Котел из трубы своими руками чертежи и принцип работы: Котел своими руками из трубы

Окт 29, 1976 Разное

Котел из трубы своими руками чертежи и принцип работы: Котел своими руками из трубы

Содержание

Котел своими руками — 109 фото безопасных самодельных котлов и нагревателей

В каждом доме должно быть уютно и комфортно, но какой же уют без тепла? Для этого в домах оборудуют отопительную систему, которая выглядит в виде сложной разводки труб и котла.

Именно в котле находится теплоноситель, который нагревается и при помощи насосного оборудования проходит по трубам через радиаторы, отдавая часть тепла, и охлажденным возвращается обратно в котел. И действие вновь повторяется.

В наше время компании, выпускающие оборудование для систем отопления, предлагают широкий выбор вариантов нагревательных приборов. От дорогостоящих моделей до приемлемых по цене простому обывателю.

Но низкая цена, как правило, не подразумевает качество и долгий срок службы. В связи с этим некоторые потребители заинтересовались вопросом: как сделать котел отопления своими руками?

Постараемся помочь вам дельными советами и рекомендациями с предоставлением фото разных форм котлов.

Содержимое обзора:

Разновидности

Во-первых, стоит определиться с моделью котла, которая подойдет вашему жилищу. Это зависит от вида топлива, которое вы собираетесь использовать.

Разновидности моделей делят на:

Газовые

Это наиболее сложные по конструкции модели и очень похожие между собой. Для установки газового котла необходимо получить разрешение в службе газа, которая легко может воспротивиться его установке, ссылаясь на то, что нужно пройти опрессовку котла в их лаборатории.

Но имея акт проверки лаборатории, разрешение вам выдадут.

Электрические

Самые простые в изготовлении своими руками. Для этого достаточно взять бак и оснастить его ТЭНом, двумя патрубками, которые соединяются с контурами подачи и обратки. Нет необходимости устройства дымохода и камеры сгорания.

Но есть всё же два отрицательных момента: электроэнергия стоит дорого и при перепадах напряжения падает мощность котла и температура теплоносителя.

Твердотопливные

Самый популярный и оптимальный вид котлов в самостоятельном исполнении для дачных домиков. А дрова – самое дешевое топливо.

Жидкотопливные

Этот вариант очень трудоемкий. Потребуется строительство отдельного склада у дома, для хранения топливных ресурсов в соответствии с противопожарными нормами.

От него до помещения котельной нужно провести трубопровод с обязательным утеплением. В котле установить определенную горелку, которая требует непростой настройки.

Сооружение твердотопливного котла собственными силами

Чтобы сделать самостоятельно котел в частном доме, нужно обладать навыками и знаниями сварщика.

Для начала вам потребуется вооружиться следующими инструментами: сварочным агрегатом, автогеном, шлифовалкой, измерительным прибором в виде рулетки, мелком или маркирующим средством, молотком.

И приобрести необходимые материалы: трубы диам. 425, 100 и 25 мм, металл 4 мм, сгон для соединения диам. 25 мм – 2 шт., средние навесы, уголки из стали 25 мм, арматура диам. 8 мм.

Обратите внимание!

Без проектных набросков тоже не обойтись. Нужные чертежи котлов можно найти на определенных сайтах Всемирной паутины или в технических изданиях, но главное с подходящими размерами.

Подготовка к сооружению корпуса

Первым делом стоит подготовить необходимые детали. Короб высотой 100-120 см делается из трубы большего диаметра. Разрезаем её по указанным размерам и шлифовалкой зачищаем края.

Затем нужно прорезать квадратные окошки для топки (20х10 см) и поддувала размером 20х3 см, располагая друг над другом, но топка сверху.

От поддувала до низа корпуса должно быть 5 или 7 см, до топки вверх – 5 см. Края тоже следует обработать. Отрезанную часть трубы используйте как дверцу топки, зачистив края.

Теперь нужно прорезать отверстия для установки патрубков диам. 25 мм: одно для подачи, другое для обратки, расположенные друг напротив друга. Обратку делают сбоку на 0,15 м выше топки. Отверстие для теплоподачи прорезается на уровне 0,05 м от верха короба, и привариваются сгоны.

Обратите внимание!

Следующим этапом вырезаются три круга из металла: два диам. 425 мм и один диам. 412 мм. Круг меньшего диаметра будет располагаться внутри корпуса. По центру всех кругов проделывается отверстие диаметром немного более 10 см.

Дымоходная часть делается из трубы диам. 10 см длиной 120-130 мм. А в качестве ножек используется труба диам. 25 мм в количестве 4 отрезков по 5 см. Из арматуры изготавливается решето для сборника золы диам. 412 мм.

Сбор конструкции котла

К кругу диам. 412 мм при помощи сварки крепится дымоход. После этого во внутренней части корпуса, вверх на 30-35 см от отверстия топки, привариваются на время упоры из арматуры. Поверх них устанавливается круг с дымоходом.

Следующий момент очень важен – это сварка круга с корпусом. Шов нужно сделать двухсторонний и качественный, так как он соединяет топку и бак для воды.

Дальше на дымоход котла одеваем круг диаметром 425 мм. Места соединений необходимо надежно проварить сваркой.

С обратной внутренней стороны дымохода устанавливается арматурная решетка. Делаются упоры из уголков, которые нужно приварить между топкой и поддувалом, и поместить на них решетку.

Обратите внимание!

В завершении сваркой прикрепляем круг диам. 425 мм к низу котла, привариваем ножки и петли для установки дверцы топки.

Проверка работоспособности котла

Когда ваше творение полностью готово, нужно пройти тестирование. Закройте один сгон, а в другой налейте воду. Если сварочные швы не пропускают воду, значит сварочные работы выполнены качественно.

Не стоит опасаться, что во время работы появится течь. Подключите котел к отопительной конструкции дачного домика, соединив сгоны с патрубками теплоносителя. Дымоходная труба должна располагаться вертикально вверх. В пределах чердака её необходимо утеплить.

Вот и пришло время первой топки. Для этого используйте не слишком много дров, чтобы протопить сам котел и дымоход. При скачке температуры может появиться конденсат, который может стать дегтем и сузит диаметр, что повлечет уменьшение тяги.

Во время топки нужно отрегулировать зазор в поддувало, обеспечив нужный размер для пропуска воздуха.

Верх закладки обычно располагается в 20 см от внутреннего круга для оптимального прогорания дров и угля. А дым и гарь будут выходить через дымоход.

Принцип действия

Думаем, вы уже и сами поняли, что котел — это та же печка на дровах. Энергия от сгорания дров прогревает теплоноситель над самой камерой сгорания.

Теплоноситель нагревается от внутреннего круга и дымохода, проходящего сквозь водяной резервуар. Корпус нагревается и аккумулирует остывание при отключении котла.

Горячий теплоноситель перемещается вверх и через верхний отсек перемещается в контур отопительной системы. А возвращается, охлажденным, через патрубок снизу в котел.

Установку котла на дровах можно сделать кубической формы из металла в 4 мм, но это более трудоемкий процесс, особенно отдельной сборки топки.

В корпусе помещают камеру сгорания, а теплоноситель сможет циркулировать между стенок. Такой вариант эффективен, но сложен в сооружении из-за большого количества сварных швов.

Теперь, при необходимости, вы можете сами соорудить котел для дачного дома!

Фото котла своими руками

 

 




Твердотопливный котел своими руками – необходимые чертежи

[adsense-vverh]


Содержание:

  1. Наиболее приемлемые случаи работы
  2. Некоторые замечания по выбору материалов
  3. Делаем устройство самостоятельно
  4. Детали создания теплообменника
  5. Выполняем подключение разумно


Отопительный котел на твердом топливе станет удобным выходом там, где нужно создать действительно эффективную систему обогрева при условии присутствия других видов энергоносителей. Однако, перед желающими организовать свой быт часто встают несколько трудностей, ограничивающих возможность покупки готового инженерного решения.

В этом случае можно пойти более хлопотным путем с качественным результатом – сделать твердотопливный котел своими руками и выполнить монтаж батарей отопления. Хотя на это уйдет время и некоторое количество денежных средств, полученное решение будет идеально не только в плане отопления дома, но и в отношении оптимального расположения.

Наиболее приемлемые случаи работы


Создавать твердотопливный котел отопленияя своими руками – идеальный способ организации тепла в помещении для тех, кто не имеет возможности вносить изменения в архитектуру здания, устраивать отдельную котельную и так далее. Также это станет удобным выходом для тех, кто желает убрать старую дровяную печь. Место можно использовать с пользой.

К поиску чертежей твердотопливного котла для работы своими руками прибегают те, кто физически не может обеспечить необходимые условия для тех готовых решений, которые предлагаются к продаже. К примеру, агрегаты промышленного исполнения достаточно требовательны:

  • есть критерии по давлению в системе циркуляции;
  • необходимо обеспечить тягу, для чего сооружается дымоход с четкими условиями к конструкции;
  • часто мощность избыточна, поэтому за котлом необходим постоянный надзор;
  • иногда эффективность агрегата серийного исполнения зависит от того, что входит в его обвязку.


Созданный своими руками твердотопливный отопительный котел обладает рядом преимуществ, которые для некоторых могут оказаться решающими:

  • возможно размещение на месте старой печи, с использованием готового дымохода;
  • сборка и подключение ничем не ограничиваются, можно использовать существующие структуры;
  • оптимально подбирается мощность под размер отапливаемого помещения;
  • структура отопления может быть сформирована на любом принципе циркуляции – гравитационной или принудительной;
  • форма устройства ничем не ограничена, котел может быть идеально размещен в свободном пространстве;
  • конструкционное решение может быть создано с учетом используемого топлива – дрова, уголь;
  • устройство создается, учитывая желательный режим работы – варьируется размер топки, объем и площадь теплообменника.

Как таковая, схема твердотопливных котлов для выполнения своими руками не существует. Есть ряд принципов построения и рекомендации по конструкционным решениям отдельных узлов. Остальное – ничем не ограниченная свобода творчества, а также расчет, базирующийся на характеристиках системы отопления и площади помещений.

Некоторые замечания по выбору материалов


Чтобы коэффициент полезного действия котла на твердом топливе, особенно самодельного, был выше, следует соблюдать несколько рекомендаций, относящихся к материалам конструкции. Следование простым правилам увеличит общий срок службы изделия.

  1. Чтобы обеспечить качественное сгорание топлива, стенки топки должны быть сделаны из материала с как можно меньшей теплопроводностью. Идеален кирпич, а в случае создания стенок из стали, лучше всего использовать схему с прокладкой теплоизолятора (бетон, песок) между двух стенок корпуса.
  2. Сталь, используемая при конструировании узлов котла, должна иметь толщину минимум 4 мм.
  3. Дымоход из металла, в зависимости от побочного применения, имеет требования к толщине стенок. Если он используется только для отвода продуктов сгорания, сталь должна быть как можно толще. Это замедлит прогорание. Если же применяется «титан» как накопитель воды для горячего водоснабжения, дымоход делается из листового металла 4 мм. В этом случае, для обеспечения надлежащей тяги, нужно наращивать длину вертикального участка.
  4. Конструкция котла должна предусматривать два регулятора режима работы. Задвижка дымохода обеспечивает баланс тяги и напрямую влияет на скорость сгорания топлива. Нижняя дверца котла, как источник подачи свежего воздуха, отвечает за качество «топливной смеси» в камере сгорания, которая состоит из кислорода и топочного газа.

Это краткий список рекомендаций, который позволяет примерно рассчитать конструкцию. Можно перейти непосредственно к технологии изготовления твердотопливного котла.

Делаем устройство самостоятельно


Чтобы определить план работ, нужно учитывать, что оптимальная схема твердотопливного котла, который будет работать в том числе, как источник горячей воды должна включать в себя три основных элемента:

  • нагревательный блок, состоящий из топки, зоны накопления золы и дымохода;
  • тепловой аккумулятор, который служит для поддержания режима циркуляции, стабилизирует температуру жидкости в системе, позволяя достаточно неравномерный режим работы котла;
  • накопитель горячей воды – «титан», откуда будет браться жидкость для бытовых и гигиенических нужд.

Особых требований к конфигурации всех систем не существует. Приблизительные цифры можно определить так.

  1. Итоговую мощность котла можно рассчитать по нормативным документам. Цифра очень приблизительная, основана на объеме топки, но не учитывает характер тяги и отклонения в теплоотдаче топлива.
  2. Емкость теплоаккумулятора можно выбрать, исходя из рекомендаций по формированию обвязки твердотопливных котлов промышленного исполнения.
  3. Титан рассчитывается по приблизительной потребности в горячей воде. Для него обязательно условие присутствия системы безопасности в виде клапанов для стравливания давления.

Идеальный материал для создания корпуса – кирпич. Но многие предпочитают делать конструкцию из металла. Способ проще, требует меньшего набора навыков, поэтому будем рассматривать именно его, поскольку основная часть, касающаяся теплообменника, не изменится.

Для работы понадобятся:

  • сталь листовая, толщиной 5 мм и больше;
  • металлический уголок;
  • решетка колосников, можно купить готовую, нужного размера или сварить ее самостоятельно;
  • дверцы топки и накопителя золы;
  • заслонка дымохода;
  • нержавеющая сталь листовая – нужна для создания теплоаккумулятора и накопителя горячей воды;
  • песок речной или просеянный строительный;
  • сварочный аппарат, желательно с низкой мощностью;
  • болгарка;
  • дрель, сверла по металлу;
  • рулетка, шило, угольник, спиртовой строительный уровень.

Металл можно приобрести на специализированных базах, торгующих металлопрокатом. Многие из них предоставляют услуги резки, поэтому полезно заранее рассчитать конструкцию, чтобы приобретать почти готовые детали.

Так как конструкция из металла довольно тяжелая, сборку лучше осуществлять непосредственно там, где будет расположен агрегат. В итоге, после проведения всех работ по сварке, получится блок, который представлен на фото твердотопливного котла, он, кстати, также сделан своими руками.

Детали создания теплообменника

Существует две базовые конструкции, представленные на схемах ниже:


Принцип работы совершенно одинаковый. Разница в материалах, из которых изготовлены узлы. Блок из труб требует большей квалификации, точности отрезки, а также проведения достаточно сложных сварочных работ. Схема с плоскими накопителями легче в изготовлении, но повышает требования к самому нагревательному блоку. Для достижения оптимальных условий в камере сгорания, потребуется очень хорошая тяга, достаточное количество топлива до достижения рабочего режима.

Монтаж теплообменника в камере сгорания производится при соблюдении простого условия – расстояние до стенок корпуса должно составлять не менее 10 мм. Зная параметры корпуса, который уже изготовлен, можно максимально точно просчитать параметры конструкции обменника.

Подвод труб обратки и подачи системы отопления ничем не лимитирован. Иногда ввод обратки производится спереди котла, там же делается и сливной отвод для ликвидации воды в случае проведения ремонтных работ или тогда, когда помещение оставляется на зиму без отопления. На видео про отопительный котел, который делается своими руками показано, как создать теплообменник и осуществить его монтаж внутри корпуса.

