knotty Cedar Edge V Planking
1/2 ″ Фанера
Stain
Tung Oil
Nail Gun

Я не буду вдаваться в подробности сборки каркаса для ванны, потому что все это сделал наш подрядчик, но вот как он выглядел до того, как добавил обшивку.

Итак, вашим первым шагом будет добавление фанеры во все области, где будет проходить обшивка. Итак, мы добавили большую часть на сторону ванны, а также две меньшие части наверху с другой стороны отверстия.

Тогда вам нужно отрезать кедровые доски нужного размера. Мы использовали из Лоу, и они были 8 футов в длину, но наша ванна была всего 6 футов в длину.

Затем вы можете приступить к прибивке досок к фанере.Постарайтесь как можно больше вставить их в шпильки и попутно добавлять подкрепления. Их язычок и бороздка были своего рода головной болью, поскольку они такие тонкие, так что будьте терпеливы, если будете использовать именно эти.

Я провел много исследований о том, какую древесину использовать, и в итоге остановился на кедре, поскольку это уже водостойкий вид древесины (хотя вам все еще нужно запечатать его), и я случайно нашел эти доски в Lowe’s, так что это было идеально. Но в принципе вы можете использовать все, что угодно, если вы хорошо его запечатываете, о чем мы поговорим чуть позже.

Когда все доски прибиты гвоздями, можно окрашивать. Мы использовали Красный каштан , чтобы соответствовать всему остальному в ванной .

В нем есть лишь крошечный намек на красный, который мне нужен, чтобы он точно соответствовал тщеславию.

Что-то, что мы добавили перед тем, как запечатать ванну, — это угловая планка, где встречаются верхняя и боковая планки. Мы знали, что нам что-то понадобится, так как это был не чистый край, но не придумали ничего до тех пор, пока не запачкали.Вы можете (и должны) добавить это перед окрашиванием, чтобы упростить задачу. И я просто использовал клей для дерева, чтобы закрепить его. Ниже вы увидите несколько его фотографий.

Теперь, чтобы запечатать дерево, вам понадобится что-то, что защитит от воды и влаги. Я провел массу исследований, и сначала мы собирались использовать Waterlox . Я даже купила немного, но чем больше я читала об этом, тем сильнее я понимала, что это было, и что я беременна, так что это было большим отрицанием.

Даже если бы это делал не я, поскольку ванная комната находится в нашей спальне, я бы вообще не смог там находиться, а это занимает 24 часа.пробовать между слоями. Но если вы хотите окрасить древесину и запечатать ее ПЕРЕД тем, как прибить ее к ванне — или если вы не собираетесь часто бывать дома во время вашего проекта, то Waterlox будет отличным вариантом.

Но вместо этого мы решили использовать Tung Oil . Все это естественно и дает те же результаты. Мы нанесли 4-5 слоев, и он имеет гораздо менее неприятный запах, чем Waterlox . Кроме того, вы можете найти эти вещи в хозяйственном магазине, а Waterlox нужно заказывать онлайн.

После нескольких недель использования ванны этот материал отлично себя зарекомендовал. Вода просто капает прямо с дерева. Я обязательно буду держать вас в курсе и сообщать, как это работает в долгосрочной перспективе, но пока мы очень довольны этим!

Вы можете увидеть угловую накладку, которую мы добавили сюда.

Мне нравится тепло, которое дерево добавляет пространству, и оно полностью делает его похожим на спа! Если вы когда-нибудь хотели добавить в ванную комнату деревянную обшивку, вот вам подходящий момент.Есть несколько отличных вариантов, которые помогут защитить вашу древесину и превратить вашу ванную комнату в пространство вашей мечты 🙂

: как установить Real Shiplap

По правде говоря, с тех пор, как я впервые начал планировать эту переделку ванной комнаты, примерно два года назад, я знал, что хочу иметь здесь особенную стену внахлест.Вы можете увидеть большое количество ванных комнат, в которых я черпал вдохновение, когда поделился этим постом прямо здесь.

Это заняло у меня некоторое время, и, возможно, я один из немногих, кому до сих пор нравится это лечение. Для меня это работает в небольших приложениях. Я установил его только у себя в офисе, над скамейкой, из тонкой фанеры.
Здесь, в ванной, я уже установил его на потолке, мне нравится, как он поднимает взгляд на всю комнату. Эти сосновые доски были установлены, чтобы оставаться там, они были приклеены и прибиты двойными гвоздями, чтобы противостоять гравитации и испытанию временем.

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

Материалы и инструменты, которые вам понадобятся:

Указания:

Для стен я использовал МДФ. материал.Несмотря на то, что это не то, что я рекомендую для ванных комнат, так как это мягкий материал, который легко повреждается при попадании на него воды, я использовал его из-за того, что размер был больше того, что мне нужно для моего пространства, и потому, что он не будет находиться в прямом контакте с водой.
Мне нравится, что доски уже загрунтованы, а поверхность очень гладкая. Это лучшая отделка по сравнению с сосновыми досками, которые я использовал для потолка. Я не шлифовал эти плиты МДФ, и это большой бонус.
Доски, которые я купил, были полдюйма, но я больше не могу их найти.Вместо этого у них есть 0,375 дюйма, который вы видите по ссылке ниже.

Первая задача — найти и отметить расположение шпилек на стене.

Измерьте, разрежьте и установите доски

Начните снизу и убедитесь, что первая доска выровнена.

В моем случае первой областью, с которой мне пришлось работать, была область за туалетом. Наличие нескольких водопроводных труб, проложенных за этим гипсокартоном, заставило меня особенно осторожно установить там доски для обшивки. Кроме того, мне также пришлось поработать с молдингами на умывальнике.
Итак, чтобы сконцентрироваться на разрезах и подгонке каждой доски, я сделал то, что я называю сухой установкой, разрезая и прикрепив доски к стене с помощью скотча.

В этой комнате наклонный потолок, зона или стены, которые выходят за 8 футов, имеют другое расположение стоек, чем то, что ниже отметки 8 футов.

Также убедитесь, что эти гвозди опущены ниже уровня, иначе ваша следующая доска не будет лежать ровно.

Должно быть несколько способов найти углы для такого применения. Я использовал линейку, уровень, кусочки материала и до сих пор не знаю, как я это сделал!

Сначала положите его на пол, принесите другие доски, которые идут над ним, и проведите ту же диагональную линию на следующих досках, пока вы не сможете покрыть оставшуюся стену.

МАЛЕНЬКАЯ СТЕНА

На эту маленькую кривую стену также был установлен Shiplap.

Рисование было простым способом нарисовать эти кривые линии на стене на досках, так что каждый раз я идеально подходил к этому углу.

Как вы видите на картинке ниже, я использовал карандаш, чтобы перенести линию профиля на каждую деталь.

В моем последнем посте я объяснил, как я закрыл брешь между туалетным столиком и стеной.

Все угловые зазоры были заполнены силиконовым герметиком… Вокруг тщеславия и по углам стен и потолка. Это та работа, в которой мне всегда помогает мистер RLC. 👍

Для досок я использовал BM White Dove с полуглянцевой отделкой. Я должен был покрасить доски перед установкой, как я это сделал с потолком, но кое-что помешало, и я не стал этого делать. Итак, мне пришлось начать с нанесения на каждый промежуток по два слоя краски с помощью маленькой кисточки, ожидая высыхания каждого слоя перед нанесением следующего.

На прошлой неделе я снова зашел в Home Depot, чтобы проверить, доступны ли они, но я нашел более тонкую версию, на которую ссылался выше. Ну, я заказал их и отменил заказ e-bay.Я не думаю, что разница в толщине досок будет большой проблемой наверху.

В любом случае, мне это нравится! И я буду счастлив жить с таким количеством кораблекрушений очень долго !! 😉

Итак, ради забавы, вы закончили с шиплэпом? Вы установили его у себя дома?

Ниже приведены ссылки на проекты, выполненные в этой ванной:

ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ

Как построить дверь сарая из фанеры и досок 1×6

Эта простая дверь сарая своими руками сделана из фанерного листа, нарезанного по размеру, и нескольких обрезных досок! Добавьте свои собственные декоративные детали, такие как эти многослойные деревянные шайбы, или оставьте их однотонными, чтобы они выглядели в деревенском стиле. Узнайте, как построить дверь сарая за выходные!

Проекты дверей для сараев, сделанные своими руками, сейчас появляются повсюду! Я хотел запрыгнуть на подножку, не выглядя так, будто за дверью фургон.Я покажу вам, как построить дверь сарая с простыми функциями, которые могут быть современными, деревенскими или совершенно уникальными!

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут приносить мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Во-первых, немного предыстории. . . С тех пор, как мы установили ковер поверх плитки в нашем подвале, дверь в ванную комнату было трудно закрыть. Это действительно требует хорошего рывка, чтобы преодолеть трение под ним.

Дверь была оранжево-дубового цвета и совершенно не подходила ни к чему в моей недавно отремонтированной ванной. Вместо того, чтобы починить это, я начал думать о том, чтобы вместо этого сделать дверь сарая над проемом. Наш стиль более современный / индустриальный, чем деревенский, поэтому я хотел что-то, что подходило бы к нашему существующему декору, но при этом выглядело бы совершенно уникальным.

Однажды я наткнулся на это удивительное изголовье, написанное моей подругой Шери из Hazel & Gold Designs, и понял, что текстура деревянной прокладки — это именно то, что я искал.В то же время Artisan Hardware попросили меня создать дверь сарая, которая подчеркнет их великолепную фурнитуру!

Этот пост покажет вам, как построить дверь сарая из фанеры и досок 1×6. Вы можете найти все подробности о том, как установить фурнитуру для двери сарая здесь. Нажмите на видео ниже, чтобы получить краткий обзор процесса строительства.

Не забудьте прочитать этот пост, чтобы узнать больше об идеях дверей для сараев своими руками! В этом списке представлены все типы дверей сарая, которые вы можете себе представить, от огромных двойных дверей до маленьких оконных покрытий.

Материалы, необходимые для двери сарая своими руками

Дополнительные материалы для текстуры деревянной подкладки:

Не забывайте про защитное снаряжение при работе с деревом! Вот мои рекомендации по защитным очкам и наушникам. Никаких оправданий!

Как построить раздвижную дверь сарая

Обрезать фанеру по размеру дверной коробки

Отрежьте лист фанеры 3/4 дюйма по размеру дверного проема плюс планка .Вы хотите полностью закрыть обрезку, когда дверь сарая закрыта. Это выглядит лучше и обеспечивает больше звукового барьера между комнатами.

Для резки фанеры по размеру можно использовать настольную или циркулярную пилу. Ознакомьтесь с моим руководством о том, как сделать кондуктор для циркулярной пилы, чтобы каждый раз резать прямые линии!

Однако я не могу оторвать полноразмерный лист фанеры в своей маленькой мастерской, поэтому я предпочитаю резать его для меня в магазине! Если вы беспокоитесь о правильных размерах, попросите, чтобы он был немного больше, а затем обрезайте его дома для идеальной посадки.

Выберите, какая сторона будет передней

Если у вашей фанеры одна сторона выглядит лучше, чем другая, выберите, с какой стороны вы хотите быть спереди. Более дорогие сорта фанеры будут прозрачны с обеих сторон, поэтому выбирать не придется!

Так как я покрыл всю переднюю часть деревянными прокладками, я использовал более красивую сторону сзади. Если вы планируете красить дверь, можно использовать шпатлевку для дерева, чтобы скрыть любые недостатки.

Отрежьте обрезки

Отрежьте длинные части 1×6, чтобы они соответствовали вертикальному размеру двери сарая своими руками, и прикрепите их к фанере с помощью гвоздей 1 1/4 дюйма.Измерьте ширину между этими двумя досками и отрежьте три куска размером 1 x 6. Прикрепите их к верхней, нижней и центральной части двери, чтобы создать каркас.

Нанесите кромочную ленту (необязательно)

Я не большой поклонник кромок из необработанной фанеры, поэтому я использовал ленточку из деревянного шпона, чтобы скрыть открытые кромки по бокам двери. Ознакомьтесь со всеми моими советами в моем руководстве о том, как применять кромочную облицовку!

Покрасьте дверь сарая

Покрасьте или протрите всю дверь сарая. Если вы добавите текстуру деревянной прокладки, это предотвратит просвечивание цвета фанеры через зазоры.Я использовал Kona Stain + Poly от Varathane, чтобы он соответствовал парящим полкам, которые я построил на противоположной стороне комнаты.

Если вы просто хотите сохранить этот простой стиль рамки, готово! Дайте пятну и верхнему слою высохнуть, а затем следуйте моим инструкциям по установке фурнитуры двери сарая!

Как создать текстуру деревянной прокладки

Эта деталь для сумасшедших людей вроде меня, которым нужен уникальный внешний вид, на создание которого уходит часы и часы! Но это выглядит потрясающе, и я получаю от этого все дополнения.время. Почти столько же дополнений, сколько у моей двери ТАРДИС! 😉

Подготовьте деревянные прокладки

Проверьте каждую упаковку деревянных шайб перед тем, как положить их в корзину. Я обнаружил ОГРОМНУЮ разницу в качестве между упаковками и между магазинами одного и того же бренда! Найдите те, у которых хорошая текстура и острые углы, как у того, что слева.

Удалите осколки с краев и быстро осмотрите каждую регулировочную шайбу с помощью шлифовальной губки. Вы хотите, чтобы прокладки были как можно более однородными, поэтому отложите их в сторону с сучками или странной маркировкой волокон.

Определитесь с образцом

Разложите ряд деревянных прокладок по ширине двери, чтобы посмотреть, сколько их поместится. У меня оставалось около 1/4 дюйма свободного пространства, что давало мне немного места для маневра при установке регулировочных прокладок. Их 19 в ряду.

Определитесь с рисунком, который вы хотите создать. Я сделал два чередующихся ряда, при этом прокладки верхней панели были направлены вверх, а нижние — вниз. Каждая прокладка перекрывается с прокладкой под ней на 2 1/2 дюйма. Но это создает зазор внизу или вверху каждого ряда, где полная прокладка не поместится.

Используйте те нестандартные прокладки, которые вы удалили ранее, если вы можете спасти верхнюю или нижнюю половину. Отрежьте двадцать прокладок 5 1/2 дюймов от широкого конца и двадцать прокладок 5 дюймов от узкого конца. Эти детали будут поддерживать одинаковый угол наклона шайб в начале и в конце каждого ряда.

Прикрепите деревянные прокладки к дверным панелям сарая

Правильная установка первых нескольких рядов регулировочных шайб делает остальную часть установки более гладкой. Это намного легче увидеть, чем объяснить, поэтому посмотрите видео, чтобы получить представление о процессе.Чтобы узнать больше, продолжайте читать!

Нанесите полоску столярного клея по всей длине панели. Поместите одну 5-дюймовую прокладку с более широким концом напротив средней 1 x 6 и прибейте на место гвоздем 5/8 дюйма.

Вторая прокладка перекрывает первую на 2 1/2 дюйма. Я использовал свой Kreg Multi-Mark, чтобы быстро измерить положение. Гвоздь прошел через обе прокладки.

Продолжайте добавлять регулировочные шайбы. Последний кусок должен идеально поместиться в нижней части ряда.

Нанесите еще одну полосу столярного клея.Поместите полноразмерную прокладку рядом с первым рядом, но не касаясь ее. Прибейте гвоздь к широкому концу.

Сохраняйте такое же перекрытие в 2 1/2 дюйма, как и раньше. Широкие концы этого ряда должны быть посередине между широкими концами первого ряда. Если вы используете квадрат, конец линейки должен примерно совпадать с концом регулировочная шайба в первом ряду.

В конце этого ряда недостаточно места для полной регулировочной шайбы. Используйте прокладки 5 1/2 дюйма, чтобы продолжить узор и заполнить пространство.

Отсюда идет намного быстрее! Используйте комбинированный квадрат, чтобы совместить концы с совпадающим рядом.

Готовый эффект такой классный! Это почти похоже на чешую дракона!

Это один из проектов, в котором вы действительно хотите инвестировать в гвоздильный пистолет, такой как Ryobi Airstrike. Не могу представить, чтобы делать это с молотком и гвоздями! Похоже, это большая работа, но я закончил установку всех деревянных прокладок чуть более чем за час.

Покраска или морилка деревянных регулировочных шайб

Приложив все деревянные прокладки, покрасьте или протрите их (или оставьте их естественными для двухцветного эффекта!) Используйте кисть, чтобы по-настоящему проникнуть во все эти трещины и зазоры.

Когда лицевая сторона высохнет, поставьте дверцу дыбом и покрасьте заднюю часть в тот же цвет.

Присоедините фурнитуру к двери сарая и повесьте ее

Готовы это увидеть? Окончательный вид — , так круто !

Обратите внимание, как дверь полностью закрывает имеющуюся обшивку вокруг проема. Это закрывает зазоры между раздвижной дверью сарая, сделанной своими руками, и стеной, поэтому вам не нужно заглядывать в занятую ванную комнату!

Мне нравится сочетание деревенской текстуры в дверях и металлической ручке.

Не забудьте изучить все подробности о том, как установить фурнитуру для раздвижных дверей сарая!

Хотите больше уникальных идей для проектов в области деревообработки? Проверьте это!

Время подготовки 1 час

Активное время 4 часа

Общее время 5 часов

Сложность Новичок

Сметная стоимость 100 долларов США

Инструменты

• Брэд Нейлер
• Квадрат
• Торцовочная пила
• Настольная или циркулярная пила (или вырежьте фанеру в магазине!)

Инструкции

1. Обрежьте фанеру по размеру проема, а также обрежьте его по периметру.
2. Выбираем какая сторона будет лицевой. Оставьте узлы спереди, чтобы они выглядели по-деревенски, или оставьте их сзади, где они будут видны только тогда, когда дверь закрыта.
3. Отрежьте две части 1×6 по вертикали и прикрепите их к передней части фанеры с помощью гвоздей 1 1/4 дюйма.
4. Измерьте расстояние между первыми двумя досками и отрежьте три части 1×6 по размеру. Брэд-гвозди размером 1 1/4 дюйма.
5. Нанесите кромочную ленту на открытые кромки фанеры (необязательно).
6. Покрасьте готовую дверь.
7. Прикрепите фурнитуру к двери сарая и подвесьте.

Если вы хотите быть в курсе моих последних сообщений о деревообработке, домашнем декоре и многом другом, вы можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest или Instagram. Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты ниже и получить доступ к планам в моей библиотеке планов деревообработки!

Хотите больше проектов своими руками?

Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы деревообработки и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

Успех! Спасибо что подписались.

Как установить пол из виниловых досок в ванной комнате

В вашей ванной комнате есть душ или ванна?

Это первый вопрос, который следует рассмотреть, потому что в половинной ванне (только раковина и унитаз) гораздо меньше воды, о которой нужно беспокоиться.Есть еще несколько шагов, которые необходимо предпринять для защиты от проблем с водой. Но в целом с этой ванной проще справиться.

Есть полностью оборудованная ванная комната? Я тоже сделал, и я все еще укладывал виниловые доски вокруг туалета и ванны, выполнив несколько шагов, которые я вам покажу.

Есть ли способ сделать водостойкий пол из виниловых досок?

Роскошный виниловый пол — это водонепроницаемая поверхность, но это также и плавающий пол. Это означает, что вдоль стен требуются расширительные трещины, которые затем закрываются отделкой.В комнате без источника воды это не имеет большого значения, но в ванной комнате это важный фактор, который следует учитывать.

Существующие полы из листового ламината

Если у вас в ванной уже есть листовой ламинат, вы должны быть в хорошей форме. Вы можете положить виниловую доску прямо поверх нее. Просто убедитесь, что он плоский и нигде не отслаивается. Вы все равно захотите добавить 100% силиконовый герметик перед ванной, о чем я расскажу дальше.

Существующие полы из керамической плитки

Но что, если у вас пол из керамической плитки, как у меня? Вам нужно будет удалить плитку и подложку, выровнять черновой пол и уложить пол из виниловых досок , затем .Я прохожу через весь этот процесс ниже, так что продолжайте читать; вы также можете посмотреть мой видеоурок.

Затем вы положите полоску из 100% силикона вдоль ванны, прежде чем укладывать виниловый пол. После того, как пол будет установлен, вы добавите еще одну полоску силикона между полом и ванной, чтобы сделать это место водонепроницаемым.

В инструкциях производителя для моего настила из виниловых досок сказано, что остальные три стены не должны содержать силикона, чтобы они могли расшириться. Подробнее об этом я расскажу ниже.

Нужно ли опускать фланец унитаза?

Прежде всего, что такое фланец унитаза? Фланец унитаза — это часть, которая крепит унитаз к полу и соединяется с сливной трубой. Фланец должен прилегать к поверхности пола или слегка выступать. Если у вас слишком высокий фланец унитаза, вы можете получить качающийся унитаз и протечь.

Если вы перейдете с керамической плитки на пол из виниловых досок (как это сделал я), высота вашего пола, скорее всего, будет ниже.Я воочию убедился в этом после того, как снял керамическую плитку и подложку. Я планировал добавить фанерную подложку на мой черный пол, а затем добавить свой роскошный пол из виниловых досок. Проблема заключалась в том, что фланец унитаза был примерно на ½ дюйма выше, чем мне нужно.

Я сам опустил фланец унитаза, но я бы порекомендовал, чтобы это сделал за вас сантехник, потому что это непростая работа. Другой вариант — заделать пол более толстым основанием.

Шаг 1. Удаление существующего настила

Удалить унитаз

Я начал демонстрацию, вынув унитаз.Я также убрала зеркало и туалетный столик из ванной, потому что мы планируем переделать всю комнату. Я буду строить новый туалетный столик для переделки, но если вы сохраните свое тщеславие, тогда нет необходимости снимать его для этой установки.

Снять обшивку

Я также буду модернизировать плинтусы до более высокой версии, поэтому я пошел дальше и вытащил всю обшивку для чистого листа. Вы можете оставить отделку на месте и при желании просто снять молдинг обуви.

Затем я заткнул вентиляционные отверстия полотенцами, чтобы пыль и мусор не попадали туда.

Удалить керамическую плитку на полу

На этом этапе вы должны быть готовы снять керамическую плитку на полу. Помните, что если у вас листовой ламинат и у вас ровный пол, снимать ламинат не нужно. Это означает, что вы можете пропустить шаги 1 и 2.

Мой пол был уложен поверх чернового пола OSB. Я использовал комбинацию небольшой монтировки и большой демонстрационной планки, чтобы попасть между черным полом и оранжевой подложкой. С помощью этих инструментов я смог приподнять керамическую плитку и всю подложку.

Когда вы приблизитесь к фланцу унитаза, снизьте скорость и не торопитесь. Последнее, что вы хотите сделать, — это сломать фланец или, что еще хуже, оборвать линию подачи воды. То же самое и вокруг ванны. Вы же не хотите повредить ванну, ударив ее монтировкой.

Как только я снял весь пол, я пропылесосил мусор, чтобы посмотреть, что у меня осталось.

Шаг 2: Подготовка чернового пола

Проверить пол на уровень

Теперь, когда черновой пол был чистым, я проверил, в хорошем ли он состоянии.Затем я проверил его на уровень и обнаружил, что на шве на черновом полу есть горбинка.

Удалить мастику

Мне нужно было удалить всю мастику с моего чернового пола, поэтому я начал с использования скребка. После соскабливания чернового пола я перешел на ленточную шлифовальную машину, которая отлично зарекомендовала себя.

Исправить швы пола и проверить гвоздями

Затем я пропылесосил всю мастику и проверил, ровные ли полы. К сожалению, швы по-прежнему оставались горбатыми, что довольно часто случается с деревянными черновыми полами.

Я подошел к швам шлифовальной машиной, чтобы выровнять их как можно лучше. Я часто проверяю их своим уровнем, пока они не станут плоскими.

Наконец я ощупал все и обнаружил торчащие гвозди. Затем я забил те, что находились под поверхностью, с помощью набора гвоздей.

В этом проекте было много соскабливания и шлифовки, и мои наколенники были мне спасением. Я использовал наколенники Husky Gel Soft Cap Construction, и они были именно тем, что мне было нужно.

Я получил их в рамках программы Home Depot ProSpective, и они отлично сработали.У них есть 3-точечная система пряжки для легкой регулировки, поэтому они подходят практически всем. И они удобны с гелевой внутренней сердцевиной и не оставляющей царапин резиновым колпачком.

Убедитесь, что у вас есть пара наколенников, прежде чем начинать этот или любой другой проект напольного покрытия, вы можете поблагодарить меня позже.

Шаг 3: Опустите фланец унитаза и добавьте подкладку

Нижний фланец унитаза

На этом этапе вам нужно решить, нужно ли опускать фланец унитаза. Самый простой способ сделать это — положить кусок виниловой доски и любую подкладку, которую вы будете использовать, рядом с фланцем унитаза.Сравните высоту вашего нового пола с высотой нынешнего фланца унитаза. Вы хотите, чтобы фланец унитаза прилегал к полу или слегка горделиво. Если у вас слишком высокий фланец унитаза, я рекомендую вызвать сантехника, чтобы он спустил вам фланец.

Добавьте силиконовый герметик вдоль ванны

Перед тем, как добавить фанеру на черновой пол, я вычистил боковую поверхность ванны. Затем я положил новую каплю силиконового герметика, чтобы вода не попала под ванну.

Добавить фанеру на черновой пол

Я решил добавить 5-миллиметровую фанеру на мой черновой пол из OSB. Это был необязательный шаг, но я хотел иметь гладкую поверхность, с которой можно было бы работать, когда я устанавливаю настил из виниловых досок. Это также помогло поднять пол до уровня фланца унитаза.

Фанера крепится к земле скобами… много скоб. Закрепив один угол, я наткнулся на лист по диагонали. Это поможет получить хороший контакт в центре листа, а затем вы сможете двигаться наружу, чтобы избежать неровностей.

Добавьте больше силиконового герметика перед ванной

Я использовал распорку ⅛ ”между фанерой и ванной, снял ее и заполнил этот зазор большим количеством силиконового герметика после того, как закончил.

Я также вернулся и установил все скобы под поверхностью, которые не были полностью утоплены.

Шаг 4. Разметка и установка первого ряда плиток

Пол из виниловых досок, который я использую, выглядит как керамическая плитка большого формата с линиями искусственной затирки.Каждая плитка имеет встроенный звукоизолирующий барьер, и вам не нужна раскатывающаяся подложка, потому что она уже встроена.

Спланируйте свой макет

Вы можете разложить плитки в комнате и провести измерения, чтобы рассчитать смещения и минимизировать количество мелких деталей во время установки. Но я предпочитаю более технически подкованный подход. Я использовал Sketchup, чтобы нарисовать комнату до точных размеров, и добавил плитки в виде кирпича.

Я увидел, что 5 рядов подходят почти идеально. Затем я нанес размеры первой и последней плитки в ряду и переместил весь пол, чтобы добиться равномерного совпадения в начале и в конце.

И если вы хотите пойти дальше, что, конечно же, сделал я, вы можете добавить трубы и вентиляционные отверстия, чтобы спланировать их вокруг.

Отрегулируйте плитки по прямой опорной линии

Установка первого ряда может быть сложной задачей, если у вас неровная стена. Я провел мелом линию под прямым углом к ​​ванне на расстоянии 5 дюймов от стены, взяв за основу плотницкий квадрат.

Используя эту линию, я мог видеть стену, сужающуюся на ½ дюйма в дальнем конце, и отмечал другие точки по пути.

Я отрезал первую плитку по длине, используя свой макет. Я использую плиткорез для получения чистой кромки, но вы можете обрезать это многими другими способами, как я описал в своих 6 способах обрезки винилового пола на видео.

Тогда я мог бы использовать измеренные точки, чтобы сделать конус или разметку на доске. Так как дальняя сторона была на ½ дюйма, мне пришлось снять ½ дюйма с первой доски, чтобы у дальнего конца была полная доска.

Я вырезал лобзиком.

Затем я принес кусок обратно в ванную, чтобы вырезать отверстие для подачи воды.

При проведении этих измерений обязательно учитывайте расширительный зазор ¼ ”. В качестве распорок я использовал обрывки подкладки, приклеенные к стене.

Просверливание отверстий для водопровода и фланца унитаза

Просверлил место для водопровода с помощью лопаты. Затем я выключил воду и снял запорный клапан, чтобы надеть кусок на трубу.

Я купила дополнительный фланец для унитаза, и он оказался идеальным ориентиром для прорисовки выреза.

Я вернулся в свой магазин и вырезал изгиб лобзиком. Лобзик — определенно самый универсальный режущий инструмент для укладки виниловых полов.

Изделие подошло идеально, и вы заметите, что я поставил еще одну прокладку на ⅛ дюйма против ванны, так как я буду заделывать этот шов в конце.

Сначала это может показаться большой работой, но получение правильной первой строки очень важно и создает основу для остальной части установки.

Я повторил те же шаги для следующих двух плиток в первом ряду.Второй элемент нуждался в слегка смещенном конусе, так как на стене был выступ из стойки. А после конуса прорезал отверстие для трубы горячего водоснабжения.

Последний кусок я отрезал по длине, затем сделал небольшой конус на переднем конце, оставив задний конец на полную ширину.

Шаг 5. Установите напольное покрытие и установите его на место

Установите виниловую планку вокруг фланца унитаза

Затем я отрезаю небольшую плитку, которая попадет точно в центр плитки в первом ряду.Потом поставил на место. После этого я использовал полноразмерный кусок, чтобы получить вторую половину выемки для фланца унитаза.

Я пошел в магазин, снова вырезал изгиб лобзиком и был готов начать фиксировать вещи на месте.

Вставьте 2-й ряд полов на место

Возможно, вы заметили, что я не постучал по первому ряду виниловой доски. Это потому, что я хотел подождать, пока у меня не будет уложена плитка для второго ряда. Теперь я готов начать вставлять их на место, используя мягкий молоток и брусок.Я также буду использовать полосу читера, когда доберусь до конца рядов.

Я простукивал швы вместе с молотком, фиксируя их на месте. Затем я мог плотно вставить 2-й ряд в 1-й ряд с помощью блока для постукивания.

Для последней части в ряду я вытащил тягу или чит-планку. Это позволяет вам перебраться через конец плитки и плотно затянуть его в остальной части ряда.

Установите поле виниловой плитки

Я продолжил вниз по 3-му ряду, сначала закрепив плитки в предыдущем ряду и плотно постучав по ним, а затем зафиксировав короткую сторону.Последний кусок в 3-м ряду попал в вентиляционное отверстие в комнате. Так как я мог положить плитку прямо над вентиляционным отверстием, было легко отметить ширину разреза.

Затем я просто измерил, насколько далеко нужно сделать отверстие, и нарисовал его на плитке. Затем я применил лобзик, чтобы сделать надрез.

Он подошел идеально и я перешел на четвертый ряд.

Я без проблем пробрался вниз по 4-му ряду плиток, пока не добрался до вентиляционного отверстия. Когда я планировал макет, я позаботился о том, чтобы конец плитки был прямо у вентиляционного отверстия.Это делает пропилы намного чище и дает плитке большую поддержку.

Установите последний ряд виниловой доски

Последний ряд нужно обрезать по ширине и разметить так же, как и первый ряд. Вы также хотите оставить в стене зазор ¼ ”для компенсационного шва. Я отрезал кусок до нужной длины, а затем измерил разрезы для разметки. После быстрой резки лобзиком она подошла хорошо.

Вам нужно будет использовать полосу читера в этом последнем ряду, чтобы плотно притянуть ее к другим рядам, как мы это делали на концах каждого ряда.

Шаг 6: Установите переходник, накладку и силикон

Я знал, что не смогу закрепить последние две плитки ножом из-за расположения моего дверного проема по отношению к плиткам.

Это означало, что мне сначала нужно было установить металлический c-образный канал для моей переходной полосы. Затем я мог бы сузить плитку и установить последние две части перед дверным проемом.

Установите полосу С-образного канала

У меня есть 28-дюймовая дверь, ведущая в ванную комнату, и переходная полоса, которую я использую, представляет собой Т-образную форму, которая продается длиной 72 дюйма.Он состоит из двух частей: металлического С-образного профиля, который крепится к полу, и Т-образного профиля, который вставляется в него.

Я измерил длину на ½ дюйма меньше, чем дверной проем, и срезал с-образный канал несколькими ножницами для жести. Вы также можете использовать ножовку, чтобы отрезать это. Когда вы позиционируете переход, вы хотите подумать о том, куда он попадет, и будет ли он отображаться, когда дверь закрыта.

Моя лиственная древесина останавливается прямо там, где будет располагаться лицевая сторона двери, поэтому я расположил c-образный канал так, чтобы переход проходил просто поверх лиственной древесины.Я закрепил его прилагаемыми винтами, и теперь я мог снять размеры, чтобы разметить мои последние два предмета.

Установить виниловый настил вокруг дверной планки

Кусочки будут иметь небольшую ступеньку в месте, где дверной проем выступает дальше стены. И после быстрого похода в магазин с лобзиком я вырезал кусок по размеру.

Затем я решил слегка зафиксировать выступ с выступом и канавкой на длинном крае плитки. Это позволило бы мне использовать блок для постукивания, чтобы подкладывать плитку под обшивку.Я делал это до тех пор, пока плитка не встала на место.

Возможно, вам придется немного приподнять конец плитки, чтобы она зафиксировалась, но после некоторой работы молотком она вошла внутрь, как чемпион.

Я снял мерки с последней детали и отрезал ее по размеру в магазине. Я попробовал тот же трюк с последней плиткой, но, поскольку у меня не было открытого пространства слева, я не смог зафиксировать весь длинный край. Но после небольшого маневрирования я смог все это запереть.

Присоедините переходник

Я пошел вперед и срезал переход, чтобы закончить эту область.Использование торцовочной пилы дало мне немного скол, поэтому я пошел старомодным путем с ручной пилой, и она отлично сработала.

Переход появляется прямо в С-образном канале, и, поскольку мои дверные косяки были подрезаны для более высокого пола, я смог продвинуть переход прямо под ними, чтобы получился аккуратный вид.

Это неправильный переход для моего напольного покрытия. Мне пришлось специально заказать такую, которая будет лучше подходить к полу, и скоро она будет здесь.

Добавьте силиконовый герметик и прикрепите накладку

Укладка виниловой доски напротив ванны — важная часть.Я оставил зазор ⅛ дюйма между ванной и плиткой, чтобы заполнить его силиконовым герметиком. Мы нашли силикон для затирки, который очень хорошо подошел и выглядит намного лучше, чем белый или прозрачный.

Я вставил более высокие плинтусы, чтобы закончить установку, и это выглядело действительно великолепно.

И вот так я укладывала виниловую доску в ванной! Этот большой виниловый пол в стиле плитки выглядел намного лучше, чем я думал, если честно. Если вам понравился этот проект, посмотрите, как я укладывал виниловый паркет в своей прачечной.

Как установить облицовку из бисера в половину ванной комнаты — простота на юге

С возвращением! Если вы видели краткий обзор нашего проекта 2019 года, вы, возможно, догадались, что мы будем использовать облицовку из бисера на стенах и панели из искусственной жести на потолке в нашей половинной ванной комнате (также известной как дамская комната).

Мы выбрали эти материалы, потому что они добавляют вневременной характер и еще одно измерение текстуры в комнату, которая в остальном не запоминается. Лучше всего то, что они недороги и просты в установке!

