Всегда проверяйте размер клапана, который вам нужен, перед покупкой (это диаметр).

Посмотреть все наши радиаторные клапаны размером

Выбор цвета или покрытия для ваших клапанов

Самое замечательное в радиаторных клапанах — это то, что они так же настраиваются по цвету и отделке, как и ваш радиатор.Нет ничего хуже, чем установить прекрасный новый радиатор, только для того, чтобы установка выглядела немного неуместно, с клапанами (из-за отсутствия лучшей фразы), торчащими, как больной палец.

Специальная отделка клапана радиатора может добавить стиля, особенно если вы работаете с уникальным радиатором или полотенцесушителем.

Популярные цвета

Некоторые из самых популярных цветов радиаторных клапанов включают:

• антрацит
• Черный
• Латунь
• Хром
• Медь
• Никель
• Олово
• Атлас
• Серебро
• Белый

Антрацитовые клапаны радиатора

Чрезвычайно популярный цвет сейчас среди людей, которые стремятся использовать больше серых и сланцевых отделок на своих кухнях и ванных комнатах.

Черные клапаны радиатора

Лучше всего упростить, если у вас черный радиатор или вешалка для полотенец. Они также могут придать уникальный вид более темным чугунным радиаторам.

Латунные радиаторные клапаны

Удивительно сложный в использовании, он лучше всего подходит для комнат, где у вас есть другие латунные фитинги и приспособления или вы ищете цвет клапана, чтобы противопоставить ему черный или антрацитовый радиатор.

Хромированные клапаны радиатора

Чрезвычайно популярный в ванных комнатах хромированный клапан — ваш лучший друг при покупке нового полотенцесушителя.

Медные радиаторные клапаны

Прекрасно, если у вас есть медные трубы такого же оттенка и вы хотите, чтобы радиатор выглядел отдельно стоящим.

Никелевые клапаны радиатора

Некоторые люди избегают никеля, потому что думают, что это требует больших затрат на обслуживание. Однако надежный клапан не требует специальной чистки или приведения в порядок, чтобы придать ему хороший блеск.

оловянные клапаны радиатора

Отлично смотрится, когда у вас кафельный пол и радиатор более темного цвета.Чаще выбирают оловянный клапан с традиционной головкой винта наверху.

Клапаны радиатора Satin

В отличие от никеля или серебра, сатин имеет более глубокую матовую поверхность, которая хорошо подходит для помещений, в которых используется много серых или нейтральных тонов.

Серебряные клапаны радиатора

Хотите вентиль с легким блеском? Серебро хорошо смотрится в комнатах, где много света, например, в вашей ванной комнате.

Белые клапаны радиатора

Идеально, если вы хотите, чтобы клапан традиционного вида соответствовал традиционному белому радиатору.

Посмотреть все наши радиаторные клапаны по цвету

Радиаторный клапан Марки

В отличие от широкого спектра брендов на рынке, создающих качественные и дизайнерские радиаторы, не так много тех, кто был бы известен своими радиаторными клапанами.

Клапан, который часто рассматривается как последнее, о чем стоит думать, является наиболее важным компонентом радиаторной установки, поэтому он помогает узнать, на какие марки можно положиться при выпуске высококачественного продукта.

Марки клапанов радиатора, которые следует учитывать, включают:

Прямая торговля

Trade Direct — это несколько неожиданное имя в мире клапанов, поскольку это бренд, который команда Trade Radiators разработала самостоятельно.Работая с радиаторами каждый день, мы поняли, что большая часть рынка не предлагала широкий выбор клапанов, если только покупатель не был вынужден платить надбавку.

С Trade Direct дело обстоит немного иначе (к лучшему). Имея дело в первую очередь с клапанами в современном стиле, чтобы помочь клиентам найти подходящие клапаны для дизайнерских радиаторов, это хороший выбор, если вам нужен дизайнерский продукт без дизайнерской цены.

Здесь вы можете купить ассортимент радиаторных клапанов Trade Direct.

Запад

West, возможно, является знаменосцем арматурного мира. Они создают прочные и долговечные продукты, которые воплощают мечту. Когда дело доходит до отделки и форм, они, безусловно, являются наиболее универсальными брендами в Великобритании. Тот, кто ищет высококачественный вентиль из олова, антрацита или полированной меди, не ошибется с West.

Вы можете купить ассортимент радиаторных клапанов West здесь.

Посмотреть все наши лучшие марки радиаторных клапанов

Инструменты и принадлежности для радиаторных клапанов

Хотя радиаторный клапан является важным аксессуаром, необходимым для завершения установки радиатора, есть несколько инструментов и аксессуаров для радиаторного клапана, о которых вы должны знать, чтобы стильно завершить новый радиатор.

Принадлежности для радиаторов, которые вы захотите рассмотреть, включают:

• Редукторы
• Удлинители
• Заглушки и заглушки
• Муфты трубные

Трубные муфты, несомненно, являются лучшим аксессуаром для клапана, который вы можете купить, особенно если вы устанавливаете новый клапан на старый агрегат. Радиаторные трубы — это то, о чем люди не будут особо заботиться, и с годами на них могут появляться пятна и пятна. Новые рукава можно обрезать до нужной длины и надеть на трубу, чтобы они выглядели как новые; гораздо более дешевая альтернатива, чем их демонтаж и повторное покрытие.

— это здорово, если вы приобрели радиаторные клапаны, которые не подходят к трубным втулкам. Вместо того, чтобы покупать другой клапан, редукторы работают как переходник между вашей трубой и клапаном без нарушения потока.

помогут вам, когда вы получите прекрасный новый радиатор и клапан, готовые к работе, только для того, чтобы понять, что они не могут встретиться друг с другом и у вас есть место, которое вам нужно объединить. Большинство удлинителей изготовлено из латуни и имеет хромированное покрытие.

При покупке новых клапанов ознакомьтесь со всеми принадлежностями здесь, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое для безупречной установки.

Посмотреть все аксессуары для радиаторных клапанов

Покупка радиаторных клапанов с торговыми радиаторами

Лучший способ купить радиаторный клапан — это посетить магазин, который предлагает широкий ассортимент и может как можно быстрее предоставить покупателям новые клапаны. Это то, чего вы можете ожидать, делая покупки в Trade Radiators.

Мы лучший интернет-магазин в Великобритании, где можно найти все, что связано с радиаторами, и наши клапаны ничем не отличаются. Каждому нашему клиенту гарантируется:

• Бесплатная и быстрая доставка
• Доступные варианты финансирования
• Лучшая служба поддержки клиентов
• Конкурентоспособные цены

Если вы заказываете новый радиаторный клапан до 14:00, мы будем стремиться к тому, чтобы ваши новые клапаны были доставлены к следующему рабочему дню, чтобы вам больше не приходилось ждать клапан.

Если вам нужна помощь в поиске подходящего радиаторного клапана или вы не знаете, с чего начать поиск идеального клапана для вашего радиатора, вы всегда можете связаться с нашими специалистами по продажам, которые будут рады помочь. Посетите нашу страницу контактов или щелкните небольшой значок чата в углу страницы, чтобы поговорить напрямую с командой.

Часть 2 — Советы и практические руководства

Из-за того, что комплект является таким маленьким и простым на вид, при работе с радиаторными клапанами нужно многому научиться.

Хотя большинству из нас придется использовать клапан только тогда, когда в комнате будет красиво и жарко, знание того, что происходит, когда вы используете радиаторный клапан, и способы устранения распространенных проблем, клапаны могут оказать большую помощь.

Мы будем искать:

• Как работают радиаторные клапаны
• Как установить радиаторный клапан
• Как поменять клапан радиатора
• Что делать при протечке клапана радиатора
• Объяснение настроек термостатического клапана радиатора

Если у вас возникла конкретная проблема, мы рекомендуем посетить раздел нашего блога «Сделай сам и устранение неполадок», где у нас есть статьи и видео, посвященные множеству стандартных проблем с радиаторами и радиаторными клапанами в домашних условиях.

А для тех, кто любит разбираться в домашнем отоплении, в разделе нашего блога «Энергия и отопление» вы найдете все советы и рекомендации, обычно предназначенные для тех, кто работает в сфере торговли.

Как работают клапаны радиатора

Думайте о клапане радиатора как о небольшом, но мощном элементе комплекта, который контролирует все, что делают ваши радиаторы.

Хорошее знание вашего радиаторного клапана может быть разницей между помещением, отапливаемым так, как вам нравится, и пространством, где вас всегда раздражает радиатор, который не работает так, как вы хотите.

Радиаторные клапаны работают, регулируя уровень горячей воды, проходящей через радиаторы в вашей системе центрального отопления. Клапан действует как регулирующий элемент в разной степени в зависимости от используемого клапана.

В самом общем смысле, горячая вода течет по трубе и попадает в радиатор. Он идет к клапану, чтобы проверить, может ли он попасть внутрь. Если клапан закрыт, он движется дальше. Если клапан полностью открыт (или управляется термостатическим клапаном), вода поступает, и радиатор нагревается.

Когда к вам присоединен ручной радиаторный клапан, он работает как переключатель включения / выключения. Насколько горячий радиатор должен быть, будет зависеть от термостата, который у вас есть в комнате, или от вашего центрального термостата.

Термостатические радиаторные клапаны обеспечивают ту же функцию включения / выключения, но также позволяют более детально контролировать температуру отдельного радиатора. В то время как центральный термостат управляет термостатом, шкалы термостатического клапана — это ваш способ выбрать, насколько жарко вы хотите, чтобы было в комнате.

Некоторых путает функция циферблатов. Слишком часто бывает холодная комната, где радиатор теплый, но клапан установлен на 2 или 3. Большинство людей взламывают его до 5 в надежде, что он нагреется, хотя на самом деле они совсем не помогают. .

Это видео помогает более подробно объяснить, почему:

Тип клапана, который вам нужен, будет полностью зависеть от имеющейся у вас системы и от того, какие функции вам нужны от клапана. Вот почему существуют разные типы, например, двухтопливные для интегрированных систем и разные формы для угловых, угловых и прямых соединений.

Как установить радиаторный клапан

Установка клапана радиатора может быть простой задачей, если вы знаете процесс и меры предосторожности.

Если вы устанавливаете клапан на новый радиатор, вы можете установить клапан до того, как радиатор будет повешен на стене (некоторые люди склонны сначала повесить радиатор, а затем установить его на месте, но это может быть довольно сложно ).

Вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы установить новый радиаторный клапан:

1. Закрепив радиатор, снимите пластиковые заглушки.
2. Ваш клапан обычно поставляется в коробке в отдельных частях.Ознакомьтесь с каждым из них.
3. Найдите резьбу, которая будет входить в радиатор, и оберните ее несколькими слоями тефлоновой ленты (от 4 до 8 оборотов). Вы делаете это, чтобы избежать утечек.
4. Вставьте обтянутую лентой нить и затяните ее на месте. Не переусердствуйте, чтобы лента не оборвалась или не повредилась внутренняя резьба.
5. Установите клапан и затяните гайку, убедившись, что шпиндель направлен вверх.
6. У вас должна быть трубная гайка и оливковое масло в нижней части клапана.Снимите их и наденьте на трубу.
7. Получите помощь, подняв радиатор и поместив клапан наверху трубы.
8. Затяните гайки с обеих сторон клапана, чтобы обеспечить надежное соединение.
9. Если это ручная установка, закройте крышку. Если это термостатический клапан, установите блок термостата и еще раз проверьте, может ли клапан поворачиваться на месте.
10. Включите отопление и дайте радиатору заработать.

Мы рекомендуем обратиться за профессиональной помощью, если у вас нет нужных инструментов или вы не уверены в каком-либо этапе процесса.

Как заменить клапан радиатора

Хотя требуется немного больше работы, чем установка клапана, замена клапана радиатора может быть проще. Во многом это связано с тем, что радиатор уже установлен, и вам не нужно ничего перемещать.

Большинство людей меняют радиаторный клапан, потому что он поврежден. В этом видео показано, как заменить поврежденный или сломанный клапан:

Если вы устанавливаете радиаторный клапан на существующий радиатор в качестве замены, вы можете выполнить эту работу, не снимая радиатор со стены.Вам нужно будет выполнить несколько шагов, но процесс выглядит следующим образом:

1. Закройте радиатор от системы отопления и отключите подачу воды
2. Полностью слейте воду из радиатора (положите простыни или полотенца, чтобы защитить пол). В некоторых случаях вам, возможно, придется полностью слить воду из системы отопления, обнаружив слив и выпуская всю воду, прежде чем вы сможете заменить клапан
3. Осторожно открутите старый вентиль, убедившись, что сняли хвостовик, соединяющий старый вентиль с радиатором.Вы также можете снять винт и масленку с трубы
.
4. Быстро очистите трубу и вход радиатора, если вы меняете существующий радиатор.
5. Оберните ленту PTFE вокруг хвостовой части вашего нового клапана и прикрепите ее к входу в радиатор. Убедитесь, что вы не затягиваете слишком сильно, так как лента порвется, иначе вы повредите резьбу радиатора
.
6. Присоедините новую гайку и оливу к хвостовику и (если нужно) к верхней части трубы
7. Возьмите основную часть клапана и соедините ее с трубой и хвостовиком, прежде чем скрепить все вместе герметичным уплотнением
8. Включите подачу воды и дайте радиатору снова наполниться

Этот процесс может быть немного сложным и требует от вас разобраться с внутренними механизмами клапана и входа в радиатор, поэтому обратитесь за профессиональной помощью, если вы не уверены в установке клапана радиатора.

Если вы меняете термостатический вентиль радиатора, это видео подробно расскажет вам о процессе:

Что делать при утечке из клапана радиатора

Пройдя мимо радиатора и обнаружив, что выходит вода, может быть тревожное зрелище. В некоторых случаях утечка может происходить из клапана радиатора, когда он поднимается.

Клапан радиатора может протекать, если внутренние механизмы изнашиваются, и знание источника утечки — единственный способ исправить это. Теперь при утечке вода не будет вытекать из системы, а скорее будет медленно капать.

Вы можете определить источник утечки, взяв полотенце и полностью высушив область вокруг клапана. Как только вы увидите, откуда берутся первые несколько капель, вы узнаете источник и где его изолировать.

Наиболее частые места для проверки:

• Гайка крепления клапана к радиатору
• Гайка крепления клапана к трубе
• Нижняя сторона радиатора для проверки на наличие отверстий
• Верх радиатора
• Сальник (колпачок) если у вас ручной клапан

Если у вас есть термостатический клапан, который протекает, поверните клапан на ноль и посмотрите, прекратится ли капание.Если да, то утечка вызвана изношенным шпинделем и клапан требует замены.

Если вы обнаружите, что вода просачивается из гайки, подсоединенной к радиатору, значит, есть проблемы с резьбой, и вам, скорее всего, придется снять клапан, слить воду из системы и перед этим наклеить новую ленту из ПТФЭ на хвостовик клапана. вставляю его обратно.

Если у вас есть ручной клапан / колпачок и из него выходит вода, выключите клапан и высушите область. Если вода все еще выходит, выключите запорный щиток и отверните гайку клапана.Вам нужно взять ленту из ПТФЭ и намотать ее на вход клапана, прежде чем осторожно протолкнуть ее отверткой и снова затянуть клапан. Это может быть довольно сложно осуществить, и мы рекомендуем нанять профессионала для выполнения этой работы.

Мы рекомендуем прочитать в нашем блоге , что вызывает утечки в радиаторе , чтобы получить дополнительную информацию о конкретных утечках и о том, что делать, если вы видите утечку коричневой воды.

Пояснения к настройке термостатического клапана радиатора

Циферблат термостатического клапана окружает такую ​​же загадку, как и циферблат тостера или холодильника.Большинство из нас не знают, как использовать эти клапаны, поэтому мы предполагаем, что их полное открытие — лучший способ обогреть комнату.

Открытие термостатического клапана обычно пустая трата времени. Вот почему.

Что означают числа на клапане радиатора

Пока клапан пропускает воду в радиатор определенного уровня, переключение с 3 на 5 не принесет вам никакой пользы. Цифры на термостатическом клапане относятся к конкретным температурам. Это зависит от марки и модели, и вы увидите это значение на обратной стороне коробки, в которой поставляется клапан.

Когда вы поворачиваете термостатический клапан на определенное значение, вы позволяете клапану расшириться до определенной длины. Это означает, что отверстие для горячей воды регулируется и будет пропускать воду в радиатор до тех пор, пока капсула не будет думать, что комната достигла желаемой температуры. Когда это происходит, капсула расширяется и уменьшает забор трубы.

Должны ли клапаны радиатора быть полностью открытыми?

Только когда вы хотите, чтобы в комнате было жарко. Как только вы включаете вентиль, даже один, весь радиатор должен быть теплым на ощупь.

Если вы войдете в комнату, где кажется холодным, но радиатор на ощупь горячий, то регулировка клапана не требуется. Если повернуть вентиль вверх, в комнате внезапно не станет теплее.

Важно помнить, что термостатический клапан пытается уловить температуру в помещении и согласовать ее до того, как клапан сработает. Так что, если вы находитесь в холодной комнате, а радиатор горячий, подъем клапана ничего не даст, так как радиатор уже работает.

Почему неправильно поворачивать термостатический клапан на 5

Если в вашей комнате холодно и у вас все клапаны открыты до пяти, вы просите систему постоянно закачивать горячую воду, пока температура в комнате не поднимется выше 30 ° C.

В большинстве случаев вам нужно только место, чтобы прогреться около 15 ° C, чтобы почувствовать тепло, поэтому лучше всего установить клапан на 2 или 3 и внести незначительные изменения. Постоянная установка высокого уровня — это просто повод использовать больше топлива.

Получите консультацию по радиаторному клапану и сделайте заказ в Интернете с помощью радиаторов

Мы надеемся, что вы нашли это подробное руководство по радиаторам, чтобы получить всю необходимую информацию о покупке или ремонте радиаторных клапанов дома или в любом другом месте, где вы пытаетесь решить проблему с клапанами.

Если вам все еще нужна помощь с радиаторными клапанами, мы будем более чем рады указать вам правильное направление; ищете ли вы конкретный продукт или понятия не имеете, что покупать.

Свяжитесь с нами через нашу страницу контактов, сообщите нам о своей проблеме, и мы увидим, чем мы можем помочь.

Мы также рекомендуем прочитать некоторые из этих других полезных сообщений о радиаторных клапанах в блоге:

Наш полный ассортимент радиаторных клапанов и решений для отопления доступен в Traderadiators.com.

Просмотрите нашу подборку радиаторных клапанов

Как заменить клапан радиатора

Термостат — это клапан, который регулирует поток охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобиля. Это простой клапан, который, когда температура охлаждающей жидкости становится достаточно высокой, открывается и позволяет охлаждающей жидкости проходить через радиатор и охлаждать двигатель.

Часть 1 из 1: Замена клапана радиатора

Необходимые материалы

• Сменный корпус в сборе (при необходимости для вашего автомобиля)
• Термостат

Шаг 1. Найдите термостат .Обычно термостат расположен ближе к верхней передней части двигателя, но он зависит от конструкции двигателя.

Самый простой способ — проследить за верхним шлангом радиатора, поскольку он выходит из радиатора и соединяется с двигателем; обычно это место, где находится корпус термостата.

Шаг 2: Слейте охлаждающую жидкость . Если есть возможность снять корпус термостата, то можно переходить к сливу охлаждающей жидкости; в противном случае лучше поручить работу опытному механику.

Шаг 3: Отсоедините шланг радиатора . После слива охлаждающей жидкости отсоедините верхний шланг радиатора от корпуса термостата и снимите его.

Шаг 4: Снимите термостат . Снимите термостат с корпуса и очистите корпус в сборе, чтобы его можно было использовать повторно.

• Примечание : В некоторых случаях термостат и узел представляют собой одно целое и должны заменяться вместе. Убедитесь, что старая прокладка полностью удалена, чтобы не испортить уплотнительную поверхность.

Прокладка может быть либо резиновым кольцом вокруг термостата, либо сделана из плотной прокладочной бумаги. Иногда используется силикон RTV. Во всех случаях уплотнительные поверхности должны быть чистыми, чтобы предотвратить утечки.

Шаг 5: Установите на место шланг радиатора и заправьте систему . После того, как корпус термостата установлен, установите на место верхний шланг радиатора и долейте систему охлаждения.

Шаг 6: Протестируйте систему . После заправки системы проверьте работу системы охлаждения, дав автомобилю прогреться и убедившись, что охлаждающий вентилятор включается, когда указатель температуры становится достаточно высоким.

Также проверьте, достаточно ли тепла проходит через вентиляционные отверстия.

Если вы хотите, чтобы профессиональный техник, например, из YourMechanic, заменил вам радиаторный клапан, один из наших мобильных механиков может поработать с вашим автомобилем у вас дома или в офисе.

Honeywell Braukmann V110E1028 / U Термостатический радиаторный клапан большой емкости, 1-1 / 4 дюйма, резьба, 150 фунтов на кв. Дюйм, бронза, импорт

/ {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}

Выберите варианты для полного описания продукта и информации о покупке.

{{section.sectionName}}:

{{option.description}}

{{section.sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}

{{styleTrait.nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}

{{спецификация.nameDisplay}}

Характеристики

{{спецификация.nameDisplay}}

Делиться

Электронное письмо было успешно отправлено. Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.

Как установить TRV за 3 быстрых шага

Термостатический радиаторный клапан обеспечивает большую автоматизацию регулирования температуры в вашем доме. Благодаря этому устройство снижает ваши ежемесячные счета за электроэнергию. Процесс установки быстрый и простой, но есть некоторые детали, которые необходимо знать, чтобы избежать повреждений. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как легко установить TRV на ваш радиатор.

Термостатический радиаторный клапан (TRV) — это устройство, установленное на трубопроводе вашего радиатора, которое будет индивидуально регулировать температуру в комнате, устанавливая тепловую мощность радиатора, к которому он присоединен.Существует 2 основных типа термостатических вентилей для радиаторов. Один использует пружину, которая расширяется и сжимается, а другой использует восковую куртку, которая делает то же самое.

Во-первых, обычный радиаторный клапан — это просто клапан, который перемещается вверх и вниз и перекрывает поток горячей воды из бойлера в радиатор, как кран на кране для ванны. Основное отличие TRV заключается в том, что он автоматически регулирует количество горячей воды, поступающей в радиатор, в зависимости от температуры в комнате.Процесс установки ручного радиаторного клапана аналогичен.

В этом примере мы рассмотрим пружину типа TRV, но версия с восковой рубашкой устанавливается аналогично. Итак, у нас есть металлическая пружина, которая очень чувствительна к температуре окружающей среды. Если в помещении холодно, металлическая пружина сожмется. Таким образом, перемычка клапана открывается, и горячая вода может стекать в радиатор. Если в комнате тепло, пружина расширится, толкая клапан вниз, и поток в радиатор прекратится.

Распространенной проблемой может быть холодная комната. Хотя радиатор очень горячий, вы все равно можете подойти к термостатическому вентилю радиатора и открыть его еще больше. Это бесполезно, потому что клапан радиатора все еще пытается его нагреть. Отрегулируйте TRV, если чувствуете, что радиатор остается холодным.

Многие термостатические радиаторные клапаны в настоящее время являются двунаправленными, и вы можете установить их либо на подающую, либо на обратную трубу вашего радиатора.Тем не менее, мы бы посоветовали вам установить TRV на трубе, по которой вода поступает к вашему впускному клапану — подающей трубе. Интересно, почему? Что ж, если вы установите двунаправленный термостатический клапан на обратную трубу, вы позже обнаружите, что из него исходит шумный, вибрирующий звук, когда вода устремляется через него.

Кроме того, в доме с 2 комнатами требуется комнатный термостат, который контролирует всю систему отопления и один радиатор. В другой комнате есть второй радиатор с присоединенным к нему ТРВ.Не устанавливайте ТРВ на радиатор с комнатным термостатом. Вместе они не будут работать должным образом, и вы не сэкономите достаточно энергии.

Комнатный термостат должен иметь точное значение максимальной мощности системы отопления. Следовательно, радиатор с комнатным термостатом должен иметь полностью открытый запорный клапан. Инженер-теплотехник проведет осмотр вашего дома и поделится своими знаниями по этому поводу.

Давайте узнаем, как заменить или установить новый термостатический клапан радиатора в 3 этапа:

Слейте воду из системы отопления и впустите воздух во все радиаторы, где вы планируете установить ТРВ. Удалите воздух из радиаторов с помощью спускного ключа и шланга. Как только вода перестанет течь, можно будет снять старый клапан.

Снимите верхнюю крышку, чтобы открыть простой двухпозиционный клапан. Используя ручки и разводной ключ, ослабьте гайку, выходящую из трубопровода радиатора.Когда он ослабнет, вы можете вынуть трубопровод, чтобы увидеть, вся ли вода слита из системы. Затем ослабьте 15-миллиметровый штуцер давления в нижней части клапана. Затем вы можете полностью снять клапан с радиаторной трубы.

Иногда новый ТРВ не подходит к имеющейся вставке клапана. Они поставляют все новые TRV с новой вставкой, поэтому вам, возможно, придется удалить старую. Вставьте простой шестигранный инструмент в отверстие и затем с помощью разводного гаечного ключа ослабьте деталь.Теперь оберните новую вставку политетрафторэтиленом, вставьте ее в радиатор и затяните. Старые орех и оливки подойдут, но если вы хотите их поменять, просто снимите гайку и с помощью пары захватов потяните оливку.

Оберните немного тефлона вокруг новой оливы, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение. Вставьте фитинг обратно и затяните нижний шарнир. Убедитесь, что все герметично, и снимите верхнюю пластиковую крышку клапана. Вы можете проверить, правильно ли он пружинит. Поместите головное устройство TRV сверху и отрегулируйте его.Теперь у вас должен быть рабочий TRV.

В чем разница между подачей и обраткой отопления

Отопление придумано для того, что бы в зданиях было тепло, происходил равномерный прогрев помещения. При этом конструкция, обеспечивающая тепло должна быть удобной в эксплуатации и ремонте. Отопительная система – это набор деталей и оборудования, служащих для обогрева помещения. Она состоит:

1. Источник, создающий тепло.
2. Трубомагистрали (подачи и обратки).
3. Нагревательные элементы.

Тепло распространяется от исходной точки его создания к нагревательному блоку при помощи теплоносителя. Это может быть: вода, воздух, пар, антифриз и т.д. Самые применяемые жидкие теплоносителем, то есть водяные системы. Они практичны, так как для создания тепла применяется всевозможный тип топлива, так же способны решить проблему обогрева различных строений, ведь существует реально много схем обогрева, различных по свойствам и стоимости. Так же имеют высокую безопасность эксплуатации, продуктивность и оптимальное использование всего оборудования в целом. Но какой бы сложностью не обладали бы системы отопления, их объединяет один и тот же принцип действия.

Коротко об обратке и подачи в системе отопления

Система водяного отопления с помощью подачи от котла подает разогретый теплоноситель к батареям, которые расположены внутри здания. Это дает возможность распределять тепло по всему дому. Затем теплоноситель, то есть вода или антифриз, пройдя по всем имеющимся радиаторам, теряет свою температуру и подается обратно для нагрева.

Самая незамысловатая структура отопления представляет собой нагреватель, две магистрали, расширительный бак и набор радиаторов. Тот водовод, по которому нагретая вода от нагревателя движется к батареям, называется подачей. А водовод, который расположен внизу радиаторов, где вода, теряет свою изначальную температуру возвращается обратно, так и будет называться- обраткой. Так как, нагреваясь, вода расширяется, то система предусматривает специальный бачок. Он решает две задачи: запас воды, что бы насыщать систему; принимает лишнюю воду, которая получается при расширении. Вода, как носитель тепла направляется от котла к радиаторам и назад. Ее течение обеспечивает насос, или естественная циркуляция.

Подача и обратка присутствует в одно и двух трубчатой системе отопления. Но в первой не существует четкого распределения на подающую и обратную трубу, а всю трубную магистраль условно делят пополам. Колонну, которая выходит от котла, называют подачей, а колонну, выходящую с последнего радиатора – обраткой.

В однотрубчатой магистрали нагретая вода из котла последовательно течет из одной батареи в другую, теряя свою температуру. Поэтому в самом конце батареи будут самими холодными. Это главный и, наверное, единственный минус такой системы.

А вот плюсов однотрубный вариант наберет больше: необходимы меньшие затраты на приобретения материалов по сравнению с 2-х трубной; схема имеет более привлекательный вид. Трубу легче спрятать, а так же можно проложить трубы под дверными проемами. Двухтрубная более эффективна – параллельно в систему вмонтированы две арматуры (подача и обратка).

Такая система специалистами считается более оптимальной. Ведь ее работа зыблется на подаче горячей воды по одной трубе, а охлажденную воду отводят в обратном направлении по другой трубе. Радиаторы в таком случае подключаются параллельно, что обеспечивает равномерность их нагрева. Какая из них устанавливает подход должен быть индивидуальным, учитывая при этом множество различных параметров.

Необходимо соблюдать только несколько общих советов:

1. Вся магистраль должна быть целиком заполнена водой, воздуха это помеха, если трубы завоздушены, качество отопления плохое.
2. Необходимо поддерживалась достаточно большая скорость циркуляции жидкости.
3. Разница температур подачи и обратки должна составлять около 30 градусов.

В чем состоит разница между подачей и обраткой отопления

И так, подведем итоги, чем же отличаются между собой подача и обратка в отоплении:

• Подача – теплоноситель, который идет по водоводам из источника тепла. Этом может быть индивидуальный котел или центральное отопления дома.
• Обратка — это вода, которая пройдя путь по всех батареям отопления, уходит обратно к источнику тепла. Поэтому на входе системы — подача, на выходе- обратка.
• Отличается так же температурой. Подача горячее, чем обратка.
• Способом установки. Тот водовод, который крепится, к верхней части батареи – это подача; тот, что, подключается к нижней части — является обраткой.

Схема обвязки (подключения) двухконтурного газового котла

Существует проверенная истина – срок службы и корректная работа любого оборудования на 80% зависит от правильного и качественно выполненного монтажа!

Эта схема дает представление о том, как подключить двухконтурный газовый котел к системе индивидуального отопления.

Выкладываю эту схему для тех «умельцев» и «мастеров», которые хотят сэкономить денег на услугах профессионалов и осуществить монтаж своими силами и домыслами о том, как это должно быть. (Т.к. в инструкциях по монтажу, которые идут в комплекте с котлами эта информация, как правило, не предоставляется).

Единственная просьба – не стоит воспринимать эту схему как прямое руководство к подключению ВАШЕГО котла. Эта схема дает представление о том, что должно быть смонтировано (какие краны и фильтра) на определенной трубе (подачи или обратки). Само же РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ и ДИАМЕТРЫ ПОДВОДОВ смотрите в ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ на Ваш котел!!!

Почему я заостряю на этом внимание – в нашей практике были инциденты, когда человек купивший котел и самостоятельно его установивший, или нанявший на эту работу очередного «умельца», пришел с жалобой, что его котел не работает ни на отопление, ни на горячую воду. При более детальном разговоре выясняется, что человек использовал данную схему в прямом смысле – как нарисовано, так и подключался (просто чудо, что он к газовому блоку не подключил воду), а в инструкцию по установки заглянуть, и не удосужился.

Посмотреть схему обвязки можно здесь:

Схема обвязки двухконтурного газового котла

Подключение котла к системе отопления происходит через гайки – американки (разборные соединения). Это необходимо для тех целей, когда нужно демонтировать котел (ремонт, обслуживание, замена), или отключить котел от системы отопления без слива воды из системы.

Шаровые краны на каждой трубе служат для отсекания котла от системы отопления.

Фильтр грубой очистки на трубе подачи холодной воды в котел – необходим для фильтрации поступающей воды из вашей системы водопровода (так как качество этой самой воды и состояние труб системы подачи воды оставляют желать лучшего). Он обеспечивает защиту котла от окалины, ржавчины и крупных частиц которые могут попасть в Ваш котел вместе с поступающей водой.

Фильтр грубой очистки на трубе обратки системы отопления. Почему именно на обратке, а не на подаче – спросите Вы? Потому что циркуляционный насос, который заставляет циркулировать воду в Вашей системе отопления, расположен в котле как раз на обратке – а фильтр, установленный ПЕРЕД насосом, обеспечивает очистку воды поступающей в котел из системы отопления и защищает насос от всевозможных твердых частиц, которые могут образовываться в системе отопления в процессе эксплуатации.

Шаровые краны перед и после фильтров служат для того, что бы отсекать фильтра от системы отопления, для их периодической промывки и прочистки.

Это – так сказать базовая схема, согласно которой необходимо подключать котел к системе отопления.

Но можно немножко сэкономить денег если:

– в квартире, где монтируется газовый котел, уже установлен счетчик воды, то необходимость установки фильтра на подачу холодной (водопроводной) воды под котлом отпадает по причине того, что фильтр такого плана уже установлен перед водомером. И соответственно второй шаровой кран на трубе подачи водопровода монтировать тоже нет необходимости.

– можно еще пойти по пути удешевления материалов необходимых для монтажа котла, путем исключения из данной схемы крана на выходе горячей воды (водопроводной) из котла. Когда будет необходимость отсечь котел от системы водопровода – достаточно будет перекрыть кран подачи воды, единственный недостаток этого – при демонтаже котла, из штуцера к которому подключается труба горячей воды (обратка водопровода) выбежит небольшой объем воды, который остался в теплообменнике котла.

В таком случае схема обвязки (подключения) двухконтурного газового котла будет выглядеть так:

Схема обвязки двухконтурного газового котла економ

Я не заостряю внимание на подключении газа к котлу, по той причине, что эту операцию должны выполнять работники газовых служб или организаций, которые имеют разрешения, лицензии и допуски на работы по газу.

Единственное на что обращу Ваше внимание (просто, почему то не все газовые службы так делают – хотя должны!!!) – подключение газа к котлу должно выполняться жестким соединением – МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБОЙ, через “американку” или сгон – и ОБЯЗАТЕЛЬНО через ПАРАНИТОВУЮ прокладку (никакой пакли, фум-ленты или резиновых прокладок – при использовании резины происходит зажимание прокладки, которая заужает диаметр газового прохода, что не есть хорошо для котла).

Если же вы все-таки, по какой то причине используете газовый шланг, то хотя бы устанавливайте стальные газовые шланги – они и жестче, и диаметр внутреннего прохода у них около 9-10мм. У обычных газовых шлангов (на которые подключают печки) диаметр прохода порядка 4-6мм. В зимний период, по населенным пунктам увеличивается расход газа и соответственно давление газа в газовых сетях падает. Если Ваш котел (или газовая колонка) подключен через газовый шланг с маленьким внутренним проходом – Ваш котел может не выдавать тех характеристик, на которые он рассчитан. Особенно это сказывается на температуре горячей воды выходящей из котла (воды используемой для хоз. нужд). Какая ситуация получается – котел работает, газ в котле горит, отопление функционирует – но из смесителя бежит еле теплая водичка. Только поменяли шланг на больший диаметр – проблема уходит (проверено опытом).

Повторю еще раз!!!! Внимательно!!!

Не воспринимайте эту схему как прямое руководство к подключению ВАШЕГО котла. Эта схема дает представление о том, что должно быть смонтировано (какие краны и фильтра) на определенной трубе (подачи или обратки). Само же РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ и ДИАМЕТРЫ ПОДВОДОВ смотрите в ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ на Ваш котел!!!

