Как убрать ил из выгребной ямы: признаки, причины, способы борьбы и профилактические меры

признаки, причины, способы борьбы и профилактические меры

На чтение 5 мин Просмотров 634 Опубликовано 05.03.2019 Обновлено 03.03.2019

Выход из строя канализации может отравить жизнь в частном доме в прямом и переносном значении. Информация о причинах заиливания выгребной ямы и способах очистки поможет избежать неприятностей и минимизирует последствия при возникновении аварийной ситуации.

Работа и конструкция выгребной ямы

Яма организуется в каждом частном доме для накапливания хозяйственно-бытовых отходов в определенном месте участка. При строительстве дома рассчитывают оптимальный размер резервуара в соответствии с санитарными и строительными нормами. Размещают так, чтобы обеспечить удобный подъезд крупногабаритной спецтехники. Объем сточных вод, ежедневно поступающих в отстойник, определяется числом проживающих людей и количеством водопотребляющей техники. Конструкция сточной ямы зависит от запросов хозяина.

Простой уличный туалет и сложная система канализации работают по одному принципу, несмотря на то что высокотехнологичный септик по внешнему виду сильно отличается от ямы с нечистотами. По типу конструкции бывают:

• герметичные – бытовые сточные воды изолируются от проникновения в окружающую среду в емкости большого объема;
• открытые – емкость без дна устанавливается на фильтрующий слой, через который очищенная техническая вода просачивается в грунт;
• комбинированные – система из трех или более резервуаров, где происходит последовательная очистка сточных вод, при этом первые герметичного типа, а последний открытого.

Независимо от полезного объема или устройства, выгребные ямы регулярно заполняются водой, органическими отходами и нуждаются в удалении избыточной вязкой жидкости. Если этого не делать, взвешенные в бытовых стоках органические остатки и неорганические частицы постепенно оседают на дно резервуара. Образуется вязкий ил, постепенно уплотняется, превращаясь в твердый осадок. Залежи ила в яме ухудшают, а иногда делают невозможным использование емкости, как накопителя бытовых отходов.

Комбинирование механических, химических, биологических способов очистки позволяет поддерживать отстойник в рабочем состоянии.

Причины заиливания септика

Если емкость для бытовых стоков переполняется слишком часто, необходимо разобраться, почему это происходит. Возможные варианты:

• В загородном доме или на даче увеличилось число постоянно проживающих жильцов. Яма, рассчитанная на меньший объем стоков, не справляется со своей работой. Если гости проживают временно, какое-то время придется почаще откачивать техническую воду самостоятельно или вызывать для этого ассенизаторов. Если жильцы поселились навсегда, надо увеличивать объем накопителя.
• Произошло заиливание, в яме стало помещаться меньше жидкости. Накопившийся на дне слой нечистот сократил полезный объем резервуара. Для восстановления функциональности необходимо избавиться от ила в выгребной яме.
• Образовались жировые отложения. Нерастворимые в воде частицы жира уплотняют рыхлый иловый осадок, ухудшают его фильтрующие свойства. Вода застаивается.
• Процесс перегнивания отходов замедлился. Бактерии не успевают переработать увеличившийся поток бытовых вод, либо уменьшилось число биоактивных микроорганизмов, разлагающих отходы. Это может происходить в холодное время года или в химически агрессивной среде. Микроорганизмы погибают при чрезмерном использовании хлорсодержащих моющих средств или синтетических стиральных порошков. Непереработанные отходы оседают на дно, образуя слой твердого ила.

Заиливание также может быть вызвано внешними причинами: нарушением герметичности отстойника, из-за чего грунтовые воды поступают в резервуар; неправильной работой дренажной системы.

Признаки заиливания отстойника

При появлении первых признаков ухудшения рабочих свойств ямы необходимо принять меры для выявления и устранения неполадок. Следует обращать внимание на следующие сигналы:

• Отток бытовых стоков идет очень медленно. В яме стало помещаться меньше жидкости.
• Откачивать загрязненную воду дренажным насосом для канализации или прибегать к услугам ассенизаторов приходится не один раз в два месяца как раньше, а каждые три-четыре недели.
• Иловую массу, проступающую на поверхности воды, видно через смотровой люк.
• Видны следы жира на поверхности стоков или на стенах резервуара.
• Неприятный запах, распространяется по участку даже при закрытом люке.
• Емкость заполнена твёрдым осадком.

Любой из этих признаков является предупреждением о грядущих проблемах. Восстановить функциональность выгребной ямы помогает своевременная очистка.

Эффективные способы борьбы

Проблему заиливания отстойника можно решить несколькими способами:

• вручную убрать ил из выгребной ямы, используя ведро на веревке;
• использовать механические приспособления: мощный насос для канализации или илосос ассенизаторской машины, оборудованный вакуумным насосом и гидравлическим пистолетом для разбивания твердых осадков.

Для более легкого удаления иловый осадок предварительно надо размягчить: добавить в яму на сутки или больше чистую воду или применить биологические препараты.

Дренажный фекальный насос для канализации снабжен измельчителем. Он эффективно перемалывает твердые включения осадочного слоя, превращая их в полужидкую массу, легко удаляемую из ямы.

Попытка очистить выгребную яму от ила с помощью средств бытовой химии, особенно, содержащих хлор, может уничтожить бактерии, разлагающие органические бытовые отходы на простые компоненты. Это на долгий срок снизит эффективность работы отстойника. Химические методы очистки резервуаров применяют в холодное время года, когда биопрепараты престают действовать по естественным причинам.

Химические реагенты эффективны, но недешевы. Раньше для очистки емкостей от ила применяли соли аммония и формальдегид. Однако эти соединения были признаны крайне ядовитыми. Сейчас используется нитрат натрия, благодаря которому донный ил можно использовать в качестве удобрения.

Профилактические меры

Несложные процедуры помогут избежать заиливания ямы. Важно проводить их регулярно:

• откачивать жидкие бытовые отходы, не дожидаясь переполнения ёмкости или застаивания жидкости;
• сбивать твердые отложения со стен или дна резервуара, используя струю воды под давлением или жесткую щетку 1 раз в два месяца;
• обновлять микроорганизмы в резервуаре, высыпая пачку биопрепарата, не реже 1 раза в месяц.

Защита выгребной ямы от перемерзания с помощью создания теплозащитного слоя или заглубления резервуара ниже уровня промерзания грунта является действенной профилактикой заиливания, способствуя поддержанию работоспособности бактерий на высоком уровне даже в холодное время года.

что делать, чем убрать и растворить ил

Содержание

1. Основные причины проблемы
2. Три признака начала заиливания
3. Что делать, если заилилась выгребная яма?
4. Не стоит забывать о профилактике

Выгребная яма размещается неподалеку от жилого дома и служит для сброса стоков и бытовых отходов. После того как она наполняется, необходимо проводить откачку. Периодичность вызова ассенизаторской машины зависит от объемов этого резервуара. Если происходит заиливание, тратиться на визит специалистов придется чаще.

Рассмотрим, из-за чего происходит накопление ила и что делать, если у вас заилилась выгребная яма.

Чистая выгребная яма из железобетонных колец

Основные причины проблемы

Чаще всего проблема возникает из-за того, что за ямой неправильно ухаживают. Когда не используются специальные составы и активные бактерии для переработки, отходы постепенно начинают накапливаться на трубопроводе и стенках. Вода уходит медленнее, появляются первые признаки заиливания.

Три признака начала заиливания

• Яма начала быстро наполняться. Очистка начинает требоваться в два-три раза чаще, а это всегда приводит к тому, что нужно тратить намного больше денег на выполнение работ.
• Появился неприятный запах. Резервуар всегда пахнет плохо, но когда отходы накапливаются, начинается процесс гниения. Это способствует усилению запаха.
• Отложения на стенках и дне видны невооруженным глазом.

Все это признаки того, что нужно как можно скорее начинать работы по откачке и чистке. Чем дольше вы будете держать резервуар в прежнем состоянии, тем выше вероятность того, что он станет рассадником болезнетворных бактерий. Оперативная реакция на проблему позволяет уменьшить затраты на сами работы.

Заиленная яма заполняется быстрее

Что делать, если заилилась выгребная яма?

Нужно вызывать специалистов – только у них есть оборудование и нужные химикаты. Очищать резервуар можно тремя основными способами:

• механический;
• химический;
• биологический.

Так как на участках могут быть установлены как герметичные емкости, так и старые конструкции без дна, только со стеновыми бетонными кольцами, решение о применении технологии принимается после осмотра. Сотруднику нужно понять, какая мера даст лучший эффект.

Механическая очистка

Практически не проводится силами самих владельцев участка, потому что для этого нужно покупать дренажный или фекальный насос – техника стоит дорого. Процесс состоит их нескольких этапов:

• Насос погружается в воду. Он может доходить до дна или работать на поверхности, в зависимости от особенностей конструкции. Отходы не проникают внутрь, потому что прибор оснащен измельчителем.
• После осушения резервуара стенки чистят вручную. Здесь важно соблюдать технику безопасности при перемещении ила – он может отравить почву болезнетворными бактериями. В процессе работы используются металлические щетки и другие приспособления.
• Проходит очистка дна и промывка всей конструкции через заполнение водой и ее последующую откачку.

Этот способ – один из самых недорогих. Если фекальный насос есть в наличии, можно попробовать выполнить работы и самостоятельно, но на это уйдет больше времени, а сама процедура не из приятных. Подходит вариант в том случае, если стенки сделаны из камня, металла и бетона.

В списке недостатков – эффект будет довольно кратковременным. Если у вас яма открытого типа или пластиковый септик, использовать технологию нельзя. В процессе предстоит мириться с сильным неприятным запахом – держится он долго и буквально пропитывает все вокруг.

Для откачки потребуется специальная техника

Химическая очистка

На вопрос о том, чем убрать ил из выгребной ямы, многие профессионалы отвечают – химикатами. Метод сопряжен с засыпанием в септик химикатов различных видов, в том числе кислот, нитратов и аммония.

Процесс строится так:

• Специалист оценивает проблему и решает, какие химикаты использовать. Соединения нитратов – предпочтительный вариант, потому что они наиболее безопасны. Однако иногда разрастание загрязнений настолько велико, что приходится использовать другие, более мощные средства.
• Определяется концентрация. Это дело профессионалов, потому что превышение дозы может нанести вред человеку и окружающей среде.
• Подготовленный состав засыпается в воду. Потом активные вещества начинают работать – происходит расщепление не только ила, но и твердых включений, что упрощает откачку. Весь процесс занимает около шести часов. Продолжительность зависит от сложности ситуации, а также от объема резервуара, с которым приходится работать.
• Стоки откачиваются насосом. Можно использовать даже модель без измельчителя, потому что все, что было крупное, уже растворилось.

Считается, что такой метод самый простой из доступных. Не нужно работать ведрами, удалять ядовитый ил и мириться с другими проблемами, такими как едкий запах.

В списке достоинств – отсутствие привязки ко времени года. Даже если на улице мороз, химикаты сохраняют активность. Применение зимой механического способа отнимает намного больше времени и сил, а биологическая альтернатива и вовсе не работает. Низкая цена на составы для чистки – еще одно весомое достоинство.

Главный недостаток технологии – для открытых емкостей она не подойдет. После заливки химикатов какое-то время нельзя будет использовать биологические методы очистки.

Биологическая очистка

Чем растворить ил в выгребной яме, если не хочется пачкать руки или работать с опасной химией? Очищать стенки септика можно при помощи активных бактерий. Аэробные и анаэробные микроорганизмы просто не дают нечистотам накапливаться.

Технология простая:

• Выбираются бактерии под тип септика. Для открытых – те, которым нужен кислород. Для закрытых – их противоположность. Если чистить самостоятельно, удобнее всего применять порошковые растворы. Также есть гранулы и специальные растворимые таблетки.
• Средство засыпается в яму. На весь процесс очистки тратится в среднем до 10 дней.
• Выполняется откачка из выгребной ямы стоков с расщепленным илом и другими типами загрязнений.
• Проводится промывка резервуара чистой водой для удаления остатков грязи.

Биологический метод – один из самых безопасных среди всех используемых на данный момент. В отличие от химического, он подойдет для открытых емкостей с отходами. Отложения растворяются полностью, в процессе работы бактерий не будет неприятного запаха и других потенциальных проблем – дом на время чистки можно и не покидать. Кроме того, вам не нужно знать правила утилизации отходов, полученных таким методом чистки, – они переработаны и безопасны.

От использования такой методики вас может оттолкнуть ее высокая стоимость. Удалять отложения можно только в теплые месяцы. Некоторых отпугивает и длительный срок очистки – если яма уже заполнена до краев, такой вариант просто не подойдет.

Не стоит забывать о профилактике

Чтобы не тратить много времени и денег на работы по чистке, стоит устранить саму причину проблемы, то есть понять, что сделать, чтобы выгребная яма не заиливалась.

Нужно регулярно заливать емкость водой, чтобы отходы разжижались. Не забывайте и про биологические препараты превентивного действия – они разлагают только начинающий скапливаться ил. Регулярно нужно чистить стенки и следить за тем, чтобы на них не появлялось посторонних наростов. Не забывайте о промывке не реже раза в месяц.

Нет времени читать? Заберите к себе и прочтите позже

что делать, чем убрать и растворить ил

Содержание

1. Основные причины проблемы
2. Три признака начала заиливания
3. Что делать, если заилилась выгребная яма?
4. Не стоит забывать о профилактике

Выгребная яма размещается неподалеку от жилого дома и служит для сброса стоков и бытовых отходов. После того как она наполняется, необходимо проводить откачку. Периодичность вызова ассенизаторской машины зависит от объемов этого резервуара. Если происходит заиливание, тратиться на визит специалистов придется чаще.

Рассмотрим, из-за чего происходит накопление ила и что делать, если у вас заилилась выгребная яма.

Чистая выгребная яма из железобетонных колец

Основные причины проблемы

Чаще всего проблема возникает из-за того, что за ямой неправильно ухаживают. Когда не используются специальные составы и активные бактерии для переработки, отходы постепенно начинают накапливаться на трубопроводе и стенках. Вода уходит медленнее, появляются первые признаки заиливания.

Три признака начала заиливания

• Яма начала быстро наполняться. Очистка начинает требоваться в два-три раза чаще, а это всегда приводит к тому, что нужно тратить намного больше денег на выполнение работ.
• Появился неприятный запах. Резервуар всегда пахнет плохо, но когда отходы накапливаются, начинается процесс гниения. Это способствует усилению запаха.
• Отложения на стенках и дне видны невооруженным глазом.

Все это признаки того, что нужно как можно скорее начинать работы по откачке и чистке. Чем дольше вы будете держать резервуар в прежнем состоянии, тем выше вероятность того, что он станет рассадником болезнетворных бактерий. Оперативная реакция на проблему позволяет уменьшить затраты на сами работы.

Заиленная яма заполняется быстрее

Что делать, если заилилась выгребная яма?

Нужно вызывать специалистов – только у них есть оборудование и нужные химикаты. Очищать резервуар можно тремя основными способами:

• механический;
• химический;
• биологический.

Так как на участках могут быть установлены как герметичные емкости, так и старые конструкции без дна, только со стеновыми бетонными кольцами, решение о применении технологии принимается после осмотра. Сотруднику нужно понять, какая мера даст лучший эффект.

Механическая очистка

Практически не проводится силами самих владельцев участка, потому что для этого нужно покупать дренажный или фекальный насос – техника стоит дорого. Процесс состоит их нескольких этапов:

• Насос погружается в воду. Он может доходить до дна или работать на поверхности, в зависимости от особенностей конструкции. Отходы не проникают внутрь, потому что прибор оснащен измельчителем.
• После осушения резервуара стенки чистят вручную. Здесь важно соблюдать технику безопасности при перемещении ила – он может отравить почву болезнетворными бактериями. В процессе работы используются металлические щетки и другие приспособления.
• Проходит очистка дна и промывка всей конструкции через заполнение водой и ее последующую откачку.

Этот способ – один из самых недорогих. Если фекальный насос есть в наличии, можно попробовать выполнить работы и самостоятельно, но на это уйдет больше времени, а сама процедура не из приятных. Подходит вариант в том случае, если стенки сделаны из камня, металла и бетона.

В списке недостатков – эффект будет довольно кратковременным. Если у вас яма открытого типа или пластиковый септик, использовать технологию нельзя. В процессе предстоит мириться с сильным неприятным запахом – держится он долго и буквально пропитывает все вокруг.

Для откачки потребуется специальная техника

Химическая очистка

На вопрос о том, чем убрать ил из выгребной ямы, многие профессионалы отвечают – химикатами. Метод сопряжен с засыпанием в септик химикатов различных видов, в том числе кислот, нитратов и аммония.

Процесс строится так:

• Специалист оценивает проблему и решает, какие химикаты использовать. Соединения нитратов – предпочтительный вариант, потому что они наиболее безопасны. Однако иногда разрастание загрязнений настолько велико, что приходится использовать другие, более мощные средства.
• Определяется концентрация. Это дело профессионалов, потому что превышение дозы может нанести вред человеку и окружающей среде.
• Подготовленный состав засыпается в воду. Потом активные вещества начинают работать – происходит расщепление не только ила, но и твердых включений, что упрощает откачку. Весь процесс занимает около шести часов. Продолжительность зависит от сложности ситуации, а также от объема резервуара, с которым приходится работать.
• Стоки откачиваются насосом. Можно использовать даже модель без измельчителя, потому что все, что было крупное, уже растворилось.

Считается, что такой метод самый простой из доступных. Не нужно работать ведрами, удалять ядовитый ил и мириться с другими проблемами, такими как едкий запах.

В списке достоинств – отсутствие привязки ко времени года. Даже если на улице мороз, химикаты сохраняют активность. Применение зимой механического способа отнимает намного больше времени и сил, а биологическая альтернатива и вовсе не работает. Низкая цена на составы для чистки – еще одно весомое достоинство.

Главный недостаток технологии – для открытых емкостей она не подойдет. После заливки химикатов какое-то время нельзя будет использовать биологические методы очистки.

Биологическая очистка

Чем растворить ил в выгребной яме, если не хочется пачкать руки или работать с опасной химией? Очищать стенки септика можно при помощи активных бактерий. Аэробные и анаэробные микроорганизмы просто не дают нечистотам накапливаться.

Технология простая:

• Выбираются бактерии под тип септика. Для открытых – те, которым нужен кислород. Для закрытых – их противоположность. Если чистить самостоятельно, удобнее всего применять порошковые растворы. Также есть гранулы и специальные растворимые таблетки.
• Средство засыпается в яму. На весь процесс очистки тратится в среднем до 10 дней.
• Выполняется откачка из выгребной ямы стоков с расщепленным илом и другими типами загрязнений.
• Проводится промывка резервуара чистой водой для удаления остатков грязи.

Биологический метод – один из самых безопасных среди всех используемых на данный момент. В отличие от химического, он подойдет для открытых емкостей с отходами. Отложения растворяются полностью, в процессе работы бактерий не будет неприятного запаха и других потенциальных проблем – дом на время чистки можно и не покидать. Кроме того, вам не нужно знать правила утилизации отходов, полученных таким методом чистки, – они переработаны и безопасны.

От использования такой методики вас может оттолкнуть ее высокая стоимость. Удалять отложения можно только в теплые месяцы. Некоторых отпугивает и длительный срок очистки – если яма уже заполнена до краев, такой вариант просто не подойдет.

Не стоит забывать о профилактике

Чтобы не тратить много времени и денег на работы по чистке, стоит устранить саму причину проблемы, то есть понять, что сделать, чтобы выгребная яма не заиливалась.

Нужно регулярно заливать емкость водой, чтобы отходы разжижались. Не забывайте и про биологические препараты превентивного действия – они разлагают только начинающий скапливаться ил. Регулярно нужно чистить стенки и следить за тем, чтобы на них не появлялось посторонних наростов. Не забывайте о промывке не реже раза в месяц.

Нет времени читать? Заберите к себе и прочтите позже

Как избавиться от ила в выгребной яме?

Многие владельцы домов и дач с индивидуальной канализации сталкиваются с проблемой образования ила в выгребной яме. Чтобы привести ее в порядок, необходимо использовать подходящий метод, учитывая конструкцию ямы. Очистка выгребной ямы от ила отличается для:

• выгребной ямы без дна, которая представляет собой просто углубление в земле;
• герметичной ямы с дном, где используется гидроизоляция всей поверхности, защищающей от утечки отходов в почву;
• септика, специальной конструкции, обеспечивающей биологическую очистку специальными фильтрами или добавками.

Важно правильно подобрать способ, как почистить выгребную яму от ила, чтобы этот процесс прошел без проблем и не занял много времени.

Приведение в порядок ямы без дна

Большинство отходов в такой яме перерабатывается естественным способом, но микроорганизмы, живущие в земле, не способны справиться с илом. Поэтому необходимо добавить внутрь воды, а затем вычистить содержимое обычным ведром на веревке. После высыхания, желательно засыпать дно гравием, что упростит последующее обслуживание.

Если яма слишком большая и до предела заполнена отходами, то ее будет проще полностью закопать, а затем подготовить место для новой.

Очистка герметичной ямы

Существует три способа, как убрать ил из выгребной ямы:

• фекальным насосом с функцией измельчения всех затягиваемых крупных отходов. В этом случае необходимо разжижить содержимое водой, а затем загрузить внутрь шланг с подключенным специальным устройством для откачки отходов. По мере осушения, необходимо добавлять еще воды, которая тоже откачивается, чтобы промыть стены и дно;
• биопрепаратами. Выбирая, чем растворить ил в выгребной яме, многие предпочитают использовать такие добавки. Они предлагаются в виде порошков, жидкости или таблеток. При добавлении в яму, предотвращают образование ила, уменьшают неприятный запах и существенно снижают количество твердых отходов;
• химические средства. Необходимо выбрать нитратные окислители, которые безопасны для природы и человека. Они быстро растворяют ил, убирают неприятный запах и в целом уменьшают массу отходов, которые затем можно будет использовать для удобрения.

Следует отметить, что периодическая откачка отходов все равно потребуется, даже если использовать в основном биопрепараты и химические средства.

Чистка септика

Многие, кто пользуются септиками, не задумываются, как очистить выгребную яму от ила. Это связано с тем, что производители устанавливают специальные трубы. По ним ил удаляется из ямы самотеком, не требуя от владельца никаких усилий.

Но в некоторых случаях такие трубы отсутствуют, поэтому септику требуется периодическая чистка дренажным насосом. С его помощью полностью удаляются все имеющиеся загрязнения.

Также можно использовать специальные бактерии для септиков. Они уменьшают количество твердых отходов, а также разрушают ил и жировые слои, так что даже без специальных труб яма остается чистой и всегда готова к использованию.

заиливание, как очистить выгребную яму от ила, как убрать ил, как избавиться от ила

1. Как очистить выгребную яму без дна от ила
2. Что делать, если заилилась герметичная яма с дном
3. Очистка выгребной ямы насосом
4. Выкачка ямы илососом
5. Обработка ямы биопрепаратами
6. Использование химических средств
7. Очистка заиленного септика

Когда заиливается выгребная яма, то для ее владельца это всегда является проблемой. Конечно, процесс заиливания неизбежен, и любая яма рано или поздно засоряется, но испытывать из-за этого радость невозможно. Впрочем, существуют способы решения этой проблемы, и из данной статьи можно будет узнать, как избавиться от ила в выгребной яме.

Различают такие виды выгребных ям:

1. Простая выгребная яма без дна. Как правило, такая конструкция является выкопанной ямой, которая впоследствии никак не обрабатывалась. К преимуществам таких ям можно отнести максимальную дешевизну обустройства и высокую скорость создания. Минусами конструкции является наличие неприятного запаха, быстрое заполнение и плохое влияние на почву. 
2. Герметичная яма с дном. Донная часть герметичных ям бетонируется, а стены изолируются, предотвращая попадание вредоносных веществ в окружающую среду. 
3. Септик. Это устройство накапливает и перерабатывает все сточные воды, появляющиеся в домах, в результате чего очищенная вода всасывается в грунт, а твердые фракции отходов осаживаются на дне, чтобы в дальнейшем их можно было выкачать ассенизаторской машиной.

К наиболее популярным методам очистки относятся:

• ручная очистка при помощи ведра, привязанного к веревке;
• откачка при помощи насоса;
• выкачка ямы ассенизаторской машиной;
• биологическая очистка;
• химическая очистка. 

Как очистить выгребную яму без дна от ила

Что делать, если заилилась герметичная яма с дном

Очистка выгребной ямы насосом

Перед началом откачки заиленность стоит привести в жидкое состояние, а выкачав отходы, их необходимо утилизировать. Когда яма опустошена, ее стоит частично заполнить водой, чтобы провести дополнительную промывку конструкции. Трубопроводы тоже требуют очистки, поэтому им нужно уделять внимание. Используя водяной насос, желательно установить специальный фильтр, предотвращающий засорение механизмов. Фекальный насос лишен такого недостатка и способен работать с отходами сразу после установки. 

Выкачка ямы илососом

Обработка ямы биопрепаратами

Принцип работы биопрепаратов заключается в том, что все эти вещества содержат в себе определенное количество бактерий, которые используют отходы человеческой жизнедеятельности для питания. В результате неприятный запах устраняется, стоки разлагаются гораздо быстрее и уменьшаются в объеме.

Использование химических средств

Ранее для очистки ям использовались формальдегид и аммониевые соли, которые являются крайне опасными для окружающей среды и человека за счет своей токсичности. Сегодня очищать ямы лучше всего нитратными окислителями, негативное воздействие которых на почву находится на довольно низком уровне. Принцип действия нитратных окислителей во многом напоминает работу нитратных удобрений, поэтому после их использования отходы можно использовать для удобрения.

Очистка заиленного септика

Лучшим средством для очистки септика являются описанные выше биопрепараты, которые расщепляют практически все вещества, попадающие в резервуары для хранения и переработки нечистот. Единственное, чего совершенно не переносят бактерии, содержащиеся в биоактиваторах – агрессивных сред. Попавшее в септик токсичное вещество прекратит жизнь всех микроорганизмов, находящихся внутри. 

В данной статье были рассмотрены способы очистки разных выгребных ям от ила. Теперь, когда ответ на вопрос, как очистить выгребную яму от ила, известен, можно смело пользоваться канализацией, не опасаясь заиливания или переполнения.

средства, этапы работы и рекомендации

Обычно выгребная яма требует очень тщательного ухода. Ее нужно часто откачивать, а также применять средства, предотвращающие неприятный запах и быстрое заполнение. Поэтому выгребная яма – это не лучший вариант емкости для автономной канализации. В этом качестве чаще рекомендуется использовать септики, ведь они более практичны. Выгребные ямы же больше подходят для дачных туалетов. В таких случаях строятся так называемые открытые выгребные ямы. У них обычно нет дна, или в корпусе есть несколько отверстий. Благодаря таким особенностям, жидкая часть отходов впитывается в грунт. Яма постепенно самоочищается, и прибегать к различным методам откачки приходится реже. Правда, в данной ситуации возникает другая проблема — как избавиться от ила в выгребной яме?

Почему в выгребной яме остается ил?

  Ил – это осадок на дне водоемов и выгребных ям, состоящий из органического мусора и минеральных веществ.

Он формируется в результате действия бактерий, которые питаются различными органическими соединениями. В результате их работы весь мусор перерабатывается и делится на два слоя. Сверху емкости остается вода, которая и впитывается в землю, а внизу – илистый осадок.

Избавление от него – это и есть основная проблема использования выгребных ям даже для туалетов. Осадок никуда не уходит, а постепенно скапливается на дне. Рано или поздно от него приходится избавляться.

Как можно убрать ил из выгребной ямы?

Самая простая из доступных методик – это откачка ила при помощи специальной техники.

Чаще всего для этого прибегают к услугам ассенизаторской машины. Она состоит из емкости для сбора отходов, откачивающего оборудования и прочного шланга.   Последний помещается в яму и переносит все отходы из ямы в емкость, которая установлена на шасси крупного автомобиля. Вам никак не нужно участвовать в откачке. Всю работу за вас выполняет опытный специалист.

При очистке выгребных ям уличных туалетов часто возникают проблемы, связанные с вязкостью илистого осадка. Откачать яму полностью в таком случае просто не удастся, и вы потеряете время и деньги, ведь оплатить услуги машины все равно придется.

Поэтому многие рекомендуют перед проведением полной чистки заранее подготовить яму соответствующим образом.

  Для этого используются биологические препараты. В их составе есть живые бактерии, которые ускоряют естественные процессы разложения отходов. В итоге, осадок становится более жидким, и откачать яму уже очень просто.

Приобрести бактерии для септиков и выгребных ям можно в любом строительном магазине. Лучше всего приобретайте средство в виде гранул. Перед применением его достаточно растворить воде и настоять 15–20 минут. Бактерии активируются и будут готовы к выполнению своих функций.

Стоит также отметить, что помимо облегчения откачки вы получите и дополнительные полезные свойства:

• Уйдет неприятный запах.
• Сократится популяция вредоносных бактерий.
• Сократится время до следующей очистки.
• Сократится количество отходов в яме.

Вот вам и простая инструкция, как избавиться от ила в выгребной яме. Достаточно сначала подготовить ее при помощи биологических препаратов, а затем откачать отходы механическим методом.

Что делать, если заилилась выгребная яма, способы избавления от ила

Способы очистки от ила

Как почистить выгребную яму в частном доме? Среди самых популярных методов очистки конструкции выделяют:

• ручная очистка при помощи ведра, которое привязывается к веревке;
• откачка при помощи фекального насоса;
• выкачка ямы ассенизаторской машиной;
• биологическая очистка биопрепаратами с бактериями;
• химическая очистка. 

Как убрать ил из выгребной ямы при помощи ведра? Для этого необходимо разбавить водой саму заиленность, взять ведро и веревку. Ведро привязываете к веревке и самостоятельно опускаете на дно ямы, зачерпывается отходы и всю жидкость, и так постепенно вытаскиваете наружу. Это достаточно неприятная процедура, так как из устройства исходят отвратительные ароматы. Более того, она возможно исключительно, если ваша яма без дна и имеет небольшую глубину. После выполнения процедуры обязательно засыпьте дно гравием, для того чтобы облегчить себе последующие чистки дна. Очистка ила выгребных ям ручным способом должна обязательно реализовываться в специальном защитном костюме, для того чтобы избежать попадания ядовитых газов в организм.

Как очистить выгребную яму от ила, используя фекальный насос? Это автоматизированный несложный способ. Вам понадобится фекальный либо же водяной насос, а также специальная герметичная емкость для сброса отходов. Если у вас автоматический насос, то вам нужно поместить его внутри ямы, он отфильтрует нечистоты и будет откачивать их самостоятельно по мере заполнения. Если же полуавтоматический, тогда процесс откачки вам нужно будет контролировать. Разжижьте жидкость перед ее откачкой, откачайте с помощью насоса и утилизируйте отходы. Промойте яму водой и снова выкачайте. Фекальный насос измельчает крупные отходы человеческой жизнедеятельности.

Как почистить выгребную яму от ила, обратившись к ассенизаторам? Данный способ не предполагает вмешательства в очистку с вашей стороны. Вам нужно будет найти фирму-ассенизатор и заказать услугу откачки выгребной ямы. В выбранный заранее день приедет машина-илосос, они при помощи мощного вакуумного насоса (илососа) прочистят дно вашей конструкции. Они утилизируют все откаченные отходы и промоют устройства. Рекомендуем вам обязательно проверить наличие документов, которые подтверждают возможность фирмы предоставлять услуги по откачке бытовых отходов из канализационных систем, для того чтобы подтвердить то, что представители компании в обязательном порядке утилизируют нечистоты.

Если у вас ил в выгребной яме, то вы также можете очистить его при помощи специальных биобактерий. Существуют специальные биопрепараты для чистки выгребных ям. Это может быть порошок, жидкость или таблетки, все это добавляется внутрь конструкции. Они сокращают массу жидких и твердых бытовых отходов на 80%, более того, они перебивают и полностью убирают неприятные ароматы с участка, предупреждают появление ила, очищают ассенизационные патрубки и стенки устройства от ила. Все это увеличивает срок эксплуатации установки. Более того, данные биологические препараты являются полностью экологичными и безопасными для взрослых, детей и животных. В составе биопрепаратов есть специальные микроорганизмы (бактерии), именно они, попадая в стоки, начинают действовать и уничтожать неприятный аромат и разлагать нечистоты. Например, можно выбирать Доктор Робик для выгребных ям и септиков. Данные препараты используются во все времена года, кроме зимы, так как бактерии для туалетов и выгребных ям замерзают и умирают. Все особенности использования бактерий указываются на обратной стороне упаковок с ними. Как правило, их просто нужно кидать в конструкцию каждые 2-3 недели и регулярно водой мыть устройство.

В данной статье были рассмотрены способы очистки разных выгребных ям от ила. Теперь, когда ответ на вопрос, как очистить выгребную яму от ила, известен, можно смело пользоваться канализацией, не опасаясь заиливания или переполнения.

средства, этапы работы и рекомендации

Обычно выгребная яма требует очень тщательного ухода. Ее нужно часто откачивать, а также применять средства, предотвращающие неприятный запах и быстрое заполнение. Поэтому выгребная яма – это не лучший вариант емкости для автономной канализации. В этом качестве чаще рекомендуется использовать септики, ведь они более практичны. Выгребные ямы же больше подходят для дачных туалетов. В таких случаях строятся так называемые открытые выгребные ямы. У них обычно нет дна, или в корпусе есть несколько отверстий. Благодаря таким особенностям, жидкая часть отходов впитывается в грунт. Яма постепенно самоочищается, и прибегать к различным методам откачки приходится реже. Правда, в данной ситуации возникает другая проблема — как избавиться от ила в выгребной яме?

Почему в выгребной яме остается ил?

  Ил – это осадок на дне водоемов и выгребных ям, состоящий из органического мусора и минеральных веществ.

Он формируется в результате действия бактерий, которые питаются различными органическими соединениями. В результате их работы весь мусор перерабатывается и делится на два слоя. Сверху емкости остается вода, которая и впитывается в землю, а внизу – илистый осадок.

Избавление от него – это и есть основная проблема использования выгребных ям даже для туалетов. Осадок никуда не уходит, а постепенно скапливается на дне. Рано или поздно от него приходится избавляться.

Как можно убрать ил из выгребной ямы?

Самая простая из доступных методик – это откачка ила при помощи специальной техники.

Чаще всего для этого прибегают к услугам ассенизаторской машины. Она состоит из емкости для сбора отходов, откачивающего оборудования и прочного шланга.   Последний помещается в яму и переносит все отходы из ямы в емкость, которая установлена на шасси крупного автомобиля. Вам никак не нужно участвовать в откачке. Всю работу за вас выполняет опытный специалист.

При очистке выгребных ям уличных туалетов часто возникают проблемы, связанные с вязкостью илистого осадка. Откачать яму полностью в таком случае просто не удастся, и вы потеряете время и деньги, ведь оплатить услуги машины все равно придется.

Поэтому многие рекомендуют перед проведением полной чистки заранее подготовить яму соответствующим образом.

  Для этого используются биологические препараты. В их составе есть живые бактерии, которые ускоряют естественные процессы разложения отходов. В итоге, осадок становится более жидким, и откачать яму уже очень просто.

Приобрести бактерии для септиков и выгребных ям можно в любом строительном магазине. Лучше всего приобретайте средство в виде гранул. Перед применением его достаточно растворить воде и настоять 15–20 минут. Бактерии активируются и будут готовы к выполнению своих функций.

Стоит также отметить, что помимо облегчения откачки вы получите и дополнительные полезные свойства:

• Уйдет неприятный запах.
• Сократится популяция вредоносных бактерий.
• Сократится время до следующей очистки.
• Сократится количество отходов в яме.

Вот вам и простая инструкция, как избавиться от ила в выгребной яме. Достаточно сначала подготовить ее при помощи биологических препаратов, а затем откачать отходы механическим методом.

Что делать, если заилилась выгребная яма, способы избавления от ила

Способы очистки от ила

Как почистить выгребную яму в частном доме? Среди самых популярных методов очистки конструкции выделяют:

• ручная очистка при помощи ведра, которое привязывается к веревке;
• откачка при помощи фекального насоса;
• выкачка ямы ассенизаторской машиной;
• биологическая очистка биопрепаратами с бактериями;
• химическая очистка. 

Как убрать ил из выгребной ямы при помощи ведра? Для этого необходимо разбавить водой саму заиленность, взять ведро и веревку. Ведро привязываете к веревке и самостоятельно опускаете на дно ямы, зачерпывается отходы и всю жидкость, и так постепенно вытаскиваете наружу. Это достаточно неприятная процедура, так как из устройства исходят отвратительные ароматы. Более того, она возможно исключительно, если ваша яма без дна и имеет небольшую глубину. После выполнения процедуры обязательно засыпьте дно гравием, для того чтобы облегчить себе последующие чистки дна. Очистка ила выгребных ям ручным способом должна обязательно реализовываться в специальном защитном костюме, для того чтобы избежать попадания ядовитых газов в организм.

Как очистить выгребную яму от ила, используя фекальный насос? Это автоматизированный несложный способ. Вам понадобится фекальный либо же водяной насос, а также специальная герметичная емкость для сброса отходов. Если у вас автоматический насос, то вам нужно поместить его внутри ямы, он отфильтрует нечистоты и будет откачивать их самостоятельно по мере заполнения. Если же полуавтоматический, тогда процесс откачки вам нужно будет контролировать. Разжижьте жидкость перед ее откачкой, откачайте с помощью насоса и утилизируйте отходы. Промойте яму водой и снова выкачайте. Фекальный насос измельчает крупные отходы человеческой жизнедеятельности.

Как почистить выгребную яму от ила, обратившись к ассенизаторам? Данный способ не предполагает вмешательства в очистку с вашей стороны. Вам нужно будет найти фирму-ассенизатор и заказать услугу откачки выгребной ямы. В выбранный заранее день приедет машина-илосос, они при помощи мощного вакуумного насоса (илососа) прочистят дно вашей конструкции. Они утилизируют все откаченные отходы и промоют устройства. Рекомендуем вам обязательно проверить наличие документов, которые подтверждают возможность фирмы предоставлять услуги по откачке бытовых отходов из канализационных систем, для того чтобы подтвердить то, что представители компании в обязательном порядке утилизируют нечистоты.

Если у вас ил в выгребной яме, то вы также можете очистить его при помощи специальных биобактерий. Существуют специальные биопрепараты для чистки выгребных ям. Это может быть порошок, жидкость или таблетки, все это добавляется внутрь конструкции. Они сокращают массу жидких и твердых бытовых отходов на 80%, более того, они перебивают и полностью убирают неприятные ароматы с участка, предупреждают появление ила, очищают ассенизационные патрубки и стенки устройства от ила. Все это увеличивает срок эксплуатации установки. Более того, данные биологические препараты являются полностью экологичными и безопасными для взрослых, детей и животных. В составе биопрепаратов есть специальные микроорганизмы (бактерии), именно они, попадая в стоки, начинают действовать и уничтожать неприятный аромат и разлагать нечистоты. Например, можно выбирать Доктор Робик для выгребных ям и септиков. Данные препараты используются во все времена года, кроме зимы, так как бактерии для туалетов и выгребных ям замерзают и умирают. Все особенности использования бактерий указываются на обратной стороне упаковок с ними. Как правило, их просто нужно кидать в конструкцию каждые 2-3 недели и регулярно водой мыть устройство.

Как избавиться от ила в выгребной яме, используя химические вещества? Если у вас заилилось устройство зимой, тогда вместо биопрепаратов нужно использовать химический препарат. Например, нитратные окислители. Они похожи по составу на нитратное удобрение и считаются безвредными для окружающей среды. В результате из действия образуется продукт переработки отходов, который можно применять для удобрения. Формальдегид и аммониевые соли вообще применять категорически запрещается, так как они небезопасны для человека из-за токсичности.

Химические реагенты разжижают ил, устраняют неприятный аромат и уменьшают объем бытовых стоков. Работают даже в агрессивной среде, если есть отходы бытовой химии.

Как лучше всего удалить стойкие твердые частицы?

Заинтересованы в утилизации?

Получайте статьи, новости и видео об утилизации прямо в свой почтовый ящик! Зарегистрироваться сейчас.

Недавно я получил электронное письмо от читателя, в котором он спрашивал, достаточно ли обратной промывки для удаления твердых частиц из септика или следует ли использовать какой-либо тип смесительного устройства.

Это еще один случай, когда ответ зависит от ряда факторов, в том числе от того, сколько времени прошло с момента последней очистки, степени накопления ила и накипи, а также состава слоев накипи и ила.

Когда я начал работать в этой отрасли, среди насосов велись интересные споры о том, могут ли они очистить септик через 4-дюймовые смотровые трубы над впускными и выпускными перегородками. В некоторых случаях имелась еще одна 4-дюймовая труба для доступа к середине резервуара. Вместо того, чтобы ссылаться на инспекционные трубы, подрядчики, которые использовали этот метод для очистки резервуаров, называли отверстия доступом для откачки.

Когда сточные воды попадают в септик, твердые частицы отделяются от жидкостей и образуют слои ила и накипи в резервуаре.Назначение септика — удерживать твердые частицы и разрушать их. По этой причине существуют как входные, так и выходные перегородки. Стоки из прозрачной зоны между слоями ила и накипи покидают резервуар для следующего компонента обработки. Твердые частицы, которые трудно разрушить, остаются в резервуаре и со временем накапливаются, и в конечном итоге их необходимо удалить.

НАКАЧИВАТЬ ЧАСТО

Текущие рекомендации заключаются в том, что если общая глубина накипи и ила превышает 25 процентов рабочей глубины резервуара, твердые частицы должны быть удалены, чтобы убедиться, что твердые частицы не попадают ниже по потоку к следующему компоненту обработки.Интересно отметить, что старые публикации, которые я просмотрел, рекомендовали откачивать резервуар, когда накипь и ил достигают 50 процентов рабочей глубины. В последующие годы было продемонстрировано, что целесообразно чистить резервуар чаще, что привело к нынешней рекомендации.

