Постройка бани на даче: Ошибка 404 — страница не найдена

как выбрать материал и место для постройки

Баня на даче – отличное место для укрепления здоровья и отдыха компанией. Можно доверить строительство такой постройки профессионалам или же сэкономить средства и построить баню собственными силами. Для реализации этой идеи следует четко следовать этапам работ.

Содержание:

Строительство бани на даче: выбор материала

Материалом для строительства бани может служить кирпич или дерево. К выбору материала следует подойти ответственно. Он должен быть надежным и долговечным. Чаще всего баню строят из дерева. Древесина является экологически чистым материалом, отличается эстетичностью, низкой теплопроводностью и долговечностью.

Из лиственных пород древесины особой популярностью пользуется осина, липа. Дуб как материал для возведения бани используется крайне редко из-за высокой стоимости. Для строительства бани подходят также хвойные породы: сосна, ель, лиственница, кедр.

Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Хвойные породы отличаются высокой стойкостью. К тому же в их составе присутствуют природные антисептики, которые замедляют процессы разрушения древесины, чего нельзя сказать о лиственных породах.

Размещение бани на участки: нюансы

Перед тем как начинать строить баню, необходимо выбрать место для будущего сооружения. Не рекомендуется выполнять строительство бани рядом с водоемами и колодцем, так как возможно подтопление конструкции. Также нежелательно возводить конструкцию рядом с полем или дорогой. В помещение постоянно будет проникать пыль.

Для экономии места, материалов и энергосбережения пристройку можно выполнить к жилому помещению. Лучше всего баню размещать на заднем дворе и на южной стороне. Необходимо продумать систему вентиляции, чтобы неприятные запахи из бани не портили отдых.

Чтобы не было разногласий с соседями, строительство бани лучше выполнять вдали от ограждения с соседским домом. При соблюдении этих рекомендаций постройка будет удобной в эксплуатации и прослужит долго.

Основные моменты при строительстве бани

Предварительно следует сделать планировку внутренних помещений. Обычно постройка имеет парную, предбанник, помывочную и комнату отдыха, но можно менять планировку и начертить схему бани самостоятельно. Если планируется строительство бани на 2-3 человек, то оптимальный размер конструкции 10 м2.

Немаловажно создать наглядную схему составляющих бани, а именно: фундамент, кровлю, пол, потолок и др. Высота должна быть не меньше 2 метров. При низкой высоте помещения будет некомфортно. Следует помнить, что двери постройки должны выходить на южную сторону, а окна на западную.

Порог в бане должен быть высоким, это позволит снизить потерю тепла. Для обустройства бани внутри не следует использовать смолянистые породы дерева, например хвойные. К строительству бани следует приступать только весной или летом, потому деревянный материал должен хорошо просушиться. В противном случае конструкция прослужит не долго.

Фундамент для бани: какой выбрать

Каркасная постройка легкая, поэтому для строительства можно использовать ленточный или ленточно-столбчатый фундамент. Его заливают по всему периметру конструкции. Такой тип фундамента целесообразно использовать при возведении бани из кирпича или блоков.

Для каркасных бань или сделанных из бревен, брусьев можно использовать столбчатый, ленточный (до 7 см) или свайный. От правильно выбранного фундамента зависит срок службы постройки, поэтому он должен соответствовать ландшафту, весу конструкции.

Материалы и инструменты для работы

Для бани размером 3,7×3,7 понадобятся следующие материалы для работы:

• Брусья или бревна
• Доски для пола (около 25 шт. размером 150×50мм)
• Вагонка (около 38 шт. толщиной 20 мм и шириной 100 мм)
• Доски для внутренне отделки (195 шт. длиной 3 м)
• Пароизоляционная пленка (52 кв.м.)
• Минвата (14 кв.м.)
• Гидроизоляционный материал (45 кв.м.)
• Листовой асбест
• Песок
• Щебень
• Цемент
• Кровельный материал

Видео о постройке бани своими руками:

Листовой асбест применяется для изоляции деревянной конструкции от перегрева. Его укладывают на стены возле печи. Какие же инструменты нужно подготовить для строительства бани? Список необходимых инструментов представлен ниже:

• Строительный уровень
• Бензопила
• Перфоратор
• Шуруповерт
• Электролобзик
• Тапор
• Рубанок
• Строительный степлер
• Ножовка
• Зажимы
• Напильник

После подготовки инструментов и материалов, можно начинать строительство бани.

Пошаговая инструкция строительства бани на даче

Процесс возведения постройки трудоемкий и сложный. При строительстве бани на загородном участке следует придерживаться следующих этапов работы.

Подготовка места. Участок под баню нужно очистить от мусора и подготовить почву. Далее выкопать яму под фундамент глубиной около 1-1,5 метров. Возведение фундамента. Для заливки ленточного фундамента следует выкопать траншею, сделать подушку из гравия и песка. Далее подготовить армировочный материал.

В траншею вмонтировать опалубку, которая должна выступать не более 20-30 см над поверхностью грунта. Затем заливают бетонный раствор и дают застыть несколько дней.

Возведение стен. Перед постройкой бани из бруса, деревянные элементы следует обработать антисептическим средством. Это предотвратит гниение, повреждение и самовозгорание. Для крепления каркаса необходимо сделать обвязку свай. Брусья крепятся с помощью скоб или уголков.

Стыки в углах можно соединить «в чашу», т.е. с выходом бревен за периметр стен. Другой способ соединения «в лапу» — края бревен обрабатывают и придают форму хвоста.

Обвязку вертикальных столбов делают рейками. На этом этапе между бревнами обязательно прокладывается межвенцевой утеплитель. Он защитит конструкцию от атмосферных осадков и холода.

Возведение крыши. К этому этапу приступают после возведения стен бани. Сначала собирают основание крыши и устанавливают стропила, а после этого выполняют монтаж обрешетки. Далее делают кровлю. В качестве материалов можно использовать шифер или черепицу.

Устройство пола. Чтобы снизить энергозатраты, цокольную часть обязательно утеплить минватой. После этого установить канализационные трубы и залить бетонным раствором. Оставшуюся часть основания засыпать керамзитом. Затем уложить гидроизоляцию и застелить досками.

Обшивка конструкции. Для обшивки постройки можно использовать доску или фанеру. Они характеризуются высокой влагостойкостью и стоят дешево, поэтому считается оптимальным вариантом обшивки конструкции. Внутреннее помещение утепляют минеральной ватой и пароизоляцией, а снаружи можно дополнительно утеплить пенопластом, стыки заделать пенопластом, а затем украсить декоративной отделкой.

Для внутренней обшивки помещения сначала стены покрывают гидроизоляционным слоем, далее делается деревянная обрешетка, в которую закрепляют слой минваты. Создание печи и полок. Если в парной полки предназначены исключительно для сидения, то оптимальная длина около 60 см.

Для того чтобы лежать в парной, размер лежанки должен составлять 1,9 м. Полки можно сделать в виде скамьи или плоскую с подпором для головы. Каменку следует обустроить в дальнем углу парной комнаты. При строительстве печи своими руками рекомендуется приобрести готовую, так как она требует определенных навыков и умений. Также можно воспользоваться услугами специально обученных людей.

Построить баню можно самостоятельно, если придерживаться последовательность основных этапов работ. Баня на даче станет излюбленным местом отдыха, где можно не только поправить здоровье, но и улучшить внешний вид.

Строим баню на даче своими руками

Банька на даче – настоящая отдушина после трудного рабочего дня. Также она может быть альтернативой обыкновенного отдыха на даче с шашлыком и прохладительными напитками. Но, кроме того – это лучший вариант привести себя в порядок и хорошенько расслабиться.

Многие из нас используют баню по разным случаям. Для кого-то – это традиция субботнего дня, для других людей – повод собрать компанию друзей и ярко завершить сложную неделю. Но, несмотря на позицию, баня на даче – настоящее чудо, и именно поэтому практически каждый дачник просто мечтает о подобном сооружении.

Построить баню на даче можно несколькими способами – обратившись к специалистам, предлагающим самые разнообразные проекты, или же самостоятельно, пытаясь сэкономить и набить руку на новом деле. По большому счету, для опытных дачников, которые своими руками возводят веранды и террасы, сооружают беседки и навесы, это не так уж и сложно, но если вы беретесь за строительство впервые, могут возникнуть и серьезные проблемы. Решить их стоит предварительно, изучив не только варианты бань, проекты и способы возведения, но также изучив основные этапы процесса строительства.

Выбираем тип сооружения под баню

В зависимости от региона, стоимости материалов, а также личных требований, необходимо выбрать основной материал строительства. Это может быть кирпич или дерево, как самые популярные из строительных материалов.

Следует правильно рассчитать размеры и примерный вес постройки, чтобы не прогадать с местом расположения и грунтами, а также выбрать материал под ландшафтный дизайн, ведь внешний вид каждой дачной постройки значит очень многое.

Немаловажны и характеристики бань из дерева или кирпича, ведь материалы отличаются качествами и свойствами, надежностью и долговечностью, удобством использования.

Очень часто бывает так, что баня строится на основе уже готового здания, в котором просто выделяется помещение под парилку и помывочную комнату. Тогда дела обстоят намного проще. Но бывает и так, что возведение происходит с нуля, и тогда перед нами стоит задача изучить абсолютно все этапы строительства – выбор участка, план постройки, общий проект и смету, фундамент и выгонку стен, наружную и внутреннюю отделку, прочие работы по обустройству и декору.

Мы прекрасно понимаем, что после прочтения нашей статьи довольно сложно будет сразу взять молоток в руки и в три дня выгнать баньку на дачном участке. Но мы попытаемся максимально приблизить вас к процессу и объяснить все его тонкости, чтобы подобная работа стала для вас намного проще!

Выбираем лучшее место под баню

Благодаря общению с людьми, которые за свою жизнь построили не одну баню, а также продолжают заниматься данным делом и теперь, мы узнали множество интересных фактов, которыми и делимся с вами. Итак, изначально мы поговорим о том, где лучше всего строить баню на дачном участке:

• Не стоит строить баню рядом с водоемом, в непосредственной близости к воде, так как постройка может быть затоплена паводками;
• Отличным вариантом считается пристройка к жилому сооружению или любой другой постройке – экономия материалов и энергосбережение;
• Наиболее правильно строить баню на заднем дворе, там, где нет сквозняков, в тишине деревьев;
• Обязательно задумайтесь о гидроизоляции, пароизоляции и вентиляции еще на начальных этапах строительства, ведь баня склонна создавать неприятные ароматы, если построена неправильно или не обеспечена должным уходом;
• Не начинайте стройку поблизости дороги или поля – пыль во внутренних влажных помещениях ни к чему;
• Южная сторона – самая подходящая для стройки;
• Задумайтесь и о пожарной безопасности, так как риск неприятных ситуаций тут достаточно велик;
• Если имеется такая возможность, начинайте стройку поодаль от соседской территории. Так вы не будете наблюдать на себе завистливых или осуждающих взглядов, и провоцировать скандалы по причине шумного отдыха или ароматов бани;
• Строительство ведите в удаленном от скважины или колодца месте, не менее 15-20 м.

Как избежать ошибок при строительстве

Как бы красочно вы ни планировали строительство, ни расписывали будущий результат, по завершению вам что-то да не понравится. Это 100%-я гарантия, ведь идеального в нашем мире нет. Но всегда есть возможность свести к минимуму все ошибки строительства и декора, которые и приводят к разочарованиям. Поэтому мы рекомендуем внимательно отнестись к следующему:

• Не стоит забывать о правильном планировании внутренних площадей. Считается, что баня на 2-3 человека должна быть около 10 м2;
• Оптимальная высота внутренних помещений – 2-2,2 м. Если ниже, то достаточно неудобно, если выше – нерациональные затраты теплоносителей и длительное время прогрева;
• Старайтесь располагать двери в бане с южной стороны, а окна – с западной или юго-западной;
• Желательно делать окна небольшими, как, в принципе, и двери. Если с окнами возможны варианты, то двери желательно делать не более 70 см в ширину и не более 180 в высоту. Также понадобится высокий порог. Конечно, это создает некоторые неудобства, но серьезно снижает теплопотери;
• Материалы для строительства выбирайте не только по эстетическим данным, предпочтение отдайте легким материалам с высокой способностью энергосбережения;
• Независимо от материалов строительства, максимум внимания уделите безопасности и качественному оборудованию;
• Серьезно подойдите и к выбору древесины для внутреннего обустройства, не используйте смолянистые породы дерева.

Из чего строить баню

На данный момент существует множество вариантов, среди которых и стоит выбирать. Но если обратить внимание на новейшие технологии быстрого возведения, то сэкономить тут не получится. Конечно, каркасная баня возводится всего за несколько дней, но и обойдется она в копеечку. Поэтому стоит поискать вариант более приемлемый, для многих из нас и вообще, из б/у материалов, например, кирпича или шлакоблока. А почему бы и нет, ведь подобная постройка легко прослужит несколько десятков лет…

На самом же деле, сейчас можно строить из чего угодно, лишь бы соблюдались требования и бюджет, а также характеристики будущей постройки сочетались с вашим мнением по поводу новой бани.

Баня на даче своими руками

К сожалению, не у каждого имеется возможность построить баню, а потому многие наши читатели, которые решатся на данный процесс, начнут его с промежуточных этапов, например, с отделки уже готового здания и внутренних помещений. Поэтому мы не будем сегодня говорить о том, как строить баню из бруса или возводить каркасную баню, а просто рассмотрим наиболее приемлемый для всех вариант из кирпича или шлакоблока.

Этапы строительства мы ранее уже обсудили в кратком списке, теперь же необходимо рассмотреть каждый из них подробно!

Как правильно построить баню (видео)

Фундамент

Правильно выбрав место под участок, расчистив его от мусора и какой-либо поросли, роем траншеи под заливку ленточного фундамента. Конечно, под брус или бревно можно использовать и столбчатый фундамент, но под кирпич лучше произвести заливку.

Как и в любой стандартной дачной стройке, когда мы говорили о беседках, сараях и прочих сооружениях, нужно правильно рассчитать параметры фундамента. Помимо этого, нужно создать все необходимые слои подушки, из гравия и песка, выбрать материал для армирования, возможно, даже стеклопластиковую арматуру.

Когда траншея под фундамент готова, а внутрь установлено армирование, заливаем бетон и даем ему несколько дней отстояться. Естественно, залить его лучше повыше, устроив опалубку на 20-30 см над поверхностью земли, чтобы не приходилось начинать кладку в непосредственном соприкосновении с грунтом.

Позаботиться стоит и о гидроизоляции, которая может быть обмазочной или же выполнена из рубероида, по старинке. Иногда используется и пленка, но все зависит строго от типа постройки.

Не забудьте об инженерных коммуникациях для бани, которые можно завести внутрь до заливки фундамента или уже в процессе кладки стен.

Возведение стен 

В зависимости от материала и типа кладки, следует выбрать раствор, а также скорость выполнения работ. Все дело в том, что кладку нельзя производить слишком быстро, так как кирпич может поплыть и работа остановится. Поэтому сразу определяем, в кирпич или полкирпича строим, а может и вообще, выбираем шлакоблок или газобетон.

Кладку начинаем аккуратно, соответствуя плану работ и проекту, продвигаемся вверх, постоянно используя уровень и отвесы. Не забываем о размещении окон и дверей, накрываем проемы столбиками, производим расшивку.

На первоначальном этапе кладки можно заложить и лаги под пол, поработать с коммуникациями.

Устройство крыши 

Когда внешние и внутренние стены выгнаны, качество работы проверено и вы готовы продолжать, необходимо переходить к устройству крыши.

Первое, что нужно, это сбить в единую конструкцию основание крыши и установить на него стропила, кстати, можно также в готовом виде. Когда данный этап завершен, можно переходить к устройству обрешетки.

В зависимости от того, какое перекрытие было вами установлено в бане, следует сразу задуматься и о дымоходе для печи. Возможно, вывод будет и через стену, но не стоит забывать и о возможности вывода через перекрытие и крышу, а значит, отверстия под дымоход понадобятся.

После, переходим к устройству кровли, о которой мы как-то довольно подробно говорили. Материалы кровли могут быть самыми разными, начиная с того же шифера, и заканчивая дорогой черепицей. Но тут ориентируемся на вес, надежность, пожаробезопасность и многие другие, модные и нужные сегодня факторы.

По завершению кровельных работ, спускаемся вниз, ведь теперь нужно закончить все с полом.

Полы 

С полом не возникает никаких проблем, однако имеется множество споров по поводу его утепления. Как мы выяснили, обязательно необходимо и утепление цоколя с внутренней стороны, чтобы получить наилучшие характеристики энергосбережения и действительно теплый и сухой пол.

Для этого, по цокольной части, по кирпичу или поднятому фундаменту, производим утепление минеральной ватой и гидроизоляцию. Далее, заливаем пол под моечным помещением, не забывая о трубах водоснабжения и канализации, и производим сухую засыпку под пол в остальных помещениях. Использовать для этого можно керамзит.

Теперь остается уложить слой утеплителя и пароизоляции, сделать небольшой зазор, буквально в 1-2 см, и застелить доску.

Далее последовательность этапов не так важна, главное не затягивать со сроками и завершить строительство качественно.

Внутренняя и внешняя отделка

Начнем мы с теплоизоляции, так как для бани данный этап очень важен. Многие утепляются снаружи, но зачем нам греть холодный кирпич, если тот же слой утеплителя можно положить изнутри. Поэтому, снаружи декоративная отделка или же дополнительное утепление пенопластом, а внутри обязательное утепление минеральной ватой.

Производится оно следующим образом – стены покрываются гидроизоляцией, наносится деревянная обрешетка, далее на поверхности закрепляется слой минеральной ваты и пароизоляция. Наиболее часто, это алюминиевая фольга, поверх которой и происходит отделка.

Теперь потолки. Тут также не должно возникать никаких сложностей, так как процесс идентичен утеплению банных стен. Но потолок также утепляется и на чердачном помещении, где между балками укладывается стеклоткань. Поверх насыпается керамзит или укладывается минеральная вата, слой пароизоляции и черновая отделка. Возможна и цементная стяжка, в зависимости от технологии производства перекрытия.

Внутренняя отделка банных помещений производится вагонкой, внешняя – любым материалом, дизайн которого наиболее вам интересен. Это может быть сайдинг, штукатурка и покраска, композитные материалы, облицовочный кирпич и так далее.

Во время отделки необходимо установить и печь, сделать безопасный вывод дымохода, максимально герметизировать все отверстия на выводах. Более подробно о печах для бани мы еще поговорим в будущем!

Установка окон и дверей

Данный этап не станет для вас сложным испытанием, так как мы уже рассказывали вам, как установить окна на даче, да и о дверях упоминали не раз. Старайтесь только выбрать качественные материалы и произвести монтаж правильно, ведь от этого зависит энергосбережение внутренних помещений.

Вы можете выбрать деревянные или металлопластиковые двери и окна, заказать стеклянные двери в сауну, но вы и сами понимаете, что именно в дереве все будет наиболее природно и тепло!

Обустройство дачной бани

Мы не беремся решать за вас, так как гармония и соответствие вашему вкусу в данном деле – превыше всего, а создать подобный эффект можно только самостоятельно. Поэтому постарайтесь правильно подойти к оформлению, обставить помещение для отдыха, снабдить баню всем необходимым – декором и аксессуарами. Рекомендуем узнать о бюджетном варианте бани для дачи.

Не забудьте и о том, что в бане нужен свет. Здесь мы рекомендуем вам обратиться к квалифицированному электрику, который произведет разводку и установку в соответствии со всеми требованиями влажных помещений. На проверку собственных работ можно вызвать и сантехника, ведь подача воды в баню и канализации – не менее важны!

Баня своими руками: все этапы (видео)

Каждый этап строительства бани на даче сложен по-своему. Естественно, можно перечитать множество интересных статей, посмотреть уроки или же обратиться напрямую к специалистам за минимальной помощью. Но здесь вы должны понимать, что только личное желание позволит вам начать и завершить проект. Если же это просто идея, которая кажется вам простой и осуществимой за пару дней, за процесс лучше не браться. Поберегите силы, время и деньги, составьте точный и правильный проект, и только тогда приступайте к работе.

Надо ли регистрировать баню и где ее можно строить на участке — Реальное время

Баню надо запланировать и построить правильно, иначе ее могут признать самостроем и потребовать снести

Вряд ли, планируя индивидуальный дом на собственном участке, вы собираетесь обойтись унылой душевой кабиной для омовений. Умами миллионов наших соотечественников владеет баня — идеальный способ отдохнуть душой и телом, оздоровиться и получить заряд бодрости. Но, как выясняется, законодательство расставило на пути к собственной бане гражданина на его участке несколько капканов. Как их обойти — разбирается «Реальное время», а помогает нам в этом кадастровый инженер Лилия Купчихина.

На кадастровый учет, согласно российскому законодательству, нужно ставить не только жилые дома, но и нежилые постройки — в том случае, если они являют собой объекты капитального строительства. Градостроительный кодекс Российской Федерации проводит границу между капитальными и некапитальными объектами по двум главным признакам:

• капитальные объекты нельзя переместить так, чтобы они не разрушились и не потеряли функциональность;
• капитальные объекты построены на прочном фундаменте, то есть неразрывно связаны с землей.

Таким образом, теплица, уличный туалет или разборная беседка — скорее всего, некапитальные объекты, и регистрировать их не надо. А вот, к примеру, гараж с фундаментом, кирпичная беседка и большинство бань будут отнесены к капитальным объектам вспомогательного назначения, которые стоят на участке помимо основного дома.

Кстати, не нужно поддаваться частому заблуждению: объекты вспомогательного назначения (наподобие тех же бань или беседок) на участке, предназначенном под ИЖС, вовсе не обязательно должны строиться только после того, как на нем будет построен дом. Этого требования нет в законодательстве (и об этом прямо говорит письмо Минэкономразвития от 13 апреля 2020 года №3215-АБ/20).

Да, на капитальные объекты будет начисляться налог. Но не будем забывать: в случае индивидуального жилья налог будет начисляться с площади за вычетом 50 квадратных метров от общей (об этом мы писали в одной из предыдущих статей). Поэтому, если ваша баня будет небольшой и уложится в эту площадь, на нее будет начисляться нулевой налог.

Баня — объект совсем непростой в плане выбора места, ведь ее на участке надо расположить так, чтобы она соответствовала и градостроительным нормам (отстояла на положенное расстояние от дома и от границы соседского участка), и санитарно-эпидемиологическим (ведь это сооружение, от которого отходят стоки), и противопожарным (ведь если в ней топится печь открытым огнем — существует серьезная опасность возгорания). Требования эти регламентируются в основном СНиП 30-02-97 (в актуализированной их форме), СП 11-106-97 и некоторыми другими документами.

• Расстояние от жилого дома до бани (сауны) должно составлять не менее 8 метров.
• Сбор и обработка стоков от бани или сауны проводится «в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных не ближе 4 метров от границы соседнего участка».
• Расстояние от стены бани до соседского забора не должно быть менее 1 метра. При этом скат крыши должен быть спроектирован так, чтоб дождевые стоки не проливались с него на соседский участок.

• Если рядом лес, то до лесного массива до бани должно быть не меньше 15 метров.

• Если к участку примыкает природный водоем, то забудьте мечты о том, чтоб выбегать из бани прямо на мостки и прыгать в реку в чем мама родила. Для этого придется пробежать минимум 20 метров (такова ширина береговой полосы, которая должна быть оставлена для общего пользования). Это — требование Водного кодекса РФ .

• Если на участке есть колодец или водяная скважина, то баню надо отнести от него минимум на 12 метров — чтобы стоками не загрязнить водоносный горизонт. Правда, это не регулируется законодательными нормами, но делать так рекомендует большинство специалистов.
• И, наконец, ваша баня должна располагаться минимум в 5 метрах от дороги и от красной линии (если она проходит где-то рядом).

По актуализированному СНиП, в границах одного участка противопожарные расстояния не нормируются — то есть вы можете спокойно поставить сарай, баню и, скажем, беседку вплотную друг к другу. Важно лишь выдержать расстояние минимум в 8 метров от жилого дома и необходимые отступы от соседских участков. Поиграв в пятнашки таким образом, вы можете найти идеальное место для своей бани.

Вы спросите: а как же с банями, пристроенными к дому? В этом случае СНиП, устанавливающий расстояния для отдельно стоящих построек, ничего не говорит. Так что такую баню нужно учитывать в общей площади — несмотря на то, что она будет представлять определенную пожароопасность (особенно если в ней будет стоять дровяная печь), это будет неотрывная часть вашего дома.

Эксперты советуют вход в помещение бани ориентировать на южную сторону (потому что здесь больше солнца, а значит, зимой копится меньше снега). Окна лучше размещать на западе или на юго-западе (так будет обеспечиваться максимум освещенности). И еще один важный совет: из окон дома должно быть хорошо видно вашу баню и вход в нее: в случае, если случится возгорание, лучше увидеть это сразу, а не ориентироваться на столб густого черного дыма, идущего откуда-то из-за угла.

И еще один вопрос: что будет, если вы поставите баню не в соответствии со СНИПами и не будете ее регистрировать? С большой вероятностью, до поры до времени ничего. Но возможны несколько вариантов: когда нарушение откроется, вам грозят разнообразные санкции — от штрафа до постановления снести баню как незаконную постройку.

• На вас «стукнут» зоркие соседи, которые увидят, что расстояние между домом и баней меньше 8 метров.
• Еще хуже, если зоркие соседи решат, что ваша баня, построенная ближе, чем следует, от их забора, нарушает их права на комфортное проживание на участке. Например, зимой с крыши бани на их участок падает снег, второй этаж (если он есть) затеняет их клумбы, а дым из печной трубы идет прямиком к ним в беседку. Они вправе подать в суд, если есть нарушения по расположению, и суд вполне может обязать вас снести ваш источник здоровья и молодости (коль скоро его нельзя перенести в другое место).
• О нарушении узнают органы Росреестра, причем пути их неисповедимы: например, в Подмосковье с недавних пор эти органы запускают специальные шпионские дроны, которые фотографируют подозрительные «лишние» крыши на участке, где зарегистрирован только дом. Некоторые предприимчивые землевладельцы «спасаются» от таких фотографий размещением бутафорской травки на крышах самовольно построенных «апгрейдов» своего участка.

Итак, если ваша баня не относится к типу «кедровая бочка» или не стоит на мелкозаглубленном фундаменте, с которого ее легко снять и переставить в другое место без потери функциональности, то ее надо зарегистрировать в Росреестре, поставив на кадастровый учет.

Для этого вы должны сперва вызвать на участок кадастрового инженера. Он измерит вашу баню и составит ее технический план: где она размещена (с четкими геодезическими координатами), как расположены помещения внутри, как она ориентирована по сторонам света.

Затем, вооружившись этим техническим планом, паспортом и 350 рублями на уплату пошлины, собственник участка (и будущий счастливый обладатель бани) отправляется в МФЦ, где подает документы на регистрацию объекта в Росреестре. Дальше процедура будет проходить без участия собственника: если баня не выходит за границы участка, ее зарегистрируют, присвоят ей кадастровый номер и даже определят кадастровую стоимость.

И если вы соблюли все необходимые правила — ваша баня будет долгие годы вас радовать!

Людмила Губаева

Нужно ли разрешение на строительство бани на своем земельном участке

Установлено, что капитальные здания и сооружения с основательным фундаментом, возведенные на частном участке, требуют государственной регистрации.

Вопрос о том, необходимо ли получать разрешение на строительство бани, становится актуальным для многих владельцев частной земли. При этом решение о регистрации построенной бани принимается на основании данных о типе и габаритах строения, а также особенностях участка.

Содержание статьи

На каких участках допускается строительство частной бани

Плановое строительство бани допускается на участках, относящихся к следующим категориям:

• Земли для частного жилищного строительства – ИЖС, которые расположены в крупных и небольших городах, районных центрах, деревнях и селах.
• Участки земли с подсобным хозяйством, находящимся в частной собственности, – ЛПХ, которые предназначены для возведения жилых зданий и других строений. Кроме того, подобные угодья могут использоваться для сельскохозяйственной деятельности.
• Дачные земельные участки для строительства частных строений, ведения садово-огородных работ и содержания домашнего скота. К ним относятся садовые товарищества на некоммерческой основе (СНТ) и кооперативы дачников.

Далее готовится рабочий проект будущей застройки, на основании которого определяется, нужно ли разрешение на строительство бани и подлежит ли готовый объект обязательной регистрации.

Важно! В условиях капитального строительства, когда постройки имеют от двух этажей, жилые и технические помещения, а также подключены к основным коммуникациям, разрешение на строительные работы оформляется в обязательном порядке.

Если будущий объект возводится на земельном участке и получает статус капитального строения, тогда регистрация бани обязательна. Это необходимо для совершения собственником правомерных действий в отношении объекта недвижимости – покупки, продажи, страхования, дарения и передачи в наследство.

Законные основания для возведения бани

Градостроительный кодекс предусматривает перечень объектов недвижимости, для строительства которых не нужно оформлять разрешительные документы.

В подобный список включены следующие типы строений:

• гаражи и постройки хозяйственного назначения, строительство которых не предусматривает получения прибыли;
• торговые киоски, навесы и строения, которые не входят в перечень капитальных объектов;
• прочие постройки, возведение которых не противоречит установленным нормам.

Важно! Баня, которая планируется к возведению на дачном участке, не будет являться коммерческим сооружением, поэтому разрешение для подобного объекта зачастую не требуется.

Если жилой дом совмещен с баней, которая не является самостоятельным строением, тогда юридическая регистрация объекта обязательна.

Если необходимо получить разрешение на проведение строительных работ, тогда в  соответствующую государственную службу подают такие документы:

• документ, подтверждающий право владения землей;
• общий план территории;
• рабочую схему планировки участка, где обозначены существующие и планируемые строения.

Рассмотрение документов производится на протяжении 10 дней, после чего собственник получает разрешение или запрет на проведение строительных работ. Подобный документ действителен 10 лет со дня его получения.

Соблюдение норм санитарной и строительной безопасности

Чтобы избежать возможных проблем при эксплуатации постройки, рекомендуется следовать санитарным и строительным нормам, установленным СНиП:

1. Возведение частной бани на собственной земле допускается на расстоянии 2,5 метров от соседних участков и 5 метров от построек жилого назначения.
2. Удаленность строения от проезжей части составляет не меньше 6 метров.
3. Расстояние к водоему составляет до 22 метров. Подобное требование предъявляется к расположению бани в отношении гидротехнического сооружения – колодца или скважины.
4. Возведение строения недопустимо на участках, подверженных затоплению.
5. При выборе места расположения бани следует учитывать розу ветров, которая присутствует на местности. Это предотвратит задымленность соседнего участка при регулярной топке бани.
6. Не менее важным является выбор способа организации водостока. Можно установить герметичные септики или полноценную очистную систему. Допустимое расстояние расположения сточной системы до соседнего участка – от 1,5 метров.

Соблюдение норм противопожарной безопасности

Традиционная парная – объект повышенной пожарной опасности, что обусловлено использованием отопительного оборудования с открытым типом топки, хранением большого запаса топлива, а также применением воспламеняемых материалов для внутренней отделки.

Чтобы избежать пожароопасных ситуаций при эксплуатации бани, владельцу рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Деревянные поверхности и декоративные элементы требуют предварительной обработки антипиренами. Для строительства бани рекомендуется использовать древесину с небольшим показателем смолоотделения.
2. Дымоотводная труба и потолочная поверхность должны быть изолированы жаростойкими материалами.
3. Стены и пол в парной, которые примыкают к банной печи, должны быть облицованы защитными экранами из негорючих материалов. Перед топочной камерой рекомендуется установить защитный лист металла размером 65 на 75 см.
4. Все теплогенерирующие элементы конструкции печки должны быть приподняты над уровнем пола на 12 см.
5. Наличие надежной вентиляционной системы и огнетушителя в бане является обязательным.
6. При прокладке электропроводки в бане главным условием является наличие заземления для приборов, которые будут эксплуатироваться в строении.

Как правильно регистрировать построенную баню

Если возведение постройки подобного типа не требовало разрешения, нужно ли регистрировать баню? Ответ однозначный – да, поскольку подобная процедура является обязательной согласно действующему законодательству. К тому же это необходимо, чтобы подключить готовое строение к основным коммуникациям – системам водоснабжения, канализации, газоснабжения и электричеству.

Действующее законодательство предусматривает оформление в собственность объектов, возведенных на земле, которая куплена или получена в наследство. К ним относятся бани, гаражи, дачные домики, вольеры для содержания домашних животных, садовые беседки, хозяйственные и жилые постройки.

Как зарегистрировать баню и какой перечень документов необходимо предоставить владельцу в муниципальный орган власти?

Для государственной регистрации постройки необходимо представить следующие документы:

• Декларацию или заявление с указанием фактического адреса, по которому расположены земельный участок и постройка.
• Паспорт собственника участка.
• Документ, подтверждающий право собственности на земельный участок.
• Проектную документацию на объект с указанием необходимых технических характеристик – категории строительства, площади, количества помещений, строительных материалов и типа отопительного оборудования.
• Перечень инженерных коммуникаций, подключенных к строению. Схему организации водоотводной и дренажной системы.

Как оформить постройку через официального представителя? В этом случае подача документов осуществляется на основании составленной и нотариально заверенной доверенности. Срок рассмотрения заявления – 30 календарных дней.

Важно! Решение о государственной регистрации постройки выносится с учетом соблюдения предусмотренных норм.

Таким образом, строительство частной бани в юридическом аспекте – более простая задача, чем может показаться на первый взгляд. Главное – это соблюдение установленных норм и правил, что позволит избежать возможных проблем с соседями и органами надзора при эксплуатации бани.

Баня для дачи. Расположение бани на участке

Многие обладатели земельных участков хотели бы иметь у себя настоящую баньку, ведь она не только обеспечивает качественный отдых и расслабление, но и способствует укреплению здоровья. Излишне говорить, что лучшими являются деревянные постройки, в которых наши предки парились, и обладали отменным здоровьем. Единственным спорным моментом является определение места, на котором будет расположена деревянная баня. Где ее лучше обустроить — в деревянном доме, или на какой-то части участка? Попробуем разобраться.

Баня в деревянном доме

Часто строительство бани ведется внутри деревянного дома. Такое решение может быть оправдано отсутствием подходящего места на участке или повышенным удобством использования. Если вы решили соорудить сауну, в которой теплоносителем является сухой пар, то особенностей такое сооружение не представляет. Горячий воздух просто испаряется, и уходит в вентиляцию.

А вот с постройкой русской бани дело обстоит не так просто. Влажный пар может проникать внутрь дома, оказывая негативное влияние на окружающие предметы. Разберем в качестве сравнения преимущества и недостатки бани, находящейся внутри деревянного дома.

Преимущества бани внутри дома:

• Достигается экономия стройматериалов, так как не нужно строить отдельную постройку.
• Можно совместить отопление дома и бани.
• Из бани можно мгновенно зайти в жилое помещение, исключая выход на улицу. Это важно, если баня используется зимой.
• Вариант хорош, если на участке не хватает места для бани.

Недостатки внутренней бани:

• Возрастает риск возгорания древесины. Если используется не дровяная печь, а электрический обогрев, то риски нивелируются.
• В жилых помещениях может наблюдаться повышенная влажность. Это не очень благоприятно для людей и предметов быта.

Несколько рекомендаций:

• Необходимо обеспечить качественную паро- и влагоизоляцию банного помещения.
• Вентиляция должна обеспечивать отвод всего влажного воздуха на улицу.
• Отличным вариантом будет постройка, примыкающая к дому. Будет достигнута экономия материалов, а также не нужно будет искать для бани отдельную площадку.

Баня как отдельное помещение

Сруб бани может представлять собой отдельно стоящее сооружение. Преимущества такой постройки очевидны:

• Обеспечивается пожарная безопасность дома.
• В дом не проникает влага из парной.
• Возможность обустроить баню любых размеров и любой формы.
• Такую постройку можно использовать как дополнительное помещение для жилья или хозяйственных нужд.

К сложностям такой конструкции можно отнести дополнительные расходы на стройматериалы, необходимость проведения отдельного водопровода к бане, подведение прочих коммуникаций, строительство дорожек.

Где разместить баню на участке

Когда принято решение построить баню как отдельное помещение, необходимо определить место бани на участке.

Перечислим несколько требований, которые необходимо учитывать, выбирая место бани на своем участке:

• Желательно постройку возвести на возвышенности. Это облегчит водоотведение с нее, а также обезопасит строение от подтопления весной.
• Если дача находится на берегу водоема, то лучшего места для бани просто не сыскать. Однако учитывайте, что весенний паводок может привести к подтоплению бани. Для предотвращения этого явления постройку располагают на удалении от воды около 20 метров, с некоторым подъемом.
• Баня — место отдыха и уединения. Она должна быть скрыта от любопытных взглядов окружающих. Для этого ее ограждают густыми кустарниками или деревьями, либо располагают там, где она будет закрываться домом.
• Если постройка бани будет пристраиваться к дому, то желательно сделать ее на южной стороне. Дверь также должна выходить на юг.

Какое бы место под строительство бани вы ни выбрали, соблюдайте все правила ее возведения. Тем самым вы обезопасите свою конструкцию, и будете регулярно наслаждаться банными процедурами. Если не уверены, что самостоятельно способны выполнить все требования, обращайтесь в строительные организации, занимающиеся подобной деятельностью. Грамотно возведенная баня будет дарить радость вам и вашей семье долгие годы.

Было полезно? Поделись с остальными:

Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:

+375 (29) 694 05 90

+375 (29) 554 04 04

[email protected]

планировка, как правильно сделать фундамент и стены, обустройство парной

Как построить баню на даче? Если есть желание и время, то, приложив определённые усилия, баню построить самому можно. Честно говоря, мне сложно представить дачный участок без такой надворной постройки как баня. Допустим Вы уже успели построить дом своими руками, очередь за хорошей банькой.
Безусловно, у каждого народа и, даже, в различных местностях существуют свои традиции и особенности в строительстве бани.

Модные веяния заставляют владельцев коттеджей и загородных домов делать финские сауны, турецкие хамамы, японские офуро и иные разновидности бани, но большинство всё же отдаёт предпочтение традиционной русской бане с парной, с высокой влажностью, с возможностью попариться веничком и соблюсти прочие ритуалы банно-помывочных процедур.
Обычно баня является первой постройкой на дачном участке, так как её можно использовать как временное жильё при строительстве дома, который и по времени строительства, и по стоимости превосходит баню.
К вопросу строительства бани можно подойти с разной степенью основательности. Некоторые индейские племена, например, делают углубление в земле, утрамбовывают его, в середине выкапывают ямку и складывают туда нагретые на костре камни. Сверху устанавливают шалаш, брызгают на камни водой и «парятся» в закрытом шалаше.
Если такой вариант не для вас, и вы решили подойти к вопросу строительства бани со всей ответственностью, то перед вами встанет множество вопросов, которые необходимо будет решить. Существует много вариантов строительства даже такого, на первый взгляд, простого сооружения как баня. Это касается и фундамента, и стен, и кровельных материалов, и печи, и множества иных моментов строительных работ. Начинать скорее всего нужно с создания сметы на строительство бани и планировки бани. Хотя до сметы необходимо решить еще несколько основополагающих вопросов.
И первый вопрос, который «встаёт на повестке дня», где же мы будем устанавливать строение нашей баньки.

Если у вас рядом находится речка или иной водоём, то хорошо бы установить баньку неподалёку, но, желательно, на расстоянии не менее 15 метров от воды, чтобы исключить возможность затопления.
Если рядом с участком проходит дорога, то баню лучше установить подальше от неё, у противоположной стороны участка.
Бани устанавливают как отдельным строением, так и совмещают с дачным домиком, мастерской, теплицей, летней кухней и иными строениями. Некоторые считают, что совмещение бани и дома приводит к сырости и неприятным запахам в помещении, но, при соблюдении санитарно-гигиенических норм, грамотной гидроизоляции, устройстве канализации и вентиляции, таких проблем не возникнет.
Очень часто вход в баню делают в виде террасы или веранды, либо перед баней сооружают площадку для отдыха, где можно отдохнуть в тени деревьев, посидеть в беседке или послушать умиротворяющее журчание фонтанчика в маленьком искусственном водоёме.