Автор не в коей мере не претендует на абсолютную истину своих высказываний, он высказывает свое мнение по данному вопросу. Любые Ваши замечания и предложения с удовольствием выслушаю и отвечу в комментариях. При использовании материалов данной статьи – ссылка на сайт обязательна. – http://installservice.info

Правильная балансировка как способ экономии на отоплении

Расходы на отопление частных жилых домов, особенно с большой площадью, существенно бьют по карману даже обеспеченных людей. В целях экономии денежных средств многие собственники устанавливают регулируемые системы отопления. Однако даже при таком решении порой сумма в счетах за отопление уменьшается незначительно или не изменяется вовсе. Это верный признак некорректной работы системы. Когда поток теплоносителя распределён неоптимальным образом, расход топлива в котле остаётся высоким, а насос потребляет большое количество электроэнергии. Для реального уменьшения расходов потребуется настроить, или, как говорят специалисты, отбалансировать систему отопления.

Правильная балансировка как способ экономии на отоплении

В доме должно быть тепло

Впервые о необходимости регулировки систем отопления заговорили в Дании ещё 40 лет назад, после бунта квартиросъёмщиков. Люди не хотели арендовать крайние комнаты в малоэтажных домах, так как в этих помещениях было холоднее, чем в других, а за тепло приходилось платить столько же, сколько тем, кто жил поблизости от внутридомового котла или входа теплоцентрали. Причина недотопа заключалась в том, что теплоноситель, двигаясь по одной трубе через всё здание, охлаждался по мере нагревания помещений. И, несмотря на небольшую площадь таунхаусов (от 150 до 300 кв. м), до отдалённых комнат тепло просто не доходило. Замеры показали разницу между начальными и угловыми помещениями порядка 10 градусов. Тогда инженеры предложили заменить одну трубу, которая шла последовательно через все радиаторы, на две, подходящие к каждой батарее. По первой должен был подводиться теплоноситель, а по второй — удаляться уже отработанная жидкость. Трубы получили название «подачи» и «обратки». Такое решение действительно позволило независимо регулировать подачу теплоносителя в батареи, гибко настраивая обогрев помещений.

Идею создания двухтрубных систем быстро подхватили частные домовладельцы, так как подобные решения дали ещё одно значительное преимущество — маленький размер радиаторов. Батареи стало проще интегрировать в интерьер и «прятать» от посторонних глаз. Другой вопрос — как большее количество труб отразилось на стоимости монтажа. «На самом деле принципиальной разницы с точки зрения выгоды между устройством одно- и двухтрубной системами нет. Установка первой обойдётся дешевле максимум на 10%, — поясняет Сергей Орлов, специалист по монтажу систем отопления и водоснабжения. — Так, для реализации системы с «подачей» и «обраткой» подойдут радиаторы с меньшим числом секций и трубы меньшего диаметра, в то время как пользователь переплачивает за радиаторы и трубы большего размера, устанавливаемые в однотрубную систему. А благодаря минимальной потере давления за счёт распределения температуры теплоносителя в каждой ветке можно подобрать циркуляционный насос небольшой мощности».

Для того чтобы извлечь выгоду из всех преимуществ двухтрубной системы, включая гибкую настройку температурного режима в каждой комнате, понадобится гидравлическая балансировка. «Корректная и грамотная настройка позволит создать во всех помещениях оптимальный микроклимат, а также сэкономить от 7 до 20% потребляемого топлива, — комментирует Екатерина Семёнова, инженер Департамента бытового оборудования, «ГРУНДФОС», Россия.».

Что надо знать домовладельцу о балансировке систем отопления

На первый взгляд кажется, что ничего сложного в настройке нет. Температуру в комнатах можно отрегулировать без специальных измерительных приборов, самостоятельно, руководствуясь субъективными ощущениями: где-то сделать теплее, а где-то — прохладнее. Но зачастую результат не оправдывает ожидания, так как обычный пользователь не учитывает законы гидравлики: увеличение проходного сечения балансировочного вентиля одного радиатора будет приводить к уменьшению расхода на другом радиаторе. И здесь важно поймать тот самый баланс.

«В неотбалансированной системе отопления для прогрева всех комнат в доме циркуляционному насосу приходится работать с повышенной нагрузкой, что ускоряет его износ и порой вызывает шум в трубах. В таких случаях о температурном комфорте, равно как и об экономии, придётся забыть, — говорит Максим Немков, руководитель монтажного направления компании «Мир Комфорта Самара», осуществляющей услуги по проектированию, монтажу и обслуживанию инженерных сетей. — Как показывает практика, нежелательно устраивать систему отопления самостоятельно — слишком высока вероятность ошибок. К таким, например, относится подбор котлов и насосов с необоснованным запасом вследствие неучтённой теплоёмкости комнат. Профессионалы же не допускают подобных неточностей в своей работе».

Для минимизации рисков домовладелец должен владеть нужной информацией и постоянно контролировать работу монтажников. Так, если мастер уверяет, что вполне достаточно проектирования системы отопления и настройки оборудования в соответствии с вычислениями инженера, то лучше обратиться в другую компанию. Реальные условия всегда отличаются от теоретических: например, методики расчёта тепловых потерь не учитывают конкретных особенностей здания, из-за чего появляются отклонения требуемой температуры теплоносителя от проектных значений. Это рядовая ситуация, но, если оставить её без внимания, система будет работать некорректно.

Сама балансировка может осуществляться двумя способами. «Классический» подразумевает наличие проекта системы отопления, по которому, подкручивая балансировочные вентили, настраивается требуемый расчетный расход через каждый радиатор. Но наличие проекта, сделанного без ошибок, сейчас явление не частое. Да и реальная система может отличаться от расчетной. В случае же, если проектной документации нет, прибегают к «экстренному» способу. В таких случаях используется электронный термометр, измеряющий температуру на любой поверхности. С его помощью настраивается одинаковая температура на выходе всех отопительных приборов посредством балансировочных клапанов. «К общим недостаткам существующих способов можно отнести отсутствие универсального подхода и большие временные затраты. В среднем балансировка занимает около одного рабочего дня, проводят её как минимум два человека», — делится опытом Анатолий Корсунь, профессиональный монтажник. Понятно, что для бригады специалистов такие временные затраты не выгодны, поэтому в стремлении отработать как можно больше объектов ими совершаются нелепые ошибки. А в результате страдает точность балансировки, что нивелирует экономию, ради которой, собственно, всё и затевалось.

В борьбе за правильные настройки выигрывает искусственный интеллект

Пока что картина вырисовывается мало понятная: и сэкономить хочется — пятая часть коммунальных расходов на отопление! — и тонкостей слишком много. Даже если будет всё сделано грамотно, результат, увы, не гарантирован. «Обычно балансировка проводится перед отопительным сезоном, но в сильные морозы выясняется, что комнаты имеют разную теплозащиту, о чём собственник, как оказалось, забыл предупредить. Домовладелец по своему усмотрению увеличивает расход теплоносителя в холодных помещениях, после чего все работы по настройке системы идут насмарку», — говорит Сергей Орлов (монтажник).

Исправить названный недостаток позволяют специальные компьютерные программы расчета систем отопления, которые, в отличие от ручных методов, учитывают подавляющее большинство факторов. Они с высокой точностью определяют требуемый расход теплоносителя. Остаётся лишь выставить рекомендуемые регулировки балансировочных клапанов. Понятно, что для такого способа балансировки необходимо обладать навыком использования подобных программ расчета, а также иметь в системе специальные балансировочные вентили с градуировкой. Если же в систему были установлены балансировочные клапаны без специальной градуировки, при настройке этих клапанов необходимо будет измерять расход специальными расходомерами, чтобы достигнуть значений расчетных расходов в каждом радиаторе. Всё это вкупе с необходимостью специальной запорной арматуры либо специальной измерительной техники делает процедуру для «новичков» очень сложной.

Но с развитием беспроводной связи и переходом от кнопочных мобильных к смартфонам компьютерный метод балансировки стал проще и доступнее: никакой специальной подготовки не требуется. Первыми его реализовали инженеры Концерна GRUNDFOS: они предложили рынку циркуляционный насос ALPHA3 с модулем связи ALPHA Reader и разработали приложение GRUNDFOS GO Balance для «умных» телефонов и планшетных компьютеров.

Как уверяют домовладельцы, опробовавшие новинку, теперь балансировку можно провести самостоятельно и с высокой точностью. Весь процесс занимает около часа (для домов площадью до 200 кв. м) и проводится в несколько этапов. Сначала нужно смонтировать в системе новый насос и оснастить его модулем связи. Затем следует скачать, установить и запустить бесплатное приложение в непосредственной близости от модуля связи, чтобы смартфон и насос «нашли» друг друга. Далее остаётся лишь следовать простым и понятным инструкциям: программа попросит ввести данные о существующей системе и измерить точный расход теплоносителя на каждом радиаторе. После ввода необходимых сведений утилита рассчитает требуемый расход для каждой батареи, и на экране появятся два значения: текущее и рекомендуемое. Останется лишь отрегулировать балансировочный клапан до совпадения реального расхода с расчётным.

«Необходимость в подобном инструменте назрела уже давно, и специалисты GRUNDFOS стали первыми и единственными, кто предложил такое решение. Ещё до старта продаж нового продукта были размещены предзаказы на всю ближайшую поставку ALPHA3 и Alpha Reader, — рассказывает Екатерина Семёнова («ГРУНДФОС»). — И это неудивительно, ведь, как я уже отметила ранее, хорошо отлаженная система позволяет сэкономить до 20% топлива (газ, уголь, дрова). Кроме того, сами насосы GRUNDFOS серии ALPHA3 отличаются низким потреблением электроэнергии: они на 87% экономичнее обычных установок, за что признаны самыми энергосберегающими в своём классе».

Мобильные технологии — двигатель прогресса. Они помогают нам не только справиться с вполне рядовыми бытовыми вопросами, но и сэкономить. И как знать, возможно, в будущем инженеры порадуют домовладельцев ещё более интеллектуальными решениями.

схемы, способы и выбор подходящей системы

Основные виды разводки стояков системы водяного отопления – это однотрубная и двухтрубная схемы, каждая из которых имеет свои особенности.

Однотрубная система

Однотрубная система отопления. Нажмите на фото для увеличения.

При такой организации водяного отопления все батареи соединяются последовательно, то есть от котла труба идет к первому нагревательному элементу, от него – ко второму, затем к третьему и т.д. Существует и другой вариант однотрубных систем: от котла идет один цельный стояк большого диаметра, и к нему в необходимых местах присоединяются отрезки труб меньшего диаметра – подача и «обратка» от каждого радиатора. Здесь появляется возможность врезать перед каждой батареей термовентиль, позволяющий перекрыть подачу горячего теплоносителя, когда температура в помещении достигнет определенного уровня.

Однотрубная магистраль отопления – это простое устройство и минимальное количество труб, а значит, и затраты на организацию такого обогрева будут невысокими. Существенный недостаток такой схемы состоит в том, что наблюдается большая разница в нагреве ближнего и дальнего от котла радиатора, и этот параметр практически невозможно регулировать.

Кроме того, если система предполагает передвижение теплоносителя естественным путем, то есть под влиянием уклона, не представляется возможным создать протяженную магистраль. Если же в схему отопления включить мощный электрический насос, теплотрассу можно сделать сколь угодно длинной.

Двухтрубная система

Двухтрубная система отопления. Нажмите на фото для увеличения.

Двухтрубная разводка систем отопления предполагает наличие двух труб: по одной горячий теплоноситель подается в нагревательные элементы, а по другой – выводится в остывшем виде обратно в котел. Батареи располагаются параллельно, что дает возможность регулировать теплоотдачу каждого элемента в отдельности, без влияния на функционирование других.

В рамках двухтрубной схемы выделяют следующие виды разводки систем центрального водяного отопления: магистрали с разнесенными стояками и магистрали с близлежащими стояками.

Первый вид разводки – это труба большего диаметра (подача) на чердаке, и уже от нее прокладываются стояки меньшего диаметра к каждому из радиаторов в системе. Отведение остывшего теплоносителя производится по общему стояку «обратки», который монтируется под радиаторами, то есть на уровне пола. Общий стояк подачи, расположенный на чердаке, должен быть тщательно теплоизолирован, чтобы обеспечить максимальный КПД системы отопления.

При разводке с разнесенными трубами, если не используется насос, важно соблюдать уклоны: подача должна монтироваться под небольшим (до 10 см на 20 погонных метров) уклоном от котла, а «обратка» – наоборот, под уклоном к котлу.

Разводка с близлежащими трубами предполагает установку прямого и обратного стояков под батареями. Горячий теплоноситель будет подниматься вверх и прогревать радиатор, а остывший – опускаться вниз и стекать в трубу «обратки».

Встречаются и смешанные схемы разводки, например, подача теплоносителя в нагревательные элементы проводится последовательно, а отвод остывшей воды – в общий обратный стояк. Другой случай – это коллекторная разводка, то есть наличие своей, питающейся от общей подачи, схемы на каждом этаже многоэтажного здания.

В целом же выбор способа разводки систем отопления определяется множеством факторов, среди которых наиболее важными являются мощность котла, количество радиаторов и число секций в каждом из них, этажность постройки и т.д.

Вопрос с количеством труб в системе отопления решен. Перейдем к обзору основных способов подключения радиаторов к стоякам подачи и обратки.

Боковое одностороннее подключение

[nggallery id=10]

Подобная организация систем отопления предполагает подведение подачи и «обратки» к нагревательному элементу с одной стороны: прямой стояк присоединяется сверху, а обратный – снизу. Рекомендуется именно такой порядок, иначе теплопотери могут увеличиться на 7%, так как секции батарей будут прогреваться неравномерно. Боковая односторонняя схема подходит для радиаторов с количеством секций больше 15, а также для многоэтажных зданий с параллельным соединением нагревательных элементов.

Диагональное подключение

Данный способ рекомендован для отопительных систем с длинными радиаторами. Разница с боковым односторонним подключением состоит в том, что стояки присоединяются к батарее с разных сторон, например, прямой – к крайней левой секции сверху, а обратный – к крайней правой секции снизу.

Только таким путем достигается максимальная теплоотдача, а теплопотери уменьшаются до 2%. Если монтировать трубы в обратном порядке (подачу – снизу, «обратку» – сверху), эффективность обогрева помещения снизится на 10%.

Нижнее подключение

Такая разводка выигрывает на фоне других из-за своей эстетической привлекательности: на виду только радиатор, а все трубы скрыты под ним или вовсе «спрятаны» под пол. Однако теплопотери в этом случае могут увеличиваться до 15%, так как секции батарей будут нагреваться неравномерно.

Подключение Тихельмана

Подключение Тихельмана. Нажмите на фото для увеличения.

Данный вид разводки используется при организации систем отопления в зданиях большой площади: ангарах, складах, высотках и т.д. В данной схеме присутствует стандартный набор элементов. Отличие состоит в том, что при монтаже стояков на разных участках магистрали применяются трубы разного диаметра. Они называются сужающими устройствами.

Например, если идущий от котла прямой стояк имеет диаметр 50 мм, то после 20-милиметрового отвода на первый нагревательный элемент диаметр подачи уменьшается до 40 мм. После второго радиатора монтируется 32-милиметровый стояк, после третьего – 25-милиметровый. Такая организация подачи горячего теплоносителя позволяет распределить энергию между всеми батареями примерно одинаково.

Обратный стояк собирается зеркально: от первого радиатора идет труба самого маленького диаметра, а от последнего к котлу – 50-милиметровая.

Как выбор системы разводки отопления зависит от конструкции здания?

Если дом одноэтажный и крыша его достаточно высокая, целесообразно использовать схему отопления с вертикальными ветвями подачи. В этом случае можно превратить в жилое помещение и чердак – переоборудовать его в отапливаемую мансарду.

Если в доме есть глубокий подвал, а крыша пологая, рекомендуется применять горизонтальную разводку с размещением котла в подвальном помещении.

Если в доме два и более этажей, тип разводки в любом случае будет двухтрубным с вертикальными стояками, вне зависимости от того, какой способ укладки труб вы выберете: верхний или нижний.

Рекомендации по оптимизации работы водяного отопления

Система с естественной циркуляцией начнет функционировать намного эффективнее, если внедрить в нее мощный электрический насос. Так вы сможете добиться хорошего прогрева даже дальних от котла радиаторов. Кроме того, установка насоса позволяет использовать стояки меньшего диаметра. Единственное, к чему необходимо отнестись с предельным вниманием, – это запас мощности насоса.

Схема водяного отопления дома. Нажмите на фото для увеличения.

Циркуляционный насос ускоряет циркуляцию воды в системе, поэтому последняя работает эффективнее, а значит, затраты топлива (электроэнергии, газа или твердых энергоресурсов) существенно снижаются.

Современные котлы не требуют заполнения системы большим объемом воды, потому постоянно находятся в рабочем режиме. Наоборот, использование печей на твердом топливе, когда топка проводится 1-2 раза в сутки, будет эффективным только в сочетании с трубами большого диаметра и соответствующим объемом теплоносителя.

Металлическим стоякам следует предпочесть пластиковые или металлопластиковые. Металл обладает большей теплопроводностью, чем пластик, поэтому батареи изготавливают именно из металла. В процессе циркуляции по металлическим трубам теплоноситель теряет намного больше энергии, чем при передвижении по пластиковым стоякам. Таким образом, замена металлических стояков на пластиковые поможет решить проблему излишних теплопотерь.

Приточные вентиляционные отверстия против обратных вентиляционных отверстий

Если у вас есть центральная система кондиционирования воздуха, вы знаете, что через ваш дом проходит множество воздуховодов. Эти воздуховоды переносят воздух в вашу систему отопления и охлаждения и обратно. Для того, чтобы воздух попадал в воздуховоды и выходил из них, необходимо несколько вентиляционных отверстий.

Воздуховоды и вентиляционные отверстия являются частью системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) здания. Существует два типа: приточных отверстий и возвратных .

Если ваш кондиционер в помещении является сердцем системы, то приточные каналы — это артерии, а обратные каналы — это вены.Помните, что артерии несут кровь от сердца к телу, тогда как вены несут кровь от тела обратно к сердцу.

Приточные отверстия подключены к приточным каналам, по которым кондиционированный воздух поступает в ваши внутренние помещения.

• Обычно они меньше, чем возвратные вентиляционные отверстия.
• У большинства вентиляционных отверстий есть жалюзи или планки (расположенные за решеткой), позволяющие направлять воздушный поток.

Вы можете определить вентиляционные отверстия в вашем доме, включив системный вентилятор и подержав перед вентиляционным отверстием лист бумаги или руку. Если выходит воздух, это приточное отверстие.

Обратные вентиляционные отверстия подключены к вашим обратным каналам, которые вытягивают воздух из ваших внутренних помещений для подачи в вашу систему отопления и охлаждения.

• Обычно они больше по размеру.
• Обратные вентиляционные отверстия не имеют жалюзи.

Обратные вентиляционные отверстия можно определить, включив системный вентилятор и подняв руку или лист бумаги. Если бумага тянется к вентиляционному отверстию или вы чувствуете всасывающий эффект, это возвратное вентиляционное отверстие.

Когда ваша система отопления или охлаждения включена, она не просто нагнетает кондиционированный воздух — она ​​одновременно высасывает воздух. Если какие-либо из ваших отверстий для возврата или подачи заблокированы, весь баланс системы будет сброшен.

Хотя вам может казаться, что вы экономите энергию, отключая кондиционирование воздуха в незанятых комнатах, вы можете увеличить давление воздуха в системе воздуховодов, что приведет к большим утечкам в воздуховодах. Закрывание или блокировка вентиляционных отверстий не уменьшит потребление энергии, поскольку система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха всегда работает с одинаковой скоростью.

Предполагается, что ваш обратный и приточный воздуховоды обеспечивают сбалансированную подачу воздуха. Другими словами, в вашу систему HVAC должно входить и выходить равное количество воздуха. Если есть разница в давлении, ожидайте проблем с комфортом и эффективностью.Плохая конструкция воздуховодов и затрудненный воздушный поток могут привести к аналогичным проблемам.

• Обойдите свой дом и убедитесь, что никакие вентиляционные отверстия не закрыты и не заблокированы мебелью или другими предметами.
• Улучшите движение воздуха, открывая двери в комнаты в доме.

Признаки несбалансированного воздуховода

Обратитесь к специалисту по HVAC, если вы заметили какие-либо из следующих симптомов несбалансированных воздуховодов:

• Горячие и холодные точки или неравномерная температура
• Непостоянный или несуществующий воздушный поток
• На воздуховодах образуется конденсат
• Вы заметили утечку воздуха из воздуховодов.

Очистка и / или герметизация воздуховодов может быть вашим ответом. Узнайте о нашей фирменной системе воздуховодов PureFlow ™.

Если у вас есть какие-либо вопросы о приточных или обратных каналах, спросите чемпиона сегодня!

Service Champions известна надежным и своевременным обслуживанием систем отопления и кондиционирования воздуха в районах Ист-Бэй, Саут-Бэй и Сакраменто.

Если у вас есть центральная система кондиционирования воздуха, вы знаете, что через ваш дом проходит множество воздуховодов.Эти воздуховоды переносят воздух в вашу систему отопления и охлаждения и обратно. Для того, чтобы воздух попадал в воздуховоды и выходил из них, необходимо несколько вентиляционных отверстий.

Воздуховоды и вентиляционные отверстия являются частью системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) здания. Существует два типа: приточных отверстий и возвратных .

Если ваш кондиционер в помещении является сердцем системы, то приточные каналы — это артерии, а обратные каналы — это вены. Помните, что артерии несут кровь от сердца к телу, тогда как вены несут кровь от тела обратно к сердцу.

Приточные отверстия подключены к приточным каналам, по которым кондиционированный воздух поступает в ваши внутренние помещения.

• Обычно они меньше, чем возвратные вентиляционные отверстия.
• У большинства вентиляционных отверстий есть жалюзи или планки (расположенные за решеткой), позволяющие направлять воздушный поток.

Вы можете определить вентиляционные отверстия в вашем доме, включив системный вентилятор и подержав перед вентиляционным отверстием лист бумаги или руку.Если выходит воздух, это приточное отверстие.

Обратные вентиляционные отверстия подключены к вашим обратным каналам, которые вытягивают воздух из ваших внутренних помещений для подачи в вашу систему отопления и охлаждения.

• Обычно они больше по размеру.
• Обратные вентиляционные отверстия не имеют жалюзи.

Обратные вентиляционные отверстия можно определить, включив системный вентилятор и подняв руку или лист бумаги. Если бумага тянется к вентиляционному отверстию или вы чувствуете всасывающий эффект, это возвратное вентиляционное отверстие.

Когда ваша система отопления или охлаждения включена, она не просто нагнетает кондиционированный воздух — она ​​одновременно высасывает воздух. Если какие-либо из ваших отверстий для возврата или подачи заблокированы, весь баланс системы будет сброшен.

Хотя вам может казаться, что вы экономите энергию, отключая кондиционирование воздуха в незанятых комнатах, вы можете увеличить давление воздуха в системе воздуховодов, что приведет к большим утечкам в воздуховодах. Закрывание или блокировка вентиляционных отверстий не уменьшит потребление энергии, поскольку система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха всегда работает с одинаковой скоростью.

Предполагается, что ваш обратный и приточный воздуховоды обеспечивают сбалансированную подачу воздуха. Другими словами, в вашу систему HVAC должно входить и выходить равное количество воздуха. Если есть разница в давлении, ожидайте проблем с комфортом и эффективностью. Плохая конструкция воздуховодов и затрудненный воздушный поток могут привести к аналогичным проблемам.

• Обойдите свой дом и убедитесь, что никакие вентиляционные отверстия не закрыты и не заблокированы мебелью или другими предметами.
• Улучшите движение воздуха, открывая двери в комнаты в доме.

Признаки несбалансированного воздуховода

Обратитесь к специалисту по HVAC, если вы заметили какие-либо из следующих симптомов несбалансированных воздуховодов:

• Горячие и холодные точки или неравномерная температура
• Непостоянный или несуществующий воздушный поток
• На воздуховодах образуется конденсат
• Вы заметили утечку воздуха из воздуховодов.

Очистка и / или герметизация воздуховодов может быть вашим ответом. Узнайте о нашей фирменной системе воздуховодов PureFlow ™.

Если у вас есть какие-либо вопросы о приточных или обратных каналах, спросите чемпиона сегодня!

Service Champions известна надежным и своевременным обслуживанием систем отопления и кондиционирования воздуха в районах Ист-Бэй, Саут-Бэй и Сакраменто.

В чем разница между приточными и возвратными отверстиями?

Вы когда-нибудь задумывались о том, что скрывается за вашими стенами? Сюрприз: наверное, воздуховод! Ваша система HVAC — это больше, чем просто компрессор на заднем дворе или печь в подвале.Также существует система воздуховодов, проходящих через ваш дом, обычно за стенами или потолком. Вы знаете, что воздух в вашем доме выходит через вентиляционные отверстия, но вы можете не знать, что эти вентиляционные отверстия служат разным целям. В обычном доме есть приточные и обратные вентиляционные отверстия. Есть большая разница между ними и тем, как они влияют на качество воздуха в вашем доме!

Что такое вентиляционное отверстие?

Приточное вентиляционное отверстие, вероятно, первое, о чем вы обычно думаете, когда думаете о вентиляционном отверстии.Приточные вентиляционные отверстия, как следует из их названия, снабжают комнаты в вашем доме кондиционированным воздухом, поэтому, если вы положите руку перед вентиляционным отверстием, вы должны почувствовать, как воздух выходит на вас. У них обычно есть регулируемые планки, так что вы можете направлять воздух так, как вам нравится, или регулировать поток воздуха.

Что такое возвратное отверстие?

Возвратное отверстие противоположно приточному. Возвратные отверстия втягивают воздух в систему для ее кондиционирования и выкачивают обратно в дом через приточные отверстия.Чтобы определить возвратное отверстие, возьмите лист бумаги и поднесите его к вентиляционному отверстию. Если бумага тянется к вентиляционному отверстию, значит, это обратное отверстие. Возвратные отверстия обычно больше, чем приточные, и у них обычно нет регулируемых планок для направления потока воздуха, поскольку воздух входит в каналы, а не выходит наружу. Возвратные вентиляционные отверстия могут быть найдены на полу, на потолке или у основания стены, как обычные приточные вентиляционные отверстия.

Можно ли перекрыть вентиляционное отверстие?

Не рекомендуется закрывать приточные или возвратные отверстия.Это связано с тем, что приточные и возвратные вентиляционные отверстия создают баланс в вашем доме. Количество воздуха, втягиваемого из вашего дома обратно в воздуховоды, должно равняться количеству кондиционированного воздуха, удаляемого через приточные отверстия. Хотя может возникнуть соблазн просто заблокировать вентиляционное отверстие, если в определенной комнате становится слишком тепло или слишком холодно, это может создать дисбаланс в вашем доме. Дисбаланс действительно может снизить уровень комфорта в вашем доме, поэтому лучше оставить вентиляционные отверстия открытыми.

Где должны быть приточные и возвратные отверстия?

В идеальной ситуации каждая комната в вашем доме должна иметь обратную вентиляцию или решетку вместе с вентиляционными отверстиями, которые обычно есть в каждой комнате.Некоторые дома построены с одним или двумя основными вентиляционными отверстиями, чтобы сократить расходы на строительство, но если вы стремитесь к максимальной эффективности и комфорту, это не идеальная установка.

Вам нужна помощь в HVAC?

Если вашему дому требуется быстрое и качественное обслуживание, вы можете рассчитывать на обогрев, охлаждение и электричество! Наши квалифицированные специалисты позаботятся о том, чтобы ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает максимально эффективно, а также проведут необходимое техническое обслуживание системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Мы хотим, чтобы вы знали, что безопасность и комфорт вашей семьи — наш приоритет номер один, как и всегда.Мы принимаем все необходимые меры предосторожности и следуем рекомендациям CDC, чтобы поддерживать здоровье наших клиентов и сотрудников. Мы обслуживаем Кливленд более 40 лет и никуда не денемся. Позвоните нам по телефону (440) 937-9134 или посетите наш веб-сайт сегодня и узнайте, что мы можем для вас сделать!

Правильные причины сохранять прохладу с вентиляционными отверстиями для возврата воздуха

Пока ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) прилагая все усилия, чтобы в вашем доме или на работе было прохладно и не было влажности, есть целая система каналов и труб за стенами, поддерживающая все в рабочем состоянии плавно.То, как ваш HVAC обеспечивает циркуляцию воздуха между внутренней частью вашего дома и блок охлаждения — воздушный воздуховоды, для которых требуются точки входа в каждую комнату, чтобы быстро и эффективный доступ к центральной системе охлаждения.

В то время как старые системы кондиционирования воздуха обычно имели только одну или две размещены вентиляционные отверстия, изменен дизайн системы охлаждения, при этом особое внимание уделяется эффективность. Сегодня рекомендуется иметь одно или несколько вентиляционных отверстий в каждом. комнату вашего дома или офиса, чтобы оптимизировать воздушный поток и снизить стоимость энергия, потраченная на охлаждение вашего дома или офиса.

Итак, что такое вентиляционные отверстия и как они помогают вашей системе HVAC работать лучше?

Ваш HVAC — это замкнутая система подачи воздуха. который циркулирует кондиционированный и некондиционированный воздух через ваш дом на основе воздуха проектирование систем кондиционирования. Протоки похожи на вены твоего дом, который подает воздух из системы HVAC в комнаты в вашем доме, а затем вернуть некондиционированный воздух обратно в сердце системы для охлаждения опять таки.

Вентиляционные отверстия — это точки доступа к воздуховодам, проходящим через ваш дом. Обеспечьте свободный поток воздуха в вашу систему HVAC и из нее. Приточные вентиляционные отверстия продувают кондиционированный воздух из HVAC в комнаты, а возвратные вентиляционные отверстия втягивают воздух из комнат и обратно в систему охлаждения.

Ваша система охлаждения получает воздух не извне, а циркулирует воздух уже внутри вашего дома. По этой причине, чтобы уменьшить нагрузка на систему и увеличение скорости воздушного потока, имея многократный вход точки для возврата воздуха в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — самый эффективный способ охлаждения дома или бизнес.

Воздух, который втягивается через вентиляционные отверстия, должен быть равен количеству воздуха, поступающего в атмосферу. вне системы, чтобы поддерживать равновесие усилий в системе HVAC. Без При таком балансе система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха будет выдерживать ненужные нагрузки, которые могут вызвать износ более высокая скорость.

• Под давлением

  Отсутствие достаточного количества вентиляционных отверстий — неэффективный способ циркуляции воздуха в доме. Точно так же, если у вас есть вентиляционные отверстия в каждой комнате, убедитесь, что все они открыты.Закрытие вентиляционных отверстий в неиспользуемых помещениях увеличивает давление в воздуховодах и создает нагрузку на всю систему. Напряженные воздуховоды могут вызвать утечки или разорвать швы воздуховодов в стенах, в результате чего кондиционированный воздух попадет в те части вашего дома, которые не нуждаются в воздухе.



• Без влажности

  Через серию воздуховодов и фильтров воздух в вашем доме кондиционируется и фильтруется, создавая комфортный климат в помещении. Когда вы закрываете вентиляционные отверстия или у вас есть комнаты, в которых не используется постоянный поток воздуха, влажность не снижается, из-за наличия влажных карманов в вашем доме у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем и повреждение вашей мебели.Убедитесь, что все вентиляционные отверстия не загорожены, чтобы создать наилучшие условия для здоровья вашей семьи и защиты вашего имущества.



• Экономия энергии и денег

  Ваша система HVAC измеряет движение воздуха в кубических футах в минуту (CFM) и полагается на постоянное соотношение входа и выхода из приточных отверстий в обратные отверстия. Независимо от того, держите ли вы все вентиляционные отверстия открытыми или закрытыми, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха будет использовать одинаковое количество энергии для работы. Сохраняя все ваши возвратные вентиляционные отверстия открытыми, не препятствуя потоку воздуха и имея несколько точек входа для воздуха, циркулирующего в вашем доме, вы сохраняете стабильный коэффициент CFM и оптимизируете эксплуатационные расходы вашей системы HVAC.

Свяжитесь с Art Plumbing, AC & Electric сегодня, если вам нужно больше информацию о том, как устроена система кондиционирования воздуха в вашем доме, или если вы хотите получить больше информации о том, как заставить вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работать больше эффективно. Наши технические специалисты имеют лицензии и застрахованы и теперь обслуживают Broward, Округа Палм-Бич, Майами-Дейд и Дюваль.

Руководство по использованию воздуховодов возвратного воздуха

Человека можно простить за то, что он мало знает о системе воздуховодов в своем доме.Он играет жизненно важную роль в системе воздушного отопления и охлаждения дома, выполняя свою работу тихо и без особого внимания. Воздуховоды возвратного воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха особенно часто воспринимаются как должное, хотя их роль в обогреве и охлаждении вашего дома так же важна, как и приточные воздуховоды.

Вот как работает типичная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха. Начиная с создания холодного или теплого воздуха в самой печи, кондиционере или тепловом насосе. После кондиционирования воздуха воздуходувка или воздухоочиститель продувает воздух через приточные воздуховоды, которые доставляют его в комнаты по всему дому, где он выходит из регистров и вентиляционных отверстий.Воздух должен каким-то образом возвращаться в оборудование HVAC, и именно здесь воздуховоды и вентиляционные отверстия входят в картину. Тот же вентилятор, который подает воздух в комнаты вашего дома, возвращает этот воздух обратно к оборудованию через возвратные каналы.

Размещение и конструкция возвратных воздуховодов и вентиляционных отверстий является решающим фактором в том, насколько эффективно и эффективно кондиционированный воздух будет циркулировать в вашем доме.

Важно, чтобы через приточные каналы проходило примерно такое же количество воздуха, как и через возвратные, для поддержания нейтрального давления воздуха в помещениях.Если приточный воздух не может вернуться в обратные каналы, он будет вытекать из дома через трещины и отверстия во внешней оболочке дома. Зимой это означает, что вы теряете тепловую энергию на улицу, и комнаты не будут долго оставаться в тепле. По этой причине важно, чтобы строительство дома не экономило на обратных вентиляционных отверстиях и воздуховодах. В идеале, в каждой комнате, где находится реестр поставок, должен быть возвратный регистр или вентиляционное отверстие. Если это невозможно, необходимо обеспечить беспрепятственный воздушный поток между комнатами с помощью таких приемов, как решетки для прохода воздуха в дверях или перемычки в потолках.

Для получения совета по оптимизации работы воздуховодов в вашем доме в районе Дейтона, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу Detmer & Sons, Inc.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Дейтоне, штат Огайо, вопросам энергоснабжения и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).

Авторы и права / Авторские права: «Serenethos / Shutterstock»

3 вещи, которые нужно знать о ваших обратных вентиляционных отверстиях

16 февраля 2017 г. | Блог

Обратные вентиляционные отверстия являются неотъемлемой частью системы отопления, вентиляции и кондиционирования в вашем доме во Франкфорде, штат Делавэр.Они работают, чтобы поддерживать давление в салоне и поддерживать воздух в салоне чистым, поскольку они подают воздух в устройство обработки воздуха. Вы должны знать, сколько у вас обратных вентиляционных отверстий и где они расположены.

