Как прибивать вагонку в бане: Как крепить вагонку в бане

Как крепить вагонку в бане

Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

• гвозди;
• саморезы;
• скобы.

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше — вполне достаточно,

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз — как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей — не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер — маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение — для бани лучше нержавеющие.

Сама технология не представляет никакой сложности — на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска — толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора — в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа.

Чем крепить к стене

Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане — на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались — гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

ВАЖНО! По правилам первая планка идет сверху, от потолка. И обращена она должна быть пазом вниз. В этом случае обеспечивается сухость соединения — вода не будет затекать в паз.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

Причина, по которой это происходит, простая — когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

КСТАТИ! Это относится и к горизонтальному, и к вертикальному способу монтажа.

Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство — шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один — брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.

Еще один вариант — использовать древесину

Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево. !Важно не путать термодревесину с импрегнированной.

Вертикально

Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

На потолок

В принципе, все то же самое — бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.

Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться — так же равномерно будет сушиться.

Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

Чем лучше крепить к стене и потолку

Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.

Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.

Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.

Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.

Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.

Гвозди, саморезы и скобы — интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?

Благодарим всех, кто решил поучаствовать — тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой поставщиками вагонки для отделки и обшивки бани возможно на официальных сайтах поставщиков. Контактные данные некоторых предприятий представлены в соответствующем разделе нашего сайта.

Как крепить вагонку в бане — 4 качественных варианта монтажа

Содержание:
1. Выбор деревянной облицовки для бани
2. Четыре способа правильного крепежа вагонки: от простого и легкого к сложному и эстетичному
3. Поведение итога

Издревле древесина использовалась для возведения бань. Если раньше делался обычный сруб из бревна, то сейчас стены могут возводиться из различных материалов, но для облицовки все равно используется древесный пиломатериал.

Только дерево способно создать в парной нужный микроклимат и удержать тепло. Баню можно быстро построить своими руками, надо лишь разобраться в технологии как правильно крепить вагонку в парилке.

Выбор деревянной облицовки для бани

Парную лучше всего отделывать пиломатериалом лиственных пород (липой либо осиной). После правильной просушки они имеют высокую плотность, что позволяет им быстро нагреваться и долго хранить тепло. Однако стоит учитывать, что при длительном воздействии высоких температур они начинают темнеть. Чтобы ликвидировать этот недостаток следует позаботиться о хорошем освещении парилки, иначе в ней будет слишком темно.

Хвойный пиломатериал от жары начинает выделять смолу. С одной стороны многим нравятся эти «ароматы» хвои, но с другой садиться на смоляной полок вряд ли кому-то захочется. Наилучшим вариантом здесь будет кедр.

Он хоть и дорогой, но качественный, с красивой текстурой и целебный материал. На второй месте – лиственница, за счет своей непревзойденной влагостойкости. И на последнем, не подверженная гниению, но способная обжечь сосна.

Рекомендация! Еще один плюс за осиновую или липовую вагонку – это их меньшая теплопроводность, нежели у хвойных вариантов. Соприкосновение с ними обнаженного тела точно не вызовет неприятных ощущений и тем более ожогов.

Перед тем как крепить вагонку в бане следует ее правильно выбрать. По качеству пиломатериал всех пород подразделяется на 4 основных группы:

1. «EXTRA», «PREMIUM» – деревянные погонажные изделия с исключительно ровной поверхностью без сучков и потемнений.
2. «А» – допускается до двух сучков на погонном метре.
3. «В» – возможно наличие смоляных кармашков, пары небольших сквозных щелей и сучков.
4. «С» – низкокачественный некондиционный материал с множеством сучков и сквозными отверстиями.

Для облицовки бани наилучшим выбором будет пиломатериал первых двух групп. В редких случаях можно воспользоваться сортом «В», а доски с брусками самого низкого качества следует использовать только для формирования скрытой обрешетки.

Для обшивки парной подойдет как обычная вагонка (имитация деревянного бруса с вырезанным по торцам соединением шип-паз), так и евровагонка (с дополнительными продольными пропилами с тыльной стороны для отвода влаги и вентиляции). Также неплохо в бане смотрится блок-хаус – имитирующая бревно доска округлого профиля.

Крепление вагонки в парилки может производиться:

• вертикально;
• диагонально;
• горизонтально;
• и в различных разнонаправленных сочетаниях.

Наиболее предпочтителен горизонтальный вариант:

• четко выраженные горизонтальные линии визуально расширят небольшое пространство парилки;
• в бане снизу влаги всегда больше (рано или поздно древесина начнет портиться), а при таком расположении нижние ряды можно будет снять и заменить;
• скрытая внутри вертикальная обрешетка не будет препятствовать поднимающемуся вверх горячему воздуху, способствуя внутрикаркасной вентиляции.

Важно! При горизонтальном креплении вагонки ее пазы должны быть направлены виз, иначе в них начнет накапливаться вода.

Четыре способа правильного крепежа вагонки: от простого и легкого к сложному и эстетичному

Способ №1: Обычное крепление доски на гвозди либо саморезы

Под саморезы в профиле просверливаются отверстия с зенкованием под шляпку, а гвозди просто вбиваются. В результате в обоих случаях шляпка оказывается заподлицо в вагонке. Далее места крепления подвергается шлифовке мелкой наждачкой, чтоб не осталось сколов и заусенец.

Сквозное открытое крепление – самый простой вариант, как крепить вагонку к стене в бане, но и самый неприглядный. Со временем металл начнет ржаветь, и появятся ржавые потеки. К тому же наличие металлической шляпки в стене парилки грозит ожогом. Насколько бы оная не была утоплена в дерево, все равно можно будет с ней соприкоснуться.

Способ №2: Потайное крепление на гвозди в торцевой паз

Гвоздики вбиваются по диагонали прямо в паз вагонки, а затем их шляпки закрываются следующей вставляемой деревянной планкой. И железа не видно и доска надежно закреплена.

Совет! Шляпки стоит дополнительно утапливать с помощью добойника, так они не будут мешать вставлять в пазы шип следующей пластины.

Способ №3: Потайное крепление на саморезы с закрытием шляпки деревянным шипом

Как и в первом случае высверливается отверстие, но зенкуется оно немного глубже. После вкручивания туда самореза образовавшаяся пустота заполняется деревянной пробкой, которая заподлицо с доской обрезается и зашлифовывается.

В итоге в бане получается полностью деревянная стена без видимых железных элементов. Но повозиться со сверлением и вкладкой шипов из дерева придется немало.

Способ №4: Использование кляймеров

И последний способ, чем крепить вагонку в парилке – это применить специальные монтажные скобы кляймеры. Крепеж, по форме повторяющий фаску планки, надевается на этот выступ и после вставления доски в паз уже закрепленной пластины прикручивается к обрешетке.

Применение кляймеров позволяет быстро и качественно закрепить вагонку к стенам и потолку бани. А при необходимости произвести демонтаж нескольких планок для замены без повреждения остальных элементов декора.

Поведение итога

Использование вагонки позволяет быстро обшить баню и приступить к использованию последней по назначению. Главное правильно и надежно закрепить все планки на стенах, чтоб не было выступающих шляпок от саморезов или гвоздиков.

Для чего можно воспользоваться одним из четырех способов, предварительно выбрав или самый простой и быстрый или самый красивый.

как прибить к стене парилки правильно, как закрепить, монтаж в парной евровагонки, фото и видео

Содержание:

Вагонка из древесины изготавливается из экологически чистых и натуральных материалов. Благодаря высокому качеству и превосходным внешним характеристикам этот материал широко применяется в оформлении внутренней отделки бани. Вагонка из высококачественного сырья изготавливается из различных пород разной текстуры с индивидуальными характеристиками.

Общие сведения

Используемая древесина при внутренней отделке бани должна соответствовать экологическим и техническим параметрам помещения. Для монтажа вагонки к стенам и потолку бани необходимо знать свойства и характеристики деревянного материала (прочитайте: «Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера»). Правильно выбранный материал – залог успеха в получении желаемого результата.

Выбор древесины

Современный ассортимент вагонки отличается своим разнообразием. Выбор породы древесины для внутренней отделки бани зависит от внешних особенностей, технических характеристик материала и личных предпочтений.

Материал для монтажа вагонки в парной выбирают из лиственных пород деревьев, который в процессе нагревания будет выделять полезные вещества. Этот материал имеет красивую ровную структуру, устойчив к повышенной влажности и высоким температурам.

Вагонку из хвойных пород из-за масел, содержащихся в древесине, рекомендовано использовать в оформлении душевой и предбанника.

Внешние характеристики

В зависимости от назначения внешняя поверхность и форма деревянного материала может быть выполнена в различных вариациях.

Для внешней облицовки бани рационально выбрать древесину в форме бруса или широкой доски. Данная форма позволяет добиться идеальной стыковки отдельных элементов, что предотвращает попадания влаги в щели. Наружная облицовка бани древесиной, имитирующей бревно, будет несколько усложнить процесс ухода за поверхностью материала.

Особое внимание следует уделить тому, как крепить вагонку к стене в бане. К каркасу более рационально прибить вагонку с помощью гвоздей, поскольку применение специальных крепежей понесет дополнительные затраты.

Классификация

Создание идеальной поверхности стены в бане возможно благодаря использованию высококачественных материалов. Чтоб знать, как закрепить вагонку в бане, необходимо различать по каким признаками ее подразделяют.

Сорт «Экстра» и «А» отличается высоким качеством, идеальной гладкой поверхностью без различного рода наружных повреждений, одинаковой фактурой и цветом. Сорт «В» и «С» не соответствует техническим требованиям, потому как на поверхности присутствуют видимые внешние погрешности материала (сучки, деформации, различные повреждения).

Обработка древесины

Перед тем как крепить вагонку к стене в бане, необходимо ее обработать специальными средствами. Нанесение защитной пропитки предотвратит образования плесени и гниения. Применение других средств направлено на уменьшение влияния на вагонку высоких температур и излишней влаги.

Подготовка стен к обшивке

На первом этапе следует подготовить стены. Поверхность стены выравнивают и очищают от грязи, плесени и прочих несовершенств. Потом грунтуют антисептическими средствами.

На втором этапе проводят гидро- и теплоизоляцию. Для гидроизоляции используют многослойную полиэтиленовую пленку. Для утепления стен применяют различного рода утеплители.

На последнем этапе конструируют специальный каркас, на который впоследствии будет крепиться вагонка.

Способы выполнения укладки

Длительное воздействие влаги и высоких температур на вагонку приводит к неизбежным повреждениям материала. От метода укладки вагонки зависит продолжительность эксплуатации. Способы как крепить евровагонку в бане определяют характер монтажных работ.

Вертикально расположенные полосы выглядят очень привлекательно. При таком варианте укладки стыки между планками практически незаметны.