Сегодня я расскажу вам, как мы устанавливали облицовку из бисера, и расскажу об установке потолка из искусственной жести в отдельном посте.

Мы столкнулись с несколькими проблемами при выборе материалов, поэтому я также расскажу, как мы пришли к некоторым решениям. Надеюсь, эти советы сэкономят вам время и сэкономят нервы, когда вы будете делать этот проект самостоятельно.

В конце поста я поделился цветами краски, которые использовались в нашей порошковой ванной комнате.

Какую бисерную доску мне купить?

Панели и доски из бисера можно приобрести в местном магазине товаров для дома. У обоих есть шпунт и паз на концах, которые подходят к следующей панели или планке.Один фактор при принятии решения о том, покупать ли панели 4 ‘X 8’ или доски, зависит от ширины стены комнаты, в которую вы ее кладете. Наша небольшая ванная комната имеет ширину 4,5 ‘X 5’, и мы планировали установить бортовую доску. две трети стены. Учитывая это, большие панели оставили бы нам слишком много отходов, поэтому мы использовали доски.

У вас также есть несколько вариантов материала, из которого сделана бортовая доска. Есть либо предварительно загрунтованный МДФ, либо натуральное дерево, которое можно красить или красить.Другой вариант — виниловая облицовочная плита, которая отлично подходит для использования на открытом воздухе, например, на потолках или стенах крыльца. Мне лично нравится аутентичность и текстура натуральной деревянной доски для бисера, хотя я планировал покрыть ее грунтовкой и покрасить.

Вот где мы наткнулись на загвоздку в нашем проекте

Я купил достаточно деревянных досок из бисера 3,5 ″ X 8 футов от Lowes, чтобы покрыть всю комнату, плюс небольшой запас на случай, если мы ошиблись. В итоге я купил все, что у них было.

Раньше мы использовали двусторонний 3.Деревянные доски 5 ″ x 8 ′ от Lowes для покрытия потолка из попкорна, как показано в этом уроке. Одна сторона планки — это бортик, а другая — плоская V-образная канавка. Нам повезло с этим продуктом, но его не было в наличии.

Когда мы начали укладывать деревянные доски, мы обнаружили, что около четверти досок были покороблены или потрескались, так что по сути это был мусор. Итак, мы вернулись в Лоус и закупили достаточно предварительно загрунтованных досок из МДФ 7 ″ X 8 ′, чтобы закончить последнюю стену.Честно говоря, однажды нарисовав, я бы не заметил разницы, если бы мне на это не указали.

Почему мы должны были выбрать доски из МДФ вместо деревянных досок:

1. Несмотря на то, что мы позволили нашим деревянным доскам адаптироваться к влажности и температуре в нашем доме за 48 часов до укладки, они со временем усохли. Это оставило зазоры между каждой доской размером 3,5 дюйма. Мне пришлось вернуться, заделать и закрасить эти трещины. МДФ не сжался, но ему еще нужно акклиматизироваться столько же времени.
2. Доски из натурального дерева требуют дополнительной подготовки перед покраской. Перед покраской я должен был загрунтовать отверстия от узлов грунтовкой шеллак, чтобы танины узлов не просочились сквозь краску. Затем мне пришлось отшлифовать и покрыть остальную поверхность универсальной грунтовкой. Предварительно загрунтованные доски из МДФ — лучший вариант.

Минусы использования МДФ поверх деревянных досок:

1. Сторона планок с канавками хрупкая, и на них легко появляются вмятины. Чтобы собрать доски вместе, потребуется немного больше тонкости.
2. Профиль бортика у МДФ не такой выраженный, как у деревянной доски.
3. Если неокрашенная задняя сторона или края МДФ вступят в прямой контакт с водой, он разбухнет.
4. Как было сказано выше, МДФ не имеет текстуры и подлинности настоящего дерева.

Если вы можете выбрать более дорогую и толстую деревянную облицовочную доску, то сделайте это во что бы то ни стало! Мы склонны выбирать продукты, которые дают нам максимальную отдачу от наших вложений.

Материалы и инструменты для установки досок из бисера или обшивки:

Мы любим делиться информацией с людьми и используем партнерские ссылки только на то, что мы действительно использовали и любим.Эти ссылки помогают поддерживать наш блог, но не добавляют вам дополнительных затрат, если вы переходите по нашим уникальным ссылкам.

Рулетка

Поиск шпильки (этот инструмент для поиска шпилек от Amazon самый простой в использовании и наш любимый)

Пистолет для гвоздя

Гвоздь с шпонкой 1-1 / 4 ″ 18 калибра

Строительный клей для формовки и облицовки Loctite Power Grab (мы использовали тот же продукт для установки потолочных панелей из искусственной жести)

Уровень

Карниз для стульев (мы использовали перила 2-3 / 4 ″)

Прямая кромка для маркировки разрезов

Торцовочная пила

Циркулярная пила

Лобзик для резки розеток

Электродрель с коронкой для кольцевой пилы, если у вас есть водопроводные трубы, которые нужно разрезать около

Шпаклевка или шпатлевка для дерева

Белый герметик под покраску

Как установить бортик:

Как только вы начнете, процесс установки бортовой доски проходит довольно быстро.Во-первых, если у вас есть плинтусы, аккуратно снимите их со стены. При измерении высоты ваших досок примите во внимание, что вам нужно оставить зазор 1/8 дюйма от пола для расширения.

Наша обшивка находится на высоте двух третей от стены, поэтому мы отрезаем 20-1 / 2 дюйма от 8-дюймовых досок. Общая высота со стулом в нашей ванной комнате — 76-1 / 2 ″.

СОВЕТ: Вместо того, чтобы разрезать каждую доску по отдельности, оставьте их в упаковке и разрежьте всю пачку за один раз с помощью торцовочной пилы.Кроме того, надрезы с обратной стороны планок предотвращают расслоение лицевой стороны, поэтому рез будет более аккуратным.

Теперь, когда вы знаете высоту, на которой хотите разместить обшивку, сделайте отметку уровня вдоль стен. Также отметьте над линией уровня, где расположены ваши шпильки.

Вы хотите положить доски в углу комнаты. Мы начали со стены за дверью. Убедитесь, что у первой доски сторона с пазом обращена к углу, а сторона с гребнем — наружу, чтобы принять следующую доску.Его необходимо разместить на расстоянии 1/8 дюйма от угла, чтобы обеспечить расширение. Проверьте отвес. Возможно, вам придется обрезать сторону, обращенную к углу, если стены не совсем квадратные.

Нанесите полоску строительного клея размером 1/4 дюйма в виде буквы «S» на тыльную сторону каждой доски. Строительный клей не является обязательным, но он предотвращает прогибание и смещение досок со временем. Еще раз проверьте отвес, затем прибейте первую планку к угловой стойке.

Продолжайте прикреплять доски к стене, фиксируя паз каждой доски в шпунте следующей доски.Когда ваши доски встретятся с гвоздиком, прибейте их на место.

Как только вы доберетесь до конца стены, последнюю планку следует разрезать циркулярной пилой или настольной пилой. Еще раз сделайте зазор 1/8 дюйма от стены и проверьте, нужно ли разрезать доску под углом, если стены не квадратные. Рекомендуется оставлять зазор 1/8 дюйма при стыковке следующей доски в углу, когда вы начинаете следующую стену. Мы сделали немного меньше пробелов. В любом случае углы будут заполнены герметиком или небольшой полоской обрезки.

Если вам нужно руководство о том, как сократить количество розеток, дайте мне знать в комментариях, и я попрошу Джейсона сделать руководство.

Теперь все, что осталось сделать, это добавить поручень стула, заполнить отверстия от гвоздей шпаклевкой, отшлифовать, загрунтовать и покрасить. Если вы выбрали предварительно загрунтованный МДФ, пропустите грунтовку. Ура!

Говоря о краске, это цвета краски, которые есть в нашей дамской комнате:

Белый на бортовой доске — это полуглянцевый алебастр Шервина Уильямса.

Темно-синяя краска на верхних стенах — это Gale Force от Sherwin Williams в яичной скорлупе.

Следите за новостями о том, как установить потолок из искусственной жести.

См. Законченную дамскую комнату здесь, в сообщении.

Итак, готовы ли вы самостоятельно заняться установкой бортовых панелей? Если у вас есть какие-либо вопросы, отправьте мне электронное письмо или опубликуйте его в разделе комментариев, и я буду рад помочь.

До следующего раза…

В каком направлении следует укладывать настил из виниловых досок?

В современном мире напольных покрытий безраздельно властвуют виниловая плитка и доски, и это очевидно, почему.Эти привлекательные полы с имитацией дерева придают им великолепный естественный вид, но созданы для работы в загруженных домах, выдерживают постоянное пешеходное движение и воздействие влаги, устойчивы к царапинам и обеспечивают тихий комфорт. Одна из основных причин, по которой потребители обожают этот тип пола, заключается в том, что он в высшей степени универсален как с точки зрения дизайна (доступны тысячи размеров, стилей, отделки и текстур), так и с точки зрения укладки.

На самом деле виниловые полы можно укладывать практически в любом месте, даже поверх существующих полов.Просто проконсультируйтесь с инструкциями по установке вашего производителя. А поскольку он по своей природе устойчив к воде, он также является отличным выбором для кухни, ванной комнаты или подвала. Кроме того, винил предназначен для использования в домашних условиях, и многие домовладельцы предпочитают укладывать пол самостоятельно. Существует один часто задаваемый вопрос, связанный с укладкой виниловых досок: в каком направлении должны идти доски? В конечном итоге это решение (скорее всего) зависит от вас, но вот несколько советов, которые помогут вам принять решение:

Следуй за светом

В традиционном дизайне пол обычно укладывается по направлению основного источника света.Если есть большие окна или прихожая, через которую проникает естественный свет, укладывайте полы в том же направлении, что и их источник. С учетом сказанного, свет не всегда является лучшим ориентиром, особенно если вы имеете дело с узкой комнатой или имеете другие пространственные ограничения. Обратите внимание, что горизонтальное и вертикальное — не единственные варианты: виниловые планки и деревянные полы также могут выглядеть потрясающе при установке по диагонали.

Учитывайте форму комнаты

Если комната узкая, например, коридор, коридор или длинная кухня, доски должны проходить по всей длине комнаты.Точно так же обычно рекомендуется устанавливать доски параллельно самой длинной стене комнаты. Итак, если вы устанавливаете виниловые доски в гостиной размером 12 на 18 футов, укладывайте доски параллельно 18-футовой стене. Это заставит маленькие комнаты казаться больше и шире. Кроме того, в некоторых комнатах стены наклонены, что может сделать диагональную планировку немного более интригующей.

Обратите внимание на особенности комнаты

Еще один способ определить наилучшее направление для ваших досок — это проследить за особенностями вашей комнаты.Например, вы можете проследить направление основного или наиболее часто используемого входа в комнату. Итак, если вы переделываете полы в фойе, направляйте доски в том же направлении, что и входная дверь. Следует принять во внимание другие соображения, такие как шаги. Конечно, доски на лестницах устанавливаются горизонтально, так что это может быть лучшим выбором, если вы стремитесь к единообразию от ступенек до основных этажей.

Позвольте полу вести вас

Форма, цветовые вариации и фактура напольного покрытия могут повлиять на эстетический вид, поэтому вы можете учитывать это при выборе направления укладки.Если вы установите доски в определенном направлении, например, в соответствии с освещением, вы сможете лучше выделить некоторые из самых красивых частей пола. Кроме того, перед установкой важно ознакомиться с инструкциями производителя по установке, так как тип пола может иметь «правильный» образец укладки.

Выбрать на основе личных предпочтений

Обычно выбор направления деревянного или винилового паркета зависит от личных предпочтений.Расположение полов может повлиять на ощущение в комнате, делая ее больше, меньше, оживленнее или спокойнее. Но, в конце концов, макет обычно не влияет на производительность или качество. Выберите направление, наиболее подходящее для вас и вашего квалифицированного установщика.

Palmetto Сборник дорожно-транспортных происшествий, ватерлиния

Не торопитесь обдумать направление

Направление укладки дощатого пола будет иметь огромное влияние на окончательный вид и общее впечатление от комнаты, поэтому стоит подумать над этим.Помните, что если у вас есть какие-либо вопросы или вы имеете дело с особенно сложным пространством, ничто не сравнится с советом профессионального установщика или с местным профессионалом, выполняющим эту работу. Потратьте немного больше времени на визуализацию своей планировки или проконсультируйтесь с местным специалистом, чтобы получить великолепный и долговечный пол.

Twenty & Oak Experts

Twenty & Oak Experts — это команда профессионалов в области напольных покрытий с более чем 150-летним опытом работы в этой отрасли.Они имеют практический опыт работы со всеми типами напольных покрытий и делятся ноу-хау внутри отрасли с домовладельцами на Юго-Востоке.

Как сделать основу для топиария своими руками: 16 идей основы для дерева счастья 💐

16 идей основы для дерева счастья 💐

Шар для топиария — это основа декоративного дерева, на которой формируется основной и дополнительный декор кроны. Шарик нужного диаметра можно купить готовый или сделать своими руками: способов множество, и мы остановимся подробно на каждом стоящем варианте. Забирайте!

Искусство топиарий — свобода творчества и подлинный креатив. Но есть несколько правил, которые обязательно нужно учитывать, чтобы поделка получилась пропорциональной и с правильным акцентом. Крона должна быть в 1,5-2 раза больше горшка по диаметру — ключевой принцип построения декоративного дерева. Обязательно учитывайте это при выборе основы и горшка для топиария!

Самые простые и практичные способы сделать шар для топиария своими руками

Основа для топиария из газет

Чтобы сделать шар для топиария, понадобятся старые газеты, обрезки картона, журналы, тетради, листы бумаги — любая макулатура, которую можно скомкать -). Плотно прессуем газеты, слой за слоем формируем сферу необходимого диаметра, скрепляем скотчем. Техника отлично подходит для подготовки основы под большую крону (диаметром от 20 см).

Если бросовый материал мелкий, например, тканевые обрезки, то складываем все в целлофановый пакет перед обмоткой скотчем.

Шарик из синтепона

В подследок, чулок или носок трамбуем синтепон, обрезки ткани, вату или любой другой похожий материал. Придаем изделию нужную форму, вставляем ствол и очень плотно сматываем шар обычными нитками для шитья. Получается прочная и упругая основа для топиария. Способ идеален для кроны небольшого размера (с диаметром основы до 10 см) и не очень подходит для крупного дерева счастья.

На видео ниже наглядно показано, как сделать шар для топиария из синтепона, сразу закрепив ствол внутри.

Альтернативные способы изготовления основы для топиария

Монтажная пена

В полиэтиленовый пакет выдавливаем монтажную пену, чтобы получилась заготовка — фигура, приближенная к форме сферы, но обязательно больше необходимого диаметра шара. Ждем, пока герметик полностью затвердеет, снимаем пакет, канцелярским ножом придаем массе нужную форму — не только шар.

Чтобы получить правильную сферу, делаем нож из консервной банки: срезаем дно, оставляем небольшие зазубрины. Прокручивая банку, вырезаем из общей массы фрагмент, продолжаем срезать лишние углы до получения идеальной основы для топиария. Ссылка на видео, где автор этой техники подробно показывает, как сделать шар из монтажной пены: https://youtu.be/h-Y6akuMGqs.

Пенопластовый шар своими руками

Вместо монтажной пены можно использовать заготовку из пенопласта, например, упаковку от бытовой техники либо склеить несколько листов между собой — для получения необходимой толщины.

Но пенопласт неоднородный и сильно крошится: сделать шар для топиария правильной формы сложно, мусора остается очень много. Из пенопластового листа можно также вырезать основу для плоского топиария.

Техника папье-маше

Надуваем воздушный шарик до нужного размера, поверхность промазываем ПВА, клеим листы бумаги (можно туалетной), фрагменты старых газет или салфетки. Продолжаем наращивать массу, обильно промазывая каждый слой клеем, набираем толщину минимум 7-10 мм.

После полного высыхания заготовки воздушный шар аккуратно сдуваем и вытягиваем, каркас остается. Получился хрупкий, но оригинальный шар для топиария в технике папье-маше. Способ трудоемкий, основа долго сохнет.

Вязальные нитки

Способ в точности имитирует технику папье-маше, но вместо бумаги используются вязальные нитки: получается каркас, подходящий для легкой кроны. Не рекомендуем использовать бечевку вместо пряжи: материал дорогой и сильно впитывает клей.

Каркас из вязальных ниток — оптимальная основа для топиария с подсветкой: установленные внутри светодиоды источают приглушенный, волшебный свет.

Готовые шары для дерева счастья

Покупные заготовки и подручные основы для топиария:

1. Пенопластовый шар. Для дерева счастья целесообразно использовать готовые шары из пенопласта диаметром от 7 до 30 см.
2. Подвесной ротанг. Готовые шарики из ротанга доступны в магазинах декора. Кроме того, их можно сделать самостоятельно (ротанг обматывается вокруг воздушного шарика).
3. Резиновый мяч. Ограниченный выбор стволов для топиария: подойдет только кабель, который необходимо крепить снаружи шара.
4. Клубок вязальных ниток.
5. Чипборд — высечка из плотного картона. Заготовка для плоского топиария на магните, толщина 1-3 мм.
6. Теннисный мячик. Для миниатюрных деревьев.
7. Страусиное яйцо. Оригинальная основа для пасхального топиария. Страусиное яйцо очень прочное, на поверхность хорошо клеится декор.
8. Поролоновый шарик. Разноцветные изделия используются фокусниками для показа трюков, но также отлично подойдут для наших целей!
9. Деревянный шарик. Используются редко, но для определенного дизайна именно деревянная основа оптимальная.

Фигурные основы

Сфера — самая популярная, но не единственная форма для базовой кроны дерева счастья. Фигурные заготовки, как правило, из пенопласта, продаются в магазинах, где представлены товары для творчества. Основы для топиария бывают самых разных форм:

• сердце;
• яйцо;
• рог изобилия;
• рождественский венок;
• кольцо;
• домик;
• велосипед;
• доллар;
• звезда;
• тыква;
• яблоко;
• подкова.

Обмотка каркаса для декоративного дерева

Основа кроны 8 из 10 топиариев — подложка — выполняет 2 функции: улучшает склейку материалов, а также является базовым декоративным слоем, который маскирует цвет шара.

Предварительная обмотка или покраска основы предотвращает прогорание материала при поклейке декора с помощью термоклеевого пистолета.

Способы изготовления подложки:

1. Обмотка сизалем.
2. Бечевкой.
3. Обмотка вязальными или швейными нитками.
4. Марлевая или тканевая обтяжка.
5. Покраска шара для топиария (обязательно при поклейке кофейных зерен).
6. Подложка из абрикосовых косточек.

Безусловно, готовый пенопластовый шарик — лучший выбор основы для дерева счастья, практически лишенный недостатков. Однако не стоит пренебрегать бесплатными способами: рекомендуем использовать шар для топиария из газет — лучший вариант, также без изъянов и более того — с минимальными расходами!

Видео — как сделать шар для топиария

Мастер-класс в отличном FullHD 1080p качестве, как сделать основу для дерева счастья из газет, синтепона, ваты, меха, обрезков картона или ткани. Смотрите и делитесь с друзьями самыми практичными способами!

Понравился мастер-класс по каркасам для дерева счастья? Подписывайтесь на нашу e-mail рассылку и следите за новыми выпусками! Пишите в комментариях, какой шар для топиария используете чаше всего Вы?

основа для топиария своими руками

Топиарий – это не имитация дерева в природе, а сказочное деревце, декоративная авторская работа, в которой крона может приобретать самые разнообразные формы (шар, сердце, конус и т. д.) Если вы хотите сделать своё дерево счастья, то вам обязательно нужно сначала решить из чего будет изготовлена основа для топиария. Конечно, проще купить готовый шар-основу в магазине, но эта статья как раз для того, чтобы подробно описать несколько способов, как сделать заготовку для топиария своими руками.

Основа для кроны топиария должна подходить под определённые параметры: она должна быть округлой, конусообразной или в форме сердца- это зависит от конечной формы вашего дерева счастья. Так же она должна быть достаточно лёгкой, прочной и удобной для наклеивания или втыкания в неё предметов декора. Чтобы сделать основу для топиария своими руками и добиться успеха, достаточно следовать определённым правилам при изготовлении. В общем-то в этом нет ничего сложного и скоро вы в этом убедитесь сами. Для простоты будем рассматривать изготовление лишь шара-основы, а сердце или конус можно изготовить по аналогии с приведенными ниже примерами.

Изготовление основы из газет и ниток

Сначала рассмотрим простейший метод изготовления шара с помощью старых газет и ниток. Для этого нужно хорошо измять газету, стремясь придать ей форму шара, при необходимости добавьте ещё несколько газетных листов, обматывая форму нитью между добавочными слоями из газет. Когда вы получите нужный объем, можно поместить шар в капроновый носок и зашить его или не помещать, а снова плотно обмотать нитками и покрасить шар-основу в выбранный цвет.

Учтите, что цвет основы для кроны зависит от основного цвета вашей композиции. Если дерево счастье белое или другого светлого цвета, то основу нужно выкрасить в белый цвет, а если вы изготавливаете, например, топиарий из кофе, то основу лучше покрыть тёмной краской. При этом для окрашивания часто используют акриловые краски или гуашь, а так же краску в баллончиках

Шар-основа из монтажной пены

Для изготовления своими руками шара-основы этим способом приготовьте какую-либо пластиковую ёмкость (лучше несколько), баллончик с монтажной пеной, стол застелите газетами и обязательно наденьте на руки хоз. перчатки. Теперь заполняем ёмкость пеной (обратите внимание, что пена увеличивается в объеме в 3 раза!) и ждём, когда она немного подсохнет. Когда вы снова приступите к работе, вы увидите, что пены в стаканчике стало гораздо больше и она вылезла горкой наружу, аккуратно срежьте холмик сверху. Вы увидите, что внутри стакана и внутри полусферы пена не застыла. Переложите оставшуюся в стаканчике пену на срезанную часть заготовки и подождите ещё немного, когда пена поднимется и застынет. Далее смотрим насколько правильной получилась окружность, обрабатываем её ножом до более округлого состояния, либо разрезаем шарик на две половинки и избавляемся от неподходящей полусферы, подбираем из готовых более ровную. Склеиваем две половинки вместе.

Такая основа лёгкая и удобная в использовании, к ней легко приклеиваются декоративные “штучки”, к тому же она легко протыкается острыми предметами, например зубочистками с закреплёнными на них цветами.

Вариант, как можно сделать своими руками конусообразную основу для топиария из монтажной пены:

Шар из пенопласта

Таким же способом возможно изготовить своими руками основу из пенопласта. Я уверенна, что у вас в доме найдутся куски пенопласта из упаковки для домашней техники. Пришло их время принести вам пользу. Склейте вместе несколько кусков, чтобы сначала получился куб, а уже из него у вас получиться смастерить шар. Просто аккуратно закруглите углы канцелярским ножом, пока не добьётесь округлой формы.

Сделаем шар для топиария в технике папье-маше.

Наверняка вам не по наслышки известна эта техника и вы ни раз к ней прибегали, вот и теперь я предлагаю вам сделать своими руками шар из кусочков бумаги и клея ПВА. К тому же это занятие очень понравится вашим детям, этот вид творчества будет особенно заманчив для них и несомненно полезен. Итак, вам понадобится воздушный шарик, надуйте его и наполните небольшую миску клеем ПВА.
иготовьте старые газеты или салфетки, или даже туалетную бумагу. Маленькие обрывки бумаги вымачивайте в клее и наклеивайте на шарик, не пользуйтесь ножницами, так оборванные края бумаги лучше стыкуются друг с другом. Наклеивайте слой за слоем, пока толщина бумажной корки не станет больше сантиметра – для того чтобы шар был прочный. Когда клей высохнет – воздушный шарик можно проколоть и вытащить через отверстие в основании. Сверху высохшую бумагу также можно покрасить в нужный цвет.

В конце статьи я перечислю другие материалы для основы такие, как шарик из пенополистирола, детский пластиковый мячик или мячик из поролона (он тоже продается в детских магазинах). Посетите также строительный магазин – там в голову приходит масса идей! Всевозможных круглых вещиц там тоже навалом. Покрасьте в нужный цвет – готово!

основа своими руками, товары, из чего можно сделать, подручные материалы, что нужно, набор, ствол, клей, каркас, видео

В основной «набор» материалов для изготовления топиария входит шар-основа, палочка для ствола, кашпо, связующие смеси (клей, гипс) и элементы декора

Содержание материала:

Из чего можно сделать основу для топиария: советы мастеров

Основа для топиария – это чаще всего шар, вокруг которого будет формироваться крона. Ее, основу, делать можно по-разному. Если речь идет о том, как своими руками сконструировать такой шар, то общедоступны и просты два способа.

Основу для топиария можно приобрести готовую или сделать своими руками из подручных материалов

Способы создания шара-основы:

• Папье-маше. Папье-маше – техника, которая входит в набор наших умений, почерпнутых в детстве на уроке труда. Нужно взять бумагу, клей, и предмет, форму которого вам хочется в итоге получить. Вы берете детский пластиковый мяч, и на клей наслаиваете на него бумаге. Чем больше слоев «бумага + клей», тем крепче будет изделие. Потом конструкцию вы разрезаете пополам, изымаете исходный предмет, и еще раз фиксируете слоями бумаги и клея.
• Комок из газет. Тоже дедовский способ. Можно взять газеты, скомкать их, пока у вас в ладони не получится шарообразный предмет. Утяжелит его клей, который нанести нужно не в самом большом количестве. А далее обматываете газетный комок нитками так, чтобы получился у вас клубок. Сверху желательно чем-то обклеить комок, что легко поддается окраске. Например, малярным скотчем.
• Макрофлекс или монтажная пена. Материал распыляется в целлофановый пакет и после того как он застывает – из него можно вырезать любые фигуры.

Основа для топиария из макрофлекса изготавливается двумя способами: можно воспользоваться воздушным шариком и сразу получить ровный шар при застывании пены или жестяной формой, вырезав шар нужного размера

Делают шар-основу и другими, менее популярными способами, но эти три все же по праву считаются самыми простыми.

Ну а если вы не хотите тратить время на эту самодеятельность, купите пенопластовый шар в магазине материалов для рукоделия. Там же продается и фурнитура – замочки, заклепки, застежки. Они тоже могут оказаться нужными (к примеру, застежка-молния нужна в топиарии кофейно-монетное деревце)

Шар из пенопласта своими руками (видео)

Ствол для топиария своими руками: из чего делать

Ствол – часть топиария, которая входит в набор обязательных элементов. Сделать его можно своими руками, например, из проволоки или алюминиевого кабеля. Это хорошо тем, что любой изгиб вашему стволу с помощью таких материалов легко придать.

Палочек для суши при изготовлении ствола будущего топиария нужно использовать несколько, так как одна может не выдержать вес кроны и сломаться

Как еще делается ствол для топиария:

• Карандаши. Как и обычные тонкие, так и нестандартные толстые карандаши – чем не ствол для деревца? Что вам нужно, так задекорировать их – покрасить, обвязать, обклеить или переплести.
• Ветки. Из природных материалов топиарии получаются более естественные. Поэтому не толстые коряги, красивые прочные ветки – отличный ствол для топиария. Их можно оставить в натуральном виде, или же покрасить, покрыть лаком, обсыпать чем-то, создавая новую структуру.
• Палочки для суши. Если нужно сделать прямой ствол, помогут такие буквально подручные материалы.

Преимущество проволоки в том, что ее можно фигурно выгнуть в любую сторону

А еще ствол прекрасно делается из старых кисточек. Если у вас целый набор кистей, осталось только выбрать нужную по толщине кисточку.

Ствол для топиария из проволоки (видео)

Как сделать горшочек своими руками: альтернативные методы

Для изготовления топиарий практически всегда нужен горшочек, то есть та форма, где дерево непосредственно «растет». В магазине, где продаются подобного рода товары, можно, конечно, купить целый набор горшочков. Но приятнее самому его соорудить практически из подручных материалов.

Чтобы сделать кашпо для топиария, можно использовать одноразовый стакан, пластиковую или стеклянную банку, чашку и т.д.

Вы можете для изготовления горшочка использовать:

• Пластиковые бутылки из-под молока, лимонада, холодного чая и т.д. Просто обрезаете, как вам необходимо, а далее дело только в декоре.
• Старые чашки. Их можете расписывать вручную, используя клей, декорировать зернышками и крупой, обматывать лентами и т.д.
• Пластиковые стаканчики. Тот случай, когда не пропадать же добру. Оборачиваете мешковиной, перевязываете кружевной полоской, тонкой атласной ленточкой, садите на клей в серединку красивую пуговичку и, вот вам, красивый горшочек – и все своими руками.

В качестве декора для кашпо легче всего использовать текстиль или шпагат. Очень стильно выглядит горшочек, задекорированный мешковиной

Не сбрасывайте со счетов и старые вазочки, интересных форм пепельницы, сахарницы и чайнички, и прочие товары, которые покупать не стоит, а лучше взять старенькое, и дать ему новую жизнь. Пусть и в виде горшочка для топиария, а почему нет?

Основа под топиарий: декорируем сами (видео)

Основы для создания топиариев: что нужно еще

Любой новичок имеет стандартный набор вопросов касательно изготовления топиариев.

Если у вас осталось много палочек от мороженого – не спешите их выбрасывать. Их можно окрасить и задекорировать ими кашпо для топиария. Также можно использовать маленькие сухие веточки

Парочка подробных ответов лишней не будет:

• Почему гипс? Конечно, не только гипс может использоваться. Просто это самый простой и доступный вариант, материал, который фактически каждый может своими руками правильно развести. Гипс разводите, учитывая следующие нюансы: сначала в емкость налейте воды, иначе гипс, а точнее – гипсовая пыль, может попасть в легкие. Можете тут же и покрасить гипс натуральными красителями – марганцовкой, йодом, заваркой, зеленкой. Даже обычная гуашь хорошо закрасит гипс.
• Как топиарий превратить в арома-дерево? Самый простой ответ – используйте кофе. Но это действительно слишком просто. А вот прикупить набор пряностей и специй – уже поинтереснее решение. Ванильные палочки или палочки корицы не только декорируют деревце, и придают ему сладкий аромат.
• А как получить основу в виде сердца? Опять же, либо воспользуйтесь техникой папье-маше, либо пенопластовой заготовкой. Возможно и с помощью трех шаров соорудить сердце-заготовку, но это сложнее. А иногда используют многослойный картон, из которого вырезают форму сердца и далее ее декорируют.

Зерна кофе – один из наиболее стойких ароматизатров для топиария

Вопросы по мере увлечения созданием топиариев будут только прибавляться. Не жадничайте, делитесь своими мастер-классами, рассказываете, какие материалы используете вы, раскрывайте секреты своего мастерства.

Сладкий топиарий (видео мастер-класс)

Топиарии – удивительные деревца, которые сегодня все чаще встречаешь в декоре дома и не только. А еще это отличный подарок практически по любому случаю, который можно за один день сконструировать, а радовать своим великолепием он будет долго.

Удачи в творчестве!

как сделать, из чего можно, из пенопласта и воздушных шаров, шарик из ниток и монтажной пены, фото, видео

Топиарий — оригинальный подарок: к тому же, его можно сделать собственными руками

Содержание материала:

Что взять за основу

Основа должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать украшения, но в тоже время легкой, чтобы дерево не переворачивалось.

Из чего можно своими руками сделать сферу для кроны:

1. Пенопласт;
2. Монтажная пена;
3. Газеты или бумага;
4. Папье-маше;
5. Поролон;
6. Пластиковый мяч;
7. Надутый шарик.

Основу для топиария можно сделать из практически любых подручных материалов

В любом художественном магазине продаются уже готовые сферы для создания топиария.

Преимущества готового варианта в том, что бывают не только круглые, но и другие интересные формы для кроны:

• В виде сердечка;
• Треугольные;
• Квадратные;
• Овальные.

На тематические праздники, например, на День Святого Валентина, подойдет основа-сердечко, а все остальные универсальные и сочетаются с любой праздничной датой. Сферические кроны очень просто сделать своими руками, никакого особенного навыка не требуется.

Как сделать крону из пенопласта

Этот материал подходит для топиариев небольшого диаметра, не более 30 см.

Пенопласт — недостаточно прочный материал для кроны: если и использовать данный материал, то не стоит вешать слишком тяжелые украшения

Есть 3 техники работы с пенопластом, мастер-класс по каждой из них:

1. Вырезание. Нужно найти подходящий по толщине кусок пенопласта, например, упаковочный пенопласт для бытовой техники. Затем вырезать из него сферу, укрепить верхний слой грунтовкой, нанести клей и декорировать любыми украшениями.
2. Склейка. Если толщина пенопласта недостаточная для вырезания сферы, можно составить ее из нескольких слоев. Слои пенопласта скрепляются с помощью клея ПВА. Все излишки по краям нужно обрезать.
3. Пенопластовые шарики. Если пенопласта немного, тогда проще разрушить пластину до отдельных шариков. После чего эту массу смешать с ПВА и сформировать сферу. Чтобы конструкция хорошо просохла, лучше делать в несколько приемов. Внутрь можно положить кусочек фольги или обойтись без каркаса. Особенно удачно этот способ работает с крупным пенопластом.

Основа из пенопласта очень легкая, но не особенно прочная. Поэтому для декорирования кроны лучше использовать не слишком тяжелые украшения.

Топиарий “Денежное дерево” (видео)

Как сделать основу из воздушных шаров?

Воздух в шарике расширяется равномерно во все стороны, поэтому это хороший материал для ровной сферической формы. Подойдут только прочные и качественные шарики.

Самая большая проблема — это неправильная форме воздушного шара: она овальная, а крона должна быть круглой. Изменить форму шара можно с помощью ниток

Как сделать основу своими руками:

• Шарик нужно надуть до желаемого диаметра, не полностью;
• Герметично завязать;
• Обмазать стенки шарика клеем ПВА тонким слоем;
• Обмотать нитками таким образом, чтобы из овальной формы получилась сферическая;
• Подождать до высыхания.

Если нужна основа очень прочная, которая выдержит тяжелые украшения, например, леденцы или Чупа-Чупсы, нужно оклеить шарик оболочкой из папье-маше.

Как сделать крону из ниток

Если используется воздушный шарик, то укрепить поверхность можно нитками. Для этого нужно обмазать шар клеем ПВА, а затем наложить много ровных и пересекающих друг друга слоев нитей. Чем толще нить, тем большую площадь шара она перекрывает за один раз.

Идеальной основой для кроны топиария является теннисный мячик: он прочный и имеет правильную форму

Кроме воздушного шарика для наполнения клубка ниток можно использовать:

• Скомканную газету или бумагу;
• Теннисный мяч, обклеенный бумагой для увеличения объема;
• Картон, порезанный на кусочки и склеенный между собой;
• Небольшое количество пенопласта.

Обмотка нитками – это длительный и достаточно трудоемкий процесс. Нитки хорошо склеиваются между собой, но наложение слоев должно быть ровным.

Есть более простые варианты сделать сферу своими руками, например, папье-маше.