Теперь мы знаем, что всасывание жидкости из резервуара с последующей обратной промывкой части жидкости через эти трубы не приводит к адекватному разрушению твердых частиц в резервуаре для удаления. Когда резервуар перекачивается, удаляется лишь небольшой процент твердых частиц и, как правило, практически никакой твердой накипи.По мере наполнения бака накипь будет всплывать наверх и может забить выпускную перегородку. С появлением фильтров для сточных вод у нас теперь, по крайней мере, есть защитная сетка, которая помогает предотвратить перемещение накипи вниз по потоку и ее воздействие на другие части системы, включая водосточные поля.

Еще одна потенциальная проблема с прокачкой через смотровые трубы заключается в том, что сами перегородки могут быть повреждены или удалены, что отрицательно сказывается на назначении септика и очистки.

Большинство правил и практических руководств требуют удаления твердых частиц через отверстие для обслуживания или после снятия крышки септика.Таким образом, поставщик услуг может наблюдать за тем, разрушает ли процесс извлечения части жидкости и последующего ее возврата из грузовика в резервуар твердые частицы в той степени, в которой они могут быть удалены из резервуара. Во время этого процесса поставщик услуг использует ложку или лопату, чтобы удалить накипь. От того, насколько компактны твердые частицы, будет зависеть, достаточно ли этого, потребуется дополнительная обратная промывка или другие методы.

ВАРИАНТЫ АГИТАЦИИ

Если при обратной промывке твердые частицы не разрушаются и их можно перекачать в грузовик, можно использовать другие методы.Один из них — нагнетать воздух в резервуар, чтобы попытаться перемешать содержимое и разложить твердые частицы. Более распространенным методом является использование механического миксера, который действует как миксер для выпечки, где содержимое перемешивается до образования суспензии, которую можно удалить с помощью вакуумного насоса.

Возвращаясь к вопросу, ответ, как я уже сказал, «зависит от обстоятельств», но, на мой взгляд, поставщик услуг должен иметь наготове альтернативные инструменты, которые можно использовать для разрушения твердых частиц для удаления.

И последнее замечание по поводу очистки резервуаров: время от времени я все еще слышу, что насос должен оставить немного в резервуаре, чтобы возобновить действие бактерий после очистки.В этом нет необходимости, поскольку сточные воды, поступающие из дома, содержат достаточно бактерий, чтобы запустить процесс анаэробного сбраживания в резервуаре.

Как уменьшить количество осадка в системе септика

Метод 1: откачка и / или очистка

Это факт жизни: септики нужно периодически откачивать. По мере накопления твердых частиц (шлама) в резервуаре полезный объем резервуара уменьшается. Если осадок остается в септике на долгое время, он уплотняется и затвердевает до такой степени, что насосная тележка не может его удалить.В этом случае необходимы шланги высокого давления, чтобы разбить осадок и очистить резервуар.

Конечно, этот метод очень эффективен и поэтому является стандартным методом удаления осадка из септика. Проблема в том, что это недешево, и если это единственный метод удаления осадка, его нужно делать регулярно.

Метод 2: Аэрация и биоферменты, микробы и биоактиваторы

Септики — анаэробная среда (без кислорода). Бактерии, потребляющие ил, могут жить только в аэробной среде (с кислородом).Ключом к уменьшению образования осадка в септике с помощью ферментов является обеспечение источника воздуха и популяции бактерий, которые потребляют осадок.

Как уменьшить количество осадка в септике без перекачки

1. Установите в септик систему аэрации с рассеянным воздухом.
2. Разбейте уплотненный ил.
3. Добавьте биоактиватор или смесь микробов.
4. Поддерживайте систему аэрации.
5. При необходимости добавьте дополнительных микробов.

Этот процесс может занять несколько недель, но при этом может израсходоваться до 95% ила в вашем септике! Главное дополнительное преимущество заключается в том, что если вы продолжите программу, вам больше не придется откачивать септик!

Позвольте нам помочь вам!

Компания Clear Water Supply предлагает полный спектр решений от Waste Stream Technologies. Мы не стремимся просто продавать товар. Мы хотим развивать отношения и работать с каждым из наших клиентов, чтобы убедиться, что у них есть именно то, что им нужно, чтобы решить свои текущие проблемы и избежать будущих.

Щелкните здесь, чтобы увидеть наши решения ProLake ™ и Keeton Industries для отстойников сточных вод и систем септических резервуаров!

Щелкните здесь, чтобы увидеть нашу подборку биоферментов и микробов для переваривания ила и повышения эффективности процесса очистки лагуны, пруда или септика!

Позвоните нам сегодня, чтобы узнать, что мы можем сделать для вашей системы септика!

Если вы не можете найти то, что ищете, свяжитесь с нами по телефону

Избавление от септика, осадка и накипи из септика — Mathis & Sons Septic, Орландо, Флорида

Септические системы обычно довольно надежны. Когда что-то идет не так, часто проблема возникает из-за блокировки. Когда вода попадает в септик, она смешивается со всем остальным, что с ней идет. Вся эта смешанная сточная вода называется отстойником.Оказавшись внутри резервуара, более твердое вещество опускается на дно и называется шламом. Более легкие всплывающие вещества (жир и другие подобные вещества) называются накипью. Вода между илом и пеной — довольно чистая вода. Это вода, которая в конечном итоге впитывается в почву.

Засорения чаще всего возникают из-за накопления осадка с течением времени. Эти засоры могут привести к переполнению, что потенциально опасно для всех. Это может засорить зону поглощения почвы, что приведет к полному выходу из строя септических систем, что является очень дорогостоящим и долгим решением.

Если вас беспокоит проблема с септиком, позвоните нам сегодня в компанию Mathis & Sons Septic. Мы специализируемся на диагностике проблем с септиками. Мы поместим небольшую камеру в сливные трубы, чтобы увидеть, где на самом деле проблема. Скорее всего, у вас будет накопление ила, который требует, чтобы бактерии поместили в резервуар, чтобы помочь его разрушить.

Бактерии необходимы в септических резервуарах для разрушения ила. Если у вас есть закупорка, вам нужно добавить более агрессивный вид бактерий.В зависимости от того, сколько у вас ила, вам может потребоваться добавить много дополнительных бактерий, и вам нужно будет набраться терпения (иногда подождать недели), чтобы бактерии выполнили свою работу.

В Mathis & Sons Septic мы знаем, какие бактерии наиболее эффективны и сколько вам потребуется для выполнения работы. Мы также рекомендуем регулярно добавлять бактерии, чтобы предотвратить засорение в будущем. Когда дело доходит до септического, нас всего на расстоянии одного телефонного звонка!

vs.Очистка: в чем разница?

Опубликовано 7 мая 2014 г. Кортни Ван Делден

Когда дело доходит до септиков, слова «откачка» и «очистка» часто используются как синонимы, хотя они означают несколько разные вещи: перекачка означает удаление жидкости и некоторых плавающих твердых частиц / шлама, а очистка означает удаление всей воды и уплотнения. осадок со дна емкости.

Эта разница может показаться незначительной, но она может сильно повлиять на производительность вашей септической системы.Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание, чтобы убедиться, что вы получаете тщательную откачку и очистку.

Септическая откачка и очистка

Все компании, занимающиеся перекачиванием септических насосов, удаляют отстой из вашего септика с помощью вакуумного грузовика, но насколько тщательно они выполняют работу, зависит от того, «перекачивают» они или «очищают» септик.

Некоторые компании вставляют свои вакуумные шланги в резервуар и только откачивают жидкости (перекачивание). Но правильный способ — удалить из резервуара все жидкости и твердые частицы (очистка).

Факторы, влияющие на очистку септиков

Редкая откачка / чистка

Если ваш резервуар перекачивается регулярно (каждые 3-5 лет), твердые частицы можно довольно легко удалить. Чем толще становится осадок, тем труднее удалить твердые частицы.

Иногда, когда ил тяжелый, мы должны добавить в резервуар дополнительную воду или попытаться разбить твердые частицы с помощью водяного сопла под высоким давлением, чтобы удалить твердые частицы.

Иногда мы находим твердые тела настолько толстыми, что их невозможно разложить.В этих случаях рекомендуется повторная откачка резервуара через 6-12 месяцев.

Инвазивные корни

Тяжелые корни сцепляются с твердыми частицами. Если корни удалить не удается, они и запутанный ил остаются в резервуаре.

Размер крышки доступа

Если отверстие для доступа к резервуару имеет ширину всего несколько дюймов, шланг вакуумной тележки может не дотянуться до дальних сторон резервуара.

Перегородки

Септики, установленные после конца 1980-х годов, имеют два отсека, и важно каждый раз откачивать оба отсека.

Перегородки в резервуаре не всегда водонепроницаемы, поэтому можно откачивать почти все жидкости, которые содержит резервуар, но при этом твердые частицы остаются в отсеке, который не очищается.

Большинство домовладельцев не знают, когда их септик имеет два отделения; некоторые компании используют это в своих интересах, заряжая обе стороны резервуара, но фактически откачивая только одну.

Выберите надежного провайдера

Перечисленные выше проблемы не только влияют на то, насколько легко или сложно очистить септик, но также могут дать недобросовестным септикам повод не очистить ваш септик должным образом.

Замена септической системы — дорогостоящая вещь, поэтому вы должны позаботиться о том, чтобы за ней правильно ухаживали. Внимательно исследуйте при выборе поставщика обслуживания септики.

Не знаете, что искать? Вот вопросы, которые следует задать при чистке септика.

Нужна чистка септика?

Мы можем использовать слова «насос» и «очистить» как синонимы, но технические специалисты Van Delden удаляют все твердые частицы из септика при выполнении очистки (за исключением редких случаев).Мы всегда проверяем наличие корней и перегородок, чтобы убедиться, что очищаем ваш септик должным образом.

Позвоните нам по телефону 210.698.2000 (Сан-Антонио) или 830.249.4000 (Берне) или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы задать вопросы и запланировать очистку от заражения.

В течение 80 лет Van Delden Wastewater Systems выдержала испытание временем как ведущая компания, занимающаяся системами водоотведения, предоставляя Сан-Антонио, Берне и окрестностям Texas Hill Country услуги, на которые вы можете рассчитывать сейчас и в будущем.

Позвоните нам по любым вопросам, связанным с вашими системами очистки сточных вод, и позвольте нашим профессионалам помочь вам с установкой септики и требованиями к техническому обслуживанию: 210.698.2000 (Сан-Антонио) или 830.249.4000 (Бурне).

Накопление септического ила: требуется септическое обслуживание

Вода, попадающая в септик, содержит множество твердых частиц и химикатов. Аэробные бактерии в резервуаре разлагают как можно больше твердых частиц; остальные опускаются на дно, образуя толстый слой септического ила.Накопление осадка в резервуаре может привести к серьезным проблемам.

Септик — это нормально для любого септика. Аэробные бактерии не могут разлагать все твердые отходы, попадающие в систему. Это приводит к образованию слоев ила на дне резервуара. С течением времени слой ила будет становиться все глубже и глубже, пока в конечном итоге не выйдет за край.

“ Если не удалить, ил будет накапливаться до тех пор, пока в конечном итоге не выльется из него, снова забивая зону поглощения почвы. ”~ Septic Online

Септические отходы, забивающие дренажное поле, препятствуют стеканию воды в почву и естественной фильтрации. Поскольку идти некуда, вода будет продолжать подниматься и затоплять дренажную зону.

Ил на дне резервуара будет оставаться до тех пор, пока не будет откачан и удален. Как часто следует откачивать резервуар, чтобы предотвратить накопление опасного осадка? Есть несколько способов определить частоту обслуживания: измерить глубину отстоя с помощью инструмента, сделанного своими руками, оценить глубину, исходя из количества людей, использующих систему, и спросить у профессионалов.Самый простой и точный способ — прокачать резервуар и спросить техника, когда это нужно будет сделать в следующий раз.

Лучший способ держать под контролем септический ил между очистками — использовать бактериальную добавку в резервуаре. Бактериальные добавки дают резервуарам здоровую дозу дополнительных аэробных бактерий, разлагающих твердые отходы. Трудолюбивые бактерии предотвращают слишком быстрое повышение уровня осадка и появление проблем.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о предотвращении перелива ила и графиках обслуживания септиков.

Ваш септик и вывоз осадка

Если у вас есть септик, то вы, вероятно, уже знаете, что профессиональная служба обслуживания септиков должна регулярно откачивать ваш резервуар. Вы, вероятно, также знаете, что это критически важная услуга, обеспечивающая нормальную работу вашей системы септических ям. Но знаете ли вы главную причину, почему?

Как вы могли догадаться, это нужно для того, чтобы уровень жидкости в баке был ниже.Это не.

Это ил.

Что такое осадок?

Чтобы понять, что такое отстой и почему важны перекачка и вывоз ила из резервуаров, вам также необходимо немного больше понять, как работает ваш резервуар. Вы, наверное, не особо задумываетесь об этом. Скорее всего, вы смываете воду из туалета, осушаете воду из посудомоечной машины, принимаете душ и не особо задумываетесь о том, куда уходят сточные воды и вода. Надеюсь, у вас нет мусоропровода, а если и есть, то вы знаете, что использовать его нужно экономно.Вывоз мусора плохо подходит для систем септиков, и вскоре будет обсуждена причина этого.

Внутри вашего септика есть три основных слоя: верхний слой, или слой накипи, который в основном состоит из плавающих мыльных частиц и частиц моющего средства, а также некоторого количества жира. Средний слой — это жидкость или сточные воды, которые в конечном итоге будут стекать в дренажное поле. Если бы вы заглянули в свой резервуар, вы бы увидели именно эти два слоя. Нижний слой — это слой шлама. Он состоит из твердых частиц, которые упали на дно резервуара, потому что они тяжелее воды.Это биомасса, побочный продукт здоровой, функционирующей системы септических ям. Но этот осадок содержит бактерии, некоторые из которых могут вызывать заболевания. Он также может содержать вирусы, грибки и паразиты. Если этот слой ила не удаляется регулярной перекачкой, он может подняться слишком высоко, вытесняя слой жидкости и позволяя частицам ила перемещаться в дренажное поле, где им не место. Коммунальный отстой образуется при переработке сточных вод и промышленных отходов на коммунальных очистных сооружениях.Этот ил также должен быть откачан и транспортирован в безопасные зоны захоронения специалистами по вывозу ила.

https://inspectapedia.com/ septic / Sewage_Contaminants.php

Вывоз мусора, смазки и масла

Материалы для утилизации мусора, такие как сырые овощи, яичная скорлупа, кофейная гуща и кости, не могут быть разрушены бактериальной средой в септике. Это заставляет слой шлама нарастать еще быстрее. Вот почему системы вывоза мусора и септики не смешиваются.Лучше всего использовать ваш мусор для мусора, если у вас есть септическая яма.

Вы также хотите свести к минимуму количество масел и смазок, которые вы допускаете в канализацию. Поскольку эти предметы легче воды, они плавают поверх нее, образуя уже описанный слой накипи. Но вы не хотите, чтобы этот слой стал слишком толстым, потому что тогда он тоже может вытечь из резервуара в водосток. Это еще одна причина, по которой необходимы ежегодные осмотры резервуаров. Уровни осадка и накипи будут измерены, а вся необходимая откачка будет сделана до того, как произойдет какое-либо повреждение.

http://www.pumper.com/ от редакции / 2009/04 / sludge-101

Никогда не пренебрегайте регулярной перекачкой резервуара в соответствии с рекомендациями специалиста по обслуживанию септиков.

Позвольте эксперту оценить ваш осадок

Только специалист по обслуживанию септиков может сказать вам, если уровень осадка слишком высок. Только профессионалы, имеющие опыт перевозки ила, могут безопасно удалить и утилизировать его экологически безопасным способом. https: // www.уход за землей. сша / коммунальные / услуги / шлам- транспортировка /

EarthCare

В EarthCare мы являемся экспертами по уходу за септиками. Это все, что мы делаем. Свяжитесь с нами для быстрого и профессионального обслуживания всех ваших потребностей в септических резервуарах.

Как работают септики и когда их опорожнять! | от центра утилизации отходов | Центр утилизации отходов

Септик — это подводный отстойник, используемый для очистки сточных вод в процессе биологического разложения и осушения.

Септики позволяют безопасно удалять сточные воды и, следовательно, широко используются в районах с плохой дренажной системой или вне основной канализационной сети. Они работают, собирая фекалии и сточные воды в один большой подземный резервуар, в основном они используются в сельской местности.

Септики редко используются в городских районах, поскольку отходы в городах и поселках обрабатываются и вывозятся через канализационную систему, которую обслуживает компания водоснабжения в вашем районе.

Основы септической системы для дома:

Септическая система имеет простую конструкцию. Это подземный водонепроницаемый контейнер (чаще всего прямоугольный или круглый) из стеклопластика, пластика или бетона.

Резервуар соединен двумя трубами (на входе и выходе). Входная труба собирает сточные воды в септик, достаточно длинные, чтобы твердые и жидкие сточные воды отделялись друг от друга. Выпускная труба, также называемая дренажным полем, выводит предварительно обработанные сточные воды из септика и равномерно распределяет их по почве и водотокам.

Через некоторое время сточные воды разделяются на 3 слоя.
Верхний слой состоит из масел и жиров и плавает над всеми отходами. Это называется мразью.

Средний слой — это сточные воды вместе с частицами отходов.

Нижний слой состоит из более тяжелых частиц, которые тяжелее воды и образуют слой ила.

Внутри резервуара бактерии из сточных вод разрушают твердые отходы.
Эти бактерии быстро разлагают твердые отходы, позволяя жидкостям легче отделяться и стекать.

Очистка септика : требование каждые несколько лет

Если септик не очищается регулярно (в течение 1 года для небольших резервуаров), токсины и антибактериальные вещества накапливаются, убивая жизненно важные бактерии, которые разрушают трата.

Многие бытовые чистящие средства накапливают отстой и твердые отходы в септических резервуарах и дренажных линиях. Это приводит к отказу септической системы, под отказом мы подразумеваем, что твердые отходы блокируют систему и выливаются в водоток или через решетку доступа.

Отказ в септической системе — это не только дорогое дело, но и приглашение к болезням, передающимся через воду, еще и пахнет птицей!

В зависимости от степени серьезности и повреждения всей септической системы людям важно понимать, насколько важна очистка септиков.

Сделайте свой вклад, чтобы сделать ваш дом лучше.

Соблюдайте строгие правила очистки септика, чтобы защитить систему от засорения и поломки. Вы можете связаться с лучшими компаниями по переработке отходов, чтобы позаботиться о септической системе и обеспечить ее надлежащее функционирование.

Не могу вспомнить, когда вы в последний раз чистили резервуар: Вот что происходит —

Процесс разложения в резервуаре замедляется, что приводит к закупорке и переполнению. Со временем накапливаются почва, ил, экскременты и твердые отходы, в результате чего начинают накапливаться твердые отходы. Этот процесс усугубляется, и, наконец, септическая система отказывается и полностью восстанавливается.

Может быть трудно определить, когда в септической системе возникли проблемы. Он может варьироваться от 2 до 100 лет! Вместо того, чтобы ждать, пока септическая система достигнет своего предела прочности, рекомендуется действовать заранее, очищая резервуар каждые 1–3 года.

Один из лучших способов сделать это — очистить воду перед тем, как она выйдет из резервуара. Применение сильного ежемесячного очистителя септического резервуара перед зоной дренажа, поскольку оно устраняет вредное воздействие мыла и очистителей, убивающих бактерии в резервуаре. Для разложения твердых отходов очень важно, чтобы бактерии оставались в резервуаре.

Найти простой альтернативный способ — нанять профессионалов

Наем профессиональной компании по утилизации отходов — лучший способ позаботиться о процессе уборки.
Обладая многолетним опытом в удалении всех видов отходов, они помогут вам найти лучшие решения для поддержания безопасности и защиты окружающей среды от болезней.

Когда вы нанимаете экспертов из известной фирмы, они следят за тем, чтобы не только отходы обрабатывались, но и помогали избавиться от неприятного запаха в помещении.

Вот что вам советуют делать специалисты:

Очистка септика во многом зависит от людей, живущих в доме, и его использования.Таким образом, процесс уборки может быть разным для каждого домашнего хозяйства. Специалисты рекомендуют очищать септик в течение 12 месяцев использования.

Компании по утилизации отходов начинают с опорожнения резервуара и удаления всех собранных твердых отходов.

Отходы собираются в желобо-всасывающем устройстве (обычно называемом опорожняющим оврагом), который представляет собой автоцистерну с всасывающим механизмом. Этот насос всасывает сточные воды и отстой из септика в цистерну на грузовике.

Однако, если септик не очищался годами, высока вероятность засорения дренажного поля.
Компания по утилизации отходов обеспечивает удаление тяжелого осадка, освобождая место для надлежащего дренажа. Для тяжелой уборки они используют присоски для оврагов.

Содержание в чистоте окружающей среды — дело каждого человека. Более того, когда у вас есть септик, вашей юридической обязанностью становится поддержание его надлежащего функционирования. Основная причина, по которой мы уделяем особое внимание очистке системы через год, заключается в том, что вы начинаете замечать запах, если оставляете септик без присмотра на долгие годы.

Кроме того, вам не избежать очистки септика, так как отстой становится проблемой для вашей собственности.
Кроме того, если вы опоздаете с наймом профессионалов, ваш септик перестанет функционировать, это может стоить намного дороже, чтобы исправить это, если также необходимо очистить впускное и выпускное отверстия.

Переработка: польза для экономики, польза для окружающей среды.

Поскольку все отходы, собранные из септика, являются органическими, отправка их на свалку полностью запрещена.
Однако тяжелый ил можно отправить на свалку, удалив жидкие отходы (это можно сделать только при наличии у компании разрешения).

Этот осадок также может быть преобразован в удобрения для использования в сельском хозяйстве с помощью процесса анаэробного сбраживания.

Монтажная пена против мышей: Можно ли заделать мышиные дыры (норки) монтажной пеной, мыши едят монтажную пену?

зачем грызут, чем заделать дыры, чтобы избежать проникновения грызунов

Применение монтажной пены – достаточно популярный материал в ремонтах и строительствах домов. Но многих жителей частных домов беспокоит вопрос: можно ли защититься от мышей монтажной пеной, способны ли они ее есть, прогрызть?

Почему мыши грызут монтажную пену?

Мыши действительно способно без труда прогрызть монтажную пену. Но делают это не от голода. Для этого имеются другие мотивы:

• Физиологические особенности грызунов. У мышей, как и у любых грызунов, передние резцы находятся в постоянном росте. Время от времени их надо стачивать, чтобы они не были помехой для приема пищи. Поэтому они и называются «грызуны», так как грызут все, и строительные материалы тоже.
• Бытовая причина. Понятно, что строительная пена применяется для утепления и герметизации жилых помещений. Мыши, далеко не глупые животные и приспособились применять ее для утепления своих нор.
• Легкость и простота в проделывании ходов. Для мышей не составляет труда прогрызть строительную пену, где они могут создать собственные лабиринты, по которым свободно перемещаются. Сделать ходы в строительной пене намного проще, чем в кирпичной стене.

Как избежать проникновение мышей в строительную пену?

Если грызуны пробрались в пену, где им тепло и уютно, выгнать их оттуда нелегко. Что делать? Перед тем, как применять монтажную пену, нужно заранее подумать о преграде для мышей. Есть материалы, которые не воспринимают грызуны, но по действию они подобны монтажной пене. К ним относятся:

• керамзит;
• пеностекло;
• пенобетон;
• стекловата.

Сейчас наиболее эффективным строительным материалом, которого боятся мыши, является эковата.  Нельзя сказать, что название соответствует качеству. Около двадцати процентов веществ, из которых состоит эковата, не являются благоприятными для человеческого здоровья (борная кислота, бура). Именно эти составляющие вызывают удушающие приступы у мышей.

Есть мнение, что мыши не терпят вещества пеноизола, пеностирола. Но есть факты, когда особи использовали эти материалы для строительства и облагораживания своей норы.

Если вы уже купили пену и нет возможности поменять на анти мышиный материал, можно на свежеобработанное место добавить меленькое битое стекло.

Чего бояться мыши?

Недавно на мировом рынке появилась монтажная пена европейских производителей, отпугивающая не только мышей, но и тараканов, клопов и других паразитов. Важно, что в составе такой пены нет опасных ингридиентов для человека. Но внедрено вещество, отличающиеся горечью, способной отпугивать паразитов. В Европе чудодейственная пена появилась на рынке еще 2012 году, но на российском рынке еще не появилась

Если поразмыслить, подобную пену можно легко сделать своими руками. В качестве горького составляющего применить денатониум бензоат. Сделать раствор из него и хорошо обработать уже запененное место. Из-за горечи, у мышей не будет желания грызть такой материал.

В современном мире, в рыночных сетях продаются специальные спреи с пренеприятным запахом для особей и горьким привкусом, заставляющие грызунов уйти от только что обработанных дыр и щелей.

Методы борьбы с мышами

Если мыши успели поселиться в строительной пене и проделать лабиринты, нужно начинать борьбу с ними. Варианты есть разные:

• Завести дома кошку. Мыши чувствуют запах кота, да и если кот несколько раз встретится грызунами, они уйдут. Ощущая опасность, мыши убегают в более спокойное место для них.
• Установить в доме или квартире электронный прибор, отпугивающий паразитов. Чтобы полностью вывести паразитов, нужно одновременно применять 2-3 устройства. Данный устройства работают с ультразвуком, который излучается на разных частотах. Так раздражается психика мышей и у них срабатывает сильное желание покинуть местность.
• При сильном нашествии мышей, лучше вызвать дезинфекционные службы, которые профессионально проведут дезинфекцию помещения, что позволить быстро избавиться от грызунов.
• В местах появления мышей рассыпать борную кислоту.
• Мыши не любят запахи некоторых трав: полынь, лекарственная ромашка, перечная мята. Можно разложить высушенные растения по дому. Получится приятный и полезный аромат в доме и отпугиватель для мышей.

Почему появляются мыши?

Чтобы мыши не появлялись в доме и не грызли строительную пену или пенопласт, нужно соблюдать чистоту в доме и на приусадебном участке. Систематически убирать мусор во дворе. Мыши могут питаться как крупами, так и разными отходами. Строительную пену они начинают грызть, когда им нужно обустроить свое жилье или это становится преградой для достижения цели: сделать ход, в поисках пищи. Мыши опасны для человека, так как своими лапами они способны заразить продукты питания.

Главное – чистота:

• Не оставлять остатки еды;
• заблокировать доступ к пище;
• каждый день выбрасывать мусор из мусорного ведра;
• убрать мусор с чердака.

Там, где чисто и убрано – мышей не будет. Лучше систематически проводить профилактические меры от мышей.

едят ли монтажную пену, в каком не заводятся, пеноплекс и пенопласт

Перед тем как укладывать утеплитель, стоит убедиться, что в помещении отсутствуют мыши Как бывает приятно поселиться в собственном доме, подальше от шумных соседей и суматохи городского шума. Вдвойне приятней, если дом, где светло, тепло и уютно, построен своими руками. И каково же испытать разочарование от громкого шуршания в тишине ночи?! Да, это давние соседи людского рода – грызуны. И, при исследовании пространства вдруг, оказывается, что серые соседи поселились в утеплительном материале дома!

Грызут ли мыши монтажную пену

Чтобы не возникло такой проблемы, нужно позаботиться об этом еще на этапе строительства дома при выборе утеплителя. Проведем небольшое исследование и изучим утеплители, присутствующие на рынке в настоящее время.

Окинем взглядом список самых популярных материалов для защиты дома от холода и влаги:

Самое примечательное, что любые утеплители несъедобны для мышей и крыс, но вот обустроить удобную и теплую норку с сетью ходов к ней в некоторых из них – это в самый раз. Теперь все более детально. Самый доступный и широко применяемый, как профессионалами, так и обычными гражданами в быту утеплитель, это монтажная пена.

Монтажная пена – пенополиуретановый герметик в аэрозольной упаковке, продающийся в любом магазине стройматериалов.

При обнаружении мышей и крыс стоит вызвать специалистов, которые помогут от них избавиться навсегда

Она обладает свойствами, которые давно уже положительно оценены строителями – звукоизоляционными, теплоизоляционными, монтажными (уплотнительной, соединительной, скрепляющей), простотой в применении (не требует дорогостоящих приспособлений для нанесения).

Едят ли мыши и крысы монтажную пену

Однако, в данном случае рассматривается другой аспект – подвластен ли этот утеплитель острым зубам наших вредителей-грызунов. К сожалению, мыши очень комфортно чувствуют себя в структуре этого материала. Хватит лишь небольшой щели для их проникновения, и выселить оттуда мышиную колонию будет уже невозможно.

Этот герметик для них:

1. Не ядовит.
2. Прекрасно подходит для стачивания постоянно растущих резцов.
3. Удобен для проживания и размножения, вследствие как раз его теплоизоляционных свойств.

Как уже было отмечено выше, все утеплители не являются съедобными для грызунов. Этот факт относится и к монтажной пене. В пищу ее ни мыши, ни крысы не употребляют, но проживают в ней с комфортом.

Важно знать: едят ли мыши пеноплекс

Теперь приступим к рассмотрению ряда утеплителей, который тоже не поможет защитить от мышей, таких как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Эти утеплители достаточно распространены на территории нашей страны и давно успешно используются в строительстве и утеплении как жилых, так и промышленных зданий.

Пеноплекс – это бол ее современный материал, чем пенопласт или пенополистирол, хотя и является их усовершенствованным производным.

Практически это тот же пенополистирол, но при обработке, он подвергается вспениванию. Благодаря экструзии, он становится более плотным и прочным. Вследствие этого пеноплекс, наряду со свойствами пенопласта, приобретает дополнительные свойства.

Основные характеристики:

• Низкая паропроницаемость;
• Минимальное впитывание влаги;
• Экологически чистый материал – безвреден для людей;
• Легкий по весу, но прочный материал;
• Прост в применении: легко режется, не деформируется;
• Долгий срок службы;
• Достаточно устойчив по отношению к химическим веществам, которые применяются в строительстве;
• Имеет низкую теплопроводность.

Мыши не едят пеноплекс, однако они могут обустроить в нем дыру для жилья

Но, какова же вероятность появления вредителей в пеноплексе? До некоторых пор считалось, что грызунам этот материал не по зубам. Однако, по отзывам тех, кто применял его в утеплении, крысы и мыши успешно освоились и в пеноплексе. Прогрызая ходы и норы, они превращают его в мелкую труху. Существует распространенное мнение и отзывы, что грызуны не заводятся и живут в таких популярных утеплителях, как базальтовой и минвате, керамзите и стекловате. К сожалению, это не так. Можно, конечно, обработать минеральную вату специальными средствами против грызунов, но тут уже встает вопрос о безвредности данных материалов. Со временем или при нагревании они могут выделять в воздух вредные для людей вещества.

В каком утеплителе не заводятся мыши

Выше разобрались с самыми популярными материалами для утепления и выяснили, что все они не являются преградой для мелких вредителей. Но наука не стоит на месте. На рынке стали появляться материалы, которые не так просты для зубов мышей и крыс.

При этом, были улучшены многие характеристики утеплителей.

Каковы же эти материалы нового поколения? Это такие утеплители, как эковата, пеностекло, керамзит. Начнем обзор с эковаты. Это утеплитель, созданный на основе целлюлозы с добавлением анипирента и антисептика. Можно предположить, что грызунам будет по вкусу столь мягкий и теплый материал, но секрет в том, что при производстве эковаты, в состав добавляется ортоборная кислота, которая совершенно безвредна для человека, но у мышей и крыс вызывает стойкое удушье и обезвоживание.

Ее преимущества:

• Отличная теплоизолирующая способность;
• Низкая воздухопроницаемость;
• Высокая плотность покрытия;
• Пожаробезопасность;
• Влагостойкость;
• Простота в применении и долговечна;
• Совершенная безвредность для человека.

Не менее интересен в плане рассматриваемого вопроса и такой сравнительно новый утеплитель, как пеностекло. Он выпускается производителями, как в плитах, так и в рассыпном варианте. Изготавливается путем расплавления стекла и его дальнейшего вспенивания. Этот материал очень прочный, поэтому ни мыши, ни крысы не способны разгрызть его. При этом не имеет значения, в какой форме находится пеностекло: в блоках или россыпью. Вдобавок ко всему, в насыпном варианте мышам еще и достаточно трудно передвигаться. Наряду с указанной выше функцией прочности, не позволяющей мелким вредителям грызть и поселяться внутри этого теплоизоляционного материала, он обладает всеми теми же характеристиками, что и эковата с разницей в коэффициентах и составе.

Чтобы мыши не завелись в утеплителе, его стоит плотно закрыть отделочными материалами

На том же уровне, что пеностекло и эковата, находится и давно зарекомендовавший себя в строительстве утеплитель керамзит, хоть он и не относится к новинкам на рынке. Это – пористый материал, полученный путем обжига глины особых сортов. Он производится, как в форме крупных гранул, похожих на гравий, так и в форме песка. Но керамзит значительно легче их, так как в процессе обжига из него испаряется максимум влаги. Помимо высоких теплоизоляционных характеристик, этот теплоизолятор имеет прекрасные шумопоглощающие свойства, он является еще и очень прочным, способным выдерживать механические нагрузки. Именно по последней причине керамзит и неудобен для проживания мышей и крыс в толще теплоизоляции. В мелкой фракции керамзита грызуны будут просто тонуть, им будет не хватать воздуха, да и ввиду особой твердости, он не пригоден для зубов вредителей.

Разбираемся, какой утеплитель не грызут мыши и крысы (видео)

Таким образом, все вышеизложенные утеплители вряд ли будут выбраны мелкими грызунами для проживания и перемещения внутри них. К тому же, они экологически чистые, не приносят никакого вреда людям. Единственное, что хотелось бы пожелать: какой бы материал не выбрали, не забывайте соблюдать технологию его укладки и технику безопасности при строительных работах. И из всей фауны земли пусть радуют в новом доме только давно выбранные людьми домашние питомцы – кошки и собаки!

Добавить комментарий

вывести из дома и выгнать, грызут монтажную пену, нашествие к чему это

Начинать бороться с мышами следует при обнаружении первых особей

Содержание материала:

Чем опасны мыши в квартире и как от них избавится

Мыши – это млекопитающие небольшого размера, которые могут съесть за один раз количество пищи равное 30% веса собственного тела. На территории бывшей СССР обитает более ста видов мышей. Наиболее распространенными считают полевых, домовых, земляных и лесных.

Казалось бы, какой вред могут нанести эти маленькие существа? На самом деле, такое соседство очень опасно для здоровья человека, а также для его жилища и вещей.

Традиционным способом избавления от мышей является применение мышеловок

Мыши лазают повсюду, они могут залезть в кровать и покусать спящего человека. Их писк не дает спокойно спать и может сильно напугать маленького ребенка.

На воле они питаются в основном растительными кормами, но в домашних условиях едят абсолютно все. Они пищат и повреждают провода, повышая риск возникновения в квартире пожара. Также они могут погрызть большое количество строительных материалов, что существенно уменьшит срок службы дома.

Мыши в квартире опасны еще и потому, что они являются переносчиками большого количества заболеваний. Их нашествие породило такие эпидемии, как тиф и чума.

Также мышка способна заразить человека и домашних животных бешенством и гельминтами. И даже не обязательно, чтобы вас укусила именно мышь, блохи, которые непременно живут на этих грызунах, тоже являются источниками заразы.

На кухне мыши тоже способны наделать немало бед. Они поедают запасы круп и муки, больше всего любят яблоки и картошку. Грызуны могу пролезть в любую щель, поэтому если они завелись, то от них бесполезно прятать еду и воду. Кстати, все, до чего дотронулись мышиные зубы, считается ядовитым и опасным для здоровья, поэтому употреблять такие продукты в пищу уже нельзя.

Мыши очень плодовитые создания. Уже в возрасте 3-х месяцев женская особь способна дать первое потомство. Домовая мышь за год может дать до 14 приплодов. 5-7 штук – вот, сколько мышей в одном выводке!

Эти маленькие животные очень любят обгрызать ткани. Они могут жить в шкафах с одеждой, которой вы не пользуетесь. Вещи при этом приобретают специфический запах, вывести который весьма тяжело.

Грызут ли мыши монтажную пену

Бытует мнение, что если заделать мышиную нору монтажной пеной, то маленькие вредители уйдут, и больше вас не потревожат. Одно такое мнение далеко от истины, на самом деле мышам даже очень нравится, есть такой материал.

Мыши могут спокойно прогрызть монтажную пену вне зависимости от толщины слоя

Причины, по которым мыши грызут монтажную пену:

1. Мыши грызут пену из-за постоянного роста зубов. Этот мягкий строительный материал, позволяет грызунам сточить верхние резцы, не ломая их при этом.
2. Грызть монтажную пену и листы пенопласта легче других материалов, поэтому если у вас есть участки, заделанные этим веществом, то будьте уверены, что мыши проделают новый ход именно в нем.
3. Мышь и крыса – очень умные животные. Нередки случаи, когда они облагораживали свое жилище монтажной пеной.

Есть материалы, которые сходны по своим характеристикам с монтажной пеной, но являются опасными для здоровья мышей. Например, в эко-вате, содержится борная кислота и другие вещества, способные вызвать у, наглотавшегося ее, грызуна приступ удушья. Также мышам страшен такой утеплитель, как стекловата, вы можете посыпать место, куда собираетесь налить монтажной пены битым стеклом.

В Европе продается монтажная пена, которую не могут грызть мыши. Она безопасна для здоровья человека, но в ее состав входят горькие примеси, которые так не любят грызуны.

Могут ли мыши лазать по стенам

Могут ли мыши лазить по стенам? Казалось бы, этот вопрос граничит с фантастикой. Однако эти маленькие зверушки с острыми коготками научились бегать по вертикальным поверхностям.

Единственный материал, за который грызуны не могут зацепиться своими когтями – это стекло. С него они соскальзывают и падают вниз. Бывали случаи, когда мыши взбирались на кухонные полки и падали с них в незакрытые кастрюли с едой.

Мыши могут без каких-либо проблем передвигаться по стенам

Мыши давно бы заполонили весь мир. Однако, к счастью, эти опасные грызуны обычно живут не более года. Также от нашествия этих животных нас оберегает их высокий уровень смертности. Большинство хищников любят питаться этими зверьками.

Мыши умеют лазить по стенам. Они отлично себя чувствуют в городских квартирах, в офисе, в теплице, на даче обшитой вагонкой и на чердаке частного дома.

Как вывести мышей из дома: причина появления

Мыши живут повсюду. Они считают себя, нашими полноправными соседями. Трудно найти частный дом, куда бы время от времени не наведывались грызуны. В городские квартиры мышки обычно попадают через мусоропроводы и подвалы, однако для таких жилищ более характерными гостями являются крысы.

Вы спросите: «Почему мышам так нравятся наши дома». Дело в том, что эти маленькие животные в диких условиях постоянно вынуждены искать себе пищу и спасаться от хищников, а в человеческом жилище они могут чувствовать себя спокойно.

Большинство мышей перебираются с полей и лесов в квартиры только в холодное время года, когда они не могут найти корм на улице, но самая ленивая мышь останется в обжитой норке и к приходу весны.

Также мышей привлекают дома, где на столах оставляется неубранная еда, а в раковинах не вымытая посуда. Мусор, пыль, отсутствие решеток на вентиляционных отверстиях – факторы способствующие такому соседству.

Откуда берутся мыши? Обычно они заглядываю «на огонек» из своей естественной среды обитания – полей и лесов. Если в городской квартире завелась мышь, не спешите корить себя в неаккуратности, очень часто грызуны приходят из мусоропроводов и подвалов. Если это действительно так, и мыши атакуют и ваших соседей, то простыми средствами их прогнать не получится, вам придется вызывать санитарные службы, которые очистят не только ваши квартиры, но и подвалы с мусоропроводом.

Если вы желаете вывести мышей из дома, то можно завести кота

Как определить наличие грызунов в доме:

1. Обращайте внимание на звуки. Если в вашем шкафу или в стене что-то скребется, то это почти наверняка окажется мышь. Если вы слышите мышиное пищание, то, скорее всего, вы стали обладателем целого мышиного выводка.
2. Обращайте внимание на резкие движения. Мыши редко выходят из норы, при наличии дневного света. Однако если вы часто видите мелькающие тени в углах и возле стен, то может быть, у вас ползают мышки.
3. Самым верным признаком наличия мышей в доме является их помет. Он похож на блестящие черные продолговатые зерна. Если вы нашли в углах или в шкафчиках с продуктами такие следы, то мыши уже у вас дома.
4. Поищите мышиные гнезда. Обычно грызуны строят свои домики в теплых и тихих местах. Вы можете найти такое жилище в шкафу с одеждой, которую не носите, в чулане или на чердаке, также мышки могут сделать нору в стене, в опилках, в песке или в керамзите.
5. Специфический затхлый запах тоже может свидетельствовать о том, что в вашем доме завелись мыши.

По всем этим признакам несложно будет выявить наличие мышей в вашем доме. После того, как проблема будет обнаружена, таких соседей останется только выгнать.

Как избавиться от мышей в деревянном доме народными способами

Если вы не хотите под утро найти дохлую мышь у себя в ловушке, то вы можете использовать гуманные ловушки. С их помощью вы сможете вывести мышь, при этом ее не убив.

Гуманные методы защиты от грызунов считаются действенными, если у вас в доме появилась лишь одна мышка. С большим количеством животных придется бороться жесткими мерами.

Делаем гуманное устройство против мышей:

1. Стеклянная банка или бутылка кладется на стол так, чтобы ее горлышко было поднято вверх. Такого положения банки можно добиться, подложив под нее деревянный брусок.
2. Чтобы выманить мышь в банку кладется вкусная приманка, например, сыр.

Существует множество самодельных приспособлений, с помощью которых можно легко и быстро ловить мышей

Принцип действия такой ловушки заключается в том, что мышка пролезет в горлышко банки за угощением, а вылезти оттуда не сможет так, как будет соскальзывать со стеклянной поверхности. Не стоит использовать картонную коробку, мышь ее прогрызет. На следующий день вы сможете выпустить пленницу на волю, однако помните, что сделать это можно не ближе чем, за 1,5 км от дома.