Горизонтальная укладка вагонки имеет ряд преимуществ:

• видимые изменения поверхности и структуры материала малозаметны;
• обнаружение и замена поврежденных влагой полос вагонки производится значительно легче и быстрее;
• визуально увеличивается площадь помещения;
• вертикальное расположение планок каркаса способствует правильной циркуляции воздушных масс, что увеличивает скорость вывода лишней влаги.

Крепление вагонки под наклоном придает помещению индивидуальность и дополнительную привлекательность. Как правило, диагональная отделка украшает отдельные элементы в парилке. Очень часто встречается комбинированный стиль отделки.

Варианты крепления вагонки

Отличия как правильно прибить вагонку в парной на ту или иную поверхность определяют технологию проведения монтажных работ. Как правило, вагонка крепится на деревянный каркас или нашивается на бетонные (кирпичные) стены. Способов крепления существует несколько.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы

Самый быстрый и простой способ крепления. В процессе работы на планке сверлят отверстия, равные по диаметру толщине шляпки гвоздя. После чего вагонку прибивают к стене так, чтоб гвоздь полностью углубился в планку, создавая целостность поверхности.

Недостатком данного способа крепления является нагревание металлического стрежня и шляпки гвоздя под действием высоких температур. Длительное влияние на гвоздь влаги и тепла ведут к образованию ржавчины, что нарушает эстетическую привлекательность парной.

Последовательность действий как правильно прибивать вагонку в бане, показана на фото.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы с маскировкой

Данный способ выбирают, если крепление производится на бетонную стену. Сверлят углубление и крепят вагонку к стене тонким отделочным штифтом. Затем выступающую часть обрезают и шлифуют. В итоге получают аккуратное малозаметное крепление.

Монтаж вагонки таким способом в парной стало возможным благодаря использованию штифта из нержавеющей стали. Поскольку деталь, изготовленная из дерева, под действием высоких температур деформировалась и уменьшалась в размерах.

Потайное крепление через паз

Крепление по такой технологии подразумевает использование дополнительного отверстия (паза), в которое будет спрятана шляпка гвоздя. Для этого необходимо высверлить углубление под наклоном большим диаметром, чем ширина шляпки.

От того как правильно прибивать вагонку в бане данным способом зависит конечный результат. Аккуратное вбивание гвоздя с точным вхождением в паз обеспечит ровную поверхность без видимых неровностей и повреждений. Это требует высокого профессионализма и навыков работы.

Потайное крепление сквозь полку

Такой способ крепления возможен только для евровагонки и профиля типа софтлайн, которые имеют достаточную ширину полки. Специфичная особенность конфигурации позволяет скрыть головку забитого гвоздя или шляпку шурупа следующей полосой вагонки.

Выполнение данного крепления не требует особых навыков, а полученное соединение будет соответствовать всем стандартам красоты и качества.

Потайное крепление на кляймеры

Является самым быстрым и надежным способом крепления. Перед тем, как крепить вагонку в бане по данной технологии, необходимо приобрести специальные крепления (кляймеры). Каждая вагонка вставляется в паз предыдущей планки. На свободный край надевается кляймер, который впоследствии крепится к каркасу при помощи гвоздя или шурупа.

Независимо от того, как крепить вагонку в парилке, следует учитывать индивидуальные особенности и технические характеристики предъявляемому помещению. Правильный выбор материала, подготовительные работы и монтаж, несомненно, станут основой качественной и красивой отделки любой бани.

Как крепить вагонку в парилке: пошаговая инструкция с фото и видео

Перед началом работы необходимо убедиться, что парилка была утеплена, и что все швы плотно заклеены алюминиевой лентой. По инструкции рекомендуется проверить деревянные панели на наличие повреждений (сучки, трещины, смола, плесень). Вагонку помещают в помещение парилки минимум за сутки до монтажа.

Подготовительные работы

Необходимые инструменты:

• Молоток.
• Добойник для гвоздей.
• Ручная пила.
• Циркулярная пила.
• Строительный уровень.
• Рулетка.
• Угольник.

По ГОСТу рекомендуемая влажность при установке деревянной облицовки в теплом помещении не должна превышать 10%

Обустройство вентиляционного зазора

Под панелями необходимо оставить минимальный вентиляционный зазор 20 мм.

• Он создается путем прикрепления, например, бруса 22х45 мм к стойкам рамы с шагом 600 мм.
• Если панели устанавливаются вертикально, добавляется второй ряд бруса для обеспечения вентиляции.
• Брус крепится гвоздями. Его расположение необходимо контролировать с помощью строительного уровня.

• После монтажа обрешетки под вагонку убедитесь, что алюминиевая подложка не повреждена и плотно прилегает ко всем поверхностям. При необходимости ее нужно приклеить алюминиевым скотчем.

Измерение и распиловка

Рекомендуется измерить и порезать стеновые и потолочные панели для всей площади, которая будет обита.

• Учитывайте воздушный зазор между потолком и стенами 5-10 мм.
• Обшивка стен начинается на 150 мм от высоты готового пола и перекрывается 50 мм подъемом материала пола.
• Если последняя доска потолка сужается на 20 мм, то сторона паза первой доски также сужается.

Крепление панелей

Обшивка стен начинается снизу вверх.

• Шип вагонки должен быть расположен вверх, чтобы влага не собиралась в пазах.
• Первая панель крепится строго над поверхностью пола.

Гвозди можно забивать 2 способами: видимыми или скрытыми.

• При скрытом креплении кромка охватываемого язычка или паз охватывающего язычка прибивается наискосок, так что шляпка гвоздя остается скрытой за следующей панелью.
• Если шляпка остается в вертикальном положении, а следующая панель неправильно прикреплена к шипу, шляпку нужно углубить в древесину при помощи добойника, как показано на фото вверху.

Горизонтальная обшивка

• Выбирайте как можно более ровную доску в качестве начальной панели.
• Прикрепите ее двумя гвоздями по краям и проверьте ее положение по высоте и горизонтали.
• Затем полностью прикрепите к каждому опорному брусу обрешетки.
• Возьмите следующую панель и с помощью проставки и молотка зафиксируйте с первой.
• Последнюю вагонку всегда приходится подрезать. Ее крепят одновременно с предпоследней (соединяют вместе и прибивают к обрешетке).

Обратите внимание, чтобы в стеновых и потолочных панелях оставался воздушный зазор 5-10 мм.

Вертикальная обшивка

• Вертикальный монтаж вагонки начинается с угла и продолжается слева направо.
• Нижний край начинается на высоте 150 мм, а концы доски пропиливаются под углом примерно 30 градусов в «капельный кулачок».
• Скошенные нижние концы обрабатываются защитным средством для обработки древесины от гниения и плесени.
• Первая панель крепится одним гвоздем с верхнего конца, а вертикальность проверяется строительным уровнем. После этого панель можно полностью прикрепить.

Обработка вагонки в парилке

Общепризнанные лидеры в производстве саун и бань — финские специалисты. Они утверждают, что поверхность вагонки в парилке вообще не нужно обрабатывать.

Обработка древесины производитсяс одной целью — защищает поверхность от грязи и облегчает ее очистку.

Однако большинство саун обрабатывают, чтобы облегчить уборку.

• В парилке, особенно на скамейках, важно использовать продукты, хорошо впитывающиеся в древесину.
• Деревянные поверхности сауны обработаны для того, чтобы они как можно дольше оставались чистыми и красивыми, а также чтобы их было легче чистить.

Комбинируя различные породы дерева и различные виды обработки, вы создаете удивительный интерьер сауны.

Обработка стен

Сегодня можно найти множество продуктов для обработки, включая различные масла (например, нетоксичное и экологически безопасное парафиновое масло), воски и покрытия для саун.

Выбор правильного продукта зависит от того, какой конечный результат вы хотите, в настоящее время, когда средства обработки можно найти даже в самом маленьком строительном магазине.

Чем пропитать вагонку в парилке:

• Тем, кто хочет получить матовую поверхность, желательно обработать стеновые панели воском или парафиновым маслом.
• Вощеные стены годами не требуют повторной обработки, но слой парафинового масла требуется обновлять несколько раз в год.
• С другой стороны, покрытие нельзя наносить на стены в несколько слоев, так как оно образует пленку на поверхности панели.
• Плотный защитный слой сауны полностью блокирует воздухопроницаемость панели, и сауна больше не работает должным образом.

Составы для обработки вагонки в парной:

• Морилка.
• Полупрозрачная краска.
• Воск.
• Масло для зондирования дерева.
• Жидкий парафин.
• Различные составы на спиртовой основе.

Покрытие не следует наносить на деревянные панели толстым слоем. Если вагонка ранее была обработана защитным составом, нельзя наносить новый слой. Каждый новый слой делает поверхность еще более блестящей и неприятно горячей.

• Обработка старой панели путем тонировки немного рискованна, особенно если нужно сделать затемненную поверхность белой или светлой.
• Производители рекомендуют наносить продукты поверх старого покрытия. Но вначале нужно попробовать продукт на незаметном участке, например под скамейками.
• Не всегда может помочь даже полное удаление старого покрытия. Очень часто владельцы сталкиваются с неприятным фактом — результат получается очень неоднозначным.

Поэтому тонировку лучше всего проводить на новом чистом дереве. Даже старая и необработанная панель или скамейки изменит цвет воска для сауны или немного покроет ее.

Если вам определенно нужен конкретный оттенок для стен и скамеек, который вы выбрали из цветовой таблицы, лучшим вариантом будет древесина осины или ели. Их собственный естественный цвет не меняет оттенок звукового воска или защиты. Другой цвет других пород дерева немного искажает слышимые тона.

Если вы не хотите менять характерный цвет какой-либо породы дерева, лучше всего подойдет воск для сауны. Он не затемняет и не делает цвет древесины более темным, как масло или парафин.

Обработка скамеек и полок

Скамейки тоже можно тонировать. На скамейках можно использовать водорастворимые составы воска или спирта.

Составы на спиртовой основе также прилипают к ранее покрытой воском или маслом поверхности. В то же время стоит помнить, что конечный результат не всегда может быть равномерно распределенным цветом, в отличие от нанесения покрытия непосредственно на чистую древесину.

Воски для сауны и парафиновое масло подходят для чистки древесины для скамеек и для их тонировки. Скамейки, обработанные парафиновым маслом, можно обрабатывать до 4 раз в год.

Также обратите внимание, что одного раза в год обработки недостаточно для поддержания скамейки в хорошем состоянии, если сауна используется, например, 2–3 раза в неделю.

Преимущество парафинового масла заключается в том, что на его минеральной основе не может расти плесень или грибок, а масло поддерживает древесину скамейки в хорошем состоянии.

Обработка деревянных полов и решеток

Деревянные полы и напольные решетки также нуждаются в защите. Рекомендуется нанести растительное масло Supi от Tikkurila. Оно содержит средства против плесени, которые защищают поверхность.

Нанесение этого состава подробно показано на видео в статье.