Основа из монтажной пены

Пена используется в строительстве для изоляции окон и дверей. Чтобы своими руками сформировать из пены сферу, нужно подобрать подходящую емкость. Проще всего взять воздушный шар с прочными стенками. Носик распылителя ввести в отверстие шарика, аккуратно выдавить пену. Объем резинового шара заполняется не больше, чем на половину.

Одно из преимуществ монтажной пены — огнестойкость

После застывания можно оклеивать шар бумагой, нитками или сразу приступить к декорированию.

При застывании пена увеличивается в объеме, поэтому формировать сферу нужно до того, как пена расширится. Увеличение происходит примерно на 1-2 см. Перед использованием монтажной пены нужно прочесть инструкцию, некоторые строительные материалы обладают сильным запахом, и лучше не использовать их в помещении. Баллончик с пеной продается в любом магазине строительных товаров.

Основание из пенопласта и ниток

Все основные материалы для основы можно комбинировать между собой.

Чтобы своими руками сделать шар, можно применять сочетания материалов для ядра и оболочки:

• Ядро из газеты, шарика, мячика, бумаги, пенопласта;
• Оболочка из ниток, бумаги.

Необязательно использовать один материал для топиария: к примеру, можно комбинировать пенопласт и нитки. Именно последние придадут пенопласту большую прочность и устойчивость

Укрепление ядра оболочкой помогает создать идеальную сферу. На такой сфере отлично смотрится любой вариант декора. Топиарий станет настоящим шедевром, если крона будет ровной и аккуратной.

Диаметр шара для топиария, как рассчитать объем?

Сделать крону будет гораздо проще, если нарисовать план топиария на бумаге. Художественных навыков не требуется, это технический чертеж. Обычно диаметр шара составляет от 10 см до 35 см.

Большим заблуждением является мнение о том, что чем меньше топиарий, тем его легче сделать. На самом деле, топиарий диаметром около 25 см сделать легче, чем это же изделие с диаметром в 10 см. Все дело в мелких деталях и «ювелирной работе»

Есть миниатюрные топиарии, 2-5 см в диаметре. Есть огромные 1-1,5 метра в диаметре, даже такие, которыми украшают улицы. В домашних условиях своими руками удобно делать топиарии до 30 см.

Что можно сделать из шаров для топиария, идеи

Использовать основу для топиария можно неограниченное количество раз. Если украшения съемные или поддаются отделению, шар можно оформлять в соответствии с тематикой праздника.

Своими руками переделать шар для топиария можно:

1. К Новому году, Рождеству;
2. К Пасхе;
3. К Дню Рождения;
4. К любой торжественной дате, например, годовщине свадьбы.

Украшения легко снимаются, если перед декорированием наложить на топиарий обычную пищевую пленку. Пленка плотно фиксируется у основания шара, а украшения приклеиваются к ней. Когда нужно произвести замену, украшения отделяются от основы вместе с пленкой. Своими руками можно переделать сферический топиарий в любой другой, если снять украшения и добавить объем к основе. Из шара можно сформировать сердечко, тетраэдр или овал.

Отличным подарком на День Рождения будет топиарий из конфет

Для дополнительного объема к основе приклеивают материалы:

• Бумагу;
• Поролон;
• Большое количество ниток;
• Скотч;
• Пенопласт.

Своими руками проще всего создавать сложные формы с помощью пенопласта или бумаги. Чтобы закрепить дополнительный объем, основу можно обмотать нитками с клеем или покрыть папье-маше.

Как делать укрепление из папье-маше:

1. На шар нанести ПВА;
2. Послойно накладывать бумагу;
3. По мере высыхания добавлять слои.

За счет пропитки из клея папье-маше плотным и хорошо держит украшения. Папье-маше, созданное с клеем на водной основе, не стоит мочить. Если на поверхности шара остаются неровности, их можно сошлифовать до или после застывания. Прикрепить шар к стволу можно прочно и надежно, если проделать в шаре небольшое отверстие, залить в него клей, вставить ствол и прижать до застывания.

Экспресс топиарий: мастер-класс для начинающих (видео-урок)

Топиарий будет волшебным, если подойти к процессу создания даже основы с вдохновением.

Из чего можно сделать шарик для топиария и для декора

Рукодельницы, начиная свое новое изделие, подготавливаются к работе зачастую основательно и изучают, каким образом делаются разные элементы предмета. Так, например, в таком искусстве, как создание топиария, важно уметь делать его основу – шар. В этой статье будет рассказано, как и из чего можно сделать шарик, который можно использовать как основу топиария или просто в декоре.

Для топиария специальные шары-основы можно приобретать в магазинах, но если у вас есть желание, очень просто его сделать и самостоятельно. На такой основе формируется вся крона декоративного дерева.

Немного о топиарии

Топиарий – это целая ветвь искусства рукоделия, в которой отсутствуют какие-либо правила и ограничения. Искусство максимально креативное, следует учитывать лишь некоторые советы, такие, как то, что размер кроны в полтора или два раза в диаметре должен превосходить размер горшка. Когда время дойдет до выбора горшка, стоит учесть этот совет. С остальными мелкими нюансами вы познакомитесь по ходу статьи.

Начнем с самых элементарных шаров, которые можно сделать своими руками, и далее покажем более сложные способы их создания.

Газетный шар

Одним из самых простых способов создания шара является прессовка обычных газет. Для этого заготавливаем старые, ненужные газеты или журналы, могут подойти тетради и вообще макулатура, которую вы собирались выбрасывать.

Теперь ее надо постепенно комкать и укладывать по подобию шара, а чтобы бумага держала форму, достаточно закрепить ее клеем, а после скотчем. Если вы планируете крону с диаметром более 20 см, то основа из такого материала отлично подойдет.

Совет мастера: если больших бумажных листов у вас не нашлось и вы прессуете небольшие отрезки, то сложите их все изначально в пакет, и уже после обматывайте скотчем.

Синтепоновый вариант

Для маленьких топиариев нужны совсем небольшие шарики, их просто сделать из синтепона. Его конечно можно заменить на любой другой схожий материал, но так как он дешевый и часто валяется где-нибудь дома, возьмем для примера его.

В капроновый носок накладываем количество синтепона на глаз, сколько нам понадобится для шарика, и, сжав из этого количества нужную форму, начинаем обматывать любыми нитками. В итоге основа будет прочная, но начиная делать именно такой шар, имейте в виду, что превышать размер с диаметром 10 см не стоит.

Снова бумага

Еще одна бумажная техника, но на этот раз немного сложнее – это техника папье-маше. Нам понадобится воздушный шарик, бумага или газеты, клей ПВА. Для начала надувается шарик нужного размера и хорошо по всему периметру промазывается клеем. Теперь на эту липкую поверхность начинают наклеиваться бумажные листы.

После каждого слоя поверхность шара покрывается снова клеем, так проделываем, пока не достигнем хотя бы 10 мм в толщину. Оставляем шар до полного высыхания, время, которое на это уйдет, зависит от толщины наклеенной бумаги. Аккуратно сдуваем и вытягиваем шар через маленькое проделанное отверстие. Такой шар хрупок, сделать его сложнее, чем предыдущие шары, но он очень оригинален.

Продолжаем эксперимент

Еще воздушные шары можно использовать в таком интересном методе, как создание каркаса из ниток для вязания. Этот метод очень схож с техникой папье-маше. На надувной шар наносится клей, и далее он обматывается нитками, так же после нескольких слоев заново смазываясь. После полного высыхания ниток шар сдувается и вытягивается. Шар-основа из данной техники подойдет для светящегося изнутри топиария.

При использовании шаров не целенаправленно для кроны топиария, но и просто для декора, предоставляем классификацию подобных шаров, которые можно сделать или приобрести в магазине.

Классификация шаров

1. Шар из пенопласта. Данный тип шара очень тяжело делать самостоятельно и лучше приобретать заготовку и магазина. Размеры его варьируются от самого маленького до самого большого.

2. Шар из резины. Резиновые шары массивные по весу и подойдут только для прочных, основательных топиариев, которые крепятся с помощью сложных инструментов и материалов.

3. Шары из ниток. Пример создания таких шаров был приведен ниже, их просто создавать, и они подходят для дополнения шара подсветкой.

4. Синтепоновые или тканевые шарики. Такие основы очень легки по весу, легко изготавливаются и не прихотливы в использовании.

5. Мяч для тенниса. Даже мяч для тенниса будет полноценным шариком для топиария или другого декора.

Вот основные типы шаров, которые можно использовать в рукоделии. Достаточно целенаправленного желания, немного фантазии и можно с легкостью создавать интересные вещи.

При создании топиария для каждой его части нужно использовать минимальные базовые знания, ознакомимся с ними:

1. Начинается создание изделия из выбора горшка. Чтобы готовый предмет был устойчив, проследите за тем, чтобы устойчивость была сама по себе обеспечена хорошим дном.
2. Шар-основу подбирайте в зависимости от конечного размера. Так в описанных выше примерах сказано, что некоторые материалы не смогут обеспечить большой размер основания кроны.
3. В стволе самое главное – это прочность, ведь он должен выдержать всю крону. Тут тоже акцент на подходящем материале.
4. Ну а по созданию кроны можно полностью положиться на свою фантазию, не учитывая никакие правила.

Видео по теме статьи

как сделать, из газеты, из бумаги, из пенопласта (35 фото)

Топиарий, или дерево счастья, — довольно известный вид ручного творчества. Из чего же можно сделать шары для топиариев своими руками? Сделать основу можно из различных материалов, таких как синтепон, пенопласт, старые газеты, монтажная пена, а также детский мячик или воздушный шарик. Чтобы сделать заготовку, понадобится примерно 20-25 минут.

Основа из пенопласта

Такие шары будут самыми удобными в использовании: к их поверхности легко крепятся различные элементы. К тому же шар из пенопласта легко окрашивать. Однако пенопласт не очень прочный материал, поэтому не стоит прикреплять слишком тяжелые украшения. Итак, как сделать основу для кроны из пенопласта:

1. Для начала нужно смастерить приспособление из обрезка сантехнической или любой другой подходящей по размеру трубы. Размер шара будет зависеть от диаметра трубки. Отрежьте от трубки небольшую часть, которая срезается наполовину в длину и представляет собой треть всей трубки. Инструмент по форме напоминает совок.
2. Всю нижнюю часть трубы, то есть обрезанную, нужно обклеить мелкой наждачной бумагой.
3. Возьмите подходящий по размеру кусок пенопласта. С помощью готового инструмента надо из пенопласта вырезать шарообразную фигуру.
4. Нанесите сверху грунтовку и закрепите все клеем. Теперь можете приступать к декорированию.

Если имеются небольшие куски пенопласта, то размельчите пластину до маленьких шариков и смешайте с клеем ПВА. Сформируйте сферу, внутрь которой положите фольгу. Кроме того, можно склеивать несколько слоев пенопласта клеем ПВА, а все ненужное обрезать.

Шар из синтепона

Данный материал подходит только для небольших деревьев, на которые будут крепиться легкие детальки, например бусинки или перышки. Синтепоновая основа делается следующим образом:

1. Нужно взять кусочки синтепона и обмотать ими небольшую подходящую по размеру палочку.
2. Далее необходимо придать заготовке более или менее круглую форму, используя обычные швейные нитки, желательно белого цвета.
3. С помощью сантиметра измерьте окружность шара, начиная от отверстия с палкой через вершину и до отверстия. Прибавьте 2 см.
4. Возьмите еще 1 кусок синтепона и вырежьте круг заданного диаметра.
5. По краю этого круга с помощью нитки и иголки сделайте маленькие стежки и немного стяните его.
6. Внутрь вставьте сделанный шар, крепко затяните нить и обрежьте концы.

Шарообразная основа для топиария, своими руками сделанная из синтепона, выглядит слегка неровной, но после декорирования это не будет заметно.

Заготовка из газет

Такой способ подойдет для шариков среднего размера, на которые можно будет прикрепить более крупные элементы. Это могут быть, например, зерна кофе, листья, фрукты, искусственные цветочки. Чтобы сделать основу для кроны топиария своими руками из газет, еще понадобится катушка обычных швейных ниток, немного клея ПВА и ножницы:

1. Разделите газеты на отдельные листы. Возьмите один лист и сомните его плотно в шарообразную форму.
2. Продолжайте оборачивать заготовку газетными листками, пока он не достигнет нужного размера. Постарайтесь придать ему максимально округлую форму.
3. При помощи ниток начните обматывать основу. Старайтесь как можно сильнее натягивать нитки и прижимать ими выступающие части газеты. Наматывайте до тех пор, пока крона не станет достаточно круглой.
4. Клеем закрепите кончик нитки. При желании можно полностью обмазать шар клеем, но это только рекомендация.
5. Ножницами сделайте отверстие в шарике и залейте туда немного клея. Это нужно, чтобы вставить ствол будущего дерева.

Поверхность такого шара для топиария своими руками никогда не будет идеально ровной. Поэтому лучше выбирать достаточно объемные украшения. Выровнять шар можно, обмотав его большим количеством ниток или обклеив его сверху папье-маше.

Крона из монтажной пены и воздушного шарика

Преимущество шара для топиария из монтажной пены в том, что он легкий. В нем несложно сделать отверстие для ствола, а также на пену очень просто прикреплять различные элементы декора. Перед работой требуется застелить поверхность газетами и надеть перчатки. Застывшую пену отдирать очень проблематично!

1. Найдите подходящую емкость. Самое простое — это взять воздушный шар с толстыми стенками.
2. В отверстие шарика введите носик распылителя и очень аккуратно нажмите на него, заполнив лишь половину всего объема.
3. При застывании пена расширяется и может увеличиться примерно на 2 см, поэтому сразу сформируйте сферу.
4. Лопните или разрежьте шарик.

Основа для кроны топиария из воздушного шарика делается очень просто. Важно! Подойдут только очень качественные шарики с прочными стенками. Такой вариант подойдет тем, кто хочет создать идеально круглую форму. Хотя воздушный шарик и овальный, круглым его можно сделать при помощи ниток:

• надуйте шарик до нужного размера, но не до конца;
• очень плотно завяжите хвостик;
• намажьте тонким слоем клея стенки шара;
• возьмите нитки и начните обматывать шарик, пока он не станет круглым;
• подождите, пока высохнет клей.

Чтобы основа могла выдержать более тяжелые предметы, обклейте ее папье-маше.

Шар из газет для кроны топиария (видео)

Диаметр шара для топиария

Объем заготовки не должен быть слишком маленьким или слишком большим. Чем меньше шар, тем сложнее его украшать.

Диаметр основы для кроны должен варьироваться от 10 до 35 см.

Проще всего делать топиарий с диаметром 25-30 см.

Существует много различных по размеру шаров. Самые маленькие имеют от 2 см в диаметре, а самые большие достигают почти 1,5 м. Ими украшают улицы.

Основа для топиария (видео)

Основа для топиария. Как сделать шар для топиария

Топиарий (или «дерево счастья») Вы с легкостью сможете сделать из подручного материала. Топиарии бывают самые разные – свадебные топиарии, топиарии из конфет, искусственных фруктов, сухих или искусственных цветов, листьев, веточек. Не менее интересно смотрится топиарий из цветной бумаги, кофейный топиарий, из фасоли, макарон, бисера, лент, монеток, открыток и т.д. Все зависит от Вашего настроения и Вашей фантазии. А также от того, по какому поводу будете делать свой топиарий. Если это свадьба – должны быть бело-розовые цвета и торжественные нотки из бусин и свадебных украшений. Если день рождения – оформите подарок тем материалом, который нравится имениннику. Детский топиарий – это, конечно, что-то сладенькое и яркое – конфеты, игрушки, развивающие штучки (фигурки животных, декоративные буквы, цифры, картинки). Но иногда дерево счастья – это выражение состояния души, желание украсить чем-то оригинальным свой интерьер или просто чего-то не хватает для настроения…

Основным элементом в изготовлении топиария является, конечно же, основа – шар. А чтобы Ваше деревце смотрелось красиво, этот шар должен быть именно шаром, а не овалом каким-нибудь. Этого непросто добиться, но можно! Я расскажу несколько способов изготовления шара своими руками. Причем, без дополнительных вложений и без особых усилий Вы получите отличную основу для топиария! Подберите способ, наиболее подходящий, — и творите!

1. Самый простой и дешевый способ изготовления шара – из старых газет. Возьмите газету и начинайте ее комкать. Мять нужно хорошо, чтобы шарик получился плотным. Одной газеты, скорее всего, будет мало, поэтому возьмите еще одну, обмотайте сверху получившийся бумажный клубочек, снова все скомкайте. Затем следующую, если нужно. И так продолжайте, пока не получите нужный диаметр шарика. Затем возьмите старый чулок, носок, носовой платочек или просто кусочек ткани, обтяните получившийся шар, сшейте нитками у основания, лишнюю ткань обрежьте ножницами. Обратите внимание, что при изготовлении свадебного топиария, ткань желательно подобрать белого или светло-розового цвета, а для кофейного больше подойдет черный носочек. Хотя и это не очень важно – можно покрасить сверху ткань в нужный цвет краской из баллончика или обычными акриловыми красками. Осталось самое важное – сформируйте ровный шар. Если нужно, стяните еще крепче. Готово!  

2. Те же газеты. Точно так же комкаем, сжимаем и т.д. Только вместо ткани – пищевая пленка. Плотно обмотайте этой пленкой газеты, стараясь, опять же, сформировать круглую форму. Но пленка – материал не очень подходящий для «общения» с горячим клеем, который обычно используют при изготовлении топиариев, поэтому следует обмотать получившийся шар нитками. Толщина ниток не важна, по возможности подберите нитки в цвет Вашей будущей композиции. Хотя и это не важно – можно покрасить готовый шар. Основа готова!

3. Шар из сизаля. Очень красивые европейские деревья можно сделать, используя как основу – сизаль. Скомкайте пару газет, как в предыдущих способах, обтяните нитками. Затем подберите сизаль нужного цвета. Купить сизаль Вы сможете в нашем магазине в разделе «Сизаль». Прикладывая понемногу сизаль к шарику, обматывайте нитками того же цвета. Добейтесь равномерного распределения сизаля по всей поверхности. И опять же – следите, чтобы форма оставалась круглой. Хорошо закрепите сизаль нитками – и Вы получили отличный шар из сизаля, который, кстати, может использоваться в декоре интерьера как отдельный элемент или как основа композиции.

4. Теперь посложнее. Шар для топиария из монтажной пены. Обратите внимание, что при изготовлении шара из монтажной пены, работать нужно в перчатках!!! Возьмите плотный пакет (или ненужную пластиковую емкость), выдавите в него монтажную пену. Дайте высохнуть. Затем срежьте пластик или полиэтилен. Вы имеете ужасной неправильной и непонятной формы кусок высохшей пены. И теперь самое сложное – из этого бесформенного куска Вам нужно сделать шар! Аккуратно канцелярским ножом (или овощечисткой, как я это делаю) обрежьте все лишнее. Представьте, что Вы чистите яблоко. Это непросто, но Вам нужно добиться круглой формы. Обрезайте понемногу, так проще «округлить» основу. Не могу пообещать, что это у Вас получится быстро, но результат Вам понравится, ведь эта основа позволяет не только приклеивать к ней элементы. В такой шар Вы сможете «воткнуть» любой сухоцвет или цветочек на проволочке, шпажку или булавочку. Он дает больше возможностей для воплощения Ваших фантазий.

5. Подобным образом можно вырезать шарик из пенопласта. Наверняка у Вас где-нибудь на балконе найдется упаковочный пенопласт из-под какой-нибудь техники. Используйте его. Аккуратно обрезайте, пока не получите круглую форму. Есть, конечно, всевозможные приспособления для того, чтобы делать шар из пенопласта, но добиться круглой формы при желании можно и при помощи обычного канцелярского ножа (или той же овощечистки). Попробуйте – это несложно.

6. Шарики из мха. Сделайте шарик из пенопласта, как описано в предыдущем способе. Затем возьмите клей ПВА (или горячий клей) и приклейте по всей поверхности натуральный мох. Шикарная основа для Вашего деревца готова! Очень красиво, очень натурально. Я первый раз даже приклеивать ничего больше не хотела – уже готовый топиарий! В нашем магазине Вы можете купить мох для декора и уже готовые шарики из мха и сухоцвета. Если нет времени заниматься «вырезанием» и «обклеиванием», тогда наши готовые шарики — хорошая находка для Вас!

7. Теперь сделаем шар для топиариев, используя технику папье-маше. Этим несложным, увлекательным, но кропотливым занятием Вы наверняка занимались еще в школе. Делали разные вазочки, мисочки, фрукты, фигурки животных, маски и другое. Ну, а теперь попробуйте точно так же, как в детстве, сделать шар из кусочков бумаги и клея ПВА. У многих из Вас есть маленькие дети. Поэтому советую привлечь к процессу изготовления шарика и Вашего ребенка. Это интересное и полезное времяпрепровождение. Итак, надуйте небольшой круглый воздушный шарик. Налейте в какую-нибудь удобную емкость клей ПВА. Возьмите бумагу (это могут быть газеты, обрывки бумажной упаковки, старые тетради, обои или туалетная бумага) – подойдет все. Отрывая небольшие кусочки бумаги, окунайте их в клей и приклеивайте на шарик – слой за слоем. Не пользуйтесь ножницами! Это ручная работа – неровные рваные края бумаги лучше ложатся друг на друга. Добейтесь толщины бумажного слоя где-то около сантиметра, чтобы Ваш шар получился прочным. Когда клей хорошо высохнет – воздушный шарик можно проколоть и вытащить  через небольшую дырочку в основании, но можно и оставить его внутри. Сверху высохшую бумагу также можно покрасить в нужный цвет. Все! Готово!

7. Можно использовать как основу для топиария шарик из полистирола, детский пластиковый мячик или мячик из поролона (он тоже продается в детских магазинах). Посетите также строительный магазин — там в голову приходит масса идей! Всевозможных круглых вещиц там тоже навалом. Покрасьте в нужный цвет – готово!

8. Как основа для топиариев очень часто применяются шарики из ротанга – они и стоят недорого, и вид имеют очень приличный. С ними легко работать. Можно обтянуть сизалем или рафией для увеличения диаметра, но можно использовать и как готовую основу. Выбрать шарики Вы можете в нашем магазине в разделе «Шарики из ротанга».

 Автор статьи: Оксана Соседка

Основа-шар для топиария своими руками: 5 разных вариантов |

Топиарий — оригинальный подарок: к тому же его можно сделать своими руками Подарок на любой праздник, оригинальный декорированный топиарий, можно сделать своими руками. Дерево счастья обычно имеет круглую крону, на которую помещены элементы декора: конфеты, кофейные зерна, цветы, ленты, пайетки и кристаллы.

Что взять за основу

Основание должно быть достаточно прочным, чтобы удерживать украшения, но в то же время легким, чтобы дерево не переворачивалось.

Из которого можно сделать свою собственную сферу для короны :

1. Пенополистирол;
2. Монтажная пена;
3. Газеты или бумага;
4. Папье-маше;
5. Пена;
6. Пластиковый шар;
7. Надутый мяч.

Основу для топиария можно сделать практически из любых подручных материалов

В любом художественном магазине продаются готовые площадки для создания топиариев.

Достоинства готовой версии в том, что есть не только круглая, но и другие интересные формы для короны :

• В форме сердца;
• Треугольник;
• Квадрат;
• Овал.

На тематические праздники, например, в День всех влюбленных, подойдет сердечко-сердечко, а все остальные универсальные сочетаются с любой праздничной датой. Сферические коронки легко сделать своими руками, особых навыков не требуется.

Как сделать корону из пенопласта

Этот материал подходит для топиаров небольшого диаметра, не более 30 см.

Пенополистирол — недостаточно прочный материал для короны: если вы используете этот материал, не стоит вешать слишком тяжелые украшения

Есть 3 техники работы с пенопластом, мастер-класс для каждой из них :

1. Раскрой .Вам нужно найти подходящий кусок плотного поролона, например, упаковочный пенопласт для бытовой техники. Затем вырежьте шар, верхний слой укрепите грунтовкой, нанесите клей и украсьте любыми украшениями.
2. Адгезия . Если толщины поролона недостаточно, чтобы разрезать шар, можно сделать его из нескольких слоев. Слои поролона скреплены с помощью клея ПВА. Все излишки по краям нужно обрезать.
3. Шарики из пенопласта .Если пены мало, то тарелку проще разрушить, чтобы отделить шарики. После этого смешайте эту массу с ПВА и сформируйте шар. Чтобы конструкция хорошо просохла, лучше делать это в несколько этапов. Внутрь можно положить кусок фольги или обойтись без рамки. Этот метод особенно хорошо работает с большим пенопластом.

Пенопласт очень легкий, но не особо прочный. Поэтому для украшения короны лучше использовать не слишком тяжелые украшения.

Топиарий «Денежное дерево» (видео)

Как сделать основу из шарика?

Воздух в шаре расширяется равномерно во всех направлениях, так что это хороший материал для получения ровной сферической формы.Подходит только для прочных и качественных мячей.

Самая большая проблема — это неправильная форма воздушного шара: он овальный, а корона должна быть круглой. Измените форму шара с помощью нитки

Как сделать фундамент своими руками :

• Мяч должен быть накачан до нужного диаметра, а не полностью;
• Плотно закройте;
• Стенки шара смазать тонким слоем клея ПВА;
• Намотать нити так, чтобы овал получился сферическим;
• Подождите, пока высохнет.

Если вам нужна очень прочная основа, которая выдержит тяжелые украшения, например, конфеты или чупа-чупс, нужно покрыть шар ракушкой из папье-маше.

Как сделать нитку из ниток

Если использовать воздушный шарик, то можно укрепить поверхность нитками. Для этого необходимо смазать шарик клеем ПВА, а затем нанести множество ровных и пересекающихся слоев ниток. Чем толще нить, тем большую площадь шарика она покрывает за раз.

Идеальной основой для короны топиария является теннисный мяч: он прочный и правильной формы

Помимо баллона для наполнения резьбы катушки можно использовать :

• Мятая газета или бумага;
• Теннисный мяч, оклеенный бумагой для увеличения объема;
• Картон, разрезанный на кусочки и склеенный;
• Небольшое количество пены.

Намотка нитками — процесс долгий и довольно трудоемкий.Нитки хорошо склеены, но накладка должна быть ровной.

Есть и более простые варианты изготовления шара своими руками, например, из папье-маше.

Пенопласт

применяется в строительстве для утепления окон и дверей. Для того чтобы сформировать шар своими руками, нужно выбрать подходящую емкость. Проще всего взять воздушный шар с прочными стенками. Залить распылительную насадку в отверстие для шара, аккуратно выдавить пену.Объем резинового мяча заполнен не более чем наполовину.

Одно из преимуществ монтажной пены — огнестойкость

После застывания можно шарик обклеить бумагой, нитками или сразу приступить к декорированию.

При затвердевании пена увеличивается в объеме, поэтому необходимо сформировать сферу до того, как пена расширится. Увеличение примерно 1-2 см. Перед использованием монтажной пены необходимо ознакомиться с инструкцией, некоторые стройматериалы имеют сильный запах, и в помещении их лучше не использовать.Бидон из пенопласта продается в любом магазине стройматериалов.

Основа из пеноматериала и ниток

Все основные материалы для подложки можно комбинировать друг с другом.

Для изготовления мяча своими руками можно использовать комбинации материалов сердечника и оболочки :

• Сердцевина из газеты, шарика, шарика, бумаги, поролона;
• Оболочка из ниток, бумага.

Необязательно использовать один материал для топиария: например, можно комбинировать поролон и нитки.Именно последний придаст пенопласту большую прочность и устойчивость

Укрепление ядра оболочкой помогает создать идеальную сферу. В этой сфере отлично смотрится любой вариант декора. Топиарий станет настоящим шедевром, если корона будет гладкой и аккуратной.

Диаметр шара для топиария, как рассчитать объем?

Сделать корону будет намного проще, если вы нарисуете на бумаге план топиария. Художественные навыки не требуются, это технический рисунок.Обычно диаметр мяча от 10 см до 35 см.

Большое заблуждение — мнение, что чем меньше топиарий, тем легче его сделать. На самом деле топиарий диаметром около 25 см сделать проще, чем такое же изделие диаметром 10 см. Все дело в мелких деталях и «ювелирной работе»

Есть миниатюрные топиарии диаметром 2-5 см. Есть огромные в диаметре 1-1,5 метра, даже те, что украшают улицы. В домашних условиях удобно делать до 30 см.

Что можно сделать из шаров для топиария, идеи

Использовать основу для топиария можно неограниченное количество раз. Если украшения съемные или их можно разделить, шар можно сделать в соответствии с тематикой праздника.

Своими руками поменять шар для топиария :

1. К Новому году, Рождеству;
2. К Пасхе;
3. С Днем Рождения;
4. К любой торжественной дате, например, годовщине свадьбы.

Орнаменты легко снимаются, если перед декорированием украсить топиарий обычной пищевой пленкой. Пленка плотно фиксируется у основания шара, на нее наклеиваются украшения. Когда необходимо произвести замену, украшения отделяют от основы вместе с пленкой. Своими руками сферический топиарий можно переделать в любой другой, если убрать украшения и добавить основы объема. Из шара можно образовать сердечко, тетраэдр или овал.

Отличным подарком на день рождения станет топиарий из шоколадных конфет

Для дополнительного объема материалы приклеиваются к подложке :

• Бумага;
• Пена;
• Большое количество потоков;
• Скотч;
• Пенополистирол.

Своими руками создавать сложные формы проще всего с помощью поролона или бумаги. Для закрепления дополнительного объема основу можно обернуть нитками с клеем или покрыть папье-маше.

Как сделать арматуру из папье-маше :

1. Нанесите на мяч ПВА;
2. Добавьте бумагу послойно;
3. Добавляйте слои по мере высыхания.

Благодаря пропитке клея папье-маше плотно и хорошо держит украшения. Папье-маше, созданное с помощью клея на водной основе, нельзя мочить. Если на поверхности шара остались неровности, их можно отшлифовать до или после затвердевания. Прикрепить шар к стволу можно прочно и надежно, если проделать в шаре небольшое отверстие, налить в него клей, вставить ствол и прижать до застывания.

Экспресс Топиарий: мастер-класс для начинающих (видео-урок)

Топиарий станет волшебным, если к процессу создания даже фундамента подойти с вдохновением.

как сделать топиарий своими руками, пошаговая инструкция, фото |

Вы можете создать топиарий своими руками, используя для декора любые материалы, которые есть под рукой. Фотографии, которые можно считать небольшой рекламой, показывают, насколько красивы и совершенны топиарии. Небольшое сувенирное дерево будет дополнено одним интерьером, второе преобразится, третье сделает его более ярким. А сделать эти преображения можно своими руками.Многочисленные фото- и видео-мастер-классы подробно расскажут, как из самых привычных вещей создать новый образ. Как сделать топиари самому, что для этого нужно и какие тонкости нужно учесть?

Мастер-класс по шагам: топиарий. С чего начать

Этот мастер-класс — это, скажем так, универсальный рецепт. Не так важно, какой именно топиарий вы собираетесь делать, этот мастер-класс подробно расскажет о каждом этапе и его вариациях.

Топиарий из искусственных цветов можно сделать на основе шара, сердца или парящей чашки

Первое, с чего обычно начинается работа — это поиск материалов.Мастера, которые сами занимаются многими изделиями ручной работы, привыкли к запасам. Сделать запасы, значит, приобрести не один препарат, а сразу пять. Значит, не пропустите красивые каштаны, ветки рябины, засохшие цветы. Все несут домой в свои ремесленные лавки.

Точно так же с возможным декором — лоскутками ткани, бусинками, пуговицами, стразами, лентами, нитками. Все это может стать основой для украшения, которое вы сделаете своими руками.

Денежное дерево, как правило, делают из сувенирных купюр и монет

Советы новичкам:

• Сбросить фото любимых поп-исполнителей в отдельную папку, сохранить нужный мастер-класс, пошаговая инструкция.
• Разложите все по коробкам: нитки в одну, натуральные материалы в другую, ткань в третью и т. Д.
• Приходите в магазины для рукоделия. Там можно найти различные заготовки, которые облегчат вам работу. И стоят они недорого.

Если у вас уже есть хотя бы один удачный топиарий, подумайте о том, что процесс стоит снимать. Это может быть фото или видео, но такой материал тоже может пригодиться, и вы можете разместить его на специальных ресурсах и, кстати, иногда получать за это деньги.

Ароматный топиарий из сушеных трав (видео МК)

Топиарий: пошаговая инструкция

Итак, дальше нужно заняться непосредственно предметами топиария. Обычно они начинаются с базы. Основа — это то, что будет держать корона. Корона в корпусе от сувенирного дерева — это его основная часть. Поэтому шар-основание должно быть прочным, надежным, прочным. Вы можете купить готовую деталь из пенополистирола, эта заготовка подойдет к любому дереву.

Идеи новогоднего топиария безграничны.Это может быть просто шар, украшенный мишурой или искусственной елью, может быть, елочка из того же сизаля или кафе

А вот мяч своими руками сделать можно:

• Метод первый . Газеты, нитки, клей. Вам нужно сделать комок из газет, который будет плотным и твердым. Его следует пропитать клеем и хорошенько перевязать нитками до образования клубка.
• Второй способ . Мяч, монтажная пена, нож. Вы надуваете мяч, но ненамного, только меньше, чем должно быть у основания.Затем наденьте шарик на шар с пеной и так наполните его. Пена набухает, так что залейте немного. Сделать это можно ночью, чтобы утром найти увеличившийся в размерах шарик. Тогда просто вспомните, как вы своими руками срезали кожуру с апельсина. Так что делать это нужно здесь, пока не получишь нужный мяч.
• Третий путь . Папье-маше. Эту пошаговую инструкцию вы наверняка помните с детства. Найдите предмет, форму которого хотите повторить, и в несколько слоев приклейте его бумагой или салфетками.Потом разрезаешь, достаешь предмет, скрепляешь фигуру.

Последний метод часто используют, если в основе короны делается не шар, а сердце.

Шар-основа для топиария своими руками (видео)

Как сделать топиарий своими руками

Корона должна быть на чем-то. Дерево выполняет эту миссию со стволом, а сувенирное дерево следует по тому же пути. Разные мастер-классы предлагают разные варианты. Некоторые говорят, что красивым, естественным стволом могут быть только ветки.Для этого привлекают и другие, как провод, так и алюминиевый кабель.

Топиарий из конфет — сладкое украшение любого поздика

Если детально изучить любую фотографию мастер-класса, то увидишь, что в качестве сундука используются самые неожиданные вещи. Например, палочки для суши.

Для создания ствола может потребоваться :

• Картонные стержни из рулонов бумажных полотенец;
• карандаши;
• Палочки;
• Винные пробки;
• Фигурные ручки дверей.

Изготовление топиариев с зонтиками для коктейлей — отличный вариант для украшения веселой вечеринки

Да, именно ручки могут стать сундуком — если убрать с них все лишнее, оставив лишь элегантную вертикальную часть, это вполне может стать сундучком для какого-нибудь изящного денежного дерева.

В основном то, что служит основой ствола, нужно декорировать — красить, обматывать, клеить и т. Д.

Ствол для топиария: правильно украсить (видео мастер-класс)

Как сделать горшок своими руками

Дерево обычно стоит в горшке.Самый простой способ — купить новую, которую не придется украшать. Но бывает, смотришь на фото, а на этом фото хочется все делать.