Также вы можете разложить в местах обитания грызунов пижму, ромашку, полынь, репейники или мяту или обработать пол золой. Однако такие меры помогают не всем.

Одним из самых действенных способов избавления от грызунов, способных прогрызть даже бетон, является кот. Этот зверь быстро переловит незваных гостей и не даст завестись новым. Лучше всего справляется с пищащими вредителями кошка, ведь хищницам женского пола помимо себя нужно прокормить еще и семью, поэтому охотничьи инстинкты у них развиты лучше.

Современная защита от грызунов

Если у вас в квартире или в деревянном доме завелось большое количество мышей, они спят под полом, лазают по вашим продуктами, и не попадают в ловушки, вам придется воспользоваться более современными методами. Таких методов достаточно много, однако не все они гуманны и многие приводят к смерти грызунов.

Самые действенные методы, когда появляются мыши:

1. Яды – наиболее действенный, но жестокий метод по уничтожению мышей. Если в вашем доме есть дети или домашние животные, то этот способ вам не подходит.
2. Мышеловки – успешно используются очень давно. Такая ловушка моментально убивает попавшуюся мышь. В качестве приманки вы можете использовать сыр, фрукт или красный сладкий перец.
3. Отпугиватели издают звук, частоту которого не слышит человек, но боятся мыши. Такой прибор может работать постоянно.

Все эти ловушки невероятно действенные. Отзывы об их работе всегда положительные. В данном случае мышей не спасут ни дыры, не навыки быстрого бега.

Отпугивать мышей можно с помощью современных технических приспособлений, которые продаются в специализированных магазинах

После того, как вы уничтожите непрошеных гостей, не забудьте убрать их тела. Останки животных разлагаются от времени, и опасны для здоровья, они также могут стать причиной возникновения червей и гусениц. Да и просто наткнуться на череп, который остался после нашествия мышей, не очень приятно.

Мыши в каркасном доме

В каркасном доме мыши заводятся наиболее часто. Дело в том, что такие конструкции предполагают наличие большого количества полых ниш, где мышкам жить особенно уютно и безопасно.

Чтобы защитить свой дом от мышей используйте уже при строительстве защитные средства. Грызуны не могут жить в железобетонных перекрытиях, поэтому вы можете положить в основание дома бетонно-металлическую конструкцию.

Также грызунам очень нравится утеплитель, который в изобилии присутствует в каркасных домах. Они легко его прогрызают и устраивают в нем себе теплые и уютные норки.

Сетка от грызунов

Чтобы защитить каркасный дом от мышей используется мелкоячеистая металлическая сетка. Она закладывается еще при строительстве, и не дает мышам попасть в жилище.

Сетки от грызунов могут отличаться по размерам и толщине

Если дом уже построен, то сетку тоже можно использовать, закопав ее под землю возле бетонного основания, через маленькую ячейку не пролезает земляная мышь.

Какую сетку выбрать? Конечно металлическую, с мелкими ячейками. Делать защиту от мышей нужно на этапе строительства здания, такое устройство закладывают под утеплитель на полу и на стены. После установки такой защиты, вы сможете даже отделать свой дом гипсокартоном.

Народные методы: как избавиться от мышей в квартире (видео)

У вас завелись мыши в доме, и вы не знаете, чему огорчаться больше: возможности заразиться опасными болезнями или испорченной проводке и съеденным продуктам? Не ждите, пока ваши «соседи» расплодятся до огромных количеств, и воспользуйтесь средствами для их выселения. Соблюдайте чистоту, и пусть в вашем доме ни когда не будет нежданных гостей!

Примеры сетки от мышей в каркасном доме (фото)

Грызут ли мыши монтажную пену и как от них защититься

Мыши и монтажная пена
Монтажная пена – весьма доступный материал, часто используемый при строительстве домов и проведении ремонтных работ. Им заделывают щели и дыры в стенах, старясь предотвратить наличие сквозняков и проникновение вредоносных насекомых. Однако многих людей интересует вопрос, можно ли с помощью данного средства защитить дом от грызущих вредителей. Грызут ли мыши монтажную пену, поведает эта статья.

Мыши и их способность прогрызать твердые материалы

У всех грызунов зубы растут не переставая. По мере того как верхняя часть стачивается, зубы постепенно отрастают вновь. И отрастают они вне зависимости от того, сточилась ли верхняя их часть в процессе жизнедеятельности. Поэтому грызунам ничего не остается, как стачивать переднюю часть зубов принудительно, иначе слишком длинные резцы будут доставлять животным дискомфорт и мешать принимать пищу.

Защита и методы профилактики

Пену для монтажа ничем особым от грызунов не защитишь. Необходимо поверх сооружать плотную конструкцию, которую не в состоянии обгрызать мыши. Заполнить зазор между дверями, поверх прибить дощечку из ДСП, другого подобного материала. Волокна расположены таким образом, что мыши не могут проделать зубами дырку.

Для защиты нужно соблюдать общие правила борьбы с мышами – завести кота, использовать отраву для мышей, ультразвуковые отпугиватели, ловушки-клетки, капканы. Любой удобный способ для предотвращения нашествия мышей.

Действенна ли будет заделка мышиных ходов монтажной пеной?

Грызут ли мыши монтажную пену, если ею заделать давешние мышиные ходы? По словам собственников, пытавшихся заделать мышиные норы этим строительным материалом, занятие это бесполезное. Если мышь или крыса какое-то время ходила тут до этого, она с легкостью восстановит свой прошлый проход. Все виды грызунов, любящие пожить за чужой счет, то есть мыши, крысы, соньки, хорьки, с легкостью могут прогрызть такие материалы, как ОСБ, ДСП, пластик и даже кирпич. Поэтому такой пористый и податливый материал, как застывшая монтажная пена, им и вовсе не помеха.

Едят ли мыши монтажную пену? Конечно же, нет. Но это не мешает им перемалывать ее в труху. Нередко самки используют эту труху, чтобы благоустраивать свои гнезда. Материал отлично сохраняет тепло, как раз то, что нужно для крыс и мышей, ожидающих в скором времени приплода.

Об использовании утеплителей

Одним из надежных утеплителей для дома, который хорошо удерживает тепло, поглощает шумы, не горюч и несъедобен для грызунов, является керамзит. Он производится из глины, которую очищают, протирают, потом из полученного пластичного раствора делают гранулы, которые закаляют при определенной температуре.

Остывая, керамзит приобретает небольшой вес, и при этом прочен. Имеет мелкие, средние и даже крыпные – размером в 10 – 25 мм – фракции. Существовать в таком материале мыши и крысы не смогут, так как утонут в тоще его частиц. Керамзитом утепляют межэтажные и чердачные перекрытия, подвалы, допустимо использовать его для стен.

Предлагаем ознакомиться: Жучки которые едят дерево

Пеностекло, которое производится в плитах и россыпью, грызуны тоже не едят. В рассыпном варианте подобен керамзиту, применяется для утепления стен, полов, перекрытий дома. Плиты принято крепить на стены изнутри либо с внешней стороны, укладывать на пол, бетон, битум, строительный клей либо керамзит, имеющий мелкие фракции.

Пеностекло изготавливают методом плавления и вспенивания стекла. Материал прочен, долговечен, экологичен, хорошо противостоит влаге и воздействию ультрафиолета.

Стекловата – известный многим волокнистый утеплитель для дома, разновидность минваты. Имеет меньший, чем базальтовая вата, диаметр волокон и в 2 – 4 раза большую длину. Стекловата обладает огнеупорностью, эластичностью, морозоустойчивостью, стойкая к химическим препаратам, пропускает воздух, противостоит появлению грибков, проста в монтаже, доступна по цене. Изготавливается стекловата из такого же сырья, как стекло, либо отходов стекольной промышленности.

Эковата – довольно новый материал. Грызуны не любят эковату, поскольку в ее составе имеется ортофосфорная кислота, вызывающая у них обезвоживание и удушье. Эковата производится из целлюлозы, безвредна для человека, антисептична, огнеупорна, при нагревании выделяет влагу, хорошо заглушает шумы, не подвержена гниению и разложению, долговечна. Используется как изнутри, так и снаружи дома.

Пенобетон производится в растворе и блоках. Грызуны его также не едят. Блоки подходят для строительства и утепления стен. В состав материала, который применяют для утепления дома снаружи либо заливают массу в середину кладки при постройке, входят вода, песок, цемент и пенообразователь. Используется для термоизоляции полов и перекрытий. Легок по весу, экологичен, прост в обработке, не горюч, не подвержен гниению.

Пеноизол – пенопласт в жидком варианте. Напыление на стены проводят, используя специальный компрессор. Мыши и крысы с удовольствием грызут такой вид пенопласта. В обычном пенопласте вредители устраивают гнезда и прогрызают ходы.

Пеноплекс проявляет устойчивость к высоким и низким температурам, воздействию химических веществ, возможным деформациям, оказывает сопротивляемость влаге, пропускает свет, экологически чист и безопасен для человеческого здоровья. Экструдированный пенополистирол прочен и легок, используется для теплоизоляции, спортивных площадок, ледовых арен и холодильного оборудования.

Есть материалы для утепления дома, которые не привлекательны для вредителей либо недоступны их зубам. К таким принадлежат пенокерамика и пеностекло, газо- и пенобетон, пенополистролбетон, вермикулит, керамзит, перлит, эковата, целлюлозные материалы, гипсокартон, маты льняного волокна. Ячеистые бетоны частично могут повреждаться крысками.

Пеностекло является крепким и прочным, поэтому ему не страшны зубы даже крупных грызунов. Защитой от вредителей в структуре вермикулита, перлита и керамзита служат неорганические соединения, минералы и обожженная глина. Еще туда входят сыпучие материалы, проживание в них грызунов невозможно.

Вермикулит отлично впитывает мышиные запахи, побуждая зверьков покидать дом. Эковата является целлюлозой в чистом виде, она может быть переварена грызунами. Но те не трогают материал, поскольку в него входит бура либо ортофосфорная кислота. Льняные волокна наполнены лигнином, который отпугивает серых созданий. Как и ортофосфорная кислота, вызывает у них обезвоживание.

Предлагаем ознакомиться: Как быстро избавиться от мышей в квартире

Гипсокартон содержит небольшое количество извести и отпугивает вредителей частично. Если они захотят, смогут прогрызть перегородку из него и повредить профили.

Как обезопасить монтажную пену от прогрызания?

Есть несколько простых способов, как обезопасить податливый и пористый стройматериал от прогрызания грызунами. Для этого при заделке монтажной пеной щелей придется повозиться несколько дольше, но в целом это того стоит. Строятся эти профилактические меры на:

• добавлении в процессе заделки между слоями монтажной пены едких растворов, которые отпугнут грызунов;
• оснащении щели или отверстий дополнительной физической преградой, которая мышам придется не по зубам;
• добавлении в пену мелких объектов, которые могут травмировать грызунов при попытке прогрызть застывшую монтажную пену.

Какова причина

Мыши грызут даже пластик, однако причина не только в постоянном поиске пищи: их передние зубы растут на протяжении всей жизни, поэтому их приходится стачивать. Монтажная пена также входит в их «терапию», благодаря своей пористой структуре. Вредных веществ она не содержит, однако питательной функции для мышей не несет: строительные материалы они грызут из-за других мотивов. Среди их «жертв» можно упомянуть десяток, казалось бы, прочного сырья:

• Плотная бумага, картон;
• Пластмасса и пластик;
• Резина, даже самая прочная;
• Полиэтилен и мешковина;
• Даже кирпичи!

Во-первых, многие люди наивно заполняет монтажной пеной щели между дверной коробкой и проемом, зазоры вокруг труб, выходящих на улицу. Это решение ошибочно, ведь миниатюрные грызуны стремительно разгрызут материал и проникнут внутрь. Но даже это не самое неприятное: мышки отличаются неплохим интеллектом, поэтому измельченную острыми зубами пену они используют для постройки уютного гнезда.

Плодятся эти животные очень быстро, выдворяются трудно. Поэтому категорически не рекомендуется использовать монтажную пену в тех местах, где могут находиться мыши.

Отпугивание грызунов при помощи горьких веществ

Если в некоторых местах мыши прогрызают монтажную пену, можно сделать им неприятный сюрприз. После каждого прохождения пеной взбрызгивать ее слой битрексом (бензонатом денатониума). Пена, застыв, все равно будет содержать в своей массе это исключительно горькое вещество. Ощутив его во рту, крыса или любой другой грызун надолго потеряет желание вгрызаться в монтажную пену в этом месте.

Вариант с физической преградой

На строительных форумах по вопросу, грызут ли мыши монтажную пену, отзывы содержат советы по усилению средней части проема (щели), которую нужно заделать армированной преградой. Лучше всего для этих целей подходит простая оцинкованная металлическая сетка с мелкими ячейками.

Если щели достаточно узкие и нет возможности установить ее поперек, можно поставить ее и вдоль. Как бы ни были прочны зубы у грызунов, с металлом они справляться еще не научились. Крыса (или мышь) сгрызет пену с тыльной стороны, но, наткнувшись на металлическую преграду, вынуждена будет отступить, как бы ей ни хотелось восстановить свой прежний ход.

Вредители в сарае

Грызуны пытаются проникнуть не только в дом, но и в любые постройки в поисках съестного. Поэтому жильцов частных домой интересует, как избавиться от крыс в сарае своими силами. В таком помещении либо держат в больших количествах питание для домашнего скота, либо их самих. Поэтому для грызунов всегда найдется, чем поживиться.

Важно! Их присутствие сказывается на здоровье птиц, и как следствие, на продуктивности. Поэтому избавляться от нахальных вредителей нужно сразу.

Химические средства

Самый простой и дешевый способ: достаточно купить ядохимикат и высыпать в месте их проникновения. Однако все не так однозначно: отравиться могут и домашние животные. Вряд ли найдется возможность перевести животных на 2-3 дня из обрабатываемого участка, поэтому такой подход рискован. Однако можно подготовить ловушки: например, разложить отраву в ящики, куда куры, например, не полезут.

Существует несколько видов химических ядов:

Применить силу

Крысы крупнее и гораздо опаснее мышей, поэтому желательно знать, как вывести крыс из сарая народными средствами прежде, чем они натворят бед – эти грызуны с большим удовольствием душат птенцов. Расположить капканы возле их нор и установить специальные ловушки – верный и действенный способ в ловле вредителей. Можно завести нескольких котов, которые способны охотиться и убивать крыс: такая способность вовсе не зависит от размера. Пушистые мышеловки могут быть очень миниатюрными – все решает скорость и изворотливость.

Народные способы

Чтобы избавиться от грызунов, нужно сделать неприятным их пребывание в сарае. Это даже эффективнее прямого уничтожения – грызуны быстро плодятся и не останавливаются перед капканами.

• Рассыпанная по полу печная зола гарантирует мышам проблемы с пищеварением;
• Если в сарае никто не живет, можно использовать нафталин или керосин – это верный способ избавиться от крыс и мышей в сарае.
• Дыры в стенах и после нужно засыпать битым стеклом, а потом залить бетоном. Никакой монтажной пены!
• Жестокий способ: смесь из глины и муки привлечет грызунов, поэтому рядом ставят воду. От жидкости гипс застывает, мышь погибает.
• Можно развесить и разложить пучки трав – чернокорень, вторым названием которого является крысогон, не ощущается человеком, а вот для грызунов губителен.
• Пижма, багульник и перечная мята – любое из этих растений поможет избавить от крыс и мышей на своем участке.

Грызуны из года в год губят урожаи и домашний скот, причиняют вред человеку. Соблюдение осторожности и вовремя принятые меры помогут обезопасить себя и свой дом от крыс и мышей.

Монтажная пена – распространенный материал, который используют для заполнения зазоров между дверями, стенами. Применяется в строительстве, используется при ремонте домов, зданий, сооружений. Мягкий по текстуре, с хорошими термоизоляционными, влагоустойчивыми свойствами. Не страшны низкие, высокие температуры, влажность. Остается решить вопрос – грызут ли мыши монтажную пену.

Насчет мелких поражающих вкраплений, способных травмировать грызунов

В места, где грызуны появлялись ранее, в монтажную пену можно заделать мелкие фрагменты швейных иголок. Независимо от того, прогрызут ли мыши строительную пену на этом участке, иголки будут являться неплохим средством отпугивания. Как только крыса или мышь почувствует укол и кровь на своем рыльце, она пустится наутек без оглядки.

Также неплохим средством служит битое стекло. Оно тоже способно наносить грызунам значительный урон. Заделывая его между рядами нагнетаемой пены, можете быть спокойны. Мыши в этом месте вряд ли проделают ход.

Что делать

Уж если мыши забрались в утеплитель, то выкурить их оттуда проблематично. Поэтому подумать о теплоизоляции, одновременно могущей служить преградой для грызунов, лучше заблаговременно.

Опыт подсказывает, что вредители не жалуют своим присутствием следующие материалы, которые по полезным свойствам никак не уступают монтажной пене:

Самым лучшим антимышиным материалом в строительстве на сегодняшний день считается эковата. Почему она так называется непонятно, ведь на 20 процентов она состоит из не самых полезных для здоровья составляющих: борная кислота, бура. Как раз эти-то ядовитые вещества вызывают у грызунов приступы удушья.

Бытует мнение, что грызуны боятся пеноизола, пеностирола и привычного пенопласта, но как показывает практика, его мыши не только грызут, но и прекрасно используют для организации собственного жилища и лабиринта.

Если же пена куплена и заменить ее альтернативным материалом нет возможности, то и в этом случае есть выход: во время работ обрабатываемый участок обильно сдабривают битым в мелкую крошку стеклом.

Пена от грызунов КИЛЛЕР КРЫС

Пена от грызунов КИЛЛЕР КРЫС – средство родентицидное, приманка в виде пены, для уничтожения крыс и мышей

Описание:

Средство родентицидное, готовая к применению приманка в виде пены белого цвета или цвета применяемого красителя в аэрозольной упаковке. Уничтожение крыс и мышей, населением в быту.

Состав: ДВ – бромадиолон (0,005%), ПАВ, битрекс, пропеллент, другие функциональные добавки.

Применение:

Встряхнуть баллон в течение нескольких секунд. Снять защитный колпачок и установить (прикрутить) направляющую трубку с курском на баллон. Перевернуть баллон вверх дном и нажатием на курок нанести необходимое количество средства. Средство нанести (ввести) в норы грызунов, полностью или частично закупоривая входные отверстия, но не менее, чем на ¼ от диаметра норы. Средство также наносится в ходы грызунов, щели, трещины и пустоты в полах, стенах или фундаменте строений, которые могут использоваться для перемещений, мест укрытия или обитания грызунами, частично их заполняя. Средство применяют как обычную отравленную приманку, порционно нанося пену на подложки из плотной бумаги, картона, полиэтилена, пластика или в приманочные ящички, лотки, контейнеры, коробки, раскладывая их в местах следов жизнедеятельности грызунов, в углах, вдоль стен и перегородок на расстоянии 1-5 м друг от друга и вблизи нор.

Норма расхода средства при порционной раскладке на подложки или в приманочные контейнеры – 8-10 гр на порцию для крыс (пенная масса шарообразной формы диаметром 7-9 см) и 3-5 гр на порцию для мышей (пенная масса шарообразной формы диаметром 4-5 см). При необходимости обработку повторить через 2 дня там, где приманка оказывается съеденной, либо целостность нанесений на обработанных поверхностях нарушается. Нанесенное средство сохраняет свои рабочие свойства в течение 3 недель.

В связи с возможностью вторичных отравлений домашних животных или хищников, трупы грызунов следует регулярно (вплоть до полного окончания работ) собирать для последующей утилизации. Работу проводят до исчезновения грызунов.

Использованный частично баллон пригоден для дальнейшего применения. Рекомендуется после частичного использования, соблюдая все меры предосторожности работы со средством – снять направляющую трубку, промыть ее теплой водой с моющим средством, установить на баллон защитный колпачок и хранить в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Меры предосторожности: все работы со средством следует проводить, используя средства индивидуальной защиты и спецодежду (халат или комбинезон, шапочка, резиновые перчатки). Избегать попадания средства на кожу, в рот и глаза. При работе со средством запрещается курить, пить, принимать пищу. После окончания работы тщательно вымыть руки и перчатки теплой водой с мылом. Приманку размещают в местах недоступных для детей и домашних животных. Собранные трупы грызунов и остатки приманки собирают в пакеты из полимерных материалов для последующей утилизации.

Хранение: средство хранят в упаковке изготовителя отдельно от пищевых продуктов, кормов и лекарственных средств, в местах, недоступных для детей и домашних животных, при температуре от –5°С до +30°С.

БАЛЛОН НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ! НЕ РАЗБИРАТЬ ДАЖЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ! ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! ТОКСИЧНО!

Масса нетто: 300 гр.

Срок годности — 2 года со дня изготовления.

Производитель: Россия.

Грызут ли монтажную пену мыши что говорят собственники

Как и чем раньше утепляли дом, чтобы в нем не заводились мыши

Сегодня в продаже встречаются разные виды современных утеплителей, про которые раньше и не слышали. Старыми проверенными способами теплоизоляции считается использование керамзита, шлака и обычных древесных опилок, смешанных с негашеной известью (пушонкой). Грызуны никогда не зайдут в дом, утепленный такими материалами. Применение пенопласта, минеральной ваты или пенополистирола не защитит жилище от вредителей.

Условно обезопасить дом помогут ультразвуковые отпугиватели, ядовитые приманки и мышеловки.

Вредное воздействие ультразвука человеком не ощущается, но это не значит, что оно на него не действует. Безопасность таких приборов для людей полностью не доказана. Раскладывание отравы представляет опасность для домашних животных и детей, а мышеловки малоэффективны. Интересно, что грызуны боятся запаха полыни, поэтому в утеплитель можно добавить листья и стебли этого растения, только понадобится их очень много.

Грызут ли мыши монтажную пену спасает ли монтажная пена от мышей нужно заделать дырку в подвал. не прогрызут 22 ответа

В разделе Строительство и Ремонт на вопрос спасает ли монтажная пена от мышей? нужно заделать дырку в подвал.

не прогрызут? заданный автором Ни Ка лучший ответ это Не поможет — прогрызут! Цемент или можно готовый раствор в ведре купить штоб не парится, и залить.

Я без стекла делал все ок! Сергей МатковскийМастер(1017)

Непомню, вообще это был даже не цемент а шпаклевка штоли белого цвета. Ну вообщем в пластиковой банке 5 кг то что было сомое не большое.

Ответ от 22 ответаПривет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: спасает ли монтажная пена от мышей? нужно заделать дырку в подвал. не прогрызут?Ответ от КолосокА что пену мыши прогрызть не могут? Или то что они боятся? Да их ничем не прошибёшьОтвет от Каркушапрогрызут….

Ответ от сыростьПрогрызут, лучше бетоном со стеклом, тогда, может, зубы то пообломаютОтвет от Макс ПланкоффКрысы бетон грызут, а Вы пеной?

Вариант: пломбу пеной, а с проблемной стороны стекло или лист железа.

Ответ от Имя фПрогрызутОтвет от МилаСпасает только битое стекло

Но если у вас остальные стены слабые и мышки могут легко погрызть, то даже не заморачивайтесь с битым стеклом в одну эту дырочку — мыши прогрызутся рядом.

Ответ от Иванов ивановЛучше залить ураном-236 с алмазами! Чё за бред вы несете. Мыши пену грызть не станут, крысы могут если им это будет нужно, т. е. они будут знать что за преградой есть еда и т. п. А вобще лучше забетонировать, ну или на крайняк ротгипсом залепить.Ответ от ИгорьУ меня фановую трубу изнутри прогрызли (серая пластмасса) . Пену вашу они пройдут за 5 мин. Пробуйте бетоном.Ответ от Владимир ПыковЕсть специальный состав, типа пены, его мыши и крысы не грызут, забыл как называется.Ответ от АНДРЕЙ Фоминзапенить то можно, но это не надолго, крысы пену очень любять (всымысле грызть! ) вы для начала запеньте и сразу в подвал мышеловку, я пару лет назад замучился с крысами — обшил стены ГКЛ на аллюминиевый каркас (а стойки были пропенены для жёсткости) да и большие дырки между брёвнами тоже были пропенены) и как только похолодало — услышал радостный хруст пеной! а какое эхо получается! вообщем и отравы и коты и все подряд — никак не вывести было, а вышел из ситуации простой мышеловкой -хлопушкой (как в Том и Джерри) , главное класть не сыр (это только в мультиках они сыр любят) а обычное сырое мясо. и каждую ночь снимал по одной крысюге, и так штук шесть выловил, и вроде как уже пару лет не беспокоят.

Вредители в сарае

Грызуны пытаются проникнуть не только в дом, но и в любые постройки в поисках съестного. Поэтому жильцов частных домой интересует, как избавиться от крыс в сарае своими силами. В таком помещении либо держат в больших количествах питание для домашнего скота, либо их самих. Поэтому для грызунов всегда найдется, чем поживиться.

Важно! Их присутствие сказывается на здоровье птиц, и как следствие, на продуктивности. Поэтому избавляться от нахальных вредителей нужно сразу

Химические средства

Самый простой и дешевый способ: достаточно купить ядохимикат и высыпать в месте их проникновения. Однако все не так однозначно: отравиться могут и домашние животные. Вряд ли найдется возможность перевести животных на 2-3 дня из обрабатываемого участка, поэтому такой подход рискован. Однако можно подготовить ловушки: например, разложить отраву в ящики, куда куры, например, не полезут.

Существует несколько видов химических ядов:

Применить силу

Крысы крупнее и гораздо опаснее мышей, поэтому желательно знать, как вывести крыс из сарая народными средствами прежде, чем они натворят бед – эти грызуны с большим удовольствием душат птенцов. Расположить капканы возле их нор и установить специальные ловушки – верный и действенный способ в ловле вредителей. Можно завести нескольких котов, которые способны охотиться и убивать крыс: такая способность вовсе не зависит от размера. Пушистые мышеловки могут быть очень миниатюрными – все решает скорость и изворотливость.

Народные способы

Чтобы избавиться от грызунов, нужно сделать неприятным их пребывание в сарае. Это даже эффективнее прямого уничтожения – грызуны быстро плодятся и не останавливаются перед капканами.

• Рассыпанная по полу печная зола гарантирует мышам проблемы с пищеварением;
• Если в сарае никто не живет, можно использовать нафталин или керосин – это верный способ избавиться от крыс и мышей в сарае.
• Дыры в стенах и после нужно засыпать битым стеклом, а потом залить бетоном. Никакой монтажной пены!
• Жестокий способ: смесь из глины и муки привлечет грызунов, поэтому рядом ставят воду. От жидкости гипс застывает, мышь погибает.
• Можно развесить и разложить пучки трав – чернокорень, вторым названием которого является крысогон, не ощущается человеком, а вот для грызунов губителен.
• Пижма, багульник и перечная мята – любое из этих растений поможет избавить от крыс и мышей на своем участке.

Грызуны из года в год губят урожаи и домашний скот, причиняют вред человеку

Соблюдение осторожности и вовремя принятые меры помогут обезопасить себя и свой дом от крыс и мышей

Защита пенопласта от вредителей

Пенопласт является очень удобным материалом для теплоизоляции и звукоизоляции. Но именно различные пенопласты наиболее подвержены нападению со стороны мышей и крыс. Это такие материалы, как экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеноизол, пеноплекс. Материалы эти искусственные, поэтому в пищу мышам не годятся, но они их грызут и превращают в труху. В образовавшихся пустотах грызуны устраивают себе гнезда. Чтобы его защитить от грызунов, надо принять определенные меры:

1. 1. Выбирать пенопласт для утепления надо плотных сортов, так как мышам неудобно грызть плотный материал.
2. 2. Необходима правильная установка пенопласта. Его нужно тщательно зашпаклевать, а также обшить с помощью специальных материалов, подбираемых индивидуально. Цель правильной установки – не допустить появления щелей, так как грызуны в жилище проникают именно через щели.
3. 3. Все отверстия необходимо заделать с помощью монтажной пены.
4. 4. Желательно обеспечить металлическую обшивку вдоль всех стен на уровне проникновения вредителей. С металлом они справиться не смогут.

Эти меры необходимо предусматривать еще на этапе строительства. Если же они не были приняты, остается предпринимать действия, направленные на отпугивание грызунов:

1. 1. Самый простой способ – завести кошку. Один только кошачий запах в доме отпугивает мышей.
2. 2. Можно установить электронный отпугиватель, но если площадь дома велика, одного прибора окажется недостаточно, придется устанавливать несколько. Такие отпугиватели излучают ультразвук различных частот, чем вызывают страх у грызунов и принуждают их покинуть здание.
3. 3. Все съестные припасы необходимо держать в недоступных для грызунов местах.
4. 4. В жилище надо поддерживать чистоту.

Для защиты пенопласта эффективны народные средства. В основе их лежит использование различных растений, которые отпугивают грызунов своим запахом. Это такие растения, как хвоя, табак, мята, полынь. Эти растения в засушенном виде достаточно просто рассыпать по углам. На этапе строительства дома можно обработать пенопласт известью или красным перцем.

Некоторые используют для отпугивания вредителей борную кислоту, но ее эффективность в борьбе с грызунами не доказана.

Если ничего из вышеперечисленных методов не помогает, нужно обратиться в санэпидстанцию, сотрудники которой приедут и проведут полную дезинфекцию помещения и ликвидацию всех грызунов.

Как защитить теплоизоляционный контур от повреждения

Если вам достался дом с уже готовым теплоизоляционным слоем, или популяция мышей начала увеличиваться внезапно, необходимо принимать меры по защите утеплителя. В противном случае уже через пару лет теплопотери возрастут, а с ними увеличатся и счета за отопление.

Здесь есть несколько вариантов, которые я бы посоветовал реализовывать комплексно:

1. Все теплоизоляционные слои защищаем плотным материалом, желательно таким, который окажется не по зубам грызуну.
2. В полости и обнаруженные ходы засыпаем битое стекло, древесную стружку, пропитанную медным купоросом, или заталкиваем стекловату.
3. Все пищевые продукты и посевной материал храним в недоступном для мышей месте. Нет еды — нет стимула грызть, и серьёзно обустраиваться в утепленных стенах.
4. Раскладываем за обшивкой и в углах отраву, устанавливаем ультразвуковые приборы, отпугивающие грызунов.

Ну, и самый действенный способ, у которого, помимо избавления от грызунов, есть куча других полезных эффектов. Заведите, наконец, нормального кота, и будете находить каждое утро на крыльце по нескольку серых тушек. Рано или поздно мыши кончатся, и ваш утеплитель будет в безопасности.

Кот, правда, останется и будет просить есть, но мне кажется, это вполне приемлемая плата за спокойствие и порядок в доме.

https://youtube.com/watch?v=CgTf7-OkKXE

Дополнительные способы защиты от мышей и крыс

Если теплоизоляционный слой уже установлен, а проблема с грызунами появилась недавно – нужно предпринять дополнительные меры защиты

Важно исключить доступ мышам к прослойке. Сделать это можно без демонтажа утеплителя

Для создания дополнительной защиты рекомендуется использовать следующие способы:

Монтаж стальной сетки. Она устанавливается перед утеплителем. Метод дорогой, но действенный.
Использование химических составов – «Крысид», «Голиаф», «Морторат». Обработку делают в соответствии с инструкцией

Важно, чтобы при этом не изменились свойства утеплителя.
Применение альтернативных теплоизоляторов. Грызуны боятся звуков, поэтому слой опавших листьев будет их отпугивать.

О том, как полностью избавиться от мышей, читайте здесь.

Утеплитель, который устоит перед грызунами

Есть ряд признаков, по которым мыши выбирают материал изоляции: низкая плотность, отсутствие влаги, теплота и возможность использования в качестве корма. Потому для защиты от грызунов нужно исключить эти факторы.

Утеплитель, который может противостоять атакам крыс и подобных животных, должен обладать следующими свойствами:

• Высокий показатель плотности. Это основное препятствие для грызунов.
• Обработка специальными средствами, концентрация которых безопасна для здоровья человека.
• Сыпучая структура утеплителя. Она не позволяет вредителям сделать в материале гнезда.

Этим требованиям удовлетворяет ряд теплоизоляторов, которые нужно рассмотреть подробнее.

Пеностекло

Для изготовления пеностекла применяется стекольный бой, который проходит стадию термической обработки. Для создания пустот добавляют пенообразователи – антрацит, кокс. В дальнейшем сформировавшиеся пустотелые гранулы могут использоваться в качестве насыпного материала. Для изготовления блоков они засыпаются в формы, а затем подвергаются давлению и повторной обработке высокими температурами.

При выборе пеностекла в качестве утеплителя нужно учитывать его свойства (все характеристики смотрите здесь):

• Большой удельный вес. В зависимости от технологии изготовления плотность материала варьируется от 100 до 600 кг/м³. Это высокий показатель, который негативно отражается на условиях монтажа и обработке.
• Коэффициент теплопроводности один из самых низких среди утеплителей – от 0,043 Вт/м*С. Для сыпучих видов пеностекла он выше, так как не обеспечивается плотный контакт гранул друг с другом.
• Пожаробезопасность и звукоизоляция. Они обусловлены свойствами материала изготовления и его структурой.
• Высокая стоимость. Средняя цена за 1 м³ блочного пеностекла составляет 17 500 р.

Этот утеплитель выбирают, если проблема грызунов актуальна и требуется обеспечить высокую степень защиты от них.

Керамзит

Керамзит изготавливается из специальных сортов глины по аналогичной пеностеклу технологии. Но в отличие от него сформировавшиеся гранулы невозможно спрессовать в единый блок, так как они обладают низкой механической прочностью и эластичностью. Этот утеплитель не грызут мыши и крысы из-за его сыпучести.

Для анализа актуальности использования керамзита берутся во внимание его характеристики:

• Номинальный показатель теплопроводности для одной гранулы — от 0,01 Вт/м*С. Но фактически для слоя керамзита он выше, так как между компонентами образуются «мостики холода». Все зависит от плотности засыпки.
• Коэффициент уплотнения – 1,15.
• Фракция 10-20. Именно этот размер гранул используется для утепления.
• Водопоглощение от 8 до 20%.
• Средняя стоимость – от 1300 р за 1 м³.

Керамзит можно использовать только в качестве сыпучего утеплителя на горизонтальных поверхностях.

Эковата

Она изготавливается из отходов бумажной промышленности. После переработки эковата обрабатывается составами из бурой соли и борной кислоты. Их концентрация опасна для грызунов, но не влияет на здоровье человека. Для нанесения эковаты на поверхность стен или пола используется специальное пневматическое оборудование. Время окончательного высыхания защитного слоя варьируется от 2 до 4 суток в зависимости от его толщины.

Основные характеристики эковаты:

• Утеплитель относится к категории умеренно горючих материалов. При воздействии открытого огня он не плавится, если убрать источник воспламенения наблюдается затухание.
• Средняя плотность – до 55 кг/м³.
• Теплопроводность — до 41 Вт/м*С.
• В стоимость входит работа по нанесению материала – от 600 р. За 1 м² при толщине 100 мм.

Эковату целесообразно применять при больших объемах утепления.

https://youtube.com/watch?v=CgTf7-OkKXE

Горечь от мышей

В Европе еще несколько лет назад была разработана монтажная пена с крайне неприятным для мышей вкусом. Ее обходят стороной и другие неприятные гости: клопы, тараканы и крысы. В России это чудо не обнаружить, однако и самостоятельно можно попробовать изготовить некий аналог. Конечно, гораздо лучше сразу использовать правильные и надежные материалы, однако ситуации бывают разные.

Интересно! Чтобы обезопасить монтажную пену, достаточно после застывания сбрызнуть ее специальным аэрозолем, ассортимент которых в хозяйственных и строительных магазинах всегда обширен. Такая несложная система защиты может сработать, если на утеплитель не попадает постоянно влага, иначе весь эффект пропадет очень быстро, еще и распространив неприятный запах.

Почему мыши грызут несъедобные вещи, в том числе разные виды утеплителей

Некоторые виды утеплителей считаются условно съедобными для грызунов, например ДСП, камышит и полистирол. Поедая их, крысы компенсируют длительное отсутствие пищи. Органические материалы, из которых изготовлены утеплители, отлично перевариваются и усваиваются в их желудках. Мыши могут грызть монтажную пену, ДВП, МДФ, ППУ, а связано это с их физиологическими особенностями. Резцы грызунов растут на протяжении всей жизни, поэтому их приходится регулярно стачивать.

Порче подвергаются не только теплоизоляционные материалы, но и обувь, одежда, мебель, проводка. Больше всего мыши любят селиться в джуте, внутри минеральной или базальтовой ваты. Мягкий материал хорошо держит форму, вентилируется и неплохо сохраняет тепло. Уберечь утеплитель от повреждения поможет обработка специальными химическими препаратами или борной кислотой. Не всегда подвластна мышиным зубам фанера, плиты ЦСП, которые отлично подходят для утепления каркасного дома.

Мыши грызут монтажную пену что делать

Иной раз люди поражают своей недальновидностью, граничащей с глупостью. Например, есть такие, кто уверен, что с помощью обычной монтажной пены можно защитить свой дом от проникновения мышей. Они самозабвенно пенят щели-дыры, а грызуны не только не исчезают, но еще и размножаются в геометрической прогрессии.

На самом деле мыши грызут монтажную пену, не потому что они голодные и хотят чем-нибудь подкрепиться, прежде чем добраться до более съедобных человеческих запасов. На это есть более прозаические, но все же жизненно необходимые причины.

Первая причина кроется в физиологических особенностях всех грызунов без исключения: передние резцы постоянно растут и, чтобы они не мешали нормальному приему пищи, их периодически надо стачивать. Вот и точат мыши все подряд, в том числе и монтажную пену, а совсем не едят, как думают многие.

Третий фактор – простота и легкость прогрызания ходов. В целях безопасности домашние вредители перемещаются по дому в собственноручно созданном лабиринте. Проторить же дорожку, обустроить нору в монтажной пене куда проще, чем в кирпичной кладке.

Что делать

Уж если мыши забрались в утеплитель, то выкурить их оттуда проблематично. Поэтому подумать о теплоизоляции, одновременно могущей служить преградой для грызунов, лучше заблаговременно.

Опыт подсказывает, что вредители не жалуют своим присутствием следующие материалы, которые по полезным свойствам никак не уступают монтажной пене:

• керамзит,
• пеностекло,
• пенобетон,
• стекловата.

Самым лучшим антимышиным материалом в строительстве на сегодняшний день считается эковата. Почему она так называется непонятно, ведь на 20 процентов она состоит из не самых полезных для здоровья составляющих: борная кислота, бура. Как раз эти-то ядовитые вещества вызывают у грызунов приступы удушья.

Бытует мнение, что грызуны боятся пеноизола, пеностирола и привычного пенопласта, но как показывает практика, его мыши не только грызут, но и прекрасно используют для организации собственного жилища и лабиринта.

Если же пена куплена и заменить ее альтернативным материалом нет возможности, то и в этом случае есть выход: во время работ обрабатываемый участок обильно сдабривают битым в мелкую крошку стеклом.

Пена, которую боятся мыши

Кстати, недавно появилась новость, что некая европейская компания выпустила монтажную пену, которая может отпугнуть не только грызунов, но и другую домашнюю нечисть типа тараканов, клопов и т.д. В ее состав не входят опасные для человека пестициды.

За рубежом чудо-пена появилась в марте 2012 года, а вот до российского строительного рынка она так и не добралась.

Хотя, если постараться, то такую пену можно изготовить и самостоятельно, ведь горький ингредиент не секретный, это — денатониум бензоат. Раствором обильно обрабатывают запененную поверхность, и, возможно, грызуны и не захотят ее пробовать на зуб.

На вопрос: грызут ли мыши монтажную пену, ответ дан. А вот использовать ли ее в строительном деле или нет, решать каждому в отдельности.

Об использовании утеплителей

Одним из надежных утеплителей для дома, который хорошо удерживает тепло, поглощает шумы, не горюч и несъедобен для грызунов, является керамзит. Он производится из глины, которую очищают, протирают, потом из полученного пластичного раствора делают гранулы, которые закаляют при определенной температуре.

Остывая, керамзит приобретает небольшой вес, и при этом прочен. Имеет мелкие, средние и даже крыпные – размером в 10 – 25 мм – фракции. Существовать в таком материале мыши и крысы не смогут, так как утонут в тоще его частиц. Керамзитом утепляют межэтажные и чердачные перекрытия, подвалы, допустимо использовать его для стен.

Пеностекло, которое производится в плитах и россыпью, грызуны тоже не едят. В рассыпном варианте подобен керамзиту, применяется для утепления стен, полов, перекрытий дома. Плиты принято крепить на стены изнутри либо с внешней стороны, укладывать на пол, бетон, битум, строительный клей либо керамзит, имеющий мелкие фракции.

Пеностекло изготавливают методом плавления и вспенивания стекла. Материал прочен, долговечен, экологичен, хорошо противостоит влаге и воздействию ультрафиолета.

Эковата – довольно новый материал. Грызуны не любят эковату, поскольку в ее составе имеется ортофосфорная кислота, вызывающая у них обезвоживание и удушье. Эковата производится из целлюлозы, безвредна для человека, антисептична, огнеупорна, при нагревании выделяет влагу, хорошо заглушает шумы, не подвержена гниению и разложению, долговечна. Используется как изнутри, так и снаружи дома.

Пенобетон производится в растворе и блоках. Грызуны его также не едят. Блоки подходят для строительства и утепления стен. В состав материала, который применяют для утепления дома снаружи либо заливают массу в середину кладки при постройке, входят вода, песок, цемент и пенообразователь. Используется для термоизоляции полов и перекрытий. Легок по весу, экологичен, прост в обработке, не горюч, не подвержен гниению.

Пеноизол – пенопласт в жидком варианте. Напыление на стены проводят, используя специальный компрессор. Мыши и крысы с удовольствием грызут такой вид пенопласта. В обычном пенопласте вредители устраивают гнезда и прогрызают ходы.

