Как утеплить в парилке потолок: Правильное утепление потолка парной Русской бани.

Содержание

Правильное утепление потолка парной Русской бани.

Многие мои читатели часто спрашивают меня как правильно утеплить потолок в парной Русской бани. Вопрос действительно важный, так как максимальные утечки пара идут именно через потолок. Так же нужно помнить, что температура потолка играет очень важную роль в создании правильных кондиций Русской бани.

Прежде всего позволю напомнить моим читателям, что чистовую отделку потолка парной следует делать массивной доской не хвойных пород дерева (липа, осина). Традиционная для суховоздушных парных и саун вагонка- далеко не лучший выбор для парной Русской бани. Массив дерева на потолке накапливает большое количество тепла и мягко отдает его в виде правильного ИК излучения, доброго тепла, парящимся. Температура потолка в парной Русской бани всегда выше температур стен, так как тепло всегда поднимается вверх. Правильная температура потолка способствует правильному образованию пирога пара. Обычно температура потолка в правильных парных +70- +85 градусов. Так же нужно помнить, что печь- сердце бани и от правильного выбора печи для бани напрямую зависят правильные кондиции в парной.

Ниже я опишу правильный классический пирог утепления потолка парной Русской бани с использованием современных материалов. Если описывать «пирог» начиная со стороны парной, то он состоит из следующих слоев:

1. Чистовая отделка потолка парной. Как я писал выше для этого следует применить массив доски, а не вагонку. Доска должна быть из дерева нехвойных пород (липа, осина) и иметь толщину не менее 25- 30мм, а лучше толще. Можно применять горбыль. Если применить на потолке парной Русской бани доску хвойных пород дерева (ель, сосна), то очень высока вероятность выделения смолы под действием высоких температур в районе потолка парной. Эта смола будет стремиться собраться в капли и благодаря силе притяжения начнет капать. Смола может попасть на открытые участки тела парящихся, что как минимум приведет к неприятным ощущениям, а как максимум к ожогу.

2. Зазор между чистовой отделкой потолка парной Русской бани и пароизоляцией. Обычно для организации такого зазора используют деревянные рейки любой породы дерева толщиной 20- 50мм. Некоторые считают, что данный зазор в «пироге» не нужен и доски чистового потолка можно пришивать прямо к пароизоляции. Я не сторонник этого, так как при креплении досок чистового потолка прямо к пароизоляции значительно возрастает риск механического повреждения пароизаляционного материала, чаще алюминиевой фольги. Так же, как говорят известные специалисты по отражающим свойствам фольги, с которыми мне удалось однажды побеседовать, отсутствие зазора значительно уменьшает свойства фольги отражать тепловую энергию.

3. Пароизоляция. Самый ответственный и очень важный слой «пирога» утепления потолка бани. Отнеситесь к нему максимально внимательно! Так как в районе потолка парной Русской бани могут быть значительные температуры, обычная пленочная пароизоляция не подходит. Пленка просто расплавится. Чаще всего для пароизоляции потолка парной используют алюминиевую фольгу толщиной 0,5- 0,7мкм. Удобно работать с фольгой на бумажной основе. Только не берите бумагу, с алюминиевым напылением- это совсем другой материал. Хорошо зарекомендовал себя фольгированный материал Изоспан FB, Армофол. Настоятельно не рекомендую применять фольгированные материалы на основе вспененного полиэтиленна типа Пенофол. Вспененная подложка скорее всего не выдержит высокие температуры парной и начнет плавиться, выделяя вредные вещества. Фольгированные материалы на основе вспененного полипропилена, типа Пенотерм, использовать можно. Данный материал стоек к температурам до +150С.

Фольгированный материал на потолке укладывается в два слоя, желательно с перехлестом стыков. Все стыки как первого, так и второго слоя тщательно проклеиваются алюминиевым скотчем. Тщательная проклейка очень важна! Иначе очень высока вероятность появление мест, через которые будет уходить пар. Применяйте только качественный скотч, который хорошо приклеивается к фольге! Фольгу удобно пристреливать к потолку степлером. Места скрепок так же лучше проклеить скотчем. Обращайте особое внимание на углы и места перехода потолка на стены. В этих местах я рекомендую сделать хороший напуск фольгированного материала на стены (не менее 10- 20см). Место соединения потолочной фольги с деревянными стенами или кирпичом трубы дымохода обрабатывается силиконовым герметиком. Герметик хорошо приклеивает фольгу. В местах захлеста фольги на деревянные стены после приклейки на герметик рекомендую усилить плотно прикрепленными деревянными рейками.

Если на стенах так же присутствует фольга, например, в каркасном строении, стыковка фольги потолка и фольги стены так же очень тщательно проклеивается алюминиевым скотчем. Рекомендую фольгу стены напускать на фольгу потолка, а не наоборот.

4. Черновой потолок. Обычно выполняется доской из любой породы дерева 25мм или толще. К черновому потолку удобно крепить пароизоляцию, а также при укладке утеплителя на чердаке передвигаться, опираясь на него. Некоторые пытаются сделать пирог утепления парной без организации чернового потолка с укладкой утеплителя прямо на фольгу. Я не рекомендую это делать. Фольга будет сильно провисать и ее укладка, как и в последствии укладка утеплителя становится проблематичной.

5. Утеплитель. Толщина утеплителя должна быть не менее 150мм. Обычно используются рулонные или плиточные утеплители низкой плотности. Чаще используют базальтовую или иную минеральную вату, которая предназначена для утепления потолков. Для большей эффективности лучше организовать утепление тремя слоями с перехлестом стыков. Внимание! Утеплитель укладывается непосредственно на черновой потолок! Частой ошибкой является то, что на черновой потолок под утеплитель укладывают еще один слой пароизоляции. Это недопустимо! При таком неправильном «пироге» вероятность быстрого гниения чернового потолка очень велика!

6. Паропроницаемая гидро- ветрозащита типа Изоспан-А или аналоги. Эта мембрана укладывается для того, чтобы утеплитель не пылил и был защищен от каких- либо возможных воздействий. Внимание! Очень частая ошибка состоит в том, что вместо паропроницаемой мембраны укладывается пароизоляция. При таком неправильном «пироге» вероятность намокания утеплителя в парной Русской бани очень велика! Утеплитель перестает работать как утепляющий материал.

7. Вентилируемый зазор. Обычно организуется деревянными рейками толщиной 20- 50мм. Можно обойтись и без этого зазора, но я все же рекомендую его сделать. Причем именно вентилируемым, то есть при укладке чистового пола чердака необходимо предусмотреть щели между полом и стенами чердака для свободного циркулирования воздуха в этом зазоре.

8. Чистовой пол чердака. Выполняется доской для пола с возможным последующим декоративным покрытием.

Меня часто спрашивают о том есть ли смысл делать утепление потолка парной не современными материалами для строительства бани, а с использованием «экологичных» материалов на основе глины. Действительно, в стародавние времена пирог утепления парной был иным. Никакой фольги не было. На потолке парной делался накат из бревен или полубревен. Он конопатился и сверху, со стороны чердака, прокладывалась бумага, картон или сухие листья. Поверх них в несколько слоев наливалась жидкая глина, армированная опилками, соломой или сухими листьями. Я не вижу смысла в наше время делать такой сложный в изготовлении пирог. Опыт показывает, что данные технологии в настоящее время практически утеряны. У тех, кто пошел по этому пути, практически всегда, возникают большие проблемы с растрескиванием глины, ее сильной усадкой и отходом глиняного слоя от деревянных стен чердака. Дело в том, что глину нужно готовить особым способом, а затем проливать ее очень тонкими многочисленными слоями, дожидаясь полного высыхания каждого слоя. С точки зрения экологии я так же считаю этот метод не оправданным, так как эти слои утепления не соприкасаются с атмосферой парной и не могут оказать положительного или отрицательного экологического влияния на парящихся.

Так же многие утепляют потолок парной сухими листьями или толстым слоем опилок без применения глины. Этот вариант имеет право на жизнь если вы строите сильно бюджетную баню. Экономия призрачна, а в таких утеплителях почти всегда заводятся грызуны.

Многие считают фольгу не экологичным материалом, а в качестве пароизоляции на потолке парной используют, например, вощеную бумагу. Я так же не вижу в этом смысла. Современная фольга экологична, она разрешена даже для контакта с пищевыми продуктами. По крайней мере я никогда не встречал аргументированных доводов о вредном воздействии фольги на человека.

с холодной крышей, чем лучше и как правильно, теплоизоляция своими руками со стороны чердака

Чтобы поддерживать оптимальные температурные режимы и парообразование в бане при проведении оздоровительных процедур следует обеспечить комплексное утепление постройки.

Если утепление потолка в бане выполнено грамотно, то снизится расход топливного материала, сократится время прогрева помещений и сохранится внутренний микроклимат. К тому же изоляция потолочного основания позволит решить еще одну серьезную проблему – предотвратить образование конденсата.

Содержание статьи

Необходимость утепления потолка

Чтобы понять, чем и как утеплить потолок в бане, необходимо разобраться с тем, для чего требуется теплоизоляция. Утепление парной – первоочередная задача, поскольку именно это помещение требует поддержания режима высокой влажности и температуры нагрева воздуха.

Согласно физическим законам, нагретый воздух располагается под потолком, а холодные массы – над полом. При отсутствии или недостаточной термоизоляции потолочной поверхности теплопотери в помещении составляют от 20 до 45%. Также холодный потолок может стать причиной образования конденсата, появления плесени и грибков.

Все это приведет к увеличению нагрузки на отопительное оборудование для прогрева помещения, что означает:

быстрый износ или поломку оборудования в результате предельных нагрузок;
увеличение срока прогрева парной;
увеличение расхода топливного материала, а следовательно, повышение стоимости коммунальных услуг.

Для поддержания оптимального температурного и влажностного режима в парной необходимо комплексно подойти к вопросу выбора и монтажа утепляющего материала. Ведь неправильная теплоизоляция потолка бани способна привести к увеличению теплопотерь и уменьшению срока эксплуатации внутренней декоративной отделки.

Материалы

Какой лучше материал использовать для утепления потолочной поверхности в бане? Специалисты рекомендуют выбирать утеплители, которые можно эксплуатировать в экстремальных условиях. Ниже представлены требования к этим материалам:

стойкость к перепадам температур, высокой влажности и парообразованию;
стойкость к поражению грибками, плесенью и болезнетворными микроорганизмами;
инертность к гниению и горению;
безопасность и экологичность;
низкий показатель теплопроводности и влагопоглощения;
простой и доступный монтаж;
длительный срок эксплуатации.

К теплоизоляционным материалам для бани относят:

Минеральная вата

Самый распространенный утеплитель на минеральной основе, который широко используется для внутреннего утепления банных построек. Он производится из базальтового волокна, поэтому обладает низкой тепловой проводимостью, хорошей теплоизоляцией, устойчивостью к высоким температурам и влажности.

Еще одним бесспорным преимуществом материала является высокая огнестойкость. Минеральная вата применяется для внутреннего и наружного утепления, способна выдерживать температуру нагрева свыше 650 градусов. Срок службы утеплителя достигает 45 лет, благодаря стойкости к развитию патогенной микрофлоры и гниению.

Среди недостатков можно выделить склонность к намоканию и ломкость базальтового волокна. Для их устранения достаточно использовать пароизоляционную мембрану со специальным напылением из алюминиевой крошки.

Минвату выпускают в плитах или рулонах толщиной от 50 до 100 мм. Одним из типов изоляции является вата с фольгированным теплоотражающим слоем.