Размеры и планировка

Выбор размеров бани сугубо индивидуален, но чаще всего на небольшом участке размер строения выбирают 6х6м или 6х4м, можно построить и совсем небольшую баньку -3,5х3,5м. Этого вполне достаточно для того, чтобы разместить парную, мойку и предбанник, который может служить комнатой отдыха. Дополнительно можно предусмотреть помещения для туалета, душа, хранения топлива и инструмента, и т.п. Различная справочная литература рекомендует соотношение парной, мойки и раздевалки как 1:1,5:2. Но данное соотношение не является какой-то догмой, каждый решает этот вопрос самостоятельно. Например, мы сделали размеры парной 2х3, мойки – 4х3, комнаты отдыха – 3х6. То есть, соотношение получилось 1:2:3, и нас это вполне устраивает и представляется для нас наилучшим вариантом. При небольших размерах баньки, вместо предбанника устраивают просто тамбур с вешалками и полками для одежды и банных принадлежностей. Те, кто использует баню только в летние месяцы, иногда обходятся без предбанника, а делают веранду или террасу для отдыха.

Фундамент

Если грунт сухой, однородный и плотный, то фундаментом для бани могут служить плоские камни, на которые укладывают нижние венцы или брусья бани. которые предварительно необходимо обработать антисептиком и обмазать гарячим битумом. камни укладывают по углам бани, в местах соединения внутренних стен и наружных, между этими камнями – через 1 метр. Свободное пространство между камнями заполняется глиной. Можно положить камни и сплошной лентой, а сверху – слой гидроизоляции.
Такой упрощённый вариант фундамента встречается, всё же, достаточно редко. Обычно строят «настоящий» фундамент, который может быть ленточным, столбчатым, свайным ( в т.ч. и из винтовых свай).
Столбчатый фундамент делают из камня, кирпича или бетона, иногда используют комбинацию этих материалов. Можно использовать готовые бетонные столбы или асбестоцементные трубы, которые заполняются бетоном. Используются и деревянные столбы, но они очень недолговечны, дольше всех служат из них дубовые – до 12 лет, остальные – намного меньше. Между столбами выкладывают стенку из кирпича (в полкирпича или в один кирпич). Делают и насыпные стенки из гравия, битого кирпича, шифера, самана и т.п.
Свайный или винтовой фундамент подразумевает установку бетонных или металлических свай.( Подробно о винтовом фундаменте ), он оптимально подходит для сложных и пучинистых грунтов, для установки конструкции на склоне.
Ленточный фундамент, который мы выбрали для своей бани, сделать достаточно просто, а конструкция получается очень надёжной и долговечной. Для ленточного фундамента роют траншею, в которую насыпают слой песка (15-20 см), проливают его водой и утрамбовывают. Следом идёт слой щебня такой же толщины, далее укладывается арматура и заливается бетон. Высота бетонного слоя может быть равна высоте цоколя, а можно цоколь сделать из кирпичной кладки в 4-5 рядов, проложив поверх бетона гидроизоляцию, например, рубероид. В одном из рядов кирпичной кладки (2-3) обязательно нужно сделать вентиляционные продухи.

Стены

Лучшим материалом для стен бани служат брёвна и брус. Дерево экологично, оно «дышит», хорошо держит тепло и отдаёт его. Натуральный камень, кирпич, арболит и иные бетонные вариации используют в тех случаях, когда эти материалы более доступны, чем дерево. Преимущество каменных строений – долговечность и большая пожаробезопасность. В последние годы, благодаря простоте и возможности использования различных недорогих материалов, большое распространение получили каркасные стены бани.
При строительстве бани из бревна оклад (первый венец) делают из более толстых брёвен и укладывают его на слой гидроизоляции. Нижнюю сторону оклада нужно обработать антисептиком и покрыть гидроизоляционной мастикой, можно применять поперечные бруски – подкладки.
Если сруб делают из брёвен, то лучше исполнять углы «в чашу», чтоб концы выходили за пределы стен, что обеспечит защиту от ветра и дождя. Выполнение углов «в лапу» требует большого мастерства от плотников, в этом случае концы брёвен делаются двойным «ласточкиным хвостом» с угловым шипом. Учитывая то, что стоимость плотницких работ и так достаточно высока, разумнее отказаться от второго варианта, чтобы избежать необоснованных затрат.
Наиболее экономичное и простое соединение – в торцевой шпунт, когда на боковой стороне одного бревна делается паз, а на торце другого бревна – шип.
У каждого бревна с нижней стороны делается паз, которым бревно укладывают на поверхность другого бревна, соседние брёвна соединяют друг с другом штырями (шкантами, нагелями).
Стена из бруса складывается достаточно просто. Берётся брус сечением 15х15 или 15х18 и укладывается «в лапу» или в торцевой шпунт, делают иногда и без шпунта, используя металлические или деревянные (из дуба или хвойных пород дерева) штыри, которые устанавливают по углам и в середине бруса.
Прокладку между брёвнами раньше делали паклей или мхом. Настоятельно рекомендую отказаться от такого допотопного варианта. Сейчас есть отличный материал – ленточный межвенцовый утеплитель, сделанный из джута или льна. Этот материал продаётся в рулонах, режется на полоски, укладывается между брёвнами или брусом, крепится степлером. Всё происходит очень просто и быстро, и, кроме того, вы будете избавлены от утомительной конопатки.
Джут, хоть и более дорогой, но качественнее льна. В нем большое содержание лигнина (почти как в древесине) и, когда сруб даёт усадку, джутовый утеплитель прессуется и становится очень прочным и надёжным утеплителем, не пропускающим ни холод, ни влагу.
Для большей декоративности строения потом можно все стыки закрыть джутовым канатом: и симпатично, и дополнительное утепление.

Обустройство. Парная в русской бане

Размеры парной зависят от выбранного варианта размещения на полкЕ, вида печки-каменки, количества людей, которые будут париться одновременно.
Полок может быть совсем небольшой, чтобы на нём можно было сидеть (40-60 см), или несколько больше, чтоб можно было лежать, согнув ноги (1,5 м), или, чтобы можно было лечь, вытянув ноги (1,8 м). Форма полка также бывает различной: плоской, с упором для головы, в виде скамейки.
Для нагрева парной используют печь-каменку, электронагревательные приборы или трубы с горячей водой или газом. Лучший вариант для бани – это печь-каменка. Размещение печи может быть различным, наиболее удобно, на мой взгляд, размещение в углу так, чтобы бак с водой находился в мойке, топка – в парной и одна стена находилась возле стены раздевалки. Размеры и формы печей также могут быть различными, их делают на заказ, покупают готовые в магазине или через Интернет-ресурсы, можно сделать и облицевать печь самостоятельно.

Печи-каменки бывают длительного (постоянного) режима действия и периодического.
В первом случае у печи будет минимальная толщина стенок и количество камней. Такие печи нагреваются с помощью электричества или жидкого/газообразного топлива, реже – твёрдого топлива. Температура камней поддерживается с помощью автоматического устройства, температура нагрева при электрическом варианте регулируется изменением силы тока, при ином – количеством поступающего в топку топлива. Использование таких печей согласуется с пожарным надзором.
В случае использования печи периодического действия она будет иметь массивную кладку из кирпича и большой объём камней.
Лучшее топливо для печки-каменки, безусловно, — дрова. Топка углём может создавать очень высокие температуры и разрушать внутреннюю кладку.
Наибольшей популярностью пользуются печи, сделанные из металла, а снаружи обложенные кирпичом.

Ну вот, зная основные этапы строительства, ознакомившись с нашими советами и рекомендациями о строительстве бани, можно уже смело приступать к планированию и возведению собственной баньки. Ведь баня – это не прихоть или развлечение, а средство для достижения чистоты тела, укрепления здоровья и духовного умиротворения.
Если вы не знаете как правильно заготовить веник для бани, то Дом Советов вам с удовольствием в этом поможет.

После бани можно поставить русский самовар и заварить ароматный, очень целебный копорский чай, приготовленный из удивительно полезного растения- Иван-чая.

Постройка бани на даче

2021-06-02

Как же организовать строительство бани собственными руками, что для этого необходимо и в пользу какой именно технологии строительства сделать выбор? В первую очередь необходимо трубопроводную арматуру на https://polytecrus.ru/.

Баня не только оказывает благотворное влияние на человеческое здоровье, но и помогает расслабляться и снимать психологическое и мышечное напряжение. На следующие день после бани человек будет чувствовать прилив сил. Кроме всего вышесказанного баня в жизни человека находится на особом, очень важном месте. Те у кого есть дачи приглашают своих близких и друзей в баню, устраивают банные вечера, наслаждаются природой и общением.

Что же делать, если у вас нет бани на участке?

Ответ один – необходимо ее построить. О том, как построить своими руками баню мы и будем говорить в этой статье. Строительство бани, технадзор которой вы будете осуществлять самостоятельно, является задачей довольно сложной и требующей определенных материальных и временных затрат. Перед тем, как приступать к строительству вам необходимо иметь четкое представление, что в итоге вы бы хотели увидеть. Некоторые начинают строительство русской бани (по их мнению), а получается что – то похожее на финскую сауну и они с удивлением обнаруживают, что с веником париться в такой парилке просто нереально. Чтобы этого не произошло, у вас должно быть четкое представление о том, что такое финская парная и что такое русская баня.

Русская баня

Главным отличием русской бани является наличие мокрого пара. Оптимальной температурой в бане является 50 – 70 градусов, а влажность около 30 — 60%. При данных характеристиках в бане можно парится получать удовольствие и не ощущать дискомфорта. При таком уровне влажности веник не будет пересыхать, что невероятно важно. Ведь без веника сложно себе представить русскую баню. Верно построенная, по технологии баня подарит вам много положительных эмоций.

Финская парная

Отличительной особенностью финской парной являются высокие температуры 90 – 120 градусов и минимальный уровень влажности, всего 5 – 10%. При данных высоких температурах не рекомендуется париться с веником. Происходит очень большая нагрузка на сердце. И удовольствие очень сомнительное. При таком уровне влажности веник будет сохнуть за несколько секунд. В финской парной удовольствие необходимо получать от сухого пара, а именно ложиться и расслабляться.

Назад к разделу

Просмотров: 56

Архитектура в парках (Банный ряд)

ряд — Национальный парк Хот-Спрингс (Служба национальных парков США)

Общественные бани были предназначены для улучшения положения бедных

С теплой погодой приходит пот, а с потом приходит… вонь. Это было большой проблемой в Нью-Йорке эпохи прогрессивного развития, пишет Андреа Реннер, и вызвало давно забытую тенденцию общественных бань, предназначенных для очищения немытых масс.

«В Америке позолоченного века социальные классы были разделены не только по богатству и культуре, но и по запаху», — пишет Реннер. Она отмечает, что дело было не только в изнурительном физическом труде или ограниченных возможностях для купания. Скорее, вонючие бедняки выявляли беспокойство высшего класса по поводу иммиграции, класса и городов.

Семьи среднего класса имеют все больший доступ к ваннам и воде. Между тем 97% жителей многоквартирных домов этого не сделали. Из-за коммунальных раковин и проблем с водопроводом купаться было непросто.Это было проблемой не только для работающих бедняков, но и для высших слоев общества, которые считали нечистоту «моральным недостатком, а также угрозой для здоровья населения». Чистота — это хорошо, грязь — плохо, а купание стало метафорой реформ прогрессивной эры.

В 1891 году в Нью-Йорке открылись Народные бани.

Войдите в баню. В Англии и Германии уже были общественные бани, и американские реформаторы начали социальный эксперимент, основанный на европейской концепции. В 1891 году в Нью-Йорке открылись Народные бани, где люди купались в «дождевых ваннах» или ранних душах.Всего за год там купалось более 10 тысяч человек.

В 1894 году, пишет Реннер, купание стало проблемой кампании в Нью-Йорке, открыв «золотой век строительства бань». Реннер ведет хронику строительства 26 муниципальных и благотворительных бань между 1901 и 1914 годами — банями, которые способствовали развитию нового искусства внутренней водопроводной системы, одновременно предоставляя эффективные возможности купания жителям многоквартирных домов в Нижнем Ист-Сайде. Эти структуры были микрокосмами прогрессивизма, перетасовывающими купальщиков и уходящих с помощью организованного процесса, который превращал «грязных» бедняков в приподнятых горожан.

Ванны «давали мало места для собраний и [запрещали длительное пребывание]», что повлияло на относительно новую концепцию неспешного приватного купания. голова. Этот декадентский опыт, похоже, был только для богатых. Беднякам, напротив, вручили кусок мыла и полотенце и затолкали в общественный душ.

Тем не менее, пишет Реннер, этот опыт был роскошью для людей, которые иначе никогда бы не купались.Несмотря на строгие правила, запрещающие социализацию (возможно, принятые для предотвращения гомосексуальной активности), купальщики платили обслуживающему персоналу за то, чтобы они принимали душ дольше, чем разрешено, и свободно общались внутри.

По иронии судьбы, ванны, которые так любили реформаторы, не были так любимы бедняками Нью-Йорка — отчасти потому, что они исходили от требований реформаторов, а не общественности. «Реформаторы бань 1890-х годов не смогли понять, что европейские бани были популярны отчасти из-за их общительности», — пишет Реннер.

В конце концов, развитие водопровода положило конец общественным баням, хотя их преемники — общественные бассейны — продолжают играть важную роль в городе. Идея общественной бани сегодня незнакома, но в то время она представляла собой амбициозный социальный эксперимент. Хотя они были преобразованы в центры отдыха, сегодня вы все еще можете увидеть несколько знаковых зданий в городе — напоминание о том, что даже то, как мы принимаем ванну, наполнено смыслом.

ресурсов

JSTOR — это электронная библиотека для ученых, исследователей и студентов.Читатели JSTOR Daily могут бесплатно получить доступ к оригинальным исследованиям наших статей на JSTOR.

Автор: Андреа Реннер,

Журнал Общества историков архитектуры, Vol. 67, No. 4 (декабрь 2008 г.), стр. 504-531

Калифорнийский университет Press от имени Общества историков архитектуры

Энциклопедия Большой Филадельфии | Общественные бани и купальни

Общественные купальни стали гражданским и социальным императивом в регионе Филадельфия и в других частях Соединенных Штатов во второй половине девятнадцатого века.После эпидемии холеры 1849 года, опустошившей американское население и унесшей за собой сотни тысяч смертей, включая смерть президента Джеймса К. Полка, стало очевидно, что чистота и личная гигиена необходимы для поддержания порядка и здоровья. цивилизация. Во второй половине девятнадцатого века люди и их правительства осознали преимущества стирки, и движение общественных бань стало крупнейшим гражданским мероприятием, направленным на решение растущей проблемы нищеты в городе.

Практика купания в пресной воде и минеральных источниках началась в Европе в 1760-1770-х годах как продукт мышления эпохи Просвещения. Со времен средневековья человеческие тела в европейском обществе всегда были покрыты, даже во время купания; Обычно считалось, что прямой контакт с водой был вредным, поскольку вода могла просочиться в кожу через поры и потенциально утопить человека изнутри. Научные открытия эпохи Просвещения раскрыли полезные свойства воздействия воздуха и воды на голую кожу, тем самым создав прецедент чистоты и практики купания, сохраненный европейскими колонистами, прибывшими в Америку.

Ассоциация общественных бань наблюдала за строительством шести общественных бань по всей Филадельфии, включая баню на Вуд-стрит, показанную здесь, начиная с 1895 года (Историческое общество Пенсильвании).

Однако купальные учреждения и сооружения не были обычным явлением в Соединенных Штатах до окончания Гражданской войны. Первые места для купания в Филадельфии и Нью-Джерси были расположены вдоль побережья Джерси. Лонг-Бранч, парк Эсбери и Кейп-Мэй стали чрезвычайно популярными местами для купания в 1860-х годах.Эти маленькие океанские городки, ценимые за их роскошные отели и курорты, стали центрами отдыха для состоятельных посетителей, которые могли подышать соленым воздухом и искупаться в освежающих водах Атлантического океана, избегая суеты и грязи городских центров, таких как Филадельфия или Нью-Йорк. Однако удовольствия в курортных городах были доступны только тем, кто мог позволить себе заплатить цену роскоши. Те, кому не хватало денег и свободного времени для поездки на берег, незаконно купались в местных реках, доках и пристанях.До второй половины XIX века городской бедноте не хватало средств и услуг, чтобы поддерживать себя в чистоте.

Рост трущоб

Городские трущобы росли в геометрической прогрессии с середины до конца девятнадцатого века по мере того, как иммигранты наводняли северо-восточные городские центры, в которых не хватало средств и услуг для размещения их растущего населения. Многие недавно прибывшие иммигранты из Восточной и Центральной Европы жили недалеко от реки Делавэр в густонаселенных районах Саутварк и Северные Либертис.Эти трущобы были грубыми, как загоны для домашнего скота: из общих уличных уборных доносился запах человеческих отходов; дети плескались в поверхностных сточных водах и в ямах вдоль грязных немощеных канав, похожих на выбоины, залитых зловонной и стоячей водой; белое белье висело на веревках для белья, натянутых на переулках многолюдных двухэтажных домов посреди удушающего смога близлежащих фабрик. Жить здесь или в других городских трущобах девятнадцатого века означало близкие отношения с грязью. В отличие от более обеспеченных, которые начали устанавливать водопровод в своих домах еще в 1840-х годах, беднякам и рабочему классу Филадельфии не хватало средств для тщательного и частого мытья, что оставалось занятием среднего и высшего классов.

Разрушения, вызванные эпидемией холеры 1849 года, спровоцировали движение общественных бань в таких городах, как Нью-Йорк, которые немедленно начали строительство умывальников для бедного населения. Еще в 1860 году филантропы и реформаторы Филадельфии выступали за строительство общественных умывальников, которые, как они утверждали, укрепят викторианские ценности чистоты и нравственности и станут «лестницей» социальной мобильности в соответствии с идеологией девятнадцатого века, согласно которой грязь была причиной появления грязи. бедность.Они утверждали, что ванны способны превратить «городское варварство» в «гражданскую цивилизацию». Однако бани строились в Филадельфии только после экономического кризиса 1893 года, который способствовал росту городских трущоб.

Рекламные кампании поощряли патронат общественных бань Филадельфии. (Обзор, т. 12, 1904 г.)

Плавучие бани были первым городским сооружением в США, созданным для поддержания общественной гигиены. Эти ранние бани фактически плавали в реках и обычно использовали естественную воду, пока многие реки не стали загрязнены из-за роста промышленности.Первые плавучие бани в Филадельфии были построены в конце 1860-х годов на реке Шуйлкилл, к югу от водопроводной станции Фэрмаунт. Однако со временем, согласно отчету Департамента здравоохранения города и порта Филадельфии за 1873 год, «сброс грязи» с близлежащих промышленных площадок и городских сточных вод сделал речную воду «непригодной для домашнего использования». Поскольку плавучие ванны закрылись, были построены открытые общественные бассейны; В 1899 году в Филадельфии было восемь общественных плавательных бассейнов, расположенных в районах с большим количеством иммигрантов, и к 1912 году добавилось еще пятнадцать бассейнов.Хотя плавучие ванны и бассейны были значительным улучшением гигиенических стандартов жизни в трущобах, у них обоих были ограничения. Во-первых, плавучие ванны и открытые бассейны были открыты только в весенние и летние месяцы. Кроме того, ни один из них не использовался населением в первую очередь в гигиенических целях; но как способ освежиться в летние месяцы.

Бани, финансируемые государством

В некоторых городах, в том числе в Нью-Йорке, круглогодичные муниципальные бани были построены на муниципальные средства.То же самое было и в Камдене, который в первое десятилетие двадцатого века основал городские общественные бани на Маунт-Вернон-стрит к северу от Четвертой улицы, с суперинтендантом, который был членом полицейского управления. В Филадельфии движение поддерживалось благотворительностью. Ассоциация общественных бань (PBA) Филадельфии была зарегистрирована 18 марта 1895 года группой прогрессивных реформаторов и богатых промышленников. Для своего первого проекта PBA поручила архитектору Луи Э.Marie of Furness, Evans & Co. для проектирования бань на Гаскилл-стрит на основе народных бань в Нью-Йорке. Строительство началось на Гаскилл-стрит в сентябре 1897 года, а баня открылась для публики 21 апреля 1898 года; земля и строительные работы обошлись в 29 903 доллара. Расположенная по адресу 410-12 Gaskill Street, баня обслуживала беднейшее население города, предлагая сорок душевых и четыре ванны для мужчин и женщин, которые можно было использовать отдельно. Посетители платили пять центов за душ и десять центов за ванну с полотенцем и мылом.

Когда в 1898 году бани на Гаскилл-стрит стали популярными, в среднем они посещали восемьдесят восемь посетителей в день, PBA открыла для себя другие бани по всей Филадельфии. Баня на Вуд-стрит, 718-20 Вуд-стрит, открылась 30 марта 1903 года, за ней последовали общественные бани на Джермантаун-роуд, 1203-05, Джермантаун-авеню, 12 ноября 1912 года. В 1920-е годы PBA открыла еще две общественные бани: Уортон-стрит. Общественные бани на Пассюнк-авеню и Уортон-стрит в 1921 году и общественные бани Хаззард-стрит на Ист-Хаззард-стрит 1808-14 в 1928 году.К началу двадцатого века общественные купания стали социально приемлемой практикой, что повысило уровень жизни беднейших слоев населения города.

Общественная баня Tacony была построена больше для отдыха, чем для поддержания чистоты. (PhillyHistory.org)

Вскоре, однако, бани пришли в упадок, так как все меньше посетителей использовали их. В 1908 году Жилищная комиссия Филадельфии была сформирована в результате неустрашимых усилий Ассоциации Октавии Хилл, организации жилищной реформы, образованной в 1896 году.Стремясь содействовать созданию чистой, безопасной, эффективной и здоровой городской среды, Жилищная комиссия Филадельфии содействовала принятию законов, запрещающих возведение «непригодных» жилищ, в том числе с ненадлежащими водопроводными и умывальными устройствами. Поскольку водопровод стал более распространенным в трущобах Филадельфии, вскоре людям стало легче мыться дома, чем в общественных банях. Многие бани не могли выдержать затрат на то, чтобы оставаться открытыми из-за сокращения клиентуры. Экономический спад 1930-х годов усугубил финансовые потери бань, поскольку богатые филантропы, которые когда-то поддерживали PBA и бани Филадельфии, прекратили финансирование.Общественные бани Филадельфии начали закрываться в 1940-х годах; Общественные бани на Гаскилл-стрит, венец филадельфийского банного движения, закрылись в 1942 году, а 11 января 1950 года распущена PBA.

В двадцатом веке, когда бани исчезли из памяти, общественные бассейны и морские купания стали все более популярными формами общественных купаний. С акцентом на отдых, а не на общественную гигиену, побережье Нью-Джерси всемирно известно своими морскими купаниями и аттракционами до променада, оставаясь последним бастионом общественного купания в районе Большой Филадельфии в современном обществе.

Райан Д. Перселл — кандидат на степень магистра американской истории, специализирующийся на городской культуре в Университете Рутгерса.

Copyright 2013, Университет Рутгерса.

Ашенбург, Кэтрин. Грязь на чистом: необработанная история. Нью-Йорк: Фаррар, Штраус и Жиру, 2007.

Глассберг, Дэвид. «Дизайн реформы: движение в общественных банях в Америке». Американские исследования 20 (осень 1979 г.).

Манделл, Мелисса М. «Окно коллекций: Ассоциация общественных бань Филадельфии и« Великий немытый »». Pennsylvania Legacies , ноябрь 2007 г.

Миллер, Фредрик М. и др. др., ред. Тем не менее Филадельфия: история фотографии , 1890-1940. Филадельфия: Temple University Press, 1983.

Мерфи, Джим. «Бани на Гаскилл-стрит». Society Hill Reporter , Весна / Лето 2012.

Уильямс, Мэрилин Т., Мытье «Великого немытого»: общественные бани в городской Америке, , 1840–1920.Колумбус, Огайо: Издательство государственного университета Огайо, 1991.

Ассоциация общественных бань Philadelphia Records, 1890–1950, Историческое общество Пенсильвании, 1300 Locust Street, Филадельфия.

Баня Маниту — Маниту-Спрингс, Колорадо

с.ш. 38 ° 51,531 з.д. 104 ° 55,098

13S E 507088 N 4301116

Краткое описание: Построенное в 1920-х годах, это здание было отреставрировано и теперь в нем размещается множество небольших предприятий розничной торговли.

Расположение: Колорадо, США

Дата создания: 26.09.2011 14:34:59

Код пути: WMCNRZ

Просмотры: 2

Здание разделяет некоторые архитектурные особенности с пятизвездочным отелем Broadmoor в Колорадо-Спрингс, включая полированный итальянский мраморный пол в ротонде и итальянскую черепичную крышу.»(из (ссылка для посещения))

» Первоначально здание служило спа-центром для тех, кто впервые приехал в Маниту-Спрингс, чтобы соблазниться целебными свойствами минеральной родниковой воды Маниту и свежим горным воздухом. Однако в какой-то момент дела пошли под откос, и к 1990-м годам здание превратилось в полуразрушенное, но любопытно интересное здание с рестораном и магазинами на первом этаже и квартирами для малообеспеченных наверху. В апреле 1999 года здание было забраковано, и все предприятия и арендаторы были вынуждены съехать, и до сих пор (2006 год) оно оставалось уродливым бельмом на глазу для многих торговцев Маниту-Спрингс.Не так давно даже была дискуссия о сносе Курортного корпуса.

Немного о прошлом курортного здания: миф в истории Маниту-Спрингс гласит, что коренные американцы «прокляли» место, где было построено курортное здание, примерно 100 лет назад, когда они узнали, что тогда открытый газовый минеральный источник планировалось окружить состав. По сей день многие местные жители считают, что Содовые источники находятся в переднем вестибюле курортного здания из-за этого проклятия. Лично я думаю, что это больше связано с плохим расположением объекта, некачественным использованием объекта и слабой деловой хваткой его многочисленных владельцев, но что я знаю? 😉 «(от (ссылка для посещения))

Посетите (ссылка для посещения), чтобы увидеть фотографии до и во время реставрации.

Инструкции по посещению:
Пожалуйста, укажите дату и краткий отчет о вашем посещении. Включите любые дополнительные наблюдения или информацию, которые могут у вас быть, особенно о текущем состоянии сайта. Дополнительные фотографии приветствуются, но не являются обязательными.

Экскурсия по сокровищам Беркли-Спрингс — Римские бани

Экскурсия по сокровищам Беркли-Спрингс:

Пересекая Тёплый источник, мы находим Римские бани .Это одно из самых старых построек в парке, хотя истинность его постройки не ясна. Сохранившиеся документы 18 века подтверждают, что после 1784 года на этом месте была построена Джентльменская баня. В нем было пять душевых комнат 5 на 18 дюймов и раздевалки — явно не нынешняя структура. Ни в одном историческом документе не упоминается проектировщик или строитель первоначального сооружения, хотя местная легенда приписывает его — и два других здания, описанных в дневнике 1787 года –, — изобретателю Джеймсу Рамси .Анализ работы Рамси во время его краткого пребывания в Бате и его более поздняя неспособность завершить проекты делают недокументированное утверждение подозрительным.

Записи, взятые из протокола попечителей бани, указывают на то, что нынешнее федеральное кирпичное здание, «используемое для джентльменской бани», было построено в 1820 году. Музей Беркли-Спрингс. Оригинальные цвета желтого, кремового и зеленого цветов теперь используются в этом здании и во всем парке.Ванны в этом сооружении всегда были отапливаемыми. Котлы размещены как внутри, так и снаружи сооружения. В описаниях бань 1850-х годов точно описывается структура, которая есть сегодня. Нет четких указаний на то, когда он превратился из мужских бань в общественные, хотя это было только в 20 веке.

С 18 по 20 век главный вход по дороге в парк и источники находился вдоль Уилкс-стрит до римских бань, а не вдоль Вашингтон-стрит и сегодняшнего парка.”

Римские бани, расположенные на первом этаже этого здания, открыты для посещения ежедневно, круглый год с 10:00 до 17:00 . Естественно теплая минеральная вода, поступающая из основных источников за зданием, имеет температуру , нагретую до 102 ° , и заполняет девять выложенных плиткой плавательных ванн 5х9 и 4 футов в частных комнатах. Баня, находящаяся в ведении штата Западная Вирджиния с 1920-х годов, была отремонтирована в 1995 году. Ванны можно арендовать на полчаса одним человеком или парой .Здания и бани были отремонтированы в 2020 году с использованием исторической плитки, ванной для людей с ограниченными возможностями и добавлено прозрачное покрытие, чтобы можно было увидеть источники, питающие римские бани.

Продолжить тур>

Щелкните здесь, чтобы увидеть интерактивную карту «Тура сокровищ» государственного парка Беркли-Спрингс.

Casa de Baño (Баня) — AIA

Эта баня площадью 700 квадратных футов в горах к западу от Мексики. City сопровождает отдельно стоящую резиденцию и студию, которые образуют автономную отступление в природном заповеднике площадью 450 акров.Выйдя из густо засаженного деревьями участка, баня и ее интегрированная система сбора дождевой воды демонстрируют приверженность отступления к регенеративному дизайну в месте, где вода стала товар, который становится все более дефицитным.

Ретрит находится в Темаскальтепеке, получившем свое название от доиспанского слова, обозначающего бани и парилки. Его это в Reserva el Peñón, ландшафтном комплексе, который достиг 100% водная автономия для сообщества из 80 семей, живущих более чем в двух часах езды от Мехико.Застройка построена вокруг системы сбора воды, основанной на проект ключевой линии с гидрологической системой из 16 взаимосвязанных водохранилищ и более девяти миль живых изгородей и канав.

«Водочувствительный, автономный, спокойный и хорошо сбалансированный проект. Дизайн — формальный, но деликатный жест в органичном ландшафте. что создает восхитительные пространства ». — Комментарий жюри

Заказчик стремился к расширению устойчивости Reserva el Peñón ворота с баней и прилегающими к ней постройками; регион сталкивается экологические угрозы от незаконных рубок и неформальных поселений.Трио зданий каждое собирает дождевую воду, доставляя ее для очистки на месте и система хранения, обеспечивающая 100% своей воды ежегодно. Как функционал памятник важнейшему ресурсу, баня вступает в поэтический диалог с эмпирическими качествами воды.

«Водочувствительный, автономный, спокойный и хорошо сбалансированный проект. Дизайн — формальный, но деликатный жест в органичном ландшафте. это создает восхитительные пространства », — отметили жюри. «Хотя в бане открытый план, он по-прежнему позволяет самостоятельно управлять конфиденциальностью и разоблачением.В проект достиг чистого нуля по очень разумной цене и без каких-либо потерь. общественные активы ».

Палитра окрашенного вертикального сайдинга из сосны местного производства. Полы из вулканического камня позволяют бане гармонировать с ландшафтом. Из внутри вид пользователей направлен на окружающий ландшафт и в небо выше. Ряд отверстий усиливают мультисенсорное восприятие, улавливая резкие перемены погоды и света. Круглая форма бани поддерживает четыре отдельных вида купания — горячая ванна, сауна, паровой душ и туалет — каждое организованы вокруг центрального бассейна с холодной водой, открытого к небу.Каждый автономная комната поддерживает связь с окружающей средой.

Как метафорический центр убежища, баня — это место испытать целебные свойства воды, действуя как микрокосм большей водной системы отступления. Уловленная дождевая вода направляется в центральный бассейн с холодной водой, откуда он в конечном итоге стекает в ближайший резервуар и подземная система очистки. Оттуда он возвращается в пар. душ и горячая ванна. Черная вода туалета прибывает в убежище система безхимической очистки, которая в конечном итоге возвращается в круговорот воды на объекте как серая вода.

Скраб для бани из соли: Соль-скраб для бани «Алтайская пихта» (1802869) — Купить по цене от 79.00 руб.

Как использовать мед с солью в бане

Климат бани способствует оздоровлению кожи, поэтому естественным образом повышает эффективность многих косметических процедур. Причем в 2-3 раза! Единственное, что к подобной косметике предъявляются строгие требования – она должна быть максимально натуральной. Мало кому придет в голову брать в баню продукты, в составе которых сплошные консерванты. Здоровья от этого не прибавится! Другое дело – использовать в качестве оздоровляющего косметического средства мед в бане. Этот продукт изначально натуральный, кроме того имеет очень сложный состав, благотворно влияющий на кожу и на весь организм.

Лечебные свойства пчелиного продукта

Мед в баню чаще всего берут для того, чтобы активизировать потоотделение. Пот, который выделяется в парной, содержит не только воду, но и большое количество различного «неликвида»: шлаков, токсинов, подкожной грязи. Поэтому, чем больше мы потеем, тем больше оздоровляемся. Мед, нанесенный на кожу в бане, заставляет пот стекать ручьями, освобождая нас от ненужного и вредного.

Мед обладает выраженным очищающим и заживляющим действием. Будучи нанесенным на кожу, он снимает воспаления, залечивает раны и порезы, помогает избавиться от угревой сыпи, экземы и других кожных заболеваний. Кроме того, становится более упругой кожа, разглаживаются морщины, тормозится процесс естественного старения.

Косметический эффект – это еще не все. Мед оказывает и лечебное воздействие, например, устраняет боли в позвоночнике, суставах, мышцах. Хороша медовая терапия при простудных заболеваниях и гриппе (протекающих без повышенной температуры).

О том, как ходить в баню при простуде, расскажет статья http://stroy-banya.com/banshikam/banya-pri-prostude.html

Подготовка меда и банные процедуры

Лучший мед для бани – свежий, который легко стекает с ложки. К сожалению, со временем он засахаривается и становится слишком плотным. Если вам достался именно такой продукт, не беда – растопите его на водяной бане или просто поставьте баночку с медом возле печки, чтобы он стал текучим. Важное правило: перегревать продукты пчеловодства нельзя, при температуре выше 45°C они теряют свои свойства. Поэтому топить их непосредственно на печи не желательно. Если вы нагрели мед, а он все равно слишком густой, разбавьте его теплой водой или травяным отваром.

Как же использовать мед и медовые составы в бане, чтобы получить максимум пользы?

Способ №1. Натирание тела медом в парной

Если ваша цель – спровоцировать широкое раскрытие пор и повысить потоотделение, то пользоваться медом бане нужно так же, как и обычной маской. То есть нанести мед на кожу во время посещения парной. Однако это процедура не выполняется при первом же заходе в парилку. Сделайте пару-тройку заходов, попарьтесь с веничком, а уж затем, после теплого душа (холодные процедуры принимать нельзя, иначе поры закроются раньше времени!), снова заходите в парную и начинайте медовые растирания. Мед наносите на тело растирающими движениями, особо усердствовать не стоит – действуйте аккуратно. Теперь можно и отдохнуть. Посидите или полежите в парной 7-10 минут, чтобы все оставшиеся токсины успели покинуть организм. Далее – прыгайте в купель, бассейн или ополоснитесь под душем – очищающая процедура окончена. Кстати, после медового растирания, пользоваться мылом не обязательно. Кожа будет настолько чистой, что никакие дополнительные способы очищения уже не потребуются!

Способ №2. Нанесение меда после парной

В этом случае мед используется в бане, как косметическое средство – для разглаживания морщин, повышения упругости кожи, борьбы с целлюлитом.

После 2-3 заходов в парилку примите теплый душ, высушите кожу полотенцем и нанесите на нее тонкий слой меда. Затем заходите в парную и отдохните около 15-20 минут на самой нижней, прохладной полке. Иными словами, в этот раз вы не паритесь, а только немного «повышаете градус» своей кожи, чтобы мед быстрее впитался. После процедуры выходите из парной и немного отдохните в предбаннике (вместе с медовым слоем!), минут 5 будет достаточно. Смойте остатки медовой маски под душем, мыло при этом использовать не нужно.

Способ №3. Скраб из меда и соли

Для пилинга в бане можно использовать мед с солью. Это один из самых эффективных способов сделать кожу мягкой, как бархат. Солевой компонент скраба удаляет с нее ороговевший слой эпидермиса, усиливает потоотделение и выводит наружу всяческие загрязнения. Мед – питает, витаминизирует и также способствует выведению пота. Регулярные использования медово-соляного скраба заметно омолаживают кожу и позволяют бороться с главным женским врагом – целлюлитом. Причем, не хуже, чем дорогостоящие процедуры в модных СПА-салонах и косметических кабинетах!

Все, что нужно: смешать в отдельной емкости расплавленный жидкий мед с морской солью в соотношении 1:2. Перемешайте компоненты, чтобы получился однородный состав, и поставьте его в теплое место (например, недалеко от банной печи) на 20-30 минут. Далее следует хорошенько распариться. Для этого нужно посетить парилку 2-3 раза (можно больше), а уж затем, в очередной заход, натереть кожу теплой скрабирующей смесью. Будьте готовы к тому, что пот начнет стекать с вас ручьями. Примите это, как должное – так ваш организм оздоровляется и избавляется от внутренних загрязнений. Поэтому, после процедуры, когда вы примете душ и смоете с себя остатки скраба, обязательно восполните потери жидкости. Выпейте минеральную воду, чай, квас или морс.

Если вы хотите узнать, какие чаи лучше пить в бане, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/banshikam/kakoy-chay-pyut-v-bane.html

Способ №4. Медовый массаж

Эта процедура родом из Тибета и относится к видам рефлексотерапии. Она помогает организму избавиться от накопившихся шлаков, тонизирует кожу, устраняет отечность, разбивает подкожные целлюлитные отложения.

Медовый массаж выполняется после нескольких заходов в парилку и принятия теплого душа. Вначале просто нанесите мед на тело, втирать не нужно! Затем плотно, с усилием прижимайте к коже ладонь и резко отнимайте ее. Двигайтесь снизу вверх, то есть от ног к туловищу. Постепенно вы увидите, что на руках, вместо меда, начнут появляться серые хлопья. Так и должно быть! Мед – прекрасный адсорбент, способный быстро выводить из организма токсины и впитывать их. Таким образом, серая масса на ваших руках – это и есть те токсины, которые скопились в вашем теле. Массаж должен продолжаться около 10-15 минут, особенного внимания потребуют проблемные зоны. По окончании процедуры следует смыть остатки меда под душем и отдохнуть, лежа в предбаннике, минимум полчаса.

О других видах массажа в бане можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/banshikam/massazh-v-bane.html

Банные процедуры для женской красоты. Рецепты скрабов и масок.

Мы хотим рассказать Вам о полезных свойстах бани и поделиться рецептами скрабов и масок. 

Влажный воздух и высокие температуры в бане оказывают оздоровительное действие на организм.

Баня способствует выведению шлаков из организма, улучшает клеточную регенерацию и способствует мышечному расслаблению. Именно поэтому банные процедуры очень популярны среди женщин, которые хотят быть подтянутыми и выглядеть шикарно в любом возрасте. Банные процедуры могут значительно улучшить состояние кожи и волос, если активно использовать маски и скрабы для бани.

Самые лучшие для бани являются средства на основе натуральных компонентов. 

Лечебное воздействие банных процедур

Для женщин баня, это не только место для отдыха, но и место для уникальных спа-процедур.

Баня оказывает огромное действие на все системы организма:

✔ глубокое очищение кожи;

✔ очищение и прогревании органов дыхательной системы;

✔ укрепление сердечно-сосудистой системы;

✔ устранение застойных процессов кровообращения;

✔ выведение молочной кислоты из мышц;

✔ снятие усталости, напряжения;

✔ улучшение работы пищеварительной системы;

✔ усиление обменных процессов в клетках;

✔ профилактика заболеваний, связанных с повышенным холестерином.

Процедура пилинга в бане включает в себя предварительное распаривание тела, можно провести распаривание веником из дубовых или березовых листьев. После этого необходимо нанести специальные косметические средства, которые мягко и нежно очищают кожу и выводят токсины. 

Самыми лучшими считаются домашние скрабы и маски. Их натуральный состав оказывает благотворное влияние на кожу — очищает, увлажняет и питает. Эти средства улучшают кровообращение, выводят лишнюю жидкость из организма и ускоряют метаболизм. А регулярное проведение косметических процедур в бане помогает бороться с целлюлитом и лишним весом.