В зависимости от тяги и конфигурации, можно варьировать конструкцию теплообменника. Он может быть следующих типов:

  • с горизонтальным или вертикальным расположением труб;
  • плоскостенный, вытянутый по вертикали или горизонтали;
  • так называемый «шахтный», когда ось конструкции расположена под углом. Такой теплообменник применяется редко, для него требуется специфическая конструкция топки, переходящей в наклонный дымоход.
Выполняем подключение разумно

[adsense-vstat]
Собранный своими руками твердотопливный отопительный котел подсоединяется к системе отопления совершенно обычными способами, с применением стандартных правил обвязки. Чаще всего используется гравитационная циркуляция, поэтому можно следовать простым правилам организации системы:

  • котел располагается как можно ниже относительно радиаторов отопления;
  • для регистров используются трубы большого диаметра;
  • трубопроводы должны располагаться под легким уклоном;
  • расширительный бачок обязателен, располагается в самой верхней точке системы;
  • обязательна возможность сброса давления, слива и добавления теплоносителя в систему;
  • количество уголков, поворотных зон трубопроводов должно быть минимальным.


Также можно применять любые обвязки, использующие насосы принудительной циркуляции. Однако, такие схемы потребуют наличия постоянного энергопитания, что может быть недостижимо. Поэтому для твердотопливного котла, сделанного самостоятельно, идеальной будет обвязка, основанная на модели гравитационной циркуляции. У нее в контур обратки включен насос принудительной циркуляции с возможностью автоматического переключения на прямой трубопровод при отсутствии напряжения. Такая система будет уверенно работать во всех случаях.
Вверх


Естественно, такая работа потребует довольно много времени, рекомендуется привлекать специалистов для сварки теплоаккумулятора и теплообменника. Однако, можно получить оптимальный результат. Котел идеально подойдет к месту, будут соблюдены все требования по мощности, что может быть очень удобно в отдельных случаях.

чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

Содержание:

Самым оптимальным источником отопления для отдаленных районов без газификации и электрификации является твердотопливный котел длительного горения. Благодаря надежности, экономичности и эффективности он нередко используется для оснащения загородных домов и коттеджей.


Как работает агрегат

Обычные твердотопливные котлы способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по истечении этого времени в топку не подбросить очередную порцию топлива, это приведет к снижению температуры в доме. Причина кроется в циркуляции основного тепла в помещении по принципу свободного движения воздуха: после нагревания он поднимается вверх и выходит на улицу. Тепловой ресурс одной закладки дров прибора длительного горения рассчитан на 24-48 часов. В отдельных моделях горение поддерживается почти неделю.

Секрет здесь в следующем: в отличии от традиционных котлов, схема котла длительного горения включает в себя не одну, а две камеры сгорания. Первая из них предназначена для сжигания топлива, вторая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса во многом зависит от своевременной подачи воздуха, для чего в конструкции имеется вентилятор. Подобный подход является инновационным: его впервые представила литовская компания Stropuva в 2000 году, после чего чертежи твердотопливных котлов длительного горения были взяты на вооружение ведущими производителями котельного оборудования.


На сегодняшний день агрегаты, работающие по этому принципу, являются наиболее недорогим и практичным вариантом обогрева домов в местностях, лишенных газификации. Сутью работы приборов данного типа выступает горение верхнего топлива. Обычно месторасположением топки является нижняя часть: как следствие, холодный воздух после нагревания имеет возможность подниматься вверх. Котлы длительного горения очень похожи на пиролизные: выделение основной порции тепла происходит не от сгорания твердых брикетов, а от выделившегося при этом газа.

Для сгорания внутри конструкции имеется специальное закрытое пространство. Камеры соединены между собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во второе. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Эта процедура проистекает без пауз, до полного перегорания топлива. Она отличается достаточно высоким температурным режимом – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твердого топлива имеет более обширные размеры: ее объем иногда достигает 500 дм3. В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты. Стабильное нагнетание воздуха обеспечивается встроенным вентилятором. Процесс горения характеризуется очень медленной скоростью расхода топлива. Как следствие, экономичность котельного оборудования резко возрастает.

Причина медленного прогорания заключается в нагнетании воздуха, в результате чего прогорает только верхняя часть топливной закладки. Увеличение подачи воздуха происходит только после полного перегорания верхнего слоя. В продаже имеется целый ряд нагревательных приборов, сутью работы которых является один и тот же чертеж котла длительного горения на дровах. Разная степень их экономичности и эффективности объясняется различием размеров, материалов изготовления и наличием дополнительных функций. Для работы универсальных ТТ котлов можно использовать любое топливо, что значительно упрощает их обслуживание. Наиболее экономичными моделями считаются дровяные ТТ котлы.

Конструкционные особенности и устройство

Камера для закладки топлива любого котла длительного горения отличается внушительными размерами. Это параметр напрямую влияет на время перегорания топливной закладки. В настоящее время встречаются две успешно конкурирующие между собой технологии, реализуемые в ТТ котлах: речь идет о приборах Булерьян и Стропува. Дороговизна и сложность изготовления чертежа котла длительного горения своими руками ставит определенные препятствия на пути распространения последнего из них на территории нашей страны. В отличии от него, метод Булерьян широко используем народными умельцами для самостоятельной организации отопления загородных домов.

Чертеж котла длительного горения на твердом топливе Булерьян состоит из следующих узлов:

  1. Металлического корпуса, закрывающего внутренние камеры.
  2. Нижней камеры для сжигания топлива.
  3. Верхней камеры для сжигания газа.
  4. Дверцы для закладки дров. Она расположена в верхней части конструкции из-за больших размеров нижнего отсека для закладки ресурса.
  5. Дымового патрубка. Он находится в верхней части котла и подключен к дымоходу.
  6. Зольная камера. Расположена внизу котла и предназначена для его чистки.

Также имеется еще одна любопытная деталь. Как известно, в обычных печах функция поддувала выполняется зольником: именно через него поступает необходимый для горения воздух. В случае с Булерьян зольный отсек делается полностью герметичным: каналом подачи воздуха здесь является верхняя воздушная камера. Для регулировки подачи кислорода в верхней части этой камеры имеется заслонка. По ходу сгорания дрова в топке постепенно оседают, что приводит к опусканию распределителя. Таким образом обеспечивается беспрерывная подача свежего воздуха.

Чтобы осуществить новую загрузку, распределитель легко можно возвратить в начальное положение, потянув его вверх. Положение этого рычага служит своеобразным ориентиром уровня оставшегося топлива: таким образом можно определить, через сколько загружать следующую порцию дров. Котлы Булерьян отличается высокой экологичностью, что объясняется полным перегоранием топлива и газа: углекислый газ в атмосферу практически не попадает. Читайте также: «Как сделать котел на дровах своими руками – пошаговая инструкция».

Устройство твердотопливного котла длительного горения следующее:

  • Топка. Главный конструкционный элемент любого котла или печи. Предназначается для сжигания в нем топлива.
  • Отдел для дожига газа. Здесь догорают газы, поступившие из топки.
  • Зольник. Отсек для сборки пепла. Он нуждается в регулярной чистке.
  • Дымоход. Канал для отведения за пределы жилища продуктов сгорания.

Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

  • Высокий КПД (около 95%)
  • Автономность отопления.
  • Экономичность.
  • Надежность и долговечность.
  • Высокая эффективность.
  • Доступность топлива.
  • Экологичность.
  • Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

  • Большие габариты.
  • Необходимость оборудования отдельной котельной.
  • Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
  • Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

  1. Дешевизна.
  2. Универсализм в плане используемого топлива.
  3. Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Рекомендации по изготовлению самодельного котла

Приступая к изготовлению котла длительного горения своими руками, необходимо вооружиться следующими советами:

  • Чтобы в процессе эксплуатации прибора можно было использовать любое топливо, топочную камеру лучше сделать из жаропрочной легированной стали. Несколько удешевить бюджет работ помогает применение бесшовной стальной трубы марки 20.
  • Перед тем, как заносить самодельный агрегат в приготовленную для него котельную, рекомендуется протестировать его на улице, оснастив временным дымоходом. Это даст возможность проверить надежность обогревателя и убедиться в правильности сборки корпуса.
  • Основная камера, изготовленная из газового баллона, в состоянии обеспечить продолжительность на протяжении 10-12 часов, т.к. дров в нее входит немного. Изначально небольшое внутреннее пространство пропанового баллона уменьшается после удаления крышки и зольника. Для увеличения показателей котла его можно изготовить из двух баллонов. Это позволит получить достаточно большую топочную камеру для обогрева обширных помещений и увеличить время между закладками дров.
  • Дверца зольника должна герметично закрываться, что не даст внешнему воздуху просачиваться внутрь камеры. Это достигается укладкой по периметру дверцы асбестового шнура. Если в котле имеется дополнительная дверца для дозагрузки топлива без съема крышки, она также герметизируется подобным образом.

Стандартные твердотопливные используют дрова, антрацит, опилки, брикеты, торф, каменной и бурый уголь. Особые претензии к качеству топлива обычно не предъявляются. Однако желательно, чтобы топливный материал был максимально сухим, что даст гарантию высокого КПД.

Правила безопасности

Для достижения хорошей эффективности, долговечности и экономичности самодельных котлов длительного горения, в ходе их эксплуатации необходимо соблюдать основные рекомендации по пожарной безопасности:

  • Следить, чтобы температура внутри контура не превышала граничных показателей.
  • Питающий трубопровод запрещается оснащать запорным вентилем.
  • В непосредственной близости от котла не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы.
  • Вентиляция в помещении должна быть полностью исправной.
  • Прибор можно устанавливать только в отдельной комнате (котельной). Этот момент продумывается во время реализации подготовительных мероприятий.

Оборудование котельной является самым лучшим вариантом, так как ТТ котлы работают несколько иначе, чем обычные печи на дровах. Кроме того, внешне прибор не представляет эстетического интереса, и скорее всего будет нарушать общий интерьер. Так как использование твердого топлива сопровождается появлением грязи, лучше всего установить котел в нежилой комнате.

Небольшие приборы мощностью не более 35 кВт допускаются размещать в основном помещении: для удобства место монтажа можно оградить кирпичным простенком. Комната, где будет расположен котел, должна иметь хорошую вентиляцию. Очень важно организовать стабильный приток кислорода с улицы.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками

Для работы понадобятся такие инструменты:

  • Сварочный аппарат.
  • Приспособления для обработки металла.
  • Электродрель.
  • Уровень и рулетка.
  • Маркер.
  • Болгарка.
  • Перчатки и защита для глаз.

Приступать к подобной процедуре рекомендуется только людям, имеющим хотя бы небольшой опыт обращения со сваркой и знать, как устроен котел длительного горения. Наличие специальной защитной одежды обязательно.

Также нужно приготовить такие материалы:

  • Пустой газовый баллон.
  • Металлический лист.
  • Асбестовый шнур.
  • Стальную трубу диаметром 60 мм.
  • Металлические петли и ручки.
  • Металлический уголок и вытяжку.
  • Базальтовое волокно.

Работа над корпусом чертежи

Пустой пропановый баллон оснащается разметкой, согласно чертежам твердотопливного котла длительного горения своими руками. Изготовляется прямоугольное отверстие для дверцы зольника, предназначенное для удаления пепла. Сверху баллона по окружности проводится ровная линия под срез шляпки: обрезка осуществляется с помощью болгарки.


В центральной части выполняется разметка ниши для вывода дымохода: размеры этого отверстия должны превосходить сечение трубы. В крышке проделывается отверстие и наваривается металлическое кольцо, плотно обхватывающее дымоотводный канал. Кольцо из металла толщиной 4-5 мм используется для обваривания баллона изнутри и снаружи. На него впоследствии будет одеваться крышка.

Дымоход внизу оснащается металлическим кругом, выполняющим функцию распределителя воздуха. Крепежные элементы навариваются по линии среза баллона поверх предварительно проложенного асбестового шнура. При креплении срезанной верхушки важно, чтобы она свободно снималась. Для удобства ее можно оснастить металлической ручкой.

Дымоходный патрубок

В верхней части баллона намечают отверстие под патрубок, согласно чертежам твердотопливного котла своими руками. Для вырезания дымоходной трубы используется болгарка: приварив патрубок поверх вырезанного отверстия, одевают основной корпус дымохода.

Зольник

Для вырезания отверстия под зольник используется ранее нанесенная разметка. Дверца изготовляется отдельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобами. Чтобы дверцу было удобно открывать и закрывать, она оснащается импровизированной ручкой из металлического стержня или толстой проволоки.


Система подачи воздуха

Вооружившись параметром внутреннего диаметра баллона, его переносят на металлический лист, уменьшив на 5 см. По нанесенной разметке болгаркой вырезают круг. Далее из металлического уголка изготовляется шесть равных отрезков, длина которых должна равняться ½ диаметра круга. В этом качестве можно применить крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании металлических элементов важно сохранить одинаковое направление.


Теплообменник

При изготовлении теплообменника проще всего использовать принцип водяного контура. Выбор его параметров полностью зависит от желаний мастера. Размеры теплообменника будут напрямую влиять на объем топлива, загружаемого за один раз: чем он больше, тем длиннее паузы между закладками дров. Для изготовления корпуса прибора используются металлические листы толщиной 5-6 мм: их хорошо проваривают на всех стыках. Верхняя и нижняя часть корпуса оформляется патрубками для коммутации трубы подачи и обратки. Центральная часть должна иметь отверстие для загрузки топлива.

Окончательная сборка и монтаж

Для того, чтобы установить дверцу зольника, на корпусе вначале нужно наметить и вырезать нишу для доступа внутрь камеры. Далее в этот проем монтируются герметично закрывающаяся дверца. Баллон вставляется внутрь теплообменника. Используя сварочный аппарат, бак тщательно проваривают сверху: это дает возможность достичь абсолютной герметичности корпуса, с расположенной внутри топкой круглой формы.

Во время работы самодельного котла длительного горения с водяным контуром важно достичь дозированной подачи воздуха.  Топливо загружают максимально плотно: пустоты между слоями должны быть сведены к минимуму. Бывает так, что плотная укладка поленьев разного размера затруднена: в таком случае оставшиеся ниши заполняют бумагой или стружкой. Плотность твердотопливной закладки напрямую влияет на продолжительность ее горения.


Порядок загрузки топлива в ТТ котел:

  1. Вначале нужно извлечь ограничитель подачи воздуха.
  2. Провести закладку дров через специальное отверстие, предварительно смазав их жидкостью для быстрого розжига.
  3. Ограничитель установить на прежнее место.
  4. Далее следует зажечь спичку и бросить ее в топку.
  5. Убедившись в том, что топливо начинает постепенно разгораться, дверцу плотно закрыть.

В процессе перегорания топлива будет наблюдаться постепенная усадка трубы внутрь баллона. Высота ее положения дает точную информацию о количестве дров в топке. Схема котла на угле практически ничем не отличается.

Тестирование прибора

Работы по сооружению котла удобнее всего реализовать в теплое время года прямо на улице. Там же рекомендуется провести испытание готовой конструкции, присоединив к ней временный дымоход. В тех случаях, когда планируется отапливать обширные помещения, для изготовления обогревателя рекомендуется использовать два установленных друг на друга баллона.