Пенопласт и пенополистирол

Бюджетный и практичный вариант утепления банного потолка. Утеплители отличаются небольшим весом, низкой стоимостью и удобством монтажа. Среди других преимуществ пенопласта можно выделить:

незначительную теплопроводность;
низкое влагопоглощение;
стойкость к гниению и заражению плесенью.

Имеются у полимерных утеплителей и некоторые недостатки:

восприимчивость к разрушению при температуре свыше 75 градусов;
выделение токсических веществ;
низкая паропроницаемость, восприимчивость к агрессивным компонентам и возгоранию.

Учитывая все отрицательные характеристики, пенополистирол (пенопласт) рекомендуется использовать для того, чтобы утеплить потолок бани снаружи. Для выполнения внутренних работ он не подходит.

Пеноизол

Современный вид термоизоляции для потолочной поверхности, который представляет собой карбамидно-формальдегидный ячеистый пенопласт. К достоинствам материала относят:

низкую тепловую проводимость;
бесшовное нанесение;
высокую стойкость к механическому и химическому воздействию;
инертность к гниению и возгоранию;
высокий срок эксплуатации – до 75 лет;
доступную стоимость.

Единственным недостатком является повышенное влагопоглощение. Пеноизол производится в виде плит и термической ваты.

Изовер

Самый популярный теплоизолятор для потолочных оснований на минеральной основе – шлаковой, доломитовой, базальтовой и диабазальтовой. Он практичен, доступен и удобен в монтаже. Производится в рулонной и плиточной форме. Обладает следующими преимуществами:

стойкостью к биологическому, механическому и химическому воздействию;
инертностью к влагопоглощению;
небольшим весом, что упрощает доставку и подъем на высоту;
экологической чистотой и безопасностью;
продолжительным сроком эксплуатации в условиях повышенной влажности.

Имеются у материала некоторые недостатки – стойкость к температуре нагрева до 300 градусов, возможность выделения небольшого количества дыма при возгорании.

Эковата

Экологический и безопасный теплоизолятор, в состав которого входят целлюлоза, натрия тетраборат и борная кислота. Благодаря уникальной структуре эковата обладает высокой стойкостью к гниению, поражению грибками, плесенью и насекомыми, не выделяет опасные вещества при нагревании.

К основным достоинствам материала относят:

низкую теплопроводность;
экологичность и безопасность;
небольшую массу;
длительный срок эксплуатации – до 50 лет;
высокие теплоизоляционные характеристики.

Отрицательными сторонами утеплителя являются высокий показатель влагопоглощения и необходимость использования специализированного оборудования для монтажа.

Керамзит

Натуральный пористый теплоизолятор из глины, который успешно используется для утепления деревянных банных потолков. Основными достоинствами материала считают:

экологическую чистоту и практичность;
низкую теплопроводность;
долговечность и безопасность использования;
высокие термоизоляционные свойства;
стойкость к горению и гниению;
стойкость к поражению грибками, плесенью и бактериями;
инертность к повышенной влажности;
доступную стоимость.

Опилки с цементом и глиной

Экологически чистый утеплитель для бани на потолок, отличающийся доступностью, практичностью и безопасностью. Выполняется из натуральных составляющих – глины, цемента и опилок, поэтому обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Теплопроводность утепляющего слоя определяется его толщиной и плотностью структуры.

После заливки теплоизоляционной смеси рекомендуется сверху настелить фольгированный пароизолятор, чтобы обеспечить дополнительную защиту от влаги.

К основным преимуществам можно отнести:

экологичность и доступность;
стойкость к горению и высоким температурам;
высокий показатель тепло- и звукоизоляции.

Технология утепления

Выбор подходящего метода утепления потолка определяется конструктивными особенностями банной постройки – наличием чердачного помещения, мансарды, плоской или скатной крыши.

На практике применяют следующие варианты утепления банного потолка:

Подшивной – для габаритных бань.
Настильный – для малогабаритных построек.
Панельный – для различных типов конструкций.

Главным требованием для обустройства потолочных оснований является наличие правильно установленной гидроизоляции и пароизоляции – надежной защиты утепляющего материала от повышенной влажности.

Настильный потолок

Настильная потолочная конструкция состоит из досок толщиной 5 см, смонтированных на банные стены. Она применяется для строений с холодной крышей шириной до 250 см.

Утепление потолка в бане с холодной крышей, в которой предусмотрено чердачное помещение, выполняется при помощи опилок, глины или керамзита.

Все работы по утеплению потолка своими руками проводятся пошагово следующим образом:

На потолочный настил внахлест укладывают полотна пароизоляционного материала (пленки или рубероида) и фиксируют при помощи металлических скоб или гвоздей.
Далее устанавливают теплоизоляционную защиту – минеральную или базальтовую вату.
Если используются сыпучие утеплители – керамзит, опилки с цементом или глиной, следует обустроить дополнительный бортик по периметру потолочной поверхности. Толщина слоя сыпучего утеплителя составляет 30 см.
Многослойную конструкцию укрывают гидроизоляционным материалом – полиэтиленовой пленкой или мембраной.
В завершение устанавливают деревянный настил из досок или фанерных листов.

Подшивной потолок

Конструкция подшивного типа обеспечивает создание практичного банного потолка. Доски монтируют к несущим перекрытиям изнутри функциональных помещений и со стороны чердака.

Обустройство многослойной термоизоляции выполняется между настилами. Процесс монтажа предусматривает следующие этапы:

Производят укладку пароизоляционной пленки или мембраны на потолочные перекрытия внахлест на 12 см с заходом на стеновые поверхности. Полотна фиксируют тонкими деревянными рейками, которые набивают с соблюдением минимальных технологических зазоров. Над парной укладывают двойной слой пароизоляционного и утепляющего материала.
На потолочную конструкцию к рейкам монтируют деревянную вагонку, предварительно обработанную антисептической пропиткой.
Несущие балки на чердаке утепляют керамзитом, базальтовой или минеральной ватой. Термоизоляцию укладывают плотным слоем без зазоров и щелей. Высота утепляющего слоя – 10 см.
На теплоизолятор монтируют гидроизоляционную защиту внахлест на 12 см с плотной проклейкой стыков.
В завершение производят монтаж деревянного настила из досок или фанеры.

Панельный потолок

Панельный пирог потолка – щитовая конструкция из соединенных между собой одинаковых брусков. Это самый сложный и трудоемкий тип потолочного основания, который может быть обустроен в частной бане.

Как выполнить утепление потолка деревянными щитами поэтапно:

К параллельным брускам по одной прибивают доску длиной до 65 см. Древесину тщательно обрабатывают антисептическим составом. Выступ деревянных элементов со всех сторон конструкции составляет 6 см. В процессе стыковки в образованных зазорах обустраивают утепляющий слой.
На внутреннюю сторону щита фиксируют пароизоляционную защиту внахлест на 10 см.
Подготовленную конструкцию монтируют на обрешетку, установленную на низ потолочных балок.
В потолочные щиты устанавливают влагостойкую термоизоляцию – минеральную, базальтовую вату или керамзит.
В завершение монтируют пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, которая обеспечивает надежную защиту от пара и повышенной влажности.
Внизу потолка к обрешетке монтируют липовую, кедровую или осиновую вагонку.

Утепление банного потолка – ответственный процесс. Применяя надежные и долговечные утеплители, а также следуя технологии их укладки, любой владелец бани сможет самостоятельно выполнить весь комплекс утеплительных работ, получив практичное строение для комфортного отдыха и укрепления организма.

Как утеплить потолок в бане своими руками

Есть несколько вариантов утепления потолка в бане. Для этой цели можно использовать как современные, так и традиционные материалы. Работать с современными материалами проще, но некоторые из них стоят приличных денег. С традиционным утеплением придется возиться дольше, но материалы или вообще бесплатны, или стоят копейки.

Если вы решите воспользоваться одним из современных теплоизоляционных материалов, необходимо учесть, что пенопласт как теплоизоляционный материал для бани неприемлем: он при высоких температурах выделяет вредные вещества, а вблизи от печи или трубы вообще может расплавиться. Не рекомендуют использовать при утеплении потолка бани и стекловату – она требует очень осторожного обращения и серьезной защиты как органов дыхания, так и кожных покровов, что в домашних условиях организовать невозможно.

Оптимальным вариантом можно считать «слоеный пирог»:

Гидроизлоляционная пленка;
Базальтовая вата;
Алюминиевая фольга.

Вариант «пирога» утепления потолка бани

Если говорить о толщине слоя теплоизоляции, то его величина зависит от климатических условий вашего региона, от типа кровли (с чердачным помещением или без) и от назначения помещения. В среднем толщина слоя теплоизоляции должны быть 10 см. Для парилок это значение рекомендуют увеличить, а также использовать два слоя пароизоляции – это будет способствовать накоплению пара.

Содержание статьи

Теплоизоляция потолка бани – самый распространенный метод

Этот метод приемлем как для утепления бани с чердачным помещением, так и без него. Главное, чтобы были смонтированы балки перекрытия, к которым и будет крепиться весь «пирог». Это один из самых простых для исполнения вариантов. Предварительно необходимо обработать балки антисептиками (если не сделали это до укладки). Затем приступаем непосредственно к монтажу утеплителя, а заодно и потолка.

Шаг 1. Прикрепляем со стороны помещения к балкам пароизоляцию. Она бывает нескольких видов: стандартная, с алюминиевым слоем, мембранного типа. Для утепления бань самым оптимальным вариантом будет пароизоляция с алюминиевым слоем. Кроме защиты теплоизоляции от влаги она решает еще одну задачу – отражает тепло внутрь помещения, что в 2-3 раза сокращает расходы на отопление и поддержание необходимых температур. Так что один раз потратив средства, вы будете регулярно их экономить. Это оправданное вложение денег, но и другие материалы вполне пригодны.

Фольгированная пароизоляция решает две задачи — не пропускает пар и отражает тепло обратно в помещение

Пароизоляция крепится к балкам при помощи степлера и скоб. Все швы проклеиваются специальным скотчем для фольги (желательно стыковать полотнища внахлест с заходом не менее 5 см).

Стыки необходимо проклеивать алюминиевым скотчем

Шаг 2. Прибиваем обрешетку. Со стороны помещения перпендикулярно балкам прибиваем обрешетку, которая будет поддерживать пароизоляцию и утеплитель, и к которой будет прибиваться обшивка потолка.

Так выглядит этот вариант утепления потолка в разрезе

Такой вариант дает возможность решить сразу две проблемы: с одной стороны между пароизоляцией и обшивкой потолка остается зазор, который создает оптимальные условия для отражения тепла. С другой стороны на пароизоляцию плотно ляжет утеплитель, что не даст возможности образовываться между ними конденсату (при намокании теплоизоляционные характеристики значительно ухудшаются).

Шаг 3. Укладываем утеплитель. Выбранный вами утеплитель укладывается в пространство между балками с наружной стороны (со стороны чердака или крыши). Укладывать нужно плотно, не оставляя зазоров и пустот. Лучше чуть сжать утеплитель и с усилием его вложить, чем оставить щели.

Плотно укладываем выбранный тип утеплителя

Шаг 4. Наружная защита – гидроизоляция. Для того чтобы защитить утеплитель от возможного попадания влаги и пыли, поверх него укладывают полиэтилен или термопленку. Фиксируется она при помощи степлера и скоб. Для улучшения значения теплопроводности между утеплителем и слоем гидроизоляции оставляют вентиляционный зазор.

Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики «пирога» утепления

Шаг 5. Монтируем обшивку потолка. Какой материал использовать и как именно подшить потолок – решать вам. Самый распространенный материал – вагонка (евровагонка) или шпунтованная доска, но вариантов – масса.

Вариант «пирога» утепления потолка бани

Это все обязательные шаги. Но для обеспечения целостности всех слоев «пирога» желательно сделать еще на чердаке черновой пол, который укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Его можно сделать из необрезной или обрезной доски. В случае необходимости по нему можно будет ходить, не боясь повредить теплоизоляцию.