Правила проведения косметических процедур в бане

Чтобы получить нужный эффект, косметические процедуры в бане проводятся с соблюдением некоторых правил:

✔ К горячему пару нужно привыкнуть и постепенно увеличивать длительность пребывания в парной. Перед первым заходом в парную нужно принять теплый душ, но намочив волосы, чтобы не перегреть голову.

✔ Перед входом в парную на голову надеть спечиальную банную шапочку, тело вытереть полотенцем. 

✔ Первые 2–3 минуты в парной лучше находиться на нижних полках, и по мере разогрева тела можно перемещаться выше. Для равномерного прогрева тела лучше проводить процедуры лежа. 

✔ Спустя 10 минут необходимо выйти из парной, ополоснуть тело прохладной водой и сделать небольшой перерыв примерно 5 минут.

✔ В перерывах между заходами в парную, рекомендуется пить воду, можно зеленый или тровяной чай. 

Тонкости нанесения пилинга в бане

Чтобы банные процедуры были полезные и эффективные, нужно заранее к ним подготовиться. 

✔ Натуральные пилинги готовят заранее из качественных свежих компонентов.

✔ Для проведения процедур Вам понадобятся: шапочка, полотенце, тапочки, щеточки, шампунь, веник, ковшик, мыло или гель для душа. Нанести пилинг на тело можно при помощи специальной кисточки, массажной щетки или перчаткой.

✔ Косметические средства рекомендуется наносить после второго захода в парную, так как кожа становится распаренной, расширяются поры, что способствует лучшему впитыванию полезных веществ и свойств. Некоторые составы можно наносить прямо в парной.

✔ Для лучшего впитывания скраба или маски, их рекомендуется предварительно немного подогреть. Можно поставить баночку со средством в парную на несколько минут. Далее смесь нанести на кожу.

✔ Все средства нужно наность мягкими и плавными движениями по часовой стрелке. Особое внимание уделить проблемным зонам. При этом следует быть аккуратными при нанесении средств на лицо, зону декольте, зону вокруг глаз. 

✔ Для смывания косметики используется теплая вода.

✔ После процедур на кожу нужно нанести увлажныющий крем или масло.

Предлагаем проверенные рецепты банной косметики, которую можно легко приготовить своими руками в домашних условиях.

Натуральные маски для лица, тела и волос

Маски способствуют увлажнению и питанию кожи, волос и тела. Например, из меда, кефира, соли, овсяных хлопьев, косметической глины можно приготовить полезные средства, после которых результат будет заметен даже при первом применении. 

1. Маска для лица из цветной косметической глины. Глина оказывает омолаживающие действие, снимает воспаление, уменьшает высыпания на коже, улучшает регенерацию клеток. Глину разводят теплой водой до состояния пасты, наносят на лицо и оставляют на 15-20 минут до высыхания. Далее аккуратно смывают водой, а кожу увлажняют кремом.
2. Маска для лица и тела из овсяных хлопьев, молока и желтка. 200 г овсяных хлопьев заливают молоком и перемешивают до получения густой массы. После остывания добавляют яичный желток и 1/2 столовой ложки масла (оливквого, миндального или любого другого), перемешивают. Маску на лицо или проблемные участки тела и оставляют на 30 минут .
3. Маска из меда и мелкой соли. Используется для разогрева и усиления кровообращения. Мед и соль смешивают в равных пропорциях. Полученную массу наносят на проблемные участки тела и оставляют на 15-20 минут. такую маску можно использовать и до посещения парной.  
4. Маска на основе соды, соли и воды. Оказывает антицеллюлитный эффект. Для приготовления берут по 3 столовых ложки соли и соды, добавляют воду, чтобы получилась густая смесь. Далее смесь равномерно наносят на телов и оставляют на 30 минут. Особое внимание стоит уделять проблемным зонам. 
5. Маска из кефира. Оказывает увляжняющее действие и питает кожу лица, тела, а также волосы. Кефир прогревают до температуры 25 градусов, наносят на кожу, волосы, смывают через 30 минут.
6. Маска из меда и репейного масла для всех типов волос. Для приготовления смешивают в равных пропорциях мед и репейное масло. Равномерно наносят на волосы, втирают в кожу головы. Для создания теплового эффекта, на голову одевают шапочку для душа, можно обмотать голову пищевой пленкой. маску оставляют на 35-40 минут, потом тщательно смывают теплой водой с шампунем. После можно нанести на волосы травяной раствор.

Домашние скрабы для тела и лица

Скрабы помогают усилить кровообращение кожи и глубоко очистить. Большинство скрабов состоят из доступных ингредиентов – меда, соли и кофе.

Медовые скрабы

Мед очищает и сужает поры, способен разглаживать морщины и замедляет процесс старение кожи.

1. Скраб с медом и корицей. Для приготовления смешивают равные доли меда и корицы. Равномерно наносят на кожу и оставляют на 10-15 минут, далее смывают теплой водой. 
2. Скраб из меда и молотого кофе. Для приготовления используют пропорции мед / кофе 2:1. Равномерно, массирующими и нежными движениями наносят на проблемные участки, оставляют на 15-20 минут, далее смывают теплой водой. 
3. Скраб из меда и соли (морской или поваренной). Соль оказывает антисептическое и ранозаживляющее действие, хорошо очищает поры и улучшает кровоток. Для приготовления смешивают мед и соль в равных пропорциях, наносят на кожу и оставляют на 15-20 минут, далее смывают теплой водой. 

Кофейный скраб

Кофейные зерна содержат линолевую кислоту — она замедляет старение кожи и способствует выработке коллагена.

Самый востребованный рецепт – скраб из молотого кофе с добавлением соли. Для приготовления соль и кофе смешивают до получения порошка, далее добавляют любое полезное масло – оливковое, миндальное, апельсиновых косточек, подсолнечное. Равномерно наносят на кожу, оставляют на 10-15 минут, далее смывают теплой водой. 

Соляные скрабы

Скрабы из соли очищают поры. Для приготовления скрабов используют мелкую морскую или каменную соль. 

1. Скраб с водой и солью. Для приготовления соль и воду перемешивают до получения густой массы. Наносят на кожу нежными массирующими движениями, оставляют на 15-20 минут и смывают теплой водой.
2. Скраб из глины и соли. Для приготовления скраба подойдет белая или голубая глина. Две столовые ложки глины размачивают водой до состояние кашицы, добавляют одну столовую ложку соли, все перемешивают. скраб наносят на проблемные участки и оставляют на 10-15 минут, далее смывают теплой водой. 

OZON.ru

Казань

• Ozon для бизнеса
• Мобильное приложение
• Реферальная программа
• Зарабатывай с Ozon
• Подарочные сертификаты
• Помощь
• Пункты выдачи

Каталог

Как понять открыт или закрыт кран: Как понять, открыт или закрыт шаровый кран

Как понять открыт кран или закрыт

На чтение 2 мин. Просмотров 20 Обновлено 04.08.2019

На шаровом кране имеется ручка. Оформлена она или в виде длинного стержня, или в виде «бабочки»), то есть гайки с плоскими крылышками. Если кран открыт, то ручка (или крылышки )направлены вдоль оси трубы, как бы вдоль потока воды. Если же кран закрыт, то ручка повернута перпендикулярно оси трубы, перекрывая поток. Вот так должно быть стандартно.

И не дай бог, кто-то поставит ручку по-другому). Был у нас случай на испытаниях установки-на входном шаровом кране ручка стояла наоборот. Так часов 5 бегали кругом этой установки, не могли понять, какого черта насосы с регуляторами не фурычат)), если кран явно открыт).

Короче трубы замерзли и воды нет, однако я забыл, какое положение крана что означает. Канализации нет, есть мливная яма, с которой нужно очень осторожно обращаться и не заливать ее водой. И к тому же отстойник в раковине засорился и я его снял, так что теперь вода течет в ведро под раковиной.

Вопрос, КАК ОПРЕДИЛИТЬ, ЗАКРЫТЫ ИЛИ ОТКРЫТЫ КРАНЫ. Воды то нет, а когда трубы растают, то может выясниться что кпан открыт, когда вода к фигам все позаливает и затопит, а также обеспечит хорошую электрическую ловушку, ибо провода под напряжением рядом.

Как выяснить, закрыт кран или открыт, воды то нет?

RPI.su – самая большая русскоязычная база вопросов и ответов. Наш проект был реализован как продолжение популярного сервиса otvety.google.ru, который был закрыт и удален 30 апреля 2015 года. Мы решили воскресить полезный сервис Ответы Гугл, чтобы любой человек смог публично узнать ответ на свой вопрос у интернет сообщества.

Все вопросы, добавленные на сайт ответов Google, мы скопировали и сохранили здесь. Имена старых пользователей также отображены в том виде, в котором они существовали ранее. Только нужно заново пройти регистрацию, чтобы иметь возможность задавать вопросы, или отвечать другим.

Чтобы связаться с нами по любому вопросу О САЙТЕ (реклама, сотрудничество, отзыв о сервисе), пишите на почту [email protected] . Только все общие вопросы размещайте на сайте, на них ответ по почте не предоставляется.

Бывают случаи, когда кран вообще не двигается. В подобном случае многие берут плоскогубцы и пытаются повернуть ручку плоскогубцами. К сожалению, это почти всегда заканчивается тем, что бабочка просто отламывается, поэтому мы такой способ не рекомендуем – ручка обычно сделана либо из силумина, либо из алюминия, и в любом случае она ломается очень легко. Нужно открутить гайку и снять бабочку.

Некоторые краны имеют прижимную гайку, прижимающую сальник. Если шток совсем не двигается, немного откручиваем сальник.

После того, как вы его отпустите, фторопластовый сальник немного разожмётся. После этого подходящим ключом возьмитесь за этот шток:

Можно это сделать и плоскогубцами, но плоскогубцами вы можете раскрошить шток. Ключом вы данную операцию выполняете по чуть-чуть, очень осторожно. В этом случае никуда спешить не нужно, постепенно увеличивайте амплитуду, иначе вы сломаете либо отвёртку, либо шар. Внутри штока на конце находится отвёртка, которая входит в паз на шаре, и если вы слишком резко повернёте шток, то сломаете и раскрошите либо шар, либо шток. И то, и другое приведёт к тому, что кран придётся менять.

Сломанный кран

Слишком резкое движение привело к тому, что ручка у крана ходит, а шар стоит на месте. Разбираем кран – шар просто раскололся.

В большинстве случаев, если кран усиленный, либо в толстом корпусе, данная операция реанимирует кран, который будет ещё долго работать. Сколько подобная операция может занять времени – тут всё зависит от степени заклинивания. Она может занять до 10 минут – больше, как правило, не бывает. Если вытекла капля воды – ничего страшного, это просто разжался шток. Подтянем гайку, фторопластовая прокладка сожмётся – и всё будет в порядке.

Для того, чтобы убедиться, что кран перекрыт на 100%, ставим бабочку обратно и смотрим, чтобы она касалась шарового крана до упора.

Если этого не происходит, расшевеливаем кран дальше.

Подтягиваем эту гайку – сальник:

После подтягивания сальника вытираем кран насухо бумажной салфеткой либо туалетной бумагой и проверяем, нет ли течи. После этого надеваем ручку и закручиваем до конца гайку, следя, чтобы бабочка касалась упоров при открытии и закрытии.

Если в вашем кране нет сальника, проделайте такую же операцию без гайки. В случае течи кран придётся поменять. Шаровые краны текут только вот в таком положении:

Если кран полностью открыт или полностью закрыт, течь он не будет. Кран мы оживили – работает он хорошо.

Толстый и тонкий краны

Как видите, операция не очень сложная, и справиться с ней может практически любой человек. Единственное, от чего хотелось бы предостеречь: если у вас усиленный кран – корпус крана толстый, то вы легко можете пробовать то, что мы порекомендовали.

Если корпус крана выглядит очень тонким, лучше эту операцию не проделывать, потому что корпус крана может просто сломаться.

Сломаться кран может не потому, что тонкий, а потому, что сделан он непонятно из чего – типа силумина. Для таких кранов подобные операции лучше не проделывать. Если кран тонкий, закройте воду где-то до крана и поменяйте его без попыток восстановления. Если это стояковый кран, придётся позвонить в ЖЭК и попросить их перекрыть стояк либо поменять кран.

Все права на видео принадлежат: Добродушный сантехник

“>

Техническая информация о компенсаторах

Запорная арматура предназначена для перекрытия или открытия потока рабочей среды в трубопроводе. В качестве запорной арматуры на трубопро­водах пара и горячей воды используют краны, задвижки, вентили и пово­ротные заслонки.

Запорная арматура должна обеспечивать в закрытом состоянии отсут­ствие протока через нее среды (то есть плотность закрытия), а также ми­нимальное гидравлическое сопротивление для транспортируемой среды в открытом состоянии. Применять запорную арматуру в качестве регулирую­щей не допускается. Неполное открытие или закрытие запорной арматуры ведет к дросселированию транспортируемой среды и ускоренному эрози­онному износу рабочих поверхностей затвора. При работе трубопровода запорная арматура должна быть либо полностью открыта, либо полностью закрыта.

Надписи на запорной арматуре

На вентили, задвижки и приводы к ним должны быть нанесены надписи следующего содержания:

а) номер или условное обозначение запорного или регулирующего орга­на, соответствующие эксплуатационным схемам и инструкциям;

б) указатель направления вращения в сторону закрытия («3») и открытия («О»),

Надписи на вентилях, задвижках и приводах делают в следующих местах:

а) при расположении штурвала вблизи корпуса вентиля (задвижки) — на корпусе или изоляции вентиля (задвижки), или на прикрепленной таб­личке;

б) при дистанционном управлении с помощью штурвала — на колонке или кронштейне штурвала;

в) при дистанционном управлении с помощью цепи — на табличке, не­подвижно соединенной с кронштейном цепного колеса и закрепленной в положении, обеспечивающем наилучшую видимость с площадки управле­ния;

г)  при дистанционном управлении вентилем или задвижкой, располо­женными под полом площадки обслуживания, с помощью съемного штур­вала (конец вала утоплен в полу и закрыт крышкой) — на крышке с вну­тренней и внешней сторон;

д) при дистанционном управлении с помощью электропривода — у пу­скового включателя;

е) при дистанционном управлении надписи должны быть нанесены и на маховики управляемой арматуры.

Задвижки

По устройству для подъема затвора задвижки бывают с выдвижным и невыдвижным штоком. У задвижек с выдвижным штоком шток движется вверх-вниз, вместе со штоком перемещается затвор. У задвижек с невы­движным штоком затвор перемещается вверх-вниз по резьбе, нарезанной в нижней части штока. При выходе штока из корпуса задвижки устраива­ется сальниковое уплотнение из пеньковой набивки, которая укладывается кольцами вокруг штока и сжимается грундбуксой. В настоящее время все большее применение находят сальники, выполненные из фторопластовых колец.

Задвижка

а — с невыдвижным штоком, б — с выдвижным штоком

На (рис. а) изображена задвижка с невыдвижным штоком с клиновым затвором. Задвижка состоит из корпуса и крышки корпуса, между которы­ми зажата паронитовая прокладка. Затвор состоит из двух дисков и вкла­дыша. Для перемещения затвора служат шток, нарезная втулка и маховик. В нижней части штока нарезана резьба, на которую навернута нарезная втулка. На втулке свободно закреплены диски клинового затвора. При вращении маховика резьбовая втулка двигается по резьбе штока вверх или вниз, поднимая и опуская затвор.

У задвижек с выдвижным штоком (рис. б) резьба нарезана в верхней части штока. В центре маховика закреплена резьбовая втулка из медного сплава. При вращении маховика шток поднимается вверх или опускается вниз по резьбе, нарезанной в резьбовой втулке. По тому, насколько шток выступает над маховиком, можно определить степень открытия задвижки. Задвижка имеет параллельный двухдисковый затвор. Диски затвора дви­жутся по направляющим в корпусе. При опускании затвора вниз до упора распорный клин упирается в низ корпуса и, раздвигая диски, прижимает их к уплотнительным поверхностям корпуса.

Краны

Кран состоит из двух основных деталей: неподвижной — корпуса и вра­щающейся — пробки. Шаровой кран 11б27бк имеет пробку в фор­ме шара, герметичность которой обеспечивается двумя уплотнительными кольцами из фторопласта со сферической поверхностью.

Шаровой кран

Латунный корпус крана 11б27бк состоит из двух частей, которые собира¬ются на резьбе. Алюминиевая ручка крана фиксируется в двух положени¬ях — открытом и закрытом. Присоединение крана к трубопроводу — муф¬товое. Кран является полнопроходным, диаметр отверстия в пробке равен внутреннему диаметру трубопровода, поэтому шаровой кран создает наи¬меньшее сопротивление потоку. Фторопластовые кольца обеспечивают вы¬сокую герметичность крана. Затвор крана — пробка — вращается в корпусе вокруг своей оси. Для полного открытия или закрытия пробку поворачи¬вают на 90°. Шаровые краны 11б27бк применяют на трубопроводах пара и горячей воды при давлении до 1,6 МПа и температуре до 150 °С.
При более высоких давлениях и температурах применяют шаровые краны с более стойкими уплотнительными материалами. Шаровой кран M10S2 состоит из корпуса 1 и крышки 2 из оцинкованной стали, соединенных между собой шпильками и гайками. Шар 3 из нержавеющей стали уплотнен кольцами 5 из армированного сталью (графитом) политетрафторэтилена PTFE. Другое название этого полимера — тефлон, в Рос-сии — фторопласт — 4. Ручка 7 управляет штоком 4 из нержавеющей стали, который поворачивает шар 3 в положение «закрыто — открыто». Уплотнение штока осуществляется кольцами 6 из армированного политетрафторэтилена PTFE. Присоединение шаровых кранов серии Ml OS к трубопроводу может быть муфтовым, фланцевым или под приварку.

Шаровой кран M10S2

Вентили

Вентиль перекрывает проход среды перемещением затвора (клапана) в направлении, параллельном оси потока. К достоинствам вентилей отно­сится высокая герметичность закрытия, благодаря чему они широко при­меняются на теплопроводах. Фланцевый вентиль 15ч14п изготав­ливается из чугуна. Чугунная арматура при монтаже на трубопровод должна быть защищена от напряжений изгиба.

Плоское основание клапана имеет уплотнительное кольцо из пластмассы (фторопласта). Перемещение клапана происходит при ввинчивании штока в ходовую гайку, жестко закрепленную в стойке. Шток при вращении ма­ховика против часовой стрелке поднимается, открывая клапан. На махови­ке указано направление его вращения для открытия или закрытия вентиля. Вентиль устанавливается так, чтобы поток среды был направлен под кла­пан и в закрытом положении давил на клапан со стороны седла. На корпусе вентилей имеется стрелка, указывающая направление потока среды. Если вентиль установить неправильно, при открывании клапан может оторвать. Кроме того, такой вентиль оказывает большее гидравлическое сопротивле­ние. Шток при выходе из корпуса имеет сальниковое уплотнение, похожее по конструкции на уплотнение штока задвижек. Многие вентили имеют верхнее уплотнение, которое позволяет производить замену сальника при полностью поднятом вверх штоке. Фланцевый вентиль 15ч14п может при­меняться при давлении не более 1,6 МПа и температуре не более 225 °С.

Фланцевый вентиль 15ч14п

Муфтовый вентиль HV3

У бронзового вентиля HV3 крышка 4 вворачивается в корпус 1, в который ввернуто седло 2 из нержавеющей стали. Клапан 3 из нержавеющей стали закреплен на штоке 6, который может быть выполнен из бронзы или нержавеющей стали. Шток при выходе из крышки уплотняется сальником 5 из тефлона. Для сжатия сальникового уплотнения служит гайка 8, которая давит на бронзовую буксу 7. Вращение штока осуществляет алюминиевый маховик 9.

Байпасы у запорной арматуры

Для регулирования скорости прогрева ответственных трубопроводов, а также для снижения перепада давления на рабочих органах арматуры па­раллельно ей должны устанавливаться байпасы для пропуска части потока среды в обход арматуры. Байпасы у задвижек и затворов предусматривают:

• на водяных тепловых сетях диаметром 500 мм и более при давлении 1,6 МПа и более;
• на водяных тепловых сетях диаметром 300 мм и более при давлении 2,5 МПа и более;
• на паровых сетях диаметром 200 мм и более при давлении 1,6 МПа и более.

Размещение арматуры тепловых сетей

На тепловых сетях запорную арматуру устанавливают:

• на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источников теплоты;
• на трубопроводах водяных сетей условным диаметром 100 мм и более на расстоянии не более 1000 м (секционирующие задвижки) с устрой­ством перемычки между подающим и обратным трубопроводами;
• в водяных и паровых тепловых сетях на трубопроводах ответвлений ус­ловным диаметром более 100 мм, а также на трубопроводах ответвле­ний к отдельным зданиям независимо от диаметра;
• на конденсатопроводах на вводе к сборному баку конденсата.

Вернуться к списку

Стыдно задавать этот вопрос но что делать(+)

Краник на Вояже тот что за зебин отвечает !!! Он в какую сторону закрыт???
Там на одной стороне есть такие насечки , вот куда их поворачивать вниз вверх или он ваще паралельно земле должен быть…….Звиняй братва за такой вопрос…

Не знаю я как там на Вояжах разных но по обцчному кранику совковому инструкцию те дам:
Положение флажка вертикально земле означает — краник закрыт!
Положение горизонтально земле означает — краник открыт или резерв.
Что такое резерв — рассмотрим устройство краника внутри, бензин поступает в карник самотеком. засчет двух трубочек, причем одна из них длинная (полный бак) другая коротка (резерв). Когда у тебя заканчивается бензин, то его уровень становится ниже длинной трубочки, и двигатель глохнет. Это сигнла, что бензина в баке осталось мало. Тогда ты поварачиваешь флажок во втрое горизонтальное положение и у тебя бензин поступает уже через корткую трубочку — и следуешь до места заправки. Вот и вся примудрость.

зы: главного не сказал. Если флажок находится в положении закрыт (вертикально земле), то что бы открыть краник, тяни его вверх — в положениее горизонтально (флажок должен смотреть как бы «в сторону дороги», а он смотри в горизонтальном положение «в строну байка», то это резерв).

для Timik: По моему у описанного тобой краника плоскость вращения флажка лежит перпендикулярно плоскости
Движения моцоцикла , а у меня по моему этот флажёк и вращается именно в плоскости движения..Плюс в верхнем положении когда рисочками вверх он там в какойто ограничитель упирается…во

А ТЫ ПОДУЙ В ШЛАНГ И ПОКРУТИ , СРАЗУ ВСЕ ПОНЯТНО СТАНЕТ

Там на кранике метки стоят O I P, типа открыт, закрыт, резерв или какие другие.
Но если со зрением плохо, тогда можно и в шланг подуть.

для Pretorianec: ну значит, подкоректируй сисму координат по месту и вперед. иструкция дана. и юзайте простые СОВЕТСКИЕ краники!

для Pretorianec: съездий на своем мотиле, к каим-нить местным оппозитчикам, пивка дернешь да и про байк свой узнаешь

краник направо-налево — закрыт, верх-низ основной и резерв, где что не помню

Если через 5-10 мин глохнет — краник закрыт

для Pretorianec:горизонтально-закрыт.

Кран шаровой прямой в Украине от производителя ICMA

Шаровой кран — запорная конструкция, главная деталь которой — шаровой затвор со сквозным отверстием, через которое проходит рабочая жидкость. Поток воды или газа не регулируется: кран либо открыт, либо закрыт. В промежуточном состоянии система быстро изнашивается.

Шаровые конструкции — изобретение середины ХХ века. Слабой стороной первых шаровых кранов была негерметичность, что отрицательно сказалось на их востребованности. В производстве современных моделей проблема исправлена за счет использования новых уплотнительных материалов и модификации устройства. В результате шаровые конструкции можно найти почти в каждом трубопроводе. 

В современном мире выбрать и купить шаровой кран непросто: на рынке представлен широкий ассортимент различных моделей, что вызывает трудности в подборе наиболее подходящей модели. При выборе необходимо учитывать давление в системе, специализацию газо- или водопровода, температуру воды, чтобы избежать протечек в будущем. 

Принцип работы шарового крана.

Главная особенность этой запорной арматуры — шар со сквозным вырезом. Диаметры затвора и примыкающей трубы равны или почти совпадают. В открытом положении отверстие трубы и шара совпадает, при перекрытии шар проворачивается на 90 градусов и поступление жидкости прекращается. Герметичность обеспечивают фторопластовые торцевые кольца или тарельчатые пружины. Управление элементом осуществляется с помощью рукоятки (рычага).

Основные типы и классификации:

В зависимости от диаметра проходного отверстия элементы подразделяются на полнопроходные (диаметр трубы и отверстия затвора совпадают) и редуцированные (диаметр затвора меньше). Редуцированные обеспечивают быстрое перекрытие линии трубопровода и исключают гидравлический удар. Также выделяют разборные и цельносварные механизмы, для высоких температур и холодной воды, однорычажные и с ручкой бабочка.

 В зависимости от типов присоединения выделяют:

• Элементы с конической или цилиндрической резьбой;
• Комбинированные с внешней и внутренней резьбой;
• Приварные. Отличаются 100% герметичностью и сложностью в ремонте;
• Фланцевые могут подвергаться многократному монтажу, их устанавливают с помощью фланцев.

Шаровые краны устанавливают в системах отопления, вентиляции, газоснабжения. Отличаются компактностью, эстетичностью, надежностью, простотой в эксплуатации и монтаже. Приобретая запчасти компании ICMA можно быть уверенным в их качестве, долговечности и подлинности. Мы предоставляем сертифицированную продукцию.

Почему стоит купить шаровой кран у нас:

• Внимательные менеджеры.
• Быстрая доставка по Украине.
• Приемлемые цены.
• Брендовая продукция.
• Гарантии.

В нашем интернет-магазине представлен большой выбор сантехники. Можно подобрать подходящую модель в широком ценовом диапазоне. Шаровой кран является отличным решением, в пользу современных технологий. Обращайтесь, ответим на все вопросы, чтобы вы смогли купить подходящий именно вам вариант.

Цены шаровых кранов LD / Производство шаровых кранов

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» производит запорную трубопроводную арматуру в соответствии с требованиями ГОСТ 9544-93. Наша компания изготовляет шаровые краны, цены на которые весьма демократичны, для использования в качестве запорных механизмов на трубопроводах, а также на технологических (нефтеперерабатывающих, химических) линиях. Залогом качества нашей продукции является тщательный контроль заготовок и материалов на всех этапах производственного процесса. Изготовленный под маркой LD шаровой кран, цена на который соответствует качеству, не содержит болтовых разъёмов на корпусе. Это исключает возможность протечек при динамических нагрузках, которые может испытывать водопровод.

Эксплуатация шаровых кранов – сфера применения

Краны шаровые, прайс на которые содержит всю необходимую информацию, применяются в магистральных трубопроводах, доставляющих воду, газ и нефть. Область применения нашей продукции очень широка – от обычных городских водопроводов до крупных нефтеперегонных предприятий.  Наши краны шаровые, цены на которые относительно невысоки, отличаются:

• небольшим весом и простым исполнением конструкции;
• возможностью использовать краны шаровые (цены при этом не зависят от сферы применения) в загрязнённых и вязких средах;
• лёгким монтажом и 100% герметичностью;
• высокой механической прочностью сварного шва;
• превосходным качеством и продолжительным сроком эксплуатации.

Наша продукция не нуждается в техническом обслуживании. Максимальный класс герметичности, а также конкурентоспособные цены сделали краны шаровые, прайс на которые можно скачать ниже, очень востребованными и популярными.

Преимущества шаровых кранов марки LD

Сегодня на российском рынке представлен большой ассортимент трубопроводной запорной арматуры различных производителей. Продукция нашей компании пользуется стабильным потребительским спросом по многим причинам.

1. Простота в управлении. Кран шаровой, цена на который является определяющим фактором, легко закрывается и открывается поворотом штока на угол в 90 градусов. При этом есть возможность визуально определить, закрыт кран или открыт.
2. Широкий ассортимент. У нас вы можете приобрести необходимый кран шаровой, прайс на который содержит все технические данные.
3. Удобный монтаж. Кран шаровой, цена которого варьируется в зависимости от конструкции и материала для изготовления, может монтироваться на трубопровод в произвольном положении.
4. Незначительная нагрузка на трубопровод. Благодаря лёгкому весу, наша продукция не оказывает сильного давления на трубы.
5. Возможность быстро перекрыть весь поток рабочей среды. Шаровые краны, цены на которые в компании «ЧелябинскСпецГражданСтрой» приемлемые, полностью перекрываются поворотом рукоятки на 90 градусов, тогда как для закрытия задвижки нужно выполнить свыше 10-ти полных поворотов маховика.
6. Оптимальное соотношение качества и стоимости. Шаровой кран, цена на который невысока в сравнении с другими производителями, в монтаже и эксплуатации обходится дешевле, чем задвижка.

Выбирать кран шаровой, прайс на который содержит все необходимые сведения, следует исходя из назначения трубопроводной запорной арматуры, а также прочностных и иных характеристик. Наша продукция имеет все необходимые спецификации, разрешительные документы и паспорта. Шаровые краны от компании ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» — это надёжная и недорогая отечественная запорная арматура для труб, изготовленная из качественных материалов по самым современным технологиям.

Мосгаз просит жильцов домов не перекрывать краны на газовых стояках

ОАО «Мосгаз» просит москвичей не перекрывать краны газовых стояков при отъезде на отдых и уходе из дома, так как они отключают газ не только у себя, но и во всем подъезде.

Как отмечается в сообщении, лето – любимое всеми горожанами время года, но для сотрудников ОАО «МОСГАЗ» оно становится довольно сложным периодом. В половине газифицированных жилых домов в Москве газовые краны установлены на фасадах зданий, а половина кранов находится в квартирах на первых этажах.

«Покидая квартиру на длительное время, надо перекрыть все краны на газовых приборах и перед ними. Но ни в коем случае нельзя перекрывать краны на газовых стояках. Это, прежде всего, касается жильцов квартир на первых этажах. Мы уже, наверное, в тысячный раз повторяем, что если перекрыть здесь стояк, весь подъезд остается без газа», — поясняет начальник управления внутридомового газового оборудования ОАО «Мосгаз» Татьяна Киселева, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы компании.

По словам главного инженера управления внутридомового газового оборудования ОАО «Мосгаз» Сергея Коновалова, открытие крана на стояке должно производиться специалистами только после контрольной опрессовки, которая позволяет определить, закрыты ли краны на газовых приборах, таких как газовая плита или газовый водонагреватель, по всему стояку.

«Ведь жильцы, включая прибор при отсутствии газа, могут оставить кран открытым. А это может привести к выходу газа в помещение и возможному возгоранию или даже взрыву», — подчеркивает Коновалов.

Если жильцы перекрывают кран и уезжают, специалистам ОАО «Мосгаз» приходится обращаться к представителям управляющих компаний, руководителям соответствующих служб районных управ и префектур округов. Случается, газовщики просят помощи и полиции с МЧС. Дело это небыстрое, и жильцы вышерасположенных квартир длительное время остаются без газа, отмечается в материале.

По данным пресс-службы, только на этой неделе газовые службы города два раза выезжали по заявкам от жителей газифицированных домов с жалобами на отсутствие газа. В первом случае по адресу: улица Молостовых 19, корпус 1, эксплуатирующей компании удалось быстро найти хозяйку «стратегически важной квартиры». Обошлось дополнительным инструктажем и повторным наклеиванием бирок с надписью «Не перекрывать» на кран подъездного стояка.

Во втором случае, по адресу: улица Толбухина 7/1, все было гораздо сложнее. Хозяева квартиры уехали за границу на длительный отдых и оставили без газа своих соседей — целых четыре этажа. В этом случае по заданию префектуры округа, управы района, специально созданной комиссии и управляющей компании пришлось обращаться к спецслужбам и, соблюдая все нормы закона – присутствие участкового инспектора полиции, составление акта о проводимых работах, приглашение знакомых хозяев квартиры в качестве свидетелей, — вскрывать дверь квартиры для допуска сотрудников ОАО «Мосгаз». Только они имеют возможность исправить ситуацию – открыть общеподъездный вентиль.

«Необходимо отметить, что при подобных инцидентах сотрудники газового хозяйства сразу перекрывают подачу газа к стояку на внешнем газопроводе, а открытие крана на стояке в квартире первого этажа производится специалистами только после того, как проведена проверка — закрыты ли краны на газовых приборах во всем подъезде. Радует то, что информационная работа ОАО «Мосгаз» о недопустимости перекрытия кранов на газовых стояках не проводится зря», — замечает пресс-служба.

В сообщении подчеркивается, что при отсутствии газа необходимо звонить по телефону 04 или на «горячую» линию (495) 660-20-02.

Пресс-служба напоминает, что газовое хозяйство столицы — одно из самых больших в стране. В настоящее время ОАО «Мосгаз» эксплуатирует почти 7,8 тысячи километров газовых сетей. При этом из 27 миллиардов кубометров природного газа, потребляемого Москвой, 74% приходится на 16 ТЭЦ «Мосэнерго», 11% — на 42 РТС и 30 КТС ОАО «МОЭК», 13% — на 900 крупных и средних промышленных предприятий, 2% — на 2 миллиона квартир. В городе газифицировано 24,326 тысячи жилых строений, в которых эксплуатируется 1,857 миллиона газовых плит, 128,907 тысячи газовых проточных водонагревателей для горячей воды и 5,181 тысячи газовых емкостных водонагревателей.

Источник — РИА Новости.

Как открыть и закрыть кран? Что вам нужно знать (+ полезные советы)

Если открыть кран, вода потечет. Это знает каждый ребенок.

А как быть с кранами, где этого не видно сразу — например, на стиральных машинах?

Когда они открыты и закрыты?

А закрывать их вообще надо?

Стоит ли отключать воду в квартире перед отъездом в отпуск?

А как насчет крана в саду зимой?

Мы расскажем вам все, что вы всегда хотели знать об открытии и закрытии кранов.

В каком направлении повернуть кран, чтобы открывать и закрывать его?

Как и в случае с винтами и крышками для бутылок, действует следующее: водопроводные краны закрываются при повороте по часовой стрелке и открываются против часовой стрелки.

Чтобы запомнить это, вы можете использовать следующую мнемонику:

• Алфавитный порядок: «(повернуть) влево (чтобы) открыть, (повернуть) вправо (чтобы) закрыть»
• «Влево как ослаблено» / «ослабление: влево »
• « левый расслабленный, правый узкий »
• Напишите маленькую букву« о »(от слова« открытый ») курсивом.Поверните кран в том же направлении.

Этот вопрос кажется таким же простым: когда кран закрыт?

Можно было бы подумать, если бы вода больше не выходила. Тем не менее, старые фитинги, в частности, имеют тенденцию капать после выключения.

В этом случае вам может потребоваться немного больше силы, чтобы выключить воду. Но здесь рекомендуется проявлять осторожность, потому что по-прежнему действует старое правило водопроводчика: «после затяжки он снимется».

Лучше удалить известковый налет из крана или заменить его, а не повредить его, поворачивая его слишком сильно.В худшем случае вы затопите всю ванную комнату.

В каком направлении открыть кран на стиральной машине?

Для работы стиральной машины ей обязательно нужно одно: вода.

Обычно у водопровода есть шаровой кран, который необходимо открыть перед началом стирки.

Здесь также действует следующее: открыто против часовой стрелки, закрыто по часовой стрелке.

На сколько нужно открывать кран стиральной машины?

Насколько вы открываете кран для стиральной машины не критично для ее безопасной работы.

Но помните: чем больше вы открываете кран, тем быстрее машина наполняется водой, что сокращает время цикла стирки.

Между прочим, вы можете достичь максимальной скорости потока, полностью открыв кран, а затем немного закрыв его, сделав пол-оборота влево.

Это гарантирует долгосрочную мобильность метчика, так как он менее подвержен заклиниванию.

Пользователи, которые дооснастили Aquastop механической конструкцией, должны быть осторожны.При первом использовании стиральной машины с Аквастопом рекомендуется медленно открывать кран.

Таким образом, шланг не наполняется водой слишком быстро и повышение давления ограничивается. Для следующих циклов стирки вы можете открывать кран так быстро или медленно, как захотите.

После запуска цикла стирки не касайтесь крана пальцами. Даже если на мгновение из шланга не будет течь вода, стиральная машина все равно сможет набирать воду позже.

Вам не нужно беспокоиться о том, что в машину может попасть слишком много воды.Сегодняшние устройства регулируют сумму автоматически.

Что делать, если не удается открыть кран стиральной машины?

Если на стиральной машине горит красный индикатор водопроводного крана, это означает, что подачи воды недостаточно.

Это может быть связано с неисправностью устройства, но также может быть связано с тем, что кран не открывается достаточно далеко.

Следующие решения доказали свою эффективность:

1. Исключить дефект в устройстве

Чтобы исключить водопроводный кран как источник ошибки, вы можете использовать следующий прием:

• Отключите стиральную машину от электросети. поставка.
• Закройте кран и снимите шланг со стиральной машины.
• Поставьте ведро под кран и возьмите секундомер.
• Полностью откройте кран и дайте ему поработать 1 минуту. Затем отмерьте количество воды.

  Если это меньше 10 литров (проще всего измерить его с помощью шкалы), расход в кране слишком низкий, и вам следует сделать следующий шаг:

2. Снимите клапан

Известковый налет. на клапане может скапливаться грязь, особенно если кран не используется много раз.

Со временем это приводит к тому, что кран перестает открываться достаточно далеко.

Чтобы проверить клапан, выполните следующие действия:

• Перекройте подачу воды через главный запорный клапан.
• Снимите ручку клапана. Возможно, вам придется ослабить винт, который находится под синей крышкой. Затем ручку можно снять.
• Отвинтите вставку клапана подходящим ключом.
• Теперь осмотрите вставку клапана. У этого есть пружина, которая имеет тенденцию застревать при кальцинировании.
  Если пружина перемещается с трудом, рекомендуются следующие подходы:

Очистка клапана

Если кальциноз не слишком серьезный, вы можете попробовать очистить вставку клапана. Итак, пружина снова станет подвижной.

Поместите вставку в раствор 1/3 уксусной эссенции и 2/3 воды. Оставьте на несколько часов, а затем промойте клапан чистой водой.

Наконец, вам следует смазать движущиеся части вставки клапана небольшим количеством смазки для клапана перед тем, как снова завинтить ее.

Покупка новой детали и обмен

Если кальцификация очень развита, чистка вряд ли стоит. К счастью, клапанные вставки можно купить в хозяйственных магазинах по цене около 5 евро.

Конечно, вы также можете оборудовать стиральную машину новым краном.

Мы рекомендуем так называемые клапаны для подключения устройств, которые довольно недороги, в зависимости от количества подключаемых устройств.

Установка очень проста, так как клапан просто ввинчивается в участок трубы на стене.

Единственное, что нужно сделать заранее с (не самоуплотняющимися) клапанами, — это придать шероховатость и герметизировать резьбу. Инструкции, как это сделать, можно найти здесь.

Стоит ли закрывать кран на стиральной машине?

После того, как стиральная машина сделала свою работу, возникает вопрос: нужно ли закрывать кран или он может оставаться открытым?

Тема все-таки важная, о ней можно забыть в суете повседневной жизни.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно различать: есть ли в стиральной машине функция Аквастопа или нет?

Название Aquastop относится к различным системам защиты, которые предназначены для предотвращения неконтролируемого попадания воды в машину, когда она не работает.

В случае неисправности или разрыва шланга подача воды автоматически прекращается.

Если вы используете стиральную машину с Aquastop, вы можете с юридической точки зрения оставить кран открытым.

Если повреждение произошло несмотря на Аквастоп, это не ваша вина. Так Федеральный суд Германии постановил в 1985 году.

Конечно, нет ничего плохого в отключении подачи воды после завершения стирки даже с такими машинами.

Не стоит рисковать, особенно если стиральная машина вызвала проблемы в прошлом.

При отсутствии устройства защиты Аквастоп вы действуете с большой небрежностью, оставляя кран открытым после стирки.

Таково постановление Высшего областного суда Ольденбурга.

Это означает, что шланг постоянно находится под давлением и может стать пористым. В случае повреждения вам придется нести значительную часть затрат самостоятельно.