Отличный подарок на День всех влюбленных — топиарий в форме сердца

Например, из простого пластикового стаканчика размером с пенни можно сделать своими руками изысканный горшок.

Мастер-класс очень простой:

• Покройте стекло аэрозольной краской нужного вам цвета;
• Ваза под фактуру — Блестки, соль, крупа, все это можно изменить на стекло, сделав его рельефным;
• Уместен текстильный декор — это может быть атласная лента, сочетающаяся по цвету или с горшком, или с короной, а также тесьма, кружево, шпагат, шпагат;

На горшок можно прикрепить маленькое фото с декоративной застежкой, например, где вы находитесь с любимым человеком, или кому это деревце предназначено в подарок.

Горшок для топиария (видео)

Пошаговая инструкция: создание фигур

Сувенирная елка может иметь необычную форму. Для создания разных форм не используется одна хитрая техника. Вы можете делать необычные вещи своими руками, и мало кто угадает, как это вообще произошло.

Для построения фигур необходимо:

• Использование гибочных материалов;
• Эскиз будущей композиции;
• Элегантный декор, скрывающий весь механизм изделия.

Ароматное деревце из кофейных зерен надолго привлечет внимание

При построении фигур он обычно всплывает, когда мы имеем в виду изготовление садовых скульптур. Такой необычный ландшафт запечатлен на многочисленных фотографиях. Для фигурок необходимы определенные манипуляции с вязальной или столярной проволокой. Получаются фигурные топиарии, целые композиции зеленых форм.

Сделать их не так-то просто, но современные приспособления упростили этот процесс.Так что сегодня изготовление фигурок упрощается за счет приобретения специальных фигурных сеток или металлических каркасов. Сажают на растение, оно, конечно, при этом ограничено в росте. Когда ростки пробиваются через сетку, их нужно срезать.

Так вы сможете получить на своем сайте несколько изящных фигурок. Для новичков есть совет — на первое время возьмите скелеты попроще, не пытайтесь построить сразу несколько фигур, это требует внимательности и определенного умения.

Топиарий своими руками: ошибки дизайна (видео)

Сувенирное дерево, дерево с кроной идеальной формы — многочисленные мастер-классы подсказывают, как создать такую ​​красоту самому.Если вы живете в квартире, не имеете собственного участка, то начните приближать свою мечту. Сначала фигурное деревце дома, на столе, а потом его можно масштабировать в естественной среде.

Счастливые идеи и их воплощение!

Примеры топиариев своими руками (фото)

Поделка для новогоднего праздничного топиария

Приближается Новый год и новогодний топиарий станет одним из лучших украшений праздничного стола, который предаст настроение и украсит общий вид помещения.Вы можете использовать топиарий в качестве подарка или сувенира друзьям, родным и близким. Много времени на создание этого дерева никуда не денется. Украсить ее можно всяческой мишурой и елочными игрушками небольшого размера и разных цветов, бусинками и бантиками, шишками и искусственным снегом. Эту работу нетрудно выполнить даже с ребенком, она не займет много времени и заинтересует малыша своей смекалкой. Для создания новогоднего топиария нам потребуются следующие материалы: 1. Пластиковая чашка или декоративный горшок 2.Строительный гипс 3. Деревянная палочка 4. Старые газеты 5. Клей ПВА 6. Пистолет 7. Нитки 8. Новогодняя мишура 9. Новогодние шары 10. Сизаль красный 11. Ножницы 12. Лента атласная тонкая Начинаем работу с взятия пустой емкости или миску, налейте туда строительный гипс и разведите немного теплой воды, до консистенции сметаны. Затем переливаем в пластиковый стакан или декоративный горшок для топиария и вставляем туда изогнутую палочку. Дожидаемся застывания гипса, поддерживая руками, чтобы палка не отклонялась в сторону.Также бочку можно обернуть лентой или самостоятельно расписать краской. В нашем случае ствол оставим как есть. Следующим шагом будет создание короны. Для этого берем старую ненужную бумагу или газету и выворачиваем из нее шарик, оборачиваем нить по кругу. Можно использовать уже подготовленную коронку из полистирола небольшого диаметра. В короне проделываем ножом небольшое отверстие, вливаем клей и надеваем на деревянную палочку ствол нашего топиария. Начинаем приклеивать крону нашего деревца.При помощи горячего клея приклейте к макушке маленькие елочные шары синего, золотого и серебряного цвета, распределяя круг шара. Затем из сизаля скатать небольшие комочки примерно такого же размера, как шарики, и тоже приклеить горячим клеем к макушке. Оставшееся свободное пространство оклеиваем кусочками новогодней мишуры синего и серебристого цвета в сочетании с шарами. На последнем этапе работы украсим верхнее стекло оставшимися на нем полосками мишуры, можно заменить ватой или пушистым сизалем.Под короной для красоты перевязываем две атласные ленты синего и красного цветов, которые подчеркнут более привлекательный вид и придадут нашей работе оригинальности. Вот и получился новогодний топиари. В конце можно украсить наше «Чудо-дерево» бусинками, декоративным снегом, дождиком. Все очень просто и не займет много времени, а сделанный своими руками подарок принесет родным людям массу радости и приятных воспоминаний.

Комментарии

комментария

Топиарий — дерево счастья, сделанное своими руками

Топиарием называют искусно подстриженные кроны деревьев, которыми украшают сады и парки.Особенно популярна такая декоративная стрижка в Западной Европе, а в моду она вошла еще в 18 веке. Стройные ряды идеально гладких кустарников, квадратов, ромбов тянулись вдоль проспектов и создавали лабиринты в регулярных парках возле дворцов и замков. В настоящее время топиарий — это декоративное искусственное дерево, которое изготавливается из самых разнообразных материалов для украшения интерьера. А формы, размеры и внешний вид этих произведений флористического искусства очень разнообразны, все зависит от мастерства и творческих замыслов их создателя.

Топиарий из листьев и цветов можно сделать из натурального сушеного материала (осенние листья, собранные в саду, цветы бессмертника, долго сохраняющие форму и цвет). В качестве основы для короны возьмите круглый шар из цветочной губки, поролона, нейлонового чулка, набитого ватой, также подойдет детская игрушка — небольшой пластиковый мяч.

Столешница или напольная (высокая) топиарий — это не просто украшение комнаты. В этом стилизованном дереве есть глубокий символический смысл, не случайно его называют «деревом счастья».

Пошаговое описание создания фигур. Искусство топиария Традиционная каркасная технология

В настоящее время модным направлением в ландшафтном дизайне является топиарий (художественная вырезка растений и создание из них скульптур).Из растений можно формировать любые формы: шары, шишки, пирамиды, а также животных, насекомых и даже сказочных персонажей. Причем такое произведение искусства можно сделать своими руками, но для начала нужно выбрать для него исходный материал.

Растения для топиария

Для создания топиария лучше всего подходят растения с крепкими и гибкими стеблями, обилием ветвей и густой кроной: самшит, тис, липа, падуб, бирючина, лавр. Новичкам проще всего будет освоить создание скульптур из вечнозеленых кустарников с обилием листьев или хвои.Есть несколько растений, наиболее подходящих для природно-климатических условий Беларуси — это и кизильник. Они менее требовательны к условиям выращивания и устойчивы к любой погоде.

Как создать топиарий своими руками

Создать топиарий на участке под силу любому человеку. Есть несколько способов создания скульптур из растений, из которых каждый сможет выбрать наиболее подходящий вариант.

Метод 1. Кудрявая стрижка

Для создания скульптуры из растений, помимо большого желания и твердой руки, потребуются хорошие садовые ножницы для обрезки деревьев.Для начинающих можно попробовать вырастить живую изгородь из бирючины и потренироваться вырезать на ней элементарные формы: зубчатые вершины, арки и т. Д. Из кустов можно сначала попробовать вырезать простые формы: конус, куб, полусферу, а потом двигаться дальше. для создания более сложных спиральных форм и форм из нескольких элементов.

Метод 2. Ограничение роста растений с помощью каркасов

На выбранный объект топиария накладываются металлические каркасы или фигурные сетки, ограничивающие его рост в высоту. Растение начинает активно развиваться в ширину.Как только через сетку начнут прорастать всходы — пора обрезать. В результате через 1-2 года фигурная скульптура, созданная своими руками, появится у вас на сайте. Готовые каркасы можно купить в специализированном магазине или изготовить самостоятельно. Если вы новичок, начните с более простых форм с небольшим количеством элементов, и со временем можно будет реализовать более сложные идеи с большим количеством мелких деталей. Следует учитывать, что для сложных фигур с мелкими элементами в качестве основы используются растения с мелкими листьями.

Метод 3. Топиарий в горшках

Такой топиарий лучше всего подходит для украшения веранды или террасы. В качестве основы скульптуры использовано растение в горшке. Внешний вид скульптуры формируется поэтапно: начинают с небольших стрижек и постепенно переходят к более тщательной обработке. Лучше всего сочетаются горшки и растения контрастных форм: для квадратных горшков лучше всего подходят растения в форме полусферы или сферы, а для круглых — угловатые.

Метод 4.Топиарий из вьющегося растения

Этот способ создания топиария идеален для начинающих, он достаточно простой и быстрый. В горшок высаживают вьющееся растение, вокруг которого устанавливается форма каркаса. Таким образом можно создать изящную скульптуру всего за один сезон.

Уход за топиарием Это сводится к следующим простым правилам:

• При необходимости полейте растения, так как недостаток влаги для живой скульптуры очень опасен.
• Регулярно подрезайте растения сверху вниз.Чтобы обрезанное растение не засыхало, на ветках следует оставить 3-4 бутона.
• Не забывайте подкармливать растение удобрениями, особенно весной и летом.

Кандидат сельскохозяйственных наук
Иванович А.А.

С определением такого искусства, как топиарий, скорее всего, вообще даже не встречался, однако вы постоянно видели, что происходит в результате такой деятельности, что видно на фото. Топиарии представляют собой стриженные растения любой формы.Из них можно создавать различные скульптуры и различные живые изгороди. Фигурки из топиария — это шедевр, который создается из растений путем придания им определенных форм, например, в виде шара или животных. Топиарий можно отнести как к фигурно стриженным разновидностям деревьев и кустарников, так и к скульптурам, созданным с помощью земли и травы, которые необходимо подстричь.

Топиарий в саду

Самый простой способ получить красивый газон перед домом

Вы, конечно, видели идеальный газон в кинотеатре, на аллее и, возможно, на соседнем газоне.Те, кто хоть раз пробовал вырастить на своем участке зеленую территорию, без сомнения скажут, что это огромная работа. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрений, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают об инновационном средстве — водном газоне AquaGrazz .

История фигурной стрижки кустов

На территории стран Англии, Франции, Италии примерно в середине 17 — начале 17 века все сады были украшены шедеврами фигурной стрижки кустов.Самым ярким образцом такого искусства считался Версаль, который располагался в одном из французских садов. А британские ландшафтные дизайнеры вообще считали топиарий культовыми. Как видно на фото, в Англии почти все сады были созданы в виде лабиринтов из многочисленных резных скульптур. Однако история возникновения этого искусства имеет более ранние корни. По некоторым данным, этот вид получил широкое распространение в Древнем Египте. В нашей стране такие фигурки можно было увидеть в парках и садах городов еще со времен Петра I.Когда пришла эпоха классицизма, эти скульптуры из растений были забыты.

Еще в средневековой Германии впервые можно было увидеть статуи растений в украшении приусадебных участков, садов и парков. Благодаря каменным или мраморным скульптурам владельцы поместий привлекали в свои имения богатство и счастье. Затем тенденция на такие зеленые шедевры начала распространяться и в других странах. Их часто использовали в украшении городских улиц, мест отдыха населения.

Сегодня уже каждый садовод может купить их в готовом виде или сделать своими руками. А на фото вы можете увидеть такие варианты декора сада. Выбор среди садовых фигурок велик, это фигурки людей, любых сказочных героев или животных. Если вы хотите дополнить декор пруда в своем саду, то лучшим решением станут красивые русалки, девушки с кувшином в руке.

Этот вид искусства топиариев появился очень давно, сначала растения имели форму обычной стрижки.В большинстве стран мира в разное время стали украшать сады и парки фигурками растений, им придали разную форму и использовали разные растения.

Разновидности топиария

Рассмотрим несколько распространенных техник создания кудрявых стрижек своими руками для декора сада:

Классические стрижки

В этой технике растения формуют путем скашивания деревьев или кустарников на глаз, либо по конкретный узор с использованием рамки. Каркас устанавливают на кусты по мере роста веток, заправляют в рамки или обрезают по контуру.Классический вариант топиария, представленный на фото, представляет собой стрижку уже подросших растений. Для этого вида характерен длительный период своего формирования — на получение зеленых фигурок для своего сада нужно около 6 лет.

Каркасная стрижка

В этом варианте для создания фигурок из растений необходимо использовать специальные металлические оправы. Такие виды топиариев появились недавно, с помощью этой техники обычные садоводы-любители даже своими руками создают садовые зеленые фигурки.А раньше создание таких скульптур из растений было привилегией аристократов. Каркас для наших фигурок обычно делается из проволоки, что придает определенный силуэт и уже в готовом варианте устанавливается на растущее растение. Растения «подгоняют» под этот каркас путем резки, а когда вы получаете желаемый результат, проволоку удаляют. Топиарий, сделанный этим методом, невозможно отличить от классического варианта, однако получить скульптуру можно гораздо раньше.

Формирующие кусты

Рама с наполнителем

При этом способе рама не устанавливается, ее засыпают почвой и только потом на нее высаживают низкорослые сорта растений, подрезают по мере роста. Этот метод придумали ландшафтные дизайнеры из Америки и, таким образом, они значительно облегчили процесс изготовления сложных фигур.

Топиарии для сада

Если вы решили сделать своими руками в саду статуэтки растений классическим способом, то вам придется каждый год сажать и обрезать их, чтобы получить желаемую фигуру.А можно просто придать форму шара или куба. Также можно сделать живую изгородь своими руками, как на фото, при этом нужно только обрезать растения по дорожке. Если вы впервые хотите создать такую ​​фигуру на своем участке, то лучше выбирать однолетники.

Важный момент: сорт растений необходимо подбирать исходя из формы, которую вы хотите получить. Если вы решили сделать фигурку в виде пирамиды, то вам понадобится тис. Если вы хотите иметь на своем участке фигурку в виде куба или шара, то используйте самшит.А для создания живой изгороди своими руками рекомендуем использовать тую, боярышник, ель или желтую акацию.

Если вы освоили данный метод создания фигур своими руками, то можно воспользоваться и более ускоренным вариантом — это создание зеленых скульптур с помощью рамы. Если вы садовод-любитель, то можете выбрать очень простые формы, которые можно легко получить. Каркас нужно установить на молодой куст, стрижку нужно делать, когда ветки куста или растения выбиваются из формы.

Газонные лягушки

А если вы все же хотите создавать сложные фигурки своими руками, то вам стоит приобрести металлический каркас, который затем нужно засыпать почвой и высаживать на нем растения или обычную траву для газонов. . Если у вас есть опыт работы с железом, то из обычной проволоки легко сделать каркас самостоятельно.

Правило создания топиария: можно смело экспериментировать с разными травами и цветами, лучше выбрать однолетники, чтобы на второй год заняться чем-нибудь другим.

Фигурки, созданные из растений, требуют стандартного и в то же время достаточно аккуратного ухода. Их нужно регулярно поливать, подкармливать минеральными удобрениями. Если хорошо подобрать растения, то рамка понадобится только в начале композиции. Если вы выбрали траву для газонов, то каркас даже не пригодится.

Вариант топиария простой геометрической формы

Начать нужно с определения «подопечной» для ваших первых упражнений. Итак, едем на поиски.

Топиарий вариант обычной кудрявой стрижки

Ваша цель — дерево или куст около 5 лет, с хорошо развитой корневой системой и кроной, размером больше обозначенной формы. Прекрасные варианты для изготовления топиариев мы выбираем из таких растений, как ель обыкновенная или колючая, везикула пурпурная, кизильник блестящий, перистые зубчатые, а также клен татарский. Срезать лучше в марте или апреле, или с июня по август, но не в осенний период, чтобы не ослабить растение перед зимними заморозками.

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет сделать топиарий в виде куба:

1. На земле, под кроной дерева, необходимо разметить квадрат с нужным длина стороны куба.
2. По углам квадрата устанавливаем деревянные рейки или бамбуковые палки диаметром около 3 сантиметров и скрепляем их между собой горизонтальными поперечинами — это будет ваша опорная рамка.
3. С помощью кусторезов для живой изгороди выполняем грубую стрижку, обрисовывая примерные контуры фигуры — начинаем с верхней грани, затем обрабатываем боковые.
4. Проверив грани куба на кривизну, корректируем плоскости и приступаем к финальной стрижке, со временем выравнивая объем.
5. Последний штрих проводят секатор, удаляя мелкие ветки, выбившиеся из общей массы.

Важный момент : время от времени отходите на расстояние 3-4 метра от топиария, чтобы оценить правильность формы издалека.

Идеальный способ показать миру свои творческие способности и заявить о себе — это создание садовых фигурок и скульптур.Для этого не обязательно заканчивать рисунок или быть опытным дизайнером. Немного фантазии, правильный уход и стрижка растений уже в ближайшем будущем обеспечат ваш сад парком экзотических животных и зеленых скульптур, отдаленно напоминающих по форме и очертаниям вашу любимую женщину.

От Гурзуфа до Камчатки подстригаем кусты ровно

Формирование кустов и деревьев как искусство уходит корнями в буквальное и переносное значения Римской империи. Первым элементом в виде куба или шара, обрезанного ловкими руками садовника, стал крестный отец садовой топиарии.

Самые красивые садовые участки сейчас невозможно представить без оригинальных и выразительных фигур в виде геометрических объемов, архитектурных сооружений или забавных животных. Сегодня мода на топиарии из цветов или растений находится на пике. Но для того, чтобы овладеть техникой и техникой фигурной стрижки, вам потребуются терпение и фантазия, а также любовь и время.

Первые робкие попытки создать что-то подобное в Гурзуфском парке были корявыми и невыразительными.При создании фигур чего-то не хватало: либо садовник боялся обрезать лишнее, либо не хватало буйной фантазии и воплощения его идей. Если вы в полной мере обладаете всеми этими качествами или стремитесь ими овладеть, то этот вид садово-паркового искусства для вас!

Но фантазия новоиспеченных садовников топиария не знает границ на дачных участках и ландшафтных участках. Сегодня великолепные фигуры можно увидеть не только в скучных парках юрского периода.Как стать настоящим торием?

Техники топиария или как сделать зеленого зверя

Существует несколько техник создания топиария. Это безрамочная и каркасная технология.

безрамная техника

Бескаркасная технология основана на ручной стрижке кустарниковых растений садовыми ножницами. При безрамной технологии точность стрижки и создание необходимого объема зависит от умения и умений садовода.При безрамной технологии следует выбрать подходящее растение, чтобы возможность разросшейся кроны повлияла на выбор формы желаемой формы. Во многом это зависит от вида растения и густоты листвы, ее длины и формы листьев. Предлагаем для создания красивого топиария или живой изгороди использовать тую, самшит, бирючину (лигустрим) и хвойные деревья.

каждый садовник хочет знать

Не все растения и кустарники подходят для создания топиариев.Это должны быть растения с твердыми и быстрорастущими листьями, например туя и самшит. Туя — род вечнозеленых хвойных и невысоких кустарников семейства кипарисовых. Существует несколько видов туи, которые подходят для создания топиариев.

Самшит Также является представителем вечнозеленых кустарников и насчитывает около 40 видов. Самшит — кустарник высотой до 12 м с лиственными побегами. Листья сидячей формы бывают разных размеров. Высаживают самшит весной и при укоренении проводят первую стрижку листьев.При своевременном поливе и опрыскивании куст не останавливает рост побегов, что обеспечивает густую зеленую крону.

Бирючина — род кустарниковых растений семейства оливковых, насчитывающий 40 видов.

Для скульптур и фигур используются вьющиеся растения, а именно: пятерняк акебия, плющ обыкновенный, плоскогубцы круглолистные, трехлистный и пятилистный девичий виноград. Продолжительность зеленого покрова определяется климатом местности и сортом растений для топиариев с возможностью перезимовки.

Полезные советы: выбираем растения для топиария

Для собственного создания форм и скульптур лучше отдавать предпочтение растениям с мелкими листьями, способными образовывать замещающие побеги в течение всего вегетационного периода. Хорошо, если на ветке будет много живых спящих почек, готовых к последующему отрастанию листвы. Теперь остается правильный выбор инструмента для обрезки растений.

инструмент для стрижки

Мастерская топиария должна иметь в своем арсенале мощный инструмент — инструмент для срезания листьев.По каким критериям выбрать средство для стрижки?

Для ежедневного ухода за фигурками и скульптурами из кустарников вам понадобится минимальный набор инструментов, который представлен заточенными решетчатыми (садовыми) ножницами, секатором (прямым и боковым), сучкорезными станками и пилами.

Уход с инструментом предполагает регулярное выравнивание кроны с обрезкой отрастающих побегов в соответствии со смысловой нагрузкой растения. Кроме того, уход предполагает полив и подкормку растения.

рамная техника

Каркасная технология принципиально отличается от кудрявых стрижек.

Освоив технику, можно уверенно ответить на вопрос: «Как сделать топиарий своими руками». Технология скелета топиари основана на технике заполнения скелета фигуры почвой и последующей посадки в скелет растительности.

Процесс создания фигуры или скульптуры состоит из шагов:

Выбор расположения фигур и растений

Создание каркаса и каркаса

Заполнение рамы почвосмесью

Посадка растительности в залитую рамку.

Основа каркаса топиария — самодельный или покупной готовый каркас из проволоки. С помощью рамы создаются сложные скульптурные формы и миниатюрные настольные композиции.

Любой пошаговый топиарий в каркасной технологии начинается с эскиза каркаса из проволоки и воплощения задумки в картонном макете. Прототипирование позволит внести коррективы в изображение скульптуры и исключить ошибки моделирования.

анатомия скелета

Анатомия оправы должна соответствовать представлению о фигуре.Покажем, что если заяц планируется, то акцент нужно усилить на длинные уши, а если это слон, то на хобот и хвост. Длинные задние лапы зайца не подойдут слону полностью и наоборот. В топиарии есть и новинка — животные с лампами.

Представьте себе рысь или тигра, стоящего на двух задних лапах и держащего перед собой фонарь. Следовательно, необходимо будет передать в кадре всю динамику зеленого зверя.

Затем из проволоки собирают каркас формы с учетом возможности наслоения перед формированием насыпи.В месте пересечения проволока фиксируется сваркой, обеспечивая устойчивость скульптуре. Готовый каркас оплетается сеткой с ячейками не более 10 мм.

Полезные подсказки: площадка для заливки

Почвенная смесь для содержимого каркаса тщательно подбирается. В одной емкости смешивается питательная смесь и почва, состоящая из листовой земли, дерна и верхнего слоя торфа. Затем в полученную массу добавляется мелко нарезанная солома.Благодаря наличию соломы и увлажнению почвосмеси последняя не вытечет из каркаса. Затем из смеси делают шарики и помещают в рамочную емкость.

Здесь показано, как засыпать каркас почвой.

озеленение

Завершающим этапом создания каркасного топиария является озеленение шпаклевкой. Наполнитель заселяют растениями в том порядке, в котором они впоследствии разрастаются. Это значит, что сначала высаживается «культура», а потом газон.Например, для создания имитации шкуры льва в смесь сначала вводили проросшие семена, а затем для гривы — газонную смесь с длинными стеблями.

Расскажем, что заполнение кадра ландшафтным дизайном начинается с мелких деталей — хвоста, ушей, клюва и конечностей. Технология посадки следующая: в комке смеси острым предметом сделайте углубление на глубину, в которую поместятся семена или растения с корнем.

После такого укола углубление закрывается и утрамбовывается мхом.

Каждая рамная фигура оснащена опорными стойками и площадками, благодаря которым каркас, заполненный земельной смесью, устойчиво стоит в условном месте.

Для удобства ухода за строением продумана и проведена система капельного полива. Трубки расположены на каркасе для равномерного полива, что облегчает уход за оригинальным и живописным объектом дачного участка — за топиарием.

Популярное ремесло, которое отличается от других видов топиариев, — цветочное дерево счастья.

Делают поделки из любых живых цветов, которые покупают в магазинах или в доме:

• тюльпанов;
• ромашек;
• орхидеи
• лилии
• пионов;
• маков;
• ландышей;
• роз;
• пионов;
• астры.

Но живые растения — это еще не предел.Для топиария подходят также искусственные цветы из различных материалов:

• бумага: гофрированная, цветная, фоамиран, салфетки;
• Ткани: атлас, органза, тюль, мешковина, сетка;
• связано из пряжи.

Важно! Поделки из живых цветов выполняются преимущественно в весенне-летний период. Они являются хорошей альтернативой вазе с водой. Осенью можно сделать поделку из засушенных цветов.На зиму — украсьте дом самодельными цветами из ткани или бумаги.

Для пышности короны используйте сизаль или лык. Для украшения туловища подойдут атласные или флористические ленты, нитки, шпагат. Для украшения горшка также разрешено использовать настоящие растения, например, мох.

Популярный вариант топиария — поделка из настоящих или сухофруктов. Украсить изделие мелкими ягодами в сочетании с живыми цветами.Топиарий из цветов и фруктов станет украшением любого праздника: дня рождения, свадьбы, юбилея.

Полезный мастер-класс для желающих сделать елку из живых цветов представлен в видео:

Как сделать топиарий из искусственных цветов

Самая простая — это дерево из готовых искусственных ромашек, астры, розы, пионов. Предлагаем вам небольшой и легкий мастер-класс, как сделать дерево счастья своими руками в домашних условиях.

Для работы потребуется 1 час свободного времени и навыки работы с клеевым пистолетом.Обязательно подготовьте материалы:

• тепловая пушка;
Клей
• ;
• пенопластовый шарик необходимого диаметра;
• ветка для ствола дерева;
• готовых искусственных букетов;
• зубочистка;
• ножницы;
• подставка в виде чашки, стакана, кастрюли или самодельной посуды;
• гипс.

Совет! Основа из пенопласта — это альтернатива мячу из пенопласта.Подставка выбирается такого диаметра, чтобы она не превышала размер украшенной короны.

Важно ! Ограничений по размеру топиария нет. Если у вас просторная комната, сделайте уличное цветочное дерево высотой 50 см.

Для создания собственного шедевра следуйте пошаговой инструкции:

• ножницами срезать цветы из стеблей. Оставьте длину хвоста около 5 мм. Не выбрасывайте срезанные стебли и листья, они пригодятся для украшения поделки;
• проделайте в основании отверстие на глубину 2 см, куда вы вставляете ствол;
• украсить шар.Сделайте небольшие дырочки по периметру спицей или зубочисткой. Приклейте стебли к цветкам клеем и быстро вставьте в основу. Распределите все элементы правильно, чтобы не было хаоса. Закрепите цветы так, чтобы не было видно основы;
• вставить ствол в виде ветки от дерева в заранее подготовленную лунку с помощью клея;
• закрыть переход от основания к стволу срезанными листьями;
• украсить ветку стеблями искусственных цветов;
• развести гипсовый раствор и вылить в кастрюлю.Вставляем ствол с готовой короной и ждем несколько минут, пока гипс застынет;
• украсить верхний слой затвердевшего раствора искусственной травой или сизалем, которые продаются в любом цветочном магазине.

Интересный вариант для цветочного дерева — подставка в виде велосипеда. Его готовят из вырезанного картона или толстого листа поролона. Колеса украшены искусственными цветами. Смотрится креативно, подойдет для подарка коллеге-женщине или на 8 марта.

Подробный урок создания поделок из искусственных цветов в видео:

Искусственный топиарий из роз

Популярными цветами для декора кроны дерева счастья являются маленькие и большие искусственные розы разных оттенков. Материалы для изготовления:

• фоамиран;
• гофрированная бумага;
• салфетки бумажные;
• атласных лент;
• гофрированная бумага;
• органза;
• латекс;
• войлок.

Если интерьер комнаты оформлен в винтажном стиле, он впишется в поделку сочетания белых сухих роз с самодельными цветами из нотной тетради. Такой топиарий можно украсить атласными лентами и бусинами в пастельных и светлых тонах. Допускается использование сушеных бутонов роз.

Мастер-класс по изготовлению круглых объемных розовых роз для короны смотрите в видео

Топиарий подсолнечника

Вы наполните свой дом солнцем, если сделаете топиарий в виде подсолнуха.Вместо короны можно использовать один цветок, украсить основу несколькими небольшими подсолнухами. Оба варианта выглядят выигрышно.

Чтобы сделать подсолнух, используйте:

• салфетки желтые;
• гофрированная бумага;
• атласных лент.

Правдоподобные цветы из лент канзаши выглядят правдоподобно. Как сделать подсолнух своими руками, смотрите в мастер-классе:

Ниже представлен оригинальный топиарий с подсолнухом в технике канзаши.

Сделать топиарий из цветов своими руками

При изготовлении дерева удачи из живых растений важную роль играет корзина с цветами. Важно, чтобы растения не увяли, поэтому, как сделать такую ​​корзину для цветочного дерева счастья, смотрите в мастер-классе:

Как сделать цветы для топиария своими руками

В Интернете много уроков, как сделать поделки из ромашек, роз, астры, подсолнухов из гофрированной бумаги, бумажных салфеток или атласных лент.

Ленты своими руками

Например, как сделать розы из салфеток своими руками, смотрите в подробном МК:

Розочки из гофрированной бумаги для топиария легко сделать. Для этого запаситесь гофрированной бумагой необходимого цвета. Необычно и креативно смотрится корона ромашки, в которой вместо лепестков — ушные палочки.

Совет! Чтобы сэкономить время, купите готовые цветы из холодного фарфора для украшения короны.Так что вам просто нужно закрепить их на основании и не тратить время на изготовление.

Для фундамента практикуется использование не только сферического основания, но, например, дома, Эйфелевой башни, велосипеда с цветами. Украшайте основу не только цветами, но и фруктами. Для этого сделайте муляжи из подходящих фруктов или сушеных настоящих.

Для любителей классического стиля подойдет топиарий из цветов в технике канзаши.

Креативным хозяйкам понравится топиарий — чашка с цветами. Это похоже на парящую в воздухе кружку с цветами, льющимися из кружки в блюдце. Как это сделать, смотрите на видео:

Цветочная чашка

Кстати, вместо блюдца можно использовать корзину с цветами.

Дерево принято украшать цветами помимо кофейных зерен, камушков, бус, ленточек. Выгодно и красиво смотрится свадебный топиарий с бусинами и цветами, гармонирующими со стилем мероприятия.

Топиарий, как вид садового дизайна, известен со времен Древнего Рима. В садах зажиточных горожан можно было увидеть причудливо подстриженные деревья и кустарники. Растениям придавали строгие геометрические формы, обрезали узоры и даже формировали фигурки животных или птиц. В настоящее время искусство садовой топиарии по-прежнему находится на пике моды. В парках, общественных и частных садах, на городских площадях можно увидеть не только аккуратно подстриженные живые изгороди, но и настоящие произведения искусства — зеленые фигурки людей, животных, композиции из цветущих скульптур.

Помимо фантазии и умения садовода, выбор подходящего растения играет огромную роль в успешном результате создания топиария. Он должен соответствовать нескольким требованиям:

• хорошо поддаются стрижке;
• быть неприхотливым и зимостойким;
• обладают способностью активно образовывать новые побеги из спящих почек;
• растут медленно;
• хорошо растут в тени.

Этим требованиям удовлетворяют многие деревья и кустарники.Их можно разделить на две группы: лиственные и хвойные. Хвойники растут медленнее, результата труда придется ждать дольше, но декоративны они круглый год. Из хвойных пород для создания садовых скульптур подходят:

• Ель обыкновенная колючая;
• туя западная;
• можжевельник казачий и обыкновенный;
• пихта;
• самшит;
• лиственница сибирская.

Лиственные растения для топиария:

• клен татарский и гиннала;
• яблоня (дикая) и груша;
• вяз мелколистный;
• липа мелколистная;
• Барбарис обыкновенный и Тунберг;
• муковисцидоз;
• кизильник;
• боярышник;
• бересклет;
• irga;
• спирея;
• смородина золотая.

Каким бы ни был выбор садовода, растение должно быть здоровым. Как правило, формирование необходимых форм начинается не ранее пятилетнего возраста. К этому времени у него сформируется хорошо развитая корневая система и быстро восстановится после стрижки.

Основные правила создания топиария

Есть стрижка стриженая и каркасная. Первые попроще, их создание — под силу и новичку. Стрижки придают растениям простые формы:

• пирамидальный
• сферическая
• кубоид.

Каркасы более сложные и позволяют создавать настоящие зеленые скульптуры животных, людей и любых объектов (автомобилей, домов, мебели). Для таких форм делается металлический каркас, в который высаживаются растения. Заполняют собой пространство каркаса, срезают все выходящие наружу лишние ветки. Мелкие детали каркаса заполняются смесью торфа и мха, куда высаживаются саженцы, добиваясь нужной плотности и объема. Необязательно создавать скульптуру из одного вида растений.Очень живописно смотрятся формы, состоящие из листвы разных оттенков и форм. Часто в каркасный топиарий дополнительно высаживают цветущие культуры или злаки.

1. Стрижка проводится не чаще 2 раз за лето, удаляя не более трети кроны. Последнюю обрезку проводят не позднее сентября. Так растение сможет восстановить силы перед зимовкой и не заболеет.
2. В сезон нужно подкормить рассаду необходимыми удобрениями.
3. Иногда, если крона слишком толстая, необходимо проредить толстые ветви, пропуская свет. Если вы этого не сделаете, вы можете получить оголенные участки — при недостаточном освещении ветка просто уронит листву.
4. Будьте терпеливы. Даже на создание простых геометрических фигур уходит не менее 3 лет.

Инструменты для работы

Для работы садовнику необходимы: сучкорез, кусторезы, секатор, планка, проволока и рейки для устройства каркаса, шаблон, садовый вар для смазывания секций.Все режущие инструменты должны быть острыми.

Если вы планируете оформить топиарий в форме шара или другой сложной формы, вам не обойтись без изготовления шаблона. На куске картона или фанеры прорисовываются линии необходимых форм, срезаются лишние. Например, если вы планируете обрезать крону дерева в форме шара, то на шаблоне рисуется дуга в полукруге нужного размера. Внутренняя часть круга убрана.

При работе с саженцем шаблон прикладывают вертикально к кроне, и все побеги, выходящие за ее пределы, обрезают.Здесь важно держать шаблон ровно относительно вертикали, чтобы мяч получился со всех сторон без перекосов.

Можно оформить шаблон сферического топиария из проволоки. Из него отгибается дуга нужной формы и размера, а на концах загибаются небольшие крючки. Нижний конец прикрепляют (не плотно!) К стволу саженца снизу, верхний крючок шаблона цепляется за центральную вертикальную ветку (если есть). Аккуратно обводя узор вокруг растения по окружности, срежьте лишние побеги.

Для более сложных форм проволочный каркас сгибается непосредственно вокруг саженца. Иногда используют металлическую или пластиковую гибкую сетку, закрепляя ее поверх основного каркаса. Если его заранее покрасить в цвет кроны дерева, он станет совершенно незаметным.