Независимо от того, как крепить вагонку в парилке, следует учитывать индивидуальные особенности и технические характеристики предъявляемому помещению. Правильный выбор материала, подготовительные работы и монтаж, несомненно, станут основой качественной и красивой отделки любой бани.

Как крепить вагонку в парилке: пошаговая инструкция с фото и видео

Перед началом работы необходимо убедиться, что парилка была утеплена, и что все швы плотно заклеены алюминиевой лентой. По инструкции рекомендуется проверить деревянные панели на наличие повреждений (сучки, трещины, смола, плесень). Вагонку помещают в помещение парилки минимум за сутки до монтажа.

Подготовительные работы

Необходимые инструменты:

• Молоток.
• Добойник для гвоздей.
• Ручная пила.
• Циркулярная пила.
• Строительный уровень.
• Рулетка.
• Угольник.

По ГОСТу рекомендуемая влажность при установке деревянной облицовки в теплом помещении не должна превышать 10%

Обустройство вентиляционного зазора

Под панелями необходимо оставить минимальный вентиляционный зазор 20 мм.

• Он создается путем прикрепления, например, бруса 22х45 мм к стойкам рамы с шагом 600 мм.
• Если панели устанавливаются вертикально, добавляется второй ряд бруса для обеспечения вентиляции.
• Брус крепится гвоздями. Его расположение необходимо контролировать с помощью строительного уровня.

• После монтажа обрешетки под вагонку убедитесь, что алюминиевая подложка не повреждена и плотно прилегает ко всем поверхностям. При необходимости ее нужно приклеить алюминиевым скотчем.

Измерение и распиловка

Рекомендуется измерить и порезать стеновые и потолочные панели для всей площади, которая будет обита.

• Учитывайте воздушный зазор между потолком и стенами 5-10 мм.
• Обшивка стен начинается на 150 мм от высоты готового пола и перекрывается 50 мм подъемом материала пола.
• Если последняя доска потолка сужается на 20 мм, то сторона паза первой доски также сужается.

Крепление панелей

Обшивка стен начинается снизу вверх.

• Шип вагонки должен быть расположен вверх, чтобы влага не собиралась в пазах.
• Первая панель крепится строго над поверхностью пола.

Гвозди можно забивать 2 способами: видимыми или скрытыми.

• При скрытом креплении кромка охватываемого язычка или паз охватывающего язычка прибивается наискосок, так что шляпка гвоздя остается скрытой за следующей панелью.
• Если шляпка остается в вертикальном положении, а следующая панель неправильно прикреплена к шипу, шляпку нужно углубить в древесину при помощи добойника, как показано на фото вверху.

Горизонтальная обшивка

• Выбирайте как можно более ровную доску в качестве начальной панели.
• Прикрепите ее двумя гвоздями по краям и проверьте ее положение по высоте и горизонтали.
• Затем полностью прикрепите к каждому опорному брусу обрешетки.
• Возьмите следующую панель и с помощью проставки и молотка зафиксируйте с первой.
• Последнюю вагонку всегда приходится подрезать. Ее крепят одновременно с предпоследней (соединяют вместе и прибивают к обрешетке).

Обратите внимание, чтобы в стеновых и потолочных панелях оставался воздушный зазор 5-10 мм.

Вертикальная обшивка

• Вертикальный монтаж вагонки начинается с угла и продолжается слева направо.
• Нижний край начинается на высоте 150 мм, а концы доски пропиливаются под углом примерно 30 градусов в «капельный кулачок».
• Скошенные нижние концы обрабатываются защитным средством для обработки древесины от гниения и плесени.
• Первая панель крепится одним гвоздем с верхнего конца, а вертикальность проверяется строительным уровнем. После этого панель можно полностью прикрепить.

Обработка вагонки в парилке

Общепризнанные лидеры в производстве саун и бань — финские специалисты. Они утверждают, что поверхность вагонки в парилке вообще не нужно обрабатывать.

Обработка древесины производитсяс одной целью — защищает поверхность от грязи и облегчает ее очистку.

Однако большинство саун обрабатывают, чтобы облегчить уборку.

• В парилке, особенно на скамейках, важно использовать продукты, хорошо впитывающиеся в древесину.
• Деревянные поверхности сауны обработаны для того, чтобы они как можно дольше оставались чистыми и красивыми, а также чтобы их было легче чистить.

Комбинируя различные породы дерева и различные виды обработки, вы создаете удивительный интерьер сауны.

Обработка стен

Сегодня можно найти множество продуктов для обработки, включая различные масла (например, нетоксичное и экологически безопасное парафиновое масло), воски и покрытия для саун.

Выбор правильного продукта зависит от того, какой конечный результат вы хотите, в настоящее время, когда средства обработки можно найти даже в самом маленьком строительном магазине.

Чем пропитать вагонку в парилке:

• Тем, кто хочет получить матовую поверхность, желательно обработать стеновые панели воском или парафиновым маслом.
• Вощеные стены годами не требуют повторной обработки, но слой парафинового масла требуется обновлять несколько раз в год.
• С другой стороны, покрытие нельзя наносить на стены в несколько слоев, так как оно образует пленку на поверхности панели.
• Плотный защитный слой сауны полностью блокирует воздухопроницаемость панели, и сауна больше не работает должным образом.

Составы для обработки вагонки в парной:

• Морилка.
• Полупрозрачная краска.
• Воск.
• Масло для зондирования дерева.
• Жидкий парафин.
• Различные составы на спиртовой основе.

Покрытие не следует наносить на деревянные панели толстым слоем. Если вагонка ранее была обработана защитным составом, нельзя наносить новый слой. Каждый новый слой делает поверхность еще более блестящей и неприятно горячей.

• Обработка старой панели путем тонировки немного рискованна, особенно если нужно сделать затемненную поверхность белой или светлой.
• Производители рекомендуют наносить продукты поверх старого покрытия. Но вначале нужно попробовать продукт на незаметном участке, например под скамейками.
• Не всегда может помочь даже полное удаление старого покрытия. Очень часто владельцы сталкиваются с неприятным фактом — результат получается очень неоднозначным.

Поэтому тонировку лучше всего проводить на новом чистом дереве. Даже старая и необработанная панель или скамейки изменит цвет воска для сауны или немного покроет ее.

Если вам определенно нужен конкретный оттенок для стен и скамеек, который вы выбрали из цветовой таблицы, лучшим вариантом будет древесина осины или ели. Их собственный естественный цвет не меняет оттенок звукового воска или защиты. Другой цвет других пород дерева немного искажает слышимые тона.

Если вы не хотите менять характерный цвет какой-либо породы дерева, лучше всего подойдет воск для сауны. Он не затемняет и не делает цвет древесины более темным, как масло или парафин.

Обработка скамеек и полок

Скамейки тоже можно тонировать. На скамейках можно использовать водорастворимые составы воска или спирта.

Составы на спиртовой основе также прилипают к ранее покрытой воском или маслом поверхности. В то же время стоит помнить, что конечный результат не всегда может быть равномерно распределенным цветом, в отличие от нанесения покрытия непосредственно на чистую древесину.

Воски для сауны и парафиновое масло подходят для чистки древесины для скамеек и для их тонировки. Скамейки, обработанные парафиновым маслом, можно обрабатывать до 4 раз в год.

Также обратите внимание, что одного раза в год обработки недостаточно для поддержания скамейки в хорошем состоянии, если сауна используется, например, 2–3 раза в неделю.

Преимущество парафинового масла заключается в том, что на его минеральной основе не может расти плесень или грибок, а масло поддерживает древесину скамейки в хорошем состоянии.

Обработка деревянных полов и решеток

Деревянные полы и напольные решетки также нуждаются в защите. Рекомендуется нанести растительное масло Supi от Tikkurila. Оно содержит средства против плесени, которые защищают поверхность.

Нанесение этого состава подробно показано на видео в статье.

Также масло защищает полы и напольные решетки от грязи и влаги, а также уменьшает растрескивание деревянной поверхности. Поскольку обработанная маслом поверхность отталкивает воду и грязь, она также остается более чистой и легче очищается, чем необработанная поверхность.

В завершение

Перед обработкой поверхности своими руками всегда важно правильно ее очистить.

• Если поверхности были обработаны парафиновым маслом, перед новой обработкой достаточно хорошо промыть их.
• Если, с другой стороны, поверхности были обработаны пропитками и их целью является изменение цвета поверхности, лучше полностью отшлифовать вагонку.

Практическое правило: если поверхность блестящая, удалите старую обработку.

После обработки поверхности парилки важно предварительно прогреть и проветрить помещение перед использованием.

Чем крепить вагонку (крепеж для вагонки)

На любую поверхность — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.
   Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.

Первый шаг при монтаже вагонки — сделать обрешетку

Способы крепежа вагонки

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.
   При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.
  Совет специалиста!При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).
   Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.
     Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:
• При помощи гвоздей/шурупов
• С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.
   При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.
    Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.
   Совет специалиста! Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

 Монтаж вагонки кляймерами

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Для монтажа вагонки в бане клаймеры хороши по двум причинам:
• Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
• Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

Как выбрать кляймеры для вагонки

При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.
    В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

Крепление вагонки кляймерами

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы, лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.
  Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.
    Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.
   Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди. Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.
   Подводя итог, можно сказать, что крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

Чем крепить вагонку к потолку в бане и как обшить: отделка, установка и обшивка

С окончанием этапа возведения бани на участке начинаются работы по внутреннему обустройству помещений. Продумывать, чем обшивать стены, потолок, полы придется тщательно, ведь помещения в бане различаются по степени нагрева, воздействию на облицовку. Один из вариантов декора – обшивка вагонкой. Практичный и недорогой материал отличается экологической чистотой, к тому же все работы можно выполнить своими руками. Разберемся, чем крепить вагонку к потолку в бане, рассмотрим варианты монтажа, а также сопутствующие работы.

Какую вагонку выбрать для потолка в бане

Традиционно облицовочный материал обязан соответствовать высоким требованиям практичности, эксплуатационной прочности и эстетике. Баня – место для отдыха тела и души, поэтому, чем здоровее будет воздух, тем приятнее станут ощущения.

Отделка должна быть:

• паро-, водонепроницаемой или защищенной;
• удобной в эксплуатации;
• долговечной;
• обеспечивающей нужный уровень теплоизоляции;
• доступной по цене.

Вагонка отвечает всем требованиям, является функциональной и экологически чистой продукцией. Кроме того, материал не требует больших затрат времени, опыта и дорогостоящего инструмента для монтажа. Как правило, новичку достаточно один раз показать, как крепить вагонку в бане на потолок, чтобы он понял все нюансы процесса.

Сорт и порода древесины

В зависимости от плотности структуры и внешних показателей ламели делятся на классы:

1. Экстра, А-класс – это высшее качество плашек с гладкой поверхностью без повреждений, сучков, деформации.
2. B, C – классы, имеющие дефекты в виде сучков, трещин.
3. Евровагонка выносится в отдельный тип и отличается иным способом обработки, увеличенными размерами ламелей, соединением шип-паз, продольными канавками для отвода влаги, пара.