Монтаж в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является очень серьезным моментом. Для его установки лучше предусмотреть отдельную комнату или угол, отделив его кирпичной кладкой. Так как поверхность котла металлическая, высока вероятность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней. Важно также, чтобы в месте монтажа была возможность удобно вывести дымоход на улицу (через кровлю или стену). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него освобождается от любых предметов.

Правила установки:

  • Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из двух сплошных рядов из кирпича, и соответствовать размерам на твердотопливный котел длительного горения.
  • Расстояние от топочной двери до стены — не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не менее 700 мм.
  • Между топочной дверцей и стеной соблюдается дистанция не менее 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не менее 70 см.
  • Если для сооружения стен использовалась древесина, участки соприкосновения котла и перекрытия дополнительно оформляются металлической или базальтовой защитой. То же самое касается участков выведения дымохода наружу сквозь стены или потолок.
  • Котел устанавливают на фундаменте строго по уровню. При этом выходной патрубок должен располагаться на одной линии с дымоходом, в противном случае возможны нарушения тяги по ходу эксплуатации (прочитайте также: «Как работает регулятор тяги для твердотопливных котлов – виды, принцип работы, преимущества»).
  • Все соединительные узлы необходимо уплотнить герметиком. 


Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Иногда целесообразно сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы есть в свободном доступе. Умение обращаться с инструментом и умелые руки оказывают хорошую услугу при строительстве собственного дома или дачи. Там всегда есть необходимость сооружения какой-либо конструкции самостоятельно. Ведь это значительно удешевляет любую затею. Не исключение и отопительные агрегаты. В старые времена люди нанимали печника для кладки кирпичных печей. Сегодня наиболее востребованными стали котлы на твердом топливе длительного горения.

Твердотопливный котел длительного горения вполне реально сделать самостоятельно

Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

  • брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
  • брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
  • березовый уголь – такой же, как для мангала;
  • переработанный мусор со свалок;
  • топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
  • обычные сухие опилки.

Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

Полезный совет! Самым доступным топливом, из перечисленных выше, являются древесные опилки. Если вы намереваетесь использовать их для отопления – следите, чтобы они были с влажностью менее 20%. Большие показатели этого параметра не позволят вырабатываться пиролизному газу, так как большая часть энергии нагрева будет идти на просушку топлива.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

  • закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
  • внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
  • теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

Полезный совет! Не стоит использовать простейшую конструкцию для изготовления котла, который будет обогревать жилой дом на постоянной основе. Для этого нужно, либо приобрести готовое изделие, либо сделать более сложный и надежный вариант.

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Статья по теме:

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы

Перед тем, как начать изготовление котла, необходимо определиться с его конструкцией. Ее выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для отопления небольшого хозяйственного помещения, гаража или дачного домика, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно от поверхности котла, путем конвекции воздушных масс в помещении, как от печи. Для большей эффективности можно устроить принудительное обдувание агрегата воздухом при помощи вентилятора. При наличии системы жидкостного отопления в помещении, необходимо предусмотреть устройство в котле контура в виде змеевика из трубы или другой аналогичной конструкции.

Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления

Выбор варианта зависит и от типа твердого топлива, которое нужно будет использовать. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для применения мелких топливных гранул можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо подается в котел автоматически. Для изготовления котла твердотопливного длительного горения своими руками, чертеж можно взять и универсальный. Он подойдет для любого вида используемого твердого топлива.

Чертеж твердотопливного котла длительного горения мощностью 25/30/40 кВт

Расскажем пошагово, каким образом и из каких деталей можно сделать котел отопления на твердом топливе длительного горения по предложенной схеме:

  • подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и огнеупорным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная либо стальная плита. Стены нужно обить тоже огнеупорным материалом, если они деревянные;
  • собираем весь необходимый материал и инструменты: из которых нам понадобиться аппарат для электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: листовая 4-мм сталь; 300 – мм стальная труба со стенками 3 мм, а также другие трубы 60 и 100 мм диаметром;

Строение и принцип работы твердотопливного котла

  • для того, чтобы изготовить котел на твердом топливе длительного горения, нужно из большой 300 – мм трубы вырезать кусок длиной 1 м. Можно и немного меньше, если в этом есть необходимость;
  • из стального листа вырезаем дно по диаметру трубы и привариваем его, снабдив ножками из швеллера длиной до 10 см;
  • распределитель воздуха выполняем в виде круга из листа стали с диаметром на 20 мм меньшим, чем труба. В нижнюю часть круга приваривается крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать и швеллер аналогичного размера;
  • сверху в середину распределителя привариваем 60 – мм трубу, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя прорезаем отверстие по трубе, так, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхней части трубы врезается заслонка, которая позволит осуществлять регулировку подачи воздуха;

Схематическое изображение устройства котла, работающего на твердом топливе

  • в самой нижней части котла изготавливаем небольшую дверку, снабженную задвижкой и петлями, ведущую в зольник для удобства удаления золы. Сверху в котле прорезаем отверстие для дымохода и привариваем в это место 100 – мм трубу. Вначале она идет под небольшим углом вбок и вверх на 40 см, а потом строго вертикально вверх. Проход дымохода через перекрытие помещения должен быть защищен по правилам противопожарной безопасности;
  • заканчиваем сооружение котла отопления на твердом топливе длительного горения изготовлением верхней крышки. В ее центре должно быть отверстие для трубы распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла своими руками

Полезный совет! Чтобы разжечь, изготовленный своими руками, котел твердотопливный длительного горения, чертеж которого был представлен выше, необходимо: снять крышку и поднять регулятор, заполнить котел топливом доверху и облить его горючей жидкостью, все поставить на место и бросить горящую лучину в трубу регулятора. Когда топливо разгорится, снизить поток воздуха до минимума, чтобы оно начало только тлеть. После этого произойдет возгорание пиролизного газа и котел запустится.

Котел длительного горения — вид в разрезе

Как я сделал котел твердотопливный длительного горения: отзывы и рекомендации

«Работаю на лесопилке. Раньше возил домой сучки и срезку телегами. Узнал про котел твердотопливный длительного горения, отзывы почитал и решил сделать. Получилось. Теперь дров уходит в три раза меньше, а тепла столько же».

Александр Николаев, г. Сыктывкар

«Увидел у друга в гараже чудо-котел. Машину мы с ним с утра ремонтировали. Он, как дров в него положил, так больше до вечера и не прикасался. Я ничего понять не мог, пока он мне не объяснил всю схему. Вот, тоже загорелся идеей себе в гараж поставить. Друг сказал, даст чертежи».

Николай Платонов, г.Сургут

Различия в работе обычного и пиролизного котлов

«Если вы решили сделать, например, у себя на даче котел твердотопливный длительного горения, отзывы о котором нашли в сети, то делайте все четко по схеме с соблюдением всех правил безопасности. А то вот, сосед у меня спалил дачу, когда котел весь в дырах установил».

Андрей Ширшов, г.Тюмень

Описанное выше отопительное устройство будет служить вам верой и правдой, позволяя экономить на энергоносителях. Однако не забывайте делать все качественно, не отступая от схемы.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Пиролизный котел своими руками, чертежи и принцип работы

Несмотря на то, что газификация в городах России официально была закончена еще в прошлом веке, все-таки остались обделенные вниманием небольшие населенные пункты, в которых данные коммуникации не проведены и их проведение не планируется властями. Именно поэтому, высокий спрос на печи из кирпича не в далеком прошлом, как это может показаться на первый взгляд. Многие люди ошибочно считают, что это всего лишь простая конструкция, с помощью которой можно без труда отопить любое помещение при необходимости. Но если вы планируете регулярно эксплуатировать данное приспособление в качестве основного источника тепла, вы можете столкнуться с неожиданными для себя трудностями и проблемами. Именно поэтому, в момент создания печи своими руками, важно соблюдать огромное количество нюансов, о которых мы и поговорим в этой статье. Чертеж котла

Пиролизная печь в качестве доступного аналога кирпичной конструкции

Первое, что нужно знать тем, кто решил создать данный источник тепла, это обязательное наличие прочного и надежного фундамента. Его создание лучше всего доверить профессионалам своего дела, которые имеют необходимый опыт и навыки. Данные услуги специалистов, разумеется, стоит не мало, ведь это весьма кропотливая и непростая задача. Но, в том случае, если вы не располагаете крупной суммой, обратите свое внимание на неплохой аналог – пиролизные печи. За их создание вы можете взяться самостоятельно, для этого понадобятся только расходные материалы, а также соответствующие чертежи и схемы. Сегодня конструкции из кирпича своими руками достаточно востребованы в загородном и дачном домостроении, особенно в тех регионах, где не были проведены центральные газовые магистрали и не введены в эксплуатацию отопительные системы. Стоит отметить, что существует возможность создать печь из кирпича, которая будет функционировать, реализуя принцип пиролиза, но при этом не будет нуждаться в надежном фундаменте. Такое оборудование пригодно для ежедневной эксплуатации и при этом сможет прослужить вам достаточно долго. Все что будет требоваться от вас – подбрасывать топливо по мере необходимости.

Почему стоит отдать предпочтение такой печке?

Основными достоинствами такой конструкции стоит назвать следующие характеристики: Принцип работы пиролизной печи

Возможность поддерживания установленного температурного режима на протяжении длительного времени. Для этого потребуется только увеличить вместительности топливной камеры.

Минимальный уровень выделения токсических веществ в процессе переработки топлива. Именно поэтому, такая печь обеспечит комфортную для проживания температуру, а также безопасный для здоровья микроклимат в помещениях.

Данная печь способна сжигать всевозможные строительные и бытовые отходы, в том числе и автомобильную резину, пластик, а также части ДВП. Перечисленные материалы, будут хорошим топливом, но категорически не рекомендуется использовать отходы в качестве постоянного топлива. Кроме того, их сжигание будет безопасным, только в том случае, если при загрузке он будет составлять третью часть от всего количества топлива.

Несмотря на все перечисленные достоинства, пиролизная конструкция имеет и свои минусы. Самыми существенными являются:

  1. Высокие требования к качеству топлива. Оно должно быть, в первую очередь, сухим. Влажный материал не допустим к использованию, так как эксплуатация пиролиза в таком случае не даст необходимого результата, так как выделяемое тепло попросту растворится паром в процессе горения.
  2. Крупные габариты. Данную особенность можно считать недостатком, если пиролизный котел своими руками вы планируете расположить в небольшом помещении.
  3. Зависимость от вспомогательного оборудования. Обеспечивающий хорошую тягу вентилятор, к сожалению, не будет работать в круглосуточном режиме.
  4. Постоянный уход за печью. Для того, чтобы поддерживать микроклимат в доме, нужно постоянно следить за наличием дров в камере, а также перед каждой новой закладкой убирать перегоревшие угли.
Работа кирпичной пиролизной печи

До начала монтажных работ, чрезвычайно важно провести все необходимые расчеты, учитывая особенности помещения, после чего составить схему будущего оборудования. Сегодня существует возможность воспользоваться уже готовым чертежом из интернета, который создавался профессионалом. Принцип работы

Вместо основания, для устойчивости конструкции, проводится укладка периметр печи керамическим кирпичом. Создание перегородок внутри печи происходит с использованием шамотного кирпича. Полноценно эксплуатировать конструкцию можно будет лишь после окончательной сборки и обустройства системы вентиляции. Чрезвычайно важно брать в учет время, которое будет необходимо для полного сгорания топлива. Специалисты в области строительства рекомендуют использовать прессованные дрова для обогрева помещения. Когда пиролизная печь будет запущена, следует определить КПД (коэффициент полезного действия). Для этого не требуется закупать никакое измерительное оборудование, нужно только хорошенько принюхаться к запаху дыма. Если вы не ощущаете угарный газ, то КПД достаточно высок. Внешний вид готового котла для пиролизной печи

Создавая пиролизный котел своими руками пошаговая инструкция необходима в первую очередь для того, чтобы должным образом соблюсти все правила пожарной безопасности. Пренебрегая данным требованиям, вы можете спровоцировать пожар в своем доме или же нанести непоправимый урон здоровью всех жильцов. Кроме того, настоятельно рекомендуется проводить монтаж печи в отдельном нежилом помещении. Для того, чтобы камера прослужила долго, следует позаботиться о ее защите с помощью плотного металлической обшивки. Сравнение конструкции котлов

Теперь важно поговорить о материалах, которых понадобятся для проведения работ.

  • Чугунные колосники;
  • Керамический и шамотный кирпич.
  • Стальной лист для защиты камеры. Его толщина должна быть не менее 2 миллиметров, но не более 4 миллиметров.
  • Мощный вентилятор для циркуляции воздуха.
  • Регуляторы температурных показателей.
  • Дверцы для печи.
  • Дверцы для котла.
  • Сварочный электрический аппарат, болгарка, дрель.
  • Несколько труб разного диаметра.
  • Электроды для сварочных работ.

Нюансы, которые нужно знать

Как мы уже сказали, создание такой печи – процесс достаточно простой, но, требующий определенных познаний. Так как данная конструкция относится к обогревательному оборудованию, то будьте готовы к тому, что во время выполнения работ вам придется работать с повышенными температурами и учитывать многие особенности герметизации, что выполнить самостоятельно практически невозможно. Но учитывая советы, которые были упомянуты в данной статье, вам непременно удастся сделать действительно долговечные пиролизные печи.

Если вы желаете усилить тепловой эффект, то обустройте уже завершенную конструкцию дополнительной стенкой из шамотного и огнеупорного кирпича. Создание котла возможно даже с минимальными умениями в работе по свариванию металла. Учитывайте тот факт, что создание пиролизной печки – это не только процесс кирпичной кладки, но и монтаж камеры котла, которую по праву можно назвать основным конструкционным элементом. Самым правильным решением будет покупка уже собранного котла, который будет необходимо лишь обложить кирпичом

Особенности установки котла

Котел в готовом виде можно приобрести в специализированных магазинах. Производители выпускают оборудование, к которому обязательно идет руководство по монтажу и эксплуатации. Но как показывает практика, поданных данных, зачастую, не хватает для того, чтобы беспрепятственно провести установку. Помните, что котел представляет собой достаточно крупное сооружение, имеющее немалый вес. Основание под конструкцию традиционно выкладывается из кирпича. Оно является прочным и надежным, потому что без труда выдержит нагрузку. Конструкционные особенности камеры сгорания

Даже после нескольких лет эксплуатации печи, будьте уверены, что фундамент не даст трещину и уж тем более не начнет деформироваться. Для выполнения процесса кладки, применяйте предварительно замешенный песочно-глиняный раствор из песка и глины. Мы подробно рассмотрели все нюансы и особенности создания пиролизной печи, уточнили все, что нужно знать о котлах, а также раскрыли секреты для облегчения строительных работ. Надеемся, что данная информация будет полезной и пригодится вам.