Сетка значительно облегчает работу при создании зеленой скульптуры.

Пошаговая инструкция по созданию топиария пирамидальной формы

1. Выбирают здоровое, хорошо развитое растение с густой кроной (туя, лиственница, барбарис, тис), возрастом не менее 5 лет.
2. На земле вокруг саженца нарисован ровный треугольник — это будущее основание пирамиды.
3. В вершинах треугольника установить одинаковые длинные блоки. Их концы соединены вместе на вершине «пирамиды». Каркас будущего топиария готов.
4. Сначала сучкорезные машины, затем ножницы и секатор начинают обрезать ветки, выступающие за рамку. Сформируйте равные углы и вершину, затем выровняйте плоскость. Для удобства выравнивания сторон пирамиды периодически прикладывайте к торцевым брускам широкую ровную рейку.
5. По окончании работы шаблон удаляется.

Скульптура регулярно обрезается в течение сезона, чтобы края были более четкими. Вся красота геометрических фигур в растениях заключается в их прямых и прямых линиях. Малейшая небрежность и искривление заметны и некрасивы.

Самые простые топиарии своими руками с ограниченным бюджетом (идеи украшения топиария)

Деревья для топиариев, сделанные своими руками, были идеальным дополнением к нашему крыльцу, потому что они универсальны в любое время года.Вот недорогой учебник, чтобы сделать свои собственные идеи украшения топиариев!

Аналогичные топиарии из самшита продаются в Интернете за небольшое состояние, но я научился делать свои собственные топиарии из искусственного самшита, которые были бы более прочными, такими же реалистичными и за небольшую часть стоимости.

Если вам нравится внешний вид топиариев, сделанных своими руками без высокой цены, я покажу вам, как сделать топиарии из самшитовых шаров.

Это отличный учебник для вас, если вы:

• нравится внешний вид топиариев на крыльце, но не их стоимость
• нужен декор входной двери, универсальный для любого времени года
• хочу сделать центральную часть фигурной стрижки кустов или небольшие комнатные топиарии
• заинтересованы при изготовлении топиариев на свадьбу своими руками

(Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.Пожалуйста, смотрите мое полное раскрытие ЗДЕСЬ).

Что такого в весне, что заставляет все в мире казаться правильным? Тусклые зимние тона быстро сменяются яркими цветами и новой зеленью. Независимо от длины моего списка дел, этот сезон всегда дает мне ощущение свежести и обновления.

Будь то вид красивых цветов, пение птенцов или прохладный ветерок, я решил, что весна — без сомнения, мое любимое время года. Я люблю отражать это время года в нашем доме, чтобы привнести то же свежее ощущение новизны и восстановления.

Один из моих любимых способов украшения на весну — шары из самшита и топиарии. Как вы можете сказать по моей доске Boxwood Decor Pinterest, самшит — один из моих любимых. Ярко-зеленый цвет создает такой четкий контраст с весенними цветами и даже рождественским декором. Самшит идеально подходит для использования в течение всего года, так как он дополняет декор в любое время года.

Но мой любимый декор из самшита — это две поделки из топиариев на моем крыльце, которые я включил в свой пост «8 простых шагов к доступному бордюру».Эти топиары были таким простым проектом, сделанным своими руками, и они делают такое привлекательное заявление, не выглядя искусственно.

Я сделал их за небольшую часть стоимости тех, что продаются в магазинах, и смог сделать их именно того размера, который хотел. Я получил много комплиментов об этих топиариях, и они хорошо держатся за последние два года, даже на жарком солнце Техаса.

• Шарики из искусственной зелени или шары из самшита — один 10 ″ (НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ) и два 9 ″ (НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ). Это самые дешевые, которые я могу найти, и они действительно хорошо зарекомендовали себя для моих собственных топиариев.
• Длинные ветки — Я получил свою со своего двора. — Если у вас нет доступа к длинным веткам, используйте несколько тонких стержней. Не используйте один толстый — используйте трех-четырех маленьких, и он будет выглядеть более реалистично! 🙂
• Дюбель ¾ дюйма
• Коричневая проволока с цветочным рисунком — вот так.
• Stain — Я использовал банку размером с образец полупрозрачного красителя Behr Sable от Home Depot.
• 2 Декоративные горшки или урны — Этот набор — отличное предложение!
• Металлическое ведро для творчества — Достаточно маленькое, чтобы поместиться в горшок / урну в перевернутом виде.Я купил свои в Hobby Lobby, но вы также можете найти их в долларовом магазине.
• Молоток и большой гвоздь
• Gorilla Glue
• Ножницы
• Кисть 1 ″

Шаг 1. Как сделать большой уличный топиарий своими руками

Первый шаг — приготовить шарики из самшита.В этом уроке мы делаем готовые шары для топиария, потому что они проще и реалистичнее выглядят. Кроме того, к тому времени, когда у вас появятся материалы для изготовления трех больших шариков из самшита, вы заплатите больше, чем просто купите их заранее.

Найдите шарики из самшита подходящего размера. Я использовал одно 10 ″ и два 9 ″, но прелесть этого проекта в том, что вы можете сделать свое топиарий настолько большим или маленьким, насколько захотите. Сушеный самшит — очень дорогое удовольствие и не лучший вариант для улицы — еще и забавно пахнет! В сети можно найти несколько вариантов фальшивки, которые выглядят очень реалистично.

Выберите декоративный горшок или урну. В идеале вам понадобится тяжелый, чтобы его нелегко сдуть. Однако пластиковые урны дешевле, но вы всегда можете насыпать на дно немного песка, чтобы оно утяжелилось.

Найдите несколько очень длинных прямых веток и дюбель диаметром ¾ дюйма. Топиарии из самшита имеют не один длинный ствол, а несколько меньших стволов вместе. В сочетании стержень дюбеля и палочка выглядят как настоящий стержень из самшита. Если вы не можете найти ответвления, вы также можете использовать дюбели диаметром ¼ дюйма в магазине Home Depot. Я использовал триммеры для обрезки веток, чтобы отрезать больший стержень дюбеля примерно до 48 дюймов. Вы можете обрезать свои ветви примерно на 8 дюймов короче стержня дюбеля.Вы не хотите, чтобы ветви заходили в металлический горшок, а только в основной стержень.

Затем я прикрепил несколько веток к стержню с помощью коричневой проволоки с цветочными мотивами, чтобы получился большой «стебель». Это выглядит более реалистично, чем использование одного большого дюбеля. Я обвязал проволокой ветви стебля внизу, где должен идти каждый шарик, чтобы проволока не была видна, когда все вместе. На картинке ниже показан вид сбоку окрашенного стебля.

После того, как вы связали стержни или ветки вместе, пришло время окрашивать. Я использовал банку Behr Semi-Transparent Deck Stain примерно за 3 доллара. Вы действительно можете использовать любое пятно или гелевое пятно. В идеале вы должны закрасить пятно, чтобы оно было полосатым. Я дал ему высохнуть пару дней.

Шаг 5: Как сделать каркас для топиария

А пока возьмите алюминиевое ведро и положите его вверх дном в декоративный горшок. Используйте клей гориллы, чтобы склеить края в горшке и дать ему высохнуть на 24 часа. Клей расширится по краям горшка, и это нормально.Вы все равно этого не увидите.

После высыхания пятна пора проделать отверстие для ствола топиария. Я использовал большой гвоздь и молоток и продолжал пробивать отверстия, пока не получилось одно большое отверстие размером с набор палочек. Вы хотите, чтобы он был плотно прилегающим, чтобы шток / ствол оставался прямым.

Когда отверстие станет подходящего размера, выдавите немного клея гориллы в отверстие, чтобы он попал на дно вашего горшка или урны. Воткните в багажник и убедитесь, что он ровный. Дайте высохнуть 24 часа. Клей гориллы расширяется и удерживает все на месте.

Возьмите шары из самшита и разрежьте внутреннюю часть пластиковой сетки, ровно столько, чтобы шары могли плотно прилегать к ступеньке

Один из моих мячей для фигурной стрижки кустов скользил по ступенькам, поэтому я прикрепил часть внутренней сетки к палкам.(Вы обнаружите, что большинство этих шаров из искусственного самшита полые с внутренней пластиковой сеткой, к которой прикрепляются все листья.)

Просто приклейте оставшиеся шарики из самшита на топиарии, и готово !!!

Теперь, когда вы закончили, я хотел бы посмотреть, как это получилось! ❤️ Разместите здесь фото топиария из топиария!

Как я уже упоминал, топиарии из самшита прекрасно использовать дома, потому что они годятся в любое время года.Мне нравится, что они — единственное украшение в доме, которое мне никогда не нужно менять. В это Рождество я планирую добавить к себе несколько маленьких светодиодных фонарей! Чтобы увидеть полную версию сообщения, перейдите по ссылке: Рождественские идеи крыльца для бюджета

Свежий вид листьев самшита хорошо подходит и для весны! Топиарии можно легко сочетать с красивым венком из гортензии и многослойным цветочным ковриком.

Весна напоминает мне о новой жизни, но и о последовательности.Бог говорит нам в Откровении 21: 5, что однажды Он все обновит. А пока у нас есть весеннее напоминание об обновлении и восстановлении, которое исходит только от Него.

Поскольку Бог стремится создавать что-то новое, Он предлагает нам омоложение от жизненных невзгод и забот сегодня. Так же, как Бог заботится о птицах небесных и о полевых цветах, Он лично заботится о каждой вашей заботе и заботе.

ОБНОВЛЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ : «Возложите все свои беспокойства на Него, потому что Он заботится о вас. — 1 Петра 5: 7 Хотя времена в жизни меняются, и наша жизнь, кажется, никогда не успокаивается, Его любовь никогда не меняется. Он наша истинная постоянная, единственное, за что мы можем цепляться, как за штиль посреди бури. Так же, как весна приходит каждый год, всегда имейте его покой и комфорт.

Что, по вашему мнению, тяготит вас? Где вам нужно обновление и начать все сначала? Знайте, что Он заботится о вас больше, чем вы можете себе представить, и ждет, когда вы понесете все ваши заботы и страхи.

Хотите увидеть больше идей для наружного декора от Renovated Faith? КЛИКНИТЕ СЮДА.

Вам также может понравиться мой декор стен ветряной мельницы своими руками здесь.

Говоря об универсальном декоре, вы также можете скачать мои бесплатные трафареты для ковриков.Они позволяют вам сделать свой собственный коврик из кокосового волокна с любой индивидуальной поговоркой или вы можете использовать любой из готовых трафаретов, доступных для загрузки.

В этом руководстве также рассказывается, как сделать тканевый коврик, чтобы можно было сложить коврики. Коврик имеет сменный чехол, который можно легко поменять в любое время года. Это намного более рентабельно, чем приобретать отдельные наборы ковриков для каждого сезона или праздника. Посмотреть руководство и скачать шаблоны можно здесь:

Если вам нравится внешний вид самшита, посмотрите мои настенные рисунки в виде венков с отпечатками пальцев — это так просто и так весело для всей семьи! Нажмите здесь — Easy Fingerprint Wreath Wall Art

Этот урок — отличный вариант свадебного декора.Они отлично смотрятся у прохода или у входа в зал возле стола для входа. Эти деревья также стали бы отличным украшением для приема гостей, если бы они были сделаны в меньшем масштабе.

Следуя этим инструкциям, вы легко сможете сделать своими руками центральное украшение из топиария или домашнего декора. Просто уменьшите размер всех расходных материалов. Вы можете купить маленькие топиарии в магазинах для рукоделия, таких как Hobby Lobby, Michael’s, а также Target.

У меня на крыльце уже три года стоят топиары! Они очень хорошо переносят жаркое техасское солнце и регулярный душ. Примерно раз в год я ставлю их в траву и поливаю из шланга. Это действительно единственное, что я сделал, чтобы их очистить, и они по-прежнему выглядят великолепно и с гораздо меньшими усилиями, чем на самом деле!

Я получила СТОЛЬКО комплиментов по поводу моих топиариев.Самшит — такой классический и неподвластный времени вид. Мне нравится, что мне не пришлось тратить на них целое состояние, и они выглядят намного реалистичнее, чем многие из тех, что я вижу в Интернете. Топиарии из самшита великолепны, потому что они подходят для круглогодичного, весеннего и рождественского декора. Универсальность делает их очень легким элементом декора моей входной двери!

Не забудьте сохранить этот значок, чтобы вы могли прокомментировать его позже, используя свои фотографии до и после! Закрепите здесь:

Что ты думаешь, мой друг? Как вы думаете, макияж того стоил? Я люблю слышать ваши мысли и вопросы! Прокрутите вниз, чтобы оставить комментарий, и я отвечу! ❤️

Благословения,

Подписка по электронной почте | Instagram | Pinterest | Facebook | Twitter

Ссылки на информацию в этом сообщении

Добро пожаловать в Renovated Faith, где я делюсь своими проектами, своей верой и всем остальным! Когда я не провожу время с семьей, вы обнаружите, что я переделываю мебель в гараже или поливаю растения в теплице.Этот блог о трансформации. Кто угодно может отремонтировать дом, но только Бог может изменить наши сердца!

DIY Топиарии из мха в деревенском стиле

Мне всегда нравились топиарии.

На самом деле, когда мы поженились, топиары были главным украшением нашей свадьбы! Мы раскрасили недорогие глиняные горшки в оттенках лаванды и барвинкового синего цвета; и мы с мужем (тогда женихом) даже пошли пешком через лес, чтобы срезать ветки, к которым мы прикрепляли цветочный шарик из пенопласта.Затем моя мама и члены семьи и друзей засыпали их цветами и зеленью в ночь перед свадьбой.

И это было задолго до появления Pinterest!

Излишне говорить, что, будучи большим поклонником топиариев, я полюбил все маленькие самшитовые и моховые топиарии, которые я недавно видел в домашнем декоре. Я бы определенно сказал, что их популярность росла вместе с популярностью стиля фермерского дома; и хотя топиарии подходят ко многим стилям декора, они кажутся отличительной чертой домашнего декора.

Сегодня я покажу вам, как сделать это простое и красивое самодельное дерево из моховой топиарии в фермерском стиле из ОДНОГО большого конуса из пеноматериала Make it Fun®, листового мха и нескольких других основных принадлежностей для рукоделия, которые, вероятно, у вас уже есть под рукой.

Для этого я использовал:

1 Make it Fun Foam® Cone (высота 17 дюймов) — с тех пор я видел, что он также доступен в зеленом цвете, который сэкономит ступеньку.
Гладкая отделка
Шпатель
Кухонный нож с зазубринами
Краска Martha Stewart Craft Paint in Green Olive, Lake Fog и перламутр
Sheet Moss
Elmers Craft Bond Quick Dry Glue
Craft Paint Brush
1 бамбуковая шпажка для барбекю
Наждачная бумага с зернистостью 220

Сначала я разрезал свой большой конус Make it Fun Foam® на две части — нижнюю для горшка и верхнюю для формы для топиария из мха.Я сделал основание «горшок» высотой около 4 1/4 дюйма.

Я хотел быть уверенным, что у меня будет ровный конец на каждом куске, поэтому мне пришлось сделать несколько точных срезов ножом, чтобы их выпрямить.

Затем я вырезал верхнюю часть базовой детали, чтобы получился край, как у настоящего глиняного горшка.

И покрыл основание и конус гладким покрытием. Когда он высохнет, я добавил второй тонкий слой Smooth Finish.

После высыхания второго слоя я отшлифовал обе части наждачной бумагой зернистостью 220…

Я покрасила горшок замазкой под названием Lake Fog (Марта Стюарт)…

И затем я вернулся и нанёс сухой кистью краску Craft Paint в перламутре (Martha Stewart).Для «сухой кисти» просто снимите большую часть краски с кисти, сначала нанеся ее на ткань или бумажное полотенце, а затем нанеся кистью на основу. Я ходил туда-сюда в виде перекрестной штриховки. Краски очень мало, но она придает «горшку» дополнительный объем и текстуру.

Я также нанесла на конус слой зеленой краски (Martha Stewart Olive Green) в качестве основного покрытия на случай, если в мохе остались небольшие промежутки. Я не хотел, чтобы сквозь них просвечивал белый цвет.

Я использовал кисть, чтобы нанести клей Elmer’s Craft Bond, а затем прижал и удерживал мох на форме конуса…

Я работал снизу вверх, добавляя еще клея, а затем мха, пока работал…

Я прижал мох к месту, удерживая его несколько секунд, чтобы убедиться, что он прилип к клею.

Как только обе части успели высохнуть, я соединил их с помощью одной шпажки, которую я сломал на две части.

Готово!

Я был в восторге от того, как хорошо работает листовой мох — это не мох в целиком прикрепленном листе, как некоторые, которые вы покупаете (например, я использовал здесь), но он держался очень хорошо и, казалось, держался на клею, все еще оставаясь немного гибок и с ним легко работать.

Текстура и цвет мха такие красивые и упругие … а штриховка на горшке добавляет ровно столько текстуры, чтобы придать ему ощущение фермерского дома старого мира.На самом деле, теперь мне жаль, что я не сделал две — по одной для каждой стороны камина!

Хотя я решил использовать свой полный конус для топиария в стиле дерева, вы также можете создать похожий топиарий с шариками из пенопласта и веточкой или маленькой веткой в ​​качестве стебля. Может быть, в следующий раз я займусь этим; У меня осталось много мха! И я люблю делать эти искусственные горшки из пенопласта; как бетонный горшок для сочных растений и искусственная ваза с пионами из медной патины, которую я сделал.

Пена позволяет легко прикрепить искусственные цветы или зелень, отлично смотрится, будучи сверхлегкой. Он также не проливает воду и не ломается, когда его опрокидывают бродячие баскетбольные мячи или пули с нерфом; что здесь является реальным риском.

Думаете, вы могли бы попробовать свои собственные ??

Ознакомьтесь с некоторыми из моих других проектов Make it Fun® Team!

DIY искусственная медная патина ваза / искусственный бетон суккулент кашпо / искусственная состаренная медная ваза наполнители

Знак DIY Faux Wood LAKE / Driftwood Tree / Faux Succulent Wreath (PB Knock Off)

Раскрытие информации: я являюсь членом команды разработчиков Make it Fun® и ежемесячно решаю задачи, используя эти продукты.

Лента парогидроизоляционная: Страница не найдена — Открой Окно!

Парогидроизоляционная лента Робибанд ВМ

Пароизоляционная лента Робибанд ВМ

Данный материал является составной частью системы Робибанд, применяемой для организации вентилируемого монтажного шва. Cистема Робибанд полностью соответствует ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

Компания Робитекс в линейке продуктов марки РОБИ-БАНД класса ПРЕМИУМ применяет новейший бутил-каучуковый клеевой слой (БККС), обеспечивающий сверхвысокие адгезионно-когезионные качества и клейкость к поверхностям. По результатам тестов новый БККС показал превосходные результаты долговечности. Условный срок службы составляет более 20 лет.

Краткое описание продукта

Пароизоляционная лента из алюминиевой фольги, армированной высокопрочной синтетической нитью. Лента предназначена для внутренней пароизоляции монтажных швов, с последующим оштукатуриванием откосов. Лента имеет две клеевые полосы с одной (на заказ) или двух сторон. Одна полоса предназначена для крепления ленты к светопрозрачной конструкции, другая — для крепления ленты к СИВЕСТсистемы вентилируемых стыков® откосу стены. Со стороны полосы, предназначенной для крепления к светопрозрачной конструкции, лента дублирована нетканым материалом для создания адгезии ленты со штукатурным раствором. Широкий спектр типоразмеров лент позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера. Лента поставляется в роликах. Применение пароизоляционных лент Робибанд обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения и препятствует выходу влаги из шва на поверхности внутренних откосов.

Характеристики материалов

Выбор размера Робибанд ВМ

Для обеспечения надежной защиты шва или стыка, лента должна приклеиваться к стене или откосу всей шириной соответствующей клеевой полосы. Поэтому ширина ленты подбирается так: к ширине монтажного зазора необходимо прибавить 45 мм (с округлением в большую сторону). В случае необходимости возможно применение более широкой ленты.

Базовые размеры

Возможно изготовление других типоразмеров по заказу

Применение лент Робибанд ВМ

Лента Робибанд ВМ непосредственно готова к применению и не требует при ее установке специальных инструментов. Поверхности стыков и швов должны быть очищены от загрязнений. Абсорбирующие и непрочные поверхности требуют предварительного грунтования. Приклеивать ленту необходимо плотно по всей её длине. Монтаж ленты следует проводить по технологии «от рамы», предварительно приклеив ее к коробке СПК. Стыковать ленту необходимо внахлест. Рекомендуется заклеивать монтажный шов «по сырой пене». Это нужно для того, чтобы монтажная пена при расширении приклеила к себе ленту и немного натянула ее для более удобной работы при последующем оштукатуривании откосов. Только комплексное применение системы Робибанд обеспечивает необходимую надежность и долговечность монтажного шва. Применение каждого материала в отдельности или их неполное сочетание лишь частично улучшает характеристики шва и не обеспечивает комплексной защиты от широкого спектра негативных воздействий, оказываемых на шов в течение всего срока его службы.

Парогидроизоляционная лента Робибанд ВС

Пароизоляционная лента Робибанд ВС

Данный материал является составной частью системы Робибанд, применяемой для организации вентилируемого монтажного шва. Система Робибанд полностью соответствует ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

Компания Робитекс в линейке продуктов марки РОБИБАНД класса ПРЕМИУМ применяет новейший бутил-каучуковый клеевой слой (БККС), обеспечивающий сверхвысокие адгезионно-когезионные качества и клейкость к поверхностям. По результатам тестов новый БККС показал превосходные результаты долговечности. Условный срок службы составляет более 20 лет.

Краткое описание продукта

Пароизоляционная лента из алюминиевой фольги, армированной высокопрочной синтетической нитью. Лента предназначена для внутренней пароизоляции монтажных швов, с последующей отделкой откосов сухими способами (сэндвич-панели, пластиковые откосы и др.). Лента имеет две клеевые полосы с одной ( на заказ) или с двух сторон. Одна полоса предназначена для крепления ленты к светопрозрачной конструкции, другая — для крепления ленты к откосу стены. Широкий спектр типоразмеров лент позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера. Лента поставляется в роликах. Применение пароизоляционных лент Робибанд обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения и препятствует выходу влаги из шва на поверхности внутренних откосов.

Характеристики материалов

Выбор размера Робибанд ВС

Для обеспечения надежной защиты шва или стыка лента должна приклеиваться к стене или откосу всей шириной соответствующей клеевой полосы. Поэтому ширина ленты подбирается так: к ширине монтажного зазора необходимо прибавить 45 мм (с округлением в большую сторону). В случае необходимости возможно применение более широкой ленты

Базовые размеры

Возможно изготовление других размеровпо заказу.

Применение лент Робибанд ВС

Робибанд ВС непосредственно готова к применению и не требует при ее установке специальных инструментов. Поверхности стыков и швов должны быть очищены от загрязнений. Абсорбирующие и непрочные поверхности требуют предварительного грунтования. Приклеивать ленту необходимо плотно по всей её длине. Монтаж ленты следует проводить по технологии «от рамы», предварительно приклеив ее к коробке СПК. Стыковать ленту необходимо внахлест. Рекомендуется заклеивать монтажный шов «по сырой пене». Это нужно для того, чтобы монтажная пена при расширении приклеила к себе ленту и немного ее натянула для более удобной работы при последующем оштукатуривании откосов. Только комплексное применение системы Робибанд обеспечивает необходимую надежность и долговечность монтажного шва. Применение каждого материала в отдельности или их неполное сочетание лишь частично улучшает характеристики шва и не обеспечивает комплексной защиты от широкого спектра негативных воздействий, оказываемых на шов в течение всего срока его службы.

Лента робибанд ПСУЛ в Вологде

Сейчас на рынке множество различных герметических составов, монтажных пен и тому подобного, и очень часто сложно понять: что же использовать, например, для герметизации окна, если хочется и тепло сохранить, и звук с улицы не пропустить? Лента робибанд с пометкой ПСУЛ (то есть предварительно сжатая уплотнительная лента) – специальный полиуретановый самоклеящийся герметик – является одним из интересных и практичных современных материалов, предназначенных именно для этого.

Назначение и принцип действия

Данный продукт применяется, когда надо защитить монтажный шов или стык деталей, если там образовался зазор. Когда ее туда помещают, она саморасширяется, заполняя собой прорехи, неровности.

Свойства и достоинства

• Не реагирует на погодные изменения;
• плохо горит;
• отталкивает воду;
• не выделяет химически вредных веществ;
• не провоцирует образования грибков или плесени;
• может использоваться при температурах от — 45⁰C до +85⁰C. Этот показатель варьируется в зависимости от типа продукции. Наш консультант обязательно уточнит, для чего точно Вам требуется лента монтажная робибанд, и подберет наиболее подходящую;
• выдерживает очень высокое давление;
• пропитка от времени не меняет свои свойства, не твердеет, не застывает;
• на нее не влияют солнце и УФ-лучи;
• она паропроницаема, то есть обеспечивает вентиляцию помещения, хоть и не выпускает из дома тепло;
• служит около двадцати лет при правильной эксплуатации;
• предельно проста и не требует дополнительных инструментов для применения;
• удобна в том плане, что продается в компактном сжатом виде;
• у нас Вы можете подобрать ленту любого размера для состыковки любого монтажного шва;
• у такого легкого и качественного материала, как лента робибанд, цена вполне приемлема для среднестатистического покупателя.

Мы предлагаем Вам ленты робибанд ПСУЛ двух цветов, серые и черные. Серые имеют более сильные показатели по характеристикам, чем черные, у них другая пропитка. Наш консультант подробно расскажет Вам о назначении обоих типов и посоветует какая лучше именно для Вас.

Несколько советов по использованию

• Следует тщательно очистить поверхности стыков деталей или швы от загрязнений. Их рекомендуется обработать антистатиком.
• Если поверхность является абсорбирующей, то есть хорошо впитывающей влагу, ее нужно предварительно загрунтовать.
• При приклеивании к поверхности стыка на одну из деталей ленту нельзя натягивать, перегибать, вообще деформировать – это существенно ухудшит ее свойства.
• Если клеите материал на угловое соединение, это не должен быть один отрезок материала, натянутый и согнутый по форме угла. Следует наклеить два отрезка впритык друг к другу.
• Учтите, что быстрее лента расширится в тепле. При температуре около нуля Вам придется ждать двое суток, при комнатной температуре – полчаса – час.
• Наши мастера предупреждают, что, если Вы выберете ленту слишком маленькую, она не сможет заполнить требуемую полость целиком. Поэтому обязательно проконсультируйтесь у специалиста.
• Она защитит от шума и пыли при расширении на 80%.
• Следует озаботиться комплексной защитой Вашего дома – только так Вы получите нужный Вам результат. Мы предлагаем ознакомиться с другой продукцией системы «Робибанд», направленной на создание проветриваемого монтажного шва.

Если Вас интересует лента робибанд цена на нее, обращайтесь в «СеверСервис», и мы обязательно поможем Вам найти необходимое.

Герметизирующие материалы производителя:

• Робибанд ПСУЛ 50 + — предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента. м.п.
• Робибанд ПСУЛ III (серый) — предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента. м.п.
• Робибанд ПСУЛ 50 (серый) — предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента. м.п.
• Робибанд ПСУЛ черный — предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента. м.п.
• Робибанд НЛ»СИВЕСТ» (Б) — наружная гидроизоляционная паропроницаемая лента. Применяется для защиты стыков под оконным сливом. м.п.
• Робибанд ВС»СИВЕСТ» (Б) — парогидроизоляционная. Применяется для внутренней пароизоляции стыков при монтаже светопрозрачных конструкций. м.п.
• Робибанд ВС»СИВЕСТ» (А) — парогидроизоляционная лента. м.п.
• Робибанд ВМ»СИВЕСТ» (Б) — парогидроизоляционная. Применяется для внутренней пароизоляции стыков светопрозрачных конструкций. Под «МОКРУЮ» отделку оконного откоса. м.п.
• Робибанд ПБ (бутиловая на алюминиевой фольге) бутиловая лента с для защиты строительных швов м.п. Уплотнитель саморасширяющийся самоклей. Oklent м.п.
• Робибанд НЛ В — наружная гидроизоляционная паропроницаемая лента. Применяется для защиты стыков под оконным сливом. м.п.
• Робибанд ВМ В — парогидроизоляционная. Применяется для внутренней пароизоляции стыков светопрозрачных конструкций. Под «МОКРУЮ» отделку оконного откоса. м.п.
• Робибанд ВС Б евро — парогидроизоляционная. Применяется для внутренней пароизоляции стыков светопрозрачных конструкций. Под «СУХУЮ» отделку оконного откоса. м.п.

Гидропароизоляционная лента, пароизоляционная лента, лента для монтажа окон, герметизация оконных стыков

     Соблюдение данных рекомендаций позволит наиболее правильно установить ленту ПСУЛ и поможет защитить монтажный шов от вредных воздействий окружающей среды.
     Предварительно сжатая уплотнительная лента упакована в коробки и требует доставки до места монтажа с сохранением целостности упаковки. При нарушении целостности упаковки компания-производитель не несет ответственности за дальнейшее использование продукции. Хранение и транспортировку лент ПСУЛ нужно производить согласно рекомендациям, указанным на упаковке.
     Лента ПСУЛ должна храниться и транспортироваться при температуре от +5 до +30 С, в сухом и защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.
     Для правильного выбора размеров ленты ПСУЛ необходимо помнить, что лента выполняет свои функции только в сжатом состоянии. То есть на зазор размером 5 мм необходимо использовать ленту ПСУЛ, которая имеет максимальное расширение 20 мм, на зазор размером 6-10 мм необходимо использовать ленту ПСУЛ, которая имеет максимальное расширение 30 мм и так далее. При выборе ленты Вам необходимо проконсультироваться с нашим специалистом, который подберет Вам нужную продукцию.  
     Применение лент с расширением заведомо меньшей величины зазора приведет к невыполнению своих функций данной ленты, а также к быстрому разрушению монтажного шва. При неправильном выборе толщины ленты ПСУЛ производитель не несет ответственности за применение производимой продукции.
    Предварительно сжатая уплотнительная лента используется согласно ГОСТ 30971-2002 для обеспечения паропроницаемости монтажного шва. Лента ПСУЛ применяется при температуре от +5 до +40 С. Применение ленты ПСУЛ при отрицательных температурах приведет к увеличению времени разжатия ленты. Во избежание увеличения времени разжатия, ленту необходимо выдержать при комнатной температуре в течении 24 часов. В процессе монтажа, для ускорения времени разжатия, необходимо обработать  ленту с помощью термофена. В противном случае время разжатия многократно увеличится.    
    Лента ПСУЛ крепиться к предварительно обработанной, очищенной от грязи и пыли, обезжиренной поверхности оконного или дверного блока  (или любого другого монтируемого материала). Желательно обработать поверхность, на которую крепиться лента ПСУЛ, с помощью растворителя БР-1 или БР-2.
   При монтаже ленты необходимо обеспечить плотное прилегание к поверхности с помощью кратковременного (в течении 3-5 секунд) придавливания. 

Как правильно наклеить пароизоляцию на окна пвх? 4 Как наклеить изоляцию – работаем без ошибок

Как правильно наклеить пароизоляцию на окна пвх? 4 Как наклеить изоляцию – работаем без ошибок

Пароизоляционный материал не только обеспечивает защиту от влаги, но имеет и альтернативное свойство при правильном наклеивании – шумопоглощение. Нанесение пароизоляционной ленты на швы делают одним отрезком, разрывов быть не должно. Прежде чем приступить к работе, замерьте длину обрабатываемых поверхностей.

Процесс оклеивания состоит из нескольких шагов:

1. 1. Очистите проем окна от грязи, пыли и мусора.
2. 2. Перед монтажом извлеките окно ПВХ и протрите сухой тканью.
3. 3. Приставьте конструкцию на место и отметьте на раме и стене места крепления ленты.
4. 4. Лента крепится к оконной раме до нанесения пены по шву.
5. 5. Выньте конструкцию и наклейте на ее поверхность по периметру пароизоляцию.
6. 6. Перед установкой окна на место снимите оставшуюся защитную пленку с клеящей поверхности.
7. 7. Наклеивая материал, не допускайте формирования складок. Этот дефект будет пропускать капли жидкости под пароизоляцию, ухудшив эксплуатационные характеристики.

Чтобы оконная конструкция служила достаточно долго, ее установка должна производиться с точным соблюдением существующей технологии. Наружный материал для паро-, тепло- и водоизоляции нужно клеить после того, как монтажная пена полностью полимеризуется. Обработку шва под подоконником производим в последнюю очередь.

Если лента клеится под слой штукатурки, то она должна иметь специальный слой, который обеспечит прочное сцепление со строительным материалом. Неровный стык между стеной и оконной рамой закрывают нащельником, а на него наклеивают пароизоляцию. Применение стройматериалов для отделки стен допустимо только при условии полного соблюдения требований по водопроницаемости.

Как правильно клеить самоклеющийся утеплитель для окон. 20993 просмотров.

Если для пароизоляции используется металлизированная лента, то при нанесении на шершавую поверхность может потребоваться дополнительное укрепление. Для усиления клеящего эффекта применяют самоклеящийся скотч с одной или двумя полосами клея. Им дополнительно обрабатывают стыки пароизоляции, устраняя и сглаживая дефекты (места отслаивания и сморщивания), образовавшиеся в процессе работы.

Вопрос о необходимости пароизоляции окон методом проклейки стыков оконных рам и откоса наружной стены пароизоляционной лентой однозначного ответа не имеет. Но приняв решение установить в доме пластиковые окна, очень полезно уяснить некоторые аспекты проблемы:

Применение пароизоляционных лент – это удорожание установки. Но не факт, что наклейкой ленты будет достигнуто высокое качество монтажа. Очень важна подготовка основания под ленту, и технология наклейки имеет тонкости. Нарушения монтажа ведут к тому, что лента просто отклеится и свою задачу пароизоляции выполнять перестанет. Кроме того, неровность проема затрудняет монтаж ленты, а качественную подготовку умеют и делают далеко не всегда.

Одно из мнений специалистов – при оптимальной организации отопления и воздухообмена в доме окна не дают ни конденсата, ни плесени по углам. Точка росы находится с наружной стороны теплоизоляционного стенового слоя, и никакой плесени в оконных углах быть не может. При этом не важно, проклеены окна ПСУЛ и мембраной или нет. Но если имеются проблемы с вентиляционной вытяжкой и в доме плохо работает отопление, то пароизоляция окон даст положительный эффект (хотя проблемы отопления и вентиляции нужно решать комплексно). В любом случае, если фирма, оказывающая услуги по установке ПВХ-окон, оговаривает вопросы условий их будущей эксплуатации заказчиком и предлагает варианты герметизации стыков – это однозначно плюс фирме. Поскольку имеются «компании» и работники, которые аббревиатуры ПСУЛ «не любят» и аргументируют это тем, что пены они не жалеют, и гарантия на окно целый год. К сожалению, не всегда в итоге монтаж удачный и на вторую зиму из щелей окон не дует, а в межсезонье по откосам нет конденсата.