Следовательно, : Всегда рекомендуется закрывать кран после использования стиральной машины.

Однако абсолютно рекомендуется для машин без Аквастопа.

Кроме того, вы обеспечиваете мобильность крана, регулярно поворачивая его, что очень важно, если вы хотите подключить новое устройство.

Как я могу закрыть главный запорный вентиль?

Сегодняшние домохозяйства имеют сеть трубопроводов, по которым водопроводная арматура и машины снабжаются водой.

Все они управляются из центральной точки: главного запорного клапана. Если его закрыть, будет прекращено снабжение всего дома.

Насколько важен этот главный запорный клапан: в большинстве случаев он остается относительно незамеченным.

Но самое позднее, когда придет время заменить какую-либо фурнитуру, она вам понадобится. Итак, вы должны знать, как он выглядит и где его найти.

Если вы живете в доме, в большинстве случаев вам придется спуститься в подвал. Следуйте по трубам, пока не дойдете до счетчика воды, который показывает ваше потребление.

Теперь вы должны увидеть два крана: один до и один после водомера.Поставщик воды несет полную ответственность за кран перед счетчиком воды — например, когда необходимо заменить счетчик.

Главный запорный вентиль находится после водомера. Он открывается поворотом влево, закрывается поворотом вправо.

Как я уже сказал, этот кран выкачивает тёмное существование и используется не очень часто. Итак, когда придет время и вам придется его переместить, он может уже застрять.

Это раздражает, когда сантехник приезжает проводить ремонт, потому что без отключения воды он ничего не может сделать.

Итак, как умный домовладелец, вот что вы делаете: раз в месяц подходите к основному запорному крану, закройте его и снова откройте.

Таким образом, вы можете быть уверены, что в будущем все будет работать должным образом.

Кстати: у арендатора может не быть собственного запорного клапана. В этом случае вы должны попросить арендодателя отключить воду в вашей квартире через запорный вентиль дома.

Когда нужно закрыть главный запорный вентиль?

В повседневной жизни, конечно, главный запорный вентиль должен оставаться открытым.В противном случае вы мгновенно будете сидеть на суше.

Однако, если вы уезжаете из дома на длительное время, например, в отпуске, вам следует закрыть главный запорный вентиль.

Таким образом вы избежите повреждения водой, если вам не повезет, и труба начнет протекать, пока вас нет.

После того, как вы закроете главный запорный вентиль, вы все равно должны сделать следующее: Откройте все фитинги в доме, чтобы слить остатки воды из труб.

Если вода находится в трубах слишком долго, могут образоваться вредные бактерии, так называемые легионеллы.

Вернувшись из отпуска, лучше полностью открыть все краны. Таким образом, линии промываются должным образом и смываются любые бактерии, которые могут присутствовать в них.

Когда нужно закрыть внешний кран?

Отводы на внешней стороне вашего дома удобны для подсоединения садовых шлангов. Самое позднее, когда наступят первые заморозки и приближается конец сезона садоводства, следует закрыть все внешние краны.

Кроме того, во избежание повреждения труб из-за замерзшей воды рекомендуется выполнить следующие действия:

1. Закройте запорный вентиль внешней линии, повернув ручку вправо. Клапан обычно находится в подвале.
2. Откройте внешний кран, чтобы слить оставшуюся воду.
3. Теперь найдите сливной клапан рядом с запорным клапаном или под ним. Держите ведро под клапаном и откройте клапан, чтобы слить последнюю оставшуюся воду.
4. Закройте сливной кран и внешний кран.Теперь ваш водопровод готов к холодному сезону.

Кстати: если вы живете в новом доме с наружным самодренажным краном, вам не нужно беспокоиться о сливе трубы. В этом случае он работает автоматически.

Обмен — это забота 🙂!

Вам также могут понравиться…

Как отключить воду, чтобы проводить работы на моем участке?

Важно, чтобы вы проверяли внутренние и внешние запорные краны, прежде чем начинать какие-либо работы на своем участке.

Ваш внутренний запорный кран (также известный как запорный клапан или запорный кран) — это точка, в которой вы можете перекрыть подачу воды в свой дом или офис.

Убедитесь, что вы знаете, где находится ваш внутренний стопорный кран, он может вам понадобиться в экстренных случаях.

Водопроводчик WaterSafe Колин Стайнер покажет вам, как найти и закрыть запорный кран в нашем коротком видео.

В доме внутренний запорный кран обычно находится под кухонной раковиной, но может также находиться в сушильном шкафу или под половицей возле входной двери.

Вы должны уметь управлять клапаном самостоятельно. Поворот клапана по часовой стрелке закроет его, уменьшив количество проходящей через него воды.Чтобы вода полностью прекратилась, может потребоваться несколько минут. Чтобы снова включить воду, просто поверните вентиль против часовой стрелки. Включайте и выключайте медленно, никогда не применяйте силу. Если вы чрезмерно затянете или примените чрезмерное усилие, вы можете повредить запорный кран.

Если ваш внутренний стопорный кран не поворачивается и не закрывается, вам необходимо обратиться к водопроводчику, чтобы он помог исправить это. Чтобы найти ближайшего к вам сантехника, воспользуйтесь нашим поиском WaterSafe.

Внешние запорные краны (также известные как запорные клапаны или запорные краны) используются для отключения водоснабжения вашего дома или офиса.В идеале его должен использовать только квалифицированный сантехник или поставщик воды.

Обратите внимание, что внешний запорный кран принадлежит вашему местному поставщику воды, и вам может потребоваться разрешение на использование внешнего запорного крана даже в чрезвычайной ситуации. Если вы закроете внешний запорный кран в экстренной ситуации, вам может потребоваться разрешение у поставщика воды, чтобы включить его снова. Не все поставщики воды дадут разрешение на использование внешнего запорного крана, и если вы все-таки используете его и причинили ущерб, вы можете нести ответственность за ремонт.

Наружный стопорный кран, часто находится недалеко от границы помещения под небольшой крышкой, размером с футляр для компакт-дисков. Если у вас есть счетчик воды, он обычно находится в той же яме или камере, что и счетчик. Если кажется, что он сделан из материала пластикового типа, может потребоваться всего четверть оборота, чтобы выключить воду. Когда рычаг находится на одной линии с трубой, он включен, а когда поперек трубы — выключен.

В некоторых домах имеется общая труба для подачи воды и внешний запорный кран.Если вы пользуетесь общим водоснабжением, помните, что отключение внешнего запорного крана отключит подачу воды ко всем домам, подключенным к одному водопроводу. Вам нужно будет сообщить об этом своим соседям, прежде чем отключать их электричество, чтобы вы могли завершить свою работу.

Многие внешние краны остановки находятся на шоссе, поэтому вам, возможно, придется быть в курсе дорожного движения и убедиться, что вы не создаете опасности. Например, оставив открытой крышку крана, она может сбить пешехода или повредить автомобиль.

Чтобы перекрыть подачу воды, поверните вентиль по часовой стрелке до закрытия. Чтобы снова включить воду, просто поверните вентиль против часовой стрелки. Включайте и выключайте медленно, никогда не заставляйте. если вы чрезмерно затянете или примените чрезмерное усилие для срабатывания запорного крана, вы можете его повредить.

Если у вас возникли проблемы с использованием стопорного крана, возможно, для управления им нужен ключ. Универсальный запорный кран должен работать в большинстве ситуаций (для некоторых корпусов счетчиков воды нужен специальный ключ, и вам нужно будет связаться с поставщиками воды, если его нет в коробке счетчика), их можно приобрести в магазинах сантехники.Квалифицированный сантехник также должен иметь инструменты для работы с внешним запорным краном. Чтобы найти ближайшего к вам сантехника, воспользуйтесь поиском сантехники, одобренном WaterSafe.

Проблемы все еще возникают?

Если ваш сантехник не может управлять внешним запорным краном или вы не можете его найти, вам следует связаться с вашим местный поставщик воды.

5 простых шагов: Выключите наружный шланговый кран

Сезон меняется.

Красота солнечного дня в сочетании с прохладой свежего, холодного воздуха — это способ природы сказать: «ВЫКЛЮЧИТЕ НАРУЖНЫЕ ШЛАНГИ ВНУТРИ НА ЗИМУ!»

Каждый год в это время года так много людей звонят во время первого зимнего праздника Калгари, потому что их подвальная стена намокла, а их ковер превратился в мокрый беспорядок.Они не перекрыли свои наружные краны должным образом, что привело к замерзанию труб и затоплению подвала.

Вода, которая не движется, относительно быстро замерзает. В неиспользуемых шланговых кранах застаивается вода под полным давлением. Они также находятся на внешней стороне вашего дома, где наиболее вероятно замерзание. И да, даже если у вас есть незамерзающий нагрудник для шланга, вы должны перекрыть подачу воды внутри.

Вода также расширяется при замерзании, и когда ей некуда деваться, она разрывает трубу под давлением.Если вы когда-нибудь смотрели на воду, которую превращаете в кубики льда, она поднимается выше, чем вы налили после того, как она заморозилась. То же самое происходит внутри вашей трубы. Когда чавыч из Калгари ударяется о лед, он начинает таять и возвращается в состояние воды.

А в чем проблема? Теперь ваша труба треснула, и вода под давлением будет течь без остановки, пока вы не отключите воду. Это может нанести огромный ущерб вашему дому за очень короткое время.

Aquality Plumbing & Heating поможет вам избежать этого беспорядка! Закрепите краны на открытом воздухе, закрыв на зиму нагрудники для шлангов в помещении.Выполните следующие 5 простых шагов.

1. Найдите в доме запорный клапан для наружного крана. У вас может быть несколько штук каждого из них.
2. Поверните по часовой стрелке для отключения или перпендикулярно трубе. Это зависит от типа вашего клапана.
3. Выйдите на улицу и откройте кран для наружного шланга. Дайте крану поработать, пока не вытечет вся вода, а затем полностью закройте кран.
4. На зиму оставьте открытым кран шланга. Не оставляйте присоединенный шланг на открытом воздухе.
5. Вернитесь внутрь, найдите запорный клапан, найдите запорный и сливной клапан, чтобы слить лишнюю воду.Это позволит сбрасывать излишки воды в трубе через заглушку и слив на запорном элементе, чтобы вода отошла от дома.

Следуйте этим шагам, и вы будете спокойны и сэкономите деньги!

Если вы не можете найти запорный клапан, если вода не перестает выходить из вашего наружного крана или у вас есть какие-либо другие вопросы, позвоните в Aquality Plumbing & Heating по телефону 403-205-2782 или свяжитесь с нами через Интернет. и мы с радостью приедем и решим вопрос.

Мы предоставляем квалифицированные и честные услуги по сантехнике и отоплению в Калгари с 2004 года.

Узнайте, почему так важно отключать нагрудник для шланга в разное время года.

Кран утечки: как это исправить!

Каков первый план действий?

Лучший способ решить эту проблему — отключить водопроводную воду. Это немедленно отключит поток воды, чтобы предотвратить дальнейшую потерю воды и ваших денег! Если не открывается кран с горячей водой, вы можете выключить водонагреватель. Однако, если проблема возникает из-за крана холодной воды, вам необходимо отключить счетчик воды.Если и то, и другое, что ж, очень не повезло — вам нужно отключить оба.

Что дальше?

Что делать, если мои краны не включаются?

Не бойтесь просить помощи!

Если вы не знаете, что делать, или вам неудобно разбирать краны, лучше всего позвонить сантехнику. Не волнуйтесь, потому что по мере возникновения проблем застрявший кран — довольно распространенное явление, и его легко устранить.Если вы думаете, что работающий кран звучит как что-то дьявольское, особенно когда вы не можете его закрыть, обратитесь к водопроводчику, который решит проблему. Протекающие краны могут быть невероятно раздражающими, а также крайне расточительными. К счастью, это довольно частая бытовая неисправность, поэтому ее не так сложно исправить. Большинство из нас на каком-то этапе испытают утечку из крана. У протекающего крана множество причин, поэтому определение источника должно быть вашей первоочередной задачей. Вам будет приятно узнать, что исправить это не будет слишком проблематично.Вот подробное руководство от Bella Bathrooms, которое объяснит, как это исправить раз и навсегда!

Как исправить протекающий кран

Начальная точка — Начните с шайбы

Стиральные машины иногда могут быть источником утечки из крана. Часто проблема заключается в том, что с различными типами кранов их просто необходимо заменить. Следует учитывать три типа шайб: уплотнительное кольцо, шайбу корпуса и перемычку. Все они доступны в стандартных размерах, но вы должны быть уверены, что заменили шайбу на правильный размер, иначе это не поможет.Если сомневаетесь, отнесите стиральные машины в магазин и купите подходящую замену.

Как снять стиральную машину и установить новую:

• Выключите водопроводную воду на время работы и откройте кран, чтобы слить всю воду, которая остается в трубе. Вставьте заглушку в таз, чтобы не потерять какие-либо рабочие детали и оборудование в черной дыре, которая является сливом!
• Вы можете снять крышку крана с помощью отвертки, чтобы открыть скрытый винт.Винты могут быть расположены в немного разных местах в зависимости от ваших кранов, но обычно они будут рядом с горячим и холодным кранами.
• Открутите винт, чтобы снять ручку, и положите ткань, чтобы не поцарапать прибор. Используя гаечный ключ или гаечный ключ, вы можете отвинтить крышку крана, снять головной убор, и вы увидите большую шайбу корпуса, уплотнительное кольцо и перемычку.
• Перемычка легко откроется сама по себе, но вам нужно будет заменить шайбу корпуса, уплотнительное кольцо и установить крышку и шпиндель, как только это будет сделано.Теперь вы можете включить водопровод и посмотреть, устранена ли утечка.

Что делать, если кран все еще протекает?

Если после выполнения этих действий кран все еще протекает, возможно, стоит обратиться к специалисту. Возможно, вам потребуется повторно закрыть кран, что вы можете сделать самостоятельно, купив комплект для повторного закрытия. Если вы сбиты с толку или не знаете, что делать своими руками, вызов специалиста быстро и эффективно вернет все в норму, чтобы вы могли восстановить здравомыслие и предотвратить потерю воды!

Звоните профессионалов!

Может быть, у вас просто нет времени, чтобы попытаться решить затруднительное положение самостоятельно — не многие из нас делают это! В таком случае доверьте эту работу профессиональному сантехнику, который, вероятно, сможет решить проблему протекающего крана менее чем за час.

Помните, что хотя протекающий или капающий кран раздражает, обычно это не занимает много времени, и это можно легко и легко сделать дома.

Нет воды в вашем доме? A 24 | 7 Home Rescue Survival Guide

Вам не обязательно вызывать сантехников, если вода не течет из ваших кранов — вы можете справиться с этой чрезвычайной ситуацией с водопроводом без какого-либо опыта или навыков. Возможно, вам и не придется звонить в службу 247 Home Rescue, чтобы подать заявку на покрытие на случай чрезвычайной ситуации на дому — проблема может даже быть совершенно не связана с водопроводом в вашем доме.К проблеме может привести множество факторов — ваша первая задача — выяснить, что именно пошло не так.

Кран горячей воды не работает? Возможно, вы сможете решить эту проблему самостоятельно — без участия инженера!

Проверьте другие краны

Правильно ли течет вода из других кранов? Если кажется, что вся водопроводная система в вашем доме вышла из строя, проверьте, открыт ли главный кран — возможно, вы случайно его выключили.

Спросите у соседей

Если у вас открыт кран, спросите соседа об их водоснабжении.Проблема может быть не только в вашем доме, но может затрагивать все ваше поместье! Если у соседей есть аналогичные проблемы, позвоните в компанию по водоснабжению и сообщите им, что водопроводная система в вашем районе отключена.

Если вода не течет ни из одного крана:

Осмотрите цистерну холодной воды

Если в доме нет воды, но кран открыт и ваши соседи не испытывают никаких проблем, обратите внимание на цистерну с холодной водой.Шаровой клапан может застрять, что приведет к опорожнению бачка. В этом случае резко переместите рычаг поплавка, чтобы сместить клапан, а затем тщательно очистите его. Бачок с холодной водой должен наполниться, и ваши краны снова заработают.

Есть ли в вашей сантехнике воздушный шлюз?

Нет горячей воды из-под крана? Если краны наверху не работают, но краны внизу все еще работают, или если давление воды из определенного крана постепенно снижается, пока поток воды не достигнет тонкой струйки, возможно, в ваших трубах есть воздушная пробка.Это может показаться серьезной проблемой, но на самом деле ее не так сложно решить: прочтите наши советы по удалению воздушных пробок из труб, чтобы узнать больше.

Позвоните 24 | 7 Служба спасения на дому

Свяжитесь с нами по телефону 0345 3192 247, и мы поможем! Наши технические специалисты дадут вам несколько простых советов по устранению неполадок, чтобы узнать, можно ли решить вашу проблему по телефону. Если нет, мы пришлем высококвалифицированного и квалифицированного сантехника, чтобы он как можно скорее снова включил ваши краны.

Отсутствие воды может быть вызвано рядом причин, поэтому лучше довериться профессионалам.В конце концов, вы можете усугубить ситуацию и столкнуться с огромным счетом, который придется заплатить за устранение ущерба. Помогаем, ремонтируем, заботимся.

Если кажется, что сломан только один кран:

Могли ли ваши трубы замерзнуть?

В зависимости от расположения трубы замерзшая труба может препятствовать течению воды из одного крана, ряда кранов или всех кранов в доме. Если бачок для холодной воды исправен, то проверьте краны в ванной — если они не работают, то подающая труба, идущая от бачка, может замерзнуть.Если кран холодной воды в бачке работает, нажмите на шаровой кран в бачке, чтобы посмотреть, течет ли в него вода. Если нет, то основная труба подачи может замерзнуть.

Будьте осторожны при размораживании трубы — не используйте открытый огонь или паяльные лампы! Прочтите наши советы по размораживанию замерзших труб, чтобы узнать, что делать.

Требуется ли замена омывателя крана?

Кран может быть просто заблокирован. Эту проблему легко решить, сняв кран и посмотрев на шайбу.Изолируйте подачу воды к крану, затем следуйте нашим инструкциям по ремонту протекающего крана — эти инструкции также применимы для ремонта заблокированных кранов. Вы можете точно определить, нуждается ли кран в замене, снова включив подачу воды на мгновение, чтобы посмотреть, течет ли вода через основание крана.

247 Home Rescue не несет ответственности за любые травмы или повреждения, которые вы получили после советов на этом веб-сайте. В случае сомнений обратитесь за профессиональной помощью.

Как быстро остановить капающий кран | Руководства по дому

Автор: Кэти Хабас Обновлено 30 января 2021 г.

Быстро остановите капающий кран, закрыв краны подачи воды прямо под раковиной.Когда у вас будет время разобраться в корне проблемы, разберите кран. В зависимости от стиля смесителя вам может потребоваться просто заменить резиновую прокладку, но, в частности, в смесителях с вращающимся шаром иногда проще заменить весь смеситель.

Отключение подачи воды

Как только вы заметите, что из вашего крана капает вода, немедленно отключите подачу воды, ведущей к этому крану. Это предотвращает рост вашего счета за воду из-за постоянно капающей воды, а также является первым шагом в ремонте любого смесителя.

Клапаны подачи воды расположены прямо под раковиной. Вы увидите две ручки: одна прикреплена к линии подачи холодной воды, а другая — к линии подачи горячей воды. Поверните оба клапана вправо (по часовой стрелке) до упора, чтобы вода не протекала через кран. Если вместо ручек вы видите прямые ручки, поверните ручки перпендикулярно трубе, чтобы отключить воду.

Если в вашем смесителе есть отдельные краны для горячей и холодной воды, сначала закройте кран подачи холодной воды.Затем откройте и закройте краны горячей и холодной воды. Если капание прекратилось, значит, проблема в кране холодной воды. Проверьте целостность крана горячей воды, повторив этот диагностический процесс при включенном и выключенном клапане горячей воды.

Разборка крана

Механизмы внутри ручки крана сдерживают постоянное давление воды, поступающее из линий подачи. Даже небольшой износ внутри крана может вызвать просачивание воды, и тогда у вас будет капля.Точная часть, которую нужно заменить, зависит от стиля смесителя, но пока сосредоточьтесь на разборке ручки, чтобы узнать, как она собрана.

Вся облицовка смесителя крепится на месте каким-то винтом, но винт часто закрывается в эстетических целях. На большинстве смесителей с одной ручкой этот винт расположен в самой задней части смесителя и может иметь декоративный колпачок. На других типах смесителей винт расположен непосредственно под крышкой в ​​верхней части ручки крана. С помощью небольшой отвертки с плоским жалом подденьте колпачок.

Используйте шестигранный ключ или отвертку, чтобы вывернуть винт. Затем ручка крана должна подняться или открутиться. Далее обычно идет большая стопорная гайка, которую можно снять гаечным ключом.

Установка протекающего крана

Вы можете увидеть вращающийся шар под ручкой крана. Если это так, This Old House предупреждает, что вам понадобится специальный инструмент, чтобы удалить кулачок крана и вращающийся шар. Замена сломанной прокладки и пружины в смесителях этого типа также является деликатной задачей.Замените кран целиком или обратитесь за помощью к профессионалу.

Если вы видите стержень с текстурированными вертикальными линиями, у вас есть смеситель для сжатия. Согласно Home Tips, это стиль смесителя, с которым вы, скорее всего, столкнетесь на более старых раковинах, но он также встречается и на более новых моделях. Используйте гаечный ключ, чтобы повернуть шток против часовой стрелки, пока его не удастся полностью вынуть. Замените резиновую прокладку в нижней части штока или замените сам шток.

Если ни одна из этих ситуаций не подходит, потяните прямо вверх за выступающий «шток» и переверните деталь.Если вы видите три отверстия, у вас есть смеситель с керамическим диском, и необходимо заменить каждую резиновую прокладку в этих отверстиях. Если у баллона одна прокладка внизу, то это патронный кран. Замените весь картридж. Соберите кран, выполнив все действия по разборке в обратном порядке. Откройте линии подачи воды и убедитесь, что капля исчезла.

Что нужно знать о включении наружного смесителя

15 марта 2019 г. | Комментарии к записи Что нужно знать о включении наружного крана

Насадка для шланга или патрубок — это кран, расположенный снаружи вашего дома, к которому вы подключаете садовый шланг.Зимой домовладельцам необходимо отключать воду в шлангах, чтобы предотвратить затопление.

Пришло время открыть их, чтобы вы могли полить свой сад и насладиться более теплой погодой!

Снова включить воду в внешний шланг звучит достаточно просто, но есть некоторые меры предосторожности, которые следует предпринять, чтобы вода не попала в ваш дом.

В некоторых домах есть морозостойкие патрубки. Морозостойкие патрубки не требуют включения или выключения осенью / весной, но единственный способ полностью предотвратить возможность протекания — это перекрыть подачу воды в кран, морозостойкий или нет.

1. Сначала , затяните (закройте) колесо / клапан на втулке (-ах). Вы могли оставить их открытыми на зиму, но убедитесь, что они закрыты, так как вы собираетесь включить воду.
2. Далее найдите запорный водяной клапан. Он находится внутри вашего дома, обычно в подвале, в подлете или в подсобном помещении. Клапан будет подключен к трубе, ведущей наружу, где кран соединен с вашим домом. Если у вас более одного патрубка, у каждого будет свой запорный клапан.
3. Теперь, , откройте клапан, чтобы вода стекала к патрубку. Если вы ослабили спускные клапаны, чтобы вода могла стекать при перекрытии подачи воды, затяните их сейчас, чтобы предотвратить утечку.
4. Как только вода потечет, убедитесь, что выходит изрядное количество воды, низкое давление может означать утечку. Вернитесь в дом, дайте воде стечь, и проверьте, нет ли утечек, прежде чем делать что-либо еще! Представьте себе: вы моете машину на улице или поливаете сад, а в подвал течет вода из трубы, о которой вы даже не подозревали, что она треснула, потому что всю зиму не включали.

Дополнительный шаг, заключающийся в возвращении внутрь после включения воды, может спасти вас от головной боли позже, потому что замерзшие и оттаявшие трубы и арматура могут не протекать, пока не будет восстановлено полное давление воды.

Как крепить бачок к унитазу: инструкции и советы, варианты крепления сливного бачка к унитазу Santehnika-msk.ru

пошаговое руководство по ремонту и установке

Наиболее распространённые неисправности бачка — недобор или перебор воды и соответствующие им протекание или не вытекание воды. Иногда ситуацию можно исправить регулировкой или очисткой от накопившегося налёта смывного механизма. В более сложных — его заменой. Но, случается, что выходят из строя резиновые уплотнители на входе, чтобы их заменить, приходится снимать всё полностью. Крайний случай — нарушение целостности. Расколоть, разбить довольно прочный предмет сложно, но такие случаи бываю часто, происходит ли это по неосторожности или под воздействием горячительных напитков. Вкратце расскажем, каково крепление бачка к унитазу, как разобрать все систему и собрать снова.

Старшее поколение ещё помнит ватерклозеты, где для спуска воды нужно было не нажать кнопочку, а дёрнуть за верёвочку или цепочку. Подобные унитазы сегодня находятся только в эксклюзивных антикварных коллекциях или на свалке. Но конструкция, в которой бачок расположен отдельно от чаши, крепится на стене, используется и по сей день, только он располагают низко. Такая схема даёт возможность хозяевам спускать воду привычным нажатием кнопки или рычажка, а не дёргать гремящую железную цепь.

Унитаз проще заменить целиком, чем ремонтировать

Соответственно, есть возможность расположить смывной механизм на разной высоте от пола, не имеет значения расстояние унитаза от стены.

Достоинство конструкции современных унитазов с навесным смывом состоит в том, что перепускную трубу, поставляемую с запасом по длине, можно обрезать под нужный размер

Качественное изделие прослужит, как минимум, полвека, обслуживать сливную арматуру относительно несложно через довольно широкое отверстие, закрывающееся кнопкой спуска.

Чем больше размеры кнопки, тем проще его обслуживать

• Американский тип унитаза, популярный в Северной Америке и отчасти в странах Восточной Азии, вообще не имеет бачка. Он представляет собой единый корпус, заменить можно только сливное устройство.

В моноблоке или унитазе американского типа можно снять только крышку

• Компакт — самый любимый пользователями Европы и России предмет личной гигиены. Переливная труба отсутствует, бачок устанавливается и крепится непосредственно на горизонтальную площадку, расположенную на чаше. Расскажем подробнее, как установить его на унитаз компактной конструкции.

К сожалению, какого-либо общего стандарта, позволяющего свободно устанавливать любой бачок на каждую чашу компакта, нет. Если взамен испорченного не удалось найти агрегат той же модели, придётся поискать схожий. Причём гарантии, что удастся найти подходящий по расположению креплений и форме площадки, нет. В первую очередь следует обратиться к изделиям того же производителя, если, конечно, известно, какая компания выпустила клозет. Но всё же вероятность найти замену для стандартного (не дизайнерского) прибора довольно высока. Для отечественных изделий, выпущенных недавно, особых проблем нет. Удобнее всего снять с площадки бумажный шаблон, где были бы нанесены необходимые крепёжные, сливное отверстия, контуры посадочной площадки. Вооружившись этим лекалом, приступить к поискам.

Обойдя другие конструкции вниманием, расскажем, как установить компакт, ведь именно подобный прибор имеется в большинстве квартир.

Демонтаж старого прибора ↑

• Перед тем, как разбирать систему, не забываем отключить подачу воды, перекрыв вентиль.
• Спускаем воду полностью, отсоединяем водопроводный шланг.
• Откручиваем снизу опорной площадки два фиксирующих винта. Они имеют барашкообразные головки, стальные либо пластиковые, специальный инструмент не требуется. Но в древних отечественных клозетах крепёж делали из обычного чёрного металла и до наших времён он дошёл в корродированном, совершенно «закоревшем» виде. Можно побрызгать на резьбу чудесной жидкостью WD, которая имеется у всякого уважающего себя автомобилиста. Не помогло — придётся отпилить головки винтов.

Современный крепёж оцинкован и снабжён пластмассовыми либо резиновыми прокладками

• Снимаем бачок. Осторожно, понемногу покачивая из стороны в сторону, если уплотнительная резинка «приклеилась».
• Выбрасываем старый уплотнитель. Если поверхность опорной площадки покрылась известковым налётом, ржавчиной, удаляем загрязнения абразивной губкой (не наждачкой или ножом).

Даже если вы не меняете все целиком, старый уплотнитель лучше заменить. Для отечественной сантехники в продаже имеются ремкомплекты

Крепление нового бачка ↑

• Устанавливаем в отверстие для слива чаши уплотнительное кольцо, аккуратно устанавливаем бачок, следя за тем, чтобы резиновая деталь не перекосилась.
• Вставляем болты и заворачиваем барашки, не пережимая их, иначе фаянс может треснуть. В современных изделиях крепёжные элементы выполняют из пластика либо, если они стальные, снабжают мягкими прокладками. Если по каким-либо причинам прокладок нет, их следует вырезать самостоятельно из листа любого упругого материала (резины, пробки и т. д.).

Следуем инструкции, крепёж закручиваем равномерно с обеих сторон

• Собираем сливную арматуру. Процесс описывать не будем, так как систем существует немало. В любом случае в комплекте находится инструкция по сборке и эксплуатации, в соответствии с ней и нужно действовать.
•  Подключаем водопроводный шланг, уплотнив соединение сантехнической паклей, лентой ФУМ либо герметиком.
• Открываем вентиль, при необходимости регулируем уровень воды, ориентируясь на руководство производителя.

Важно установить прокладку между бачком и чашей без перекоса, не пережать болты

В общем ничего сложного, починить и обновить унитаз можно самостоятельно. Но если у вас нет времени возиться с сантехникой, дома отсутствуют необходимые инструменты, не знаете, как и где найти запасные части — лучше доверьте эту работу специалистам.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

установка сливного бачка на унитаз, как установить своими руками, как крепится, как крепить, поставить бачок правильно

Содержание:

Нередко домашние умельцы с целью экономии денежных средств предпочитают создавать комфорт собственными руками. При монтаже сантехнических приборов правильно выполненная установка бачка унитаза и подключение обеспечат бесперебойный и продолжительный срок его службы.

Нюансы выбора унитаза

Приобретая сантехнику в дом или квартиру, каждый хозяин подбирает ее цвет и форму, исходя из собственного вкуса и личных предпочтений. Но чтобы приборы работали эффективно, необходимо разобраться, какой тип конструкции унитаза со сливным бачком будет наиболее удобно монтировать.

Самыми распространенными в соответствии с методом установки являются следующие модели:

1. Компакт — сливное устройство, которое после установки бачка на унитаз на специальный выступ, имеющийся на приборе, составляет с ним почти единое целое. Для тех домашних умельцев, которые не имеют обширных знаний в этой области, лучше выбирать данную схему комплектации, поскольку процесс сборки максимально прост.
2. Встроенный бачок, который еще называют скрытым — монтируют к подвесному или напольному унитазу. Устанавливают его в специально обустроенную нишу или прячут за фальш-стеной. В этом случае сам процесс сборки не является слишком сложным. В комплекте к нему прилагается опорная рама, к которой следует прикреплять основные элементы. Для выполнения ее точной подгонки требуется владение определенными навыками и внимательность. После подключения бачка унитаза все оборудование необходимо закрыть декоративным материалом, что приводит к дополнительным денежным затратам.
3. Навесной вариант — его прикрепляют на стене отдельно от чаши и потом выполняют соединение сливного бачка с унитазом при помощи перепускной трубы. Ее длина может быть небольшой, что позволяет задействовать современную арматуру и использовать для спуска слива небольшой рычажок или кнопку вместо цепочки советских времен с ручкой. Чтобы сделать установку бачка данного типа, потребуется затратить много времени и сил.

С финансовой точки зрения, самым выгодным считается первый вариант, так как все необходимое для крепления бачка унитаза уже имеется в комплекте к изделию. Потребуется лишь проверить наличие всех деталей в соответствии с прилагаемым перечнем.

Что касается второго и третьего варианта, то для их реализации потребуется приобрести дополнительные элементы, при этом нужно знать, что не всегда их можно отыскать в том же магазине, где была выбрана сантехника.

Подготовительные работы перед проведением монтажа

Прежде, как устанавливается бачок унитаза, выполняют подготовку места проведения работ и сантехнического оборудования.

Перед монтажом этого устройства вместе со всеми комплектующими необходимо:

• демонтировать старое изделие перед проведением замены;
• подготовить все материалы и инструменты.

Подготовительные мероприятия производят в определенной последовательности, что зависит от выбранного типа сантехнического изделия. 
Перед тем, как установить бачок унитаза, следует осуществить демонтаж старой модели. Если сантехнический прибор представляет собой образец, прослуживший несколько десятков лет, помощь напарника не помешает, поскольку в одиночку перемещать чугунное изделие и снимать приржавевшие болты довольно нелегко.

Разборку старого бачка выполняют в соответствии со следующей схемой:

1. Отключают поступление воды в устройство, перекрыв центральный вентиль.
2. Удаляют из него остатки жидкости, просто спустив ее.
3. Емкость отсоединяют от водопроводной и перепускной трубы, если последняя имеется.
4. Крепежные болты откручивают и затем снимают старое устройство. Делают демонтаж осторожно, чтобы не упустить тяжелое изделие и не повредить поверхность кафельного покрытия или чашу унитаза.
5. Освободившееся место очищают под монтаж новой конструкции. Желательно полностью избавиться от ржавчины и остатков цементного раствора. Поверхность под установку должна быть ровной и без малейших дефектов.

После завершения выполнения всех описанных этапов демонтажа приступают к подготовке материалов. До того, как к унитазу прикрепить бачок новой модели, необходимо проверить, в каком состоянии находится остальная сантехника и инженерные коммуникации.

Следует обратить внимание на некоторые элементы конструкции:

1. Чаша унитаза. Даже если запланирована замена только бачка, необходимо быть уверенным в правильной установке основного элемента сантехнического прибора. Для этого с помощью строительного уровня проверяют правильность его расположения. При наличии больших отклонений, крен желательно устранить. Особенно это необходимо сделать при монтаже компакт-унитаза, поскольку по причине наклона чаши механизм слива будет функционировать некорректно. Заодно перед установкой сливного бачка на унитаз не помешает обследовать качество подсоединения оборудования к канализационной системе.
2. Проложенные коммуникации. На данном этапе подготовительных работ необходимо уточнить расположение и состояние водопроводной подводящей трубы, которую потом потребуется перекрыть. Заодно нужно рассчитать длину гибкого шланга, с помощью которого бачок будет подключен к водопроводу. Также следует определиться с дополнительным включением в систему шарового крана или отводов для подачи воды.
3. Сливной бачок. После того как емкость осмотрена на предмет отсутствия дефектов, а все комплектующие элементы имеются в наличии, следует убедиться, что они подходят для проведения монтажа. Длина крепежных изделий и гибкого шланга для воды должна обеспечить надежное соединение, а муфты и прокладки соответствовать своим размерам. Также не помешает проверить комплектность и работоспособность арматуры. Необходимо убедиться, что все материалы и инструменты имеются в распоряжении под рукой и тогда на процесс монтажа уйдет меньше времени и сил.

Для того, чтобы смонтировать сливную емкость, требуется немного инструментов, при этом большинство из них всегда имеются в домашнем хозяйстве.

Потребуются:

1. Для установки своими руками на унитаз бачка типа компакт необходимы только гаечные ключи — цилиндрический торцевой или плоский рожковый, или накидной. Вместо рожкового можно использовать переставной или плоскогубцы, а торцевого — составной или монолитный.
2. Если предстоит выполнять монтаж унитазов других видов, будут также нужны — рулетка, строительный уровень и карандаш для нанесения разметки под крепежные отверстия, перфоратор или дрель, молоток для монтажа дюбелей под болты.
3. При подсоединении перепускной трубы дополнительно потребуется применение разводного ключа, подходящего под величину диаметра соединительной муфты.
4. Для обеспечения водонепроницаемости мест соединений следует иметь в распоряжении силиконовый герметик и уплотняющую ленту, а для профилактики коррозии металлических деталей, которые контактируют с водой, специальную смазку.

Перед тем как подсоединить бачок к унитазу, нужно не забыть перекрыть центральным вентилем поступление воды.

Особенности внутренних механизмов для разных бачков

При самостоятельном выполнении крепления сливного устройства, заниматься установкой внутренней арматуры приходится в основном собственноручно. Этот процесс для большинства современных моделей интуитивно понятен и особых проблем не доставляет.

В любом случае, справиться с процессом монтажа внутреннего механизма слива поможет прилагаемая к нему инструкция. Чтобы с ним разобраться, далее будет рассмотрена упрощенная схема и различные нюансы крепления.

Внутренняя арматура для компакт-унитазов

Механизм, расположенный внутри бачка, обычно состоит из двух основных элементов — впускного и выпускного клапанов. Впускную (поплавковую) деталь подключают к водопроводной трубе, служащей для набора сливной жидкости и регулировки ее уровня.

Ее установка производится всего за несколько действий:

1. Перед тем как выполнить монтаж механизма, в его внутреннюю полость около наружного входа следует предварительно установить фильтр для поступающей воды или удостовериться, что он был уже укомплектован изготовителем.
2. Далее приспособление прикрепляют к нижней стенке емкости, согласно инструкции, обязательно надев изнутри уплотнительную прокладку, а снаружи закрепив при помощи специальной гайки, имеющейся в комплекте.
3. На наружном выходе имеется резьба, к которой после установки смывного бачка на унитаз, подключают гибкий шланг подачи воды.

Выпускной клапан или, как его еще называют, сливной сифон, производят в двух вариантах — одноуровневом или двухуровневом. При открытии клапана первого типа, в унитаз спускается вся жидкость, наполняющая бачок, а во втором случае пользователь сантехники сам решает, частично или полностью опустошить емкость.

Сам сифон состоит из трех частей:

• соединительная чаша;
• основной механизм;
• кнопка срабатывания.

Монтаж выполняют аналогично установке впускной конструкции:

1. Нижнюю деталь, сделанную в виде поддерживающей чаши, помещают в сливное отверстие бачка. Одновременно используют силиконовую или резиновую прокладку и фиксирующую гайку.
2. После того как емкость закреплена, к нижней детали обычным поворотом с защелкиванием прикрепляют основную поршневую систему.
3. Завершающим действием, когда уже крышка установлена, выполняют монтаж кнопочного узла.

Ранее уже говорилось, что после выбора компакта перед креплением бачка к унитазу, нужно убедиться, что все гайки и прокладки, которые потребуются в процессе работы, имеются в наборе.

В случае, когда качество прилагаемых материалов и деталей по какой-либо причине не устраивает, поскольку изделие относится к среднему классу или экономному варианту, их лучше заменить. Например, вместо резиновых прокладок можно применить силиконовые.

Но подобную модернизацию осуществляют исключительно перед тем, как установить сливной бачок на унитаз, выверяя по образцу соответствие приобретенных новых деталей и основных узлов сливного механизма.

Арматура для навесных бачков

Обычно внутренняя конструкция автономной емкости от компакта отличается наличием  вывода впускного клапана на боковую стенку с использованием спускного узла рычажного типа. По этой причине измененным оказывается вид поплавкового элемента и устройство спускового клапана. Но в результате процесс монтажа не является сложным и домашнему умельцу остается следовать указаниям, прописанным в прилагаемой инструкции.

Внутренний механизм встроенных бачков

Если приобретен подвесной унитаз, укомплектованный бачком скрытого типа, нужно знать, что он имеет большое преимущество, которое заключается в отсутствии необходимости производить установку внутренней арматуры в сливную емкость.

Потребитель приобретает полностью собранную конструкцию и ему остается лишь подсоединить к передней панели двойную кнопку. Про этот этап будет рассказано далее при описании технологии монтажа бачка.

Проведение основных монтажных мероприятий

После завершения подготовительных мероприятий и сборки внутреннего механизма, следует разобраться с тем, как правильно установить сливной бачок на унитаз или соединить его с чашей сантехники. Монтаж каждого варианта сливной емкости имеет свои нюансы. К конкретному случаю необходимо подбирать одну из трех пошаговых схем, которая больше всего подходит.