Что касается выбора древесины, различаются ламели из лиственничных и хвойных пород.

Вагонка из лиственных сортов дерева

• Липа. Считается лидером для облицовки парилки. Рыхлая структура позволяет держать умеренную температуру, а значит, не обжигает тело. В условиях термального нагрева выделяет натуральные эфирные масла, фитонициды, благотворно воздействующие на здоровье пользователя. Липа не гниет, не теряет свой вид и форму в условиях высокой влажности. Со временем ламели приобретают золотистый оттенок, это выглядит очень красиво.
• Ольха. Идеальный вариант в условиях высокой влажности. Розовато-золотистый оттенок не теряется в течение всего периода эксплуатации. Доска также не гниет, стойко выдерживает высокие температуры, влажность. На ольхе никогда не селятся грибок, другие биологические формы жизни.
• Осина. Эту древесину называют «долгоиграющей» из-за ее прочностных качеств. Особенно приятна осина на ощупь –ламели «шелковые», хорошо поддаются обработке, но испортить такие плашки довольно сложно. Стойкость к воздействию горячим паром, кипятком, неподверженность гниению – дополнительные плюсы. К тому же «Иудино дерево» в народной медицине считается магическим, наделенным силой изгонять из тела любую хворь. Медики подтверждают особенности древесины, объясняя их полезными веществами и маслами, выделяемыми при нагревании.

Важно! Лиственничные породы древесины не выделяют смол, поэтому особенно показаны для людей с аллергическими реакциями.

Вагонка из хвойных пород древесины:

• Кедр. В расчет берется натуральный кедр, а не кедровая сосна. Это древесина с высокими бактерицидными, антисептическими качествами. Ламели красно-розового оттенка придают помещению красивый вид, оздоравливают воздух и не портятся под любыми воздействиями. При должном уходе (несложном), древесина считается «вечной», служит сотни лет. Минус один – высокая цена.
• Сосна. Не всегда подходит для высокой влажности и температуры из-за обильного выделения смолы. В течение эксплуатации сосна будет «синеть», не утрачивая практических характеристик. Недостатки искупаются бюджетной стоимостью, но лучше использовать ламели для облицовки предбанника, комнаты отдыха, а не парилки.
• Ель. Рыхлая структура ламелей быстро впитывает воду, портится от жара, поэтому отделка парилки также невозможна. Но плашки обладают высокими теплоизоляционными показателями, поэтому пользуются спросом при облицовке предбанников, комнат отдыха.
• Лиственница. Уникальный материал с универсальными качествами. От воды лиственница «железнеет», не выделяет смол, не портится от температуры, не теряет форму и стабильность при любых воздействиях. Плотная структура отличается эстетической красотой. Лиственницей можно отделывать любые помещения бани. Минусы: плохо поддается обработке, имеет средние теплоизоляционные показатели.

Что еще нужно знать при выборе вагонки в баню:

1. В одном помещении облицовка всех поверхностей должна быть из одинакового материала.
2. В парилку монтируется материал самого высокого качества, чтобы выдерживал агрессивное воздействие кипятка, пара, температурные условия.
3. Иногда в декоре применяются редкие породы: дуб с его долговечностью, дерево Абаши, древесина которого не нагревается при любых температурах, древесина Хемлок (сосна из Северной Америки) – это очень прочный продукт, не имеющий ограничений по срокам эксплуатации.
4. Толщина доски в баню должна быть не менее 12,5 мм, иначе ее поведет, ламель расколется в процессе монтажа.
5. Выбирая систему крепления шип-паз, следует проследить за соответствием размера шипа глубине паза, в противном случае нужной плотности прилегания не добиться.
6. Чем лучше выполнена остружка поверхности, тем меньше пропитки потребуют ламели при обработке.
7. Влажность вагонки до 12%, если показатель выше, доски сушили с нарушениями, а это значит, что материал быстро деформируется, а сосна «посинеет» уже через пару месяцев.

Выбор профиля вагонки потолка бани:

Рекомендуем к прочтению:

• Евровагонка бывает с угловой фаской, что делает швы более различимыми и скругленную фаску (Softline). Для парной нужны ламели с пазами на тыльной стороне – это помогает убрать лишний конденсат и снимает внутреннее напряжение древесины.
• Ламели Штиль характерны почти полным отсутствием фаски возле шипа. При соблюдении технологии монтажа итоговое полотно отличается ровностью, швы практически незаметны.
• Блок-хаус – это имитация цилиндрической формы бревна. Выбирать следует варианты с канавками для вентиляции сзади, но бывают ламели с гладкой тыльной стороной.
• Ландхаус оснащен узором по лицевой стороне, но стоит дорого и не совсем подходит для облицовки всей поверхности, разве что для декора отдельных участков.
• Американка имитирует обшивку досками варианта «внахлест», легко крепится и отличается стабильностью формы.

Перед покупкой материалов нелишним будет определиться с ценой и сортностью, просчитать количество и финансовые затраты. Лучше потратить средства на выбор особо качественной древесины в парную, но немного сэкономить на отделке моечной, предбанника.

Технология монтажа вагонки

Отметим сразу: никаких сложностей для мастера в облицовке поверхности не будет. Процесс не требует особого опыта, профессионализма. А теперь подробнее о том, как обшить вагонкой потолок в бане своими руками. Кстати, технологические особенности пригодятся и тем, кто планирует зашивать стены, причем снаружи тоже – процедура одинаковая, в том числе и процесс утепления, сооружения каркаса, на который укладывается финишная отделка.

Важно! Без предварительного обустройства каркаса (обрешетки) вагонку настилать не рекомендуется. Материал очень быстро придет в негодность, потребует частичной или полной замены.

Способы крепления вагонки

Различаются 4 варианта крепежей материала:

1. На гвозди. Ламель пробивается насквозь. Требуется аккуратность, чтобы скрыть потом шляпки метизов. Для исключения растрескивания, отверстия предварительно высверливаются тонким сверлом, а затем вбиваются гвозди.
2. На шурупы. Метизы вкручиваются в просверленные отверстия, а шляпки закрываются шкантом.
3. На кляймеры. Это удобный скрытый вариант монтажа, при котором используются специальные кляймеры с пластиной и удерживающим крючком. Пластина крепится на обрешетку гвоздями, ламель входит в удерживающий элемент.
4. На саморезы. Крепится в верхнюю часть доски с расчетом, чтобы шляпка находилась на одном уровне с шипом.

Для монтажа вагонки выбирается вариант на саморезах или кляймерах. Шляпки метизов необходимо хорошо утапливать в тело древесины, чтобы не мешали соединению плашек.

Инструменты и материалы

Для того чтобы обшивка потолка бани вагонкой прошла быстро и без погрешностей, понадобится:

• вагонка;
• брус для обустройства каркаса;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• степлер;
• электродрель;
• шуруповерт;
• молоток;
• доборник;
• киянка;
• строительный уровень.

Неплохо запастись разметочным карандашом, средствами индивидуальной защиты, ножницами или острым ножом.

Перед тем, как обшить потолок в бане вагонкой, необходимо определиться с высотой потолка. Оптимальными считаются размеры 2,1-2,3 м после чистовой отделки. На что обратить внимание:

• в первые 1-2 года сруб даст усадку до 15%;
• рекомендуемая толщина чернового пола 30-50 мм;
• между черновой и чистовой обшивкой потолочного пространства должен оставаться вентиляционный зазор в 5 см;
• полезная толщина обшивки 10-20 мм;

Чтобы обеспечить все параметры, верхние балки перекрытия должны находиться на высоте не менее 2,5 м, что учитывается при строительстве объекта.

Утепление и установка каркаса

Для продления срока эксплуатации отделка потолка в бане вагонкой требует предварительного монтажа каркаса. Конструкция может выполняться из древесины, металла или пластика – каждый вид имеет свои преимущества, но чаще делают именно деревянный каркас, это проще и дешевле.

Рекомендуем к прочтению:

Для конструкции берется брус 50*50, шаг не менее 40 см. Если потолочная площадь имеет кривизну, допускается применение подкладок под формирующие рейки. Назначение обрешетки – создание дополнительного воздушного пространства. Вентиляция гарантирует качественную и длительную эксплуатацию объекта. Брус для обрешетки должен быть хорошо просушен, крепление – дюбелями к основанию.

Совет! При повышенной кривизне потолка, стен, фиксация каркаса осуществляется на нагели, болты или винты.

Перед установкой конструкции перекрытие утепляется, защищается гидроизоляцией/пароизоляцией.

В качестве пароизоляционного материала применяется:

• стекловолоконная ткань;
• полиэтилен;
• мембранная пленка.

Порядок выкладки такой:

1. Слой гидроизоляции – его прибивают или фиксируют рейками обрешетки.
2. Теплоизоляция прокладывается между брусьями. Если это вата, то резать нужно с напуском в 5-10 см, так материал плотнее ложится между брусками и надежнее фиксируется.
3. Затем пароизоляция. Ее крепить степлером к брускам конструкции. Выкладка внахлест с проклейкой швов.

Совет! Иногда поверх последнего слоя кидают контррейку – доски толщины не более 20 мм. Но можно обойтись без нее, если использовать каменную вату с фольгированным покрытием. В этом случае фольга повернута «лицом» к вагонке.

Для обеспечения вентиляции между облицовкой и каркасом нужно оставить небольшие зазоры. Не помешает разметка точек для оборудования принудительной вентиляции. Удобнее всего использовать алюминиевые фольгированные трубы диаметром до 100 мм. Самым оптимальным вариантом считается размещение одного отверстия под потолком, а второго над полом примерно в 150-300 мм над уровнем чистовой отделки рядом с печкой.

Важно! Теплоизоляционный материал должен не гореть и самозатухать. Именно поэтому профессионалы предпочитают базальтовую вату.

Крепление вагонки

После того, как обрешетка потолка бани закончена, можно приступать к финишной отделке. Работы начинаются со стороны входной двери. Финишные гвозди не выдерживают веса потолочной конструкции, поэтому лучший вариант на обычные гвозди или кляймеры.

Как устанавливается вагонка в бане на потолок:

1. Гвозди можно вбивать под углом в 45⁰, так метизы будут незаметны. Крепление ламелей – с зазором для обеспечения деформационных изменений.
2. Также известен вариант, когда метизы пробивают доску насквозь – способ для евровагонки. Маскируется место крепления пробками.
3. На кляймеры садить ламели проще: их монтируют на обрешетку, плашки сцепляются с метизами по порядку.

Совет! Последние и первые доски сложно садить на кляймер или вбить в паз обычный гвоздь. В этом случае проще использовать финишный вариант метизов, которые не имеют шляпки. Чтобы не расколоть лицевую сторону ламели, добивается гвоздь добойником, место крепления зашкуривается и заделывается.