Пеноплекс проявляет устойчивость к высоким и низким температурам, воздействию химических веществ, возможным деформациям, оказывает сопротивляемость влаге, пропускает свет, экологически чист и безопасен для человеческого здоровья. Экструдированный пенополистирол прочен и легок, используется для теплоизоляции, спортивных площадок, ледовых арен и холодильного оборудования.

Что мыши и крысы редко прогрызают

Есть ряд теплоизоляционных материалов, которые грызуны портят нечасто. Но это зависит от толщины утеплителя, его фактической плотности, структуры стены (потолка). Если применить дополнительные меры защиты (обработка специальными составами), то мыши не будут грызть следующие виды теплоизоляторов:

• Минеральная вата или стекловата. Материал привлекает грызунов небольшой плотностью, они могут использовать его для обустройства гнезд. Стекловата негативно воздействует на здоровье крыс, из-за чего они опасаются вступать с ней в прямой контакт.
• Экструдированный пенополистирол. В отличие от пенопласта обладает большей плотностью, что препятствует грызунам делать ходы в материале.

Мыши и подобные им животные любят грызть пенопласт, ДВП, ДСП, пеноизол. Это нужно учитывать при высокой концентрации грызунов.

Какова причина

Мыши грызут даже пластик, однако причина не только в постоянном поиске пищи: их передние зубы растут на протяжении всей жизни, поэтому их приходится стачивать. Монтажная пена также входит в их «терапию», благодаря своей пористой структуре. Вредных веществ она не содержит, однако питательной функции для мышей не несет: строительные материалы они грызут из-за других мотивов. Среди их «жертв» можно упомянуть десяток, казалось бы, прочного сырья:

• Плотная бумага, картон;
• Пластмасса и пластик;
• Резина, даже самая прочная;
• Полиэтилен и мешковина;
• Даже кирпичи!

Заключение

Итак, грызут ли монтажную пену мыши? Мы выяснили, что однозначно да. В особенности если им нужно проделать (восстановить) проход или утеплить фрагментами пористого стройматериала свое логово. Просто так грызуны на нее не позарятся. Пена — несъедобное вещество, а потому как пища она им неинтересна. А при незначительной «дооснастке» вы вполне можете обезопасить свои строительные пенные швы от посягательства на них грызунов собственноручно.

Пена от грызунов КИЛЛЕР КРЫС – средство родентицидное, приманка в виде пены, для уничтожения крыс и мышей

Средство родентицидное, готовая к применению приманка в виде пены белого цвета или цвета применяемого красителя в аэрозольной упаковке. Уничтожение крыс и мышей, населением в быту.

Состав: ДВ – бромадиолон (0,005%), ПАВ, битрекс, пропеллент, другие функциональные добавки.

Встряхнуть баллон в течение нескольких секунд. Снять защитный колпачок и установить (прикрутить) направляющую трубку с курском на баллон. Перевернуть баллон вверх дном и нажатием на курок нанести необходимое количество средства. Средство нанести (ввести) в норы грызунов, полностью или частично закупоривая входные отверстия, но не менее, чем на ¼ от диаметра норы. Средство также наносится в ходы грызунов, щели, трещины и пустоты в полах, стенах или фундаменте строений, которые могут использоваться для перемещений, мест укрытия или обитания грызунами, частично их заполняя. Средство применяют как обычную отравленную приманку, порционно нанося пену на подложки из плотной бумаги, картона, полиэтилена, пластика или в приманочные ящички, лотки, контейнеры, коробки, раскладывая их в местах следов жизнедеятельности грызунов, в углах, вдоль стен и перегородок на расстоянии 1-5 м друг от друга и вблизи нор.

Норма расхода средства при порционной раскладке на подложки или в приманочные контейнеры – 8-10 гр на порцию для крыс (пенная масса шарообразной формы диаметром 7-9 см) и 3-5 гр на порцию для мышей (пенная масса шарообразной формы диаметром 4-5 см). При необходимости обработку повторить через 2 дня там, где приманка оказывается съеденной, либо целостность нанесений на обработанных поверхностях нарушается. Нанесенное средство сохраняет свои рабочие свойства в течение 3 недель.

В связи с возможностью вторичных отравлений домашних животных или хищников, трупы грызунов следует регулярно (вплоть до полного окончания работ) собирать для последующей утилизации. Работу проводят до исчезновения грызунов.

Использованный частично баллон пригоден для дальнейшего применения

Рекомендуется после частичного использования, соблюдая все меры предосторожности работы со средством – снять направляющую трубку, промыть ее теплой водой с моющим средством, установить на баллон защитный колпачок и хранить в местах, недоступных для детей и домашних животных

Меры предосторожности: все работы со средством следует проводить, используя средства индивидуальной защиты и спецодежду (халат или комбинезон, шапочка, резиновые перчатки). Избегать попадания средства на кожу, в рот и глаза

При работе со средством запрещается курить, пить, принимать пищу. После окончания работы тщательно вымыть руки и перчатки теплой водой с мылом. Приманку размещают в местах недоступных для детей и домашних животных. Собранные трупы грызунов и остатки приманки собирают в пакеты из полимерных материалов для последующей утилизации.

Хранение: средство хранят в упаковке изготовителя отдельно от пищевых продуктов, кормов и лекарственных средств, в местах, недоступных для детей и домашних животных, при температуре от –5°С до +30°С.

БАЛЛОН НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ! НЕ РАЗБИРАТЬ ДАЖЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ! ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! ТОКСИЧНО!

Масса нетто: 300 гр.

Срок годности — 2 года со дня изготовления.

Вы можете купить Пена от грызунов КИЛЛЕР КРЫС с доставкой курьером по Москве, оформив заказ через корзину.

В частных домах проблема борьбы с грызунами стоит остро: вредители, несмотря на свои крошечные размеры, являются переносчиками опасных заболеваний и просто огромного дискомфорта. Поэтому многих при ремонте интересует, грызут ли мыши монтажную пену? Ответ на этот вопрос не так однозначен – существуют свои уточнения.

как снизить риск повреждения утеплителя мышами

Ремонт частного дома редко обходится без применения монтажной пены. Этот состав весьма полезен и практичен: с его помощью можно легко заделать швы и дырки, приклеить отделочные материалы. В стандартных условиях эксплуатации и при должной защите от ультрафиолета срок службы пены довольно продолжительный.

Проблема лишь в том, что ее грызут мыши. Как ни странно, химическое средство тоже привлекает вредителей, которые способны испортить покрытие буквально за один сезон.

Зачем мышам пена?

Дырки и углубления от жизнедеятельности мышей в строительной пене – не редкость. Конечно, им вряд ли нравится вкус вспененного полиуретана, особенно, когда рядом можно найти более вкусные, натуральные материалы или продукты.

На деле мыши грызут пену по таким причинам:

1. Постройка гнезд. Внутри теплого, легкого материала животным нравится делать норки, лежанки, таскать его кусочки себе в норы.
2. Стачивание зубов. В течение жизни зубы мышей постоянно растут, и им обязательно нужно их подтачивать. Если полиуретан попался грызунам «под руку», то они будут точить зубы и об него наряду с мебелью, деревом.
3. Строительство ходов. Внутри пенной прослойки мыши смогут безбоязненно ходить по жилищу, передвигаться в его разные части. Для этого они прогрызают длинные и широкие ходы. Сделать это в пене на порядок проще, чем в бетоне или кирпиче.

Как сделать пену непривлекательной для мышей

Некоторые народные умельцы пытаются вводить в полиуретан разные вещества еще на этапе его нанесения. Чаще всего используются стандартные яды, которые предназначены для уничтожения грызунов. На деле таким способом можно избавиться далеко не от всех мышей, ведь они не употребляют пену в пищу. Количество токсина, которое попадет в ЖКТ животного, будет минимальным.

Важно! Мыши, погибшие из-за всасывания яда через слизистую оболочку рта при прогрызании ходов, могут остаться тут же, в стене. В результате хозяев ждет появление ужасного запаха в доме.

Обезопасить пенную прослойку от разгрызания можно иным способом. В нее вводят горькие вещества, например, «Битрекс» (бензоат денатониума). У него очень горький вкус, поэтому в промышленности его часто добавляют в растворы, чтобы полностью исключить их употребление в пищу.

Каждый слой нанесенного состава сбрызгивают раствором «Битрекса», и после застывания он будет невероятно горьким. Мыши и крысы наверняка не захотят грызть материал, который имеет столь отвратительный вкус.

Если этого химического вещества нет, еще не застывшую пену можно посыпать острым молотым перцем, правда, со временем он потеряет свое основное качество. Еще одна добавка к пене – борная кислота. Она тоже дает неприятный горький привкус.

Есть и другие добавки к монтажному составу, снижающие риск его повреждения вредными животными:

1. Битое стекло. Этот вариант жестокий, но действенный. При прогрызании ходов мышь натыкается на стекло и повреждает себе ротовую полость.
2. Стекловата. Соединить пену с утеплителем не получится, но можно укладывать их слоями, чередуя друг с другом. Мыши не станут грызть стекловату, которая содержит мелкие кусочки стекла.

Как защитить уже высохший слой пены

Нередко мыши появляются в доме, когда ремонтные работы давно закончены. В этом случае придется действовать иначе.

Если есть возможность, поверх слоя пены устанавливают специальные защитные конструкции. Это может быть кусок прочной стекловолоконной сетки, мелкоячеистой металлической рабицы, дощечки из деревоплиты, цельного дерева, жестяные пластинки.

Довольно эффективным средством считаются аэрозоли от грызунов на основе родентицидов, которые продаются в хозяйственных и садоводческих магазинах. Они отпугивают мышей, правда, орошать торчащую из стен пену придется раз в 2-4 недели.

Также можно немного подпенить отремонтированный участок и нанести прямо на незастывшую пену немного толченого стекла, борной кислоты. Если же слой монтажной пены толстый, этот метод будет работать намного хуже.

Для защиты запененных участков, которые расположены в сараях и других нежилых помещениях, можно применять такие методики:

• рассыпать по полу печную золу – она отпугивает грызунов;
• оросить стены нафталином или керосином;
• развесить траву мяты, багульника, пижмы – их мыши тоже не любят.

«Антимышиная» пена

Недавно на рынке появился состав от компании Great Stuff под названием Pestblock. Он не только заделывает щели, но и отпугивает мышей и крыс.

Важно! В составе пены нет вредных веществ, которые при испарении могли быть навредить человеку. В нее лишь входит горькое вещество, поэтому мыши точно не станут грызть запененные участки.

Среди предложенных вариантов вполне возможно выбрать те, что под силу осуществить в конкретных условиях, и с минимальными затратами избавиться от вредителей.

Как проверить дом с помощью мыши

Проверка домов на наличие мышей — где искать

Фундаментная стена

Самым простым местом для мыши, чтобы войти в дом, является фундаментная стена. Фундаментные стены в районе Кливленда построены из глиняных блоков, цементных блоков и камня. Фундаментные стены могут состоять из кирпичной внешней стены с конструкционным блоком за ней. Фундаментный блок соединяется стыками раствора. Раствор со временем портится — это обычное дело. Если трещины в растворе достаточно глубоки и больше 1/4 дюйма, мыши могут проникнуть через эти точки.

Когда в северо-восточной части штата Огайо было построено много старых домов, они использовали терракотовый фундамент. Это действительно очень уникально. Наш регион — один из немногих в США, где использовались фундаментные блоки такого типа. Если вы когда-нибудь роняли глиняный цветочный горшок, вы знаете, что он легко ломается. Трещина в этих полых блоках может создать путь для грызунов через ваши стены. На картинке изображен пример разбитого глиняного блока.

Входные и гаражные двери

Это очень важно, особенно для домов с пристроенными гаражами.Если дверь вашего гаража не закрывается, вы обязательно попадете внутрь мышей. Грызуны прогрызут резиновые уплотнители по бокам и внизу двери. Проверьте углы гаражных ворот на предмет прогрызенных дыр. Возможно, земля под дверью тоже неровная. В результате вам придется ремонтировать фартук гаража. Это большой проект по выравниванию такого бетона.

Кроме того, есть люди, которые все время оставляют ворота гаража открытыми. Мы довольно часто сталкиваемся с этой ситуацией.Держите дверь гаража закрытой, особенно ночью. Если герметизировать гараж нецелесообразно, то рекомендуем всегда держать в гараже установленные мышеловки.

Входные двери также являются обычными точками входа. Иногда бывает щель под дверью. В этом случае вам необходимо установить уплотнитель. Тем не менее, когда мыши проникают в дверь, обычно это происходит через щели вокруг дверной коробки. В Лейквуде много боковых дверей, ведущих к лестнице в подвал. Если у вас есть такая дверь, то обязательно проверьте боковины дверной коробки.Также проверьте наличие зазоров под порогом.

Вокруг ступеней, под крыльцами и палубами

Почти каждое выполненное задание по проверке мышью имеет точки входа в этих областях. Часто в фундаментном блоке под крыльцами и настилами бывают щели. Никто никогда не заходит под их крыльцо. Со временем этот запущенный участок может испортиться. Мыши и крысы любят приходить и уходить в местах с ограниченным движением транспорта под крыльцами и палубами. Если у вас есть веранда с прочным кирпичным основанием, убедитесь, что оно полностью загерметизировано, а дренажные отверстия должным образом экранированы.

Гроссбух используется для прикрепления веранды или террасы к дому. Эта полоса габаритного бруса прикручивается горизонтально поперек дома болтами. Осмотрите это и любые структурные опоры, подключенные к дому. Популярная точка входа для мыши — это место, где средняя опорная балка переднего крыльца прикрепляется к дому.

У людей с бетонными ступенями возникают проблемы с грызунами, когда ступеньки оседают вдали от дома. В результате грызуны могут протиснуться назад и найти уязвимую точку входа в фундамент.Правильный ремонт зазоров за сборными бетонными ступенями может оказаться сложной задачей. так как для доступа к ступеням необходимо отодвинуть их от дома. Этот тип проблемы показан на картинке.

Следите за тем, чтобы ваша передняя сутулость сохранялась. Следите за направлением вытачки и при необходимости отремонтируйте швы раствора. Наклоны похожи на магнит для грызунов. Бурундуки, мыши и крысы всегда стараются заселиться в этих местах.

Под нижним рядом сайдинга

Существует 3 основных типа сайдинга: дерево, винил и алюминий.У каждого есть свои уязвимости. Вам нужно будет просунуть пальцы за нижний ряд сайдинга и провести ими по всему периметру дома. Нижний ряд сайдинга должен плотно прилегать к какой-либо основе. Существует ряд материалов, которые можно использовать за сайдингом. Эти материалы могли выпасть местами или между деталями могут быть промежутки с момента их установки. Сильный фонарик помогает определить точки входа в щель между сайдингом и фундаментом.

На внешних углах винилового сайдинга имеются угловые трубки. Эти полые трубы дают грызунам вертикальный взлет вверх по дому. Отсюда они попадают на софит и чердак. Бурундуки тоже любят эти угловые трубы. Вы хотите их экранировать, но при этом хотите, чтобы они дышали и проникали влагой. Устанавливаем колпачки Kritter. Это отличное вложение, если у вас есть виниловый сайдинг и мыши на чердаке.

Уровень крыши

Да, мыши могут взбираться вертикально по текстурированной поверхности стены, например, по кирпичу.Они также могут взбираться по желобам. Если у вас кирпичный дом или дом с каменным фасадом, ищите точки входа. Вы видите, как облицовка отделяется от стены на картинке? Там, где каменные или кирпичные стены пересекаются с линией крыши, мыши потенциально могут попасть на чердак. Это очень распространено в домах Вестлейка, Огайо. Они взбираются наверх и катаются в пушистом вдуваемом утеплителе.

Рассмотрим мышей, проникающих через вентиляцию чердака. Чаще всего виноваты мансардные вентиляторы с электроприводом.Их почти никогда не проверяют должным образом. Экраны на фронтальных вентиляционных отверстиях со временем изнашиваются, позволяя проникать летучим мышам, птицам и грызунам. Существа любят оконные форточки с изношенными экранами! Не забудьте проверить вентиляционные отверстия на потолке и на коньке, если на чердаке есть заражение мышами.

Ползунки и дополнения

Ползунки могут значительно усложнить борьбу с грызунами. В районе Кливленда есть несколько домов, где под всем домом есть ползунок. В большинстве случаев они являются частью дополнения.Проверьте дренажные отверстия и вентиляционные отверстия в фундаменте на предмет надлежащего экранирования. У старых вентиляционных отверстий есть решетки, которые со временем сохнут. Мыши взламывают эти вентиляционные отверстия и попадают внутрь, как показано на рисунке.

Также осмотрите место соединения; где дополнение прикрепляется к исходной части дома. Из-за замораживания и оттаивания это соединение часто становится уязвимым для проникновения грызунов. Это, вероятно, второе по важности место, куда мыши попадают в дома Кливленда, Огайо. Обязательно загляните и под сайдинг.Пристройки кухни, часто имеют фундамент из шлакоблока. Если вы просунете туда руку, вы можете найти большую щель наверху стены — под сайдингом.

Вокруг инженерных сетей

Зона № 1, где мыши входят в строения, это место, где в дом входит трубопровод для кондиционирования воздуха. Замазка, которую кладут вокруг трубы, со временем портится, оставляя идеальную взлетно-посадочную полосу в вашем доме. Используйте пену и герметик, чтобы надежно закрыть эти участки. Как показано на этом рисунке, для заделки зазора использовался герметик.Мыши могут прогрызть герметик. Обратите внимание на прорезанную дыру, ведущую в подвал.

Кроме того, проверьте другие районы, где коммунальные услуги входят в дом. Например, вокруг водостока. Вентиляционные отверстия сушилки могут иметь значительные щели вокруг вентиляционной крышки. Особенно, если он устанавливается через виниловый сайдинг.

Кабельные линии — тоже место, где можно осмотреться. Часто кабельщик засовывает кабель под сайдинг. Из-за этого нижний ряд сайдинга может вылететь из колеи. Сайдинг просто хлопает, и оттуда мыши врезаются в ваши стены.

Не дайте мышам съесть пенопласт | Борьба с вредителями Торонто

Одним из наиболее распространенных вредителей, вторгающихся в дома Торонто, являются мыши, особенно в это время года, когда они ищут теплое место, чтобы провести зимние месяцы. Они могут легко проникнуть в ваш дом через отверстие диаметром всего дюйма и могут найти отличные места для жизни, например, за стенами и между этажами.

Несмотря на то, что они довольно незаметные существа, есть определенные очевидные признаки того, что в вашем доме заражены мыши.К этим распространенным предупреждающим знакам относятся разорванная упаковка для пищевых продуктов, помет мыши вокруг вашего дома и, что наиболее досадно, громкие царапины и грызущие звуки, когда они разъедают пенопласт в вашем доме.

Будьте готовы! Мыши могут прятаться за вашей стеной, разъедая пенопласт

Из этой статьи вы узнаете, как предотвратить доступ мышей к пенопласту в вашем доме и что делать, если мыши уже проедают пенопласт.

Как предотвратить повреждение вашей пеноизоляции мышами

Как и в случае с любой другой проблемой борьбы с вредителями, профилактика — безусловно, лучшая мера, которую вы можете предпринять. Если вы планируете разместить пенопласт в любом месте своего дома, имейте в виду, что мыши могут легко проедать его, создавая туннели, по которым можно пройти, не давая вам спать по ночам со всем шумом, который они будут производить.

Лучший способ не дать мышам разрушить пенопластовую изоляцию — это проявить инициативу и создать барьер вокруг пенопластовой изоляции, который они не могут разрушить.Отличный способ добиться этого — сделать из сетчатой ​​проводки барьер, который будет окружать пенопластовую изоляцию. Таким образом мыши не смогут пройти через сетку проводов, не давая им разрушить пенопластовую изоляцию.

Хотя это не позволит мышам разрушить вашу изоляцию и не дать вам заснуть из-за царапанья, это ни в коем случае не является решением, чтобы держать меня подальше от вашего дома.

Как не дать мышам разрушить пенопласт

Если у вас дома заражены мыши, и вы заметили, что они проедают вашу пенопластовую изоляцию, вы мало что можете сделать, чтобы остановить их, не удалив изоляцию полностью и не заменив ее защитным барьером, подобным упомянутому выше.

Лучше всего в этом сценарии истребить мышей из дома и заблокировать любые области, где они могут получить доступ к изоляции, с помощью сетчатой ​​проводки. Если повреждение изоляции является значительным, вам следует полностью заменить изоляцию, используя описанный выше метод, чтобы этого больше не произошло.

Чтобы узнать, как избавиться от мышей и навсегда уберечь их от дома, прочтите эту информативную статью об управлении мышью

Защищена ли изоляция от грызунов из пенопласта? Защитите свой дом!

На основании новых правительственных указаний мы начали поэтапный перезапуск нашего бизнеса.Под руководством отраслевых ассоциаций и правительства мы разработали четкие процедуры защиты от COVID, охватывающие все аспекты нашей деятельности. Это позволяет нам возобновить съемку, обустройство дома и снова быть открытыми для нового бизнеса. Спасибо за вашу постоянную поддержку.

Перед визитом — Обследование / Домашняя арматура

Home Logic проследит за тем, чтобы кто-нибудь позвонил вам, чтобы убедиться, что:

• Что вы рады принять участие в обследовании / Home Fit в день приема
• В вашей семье нет никого с симптомами COVID-19
• Наши сотрудники не выявили никаких симптомов Covid-19.
• Мы сможем держаться на расстоянии не менее 2 метров, что обеспечит социальное дистанцирование.
• Перед визитом в вашем доме должна быть обеспечена максимальная вентиляция.
• Не позволяйте посетителям входить в ваш дом во время или до встречи.
• Все внутренние двери открываются перед посещением.

Во время посещения

• Мы попросим вас показать нам часть вашего дома, где мы можем посидеть и пообщаться с вами, если потребуется, при соблюдении правил.
• Всегда соблюдается безопасное расстояние 2 метра.
• Персонал будет снабжен соответствующими средствами индивидуальной защиты и санитарным гелем на спиртовой основе, и если при входе вы почувствуете дискомфорт, мы немедленно уйдем, не задавая вопросов.
• В то время как при нормальных обстоятельствах закуски приветствуются, в настоящее время они будут вежливо отклонены.

Home Logic UK хотела бы заверить вас, что наша приоритетная задача №1 — обеспечить безопасность вас, ваших близких и наших сотрудников.

Защищена ли изоляция от грызунов?

по massfoamsystems

Вы хотите остановить надоедливых мышей и крыс, заползающих в ваш дом? Определенно существуют методы уменьшения заражения грызунами, важнейшим из которых является используемый вами тип изоляции.

полностью защищена от грызунов благодаря воздухонепроницаемому барьеру, который она создает, но также и потому, что она не служит питательной средой или источником пищи. Это делает изоляцию из распыляемой пены выбором номер один для защиты вашего дома от мышей или крыс.

Чем изоляция из распыляемой пены отличается от других методов изоляции?

предоставила революционные решения для остановки мышей, крыс и других грызунов. Традиционные и менее современные формы изоляции, такие как стекловолокно и полистирол, не обладают этими свойствами защиты от грызунов.

В отличие от аэрозольной пены Icynene®, традиционные формы изоляции не обеспечивают воздухонепроницаемого покрытия, оставляя зазоры достаточно большими, чтобы грызуны могли проникнуть через них. Кроме того, стекловолокно и полистирол служат источником пищи для вредителей. Способность мышей и крыс грызть эти традиционные изоляционные материалы может привести к повреждению этих традиционных изоляционных материалов, а это означает, что их изоляционные свойства со временем будут постепенно ухудшаться. Это означает, что потери тепла и, следовательно, счета за электроэнергию будут расти!

Почему для защиты от грызунов выбирают изоляцию из аэрозольной пены?

Mass Foam Systems использует аэрозольную пену Icynene® для всех наших изоляционных проектов, которая представляет собой расширяющуюся пену для защиты от мышей, крыс и грызунов.

Изоляция из аэрозольной пены защищена от грызунов, потому что она воздухонепроницаема с самого начала, но, что более важно, она остается такой на долгие годы. Это связано с тем, что изоляция из аэрозольной пены не изнашивается, как другие виды изоляции, оставаясь безупречной, без провисания и образования зазоров. Наша расширяющаяся пена, защищающая от мышей и крыс, заполняет все укромные уголки и щели на крыше или чердаке вашего дома, не оставляя дыр, через которые могут пролезть твари.

Изоляция из распыляемой пены не только защищает от вредителей и грызунов, но и является полностью нетоксичным, экологически чистым изоляционным материалом, который предотвращает потерю тепла и экономит ваши деньги на счетах за электроэнергию.Щелкните здесь, чтобы получить более подробное руководство о преимуществах и обзорах Icynene.

Защитит ваш дом от грызунов и сэкономит до 50% на счетах за электроэнергию благодаря утеплителю из распыляемой пены. Закажите обратный звонок или позвоните нам по телефону 0800 246 5051, чтобы получить бесплатное предложение по пене для распыления Icynene® сегодня.

Борьба с грызунами с помощью аэрозольной пеноизоляции, Чикаго, штат Иллинойс,

Остановите грызунов сегодня!

Похоже, что у всех когда-то был грызун в доме.Я знаю, что изрядно их количество проживает в Чикаго, штат Иллинойс. Смена времен года, кажется, заставляет грызунов в полную силу искать место для зимовки. Грызуны воспринимают традиционную изоляцию как отель в Калифорнии. Розовая, желтая и серая пушистая ткань — это не только теплое место, где можно провести холодную зимнюю ночь; он может выступать в роли столовой, постельного белья и второй ванной комнаты. В свою очередь, это делает чердаки, подполья и подвалы основными рассадниками мышей в более холодном климате США.

Хотя 100% изоляция, защищающая от мышей, отсутствует, изоляция из распыляемой пены настолько близка к изоляции, которая устойчива к грызунам, насколько это возможно для изоляционного материала .Это связано с тем, что это полиуретан, который затвердевает после нанесения, что делает распыляемую пену устойчивым к грызунам изоляционным материалом. Это вариант, который домовладельцы могут использовать не только для защиты от грызунов; но создает постоянную печать, чтобы не пускать жуков, насекомых и тварей.

С другой стороны, традиционные изделия из стекловолокна и целлюлозы часто называют изоляцией, поедающей мышей. Это связано с тем, что грызуны легко передвигаются и проглатывают традиционную изоляцию.Пена для распыления не только является одной из самых высоких на рынке изоляционных материалов с рейтингом R, она может действовать как изоляция для борьбы с вредителями. Изоляция из аэрозольной пены создает воздухонепроницаемое уплотнение в месте наложения и может предотвратить появление всех этих надоедливых тварей.

При правильном применении изоляционная пена для чердака также доказала свою эффективность в борьбе с вредителями. После нанесения изоляция из аэрозольной пены быстро расширяется, заполняя даже самые маленькие щели, щели и пустоты. Затем он затвердевает на месте, обеспечивая изоляцию, устойчивую к грызунам.Продукты, которые мы используем в RevFoam Insulation, безопасны для людей и домашних животных («сертифицированный продукт NAHB Green Approved»). Использование изоляции для борьбы с вредителями — отличный способ как для домовладельцев, так и для подрядчиков избежать борьбы с дезинсекторами и другими глупыми средствами борьбы с вредителями.

Если вы живете в Чикаго, штат Иллинойс, или в его окрестностях, свяжитесь с RevFoam сегодня, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ СМЕТУ
, чтобы установить в вашем доме изоляцию, защищающую от грызунов!

пены: друг или враг? — РСТ

Утром 10 октября 2018 года Аманда Кайзер уже позвонила трем клиентам, чтобы отменить их гарантии на термитов. «Мы убираем клиентов ежемесячно. Это стало действительно большим делом », — сказал владелец компании Island Pest Control, Hilton Head Island, SC

. Большое дело — изоляция из аэрозольной полиуретановой пены (SPF), которая может значительно повысить энергоэффективность дома при установке в подпольях, стенах и других помещениях. чердаки.PMP обнаруживают, что это также может скрывать активность термитов.

ЧТО ТАКОЕ SPF? Изоляция из пенополиуретана, наносимого распылением, представляет собой пенопласт, наносимый распылением. При нанесении химические вещества быстро реагируют, расширяясь при контакте, образуя пену, которая изолирует, закрывает воздушные зазоры и создает барьер для влаги. При правильной установке SPF образует сплошной барьер на поверхностях. Он сопротивляется теплопередаче и является эффективным решением для уменьшения нежелательной инфильтрации воздуха через трещины, швы и стыки.

Фото любезно предоставлено Тимом Кендриком, Экологическая служба Уэйна.

Утеплитель SPF может быть с открытыми или закрытыми порами. Пена для распыления с открытыми порами содержит микроскопические пустоты, открытые друг для друга. Он мягкий и гибкий, имеет более высокую влагопроницаемость. В пенопласте с закрытыми порами микроскопические пустоты изолированы друг от друга. Эта пена жесткая, плотная, устойчивая к воде, имеет более высокое значение R и может улучшить прочность здания (ключевое преимущество в районах, подверженных сильному ветру и ураганам).

Тип используемой пены и толщина ее нанесения зависят от решаемой проблемы и от того, где в структуре она используется.

В доме одного клиента с SPF, Кайзер сказал, что вредители «съели половину дома», прежде чем они роились и были обнаружены. В другой раз ее инспектор заметил пятнышки грязи на куске пены в подвале. «Он вытащил его и бум, за ним были термиты», — вспоминала она. И еще один домовладелец не знал, что в его доме за 2 миллиона долларов были термиты от черного пола до чердака, пока он не начал надстраивать его; ее техники вытащили SPF и обнаружили «бесконечное» количество повреждений, нанесенных термитами.

PMP сообщают, что пена также скрывает утечки и задерживает влагу, которые домовладельцы обычно замечают и устраняют. Это создает условия, которые привлекают термитов и даже могут привести к заражению вредителями с воздуха.

«Если термиты найдут его, они собираются использовать его, чтобы добраться до крыши», — сказал Тим Кендрик, технический директор Wayne’s Environmental Services, Бирмингем, Алабама, и президент Ассоциации по борьбе с вредителями Алабамы. Он вытащил 30-фунтовое гнездо из картонной коробки для термитов Formosan со стены чердака клиента, покрытого пеной.Вредители повредили восемь комнат в плиточном доме, прежде чем они роились и были обнаружены.

«Просто невозможно увидеть, что скрывается за этой аэрозольной пеной» и «мы не собираемся бросать кости» в стране Формозы, — сказал Кайзер. «Это просто не стоит риска».

Растущее число PMP на юго-востоке чувствуют то же самое. Они отменяют гарантии на ущерб от термитов клиентов, у которых была установлена ​​пена. Они уходят от новых клиентов, у которых он уже есть в домах, и от недавно построенных домов, в которых он уже встроен.И некоторые отказываются писать письма-инспекции термита / WDO, необходимые для закрытия недвижимости, если дома имеют SPF. «Мы понимаем, что есть проблема. Наша сильная позиция заключается в том, что мы не являемся источником этих проблем, но мы участвуем в этом », — сказал Курт Ризенберг, исполнительный директор Spray Polyurethane Foam Alliance (SPFA), торговой ассоциации специалистов по монтажу аэрозольной пены.

СПРЕЙ СЮРПРИЗ НА ПЕНУ. PMP обычно не узнают, что клиенты установили изоляцию из аэрозольной пены в своих подпольях или на чердаках, пока они не вернутся на ежегодный осмотр термитов или лесоразрушающих организмов (WDO).

То, что они находят, охватывает весь спектр: некоторые аппликаторы пены обеспечивают осмотр термитов и обработку зазоров вверху и внизу стены фундамента подполья; другие покрывают весь ползун слоем аэрозольной пены от 6 до 8 дюймов, покрывающим стены, подоконники, внешнюю полосу и черновой пол, как в пещере.

«Там дикий, дикий Запад; «Нет последовательности» в том, как пена наносится от дома к дому, — сказал Скотт Мондс, генеральный директор National Exterminating Company, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния.

В большинстве случаев области, которые PMP должны проверять на наличие грязевых труб от термитов, такие как внутренняя часть фундаментной стены или подоконная плита, где термиты могут выйти через полый шлакоблок, теперь закрыты.

Изоляция из аэрозольной пены «нельзя снимать для осмотра, как ватин из стекловолокна. Это твердая, как камень, и она прилипает », — сказал Джим Фредерикс, который возглавляет технические и нормативные вопросы Национальной ассоциации борьбы с вредителями.

И хотя в некоторых штатах есть строительные нормы и правила для установки распыляемой пены в новое строительство, меньшее количество имеет нормы для ее применения после строительства, сообщают PMP.Эти коды также сильно различаются от муниципалитета к муниципалитету, который может принимать различные части или версии кодов.

«Существует массовое недоразумение относительно того, как это сделать», — говорит Кендрик из экологической службы Уэйна.

Председатель программы по пестицидам Райан Окей из Департамента регулирования пестицидов Университета Клемсона сказал, что «необходимо ввести некоторые стандарты для установки» пенопласта для защиты потребителей, хотя он признал, что соблюдение этих стандартов будет сложной задачей.

Альянс по производству аэрозольной полиуретановой пены поддерживает изменения в строительных нормах и правилах, которые предписывают использование инспекционных полос в подпольях в юрисдикциях, подверженных давлению термитов, — сказал Ризенберг. «Мы должны полагаться на сообщества разработчиков кода, чтобы правильно определить, что требуется, а затем наша задача — убедиться, что наши установщики знают, что требуется, и что они это делают», — сказал он.

ПРОБЕЛ ИЛИ НЕТ ЗАЗОР? Между тем, реакции компаний по борьбе с вредителями на распыляемую пену сильно различаются.В то время как некоторые не будут касаться им дома, другие будут держать клиентов под гарантией, если аппликатор пены установит контрольные зазоры или вернется, чтобы вырезать их.

«Это не всегда то место, где мы видим термитов, но это хорошее место для начала», — сказал Стивен Гейтс, вице-президент по техническим услугам Cook’s Pest Control в Декейтере, Алабама.

Но, по словам Арта Аппеля, энтомолога из Обернского университета. кто проводит исследования изоляции из вспененной пены с закрытыми порами, «у нас нет данных, которые показывают, что 6-дюймового зазора достаточно для проведения надлежащей проверки.Мы как бы думаем, что это так. Но что, если это не так? »

National Exterminating’s Monds заявила, что инспекционная полоса «может дать людям ложную надежду». «Вы понятия не имеете, активны ли термиты за распыляемой пеной на стене фундамента, а у вредителей есть 12 месяцев до следующей ежегодной проверки, чтобы потенциально преодолеть этот пробел», — пояснил он.

Джонни Бейкер тоже не любит пробелы. «Я все еще думаю, что у вас будет много мест, где это не сработает», особенно в областях с высокой влажностью, где влага попадает между SPF и древесиной и становится «идеальным убежищем» для термитов, — сказал владелец компании Baker Insurance в Колумбусе, штат Миссисипи, которая страхует компании по борьбе с вредителями.

Некоторые PMP чувствуют себя уверенно только тогда, когда вспененное распылением пространство для ползания имеет зазоры для осмотра и обработки как вверху, так и внизу стены фундамента. Другие, такие как Island Pest Control, будут работать с клиентами, которые свяжутся с ними до нанесения пены, чтобы они могли сначала обработать древесину для ползания боратом. «Мы не хотим этого делать, но будем», — сказал Кайзер.

Отдельные компании по борьбе с вредителями «должны найти наилучший путь вперед», и это сложно, потому что как отрасль «мы все еще выявляем потенциальные сценарии, которые повлияют на новые передовые методы предоставления услуг клиентам», — сказал Крис Горецки, вице-президент. президент по операционной поддержке Rollins Inc.

Недавно появилось новое беспокойство по поводу распыляемой пены: как правильно окурить чердаки, где она есть. Другой — как укрыть дома жидким термитицидом, когда части подполья недоступны.

В выпуске аэрозольной пены «10 000 щупалец». «Он просто продолжает трансформироваться и становится больше», и это затрудняет предоставление рекомендаций для сотрудников и клиентов, — сказал Горецки.

ШУМ. Клиенты сердятся, когда вы говорите им, что больше не можете соблюдать их гарантию на термиты после того, как они только что потратили тысячи долларов на установку изоляции, — сказал Райан Йоакум, генеральный менеджер ALL Exterminating в Камминге, штат Джорджия.За последние два года у него был сложный разговор с 50 клиентами.

Чтобы опередить это, PMP обращаются к клиентам, чтобы рассказать им о проблемах, которые SPF представляет для защиты от термитов, и побудить их позвонить в свою компанию по борьбе с термитами, прежде чем они установят ее. Они рассылают письма и открытки, рассылают сообщения электронной почты, размещают рекламу в местных газетах и ​​даже наклеивают служебные автомобили.

Однако некоторые компании по борьбе с вредителями используют ложную или неточную информацию в своей рекламе, чтобы отпугнуть потребителей от распыляемой пены, например, ссылаясь на судебные иски, которые невозможно проверить, сказал Ризенберг.«Существует подход, основанный на настоящей партизанской войне, который, как мы считаем, использует индустрия борьбы с вредителями, и который становится только хуже», — сказал он.

В ноябре Fox5 News в Атланте опубликовала серию отчетов о расследованиях, связанных с распыляемой пеной. Рик Белл, который возглавляет государственные службы и отрасль в Arrow Exterminators, Атланта, ожидал, что эти отчеты вызовут «большой ужас» у домовладельцев.

Предоставлено Джимом Фредериксом / NPMA

Предоставлено Тимом Кендриком, Экологическая служба Уэйна.

Предоставлено Джимом Фредериксом / NPMA

Предоставлено Джимом Фредериксом / NPMA

Предоставлено Джимом Фредериксом / NPMA

В ПОИСКАХ РЕШЕНИЙ. В январе Национальное управление по борьбе с вредителями встретилось с SPFA, Коалицией по распылительной пене (представляющей производителей пенопласта) и другими заинтересованными сторонами на конференции Ассоциации по борьбе с вредителями штата Джорджия.

Обе стороны пришли к лучшему пониманию того, как работает другая отрасль, а также проблем, с которыми каждая из них сталкивается при защите потребителя. «Обе стороны прислушались. Я чувствовал, что это было очень конструктивно, когда все закончилось », — сказал Arrow’s Bell, присутствовавший на встрече. Он сказал, что группа обсудила разработку поправок к кодексу, которые позволят сделать зазоры для осмотра термитов, где фундаментная стена встречается как с подоконной пластиной, так и с землей. «Я оптимистично настроен по поводу того, что мы продолжим двигаться вперед и что-то добьемся», — сказал Белл.

Проблема требует, чтобы «наши соответствующие отрасли работали проактивно и позитивно друг с другом», — сказал Ризенберг, SPFA.

Встреча в середине января между NPMA, Douglas Products и подразделением строительных материалов BASF, одним из многих производителей распыляемой пены, также была продуктивной, говорится в информационном бюллетене NPMA.

Среди других недавних шагов, комитет WDO NPMA рассматривал изменения в форме отчета о насекомых-разрушителях древесины (NPMA-33), чтобы указать изоляцию из распыляемой пены в качестве особого препятствия для проверки.

В сентябре Министерство сельского хозяйства Джорджии выпустило предупреждение для потребителей о распыляемой пене и защите от термитов. PMP в других штатах побуждали министерства сельского хозяйства распространять аналогичные предупреждения.

Компании, занимающиеся борьбой с вредителями, проводят встречи с представителями местных строительных норм и правил, специалистами по нанесению пены и строителями новых домов. Строители видят ценность распыляемой пены, но они также видят ценность гарантии на термитов, когда продают дом, — объяснил Горецки из Роллинза.«Хорошая новость в том, что у нас хорошие отношения со многими строителями» и «теперь они задают вопросы. «Раньше они не всегда задумывались об этом», — сказал он.

Изоляция из аэрозольной пены — не проблема для Gregory Pest Solutions из Гринвилля, Южная Каролина. Компания иногда находит ее в подпольях и просит клиентов сократить ее, чтобы обеспечить окно для осмотра термитов. «Это не помешало бизнесу. На самом деле это не создает для нас проблем », — сказал Ларри Мотс, операционный директор.

Другие говорят, что проблемы с изоляцией из распыляемой пены будут увеличиваться и могут оставить многих домовладельцев без защиты от термитов. Какая другая уважаемая компания собирается забрать их после того, как вы аннулируете их гарантию, спросили Monds National Exterminating Company.

Это развивающаяся история. Следите за обновлениями на PCTonline.com.

Автор — частый участник PCT.

Термиты + пена для распыления Сделайте новости

Чтобы просмотреть отчеты Fox5 I-Team Атланты о термитах и ​​изоляции из распыляемой пены, посетите сайт www.fox5atlanta.com/iteam и выполните поиск по запросу «аэрозольная пена».

Является ли изоляция из распыляемой пены следующим EIFS?

Из-за того, что произошло в конце 1990-х годов, PMP с осторожностью относятся к изоляции напыляемой пеной.Именно тогда многие давали гарантии на термитов на дома, построенные с системами внешней изоляции и отделки (EIFS), такими как Dryvit. Искусственная штукатурка удерживала влагу, и термиты незамеченными проходили через пенопластовую изоляцию системы, часто устанавливаемую ниже уровня земли. Компании по борьбе с вредителями выплатили миллионы страховых случаев, чтобы покрыть ущерб, нанесенный термитами. Некоторые в результате лишились страховки.

«EIFS был снаружи и не позволял нам определить наличие заражения. Распыляемая пена находится внутри, и она не позволяет нам определить наличие заражения.Оба они выдерживают критику. «Они оба находятся рядом с источником пищи для термитов», — сказал Рик Белл, который возглавляет правительственные службы и отрасль в Arrow Exterminators в Атланте.

Энергосбережение способствует росту SPF

Все больше клиентов устанавливают теплоизоляцию SPF в своих домах, чтобы повысить энергоэффективность, комфорт и сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

В 2017 году он был установлен примерно в 924 000 существующих домов; Согласно анализу отчетов, составленных Home Innovation Research Labs, дочерней компанией Национальной ассоциации домостроителей, она была построена примерно в 120 000 недавно построенных домов.