Чертёж твердотопливного котла длительного горения

Не каждый человек знает, что созданная своими руками вещь не только менее затратная, но и принесёт немало положительных эмоций мастеру. Создать в домашних условиях можно практически всё. Обязательно нужно иметь чертёж, минимум инструментов и необходимые детали и механизмы. Одной из подобных вещей может стать котёл длительного горения, работающий с твердотопливными материалами.

В интернете можно просмотреть немало мастер-классов и видеоуроков по монтажу этого устройства. Котёл будет согревать зимой в том случае, если его строение будет соответствовать хотя бы минимальным нормам. И в этом случае поможет информация о его создании, вычислениях, монтажу дополнительной оснастки.

Виды устройства, которые можно создать самому

Котёл следует начинать строить с задумки. Первым этапом должен стать выбор вида создаваемого изделия. В ряде случаев можно подобрать вид по имеющимся деталям, по особенностям конфигурации оборудования, а также по личным потребностям создателя. Только после рассмотрения собственных возможностей, следует подбирать чертежи. В конечном результате следует выбрать котёл длительного горения по параметру направления сгорания топлива:

  • Нижнее. Топливо поджигается снизу (таким способом работает большинство котлов).
  • Верхнее. Топливо загорается вверху и постепенно сгорает к нижнему уровню.

Котлы с нижним направлением горения можно разделить на два вида:

  • Традиционный. Подаваемые твердотопливные элементы возгораются и сжигаются в одном отделении. Выход дыма осуществляется с помощью стандартной трубы для вывода дыма.
  • Шахтные. Здесь имеется две камеры. Одна служит для подачи топлива, а другая является теплообменником.

Также рассматривается несколько вариантов по способу сжигания. Котёл может иметь стандартную схему поглощения топлива. Здесь процесс осуществляется таким же способом, как и при стандартных обстоятельствах. Ярким примером является печь в частном доме. Котёл с пиролизным сжиганием имеет особую схему, которая подразумевает выделение древесного газа с последующим его воспламенением.

Немаловажным отличием является и теплообменник. Этот элемент изготавливается по особой технологии. Существует несколько способов решения вопроса с его созданием. Помимо особенностей теплообменника котёл для процесса горения может использовать уголь и дрова, или только один из представленных вариантов топлива. В этом случае следует заранее рассчитать резонность использования определённого топлива. От этого выбора будет зависеть конструкция самого изделия.

Материал для монтажа теплообменника

Котёл своими руками можно сделать самостоятельно, если правильно подобрать материалы. Ответственно отнестись к выбору необходимо на стадии создания теплообменника. Процесс горения подразумевает высокую температуру, которая влияет на состояние металла.

Чугун

Именно потому современные строители редко используют чугун. Причин этому много и основными считаются:

  • Малый показатель КПД. Чугунный элемент котла практически не будет способен нагреть даже воду до нужной температуры.
  • Низкий показатель теплоотдачи. Чугунное изделие не способно максимально правильно отдать тепло в помещение. Вместо этого оно улетучивается в любое другое место.
  • Современная конструкция котла подразумевает минимальный вес готовой конструкции. Использование чугуна не позволит достичь требуемых характеристик.

Ярким примером станет чугунная секция батареи для отопления в доме, которая использовалась во времена СССР. Её площадь довольно мала и составляет примерно 0,25 м2. Для обеспечения качественного обогрева помещения, понадобится конструкция, которая равна по площади 3 квадратным метрам. Двенадцать отдельных частей батареи довольно велики и тяжелы, а теперь стоит только представить себе конструкцию котла.

Нагрузка на пол также учитывается в правилах и нормах. Если котёл будет исполнен из чугуна, то вес изделия потребует сооружения специального фундамента. Способом исключения можно достигаем результатов о сооружении решёток и чугуна, но не как самого теплообменника.

Сталь

Современным решением становится создание теплообменника котла на производстве с использованием специально закалённой и обработанной стали. К сожалению, в домашних условиях создать подобный материал не получится. Своими руками можно обработать стандартную сталь. Но, этот материал, уже при температуре горения в 400 градусов по Цельсию начинает поддаваться коррозии.

Единственным вариантом становится создание теплообменника котла из стали, но постепенное совершение нагрузки температуры. Его стоит постепенно разогревать, чтобы сталь прослужила длительный отрезок времени без необходимости замены.

Котёл с теплообменником из стали будет идеально передавать тепло в окружающее пространство, а не уносить его в трубу. Это позволяет говорить об отличном показателе коэффициента полезного действия. С другой стороны, возникает проблема: конструкция не должна слишком быстро охлаждаться. Если показатели упадут ниже 65 градусов по шкале Цельсия, то в трубе начнёт скапливаться конденсат из кислоты. Он способен повредить трубу кота за считаные часы. Исправить это упущение можно двумя способами:

  • Если котёл не мощнее 12 кВт, то в нём следует соорудить особый вентиль, который будет контролировать работу обратного процесса и подачи.
  • В случае увеличения мощности, необходимо создать специальный элеваторный узел. В этом случае работа котла будет подразумевать перегрев воды постоянно.

Клапан, который используется с маломощными котлами длительного горения, называется перепускным. Его можно создать своими руками с управления от электричества (понадобится монтаж специального датчика, показывающего температуру) или от собственного источника питания. Принцип работы клапана прост. В резервуаре имеется горячая вода. Когда температура в обратке котла падает ниже 70 градусов по Цельсию, то он открывается и пускает в систему горячую воду. Она не влияет на процесс горения, но позволяет котлу оставаться целым, поддерживая температуру в обратной системе на должном уровне.

Котёл с элеваторным узлом имеет особую специфику работы, а именно обратную к технологии использования вышеописанного клапана. В процессе горения топлива, вода здесь нагревается до 120 градусов по шкале Цельсия. Благодаря давлению она не закипает. Должна повышаться температура горения, а во время обратного оттока воды она смешивается с горячей, тем самым повышая её показатели и снижая риск образования вредных отложений на трубах. Своими руками создать нечто подобное сложно.

Обязательным условием в обоих случаях, является монтаж системы котла с циркулирующей водой. Особенности строения подобного изделия с длительным горением позволяют соорудить его своими руками для домашних потребностей. В этом случае можно использовать насос воды, который будет питаться не от электричества, но от другого источника.

Выбор материала зависит от личных взглядов на конструкцию строителя. В некоторых случаях под рукой имеется только один металл, а потому остаётся работать с имеющимся материалом.

Создание дымохода в твердотопливном котле

Процесс горения подразумевает наличие вредных выделений во время сжигания топлива. Чтобы уменьшить их, необходимо соорудить в твердотопливном агрегате дымоход, через трубу которого вещества будут улетучиваться в окружающий мир. Длительное горение подразумевает больше выделений газа, пепла и сажи. Своими руками этот элемент построить несложно, если знать его особенности. Именно потому предлагается рассмотреть чертежи в видеоматериалы создания дымохода для котла своими руками.

Помимо самой трубы отвода дыма, понадобится отражатель, если котёл используется для отопления небольшого помещения. Благодаря этим элементам конструкции, при длительном горении, твердотопливный котёл будет выдавать больше тепла в дом.

Дымоход создаётся с целью обезопасить человека от воздействия выделяемых компонентов во время горения. Своими руками создать эту конструкцию не составит особого труда, но необходимо позаботиться о правилах безопасности во время проведения работ. Твердотопливный котёл длительного горения можно обезопасить с помощью выкладывания кирпича. Своими руками сделать кладку не составит сложностей, ведь она только несколькими параметрами отличается от кладки стандартной стены. На эту тему немало видео представлено в сети, и освоить его можно всего за несколько просмотров, а порой и быстрее.

Чертёж этого сооружения может иметь различные конструкционные особенности. Главным из них является не внешняя вычурность, а действительно безопасность. Для Создания дымохода своими руками понадобится труба, диаметр отверстия которой не менее 1200 миллиметров. Прямой участок трубы с горизонтальной поверхностью, должен иметь не менее 10 сантиметров. Диаметр же должен быть больше чем выход от топки котла. Своими руками длительного горения изделие необходимо создавать с дымоходом, имеющим как минимум два изгиба. Их градус наклона должен быть не менее 45 градусов.

Твердотопливный котёл с длительным горением своими руками, видео которого приведено ниже, подразумевает ещё несколько особенностей строения дымохода, а именно:

  • лучшим вариантом станет создание разборной конструкции. Своими руками твердотопливную систему длительного горения нужно обязательно очищать, так как скопившийся сор, сажа и другие остатки могут ухудшить работу;
  • соединение элементов твердотопливного котла длительного горения должны собираться в обратном направлении движении газов;
  • если имеются элементы в твердотопливном изделии с длительным процессом горения, которые легко воспламеняются, их необходимо отдалить от теплообменника и самого источника огня.

Фундамент под чугунную конструкцию

Хотя и приведены доводы не в сторону чугуна, для большинства мастеров, особенно в домашних условиях, этот металл остаётся единственным вариантом. Своими руками установка такого котла, как описывалось выше, потребует от мастера создания фундамента. Соорудить его не составит особого труда, если ранее подобные работы проводились.

Фундамент имеет ещё одной свойство – он защищает напольное покрытие и саму конструкцию пола от влияния повышенной температуры. Отличным материалом станет жидкий кирпич или так называемый бут. Эти элементы не воспринимают температуру, а потому не скапливают тепло. Своими руками для создания дополнительного фундамента понадобится всего лишь монолитная плита из этих материалов.

Заменой этой конструкции становится ножки, которые привариваются к днищу котла. Дабы спрятать их от постороннего взора, рекомендуется их заложить кирпичом.

Таким нехитрым способом можно создать котёл своими руками. Единственным требованием к строителям является изучение чертежа и материалов. Внимательное изучение видео позволит получить ответы на важные вопросы, понять суть работы и её специфику, получить итоговый вариант идеального изделия для обогрева помещения на постоянной основе или же во время посещения дачи. Если правильно сделать котёл, то он будет много времени согревать не только тело. Но и душу. Ведь каждый мастер должен гордиться своим творением, каким бы оно ни было.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Делаем электрокотел своими руками — чертежи и принцип работы

Здесь вы узнаете:

Электродные котлы обладают предельно простой конструкцией. Они обеспечивают сравнительно быстрый нагрев теплоносителя в отопительной системе и позволяют немного экономить на электроэнергии. Отдельные умельцы изготавливают их самостоятельно, снижая затраты на создание отопительной системы. Как сделать электрокотел Скорпион своими руками? Для этого понадобятся инструменты и исходные материалы.

Инструменты и оборудование для электрокотла

Что нужно для того чтобы собрать электрический котел своими руками? Если вы решились на такой эксперимент, запаситесь инструментами и исходными материалами. Для проведения работ понадобятся:

При создании электродного котла мы рекомендуем использовать электрод из того же металла, что и основная труба.

  • Стальная труба – диаметр от 50 до 100 мм, длина – 250-300 мм;
  • Электрод – крайне желательно, чтобы он был сделан из такого же материала, как и сама труба;
  • Трубки меньшего диаметра – для подключения к отопительной системе;
  • Изолятор для электрода – можно сделать самому или заказать в токарной мастерской;
  • Провода для подключения к электросети;
  • Провод для подключения к заземлению;
  • Термостойкая краска.

Из инструментов понадобятся сварочный аппарат и ножовка. Теперь давайте разберемся, как сделать электрокотел отопления на 220 В своими руками.

Собираем электрокотел своими руками

Если вы собираетесь сделать электрокотел своими руками, чертежи и принципы работы вы найдете в нашем обзоре. Перед сборкой следует удостовериться в наличии необходимых инструментов и оборудования. Для начала разберемся в принципах работы электродных котлов – ничего сложного в них нет, технология простая и проверенная.

Принцип работы ТЭНового котла довольно прост, ТЭН нагревает воду которая соприкасается с ним напрямую.

В классических электрических котлах нагрев теплоносителя осуществляется с помощью ТЭНов с терморегулятором или без. Нагревательные элементы обладают некоторой медлительностью – от включения до выхода на рабочий режим проходит много времени. К тому же, они небезопасны, так как по их вине нередко происходят пожары. В стандартных котлах ТЭНы располагаются внутри трубы небольшого диаметра, по которой проходит теплоноситель – он разогревается и нагревает отопительную систему.

Также в конструкции ТЭНовых котлов присутствуют температурные датчики, определяющие степень нагрева теплоносителя – по ним выполняется регулировки. Возможен и другой способ контроля, по воздушному температурному датчику. Подсоединяются оба вида датчиков к внешним системам автоматики, отвечающим за пуск и остановку оборудования.

Описание принципа работы

Принцип работы электродных котлов другой:

Электродные котлы нагревают воду за счет ионов, образовавшихся в воде в результате подачи на электроды переменного тока.

  • Вместо ТЭНов в трубе располагаются один или три электрода (для однофазных или трехфазных котлов);
  • При подаче электроэнергии в трубе начинается ионный обмен;
  • Теплоноситель разогревается и передает тепло в трубы и радиаторы.

Многим из читателей знаком армейский кипятильник, состоящий из двух лезвий для бритья и двух проводов. Он быстро согревает воду, после чего она используется для заварки чая и прочих пищевых нужд. Но этот кипятильник потребляет огромное количество электроэнергии – его эксплуатация часто приводит к срабатыванию УЗО в щитке. Аналогичный принцип используется в электродных котлах.

Для того чтобы электродный котел работал более эффективно, в теплоноситель добавляют соль, соду или специальные присадки. Они увеличивают электропроводность воды и улучшают прогрев системы.

Сборка электродного котла

Схема простого электродного котла для систем отопления.

Теперь мы попробуем собрать электрокотел для отопления дома своими руками. При указанных размерах используемой трубы мы получим устройство, мощность которого составит около 4-5 кВт – этого хватит для обогрева помещений площадью до 40-50 кв. м. Берем трубу и приступаем к ее осмотру – она должна быть целой, без трещин и следов ржавчины. При наличии ржавчины ее следует удалить мелкой наждачной бумагой.

Привариваем к трубе два болта – к ним будут подключаться ноль и заземление. Таким образом, корпус трубы станет у нас наружным электродом. Далее ввариваем входные и выходные патрубки – они послужат для подключения к отопительной системе. Входной патрубок располагается снизу, а выходной патрубок выводим сверху. Верхнюю крышку можно приварить, а можно выполнить в трубе внутреннюю резьбу и сделать крышку съемной.

Съемная верхняя крышка обеспечит удобство проведения технического обслуживания котла – вполне вероятно, что в будущем его придется прочищать от накопившихся солей и шлаков. Если неохота связываться со съемными крышками, то вы можете их приварить.

При сборке электродного котла будьте внимательны, не допустите соприкосновения электродов между собой.

Самое сложное – сделать нижнюю крышку и вставить в нее электрод. Мы рекомендуем делать крышку съемной, чтобы электрод можно было легко вытащить и поменять. Внутренний электрод не должен соприкасаться с внутренними стенами и самой крышкой. Для создания изоляции следует воспользоваться готовыми изоляторами из стеклотекстолита или фторопласта. Процедура может показаться трудоемкой, но если у сборщика есть «прямые руки», то он справится с данной задачей.