Зная, как правильно обшить потолок в бане вагонкой, несложно выполнить работы собственными руками. Однако не следует забывать о компенсационном зазоре между стеновой панелью и декором. Всего 4-5 см будет достаточно, чтобы компенсировать расширения древесины, а закрыть щель поможет потолочный плинтус.

Как защитить вагонку и каркас от влаги

Выбирая средства для обеспечения влагостойкости, необходимо помнить: высокий температурный режим парной не допускает применения любой «химии». В процессе испарения будут выделяться вредные вещества. Поэтому для данного помещения можно использовать только:

• натуральные масла, например, льняное;
• воск;
• олифу;
• антисептики с последующим покрытием корабельным лаком.

Подобными свойствами обладают следующие составы: Евротекс Саура, Усадьба (У409). Что касается лаковых смесей, то их выбирают на водной основе:

1. Акриловые. При нагревании выделяют неприятный запах, применяются только для предбанника.
2. Алкидные. Защищают от высокой влажности, горячего пара, но имеют неприятный запах.
3. Водоэмульсионные. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании, можно использовать для парной.
4. Полиуретановые. Предохраняют древесину от выцветания, применяются для внутренних и наружных поверхностей.
5. Акрил-полиуретановые. Предупреждают развитие плесени, грибков, придают древесине приятный блеск.

Выбор средств для пропитки зависит от возможностей хозяина. Но в парной лучше отказаться от всех и любых химикатов. Натуральное масло льна, лаванды, розы потребует большого расхода, однако не приведет к печальным последствиям. А для предупреждения гниения, нужно раз в 6-8 месяцев осматривать вагонку и обрабатывать пораженные места антисептиками. В этом случае подойдет состав глубокой пропитки, предназначенный именно для парных, бань, саун.

Совет! Перед покупкой вагонки потребуйте сертификат от производителя – в нем указано, чем и как обрабатывалась доска. Иногда достаточно такой пропитки, чтобы обеспечить длительную и безупречную эксплуатацию помещения.

видео-инструкция по отделке своими руками, чем обработать, покрыть, пропитать, какая лучше, цена, фото

Когда речь идёт о ванных процедурах очень важно выбрать экологически чистый материал для обделки стен. Самым доступным и лёгким в эксплуатации есть вагонка.

Мало того со стороны всё выглядит достаточно эстетично. После выбора материалы, стоит приступить к следующему шагу – монтажу. Ниже мы рассмотрим, как обшить парилку выгонкой самостоятельно.

Современные производители вагонки предлагают нам широкий ассортимент своей продукции. Чётко сказать, что именно наиболее лучше для парилки нельзя, здесь уже надо учитывать пожелания хозяина. Мы же вам поможем разобраться в разновидностях.

Одна из характеристик, по которым классифицируют вагонку – это тип профиля.

Панель вагонка

Представляет собой деревянную панель, что по рисунку напоминает деревянный брус. На сегодняшний день ее изготавливают так же из пластика, что в условиях высоких температур запрещено, так как может привести к вредным испарениям.

Евровагонка

Отличается характерными выемками на внутренней стороне доски. Используют для вентиляции и избавления от влаги, испарений. В большинстве случаев встречается как отделка фасада загородных домов.

Блок-Хаус вагонка

Представляет собой доску с выпуклым снаружи профилем. Имитирует дерево кругляк и пользуется большой популярностью у желающих обшить парилку вагонкой. Всё из-за своего вида наиболее приближённого к натуральному дереву. Что в свою очередь прибавляет фирменной атмосферы настоящей бани.

Классы вагонки

Разделяют вагонку, учитывая дефекты на поверхности. Разделяют 4-ри класса.

Самой лучшим считается вагонка «Экстра-класса» – она не должна иметь сучков и потемнений на поверхности. Идеально подойдёт в том случае, когда вам нужна ровная и однотонная поверхность. Единственным минусом можно считать его стоимость.

Класс «А» может иметь не большое количество дефектов, что появились естественным путём. Допустимо наличие 2-х сучков размером не больше спичечного коробка, на 1-н погонный метр.

Класс «Б» имеет так же естественные дефекты, и до 3-х сучков на погонный метр. Отличием можно назвать и допустимые разводы на доске.

Самым худшим предложением на рынке современной вагонки считается класс «С». На нём допускается наличие разных типов сучков, пигмента и других дефектов даже до наличия сквозных дыр.

Для предотвращения негативного влияния высокой температуры на материал и лучшего его крепления к поверхности, нужно правильно подготовить поверхность перед монтажом.

Первым шагом будет заделать все даже самые мелкие щели, так как они будут выпускать тёплый воздух, что категорически противопоказано в бане. Для лучшей теплоизоляции советуют применить специальные материалы. На этом этапе также нужно убрать все выступающие светильники и элементы декора.

После этого нужно обеспечить ровную поверхность. Определив уклон стены с помощью уровня, стены выравнивают при помощи деревянных прокладок.

Так как баня имеет повышенную влажность, следующим шагом будет зачистить стены от грибка, плесени других образований. Так же рекомендуют пропитать вагонку антисептиком.

Последним этапом в подготовке поверхности можно считать укладку слоя тонкого рулонного уплотнителя, который крепится с помощью строительного стиплера.

Обработка вагонки перед монтажом специальными средствами обязательна, так как это обеспечит долгую службу древесины. А вот использовать для покрытия лак не стоит, ведь он только придаст неприятного запаха.

Рекомендации по пропитке вагонки

1. Очень часто в последнее время хорошо отзываться о препарате «Евротек-сауна» он состоит из экологически чистых акриловых составляющих и содержит воск. Препарат обеспечивает долгосрочную службу материала. К плюсам вещества так же можно отнести то, что он не изменяет рисунок древесины, а абсолютно бесцветный, и состав без растворителя.
2. Пользуются спросом и препараты: SupiSaunasoja (Tikkurila) и «У-409». Создан для покрытия материала бесцветным слоем, что можно мыть, он препятствует проникновению влаги и обеспечивает термическую устойчивость.

Это лишь несколько материалов, что советуют на данный момент специалисты. Но, рынок пропиток всё время расширяется. Именно поэтому стоит перед пропиткой проконсультироваться со специалистом и, учитывая материал, что вы будете использовать.

Методики монтажа:

Правильно обшить вагонкой стены бани можно в четыре способа:

Первый способ: обеспечивает быстрый и качественный результат. Если его использовать, то в случае непригодности части конструкции ее легко демонтировать.

1. В специальный паз закреплённой панели вставляется следующая.
2. На внутренней выступ последнее крепят специальный клямер (зажим)
3. Саморезы или оцинкованные гвозди помогут закрепить зажим.

Схема метода монтажа

4. Закреплять стоит после полной фиксации предыдущих элементов.
5. Последнюю панель при необходимости подрезают.

Второй способ: Самый простой способ для желающих произвести монтаж своими руками. И есть самым дешёвым.

1. Оцинкованные гвозди вбивают редкими и точными ударами в специальный паз и рейки для крепления
2. Шляпки углубляют в доску специальным добойником, для того что бы легче монтировать следующие панели.

Недостатком модно назвать то что при таком монтаже образовывается много брака, в результате промахов молотком и образования вмятин.

Третий способ: используется при монтаже полки и сидения

1. Сверлим в доске отверстие глубиной в половину её толщины, это делается для закрепления шляпки самореза.
2. Закручиваем саморезы
3. В отверстия устанавливается штифт из дерева.
4. Шлифуем всю поверхность.

Используют этот способ на последнем этапе монтажа, когда остались открытые, сложно доступные места.

Четвертый способ: применим исключительно для вагонки старого типа

1. Делаем отверстия под саморезы
2. Под фаску зенькуем шляпку
3. Заподлицо с доской закручиваем шурупы в материал

Выше изложена краткая экскурсия по миру вагонки, но она может быть достаточно полезной при монтаже и выборе материала для обделки бани и сауны.

http://www.youtube.com/watch?v=c7b-jUo1nTc

Как поменять подкладку в душе | Руководства по дому

Прокладки для душа изготовлены из непористого акрила, устойчивого к плесени и плесени. Поскольку они акриловые, они доступны в различных цветах, узорах и даже могут выглядеть как настоящий мрамор или гранит. Установка вкладыша в душе менее инвазивна, чем полный ремонт, поэтому, когда вы просто хотите изменить внешний вид своей ванной комнаты, замена вкладыша для душа — доступный выбор.

Удаление старого лайнера

Перед тем, как начать, убедитесь, что вода в душе отключена.В зависимости от того, как построен ваш дом, это может означать только отключение кранов подачи воды в душ, отключение основного водоснабжения в подвале или использование ключа счетчика для отключения воды у бордюра. Не забудьте снять вешалки для полотенец со стен, которые вы установили через лайнер. Поскольку душевые лейки могут быть установлены двумя способами, либо с помощью шурупов по краям лайнера и в стенные стойки, либо с помощью строительного клея на оригинальную душевую стену, вам необходимо определить, как устанавливается ваша лайнер.Удаление любых декоративных элементов по краям подкладки должно показать, как ваша подкладка крепится к стене. Как только вы узнаете, как была установлена ​​облицовка, вы можете начать ее снимать со стены или откручивать винты, чтобы освободить старую облицовку.

Возможные проблемы

Когда вы снимаете старую облицовку со стены, вы можете обнаружить скрытые повреждения, особенно если исходная облицовка была установлена ​​поверх гипсокартона. Независимо от того, насколько вы осторожны, влага может проникнуть за подкладку, а теплый влажный воздух в ванной делает окружающую среду восприимчивой к образованию плесени и грибка.Даже если вы боретесь с плесенью и плесенью по конопатым краям лайнера, есть вероятность, что плесень и плесень взяли верх. Единственный способ избавить ваши стены от плесени и плесени — удалить плесень из гипсокартона. Замените поврежденный гипсокартон влагостойким гипсокартоном, но только в том случае, если вы устанавливаете новую облицовку над ванной. Замените гипсокартон на цементную плиту, если вы устанавливаете душевую прокладку, доходящую до пола. Некоторые облицовочные материалы по окружности должны крепиться непосредственно к стойкам стены, поэтому для установки лайнера может потребоваться снятие стеновой панели, которая в настоящее время установлена ​​на стойках.

Очистка и подготовка

Вы не можете установить новую душевую прокладку, пока ваши стены не станут гладкими и не будет удален весь старый строительный клей. Даже вкладыши, которые устанавливаются непосредственно на стойки стены, используют клей для приклеивания корпуса вкладыша к стойкам, поскольку вы можете использовать винты только по краям панелей вкладыша. Потратьте время, чтобы избавиться от любых остатков старого герметика, так как любое небольшое отверстие, оставшееся между вкладышем и стеной, может привести к просачиванию влаги за вкладыш.Если вы не повредили влагостойкий гипсокартон при удалении старой облицовки, удалите старый клей уайт-спиритом. Если на вашем влагостойком гипсокартоне появляются рябины, замените его, чтобы не повредить влагу в будущем.