Этот потолок состоит из отдельных щитов, сколоченных по требуемым размерам. Для этого проводят замеры расстояний между балками, определяют размеры щитов наката (между балками и брусками щитов наката должен оставаться зазор не менее 5см). На несущие бруски требуемой длины набивают поперечные доски. Получаются сооружения, напоминающие корыта. Каждый из них изнутри выстилают пароизоляцией, закрепляют ее при помощи скоб.

Утепление панельного потолка в бане

На балки снизу набивают черепные доски, которые будут поддерживать щиты наката. Готовые щиты поднимают вверх, устанавливают на свои места и скрепляют с балками. В «корыта» и в зазоры между балками плотно укладывают теплоизолирующие материалы. После завершения работ конструкцию зашивают досками, уложенными перпендикулярно к балкам перекрытия.

Этот способ хорош тем, что для устройства потолка можно использовать обрезки досок (ширина щитов редко превышает 60 см). Но это довольно трудоемкий процесс, да и готовые щиты весят прилично, так что для их установки потребуется несколько человек.

Утепление потолка бани глиной с опилками или соломой

Если баня имеет чердачное помещение, значительно снизить теплопотери через потолок можно при помощи смеси глины и соломы (опилок, песка). На дощатое перекрытие чердака укладывают пароизоляцию (пергамин, рубероид и т.д.). Полосы укладывают с «нахлестом» в 5-10см. Сверху выкладывают смесь из глины и соломы (опилок). Для этого глину (2 части) размачивают, добавляют посеченную солому или опилки (3 части) и тщательно перемешивают. Можно использовать бетономешалку – это ускорит процесс, но не является обязательным условием. Полученная масса должна напоминать речной ил или густую сметану.

Смесь глины и соломы (или опилок) имеет хорошие теплоизолирующие характеристики

Смесь глины и соломы (опилок) наносят слоем от 5 до 10 см, разравнивают и оставляют сохнуть. Срок высыхания зависит от температуры и влажности и может занять до 30 дней. В высохшей глине появляются трещины, которые нужно будет заделать аналогичным составом. Иногда заделывать щели приходится дважды.

Чтобы сделать теплопотери через потолок еще меньше, поверх слоя глины насыпают слой опилок или щепок (общая толщина такого «пирога» не должна превышать 20см). Чтобы исключить перемещение опилок и увеличить «срок годности» теплоизоляции поверх опилок можно нанести еще один слой глины, но его толщина не должна превышать 2 см.

Есть еще один вариант утепления потолка в бане при помощи глины. Используют тот же состав, но в этом случае толщина слоя около 2-3см. После высыхания и заделывания трещин поверх глины насыпают опилки, стружку, сухие дубовые листья (они имеют антибактериальные свойства). Поверх этого «ковра» насыпают 5 см сухой земли. Это метод не самый чистый и достаточно хлопотный, но зато требует минимальных денежных вложений.

Другие «народные» теплоизоляторы для потолка в бане

Для утепления потолка в бане можно использовать керамзит. Он имеет хорошие теплоизоляционные свойства, но хорошо впитывает влагу. Потому при таком варианте утепления необходимо сделать тщательную пароизоляцию со стороны помещения.

Утепление потолка бани керамзитом

Возможно в два слоя, один из которых, в идеале, — фольгированная пленка (фольга обращена внутрь помещения). Поверх пароизоляции насыпают слой керамзита (толщиной до 30 см), а сверху укладывают слой гидроизоляции (можно два слоя). Для того чтобы по чердаку можно было ходить необходимо сделать дощатый настил (или пол).

У керамзите есть солидные недостатки. Он гигроскопичен — впитывает воду (до 25% от своей массы). Если на чердаке окажется пар или вода, он ее впитает, и станет намного тяжелее. И это надо учитывать при планировании фундамента. Второй недостаток — не самые лучшие показатели по теплопроводности. Раньше он был отличным материалом, но других просто не было. Сегодня есть достойный конкурент — пеностекло. Оно выпускается в виде небольших гранул, есть щебень и бой. Для теплоизоляции потолка в бане лучше использовать гранулы пеностекла. Они не впитывают влагу, не горят.

Можно утеплить потолок опилками. Лучше брать опилки на столярном производстве – там материалы используют с низкой влажностью, стружка получается легкая и сухая, к тому же так как сушка происходит при высокой температуре, отходы меньше повреждаются древоточцами (их личинки погибают в сушильных камерах).

Для начала балки перекрытия подшивают досками толщиной 25 мм и более, настилают пароизоляцию с заходом на стены и балки, закрепляют ее при помощи скоб. Далее, не утрамбовывая, насыпают опилки. Их количество зависит от толщины балок – опилки насыпают вровень с их верхним краем. Наши деды поверх опилок насыпали золу слоем до 2-3 см. Сегодня ее можно заменить мембраной. Если чердак будет каким-то образом использоваться, необходимо сделать настил из досок (укладывать их с обязательным зазором для вентиляции).

Утепление потолка бани опилками

Еще один вариант «экономного» утепления потолка бани: смешать опилки с цементом (10 частей опилок и 1 часть цемента). Перемешав эти компоненты в сухом виде, к ним добавляют воды. В результате консистенция должна напоминать бетонный раствор. Эту смесь наносят слоем до 10 см. После высыхания получается довольно твердая поверхность, по которой можно ходить. Причем у такого варианта достаточно высокие теплоизоляционные свойства и высокая надежность. Поверх можно уложить слой сухих опилок или листьев, но это по желанию.

Еще один вариант теплоизоляции из опилок. Он удобен тем, что наносить его можно на наклонные поверхности. Он хорошо «прихватывается», не горит, не нравится грызунам и не дает пыли. Берем:

сухие опилки – 85%;
алебастр – 5%;
известь – 10%;

Все перемешивается. Небольшими партиями состав заливается водой и наносится на поверхность (гипс быстро застывает).

Утепление потолка бани важный момент, но далеко не все варианты требуют значительных материальных затрат. Некоторые из представленных «народных» утеплителей вообще практически бесплатны. Чем утеплить потолок в бане – решает каждый исходя из своих вкусов, возможностей и предпочтений.

Как утеплить потолок в бане своими руками

Для создания специфического микроклимата в парных помещениях сегодня принято придерживаться принципа термоса, то есть, использовать отражающие свойства в комплексе с низкой теплопроводностью изоляционных материалов. С одной стороны, потолок бани подвергается воздействию тех же факторов, что и стены: инфракрасное излучение, конвекционная теплопередача, горячий пар. С другой — их количественное соотношение другое (теплый воздух движется вверх), да и конструкция перекрытий отличается от структуры стен. Поэтому, отвечая на вопрос «как правильно утеплить потолок бани?», следует учитывать не только теплообмен, но взаимосвязь прочностных, гидроизоляционных и других функций постройки.

Общая схема утепления потолков в банях и саунах

До трети тепла от раскаленных сводов печи дымохода передается посредством тепловых лучей. Поэтому, так же, как и стены, потолок парилки бани покрывается отражающим экраном. Лучший материал для этого — алюминиевая фольга и гибкие рулонные сэндвичи, содержащие ее в качестве основного слоя. Со стороны помещения отражатель закрывается декоративным щитом из деревянной вагонки. Для стен это имеет не только эстетическое, но и эргономическое значение: облокачиваться на фольгу не очень приятно, к тому же существует опасность ее разрыва при непосредственном механическом контакте. С технологической точки зрения фольгу на потолке можно не закрывать вагонкой.

Схема утепления потолка бани

Являясь «передним краем обороны», фольгированные материалы выполняют сразу несколько функций, кроме отражающей: они обеспечивают пароизоляцию утепленного потолка в бане и устраняют зазоры для конвекционных потерь тепла. С соблюдение воздушного зазора за отражающим экраном располагается основной утеплитель, который в отличие от оборудования стен необходим для потолка бани вне зависимости от конструктивного решения кровли и подкровельного пространства. В зависимости от материала, используемого в качестве этого утеплителя, сверху его необходимо защищать слоем гидроизоляции от воздушного конденсата и остаточных атмосферных осадков, проникающих сквозь кровлю.

В общем случае схема сэндвича для утепления потолка в бане выглядит следующим образом, если перечислять слои по направлению снизу вверх:

фольгированный отражающий экран с собственным утепляющим слоем;
воздушный зазор;
основной утеплитель;
слой гидроизоляции;

Между инфракрасным экраном и основным утеплением потолка парилки в зависимости от типа перекрытия может располагаться дощатый настил (1) или бетонная плита. В соответствии с этим термоизоляция считается наружной или внутренней. В частности, утепление потолка в бане с холодной крышей и бетонным перекрытием выполняется исключительно изнутри.

Оптимальное сочетание материалов

На практике специалисты, занимающиеся постройкой и реконструкцией бань, пришли к выводу, что лучшие материалы для создания утепляющего сэндвича на потолке — это фольгоизол (или другие отражающие материалы с тонким слоем вспененного полипропилена), минеральная (базальтовая) вата в качестве основной термоизоляции и гидроизолирующие мембраны, защищающие утепляющий комплекс сверху.

Утепление потолка бани пенополистиролом

Утепление потолка в бане своими руками легче провести, используя вместо каменной ваты экструдированный пенополистирол. Кроме того, что этот материал гораздо проще монтировать без помощников, его применение уменьшает количество слоев в сэндвиче за счет высокой гигроскопичности. Так как дополнительная пароизоляция потолка в такой бане не нужна, то гораздо проще и лучше утеплять потолок самостоятельно плитами ЭППС. Между фольгоизолом и пенополистиролом необходимо обеспечивать воздушный зазор (минимум 1,5 см).

Частные вопросы паро- и гидроизоляции потолков в парных

Грамотное пересечение с дымоходом

В соответствии с противопожарными нормами расстояние от плоскостей деревянных перекрытий и обрешеток до наружной поверхности дымохода не должно быть меньше 10 см. Пересечения паро- и гидроизоляционных мембран с дымоходом необходимо оформлять особым образом:

Устройство дымохода бани

Перед тем, как утеплить потолок в бане, следует загильзовать дымоход в собственную термоизоляцию, а гильзу обернуть пароизолирующим слоем (предпочтительно, армированной фольгой).
На стыке горизонтально расположенных мембран с термо- и пароизоляцией трубы пленка должна подворачиваться наружу от утепляющего потолок слоя: нижняя — вниз, а верхняя — вверх.
Между подворотами мембран пароизоляции и поверхностью дымохода прокладывается битумная лента.
Снаружи по периметру подворота весь стык обжимается деревянными планками, которые крепятся в тело дымохода.

Грамотная защита минеральной ваты от влаги

Схема пароизоляции потолка в сауне или бане должна не только предупреждать проникновение горячего пара снизу в толщу слоя теплоизоляции, но и создавать условия для испарения воды, попавшей в материал другим путем.

Вата не только хорошо впитывает жидкость, но еще и является капиллярно пассивным материалом. Что это означает? Отсутствие направленного движения воды через толщу слоя. Если влага скапливается внутри базальтового мата, то без специальных воздействий на поверхность она не проступит, и, соответственно, дольше сохранится, снижая тепловое сопротивление утеплителя.

По этой причине целесообразно конструктивно формировать дополнительные условия для испарения воды из минеральной ваты:

Защита минеральной ваты от влаги

Создавать зазоры между поверхностью термоизолятора и паро/гидроизоляции.
Обеспечивать естественную вентиляцию этих зазоров.
Если вентиляция обеспечивается холодным воздухом, то используем в сэндвиче ветрозащиту: утеплитель + ветрозащитная мембрана (прилегающая вплотную к минеральной вате) + воздушный зазор + гидроизоляция.