Крепление бачка к компакт-унитазу

Самой простой в реализации считается инструкция, как поставить сливной бачок на унитаз-компакт, к его полке. До установки и закрепления емкости собирают сливной клапан. На его нижнюю часть надевают уплотнитель конусообразной формы, развернув его вниз сужающей частью.

Чтобы прикрепить бачок к компакт-унитазу, не требуется полный набор инструментов, и можно вполне обойтись без посторонней помощи:

1. Сначала во внутреннюю часть емкости вставляют и прикрепляют определенные детали арматуры, как было ранее описано.
2. На специальную полку в форме выступающей части помещают уплотнитель. Если правильно затянуть крепежные болты, прокладка герметично закроет соединительное отверстие для слива, но для повышения надежности ее дополнительно обрабатывают силиконовым клеем.
3. На унитазе сливную емкость располагают так, чтобы прокладка установилась под нижней точкой слива — выпускного клапана, а отверстия под соединительные болты в бачке и чаше совпали.
4. Пластиковые шайбы и конусовидные прокладки из резины надевают на болты конусом вниз, затем продевают их в оба отверстия, а далее натягивают другой комплект из плоских резиновых прокладок и пластмассовых шайб. Гайки закрепляют вручную.

Поскольку крепеж нужно затянуть достаточно сильно, а вручную это сделать не получится, следует воспользоваться инструментами — гаечными ключами. Для подкручивания головки болта сверху задействуют торцевой ключ, одновременно придерживая гайку снизу рожковым или накидным.

Существует несколько правил, как установить бачок на унитаз — компакт. Не следует чрезмерно усердствовать, выполняя затягивание болтов, так как срок службы уплотнительной прокладки будет тем меньше, чем сильнее окажется нагрузка на нее. Кроме этого, в случае сильного давления болтов на керамическое покрытие бачка, на нем могут появиться трещины.

На следующем этапе процесса монтажа следует произвести идеальное выравнивание установленной емкости, применив строительный уровень. Для этого с одной из сторон ослабляют или наоборот подтягивают крепеж. После завершения работ с болтами, их головки нужно закрыть пластиковыми насадками или обработать антикоррозийной смазкой.

Удостоверившись, что вся внутренняя запорная арматура для унитаза полностью находится на месте внутри емкости, сверху размещают крышку и помещают на место кнопку водослива. После того, как установили смывной бачок на унитаз, выступающий отрезок впускного клапана и водопровод соединяют гибким шлангом с использованием резиновых прокладок.

Для обеспечения большей степени надежности можно использовать паклю или уплотняющую ленту. Клеем в данном случае пользоваться не следует, поскольку возможно потребуется замена шланга.

Когда завершают монтажные работы, требуется произвести проверку герметичности и функционирования спускного механизма на бачке. Для этого сначала включают подачу воды в сливной резервуар.

Если в местах нахождения прокладки и стыковки гибкого шланга с впускным клапаном и трубой водопровода не обнаружено недостатков, выполняют пробный слив воды и контролируют возможность протечек. После завершения тестирования системы «унитаз – сливной бачок», она полностью подготовлена к использованию.

Нюансы установки автономного бачка

Давайте теперь рассмотрим, как крепить к унитазу бачок навесного типа. Этот процесс более сложен, поэтому без помощника в данном случае выполнить работу будет практически невозможно.

Основные этапы установки:

1. К сантехническому прибору подсоединяют перепускную трубу, на стене намечают место, где планируется крепление устройства слива. После этого трубу убирают с унитаза до завершения работ с бачком. Необходимо заранее примерно определиться с высотой размещения сливной конструкции, а точнее с длиной соединительного элемента.
2. На выбранной высоте размечают точки расположения крепежных изделий, пользуясь рулеткой и уровнем.
3. Согласно нанесенным отметкам, с помощью перфоратора или дрели создают отверстия и вставляют дюбели.
4. В сливной резервуар помещают внутренний механизм и подключают перепускную трубу, при этом не забывая о применении герметизирующих прокладок.
5. Полностью собранный бачок прикрепляют к стене санузла и в подготовленные отверстия закручивают болты.
6. Перед тем как подключить бачок унитаза, трубу подсоединяют к сантехническому прибору, а емкость к водоснабжающей системе, одновременно заботясь о том, чтобы соединения получились герметичными.

Нюансы применения самых разных крепежных элементов и уплотняющих деталей аналогичны тому, как это происходило при предыдущем методе установки. Также проводят испытания смонтированного оборудования.

Процесс сборки бачка встроенного типа

Важным отличием подвесного унитаза со встроенным бачком от ранее описанных сантехнических приборов заключается в наличии общей (единой) инсталляционной системы, представляющей собой каркасную раму. На нее и производят установку всех комплектующих.

Общая схема, поясняющая, как закрепить к унитазу бачок данного типа, состоит из определенных последовательных действий:

1. Используя поочередное подсоединение основных частей конструкции — сливной емкости, переходника к канализационному выходу и иных элементов — в тестовом режиме определяют наиболее удобное расположение каркасной рамы относительно стен санузла, напольного покрытия и труб канализации. Четкое расположение вертикальных и горизонтальных планок непременно следует выверять при помощи уровня.
2. После завершения формирования инсталляционной системы, на полу и стенах размечают точки нахождения крепежных элементов.
3. Отверстия в определенных местах делают с помощью перфоратора. Для разных отделочных материалов подходят специальные сверла — для кирпича, бетона и отделочной керамической плитки.
4. Монтажную раму надежно прикрепляют к стене и полу, задействуя болты на дюбелях или анкерные болты.
5. На закрепленный на поверхностях каркас монтируют все комплектующие элементы сантехнического оборудование — от бачка до сифона.
6. Сливной резервуар подключают к системе водоснабжения.
7. Каркасную раму прикрывают отделочными материалами. Ими могут быть листы гипсокартона с последующим декоративным покрытием, пластиковые панели и многое другое.
8. В отделочном материале вырезают отверстия и вставляют двойную кнопку для бачка, а далее приступают к подвешиванию унитаза.

Несмотря на универсальность описанной схемы, в первую очередь необходимо использовать инструкцию к инсталляционной системе. Ее желательно внимательно изучить перед тем как приступать к выполнению монтажа. Владение информацией, как крепится бачок к унитазу, позволит избежать серьезных ошибок, которые иногда приводят к серьезным финансовым потерям.

Установка и крепление бачка к унитазу

Жилое помещение можно назвать благоустроенным только тогда, когда исправно функционируют все оборудование, установленное для комфорта человека, в том числе и унитаз. Его полноценная работа зависит от того, верно ли произведено крепление бачка к унитазу и герметично ли он соединен с водопроводной трубой. В идеале не должно быть протечек и проблем со сливом воды.

Какой у вас сливной бачок?

Правильная установка бачка унитаза напрямую зависит от его вида. Деление на виды соотносится с местонахождением и способом установки оборудования.

Выделяют три основных вида:

• Расположенный внизу элемент комплекта унитаз-компакт. Чаша унитаза имеет широкую полочку, к которой монтируется сливная емкость. Вода спускается нажатием на рычаг или кнопку.
• Автономный. Он находится наверху в подвешенном к стене состоянии, с унитазом соединяется с помощью сливной трубы. Чтобы спустить воду, необходимо дернуть за цепочку (или веревку), свисающую вниз.
• Встроенный. Специальная модель, разработанная для подвесного унитаза. Унитаз крепится к стене, резервуар с водой находится внутри нее. Слив производится нажатием на кнопку в стене. Для экономии воды используют две кнопки: для полного или частичного слива.

Монтаж бачка унитаза-компакт

Перед установкой следует подготовить необходимые детали:

• сливную арматуру, которая будет находиться внутри бака;
• прокладку для уплотнения между главными частями — емкостью и унитазом;
• гибкий шланг для подсоединения к водопроводной трубе;
• комплект крепежных болтов, гаек и резиновых прокладок конусообразной формы;

смазку для исключения возникновения коррозии на крепеже.

Бачок для унитаза-компакт продается в комплекте и после установки образует с унитазом единое целое

После подготовки деталей необходимо поэтапно произвести крепление сливного бачка к унитазу. На полочку чаши кладется уплотнительная самоклеящаяся прокладка, которая будет препятствовать протеканию. На нее ставится сливная емкость и присоединяется к полочке крепежными болтами, которые с обратной стороны фиксируются гайками. Закрепленный бак с помощью гибкого шланга подсоединяют к трубе с холодной водой. Прокладка в шайбе также препятствует протеканию. После окончания работ следует набрать воду и произвести тестовый слив. Отсутствие протечек и верная работа сливной арматуры говорят о правильной установке.

Установка автономной навесной модели

Бачок располагается отдельно, монтаж производится к верхней части стены. Бачок и унитаз соединены между собой сливной трубой.

Автономный сливной бачок устанавливается над унитазом: либо на уровне классической конструкции, либо очень высоко — под потолок

Порядок действий по монтажу:

• присоединяем трубу к унитазу, отмечая место нижнего крепления на стене;
• рассчитываем высоту нахождения бачка, поднимая его на трубе;
• отмечаем места крепления, проверяем их горизонтальное положение при помощи уровня;
• крепим емкость с трубой к стене, используя кронштейны и дюбеля;
• соединяем трубу и унитаз;
• подсоединяем бачок к водопроводной трубе.

В конце работы – тестовое испытание.

Инсталляция бачка в стену

Встраиваемая емкость идет в комплекте с крепящимся к стене унитазом. Бак, сделанный из прочного пластика, скрывают в стене из гипсокартонных панелей.

Такой комплект занимает меньше места и выглядит эстетично. Часто подвесную модель приобретают в паре с биде. Большой плюс встроенного бака – его сохранность. Единственный минус всего комплекта – высокая цена.

Установка сливного бачка унитаза заканчивается монтажом стены таким образом, чтобы снаружи видны были только кнопки на декоративной пластине

Крепеж для установки (монтажная рама, болты) обычно идет в комплекте. Как установить бачок унитаза, подробно говорится в инструкции по монтажу, которая также, как правило, прилагается. Бачок подвешивается на раму, затем регулируется объем слива. Две кнопки позволяют выбирать полный или частичный слив, например, 6 л и 3 л. Это предусмотрено для экономии воды.

Если надо заменить старый сливной бачок?

Поэтапная замена бачка унитаза происходит по следующему алгоритму:

1. Отсоединение старого бака от водопроводной трубы. Перед этим следует перекрыть воду.
2. Демонтаж бака – отворачивание болтов при помощи ключа. Очистка полочки от следов ржавчины или извести.

3.  Установка нового бака. Производится так же, как описано выше.

4.  Подключение оборудования к водопроводу.

5.  Настройка уровня воды.

6.  Установка крышки и сливной кнопки.

При замене сливного бачка унитаза следует обязательно проверить все крепежи и прокладки

Правильная установка сливного бачка – гарантия долгой исправной эксплуатации оборудования.

Крепление бачка к унитазу: встроеного, навесного, компакт

Дизайн, конструктивное устройство, потребительские свойства техники для санузлов непрерывно совершенствуются. Однако все достижения разработчиков можно оценить по достоинству только при качественном монтаже.

Правильная установка бачка и надежность крепления – залог безаварийной работы, отсутствия проблем с соседями из-за протечек и увеличения срока службы сантехники.

Арматура сливного бачка

В состав арматуры сливного бачка для унитаза входят:

• Наполнительный клапан. Отвечает за поступление воды и прекращение подачи при достижении заданного уровня. Есть нижний, боковой, верхний и задний вариант подключения.
• Выпускной клапан. Подает воду на смыв, регулирует мощность потока. Бывают одноуровневые и двухуровневые режимы смыва, определяющие объем спускаемой воды.
• Спускная труба. Предназначена для подсоединения сливного бачка к чаше унитаза. У сантехники типа компакт отсутствует.
• Запорный клапан. Присутствует в составе арматуры встроенных моделей, необходим для ручного перекрытия воды.

Арматура идет в комплекте с сантехникой или покупается отдельно, поступает в уже собранном виде либо устанавливается в процессе подключения бачка к унитазу.

Внутренний механизм компакт унитаза

Конструкция моделей типа компакт бывает моноблочной и раздельной. У моноблока бачок размещается в едином корпусе с унитазом, необходимость крепления отсутствует. В раздельной конструкции для бачка предусмотрена полочка возле чаши, он располагается сверху унитаза отдельно. Спускная труба при креплении не применяется.

Вода в бачок подается по подводящему шлангу с боковым или нижним подсоединением к наполнительному клапану. Ограничение уровня набора воды регулируется настройкой поплавка.

Возможную утечку воды через край бачка вследствие неправильной регулировки ограничительного уровня или неисправности наполнительного клапана предотвращает труба перелива. Смыв происходит при нажатии на кнопку или рукоятку спуска либо при подъеме вытяжной ручки.

Арматура навесного сливного бачка

Чугунные предшественники сегодняшних навесных сливных бачков хорошо знакомы многим из нас. Сейчас этот тип сантехники популярен преимущественно в дизайне в стиле ретро.

Навесной бачок подвешивается на стене, для подсоединения к унитазу используют спускную трубу. Раньше крепление бачка старались сделать как можно выше для создания более мощного потока воды, но сейчас такое расположение обыгрывается исключительно в дизайнерских целях.

У навесного бачка боковой подвод воды. Наполнительный и выпускной клапаны, спусковой механизм аналогичны компакт унитазу. При креплении на большой высоте смыв происходит с помощью ручки, соединенной длинной цепочкой с рычагом, приводящим в действие выпускной клапан.

Встроенный сливной бачок

Основное отличие от предыдущих конструкций – скрытное размещение в стеновой нише либо за фальшстеной из гипсокартона или другого материала для обшивки стен. Такая система крепления бачка в стене называется инсталляцией. Если предполагается установка подвесной модели унитаза, монтаж ведут на прочной металлической раме, предназначенной для крепления всех компонентов.

Встроенный сливной бачок изготавливается не из керамики, а из пластика или металла. Емкость бачка повышена по сравнению с компактными и навесными моделями унитазов.

Доступ к инженерным коммуникациям для техобслуживания и ремонта у унитаза со встроенным скрытым бачком затруднен. Для обеспечения длительной работы системы без поломок необходимо приобретать оборудование от лидеров отрасли и вести установку при строгом соблюдении всех требований к монтажу и надежности креплений и соединений.

У встроенных моделей в составе арматуры присутствует запорный клапан, располагающий внутри емкости. Вода подключается сзади, сверху и сбоку. Унитаз подсоединяется через спускную трубу.

Поменять наполнительный и выпускной клапан, перекрыть запорный клапан можно через ревизионное окно, расположенное спереди и закрывающееся декоративной панелью с клавишей спуска. Производители выпускают множество вариантов дизайна панели. Управление смывом механическое, пневматическое и сенсорное.

Предварительные работы

Перед креплением бачка к унитазу перекрывают воду и производят демонтаж старой сантехники. У заранее установленной арматуры нужно подтянуть гайки, проверить наличие прокладок.

Если арматура не идет в комплекте с сантехникой, а закупается отдельно, ее нужно предварительно настроить.

Подготовка места и материалов

Перед началом работы надо проверить комплектность и работоспособность арматуры, целостность сантехники, наличие крепежа и прокладок, подготовить инструмент и материалы.

Для установки бачка и крепления унитаза потребуются:

• инструмент для разметки – рулетка, карандаш или маркер, строительный уровень;
• инструмент для сверления – ударная дрель или перфоратор;
• молоток для установки дюбелей под болты;
• гаечные ключи – рожковый (можно заменить накидным, разводным или переставным), торцевой (трубчатый), пластиковый для стопорной гайки выпускного клапана;
• ФУМ-лента или сантехническая уплотнительная нить;
• санитарный силиконовый герметик;
• смазка для профилактики коррозии.

Основные монтажные работы

Перед тем как установить сливной бачок на стену или унитаз, необходимо изучить инструкцию по применению. В ней есть все этапы монтажа сантехники и арматуры.

После окончания крепления бачка нужно проверить горизонтальность положения чаши, так как при существенных отклонениях оборудование работает некорректно. Затем просверлить отверстия под болты (за исключением подвесных моделей) и зафиксировать унитаз.

Далее сантехнику подключают к шлангу для подачи воды и к канализационному отводу, для уплотнения резьбового соединения используют ФУМ-ленту или сантехническую уплотнительную нить. Для проверки на отсутствие протечек и правильной настройки арматуры надо несколько раз сделать смыв. Проверку проводить после застывания герметика.

Крепление сливного бачка к компакт унитазу

Монтаж начинают с установки арматуры. Сначала нижняя часть выпускного клапана – седло – с надетой на резьбу прокладкой вставляется в сливное отверстие унитазного бачка и прикручивается большой стопорной гайкой. Установка гайки производится вручную или пластиковым ключом, прокладка с внешней стороны не нужна.

Перед тем как прикрутить бачок к унитазу, на сливное отверстие в полочке ставят уплотнительное кольцо, его форма зависит от типа модели. На болт надевают шайбу, затем резиновую или силиконовую конусообразную прокладку и вставляют в крепежное отверстие. Предварительно болт можно обработать антикоррозийной смазкой.

Совет

Многие мастера для надежности промазывают прокладки и уплотнительное кольцо санитарным силиконовым герметиком. К использованию герметика относятся по-разному. Одни мастера считают, что он нужен, другие не видят в нем необходимости.

Извне крепление болта выполняют двумя способами – только под полочкой или под бачком и под полочкой, второй вариант удобнее и надежнее. Он позволяет зафиксировать болт, пока внутри достаточно места для доступа торцевым ключом к головкам болтов, и установить наполнительный клапан до крепления емкости к полочке. Кроме того, такой способ предотвращает самооткручивание гаек.

Перед креплением на болт надевают шайбу и закручивают гайку. При затягивании гаек нужно не переусердствовать, чтобы не повредить резьбу крепежа или керамику.

Устанавливают наполнительный клапан, не забывая про внутреннюю прокладку, верхнюю часть выпускного клапана прищелкивают к седлу. У наполнительного клапана имеется дополнительная регулировка положения на тот случай, если он мешает выпускному клапану.

Перед окончательной фиксацией крепления проверяют, чтобы оба клапана не касались стенок емкости и друг друга.

Для крепления под полочкой вместо обычных гаек ставят гайки-барашки, которые затягивают равномерно с обеих сторон. Во избежание перекоса и течи из-под прокладок выравнивают горизонтальное положение по строительному уровню, подтягивая или ослабляя крепеж с нужной стороны.

В самом конце ставят на место крышку бачка с механизмом спуска. Если корпус механизма не вкручивается в выпускной клапан, это говорит о том, что настройка арматуры произведена неправильно.

Установка автономного навесного бачка

Во входное отверстие унитазной чаши вставляют спускную трубу. По верхнему концу трубы определяют местонахождение бачка и размечают точки установки крепежных элементов. Горизонтальное расположение точек крепежа проверяют по уровню.

Крепление к стене выполняют болтами либо устанавливают бачок на кронштейнах. Спускная труба подсоединяется к емкости фиксирующей муфтой с внутренней резьбой, в месте подключения к чаше ставится переходная муфта. Установка и настройка арматуры выполняется аналогично моделям типа компакт.

Сборка встроенного бачка

Установку встроенного оборудования ведут с постоянной выверкой горизонтали и вертикали по строительному уровню. При монтаже встроенных бачков с подвесным унитазом особое внимание обращают на надежность крепления. Нагрузки очень высоки, крепления должны выдержать общий вес сантехники и сидящего человека.

В отличие от навесных моделей и компакт унитазов при установке скрытого бачка подводной шланг подключают к штуцеру расположенного внутри затворного клапана. Сам затворный клапан вставляют в одно из нескольких доступных отверстий по выбору, защелкивают в корпусе и фиксируют пластиковой гайкой.

Затем прикручивают к нему находящийся внутри шланг, соединяющийся с наполнительным клапаном. После подключения затворного клапана к наполнительному снимают транспортировочную заглушку.

На шпильки под унитаз надевают защитные полимерные или бумажные насадки, чтобы сохранить целостность резьбы при отделке и не запачкать ее раствором. На период отделки канализационный вход и отверстие спускного патрубка закрывают заглушками, а на ревизионное окно ставят защитную крышку и надевают удлинительный колодец.

После окончания отделки колодец обрезают заподлицо с поверхностью стены.

Для приведения в действие механизма смыва в защитной крышке ревизионного окна устанавливают два штыря и накладку для крепления декоративной панели с клавишей спуска. Длина штырей регулируется и фиксируется, в завершение устанавливается и сама панель.

Выбор крепежа

Весь крепеж и прокладки обычно входят в комплект поставки.

Если они отсутствуют, крепеж подбирают с соблюдением следующих правил:

1. Для крепления бачка к унитазу используют болты с гладкой частью вверху стержня.
2. Металлический крепеж должен быть изготовлен из нержавейки, цветных металлов или иметь антикоррозионное покрытие. Обычная сталь быстро покроется ржавчиной. Состав легко проверить магнитом.
3. Все элементы крепежа должны быть отлиты из одного и того же металла хорошего качества, в противном случае при контакте с водой возникнет электрохимическая коррозия.
4. Качественный пластиковый крепеж для бачка по прочности и надежности не уступает металлическому.
5. Для крепления моделей типа компакт используют конусообразную прокладку. Такая форма обеспечивает надежность прилегания прокладки к гладкой верхней части стержня болта и герметичность. В крайнем случае можно воспользоваться обычной прокладкой, но только в комплекте с болтом, с напрессованной шайбой.
6. Силиконовые прокладки лучше резиновых.

Качественные болты с гайками, шайбы и прокладки позволяют закрепить сантехнику так, чтобы не было подтеков.

Как установить бачок на унитаз

Санузел является неотъемлемой частью каждого современного дома. К установке сливного бачка следует подойти серьезно. В этой статье мы расскажем о видах сливного бачка и как установить бачок на унитаз.

Выбор бачка и сливного оборудования

Чтобы монтаж бачка был выполнен правильно, необходимо уделить особое внимание выбору сливного оборудования и самого бачка. Хотя здесь особых проблем может и не возникнуть. В большинстве случаев унитазы продаются в комплекте с бачками, поэтому выбрать необходимо просто по размеру и форме. Но в некоторых случаях бачок приходится покупать отдельно. При таком раскладе необходимо уделить внимание нескольким факторам. Как известно, есть три вида бачков. Они отличаются между собой методом слива: верхний непоплавковый клапан, боковой с поплавковым клапаном и аналогичный второму нижний.

Способы подвода воды

Чтобы система работала исправно, необходимо дополнительно устанавливать арматуру, которая будет регулировать подачу воды и ее спуск. Эта система приводится в работу механическим путем.

Сливной бачок винтаж

Если вы решили на старую модель бачка установить современную сливную арматуру, то сделать это не получится. Современные бачки отличаются по своей конфигурации.

Виды и особенности установки

Отдельный бачок

На сантехническом рынке можно найти три вида бачка. Между собой они отличаются по виду и методу монтажа:

1. Отдельный бачок от унитаза.
2. Бачок на полочке.
3. Встраиваемый бачок.

Элементы конструкции

Рассмотрим стандартное устройство сливного бачка:

• сливная арматура,
• заглушка,
• механизм по наполнению водой и по регулировке наполнения: заливной клапан, впускная арматура, поплавок и шаровой кран,
• кнопка или рычаг.

Схема сливной арматуры

В каждом купленном бачке будет именно такой набор механизмов. Теперь подробно разберем этапы монтажа бачка.

Установка отдельного бачка от унитаза

Процесс работы заключается в следующем:

1. На стене отмечается высота, на которой будет висеть бачок.
2. Высота должна соответствовать длине трубы, которая будет соединять бачок с унитазом.
3. По стандарту используется труба для слива диаметром в 32 мм.
4. После разметки в стене просверливаются отверстия в соответствующих местах, и бачок закрепляется дюбелями. Нередко крепеж идет в комплекте с бачком, поэтому не спешите его покупать.
5. После монтируется сливная арматура.
6. В конце работы проверьте весь механизм на предмет течи.

В этом процессе нет ничего сложного, важно выполнить все действия в правильной последовательности.

Бачок на полочке

Установка сливного бачка на полочке

Этот вид бачка устанавливается непосредственно на унитаз, который имеет специальную полочку. Для этого между бачком и полочкой укладывается специальный резиновый уплотнитель (манжет). Он должен быть высокого качества, так как от него будет зависеть герметичность конструкции. Как правило, для таких целей используется мягкий эластичный материал, который на ощупь напоминает резину. Важно убедиться в том, что манжет имеет соответствующую форму. В некоторых моделях бачка манжет может быть овальным, в других — круглым.

Порядок установки

Отдельное внимание уделите поверхности полочки унитаза. На ней должны отсутствовать сколы, трещины, выбоины. После монтажа уплотнительного манжета бачок должен плотно прилегать к полочке. Все это необходимо проверить до окончательной установки бачка.

Чтобы увеличить качество соединения манжета, рекомендуется использовать силиконовый герметик. Нанесите его тонким слоем на полочку унитаза и сверху положите манжет.

Конструкция бачка на полочке

Затем посмотрите на внутренние отверстия бачка. Они должны точно совпадать с отверстиями на полочке унитаза. Сквозь них надеваются крепежные болты. Болт с двух сторон должен быть оборудован резиновыми уплотнителями. Используя гаечный ключ, аккуратно затяните гайку.

Подводка воды

Не забудьте положить резиновую прокладку. В противном случае это приведет к расколу бачка или негерметичности. Резиновой прокладкой должен быть оснащен и шланг с подачей воды к бачку.

Бачок с кнопкой

В самом конце остается смонтировать крышку. После завершения работ проверьте бачок, набрав в него воду. Несколько минут не сливайте воду, таким образом вы сможете убедиться в герметичности конструкции. При сливе обратите внимание на полочку, нередко в этих местах образовывается течь. Если течь обнаружена, то ее необходимо устранить. В большинстве случаев приходится снимать бачок и переустанавливать манжет.

Если все работает исправно, значит, вы отлично справились с поставленной задачей по установке бачка на полочку унитаза.

Встраиваемый бачок

Система инсталляции: рама со смывным бачком

Встраиваемые бачки благодаря компактности стали наиболее популярными за последние годы. Такой бачок полностью отличается по своей конструкции от обычных бачков. Изготавливается он из полимерных материалов. Сам бачок закрепляется на металлическом каркасе и устанавливается на черновую стену.

Монтаж инсталляции

Его монтаж не такой уж и простой, в отличие от двух способов описанных выше. По этой причине тщательно изучите инструкцию по его монтажу, которая приводится ниже:

• Главное требование, которое предъявляется к установке встраиваемого бачка, это точная вертикаль. Проверить это можно уровнем.
• Каркас, выполненный из металла, закрепляется к стене дюбелями. Если в стену спрятать конструкцию не удается, то каркас монтируется на пол, а из блоков сооружается короб.
• Перед монтажом бачка предварительно необходимо подвести канализационные и водопроводные трубы. Они должны быть выведены на нужном расстоянии.
• Для предотвращения появления конденсата на бачке, рекомендуется провести работы по теплоизоляции.
• Когда все части конструкции установлены и закреплены, коммуникации подключены и функционируют, встраиваемый бачок закрывается гипсокартонным листом. В листе предварительно делается три отверстия: для слива воды с бочка, для слива воды с унитаза и для кнопки. Дополнительно вымеряются отверстия для кронштейнов, на которые устанавливается чаша унитаза.
• При подключении проверьте каждый механизм на прочность и герметичность.
• После монтажа заполните бачок водой и спустите воду.

Кнопка смыва предусматривает разный расход воды

Некоторые встраиваемые модели бачков имеют дополнительную функцию — дозирование. На кнопке слива всегда имеются две клавиши. Например, одна спускает воду объемом в шесть литров, другая — в девять литров. В результате помимо экономии места в санузле встраиваемый бачок позволяет экономить и расход воды.

Полезное видео поможет вам лучше разобрать все особенности технологии монтажа.

Читайте также:

Соединение унитаза с канализационной трубой

Замена унитаза своими руками

Видео

Очень полезное видео, которое поможет настроить сливную арматуру и установить бачок правильно:

Установка и крепление бачка к унитазу

Жилое помещение можно назвать благоустроенным только тогда, когда исправно функционируют все оборудование, установленное для комфорта человека, в том числе и унитаз. Его полноценная работа зависит от того, верно ли произведено крепление бачка к унитазу и герметично ли он соединен с водопроводной трубой. В идеале не должно быть протечек и проблем со сливом воды.

Какой у вас сливной бачок?

Правильная установка бачка унитаза напрямую зависит от его вида. Деление на виды соотносится с местонахождением и способом установки оборудования.

Выделяют три основных вида:

• Расположенный внизу элемент комплекта унитаз-компакт. Чаша унитаза имеет широкую полочку, к которой монтируется сливная емкость. Вода спускается нажатием на рычаг или кнопку.
• Автономный. Он находится наверху в подвешенном к стене состоянии, с унитазом соединяется с помощью сливной трубы. Чтобы спустить воду, необходимо дернуть за цепочку (или веревку), свисающую вниз.
• Встроенный. Специальная модель, разработанная для подвесного унитаза. Унитаз крепится к стене, резервуар с водой находится внутри нее. Слив производится нажатием на кнопку в стене. Для экономии воды используют две кнопки: для полного или частичного слива.

Монтаж бачка унитаза-компакт

Перед установкой следует подготовить необходимые детали:

• сливную арматуру, которая будет находиться внутри бака;
• прокладку для уплотнения между главными частями — емкостью и унитазом;
• гибкий шланг для подсоединения к водопроводной трубе;
• комплект крепежных болтов, гаек и резиновых прокладок конусообразной формы;

смазку для исключения возникновения коррозии на крепеже.

Бачок для унитаза-компакт продается в комплекте и после установки образует с унитазом единое целое

После подготовки деталей необходимо поэтапно произвести крепление сливного бачка к унитазу. На полочку чаши кладется уплотнительная самоклеящаяся прокладка, которая будет препятствовать протеканию. На нее ставится сливная емкость и присоединяется к полочке крепежными болтами, которые с обратной стороны фиксируются гайками. Закрепленный бак с помощью гибкого шланга подсоединяют к трубе с холодной водой. Прокладка в шайбе также препятствует протеканию. После окончания работ следует набрать воду и произвести тестовый слив. Отсутствие протечек и верная работа сливной арматуры говорят о правильной установке.

Установка автономной навесной модели

Бачок располагается отдельно, монтаж производится к верхней части стены. Бачок и унитаз соединены между собой сливной трубой.

Автономный сливной бачок устанавливается над унитазом: либо на уровне классической конструкции, либо очень высоко — под потолок

Порядок действий по монтажу:

• присоединяем трубу к унитазу, отмечая место нижнего крепления на стене;
• рассчитываем высоту нахождения бачка, поднимая его на трубе;
• отмечаем места крепления, проверяем их горизонтальное положение при помощи уровня;
• крепим емкость с трубой к стене, используя кронштейны и дюбеля;
• соединяем трубу и унитаз;
• подсоединяем бачок к водопроводной трубе.

В конце работы – тестовое испытание.

Инсталляция бачка в стену

Встраиваемая емкость идет в комплекте с крепящимся к стене унитазом. Бак, сделанный из прочного пластика, скрывают в стене из гипсокартонных панелей.

Такой комплект занимает меньше места и выглядит эстетично. Часто подвесную модель приобретают в паре с биде. Большой плюс встроенного бака – его сохранность. Единственный минус всего комплекта – высокая цена.

Установка сливного бачка унитаза заканчивается монтажом стены таким образом, чтобы снаружи видны были только кнопки на декоративной пластине

Крепеж для установки (монтажная рама, болты) обычно идет в комплекте. Как установить бачок унитаза, подробно говорится в инструкции по монтажу, которая также, как правило, прилагается. Бачок подвешивается на раму, затем регулируется объем слива. Две кнопки позволяют выбирать полный или частичный слив, например, 6 л и 3 л. Это предусмотрено для экономии воды.

Если надо заменить старый сливной бачок?

Поэтапная замена бачка унитаза происходит по следующему алгоритму:

1. Отсоединение старого бака от водопроводной трубы. Перед этим следует перекрыть воду.
2. Демонтаж бака – отворачивание болтов при помощи ключа. Очистка полочки от следов ржавчины или извести.

3.  Установка нового бака. Производится так же, как описано выше.

4.  Подключение оборудования к водопроводу.

5.  Настройка уровня воды.

6.  Установка крышки и сливной кнопки.

При замене сливного бачка унитаза следует обязательно проверить все крепежи и прокладки

Правильная установка сливного бачка – гарантия долгой исправной эксплуатации оборудования.

Крепление бачка к унитазу: встроеного, навесного, компакт

Дизайн, конструктивное устройство, потребительские свойства техники для санузлов непрерывно совершенствуются. Однако все достижения разработчиков можно оценить по достоинству только при качественном монтаже.

Правильная установка бачка и надежность крепления – залог безаварийной работы, отсутствия проблем с соседями из-за протечек и увеличения срока службы сантехники.

Арматура сливного бачка

В состав арматуры сливного бачка для унитаза входят:

• Наполнительный клапан. Отвечает за поступление воды и прекращение подачи при достижении заданного уровня. Есть нижний, боковой, верхний и задний вариант подключения.
• Выпускной клапан. Подает воду на смыв, регулирует мощность потока. Бывают одноуровневые и двухуровневые режимы смыва, определяющие объем спускаемой воды.
• Спускная труба. Предназначена для подсоединения сливного бачка к чаше унитаза. У сантехники типа компакт отсутствует.
• Запорный клапан. Присутствует в составе арматуры встроенных моделей, необходим для ручного перекрытия воды.

Арматура идет в комплекте с сантехникой или покупается отдельно, поступает в уже собранном виде либо устанавливается в процессе подключения бачка к унитазу.

Внутренний механизм компакт унитаза

Конструкция моделей типа компакт бывает моноблочной и раздельной. У моноблока бачок размещается в едином корпусе с унитазом, необходимость крепления отсутствует. В раздельной конструкции для бачка предусмотрена полочка возле чаши, он располагается сверху унитаза отдельно. Спускная труба при креплении не применяется.

Вода в бачок подается по подводящему шлангу с боковым или нижним подсоединением к наполнительному клапану. Ограничение уровня набора воды регулируется настройкой поплавка.

Возможную утечку воды через край бачка вследствие неправильной регулировки ограничительного уровня или неисправности наполнительного клапана предотвращает труба перелива. Смыв происходит при нажатии на кнопку или рукоятку спуска либо при подъеме вытяжной ручки.

Арматура навесного сливного бачка

Чугунные предшественники сегодняшних навесных сливных бачков хорошо знакомы многим из нас. Сейчас этот тип сантехники популярен преимущественно в дизайне в стиле ретро.

Навесной бачок подвешивается на стене, для подсоединения к унитазу используют спускную трубу. Раньше крепление бачка старались сделать как можно выше для создания более мощного потока воды, но сейчас такое расположение обыгрывается исключительно в дизайнерских целях.

У навесного бачка боковой подвод воды. Наполнительный и выпускной клапаны, спусковой механизм аналогичны компакт унитазу. При креплении на большой высоте смыв происходит с помощью ручки, соединенной длинной цепочкой с рычагом, приводящим в действие выпускной клапан.

Встроенный сливной бачок

Основное отличие от предыдущих конструкций – скрытное размещение в стеновой нише либо за фальшстеной из гипсокартона или другого материала для обшивки стен. Такая система крепления бачка в стене называется инсталляцией. Если предполагается установка подвесной модели унитаза, монтаж ведут на прочной металлической раме, предназначенной для крепления всех компонентов.

Встроенный сливной бачок изготавливается не из керамики, а из пластика или металла. Емкость бачка повышена по сравнению с компактными и навесными моделями унитазов.

Доступ к инженерным коммуникациям для техобслуживания и ремонта у унитаза со встроенным скрытым бачком затруднен. Для обеспечения длительной работы системы без поломок необходимо приобретать оборудование от лидеров отрасли и вести установку при строгом соблюдении всех требований к монтажу и надежности креплений и соединений.

У встроенных моделей в составе арматуры присутствует запорный клапан, располагающий внутри емкости. Вода подключается сзади, сверху и сбоку. Унитаз подсоединяется через спускную трубу.

Поменять наполнительный и выпускной клапан, перекрыть запорный клапан можно через ревизионное окно, расположенное спереди и закрывающееся декоративной панелью с клавишей спуска. Производители выпускают множество вариантов дизайна панели. Управление смывом механическое, пневматическое и сенсорное.

Предварительные работы

Перед креплением бачка к унитазу перекрывают воду и производят демонтаж старой сантехники. У заранее установленной арматуры нужно подтянуть гайки, проверить наличие прокладок.

Если арматура не идет в комплекте с сантехникой, а закупается отдельно, ее нужно предварительно настроить.

Подготовка места и материалов

Перед началом работы надо проверить комплектность и работоспособность арматуры, целостность сантехники, наличие крепежа и прокладок, подготовить инструмент и материалы.

Для установки бачка и крепления унитаза потребуются:

• инструмент для разметки – рулетка, карандаш или маркер, строительный уровень;
• инструмент для сверления – ударная дрель или перфоратор;
• молоток для установки дюбелей под болты;
• гаечные ключи – рожковый (можно заменить накидным, разводным или переставным), торцевой (трубчатый), пластиковый для стопорной гайки выпускного клапана;
• ФУМ-лента или сантехническая уплотнительная нить;
• санитарный силиконовый герметик;
• смазка для профилактики коррозии.

Основные монтажные работы

Перед тем как установить сливной бачок на стену или унитаз, необходимо изучить инструкцию по применению. В ней есть все этапы монтажа сантехники и арматуры.

После окончания крепления бачка нужно проверить горизонтальность положения чаши, так как при существенных отклонениях оборудование работает некорректно. Затем просверлить отверстия под болты (за исключением подвесных моделей) и зафиксировать унитаз.

Далее сантехнику подключают к шлангу для подачи воды и к канализационному отводу, для уплотнения резьбового соединения используют ФУМ-ленту или сантехническую уплотнительную нить. Для проверки на отсутствие протечек и правильной настройки арматуры надо несколько раз сделать смыв. Проверку проводить после застывания герметика.

Крепление сливного бачка к компакт унитазу

Монтаж начинают с установки арматуры. Сначала нижняя часть выпускного клапана – седло – с надетой на резьбу прокладкой вставляется в сливное отверстие унитазного бачка и прикручивается большой стопорной гайкой. Установка гайки производится вручную или пластиковым ключом, прокладка с внешней стороны не нужна.

Перед тем как прикрутить бачок к унитазу, на сливное отверстие в полочке ставят уплотнительное кольцо, его форма зависит от типа модели. На болт надевают шайбу, затем резиновую или силиконовую конусообразную прокладку и вставляют в крепежное отверстие. Предварительно болт можно обработать антикоррозийной смазкой.

Совет

Многие мастера для надежности промазывают прокладки и уплотнительное кольцо санитарным силиконовым герметиком. К использованию герметика относятся по-разному. Одни мастера считают, что он нужен, другие не видят в нем необходимости.

Извне крепление болта выполняют двумя способами – только под полочкой или под бачком и под полочкой, второй вариант удобнее и надежнее. Он позволяет зафиксировать болт, пока внутри достаточно места для доступа торцевым ключом к головкам болтов, и установить наполнительный клапан до крепления емкости к полочке. Кроме того, такой способ предотвращает самооткручивание гаек.

Перед креплением на болт надевают шайбу и закручивают гайку. При затягивании гаек нужно не переусердствовать, чтобы не повредить резьбу крепежа или керамику.

Устанавливают наполнительный клапан, не забывая про внутреннюю прокладку, верхнюю часть выпускного клапана прищелкивают к седлу. У наполнительного клапана имеется дополнительная регулировка положения на тот случай, если он мешает выпускному клапану.

Перед окончательной фиксацией крепления проверяют, чтобы оба клапана не касались стенок емкости и друг друга.

Для крепления под полочкой вместо обычных гаек ставят гайки-барашки, которые затягивают равномерно с обеих сторон. Во избежание перекоса и течи из-под прокладок выравнивают горизонтальное положение по строительному уровню, подтягивая или ослабляя крепеж с нужной стороны.

В самом конце ставят на место крышку бачка с механизмом спуска. Если корпус механизма не вкручивается в выпускной клапан, это говорит о том, что настройка арматуры произведена неправильно.