Установка нового лайнера

Независимо от того, насколько вы взволнованы, увидев, как будет выглядеть ваш новый лайнер после завершения установки, оставьте лайнер в контейнере на ровной поверхности. Покоробленный лайнер не будет крепиться к стене должным образом; особенно те лайнеры, которые крепятся к стене только с помощью клея.Удостоверьтесь, что вы нашли время, чтобы прикрепить лайнер к стене душевой кабины, проверив уровень и плотное прилегание, прежде чем делать необходимые надрезы на лайнере. После того, как вы установили подкладку с помощью клея для влажных поверхностей, шурупов или и того, и другого, добавьте любые декоративные элементы, поставляемые с вашей новой подушкой для душа. Не забудьте заделать края облицовки там, где они встречаются со стеной, для защиты от попадания влаги в пространство между облицовкой и стеной.

Ссылки

Биография писателя

Сесилия Харш профессионально пишет с 2009 года.В основном она пишет статьи о домашнем хозяйстве, здоровье и путешествиях для различных интернет-изданий. Она имеет многолетний опыт работы в сфере домашнего благоустройства, уделяя особое внимание садоводству, а также имеет опыт групповых инструктажей. Харш получила лицензию сертифицированного помощника медсестры в 2004 году. Она училась в колледже округа Таррант и изучала английскую композицию.

Sterling Ensemble Installation — KOHLER

Следующие инструкции помогут при установке модуля для ванны и душа Sterling Ensemble.Подробные сведения об установке вашего продукта см. В Руководстве по установке.

1. Поместите тканевую подушку (если есть) так, чтобы покрыть все ножки ванны. Закрепите на месте (рис. 1). Если черный пол неровный или неровный, рекомендуется установить ванну на слой цементного раствора. Тканевая подкладка не требуется при укладке цементного раствора. (Не используйте Structo-Lite, гипсокартон, гипсокартон или штукатурку).
2. Убедитесь, что скоба фартука ванны зафиксирована.При повреждении скобы фартука подпереть заднюю сторону фартука деревянной доской или планкой (рис. 2).
3. Установите ванну на место, не повреждая тканевую подушку.
4. Убедитесь, что ванна выровнена из стороны в сторону и спереди назад. Закрепите ножки по бокам, если они подвешены. Используйте деревянные, пластиковые или металлические прокладки (рис. 3). Убедитесь, что стойки задней стенки не наклонены вперед. Это приведет к появлению зазоров между торцевыми стенками и ванной.
5. Используйте опорные зажимы, чтобы закрепить ванну в кармашке (рис.4). Используйте три зажима на заднем фланце плитки и по одному зажиму на каждом конце фланца плитки в местах, указанных в инструкциях по установке. Если зажимы отсутствуют, используйте кровельные гвозди или винты с плоской головкой без конуса и наденьте на фланец, чтобы головка удерживала ванну на месте. Не гвоздями и не ввинчивайте непосредственно фланец, так как это может вызвать растрескивание и повреждение (рис. 5).
6. Поместите защитную трубку, если она есть, обратно в ванну (рис. 6).
7. Установить заднюю стенку на ванну, но пока не закреплять (рис.7). (Перед установкой задней и торцевой стенок убедитесь, что на стыке между ванной и стенами нет мусора)
8. Установите на место торцевую стенку, на которой будет находиться клапан, а также сливная сторона. Отметьте места для клапана, излива ванны и насадки для душа. Снимите торцевую стенку и прорежьте отверстия.
9. Нанесите полоску L-образной формы шириной 1/4 дюйма и длиной 4 дюйма 100% силиконового герметика на передние края ванны с обеих сторон. Подробности см. В Инструкции по установке. Установите торцевые стенки на место до схватывания силикона.Надавите на торцевые стенки и сотрите излишки силикона (рис. 8).
10. Важно: Вся нижняя поверхность каждой стены должна плотно прилегать к ванне. Между стеной и ванной должен быть зазор не более толщины приблизительной кредитной карты (рис. 9).
11. На стыке торцевой и задней стенок торцевая стенка должна прилегать к ванне без зазоров (рис. 10).
12. С помощью кровельных гвоздей или шурупов (без конической головки, как у анкерного винта) сначала прибейте торцевые стены.Затем установите прокладку на заднюю стенку, если она не плотно прилегает к стойкам каркаса, а затем закрепите заднюю стенку через каждые 12 дюймов на вертикальном фланце и горизонтальном фланце на каждом месте стойки (рис. 11).
13. Убедитесь, что смесители и аксессуары закрыты 100% силиконовым герметиком, чтобы вода не попадала за стены.
14. Очистите заднюю сторону стен, следя за тем, чтобы в канале для воды не было мусора. (Рис. 12). Ячеистая или другая мягкая изоляция может упасть в водяной канал.Это может привести к попаданию воды из канала в изоляцию, что может вызвать появление плесени, грибка или утечки. Конденсат на клапане и трубопроводе может способствовать возникновению этой проблемы. Закройте или закройте любой сыпучий материал, который может попасть в водяной канал. Если невозможно очистить водяной канал от мусора, рекомендуется заделать все вертикальные и горизонтальные швы модуля силиконовым герметиком.
15. Нанесите силиконовый герметик между модулем и гипсокартоном или готовым стеновым материалом.Это предотвратит повреждение гипсокартона водой. Верхний горизонтальный стык стен можно заделать, но это не обязательно.

Примечание: неотвержденный силикон можно очистить ацетоном.

Чтобы приобрести оригинальные запасные части STERLING, звоните 1-800-STERLING (1-800-783-7546)

Как установить ванну с прямым креплением или душевую кабину

Все более популярным вариантом нишей для ванн и душевых является комплект объемного освещения, в котором используются панели из акрила или стекловолокна. Этот тип набора дешевле и проще в установке, чем настенные корпуса из керамической плитки, и чрезвычайно прост в обслуживании.Существует два типа установки комплектов облицовки ванны / душа: непосредственно на стойки, которые крепятся к обрамлению, и комплекты клеевого типа, в которых панели приклеиваются к стенам ванной комнаты с помощью клея. Конструкции комплектов для сценариев прямой установки гвоздей (описанные здесь) чаще всего используются при новом строительстве или крупных ремонтных работах, когда шпильки уже обнажены. С другой стороны, типы клея предназначены для модификации существующих поверхностей стен с использованием строительных клеев.

Варианты установки

В типичном проекте ремоделирования с использованием комплекта облицовки с прямым креплением к стойкам вы сначала устанавливаете ванну или поддон для душа, а затем завершаете стену комплектом облицовки, прикрепляя их непосредственно к стойкам, без необходимости использования гипсокартона или цементной плиты в качестве основы. спонсор.Если у вас еще нет открытых стоек, панели можно использовать в качестве шаблона, чтобы очертить область стены, где вы будете снимать гипсокартон. Эти обрамления ванны и душа имеют верхние, нижние и боковые фланцы, которые привинчиваются или прибиваются к стойкам стены.

Некоторые комплекты объемного звучания разработаны для конкретного душевого поддона или ванны, в то время как другие могут быть модернизированы до любой существующей ванны соответствующего размера. Комплекты для ванны и душевой кабины могут быть единым целым, но обычно они используются для нового строительства.Большинство рамок для ванн и душевых кабин, предназначенных для модернизации, состоят из трех или пяти частей, чтобы упростить установку в ограниченном пространстве.

Комплекты подвеса, предназначенные для крепления к стойкам, обычно изготавливаются из стекловолокна или акрилового материала, который довольно прочен, иногда со встроенными формованными полками. Обязательно прочтите инструкции перед установкой любой ванны или душа. Вы можете аннулировать гарантию, если это не сделано в соответствии со спецификациями производителя.

При покупке обрамления с прямым креплением убедитесь, что ваш размер соответствует ширине ванны или душа, которые у вас есть.Этот тип окантовки нельзя обрезать так, чтобы подходить к нему так же, как это возможно с окантовками клеевого типа.

Установка основной платы за 10 шагов

Детали проекта

Навык

Стоимость

От 2,50 до 3 долларов за погонный фут

Расчетное время

От 10 до 14 часов

Несмотря на низкое расположение на полу, плинтусы — одна из отличительных черт дома.Если они имеют рост, комната становится королевской; когда они скудные, то же самое пространство выглядит безвкусно.

Плинтусы часто состояли из трех частей: плоской доски, декоративного карниза и закругленного карниза для обуви, закрывающего щели в полу. «В старых домах вы часто видите самый модный плинтус в гостиной внизу», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

Однако в домах, построенных после Второй мировой войны, фантазия уступила место дешевизне, и жизненно важный переход от пола к стене стал областью тонкой, невыразительной цельной отделки.К счастью, современные молдинги легко заменить более высокими и толстыми плинтусами, состоящими из двух или трех частей.

Плинтус для бега также хорош для совершенствования столярных навыков. Требуемые соединения представляют собой простые стыки, подголовники и колпачки, и одни и те же основные этапы установки применяются ко всем элементам отделки.

Обзор деталей плинтуса

Как профессионально установить материнские платы?

Начиная с нуля, Том Сильва предпочитает внешний вид основания, которое имеет высоту не менее 6 дюймов и толщину от ½ до ¾ дюйма, увенчанное отдельным, глубоко профилированным молдингом крышки.Но если он реконструирует дом, украшенный красивыми плинтусами, он изо всех сил старается совместить новую отделку с тем, что уже есть.

Сделать новый плинтус такой же высоты, как и оригинал, несложно; найти молдинги с таким же профилем можно, особенно на старом доме. Иногда Тому везет и он находит нужный ему профиль из 100 или около того, которые есть в наличии в хороших мастерских по столярным изделиям. Иногда он комбинирует два или более таких лепного украшения, чтобы создать близкую форму.Но когда потребуется точная копия, он сделает фрезеровку на заказ.

Планирование вперед

Чтобы определить необходимое количество материала для плинтуса, измерьте каждый прямой участок стены и округлите его до ближайшего целого размера в футах, кратного двум. За неделю до укладки доведите древесину внутри для акклиматизации. Начните прижимать плинтус к внутренним углам и двигайтесь к внешним углам.

Шаги по установке основной платы

1. Подготовка к работе: измерение, число и отметка

• Отмерьте и отрежьте плинтусы для каждой стены.Доски, которые выходят на внешние углы, должны быть на несколько дюймов длиннее стены, чтобы можно было разрезать под углом.
• Пронумеруйте обратную сторону каждой доски и напишите этот же номер на стене, где будет располагаться доска.
• Найдите и отметьте гвоздики в стене; они послужат прочной основой для крепления плинтуса.

Совет: Шпильки обычно размещаются на 16 дюймов по центру, поэтому после определения первого из них вы можете найти другие с помощью рулетки. В старых домах проверьте местоположение гвоздем.