Ваши возвратные вентиляционные отверстия отвечают за давление воздуха

Когда ваша система HVAC нагнетает воздух в ваш дом, это изменяет давление воздуха внутри. Избыточному воздуху нужно куда-то уйти, и это место — возвратное отверстие. Возвратное отверстие обычно больше, чем приточное, потому что воздухоочиститель всасывает воздух в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В вашем доме может не хватить обратных вентиляционных отверстий

Дома, построенные до того, как центральное кондиционирование стало обычным явлением, часто имеют модернизированные системы HVAC. Когда подрядчики впервые установили систему кондиционирования воздуха, они сделали одну большую вытяжную вентиляцию где-нибудь в центре дома. Это не самая эффективная система. Наличие нескольких обратных вентиляционных отверстий (в идеале по одному в каждой комнате, но даже два или три лучше, чем один) создает постоянное давление воздуха.

Если у вас есть одна обратная вентиляция, с вашим домом все в порядке. Держите двери в каждую комнату открытыми, чтобы воздух мог нормально циркулировать.Если вам когда-нибудь понадобится заменить части ваших воздуховодов, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы установить еще пару обратных вентиляционных отверстий.

Вам разрешено чистить ваши возвратные вентиляционные отверстия самостоятельно.

Хотя вам никогда не следует чистить большую часть вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха самостоятельно, вы можете чистить обратные вентиляционные отверстия. Снимите металлическую решетку и периодически мойте ее. При замене фильтра возьмите вакуумный шланг и соберите весь мусор, который мог упасть с фильтра. Вы также можете использовать влажную ткань, чтобы очистить внутреннюю часть вентиляционного отверстия.

Когда мы проводим техническое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, мы проверяем ваши возвратные вентиляционные отверстия и обсуждаем с вами ваш выбор воздушного фильтра. Если у вас есть какие-либо вопросы, Custom Mechanical может ответить на них. Позвоните нам по телефону 877-696-0808 .

Изображение предоставлено Shutterstock

Для чего предназначен возвратный воздухозаборник моего кондиционера?

Правильно функционирующая система HVAC необходима для комфортного дома. Хотя многие люди знают, как управлять своей системой переменного тока, очень немногие знают, как она работает на самом деле.Вентиляционное отверстие вашего кондиционера является важным компонентом системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и служит нескольким целям. Вентиляционные отверстия не только поддерживают давление воздуха в вашем доме и отфильтровывают мусор, они также могут помочь вам сэкономить на расходах и расходах на электроэнергию, что важно здесь, в жарком и влажном Гейнсвилле, штат Флорида,

Нужен ремонт или обслуживание переменного тока в Гейнсвилле?
Позвоните нам по телефону (352) 374-4988 или
, запланируйте обслуживание онлайн

Что такое возвратное вентиляционное отверстие?

Кондиционер работает, поглощая теплый воздух и влагу из вашего дома.Как только влага отделяется от воздуха, ваш кондиционер охлаждает теплый воздух и отправляет его обратно в ваш дом через вентиляционные отверстия.

Несмотря на свое название, через эти выпускные отверстия кондиционер забирает воздух. Короче говоря, он рециркулирует воздух из каждой комнаты вашего дома. Теплый воздух проходит через определенный набор воздуховодов (называемых приточным воздуховодом), а после охлаждения он возвращается к вентиляционным отверстиям через другой набор воздуховодов (называемых обратным воздуховодом).

3-сторонние вентиляционные отверстия переменного тока для вашего дома

1.Поддержание давления воздуха

Система HVAC — это, по сути, рециркуляционный насос, который нагревает или охлаждает воздух, а затем закачивает его в дом. По мере поступления кондиционированного воздуха воздуху, уже находящемуся в доме, требуется место для выхода. Отверстия для возврата воздуха служат для этой цели, помогая втягивать воздух и возвращать его в систему. Это то, что поддерживает надлежащее давление воздуха в доме.

2. Поддерживайте качество воздуха, удаляя мусор

Вы замечали пылинки, кружащие в лучах света, проникающих через окна? Дома склонны к скоплению частиц пыли и других аллергенов (например, пыльцы и перхоти домашних животных).Когда ваш кондиционер поглощает воздух, при условии, что у вас есть чистый воздушный фильтр, он также улавливает излишки мусора, чтобы поддерживать качество воздуха в вашем доме в оптимальном состоянии.

3. Счет за электроэнергию

Это будет иметь место только в том случае, если ваши воздуховоды установлены правильно и не имеют утечек. Вот почему вы должны доверять установку только профессионалам в области HVAC и периодически проводить энергоаудит дома.

Важность правильных обратных вентиляционных отверстий переменного тока

На инфографике справа вы можете видеть, что утечки в обратных вентиляционных отверстиях являются распространенной проблемой воздуховодов. Эта проблема не только сделает ваш дом менее комфортным, но и вы, вероятно, заметите увеличение ежемесячных расходов на электроэнергию.

Могу ли я заблокировать или закрыть вентиляционное отверстие, если в комнате становится слишком холодно?

Хорошо. Итак, теперь, когда мы рассмотрели основы, давайте обсудим общий вопрос, касающийся вентиляционных отверстий: следует ли когда-нибудь закрыть или заблокировать эти вентиляционные отверстия?

Если вы пытаетесь быстрее охладить остальную часть дома, перекрывая вентиляционные отверстия в незанятых комнатах, или закрывая их просто потому, что вам кажется, что в комнате слишком холодно, помните урок о давлении, изложенный выше.Когда вы закрываете вентиляционные отверстия в системе, вы меняете давление воздуха. В вашем кондиционере нет датчика, который сообщает, что вентиляционные отверстия закрыты. Следовательно, таким образом он будет и дальше посылать такое же количество воздуха.

Дополнительная сила внутри ваших воздуховодов, вероятно, вызовет утечку пружин; что, в свою очередь, увеличит ваши затраты на электроэнергию и снизит энергоэффективность. Кроме того, это сократит срок службы вашей системы переменного тока. Как ни крути, это беспроигрышная ситуация.

Блокировка вентиляционных отверстий с мебелью

Вы также должны помнить, что вам не обязательно закрывать вентиляционные отверстия, чтобы блокировать воздушный поток.Размещение мебели перед вентиляционными отверстиями также является приглашением к неприятностям: деревянная мебель в конечном итоге будет повреждена, а мягкие предметы будут способствовать росту плесени и грибка, особенно во влажных средах, таких как Флорида. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!

Обратитесь в службу кондиционирования воздуха A + для ремонта кондиционеров в Гейнсвилле

Если у вас чрезмерно высокие затраты на отопление и охлаждение или ваша система не поддерживает желаемую температуру в вашем доме, у вас могут быть проблемы с вентиляционными отверстиями для возврата воздуха.

Свяжитесь с A + Air Conditioning and Refrigeration сегодня, чтобы узнать, как мы можем гарантировать, что ваши вентиляционные отверстия работают должным образом, а ваша система HVAC работает с оптимальной производительностью. Мы обслуживаем всю северную и центральную часть Флориды, включая Окалу, Алачуа, Бронсон, Чифленд, Палатку, Сидар-Ки, Трентон, Старк, Хай-Спрингс, Уолдо и другие, и доступны для всех ваших потребностей в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

расписание обслуживания онлайн

Ваша система HVAC тратит деньги, дыша через соломинку?

Pippin Brothers Home Services с радостью обслуживает районы Большой Лотон, Форт Силл и Дункан, Оклахома.Если в вашем доме неуютно; трата энергии; у вас проблемы с водопроводом, или если вы хотите избежать поломок или убедиться, что все в вашем доме работает должным образом, позвоните нам по телефону 580-699-5662. Мы уже помогли многим вашим соседям и для нас большая честь помочь вам.

Представьте на мгновение, что вы бегаете трусцой. Но вместо нормального дыхания приходится дышать через соломинку.

Звучит безумно, правда? Попытка прогнать столько воздуха через такое маленькое отверстие легко утомит вас — и даже вызовет некоторые проблемы со здоровьем, если вы будете делать это каждый день.

Что ж, вот на что это похоже, когда у вас малоразмерных приточных и обратных каналов . Кроме неблагоприятных последствий, это перегрузка системы вентиляции и кондиционирования, неадекватный комфорт, более высокие счета за электроэнергию, поломки, дорогостоящий ремонт и, возможно, даже преждевременное прекращение эксплуатации вашего оборудования.

Как?

Что ж, прежде чем мы перейдем к этому, давайте поговорим о назначении ваших воздуховодов и вентиляционных отверстий.

Что такое приточный и возвратный каналы?

Чтобы ваша система HVAC могла обогревать и охлаждать ваш дом в районе Лоутон, ей нужен способ подачи воздуха.

Он использует ваши приточные каналы для подачи нагретого или охлажденного воздуха в приточные регистры или диффузоры, расположенные в нескольких комнатах.

Затем возвратные решетки позволяют воздуху возвращаться в печь или кондиционер, где он снова нагревается или охлаждается. Процесс повторяется до тех пор, пока температура в вашей комнате не достигнет значения, установленного на термостате.

Если приточный канал слишком мал или регистр слишком ограничен, ваша печь или кондиционер должны дуть дольше и сильнее, чтобы обогреть ваш дом.Это похоже на то, как выдувает через соломинку во время бега. Чтобы выпустить весь воздух, потребуется больше времени и усилий.

Если возвратный воздуховод слишком мал, имеется недостаточное количество возвратных решеток или они имеют малый размер, он не может возвращать достаточно воздуха для рециркуляции обратно в систему. Средняя система воздуховодов имеет на 25% меньше возвратного воздуха, чем требуется в соответствии с требованиями Национального института комфорта. Опять же, это как если бы вы вдохнули через соломинку во время бега трусцой.У вас не будет достаточно воздуха, чтобы циркулировать обратно в ваше тело (подумайте о кислородном голодании). У вас будет гипервентиляция, и ваше тело отключится.

Такой плохой воздушный поток не только заставляет вашу систему работать дольше, чем необходимо для обеспечения комфорта, но и увеличивает ваши счета за электроэнергию. И точно так же, как дыхание через соломинку во время бега трусцой в течение длительного периода отрицательно скажется на вашем здоровье, так и длительная эксплуатация вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с воздуховодами меньшего размера сокращает срок ее службы.

Правильные размеры и установленные воздуховоды обеспечивают естественный поток воздуха в вашем доме в районе Лоутон, который не создает нагрузку на вашу систему, обеспечивает комфорт и минимизирует счета за электроэнергию.

К сожалению, типичная американская домашняя система воздуховодов работает только с эффективностью 57% по данным Национального института комфорта.

Другие проблемы, уменьшающие воздушный поток

Даже если ваши воздуховоды имеют правильный размер, существуют другие проблемы, которые также могут ограничивать циркуляцию воздуха. К таким проблемам относятся:

• Заблокированные регистры снабжения — Не ставьте мебель или шторы на вентиляционные отверстия. Они блокируют выход воздуха.
• Грязный воздушный фильтр — Воздушный фильтр в обратном вентиляционном отверстии не пропускает грязь в вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но если фильтр загрязняется, он ограничивает количество воздуха, которое может попасть обратно в вашу систему для повторного использования.Проверяйте свой фильтр не реже раз в месяц и меняйте его, когда он заметно загрязнен.
• Негерметичные воздуховоды — Утечки в ваших воздуховодах не позволяют вашей системе HVAC транспортировать весь воздух в ваши комнаты.

АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками

Можно ли оставить забитый туалет на ночь?

Если вы плохо закончили ночь из-за засорения туалета, мы понимаем побуждение отправиться спать и оставить головную боль до утра. Никто не хочет вызывать на ночь сантехника. Но можно ли оставлять туалет забитым на ночь? А может и не быть. Если вы оставите унитаз в плохом состоянии более чем на несколько часов, это может привести к некоторым потенциальным последствиям, которые, хотя и не гарантированы, не стоят того, чтобы рисковать.

Если сейчас 5 часов утра, и вы позвоните водопроводчику до 8 часов утра, вы, вероятно, в порядке (хотя и не без риска). Но если мы говорим о более чем нескольких часах, определенно есть некоторые риски, которые вы должны знать об этом, прежде чем решите оставить унитаз как есть.

1. Перелив унитаза

Вы можете быть удивлены, узнав, что забитый унитаз может перелиться через край, даже если вы его не смываете. У некоторых туалетов есть проблема, заключающаяся в том, что они всегда пропускают в унитаз смехотворно малое количество воды.Мало заметить глазами, но если оставить проблему на несколько часов, а воде некуда деваться, унитаз переполнится.

Что еще хуже, вода, вытекающая из забитого туалета, считается черной водой. Он заражен бактериями того, из чего сделан засор, будь то отходы или что-то еще. Когда унитаз переполняется, вам нужно делать больше, чем просто убирать. Вам нужно продезинфицировать область и все, к чему прикасалась вода. Итак, если вы выйдете из туалета, вы можете проснуться с большим беспорядком, чем вы ожидаете.

2. Бактерии и запахи

Мы испорчены тем, что смываемся, и весь беспорядок уходит. Вы можете не осознавать, насколько сильно забитый туалет будет пахнуть через несколько часов. Наряду с запахом от засора вы можете почувствовать запах бактерий по мере их роста. Вода для сидения дает бактериям достаточно времени для создания магазина. Это не только отвратительно, но и делает работу с засором по утрам менее гигиеничной.

3. Ухудшение засорения

Чем дольше вы оставляете засор, тем больше возможностей для его ухудшения.Наиболее растворимые в воде части засора растворятся, а остальные заполнят промежутки, усугубляя засорение. Также существует вероятность того, что в игру вступит человеческий фактор. Проснувшись утром, вы можете забыть о засоре, вплоть до момента смыва.

4. Неиспользуемая ванная

Если у вас есть вторая ванная, которой можно пользоваться утром, оставлять засор на ночь немного менее рискованно. Но если у вас дома только один туалет, вам следует подумать о том, чтобы доставить сантехника к себе домой до утра.Или начните составлять запасной план того, куда вы пойдете, если проснетесь и вам срочно понадобится туалет.

В конце концов, самое мудрое решение — сразу вызвать сантехника. Убирать засоры ночью — неинтересно, но, по крайней мере, к утру все прояснится.

Почему мой туалет продолжает засоряться? Туалетные сабо легко? Получите ответы от сантехника в Атланте

Кажется, что вы ныряете в унитаз хотя бы раз в неделю (или чаще)? Не смешно. Вот несколько из наиболее распространенных причин, по которым унитаз продолжает засоряться, и способы их устранения.

• Тампоны
• Ткани лица
• Ватные палочки / ватные палочки
• Презервативы
• Зубная нить
• Подгузники

Как это исправить : Поставьте корзину для мусора рядом с унитазом, чтобы в следующий раз, когда у вас возникнет соблазн смыть то, что вам не следует, вы можете просто выбросить в мусорную корзину.

Как это исправить : Отрегулируйте цепь, которая соединяет заслонку с ручкой смыва, так, чтобы заслонка полностью открывалась при промывании.

Как исправить : Очистите вентиляционное отверстие. К сожалению, это нужно делать с крыши.Так что эту работу обычно лучше доверить профессионалу.

Как исправить : К сожалению, чтобы добраться до таких объектов из ловушки, необходимо оторвать унитаз от пола и добраться до него снизу. Это неприятно, поэтому убедитесь, что вы устранили другие возможные причины. Если вам это вообще не нравится, мы рекомендуем нанять профессионала, поскольку ошибки могут привести к еще большим проблемам и более высоким затратам.
Осторожно : Не забудьте заменить восковое кольцо на дне унитаза, если снимаете унитаз с пола.Это уплотнение, которое предотвращает попадание сточных вод в ваш дом.

Как исправить : Замените унитаз на более современный вариант.

Как исправить : Скорее всего, вам понадобится профессионал, чтобы прочистить канализационные линии. Водопроводчик также может провести видеоинспекцию, чтобы убедиться, что корни деревьев не являются проблемой.

Связанные : 3 беспорядочных признака засорения вашей основной канализационной линии

Если вы не хотите устранять неполадки и устранять проблему с засорением туалета, позвольте нам помочь.Мы обслуживаем район метро Атланта. Свяжитесь с нами сегодня.

Как прочистить туалет

Чтобы прочистить забитый туалет, необходимо выполнить следующие действия:

• Определите причину засорения унитаза
• Проверьте тип используемого унитаза
• Попробуйте использовать поршень
• Отрегулируйте цепочку заслонки унитаза
• Используйте унитаз или шнек
• Очистите засор горячей водой
• Знайте, когда звонить сантехнику

Эти шаги помогут вам избежать серьезных проблем до их возникновения и помогут вы определяете, когда пора попробовать исправить ситуацию своими руками или позвонить сантехнику.

Распространенные причины возникновения унитазов

Несмотря на то, что унитаз является наиболее часто используемым сиденьем в доме, мы редко задумываемся о нем, когда он хорошо смывается. Но что делать, если он не смывается? Знание того, как прочистить туалет, может спасти вас от серьезного затруднения и еще большего беспорядка.

Посторонние предметы могут вызвать хаос

Мы все знаем, для чего используется унитаз, и, откровенно говоря, его не следует использовать ни для чего другого. Несмотря на это, многие виноваты в использовании унитаза в качестве удобного контейнера для мусора, помимо туалетной бумаги и отходов жизнедеятельности человека.Посторонние предметы, смытые в унитаз, могут легко забить ваши трубы и вызвать у вас сильную головную боль.

Держите эти предметы подальше от туалета:

• Женские товары, салфетки, бумажные полотенца и хлопок: Находясь в ваших трубах, эти предметы будут собирать жидкости и расширяться, в конечном итоге вызывая закупорку.
• Волосы и нить: Они могут легко обернуться вокруг других отходов в ваших трубах и увеличиваться в размерах, пока не забьют ваш туалет.
• Пища и жир: Кулинарное масло и жир кажутся безвредными, пока они не промыты и не оставлены для затвердевания внутри трубопровода. По данным Water Corporation, затвердевание жиров, масел и смазок является причиной 30% засоров в нашей системе сточных вод. Пищевые отходы также засоряют мусор.
• Жевательная резинка: Жевательная резинка не растворяется в воде. Избегайте липкой ситуации в трубах, выплевывая жевательную резинку в мусор, а не в унитаз.
• Отходы домашних животных: смывание любых отходов животного происхождения в унитаз может привести к загрязнению воды или, что еще хуже, к засорам. Туалета для кошачьих туалетов, который собирает отходы, собираясь при намокании, также не следует использовать в туалете.
• «Смываемые» салфетки: Влажные салфетки не так легко распадаются, как туалетная бумага. Не смывайте их, даже если на упаковке написано иное!
• Прочие основы для ванной: Бинты обязательно должны быть в вашей аптечке. Они не поддаются биологическому разложению, поэтому их лучше выбрасывать в мусорное ведро.Неиспользованные или старые лекарства также могут бездействовать в вашей аптечке. Не бросайте их в унитаз, так как они могут загрязнить воду. Безопасно утилизируйте их в аптеке или в другой программе утилизации лекарств.

Научите любопытных детей хорошему туалетному этикету

Это все развлечения и игры, пока туалет не станет следующей любимой игрушкой вашего ребенка. К счастью, есть способы, которые помогут свести к минимуму влияние любопытных детей на вашу сантехнику. Помогите детям смыть несмываемое, сказав эти шаги.

Поговорите с детьми о туалетном этикете

Найдите время, чтобы объяснить малышам, что их вещи никогда не вернутся, если они их смывают. Риск потерять любимую игрушку может удержать их от поиска неприятностей (по крайней мере, в туалете).

Практикуйте то, что вы проповедуете

Подкрепите свои просьбы не играть в горшке, смоделировав правильный способ ухода за сантехникой в ​​вашем доме. Положите рядом с домашним туалетом список предметов, которые нельзя смывать, или мусорное ведро в качестве напоминания о том, что смывать, а что нет.

Защита от детей в ванной комнате

Чтобы защитить унитаз от чрезмерно любопытных детей, вы можете заблокировать его с помощью рычага смыва или замка сиденья унитаза. Вы также можете поставить замок на дверь ванной, чтобы ваш ребенок не мог войти в туалет без вас. И помните, что необходимо серьезно относиться к дополнительной опасности утопления там, где есть вода.

Как прочистить туалет? Попробуйте эти шаги

Просмотрите некоторые из наиболее распространенных проблем, связанных с прочисткой забитого унитаза, когда он заблокирован или смывается неэффективно.

Когда засоряются туалеты с низким расходом

Туалеты с низким расходом — особенно старые модели — имеют тенденцию к засорению. Посмотрите на заднюю часть унитаза и отметьте дату: если он был изготовлен в середине 1990-х годов, унитаз может быть моделью первого поколения с низким расходом. В них часто не хватает необходимого давления для перемещения отходов через канализацию, что может привести к засорению.

DIY Fix: Вместо того, чтобы спешить с заменой, вы можете попытаться ограничить засорение при использовании этих туалетов, сократив туалетную бумагу и убрав другие предметы, вызывающие засорение.Если это не помогло, возможно, пришло время подумать о переходе на более новую модель.

Как опустить унитаз

Чтобы прочистить туалет с помощью поршня, нужно выполнить следующие действия:

1. Отключите шланг подачи воды, расположенный за унитазом. Убедитесь, что клапан заслонки унитаза в баке опущен.
2. Удалите или налейте воду в унитаз так, чтобы уровень воды находился на полпути к краю.
3. Убедитесь, что фланец поршня находится за пределами чаши.Вставьте фланец в сливное отверстие унитаза.
4. Надавите и потяните плунжер вертикальными движениями, избегая повреждения уплотнения. Продолжайте это толкающее движение, пока не прочистите унитаз.

Погружение в унитаз становится обычным делом, когда унитаз забит. Сифон унитаза — это U-образный изгиб трубы, который идет от дна унитаза к водосточной трубе. Он остается наполненным водой, чтобы неприятные запахи из канализационной трубы не попали в ваш дом.К сожалению, его изогнутая форма делает его более восприимчивым к засорению.

Сделай сам: Если вы подозреваете, что унитаз забит, попробуйте удалить засор с помощью надежного поршня. Плунжер для унитаза — идеальный выбор, поскольку он имеет специальный удлинитель, называемый фланцем, который предназначен для слива унитаза. Хотя освоение того, как прочистить туалет с помощью поршня, требует практики, это можно сделать с небольшими усилиями.

Как починить неисправную заслонку унитаза

Неэффективная заслонка унитаза также может быть виновата.Заслонка унитаза — это резиновое уплотнение в нижней части бачка унитаза, которое позволяет воде вытекать из бачка в унитаз при смыве. Неисправная заслонка может не обеспечивать достаточную мощность для промывки для перемещения отходов по трубе, что приводит к засорению.

Сделай сам Fix: Заслонка прикреплена к рычагу смыва, который имеет цепочку. Регулировка цепи на несколько звеньев, чтобы сделать ее короче, обычно фиксирует заслонку.

Как починить забитый унитаз — другой ремонт своими руками

Другие популярные методы, которые можно попробовать при прочистке туалета, включают:

• Очистите его щеткой: Возьмите ершик для унитаза и подметите его вверх и вниз с щетиной под углом вниз, чтобы прояснить ситуацию.
• Змейка: Шнек туалета, или водопроводная змея, вращается, когда проталкивается через слив унитаза в трубу. Это вращательное движение помогает устранить застрявшие засорения. Если вы чувствуете себя очень изобретательно, вы также можете вылепить самодельную змею сантехника из вешалки для одежды.
• Растопите засор: Надавите на засор, налив в унитаз горячую (не кипящую) воду. Добавьте в смесь мыло, которое действует как смазка. Эта комбинация поможет добиться плавного движения засоров.
• Вытолкните: Наполните пластиковую бутылку теплой водой, затем вставьте верхнюю часть бутылки в сливное отверстие унитаза. Сожмите бутылку, чтобы создать давление, чтобы удалить мусор, вызывающий засорение.

Когда вызывать сантехника для ремонта унитаза

Могут быть случаи, когда пришло время вызвать профессионального сантехника, чтобы прочистить и отремонтировать унитаз. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, которые заслуживают сантехнического подрядчика:

У вас проблемы на линии

Более крупные проблемы с канализационной линией могут заставить вас ломать голову над тем, как прочистить унитаз, когда ничего не работает — даже верный поршень.Это потому, что проблема находится глубже в канализации, либо из-за накопления мусора, либо даже из-за корней деревьев. Сантехник может осмотреть вашу канализационную линию с помощью камеры, чтобы выяснить, что происходит.

Жесткая вода мешает промывке

Жесткая вода, вызванная обилием минералов, может кальцинироваться внутри дренажных труб и уменьшать поток воды. Со временем это может вызвать засорение туалета. Чтобы бороться с этим, профессионал может промыть вашу систему или установить смягчитель воды, который предотвращает накопление минералов, в качестве более долгосрочного решения.

Вы столкнулись с другими проблемами в туалете

Современные туалеты имеют вентиляционное отверстие на крыше, которое предотвращает попадание запахов в дом и позволяет выходить газам из сточных вод. Это вентиляционное отверстие может быть забито листьями и другим мусором, что уменьшает сток слива и вызывает засорение.

Обычно забитый туалет становится только хуже, чем дольше вы откладываете промедление. Немедленно примите меры, чтобы удалить засор. Свяжитесь с нами, если проблемы с туалетом не могут быть легко решены, или если безопасность становится проблемой.Лучше перестраховаться, чем промокнуть.

Часто задаваемые вопросы о прочистке туалетов

В тех случаях, когда у вас под рукой нет поршня или он не может очистить засор, вы можете попробовать использовать ершик для унитаза или змею сантехника, чтобы устранить засор. Вы также можете налить мыльную и горячую (но не кипящую) воду в унитаз, чтобы попытаться растопить засорение и заставить его двигаться.

Будьте осторожны при использовании бытовой химии, поскольку их смешивание может привести к взрыву или появлению ядовитых паров.Обязательно используйте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и очки, если вы идете по этому маршруту. Избегайте использования Drano или Liquid-Plumr, так как они опасны для вас и ваших труб. Совершенно естественный и менее рискованный способ прочистить унитаз — налить в унитаз смесь горячей и мыльной воды и дать ему постоять от 30 минут до часа.

Забитые туалеты, хотя и досадно, — обычная бытовая проблема. Следует избегать смешивания химических растворов, чтобы попытаться очистить туалетные пробки.Вместо этого попробуйте использовать вантуз или водопроводную змею, чтобы прочистить его. Если это не помогает, вы можете рассчитывать на наших лицензированных сантехников, которые помогут исправить даже самые серьезные проблемы с туалетом!

Найдите другие решения от братьев Хоффманн на нашей странице Как прочистить слив .

ЗАПИСАТЬСЯ НА УСЛУГУ ИЛИ СДЕЛАТЬ СТАВКУ СЕЙЧАС!

13 способов прочистить туалет, полный фекалий и воды

Если ваш туалет забит фекалиями и водой , , не паникуйте.Мы знаем, что это совсем неприятная ситуация. Но паника мало чем поможет.

Вместо этого внимательно прочтите эту статью, в которой представлены некоторые из лучших практичных и наиболее удобных способов прочистить туалет.

Итак, не нервничайте и приготовьтесь узнать, как прочистить туалет, полный фекалий и воды, с помощью простых хитростей, сделанных своими руками.

13 способов прочистить туалет с какашками в нем

Ниже вы найдете несколько практических и изобретательных приемов, которым можно следовать, чтобы очистить туалет, забитый какашками.

Пищевая сода и уксус

Использование пищевой соды и уксуса — очень известный метод очистки туалета. Вы можете использовать его несколькими способами.

Возьмите одну чашку пищевой соды, налейте ее в унитаз, а затем медленно налейте чашку уксуса.

Для смешивания этих двух ингредиентов потребуется время, а химическая реакция между ними поможет освободить застрявшие в унитаз фекалии. Все, что вам нужно сделать, это через некоторое время промыть.

Или вы можете смешать в миске пищевую соду и уксус.Затем вылейте смесь в унитаз и залейте кипятком.

Более того, это поможет, если ваш туалет слишком забит. Однако вам, вероятно, придется повторять это действие, пока унитаз не будет забит.

Другой вариант также доступен с этими двумя домашними ингредиентами. В большой кастрюле вскипятите воду и дайте ей немного остыть.

Затем добавьте одну чашку пищевой соды и две чашки уксуса и хорошо перемешайте. Убедитесь, что вода не слишком горячая, чтобы добиться наилучшего результата.

Залив смесь в унитаз, оставьте на ночь. Остальное нужно для смыва унитаза.

Пищевая сода и пластиковая фольга

Вот еще один фантастический прием с пищевой содой, который можно применить для прочистки туалета. В забитую миску налейте немного теплой воды.

Затем сразу же добавьте немного пищевой соды. Просто помните, что вам нужна теплая вода, а не слишком горячая, потому что горячая вода портит функциональность пищевой соды.

После их выливания накройте унитаз полиэтиленовой пленкой.Оставьте примерно на час, а затем сполосните унитаз.

Горячая вода и моющее средство

Волшебный способ очистить забитый унитаз, полный фекалий, — это использование моющего средства и горячей воды. Для начала нужно налить в ванную комнату моющее средство для посудомоечной машины.

Если его нет в наличии, вы также можете выбрать любое мыло и нарезать его на мелкие кусочки для использования. Затем осторожно залейте большое количество кипятка и дайте смеси сделать свое дело хотя бы в течение пятнадцати-двадцати минут.

Смесь помогает смягчить и растворить застрявшие в унитаз фекалии. Это эффективный метод, так как ваши руки не пачкаются.

Но горячая вода может стать причиной ожогов. Таким образом, в этом процессе абсолютно необходимы меры предосторожности.

Наконец, промойте унитаз, и готово. Просто помните, вы должны быть настойчивыми, так как вы можете повторить этот процесс несколько раз.

Кока-кола и пластиковая пленка

Если вам интересно, как починить забитый унитаз, наполненный фекалиями , , выбирайте Coca-Cola.

Удивлен! Хорошо. Давайте проясним.

Coca-Cola — очень эффективное средство для прочистки застрявшего унитаза. Вам понадобится свежая 0,5-литровая бутылка кока-колы.

Вылейте всю жидкость в миску. Затем сразу же накройте открытое место полиэтиленовой пленкой.

Оставьте почти на час. К этому времени сода будет давить вместе с пластиковой пленкой, и фекалии опустятся. После часа ожидания промойте унитаз и посмотрите на результат.

Плунжер

Это фундаментальная вещь, которая есть в каждом доме.Тем не менее, это самый быстрый способ прочистить массивные фекалии. Обычно фланцевый плунжер лучше всего подходит для устранения засоров унитаза.

Сначала вставьте поршень в унитаз и осторожно надавите вверх и вниз. Вы должны быть очень нежными во всем процессе. В противном случае вы можете испачкаться брызгами зараженной воды.

Если вы создадите вакуум рядом с выходным отверстием в чаше, это устранит любую воздушную пробку.

Повторив этот процесс несколько раз, вы увидите, что фекалии опускаются вниз, а вода стекает в канализацию.Наконец, вам нужно еще раз промыть воду.

Настоятельно рекомендуется использовать резиновые перчатки на протяжении всего процесса. Тем не менее, поршень — незаменимый инструмент, если вы думаете о том, как отремонтировать унитаз, забитый фекалиями и водой.

Использование вешалки

Металлическая вешалка для ткани также может оказать большую помощь, когда дело доходит до того, как отремонтировать унитаз, забитый фекалиями.

Хотите знать, как? Взгляните ниже.

Для этого вам понадобится вешалка для ткани и плоскогубцы.Сначала разверните вешалку плоскогубцами и сделайте крючок среднего размера.

Затем оберните крючок тряпкой или пластиком, чтобы острый край не повредил туалетный фарфор.

Надев водонепроницаемые перчатки, вставьте проволоку в чашу и продолжайте перемещать ее. Если чувствуется какое-либо препятствие, попробуйте толкнуть его за проволоку. Таким образом вам удастся разблокировать забитый туалет.

Шампунь

Хотите верьте, хотите нет, но шампунь, которым вы пользуетесь регулярно, может прийти вам на помощь, если вы попали в беду.

Что ж, это простой, но эффективный способ, которым вы можете следовать, чтобы прочистить туалет, наполненный фекалиями и водой. Просто налейте в унитаз кипяток и шампунь.

Подождите некоторое время и увидите волшебство. Если чаша не слишком сильно забита, уровень воды будет постепенно уменьшаться. Если вы хотите полностью прочистить трубы, добавьте еще горячей воды и, наконец, сполосните унитаз.

Бытовой отбеливатель

Если ни один из вышеперечисленных приемов не работает, вы можете попробовать следующее.Если унитаз сильно забит, вам на помощь может прийти бытовой отбеливатель. Вам понадобится две / три чашки.

Налейте отбеливатель в емкость и подождите некоторое время. Отбеливатель постепенно растворяет фекалии и выводит их в канализацию. После этого следует несколько раз промыть унитаз.

Многие из нас даже не знают, насколько эффективным может быть избавление от забитого фекалиями туалета.

Шнек для унитаза

С помощью кабеля среднего размера он легко может пройти через слив унитаза.Шнек унитаза может разбить засорение на более мелкие части, а также зацепить засорение. Так что это своего рода легкий способ вытащить засор.

Он специально разработан с вращающимся столом, покрытым мягкой резиной. Таким образом, нет риска повредить фарфор чаши. Вы можете использовать его для прочистки любых твердых засоров.

Мыло для посуды

Ваш туалет забивается, верно! Значит, требуется прочистить унитаз. Но черт возьми, у вас нет ванны во всем доме.Итак, что вы делаете в этом случае?

Не волнуйтесь! Возможно, ваша кухня залита мылом для посуды, верно!

Сойдите на кухню и налейте средство для посуды в унитаз. Поскольку мыло для посуды скользкое, оно позволяет застрявшему мусору стекать вниз, смазывая забитую трубу.

Смесь пищевой соды, английской соли и моющего средства

Вы также можете попробовать раствор пищевой соды, английской соли и моющего средства.

Сначала приготовьте раствор, налив в миску чашку пищевой соды, английской соли и моющего средства.

Затем слейте раствор в унитаз. Он вызывает химические реакции и разрушает мусор. В свою очередь, грязь или пыль пойдут вниз и освободят засор.

Вакуумный клапан

Вакуумный клапан — еще один эффективный способ прочистить туалет. Но мы не рекомендуем использовать обычный пылесос, чтобы избавиться от засорения унитаза.

Вместо обычного пылесоса используйте пылесос для сухой и влажной уборки. Если у вас его нет, возьмите его напрокат в местном хозяйственном магазине.

Сначала слейте воду из унитаза с помощью шланга.Затем сделайте уплотнение, обернув шланг ковриком.

Затем оставьте вакуум на несколько дюймов ниже в канализацию. Перед включением пылесоса обязательно наденьте резиновые перчатки.

Коммерческие химикаты

Есть несколько других вариантов в виде коммерческих химикатов. Фактически, они являются наиболее реактивными средствами для прочистки туалета, полного фекалий и воды . Они разрушают фекалии в результате химической реакции.

Поскольку использование химикатов сопряжено с высокими рисками, для этой работы лучше всего выбирать готовые продукты.

Подробнее о LivingProofMag

Унитаз Dometic 310 vs 320 RV
Как растворить туалетную бумагу в канализации
Как очистить от загрязнений унитаз

Заключительные мысли

Итак, если вы переживаете этот ужасный опыт, выберите любой из способов, указанных выше. Это поможет вам решить вопрос на миллион долларов: как прочистить туалет, полный какашек и воды?

Хотя это совсем не удобно, с нашими простейшими приемами и советами вы можете быстро избавиться от туалета, забитого фекалиями.