Большая часть домов с изоляцией из распыляемой пены находится на юго-востоке, а также в Луизиане, Техасе, Аризоне и Калифорнии, сообщила организация на своем веб-сайте.

По данным Lucintel, компании по исследованию рынка из Далласа, рынок напыляемой пены в Северной Америке в 2017 году оценивался в 717 миллионов долларов и, как ожидается, вырастет до более чем 1 миллиарда долларов в 2023 году. Жилой сектор останется крупнейшим конечным потребителем. и имеют самый высокий рост до 2023 года.

Больше, чем просто термиты

Восточные подземные термиты и термиты Формозы — не единственные вредители, которых трудно обнаружить с помощью пенопластовой изоляции, заявили представители PMP.По словам Райана Йоакума, генерального менеджера ALL Exterminating в Камминге, штат Джорджия,

Мыши были проблемой для Эмилио Полсе, владелец EcoChoice Termite & Pest Control в Верноне, штат Коннектикут. «Я не могу сказать вам, сколько домов, куда я ходил, там, где они слишком распылены, и теперь мыши роются и гнездятся за пеной для распыления и стало невозможно узнать, где находится гнездо », — сказал он.

Не отставала ли промышленность от строительной науки?

Международные строительные нормы и правила для изоляции напыляемой пеной изменились 11 лет назад, — сказал Курт Ризенберг, исполнительный директор Альянса напыляемой полиуретановой пены. «Индустрия борьбы с вредителями отсутствовала во многих дискуссиях о строительной науке и технологиях строительства, обсуждениях кодов и во всем остальном», — сказал он. Теперь, когда современные методы строительства стали нормой, PMP «должны активизироваться, и им нужно выяснить, как сделать так, чтобы их продукт продолжал работать, чтобы их инспекции продолжали работать, их методы лечения продолжали работать в той среде, которая им предоставлена, точно так же, как мы. сделал.Просто поднять руки и сказать «нет» — это никого не обслуживает, но точно не обслуживает покупателя », — сказал Ризенберг.

Обернский университет изучает аэрозольную пену

Энтомолог Арт Аппель из Обернского университета в августе начал изучать изоляцию из распыляемой пены с закрытыми порами. Ранние результаты показывают, что восточные подземные термиты будут проходить через него, но предпочитают «проходить между задней частью пенопласта и передней частью кирпича или бетона», где может произойти некоторое разделение при адгезии, сказал он.Он обнаружил, что муравьи-плотники и жуки-древоточцы также «атакуют и разрушают» пену.

К сожалению, пена не обладает инсектицидными свойствами, и проход через нее не вредит насекомым. «Насколько нам известно, это ничего не убивает», — сказал он.

В другом эксперименте Аппель обнаружил, что пена может «забиваться водой», что «может быть проблемой, потому что, если она удерживает воду и теплая, тогда есть идеальное место для чего-нибудь, чтобы гнездиться».

Причина отмены?

Клифф Слейтен, партнер-основатель компании Slaten Law в Монтгомери, штат Алабама., не рекомендует, чтобы PMP продолжал гарантировать дом, который не может быть осмотрен и обработан должным образом. Как правило, контракты с термитами позволяют фирмам аннулировать гарантии, если структура была изменена таким образом, чтобы предотвратить проверки и обработки. Для некоторых клиентов Slaten написал исключения из контрактов на изоляцию из напыляемой пены.

Те, кто продолжает нести гарантию на такой дом, несут ответственность за любые повреждения термитами. Они также могут быть оштрафованы, потому что большинство государственных нормативов требует визуального осмотра конструкции, а это невозможно, если ключевые участки покрыты пеной.

Отмена контрактов — это «единственный способ донести свою точку зрения» до клиентов и строителей, сказал Бутч Каутен, региональный менеджер по продажам Oldham Chemical в Алабаме. И хотя никто не хочет терять клиента, он спросил: «Вы хотите продление на 125 долларов или хотите, чтобы вас засудили на миллион?»

Райан Окей из Департамента регулирования пестицидов Университета Клемсона призвал PMP улучшить свои проверки. «Не ограничивайте его только внешним видом или только ползком», — сказал он.«Посмотрите на чердак и как можно скорее определите изменения во всей структуре, которые могут повлиять на борьбу с термитами», — сказал он.

Уведомление о новостях: не топите дома с SPF на чердаках, ожидая указания EPA

В сентябре компании Douglas Products и Ensystex разослали письма, в которых фумигаторам рекомендовали прекратить использование фумигантов Vikane и Zythor в домах с SPF на чердаке в ожидании дальнейшей оценки. Беспокоит то, что фумиганты, используемые на этих чердаках, могут нуждаться в увеличенном времени аэрации.

PMP не могут изменять способ вентиляции этих пространств.«Мы связаны этикетом, который является федеральным законом», — сказал Джим Фредерикс, который возглавляет технические и нормативные вопросы NPMA. Время вентиляции, указанное на этикетке, одобренной EPA, основано на вентилируемых чердаках; По его словам, чердаки, утепленные аэрозольной пеной, не вентилируются. «Любые изменения в аэрации должны быть оценены, рассмотрены и одобрены EPA», — сказал Фредерикс.

Но другие продукты, помимо распыляемой пены, используются для создания чердаков без вентиляции, предостерег Курт Ризенберг, SPFA.«Значит, ваша проблема не в аэрозольной пене; Ваша проблема — невентилируемый чердак, который уже 11 лет признается в кодексе », — сказал он. Сосредоточение внимания только на аэрозольной пене может подвергнуть риску домовладельцев с другими типами невентилируемых чердаков, особенно если фумигатор заглядывает на чердак и предполагает, что фумигацию можно проводить, если он не видит изоляцию из аэрозольной пены.

«Мы не хотим, чтобы наш продукт каким-либо образом влиял на безопасность жизни», — сказал Ризенберг.

Судебные процессы ожидаются?

Домовладельцы, недовольные повреждением термитов, несут ответственность за борьбу с вредителями и компании по производству пены.

«У нас были претензии, и я думаю, что ситуация станет еще хуже. Думаю, мы на вершине айсберга. Настоящие претензии еще впереди », — сказал Джонни Бейкер, владелец Baker Insurance. Он посоветовал PMP, у которых есть дом с изоляцией из аэрозольной пены на гарантии, либо отказаться от него, либо убедиться, что с ним заключен контракт только на отступление. «У них вообще не должно быть контракта на ремонт такого дома, — сказал Бейкер.

Гарантии на дома, которые не могут быть осмотрены должным образом, «оставляют нас широко открытыми для адвокатов», — сказал Тим Кендрик, технический директор Wayne’s Environmental Services, Бирмингем, штат Алабама.

«Это город судебных исков, какой он есть», — сказал Райан Йоакум из ALL Exterminating о проблеме пивоварения. «К сожалению, в Грузии компании по борьбе с вредителями ловят дома на чужих ошибках», — сказал он.

Проверить лучший способ?

SPFA и Коалиция Spray Foam Coalition, которая представляет производителей пенопласта и монтажного оборудования, опубликовали в октябре 2017 года руководящий документ по изоляции из напыляемой пены и термитам. В отчете предлагалось использовать новые технологии для проверки на наличие термитов, когда SPF покрывает такие области, как подоконники, балки из ленты / обода или концы балок пола.Это включало использование влагомеров, устройств акустической эмиссии (прослушивания), микроволновых технологий, инфракрасных камер, отбора проб воздуха (выбросы углекислого газа и метана) и специально обученных собак.

«Мы просмотрели их документ и не одобрили его», — сказал Джим Фредерикс, NPMA. По его словам, инфракрасные камеры не могут регистрировать тепловые показания термитов в изоляции — она ​​их изолирует, а собакам нужны сквозняки, чтобы улавливать запах термитов, но SPF устраняет их.

«Наиболее эффективным и широко используемым методом осмотра термитов, который во многих случаях также предписывается нормативными актами, является визуальный осмотр с зондированием и зондированием», — сказал Фредерикс.

Тем не менее, Курту Ризенбергу из SPFA не было известно о каких-либо научных исследованиях, доказывающих, что эти передовые технологии не работают с распыляемой пеной. По его словам, строительная среда развивается, и PMP не могут и дальше полагаться на старые строительные технологии и методы контроля. «Им необходимо войти в современность и потенциально использовать более совершенные и технически оснащенные методы для выполнения своей работы», — сказал Ризенберг.

Проблема с инкапсулированным сканированием? Зависит от

Существует большая разница между правильным созданием герметичного или кондиционированного пространства для ползания и попыткой достичь того же результата, заключив всю ползунок от пола до черного пола в пенопласт или изоляцию из жесткого пенопласта.

К сожалению, многие компании, предоставляющие эту услугу, попадают в последнюю категорию, заявили PMP. Таким образом, некоторые компании по борьбе с вредителями теперь предлагают инкапсуляцию в качестве дополнительной услуги. Установки спроектированы так, чтобы позволить техническим специалистам проверять активность термитов, и могут иметь зазоры для осмотра и обработки, а также использование прозрачного полиэтиленового покрытия.

Существует ли изоляция, устойчивая к грызунам?

Если вы когда-либо сталкивались с заражением грызунами у себя дома, вы знаете, что эти вредители могут нанести значительный ущерб за короткий период времени.Грызуны представляют ряд рисков для вашего здоровья и безопасности, а также для целостности и ценности вашего имущества. Эти, казалось бы, безобидные существа, от болезней и аллергии до разрушенной теплоизоляции и электрических пожаров, могут быстро нанести ущерб вашему дому.

Чердак — одно из наиболее частых мест заражения грызунами. Это связано с тем, что здесь, как правило, много маленьких точек входа и достаточно места для обхода грызунов. Эти животные могут жить в этой части дома относительно незаметно, и окружающая среда часто им хорошо подходит.Одна из главных причин, по которой грызуны любят чердак, заключается в том, что площадь поверхности часто заполняется изоляцией. Грызунам нравится теплая и мягкая среда для гнездования, поэтому вы можете понять, почему им подходит теплоизоляция.

Существует ли изоляция, устойчивая к грызунам?

Грызуны и изоляция не имеют хорошей истории. С тех пор, как люди изолируют свои дома, грызуны проникают в одни и те же помещения и используют изоляцию в качестве жилья. Из-за этого многие компании пытались извлечь выгоду из этой проблемы, продавая изоляционные продукты как «устойчивые к грызунам» или «устойчивые к грызунам».Некоторые из этих методов защиты чердаков от грызунов включают использование пенопластовой изоляции и полиэфирной изоляции, «устойчивой к грызунам».

Но на самом деле такой изоляции не существует, чтобы успешно измерить контроль над грызунами. Если у этих животных есть доступ к изоляции и они хотят ее разрушить, они сделают именно это, даже если она сделана из пенопласта. Многие из продуктов, которые рекламируются как «устойчивые к грызунам», на самом деле не покрывают ущерб от грызунов по гарантии, а некоторые даже имеют отказ от ответственности в отношении повреждений, нанесенных грызунами, на своих веб-сайтах или на этикетке продукта.

Одним из конкретных типов целлюлозной изоляции, которая продавалась как «защищенная от грызунов», была изоляция Tap, которая содержит следовые количества борной кислоты. Однако суть в том, что кислоты недостаточно, чтобы повлиять на проблему грызунов, и даже если бы в изоляции было значительное количество, грызун должен был бы ее проглотить.

Итак, если вы впервые утепляете чердак, заменяете старую или поврежденную изоляцию, или у вас есть новая проблема с грызунами на чердаке, которую вы хотите решить, как этого добиться без доступа к изоляции, защищающей от грызунов? Ответ прост: если вы хотите быть уверены, что грызуны не могут повредить изоляцию вашего чердака, вы должны в первую очередь не допускать их попадания туда.Есть несколько передовых методов, которые используют профессионалы в области теплоизоляции чердаков, чтобы обеспечить долгую жизнь вашей изоляции без грызунов.

Почему изоляция чердака так подвержена повреждениям от грызунов?

Зачем вообще столько шума из-за грызунов и утепления чердаков? Конечно, у крыс и мышей есть дела поважнее, кроме того, чтобы разрушить изоляцию вашего дома. Хотя это может показаться ненужной формой разрушения, у грызунов есть свои причины повредить изоляцию вашего дома — и они вряд ли просто перестанут делать это по собственной инициативе.

Среда обитания грызунов

Крысы и мыши, живущие в дикой природе, делают гнезда из всего, что они могут найти. Нежесткие материалы, такие как листья, кора деревьев и трава, являются обычными предметами, которые эти грызуны используют для строительства гнезд для себя и своих детенышей. Гнезда помогают грызунам оставаться вне поля зрения хищников и обеспечивают грызунам теплоизоляцию от холода.

Когда грызуны наводняют ваш чердак, они, так сказать, «сорвали куш».Предположительно, ваш чердак сухой и относительно защищен от элементов, которые в противном случае могли бы принести влагу. Тем не менее, грызуны будут искать гнезда для дополнительной защиты и тепла. Именно здесь на помощь приходит ваша драгоценная изоляция чердака.

Грызуны повреждают изоляцию двумя основными способами: они либо разрывают ее на крошечные клочки и уносят, чтобы строить гнезда, либо гнездятся прямо в изоляции. Оба сценария дают одинаковые результаты: изоляция порвана и повреждена с нарушенным значением R.

Если на чердаке в качестве среды обитания обитают такие нежелательные вредители, повреждение теплоизоляции будет лишь частью вашего беспокойства — грызуны могут вызвать пожар в доме, вызвать аллергические реакции и разнести смертельные заболевания. Держать их подальше от чердака — лучший способ защитить себя и теплоизоляцию своего дома.

Как защитить изоляцию чердака от грызунов?

Если вы хотите защитить изоляцию чердака от грызунов, вам придется держать их подальше от дома.Это требует сочетания того, чтобы сделать ваш дом менее привлекательной средой для вредителей и закрыть все возможные точки входа. Это может показаться простым, но грызуны могут проникнуть в ваш дом через отверстие или щель диаметром 1/4 дюйма. Теперь, когда у вас есть эта информация, насколько вы уверены, что ваш дом защищен от грызунов или что у вас не будет проблем с крысами в будущем?

Сделайте свой дом идеальной средой обитания для людей, а не грызунов

Хотя настоящая «защита от грызунов» в вашем доме происходит, когда вы закрываете все щели и щели, через которые могут проникнуть вредители, лучше всего сделать ваш дом менее привлекательной средой для обитания крыс и мышей в первую очередь. место.Грызунов привлекают места, где у них есть доступ к пище и поверхность для гнездования.

Чтобы сделать ваш дом менее привлекательным для грызунов, убедитесь, что все мусорные баки закрыты, все контейнеры с кормом для домашних животных закрыты, а вся еда недоступна для грызунов. Кроме того, старайтесь не хранить такие предметы, как газеты или одежду, в таких местах, как чердак, где грызуны могут использовать их для создания гнезд. Если вам необходимо хранить такие предметы в доме, где есть грызуны, по крайней мере, кладите их в герметичные контейнеры из толстого пластика.Кроме того, установка ловушек, клеевых досок и приманок для лучшего контроля над крысами.

Защитите свой дом от грызунов

Сделать ваш дом менее гостеприимной для грызунов средой — хорошее начало, но чтобы по-настоящему уберечь грызунов от утепления вашего чердака и других мест, необходимо нанять профессиональную компанию для этой работы. Сама изоляция чердака может стоить десятки тысяч долларов в зависимости от размера вашего помещения и типа используемой изоляции, поэтому защита этих инвестиций важна и окупается.

Когда вы нанимаете команду профессионалов для защиты вашего дома от крыс и мышей, они сначала проводят тщательный осмотр, чтобы определить, где именно вредители проникают в ваш дом. После того, как они осмотрят ваш дом и определят возможные точки входа, они помогут вам составить план будущей борьбы с крысами. Стоимость защиты вашего дома от грызунов зависит от того, сколько щелей внутри вашего дома, насколько они велики и насколько легко к ним добраться.Кроме того, общий размер вашего помещения может повлиять на стоимость.

Лучшие специалисты по борьбе с грызунами используют комбинацию проволочной сетки и герметика строительного класса, чтобы не допустить проникновения нежелательных домашних животных. Некоторые домашние мастера и компании, стремящиеся сократить расходы, могут использовать, по их мнению, изоляцию из распыляемой пены, устойчивую к грызунам, для заполнения щелей и трещин. Хотя изоляция из аэрозольной пены отлично подходит для изоляции этих участков и может быть временным решением для защиты от крыс и мышей в жилых зданиях, этот материал не защищен от грызунов.

Такие специалисты, как команда по защите от грызунов из Attic Construction, будут использовать только высококачественные материалы для защиты от вредителей. Эти первоначальные вложения могут сэкономить тысячи долларов на очистке от грызунов и механическом ремонте. Как и в случае с большинством областей строительства и улучшения дома, когда дело доходит до профилактики грызунов, безусловно, лучше инвестировать немного больше в высококачественные материалы и мастерство, чем экономить на работе и расплачиваться за это позже.

Примечание о новой изоляции чердака

Возможно, вы читаете эту статью, потому что думаете о замене теплоизоляции чердака или добавляете теплоизоляцию на недавно построенный чердак. В этом случае следует рассматривать деятельность грызунов как потенциальную серьезную угрозу для вашей новой изоляции. К сожалению, не существует изоляции, действительно устойчивой к грызунам, даже в виде целлюлозы.

Хорошей новостью является то, что многие компании, такие как Attic Construction, специализируются не только на установке изоляции чердаков, но и предлагают услуги по защите от грызунов.но также предлагаем услуги по защите от грызунов. Если вы добавляете новую изоляцию чердака в свой дом, вы должны сначала убедиться, что там нет грызунов, а затем полностью защитить пространство от грызунов, прежде чем устанавливать изоляцию. Хотя это большие инвестиции, преимущества защиты вашего чердака от грызунов огромны и стоят своих денег.

Если вы пропустите этот важный шаг, вы сделаете то же самое, что откладываете тысячи долларов незащищенных денег в помещении, подверженном активности грызунов.Как и изоляция, денежные купюры являются основным материалом для создания гнезд крыс и мышей — и ничто не помешает этим грызунам разрушить ваши инвестиции, как только они получат к ним доступ.

Если вам нужна изоляция, устойчивая к грызунам, вам нужен дом, устойчивый к грызунам. Свяжитесь с Attic Construction сегодня, чтобы узнать, как мы можем помочь вам избавиться от грызунов и уберечь их от них!

Источники:

The Truth About Ant and Rodent-Proof Insulation

https: // greenratcontrol.

Расчет отопления на квадратный метр: Как рассчитать радиаторы отопления

Расчет отопления по площади помещения — обзор лучших методов

Содержание:
1. Простые вычисления по площади
2. Рассмотрим метод вычислений для комнат с высокими потолками
3. Дополнительные параметры, которые нужно учесть
4. Специфика и другие особенности
5. Климатические зоны тоже важны
6. Выводы

Если у вас возникла необходимость замены старых, вышедших из строя радиаторов, или же вы собираетесь произвести установку новой системы в строящемся доме, следует знать, как произвести расчет отопления по площади помещения.

Чтобы работа системы была эффективной, следует точно определить количество секций устанавливаемых радиаторов, чтобы теплоотдача и прогревание были оптимальными.

Если секций будет недостаточно, то комната никогда не прогреется должным образом, а большое их количество приведет к неэкономному и чрезмерному расходованию тепла, и соответственно пагубно скажется на ваших финансах и бютжете. Потребности помещений стандартного типа и планировки можно определить с помощью довольно простых расчетов, а чтобы добиться большей точности, необходимо обязательно учитывать и некоторые дополнительные параметры и особенности.

Простые вычисления по площади

Вычислить величину батарей отопления для определенного помещения можно, ориентируясь на его площадь. Это самый простой способ – использовать сантехнические нормы, которые предписывают, что тепловой мощности 100 Вт в час нужно для обогрева 1 кв.м. Надо помнить, что этот метод используется для помещений, у которых потолки стандартной высоты (2,5-2,7 метра), а результат получается несколько завышенным.
К тому же он не учитывает таких особенностей, как:

• число окон и тип стеклопакетов на них;
• количество в комнате наружных стен;
• толщина стен здания и из какого материала они состоят;
• тип и толщина использованного утеплителя;
• диапазон температур в данной климатической зоне.

Тепло, которое для обогрева комнаты должны давать радиаторы: площадь следует умножить на тепловую мощность (100 Вт). К примеру, для комнаты в 18 кв.м требуется такая мощность батареи отопления:

18 кв.м х 100 Вт = 1800 Вт

То есть, в час для обогрева 18-ти квадратных метров необходимо 1,8 кВт мощности. Этот результат надо поделить на количество тепла, которое в час выделяет секция отопительного радиатора. Если данные в его паспорте указывают, что это составляет 170 Вт, то следующий этап вычислений выглядит так:

1800 Вт / 170 Вт = 10,59

Это число надо округлить до целого (обычно округляется в большую сторону) – получится 11. То есть, чтобы в комнате температура в отопительный сезон была оптимальной, необходимо установить радиатор отопления с 11-ю секциями.

Такой метод подходит только для вычисления величины батареи в помещениях с центральным отоплением, где температура теплоносителя не выше 70 градусов Цельсия.

Есть и более простой способ, который можно применять для обычных условий квартир панельных домов. В этом приблизительном расчете учитывается, что для обогрева 1,8 кв.м площади нужна одна секция. Другими словами, площадь помещения надо разделить на 1,8. Например, при площади 25 кв.м необходимо 14 частей:

25 кв.м / 1,8 кв.м = 13,89

Но такой метод расчета неприемлем для радиатора пониженной или повышенной мощности (когда средняя отдача одной секции варьируется в пределах от 120 до 200 Вт).

Рассмотрим метод вычислений для комнат с высокими потолками

Однако расчет отопления по площади не позволяет верно определить количество секций для комнат с потолками выше 3 метров. В этом случае надо применять формулу, учитывающую объем помещения. Для обогрева каждого кубического метра объема по рекомендациям СНИП необходим 41 Вт тепла. Так, для комнаты с потолками высотой 3 м и площадью 24 кв.м, расчет будет следующим:

24 кв.м х 3 м = 72 куб.м (объем комнаты).

72 куб.м х 41 Вт = 2952 Вт (мощность батареи для обогрева помещения).

Теперь следует узнать количество секций. В случае, если в документации радиатора указано, что теплоотдача одной его части в час составляет 180 Вт, надо разделить на это число найденную мощность батареи:

2952 Вт / 180 Вт = 16,4

Это число округляется до целого – получается, 17 секций, чтобы обогреть комнату объемом 72 куб.м.

Путём не сложных вычислений можно с лёгкостью определить нужные вам данные.

Дополнительные параметры, которые нужно учесть

Произведя примерный расчет количества секций радиаторов отопления для своей квартиры, не забудьте его откорректировать, приняв во внимание особенности помещения. Их нужно учитывать следующим образом:

• для угловой комнаты (две стены выходят на улицу) с одним окном мощность радиатора надо увеличить на 20%, а при двух окнах – на 30%;
• если радиатор монтируется в нише под окном, его теплоотдача снизится, это компенсируется увеличением мощности на 5%;
• на 10% следует увеличить, если окна выходят на северную либо северо-восточную сторону;
• экран, для красоты закрывающий радиаторы, «крадет» 15% их теплоотдачи, которые также надо учесть при расчете.

В самом начале следует рассчитать общее значение необходимой для помещения тепловой мощности, учитывая все наличествующие параметры и факторы. И лишь затем разделить это значение на количество тепла, которое выделяет в час одна секция. Результат при дробном значении, как правило, округляется до целого в большую сторону.

Специфика и другие особенности

Также возможна и другая специфика у помещений, для которых делается расчет, не все же они похожи и совершенно одинаковы. Это могут быть такие показатели как:

• температура теплоносителя меньше 70 градусов – число частей соответственно предстоит увеличить;
• отсутствие двери в проеме между двумя помещениями. Тогда требуется подсчитать общую площадь обоих помещений, чтобы вычислить количество радиаторов для оптимального обогрева;
• установленные на окнах стеклопакеты препятствуют потере тепла, следовательно, можно монтировать меньше секций батареи.

При замене старых чугунных батарей, которые обеспечивали нормальную температуру в комнате, на новые алюминиевые или биметаллические, калькуляция весьма проста. Умножитьте теплоотдачу одной чугунной секции (в среднем 150 Вт). Результат разделите на количество тепла одной новой части.

Климатические зоны тоже важны

Не для кого ни секрет, что в разных климатических зонах имеется разная потребность в обогреве, поэтому при проектировании проекта необходимо учитывать и эти показатели.

Климатические зоны также имеют свои коэффициенты:

• средняя полоса России имеет коэффициент 1,00, поэтому он не используется;
• северные и восточные регионы: 1,6;
• южные полосы: 0,7-0,9 (учитываются минимальные и среднегодовые температуры в регионе).

Данный коэффициент необходимо умножить на общую тепловую мощность, а полученный результат разделить на теплоотдачу одной части.

Выводы

Таким образом, расчет отопления по площади особых трудностей не представляет. Достаточно немного посидеть, разобраться и спокойно посчитать. С его помощью каждый владелец квартиры или дома может легко определить величину радиатора, который следует установить в комнате, кухне, ванной или в любом другом месте.

Если вы сомневаетесь в своих силах и знаниях – доверьте монтаж системы профессионалам. Лучше заплатить один раз профессионалам, чем сделать неправильно, демонтировать и повторно приступить к работе. Или же не сделать ничего вообще.

В продолжение темы: качественные межкомнатные двери www.dveri-tmk.ru помогут сохранить тепло в вашем доме или квартире. И упростить расчёты по площади отопления.

Расчет отопления на квадратный метр

На данной странице web проекта мы попытаемся найти и выбрать для своей дачи необходимые части системы. Монтаж отопления имеет, батареи котел терморегуляторы, бак для расширения, развоздушки, крепежи, коллекторы, трубы, увеличивающие давление насосы, систему соединения. Система обогрева дачи включает определенные устройства. Указанные комплектующие монтажа очень важны. Вот почему соответствие каждого элемента монтажа важно планировать технически обдуманно.

Существуют разные методы расчёта количества радиаторов отопления. На это влияют и материал, из которого построено здание, и климатическая зона, где расположен дом, и температура носителя, и особенности теплоотдачи самого радиатора, а так же много других факторов. Рассмотрим подробнее технологию правильного расчета количества радиаторов отопления для частных домов, ведь от этого зависит эффективность работы, а так же экономичность отопительной системы дома.

Содержание

Самым демократичным способом является расчёт радиатора исходя из мощности на квадратный метр. В средней полосе России зимний показатель составляет 50−100 ватт, в регионах Сибири и Урала 100−200 ватт. Стандартные 8-секционные чугунные батареи с межосевым расстояние 50 см имеют теплоотдачу 120−150 ватт на одну секцию. Биметаллические радиации имеют мощность около 200 ватт, что немного повыше. Если мы имеем ввиду стандартный водный теплоноситель, то для комнаты в 18−20 м 2 со стандартной высотой потолков в 2,5−2,7 м понадобится два чугунных радиатора по 8-м секций.

От чего зависит количество радиаторов

Есть ещё ряд факторов, которые должны учитываться при расчёте количества радиаторов:

• паровой теплоноситель имеет большую теплоотдачу. чем водный;
• угловая комната холоднее. так как у неё две стены выходят на улицу;
• чем больше окон в помещении, тем там холоднее;
• если высота потолков выше 3 метров. то мощность теплоносителя надо высчитывать, исходя из объёма помещения, а не её площади;
• материал, из которого изготовлен радиатор, имеет свою теплопроводность;
• теплоизолированные стены увеличивают теплоизоляцию комнаты;
• чем ниже зимние температуры на улице, тем большее количество батарей необходимо установить;
• современные стеклопакеты увеличивают теплоизоляцию помещения;
• при одностороннем подключении труб к радиатору не имеет смысла устанавливать более 10 секций;
• если теплоноситель движется сверху вниз, его мощность увеличивается на 20%;
• наличие вентиляции предполагает большую мощность.

Формула и пример расчета

Учитывая вышеперечисленные факторы, можно сделать расчёт. На 1 м 2 понадобится 100 Вт, соответственно, на отопление комнаты в 18м 2 нужно затратить 1800 Вт. Одна батарея из 8-ми чугунных секций выделяет 120 Вт. Делим 1800 на 120 и получаем 15 секций. Это весьма средний показатель.

В частном доме с собственным водонагревателем мощность теплоносителя высчитывается по максимуму. Тогда 1800 делим на 150 и получаем 12 секций. Столько нам понадобится для обогрева комнаты в 18м 2. Существует весьма сложная формула, по которой можно рассчитать точное количество секций в радиаторе.

Формула выглядит так:

• q 1 — это вид остекления: тройной стеклопакет 0,85; двойной стеклопакет 1; обычное стекло 1,27;
• q 2 — теплоизоляция стен: современная теплоизоляция 0,85; стена в 2 кирпича 1; плохая изоляция 1,27;
• q 3 — отношение площади окон к площади пола: 10% 0,8; 20% 0,9; 30% 1,1; 40% 1,2;
• q 4 — минимальная температура снаружи: -10 0 С 0,7; -15 0 С 0,9; -20 0 С 1,1; -25 0 С 1,3; -35 0 С 1,5;
• q 5 — количество наружных стен: одна 1,1; две (угловая) 1,2; три 1,3; четыре 1,4;
• q 6 — тип помещения над расчётным: обогреваемое помещение 0,8; отапливаемый чердак 0,9; холодный чердак 1;
• q 7 — высота потолков: 2,5 м — 1; 3 м — 1,05; 3,5м — 1,1; 4м — 1,15; 4,5м — 1,2;

Проведём расчёт для угловой комнаты 20 м 2 с высотой потолка 3 м, двумя 2-х створчатыми окнами с тройным стеклопакетом, стенками в 2 кирпича, расположенной под холодным чердаком в доме в подмосковном посёлке, где зимой температура опускается до 20 0 С.

Получится 1844,9 Вт. Разделим на 150 Вт и получим 12,3 или 12 секций.

Радиаторы делаются из трёх видов металла: чугунные, алюминиевые и биметаллические. Чугунные и алюминиевые радиаторы имеют одинаковую теплоотдачу, но нагретый чугун остывает медленнее алюминия. Биметаллические батареи имеют большую теплоотдачу, чем чугунные, но они быстрее остывают. Стальные радиаторы имеют высокую теплоотдачу, но они подвержены коррозии.

Самой комфортной для человеческого организма температурой в помещении принято считать 21 0 С. Однако для хорошего крепкого сна больше подходит температура не выше 18 0 С, поэтому немалую роль играет и назначение отапливаемого помещения. И если в зале площадью 20 м 2 нужно установить 12 секций батареи. то в аналогичном спальном помещении предпочтительнее установить 10 батарей, и человеку в такой комнате будет комфортно спать. В угловом помещении такой же площади смело размещайте 16 батарей. и Вам не будет жарко. Т. е. расчёт радиаторов в помещении весьма индивидуален, и можно давать только приблизительные рекомендации, сколько секций необходимо установить в той или иной комнате. Главное, произвести установку грамотно, и тепло всегда будет в вашем доме.

Расчет радиаторов в двухтрубной системе (видео)

Источник: http://teplo.guru/radiatory/vybor/raschet-radiatorov-otopleniya-v-dome.html

Есть несколько методов выполнения расчета радиаторов отопления. Самые сложные включают использование тепловизоров и мощного программного обеспечения. Мы говорим о самом простом расчете «на пальцах». При этом исходят исходят из необходимой мощности на квадратный метр. В средней климатической полосе России, то есть примерно на уровне Москвы эта необходимая мощность отопления зимой составляет на квадратный метр приблизительно 50-100 ватт. В северных районах, сразу за Москвой 100-200. Такие же цифры используются при выборе котла отопления.

Расчет радиаторов отопления

Выше речь шла о расчете радиаторов, исходя из площади помещения. При этом подразумевалось, что высота потолка составляет стандартные 2,7 метра. Если высота потолков больше, то необходимо выполнять расчет радиаторов, исходя из кубатуры помещения. Соответсвующие цифры приводятся на нашей страничке Расчет количества секций радиатора .

Однако такой расчет радиаторов отопления не учитывает дополнительных факторов. Угловая комната в доме холоднее, так как у нее две стены выходят на улицу, а не одна. Через окна уходит в окружающее пространство до 70 процентов тепла. Конечно все зависит от качества окон. Если это двухкамерные пластиковые окна с семи камерными профилями и инфракрасным напылением, то это позволяет экономить немало тепла. Тем не менее, через два окна уходит в два раза больше тепла, чем через одно. Кроме того, бывает, что температура теплоносителя в системе центрального отопления хронически ниже, чем нужно. На каждый из этих факторов следует накинуть дополнительно 10-30 процентов потерь тепла.

К тому же если вы хотите, чтобы зимой помещения в вашем доме хорошо проветривались, следует брать батареи с запасом. Холодный воздух с улицы в мороз будет заметно охлаждать помещение. Играют роль и щели в традиционных деревянных окнах и многие другие факторы. В общем, можно посоветовать не увлекаться точными вычислениями, они в строительстве малоэффективны, а производить расчет радиаторов отопления для вашей квартиры или дома с запасом.

Батареи обеспечивают высокий комфорт проживания, поэтому не стоит на этом экономить и мерзнуть зимой. Берите радиаторы побольше. Если же вдруг зимой станет слишком жарко в квартире, можно просто завесить батарею чем-нибудь, и она будет давать меньше тепла. Если же это ваш частный дом с автономной системой отопления, то регулировать температуру теплоносителя, подаваемого котлом, не сложно.

Учесть все факторы действительно достаточно сложно. Если, например, дом идеально утеплен, то, как утверждают, можно вообще обойтись без батарей отопления . Тепла от кухонной плиты и других электрических приборов должно хватать. Хотя подобное возможно, наверно, только где-нибудь в Германии. Соответственно, на кухне часто устанавливают меньшее количество секций.

В приведенном выше примере на 20 квадратных метров устанавливается 16 секций радиатора. Если дом плохо утеплен, то этого будет недостаточно. Например, на летней веранде. Решающим фактором в такой ситуации является уже не наличие батарей отопления, а качество утепления помещений. На это часто обращают недостаточное внимание. Тепло в доме зависит не только от системы отопления, но в первую очередь от качества окон и тепловых свойств конструкции здания или дома. Если это так же 20-метровая комната в многоквартирном доме, вытянутой формы, с трех сторон теплые жилые комнаты, одно окно, расчет радиаторов отопления получается совсем другим. Вместо 16 секций может хватить 8. А если это кухня, то даже 4 секций. Хорошую подсказку дает сравнение с уже имеющейся аналогичной комнатой. В общем, опытный сантехник может дать советы, исходя из своего опыта, которые окажутся ценнее любых расчетов.

Ну и, естественно, если у вас есть дополнительные средства, то вы можете просто установить термостаты на батареи отопления, которые будут автоматически регулировать температуру каждого радиатора в зависимости от температуры окружающей среды. Тогда есть шанс обеспечить в вашем доме температуру идеального комфорта, которая равна 21 градусу Цельсия. Дешевым вариантом, который заменяет термостаты, является продуманная система кранов. Некоторые заказчики просят установить специальные регулировочные краны, которые могут достаточно точно регулировать температуру в помещении.

Однако в Японии, например, температура в домах традиционно ниже. Учитывая, что там продолжительность жизни выше, чем в других странах, возможно и не стоит стремиться к идеальному комфорту. Главный фактор, который следует учесть, это возможность сильных морозов. И основное внимание следует уделять не отоплению, так как это расходный, не экономичный подход, а утеплению дома. Например, установке все тех же качественных окон, дверей, устранению холодных мест в конструкции здания.

Источник: http://tedremont.com/batarei-radiatory-otoplenija/raschet-radiatorov-otoplenija.html

Перед покупкой и установкой секционных радиаторов отопления (как правило это алюминиевые и биметаллические) у многих возникает вопрос — какое количество секций должно быть в радиаторе и как рассчитать это количество.

Более правильным, всегда будет расчет теплопотерь помещения. Однако в нем используется такое количество коэффициентов, что в результате может получиться, что-то завышенное или наоборот. Поэтому в большинстве случаев пользуются упрощенными способами.

Некоторые ЖЭКи не разрешают самостоятельно рассчитывать количество секций, и делают это для жителей на коммерческой основе. Это связано с тем, что дома во первых новые, и нельзя нарушать балансировку системы, а во вторых при регулировании температуры теплоносителя мощность радиатора сильно меняется. А если в новом доме температура теплоносителя, даже в самые холода, не превышает 70 °С, то стандартный расчет в данном случае не подходит.

Стандартный расчет для многоэтажного дома

Согласно «Строительным нормам и правилам» для компенсации теплопотерь пощения, на один квадратный метр площади требуется 100 Вт мощности радиатора отопления.

Этот расчет справедлив для любых радиаторов, в том числе алюминиевых и биметаллических .

В таком варианте требуемое количество секций вычисляется по формуле:

N = S*100/P, где S = площадь помещения, P = мощность одной секции радиатора отопления.

Пример, мощность одной секции радиатора GLOBAL STYLE PLUS 500 равняется 185 Вт, а площадь комнаты — 20 м.кв. в таком случае:

N=20*100/185=10,8.

Принимаем округление в большую сторону, и получаем 11 секций биметаллического радиатора GLOBAL STYLE PLUS 500.

Для высотных домов, часто пользуется еще более простым методом — делят площадь помещения на 2, и получают необходимое количество секций. В нашем примере их бы получилось 10. Но это не значит, что люди будут замерзать. В высотном доме соседи греют друг друга, и в реальной жизни 100 Вт на метр квадратный даже много.

Для торцевых и угловых комнат желательно ввести добавочный коэффициент 1,1 — 1,2, в этом случае необходимое количество секций для 20 метровой комнаты составит 12-13. Характеристики радиатора GLOBAL STYLE PLUS 500

Зависимость мощности радиатора от теплового потока

Как видно из таблицы, при температурном напоре 70 °С мощность радиатора 185 Вт, при 50 — 114 Вт.

Температурный напор в 70 °С можно создать только в центральной системе отопления со стальными трубами, в частном же доме с пластиковым трубопроводом и настенным котлом, максимальный напор составляет 50 °С. Поэтому упрощенная формула «1 секция радиатора на 2 кв. метра» в частном доме не подходит.

Если же у вас в частном доме радиаторы посчитаны по упрощенной формуле, зимой при продолжительных низких температурах за окном (от -25 °С) в доме может быть прохладно.

Расчет количества секций в частном загородном доме

Если для квартир в многоэтажном доме, действует правило — на один квадратный метр площади требуется 100 Вт мощности радиатора отопления, то для частного дома не совсем так.

Для первого отапливаемого этажа эта мощность составляет 110 — 120 Вт (в зависимости от утепления пола), для второго и следующих этажей эта мощность составляет примерно 80 — 90 Вт. Поэтому многоэтажные дома всегда более экономичны (тепло поднимается на верх).

Тогда, для расчета количества секций радиаторов в частном доме, в формуле N = S*100/P, вместо 100 необходимо подставлять соответствующую мощность (120-80 Вт).

Наш совет — в частный дом лучше взять чуть больше секций (с запасом), это не значит, что от этого у вас в доме будет жарко, просто, как видно из рисунка выше, чем шире радиатор, тем меньше температуру нужно подавать на радиатор. Чем ниже температура теплоносителя — тем дольше прослужит вся система — и трубы и сам котел.

Интересные статьи:

Источник: http://isd74.ru/raschjot_kolichestva_sekcij_radiatora_otoplenija.html

Содержание

Расчет количества секций радиаторов отопления

Радиаторы отопления — это самый распространенный отопительный прибор, который устанавливается в жилых, общественных и производственных помещениях. Он представляет собой полые внутри элементы, заполненные теплоносителем. Через них тепловая энергия поступает в помещение для его обогрева. При выборе радиаторов необходимо в первую очередь обращать внимание на два технических показателя. Это мощность прибора и выдерживаемое им давление теплоносителя. Но чтобы окончательно определиться с температурным режимом помещения, необходимо провести точный расчет радиаторов отопления .

Сюда входит не только количество самих приборов и их секций, но и материал, из которого они изготовлены. Современный рынок отопительного оборудования предлагает огромный ассортимент батарей с разными техническими характеристиками. Главное, что нужно знать — это возможности одной секции батареи, а именно, ее способность выделять максимальное количество тепловой энергии. Этот показатель и ляжет в основу проводимого расчета для всей системы отопления .

Проведем расчет

Зная, что на 1 квадратный метр площади помещения необходимо 100 ватт тепла, можно легко подсчитать и количество необходимых радиаторов. Поэтому вначале нужно точно определить площадь комнаты, куда будут устанавливаться батареи.

Обязательно учитывается высота потолков, а также количество дверей и окон — ведь это проемы, через которые тепло улетучивается быстрее всего. Поэтому материал, из которого изготовлены двери и окна, также идет в расчет.

Теперь определяется самая низкая температура в вашем регионе и температура теплоносителя в это же самое время. Все нюансы рассчитываются с помощью коэффициентов, которые занесены в СНиП. С учетом этих коэффициентов можно высчитать и мощность отопления.

Быстрый расчет производится простым умножением площади помещения на 100 ватт. Но это будет не точно. Для коррекции и используются коэффициенты.

Коэффициенты корректировки мощности

Их два: уменьшения и увеличения.

Коэффициенты уменьшения мощности применяют следующим образом:

• Если на окнах установлены пластиковые многокамерные стеклопакеты, то показатель умножается на 0,2.
• Если высота потолка меньше стандартной (3 м), то применяется понижающий коэффициент. Его определяют как отношение фактической высоты к стандартной. Пример — высота потолка равна 2,7 м. Значит, коэффициент рассчитывается по формуле: 2,7/3 = 0.9.
• Если отопительный котел работает с повышенной мощностью, то каждые 10 градусов вырабатываемой им тепловой энергии понижают мощность отопительных радиаторов на 15%.