2. Установите высоту плинтуса

• Установите 4-футовый уровень на полу рядом со стеной, чтобы проверить, ровный ли пол. В противном случае переместите уровень по полу, чтобы найти его самую низкую точку. В этот момент прикрепите к стене обрезок плинтуса с помощью гвоздя.
• Используя верх этого плинтуса в качестве ориентира, сделайте горизонтальные отметки через каждые несколько футов на одном уровне на стенах вокруг комнаты.
• Проведите мелом линию между метками по периметру комнаты, чтобы показать, где должен приземляться верхний край всех плинтусов при их установке.
• Начиная с внутреннего угла, прижмите первую доску к стене, выровняйте ее, затем закрепите на месте гвоздем или двумя.
• Установите точки компаса на расстояние по вертикали между меловой линией и любым из верхних углов доски.

3. Разметка для плотной посадки

• Не меняя расстановки ножек компаса, держите карандаш на плинтусе, а острие — на полу.Проведите циркулем по полу по длине доски, удерживая точки, выровненные вертикально.
• С помощью циркулярной пилы для скоса от 2 до 5 градусов разрежьте вдоль линии разметки так, чтобы поверхность разреза была направлена ​​к стене.
• Обрежьте скошенный край до линии плоскостью блока. Когда плинтус с разметкой снова кладут на стену, его верхний край должен совпадать с меловой линией, выделенной на шаге 2.

Совет: снятие фаски с нижнего края доски значительно упрощает ее разметку.

4. Гвоздь от плинтуса к стене

• Установите плинтус с разметкой.
• Затем в каждом месте стойки забейте два гвоздя 8d через доску под небольшим углом вниз около ее верхнего и нижнего краев. Чтобы не оставлять следов на дереве, используйте набор гвоздей, чтобы забить головки чуть ниже поверхности дерева.

5. Отметить внешние угловые соединения

• Прижмите один конец доски вплотную к внутреннему углу (или кожуху), а другим концом проведите вертикальную линию вверх по задней части доски, используя край внешнего угла для направления карандаша.Отметьте верхнюю часть доски, чтобы показать направление митры.
• Снимите отмеченную доску и поместите ту, которая будет составлять вторую половину митры, у соседней стены. Отметьте так же.

6. Срезанные под углом внешние угловые соединения

• Установите составную торцовочную пилу под углом 45 градусов и разрежьте каждую угловую пилу сразу за линией. Таким образом, стык можно отрегулировать.
• Приложите обе доски к стене и осмотрите стык. Если сбоку и сверху он не тугой, вернитесь к пиле или возьмите блочный рубанок и подрежьте дерево до упора.

Совет: «Вы хотите разрезать рядом с линией, обозначающей стык», — говорит Том. «Тогда есть место для точной настройки и усложнения».

7. Разрезать прорези для печенья

• Чтобы убедиться, что внешний стык скоса остается плотным, соедините две половинки с помощью клея и печенья из прессованной древесины номер 10.Во-первых, плотно прижмите две доски к внешнему углу и нанесите отметку в двух местах на стыке. Метки должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев доски.
• Затем снимите доски, установите соединитель для печенья перпендикулярно поверхности разреза и отрегулируйте глубину его упора так, чтобы разрез был ближе к задней стороне досок.
• Совместите осевую линию инструмента с меткой и сделайте прорезь на поверхности выреза. Сделайте то же самое на следующей отметке.

8. Соберите бисквитные швы

• Выдавите плотницкий клей в обе прорези и на лицевую сторону каждой половины углового пропила. Затем вставьте печенье в каждую прорезь на одной доске и соедините две доски.
• Установите доски обратно на стену и вбейте в стену по два гвоздя 8d с каждой стороны под углом. Между этими гвоздями вбейте гвоздь 4d через стык в торцевую поверхность противоположной детали.Постучите шляпками гвоздей по поверхности дерева с помощью набора для гвоздей.
• Там, где две доски встречаются на прямом участке, сделайте косой стык, скрестив концы в противоположных направлениях в точке, где есть шпилька. Приклейте митры и заклейте их внахлест, затем прибейте деталь, закрывающую стык (а не сам стык), и вставьте гвоздь в шпильку.
• Для внутренних углов просто соедините концы плинтуса вместе, а затем прибейте их к стене.

9. Гвоздь на молдинге

• При использовании молдинга для заглушек поместите его на основание, чтобы проверить, плотно ли прилегает задняя часть молдинга к стене.Закрепите его на каждой стойке гвоздем 8d, вбитым под небольшим углом вниз через более толстые части молдинга.
• Если за молдингом есть зазоры и нет шпильки, в которую можно было бы прибить, выдавите полоску строительного клея на обратной стороне молдинга в этих местах и ​​прибейте молдинг к шпилькам, как указано выше. Затем прибейте лепнину к стене между шпильками, чтобы удерживать ее на месте до схватывания клея.

10. Отшлифуйте молдинг крышки

• Для создания плотно прилегающих стыков в местах пересечения молдингов колпачков на внутренних углах, совместите стыки.
• Соедините внешние углы косыми кромками, сделав разметку и обрезав, как в шаге 4. Склейте стыки под углом; добавление печенья или гвоздей может привести к расколу узкой лепнины.
• Там, где две крышки встречаются на длинной стене, сделайте косынку, как описано в шаге 8.
• Слегка отшлифуйте все скошенные углы мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить все острые края. Теперь обшивка плинтуса готова к грунтовке и покраске.

Инструменты

Преобразование ванной комнаты — Как добавить декоративную лепнину в ванну

Как добавить декоративную лепнину вокруг ванны.

Я рад сообщить, что на этой неделе я добился большого прогресса в обновлении ванной комнаты. Я вырвал плинтусы, протер пол, чтобы посмотреть, можно ли его спасти, покрасил верхнюю часть стены и построил декоративную рамку для ванны, используя лепнину. Моим домом был дом строителей «Спец» — довольно простой — без настоящей ванны или плитки, только одна из тех формованных ванн с собственной стеной.

Мне всегда нравилось, когда у ванн есть декоративные молдинги спереди, чтобы подчеркнуть их, и я решил сделать это для этой ванной комнаты.Пришлось обойти несколько препятствий — не стыковку карниза для штор, изогнутые стенки в формованной ванне, но все получилось отлично.

Вот так ванна выглядела раньше:

В течение

Если у вас есть место и обычная ванна, а не формованная, которую я имею, вы можете добавить лепнину и обшивку немного другим способом, чтобы она располагалась снаружи самой ванны и не наматывалась на нее. Мне пришлось делать это методом «обертывания» из-за имеющейся у меня ванны и ограниченного пространства.В конце поста я добавил, как добавить каркас и лепнину, чтобы они не перекрывали верх ванны.

Я построил декоративную переднюю панель таким образом, чтобы ее можно было снять с минимальным повреждением самой ванны, если бы мы когда-нибудь решили, что она нам больше не нужна — в чем я очень сомневаюсь, но вы никогда не узнаете. Изначально я хотел создать раму с размером 2 x 4, но из-за этого ванна слишком далеко заходила в комнату, и занавеска для душа приходилось прятать через окно. Не собираюсь работать — время для нового плана.

Вместо этого я создал очень узкую раму и верхнюю часть, которые проходят через верх ванны, поэтому ширина ванны практически не меняется, а штанга для занавески для душа имеет стену, к которой все еще нужно прикрепить.

Я начал с создания деревянного каркаса вдоль стены с каждой стороны ванны и пола. Я собираюсь добавить доску / рейку / бортовую доску в комнату, и рама с обеих сторон ванны будет частью этого. Для этого я использую МДФ шириной 3 1/2 дюйма.

Затем я создал рамку перед ванной на уровне ее верхнего края.Убедитесь, что рама находится на нужной высоте, чтобы верхняя отделочная панель из ПВХ была ровной, когда вы ее прикрепите. Мне пришлось немного поиграть с этим, пока я не понял, что все было надежно и надежно. Затем я прибил бока к МДФ с каждой стороны ванны и к полу. Чтобы убедиться, что это действительно безопасно — я также использовал Liquid Nails.

Мне пришлось работать по изгибу с каждой стороны передней части ванны. Сначала я думал, что это будет настоящая проблема, но как только я подумал, я понял, что все еще могу прикрепить раму к боковым стенам и полу для устойчивости, так что это больше не было проблемой.(Вид на ванну, смотрящую вниз)

Я использовал Liquid Nails, чтобы прикрепить бортик к раме. Я должен сэкономить каждый доллар на украшение, который я могу с этим проектом, и хотел купить только одну упаковку доски для бисера. Когда я обрезал доски до высоты ванны, лишний кусок доски был не той высоты, я ненавидел его тратить. Я этого не сделал. После того, как плинтус был прикреплен, это не имело значения.

Затем я прикрепил плинтус к передней части рамы с помощью Liquid Nails.

Верхняя плита — это плита из ПВХ, которая гарантированно не гниет. Я использовал это, потому что уверен, что он будет время от времени намокать, когда кто-то не закрывает занавеску для душа как следует. Стена немного изогнута, и мне пришлось сделать разрез немного больше, чтобы он поместился — ничего, что герметик не исправит.

Вот разбивка по частям. Я добавил лепнину, используя финишные гвозди и жидкие гвозди. Если у вас очень влажная ванная комната, используйте для нижней части 5 1/2 ″ натуральное дерево или ПВХ-панель, а не МДФ.

Я чувствовал себя плотником, который ходит туда-сюда между гаражом, где у меня стоит моя дешевая, но надежная настольная пила, и ванной наверху. Я также порекомендовал Норму Абрамсу — «отмерь дважды — отрежь один раз» «отмерь дважды — отрежь один раз» и могу честно сказать — у меня все получилось — только один бестолковый отрезок. Спасибо — Норм, я слушал много лет назад, когда тебя показывали по телевизору.

Теперь его нужно заделать и покрасить, но самая трудоемкая часть готова.Мне действительно нужно было спланировать, как все это будет складываться — рама, замена стержня, изгиб стены и разрез верхней доски. Я совершил немало поездок в Лоус, теперь я называюсь по имени с ребятами из отдела пиломатериалов.

Вот как выглядит back to the top. Я использовал несколько полос белого водонепроницаемого герметика, чтобы запечатать его. Сначала я использовал прозрачный, но в итоге он стал похож на вазелин, когда высох, поэтому я удалил его, а затем использовал белый цвет, чтобы он соответствовал доске из ПВХ.

Фото: House and Home

Постройте раму из 2 x 4, но остановитесь примерно на дюйм или два ниже верха ванны. Таким образом, когда вы добавляете крышку из ПВХ (не обязательно из ПВХ), она должна быть немного ниже или заподлицо с верхней частью ванны. Прикрепите бортовую доску, лепнину так же, как и я. Колпачок / верх идет последним и располагается поверх рамы.

Нет необходимости оборачивать ванну крышкой, как это делал я. Эта установка находится вне самой ванны, но намного шире и занимает место на полу. Именно так я планировал это сделать, но когда я действительно посмотрел на конфигурацию моей ванны и на то, где нужно было разместить штангу для занавески для душа, это не сработало, так как на пути было окно. Я сделал свой очень узким и заставил его выходить за верхний край ванны. Сделать раму снаружи ванны проще, если у вас есть место.