Вместо сложного вентилируемого сэндвича допустимо применять один прилегающий вплотную к утеплителю слой усиленной диффузионной мембраны, которая выполняет функции гидро- и ветроизоляции при условии хорошей вентиляции подкровельной зоны и использовании слоя гидроизоляции на самой кровле.

Влияние конструкции потолка в парной на его утепление

Потолки в парной конструктивно относятся к одному из трех типов:

Настильный. Отсутствуют балки перекрытия, а дощатый настил, являющийся черновым потолком, служит для крепления к нему снизу гидроизоляции и обрешетки для утеплителя. В обрешетку укладывается термоизолятор плитного (ЭППС; минеральная вата) или рулонного типа (минеральная вата). Далее (по направлению вниз) монтируется фольгированный экран и облицовка из вагонки. Наружное (со стороны подкровельной зоны) утепление в данном случае провести невозможно, так как прочности настильного потолка для проведения работ недостаточно.
Панельный. Бетонные плиты служат потолочными перекрытиями. Используется двухслойное внутреннее утепление по схеме «основной теплоизолятор + отражающий экран».
Утепление потолка бани керамзитом
Подшивной. Перекрытие сделано из потолочных балок, снизу к которым подшивается дощатый черновой потолок. Можно утеплять как изнутри парной, так и со стороны подкровельного помещения. Кроме плитных и рулонных утеплителей можно использовать насыпные (эковата, керамзит), а также заливки из ячеистого бетона. Габариты парных связаны с применением насыпных термоизоляторов следующим образом: при больших пролетах балки имеют значительное вертикальное сечение, и этой высоты хватает для формирования ячеек под засыпку (минимальный эффективный слой керамзита, к примеру должен быть не менее 30 см).

[blockquote_gray»]Полезный материал по теме: чем именно утеплить потолок в бане.[/blockquote_gray]
Заключение
Так как комплекс утепления непосредственным образом связан с типом прочностной конструкции, целесообразно уже на этапе проектирования бани учитывать нюансы будущей термоизоляции. Исключением является обустройство парных в подвалах и на первых этажах двух- и многоэтажных зданий. В таких случаях выбора нет, и утепление потолков производится изнутри с деревянной обрешеткой при использовании минеральной ваты, либо без таковой — при использовании утепляющего слоя из плит ЭППС.
Видео: методика правильного утепления потолка в бане
Как утеплить потолок в бане своими руками? (12 фото)
Введение
Утепление, гидро-, паро-изоляция являются важными этапами в любом строительстве. Что касается бани – это, пожалуй, главный аспект, так как тепло и жар, их сохранение являются основными целями этого строения, как такового. Рассмотрим же в нашей статье вопрос о том, как утеплить потолок в бане, ведь теплый воздух поднимается, как известно к верху и потому эта задача стоит первостепенно.
Неприемлемые варианты.
Вариантов защиты от холода много, но не каждый подходит для такого специфического помещения, где происходят процессы нагрева до высоких температур и повышенная влажность. Давайте рассмотри те виды утеплителей, которые не стоит использовать по тем или иным причинам.
Некоторые считают, что для бани, как и для других строений в качестве подложки под утеплитель хорошо использовать полиэтиленовую пленку, как сверху, так и снизу слоя тепломатериала. Да долговечна, да держит влагу и да не пропускает ни тепло, ни холод и вообще воздух. Простой пример – парник, когда не было других материалов, накрывали полиэтиленовой пленкой на ночь, а утром при открытии, вспомните и на пленке вода и под ней, именно это происходит и в утепляющих слоях – скопление конденсата при остывании поверхности, отсюда процессы гниения и грибок. Так что, стоит десять раз подумать, где лучше применять полиэтиленовую пленку и стоит ли вообще ее применять.
Еще один способ теплоизоляции – пенопласт, сейчас широко используется в строительстве, прекрасно держит тепло, не создает конденсата, но тут надо учесть, что при нагреве и горении выделяет токсические вещества, входящие в его состав – в бане при высоких температурах, нам не подходит.
И так, разобрали, что не желательно использовать в качестве элементов теплоизоляционного покрытия теперь перейдем к тому, чем утеплить потолок в бане, безо всяких там последствий.
Как утеплить потолок в бане глиной
Самый простой, надежный и дешевый способ – утепление потолка бани глиной, а вернее ее смесью с опилками или соломой, хотя можно и прослойку из простой земли делать. Для этого между двумя слоями глины засыпают сухую землю — первый слой глины 2-3 см. (глиняный раствор), затем земля – 10-15 см. и опять глина, сухой слой, сантиметров 5-7.
ВНИМАНИЕ! глиняный раствор должен полностью высохнуть, трещины замазываются тем же раствором, при необходимости несколько раз.
Ни тебе конденсата и пожаробезопасность повышенная, безо всяких вредоносных испарений – натуральный, природный, экологически чистый материал. Но давайте поподробнее – начнем с балок перекрытия, которые у нас уже есть и пропитаны антисептиками и антипиренами.
К бокам балки на всю длину прибиваем брусок 40х40 мм., в пролеты на эти бруски настилаем, плотно друг к другу, доски толщиной 25 мм., поверх досок стелим пароизоляцию и уже на нее слой утеплителя, сверху так же накрываем пароизоляцией – пристреливаем ее к балкам перекрытия скобками при помощи степлера.
С внутренней стороны к потолку пристреливаем гидро-, пароизоляцию с нанесенным на нее слоем алюминия который, к тому же, отражает тело. Соединения лучше сделать с напуском сантиметров по пять. К балкам перекрытия прибиваем бруски 50х50 или 40х40см., на всю длину и по периметру потолка. На эти бруски мы и пришьем основной потолок из вагонки, или блокхауса. В таком варианте получаем отличный защитный экран, который будет хорошо держать тепло.
Используя, в качестве утепляющего слоя смесь из глины и опилок или рубленой соломы, следует смешивать их в пропорциях: две части глины и три части опилок или соломы. Вкладывается такой слой так же на доски и изоспан, слоем 10-15 см., после полного высыхания опять замазываем трещины глиняным раствором. Сверху такой стяжки можно насыпать слой опилок сантиметров пять, семь или накрыть картоном от коробок. Такой способ утепления стоит дешево и имеет отличные огнеупорные показатели. Минусом является трудоемкость такой работы, особенно если нет бетономешалки.
Как утеплить потолок в бане керамзитом
Довольно легким по трудозатратам способом является утепление потолка в бане керамзитом и к тому же не особо дорогим.
Керамзит бывает разных фракций, хорошо сохраняет тепло за счет своей пористой структуры, пожаробезопасен, экологичен, его насыпают слоем до 30 см.
ВАЖНО! Стоит учитывать, что керамзит вбирает в себя влагу и тяжелеет до 25% от своего веса.
Из-за того, что керамзит набирает вес от влажности, то это надо учитывать при расчетах нагрузки на фундамент, балки перекрытия и крепежные бруски, желательно так же положить двойной слой гидроизоляции на черновые доски. При использовании керамзита в качестве основного утепляющего слоя потолка бани следует использовать Таблицу 1 для расчета объемов.
Таблица 1. Технические показатели керамзитового гравия.
В любом случае керамзит является довольно востребованным материалом, используемым в качестве утеплителя в строительстве.
Утепление потолка базальтовой ватой
При использовании в качестве утеплителя потолка в бане базальтовой ваты или проще сказать минваты, можно обойтись без чернового потолка (наката) она легкая по весу и не особо вбирает влагу. Минеральная вата выпускается в рулонах, листами и даже со слоем фольги по поверхности, бывает разной плотности, имеет хорошие показатели огнеупорности (Таб. 2.).
ВАЖНО! Не стоит путать со стекловатой, без применения защитных спецсредств — стекловату использовать не рекомендуется.
Таблица 2. Технические характеристики видов минеральной ваты.
Минеральная вата хорошо удерживает тепло за счет микроволокон между которыми скапливается воздух и вследствие чего она имеет небольшой вес, поэтому утеплить потолок в бане минватой совсем не сложно и своими руками. Для этого на балки перекрытия пристреливают двойной слой фольгированной гидро- пароизоляции.
Совет: перехлесты желательно проклеить фольгированным скотчем.
Изнутри пришивают профилированную вагонку, а сверху в пролеты между балками, укладывают минвату. Минвату при утеплении таким способом потолка в бане следует нарезать размером – чуть больше чем ширина пролета и уплотнить при укладке друг к другу, не допуская зазоров и пустого пространства. Поверх слоя утеплителя пристреливают пароизоляцию.
ВАЖНО! Между пароизоляцией и слоем минваты должен оставаться зазор не менее 5 см. для вентиляции.

Утепление потолка в бане минватой простой и практичный способ, но минвата со временем все-таки слеживается, поэтому стоит иногда проверять ее состояние и по возможности переворачивать и подбавлять свежей. Еще одним недостатком у минваты является то, что в ней любят селиться мыши, так что перед тем как утеплить потолок в бане – минвату следует обработать сыпучими веществами против грызунов.
Обустройство утепления вокруг дымохода
Отдельно следует оговорить утепление пространства вокруг дымоходной трубы, потому что это одно из пожароопасных мест и его следует обезопасить по максимуму. В том месте, где труба входит в потолок температура самой трубы и пространства вокруг нее очень высокая, деревянная обшивка вокруг трубы может начать тлеть и воспламеняться. Поэтому следует оставить пространство не мене 70 см., вокруг дымохода и закрыть его со стороны помещения листом из нержавеющей или оцинкованной стали толщиной 2,5 – 3 мм., через прокладку из листа асбестоцемента толщиной 3-5 мм., с отверстием большим, чем диаметр трубы на пару сантиметров.
Саму трубу же в этом месте следует обмотать двойным слоем асбестоцемента толщиной 5 мм. с выходом на 15-20 см. выше и ниже потолка. Сверху вокруг трубы лучше сделать цементную или глиняную стяжку слоем 5-7 см. и только после этого уложить минвату или засыпать керамзит.
Заключение
В нашей статье мы рассмотрели самые простые и экономичные материалы и способы утепления, подходящие для производства работ своими руками. Все они имеют отличные показатели пожаробезопасности, экологичны и просты в исполнении, подойдут любому, кто желает правильно и безопасно утеплить баню для повышения качества внутренней атмосферы и как следствие укрепления здоровья и поднятия настроения.
Основная суть
В качестве утеплителей и сопутствующих материалов не стоит в бане использовать полиэтиленовую пленку, пенопласт и стекловату.
Утепление потолка бани глиной самый дешевый и экологичный способ, но требует не малых трудозатрат.
Утепление потолка керамзитом довольно простой в исполнении способ, однако следует просчитать расход материала и нагрузки, так как материал вбирает влагу
Утепление минватой своими руками осуществить проще всего, хорошие показатели огнеупорности и морозостойкости. Минусы — слеживается, селятся грызуны — требует дополнительного ухода.
Трубу дымохода и пространство вокруг нее следует тщательным образом обезопасить от возможных возгораний.
утепление с холодной крышей, чем лучше, как правильно, какой утеплитель лучше, теплоизоляция своими руками на чердак
Содержание:
Нагретый воздух стремится вверх и, если на его пути нет преграды, то он уходит в атмосферу. Этой преградой является потолок. В случае его недостаточного утепления через него может уйти около 2/3 тепловой энергии. Поэтому, чтобы не нести ненужных трат на обогрев улицы необходимо выполнить утепление потолка бани своими руками. Все организовать следует таким образом, чтобы на древесине не образовывался конденсат, и из-за него не появились микроорганизмы, способные разрушить строительный материал.

Виды бань в соответствии с особенностями кровли
В зависимости от конструктивных особенностей крыши бревенчатые бани или бани из бруса подразделяются на строения с чердаком и без него.
Бани с чердаком имеют существенно более мощный потолок, который препятствует утеканию теплого воздуха из помещения. В данном случае теплоизоляция потолка бани
производятся в процессе строительства. Также снизить потери помогает воздушная масса, которой заполнено пространство под кровлей. Тепло еще немного будет задерживать изоляция кровли.

В строении, не имеющем чердака, преград для задержки тепла гораздо меньше и они слишком слабые, поэтому здесь утепление особенно необходимо. Но и утепление потолка в бане имеющей мансарду или чердак делать нужно.

Особенности устройства пароизоляции
В любом случае сначала настилается пароизоляционный материал, а уже затем теплоизоляционный.
В качестве пароизоляции в банях без чердака применяются следующие материалы:
алюминиевая фольга;

плотный картон, хорошо пропитанный олифой;

вощеная бумага.

Для построек с чердаком применяются те же материалы, однако наиболее часто используется глина. Она наносится на потолочные доски со стороны крыши слоем равным 2 см (прочитайте также: «Как утеплить крышу бани своими руками – выбираем материал и способ утепления»).

Из выпускаемых промышленностью материалов применяются:
Полиэтиленовая пленка (0,4 мм с вариациями). Она создает парниковый эффект и поэтому не пользуется популярностью. При использовании этого материала следует оставлять зазор, который требуется для испарения образующегося конденсата.

Специальная пароизоляционная полиэтиленовая пленка, имеющая ворсинки, которые способны удерживать конденсат.

Пароизоляционная мембрана.

Главная задача пароизоляции – задержка пара и предотвращение его попадания на утеплитель. Из-за скопившейся влаги сокращается срок эксплуатации теплоизоляционного материала, увеличивается вес потолочной конструкции, снижается качество изоляции.

Функции утеплителя банных потолков
С повышением требуемой температуры в помещении усложняется сооружение преграды для предотвращения потери тепла. Решить данную проблему позволяет укладка теплоизоляционного материала в многослойную конструкцию потолка.
Теплоизоляция позволяет устранить следующие виды тепловых утечек:
потеря тепла через потолочные щели;

постепенное движение тепла от прогретых предметов к холодным;

преодоление теплым воздухом однородных преград.

При правильной организации утепления все функции, возлагаемые на него, будут реализовываться. В случае неграмотного выполнения теплоизоляции могут возникнуть такие проблемы, как образование конденсата, долгое прогревание помещения и трата большего количества топлива.

Виды утеплительных материалов
Перед тем, как приступить к работам по теплоизоляции, необходимо выбрать, чем утеплить чердак бани.
Минеральная вата представляет собой хаотично переплетенные волокна, между ними образовываются воздушные пустоты, которые выполняют функцию удержания тепла. Этот утеплитель на потолок в баню применяется чаще всего. При намокании минеральная вата теряет свои теплоизоляционные качества. Если кровля имеет недостаточную защиту от протечек дождевой воды, то поверх утеплителя рекомендуется укладывать гидроизоляционный материал. Между слоями гидроизоляции и утеплителя должен быть теплоизоляционный зазор.
Также потолок в бане может быть утеплен вспененным полипропиленом. Данный материал очень легкий и не утяжелит потолочную конструкцию. Специально для бань и саун был разработан фольгированный с одной стороны материал. Кроме основной функции утепления он отражает тепловой поток фольгированной стороной. Действуя по принципу зеркала, данный утеплительный материал обеспечивает более быстрый прогрев парилки.
Также как утеплитель для потолка в бане может использоваться керамзит. Его применяют в больших по площади банях. Засыпать керамзит необходимо равномерным слоем равным 30 см. Материал относительно легкий, но, тем не менее, вес потолочной конструкции увеличится. Данный утеплительный материал, так же как и минеральная вата, хорошо впитывает влагу, поэтому также необходим гидроизоляционный слой.

Еще одним вариантом, чем утеплить потолок в бане своими руками является так называемый «народный» теплоизолятор.
В этом случае утепление производится следующим образом:
Укладывается мягкая глина слоем в 2 см. Ее можно заменить смесью чернозема и торфа, древесной стружкой, которая заливается цементным раствором, также можно смешать глину с опилками или песком.

Засыпаются опилки или дубовые листья (можно заменить любые другие).

Насыпается сухая земля слоем равным 15 см.

Также для утепления потолка в бане применяется растущий газобетон. Для его заливки необходимо изготовить простейшую опалубку.

Толщина утеплительного слоя от количества тепловых потерь и технических параметров бани. Также при расчетах необходимо учитывать климатические условия, так как утепление потолка в бане с холодной крышей не только препятствует уходу тепла из помещения, но и защищает от проникновения холодного воздуха с улицы. При промерзании наружной части перекрытия, на потолке будет образовываться конденсат. Для устранения этой проблемы необходимо увеличить теплоизоляционный слой. Читайте также: «Правильное утепление парилки изнутри – советы мастера».

Здесь приведены различные виды теплоизоляционных материалов. А какой лучше утеплитель для потолка в бане использовать определяется в каждом конкретном случае.

Технология утепления потолка
Независимо от того из какого материала построена баня в устройстве ее верхнего перекрытия почти нет отличий. В качестве несущей основы выступают балки. Они укладываются на верхние венцы из бревна или бруса, а если строение кирпичное или панельное, то в качестве опоры для балок служит мауэрлат. Читайте также: «Как утеплить кирпичную баню своими руками правильно».

Перед монтажом брус, используемый для балочного перекрытия, необходимо обработать антисептическим средством. Но если древесина не была обработана специальными средствами заранее, то это обязательно следует сделать перед началом работ по укладке теплоизоляционного материала. В особенно тщательной обработке нуждаются места соприкосновения древесины с такими материалами как кирпич, пенобетон, металл. Читайте также: «Как и чем сделать утепление бани снаружи – варианты и примеры».
Рассмотрим поэтапно, как правильно утеплить потолок в бане:
К нижней части балок крепятся доски.

Изготавливаются щиты наката, то есть берутся доски низкого качества и сколачиваются два ряда перпендикулярные друг другу. Должно получиться подобие ящика. Перед сбиванием щитов наката на потолок на баню своими руками необходимо произвести расчеты. Балки и щиты не должны располагаться плотно друг к другу, между ними нужно оставлять зазоры равные не менее 5 см. От дымохода до деревянных щитов должно быть расстояние минимум 25 см. Нужно начертить схему, и в соответствии с ней рассчитать размеры и форму каждого из щитов. Чтобы избежать путаницы при установке все щиты необходимо пронумеровать.

Готовые щиты также необходимо пропитать антисептическими средствами.

Внутрь каждого щита стелется пароизоляция в бане. Ее необходимо зафиксировать при помощи скоб.

Щиты поднимаются наверх. Начинать надо с тех, которые будут устанавливаться последними.

Щиты расставляются в соответствии с нумерацией. Установка производится таким образом, чтобы нижние плоскости щита и балки совпадали.

Затем в «ящики» укладывается теплоизоляционный материал. Также утеплить необходимо стыки между щитами и балками. Собственники бани самостоятельно подбирают, чем лучше утеплить потолок в бане. Выбор зависит от совокупности различных факторов.

Сверху настилаются доски. Их необходимо располагать поперек балок. В данном случае необязательно брать доску на всю длину, можно использовать и короткие доски. Доски могут быть заменены на ДВП или изготовленные самостоятельно плиты из раствора цемента смешанного с опилками.

Готовый потолок следует обработать противопожарными средствами.

Все деревянные элементы, расположенные около дымохода необходимо закрыть листами асбеста.

Утепленный потолок готов.
Теплоизоляция потолка в парилке
Потолок парилке должен выполнять две функции: не пропускать теплый воздух и пар наружу и обеспечивать накопление пара в помещении. Потолок парилки должен содержать два слоя пароизоляции и дополнительные прослойки теплоизоляции.

Рассмотрим несколько вариантов устройства потолка в парилке.
Конструкция от Соснина Ю.П. и Бухаркина Е.Н.
Соснин Ю.П. и Бухаркин Е.Н авторы книги «Бытовые печи, камины и водонагреватели» предлагают следующий вариант, как утеплить потолок в бане в парилке:
Берутся шпунтованные доски толщиной 25 мм и крепятся к балкам. Доски необходимо покрыть олифой в два слоя, что должно придать им влагостойкость.

Сверху поперек балок крепятся доски невысокого качества. Между ними должно быть расстояние равное 3 см. Таки образом создается влажностный зазор.

Далее поверх досок стелется рубероид или полиэтиленовая пленка. Лучше всего подойдет фольга с армированием.

Засыпается шлак или песок. Слой должен быть равен 20 см.

Другие способы теплоизоляции потолка в парилке
Технология выполнения теплоизоляции с применением глины и минеральной ваты выглядит следующим образом:
Для подшивки снизу к балкам потолка используется необрезная доска толщиной 5 см.

Снаружи вдоль балок при помощи глухарей крепится неширокая доска. Она необходима для поддержки подшивки.

К закрепленной тонкой доске прикручиваются шпунтованные осиновые доски, между ними необходимо оставить вентиляционный зазор.

Со стороны чердака расстилается пароизоляционный материал.

Затем слоем в 3 см укладывается смешанная с опилками глина.

Укладывается минеральная вата. Следует брать утеплитель с плотностью 125 единиц и имеющий ширину 15 см.

Для защиты от ветра стелется полипропиленовая пленка.

В завершении из досок делается пол чердака

Если в бане бревенчатое перекрытие, то сначала изготавливается обрешетка, а затем на нее крепится обшивка. В качестве пароизоляции сверху стелется пергамин. Затем засыпается песок слоем равным 20 см. Остальные действия зависят от желания хозяина бани.

Для грамотного утепления бани необходимо знать, какой утеплитель лучше для бани на потолок, в какой последовательности нужно располагать слои, а также особенности утепления потолка в парилке. Описанные выше варианты обустройства потолка могут быть изменены в зависимости от климатических условий и личных предпочтений.
Утепление потолка в парилке: просто и необходимо
Содержание статьи:
Парилка — это чудодейственное место, в котором можно оздоровиться и наполнить свое тело энергией. Если у вас имеется частная баня, то это просто замечательно, но не стоит забывать о том, что такое помещение требует тщательного ухода за собой. Так, например, она нуждается в растопке и без особых навыков процесс этот может показаться не таким уж и простым. Но еще сложнее если баня не утеплена. И тут может возникнуть вопрос — а зачем утеплять то, что и так эксплуатируется при высокой температуре? И дело тут как раз в достижении того порога температуры. Если вы сделали утепление потолка в парилке, то тогда на растопку требуется меньше топлива, да и сама баня прогревается быстрее. А это означает, что за один и тот самый положительный эффект оздоровления придется платить совершенно разную цену.

А почему именно утепление потолка в парной столь важно? Это обусловлено законами физики. Так, теплый воздух всегда поднимается вверх и если потолок у вас холодный, то есть не защищенный теплоизоляцией, то все тепло улетучиться сквозь тонкое перекрытие. Таким образом, баню придется растапливать еще и еще.
Грунт является крайне экономным вариантом утепления, но так как земля имеет достаточно высокие показатели теплопроводности, то для утепления помещения понадобится достаточно толстый ее слой — 25 см и более. Поэтому необходимо учесть такую дополнительную нагрузку на несущие конструкции бани.
Керамзит представляет собой камушки размером до 2 см. Их просто высыпают на пол. В отличие от грунта, керамзит не проводит тепло, поэтому его слой может быть гораздо тоньше — 10-15 см. Кроме того материал стоек к воздействию влаги.
Утепление потолка в парной изнутри
В данном случае необходимо использовать термостойкий, а главное экологичный материал. Поэтому необходимо отказаться от любого проявления полимеров. В таком случае в роли теплоизолятора может использоваться достаточно ограниченное количество материалов. Но, поверьте, качественный природный утеплитель сможет надежно защитить вашу баню от потерь тепла и, тем самым, улучшить ее характеристики. Одним из таких материалов является обычная алюминиевая фольга. Она отлично изолирует потолок, кроме того монтаж выполняется очень просто и легко.
Достоинства фольги
Отличная пароизоляция. Фольга не пропустит ни единственной молекулы горячего воздуха.

Материал отражает лучи света и тепла, тем самым увеличивая эффект от нагревания парилки.

Фольга не пропускает холод с наружной стороны потолка. А это означает, что для достижения желаемой температуры придется потратить меньше энергоносителя.

Экономия времени. После того, как вы сделаете такое утепление потолка в парилке своими руками, время на растопку сократиться с 4-5 часов до 1-2.

Монтаж теплоизоляции
Материал легко монтируется своими руками. Для этого понадобится обычная фольга в рулонах, которая продается в строительных супермаркетах. Такой утеплитель стоит недорого. Кроме того следует приобрести фольгированный скотч для проклейки швов. Из инструментария понадобится только нож и степлер. При этом лучше отказаться от закрепления фольги клеем, так как в составе у любого из них имеются полимеры, которые попросту не выдержат высокую температуру, а кроме того могут выделять в воздух вредные вещества.
Утепление потолка в бане, пример на видео:

Закрепление материала
Перед установкой изоляции будет не лишним еще раз проверить все размеры комнаты. Если вы монтируете фольгу самостоятельно, без чьей либо помощи, то тогда материал лучше разрезать на отдельные куски, с которыми вам будет удобнее обращаться. К примеру, метр на метр.
Теперь вы знаете, как утеплить потолок в парилке. Эта несложная процедура позволит улучшить характеристики вашей бани, а также позволит сэкономить время и деньги.
3 способа подготовить свой дом к сауне в помещении
Согласно данным, опубликованным Global Wellness Institute, в 2018 году мировая индустрия оздоровления достигла колоссальных размеров в 4,2 триллиона долларов после роста на 12,8% за предыдущие два года. Учитывая наш меняющийся образ жизни, забота о психическом и физическом здоровье больше не является роскошью. Люди начали посещать спа и сауны как часть своего распорядка дня, чтобы увеличить свое счастье, здоровье и благополучие.
Большинство предприятий хотят предлагать решения прямо там, где люди живут и работают.Готовые сауны отлично подходят, если вы хотите, чтобы их установили в своем доме на постоянной основе. Это предлагает вам удобство, а также удобства, которые повышают ценность вашего дома, говорят эксперты The Sauna Place.
При планировании сауны следует учитывать несколько моментов:
Изолированная комната
Перед покупкой комплекта для сауны обрамите и утеплите место, где будет построена сауна. Рекомендуется изоляция из стекловолокна с минимальным R-11 для стен и R-13 для потолка.Кроме того, рассмотрите возможность использования пароизоляции с фольгой. Большинство хороших комплектов для сауны, которые вы покупаете, включают этот важный элемент. Чтобы установить, просто прикрепите его к обрамлению стен и потолка. Перекрывайте все стыки как минимум на 2 дюйма, или в качестве дополнительного шага вы можете использовать ленту из алюминиевой фольги для швов. Наконец, накройте фольгу мягкими панелями из кедра, болиголова или ели. Обычно это доски с пазом и гребнем, которые допускают некоторое расширение и сжатие.
Правое расположение
Разместите сауну в любом уединенном и легкодоступном месте.По возможности идеально подойти к ванной, чтобы можно было принять прохладный душ в перерывах между сеансами. Убедитесь, что это место недоступно для детей и домашних животных, потому что сауны могут быть опасными для них, говорится в статье «Сделай сам». Не переусердствуйте с размером. Помещения меньшего размера нагреваются быстрее, поэтому стройте такие большие, которые, по вашему мнению, могут вам регулярно понадобиться. Хорошее практическое правило — 2 фута верхней скамьи на человека.
Источник электроэнергии
Для традиционной сауны нормальная температура обычно составляет от 160 до 190 градусов по Фаренгейту.С другой стороны, температура в инфракрасной сауне обычно достигает максимальной температуры от 130 до 140 градусов по Фаренгейту, и, как важное отличие, важно отметить, что в инфракрасной сауне нет пара. На этапе подготовки сауны рекомендуется связаться со своим электриком, чтобы обсудить ваши требования к питанию.
Чтобы создать теплую и комфортную сауну, определите размер, расположение и материалы, которые будут создавать желаемый внешний вид. Немного подготовившись, вы получите максимум удовольствия от вашей новой сауны!
Советы по строительству паровой комнаты
Советы по строительству паровой комнаты
Когда я проводил исследование для этой колонки, я обнаружил очень интересным, что производители, производящие парогенераторы, не предложили никаких письменных или подробных советов по конструкции паровых ограждений.В разговоре с ними все они сказали одно и то же: «Слишком большая ответственность и задействовано слишком много разных подрядчиков».
Видите ли, здесь задействовано несколько шагов, и если один из них будет выполнен неправильно, у вас может возникнуть проблема с влажностью. Я построил несколько паровых кожухов, которые выдержали испытание временем. Вот как я это сделал.
One Piece Barrier
Парогенераторы создают огромное количество водяного пара. Этот газ может проникнуть через затирку, цементную плиту, влагостойкий гипсокартон и т. Д.без проблем. Если он попадает в полость стены и соприкасается с прохладной поверхностью, велика вероятность того, что водяной пар превратится в жидкую воду. В этом случае плесень, гниль и грибок не отстают.
Решением этой проблемы является установка качественной цельной пароизоляции на всех внутренних поверхностях паровой камеры. Пол в большинстве этих комнат представляет собой либо ванну, либо поддон из стекловолокна, либо, возможно, керамическую плитку. Ванны и душевые поддоны непроницаемы для водяного пара, и пол из керамической плитки будет таким же, при условии, что он имеет мембрану из CPE, такую как Cloraloy, под основанием из цементного раствора.
В любом случае вам нужно вырезать гигантский кусок пароизоляции, который сможет покрыть потолок и все стены и будет иметь возможность драпироваться на внутренней поверхности керамической подкладки, ванны или душевого поддона. Это похоже на вырезание кусочка оберточной бумаги, чтобы закрыть подарок на день рождения или праздник. Коробку накрывают одним листом бумаги, и вы делаете необходимые складки, чтобы она плотно прилегала к углам. Единственная разница в том, что вы оборачиваете внутреннюю часть коробки.
Лучшими пароизоляционными материалами являются пароизоляционные мембраны из первичного полиэтилена с перекрестным ламинированием.Эти продукты нельзя найти в домашних центрах. Вам нужно заглянуть в свои Желтые страницы и найти Бетонные материалы. Вы должны найти небольшие компании, которые продают специальные эпоксидные смолы для бетона, вспомогательные средства для отделки и другие продукты коммерческим установщикам бетона. Здесь вы найдете потрясающие пароизоляционные материалы.
Работа двух человек
Установка пароизоляции выполняется двумя людьми. Кто-то должен плотно прижимать пароизоляцию к потолку, а другой начинает прибивать.Вы должны убедиться, что барьер расположен по центру и что у вас будет достаточно материала, чтобы покрыть потолок и стены одним целым. Помните, что он задрапируется внутри напольного ограждения или ванны, поэтому, если вода конденсируется на перегородке, она перетекает в ванну или поддон, а затем в канализацию.
Покройте все поверхности стен и потолка плиткой
Чтобы получить мощный паровой душ, вам нужны стены и потолки, облицованные плиткой. Глазурованная поверхность плитки препятствует проникновению пара и позволяет парообразованию происходить быстрее и интенсивнее.Хорошо подойдут и другие изделия из плотного натурального камня или искусственного камня.
Если вы используете плитку или поверхность из натурального камня, я рекомендую цементную плиту в качестве основания. Цементная плита со временем не испортится. Влагостойкий гипсокартон со временем выйдет из строя.
Если вы используете плитку для потолка и стен, убедитесь, что вы наносите плитку на тонкий раствор, а не на органические клеи. Разбавитель состоит в основном из цемента и извести, и он также выдержит испытание временем.
Если вы используете культивированный мрамор, покрасьте цементную плиту высококачественной 100-процентной акриловой белой грунтовкой.Дайте ему высохнуть в течение 3 дней. Затем используйте прозрачный 100-процентный силиконовый герметик, чтобы прикрепить культивированный мрамор к цементной плите. Это гарантирует, что у вас не будет цветных теней, которые просвечивают сквозь культивированный мрамор.
Сопутствующие статьи: компании, производящие паровые бани, осмотр в паровой бане, паровые души и ванны — просто успокаивающее
Колонка B275
Использование в коммерческих паровых банях — Saunacore
Добро пожаловать в паровые и холодильные комнаты.
В этом разделе подробно рассматривается применение керамической или каменной плитки в этих областях.Эти проекты сложны и требуют множества технических элементов, которых нет в обычных жилых и коммерческих проектах.
Как всегда, следуйте рекомендациям производителя для всех продуктов, которые вы планируете использовать.
парные или холодильные камеры. Эти проекты должны соответствовать федеральным нормам и правилам штата и местным строительным нормам
. Паровые и холодильные камеры по конструкции аналогичны конструкции душевых. Они похожи, поскольку обычно включают плиточные стены, потолки и плиточные полы.Полы, например, обычно включают слив душевого типа.
Они сильно отличаются от обычных душевых в нескольких областях. Первое отличие — это требование наличия сплошной водонепроницаемой мембраны со всех сторон конструкции. Иногда они требуют, чтобы изоляция была частью конструкции стены. Они также требуют добавления герметичного открытого скользящего шва в точке, где стены соприкасаются с потолком.
Кроме того, в парилках потолок должен иметь уклон 2 дюйма на фут, чтобы горячая вода не капала на людей.Скат может быть направлен к одной стене или к центру.
Давайте рассмотрим каждое из этих дополнительных требований. Непрерывная водонепроницаемая мембрана необходима из-за проницаемости водяного пара, свойственной парным. Пар может проникать через плиточные поверхности и попадать в прилегающие участки.
Изоляция требуется в помещениях с водостоком, где требуется такой тип гидроизоляции, который не выдерживает выделяемого тепла. В холодильных камерах необходимость теплоизоляции очевидна.Говоря об изоляции, проволочные стяжки и стержень для карандашей — это дополнительная особенность, которой нет в традиционных душевых.
Стяжная проволока и стержень карандаша — это крепежное устройство, используемое для закрепления металлической планки или арматуры, поскольку нельзя использовать гвозди и скобы. Стяжные проволоки и стержень для карандашей используются только в том случае, если используются царапина и слой раствора. Когда используется система стяжной проволоки и стержневого стержня, проход через мембрану должен быть надлежащим образом герметизирован, чтобы мембрана оставалась непрерывной и водонепроницаемой.
Герметичный открытый стык скольжения — это деталь, которая изолирует потолок от стен, чтобы компенсировать чрезмерное расширение и сжатие из-за экстремальных температур.
Обратите внимание, что для парных со слоем раствора требуется герметичное открытое скользящее соединение в стенах, длина которых превышает 16 футов.
На рисунке A мы видим установку с цементным раствором или толстым слоем. Этот проект начнется с наложения водонепроницаемой мембраны на элементы каркаса в соответствии с инструкциями производителя для желаемой мембраны.Водонепроницаемая мембрана должна быть непрерывной на протяжении всей установки и должна быть нанесена на пол с уклоном, заканчивающийся двухкомпонентным сливом для душа. Предварительный уклон пола, как и готовый пол, должен иметь уклон ¼ на фут к водостоку.
Если для мембраны требуется изоляция, изоляция должна быть нанесена поверх мембраны. Затем стяжные провода закрепляют через изоляцию и мембрану. Отверстия, образовавшиеся при закреплении стяжных проволок, затем следует заделать.
Затем ¼ стержень карандаша прикрепляется вертикально с помощью стержня карандаша. 2,5 мин. Затем к стержню карандаша с помощью стяжек прикрепляется металлическая планка. Рейка должна быть приложена к стенам и потолку срезана по всем углам и скользящим швам, включая любые скользящие швы на участках стен, длина которых превышает 16 футов.
Следует проявлять осторожность, чтобы не проколоть мембрану на каждом этапе процесса строительства.
, когда мембрана обнажена.
Затем на стены и потолок наносится слой настенного раствора, при этом обязательно завершая заделку раствора на всех требуемых стыках.После отверждения царапин на стенах и потолке коричневый или последний слой настенного раствора покрывает царапины на стенах и потолке. Конечная толщина раствора для стен и потолка должна составлять от до 1.
В этом месте можно установить раствор для пола, который должен быть усилен проволокой 2 «X 2» 16/16 или ее эквивалентом. Обязательно оставьте дренажные отверстия открытыми в сливе, выложите плитку или камень.
Плитку можно укладывать с портландцементной пастой на слой раствора, который еще поддается обработке, или с помощью сухого затвердевшего / латексного портландцементного раствора на затвердевшем слое.В конечном итоге за ним следует раствор из портландцемента.
Примечание. Конструкция скользящего соединения должна обеспечивать возможность закругления опорного наполнителя из сжимаемого полиэтилена с закрытыми ячейками или его эквивалента, который не будет сцепляться с герметиком, используемым для его покрытия. Следует соблюдать рекомендации производителя в отношении изделий и конструкций соединений, которые желательны для использования.
Рисунок B был временно удален, так как на нем представлена деталь парной с тонким слоем. Паровая баня и паровой душ могут быть построены с цементной подкладкой.Установщик должен рассматривать слой задника как простую замену слоя раствора на Рисунке A.
При построении этой системы не потребуются стяжные проволоки и стержневой стержень, показанные на рисунке А. Коррозионно-стойкие винты заменят стяжные проволоки и стержневой стержень. По-прежнему требуется водонепроницаемая мембрана, постоянно устанавливаемая за изоляцией. Водонепроницаемая мембрана предназначена для предотвращения попадания паров наружу незащищенных участков, которые могут быть повреждены скопившейся влагой.Самая популярная изоляция состоит из жесткой изоляции толщиной 1 дюйм.
Поскольку изоляция, мембрана и защитный слой будут иметь толщину не менее 1-1 / 2 дюйма, потребуются более длинные устойчивые к коррозии крепежные детали. Для конструкции деревянных стоек крепеж должен входить в стойки не менее чем на дюйма. Так как крепежные элементы для задней панели с обычным покрытием производятся только длиной 1-5 / 8 дюйма, следует использовать винт для настила из нержавеющей стали в 2-1 / 2 дюйма. Для стальных шпилек крепеж должен только саморезироваться в шпильке и надежно удерживать слои на каркасе.
Возникает вопрос о проникновении мембраны через систему. Во время нанесения на резьбу и головку необходимо нанести покрытие, чтобы уменьшить проникновение водяного пара в систему.
Многие производители рекомендуют наносить наружную мембрану поверх слоя опорной плиты, который проходит непрерывно по всей парилке, включая пол (для слива), стены и потолок. Я лично согласен с этой рекомендацией, так как актуальная мембрана дополнительно ограничивает попадание воды в систему через швы затирки плитки.Актуальная мембрана никогда не должна использоваться в качестве основной гидроизоляции в парных и паровых душах.
На рисунке C мы видим холодильную комнату. Это установка с подстилкой или толстым слоем, очень похожая на паровую баню с подстилкой. Элементы каркаса и бетонная основа находятся за изоляцией и не показаны на чертеже.
Основные отличия заключаются в том, что изоляция является неотъемлемой частью конструкции.
Для этого проекта необходимо выбрать морозостойкую плитку.
Также обратите внимание, что железобетонный пол необходимо укладывать поверх утеплителя. Для полов, подверженных воздействию вилочных погрузчиков, следует использовать плиту толщиной 4 дюйма.
(Плиточный доктор)
Строительство саун

Рекомендации по обрамлению предварительно вырезанных упаковок

1А. Обрамление для горизонтального T&G приложения Вся сауна должна иметь каркас 2х4 со всех четырех сторон и потолок. Если часть сауны представляет собой массивную конструкцию стен (кирпич, блок и т. Д.)) эти стены должны быть обрамлены вертикальными огневыми полосами 2х2 стандартного обрамления 2х4. Все обрамления должны быть стандартными 16 дюймов по центру.

1Б. Обрамление для вертикального монтажа T&G Если вы планируете установить шпунт и паз вертикально, у вас есть два варианта обрамления. Метод 1: Установите гвоздь 2×2 или 2×4 между шпильками. Для саун высотой 7 футов равномерно разместите и закрепите четыре уровня гвоздей между верхней пластиной и опорной пластиной ваших стен. Метод 2: Для стандартных саун высотой 7 футов равномерно распределите и закрепите шесть огневых полос 1×2 поперек гвоздей.

2. Опорная плита Мы рекомендуем, чтобы основание было изготовлено из обработанных плит 2х4 для дополнительной защиты от влаги на полу. Все остальные обрамления могут быть изготовлены из любого подходящего материала для обрамления, например, SPF grade 2×4. Пол должен иметь водонепроницаемую поверхность, такую как плитка, линолеум или бетон.

3. Потолочный каркас Высота потолка должна быть не более 7 футов (минимум 75 дюймов) от пола. Если потолок в настоящее время превышает 7 футов, его следует опустить для правильной работы сауны.Как правило, достаточно потолочного каркаса 2х4. В случае высоты 8 футов или более рассмотрите возможность использования пиломатериалов 2×6.

4. Угловые шпильки Убедитесь, что у вас есть шпильки в каждом углу комнаты, чтобы можно было закрепить концы досок с гребнем и пазами.

5. Обрамление дверного проема Убедитесь, что дверной проем идеально ровный и квадратный. Для дополнительной прочности обрамите левую и правую стороны двойной рамой 2х4. Для стандартной двери создайте грубый проем на 2 дюйма шире и на 2 дюйма выше, чем заказанный размер двери.Для стандартной деревянной двери размером 24 ”x80” грубый проем должен быть обрамлен размером 26 ”x82”. ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас дверь для инвалидов (ADA), оставьте опорную плиту свободной для доступа инвалидных колясок.

6. Обрамление для выпуска воздуха Выпускное отверстие должно располагаться по диагонали от впускного отверстия (или как можно дальше от впускного отверстия). Отверстие для выпускной рамы должно быть того же размера, что и впускное отверстие (6 дюймов на 4 дюйма), при этом верхняя часть отверстия должна находиться на высоте 23 дюйма от пола.Чтобы обеспечить минимальную потерю тепла, не рекомендуется устанавливать розетку выше 30 дюймов от пола. Опять же, используйте существующую стойку для одной стороны вентиляционного отверстия и дополнительные 2×4 для обрамления в вентиляционном отверстии.

7. Каркас для монтажного кронштейна нагревателя Определите расположение каменки в сауне, как рекомендовано вашим представителем сауны или как описано в инструкциях по установке вашей каменки и шаблоне, поставляемом с каменкой. Добавьте две опорные балки 2×4 между шпильками кронштейнов обогревателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Металлические подвесные кронштейны нагревателя устанавливаются после установки шпунта и паза. Высота и расположение опор определяется инструкцией по монтажу, прилагаемой к водонагревателю. Опоры не требуются при использовании дополнительной напольной подставки для коммерческих напольных обогревателей.

8. Предварительная электрическая обработка После того, как сауна будет полностью обрамлена, и перед установкой изоляции, квалифицированный электрик должен выполнить черновую работу с электричеством.
Предупреждение: Следуйте инструкциям по подключению, прилагаемым к нагревателю. Всегда используйте провода надлежащего размера и типа, указанные в инструкциях к нагревателю, которые находятся в коробке нагревателя.

9. Изоляция Используя стекловолоконные войлоки толщиной 3 1/2 дюйма, изолируйте внутренние стены сауны, заправив ее между стойками.
Примечание. Ватины без подкладки лучше всего предотвращают образование двойной пароизоляции, которая может задерживать влагу. Если у вас есть только обратная изоляция, держите сторону бумаги / фольги внутрь комнаты.Для потолка используйте либо одинарный слой стекловолокна толщиной 6 дюймов, либо вы можете использовать двойной слой стекловолокна толщиной 3 1/2 дюйма. Для этого повесьте первый слой перпендикулярно балкам потолка, затем забейте гвозди в их днище и повесьте второй слой на гвозди между балками.

10. Гипсокартон Обратитесь к местным строительным нормам и правилам, чтобы получить рекомендации по гипсокартону.
10 главных соображений перед установкой парового душа
Паровой душ может принести множество преимуществ для здоровья и хорошего самочувствия.Однако для того, чтобы пользоваться ими в полной мере, необходимо убедиться, что вы правильно подготовили перед установкой . Чтобы помочь вам, мы составили список из 10 советов, которые следует учесть перед установкой парового душа, чтобы вы могли расслабиться и полностью насладиться своим первым паром.
Что следует учитывать перед установкой парового душа
1. Легкий доступ к необходимым утилитам для парогенератора
Для начала убедитесь, что у вашего парогенератора есть доступ к водопроводу и электричеству.Сантехнические соединения включают водопровод к парогенератору; паропровод от генератора до парилки; и дренажная линия. Укажите 240 вольт со специальным автоматическим выключателем для источника питания.
>> См. Как выбрать систему Steam.
>> Узнайте, что строители должны знать об установках с паровым душем?
>> Посмотреть домашние паровые души 101
2. Высота потолка в душевой
В идеале высота потолка парового душа не должна превышать восьми футов.Более высокий, конечно, возможен, но для этого требуется парогенератор более высокой мощности, который может вместить больший объем.
Вы можете получить помощь в выборе правильного размера парового душа, посетив нашу форму выбора размера и выбора или виртуальный спа-центр MrSteam.
3. Правильные уплотнители на душевой двери и любых окнах
Убедитесь, что ваша душевая кабина будет правильно закрыта и изолирована, чтобы водяной пар не выходил и не создавал ощущений от пара. Уплотнение не должно быть воздухонепроницаемым, но убедитесь, что душевые двери водонепроницаемы, а все окна имеют двойное остекление.
>> Узнайте, как закрыть окна парового душа
4. Наклон потолка душевой
Потолок должен быть наклонным, чтобы не капал конденсат. Совет по плитке Северной Америки и Американский институт мрамора предлагают от ½ до 2 дюймов на фут в зависимости от материала потолка.
5. Какие материалы стен и потолка вы будете использовать для душа?
Избегайте использования пористых материалов, таких как мрамор, гранит или бетон, для стен и потолка парового душа.Чем выше пористость материала, тем быстрее он будет рассеивать тепло и тем больше потребуется парогенератор. Вместо этого используйте непористые материалы, такие как керамическая или фарфоровая плитка, которые будут удерживать тепло.
>> Видите кафельный паровой душ? Мраморный паровой душ? Какая разница?
6. Куда денутся парогенератор и его компоненты?
Генератор MrSteam можно установить в любом месте в пределах 60 футов от парилки, например, в туалете, туалетном столике или отапливаемом чердаке.Убедитесь, что он находится в вертикальном положении. Не устанавливайте внутри парной или в неотапливаемом месте, где вода может замерзнуть.
>> См. Как установить парогенератор: 3 мин. Видео от Mr.Steam
7. Где будет располагаться паровая головка?
Паровая насадка должна располагаться на высоте примерно от шести до двенадцати дюймов над полом на стене напротив места для сидения и вдали от входа. Мы рекомендуем паровую головку, обеспечивающую охлаждение на ощупь.
8. Где вы разместите свой Steam Control?
Это во многом личное решение — спросите себя, где вам будет удобнее всего контролировать свой пар в душе.
Как правило, держите регулятор на высоте от четырех до пяти футов над полом и вдали от прямого потока пара. MrSteam также предлагает возможность дистанционного управления через HomeWizard и iGenie, полностью автоматизированный, водостойкий пульт дистанционного управления.
>> Ознакомьтесь с 5 преимуществами парового душа с iSteam® 2.0
9. Предотвращение скольжения и падений
Добавьте полосы противоскольжения на пол в парилке, чтобы уменьшить вероятность поскользнуться в паровом душе.
10. Помните о сидячих местах!
Невозможно переоценить важность сидения в паровом душе, когда речь идет о расслаблении и полном использовании преимуществ пара.
Чтобы максимально увеличить пространство, рассмотрите возможность использования откидных сидений; в противном случае установите удобную для вас встроенную скамейку с небольшим уклоном (для дренажа).
>> Вот сиденье для душа из тикового дерева, которое предлагает MrSteam.
>> См. Раздел «Паровая баня 101: семь шагов для создания эффективной паровой бани»
Некоторые из этих советов могут показаться простыми, но их легко упустить из виду, когда вы задаете себе паровой душ. Важно планировать работу заранее, чтобы в дальнейшем избежать более дорогостоящих исправлений. Взятые вместе, эти советы позволят вам максимально использовать свой новый паровой душ.
Сообщите нам, если у вас есть вопросы по установке парового душа.
Рекомендации по проектированию парной
Рекомендации по выбору домашней парной
По возможности следует придерживаться следующих критериев для правильной конструкции парового душа. В результате паровая баня станет более эффективной и приятной.
Парогенератор
— Должен быть совместим с кубическим футом парилки и должен учитывать внешние стены и тип материала, использованного при строительстве парилки.(См. Руководство по выбору размеров бытового генератора или Руководство по выбору промышленных генераторов)
Напряжение местной электросети — выберите соответствующий парогенератор, например, 208 или 240 вольт.
Расположение парогенератора — выберите обслуживаемую зону для установки парогенератора, защищенную от замерзания и влаги. Запрещается устанавливать парогенератор на открытом воздухе, в парилке или на неизолированном чердаке.
Выбор материала для парилки
• Избегайте использования открытых или необработанных материалов
• Утеплить все стены и потолок
• При использовании светового люка или окна (не рекомендуется) оно должно быть двойным, а световые люки должны быть закрыты и герметизированы на высоте потолка.
• Стены, потолок и пол должны быть полностью покрыты водонепроницаемой отделкой, например, плиткой, мрамором и т. Д. Не рекомендуется использовать гипсокартон или штукатурку, но их можно использовать, если они покрыты водостойкой краской промышленного класса.
• Все трещины и стыки необходимо заполнить силиконовым герметиком.
Паровая установка
• Чтобы обеспечить целостность кабелей управления пользователя с разъемом Telco, они должны быть пропущены через ПВХ-кабелепровод 3/4 ″ или аналогичный.
• Высота потолка не должна превышать 8′-0 ″, когда это возможно, из-за неэффективности обогрева верхней части потолка.Если высота потолка превышает 8′-0 ″, используйте парогенератор следующей модели большего размера.
• Потолок должен иметь уклон не менее 2 дюймов на фут, чтобы не допустить попадания конденсата на купальщика, иногда с уклоном от центра, чтобы свести к минимуму уменьшение высоты потолка в больших помещениях. Сиденье тоже должно иметь такой же наклон.
• Стены, пол и потолок парилки должны быть полностью ограждены и использовать паронепроницаемую дверь. В небольшом паровом душе рекомендуется воздушный зазор 3/8 дюйма под дверью, и дверь должна иметь брызговик.
• При установке вытяжных вентиляторов или вентиляционных отверстий их следует устанавливать вне парилки.
• Для отвода конденсата и очистки должен быть предусмотрен слив в полу.
• Длина трубопровода для выпуска пара не должна превышать 25 футов-0 дюймов и должна быть изолирована, если она превышает 10-0 дюймов. Линия никогда не должна образовывать ловушку или овраг, всегда под углом к генератору (предпочтительно) или паровой головке.
• Паровая насадка должна быть установлена на высоте 18 дюймов над полом душа и на стене, противоположной тому, где будет сидеть купальщик, как можно дальше.Паровой диффузор следует устанавливать в небольших душевых кабинах, таких как 3 ‘x 4’ или 4 ‘x 4’. Средняя температура купания должна быть от 105 ° F до 120 ° F с коэффициентом влажности 98%. При правильном выборе размер паровой душ должен нагреться до комфортной температуры за 10-20 минут.
Утепление парилки в бане своими руками
От того, насколько качественно вы утеплите парилку в бане, будет зависеть качество отдыха и затраты на топливо (электричество, дрова, газ и т. Д.). Специалисты утверждают, что для качественной теплоизоляции бани понадобится духовка, на мощность в 3 раза меньше надежды.Далее мы поговорим о том, как сделать баню термос и какие материалы использовать для утепления пара.
Из чего делать ванны-термосы
«Пирог» изоляция парилки каркасом
Качественная теплоизоляция пара в своем составе — термос. Помимо утеплителя, на стене, потолке и полу укладывается слой паро- и гидроизоляции, чтобы еще больше повысить изоляционные свойства пара.
Состав ванны термоса следующий: подготовленные стены, слой гидроизоляции, слой утеплителя, пароизоляция и декоративная отделка ванны.
Ничего сложного в утеплении парилки нет, главное выбрать материал и качественно утеплить стены. Далее мы рассмотрим технологию утепления парилки в бане своими руками, но сначала разберемся с имеющимися материалами-утеплителями.
Материалы для теплоизоляции пара
Сегодня существует широкий ассортимент обогревателей, подходящих не только для бани, но и для других дачных построек. Требования к теплоизоляции для пара следующие:
Материал должен иметь высокие теплоизоляционные свойства
Изоляция не должна подвергаться гниению и повреждению насекомыми
Утеплитель должен быть огнестойким (это крайне важно, т.к.температура в сауне может превышать 100 ^по С)
Этим требованиям могут не удовлетворять многие материалы. Чаще всего для пароизоляции используют базальтовую вату, которая соответствует критериям и при этом имеет относительно низкую стоимость. Рекомендуется использовать мягкую синтетическую пластину.
Базальтовая вата для пароизоляции
Обратите внимание на то, что для утепления пола можно использовать глиняный слой, а для дополнительного утепления кровли бани — пенополистирольные плиты.
Как утеплить парилку в бане
Как мы уже говорили, при утеплении парилки необходимо проводить ее гидро- и пароизоляцию. Все эти три процесса тесно взаимосвязаны и представляют собой «пирог» утепления парилки. Подробно рассмотрим составляющие утеплителя от пара в бане.
Подготовка стен
Для начала нужно подготовить стены к утеплению. Все имеющиеся щели и швы следует заделать герметиком или штукатуркой.После того, как стены готовы к оттепельной, нужно переходить к первому слою теплоизоляции, гидроизоляции ванны.
Обратите внимание, что если помещение из бревна, утеплять его нужно после полной усадки конструкции, обычно это занимает около 1 года. Первичная изоляция стен каркасом представлена в виде шпатлевки.
Конопатский бревно
Гидроизоляция парилки
В первую очередь нужно защитить стены, потолок и пол от влаги.Рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку или фольгированный материал. Более подробно рассмотреть технологию гидроизоляции ванны вы можете в этой статье!
Гидроизоляция парилки
Пароизоляция
После того, как гидроизоляционный слой будет приставным, приступаем непосредственно к утеплению парилки своими руками. Сначала нам нужно залить деревянным каркасом стены сауны, который будет удерживать теплоизоляционный материал и пар декоративной отделки. Деревянный каркас изготовлен из бруса сечением 50 * 50 мм.Бруски нужно предварительно обработать антисептиком. Монтажные планки ступеней должны соответствовать ширине утеплителя.
Каркас для утеплителя
Обращаем ваше внимание, что утепление потолка должно выполняться более эффективно, чем утепление стен и пола. Это связано с тем, что горячий воздух в парилке сразу поднимается вверх и, соответственно, наибольшая вероятность утечки тепла наблюдается под потолком. Поэтому толщина утеплителя в потолке должна в 1,5-2 раза превышать толщину изоляционного материала на стенах.
Утеплитель крыши
Утепление пола
Утепление потолка

Пар пар
После помещения изоляционного слоя в деревянный каркас необходимо выполнить последний этап пароизоляции — пароизоляцию. Назначение пароизоляции — удерживать теплый воздух в парилке.От того, насколько качественной будет пароизоляция, зависит величина потерь тепла в помещении. Пароизоляционным материалом для парилки должна быть фольга. Кроме того, что фольгированный материал является хорошей гидроизоляцией, он еще и эффективно отражает тепло. Именно от качества укладки утеплителя будет зависеть стойкость пара и создания эффекта банного термоса. Пленочный материал необходимо уложить поверх утеплителя и деревянного каркаса. Закрепить фольгой рекомендуется строительный степлтон. Стыки фольги необходимо тщательно заизолировать, поэтому фольгированный материал необходимо укладывать внахлест, стыки заделывать строительной лентой.
Паровой пар
Материал фольги

Внешняя отделка
Поскольку деревянный каркас под внешнюю отделку парилки у нас уже есть, осталось только выбрать материал для обшивки и перейти к завершающей части утепления паром. Безусловно, самый популярный и роскошный вариант отделки русской бани — это вагонка. О том, как выбрать вагонку и украсить ее стены, мы уже рассказали.Стоит только отметить, каким материалом необходимо укрепить стык, чтобы не было зазоров! Вот и вся технология утепления парилки в бане своими руками!
Внешняя отделка паровой вагонкой
Как видите, все просто, главное выбрать утеплитель и аккуратно закрепить его на стенах и потолке!
Советы по утеплению парилки своими руками
В дополнение к вышесказанному хотелось бы добавить еще несколько советов, как сделать дополнительную теплоизоляцию от пара в бане своими руками.
Сначала , следует отметить, какой источник теплопотерь в парилке может сделать окно. Поэтому рекомендуется делать их как можно реже и тщательно утеплять тепло- и пароизоляционный материал. Рекомендуется устанавливать окна как можно ниже, что бы горячий воздух не контактировал с ними. Не рекомендуется устанавливать окна с одинарным остеклением, минимальное количество стекол — 2 штуки, лучше 3.
Вторая , для утепления бани затронуты дверь и порог.Очень часто причиной низкой теплоемкости бани является большая щель под дверью, через которую движется теплый воздух. Что бы избавиться от этой проблемы нужно установить в ванну низкую дверцу, при этом сделав высокую гайку.
Третий , обратите внимание на нагреватель духового шкафа в бане. От того, насколько теплоемкость камней для бани вы выберете, будет зависеть скорость нагрева пара и время удержания в нем тепла!
На этом технология утепления парилки в бане! Также рекомендуем прочитать статью: Электропроводка в бане!
.
No related posts.