Установка автономного навесного бачка

Во входное отверстие унитазной чаши вставляют спускную трубу. По верхнему концу трубы определяют местонахождение бачка и размечают точки установки крепежных элементов. Горизонтальное расположение точек крепежа проверяют по уровню.

Крепление к стене выполняют болтами либо устанавливают бачок на кронштейнах. Спускная труба подсоединяется к емкости фиксирующей муфтой с внутренней резьбой, в месте подключения к чаше ставится переходная муфта. Установка и настройка арматуры выполняется аналогично моделям типа компакт.

Сборка встроенного бачка

Установку встроенного оборудования ведут с постоянной выверкой горизонтали и вертикали по строительному уровню. При монтаже встроенных бачков с подвесным унитазом особое внимание обращают на надежность крепления. Нагрузки очень высоки, крепления должны выдержать общий вес сантехники и сидящего человека.

В отличие от навесных моделей и компакт унитазов при установке скрытого бачка подводной шланг подключают к штуцеру расположенного внутри затворного клапана. Сам затворный клапан вставляют в одно из нескольких доступных отверстий по выбору, защелкивают в корпусе и фиксируют пластиковой гайкой.

Затем прикручивают к нему находящийся внутри шланг, соединяющийся с наполнительным клапаном. После подключения затворного клапана к наполнительному снимают транспортировочную заглушку.

На шпильки под унитаз надевают защитные полимерные или бумажные насадки, чтобы сохранить целостность резьбы при отделке и не запачкать ее раствором. На период отделки канализационный вход и отверстие спускного патрубка закрывают заглушками, а на ревизионное окно ставят защитную крышку и надевают удлинительный колодец.

После окончания отделки колодец обрезают заподлицо с поверхностью стены.

Для приведения в действие механизма смыва в защитной крышке ревизионного окна устанавливают два штыря и накладку для крепления декоративной панели с клавишей спуска. Длина штырей регулируется и фиксируется, в завершение устанавливается и сама панель.

Выбор крепежа

Весь крепеж и прокладки обычно входят в комплект поставки.

Если они отсутствуют, крепеж подбирают с соблюдением следующих правил:

1. Для крепления бачка к унитазу используют болты с гладкой частью вверху стержня.
2. Металлический крепеж должен быть изготовлен из нержавейки, цветных металлов или иметь антикоррозионное покрытие. Обычная сталь быстро покроется ржавчиной. Состав легко проверить магнитом.
3. Все элементы крепежа должны быть отлиты из одного и того же металла хорошего качества, в противном случае при контакте с водой возникнет электрохимическая коррозия.
4. Качественный пластиковый крепеж для бачка по прочности и надежности не уступает металлическому.
5. Для крепления моделей типа компакт используют конусообразную прокладку. Такая форма обеспечивает надежность прилегания прокладки к гладкой верхней части стержня болта и герметичность. В крайнем случае можно воспользоваться обычной прокладкой, но только в комплекте с болтом, с напрессованной шайбой.
6. Силиконовые прокладки лучше резиновых.

Качественные болты с гайками, шайбы и прокладки позволяют закрепить сантехнику так, чтобы не было подтеков.

Как установить бачок на унитаз

Санузел является неотъемлемой частью каждого современного дома. К установке сливного бачка следует подойти серьезно. В этой статье мы расскажем о видах сливного бачка и как установить бачок на унитаз.

Выбор бачка и сливного оборудования

Чтобы монтаж бачка был выполнен правильно, необходимо уделить особое внимание выбору сливного оборудования и самого бачка. Хотя здесь особых проблем может и не возникнуть. В большинстве случаев унитазы продаются в комплекте с бачками, поэтому выбрать необходимо просто по размеру и форме. Но в некоторых случаях бачок приходится покупать отдельно. При таком раскладе необходимо уделить внимание нескольким факторам. Как известно, есть три вида бачков. Они отличаются между собой методом слива: верхний непоплавковый клапан, боковой с поплавковым клапаном и аналогичный второму нижний.

Способы подвода воды

Чтобы система работала исправно, необходимо дополнительно устанавливать арматуру, которая будет регулировать подачу воды и ее спуск. Эта система приводится в работу механическим путем.

Сливной бачок винтаж

Если вы решили на старую модель бачка установить современную сливную арматуру, то сделать это не получится. Современные бачки отличаются по своей конфигурации.

Виды и особенности установки

Отдельный бачок

На сантехническом рынке можно найти три вида бачка. Между собой они отличаются по виду и методу монтажа:

1. Отдельный бачок от унитаза.
2. Бачок на полочке.
3. Встраиваемый бачок.

Элементы конструкции

Рассмотрим стандартное устройство сливного бачка:

• сливная арматура,
• заглушка,
• механизм по наполнению водой и по регулировке наполнения: заливной клапан, впускная арматура, поплавок и шаровой кран,
• кнопка или рычаг.

Схема сливной арматуры

В каждом купленном бачке будет именно такой набор механизмов. Теперь подробно разберем этапы монтажа бачка.

Установка отдельного бачка от унитаза

Процесс работы заключается в следующем:

1. На стене отмечается высота, на которой будет висеть бачок.
2. Высота должна соответствовать длине трубы, которая будет соединять бачок с унитазом.
3. По стандарту используется труба для слива диаметром в 32 мм.
4. После разметки в стене просверливаются отверстия в соответствующих местах, и бачок закрепляется дюбелями. Нередко крепеж идет в комплекте с бачком, поэтому не спешите его покупать.
5. После монтируется сливная арматура.
6. В конце работы проверьте весь механизм на предмет течи.

В этом процессе нет ничего сложного, важно выполнить все действия в правильной последовательности.

Бачок на полочке

Установка сливного бачка на полочке

Этот вид бачка устанавливается непосредственно на унитаз, который имеет специальную полочку. Для этого между бачком и полочкой укладывается специальный резиновый уплотнитель (манжет). Он должен быть высокого качества, так как от него будет зависеть герметичность конструкции. Как правило, для таких целей используется мягкий эластичный материал, который на ощупь напоминает резину. Важно убедиться в том, что манжет имеет соответствующую форму. В некоторых моделях бачка манжет может быть овальным, в других — круглым.

Порядок установки

Отдельное внимание уделите поверхности полочки унитаза. На ней должны отсутствовать сколы, трещины, выбоины. После монтажа уплотнительного манжета бачок должен плотно прилегать к полочке. Все это необходимо проверить до окончательной установки бачка.

Чтобы увеличить качество соединения манжета, рекомендуется использовать силиконовый герметик. Нанесите его тонким слоем на полочку унитаза и сверху положите манжет.

Конструкция бачка на полочке

Затем посмотрите на внутренние отверстия бачка. Они должны точно совпадать с отверстиями на полочке унитаза. Сквозь них надеваются крепежные болты. Болт с двух сторон должен быть оборудован резиновыми уплотнителями. Используя гаечный ключ, аккуратно затяните гайку.

Подводка воды

Не забудьте положить резиновую прокладку. В противном случае это приведет к расколу бачка или негерметичности. Резиновой прокладкой должен быть оснащен и шланг с подачей воды к бачку.

Бачок с кнопкой

В самом конце остается смонтировать крышку. После завершения работ проверьте бачок, набрав в него воду. Несколько минут не сливайте воду, таким образом вы сможете убедиться в герметичности конструкции. При сливе обратите внимание на полочку, нередко в этих местах образовывается течь. Если течь обнаружена, то ее необходимо устранить. В большинстве случаев приходится снимать бачок и переустанавливать манжет.

Если все работает исправно, значит, вы отлично справились с поставленной задачей по установке бачка на полочку унитаза.

Встраиваемый бачок

Система инсталляции: рама со смывным бачком

Встраиваемые бачки благодаря компактности стали наиболее популярными за последние годы. Такой бачок полностью отличается по своей конструкции от обычных бачков. Изготавливается он из полимерных материалов. Сам бачок закрепляется на металлическом каркасе и устанавливается на черновую стену.

Монтаж инсталляции

Его монтаж не такой уж и простой, в отличие от двух способов описанных выше. По этой причине тщательно изучите инструкцию по его монтажу, которая приводится ниже:

• Главное требование, которое предъявляется к установке встраиваемого бачка, это точная вертикаль. Проверить это можно уровнем.
• Каркас, выполненный из металла, закрепляется к стене дюбелями. Если в стену спрятать конструкцию не удается, то каркас монтируется на пол, а из блоков сооружается короб.
• Перед монтажом бачка предварительно необходимо подвести канализационные и водопроводные трубы. Они должны быть выведены на нужном расстоянии.
• Для предотвращения появления конденсата на бачке, рекомендуется провести работы по теплоизоляции.
• Когда все части конструкции установлены и закреплены, коммуникации подключены и функционируют, встраиваемый бачок закрывается гипсокартонным листом. В листе предварительно делается три отверстия: для слива воды с бочка, для слива воды с унитаза и для кнопки. Дополнительно вымеряются отверстия для кронштейнов, на которые устанавливается чаша унитаза.
• При подключении проверьте каждый механизм на прочность и герметичность.
• После монтажа заполните бачок водой и спустите воду.

Кнопка смыва предусматривает разный расход воды

Некоторые встраиваемые модели бачков имеют дополнительную функцию — дозирование. На кнопке слива всегда имеются две клавиши. Например, одна спускает воду объемом в шесть литров, другая — в девять литров. В результате помимо экономии места в санузле встраиваемый бачок позволяет экономить и расход воды.

Полезное видео поможет вам лучше разобрать все особенности технологии монтажа.

Читайте также:

Соединение унитаза с канализационной трубой

Замена унитаза своими руками

Видео

Очень полезное видео, которое поможет настроить сливную арматуру и установить бачок правильно:

Детальная инструкция по установке унитаза на кафельный пол

Для того, чтобы унитаз прослужил максимально долго, при этом во время эксплуатации не возникало проблем, нужно соблюдать основные правила его установки. Давайте разберем пошагово, как необходимо устанавливать унитаз самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних людей.

Перед началом установки нужно проверить комплектацию унитаза. Обычно в нее входят:

• Основная конструкция.
• Бачок и крышка.
• Арматура для бачка (заливной и сливной клапан).
• Болты крепления.
• Прокладки.

Пример комплектации унитаза

Обычно в комплекте идут пластиковые болты крепления, но если в наборе вместо них оказались железные или оцинкованные болты, то рекомендуется их заменить на болты из нержавеющей стали или купить специальный набор из латуни. Если этого не сделать, то во время эксплуатации на этих местах возможно протекание воды. Из-за этого они быстро заржавеют и придется при демонтаже бачка их выпиливать.

Также производители не всегда вкладывают в комплект некоторые детали, которые нужны при установке. К таким относят: гибкую подводку, манжету для крепления и болты крепления к унитазу. Если этих комплектующих в коробке не оказалось, то необходимо их докупить отдельно.

На первом этапе установке обычно собирают конструкцию бачка. Чтобы не повредить пол в помещении, рекомендуется поставить изделие на тряпку или какой-нибудь картон. Делать это стоит только в том случае, если в комнате установлена плитка или другое хрупкое покрытие.

Перед началом установки унитаза стоит проверить сливную арматуру. Обязательно на этой детали должна быть установлена резиновая прокладка. Если ее нет, то это очень плохо и придется искать ей замену. Также на этой детали установлена трубка перелива. Именно она срабатывает, если заливной клапан почему-то не сработал, тем самым выталкивает воду прямо в унитаз. Если ее не будет, то вода напрямую будет сливаться на пол, а это не очень приятно.

Трубка перелива показа стрелкой

Стандартный унитазный бачок обычно имеет четыре основные отверстия. Самая крупная выемка предназначена для установки клапана слива. Перед соединением этих двух конструкций обязательно нужно позаботиться, что бы на самом клапане была самая широкая и толстая прокладка. После этого, на внешнюю сторону бачка устанавливают пластиковую шайбу и закручивают гайку.

Отверстия в унитазе: под слив, под заполнения и два под крепление

Для закручивания гайки некоторые производители кладут в комплект специальный ключ, но если такого нет, то закрутить деталь можно и руками. Желательно не переусердствовать, ведь сильное давление может стать причиной поломки шайбы. Комплектующая должна максимально плотно прилегать к бачку. Чтобы точно качественно затянуть изделие, его можно дополнительно подкрутить разводным ключом.

После этого переходят к установке заливного клапана унитаза. Обязательно проверяют, чтобы на конструкции была установлена конусовидная прокладка. Обычно плоскую ее сторону ставят непосредственно к самому клапану, а конусовидную часть вставляют в отверстие в бачке. Именно с помощью прокладки и достигается максимальная герметичность.

При монтаже сливной арматуры унитаза, как и в случае со сливным клапаном, на конструкцию устанавливают пластиковую шайбу для фиксации. В некоторых комплектах ее нет, но все же ее наличие значительно облегчает закручивание. Кроме того, в заливном клапане обычно есть специальный фильтр, который не рекомендуется доставать.

Обязательно нужно проследить, чтобы поплавок не касался стенки бачка, ведь в противном случае он просто не будет работать. Чтобы проверить поплавок можно пошатать его рукой или перевернуть бачок. Кроме того, этот клапан также можно регулировать и самому ставить количество воды, поступающее в бачок.

Установка бачка

После монтажа сливной арматуры унитаза начинают установку болтов крепления, для которых предназначены два самых маленьких отверстия на бачке. Между болтом и отверстием также устанавливают конусовидную прокладку, плоская часть которой крепится непосредственно внутрь бачка.

Прокладка для плотного прилегания бачка к унитазу

Затем устанавливают специальную прокладку, которая крепится на бачок непосредственно на клапан слива. Довольно часто эта деталь имеет одну клейкую сторону, что значительно облегчает монтаж. После этого болты крепятся, но при этом нужно следить, чтобы бачок не стоял на перекос.

Если во время монтажа болты проворачиваются, то желательно их держать вместе изнутри. Для этого снимают внутренний сливной клапан и проводят необходимые манипуляции. После того как все было закреплено, клапан ставят обратно.

Подключение к канализационной системе

Этому этапу установки унитаза следует уделить особое внимание, ведь как раз от подключения унитаза к канализационной системе зависит дальнейшая эксплуатация. Чтобы правильно подключить унитаз, необходимо придерживаться некоторых правил.

В первую очередь, достаточно распространенная ошибка – неправильное подключение через гофру. Во время использования случаются ситуации, когда вода слишком медленно стекает вниз. Из-за этого, постепенно уровень воды повышается, тем самым возвращаясь обратно к унитазу. Если правильно подключить гофру к канализации, то на работу устройства эта ситуация никак не повлияет. Однако, при неправильном подключении, в промежутке между гофрой и системой канализации остается небольшой проем, через который и вытекает вода.

Для того, чтобы предотвратить данную проблему, нужно перед установкой унитаза к канализационной системе учитывать его физические свойства и как они могут меняться во время эксплуатации. К примеру, в вышеупомянутом случае, вода начала проливаться на пол из-за неплотного соединения. Причиной этому стало то, что прорезиненная резьба на гофре со временем приняла форму сжатого состояния, поэтому сама конструкция уже ненадежно крепилась к канализационной системе. Чтобы исправить этот недостаток, в канализационный раструб рекомендуется установить часть такой же трубы, которая плотно войдет в отверстие.

Чтобы сделать конструкцию еще надежнее, в магазине можно приобрести специальную манжету. Именно прямая манжета надевается на отвод унитаза (как на горизонтальные, так и на косые выпуски). С помощью этой детали уменьшается расстояние между унитазом и отводом канализации.

Манжета для унитаза

Также можно найти и эксцентриковую манжету, которая позволяет производить некоторые регулировки. Эта конструкция настраивает вывод унитаза в удобном положении, который необходим для подключения к канализации.

Чтобы облагородить место за унитазом, можно воспользоваться специальными пластиковыми чашами, которые закрывают трубу и оставляют только гофру или манжету. Если выпуск у унитаза косой, то пластиковую чашу можно немного подпилить и пространство сзади приобретет привлекательный эстетический вид.

Чтобы правильно установить унитаз, для начала надевают патрубок или другой элемент необходимый для установки, и вставляют в рабочее канализационное пространство. Обязательно следят за тем, чтобы конструкция стояла ровно и без перекосов. После того как унитаз стал нормально, можно ставить метки в тех местах, где будут непосредственно закрепляться изделие.

Этот этап можно пройти в любое удобное время. Для установки стульчака сначала нужно поставить прокладки и закрепить на них болты. Готовое крепление часто скрывают за декоративными элементами. После этого в стульчак вставляют в болты, до появления характерного щелчка. В завершении этого этапа хорошо закручивают основные болты.

Установка кнопки

После того как бачок и унитаз были установлены, можно начинать монтаж кнопки. Эту деталь устанавливают непосредственно в крышку бачка, но только перед основным креплением ее нужно проверить.

Чтобы правильно установить кнопку, предварительно необходимо ее поставить в отверстие крышки и примерить на основной бачок. Если при использовании обе кнопки нормально нажимаются, при этом не возникает никаких трудностей, можно соединять оба элементы. Если во время предварительного использования возникли проблемы, то придется регулировать саму кнопку или клапан.

Зачастую на клапане слива есть специальные клавиши, которые непосредственно совмещаются с вилками кнопки. Обязательно нужно проверить, чтобы вилки и сами кнопки были правильно подключены. Кроме того, существуют и другие модели, где кнопка крепится непосредственно к арматуре. В этом случае нужно сначала установить крышку на бачок, после чего уже закреплять кнопку к арматуре.

После сбора всей конструкции можно переходить к монтажу унитаза непосредственно к кафельному полу. Для этого желательно перед установкой вымыть кафель, чтобы лучше было видно разметки, куда будет ставиться унитаз.

Обязательно перед установкой нужно поставить изделие на разметку и попробовать его пошатать. Если унитаз двигается, то используют герметик или другие материалы в качестве подкладки.

Кроме того, если по каким-то причинам высверлить отверстия в кафеле не получиться, то для крепления также используют герметик. Даже если в будущем захочется поменять унитаз, его демонтаж не вызовет никаких сложностей, так как герметик хорошо разрезается и легко снимается. Только перед нанесением материала обязательно нужно позаботиться о том, чтобы поверхность была чистая и сухая.

Также нужно помнить, что если устанавливать унитаз на силиконовый герметик, то лучше сразу прикрепить основную конструкцию с бачком. Такой вариант монтажа будет гораздо удобнее, ведь для застывания силиконового герметика потребуются сутки.

Обязательно нужно ставить унитаз только на чистую отделанную поверхность кафеля. В противном случае, если установить отделку на неготовый пол, то во время демонтажа унитаза придется снимать его вместе с напольным покрытием.

После того, как готовый унитаз был закреплен к кафелю и к системе канализации, переходят к завершающему этапу – подключению к водопроводу. Обычно вода подключается к бачку через гибкую подводку.

Полезные видео по теме

виды, принципы, инструкция по установке

В современном мире существует огромное многообразие унитазов. Для того чтобы в вашей квартире было удобно и комфортно, необходимо правильно выбрать всю сантехнику. Для того чтобы конструкция была надежно закреплена, необходимо обеспечить правильное крепление сливного бачка к унитазу.

Разновидности сливного бачка

В наше время различные производители заботятся о том, чтобы удовлетворить все потребности самого требовательного покупателя, поэтому все время придумывают что-то новое. Именно поэтому существует такое многообразие сантехнических устройств. Функция обратного смыва воды позволяет более равномерного очищать поверхность чаши унитаза, к тому же при этом наблюдается значительно меньше шума.

Прямой слив обеспечивает сильный поток воды по задней стенке унитаза, за счет чего эта поверхность намного тщательней очищается. Однако все остальные стороны остаются нетронутыми, поэтому их каждый раз приходится смывать вручную, нередко при этом прибегая к использованию ершика и бытовой химии.

Кроме того, в зависимости от типа канализационной трубы, бывают разные типы слива в унитазах:

• Горизонтальный;
• Косой;
• Вертикальный.

Однако наиболее популярными становятся унитазы, которые имеют встроенную систему слива. Что касается материала, то чаще всего бачки изготавливаются из пластика и фаянса. Раньше использовались чугунные материалы, однако они уже практически полностью исчезли из магазинов, потому что имеют не совсем привлекательный внешний вид.

Бачки из пластмассы достаточно легкие, и их проще всего установить. Однако они очень хрупкие, и легко поддаются различным повреждениям.

Фаянсовые более распространенные, поэтому они имеют огромное разнообразие расцветок и форм, их с легкостью можно подобрать под любой интерьер ванной комнаты.

В зависимости от метода установки, бачки могут устанавливаться на унитазе, или на определенном расстоянии от него. Современные технологии производства сантехнических изделий дают такую возможность, так как кнопка, предназначенная для слива, может находиться в любом удобном для нас месте.

Установка унитаза-компакт

Перед тем, как переходить к процессу установки и крепления бачка к унитазу, необходимо знать их виды:

• Бачок унитаза-компакт. На чаше сантехнического прибора есть специальная полочка, на которой и устанавливается емкость для слива. Спуск воды происходит в случае воздействия на кнопку.
• Автономный вид, то есть бачок находится на стене сверху над унитазом и соединяется с ним трубой для слива. Обычно в таких конструкциях вода спускается при дергании за цепочку.
• Встроенный бачок, который применяется в сочетании с подвесными сантехническими приборами. Сам унитаз располагается на поверхности стены, а система слива располагается внутри него. Для спуска воды используется специальная кнопка, выведенная на стену.

Основные принципы крепления бачка к унитазу

Перед тем, как переходить к установке нового бачка, прежде всего, необходимо позаботиться о снятии старого изделия. Сделать все правильно и не допустить ошибок, вам поможет следующая инструкция:

1. Перекройте воду и полностью освободите бачок от жидкости.
2. Открепите соединительную муфту от старого сливного бачка.
3. Уберите все крепежные изделия и снимите конструкцию.

Далее необходимо установить новое устройство, для этого существует несколько способов, которые выбираются в соответствии с типом устройства для слива вашего унитаза.

Независимо от конфигурации, существуют общие рекомендации по установке, которых необходимо придерживаться.

Принцип установки унитаза

1. Соедините унитаз с фановой трубой. Перед началом выполнения всех работ по монтажу унитаза со всеми его составляющими необходимо заранее подготовить поверхность пола соответствующим образом.
2. Прикрутите унитаз к поверхности пола. Чаще всего для этих целей применяют медные винты. Многие допускают распространенную ошибку – выкладывают цементом стыки между поверхностями пола и сантехнического изделия. Делать этого не следует, потому что со временем в этих местах появятся трещины.
3. Заранее позаботьтесь о снятии всех необходимых замеров. Сделайте отметки для крепежа унитаза на полу, и для установки сливного бачка на стене. Этот этап обязателен, потому что нужно все прикрепить максимально ровно, чтобы при эксплуатации избежать множества неприятных проблем.
4. После нанесения разметки вставьте крепежные изделия. Просверлите отверстия в намеченных местах при помощи перфоратора и закрепите бачок к стене.
5. Далее подсоедините его к сливной трубе. Для установки предохранительной трубы в стене следует просверлить отверстие. Окончательно убедитесь в правильном функционировании и надежности конструкции, откройте воду.

Как установить бачок в унитазе-компакт

В таком варианте крепление бачка к унитазу не представляет никаких сложностей, его вполне можно выполнить своими руками.

Установка бачка на унитаз

1. Для начала на полочку чаши унитаза нужно прикрепить уплотнительную прокладку, за счет чего мы сможем избежать протекания воды. Чаще всего, такие прокладки изготавливаются на самоклеящейся основе. Если такой не имеется, то приклейте ее с помощью силикона с обеих сторон.
2. На эту подготовленную заранее прокладку следует установить бачок для слива, и прикрепить к полочке на чаше крепежными элементами. С обратной стороны конструкции их нужно зафиксировать при помощи гаек.
3. Далее необходимо установленную конструкцию подключить к водопроводной трубе, лучше всего сделать это гибким шлангом.
4. Наберите воду в емкость и нажмите на кнопку слива. Убедитесь в том, что система работает правильно и отсутствуют какие-либо протечки.

Крепление сливного бачка к унитазу старого образца предполагает установку запорной арматуры, которая имеет штоковый поплавковый клапан.

Как установить подвесную модель унитаза

Такие конструкции характеризуются отдельным расположением бачка и унитаза. Связываются между собой эти элементы при помощи трубы для слива. Как правило, системы смыва располагается на поверхности стены, над сантехническим изделием. Порядок работ по креплению и установке следующий:

Принцип монтажа подвесного унитаза

1. Сначала соединяем унитаз с трубой и отмечаем на стене место, в котором будет закрепляться конструкция.
2. Определяемся с удобной для нас высотой, то есть с расстоянием, на котором будет крепиться сливной бачок.
3. Отмечаем те места, где будут находиться крепежные элементы. Не забывайте проверять, чтобы все было выполнено максимально ровно. Для этого лучше воспользоваться строительным уровнем.
4. С помощью специальных кронштейнов и крепежных изделий прикрепите бачок с трубой к поверхности стены.
5. Сделайте надежное соединение унитаза с системой смыва. Заключительный этап состоит в подсоединении бачка к трубе с водопроводом.
6. После всех этих несложных операций проведите испытание для конструкции, чтобы убедиться, что все работает правильно, и нигде не наблюдается протечек воды.

Как установить встроенный бачок

Как вы уже поняли, встроенный бачок предназначен для подвесных унитазов. Чаще всего емкость изготавливается из пластика.

• Конструкцию, в которой находится система смыва, скрывают в гипсокартонной стене.
• Благодаря встроенным приборам, вам удастся максимально освободить пространство в помещении санузла. Кроме того, такой комплект выглядит очень привлекательно, и не мешает процессу уборки в ванной комнате.

• Еще одно существенное преимущество такой системы в том, что пол полностью освобожден от унитаза. Это дает возможность выложить на полу любой рисунок или узор из кафеля, чтобы придать оригинальности и красивого внешнего вида вашему помещению.
• Подвесные унитазы лучше всего устанавливать на специальные системы инсталляции, которые обеспечивают надежность конструкции и позволяют выдерживать вес до четырехсот килограмм.
• Сам крепеж для монтажа идет в комплекте с устройством. Туда входит монтажная рама и крепежные элементы, необходимые для установки.
• Сливной бачок необходимо закрепить на стальной раме, а потом отрегулировать объем слива воды.
• В таких конструкциях предусмотрено две кнопки для слива. Первая обеспечивает полный слив жидкости, находящейся в бачке. При нажатии второй кнопки используется только определенная часть воды. Это позволяет экономить расход, выбирая необходимый режим для смыва.

Теперь вы знаете, как закрепить сливной бачок к унитазу в зависимости от его вида.

Как подогнать унитаз | Установка туалета

Мой аккаунт

Планирование и подготовка

• Здесь мы покажем вам, как установить моноблочный унитаз, при котором бачок находится наверху поддона, а также как установить слив, сливную трубу, соединитель поддона и сиденье для унитаза
• Доступно множество дизайнов унитазов, поэтому имейте в виду, что они могут иметь разные требования к установке, и обязательно следуйте инструкциям производителя.
• Замена старого унитаза новой моделью — достаточно простая задача, если существующий трубопровод требует лишь незначительных изменений.
• Если унитаз — новая постройка или устанавливается в таком положении, которое требует перестановки сточных труб, то лучше всего вызвать квалифицированного сантехника
• Соединители для поддонов бывают прямые, гибкие, смещенные и с несколькими градусами, поэтому найдется вариант, который подойдет для вашей ванной комнаты.Вы можете обнаружить, что гибкий соединитель поддона легче установить, особенно в ограниченном пространстве
• Тщательно осмотрите свой новый унитаз и убедитесь, что у вас есть все необходимые детали и приспособления, прежде чем снимать старый унитаз
• Всегда отключайте подачу воды в сети перед выполнением любых сантехнических работ

Сделай правильно

• Для экономии воды рассмотрите возможность выбора унитаза с системой двойного слива, которая дает возможность длинного или короткого смыва и, следовательно, потребляет значительно меньше воды
• Будьте осторожны, чтобы не затягивать крепления слишком сильно, так как это может повредить керамический поддон или бачок.
• Рекомендуется нанести силиконовый герметик на резиновые уплотнения и вокруг сливной трубы.
• Тщательно измерьте и отметьте все точки крепления перед сверлением отверстий для обеспечения точности
• Если вам нужно просверлить плитку, нанесите на плитку изоляционную или малярную ленту, чтобы сверло не соскользнуло

Безопасность

• Используйте детектор кабелей и труб, чтобы проверить участки, в которых вы планируете бурить, на предмет скрытых труб и кабелей
• Надевайте защитные очки при сверлении
• Надевайте резиновые перчатки и защитные очки при снятии старого унитаза
• Используйте защитные перчатки при использовании силиконового герметика

Послепродажное обслуживание

• Поддерживайте безупречный вид вашего нового унитаза за счет регулярной чистки подходящими чистящими средствами для унитаза

Удаление существующего туалета

Перед тем, как демонтировать старый унитаз, отключите подачу воды из водопровода, расположив кран и повернув его по часовой стрелке.

Промойте унитаз, чтобы слить воду из бачка.

Используйте чашку, губку или полотенце, чтобы удалить как можно больше воды из унитаза и бачка. Имейте под рукой ведро для сбора воды.

Отсоедините подачу воды к унитазу с помощью разводного ключа и плоскогубцев.

Выверните винты из основания унитаза и изнутри бачка, если он прикреплен к стене.

Осторожно отсоедините старый унитаз от сливной трубы. Вы можете протолкнуть ткань в трубу, чтобы не допустить распространения дурно пахнущих газов.

Снимите старый унитаз и очистите окружающий пол с помощью средства для чистки ванной.

Установка нового туалета

Соберите и установите промывочный механизм и внутренние части бачка. Следуйте инструкциям производителя и не затягивайте крепления слишком сильно.

Прикрепите плотную шайбу к верхней части поддона. Затем осторожно поднимите бачок на место, убедившись, что резьба механизма смыва входит в шайбу и что болты удобно проходят через отверстия в поддоне.

Закрепите бачок на поддоне, вручную затянув прилагаемые шайбы и барашковые гайки на болтах.

Вставьте соединитель поддона в сливную трубу, убедившись, что он плотно прилегает.

Совместите сливную трубу с соединителем поддона и прикрепите, убедившись, что поддон входит точно в кольцо соединителя.

Убедитесь, что поддон выровнен с помощью спиртового уровня, и при необходимости отрегулируйте его с помощью пакеров.

Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить уровень бачка. Если в задней части бачка есть крепежные отверстия, отметьте положение крепежных отверстий на стене карандашом.

Отметьте карандашом контур унитаза на полу.Затем отметьте положение крепежных отверстий.

Выдвиньте унитаз, затем используйте детектор кабеля и трубы, чтобы убедиться, что все точки крепления свободны от каких-либо препятствий.

Просверлите пилотные отверстия, используйте сверло 10 мм, чтобы закончить отверстия. Если вы устанавливаете унитаз на бетонный пол, вам понадобится сверло по камню и дюбели.

Установите унитаз и прикрепите унитаз к напольным кронштейнам с помощью прилагаемых креплений. Следуйте инструкциям производителя и не затягивайте крепления слишком сильно.

Если у вашего бачка есть точки крепления, закрепите его подходящими дюбелями, креплениями и винтами. Если на нем нет точек крепления, закрепите силиконовым герметиком или клеем.

Теперь, когда унитаз закреплен, нанесите на основание силиконовый герметик.

Наклейте немного тефлоновой ленты и подключите подачу холодной воды. В зависимости от положения впускного отверстия нового бачка может помочь использование гибкого соединителя, в идеале — с небольшим запорным клапаном.

Включите воду и проверьте герметичность труб и уплотнений.Если крана нет рядом с ванной, попросите друга включить подачу воды, пока вы будете следить за утечками.

Завершите установку промывочного механизма в соответствии с инструкциями, а затем закройте крышку бачка перед проверкой смыва.

Установите петли на сиденье унитаза, а затем прикрепите его к унитазу с помощью прилагаемых фиксаторов.

Наконец, нанесите еще немного силиконового герметика на основание унитаза, разгладив его влажной губкой для получения чистой поверхности.

Спасибо за подписку на электронную почту

Авторские права © 2021 Wickes.co.uk

Как заменить бачок унитаза

Перед тем, как начать, вам нужно сделать несколько измерений, чтобы убедиться, что у вас правильный бачок.Также важно проверить, не переполнена ли ваша старая цистерна. В настоящее время унитазные цистерны не имеют переполнения.

При измерении бачка необходимо убедиться, что крепежные отверстия бачка совпадают с крепежными отверстиями унитаза.

В данном случае мы использовали Victoria Plumbing, чтобы найти подходящую цистерну для наших клиентов.

Снятие бачка

На снимке выше туалетный бачок клиента имел трещину и начал протекать. Замена бачка унитаза — это не ракетостроение, и это под силу каждому.

Найдите вентиль и отключите подачу воды.

Слейте воду из бачка и посмотрите, наполняется ли бачок снова. Если это так, значит, сеть все еще включена. После того, как вы опорожните бачок еще раз и убедитесь, что сеть отключена, используйте губку, чтобы собрать всю воду со дна бачка.

Сначала снимите ручку для промывки, чтобы можно было легко достать 2 винта, крепящих бачок к стене; Найдите нижние винты, которыми бачок крепится к унитазу, и снимите их.Отсоедините заправочный клапан от подающей трубы и осторожно снимите бачок.

Установка нового бачка

Выполните те же действия, но в обратном порядке, убедившись, что все затянуто правильно. Теперь включите воду только на фракцию и проверьте, нет ли утечек, прежде чем включать ее полностью.

Позвоните 112, разнорабочий

Если вы решили, какой унитаз вы хотите установить, но вам нужна помощь с установкой, 112Handyman может помочь с установкой вашего нового унитаза и снятием старого.Позвоните в London 112 Handyman Services сегодня, и мы договоримся о времени, которое соответствует вашему графику, чтобы снять текущий унитаз и установить новый. 112 London Handyman Services позаботится о тяжелой работе, и вы получите новую улучшенную ванную комнату для семьи и гостей.

Если вам нужен разнорабочий, чтобы починить краны, не стесняйтесь обращаться к нам.

Имейте в виду, что информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предназначена только для общих информационных целей.www.112handyman.com не несет ответственности за ошибки или упущения в содержании блога / веб-сайта.

Другие сообщения:

Ремонт ванных комнат

Сантехника

ЛАМИНАТ

Монтаж телевизоров

Сборщик мебели для разнорабочих

Как заменить бачок унитаза? Проверьте это руководство!

Замена бачка унитаза — это то, что может сделать каждый, если у вас есть некоторые базовые инструменты, а также знания и опыт, связанные с самоделкой. Таким образом, для некоторых людей ответ на вопрос, можете ли вы просто заменить бачок в унитазе — да, но если у вас есть какие-либо сомнения, гораздо разумнее привлечь экспертов, чтобы не было ошибок, которые могут в конечном итоге стоить вам даже больше.Бачок — важная часть унитаза, и когда он перестанет работать, его, возможно, потребуется заменить. Даже простая трещина может привести к утечке и повреждению водой. Вот более подробное описание того, что такое бачок и как его заменить.

Что такое бачок унитаза?

Цистерна важна для полноценного функционирования туалета. Это часть унитаза, в которой находится вода. Когда вы смываете, он выталкивает эту воду в унитаз, который смывает ее, а затем наполняет унитаз чистой водой.Вы можете получить их в разных формах. Например, у моноблочного унитаза и унитаза с моноблочной муфтой цистерны прикреплены или расположены прямо над унитазом. У туалетов низкого или высокого уровня расстояние между унитазом и бачком больше, а между ними проходит труба. Первый отлично смотрится в современной ванной комнате, второй — в ванной, оформленной в традиционном стиле. У вас даже могут быть туалеты, где спрятан бачок.

Со временем детали внутри бачка могут устареть или сломаться, и иногда их можно заменить.Но если что-то не так с самим бачком, он был поврежден, сломан, треснул, это может привести к утечкам, и это может повлиять на эффективность заполнения и смыва воды.

Если ваш бачок унитаза не работает так, как раньше, вам следует сначала диагностировать проблему, прежде чем заменять бачок, так как иногда возможен ремонт или возникает другая проблема с водопроводом. Вот что можно проверить:

Рекомендуется сначала рассмотреть проблему с водопроводом, чтобы убедиться, что замена бачка унитаза действительно решит ее.Если это так, продолжайте замену!

1. Подготовка к работе

Так что перед тем, как начать, вам, конечно же, нужно подготовиться, получив то, что вам нужно. Приобретите новый бачок, выбрав тот, который вам больше нравится с эстетической точки зрения. Также подумайте о материале, который вам нужен, например, о керамике или пластике. Вы также должны получить немного сантехнической ленты, если у вас ее нет, и вам понадобится разводной гаечный ключ (должен пригодиться надежный сантехнический набор инструментов), чтобы завершить замену.

Когда вы или сантехник готовы к работе, вам необходимо перекрыть подачу воды в унитаз.Клапан должен быть рядом, у стены, например, под унитазом. Поверните его, чтобы отключить подачу воды, а затем, чтобы слить всю оставшуюся воду, промывайте унитаз, пока ее не останется. Если вы отключили воду, бачок не будет наполняться. Вытрите все, прежде чем начинать, чтобы все было в чистоте.

2. Удаление старого бачка

На дне бачка унитаза находится водозаборная труба, которая крепится к бачку несколькими винтами. Отвинтите его и уберите с дороги.Теперь вы можете снять бачок с унитаза с помощью разводного гаечного ключа, чтобы затянуть гайки и болты. Некоторые из них могут быть сделаны из пластика, а некоторые из металла. Измените и мойку для бачка унитаза, если она выглядит так, как будто она нужна, или отложите ее, чтобы использовать, когда она вам снова понадобится. Дотянувшись до бачка, также открутите болты после откручивания гаек. Затем вам нужно физически поднять старую цистерну и отодвинуть ее, возможно, вам понадобится небольшая помощь.

3. Установка сменного бачка унитаза

Теперь установка нового бачка — это всего лишь обратный процесс.Выровняйте новый бачок там, где у вас был старый, убедившись, что конусная прокладка в нижней части хорошо совпадает с отверстием в задней части бачка. Если у вас мало опыта, может помочь другой, который будет помогать удерживать его. Вверните все это. Возьмите водопроводную ленту, которую вы купили для замены бачка унитаза, и оберните входной патрубок. Затем снова вставьте наливной шланг. Включите воду снова, и вы увидите, что вода наполняется в новый бачок. Проверьте герметичность и несколько раз промойте для проверки.

Если замена бачка для унитаза слишком сложна для вас, доверьтесь водопроводчикам Gold Coast в In Deep Plumbing.У них есть все необходимые инструменты и опыт для любых сантехнических нужд, включая замену бачка унитаза. Свяжитесь с ними сегодня!

Как установить унитаз: установка бачка и унитаза

Есть много причин для установки туалета; он может быть треснутым, поврежденным или вот-вот укусить пыль. В этой статье мы расскажем обо всем, что касается установки туалета; типы унитазов, процесс установки и затраты на установку унитаза, а также то, лучше ли отремонтировать унитаз или установить новый.

Виды унитазов

У каждого дизайнера ванных комнат одна мечта: великолепный, компактный унитаз, идеально сочетающийся с ванной комнатой. Однако вкусы различаются, и разные ванные комнаты требуют разных типов туалетов. Домовладельцы могут выбирать из множества типов туалетов.

Унитаз подвесной

Главная особенность подвесного унитаза — не соприкасаться с полом, поэтому уборку будет намного легче, и в нем не будет протечек.Этот настенный стиль отлично скрывает детали сантехники унитаза и придает ему элегантный вид. Бачок скрытого монтажа в этих унитазах сделан из пластика, который, как известно, очень легкий, и устанавливается за стеной.

Ремонт или обслуживание подвесного унитаза будет труднее и дороже, чем у других стилей. Однако, начиная с середины ассортимента, этот тип туалетов предлагает такой уровень качества, что их надежность является гарантией безмятежности.

Хотя это и не известно, высоту подвесного унитаза можно регулировать в процессе установки бачка с помощью простых крючков.Эта высота, обычно 40 см над землей, может быть уменьшена до 30 см для туалетов, используемых детьми.