У меня есть все материалы для этого проекта в Лоусе, но в любом магазине товаров для дома продаются все необходимые материалы.

Если у вас есть вопросы, просто оставьте мне комментарий. Затем по стенам — между гаражом и ванной еще много вверх и вниз — я делаю упражнения и считаю, что каждый раз, когда я поднимаюсь по лестнице, я представляю, что нахожусь на лестнице. Нет необходимости в спортзале.

Обновление: Несколько читателей написали мне, спрашивая, как сохранились молдинги ванны через 3 года.Я добавил несколько фотографий, которые сделал 22.01.15. Через 3 года и 6 месяцев после того, как я создал и опубликовал об этом.

Он отлично держится — уплотнение немного обесцвечивается, а на стороне, где находится лейка душа, есть некоторые стыки, требующие дополнительной герметизации. Это конец того, что, если душевая занавеска плохо закрывается, вода может стекать вниз. Помимо этих проблем, это выглядит очень хорошо. Я бы сделал это снова в другой ванной. Доска из ПВХ наверху действительно важна. Если бы это было дерево или кусок МДФ, он бы покоробился.

Если вы думаете сделать это со своей ванной, я видел, что она создана немного по-другому.

Вы можете найти его здесь: DIY Bathtub Surround

Сообщение навигации

Здоровье ногтей: белые ногти, ребристые ногти, белые отметины и многое другое

Ногти не только помогают нам поднимать предметы и манипулировать ими, но и защищают ткани пальцев рук и ног. Тем не менее, они также могут быть барометром нашего здоровья, который объясняет, почему проверка пальцев рук и ног может быть включена в медицинский осмотр терапевта.

Ниже мы перечисляем некоторые изменения, на которые следует обратить внимание, и объясняем, что вы можете сделать, чтобы ногти оставались в порядке.

Ногтевые гребни могут указывать на болезнь

Тонкие линии, проходящие по ногтям, могут указывать на недавнее заболевание, которое часто приводит к замедлению роста ногтей, вызывая образование гребней в корне ногтя, которые выталкиваются наружу по мере роста ногтя.

Решение: Гряды со временем вырастут.

Хотите поговорить с терапевтом сегодня? С Saga Health Insurance у вас есть неограниченный доступ к квалифицированному терапевту 24 часа в сутки, 365 дней в году.Узнайте больше о нашей телефонной службе GP.

Белые пятна на ногтях

Обычно они вызваны незначительной травмой, например, ударом по матрице, растущей части ногтя или ногтями на ногах из-за плохо подогнанной обуви или спортивной травмы.

Решение: Пятна со временем вырастут.

Ногти в форме ложки могут указывать на дефицит железа

Ногти неправильной формы, загибающиеся назад, могут указывать на дефицит железа.

Раствор: Ешьте много продуктов, богатых железом, таких как нежирное красное мясо, темно-зеленые овощи, цельнозерновые и орехи, особенно миндаль.

Ямки на ногтях могут означать псориаз

Ямки размером с булавочную головку на поверхности ногтя могут быть признаком общего кожного заболевания, такого как псориаз или экзема, и могут возникать при облысении (облысении).

Решение: Питтинг должен исчезнуть после того, как будет устранена основная причина.

Бледные ногти могут указывать на анемию

Причиной может быть анемия, хотя также может быть виновато заболевание почек или печени.

Раствор: Обратитесь за советом к врачу.После лечения основного заболевания цвет ногтей должен вернуться в норму.

Пожелтевшие или обесцвеченные ногти? Возможна грибковая инфекция

Это часто указывает на грибковую инфекцию (онихомикоз). Это наиболее распространено в ногтях на ногах и часто следует из стопы спортсмена.

Конец ногтя отделяется от ногтевого ложа, и под ногтевой пластиной накапливается белое, зеленое, желтое или черное вещество.

Раствор: Пероральный противогрибковый препарат (тербанифин) — это наиболее часто назначаемое лечение, оно оказывается успешным примерно в 85% случаев, хотя может потребоваться до шести месяцев и более.Противогрибковые кремы менее успешны, так как их трудно нанести под ноготь.

Опухший палец указывает на бактериальную инфекцию

Опухшая пульсирующая область вокруг ногтя (паронихия) обычно является результатом бактериальной инфекции, попавшей в ногтевой валик через порез или разрыв на коже.

Раствор: Курс антибиотиков — нормальное лечение.

Причина опухоли пальцев

Средство от заусенцев

Эти тонкие сухие полоски кожи, которые частично отслаиваются со стороны ногтей, обычно возникают из-за чрезмерной сухости, плохого маникюра, грызения ногтей или небольшой травмы.

Решение: Отрежьте заусеницы возле основания; сопротивляйтесь желанию тянуть их.

Лечить секущиеся ногти

Обычно это признак того, что ваши руки слишком много были в воде или что средство для мытья посуды слишком агрессивное.

Решение: Наденьте перчатки и регулярно делайте маникюр.

Берегите руки

Черные ногти часто возникают в результате травм

Кровь собирается под ногтем после травмы, например, при попадании пальца в дверь автомобиля.Ноготь может отделиться от ногтевого ложа и отпасть, но снова вырастет.

Раствор: Если чернота не вызвана травмой или не исчезла через неделю, обратитесь к врачу.

Лечение вросшего ногтя

Они возникают, когда ноготь (обычно на большом пальце ноги) выгибается с одной или обеих сторон и врезается в окружающую кожу, вызывая воспаление, а иногда и инфекцию.

Ношение плохо подогнанной обуви, которая давит на ногти на ногах сверху, и обрезание ногтей по бокам, а не по прямой, являются обычными причинами.

Решение: Во избежание заражения проконсультируйтесь с терапевтом или мануальным терапевтом, как только вы заметите вросший ноготь на ноге.

Ваш врач может посоветовать вам удалить весь или часть ногтя на ноге, чтобы он не врастал в палец.

Лечение проблем с ногтями

• Держите ногти чистыми и сухими, чтобы бактерии и другие инфекционные организмы не собирались под их кончиками.
• Надевайте перчатки при мытье посуды и работе в саду. Подкладка резиновых перчаток хлопчатобумажной предотвратит накопление влаги, которая может повредить ногти.
• Если у вас толстые ногти на ногах и их трудно подстричь, попробуйте сначала замочить их в теплой соленой воде на 5–10 минут или подстригите их после ванны.
• Обрежьте ногти на пальцах рук и ног ровно и слегка закруглите вверху для максимальной прочности. Используйте острые ножницы для ногтей или кусачки.
• Всегда используйте крем для рук после погружения ногтей в воду.
• Подпиливайте гвозди регулярно с помощью наждачной доски, шероховатой стороной для укорочения, а гладкой — для придания формы.
• Двигайтесь вверх в одном направлении; пиление вперед и назад может ослабить слои ногтей, что приведет к их расколу.
• Избегайте использования металлических пилок для ногтей, так как они могут вызвать расслаивание ногтей.
• Чтобы укрепить ногти, добавьте в свой рацион водоросли, богатые кремнеземом, цинком и витамином B.

Как снять и заменить ванну

Удаление и замена ванны — это не проект «сделай сам», который многие домовладельцы решили бы взять на себя.Однако при наличии подходящих инструментов и способного помощника многие люди могут выполнить эту задачу без профессиональной помощи. Мы публикуем это пошаговое руководство по снятию и замене ванны, чтобы помочь вам в этом процессе.

Материалы :

• Отвертка
• Гаечный ключ
• Монтировка
• Очки защитные
• Средства защиты органов слуха
• Кувалда
• Универсальный нож
• Пила для гипсокартона
• Сверло
• Винты
• Шайбы
• уровень
• Замазка для сантехников

Примечание : Каждая ванна и ванная комната индивидуальны.Чтобы снять и установить ванну в ванной комнате, может потребоваться больше материалов, чем указано выше.

Процесс :

1. Перекройте подачу воды в дом и откройте краны на нижних уровнях дома, чтобы слить воду из линий водоснабжения.
2. Снимите крепеж с бака, включая сливной фланец и переливную крышку. Метод, который вы используете для снятия крепежа ванны, будет зависеть от типа крепежа на конкретной ванне, но есть специальные инструменты для снятия сливных фланцев.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по снятию сливных фланцев.
3. Отсоедините сливную трубу от нижней части бака. Вам нужно будет получить доступ к этой точке через панель доступа в стене (если она есть) или из точки под полом, например, из подвала или подполья.
4. Используйте пилу для гипсокартона, чтобы прорезать прямую линию через гипсокартон на высоте 6 дюймов над ванной и удалить всю часть стены, которая опускается ниже этой линии. Это обнажит внутреннюю часть стены в пространстве прямо над ванной, что позволит вам удалить гвозди или шурупы, которыми ванна крепится к стойкам в стене.
5. С помощью универсального ножа прорежьте уплотнение, соединяющее ванну с полом.
6. Снимите бак. В зависимости от размера и размеров ванны вам может потребоваться удалить другие приспособления из комнаты, если вы собираетесь удалить ванну целиком. Чугунные ванны слишком тяжелы, чтобы их можно было снять целиком, и их следует разбить в ванной с помощью кувалды. Если вы планируете разбить ванну в ванной, наденьте защитные очки и наушники.Чтобы увидеть этот процесс в действии, посмотрите это видео на YouTube.
7. Купите ванну, которая подходит к оставшемуся отверстию. Сливное отверстие в ванне должно быть ориентировано на правильную сторону ванны для вашей ванной комнаты, если вы не планируете переносить существующую сантехнику.
8. Выньте бак из коробки и вставьте новый бак в отверстие. Если вам трудно перемещать ванну в место в ванной и обратно, поместите пару досок 4 × 1, поставленных на пол, как полозья, и задвиньте ванну на место.Используйте прокладки, чтобы выровнять ванну. Как только это будет сделано, отметьте верхний край ванны на стойках стены карандашом, затем выньте ванну из пространства.
9. Прикрепите бухгалтерскую доску. Гроссбух представляет собой горизонтальную доску 2 × 4, которая крепится к стойкам в стене. Гроссбух проходит вдоль длинной стороны ванны, прямо под выступом. Чтобы установить доску бухгалтерской книги в правильном месте, вам необходимо измерить разницу в высоте между верхней частью выступа и нижней частью выступа, а затем установить доску бухгалтерской книги на высоте, которая будет находиться чуть ниже нижней части выступа. выступ, когда он установлен.Используйте отметки, сделанные на шпильках на шаге 8, как ориентир, чтобы определить правильное положение главной доски.
10. Переверните новую ванну на бок, чтобы установить слив в соответствии с инструкциями производителя. Используйте замазку сантехника, чтобы прикрепить слив к отверстию в ванне. Следуйте инструкциям производителя по установке перепускного клапана и крышки.

    No related posts.