Обе крышки, верхнюю и нижнюю, следует герметизировать резиновыми прокладками. Длина внутреннего электрода должна быть такой, чтобы он не касался противоположной стенки (она же верхняя крышка).

Установка электрического котла

Наш самодельный электродный котел готов, осталось проделать последние шаги:

  • Смонтировать котел и подключить его к отопительной системе;
  • Заполнить систему теплоносителем и проверить ее герметичность;
  • Выполнить электрические подключения.

Проверка системы отопления под давлением проводится с помощью специального аппарата, называемого опрессовщиком.

Электродные котлы монтируются в вертикальном положении, таким образом, чтобы электрический вывод для подключения центрального электрода находился снизу. Соединяем входные и выходные патрубки с отопительной системой, после чего заполняем отопительную систему теплоносителем. Внимательно просматриваем все соединения на предмет протечек. Если есть возможность, следует проверить герметичность смонтированной самостоятельно системы отопления под давлением – максимальный показатель для подобных систем составляет не выше трех атмосфер.

Если с герметичностью все нормально, приступаем к электрическим подключениям. Так как мощность нашего котла составляет больше 3 кВт, протягиваем от электрического щита отдельную электрическую линию. Обратите внимание, что ставить УЗО не нужно – они не работают совместно с электродными котлами. Фаза подключается к центральному электроду, ноль – к корпусу. Сюда же, к корпусу, подключается заземление (для этого к корпусу нашего котла приварены два болта). Заземление рекомендуется подсоединять медным проводом сечением 4 мм.

Электродные котлы вырабатывают большое количество гидролизных газов. Поэтому отопительная система, работающая на таких котлах, должна оснащаться спускником воздуха.

Подача электроэнергии на котлы осуществляется в ручном режиме или с помощью специальной автоматики. Потребляемая мощность замеряется амперметром. Здесь нужно проследить, вышло ли оборудование на рабочий режим. Если учесть, что мощность котла составляет 4-5 кВт, то сила тока в цепи должна составлять от 18 до 22 А (при питающем напряжении 220 Вольт). Если сила тока недостаточна, в теплоноситель добавляется раствор соды или соли.

В процессе эксплуатации системы вы сможете заметить, что она не всегда работает стабильно. Все дело в изменении параметров теплоносителя – его электрическая проводимость меняется, сопротивление падает. Поэтому нужно регулярно контролировать состояние теплоносителя и добавлять в него соли и присадки.

Ваш котел сломан? Вот что делать дальше,

Нет ничего более неприятного, чем когда ваша система отопления не работает должным образом или, что еще хуже, ваш котел полностью сломан. Это может происходить по ряду причин, но если вы чувствуете запах газа, это может быть более серьезной проблемой, чем вы думаете.

Если вы чувствуете запах газа и не можете сразу найти источник, позвоните в службу экстренной помощи.

Даже если вы не чувствуете запаха газа, но ваш котел сломался, никогда не пытайтесь починить его самостоятельно.Работа с газовыми котлами без надлежащего опыта не только аннулирует вашу гарантию, но также может привести к несчастным случаям и даже к летальному исходу. Есть много квалифицированных или лицензированных подрядчиков по отоплению, которые могут помочь с поломкой котла, поэтому обратитесь к одному из них в вашем районе.

Есть несколько вещей, которые вы можете проверить, как только ваш котел сломается, чтобы исключить более простые проблемы и принять обоснованное решение о возможном ремонте, что может помочь при записи на прием к специалисту по отоплению.

Неисправный котел? Вот что нужно проверить

Если ваш котел вышел из строя или работает некорректно, вот наиболее частые проблемы, которые необходимо проверить:

  • Используется слишком много газа? Обычно это признак утечки газа или неэффективного котла.
  • Пилот светло-голубой? Если пламя оранжевого или желтого цвета, это означает проблему.
  • Давление воды стабильно? Слишком низкое или слишком высокое давление в котле может указывать на проблему.
  • Из вашего котла доносятся какие-нибудь шумы, такие как стук, стук или лязг?

Помня об этих симптомах, пора проверить газ, электроэнергию, воду, давление и другие потенциальные проблемы, которые могут привести к поломке котла.

Проверьте газоснабжение

Если ваш котел вышел из строя и вы считаете, что это проблема с газом, первое, что вы можете проверить, — это запорный газовый кран. Если он включен, но газ по-прежнему не поступает, это может быть проблемой с поставкой.Самый простой способ проверить это — убедиться, что работают другие газовые приборы, например духовка или плита. Также неплохо поговорить со своими соседями, чтобы узнать, не испытывают ли они каких-либо проблем.

Если вы считаете, что у вас могут возникнуть проблемы с газоснабжением, обратитесь к поставщику газа, чтобы проверить, есть ли проблема в вашем районе.

У вас проблемы с источником питания?

Если возникнет проблема с электричеством, вы не сможете зажечь котел.У большинства современных котлов есть цифровой или жидкокристаллический дисплей, он выглядит как включенный? Если нет, проверьте, включен ли котел в розетку. Как и в случае с подачей газа, проверьте другие приборы, чтобы убедиться, что нет более широкой проблемы с питанием. Если есть, проверьте все свои автоматические выключатели, прежде чем поговорить с соседями, чтобы узнать, не возникают ли у них аналогичные проблемы. Если произошло временное отключение электроэнергии, возможно, ваш котел сбросил настройки, поэтому проверьте правильность часов и настроек.

Как установить комбинированный котел

Что такое комбинированный котел ??

Комбинированный (или комбинированный) котел — это котел, в котором газ используется как для высокопроизводительного водонагревателя, так и для котла центрального отопления в одном компактном блоке.Комбинированный котел — это гениальная идея экономии места, которая становится все более популярной в домах Великобритании. Они просты в установке, использовании и экономичны в эксплуатации. Установка комбинированного котла может быть единовременной проблемой. Тем не менее, ваш котел все равно нужно время от времени обслуживать, особенно если вы испытываете странные шумы или колебания температуры.

Как работает комбинированный котел?

Обычно используется обычный бойлер, который нагревает радиатор через герметичный водяной контур.В накопительном цилиндре есть горячий змеевик для нагрева воды, через которую протекает вода из радиатора. Комбинированный бойлер нагревает воду только при включении горячего водопровода или душа. Это обеспечивает максимальный КПД котла. Горячая вода подается в краны под давлением, так что вы можете наслаждаться душем.

Какие типы комбинированных котлов доступны?

Мгновенный: Раньше это был наиболее широко используемый тип комбинированного котла, который напрямую нагревает поступающую холодную воду из водопроводной сети для подачи в ваши краны и все другие точки горячего водоснабжения.

Мгновенная конденсация: Работает как котел проточного действия, но экономит больше энергии и имеет лучший и более высокий КПД, чем стандартный комбинированный котел; это наиболее часто устанавливаемый тип сейчас. Фактически, если не принимать во внимание исключительные обстоятельства, все новые газовые и жидкие котлы центрального отопления, устанавливаемые в Великобритании, теперь по закону должны быть конденсационными.

Хранение: Это альтернатива комбинированному котлу проточного типа, упомянутому выше, и разработан для повышения производительности за счет внутреннего накопления нагретой воды.Сохраненная вода также может улучшить начальную подачу воды из водопровода при открытии крана. После использования накопленного тепла этот котел будет работать как проточный.

Конденсационный накопитель: В принципе работает как накопитель, но с более высокой эффективностью.

Комбинированный блок первичного накопителя: Это особая категория комбинированного накопителя, который будет включать в себя огромный водонагреватель, обеспечивающий высокий расход воды к кранам и другим точкам водозабора, а также быстрый нагрев радиаторов перед использованием накопителя для воды.

Зачем устанавливать комбинированный котел?

  • Комбинированный обогреватель обеспечивает подачу горячей воды через краны или душ под давлением в водопроводной сети.
  • Комбинированные котлы доступны на газе, электричестве или жидком топливе, в зависимости от ваших предпочтений в отношении топлива. Комбинированный котел можно использовать в качестве центрального отопления, добавив радиатор.
  • Комбинированный котел не требует громоздкого накопительного баллона и может легко поместиться в большинстве кухонь или шкафов для хранения вещей, что делает их идеальной системой для домов с ограниченным пространством.
  • Котлы Комби надежны. Они производятся по проверенной технологии.
  • Котлы Combi удобны и просты в использовании.
  • Еще одним преимуществом пароконвектомата является экономия времени и средств на установке. Отсутствие резервуара в пространстве под крышей означает меньшее количество трубопроводов и более короткое время установки.
  • В отличие от обычного бойлера, комбинированные котлы обеспечивают нагрев ваших радиаторов и горячее водоснабжение по запросу.
  • Комбинированные котлы также универсальны, потому что они заботятся о вашем центральном отоплении, а также о вашем горячем водоснабжении.
  • Экономично и практично. Эти высокоэффективные котлы сокращают ваши счета за электроэнергию.
  • Установка комбинированного бойлера может быть немного сложной, потому что система добавляется к вашей водопроводной сети, но они с большей вероятностью впишутся в ваш дом из-за их меньшего размера. Установка также может быть более дорогостоящей, чем установка системных котлов, подключенных к старой котельной системе.

Когда нужно устанавливать новый?

Котлы

могут прослужить до 15 лет, и если ваш котел достигает этого возраста, пора покупать новый. Для обеспечения максимального срока службы обязательны ежегодное обслуживание и ремонт. Но чем старше они становятся, тем выше риск неисправностей, особенно если первоначальная установка была произведена некорректно.

Покупка нового пароконвектомата — это одно, а установка — совсем другое. Хотя вы всегда можете нанять кого-нибудь для установки нового комбинированного котла за вас, использование подхода «сделай сам» может сэкономить вам немало денег.Но прежде чем вы действительно погрузитесь в процесс установки, вам нужно будет учесть несколько факторов.

Во-первых, комбинированные котлы относительно компактны, поэтому они идеально подходят для небольших помещений. Но это также может немного усложнить установку. Во-вторых, вам нужно будет подумать, хотите ли вы приобрести установщика отдельно от производителя или просто приобрести его как вариант «все в одном». Если вы не знаете, как установить комбинированный котел, то, возможно, будет разумно инвестировать в надежную компанию по установке, поскольку вы можете повредить свой недавно купленный комбинированный котел.Если вы очень хотите установить котел самостоятельно, вам необходимо тщательно изучить правильные методы установки.

Наиболее частые проблемы комбинированных котлов

  • Неисправен автоматический воздухоотводчик.
  • Накопление накипи в трубах центрального отопления может привести к закупорке и колебаниям температуры в кранах горячей воды.
  • Неисправен или заблокирован предохранительный клапан. Это может вызвать капание из труб.
  • Неисправность насоса оставляет вас без отопления или горячей воды.
  • Неисправные переключающие клапаны могут застрять в горячей воде или центральном отоплении.
  • Ржавчина вызывает утечку в водопроводных трубах и приводит к потере давления воды.

Это проблемы или типичные неисправности, с которыми сталкиваются комбинированные котлы, но их можно легко устранить с помощью регулярного технического обслуживания.

Установка котла может быть сложной задачей, а неисправная установка котла — одна из самых распространенных неисправностей в системах DIY.

Могу ли я сам установить комбинированный котел?

Хотя установка комбинированного котла самостоятельно может быть проблемой, если вы никогда не делали этого раньше, правда в том, что, как и все остальное, можно с достаточной настойчивостью изучить установку котлов.Кроме того, это сэкономит вам массу денег на установке. Некоторым людям нравится вообще избегать хлопот и нанимать монтажника комбинированных котлов для выполнения работы. Но если вы не один из этих людей, продолжайте читать, чтобы узнать, как правильно установить пароконвектомат.

Если вам нужна самая надежная информация о том, как установить котел, вам следует проконсультироваться с компанией-поставщиком и получить самые лучшие и самые современные инструкции по установке, которые сделают процесс установки легким.

Этапы установки комбинированного котла

Установка бойлера на водопровод — непростая задача, и вам следует тщательно обдумать ее, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно.

Давайте посмотрим на этапы установки комбинированного котла:

Прочтите руководство по эксплуатации

  • Сначала полностью прочтите инструкцию по эксплуатации.
  • Изучите схему установки даст вам хорошее представление о том, как должна выглядеть система после ее установки.
  • Разложите все материалы, с которыми вам нужно работать, и ознакомьтесь со всеми из них.
  • Перед использованием убедитесь, что у вас есть все необходимые компоненты, и вы понимаете, что каждый из них делает.

Выясните, куда все идет .

  • Выясните, где все будет размещено во всем остальном.
  • Определитесь с точным расположением вашего нового радиатора.
  • Убедитесь, что вокруг этих элементов достаточно места.
  • Вам также понадобятся все соответствующие герметики, чтобы убедиться, что внутри ваших стен нет протечек, которые могут повредить вашу собственность.

Знать маршруты трубопровода

  • При установке новых радиаторов необходимо узнать о маршрутах трубопровода в вашем доме.
  • Это гарантирует правильную установку пароконвектомата с минимальными проблемами.
  • Знание прокладки трубопровода также гарантирует, что комбинированный бойлер принесет пользу как ванной, так и кухне.

Вмонтировать котел в стену

  • Это, вероятно, один из наиболее трудоемких аспектов установки, главным образом потому, что вы хотите убедиться, что все сделано правильно!
  • Будьте особенно осторожны, чтобы убедиться, что фитинги надежно закреплены, и не забудьте выключить всю электроэнергию и воду перед тем, как предпринять этот важный шаг.

Установите радиатор.

  • Если вы хотите эффективно обогреть свой дом, вы должны выбрать радиаторы, наиболее подходящие для вашей собственности.
  • Все радиаторы совместимы с комбинированными котлами.
  • Широкий ассортимент радиаторов поможет обогреть как самые маленькие, так и самые большие помещения.
  • Для больших кухонь и гостиных открытой планировки может потребоваться дополнительный радиатор для эффективного обогрева.

Обеспечить вентиляцию

Новый радиатор потребует небольшой вентиляции воздуха после того, как вы все успешно установили. Для этого вам необходимо:

  • Удалите воздух из каждого клапана, повернув ключ или клапан, расположенный внизу.
  • Делайте это до тех пор, пока небольшое количество воды не выльется из верхней части устройства.

Как видите, установка пароконвектомата не представляет особой сложности. Следуя советам в этой статье, вы сможете установить его за относительно короткое время и с минимальными хлопотами. Самая сложная часть этого типа установки — это выяснить трубопроводы пароконвектомата, особенно если трубопроводы вашего дома встроены в стены.

Как найти профессионального установщика котлов

Несмотря на то, что стоимость монтажа комбинированного котла может быть высокой и может возникнуть соблазн использовать подход «сделай сам», наем монтажника газового комбинированного котла для выполнения этой работы всегда является более безопасным вариантом.Лучший способ сэкономить — запросить минимум 3 предложения у проверенных инженеров-теплотехников. В Homeadviceguide мы можем помочь вам сэкономить время и деньги, связав вас со специалистами по монтажу комбинированных котлов, которые помогут вам с проектом замены комбинированного котла.