Мой туалет смывает, но не сливает!

Унитаз, который смывает, но не сливает, обычно вызван одной из трех возможных проблем. Вот что вам нужно знать об этой распространенной проблеме.

Советы по поиску и устранению неисправностей унитаза

Потянув за рычаг, вы заметите, что вода, как обычно, хлынет в унитаз. Однако вместо слива уровень воды в унитазе поднимается выше, чем был до смыва. Это отличается от случаев, когда в унитазе просто нет смыва.

Вот что вызывает это:

• Забитый туалет. Самая распространенная причина того, что унитаз не сливается должным образом, — это просто его засорение, что само по себе может происходить по любому количеству причин. Обычно достаточно использовать поршень, чтобы удалить засорение и дать воде стечь должным образом. Если это не сработает, возможно, вы столкнулись с другой проблемой.
• Проблемы с вентиляцией. Давление воздуха играет решающую роль в большинстве водопроводных систем. Когда все работает, вентиляционные отверстия будут оказывать давление вниз, чтобы сточные воды выходили из вашей водопроводной системы в муниципальные сети.Таким образом, проблема с вентиляцией приведет к проблемам с вашей сантехникой.

  Верным признаком того, что ваши проблемы вызваны недостаточным давлением воздуха в водопроводе, является то, что вода в унитазе постоянно поднимается и опускается, даже когда он не используется.

  В новой конструкции проблемы с вентиляцией часто возникают из-за того, что вентиляционная крышка была ошибочно оставлена ​​на месте. Если ваш дом старше, скорее всего, происходит что-то более серьезное.

• Забита дренажная линия.Иногда в туалете не работает слив из-за засорения ответвления в комнате или основной сливной линии здания. Однако это довольно легко распознать, потому что унитаз будет не единственным приспособлением, которое затронет. В случае засорения ответвления раковина, ванна и душ также будут стекать медленно. В случае засорения основной дренажной линии вы, вероятно, увидите медленные дренажные системы по всему зданию. Это может быть вызвано множеством причин: от накопления жира в трубах до проникновения корней деревьев в канализацию.Скорее всего, вам потребуется осмотр, чтобы определить точную причину.

Наши лицензированные сантехники готовы ответить на ваш звонок!

Если вы столкнулись с постоянной проблемой в туалете или канализации, лучше всего обратиться к местному лицензированному сантехнику. Modern Air & Water предоставляет сантехнические услуги по всему Эдмонтону и имеет инструменты для неинвазивного осмотра ваших труб. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить встречу или получить бесплатную оценку!

Забитый туалет? Вот посмотрите, как это исправить

Когда вы идете спустить воду в туалете, а вода не идет, это никогда не является хорошим знаком.Будь то отходы, какой-то предмет, который был смыт, или даже просто много туалетной бумаги, туалеты время от времени забиваются. Хорошая новость заключается в том, что большинство засоров можно легко исправить своими руками, поэтому пока не звоните водопроводчику. Вместо этого обратитесь к этим трем советам, чтобы узнать, как устранить засорение туалета. А вот и повнимательнее:

Поршни используют силу воды для удаления любых засоров в унитазе и должны быть основным продуктом в вашем доме.Они также очень просты в использовании. Просто вставьте поршень, пока он не погрузится в туалетную воду, и убедитесь, что он закрывает унитаз. Затем осторожно начните толкать его вниз, чтобы вы направили воду в унитаз, чтобы выбить засор. Для удаления одних засоров может потребоваться больше усилий, чем для других, так что проявите терпение, если не можете сразу устранить их.

Если у вас не получается использовать вантуз, вам лучше всего подойдет туалетная змея.В отличие от поршня, который вытесняет засорение, змея пытается разбить его на более мелкие части, чтобы их можно было легко смыть. Вставьте змею в унитаз, пока она не достигнет засора, затем начните вращать ручку, чтобы разбить его. Всегда используйте туалетную змею, а не вешалку для одежды или что-нибудь, что может поцарапать унитаз.

Вычерпайте воду из унитаза, а затем возьмите галлон горячей воды и средства для мытья посуды.Вылейте средство для посуды в унитаз, налейте горячую воду и оставьте на 20 минут. Мыло и горячая вода помогут избавиться от засоров, и этот раствор не повредит вашу сантехнику, как другие решения. Просто убедитесь, что используемая вами вода не слишком горячая, иначе вы рискуете повредить унитаз.

Пробовали эти три исправления выше, но у вас все еще возникают проблемы с туалетом? Тогда пришло время вызвать профессионала — и вот тут-то мы.Чтобы получить помощь в решении проблем с туалетом и других проблем с водопроводом, свяжитесь с JW Freeman сегодня.

Деревянную или металлическую перголу (см. фото) можно купить готовую и просто установить на участке. Но если стандартные решения не подходят, можно построить перголу своими руками.

Где можно разместить

Пергола – мощный вертикальный акцент. Поэтому прежде чем приступать к устройству перголы своими руками, важно определиться с ее назначением, местоположением и размером.

Для того чтобы пергола не выглядела, как чужеродный элемент, не стоит ее располагать на открытом пространстве среди клумб и лужаек. Более уместной она будет в саду среди деревьев и кустарников. Если пергола просто располагается над дорожкой и не несет никакой функциональной нагрузки, желательно за ней расположить какой-то увлекательный объект (цветник, фонтан, скульптуру). Пергола, опирающаяся одним краем на дом или хозяйственную постройку способна спрятать неприглядный фасад, укрыть от зноя и стать любимым местом отдыха.

Чтобы пергола смотрелась пропорционально, важно правильно рассчитать ее размер.

Классическая пергола должна быть шириной около 6 м и высотой 2,5-3 м. При этом длина конструкции должна быть больше чем ее ширина.

Во внутреннем пространстве перголы можно поставить лавочку, расставить скульптуры или устроить клумбу для тенелюбивых растений. Но на стандартных шести сотках такая конструкция может показаться нелепой. Поэтому на небольших участках ширину перголы можно сократить до 2-2,5 м и немного уменьшить высоту.

Строительство

При строительстве перголы важно понимать, что данная конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес лиан и порывы ветра. Простейший способ устройства перголы своими руками – установить опорные столбы и между ними натянуть шпагат. Такая конструкция способна выдержать только травянистые лианы. Более благородный вид будет иметь конструкция из готовых арок, установленных в ряд и обшитых шпалерной решеткой. Готовые арки и решетки продаются в садовых центрах.

Ну а те, кто умеет работать пилой, дрелью и молотком могут сделать деревянную перголу своими руками.

Для работы понадобится брус для опорных столбов сечением 80*80 мм, доска для балок и обрешетки. Прежде чем приступать к строительству всю древесину необходимо обработать влагоотталкивающим составом. После этого на земле размечают местоположение будущей конструкции.

Опорные столбы можно установить в нужном месте и забетонировать, а можно установить на заранее забетонированной площадке при помощи металлических якорей. После того как опорные столбы займут свое место, к ним крепят опорные балки. Закрепить балки можно при помощи шурупов или способом шип-паз. Доски обрешетки закрепляют перпендикулярно к опорным балкам. Шаг для досок обрешетки выбирают в зависимости от размера всей конструкции.

Для того чтобы получившаяся стандартная конструкция превратилась в неповторимый объект, достаточно выкрасить ее в подходящий цвет и «увить» растениями.

Как сделать перголу своими руками — фото инструкция

Пергола своими руками — САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ УРОК

Добрый день. Сегодня мы будем делать перголу-навес — СВОИМИ РУКАМИ. Из досок и брусьев… Моя задача – показать вам ВСЕ способы и ВСЕ приемы… Чтобы у вас сразу сложилась в голове четкая картинка всего процесса строительства навеса-перголы своими руками. Чтобы вы поняли – что можете это запросто сделать сами всю работу. Я покажу также как навес-перголу (потом, при желании) превратить в уютную беседку для посиделок с друзьями. Я также покажу как можно обыграть дизайн вашего навеса на дачном участке — своими руками. Мы будем делать НАВЕС СВОИМИ РУКАМИ  — по шагово — по этапам, каждый из которых подробно расписан и показан в фото.

Итак, меньше слов – больше дела… Начнем делать перголу.

Вот как она выглядит. В своей классической форме.

НА ЧЕТЫРЕХ СТОЛБАХ.

НА ШЕСТИ СТОЛБАХ — удлиненная.

Строительство любой-любой перголы – состоит из ТРЕХ ключевых ЭТАПОВ.

1. Установка столбов опоры (это можно сделать несколькими способами – я покажу…)
2. Крепление горизонтальных балок-держателей для обрешетки (это можно тоже сделать по-разному, сейчас все увидите)
3. Крепление поперечных балок (или досок) самой обрешетки крыши перголы (тут я тоже покажу все способы)…

В каждом из трех этапов строительства перголы  — НИЧЕГО СЛОЖНОГО НЕТ. Сейчас вы увидите 3 простых шага (в разных вариантах)  для создания перголы своими руками.

И для каждого из этапов — вы выберете способ, который лично для вас удобнее…

Итак, на чнем с первого этапа…

Этап 1 — Установка опорных столбов перголы.

(3 способа на выбор)

Суть работы: в бетонную опалубку вставляем специальные металлические ПОДПЯТНИКИ (которые с одной стороны имеют П-образную форму для вставки бруса – а с другой стороны изогнутые ЗАКЛАДНЫЕ для погружения в бетон опалубки)

Покупаем форму для опалубки (или сами сколачиваем из досочек). От покупной формы отрезаем кусок – чтобы он вошел в яму клубиной в 80 см.

Тяжелым брусом и утаптываем дно ямы, чтобы поверхность стала плоская. Видела такое, что можно плеснуть в яму воды и сыпануть цемента… и утоптать эту смесь…

И вот на это плоское основание ставим нашу опалубку (покупную или самодельную).

Проверяем уровнем чтобы наша опалубка вверху имела строго горизонтальное положение…

Наполняем бетонным раствором – каждую порцию тщательно перемешиваем (лопаткой или железным ломом) чтобы масса легла однородно без пустот.

Выравниваем поверхность опалубки и сразу же аккуратно и медленно вводим в него нижнюю часть нашего П-образного подпятника.

Вот так и оставляем до полного затвердевания.

Ждем несколько дней – чтобы эта бетонная конструкция схватилась… И потом вставляем и прикручиваем к подпятнику шурупами наш брус.

Вот вам ссылка на еще одну мою статью — где я рассмотрела другие варианты установки ОПОРНЫХ СТОЛБОВ — «Дачные БЕСЕДКИ своими руками (20 вариантов)».

Еще нашла вот такой подпятник с длинным острием –  они сразу вбиваются в землю (без заливки фундамента).

Это был первый способ… теперь давайте дальше…

Этот способ уже давно использовали наши дедушки и прадедушки… Только не забудьте обернуть брус  куском рубероида – так будет хоть небольшая гидроизоляция его в фундаменте.

То есть выкапываем яму (80-90 см глубиной) – оббиваем брус-столб рубероидом – вставляем в яму. Заливаем бетоном и выравниваем его строго вертикально. И так все 4 столба (или больше если у вас пергола большая). Каждый столб выравниваем по вертикали (подпирая его досками) чтобы он держал вертикаль. Или можно не подпирать – а соединить столбы между собой досками – так они будут держаться один за одного.

Тут тоже нужен будет металлический подпятник – привинчиваем его в месте установки столба. Вставляем наш опорный брус – и привинчивем брус шурупами к подпятнику.

Или подпятники могут иметь другую форму. Вот такую…

Или можно воспользоваться 4-мя уголками – прикрутив их с четырех сторон подножия бруса.

Итак… столбы опоры мы установили… теперь займемся крышей…

Это самый простой способ – берем нашу горизонтальную балку и просто кладем ее СВЕРХУ НА наши опорные столбы. И закрепляем длинным шурупом.

Одна важная деталь – чтобы такое крепление было устойчиво к порыва ветра и др.  нагрузкам – мы один шуруп вкрутип вертикально (сквозь балку — по центру опорного столба) и еще два шурупа введем под наклоном (слева и справа) – вот как здесь на фото.

Тоже кладем балку сверху на опорный столб – и пригручиваем две Г-образные (или одну Т-образную) металлическую скобу и присверливаем шурупами.

С другой стенки балки – делаем то же самое.

Можно в самом опорном столбе – выпелить паз (пош ширину нашей горизонтальнйо балки). И в этот паз вставить балку. Способ хороший,  надежный – в древние времена так и делали, без гвоздей. На а в наше время закрепть такое «пазовое» соединение все же рекомендуется – чтобы крепче было.

Можно эту же работу проделать на земле (внизу) – чтобы не лазить так высоко… страшно же..

…а потом уже поставить столбы  — сразу с вставленными в них горизонтальными балками…

Это подходит только тогда – если ваши столбы не будут цемендироваться в фундамете… и тогда можно собрать рамы на земле (2 стоба + горизонтальная балка и еще раз 2 столба + горизонтальная балка) – а потом эти два «портала» уже установить в запланированном месте… и доделать крышу. Решайте —  как вам удобнее…

Зачем нам балки (доски дешевле). И горизонтальную балку можно заменить двумя обрезными досками набитыми на опорный столб с одной и другой стороны (рис.1)

Верхушку столба можно оставить торчать – к ней мы потом  сможем прикрепить поперечные балки-доски (рис. 2)  . Или можем не оставлять…

Этот способ хорош тем – что не надо поднимать на высоту тяжелые балки (доска гораздо легче). В ютубе я нашла ролик где супружеская молодая пара вдвоем собрали такую перголу) жена держала один конец доски  — муж присверливал другой… Там мило дружно – за одни вечер все сделали.

Возможно у вас возникли такие ВОПРОСЫ:

1. А выдержит ли эта несущая балка такую накрузку на крышу? Ведь обрешетка крыши будет тоже из тяжелых балок и все они своим весом лягут на 2 несущие балки — выдержат ли они ?

2. А что мне делать если у меня есть короткие балки? Могу ли я из двух коротких балок — сделать одну длинную?

Ответы на вопросы даю прямо сейчас :

Итак… мы положили 2 балки (или если ваша пергола будет длинее и у нее больше 4-х столбов, то и несущих балок будет больше)… Вот эти несущие горизонтальыне балки будут держать все наши поперечные балки обрешетки.

ПОЭТОМУ они должны быть толстыми, крепкими и желательно иметь ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ…

Сейчас покажу какое…

Вот на рисунке ниже, я стрелочками показала диаганальыне обрезки балок  — которые дополнительно поддерживают наши несущие горизонтальные балки, лежащие на опорных столбах.

Они делаются просто – берется кусок балки – и по краям делаются отпилы под углом в 45 градусов. И потом шурупами они прикручиваются одним концом к опорному столбу – другим концом к горизонтальной балке (см фото ниже).

Такие дополнительно укрепленные балки – проще вынесут и вес обрешетки перголы и вес кровельного настила (если вы захотите накрыть перголу крышей) и слой тяжелого снега.

Если ваша поперечная «балка» состоит из двух досок (как в 4-м способе) – то наша балка усиления одним концом крепится к столбу – а другим концом вставляется МЕЖДУ этими досками – и прикручивается к ним шурупами – с обоих сторон (как на фото ниже)

Если не хватает длинны бруса – можно два бруса соединить в один. Вот так…

Для этого у обоих брусьев делаем одинаковые выпилы прямоугольной формы

Складываем паз в паз – и в нескольких местах соединяем шурупами – и в местах стыка (5 шурупов) и рядом со стыком (2 слева и 2 справа —  в 2-ух см от места стыковки).

Ура… мы добралисьдо последнего этапа…
Мы уже 1) поставили столбы, 2) положили несущие балки на них — и осталось последнее 3) обрешетка крыши перголы своими руками.

Здесь опять есть несколько способов.

Можно просто положить брусья  сверху на несущую балку – и каждый прикрутить длинным шурупом (наискосок).

Способ второй — кладем сверху и крепим уголками.

Или использовать металлические уголки с обоих сторон балки.

На горизонтальную несущую балку – прикручиваем скобы-держатели. И в эти скобы держатели вкладываем наши поперечные балки  — для строительства обрешетки перголы.

вот еще варианты таких скоб для крепления балок…

Еще при строительстве крыши перголы можно крепить поперечные балки ПАЗОВЫМ СПОСОБОМ…
ТО ЕСТЬ — в каждом брусе обрешетки выпиливаем 2 паза (с одного конца бруса и с другого конца) – и этими пазами одеваем каждый поперечный брус на несущую балку.

Если вы далели перголу — у которой несущая горизонтальная балка — была заменена двумя досками (смотрите 4-й способ 2-го этапа строительства перголы). Тогда у поперечных досок нужно будет выпиливать по 2 паза с одного и другого конца доски. Чтобы эти 2 паза обрешетки — вошли в 2 несущие доски… Вот как на фото ниже.

Вот и все — что нужно знать, чтобы самим сделать перголу 

По желанию – вы можете еще добавить дополнительную мелкую обрешетку крышы перголы реечкой… перпендикулярно нашим рядам поперечных балок… Вот как здесь на фото ниже — сначала обрешетка доской обрезоной — а потом поперечно еще реечкой — такая обрешетка в клеточку получилась.

Вы сами делаете перголу – своими руками. И вам самим решать какой она будет. Полет мысли – и дерзость творчества.))

И у вас на участке появилась интересная архитектурная форма… Которую можно обыграть как угодно…

Сделать зону барбекю…

Обшить вашу перголу решетчатыми стенками, накрыть крышей — и в итоге навес превратится в настоящую беседку…

Подробнее о том, как самим сделать беседку из обычного навеса-перголы я рассказала в специальной статье «БЕСЕДКИ своими руками (21 СПОСОБ + важные моменты).»

Или вы можете повесить гамак…

Или  вписать перголу в тенистый уголок роскошного сада.

Все, что хотите . Вы сами сделали перголу – вы сами будете ее обыгрывать. Каждый год можно менять ее содержимое… и получать новый уголок уютного отдыха на участке.

Видите как это просто – сделать перголу-навес своими руками.

Три простых шага.  Разные способы реализации этих шагов.  Все просто и понятно.

 (ссылки-идеи — для восхищения и вдохновения)

ПЕРГОЛЫ для оформления ЗОНЫ БАССЕЙНА на участке…

Оформляем с помощью ПЕРГОЛ СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО ВО ДВОРЕ.

35 идей по украшению участка красивой перголой.

Я готовлю еще обучающие статьи …

Пергола НАВЕС к дому — 20 СПОСОБОВ сделать своими руками.

Как сделать КРЫШУ на перголу, которая сдвигается и раздвигается.

Как сделать ОСВЕЩЕНИЕ под крышей перголы или навеса.

Дачные БЕСЕДКИ своими руками (20 вариантов).

Удачного вам строительства навеса-перголы.

Ольга Клишевская, специально для сайта «Семейная Кучка».

Читайте НОВЫЕ статьи на нашем сайте:

на Ваш сайт.

Инструкция по построению деревянной перголы своими руками

Простейшая пергола представляет собой несколько арок, скрепленных между собой обрешеткой. Предназначение данной садовой постройки заключается в поддержании виноградников, а так же создании тени, защите от осадков и порывов ветра. Для того что бы построить перголу своими руками не понадобится много времени и денег, поэтому обязательно украсьте свой садовый участок данной постройкой. 

Основные сведения о перголе для дачи

Материал изготовления перголы

Существует несколько основных материалов для изготовления перголы: металл, пластик, камень и дерево.

Деревянные перголы являются самыми популярными и эстетически привлекательными. Для того что построить деревянную перголу потребуется совсем немного времени и сил. Рекомендуется изготавливать перголу из наиболее прочных сортов деревесины: ели, сосны и дуба.

Деревянная пергола своими руками

Металлические перголы имеют главное преимущество – долговечность. Выглядят такие постройки так же привлекательно, как и деревянные, вот только необходимо постоянно следить за тем, что  бы металл не поржавел, иначе весь вид данного декоративного материала потеряет свою привлекательность.

Металлическая пергола своими руками

Каменные перголы наиболее дорогие и роскошные. Они подойдут только для больших садовых участков, т.к. в крохотных садах перголы будут выглядеть доминирующими и вся красота сада потеряется на их фоне. Еще один недостаток каменных пергол – сложность их создания, т.к. для этого придется использовать помощь специалистов по работе с камнем.  Достоинство каменных пергол – наивысшая долговечность и дополнение античных садовых стилей.

Каменная пергола своими руками

Пластиковые перголы хороши только своей дешевизной и разнообразием цветовой гаммы. Такая постройка не всегда вписывается в садовый декор и иногда удешевляет его вид, поэтому не рекомендуется использовать перголы из пластика.

Очень правильным решением будет комбинирование материалов при создании перголы, так постройка обретет свою уникальность и еще эффектнее украсит садовый участок.

Рекомендуется использовать такие комбинации:

• Камень – дерево
• Кованый металл – камень
• Металл – дерево
• Кованый металл – дерево с вырезанными узорами

Нюансы украшения перголы

Украшение перголы вьющимися растениями

Перед тем как украшать перголу растениями, необходимо проконсультироваться со специалистами, либо хотя бы ознакомится в интернете с  уходом за определенными видами растений, т.к. некоторые не способны существовать в различных климатических условиях и требуют к себе тщательного ухода.

Для нашего климата рекомендуется использовать такие вьющиеся растения, как: глицинии, розы, хмель, виноград, древогубец и т.д.

Помимо растений, перголу так же необходимо дополнить различными элементами украшения. К примеру, если пергола из камня (монументальная), хорошо бы было рядом с ней поставить каменный фонтанчик либо садовую фигуру. Деревянную перголу ярко дополнит колодец либо рядом сооруженный каменный ручей.

В общем, для того, что бы сделать перголу более красивой и уникальной, потребуется включить фантазию и немного поэкспериментировать. Для того, что бы вдохновить вас на оригинальное украшение перголы, предоставим вам немного фото примеров украшенных пергол.

Фото примеры дизайна пергол

Дизайн перголы

Как сделать деревянную перголу своими руками?

Виды пергол

На примере деревянной перголы предоставим пошаговую инструкцию создания данной постройки своими руками:

Шаг 1 – Подготавливаемся к работе

На данном этапе  необходимо составить проект будущей перголы, а также вооружится необходимым инструментом и стройматериалом.

Проекты пергол могут быть самыми разнообразными: с разноуровневой крышей, одноуровневой, под наклоном и т.д., тут все зависит от вашей фантазии. Рекомендованные размеры перголы должны составлять: высота не менее 2,5 м, ширина 1,4 м.

Инструменты и материалы нам потребуются следующие:

• Лопата
• Молоток
• Шуруповерт
• Гвозди либо саморезы по дереву
• Антисептическое средство
• Краска и кисточка
• Бетонный раствор
• деревянный брус не мене 70*70 мм (для опор)
• деревянный брус 50*50 мм (поперечные балки)
• 2 деревянных бруса: 100*50 мм и 100*100 мм (боковые балки)
• Шпалерные панели

Шаг 2 – Установка перголы

Создание перголы своими руками

Первым делом обрабатываем все деревянные детали антисептическим защитным средством и ждем пока оно высохнет.

Теперь приступаем к созданию перголы своими руками. Для начала определяем место для будущей постройки, что бы она вписывалась в общий садовый декор и выполняла определенную функцию (поддерживала виноградник либо была местом для уединения).

Как только определились с местом, приступаем к рытью ям – их должно быть 4 на расстоянии, соответствующем размерам спроектированной перголы. Глубина ям должна составлять не менее 60 см, в них устанавливаем опорные бруски, которые необходимо забетонировать раствором.

Ждем несколько суток, что бы опоры застыли и переходим к созданию конструкции деревянной перголы. Первым делом крепим к опорам горизонтальные балки, для этого рекомендуется использовать не только  саморезы, но и кронштейны, скобы, гвозди.

Очень эффективный способ крепления – «шиповое соединение», когда в торцевой конец балки вгоняется шип и в месте установки балки создается отверстие для шипа, в результате чего установленная балка станет более устойчивой.

К верхним горизонтальным перекладинам прикрепляем поперечные балки на одинаковом расстоянии друг от друга.

Конструкция перголы

Поперечные балки рекомендуется прибивать гвоздями, но только не под прямым углом, а на косую, что бы сделать максимальную устойчивость конструкции порывам ветра.

Финальный штрих – присоединение к горизонтальным балкам шпалерных балок. Следует обратить внимание на то, что крепление должно осуществляться на небольшом расстоянии от земли, что бы шпалеры не поддавались гниению при соприкосновении с почвой.

Шаг 3 – Украшаем перголу

Пример готовой перголы

После того, как деревянная пергола будет собрана ее необходимо покрасить и обустроить вьющимися растениями. Если вид перголы все равно будет бедный, не пожалейте времени и создайте еще несколько садовых фигурок, которые обязательно дополнят садовый декор и сделают перголу не такой одинокой!

Вот построение деревянной перголы своими руками и завершено! Времени вы потратили не так много, за то садовый участок пополнился еще одним декоративным элементом ландшафтного дизайна.

Рекомендуем так же прочитать статью: как сделать навес своими руками!

Пергола своими руками пошаговая инструкция

На чтение 7 мин Просмотров 5.3к.

Пергола – садовая конструкция для вьющихся растений, которая одновременно служит навесом, защищает от солнца террасу или переход между зданиями либо частями сада.

Являясь частью ландшафтного дизайна, пергола украшает садовый участок, помогает его зонировать и создаёт определённую атмосферу.

При выборе внешнего вида будущей перголы следует решить, какие функции она будет выполнять.

Это может быть:

• Декоративная функция, украшение сада и ландшафта;
• Опора для растений, таких как разные виды виноградной лозы, хмель, плющ, некоторые сорта роз;
• Защита от солнца, тень, там, где это необходимо, например, над террасой, навес над местом стоянки автомобиля;
• Зона отдыха. Бывают перголы, объединённые со скамейкой или беседкой;
• Зонирование сада, необходимость скрыть какой-то участок от посторонних глаз.

Выбираем внешний вид

В зависимости от того, какие функции должна выполнять пергола, выбирают конструкцию.

Существуют следующие разновидности конструкций:

• Конструкция в виде тента. Основная функция перголы этого вида – навес для тени, защита от солнца. Тент может примыкать к дому и стать навесом для припаркованной машины. Либо быть отдельно стоящим и играть роль беседки. От дождя не защитит, но тень в жаркий день обеспечит.
• Конструкция в виде ширмы. Название говорит само за себя. Данный вид перголы поможет в зонировании, когда необходимо отгородить часть сада.
• Конструкция козырёк. Также обеспечит навес и тень, может примыкать к какой-то постройке.
• Пергола в виде туннеля. Представляет собой несколько арок, объединённых между собой горизонтальными балками. Такую конструкцию имеет смысл разместить над дорожкой или при переходе из одного здания в другое.

При выборе материала для будущей перголы следует учесть следующие моменты:

• Пергола должна вписываться в общий стиль ландшафтного дизайна, соответствовать размерам участка. Выглядеть легко;
• Конструкция должна быть прочной и надёжной. Вьющиеся растения обычно растут быстро, со временем нагрузка на элементы перголы увеличивается;
• Полив растений способствуют высокой влажности, поэтому необходимо обработать деревянные элементы перголы антисептическим раствором и делать это регулярно.

Как сделать деревянную перголу своими руками

Перголу можно сделать на заказ у специализированных фирм-изготовителей, купить и собрать из готовых элементов. А можно изготовить деревянную перголу самостоятельно.

Дерево – материал идеально подходящий для садовых построек, очень податливый, экологичный. На деревянных перголах хорошо приживаются растения.

Чертежи

Какой бы вариант перголы ни был выбран, начинать работу необходимо с проекта. Нужно подготовить чертёж общего вида в соответствии с размерами будущей перголы. Габариты зависят от площади участка и выбранной конструкции, определяются по итогам замера на месте установки.

Высоту перголы не рекомендуют делать выше 2,5 м, чем выше строение, тем большее внимание необходимо уделить прочности и надёжности.

Пример. Чертёж общего вида конструкции перголы в виде тента.

Пример. Чертёж общего вида конструкции перголы ширмы.

Пример. Чертёж общего вида перголы козырька.

Пример. Чертёж общего вида одного из элементов перголы в виде туннеля.

Как видно из чертежей-примеров, в любой конструкции обязательно присутствуют опоры, они должны быть надёжно закреплены в грунте. На них кладутся опорные балки, к которым, в свою очередь, крепятся поперечные балки, образующие навес.

Исключение разве что пергола ширма, представляющая собой закреплённую вертикальную решетчатую панель для вьющихся растений.

Материалы

Исходя из чертежа, определяются необходимые материалы и их количество.

Понадобится:

• Трубчатая опалубка для несущих стоек по количеству опор, закреплённых в земле;
• Гравий, песок и цемент;
• Регулируемые анкера по количеству опор;
• Деревянный брус 10×10 или 15×15 см длиной 240 – 270 см по количеству несущих опор;
• Доски 5×15 или 5×20 см для опорных балок, их длина обычно выступает за периметр на 15 – 30 см;
• Доски 5×15 см для поперечных балок;
• Доски 5×10 см для перекладин;
• Винты 175 мм;
• Саморезы 150 мм и 75 мм;
• Декоративные деревянные решётки нужного размера и количества.

Все материалы необходимо покупать с учётом того, что они будут эксплуатироваться на открытом воздухе. Материал нужен качественный, износостойкий, например, подвергнутая обработке под давлением древесина. Брус и доски должны быть без сколов, трещин и каких-либо деформаций.

Инструменты

Для строительства деревянной перголы потребуются следующие инструменты и приспособления:

• Лопата или бур, чтобы вырыть ямы под опоры;
• Ёмкость для замешивания цемента;
• Рулетка;
• Уровень;
• Лобзик, циркулярная пила;
• Дрель;
• Молоток;
• Шуруповёрт;
• Лестница.

Подготовительные работы для строительства перголы

Работа по строительству перголы начинается с разметки контура на месте будущей постройки. Для этого нужны колышки и натянутая на них верёвка. Этот этап очень важен, так как можно проверить перпендикулярность сторон конструкции и определить точное расположение углов.

Следующий этап – выкапывание ям под несущие опоры. Диаметр ям соответствует размерам опалубки, глубина 70-90 см. В ямы засыпается слой гравия, помещается опалубка. После установки опалубки с помощью уровня проверяется, располагаются ли формы одинаково. При необходимости опоры выравниваются.

После этого происходит заливка бетона. На этом этапе в бетон устанавливаются регулируемые анкера, они понадобятся для установки деревянных опор перголы. Бетон застывает 48 часов, затем можно подсыпать земли вокруг опор, утрамбовать её и производить установку стоек.

Изготовление и установка перголы

1. Опорные стойки перголы изготавливаются из бруса 10×10 или 15×15 см, который отпиливается согласно чертежу необходимой длины, чтобы получилась конструкция нужной высоты. Стойки крепятся в анкерах при помощи специальных винтов – глухарей. Вертикальность расположения стоек также определяется при помощи спиртового уровня.

Возможно закрепление бруса непосредственно в цементе, без анкеров. В этом случае необходимо предварительно обработать концы опор горячим битумом.

2. После установки вертикальных опор можно переходить к изготовлению опорных балок. Для этого отпиливается доска 5×15 или 5×20 необходимого размера, можно придать ей оригинальную форму на выступающих концах при помощи лобзика.

Перед закреплением на опорных стойках балки также выравниваются при помощи уровня, затем просверливаются сквозные отверстия через балки и стойки, вставляются болты, затягиваются гайки.

3. Следующий шаг – поперечные балки.

Для их изготовления подойдёт доска 5×15 см. Количество поперечных балок определяется исходя из того, чтобы при установке расстояние между ними были около 30 см. Возможно установить их чаще, тогда будет меньшая светопроницаемость и больше тени.

Поперечные балки крепятся к опорной посредством пазов, которые необходимо выпилить согласно размерам чертежа. После установки в паз балки дополнительно закрепляются саморезами.

Для прочности и жёсткости конструкции навеса и красивого внешнего вида осталось изготовить и закрепить перпендикулярные перекладины. Перекладины выпиливаются в размер согласно чертежу.

При расчёте количества необходимых перекладин, берут за основу шаг установки не менее 60 см. После выпиливания перекладины нужной длины и формы, в ней так же делаются пазы для установки, что не исключает дополнительной фиксации саморезами.

5. Навес перголы готов. Далее, при желании можно декорировать боковые части конструкции при помощи шпалерных панелей. Они крепятся к опорным стойкам перголы. Важно закрепить их на некоторой высоте от земли, это защитит от коррозии и продлит срок службы.

6. Завершающий этап работ.

После завершения строительства необходимо тщательно обработать деревянные детали, зашпаклевать щели, зазоры, отверстия, ошкурить древесину наждачкой средней зернистости. Готовую конструкцию следует покрыть лаком в несколько слоёв, это украсит внешний вид и защитит древо от неблагоприятных атмосферных воздействий.

После того как пергола готова, можно приступать к выбору и высадке растений. Именно флористика придаёт перголе законченный вид, гармонично вписывает её в ландшафтный дизайн. Для того чтобы помочь растениям правильно завиваться на крышу, можно натянуть специальную крупноячеистую сетку.

Деревянная пергола – украшение любого сада или дачного участка. А сделанная своими руками, она будет особенно радовать глаз, при этом дарить тень и прохладу в жаркий день. goes here

Как сделать деревянную перголу своими руками

Самым простым и эффективным способом украсить дачный участок является строительство перголы. Пергола выполняет не только декоративные функции, ведь в ее тени можно установить столик со стульями, спасаясь от жары в летние дни. Если посадить возле перголы виноград или другие вьющиеся растения, то получится уютная тенистая беседка.

В данной статье мы расскажем, как построить недорогую деревянную перголу своими руками. В проекте применяется самое дешевое дерево — сосна. Сложных инструментов не понадобится, достаточно будет ручной циркулярной пилы и дрели.

Материалы и инструменты для постройки деревянной перголы:

• ручная циркулярная пила
• рулетка
• линейка
• дрель с винтовым сверлом
• карандаш
• молоток
• стамеска
• отвес
• уровень
• ручной бур
• грунтовка для дерева, краска, кисточки
• 5 мешков быстросохнущего цемента
• 4 болта с квадратными подголовками, гайки, шайбы

Пиломатериалы для перголы:

• 4 балки 50×100×4000 мм
• 9 балок 50×100×3000 мм
• 4 бруса 100×100×3000 мм

Примечание: на складах пиломатериалов очень часто продается сырая сосна. Если влажность дерева слишком высока, его нужно предварительно просушить, иначе конструкцию может повести, да и краска плохо сочетается с влажной древесиной.

Как сделать деревянную перголу своими руками

С помощью циркулярной пилы обрежьте края девяти балок 50×100×3000 мм. Чтобы узнать, где должен производиться распил, отступите 12 см по длине балки и 5 см по ее высоте. То же самое сделайте с четырьмя балками 50×100×4000 мм.

На брусьях 100×100×3000 мм нужно сделать выемки, в которые установятся продольные перекладины. От края балок отмерьте 90 мм и проведите линию карандашом. Глубина выемки должна составить около 25 мм.

Совет: чтобы быстрее сделать пропилы на всех брусьях, их лучше зафиксировать струбцинами впритык друг к другу.

На циркулярной пиле установите глубину пропила равную 25 мм. Сделайте множество пропилов, начиная от линии разметки и продвигаясь к краям балок.

Разбейте образовавшиеся перегородки молотком, а затем обработайте получившиеся полочки стамеской.