Коэффициенты увеличения мощности берутся во внимание в следующих ситуациях:

1. Если высота потолка выше стандартного размера, то коэффициент подсчитывается по той же формуле.
2. Если квартира является угловой, то для повышения мощности отопительных приборов применяется коэффициент 1,8.
3. Если радиаторы имеют нижнее подключение, то к расчетной величине прибавляют 8%.
4. Если отопительный котел понижает температуру теплоносителя в самые холодные дни, то на каждые 10 градусов понижения необходимо увеличение мощности батарей на 17%.
5. Если иногда температура на улице достигает критических отметок, то придется увеличивать мощность отопления в 2 раза.

Определяем количество секций одного радиатора

Секции оборудования

Специалисты предлагают несколько вариантов расчета количества радиаторов отопления и их секций.

Первый — это так называемый обыкновенный способ. Он самый простой. Обычно в паспорте или сертификате качества, которые выдают как сопроводительный документ к каждому изделию, установлены технические параметры. Здесь можно найти информацию о том, какую мощность имеет одна секция радиаторов отопления.

К примеру, она равна 200 ватт. Высчитывается мощность, необходимая для обогрева комнаты, с учетом понижающих и повышающих коэффициентов. Предположим, что она равна 2400 ватт.

Теперь производятся чисто математические выкладки: 2400/200 = 12. Это и есть количество секций, которые необходимо установить в данной комнате. Можно использовать одну 12-секционную батарею или две 6-секционные.

Второй вариант — производится расчет с учетом прогревающей способности одной секции для определенного объема пространства. Для этого высчитывается полный объем комнаты и делится на показатель объемного прогревания секции.

Расцветка оборудования отопления

Третий — примерный расчет, которым пользуются мастера, исходя из своего личного опыта. Все батареи отопления имеют практически одинаковые размеры. Отличия есть, но незначительные. Так вот было замечено, что при высоте потолка в 2,7 метра, одна секция может обогреть площадь, равную 1,8 квадратным метрам.

Например, комната имеет площадь 25 м2. Проводим расчет: 25/1,8=13,8. То есть, 14 секций необходимо будет установить.

Как видите, провести расчет батарей отопления не так уж и сложно. Здесь важно учесть все параметры, которые влияют на саму систему. Правда, иногда сделать это бывает сложно.

Поэтому совет: привлекайте к данному процессу профессионалов — ведь небольшая ошибка или минимальный недочет могут привести к нежелательной ситуации. Вам будет просто не комфортно в квартире или доме зимой — когда температура воздуха не доходит до комнатной.

Источник: http://gidotopleniya.ru/radiatory-otopleniya/raschet-radiatorov-otoplenija-v-svoej-kvartire-358

Смотрите также:

Как рассчитать оплату за отопление по своей квартире?

Вопрос о расчете размера платы за отопление является очень важным, так как суммы по данной коммунальной услуге потребители получают зачастую довольно внушительные, в то же время не имея никакого понятия, каким образом производился расчет.

С 2012 года, когда вступило в силу Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» порядок расчета размера платы за отопление претерпел ряд изменений.

Несколько раз менялись методики расчета, появлялось отопление, предоставленное на общедомовые нужды, которое рассчитывалось отдельно от отопления, предоставленного в жилых помещениях (квартирах) и нежилых помещениях, но затем, в 2013 году отопление вновь стали рассчитывать как единую коммунальную услугу без разделения платы.

Расчет размера платы за отопление менялся с 2017 года, и в 2019 году порядок расчета вновь изменился, появились новые формулы расчета размера платы за отопление, в которых разобраться обычному потребителю не так уж и просто.

Для того чтобы рассчитать размер платы за отопление по своей квартире и выбрать нужную формулу расчета необходимо, в первую очередь знать:

1. Имеется ли на Вашем доме централизованная система теплоснабжения?

Это означает поступает ли тепловая энергия на нужды отопления в Ваш многоквартирный дом уже в готовом виде с использованием централизованных систем или тепловая энергия для Вашего дома производится самостоятельно с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Оборудован ли Ваш многоквартирный дом общедомовым (коллективным) прибором учета, и имеются ли индивидуальные приборы учета тепловой энергии в жилых и нежилых помещениях Вашего дома?

Наличие или отсутствие общедомового (коллективного) прибора учета на доме и индивидуальных приборов учета в помещениях Вашего дома существенно влияет на способ расчета размера платы за отопление.

3. Каким способом Вам производится начисление платы за отопление – в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года?

Способ оплаты за коммунальную услугу по отоплению принимается органами государственной власти субъектов Российской Федерации. То есть, в различных регионах нашей страны плата за отопление может начисляться по разному — в течение всего года или только в отопительный период, когда услуга фактически предоставляется.

4. Имеются ли в Вашем доме помещения, в которых отсутствуют приборы отопления (радиаторы, батареи), или которые имеют собственные источники тепловой энергии?

Именно с 2019 года в связи с судебными решениями, процессы по которым проходили в 2018 году, в расчете стали участвовать помещения, в которых отсутствуют приборы отопления (радиаторы, батареи), что предусмотрено технической документацией на дом, или жилые и нежилые помещения, переустройство которых, предусматривающее установку индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к переустройству, установленными действующим на момент проведения такого переустройства законодательством Российской Федерации. Напомним, что ранее методики расчета размера платы за отопление не предусматривали для таких помещений отдельного расчета, поэтому начисление платы осуществлялось на общих основаниях.

Для того чтобы информация по расчету размера платы за отопление была более понятна, мы рассмотрим каждый способ начисления платы отдельно, с применением той или иной формулы расчета на конкретном примере.

При выборе варианта расчета необходимо обращать внимание на все составляющие, которые определяют методику расчета.

Ниже представлены различные варианты расчета с учетом отдельных факторов, которые и определяют выбор расчета размера платы за отопление:

Расчет №1 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, ОДПУ на многоквартирном доме отсутствует, расчет размера платы осуществляется в течение отопительного периода. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №2 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, ОДПУ на многоквартирном доме отсутствует, расчет размера платы осуществляется в течение календарного года (12 месяцев). Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №3 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета во всех жилых/нежилых помещениях отсутствуют, плата за отопление производится в течение отопительного периода. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №3-1 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета во всех жилых/нежилых помещениях отсутствуют, плата за отопление производится равномерно в течение календарного года. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №4 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета установлены не во всех помещениях многоквартирного дома, плата за отопление производится в течение отопительного периода. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №4-1Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета установлены не во всех помещениях многоквартирного дома, плата за отопление производится в течение календарного года. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №5 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета установлены всех жилых/нежилых помещениях многоквартирного дома. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Читайте также:

Норма КВТ на квадратный метр

Автор Евгения На чтение 22 мин. Опубликовано 06.02.2020

Норма КВТ на квадратный метр

Расчет отопления по площади помещения — подробный разбор методов

Если у вас возникла необходимость замены старых, вышедших из строя радиаторов, или же вы собираетесь произвести установку новой системы в строящемся доме, следует знать, как произвести расчет отопления по площади помещения.

Чтобы работа системы была эффективной, следует точно определить количество секций устанавливаемых радиаторов, чтобы теплоотдача и прогревание были оптимальными.

Если секций будет недостаточно, то комната никогда не прогреется должным образом, а большое их количество приведет к неэкономному и чрезмерному расходованию тепла, и соответственно пагубно скажется на ваших финансах и бютжете. Потребности помещений стандартного типа и планировки можно определить с помощью довольно простых расчетов, а чтобы добиться большей точности, необходимо обязательно учитывать и некоторые дополнительные параметры и особенности.

Простые вычисления по площади

Вычислить величину батарей отопления для определенного помещения можно, ориентируясь на его площадь. Это самый простой способ – использовать сантехнические нормы, которые предписывают, что тепловой мощности 100 Вт в час нужно для обогрева 1 кв.м. Надо помнить, что этот метод используется для помещений, у которых потолки стандартной высоты (2,5-2,7 метра), а результат получается несколько завышенным.
К тому же он не учитывает таких особенностей, как:

• число окон и тип стеклопакетов на них;
• количество в комнате наружных стен;
• толщина стен здания и из какого материала они состоят;
• тип и толщина использованного утеплителя;
• диапазон температур в данной климатической зоне.

Тепло, которое для обогрева комнаты должны давать радиаторы: площадь следует умножить на тепловую мощность (100 Вт). К примеру, для комнаты в 18 кв.м требуется такая мощность батареи отопления:

18 кв.м х 100 Вт = 1800 Вт

То есть, в час для обогрева 18-ти квадратных метров необходимо 1,8 кВт мощности. Этот результат надо поделить на количество тепла, которое в час выделяет секция отопительного радиатора. Если данные в его паспорте указывают, что это составляет 170 Вт, то следующий этап вычислений выглядит так:

1800 Вт / 170 Вт = 10,59

Это число надо округлить до целого (обычно округляется в большую сторону) – получится 11. То есть, чтобы в комнате температура в отопительный сезон была оптимальной, необходимо установить радиатор отопления с 11-ю секциями.

Такой метод подходит только для вычисления величины батареи в помещениях с центральным отоплением, где температура теплоносителя не выше 70 градусов Цельсия.

Есть и более простой способ, который можно применять для обычных условий квартир панельных домов. В этом приблизительном расчете учитывается, что для обогрева 1,8 кв.м площади нужна одна секция. Другими словами, площадь помещения надо разделить на 1,8. Например, при площади 25 кв.м необходимо 14 частей:

25 кв.м / 1,8 кв.м = 13,89

Но такой метод расчета неприемлем для радиатора пониженной или повышенной мощности (когда средняя отдача одной секции варьируется в пределах от 120 до 200 Вт).

Рассмотрим метод вычислений для комнат с высокими потолками

Однако расчет отопления по площади не позволяет верно определить количество секций для комнат с потолками выше 3 метров. В этом случае надо применять формулу, учитывающую объем помещения. Для обогрева каждого кубического метра объема по рекомендациям СНИП необходим 41 Вт тепла. Так, для комнаты с потолками высотой 3 м и площадью 24 кв.м, расчет будет следующим:

24 кв.м х 3 м = 72 куб.м (объем комнаты).

72 куб.м х 41 Вт = 2952 Вт (мощность батареи для обогрева помещения).

Теперь следует узнать количество секций. В случае, если в документации радиатора указано, что теплоотдача одной его части в час составляет 180 Вт, надо разделить на это число найденную мощность батареи:

2952 Вт / 180 Вт = 16,4

Это число округляется до целого – получается, 17 секций, чтобы обогреть комнату объемом 72 куб.м.

Путём не сложных вычислений можно с лёгкостью определить нужные вам данные.

Дополнительные параметры, которые нужно учесть

Произведя примерный расчет количества секций радиаторов отопления для своей квартиры, не забудьте его откорректировать, приняв во внимание особенности помещения. Их нужно учитывать следующим образом:

• для угловой комнаты (две стены выходят на улицу) с одним окном мощность радиатора надо увеличить на 20%, а при двух окнах – на 30%;
• если радиатор монтируется в нише под окном, его теплоотдача снизится, это компенсируется увеличением мощности на 5%;
• на 10% следует увеличить, если окна выходят на северную либо северо-восточную сторону;
• экран, для красоты закрывающий радиаторы, «крадет» 15% их теплоотдачи, которые также надо учесть при расчете.

В самом начале следует рассчитать общее значение необходимой для помещения тепловой мощности, учитывая все наличествующие параметры и факторы. И лишь затем разделить это значение на количество тепла, которое выделяет в час одна секция. Результат при дробном значении, как правило, округляется до целого в большую сторону.

Специфика и другие особенности

Также возможна и другая специфика у помещений, для которых делается расчет, не все же они похожи и совершенно одинаковы. Это могут быть такие показатели как:

• температура теплоносителя меньше 70 градусов – число частей соответственно предстоит увеличить;
• отсутствие двери в проеме между двумя помещениями. Тогда требуется подсчитать общую площадь обоих помещений, чтобы вычислить количество радиаторов для оптимального обогрева;
• установленные на окнах стеклопакеты препятствуют потере тепла, следовательно, можно монтировать меньше секций батареи.

При замене старых чугунных батарей, которые обеспечивали нормальную температуру в комнате, на новые алюминиевые или биметаллические, калькуляция весьма проста. Умножитьте теплоотдачу одной чугунной секции (в среднем 150 Вт). Результат разделите на количество тепла одной новой части.

Климатические зоны тоже важны

Не для кого ни секрет, что в разных климатических зонах имеется разная потребность в обогреве, поэтому при проектировании проекта необходимо учитывать и эти показатели.

Климатические зоны также имеют свои коэффициенты:

• средняя полоса России имеет коэффициент 1,00, поэтому он не используется;
• северные и восточные регионы: 1,6;
• южные полосы: 0,7-0,9 (учитываются минимальные и среднегодовые температуры в регионе).

Данный коэффициент необходимо умножить на общую тепловую мощность, а полученный результат разделить на теплоотдачу одной части.

Выводы

Таким образом, расчет отопления по площади особых трудностей не представляет. Достаточно немного посидеть, разобраться и спокойно посчитать. С его помощью каждый владелец квартиры или дома может легко определить величину радиатора, который следует установить в комнате, кухне, ванной или в любом другом месте.

Если вы сомневаетесь в своих силах и знаниях – доверьте монтаж системы профессионалам. Лучше заплатить один раз профессионалам, чем сделать неправильно, демонтировать и повторно приступить к работе. Или же не сделать ничего вообще.

Расчет мощности отопления коттеджа — как все сделать правильно

Если вы построили собственный дом и уже готовы приступить к сооружению инженерных сетей, вам необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами, которые будут влиять на правильность проведения монтажных работ. Давайте поговорим о системе отопления. И начнем с расчета отопления помещения.

Казалось бы, что тут можно рассчитывать — покупай котел, трубы и радиаторы, все это устанавливай и соединяй. Но не все так просто. Ведь вкладывать придется свои кровные. А правильно проведенный расчет системы позволит сэкономить немалые денежные средства.

Расчет отопительного котла

Это самый простой из расчетов, потому что мощность отопительного котла зависит от площади помещений, которые он будет отапливать. Для этого берут соотношение — 1 киловатт тепловой энергии обогревает 10 квадратных метров площади при высоте потолков не выше 3-х метров. Берете общую площадь дома, делите на 10 и получаете мощность отопительного котла.

Эту упрощенную формулу можно использовать только для одноконтурных устройств. Для двухконтурного агрегата расчет придется проводить по-другому. Например, дом площадью 240 квадратных метров не получится обогреть настенным котлом мощностью 24 киловатта. Один отопительный контур будет работать на обогрев помещений, а второй — на подогрев воды для бытовых нужд. Поэтому мощность придется разделить на 2, и получится, что таким котлом можно отапливать дом площадью не более 120 квадратных метров.

Однако специалисты рекомендуют приобретать котлы с большей мощностью для создания небольшого запаса — 10-15% бывает достаточно. Правда, многое будет зависеть от высоты потолков.

С одноконтурным прибором все гораздо проще, но и здесь необходим небольшой задел. Например, выбирая одноконтурный котел мощностью 24 киловатта, можно гарантировать, что он спокойно обогреет дом площадью 200 квадратных метров при высоте потолков 2,5-2,6 метров. Если потолки в доме 3 метра, то прибор сможет обогреть помещения общей площадью 170 квадратов. Вот такие манипуляции.

Расчет размеров и количества радиаторов

Расчет радиаторов отопления в квартире тоже очень важен. И здесь придется в первую очередь определить их количество, причем для каждого помещения отдельно. Для этого за основу нужно брать не площадь, а кубатуру. Если батарей будет мало, это обеспечит нехватку тепла, а значит, в комнатах всегда будет холодно. Если радиаторов будет слишком много, то за такое тепло придется заплатить больше, приобретая большее количество топлива. Так что все должно быть в меру.

Расчет радиаторов отопления условно делят на два этапа:

1. Определение общего количества секций, необходимых для эффективного отопления помещения.
2. Определение количества радиаторов.

При этом придется принять во внимание показатели теплоотдачи тех приборов, которые вы выбрали для установки в доме. Давайте рассмотрим один простой пример, который покажет, как подсчитать количество радиаторов.

Для примера возьмем комнату площадью 10 квадратных метров с высотой потолков 3 метра. Есть стандартный показатель, определяющий количество тепловой энергии, которой хватает для обогрева 1 кубометра пространства. Он равен 39-41 ватт. Чтобы подсчитать объем помещения, нужно умножить площадь на высоту комнаты — в нашем примере это 30 кубических метров. Теперь эту величину умножаем на 41 ватт. Итог — 1230 ватт. Это та мощность, которая потянет объем данного помещения.

Есть еще один стандартный показатель — это количество тепловой энергии, которую может выработать 1 секция радиатора. Оно равно 200 ваттам. Теперь полученную общую мощность делим на мощность одной секции —1230/200=6,15. Это и есть необходимое количество секций, которое нужно округлить в большую сторону. В итоге получается цифра «7». Значит, в этом помещении можно устанавливать радиатор с семью секциями. Вот так все просто.

Для угловых помещений расчет чугунных батарей проводят с применением дополнительного корректирующего коэффициента, который зависит от региона. Коэффициент равен 1,1-1,3. Чтобы не ошибиться, возьмите за основу максимальный показатель. Формула получится такой — 1230х1,3/200=7,995. Округляем до 8.

Внимание! В нашем случае количество секций не такое большое. Иногда это число зашкаливает за пару десятков. Для таких случаев совет — разбивать число секций на равное количество батарей, установленных равномерно по всему зданию и в идеале под окном.

Расчет остальных материалов для отопления

Для тех, кто никогда не сталкивался с монтажом системы отопления, будет очень сложно подсчитать необходимые материалы. Минимум, что нужно, это хотя бы иметь представление, как будет проводиться разводка труб, как будет обвязываться отопительный котел, и как будут подсоединяться батареи. Поэтому перед тем как начать подсчет, необходимо изучить схему работы отопительной системы. Если вы с этим не справитесь, то лучше обратиться к специалистам.

Какие материалы нужны для отопительной системы? Рассмотрим их на примере двухконтурного котла. Чтобы подключить его к системе отопления дома, потребуется, как минимум, четыре шаровых крана с разъемными соединениями — по одному на каждый вход и выход двух контуров. К каждому крану по одному резьбовому переходнику, чтобы подключать его к трубопроводам. Обязательно потребуется два фильтра для механической очистки поступающей в котел воды.

Теперь переходим к обвязке радиаторов. Здесь нужны два крана (регулирующий и отсекающий), кран Маевского (для спуска воздуха), заглушка, два резьбовых переходника и два тройника для подсоединения патрубков к основной магистрали. И это комплект только на один радиатор. Чтобы подсчитать все необходимые изделия, придется умножить это на количество батарей, которые запланированы в вашем доме.

Что касается труб, то придется промерить расстояния от радиаторов до котла и полученный метраж умножить на два. Потому что многие системы работают по принципу подачи и обратки теплоносителя. Единственная проблема может возникнуть с диаметрами трубопроводов, но и здесь не все так сложно. Во многих системах используются, в основном, трубы от 20 до 32 миллиметров в диаметре. И если ваш дом по своим размерам не очень большой, то этот показатель будет достаточным.

Заключение по теме

Как видите, расчет мощности отопления коттеджа — дело серьезное. Здесь необходимо учитывать многие параметры самого дома. Но в целом эти математические выкладки не представляют ничего сложного, если в них разобраться.

Как провести расчет батарей отопления собственной квартиры?

Как провести расчет секций радиаторов отопления?

Как самостоятельно провести расчет системы отопления частного дома

Программа для расчета отопительной системы дома

Как правильно провести расчет тепловой энергии на отопление

Как рассчитать необходимую мощность обогревателя для помещения?

Правильно рассчитать мощность электрических обогревателей для дома, дачи или гаража лучше всего сможет специалист, который учтет множество факторов. Однако чтобы сэкономить на сторонней помощи, определить необходимый параметр можно самостоятельно. Рассмотрим, как рассчитать мощность обогревателя, чтобы сделать удачную покупку.

Обзор ассортимента

К устройствам обогрева относятся:

• тепловые пушки;
• конвекторы;
• масляные и конвекционные радиаторы;
• инфракрасные обогреватели;
• тепловые завесы.

Перечисленное оборудование подбирается для определенных целей с учетом возможностей и необходимости обслуживания. Если производительность прибора не отвечает потребностям помещения, он будет нерационально расходовать энергию. Тепловые завесы в быту не используются. Они актуальны в магазинах, больших мастерских и на промышленных объектах. Остальные же можно встретить дома, на даче или в гараже. Именно для них актуален вопрос, как рассчитать мощность обогревателя.

Быстрый расчет производительности для отапливаемого помещения

Этот вариант очень прост, но не позволяет рассчитать мощность инфракрасного обогревателя. Требуется:

1. Замерить площадь (s).

2. Определить высоту стен (h).

3. Вычислить объем помещения (v), перемножив первые значения.

4. Результат вычисления кубатуры разделить на 30 – специально определенное число-коэффициент для такого типа вычислений.

Формула определяемой производительности выглядит так: W=s*h/30.

Например: площадь комнаты – 18 кв. м, высота ее стен – 2,8 м. Получаем кубатуру в 50,4 куб. м. Объем делим на 30 и видим результат – 1,68 кВт необходимо для подогрева комнаты и поддержания в ней тепла. В целом можно говорить, что для 10 кв. м (высота до 3 м) нужно до 1 кВт/ч.

Такой метод будет точнее, если учитывать местонахождение комнат в здании. Для кабинета в северной или угловой части увеличиваем прогнозированную производительность до 20%.

Как рассчитать мощность электрических обогревателей для гаража или склада

Этот алгоритм подходит для неотапливаемых хозяйственных помещений. Он учитывает объем, теплоизоляцию стен, разницу температур.

1. Определяем кубатуру помещения: v=s*h.

2. Высчитываем разницу температур (?T). От ожидаемой температуры отнимаем уличные показатели.

3. Полученные числа перемножаем вместе с коэффициентом термоизоляции (k) и выходит необходимое количество килокалорий в час, нужных для нагрева и поддержки тепла.

4. Все делим на 860. Результатом окажутся искомые киловатты.

Формула, позволяющая рассчитать мощность электрических обогревателей для гаража и других хозяйственных помещений: W=k*v*?T/860.

Коэффициент термоизоляции разный:

• сооружения, не обладающие теплоизоляцией, – 4,0;
• простые постройки из дерева или профнастила – от 3,0;
• одинарная кирпичная кладки с простой оконной и кровельной конструкцией – от 2,0;
• обычные постройки (советские многоэтажные дома, старые здания) – от 1,0;
• современные сооружения или с дополнительным утеплением – от 0,6.

В качестве примера предлагаем рассчитать прогнозируемую мощность электрических обогревателей для гаража с кладкой из одинарного кирпича и несложной шиферной крышей. Допустим, его площадь – 24 кв. м, от пола до потолка – 3 м, температура на улице – -3 градуса, хотим получить тепло +15. Считаем по формуле:

W=2*24*3*(15 – (-3)/860=3 кВт, или W=2,9*24*3*(15 – (-3)/860=4,4 кВт.

Вывод: для обогрева в указанных условиях необходима производительность от 3 до 4,4 киловатта.

Инфракрасные обогреватели: как подсчитать их мощность?

Такое устройство нагревает предметы и людей, их тепло дальше распространяется по комнате. Поэтому требуемая производительность определяется иначе. Рассчитать мощность инфракрасного обогревателя в пространстве можно так: в зависимости от модели на 1 кв. м предполагаются затраты до 0,1 киловатта. Это число может начинаться от 0,01 кВт.

Обращайте внимание на заводские характеристики, чтобы понять, как рассчитать мощность обогревателя. Современные инфракрасные производители тепла дают существенную экономию и в неотапливаемом помещении. Но их эффективность в среднем в 2 раза меньше. То есть на 1 кв. м затраты могут достигать 0,2 киловатта.

Мощность отопления.

Непосредственно перед выбором котла для отопления дома, потребитель задается вопросом: какую мощность должен иметь котел для эффективного отопления дома и как правильно рассчитать эту мощность? Давайте разберемся в вопросе мощности отопления.

В случаях, когда мощность котла будет невысокой, а объем помещения внушительным, то такая система отопления не позволит прогреть дом до необходимой, комфортной температуры.

Для расчета систем отопления дома, вы можете воспользоваться калькулятором расчета отопления, теплопотерь дома.

Именно по этой причине, расчет мощности системы отопления является одним из важнейших вопросов, который возникает при выборе отопительного котла. Следует так же помнить и об экономии, ведь если приобрести котел высокой мощности (так сказать с запасом), то в помещении будет комфортно, но такая система отопления будет затратной, ведь за энергоноситель придётся платить, учитывая что холодное время года в России длится в течении 5-6 месяцев.

Расчет мощности отопления.

Ориентировочный расчет мощности котла отопления можно выполнить используя простую формулу:

Wкотла = S*Wуд / 10

• S — площадь отапливаемого помещения;
• Wуд — удельная мощность котла на 10 м 3 помещения, определяется с учетом климатических условий региона.

Так же существуют общепринятые значения удельной мощности отопления по климатическим зонам регионов:

• Для районов Подмосковья Wуд = 1-1,5 кВт;
• Для северных районов Wуд = 1,3-2 кВт;
• Для южных районов Wуд = 0,6-0,9 кВт.

Часто строители используют усредненное значение, где Wуд, = 1.

Выполним расчет мощности отопления на конкретном примере:

• Площадь отапливаемого помещения = 100 м 2
• Удельная мощность 1,4 кВт (допускаем что зимы будут холодными)
• Используем усредненное значение удельной мощности 1 кВт

• Мощность котла 100*1,4/10=14 кВт
• Мощность котла 100*1/10=10 кВт

Собственно для того чтобы прикинуть мощность отопления, можно воспользоваться данным способом, стоит отметить, что существуют системы отопления работающие на различных видах топлива, следовательно, для расчета таких систем отопления могут использоваться другие методы расчёта мощности.

Так же для расчета мощности котла можете использовать таблицу, которая будет приведена ниже.

Как рассчитать количество секций радиатора

При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов.

В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.

Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления

Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).

Расчет по площади

Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:

• для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
• для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.

Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.

Как рассчитать количество секций радиатора: формула

Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.

Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения

Угловое помещение 16 м 2 , в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.

Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м 2 * 95 Вт = 1520 Вт.

Теперь считаем количество радиаторов для отопления этой комнаты: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.

Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.

Считаем батареи по объему

Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:

• для кирпичных на 1 м 3 требуется 34 Вт тепла;
• для панельных — 41 Вт

Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).

Формула расчета количества секций по объему

Пример расчета по объему

Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м 2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:

• Находим объем. 16 м 2 * 3 м = 48 м 3
• Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м 3 * 34 Вт = 1632 Вт.
• Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.

Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.

Теплоотдача одной секции

Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.

Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) . Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.

Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу

Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

• Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
• Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
• Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).

Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.

Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше

Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м 2 :

• биметаллическая секция обогреет 1,8 м 2 ;
• алюминиевая — 1,9-2,0 м 2 ;
• чугунная — 1,4-1,5 м 2 ;

Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м 2 , для ее отопления примерно понадобится:

• биметаллических 16 м 2 / 1,8 м 2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
• алюминиевых 16 м 2 / 2 м 2 = 8 шт.
• чугунных 16 м 2 / 1,4 м 2 = 11,4 шт, округляем — 12 шт.

Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.

Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.

Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C, на выходе +60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.

Формула расчета температурного напора системы отопления

Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.

Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур

При пересчете действуем в следующем порядке. Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.

на сколько квадратов одна секция, сколько ватт на кв метр, как рассчитать количество, сколько обогревает, отапливает

Содержание:

Несмотря на появляющиеся время от времени инновационные разработки обогревателей для жилья, самой надежной и эффективной продолжает оставаться система отопления с радиаторами. Перед ее установкой необходимо точно рассчитать количество радиаторных секций, чтобы избежать недостатка или переизбытка выделяемого тепла.

Основные критерии при расчете отопления

Наряду с общими показателями, при расчете радиаторов отопления на квадратный метр, необходимо взять во внимание ряд факторов, непосредственно влияющих на количество теплопотерь:

• Число наружных стен. Комната с двумя наружными стенами и одним окном потребует увеличения мощности обогревающих приборов на 20%. В помещениях с двумя окнами количество теплопотерь увеличивается до 30%. Наиболее холодными считаются угловые помещения, где необходимо значительное увеличение энергоресурсов на отопление.
• Ориентация по сторонам света. Помещения с северным или северо-восточном направлением окон по ходу расчета количества батарей на кв метр требуют добавления к полученной цифре еще 10%. Как показывает практика, потери тепла при таком расположении наиболее значительны.
• Положение радиаторов. При самостоятельной организации отопительного контура необходимо вооружиться некоторыми принципами. Частично закрытые подоконниками батареи уменьшают свою эффективность на 3-4%. Если для установки обогревателей используются ниши, это влечет за собой увеличение потерь примерно до 7%.
• Использование экрана. Закрывать батареи экранами – не лучшая идея: подобные действия не одобряются производителями сантехнического оборудования. Если же другого выхода нет, и экран все-таки применяется, следует учесть, что частично закрытые конструкции снижают производительность радиаторов на 7%. Полностью закрытый экран уменьшает эффективность батареи почти на 25%.

Кроме того, в учет необходимо взять число отделанных утеплителем стен, качество стеклопакетов, надежность простенков и т.п. Для того, чтобы из-за недочета количества секций радиатора на квадратный метр в итоге не получить малоэффективную систему, к итоговому результату всегда рекомендуется добавлять 15-20% мощности.

Влияние на результат материала изготовления радиатора

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются следующие разновидности радиаторов:

• Чугунные. Чаще всего используется чугунная батарея марки МС-140 с уровнем теплоотдачи 180 Вт. Этот показатель справедлив лишь при использовании теплоносителя с максимальной температурой. На практике такое бывает редко, поэтому фактическая мощность прибора – 60-120 Вт. Именно эти цифры рекомендуется использовать при проведении расчете ватт на квадратный метр отопления.
• Стальные. Имеют почти такую же площадь, что и чугунные. Это же касается и параметров, точные значение которых указываются в сопроводительной документации. При этом масса стальных изделий меньше, что делает их транспортировку и монтаж более простым.
• Алюминиевые. Дать общий ответ, сколько отапливает одна секция алюминиевого радиатора проблематично, так как подобные изделия представлены в продаже в большом количестве модификаций. Поэтому в каждом конкретном случае расчета количества секций алюминиевых радиаторов необходимо руководствоваться паспортными данными модели. В общем считается, что средним показателем, сколько обогревает одна секция алюминиевого радиатора, является 100 Вт/м². Если заявленная мощность прибора меньше, то, скорее всего, речь идет о подделке. Также следует сказать, что уровень теплоотдачи алюминия более высокий, чем у чугуна и стали. Это также следует взять во внимание перед тем, как рассчитать количество секций алюминиевых радиаторов отопления.
• Биметаллические. Эти изделия, совмещающие в себе высокую теплоотдачу алюминия и прочностные качества стали, в настоящее время пользуются наибольшей популярностью у покупателей (уровень мощности одной секции биметаллического радиатора идентичен тому, на сколько квадратов одна секция алюминиевой батареи). Благодаря хорошей теплоотдаче, разрешается несколько сокращать количество секций при установке. Правильный расчет биметаллических радиаторов позволяет сэкономить финансы даже несмотря на то, что биметаллические радиаторы считаются наиболее дорогими.

Максимальные значения теплоотдачи приборов не рекомендуется использовать при расчете секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр – теплоноситель в системе обычно никогда не достигает крайних значений. Более надежный путь – использовать минимальные значения, что позволит гарантированно избежать ошибок. Обустроенная на основе расчета секций алюминиевых радиаторов отопительная система будет обеспечивать комфорт в жилище даже при сильных морозах.

Способы расчета количества секций радиатора на квадратный метр

Для подсчета числа секций батареи на 1 м² жилища обычно применяется один из нижеперечисленных методов:

• Чтобы узнать, сколько секций батарей нужно на квадратный метр, необходимо выполнить некоторые расчеты. Как гласят строительные нормы, 100 Вт мощности нагревательного прибора должно приходиться на 1 м² хорошо утепленного дома. На основе этого и проводятся соответствующие вычисления. К примеру, комната на 15 м² нуждается в 1500 Вт тепловой мощности радиатора. Для чугунных радиаторов за основу берется параметр в 100 Вт: как уже указывалось, получение максимального значения в 180 Вт на практике добиться практически нереально. В итоге получается оптимальное количество ребер – 15 шт.
• Помещения нестандартной высоты адекватней рассчитывать по объему. В качестве примера можно взять уже знакомую комнату площадью в 15 м² и высотой 3 метра: ее объем составит 45 м³. Для одного квадратного метра, в зависимости от особенностей помещения, необходимо 30 — 40 Вт. В панельном доме этот показатель берется, как 40: дальнейший простой расчет показывает, что для эффективного обогрева комнаты необходимо 1800 Вт тепловой мощности.
• Помещения сложной конфигурации рассчитываются формулами с большим числом коэффициентов. Чтобы избежать этой довольно громоздкой процедуры, рекомендуется воспользоваться услугами онлайн-калькулятора. Введя в специальные графы нужные данные, можно за считанные секунды получить необходимый результат. Кроме удобства, такой способ убережет от ошибок в подсчетах, почти неизбежных при самостоятельной реализации.

После того, как наиболее удобный способ расчета выбран, и нужное значение получено, учета потребуют и все остальные факторы, упомянутые выше. Если они имеются, необходимо увеличить итоговое число на указанный процент теплопотерь. В итоге они полностью компенсируются увеличением мощности отопительной системы.

Как рассчитать систему отопления дома?

В процессе разработки проекта отопительной системы одним из ключевых моментов является тепловая мощность батарей. Это нужно для того, чтобы обеспечить требуемую санитарными нормами РФ температуру внутри жилого помещения от +22 °С. Но приборы отличаются друг от друга не только материалом изготовления, габаритами, но и количеством выделяемой тепловой энергии на 1 кв. м. Поэтому перед приобретением проводится расчет радиаторов.

Оглавление:

1. Что нужно учесть перед монтажом отопления?
2. Формулы для расчета, примеры
3. Калькулятор
4. Как определиться с количеством батарей?

С чего начинать

Оптимальный микроклимат в жилом помещении обеспечивается правильно подобранными радиаторами. К каждому изделию производитель прилагает паспорт с техническими характеристиками. В нем указывается мощность радиатора любого вида, исходя из размеров одной секции или блока. Эта информация важна для вычисления габаритов агрегата, их количества с учетом некоторых других факторов.

Из СНиП 41-01-2003 известно, что тепловой поток, поступающий в комнаты и кухни, следует принимать не менее, чем 10 Вт на 1 м² пола, то есть расчет системы отопления частного дома прост – нужно взять номинальную мощность батареи, прикинуть площадь квартиры и высчитать число радиаторов. Но все гораздо сложнее: она подбирается не по квадратным метрам, а по такому параметру, как термопотери. Причины:

1. Задача отопительной конструкции – компенсировать тепловые потери жилья и поднять температуру внутри до комфортной. Активнее всего тепло уходит через оконные проемы и холодные стены. При этом утепленный по правилам дом без сквозняков требует гораздо меньшей мощности радиаторов.

2. В расчет включаются:

• высота потолка;
• регион проживания: средняя уличная температура в Якутии составляет -40 °С, в Москве – -6 °С. Соответственно размеры и мощность радиаторов должны быть разными;
• система вентиляции;
• состав и толщина ограждающих конструкций.

Получив заданную величину, приступают к вычислению ключевых параметров.

Как правильно рассчитать мощность и количество секций

Продавцы отопительного оборудования предпочитают ориентироваться на средние показатели, указанные в инструкции к прибору. То есть, если указано, что 1 сегмент алюминиевой батареи может прогреть до 2 кв. м помещения, то дополнительные вычисления не требуются, однако это не так. На испытаниях берутся условия, приближенные к идеальным: температура на входе – не менее +70 или +90 °С, обратки – +55 или +70 °С, внутренняя температура – +20 °С, утепление ограждающих конструкций соответствует СНиПам. В реальности ситуация сильно отличается.

• Редкие ТЭЦ поддерживают постоянную температуру, соответствующую 90/70 или 70/55.
• Котлы, применяемые для отопления частного дома более +85 °С не выдают, поэтому пока теплоноситель дойдет до радиатора, температура падает еще на несколько градусов.
• Наибольшую мощность имеют алюминиевые батареи – до 200 Вт. Но их нельзя использовать в централизованной системе. Биметаллические – в среднем около 150 Вт, чугунные – до 120.

1. Расчет по площади.

В разных источниках можно встретить как сильно упрощенный расчет мощности батареи отопления на квадратный метр, так и очень сложный с включением логарифмических функций. Первый основывается на аксиоме: на 1 м² пола необходимо 100 Вт тепла. Норматив нужно умножить на площадь комнаты, и получается требуемая интенсивность работы радиатора. Величина делится на мощность 1 секции – искомое число сегментов найдено.

Пример:

Имеется комната 4 х 5, биметаллические радиаторы Глобал с сегментом на 150 Вт. Мощность = 20 х 100 = 2 000 Вт. Количество секций = 2 000 / 150 = 13,3.

Расчет количества секций биметаллических радиаторов показывает, что для данного примера необходимо 14 узлов. Впечатляющая гармошка разместится под окном. Очевидно, что этот прием весьма условный. Во-первых, не учитываются объем помещения, термопотери через наружные стены и оконные проемы. Во-вторых, норматив «100 на 1» – итог сложного, но устаревшего инженерного теплотехнического расчета для определенного типа конструкции с жесткими параметрами (габариты, толщина и материал перегородок, утепление, кровля и тому подобное). Для большинства жилищ правило не подходит, а результатом его применения станет недостаточный или излишний прогрев (зависит от степени изоляции дома). Чтобы проверить правильность вычислений, возьмем сложные приемы расчета.

2. Расчет по теплопотерям.

Формула расчета включает средние поправочные коэффициенты и выражается следующим образом:

Q = (22 + 0,54Dt)(S_p + S_ns + 2S_o), где:

• Q – требуемая теплоотдача радиаторов, Вт;
• Dt – разница между температурой воздуха в помещении и расчетной наружной, град;
• S_p – площадь пола, м²;
• S_ns – площадь стен снаружи, м²;
• S^o – площадь оконных проемов, м².

Количество секций:

• X = Q / N
• где Q – теплопотери помещения;
• N – мощность 1 сегмента.

Пример:

Имеется комната 4 х 5 х 2,5 м, оконный проем 1,2 х 1, одна наружная стена, биметаллические радиаторы Глобал с мощностью секции 150 Вт. Коэффициент термопроводности по СНиП – 2,5. Температура воздуха – -10 °С; внутри – +20 °С.

• Q = (22 + 0,54 х 30) х (20 + 10 + 2,4) = 1237,68 Вт.
• Количество секций = 1237,68 / 150 = 8,25.

Округляем до целого в сторону увеличения, получаем 9 секций. Можно проверить еще одним вариантом расчета с климатическими коэффициентами.

3. Расчет по теплопотерям комнаты согласно СНиП «Строительная климатология» 23-01-99.

Для начала нужно вычислить уровень термопотерь помещения через наружные и внутренние стены. Отдельно высчитывается этот же показатель для оконных проемов и дверей.

Q = F х k_{теплопроводности} х (t_вн-t_нар), где:

• F – площадь внешних ограждений за минусом оконных проемов, м²;
• k – берется согласно СНиП «Строительная климатология» 23-01-99, Вт/м²К;
• t_вн – температура внутри помещения, в среднем величина берется от +18 до +22 °С;
• t_нар – температура наружного воздуха, значение берется из того же СНиП или на сайте метеорологической службы города.

Полученные результаты для стен и проемов складываются, и выходит общая сумма теплопотерь.

Пример:

Имеется комната 4 х 5 х 2,5 м, оконный проем 1,2 х 1, одна наружная стена, биметаллические радиаторы Глобал с мощностью секции 150 Вт. Коэффициент термопроводности по СНиП – 2,5. Каждое окно отнимает около 100 Вт, дверь – 150.

• Qстены внут. = 10 х 2,5(20 + (-10)) = 250.
• Qстены наруж.= 8,8 х 2,5 (20 + (-10)) = 220.
• Общие теплопотери = 250 х 3 + 220 + 100 + 150 = 1 080 Вт.
• Количество секций = 1 220 / 150 = 8,13.

Почти идентичный результат, но и это не все. Корректный расчет батарей отопления в квартиру или дом включает поправку на фактическую мощность радиатора при определенных условиях (температуры подачи воды, обратки и воздуха). Показатель не зависит от вида радиатора, он – математическая составляющая. Некоторые производители, например, Керми, Фондиталь, присылают дилерам специальную таблицу коэффициентов, которые позволяют скорректировать номинальную тепловую мощность и получить фактическую с учетом реальной температуры теплоносителя и воздуха в районе проживания.

Если нет доступа к подобной информации, можно добавить к рассчитанному значению 20 % запас мощности на случай сильных холодов. Таким образом, количество секций увеличивается до 10 шт.

Онлайн калькулятор

Как рассчитать систему отопления дома?

В процессе разработки проекта отопительной системы одним из ключевых моментов является тепловая мощность батарей. Это нужно для того, чтобы обеспечить требуемую санитарными нормами РФ температуру внутри жилого помещения от +22 °С. Но приборы отличаются друг от друга не только материалом изготовления, габаритами, но и количеством выделяемой тепловой энергии на 1 кв. м. Поэтому перед приобретением проводится расчет радиаторов.

Оглавление:

1. Что нужно учесть перед монтажом отопления?
2. Формулы для расчета, примеры
3. Калькулятор
4. Как определиться с количеством батарей?

С чего начинать

Оптимальный микроклимат в жилом помещении обеспечивается правильно подобранными радиаторами. К каждому изделию производитель прилагает паспорт с техническими характеристиками. В нем указывается мощность радиатора любого вида, исходя из размеров одной секции или блока. Эта информация важна для вычисления габаритов агрегата, их количества с учетом некоторых других факторов.