Большинство производителей предлагают полные, готовые к установке пакеты, включая чашу и бак, встраиваемые вкладыши, легко монтируемые сантехнические элементы и аксессуары. В первую очередь необходимо сравнить общие характеристики оборудования: размеры дежи, конструкцию спусковой пластины, размер бака, уровень шума заправки и т. Д.

Стандартные унитазы

Эти унитазы монтируются на полу и являются наиболее распространенным типом туалетов.Есть 2 типа стандартных туалетов; цельный комод, который выполнен как единое целое (сливной бачок и таз), и состоящий из двух частей комод, в котором таз и бак отделены друг от друга. Напольные унитазы привинчиваются к полу; поэтому важно убедиться, что болты, винты и уплотнения затянуты должным образом во время установки. Неисправные уплотнения или ослабленные болты в долгосрочной перспективе приведут к утечке воды.

Как установить унитаз

Инструменты и материалы, необходимые для установки туалета:

• Восковое кольцо
• Гарнитурные болты
• Отвертка
• Разводной ключ
• Шайбы из нержавеющей стали

На практике замена сиденья унитаза включает несколько этапов, среди которых на первое место выходит избавление от старой сантехники. .Закрыв главный водяной кран, несколько раз промойте унитаз, чтобы не осталось воды. На этом этапе необходимо отвинтить кольцевую гайку, соединяющую унитаз со сливной трубкой. Последний позволяет полностью отсоединить трубку легкими движениями вперед-назад, пока она полностью не выйдет.

Теперь унитаз полностью изолирован от водопровода, так что вы можете открутить винты, расположенные с двух сторон рядом с основанием, которые служат для крепления к полу. Если основание унитаза было прикреплено к полу с помощью цемента или силикона, для его отсоединения может потребоваться долото и молоток.

• Соскребите грязное старое восковое кольцо после снятия старого унитаза
• Проверьте фланец на предмет повреждений, возможно, его необходимо отремонтировать или заменить

Полезный совет: Однако фундаментальное значение имеет размер унитаза который, хотя и имеет стандартный размер, должен быть установлен вместо существующего, чтобы не было необходимости выполнять дополнительные работы по укладке сантехники или плитке. Это снизит общую стоимость установки туалета.

После дополнительной проверки совместимости нового унитаза и его соприкосновения с канализационными трубами, вы можете установить новый унитаз.

• Переместите унитаз над фланцем и совместите его с отверстиями для болтов
• Как только он будет идеально выровнен, прижмите унитаз к полу
• Не забудьте использовать шайбы на болтах и ​​плотно их затянуть

Для водонепроницаемого унитаза после установки важно нанести герметик на силиконовой основе, чтобы заполнить естественный зазор между полом и основанием унитаза.Это можно сделать либо перед установкой нового унитаза, либо после этого с помощью специального инструмента.

Унитаз может уже использоваться, но желательно подождать, пока герметик высохнет, а затем использовать его. После высыхания бритвой можно удалить излишки силикона, сделав унитаз эстетичным и освободив пол от клея.

Новый унитаз или ремонт старого — какой выбрать?

Возможно, у вас возникли проблемы с туалетом, и вы быстро пришли к выводу, что вам нужен новый.Хотя нет ничего плохого в том, чтобы купить новый унитаз, почему бы не подумать о том, чтобы починить его? Вот как вы можете определить, нужен ли вам новый унитаз или отремонтировать текущий.

Купите новый унитаз, если он постоянно требует ремонта

Вы ремонтировали уже 3 раза, сколько еще потребуется? Если ваш унитаз уже много раз ремонтировался и вряд ли это будет беспроблемным, вам обязательно стоит подумать о покупке нового унитаза. Некоторые ремонтные работы стоят больших денег и времени, и домовладельцам будет лучше с новым туалетом.Взвешивайте затраты и выбирайте наиболее разумный вариант.

Фарфор с трещинами

Возможно, вы заметили трещину на унитазе, но проигнорировали ее, потому что она не больше пряди волос. Эти трещины со временем развиваются и могут привести к неожиданному затоплению. Вы мало что можете сделать против трещин, и покупка нового унитаза спасет вас от непредвиденных ситуаций в будущем.

У вас старый унитаз, который неэкономичен

Старые туалеты — не лучший вариант с точки зрения экономии воды и денег.Используя современные туалеты с низким уровнем смыва, можно сэкономить значительные суммы.

Стоимость установки нового туалета

Нет фиксированной цены на установку унитаза, так как она варьируется в зависимости от типа унитаза, метода его установки и т. Д. Если вам нужна правильная установка, вам следует нанять профессиональных сантехников.

Как установить унитаз и бачок

Ищете информацию о том, как установить унитаз и бачок? Эта статья расскажет обо всем, что вам нужно знать об установке унитаза и бачка.Мы включим полное пошаговое руководство по установке унитаза и бачка, а также список всех инструментов и материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы.

Какие инструменты мне нужны для установки унитаза и бачка?

Ниже приведен список инструментов, которые вам понадобятся для установки бачка и поддона унитаза:

• Сверло
• Ударная отвертка
• Уровень духа
• Пистолет для силикона
• Рулетка
• Гаечный ключ
• Захваты
• Отвертка с плоской головкой

Какое защитное оборудование необходимо для установки унитаза и бачка?

Для этого типа работ нет рекомендуемых средств защиты.Однако вы можете использовать наколенники, так как во время установки вы можете проводить много времени, сидя на полу.

Какие материалы мне нужны для установки унитаза и бачка?

Ниже представлен список материалов, которые вам понадобятся для установки туалета:

• Унитаз
• Сиденье для унитаза
• Цистерна
• Компоненты цистерны
• Запорный клапан
• Гибкий шланг
• Соединитель поддона
• Силикон
• Силиконовая смазка
• Заглушки
• Винты

Как подготовиться к установке унитаза и бачка

Чтобы подготовиться к установке унитаза и бачка, вы должны начать с покупки унитаза.После того, как у вас есть унитаз дома, вам следует взглянуть на руководство производителя и убедиться, что все перечисленные детали находятся в комплекте с вашим унитазом. отсутствует часть.

Вам также следует убедиться, что у вас есть все инструменты, необходимые для выполнения работы. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим списком инструментов и материалов, которые вам понадобятся перед установкой, чтобы быть уверенным, что у вас есть все необходимое для начала работы.

Если вы заменяете старый унитаз новым, вам необходимо изолировать старый унитаз и удалить его перед установкой нового.

Как самостоятельно установить унитаз и бачок

Ниже приведено пошаговое руководство по установке унитаза и бачка своими руками:

Шаг 1

Первым шагом в установке унитаза и бачка является установка всех компонентов бачка. Поднимите сифон и открутите снизу гайку и шайбу.

Вставьте сифон в отверстие в бачке, а затем снова установите шайбу и гайку на дно сифона в том месте, где он протыкает отверстие.Затяните его от руки как можно сильнее, а затем возьмитесь за ручки и еще раз затяните. Будьте осторожны, не затягивайте ее слишком сильно, иначе вы можете сломать гайку.

Шаг 2

После установки сифона вы можете установить впускной клапан для воды. Начните с того, что снимите гайку и шайбу с конца впускного водяного клапана и вставьте клапан в соответствующее отверстие на дне бачка.

Еще раз, вы должны повторно установить шайбу и гайку там, где клапан выступает в нижней части бачка.Затяните его вручную, а затем используйте гаечный ключ, чтобы затянуть еще сильнее. Опять же, будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно, так как вы можете повредить гайку.

Шаг 3

Следующее, что нужно сделать, это прикрепить бачок к поддону. Начните с того, что возьмите черную пробку и поместите ее на шайбу и гайку в нижней части сифона. Вставьте два пластиковых болта в соответствующие отверстия в бачке.

Затем вы можете поставить бачок на кастрюлю, проследив за тем, чтобы пластиковые болты проходили через соответствующие отверстия на кастрюле.Затем вы можете затянуть болты с помощью пластиковых гаек. Сильно затяните их гаечным ключом, но не перетягивайте их.

Шаг 4

Затем вам нужно будет установить соединитель поддона в почвенную трубу, используя силиконовую смазку. Пальцем распределите смазку по всему концу соединителя поддона. Затем вставьте маленький конец соединителя поддона в почвенную трубу в стене.

Шаг 5

После того, как соединитель поддона прикреплен к трубе для грунта, можно ставить унитаз на место.Для этого вставьте заднюю часть унитаза с трубой в соединитель поддона.

Шаг 6

Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что бачок ровный, а затем отметьте отверстия на стене, где будет соединяться бачок. Отодвиньте унитаз и просверлите в стене отверстия на отметках.

Затем переставьте унитаз и прикрутите бачок на место в соответствии с просверленными отверстиями. Используйте ударную отвертку, чтобы убедиться, что винты затянуты.

Шаг 7

Используйте ударную отвертку, чтобы вкрутить винты в отверстия в нижней части кастрюли.Так сковорода будет прикреплена к полу. После того, как винты будут на месте, наденьте прилагаемые колпачки сверху, чтобы скрыть винты.

Шаг 8

После того, как ваш туалет будет прикреплен к стене и полу, вы можете установить гибкую трубу. Вам нужно будет подключить его к источнику холодной воды и к впускному клапану унитаза. Подсоедините к обоим с помощью прилагаемых гаек и используйте гаечный ключ, чтобы затянуть гайки.

Шаг 9

После того, как ваш унитаз будет полностью подключен, просмотрите все, чтобы убедиться, что все фитинги плотно прилегают.

Шаг 10

Далее вы можете установить крышку унитаза. Поместите смыв через соответствующее отверстие на крышке унитаза, а затем прикрутите гайку внизу, где механизм смыва протыкает крышку.

Затяните гайку от руки до упора. Когда он плотно затянется, закройте унитаз крышкой и проверьте, работает ли кнопка смыва.

Шаг 11

Теперь вы можете подсоединить сиденье для унитаза. Начните с соединения соединений с выступом на сиденье унитаза.Затем проденьте соединения в отверстия на сковороде.

Наденьте шайбу и гайку на разъем в том месте, где он проходит через отверстие на поддоне, и затяните их, чтобы убедиться, что седло надежно закреплено.

Шаг 12

Как только ваше сиденье будет полностью закреплено, вернитесь и проверьте все еще раз. Затем вы можете снова включить подачу воды и проверить свой унитаз, чтобы убедиться, что все работает и нет ли утечек.

Часто задаваемые вопросы

Как удалить известковый налет с унитаза?

Накипь с унитаза можно удалить, смешав уксус и воду в пульверизаторе.Распылите смесь на известковый налет и затем сотрите его. Обязательно используйте перчатки при чистке унитаза.

Как работает бачок унитаза?

Цистерны унитаза наполняются водой по водопроводу. Подача воды внутри бачка регулируется клапаном. Чаще всего этот клапан управляется пластиковым поплавком. Этот поплавок контролирует количество воды в цистерне и при необходимости открывает и закрывает клапан. После того, как унитаз будет спущен, поплавок обнаружит, что в бачке нет воды, и это приведет к открытию клапана, и вода может попасть внутрь.Вода перестанет поступать, когда достигнет определенного уровня.

Отличается ли унитаз и бачок для инвалидов от традиционного унитаза и бачка?

Унитаз для инвалидов обычно устанавливается так же, как и обычный унитаз. Однако его часто окружают ручки и ручки, которые облегчают использование инвалидом. Сами поддон и бачок обычно одинаковые.

Где я могу купить унитаз и бачок со стенкой?

Унитаз и бачок, стоящий вплотную к стене, можно купить в большинстве магазинов товаров для дома и дома.Их также можно приобрести во многих интернет-магазинах.

Можно ли сделать установку унитаза и бачка своими руками?

Да, если у вас есть простые навыки самостоятельного изготовления, вы можете легко установить унитаз и бачок самостоятельно, учитывая, что у вас есть необходимые инструменты под рукой. В эту статью мы включили список инструментов, которые вам понадобятся для установки унитаза.

Сколько стоит нанять человека для установки туалета?

Средняя стоимость найма профессионала для установки унитаза составляет около фунтов стерлингов — 100 фунтов стерлингов .Это будет зависеть от типа туалета, легкости доступа, продолжительности работы, состояния водопровода и вашего местоположения в Великобритании. Те, кто находится в Лондоне, могут рассчитывать на немного большую оплату труда. на установку их туалета.

Сколько времени нужно на установку унитаза?

Каждый унитаз отличается, и время, необходимое для его установки, будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от состояния текущей сантехники, легкости доступа, сложности работы и типа установки унитаза.Однако в среднем установка нового туалета занимает около 2-4 часов.

Источники

https://www.youtube.com/watch?v=XcyKVYrUxXY
https://www.plumbworld.co.uk/blog/how-to-remove-limescale
https://www.plumbworld.co.uk/ блог / как-изменить-бачок-унитаз

Как заменить бачок унитаза

Чтобы заменить бачок в унитазе ванной комнаты, вам сначала нужно вынуть старую бачок, а затем вставить новую.Если вы будете следовать нашему пошаговому руководству, вы получите полностью функциональную ванную комнату в кратчайшие сроки! Прочтите, чтобы узнать все, что вам нужно знать о том, как заменить унитаз.

Как заменить бачок унитаза: пошаговое руководство:

Удаление старой цистерны:

1. Перед началом работы обязательно промойте унитаз, чтобы опорожнить бачок. При этом вы можете оставить унитаз опущенным. Затем закройте запорный кран, который должен находиться сбоку от унитаза.Хотя мы можем почти гарантировать, что стопорный кран отключен, необходимо принять дополнительные меры, чтобы убедиться, что он не подведет вас. Вы можете использовать отрезок трубы, чтобы отрезать запорный кран и вставить конец упора с плотной посадкой. Таким образом, даже если ваш стоп-кран хочет вас предать, он не сможет!

2. Теперь вам нужно открутить несколько гаек с помощью отвертки или дрели. Есть гайка, которая соединяет бачок с водопроводом, и две другие гайки, которые крепят унитаз к бачку.Все надо удалить. • Обратите внимание на переливную трубу, которую также необходимо снять.

3. Сзади унитаза два винта фиксируют бачок. И то, и другое нужно удалить с помощью дрели или шуруповерта.

4. После того, как все эти гайки и винты будут удалены, вы сможете просто вынуть бачок из унитаза. Если в бачке останется какое-либо содержимое или жидкость, вы можете вылить ее в унитаз и отложить старую бачок в сторону.

Установка нового бачка

1.Распакуйте новую цистерну; убедитесь, что у вас есть все необходимые детали и инструкция по эксплуатации, к которым вы можете обратиться, если заблудитесь. Возможно, для начала вам придется удалить наклейки и счистить липкие остатки.

2. Вам потребуется установить два болта бачка. Сначала вы должны прикрепить металлическую шайбу, а затем резиновую. Эти шайбы закреплены в отверстиях на нижней стороне бачка. Затем вы можете закрепить гайку, осторожно затянув ее гаечным ключом и отверткой.

3. Затем вам нужно применить поплавок. Для этого на конец нанесите силикон и вставьте его. Вам нужно будет плотно закрепить его сверху гайкой. Хотя поплавок необходимо закрепить, он также должен свободно перемещаться вверх и вниз.

4. Далее нужно вставить заправочный клапан. Нанесите немного силикона на ободок резиновой шайбы и вставьте его. Осторожно затяните гайку сзади. Теперь, когда все компоненты бачка установлены, вы можете прикрепить бачок к унитазу.

5. Теперь необходимо снова закрепить гайки, которые вы сняли ранее, чтобы вы могли закрепить бачок на месте. Сначала прикрепите стиральную машину с обеих сторон. Две гайки удерживают бачок на поддоне, поэтому удерживайте бачок на месте и затяните гайки. Третья гайка соединяет бачок с водопроводом. Убедившись, что гайки затянуты надлежащим образом, можно удалить стопорный конец.

Как правильно установить систему смыва унитаза

Установка смыва унитаза, установка бачка и подсоединение к сливной трубе может показаться большой работой, но на самом деле это относительно просто.Следуйте этому руководству, и вы сможете успешно установить новый унитаз в кратчайшие сроки.

Шаг 1. Совместите промывку с подачей воды

Перед установкой смыва определите, где будет поступать вода. Смыв необходимо выровнять так, чтобы слив был направлен на противоположную сторону бачка. Вам также необходимо убедиться, что резиновая шайба находится на дне смыва внутри бачка.

Шаг 2. Установите и затяните механизм

Вставьте заглушку на место и вручную затяните гайку внизу, чтобы зафиксировать ее.Как только он встанет на место, затяните его большим разводным гаечным ключом, убедившись, что резиновое уплотнение плотно и плотно.

Шаг 3. Подготовка промывочной системы

Перед тем, как сделать это, вам нужно будет снять колпачок, чтобы он не повредился. Он должен просто выскочить. Когда вы устанавливаете переливную трубу, убедитесь, что вы подключаете ее в правильном направлении, чтобы при повторном подключении проточного туннеля у него было место для работы.

Шаг 4.Добавление промывочной системы

Удерживая шайбу внутри бачка, протолкните ее через отверстие. Положите бачок вниз и вручную затяните гайку на дне. Еще раз затяните еще раз большим разводным гаечным ключом. Удерживайте бачок, чтобы убедиться, что он не вращается.

Шаг 5. Поставить сток сверху

Вставьте крышку потока обратно в положение наверху механизма. Переместите его несколько раз, чтобы убедиться, что он работает свободно.

Шаг 6.Добавление бачка в поддон

Для этого вам понадобится резиновая шайба-бублик и два фиксирующих зажима с резиновыми уплотнительными шайбами. Они пройдут через бачок и зафиксируются на панели поддона.

Шаг 7. Установка кольцевого кольца

Если в ваших инструкциях говорится, что сначала нужно положить кольцо для пончиков на щель на сковороде, НЕ делайте этого. Это связано с тем, что, когда вы поднимаете бачок на место, кольцо очень легко соскальзывает или перемещается, а уплотнение не будет полностью закреплено.Это приведет к протечкам при спуске воды в унитаз. Установите кольцевое кольцо на бачок, как показано на рисунке.

Шаг 8. Установка бачка

Поднимите бачок, совместите с отверстием и опустите на место. Совместите два меньших отверстия в том месте, где будут проходить фиксирующие зажимы, проделайте их сквозь них и затяните вручную. Возьмите отвертку с плоской головкой и затяните изнутри бачка.

Шаг 9. Присоедините унитаз к сливной трубе

Задвиньте противень на место, убедившись, что есть уплотнение.Убедитесь, что все обода полностью закрыты, а трубы на месте.

Как правильно установить проточный водонагреватель: Установка и подключение проточного водонагревателя. Схема и видео

Водонагреватель проточный электрический на душ – выбор, установка

Простейший способ организовать подачу горячей воды на помывку – поставить в ванной комнате проточный электрический водонагреватель на душ. Бытовой прибор заметно дешевле накопительного бойлера и занимает меньше места. При выборе и установке нагревательного аппарата нужно учесть ряд моментов – доступная потребляемая мощность, количество точек водоразбора, состояние проводки и так далее. Давайте рассмотрим, как самостоятельно выбрать и установить проточный нагреватель воды в загородном дачном доме или квартире.

3 вида водогрейных приборов для душа

Водонагреватели проточные электрические, которые можно применить для ванной, бывают 3 видов:

• безнапорные аппараты с гибким шлангом и душевой насадкой;
• кран-водонагреватель с душем безнапорного типа;
• напорные подогреватели воды.

Сначала разберемся, чем безнапорные модели отличаются от напорных. Первые могут обслуживать 1 потребителя, например, кухонную мойку либо душевую лейку. При закрытом кране вода в прибор не поступает, после открытия свободно изливается, поэтому избыточное давление отсутствует.

Проточные водонагревательные аппараты напорного типа врезаются в водопроводную сеть частного дома (как бойлер). Соответственно, прибор постоянно находится под давлением и способен обслужить несколько точек водоразбора при условии, что хватит мощности электронагревателя.

Справка. Устройство и принцип работы указанных водонагревателей примерно одинаков. После открытия крана срабатывает датчик протока, включается ТЭН, потребитель практически мгновенно получает горячую воду. Защитой нагревательного элемента служит второй датчик, отключающий питание в случае перегрева.

Особенности каждого типа бытовых водогрейных аппаратов:

1. Безнапорный проточный водонагреватель с душем представляет собой плоскую пластиковую коробку, прикрепляемую к стене ванной комнаты. Внутри располагается трубчатый либо спиральный ТЭН и блок управления – релейный (механический) или электронный. Потребляемая мощность – 3…6 кВт, производительность – 1.6…3.5 литра в минуту при нагреве на 25 градусов.
2. Кран-водонагреватель с душевой лейкой по строению напоминает обычный водяной смеситель, только большего размера. На цилиндрическом корпусе установлен «гусак» крана и прикреплен шланг с душем. Внутри стоит спиральный ТЭН мощностью 3 кВт, успевающий нагреть до 2 л/мин. Некоторые модели оснащаются цифровым индикатором температуры.
3. Напорный электроводонагреватель тоже изготавливается максимально компактным – плоский корпус с 2 патрубками для подключения водопроводных труб (штуцеры с наружной резьбой, диаметр ½ или ¾ дюйма). Мощность приборов – от 6 до 25 кВт, производительность – 3.3…10 л/мин.

Устройство, плюсы и минусы разных проточных водонагревателей мы подробно рассматривали в другой статье. Судя по указанным выше характеристикам, лучшим вариантом является напорная «водогрейка» достаточной производительности. Но тут возникает другая проблема – нужна приличная электрическая мощность на вводе в жилище, которой зачастую нет. Как обеспечить ГВС в различных ситуациях, читаем далее.

Выбор электрического водонагревателя

Чтобы мгновенно нагревать проточную холодную воду, нужно затрачивать большое количество энергии. Пример: минимальный расход воды для комфортной помывки под душем должен составлять 5.5 л/мин, необходимая мощность электронагревателя – 10 кВт (в летний период). Если прибавить сюда кухонную мойку, понадобятся все 15 кВт.

Важный момент. Нормальная температура воды для душа лежит в диапазоне 40…45 °C. Летом температура в водопроводе достигает 15…20 °C, то есть, воду нужно догревать на 20–25 градусов. Зимой она может упасть до +5 °C, энергии потребуется гораздо больше. Значит, при неизменной мощности нагревателя расход воды существенно уменьшится.

Чтобы выбрать проточный водонагреватель для душа по мощности, предлагаем воспользоваться таблицей, где указана производительность электроприбора в зависимости от энергопотребления, начальной и конечной температуры воды.

Итак, уровень комфорта при помывке зависит от мощности водонагревателя. Но в обычных квартирах подача электроэнергии бывает ограничена лимитом 3…3.5 кВт, дачах и небольших частных домах – 5 кВт. Для душевой кабины требуется 10 кВт, а это трехфазное подключение с напряжением питания 380 вольт. Дадим ряд советов, как выйти из ситуации и правильно подобрать проточную «водогрейку»:

1. Если лимит потребления электроэнергии составляет 3 кВт, проточный водонагреватель точно не подойдет, придется купить бойлер, хотя бы с маленьким баком 30 литров. Наливной прибор мощностью 3 киловатта обеспечит расход не более 2 л/мин, этого хватит только на мытье посуды.
2. Не стоит приобретать для душа электрический кран-водонагреватель, чья мощность не превышает указанные выше 3 кВт. По отзывам домовладельцев, такой сантехнический прибор позволяет слегка ополоснуться теплой водой, расход слишком мал.
3. В загородный дом или квартиру с лимитом 5 кВт можно брать безнапорный водонагреватель на 4…4.5 кВт с расходом 3 л/мин и выше. Особого комфорта вы не получите, но помыться под душем сможете. Пользоваться 2 точками водоразбора одновременно не получится.
4. Лучший вариант проточного электронагревателя – напорная модель на 10…12 кВт. Доступен в частных домах с подведенной кабельной линией на 3 фазы и соответствующим лимитом.

Рекомендация. Как видите, требования к подаче электроэнергии сильно ограничивают выбор нагревателя воды. Лучше не пытайтесь экспериментировать, покупая маломощный прибор до 3 кВт. Ниже представляем красноречивое видео, где пользователь старается показать свой кран-водонагреватель в лучшем свете, но результат не впечатляет.

Касательно выбора производителя особых предпочтений нет. Если вы хотите, чтобы водонагреватель хорошо выглядел в интерьере ванной, обращайте внимание на дорогие модели от фирм Termex, Stiebel Eltron или Electrolux. Внешний вид напорных аппаратов значения не имеет, поскольку они ставятся в отдельном помещении либо прячутся в шкафах.

В домах с автономным отоплением от котла не стоит отбрасывать вариант с бойлером косвенного нагрева. Такой накопительный бак всегда обеспечит вас горячей водой независимо от электричества, хотя обойдется дороже.

Установка и подключение нагревателя воды

Инсталляция водогрейного аппарата выполняется в 3 этапа:

1. Прокладка силовой кабельной линии питания, монтаж устройства защитного отключения (УЗО или дифференциального автомата).
2. Крепление самого водонагревателя.
3. Подключение к водопроводной и электрической сети.

Мощные электроприборы, потребляющие более 3 кВт, нельзя включать в обычную розетку. Следует провести отдельную линию электропитания, защищенную дифференциальным автоматическим выключателем. Минимальный ток утечки для срабатывания автомата – 30 мА.

В качестве проводника применяем медный 3-жильный кабель (подключение к сети 220 вольт). Когда водонагревателю требуется трехфазное питание, берем 5-жильный кабель. Рабочее сечение жил зависит от потребляемой мощности аппарата и принимается по таблице:

Кабель прокладываем от электросчетчика в бороздах стен либо открытым способом, обязательно – внутри пластикового гофрированного рукава. Дифавтомат монтируем в общем шкафу с остальными выключателями. Номинал устройства выбирается по инструкции электронагревателя.

Как правильно установить и подключить проточный водонагреватель:

1. Аппарат необходимо монтировать строго по паспорту. Если повернуть корпус на 90°, часть ТЭНа может выступать из воды, перегреться и сгореть. Кран-водонагреватель с насадкой для душа прикручивается к раковине в вертикальном положении.
2. Помещение, где планируется размещать напорную модель, должно отапливаться. Иначе вода замерзнет, лед расколет трубки, это очевидно.
3. На выходе горячей воды из безнапорного нагревателя запрещается ставить дополнительные краны, поскольку внутренние элементы аппарата не рассчитаны на водопроводное давление.
4. Обвязку водонагревателя делаем из полипропиленовых или металлопластиковых труб, для присоединения используем американки. Напорные версии приборов лучше подключать через отсекающие краны, как изображено выше на схеме.

Важно. Нагреватель воды проточный электрический на душ обязательно должен заземляться отдельной жилой кабеля. Она присоединяется к соответствующей клемме прибора согласно инструкции по эксплуатации. Если в вашем частном доме отсутствует контур заземления, советуем прочитать следующий раздел нашего материала.

Устройство контура защитного заземления

Самый распространенный вариант такого контура – треугольник из металлических заземлителей, соединенных стальной полосой. Эта же полоса выводится на стену здания, затем подсоединяется к корпусу электрощита медной шиной.

Как правильно сделать заземление в виде треугольника:

1. Приобретите 3 заземлителя – гладкие или рифленые стержни арматуры Ø16 мм, длина каждого – 2 метра. Для соединения нужна полоса 40 х 5 мм.
2. На расстоянии 3 м от цоколя дома выройте котлован в виде треугольника со стороной 2 м. Глубина – 0.5 м.
3. Заострите концы арматуры, забейте ее в землю на всю глубину. Точки забивки – это вершины треугольной ямы.
4. К концам стержней приварите стальную полосу, как сделано на фото. Конец полосы выведите через траншею на внешнюю поверхность стены. Прикрепите шину к цоколю, приварите на конце болт.
5. От щитка проложите наружу шину из меди, прикрутите ее к полосе. Заземляющий контур готов.

Прежде чем зарывать яму, обработайте стальные элементы контура битумной мастикой. Как устроить заземление для электронагревателя своими руками, наглядно демонстрируется на видео:

Заключение

Главная проблема при выборе электрического проточного водонагревателя для душа – найти баланс между комфортом и лимитом выделенной мощности. Если в коттедж проведена 3-фазная линия 380 В, вопрос очень легко решается в пользу комфорта. Когда же подача электричества ограничивается 4–5 киловаттами, приходится покупать маломощный прибор, который зимой выдает еле теплую воду. При лимите 3–3.5 кВт нормальный душ может обеспечить только бойлер.

Как установить проточный водонагреватель? — ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.

Водонагреватели, или бойлеры, становятся все более востребованными на рынке бытовой техники, ведь состояние горячего водоснабжения, мягко говоря, оставляет желать много лучшего. Многих не устраивают тарифы, о качестве услуги говорить вообще не приходится. А летние отключения горячей воды стали чуть ли не нормой. Отличным временным вариантом в этом случае является бойлер проточного типа. В этой статье разберемся, как установить проточный водонагреватель.

Особенности

Главное отличие проточного бойлера от накопительного заключается в том, что он производит нагрев проточной воды. После того, как открыт кран, в прибор поступает холодная вода, нагревается и выходит уже горячей. По сути, принцип работы водогрейного прибора напоминает привычную колонку, только функционирует он не от газа, а от электроэнергии.

Важное преимущество прибора проточного типа — компактные размеры. Если накопительный бойлер производит нагревание в течение определенного времени и обеспечивает хозяев квартиры водой в пределах объема бака, то маленький прибор нагревает воду практически мгновенно. Кроме того, его очень просто монтировать.

Важно! Единственным их минусом является установка только на 1 вывод: на кухонную мойку или душ. Установить одно проточное устройство так, чтобы оно обеспечивало подогретой водой всю квартиру нельзя. Усовершенствование, сделанное в этом отношении — совмещение бойлера с душем и смесителем для умывальника.

Подключение проточного водонагревателя своими руками — алгоритм монтажа

Несмотря на то, что в инструкции указывается порядок установки и подключения прибора, остановимся на отдельных моментах подробнее.

Как правильно подобрать модель?

Перед тем, как приобрести устройство, детально продумайте, где именно вы собираетесь его установить:

• Если вы собираетесь монтировать проточный бойлер в ванной комнате, то оптимальным вариантом станет водонагревательный прибор, объединенный с душем. А модель с душем и смесителем позволяет использовать горячую воду в душевой и умывальнике. Никакой новой разводки со сложными ответвлениями в этом случае делать не нужно.
• Еще одна особенность — крепление водонагревателя для душевой кабинки. В любом случае крепление надо делать вне кабинки (сразу за ней или сверху). От места установки прибора зависит выбор конкретной модели.

Питание:

• После того, как вы определились с местом установки прибора, надо провести запитывающий электрокабель. Поскольку энергоемкость проточного бойлера достаточно высокая, специалисты рекомендуют использовать медный трехжильный провод с сечением 2х2,5.
• Нужно также позаботиться и об обустройстве хорошего заземления. Без него устанавливать прибор ни в коем случае нельзя.
• Кабель надо тянуть от квартирного распределительного щитка.

Важно! Необходимо из соображений безопасности установить в щитке автомат на 32 А.

Идеальный вариант, если есть возможность протянуть цельный кабель. Место для установки розетки надо выбрать такое, чтобы она находилась как можно дальше от водонагревателя. Применять нужно розетку, защищенную от влаги, с заземлением.

Крепление

Надо закреплять прибор на стену с использованием соответствующих дюбелей. Параметры дюбелей надо подобрать так, чтобы они соответствовали креплениям на самом водонагревателе. В некоторых случаях понадобится снимать заднюю панель бойлера.

Часто крепления идут в комплекте с водонагревателем. Если они хорошего качества — надо использовать их. Если же они не слишком крепкие, лучше приобрести крепления отдельно.

Чем сверлить стены? Если они облицованы кафелем, то применяют специальное сверло с наконечником из победита. После того, как плитка просверлена, можно использовать дрель с обычным сверлом.

Важно! Крепить прибор надо только по уровню, без перекосов.

Нюансы подключения

Следующий этап — подключение бойлера к водопроводной системе. Водонагреватели проточного типа чувствительны к “сухой” работе. Поэтому перед тем, как включать в сеть, нужно заполнить прибор и “пролить” его, чтобы выгнать весь воздух.

Установка в душевой

Самая большая сложность монтажных работ — правильно выбрать электрический кабель. Подключение бойлера к водопроводу осуществляется при помощи шланга от душа. Вариантов крепления здесь — два:

• Между умывальником и ванной, если хотите, чтобы горячая вода подавалась на два эти устройства.
• Над ванной.

Монтаж для мойки

Как установить проточный водонагреватель в ванной — разобрались. Теперь — о подключении прибора к системе водоснабжения на кухне. Бойлер на кухне монтируется снизу, оставаясь скрытым за шкафом.

Подключение к водопроводной системе несколько иное:

1. Установите тройник на выводе холодной воды.
2. Первое ответвление используйте для подачи воды к смесителю, второе — для подачи воды на бойлер.
3. Отсоедините шланг, подключенный к горячему водоснабжению, от системы и подсоедините его к выводу водогрейного прибора.
4. Поставьте заглушку на вывод горячего водопровода.

Монтаж проточного водонагревателя своими руками окончен.

Важно! Не забудьте еще раз перепроверить правильность всех подключений перед тем, как запустить систему.

Тестовые работы

Алгоритм запуска следующий:

1. Вначале откройте подачу воды, чтобы заполнить бойлер.
2. Нагрев включайте только после того, как появится хороший напор.
3. Отключайте систему в обратном порядке: начиная с системы нагревания.
4. Кран можно выключить после того, как сойдет нагретая вода.

Важно! Нежелательно включать нагрев, если напор воды недостаточно сильный.

Видеоматериал

Как видите, не все так сложно, как кажется. Установить проточный водонагреватель своими руками — вполне реально. Будьте предельно аккуратны и осторожны при выполнении монтажных работ, и тогда все будет работать исправно и надежно долгое время.

Поделиться в соц. сетях:

Как подключить проточный водонагреватель к электросети и водопроводу

При выборе оборудования для нагрева воды обязательно встаёт вопрос, как правильно подключить водонагреватель.

Для квалифицированного решения этого вопроса необходимо знать особенности установки, правильно выбрать для этого место и тщательно выполнять работы на каждом их этапе.

Содержание:

1. Принцип работы и особенности установки
2. Выбор и подготовка места для установки
3. Инструменты необходимые для монтажа
4. Этапы монтажа
5. Схемы подключения
6. Практические советы по дальнейшей эксплуатации

Принцип работы и особенности установки

Проточные водонагреватели имеют много различий, главными из которых есть источник получения энергии.
Различают газовые и электрические модели.

Принцип работы у обоих видов примерно одинаков и происходит так:

1. Вода поступает через канал подачи в корпус прибора.
2. Внутри корпуса установлен нагревающий элемент:
   • в электрическом ТЭН;
   • в газовом газовая горелка и теплообменник.
3. Нагревательный элемент передаёт тепло воде.
4. На выходном канале из бойлера вытекает горячая вода.

Простой алгоритм дополнен наличием оборудования, позволяющим автоматизировать процесс.
Перед началом монтажа нужно оценить возможности установки прибора и его подключения.

Установка электрических моделей

Для этих устройств главным является наличие:

• электропроводки высокой мощности;
• отвечающего нормам СНиП заземления;
• условий для установки прибора в нужном для потребителя месте.

Установка газовых моделей

Подключение газовой разновидности проточных водонагревателей возможно только к стационарному источнику подачи газа, то есть дом должен быть подключен к общей газовой системе населённого пункта.

Здесь требования касаются безопасности работы с газовым оборудованием. Необходимо, чтобы помещение, в котором планируется установка подобного агрегата имело вентиляцию:

• приточную,
• вытяжную,
• приточно-вытяжную.

Вентиляция может быть естественной или принудительной (с использованием вентиляционных доводчиков или приточно-вытяжных установок). 

Для работы прибора, потребуется обустройство канала для отвода продуктов горения.

Установка газового оборудования разрешена только в помещениях, имеющих окна.

При выборе прибора следует учитывать его размеры и возможность его одновременной интеграции в газовую и водопроводную системы, что иногда может быть затруднено.

После обследования помещения на предмет соответствия необходимым требованиям можно приступать к подготовке и выбору места для этого.

Выбор и подготовка места для установки

Газовые водонагреватели ограничены в возможности манёвра необходимостью располагаться одновременно рядом с газовыми и водопроводными трубами. Поэтому речь о выборе места пойдёт касательно электрических моделей.

Здесь важно проанализировать:

1. степень удобства пользования органами управления прибора во время его эксплуатации;
2. не будет ли установленный аппарат мешать свободному пользованию пространственными зонами, где он будет установлен;
3. достаточно ли он будет изолирован от воздействия на него таких вредных факторов.

Такими вредными факторами являются:

• высокая температура (например, от плиты для приготовления пищи),
• попадания на внешний корпус воды (от работающего душа или крана),
• механическое воздействие (открывающаяся мебельная створка или входная дверь в комнату, где он установлен).

Важным моментом для обоих вариантов является анализ поверхности будущего крепления. Необходимо знать:

1. Прочностные и физические характеристики материала
Гипсокартон бывает разной толщины и прочности. ГКЛ могут не выдержать нагрузки крепежей нагревателя и потребуются дополнительные приспособления.
Пластиковые панели могут также не подойти из-за соображений низкой прочности, а также по причине из низкой устойчивости к нагреву. Хотя корпус нагревателей и изолирован. Всё же этой защиты недостаточно, чтобы полностью исключить передачу тепла на соседствующие с нагревательным прибором поверхности.
2. Внутреннее содержание стен
Наличие замурованных в стены коммуникаций или арматуры могут не позволить выполнить установку приборов в выбранном месте. Поэтому прежде, чем осуществлять прокладку труб, надо изучить поверхности, на которая планируется крепить прибор.

После проведения обследования и принятия решения о месте для будущего монтажа можно приступать к подготовке места для этого.

Вся дальнейшая подготовка будет сводиться к проведению разметки для установки крепежей оборудования. Следует учитывать, что аппарат нужно иметь возможность свободно не только устанавливать, но и снимать, в случае проведения ремонта или обслуживания. Доступ к устройству и трубам, подающим и отводящим воду, должен быть удобен.

Инструменты, необходимые для монтажа

Для установки проточного водонагревателя понадобятся:

• перфоратор или ударная дрель;
• уровень;
• рулетка;
• молоток;
• отвёртка;
• разводной ключ;
• трубный ключ.

В качестве дополнения к инструментам понадобится ФУМ-лента или пакля для получения качественных соединений.

Этапы монтажа

Установка водонагревателя проводится в следующей последовательности:

1. Сверлятся отверстиях в заранее отмеченных местах.
2. Устанавливаются в них анкеры или дюбель-гвозди.
3. Навешивается прибор
4. В месте планируемого подключения к водопроводу устанавливается вентиль. Чтобы не разрезать трубы, можно воспользоваться любой существующей точкой подсоединения к водопроводу кранов и т.д. В этом месте устанавливается тройник, к которому монтируется шланг для нагревателя и ранее оборудование.
5. К вентилю крепится один конец шланга или трубы.
6. Второй конец канала подачи монтируется к нагревательному устройству.
7. К каналу выхода горячей воды крепится шланг или труба. Второй конец её соединяется с системой подачи подогретой воды к потребителю.
8. Аппарат подсоединяется к электросети.
9. Прибор заполняется холодной водой путём открывания вентиля на соответствующей трубе.
10. Аппарат приводится в дежурное положение путём переключения тумблера или автоматического выключателя.
11. Открывается кран подачи тёплой воды.

Прибор должен начать нагревать воду. Первые мгновения будет идти холодная жидкость, но через несколько секунд должна пойти тёплая вода.
Нужно закрыть вентиль подачи горячей воды и убедиться, что прибор выключился.

Схема подключения

Типовой проточный водонагреватель подключается к водопроводной системе и электрической сети по приведённым ниже эскизам.

Электроподключение

Для подключения к электрической бытовой сети требуется отдельная линия, которая будет иметь УЗО для защиты проводки от перегрузки и короткого замыкания.
Если присутствуют винтовые соединения, то необходимо соблюдать фазовое соответствие.

Подробная схема отображена на рисунке ниже:

Подключение к водопроводу

Правильный монтаж поможет оборудованию в его работе.