Такие же углубления сделайте в противоположной поверхности балок.

Прогрунтуйте и окрасьте все деревянные детали.

С помощью колышков и веревки на участке разметьте прямоугольник со сторонами 2,6×3 м.

Примечание: прямоугольник считается правильным, если длины его диагоналей равны.

С помощью бура по углам прямоугольника выкопайте ямы глубиной около метра.

Установите стойки в ямы. Стойки должны располагаться так, чтобы пропилы в них проходили вдоль длинных сторон прямоугольной разметки. С помощью уровня и веревки убедитесь, что концы брусьев располагаются на одинаковой высоте. Для этого можно воспользоваться и водяным уровнем. В случае необходимости углубите или наоборот частично засыпьте некоторые ямы.

Залейте ямы быстросохнущим цементным раствором. В принципе, можно обойтись и без него, но в этом случае вы не получите такой надежной фиксации. С помощью уровня проконтролируйте, чтобы все стойки были установлены строго вертикально.

Дайте раствору застыть. Четыре 4-метровых балки установите на выпиленные в брусьях полки. Края балок должны выступать за стойки примерно на 40 см.

С помощью винтового сверла просверлите сквозные отверстия, каждое из которых пройдет сквозь две балки и стойку. Зафиксируйте детали с помощью болтов и гаек.

Равномерно распределите девять поперечных перекладин по длине перголы. Каждую из них зафиксируйте струбциной и ввинтите по несколько шурупов под углом.

Внутри перголы поставьте столик со стульями. Если вы хотите сильнее затенить участок, перголу можно накрыть цветными тканями или специальной сеткой. Возле перголы отлично приживутся плетущиеся растения.

Оригинал статьи на английском языке

Инструкция по постройке деревянной беседки своими руками

Простая беседка состоит из нескольких арок, скрепленных между собой обшивкой. Цель этого садового сооружения — поддерживать виноградники и создавать тень, защищать их от дождя и ветра. Для того, чтобы построить беседку своими руками не нужно много времени и денег, поэтому обязательно украсите свой сад этой постройкой.

Основные сведения о беседке для сада

Материал перголы

Пергола изготавливается из нескольких основных материалов: металла, пластика, камня и дерева.

Деревянные беседки — самые популярные и эстетичные. Для того, чтобы построить деревянную перголу потребуется совсем немного времени и сил. Перголу рекомендуется делать из самых прочных пород дерева: ели, сосны и дуба.

Пергола деревянная своими руками

Перголы металлические — это главное достоинство — долговечность. Выглядят эти постройки так же привлекательно, как дерево, вот только нужно постоянно следить за тем, что бы металл не заржавел, иначе вся форма этого декоративного материала потеряет свою привлекательность.

Пергола металлическая своими руками

Перголы из камня — самые дорогие и роскошные. Они подходят только для больших садов, т.к. в крохотных садах перголы будут смотреться доминирующе, и вся красота сада теряется на их фоне. Еще один недостаток каменных пергол — сложность их создания, т.к. для этого придется прибегнуть к помощи профессионалов, работающих с камнем. Достоинство каменных пергол — высочайшая долговечность и дополнение старинного садового стиля.

Каменная пергола своими руками

Перголы из пластика хороши только своей невысокой ценой и разнообразием цветов. Такая конструкция не всегда вписывается в садовый декор и иногда удешевляет его внешний вид, поэтому не рекомендуется использовать изделия из пластика.

Правильным решением будет сочетание материалов при создании беседки, благодаря чему постройка приобретет свою неповторимость и эффектно украсит садовый участок.

Рекомендуется использовать такие комбинации:

• Камень — дерево
• Кованый металл — камень
• Металл — дерево
• Кованые изделия из металла и дерева с резными узорами

Нюансы оформления беседки

Декор перголы вьющимися растениями

Перед тем, как украсить перголу растениями, нужно посоветоваться со специалистами или хотя бы познакомиться в Интернете с уходом за отдельными видами растений, т.к.некоторые из них не могут существовать в различных климатических условиях и требуют ухода.

Для нашего климата рекомендуется использовать такие вьющиеся растения, как: глициния, розы, хмель, виноград, целаструсы и др.

Помимо растений, перголу необходимо дополнять разнообразными элементами декора. Например, если пергола каменная (монументальная), хорошо бы рядом с ней поставить каменный фонтан или садовую фигурку. Деревянная беседка ярко дополнит колодец или рядом построенный из камня ручей.

В общем, для того, чтобы пергола стала красивее и неповторимее, нужно будет включить фантазию и немного поэкспериментировать. Для того, что бы вас вдохновило на оригинальное убранство перголы, предоставим вам несколько фото примеров декорированных пергол.

Фото примеров дизайна пергол

Дизайн перголы

Как сделать деревянную перголу своими руками?

Виды беседок

Например, деревянные перголы предоставят пошаговую инструкцию по созданию постройки своими руками:

Шаг 1 — Будьте готовы к работе

На данном этапе необходимо спроектировать будущую беседку и вооружиться всеми необходимыми инструментами и материалами.

Проекты перголы могут быть самыми разнообразными: с многоуровневой крышей, одноуровневыми, наклонными и т.д., все зависит от вашей фантазии. Рекомендуемые размеры перголы: высота не менее 2,5 м, ширина 1,4 м.

Инструменты и материалы нам понадобятся:

• Лопата
• Молот
• Отвертка
• Гвозди или шурупы по дереву
• Антисептик
• Краска и кисть
• Бетонный раствор
• брус лиственных пород не менее 70 * 70 мм (для опор)
• Балка деревянная 50 * 50 мм (поперечная балка)
• 2 деревянных бруса: 100 * 50 мм 100 * 100 мм (лонжерон)
• Гобеленовое панно

Шаг 2 — Установка пергол

Создаем перголу своими руками

Сначала обработайте все деревянные части антисептическим защитным средством и подождите, пока оно высохнет.

А теперь приступим к созданию перголы своими руками. Для начала определите место для будущей постройки, что бы она вписывалась в общий садовый декор и выполняла определенную функцию (поддерживала виноградник или была местом уединения).

После того, как вы определились с местом, начинайте копать — на расстоянии должно быть 4, соответствующих размерам проектируемой беседки. Глубина ям должна быть не менее 60 см, в них устанавливаются опорные бруски, которые необходимо бетонировать раствором.

Подождите несколько дней, какие опоры заморозятся и переходите к созданию конструкций деревянных пергол. Сначала прикрутите к опорам горизонтальную балку, рекомендуется использовать саморезы, а также скобы, скобы, гвозди.

Очень эффективный способ крепления — «шиповое соединение», когда конец балки вдавливается в шип и в месте установки балки создается отверстие для шипа, в результате чего установленная балка будет более стабильный.

К верхним горизонтальным балкам крепятся поперечины на одинаковом расстоянии друг от друга.

Дизайн беседки

Поперечный брус рекомендуется прибивать, но не под прямым углом, а надрезать, чтобы обеспечить максимальную устойчивость конструкции к порывам ветра.

Последний штрих — прикрепление балок к горизонтальным решетчатым балкам. Следует обратить внимание на то, чтобы крепление находилось на небольшом расстоянии от земли, чтобы шпалера не могла гнить при контакте с почвой.

Шаг 3 — Украшаем беседку

Пример перголы

После того, как деревянная беседка будет собрана, необходимо покрасить и построить вьющиеся растения.Если пергола все равно будет плохой, потратьте немного времени и создайте еще несколько садовых фигурок, которые обязательно дополнят садовый декор и сделают перголу не такой одинокой!

Вот строительство деревянной беседки своими руками и выполнено! Времени вы потратили не так много, на приусадебный участок добавился еще один декоративный элемент ландшафтного дизайна.

Также рекомендуем прочитать статью: как сделать навес своими руками!

Беседка своими руками: как сделать? Пергола: что это такое?

Беседка — отличное украшение для сада, которое можно сделать самостоятельно.Еще в древности люди строили специальные решетчатые конструкции в виде арок, которые со временем перерастали фигурные растения и превращались в оригинальные пейзажи. Перголу можно построить где угодно. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Пергола — это навес, покрытый фигурными растениями. Это изящное сооружение, чем-то напоминающее беседку для отдыха. Опора перголы состоит из ряда дублирующих секций арок, соединенных между собой поперечными брусьями.Такая конструкция может быть как отдельной постройкой, так и элементом общей архитектуры дома, закрывая открытые террасы.

Пергола возникла на юге как пристройка к дому. Его родина — Средиземное море. Он использовался не только для поддержки виноградных лоз, но и был удобным уголком для полуденного отдыха. Архитектура пергол может варьироваться от простых деревянных конструкций до изделий из мрамора и камня.

В современных садах и загородных участках пергола стала излюбленным декоративным элементом садового строительства.Такую конструкцию можно собрать самостоятельно, затратив минимум инструментов, денег и сил.

Для изготовления решетчатых арок можно использовать различные материалы. Если вы построите перголу в простом деревенском стиле или если вы возьмете за основу стиль кантри, для работы можно использовать дерево. Такая пергола идеальна для украшения загородных домов и дачных участков. Но возведение этого сооружения не ограничивается использованием деревянных материалов. В более сложных конструкциях дизайнеры используют натуральный камень, металл, мрамор и другие дорогие материалы.Выбор ограничен только вашими возможностями, фантазией и стилем вашего сайта.

Вам понравятся:

1. Балки деревянные сечением 5х10 см;
2. Карьерный камень;
3. Саморезы и гвозди;
4. Раствор или бетон для заливки фундамента;
5. Рубанок или долото;
6. Электролобзик;
7. Лопата;
8. Мастерок;
9. Бак раствора;
10. Смеситель строительный.

Инструкция:

• Перед тем, как сделать беседку из дерева, нужно подготовить территорию. Сначала тщательно выровняйте почву, затем разметьте участок и выкопайте по периметру траншею глубиной 30 см.
• Теперь приготовьте раствор или бетон, залейте фундамент и возведите стену, которая станет основанием беседки. Для этого установите в фундамент по углам конструкции деревянные опоры. Перед тем как окунуть деревянные балки в землю, оберните их концы рубероидом (это убережет дерево от гниения).
• Затем установите опорные балки (15 на 5 см), длина которых должна соответствовать размеру перголы. При желании можно вырезать на балках интересные узоры или украсить края.
• Затем опорные балки крепятся к вертикальным опорам с помощью саморезов длиной 10 см. При креплении 1-й балки переходите ко 2-й балке. Балки устанавливаются с двух сторон деревянной опоры.
• Перголы с поперечными балками изготавливаются тех же размеров, что и опорные.Единственное отличие — в них нужно сделать специальные пазы, в которые будут входить опорные балки. Канавки нужно нарезать по размеру с помощью лобзика. Первую пару поперечных балок прикручивают к стойкам, а затем к опорным балкам. При желании столбы можно украсить декоративными элементами (накладками). Они помогут придать беседке эстетичный и законченный вид. Если в будущем вы планируете украсить конструкцию растениями, можно оставить дереву первоначальный вид.
• На каждую колонку установите диагональные распорки, вырезанные по определенному шаблону.Вверху поперечных балок установите перекладины, в которых также нужно вырезать пазы. Они крепятся саморезами.
• Ваша пергола готова, теперь можно приступать к декорированию. Самый распространенный способ декорирования — это посадка вьющихся растений, которые будут разрастаться и оплетать конструкцию. Но перед посадкой цветов обработайте всю перголу специальными растворами и покройте защитным лаком. Это поможет избежать загнивания дерева и убережет его от насекомых. При желании можно окрасить конструкцию краской любимого цвета.

Подобрать кудрявые растения довольно просто. Можно посадить виноград, актинидию, жимолость, китайскую магнолию, глицинию, клематисы, плетистые розы, плющ, ипомеи, кобей, душистый горошек, декоративные бобы и т. Д. Помните, что внешний вид арки будет полностью зависеть от выбранных сортов. Однако довольно часто в лаконичном ландшафтном дизайне используются беседки без растений. Решетчатая конструкция, красивая резьба и оригинальное наполнение конструкции позволят сделать ее дизайн индивидуальным и идеально сочетается с остальным экстерьером.

Пергола — красивая полуоткрытая беседка, засаженная вьющимися растениями, в которой выращивают виноград. Построить такую ​​беседку можно самостоятельно, потратив меньше времени и денег. Как правило, перголы строят из дерева, более дорогой вариант — камня или мрамора.

Как построить беседку для сада своими руками

Пергола — очаровательный образец небольших решетчатых архитектурных форм, выгодно выделяющийся среди решеток, берсо, арок и простых навесов.

Его отличительная черта — необычный внешний вид, напоминающий ажурный зеленый коридор с дугообразным сводом, ведущий вглубь сада или целую зеленую комнату. Небольшая архитектурная конструкция такого типа привлекает яркостью цветочного решения и нетривиальностью внутренней атмосферы, поэтому садовые перголы стали так популярны в оформлении наших садов.

Садовая беседка

Сам термин имеет итальянские корни. В дословном переводе «пергола» трактуется как пристройка (балдахин).Ведь такие элементы ландшафтного дизайна могут, как прилегающие к самому дому, так и быть отдельно стоящими сооружениями. Если посмотреть на объект изнутри, сразу становится понятно, что это не беседка в обычном понимании и не каркас для выращивания вьющихся растений, а уникальная конструкция декорации из систематически повторяющихся участков, объединены поперечно уложенными брусками, где каждая деталь: арка, столб, столб — плотно засажена растениями. Кто-то может подумать, что собрать перголу своими руками — задача неразрешимая, но разве желание иметь красивый пейзаж с неопределенным решением не заставляет вникать в дело глубже?

Функциональность перголы

А обязательно ли экзотика в саду? Необходимо понимать, что такие постройки — это не просто арт-объекты.Они несут большую функциональную нагрузку, поэтому приносят вполне практическую пользу. В классическом исполнении деревянные перголы своими руками собираются из нескольких немного отделенных друг от друга арок, соединенных решетчатым перекрытием. Изящество формы постройки в мгновение ока превращает садовую дорожку в нечто загадочное и манящее, сразу призывая отправиться в увлекательную прогулку по глубине сада.

Классическая деревянная садовая беседка

Следует отметить, что в Римской империи такие беседки не отличались разнообразием дизайна и устанавливались исключительно с целью комфортного выращивания винограда.Современный выбор форм и декора ажурных коридоров позволил сделать их главными элементами сада, центрами смысловых композиций.

На перголу возложено несколько задач:

1. Оформление зоны релаксации.

2. Обеспечение прохлады.

3. Украшение ландшафта.

Это означает, что конструкцию садовых беседок следует выбирать в соответствии с возложенной на них нагрузкой. Так что придется определиться с целью появления в саду новой детали.Пергола может быть вспомогательной постройкой, которая маскирует какой-либо объект постройки или становится зоной отдыха.

Пергола образует зону отдыха

Несмотря на то, что архитектурное дополнение довольно симпатичное, тем не менее, оно должно уметь вписываться в окружающий ландшафт, особенно если это долгоживущая территория, поэтому нужно продумать форму и стилистическое решение постройки. Найти интересные варианты сбора пергол своими руками можно в фотогалереях специализированных сайтов.

Садовые перголы: видовое разнообразие

Такой ландшафтный дизайн можно собрать в любой форме и любых размерах. Естественно, что элемент должен быть соотнесен с пропорциями дачного участка и собран в адекватной обстановке и назначении конфигурации.

Навес

Беседки этого типа чаще всего примыкают к домам, но их также можно интерпретировать как навес для парковки автомобиля или обустройства детской площадки. Можно собрать беседку для демонстрации красивых цветущих растений или подойти к конструкции с чисто практической точки зрения и придать ей роль основы для плетения.Навесы прекрасно заменяют полноценную беседку, обеспечивая полутенистое, продуваемое ветром место для комфортных ужинов и вечерних посиделок. Единственный недостаток деревянных пергол — отсутствие защиты от дождя.

Пергола — навес

Экран

Название уже намекает на то, что в такой беседке можно спрятаться от посторонних глаз. Хорошей идеей будет поставить его вдоль заборов, чтобы ближайшие соседи смотрели на свою территорию или использовали для зонирования пространства. Такой зеленой стеной очень удачно можно отделить зону детских игр от сада, интерпретируемую в стиле викторианской эпохи.

Пергола-ширма для зонирования сада

Козырек

Вид на беседки. предпочитают южане. Практически в каждом доме есть густо оплетенный виноградом балдахин, задача которого — заслонять окна.

Козырек Pergola подарит прохладу в жаркий день

Тоннель

Самый впечатляющий вид строительства. Туннели собираются из n-го числа арок, выставленных по общей направляющей. Стандартное размещение — это путь. Беседка может стать ее непосредственным украшением или служить ширмой, скрывающей то, что не слишком видно из вида.Оставить за кадром можно сад или равнину, но очень пригодятся в хозяйстве подсобные постройки. Форма арок туннельных садовых пергол разнообразна, что позволяет легко вписать их в стильные пейзажи. Округлая арочная арка будет востребована в восточном стиле, прямоугольная, дополненная колоннами и крышей, подходящая для классики и пейзажей а-ля кантри.

Живописная пергола-тоннель

А теперь поговорим о текстуре. Решетка ажурная — дизайн легкий и несет в себе романтическое настроение.Его можно поставить даже на крохотном участке, так как он не сильно влияет на восприятие ландшафта. Но каменный тоннель монументален, поэтому обычно украшает просторные усадьбы в средневековом и замковом стилях.

Беседка любого вида, прежде всего, элемент ландшафтного дизайна, поэтому она должна сливаться в общий ансамбль, в том числе сочетаться с архитектурой дома. Согласитесь, конструкция из не-ходульных столбов вряд ли вызовет восторг, если будет стоять на фоне минималистичного дома, а вот постройкам деревенского типа она только добавит колорита.

Пергола должна гармонировать с дизайном дома

Конструктивно простые деревянные перголы изготавливаются из любых бревен лиственницы и удовлетворят потребности ценителей деревенских стилей и владельцев дачных участков. Более сложные композиции, включающие каменные колонны и резные балки, больше подходят для пейзажей усадеб в дворянском стиле. Такие варианты дороги и сложны в реализации.

Классификация пергол

Классификация садовых пергол можно разделить на несколько категорий.Прежде всего, по форме:

Веерообразная садовая беседка

Беседка круглой формы

Беседка с перегибами

По материалам:

Пергола деревянная

Пергола из пластика

Пергола садовая металлическая

Беседка с кирпичным цоколем

По типу расположения:

Беседка примыкающая к дому

Индивидуально стоящая беседка

Беседки можно оформить сценами, качелями, зрительным залом, площадкой для барбекю, скамейками.Популярным приемом было построить сразу несколько садовых пергол и установить их на небольшом расстоянии. Используя ломаную траекторию размещения, интересно расположить между ними переходы, чередуя открытые дорожки с аллеями, уходящими под арки. Идеально подходит для нестандартных пространственных решений.

Перголы деревянные своими руками

«Работая над элементом дачного пейзажа своими руками, постарайтесь выбрать из проектов садовых пергол не самые сложные в реализации варианты»

Извилистая дорожка под беседкой, поросшая розами — роскошный способ благоустроить дачу и возможность с удовольствием совершать прогулки в саду.Можно пойти дальше и дополнить дизайн полноценным зрительным залом, оборудовав его скамейками или устроив место для трапез в духе лучших дворянских традиций. Работая над элементом дачного пейзажа своими руками, постарайтесь выбрать из проектов садовых пергол не самые сложные в реализации варианты. Желательно, чтобы они были собраны из удобного для пользователя материала.

Быстро поставить однорядные перголы можно самостоятельно. Процесс интуитивно простой.Все, что вам нужно, это уложить перекладину на закопанные балки и как следует закрепить.

Пергола простая, однорядная

Интереснее выглядят динамичные или направленные деревянные беседки, служащие порталом между пространствами разного назначения.

Познакомьтесь со статическими моделями, которые могут быть как настенными, так и отдельно стоящими объектами. В первом случае работы будет вдвое меньше, так как одна из опор будет готова. Горизонтальные балки одной стороной будут прикреплены к стене самого дома.

Камень, дерево, металл?

Построить перголу своими руками удобнее всего, конечно, из дерева. Это не значит, что в работе будет использоваться простая доска. Можно отказаться от дешевых пиломатериалов и делать элементы конструкции из ценных пород дерева, дополнительно украсив их сложной резьбой. Очень хорошие садовые перголы:

• из лиственницы,
• акация,
• дуб,
• Сосны.

Интересно смотрятся беседки с березовыми опорами.

Беседка с березовыми столбами

Неважно, какое дерево вы выберете. Он должен быть отлично просушен и пройти качественную обработку антисептиком. В дальнейшем вам придется повторять аналогичные процедуры, чтобы продлить срок использования деревянных садовых пергол, хотя бы раз в год.

Как определиться с размерами беседки

Решая, какие размеры должна иметь ваша беседка, не впадайте в крайности. Низкий и узкий вариант потеряется на общем фоне и никогда не станет чем-то привлекательным.Слишком много простора будет сложно озеленить и придать ему законченный вид.

Размеры стандартной беседки

Рекомендуемая высота конструкции от 2,3 до 2,5 метров. Ширина установки опоры определяется от 1 до 1,5 метра. Нет никаких ограничений по длительности ограничений. В связи с этим можно воплотить любые дизайнерские задумки.

Подборка растений

Именно зеленые насаждения переводят садовые перголы из разряда неодушевленных построек в разряд природных арт-объектов, поэтому их нужно правильно подбирать.Бережный хозяин, конечно же, использует пилоны и балки для винограда разных сортов. Получается и красиво, и вкусно. Помимо винограда, из фруктов также могут расти такие лианы, как хмель, бобы, китайский лимонник. Женщины скорее отдадут предпочтение клематисам, многогранникам, плющу английскому, глицинии и, конечно же, ароматным и роскошным розам.

Садовая беседка с клематисами

Этапы строительства

Строительство пергол своими руками включает:

1.Строительство самой конструкции.

2. Работы по озеленению созданного объекта.

Оба процесса взаимосвязаны, поэтому не могут рассматриваться отдельно. Если в дизайне есть брак, то эстетически его озеленить будет невозможно, если есть проблемы с озеленением, то вместо ожидаемого арт-объекта на участке появится только странная конструкция, никак не адаптированная к прилегающий ландшафт. Если вы впервые занимаетесь таким делом, лучше попробовать свои силы, соорудив на четырех опорах деревянные садовые перголы.

Что нужно?

Подготовьте несколько решетчатых панелей, шесть массивных балок (на опорах и боковых балках) и четыре более тонких (для перекладин). Нам понадобятся гвозди, саморезы, толь, лопата, кельма, молоток, зубило и емкость для замешивания раствора. Из мерных инструментов в работе задействованы: уровень, отвес и рулетка.

Материалы для строительства перголы

Внимание, начали!

Шаг 1. Нарисуйте план будущей беседки.Не делайте его высоту более 2,5 м. При сильном ветре деревянный каркас может потерять устойчивость.

Планы беседок

Шаг 2. Верстка сайта. Разбиваем площадку по плану и определяем места для установки опорных балок перголы. Так как они закрепляются бетонированием, придется выкопать ямы в количестве 4 шт, с углублением в земле не менее 60 см и длиной стороны 40 см.

Макет сайта

Шаг 3. Установить столбы. Основание опорных балок переворачиваем рубероидом и погружаем в подготовленные ямки. Определяем вертикальность стояния опор по отвесу и заливаем ямы бетоном. Работы прекращают до полного промерзания фундамента.

Установка опор

Шаг 4. Закрепляем горизонтальные балки. Чтобы обеспечить деревянным перголам дополнительную прочность, их крепят скобами. Условно должно получиться вот такое сито.

Крепление горизонтальных балок

Шаг 5. Укладываем горизонтальные балки и обшиваем верхние перекладины. Фиксация осуществляется гвоздями, забитыми под прямым углом. Этот момент важен, так как он также отвечает за прочность садовых пергол.

Укладка верхних балок

Шаг 6. Последний этап необязательный. Работа продолжается в соответствии с выбранным для перголы функционалом. Для создания беседки или ширмы боковые стены покрывают решетчатыми панелями.Они послужат опорой для зеленого покрова. По правилам панели вагонки не должны касаться земли. Это убережет их от гниения и не даст деревянным перголам преждевременно выйти из строя.

Строительство перголы своими руками завершено, теперь самое время начать второй вопрос.

Ландшафтный дизайн

«Дизайнерам рекомендуется обратить внимание не только на озеленение самой беседки, но и прилегающей территории»

Залить здание боковыми решетками несложно.Это можно сделать в двух вариантах:

1. Посадите ткацкие растения.

2. Украсить подвесные вазоны яркими разноцветными цветами.

В обоих случаях садовые беседки быстро превращаются в зеленые шатры. На опорных балках следует завести что-то вроде хорошо перезимовавших лоз. Это может быть хмель с желтыми листьями. Поднявшись на столб кустарником, плотно переплетут и крышу. При этом следует учитывать, что в процессе роста растение станет довольно тяжелым, поэтому не стоит слишком усердствовать с суммой.Вряд ли в ваши планы заложена деформация перголы своими руками. То же ограничение касается винограда. Под него стоит строить конструкции более монументального типа.

Вьющиеся растения создадут тень

Дизайнеры советуют обратить внимание не только на озеленение самой беседки, но и на прилегающую территорию. Дизайн должен открываться эстетично. Кусты хорошо сажать по периметру беседки, причем делать это нужно так, чтобы ветки последней пробивали боковые решетки.Таким образом, деревянным перголам будет придан объем.

Занимаясь садоводством, следите за тем, чтобы буйство зелени не превратило беседку в бесформенный объект. Поскольку процесс активно не идет, структура конструкции должна быть хорошо видна. Поддерживайте в нем дух арт-объекта, вовремя обрезая растения и направляя рост их веток в нужном направлении. Не позволяйте своему пути вести не в далекое прекрасное, а к неизвестному источнику зеленой пещеры.

Необходимо регулярно обрезать растения, чтобы пергола не росла

Альтернативные варианты

Вместо дерева можно самому построить перголу из металла. В домашнем варианте он будет собран из нескольких дугообразно изогнутых стержней арматуры, соединенных перемычками. Готовые арки втыкаются в землю без дополнительного армирования и фиксации заливкой фундамента.

Для постройки можно набрать и профилированные трубы, но с этим материалом самостоятельно работать будет довольно сложно.То же можно сказать и о строительстве каменных садовых беседок. Для самостоятельной работы над ними, как минимум, нужно иметь навыки каменщика. Добавьте к этому дороговизну материала, длительность процесса, и идея поначалу покажется утопической для вашего личного воспроизведения.

Пергола из профилированных труб

Еще проще решить вопрос появления беседки в саду — купить. Сегодня таких элементов ландшафтного дизайна предлагается в невероятном изобилии.Вам останется только собрать конструкцию и найти место для ее установки.

Принципы строительства пергол своими руками

Возведение таких беседок имеет ряд нюансов, пренебрегать которыми не стоит.

Создать ощущение уединения и абсолютного покоя может только пергола, которая сама по себе выглядит легко и непринужденно, и этот эффект следует поддерживать, независимо от массивности материалов, из которых она изготовлена.

Площадь и высота конструкции должны соответствовать площади участка.Маленькая беседка теряется в дебрях большого сада, и наоборот, маленький сад теряется среди большой беседки.

Размеры перголы должны соответствовать размеру сада

Садовые перголы должны быть прочными, ведь быстрорастущая зеленая масса имеет приличный вес. К тому же зеленый павильон отличается парусным, поэтому не стоит рисковать и подтягивать его. Деревянные перголы высотой более 3 м точно не выдержат порывов ветра и могут обрушиться. Не лишним будет сориентировать такие конструкции в розе ветров.

Зимой здания будут голыми, поэтому все скрытые изъяны проявятся снаружи. Это напоминание о том, что если вы уже строите беседку своими руками, то делайте это на совесть. Ведь зимой он тоже не должен ударить раму в грязь и выдержать марку арт-объекта. Эстетическое удовольствие от созерцания беседки должно быть круглый год.

Не забывайте об уходе за деревянными перголами. Они всю жизнь будут нуждаться в защитных обработках антисептическими составами, потому что из-за постоянного пребывания в сырости (дожди, полив) могут загнить.Эта же проблема актуальна и для металла, только его нужно будет защитить от коррозии.

Деревянная пергола требует регулярной обработки

Неважно, покупаете ли вы секцию в магазине или собираете перголу своими руками — главное, чтобы ее наличие действительно радовало.

Заключение

Построить перголу своими руками совсем несложно, но при этом преображает объект до неузнаваемости, представляя его в совершенно ином ракурсе.Отнеситесь к процессу с азартом, и вы гарантированно получите эстетичный и многофункциональный объект садового ландшафта, отдыхающий всей семьей под тенистыми сводами!

Фотогалерея — садовая беседка

Видео

Как построить беседку: руководство по перголе своими руками

Многие наружные конструкции могут быть построены для украшения и улучшения вашего дома. Патио и террасы — это наиболее распространенные улучшения, которые люди вносят в свои открытые пространства, но перголы могут достичь аналогичного эффекта за небольшую часть стоимости, что делает их великолепным, но экономически эффективным вариантом для реконструкции заднего двора.

Что такое беседка?

Пергола — это наружное сооружение, состоящее из четырех балок. Википедия сообщает, что беседки были вдохновлены каменной кладкой итальянского Возрождения, они могут иметь или не иметь (но чаще всего имеет) оттенок или крышу какого-либо вида. Он может быть открытым или закрытым, чтобы защитить вас от непогоды, в зависимости от планировки; Обычно перголы имеют от двух до четырех открытых сторон.

Беседки могут быть изготовлены из различных материалов, чаще всего из дерева, алюминия и стали.Это большие конструкции, которые могут вместить несколько человек или покрывать широкое пространство, как если бы они определяли жилую площадь на открытом воздухе или выступали в качестве продолжения вашего дома. Их также можно комбинировать с решетками или решетками, чтобы создать тенистую дорожку или дорожку.

Беседки похожи, но отличаются от беседок. Ель предполагает, что беседки — это небольшие и простые конструкции, которые используются для украшения или поддержки виноградных лоз. Они часто имеют изогнутые арки и могут быть отдельно стоящими или прикрепленными к воротам / заборам в качестве декора.

Беседки тесно связаны, но также имеют некоторые существенные различия. По сообщению компании Patio Productions, беседки всегда имеют закрытую крышу и имеют круглую форму. Они обеспечивают гораздо большую тень и защиту по сравнению с перголами. У них также обычно есть и пол, и крыша.

Беседки, напротив, имеют квадратную или прямоугольную форму. Он может иметь собственный пол или использовать другую поверхность (например, террасу или патио) в качестве основания. Он более свежий и открытый, чем беседка, поскольку большинство, если не все стороны, ничем не закрыты.

Эти наружные конструкции относительно дешевы. Hipages предполагает, что готовая беседка может стоить от 3000 до 6000 долларов, включая рабочую силу, материалы и другие расходы. Сравните это с беседками, которые могут стоить почти вдвое дороже — от 5000 до 10000 долларов за проект.

Джейсон Буш / Landart

Так же, как есть много разных способов обустройства заднего двора, есть разные способы построить беседку.

Беседка при доме

Пристроенная беседка выглядит как продолжение дома, подобно тому, как функционирует передний или задний дворик. По крайней мере, одна из сторон беседки «прикреплена» к той же стене, полу и / или балкам, что и сам дом, или имеет ту же стену, пол и / или балки.

Пергола обеспечивает уединение даже на открытом воздухе, при этом позволяя солнечному свету и бризу проникать через открытые стороны. Вы можете украсить его гостиной, столом и некоторыми растениями, чтобы создать непринужденное пространство для развлечения гостей.

Отдельностоящая беседка

Отдельностоящие — это общий термин для любых наружных конструкций, включая перголы, которые не соединены ни с какими другими конструкциями. Вы можете установить отдельно стоящую беседку спереди, сбоку или позади дома.

Эти независимые структуры позволяют выделить собственное пространство, давая вам своего рода садовый уголок, где можно почитать, расслабиться и расслабиться в летние месяцы. Вы можете проложить к нему путь из своего дома из кирпича, камня или цемента, чтобы добавить контрастности перголе и окружающим ее ландшафтам.

Пергола со встроенным настилом

Построение перголы на плавучей террасе в буквальном смысле поднимает ее вверх. Это легко превращает его в предмет заявления на заднем дворе. Используйте светлую древесину, чтобы она выделялась, или темную древесину, чтобы она гармонировала с остальным фоном. Добавьте несколько стульев и обеденный стол для обеденной зоны на открытом воздухе, за которую можно умереть.

На бетонном дворике

Дешево, легко и менее разрушительно, чем строительство полноценного патио, установка перголы на бетонный пол создает отдельное пространство, позволяя ей чувствовать себя связанной с вашим домом.Смешайте его с цветами, узорами или плиткой, чтобы добавить веселья и изюминки к серой бетонной плите.

Конечно, существуют также гибридные типы пергол, которые вылетают из дома, не будучи напрямую связаны с ним. Часто в этих случаях одна из угловых стоек беседки «используется» совместно с домом (или вообще не используется). Это позволяет максимально увеличить пространство даже при неидеальной планировке.

Какие этапы строительства перголы?

Построить перголу намного проще, чем кажется.На самом деле беседки строить намного дешевле и проще.

Вы можете адаптировать эти инструкции для строительства больших, длинных или высоких пергол или пергол из различных материалов.

Строительные материалы для самостоятельной деревянной беседки

Для установки деревянной беседки у вас дома потребуется много инструментов, ресурсов и оборудования, например:

• Четыре длинных балки по вашему выбору, обычно 4×4 (стандарт) или 6×6 (для большего веса)
• 2 x 4 балки
• 2 x 6 балок
• 2 x 10 балок
• Палубный винт оцинкованный
• Молот
• Лестница
• Лопата
• Циркулярная пила
• Сверло
• Отвертка
• Лопата
• Другие инструменты

Пошаговое руководство по строительству беседки

Вот ваш надежный план строительства беседки своей мечты.

1. Проконсультируйтесь со своим местным советом, если у них есть какие-либо правила или постановления, касающиеся ремонта заднего двора, наружной реконструкции или строительства беседки.
2. Начните проектировать свою беседку. Этот шаг включает в себя исследование потенциальных дизайнерских идей, выяснение того, какие материалы вы хотите использовать и т. Д.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для еще большего удобства и экономии, подумайте о покупке самодельного набора для строительства перголы. Эти индивидуальные комплекты содержат все необходимое, чтобы построить собственную стальную перголу дома с минимальными усилиями и планированием.

1. Отметьте место, где вы хотите разместить беседку. Вы можете использовать мел, скотч, песок, ленту или что-нибудь еще, чтобы разграничить пространство.
2. Если вам нужно окрасить или окрасить материалы, сейчас самое подходящее время для этого. При необходимости вы можете подправить их позже.
3. Выкопайте четыре ямы, по одной в каждом углу отведенного места.
1. Если вы используете традиционный метод, копайте на два фута глубиной и девять дюймов в ширину. На дно ямы насыпьте немного гравия, чтобы он впитал влагу.Поместите одну из балок в отверстие, прямую и вертикальную, перед заливкой предварительно смешанного быстросохнущего бетона. Повторите со всеми четырьмя лучами.
2. Если вы используете стальные кронштейны (что мы настоятельно рекомендуем!), Вы можете увеличить высоту или использовать меньше материалов.
4. Вырежьте балки 2х10 и прикрепите их к стойкам беседки, чтобы создать основу для вашей кровли.
5. Нарежьте самые маленькие балки на тонкие стропила нужного размера и прикрепите эти стрингеры к верхним балкам.