Из СНиП 41-01-2003 известно, что тепловой поток, поступающий в комнаты и кухни, следует принимать не менее, чем 10 Вт на 1 м² пола, то есть расчет системы отопления частного дома прост – нужно взять номинальную мощность батареи, прикинуть площадь квартиры и высчитать число радиаторов. Но все гораздо сложнее: она подбирается не по квадратным метрам, а по такому параметру, как термопотери. Причины:

1. Задача отопительной конструкции – компенсировать тепловые потери жилья и поднять температуру внутри до комфортной. Активнее всего тепло уходит через оконные проемы и холодные стены. При этом утепленный по правилам дом без сквозняков требует гораздо меньшей мощности радиаторов.

2. В расчет включаются:

• высота потолка;
• регион проживания: средняя уличная температура в Якутии составляет -40 °С, в Москве – -6 °С. Соответственно размеры и мощность радиаторов должны быть разными;
• система вентиляции;
• состав и толщина ограждающих конструкций.

Получив заданную величину, приступают к вычислению ключевых параметров.

Как правильно рассчитать мощность и количество секций

Продавцы отопительного оборудования предпочитают ориентироваться на средние показатели, указанные в инструкции к прибору. То есть, если указано, что 1 сегмент алюминиевой батареи может прогреть до 2 кв. м помещения, то дополнительные вычисления не требуются, однако это не так. На испытаниях берутся условия, приближенные к идеальным: температура на входе – не менее +70 или +90 °С, обратки – +55 или +70 °С, внутренняя температура – +20 °С, утепление ограждающих конструкций соответствует СНиПам. В реальности ситуация сильно отличается.

• Редкие ТЭЦ поддерживают постоянную температуру, соответствующую 90/70 или 70/55.
• Котлы, применяемые для отопления частного дома более +85 °С не выдают, поэтому пока теплоноситель дойдет до радиатора, температура падает еще на несколько градусов.
• Наибольшую мощность имеют алюминиевые батареи – до 200 Вт. Но их нельзя использовать в централизованной системе. Биметаллические – в среднем около 150 Вт, чугунные – до 120.

1. Расчет по площади.

В разных источниках можно встретить как сильно упрощенный расчет мощности батареи отопления на квадратный метр, так и очень сложный с включением логарифмических функций. Первый основывается на аксиоме: на 1 м² пола необходимо 100 Вт тепла. Норматив нужно умножить на площадь комнаты, и получается требуемая интенсивность работы радиатора. Величина делится на мощность 1 секции – искомое число сегментов найдено.

Пример:

Имеется комната 4 х 5, биметаллические радиаторы Глобал с сегментом на 150 Вт. Мощность = 20 х 100 = 2 000 Вт. Количество секций = 2 000 / 150 = 13,3.

Расчет количества секций биметаллических радиаторов показывает, что для данного примера необходимо 14 узлов. Впечатляющая гармошка разместится под окном. Очевидно, что этот прием весьма условный. Во-первых, не учитываются объем помещения, термопотери через наружные стены и оконные проемы. Во-вторых, норматив «100 на 1» – итог сложного, но устаревшего инженерного теплотехнического расчета для определенного типа конструкции с жесткими параметрами (габариты, толщина и материал перегородок, утепление, кровля и тому подобное). Для большинства жилищ правило не подходит, а результатом его применения станет недостаточный или излишний прогрев (зависит от степени изоляции дома). Чтобы проверить правильность вычислений, возьмем сложные приемы расчета.

2. Расчет по теплопотерям.

Формула расчета включает средние поправочные коэффициенты и выражается следующим образом:

Q = (22 + 0,54Dt)(S_p + S_ns + 2S_o), где:

• Q – требуемая теплоотдача радиаторов, Вт;
• Dt – разница между температурой воздуха в помещении и расчетной наружной, град;
• S_p – площадь пола, м²;
• S_ns – площадь стен снаружи, м²;
• S^o – площадь оконных проемов, м².

Количество секций:

• X = Q / N
• где Q – теплопотери помещения;
• N – мощность 1 сегмента.

Пример:

Имеется комната 4 х 5 х 2,5 м, оконный проем 1,2 х 1, одна наружная стена, биметаллические радиаторы Глобал с мощностью секции 150 Вт. Коэффициент термопроводности по СНиП – 2,5. Температура воздуха – -10 °С; внутри – +20 °С.

• Q = (22 + 0,54 х 30) х (20 + 10 + 2,4) = 1237,68 Вт.
• Количество секций = 1237,68 / 150 = 8,25.

Округляем до целого в сторону увеличения, получаем 9 секций. Можно проверить еще одним вариантом расчета с климатическими коэффициентами.

3. Расчет по теплопотерям комнаты согласно СНиП «Строительная климатология» 23-01-99.

Для начала нужно вычислить уровень термопотерь помещения через наружные и внутренние стены. Отдельно высчитывается этот же показатель для оконных проемов и дверей.

Q = F х k_{теплопроводности} х (t_вн-t_нар), где:

• F – площадь внешних ограждений за минусом оконных проемов, м²;
• k – берется согласно СНиП «Строительная климатология» 23-01-99, Вт/м²К;
• t_вн – температура внутри помещения, в среднем величина берется от +18 до +22 °С;
• t_нар – температура наружного воздуха, значение берется из того же СНиП или на сайте метеорологической службы города.

Полученные результаты для стен и проемов складываются, и выходит общая сумма теплопотерь.

Пример:

Имеется комната 4 х 5 х 2,5 м, оконный проем 1,2 х 1, одна наружная стена, биметаллические радиаторы Глобал с мощностью секции 150 Вт. Коэффициент термопроводности по СНиП – 2,5. Каждое окно отнимает около 100 Вт, дверь – 150.

• Qстены внут. = 10 х 2,5(20 + (-10)) = 250.
• Qстены наруж.= 8,8 х 2,5 (20 + (-10)) = 220.
• Общие теплопотери = 250 х 3 + 220 + 100 + 150 = 1 080 Вт.
• Количество секций = 1 220 / 150 = 8,13.

Почти идентичный результат, но и это не все. Корректный расчет батарей отопления в квартиру или дом включает поправку на фактическую мощность радиатора при определенных условиях (температуры подачи воды, обратки и воздуха). Показатель не зависит от вида радиатора, он – математическая составляющая. Некоторые производители, например, Керми, Фондиталь, присылают дилерам специальную таблицу коэффициентов, которые позволяют скорректировать номинальную тепловую мощность и получить фактическую с учетом реальной температуры теплоносителя и воздуха в районе проживания.

Если нет доступа к подобной информации, можно добавить к рассчитанному значению 20 % запас мощности на случай сильных холодов. Таким образом, количество секций увеличивается до 10 шт.

Онлайн калькулятор

От чего зависит количество радиаторов в помещении

Радиаторы априори устанавливаются там, где холоднее всего – под или рядом с оконными проемами на наружной стене, то есть первый и главный фактор – область наибольшей теплопотери. Если оконных проемов 2, то разумнее смонтировать батареи под каждым.

Второе условие – материал, из которого изготовлен прибор. Чем выше термопроводность, тем меньшие габариты имеет радиатор. Для нашего примера в пересчете на алюминиевые Глобал Эволюшн 203 Вт потребуется 8 секций, если брать чугунные Cherad 97 Вт – 16 шт.

Расположение квартиры или дома не менее важно. Угловая комната всегда холоднее – две стены выходят на улицу. Если теплоноситель движется сверху вниз, отдача увеличивается на 20 %. Особую роль здесь играет утепление стен и пола – нормативное значение 0,024 Вт/м²К улучшает термоемкость помещения почти на 40 %. Монтаж двойных или тройных стеклопакетов сокращает теплопотери на 20 %. В противовес этому активная принудительная вентиляция требует повышения мощности.

Расчет количества секций биметаллического радиатора – сколько нужно ребер

Секрет популярности биметаллических радиаторов заключается в том, что по своей эффективности они не уступают традиционным чугунным батареям, однако при этом они имеют лучшие технико-эксплуатационные характеристики. К числу неоспоримых преимуществ относят:

• Высокий коэффициент теплоотдачи.
• Продолжительный срок службы, составляющий более 20 лет.
• Стильный и аккуратный внешний вид.
• Сравнительно небольшой вес, что существенно упрощает установочные работы.
• Наличие ниппелей, обеспечивающих возможность соединять секции, благодаря чему радиатор можно «нарастить».

Отметим, что зачастую необходимость в наращивании возникает, например, если при покупке был выбран прибор с неподходящим числом секций или по другим причинам. Чтобы изначально не ошибиться в подборе оптимальной модели, нужно знать, как выполнить расчет радиаторов отопления биметаллических, то есть оптимального числа секций.  Кстати, сделать это можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов, при этом для расчета используются различные методики.

Обратите внимание: зачастую при покупке биметаллического прибора некоторые ориентируются на то, сколько секций было в прежде эксплуатируемых чугунных батареях. Такой подход в корне неверный.

Теплоотдача секции биметаллического прибора значительно выше, чем чугунного, поэтому количество ребер будет разным. А в частности, тепловая мощность одной секции чугунного радиатора составляет в среднем от 80 до 160 Ватт, а для биметаллического этот параметр соответствует примерно 200 Ватт.

Некоторые решают выполнить расчет количества секций «на глаз», например, если в чугунной батарее их было 9, то выбрать биметаллический радиатор с 6 секциями. Но в конечном итоге вероятность «угадать» крайне мала, и получается, что после установки нового прибора в помещении либо очень холодно, либо наоборот — слишком жарко. Именно поэтому правильнее изначально сделать точный расчет биметаллических радиаторов. К счастью, современные производители выпускают устройства с различным числом секций и не составляет сложности подобрать модель для помещения фактически с любыми планировочными особенностями.

Выполнить корректный расчет количества биметаллических радиаторов и секций не так уж сложно, но для этого нужно знать технические характеристики помещения, в котором планируется установка. А в частности, потребуются следующие значения: фактическая площадь помещения и объем отапливаемой комнаты. Далее выбираем, как именно (т.е. по какой методике) будет удобнее всего рассчитать количество секций биметаллического радиатора.

Определение по площади комнаты

Проще всего выполнить расчет биметаллических радиаторов отопления по площади, но в этом случае нужно, чтобы высота потолка была около 2,5 метров. В соответствии со СНиП, нагрузка на один метр составляет 100 Ватт — такой норматив установлен для средней полосы РФ. Отметим, что в регионах Крайнего Севера это значение гораздо больше.

В «стандартном» случае необходимо умножить площадь комнаты на 100, в результате чего мы получим мощность нормативного потребления тепла. После делим полученное значение на паспортную теплоотдачу одной секции биметаллического радиатора (она указывается в техническом описании или паспорте на прибор) — итоговая цифра показывает, сколько секций биметаллического радиатора нужно.

Расчет оптимальных параметров биметаллических радиаторов для помещений с высотой потолков более 2,6 метра осуществляется по объему. В соответствии с установленными нормами, для отопления одного кубического метра необходимо:

• 41 Ватт, если помещение находится в многоквартирном панельном доме.
• 34 Ватта, если помещение находится в кирпичном доме.

Определение нужного количества секций биметаллического радиатора выполняется по следующей схеме:

• Определяем расчетный объем в кубических метрах. Для этого умножаем высоту комнаты на ее площадь.
• Умножаем полученное значение на норматив теплопотребления (то есть на 34 или 41 Ватт), так мы получим мощность нормативного потребления тепла.
• Итоговое значение делим на паспортную теплоотдачу одного ребра биметаллического радиатора (берем значение из технического описания или паспорта на изделие) — так удалось узнать, сколько секций нужно.

Существует и еще одна методика расчета секций биметаллических радиаторов, которая очень проста, но дает лишь приблизительный результат. Чаще всего ее используют сантехники, когда им предстоит выполнить расчет множества приборов, имеющих высокую суммарную мощность.

Считается, что в квартире со стандартной высотой потолков, расположенной в средней полосе России, одна секция биметаллического радиатора, имеющая среднюю мощность, способна обеспечивать теплом 1,8 кв. метров площади. Таким образом, для определения нужного количества секций биметаллического радиатора остается лишь поделить площадь комнаты на 1,8.

Наиболее точная методика расчета числа секций с учетом поправочных коэффициентов

Конечно, такая методика расчета привлекает своей простотой, но рассчитывать на ее точность не приходится. Если вы хотите получить более достоверные значения, то придется учесть множество сторонних факторов, в том числе касающихся:

• Состояния остекления.
• Количества наружных стен.
• Качества теплоизоляции наружных стен.
• Климатических характеристик региона и проч.

Рекомендуем, если вы покупаете радиаторы биметаллические, расчет секций выполнить именно по формуле с поправочными коэффициентами, так как полученное значение будет максимально точным. Итоговая формула в данном случае выглядит следующим образом: нормативное значение тепла (то есть 100 Ватт/кв.м) необходимо умножить на все поправочные коэффициенты, определяющие особенности теплопотребления комнаты.

Описание и расшифровка поправочных коэффициентов

Поправочные коэффициенты:

• К1 — он учитывает конструкцию остекления в помещении. Для двойных деревянных рам этот коэффициент соответствует 1,27, для двойных пластиковых стеклопакетов — 1,0, а для тройных — 0,85.
• К2 — определяет качество утепления стен. Если стены дома созданы из кирпича, то этот коэффициент принимают за 1, во всех остальных случаях — 1,27. Кстати, наличие дополнительной теплоизоляции стен дает возможность использовать понижающий коэффициент 0,85.
• К3 — отражает отношение площади окон к полу. В числителе ставится процент остекления, присутствующий в помещении, а в знаменателе — коэффициент теплопотребления (то есть 50/0,8; 40/0,9; 30/1,0; 20/1,1; 10/1,2).
• K4 — коэффициент, учитывающий среднюю температуру в самую холодную неделю года. Если это значение соответствует -35 градусам по Цельсию, то К4=1,5, при -25 — 1,3, при -20 — 1,1, при -15 — 0,9, а при -10 — 0,7.
• К5 — учитывает число наружных стен. При наличии одной наружной стены в помещении он соответствует 1,1, а каждая последующая увеличивает это значение на 0,1.
• К6 — необходим для учета влияния теплового режима помещения, находящегося на этаж выше. Если там расположен холодный чердак, то К6 принимают на 1, если отапливаемый, то за 0,6, если жилое помещение — 0,8.
• К7 — коэффициент, с помощью которого выражается зависимость от высоты потолков. При стандартном значении 2,5 метра он принимается равным 1. Повышение этого значения на 0,5 метра делает К7 больше на 0,05, при 3 метрах — 1,05, при 3,5 метрах — 1,1, при 4,0 метрах — 1,15, а при 4,5 метрах — 1,2.

Как показывает практика, очень большое значение оказывает, какое именно помещение расположено над комнатой, где планируется установка биметаллических радиаторов, а также существенную «лепту» вносит количество наружных стен квартиры. Если сделать расчет без учета этих факторов, то с большой долей вероятности в помещении будет слишком жарко, или наоборот — со временем придется наращивать радиатор. Намного правильнее и удобнее сразу сделать точный расчет и выполнить установку биметаллического радиатора отопления с идеально подходящими техническими характеристиками.

Рассмотрим пример расчета и определим, сколько секций биметаллического радиатора нужно для полноценного обогрева помещения, находящегося в доме из кирпича, на последнем этаже здания с неотапливаемым чердаком. При этом в комнате установлены двойные стеклопакеты, а отношение остекления к площади пола соответствует 30%. Отметим, что квартира, где находится комната — угловая, площадь помещения — 18 квадратных метров. Сам многоквартирный дом расположен в средней полосе РФ, где в самую холодную неделю в году средняя температура составляет -10 градусов по Цельсию.

При таких вводных данных формула расчета секций биметаллического радиатора будет выглядеть следующим образом:

• 100 Ватт/метр*1,0*1,0*1,0*0,7*1,2*1,0*=84 Вт/кв.м
• Полученное значение необходимо умножить на площадь комнаты: 18*84=1512 Ватт.
• Остается лишь разделить 1512 Ватт на тепловую мощность одной секции, мы примем это значение за 170 Вт (на практике нужно уточнить в паспорте или описании на изделие). В итоге получаем 8,89, то есть идеальное количество секций биметаллического радиатора в представленном примере — 9.

Если времени или желания выполнять самостоятельные расчеты нет, то можно воспользоваться бесплатными онлайн-программами. Для этого необходимо найти специальный калькулятор для расчета секций биметаллических радиаторов. В таких программах, помимо обозначенных выше коэффициентов, также требуется указать информацию, которая касается:

• Особенностей установки радиатора. Например, возможен монтаж устройства открыто на стене, под подоконником, в стеновой нише.
• Наличия или отсутствия декоративного кожуха.
• Схемы подключения радиатора.
• Расположения дома (а точнее — на какую сторону света выходят внешние стены дома).

Использование дополнительных данных позволяет выполнить наиболее точный расчет. Если у вас появились вопросы по способам определения необходимого количества секций биметаллического радиатора или вы хотите доверить проведение работ по расчету профессионалам, достаточно связаться с менеджером «САНТЕХПРОМ» по телефону +7 (495) 730-70-80. Представитель компании предоставит необходимые консультации и поможет точно узнать, сколько секций биметаллического радиатора нужно для вашей комнаты.

британских тепловых единиц на квадратный фут — сколько британских тепловых единиц на квадратный фут мне нужно?

Наша цель в этом руководстве — помочь вам определить печь подходящего размера для ваших требований к отоплению. Он основан на необходимом нагреве в БТЕ на квадратный фут для большинства домов и вашего климата. Наш калькулятор БТЕ учитывает эти очень важные факторы, поэтому, например, вы можете ответить на такие вопросы, как «сколько БТЕ мне нужно, чтобы обогреть 1500 квадратных футов? Или 2000 квадратных футов? Более?

Эмпирическое правило отопления в БТЕ на квадратный фут широко варьируется в зависимости от вашего климата и размера дома или помещения, которое вы хотите отапливать.

Сколько БТЕ тепла мне нужно?

Это важный вопрос, на который нужно дать правильный ответ. Слишком маленькая печь не будет достаточно обогревать ваш дом в самые холодные зимние дни. Самые дальние от печи комнаты могут стать неприятно прохладными в вашем доме.

Слишком большая печь будет тратить энергию и создавать теплые пятна на решетках рядом с печью до завершения цикла.

Общепринятое практическое правило отопления в БТЕ на квадратный фут составляет от 30 БТЕ на квадратный фут до 60 БТЕ на квадратный фут.Это большая разница: одна печь должна быть вдвое больше другой, поэтому обсуждаются факторы размера, чтобы помочь вам сузить выбор БТЕ, необходимых для вашего дома.

Этот список с указанием БТЕ на квадратный фут взят из нашего обзора печей PickHVAC, цен и руководства по покупке:

• Зоны 1 и 2 (горячие): 30-35 БТЕ / кв. футов
• Зона 3 (теплая): 35-40 БТЕ / кв. футов
• Зона 4 (умеренная): 45 БТЕ / кв. футов
• Зона 5 (прохладная): 50 БТЕ / кв. футов
• Зона 6 (холодная): 55 БТЕ / кв. футов
• Зона 7 (очень холодная): 60 БТЕ / кв. ft.

Зоны показаны на карте ниже. Существуют и другие факторы, помимо климата, и они используются в нашем калькуляторе БТЕ, чтобы дать вам наиболее точную информацию.

Как насчет отопления BTU на квадратный фут для котлов? Это примерно то же самое, и все подробности обсуждаются в нашем обзоре котлов PickHVAC, ценах и руководстве по покупке.

Калькулятор БТЕ для обогрева

Хорошо, дополнительная информация приведена ниже.

Начнем с этой очень полезной карты. Он был разработан Советом Международного кодекса / Международным кодексом энергосбережения и принят Управлением энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США.

Мы упоминаем это, чтобы представить его как точный и очень полезный для наших целей.

Рассчитайте необходимую тепловую единицу (BTU) за четыре простых шага.

1. Климатическая зона: Найдите свое местоположение на карте. Совет от профессионалов: Если вы находитесь на границе между Зонами или рядом с ней, выберите Зону с большим числом / более прохладную Зону.

2. Размер дома: Введите квадратные метры вашего дома. Если вы этого не знаете, информацию можно найти на чертеже или чертеже дома, в закрывающих документах и ​​т. Д. Если у вас их нет, самый простой способ определить это — измерить прямоугольники в вашем доме, умножив ширину на длину для каждого, если их больше одного, и сложить их итоговые значения.

3. Изоляция: есть два ключа к изоляции — Насколько хорошо ваш дом герметичен, а также тип и толщина изоляции.С точки зрения герметичности, покрыт ли внешний вид вашего дома домашней пленкой, как Тайвек? Его еще называют пароизоляцией. Теперь это код, поэтому, если в вашем доме его нет, при следующей замене сайдинга придется установить пароизоляцию / пленку.

Окна и двери новые и в хорошем состоянии? Если вы ответили «да» на вопросы об обшивке дома и окнах / дверях, выберите «Хорошая» или «Средняя» в поле «Изоляция». Если вы не знаете, если ваш дом старше и не ремонтировался, или если вы чувствуете сквозняк, проникающий через окна и двери, выберите «Плохо».

Совет по экономии денег: Добавление теплоизоляции чердака к недостаточно изолированному чердаку — лучший способ №1 снизить ваши счета за отопление и получить максимальную отдачу от инвестиций. Фактически, престижное ежегодное исследование Remodeling Magazine неизменно показывает, что изоляция чердаков дает от 105% до почти 120% рентабельности инвестиций (стоимость против стоимости). Другими словами, потраченные деньги быстро окупятся за счет более низких счетов за электроэнергию.

На изображении ниже показано, какой уровень изоляции чердака должен быть у вашего дома.

4. Воздействие солнца: Климат и деревья вокруг вашего дома учитываются в этом поле. Если ваш дом окружен высокими деревьями, которые затеняют стены и крышу — а их мало, — выберите «Сильно затененные». Большинство домов в этом отношении либо средние, либо очень солнечные.

Но « Very Sunny » в Денвере (245 дней с солнцем) означает совсем другое, чем в Портленде, штат Орегон (142 дня с солнцем), даже если вокруг дома нет тенистых деревьев. Поэтому рассмотрим карту ниже.Чем насыщеннее цвет, тем более солнечный климат. Например, в Миннесоте дом без тени будет считаться средним только для пребывания на солнце.

Сделайте свой выбор и введите данные для каждого поля, и пусть калькулятор БТЕ для отопления сделает всю работу.

Эта таблица начинается с малого — размер обогревателя, а не размер печи — и продолжается до домов от среднего до большого размера. Таким образом, он отвечает на распространенные поисковые запросы, например:

• сколько британских тепловых единиц мне нужно для обогрева 1500 квадратных футов
• сколько британских тепловых единиц мне нужно для обогрева 2000 квадратных футов
• сколько британских тепловых единиц мне необходимо для обогрева 2500 квадратных футов
• сколько BTU мне нужно для обогрева 3000 квадратных футов

В какой-то момент, в зависимости от климата, вы должны начать думать о нескольких нагревательных устройствах — печи, бойлере, тепловом насосе и т. д., для вашего дома. Вы все еще можете использовать эту таблицу для очень больших домов, учитывая размер зон в вашем доме.

Например, если зона спальни и офиса составляет 1 800 квадратных футов, а жилые зоны и кухня — 2400 квадратных футов, сложите рекомендуемые БТЕ для каждой. В зависимости от климата и факторов, учитываемых в калькуляторе, вам потребуется от 180 000 до 280 000 БТЕ для вашего дома.

Pro Совет: Для небольших комнат / зон / квартир еще один действительно хороший вариант — бесканальный мини-сплит-тепловой насос.Они эффективны и имеют потенциально более низкие затраты на установку, чем печи.

БТЕ: определение и номинальные значения

БТЕ — это измерение тепла, в частности, тепла, необходимого для повышения температуры одного фунта воды на 1 градус по Фаренгейту. Полное название — британская тепловая единица.

Это точное измерение, которое применимо к большинству отопительного оборудования. Правильный рейтинг — это БТЕ / час или БТЕ / час, , означающее, сколько тепла вырабатывает оборудование за один час постоянной работы.

Печи редко работают в течение часа подряд, но это их рейтинг.

Знаете ли вы? Номиналы БТЕ также используются для кондиционирования воздуха. Рейтинг кондиционеров, разумеется, заключается не в количестве тепла, создаваемом оборудованием, а в количестве тепла, которое оно отводит из комнаты каждый час.

А для тепловых насосов это то же самое, что и для кондиционеров — количество тепла, перемещаемого снаружи внутрь во время нагрева.

Наш гид Сколько БТЕ кондиционера мне нужно? объясняет, как БТЕ применяются к кондиционерам и, в некоторой степени, к тепловым насосам.

Сколько БТЕ производят печи? Стандартные котлы?

Это широкий ассортимент. Самые маленькие газовые печи начинаются с примерно 30 000 БТЕ в час или БТЕ / ч.

Хотя БТЕ / ч, сколько БТЕ тепла установка может произвести за один час, является технической спецификацией, большинство нагревательного оборудования, такого как пропановые, нефтегазовые печи, оцениваются просто в БТЕ или БТЕ.

Наиболее распространенные размеры от 70 000 до 120 000 БТЕ / ч.

Самые большие газовые печи производят около 140 000 БТЕ / ч.

Масляные печи имеют немного другой диапазон от 60 000 до 160 000 БТЕ / ч.

Как насчет дровяных печей / котлов и комбинированных котлов?

Оба этих типа отопительного оборудования обеспечивают как горячую воду для тепла, так и воду, используемую для нагрева воды в резервуаре для горячей воды. Вторая половина предложения звучит полновато — дровяные комбинированные котлы нагревают воду, но эта горячая вода не течет прямо в ваши трубы с горячей водой. Вместо этого он циркулирует по трубе в резервуаре для горячей воды, чтобы обеспечить вас так называемой «бытовой» горячей водой.Популярность этого типа отопительного оборудования растет, особенно там, где есть бесплатная или дешевая древесина. См. Подробности в нашем обзоре дровяных печей / котлов и руководстве по покупке.

Калькулятор БТЕ

Калькулятор БТЕ переменного тока

Используйте этот калькулятор для оценки потребностей в охлаждении типичной комнаты или дома, например, для определения мощности оконного кондиционера, необходимого для многоквартирного помещения или центрального кондиционера для всего дома.

Калькулятор БТЕ переменного тока общего назначения или отопления

Это калькулятор общего назначения, который помогает оценить количество БТЕ, необходимое для обогрева или охлаждения помещения.Желаемое изменение температуры — это необходимое повышение / понижение температуры наружного воздуха для достижения желаемой температуры в помещении. Например, в неотапливаемом доме в Бостоне зимой температура может достигать -5 ° F. Чтобы достичь температуры 75 ° F, требуется желаемое повышение температуры на 80 ° F. Этот калькулятор может делать только приблизительные оценки.

Что такое БТЕ?

Британская тепловая единица или BTU — это единица измерения энергии. Это примерно энергия, необходимая для нагрева одного фунта воды на 1 градус по Фаренгейту.1 БТЕ = 1055 джоулей, 252 калории, 0,293 ватт-часа или энергия, выделяемая при сжигании одной спички. 1 ватт составляет примерно 3,412 БТЕ в час.

БТЕ часто используется в качестве ориентира для сравнения различных видов топлива. Несмотря на то, что они являются физическими товарами и измеряются соответствующим образом, например, по объему или баррелям, их можно преобразовать в БТЕ в зависимости от содержания энергии или тепла, присущего каждому количеству. БТЕ как единица измерения более полезна, чем физическая величина, из-за внутренней ценности топлива как источника энергии.Это позволяет сравнивать и противопоставлять множество различных товаров с внутренними энергетическими свойствами; например, один из самых популярных — это природный газ к нефти.

БТЕ также можно использовать с практической точки зрения как точку отсчета для количества тепла, выделяемого прибором; чем выше рейтинг прибора в БТЕ, тем выше его теплопроизводительность. Что касается кондиционирования воздуха в домах, хотя кондиционеры предназначены для охлаждения домов, БТЕ на технической этикетке относятся к тому, сколько тепла кондиционер может удалить из окружающего воздуха.

Размер и высота потолка

Очевидно, что меньшая по площади комната или дом с меньшей длиной и шириной требуют меньшего количества БТЕ для охлаждения / обогрева. Однако объем является более точным измерением, чем площадь для определения использования БТЕ, потому что высота потолка учитывается в уравнении; каждый трехмерный кубический квадратный фут пространства потребует определенного количества использования БТЕ для охлаждения / нагрева соответственно. Чем меньше объем, тем меньше БТЕ требуется для охлаждения или нагрева.

Ниже приводится приблизительная оценка холодопроизводительности, которая потребуется системе охлаждения для эффективного охлаждения комнаты / дома, основанная только на площади помещения / дома в квадратных футах, предоставленной EnergyStar.губ.

Состояние изоляции

Термическая изоляция определяется как уменьшение теплопередачи между объектами, находящимися в тепловом контакте или в диапазоне радиационного воздействия.Важность изоляции заключается в ее способности снижать использование БТЕ за счет максимально возможного управления неэффективным ее расходом из-за энтропийной природы тепла — оно имеет тенденцию течь от более теплого к более прохладному, пока не исчезнет разница температур.

Как правило, новые дома имеют лучшую изоляционную способность, чем старые дома, благодаря технологическим достижениям, а также более строгим строительным нормам. Владельцы старых домов с устаревшей изоляцией, решившие модернизировать, не только улучшат способность дома к утеплению (что приведет к более дружественным счетам за коммунальные услуги и более теплым зимам), но также оценят ценность своих домов.

R-значение — это обычно используемая мера теплового сопротивления или способности теплопередачи от горячего к холодному через материалы и их сборку. Чем выше R-показатель определенного материала, тем более он устойчив к теплопередаче. Другими словами, при покупке утеплителя для дома продукты с более высоким R-значением лучше изолируют, хотя обычно они дороже.

Принимая решение о правильном вводе условий изоляции в калькулятор, используйте обобщенные допущения.Бунгало на пляже, построенное в 1800-х годах без ремонта, вероятно, следует отнести к категории бедных. Трехлетний дом в недавно построенном поселке, скорее всего, заслуживает хорошей оценки. Окна обычно имеют более низкое тепловое сопротивление, чем стены. Следовательно, комната с большим количеством окон обычно означает плохую изоляцию. По возможности старайтесь устанавливать стеклопакеты для улучшения теплоизоляции.

Повышение или понижение желаемой температуры

Чтобы найти желаемое изменение температуры для ввода в калькулятор, найдите разницу между неизменной наружной температурой и желаемой температурой.Как правило, температура от 70 до 80 ° F является комфортной температурой для большинства людей.

Например, дом в Атланте может захотеть определить использование БТЕ зимой. Зимой в Атланте обычно бывает около 45 ° F с шансом иногда достигать 30 ° F. Желаемая температура обитателей — 75 ° F. Следовательно, желаемое повышение температуры будет 75 ° F — 30 ° F = 45 ° F.

Дома в более суровых климатических условиях, очевидно, потребуют более радикальных изменений температуры, что приведет к увеличению использования БТЕ.Например, для обогрева дома зимой на Аляске или охлаждения дома летом в Хьюстоне потребуется больше БТЕ, чем для обогрева или охлаждения дома в Гонолулу, где температура обычно держится около 80 ° F круглый год.

Прочие факторы

Очевидно, что размер и пространство дома или комнаты, высота потолка и условия изоляции очень важны при определении количества БТЕ, необходимого для обогрева или охлаждения дома, но следует учитывать и другие факторы:

• Количество проживающих в жилых помещениях.Тело человека рассеивает тепло в окружающую атмосферу, поэтому требуется больше БТЕ для охлаждения и меньше БТЕ для обогрева комнаты.
• Постарайтесь разместить конденсатор кондиционера в самой тенистой стороне дома, обычно к северу или востоку от него. Чем больше конденсатор подвергается воздействию прямых солнечных лучей, тем тяжелее он должен работать из-за более высокой температуры окружающего воздуха, который потребляет больше БТЕ. Помещение его в более тенистое место не только повысит эффективность, но и продлит срок службы оборудования.Можно попробовать разместить вокруг конденсатора тенистые деревья, но имейте в виду, что конденсаторам также необходим хороший окружающий воздушный поток для лучшей эффективности. Убедитесь, что соседняя растительность не мешает конденсатору, блокируя поток воздуха в агрегат и блокируя его.
• Размер конденсатора кондиционера. Единицы слишком большие, крутые дома слишком быстро. Следовательно, они не проходят запланированные циклы, которые были специально разработаны для работы вне завода. Это может сократить срок службы кондиционера.С другой стороны, если агрегат слишком мал, он будет работать слишком часто в течение дня, а также переутомляясь до изнеможения, потому что он не используется эффективно, как предполагалось.
• Потолочные вентиляторы могут помочь снизить потребление БТЕ за счет улучшения циркуляции воздуха. Любой дом или комната могут стать жертвой мертвых зон или определенных участков с неправильной циркуляцией воздуха. Это может быть задний угол гостиной за диваном, ванная без вентиляции и большого окна или прачечная. Термостаты, помещенные в мертвые зоны, могут неточно регулировать температуру в доме.Работающие вентиляторы могут помочь равномерно распределить температуру по всей комнате или дому.
• Цвет крыш может повлиять на использование БТЕ. Более темная поверхность поглощает больше лучистой энергии, чем более светлая. Даже грязно-белые крыши (с заметно более темными оттенками) по сравнению с более новыми, более чистыми поверхностями привели к заметным различиям.
• Снижение КПД отопителя или кондиционера со временем. Как и у большинства бытовых приборов, эффективность обогревателя или кондиционера снижается по мере использования.Кондиционер нередко теряет 50% или более своей эффективности при работе с недостаточным количеством жидкого хладагента.
• Форма дома. В длинном узком доме больше стен, чем в квадратном доме такой же площади, что означает потерю тепла.

AC4Life

1. Выберите регион , в котором вы живете, в соответствии с цветной картой ниже.
2. Выберите систему типа , необходимую для вашего дома. (Только охлаждение и обогрев или охлаждение)
3. Выберите дополнительный тип нагрева . (Газ, тепловой насос, электрическое отопление или без нагрева)
4. Введите приблизительно квадратных футов площади вашего дома, которую вам нужно отапливать / охлаждать.
5. Нажмите кнопку «Рассчитать размер системы» .

После расчета размера вашей системы HVAC (тоннажа) вам будет показан выбор систем, соответствующих вашему рекомендуемому размеру.

Примечание. Этот калькулятор не предназначен для расчета размеров систем на колесах.

Направляющая нагрева

Используйте меньшее из двух чисел, если ваш дом хорошо изолирован, и большее число, если оно более старое или плохо изолированное. (Подсказка: используйте большее из двух чисел выше, если вы не уверены в изоляции вашего дома)

Просто умножьте соответствующий коэффициент на общую отапливаемую площадь вашего дома, чтобы получить приблизительную требуемую теплопроизводительность.Например, если вы живете в желтой зоне, ваш дом хорошо изолирован, и у вас 1900 отапливаемых квадратных футов, уравнение будет выглядеть так:

1900 квадратных футов
X 40 Коэффициент нагрева (из диаграммы выше)
76000 британских тепловых единиц, необходимых для отопления вашего дома

Затем, чтобы рассчитать мощность для данной газовой печи, умножьте ее рейтинг эффективности на указанный входной рейтинг, чтобы определить фактический выход тепла в британских тепловых единицах. Например, если указанная мощность печи составляет 90 000 британских тепловых единиц, а КПД составляет 80%, она будет производить

90 000 британских тепловых единицы на входе
X.80 КПД
72000 БТЕ Фактическая выработка

Если та же печь мощностью 90 000 британских тепловых единиц имеет КПД 93%, она будет производить:
90 000 британских тепловых единиц на входе
X 0,93 КПД
83700 британских тепловых единиц Фактическая выработка

Для этого примера с использованием печи с КПД 80%, для дома площадью 1900 квадратных футов, приведенного выше, потребуется входная печь на 90 000 британских тепловых единиц, производящая 72 000 британских тепловых единиц тепла, что достаточно близко к 76 000 британских тепловых единиц, необходимых с учетом климатического коэффициента нагрева.

Большинство печей предлагаются с шагом 15 000-20 000 британских тепловых единиц, так что вам просто нужно приблизиться с точки зрения размеров. Если выбранная вами печь более чем на 10% ниже ваших требований к обогреву, мы рекомендуем вам выбрать следующий размер. Немного заниженный или завышенный размер — это нормально, просто не превышайте размер более чем примерно на 20% от вашей потребности в обогреве, или может произойти короткая цикличность, которая тратит энергию и снижает ваш комфорт

Если вы все еще не уверены, какой размер системы вам подходит, напишите нам по электронной почте или позвоните по бесплатному номеру 1-866-862-8922.Опытный специалист по дизайну будет рад вам помочь. Качество строительства и изоляция вашего дома уникальны и могут сильно повлиять на размер печи, поэтому эта информация предназначена для предоставления общего руководства, но не должна быть единственным соображением при выборе печи для вашего дома.

(вверх)

Параметры изоляции

Такие переменные, как изоляция, тип и количество окон, этажность, тип конструкции и т. Д., Сильно повлияют на требуемые британские тепловые единицы на квадрат как для отопления, так и для охлаждения.Общее практическое правило заключается в том, что если ваш дом хорошо изолирован с помощью окон нового стиля, вы можете выбрать систему меньшего размера, которая соответствует вашей общей площади в квадратных футах.

Если ваш дом двухэтажный, он будет меньше нагружать систему на нижнем этаже, поскольку второй этаж действует как дополнительная изоляция. Если ваш дом плохо изолирован, имеет окна старого стиля и / или количество окон больше среднего, вам нужно выбрать более крупную систему, которая находится в пределах вашего диапазона квадратных футов.Чем меньше теплоизоляция и больше окон в помещении, тем больше вероятность потери воздуха и тепла.
(вверх)

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

Если вы все еще не уверены, какой размер системы вам подходит, или если у вас возникли проблемы с загрузкой калькулятора размера кондиционера, напишите нам по электронной почте или позвоните по бесплатному номеру 1-866-862-8922 . Опытный специалист по дизайну будет рад вам помочь.

Сколько тепла вам нужно? | Калькулятор отопления

Вам следует начать со сбора инструментов, необходимых для вашего помещения, чтобы максимально повысить его эффективность. Это означает уменьшение сквозняков, использование вентиляторов и знакомство с вашим термостатом для контроля температуры в комнате.Узнайте больше о том, как эффективно обогреть строительную площадку.

Затем вам нужно будет выбрать правильную единицу измерения для вашего помещения. Узнайте больше о разнице между обогревателями прямого и косвенного нагрева. После того, как вы решите, использовать ли устройство косвенного, прямого или электрического тока, вам нужно ответить на большой вопрос — сколько тепла вам нужно?

Это сложный вопрос, но не о чем беспокоиться! Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы подобрать для себя подходящую систему отопления. Просто оцените кубический фут отапливаемого помещения, выберите желаемый рост температуры и выберите уровень изоляции.Калькулятор сгенерирует количество БТЕ в час, необходимое для обогрева помещения.

Рассчитайте, сколько тепла вам нужно для обогрева помещения

Пример:

Теперь, когда вы знаете, сколько тепла вам нужно, взгляните на предлагаемые нами портативные обогреватели. Если у вас возникла проблема с вашей системой отопления, вы можете использовать нашу серию видео по поиску и устранению неисправностей, чтобы решить эту проблему.

В некоторых случаях вам может потребоваться несколько устройств для обогрева помещения. Лучше всего связаться с нами напрямую, чтобы запросить дополнительную информацию.

Не забудьте арендовать временные обогреватели во время обслуживания HVAC

Как вы планируете обеспечивать контроль температуры во время обслуживания HVAC? Большинство зданий требуют обслуживания HVAC два раза в год.Если вы не планируете обслуживание, ваша система может выйти из строя. Рассмотрите возможность аренды электрических обогревателей на время технического обслуживания, чтобы ваше пространство оставалось теплым, пока ваш агрегат обслуживается.

Для получения дополнительных тепловых ресурсов, ознакомьтесь с нашими отраслевыми временными обогревателями:

Расчет БТЕ на квадратный фут

Британская тепловая единица , или БТЕ, является базовой единицей тепла в британской системе мер. Одна БТЕ — это количество тепла, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус Фаренгейта.Когда вы сможете определить, сколько БТЕ на квадратный фут площади требуется в комнате, вы сможете выбрать отопительное устройство с подходящей теплопроизводительностью для вашего дома.

Фотография Яна Калаба

Определение количества нагрева

Первый шаг в вычислении необходимых вам БТЕ — это подсчитать, сколько места у вас есть в комнате. Некоторые формы общих комнат в доме: прямоугольные , треугольные , круглые и множественные формы .

• Прямоугольные комнаты — Измерьте длину и ширину комнаты в футах и ​​умножьте оба числа, чтобы получить квадратные метры.
• Треугольные комнаты — Измерьте длину и ширину комнаты в футах, умножьте оба числа и разделите произведение на 2, чтобы получить квадратные метры.
• Круглые комнаты — Измерьте радиус комнаты (расстояние от центра до края). Умножьте радиус на себя, а затем на? чтобы получить ваши квадратные метры.Если в комнате есть полукруг, найдите квадратные метры, как если бы это был правильный круг, а затем разделите его на два.
• Помещения с несколькими формами — Разделите комнату на несколько форм, найдите квадратные метры каждой отдельной формы, а затем просуммируйте квадратные метры.

БТЕ нагревательных или охлаждающих устройств, таких как электрические камины или кондиционеры, передаются как «БТЕ», но это сокращение для БТЕ в час. Чтобы определить количество БТЕ на квадратный фут, необходимое для обогрева комнаты, просто умножьте квадратные метры на 20 БТЕ на квадратный фут. Например, если площадь комнаты составляет 1000 квадратных футов, вам потребуется 20 000 БТЕ для ее обогрева.

Хотя этот метод прост, он не учитывает изоляцию, возраст или климат вашего дома.