Наиболее оптимальный вариант изображён на плане:

Практические советы по дальнейшей эксплуатации

Для безопасной эксплуатации прибора нужно:

• соблюдать правила пользования, описанные в руководстве по эксплуатации;
• не разбирать устройство, не чинить самостоятельно;
• не пытаться вносить дополнения или изменения в конструкцию;
• регулярно следить за качеством работы оборудования и обращать внимание на малейшие изменения в его работе.

Главное, что можно посоветовать, это постараться использовать для подогрева нагревателем не слишком холодную воду. Если есть возможность потреблять для нагрева жидкость из накопительного бака, то лучше это делать.

Прибор изменяет температуру состава в пределах максимум 25 градусов. То есть, воду с начальной температурой 15 градусов, он нагреет до 40. Если же из системы будет подаваться вода, имеющая показатель в 5 градусов, на выходе будет результат – 25.

Уменьшение напора может помочь увеличить температуру жидкости. Но сильное снижение интенсивности вытекания может быть воспринято автоматикой прибора, как прекращение подачи воды. Прибор выключится, и из него потечёт холодная вода.

Бережное и аккуратное пользование нагревательной аппаратурой позволит ей прослужить длительное время. Своевременная профилактика и ремонт уберегут пользователя от повреждения электрическим током и позволят насладиться комфортом, который даст ему проточный водонагреватель.

5 / 5 ( 24 голоса )

Как правильно подключить проточный водонагреватель

Перед тем как подключать проточный водонагреватель, нужно внимательно прочитать инструкцию, приложенную к прибору производителем. Проточный водонагреватель – отличный способ обеспечить горячей водой загородный дом, не подключенный к централизованному горячему водоснабжению, или пережить ежегодное отключение горячей воды в городской квартире. Подключить проточный водонагреватель вполне возможно своими руками, если вы имеете хотя бы базовые навыки проведения сантехнических работ.

Виды проточных нагревателей

Проточные нагреватели бывают газовыми и электрическими. Вода в них нагревается при попадании в оснащенную нагревательным элементом колбу. Для своей работы проточный водонагреватель требует много энергии, поэтому этим прибором стоит пользоваться только тем, кого не волнуют высокие счета за коммунальные услуги.

Устанавливать газовый нагреватель воды можно в том случае, если в жилом помещении есть газовые колонки (это могут быть обычные дымоходные или современные турбированные газовые колонки). Если же наличие в квартире или доме газовой колонки не предусмотрено, то установка проточного газового водонагревателя будет незаконной.

К достоинствам проточного водонагревателя можно отнести:

• небольшие размеры;
• доступную стоимость;
• простоту монтажа.
• Недостатками являются:
• высокое энергопотребление;
• необходимость в сильном напоре воды (если напор будет слабым, то устройство сгорит, это накладывает некоторые ограничения на то, где можно использовать проточные).

Что нужно учесть при подключении

Чтобы правильно подключить проточный водонагреватель, следует заранее поинтересоваться предельно допустимой нагрузкой на электрическую сеть в квартире и величиной сечения кабеля. Если вы приобрели слишком мощный водонагреватель, то для него потребуется проложить от электрощита отдельный кабель (подключив этот к прибор к электросети через розетку для стиральной машинки или электроплиты, вы рискуете спалить всю проводку). Также нужно позаботиться и о заземлении. Для этого стоит нанять квалифицированного электрика.

Для того чтобы водонагреватель не вышел из строя из-за плохого качества воды, рекомендуется установить фильтры, которые будут очищать водопроводную воду перед тем, как она будет попадать в водонагреватель.

При выборе места для установки водонагревателя стоит учесть, насколько прибор будет удобно каждый раз включать и выключать, а также, будут ли на него лететь брызги. Укрепить его на стене нужно таким образом, чтобы до него было легко дотянуться каждый раз при необходимости вымыть посуду или принять душ, но при этом до него не должна попадать вода. После этого вводный патрубок нужно присоединить к системе холодного водоснабжения (при помощи гибкого шланга или трубы), откуда уже нагретая вода будет подаваться к смесителю. После этого следует подключить устройство к электросети. Включать устройство нужно только убедившись, что набор воды в системе сильный.

Понравилась статья?
Расскажите об этом друзьям!

Как установить и подключить проточный водонагреватель к водопроводу?

Водонагреватели – это удобная и простая конструкция, позволяющая получить необходимое количество горячей воды в тех местах, где отсутствует центральное водоснабжение. Их активно используют в дачном и коттеджном строительстве, а также на небольших предприятиях и везде, где есть такая необходимость. Установка проточного водонагревателя – это достаточно простой процесс, который может выполняться как специалистами, так и самостоятельно. Имея знания, как подключить проточный водонагреватель, можно произвести монтаж самому. Тем не менее, лучше всего обращаться за помощью квалифицированного персонала, во всех случаях, где это возможно. Таким образом можно избежать множества ошибок, которые могут возникнуть при самостоятельном монтаже, а на работы по монтажу системы будет предоставлена гарантия.

Электрический проточный водонагреватель

Выбор типа нагревателя

Водонагреватели, представленные на сегодняшний день на рынке, разделяются на три базовые группы, каждая из которых имеет свои отличительные особенности:

1. Электрический проточный водонагреватель. Принцип действия данного нагревателя состоит в том, что в нём отсутствуют ёмкости для нагрева воды, и сам нагрев начинает производиться в момент потребления. Подключение проточного водонагревателя к водопроводу — это достаточно лёгкий процесс, в случае, когда все подготовительные работы уже были проведены.
2. Бойлерный тип нагревателей. Отличительной особенностью данного типа является наличие большой ёмкости (бойлера), в которой вода проходит предварительный нагрев. Устанавливая подобные устройства, стоит помнить, что вес конструкции будет достаточно большим, и на гипсокартонные стены её ставить не рекомендуется, а если всё же такая необходимость возникнет – на этапе построения стены нужно будет установить закладные бруски. Другого способа закрепить бак водонагревателя на такой стене не существует.
   
3. Водонагреватель косвенного нагрева представляет собой гибрид первых двух типов устройств, и по своим параметрам так же является чем-то средним между ними, по характеристикам наиболее подходя к условиям использования на средних нагрузках с невысокой скоростью.
   

Прежде чем начинать монтаж проточного водонагревателя своими руками, необходимо убедиться, что для работы подготовлены все условия.

Подготовка инструмента и помещения

Предлагаем рассмотреть монтаж подобных систем на примере проточного водонагревателя. Для работы по подсоединению прибора к системе водоснабжения потребуются следующие инструменты и материалы.

1. Для монтажа системы на стену потребуется дрель, а также дюбели и метизы. Проточные системы весят не очень много, поэтому сильно укреплять несущую часть не нужно.
2. Для подключения к электросетям лучше всего использовать отдельную линию. Учитывайте, что мощность у таких приборов достаточно высокая, поэтому лучше всего брать сечение провода, рассчитанное по таблице мощности. Материал проводника должен быть медным, а так как электрический ток в нём встречается с током воды, обязательно необходимо поставить на него отдельный автомат, срабатывающий кроме прочего, на разницу дифференциалов, то есть ДИФ-автомат.
3. Для подсоединения к системе водоснабжения используйте гибкие шланги, или пластиковые трубы. Для начинающего шланги будут легче в плане монтажа. Использование металлических труб подразумевает отдельный набор инструмента, и должно выполняться специалистами.

Кроме всего прочего, не забудьте о герметизирующем составе и специальной сантехнической ленте.

Также важно помнить, что работы по подведению электричества требуют специализированных знаний и навыков. От того, насколько правильно проведена эта часть работ, зависит ваша безопасность, поэтому ей нужно уделить особое внимание, и если вы не уверены в том, что сможете это сделать – лучше обратиться к специалисту.

Процесс монтажа

Теперь подробно поговорим о том, как установить проточный водонагреватель. Начинать работы нужно с подготовки всех поверхностей и инструментов. Естественно, что вся подводка должна быть проведена заранее и к моменту монтажа должна быть отключена от питания и водоснабжения.

1. В первую очередь определитесь с местом, в котором будет установлен нагреватель. Используя уровень и маркер, нанесите на стену метки, по которым в дальнейшем вы просверлите отверстия для дюбелей. Если необходимо просверлить отверстие в кафеле используйте специальное сверло, кроме того, рекомендуется наклеить на кафель малярный скотч, это уменьшит количество сколов на поверхности.
2. После того, как отверстия просверлены, и дюбели в них установлены – приступайте к монтажу прибора на стену с помощью саморезов. Следите за тем, чтобы не возникло перекосов и все части несли равномерную нагрузку.
3. Теперь настало время подвести к нагревателю воду. Прежде всего, необходимо установить кран в трубу, перед отводом к нагревателю. После него установите Т-образный тройник, таким образом, у вас останется ветка с холодной водой для дальнейшего монтажа систем водоснабжения. На отводе к водонагревателю также установите кран.
4. На выходе установите тройник, если предполагается несколько потребителей, или просто трубу, если речь идёт об одном потребителе горячей воды. Не забудьте установить краны на выходе из устройства и перед каждым потребителем.

Про монтаж электрических сетей уже было сказано выше. Лучше всего пригласить для этих целей специалиста, и не проводить их самостоятельно. Правильно рассчитать и установить электрические сети — это инженерная задача, которая должна решаться технически грамотным специалистом.

Для того чтобы подключить свой нагреватель самостоятельно, необходимо хорошо разобраться в данном вопросе. Все этапы работ должны быть тщательно спланированы, а сети рассчитаны в соответствии с предполагаемой нагрузкой. В противном случае можно получить крайне недолговечный и опасный результат. Лучшим решением будет воспользоваться услугами специалистов по подключению, прибегая к самостоятельному монтажу только в крайних случаях.

Установка и схема подключения проточного водонагревателя в квартире

Установка проточного водонагревателя в квартире, как правило, нужна в двух случаях. Первый – чтобы на время профилактических или ремонтных отключений магистрали централизованной подачи горячей воды обеспечить минимальный комфорт для себя и родных. Второй – обустроить независимую систему горячего водоснабжения при отсутствии альтернатив в лице энергопоставляющих организаций. В зависимости от конечной цели, тип водонагревателей и способ их подключения могут существенно отличаться.[contents h3 h4]

Стационарная установка

При необходимости установки газового или электрического проточного водонагревателя в целях обеспечения горячей водой нескольких точек водораздачи, целесообразна покупка мощного прибора (от 8кВт и выше). Только в таком случае можно рассчитывать на горячую воду в нескольких кранах одновременно.

Подключение электрического водонагревателя к сети

Монтаж электрического бойлера, как правило, не вызывает трудностей – прибор этот компактен, поэтому выбор места для его установки практически не имеет ограничений.

Полезно прислушаться к словам специалистов, которые советуют устанавливать водонагреватели любого типа поближе к точкам водоразбора. При этом лучше всего установить «проточник» на кухне, так как слив воды в кухонную мойку осуществляется намного чаще, нежели в ванну или душ.

Перед подключением электроприбора к сети требуется выполнить несложный подсчет. Прежде всего, требуется определить максимальную токовую нагрузку. Для этого достаточно взглянуть на номинальный рабочий ток пакетного выключателя, установленного перед счетчиком электроэнергии. К примеру, он рассчитан на 25А. Следовательно, суммарная электрическая мощность всех подключений равняется 25Ах220В=5500 Вт. В случае если даже ваш водонагреватель будет рассчитан именно на такой ток, мощности подключения окажется недостаточно, ведь в электросеть будут дополнительно включены и другие приборы – холодильник, телевизор, микроволновая печь и т.д. Если же вы выбрали маломощный прибор, то его можно включить в обычную электрическую розетку.

Допустимая нагрузка в 5.5кВт является недостижимой роскошью в квартире старого жилищного фонда. В старых домах максимум, что можно выжать из электропроводки – 16А (3.2кВт).

Если вами запланирована установка проточного водонагревателя мощностью 8 кВт и выше, то единственным выходом из ситуации является модернизация проводки в квартире. Вам потребуется:

• замена питающей линии кабелями увеличенного сечения;
• замена автоматов на вводе;
• замена электрического счетчика на трехфазный (при необходимости).

Сразу скажем, что удовольствие монтажа трехфазной сети в квартире – недешевое удовольствие. Именно поэтому наиболее целесообразной является установка мощного проточного электрического водонагревателя (от 12кВт) в доме, оборудованном электроплитами. Там трехфазная сеть присутствует априори.

Итак, вы решились на замену проводки. В таком случае вам понадобятся:

• автоматы отключения, рассчитанные на ток не менее 63А;
• трехжильный провод сечением не менее 4 кв.мм;
• устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанное на ток от 32А;

ВАЖНО! Для подключения и монтажа новой электропроводки в квартире придется обратиться к специалистам ЖЭКа или энергопоставляющей организации. В противном случае ваши действия будут признаны незаконными.

Схема подключения водонагревателя очень проста – достаточно соединить с фазой провод белого цвета, а с нулем – голубого. Провод в желто-зеленой оплетке – заземление. Для тех, кто незнаком с правилами безопасности, отметим, что соединение этого провода с рабочим нулем категорически запрещено. Кроме этого, рекомендуется дополнительно заземлить корпус прибора.

Подключение к водопроводу

Монтаж стационарного проточного водонагревателя не сложен, так как схема подключения очень проста – достаточно соединить входной патрубок бойлера (он маркирован синим цветом) к водопроводу с холодной водой, а выходной (красная маркировка) – к трубопроводу горячего водоснабжения. Подключить прибор можно как металлопластиковой трубой, так и полипропиленовой. Второй случай будет более надежным, так как не потребуется подтягивать соединения в процессе эксплуатации.

Сам монтаж проводят поэтапно:

• врезают тройники в трубопроводы с горячей и холодной водой;
• к тройникам присоединяют шаровые краны. Для герметизации можно использовать как фум-ленту, так и паклю с пастой;
• Со стороны входного патрубка водонагревателя желательно установить фильтр для очистки воды;
• Соединяют соответствующие патрубки прибора с кранами, установленными на трубопроводах.

Следует напомнить о том, что перед использованием бойлера требуется обязательно перекрыть кран горячей воды на вводе в квартиру, иначе горячая вода будет уходить в общедомовую сеть.

Не забудьте также перед первым запуском и в случае длительного простоя водонагревателя не включать питание до тех пор, пока прибор не будет «развоздушен». Для этого достаточно открыть любой расходный кран горячей воды и дождаться ровного потока без воздушных пробок. Если этого не сделать, то может сработать защита от сухого включения, а при ее отсутствии ТЭН может выйти из строя.

Временная установка проточного водонагревателя

Временная установка «проточника» нужна при кратковременных отключениях горячей воды. Для таких целей обычно покупают маломощный (до 3.5кВт) водонагреватель. Лучше всего если бойлер будет укомплектован лейкой специальной конструкции или изливом (возможна также комплектация и тем, и другим).

Поскольку сила тока такого прибора обычно не превышает 16А, то его можно включить в обычную розетку. Важно только, чтобы она была качественной и имела заземление.

Схема подключения водонагревателя к водопроводу также элементарна – достаточно отсоединить гибкую подводку холодной воды от смесителя на кухне или в ванной (в зависимости от места установки прибора) и подключить ее к вводу бойлера (он помечен синим цветом).

При включении прибора очень важен порядок действий: сначала открывают кран смесителя, а напряжение на аппарат подают после появления воды на выходе из устройства. Такая схема не даст ТЭНу бойлера перегреться. С такой же целью прибор сначала отключают от сети, а затем перекрывают подачу воды. К слову, ее температуру регулируют величиной напора, а в продвинутых моделях еще и регулятором мощности нагрева.

Как и в случае с мощными бойлерами, такие «проточники» обязательно надо заземлить, а подключение к питающему напряжению выполнять только через УЗО.

Подключение газового водонагревателя

Если квартира подключена к газовой магистрали, то наиболее экономичным способом горячего водоснабжения будет установка газового проточного водонагревателя. Несмотря на высокую производительность таких устройств, природного газа они потребляют немного, поэтому в плане экономии средств на сегодняшний день не имеют аналогов. Конечно же, мы сейчас не говорим о приборах, работающих от альтернативных источников энергии, которые пока не получили должного распространения ввиду своей дороговизны.

Для установки газового оборудования надо обратиться в соответствующую организацию. Дело в том, что только ее специалисты имеют право на монтаж и подключение приборов к магистрали. Вам же остается подключить прибор к водопроводу.

Схема присоединения газового водонагревателя в квартире к трубопроводам с горячей и холодной водой полностью аналогична случаю со стационарным водонагревателем, поэтому повторяться не будем.

Особенностью газового бойлера является медный теплообменник с малыми проходными сечениями каналов. За счет этого достигается высокая степень нагрева, однако это же является и его «ахиллесовой пятой» – кальций, растворенный в воде, выпадает на его стенках в виде накипи.

Для решения проблемы с воды с высокой жесткостью, то на вводе нужно установить фильтр для ее смягчения.

Осуществляя монтаж и подключение, не забывайте о мерах безопасности. Пользуйтесь защитными средствами, а при работах, связанных с отключением электричества, обязательно поставьте помощника возле щитка на лестничной площадке. Не забудьте подключить защитное заземление, а во время эксплуатации периодически проводите осмотр и проверку работы оборудования. Помните – эти простые рекомендации спасли не одну жизнь.

Проточный водонагреватель: как установить правильно?

Проточный водонагреватель

Основной причиной, побуждающей установить проточный водонагреватель в квартире, является сезонное отключение горячей воды.

Схема подключения проточного водонагревателя.

С каждым годом сроки таких отключений сокращаются, в отдельных районах городов горячее водоснабжение вовсе не отключают в летние месяцы, но никто не застрахован от регулярных поломок водопроводных коммуникаций и профилактик. Также проточные водонагреватели устанавливаются в загородных домах и на дачах. Там их наличие продиктовано необходимостью иметь горячую воду в любое время, так как трубы горячего водоснабжения, как правило, не прокладываются в дачных кооперативах, ограничиваясь летним водопроводом или насосной станцией.

Схема использования проточного водонагревателя.

Какая бы не была предпосылка к установке проточного водонагревателя, спрос на них только растет, а, как следствие, увеличивается и количество товаров подобного рода. Водонагревающие аппараты бывают 2-х видов:

• газовые. Газовые колонки стоят в подавляющем большинстве хрущевок, и с ними не понаслышке знаком практически каждый. С советских времен, когда газовые колонки только устанавливались в квартирах, в их конструкции мало что изменилось. Газовая горелка нагревает воду, бегущую по расположенным над пламенем трубам. В роли нагревателя воды в них выступает горящий газ, что делает проблематичным установку этого оборудования в жилье, лишенном централизованного газоснабжения, хотя нагрев газовым пламенем является наиболее эффективным и экономичным;
• электрические проточные нагреватели повышают температуру воды за счет работы электрических нагревательных элементов. Такой способ нагрева воды довольно энергозатратен, но и наиболее универсален, нежели использование горения газа для нагрева. Ассортимент проточных водонагревателей очень велик. Рынок предлагает нагреватели мощностью от 3,5 до 30 кВт, нагреватели с различным переключением режимов (плавный и ступенчатый). Об электрических водонагревателях и пойдет речь дальше.

Использование проточного водонагревателя.

Если вода не будет поступать в проточный водонагреватель, а теплоэлемент будет работать, то устройство выйдет из строя. Трубчатый электронагреватель (ТЭН) может перегореть или взорваться из-за чрезмерного нагрева. Для предотвращения таких ситуаций практически все водонагреватели снабжаются устройством отключения с датчиком, реагирующим на количество и напор воды.

Во избежание возникновения подобных ситуаций, лучше всего сначала включать воду, а только затем уже включать водонагреватель. При выключении устройства действия производятся в обратном порядке: сначала выключается проточный нагреватель, а после него, через 20-30 секунд, выключается вода. Это нужно для того, чтобы ТЭН успел остыть до безопасной температуры.

Следует особо обратить внимание на мощность приобретаемого водонагревателя, так как не любая проводка выдержит даже относительно небольшую мощность нагревателя. Точную информацию о максимально выдерживаемой проводкой мощности можно узнать на счетчике вашей квартиры или, что предпочтительнее, вызвав электрика.

Также данный вопрос можно решить установкой защитной автоматики на электрический щиток и подведением от него к бойлеру отдельного заземленного кабеля. Так, подавляющее большинство хрущевок оснащено проводкой, для которой верхняя пороговая мощность равна 3-4 кВт. Если вы не уверены в качестве электрокоммуникаций вашего дома, подключайте нагреватель к щитку.

Вернуться к оглавлению

Как правильно установить проточный водонагреватель?

Схема установки самодельного проточного водонагревателя с многоточечным водоразбором.

По правилам монтажа электрических проточных водонагревателей один аппарат запрещается использовать сразу на несколько потребителей воды. Это означает, что нагреватель можно устанавливать, например, только на душ или только на раковину. По этой причине нагреватели комплектуются лейкой с шлангом или краном для раковины, называемым иначе гусак. Устанавливать нагреватель можно в любом месте на стене или полу, главное – поближе к месту использования. Правильно установить водонагреватель поможет инструкция.

Список материалов и инструментов:

• проточный водонагреватель;
• ударная дрель или перфоратор;
• отвертка;
• длинное сверло, чтобы пробить бетонную стену;
• сверло для создания отверстий под крепления;
• автоматический предохранитель в щиток;
• трехжильный кабель, соответствующий мощности нагревателя;
• дюбели для закрепления устройства на стене (часто идут в комплекте) и шурупы;
• трубы для подключения;
• водопроводный тройник;
• вентиль, регулирующий напор воды;
• очистной фильтр.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по установке

Установка проточного водонагревателя.

1. Первым делом в электрощиток устанавливается устройство защитного отключения, которое перекроет электричество нагревателю в случае короткого замыкания, и к нему подключается кабель. Если вы не имеете достаточных знаний в электрике, то лучшим вариантом будет вызов специалиста для решения этой задачи.
2. В стене, отделяющей квартиру от подъезда, сверлится отверстие достаточной ширины, чтобы пропустить в него кабель. Такое же отверстие нужно проделать в перегородке в ванную, если нагреватель планируется установить там, кабель убирается под плинтус.
3. На стене отмечаются места креплений. Нагреватель следует разместить в таком месте, где его будет удобно регулировать и включать, а также вблизи потребителя горячей воды, например возле душевого смесителя. На месте отметок просверливаются отверстия, в которые нужно вставить дюбели.
4. Чтобы подключить кабель к нагревателю, обычно его приходится разбирать. Это сделано для обеспечения более высокой водозащиты устройства. К клеммам подсоединяются жилы кабеля, после чего нагреватель собирается обратно.
5. Собранный и подключенный водонагреватель устанавливают в выбранном месте.
6. Чтобы каждый раз в период отключения воды не проводить процедуру подключения-отключения нагревателя к водопроводу, его необходимо присоединить к трубе холодной воды через водопроводный тройник. Если в вашем регионе вода с повышенным содержанием примесей (жесткая вода), то внутри нагревателя будет образовываться накипь. Эту проблему решают установкой на трубу, подающую в нагреватель воду, очистного фильтра. Порядок соединения коммуникаций таков: тройник, потом вентиль, следом фильтр, после которого подключается нагреватель. Перед всеми сантехническими работами подачу холодной воды нужно перекрыть. Соединения происходят с использованием ФУМ ленты и герметика. Для прокладки трубопровода подходят как металлические, так и полипропиленовые трубы.
7. На выходной патрубок нагревателя монтируется идущая в комплекте лейка или кран-гусак.
8. Перед запуском нужно проверить герметичность всех соединений труб и водопроводных устройств, восстановив приток холодной воды и открыв вентиль перед проточным нагревателем.
9. Если все соединено герметично, устройство готово к первому запуску.
10. Нельзя использовать лейку или кран-гусак, не предназначенные для проточных электронагревателей, так как поставляемые в комплекте компоненты создают подходящее именно для вашего нагревателя давление воды, без соблюдения которого устройство будет работать неправильно и даже может испортиться. Недостаточное давление воды в нагревателе приведет к тому, что трубчатый нагревательный элемент будет покрыт водой не полностью.

Схема работы обычного проточного водонагревателя.

Регулировка температуры воды происходит переключением режимов на панели водонагревателя и с помощью переключателей лейки. Лейка, как правило, имеет несколько переключаемых позиций, создающих различное давление воды, что тоже влияет на степень обогрева.

Проточные водонагреватели используются при температуре холодной воды до 35°С. Несоблюдение температурного режима может привести к поломке устройства.

Решено! Как работает безбаковый водонагреватель?

Фото: istockphoto.com

A: Бесконтактные водонагреватели становятся все более распространенными в новых домах. В то время как водонагреватели, такие как водонагреватели с накопительными баками, хранят объемы горячей воды в изолированном водонагревателе, который можно использовать в любое время, безбаковые водонагреватели могут производить горячую воду по запросу.Это достигается, когда холодная вода поступает в безбаковый агрегат, а затем почти сразу выходит из него, полностью нагретая до заданной температуры. В зависимости от того, является ли водонагреватель газовым или электрическим водонагревателем, вода нагревается либо с помощью газовой горелки, либо с помощью змеевиков электрического сопротивления.

Несмотря на то, что они дороже нагревателей накопительного бака, безбаковые нагреватели становятся все более популярными, поскольку они более эффективны в течение длительного периода. Это означает, что, хотя домовладельцы могут платить больше за покупку и установку безбаквального водонагревателя заранее, в долгосрочной перспективе их счет за электроэнергию будет ниже по сравнению с другими водонагревателями.

Хотите, чтобы у вас в доме был установлен безбаковый водонагреватель?

Профессионал с самым высоким рейтингом может помочь. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам экспертов.

Фото: istockphoto.com

Традиционные водонагреватели с резервуаром для воды постоянно накапливают горячую воду, чтобы ее можно было использовать в любой момент. Бесконтактным обогревателям не нужно накапливать воду, чтобы доставить ее в остальную часть дома.Когда в доме открыт кран с горячей водой, холодная вода течет через безбаковый водонагреватель. Во время движения агрегат нагревается либо газовой горелкой, либо электронагревателем. Затем он попадает в кран в доме.

Помимо электрического КПД, одним из самых больших преимуществ безрезервуарного водонагревателя является его размер. Поскольку резервуара для хранения воды нет, безбаковый нагреватель можно легко закрепить на стене. Это дает домовладельцам больше места, а также дает им возможность легче спрятать безбаковый обогреватель, чем резервуар для хранения.

Держите ваш водонагреватель без резервуара в отличном состоянии

Профессионал с самым высоким рейтингом может помочь. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам экспертов.

Водонагреватели с накопительным баком могут обеспечивать горячую воду до тех пор, пока водяной бак не опустеет. С помощью водонагревателя без резервуара в доме может быть постоянный поток горячей воды со скоростью от 2 до 5 галлонов в минуту.Некоторые газовые безбаквальные обогреватели могут производить даже больший поток воды, чем электрические. В среднем это меньше воды в минуту, чем у нагревателя накопительного бака; однако в нагревателях накопительного бака с большей вероятностью кончится горячая вода, особенно когда несколько источников используют ее одновременно.

Несмотря на то, что водонагреватели без резервуаров обеспечивают стабильную подачу горячей воды, у некоторых домовладельцев могут возникнуть проблемы, если горячая вода одновременно требуется по всему дому. Если кто-то принимает душ и одновременно запускает посудомоечную машину, вода может быть не такой горячей или сливается с меньшим давлением.Чтобы решить эту проблему, некоторые домовладельцы с большими домами устанавливают два или более безбаквальных водонагревателя. Также они могут установить отдельные обогреватели для разных приборов.

Фото: istockphoto.com

Большинство водонагревателей без резервуара имеют переднюю панель, которая позволяет пользователю управлять их настройками. Эта панель позволяет домовладельцам точно регулировать количество газа, которое они хотели бы использовать.Для электрических безбактовых обогревателей панели также могут контролировать количество электроэнергии. Это позволяет домовладельцам лучше управлять своими счетами за воду, электричество или газ.

Панель безбаквального водонагревателя также позволяет персонализировать настройки, такие как значение смешивания и количество потока воды. При установке безбаквального обогревателя домовладельцы должны обсудить со своим водопроводчиком свои предпочтения и попросить их соответствующим образом настроить водонагреватель. Домовладельцам следует избегать радикального изменения своих настроек, если у них нет точной причины перехода.

Не уверены, что не так с вашим водонагревателем без резервуара?

Профессионал с самым высоким рейтингом может помочь. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам экспертов.

Несмотря на то, что их хвалят за общую эффективность и, как правило, они требуют меньшего обслуживания, чем водонагреватели с накопительным баком, безбаковые водонагреватели не лишены недостатков. Как уже упоминалось, если домовладельцы используют слишком много систем горячего водоснабжения одновременно, это может привести к перегрузке устройства.В этом случае система будет испытывать трудности с подачей горячей воды и может вообще отключиться. Однако, как правило, этой проблемы можно избежать с помощью внимательных или профилактических мер.

Бесконтактные водонагреватели могут также иметь проблемы, если их подача воздуха заблокирована. Когда это происходит, у нагревателя возникают проблемы с вентиляцией, что также может вызвать перегрузку. Выявление и решение этой проблемы имеет жизненно важное значение, поскольку это серьезный риск, который может стать опасностью пожара.

Другая распространенная проблема — отсутствие зажигания безбаквального обогревателя.Это происходит, когда у обогревателей, работающих на газе, возникают проблемы с подачей газа. Домовладельцы должны убедиться, что их газовые и водяные клапаны не полностью открыты, поскольку обычно это основная причина неисправности.

Фото: istockphoto.com

Одна проблема, которую разделяют как водонагреватели с накопительными баками, так и безбаковые, — это возможность накопления минералов. Со временем минералы могут накапливаться внутри водонагревателя.Тепло заставляет кальций и магний образовывать чешуйки, нарушающие работу водонагревателя.

Домовладельцы должны регулярно следить за своей водой. Они могут сделать это, проверив консистенцию воды, а также проверив и заменив фильтр для воды. Если фильтр для воды не обслуживается регулярно, это может повлиять на срок службы системы.

Считаете, что ваш проточный водонагреватель нуждается в ремонте?

Профессионал с самым высоким рейтингом может помочь. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам экспертов.

Бесконтактные водонагреватели, как правило, не требуют значительного обслуживания и относительно просты в использовании. Однако, помимо планового обслуживания, с ними могут возникнуть проблемы или осложнения. Любому домовладельцу, который обнаруживает, что любая из вышеперечисленных проблем регулярно возникает, следует обратиться к профессиональному сантехнику, который сможет легко оценить проблему и обсудить с домовладельцем лучшее решение.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Как установить водонагреватель на пропане: пошаговое руководство

Работы в огороде осенью: Страница не найдена — ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ (CountrysideLiving.net)

Самые важные осенние работы в саду и огороде. Огород осенью что делать?

Осень — пора садовых забот, ведь впереди зима со своими погодными сюрпризами и  неурядицами; кто знает, что она нам готовит… И пусть нам не под силу согреть деревья в зимнюю стужу, но у нас есть отличная возможность помочь им подготовиться к этому сложному периоду. Работы в огороде осенью достаточно. Так что не будем терять время — пойдемте в сад! Мы расскажем, что сделать осенью на даче.

Когда сажать тюльпаны нарциссы крокусы: Посадка тюльпанов, нарциссов и других луковичных на Supersadovnik.ru

Посадка луковичных: 10 важных советов — посадка, уход, фото, как вырастить и собрать урожай

Содержание:

• посадка луковичных
• посадка луковичных цветов: 10 советов
• посадка луковичных осенью
• посадка луковичных весной
• посадка луковичных цветов под зиму
• посадка луковичных ирисов
• популярные виды и фото

Утилизатор отходов санэкс: Утилизатор отходов «Санэкс» за 1090 руб. в интернет-магазине

Утилизатор отходов Санэкс в Кирове (Антисептики для выгребных ям)

Арматура для бачка: Сливная арматура для бачка унитаза

какая лучше для сливного бачка, арматура для слива воды в унитазе, сливная арматура, виды

Содержание:

Исправность запорной арматуры сливного бачка, с помощью которой осуществляется подача и слив воды в унитазе, оказывает огромной влияние на качество работы этого сантехнического оборудования. Несмотря на большое разнообразие моделей унитазов для их подключения к системе водоснабжения используется однотипная запорная арматура. Чтобы разобраться в вопросе важности этих элементов, необходимо понять принцип работы запорной арматуры для сливного бачка.

Конструктивные особенности разных видов запорной арматуры

Решая, какая лучше арматура для бачка унитаза, необходимо понимать, в зависимости от модели унитаза может использоваться раздельная или совмещенная конструкция.

Оборудование раздельного типа предполагает отдельную установку заливного и сливного клапана и их автономное функционирование. Подача воды регулируется поплавком, который перекрывает входное отверстие при наполнении бачка с помощью управляющей тяги. За слив воды отвечает узел, состоящий из горловины и воздушного или механического клапана.

Для управления используются кнопки, педали, клавиши и рычаги. Раздельная запорная арматура имеет одно неоспоримое преимущество, которое следует учитывать, решая, какая сливная арматура для унитаза лучше. При обнаружении неисправности можно выполнить замену или ремонт только поврежденного элемента, что позволяет сэкономить на приобретении расходных материалов, а также облегчает монтаж и демонтаж всего узла.

Совмещенная конструкция используется в новых, более современных моделях и в унитазах, относящихся к элитному классу. Запорная арматура такого типа предполагает соединение сливного и заливного клапана в одну систему, где они находятся в прямой тяговой зависимости. Регулировка такого узла отличается большей сложностью. Однако, сделав предварительные точные настройки, можно рассчитывать на безупречную работу всего блока. Основным недостатком совмещенной запорной арматуры является необходимость полного демонтажа при обнаружении повреждений или поломок.

Кроме этого запорная арматура может быть изготовлена из различных материалов. Это очень важно понимать при решении вопроса, какая лучше арматура для унитаза. Основная масса подобной фурнитуры выполнена из полимеров, их состав оказывает огромное влияние на прочность, надежность и долговечность каждого элемента и всей системы в целом. Нельзя сказать, что изделия высокого качества будут стоить очень дорого, так как конкуренция среди производителей запорной арматуры для унитаза достаточно высокая. Однако стоит заметить, что можно выявить подделку даже среди изделий от надежных производителей. Продукция низкого качества заявит о себе уже на первой стадии эксплуатации.

Металлические элементы запорной арматуры характеризуются долгим эксплуатационным периодом и высокими прочностными характеристиками. Для изготовления металлической фурнитуры используется специальный сплав бронзы или латуни, которые не боится влаги и способен противостоять серьезным механическим нагрузкам. Благодаря этим свойствам металлическая запорная арматура для унитаза и сантехники безупречно функционирует на протяжении нескольких лет.

Стоит отметить, что совмещенная металлическая арматура устанавливается только в сантехническое оборудование элитного класса. Что касается раздельного узла, то ими оснащаются практически все модели унитазов.

Различие арматуры по другим признакам

В зависимости от места установки и способа подачи воды выделяют несколько видов арматуры сливного бачка. В частности речь идет о верхней и нижней запорной арматуре. Конструкция системы зависит от расположения по отношению к сливному бачку, что очень важно учитывать для беспрепятственного доступа к узлу в случае поломки.

Запорная арматура верхней и нижней подачи воды имеет разную конфигурацию и вариант установки. В обоих случаях клапан закрывается под воздействием управляющей тяги, соединенной с поплавком из пластика или пенопласта. Перед началом эксплуатации унитаза выполняют точную настройку поплавка, устанавливая правильный уровень воды в сливном бачке. Только в этом случае можно рассчитывать на максимально эффективную работу системы.

Отечественные производители оснащают свои сантехнические изделия арматурой для верхней подачи воды. В этом случае располагают запорную арматуру для унитаза в боковой части бачка. Из недостатков подобного варианта можно выделить высокий уровень шума, которым создается при работе системы подачи воды. Нижней запорной арматурой оснащены практически все модели зарубежных производителей, такие изделия отличаются низкой шумностью. Читайте также: «Какой сливной механизм для унитаза лучше выбрать – виды, различия, преимущества и недостатки».

Монтаж запорной арматуры верхнего и нижнего типа выполняется по-разному. Это нужно учитывать при выборе, какой клапан для унитаза лучше. В первом случае система монтируется до установки сливного бачка, во втором случае вначале устанавливают бачок, затем монтируют запорную арматуру.

Принцип работы сливного механизма в бачке унитаза

Клапан, отвечающий за слив воды, устроен намного проще, чем узел подачи воды. здесь по причине ненадобности отсутствует запорный механизм. Для управления сливным клапаном используют тягу в виде цепочки или штанги.

Унитазы старых моделей сбоку или сверху сливного бачка имели рычаг. Современные модели оснащены кнопкой, которая делает управление более удобным, а внешний вид изделия более привлекательным. Механизм с кнопкой предполагает при ее нажатии полный слив воды из бачка или опустошение наполовину. Работает механизм по следующей схеме: нажатие на кнопку или рычаг приводит в работу заслонку, которой закрыт верхний штуцер, и вода сливается в чашу унитаза. После этого под действием своего веса заслонка возвращается в исходное положение и закрывает клапан слива.

Установка своими руками запорной арматуры для унитаза

Запорная арматура для унитаза может продаваться отдельно, но в большинстве случаев она поставляется в комплекте с сантехническим оборудованием. Такой вариант позволяет избежать большого количества неприятностей в процессе монтажа.

Для выполнения работ по установке запорной арматуры на унитаз необходимо позаботиться о наличии следующих инструментов:

• Два вида ключей: разводной и рожковый.
• Отвертка.
• Плоскогубцы.
• Гибкий сантехнический шланг.
• Запорный кран для водопроводной системы.
• Фум-лента.
• Прокладки для герметизации соединений.

В первую очередь в бачке устанавливают основание сливного узла. При этом важно обеспечить герметичность его соединения с выпускным отверстием, для чего используют специальные резиновые прокладки. После этого бачок устанавливают на унитаз, где также используют резиновую прокладку для предотвращения соприкосновения поверхностей. Для фиксации бачка на унитазе пользуются специальными болтами.

Перед установкой запорной арматуры с нижней подачей воды сначала устанавливают арматуру для подачи воды, также стараясь использовать прокладки для герметичности соединений. Затем выполняют монтаж бачка непосредственно на место. Фиксация трубки подачи воды выполняется по одной схеме: трубку просовывают в отверстие бачка и закручивают гайками с двух сторон.

Далее необходимо присоединить гибкий сантехнический шланг к стояку водопроводной системы и установить водопроводный кран для перекрытия подачи воды на случай аварийной ситуации. При использовании современной фурнитуры, имеющей гаечно-прокладочные зажимы на концах, фум-лента может не потребоваться.

На следующем этапе выполняют настройку поплавка, при этом следует помнить, что от верхней кромки бачка до уровня воды в нем должно быть расстояние не меньше 15 см.

Завершающие мероприятия предполагают монтаж механизма слива воды. для этого достаточно вставить верхний элемент в отверстие крышки сливного бачка и зафиксировать декоративной фурнитурой.

Виды неполадок в работе сливного бачка

Сбой в работе сливного бачка чаще всего возникает при нарушении технологии установки арматуры для слива воды в унитазе или при износе основных элементов. Чтобы выполнить ремонтные работы, в первую очередь перекрывают подачу воды посредством водопроводного крана на подающей трубе. При его отсутствии перекрывают воду на основном стояке.

Самой простой неисправностью можно назвать неправильную настройку поплавка. Из-за нее вода поступает в сливной бачок в недостаточном или излишнем количестве. Современные системы имеют специальный регулировочный винт. В старых моделях требуется изменить положение проволоки, к которой прикреплен поплавок. Небольшое поднятие конца проволоки увеличит подачу воды, опускание поплавка уменьшит количество подаваемой жидкости.

Иногда дозировка подачи воды нарушается из-за загрязнения водопроводящих отверстий. Для решения проблемы с поплавка снимают колпачок, вытаскивают и заменяют мембрану, промывают протоки и выполняют сборку в обратном порядке.

Если вода поступает в сливной бачок, но не задерживается в нем, проверяют фиксирующие болты на основании запорной арматуры для бачка унитаза. В некоторых случаях достаточно немного подтянуть эти элементы.