Вы можете украсить и построить перголу любым способом, но мы рекомендуем вам придерживаться классического дизайна, форм и цветов, чтобы вы всегда были «в тренде».Вы также можете окрасить балки перголы, если хотите вдохнуть новую жизнь в старую конструкцию.

Используйте тент на перголу

Гетти

Почему бы не сэкономить время и деньги вместо перголы, используйте тканевый плафон. Это в равной степени по-домашнему уютно и шикарно, особенно если вы используете ткань темного цвета. В комплекте с сказочными огнями, деревянной мебелью и даже прозрачными боковыми шторами для романтической богемной ночи под звездами.

Встроенная беседка

Гетти

Эта беседка с плоской крышей обеспечивает достаточную тень и удобные деревянные кресла для семьи и друзей. Расположите в прохладном затененном месте на заднем дворе, желательно рядом с деревьями или листвой. Украсьте акцентными подушками, ковром и подвесными светильниками для создания атмосферы.

Добавить на террасу у бассейна или патио

Гетти

Если ваша терраса или патио выходит за пределы вашего дома, вы можете использовать перголу в качестве переходного элемента.Он превращает простой хардскейп во что-то более причудливое и визуально привлекательное. Кроме того, здесь гораздо уютнее, чтобы выпить коктейль на закате. Вот 50 звездных дизайнерских идей от Reno Guide.

Накройте бассейн или джакузи беседкой

Гетти

Беседки идеального размера, чтобы добавить уединения и тени вашему бассейну или джакузи.Не обращайте внимания на посторонние глаза соседей, сохраняя при этом фантастический вид на небо как днем, так и ночью.

Выберите гибридную беседку

Гетти

Ищете дешевый и стильный способ обустроить беседку во дворе? Попробуйте построить конструкцию из стали и прикрепить к ней крышу и занавески, покрытые тканью, чтобы было светлое, просторное и прохладное место, где можно расслабиться летом.Затем его можно снять, чтобы уменьшить повреждения зимой.

Любой разнорабочий, которому нравится сложный, практический проект, сочтет, что строительство беседки — очень полезный проект «сделай сам». Они могут быть дешевле в строительстве, чем беседки, но это не значит, что они менее красивы или полезны. Узнайте, как построить беседку своими руками!

Возможно вам понравится:

Постройте потрясающий и безмятежный пруд на заднем дворе

Как создать прибрежный оазис у себя на заднем дворе

10 идеальных идей для террасы

Беседка из круглого дерева своими руками на даче (+ чертеж)

Заготовки округлой формы — отличный материал для этих целей.который обустраивает свой сад по собственному плану и предпочитает иметь специальные ограждения и живые изгороди, клумбы и клумбы, а также опоры для вьющихся растений.

Если купить заготовку нужного диаметра сложно, можно использовать неотцилиндрованные бревна. Трудоемкость работы с ними выше, но и результат может получиться отличный.

КОНТАКТЫ С ЗЕМЛЕЙ И ОВОЩАМИ ДРЕВЕСИНЫ ОВОЩИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБРАБОТАНЫ АНТИСЕПТИКАМИ.

В местах соединения бревен шпильками сделайте небольшой пропил, используя по своему усмотрению ножовку или широкое зубило.Принцип соединения тонких бревен 0 90 мм и столбов 0 40 мм одинаков.

Пергола с двумя перемычками может служить и образцом, и отправной точкой для собственных идей. Круглого бруса их можно реализовать в саду очень много, главное, чтобы они были!

СОЕДИНИТЕЛИ СОЕДИНИТЬ НА ШТИФТАХ

Набрав необходимое количество материала нужного размера, начинают разметку отдельных деталей. Бревна для поперечин укорачиваются до 2200 мм.Чтобы вырезанные под стойки стыковки, поставьте поперечины в ряд и отметьте места соответствующих надрезов карандашом.

Насечку можно сделать стамеской или, например, выбрать паз послойно за несколько проходов пилой до достижения необходимой глубины, а затем довести его профиль стамеской. Но все же тогда необходимо будет подогнать форму пропила к форме бревна с помощью плуга, рашпиля или шкурки грубого шлифования.

Точно в центре канавки просверливается глухое отверстие глубиной около 15 мм и 0 30 мм, после чего в его центре делается сквозное отверстие.В глухое отверстие «вставляем» гайку с шайбой, навинчиваем на штифт, соединяющий поперечину со стойкой.

Сначала в землю вкапывают пару стоек с поперечинами. Затем к ним привязывают собранные шпалеры, которые определят расположение второй пары стоек.

Смотрите также: Арка для плетения (плетистых) роз своими руками для украшения загородного дома- фото и описание изготовления

ПЕРГОЛ СВОИМИ РУКАМИ В КОТТЕДЖЕ — ФОТО

Наружный каркас беседки образует двойные поперечины со стойками.Между опорными рамами закреплены решетки из более тонкого круглого дерева под вьющиеся растения.

Распил производится рашпилем или шкуркой очень крупного помола (гранулированный 36 или 40), намотанной на деревянную скалку.

Гайки «сидят» в глухих отверстиях глубиной примерно 15 мм и 30 мм, сделанных с помощью сверла Форстнера.

Обрезанный до нужной длины шпилька прикрепляет обе перекладины к стойке.

В более тонком круге для решетки делается вырез на 1/3 толщины, после чего детали плотно затягиваются винтами.

Пусть дефекты, сделанные неумелой рукой, не смущают начинающего мастера — их скроют заросли дикого винограда или других вьющихся растений.

ЧЕРТЕЖ ПЕРГолы

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ.ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДОВАНО. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Простая беседка для сада своими руками

Не все грядки на даче. Оригинальные клумбы, газоны и зоны отдыха постепенно приближаются к огороду.Благодаря перголе можно сажать вьющиеся растения где угодно, а это поможет зонировать территорию или отгораживать ее часть.

В продаже, конечно, можно найти что угодно, но на деле оказывается, что это «все» редко идеально вписывается в конкретный ландшафт вашего сайта. Поэтому практичнее (и дешевле) сделать перголу своими руками.

Материалы

• брус 50 × 50 мм, длина 3 м — 1 шт.,
• доски 40 × 20 мм, длиной 3 м — 6 шт.,
• доски примерно 40 x 10 мм, длиной 3 м — 9 ПК.,
• уголок металлический 90х90х40 мм — 8 шт.,
• саморезы 30 мм.

Ход работы

Распилите брус и рейки на заготовке. Из бруса вырезаем две части по 1 м. Рейки 40х20 мм обшиваем на 1 м, получаем 6 штук по 2 м. Аналогично поступаем с 6 полосами примерно 40 х 10 мм, получаем еще 6 отрезков по 2 м. Оставшиеся 3 полоски примерно 40 х 10 мм разрезаем на отрезки длиной 0,5 м, получаем 18 таких заготовок.

Чтобы пергола служила долго, перед сборкой все ее части необходимо обработать антисептиком.

Соберите основные детали, их будет 3: две боковины и верх (они одинаковые). На торцы толстых планок перпендикулярно наложить короткую тонкую рейку, сверху накрыть тонкими длинными планками (см. Фото ниже). Совместите углы и затяните винты.

Проделываем то же самое с другого конца длинных планок. В результате получился каркас. Затем вставьте еще 4 короткие планки между длинными на равном расстоянии друг от друга (35 см). Закрепляем их саморезами.Получилась легкая лестница.

Сделайте 2 одинаковые детали. Затем с двух сторон нужно прикрепить опоры из бруса — так вся конструкция будет более устойчивой. Предварительно сделайте макет, чтобы каркас был в центре опоры.

Рама крепится к опоре с помощью металлического уголка и шурупов.

Соберите всю конструкцию. Прикрепите верх к боковинам. Для этого отступите от края верхнего правого и левого на 50 см и с помощью уголков и саморезов прикрепите бока.

Для удобства транспортировки при необходимости прикрепите временные рейки к нижней и средней части перголы, затем снимите их.

Установите перголу на ровную площадку. Если у вас время от времени дуют сильные порывистые ветра, можно дополнительно закрепить основание конструкции анкерами или колышками. Также для большей жесткости можно оставить среднюю временную рейку.

Боковины декорируют, например, используют для этого отрезки пластиковой сетки подходящего размера, закрепляя их саморезами.На поперечных рельсах удачно размещены кашпо с цветами.

Эту конструкцию легко разобрать на зиму, отсоединив верхнюю часть от боковин, и убрать на хранение.

Есть ли в вашем саду беседка? Делитесь с нами в комментариях, как это выглядит.

Построить беседку с патио при доме

Постройте беседку во внутреннем дворике, прикрепленную к дому, чтобы расширить жилое пространство до двора. Беседка, сделанная своими руками, создает пространство снаружи для развлечений и собраний.

Посмотрите, как мы построили перголу в патио, чтобы создать идеальное место для собраний для нашей семьи. Мы стали партнерами Home Depot, чтобы превратить наш длинный внутренний дворик в оазис с ограниченным бюджетом.

Беседка, пристроенная к дому, была идеальным решением для создания обеденной и кухонной зоны на открытом воздухе. В сегодняшнем посте рассказывается о постройке беседки своими руками.

Мы хотели поделиться нашим проектом беседки во внутреннем дворике в сентябре. Мы купили дрова, составили планы, потом пошли дожди! О боже мой, шел дождь, и шел, и шел дождь! Я не помню, чтобы в сентябре был такой сильный дождь.

Первый осенний месяц обычно бывает таким приятным. Не слишком жарко, но все же почти как лето. Я думаю, потому что я действительно хотел построить большой проект на улице, в этом году вместо этого решил пойти дождь.

Нам удалось прокрасться в вечернее строительство и установить все столбы, пока не стало слишком темно, но затем, когда у нас был еще один день для строительства, снова пошел дождь.

Я почти уверен, что наши соседи думали, что мы сошли с ума. Все, что у нас было, — это три наполовину раскрашенных столба, которые неделями выходили из нашего дворика.

К счастью, в первый день октября дождь прекратился. Было холодно, но я бы предпочел строить на холоде, чем на жаре, поэтому мы приступили к работе.

С помощью моего тестя мы смогли построить почти всю беседку с патио размером 20 на 11 футов за 6 часов работы. Затем еще один день отделки и покраски, и беседка сделана своими руками!

Я слишком взволнован, чтобы поделиться им, потому что думал, что этот день никогда не наступит.

Так почему беседка? Что ж, когда этим летом мы наконец залили бетонный внутренний дворик, я понял, что хочу создать место для встреч.

Мы любим собирать наших друзей и семью за одним столом. На самом деле мы купили наш дом, потому что это был единственный дом со столовой, достаточно большой для того гигантского стола, который я уже купил.

Итак, создание развлекательного пространства на открытом воздухе было идеальным решением.

Наша дорожка для боулинга в боковом дворе казалась идеальным местом для создания этого большого развлекательного пространства. Я мог бы просто бросить в пространство стол и стулья и назвать это готовым, но я хотел создать комнату.

Иногда большие помещения сложнее украсить, поэтому выделение пространства чем-то вроде ковра или беседки облегчит задачу. Беседка во внутреннем дворике была идеальным способом обозначить обеденное пространство на открытом воздухе в длинном внутреннем дворике.

Поначалу я подумал, что беседка может быть слишком дорогой. Нам понадобится довольно большой, который поместится во все, что мы хотим в пространстве. Но я был полон решимости найти способ уложить это в наш бюджет.

Благодаря Home Depot нам это удалось! Вы поверите, что мы построили всю беседку примерно за 700 долларов?

Вместо дорогого красного дерева или кедра мы использовали пиломатериалы, обработанные под давлением.Он выдержит нагрузки, но стоит гораздо меньше.

Затем, поскольку я хочу, чтобы он выглядел слишком дорого (даже если это не так), мы покрасили его мягкой белой краской, чтобы она соответствовала дому. И мне очень нравится наша бюджетная беседка!

Если вы когда-нибудь хотели построить свою собственную беседку в патио, то это идеальный пост для вас. Мы столкнулись с несколькими проблемами (помимо дождливого месяца), и я рад поделиться всем этим с вами.

Строительство беседки при доме — большой проект, но он того стоит.Затем мы собираемся покрыть перголу внутреннего дворика, чтобы мы могли использовать ее, даже если дожди снова пойдут.

Тогда пришло время добавить все элементы, чтобы создать идеальное место для развлечений на открытом воздухе для нашей семьи.

Чтобы увидеть полную конструкцию нашей беседки с патио размером 20 футов на 11 футов, читайте ниже. Тогда не забудьте вернуться, я поделюсь с вами и остальными благами внутреннего дворика!

Как построить беседку с патио, прикрепленную к дому

инструментов:

• Циркулярная пила
• Лобзик
• Сверло
• 4 ‘Уровень
• Молот
• Рулетка
• Плотницкая площадь
• Дополнительно: пистолет для создания гвоздей
  • Вы можете использовать шурупы и дрель вместо гвоздезабивателя, но это было очень приятно иметь.Мы позаимствовали один у друга, чтобы использовать его, так что он нам тоже ничего не стоил.

Принадлежности:

Мы закупили все пиломатериалы и материалы на складе Home Depot . Было так легко сделать заказ онлайн и все было готово, поэтому нам просто нужно было приехать и загрузить грузовик.

• Пиломатериалы, обработанные давлением
  • Доска 4х4 для стоек (мы использовали 3 доски 10 ′)
  • 2х4 доски для столбов (мы использовали 6 8 ′ досок)
  • 2х8 доски для балок (мы использовали 4 доски 12 ′)
  • Доска 2х6 для приставки к дому и заграждения (использовали 3 доски 12 ′)
  • Доска 2х6 для поперечных балок (использовалось 22 доски 12 ′)
• Основания для столбов оцинкованные
• 4 клиновых анкера 1/4 ″ длиной 1/2 ″ (по одному на каждое основание стойки)
• Шурупы с шестигранной головкой на 4 дюйма длиной 1/2 дюйма (мы использовали 36 для нашей 20-дюймовой жатки)
• Строительные винты 3 ″
• Гвоздь обрамляющий
• Краска
  • Нам потребовалось 1 1/2 галлона, чтобы покрасить 2 слоя беседки во внутреннем дворике.

Установка стоек

Мы знали, что собираемся сделать беседку в нашем патио, еще до заливки бетона. Чтобы обеспечить надежную фиксацию опор нашей беседки, бетонные ребра выкопали там, где должны были быть столбы, чтобы бетон был глубже в этих местах.

Затем, когда мы установили основания столбов, болты, которыми они удерживались, были не длиннее, чем цементная глубина, чтобы обеспечить надежную фиксацию. В этом шаге нет необходимости, но если вы можете, это не повредит.

Для установки оснований столбов мы просверлили в бетоне отверстие диаметром 1/2 дюйма с помощью сверла для кирпичной кладки 6 дюймов. Отверстие было примерно 4 1/2 дюйма глубиной.

Затем мы поместили основание поверх и с помощью молотка забили клиновой анкер. И затянули гаечным ключом. Теперь мы были готовы к постам.

Я подумал, что будет легче покрасить все доски для беседки до того, как мы ее построим, а затем я смогу просто добавить последний слой, когда она будет построена.

Ну, из-за дождя мне удалось покрасить только несколько досок.Вы заметите, что некоторые доски белые, но большинство — нет. Не беспокойтесь, мы исправили это, когда солнце наконец решило снова засиять.

Мы прикрепили стойки 4 × 4 к основанию столба. Затем вырежьте доски 2 × 4 по обе стороны от стоек. Они предназначены для большей стабилизации и для поддержки веса балок 2 × 8, чтобы упростить их установку.

Перед тем, как разрезать доски для столбов 2 × 4, мы убедились, что их верхняя часть выровнена (большинство патио не идеально ровные). Мы использовали уровень и меловую линию, чтобы получить горизонтальную линию наверху, а затем обрезали доски до этой длины.Лазерный уровень тоже подойдет, но у меня его пока нет.

Мы прикрепили стойки 2х4 к столбам 4х4, при этом убедившись, что стойки располагаются по отвесу с уровнем 4 футов. Мы использовали пару досок, чтобы удерживать первые стойки по вертикали во время работы (когда первая была вертикальной, а остальные были легко удерживать на одной линии).

Затем мы установили над ними балку 2х8. Но сначала я вырезал декоративную кромку лобзиком (это совершенно необязательно, но, как мне кажется, делает все намного красивее).Они были закреплены обрамляющими гвоздями. Мы разрезаем балку так, чтобы она сломалась над центральной стойкой.

Крепление жатки к дому

Первой проблемой, с которой мы столкнулись, была сайдинг. Наш дом покрыт виниловым сайдингом, который необходимо снять, чтобы можно было надежно прикрепить перголу к дому.

Я думал, что снять сайдинг будет сложно, но ошибался. Он создан так, что просто защелкивается сам по себе. С помощью молотка и отвертки с плоской головкой вы можете снять виниловый сайдинг с дома.

Так вот, установка сайдинга может оказаться сложной задачей. Обязательно поделюсь и этим.

Мы прикрепили коллектор 2 × 6 к дому с помощью шурупов 1/2 ″. Убедитесь, что жатка прикреплена к шпилькам. Наш сайдинг был уложен поверх деревянных панелей, которые существовали в доме, поэтому нам пришлось найти шпильки под обшивкой.

Мы удалили небольшой участок изоляции, чтобы убедиться, что мы действительно находимся в стойке, и измерили оттуда, подтвердив, что у нас были стойки, а не просто обшивка, когда мы пошли.

Предварительно просверлите отверстия для болтов. Используйте по 2 штуки на каждую стойку (обычно каждые 16 дюймов по центру). Мы сделали наш заголовок длинным, чтобы можно было выровнять столбики, а затем отрезать лишнее.

Установка поперечных балок

После того, как перемычка была прикреплена, пришло время добавить поперечные балки перголы. Вот где в игру вступил следующий вызов.

Поскольку мы планируем покрыть перголу во внутреннем дворике, чтобы мы могли получать от нее больше удовольствия, мы должны позаботиться о таких вещах, как снеговая нагрузка и уклон крыши.Если бы мы оставили перголу открытой, это не было бы проблемой.

Итак, мы посоветовались со специалистами и определили, что нам нужно сделать наши поперечные балки 12 ″ по центру вместо 16 ″, и мы использовали блокировку между балками в заголовке. Блокировка также избавила от необходимости использовать вешалки, бонус!

Все наши поперечные балки нужно было разрезать под углом, чтобы получить уклон от верхней части к внешней стороне беседки во внутреннем дворике. Вместо того, чтобы тащить все доски в гараж и использовать торцовочную пилу, я использовал столярный угольник и циркулярную пилу, чтобы разрезать доски.

Чтобы нарисовать нужный угол на досках, вы можете наклонить квадрат так, чтобы доска выровнялась до отметки в градусах сбоку, и проведите линию. Супер быстро и просто! Затем разрежьте пилой по этой линии, и вы готовы к установке поперечных балок.

Однако перед тем, как прикрепить первую поперечину, нам нужно было убедиться, что она квадратная. Это тоже оказалось проблемой. Мы пробовали использовать обрамляющий квадрат, веревку и многое другое.

Но что же в итоге помогло нам получить квадратную беседку? Правило 6, 8, 10.

Если вы вспомните времена, когда вы работали с геометрией, прямоугольный треугольник с 6 ″ с одной стороны и 8 ″ с другой стороны будет иметь третью сторону, равную 10 ″. Мы использовали этот метод, чтобы определить, что наша пергола была под углом 90 градусов, измеряя 6 футов вниз с одной стороны (на поперечной балке), затем на 8 футов вниз по первой поперечной балке, затем, если вы измеряете между этими двумя отметками, они должны быть 10 футов .

Мы отрегулировали угол нашей перекладины, пока он не стал 10 ‘и, скорее всего, угол 90 градусов!

Теперь, когда одна сторона была 90 градусов, мы могли обработать ее для другой стороны.Таким образом, мы прикрепили поперечную балку к жатке, забив гвозди на носках с помощью гвоздезабивателя.

Затем мы прикрепили блок размером 3 1/2 дюйма (ширина столба 2 × 4, к которому он будет прикреплен с другой стороны беседки) размером 2 × 6 к заголовку прямо рядом с поперечной балкой.

Крепится к жатке и поперечине. Затем к боку блока прикрепили вторую поперечину и прибили палец к жатке. Мы снова использовали наш гвоздезабиватель, чтобы быстро с этим справиться.

Прежде чем сойти с ума, прикрепляя поперечные балки полностью вниз, мы потратили минуту, чтобы прикрепить их сначала к поперечным балкам к стойкам и балке с другой стороны перголы.Перед установкой досок мы дважды проверили, чтобы стойки были вертикально закреплены в обоих направлениях.

Теперь нужно было прикрепить поперечные балки полностью вниз с блоками 10 1/2 ″ 2 × 6 между ними, чтобы балки оставались в центре 12 ″. Поскольку у нас было 3 руки, я отвечал за срезку угла на вершине поперечных балок и блокировку.

Мой муж отвечал за подъем тяжелых досок над балками, и мой тесть прибивал их гвоздями. Было безумием, как быстро это происходило после того, как все проверки и двойные проверки были выполнены!

Нам действительно пришлось сделать перерыв и еще раз проверить отвес, когда мы миновали центральную стойку.Это помогло нам убедиться, что задняя стойка тоже была ровной. Потом мы приступили к работе и быстро все закончили!

После того, как все поперечные балки были прикреплены к заголовку, нам нужно было прикрепить поперечные балки к балкам над стойками. Убедившись, что поперечные балки были на 12 дюймов по центру над балкой, мы прикрепили их гвоздями с носком с обеих сторон каждой балки.

Нам нужно было очистить заднюю часть поперечных балок, чтобы все они были прямыми в конце беседки.Мы протянули меловую линию поверх поперечных балок на той длине, на которую мы хотели, чтобы они проходили мимо столбов.

Затем использовал квадрат, чтобы нарисовать линию для разреза. Свекор залез на перголу и быстро срезал все концы поперечных балок.

Наконец, нам нужно добавить вторую балку на обратной стороне стоек. Поскольку поперечные балки находились под углом, нам нужно было отрезать верхнюю часть этих балок. Я не хотел, чтобы украшенные стороны были затронуты, поэтому я вырезал выемку в верхней части этой балки 2 × 8 только там, где будут лежать поперечные балки, но оставил 12-дюймовый выступ на краю балки на всю высоту.

Мы должны были вставить эти балки на место, но это дало нам хорошую плотную посадку. Поперечные балки теперь поддерживаются двумя балками между стойками. Затем мы ногой прибили перекладины ко второй балке.

Если бы я сделал это снова, я бы не забыл добавить вторую балку перед добавлением всех поперечных балок, но задним числом всегда 20/20, верно?

Затем мы с мужем приступили к покраске беседки во внутреннем дворике.

КУПИТЬ ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ

Как производят топливные брикеты

Сырье для данного вида топлива – отходы деревообрабатывающей промышленности. Кроме того, материалами также выступают торф и солома благодаря своей энергетической ценности. При производстве не используется клей, в составе брикетов отсутствуют посторонние связывающие вещества.  

Однако «кирпичики» отлично держат форму и сохраняют твердость. В начале сырье подвергается дроблению, которое позволяет эффективно высушить его и после спрессовать. При нагревании опилок выделяется натуральное вещество – лигнин. Именно он позволяет скрепить древесные частицы между собой во время прессования. Он абсолютно безопасен для человека и окружающей среды. Благодаря лигнину евродрова изготавливают без дополнительных склеивающих компонентов.

Преимущества топливных брикетов

Если сравнить топливные брикеты с привычными нам дровами, нельзя не отметить следующие преимущества первых:

• Высокая температура горения. Дрова горят в среднем в 2 раза слабее, чем топливные брикеты. Это объясняется их высокой влажностью (около 15-20% при соблюдении условий хранения) и низкой плотностью. Поэтому их теплотворная способность значительно ниже: примерно 2500 ккал/кг против 4500-5000 ккал/кг, которые вырабатываются при сжигании брикетов.  Последние проходят не только тщательную сушку, оставляющую только 5-8% влаги, но и прессовку. Сочетание высокой плотности и низкой влажности дает брикетам более высокую температуру горения.
• Равномерное и долгое горение. Наверняка каждый, кто жег обычные дрова, замечал за ними следующий недостаток: снижение теплоотдачи при сгорании. В сравнении с ними топливные брикеты горят в 3 раза дольше, при этом постоянно отдавая тепло. Благодаря такой равномерности и долгому горению брикеты намного экономнее расходуются.
• Безопасны для окружающей среды и человека. Производятся топливные брикеты из отходов, что станет плюсом для тех, кому небезразлична экология. При этом, сгорая, они выделяют мало дыма, почти не пахнут и не искрят. После них остается мало сажи, благодаря чему уборка становится быстрее и проще.
• Компактны. Евродрова действительно легко складируются, так как имеют стандартную форму и небольшие размеры. В отличие от угля и дров, каждая партия брикетов по габаритам схожа с предыдущей. Несмотря на немалый вес (от 10 кг. за упаковку), эти «кирпичики» довольно компактны. 

Недостатки топливных брикетов

Конечно, топливные брикеты не могут быть безупречными для каждого пользователя. Они также имеют свои недостатки в сравнении с тем же углем или дровами.

• Отсутствие влагостойкости. Евродрова боятся воды и рассыпаются под воздействием влаги. При вскрытии заводской упаковки стоит сразу позаботиться о том, чтобы топливо хранилось в сухом помещении, где не бывает влажно.
• Долго разгораются. В отличие от дров, брикетам нужно время, чтобы разгореться и начать отдавать тепло. Поэтому прогреть помещение быстро с ними не получится. 
• Не так эстетичны. Речь идет об уютном потрескивании горящих дров и красивом пламени в камине. Топливные брикеты горят не так красиво. Это не такой значимый минус в сравнении с предыдущими, однако его тоже стоит учитывать.

Немного о стоимости

На первый взгляд может показаться, чтобы топливные брикеты невыгодны с финансовой точки зрения в сравнении с дровами. Стоимость одного и того же веса этих видов топлива разнится почти в два раза, причем не в пользу брикетов. Однако стоит учитывать, что в одной партии могут быть дрова разного качества, в том числе с повышенной влажностью и пористостью.

Благодаря технологии изготовления каждый брикет в упаковке имеет одинаковые показатели плотности, а влаги в нем не больше 9%. В среднем 1 кубометр брикетов равняется 4-5 кубометрам тех же березовых дров. Поэтому они выгоднее и по характеристикам, и по цене.

Хвойные или березовые?

На выходе любые евродрова имеют примерно одинаковую плотность, вне зависимости от использующихся древесных пород. Более высоким показателем отличаются дубовые брикеты. Однако это не значит, что они обязательно лучше качеством.

Так как хвойные породы не такие плотные, изготавливать из них топливные брикеты легче. Стоимость производства меньше, что позволяет продать евродрова по меньшей стоимости. Поэтому зачастую хвойные брикеты чуть дешевле березовых и дубовых аналогов.

Считается, что такие евродрова горят лучше и чище благодаря содержащимся в них смолам. Показатель теплоотдачи у них несколько выше, то есть, они дают больше жара. Однако зольность у такого варианта выше. Зола не сгорает, а остается в печи. Уход за дымоходом при использовании хвойных топливных брикетов должен быть более тщательным. Всему виной вышеупомянутые смолы и зола, которые не сгорают окончательно, а остаются на дне и стенках печи.

В отличие от хвойного аналога, брикеты из лиственных пород содержат меньше золы, поэтому и побочных продуктов от них меньше. После них не остается пепла, нет неприятного запаха, а дымоход дольше остается чистым.

При этом теплотворность у хвойных и лиственных топливных брикетов, обнаружить какую-то значимую разницу не получится. Поэтому стоит опираться исключительно на свои предпочтения и готовность тщательнее следить за состоянием печи.

Немного о торфяных топливных брикетах 

Торф является экологически чистым и безопасным материалом для изготовления топливных брикетов. Производители выбирают низовой торф, который практически не имеет посторонних примесей. При горении такого материала нет искр, не выделяются токсичные вещества.

Торфяные брикеты способны на протяжении многих лет сохранять свои горючие свойства. Как и древесный аналог, их лучше держать подальше от влаги. Изготавливаемые в форме аккуратных кирпичей или шайб, они, как и евродрова, занимают достаточно мало места и удобны в транспортировке.

На первый взгляд может показаться, что торфяные брикеты для отопления дороже, чем те же березовые дрова. Однако теплотворная способность этого материала намного выше, чем у дров, поэтому для одного и того же помещения понадобится меньше брикетов, чем поленьев.

Высокую воспламеняемость также можно отнести скорее к минусам, чем к плюсам. Да, торфяные брикеты легко разгораются и быстрее начинают отдавать тепло, однако потушить такое пламя сложнее. Поэтому стоит сразу задуматься о безопасном хранении такого варианта.

Топливные брикеты Ruf

Немецкий бренд Ruf уже долгое время предлагает на продажу свои топливные брикеты. Высокое качество сырья и проверенная технология позволяют не сомневаться в производителе. Ruf не использует в изготовлении вредные химические элементы и кору. Брикеты этого бренда отлично горят, долго хранятся и имеют стандартную форму небольшого кирпичика. На выбор представлены как хвойные топливные брикеты Ruf, так и березовые.

Топливные брикеты Pini kay

Березовые брикеты Pini kay принято называть евродровами. Они изготавливаются по другой технологии. В отличие от предыдущего производителя, который использует гидравлический пресс и классическую сушку, Pini kay применяет шнековое прессование. Древесину измельчают и нагревают до высокой температуры, а затем проталкивают  в экструдер. Благодаря обжигу и высокому давлению на выходе получаются топливные брикеты в виде многогранника с отверстием посередине. Очень твердые и имеющие не более 0,1% зольности, они быстро разгораются и могут применяться даже для костра или камина.

В заключении хочется сказать, что топливные брикеты – это отличное решение для отопления! Удобные в транспортировке и безопасные по составу, они способны долго и качественно прогревать помещения, оставляя после себя минимум отходов. Их удобно хранить благодаря компактности, а в нашем интернет-магазине вы можете выбрать идеальный для вас вариант топливных брикетов из древесины или торфа.

И пусть у вас всегда будет тепло!

Ваш Кузьмич.

Топливные брикеты RUF и Pini Kay или березовые дрова. Как сделать выбор

С каждым годом стоимость отопления дома, дачи, гаража или иного помещения при использовании традиционных дров (преимущественно из березы) возрастает. Связано это как с ростом стоимости самих дров, так и с увеличением цен на их доставку и подготовку к использованию (если требуется распилить, расколоть). 

При этом, качество покупаемых из раза в раз дров может сильно колебаться как по влажности древесины, так и по таким параметрам как толщина и деформация стволов, повышающих трудозатраты необходимые для заготовки дров на отопительный сезон.

Топливом для печей, котлов отопления, каминов, которое не только превосходит традиционные дрова по теплотворности, но и существенно повышает комфорт использования, служат – топливные брикеты RUF и Pini Kay.

Несмотря на достаточно широкое распространение данного вида топлива, у многих потребителей возникают вопросы о том, что выбрать: топливные брикеты или привычные «классические» дрова из березы? 

В представленной ниже таблице отражены положительные и отрицательные стороны использования каждого из видов топлива.

Преимущества и недостатки топливных брикетов и обычных дров используемых для отопления — сравнение.

1. Подготовка к использованию.

• Топливные брикеты. Топливные брикеты готовы к использованию сразу после покупки.
• Дрова. Требуется подготовить к использованию, независимо от типа печи или камина. Необходимо распилить, расколоть, подсушить. Если напилены, то иногда возникает необходимость допиливать при негабаритной топке. 

2. Периодичность закладки топлива.

• Топливные брикеты. Долго горят, а затем тлеют (до 5 часов, в зависимости от вида), что существенно увеличивает интервалы между закладкой дров.
• Дрова. Требуют частой закладки. Быстро прогорают, из-за чего возникает необходимость многократной закладки дров, в том числе для поддержания температуры в период времени – вечер-ночь-утро.

3. Теплотворность.

• Топливные брикеты. Высокая теплотворность. В процессе горения и последующего тления выделяют продолжительный высокий жар. В совокупности, евродрова выделяют при горении больше тепла, чем равный объем обычных дров. Необходима адаптация к загрузке в печь или котел (например, булеран, бренеран и подобные), т.к. возможен перегрев печи, трубы.
• Дрова. Высокая теплотворность. В процессе горения выделяют сильный жар. Быстро прогорают, поэтому высокий жар сохраняется непродолжительный период времени.

4. Плотность.

• Топливные брикеты. Плотность топливных брикетов евродров: от 800 до 1300 кг/м3, в зависимости от вида евродров.
• Дрова. Плотность дров из березы: около 650 кг/м3.

5. Влажность.

• Топливные брикеты. Низкая влажность – от 3% до 10%. Покупая евродрова топливные брикеты РУФ или Пини Кей, вы платите за топливо, а не воду.
• Дрова. Высокая влажность. Зависит от времени заготовки дров (весна-осень), продолжительности и условий хранения. Влажность дров — до 50%.

6. Розжиг топлива.

• Топливные брикеты. Легкий и быстрый розжиг. Возможно использование специальных средств для розжига: жидкости или геля для розжига, а также сухого спирта. Подробнее о розжиге топливных брикетов, читайте в кратком обзоре.
• Дрова. Сухие дрова достаточно быстро разгораются (только при наличии навыков). Возможности розжига сильно зависят от влажности имеющихся в наличии дров и необходимых навыков. Использование только жидкости для розжига, чаще всего недостаточно для полноценного возгорания березовых дров.

7. Процесс горения. 

• Топливные брикеты. Процесс горения практически бездымный, без «химических» запахов, не искрятся при горении, малое количество золы (0,1%-0,4%).
• Дрова. В процессе горения выделяется много дыма (высокая влажность), искрятся, золы — 10-15%.

8. Площадь необходимая для хранения.

• Топливные брикеты. Форма и пропорции евродров, позволяют компактно хранить объем евродров, обеспечивающий продолжительный период отопления. Не оставляют мусора при хранении в доме.
• Дрова. Большие запасы дров требуют специальных хозяйственных построек для их хранения. При хранении небольших объемов дров в доме — оставляют мусор.

9. Изменения качества при закупках в течение отопительного сезона.

• Топливные брикеты. Сохраняются основные потребительские свойства: фиксированный размер брикетов, низкая влажность, готовность к использованию сразу после покупки, легкий розжиг. Может различаться плотность и состав евродров у разных производителей.
• Дрова. Сильные колебания влажности покупаемых дров 20-50%. При покупке, не распиленной березы или иных пород дерева – слишком толстые, тонкие либо кривые стволы, что сильно затрудняет заготовку дров, а в ряде случаев приводит к невозможности использования.

10. Упаковка.

• Топливные брикеты. Топливные брикеты упакованы в полиэтиленовую пленку по 12 брикетов. Вес одной упаковки – 10 кг.
• Дрова. Навалом. При покупке в магазине – дрова могут быть упакованы в сетчатый мешок.

11. Условия хранения.