Просмотрите видео ниже, чтобы лучше понять, что вам нужно учесть, прежде чем пытаться установить пароконвектомат. Мы считаем, что это очень полезно.

Список литературы

Что такое комбинированный котел — https: // www.worcester-bosch.co.uk/archive/boilers/what-is-a-combi-boiler

Типы котлов: какой котел лучше всего подходит для вашего дома — https://www.uswitch.com/boilers/guides/boiler-guide/#step3

Конденсационный котел — https://ru.wikipedia.org/wiki/Condensing_boiler

Джейсон Р. Функ. «Основы котла» (PDF). Hughes Machinery. С. 50–51. — https://www.dol.ks.gov/Registration/Handouts2015/BoilerBasics-JasonFunk-ShConf2015.pdf

Новый котел, вызывающий отапливаемый ряд — https: // www.theguardian.com/money/2005/apr/02/consumerissues.jobsandmoney

Монтаж сантехники — Котлы EZ

Трубная арматура, необходимая для установки, доступна в большинстве местных хозяйственных магазинов и центров по ремонту жилья. Мы также можем порекомендовать SupplyHouse, онлайн-продавца, который предлагает хорошие цены на сантехнические детали. SupplyHouse


При первом топке печи очень важно дать воде нагреться до рабочей температуры (от 160 ° до 180 °) до того, как вы начнете нагревать дом или другое строение.Если вы начнете отводить тепло из воды слишком рано, печь не сможет его нагнать, и креозот, вероятно, забьет дымоход. Не выключайте водяной насос (-ы), но не включайте комнатный термостат для наружной печи до тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура.


Плита Уличная сантехника

Завершенная сборка

Изолированная линия PEX имеет две водяные трубы: красную, по которой нагретую воду из печи поступают в ваш дом, и синюю, по которой охлажденная вода возвращается из дома в печь.Вот изображение задней части печи без прикрепленного внешнего корпуса, на котором показаны порты для сантехнических соединений.

Фитинги на задней части печи имеют внутреннюю резьбу 1 дюйм. Вот схема основных фитингов, необходимых для крепления трубопроводов PEX к плите, взятая из нашего Руководства по эксплуатации.


Вот фотография фитингов, необходимых для установки с двумя насосами с двумя обратными линиями, соединенными вместе.Мы рекомендуем вам использовать Y-образный фитинг вместо тройника, показанного здесь. Y-образный фитинг позволит двум потокам воды в возвратных линиях более плавно слиться в один поток. Показанный здесь тройник должен был быть установлен таким образом, чтобы один из более длинных прямых концов направлял возвратную воду непосредственно в резервуар для воды печи. Он по-прежнему работает, но приводит к ненужной турбулентности воды, которая может замедлить поток.

Заземляющий стержень вбивается в землю рядом с печью и подключается к плите с помощью провода большого сечения.

Вот и законченная установка. Насосы и клапаны также должны быть покрыты изолирующей тканью, чтобы минимизировать тепловые потери. Держите эту изоляцию прикрепленной достаточно просто, чтобы обеспечить быстрый доступ к насосам при необходимости.


Если у вас есть две возвратные линии для вашей системы, добавьте Y-образный фитинг, чтобы соединить две возвратные линии с возвратным портом. Это обеспечит более плавный поток воды, чем тройник.

Если вам сложно найти Y-образный фитинг, подойдет обычный тройник, латунь или PEX, в зависимости от того, с какими трубами вы работаете. Просто обязательно сориентируйте фитинг таким образом, чтобы поток воды был максимально плавным. Подойдет иллюстрация, показанная выше, когда заказчик устанавливает двойную обратную линию, но ниже показана предпочтительная ориентация фитинга.

Тройник для установки двойной обратной линии.

Вот изображение соединений водопровода с теплообменником в камере статического давления в установке на чердаке.Установив байпасную линию между подающей и обратной линиями, вы можете перекрыть подачу нагретой воды в топку в теплые периоды весны и осени. В теплый день дом может перегреться, даже если вентилятор не работает. Затем ночью или в более холодный день можно просто снова открыть клапаны. Просто убедитесь, что вода течет ЛИБО через змеевик печи ИЛИ через байпасный клапан, чтобы насос мог свободно циркулировать через нее.

Схема «Монтаж насоса» показывает, что для крепления водяного насоса необходимы 2 фланца насоса.Обратите особое внимание на направление потока воды здесь. Сбоку от водяного насоса есть стрелка. Он ДОЛЖЕН быть направлен ВНИЗ, от печи к красной линии PEX в земле. Мы рекомендуем снимать насосы для тщательной очистки рабочих колес при сливе воды из печи весной. Избыточные минеральные отложения на крыльчатках насоса снижают эффективность и, в конечном итоге, вызывают перегрев и выход насоса из строя.

Водяной насос оснащен пластиковым обратным клапаном, который не нужен для этого применения.Просто удалите и выбросьте его перед установкой.

Есть регулировка соединения «Слив котла», если добавить туда анодный стержень. Мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем установить анодный стержень из магния , чтобы защитить водяную рубашку от коррозии. Магниевые стержни хорошо сочетаются с нашей нитритной очисткой воды. Эта же простая технология используется для защиты водонагревателей от преждевременного выхода из строя. Добавьте тройник к сливному отверстию, затем прикрепите сливной кран под тройником, и вы можете вставить протекторный анодный стержень диаметром 42 дюйма прямо через тройник в водяную рубашку печи.Вам понадобится переходной фитинг для более мелкой резьбы анодного стержня. Когда штанга разрушается, материал упадет на дно резервуара в виде осадка, поэтому тщательно промойте его весной, когда будете сливать воду из резервуара. Слегка приподняв переднюю часть печи с помощью домкрата, все будет полностью стекать.

Убедитесь, что резьба на всех фитингах чистая, и всегда используйте герметик для сантехнической резьбы, чтобы обеспечить герметичность установки.В конце отопительного сезона, после того, как вы осушите печь, вытащите анодный стержень и осмотрите его. Замените его, когда он изношен. Мы не можем предоставить график, когда потребуется ее замена, потому что качество воды у всех разное. Коррозия, которую вы видите на анодном стержне, произошла бы на водяной рубашке, если бы анодный стержень не был там, чтобы пожертвовать собой.

Адаптер анодного стержня Тройник дренажного порта Нанесение смазки

Когда вы все проверили, чтобы убедиться, что нет утечек и правильно ли циркулирует вода, обязательно оберните все изоляцией.Удаление черных стальных панелей с задней части печи упрощает использование трубного ключа для соединений. Это также упрощает установку трубной обертки вокруг возвратной линии, ведущей к верху печи. Любые открытые водопроводные линии или трубы снижают эффективность печи и увеличивают вероятность того, что вода может замерзнуть, если ваш огонь неожиданно погаснет.


Сантехника внутри помещений

На каждом этапе помните, что то, что вы делаете, представляет собой простой одиночный контур, от наружного котла к внутренней печи, затем к внутреннему водонагревателю, а затем обратно к наружному котлу.

Необходимая арматура будет отличаться в зависимости от существующей сантехники. Вам также следует установить запорные клапаны на каждом соединении, чтобы упростить техническое обслуживание в будущем. Если у вас есть старая сантехника, которую собирали за долгие годы, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы ее починить. Линии PEX упрощают задачу.

Водонагреватель

Если вы планируете также отапливать воду для бытового горячего водоснабжения с помощью наружного бойлера, вам необходимо направить горячую воду из уличной печи в печь с принудительной подачей воздуха в вашем доме , прежде чем направит ее на внутренний водонагреватель.Вот прекрасное видео, показывающее правильно установленный пластинчатый теплообменник. В видео действительно говорится, что сначала нужно направить нагретую воду от уличной печи к водонагревателю. Однако мы считаем, что это приводит к тому, что горячая вода для бытового потребления оказывается намного горячее, чем необходимо, что увеличивает риск ошпаривания.

Помните, пластинчатый теплообменник подключается к водопроводу COLD резервуара для воды. Нагретая вода из уличной печи сначала подключается к внутренней печи, затем идет оттуда в водонагреватель и, наконец, возвращается в уличную печь.В ситуациях, когда над баком водонагревателя недостаточно места для установки теплообменника, как показано выше, теплообменник можно расположить по-другому. Однако для максимальной эффективности лучше всего устанавливать его как можно ближе к водонагревателю. Мы можем дать вам конкретный совет для вашей уникальной ситуации.


Печь с нагнетанием воздуха

Ваш наружный котел Ezboilers отапливает ваш дом через теплообменник вода-воздух, установленный в камере статического давления домашней печи.Единственное особое внимание следует уделить ситуациям, когда центральная система кондиционирования уже установлена ​​вместе с печью. Новый теплообменник горячей воды нельзя устанавливать слишком близко к теплообменнику кондиционера, поскольку это может привести к замерзанию воды во время работы кондиционера. Если теплообменник должен быть установлен очень близко к змеевику кондиционера, вам необходимо слить воду из теплообменника перед использованием кондиционера. Мы хотим избежать этого варианта.Лучше всего установить теплообменник как можно ближе к печи, но не менее чем на 4 дюйма над печью, между печью и змеевиком кондиционера. Вот пара видеороликов, показывающих, как установить обменник.

Вы, конечно, можете установить теплообменник, разрезав только одну сторону камеры статического давления и прикрепив угловые кронштейны к внутренним сторонам камеры статического давления, чтобы теплообменник мог опираться на нее.Ключ к его хорошей работе — обязательно заклеить все металлической лентой, чтобы максимальное количество воздуха проходило через теплообменник, а не вокруг него.

Бывают ситуации, особенно в старых домах, где кажется, что слишком мало места для работы на пленуме. Мы всегда готовы помочь вам разобраться. Мы не просто сдадим вашу новую плиту и уйдем, когда ее доставим. Мы проведем вас через весь процесс установки, включая осмотр существующей системы отопления, чтобы убедиться, что вы понимаете, как это делать правильно.


Система внутреннего котла

Если вы отапливаете свой дом с помощью внутренней бойлерной системы, а не с помощью системы принудительной подачи воздуха, вы используете пластинчатый теплообменник вода-вода для передачи тепла от печи Ezboiler в систему внутреннего бойлера. Это та же процедура, что и для подключения к водонагревателю. Опять же, вы включаете только «холодные» обратные линии от внутреннего котла. Вот несколько хороших видеороликов, описывающих простую процедуру.


EZ Котлы-печи также работают с системами водяного теплого пола.Вот изображение примерного коллектора для распределения нагретой воды по различным зонам нагрева.

Распределительный коллектор водяного отопления

Если вам нужна помощь в установке поверхностного отопления, мы рекомендуем наших друзей из Radiantec. Они предлагают БЕСПЛАТНУЮ помощь в дизайне, инструкции по эксплуатации и брошюры, даже если вы делаете это сами. Они помогут вам сделать работу правильно.

Radiantec

Теплообменник для вашей печи можно установить даже в тех случаях, когда печь расположена на чердаке.

Домашняя страница

Горячие трубопроводы


Котел паровой
Котел — это закрытый сосуд, в котором нагревается вода. Нагретая или испаренная жидкость выходит из котла для использования в различных процессах или в системах отопления. Сосуд под давлением в котле обычно изготавливается из стали или легированной стали. Нержавеющая сталь практически запрещена Кодексом ASME по котлам для использования в смачиваемых частях современных котлов, но часто используется в секциях пароперегревателя, которые не будут подвергаться воздействию жидкой котловой воды.Есть два основных типа котлов. Жаротрубный котел — это тот, в котором вода частично заполняет корпус котла с небольшим объемом, оставшимся наверху для размещения пара. Этот тип котла не используется в промышленности. В водотрубном котле водяные трубы расположены внутри топки в нескольких возможных конфигурациях, часто водяные трубы соединяют большие барабаны, нижние из которых содержат воду, а верхние — пар и воду. В небольших котлах, таких как однотрубный котел, вода циркулирует с помощью насоса через ряд змеевиков.Этот тип обычно обеспечивает высокую производительность пара, но меньшую емкость хранения, чем описанный выше. Водотрубные котлы могут быть спроектированы для использования любого источника тепла и, как правило, предпочтительны в приложениях с высоким давлением, поскольку вода или пар под высоким давлением содержится в трубах небольшого диаметра, которые могут выдерживать давление с более тонкими стенками. Котел обычно располагается в подсобном помещении, вдали от технологического предприятия.
Трубопровод пара

Использование пара в производстве трубопроводов чрезвычайно распространено, и эффективное обращение с паропроводами очень важно.Основным последствием пропускания пара по трубопроводу является то, что при охлаждении трубопровода пар теряет тепло и образует конденсат, который, если его оставить в трубопроводе, вызовет гидравлический удар и последующее повреждение системы трубопроводов и / или оборудования.
Паровые трубы : Трубы для паровых систем обычно изготавливаются из углеродистой стали в соответствии с ASME (ANSI) B 16.9 A106. Тот же материал может использоваться для трубопроводов конденсата, хотя в некоторых отраслях промышленности предпочтительнее использовать медные трубы. Для магистральных трубопроводов с перегретым паром используются дополнительные легирующие элементы, такие как хром и молибден, для повышения прочности на разрыв и сопротивления ползучести при высоких температурах.Обычно трубы поставляются длиной 6 метров. Используемые трубы и фитинги соответствуют законам о регулировании котлов (Индийский закон о регулировании котлов в Индии). Трубы имеют бесшовную конструкцию и штампованы для использования в качестве паропровода.
Определение размеров труб в зависимости от скорости : Скорость является важным фактором при выборе размеров паропроводов. Если бы разумную скорость можно было использовать для конкретной жидкости, протекающей по трубам, тогда скорость можно было бы использовать как практический фактор определения размера. Как правило, когда насыщенный пар является средой, используется скорость от 25 до 40 метров в секунду.40 метров в секунду следует рассматривать как крайний предел. Выше этого будет происходить шум и эрозия, особенно если пар влажный. Даже эти скорости могут быть высокими с точки зрения их влияния на падение давления. В более длинных линиях подачи часто необходимо ограничивать скорость до 15 метров в секунду, чтобы избежать высоких перепадов давления. Рекомендуется всегда проверять трубопроводы длиной более 50 м на падение давления, независимо от скорости.