Другие факторы, влияющие на теплопроизводительность

Тепловая мощность комнаты — это количество БТЕ, необходимое для ее надлежащего обогрева. При расчете теплоемкости комнаты учитывается влияние возраста дома, теплоизоляции и климата, в котором он находится.

• Возраст и изоляция — из-за пересмотренных строительных норм и правил, новые здания обычно лучше изолированы, чем старые. В результате им требуется меньше БТЕ в час на квадратный фут.
• Климат — более теплый климат требует меньше БТЕ для надлежащего обогрева дома (30-35 БТЕ), в то время как более холодный климат требует больше БТЕ для обеспечения адекватного тепла (50-60 БТЕ).

© STL Stores Inc.

Пример 1)

На рисунке ниже размер комнаты в правом нижнем углу составляет 12 ′ 4 ″ x 18 ′ 4 ″, или 12.3 ′ x 18,3 ′. Если посчитать площадь комнаты в квадратных футах, получится около 225 квадратных футов.

План этажа предоставлен Dhlinva . Нажмите, чтобы увеличить.

Допустим, комната, которую вы пытаетесь отапливать, находится в новом доме в Сан-Диего: коэффициент нагрева комнаты будет около 30 БТЕ на квадратный фут, поскольку это должна быть изолированная комната в более теплом климате. Если умножить коэффициент нагрева на квадратные метры, вы получите около 6750 БТЕ в час.

КПД отопительных приборов

Тепловые устройства оцениваются по количеству получаемых вами БТЕ, а не по количеству генерируемых БТЕ.Какая часть генерируемого входящего тепла , которое достигает вас как выходное тепло , также известно как эффективность нагревательного устройства . Этот КПД показан в процентах, обычно как отношение количества тепла на выходе к количеству тепла на входе.

Эффективность такого устройства, как современный электрический камин, составляет 80 или 90 процентов. Чтобы применить это к вашей теплоемкости, разделите теплоемкость комнаты на эффективность устройства. В приведенном выше примере 6750 БТЕ в час разделить на 0.9 составляет 7500 БТЕ в час. Имея эту информацию, мы теперь можем видеть, что для правильного обогрева комнаты вам понадобится камин мощностью 7500 БТЕ в час.

Электрический камин Carrington Faux Slate, 44,5 ″ — бесплатная доставка и без налога с продаж *

Приобретение нагревательных приборов

Камин — это больше, чем эстетическое дополнение вашего дома; это функциональный предмет мебели, который согреет вас и вашу семью. PortableFireplace.com предлагает широкий выбор электрических каминов и уличных обогревателей, которые согреют вас в ближайшие ночи.Свяжитесь с одним из наших специалистов по отоплению сегодня, чтобы получить помощь при размещении заказа, позвонив по телефону 1-888-682-2591 или отправив нам сообщение.

Дополнительные советы по расчету отопления дома

1. Определение количества БТЕ, необходимого вашему дому
2. Понимание показаний BTU — упрощенная версия
3. Электрические камины для обогрева помещений площадью 1000 кв. Футов
4. Значение электрических показаний — ватт, ампер, вольт и ом
5. Проверка эффективности отопления: дровяные, электрические и газовые камины

Хвойные деревья все: Хвойные деревья – виды хвойных растений с названиями, фото и описанием

Хвойные растения — виды, классы, строение

Среди растений, украшающих наши сады, хвойные деревья занимают особое место. Они придают саду благородный вид и украшают его круглый год. Их любят за то, что они весьма декоративны и задают тон во многих композициях. Но, особенно популярны хвойные растения зимой – в преддверии Нового года. Они эффектно смотрятся в новогоднем убранстве в наших квартирах, под шапками снега в больших парках и скверах, и на совсем маленьких участках.

Что касается высаженных хвойных растений, то тут можно сказать, что симпатии садоводов практически равномерно распределяются среди различных видов елей, сосен, туй, можжевельников и лиственниц. Их всех можно назвать долгожителями, многие из них живут даже не одну сотню лет.

Почти все хвойные растения являются вечнозелеными. Только некоторые из них, например, лиственница, сбрасывает хвою на зиму. Все же остальные обновляют свою хвою постепенно. Раз в несколько лет старые иголочки опадают, и на их месте появляются новые молоденькие зеленые хвоинки.

Многообразие хвойных растений позволяет садоводам выбрать для своего сада самое подходящее деревце или кустарник.

Следующие достоинства хвойников делают их весьма популярными в ландшафтном озеленении:

• Хорошо переносят недостаток света и влаги
• Многие сорта от природы имеют правильную форму, и поэтому не нуждаются в стрижке
• Благодаря лечебному хвойному аромату широко применяются в народной и официальной медицине
• Благодаря разнообразию видов и форм, активно используются в ландшафтных композициях на участках любого размера

Если вы решили посадить на своем участке хвойное растение, к выбору нужно подойти очень внимательно.

Ключевые вопросы, на которые нужно себе ответить:

• Что вы хотите посадить – дерево или кустарник
• Готова ли композиция для хвойника
• Учли ли вы свои климатические условия и состав почвы на участке

Хвойные растения отлично сочетаются с декоративными травами, в частности со злаками, с гортензией, с розами, пионами и др. Если ответы готовы, можно заняться подбором сорта, вида и формы хвойного растения.

Виды хвойных растений

Ель

Вечнозеленое однодомное и ветроопыляемое растение. Своему латинскому названию (лат. Pícea) ель обязана большому содержанию смолы в древесине. Широкое применение в промышленности обусловлено мягкостью древесины и отсутствием ядра.

Ель – пожалуй, самое любимое и распространенное хвойное дерево на территории нашей страны. Эти красивые стройные деревья с пирамидальной кроной занимают одно из первых мест в хвойном королевстве и насчитывают в своем роду почти 50 видов растений.

Наибольшее число видов ели произрастает в Западном и Центральном Китае и в северном полушарии. В России хорошо известны 8 видов ели.

Ель считается достаточно теневыносливым растением, однако, все же предпочитает хорошее освещение. Корневая система у нее поверхностная, т.е. близко расположена к земле. Поэтому землю у корней не перекапывают. Ель требовательна к плодородию почвы, любит легкие суглинистые и супесчаные почвы.

Виды елей, успешно используемые в озеленении участка:

Ель сербская. Иногда достигает 40 метров. Быстрорастущее дерево. Благодаря особой окраске хвои — верх – блестящий темно-зеленый, а низ – с заметными белыми полосками, — создается впечатление, что дерево голубовато-зеленое. Коричнево-фиолетовые шишки придают растению особый шарм и изящность.

Сербская ель отлично смотрится, как в одиночной, так и в групповой посадке. Отличным примером служат великолепные аллеи в парках.

Есть карликовые сорта высотой не более 2 метров.

Ель сибирская (Picea obovata). На территории нашей страны произрастает в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале.

Хвойное дерево высотой до 30 м. Крона густая ширококоническая, с заостренной вершиной. Кора трещиноватая, серая. Шишки яйцевидно-цилиндрические, бурые. Имеет несколько подтипов, различающихся окраской хвои – от чисто-зеленой до серебристой и даже золотистой.

Ель европейская, или обыкновенная (Picea abies). Максимальная высота хвойного дерева – 50 м. Может жить до 300 лет. Это стройное дерево с густой пирамидальной кроной. Ель обыкновенная считается самым распространенным деревом в Европе. Ширина ствола старого дерева может достигать 1 м. Зрелые шишки обыкновенной ели – продолговато-цилиндрической формы. Они созревают осенью в октябре, а их семена начинают выпадать с января по апрель. Европейская ель считается самой быстрорастущей. Так, за год она может подрасти на 50 см.

Благодаря селекционной работе на сегодняшний день выведено несколько весьма декоративных сортов этого вида. Среди них есть ели плакучие, компактные, кеглевидные. Все они очень популярны в ландшафтном озеленении и широко применяются в парковых композициях и в качестве живой изгороди.

Ель, как и любое другое хвойное растение, особенно красивым становится с приходом зимы. Любой оттенок хвои эффектно подчеркивает снежный покров, и сад выглядит изящно и благородно.

Кроме вышеописанных видов ели популярны у садоводов ель колючая, восточная, черная, канадская, аянская.

Сосна

Род сосновых состоит из более 100 наименований. Эти хвойные растения распространены практически по всему Северному полушарию. Также, сосна прекрасно растет в составе лесных массивов в Азии и Северной Америке. Искусственно насаженные плантации сосен хорошо себя чувствуют в Южном полушарии нашей планеты. Намного труднее это хвойное дерево приживается в условиях города.

Сосна хорошо переносит мороз и засуху. А вот недостаток света сосне не очень нравится. Это хвойное растение дает хороший ежегодный прирост. Густая крона сосны весьма декоративна, и поэтому сосна успешно применяется в озеленении парков и садов как в одиночной посадке, так и в групповой. Это хвойное дерево предпочитает песчаные, известковые и каменистые почвы. Хотя есть несколько видов сосны, которые предпочитают плодородные почвы – это сосна Веймутова, Уоллича, кедровая и смолистая.

Некоторые свойства сосны просто поразительны. Например, восторгает особенность ее коры, когда внизу кора намного толще той, что наверху. Это заставляет лишний раз задуматься о мудрости природы. Ведь именно это свойство защищает дерево от летнего перегрева и возможного низового пожара.

Другая особенность заключается в том, как дерево заранее готовится к зимнему периоду. Ведь испарение влаги в морозы может погубить растение. Поэтому, как только приближаются холода, иголки сосны покрываются тонким слоем воска, а устьица закрываются. Т.е. сосна прекращает дышать!

Сосна обыкновенная. По праву считается символом русского леса. В высоту дерево достигает 35-40 метров, и поэтому заслуженно называется деревом первой величины. Окружность ствола иногда достигает 1 метра. Хвоя у сосны – плотная, сизо-зеленая. По форме бывает разная — торчащая, изогнутая, и даже собранная в пучки по 2 иголки.

Продолжительность жизни хвои – 3 года. С наступлением осени хвоинки желтеют и опадают.

Шишки у сосны, как правило, расположены по 1-3 штуки на ножках. Созревшие шишки имеют коричневый или бурый цвет и достигают в длину 6 см.

В неблагоприятных условиях сосна обыкновенная может прекратить расти и остаться «карликом». Удивительно, но у разных экземпляров может быть разная корневая система. Например, на засушливых почвах у сосны может развиться стержневой корень, добывающий воду глубоко под землей. А в условиях высокого залегания грунтовых вод развиваются боковые корни.

Продолжительность жизни сосны обыкновенной может достигать 200 лет. Истории известны случаи, когда сосна жила и 400 лет.

Сосна обыкновенная считается быстрорастущей. За год ее прирост может составить 50-70 см. Плодоносить это хвойное дерево начинает с 15 – летнего возраста. В условиях леса и густой посадки – только после 40 лет.

Сосна горная. Латинское название Pinus mugo. Это многоствольное хвойное дерево, достигающее в высоту 10-20 метров. Карликовые сорта – 40-50 см. Стволы – полуполегающие и восходящие. Во взрослом состоянии может достигать в диаметре 3 м. Очень декоративное хвойное растение.

Хвоя темная, длинная, часто изогнутая. Кора буровато-серая, чешуйчатая. Шишки созревают на 3-ий год.

На сегодняшний день зарегистрировано более 100 сортов сосны горной. И с каждым годом это количество возрастает. В ландшафтном озеленении особенно применяются карликовые сорта, которые формируют красивые композиции по берегам водоемов и в каменистых садах.

Сосна желтая. Великолепный вид с узкой пирамидальной кроной. Родина – Северная Америка. В нашей стране хорошо растет в южной и средней полосе. Вырастает до 10 метров. Очень плохо переносит городские условия. Особенно в молодом возрасте часто подмерзает. Предпочитает места, защищенные от ветров. Поэтому сосну желтую лучше высаживать группами.

Хвоя темная и длинная. Кора толстая, красновато-бурая, растрескивается на крупные пластины. Шишки яйцевидной формы, почти сидячие. Всего насчитывается около 10 сортов желтой сосны.

Сосна Веймутова. Очень эффектная разновидность сосны. Родина – Северная Америка. Хвоя имеет сине-зеленый оттенок. Шишки – большие и несколько изогнутые. Взрослое дерево может достигать в высоту более 30 метров. Считается долгожительницей, так как может дожить до 400 лет. По мере роста меняет свою крону с узкопирамидальной на широкопирамидальную. Свое название приобрела благодаря английскому лорду Веймуту, который вывез ее на родину из Северной Америки в 18 веке.

Плохо переносит соленые почвы и грибковую болезнь – ржавчину . К морозам относительно устойчива, но не любит ветров. Для сосны Веймутова характерно рыжее опушение на молодых побегах.

Сосна белокорая. Сравнительно невысокое хвойное растение – высотой до 20 м. Это медленнорастущее дерево. Кора светло-серая, пластинчатая. Хвоя ярко-зеленая, жесткая, изогнутая. Шишки желтоватые, блестящие, длинные. Диаметр кроны может достигать 5-6 метров.

Некоторые специалисты считают ее сосной Гельдрейха. Действительно, сходство велико. Однако, так как есть сорта под тем и другим именем, все же остановимся на сосне белокорой. На сегодняшний день известно около 10 сортов этого вида. Примерно столько же у сосны Гельдрейха. Часто сорта могут смешиваться.

Этот вид сосны в условиях нашей страны лучше всего приживается в южных районах, так как плохо переносит морозы. Сосна белокорая светолюбива, к питательному составу почвы нетребовательна, но лучше растет на умеренно увлажненных, дренированных и умеренно щелочных почвах.

Хорошо смотрится в японском, каменистом и вересковом саду. Отлично подходит как для солитерной посадки, так и для смешанной группы.

Пихта

Высокое (до 60 м) хвойное дерево с конической кроной. Немного похожа на ель. В диаметре может достигать 2 метров. Это настоящее растение-долгожитель. Некоторые экземпляры живут 400-700 лет. Ствол у пихты прямой, колоновидный. Крона густая. В молодом возрасте крона пихты имеет конусовидную или пирамидальную форму. По мере взросления форма кроны становится цилиндрической.

Хвоинки в зависимости от сорта имеют разную длину и живут 8-10 лет. Плодоносить пихта начинает с возраста примерно 30 лет. Шишки прямостоячие и длинные (до 25 см).

Это хвойное растение плохо переносит морозы, засуху и большую жару. К плюсам можно отнести то, что это наиболее теневыносливое дерево. Иногда всходы могут появляться под материнским деревом в условиях полного затенения. При хорошем освещении пихты, естественно, растут лучше.

Это хвойное растение – настоящая находка в ландшафтном озеленении. Пихту используют и в одиночной посадке, и для украшения аллей. Карликовые формы прекрасно смотрятся в каменистом саду и на альпийской горке.

Пихта бальзамическая. Ботаническое название Abies balsamea «Nana». Это хвойное растение представляет из себя карликовое подушковидное дерево. В естественных условиях произрастает в Северной Америке.

В уходе неприхотлива. Любит хорошее освещение, но тень переносит тоже неплохо. Для пихты бальзамической страшны не столько морозы, сколь сильные порывистые ветра, которые могут просто повредить небольшое дерево. Почву предпочитает легкую, влажную, плодородную, слабокислую. В высоту достигает 1 м, что делает ее любимым декораторским объектом в ландшафтном озеленении. Она одинаково хороша для декорирования сада, озеленения террас, склонов и крыш.

Размножается семенами и однолетними черенками с верхушечной почкой.

Хвоя темно-зеленая с особенным отблеском. Источает характерный смолистый аромат. Шишки красно-коричневый, вытянутые, достигают в длину 5-10 см.

Это очень медленно растущее хвойное растение. За 10 лет она вырастает не более, чем на 30 см. Живет до 300 лет.

Пихта Нордмана (или кавказская). Вечнозеленое хвойное дерево, пришедшее к нам с гор Кавказа и Малой Азии. Иногда вырастает до 60-80 метров в высоту. Форма кроны – аккуратная конусовидная. Именно за этот аккуратный внешний вид и любят садоводы пихту Нордмана.

Именно её наряжают вместо елки на новогодние праздники во многих европейских странах. Во многом это обусловлено строением веток — ветки расположены часто и приподняты вверх. Это отличительная особенность пихты Нордмана.

Хвоя темно-зеленая с некоторым блеском. Молодые побеги имеют светло-зеленый, даже желтоватый оттенок. Хвоинки — от 15 до 40 мм, выглядят очень пушисто. Если иголочки слегка растереть между пальцами, можно почувствовать специфический цитрусовый аромат.

Ствол взрослого растения может достигать в диаметре двух метров. В молодом возрасте кора пихты кавказской серовато-коричневая, гладкая. По мере взросления растрескивается на сегменты и становится матовой.

Пихта Нордмана довольно быстро растет. При благоприятных условиях это хвойное дерево может дожить до 600-700 лет. Причем, прирост в высоту и в ширину продолжается до самого последнего дня жизни!

В зависимости от типа почвы корневая система может быть, как поверхностная, так и углубленная с центральным стержнем. Шишки у этой пихты крупные, до 20 см, расположены на короткой ножке вертикально.

Пихта Нордмана обладает уникальным свойством – хвоинки на ветках остаются даже после их высыхания, вплоть до механического повреждения.

Можжевельник

Хвойное вечнозеленое растение, относящееся к семейству Кипарисовые. Может быть, как деревом, так и кустарником. Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) произрастает, в основном, в Северном полушарии нашей планеты. Однако, в Африке тоже можно встретить свой можжевельник – восточноафриканский. В Средиземноморье и в Центральной Азии это растение образует можжевеловые леса. Довольно распространены низкорослые виды, которые стелются по земле и каменистым склонам.

На сегодняшний день известно более полусотни видов можжевельника.

Как правило, это светолюбивая и засухоустойчивая культура. Совершенно нетребовательна к почвам и температурам. Однако, как любое растение, имеет свои предпочтения – например, лучше развивается в легкой и питательной почве.

Можжевельник, как все хвойные растения, относится к долгожителям. Средняя продолжительность его жизни – около 500 лет.

Хвоя у можжевельника голубовато-зеленого цвета, трехгранная, заостренная на концах. Шишки имеют шаровидную форму, серого или синего цвета. Корень стержневой.

Этому хвойному растению приписывали и магические свойства. Например, считалось, что можжевеловый венок отпугивает злых духов и приносит удачу. Возможно, поэтому в Европе появилась мода развешивать венки в преддверии нового года.

В ландшафтном дизайне широко используются как деревья, так и кустарники можжевельника. Групповые посадки хороши при создании живых изгородей. Одиночные растения также прекрасно справляются с главной ролью в композиции. Низкорослые стелющиеся сорта часто используют как почвопокровные растения. Они хорошо укрепляют откосы и препятствуют эрозии почвы. Кроме того, можжевельник хорошо поддается стрижке.

Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata) – кустарник стелющейся формы. Густые ветви с такой же густой хвоей выглядят очень декоративно.

Туя

Вечнозеленое хвойное растение. Имеет вид деревьев или кустарников. В зависимости от рода и вида различается цветом, качеством хвои, формой кроны, высотой и продолжительностью жизни. Представители некоторых видов доживают до 150 лет. В то же время встречаются экземпляры – истинные долгожители, которые дотягивают почти до 1000 лет!

В ландшафтном озеленении туя считается одним из базовых растений, и как любой хвойник хороша и в групповой посадке, и в качестве солирующего растения. Ее применяют для оформления аллей, живых изгородей и бордюров.

Самые распространенные виды туи – туя западная, восточная, гигантская, корейская, японская и др.

Хвоя туи – мягкая игольчатая. У молодого растения хвоя имеет светло-зеленый цвет. С возрастом хвоя приобретает более темный оттенок. Плоды – овальные или продолговатые шишечки. Семена созревают уже в первый год.

Славится туя своей неприхотливостью. Она хорошо переносит морозы, и некапризна в уходе. В отличие от других хвойных растений, хорошо выносит загазованность в крупных городах. Поэтому незаменима в городском озеленении.

Лиственницы

Хвойные растения с опадающей на зиму хвоей. Отчасти этим объясняется его название. Это крупные, светолюбивые и зимостойкие растения, которые быстро растут, нетребовательны к почвам и неплохо переносят загрязненность воздуха.

Лиственницы особенно красивы ранней весной и поздней осенью. Весной хвоя лиственницы приобретает нежно-зеленый оттенок, а осенью – ярко-желтый. Так как хвоя нарастает каждый год, ее иголочки очень мягкие.

Плодоносит лиственница с 15 лет. Шишки имеют яйцевидно-коническую форму, чем-то отдаленно напоминающие цветок розы. Достигают в длину 6 см. Молодые шишки имеют пурпурный цвет. По мере созревания они приобретают бурый оттенок.

Лиственница – дерево-долгожитель. Некоторые из них живут до 800 лет. Наиболее интенсивно растение развивается в первые 100 лет. Это высокие и стройные деревья, достигающие в зависимости от вида и условий 25-80 метров в высоту.

Кроме того, лиственница – очень полезное дерево. У него очень твердая и прочная древесина. В промышленности наибольшим спросом пользуется его красное ядро. Также, лиственницу ценят и в народной медицине. Народные лекари заготавливают ее молодые побеги, почки и лиственничную смолу, из которой получают «венецианский» терпентин (скипидар), применяемый при многих заболеваниях. Кору заготавливают в течение всего лета и применяют как витаминное средство.

Фото хвойных растений

Любуйтесь вместе с нами красотой природы

Хвойные деревья | Питомник хвойных деревьев в Москве

Дача любого размера выглядит значительно эффектнее, если на ней располагаются хвойные растения. Мы привыкли к тому, что в основном речь идет о таких больших деревьях, как сосна, пихта, ель, размеры которых настолько внушительны, что высадив их, можно потерять возможность развести фруктовые деревья. Но если участок позволяет, то наличие такого дерева на нем, без сомнения, облагородит территорию, сделает ее изысканной.

Но можно обойтись и более низкими представителями хвойного мира. Речь идет о растениях кустарникового типа, более того, существуют стелющиеся и почвопокровные представители хвойных растений. Благодаря такому разнообразию на любом дачном участке можно создать уголок вечнозеленого царства. При этом достоинством таких растений является тот факт, что они не нуждаются в особом уходе и практически не подвержены различным заболеваниям, и вредители их обходят стороной.

Нужно помнить, что хвойные растения для сада – это уникальная возможность его хозяину жить в целебной атмосфере. Благодаря фитонцидам, которые выделяются хвойными видами деревьев, воздух становится особенным и наполняет окружающих энергией. Кроме того, сочная зелень хвои в летний период создает отличный фон для цветущей территории, а в зимнее время хорошо контрастирует с окружающим пейзажем.

Где и как высадить в саду растения

Перед тем, как купить хвойные деревья, следует определить, какие задачи они будут выполнять на участке. С их помощью можно разделить территорию на зоны, а можно применить в качестве живой изгороди. Отлично низкорослые растения смотрятся по краям пешеходной дорожки. Ими особенно хорошо скрывать неприглядные места участка, например, забор, требующий ремонта.

Но растения хвойного вида прекрасно смотрятся не только в одиночных посадках, но и групповых. Так, они являются прекрасным дополнением к цветам альпийской горки или в каменистом саду. В этом качестве можно смело использовать карликовые виды ели, сосны, туи, можжевельника. Можно самостоятельно составить композицию, в которую войдут саженцы вересковых и хвойных видов растений.

Чтобы иметь большой выбор саженцев для посадки, лучше всего посетить питомник хвойных растений, где и выбор больше, и специалисты могут дать дельные советы по посадке и уходу за саженцами. Например, они расскажут, что многие хвойные растения не любят яркого солнца и боятся холодного ветра. Им нравится увлажненная почва, имеющая хороший дренаж. Некоторые саженцы предпочитают расти группой, так они легче переносят морозы в первые годы своего существования.

Что касается посадки хвойных деревьев, то при покупке определенного типа саженца лучше всего расспросить об этом специалиста. Ведь единых условий нет, например, сосна лучше приживается в песчаной почве, а вот ели нравится глинистый грунт. Однако все же есть одно правило, которое следует обязательно использовать при посадке всех хвойных деревьев. Корневая шейка не должна быть заглублена, ее следует оставить выше уровня почвы на несколько сантиметров, при этом важно учесть оседание грунта. Лучше саженцы хвойных деревьев высаживать на подготовленный холмик.

Особое внимание саженцы требуют весной и осенью. Когда на ветвях образуются молодые приросты. Молодые саженцы любят опрыскивание водой и при жаркой погоде нуждаются в притенении. Если в первые годы растение укоренилось, в дальнейшем оно будет радовать вас зеленым видом круглый год. Однако лучше всего хвойные растения покупать в местных питомниках, где выращивают районированные виды, уже прошедшие адаптацию к условиям вашего климата. И не забывайте перед наступлением холодов обильно полить растение, даже если вам кажется, что прошедший дождь уже сделал это. Такая мера защитит хвойное дерево от мороза. У нас в питомнике саженцев, Вы можете купить хвойные крупномерные деревья. Осуществляем доставку и посадку саженцев деревьев по всей России.

Толщина скрепки канцелярской: Размеры скрепок — Размеры Инфо

фото, виды, размеры и интересные факты

Канцелярская скрепка сегодня кажется обыденным предметом, представить жизнь без нее уже невозможно. Она как будто всегда присутствовала и помогала офисным работникам бороться с кипами бумаг, лежащими в беспорядке.

Тем не менее, чуть больше ста лет назад о возможности так легко и изящно скреплять листы еще никто не подозревал.

Сегодня же скрепку используют не только по прямому назначению, но и как отвертку, отмычку, зубочистку и т.д.

Давайте же рассмотрим поподробнее необычную историю эволюции скрепок и узнаем имя создателя этого полезного изобретения.

Что было до появления скрепок?

На протяжении многих десятилетий в связи с успешным развитием бумажной бюрократии возникла острая необходимость в создании приспособления, способного удерживать в одной связке стопки бумаг, не повреждая их.

Уже на протяжении нескольких веков бумаги перевязывали ленточками, беспощадно пробивая дырки там, где не нужно.

Позже, когда появились английские булавки, попытались расширить их функциональность, перенеся из швейных мастерских в офис.

Фото английской булавки:

Булавки активно сопротивлялись – не желали прокалывать бумагу (разве что вместе с пальцами) или быстро ломались.

Были пробы использования пружинных проволочек, которые на самом деле создавались совершенно для других целей, но и они не прижились.

Проходили годы, а нужного и удобного способа все не появлялось.

Изобретатель скрепки для бумаг

Наконец норвежец Йохан Валер решил навсегда прославить свой народ.

Норвежцы утверждают, что он придумал простую конструкцию скрепки еще в 1899 году, но так как в стране не было введено патентное право, ему пришлось дождаться удобной возможности и получить патент в Германии, что произошло только в 1901 году.

Он был моментально передан в руки промышленников за сумму, достаточную для того, чтобы расплатиться с накопившимися долгами и мешавшими мастеру спокойно жить и работать дальше.

Скрепка в мгновение ока стала востребованным и популярным товаром.

Нашлись и такие, кто утверждал, что Валер вовсе не первый изобретатель канцелярского приспособления.

Якобы в 1899 году патент получил американец Миделбрук, а через год еще один американец Броснан также патентовал скрепку.

Норвежцы подобные утверждения даже не принимают во внимание.

Если и существовали какие-то попытки получить патент, то на производстве скрепок они никак не отразились, так как в продаже данный предмет появился после того, как над ним поработал Валер.

Недостатки первых скрепок

Вскоре появились и другие «гениальные» изобретатели, которые намеревались улучшить творение Валера, которое вроде бы вызывало немалый восторг.

Спрашивается, зачем? С одной стороны, совершенствовать всегда легче, чем изобретать, с другой, некоторые недочеты у скрепки действительно были.

Скрепка сминала листы за счет сильного давления, которое она оказывала на небольшие участки бумаги, которые занимала.

Кроме того, она не могла функционировать долго и быстро ломалась.

Впрочем, от этого недостатка многие производители не избавили сие достижение и сейчас.

Среди пытавшихся улучшить эксплуатационные характеристики была немка Э. Либинг.

Дамочка предложила довольно широкий ассортимент разных оригинальных скрепок, но в производство взяли одну, довольно игривую, с многочисленными завитками.

Тогда не понимали, что забавные скрепки вызывают у потребителей ничуть не меньший интерес, чем строгие.

Конец эволюции?

Современный вид канцелярская принадлежность получила благодаря британской фирме Джем Мануфактуринг, массово выпускавшей Джем (так в Англии называют скрепки), закрученный в классический двойной овал.

Избавиться от второго недостатка (ломкости) пытались за счет специальных дужек, приваренных к концам скрепки или спаивания концов проволокой.

Результат был нулевой, а производство могло подорожать вдвое, поэтому от таких идей быстро отказались. Хотя изобретения продолжались и продолжаются до сих пор.

Виды современных скрепок:

За несколько десятилетий непрерывного развития появились следующие виды скрепок:

• В виде кольца, которые обычно используют как брелок для ключей;
• С язычком – на нем можно ставить пометки;
• С крючком, чтобы вешать бумаги на гвоздик.

Скрепки могут быть нескользящими (для большого количества бумаг) и фигурные, а также треугольные и пятиугольные.

Французы создали скрепку с отгибающейся верхней частью – для облегчения проникновения бумаги внутрь.

Студенты предпочитают веселые скрепки, изображающих различных животных.

Картинка скрепки:

Для больших объемов бумаг выпускаются «бабочка» и «сова». Некоторые из них раскрашиваются необычным образом.

Материал изготовления и размеры канцелярских скрепок:

Для изготовления скрепок классического типа используют металлическую проволоку диаметром от 0,8 до 1,2 мм.

Для этой цели хороша углеродистая сталь, которая обладает упругостью и не торопится ломаться, давая возможность воспользоваться скрепкой несколько раз.

Это, кстати, является показателем их качества. Некачественные скрепки разлетаются на две половинки с первого раза.

Кроме стальных выпускаются еще пластмассовые, оцинкованные, никелированные и омедненные скрепки.

Размеры скрепок по ГОСТ’у совершенно разнообразны, предоставляя возможность подбирать тот вариант, который наиболее удобен в данном случае.

Они могут быть 25, 26, 28, 30, 45, 50, 77 мм. Встречаются и очень большие канцелярские скрепки, которые достигают 100 мм.

Интересные факты о скрепках

Широкий размах, которого достигло производство скрепок, уважение к своему изобретателю, а также память о героическом подвиге жителей Норвегии во времена Второй Мировой войны (тогда все носили их на одежде как знак сопротивления вместо пуговиц, которые нацисты запретили нашивать на одежду), подтолкнул норвежцев на возведение памятника канцелярской скрепке.

Сегодня на одной из площадей Осло красуется пятиметровый гигант, памятник гениальному изобретателю в виде одного из его изобретений, перевернувшего жизнь офисных сотрудников.

Однако пятиметровый памятник – не самый огромный в мире.

Фото памятника скрепки в Осло:

В уральском Миассе памятник скрепке составляет 9 метров 28 см и занесен в Книгу рекордов Гинесса.

Бельгийка Ж. Ван дер Мейрен  решила пойти другим путем и собрала цепочку из скрепок длиной 820 метров — для этой цели ей понадобилось 22 025 штук.

Данный рекорд также зарегистрирован в Книге Гинесса.

Ее поступок попытались повторить 40 человек молодежи, которые за 20 часов общими усилиями собрали цепь из скрепок протяженностью 15,02 км.

А в  1999 году скрепка отметила свой 100-летний юбилей. Норвежцы в столь значимую годовщину решили поздравить именинницу, поместив ее фото на почтовую марку своей страны.

Из какого металла делают скрепки канцелярские

Из истории метизного производства

Алексей Миркин

Ассоциация «РосМетиз», Журнал «Метизы», 2008, № 2, стр. 90 – 93.

Пожалуй, сегодня нет более элементарной и более необходимой канцелярской принадлежности, чем скрепка. Миллионы людей ежедневно скрепляют листы документов стальными скрепками, о происхождении которых даже не имеют представления.

Самая обыкновенная скрепка. Казалось бы, чего проще! Но вместе с тем это самый блестящий пример крайне простого, эффективного и очень востребованного дизайна. Это не просто скрученный определенным образом кусок проволоки длиной около 8 см, а нечто завораживающе-магическое, имеющее к тому же непростую генеалогию.

Историкам известно, что булавкой для скрепления различных материалов наши предки пользовались еще в бронзовом веке. Это было примерно за тысячу лет до нашей эры. Почему же скрепка появилась всего сто лет назад?

Трудно себе представить, что такая элементарная конструкция не могла прийти людям на ум раньше. Конечно, могла. Только особой необходимости в скрепке не было. Начиная с XIII века чиновники на протяжении почти шестисот с лишним лет скрепляли бумаги отрезком ленты, протянутым сквозь прорезь в верхнем левом углу листа. Концы ленты склеивали воском или запечатывали именной сургучной печатью, что выглядело весьма эффектно. Однако при пользовании таким прошитым документом прорезь со временем рвалась, да и при необходимости добавить в пачку пару-другую листов приходилось повозиться.

Дело сдвинулось с мертвой точки в 1835 году, когда нью-йоркский врач Джон Айрленд Хоув придумал и построил первую машину для изготовления. портновских булавок, предназначенных для скалывания ткани при примерке. Но оказалось, что булавками удобно на скорую руку скреплять между собой и бумажные листы.

Самое удивительное, что изобретатель и не помышлял о том, что его детище приглянется бюрократам. Однако вышло именно так, и вскоре всякий уважающий себя писарь, нотариус или секретарь имел про запас минимум полфунта булавок: именно в такой расфасовке они продавались в Америке.

Документы от булавок рвались и портились. Попробовали делать то же самое жестяной пластинкой, которая соединяла листки за угол. Ее предложил в 1895 году немец Ф.Хессенбрух. Но и это приспособление тоже не стало популярным.

Бурное развитие хозяйственных отраслей в XIX веке привело к резкому росту объема делопроизводства. Бюрократические заведения стали плодиться с невероятной скоростью. Срочно требовался простой и безопасный скрепляющий инструмент. Хоть как-то упорядочить груды деловых бумаг – вот что стало первоочередной задачей.

Скрепка Фэя. Запатентована в 1867 году. Выпускалась в 1899 – 1959 годах. Патент получил Сэмуэль Б. Фэй, который предлагал использовать эту скрепку в качестве крепления для ярлыков к ткани или к другому листу бумаги вместо булавки.

Скрепка Райта. Запатентована в 1877 году. Выпускалась в 1877 году. Патент получил Эрлман Дж. Райт, утверждавший, что скрепка предназначена для скрепления документов вместо сшивания.

Скрепка Коула. Запатентована в 1897 году.

В 1887 году житель Филадельфии Этельберт Мидлтон предложил технологию изготовления стальной проволоки. Это был идеальный материал, который и держал крепко, и не цеплял намертво. Несмотря на то что сделал он это в более масштабных целях, проволока нашла себе место и в канцелярии, и при этом весьма заметное.

Антисептик для древесины какой лучше выбрать форум: Страница не найдена — KRROT.net

Какой лучше выбрать антисептик для древесины: отзывы, расход и цены

Проблема защиты деревянных конструкций от гнили должна решаться еще на этапе подготовки стройматериала к непосредственному применению. Но даже если этот вопрос и был упущен, никогда не поздно обработать древесину соответствующими препаратами – антисептиками. Какими они бывают, чем отличаются, на что обратить внимание при покупке конкретного состава – об этом будет подробно рассказано в данной статье.

Оглавление:

1. Разновидности антисептиков
2. Как выбрать подходящий состав?
3. Мнения людей
4. Стоимость популярных марок

Ассортимент продукции огромен. Не зная всех особенностей имеющихся на рынке средств, сделать оптимальный выбор вряд ли получится. Подобные защитные растворы можно классифицировать по ряду общих признаков.

Классификация

1. По способу защиты:

• Проникающего действия. После обработки данными растворами древесины они впитываются в ее структуру, заполняя все поры. Следовательно, влага уже не сможет проникнуть вглубь. В обиходе их еще называют пропитками.
• Поверхностного нанесения. Антисептики продаются в виде лаков, эмалей, морилок, красок. Они образуют тонкую защитную пленку на древесине, создавая своеобразный барьер между материалом и окружающей средой. А вот их впитывание в структуру дерева минимально (зависит от консистенции).

2. По основе:

• Водные. Используются, когда контакт древесины с жидкостями должен быть или полностью исключен, или сведен к минимуму. Поэтому их нецелесообразно применять снаружи или в случаях, если обрабатываемый деревянный образец предназначен (или уже установлен) для сырых помещений.
• Масляные. Исключительно для наружных работ. Причина – специфический (и довольно устойчивый) запах.
• Органические. Подходят практически для любых видов работ, но есть и нюансы. Например, если деревянные заготовки в дальнейшем будут склеиваться, то их не стоит использовать. Снижение пористости материала негативно скажется на качестве фиксации, лучше выбрать другой антисептик. Кроме того, отдельным породам они придают зеленоватый оттенок. Немаловажно, если окраска не предусматривается. Некоторые антисептические составы из этой группы довольно токсичны – ограничение в применении для жилых помещений.

3. По эффективности:

• Узкопрофильные. Предназначены для борьбы с конкретным недугом. Это не означает, к примеру, что они спасают лишь от грибка, а от древоточцев – нет. Но их действенность все-таки более узконаправленная.
• Универсальные. По сути, именно так позиционируется производителем большинство антисептиков для древесины. Они, судя по инструкции, предохраняют от всего – плесени, грибка, насекомых. Другое дело, насколько эффективны такие растворы. Это во многом определяется их отдельными характеристиками.
• Комбинированные. Их еще называют огнебиозащитой, так как они выполняют и функцию антипиренов, то есть снижают риск воспламенения.

Особенности выбора

1. Нужно учесть специфику применения.

Подразумевается, для каких целей приобретается состав. Во-первых, для профилактической обработки древесины или для борьбы с уже выявленным «недугом». Во-вторых, с какой породой придется работать. Ведь есть много отличий, и одно из них – в пористости. Вряд ли целесообразно приобретать, к примеру, для твердого дерева пропиточный препарат.

2. Необходимо изучить основные технические характеристики.

• Для работ наружных или внутренних, есть ли ограничения. Одни антисептики в своем составе имеют токсичные компоненты, другие отличаются резким и неприятным запахом – нюансов много.
• Срок действия препарата. Это может быть и 5 лет, и 10.
• Температурный режим. Причем не только во время непосредственного использования антисептика, но и в процессе эксплуатации изделия. Не утратит ли защитный раствор своих свойств?
• Расход септика на 1 м2. Нужно понимать, что эту величину производители указывают из расчета на профессионала. Для рядового пользователя данный показатель следует увеличить примерно на 10 %. Кроме того, обработка древесины проводится минимум дважды, иначе желаемого результата не добиться. Исходя из этого и определяется реальный расход состава. Необходимо также учесть его консистенцию и пористость древесины. Это влияет на интенсивность впитывания.
• Взаимодействие с металлами. В большинстве случаев все деревянные заготовки соединяются (фиксируются на основе) деталями крепежа, причем чаще железными (гвозди, скобы и так далее). Не инициирует ли препарат их коррозии?
• Соответствие санитарным требованиям. Не всеми антисептиками можно обрабатывать древесину внутри помещений. Это особенно касается средств, в которых есть растворители.

3. Подразумевается ли дальнейшее окрашивание древесины?

Каким составом? Это к вопросу о совместимости. Не каждая краска хорошо ляжет на дерево, обработанное конкретным антисептиком. В контексте этого стоит напомнить, что отдельные варианты тонируют материал. Важно и нужно ли это?

Отзывы людей

«Купил участок, так что постоянно приходится что-то строить. Предпочитаю антисептики марки Сенеж. Во-первых, они себя очень хорошо зарекомендовали, недаром столько положительных отзывов. Во-вторых, есть выбор для конкретного применения, так как ассортимент составов довольно большой. В-третьих, стоимость вполне приемлемая. Поэтому об импортных антисептиках даже и не думаю».

Андрей, Астрахань.

«В свое время совершил ошибку – купил антисептик на водной основе и использовал для пропитки сарая. Не учел, что они вымываются дождевой (да и любой другой) водой. Советую выбирать антисептики не только по отзывам об их эффективности, но и с учетом специфики применения. Да и по поводу расхода обманываться не следует. Инструкция – это одно, а на практике он раза в полтора выше. Лучше сразу приобретать с запасом, тем более что многое зависит и от дерева – порода, насколько оно изношено и так далее. Возможно, что в некоторых местах антисептиком придется мазать и 3, и 4 раза».

Владимир Зотов, Краснодар.

«Я прочитал много различных обзоров антисептических препаратов, изучил отзывы и пришел к выводу, что единого мнения по вопросу, что лучше – нет. Ведь у каждого строения свои особенности. Поинтересовался у соседа, чем он обрабатывает древесину. Посоветовал Сенеж, и я считаю, что правильно сделал, купив именно такой антисептик. Выбор большой, поэтому подобрать оптимальный несложно. Да и стоимость вполне доступная, не в пример импортным».

Игорь, Ижевск.

«Прежде чем заняться обработкой древесины, нужно ее хорошо подготовить. Если она уже б/у, то тщательно очистить. Ведь состав следует покупать не просто для антисептирования, а преследуя конкретную цель. В каком месте будет (или находится) деревянное изделие, какие факторы на него влияют в большей степени? Только уточнив это, станет понятно, какой вариант в данном случае лучше».

Марат, Самара.

Стоимость

Дорогой антисептик не всегда априори означает лучший. Даже беглый обзор отзывов людей, профессионально работающих с древесиной, показывает, что они предпочитают отечественные антисептические составы.

Если деревянная часть конструкции подлежит дальнейшей облицовке (обшивке), то есть смысл вспомнить «дедовские» методы. Отработка моторного масла хорошо защищает материал от гниения. Не менее эффективно действует и обмазка расплавленным гудроном, но при условии, что древесина была качественная, высушенная и обрабатывается со всех сторон. Например, заглубляемая часть столба. Иначе от такого антисептирования толку будет мало.