Герметизирующая лента для окон. Гидроизолирующая лента для окон

Ленты для монтажа окон по ГОСТу

Качественное остекление требует серьезного к себе отношения и невозможно без должной изоляции просвета между проемом и окном. Зачастую организации, монтирующие светопрозрачные конструкции, ограничиваются традиционной полиуретановой пеной, которая впоследствии перекрывается штукатуркой или прочими отделочными материалами. Такой подход сравнительно неплохо зарекомендовал себя и в ряде случаев не вызывает нареканий у потребителя на протяжении всего срока эксплуатации окна.

Однако остекление с одним уровнем герметизации проема не соответствует требованиям государства к качеству предоставляемых услуг или товаров, то есть ГОСТу. Чтобы соблюсти данные требования необходима дополнительная изоляция примыкания окна к проему как со стороны улицы, так и со стороны помещения. Обеспечивается подобная изоляция при помощи специальных монтажных лент.

Схема применения монтажных лент на окна Вид сверху

Монтажная лента для окон – это самоклеящийся материал на полимерной или тканевой основе, предназначенный для дополнительной герметизации оконных или дверных проемов.

Разновидности монтажных лент для окон

Функции, выполняемые лентами, различны и зависят от места поклейки, состояния проема, особенностей будущей отделки откосов, а также требований, предъявляемых к оконному блоку. Далее рассмотрим наиболее часто используемые материалы, распространенные на современном строительном рынке.

Предварительно сжатая уплотнительная лента используется главным образом снаружи светопрозрачных конструкций. Ее основное назначение – обеспечение беспрепятственного отвода влаги, из области примыкания лутки к проему.

По сути, это ленточное изделие, изготовленное из эластичного пенополиуретана (внешне напоминает поролон), как правило, серого или черного цвета. Одна сторона материала покрыта клеевым составом, изолированным защитной пленкой. Лента поставляется скрученной в компактные бобины или рулоны (в зависимости от типоразмера), разматывать которые необходимо только в процессе монтажа, так как материал теряет свои качества со временем.

Пример расширения ленты со временем

Главная особенность – способность к заполнению стыков в результате расширения, которое происходит в следствии контакта с воздухом. Лента изолирует зазор от влаги и внешних воздействий с наружной стороны, одновременно позволяя испаряться излишкам жидкости с внутренней.

Сфера применения ПСУЛ:

• Дополнительное уплотнение сопряжений между элементами сборных конструкций;
• Герметизация зазора между каркасом и проемом при установке окон и дверей;
• Изоляция стыков между малогабаритными подвижными узлами фасадов строений;
• Заполнение наружного шва между откосом и рамой в ходе установки ПВХ окон.

Важно понимать, что для качественного заполнения зазора необходима лента соответствующего размера. Например, если стоит задача герметизировать стык максимальной шириной 40 мм, понадобится ПСУЛ номинальным размером 45-50 мм.

Гидропароизоляционная (ГПЛ)

Данный вид ленточного изделия пользуется наибольшей популярностью при установке оконных блоков. Среди главных его особенностей стоит выделить следующие:

• Гидропароизоляционная монтажная лента предназначена для герметизации стыков со стороны помещения.
• В качестве основы самоклеящегося материала чаще всего используется полиэтиленовая пленка. С одной стороны лента оснащена фольгированным покрытием, а с другой – клеевым составом.
• Используемый клей обеспечивает надежную фиксацию на большинстве поверхностей (бетон, кирпич, шлакоблок, древесина и прочие). Продукция некоторых брендов отличается плохой адгезией к пеноблокам и газобетону, поэтому перед приобретением стоит проконсультироваться с продавцом или ознакомиться с прилагаемой инструкцией.
• Структура материала исключает проникновение влаги или воздуха как через саму ленту, так и через места склейки. Благодаря этому обеспечивается максимально возможная герметичность стыка проема и, как следствие, конструкции в целом.
• Помимо изоляции от влаги лента не разрушается при длительном контакте с ультрафиолетовым излучением и не подвержена разрушению от воздействия агрессивных сред (бытовых кислот, щелочей и прочих реактивов).

Гидроизоляционная лента для окон ПВХ. Парогидроизоляционная лента для окон

Ленты для монтажа окон по ГОСТу

Качественное остекление требует серьезного к себе отношения и невозможно без должной изоляции просвета между проемом и окном. Зачастую организации, монтирующие светопрозрачные конструкции, ограничиваются традиционной полиуретановой пеной, которая впоследствии перекрывается штукатуркой или прочими отделочными материалами. Такой подход сравнительно неплохо зарекомендовал себя и в ряде случаев не вызывает нареканий у потребителя на протяжении всего срока эксплуатации окна.

Однако остекление с одним уровнем герметизации проема не соответствует требованиям государства к качеству предоставляемых услуг или товаров, то есть ГОСТу. Чтобы соблюсти данные требования необходима дополнительная изоляция примыкания окна к проему как со стороны улицы, так и со стороны помещения. Обеспечивается подобная изоляция при помощи специальных монтажных лент.

Схема применения монтажных лент на окна Вид сверху

Монтажная лента для окон – это самоклеящийся материал на полимерной или тканевой основе, предназначенный для дополнительной герметизации оконных или дверных проемов.

Разновидности монтажных лент для окон

Функции, выполняемые лентами, различны и зависят от места поклейки, состояния проема, особенностей будущей отделки откосов, а также требований, предъявляемых к оконному блоку. Далее рассмотрим наиболее часто используемые материалы, распространенные на современном строительном рынке.

Предварительно сжатая уплотнительная лента используется главным образом снаружи светопрозрачных конструкций. Ее основное назначение – обеспечение беспрепятственного отвода влаги, из области примыкания лутки к проему.

По сути, это ленточное изделие, изготовленное из эластичного пенополиуретана (внешне напоминает поролон), как правило, серого или черного цвета. Одна сторона материала покрыта клеевым составом, изолированным защитной пленкой. Лента поставляется скрученной в компактные бобины или рулоны (в зависимости от типоразмера), разматывать которые необходимо только в процессе монтажа, так как материал теряет свои качества со временем.

Пример расширения ленты со временем

Главная особенность – способность к заполнению стыков в результате расширения, которое происходит в следствии контакта с воздухом. Лента изолирует зазор от влаги и внешних воздействий с наружной стороны, одновременно позволяя испаряться излишкам жидкости с внутренней.

Сфера применения ПСУЛ:

• Дополнительное уплотнение сопряжений между элементами сборных конструкций;
• Герметизация зазора между каркасом и проемом при установке окон и дверей;
• Изоляция стыков между малогабаритными подвижными узлами фасадов строений;
• Заполнение наружного шва между откосом и рамой в ходе установки ПВХ окон.

Важно понимать, что для качественного заполнения зазора необходима лента соответствующего размера. Например, если стоит задача герметизировать стык максимальной шириной 40 мм, понадобится ПСУЛ номинальным размером 45-50 мм.

Гидропароизоляционная (ГПЛ)

Данный вид ленточного изделия пользуется наибольшей популярностью при установке оконных блоков. Среди главных его особенностей стоит выделить следующие:

• Гидропароизоляционная монтажная лента предназначена для герметизации стыков со стороны помещения.
• В качестве основы самоклеящегося материала чаще всего используется полиэтиленовая пленка. С одной стороны лента оснащена фольгированным покрытием, а с другой – клеевым составом.
• Используемый клей обеспечивает надежную фиксацию на большинстве поверхностей (бетон, кирпич, шлакоблок, древесина и прочие). Продукция некоторых брендов отличается плохой адгезией к пеноблокам и газобетону, поэтому перед приобретением стоит проконсультироваться с продавцом или ознакомиться с прилагаемой инструкцией.
• Структура материала исключает проникновение влаги или воздуха как через саму ленту, так и через места склейки. Благодаря этому обеспечивается максимально возможная герметичность стыка проема и, как следствие, конструкции в целом.
• Помимо изоляции от влаги лента не разрушается при длительном контакте с ультрафиолетовым излучением и не подвержена разрушению от воздействия агрессивных сред (бытовых кислот, щелочей и прочих реактивов).

Как и куда клеить защитные ленты при монтаже окна ПВХ. Использование монтажных лент при установке окон ПВХ – необходимость или способ заработать на потребителе?

Мне нравится

Современные потребители, обращаясь в компанию по установке пластиковых окон, сталкиваются с таким понятием, как монтаж по ГОСТу. Он подразумевает использование определенных изоляционных материалов при монтаже пластиковых окон. С одной стороны, соблюдение Государственного стандарта должно гарантировать качество, безопасность и долгий срок службы окна. С другой стороны, использование материалов, предусмотренных ГОСТ 30971-2002 , повышает стоимость услуги примерно на 15%. Мы привыкли к тому, что на нас пытаются заработать, и в связи с этим у человека, решившего установить в своем доме новое окно, возникает вопрос: не являются ли монтажные ленты очередной уловкой, так ли они необходимы? Нужно ли использовать при монтаже различные типы лент, или можно обойтись какой-нибудь одной? Подобные вопросы нередко обсуждаются на различных форумах.

Для чего необходимы монтажные ленты?

При установке окна расстояние между оконным проемом и окном заполняется монтажной пеной, которая служит надежным звуко- и теплоизолятором, устойчива к микроорганизмам плесени, не подвержена гниению. При отсутсвии механических повреждений, пена может прослужить в течение 30 лет. Но у нее есть существенный недостаток – пена разрушается под воздействием ультрафиолета и атмосферных осадков. Если не защитить пену от воздействия внешней среды, обеспечив при этом выход влаги наружу,то уже через год она утратит свои теплоизоляционные свойства, станет хрупкой и при малейшем прикосновении будет осыпаться.

Другой причиной недолговечности пены служит конденсация в ней водяного пара. Мы готовим пищу, пользуемся душем, и в результате, большое количество влаги проникает через стены здания и попадает в монтажный шов. Монтажные ленты защищают пену от воздействия окружающей среды снаружи и от проникновения водяного пара изнутри помещения.

Как работают монтажные ленты?

Для защиты пены снаружи используется ПСУЛ – паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента, внешне напоминающая поролон. Изготавливают ее из элластичного полиуреитана, пропитанного специальным составом, придающим ленте водооталкивающие свойства, сохраняя при этом ее паропроницаемость. ПСУЛ применяют для защиты верхнего и боковых участков шва.

Нижнюю часть, там где рама соприкасается с отливом, изолируют паропроницаемойгидроизоляционной лентой . Эту ленту также нужно использовать, когда нет возможности установить ПСУЛ.

Для защиты шва изнутри используют пароизоляционные ленты . Они могут быть на основе алюминиевой фольги, кашированной нетканным полотном или на основе бутилового каучука, покрытого нетканным полотном.

Пароизоляционные ленты, отлично справляются с защитой монтажного шва от влаги и не позволяют ей выйти на поверхность внутренних откосов. Благодаря бутиловым полосам, ленты хорошо клеятся к стеновым проемам. Их можно использовать под последующую отделку откосов, в том числе штукатуркой. Еще одно важное качество – эластичность, благодаря которому ленты без последствий переносят движения элементов оконной конструкции, возникающие вследствие различных процессов (усадки, сужение и расширение оконной рамы под воздействием температуры).

Важно знать, что характеристики монтажных лент должны соответствовать ГОСТу. Правильно установленные, качественные монтажные ленты помогут избежать образования трещин в местах примыкания рамы к оконным проемам, плесени на откосах и створках, промерзания откосов,

и прослужат Вам не менее 20 лет. Использование монтажных лент – необходимость, благодаря которой в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

Пароизоляционная лента, какой стороной. Пароизоляционная лента для окон

Пароизоляционные ленты для окон, как и хорошая отделка откосов и монтажных швов обеспечат достойные характеристики окна. Чтобы окно в вашем доме функционировало хорошо и долго вы не должны упустить такой момент, как установка пароизоляционной ленты.

Использующиеся герметичные ленты для изоляции монтажного шва от паров и влаги примыкающего помещения предотвращают выход конденсата на откосы.

Если у вас есть кухня, комната с бассейном или баня, то установка пароизоляционной ленты на окна вам просто необходима.

Разновидности пароизоляционной ленты

Ленты могут быть как с одной, так и с двумя клейкими полосами. Две клейкие полосы предназначаются для крепления ленты одной стороной к окну, а другой к стене.

Так же пароизоляционные ленты классифицируются по погодным периодам:

• для летнего периода с температурой воздуха от + 5°С до + 35°С;
• для зимнего периода с температурами ниже 0°С.

Ширина ленты так же варьируется в зависимости от потребностей, что и позволяет обеспечить надежную пароизоляцию швов различных размеров. Выбирая пароизоляционные ленты учитывайте, что ширина ее должна быть где-то на 45 мм больше ширины монтажного шва.

Ленты для наружной работы состоят из вспененных материалов (для этой работы необходимы хорошо герметизирующие материалы со штукатурным раствором, что будет обеспечивать требуемую пароизоляцию наружного слоя).

Пароизоляционная лента может быть бутил каучуковая, для герметичности межпанельных стыков или для установки дверных или оконных блоков.

Эта лента содержит нетканое полотно. В процессе установки она грунтуется, штукатурится и окрашивается. Данный тип также самоклеящийся.

Для защиты от повышенной влажности монтажного шва под сухую отделку откосов на рынке существуют металлизированные пароизоляционные ленты.

Общие сведения по установке пароизоляционной ленты

Далее следуют общие сведения по установке пароизоляционной ленты на окна с самого начала монтажных работ.

• Изначально нужно подготовить ваш проем: очистить от грязи, пыли и другого мусора внутреннюю и внешнюю поверхности проема и рамы. Рама вставляется в проем и временно не закрепляется.
• После нежно отметить на раме линию для крепления пароизоляционной ленты.
• После проведения расчетов и нанесения разметки с окном, снимаем раму и клеим наши внутренние пароизоляционные ленты. Бумажную полосу которая защищает внутренний клеящий слой, который в последствии прикрепится к стенам не снимаем.

Как правило, установка пароизоляционной ленты на конструкции производится до момента запенивания шва.

Полезный совет!

Поэтому перед отделкой, увлажнением и заполнением пеной можно снять защитные бумажные полосы с пароизоляционных лент.

Это позволит вам не утратить клеящие свойства ленты. Если вы ведете скрытый монтаж, то сверху и по бокам лента должна крепится к торцам конструкции, а снизу к установочному профилю.

• Наружные теплоизоляционные ленты могут клеится не ранее, чем будет произведена полная полимеризация монтажной пены.
• Установка пароизоляционной ленты под подоконник может быть произведена в последнюю очередь. Когда происходит установка пароизоляционной ленты под штукатурный слой, то у ленты должно быть наружное покрытие, которое и обеспечит необходимую адгезию с данным штукатурным слоем.

В том случае если оконная четверть с зазорами между рамой и стеной, применяется другая методика: неровный стык можно закрыть нащельником для окон, а на него уже наклеить пароизоляционную ленту.

Установка пароизоляционной ленты на окна устанавливается непрерывным слоем по всему контуру проёма.

Не забывайте о том, что использование отделочных стройматериалов в комплексе с пароизоляционной лентой допускается только при условии соблюдении влагопроницаемых характеристик.

Видео установка окна. Часть 2. Монтаж пароизоляции

Гидро-пароизоляционная пленка

Гидро-пароизоляционная пленка — это пленка комбинированного действия, обеспечивающая влаго-, ветро- и пароизоляцию. В статье вы узнаете, зачем нужна и где применяется гидро-пароизоляционная пленка, каков принцип ее действия и какие виды пленок существуют.

Зачем нужна гидро-пароизоляционная пленка

Задача гидро-пароизоляционной пленки — не допустить проникновения пара в теплоизоляцию и несущие конструкции дома. При отсутствии гидро-пароизоляционных плёнок снижается период эксплуатации жилища и возникает потребность в проведении ремонта.

Воздух в помещении содержит в себе большое количество влаги, поскольку в помещениях люди готовят пищу, принимают душ и т.д. Когда температура на улице ниже, чем в доме, влажный воздух будет стремиться наружу.

Если в конструкциях паробарьер не уложен, влага оседает в утеплителе. Излишняя влажность приводит к снижению свойств теплоизолятора. Также начинаются коррозионные процессы, которые приводят к плачевным результатам: деревянные элементы заражаются грибком, а металлические — разъедаются ржавчиной.

Где применяются гидро-пароизоляционные пленки

Пленка защищает утеплитель от намокания, деревянные элементы — от гниения, а металлические — от образования коррозии. Использование пленки необходимо в следующих конструкциях:

Виды гидро-пароизоляционных пленок

Полиэтиленовые плёнки

Полиэтиленовые плёнки — материалы, ключевой особенностью которых является армирование тканью или арматурной сеткой. Это делается для придания прочности. Плёнки бывают двух типов:

• Перфорированные — они имеют микроотверстия, обеспечивающие паропроницаемость. Однако данный показатель не соответствует норме, поэтому при обустройстве утеплительного пирога обязательно делается вентиляционный зазор;
• Неперфорированные — материалы, используемые непосредственно для пароизоляции. При их монтаже применяются ленты, предназначенные для соединения отдельных полотен.

Следует акцентировать внимание на том, что существует еще одна разновидность полиэтиленовых плёнок. Имеются в виду материалы, ламинированные алюминиевой фольгой. Главным их преимуществом являются хорошие пароизоляционные свойства. Для комнат с нормальным микроклиматом плёнки не подходят. Но при обустройстве саун, бассейнов они находят широкое применение.

Полипропиленовые плёнки

Полипропиленовые плёнки — материалы, используемые на протяжении многих лет. Сначала их привозили из Финляндии, а потом начали выпускать и в России. Главным плюсом таких плёнок являются прекрасные прочностные характеристики и стойкость к воздействию солнечных лучей. Рассматриваемые материалы имеют еще одно значимое преимущество: наличие антиконденсатного слоя, впитывающего и удерживающего влагу. Такой слой имеет превосходные показатели, потому что даже в критических условиях он вбирает всю влагу, исключая образование капель. А когда причины образования конденсата исчезают, полипропиленовые плёнки высыхают естественным образом.

Гидро-пароизоляционные пленки Ондутис

• RS. Используется для пароизоляции скатных и плоских крыш (в т.ч. с металлическим покрытием), зданий с металлокаркасом. Армированная пленка массой 100 г/кв. м, которой свойственна водоупорность более 1000 мм водного столба, паропроницаемость менее 10 г/кв. м, разрывная прочность: более 250 Н вдоль и более 200 Н поперек полосы 50 мм.
• D. Применяется для гидроизоляции полов во влажных помещениях, пароизоляции плоских кровель и крыш с металлическим настилом (утепленных и неутепленных). Пленка массой 85 г/кв. м, которой свойственна водоупорность более 1000 мм водного столба, паропроницаемость менее 10 г/кв. м, сверхвысокая разрывная прочность: более 650 Н вдоль и более 500 Н поперек полосы 50 мм.

Все модификации влаго- и пароизоляционных мембран Ондутис надежно защищают стеновые, кровельные, межэтажные и фундаментные конструкции дома от влаги, ветра, конденсата.

При этом пленки характеризуются небольшим весом и удобным для монтажа типоразмером. Это механически прочный, долговечный, экологически чистый, негорючий материал, способствующий теплосбережению дома.

Благодаря устойчивости к ультрафиолетовому излучению и широкому диапазону эксплуатационных температур (-40…+80 градусов Цельсия), гидро-пароизоляционные пленки Ондутис могут использоваться в качестве временного покрытия на протяжении 1,5-3 мес. Пленки серии B Смарт в виде полотнищ с нанесенной клейкой лентой существенно упрощают и ускоряют процесс монтажа гидро-пароизоляции.

Как выбрать гидро-пароизоляционную пленку

При выборе изоляционных пленок учитывают особенности конструкции дома и применяемые строительные материалы: вид и толщину утеплителя, тип покрытия кровли или наружной облицовки стен. Детальнее о нюансах выбора пароизоляционной пленки вы сможете прочитать в статье «Как выбрать пароизоляционную пленку».

Монтаж гидро-пароизоляционной пленки

Монтаж пароизоляционных пленок не требует особой квалификации. Главное — укладывать материал нужной стороной к утеплителю и следить за полной герметичностью стыков.

Важные нюансы:

• Перед началом работы обязательно изучите аннотацию на упаковке.
• Заранее подготовьте нужные инструменты: ножницы, строительный степлер, рулетку, изолирующую ленту и карандаш.
• Нарежьте полотнища по размеру и лишь после этого приступайте к монтажу.
• Укладывайте полосы с нахлестом в 5-15 см, все стыки герметизируйте лентами BL или ML.
• При монтаже внутри помещения пароизоляционная пленка укладывается вплотную к утеплителю.
• При проведении наружных работ необходимо обустройство вентиляционного зазора.

Более подробную инструкцию вы найдете в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку» и в видео по монтажу.

Пленка паро-гидроизоляционная Isobox C 70 (1.6х43.75м)

Пленка ISOBOX С паро-гидроизоляционная — паро-гидроизоляционный материал, изготовленный из нетканого полиолефинового материала повышенной плотности. Применяется для изоляции конструктивных элементов от подкровельного конденсата и проникновения атмосферной влаги, проникающей в местах неплотного монтажа кровельного покрытия. Данный материал применяют при укладке ламинированных паркетных полов в подвальных и цокольных перекрытиях, а также во влажных помещениях. Можно использовать как гидроизолирующую прослойку в цементных стяжках.

Производство работ:

Пароизоляционная пленка ISOBOX С 70 монтируется с внутренней стороны плит утеплителя.
Полотна монтируются с нахлестом не менее 10 см и должны быть герметично соединены между собой двусторонней или односторонней соединительной клейкой лентой. Места примыкания к сопряженным поверхностям и проходным элементам также тщательно герметизируются. Окончательное крепление выполняют с помощью реек/бруса, установленных вдоль стропил (прогонов), которые прибиваются к стропилам (прогонам). Зазор между элементами внутренней обшивки и пароизоляцией должен быть не менее 2 см.

Хранение:

Хранение должно осуществляться в условиях, исключающих воздействие влаги, прямых солнечных лучей, нагрева.

Транспортировка:

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Сведения об упаковке:

Рулоны паро-гидроизоляционной пленки ISOBOX С поставляются в индивидуальной упаковке и содержат этикетку с указанием марки (например, Пленка ISOBOX С паро-гидроизоляционная), названием компании, адресом и номером телефона, а также с инструкциями по креплению. Внутри рулона расположена этикетка с информацией о партии и времени производства материала.

Палатки 101: склейка швов против герметизации швов

Палатка с дырявыми швами — это неинтересно, особенно во время полуденного ливня. Но швы палатки также являются ее наиболее уязвимой зоной для непроходимой и настойчивой воды.

Чтобы предотвратить проникновение, производители палаток предлагают три варианта: заклеивание швов лентой, герметизация швов и создание самой прочной конструкции шва.

Поскольку вы читаете это, вам, вероятно, интересно узнать, в чем разница между этими решениями. И лучше ли один, чем другие.Давайте нырнем.

Лента для швов — что это?

Лента для швов — это именно то, что описывает ее название. Это слой ленты — технически полиуретановая пленка — который помещается под швы, чтобы не допустить попадания воды в отверстия для игл в вашу палатку. Лента действует как плотина.

Заклеивание швов лентой может быть выполнено только на заводе, поскольку для этого требуется специальная машина, а для каждого типа ткани требуется точная температура нанесения. Палаточные фабрики, как правило, сертифицированы для применения шовной ленты.

Возможно, вам знакома шовная лента на водонепроницаемой куртке. В палатках метод аналогичен, но его интеграция отличается.

На новых палатках, если все сделано правильно, ленту трудно увидеть, поэтому вы можете даже не знать, что она там.

Герметизация швов — что это?

Шов Уплотнение , с другой стороны, похоже на нанесение слоя клея или герметика на швы.

Некоторые палатки, например избранные палатки от MSR, поставляются производителем с запечатанными швами.

Герметизация швов — это тоже то, что вы можете делать, когда ваша палатка стареет и вы начинаете замечать протечки. Если остальная часть вашей палатки все еще в порядке, герметизация швов — отличный способ сохранить ее, а не покупать новую палатку.

Вы могли бы это сделать, если ваша новая палатка не была заклеена или запечатана, и вам нужна дополнительная мера защиты, прежде чем отправиться в особенно ненастную погоду.

При нанесении краски герметик просачивается в отверстия для швов, создавая водонепроницаемую преграду.

Достаточно ли хороша заводская заклейка швов?

Во-первых, позвольте спросить: вы когда-нибудь видели палатку с отслаивающимися швами? Если да, то вы не одиноки.Лента для швов очень хорошо работает в одних случаях и хуже — в других.

На более тяжелых тканях палатки — около 68 ден и выше — шовная лента является отличным решением. Это потому, что лента хорошо прилегает к тканям и надежно держится для долговременной защиты.

Но на легких тканях палатки дело обстоит не так. На более тонких тканях палатки лента просто быстрее разлагается. Поначалу он отлично работает, но со временем под воздействием влаги, тепла и влажности лента может начать разрушаться и отслаиваться.Это может занять несколько лет, если вы тщательно ухаживаете за своей палаткой, или относительно быстро, если вы этого не сделаете. Наихудшая причина — хранение палатки во влажной среде. И как только лента уходит, ваши швы становятся беззащитными. Иногда исправление дает герметизация шва, но часто остаточная лента мешает и вызывает головную боль.

В MSR мы всегда использовали ткани высочайшего качества, водонепроницаемые покрытия и составы лент.Но по мере того, как ткань палатки стала легче, мы обнаружили, что даже самая лучшая шовная лента не соответствует нашим стандартам долговечности. В течение 10 лет мы искали решение этой проблемы со швом ленты на легких палатках. Теперь, в 2019 году, мы рады расширить наше новое водонепроницаемое покрытие Xtreme Shield, которое включает в себя точно прошитые и запечатанные на заводе швы. Эта конструкция шва намного более долговечна, чем традиционные проклеенные швы, и ее можно поддерживать в течение долгого времени, чтобы вы могли гарантировать, что ваши швы останутся водонепроницаемыми на протяжении всего срока службы вашей палатки.

Стоит ли зашивать палатку швом?

Самый простой ответ — да. Герметизация швов создаст водонепроницаемую преграду и продлит срок службы палатки. Если ваши швы были заклеены на заводе, это может быть непросто, поскольку остатки ленты могут нарушить нанесение.

Если ваши швы прошиты и запломбированы на заводе, как в случае с серией MSR Hubba, но со временем из-за износа участки стали протекать, герметизация швов сделать намного проще.

Вы зашиваете шов внутри или снаружи палатки?

Нанесите герметик на изнаночную / внутреннюю (или блестящую) сторону ткани.

Лучшие герметики шва палатки?

Мы являемся редукторами и протестировали ряд имеющихся герметиков для швов. Gear Aid остаются лучшими. Если вам нужен самый бомбардировщик, выберите Seam Grip + WP. Вы можете применить это один раз и установить на много лет — мы слышали это десятилетиями. Это требует немного усилий и более длительного времени высыхания, чем другие.

Для наиболее легкого нанесения, обеспечивающего долговечность, используйте Seam Grip + FC Fast Cure Sealant.

Часто бывает достаточно просто запечатать участки, на которых вы заметили капли.

Как и любое другое высокопроизводительное оборудование, ваша палатка требует ухода (воспользуйтесь этими советами). Но небольшой TLC может иметь большое значение для поддержания его качества.

А теперь хватит технических разговоров … Мы думаем, что эта технология может и должна быть в палатках!

гидроизоляционных полов? Для этого есть лента | 2018-04-10

Вода может нанести серьезный ущерб полу, и ее воздействие может быть незаметным, пока не станет слишком поздно.К счастью, технология ленты, чувствительной к давлению, обладает способностью обеспечивать свойства барьера для влаги, которые могут защитить пол от невидимых повреждений и обеспечить другие монтажные и эстетические преимущества.

Несмотря на то, что лента универсальна, портативна и проста в использовании, все же необходимо понимать клеящие свойства ленты, поскольку именно «липкость» играет ключевую роль в ее функциональности. Лента не только должна обеспечивать барьер от воды; он также должен прилипать во влажных — и часто влажных — условиях.

Влагу, поступающую на пол сверху, легче обнаружить, но влага, исходящая снизу конструкции пола, может потребовать углубления в подобласть, чтобы найти ее источник. Необработанное пространство для подполья под домом — это основная питательная среда для влаги. При неправильной вентиляции, отсутствии почвенного покрова или наличии стоячей воды в подвесном пространстве эта влага может вызвать подъем водяного пара через черновой пол в пол, вызывая коробление или коробление полов.

Свойства клея, чувствительного к давлению (PSA), зависят от химического состава поверхности основы. По словам члена PSTC и менеджера по маркетингу промышленных и медицинских лент Mactac Global Джанет Пейдж, клеи, которым требуется время для правильного отверждения и / или высыхания, могут оставлять остаточную влагу. Когда вода попадает в клей, она может действовать как ослабляющий агент и уменьшать адгезию.

Пейдж объясняет, как важно определить области применения и условия, в которых будет применяться лента.«Установщики могут более эффективно использовать ленту в качестве водо- или влагонепроницаемого барьера, создавая водный барьер на уровне фундамента, используя надлежащие методы изоляции, такие как многослойная пластиковая экструзионная пленка, обеспечивающая защиту от влаги и долговечность в неблагоприятных условиях».

Всегда учитывайте химический состав ленты. Двумя наиболее распространенными лентами, используемыми для гидроизоляции, являются бутилкаучуки и акриловые ленты. Акриловые ленты изготавливаются из клеев на водной основе или на основе растворителей.Акриловая лента обеспечивает надежную герметизацию и имеет высокий уровень сцепления. Эти ленты известны своей долговечностью и хорошо работают при сшивании пароизоляции и используются для герметизации домашних оберток. Акриловые полимеры хорошо известны своей превосходной атмосферостойкостью и могут использоваться в суровых внешних и внутренних условиях в течение многих лет без разрушения. Лента, используемая для гидроизоляции, изготавливается из различных материалов и различной толщины, чтобы соответствовать практически любым критериям эффективности.

Бутиловая лента разработана с использованием клея из синтетического каучука.Эти ленты должны быть воздухонепроницаемыми, водонепроницаемыми и изолирующими. Бутиловые ленты идеально подходят для швов, обеспечивая водонепроницаемое соединение для оптимальной герметизации. Эти ленты могут прилегать к неровным поверхностям без ухудшения прочности сцепления. Бутиловые ленты обладают высокой начальной липкостью и более агрессивны при контакте. Они также могут приклеиваться к самым разным поверхностям.

Важная концепция, которую следует помнить всем установщикам, заключается в том, что если в проекте требуется настоящий водный барьер, доступны специальные продукты, обеспечивающие высокую производительность.В конечном счете, барьеры наиболее эффективны, если при установке все перехлесты, швы, проходы и заделки полностью загерметизированы. Следование инструкциям производителя ленты гарантирует, что проект будет защищен от проникновения воды на долгие годы.

Blue Monster LLFA Уплотнительная лента для сжатия

Устранить утечку на медной линии

Устранить течь на штуцере

Blue Monster

Лента для компрессионного уплотнения Blue Monster предотвращает возникновение проблемных утечек под давлением — без отключения источника воды! Лента Blue Monster Compression Seal, разработанная для профессиональных сантехников, идеально подходит для использования в кризисных ситуациях и в долгосрочной перспективе.

Blue Monster Compression Seal содержит самосплавляющиеся слои, образующие водонепроницаемое компрессионное уплотнение. Герметизируйте утечки до 150 фунтов на квадратный дюйм на жестких трубопроводах любого типа, от гальванизированного и чугуна до меди и всех типов пластмасс и резины.

Лента для сжатия Blue Monster не содержит клея. Эта лента уплотняется за счет сжатия, поэтому при максимально возможном натяжении ленты образуется химическая реакция, в результате которой слои ленты плавятся в массу силикона. После плавления силиконовая масса образует прочное соединение с утечкой или соединением, которое служит для аварийного или долгосрочного ремонта.

Blue Monster с компрессионным уплотнением предлагаются шириной 1 дюйм и 2 дюйма. Для более крупных приложений используйте «большую» ленту шириной 2 дюйма, так как для герметичного уплотнения требуется меньше намоток. Отсутствие отходов и повторной проклейки делают герметизацию швов легкой задачей.

Blue Monster ^® BIG LLFA Compression
Уплотнительная лента шириной 2 дюйма

Для кризисных и долгосрочных применений

• Устранение серьезных утечек под давлением без отключения источника воды.
• Утечки через уплотнение до 150 фунтов на кв. Дюйм (вода, воздух, пар)
• Самосплавляющиеся слои для водонепроницаемого долговременного компрессионного уплотнения
• Эффективно до 130 ° F / 500 ° F
• Подходит для захоронения без оболочки
• Экологически безопасный и нетоксичный
• Останавливает и предотвращает коррозию
• Сейф для питьевой воды
• Утверждено WRAS
• Универсальное применение — для обработки железа, латуни, меди, алюминия, нержавеющей стали, гальванизированной стали, полиэтилена, полипропилена, ПВХ, ХПВХ, АБС и др.
• Идеально для ремонта оросительных труб
• Простота использования — без отходов

«Я пришел домой вчера вечером, а труба к моему нагруднику в гараже. распылял везде.Я теперь сертифицированный сантехник используя компрессионную ленту Blue Monster «. ~ Майк К.

Документация по продукту

Гидроизоляция душевой мембраны — Подробное руководство для DIY

Если вы завершили или планируете завершить реконструкцию душа, вы, вероятно, задались вопросом о гидроизоляции душа. Надеюсь, вы не так запутались, как мультяшный человечек на картинке, но где бы вы ни участвовали в своем расследовании, я думаю, этот пост будет вам полезен.

Одним из САМЫХ ВАЖНЫХ шагов в любой реконструкции душа является гидроизоляция.

В этом посте я, Стив из SKG Renovations, воспользуюсь своими обширными знаниями и опытом в области ремоделирования ванных комнат и душевых, чтобы рассказать вам всю историю гидроизоляции мембранной мембраны для душа.

Я объясню, какие существуют методы гидроизоляции для душа, какие из них я предпочитаю и почему.

Хорошо, давайте перейдем к делу!

Краткая история гидроизоляции душевых

Ремонт протекающего душа

Виды гидроизоляционных мембран

Новая эра гидроизоляционных материалов для душа

Мнения и предпочтения данного подрядчика

Вы можете спросить: «Гидроизоляция душевой мембраны — это что-то новое?» и «Почему отрасль решила отказаться от старых стратегий?».

Ну, это хорошие вопросы. И ответы на эти вопросы дают хорошую основу для этого поста о продуктах и ​​стратегиях гидроизоляции.

Гидроизоляция душа на самом деле не новость. Раньше (15+ лет назад) предполагалось, что душевая кабина относительно непроницаема для воды, и душевая кабина была единственным местом, где была установлена ​​какая-либо гидроизоляция.

Старые дома также были намного более снисходительными, когда дело касалось проникновения воды в душевой узел и вокруг него.

Старые дома были довольно сквозняками, из-за значительной утечки воздуха между внутренней и внешней частью дома. В таких условиях влага, вытекшая из душевой кабины, часто могла испаряться.

В результате получился гораздо менее комфортный дом, который было дорого отапливать, но также уменьшилась опасность роста плесени, сухой гнили и попадания токсичного воздуха в ваш дом.