• Топливные брикеты. Хранить в сухих проветриваемых помещениях, в условиях предотвращающих образования конденсата и прямое падание воды на брикеты (приводит к потере плотности). Полиэтиленовая упаковка защищает топливные брикеты от влаги. Зимой при стабильной отрицательной температуре, евродрова допускается хранить на улице, при сохранении целостности защитной пленки. Подробнее об условиях и рекомендациях по хранению брикетов, читайте здесь.
• Дрова. Можно хранить как на улице, так и в помещении. При попадании воды на дрова – требуется дополнительное время для сушки, однако это не приводит к потере плотности. Хранение объемов дров на улице в объемах достаточных на отопительный сезон, требует возведение специальных хозяйственных построек защищающих дрова от атмосферных осадков.

12. Стоимость.

• Топливные брикеты. Одна тонна топливных брикетов по теплотворной способности, соответствует не менее 4м3 обычных дров. Больше топлива, за меньшие деньги.
• Дрова. Высокая влажность покупаемых дров, приводит к тому, что при покупке до 50% приходится на воду, а не тепло. Для доставки дров, требуется оплата машины большей грузоподъемности, чем при доставке топливных брикетов, что так же увеличивает расходы на отопление.

13. Условия покупки.

• Топливные брикеты. Возможна покупка евродров от одной упаковки (10 кг), до любого необходимого вам объема.
• Дрова. Чаще всего, минимальный объем – от машины (в среднем 5м3). В магазине, при покупке в сетчатом мешке, так же доступна покупка от одной единицы, однако стоимость таких дров существенно выше.

Как видно из сравнительной таблицы, единственный недостаток топливных брикетов – необходимость адаптации объема закладки евродров в печь, камин или котел для того, что бы подобрать оптимальное для используемого отопительного устройства количество топлива.

Приобретение евродров RUF или Pini Kay – выгодная покупка для отопления дома, дачи или иного помещения в холодный период года.

Топливные брикеты РУФ и Пини Кей – тепло и комфорт в любые морозы.

Купить топливные брикеты евродрова RUF или Pini Kay, а так же узнать актуальные цены, вы можете, позвонив по контактному телефону.

Если вы уже решили купить топливные брикеты, но еще не определились с тем какие брикеты выбрать: РУФ или Пини Кей, то кратко особенности и различия рассмотрены здесь — Что выбрать: топливные брикеты RUF или Pini Kay?

Брикеты топливные RUF 10 кг хвоя

Описание

Топливные брикеты RUF хвоя (евродрова). В упаковке 12 брикетов. Состав: древесина хвойных пород 100%, влажность 6-12%, зольность 0,5-1%, вес 10 кг (+/-10%). Твердое топливо для каминов, печей, а также любых видов котлов систем центрального отопления. Способ розжига топливных брикетов RUF не отличается от розжига дров. Для розжига можно использовать тонкий картон, бумагу и другие подобные материалы и средства для розжига. Хранить в сухом месте.

Наличие товара на других базах

В наличии 136 ₽

В наличии 130 ₽

В наличии 122 ₽

В наличии 135 ₽

В наличии 123 ₽

В наличии 115 ₽

В наличии 118 ₽

В наличии 124 ₽

В наличии 121 ₽

Характеристики

• Размеры

• Длина:

  600 мм

• Высота:

  200 мм

• Ширина:

  300 мм

• Вес, Объем

• Вес:

  10 кг

• Другие параметры

• Материал:

  Древесина хвойных пород 100 %

• Производитель:

• Страна происхож.:

  Россия

• Торговая марка:

Характеристики

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Доп. информация

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Брикеты топливные RUF 10 кг хвоя на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Брикеты топливные RUF 10 кг хвоя в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Статьи по теме

Топливные брикеты: виды, область применения, особенности и преимущества топливных брикетов

Если еще несколько лет назад в случае с твердотопливным типом отопления использовались исключительно уголь и дрова, то сегодня как альтернативный вариант появились специальные брикеты. Среди многочисленных преимуществ, которыми обладают топливные брикеты, необходимо отметить их удобство в эксплуатации и экономическую выгоду. Все больше и больше людей вместо привычных дров и угля отдают предпочтения современным брикетам для отопления.

Назначение и особенности

Сжигать рациональные ресурсы с целью получить тепло является хоть и эффективным, но экономически не выгодным решением. Существуют различные отходы в отрасли производства (щепки, стружка, опилки), которые также можно использовать в качестве материала для отопления. С одной стороны такие отходы являются более дешевыми, с другой – возникают определенные трудности с их перемещением и использованием. Сегодня такая проблема решена благодаря прессованию и именно в такой способ изготавливаются брикеты топливные. С целью добиться максимальной эффективности сырье обрабатывают методом прессования под высоким давлением. Иногда одновременно оказывают и воздействие под высокой температурой воздуха. С точки зрения физики такой процесс становится возможным благодаря тому, что подобные производственные отходы содержат в своем составе лигнин, который и способствует надежному соединению частиц. Высокая температура способствует и тому, что верхние слои брикетов для топлива оплавляются. Таким образом, уже готовая продукция является максимально прочной, она достаточно легко поддается транспортировке, хранению, ее можно быстро и удобно паковать.

Преимущества

Конечно, что такой материал пользуется большой популярностью потому, что люди видят в нем определенные плюсы. Основными достоинства таких брикетов являются:

1. Высокая теплоотдача. Используя данный тип топлива можно быть уверенным в том, что брикеты максимально прогорают, характеризуются хорошей теплотворной способностью. Коэффициент полезного действия в случае с брикетами в разы превышает этот же показатель когда речь идет об обычных дровах.
2. Удобство. Наверняка, многим людям не нравится то, что дрова во время горения зачастую стреляют искрами, создавая неудобства и даже риск для здоровья. Брикеты стреляют искрами очень редко, а для того чтобы их разжечь не надо использовать какие-то другие материалы. Более того, топливные брикеты, в отличие от угля, являются экологически чистым материалом, ведь они не дают неприятной пыль, что потом оседает внутри дома.
3. Длительный период горения. Если удалось создать возможность для полноценного доступа воздуха, то, как правило, полностью прогорает данное топливо на протяжении около трех часов. В случае, когда поддерживается, так называемый режим тления, то одна порция может гореть в течение 5-6 часов, причем будет наблюдаться стабильная температура на протяжении всего периода времени.
4. Отсутствие дыма. Пожалуй, одно из главных достоинств, которыми владеют брикеты топливные. Дым вреден для человеческого здоровья, в частности для легких, а соответственно такие брикеты являются максимально безопасными для здоровья, так как во время горения фактически не выделяется вредный угарный газ.
5. Удобность в складировании. Благодаря тому, что брикеты являются одинаковыми как по форме, так по размерам они достаточно компактно складируются.

Виды

Брикеты для отопления делятся на несколько видов по разным критериям. Изготавливают брикеты из угольной пыли, деревянной стружки, производственных отходов, торфа и другого сырья. В зависимости от того из чего именно изготавливаются брикеты, предназначенные для отопления они отличаются собственными показателями плотности, влажности, температуры горения. Непосредственно в зависимости от сырья зависит и количество тепла, которое выделяется, а соответственно эффективность процесса горения.

Прессованные брикеты из шелухи отличаются тем, что выделяют весьма приятный аромат в процессе горения. Торфяные вида топливных брикетов характеризуются выделением большого количества тепла, а среди недостатков надо отметить тот факт, что они вредно воздействуют на микроклимат в помещении, так как засоряют сажей дымоход. Брикеты из отходов древесины встречаются относительно редко, так как отдают наименьшее количество тепла.

Особенности применения

Брикеты для отопления можно использовать не только, с целью отопить помещение, но и даже на природе. Такие характеристики как универсальность, экономическая выгода, экологичность позволяют относить брикеты к категории евродров. Во время сгорания таких материалов выделяется в разы меньше углекислого газа, нежели в случае с использованием других видов топлива. Топливные брикеты создаются в соответствии со всеми действующими нормами качества.

Если посмотреть на уже готовую продукцию, то можно увидеть, насколько аккуратными и современными являются такие «кирпичики». В отличие от тех же дров или угля, брикеты можно удобно и компактно сохранять, так как они удобно складываются друг на друга. Также следует отметить, что данный материал является безопасным для здоровья, а учитывая ту экологическую ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, такой фактор можно считать очень важным аргументом в пользу приобретения брикетов. Сегодня во многих заведениях общественного питания, где заботятся о клиентах, используют именно брикеты топливные.

В конце хотелось бы подчеркнуть, что брикеты для топлива являются идеальным вариантом для всех тех, кто привык рационально использовать ресурсы и при этом не наносить вред как собственному здоровью, так и здоровью окружающих людей. Уже сейчас наблюдается тенденция, согласно которой брикеты становятся все более и более востребованными, и это не удивительно, ведь то, что обладает рядом положительных характеристик, обязательно будет оценено потребителями.

Дата: 06.10.2017

Назад в «Статьи»

Топливный брикет RUF

Топливные брикеты — это материалы, полученные путем прессования отходов деревообработки (опилки, щепа, стружка). Используется в качестве альтернативного топлива.

Брикеты не содержат в себе никаких дополнительных веществ, кроме лигнина, натурального вещества, находящегося в породах древесины.

Прочность – один из важных факторов, который учитывается при транспортировке брикетов. Она достигается путем прессования под высокой температурой, что способствует оплавлению поверхности брикетов.

Брикеты топливные, в качестве топлива твёрдого, применяются:

• В каминах.
• В печах практически любого типа.
• В котлах твердотопливных

Брикеты топливные RUF – являются экологически чистым продуктом; процесс горения проходит практически без дыма. Именно поэтому он идеально подходит для безопасного использования в частных домах, банях, теплицах.

По форме это прямоугольные брикеты, которые изготавливаются на специальном прессе гидравлического типа. Давление при изготовлении прямоугольных брикетов составляет от 300 до 400 бар.

Основные характеристики качественного топливного брикета RUF:

• Высокая плотность
• Не крошится.
• Прочность (его трудно сломать).

Преимущество использования топливных брикетов RUF по сравнению с обыкновенными дровами:

1. Высокая теплоотдача и экономичность в использовании. При горении, топливные брикеты производят тепла больше, чем дрова. К тому же, для обогрева помещения топливных брикетов понадобится меньше, чем дров.
2. По времени топливные брикеты горят дольше, чем дрова. К примеру, дрова горят, в среднем, один час, а топливные брикеты RUF — от 2,5 до 3 часов. Брикеты RUF поддерживают одну и ту же температуру в процессе горения.
3. Минимальная влажность. Влажность сырых дров составляет в пределах 20-23%, а влажность брикетов топливных равняется не более 8-10%.
4. Легкий процесс розжига. Брикеты достаточно быстро разжигаются. К тому же, способ розжига брикетов достаточно стандартный: при помощи горящей бумаги или картона.
5. Безопасность в использовании. Топливные брикеты RUF выделяют гораздо меньше углекислого газа, дыма и искр, во время горения, в отличие от классических дров.
6. Меньше зольности. Зольность топливных брикетов в пределах 0,3%;
7. Удобное хранение. Плотность и форма топливных брикетов RUF позволяет хранить их и перевозить в больших количествах. Так, один кубический метр брикетов весит одну тонну. Этого количества хватит на долгое время обогрева.
8. Комфорт в использовании. Топливные брикеты сразу готовы к использованию.
9. Доступная цена.

Хороший топливный брикет изготавливается только из качественного сырья, несмотря на то, что это сырье является отходами деревообработки. И, в отличие от дешевых аналогов, при изготовлении которых используется даже древесная пыль, горение высококачественного брикета по времени больше на 50%!

Топливные брикеты, евродрова плюсы и минусы использования RUF, NESTRO и PINIKAY

Топливные брикеты Ruf, Pini Kay, Nestro

Издревле на Руси привыкли топить печку дровами. Пилят в лесу, колят, укладывают и просушивают. Об альтернативных источниках большинство не слышали. Но например, в Европе большая часть населения перешла на альтернативные виды топлива: пеллеты и брикеты. Сегодня я хочу рассказать вам о топливных брикетах, показать их плюсы и минусы.

Топливные брикеты, или евродрова – твёрдое биотопливо, изготавливают его из переработанных  деревьев, в том числе из щепы и опилок. Родина евродров – Германия, где брикетами пользуются с 1984 года.

Брикеты производят по следующей технологии: Опилки нагревают до высокой температуры и прессуют на специальном прессе.  Благодаря высокой плотности 1.1 кг/дм3 и особому клею лигнину топливные брикеты не разваливаются и могут храниться довольно долго в любых условиях. При этом места они занимают немного, а тепла дают в немного  больше обычных дров из дуба или березы.

Так как у брикета высокая плотность, то горит он довольно долго. Теплотворность сырых берёзовых дров – 1800 килокалорий на килограмм, сухих – 3600, а топливного брикета – около 5000. Если 4–5 кг дров сгорают за полчаса, то такое же количество евродров – за 2–4 часа.

Если при производстве брикетов используются в качестве сырья лиственные породы деревьев, то у брикетов низкая зольность. А если используется в качестве сырья хвойные породы, то высокая зольность. При сгорании брикета, практически не остается отходов.

При топке дровами или углем, небольшой объем топлива при сгорании, превращается в сажу, которая впоследствии засоряет дымоход. Если раз в несколько лет не чистить трубы осиновыми дровами или специальными средствами то это может привести к пожару. С топливными брикетами из лиственных пород такой проблемы не возникает – несгораемых частиц остаётся не больше 7%, и у потребителей нет необходимости каждый раз чистить оборудование.

Качество топливных брикетов зависит от нескольких факторов:

• Плотность, она должна быть выше 1кг дм3.
• Отсутствие грязи, примесей и лежалого сырья.
• Качественное оборудование
• Правильный технологический процесс

О том, что брикет изготовлен из качественного сырья и соблюдением технологических норм, говорит его естественный цвет и отсутствие запахов, кроме запаха древесины.

Например, брикет из березы, например, должен быть белым, из сосны и других хвойных пород – светло-жёлтым.

Есть три признанных стандарта брикетов – RUF, NESTRO и PINI&KAY. Топливные брикеты RUF, в форме кирпича, появились на рынке первыми. Изготавливаются они из берёзы, хвои и дуба.

Топливный брикет NESTRO представляет собой цилиндр, также как и другие виды, почти не дымит при горении, и после сгорания остаются угли.

Стандарт PINI&KAY подвергается термической обработке и благодаря этому максимально устойчив к механическим воздействиям. Он идеально подходит для топки камина, и привлекает потребителей необычной формой многогранника с отверстием внутри. Все виды топливных брикетов компактны и занимают в несколько раз меньше места, чем дрова. Хранить топливные брикеты можно в любом помещении, при условии, что они будут защищены от влаги.

Топливные брикеты не только обладают явными преимуществами для потребителя, но и экономят природные ресурсы. Переход на евродрова – забота об экологии, то есть о нашем здоровье. После лесозаготовок, производства бумаги остаются горы опилок и древесной пыли. Их опасно сжигать из-за угрозы пожаров и невозможно бесконечно хранить на предприятии. Таким образом, изготовление топливных брикетов – это и решение насущной проблемы, и остановка ненужной вырубки леса на дрова, и удобство.

В Швеции, где государство делает всё, для повышения уровня жизни населения, евродровами пользуются в большинства  деревнях. У нас в Московской области о топливных брикетах пока мало кто слышал, но потихоньку прогресс идет, и часть людей начинают пребывать топливные брикеты.

ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ NESTRO (НЕСТРО) по доступной цене в Москве и Подмосковье

Преимущества топливных брикетов Nestro

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ

ДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ

ПЛОТНОСТЬ В 4 РАЗА ВЫШЕ ДРОВ

БОЛЬШОЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

ЧИСТОТА

УДОБСТВО ХРАНЕНИЯ

Применение топливных брикет Nestro

Брикеты из опилок хвои

Тип: Nestro
Форма: цилиндр
Исходный материал: хвоя ( опилки, стружка ) их Архангельских лесов
Длина брикета 60 — 80 мм
Диаметр брикета: 80мм.
Теплотворная способность 4500 — 5000 ккал/кг
Влажность не больше 8%
Плотность от 1,08 до 1,40 г/см3
Зольность 0,1% — 0,3%

Брикеты из опилок дуба

Тип:Nestro
Форма: восьмигранник без отверстия
Исходный материал: Дуб (опилки)
Длина брикета 250 мм
Диаметр брикета: 60мм.
Теплотворная способность 4750 — 5250 ккал/кг
Влажность не больше 8%
Плотность от 1,08 до 1,40 г/см3
Зольность 0,1% — 0,3%

Доступное и более чистое топливо для приготовления пищи и отопления

Журнал «Городское сельское хозяйство» • номер 32 • сентябрь 2017 г.

38

www.ruaf.org

500 граммов зеленой кукурузы смешать с 500 граммами сухих

бобов (достаточно для Кенийское стандартное домохозяйство из 5

человек) стоит 3 тысячи шиллингов (0,04 доллара США) при использовании 850 граммов древесно-угольных брикетов

, 26 тысяч шиллингов (0,35 доллара США) при использовании 890 граммов

обычного древесного угля и 45 тысяч шиллингов (0 долларов США).6) с использованием 0,36

литров керосина. Таким образом, приготовление брикета

на древесном угле в 9 и 15 раз дешевле, чем приготовление блюда

на древесном угле и керосине соответственно.

• Доходы и снижение затрат энергии на приготовление пищи.

Домохозяйства, производящие брикеты для собственного потребления, и те

, которые их покупают, экономят около 70% и 30% соответственно

дохода, потраченного на энергию для приготовления пищи. Производители брикетов

приносят доход, что сложно сделать в неформальных поселениях

.

• Снижение риска для здоровья, связанного с загрязнением воздуха внутри помещений.

Угольные брикеты, состоящие из 80% угольной пыли и 20% почвы

, снижают концентрацию окиси углерода (CO) и

мелких твердых частиц (PM2,5) на кухне на 66% и

90% соответственно по сравнению с приготовлением пищи углем. На эту характеристику качества

влияют сырье, связующее

и производственный процесс.

• Улучшение использования воды и гигиены на кухне.Приготовление

кастрюль, используемых при приготовлении брикетов, не накапливают

сажи и, следовательно, требуют меньшего количества очистки, улучшения гигиены

и использования воды в быту.

• Снижение себестоимости продукции. Использование брикетов позволяет сэкономить

денег, которые в противном случае были бы потрачены на счета за электроэнергию, например,

для согрева цыплят или для сушки чая. Это

увеличивает доходы фермеров за счет сокращения расходов.

• Восстановление и повторное использование ресурсов.Технология в основном

основана на использовании органических побочных продуктов в виде урожая или

древесных остатков, которые в противном случае загрязняют городские территории, особенно

неформальных поселений, в которых отсутствуют услуги по управлению отходами

. Переработка отходов снижает расходы, понесенные

муниципалитетами при транспортировке и управлении

полигонов.

• Экологический менеджмент. Использование брикетов снижает на

давление на деревья, которые в противном случае вырубают на древесный уголь или на

дров.Переработка угольной пыли снижает глобальный потенциал потепления

от жизненного цикла древесного угля, который

включает обугливание деревьев в древесный уголь, транспортировку

и приготовление пищи.

Рекомендации

Несмотря на эти преимущества, существует ряд проблем, которые необходимо решить для производства и использования брикетов

на уровне местных сообществ. Одна из них — отсутствие земли для сушки брикетов

или плохой доступ к воде.Для решения проблемы воды

, группы могут быть обучены простой очистке бытовых сточных вод

для использования в производстве брикетов.

Это практично, так как производство брикетов обычно занимает

места рядом с домом. Другой проблемой является доступ к капиталу

для оборудования, такого как прессы большой мощности или большие сушилки

кровати / полки в тени полупрозрачных листов крыши для

улучшенной сушки.Необходима организованная финансовая поддержка сберегательными группами

или поддержка местных финансовых учреждений.

Равные возможности в доступе к земле, воде и другим ресурсам

должны быть предоставлены женщинам и мужчинам, включая молодежь

, и важно реагировать на конкретные гендерные потребности и предпочтения

при повышении эффективности производства брикетов

. Например, строительные конструкции для

улучшенной сушки брикетов будут более практичными, чем укладка формованных брикетов

вручную на землю.

кампаний по продвижению, таких как телевизионные и радиопрограммы,

мобильных телефонов и видеоклипов онлайн-обучения —

необходимы для решения проблемы низкой осведомленности о качестве и преимуществах

брикетов в обществе и, следовательно, низких продаж. И, наконец,

, необходимо интегрировать производство брикетов в надлежащую систему управления отходами

, направленную на переработку,

, включая развитие государственных и частных партнерств по сбору и использованию отходов

.

Благодарность: эта статья основана на докторской диссертации

работы ведущего автора, поддержанной ICRAF, IDRC, AWARD,

, Borlaug LEAP.

высоко ценит участие членов групп сообщества

и других заинтересованных сторон.

Мэри Ньенга

Всемирный центр агролесоводства (ICRAF) и Институт Вангари Маатаи

по исследованию проблем мира и окружающей среды, Университет Найроби.

г[email protected]

Рут Мендум

Отдел международных программ, Колледж сельскохозяйственных наук,

Университет штата Пенсильвания.

[email protected]

Ссылки

МЭА, 2006. World Energy Outlook. МЭА / ОЭСР, Париж, Франция, стр. 596.

Ньенга, М., Каранджа, Н., Джамнадасс, Р., Китинджи, Дж., Сундберг, К. и

, Джирджис, Р. (2013c). Качество брикетов местного производства из древесного угля

пыли и опилок в Кении.Журнал материалов на биологической основе и

биоэнергетики. 7, 1-8.

Ньенга. М., Йонемицу, А., Каранджа, Н., Иияма, М., Китинджи, Дж.,

Дуббелинг М., Сандберг, К. и Джамнадасс, Р. (2013b). Последствия

древесноугольных брикетов, производимых местными общинами, для средств к существованию

и окружающей среды в Найроби, Кения. Международный журнал

Развитие возобновляемой энергетики (IJRED). 2 (1) 19-29.

Всемирный банк, 2009. Экологический кризис или устойчивое развитие

Возможности? Преобразование древесного угля в Танзании.A Policy

Note, Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия, США.

Горшки после варки в течение 3 часов с (а) брикетами, (б) древесным углем и (в) керосином.

Растущая тенденция для бытового топлива

Производство брикетов для расширяющихся областей применения при одновременном удовлетворении спроса и соблюдении стандартов

С самого начала цивилизации люди пытались накапливать и увеличивать энергию.

Используемые методы были такими простыми, как сушка, связывание и складывание для уплотнения рыхлого горючего материала для целей изготовления топлива.Современное брикетирование — это просто, но только благодаря огромному ноу-хау, накопленному с течением времени, которые производители прессов для брикетирования внедрили в многочисленные сложные технологии. Сегодня большинство брикетов производится на технически совершенных и высокоавтоматизированных линиях брикетирования с механическими, гидравлическими или шнековыми экструдерами. В историческом контексте брикетирование на коммерческом уровне является относительно новым явлением, первые промышленные предприятия которого были построены во второй половине XIX века.

Брикет из биомассы обычно изготавливается из побочных продуктов биомассы, таких как опилки, древесные отходы или сельскохозяйственные остатки.Машины сжимают биомассу, получая восстановленные бревна, которые могут заменить дрова или уголь. Этот продукт впервые появился в развитых странах, но его усовершенствованная версия была разработана в промышленно развитых странах. Использование брикетов, в основном в промышленности, возродилось в период высоких цен на энергоносители в 1970-х и начале 1980-х годов, особенно в Скандинавии, США и Канаде. С 1980-х годов по сегодняшний день брикеты постепенно набирают все большую популярность среди домовладельцев, и теперь большая часть мира знакома с ними.

Растущий спрос в Европе

В последнее время возросло внимание к возобновляемым источникам энергии, и одновременно увеличилось применение брикетов. Потребителям нужна экологически чистая энергия, которая является экономически конкурентоспособной и удобной одновременно, и в обоих аспектах брикеты преобладают над традиционными внутренними источниками топлива. Поэтому брикетированию сегодня уделяется заслуженное внимание, и он становится реальной альтернативой обычным дровам и углю. Брикеты просто горят горячее и чище, их дешевле покупать, их намного проще хранить и обращаться с ними.Брикеты дают примерно на 50% больше тепла на каждый потраченный евро, чем бревна. Помимо чистоты и сухости, еще одним преимуществом для окружающей среды является то, что брикеты часто производятся из отходов, которые в противном случае были бы отправлены на свалку. Потребители продолжают открывать для себя эти преимущества, и, в частности, в последние два года интерес к ним растет; цены и спрос необычайно высоки, а поставщики изо всех сил стараются не отставать от прогрессивного рынка.

Брикеты UK

Рынок Великобритании не исключение.В течение последних двух лет наблюдается дисбаланс между спросом и предложением брикетов. Поставщики просто не смогли удовлетворить требуемый объем, и, как следствие, цены выросли. Дилеры брикетов по всей Великобритании импортировали брикеты из Восточной Европы, и многим компаниям требуется больше вариантов местных поставок, гарантирующих стабильную доставку.

Еще одно обстоятельство, которое помогает ускорить тенденцию к брикетированию, — это повышенное внимание к загрязнению воздуха в больших городах, таких как Лондон.Эксперты говорят, что сжигание влажной или незакаленной древесины и дымного твердого топлива является большой проблемой; зимой сжигание древесины может составлять до 10% местных выбросов в Лондоне. Чтобы улучшить качество воздуха, важно убедиться, что для продажи доступно только самое чистое домашнее топливо. Мокрая древесина приводит к более темному дыму и образованию вредных частиц. Следовательно, было политически обсуждено запретить древесину с содержанием влаги выше 20%. Кроме того, производители печей рекомендуют сжигать только древесину с меньшей влажностью, но бревна, продаваемые в Великобритании, обычно имеют более высокий уровень влажности — 20% в хорошо выдержанной древесине и до 50% в других случаях.Однако большинство брикетов имеют влажность 10% или меньше, что означает, что они лучше горят и вызывают меньше проблем с дымоходом и гриппа. Клиенты начинают покупать брикеты по совету трубочистов, потому что они горят намного чище, и можно избежать проблем, связанных со смолой, с несезонными дровами.

Брикеты будущего

Нет никаких признаков того, что энтузиазм по поводу брикетов исчезнет в будущем. Напротив, интерес и рыночная доля растут с каждым днем.Растущее экологическое сознание означает, что потребители, заботящиеся о климате, нуждаются в чистом, экологически чистом и эффективном топливе для своих домов. Это в сочетании с растущим осознанием того, что брикеты могут обеспечивать больше тепла за деньги, означает, что брикеты невозможно игнорировать, и тенденция к брикетированию сохранится.

Разработка, свойства и потенциальные области применения высокоэнергетических топливных брикетов, включающих угольную пыль, биологические отходы и пластмассовые изделия после потребления

Разработка и производство брикетов

Разработка топливных брикетов из нетрадиционных исходных материалов может быть обременительной и трудоемкой из-за необходимость разработки и оценки большого количества образцов брикетов с различным соотношением отходов в смеси (т.е., всего в данном случае 81). Чтобы преодолеть этот недостаток, был разработан последовательный протокол для быстрого определения соответствующих соотношений угольной пыли, биоотходов и пластиковых отходов в смеси отходов, что дает брикеты с высокой энергетической ценностью и адекватными характеристиками обращения. В этом протоколе брикеты, не удовлетворяющие заданному критерию на каждом этапе, не учитывались на последующих этапах. Этот общий протокол считался идеальным для развивающихся регионов, таких как SSA, поскольку он позволяет быстро создавать прототипы и экономит ресурсы, время и усилия.

Использование имеющихся в свободном доступе отходов и ручного пресса местного производства было мотивировано необходимостью продемонстрировать возможность разработки высокоэнергетических топливных брикетов с использованием местных ресурсов. Ручной пресс, используемый в данном исследовании, может быть изготовлен из металлолома, а его ориентировочная стоимость составляет около 50 долларов США. Ручные ручные прессы, подобные тому, который использовался в этом исследовании, достигают давления сжатия приблизительно 0,05–4 Н / мм ² [1, 34] по сравнению с 15 Н / мм ² для автоматизированных систем прессования [8].Использование ручного пресса было мотивировано тем фактом, что некоторые из целевых конечных пользователей технологии в SSA (например, домашние хозяйства, кооперативы, малые предприятия) часто не имеют доступа к электричеству, которое часто является дорогостоящим и ненадежным. В этом отличие от автоматизированных систем прессования, которые относительно дороже, требуют электричества и более сложны в проектировании и изготовлении; таким образом, они недоступны в SSA.

Прочностные характеристики брикетов

Индекс разрушения показывает процент топлива, оставшегося на сите с заданным отверстием (т.е.е., 2,36 мм в данном случае) после испытания брикетов на падение. Показатели разрушения всех брикетов были высокими и превышали рекомендуемые 90% (рис. 3), что указывает на то, что брикеты сохранили свою форму [9, 10]. Значения индекса разрушения, наблюдаемые в настоящем исследовании, аналогичны значениям, указанным для брикетов, изготовленных из биомассы [4, 30] и угольной мелочи [33]. Значения индекса раздробленности соответствовали высокой плотности, наблюдаемой для брикетов (рис. 4). Наблюдаемые высокие значения плотности (1.1–1,3 г / см ³ ) были более чем в три раза выше, чем те, о которых сообщали Любвама и Йига [30] для брикетов биомассы, изготовленных из скорлупы арахиса (0,259 г / м ³ ) и жмыха (0,183 г / м ³ ). Высокие значения плотности показывают, что смеси отходов, связующее мелассы и условия прессования, применявшиеся в текущем исследовании, эффективно уплотняли смеси отходов. Высокие значения плотности указывают на то, что брикеты обладают высокой устойчивостью к механическим повреждениям [4].

Несмотря на высокую плотность, значения прочности на сжатие брикетов были умеренными и ниже 1.0 МПа часто рекомендуется для качественных топливных брикетов (рис. 5). Прочность на сжатие указывает на устойчивость брикетов к разрушению при воздействии сжимающих усилий. Прочность на сжатие ниже стандартных значений для высококачественных брикетов, но достаточна для того, чтобы брикеты оставались неповрежденными даже при воздействии умеренных сжимающих усилий во время транспортировки и хранения. Причина относительно низкой прочности на сжатие неясна. Можно было бы ожидать, что включение пластмасс может снизить прочность на сжатие, учитывая пластичность таких материалов и предполагаемый плохой контакт частиц с частицами, вызванный пластиковыми хлопьями.Однако сравнение прочности на сжатие брикета без пластика (т.е. 0,34 МПа для C80 – P0 – S20) с прочностью на сжатие 20–40% пластика (например, 0,71 МПа для C50 – P40 – S10) не поддерживает это мнение. (Рис. 5). Следовательно, прочность на сжатие может отражать сложные взаимодействия между свойствами и пропорциями исходных материалов, взаимодействия частицы-частицы, механизмы связывания и процесс сжатия. Механизмы, объясняющие развитие прочности во время брикетирования, очень сложны и включают (1) усиление взаимодействий между частицами, таких как блокирование частиц, и (2) образование мостиковых связей между твердыми частицами и патокой [4, 30, 48 ].В целом результаты показывают, что брикеты обладают достаточной прочностью, чтобы их можно было обрабатывать, упаковывать, хранить и транспортировать без значительных повреждений.

Водопоглощение

Три брикета (C50 – P40 – S10, C70 – P20 – S10 и C80 – P20 – S0) из пяти имели приемлемые значения водопоглощения (рис. 6а). Водопоглощение указывает на способность брикетов противостоять воде или высокой влажности, включая набухание во время транспортировки и хранения [4]. Два брикета (C80 – P0 – S20 и C60 – P30 – S10) имели водопоглощение более 30%; таким образом, они могут испортиться, включая разбухание и деформацию, под воздействием воды или высокой влажности во время транспортировки и хранения.Однако в некоторых исследованиях приемлемыми считаются брикеты со значениями водопоглощения менее 50% в минуту [16]. Значительная обратная линейная зависимость наблюдалась между водопоглощением и прочностью на сжатие (рис. 6b). Это соотношение предполагает, что водопоглощающая способность брикетов может быть уменьшена за счет увеличения прочности на сжатие за счет увеличения силы сжатия или времени прессования.

При брикетировании высокое водопоглощение часто связано с присущими им связующими, такими как лигнин, в лигноцеллюлозных биомассах и применяемыми снаружи водорастворимыми органическими связующими, такими как меласса [4].Таким образом, два брикета (например, C80 – P0 – S20 и C60 – P30 – S10) с высокой водопоглощающей способностью должны храниться в сухих условиях под навесом или навесом во избежание порчи. Помимо ухудшения качества во время хранения, высокое водопоглощение влияет на характеристики горения и теплотворную способность брикетов, особенно во время газификации. Например, водяной пар в процессах газификации создает условия насыщения при высоких температурах, что может вызвать быстрое разрушение брикетов [4].В свою очередь, это может снизить общую эффективность системы за счет двух механизмов: (1) потерянные материалы могут выходить из реактора или котла в несгоревшем виде, и (2) материалы могут блокировать поток воздуха в реактор и мешать газификации. процесс.

Энергетическая ценность брикетов

Энергетическая ценность всех трех брикетов была значительно выше или аналогична показателям обычного твердого топлива, такого как дрова, древесный уголь и уголь (Рис. 7; Таблица 3). Значения энергии также были выше, чем те, которые описаны в литературе для биохаров [47].Биохар образуются в результате пиролиза биомассы, процесса, почти аналогичного тому, который используется для производства древесного угля. В таблице 3 представлено сравнение значений энергии брикетов, разработанных в текущем исследовании, с обычным твердым топливом и другими брикетами, о которых сообщается в литературе. Таким образом, показатели энергии нынешних брикетов были выше, чем у брикетов, о которых сообщалось в литературе. Древесина, включая опилки, имеет относительно низкую энергетическую ценность (16,8–19 МДж / кг) по сравнению с угольной пылью и отходами пластмасс [42].Таким образом, высокая энергетическая ценность нынешних брикетов может быть связана с высокой энергетической ценностью угля и пластиковых отходов. Угольная пыль, используемая в настоящем исследовании, была получена из высококачественного угля в Зимбабве с энергетической ценностью от 25 до 35 МДж / кг [31, 33]. Кроме того, сообщалось, что пластмассы обладают высокими значениями энергии примерно 43,3–46,5 МДж / кг, хотя фактические значения могут варьироваться в зависимости от типа пластика [49]. Высокие энергетические показатели делают брикеты идеальными для различных применений.В целом полученные данные подтверждают исходную гипотезу о том, что высокоэнергетические топливные брикеты с приемлемой прочностью, водопоглощением и энергетическими свойствами могут быть разработаны с использованием соответствующих смесей трех энергоемких исходных отходов.

Ориентировочный анализ энергетического баланса

Чистая энергия, полученная при брикетировании смесей отходов, на порядок превышала энергию, используемую в производственном процессе, что привело к положительному общему энергетическому балансу (Таблица 2).Отношения использованной энергии к полученной энергии в текущем исследовании (7,0–9,0%) были в два раза ниже, чем значения, указанные для брикетов из биомассы (12,13–17,64%) [42]. Положительный энергетический баланс был связан с высокими значениями энергии брикетов, разработанных в текущем исследовании (Таблица 3), которые были примерно в два раза выше, чем у брикетов из биомассы [37, 42]. Обратите внимание, что предполагаемая энергия, необходимая для сушки угольной золы и опилок (2,25 МДж / кг), была основана на данных для влажной биомассы с целевым снижением содержания влаги примерно от 60 до 15% [19, 42].Следовательно, фактические значения энергии для сушки как угольной пыли, так и опилок, как ожидается, будут ниже, чем для влажной биомассы. Следовательно, в действительности вполне вероятно, что энергия, необходимая для сушки, и, следовательно, общая энергия для производства брикетов, может быть ниже, чем значения, указанные здесь. Кроме того, одно исследование даже показывает, что энергия, необходимая для сжатия и экструзии брикетов с использованием гидравлической системы, может составлять всего 12–30 МДж / т, что эквивалентно 0,12–0.30 МДж / кг [32]. Таким образом, при использовании таких гидравлических систем существует возможность уменьшить общую используемую энергию и, следовательно, увеличить отношение полученной энергии к используемой энергии. Таким образом, с точки зрения энергетики эти показательные положительные энергетические балансы указывают на возможность брикетирования угольной пыли, пластмасс и биоотходов в высокоэнергетическое твердое топливо для потенциальных применений в системах преобразования отходов в энергию.