Фактор падения давления


Схема парового трубопровода : Паровой трубопровод начинается от запорного клапана парового котла, который обычно расположен в верхней части котла.Затем его переносят на установку на стеллаже для труб. На стойке для труб он размещается в конце. Это помогает в создании петель расширения. Если предусмотренные петли находятся над трубой, паровую трубку кладут на верхнюю стойку. Если под трубой предусмотрена U-образная петля, труба располагается на нижней стойке. К трубе прилагается башмак в любом месте, где она опирается на конструкцию. Это помогает облегчить изоляцию трубы. Башмак изготавливается путем разрезания двутавра на 2 части и приваривается к трубе с нижней стороны. Листы из стекловолокна являются предпочтительной изоляцией.Толщина изоляции зависит от температуры поверхности трубы. Расширительный контур предусмотрен на каждые 8 ​​метров длины трубы для паропровода диаметром до 100 мм NB или 4 дюйма NB. Для размеров, превышающих этот размер, это через каждые 4 метра или меньше. Обычно для регулирования потока пара используются задвижки, проходные и пробковые клапаны.
Внутри установки труба проложена вплотную к стене или стальной конструкции для надлежащей поддержки. Направление трубы меняется на 90 градусов каждые 8 ​​метров (или 4 метра или меньше).Рядом с оборудованием размещается пост регулирования расхода пара, который прочно устанавливается на земле.
Трубопровод для конденсата : Конденсат от оборудования отводится по трубопроводу для конденсата. Размер конденсатной трубы меньше, чем паровой трубы. К концу трубы подсоединяется конденсатоотводчик. Конденсат, выходящий из конденсатоотводчика, собирается в емкость для конденсата и направляется в котельную. Пар мгновенного испарения из емкости для конденсата используется в установке для отопления.
Конденсатоотводчик : Первая функция любого конденсатоотводчика — удаление воздуха и неконденсируемых газов из оборудования, которому он назначен.Если не удалить воздух, пар не сможет попасть в оборудование. Следовательно, теплопередачи не произойдет. Если воздух не будет удален должным образом, вы можете получить неравномерный нагрев между различными компонентами, плохое распределение пара и возможную коррозию. Следующая задача ловушки — закрытие при наличии пара. 1 фунт воды в условиях насыщения (15 фунтов на кв. Дюйм и 250F) содержит 218 БТЕ; 1 фунт пара при том же давлении содержит 1163 британских тепловых единицы. Из них 945 британских тепловых единиц находятся в форме скрытого тепла. То есть, когда пар конденсируется в жидкость, он отдает свое скрытое тепло.Как видите, из 1 фунта пара можно извлечь гораздо больше энергии, чем из 1 фунта воды. Вы не хотите, чтобы пар покидал систему или процесс до того, как он откажется от своей скрытой энергии. Последняя задача ловушки — слив конденсата. Когда пар отдает свою скрытую теплоту, он превращает фазу из пара в жидкость. Эта жидкость называется конденсатом. Этот конденсат необходимо удалить из теплопередающего оборудования. Если его не удалить, у вас будет меньше площади теплопередачи для пара и, возможно, гидравлический удар перед сифоном.Следовательно, это означает, что будет передаваться меньше тепла.

Все паропроводные системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы как можно быстрее удалять конденсат из паропровода с помощью конденсатоотводчиков и отводов. Отводы для сбора конденсата расположены во всех нижних точках паропроводов и через определенные промежутки в горизонтальных трубопроводах. Конденсатоотводчик подсоединен к отводному патрубку и открывается для выхода конденсата, а затем закрывается при обнаружении пара, тем самым не позволяя пару выходить из трубопровода.Перед конденсатоотводчиком должны быть установлены сетчатые фильтры, чтобы предотвратить попадание окалины или песка в конденсатоотводчик и их прилипание в открытом положении. Некоторые ловушки имеют встроенные фильтры.


Расположение:
  • В каждой нижней точке паровой системы.

  • При длинном горизонтальном участке трубы, как в трубе стойки, то в промежуточных местах необходимо будет предусмотреть отводы и конденсатоотводчики.

Поставщики конденсатоотводчиков, такие как Armstrong и Spirax Sarco, очень хорошо осведомлены и предлагают отличную учебную информацию.
Конденсатоотводчики делятся на три категории:

  • Два типа механических — шаровой поплавок, перевернутый ковш

  • Термодинамический — также называемый импульсным или управляемым диском

  • Термостатический — чувствительный к температуре



Уловитель с шаровым поплавком работает следующим образом.
  1. При запуске термостатический воздушный клапан позволяет воздуху проходить в обход главного клапана.

  2. Как только конденсат достигает сифона, рычажный механизм открывает главный клапан. Горячий конденсат закрывает вентиляционное отверстие, но продолжает течь через главный клапан.

  3. Когда весь конденсат удален, поплавок опускается и закрывает главный клапан, который все время остается ниже уровня воды, гарантируя, что острый пар не будет потрачен впустую.

Сифоны с перевернутым ковшом : Сифон с перевернутым ковшом является наиболее надежным известным принципом работы конденсатоотводчика.В основе его простой конструкции лежит уникальная система рычагов, которая увеличивает усилие, создаваемое ковшом для открытия клапана против давления. Поскольку ведро открыто снизу, оно устойчиво к повреждениям от гидроудара, а места износа усилены для обеспечения длительного срока службы.


Сифон с перевернутым ковшом работает по следующему методу.
  1. Когда конденсат достигает сифона, он образует водяной затвор внутри корпуса. Вес ковша удерживает клапан от седла. Конденсат может стекать по дну ведра и выходить из сифона.

  2. Когда пар попадает в нижнюю часть ведра, он дает плавучесть, и уловитель поднимается. При этом рычажный механизм позиционируется так, что главный клапан закрывается со щелчком.

  3. Ковш потеряет плавучесть, поскольку замкнутый пар конденсируется и пар выходит через вентиляционное отверстие. Как только это произойдет, вес ковша сдвинет клапан с седла, и цикл будет повторен.

  4. Любой воздух, попадающий в ловушку, придаст ковшу плавучесть, закроет клапан и предотвратит вытекание конденсата.Небольшое вентиляционное отверстие в ведре будет выпускать воздух в верхнюю часть сифона.

Термодинамическая ловушка : Термодинамическая ловушка представляет собой прочный конденсатоотводчик с простым управлением. Сифон работает за счет динамического эффекта мгновенного пара, проходящего через сифон.

Термодинамическая ловушка работает по следующему методу.

  • При запуске давление на входе поднимает диск, и охлажденный конденсат с воздухом немедленно выпускается.

  • Горячий конденсат, протекающий через уловитель, с высокой скоростью выделяет пар мгновенного испарения, который создает зону низкого давления под диском, притягивая его к седлу.

  • В то же время давление пара мгновенного испарения увеличивается в камере над диском, заставляя его опускаться против давления поступающего конденсата, пока он не сядет на внутреннее кольцо и не закроет вход. Диск также сидит на внешнем кольце и улавливает давление в камере.

  • Давление в камере снижается по мере конденсации пара мгновенного испарения и подъема диска под действием поступающего давления. Затем цикл повторяется.

Термостатические конденсатоотводчики : Термостатические конденсатоотводчики бывают двух основных типов: биметаллический и со сбалансированным давлением. Обе конструкции используют разницу температур между острым паром и конденсатом или воздухом для управления выпуском конденсата и воздуха из паропровода. В термостатической биметаллической ловушке обычно заполненный маслом элемент расширяется при нагревании и закрывает клапан напротив седла.Можно отрегулировать температуру нагнетания сифона — часто от 60 o C до 100 o C. Это делает термостатический сифон пригодным для удаления большого количества воздуха и холодного конденсата при запуске. . С другой стороны, термостатическая ловушка будет иметь проблемы с адаптацией к вариациям, обычным для модулирующих теплообменников.


Выбор конденсатоотводчика

Станция управления паром : Типовая станция управления паром показана ниже.Он состоит из 2 запорных клапанов для перекрытия потока, для снятия регулирующего клапана для ремонта. Также предусмотрен байпасный клапан на случай выхода регулирующего клапана из строя. Каждая нижняя точка в паропроводе должна быть захвачена, и парорегулирующие устройства не являются исключением, капельный отвод должен располагаться перед блокирующим клапаном на входе, чтобы он продолжал функционировать, пока поток проходит через байпас.

Steam Tracing : Трубопроводы, транспортирующие вязкие жидкости, часто поддерживаются при повышенной (или рабочей) температуре с помощью паровых трассеров.Обычно они состоят из одной или нескольких паропроводов малого диаметра, проходящих вдоль производственной линии, и все они покрыты изоляцией. Парообогрев также используется в качестве альтернативы электрическому при защите линий от замерзания. Точный расчет расхода пара затруднен, так как он зависит от:

  • степени контакта между двумя линиями и от того, используются ли теплопроводящие пасты.

  • Температура продукта.

  • Длина, температура и падение давления вдоль трассирующих линий.

  • Температура окружающей среды.

  • Скорость ветра.

  • Коэффициент излучения оболочки.

На практике обычно можно с уверенностью предположить, что трассирующая линия просто заменяет радиационные потери от самой продуктовой линейки. Исходя из этого, расход пара трассирующей линии можно принять как рабочую нагрузку, равную потерям на излучение от продуктовых линий.

  • Система парообогрева состоит из трассирующих линий, отдельно питаемых от коллектора подачи пара, каждый из которых заканчивается отдельной ловушкой.

  • Наилучший способ определения размера коллектора для парообогрева — это вычислить общее поперечное сечение всех индикаторов и рассчитать размер коллектора, обеспечивающий одинаковое проходное сечение.

  • Скорость, с которой конденсат образуется и заполняет индикатор, определяет длину индикатора, контактирующего с линией.

  • Необходимо учитывать расширение трассирующих устройств, и его можно разместить в горизонтальной обвязке путем закручивания трассирующего устройства в коленях.Необходимо следить за тем, чтобы расширение индикатора не повредило изоляцию.

  • Для трассеров используется труба из углеродистой стали Schedule 80, медная или нержавеющая сталь. Выбор основан на давлении пара и требуемом размере индикатора. Трассеры имеют размер 3/8 или 1/2, причем медные трубки являются наиболее экономичной установкой.

Расчетные точки трассировки пара
  • Пропустите трассеры параллельно нижней стороне обогреваемой трубы и напротив нее.

  • Переведите подзаголовок парообогрева на рабочий уровень, и отдельные индикаторы должны взлететь с верхней части коллектора с предусмотренным изолирующим клапаном.

  • Подайте пар в самую высокую точку отслеживаемой системы трубопроводов, чтобы сила тяжести способствовала потоку конденсата к сифонам и коллектору конденсата.

  • Предусмотрите соединения на петлях вокруг фланцев.

  • Не устанавливайте ловушку в каждой нижней точке индикатора (как в паропроводах), но установите ловушку на конце индикатора.

  • Не запускайте более одного трейсера в ловушку.

  • Если возможно, сгруппируйте подколлекторы и коллекторы возврата конденсата и разместите их на уровне земли или на платформе.

Коллекторы вспомогательного коллектора системы обогрева пара Коллекторы обычно располагаются у колонн трубных эстакад и располагаются, как показано на рисунке.

Готовые коллекторы пара и конденсата

Обогрев пара на станции управления паром
Парообогреватель и коллекторы
Коллекторы для некритического отслеживания : Необходимые компоненты управления некритическим отслеживанием с коллекторами.
  • Запорный клапан для изоляции дренажной ловушки от поступающего пара.

  • Коллектор конденсата пара для распределения пара по линиям электрообогрева.

  • Фильтр для защиты регулирующего клапана от детрита.

  • Клапан контроля температуры для регулирования потока пара через индикатор.

  • Камера датчика Spiratec для контроля состояния ловушки.

  • Конденсатоотводчик для правильного отвода конденсата.

  • Запорный клапан для изоляции дренажного сифона от системы конденсата.

  • Коллектор конденсата пара для сбора конденсата из линий обогрева.

  • Фильтр для защиты регулирующего клапана от детрита.

  • Клапан контроля температуры для регулирования потока пара через индикатор.

  • Конденсатоотводчик для правильного отвода конденсата.

  • Запорный клапан для слива конденсатного коллектора.

  • Диффузор для отвода конденсата при сливе до уровня.

  • Камера датчика Spiratec для контроля состояния ловушки.

  • Конденсатоотводчик для правильного отвода конденсата.

  • Соединитель трубопровода для быстрой замены ловушки во время обслуживания.

Типичное применение системы обогрева пара на нефтеперерабатывающем заводе

  • Типичный нефтеперерабатывающий или химический завод проходят через трубы.По этим трубам транспортируется сырая нефть, промежуточные и конечные продукты.

  • Самые большие трубы несут сырую нефть и имеют диаметр в метр. Более тяжелые фракции сырой нефти представляют собой твердые (битум и мазут) или густые вязкие жидкости (базовые масла и тяжелый газойль). Однако передвигаться по заводу приходится по трубам и насосам. Единственный способ сделать это — держать их горячими.

  • Горячее масло менее вязкое, чем холодное, т.е. оно тоньше и легче течет.Когда фракции выходят из ректификационной колонны, они уже горячие. Однако вскоре они остывают в обычных трубах, забивая насосы и сами трубы. Поэтому их нужно держать горячими.

  • Мы делаем это с помощью специальных трубок с парообразователями. Индикатор — это труба, которая проходит рядом с нефтяной трубой. Он пропускает пар под давлением до 270 ° C. Затем сборку оборачивают толстой изоляцией, чтобы уменьшить потери на проводимость. Он покрыт блестящей металлической оболочкой, которая уменьшает излучение (блестящие поверхности излучают меньше, чем тусклые черные поверхности).

  • Различные трубы должны храниться при разной температуре. В трубе, по которой идет битум, поддерживается температура 180 ° C с использованием парового индикатора при 270 ° C. Иногда индикаторная труба проходит по середине трубы, чтобы поддерживать такую ​​высокую температуру. Другие продукты хранятся при температуре более 80 ° C с использованием пароизлучателя при 180 ° C.

  • Пароискатель сохраняет продукт горячим, а не нагревает его. Он уже был нагрет в печи перед перегонкой.

  • Даже со всей изоляцией масло и пар остывают, проходя по трубе.Таким образом, длина большинства паровых трассеров составляет всего около 150 метров. Один конец подсоединяется к паропроводу, который проходит вокруг объекта, а другой конец выходит в атмосферу, где конденсируется охлажденный пар. Когда одна труба выходит из строя, новая труба подается в футеровку свежим горячим паром.

Системы парообогрева с рубашкой и трубопроводами : Системы парообогрева с рубашкой и трубопроводами той эпохи были просто расширенными версиями устаревшего двухтрубного теплообменника. В этой системе один из технологических потоков содержит текущий пар, а другой поток представляет собой технологическую жидкость, требующую поддержания температуры.Внутренняя труба содержит технологическую жидкость, а пар проходит через внешнюю трубу. Пар входит сверху, а конденсат сливается через сопло в нижней части внешней трубы. Расстояние между взлетами зависит от скорости конденсации. Для облегчения удаления конденсата требуется наклон 1 на каждые 10 20.

Шланговые станции : Шланговые станции предназначены для обеспечения предприятия средствами для мытья оборудования и полов из шлангов. Линии — пар, воздух и, возможно, вода и инертный газ.Трубопровод к станции шлангов является постоянным, а от станции к месту жительства будет гибкий шланг. Шланговые станции, включающие все службы (вода, пар, воздух, возможно, инертный газ), расположены у колонн трубных эстакад, чтобы обеспечить покрытие всей установки на высоте с помощью шлангов длиной 15 метров. Соединения для воздуха и пара размещены на платформах башни, так что эти услуги доступны по шлангу в каждом люке. Таким образом, одна станция может обслуживать более одной платформы, опуская шланг вниз со станции выше.Горизонтальные Барабанные платформы обслуживаются от дворовых (трубных) шланговых станций. Как правило, у большинства компаний есть собственная конфигурация шланговых станций. На рисунке показана пара типичных установок шланговых станций. Противопожарный водопровод работает отдельно от автономного водопровода.