Хотя адекватное движение воздуха немного помогло, в конечном итоге проблемы нельзя было игнорировать из-за ошибочного предположения, что облицованные плиткой стены в душе по существу водонепроницаемы.

Это был недостаток, который в конечном итоге привел к отказу всех душевых, построенных в ту эпоху, независимо от качества установки. Керамическая плитка обычно выходит из строя быстрее, чем керамогранит, из-за более высокой скорости поглощения через плитку, но в конечном итоге все они вышли из строя.

Поскольку пол для душа представляет собой горизонтальную поверхность, всегда погруженную в воду, это очень интуитивно понятное место для установки некоторых мер, предотвращающих попадание воды под него и гниение каркаса пола.

В прошлом эти меры обычно включали установку резиновой или медной облицовки (или мембраны) душевого поддона под традиционным строительным раствором для защиты нижнего пола. Это считалось системой впуска / выпуска воды.

И этот метод до сих пор используется установщиками, которые придерживаются мнения «если он не сломался, не нужно его ремонтировать».

При правильной установке эта мембрана делала именно то, что должна была делать; не допускайте попадания воды на черновой пол и основание стен.

Единственная проблема заключалась в том, что этот метод предполагает, что проникновение воды через основание раствора и вокруг него было приемлемым до тех пор, пока она в конечном итоге попала к дренажным отверстиям в основании слива. И я могу сказать вам по личному опыту, что это предположение было совершенно неприемлемым.

Поскольку плитка, цементный раствор и строительный раствор никогда не проектировались как водонепроницаемые, значительное количество влаги всегда попадало в основание раствора и вокруг него, собираясь на облицовке.

Даже при правильном предварительном уклоне под облицовкой большая часть воды прилипала к пористой основе строительного раствора, поэтому она всегда оставалась в значительной степени гидратированной.

Когда это происходит, основание раствора разрушается и начинает расти плесень. Я видел это в бесчисленном количестве сносов, даже если черновой пол имел правильный уклон и отверстия не были заблокированы.

Результатом всегда был зловонный токсичный запах от побочных продуктов разложения резины и цемента, а также плесень… много плесени.На мой взгляд, это серьезно несовершенный дизайн.

Другими словами, это была плохая идея раньше, и это все еще плохая идея сегодня.

До того, как были разработаны гидроизоляционные мембранные системы, на самом деле не существовало каких-либо последовательно применяемых стратегий гидроизоляции для душевых стен, за исключением облицовки поддона, которая обычно поднималась по стене только примерно на 1 фут над душевым поддоном.

Большинство строительных норм и правил также требуют, чтобы мембрана-замедлитель паров (пластиковый лист или строительный войлок) была установлена ​​между стойками и опорной панелью на внешней облицовке стен, чтобы ограничить перенос влаги в каркас.

Это правило кодекса все еще действует сегодня в большинстве частей мира, но оно всегда имело серьезные ограничения, такие как непоследовательное покрытие и разная степень влагопроницаемости.

Новая проблема заключается в том, что эта старая система несовместима с новыми гидроизоляционными мембранными системами для душа и может вызвать серьезные проблемы с конденсацией на внешней стене душевой кабины.

Эти старые методы гидроизоляции душевых стен имели серьезные недостатки, и их нужно было заменить новыми мембранными системами, а не дополнять их.

Легко увидеть, как душевые уголки и ниши могли быть причиной серьезных проблем с проникновением воды в душевые в прошлом, хотя они все еще вызывают проблемы в некоторых душах сегодня.

Отверстие в душевой стене всегда было рискованным мероприятием и почти всегда приводило к попаданию воды в душевую стену, независимо от того, насколько осторожен подрядчик при строительстве этих проблемных душевых кабин.

Тогда не было ни готовых ниш для душа из пенопласта с облицовкой плиткой, гидроизоляционных мембран для душа, не говоря уже о быстрой установке готовых ниш для душа. Все эти укромные уголки в стенах, ниши и мыльницы должны были быть изготовлены по индивидуальному заказу строителем или подрядчиком по укладке плитки.

Им пришлось использовать материалы, доступные в то время, поэтому его обрамляли деревянные гвозди, тарная бумага «гидроизолировала», облицовывала гипсокартонную плиту и покрывала плиткой. В то время плитка и раствор считались относительно непроницаемыми для воды, поэтому это не считалось проблемой.

Это было грубейшее ошибочное предположение, но довольно распространенное в тот период. Излишне говорить, что эти сборки быстро сгнили, в результате чего плитки отломились, а вода попала в каркас стен.

Новая технология гидроизоляционных мембран для душа в основном решила все проблемы прошлого, разместив гидроизоляционный слой непосредственно под слоем плитки и сочетая его с разделением.

Эти технологии произвели настоящую революцию во всей плиточной индустрии, в том числе в способе конструкции и гидроизоляции плиточных душевых.

Существует четыре основных типа душевых стеновых и напольных мембран:

Листовые и жидкие мембраны, а также новые панели из пенопласта, душевые поддоны из пенопласта и ниши для душа из пенопласта (в категории стеновых панелей из пенопласта).

Каждый из этих продуктов имеет некоторые сходства и некоторые важные вариации, о которых я подробно расскажу.

Листовые мембраны также отличаются от жидких гидроизоляционных мембран тем, что они также могут служить в качестве разделительных мембран. Прежде чем мы углубимся в детали каждого типа гидроизоляционной мембраны, я попытаюсь объяснить, что такое разобщение.

Одним из дополнительных преимуществ листовых гидроизоляционных душевых мембран является то, что они также могут служить в качестве разделительных мембран.

Не многие люди понимают этот термин или цель отсоединения сборки плитки от опорной плиты, и я не могу их винить.В этих системах задействована некоторая сложная физика, и, откровенно говоря, большинство специалистов по тайлингу на самом деле понятия не имеют.

Я попытаюсь объяснить основы расцепления в следующих разделах.

Объяснение мембран для изоляции трещин имеет большое значение для объяснения преимуществ разделительной мембраны в душе:

Большинство из вас, вероятно, видели плиточные полы с трещинами по линиям затирки, иногда довольно сильно.Часто это результат трещины в бетонном полу под плиткой.

Когда плитка прочно прикреплена к бетонному черновому полу, трещина, которая образуется в черновом полу, приведет к растрескиванию и прикрепленной к нему сборке плитки, обычно разделяясь по линиям затирки. Это горизонтальное движение также может вызвать расслоение плитки вокруг трещины.

Мембрана для изоляции трещин — это просто более толстая и более тяжелая версия гидроизоляционной мембраны, которая может растягиваться по горизонтали иногда на 1/8 дюйма.

Этот тип мембраны может снизить вероятность растрескивания линии затирки в приведенном выше примере, плавая сборку плитки (плитка, раствор, строительный раствор) на поверхности мембраны, чтобы она могла растягиваться по горизонтали при растрескивании пола вместо плитки. сборку разбирают (более подробно это объяснено в следующем разделе).

Поскольку пол и стены душа подвергаются сильному воздействию влаги и значительным перепадам температуры, это также место, где может произойти растрескивание линии затирки.

Это может произойти так же, как и в приведенном выше примере с полом, но в гораздо меньшей степени. Без разъединяющей мембраны нижний слой защитной плиты может расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем верхний слой плитки, вызывая растрескивание линии затирки.

Это движение может происходить на краях между двумя соседними панелями опорной плиты или чаще всего в углах, где стена встречается с полом и где задняя стенка встречается с боковыми стенками.

Отсоединение может решить эту проблему, по существу отсоединив верхний слой плитки от нижнего слоя защитной платы.

Расцепление достигается за счет прикрепления раствора не к самому листу мембраны, а только к волокнам флиса (крошечным пластиковым волоскам) на каждой стороне листа. Это создает крошечный зазор у основания флиса с каждой стороны мембранного полотна.

Этот крошечный зазор позволяет узлу на верхней стороне мембраны немного двигаться. Немного, но этого достаточно, чтобы плитка, раствор и строительный раствор по существу плавали по опорной плите, но при этом могли выдерживать значительную нагрузку.

Genius, да? Как я уже сказал, мне жаль, что я не изобрел это!

Примером листовой мембраны является лидер отрасли Schluter Systems и их гидроизоляционная мембрана Kerdi (см. Выше), но есть и несколько других брендов (подробнее о брендах позже).

Эти листовые мембраны изготовлены из смеси пластиковых компаундов, предназначенных для прикрепления к поверхности подкладки плитки и основания душа либо тонким слоем раствора для плитки, либо «отслоением и приклеиванием».

Для душевой мембраны с отрывом и липкостью требуется только нанести грунтовку перед тем, как приклеить ее к несущей панели или душевому поддону. Они не слишком распространены в США, но более распространены на международном уровне.

Для герметизации углов душевой кабины в этих мембранных системах используются предварительно отформованные / формованные части мембраны, которые продаются отдельно.Вы кладете или приклеиваете эти части на место, как при нанесении мембраны.

Затем настенная плитка и плитка для пола для душа прикрепляются к мембране с помощью слоя тонкого раствора таким же образом, как вы кладете любую плитку, используя зубчатый шпатель подходящего размера для вашей плитки.

И передняя, ​​и задняя поверхности мембраны специально разработаны для приклеивания к большинству тонких растворов для плитки.

Примером жидкой гидроизоляционной мембраны является самый популярный из этих продуктов, гидроизоляционная мембрана Redgard от Custom Building Products, хотя существует также ряд других брендов (подробнее об этом позже).

Этот тип продукта можно считать водостойкой краской для душа, потому что наиболее распространенный метод нанесения — малярный валик. Вы также можете распылить его из краскораспылителя.

После высыхания превращается в эластомерный (резиноподобный) слой, который остается гибким.

Это самый дешевый и простой способ гидроизолировать стены и пол душа, и при правильном применении он в большинстве случаев обеспечивает хорошую защиту.

Это также может быть самым быстрым способом выполнить работы по гидроизоляции в кратчайшие сроки, если вы выберете правильный продукт и не будет слишком холодной или влажной погоды.

Некоторые производители жидких мембран заявляют, что они также могут служить в качестве мембраны для изоляции трещин, если их наносить немного толще.

Я включил эти подкладочные плиты из вспененного материала в мой столб из мембраны для душа, потому что они являются единственными водонепроницаемыми стеновыми панелями, которые предназначены для использования в качестве подкладных плит для плитки. Самым популярным из них является Kerdi Board от Schluter Systems.

Как и обычные подкладочные плиты для плитки, они могут служить в качестве структурной, стабильной по размерам и несущей основы для плитки, а также в качестве гидроизоляционной мембраны для душа.

Стеновые плиты изготовлены из экструдированного пенополистирола и имеют с обеих сторон слой материала, предназначенный для приклеивания плиточного раствора.

Этот связующий слой чаще всего представляет собой пластиковую ткань с флисовой лентой для склеивания и разъединения, однако есть пара продуктов, на внешней поверхности которых есть цементный материал.

Крепятся к стене с помощью специально разработанных креплений с шайбами, чтобы головка винта не протягивалась сквозь материал. Позже крепежные детали покрывают клеем или небольшим кусочком мембраны для сохранения целостности мембраны.

Стеновые панели бывают разной толщины, что позволяет использовать их как строительные панели, так и в качестве подкладных плит. Большинство производителей поощряют их использование для быстрого и легкого строительства душевых кабин, а также для изготовления водонепроницаемых перегородок, настилов ванн и т. Д.

Если вы хотите узнать больше о подкладочных досках из пенопласта (и других подкладочных досках для плитки), ознакомьтесь с моим Руководством по изготовлению подкладных плит для душевой плитки.

(или поддоны) продаются отдельно или как часть душевого набора, который содержит несколько гидроизоляционных компонентов.

Эти компоненты часто включают бордюр для душа из пенопласта, который крепится и гидроизоляется так же, как и основание. Они также включают в себя другие важные компоненты, такие как мембранный слив для душа, а также угловую и шовную ленту для усиления и гидроизоляции периметра и швов.

Душевые поддоны изготовлены из того же вспененного материала, что и стеновые панели, некоторые из них имеют слой связующего раствора на своей поверхности, а некоторые нет (подробнее об этом в разделе «Стеновые панели для душа, основания и ниши для душа» ниже).

Существует несколько комплектов поддонов и поддонов стандартного размера с правым, средним или левым сливом. А поскольку они сделаны из пенопласта, их можно легко обрезать в соответствии с размером душа и положением слива с помощью циркулярной пилы, ручной пилы или даже канцелярского ножа.

Нет необходимости делать предварительный уклон чернового пола или устанавливать резиновую или металлическую облицовку поддона на черновой пол с этой системой. Душевой поддон из пеноматериала просто приклеивается к неизменному основанию пола с помощью тонкого раствора для плитки.

Большинство, но не все душевые поддоны требуют нанесения мембраны на всю поверхность. Этот тип включает дренажный узел с фланцем, соединяющим мембрану, который крепится к полистиролу с помощью тонкодисперсного раствора.

Основания, покрытые цементным покрытием, не требуют приклеивания мембраны к их поверхности и включают дренажный узел, который приклеивается на место с помощью специального клея.

Все эти душевые поддоны из пенопласта также требуют герметизации по всему периметру и швов либо предварительно отформованными мембранными угловыми элементами, прикрепленными с помощью тонкого раствора, либо полосами стекловолоконной ленты, наложенной на все углы и швы, а затем покрытых толстым водонепроницаемым клеем.

Я рассмотрел различные типы гидроизоляционных мембран для душа выше. Пришло время дать вам краткое изложение брендов в этих категориях.

Я постараюсь рассказать об их отличительных особенностях, а также о моих предпочтительных продуктах и ​​методах установки.

Но сначала немного о том, как эти мембраны оцениваются по влагопроницаемости.

Я должен прояснить, что для душа не существует таких вещей, как идеальный уплотнитель для душа или идеальная гидроизоляция.

Термин «гидроизоляционная мембрана» на самом деле вводит в заблуждение; Никакая мембрана не является полностью водонепроницаемой.Все они принадлежат к более крупной классификации замедлителей испарения. Любой замедлитель парообразования только ограничивает количество влаги, которая может пройти через него, но не устраняет ее.

Замедлители образования пара классифицируются по влагопроницаемости и имеют «рейтинг проницаемости», который представляет, сколько водяного пара пройдет через материал за определенный период времени при заданном давлении (1 зерно водяного пара в час на квадратный фут). , на дюйм ртутного столба).

Все гидроизоляционные материалы подразделяются на три класса антипиренов.

Класс I: 0,1 перм или менее (обычно считается пароизоляцией).

Класс II: 0,1 — 1,0 допуск

Класс III: 1,0 — 10 допусков

Большинство гидроизоляционных мембран для душа попадают в Класс II, но некоторые также попадают в Класс III. Суть в том, что чем ниже рейтинг проницаемости, тем меньше влаги будет проходить через мембрану.

Существует не так много установленных требований к определению гидроизоляционной мембраны для использования в душевой.Единственные установленные правила касаются именно парового душа. Если вас интересуют особенности процедуры тестирования, ее можно приобрести в ASTM International: процедура E стандарта ASTM E96.

Я объясню значение рейтинга химической завивки для различных душевых установок чуть позже, когда выскажу свое мнение и рекомендации.

Я перечислю несколько моих любимых продуктов из листовых мембран в порядке их проницаемости, начиная от самого низкого (наименее проницаемого) до самого высокого.

Wedi Subliner Dry:

Эта система из листовых мембран была разработана для условий с высоким содержанием водяного пара в паровом душе. Разница в том, что эта мембрана имеет исключительно низкий рейтинг проницаемости 0,05 согласно заявлению производителя.

Насколько мне известно, Wedi Subliner Dry имеет самый низкий показатель проницаемости среди всех гидроизоляционных мембран для душа в отрасли.

Он также спроектирован так, что его можно использовать как на душевых стенках, так и на душевых поддонах.

В дополнение к листовой мембране Wedi также предлагает ряд продуктов из пенополистирола, которые составляют всю систему влажных помещений. Сюда входят душевые поддоны, душевые ниши и строительные панели.

Дюрок от USG ,

Листовая гидроизоляционная мембрана Durock имеет толщину.Проницаемость 079, поэтому она также очень хороша по сравнению с другими листовыми мембранами. Он также разработан для отделки стен и полов душевых.

Как и другие, Durock также производит линию продуктов для душа из полистирола, включая душевые поддоны, бордюры, скамейки, пандусы, плиточную подкладку, строительные панели, но не душевые ниши из пенопласта. Однако они делают водонепроницаемую нишу для душа из АБС-пластика с флисовой поверхностью для приклеивания плиточного раствора.

Ни один из их продуктов из полистирола не имеет покрытий на поверхности, облегчающих приклеивание раствора для плитки.

Благородная компания :

Noble предлагает несколько хороших листовых мембран, предназначенных для гидроизоляции душа. Их мембрана ValeSeal — одна из их менее дорогих мембран с рейтингом проницаемости «менее 0,5», что делает ее немного лучше, чем мембрана Schluter Kerdi, самой популярной гидроизоляционной мембраны для душа.

Я предпочитаю их мембрану NobleSeal TS из-за ее сверхнизкого рейтинга.15 завивок. Это делает ее одной из лучших гидроизоляционных мембран для душа в отрасли. Разработан как для стен, так и для душевых поддонов.

Noble также предлагает ассортимент изделий из экструдированного пенополистирола, включая формованные душевые скамейки, предварительно формованные душевые ниши и душевые поддоны.

Schluter Kerdi :

Гидроизоляционная мембрана Kerdi на сегодняшний день является самой популярной листовой мембраной.

Schluter первоначально утверждал, что для крепления их мембраны можно использовать только немодифицированный раствор, потому что он состоит из цемента на основе извести, который легко затвердевает под действием пароизолятора, такого как Kerdi. Очевидно, что модифицированные строительные смеси затвердевают слишком долго, что снижает их прочность сцепления.

Тем не менее, Schluter теперь производит свои собственные модифицированные тонкосиленные растворы, которые, по-видимому, можно использовать над и под их мембранами Kerdi и Ditra. Думаю, это волшебство.

По словам Шлютера, если вы будете следовать инструкциям по применению, вы сможете облицевать Kerdi плиткой сразу после его установки, что является обычным для большинства листовых мембран.

Стандартная мембрана Kerdi имеет рейтинг химической проницаемости 0,75, а Kerdi DS — показатель проницаемости 0,19. Kerdi DS был разработан для суровых условий парового душа.

Гидроизоляционная мембрана Redgard от Custom Building Products :

Как я уже упоминал, Redgard — самая популярная и самая обсуждаемая жидкая гидроизоляционная мембрана.

Все жидкие гидроизоляционные мембраны наносятся либо кистью и валиком, которые используются для окраски, либо распылением краскораспылителем. Большинство профессионалов и домашних мастеров используют валик и кисть.

Также для всех жидких мембран рекомендуется использовать измеритель толщины влажной пленки (входит в комплект). Это гарантирует, что он будет нанесен до нужной толщины. В противном случае это ухудшит его гидроизоляционные качества (и его гарантию).

Стыки или изменения в плоскости (от стены до пола) могут быть усилены лентой из стекловолоконной сетки и повторно покрыты Redgard, если вам нужна «дополнительная защита», но это не является требованием в соответствии с инструкциями по применению.

Для этого типа мембраны требуется как минимум 2 нанесения, чтобы она имела надлежащую толщину для гидроизоляции душа. В теплую и сухую погоду он может высохнуть очень быстро, но может пройти до нескольких часов между нанесением слоев и повторным нанесением плитки.

Вы должны подождать 12 часов для лечения перед тестированием на наводнение.

Redgard имеет рейтинг химической стойкости 0,36 при применении в соответствии с инструкциями по применению.

Mapei Mapelastic Aquadefense :

Эта жидкая мембрана тоже довольно популярна и эффективна, если применять ее по инструкции. В основном он имеет те же процедуры нанесения и ограничения, что и другие жидкие мембраны.

Производитель говорит, что армирующая лента в углах и швах не обязательна, но они также продают этот тип продукта (Mapeband), если вы хотите «обеспечить дополнительную защиту».

Может также использоваться как мембрана для изоляции трещин до 1/8 дюйма в соответствии со спецификациями.

Aquadefense имеет рейтинг химической стойкости

Laticrete Hydro Ban :

Hydro Ban также является одной из самых популярных жидких мембран.

Он имеет значительно более высокий рейтинг проницаемости 1,25, поэтому он не предназначен для парового душа.

Его также можно использовать в качестве мембраны для изоляции трещин, и он не требует применения армирующей сетки на швах или углах в соответствии с инструкциями по применению.

Стеновые панели, основания и ниши для душа из пеноматериала

Сегодня существует немало компаний, производящих и продающих стеновые панели из пенопласта, душевые поддоны и готовые душевые ниши, и, похоже, через месяц все больше и больше их поддерживают.

Эти продукты становятся чрезвычайно популярными, потому что они могут помочь вам построить и сделать водонепроницаемую душевую кабину намного быстрее и проще, чем когда-либо прежде.

Вот некоторые из них:

Доска Schluter Kerdi :

Как я уже упоминал, Kerdi Board — самая популярная из пенопластовых стеновых панелей. Они также делают самые популярные поддоны для душа из пеноматериала.

Их стеновые панели бывают толщиной 1/2 ″, 5/8 ″, 3/4 ″ и 2 ″ и имеют армирующий слой с каждой стороны для обеспечения большей структурной устойчивости. Этот слой также имеет флисовую тесьму, прикрепленную к его поверхности, чтобы облегчить приклеивание плиточного раствора.

Их панель размером 1/2 дюйма обычно используется вместо стандартной плиточной подкладки на стене душевой кабины.

Без какой-либо гидроизоляционной мембраны эта плита имеет рейтинг допустимости 0,36. Согласно Совету по плитке Северной Америки, с рейтингом химической завивки ниже 0,5, он может использоваться в качестве подкладки для плитки при установке паровых душей.

Существует также серия сборных душевых ниш Kerdi Board, предназначенных для облицовки плиткой.

Душевой поддон Kerdi :

Schluter также продает душевые поддоны из пенопласта, которые доминируют на рынке сборных душевых поддонов.

Это основание крепится к черному полу с помощью немодифицированного тонкослойного раствора (поясняется в разделе о мембранах Керди).

Эта основа всегда представляла собой душевой поддон из пенопласта без прикрепленной поверхности для приклеивания плитки, но это недавно изменилось. Теперь у них есть встроенная гидроизоляционная мембрана, ламинированная на верхнюю поверхность. Таким образом, больше нет необходимости прикреплять мембрану Kerdi к ее верхней поверхности, как это было раньше.

Душевой комплект Kerdi также поставляется с индивидуальным сливом со встроенным соединительным фланцем для крепления мембраны.

Душевые поддоны и панели Durock от USG:

Душевые поддоны из пенопласта с предварительным уклоном Durock являются частью их душевой системы, которая включает в себя гидроизоляционную мембрану, предварительно сформированные углы, уплотнения для труб и клапанов, а также поролоновый душевой бордюр.

Этот душевой поддон похож на основу Schluter и многие другие в том смысле, что на верхней поверхности нет связующего материала для плитки, чтобы облегчить приклеивание раствора. Их гидроизоляционная мембрана должна быть прикреплена к поверхности перед укладкой плитки.

Он также поставляется с индивидуальным сливом для душа, специально разработанным для этой системы, поэтому он легко интегрируется с их гидроизоляционной мембраной.

Их поддоны состоят из взаимосвязанных секций, что дает возможность регулировать размер поддона для душа. Это относительно уникальная особенность среди конкурентов.

Durock также производит панели из вспененной плитки, скамейки и пандусы. Их ниша для душа (что удивительно) изготовлена ​​не из пенопласта, а из АБС-пластика.Он также имеет поверхность, покрытую флисом, так что для приклеивания плитки к поверхности можно использовать стандартный раствор тонкого отверждения (в отличие от пластиковых конкурентов).

ProBase от компании Noble:

ProBase уникален среди своих конкурентов, потому что он имеет покрытую флисом мембрану, приклеенную к поверхности. Этот флис обеспечивает чрезвычайно надежное соединение строительного раствора и плитки, а также разъединение.

Флисовое покрытие означает, что для приклеивания плитки к ней не требуется дополнительного крепления мембраны.Специальная сборка слива также легко приклеивается к его поверхности, сохраняя целостность мембраны.

Noble также предлагает широкий выбор душевых ниш и скамеек.

Душевые системы Wedi:

Wedi предлагает широкий ассортимент душевых поддонов из пенопласта, несущих панелей, скамеек, ниш и более толстых строительных панелей.

Эти продукты необычны, потому что они являются одними из очень немногих продуктов в отрасли, которые имеют цементное покрытие на своей поверхности для улучшения сцепления раствора и плитки.

Это означает, что поверхность готова к облицовке плиткой без дополнительных мембран (как в душевых поддонах Schluter, Durock).

Душевая система Hydro-Blok:

Система Hydro-Blok очень похожа на систему Wedi и включает в себя все те же сборные пенопласты.

Еще одно сходство — это цементное покрытие. Эти изделия также устанавливаются и интегрируются с гидроизоляционной мембраной и сборкой душевого трапа, как и Wedi.

Мой простой ответ по поводу лучшего метода гидроизоляции для вашего душа — использовать листовую мембрану с самой низкой доступной проницаемостью.

Я предпочитаю использовать Wedi Subliner, листовую мембрану Durock, NobleSeal TS или Kerdi DS, потому что у них самый низкий рейтинг химической стойкости.

Следуйте инструкциям производителя и убедитесь, что все стыки и углы герметизированы соответствующими мембранными компонентами.

Это была бы моя простая рекомендация, если вы хотите получить самую простую и безопасную защиту от проблем с влажностью в будущем.

Вы не думали, что я собираюсь оставить все как есть, не так ли?

Конечно, есть много различных методов и материалов гидроизоляции, которые вы можете рассмотреть, поэтому я также выскажу свое видение некоторых из них, которые я считаю важными.

В общем, в жидких гидроизоляционных мембранах для гидроизоляции душа нет ничего плохого, но я предпочитаю их не использовать и рекомендую не использовать и вам.

Причина этого в том, что они в основном требуют идеального применения. Гидроизоляционная целостность этой мембраны зависит от равномерной толщины материала, равномерно нанесенного по всей поверхности душа.

По моему опыту, трудно добиться идеально равномерного нанесения, даже если у вас есть опыт применения мембран этого типа.

Кроме того, в большинстве инструкций по нанесению жидких мембран указывается, что нет необходимости применять армирующую ленту в углах и швах.Этот сомнительный совет также способствует образованию тонких участков в мембране, поскольку жидкость имеет тенденцию уходить в зазоры и щели.

Также есть тенденция к образованию точечных отверстий на поверхности мембраны по мере ее высыхания. В основном это происходит из-за пузырей воздуха от защитной плиты, когда она не была должным образом герметизирована (склеена) перед нанесением.

Хороший способ решить эту проблему — нанести связующее на поверхность вашей цементной опорной плиты перед нанесением жидкой гидроизоляционной мембраны.

Для этой цели я использую Weldbond (на фото выше), потому что он прост в использовании, нетоксичен, экономичен и легко доступен.

Вы просто разбавляете его водой (следуйте инструкциям по использованию в качестве связующего) и наносите один слой на поверхность основы плитки, используя валик и кисть. Убедитесь, что вы покрыли всю поверхность, на которую будете наносить жидкую гидроизоляцию.

Реальность такова, что по крайней мере одна из стен вашего душа, скорее всего, будет на внешней стене.

Это создает проблему с вашей современной стратегией гидроизоляции душа, потому что в дополнение к мембране, которую вы наносите на опорную плиту, обычно есть лист пароизоляционного пластика позади опорной плиты, чтобы защитить внутреннюю часть стены каркаса от влаги.

Хотя важно строго ограничить проникновение влаги в стену, этот двухслойный подход позволяет влаге удерживаться между этими двумя слоями и конденсироваться на пластиковом слое под ними.

Это вызывает рост плесени, повреждение опорной плиты и может привести к возможному выходу из строя всей конструкции стены.

Другими словами, ужасная идея.

Я бы порекомендовал вам сначала удалить пароизоляционный пластиковый лист или войлок с поверхности стоек на всех наружных стенках душа. Гидроизоляционная мембрана с низкой проницаемостью (Wedi, Durock, NobleSeal TS), нанесенная на поверхность опорной плиты, будет единственным слоем гидроизоляции, необходимым для этой стены.

Поскольку теперь имеется только один слой гидроизоляции, это полностью устраняет проблему парового сэндвича.

Если используется этот метод и ваша внешняя стена должным образом изолирована, любые следы влаги, которые проходят через эту мембрану, могут безвредно рассеиваться внутри полости стойки, а не улавливаться пластиковым слоем, замедляющим образование пара.

Если не улавливать влагу, не будет конденсата, гнили и плесени. Задача решена.

Прочитав обо всех проблемах, которые могут и происходят с наружными душевыми стенками, я думаю, большинство из вас догадаются, что установка ниши для душа в наружной душевой стене — всегда рискованный шаг.

Предварительно формованная ниша для душа из пенопласта может использоваться в качестве отличной защиты от долговременных проблем с утечкой в ​​стену душа, но они никогда полностью не устранят попадание влаги в пространство для стойки (см. Мое обсуждение рейтингов химической завивки).

Когда ниша монтируется в наружной стене, эта проблема усугубляется, потому что установка ниши требует удаления части изоляции, чтобы освободить для нее место.

В наружной стене, которая, вероятно, уже слишком тонкая для достаточной толщины изоляции, влага, проникающая в полость стойки за нишей, имеет чрезвычайно высокий риск конденсации в воду.Это означает рост плесени и другие проблемы.

Способом борьбы с этим было бы увеличение толщины стены, чтобы за нишей можно было установить больше изоляции, но это часто не практичный вариант.

Итог…. Я бы порекомендовал вам не устанавливать душевую нишу, готовую из плитки, в наружной стене.

Но если вы все же настаиваете на этом, лучшим решением будет установка ниши для душа из материала, непроницаемого для влаги, например готовой ниши из нержавеющей стали.Если через него не проходит влага, риск образования конденсата за ним гораздо меньше.

Если вы хотите узнать больше об ошибках, которые часто допускаются при установке ниши для душа, ознакомьтесь с моей публикацией «5 БОЛЬШИХ ошибок при установке ниши для душа».

Да, я называю пенопластовый душевой поддон революционным из-за всех основных проблем, которые он решает в современном душе. Однако есть некоторые условия.

Если вы прочитали о проблемах, связанных с проектированием душевых поддонов старой школы в первом разделе этого поста, вы сможете оценить великолепие этой новой технологии.

Причина, по которой это так здорово, заключается в том, что гидроизоляционная мембрана для душа теперь находится прямо под плиткой, на стенах, а также на основании.

До появления этой технологии душевой поддон был настоящим кошмаром для инженеров. Теперь в основной материал не проникает значительная влажность, поэтому не стоит беспокоиться о гниении и формовании раствора, а также о постоянном расширении и сжатии основного блока.

Поскольку влага не проникает внутрь или вокруг душевого поддона, нет необходимости в подкладке чернового пола или в дополнительном дренажном поддоне под душевым поддоном, как это требовалось в прошлом.

Думаю, я ясно дал понять, что действительно считаю эти поддоны / поддоны из пенопласта великолепными. Но на самом деле речь идет скорее об экономии времени, которую он предлагает установщику, а не о самом материале.

Что меня действительно больше всего взволновало, так это новая технология гидроизоляционных мембран «поверхностного уплотнения» (гидроизоляция под плиткой), которая единолично решила все проблемы традиционных душевых поддонов.

Если вы хотите немного усложнить задачу и хотите сэкономить кучу денег, вы всегда можете попробовать установить душевой поддон из раствора вместо пенопласта. Вам просто нужно будет установить мембрану поверх строительного раствора, чтобы обеспечить необходимый гидроизоляционный барьер.

Чего НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, так это считать, что, поскольку одна стратегия гидроизоляции для душевого поддона хороша, две стратегии будут еще лучше.

Прежде всего, я должен сказать, что технология гидроизоляционных мембран «под плиткой» была создана для того, чтобы исключить необходимость в дренажном поддоне под душевым поддоном. Период!

Установка предварительного откоса чернового пола и облицовки поддона и слива в сборе — это просто большая дополнительная работа без каких-либо преимуществ.

Фактически, если вы используете листовую мембрану поверх душевого поддона с этим типом традиционного водосточного узла, вы нарушите самый важный гидроизоляционный элемент этой системы и вызовете преднамеренное нарушение.

Двухступенчатый слив, который должен быть установлен с традиционным душевым поддоном, несовместим с поверхностной листовой мембраной, потому что на этих сливных отверстиях нет фланца, соединяющего мембрану.

Вот почему всегда будет разрыв в мембране вокруг слива для душа, если вы установите этот тип слива вместо встроенного сливного узла, который продается вместе с вашей системой листовых мембран.

Если вы решите продолжить это бессмысленное упражнение вопреки моему совету, вода будет попадать между сливом и плитой раствора, позволяя основанию раствора пропитаться, задерживая воду под листовой мембраной.

Это может не привести к какому-либо повреждению вашего каркаса (при условии, что поддон для душа функционирует должным образом), но я могу вас заверить, что это будет иметь некоторые интересные и нежелательные долгосрочные эффекты.

Практический результат …… Выберите ту или иную систему. Никогда не используйте оба вместе.

Если вы прочтете мой обзор характеристик пенопласта для душевого поддона выше, вы вспомните, что я упомянул только два продукта, на поверхность которых нанесен цементный слой.Веди и Гидро-Блок.

Эти душевые поддоны — мои самые любимые и фактически единственные, которые я буду использовать. Если они недоступны, я предпочитаю заложить минометную основу.

Мои рассуждения?

Как бы мне ни нравилась экономия времени, которую предлагают все эти основы, мне совсем не нравятся основы из голого пенопласта по нескольким причинам.

Во-первых, пена без покрытия не схватывается с традиционным тонким раствором. Это означает, что даже если эти основания полностью водонепроницаемы, вы не можете наносить раствор и плитку на их поверхность, потому что они просто не прилипнут.

Вот почему все изделия из чистого пенопласта требуют, чтобы мембрана покрывала всю поверхность, прежде чем они будут готовы к укладке плитки. Что не часто признается, так это то, что раствор, используемый для «прикрепления» этой мембраны, на самом деле не прилипает к ней.

Раствор просто плавает над пенопластом и служит для некоторой жесткости поверхности, делая ее менее уязвимой для прогиба или повреждения точечным источником.

Душевые поддоны с цементным покрытием, с другой стороны, предлагают полностью водонепроницаемую и невероятно жесткую поверхность для склеивания раствора и плитки, без необходимости в дополнительной мембране.

И, говоря о повреждении точечного источника… .. Это моя следующая жалоба на продукты для душевых поддонов без покрытия. Вам нужно только поискать его в Интернете, чтобы понять, о чем я говорю.

Даже с нанесенной на строительный раствор гидроизоляционной мембраной поверх голого пенопласта она по-прежнему значительно уязвима для ударных повреждений.

Технически это повреждение может произойти во время установки или даже после установки, если вы по ошибке используете мозаику толщиной 1 дюйм для плитки основания душа (не рекомендуется).

См. Мой пост о переделке душа, чтобы узнать больше об этой страшной проблеме.

Как профессионал в области гидроизоляции душевых, я восхищен тем, как этот бизнес продолжает развиваться и расширяться. Таким образом, я попытался написать что-то, что предоставит своевременную и действенную информацию как для среднего установщика DIY, так и для опытного профессионала.

Я очень надеюсь, что вам удалось что-то от этого получить. Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете, в комментариях ниже.

Мне также интересно узнать о вашем собственном опыте использования гидроизоляции для душа, хорошего и плохого.

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мой полный текст Personal / Professional Disclosure .

Лучшая гидроизоляционная мембрана для стен и полов душевых [Обновление 2021]

Утечка из душа может быть ужасной, особенно если вы хотите сохранить очаровательную привлекательность своей ванной комнаты.Приобретите гидроизоляционную мембрану для душа и нанесите ее перед укладкой плитки, чтобы предотвратить попадание влаги в душевую стену.

Многие домовладельцы не проводят гидроизоляцию душа из-за недостатка знаний, а иногда и из-за затрат, связанных с гидроизоляцией. Может показаться, что с ванной все в порядке, потому что вы не видите, что происходит за плиткой.

Утечка воды может повредить стену, и после того, как вы вытащите плитку, вы увидите влажную штукатурку. Вода может легко просочиться через раствор между плитками.Гидроизоляционная мембрана может легко предотвратить такое возникновение и защитить ваши стены от повреждения водой.

Мембрана — широко используемый материал для гидроизоляции душа. Существуют мембраны на полимерной основе и другие виды мембран, поэтому выбор лучшего гидроизоляционного раствора для душа может быть немного сложным.

Не волнуйтесь, потому что в этом посте вы найдете 10 лучших продуктов для защиты стен и полов душевых.

Лучшая гидроизоляционная мембрана для душа:

Гидроизоляция важна для защиты стен ванной комнаты от возможных повреждений, но какой продукт вам следует выбрать? Существуют разные виды мембранных изделий.Каждый из этих мембранных продуктов имеет свои преимущества и недостатки.

Некоторые продукты просто разворачиваются и прикрепляются к поверхности под плиткой, а некоторые мембраны выпускаются в жидкой форме. Эти жидкие мембранные продукты предназначены для нанесения малярным валиком, кистью или распылителем.

Выбор правильного мембранного продукта в основном зависит от деталей проекта гидроизоляции. Однако большинство специалистов по ремонту и установке ванных комнат поддерживают продукты с жидкими мембранами.Это гибкий материал, который легко растекается по стене, не оставляя пятен.

Наши специалисты изучили множество вариантов и нашли 10 рассмотренных ниже продуктов, которые идеально подходят для защиты душевых стенок от повреждения водой. Ознакомьтесь с этими отзывами, и вы получите лучшую гидроизоляционную мембрану для душа .

Laticrete Hydro Barrier

Гидроизоляционная мембрана Laticrete считается лучшим продуктом для защиты стен ванных комнат.Покрывает стены ванной комнаты тонким, самоотверждающимся и несущим жидким полимером. Этот каучуковый полимер растекается по стене и создает гибкую бесшовную гидроизоляционную мембрану.

Этот продукт идеально подходит для внутренних, внешних, вертикальных и горизонтальных поверхностей. IAPMO одобрил использование этого продукта в качестве подкладки для душевых поддонов. Он действует как отличный барьер против проникновения воды через раствор для плитки.

Этот продукт превращается в очень тонкий слой после затвердевания стены.Он также действует как несущая конструкция и превосходит требования стандартных кодифицированных правил, таких как A118.12 и A118.10.

Эта полимерная мембрана также обеспечивает отличную защиту от микробов, что очень важно во влажных помещениях. Вы можете легко нанести ее на самые разные основания, такие как кирпичная кладка, бетон, цементные плиты и т. Д.

Выберите гидроизоляционную мембрану Laticrete, если вы хотите долговременную защиту душевых стен. Laticrete Hydro Barrier — лучший вариант для защиты душевых стен!

Плюсы

• Предлагает тестирование на наводнение в течение 24 часов!
• Будет только 0.Толщина 020–0,030 ″ после полимеризации стены.
• Защита от переломов.
• Превосходит стандарты ANSI 118.10 и 118.12.
• Позволяет пользоваться ванной через 4-8 часов после нанесения продукта.

Минусы

• Он довольно тонкий и легко может рассыпаться!

ПРОДУКТЫ НА ЗАКАЗ BLDG LQWAF1-2 Гидроизоляция Redgard

Как правильно сделать ввод электричества в деревянный дом: Особенности ввода электричества в деревянный дом

Особенности ввода электричества в деревянный дом

Вступление

Деревянные дома были, да и будут, самыми популярными в загородном строительстве. Дерево доступно, деревянные дома легко возводимы и достаточно удобны для проживания. Однако, говоря деревянный дом, возникают непроизвольные ассоциации с пожаром. И это так, дерево легко загорается и хорошо горит, а сам деревянный дом пожароопасен. Именно по этому, всё, что может вызвать пожар, требует особого отношения. В первую очередь это касается отопления и электричества в деревянном доме.

Ввод электричества в деревянный дом

Наиболее распространен, воздушный ввод электричества в деревянный дом. Подключение электричества к дому осуществляется от ближайшей к дому опоры воздушной линии электропередачи (ВЛИ), самонесущими изолированными проводами (СИП). Провода СИП надежны, удобны в монтаже и эксплуатации, а главное безопасны.

В устройстве технологического подключения электричества к частному дому, важно соблюсти технологические нормы расстояний от опоры подключения к дому (не более 25 метров). В случае превышения этого расстояния, собственник дома должен установить дополнительную опору на своем участке.

Стоит отметить, что от ВЛИ (воздушной линии электропередачи изолированными проводами) можно осуществить отвод электропитания к дому не от опоры, а с пролета между опорами (ПУЭ 7, п.2.4.3).  

Остановимся более подробно на организации самого ввода электричества в дом, а именно проходе кабеля электропитания с улицы в дом.

Ввод электрического кабеля в деревянный дом

Согласно нормам ПУЭ, ввод электрического кабеля в любой, в том числе и деревянный дом, должен осуществляться на высоте не менее 2500 мм от уровня земли для СИП проводов (ПУЭ 7, п.2.4.55) и не менее 2750 мм для неизолированных проводов (ПУЭ 7, 2.4.55).

Сам ввод кабеля в дом осуществляется через сквозные отверстия в стене или крыше. Крышные вводы применяются крайне редко, и не будем на них останавливаться. Ввод кабеля в дом осуществляется через сквозное отверстие в стене дома, выполненное с небольшим наклоном к улице. Кабель в деревянный дом вводится, обязательно, через стальную гильзу (отрезок стальной трубы) (СНИП 03.05.06-85).

После прокладки кабеля через гильзу, она уплотняется для защиты от осадков и ветра. Уплотнение кабеля в проходной гильзе осуществляется с обеих сторон, со стороны дома и со стороны улицы.

Важно! Обратить внимание, согласно нормам, уплотнитель должен быть негорючим и легко удаляемым. То есть, не подходит ни монтажная пена, ни вата или ватин. Отличный вариант стекловата или негорючий синтетический уплотнитель.

Два варианта ввода СИП провода в деревянный дом

Можно выделить два практических приема, как вводить электричество в деревянный дом проводом СИП.

Вариант 1.

От магистрали ВЛИ делают абонентский отвод к дому проводом СИП. Монтаж проводов СИП от магистрали к дому, делается по схеме: На фасаде дома крепится специальный анкерный кронштейн типа (1) (КАМ-4000, CA 1500/2000, SO 253). Провод СИП крепится к этому кронштейну при помощи анкерного зажима типа (2) (ЗАБ 16-25, PA25x100). Смотрим рисунок. На рисунке стена дома кирпичная, но от этого суть не меняется, ввод в дом осуществляется непосредственно кабелем СИП, без его разрыва.

Вариант 2.

Отвод делается, как в варианте 1, но возле дома, после анкерного зажима, делается переход с провода СИП на кабель ВВГнг и в дом вводится кабель ВВГнг.

Разница заключается только в удобстве монтажа. Если учесть, что для ответвления используется СИП 16 мм², то понятно некоторое неудобство прокладки этого провода внутри дома. Однако, если вводной щит стоит недалеко от ввода, этот вариант очень удобен.

Если же вводной щит стоит далеко от ввода в дом, то лучше сделать переход с провода СИП на ВВГнг (3×10 мм²) на фасаде дома.

Не буду останавливаться на вводе незащищенных проводов в деревянный дом. Эта технология отходит и нужно избегать приближение незащищенных проводов ВЛ к дому. Даже если ваша магистраль выполнена неизолированными проводами, можно прекрасно перейти с неизолированных проводов на провода СИП и сделать абонентское ответвление изолированным проводом СИП.

Выводы

Ввод электричества в деревянный дом осуществляется через стену, изолированным проводом СИП или кабелем ВВГнг. В стене дома кабель (провод) защищается стальной проходной гильзой уплотненной не горючими материалами.

©Elesant.ru

Другие статьи раздела: Электропроводка дома

Ввод электричества в деревянный дом, правила и видеоинструкция

Для подведения электропитания в деревянном доме хорошо подойдет провод типа СИП (самонесущий провод с изоляцией). На сегодняшний день такой тип кабеля приобретает все большую популярность на рынке. Изоляция СИП состоит из высококачественного полиэтилена и не разрушается под воздействием солнечных лучей. Благодаря чему провод имеет высокий срок службы. Существуют два основных способа подключения деревянного дома к электросети: в траншее и воздушный.

Туалет с дыркой в перегородке: Дырка вместо унитаза. Школьные туалеты и величие страны

Гей проделывал дыры для «быстрого секса» в перегородках общественных туалетов

+ A —

Извращенца поймал на станции «Измайлово» мужчина, за которым он подглядывал

В изощренное приспособление для секса умудрялся превращать обычные кабинки общественных туалетов 27-летний москвич нетрадиционной ориентации. Извращенец предавался разврату со своими любовниками через …специально просверленные отверстия в перегородке. А задержали его, когда он через такую же дыру снимал на мобильный телефон половые органы посторонних мужчин.

Как стало известно «МК», 4 мая в 19 часов на станции «Измайлово» МЦД пассажир зашел в мужской туалет, чтобы справить нужду. Когда дело было почти сделано, он заметил в стене кабинки отверстие, через которое на мобильный телефон кто-то снимал его мужское достоинство. Мужчину это буквально взбесило, и он вломился в соседнюю кабинку, откуда велась съемка. В ней он обнаружил молодого парня без штанов, со смартфоном в руке и в возбужденном состоянии. Он позволил ему одеться и за шкирку отвел в отдел полиции, где написал на извращенца заявление.

В мобильнике задержанного полицейские нашли огромное количество фото и видео интимного характера, в основном с мужчинами, а также групп и чатов аналогичной направленности. На вопрос: «Что он делал в кабинке и для чего снимал мужчину?» задержанный ответил не сразу.

Следователям стало известно, что парень является лицом нетрадиционной ориентации. В социальных сетях он состоит в разных «голубых» группах, являясь их активным участником. С недавних пор у них появилась сексуальная забава, суть которой состояла в следующем. Один из участников группы выбирал какое-нибудь общественное место, например, туалет на вокзале, делал отверстие в стенке между кабинками туалета и назначал число и время, когда он там появится. Другой участник группы прибывал в назначенное время в соседнюю кабинку. Ну а дальше молодые люди через отверстие начинали удовлетворять друг друга всеми доступными способами, их особенно возбуждало, что в остальных кабинках находятся другие мужчины, а сами любовники могли и не знать друг друга лично.

Иногда в ожидании партнера задержанный снимал на видео посторонних мужчин, зашедших в туалет по назначению, параллельно самоудовлетворяясь.

Как сообщила старший помощник руководителя ММСУТ СК РФ Елена Марковская, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Опубликован в газете «Московский комсомолец» №28538 от 17 мая 2021

Заголовок в газете: Геи устраивали в туалетных кабинках свидания вслепую

Дырка в полу — Заметка — Колючий Саров

Жительница города обратила внимание человека и парохода журналиста и депутата нашего Сергея «Мартина» Кугукина на то обстоятельство, что в Доме молодёжи установлена сантехника системы «дырки в полу». Отправлять естественные надобности на такой конструкции нужно в подзабытой уже в XXI веке «позе орла».

Обратить внимание чиновников на проблему Мартин решил при помощи сервиса «Умный Саров»:

Пишет мне жительница, в силу возраста, не владеющая современными технологиями в полном объеме:

«Редко, раз в году, бываю в Доме Молодёжи. Вот и 8 декабря посетила выставку кошек. Всё хорошо. Перед отъездом домой зашла в … туалет. Конструкция сантехники старая, в полу. И тут я слышу, что ребёнок, вошедший туда с мамой удивлённо спрашивает её : — Что это? — Такой туалет, будешь? — С дыркой в полу? Нет, я в дырку не буду. И вот тут я задумалась. Мне даже стыдно стало перед ребёнком, что живём по привычке, есть туалет, не грязный и хорошо. А не хорошо ведь. 21 век на дворе. Мне не 16 лет, и боль в суставах напоминает об этом. А почему бы не сделать ремонт и не сменить оборудование. Ведь мероприятий и для детей, и для ветеранов много. Может уже запланировано переоборудование или всё всех устраивает? Вот такую реакцию вызвало у меня это детское мнение. С уважением Смирнова Елена Николаевна.»

И вот поступил ответ чиновника:

«Туалеты в Доме молодежи содержатся в удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт здания на 2020 г. не запланирован.»

Данный ответ можно смело охарактеризовать как классическую отписку. Чиновник сделал вид, будто не понял вопроса, и попросту отмахнулся от него.

Разве его спрашивали, каково состояние сантехники? Разумеется, нет. Совершенно очевидно, вопрос в другом: это сантехника абсолютно примитивного, устаревшего типа, не соответствующего типу, назначению и статусу здания. Пользоваться ей неудобно и неэстетично. Это всё-таки учреждение культуры! Интересно, кстати, согласился ли бы ответивший чиновник установить что-то подобное «в удовлетворительном состоянии» у себя в квартире.

И разве для смены сантехники на более-менее современную непременно нужен капитальный ремонт здания?

Полагаю, такое оставлять просто так нельзя, надо «добить» эту тему.

Полезная информация для проектирования перегородок в санузлах, цена в Москве

Любой, кто когда-либо был в переполненном или неудобном общественном туалете, хорошо понимает значение хорошего дизайна туалета. Обычные требования, предъявляемые помещению с высоким трафиком посетителей, не работают, необходим тщательный обдуманный подход к проектированию.

Хороший дизайн общественного туалета это:

• чистое и сухое помещение

• хорошая вентиляция

• простота в обслуживании

• тщательно продуманная планировка

• наличие помещений для лиц с ограниченными возможностями и особыми потребностями

Существуют различные типы туалетов:

1. Общественные туалеты в торговых центрах, супермаркетах, на рынках, местах общественного питания, продовольственных центрах, барах, ночных клубах, конференц-залах, кино, театрах, парках, туристических местах, на публичных курортах, пристанях, автовокзалах, станциях метро, стадионах, общественных бассейнах и автозаправочных станциях. Как правило, использование этих объектов открыто для любого члена общества или ограничено для внутреннего использования.

2. Приватные туалеты для сотрудников офиса, фабрик или арендаторах бизнес-центров.
3. Частные резиденции (это выходит за рамки данной статьи)

Общественные туалеты — это места, где человек обязан расслабляться в незнакомом окружении среди незнакомцев одного пола. Таким образом, фундаментальные основы принципы проектирования туалетов включают психологические исследования, а не только физические размеры пространства.

Такие исследования существуют и в данной статье рассматриваются некоторые из лучших практик решений проблем общественного здравоохранения — когда хорошим дизайном туалета, являются не только те примеры, когда выполняются все условия общественного здравоохранения, но и решается задача психологического комфорта посетителя.

Дизайн сантехнических помещений

Планировка

Изолированные входы/выходы позволяют посетителям не пересекаться друг с другом, так же как и широкий дверной проем – улучшают комфорт пространства.

Отделенный от главной двери бездверной открытый проход в туалет не только помогает улучшить вентиляцию пространства, но минимизирует контакт рук с поверхностями, что является существенным плюсом с точки зрения гигиены.

Таким образом, главный вход без двери наиболее предпочтителен, равно как и удаленность зеркал, туалетных кабинок и писсуаров от линии главного от входа. Существует несколько вариантов проектирования входа, учитывающего аспекты, приведенные выше. Кстати, при входе в мужской туалет взгляд не должен падать на писсуары, также при проектировании нужно избегать отражение писсуаров в зеркалах.

Общественный туалет должен быть спроектирован так, чтобы контакт рук с поверхностями был минимизирован. Сенсорные диспенсеры мыла, сушка рук и подача воды – наличие их имеет ключевое значение в вопросе соблюдения гигиены в общественном туалете.

Расположение туалета не должно быть сильно удалено от основного трафика людей. Туалетная зона должна быть расположена в шаговой доступности.

Указатели и навигация по направлению в общественному туалету должны быть четко и однозначно читаемыми, заметными, контрастными, чтобы люди с ограниченным зрением могли увидеть их, и располагаться в том числе непосредственно при входе. Указатели с причудливыми знаками (женские туфли, корона и т.п.) вводят в заблуждение некоторых посетителей, поэтому таких решений лучше избегать. А также важно своевременное указание в виде табличек с указанием контактных телефонов администрации, если что-то неисправно.

Распределение пропорции мужских и женских туалетных кабинок должно быть 3:5, например, 1 туалетная кабинка и 2 писсуара в мужском туалете к 5 кабинкам в женском.

Если пространство позволяет, то писсуары и туалетные кабинки должны располагаться «спина к спине», подсоединённые к общей системе слива.

Общественные туалеты должны вентилироваться принудительно механически. Маленькие туалеты могут быть оснащены механическим вентилятором, помещенным в систему приточно-вытяжной вентиляции.

Освещение

Хорошо спроектированная система освещения способствует экономии электроэнергии и улучшает внешний облик общественного туалета. Плохо спроектированное освещение в конечном итоге способствует загрязнению туалета. Темный и лишенный яркой подсветки туалет создает впечатление, что туалет не достаточно чист.

Естественное освещение способствует созданию мягкого, дружелюбного к окружающей среде облика туалета. В то же время жесткий направленный свет создает неблагоприятный облик, может также подсветить нежелательные, например, труднодоступные для уборки, места. Детально продуманное освещение играет немаловажную роль.

Во всех общественных туалетах свет должен быть мягким и теплым, это касается и головного освещения и локального – около смесителей, подсветка столешниц, зеркал и т.п.

В соответствии с нормами яркость света в туалете должна быть не ниже 300 люкс, чтобы были достаточно освещены область унитазов, умывальников и писсуаров.

Важен психологический аспект роли освещения: мягкий теплый свет в туалете способствует комфорту посетителей и, таким неочевидным образом, поощряет их на большую заботу и ответственность при посещении.

Также необходимо учитывать и планировать аварийное освещение по направлению к эвакуационному выходу.

Строительные материалы

Материалы должны быть прочными, антивандальными, устойчивыми к воздействию дезинфицирующих средств, водонепроницаемыми. Для отделки стен идеально подходят керамическая плитка или специальные HPL-панели, полы также должны быть нескользящими, например, выполненными из керамики.

Пример хороших строительных материалов:

• Полы – керамическая плитка, натуральный камень,
• Стены – керамическая плитка, натуральный камень, нержавейка, эмалированные стальные панели, стеклянные блоки, алюминиевые панели, HPL-панели
• Потолки – Гипсоплиты, минеральные плиты, алюминиевые панели.

Желательно избегать в отделке окрашенных поверхностей, так как такие материалы очень быстро подвергаются негативному воздействию влаги и коррозии.

Тщательно подобранные и высокопрочные материалы не требуют частого обслуживания и особенного ухода и экономят затраченные средства в долгосрочной перспективе.

Материалов для отделки пола представлено большое множество. Но при выборе финишного покрытия пола обязательно нужно учитывать, что материал должен подходить для общественного места с высоким уровнем проходимости, быть износоустойчивым как к истиранию, так и к частому воздействию химическими дезинфицирующими реагентами.

Поэтом чаще всего выбирают керамическую плиту как финишное покрытие полов из-за ее высокой прочности и устойчивости, а также простоте обслуживания.

В целом пол и стены должны быть выполнены из таких материалов, чтобы они были просты в обслуживании, для стен также оптимально использовать керамическую плитку. Причем не желательно использовать плитку размером менее 100*200мм.

Стены, около которых располагаются писсуары 610мм высотой и унитазы, должны иметь гладкую устойчивую, неабсорбирующую поверхность. до уровня 1219мм от пола и должны быть устойчивы к влаге.

В основном потолки делают из гипсокартонной плиты или из подвесных кальциево-силикатных плит, потому что необходим систематический доступ к коммуникациям и электрике, а также чтобы предусмотреть легкий ремонт потолка при необходимости.

Рекомендуется использовать цвета для дизайна туалетных помещений чтобы повысить их комфорт для посетителей. Цвет, полученный в результате сочетания освещения и применяемых материалов – один из определяющих аспектов в дизайне.

Писсуары

Должны располагаться не ближе 450мм от центра к перегородке или стене, или ближе чем 900мм между собой. Писсуары должны быть отделены между собой специальной перегородкой с размерами не менее 400*800мм чтобы выполнять роль визуального барьера для стеснительных посетителей.

Один из писсуаров обязательно должен быть установлен на уровень высоты для ребенка.

Чтобы пространство в зоне писсуаров было всегда сухим, необходимо установить в полу дренажное отверстие или металлическую решетку под каждым писсуаром максимальной шириной 150мм. Поручень или перила должны быть установлены хотя бы около одного писсуара. Также около каждого писсуара необходимо установить урны с бесконтактными крышками на фотоэлементах, или с ножной педалью, чтобы сохранить срок службы писсуара и снизить риск засоров.

Унитазы

Должен быть установлен не ближе 450мм от центра к стене или сантехнической перегородке, и расстояние до противоположной стены перегородки должно быть не менее 900мм. Форма унитаза должна быть вытянутого типа и оборудована сиденьями удлиненного типа. Сиденья должны быть сконструированы из гладкого, непоглощающего материала. Все сиденья должны быть распашными открытого переднего типа. Рекомендуется крышку не устанавливать, если у нее нет специального назначения.

В соответствии с нормами туалетные кабинки должны быть площадью от 900*1500мм. Туалетные кабинки должны быть оборудованы дверью с легко запирающимся вращательным механизмом – защелками, сдвижными болтами. Двери должны плотно примыкать к несущей перегородке без зазоров и отверстий. Панели должны быть подняты от пола на расстояние не более 500мм для удобства уборки. Сами перегородки должны возвышаться от пола на расстояние не выше 2134мм.

Раковины

Минимальный размер раковин 500*400мм. Раковина должна устанавливаться в искусственную столешницу с заранее вырезанным отверстием. Важным моментов является разбрызгивание воды и как следствие быстрое загрязнение окружающего пространства. Поэтому очень важно учитывать форму раковины. Она не должна быть с плоским дном. Возможен дизайн длинной сплошной раковины, но при условии, что вся сливная вода остается внутри ее границ. Расход воды должен быть не менее 2 литров в минуту, но не более. На фудкортах, в местах общественного питания, специализированных рынках зоны раковин лучше выносить за пределы туалета.

Автоматический датчик подачи воды, диспенсер для мыла (рекомендуется использовать пену для рук, так как она меньше пенится, лучше смывается, требует меньших затрат воды), ящик для мусора, сушилка для рук, сенсорный датчик подачи бумажного полотенца для рук – полная автоматизация общественного туалета чрезвычайно рекомендована, так как благодаря ей пространство легко поддерживать в чистоте и сухости.

Для раковин длинного типа один диспенсер с мылом должно быть расположен между двумя кранами. Диспенсер должен быть расположен по крайней мере между двумя раковинами или кранами. Желательно, чтобы диспенсер был прозрачный, чтобы можно было видеть уровень мыла и производить своевременное пополнение.

Урны

Урны должны быть расположены рядом или напротив раковин. В санузле они должны быть расположены в каждой кабинке и должны быть бесконтактного типа- с ножной педалью или сенсорным датчиком открывания.

Электронные сушилки для рук и диспенсеры с бумажными полотенцами

Так же как диспенсеры мыла электронные сушилки для рук или диспенсеры с бумажными полотенцами должны быть расположены в порядке – один диспенсер на два крана или раковины.

Держатели бумажных полотенец не рекомендуется использовать, так как посетители обычно предпочитают использовать бумажные полотенца и это приводит большому количеству воды на полу после вытирания рук.

Диспенсер с туалетной бумагой

Рекомендуется установка диспенсеров для туалетной бумаги с двойным рулоном для замены

рулон туалетной бумаги делается только тогда, когда он полностью закончится. Диспенсер с туалетной бумагой лучше всего выбирать с тугим вращением, тогда можно предотвратить непреднамеренное раскручивание бумаги.

Дезинфицирующие средства/крышки для сидений унитаза

Жидкие дезинфицирующие средства для туалета или одноразовые покрытия для унитаза должны быть внутри каждой туалетной кабинки не только для того чтобы обеспечить более лучшую гигиену, но также предотвратить перерасход туалетной бумаги. Лучшее размещение — над крышкой сиденья.

Продолжение следует…

Использованы материалы из статьи «A Guide to Better Public Toilet Design and Maintenance»

Почему в школах XXI века дырки в полу вместо туалетов?

Рис. Николая ВОРОНЦОВА.

Вы могли бы сходить в туалет, когда рядом еще три человека стоят и на вас смотрят? А наши дети должны привыкать! Во многих школах не только растрескавшиеся и вонючие сортиры, но нет ни кабинок, ни даже перегородок. Сначала я думала, что это случайность. Но после нескольких командировок по городам и весям нашей необъятной родины поняла: это печальная тенденция.

На скамеечках у подъездов старушки вздыхают, глядя на проходящую в мини девочку: «О времена! О нравы!» А о какой морали, стеснительности и чувстве прекрасного можно говорить, если с первого класса детей учат писать крестиком в грязный унитаз либо вообще прямо в канализационную трубу (хорошо, если она вообще есть)?

Вечная история

Приехала я совсем недавно в гости в сельскую школу — победительницу конкурса инновационных образовательных учреждений нацпроекта «Образование». Трехэтажное зданьице умиляло: на окнах — «бабушкины» занавески из детства, крылечко выкрашено в голубой цвет, коврик перед дверью. Чистенько, аккуратненько. Директор Маргарита Ивановна (имя изменено. — Авт.), полная женщина с открытым лицом, встретила меня домашними пирожками. Она с радостью показывала интерактивные доски в скромных маленьких классах, компьютеры на стареньких партах. Мы обошли все закоулки школы, миновав только удобства.

И тут я отошла попудрить носик. Своеобразное амбре донеслось еще до подхода к уборной. В углу комнаты — вывернутые наизнанку трубы, развороченный пол, а запах, запах… Не спасали картину даже новенькие унитазы.

— Я уже третий руководитель, который пытается навести тут порядок, — вздохнула директор. — Моя предшественница сказала, что тоже начала с реконструкции туалетов. Но проблема эта неизлечима — при строительстве школы нарушили систему канализации. Исправить это не удается уже 32 года.

— Но подождите, — остановила удивленно я, — ваша школа в рамках нацпроекта получила целый миллион!

Оказалось, деньги можно тратить только на продвинутые доски, проекторы, оборудование для спортзала, методическую литературу… А вот сделать капремонт, туалеты отремонтировать — нельзя.

Туалет по-ломоносовски

Этот эпизод уже начал подзабываться. Но совсем недавно, накануне 1 сентября, министр образования и науки инспектировал школы и вузы… Была в этих поездках и я. Ульяновская область. Новая школа в городе Димитровград. После полуторачасового хождения по суперсовременным кабинетам с новехоньким оборудованием отлучилась сами понимаете куда. В уборной для школьников я испытала культурный шок. Нет, все пять унитазиков стоят как на подбор… Но никаких перегородок, а тем более дверей нет и в помине. Да еще и окно не заклеено и не завешано. Любуйтесь, детки! Так и не выполнив задачи, с которой я сюда собственно зашла, я (стыдно, знаете ли) пошла догонять министра.

А в Архангельской области у образовательной братии идея фикс — открыть на базе Поморского госуниверситета имени М. В. Ломоносова большой Федеральный университет (пока в России всего два таких вуза — Сибирский и Южный. — Прим. авт.). Ведь Михайло Васильевич родился поблизости — в Холмогорах. В своем кабинете ректор рассказывала, как развивается ииновационная деятельность, как высок уровень интеграции с наукой… И снова я сбила весь пафос. Пройдя по темному коридору с осыпающимся потолком, облезлыми стенами и перекореженными дверьми в аудитории, я наконец оказалась у цели. Служебный туалет был на кодовом замке, что, честно сказать, я видела впервые. И, ощутив прилив студенческих сил, открыла соседнюю дверь… Много мне пришлось повидать WC в деревенских школах, но этот — в главном корпусе старейшего учебного заведения — побил все рекорды. Незакрывающиеся, липкие двери, три дырки в полу, невозможно встать — того и гляди поскользнешься, ржавые трубы, неработающий слив. Довершает картину паутина на всех углах…

Уже уезжая, я обратила внимание на лицевую сторону здания университета — вылизанное, недавно покрашенную, с гордой табличкой «Поморский…»

Личный взгляд

К сожалению, я так и не смогла найти ни одной школы, где бы не понадобился «Туалетный утенок». Удобства оставляли, оставляют и, видимо, будут оставлять желать лучшего. И дело не только в финансах. Зашла в школу к брату поинтересоваться, как у него успехи. А заодно невзначай спросила у классной руководительницы, почему в туалетах разгром и плохо пахнет.

— Я вам поражаюсь! Дети сюда учиться, а не писать ходят! Тем более мальчики! — прозвучал недовольный ответ.

Мнение классной оказалось не самой страшной причиной туалетного бича. В одной из школ Подмосковья, где в туалете перегородки вообще не существовали в природе, директор на резонный вопрос по-подростковому ответила:

— А чего стесняться? У всех все одинаковое! Что естественно, то не безобразно!

Если следовать такой логике, то вообще для экономии можно сделать совместный туалет для мальчиков и девочек — ведь тоже естественно!

Но самое смешное, что даже ответственные и заботливые директора школ — победителей конкурса в рамках нацпроекта — не могут потратить призовой миллион на туалеты. Так что все инновации, боюсь, лет этак через пять могут оказаться погребенными под рухнувшими от старости стенами школ.

Но обидно даже не это… Когда Маргарита Ивановна рассказала об их бесконечной туалетной проблеме, я взялась за перо… И тут мне позвонили из администрации области. Любезно дали понять, что если материал с подобным содержанием выйдет, директора школы уволят. Я не хотела ее подставлять: в нашем образовании не так-то много людей, отдающих ему свою жизнь целиком. Именно поэтому я отложила ручку, а сейчас не называю ни области, ни имени…

И если отношение к проблеме в школе можно изменить, призовой миллион разрешить тратить, то заставить решать проблему местных чиновников гораздо сложнее. Страшно подумать, что в трети школ некоторых областей вообще отсутствуют теплые туалеты (это официальные данные Минобрнауки!). И не только на селе, но и в городах. Как бедные дети выкручиваются зимой, мне сложно представить… Может, я и ошибаюсь, но если бы передо мной поставили выбор — Интернет или туалет, — я бы, не думая, выбрала второе.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Как-то дама выбирала себе унитаз. И никак не могла выбрать — то каемочка не та, то цвет не в гамму, то кнопка спуска неудобная. Изнемогший продавец неожиданно исчезает и возвращается с двумя черенками от лопат. «Что это?» — удивляется дама. «А это туалет по-сибирски — на одну палку пальто вешаете, а другой волков отгоняете!» — отвечает он.

От автора. Я, собственно, к чему? Вместо ученического отхожего места я бы стопроцентно выбрала сибирский вариант…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В большинстве сельских школ нет теплых сортиров

Ректор Института образовательной политики «Эврика» Александр АДАМСКИЙ:

— Сейчас пока, к сожалению, почти во всех сельских школах нет теплых туалетов. Мало того, открытые удобства, бывает, расположены от школы в 500 — 600 метрах. Пару лет назад, по некоторым данным, в таких нечеловеческих условиях учились 6 млн. ребят. Сейчас ситуация немного улучшается. 31 регион — победитель конкурса «Комплексные проекты в образовании» — на выделенные бюджетом деньги обязан решить эту проблему.

Но беда даже не в том. В селах, как правило, нет центральной канализации. А без этого построить нормальный туалет очень дорого, невероятно сложно. Поэтому мы планируем объявить конкурс «Сельский туалет». Главной задачей будет придумать новое техническое решение этой проблемы.

ИТОГО

А сиденья запрещены!

Последней каплей моего терпения туалетного беспредела стал звонок знакомой, которая как раз повела свою дочурку в первый класс.

— Даш, слушай, а что с туалетами делать? У нас так грязно! Моя Леночка очень стеснительная и брезгливая, а стоя она не умеет.

— Купи детское маленькое сиденьице, положи в непрозрачную сумочку, — посоветовала я первое, что пришло в голову.

Моя знакомая с радостью восприняла идею, но решила на всякий случай проконсультироваться с классной руководительницей. Оказалось, что сиденья запрещено приносить санитарно-эпидемиологическими правилами. И учительница никак не соглашалась их нарушать.

— Все писают нормально! И она пусть привыкает! — нервно отвечала педагог.

Второго сентября Леночка пришла в мокрых джинсиках…

И правда, зачем обращать на туалеты внимание? Есть более важные проблемы!

Унитаз дырка в полу как называется

Экран под ванну как правильно установить: Как правильно установить экран под ванну?

Как установить экран под ванну раздвижной, рекомендации специалистов

На чтение 10 мин Просмотров 1.3к.

В прежние годы проблему декора пространства под ванной решали просто, его закрывали наглухо стеночкой, облицовывали керамической плиткой либо монтировали особый подиум. Но в условиях малогабаритного помещения такое пренебрежение пространством под чашей просто недопустимо, поэтому сегодня применяется раздвижной экран под ванной. Далее рассмотрим, как установить экран под ванну раздвижной своими руками и без особых технических сложностей.

Необходимые инструменты

Сегодня не только профессиональные дизайнеры интерьеров способны наделить санузел актуальным здесь комфортом, функциональностью, красотой. Обычный человек без опыта в строительно-отделочных вопросах, решивший выполнить ремонт в санузле своими руками, при внимательном подходе к вопросу также может достичь этой цели. Главное, почерпнуть максимум информации и обзавестись актуальными инструментами. Поэтому прежде чем рассказать о том, как установить экраны под ванну раздвижные, остановимся на инструментах, которые потребуются в процессе выполнения этой работы своими руками.

Инструментами, без которых обойтись в процессе работы будет крайне сложно:

• уровень, с помощью которого конструкцию проверяют на соответствие вертикали и горизонтали;
• измерительная рулетка, которая необходима для выполнения всех замеров и нанесения разметки;
• шуруповерт, актуальный для создания каркаса из металлических профилей;
• набор отверток, для установки раздвижного экрана;
• разводной ключ для завинчивания гаек;
• UD-профиль для создания металлокаркаса под установку экрана раздвижного типа;
• перфоратор для организации отверстий под крепление маталлокаркаса для монтажа конструкции.