Возможное применение брикетов в странах Африки к югу от Сахары

Таким образом, преимущества нынешних брикетов включают (1) высокую энергетическую ценность, сравнимую или даже превышающую обычные невозобновляемые твердые виды топлива, такие как уголь, древесный уголь и дрова (Таблица 3) и (2) предполагаемые лучшие эксплуатационные свойства, чем у исходных гранулированных материалов (т.е.е., опилки, угольная пыль, постпотребительские пластмассы). Кроме того, брикетирование твердых отходов является потенциальным твердым топливом, одновременно снижая риски для здоровья, связанные с нынешней практикой удаления таких твердых отходов.

В странах Африки к югу от Сахары (АЮС) большая часть населения не имеет доступа к электросетевой системе; таким образом, они полагаются на топливо из биомассы, что способствует обезлесению [37]. В этом отношении высокая энергетическая ценность брикетов в сочетании с адекватными эксплуатационными характеристиками делает их идеальной альтернативой традиционным видам топлива из биомассы, таким как дрова и древесный уголь.Эти высокоэнергетические брикеты могут использоваться для отопления и приготовления пищи в домашних условиях либо сами по себе, либо как неотъемлемая часть энергетического баланса, включая обычное топливо из биомассы. На бытовом уровне брикеты можно было бы использовать в традиционных «трехкаменных» кухонных плитах, обычно используемых в SSA, и даже в плитах с пиролитической очисткой или биочаром [22, 25]. Кухонные плиты с пиролитическим / биочарным покрытием более энергоэффективны и выделяют меньше токсичных выбросов, чем традиционные трехкаменные кухонные плиты [22, 25]. Брикеты также могут использоваться для обеспечения энергией для отопления и приготовления пищи в сельских школах и клиниках, которые часто зависят от топлива из биомассы для отопления и приготовления пищи.

Энергетические брикеты также могут использоваться в промышленных системах отопления. В СЮА высокий спрос на топливо для сушки и обработки сельскохозяйственных культур, таких как чай, кофе и табак, был связан с безудержной вырубкой лесов в таких странах, как Зимбабве. Кроме того, промышленное производство обожженных земляных кирпичей и цемента, а также металлургические процессы, такие как плавка, являются энергоемкими процессами, требующими большого количества дров, угля или электроэнергии. Таким образом, брикеты также могут использоваться для розжига промышленных котлов, обжиговых печей, печей, плавильных печей и помещений для сушки табака, где уголь и дрова в настоящее время являются преобладающими источниками энергии.Примеры таких промышленных применений включают производство стали, гончарные / керамические печи и заводы по производству цемента [50]. На электростанциях, работающих на отходах, брикеты также могут использоваться в качестве альтернативы углю и биомассе для сжигания или совместного сжигания на тепловых электростанциях. Водно-энергетические системы, использующие брикеты в качестве источника энергии, вероятно, будут иметь меньшее воздействие на окружающую среду, чем тепловые электростанции, использующие традиционные виды топлива, такие как уголь и биомасса. Это связано с тем, что в брикетах в качестве исходных материалов используются промышленные отходы, а не чистое сырье, такое как уголь и биомасса.

Преобразование энергоемких промышленных отходов в топливные брикеты для бытовых, институциональных и промышленных применений является потенциально привлекательным для SSA по разным причинам. Эти причины могут также определять первоначальное внедрение и последующее внедрение и даже устойчивость технологии брикетирования. Итак, причины следующие:

1. 1.

   Помимо высокой энергии, брикеты обладают рядом других потенциальных преимуществ, включая простоту производственного процесса с использованием недорогого ручного пресса, что делает их идеальной технологией преобразования отходов в энергию для таких развивающихся регионов, как SSA.

2. 2.

   Острая нехватка энергии, сокращающиеся источники дров и отсутствие доступа к высокоцентрализованным электросетям создают идеальные условия для альтернативных источников топлива, таких как брикеты. Это особенно верно в отношении неформальных поселений в трущобах, городских и пригородных районах АЮС.

3. 3.

   Отходы сырья для брикетирования легко и свободно доступны в SSA. Например, в нескольких странах АЮС (например, в Зимбабве, Южной Африке, Мозамбике и др.) Имеются большие запасы угля и операции по добыче угля, которые производят огромное количество угольной пыли, которая в настоящее время простаивает на складах. Как отмечают Gwenzi et al., [23] и Duku et al. [18] в случае Зимбабве и Ганы, соответственно, указано, что ежегодно образуются большие количества твердых бытовых отходов, в том числе бытовых пластмасс.Более того, большинство стран АЮС имеют экономику, основанную на сельском хозяйстве, при которой в результате переработки сельскохозяйственной продукции образуются большие количества биоотходов. Эти отходы в настоящее время вывозятся на свалки или сжигаются, что создает риски для здоровья человека и окружающей среды. Таким образом, технология брикетирования представляет собой потенциально беспроигрышное решение для решения проблем, связанных с отходами и энергией в SSA.

4. 4.

   Потенциал для создания малых предприятий и рабочих мест на основе производственно-сбытовых цепочек брикетов, особенно среди молодежи в городских и пригородных районах, по данным Кении [37].Это особенно важно в странах АЮС, учитывая высокий уровень безработицы, обусловленный быстрым ростом населения, низким уровнем индустриализации и экономического развития.

Будущие исследования

Текущее исследование ограничивалось разработкой и производством брикетов и последующей оценкой на основе одномерной статистики. Понятно, что прежде чем полностью реализовать потенциал технологии брикетирования, необходимо восполнить ряд пробелов в знаниях.Эти пробелы в знаниях включают:

1. 1.

   Необходимость детального физико-химического анализа, включая химический состав и свойства золы,

2. 2.

   Текущее исследование опиралось на одномерную статистику (например, односторонний дисперсионный анализ) для определения соотношений отходов в смеси, которые дают брикеты с наилучшим сочетанием энергетических свойств и характеристик обработки.Следовательно, требуется систематическая оптимизация производственного процесса с использованием известных инструментов оптимизации при разработке продукта, таких как методология поверхности отклика [27]. Такие будущие исследования должны изучить влияние различных производственных условий, включая соотношение отходов в смеси, время прессования и давление, соотношение твердого вещества и адгезива и их комбинацию.

3. 3.

   Исследование использования нагретого пластика в качестве связующего, процесса, который потребует строгого автоматического контроля температуры, чтобы пластик мог образовывать жидкую фазу без образования летучих веществ.Такая технология горячего брикетирования может позволить разработать непрерывный процесс производства брикетов в промышленных масштабах.

4. 4.

   Требуются сравнительные исследования для оценки рабочих характеристик, включая характеристики горения и энергоэффективность высокоэнергетических брикетов по сравнению с обычным твердым топливом в различных потенциальных областях применения, указанных в данном исследовании.

5. 5.

   Разработка бизнес-модели, включая анализ рынка и подробный анализ рентабельности брикетов по сравнению с существующими конкурирующими видами твердого топлива, такими как уголь, древесный уголь и дрова.

6. 6.

   Подробная оценка жизненного цикла брикетов на окружающую среду, включая парниковые газы и токсичные выбросы, по сравнению с обычным твердым топливом.

7. 7.

   Комплексная оценка технической, финансовой и социально-экономической осуществимости для определения устойчивости технологии при различных сценариях.

Высококачественные характеристики брикетированного топлива на основе внешнего вида и электрической индукции

[1] С.Вонгсайсана, У. Ачара, Сравнение физико-химических свойств брикетированного древесного угля и древесного угля в провинции Хаммуане, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Environ. Nat. Ресурс. J. 1 (7) (2009) 1-13.

[2] П.Д. Гровер, С.К. Мишра, Технология и практика брикетирования, биомасса и биоэнергетика 8 (1996) 1-48.

[3] Дж. Чейни, Характеристики горения брикета из биомассы, Технология переработки топлива, Прогр.Энергия сгорания. Sci. 30 (2) (2010) 219-230.

[4] К. Тивари, Производство топливных брикетов из отходов сахарного тростника, EWB-UK Natl. Res.Educ. J. 220-550 (2011) 39-45.

[5] Р. С. Саид, Х. С. Адаму, Н. Сани, С. А. Абубакар, С. У. Угбор, Производство и оценка физических свойств брикетов из отходов плотников, Int.J. Emerg. Tech. Adv. Англ. 3 (11) (2013) 326-329.

[6] Гл. А. И. Раджу, К. Р. Джиоти, М. Сатья, У. Правина, Исследования по разработке топливных брикетов для бытового и промышленного назначения, Int.J. Res. Англ. Technol. 3 (2) (2014) 54-63.

вариантов топлива | Древесный уголь | Weber Grills

Кусковой древесный уголь

Чистый древесный уголь из твердых пород древесины, более известный как кусковой древесный уголь, полностью изготавливается из бревен твердых пород, которые нагреваются при высоких температурах с минимальным воздействием кислорода. Влага, сок и смолы в древесине улетучиваются и испаряются, оставляя после себя только горючий углерод.Бревна в конечном итоге распадаются на черные куски обугленной твердой древесины, которые светятся быстрее, чем бревна, и поддерживают относительно равномерный диапазон температур. Когда кусковой древесный уголь горит, он выделяет чистые струйки ароматного дыма, отражающие сорт дерева, из которого сделан древесный уголь. Однако имейте в виду, что не все кусковые древесные угли одинаковы. Найдите древесину, которая вам нравится (например, мескит, дуб или их комбинацию), и выберите пакеты, наполненные большими кусками, размером с ваш кулак, на которых четко видна текстура настоящего дерева.

ПРЕИМУЩЕСТВО: Быстро загорается и выделяет ароматный дым, который отражает разнообразие древесины, из которой он сделан.

Брикеты Weber — Брикеты древесного угля твердых пород

Брикеты древесного угля твердых пород представляют собой спрессованные черные подушки, сделанные из измельченных кусков древесного угля твердых пород, скрепленных природным крахмалом. Брикеты древесного угля из твердых пород древесины настолько плотно упакованы, что горят дольше и равномернее, чем кусковой древесный уголь. Если вам не хватает ароматного дыма, который производит кусковой древесный уголь, добавьте куски древесины или щепы по периметру зажженных брикетов древесного угля из твердых пород древесины.Большой размер брикетов Weber обеспечивает постоянный нагрев, более длительное время приготовления на гриле и экономичен из-за меньшего расхода топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВО: Обеспечивает более продолжительное и стабильное горение, чем кусковой древесный уголь, с меньшим количеством древесного дыма.

Стандартные брикеты из древесного угля

Стандартные брикеты из древесного угля являются наиболее общедоступными брикетами на рынке. Они представляют собой спрессованные пучки измельченного древесного угля и таких материалов, как глина, известняк и связующие кукурузного крахмала.Хотя они не выделяют столько тепла, как кусковой древесный уголь или древесный уголь, эти брикеты очень хорошо выдерживают постоянную температуру. Фактически, они часто горят дольше, чем брикеты из твердой древесины. Добавьте немного щепы или куски к тлеющим брикетам, и все готово, чтобы выкурить первоклассную легкую и медленную еду.

ПРЕИМУЩЕСТВО: Горит долго и держит стабильную температуру.

Почему топливный брикет из биомассы лучше угля?

Внедрение топливного брикета из биомассы

Топливный брикет из биомассы изготавливается из различных видов сельскохозяйственных и лесных отходов, таких как опилки, скорлупа арахиса, солома сельскохозяйственных культур, рисовая шелуха, кукурузные початки и т. Д.Путем измельчения, сушки, удаления примесей и механического сжатия эти материалы биомассы формуются в брикеты — чистое и экологически безопасное топливо. Топливные брикеты из биомассы имеют высокую плотность, высокую скорость выгорания, низкое улетучивание пыли и низкие выбросы загрязняющих веществ. Как экологически чистая энергия высокого качества, ее тепловая эффективность составляет до 45%, что обеспечивает удобство хранения и транспортировки.

С ростом стоимости ископаемого топлива и акцентом на защиту окружающей среды, топливо из биомассы открывает беспрецедентные возможности.В настоящее время они широко применяются в производстве электроэнергии, промышленных котлах, газогенераторах и теплицах. Между тем, они популярны среди конечных пользователей для обогрева плит, кухонных плит и топок. AGICO — профессиональный поставщик решений для получения энергии из биомассы. Мы производим высокоэффективные прессы для брикетирования биомассы и комплектные установки для обработки различных материалов, таких как древесный уголь для кальяна, солома, кирпич и уголь.

Применение топливных брикетов из биомассы

По объему и теплотворной способности сопоставимы с углем.Благодаря удобству хранения и транспортировки топливные брикеты из биомассы являются идеальной заменой угля.

В обычных условиях топливные брикеты из биомассы не образуют черного дыма при горении. Выбросы SO2, NOX и CO ниже национального стандарта, что намного меньше, чем у угля. Он может заменить уголь, газ и сжиженный газ и использоваться для отопления домов, приготовления пищи и промышленного производства.

Топливный брикет из биомассы следует использовать в специализированном оборудовании для сжигания, которое может снизить выбросы SO2, NOX и пыли и обеспечить высокую чистоту и эффективность горения.

Для тех мест, где требования к качеству воздуха жесткие, а традиционного топлива не хватает, топливные брикеты из биомассы являются важным дополнением, которое должно быть ограничено теми же стандартами выбросов, что и газ.

На практике необходимо установить нормы и стандарты по применению топливных брикетов из биомассы и оборудования для сжигания, которые должны строго выполняться.

Превосходства топливного брикета из биомассы над углем

Характеристики сгорания брикетированного топлива из биомассы аналогичны среднему углю, но он имеет следующие преимущества по сравнению с углем.

Теплотворная способность и пылевой остаток топливного брикета из биомассы на 10% ниже, чем у среднего угля. Но поскольку уголь не может гореть в достаточной степени, с 10% -15% горючих компонентов, на практике он эквивалентен топливному брикету из биомассы.

Топливный брикет из биомассы загорается легче, чем уголь. Вам не нужно тратить много времени, чтобы запустить его.

Выбросы твердых частиц брикетированного топлива из биомассы ниже, чем у угля, что снижает затраты на переработку печного шлака и загрязняющих веществ.На пыль приходится большая часть выбросов топливных брикетов из биомассы, около 0,4% -0,7% от общего веса. С другой стороны, при сжигании углей образуется пыль, щелочь и остаточный уголь, который составляет 25-40% от первоначального веса.

Уголь более агрессивен для промышленных котлов, чем топливные брикеты из биомассы. Существует большое количество гранулированного углерода, токсичных SO2 и CO. Что касается топливных брикетов из биомассы, то его основное содержание — это органические вещества C-H, которые не выделяют SO2 и CO после сжигания. Цвет дыма светлее, чем у Рингельмана 1-й степени.Топливный брикет из биомассы с меньшими выбросами загрязняющих веществ и углерода известен во всем мире как экологически чистая энергия.

Использование топливных брикетов из биомассы в промышленных котлах может сэкономить ваши деньги и время. Возьмем, к примеру, котел 0,5 т. Использование топливных брикетов из биомассы занимает на 34% меньше времени и на 11% меньше времени, чем уголь.

Время горения брикетов из биомассы в 8-10 раз превышает время горения сыпучих материалов. И состояние горения стабильное и непрерывное.

Преимущества брикетов и пеллет перед другими видами топлива

Использование брикетов / пеллет

БРИКЕТЫ небольшой кирпич, сделанный из прессованных опилок, листьев, лесных отходов, отходов сахарного тростника, бамбуковых отходов, бумажных отходов, древесной стружки, МДФ, сосны и т. Д.Брикеты производят очень высокие БТЕ — более 8100 на фунт, потому что они сделаны из высушенных в печи побочных продуктов и почти не образуют золы.

Медленное горение:

Процесс сжатия позволяет брикетам гореть намного дольше, чем если бы они были в исходном состоянии незакрепленными.

Более эффективный:

Наряду с компактностью брикетов увеличивается теплотворная способность (высокая теплотворная способность: около 4000-4600). Брикеты могут относительно выделять более интенсивное тепло, чем другое топливо.Они имеют более высокую практическую тепловую ценность и гораздо более низкую зольность (2-10% по сравнению с 20-40% в угле). Фактически, они на 40% эффективнее, а также горячее и долговечнее, чем дрова. Такая большая эффективность может быть объяснена их низкой влажностью и плотностью.

Бездымный:

Это уникальное свойство брикетов. При их использовании не образуется дыма, сажи или нагара. В зависимости от основного материала они производят мало или совсем мало летучей золы. Кроме того, брикеты не выделяют газов или каких-либо токсичных химикатов, таких как сера и т. Д.

Наличие:

Биомасса является основным компонентом при производстве брикетов. Так где же взять эту биомассу? Посмотрите вокруг, и вы увидите множество материалов из биомассы здесь, там и повсюду.

Легко транспортируется:

Компактирование отходов биомассы в брикеты уменьшает объем в 10 раз, что значительно упрощает их хранение и транспортировку по сравнению с сыпучими отходами биомассы.Учитывая их форму, размер и плотность, брикеты отлично подходят для транспортировки на большие расстояния. Точно так же затраты на погрузку и разгрузку намного меньше, и их легче сделать.

Дешевле:

Поскольку брикеты можно изготавливать внутри страны из отходов растений и животных, их производство, следовательно, обходится дешевле, и поэтому они продаются по более низким ценам.

Возобновляемый:

В брикетах используются обычные и возобновляемые органические материалы.Следовательно, мы уверены в устойчивости такого источника топлива.

Что вы делаете для защиты окружающей среды и денег, устанавливая брикетировочную установку EcoStan?

Основным преимуществом использования установки для брикетирования биомассы является освобождение от налогов, экологичность и более высокая эффективность сжигания по сравнению с углем. Уголь распространяет дым при горении, но брикеты полностью экологичны и не загрязняют окружающую среду при горении, поэтому он также известен как белый уголь.

ДА, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ НА ОТХОДАХ И ЭКОНОМИЯ НАШУЮ ПЛАНЕТУ, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ…

Печка на отработке – прибор простой и вполне эффективный. При его изготовлении нужно придерживаться основных пропорций, а во время использования не забывать о безопасности.

Есть опыт изготовления печки на отработанном масле? Пожалуйста, расскажите читателям о вашем способе сборки отопительного устройства. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

чертежи, 31 фото пошаговой сборки печи

Самодельная печь на отработанном масле: чертежи, размеры, фото изготовления и подробное описание самодельной печи на отработке своими руками.

Представляем Вашему вниманию очередную самоделку умельца Глеба, на этот раз он сделал печь работающую на отработке. Получилась довольно удобная и практичная конструкция, далее фото пошагового изготовления с описанием от автора.

Изготовление печи

Основная часть печки состоит из двух труб — внешней и внутренней. Внешнюю трубу, внутри которой горит масло, сделал из трубы диаметром 160 мм.

Сбоку приварен отрезок трубы диаметром 100 мм для соединения с дымоходом. Дно сделал из листа 2 мм.

Внутренняя труба, через которую поступает воздух имеет диаметр 60 мм, дно сделал из листа 4 мм, крышка из листа 2 мм.

В большую трубу ставится чашка, в которую подается масло. Сделал из листа 4 мм.

Чтобы доставать чашку из трубы, сделал специальную кочергу.

Масло в чашку подается через трубку, для этого сбоку вварил кусок водопроводной трубы с резьбой, в который ввинчивается теплозащитная направляющая для трубки:

Для всего этого из квадратной трубы сварил раму:

Обшил ее оцинковкой и закрепил зиловскую улитку для обдува печки и блок питания для нее.

Блок питания собрал в корпусе сгоревшего БП от компьютера. Выкинул из него все потроха и воткнул трансформатор от дохлого бесперебойника и выпрямитель.

У трансформатора 2 вторичные обмотки по 7 вольт. Вставил переключатель, могу подавать на вентилятор 7 или 14 вольт для регулировки обдува.

Подача масла идет самотеком из бачка, сделанного из баллона от фреона. По шлангу капает в воронку, откуда через тонкую стальную трубку (топливная 8 мм) попадает в печку.

Скорость подачи регулируется краником на баллоне.

Дымоход сделал из той же трубы 100 мм, продлил его водосточной из оцинковки, а дальше — асбестоцементная. Общая высота дымохода около 4 метров.

После нескольких часов работы печки образуется небольшой слой копоти на стенках и зола в чашке. Всё очень легко и быстро чистится.

Чертежи печи на отработке.

С первого запуска печки мне казалось, что она должна греть намного лучше.
Давал больше масла — начинала захлёбываться и нестабильно работать. Пробовал ставить наддув в камеру сгорания — не помогает.

Оказалось, что для эффективной работы печке нужно поступление воздуха еще и с нижней части дымохода!

Как только я приоткрыл нижнюю крышку (она съемная для удобства чистки дымохода), сразу же печка перестала захлебываться и стабильно заработала с характерным гулом. А температура в гараже прямо на глазах пошла вверх.

Поэтому доделал крышку — пропилил отверстие и сделал регулируемую заслонку:

Привинтил заслонку болтом, а для того, чтобы плотно прилегала, подпружинил пружиной и шайбой от солдатиков с волговских тормозов))

Теперь печка шпарит так, что жарко становится. Без проблем прогревает гараж до 20 градусов. Дверь можно не закрывать!

Но такая температура мне не нужна, нагреваю до 15, а потом перевожу печку в экономичный режим для поддержания тепла.
В режиме интенсивного прогрева уходит примерно литр масла в час, в слабом режиме — где-то 0,5 литра.

В общем, результатом своих трудов я полностью доволен. Мощности печки вполне хватает для моего гаража, она компактная, не требует постоянного внимания, быстро прогревает гараж и быстро гасится.

Вместо улитки поставил вентилятор от жигулевской печки. От него к печке свернул трубу из алюминиевого листа. Такая система работает тише и более эффективно обдувает печку.
В бачок вварил трубу с краном — для лучшей регулировки подачи масла. Старый кран использую для слива отстоя из бачка. И еще сварил воронку вместо пластмассовой.

Автор самоделки: Глеб из г. Минск. Беларусь.

Печка на отработке своими руками

Идея данной отопительно конструкции не моя — нашел ее на американском сайте, причем саму идею автор статьи позаимствовал на русскоязычном сайте :-). Вообще сайт instructables.com достаточно неплох — много интересного — рекомендую.

Итак, данная печка идеально подходит для помещений площадью до 50 кв/м. Он достаточно экономичен: расход его составляет 400 мл отработки на 40 мин, то есть, 600 мл в час. Камера сгорания вмещает до 3 литров масла. Одной загрузки хватает примерно на 5 часов безостановочной работы. Причем, масло можно подливать во время работы. Это вполне безопасно, так как горит не само масло, а его пары. Можно добавить капельную подачу масла из бочки.

Приведу чертеж

Печь состоит из следующих элементов:

1. Резервуар для отработки
2. Поддувало (а заодно отверстие для заливки масла)
3. Переходное кольцо
4. Камера сгорания
5. Отверстия для подачи воздуха в камеру сгорания
6. Переходное кольцо
7. Короб дымохода
8. Замедлитель тепла
9. Дымоход

Для работы нам понадобится пятидюймовая труба и пара кусков профильной трубы квадратного сечения размерами чуть больше трубы (в принципе, их можно сварить из листового металла.

В качестве камеры сгорания используется пятидюймовая труба длиной 760 мм в которой делается около 20 отверстий.

На квадратных деталях намечаем мелом отверстия под трубу-камеру, а так же под поддувало. Торцы завариваем наглухо, а отверстия прорезаем болгаркой.

Печку лучше делать разборной — из трех частей (двух коробок и цилиндрической камеры сгорания. Это позволит занимать меньше места при хранении и облегчать чистку от сажи. Поэтому, приварив перфорированную трубу к первой камере, отрезаем ее, отступив 5-6 см.

То же самое повторяем с другой стороны. А так же делаем такой же выступ для фиксации дымохода.Соединяем трубы с контейнерами с помощью муфт. Для регулирования подачи воздуха на приемное отверстие укладывается металлический блин.

В результате получается примерно так.

Имеется так же видео, объясняющее работу данного девайса.

Есть мнение, что крышку поддувала стоит оснастить ручкой для удобного регулирования подачи воздуха.

Печь на отработанном масле (отработке) своими руками

Печь, использующая в качестве топлива не энергоресурсы, а бесполезные отходы, загрязняющие почву и воду – это не фантастика, примером такого агрегата может стать печь, работающая на отработанном масле. Конструкция ее настолько проста, что ее может выполнить своими руками даже начинающий сварщик. Печь на отработке значительно экономит затраты на отопление производственных помещений, гаража, теплицы, а при подключении отопительного контура – даже жилого дома.

Печь на отработанном масле своими руками

Устройство и принцип действия печи

По принципу действия печь на отработке близка к пиролизной печи. Горение в ней происходит в два этапа: на первом этапе происходит горение паров отработанного масла с образованием горючих газов, на втором – догорание этих газов при высоких температурах. Благодаря полноте сгорания дым от печи содержит мало токсичных и вредных примесей, а эффективность этого отопительного прибора довольно высока.

Принцип действия печи на отработке

Чтобы добиться полного сгорания отработанного масла, необходимо четко придерживаться рекомендаций по устройству печи. Этот отопительный прибор обязательно содержит следующие конструктивные элементы:

• Нижняя камера сгорания, низкотемпературная, совмещенная с баком и оснащенная отверстием для регулируемой подачи воздуха. Через него также доливают топливо и поджигают печь;
• Средняя камера, в которой происходит горение газов в смеси с воздухом. Камера выполнена в виде трубы с отверстиями, через которые обеспечивается поступление большого количества воздуха;
• Верхняя камера – в ней дожигаются остатки газа, и происходит образование дыма. К верхней камере присоединена дымовая труба, выведенная в дымоход.

Чертеж печи на отработке

Дымоход для печи на отработке должен быть не менее 4 метров, при этом не допускается его горизонтальное расположение. Отработанное масло дает значительное количество нагара, который оседает в трубах, поэтому горизонтальные участки дымохода быстро забиваются сажей. При этом продукты горения попадают в помещение, и находящиеся там люди могут получить отравление. Дымоход в пределах помещения допускается прокладывать под углом от 45 до 90 градусов, вне помещения – только строго вертикально. Верхнюю часть трубы нужно защищать оголовком, чтобы не допустить попадания осадков и задувания ветра.

Материалом для изготовления печи на отработке своими руками может быть жаропрочная или конструкционная сталь толщиной от 4 мм. При этом необходимо учесть, что наибольшую тепловую нагрузку испытывает верхняя камера – при отсутствии принудительного охлаждения она может нагреваться до 800°С. Поэтому целесообразно выполнять ее из наиболее толстого металла.

Печь на отработанном масле из металла фото

Печку можно сделать как из обрезков труб разного диаметра, так и из листового железа. При изготовлении печи необходимо запастись инструментом и материалами:

• Болгарка с отрезным и шлифовальным кругом;
• Сварочный аппарат и электроды;
• Металл листовой и обрезки трубы;
• Уголок для выполнения ножек;
• Краска по металлу, выдерживающая воздействие высоких температур.

Технология выполнения печи

Чертеж печи, работающей на отработанном масле, приведен на рисунке.

Чертеж печи на отработанном масле

1. Изготовление нижней камеры. Камера первичного сгорания в такой печи совмещена с топливным баком. Она представляет собой круглый бак с крышкой, в крышке выполнены отверстия для залива масла и для трубы, являющейся второй камерой печи. По указанным на рисунке размерам вырезают детали нижнего бака, зачищают края болгаркой и сваривают их. Стенки удобнее сделать из обрезка трубы. Приваривают к стенкам бака дно из листового металла, ножки из уголка. Вырезают крышку с отверстиями: отверстие 100 мм по центру и 60 мм ближе к одному из краев. Крышка может быть съемной – это облегчит очистку бака и транспортировку печи.
2. В отрезке трубы диаметром 100 мм и длиной около 360 мм сверлят отверстия для подачи воздуха. Их диаметр должен составлять примерно 1/10 диаметра трубы, в данном случае на рисунке приведен размер 9 мм. Отверстия должны располагаться равномерно по окружности и высоте трубы.
3. Трубу приваривают к крышке нижнего бака, соблюдая перпендикулярность. Также на крышке выполняют воздушную заслонку, она может держаться на заклепке или болтовом соединении. Диаметр отверстия под заслонку – 60 мм. Через это же отверстие производят залив масла и розжиг печи.
4. Верхний бак выполняют аналогично нижнему. Стенки бака также удобно выполнить из трубы 355 мм. В пластине, играющей роль дна, выполняют отверстие 100 мм, смещенное к одному из краев дна. С нижней части к отверстию приваривают небольшой отрезок трубы диаметром 110 мм – он служит для надевания на перфорированную камеру сгорания газов.
5. Крышка верхнего бака подвергается воздействию наиболее высоких температур, поэтому ее лучше выполнить из металла 6 мм. В верхней крышке делают отверстие для дымовой трубы, его располагают со стороны, противоположной отверстию в дне камеры. Между ними к верхней крышке приваривают отсекатель – перегородку из толстого металла. Располагать отсекатель нужно ближе к дымовому отверстию.
6. Сверху к крышке приваривают дымовую трубу, которую позже подсоединяют к дымоходу. Для придания конструкции жесткости между нижней и верхней камерой приваривают распорку из уголка или трубы диаметром 20-32 мм. Саму печь можно окрасить высокотемпературной краской по металлу.

Установка и розжиг печи на отработке

Печь на отработке устанавливают на ровной, забетонированной или выложенной кирпичом площадке на расстоянии не менее 1 метра от горючих стен и материалов. Ее необходимо выровнять по отвесу и уровню, чтобы избежать перекосов. Отверстие для залива масла нужно располагать так, чтобы было удобно осуществлять загрузку топлива и регулировку поступления воздуха.

Дымоход выполняют по возможности вертикально, при этом его длина должна превышать 4 метра – это обеспечит хорошую тягу. Внешняя часть дымовой трубы должна быть утеплена во избежание скопления конденсата кислот, разрушающих конструкцию.

Печь приведенной разборной конструкции удобна при очистке: достаточно снять дымоход с дымовой трубы и верхнюю часть с высокотемпературной камерой, после чего можно удалить нагар и сажу из печки.

Печь может работать на любом отработанном масле, минеральном или синтетическом. Залив топлива осуществляется на уровень, не превышающий половины бака, чтобы оставалось место для образования паров масла. После залива масла нужно выждать некоторое время при полностью открытой заслонке – пары масла перед розжигом должны насытиться кислородом. Розжиг осуществляют с помощью каминных спичек или лучины, опущенных в бак через отверстие.

Процесс розжига печи на отработке

После розжига отверстие прикрывают наполовину, а после нагрева печи регулируют им поступление воздуха в бак, обеспечивая ровное горение газов в перфорированной трубе.

[stextbox id=”Для информации”]Внимание! Нельзя заливать в печь бензин, керосин, растворители и другие легковоспламеняющиеся вещества с высокой степенью испарения! Это может привести к взрыву!

Повышение эффективности печи

Печь на отработке простой конструкции прекрасно подходит для отопления гаража, мастерской, теплицы. Однако для помещений с постоянным пребыванием людей она не годится – нагретые поверхности печки будут выжигать кислород в помещении, что вредно для дыхательной и нервной системы людей. Поэтому для отопления домов и производственных зданий печь лучше вынести в отдельное помещение, а отопление здания осуществлять с помощью водяной системы отопления.

Для этого дымовую трубу сразу после выхода из верхней камеры пропускают через герметичный бак, в котором выполнены штуцера для подачи и отвода воды. Штуцера располагают на разном уровне. К верхнему, расположенному в зоне наибольшего нагрева, подключают трубу прямой подачи теплоносителя. К нижнему – трубу обратки. Систему отопления выполняют в зависимости от типа и площади здания.

Другим способом повышения эффективности печи на отработке является принудительная конвекция воздуха. Она осуществляется с помощью вентилятора, нагнетающего прохладный воздух к верхней камере трубы. Забирая часть тепла у печи, воздух обогревает помещение и одновременно охлаждает высокотемпературную камеру, продлевая срок службы металла.

Печь на отработке – настоящая находка для автомастерских и гаражей, а также других объектов, где в результате деятельности получаются отходы масел. Она не только является экономичным отопительным прибором, но и решает проблему утилизации отходов, загрязняющих почву и канализационные  стоки. На верхней крышке печи, кроме того, можно нагревать воду для бытовых нужд или готовить еду. Печь необходимо выполнять с соблюдением рекомендованных размеров и пропорций, а после установки огородить от случайного прикосновения, и она будет безопасна в использовании и эффективна.

Печь на отработке, описание, чертежи и схема

Опбликовано — 09.04.2011

Изначально печь изготовлена для отопления гаража, на отработанном масле от авто. Расход масла- менее 1 литра в час.

Буквой В. обозначен приваренный уголок, арматура или трубка для устойчивости. Отодвигающуюся крышку для подачи воздуха и для залива масла – узел А. Прикручиваем или приклепываем к корпусу – она должна легко поворачиваться в сторону и открывать-закрывать отверстие для подачи воздуха и залива масла. Регулировка этого отверстия позволяет регулировать мощность горения и расход топлива. Верхняя часть 1 и нижняя 2 надеваются друг на друга без зазора, потом устанавливаете дымоход. Дымоход можно протянуть под наклоном по помещению и вывести на высоте более 4 метров вертикально (в смысле выхлоп должен быть вертикальным в избежания задува ветра в трубу)

Разжигают печь на отработанном масле обычно так:

Заливают несколько литров масла, сверху заливают печное топливо (грамм 100) и вкладывают бумагу или тряпку, смоченную печным топливом или маслом и поджигают… Масло доливают периодически мелкими партиями. Самое горячее место печки, возможно за год непрерывной работы выгорит. Обычно на этой платформе (С) греют воду, жарят продукты… Можно поставить обдув – эл.вентилятор, который будет обдувать верхний бачок (С) и повысит КПД печки, только ставить на безопасном расстоянии – во время работы печки верхний бачок раскаляется до красна… Верхнюю крышку (С) можно сделать из более толстой стали. Нижнюю кастрюлю 2.(для масла) можно сделать из стали толщиной 3мм. Когда свариваете нижнюю кастрюлю – проверяйте на течь водой, проварите хорошо, чтобы избежать подтеков масла. Покрасить можно смесью силикатного клея (жидкого стекла) и алюминиевой пудры – путем экспериментов добьетесь желаемой покраски, немного добавьте мела в краску – повысится стойкость краски. Я беру литровую банку и наливаю пол литра стекла, затем засыпаю грамм 200 пудры, грамм 20 мела, закрываю крышкой и тщательно стряхиваю (размешиваю) – потом крашу кисточкой готовые печки (такого кол-ва свободно хватает на три печки).