чертежи, схемы, пошаговые инструкции изготовления> Кондиционирование воздуха

Пиролиз — так называется процесс, при котором происходит медленное сгорание топлива.Сопровождается образованием газовой среды.

Этот процесс лежит в основе работы котельного оборудования, которое по эффективности может быть сравнимо с газовым.

Покупать пиролизный котел необязательно: можно сделать самому. Ниже мы более подробно объясним, как это сделать.

Оригинальность и особенность пиролизных котлов

Преимущества котлов

Пиролизные котлы имеют следующие преимущества.

  1. При сжигании топлива не выделяется сажа, сажа и другие отходы горения .Печи пиролиза относятся к одному из самых экологически чистых видов печного оборудования .
  2. В качестве топлива можно использовать любое сухое топливо. , например, отходы швейной промышленности. Топливо хорошего качества позволяет обеспечить непрерывную работу котла на базе печи пиролиза в течение 12 часов. Т.е. дров можно загружать дважды в день .
  3. Использование такой печи позволяет снизить затраты на тепловые коммуникации на 50-60% в год . Использование технологии пиролиза позволяет автоматизировать процессы управления печью, а это соответственно повышает безопасность устройства в целом.

Недостатки

Между тем, у котлов этого типа есть определенные недостатки .

Чтобы купить готовый котел и запустить его, нужно вложить определенную сумму, но стоит заметить, что рентабельность этого устройства будет видна практически сразу .

Эксплуатационные характеристики

Одна из трудностей эксплуатации такого устройства связана с тем, что используемое топливо должно иметь влажность около 20%. В противном случае горение прекратится. Т.е. топливо должно пройти процесс сушки . Эта операция может усложнить конструкцию устройства и снизить его эффективность.

В некоторых случаях для перекачки воздуха используется электрический насос, тогда работа оборудования становится зависимой от электричества .

Эту информацию необходимо учитывать при самостоятельном изготовлении котла.

Материалы и инструменты для изготовления

Перед тем, как приступить к созданию печи такого типа, необходимо собрать достаточно широкий набор инструментов и материалов.

Ниже приводится примерный список.

  1. Электродрель.
  2. Сварочный аппарат. Опыт подсказывает, что желательно использовать модель постоянного тока.
  3. Электроды для сварки.
  4. Угловая шлифовальная машина.
  5. Круги отрезные и шлифовальные диаметром 125 мм. Если лист для изготовления печи будет разрезаться самостоятельно, то потребуется отрезной круг диаметром 230 мм.

Материал для изготовления печи, как правило, указывается в спецификации, входящей в комплект рабочей документации.Но в любом случае будет востребован лист толщиной 4 мм, профилированные трубы с толщиной стенки 2 мм, определенное количество полосы металла разной ширины и толщины . Помимо металла, из которого со временем будет построена печь, потребуются вентилятор и датчик температуры .

Важно ! Пиролизный котел отличается от другого оборудования тем, что сжигает не только топливо, но и газ, выделяющийся при его сгорании.

Схема и чертежи пиролизного котла

Для лучшего понимания принципа работы данного оборудования имеет смысл разобраться, как работает такой котел, разобрать его принципиальную схему.

Печь пиролиза состоит из следующих частей.

  1. Камеры газификации.
  2. Форсажные камеры
  3. Системы подачи воздуха (первичный, вторичный).
  4. Водяная рубашка.
  5. Решетка.

Кроме того, конструкция пиролизного котла включает в себя водопроводных труб, камеру сгорания, аппаратуру управления, вентилятор и некоторые другие агрегаты .

Пиролизный котел — довольно сложное техническое устройство. При самостоятельном изготовлении необходимо строго соблюдать все требования рабочей документации.

Предлагаем чертеж котла, который пригодится при изготовлении.

Внутреннее устройство котла поможет разобраться в следующей схеме.

Обычно для отопления загородного дома достаточно котла на 40 кВт .Если этот показатель необходимо отрегулировать, то можно изменить некоторые параметры печи.

Для изготовления котла необходимо подготовить его основные конструктивные элементы.

Пошаговая инструкция изготовления пиролизного котла

Корпус

Для изготовления корпуса котла длительного горения используется листовая сталь.

  • При помощи угловой шлифовальной машины детали подготавливаются в соответствии с чертежами.
  • В стенах подготовлены места под дверцами зольника и для загрузки топлива.Главное при выполнении работ — соблюдение всех требований рабочей документации.
  • Сварочный аппарат используется для соединения листовых деталей .
  • После получения готовой детали полученные швы необходимо очистить от окалины . Для этого используйте небольшую угловую шлифовальную машину с навесным шлифовальным кругом.
  • После этого приварите сопла таким образом, чтобы не было зазоров между швами .
  • Защитные теплообменники должны быть установлены на задней части котла к.
  • После проверки на герметичность можно установить заднюю стенку из жаропрочной стали.
  • На следующем этапе изготовления печи необходимо установить перегородку , которая разделит газификационную камеру и камеру сгорания газа, сделав колосниковую решетку из чугуна.
  • Сверху камеры газификации установлен воздуховод вместе с заслонкой. Внизу камеры установлен воздуховод. После этого топку сразу отделывают шамотным (жаропрочным) кирпичом.
  • Отделка выполняется снизу и по бокам.

Двери

Для дверок котла придется купить лист жаропрочной стали.

Для увеличения жесткости их укрепляют стальным уголком, приваривая его к внутренней стороне.

Монтаж

Такой котел можно устанавливать в нежилом помещении.

Сборка осуществляется в следующем порядке.

  • Прикрепите дымоход.
  • После этого к котлу армируют трубы, по которым будет транспортироваться рабочее тело отопительного контура.
  • Установка считается завершенной после установки дымового насоса.

Советы по изготовлению пиролизного котла

  • При изготовлении данного оборудования необходимо строго соблюдать требования рабочих чертежей, а сами работы проводить с использованием качественного инструмента .
  • Поскольку шлифовальный станок будет использоваться во время работы, при обработке сварных швов необходимо использовать средства индивидуальной защиты : очки, перчатки, респиратор.
  • Все работы должны выполняться с соблюдением требований техники безопасности и охраны труда .
  • По окончании работы на поверхность готовой печи имеет смысл нанести защитное покрытие, предохраняющее печь от коррозии.
  • При изготовлении или покупке готового дымохода необходимо обращать внимание на то, чтобы он был изготовлен с минимальным коленом . Это облегчит прохождение продуктов сгорания.
  • Пиролизный котел необходимо установить на прочное основание . Под него нужно установить простой фундамент , который не нужно заглублять. Достаточно, чтобы заполнить ровный участок бетоном.

Посмотрите видео: Самодельный газификационный котел своими руками на полную мощность (сентябрь 2021 г.).

банный топливный водогрейный котел

водогрейный котел для ванны
  • Дом /
  • банный топливный водогрейный котел

банный топливный водогрейный котел

ванна топливная труба горячая вода котел цена-термомасляный обогреватель

ванна топливная труба горячая вода котел цена.ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ. Имя: Электронная почта: Тон: Телефон: Компания: Выберите: Сообщите, пожалуйста, тип котла, который вам нужен. Паровой котел. Водогрейный котел. Сообщите нам, какое котельное топливо вы будете использовать. Газ. Масло. Биомасса. Другой. Требование: Мы обработаем предоставленную вами информацию быстро и обеспечим ее соответствие

Узнать больше

Газовый водонагреватель для ванны поставщик

Поставщик газового водогрейного котла для ванны. Бойлеры в Бристоле и Бани | BBS Heating Supplies — BBS Plumb. «Комбинированный» или комбинированный бойлер — это высокоэффективный водонагреватель и бойлер центрального отопления, объединенные (отсюда и название) в одном компактном блоке.Вода есть. Посмотреть больше; Топливный водогрейный котел — водотрубный паровой котел Компания

Узнать больше

Высокоэффективный комбинированный котел серии Rheem® Prestige®

ДВА отопительных решения В ОДНОМ ЭФФЕКТИВНОМ УПАКОВКЕ. Новые высокоэффективные комбинированные котлы серии Rheem ® Prestige ® предлагают как отопление помещений, так и горячее водоснабжение в одном устройстве. Итак, хотите ли вы, чтобы гостиная была особенно уютной для вечера кино или была готова принять горячую расслабляющую ванну, Combi позаботится о вас.

Узнать больше

Ванна не заполняется горячей водой с комбинированным бойлером

3 сентября 2019 г. · Инженер из дома сказал, что с бойлером все в порядке, но он был немного поспешен и не пытался заполнить ванну, ЭТО была моя вина за то, что не настаивал, но он думал, что с котлом все в порядке, и это была труба! Но от ванны до бойлера и воды всего 1 метр? / P>

Погружной нагреватель по сравнению с бойлером для нагрева воды в доме? бак для горячей воды.Предыстория: Котлы нагревают воду и перекачивают ее по отопительной сети дома. Часть этого трубного контура проходит через бак с горячей водой и косвенно нагревает воду в баке; нет смешивания воды между контуром и баком.

Узнать больше

Банный центр вакуумный водотрубный котел на природном газе

Банный центр газовый водогрейный котел дилер. Как работает водогрейный котел | DoItYourself.com. Самый простой водогрейный котел — чайник на открытом огне, но это не очень эффективно, если вам нужно много горячей воды.Самый простой водогрейный котел — чайник на открытом огне, но это не очень эффективно, если вам нужно много горячей воды.

Узнать больше

Котлы — Обогреватели — Home Depot

Водогрейный котел Liberty, работающий на жидком топливе, с расходом от 131000 до 175000 БТЕ, на выходе от 117000 до 131000 БТЕ. Бесконтактный змеевик Оборудуйте свой дом от 117000 до 131000 БТЕ. Оборудуйте свой дом от 117000 до 131000 БТЕ. тепловой мощности в час, используя эти 3,2 галлона. Масляный котел, который идеально подходит для отопления больших помещений до 3000 кв.футов. Соответствие требованиям ENERGY STAR и 86% годовой эффективности использования топлива.

Узнать больше

Цена газового водонагревательного котла для ванны — Масляный нагреватель

Основы водонагревательных котлов — Спецификация инженера

Узнать больше

Газовые водонагреватели — EPCM Holdings

Тепловой поток через дымовые трубы должен находиться в пределах 10 000–2 000 БТЕ / гер / фут2 открытой площади для гликоля и водяных бань. Тепловая плотность дымовой трубы регулируется смесителем горелки и соплом горелки, максимальная тепловая плотность составляет 15 000 БТЕ / час / дюйм2 для горелок с естественной тягой.Рисунок 6: водяной бани в разрезе с пожарной трубкой 5.5 Пламегаситель

Узнать больше

Использование вашей системы отопления для нагрева воды | BuildingGreen

8 июня 2009 г. · По моему мнению, змеевики горячей воды должны подвергаться воздействию того же пламени при включенной системе отопления дома, возможно, с клапаном сброса давления, ведущим к главной трубе отопления дома. Когда отопление дома выключено и начинается забор воды для ванны, должна включиться та же горелка, возможно, из-за падения давления в трубе горячей воды.

Узнать больше

В бойлере нет горячей воды? Вот почему и как это исправить

5 ноября 2019 г. · Для производства горячей воды котлы сжигают газ или мазут, и для этого; им нужно, чтобы загорелся контрольный свет. Если контрольная лампочка погасла, это означает, что ваш бойлер не будет производить горячую воду. Если у вас старый котел, вы можете увидеть контрольную лампу через раму агрегата.

Узнать больше

Газовый водонагреватель для центра ванны Продавец

Водонагреватель — SPEC Oil & Gas Technologies

Узнать больше

Паровые котлы с пожаротушением — Babcock Wanson

Введение Паровые котлы с дымовыми трубами являются наиболее традиционным методом производства насыщенный пар, горячая вода под высоким давлением или перегретый пар с производительностью от 250 до 50 000 кг / ч (от 175 до 34 000 кВт).Принцип работы Пар генерируется путем нагревания большого объема воды в барабане под давлением с помощью горячих газов, которые образуются при сгорании жидкости или

Узнать больше

Газовый котел для ванны с дымовыми трубами

Если вы обнаружите потерю давления в котле только при включенном отоплении, это признак того, что проблема в том, что конденсатопровод выводит воду и газы. Газовая водогрейная котельная баня — Производитель котлов. водогрейные котлы для бани — albers-restaurant.де. Баня, газ, вода, пожаротрубный котел — dordtinchoc.nl. Водотрубный котел

Узнать больше

Основы водогрейных котлов — спецификация инженера

18 сен 2020 · Поверхности теплообмена для водогрейных котлов должны контактировать с водой, чтобы предотвратить перегрев поверхности теплообмена. Для этого требуются датчики низкого уровня воды. Топливо и воздух регулируются согласованно, но количество подаваемого топлива является функцией подводимой тепловой энергии, необходимой для регулирования температуры котла.

Узнать больше

Назад к основам: вентиляция газовых котлов | Liming

4 июня 2003 г. · Паспортная табличка содержит основную информацию о котле, такую ​​как производитель, номер модели, вход и категория вентиляции. Все газовые паровые и водогрейные котлы низкого давления, сертифицированные по стандарту ANSI Z21.13, должны иметь? / P>

Производство — Джон Томпсон

Производство котлов, котельного и землеройного оборудования. Мы производим: Защитные кожухи котельных труб из углеродистой стали и нержавеющей стали 304 и 310 с наружными размерами от 38 до 76 мм и длиной до 3 м; Запасные части горелки; Тележки для угля, бункеры для угля, заслонки, арки зажигания и т. Д .; Стальные дымовые трубы

Узнать больше

Размер трубы для горячей воды для ванны | DIY Doctor UK Форумы DIY

16 октября, 2012 · Размер трубы от нового бойлера до ванны и других выходов с горячей водой от mark3081 »Четверг, 5 марта, 2015 15:25 Последнее сообщение от proptech Четверг, 5 марта, 2015 19:38 Ответы 1 Просмотры 1605

Узнать больше

2.КОТЛЫ — Бюро энергоэффективности

2. КОТЛЫ Бюро энергоэффективности 27 Syllabus Котлы: типы, сжигание в котлах, оценка производительности, анализ потерь, очистка питательной воды, продувка, возможности энергосбережения. 2.1 Введение Котел — это закрытый сосуд, который обеспечивает передачу тепла от горения в воду до тех пор, пока она не станет нагретой водой или паром.

Узнать больше

Топливный водогрейный котел в центре ванны

Наш водогрейный котел для горячего водоснабжения в центре ванны в основном вырабатывает горячую воду, насыщенный пар или перегретый пар для промышленного использования.Топливные водогрейные котлы в центре ванны имеют более низкие эксплуатационные расходы — почти на 50% ниже, чем котлы, работающие на жидком топливе или природном газе. В сочетании с нашей проверенной высокоэффективной технологией чистого угля с низким уровнем выбросов, наш ваннный центр

Подробнее .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *