Месяц: Февраль 2019

Печи для дачи из металла: обзор агрегатов от компании «Теплодар». Обновлено 12.02.2020

обзор агрегатов от компании «Теплодар». Обновлено 12.02.2020

Бывают случаи, когда установка стандартной глиняной или кирпичной печи на даче невозможна. Именно в таком случае незаменимыми станут металлические устройства, которые имеют различные вариации конструкций. Такая печка точно не позволит вам мерзнуть в холодный сезон. Благодаря своей простоте и компактности металлические печи для дачи сегодня пользуются большой популярностью.

Каждая печь компании «Теплодар» — это высокотехнологичное изделие, оборудованного эффективной топкой с высочайшим КПД. Внешний корпус отличается стильным дизайном, гарантирует пожаробезопастность и значительно улучшает тепло-технические характеристики. Металлические печи для дачи, которые мы предлагаем вашему вниманию, пожаробезопасные конструкции с увеличенным ресурсом, простые и безопасные в эксплуатации.

Содержание:

  1. Особенности конструкции металлической печи
  2. Преимущества металлических печей
  3. Дровяная металлическая печь
  4. Обзор печей для дачи «Теплодар»


При изготовлении такой печи используются различные материалы в следующих вариациях:

  • полностью выполнена из стали;
  • чугунная;
  • топка выполнена из чугуна, а сама печь из другого материала;
  • обкладка из керамики или талькохлорида.

От материалов и их количества будет зависеть общая стоимость устройства. Технические характеристики тоже будут кардинально разниться: к примеру, чугунная печь будет иметь самый большой вес, однако по надежности она далеко обходит иные варианты. При выборе стоит сразу определиться, для каких целей вам нужна печка, и где она будет использоваться. Например, стандартная буржуйка подойдет для периодического отопления гаража, мастерской или другого небольшого помещения нежилого типа. А вот в доме стоить установить более мощные модели, которые смогут питать всю систему отопления на несколько этажей и комнат.

Помимо таких характеристик и классификаций, печи из металла могут использовать различные виды топлива и подходить под разные варианты месторасположения. К примеру, топливом может стать уголь любого вида, специальные брикеты, дрова. При этом для смены используемого сырья не нужно будет переоборудовать устройство. Кроме того, разные виды сырья можно сочетать вместе.

Такие устройства имеют ряд преимуществ перед кирпичными и другими аналогами:

  • Им не страшен перепад температур.
  • Не требуется разгонная протопка после длительного перерыва. Можно зажигать огонь только тогда, когда вы приезжаете на дачу.
  • Быстрое нагревание воздуха (особенно у металлических печей для дачи на дровах).
  • Доступная стоимость.
  • Простота установки. Не требуются услуги печника, а также обустройство отдельного фундамента.
  • Компактность, которая позволяет использовать печи даже в маленьких помещениях. При этом не стоит забывать о правилах безопасности — используйте тепловые экраны для защиты.
  • Не нужны разрешения на установку (печи «Теплодар» имеют сертификаты пожарной безопасности).

Наши металлические печи для дачи длительного горения позволяют быстро обогревать помещение, используя для этого минимум топливного материала. Это достигается путем использования конструкции устройства оптимального вида, где каждый элемент изделия выдает максимум КПД.

Стандартные дровяные металлические печи для дачи встречаются довольно часто. Помимо установки внутри дома, они могут вполне свободно функционировать на улице. Главное условие в ее эксплуатации — забота о защите от непогоды и влияния окружающей среды. Поэтому мы рекомендуем оборудовать над печкой специальный навес.

Дрова — наиболее доступный вид топлива, но кроме них в печке также можно сжигать:

  • деревянные опилки,
  • бумагу,
  • мелкие ветки от деревьев и кустарников,
  • специальные брикеты и другое.

Уличная металлическая печь для дачи — незаменимый элемент загородной жизни. С ее помощью вы не только согреетесь в летний вечер, но и легко и максимально быстро приготовите любое блюдо.

Наши металлические печи не дадут вам замерзнуть даже в самую сильную стужу. Предлагаем вашему вниманию обзор печей для дачи «Теплодар».

Предлагаем вашему вниманию обзор печей для дачи «Теплодар»


Печь «Печурка»


«Печурка» — отлично подходит в качестве дачной печи для кухни. Она не только обогревает помещения до 50 куб.м, но и дает возможность готовить пищу в казанах разных размеров: крышка представляет собой чугунную варочную поверхность с набором съемных колец. Отопительная печь занимает совсем немого места и легко уместится даже в небольшом дачном доме, а после завершения дачного сезона «Печурку» просто транспортировать к месту хранения в обычном автомобиле. Кожух представляет собой конвектор, который обеспечивает быстрое распространение тепла по помещению.

Печь «ТОП-модель»


Компания «Теплодар» представляет несколько моделей печей, каждая из которых выделяется своими специфическими свойствами. Дровяная отопительная печь «ТОП-модель» предназначена для отопления жилых помещений и приготовления пищи. Ее особенностями являются динамичный конвекционный нагрев воздуха, длительный режим горения (до 10 часов на одной закладке дров), трехоборотная конструкция топки, двухканальная система дожига, небольшие габариты и самоохлаждаемая дверца. «ТОП-модель» – это экономичная модель небольшой и доступной печи.

Печь «Т-100»


Другой вариант металлических печей для дачи – это печные конструкции «Т-100»: надежные, экономичные, простые в эксплуатации. Они могут применяться для отопления и жилых помещений, и производственных площадей – теплиц, складов, гаражей. Конструкция этой печи позволяет работать в двух режимах (интенсивном и экономичном), а так же использовать ее для приготовления пищи. Отдельно стоит учесть экономичность данной модели — одной закладки топлива достаточно, чтобы обеспечить 2-3 часа непрерывной работы в режиме экономичного горения. Отопительная печь выпускается в модификации для помещений объемом до 100 кв. м.

Печь «Вертикаль»


Металлические дачные печи от «Теплодара» представлены на современном рынке так же линейкой «Вертикаль», которая относится к отопительно-варочным печам длительного горения. Эта печь позволяет отапливать помещения до 120 м.куб, так же она оборудована теплоотводами – для отопления смежных помещений. Вертикальная конструкция топки позволяет экономить пространство, в котором установлена печь. Компания «Теплодар» выпускает эту модель в двух модификациях — «Керамика» и «Металлика».

В устройстве обеих предусмотрена чугунная варочная плита, обе модификации имеют режим длительного горения – до 8 часов на одной закладке топлива. Так же дровяные печи для бани этой модели оборудованы светопрозрачными экранами-дверками, что позволяет получать эффект камина — и наслаждаться живым огнем внутри печи.

Отопительная печь «Матрица»


«Матрица» — красивая современная отопительная печь для дачи или загородного дома с интересным дизайном для вашего интерьера. Эффективно прогревает дом, а затем поддерживает тепло до 8 часов на одной загрузке дров. У «Матрицы» высокий коэффициент полезного действия благодаря сложной конструкции топки. Углубленный выход дымосборника экономит место: дымоход возможно подключить как вверх, так и назад, не занимая дополнительное пространство под печь. Модификации «Матрицы» предназначены для помещений до 100 и 200 куб.м.

Перейти в каталог металлических печей для дачи >>>

критерии выбора, классификация и типы печек на дровах

Укрощение энергии огня — одно из первых достижений человечества на пути прогрессивного развития. С использованием этого вида энергии лично знаком каждый житель планеты. Приготовление еды, отопление жилища, изготовление бытовых изделий. Первобытный костёр, бережно спрятанный в металлическую оболочку, до сих пор приносит удовольствие и пользу.

Дровяные печки для дачи — кладка или металл?

Отопление дачных домов газом или при помощи электроэнергии — сегодня это дорогое удовольствие. К тому же редко кто живёт на даче весь отопительный сезон. В основном приезжают только на выходные или каникулы. Да и понятие «дача и дачный домик» у каждого своё: кому домина — сарайчик, а кому и вагончик — палаты царские.

Красиво и душевно жить в тепле не запретишь. Особо состоятельные хозяева останавливают свой выбор на старой доброй каменной кладке, да ещё и страхуются электрическими отопительными бойлерами.

Но и для обычных дачников есть выход не замёрзнуть зимой. Современные технологии превратили обычную буржуйку в суперобогревательный агрегат вкупе с произведением искусства, а разнообразие выбора этих отопительных дровяных помощников, вгоняет в ступор практически всех покупателей и простых посетителей строительных магазинов.

Металлические дровяные печи

Не бывает плохих или хороших металлических печей — всё зависит от правильности выбора. Перед предстоящей покупкой надо определиться с задачами, которые предстоит выполнять печке.

В первую очередь следует ответить на вопросы:

  • Какую суммарную площадь дачной постройки предстоит отапливать?
  • Будет отапливаться вся дача или только её отдельные помещения?
  • Нужен ли беспрерывный обогрев в течение всего отопительного сезона?
  • Как быстро должно прогреться помещение от момента растопки?
  • Нужна ли варочная поверхность?
  • Будет ли печь являться предметом интерьера?

После этого необходимо выбрать один из вариантов по каждому пункту из классификационного перечня.

Классификация

Всю разнообразную линейку металлических отопительных приборов для дачи, которые используют энергию сжигания древесины или других материалов, можно сгруппировать по следующим признакам:

  1. По длительности сгорания топлива: кратковременные — до 3 часов и пиролизные печи длительного периода работы со встроенными системами регулировки — от 12 до 168 часов.
  2. По толщине стенок: тонкостенные — для временного нерегулярного обогрева помещения и толстостенные — для постоянного применения на весь отопительный сезон.
  3. По конструкции: угловые, островные, классические и симметричные.
  4. По материалу стенок и труб: чугун, сталь, изразцы.
  5. По материалу дверок: металл или жаропрочное стекло.
  6. По материалу труб: металл, гофрорукав, асбоцемент.
  7. По монтажному ТУ: на лист изоляционного металла или на теплозащитную подушку.
  8. По предназначению: отопительные печи и котлы; печки с сушкой; котлы с водяным контуром; печи-камины и отопительно-варочные агрегаты.

Все эти приборы дополнительно могут комплектоваться: контурами дожига, специальными дымоотводами для дополнительного обогрева; особыми, вырабатывающими электричество модулями — криотермами.

Но и это ещё не всё! Тип печки тоже влияет на искомый, желаемый результат.

Разновидности внутреннего устройства

Гидролизная или газогенераторная печь. Двухкамерный агрегат, который использует не только тепло от сгорания дровяных продуктов. За счёт особенности конструкции и теплу выделяемых газов, эти печи резко повышают конечную температуру отдачи. Гидролизный газ, выделяемый в процессе горения дров, не пропадает напрасно, а помогает эффективно и быстро нагреть достаточно большие площади помещений и значительно продлевает время теплоотдачи.

Однокамерные топки. Самые простые устройства без дополнительной вентиляции и насоса. Не самые тепло производительные, зато самые компактные и дешёвые.

Конвективные печки. Ещё несколько лет назад ультрамодная новинка и сегодня пользуется широкой популярностью. Идеальный вариант для дач с непродолжительным сроком отопления в выходные и праздничные дни.

Дровяная альтернатива — ТАДО

Хитом продаж последних лет стала разновидность группы металлических печей с общим названием — Теплогенерирующие Агрегаты на Древесных Отходах. Эти древесные теплогенераторы с успехом можно устанавливать и на дачах. ТАДО-печи используют для выработки тепла не «энергию горения костра», а процесс тления. Поэтому они нуждаются не в дровах, а в отходах древесного производства — специальных гранулах или паллетах.

Энергетический КПД таких теплогенераторов очень высок, что вдобавок позволяет дачникам значительно сэкономить место для хранения расходного материала. Цена такого древесного топлива сопоставима с дровами, а бережное отношение к лесу приветствуется экологами всех стран мира.

Специально для дачных домиков выпущена серия моделей ТАДО с варочной поверхностью.

Простое решение

Уже понятно, что в рыночном разнообразии легко может сориентироваться разве только печной специалист. Но, для маленьких однокомнатных дачных домиков есть простое, элегантное, достаточно дешёвое и уже готовое решение — печи-камины с плитой. Эти стильные отопительные устройства сочетают в себе три функции в одном корпусе. Они не только быстро обогреют комнату дачи, позволят приготовить еду, но и доставят наслаждение от наблюдения за огнём.

Пожарная безопасность

Практически все металлические печи для дачи устанавливаются самостоятельно, поэтому не лишено смысла напоминание о строгом соблюдении норм пожарной безопасности при установке и монтаже печи, а также о противопожарных правилах во время эксплуатации. Шутки с огнём заканчиваются плачевно.

Установка. Во время монтажных работ необходимо:

  • Освободить пространство вокруг печки от легковоспламеняющихся предметов.
  • Продумать систему вентиляции и установить дымоход. Для безопасной эксплуатации труба дымохода нуждается в утеплении. Холодная труба = плохая тяга + дымное горение + выделение росы из дымовых газов.
  • Изолировать пол — изготовить теплозащитную подушку или положить теплоизоляционный лист металла.
  • Обезопасить потолок — соблюсти норму СНиП 41–01−2003 «расстояние между верхом металлической печки и потолком должно составлять 120 см и более». Если же расстояние не соответствует этому нормативу, то дополнительно — теплоизолировать потолок.
  • Защитить специальными материалами стены, если условия расположения печи не соответствуют СНиПам: 1) минимум 100 см — между стенками печки и незащищенными стенами; 2) минимум 70 см — между металлическими трубами и стенами.

Эксплуатация. Во время работы отопительного дровяного агрегата запрещено:

  • Надолго оставлять горящие дрова без присмотра.
  • Топить дровяные металлические печи углём или коксом.
  • Перекаливать печи.
  • Хранить на предтопочном листе горючие материалы и дрова.
  • Топить с открытыми печными дверками.
  • Сушить на печи одежду, дрова, другие вещи.
  • Поручать следить за работой печи детям.

Систематически осматривайте все стенки, трубы печки и дымохода на предмет обнаружения трещин. Проведите инструктаж с подростками и с остальными членами семьи. Следите за маленькими детьми.

Приобретение металлической дровяной печки превратит дачу из места каторжного труда на огороде в любимый уголок отдыха всей семьи. Тепла и мира вашей даче!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

сделать своими руками железную длительного горения, дровяной камин из металла, фото

Металлическая печь для дачи изготавливается гораздо проще и быстрее, чем ее более громоздкий собрат из кирпича.

Для постройки потребуется меньше времени, дорогостоящих материалов и опыта, которым обучен человек, взявшийся за это занятие.

В конструкцию без труда включается теплообменник, варочная поверхность или духовка.

Виды металлических дровяных печей для дачи

Существует несколько разновидностей печей, в которых роль основного строительного элемента исполняет металл. Каждая описанная схема имеет положительные и отрицательные стороны.

Обыкновенная железная

Обыкновенная металлическая печь, эксплуатационные особенности которой в полной мере определяет основной строительный материал. Железо плохо накапливает тепло и обладает высокой теплопроводностью.

Такую печь располагают на специально подготовленной площадке, чтобы исключить любые контакты с деревянными элементами.

Таким образом, предотвращают возможное возгорание, которое возникает при избыточном нагреве внешних поверхностей.

Описанная черта даёт преимущества. Появляется способ соорудить печь, обладающую высокими эксплуатационными показателями при минимальном прогреве. Это обусловлено тем, что при службе подобного изделия становится возможным использовать принципы сжигания топлива, которые не работают, если речь идёт о печи, изготовленной из кирпича. Этого добиваются, грамотно используя высокую степень связности металлических элементов конструкции.

Ширина металлической печи достигает 600 мм, длина равняется 600 мм, высота с учётом трубы дымохода достигает 1350 мм.

Печь-камин из металла

Металлическая печь-камин для дачи имеет интересные полезные особенности. Топка изготавливается в виде камеры, и располагается на специальной подставке или опоре. Благодаря этому, отпадает нужда монтировать дополнительный фундамент для подобного сооружения.

Надёжное основание необходимо из-за внушительной массы стального камина. Устройство такой печи гармонично вписывается в интерьер загородного дома или дачи. К топке подсоединяется труба, предназначенная для отвода дымных масс, способная эффективно удалить из системы продукты горения.

Для предотвращения случайного возгорания поверхность печи — камина облицовывается огнеупорными материалами.

Подобное устройство обладает высоким КПД, не требует особенного ухода за собой, неприхотливо при установке, который производится за несколько минут. Камин способен мгновенно нагреть помещение и монтируется где угодно.

В ширину достигает 1300 мм, высота доходит до 2500 мм, а длина ровняется 1200 мм.

Изготовление дачной печи своими руками

Чтобы произвести сборку без задержек и трудностей, необходимо следующее.

Проект

Если требуется отапливать гараж или другие второстепенные помещения, то предпочтение отдаётся обыкновенной металлической печи.

Сделать её просто и нагревается аппарат довольно быстро. При этом агрегат не требует много топлива и относится к разновидности сравнительно экономичных самодельных обогревателей. Хозяину не придётся слишком часто тратиться на дрова, чтобы согреться.

Если требуется установить подобное сооружение внутри частного дома или дачи, лучшим выбором считается каминная печь. Она обладает меньшей степенью пожароопасности за счёт огнеупорной облицовки. Изделие способно быстро нагреваться и отапливать помещение. Для печи характерен эстетичный внешний вид, гармонично вписывающийся в интерьер.

Материалы

Необходимо выбрать сырьё для постройки. Как уже упоминалось выше, роль основного строительного материала играют металлические листы толщиной от 5 мм. Подобное условие выполняется, чтобы избежать прогара стенок во время работы печи.

Для обустройства фундамента потребуется цементный раствор и огнеупорный кирпич. Для ножек печи требуются уголки, выполненные из металла, толщина которых составляет не менее 8—10 мм.

Заготавливается труба для дымохода диаметром от 10 см и достаточной длины, чтобы обеспечить выход дымных масс за пределы помещения.

Перед дверцей топки делается специальная площадка, предназначенная для повышения пожарной безопасности. Для организации которой подготавливается металлический лист толщиной от 3 мм.

Качественные материалы позволят агрегату прослужить продолжительный срок и исправно отапливать помещение. При выборе металла предпочтение отдаётся наиболее толстым листам, так как печи свойственно быстро нагреваться.

Вам также будет интересно:

Место для конструкции

Чтобы подготовить место для печи, как уже упоминалось выше, необходимо ограничить контакт нагревающихся элементов конструкции с деревянными деталями интерьера.

Для предотвращения случайного возгорания на месте расположения сооружения заливается небольшой фундамент, на который в будущем установится сама печь. Для постройки выбирается огнеупорный кирпич и качественный цемент.

Важно! Если правильно выполнить описанные предварительные процедуры, то печь получится сделать быстро и без затруднений и задержек.

Процесс изготовления

Чтобы правильно применить заготовленные материалы, стоит придерживаться определённого алгоритма:

  1. Взять четыре металлических листа толщиной не менее 8 мм и сварить вместе края, получается куб без дна и крышки.
  2. Вырезать проём в одной из стенок. Предназначается для закладки дров, поэтому стоит сделать отверстие побольше.
  3. Вмонтировать дверцы топки. Вырезать из металла такой же толщины.
  4. Взять другой лист металла, к которому по углам приварить заблаговременно подготовленные стальные уголки толщиной не менее 10 мм, играющие роль ножек для установки конструкции.
  5. Приварить дно к корпусу и организовать поддувало для контроля тяги печи в будущем.
  6. Сделать крышку печи. Взять металлический лист такой же толщины. В нём вырезать отверстие, к которому будущем приварить трубу, служащую дымоходом.
  7. Изготовить площадку перед топкой, выполняющую роль пожарной безопасности. Для этого взять менее тонкий стальной лист и прикрутить к полу под дверцей топки.
  8. Произвести жаростойкую облицовку для повышения пожарной безопасности. Этот шаг выполняется по желанию, но его соблюдение понизит вероятность случайного пожара. Что полезным, если печь стоит внутри дачи или частного дома.

Совет. Выполнить описанный алгоритм довольно просто. Со сборкой справится человек, умеющий обращаться со сварочным аппаратом и желающий сэкономить, самостоятельно изготовив обогревающий агрегат, способный быстро отапливать помещение и расходующий небольшое количество древесного топлива.

На изготовление не уйдёт много времени. У человека, имеющего малый опыт в подобных делах, получится соорудить металлическую печь за несколько часов. В любом случае процедура занимает меньший отрезок времени, чем кладка каменного сооружения с большим количеством трудоёмких этапов.

Фото печек: компактная дачная, камин и устройство длительного горения

Фото 1. Небольшая железная самодельная печка, идеально подходящая для маленьких помещений. Быстро разогревается, почти не занимает места.

Фото 2. Камин из металла. Достаточно простое в изготовлении устройство, которое не только обогревает дом, но и украшает его.

Фото 3. Самодельная печь длительного горения. Более сложный и громоздкий агрегат, который позволяет согреть целый дачный дом.

Возможные сложности

Одной из неприятностей в процессе службы металлической печи, являются тепловые потери. Это обусловлено тем, что металл представляет собой плохой аккумулятор и быстро его отдаёт. Чтобы решить эту проблему, сооружается специальный щиток, представляющий собой кирпичное сооружение, окружающее печь с трёх сторон. Перед выкладкой стенок строительный материал погружается в воду, с целью улучшения адгезии. При желании щиток облицовывается специальной плиткой.

Ещё одной проблемой становится появление конденсата из-за охлаждения горючих газов, образующихся в процессе эксплуатации печи. Задача решается путём укорачивания трубы, предназначенной для отвода дымных масс.

В число возможных неприятностей входит необъяснимое задымление помещения, в котором стоит работающая печь.

Такое явление свидетельствует о том, что сварные швы, фиксирующие края металлических листов, образующих корпус, не герметичны.

Так случается, когда сварку выполняет неопытный человек. Чтобы устранить подобную неполадку, стыки провариваются несколько раз. Непроницаемость корпуса проверяется при помощи воды. Если протечек не обнаруживается, то задымлений в будущем не последует.

Быстрый прогар днища и стенок топки является серьёзной проблемой. Чтобы не допустить её возникновение, выбираются металлические листы толщиной от 5 мм. Корпус, сваренный из таких элементов, не подвергнется прогару и будет исправно служить в течение продолжительного эксплуатационного срока.

Повышенный расход топлива свидетельствует о том, что тяга печи регулируется плохо. Чтобы избавиться от этой проблемы, и сократить потребление дров, оборудуются специальные дверцы, выполняющие регулировочные функции.

Полезное видео

Видео, в котором демонстрируется самодельная металлическая печь-камин: внешний вид, особенности конструкции, растопка.

Заключение

При эксплуатации металлической печи, соблюдаются некоторые правила. Чтобы избежать случайного возгорания надо:

  • Производить закладку огнеупорных материалов в местах непосредственной близости к открытому огню и жару.
  • Легковоспламеняющиеся материалы вблизи печи отделить базальтом или асбестом.
  • Дымоход отгородить негорючими материалами, обладающими теплоизоляционными свойствами.

Соблюдение описанных условий не даст случайному возгоранию испортить мнение хозяина о печи, которую он соорудил самостоятельно.

Металлические печи для дачи – как правильно выбрать

Построить дачу на собственном загородном участке сегодня не проблема. Заплатили деньги, и специалисты возведут ее из кирпича, камня, блоков, бревен или других строительных материалов. Если с деньгами есть ограничения, то здание можно построить и своими руками. То же проблема небольшая. Но какая бы дача красивой и функциональной не была, без хорошей печки ей ноль цена. Потому что придут холода, и тут окажется, что вся эта красота и функциональность никому не нужны. Поэтому об отоплении надо позаботиться заранее, выбирая из двух вариантов: металлические печи для дачи или кирпичные.

Печь из металла

Какую выбрать печь в 2020 году

Необходимо отметить, что чисто конструктивно сравнивать оба варианта нет смысла, они работают по одному и тому же принципу. Но все остальные характеристики сильно отличаются друг от друга. Проведем сравнение.

  • Начнем со стоимости, как с самого важного критерия выбора. Построить кирпичную печь своими руками (имеется в виду настоящую печь) не получится. Здесь придется воспользоваться услугами высококлассного специалиста, который гордо носит звание печник. А его услуги стоят недешево. К тому же придется приобрести определенное количество кирпичей (простых и огнеупорных), цемент, песок и сопутствующие материалы для кирпичной кладки. В этом плане металлические агрегаты в разы дешевле. Можно удешевить их еще больше, если собрать из металлических листов своими руками.
  • Что касается процесса эксплуатации, то железные печи для дачи просто «сжирают» много топлива относительно их кирпичных собратьев. В них надо все время подкладывать дрова или подавать другой вид топлива, чтобы они поддерживали необходимую температуру внутри помещений дачи. В этом плане кирпичные требуют не очень частой закладки, потому что кирпич – материал теплоемкий. Он нагревается и постепенно отдает тепло, поддерживая в помещениях определенную температуру. Правда, чтобы прогреть агрегат из кирпича, придется протопить его в течение 3-4 часов. А на это уйдет немерено топлива. Так что в этом плане обе конструкции одинаковы. Но необходимо отдать должное, что металлическая печь для дачи нагревается быстрее кирпичной, но и остывает также быстро.
    Кирпичная дачная печка
  • В плане безопасности железная конструкция явно уступает кирпичной. Металл быстро разогревается до высоких температур, поэтому обжечься о них не составит большого труда. К тому же нагретый металл – это явная угроза пожарной безопасности, поэтому печи из металла отделяют от конструкций дома ограждениями из негорючих материалов, нередко из кирпича.
  • Обогреваемый объем. Данная категория для двух вариантов является идентичной. То есть, чем больше пространства надо обогревать, тем больше по размерам печь надо установить на даче. При этом обязательно проводятся расчеты мощности отопительного оборудования относительно пространства.

Внимание! Большие металлические печи для дач себя не оправдывают. Слишком много они прожигают топлива, что увеличивает стоимость их эксплуатации. В этом плане кирпичные намного лучше и экономичнее.

Самодельная буржуйка

Завод или самтрест

Итак, если вопрос с выбором между кирпичом и металлом решен, можно переходить к выбору металлических печей в плане, что лучше: заводские или самодельные. Наверное, такой подход к выбору печки для дачи неверен. Понятно, что заводские образцы будут по качеству выше, хотя самодельные – это низкая в несколько раз цена.

Но если печку своими руками изготавливает специалист высокой квалификации, то можно гарантировать и ее высокое качество. Что касается внешнего вида, то из завода выходят красивые современные модели. Самодельную конструкцию таковой не назовешь, но проблема решается довольно-таки быстро и просто. Надо установить около печи защитные декоративные экраны, которые будут выполнять сразу две функции: оградительного элемента и дизайнерского подхода к оформлению.

Заводская оригинальная модель

В данную категорию можно отнести критерии выбора по используемому сырьевому металлу. То есть, печь может быть изготовлена из чугуна или из стали. Чугунные агрегаты своими руками не изготовить. Здесь необходимо литье, которое в домашних условиях не организовать. Такие печки выглядят очень красиво, некоторые модели отличаются изысканным вкусом изготовителя. Хотя в продаже есть и очень скромные образцы. Что касается стальных конструкций, то здесь огромный выбор заводских изделий, да и своими руками такую печь собрать – не проблема.


На правах рекламы:
Вы можете приобрести металлопрокат оптом и в розницу от одного из крупнейших и надежных поставщиков России и стран СНГ — «Сталепромышленной компании». Ссылка на сайт компании — rostov.spk.ru/catalog/metalloprokat/listovoy-prokat/


Печь из чугуна

Экономичные варианты

Экономию еще никто не отменял, поэтому грамотный подход к обогреву помещений с помощью железных печей для дач – это уменьшение расхода используемого топлива. К сожалению, сказать обо всех металлических печах это невозможно. Но есть определенные конструкции, которые могут похвастаться такой экономией.

Это металлические печи для дачи (дровяные), в которых используется процесс пиролиза. В таких конструкция топка разделена на две части. В одной дрова не горят, а тлеют с минимальным количеством поступающего кислорода. Во второй сгорают угарные газы, которые предварительно обогащаются кислородом. Подача свежего воздуха в каждую из топок производится по отдельности по своим каналам. При этом достигается максимальный эффект, который доводит КПД печки до 90%.

Печка из металла для дачи пиролизного типа

В настоящее время пиролизные печи для дач выпускаются практически всеми производителями. Но и своими руками такой агрегат сделать можно. Самодельные конструкции чаще называются печами длительного горения, и в них вместо дров можно использовать отходы пиломатериалом: опилки, стружку, куски древесины. Сегодня на рынке появились пеллеты, которые изготавливаются из растительной биомассы. Это прессованные гранулы, которые тлеют очень долго. К примеру, двух закладок обычно хватает на целые сутки. Очень экономично, если учитывать, что пеллеты стоят дешевле дров.

Необходимо отметить, что пиролизные печки по сравнению с обычными, стоят в разы дороже, и это их большой минус. То же самое будет касаться и самодельных агрегатов пиролизного типа. Слишком сложная конструкция, которая требует использования большого количества разнопрофильного металла. Да и потрудиться над ней придется долго.

Самодельная печь длительного горения

Вид топлива

Здесь особо выбирать не приходится.

  • Газ. Если на дачный поселок проведена газовая труба, то все сомнения отпадают сами собой. Подключать металлическую печь надо обязательно к ней. На сегодняшний день это самое дешевое топливо. Здесь и простота эксплуатации, и огромная экономия. Можно использовать для работы железных печей для дачи сжиженный газ, который продается в баллонах. Неплохой вариант, требующий первоначальных вложений – придется купить несколько газовых баллонов, чтобы держать в запасе определенное количество топлива. Есть один минус баллонного газа – необходимо заправку делать на заправочных станциях. А привозить туда 2-3 баллона нет смысла, поэтому придется арендовать машину побольше.
  • Электричество. Самый доступный вид топлива, но и самый дорогой. Электрические металлические печи все равно становятся все более популярными среди владельцев дач. Они не прихотливы в работе, их нет необходимости все время обслуживать, подкладывать топливо и так далее. Их проще всего установить, не надо обустраивать дымоход. То есть, с ними меньше всего проблем. Основное к ним требование – это установка в питающую сеть отдельного автомата и УЗО. Проводка от распределительного щита проводится отдельным кабелем, сечением, подходящим под мощность прибора.
  • Дровяные печки. Традиционный экземпляр, имеющий многовековую историю, правда, теряющий свою былую популярность за счет сложности обслуживания. При выборе дровяных конструкций надо будет понимать, что для них необходимо установить хороший дымоход. Именно хорошая тяга дает неплохой результат, как в плане теплотехнических процессов, так и в плане экономии топлива. От дымохода также зависит безопасность использования печи.

Требования к металлическим печам

Как уже было сказано выше, сам металл является источником больших неприятностей, когда он сильно нагрет. Поэтому к металлическим печам особые требования, касающиеся безопасности их эксплуатации.

  • Установка производится с зазором между печкой и несущими конструкциями здания. Размер зазора определяет сам производитель, указывая его в паспорте изделия.
  • Стены и пол, прилегающие к агрегату, облицовываются негорючим материалом. К примеру, кирпичом, керамической плиткой и так далее.
  • Если печь имеет большие размеры, а соответственно и приличный вес (более 100 кг), то под нее устанавливается прочное основание, лучше залить отдельный фундамент. Если прибор устанавливается на дощатый пол, то под лаги рекомендуется уложить дополнительные подпорки.
  • Диаметр дымохода должен соответствовать диаметру выходного патрубка.
  • Сама труба должна выводиться через несущие конструкции, в которых делается отверстие с изоляцией из жаропрочных материалов.

Схема правильного монтажа металлической печки

Заключение

В заключении по металлическим печам для дачи хотелось бы дать один совет. Первый обжиг агрегата лучше производить на улице. В основном это касается заводских образцов. Они обычно покрашены специальной краской, которая при нагреве будет выделять неприятный запах. Во время второй топки он будет не так чувствоваться.

варианты конструкций и сравнительный анализ разных моделей

Металлические печи своими рукам

Баня на собственном участке — это неотъемлемая часть вашей загородной жизни. Она может быть большой и красивой, возведенной в виде сруба. Такие бани можно заказать, тогда их вам привезут на участок и поднимут за пару часов. Но если в средствах вы ограничены, берите все в свои руки. Ведь небольшую баньку можно поднять из тех материалов, которые остались от строительства основного дома. Но в любом случае, сооружаете вы баню самостоятельно, или вам ее возводят профессионалы, основной элемент такой постройки — печь. И вот тут перед вами встает один очень важный вопрос. Что выбрать — кирпичную или металлическую печь для дачи?

Вопрос важный, потому что даже этот вроде бы не самый сложный элемент требует на свое возведение определенных денежных вложений. И опять-таки, если вы в средствах не ограничены, тогда вызывайте опытного мастера-печника, который вам изготовит красивую печь из кирпича. Если же средств не так много, тогда оптимальный вариант — это металлическая печка простой конструкции. Кстати, некоторые модели легко изготовить своими руками. Но, конечно, вы должны обладать навыками работы со сварочным аппаратом.

Но начнем наш разговор с другого — со сравнения кирпичных и металлических печей для дачи. Почему это так важно? Все дело в том, что кирпичные печи по своей конструкции напоминают металлические. Во всяком случае, принцип их работы одинаков. Некоторые модели можно возвести своими руками, не вызывая печника. Поэтому перед потребителями иногда встает вопрос выбора — какая печь лучше? Попробуем разобраться и в этом.

Что лучше?

Сравним несколько позиций, которые на наш взгляд являются важными:

  • Принцип эксплуатации. Металлические печи относятся к категории постоянного действия. Чтобы они непрерывно отдавали тепло, их необходимо «подкармливать» топливом. Кирпичные агрегаты — это отопительные приборы временного действия. То есть их можно протопить и понемногу подбрасывать в них топливо, чтобы поддерживать необходимую температуру. Иногда на определенный период их вообще не топят, но за счет теплоемкости кирпичной кладки температура внутри помещения остается стабильной.
  • Скорость отопления. К сожалению, кирпичная печь в данной категории проигрывает металлической. Чтобы она начала отдавать тепло в комнату, надо сжигать топливо в течение 2–3 часов. Все зависит от конструкции. Металлическая печь в этом плане в разы лучше. Уже через полчаса работы она нагревается и начинает выделять достаточную температуру. Правда, с такой же скоростью она и остывает.
  • Безопасность. В этом плане печка из металла явно хуже. Ее стенки настолько сильно нагреваются, что пожар может произойти от небольшого соприкосновения. Вот почему эти модели обязательно усиливают в плане пожарной безопасности специальными экранами из негорючих материалов.
  • Цена оборудования. Здесь понятно и без слов, что кирпичный вариант будет стоить гораздо дороже. К тому же специалисты не советуют сооружать его своими руками. Неопытному человеку добиться, чтобы конструкция была на все 100% герметичной, очень сложно. Да и вероятность неправильно сложенной кирпичной кладки слишком высока. Чего не скажешь о металлическом аналоге.
  • Площадь обогрева. В этой позиции и кирпичная конструкция, и металлическая определяются одинаково. Чем больше помещение для обогрева, тем больше по габаритам должна быть печь. Но необходимо предварительно провести некоторые расчеты. Хотя большие металлические печи, используемые на дачах, не оправдывают себя в плане потребления топлива. Слишком много они «едят».

Заводские или самодельные?

Раз уж мы начали разговор о металлических печах для дачи, то хотелось бы провести еще одну параллель — сравнить заводские изделия и самодельные. Хотя такое сравнение будет, наверное, неправильным. Все дело в качестве изготовления и цене оборудования.

Цена заводских приборов в несколько раз выше, внешний вид этих агрегатов лучше, да и качеством они отличаются. А вот самодельные печки характеризуются низкой ценой. Если их изготавливает мастер с высокой квалификацией, то и качество будет на высоком уровне. Конечно, по внешнему виду они уступают заводским. Но установка защитного экрана может решить проблему, если отнестись к его изготовлению с фантазией и творчеством.

И еще один момент. Если уж начали сравнивать модели, то до конца. В настоящее время рынок предлагает печи для дома, изготовленные из чугуна и стали. Чугунные агрегаты своими руками сделать невозможно. Для этого необходим процесс литья, который организовать на загородном участке нельзя. Для этого необходимо специальное оборудование, в котором и проводится процесс литья чугуна.

Отметим, что по показателю теплоотдачи чугунные печки располагаются между стальными и кирпичными. Они не так быстро нагреваются, как стальные, но и не так быстро остывают. К тому же добавим, что литье чугунных агрегатов позволяет проявить фантазию. Обычно эти печи красивые с ажурными элементами декора. Хотя в модельной линейке есть и простые по внешнему виду приборы, которые ниже по цене. Поэтому каждый потребитель для себя найдет необходимый вариант как по мощности, так и по внешнему виду — размерам и декору.

Печь для дачи

Экономический показатель жизни сегодня стоит на первом месте. И все мы стараемся немного сэкономить. В этом плане бережное потребление топлива — одна из важных составляющих. Конечно, зимой сделать это проблематично, потому что экономия может ухудшить качество проживания. Но если подойти к делу с умом, то и здесь можно найти некоторые варианты. К примеру, пиролизные модели или печи длительного горения на твердом топливе.

Давайте рассмотрим эти позиции по отдельности. Во-первых, определим, в чем же разница этих двух конструкций. В пиролизных аппаратах используется принцип сгорания топочных газов, которые в обычных моделях попросту выбрасываются на улицу через дымоход. Поэтому в конструкции таких изделий используются две камеры сгорания — в первой сжигается топливо, а во второй — топочные газы. При этом коэффициент полезного действия увеличивается на 15%.

Правда, данная конструкция не так уж проста. Ведь во вторую камеру сгорания необходимо провести каналы, по которым в нее будет входить свежий воздух, неся кислород для поддержания горения. Самостоятельно топочные газы гореть не будут, поскольку для этого необходимо обогатить их кислородом. И только воздушно-газовая смесь, где смешиваются оба материала в определенных пропорциях, будет гореть эффективно, выделяя достаточно большую тепловую энергию.

Поэтому, изготавливая железные печи для дома, необходимо позаботиться о чертежах — благо они сегодня находятся в свободном доступе в интернете. Кстати, пиролизные печи могут работать на любом виде топлива, и это их большой плюс.

Металлические печки на дровах

Печь отопительная дровяная

Итак, мы подошли к варианту, который сегодня в загородных домах используется не очень часто, потому что плоды цивилизации постепенно доходят до самых отдаленных районов. Но дровяные печки — это традиционные отопительные агрегаты, которые и сегодня достаточно популярны для отопления дач, бань, гаражей и прочих хозяйственных пристроек. Но опять-таки встает вопрос экономичного подхода к использованию топливных ресурсов.

Конечно, дрова на сегодня — самый дешевый топливный материал, но их нерациональное использование может привести к большим денежным затратам. Так что и здесь приходится экономить. Поэтому предлагаем так называемые дровяные печи длительного горения.

Каков принцип их работы?

  • Во-первых, процесс сгорания происходит при потреблении кислорода в небольших количествах. То есть в зоне горения дрова тлеют, при этом выделяя достаточно большое количество тепловой энергии. Кстати, многие модели данной конструкции снабжаются дополнительно второй топкой, где сгорают отходящие угарные газы. То есть это комбинированный вариант, где используются два процесса — тление дров и пиролиз.
  • Во-вторых, топливо приходится укладывать определенным образом, чтобы между его элементами оставалось как можно меньше пространства. Если дело касается дров, то они укладываются порядно или в виде клети. Здесь важно не оставлять пространство между поленьями. Чем плотнее закладка, тем дольше она горит. Кстати, если правильно уложить дрова в топке, то они могут тлеть до 24 часов. А это уже показатель удобства эксплуатации.
  • В-третьих, свежий воздух извне подается не в саму камеру сгорания, а в зону, где происходит тление.

Вот такие железные печи для дома эконом-класса могут быть использованы сегодня на дачных участках. Многие мастера их изготавливают своими руками, но и заводские варианты можно найти в продаже в большом ассортименте.

Дымоход для металлической печки

Печь для дачи с дымоходом

Эта отводящая труба играет особую роль в конструкции печи для дома. С ее помощью не только выводятся продукты сгорания топлива, но и создается тяга, которая влияет на качество работы отопительного агрегата и его коэффициент полезного действия.

Какие же требования предъявляются к дымоходу?

  1. Существует два вида конструкции дымоходной трубы — круглая и прямоугольная. Отдавайте предпочтение первой, потому что в углах прямоугольного сечения могут образовываться завихрения, которые снижают тягу. К тому же этот вид сечения не очень оправдывает себя в плане эффективного удаления угарных газов. При этом оптимальная площадь сечения дымохода — это 1,5 площади патрубка, выходящего из печи для дачи.
  2. Идеальный вариант, если труба имеет минимальное количество отводов. А еще лучше, если она будет вообще без них. Выводят ее за пределы здания на 1,5 м выше конька кровли.
  3. Изготовить трубу можно из оцинкованной или нержавеющей стали, керамики или стекла. Три последних материала обладают длительным сроком эксплуатации, что на сегодня является важным показателем. Правда, их стоимость в разы выше, чем у изделий из обычного или оцинкованного металлического листа. Кстати, еще совсем недавно использовались асбестовые трубы, но их век уже прошел.
  4. На стадии проектирования металлической печки для дачи точно определяется место установки самого дымохода. В этом случае это будет основополагающим элементом. Сначала устанавливают дымоход, а затем к нему подключают печь для дома. Вот почему так важно подобрать правильное место.
  5. Когда дело касается отопительных приборов длительного горения, дымоход для них нужно устанавливать не строго вертикально, а горизонтально с небольшим уклоном вверх. Во всяком случае, горизонтальная часть трубы не должна быть меньше трех метров.
  6. В чердачных неутепленных помещениях дымоход обязательно утепляют, используя современные жаростойкие материалы.

Заключение по теме

Железные печки для дачи представлены огромным модельным рядом. Из него можно выбрать ту модель, которая по вашим требованиям точно впишется в загородный дом, баню или другое хозяйственное помещение.

К таким изделиям сегодня предъявляются достаточно жесткие требования, среди которых основными являются безопасность эксплуатации и экономия потребляемого топлива. Современный рынок перенасыщен этим видом оборудования, так что каждый потребитель найдет для себя заводской или самодельный вариант. Важно лишь правильно подойти к выбору.

Металлические отопительные печи для загородного дома и дачи

В наш век высоких технологий и новых технических решений пересматриваются концепции многих традиционных отопительных устройств, пришедших к нам из прошлого. Эти изменения затронули и печи, работающие на дровах. Казалось бы, простейшее изделие из кирпича или металла, что там еще можно придумать? Оказалось, — можно. Особенно видоизменились такие привычные для нас «буржуйки» как внешне, так и внутренне. Теперь это — современные отопительные печи на дровах, пользующиеся большой популярностью в силу своей невысокой стоимости.

Металлические печи

Обновления стальных печей на дровах

Самодельные «буржуйки» сейчас можно встретить разве что у кого-то в гараже либо в другом подсобном помещении. Эти самые простые печки прямого горения сжигали дрова со страшной скоростью, выбрасывая основное количество тепла в дымоход. По этой причине люди, пользующиеся «буржуйками», старались сделать горизонтальный участок дымоходной трубы как можно длиннее, пропуская его через все помещение. Цель – отобрать максимум тепла у продуктов горения, что вылетают из печки на дровах с температурой 400—500ºС.

Сейчас каждая современная печь для отопления частного дома мало напоминает «буржуйку», так как снабжена декоративным защитным кожухом с отверстиями для воздуха либо же корпус камеры сгорания окружен трубами воздуховодов. Тому есть причины, первая – высокая температура поверхности делает отопитель опасным для жилых помещений, где постоянно находятся люди и дети, которые могут случайно получить ожоги. Кроме того, раскаленная металлическая поверхность выдает мощный тепловой поток, превышающий норму. Кожух принимает жесткое излучение на себя и, нагреваясь, передает тепло воздуху комнаты.

В связи с внедрением новых технических решений конструкции дровяных печей тоже изменились. Вкратце изменения заключаются в следующем:

  • Поступление свежего воздуха для горения в топку стало регулируемым.
  • Над камерой сгорания устроено несколько перегородок, из-за чего дымовые газы уже не могут вылететь прямиком в трубу. Сначала они отдают свою теплоту, совершая несколько ходов внутри отопителя и огибая эти перегородки.
  • Для увеличения срока службы своих изделий многие производители футеруют топки стальных печей огнеупорным кирпичом.
  • Организовано дожигание выделяющихся пиролизных газов.
  • Установлена варочная поверхность из стали или чугуна.
  • В некоторых моделях установлены теплообменники для нагрева воды на нужды ГВС.
  • Реализовано инновационное решение – простая дровяная печка вырабатывает электроэнергию.

Обзор разновидностей печей

На данный момент существуют 2 основных разновидности отопительных дровяных печей из металла:

  • классические, прямого сжигания;
  • отопительные устройства длительного горения.

В устройствах первого типа топливо уже не сгорает так быстро, как в «буржуйке», поскольку к нему ограничен доступ свежего воздуха, а газы интенсивно отдают тепло металлическим стенкам. Примером может служить стальная печь на дровах для бани.

Красными стрелками на схеме показаны дымовые газы, делающие дополнительный ход прежде, чем уйти в дымоходный канал. В результате их температура на выходе редко достигает 200ºС, а в некоторых агрегатах до трубы можно даже прикоснуться рукой прямо во время работы. Это говорит о том, что основная масса тепловой энергии, выделяющаяся при сжигании твердых видов топлива, остается в помещении, а КПД отопителей достигает 70%.

Как и в современных пиролизных отопительных котлах с водяным контуром, в некоторых моделях печей организовано медленное сжигание дров при недостаточном количестве кислорода. Вследствие этого образуется пиролизный газ, дожигаемый с помощью точечной подачи воздуха в верхнюю зону камеры сгорания. Ниже показана дровяная газогенераторная печь.

В верхней зоне камеры сгорания располагается инжектор, что обеспечивает подачу вторичного воздуха, в результате трубы – воздуховоды равномерно прогреваются сверху донизу. Воздух поступает в них сквозь нижние отверстия, проходит по изогнутым трубам, нагреваясь в топке, и выходит в пространство комнаты. При этом сгорание дров происходит медленно, одной загрузки может хватить на 6—8 часов непрерывной работы. Соответственно, требования к качеству топлива достаточно высоки, дрова могут применяться с влажностью не выше 25%, иначе процесс пиролиза проходить не будет.

По сути, модернизированные стальные печи по своей конструкции и дополнительным функциям мало чем отличаются от котлов. Разница лишь в том, что печка для обогрева помещений использует явление конвекции, нагревая воздух, а не воду. Тем не менее уже появилась дровяная отопительная печь с водяным контуром, который можно присоединить к системе ГВС либо организовать небольшое водяное отопление дома.

Это не традиционная водяная рубашка, как в котлах, здесь вода в баке подогревается от задней стенки камеры сгорания. Кроме того, наверху изделия устроена варочная поверхность для приготовления пищи. Для более полной теплоотдачи под варочной панелью установлена перегородка и дымовым газам приходится огибать ее, делая второй дополнительный ход.

Стальные печи новой разработки

Заслуживает особого внимания агрегат, который, как и колпаковая отопительная печь для дачи из кирпича, использует принцип свободного конвективного движения дымовых газов по каналам, вплоть до самого дымохода.

Стальная колпаковая печь

Такая печь более эффективна по сравнению со своими «собратьями», вместо варочной поверхности в нем сконструирована духовка открытого типа, находящаяся прямо над колпаком. Даже при потухшей топке еда, оставленная в нише духовки, долгое время не остынет. Ну и дверца главной топки, через которую производится загрузка дров, открывается на 140º и снабжена большим огнеупорным стеклом и напоминает отопительный камин.

Представляет немалый интерес линейка портативных агрегатов прямого сжигания российского производителя ТЕРМОФОР. Один из них — малогабаритная дровяная отопительно-варочная печь Золушка. При своих скромных размерах 465 х 300 х 460 мм и массе 27 кг она имеет тепловую мощность 4 кВт и может обогревать комнату объемом до 50 м2. Этот отопитель смело можно причислить к переносным и пользоваться практически в любых условиях, хотя его примечательный внешний вид позволяет поместить печь в жилом доме.

Печь Золушка

Другое оригинальное изделие из той же линейки — отопительно-варочная печь на дровах Индигирка. Если вы никогда не заряжали свой сотовый телефон от дровяной печки, то Индигирка вам в помощь. В нее встроен блок – генератор электричества, что буквально сразу после растопки вырабатывает напряжение 12 В и обладает мощностью до 75 Вт.

Печь Индигидка

Некогда простые дровяные печи для дачи или гаража благодаря своим обновлениям превратились в серьезные отопительные агрегаты, применяемые для обогрева жилых, да и любых других помещений. При этом они остались весьма привлекательными благодаря невысокой стоимости и небольшому объему монтажных работ по их установке.

Металлические печи для дома на дровах своими руками

Для частного дома или дачи не всегда подходит современный радиатор, поэтому оптимальным вариантом являются печи из металла, которые можно сделать своими руками. Они представляют собой небольшое отопительное оборудование, работающее на дровах.

Сделать отопительные системы несложно, в отличие от сооружения кирпичной печи, где нужны определенные навыки. Необходимо только определиться с видом конструкции, устанавливаемой на деревянный пол, посоветоваться со специалистом, а также отвечать некоторым требованиям:

  • Умение работать с некоторыми инструментами.
  • Разбираться и правильно читать чертежи, так как установка происходит на основании разработанной схемы. В противном случае, изготовить отопительный агрегат просто не получится.
  • Соблюдать последовательные этапы изготовления.
  • Соблюдать правила безопасности.
  • Уметь выполнять варочные работы.

Существует несколько распространенных конструкций дровяных печей. Одни являются эффективными, другие – экономичными. Рассмотрим, как можно изготовить самодельные металлические печи.

Дровяная буржуйка

Эта отопительная конструкция для дачи и дома является самой простой. При необходимости, на агрегате можно подготовить место для казана. Для сборки понадобятся металлические листы, толщина которых превышает 4 миллиметра. Это необходимо для того, чтобы стенки были способны выдержать воздействие высоких температур. Поэтому от толщины металла зависит срок эксплуатации отопительного оборудования.

Для патрубка нужно подготовить трубу с диаметром от 10 сантиметров. Также нужно приобрести или сделать своими руками специальную решетку для дров. Установка конструкции на деревянный пол возможна только при наличии железных уголков, которые будут выступать в качестве надежных ножек. Перед сборкой необходимо найти или самостоятельно подготовить чертежи со всеми необходимыми размерами. Также нужно определиться с мощностью печи для дачи или загородного дома.

Нужно разметить листы металла и вырезать из них заготовки, согласно схеме, своими руками при помощи болгарки. Вся отопительная система состоит из следующих деталей:

  • Из подготовленного листа металла следует вырезать три пары: верхнюю крышку и дно агрегата, торцы, боковые стенки.
  • На небольшом расстоянии от края крышки нужно проделать специальное отверстие для присоединения патрубка. Он должен иметь длину около 2,5 сантиметров и ширину – 10 сантиметров. Чтобы обеспечить герметичность, необходимо аккуратно выполнять варочные работы, дабы шов был беспрерывным.
  • По углам дна привариваются ножки, длиной до 15 сантиметров, чтобы конструкцию на дровах можно было поставить на деревянный или бетонный пол.
  • С одной стороны торцевой стенки нужно подготовить отверстие для дверки, и чуть ниже – для поддувала.
  • С внутренней стороны к стенкам привариваются небольшие уголки, которые предназначены для поддерживания решетки.

Когда все детали будут готовы, необходимо приступить к сборке сооружения на пол для дачи и частного дома. Обязательно нужно соблюдать последовательность соединения заготовок. Решетка для дров устанавливается до присоединения крышки. Дверца монтируется в последнюю очередь. Если грамотно подготовить чертежи и поэтапно собирать элементы, установка не займет много времени.

Аппарат длительного горения

Такая отопительная конструкция является уникальной и эффективной для дачи частного дома. Подобные отопительные сооружения можно устанавливать на деревянный пол. При необходимости, можно подготовить место для казана. Дровяная печь является очень экономичной, так как одна закладка обогревает дом целые сутки. Это объясняется тем, что внутри сооружения – низкая концентрация кислорода, в результате чего дрова прогреваются медленнее, при этом эффективно отапливают помещение.

Для сборки печи своими руками необходимо уметь выполнять варочные работы, а также подготовить следующие материалы:

  • Трубу с диаметром 50 сантиметров. Для дачи или загородного дома подойдет круглая емкость.
  • Трубу для патрубка с диаметром 10 сантиметров.
  • Швеллер.
  • Металлические листы с толщиной 4 миллиметра.

Для начала, необходимо обрезать трубу или круглую бочку. После этого из листа металла нужно вырезать три круга: для дна, крышки и пресса (с меньшим диаметром). В последнем круге необходимо сразу проделать отверстие диаметром 10 сантиметров, к которому приваривается труба длиной до 40 сантиметров для подачи свежего воздуха. Затем нужно провести варочные работы и присоединить к блину швеллеры. В процесс сгорания топлива пресс будет медленно опускаться.

На следующем этапе нужно приварить пол, а сбоку проделать два отверстия для поддувала и дверцы. В верхней части сбоку нужно проделать отверстие, для патрубка, длиной до 30 сантиметров. Внутри нужно уложить решетку.

После этого отопительная система устанавливается на деревянный пол помещения (дачи или дома). Печь на дровах нужно поставить вертикально и вставить в нее подготовленный пресс перед решеткой, после чего – крышку, в центре которой должно быть отверстие для трубы, приваренной к прессу. Затем крышка приваривается к основе. На финишном этапе устанавливается поддувало и дверца. Отопительная система готова к эксплуатации.

Принцип работы печи на дровах

Допускается установка конструкции прямо на деревянный пол. Чтобы заложить дрова, нужно максимально приподнять пресс за трубу. Поэтому сделать закладку своими руками будет сложно, необходим помощник. Поленья нужно уложить плотно, чтобы добиться небольшой концентрации кислорода, в результате чего дрова будут гореть дольше, что очень важно для дачи и загородного дома. Если поджечь нижние дрова, то они постепенно будут смещаться к поддувалу, а если верхние – то к решетке. В любом случае, пресс будет медленно опускаться.

Эта отопительная система является сложной конструкцией, однако она позволяет значительно сэкономить расход дров. Если вы не уверены, что сможете собрать своими руками отопительную систему для загородного дома или дачи, можно приобрести готовые печи из металла. Среди огромного ассортимента на современном рынке можно найти подходящий агрегат, установка которого на деревянный пол не вызовет трудностей.

Какую малогабаритную дровяную печь для кабины и навеса купить?

У вас есть беседка, пастушья хижина, сарай или бревенчатый домик, в котором вы любите отдыхать? Вы не задумывались о том, чтобы установить там дровяную печь, чтобы вам было уютно и тепло? Отличная идея!

Дровяная печь в сарае или бревенчатой ​​хижине обеспечивает устойчивое и удобное тепло, когда вы наслаждаетесь природой. Взгляните на наши вопросы и ответы с экспертами по глэмпингу, Crown & Canopy, чтобы узнать больше об их привлекательности на открытом воздухе.

Но сначала вам нужно найти подходящую дровяную печь, которая будет безопасна и эффективна для установки внутри вашего сарая или хижины — поэтому, чтобы помочь вам, мы составили список дровяных печей, которые идеально подходят для этого. точная цель.

Можно ли поставить дровокол в сарае или бревенчатой ​​хижине?

Многие люди обеспокоены тем, что такие помещения, как сараи и бревенчатые домики, не подходят для дровяных печей — действительно, сочетание огня и небольшого легковоспламеняющегося пространства кажется несколько нелогичным!

Однако вам не о чем беспокоиться.Установка дровяной печи в кабине совершенно безопасна, если она установлена ​​надлежащим образом компетентным инженером, имеющим регистрацию HETAS.

Связано: Поиск установщика плиты

Установка дровяной печи в сарае или бревенчатой ​​хижине

Из-за горючих материалов, из которых сделаны бревенчатые домики, и небольшого пространства внутри, которое может быть очень опасным в случае утечки угарного газа, мы не рекомендуем устанавливать дровяную печь в сарае в качестве самостоятельной работы.

Тем не менее, вам все равно необходимо выбрать дровяную печь для своей каюты, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Главное, на что следует обратить внимание, — это размер печи и необходимое расстояние до горючих материалов — это означает, сколько свободного пространства вам нужно оставить между печью и стеной, потолком или любой другой мебелью; чем меньше, тем лучше.

Чтобы помочь вам, существует отличный продукт с теплозащитным экраном под названием Vlaze. Эта серия изготовлена ​​из высокотемпературной стекловидной эмали и может быть установлена ​​на стенах, что позволяет сократить вдвое необходимое расстояние до горючих материалов на большинстве печей.Не только это, но и потрясающая отделка, которая будет отлично смотреться в вашей каюте!

Вам также необходимо приобрести двухстенный дымоход для дровяной печи в вашей каюте. Его нужно будет использовать вместо дымохода — поскольку мы предполагаем, что в вашем сарае или хижине его не будет! Они создаются путем соединения секций изолированной трубы из нержавеющей стали с двойными стенками, которая является единственным типом трубы, которая безопасно проходит через стену или крышу бревенчатой ​​хижины.

Противопожарная защита также важна при установке дровяной печи в сарае или хижине.Огнеупорный гидроизоляционный слой и термостойкий цемент необходимо использовать надлежащим образом, чтобы обеспечить вам надлежащую защиту. Вам также нужно будет убедиться, что крыша по-прежнему надежна после того, как вы прорежете отверстие для дымохода.

Наши лучшие горелки для бревен и навесов на выбор

Для небольших бревенчатых домиков ключевым моментом является поиск небольшой дровяной печи, которая может быть безопасно установлена. Но есть и другие особенности, о которых следует помнить, например:

  • Вы хотите печь, одобренную DEFRA?
  • Вы хотите уметь готовить на своей горелке?
  • Насколько эффективной должна быть ваша плита?
  • Будете ли вы сжигать только дрова или бездымное топливо?

Итак, чтобы помочь вам найти идеальную дровяную печь для вашей бревенчатой ​​хижины или сарая, мы составили список лучших вариантов — все с малым расстоянием до горючих веществ, небольшими размерами и множеством опций, подходящих для ваших нужд. требуется…

Дровяная печь Ekol Apple Pie Ecodesign — 4 кВт

Дровяная печь с яблочным пирогом Ekol — это идеальная дровяная печь для кабины или сарая, разработанная специально для использования в небольших помещениях.Требуется небольшое расстояние до горючих материалов: 250 мм сзади и 350 мм по бокам, плюс дымоход может быть прикреплен либо сверху, либо сзади, что делает его фантастическим вариантом небольшой дровяной печи.

Наряду с одобрением DEFRA, он имеет рейтинг эффективности 82%, а также многотопливную решетку для обеспечения гибкости.

Что нам действительно нравится в этой замечательной маленькой дровяной горелке мощностью 4 кВт, так это то, насколько она настраиваема. Вы можете выбрать корпус печи и цвет дверцы по своему вкусу, плюс для дополнительного удобства есть опция с подставкой для бревен, обогревательной плитой и боковыми полками.

Магазин Экол Яблочный пирог


Дровяная печь Ecodesign с запеченным яблочным пирогом Ekol — 4 кВт

Наряду со всеми фантастическими особенностями печи Ekol Apple Pie выше, Ekol Baked Apple имеет еще одно USP — дополнительную печь для выпечки, которая использует тепло от огня внизу, чтобы вы могли готовить!

По-прежнему сохраняя компактные размеры, это идеальная небольшая дровяная печь для хижины или сарая с впечатляющим смотровым окном и достаточной тепловой мощностью 4 кВт. Как и Apple Pie, у него есть многотопливная решетка, хотя имейте в виду, что у этой есть только задний выход для дымохода, поэтому проверьте, соответствует ли она требованиям вашей бревенчатой ​​печи.

Обе печи Ekol с рейтингом эффективности 82% также готовы к экологическому проектированию, что означает, что они горят невероятно чисто при минимальном загрязнении воздуха.

Магазин Ekol Baked Apple


Глэмпинг-плита Go Eco Adventurer 5 — 4,5 кВт

Обладая характерным дизайном, эта дровяная печь для кабины не только великолепно выглядит, но и обладает всеми необходимыми характеристиками.Обладая фантастической мощностью до 4,5 кВт, он обязательно даст вашему сараю необходимое тепло, а его горелка Ecodesign, КПД 85% и рейтинг энергоэффективности A + должны гарантировать, что вы получите максимальную производительность.

Go Eco Adventurer 5 можно легко установить в большинстве небольших бревенчатых хижин и сараев, всего 324 мм в ширину, 401 мм в глубину и 506 мм в высоту. Выход дымохода расположен вверху и включает в себя многотопливную решетку как для дров, так и для бездымного топлива.

Хотите иметь возможность готовить в своей каюте? Взгляните на печь Go Eco Adventurer 5 с духовкой, которая включает в себя решетчатые полки и датчик температуры, чтобы приготовить идеальную пищу для глэмпинга.

Магазин Go Eco Adventurer 5


Конвекционная печь Mendip Woodland DEFRA — 5 кВт

Если вы ищете печь для сарая для бревен, которая бы выглядела более привлекательной для дома, то конвекционная печь Mendip Woodland 5 кВт DEFRA — идеальный вариант. У этой уютной многотопливной печи расстояние до горючих материалов составляет всего 100 мм по бокам и сзади! Это упрощает безопасную установку в ограниченном пространстве, при этом позволяя согреться благодаря мощной тепловой мощности 5 кВт.

Магазин Mendip Woodland


Печь Ecodesign Saltfire Peanut 3

Серия арахисовых печей

Saltfire невероятно популярна благодаря своей культовой чугунной конструкции с отличным удержанием тепла и сверхчистой технологией горения. Saltfire Peanut 3 — самый маленький в линейке, он представляет собой идеальную горелку для дров с навесом, имеющую тепловую мощность 4,7 кВт, которая должна хорошо обогреть вашу кабину.

Для них действительно требуется немного большее расстояние до горючих материалов по бокам, чем для большинства печей в этом списке — 550 мм, хотя для этого требуется только 150 мм сзади.Еще одним преимуществом является многотопливная решетка, обеспечивающая универсальность при выборе того, что сжигать, и большое смотровое окно. Также есть вариант с плитой из нержавеющей стали, которая поможет вам создать идеальное убежище в сарае или бревенчатой ​​хижине!

Магазин Saltfire Peanut 3


Charnwood Country 4 Blue Ecodesign Дровяная печь

Charnwood Country 4 — еще одна самая продаваемая модель, из которой можно сделать идеальный бревенчатый домик или дровяной сарай. Он оформлен в очаровательном деревенском стиле и доступен в различных цветах, которые предлагает Charnwood, так что вы действительно сможете привнести в свою каюту немного индивидуальности.

Эта печь не только красиво выглядит, но также хорошо оборудована для установки в сараях и бытовках. Он предлагает мощную тепловую мощность 5 кВт и готов к экологическому проектированию, чтобы гарантировать минимальное загрязнение и выброс частиц воздуха в окружающую среду. Более того, расстояние до горючих материалов сзади 550 мм может быть уменьшено до 150 мм при использовании теплозащитного экрана.

Магазин Charnwood Country 4 Blu


Нужна дополнительная помощь в выборе дровяной печи для сарая или дровяной печи? Вы всегда можете связаться с нами для получения дополнительной информации от нашего опытного отдела продаж.

Больше из блога Direct Stoves…

Могу ли я установить дровяную печь в зимнем саду? | Как иметь дровяную печь без дымохода »вики полезно Печи малые, большая жара

металлических печей для бань и саун

Металлические духовые шкафы приобретают все большую популярность. Почему это происходит? Современные отопительные агрегаты полностью отличаются от «печей» и примитивных изделий прошлых веков.Сегодня люди устанавливают в своих домах красивые, прочные и простые в обслуживании печи с высоким КПД. Металлические конструкции быстро нагреваются и хорошо отдают тепло. Поэтому спрос на такие агрегаты с каждым годом увеличивается.

Преимущества металлических духовых шкафов

Такое отопительное оборудование нагревает воздух в помещениях за полчаса. Используется как основной или дополнительный источник тепла. При необходимости оборудование можно разобрать и перенести в другое место. Несколько десятилетий назад не было достойной альтернативы кирпичным конструкциям, но теперь все изменилось.

Металлические духовые шкафы ассоциируются с надежностью и долговечностью

Металлические дровяные печи для дома имеют множество преимуществ:

  • Отличный отвод тепла — КПД 85%. В чугунных изделиях температура поверхностей нагрева в несколько раз выше, чем в кирпичных конструкциях;
  • компактность — если комната небольшая, этот аспект крайне актуален;
  • безопасность — при соблюдении правил эксплуатации вредные вещества выходят через дымоход;
  • оригинальный дизайн — непривлекательные металлические конструкции заменены на эргономичные изделия, окрашенные специальной краской и оснащенные декоративной дверцей;
  • надежность — в основном металлическая печь сделана из чугуна, который имеет отличные характеристики.

Важно знать: дрова, торф, пеллеты можно использовать для растопки кусков железа.

Выбирая подходящий объект, нужно обращать внимание не только на особенности оборудования, но и на потребности жителей. Если основная цель — обогрев помещения, следует отдать предпочтение отопительным приборам. А когда предполагается приготовление пищи, оптимальным вариантом считаются нагревательные и варочные устройства.

Для дахиметаллической печи имеет не только существенные достоинства, но и недостатки.Во-первых, он быстро остывает и не может накапливать тепло. По этой причине требуется постоянное поддержание горения топлива. Во-вторых, с помощью таких изделий невозможно создать комфортную температуру в слишком больших помещениях. В-третьих, уровень пожарной безопасности в чугунно-стальных конструкциях на порядок ниже, чем в кирпичных.

Изготовление печи из металла своими руками

Ассортимент отопительного оборудования сейчас огромен, но многие владельцы дачных участков отдают предпочтение самодельным изделиям. Это связано с тем, что талантливые мастера воплощают в жизнь любые идеи. Фантазия и инженерная мысль работают в правильном направлении: печь можно сделать круглую и квадратную, горизонтальную и вертикальную. Но выбор конкретной конструкции зависит от возможностей и навыков человека.

«Буржуйка» из воздушного шара — яркий пример того, что воображение людей неиссякает

С чего начинается сборка отопительного агрегата? Естественно, что первым шагом к созданию высокоэффективной конструкции является подготовка необходимых материалов: металлических листов толщиной не менее 8 мм, решетки, труб диаметром 50 см, стержней.Также вам понадобятся сварочный аппарат, угловая шлифовальная машина, электроды.

Типовая конструкция отопительного агрегата выглядит так: корпус, топка и дверца зольника, колосниковая решетка, дымоход, сетка, варочное отверстие с крышкой, ножки. Изготовление печи проходит в несколько этапов:

  • сначала сварка стенок корпуса;
  • затем привариваются крышка, решетка от решетки, дно и другие элементы;
  • На завершающем этапе дровяные печи металлические для дачи оборудуют дымоходом — для этого используется стальная толстостенная труба.

На чертеже показано устройство буржуйки из металла

Важно знать: установка дверей, с помощью которых регулируется тяга, значительно снижает расход топлива.

Металлическую печь своими руками можно сделать из подручных материалов. К ним относятся уголки, решетки, большие фляги, сороклитровые канистры, газовые баллоны. Обладая соответствующими навыками, вы сможете построить эффективный юнит. Время, силы и деньги, потраченные на изготовление самоделок, не так уж и велики, но при правильном подходе к делу результат будет ощутимым!

Ответы на важные вопросы

Самостоятельно изготовить металлическую печь сложно, но вполне возможно.В процессе работы возникает множество вопросов, поэтому мы хотим выделить наиболее важные моменты.

Как минимизировать потери тепла

Металл — плохой аккумулятор тепла, поэтому чугунные агрегаты быстро остывают. Но этот недостаток легко устранить, если в металлическую печь встраивается отопительный щит. Это можно сделать в несколько этапов:

  1. Обустройство фундамента — кирпичная конструкция достаточно тяжелая, поэтому должен быть прочный фундамент.
  2. Кладка стройматериала по заказу и установка дополнительных элементов — перед работой кирпич погружают в воду для улучшения адгезии.Во время работы обязательно используется отвес и уровень. Также для кладки кирпича необходимо иметь под рукой мастерок, рулетку, отбойный молоток.

Для футеровки металлической печи нужно использовать огнеупорный кирпич и раствор, приготовленный на основе глины

Это важно знать: при желании кирпичный экран для металлической печи облицовывают плиткой или плиткой .

Какие требования к дымоходу

Какие требования к кирпичной трубе для металлической печи? Исчерпывающий ответ на этот вопрос таков:

  • дымоход не должен быть слишком высоким — этот нюанс связан с образованием конденсата из-за охлаждения горячих газов;
  • оптимальный размер сечения трубы 140 × 140 мм;
  • кирпичная труба должна быть защищена от атмосферных осадков — для этого она закрывается специальной заглушкой;
  • на стыке трубы и кровли необходимо сделать внахлест, чтобы закрыть оставшийся зазор — для этого используются стальные листы.

Как устроена круглая печь в металлическом корпусе

Когда-то такие агрегаты были очень популярны, потому что они практичны, недороги и безопасны. Для строительства таких печей вам понадобятся огнеупорные кирпичи, глина, песок, топочные дверцы, задвижки, решетки, толь, кровельная сталь. Процесс обустройства такой конструкции сложен: на листах

  • размечаются и вырезаются необходимые отверстия;
  • первая сторона корпуса установлена ​​на основании;
  • швы заполнены раствором;
  • Выполняется кладка кирпича.

Круглая печь в металлическом корпусе не только обогревает помещение, но и гармонично вписывается в интерьер

ТОП-5 лучших металлических печей

Самодельные отопительные агрегаты во многом уступают заводским. По этой причине их популярность падает. Если вы хотите приобрести прочное отопительное оборудование, обратите внимание на современную продукцию:

  1. Мета Амур — металлический камин, отделанный мраморной плиткой. Стальная конструкция имеет множество преимуществ: высокая скорость нагрева, износостойкость, хорошая теплоотдача, вместительная камера сгорания, соответствие безупречным немецким технологическим стандартам.

Печь «Мета Амур» экономит ценное пространство, потому что расположена в углу.

  1. «Нордпейс Каса» — металлическая отопительная печь из черной стали. Он содержит элегантные декоративные элементы, благодаря которым агрегат отлично вписывается в интерьер. Также в оборудовании воплощены новаторские достижения и интересные решения.
  2. Invicta Attiba — это стальной станок от известного французского производителя. Духовка имеет оригинальный дизайн и изготовлена ​​из жаропрочной стали.Он оборудован панорамным остеклением, через которое можно смотреть на огонь и получать эстетическое удовольствие.
  3. Romotop Belo 3S — металлическая каминная печь, обладающая рядом преимуществ: длительное горение, панорамная дверь и два смотровых стекла, экономичный расход топлива, централизованная подача воздуха, уникальный дизайн.
  4. Nordica Giulietta — это высококачественная чугунная печь, окрашенная в черный цвет. Итальянский производитель уделил большое внимание функциональности агрегата и внешнему виду. Поэтому данное отопительное оборудование пользуется стабильным спросом.

Печи металлические для дачи представлены в широком ассортименте, поэтому выбирать есть из чего. Но если вы хотите собрать агрегат своими руками, посоветуйтесь со специалистами. А еще лучше — доверьте эту ответственную работу мастерам!

Видео: теория сжигания дров в металлической печи

В наш век высоких технологий и новых технических решений пересматриваются концепции многих традиционных отопительных приборов, пришедших к нам из прошлого.Эти изменения коснулись и дровяных печей. Казалось бы, самое простое изделие из кирпича или металла, что еще можно придумать? Оказалось — можно. Особенно такие привычные нам «печи-печки» изменились как внешне, так и внутренне. Сейчас это современные отопительные печи на дровах, которые пользуются большой популярностью благодаря невысокой стоимости.

Модернизация стальных дровяных печей

Самодельные «печки» теперь можно найти только в чьем-то гараже или в другом подсобном помещении.Эти же простые печи прямого сжигания сжигали дрова с ужасающей скоростью, выбрасывая основную часть тепла в дымоход. По этой причине люди, пользующиеся «печками», постарались сделать горизонтальный участок дымохода максимально длинным, пропустив его через все помещение. Цель состоит в том, чтобы отвести максимум тепла от продуктов сгорания, вылетающих из дровяной печи с температурой 400-500 ° C.

Теперь каждая современная печь для отопления частного дома мало чем похожа на «буржуйку», так как снабжена декоративной защитной крышкой с отверстиями для воздуха или корпус камеры сгорания окружен воздуховодами.На это есть причины, первая — высокая температура поверхности делает обогреватель опасным для жилых помещений, где постоянно находятся люди и дети, которые могут случайно получить ожоги. Кроме того, горячая поверхность металла создает мощный тепловой поток, превышающий норму. Кожух поглощает жесткое излучение и при нагревании передает тепло воздуху в помещении.

В связи с внедрением новых технических решений изменились и конструкции дровяных печей.Вкратце изменения следующие:

  • Подача свежего воздуха для горения в топку теперь регулируется.
  • Над камерой сгорания расположено несколько перегородок, благодаря которым дымовые газы больше не могут лететь прямо в дымоход. Во-первых, они отдают тепло, сделав несколько ходов внутри обогревателя и огибая эти перегородки.
  • Для увеличения срока службы своей продукции многие производители футеровали сталеплавильные печи огнеупорным кирпичом.
  • Организован дожиг выделяющихся газов пиролиза.
  • Встраиваемая варочная панель из стали или чугуна.
  • В некоторых моделях устанавливаются теплообменники для нагрева воды для нужд горячего водоснабжения.
  • Реализовано новаторское решение — простая дровяная печь вырабатывает электричество.

Обзор разновидностей духовок

На данный момент существует 2 основных типа дровяных металлических отопительных печей:

В устройствах первого типа топливо уже не выгорает так быстро, как в «печке», так как доступ свежего воздуха к нему ограничен, а газы интенсивно отдают тепло металлическим стенкам. Примером может служить стальная банная печь на дровах.

Красные стрелки на схеме показывают, что дымовые газы делают дополнительный ход перед выходом из дымохода. В результате их температура на выходе редко достигает 200 ° C, а в некоторых установках вы даже можете дотронуться до трубы рукой прямо во время работы. Это говорит о том, что основная часть тепловой энергии, выделяющейся при сгорании твердого топлива, остается в помещении, а КПД нагревателей достигает 70%.

Как и в современных пиролизных печах, в некоторых моделях печей организовано медленное горение дров при недостаточном количестве кислорода.В результате образуется пиролизный газ, который дожигается за счет точечной подачи воздуха в верхнюю зону камеры сгорания. Ниже показана газовая печь на дровах.

В верхней зоне камеры сгорания расположен инжектор, обеспечивающий подачу вторичного воздуха, в результате чего трубы — воздуховоды равномерно нагреваются сверху вниз. Воздух поступает в них через нижние отверстия, проходит по изогнутым трубам, прогревается в топке и выходит в пространство помещения. При этом горение дров происходит медленно, одной загрузки может хватить на 6-8 часов непрерывной работы. Соответственно, требования к качеству топлива достаточно высокие, можно использовать дрова с влажностью не выше 25%, иначе процесс пиролиза не состоится.

По сути, модернизированные сталеплавильные печи по конструкции и дополнительным функциям мало чем отличаются от котлов. Разница лишь в том, что печь для обогрева помещений использует явление конвекции, нагревая воздух, а не воду.Тем не менее уже появилась дровяная отопительная печь с водяным контуром, которую можно подключить к системе горячего водоснабжения или организовать небольшое водяное отопление дома.

Это не традиционная водяная рубашка, как в котлах, здесь вода в баке нагревается от задней стенки камеры сгорания. Кроме того, в верхней части изделия находится варочная панель. Для более полной теплоотдачи под варочной панелью устанавливается перегородка, и дымовые газы должны огибать ее, совершая второй дополнительный ход.

Новые сталеплавильные печи

Особого внимания заслуживает агрегат, в котором, как и в колпаковой отопительной печи для дачи кирпича, используется принцип свободного конвективного движения дымовых газов по каналам, вплоть до самого дымохода.

Такая печь более производительна по сравнению со своими «собратьями», в ней вместо варочной панели установлена ​​духовка открытого типа, расположенная прямо над вытяжкой. Даже при погашенной топке продукты, оставленные в нише духовки, долго не остынут.Так вот, дверь основной топки, через которую загружаются дрова, открывается на 140 градусов и оснащена большим огнеупорным стеклом и напоминает топочный камин.

Значительный интерес представляет линейка переносных установок прямого сгорания российского производителя ТЕРМОФОР. Одна из них — малогабаритная дровяная отопительно-кухонная печь «Золушка». При скромных размерах 465 x 300 x 460 мм и весе 27 кг он имеет тепловую мощность 4 кВт и может обогревать помещение объемом до 50 м2. Этот обогреватель смело можно считать портативным и использовать практически в любых условиях, хотя его замечательный внешний вид позволяет разместить печь в жилом доме.

Еще один оригинальный продукт из этой же линейки — печь-камин на дровах «Индигирка». Если вы никогда не заряжали мобильный телефон от дровяной печи, Индигирка вам в этом поможет. В нем есть встроенный блок — электрогенератор, который буквально сразу после растопки вырабатывает напряжение 12 В и имеет мощность до 75 Вт.

Индигидка печь

Из простых дровяных печей для дачи или гаража, благодаря своему обновлению, они превратились в серьезные отопительные установки для обогрева жилых и любых других помещений. При этом они оставались очень привлекательными из-за невысокой стоимости и небольшого объема. монтажные работы по их установке.

Металлические печи популярнее кирпичных. Объясняется это их доступной стоимостью, высоким КПД, прочностью и малым весом.Но и у них есть много недостатков. Вы можете построить металлическую духовку для дома своими руками.

Плюсы и минусы металлических духовых шкафов

Металл относится к прочным материалам, но он одновременно пластичный и ковкий, что позволяет придать ему практически любой дизайн. Он способен выдерживать высокие нагрузки и перепады температур. Существует множество методов обработки металлов, поэтому при изготовлении печей можно использовать разные технологии.

Поскольку кирпичные конструкции являются основным конкурентом металлоконструкций на рынке отопительного оборудования, сравнение технических характеристик будет между ними.Например, КПД кирпичных печей составляет около 70%. Что касается металлических изделий, то для них этот показатель достигает 83%, при этом они намного меньше весят и более доступны по цене.

Еще одно важное преимущество металлической домашней печи — целостность конструкции, поэтому ее можно без проблем перемещать и транспортировать. Этого нельзя сделать с крупными кирпичными конструкциями.


Металлические блоки из-за небольшого веса не требуют отдельного прочного фундамента, а установка заключается только в сооружении дымохода.В ненагреваемый период мобильное железное изделие можно перенести в подсобное помещение или сарай и тем самым освободить место в помещении.

Металл, используемый в качестве материала для изготовления агрегата, отличается высокой теплопроводностью, в результате чего он быстро нагревается, но точно так же остывает. Такой нагрев способствует увеличению КПД. В кирпичных печах сначала следует дождаться начала внутреннего теплообмена, а перед этим в процессе нагрева все полученное тепло уходит в дымоход.

Практически все достоинства металлических заполнителей основаны на характеристиках этого материала — он достаточно плотный, непористый и не влажный, как кирпич, под воздействием конденсата. Они не опасны для длительных перерывов в работе, не нуждаются в разгоне после простоя.

Металлические печи для дачи проще сертифицировать и получить на них разрешение пожарной инспекции, что сэкономит и деньги, и время. В продаже есть модели, которые вообще не требуют согласования, а только установка автономного дымохода.


Но и у металлических агрегатов есть недостатки:

  1. Они не «дышат», потому что, в отличие от кирпичей, металл не является пористым материалом. Кирпичная печь при охлаждении впитывает влагу из воздуха, а при нагревании отдает ее обратно. В результате в помещении создается постоянный баланс влаги для ощущения комфорта. Иногда металлические агрегаты облицовывают кирпичом, чтобы добиться подобного эффекта, но это оказывается не столь эффективным, и конструкция теряет легкость и подвижность.
  2. Как уже было сказано, металл быстро нагревается и остывает, поэтому для поддержания тепла в доме печь из него приходится постоянно топить, иначе через несколько часов он полностью остынет. Решить эту проблему можно, сделав долговечный металлический агрегат. Но в любом случае это постоянный очаг, создающий опасность возгорания и выгорания, и по этой причине его нельзя надолго оставлять без присмотра.
  3. Основным недостатком металлических печей является их пожароопасность.Их стены при нагревании нагреваются до такой степени, что могут спровоцировать возгорание предметов, отделочных материалов, напольных покрытий, находящихся в непосредственной близости от огня. Поэтому в МЧС получить разрешение на использование железного агрегата в жилом доме непросто — придется оборудовать для него отдельную котельную.
  4. Срок службы металлической печи для дома до 20 лет. При частом использовании выгорает даже толстый металл, в результате чего стенки изделия становятся тоньше.Но всего за десятилетие эксплуатации печь полностью окупает свою стоимость за счет снижения затрат на топливо и возможности замены агрегата без ремонта и перепланировки помещения.

Выбор металла

Технические характеристики будущего отопительного прибора во многом зависят от выбранного для него металла, что отражается на стоимости работ и сложности их выполнения.


Для создания агрегатов используйте:

  1. Суррогаты … К ним относятся, например, алюминиевые бидоны для молока. Но использовать их — не лучший вариант. Причина в том, что дожигание выхлопных газов может обеспечить высокий КПД, при котором температура достигает не менее 400 градусов, а при работе экологически чистой печки поднимается до 600 градусов. Но при 660 градусах алюминий плавится. А это значит, что прочная духовка из банки не получится.
  2. Сталь конструкционная обычная … Характеризуется пределом прочности на разрыв до 400 градусов (более 2 часов) и 600 градусов (до 2 часов).Для духовок подходит исключительно толстая сталь — не менее 4 миллиметров. Но частое использование такого агрегата невозможно, так как он сгорит всего за одну зиму.
  3. Сталь жаропрочная … Заводские печи из нее изготавливаются из специальной стали толщиной 1,5 — 3 миллиметра. Эти конструкции служат до 20 — 30 лет. Они компактны, легки и очень эффективны. Заводские агрегаты обычно сертифицированы соответствующими службами, их можно устанавливать в жилых домах.Сверху у них стоят маломощные регистры горячей воды или варочные поверхности. Изготовить металлическую печь из жаропрочной стали своими руками вполне возможно, так как при сборке отдельных моделей не требуется серьезная сварка, а соединения выполняются иначе, например, с помощью стальных заклепок. Примером такого устройства является изделие «Слобожанка».
  4. Чугун … Чугун с примесью углерода характеризуется незначительным значением теплопроводности и поэтому хорошо сохраняет тепло внутри печи.Чугунный агрегат быстро нагревается, и после нагрева еще 3-4 часа продолжает обеспечивать нагрев. Применяется для теплоснабжения помещений до 60 «квадратов». Для изготовления печей подойдет чугун толщиной 6–25 миллиметров. Более тонкий сплав отличается повышенной хрупкостью, а слишком толстый может треснуть при первом воспламенении. Из-за значительного веса чугунные печи нельзя устанавливать прямо на пол, а потому необходимо оборудовать бетонную стяжку.Для этого демонтируем пол и засыпаем бетонную площадку необходимой высоты. Самостоятельно сделать печь из чугуна не получится, так как ее нельзя обработать в кустарных условиях. Такие агрегаты используются для обогрева подсобных помещений или теплиц.

Классификация печи

Чаще всего самодельные печи делают варочными.

По характеристикам устройства их составляет:

  • камера;
  • Канал
  • ;
  • звонкового типа.

В камерных печах дымовые газы попадают в специальную камеру и там за счет естественной циркуляции полностью выгорают. Их конструкция создает подобие горения обычного костра в ограниченном пространстве. В бытовых моделях камера сгорания соединена с камерой дожигания в единый модуль, называемый тиглем. Его сводчатая форма обеспечивает полное сгорание топлива. Пример такой конструкции — классическая русская печь.


В канальном агрегате дымовые газы сначала выгорают, затем постепенно остывают и движутся по каналам, расположенным между перегородками.При движении они отдают тепло корпусу печи. Внутри не дожигается до тех пор, пока температура в камере сгорания не достигнет 400 градусов. КПД этих устройств не превышает 60%.

В колпаковой печи продукты сгорания перемещаются на свод специального колпака и остаются там, полностью выгорая. Затем газы опускаются на дно и отдают тепло телу. Чтобы разжечь такой агрегат, достаточно прогреть лишь небольшой участок колокола.Его КПД может достигать 75%.

Особенности металлических печей

Зависит от металлических эксплуатационных характеристик нагревательных агрегатов. Поскольку его теплопроводность намного превышает теплоемкость, этот материал плохо сохраняет тепло. Металл быстро поглощает тепловую энергию, нагревается и вскоре остывает. Если учесть это свойство, то можно собрать металлический камин своими руками таким образом, что при минимальной степени нагрева можно добиться высоких значений.


Самодельные металлические печи в зависимости от конструктивных особенностей функционируют по-разному:

  1. Камера … Эти устройства на самом деле представляют собой обыкновенную «буржуйку», первые образцы которой появились пару веков назад, но для них требовалось большое количество топлива. Затем их конструкция была усовершенствована — в нее поместили решетку с воздуходувкой, дымоход укоротили до 2,5-3 метров и утеплили. Особенность агрегата в том, что он саморегулирующийся — при полном нагреве пропускной способности дымохода не хватает для отвода дымовых газов, в результате в тигле появляются завихрения, полностью выгорающие продукты сгорания.Только тогда газы могут проходить по трубе. Поскольку их температура на выходе из дымохода около 100 градусов, конденсата нет. Его очищают от копоти один раз в год. КПД таких печей достигает 60%.
  2. Воздуховод … Вместо сложного лабиринта газовых труб в них осталось одно колено. Он разделяет камеру сгорания и камеру дожигания. Через отверстие в конфорке на варочной панели или регулируемый воздушный дроссель подается вторичный воздух для обеспечения дожигания дымовых газов.Поскольку этот процесс осуществляется в одном месте, КПД составляет 70-80%. При этом производительность печи высока, а эффективность работы не зависит от тягового усилия или размеров дымохода. Поскольку основное тепло вырабатывается в камере дожигания, установка используется в двух режимах — пламенном и непрерывном горении. Используйте другое твердое топливо, а мощность регулируется не количеством сожженных дров или угля, а поворотом дроссельной заслонки. Дымоход чистят каждые несколько лет при условии исправной эксплуатации печи.Дожигатель желательно изготавливать из жаропрочной стали, причем в виде желоба. Корпус изготовлен из обычной стали, толщина которой не менее 4 миллиметров, а варочная панель — из чугуна или стали толщиной 8-10 мм. Печку желательно сделать съемной, так как со временем ее нужно будет заменить, так как она перегорит.
  3. Колпак … Печи длительного горения работают в тлеющем режиме, в результате чего удалось увеличить период теплообмена.Это может быть от нескольких суток при использовании дров и от 10 до 30 суток при использовании угля. Если применить упрощенную схему такой топки, топливо в ней будет тлеть прямо на поверхности, куда поступает кислород. В процессе пиролиза топливо расщепляется на летучие компоненты, которые, поднимаясь вверх, сгорают в колпаке, обеспечивая 60% тепла. Для увеличения этого показателя на топку можно поставить газовую рубашку, где будут выгорать газы. Как показывает практика, в результате КПД такой печи может достигать 80%, а иногда и больше.Если выбор сделан в пользу данной конструкции агрегата, необходимо помнить о некоторых нюансах. Несмотря на то, что такая железная печь для дома может работать на различном твердом топливе, наибольший эффект от ее работы достигается при ее растопке тем видом, для которого она изначально предназначалась. В этом случае используемое топливо должно быть сухим, и не рекомендуется перезагружать его до полного сгорания предыдущей закладки. В дымоходе печей длительного горения всегда образуется большое количество токсичного конденсата, поэтому необходимо создать условия для его безопасного отвода.Для изготовления корпуса агрегата можно использовать большой газовый баллон или бывшую в употреблении железную бочку.
  4. Пиролизное масло … Известны как горные печи. Этот экономичный вариант пользуется большой популярностью у печников-самоучек. Принцип работы агрегата прост. Добыча заливается в бак, затем поджигается и через воздушный дроссель подается кислород, в результате горение будет не сильным, но его хватит для испарения мазута. Пары от горных работ стекают вверх в секцию в виде трубы с перфорированными стенками, через которую проникает воздух.В процессе горения пары направляются в камеру дожигания с перегородкой, которая задерживает оксиды азота в определенной температурной зоне до тех пор, пока они не разложатся и не начнут выделять тепловую энергию.


Использование в бытовых условиях агрегатов, работающих на горнодобывающих предприятиях, согласно правилам пожарной безопасности запрещено, поэтому в продаже их нет. Обычно такую ​​уличную печь из металла устанавливают в хозяйстве или на дачном участке.

Изготовление узла для бани

Один из лучших вариантов отопительного прибора для бани — печь из листового металла, облицованная кирпичом.Такая самодельная банная печь не мобильная, а пожаробезопасная, а значит, ее можно установить в жилом доме и даже в деревянном здании сауны.

Для его строительства из инструментов потребуется:

  • сварочное оборудование;
  • болгарский;
  • диоды 3-4 мм.

Также необходимо иметь железные листы толщиной 2-3 миллиметра и арматуру 8-10 миллиметров.


Важным моментом является то, что при устройстве такой печи необходимо выбрать правильное сечение дымохода, так как от этого зависит сила тяги, на которую также влияют погодные условия: чем теплее и влажнее воздух, тем он слабее.

В недостаточно широком дымоходе газы и воздух начнут смешиваться до того, как смогут выйти. Это создает дымовую пробку. Если диаметр трубы будет слишком большим, то газы будут двигаться в ней слишком медленно, и поверхность внутренних стенок быстро забьется.



Печи для бани из железа своими руками строятся так:

  1. В первую очередь оборудуют фундамент. Для него сооружается деревянная опалубка высотой 20 сантиметров, так что образуется квадрат размером 1х1 метр.
  2. Арматура монтируется в один слой, образуя сетку из стержней с ячейками размером 20х20 сантиметров. Необходимо, чтобы арматура не касалась земли, поэтому она опирается на предварительно установленные колышки и привязана по весу.
  3. Цементно-песчаный раствор готовится в соотношении 1: 3. Для него берут 1 часть цемента не ниже марки М400 и 3 части мелкого речного песка. Для придания смеси прочности добавьте часть щебня.
  4. Раствор заливают в опалубку, накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют сохнуть на 4 недели.Бетон необходимо один раз в день обрызгивать холодной водой и снова накрывать, иначе он начнет трескаться.
  5. Далее нужно взять обод заднего колеса и приварить на нем все отверстия, оставив только центральное.
  6. От второго обода срезается выпуклый верх, в него вставляется первый и приваривается. Главное — создать герметичное соединение, ведь внутри будет горячая жидкость.
  7. На внутренней части второго обода на равном расстоянии друг от друга с трех сторон наваривается арматура.Необходимо, чтобы она упиралась в трубу для придания конструкции жесткости.
  8. Внизу первого обода создается круглое отверстие диаметром 25 мм и к нему приваривается труба соответствующего сечения. В него ввинчивается кран для слива воды.
  9. Затем сделайте точные копии двух колесных дисков. Копию второго из них надевают на трубу, копию первого обода переворачивают и приваривают к концу трубы. Второй экземпляр второго обода прикрепляется сверху и для жесткости укрепляется арматурой.
  10. Когда раствор для фундамента затвердеет, опалубку снимают и кладут кирпич на глиняной смеси.
  11. Местоположение печи полностью выложено кирпичом для защиты от огня.
  12. Фундамент кирпичный, а со второго ряда начинают выкладывать зольник с дутьем. С его помощью удаляется зола и тем самым обеспечивается приток воздуха внутрь, что способствует появлению хорошей тяги. Длина зольной камеры должна быть меньше, чем у топки.
  13. Установить дверцу воздуходувки, замуровать кирпичом и выложить еще один ряд. На вал зольника ставится колосниковая решетка.
  14. После колосниковой решетки выкладывают два ряда кирпичей, оставляя место для дверцы топки. Сверху создаются еще два ряда.
  15. Кладке дают высохнуть в течение 2 недель, обеспечивая циркуляцию воздуха. Затем плиту нужно прогреть со стружкой 1,5 — 2 часа.
  16. Готовая труба устанавливается на кирпичную конструкцию. На нем находится нагреватель и емкость для горячей воды.
  17. Вес и габариты печи довольно большие, поэтому лучше разделить ее на составные части и собрать внутри бани на месте.
  18. Верх дымохода укреплен арматурными стержнями, один конец приварен к трубе, а другой — к стене. Для крепления к стене используется металлическая пластина или стальной уголок.

Сегодня на рынке представлен большой выбор различных дровяных печей для дома от разных производителей.Конструкция, формы и размеры современных печей для дачи совершенно разнообразны. И практически у каждого производителя есть аналогичные по своим свойствам дровяные отопительные печи. Сложно сказать, какой производитель лучше или хуже, у каждого свои плюсы и минусы, поэтому выбор бренда — личное дело каждого, дело вкуса.

Выбирая печь на дровах для дома, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • металл, из которого сделана печь и сама печь — конечно же лучший материал для печей на сегодняшний день, используется аустенитная высоколегированная жаропрочная сталь; при первом растопке печи на поверхности такой стали образуется защитная пленка, препятствующая разрушению металла.Чугун очень хорошо ведет себя в огне — такая печь тоже прослужит вам не один год! Черная котельная сталь уже на третьем месте. Чтобы черная топка прослужила долго, ее стенки делают очень толстыми (до 8 мм у некоторых производителей) или облицовывают шамотным кирпичом. Производители, изготавливая печь для бани, используют ту же сталь.
  • Также немаловажно, чтобы печь для дома была экономичной и могла работать на одной закладке дров не менее 3-6 часов. Здесь уже многое зависит от объема и внутреннего устройства топки: чем дольше дым и горячие газы находятся внутри топки и не вылетают в дымоход, тем больше тепла печь отдаст окружающей среде… Хорошими помощниками являются разные виды конвекторов, которые увеличивают нагретые поверхности духовки, медленнее отводят тепло и помогают распределять его в пространстве.
  • Кроме того, есть второстепенные факторы, которые, однако, могут быть для вас очень важны! Речь идет о наличии варочной поверхности, вытяжной решетки, стекла в дверце, внешнем виде, выходе дымохода (вверх или в сторону). Конечно, наличие конфорки, особенно со съемными кольцами, в печке большой плюс. На такой духовке можно полноценно готовить пищу.Однако многие духовки имеют плоскую верхнюю поверхность, которая позволяет разогревать пищу.

Можно долго говорить о преимуществах и недостатках современных дровяных печей для дома, но нужно помнить, что все «навороты» и «навороты» всегда идут на пользу! Поэтому плюсов масса всяких, это конечно очень хорошо, но дорого! А для экономных производители предусмотрели еще и варианты попроще и дешевле, и в то же время не значит, что хуже! Поэтому решать вам! Если у вас возникли вопросы при выборе печи, звоните в наш офис, у нас работают только профессионалы, способные ответить на все вопросы о современных плитах.

Пользовательские видео о дровяных печах

Металлические духовые шкафы

имеют несколько отличий от более привычных. кирпичные конструкции … Конечно, у металлических изделий есть недостатки, но преимуществ гораздо больше — в частности, низкая стоимость, высокая прочность и экономичность. Все эти факторы достаточно важны, поэтому такие печи зачастую являются лучшим выбором для дома. О металлических печах и пойдет речь в этой статье.

Преимущества металлических печей

Металлические бытовые отопительные печи обладают обширным списком достоинств:

  1. Металл отличается от керамики гораздо большей гибкостью и мягкостью, но по прочности эти материалы вполне сопоставимы.Рассматриваемый материал легко плавиться, резать и гнуть, его можно сверлить и ковать, а готовые изделия не требуют обжига. Вообще, металл можно обрабатывать множеством способов, и это качество явно относится к достоинствам.
  2. Универсальность обработки позволяет при создании металлических печей использовать множество нововведений, направленных на улучшение технических характеристик печи. Благодаря внесению конструктивных изменений КПД металлических печей может достигать 90%, тогда как обычные кирпичные печи выдают около 70%.
  3. В случае кирпичных печей уменьшение толщины стен снижает прочность всей конструкции. С металлом все с точностью до наоборот — даже очень тонкий лист отличается солидной прочностью. Это дает возможность в несколько раз снизить вес и стоимость металлических печей по сравнению с кирпичными.
  4. Небольшой вес и неразъемная конструкция, в свою очередь, значительно упрощают транспортировку металлоконструкций. Также стоит учесть прочность, которая придает изделию отличную стойкость к механическим повреждениям.Следует отметить простоту монтажа — во-первых, печь из легкого металла для дома не требует отдельного фундамента, а во-вторых, небольшой вес позволяет монтировать конструкцию с относительно небольшими усилиями.
  5. Еще одно важное преимущество, заслуживающее внимания, — хорошая теплопроводность металла. Этот фактор говорит о том, что собственная теплоемкость печи мала, поэтому выделяемое ею тепло используется только для обогрева дома, за счет чего обеспечивается высокий КПД.Для сравнения: в кирпичных печах около 20% тепловой энергии уходит на обогрев самой конструкции.
  6. Состав металла достаточно однороден и, в отличие от кирпича, не имеет пористой структуры. Также стоит отметить высокую устойчивость к сырости и перебоям в нагреве. Металлические дровяные печи вообще не требуют регулярной и ускоренной растопки. Преимуществом является простота сборки варочной панели и контура нагрева воды, чему способствует высокая теплопроводность материала и высокая скорость дожига газа.
  7. Печи, выпускаемые в промышленных масштабах, сертифицированы как пожаробезопасные устройства, поэтому после покупки остается их установить. Правда, есть модели, требующие специальных разрешений для работы, но этот фактор не всегда проявляется.

Материалы для печи

Железную печь для дома следует выбирать с учетом ряда факторов и параметров самой конструкции. Технические характеристики и особенности конструкции печи напрямую влияют на ее эффективность и надежность.Один из важнейших параметров — материал печи.

Для производства металлических печей могут использоваться разные материалы:

  • Сталь;
  • Сталь жаропрочная;
  • Чугун.

В результате конструкции, собранные из этих материалов, имеют ряд отличий, поэтому стоит рассмотреть каждый вид более подробно.

Печи стальные

Самый популярный материал для изготовления металлических духовых шкафов — обычная сталь.Этот материал легко выдерживает стабильную температуру до 400 градусов, а при кратковременном растопке эта величина может достигать 600 градусов. Толщина стали обычно начинается от 4 мм, но нужно учитывать высокую скорость выгорания металла при высоких температурах — т.е.для холодных регионов такой вариант нецелесообразен.


Однако есть печи длительного горения, корпус которых просто не подвергается длительному высокотемпературному нагреву. При этом теплоотдача поддерживается на должном уровне за счет аккумуляторов тепла из более прочных материалов.Такая железная дровяная печь вполне подходит для отопления больших домов, расположенных в регионах с суровым климатом.

Печи из жаропрочной стали для дома

Следующий материал, из которого можно создавать металлические печи, — жаропрочная сталь. Минимальная толщина металла в данном случае составляет 3 мм, что позволяет еще больше снизить вес конструкции. КПД таких устройств часто превышает 80%, а срок службы составляет 20 лет. Печи из жаропрочного металла безопасны, эффективны и очень просты в установке — достаточно установить такую ​​конструкцию на пол и подсоединить к дымоходу.


Печи чугунные

Еще один материал, который подходит для изготовления металлических печей, — чугун. По прочностным характеристикам чугун не уступает стали, но при этом по теплоемкости и хрупкости сопоставим с керамикой. Железная печь для дома прогревается более получаса, но после одной растопки обеспечивает обогрев дома в течение трех часов.

Ширина чугуна, используемого для производства печей, колеблется от 6 до 25 мм.Если слой материала толще, тепловое расширение слишком велико и печь может быть повреждена. Слишком тонкий чугун тоже не подходит — печь будет слишком хрупкой.


КПД чугунных печей достаточно высок, но реализовать его можно только в том случае, если площадь отапливаемого дома не превышает 60 м 2. В домах большей площади чугунная печь просто не может появиться, и температура в помещениях будет недостаточно комфортной.

Однако сам чугун без проблем выдерживает разрывы в топке и сырость, поэтому такие конструкции с успехом можно использовать в различных хозяйственных постройках, требующих периодического обогрева.Самостоятельная сборка чугунной печи невозможна — чугун очень сложно обрабатывать, и в домашних условиях провести такую ​​работу не получится.

Виды металлических печей

Металлические печи классифицируют по конструктивным особенностям, в зависимости от того, что выделяют следующие типы устройств:

  • Камера;
  • Воздуховод;
  • Колпаковая.

Каждый тип требует детального рассмотрения.

Печи камерные

Камерная металлическая печь — это знакомая многим «буржуйка», но только модифицированная под современные требования к отопительному оборудованию.


Технические характеристики таких устройств следующие:

  • Теплообмен осуществляется в основном за счет конвекции, и только четверть выделяемого тепла исходит от самого тела;
  • Нет вероятности образования конденсата, а температура газа на выходе превышает 100 градусов;
  • Дымоход необходимо чистить не чаще одного раза в год;
  • КПД достигает 60% при использовании угля и дров.

Своими руками металлическая отопительная печь создается без особого труда, но процессу ее постройки стоит уделить отдельную статью.

Канальные печи

В канальных печах действует принцип: газы горят, охлаждаются и проходят по каналам между перегородками, где происходит передача тепла корпусу устройства. Для работы такой печи требуется нагрев до 400 градусов, чтобы можно было активировать процесс дожига. Такая металлическая печь для дачи своими руками без проблем создается на основе обычной буржуйки — для модификации нужно оставить от газопровода только горизонтальный участок, чтобы он разделял топку и камеру сгорания. .

Кислород, необходимый для горения, поступает в духовку через прорези на плите или через ограничитель воздуха. КПД канальных устройств может достигать 80%, а по тепловой мощности они в несколько раз превосходят камерные. Печи канального типа могут работать как в штатном режиме, так и в режиме непрерывного горения, независимо от используемого топлива.


Мощность нагрева варьируется за счет подачи воздуха, а возможность регулирования на порядок выше, чем у камерных устройств.Температура в форсажной камере достигает 250-300 градусов, чего вполне достаточно для комфортного использования варочной поверхности.

Большинство бытовых печей мощностью не более 15 кВт создаются именно по канальной схеме. Для изготовления корпуса чаще всего используют сталь 4 мм, а варочную панель делают из чугуна или стали толщиной от 8 мм и более.

Колокольные печи

Последний вид металлических печей — колпаковые. При такой схеме газы остаются под куполом вытяжки до полного сгорания.Затем температура сгоревшего газа понижается, он понижается и передает оставшееся тепло печке. Эта конструкция обеспечивает КПД 70%.

Такая схема работы работает и в металлических отопительных котлах — только открытого пламени в этом случае нет, так как вытяжка не рассчитана на поглощение излишнего количества тепла. Поэтому колпаковые печи работают в режиме тления. При использовании дров время горения достигает 60 часов, а при укладке угля такие конструкции могут проработать почти месяц.


Такая металлическая печь для дачи своими руками создается без особых усилий, а собранная конструкция без проблем может работать как на дровах, так и на угле. Единственное ограничение — влажность топлива — она ​​должна быть минимальной, так как невозможно обеспечить тление влажного топлива. Печи, изначально рассчитанные только на использование угля, не могут сжигать дрова — этот момент необходимо продумать заранее.

К топкам этого типа часто подключают водонагревательные контуры, которые не только обеспечивают горячее водоснабжение, но и усиливают конвекцию.Такие печи активно используются для отопления домов с большой площадью вне зависимости от их географического расположения.

Заключение

В данной статье рассмотрены металлические печи для дома. Вариантов таких конструкций несколько, и каждый из них подходит для реализации конкретных задач, поэтому к выбору наиболее подходящего варианта нужно подходить со всей ответственностью.


5 лучших небольших дровяных печей [Рекомендации 2021]

В сегодняшнем руководстве мы рекомендуем лучшие небольшие дровяные печи для хижин, небольших домов и крошечных домов.Мы также объясняем все, что вам нужно знать перед покупкой.

Использование дровяной мини-печи — это романтично и ностальгически, но при этом дешево и невероятно эффективно. Это отличный способ обогрева небольшого помещения , такого как хижина или крошечный дом.

С растущим спросом на обогреватели для небольших помещений, никогда не был лучшим выбором доступных крошечных дровяных печей.

В нашем руководстве мы рассмотрим все, что вам нужно знать о небольших дровяных печах.

Какой размер вам нужен? Как их установить? У нас есть все ответы ниже.

Plus, мы рекомендуем топ 7 компактных дровяных печей готовы купить прямо сейчас ( см. Наш фаворит здесь ) .

Есть сравнительная таблица , в которой вы можете оценить ключевые особенности, а также более подробных обзоров небольших эффективных дровяных печей .

Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, что означает, что мы можем взимать комиссию без каких-либо дополнительных затрат с вашей стороны, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку.

Лучшие маленькие дровяные печи

Вот наш выбор лучших крошечных печей для кабин и небольших домов, доступных прямо сейчас.

Начните со сравнительной таблицы ниже, в которой мы выбрали 3 наши любимые модели.

Более подробные обзоры всех наших рекомендаций приведены после таблицы.

  • Размеры всего 7,88 x 14,7 x 10 дюймов
  • Обогревает помещения до 500 футов 2
  • Вариант настенного монтажа

Osburn 2000 Маленькая дровяная печь

  • EPA сертифицировано на 2021 год
  • Обогревает помещения размером 500 — 2100 футов 2
  • 8 часов горения
  • Малый просвет
  • Пожизненная гарантия
  • + 85% КПД
  • Обогревает помещения размером 500-1500 футов 2
  • Гарантия 5 лет

Лучшая малая дровяная печь Обзоры

Прочтите наши рекомендуемые модели более подробно сейчас.Мы объясняем, что делает их особенными и достойными места в этом списке.

Наша рекомендация № 1


Дровяная печь Osburn 2000 — сертифицирована Агентством по охране окружающей среды

Высокоэффективная дровяная горелка с пожизненной гарантией.

Osburn 2000 — наша небольшая дровяная печь, которую мы выбрали по ряду причин.

Это действительно надежная дровяная горелка, которая отлично справляется с эффективным отоплением на дровах.

Классический стиль, но оснащенный современными технологиями, он является лидером по эффективности горения и низким уровням выбросов в 2021 году.

Площадь обогрева от 500 до 2100 квадратных футов, это идеальный размер для небольших домов, коттеджей и крошечных домов (одобрено для мобильного дома).

  • EPA сертифицировано по новым стандартам эффективности сжигания 2021
  • Обогрев помещений площадью 500 — 2100 квадратных футов
  • Время горения 8 часов
  • Малые зазоры на поверхность
  • Пожизненная гарантия

Соответствует новым стандартам Агентства по охране окружающей среды 2021 г.

Во-первых, он соответствует новым пересмотренным стандартам Агентства по охране окружающей среды для выбросов твердых частиц.Начиная с мая 2021 года, любая дровяная печь, продаваемая в США, должна выделять менее 2,5 г / ч мелких частиц.

И Osburn 2000 не просто подкрадывается. Со средним уровнем выбросов 1,54 г / ч это одна из самых экологически чистых небольших дровяных печей на рынке в настоящее время.

Более эффективное сжигание не только способствует защите окружающей среды, но и означает, что вы расходуете меньше топлива, экономя время и деньги.

Идеально подходит для небольших помещений

Разработанная для использования в помещениях площадью от 500 до 2100 квадратных футов, эта печь Osburn создана для жизни в небольших помещениях.

Устройство имеет размеры всего 27 дюймов (ширина) x 29 дюймов (глубина) x 33 1/8 дюйма (высота). Это одна из самых маленьких дровяных печей, которые соответствуют новым директивам EPA по выбросам.

Он также построен с учетом уменьшенных зазоров. Вы можете проверить минимальные зазоры на поверхности на странице 30 руководства.

Just Warming Up!

Устройство изготовлено из углеродистой стали высокой плотности. Сталь имеет конструктивные преимущества Он нагревается очень быстро, есть верхний дефлектор, который направляет тепло на переднюю часть печи, а специальные боковые панели сокращают зазоры.

2,4 куб. фут. топка вмещает бревна размером до 20 дюймов. Внизу находится встроенный зольник, который легко снимается и чистится.

Топка облицована обожженными в печи глиняными огнеупорными кирпичами, что характерно для печей Osburn. Они обеспечивают более горячее и эффективное сгорание топлива, что позволяет использовать больше энергии. Пожару помогают трубы вторичного воздуха из нержавеющей стали, которые направляют кислород в топку. Это дает преимущество в виде вторичного воспламенения, снова получая больше тепла из меньшего количества древесины.

Доступ к топке через чугунную дверь. Большое керамическое стекло (17 1/8 «x 10 1/4») смотровое окно обрамляет огонь и обеспечивает прекрасный вид на пламя и тлеющие угли.

Osburn 2000 обеспечивает время горения 8 часов, что очень хорошо для печи такого размера. Он оснащен вентилятором с функцией нагрева, который помогает обогревать пространство более равномерно и эффективно. Воздуходувка с регулируемой скоростью способна перемещать до 130 кубических футов воздуха каждую минуту.

  • Отвечает новым требованиям EPA
  • Отвечает стандартам безопасности ULC S627, UL 1482 и UL 737
  • 75000 БТЕ / ч
  • Время горения 8 часов
  • Пожизненная гарантия
  • Новые правила EPA означают, что маленькие печи не такие маленькие, как раньше
  • Есть более дешевые варианты

Osburn 2000 действительно потрясающая маленькая дровяная печь.

Он разработан для эффективного обогрева небольших помещений с минимумом суеты.

Небольшие зазоры и компактный дизайн делают эту небольшую дровяную горелку предпочтительной для нас, в Tiny House, Huge Ideas.

Timberwolf EPA 2100

Небольшая мощная дровяная печь, которая тоже горит чисто.

Timberwolf EPA 2100 — отличный выбор, если вам нужна небольшая дровяная печь для вашего дома. Несмотря на небольшую занимаемую площадь, он выдает впечатляющие 52 000 БТЕ / час тепловой энергии.

Эта небольшая горелка, поставляемая с ножками или подставкой, может гореть чисто. Обладая независимо сертифицированной скоростью выброса частиц 1,57 г / час, он горит так же чисто, как и все устройства такого размера, которые мы видели на рынке.

Однако следует отметить, что он не имеет официальной сертификации EPA (хотя и соответствует требованиям). Эти цифры являются результатом тестирования другого независимого сертифицирующего органа (Политеста). Вы можете увидеть их здесь.

  • До 85.КПД 5%
  • Обогревает помещения площадью 500 — 1500 квадратных футов
  • Время горения 6 часов
  • 26 дюймов Ш x 31 1/2 дюйма В x 21 5/8 дюйма Г
  • 5- год гарантии

Расстояния до горючих газов

Печь небольшого размера, естественно, более плотно вписывается в небольшие помещения с ограниченным зазором до стен. Взгляните на минимальные зазоры до поверхностей на диаграмме и в таблице ниже.

Маленькая, но мощная

Эта компактная дровяная печь с размерами 26 дюймов (ширина) x 31 1/2 дюйма (высота) x 21 5/8 дюйма (глубина) хорошо подходит для жизни в небольшом пространстве.Тем не менее, он способен обогреть до 1500 квадратных футов за счет своей эффективной тепловой мощности.

Топка с огнеупорной футеровкой объемом 1,5 куб. фут. вместимостью, в которой могут храниться бревна длиной до 18 дюймов и которая может гореть до 6 часов. Чтобы получить максимум тепла от этой маленькой печи, ее действительно нужно соединить с дополнительным комплектом воздуходувки, но это не обязательно.

С более традиционный стиль, чем ранее упомянутая модель Osburn, по нашему мнению, он лучше всего смотрится со стандартным стилем ног.Однако дополнительный комплект зольника будет работать и с опцией подставки.

Нашей любимой особенностью является большое окно из керамического стекла, которое красиво обрамляет огонь. Установленный на чугунной двери, он также производит действительно солидное впечатление.

Но, помимо самой печи, возможно, лучшее здесь — это отличное соотношение цены и качества. Такие дровяные печи могут быть непомерно дорогими, но не эта! Мы были искренне удивлены, когда увидели цену, и думаем, что вы тоже!

  • Низкие выбросы
  • Высокая эффективность
  • Выход 52000 БТЕ / час
  • Время работы 6 часов
  • Отличное соотношение цены и качества
  • 5-летняя гарантия
  • Не сертифицирован EPA (имеет другую независимую сертификацию)
  • Меньшие характеристики производительности, чем у Osburn

Timberwolf EPA 2100 — отличная маленькая горелка для тех, у кого нет бюджета на Osburn.

Он предлагает удивительное соотношение цены и качества и отлично смотрится как в традиционных, так и в современных условиях.

Dickinson Newport

Самая маленькая дровяная горелка на рынке.

Лучшие по-настоящему маленькие дровяные печи созданы для использования на море. Они должны быть компактными, надежными и очень эффективными. Dickinson Newport — одна из таких печей. Это одна из самых маленьких доступных дровяных печей, и ее даже можно прикрепить к стене, чтобы сэкономить место.

Его размеры всего 7,88 дюйма (ширина) x 14,7 дюйма (высота) x 10 дюймов (глубина) и весит всего 15 фунтов. Но, несмотря на небольшой рост, он все же способен обеспечивать тепловую мощность 8000 БТЕ / ч.

Эта цифра действительно зависит от используемого вами топлива, так как Newport может работать с различными видами твердого топлива. Он может работать с древесиной, торфом, древесным углем и древесным топливом.

Это соответствует размеру комнаты до 500 квадратных футов. Это довольно много для такого маленького устройства!

Dickinson Newport разработан для использования на лодке длиной 20-25 футов.Это означает, что он хорошо подходит для обогрева небольшого жилого помещения, например, крошечного дома. Он не подошел бы для мест с очень холодным климатом, но прилично справился бы с поддержанием тепла в кабине в большинстве климатических условий.

Большой недостаток такой крошечной дровяной печи — время горения. Поскольку топка такая маленькая, она просто не может справиться с большими, долго горящими поленьями. Это означает более частые заправки.

  • Тепловая мощность 8000 БТЕ / час
  • Обогревает помещения площадью до 500 квадратных футов
  • Может быть установлен на стене
  • 7.88 дюймов (ширина) x 14,7 дюйма (в) x 10 дюймов (глубина)
  • Принимает несколько видов топлива

Он изготовлен из прочной нержавеющей стали и имеет съемный зольный ящик, что упрощает очистку, а также управление заслонкой. Поскольку он предназначен для использования на море, его также можно закрепить на стене. Это может по-настоящему изменить правила игры, когда дело доходит до экономии места.

Для обогревателя требуется дымоход (дымоход) диаметром 3 дюйма. Требуется дымоход не менее 4 футов и желательна прямая дымовая труба.Внутри дымовой трубы есть еще одна воздушная труба, которая питает огонь. Убедитесь, что рядом с обогревателем есть выход для свежего воздуха.

Newport отлично подходит для кают, домов на колесах и небольших комнат. Если вы ищете что-то побольше, не пропустите модель Osburn, которая первая в нашем списке.

  • Крошечный след
  • Настенное крепление
  • Различные виды топлива
  • Конструкция из нержавеющей стали
  • Малая топливная камера
  • Меньшее время горения

Тот факт, что ее можно установить на стене, а не на полу, открывает мир новых возможностей для тех, кто хочет печь на дровах, но не имеет для нее места.

Это самая маленькая дровяная печь, о которой мы знаем. Однако это означает, что он не идеально подходит для жизни в очень холодных помещениях или для обогрева больших помещений.

Hi-Flame Shetland

Shetland — это умная маленькая дровяная печь, которая тоже отлично выглядит. Он отличается продуманным дизайном, что означает, что он обладает высокой эффективностью , составляющей 85% .

Это один из наивысших показателей эффективности , которые мы видели, и он становится еще более впечатляющим, если учесть, что это , одна из самых маленьких дровяных печей в нашем списке.

Он обеспечивает такое чистое горение за счет использования предварительно нагретого третичного воздуха, который максимально использует древесное топливо. Чем выше эффективность сжигания топлива , тем больше денег вы сэкономите на топливе в долгосрочной перспективе.

Hi-Flame Shetland будет производить до 21 000 BTU и будет отапливать площадь до 800 квадратных футов . Это делает его идеальным размером обогревателя для небольших домов и коттеджей . Он тоже небольшой по размеру и не займет много места.

Фактически, есть возможность использовать верхний или задний дымоход, что дает некоторую гибкость при выборе места его установки. не требует большого зазора от стен . Стальной задний теплозащитный экран обеспечивает лучшую конвекцию воздуха и уменьшает расстояние зазора.

Помимо некоторых хорошо продуманных конструктивных особенностей, он также отлично выглядит. Это сделано из качественного мебельного чугуна и имеет массивное керамическое стекло на двери .Большое окно дает прекрасный вид на огонь, что улучшит атмосферу любого помещения.

Превосходное качество сборки подтверждается впечатляющей 7-летней гарантией . Это самая продолжительная гарантия, с которой мы столкнулись в ходе нашего исследования, и еще одна причина, по которой эта печь выделяется на многолюдном рынке.

  • Цена: $$$$
  • Тепловая мощность: 21000 БТЕ
  • Эффективность: 85%
  • Радиус нагрева: до 800 футов 2
  • Вес: 174 фунтов
  • Размеры: 17 дюймов (ширина) x 24 дюйма (в) x 18 дюймов (глубина)
  • Малый зазор
  • Отличное качество сборки
  • Гарантия 7 лет

Vogelzang Defender — наша любимая дровяная печь с точки зрения внешнего вида и общей атмосферы, которую она создает.Он имеет огромную стеклянную дверь, через которую открывается потрясающий вид на огонь внутри.

Defender изготовлен из листовой стали с герметичной отделкой. Он имеет оловянно-никелевую отделку и угольно-черный цвет. Дверь сделана из тяжелого чугуна, со смотровым окном из керамического стекла размером 14,5 x 8 дюймов.

Defender предлагает инновационный способ получения максимально возможной энергии из древесины, которую вы сжигаете. В передней части печи есть вентиляционное отверстие, которое помогает зажечь огонь, и воздухозаборник в задней части, который направляет воздух через три трубки прямо над горящими дровами.Эти воздухозаборники обеспечивают эффективное горение древесины. В свою очередь, это означает, что древесина будет гореть дольше, а расходы на топливо будут меньше.

Defender имеет сертификат EPA на эффективность горения. Эффективность сжигания невероятно важна, поскольку от нее зависит, сколько древесины вам нужно будет использовать, а также выбросы, которые образуются в процессе сжигания.

Обновление: оно не соответствует новым требованиям EPA от мая 2021 года.

Defender обеспечит до 68,00 БТЕ тепловой мощности.Это комфортно обогреет площади до 1200 квадратных футов. Он также оснащен вентилятором для равномерного распределения тепла. Нужен вам вентилятор или нет, зависит от вентиляции в вашей комнате.

Vogelzang Defender также имеет регулируемые ножки. Это приятная особенность, которая означает, что вы можете дать ему немного больше свободного пространства от близлежащих поверхностей или даже сэкономить немного больше места.

  • Цена: $$$
  • Тепловая мощность: 68000 БТЕ
  • Радиус нагрева: от до 1200 футов 2
  • Вес: 265 фунтов
  • Размеры: 23.5 дюймов (ширина) x 28 дюймов (в) x 25,5 дюйма (глубина)
  • Поставляется с воздуходувкой
  • Регулируемые ножки
  • Большое стеклянное окно

Рекомендуем прочитать: Наш пост о чистке стекла дровяной печи необходимо прочитать, если вы хотите, чтобы ваша печь оставалась красивой.


Заключение

Это действительно зависит от вашей конкретной ситуации, какая модель лучше всего подходит для вашего дома, каюты или жилого автофургона.

Если вы работаете с очень ограниченным пространством, то Dickinson Newport заслуживает вашего внимания .

Он действительно крошечный по сравнению с другими моделями. Вы даже можете назвать это дровяной печью!

Недостатком здесь является то, что ее нужно будет чаще заправлять топливом, и она просто не будет обеспечивать столько тепла, сколько большая из небольших домашних дровяных печей.

Наш абсолютный фаворит — Osburn 2000. Это просто отличное сочетание всего того, что люди ищут в небольшой дровяной горелке.

Osburn 2000 Small Wood Stove

— Сертифицировано EPA (правила 2021 года)

— Низкие выбросы

— Обогревает помещения площадью 500 — 2100 квадратных футов

— Пожизненная гарантия

Тот факт, что он горит с такой высокой эффективностью, является отличительной особенностью, но это действительно надежный универсал.

Но, как вы знаете, покупка одной из этих вещей — серьезное решение, к которому нельзя относиться легкомысленно. Не торопитесь, соберите все факты и убедитесь, что вы хорошо поработали над установкой и безопасными расстояниями.

Руководство покупателя

Прежде чем покупать дровяную печь для крошечного дома, убедитесь, что вы знаете о важных вещах.

Важно выбрать печь, подходящую для вашей ситуации, и чтобы она соответствовала своему назначению.

Вот краткое введение в мини-дровяные печи и наш контрольный список вещей, которые следует учитывать перед покупкой.

Зачем нужна дровяная печь?

Дровяная печь для небольших помещений пользуется большей популярностью, чем когда-либо, потому что современные конструкции намного более энергоэффективны, чем традиционные камины.

Они производят больше энергии и при этом меньше загрязняют воздух.

Однако, как и любой другой источник энергии, сжигание древесины имеет свои положительные стороны и недостатки.

Прежде чем мы продолжим, давайте посмотрим на реальные причины и против мини-дровяных печей, подобных этой.

Плюсы и минусы дровяных горелок
  • Они элегантны и создают прекрасную атмосферу.
  • Это идеальное решение для автономного отопления.
  • Топливо (щепа, бревна, пиломатериалы) легко доступно, возобновляемо, экологически рационально.
  • Цены на топливо дешевые (иногда бесплатные) и стабильные.
  • Лучшие небольшие дровяные печи теперь сертифицированы EPA, чтобы доказать, что они эффективно горят и не загрязняют окружающую среду.
  • Небольшие и эффективные дровяные печи — более чистые горелки, чем системы, работающие на жидком топливе и угле.
  • При сжигании древесины в воздух выделяется окись углерода, окись азота и сажа. Это опасно для нашего здоровья. Современные небольшие дровяные обогреватели должны соответствовать определенным стандартам качества воздуха.
  • Вы должны убедиться, что у вас установлена ​​сигнализация угарного газа.
  • Поскольку они требуют постоянной подачи топлива, вы должны учитывать пространство для хранения древесины.
  • Древесина бывает разных форм и размеров и с разным уровнем влажности. Все это влияет на то, как он будет гореть.Это означает, что степень нагрева не всегда может быть одинаковой.
  • Вам понадобится дымовая труба для дымовых газов.
  • Необходимо разжечь дровяной камин и ухаживать за ним. Кроме того, вам может потребоваться рубить дрова. Если вы не активный человек, этот метод обогрева может вам не подойти.

У обогрева дома дровяной печью, безусловно, есть серьезные недостатки.

Однако, если вы выберете сертифицированную EPA модель более чистого прожига и не откладываете, так сказать, «возвращение к основам», то эти недостатки можно легко не учитывать.

По правде говоря, ничто не сравнится с сидением перед теплой печкой в ​​холодную ночь!

Дровяные печи против пропана и газовых плит

Пропановые обогреватели — популярный выбор для жилых автофургонов и крошечных домов, и для этого есть много веских причин. Но, как и у любого источника топлива, есть и недостатки.

Давайте посмотрим, насколько небольшие горелки для дров в сравнении с обычной альтернативой. Для этого посмотрим, чем они отличаются по 4 ключевым категориям.

Это: стоимость, обслуживание, окружающая среда и эстетика.

  1. Стоимость — Ключевой особенностью небольших дровяных печей является то, что стоимость древесины всегда будет низкой и стабильной. Фактически, для некоторых это будет даже бесплатно. Сравните это со стоимостью пропана, которая зависит от международных рынков и может сильно колебаться.
  2. Техническое обслуживание — Здесь пропановый обогреватель действительно сияет. Просто подключите баллон с бензином, и все готово до следующего раза. С дровяной печью вам, возможно, придется рубить дрова, сушить дрова, разжигать огонь и ухаживать за огнем.Это намного более трудоемко.
  3. Окружающая среда — Газ горит чище дерева. Он выделяет меньше сажи и загрязнения воздуха. Однако большинство современных дровяных печей сертифицированы EPA, что означает меньше дыма и лучшую эффективность, чем раньше.
  4. Эстетика — Безоговорочная победа для дровяных обогревателей. Они могут изменить настроение и атмосферу комнаты или небольшого пространства. Лучшие дровяные печи имеют классический дизайн и часто являются центральным элементом комнаты.

Рекомендуемый артикул: Узнайте все о небольших печах на гранулах в нашем большом руководстве.

Замечания по безопасности для небольших дровяных печей

Эти устройства могут действительно хорошо работать в крошечных домах и небольших помещениях, но они должны устанавливаться осторожно, и безопасность должна быть приоритетом.

Дровяная печь, очевидно, представляет опасность пожара, но она также выделяет некоторые потенциально смертельные газы, такие как окись углерода и окись азота.

Однако, если вы будете следовать рекомендованным инструкциям по установке, вы можете расслабиться.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учитывать перед покупкой высокоэффективной дровяной печи.

  1. Дымоход — дымоход — это дымоход, по которому газы, образующиеся в печи, выводятся из вашего дома. Учитывайте температуру дымохода и путь, по которому он должен выходить из дома. Дымоход необходимо регулярно проверять, чтобы убедиться в его хорошем состоянии. Его также может время от времени нуждаться в чистке, чтобы убедиться, что на нем нет отложений, которые могут стать причиной пожара.
  2. Размещение — установка дровяной печи в крошечном доме может быть головной болью.Он должен быть свободен от любых потенциальных опасностей пожара, и вы не совсем благословлены площадью пола. Изготовители печей предоставят рекомендуемые зазоры. Посмотрите на изображение ниже некоторые типичные значения.
  3. Пожарная безопасность — при сжигании древесины образуется смертоносный угарный газ. Убедитесь, что у вас есть полностью исправная сигнализация CO и что она регулярно проверяется.

Стандартные зазоры для дровяной печи

Рекомендуемая литература: Повысьте тепловую эффективность своей печи с помощью вентилятора с тепловым приводом.

Перед покупкой: контрольный список из 3 этапов

Если вы новичок в этих домашних обогревателях, убедитесь, что у вас отмечены эти 3 пункта, чтобы избежать каких-либо сюрпризов!

Убедитесь, что он соответствует новым стандартам выбросов EPA.

С мая 2021 года EPA пересмотрело свои стандарты выбросов для дровяных устройств.

Она снижена с 4,5 г / ч до 2,5 г / ч.

г / ч — количество граммов мелких частиц, выбрасываемых устройством за час горения.

Это означает, что теперь новые дровяные печи, продаваемые в США, должны соответствовать этому стандарту выбросов.

К сожалению, дровяные печи меньшего размера, как правило, менее эффективны, и многие из них уже не соответствуют критериям EPA. Это означает гораздо меньший выбор.

Хорошая новость заключается в том, что все печи, соответствующие этому стандарту, сэкономят вам больше денег на топливе, поскольку они горят намного эффективнее. Кроме того, они гораздо менее вредны для окружающей среды и ваших легких.

Дровяные печи, эффективность сжигания которых превышает 75%, также могут иметь право на налоговый кредит в размере 300 долларов США.

Наша рекомендуемая небольшая печь Osburn 2000 выделяет всего 1,54 г / ч мелких частиц и является одной из самых экологически чистых небольших моделей на рынке.

Более подробно с этим можно ознакомиться здесь.

Если места мало, убедитесь, что вы знаете рекомендуемые зазоры.

Свободное расстояние — это минимально допустимое расстояние от печи до ближайших поверхностей (стен и потолка).

Он различается в зависимости от модели, а также меняется в зависимости от способа размещения в комнате (будет ли он размещен в углу или параллельно стене?).

Использование двустенного патрубка для дымохода, а также использование защитных материалов на стене может уменьшить зазоры.

Если в вашем крошечном доме мало места, перед покупкой убедитесь, что вы соблюдаете рекомендуемые зазоры.

Ни при каких обстоятельствах не следует игнорировать эти рекомендуемые зазоры. Они там, чтобы защитить ваш дом от опасностей пожара.

Какая мощность отопления вам понадобится для вашего дома?

Тепло, которое может выделять плита, измеряется в британских тепловых единицах (БТЕ).

Одна БТЕ — это количество тепла, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту.

Эта цифра может ввести в заблуждение, если ее цитируют производители, поскольку она получена в оптимальных условиях (обычно в лаборатории). Но если условия в печах одинаковы, то это отличный инструмент для сравнения.

Просто помните, что вам будет сложно воспроизвести эти числа у себя дома.

В доме среднего размера, вероятно, потребуется не более 20 000 БТЕ в час непрерывного обогрева, чтобы оставаться теплым даже зимой.Даже эта цифра максимальная.

Средний размер дома составляет около 2600 квадратных футов, а крошечный дом — от 100 до 400 квадратных футов.

Уход за дровяной печью

Очень важно регулярно проверять свое устройство, чтобы убедиться, что оно работает эффективно и, конечно, безопасно.

Вам следует выполнить несколько простых проверок. Вот краткое руководство по обслуживанию такой плиты.

  1. Дымоход и соединитель дымохода следует проверять каждый месяц в течение первых нескольких месяцев, а затем примерно каждые два месяца. Когда древесина горит медленно, образуются пары креозота, которые могут остывать в дымоходе и образовывать твердые наросты. Любые наросты креозота следует удалить, чтобы предотвратить риск возгорания.
  2. Проверяйте соединения и выходное отверстие дымохода на предмет повреждений не реже двух раз в год. Пробелы можно определить с помощью темной комнаты и фонарика.
  3. Убедитесь, что на стекле нет трещин и сколов, а уплотнения исправны не реже двух раз в год. Пробелы в пломбах можно найти фонариком в темной комнате.Ремонт следует проводить с использованием огнеупорного цемента или запасных частей.
  4. Не реже двух раз в год проверяйте, чтобы дверца печи была плотно закрыта. Это можно сделать, вставив листок бумаги в дверь. Вытаскивая бумагу, вы должны почувствовать настоящее сопротивление.

Osburn 2000 Small Wood Stove

— Сертификат EPA (правила 2021 года)

— Низкие выбросы

— Обогревает помещения площадью 500 — 2100 квадратных футов

— Пожизненная гарантия

Это наш путеводитель по топовым крошечным домашним дровяным печкам.Мы надеемся, что этот пост был для вас полезен.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами внизу страницы. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Загляните сюда как можно скорее, так как в ближайшем будущем у нас появится много новых сообщений и идей.

Официальный интернет-магазин England’s Stove Works

England’s Stove Works, Inc.
589 S Five Forks Rd
Monroe, VA 24574
США

Положения и условия

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ВЕБ-САЙТА.Все пользователи этого сайта соглашаются с тем, что доступ к нему и его использование регулируются следующими положениями и условиями, а также другим применимым законодательством. Если вы не согласны с этими условиями, пожалуйста, не используйте этот сайт.

Авторские права
Все содержимое этого сайта, включая, помимо прочего, текст, графику или код, защищено авторским правом как коллективная работа в соответствии с законами США и другими законами об авторских правах и является собственностью England’s Stove Works, Inc. Работа включает в себя работы, лицензированные английской компанией Stove Works, Inc.Copyright 2018, England’s Stove Works, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Разрешается копировать в электронном виде и распечатывать части этого сайта на бумажных носителях с единственной целью размещения заказа у английской Stove Works, Inc. или покупки продукции England’s Stove Works, Inc. Вы можете отображать и, с учетом любых явно заявленных ограничений или ограничений, касающихся конкретного материала, загружать или распечатывать части материала из различных областей сайта исключительно для вашего собственного некоммерческого использования или для размещения заказа в England’s Stove Works. , Inc.или для покупки продукции England’s Stove Works, Inc. Любое другое использование, включая, но не ограничиваясь воспроизведением, распространением, отображением или передачей содержания этого сайта, строго запрещено, если только оно не санкционировано английской Stove Works, Inc. Вы также соглашаетесь не изменять и не удалять какие-либо уведомления о правах собственности из загруженных материалов. с сайта.

Товарные знаки
Все товарные знаки, знаки обслуживания и торговые наименования England’s Stove Works, Inc., используемые на сайте, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками England’s Stove Works, Inc.

Отказ от гарантий

Плиты, грили, аксессуары, детали и другие продукты: пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего продукта для получения информации о гарантии для этого конкретного продукта.

Для веб-сайта, включая загрузки и т. Д .: Этот сайт, а также материалы и продукты на нем предоставляются «как есть» и без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых. В максимальной степени, допустимой в соответствии с действующим законодательством, England’s Stove Works, Inc. отказывается от всех гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели и ненарушения прав.Английская Stove Works, Inc. не заявляет и не гарантирует, что функции, содержащиеся на сайте, будут бесперебойными или безошибочными, что дефекты будут исправлены или что этот сайт или сервер, который делает этот сайт доступным, не содержат вирусов или другие вредные компоненты. England’s Stove Works, Inc. не дает никаких гарантий или заявлений относительно использования материалов на этом сайте с точки зрения их правильности, точности, адекватности, полезности, своевременности, надежности и т. Д.В некоторых штатах не допускаются ограничения или исключения из гарантий, поэтому указанные выше ограничения могут не относиться к вам.

Ограничение ответственности
England’s Stove Works, Inc. не несет ответственности за какие-либо особые или косвенные убытки, возникшие в результате использования или невозможности использования материалов на этом сайте или производительности продуктов, даже если England’s Stove Компания Works, Inc. была уведомлена о возможности таких повреждений. Применимое законодательство может не допускать ограничения исключения ответственности или случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может не относиться к вам.

Типографические ошибки
В случае, если продукт England’s Stove Works, Inc. ошибочно указан по неправильной цене, England’s Stove Works, Inc. оставляет за собой право отказать или отменить любые заказы, размещенные на продукт, указанный по неправильной цене. Английская Stove Works, Inc. оставляет за собой право отклонить или отменить любые такие заказы, независимо от того, был ли заказ подтвержден и с вашей кредитной карты снята оплата. Если с вашей кредитной карты уже была снята оплата за покупку и ваш заказ отменен, английская Stove Works, Inc.предоставит кредит на ваш счет кредитной карты в размере неверной цены.

Срок; Прекращение действия
Эти условия применяются к вам после вашего доступа к сайту и / или завершения процесса регистрации или совершения покупок. Эти условия или любая их часть могут быть прекращены английской Stove Works, Inc. без предварительного уведомления в любое время и по любой причине. Положения, касающиеся авторских прав, товарных знаков, отказа от ответственности, ограничения ответственности, компенсации и прочего, остаются в силе после прекращения действия.

Уведомление
England’s Stove Works, Inc. может доставить вам уведомление по электронной почте, посредством общего уведомления на сайте или другим надежным способом на адрес, который вы предоставили England’s Stove Works, Inc ..

Разное
Использование вами этого сайта во всех отношениях регулируется законами штата Вирджиния, США, без учета положений о выборе закона, а не Конвенцией ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров. Вы соглашаетесь с тем, что юрисдикция и место проведения любого судебного разбирательства, прямо или косвенно вытекающего из этого сайта или связанного с ним (включая, помимо прочего, покупку England’s Stove Works, Inc.продукты) должны рассматриваться в государственных или федеральных судах, расположенных в округе Амхерст, штат Вирджиния. Любая причина иска или претензии, которую вы можете иметь в отношении сайта (включая, помимо прочего, покупку продукции England’s Stove Works, Inc.), должна быть предъявлена ​​в течение одного (1) года после возникновения претензии или основания для иска. Неспособность компании England’s Stove Works, Inc. настаивать на строгом выполнении какого-либо положения настоящих положений и условий или обеспечивать их соблюдение не должна толковаться как отказ от какого-либо положения или права.Ни поведение сторон, ни торговая практика не должны приводить к изменению каких-либо из этих условий. England’s Stove Works, Inc. может передать свои права и обязанности по настоящему Соглашению любой стороне в любое время без предварительного уведомления.

Использование сайта
Преследование в любой форме или в любой форме на сайте, в том числе по электронной почте, в чате или с использованием нецензурной лексики или ненормативной лексики, строго запрещено. Выдача себя за других, включая England’s Stove Works, Inc. или другого лицензированного сотрудника, хозяина или представителя, а также других участников или посетителей сайта запрещена.Вы не можете загружать, распространять или иным образом публиковать через сайт любой контент, который является клеветническим, дискредитирующим, непристойным, угрожающим, нарушающим права на неприкосновенность частной жизни или гласности, оскорбительным, незаконным или иным образом нежелательным, который может представлять собой или поощрять уголовное преступление, нарушать права любой стороны или которые могут иным образом повлечь за собой ответственность или нарушить какой-либо закон. Вы не можете загружать коммерческий контент на сайт или использовать сайт, чтобы побуждать других присоединиться или стать членами любой другой коммерческой онлайн-службы или другой организации.

Заявление об отказе от ответственности
England’s Stove Works, Inc. не просматривает и не может просматривать все сообщения и материалы, размещенные или созданные пользователями, осуществляющими доступ к сайту, и не несет никакой ответственности за содержание этих сообщений и материалов. Вы признаете, что, предоставляя вам возможность просматривать и распространять пользовательский контент на сайте, England’s Stove Works, Inc. просто действует как пассивный канал для такого распространения и не берет на себя никаких обязательств или ответственности в отношении любого контента или деятельность на сайте.Однако английская Stove Works, Inc. оставляет за собой право блокировать или удалять сообщения или материалы, которые она считает (а) оскорбительными, дискредитирующими или непристойными, (б) мошенническими, вводящими в заблуждение или вводящими в заблуждение, (в) в нарушение авторское право, товарный знак или; другое право интеллектуальной собственности другого лица или (d) оскорбительное или иным образом неприемлемое для английской Stove Works, Inc. по ее собственному усмотрению.

Возмещение убытков
Вы соглашаетесь возместить ущерб, защитить и обезопасить компанию England’s Stove Works, Inc., его должностным лицам, директорам, сотрудникам, агентам, лицензиарам и поставщикам (совместно именуемым «Поставщики услуг») от всех убытков, расходов, убытков и издержек, включая разумные гонорары адвокатов, в результате любого нарушения настоящих условий или любых деятельность, связанная с вашей учетной записью (включая небрежное или противоправное поведение) со стороны вас или любого другого лица, осуществляющего доступ к сайту с помощью вашей учетной записи в Интернете.

Сторонние ссылки
В попытке повысить ценность для наших посетителей, England’s Stove Works, Inc.может ссылаться на сайты третьих лиц. Однако, даже если третье лицо является аффилированным лицом с английской Stove Works, Inc., английская Stove Works, Inc. не имеет никакого контроля над этими связанными сайтами, каждый из которых имеет отдельную политику конфиденциальности и сбора данных, независимо от английской Stove Works, Inc. Эти связанные сайты предназначены только для вашего удобства, и поэтому вы получаете к ним доступ на свой страх и риск. Тем не менее, английская Stove Works, Inc. стремится защитить целостность своего веб-сайта и размещенных на нем ссылок, и поэтому запрашивает любые отзывы не только о своем собственном сайте, но и о сайтах, на которые он ссылается (в том числе, если конкретная ссылка не работает).

История старинных печей

Были ли кухни до того, как появились кухонные плиты? Технически, да, потому что древнее искусство приготовления пищи имело место в открытых очагах задолго до появления печи в конце 18 века. Любое место, где жарили или пекли, было фактически кухней, независимо от того, было ли это многоцелевое помещение, такое как постсредневековый зал, отдельное крыло или даже совершенно отдельное здание, например летняя кухня.

Тем не менее, кухня в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, была сердцем современного дома на протяжении почти 150 лет, и все это время сердцем современной кухни была плита или плита.На кухнях в старинном доме плиты играют центральную роль не только в их функциях, но и в их исторической атмосфере. Фактически, один из способов понять кухни прошлого и получить дизайнерские идеи для кухни в старинном доме сегодня — это изучить развитие этого замечательного прибора через изменение топлива, конструкции и дизайна.

На кухне дома 1907 года Evans в Калифорнии преобладает газовая плита Smoothtop 1926 года, известная своей компактной варочной поверхностью, «которая делает возможным создание кухонь меньшего размера.«Двухцветные регуляторы цвета и температуры духовки стали еще одним прорывом той эпохи.

Douglas Kiester

Douglas Kiester

Ранние печи загораются

С точки зрения кулинарии ингредиенты современной кухни собрались вместе всего около 200 лет назад, когда впервые появился настоящий ассортимент, то есть плоская плита. источник тепла совмещенный с духовкой. Заслуга принадлежит Бенджамину Томпсону, более известному как граф Рамфорд, который еще в 1790-х годах разработал первые такие устройства для приготовления пищи для научного контроля тепла.Рамфорд был пионером инженерной мысли, который провел первые научные исследования теплопередачи, одновременно совершенствуя методы сверления пушек. Сегодня Рамфорд более известен как изобретатель термоса и камина, носящего его имя. Особый гений Рамфорда на кухне заключался в том, что он вынул огонь из открытого очага и поместил его в коробку.

Потрясающе усовершенствованный для 1807 года, центральным элементом кухни Rundlet-May House в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, является плита Rumford — кирпичная топка с железной крышкой (теперь исчезла) и регистрами для контроля тепла.Обратите внимание на одноименный Rumford Roaster рядом с очагом.

Предоставлено Исторической Новой Англией

Предоставлено Исторической Новой Англией

На кухне, оборудованной в соответствии с идеями Рамфорда, преобладала большая часть кухни, построенная из кирпичной кладки. Хотя иногда такие диапазоны связаны с массой дымохода, им также может быть выделено отдельное пространство. Прорывной идеей была плоская верхняя часть, перфорированная круглыми портами разного размера, которые открывались для огня внизу, в которые повар опускал кастрюли и сковороды, разработанные Рамфордом, подобно тому, как сегодня работают некоторые институциональные кухонные плиты.Чугун, кажется, появился в более поздних версиях крыш и дверок топок, и эта же кухня могла бы также включать в себя еще одно нововведение Рамфорда: железный барабан с дверцей, который был встроен в каменную кладку очага и назывался Rumford Roaster.

Читать Как выбрать печь для старого дома

Рост добычи угля и железа в США в 1820-х годах сделал чугун чудо-материалом 19-го века и привел к развитию индустрии производства печей как для приготовления пищи, так и для обогрева.Чугун мог выдерживать повторяющиеся перепады температур горячего и холодного, и он был идеальной средой для литья в сложные сборные детали, а также для декоративного украшения поверхности. Ранние металлические печи, импортируемые в больших количествах из Голландии и Англии, имели разнообразную квадратную конструкцию, но к 1840-м годам ряд основных типов печей, используемых для стирки, отопления и приготовления пищи, был разработан и широко производился в Америке. .

Замок Такер в Викассете, штат Мэн, представляет собой музейный дом 1807 года, сохранившийся до конца XIX века, когда даже высококлассная кухня была не более чем дровяной печью, украшенной несколькими предметами функциональной мебели.

Предоставлено Исторической Новой Англией

Предоставлено Исторической Новой Англией

Каким бы ни было использование, старые печи были предназначены для сжигания дров, но после Гражданской войны на сцену вышли конструкции для сжигания угля. В то время как печи, предназначенные для приготовления пищи, а также для обогрева, могли быть модернизированы для вытяжки из существующего очага и дымохода, в лучшем случае они были соединены с помощью шлангокабеля металлической печной трубы с новым типом дымохода, который был меньше по диаметру дымохода, чтобы увеличить тягу. для печки.В домах до 1830-х годов, где могли быть только большой центральный дымоход и открытый очаг для приготовления пищи, часто строились целые новые кухонные уголки только для того, чтобы вместить радикально иной ассортимент.

Обещание новых видов топлива

По мере того, как в 1880-х и 90-х годах наступала эра изобретений, производители печей начали поиск источников тепла помимо древесины и угля, и маловероятное сочетание сил привело их к использованию газа. Всегда пионеры в использовании газа, английские изобретатели экспериментировали с приготовлением пищи на газе еще в 1830-х годах, но потребовалось развитие индустрии газового освещения, чтобы распространить это понятие на приготовление пищи в Америке.В 19 веке газ производился из битуминозного угля и использовался в основном в качестве источника света для уличного и внутреннего освещения. Хотя к 1860-м годам газовое приготовление пищи нашло место в Англии, и производители кухонных плит начали отправлять свою продукцию за границу, в Америке газ считался слишком дорогим топливом, чтобы сжигать его для приготовления пищи (не говоря уже об источнике послевкусия в кухне). некоторые умы).

Две плиты — основное блюдо кухни 1910–1925 годов в ресторане Maymont в Ричмонде, штат Вирджиния. Колпак над угольной горелкой свидетельствует о том, сколько тепла производят эти агрегаты.

Однако после 1900 года газовые компании стали свидетелями того, как электроэнергетические компании поглощают свой хлеб с маслом — светом — поэтому они обратились к кухне как к источнику нового рынка. Поскольку газовые плиты не нуждались в тяжелом чугунном ящике плиты, работающей на дровах или угле, они могли быть построены в гораздо более легких и компактных формах. Кроме того, газовые плиты выделяли гораздо меньше избыточного тепла и не нуждались в дымоходе, что делало их идеальными для новых небольших кухонь в домах, таких как бунгало.Более того, они были достаточно легкими, чтобы стоять на высоких тонких ножках и вместе с раковинами стать одним из нескольких предметов отдельно стоящей мебели на кухне раннего модерна.

Одним из знаковых образов кухни 1920-х годов является серия специальных газовых шкафов с характерной духовкой с дверцей-бочонком наверху. Эти плиты, предназначенные для постоянного использования большими семьями или пансионатами, объединяли три или более печей для жарки и выпечки с несколькими горелками.

Douglas Kiester

Douglas Kiester

К 1910-м годам дизайн газовой плиты приобрел культовый вид всей линейки шкафов — конфорка слева или справа от духовки с жаровней внизу.Диапазоны обычно изготавливались из листового металла и чугуна с покрытием из обожженной эмали. Газ подавал горелки через открытый коллектор, проходящий через переднюю часть, который управлялся клапанами на ручке колес или утилитарными кранами. К бурным двадцатым линейка шкафов достигла своего расцвета как прибор с пятью конфорками и двумя духовками. Популярным торговым крючком было покрытие фарфоровой эмалью всех поверхностей в черном, белом или сером цвете, но большим прорывом стало изобретение надежных терморегуляторов для контролируемой температуры духовки.

Узнайте, что нового в кухонной технике

Однако

Газ был не единственной топливной инновацией. Паровая печь, распространенная к 1890-м годам, использовала новую доступность нефтепродуктов в районах, где не было подвода газа. Эти старые печи, также сделанные из железа и листовой стали, были легкими и портативными, а их стиль мало чем отличался от швейных машин с педалями того времени. В 1910-х и 20-х годах диапазон комбинаций стал очень модным. Эти плиты работали на газе, а также на дровах или угле, и предлагали сезонную универсальность: уголь или дрова для дополнительного тепла зимой или просто газ для приготовления пищи в летнюю жару.В ходе очередной войны производители электроприборов совершили собственный рывок на рынок кухонных плит с электрическими плитами. То, что начиналось как прославленная электрическая плита примерно в 1917 году, к 1930 году получило новое распространение, поскольку электрические плиты, очень похожие на продукцию своих газовых конкурентов, подпитывали аппетит нации, стремящейся к проводам для получения энергии.

Старые печи, испепеляющие множество стилей

Пиком кухонного вкуса в 1930-х годах была кухонная утварь, которая выглядела как буфет, комод или шкаф — что угодно, только не прибор.Завершить замысел помогли короткие ножки и накидки на горелки.

National Archives Associates

National Archives Associates

В начале 1930-х годов производители газовых плит нашли способ спрятать газовый коллектор за корпусом из листового металла, и кухонные плиты на тонких ножках кабриоля быстро приобрели новый маркетинговый имидж, как сундук для посуды. ассортимент ящиков. Согласно рекламе, прикрывавшие конфорку крышки делали прибор с трудом узнаваемым как плиту. В тяжелые времена Великой депрессии некоторые производители предлагали даже использовать их диапазоны в качестве таблиц.Ручки ящика и декоративные ножки продолжали представление о том, что шкафы являются мебелью, вплоть до окраски отделки, имитирующей такие материалы, как мрамор или дерево.

Elmira Stove Works Cayenne Red ассортимент.

Предоставлено Elmira Stove Works

Предоставлено Elmira Stove Works

К концу десятилетия появился встроенный вид, и газовые и электрические плиты внезапно перестали маскироваться под отдельно стоящие шкафы. Ветер обтекаемого дизайна дул через кухню, поэтому панели стали похожи на приборные панели, которые примыкали к стене, и углы с квадратными углами, которые совпадали с рабочими поверхностями с обеих сторон.Ноги сильно уменьшились или совсем исчезли. Вдохновленные новыми аэродинамическими контурами самолетов, автомобилей и поездов, дизайнеры добавляли изгибы аэродинамических поверхностей и хромированные линии скоростей на самые неподвижные кухонные приборы. Эта тенденция сохранялась на протяжении 1940-х годов и в послевоенные годы, когда на полигонах появилось столько таймеров, автоматических средств управления и гаджетов, сколько могла позволить новая автомобильная экономика — подходящая домашняя станция для приготовления еды для образа жизни атомной эпохи. приходить.

установка крохотной дровяной печи в сарае

ОТКРЫТЫЙ ЖИЗНЬ — 1 . Установка небольшой дровяной печи в сарае или крошечном доме с металлической крышей.

Смотрите видео здесь

Чтобы установить дровяную горелку в сарае, вам понадобится очаг, некоторые экраны, комплект дымохода и несколько инструментов. (и печь!)

  1. Инструменты — Инструменты, необходимые для работы
  2. Подок — размер, толщина и крепления.
  3. Экранирование — Безопасные расстояния от горючих материалов, крепления
  4. Комплект дымохода — перечень компонентов дымохода и допуски
  5. Печка.
  6. Безопасность — сигнализация CO и вентиляция.

Инструменты

Дрель, лобзик, спиртовой уровень, отвертка, сверло 10 мм, сверло 4 мм, пистолет для патронов, нож, маркер, удлинитель, стремянка

Очаг

Установка небольшой дровяной печи в сарае является автономным сценарием и, следовательно, требует другого расположения очага, чем если бы она была встроена в нишу для камина.Если ваша печь имеет независимую сертификацию, не допускающую нагрева находящегося под ней очага до температуры более 100 градусов по Цельсию (проверьте детали печи от производителя), то правила для очага очень просты, поскольку конструкционный очаг полной толщины не требуется:

Для сарайной печи топка должна быть толщиной не менее 12 мм и из негорючего материала. (например, плиточный пол или стекло, уложенное на ковер / деревянный пол и т. д.).

В этом случае размер очага должен быть минимальным: 840 мм x 840 мм.Также должно быть не менее 150 мм пода с каждой стороны и сзади печи и минимум 225 мм перед дверцей печи (300 мм, если печь предназначена для горения с открытыми дверцами)

Резюме; Толщина 12 мм, 225 мм спереди и 150 мм по бокам.

Примечание.

  1. Нужен ли мне очаг, если у меня каменный пол?

Ответ. ДА. Очаг должен обеспечивать «визуально видимое предупреждение» (см. Утвержденный документ J 2.26).

Это не позволяет вам просто поставить плиту на твердый пол, например, на плиточный кухонный пол, без каких-либо заметных видимых краев.

Мы использовали стеклянную пластину. (Размер печи был меньше 700 x 600, но печь очень маленькая, и с этим размером нам удалось сохранить 150 мм с каждой стороны и 250 мм спереди.

(Самая важная причина для обеспечения очага состоит в том, чтобы предотвратить возможные возникшие проблемы в случае выпадения горячего угля из печи при открытии дверцы, поэтому требования к переднему очагу являются наиболее важными, которые необходимо соблюдать. .)

ЗАЩИТА.

Насколько близко печь может подходить к стене моего сарая?

Чтобы расположить печь и / или дымоход ближе к горючим материалам, их можно защитить изоляционной плитой.

Безопасное расстояние 200 мм при экранировании горючих материалов доской толщиной 25 мм с воздушным зазором сзади 15 мм.

Нужно ли экранировать дымовую трубу?

Одностенная труба дымохода должна быть в 3 раза меньше диаметра горючих материалов.Безопасное расстояние до экранированной горючей поверхности может быть уменьшено в зависимости от количества используемой защиты.

Двустенная труба должна быть на расстоянии 50 мм от горючих материалов

Доска

Hardie-Backer — отличный продукт для использования в качестве защиты, как и вермикулитная плита. VITCAS — хорошее онлайн-место для получения вашего экранирования.

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА.

Комплект дымохода, установленный в этом случае, представляет собой смесь дымохода с одинарной стенкой и трубы с двумя стенками. Сделано в Великобритании, это дымоход высочайшего качества, который можно купить за деньги, произведенные в Великобритании.Комбинация VITRELUX и HT-S представляет собой систему, предназначенную для обеспечения эффективного использования системы ок. Высота 3,6 м. Размер дымохода увеличивается со 100 мм до 125 мм, а также используется шведский колпак A? D, чтобы свести на нет относительно небольшую высоту дымохода.

Этот «НАБОР ДЫМОХОДА» состоит из следующих компонентов;

1 x 1000 мм с дверцей ТРУБКА ДЫМОХОДНАЯ ОДНОСТЕННАЯ MIDTHERM VITRELUX.

ОДНОСТЕННАЯ ДЫМОХОДНАЯ ТРУБКА MIDTHERM VITRELUX, 1 колено 45 мм.

Колено 1 x 45 с дверцей ТРУБКА ДЫМОХОДНАЯ ОДНОСТЕННАЯ MIDTHERM VITRELUX.

2 соединительных зажима из нержавеющей стали MIDTHERM VITRELUX ОДНОСТЕННЫЙ ДЫМОХОД.

1 переходник одностенного дымохода 100 мм на двустенный дымоход 125 мм MIDTHERM HT-S ДВУСТОРОННИЙ ДЫМОХОД

1 x опорный кронштейн для настенной ленты MIDTHERM HT-S TWIN WALL FLUE PIPE

Огненный трос 15 мм, длина 1 x 500 мм. ДВУСТОРОННИЙ ДЫМОХОД MIDTHERM HT-S

ДВУСТОРОННЯЯ ДЫМОХОДНАЯ ТРУБКА MIDTHERM HT-S 1 x 500 мм (нержавеющая сталь)

ДВУСТОРОННЯЯ ДЫМОХОДНАЯ ТРУБКА MIDTHERM HT-S 1 x 500 мм (черная отделка)

1 x Грозовой воротник MIDTHERM HT-S TWIN WALL FLUE PIPE (черная отделка)

1 x Шведский кожух A / D MIDTHERM HT-S ДВУСТОРОННИЙ ДЫМОХОД (черная отделка)

1 силиконовая прокладка

1 x Набор для фиксации силиконовой планки

1 картридж термостойкий клей

1 картридж термостойкий силиконовый

1 картридж огнестойкий

Стоимость этого точного дымохода с дополнительным черным порошковым покрытием составляет 585 фунтов стерлингов.

Печь.

Маленькие печи — лучший выбор для небольших помещений, таких как сараи. Если вы установите слишком большую печь, вы никогда не сможете правильно ее запустить и быстро засорете дымоход. Выберите небольшую плиту, которая занимает мало места, чтобы максимально использовать имеющееся у вас небольшое пространство. Вы можете подумать о том, чтобы установить дополнительный задний бойлер для подачи горячей воды или установить небольшой радиатор, если ваш сарай был разделен на перегородки и имеет отдельные внутренние области.

Печь Hobbit с подставкой — это то, что мы предлагаем, это лучшая «навесная печь» для установки, и она без проблем нагреет сарай 20 футов на 10 футов.

Безопасность и вентиляция

Установка сигнализатора CO и дыма в сарае важна для безопасности всех, кто находится внутри, особенно если сарай очень герметичен.

Хорошая вентиляция также важна, и установка вентиляционного отверстия всегда является хорошей идеей, чтобы обеспечить хороший приток воздуха в печь.

Если вы собираетесь спать в сарае, вы должны установить печь в соответствии с действующими нормами.

Утвержденный документ J

Скачать инструкцию по установке печей бесплатно.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468872/ADJ_LOCKED.pdf

Еще одно очень полезное руководство, которое поможет вам понять требования Утвержденного документа. J — это BS 8511: 2010. Есть полезный рисунок, который можно просмотреть по ссылке ниже.

http://www.soliftec.com/Boat%20Stoves%201-page.pdf

КАК УСТАНОВИТЬ Крошечную ДЕРЕВЯННУЮ ПЕЧЬ.

ШАГ 1.

Топку необходимо закрепить на ковровом покрытии, клее, песке или твердом растворе. После того, как очаг установлен, можно разместить печь и найти центральную точку дымохода с помощью отвеса или спиртового уровня.

ШАГ 2.

Прикрепите экран с помощью термостойкого клея и пары винтов, чтобы удерживать его на месте, пока клей не застынет.

Вот руководство по типичному экранированию, которое потребуется.

ШАГ 3.

Отметьте край отверстия и просверлите сверлом 10 мм, а затем вырежьте отверстие лобзиком.

ШАГ 4.

Закрепите опорный кронштейн настенной ленты в положении, готовом для установки кулака длиной 500 мм двустенной дымоходной трубы. Сначала прикрепите переходник от одиночного к двойному к этой длине. Вы можете собрать одинарные части дымохода и предложить все необходимое, чтобы убедиться, что вы разместили двойную стенку на правильной высоте.

ШАГ 5.

Вырежьте силиконовой планки и прикрепите к крыше. Закройте все термостойким силиконом. Предстоящее видео поможет вам определить все места и подробно расскажет об установке силиконового чехла.

ШАГ 6.

Присоедините вторую черную длину 500 мм с уже прикрепленным шведским кожухом.

ШАГ 7.

Прикрепите штормовой воротник

ШАГ 8.

Соберите отдельные части стены и соедините каждую из них герметиком из огнестойкого цемента, а также используйте соединительный зажим между каждой частью.

ШАГ 9.

Прикрепите накладку или заполните видимую пустоту отрезком пожарного троса.

ШАГ 10.

Зажгите плиту, чтобы проверить, все ли правильно подключено.

Посмотрите видео, как установить дровяную печь в сарае.

В этом видео показано, как установить силиконовую гидроизоляцию на металлическую гофрированную крышу

Вернуться к сообщениям блога

Загорать в гостиной: печи и обогреватели

————————————————— ————————————————— ——————————————

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Большинство людей думают, что металлическая печь была преемницей костра и камина, и если вы посмотрите только на США, это правда.В Новом Свете никогда не было недостатка в дровах и, следовательно, не было стимула улучшать неэффективный камин. Но в Европе и Северной Азии между камином и металлической печью существовала важная и успешная связь.


Известна как русская, австрийская, финская, шведская или немецкая печь, или как «какелугн» (в Швеции), «печка» (в России), «качелёфен» или «стейнёфен» (в Германии и Австрии), и как «туликиви» (в Финляндии).

Более общие термины: изразцовая печь, кирпичная печь, керамическая печь, изразцовая печь, каменная печь или каменная печь.Эта технология больше связана с традиционной духовкой, чем с металлической плитой, поэтому немецкий термин «kachelöfen» (духовка) лучше всего описывает ее как общий термин.

Духовки уже появляются на рисунках и картинах 1300-х годов (см. Иллюстрации вверху и внизу). Фактически, это первые настоящие отопительные приборы в истории. Раньше римляне изобрели гипокауст, предшественник центрального отопления, но эти знания были в значительной степени утеряны, когда их цивилизация рухнула.


Печи-печи традиционно работают на дровах, но сегодня их также можно оборудовать для работы на газе или поочередно на обоих видах топлива. Они даже могут работать с системой центрального отопления. Духовка может иметь любую форму и размеры: она может быть почти невидимой, встроенной в стену или под лестницей, или это может быть впечатляющее произведение искусства, стоящее посреди гостиной.

Камень против металла

Самая важная особенность духовки состоит в том, что она сделана из камня или кирпича, в то время как все наши современные нагревательные приборы сделаны из стали.Металл быстро нагревается, но так же быстро и остывает. Следовательно, металлический отопительный прибор должен работать на топливе практически непрерывно.


Камню требуется больше времени, чтобы нагреться, но когда он нагреется, он удерживает тепло намного дольше. Печь топят только на короткое время, от четверти часа до одного или двух часов, и только один или два раза в день. Средняя духовка излучает тепло не менее 12 часов.

Дымовые каналы

Основная часть отопительного прибора состоит из лабиринта дымовых каналов и коптильных камер.Их цель — как можно дольше удерживать теплые газы внутри духовки, чтобы камень мог поглотить тепло до того, как выйдет из дымохода.

Энергетическая отдача духовки составляет от 80 до 90 процентов, по сравнению с 40-50 процентами для металлических печей или приборов центрального отопления, и только от 10 до 15 процентов для камина, где большая часть тепла уходит через дымоход. Одной из самых ярких особенностей печи с духовкой (на дровах) является кочегарка, которая выглядит смехотворно маленькой по сравнению с самой печью.

Благодаря высокой производительности скромной каменке или изразцовой печи (обогревающей комнату площадью 60 квадратных метров) требуется всего 6 кубометров дров в год: одно дерево. Если у вас есть даже небольшой сад, вы можете легко заправить печь своими черенками — тонкая древесина очень хорошо подходит для изразцовых печей, хотя она должна быть достаточно сухой.

Лучистое тепло

Все наши современные отопительные приборы нагревают дом или комнату в основном за счет конвекции: они нагревают воздух.Духовка делает это с помощью лучистого тепла: инфракрасного излучения, сравнимого с теплом солнца. В помещении, которое отапливается духовкой, градусник практически ничего не может измерить.

Эффект сравним с эффектом лыжника, который наслаждается шнапсом во время принятия солнечных ванн, несмотря на низкие температуры. Лучистое тепло нагревает не только воздух, но и тело лыжника.

Духовка-плита действует так же, как солнце: она нагревает не столько воздух, сколько пол, стены, мебель и людей в комнате.Эти объекты, в свою очередь, излучают поглощающее тепло в окружающую среду — подобно тому, как город излучает тепло после долгого жаркого летнего дня, когда стены и тротуар медленно отводят тепло от солнца.

Это может показаться немного странным для компьютерных волшебников 21 века, но до 150 лет назад отопление по определению было лучистым отоплением. Конвекционное отопление — изобретение совсем недавно, и у него больше недостатков, чем преимуществ.

Воздушный шар

Конвекция вызывает постоянное движение воздуха в доме, потому что горячий воздух выталкивается вверх (принцип воздушного шара), а холодный воздух всасывается (все конвекторы нуждаются в постоянной подаче воздуха).Теплый воздух поднимается к потолку, а те, кто должен его согреть, оказываются на полу. Это не очень эффективно. Более того, рядом с батареей или плитой всегда слишком жарко, а в другом конце комнаты — слишком холодно.

Во-вторых, конвекция — это не здорово. В доме начинает кружиться пыль, что раздражает дыхательную систему. В сочетании с осушающим эффектом теплого воздуха и опалением пыли металлическими поверхностями радиаторов и печей это приводит к неприятному щелочному климату воздуха, который может вызвать головную боль.


Эту проблему в основном решают увлажнители воздуха или электрические водонагреватели, которые нагнетают в комнату смесь пара и воздуха. К сожалению, это создает идеальные условия для клеща домашней пыли и противных грибков. Нельзя открывать окно для проветривания, потому что тогда теплый воздух быстро уходит.

Спать на плите

Духовка не имеет этих недостатков. Поскольку он почти не нагревает воздух, нет циркуляции пыли.Поскольку поверхность духовки не нагревается так сильно, как поверхность металлической плиты или радиатора, не происходит опаивания пыли.

И поскольку воздух не поднимается вверх, тепло распределяется по комнате равномерно, а не поднимается к потолку (или по открытой лестнице на верхние этажи). Это означает, что вы можете открыть окно наверху, чтобы проветрить дом, не теряя энергии.

Поскольку внешняя поверхность духовки не становится слишком горячей, нет опасности получить ожоги.Это качество иногда используется для интеграции скамейки или кушетки в печь — роскошь, которую не может предложить ни один другой отопительный прибор. В России было принято ставить кровати на духовку.

Благодаря своей теплой (но не слишком теплой) внешности духовки предлагают больше возможностей. Они очень хорошо подходят для сушки кастрюль и сковородок или сушки белья — металлические печи или радиаторы в большинстве случаев слишком горячие для этого. Керамическую плиту можно оборудовать конфоркой и духовкой, так что ее тоже можно использовать как кухонный прибор.


Полное сгорание

Духовки — альтернатива всем современным отопительным приборам, но по сравнению с дровяными печами у них есть еще одно важное преимущество. Все больше и больше людей выбирают древесину в качестве источника энергии для отопления, чтобы не зависеть от непредсказуемых цен на энергоносители на нефть и газ.

В каком-то смысле это неплохая вещь, поскольку в отличие от газа и нефти, древесина является возобновляемым и нейтральным по отношению к СО2 топливом (СО2, образующийся при сжигании древесины, был унесен деревом из атмосферы в течение нескольких лет до этого. ).Проблема в том, что дровяные печи не очень эффективны и сильно загрязняют окружающую среду.

Древесину можно сжигать без чрезмерного загрязнения воздуха, но при этом температура должна быть достаточно высокой: от 1100 до 1200 градусов Цельсия. В этом случае 99 процентов древесины превращается в CO2 и водяной пар почти без дыма. Однако металлическая дровяная печь достигает температуры только от 650 до 700 градусов, что приводит к неполному сгоранию дров.

Древесина на две трети состоит из горючих газов и на одну треть из горючего материала.В случае неполного сгорания эти газы выходят в виде дыма через дымоход. В регионах, где многие люди используют дровяное отопление, качество воздуха резко ухудшается (неполное сжигание древесины более загрязняет окружающую среду, чем сжигание нефти или газа).

Перегрев

В дровяной печи пожар тушат уменьшением притока воздуха; в противном случае комната могла бы перегреться из-за быстрого выделения тепла металлическим прибором. Поскольку духовка не сразу выделяет тепло от огня, а временно сохраняет его в массе кладки, дрова можно сжигать при очень высокой температуре, не перегревая комнату.

Духовка всегда топится на полную мощность, даже если требуется более низкая температура: в этом случае вы просто топите меньшую часть дров или топите реже.

Полное сгорание не только выгодно с точки зрения качества воздуха и эффективности, но и является более безопасным. В случае неполного сгорания дымоход все более плотно засыпается креозотом, что может привести к возгоранию дымохода, когда однажды печь будет работать на полную мощность (причина, по которой дымоход необходимо регулярно чистить).

Мгновенный нагрев

Духовки имеют и недостатки, но ни один из них не является непреодолимым. Вероятно, самым большим недостатком является тот факт, что изразцовая печь или каменный обогреватель не дает мгновенного тепла, к которому мы привыкли.

Если включить газовую плиту, то почти сразу награждаешься теплом. Но духовке требуется пара часов, прежде чем она начнет излучать тепло. Это не проблема в длительные холодные периоды, потому что после запуска цикла и короткого розжига печи каждое утро в доме всегда тепло.

Это менее очевидно в периоды сильных колебаний температуры или когда вы много путешествуете. Вы можете извлечь из этого максимум пользы, например, одевшись теплой одеждой, или менее технологичным способом, установив дополнительный обогреватель, например газовую плиту, в той же комнате.

Этот второй нагревательный генератор также может быть изразцовой печью гораздо меньшего размера или керамической печью (небольшой изразцовой печью, предназначенной исключительно для приготовления пищи). Затем маленький можно использовать для относительно быстрого нагрева комнаты, в то время как большой нагревается.Такую же возможность предлагает изразцовая печь с двумя топками, большая для обогрева и меньшая для приготовления пищи.

Перегрев

Каменный обогреватель не обеспечивает точной настройки температуры, как у других нагревательных приборов. Если дровяная или газовая плита перегревает комнату, вы просто понижаете ее, и температура быстро снижается. С изразцовой печью это сделать невозможно.


Если утром вы сжигаете слишком много дров или газа, это решение нельзя будет отменить в течение дня.Не остается другого выхода, кроме как открывать окна, и это уже не так эффективно. Таким образом, для обогрева комнаты до нужной температуры требуется некоторая практика и целеустремленность, особенно в климате, который не такой, как в России или Финляндии.


Третий недостаток изразцовой печи — следствие лучистого тепла. Духовка-плита только нагревает комнату, в которой она установлена. Открытие двери не согреет комнату рядом с ней, потому что она в значительной степени лежит в «тени» лучистого тепла.

Это снова сравнимо с теплым солнцем в зимний день: если вы выйдете из-под солнца в тень, лучистое тепло исчезнет, ​​и вы почувствуете только температуру воздуха. Газовая или дровяная печь тоже не справятся с этой задачей, но система центрального отопления, похоже, является бесспорным победителем. Однако изразцовая печь не исключает системы центрального отопления.

Тепловые стены

Обогрев стен или полов — еще один способ использования лучистого тепла. Здесь теплая вода проходит не через пластинчатые стальные радиаторы, как в обычной системе центрального отопления, а через пластиковые шланги, встроенные в стены (или в поддельные стены).Каменная стена из-за пористой поверхности не нагревает воздух, она излучает как изразцовая печь.


Тепловые стены можно комбинировать с духовкой. Печь подключена к котельной, которая распределяет теплую воду по шлангам в стенах или полу по всему дому. Таким образом, одна изразцовая печь (при условии, что она достаточно мощная) может обогреть все комнаты в доме, что в противном случае невозможно. Так же изразцовая печь может доставлять теплую воду в дом.


Тепловые перегородки также можно комбинировать с существующим центральным отопительным прибором. Это уже шаг в правильном направлении, потому что потребление энергии снижается (вода не обязательно должна быть такой теплой, как в случае традиционной системы центрального отопления, потому что тепло излучается на большую площадь поверхности), и вы получить лучший воздушный климат в салоне.


В качестве третьей возможности духовку можно также подключить к сети металлических радиаторов (как в этой церкви), но в этом случае вы теряете преимущество лучистого тепла.Радиаторы из листовой стали нагревают воздух.

Тяжелый, громоздкий и дорогой

Еще один, довольно принципиальный недостаток — духовки довольно большие и тяжелые. Скромная изразцовая печь весит не менее 800 килограммов, а большие (особенно в США и бывшем Советском Союзе) могут весить до 5 тонн и более. Существуют меньшие модели, но они теряют некоторые преимущества по сравнению со своими более крупными собратьями (их нужно чаще топить, и они не всегда достигают полного сгорания древесины или такой же энергоэффективной мощности).

Каменный обогреватель должен быть большим и тяжелым, с этим ничего не поделаешь. Металлические отопительные приборы обладают неоспоримым преимуществом — компактность.

Каменные печи также стоят в 2–3 раза дороже, чем другие системы отопления. Поскольку затраты на энергопотребление ниже, а хорошо построенная духовка прослужит всю жизнь, эти вложения через некоторое время окупятся. Однако вы должны иметь возможность позволить себе покупку.

В Финляндии, крупном производителе обогревателей из мыльного камня, покупка печи с духовкой субсидируется государством, в результате чего в 90 процентах новых домов они находятся внутри.

Духовки дорогие, потому что они произведены вручную. Они не совсем подходят для массового производства (хотя прилагаются усилия) и поэтому не представляют особого интереса для отопительной промышленности. Они предпочитают продавать, например, печи на пеллетах.

Пеллетные печи

Печь на гранулах — единственная дровяная печь, которая достигает полного сгорания, как духовка. Для этого используются передовые технологии, что также является слабым местом этой системы отопления.

Печи на гранулах необходимо электричество для питания всех высоких технологий (конвейерная лента, вентиляция, регулирование температуры и т. Д.), А это означает, что это потребление электроэнергии следует учитывать при расчете экологической оценки. Кроме того, печь на гранулах перестает отдавать тепло при поломке.

В печь на гранулах можно подавать только пеллеты, небольшие деревянные стержни, которые обрабатываются на заводе. Подрезанная древесина или пиленая древесина бесполезны в печи на гранулах.Для производства этих пеллет требуется много энергии.

Еще одним следствием является то, что вы снова зависите от непредсказуемых цен поставщика энергии. Кроме того, печь на гранулах в основном нагревает воздух и почти не излучает лучистое тепло, поэтому нет преимущества для здоровья по сравнению с дровяной печью, газовой плитой или системой центрального отопления. Однако благодаря высокотехнологичному внутреннему устройству печь на гранулах стоит столько же, сколько духовка.

Печи-муляжи

Теперь, когда печи-печи снова набирают популярность, производители металлических отопительных приборов стараются заполучить кусок пирога.Некоторые начали предлагать их в соответствии с традиционными методами, посылая каменщиков к вам домой, чтобы они построили любую духовку, которую вы пожелаете.

Большинство производителей, однако, теперь используют лучистое тепло в качестве стратегии продвижения «зеленой воды». Сейчас на рынке есть печи, похожие на духовку, только не так. Это обычные металлические печи, обтянутые плиткой. Они выдают себя решетками, чтобы впустить прохладный воздух, в чем духовка не нуждается (см. Рисунок ниже).


Конечно, плитка нагревается при работающей плите, но остывает так же быстро, когда она выключена.Эти устройства позиционируются как идеальное сочетание обеих технологий, но это просто конвекционные печи. Они почти не излучают лучистое тепло, опаляют пыль и имеют более низкую производительность. Тем не менее, они продаются.

Другой пример — немецкая дровяная печь, изображенная ниже. Ее с энтузиазмом рекламируют как современный вариант духовки, и она понравится стимпанкам и выжившим, но это всего лишь обычная дровяная печь, не очень эффективная и очень загрязняющая окружающую среду.

Сжигание леса

Печь с духовкой — единственная технология, которая позволяет чистое сжигание дров без дополнительных затрат энергии, и, таким образом, это единственная технология, которая обещает экологически безопасную альтернативу истощающимся ресурсам газа и нефти.

Главный вопрос заключается в том, может ли земля производить достаточно древесины, чтобы согреться значительное количество людей. Сегодняшний энергетический кризис — не первый в истории человечества. Начиная с 15 века, некоторые страны Европы уже столкнулись с серьезной нехваткой дров, и это стало острой проблемой в 17 и 18 веках, которая была «разрешена» только с приходом угля.

Кажется невозможным, чтобы нынешнее европейское население снова могло быть согрето дровами, потому что сейчас здесь намного больше людей, чем в те времена.Но есть некоторая надежда, что потенциал больше, чем ожидалось.

Массовая вырубка леса в средние века была следствием камина, который требует в десять раз больше топлива, чем печь-печь (древесина также была основным строительным материалом). Несмотря на то, что изразцовой печи почти 10 веков, она прорвалась в больших масштабах только в 19 веке, да и то только в некоторых европейских странах.

Потенциал технологии никогда не был полностью раскрыт из-за начала промышленной революции и изобилия угля.Исследования еще не показали, насколько большим может быть потенциал древесины в качестве топлива, если мы будем использовать духовки, но он, безусловно, больше, чем если бы мы вернулись к дровяным печам.

© Крис Де Декер (под редакцией Винсента Грожана). Спасибо De Twaalf Ambachten

Более низкотехнологичное отопление:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Фотографии:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Статьи по теме:

На главную

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Штаб-квартира Low-tech Magazine:

Нет, конечно: это комната Лютера в Вартбурге, Германия (16 век)

————————————————- ————————————————— ——————————————-

.

Монтаж теплые полы электрические: укладка своими руками, схема подключения электричества, как правильно установить теплый пол

Укладка электрического теплого пола: расчет, установка, подключение

Интегрированные в пол системы обогрева помещений, появились сравнительно недавно. Изначально они использовались, как дополнительные системы комфорта. Согласитесь, приятно ступать босыми ногами по нагретой поверхности. Когда технология стала отработанной, а стоимость производства снизилась, теплые полы стали применять в качестве основной системы отопления.

По типу нагревательных элементов их можно разделить на два основных вида:

  1. С использованием теплоносителя (обогрев с помощью труб, уложенных в стяжку). Монтаж достаточно сложный, требуется подключение электрокотла (либо иной водогрейной системы) к теплому полу. Прокладка труб является капитальными работами, стоимость монтажа достаточно высокая. Впоследствии это окупается низкой стоимостью использования. К серьезным недостаткам относится сложность ремонта (в случае протечки), а также инерционность терморегуляции. Нельзя просто покрутить ручку, и сразу поменять температуру. Поэтому большинство владельцев жилых помещений, отдают предпочтение электросистемам.
  2. Электрический теплый пол имеет множество вариантов укладки (в стяжку, на деревянный черновой пол, пол линолеум, ламинат, ковролин). Можно организовать временное размещение, и переносить систему из одного жилища в другое. Укладка электрического теплого пола выполняется в кратчайшие сроки, и практически не требует привлечения квалифицированных специалистов. Именно о таких технологиях пойдет речь в нашем материале.

Виды электрических полов

Чтобы понять, как выполнить монтаж электрического теплого пола своими руками, проведем краткий обзор технологий:

  • Нагревательный кабель представляет собой токопроводящую жилу с определенным сопротивлением. При подаче напряжения, кабель нагревается. Он может быть одножильным или иметь два проводника в одной оболочке.Укладка электрического теплого пола 1Двухжильный нагреватель проще в монтаже, но при укладке на больших площадях может возникнуть электрическое поле. Одножильный провод дешевле, поэтому его используют на улице и в производственных помещениях. У моно-проводника нет проблем с магнитным полем на большой площади.Подключение электрического теплого пола с двумя проводниками выполняется с одной стороны кабеля. Это удобнее, к тому же легче организовать контроль.
  • Нагревательные маты: это тот же кабель, только закрепленный на подложке (сетке из синтетических материалов).Укладка электрического теплого пола 2Он тоже может быть одно или двухжильным. Разница лишь в способе подключения и управления. Рулоны электрических матов немного дороже, чем бухта кабеля (в пересчете на единицу площади). При этом нет необходимости покупать крепежную фурнитуру – вы просто раскатываете рулон на пол. Расчеты площади и длины кабеля тоже не требуются: волнообразная укладка кабеля на монтажной сетке выполнена строго по техническим условиям эксплуатации.
  • Инфракрасная нагревательная пленка. Это инновационная технология, поэтому стоимость материалов несколько выше.Укладка электрического теплого пола 3Принципиальное отличие от иных технологий: нагрев происходит не за счет конвекции теплого воздуха снизу-вверх, а за счет передачи теплового излучения в инфракрасном диапазоне. Нагреваются непосредственно предметы, по аналогии с обогревателями «UFO».Преимущества: экономичность, малая толщина (несколько миллиметров), простота укладки, абсолютная пожаробезопасность и безвредность.

Что еще необходимо для монтажа

Про различные элементы фиксации, соединения, и пр., расскажем в разделе «монтаж». Как бы качественно не были уложены термоэлементы, без управляющего контроллера тепла не будет.

Основные виды терморегуляторов:

  • Чистая механика. С помощью калиброванной рукояти, пользователь задает температуру пола (или воздуха в помещении).Укладка электрического теплого пола 4В половом покрытии (или в комнате) находится термодатчик, передающий информацию в контроллер. При отклонении от заданного значения, электроника включает или выключает нагрев. Дополнительного сервиса нет.
  • Простой электронный регулятор. Помимо поддержания заданной температуры (управление кнопками, информация на дисплее), можно устанавливать таймер работы. Контроллер «организует» обогрев к вашему приходу, и выключит его в установленное время.Укладка электрического теплого пола 5
  • Интеллектуальный контроллер позволяет задавать программы управления климатом, или вовсе интегрировать обогрев в систему «умный дом». Вы можете подключить модуль GSM, и управлять нагревом с помощью смартфона. Или задействовать сеть интернет.Укладка электрического теплого пола 6Такой контроллер управляет теплыми полами сразу во всех комнатах.

Подобрав тип нагревательных элементов, и закупив необходимую оснастку, приступаем к самостоятельному монтажу. А что необходимо знать перед походом в магазин?

Правильный подбор системы теплого пола

Единственное средство обогрева, или дополнительное? Если вы только что построили дом, или купили квартиру с правом выбора вида отопления, правильным решением будет выбрать «подпольный» обогрев без дополнений. Правда, есть как преимущества, так и недостатки.

Вы получаете более гибкую систему управления микроклиматом, нежели традиционные радиаторы отопления. К тому же, установка электрического теплого пола никак не отражается на интерьере. Его попросту не видно. Тепло, исходящее снизу, предоставляет уникальное ощущение пляжного комфорта. Как будто вы ходите по нагретым на солнце камушкам или песку. Оборудование и монтаж «под ключ», по стоимости не выше традиционной прокладки труб и установки водогрейного котла.

К недостаткам можно отнести более дорогой энергоноситель. Электричество в любом случае проигрывает дровам, углю и газу. Есть опасения по поводу электромагнитного поля, но все комплекты прошли сертификацию на использование в жилых помещениях без ограничений.

  • Дополнительная электрическая система устанавливается в качестве резервной (либо альтернативной). Или просто для улучшения комфорта. В холодную зиму, как бы тепло не было от батарей отопления, дети едва ли могут свободно играть на полу. А включив обогрев снизу, вы даете возможность наслаждаться теплом в любом месте.

Расчет мощности и шага укладки

Разумеется, температура нагрева зависит от климатического пояса, и материала, из которого построен ваш дом. Однако расчет электрического теплого пола производится не по температуре, а по потребляемой мощности. Для средней полосы России приняты следующие параметры:

  • Гостиная, кухня, столовая, прихожая, коридоры: 150 Вт на м²;
  • Спальня, детская комната, кабинет (при условии закрывающихся входных дверей): 120–150 Вт на м²;
  • Застекленная лоджия: 200 Вт на м²;
  • Ванная комната: 180 Вт на м².

Определившись с затратами электроэнергии на каждую комнату (по проекту помещения), «вырезаем» из площади территорию, занятую мебелью стационарного размещения: шкафы, комоды, диваны, кровати. Технология укладки электрического теплого пола подразумевает расчет только той площади, над которой нет объектов.

Укладка электрического теплого пола 7

При этом дифференцировать мощность по новой площади не требуется: вы рассчитываете реальную чистую поверхность пола.

Важно: Под площадью помещения принимается именно площадь обогреваемой поверхности (за минусом мебели), а не размеры, которые определило БТИ.

Шаг укладки кабеля рассчитывается следующим образом. Исходные данные:

  • мощность погонного метра нагревательного провода;
  • площадь обогреваемой поверхности;
  • коэффициент (Вт на м²) для конкретной комнаты.

Например, гостиная 25 м². Под мебелью находится суммарно 5 м², стало быть обогреваемая площадь 20 м². Параметры мощности для этого типа помещения 150 Вт на м², стало быть мощность кабеля будет 3 кВт.

Информация: подключение электрического теплого пола в качестве дополнительной меры не требует расчета полной мощности. Полученный показатель уменьшаем на 1/3.

Кабели регламентированы по так называемой погонной мощности. Как правило, это диапазон от 12 до 24 Вт на погонный метр. Исходя из этого, вы можете купить либо 125, либо 250 м кабеля для мощности 3 кВт. От этого зависит шаг укладки. Вы просто определяете расстояние между линиями (плотнее или реже), выбирая более или менее мощный кабель. Разумеется, цена погонного метра будет разной.

На иллюстрации типовая таблица расчета кабеля определенной марки. Это не абсолютная информация для любых вариантов. Просто вы можете понять, как можно варьировать с шагом укладки при одинаковых тепловых параметрах.

Укладка электрического теплого пола 8

Многие специалисты считают, что мелкий шаг дает более равномерный обогрев: не появляются полосы с разной степенью интенсивности. Обратная сторона медали — чем длиннее кабель, тем сложней и дольше его монтаж.

Укладка электрического теплого пола 9

Нормальным считается шаг не плотнее 70 мм.

Если вы покупаете нагревательные маты, шаг уже сформирован на производстве. Расчетная единица в этом случае — Вт на м². У вас есть возможность для разных помещений выбрать более плотную (или менее частую) укладку кабеля.

Мы уже рассматривали преимущества и недостатки погонного нагревательного кабеля, и тепловых матов. Однако, если ваши помещения имеют сложную конфигурацию, укладка рулонов может быть затруднена. В этом случае поможет погонный кабель. Хотя, при известной смекалке, можно обыграть конфигурацию с помощью матов.

Укладка электрического теплого пола 10

Укладка тепловых элементов

Напольных покрытий существует великое множество. Для каждого из них предусмотрен способ укладки теплого пола. Не будем делить электрическую часть на отдельный кабель, маты, или инфракрасную пленку. Принцип строительного монтажа отличается не принципиально.

  • Укладка в стяжку. На черновой пол кладется не только гидробарьер, а еще теплоизоляция. Иначе вы будете спонсором хорошей погоды у соседей снизу. Затем монтажная сетка (при работе с погонным кабелем), на которую укладывается «змейка» нагревателя. Инфракрасные полотна или нагревательные маты монтируются аналогично.Сверху заливается стяжка толщиной не менее 30 мм.
  • Как правильно уложить электрический теплый пол на стяжку? Технология аналогичная, только вместо второй стяжки наносится клеевой состав строительной смеси. Толщина может быть 10 мм поверх нагревательных элементов, это не силовое покрытие.
  • Монтаж под кафельную плитку такой же, как и на стяжку. Не забываем обеспечить минимальную толщину над проводами.

    Важно: Перед замуровыванием теплого пола в бетон (клей), обязательно проверяем сопротивление (указано в паспортных данных), и работоспособность. После схватывания раствора, ремонт будет выполнить затруднительно.

  • Укладка под ламинат или ковролин. Если вы стелите финишное покрытие на стяжку, смотрим варианты выше по тексту. А для случаев, когда стяжка уже есть, а вам понадобилось смонтировать теплый мол, предусмотрены разнообразные подложки для монтажа.Укладка электрического теплого пола 11
  • Кабель монтируется в штатные пазы, а сверху кладется звукоизоляция и ламинат. Для линолеума и ковролина понадобится тонкое жесткое основание.
  • Деревянный дом, полы на лагах. Думаете уложить теплый пол невозможно? Напротив, сделать это легче, чем в панельном бетонном доме. Между лагами укладывается теплоизоляция (отражателем вверх), а на нее крепится нагревательный кабель.Укладка электрического теплого пола 12Единственное ограничение — более жесткие противопожарные требования. При покупке кабеля следует обратить на это внимание.

Отдельно можно отметить инфракрасные пластины. Их монтаж практически не требует подготовки. Просто ровный пол, тепловая изоляция, и укладка непосредственно под чистовое покрытие.

Укладка электрического теплого пола 13

Подключение питания (управления)

Монтаж закончен, провода выведены в коробочки. А как подключить электрический теплый пол, чтобы не загромождать стены пультами управления и розетками?

Разумеется, это не люстра и не вентилятор. Мы уже провели обзор контроллеров (смотреть текст выше), остается лишь выбрать один из них по цене и потребностям.

Важно: Каждая комната при максимальной нагрузке потребляет 3–5 кВт. Соответственно проводка должна соответствовать по сечению. Минимум 2.5 квадрата, а лучше 4. Это не тот случай, где экономят на спичках.

Единого порядка компоновки элементов управления нет. Каждый производитель предлагает сваи варианты. На иллюстрации изображена типовая схема подключения электрического теплого пола с двухжильным кабелем и механическим контроллером температуры. Разумеется, если вы проектируете помещение под электропол, закладка отдельных линий питания производится сразу. А как подключаться в готовом доме? Придется штробить стены и делать косметический ремонт. Систему теплого пола нельзя просто воткнуть в ближайшую розетку.

Типовые ошибки монтажа

  • Нельзя включать нагрев до полного высыхания стяжки или клеевого покрытия пола.
  • Перед заливкой электропола стяжкой, обработка грунтовкой обязательна. Иначе вокруг провода могут образоваться пустоты.
  • Сервисное оборудование (например, датчик температуры), надо укладывать в трубку (можно гофру). Тогда его можно будет извлекать для профилактики или замены.
  • Нельзя резать кабель, закрепленный промышленным способом на тепловом мате. Можно надрезать подложку и развернуть половинки под требуемым углом.
  • Обязательно зафиксируйте «карту местности», то есть схему расположения нагревательных элементов. Это пригодится при перестановке мебели.

Итог

Если вы готовы платить за электроэнергию, системы электрического пола принесут в ваше жилище невероятный уровень комфорта. А сэкономить можно на укладке, если выполнять ее самостоятельно.

Видео по теме

Хорошая реклама

 

виды, схемы, укладка своими руками

На чтение 12 мин. Обновлено

Отопительные приборы, в которых электроэнергия генерируется в тепловую, называются электрическими. К данным системам обогрева относятся электрические тёплые полы, которые используются как основной или дополнительный источник тепла.

Электрические полы бывают нескольких видов. Мы поможем вам разобраться в особенностях каждой модели, расскажем о положительных и отрицательных сторонах. Так же Вы узнаете, как сделать монтаж электрического отопления своими руками или предлагаем ознакомится с более подробной инструкцией как самостоятельно произвести укладку разных видов электрополов.

Виды электрических полов

Конструкции тёплых электрических полов различаются видом нагревательного элемента — кабель или нагреватель инфракрасного излучения.

К первому виду относится:

  • греющий кабель — может применяться одно, двухжильный или саморегулирующийся провод;
  • нагревательные маты — тот же кабель, но зафиксированный на сетке.

Инфракрасные системы, бывают:

  • плёночными — гибкое полотно с инфракрасным элементом нагрева;
  • стержневыми — маты с карбоновыми стержнями.

Ниже мы рассмотрим их особенности и недостатки подробнее.

Кабельный пол

В конструкции кабельного электрического пола главным элементом выступает провод, в нём эл. энергия трансформируется в тепловую.

Фото - Кабельный пол

Устройство кабельного пола и нагревательного элемента

Кабельное отопление включает в себя: нагревательный кабель, соединительные муфты, регулировочные и контролирующие приспособления.

Основная часть — греющий кабель, он имеет несколько изоляционных слоёв. В его составе: токоведущие жилы, стекловолокнистое армирование, полиэфирная плёнка, медный проводник, алюминиевый экран и защитный слой ПВХ.

Кабель для тёплых электрических полов бывает резистивный и саморегулирующий. К резистивным относятся:

  1. Одножильный — стоит не дорого, но высокий уровень электромагнитного излучения делает установку недопустимой в жилых комнатах.
  2. Двужильный — в нём одна нагревательная жила выполняет функцию обычного провода, вторая — нагревательного. Это свойство увеличивает стоимость, но зато снижает ЭМИ.
Фото - Виды резистивного кабеля

Саморегулирующий кабель — он может менять уровень нагрева в зависимости от температуры в помещении. Устройство провода — две замкнутые параллельные токовыводящие жилы с полупроводниковой матрицей.

Эти полупроводники отвечают за регулировку и контролируют уровень нагрева. Свойство такого вида кабеля приводит к экономии электричества, но это не отражается на равномерности прогрева поверхности.

Принцип работы

Внешне греющий кабель напоминает обычный провод, передающий электрическую энергию, но все не так просто. В его жилах происходит преобразование электроэнергии в тепловую.

Так как провод экранированный, то он пригоден для укладки в помещениях с высоким уровнем влажности.

Плюсы и минусы

Эта модель электрического пола наиболее сложная с точки зрения монтажа. Ведь требуется уложить и закрепить кабель, залить его бетонной стяжкой — это трудоёмкий процесс (замес раствора, заливка по поверхности и выравнивание правилом).

Такая конструкция уменьшает высоту потолка, утяжеляет сооружение, что делает его непригодным для укладки в домах со слабыми перекрытиями или в многоэтажках. Ещё один минус — нельзя размещать под тяжёлой мебелью и сантехникой.

Однако следует сказать, что у кабельного тёплого электрического пола есть своим плюсы. Их можно стелить в комнатах с нестандартной планировкой, и укладывать для обогрева элементов снаружи дома — крыши или стоков. А также нет риска протечек.

Нагревательные маты

Греющие маты относятся к электрическому кабельному полу, только провод закреплён на стекволоконном полотне.

Фото - Греющие маты

Устройство

Греющие маты имеют ширину 0,5 метра, на них с установленным шагом зафиксирован провод. В комплект устройства входят — термоматы с кабелем и гофра. В гофру вставляется термодатчик, она оберегает его от влаги. Если конструкция заливается клеем, и он не закрывает датчик полностью, то требуется устанавливать прибор устойчивый к влаге.

Для обустройства такого тёплого электрического пола потребуется запастись терморегулятором с выносным датчиком, монтажными коробками и проводами. При выборе терморегулятора учитывается уровень энергопотребления, а провода, точнее их сечение подбирается с учётом мощности прибора и материала, из которого они изготовлены.

Устройство нагревательного элемента несложное — кабель, чаще двужильный не более 45 мм. Жилы экранированные, покрытые защищающей оболочкой.

Конструкция тёплого пола с греющими матами состоит из черновой основы, тепло и гидроматериала, самих мат, плиточного клея и отделочного покрытия.

Принцип

Принцип функционирования мат тот же, что у пола из обычного кабеля.

Ток, проходя по проводнику выделяет тепло, путём конвекции оно передаётся стяжке, от неё полу, а он прогревает воздух.

Плюсы и минусы

Основное достоинство нагревательных мат — простата их устройства и монтажа. Кабель не нужно крепить или рассчитывать укладочный шаг, конструкция полностью готова, нужно лишь расстелить полотно.

Кроме этого, такой пол прогревается быстрее, чем обычный кабельный, «пирог» получается менее объемный, а  маты тонкие, их можно монтировать в слой плиточного клея. Так как устройство лёгкое, то его выдержат не прочные перекрытия. Но стоят такие полы дороже. 

К минусам можно отнести также:

1. Сложность укладки, при необходимости обогнуть препятствие. Допустим сантехнику трудно обойти, так как нельзя резать кабель, можно только подрезать сетку, и производить загиб провода.

2. Невозможность настраивать укладочный шаг под свои потребности.

3. Недопустимость использования как основное отопление, так как маты обладают небольшой мощностью.

Инфракрасная плёнка

Тёплый пол на основе инфракрасной плёнки — одна из моделей, которая так же работает от электроэнергии.

Фото - Инфракрасный пол

Устройство

Инфракрасный пол, как нагревательный прибор стал применяться недавно. В его комплекте термоплёнка, зажимы, изоляционные изделия, электропроводка, терморегулятор, датчик и фольгированный материал.

Устройство системы — двухслойная диэлектрическая прочная плёнка с карбоновым нагревателем внутри, толщина конструкции около 2 мм.

 Плёнки инфракрасного типа выпускаются двух видов:

  • сплошные — двухслойное полиуретановое полотно, с непрерывным карбоновым напылением внутри;
  • полосатые — эта та же, двухслойная лавсановая или полиуретановая плёнка, с карбоновыми или ультратонкими алюминиевыми полосами.

Соединяются греющие элементы параллельным и последовательным способом, с помощью тонких медно-серебряных проводников.

Способ монтажа плёночной системы «сухой», без заливки стяжки.

Принцип работы

При подключении устройства в сеть пластины нагреваются, и происходит излучение тепловой энергии в виде инфракрасных волн, которые нагревают предметы в комнате.

Плюсы и минусы

Плёнка имеет преимущества перед кабельными полами. Во-первых, она не уменьшает высоту помещения, так как имеет малую толщину. Вес конструкции так же не велик, поэтому её можно монтировать в многоэтажках или домах с непрочными перекрытиями.

Во-вторых, монтажные работы несложные, которые легко сделать самим. Плёнка раскатывается на основе, при необходимости её можно разрезать, для этого на ней есть специальные линии. Нет надобности учитывать расположение мебели и не требуется стяжка. Проведение демонтажа так же дело несложное.

Стоит отметить, что инфракрасный пол — надёжная система, и самая энергосберегающая – экономит до 50% ресурса. Она не излучает электромагнитных волн, которые отрицательно отражаются на здоровье человека.

К недостаткам, можно отнести высокую стоимость, риск удара током, но у современных систем он не значительный. Ещё один минус, который относится ко всем моделям электрических тёплых полов — они функционируют от электрического тока.

Стержневой пол

Стержневой пол — он обогревает помещение дальневолновыми инфракрасными волнами.

Фото - Стержневой пол

Устройства

Стержневая система — карбоновые параллельные стержни, соединённые в эластичные маты силовым проводом. Средняя ширина полотен составляет 0,8, а длина 25 метров.

Устройство нагревательного элемента — стержни, состоящие из карбона, серебра и меди, но тепло выделяет только карбоновая составляющая. В конструкцию такого электрооборудования так же входит температурный регулятор и датчик. Понадобится битумная изоляция, теплоизоляционный материал, гофрированная труба.

Принцип работы

Стержневые инфракрасные полы — саморегулирующие устройства, то есть, объём тепла прямо пропорционален температуре. При плохой теплоотдаче (допустим, вы поставили мебель), количество выделяемого тепла снижается, поэтому не происходит перегрева.

Это свойство позволяет укладывать маты по всей площади. При использовании данной системы, нагреваются не воздушные массы, а осуществляется обогрев предметов в комнате.

Достоинства и недостатки

Важная положительная черта стержневых полов, так же, как и инфракрасных — отсутствие электромагнитного излучения. Обогрев осуществляется инфракрасными волнами.

Система укладываться под любое половое покрытие, она экологически безопасна, может монтироваться в комнатах с нестандартной планировкой и в помещениях с повышенной влажностью. А свойство саморегуляции способствует экономии ресурса, а значит и денег.

Основной недостаток — монтаж только в стяжку, поэтому демонтаж невозможен. Такое отопление имеет высокую стоимость и небольшой срок эксплуатации — от 3 до 10 лет.

Регулирующие и контролирующее температуру устройство

За процесс регулировки и контроля температурного уровня электрического пола отвечает терморегулятор. После настройки, он сам поддерживает заданную температуру.

Термостат отталкивается от показателей датчика, он подключён к нему термозащитным проводом.  

Терморегуляторы бывают механическими и автоматическими:

  1. Автоматические имеют цифровой дисплей, на нём показывается градус нагрева помещения. Удобная составляющая в таком аппарате — пульт для регулировки температуры.
  2. Механические — оснащены регулировочной ручкой, ей производится установка температурного уровня.
Фото - Терморегулятор

Термостат работает постоянно, поэтому материал, из которого он изготовлен должен быть качественный, а контактные соединения надёжные. Он реагирует на любые сигналы от датчика — отключает или включает нагрев.

Монтаж

Рассмотрим укладку электрического пола на примере простой, современной модели — инфракрасной плёнки.

Нам понадобится купить термоплёнку, термостат, температурный датчик, провода для соединения, ленты — демпферную, монтажную и изоляционную.

Подготовка основания

Работы по монтажу тёплого пола относятся к «чистым», поэтому перед укладкой, следует очистить и оштукатурить стены, заделать трещины. Но после таких работ, поверхность покрыта грязью, и даже затвердевшими бугорками бетонного раствора.

По технологии прокладки тёплых полов и их устройства, основание для инфракрасных систем должно быть ровным и чистым, поэтому всю эту грязь следует убрать. Отвердевшие куски бетона можно удалить шпателем или специальным составом. После этого, поверхность надо смочить и веником смести весь мусор.

Фото - Подготовка основы

Если имеются глубокие трещины, то они заделываются цементным раствором. При больших перепадах в поверхности пола, чтобы получить ровное основание, можно залить тонкий слой стяжки.

 Укладка теплоизоляции

Функция теплоизоляционного изделия — минимизация потерь тепла.

Укладывается теплоотражающая подложка толщиной 3 — 4 мм. Лучше брать изделие с фольгированной поверхностью, которая должна обращаться в потолок. Полотна скрепляются с помощью скотча и крепятся к основе.

Фото - Укладка теплоизоляции

Как теплоизоляцию, можно применять листы пенопласта в совокупности с фольгой.

Установка терморегулятора

Перед монтажом греющей плёнки, требуется установить терморегулятор. Он монтируется на стене, на расстоянии от пола не меньше 30 см.

 Предварительно, до момента очистки основания, для термостата в стене проделывается углубление, а для проводов от него к полу штробы.

Фото - Установка терморегулятора

Укладка нагревательных элементов

ИК-плёнка укладывается согласно плану (под мебелью она не стелется), на расстоянии 5 см от стен.  Кладутся полотно медными полосами вниз. Нельзя допустить чтобы одно полотно находило на другое. Фиксация осуществляется на строительный скотч.

При необходимости плёнку можно разрезать по имеющимся там линиям.

Фото - Укладка плёнки

Подключение

Процесс подключения инфракрасной плёнки состоит из нескольких этапов:

  1. Подключается термодатчик – он помещается в гофрированную трубу, которая располагается в проделанном углублении в теплоизоляционном материале (его средняя ширина до 1 см). Проводка от датчика, также размещённая в гофре, протягивается по проделанным штробам в стене к термостату и подсоединяется к нему. Датчик укладывается на расстояние 50 — 70 см от стены с установленным терморегулятором, и крепится на скотч. Нельзя чтобы прибор возвышался над теплоизоляционным материалом.
Фото - Подключение датчика
  • Подключается плёнка — для этого используются клеммы, которые есть в комплекте пола. На краю плёнки снимается изоляция с провода. Он сворачивается и просовывается в клемму, зажим фиксируется плоскогубцами. Затем место соединения изолируется битумным скотчем. Чтобы клеммы не возвышались в конструкции, для них так же проделываются углубления в теплоизоляции.

Сама клемма устанавливается одной стороной на медную полосу, вторая должна располагаться с внутренней стороны плёнки. Контакт зажима с изделием, так же изолируется.

Фото - Подключение плёнки
  • Подключается терморегулятор — то есть, подсоединяется к источнику электрического питания.
Фото - Подключение термостата

После этого, систему необходимо проверить на работоспособность. Если все полосы греют нормально, нигде нет замыкания, то можно переходить к укладке напольного покрытия. Но перед этим, устройство покрывается полиэтиленовой защитной плёнкой, которая обережёт его от случайного поступления воды.

Монтажные схемы в квартире и частном доме

Есть несколько схем монтажа электрических полов, которые предназначены для различных помещений:

  • В стяжку — по технологии сооружения, устройство наиболее дорогое, требуется полный ремонт. Но конструкция получается надёжной. Процесс монтажа по этой схеме трудоёмкий и займёт много времени, при этом «пирог» пола выходит тяжёлый. Схема рекомендована для частных домов, она не подходит для зданий с деревянными перекрытиями.
Фото - Схема монтажа в стяжку
  • Встраиваемые конструкции, при наличии готовой стяжки. Чаще они монтируются под керамическую плитку, и устанавливаются в кухне или ванне. Эта схема применяется, если уже есть хорошая стяжка, или устройство пола осуществляется на бетонных плитах перекрытия, которые имеют идеальное качество для размещения нагревательных элементов. Данную систему достаточно залить жидкой самовыравнивающейся смесью, а при укладке керамики, можно использовать клей.
Фото - Установка встраиваемой конструкции
  • Укладка плёночного нагревателя — самая простая схема. Процесс быстрый, без ремонта, достаточно лишь раскатать рулон. Конструкция лёгкая, подходит для квартиры.
Фото - “Пирог” укладки плёночного нагревателя
  • Монтаж на деревянные перекрытия — здесь рекомендована схема с инфракрасной плёнкой, только следует сделать больший акцент на пожаробезопасность. Возможна укладка кабеля на лаги.
Фото - Укладка на дерево

Сравнительная характеристика полов, какой выбрать

Перед выбором отопительной системы, которая подойдёт для вас и создаст комфортные условия в доме, следует ознакомиться с характеристиками как устройства, так и помещения.

Если пол планируется как основной источник тепла, то требуется мощная кабельная конструкция в стяжку. Она надёжна, и способна обеспечить дом нужным количеством тепла.

 Для сооружения дополнительного отопления подойдут инфракрасные системы. Особенно плёнка, она мобильна, и её можно стелить только в требуемой зоне. У неё малый вес, поэтому подходит для помещений с ненадёжными перекрытиями, и в квартире многоэтажного дома.

Электрические тёплые полы сегодня набирают популярность, так как их монтаж проще водяных, в результате чего, произвести укладку не составит труда. Единственный существенный недостаток — расходы на электроэнергию. Но современные системы позволяют значительно экономить на ресурсе. Поэтому, чтобы в вашем доме всегда было тепло и комфортно, отдавайте предпочтение электро обогреву.

укладка своими руками, схема подключения электричества, как правильно установить теплый пол

Особенности

Теплый пол представляет собой отопительную систему, располагающуюся под напольным покрытием. Ее можно использовать в качестве вспомогательного или основного вида отопления.

Состоит такая конструкция из нескольких основных элементов:

Теплопроводы. В зависимости от способа нагревания, их разделяют на водяные и электрические. Последние сегодня стали применять намного чаще, так как работать с ними проще. Водяные полы не способны работать от электричества напрямую. Вода в них нагревается с помощью различных видов котлов, которые следует правильно подключить к трубам.

Монтаж водяного пола – это сложная процедура, которую сможет выполнить не каждый специалист. Но, смонтировав данную систему, вы получите долговечную и экономичную конструкцию.

Подключение элементов системы к сети

После установки температурного датчика производится подключение теплого пола к терморегулятору. Схема подсоединения всех элементов системы выглядит следующим образом:

Конструкция терморегулятора для теплого пола

  • К первому и второму гнезду прибора производится подсоединение сетевых проводов с напряжением 220 В. Схема подключения должна строго соблюдаться. К первому гнезду подключается провод L (фаза). Он чаще всего окрашивается в белый, черный или коричневый цвет. Ко второму гнезду подсоединяется провод N (ноль). Он маркируется синим цветом.
  • К третьему и четвертому гнезду производится подключение теплого пола кабельного типа. Схема подсоединения следующая: третий контакт – N (ноль), четвертый – L (фаза).
  • Пятое гнездо предназначено для установки заземления. Этот кабель окрашивают в зеленый цвет.
  • Подключение температурного датчика производится к шестому и седьмому гнезду. Принцип полярности в данном случае не нужно соблюдать. Подключение датчика производится в произвольном порядке.
  • После подсоединения всех проводов к терморегулятору, их необходимо аккуратно подогнуть и уставить прибор в готовую коробку.
  • Регулятор температуры выставляют при помощи строительного водяного уровня в правильном положении. Только после этого можно приступать к его фиксации при помощи болтов, которые входят в комплект от производителя.
  • На готовую коробку производится монтаж рамки от прибора. Когда она окажется на месте, можно устанавливать основную часть лицевой панели. Характерный щелчок при монтаже будет указывать на то, что все сделано правильно.

После установки проверяют, насколько регулятор температуры работоспособен. Для этого включают питание и устанавливают для нагревательных элементов минимальную рабочую температуру. Для этого на приборе присутствует специальная кнопка или ручка в зависимости от конкретной модели.

как подключить своими руками, укладка и схема подключения к электричеству

Система «теплый пол» активно используется жильцами квартир и частных домов. Данное новшество позволяет оснастить жилище комфортным микроклиматом и сделать пребывание дома еще более приятным. По этой причине многие люди изучают монтаж теплого электрического пола, виды и правила укладки своими руками.

Особенности

Выбирая такие полы, учтите особенности этого товара:

  • Электрический теплый пол способен работать только на основе электричества. Поэтому такой способ относится к категории дорогих, ведь альтернативы в выборе источника питания нет;
  • Монтаж подразумевает точное распределение участков, на которых будет расположена мебель или сантехника. При монтаже системы потребуется обходить подобные участки;
  • Специалисты не советуют двигать предметы мебели после того, как полы будут установлены;
  • Провод способен работать только при температуре, которая не превышает 100 градусов. В противном случае вы рискуете столкнуться с перегревом, за счет которого кабель перегорит и начнет выделять токсичные вещества;
  • Если произойдет механическое повреждение пола, вы можете получить удар током;
  • При осуществлении ремонта следует обнаружить пораженное место и поставить на него муфту. Если обнаружить источник неполадки не выйдет, придется менять весь участок, который не работает;
  • При нагревании ЭТП образует электромагнитное излучение, которое оказывает неблагоприятное воздействие на проживающих в доме людей и питомцев (касается только кабельного типа).

Разновидности

Электрический теплый пол можно разделить на три типа, которые подразумевают под собой разные способы монтажа:

  • Техника с применением греющего провода. В данном типе присутствует термостат, температурный датчик наряду с длинным проводом, который обеспечен двойным слоем изоляции. За счет такого провода производится нагрев системы. Этот ЭТП считается самым дешевым, а также наиболее трудным в вопросе монтажа;
  • Кабельный теплый пол. В этой системе присутствуют нагревательные резистивные кабели, в основе которых есть греющие маты. Подобный вид отличается удобным монтажом, экономией во времени наряду с сокращением возможных ошибок при укладке;
  • Технология ЭТП, в основе которого лежит инфракрасная пленка. Такая система сильно отличается от других вариантов, потому что здесь нагрев осуществляется за счет инфракрасного излучения, которое создает углеродное сырье, нанесенное на пленку. Подобному полу не требуется стяжка, а финишное покрытие вы можете положить прямо на пленку.

Конструкции

Комната, в которой вы планируете установку теплого пола, должна надежно защищаться от образования сквозняков и прочих вариантов потери тепла. Поэтому все нагревательные комплектующие следует устанавливать исключительно на теплоизоляционном слое, который не допускает траты энергии на нагревание плит перекрытия, наряду с уходом тепла в атмосферу.

Если говорить о конструкции пола с подогревом, то нагревательный кабель необходимо размещать на теплоизоляционном слое и закреплять при помощи монтажной ленты. Внутри кабеля присутствует змейка, в которой на одинаковой дистанции между витков выложена труба из гофры. В данную трубу помещен температурный датчик, который отвечает за уровень нагрева всей системы в доме.

Когда все нагревательные компоненты уложены, поверх можно заливать стяжку. Толщину слоя определяют на основе строения кабеля. Важно, чтобы слой отличался ровной поверхностью без пустот. Поверх стяжки укладывается плитка или иное покрытие для пола.

Терморегулятор находится на стене. Место должно быть выбрано с учетом его комфортной работы. От него зависит автоматизированная работа пола с электроподогревом.

Чтобы защитить электрическую схему от утечки, нужно подключить к автоматическому выключателю УЗО.

Температурный датчик при помощи кабеля соединяется с термостатом, который уже с помощью УЗО подключается к цепи питания. Также данный компонент управляет контактором за счет отдельного кабеля. Выходные цепи следует соединять с нагревательными компонентами за счет распредкоробки.

Где используется?

Электрический теплый пол вы сможете устанавливать в многоквартирных домах и загородных коттеджах. Такая система отличается универсальностью, поэтому находит применение в любых помещениях. Большинство людей осуществляют монтаж ЭТП в ванной, на балконе и на кухне. Подобный способ может выступать в роли единственного источника отопления, если вы готовы к большим затратам на электроэнергию.

Расчет мощности

Перед тем, как укладывать теплый пол, потребуется рассчитать необходимую мощность. Для этой цели следует сразу определить, будет ли ЭТП выступать как главная схема отопления или же являться лишь вспомогательным средством. В технической документации каждого ЭТП указываются требования для каждого случая.

Если вы выбираете систему, в основе которой лежит обогревающие маты или кабель, выбирайте показатель в 120-140 Ватт на квадратный метр. При условии обогрева лишь с помощью данной системы следует выбирать мощность 160-180 Ватт. Для ЭТП, в основе которого лежит инфракрасная пленка, следует устанавливать значение в 150 Ватт на квадратный метр или для обогрева только с помощью ЭТП 220 Ватт.

Если вы выбрали греющий мат либо инфракрасную пленку, то уровень мощности будет известен сразу и потребуется только сделать выбор нужного варианта. Если вами выбран греющий кабель, показатель уровня мощности будет зависим от дистанции, которая присутствует между витками. От вас потребуется уточнение информации о площадке и форме поверхности, которую нужно обогревать и дальнейшее сравнение с параметрами, которые изложены в прилагаемой инструкции. Как правило, отрезок будет составлять около 10-30 см исходя от уровня мощности самого кабеля.

При расчетах следует принимать во внимание максимальные нагрузки на электрическую сеть вашего жилища и использовать коммутаторы, которые рассчитываются на требуемый ток нагрузки.

Варианты распределения тепловых секций

При разработке проекта своего будущего электрического пола обратите внимание на то, что есть несколько вариантов установки системы, которые отличаются по методу укладки проводов:

  • монтирование в саму стяжку;
  • можно положить провода на стяжку под напольным покрытием;
  • монтаж поверх стяжки под чистовую поверхность. К нему можно отнести пленочные или инфракрасные теплые полы.

После того, как вы выбрали удобный для вас метод укладки, следующий шаг будет заключаться в разработке плана:

  • расчеты ЭТП;
  • обозначение места для регулятора обогрева и подведение питания;
  • обозначение места, где будет установлен нагревательный кабель.

При разработке плана учитывайте, что провод нельзя размещать на участках, где будет стоять крупногабаритная мебель и прочие предметы.

Также не рекомендовано его монтировать в той части помещения, где уже присутствуют источники тепла.

Подготовка основания к работе

Перед тем, как делать основную работу, требуется убрать старые полы, если они есть. Уберите из помещения всю мебель, а также мусор. Для подготовки основания достаточно сделать поверхность ровной и убрать с нее любые загрязнения. Если вы заметили, что на полу есть углубления или трещины, заделайте их.

Если же основание обладает значительными повреждениями, потребуется заливать стяжку. Если вы желаете сократить срок проведения ремонта, в данной ситуации поможет заливка специальной быстросохнущей смеси.

Вы можете работать по бетону, а также использовать в качестве основания керамогранит. В случае, если ЭТП будет устанавливаться на деревянном полу, не забудьте про слой алюминиевой фольги в целях безопасности. В роли теплоизоляции вы можете приобрести пеноплекс.

Утепление поверхности

Перед установкой рекомендуется произвести разметку пола. Определите участки поверхности, которые обогревать не следует. Помните о том, что между стеной и крупногабаритными предметами мебели следует соблюдать минимальное расстояние 0,5 м. Отрезок до греющих приборов не должен быть меньше 0,3 м.

Если вы устанавливаете ЭТП, где в качестве основы применяется греющий провод, изначально лучше положить монтажную ленту. Она будет отвечать за фиксацию витков проводов, что не позволит им в дальнейшем сместиться. Под лентой, которая крепится дюбелями, должна располагаться теплоизоляция.

Аккуратно размотайте греющий кабель и положите его поверх слоя теплоизоляции и монтажной ленты. Следует соблюдать правило, согласно которому все витки и промежутки должны быть параллельны. Каждый из витков должен фиксироваться специальными усиками прямо на монтажной ленте без перехлестов. После того, как вы завершили укладку, произведите замер изоляционного сопротивления. Его значение не должно превышать нормативное значение более чем на 10%.

Если вы работаете с греющими матами, лучше постелить их по всей площадке полов, которую нужно обогревать. Соединение матов производится при помощи схемы, которая присутствует в техническом паспорте устройства. После завершения укладки проверьте сопротивление изоляции.

При работе с инфракрасной пленкой следует производить аккуратное разматывание по основанию. Пленка между собой должна соединяться параллельно.

Как установить своими руками?

Установить самому электрический пол также можно. Для этого следует соблюдать определенные правила.

Пошаговая инструкция установки ЭТП:

  • выровняйте черновую поверхность и ликвидируйте все ее дефекты;
  • постелите теплоизолирующий слой. Фольгированная сторона должна смотреть на потолок;
  • уложите сам ЭТП, который состоит из провода, греющих матов либо инфракрасной пленки;
  • для кабеля используется крепеж в виде стяжки, для тепловых матов потребуется клеевое средство, а на пленку можно сразу установить финишную поверхность;
  • после укладки теплого пола можно осуществлять подключение к термостату и проверять на все работоспособность.

Установка терморегулятора

Место под терморегулятор необходимо определить еще до установки теплого пола, потому что он является началом всей системы. Работа термостата заключается в отслеживании температуры комнаты и в ее поддержке на нужном уровне. Также данный компонент вам потребуется, чтобы произвести подключение к электричеству всего контура.

Если вы выбрали терморегулятор со встроенным фиксатором температуры воздуха, для него достаточно расстояния от ЭТП в 1,5 м. При выборе места следите за тем, чтобы на термостат не попадали солнечные лучи. В противном случае он не сможет настроить нужные данные для функционирования.

Существует два типа термостатов:

  • механические;
  • программные.

Программным доступно автоматическое управление, они способны самостоятельно следить за температурой не только пола, но и воздуха, включая в необходимый момент обогрев.

В каждом терморегуляторе есть своя схема подключения. На некоторых моделях данная информация указывается прямо на корпусе.

Как установить терморегулятор:

  • определившись с местом установки, необходимо создать отверстие и проделать от него канавку к полу;
  • подведите кабели от ЭТП, сетевые и провода термостата к сделанному углублению;
  • когда термостат будет установлен, к нему требуется подвести заземление, фазу и ноль;
  • если в комплекте вашего термостата нет температурного датчика, его следует купить самостоятельно. Приобретайте датчик, максимальный ток которого идентичен току теплого пола.

Выбор и подключение кабеля

Нагревательные кабели различаются по своей работе. На сегодняшний день существует два вида:

  • саморегулирующиеся;
  • резистивные.

Сама система ЭТП составлена из силовых кабелей, которые предназначены для присоединения системы и проводов, за счет которых осуществляется сам процесс нагревания. Чтобы уменьшить сопротивление между греющими и силовыми проводами, требуются использование определенной муфты, которая изготавливается специально для данной цели.

Резистивный

В роли ключевого греющего компонента, который присутствует в кабеле, выступает жила с увеличенным уровнем сопротивления. Когда электрический ток поступает в данную жилу, он превращается в тепловую энергию. Чтобы исключить вероятность удара током, нагревательную жилу покрывают изоляцией, поверх которой располагается оплетка из металла.

Данная оплетка будет выступать в роли заземления, а также станет экранизирующей защитой против воздействия электромагнитных полей. Каждый слой следует покрыть наружной изоляцией. В резистивном проводе может присутствовать как одна, так и пара жил.

Системы, в которых присутствует одножильный кабель, являются упрощенным вариантом ЭТП. Установка подобной системы основана на прокладке кабеля по всей площади ЭТП. Чтобы произвести данную манипуляцию, вам потребуется продумать способ, с помощью которого вы сможете подключить оба конца кабеля к электросети. Таким образом провод будет расположен на поверхности пола в виде петли. Несмотря на всю простоту, подобная система обладает значительным минусом, который заключен в протекании электричества по кабельной жиле, из-за чего происходит образование электромагнитного поля. С помощью оплетки можно сгладить подобную реакцию, но не всегда итог будет положительным.

В двухжильном кабеле присутствует жила, которая отвечает за проведение тока. Она находится между парой греющих кабелей. Электрический ток движется в противоположных направлениях, поэтому электромагнитное поле, которое образуется в разных проводах, компенсирует друг друга. При установке такого кабеля нужно хорошо заделывать его в стяжку, чтобы предотвратить перегрев. При пренебрежении данным правилом вы рискуете столкнуться с неисправностью провода.

Саморегулирующийся

У данных проводов нет отрицательных качеств, которые присутствуют в резистивных кабелях. Данные недочеты устранены за счет полимерной матрицы, которая является нагревательным элементом. Она помогает создать ситуацию, когда при перегреве одного из участков сила тока в той области снижается. Такая реакция способствует уменьшению подачи тепла и температура на перегретом участке понижается. Остальная система при этом работает без изменений. Цена таких проводов гораздо выше, по сравнению с резистивными, но такая покупка будет служить гораздо дольше.

Многие начинающие мастера задаются вопросом о том, как можно укоротить греющий провод. Такой вопрос может образоваться только в той ситуации, если вы неправильно рассчитали метраж и вам некуда девать излишки. Продажа кабелей осуществляется в бухтах, в которых присутствует определенный уровень сопротивления. На конце провода находится муфта. В каждой из секций образуется некоторое сопротивление. Если вы решите обрезать провод, произойдет нарушение баланса, в ходе которого будет уменьшаться сопротивление наряду с увеличением силы тока.

Данные действия приводят к перегоранию кабеля. По этой причине следует использовать весь купленный метраж. Если же у вас нет такой возможности, обратитесь за помощью к специалисту, который сумеет рассчитать число потерянного сопротивления и поставит токоограничительный резистор.

Как подключить нагревательные маты?

Есть два варианта, с помощью которых вы сможете произвести укладку нагревательного мата:

  • Расположение нагревательных кабелей вверху, наряду с помещением сетки вниз. Перед тем, как приступать к работе, произведите разметку пола, на которой будет отображаться схема расположения матов. На данные участки наносится клеящий материал, который поможет соединить маты;
  • Расположение нагревающих кабелей внизу. Вам потребуется нарисовать на нагревательной сетке схему, после чего ее нужно аккуратно раскроить. Следите за тем, чтобы не повредить провода. Когда вы закончите выкройку, сверните мат в рулон и нанесите на основание клей. После этого можно раскатывать рулон, вдавливая провода в клей. При выборе такого способа следите за тем, чтобы между отрезками мата соблюдалось минимальное расстояние в пять сантиметров.

Правила укладки инфракрасной пленки

Работа с инфракрасным полом предполагает терпение мастера. Это связано с тем, что из каждой секции, которая присутствует в пленке, выходит одна пара проводов. Если секций много, то количество проводов также увеличивается. Все эти провода требуется правильно присоединить к термостату.

Чтобы упростить задачу, специалисты советуют монтировать распаечный короб и произвести пометку каждого провода. Уже в коробе производится соединение проводов фаза к фазе, ноль к нолю при помощи спайки. Следите за тем, чтобы у вас в конечном итоге получилось два провода. Данные провода уже присоединяются к термостату.

Каждая теплопроводящая полоса должна изолироваться с одной стороны, а с другой стороны подключается силовой кабель. Чтобы не допустить ошибку, нужно уложить листы параллельно друг к другу.

Установка терморегулятора, а также штроба осуществляется уже привычным способом, который актуален для остальных систем. При этом термодатчик следует упаковать в гофру и зафиксировать на полу. После этого его уже можно присоединить к термостату.

Советы и возможные ошибки

Перед установкой ЭТП нужно изучить все распространенные ошибки:

  • Основной ошибкой, с которой сталкивается большинство людей, считается неверно составленная схема размещения системы отопления. Работая над ней, тщательно соблюдайте размещение крупной мебели и бытовой техники. Если вы поставите тяжелый диван на обогревающийся участок, это приведет к перегреванию проводки и дальнейшим выходом из строя системы;
  • Перед подключением проводов либо обогревающих матов к электричеству, дождитесь полного высыхания стяжки. В противном случае нагреватель сломается либо целиком перегорит. Чтобы осуществить проверку целостности кабеля, нужно проводить подключение с помощью сопротивления. Инфракрасный мат можно сразу подключать к сети;
  • Перед тем, как устанавливать стяжку, тщательно проверьте изоляцию системы. Настройка сопротивления конструкции должна совпадать с рекомендованными производителями величинами. Допускается максимальная поддержка в 10%;
  • Поместите термодатчик в специальную гофру, после чего заливайте в стяжку. Данное правило существует для того, чтобы в случае поломки вы смогли без проблем его заменить.

Соблюдение данных рекомендаций поможет сделать процесс установки ЭТП легким и избежать многих ошибок, которые способны доставить множество хлопот и вовсе вывести всю систему из строя.

О том, как делать монтаж теплого электрического пола, смотретите в следующем видео.

Устройство и установка электрического теплого пола: технология укладки + схемы

Устройство и установка электрического теплого пола — кабельного, на основании и инфракрасного

Теплый пол, который еще сравнительно недавно был чем-то недостижимым, являясь эксклюзивным элементом обустройства жилья, сейчас стал достаточно обыденной вещью, доступной по цене, дружественной в эксплуатации, легкой в монтаже. Усовершенствованные технологии производства электрических теплых полов позволяют получить не только эффективную энергосберегающую систему обогрева помещений, но и оборудовать ее без особых проблем.

Сравнительная характеристика электрических теплых полов

Электрический теплый пол для обогрева жилья рекомендуется подбирать таким образом, исходя из особенностей конкретной квартиры или индивидуального дома, чтобы выбранная система генерировала необходимое количество тепла, была экономичной по расходу электроэнергии и не представляла особой сложности при установке.

Простота укладки особенно важна, если вы решили обустраивать электрический теплый пол своими руками.

Система обогрева "теплый пол" может применяться в любом помещении

Система обогрева «теплый пол» может применяться в любом помещении и под любое напольное покрытие, кроме того, ее можно использовать для наружных работ

Типы теплых полов, представленные в данный момент на рынке строительных материалов, обладают различной конфигурацией и широким диапазоном показателей мощности, что упрощает момент выбора и позволяет приобрести систему обогрева, наиболее полно соответствующую потребностям вашего жилья. Разновидности электрических теплых полов:

  • кабельный
  • кабельный на основании
  • пленочный инфракрасный

Предлагаем рассмотреть каждый вид поподробнее.

Самый простой кабельный вариант

Основным функциональным элементом устройства кабельного теплого пола является нагревательный элемент в виде провода, который трансформирует электроэнергию в тепло.

Устройство нагревательного кабеля

Нагревательный кабель теплого пола состоит из двух токопроводящих жил, стекловолокнистого армирования, полиэфирной пленки, проводника из меди, экрана из алюминия и защитного слоя из ПВХ

Из всех видов электрических полов, кабельная система обогрева — самая сложная и трудоемкая для установки, так как требует тщательной укладки кабеля с заданным шагом и обязательного финишного этапа — заливки стяжки. Дополнительный слой стяжки толщиной порядка 5 см приводит к ощутимой потере высоты помещения, что выступает принципиальным моментом при закладке данного вида обогрева в квартирах высотных домов. Еще один существенный недостаток кабельного теплого пола — это невозможность его укладки под мебелью и сантехническими приборами. Однако, данный вид электрического пола обладает неоспоримыми преимуществами — нагревательный кабель можно применять для установки в помещениях со сложным периметром, а также для обогрева наружных элементов частного дома — крыши, отливов, стоков.

Кабельный пол на основании

Кабельный теплый пол на основании обладает небольшой толщиной и представляет собой сетчатый мат, на котором закреплен нагревательный кабель с сечением порядка 2.8 мм. По сравнению с кабельным, данный вид теплого пола более прост в монтаже, так как нагревающий провод уложен и зафиксирован на основании, поэтому процесс укладки заключается в раскладке и фиксации матов.

Кабельный пол на основании

Удобным вариантом для установки является теплый пол в виде нагревательных матов, состоящих из сетчатого основания и закрепленного кабеля

Кабельный пол на сетке — это наиболее подходящий вариант для установки под плитку, так как толщины слоя клеевого раствора вполне достаточно, чтобы маты теплого пола оказались в его толще. В случае, если данный вид электрического пола устанавливается под ламинат, ковролин или линолеум, то заливка стяжки потребуется, но толщина ее будет невелика — около 3 см. Следует учесть, что кабельный теплый пол на основании не рекомендуется укладывать в тех зонах помещения, где предполагается размещение мебели или сантехнического оборудования.

Нередко при ремонте бывают нестандартные ситуации. Например, укладка новой плитки поверх старого кафеля, но и это ещё не всё, в этом случае предусмотрена система тёплого пола. Более подробно об особенностях монтажа читайте тут: https://aqua-rmnt.com/voprosy/ustanovka-tyoplogo-pola-na-kafel-mozhno-li.html.

Инфракрасная пленка

Инфракрасный теплый пол производится в виде двухслойной пленки с углеродными нагревательными элементами и обладает толщиной около 0.5 мм, что позволяет сохранить высоту помещения в неизменном виде, в отличие от других теплых полов.

Инфракрасный пол

Инфракрасный пол состоит из двух слоев электротехнического полиэстра, между которыми размещены угольные нагревательные элементы и токопроводящая медная фольга

Мало того, инфракрасный пол является самым энергосберегающим среди прочих систем обогрева  — при его эксплуатации экономится порядка 60% электроэнергии. Укладка электрического теплого пола с инфракрасными нагревательными элементами наиболее проста из всех возможных — полосы пленки расстилаются на основании пола без учета расстановки мебели, а напольное покрытие устанавливается сразу же, без трудоемкого процесса заливки стяжки.

Важно знать: Пленочные инфракрасные теплые полы можно устанавливать на любую поверхность — горизонтальную, вертикальную, наклонную за счет, так называемого, «сухого монтажа».

Как сделать электрический теплый пол самостоятельно с наименьшими финансовыми вложениями и трудовыми затратами, получив при этом качественную систему обогрева? Ответ прост — нужно выбрать оптимальный вариант теплого пола, который  по техническим характеристикам будет соответствовать потребностям вашего дома, а его монтаж не составит особого труда в случае установки собственными силами.

Пошаговый инструктаж для монтажа

Теплый пол под плитку

Электрический теплый пол в виде нагревательных матов оптимально подходит для укладки под плитку

Подготовка основания пола

Поскольку установка электрических теплых полов относится к разряду «чистовых» строительных работ, данный процесс производится после того, как оштукатурены стены и потолки, залиты стяжки — то есть окончены «черновые» этапы строительства. Характерно то, что по окончанию этих этапов, основание пола, как правило, покрыто слоем пыли и грязи, на нем присутствуют фрагменты застывшего штукатурного и цементного раствора. Чтобы очистить поверхность основания под установку теплого электрического пола, необходимо снять отвердевшие куски раствора шпателем или использовать специальный растворитель, затем, увлажнить пол водой и смести остатки строительных смесей, мусора, пыли при помощи щетки.

Важно знать: Чтобы теплый пол исправно функционировал, без перегрева и коротких замыканий, базовая поверхность — бетонное основание, должно быть ровным, без значительных перепадов по уровню.

Укладка напольной теплоизоляции

Теплоизоляция для теплого пола

Укладка теплоизоляции по теплый пол необходима для сокращения теплопотерь и создания направленных потоков тепла

Обратите внимание на такую особенность системы теплого пола, что ее функционирование сопровождается распространением тепла во всех направлениях, следовательно, будет нагреваться не только поверхность пола обогреваемого помещения, но и бетонное основание, с которым соприкасаются нагревательные элементы.

Для того, чтобы минимизировать потери тепла и воспрепятствовать обогреву плит перекрытия, под теплый пол монтируется теплоизоляционный материал. Теплоизоляция экранирует тепловые потоки, отражает их и направляет внутрь обогреваемой зоны. Исходя из того, какое помещение — обогреваемое или не обогреваемое, находится ниже уровнем относительно помещения, в котором устанавливается теплый пол, подбирается тип и толщина теплоизоляции.

Теплоизоляция под кабельный теплый пол

Важная стадия обустройства напольной системы обогрева — монтаж теплоизоляции, на которую укладываются нагревательные элементы теплого пола

При обустройстве электрического теплого пола в квартире многоэтажного дома, где ниже этажом расположены отапливаемые помещения, применяется фольгированный рулонный теплоизоляционный материал небольшой толщины порядка 3-4 мм. Полосы изоляции раскладываются, тщательно состыковываются и фиксируются при помощи стэплера к базовому основанию, чтобы предотвратить сдвиг материала относительно поверхности пола. Дополнительно можно проклеить стыки полос теплоизоляции монтажным скотчем.

Теплоизоляция бетонного основания

Обустройство теплого пола в помещениях, соседствующих с неотапливаемыми зонами, требует установки теплоизоляции толщиной около 10 см

В случае, когда теплый пол закладывается в частном доме, где отапливаемое помещение может находится над неотапливаемым, в качестве теплоизоляции применяется пенопласт или другой плитный изолирующий материал толщиной 5-10 см в комбинации с теплоотражающим слоем из фольги.

Подключение терморегулятора и датчика температуры

Перед тем, как начинать монтаж нагревательных элементов теплого пола, необходимо установить терморегулятор и подключить к нему датчик температуры. Терморегулятор, при помощи которого варьируется температурный режим работы теплого пола, монтируется на стене в удобном месте, на высоте не менее 30 см от поверхности пола. Прибор, измеряющий текущую температуру нагрева, — температурный датчик, закладывается в толщу теплого пола на расстоянии 50-70 см от стены, на которой размещен терморегулятор.

Терморегулятор для теплого пола

Управление нагревом теплого пола осуществляется при помощи терморегулятора, к которому подключаются нагревательные элементы и датчик температуры

Схема подключения электрического теплого пола предполагает подводку к терморегулятору кабеля, идущего от нагревательных элементов теплого пола, гофрированной трубки с температурным датчиком внутри и провода от центральной электросети. При включении теплого пола в режим нагрева, на лицевой панели терморегулятора должен загореться индикатор, при этом нагревательные элементы теплого пола начнут генерировать тепло.

Укладка нагревательных элементов теплого пола

Укладка кабельного теплого пола

Укладка нагревательного кабеля выполняется с фиксированным шагом, чтобы плоскость пола равномерно прогревалась

Технология укладки электрического теплого пола предусматривает раскладку нагревательных элементов с отступами от стен порядка 5 см, от нагревательных приборов — около 10 см. Исходя из того, какой вариант теплого пола выбран — кабельный, кабельный на основании или инфракрасный, укладка электрического теплого пола выполняется по всей площади комнаты или только в той ее части, где не предполагается расстановка мебели, сантехнических приборов или других предметов интерьера. Необходимо помнить, что кабельный теплый пол не закладывается под мебель и сантехнику. Более тонкий по толщине — пленочный инфракрасный пол, можно монтировать в любой зоне, вне зависимости от размещения напольных элементов обустройства помещения.

Пленочный теплый пол

Пленочный инфракрасный теплый пол характеризуется самой простой схемой укладки и монтируется под любое напольное покрытие

В процессе монтажа инфракрасного или кабельного теплого пола на сетке, крепление полос с нагревательными элементами к основанию пола выполняется при помощи двухстороннего скотча, между собой маты соединяются с использованием монтажного скотча. При укладке кабельного теплого пола, к базовой поверхности крепятся отрезки монтажной ленты с шагом от 0.5 до 1 метра с применением дюбелей или саморезов, после чего нагревательный кабель выкладывается с заданным шагом и закрепляется на ленте.

Теплый пол под паркет

Электрический теплый пол можно устанавливать даже под такое «капризное» напольное покрытие, как паркет

Раскладка нагревательного кабеля выполняется в виде «змейки», где шаг между витками устанавливается не менее 8 см, но чтобы точно определиться с данным расстоянием, можно рассчитать его таким образом: 100 умножить на площадь помещения и разделить на длину кабеля теплого пола.

Важно знать: При монтаже нагревательного провода кабельного теплого пола, необходимо следить, чтобы кабель не натягивался, его перегибы были плавными, без изломов и внутреннего напряжения.

Стяжка на теплый пол

На завершающей стадии обустройства кабельного теплого пола, в обязательном порядке заливается слой цементной стяжки около 5 см

Окончательный этап укладки кабельного теплого пола — заливка стяжки, которая должна отстояться на протяжении 30 дней, после чего монтируется напольное покрытие.

Устройство электрического теплого пола на базе инфракрасных нагревательных элементов удобно тем, что не требует формирования стяжки — финишное напольное покрытие устанавливается непосредственно на теплый пол.

Одна из разновидностей инфракрасного тёплого пола — карбоновые полы. Об их плюсах и минусах, а также об особенностях монтажа читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-pol/karbonovyj-teplyj-pol.html.

Видео — установка кабельного электрического пола

Видео — установка пола «кабель на основании»

Видео — установка инфракрасного пола

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Поэтапноый монтаж тёплого электрического пола

Бороться с холодом в квартире можно с помощью разных систем отопления. Немалую успешность в этой борьбе показала система теплого электрического пола. Она также привлекательна потому, что ее стоимость не является большой. Поэтому каждому следует провести монтаж электрического теплого пола. И именно об осуществлении такого процесса своими руками пойдет речь в этой статье.

Чтобы система электрического пола была установлена ​​правильно, следует рассмотреть ее устройство.

Система электрического пола Устройство электрического пола

Оно представлено:

  • Терморегулятором;
  • Датчиком тепла;
  • Кабелем или нагревательными секциями.

Содержание статьи

Размещаем терморегулятор

Все работы по установке теплого электрического пола своими руками начинаются с приготовления места, в котором будет размещаться терморегулятор. Это место должно находиться на стене.

Размещаем терморегуляторВысота размещения

Высота размещения должна превышать 30 сантиметров.

Поэтому сначала на стене делают отверстие, которое вместить подрозетник для терморегулятора.

Размещаем терморегуляторДелают отверстие

Лучше всего делать такую ​​дырку тогда, когда дом еще строится, или когда происходит общий ремонт.

От места размещения терморегулятора нужно вырезать штробу, которая ведет к полу. Она должна быть перпендикулярной полу.

Размещаем терморегуляторВырезают штробу

Также нужно позаботиться о способе подведения кабеля, по которому будет подаваться ток до терморегулятора. Часто для этого нужно делать канавку, которая должна вести к распределительной коробке. Особенности этого процесса часто показывают познавательных видео.

В сделанное отверстие вставляют подрозетник.

Размещаем терморегуляторВставляют подрозетник

На этом маленький ремонт стены приостанавливается, ведь хозяину нужно подготовить поверхность и провести монтаж электрического теплого пола своими руками. После этого ремонт стены продолжится.

Готовим поверхность пола

Укладка электрического теплого пола требует наличия чистого, ровного пола. Конечно, сначала такого основания нет. Поэтому владельцу нужно своими руками провести ремонт основания. Он начинается с очистки бетонной поверхности от всякой грязи и тех частей, которые начали отслаиваться.

Готовим поверхность полаОчистка бетонной поверхности

Каждую трещину, ямку или впадину заполняют бетонным раствором. Если эти действия не позволяют получить ровный без 10-миллиметровых перепадов на 1 м² пол, нужно заливать бетонную стяжку. Ее оптимальная толщина 3-7 см. Если она будет тоньше, то она укроется трещинами.

Чтобы ремонт своими руками был выполнен качественно, перед заливкой стяжки поверхность обрабатывают грунтующим раствором.

Готовим поверхность полаОбрабатывают грунтующим раствором

Далее заливают цемент и ждут, пока он высохнет. Параллельно стоит заняться планированием размещения нагревательного кабеля. Во время этого процесса определяют места, где будет стоять мебель (пол под ней отапливать не нужно).

Кроме этого, учитывают 5-сантиметровые отступы от стен. Также рассчитывают нужную длину кабеля и шаг его размещения. Этот процесс часто демонстрируют разные видео.

Укладываем теплоизоляцию; закрепляем монтажную ленту

Теплоизоляция необходима, для того чтобы система не грела бетонное перекрытие и чтобы созданное тепло поднималось только вверх. Благодаря ей можно уменьшить потери тепла на 30 процентов. Конечно, вместе с этим меньшей становится стоимость отопления.

Изоляция тепла должна быть как на полу, так и на стенах. В первом случае владельцы выставляют своими руками пенополистирольные, полипропиленовые, волокнисто-минеральные плиты или пробковый агломерат.

Укладываем теплоизоляцию, а также закрепляем монтажную лентуПлиты изоляционного материала

Любой из этих материалов должен иметь высокую плотность (не менее 35 кг/м³), а также надлежащую толщину.

Первое свойство является необходимым, для того чтобы материал выдержал бетонную стяжку, напольное покрытие, вес мебели и человека. Второе — для обеспечения правильной теплоизоляции.

Система греет нормально тогда, когда толщина утеплителя превышает 20 мм.
Теплый электрический пол должен иметь теплоизоляционный материал с такой толщиной тогда, когда происходит его устройство на перекрытии с отапливаемыми ниже помещениями. Если этим помещением является отапливаемый подвал, то минимальной толщиной является 30 мм.

На балконах и полу комнаты с неотапливаемым подвалом снизу ставят 50-миллиметровый утеплитель. Если под основой, на которой проводили ремонт, находится грунт, толщина плит должна превышать 100 мм.

Устройство вертикальной изоляции предусматривает размещение вдоль стен обычных полистирольных плит или демпферной ленты.

Укладываем теплоизоляцию, а также закрепляем монтажную лентуДемпферной ленты

Ширина и толщина первых должна достигать 20 и 1 см. Об этом отмечают в видео. Такая теплоизоляция не позволит теплу выходить через наружные стены, а также уменьшит стоимость отопления.

В тех случаях, когда нужно проводить монтаж электрического пола в помещениях с высоким уровнем влажности, сверху теплоизоляции размещают слой гидроизоляционного материала.

Дальнейшие монтажные действия могут происходить двумя способами:

Первый предполагает заливку первичной стяжки. Благодаря ей электрический кабель работает без перегревов. Также она является прочной основой для закрепления нагревательного элемента. Второй вариант не требует создания такой стяжки.

Он не является хорошим, однако, подходит для тех случаев, когда собственники сделали ремонт и устанавливают теплый пол в помещении с низким потолком. Он предусматривает размещение металлической сетки на теплоизоляцию, покрытую фольгированным пенофолом, закреплении на сетке нагревательного кабеля и заливке стяжки. Эти процессы демонстрирует видео.

Согласно первому варианту на подсохшую стяжку ставят фольгированный пенофол. Благодаря ему система греет лучше, поскольку тепло отражается вверх. Этим материалом покрывают всю поверхность. Его полосы ставят внахлест. Кроме этого, стыки склеивают фольгированным скотчем. Такая хитрость не позволит фольге закручиваться во время укладки кабеля своими руками.

Следующий этап — закрепление монтажной ленты.

Укладываем теплоизоляцию, а также закрепляем монтажную лентуЗакрепить монтажную ленту

Ее устанавливают вдоль комнаты на расстоянии 50 см друг от друга. Ее нужно прибить гвоздями или саморезами к еще недостаточно прочной стяжке. Устройство этой ленты предполагает наличие большого количества специальных скоб. Как правило, их разделяет 25-миллиметровое расстояние. Особенности использования этих скоб можно узнать благодаря видео.

Монтируем нагревательные секции

Монтаж кабеля своими руками проводят согласно плану, в котором уже определен шаг кабеля и порядок его размещения.

Монтируем нагревательные секцииМонтаж кабеля

Перед укладкой проверяют провод на сопротивление.

Монтируем нагревательные секцииПроверяют провод на сопротивление

Полученные результаты должны соответствовать цифре, указанной в гарантийном талоне.

Возможны отклонения на 10% в обе стороны.

Соответствие цифр означает, что кабель греет хорошо, и система порадует теплом.

Нагревательный элемент бывает одно- и двухжильным. В первом случае оба конца нужно подключать к терморегулятору.

Монтируем нагревательные секцииПодключить к терморегулятору

Во втором только один. Холодный конец заводят в сделанную штробу. Увидеть подключение обоих типов проводов можно в видео.

Начало кабеля и соединительную муфту ставят на монтажную ленту. После их закрепляют. Муфту размещают так, чтобы она не торчала из будущей бетонной стяжки. Ее наличие на поверхности бетона является недопустимым.

Нагревательный элемент выкладывают по плану. При этом соблюдают нужный шаг, а также определенную последовательность. Важно, чтобы кабель не имел очень резких сгибов. Если они будут, система будет работать плохо. Согласно словам экспертов, минимальная величина радиуса изгиба должна равняться 5 сантиметрам.

В дальнейшем монтируют своими руками термодатчик. Для этого устанавливают гофр от терморегулятора к полу. Этот гофр должен также размещаться на полу между витками кабеля. Его ставят посередине шага и заводят между провода более чем на 40 сантиметров. Конец гофра заглушают. Далее в него вставляют термодатчик и вытягивают. Согласно некоторым видео процедуру надо повторить, чтобы убедиться в легкости его замены.

Чтобы добиться наиболее точного соответствия между температурой поверхности пола и выставленным режимом работы терморегулятора, заглушенный конец ставят на подложку, поднимая как можно ближе к поверхности стяжки.

Далее своими руками вставляют термодатчик в гофр, снова проверяют сопротивление уложенного кабеля и проводят подключение терморегулятора.

Монтируем нагревательные секцииМонтируют термодатчик

Этот процесс зависит от особенностей устройства. Также к нему подключают кабель питания и проверяют то, как работает система, а также как она греет. Если все хорошо, отключают терморегулятор. Далее его снимают. Такой шаг позволит провести конечный ремонт без шансов повреждения устройства. Кроме этого, фотографируют или рисуют размещения кабелей. Некоторые снимают видео.

Монтируем стяжку

Все работы по созданию теплого электрического пола, который очень хорошо греет и имеет невысокую стоимость, завершаются заливкой финишной бетонной стяжки.

Монтируем стяжкуФинишная бетонная стяжка

Для этого используют песчано-цементный раствор с пластификатором или специальный раствор для теплого пола. Как отмечается в разных видео, такие смеси после высыхания не трескаются во время нагрева.

Заливку стяжки проводят осторожно, чтобы не повредить изоляцию нагревательного элемента. Иначе придется делать незапланированный ремонт пола. А его стоимость немалая.

Цементную смесь заливают слоем, толщиной равной 3-5 сантиметрам.

Монтируем стяжкуЗаливка стяжки

При этом стараются избежать появления воздушных карманов. Они ухудшают теплоотдачу. Из-за них пол греет гораздо хуже, что повышает стоимость чека на оплату электроэнергии. Стяжку оставляют сохнуть на 28 суток. Последующий ремонт предусматривает штукатурку штроб в стене, повторном подключении терморегулятора, а также установке покрытия пола.

Видео

В сегодняшнем видео вы узнаете как правильно подключить к электросети и уложить электрический теплый пол в квартире или доме.
Благодаря данному материалу вы получите много полезной информации.

Источник фотографий: electricadom.com; rozetkaonline.ru

Теплый электрический пол своими руками в частном доме под плитку

Сегодня мы поговорим про то, как проводить монтаж электрического теплого пола в дому.

Важные особенности работ

В одной из статей были рассмотрены виды теплых полов в доме, в частности, водяные и электрические.

Также были указаны их преимущества и недостатки, однако в ней не упоминалось о еще одном преимуществе электрических теплых полов перед водяными – возможность монтажа их самостоятельно.

Чтобы сделать в доме водяные теплые полы нужно большое количество подготовительных работ, также уметь правильно сделать разводку и надежно закрепить трубы, подсоединить их к централизованному отоплению, а затем еще будет масса финишных работ.

Теплые полы же, в которых источником тепла выступает электроэнергия сделать значительно проще, да и подготовительных работ значительно меньше.

Но поскольку существует три вида электрических теплых полов – кабельные, термоматы и инфракрасные, то монтаж их между собой отличается.

Но в целом произвести укладку каждого вида электрических теплых полов самостоятельно вполне возможно.

1

Условия для укладки теплого пола

Независимо от того, какой вид электрических полов был выбран, существуют определенные условия, которые следует соблюдать, чтобы в дальнейшем такое оснащение дома только радовало:

  • Площадь покрытия обогревающей системой должна составлять не менее 70% от площади пола. В таком случае работа ее будет эффективной;
  • Перед укладкой системы сразу следует определить места расположения мебели и большой бытовой техники, для того, чтобы исключить возможность повреждения проводов системы;
  • Произвести расчет мощности электроэнергии, которую будет потреблять система и выяснить, выдержит ли проводка дома такую нагрузку.

2

Если эти условия соблюдаются, то можно приступать к следующему этапу работ.

Вначале нужно определиться, какой из видов теплых полов будет самым оптимальным.

Так, кабельный теплый пол имеет самую сложную технологию укладки, требует тщательных подготовительных работ, обязательно потребуется дополнительная стяжка. Но этот вид является самым экономичным по расходу электроэнергии.

Термоматы же монтируются проще всего, подготовительные работы для их укладки минимальны, но и потребляют они энергии больше всего.

Инфракрасный вид теплых полов имеет среднюю по подготовительным работам сложность, укладка их не особо сложная. Потребление электроэнергии у них выше, чем кабельных, но меньше термоматов.

Особенности расчета необходимых материалов

После выбора вида теплых полов следует произвести расчет требуемых материалов.

К примеру, если выбрана кабельная система, следует определиться с общей длиной кабеля для укладки.

Для этого нужно учитывать несколько факторов:

  • Под мебелью кабель не должен располагаться, поэтому при определении параметров комнаты, площадь, отведенная под нее не должна учитываться;
  • Кабель не должен подходить вплотную к стенам. Минимальное расстояние от кабеля до стен должно составлять 5 см;
  • Самым распространенным способом укладки является «змейка». При такой укладке кабель тянется по всей ширине или длине комнаты, не доходя до стены, заворачивается и прокладывается к противоположной стене, где опять заворачивается. Таким способом покрывается вся отведенная под систему площадь пола. При этом расстояние между параллельно лежащими частям кабеля должна составлять не менее 8 см.

3

Расчет количества термоматов или инфракрасной пленки значительно проще, к примеру секция термомата имеет ширину 50 см, а длина может достигать 30 м. Поэтому высчитать количество требуемых материалов не будет очень сложно.

Такую же ширину имеет и инфракрасная пленка, но длина ее не может превышать 8 м.

4

Можно использовать формулу.

4-1

Подготовительные работы

Перед укладкой всех трех видов электрических полов выполняются подготовительные работы, причем они одинаковы.

Первое, что делается – это выбирается место расположения терморегулятора.

Он может располагаться на любой из стен. Единственное, место его расположения должно иметь хороший доступ для управления системой и как можно ближе находиться к электросчетчику.

5

При этом не рекомендуется устанавливать регулятор ниже 30 см от поверхности пола.

После определения места расположения регулятора перфоратором со специальной насадкой в стене делается посадочное место.

Также понадобиться проделать штробы для укладки монтажных концов системы, которыми она будет подключаться к регулятору.

При этом эти концы лучше укладывать не в одну штробу, а проделать их две на небольшом расстоянии друг от друга.

Одна из штробов будет использоваться для укладки датчика температуры.

6

После этих работ подготавливается поверхность пола, на которую будет укладываться система.

Если имеется напольное покрытие, то его лучше демонтировать, а саму систему класть на основную стяжку пола.

При этом стяжку нужно подготовить. Все неровности поверхности нужно убрать.

Затем пол нужно очистить от мусора и обработать поверхность грунтовкой, обеспечивающей лучшее сцепление поверхности с другими материалами.

7

Далее приступают непосредственно к монтажу системы на пол.

Вот на этом этапе порядок выполнения работ отличается в зависимости от выбранного вида теплого пола.

Укладка кабельного теплого пола

Вначале рассмотрим, как монтируется кабельная система, которая, к стати, может использоваться и для обогрева кровли и водостоков в доме.

После обработки поверхности грунтовкой, производится предварительная разметка с учетом всех отступов и расстояний между кабелями и мест, где он не будет располагаться.

8

Также следует правильно определиться с укладкой, чтобы монтажные концы кабеля выходили к месту установки регулятора.

Затем для лучшей теплоотдачи вся поверхность пола покрывается теплоизолирующим слоем. При этом важно правильно выбрать его толщину.

Если под комнатой располагается другая жилая отапливаемая комната, то будет достаточно термослоя толщиной 3-4 мм.

9

Если снизу комната не отапливаемая – термоизоляционный слой нужен толще.

После укладки термоизоляционного слоя на его поверхности закрепляются монтажные алюминиевые ленты кабеля.

Эти ленты устанавливаются на поверхности с расстоянием в 1 метр между собой. При этом они должны располагаться перпендикулярно основному направлению кабеля.

Крепление лент производить лучше дюбелями.

10

11

Закончив с установкой монтажных лент, приступают к укладке самого кабеля.

Первым делом протягивают монтажный конец кабеля к месту расположения регулятора и закрепляют его фиксаторами монтажной ленты.

12

После укладывают остальной кабель с закреплением его на ленте и соблюдением расстояния между отрезками кабеля, а также стенами.

13

Далее производится установка терморегулятора в посадочное место, подключение к нему монтажных концов кабеля, подсоединение его к электрической сети дома.

14

Затем переходят к укладке датчика температуры.

Для предотвращения возможного повреждения, его лучше поместить в гофрированную пластиковую трубку, при этом со стороны положения датчика закрыть ее пробкой.

Датчик, защищенный гофрой укладывается на пол, строго по центру между двумя отрезками кабеля.

15

После этого проделанные штробы с вложенными в них кабелями заделываются алебастром.

На этом этапе можно провести пробный запуск системы.

Установив минимальную температуру на терморегуляторе, а затем с постепенным ее повышением проверить работоспособность.

Если все нормально, можно приступать к завершающим работам.

Чтобы защитить кабель от возможных повреждений, на поверхность основной стяжки, с уже уложенной системой, наносится дополнительная цементно-песчаная стяжка.

16

Но толщина ее не должна быть большой – 3-4 см. Такая стяжка полностью закроет собой кабель, защищая его от повреждений.

После на высохшую стяжку наноситься напольное покрытие.

Теплый кабельный пол в разрезе.

17

Как делают в деревянном доме.

17-1

Монтаж термоматов

Систему теплых полов, состоящих из термоматов, укладывать значительно проще.

После подготовительных работ можно приступать непосредственно к укладке, поскольку термоизоляционный слой при таком виде теплых полов не применяется, термоматы кладутся непосредственно на загрунтованную стяжку.

18

Для удобства размещения сетку, на которой закреплен кабель можно разрезать, главное, не задеть сам кабель.

19

Это позволяет укладывать термоматы максимально удобным способом.

Далее к установленному регулятору проводятся монтажные концы термоматов, а также производится укладка датчика температуры.

Поскольку размещенный в гофрированную трубку датчик будет толще слоя теплого пола, то для его укладки потребуется проделывание еще одной штробы – в полу.

20

Размещаться датчик должен на равном расстоянии между кабелями двух рядом лежащих отрезков.

21

Этот тип теплого пола отлично подходит под плиточное напольное покрытие. Приклеивая плитку при помощи клеящего состава к полу, фиксируется этим клеем и термомат.

Получается, что термомат будет помещаться в толщу клея, который будет защищать кабели от возможного повреждения.

21-1

Способы установки теплого пола под разное покрытие.

22

Укладка инфракрасной пленки

Напоследок рассмотрим, как производится монтаж инфракрасного типа теплого пола.

Операция по монтажу не является особо сложным, но перед укладкой обязательно нужно выполнить подготовительные работы.

Потребуется укладка на поверхность пола термоизоляционного слоя. При этом между собой слои термоизоляции закрепляются монтажным скотчем.

23

Далее на поверхность термоизоляции расстилается инфракрасная пленка.

При надобности производится отрезание кусков, делать это надо только в местах, обозначенных на пленке.

При этом между двумя полосами пленки должно соблюдаться расстояние в 4-5 см.

24

Также пленку не нужно укладывать в места расположения мебели, она не должна подходить вплотную к стенкам и другим нагревательным элементам дома.

После укладки производится подсоединение проводки к каждому куску уложенной пленки.

Делается это при помощи специальных клемм, идущих в комплекте с пленкой.

25

Важно учитывать, что подключение каждого отрезка пленки в общую систему должно производиться параллельно.

После соединения всех проводов в общую систему, производится изоляция клемм битумным изолирующим скотчем.

Датчик температуры приклеивается при помощи скотча к тыльной стороне пленки.

28

Чтобы он не создавал неровности в поверхности, в теплоизолирующем слое допускается вырезание места под его расположение, а также прорезка каналов для укладки проводов.

После этого производится установка терморегулятора, подключение к нему выходов от инфракрасной пленки и проверка работоспособности системы.

26

27

Далее уже производиться укладка напольного покрытия. Если в качестве покрытия будет выступать ламинат, то всю поверхность пола нужно покрыть гидроизоляционной пленкой, а после уже класть ламинат.

29

Если же в качестве покрытия будет использоваться ковролин или линолеум, то для защиты инфракрасной пленки на поверхность пола лучше уложить фанеру или ДВП.

30

Но при этом важно учитывать, что крепление листов фанеры или ДВП к полу нужно производить только между полосами пленки, не задевая ее.

Итог

Мы рассказали про основные способы установки теплых электрических полов.

Но нужно понимать, что в конкретном случае существуют свои нюансы, которые нужно знать, к примеру, установка теплых полов в деревянном доме.

Самостоятельно такие работы необходимо проводить только в том случае, если вы уверены в своих силах и понимаете, что делаете. С электричеством шутки плохи.

Выбор и установка электрического пола своими руками | Своими руками

На рынке представлен широкий выбор теплых полов. Используемые при их изготовлении технологии и различные способы укладки имеют достоинства и недостатки. Мы далеки от мысли, что установка системы под силу каждому домовладельцу, но важная информация для принятия решения никому не помешала.

Типы элементов теплого пола

Теплые полы классифицируются по нескольким критериям.По принципу действия их можно разделить на конвекционные и инфракрасные. Первая поверхность пола получает тепло за счет прямого контакта с нагревательным элементом. Инфракрасная система — это нагревание с помощью инфракрасных лучей.

Это обеспечивает равномерный нагрев всей поверхности пола, в отличие от полов с конвективным подогревом, когда степень нагрева прямо пропорциональна расстоянию от нагревательного элемента. Специалисты рекомендуют использовать конвекционные полы в сочетании с такими напольными покрытиями, как плитка и керамогранит — тогда поверхность пола становится хорошим теплоаккумулятором — и легче поддерживать необходимую температуру.

Нагревательный кабель, собранный в мат, прост в установке. Фиксированное расстояние между кабельными трассами позволяет избежать локального перегрева поверхности пола и защитить сам кабель от повреждений.

Самый простой способ установить нагревательный кабель и электромеханику. Нагревательный кабель может быть двухжильным или одножильным. Если в кабеле есть второй обратный кабель, к точке подключения подводится только один конец. Одножильный кабель должен быть оконцован в точке подключения на обоих концах.

Толщина стяжки, в которую укладывается нагревательный кабель, составляет 2-5 см. Наиболее удобны для установки нагревательные маты, которые поставляются в рулонах. Конвекционные нагревательные маты, которые, по сути, являются вариантом обычного нагревательного кабеля, можно укладывать в стяжку толщиной до 3 см.

В инфракрасных матах стержни из углеродного волокна действуют как нагревательный элемент. Такой мат состоит из двух длинных токопроводящих проволок, между которыми параллельно друг другу расположены нагревательные стержни, расположенные параллельно друг другу в виде веревочной лестницы.

Удивительно, но благодаря свойствам стержней ИК-мат согревает только там, где это необходимо, поэтому такой пол можно укладывать без учета расстановки стационарной мебели в комнате. Это связано со способностью основного пола к саморегулированию: при повышении температуры в определенном месте снижается подача тепла — и температура нормализуется. Такой пол не требует толстой стяжки и может быть уложен практически под любые напольные покрытия.


Смотрите также: Теплый пол своими руками (+ фото)


Еще одна разновидность инфракрасных полов с подогревом — пленочные.Специально изготовленная пленка имеет толщину всего около полумиллиметра, ее необходимо изолировать от влаги, поэтому при устройстве пленочного пола нельзя использовать мокрую укладку. Такой теплый пол не требует цементной стяжки и, как правило, укладывается под ламинат или паркет. Не рекомендуется использовать с плиткой. Если пол деревянный, необходимо ограничить рабочую температуру до верхнего предела + 28 «С. Очевидные преимущества пленочного пола — удобство укладки и экономичность.Но в отличие от нагревательного кабеля, который может долго удерживать температуру, пленочный пол будет прогреваться только во включенном состоянии.

Расчет на установку теплого пола

Для обеспечения максимально комфортных условий нагрева с минимальным потреблением энергии необходимо рассчитать мощность нагревательного элемента. В первую очередь это будет зависеть от того, является ли пол основным источником тепла или дополнительным. Если отопление помещения полностью падает на теплый пол, его мощность должна достигать 160-180 Вт на квадратный метр полезной площади.В том случае, если пол служит дополнительным источником обогрева, мощности 100-150 Вт / м2 будет вполне достаточно. Следует учитывать, что под полезной площадью подразумевается поверхность, не занятая стационарной мебелью.

Кроме того, необходимо организовать неотапливаемую буферную зону в местах расположения других источников тепла.

Как правило, производители систем теплого пола предоставляют готовые таблицы для расчета количества расходных материалов. Если вы используете классический кабель, шаг прокладки, то есть расстояние между параллельными линиями уложенного провода, можно узнать, разделив площадь нагрева на длину кабеля.

Установка нагревательных элементов зависит от их типа и имеет свои особенности. Существует три основных варианта устройства электрического теплого пола — в слое стяжки, поверх стяжки и непосредственно под напольным покрытием, если это пленочный нагревательный элемент.

Если вы беретесь за работу самостоятельно, своими руками, то при установке инфракрасных обогревателей обязательно устанавливайте теплоотражающую подложку, которая хорошо подходит для рулонного 2-миллиметрового покрытия от технической заглушки.

Поверх инфракрасной пленки необходимо положить стекловолоконную сетку с размером ячеек не более 3 см. На него укладывается напольное покрытие. При установке кабельного теплого пола следует использовать подложку из утеплителя.


Ссылка по теме: Монтаж водяного теплого пола своими руками — способы укладки, строительства и бетонирования


Без теплоизоляции можно обойтись, когда на нижнем этаже есть отапливаемое помещение. Так вы сможете минимизировать потери тепла и снизить затраты на электроэнергию.

Специальная пленочная поролоновая пленка укладывается на стяжку так, чтобы сторона пленки находилась сверху. Помимо системы теплых полов для монтажных работ вам потребуются соединительные провода, кабель заземления, терморегулятор с термодатчиком и система защитного отключения.

Приступая к работе, составьте план с учетом расположения стационарной мебели и буферных зон вокруг других источников тепла. Перегрев может привести к сбоям в работе и выходу из строя элементов контура. Не следует упускать из виду, что перестановка мебели существенно влияет на эффективность системы отопления.Рекомендуется организовать отдельные схемы для разных помещений с собственным питанием и регулятором.

Вначале подготовьте поверхность, выровняв и очистив ее. При необходимости полностью удаляется слой старой стяжки. На подготовленную поверхность укладывается гидроизоляция, которая должна доходить до стены на 10 см.

Для компенсации теплового расширения материала демпфирующая лента служит стеной к стене, выступая в качестве слоя между полом и стеной.

После этого наступает очередь теплоизоляции, которая снизит утечку тепла.Выбор утеплителя зависит от расположения комнаты и назначения вашей системы отопления. Для теплого пола в качестве дополнительного источника обогрева достаточно пенопластовой основы. В случае использования теплого пола в качестве основной системы отопления потребуются листы пенополистирола толщиной 20-50 мм. Если теплый пол устанавливается на неотапливаемом крыльце или лоджии, понадобится слой пенополистирола до 100 мм.

На слой теплоизоляции укладывается армирующая сетка, которую можно заменить добавлением в раствор стяжки специальных синтетических волокон.В ванной арматурную сетку обязательно следует заземлить медной проволокой.

При прокладке греющего кабеля необходимо проверить его сопротивление. Расхождение с сопротивлением, указанным в паспорте приобретенного кабеля, не должно превышать 10%.

Провода крепятся к арматурной сетке стяжками или скрепляющими лентами.

Во избежание обрыва кабеля в случае термической деформации плит перекрытия провод необходимо спрятать в гофрированной трубе в том месте, где он проходит над линией раздела плит.Пленочный пол аккуратно расстилается на теплоизоляции и фиксируется в соответствии с требованиями производителя.

В удобном месте на стене поставить монтажную коробку для термостата. Термодатчик размещается внутри гофрированной трубы, идущей от термостата, конец которой находится между кабелями. Чтобы не было проблем с заменой датчика температуры, его нужно свободно снимать с трубы. После размещения всех элементов системы необходимо повторно измерить сопротивление кабеля, составляющего нагревательный контур.Если он незначительно отличается от предыдущего измерения, приступайте к проверке нагревательных элементов и запускайте систему.

Если ТЭНы работают нормально, можно образовать стяжку. Для этого необходимо обесточить систему и снять регулятор. Слой стяжки, покрывающий нагревательный кабель, будет отвечать за распространение тепла и служить основой для напольного покрытия.

Самым популярным покрытием для теплого пола является керамическая плитка. Он хорошо переносит перепады температур внутри дома, поэтому при выборе плитки проблем возникнуть не должно.Кроме того, отличная теплопроводность делает его подходящим вариантом как для конвекционных, так и для инфракрасных теплых полов. Поэтому в первую очередь следует ориентироваться на такие показатели, как водостойкость и истираемость. Не рекомендуется использовать теплый пол раньше, чем через 4 недели после укладки плитки.


Ссылка по теме: Теплый пол в ванной под плитку своими руками


Ключевые нюансы при устройстве теплого пола

Если при установке все сделать правильно, то ТЭНов прослужат долго.

Возможные неисправности диагностируются путем измерения сопротивления цепи мультиметром, после чего можно рассчитать мощность теплого пола.

Если значение превышает исходное, у кабеля — короткое замыкание или повреждение изоляции. Недостаточная мощность указывает на обрывы в цепи, по которой пропускается ток, при этом увеличивается сопротивление. Среди производителей качественных систем теплого пола можно отметить «Теплолюкс». «National Comfort», Caleo, Devi, Rehau и Raychem.


Электрические полы — принципы работы и установка: советы и отзывы профессионалов


Пол, который нагревается

© Автор: Б.Безель

Электрические теплые полы существуют почти 90 лет — примерно так же, как нагревательный кабель, который был запущен в 1926 году в Норвегии.

Сегодня они широко используются в качестве основной или дополнительной системы отопления в квартирах и загородных домах. Обычно теплые полы укладывают выборочно, на тех участках, где не планируется установка шкафов, кроватей и другой мебели, чтобы не тратить зря электричество.Кроме того, перегрев опасен для самого электрического кабеля. Поэтому перед установкой системы нужно иметь четкий план помещения.

У электрических теплых полов много преимуществ. Это простое и надежное оборудование, способное обеспечить комфортное отопление дома благодаря низкотемпературному режиму отопления. У них нет компактного и сильно нагретого источника тепла — он излучает поверхность пола, нагретую до температуры не более 30 ° C (обычно достаточно температуры 20-25 ° C).Такой способ обогрева более удобен по ряду причин:

  • отсутствие опасности ожогов, возможных при использовании радиаторов водяного отопления, конвекторов и аналогичных обогревателей;
  • Нет выраженных конвекционных потоков воздуха, которые могут восприниматься как сквозняки; снижает содержание пыли в воздухе;
  • температура воздуха выше у поверхности пола; такой температурный градиент (ступни в тепле) предпочтительнее с точки зрения физиологии человеческого организма;
  • В коридорах и ванных комнатах пол с подогревом позволяет быстро его высушить.

КАК ПРОИСХОДИТ НАГРЕВ?

Нагревательные элементы можно разделить на конструкции с нагревательным кабелем и нагревательные элементы другого типа (пленочные, стержневые), изготовленные из композитного материала на основе углеродного волокна. В свою очередь, кабель можно разделить на два типа: резистивный и саморегулирующийся. В резистивном режиме тепловыделение происходит при прохождении электрического тока по жилке.

Такой кабель нагревается равномерно по всей длине участка, подключенного к сети.Саморегулирующийся же кабель способен изменять интенсивность теплоотдачи в зависимости от степени нагрева участка. Это выгодно с точки зрения экономии (потребление энергии снижается в среднем на 20-30%) и очень удобно. Если какая-то часть кабеля остыла, остывший участок начинает интенсивнее нагреваться. И наоборот, нагретая часть кабеля снижает тепловыделение.

Достигнута такая «отзывчивость» за счет очень сложной конструкции кабеля.В нем два параллельных проводника разделены тонким слоем полимерного полупроводника, который способен изменять электрическое сопротивление в зависимости от температуры полимера. Благодаря этому саморегулирующийся кабель не может перегреться, если на некоторых его участках будет затруднена передача тепла (такая ситуация может возникнуть, если на полу оставить какую-то изолирующую вещь, например, полотенце в ванной).

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ РЫНОК?

В настоящее время на рынке представлено множество видов теплых полов.Стоимость этих систем за последние 10 лет значительно снизилась, сегодня она составляет в среднем 2-3 тысячи рублей. за квадратный метр. Предлагается как сам кабель в сегментах или бухтах, так и изделия в виде готовых комплектов, которые включают, помимо ТЭНов, датчик температуры и регулятор нагрева (термостат).

Полы на основе кабельных матов и профилей. В них кабель закреплен на полимерной подложке.

Ширина циновок 80-90 см, самые популярные 50 см.Полы основаны на саморегулирующейся термопленке. Доступны наборы шириной 0,5,0,8 и 1 м. Токопроводящие элементы в пленке выполнены в виде плоских проводников, поэтому толщина изделия всего 0,5 мм и не влияет на высоту пола. Эта пленка предназначена для сухой укладки без стяжки, ее можно класть под ламинат.

Полы на угольных стержнях. Это новая разработка компании Caleo. Вместо кабеля они используют ряд параллельно расположенных угольных стержней, соединенных токопроводящей жилой.Такая конструкция, как утверждают производители, более надежна (угольные стержни более устойчивы к нагрузкам, чем обычный кабель или пленка) и экономична (по сравнению с резистивным кабелем — на 60%).

Важной характеристикой любого типа теплого пола является его удельная мощность, уменьшенная до 1 м 2 . В бытовых системах она может варьироваться от 70-80 до 250 Вт / м2. Системы мощностью менее 100 Вт / м 2 Как правило, они используются для дополнительного обогрева при установке непосредственно под напольное покрытие.

Мощность системы 100-170 Вт / м. 2 обычно используется для дополнительного или основного обогрева (чем толще стяжка, тем мощнее система). Системы большей удельной мощности применяются в особо сложных случаях, например, для основного отопления утепленных лоджий, помещений первых этажей и т. Д.

Какой тип теплого пола выбрать, зависит от конфигурации помещения, поставленных задач, выбранного покрытия и способа монтажа. Если он предназначен для укладки на стяжку или плиточный клей, выберите кабельные системы, маты или угольные стержни.А при укладке ламината на прочный фундамент единственным вариантом будет беспленочный теплый пол.

5 ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ ПОЛОВ

ПРОСТАЯ УКЛАДКА. Это касается комплектаций с нагревательными матами или пленкой. В некоторых случаях им даже не нужно делать бетонную стяжку, а укладку может произвести даже специалист.

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ. Электрический теплый пол даже под толстой (5 см) стяжкой нагревается до нужной температуры за несколько минут.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ.Электрический теплый пол не боится низких температур.

БЕЗОПАСНОСТЬ. В отличие от водяного, электрический теплый пол в случае повреждения не вызовет затопления нижележащих помещений.

РЕМОНТНАЯ ПОСТАВКА. Современное оборудование позволяет точно определить место повреждения кабеля или пленки.

Укладка электрического пола под шпаклевку — фото

Теплоотражающий материал кладут на пол, а листы пленки кладут на него так, чтобы не было воздушного зазора (а).Самая важная процедура — очистка, стыковка и изоляция соединительных контактов (6-г): плохо выполненные соединения приводят к поломке любого теплого пола. Монтаж датчика температуры (е). На теплый пол укладывается защитная полиэтиленовая пленка, на которую можно укладывать напольное покрытие (д)

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МОНТАЖА ИНФРАКРАСНОГО НЕРЖАВЕЮЩЕГО ПОЛА UNIMAT В БЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

На чистый и ровный первичный пол укладывается теплоотражающий материал, и на нем равномерно выкладывается комплект основного пола (а).При необходимости сердечник разрезают на части, обрезанные концы заизолируют (б). На кабельные муфты надеваются термоусадочные муфты и подогреваются для обеспечения герметичности (в). Датчик температуры установлен в гофрированной трубке (d) и размещен посередине между стержнями (e). Расширенные и несъемные маты можно заливать бетоном (e)

Укладка электрического теплого пола — установка и проверка: видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Электро змеевик для пристройки своими руками — фото и схема КАК СДЕЛАТЬ УДОБНЫЙ КАТУШКУ ДЛЯ …
  • Электрообогрев теплицы своими руками — схема Обогрев теплицы с помощью …
  • Утепление водопровода — чтобы трубы не промерзли От чего лучше утеплить водопровод…
  • Как защитить водопроводные трубы от замерзания (обогрев и электрический обогрев) КАК ЗАЩИТИТЬ ТРУБЫ ОЧИСТКИ ОТ …
  • Монтаж теплого пола своими руками. Другие способы использования систем отопления. Укладка и установка полов с подогревом …
  • Пробковые полы под дерево — укладываем сами Укладка пробки «под» деревом своими …
  • Как установить розетки и выключатель в гипсокартон своими руками Правильно установка выключателей и розеток…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    МОНТАЖ И МОНТАЖ ТЕПЛОВОГО ПОЛА СВОИМИ РУКАМИ. ДРУГИЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. | | Своими руками

    Но также с помощью его установки можно добавить комфорта и снаружи.

    Основным элементом любой системы электрического отопления является, конечно же, нагревательный электрический кабель. Эти кабели делятся на две отдельные группы — с постоянной мощностью (резистивные) и саморегулирующиеся с переменной мощностью.

    СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ

    Их работа основана на принципе нагрева проводника, по которому проходит само электричество.

    Нагревательный провод с постоянным сопротивлением находится в теплоизоляции для защиты от механических повреждений, а также для пожарной и электробезопасности. Расположенный сверху некоаксиальный экран служит для заземления и слоя внешней влагостойкой изоляции, защищает от механических повреждений и, соответственно, название не допускает попадания влаги. Использование таких кабелей — самый надежный и дешевый способ создать любую систему теплого пола.

    При укладке они покрываются бетонной стяжкой и могут быть просто засыпаны песком.Их конструкция позволяет прокладывать их в воздухе и под теплоизоляцией в трубопроводных системах. Главное, что следует учесть, — они никак не должны пересекаться друг с другом.

    Используя такие кабели в системах обогрева, используйте терморегулирующее оборудование, которое поддерживает заданную температуру и защищает кабель от чрезмерного нагрева.

    САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ КАБЕЛЬ С ПЕРЕМЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ

    Этот кабель совсем другой.

    Между двумя натянутыми проводами находится токопроводящая матрица из углеродсодержащего композитного материала. Он служит основным тепловым элементом в системе. Кабель «завернут» в изолирующую и заземляющую катушку. Электр. сопротивление матрицы в значительной степени зависит от температуры, поэтому на тех участках кабеля, которые наиболее нагреваются, ток уменьшается и выделяется гораздо меньше тепла. Благодаря этому кабелю они не перегреваются. Электромагнитное излучение теплого пола во много раз ниже установленных норм безопасности (иногда даже в несколько тысяч).

    Еще один плюс этих кабелей в том, что их отрезки для прокладки могут быть произвольной длины, а наибольшая длина может достигать нескольких сотен метров. Даже если часть углеродной матрицы будет повреждена, остальные продолжат функционировать. Вывести такой кабель может только короткое замыкание между основными проводами. Системы отопления на основе этого дачного кабеля могут продолжать работать долгое время, иногда во много раз превышающее заявленное.

    Основное назначение нагревательных кабелей — это, конечно, теплый пол.

    Есть несколько его разновидностей.

    Обычный теплый пол подразумевает использование резистивного нагревательного кабеля с закладкой теплоизоляции и последующей заливкой бетоном.

    Вы можете выбрать установленную мощность и использовать такую ​​систему, как теплый пол, и как основную систему отопления.

    Устанавливайте только в том случае, если пол можно «приподнять» на 5-8 сантиметров без ущерба для пространства помещения.

    Тонкий теплый пол без бетонной стяжки монтируется на основе матов с ТЭНами.

    Коврики, в том числе самоклеящиеся, с использованием резистивного кабеля изначально предназначались только для ремонта. Поэтому они имеют небольшую толщину и используют кабель с небольшим сечением. Впоследствии коврики стали довольно популярными в строительстве с нуля.

    Хорошо подходят для укладки в помещениях нестандартной и сложной геометрии. Высота пола при их использовании будет увеличиваться только на толщину плиточного клея и, соответственно, самой плитки — то есть на 1-3 сантиметра.С помощью матов возможны только полы с подогревом.

    Для теплого пола изготавливают специальные кабели.

    Они не перегреваются, даже если на них настелено ковровое покрытие или ковровое покрытие.

    Такие полы вполне могут обходиться без терморегулятора, для экономии электроэнергии лучше использовать.

    Для повышения эффективности работы существуют специальные энергоэффективные теплоизоляционные панели, покрытые слоем алюминиевой фольги или тонким слоем металла, и они «продаются» за кабели с необходимым шагом.

    Такие панели не будут отдавать тепло, потраченное на обогрев плит пола в доме, а значит, сэкономят вам электроэнергию.

    Благодаря высокой теплопроводности алюминия они равномерно распределяют тепло по площади пола.

    Саморегулирующийся кабель можно прокладывать под керам. плитка, камень, а также дерево для паркета и ламината и под паркетную доску. Наиболее ощутимо ощущается эффект от теплого пола после его укладки под ламинат .

    ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ

    Перед тем, как принять «предустановочные» расчеты , узнайте максимальную мощность электроэнергии, выделяемую на вашем участке.

    Если у вас есть хоть какое-то количество лишних киловатт, вы можете взять на себя монтаж конструкции.

    Для того, чтобы система работала эффективно, придется прокладывать от 250 до 400 Вт / м2. Для более дешевой и бюджетной системы можно использовать резистивный кабель. В основании разместите нагревательный кабель ступенями, которые соответствуют необходимой мощности, или уже подобранный мат, равный по ширине усредненной колее автомобиля.Термостат с датчиками температуры и влажности поможет обеспечить наилучшее функционирование системы. Поверх бетона с уложенным греющим кабелем также можно положить слой асфальта. Если стяжки из бетона нет, то для асфальтового покрытия есть специальная. нагревательный кабель постоянного сопротивления, который поможет сэкономить кабель при укладке горячего асфальта.

    Использование кабеля с регулируемой мощностью обойдется дороже, но при этом проще в установке и более экономично с точки зрения потребления электроэнергии.Эти кабели прокладываются в бетоне или песке.

    Поскольку кабели, расположенные на открытом пространстве, подвержены перепадам температуры и ультрафиолетовому излучению, к ним предъявляются повышенные требования по прочности к механическим повреждениям, влагостойкости, возгоранию и электробезопасности. Поэтому используют более прочный и износостойкий утеплитель

    .

    С помощью кабельной системы обогрева трубопроводы можно обеззараживать, не прибегая к химическим средствам. Просто регулярно повышайте температуру в трубах до + 90 градусов.

    Водостоки также можно защитить от обледенения с помощью системы электрического обогрева. Это позволит избежать появления сосулек и пробок в водосточных трубах, это особенно полезно для жителей Юга России, где из-за теплого климата очень часто происходят перепады температур и циклы замораживания / оттаивания.

    Система защиты от обледенения, выполненная на основе саморегулирующегося кабеля, наиболее проста в установке и использовании, она очень надежна и работает в любых условиях.

    Для этого можно использовать резистивный кабель.В этом случае его использование обойдется, конечно, дешевле, но потребует от вас проведения периодического профилактического обслуживания системы.

    Чтобы не приходилось включать и выключать систему защиты от обледенения вручную, включите автоматический термостат с датчиками температуры и влажности, размещенными на крыше дома.

    Так как ваша задача — не прогреть промерзший трубопровод, чтобы «растопить» его, а уберечь от промерзания, нельзя использовать очень дорогие и мощные кабели. Нагревательный кабель можно прокладывать как внутри, так и снаружи трубопровода, в обоих случаях накройте их теплоизоляцией.

    Защитите резистивный кабель только снаружи труб, избегая отсутствия пересечений между собой. С помощью саморегулирующегося троса можно не только протянуть его по трубопроводу, но и намотать на трубы, при пересечении по нему он все равно не будет подвержен перегреву. Причем кабель будет больше всего нагреваться там, где температура ниже и есть риск замерзания.

    Рассматриваемая система отопления также может использоваться для нагрева воды между котлом и краном.Это даст вам дополнительное удобство при его использовании — ведь открывая краны утром, не нужно ждать теплой воды.

    Схема устройства электрического теплого пола

    1. Регулятор температуры
    2. Подключение к сети
    3. Датчик температуры
    4. Керамическая плитка или ламинат
    5. Стяжка
    6. Теплоизоляция
    7. Выравнивающая стяжка для черновой обработки
    8. Фольга
    9. Перекрытие
    10. Монтажная пластина
    11. Нагревательный элемент
    12. Муфта

    Установка (установка) нагревательных матов для теплого пола

    1.Раскатайте нагревательный коврик на подготовленной основе.

    2. Перед укладкой напольного покрытия проверьте целостность греющего кабеля.

    3. Вместо цементной стяжки для укладки нагревательного мата используется плиточный клей.

    4. Клей наносится на пол — керамическую плитку.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как произвести монтаж теплого пола…
  • Как самому сделать монтаж водяного теплого пола — устройство и инструкция Самостоятельная установка водяного теплого пола …
  • Утепление водопровода — чтобы трубы не промерзли Что такое лучший способ утеплить водопровод на …
  • Электро змеевик для пристройки своими руками — фото и схема КАК СДЕЛАТЬ УДОБНЫЙ КАТУШКУ ДЛЯ …
  • Разница в типах циркуляции, нагрева открытый и закрытый РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ — СОВЕТЫ…
  • Монтаж водяного теплого пола своими руками от производителя — фото Как сделать монтаж водопровода …
  • Электроотопление теплицы своими руками — схема Отопление теплицы с помощью электрического …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Современные системы теплых полов, как выбрать теплый пол под плитку

    Возможность значительной экономии при строительстве или ремонте дома — тема, не вызывающая проблем и недоразумений. Постоянное хождение по супермаркету стройматериалов, просмотр специализированных изданий во многом делают свое дело, но чистая прибыль, как показывает практика, видна не раз. Хотя это утверждение практически не применимо к такой системе, как теплый пол под плитку, что экономит с первых дней работы.

    система теплого пола — технология или новая философия

    Проектирование различных систем отопления частного дома, коттеджа или отдельного помещения в многоквартирном доме сегодня во многом основывается на вопросах ее эффективности. Таким образом, одним из факторов, влияющих на выбор системы, остается вопрос установки, обслуживания и гарантированного срока службы. И если при традиционных системах отопления часто возникает вопрос об установке современных котлов, то для электрического теплого пола под плиткой во многом эта проблема решается комплексно.

    Чтобы разобраться в вопросе эффективности отопительного устройства в виде теплого пола в виде плитки, рассмотрим на конкретном примере ,, Как работает эта технология. Для обычных помещений радиатор отопления возникает за счет конвекции воздуха, когда холодный воздух поднимается снизу, он нагревается радиатором, а затем поднимается вверх. Эта зона распределения тепла в помещении простирается снизу вверх, также как и температура воздуха — пол около 17-18 градусов, на высоте 1 метр около 22-23 градусов, а потолок около 26-27 градусов.Технология устройства теплого пола позволяет не только существенно изменить процесс обогрева, но и улучшить показатели прогрева помещения. Так, теплый пол под плиткой распределяет тепло снизу, от уровня пола, если использовать радиаторную плитку всегда будет холодно, то полы с подогревом, электрическое отопление под плиткой делает комнату из напольного покрытия, кафельное отопление до комфорта 22-23 градуса , Так что дальше, имея размер нагревательного элемента на весь пол, тепло равномерно распределяется по объему, прогревая до комфортных 23 градусов всю комнату.

    Основные виды оборудования для теплого пола

    В отличие от громоздкого оборудования для систем отопления традиционного типа с котлами, расширительными баками, трубопроводами и насосными станциями, оборудование для теплого пола может поместиться в одну сумку, включая провод, электронные датчики и систему управления. Прогресс действительно отошел очень далеко и передал свою технику даже в такие помещения, как кухня, ванная, гардеробная, после установки имеющегося сегодня теплотехнического оборудования под плитку в любом помещении, на открытых террасах и зимних садах, в гаражах и т.д. ванные комнаты.

    Основа оборудования нагревательного элемента, фактически это основа технологии — пленочный нагревательный элемент или кабель укладывается на пол и затем подключается к системе управления и контроля.

    Сегодня для устройства теплого пола под плитку используются две основные технологии — кабельная, с использованием нагревательного кабеля и пленочная, при этом нагревательный элемент в виде тонких пластин хранится внутри пленочного покрытия. Каждая из этих двух технологий имеет свои особенности, но обе позволяют укладывать теплый пол под плитку.

    Финский теплый пол под плитку, и нужно отдать должное финнам, действительно понимающим толк в этом типе отопительной системы, состоящей из двухжильных нагревательных матов ENSTO Finland, на сегодняшний день считающихся одним из фаворитов по использованию технологии нагревательные кабельные системы. Тем более что ENSTO предлагает больше, чем просто нагревательные элементы, и решает задачу комплекса — теплый пол под плитку, установка не только в укладке матов, но и в установке системы управления комплектом.Также финский производитель хорошо зарекомендовавших себя кабельных нагревательных элементов Nexans (Норвегия), Devi (Дания), ProfiTherm (Польша-Германия).

    Пленочные теплые полы под плитку

    сегодня набирают все большую популярность благодаря еще большей эффективности и простоте укладки. Пленочные обогреватели, работающие по принципу инфракрасного излучения, зарекомендовали себя не только благодаря гибкости — их можно устанавливать под плитку, а также под другие виды покрытий, в том числе ламинат, паркет, линолеум. Однако пленочный пол под плитку сегодня еще не получил такого большого распространения из-за своей дороговизны.Но учитывая, что корейские и китайские компании постепенно вытесняются с рынка инфракрасных систем отопления российскими и украинскими производителями, теплый пленочный пол под плитку вскоре станет еще более доступным.

    Для обоих типов нагревательных элементов разработана специальная система управления, составляющая интеллектуальную составляющую системы теплых полов под плитку. в него, в первую очередь, входят датчики температуры, определяющие температуру пола, кабельные системы, термостаты, программаторы и аппаратную защиту.Комплекс этого оборудования позволяет автономно работать с системой в соответствии с требованиями каждого конкретного элемента.

    Особенности устройства и сборки системы отопления

    Теплые полы под плитку, установка которых планируется в доме, как и любое другое напольное покрытие, требует надежного устройства изначально бетонной стяжки. Основание необходимо для равномерного и правильного размещения нагревательных элементов. А для нагревательного кабеля маты для пленочного теплого пола под плитку позже после подключения и проверки работоспособности необходимо будет провести слой стяжки, потому что под плитку требуется, прежде всего, даже толщина основания не менее 20 мм.По периметру помещения рекомендуется устраивать специальный зазор швов, так как при такой толщине стяжка обязательно при тепловом расширении и, как следствие, деформации покрытия.

    Еще одно отличие порядка размещения и монтажа заключается в том, что пленочный теплый пол под плитку укладывается по всей площади помещения, а кабельные нагревательные маты не помещаются в местах, где будет размещаться мебель. , стационарный стеллаж, стенки и другое оборудование.

    Пленка под плитку укладывается по всей площади помещения, при этом ее можно разрезать до необходимого размера, после соединения всех элементов в единое целое удерживается монтажным зажимом в шинах. Но нагревательные маты требуют умения при прокладке кабеля, здесь нельзя разрезать, поэтому для изменения направления необходимо разрезать сетку основы, а кабель должен оставаться целым.

    В обоих случаях все токопроводящие кабели, датчики и соединительные линии должны быть проложены перед стяжкой.Электрический теплый пол под плитку можно устанавливать не только в жилом помещении, его можно монтировать и в других помещениях, потому что все кабели и ленточные элементы имеют хорошую изоляцию, а соединения изолируют места дальше специальной штукатуркой.

    При установке самонагревающегося типа напольное отопление, укладка плитки с обязательным тепловым зазором не менее 2 мм, стяжка дополнительно армирована синтетической сеткой. Категорически запрещается укладывать нагревательные маты и полоски литой пленки друг на друга, а вот пленку влагостойкую полиэтиленовую следует упаковывать с нахлестом в 20-25 см.

    И еще раз вопрос экономии

    Рассматривая все варианты укладки теплого пола под плитку, цена во многом определит способ и место монтажа. Сегодня средний ценовой диапазон кабельной продукции для отечественных производителей системы составляет от 2,3 до 3,5 долларов за метр. Для теплого пола под плитку электрические кабели европейского производителя будут стоить в пределах 4-6 долларов. Пленочные материалы будут стоить от 6 до 10 долларов за 1 погонный метр.Контрольная аппаратура при этом то отечественная, что у иностранного производителя начинается по цене от 20 дол., Полный комплект стоимостью 250-400 дол.

    , но, как показывают расчеты, по сравнению с обычным газовым отоплением экономия составит от 20% до 45%, в зависимости от наличия теплоизоляции помещения.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    ,

    Schluter®-DITRA-HEAT | Утепление полов | schluter.com

    Все основания должны быть чистыми, ровными и несущими. Перед нанесением DITRA-HEAT поверхности, препятствующие склеиванию, необходимо удалить. Полные инструкции по установке и критерии гарантии см. В загружаемом Руководстве по установке Schluter®-DITRA-HEAT или в онлайн-видео по установке.

    Примечание: Тип, толщина и формат покрытия из плитки или камня должны подходить для предполагаемого применения.Минимальный формат плитки — 2 дюйма на 2 дюйма (5 см на 5 см).

    1. Используя тонкий раствор, подходящий для основания, нанесите тонкий раствор (смешанный до довольно жидкой консистенции, но все еще способный удерживать зазубрины), используя 1/4 «x 1/4» ( 6 мм x 6 мм) зубчатым шпателем.

    2. Нанесите DITRA-HEAT на пол флисовой стороной вниз. Плотно заделайте мат в раствор с помощью терки, шпателя для стяжки или DITRA-ROLLER, соблюдая время схватывания клеящего раствора.Если раствор отклеился до укладки матов, удалите их и нанесите повторно. Примечание: может быть полезно свернуть конец коврика перед установкой или положить коробки с плиткой поверх коврика после укладки, чтобы избежать скручивания.

    * При использовании DITRA-ROLLER поместите на полку DITRA-ROLLER груз (например, мешки с раствором / раствором или ящик с плиткой), не превышающий 75 фунтов. Медленно перемещайте валик от одного конца покрытия к другому, слегка перекрывая последовательные проходы.

    3. Поднимите угол покрытия, чтобы проверить покрытие. Правильная установка приводит к полному контакту между флисовой лентой и тонким раствором. Примечание. Покрытие может варьироваться в зависимости от консистенции раствора, угла, под которым держится шпатель, ровности основания и т. Д. Если полное покрытие не достигается, удалите и нанесите повторно, убедившись в правильной консистенции раствора и нанесении.

    4. Уплотнить торцевые и боковые части соседних листов.Примечание. Выравнивание шпилек в верхней части покрытия во время установки может облегчить последующую установку нагревательного кабеля.

    5. Теперь можно устанавливать нагревательные кабели DITRA-HEAT-E-HK. Инструкции по установке находятся на странице продукта DITRA-HEAT-E-HK. Примечание. Плитку можно укладывать непосредственно на мембрану DITRA-HEAT сразу после прокладки кабелей Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK с использованием немодифицированного тонкого набора. Пожалуйста, обратитесь к Руководству по установке Schluter®-DITRA-HEAT ниже для получения полных инструкций по системе DITRA-HEAT.

    Альтернативные напольные покрытия для DITRA-HEAT

    Пожалуйста, обратитесь к детали DH-AFC> (см. Технический бюллетень «Альтернативные напольные покрытия для DITRA-HEAT», доступный для загрузки ниже) и Руководство по установке Schluter®-DITRA-HEAT для полной установки руководящие указания. Воспользуйтесь нашим калькулятором DITRA-HEAT, чтобы узнать, какие продукты необходимы для выполнения конкретной установки.

    ,

    Как посадить флоксы осенью семенами: Как вырастить флоксы из семян – подробная инструкция от «Зеленой грядки» — AgroXXI

    Как вырастить флоксы из семян – подробная инструкция от «Зеленой грядки» — AgroXXI

    Флоксы – прекрасное украшение участка, но иногда садоводы сталкиваются с трудностями при выращивании этих чудесных цветов. Что посоветуют эксперты?

    Вопрос читателя. «Добрый день! Подскажите, почему с флоксами не получается выстроить отношения. Второй год покупаю семена в супермаркете, сею на даче перед окнами домика, ничего не прорастает. Земля суглинок, раньше была задернована, но потом обработана мотокультиватором. Виола растет – флоксы нет. В чем может быть причина? Брать делением не хочу – считаю, что у соседей старые сорта, а мне хочется новинки. С уважением, Алла».

    Мы постараемся помочь Алле и ответить на самые главные вопросы по выращиванию флоксов, обратившись за советом к специалистам татарстанского клуба для садоводов и огородников «Зеленая грядка».

     — Подходит ли флоксами прохладный климат в принципе? Это прихотливые или устойчивые растения?

     — Флоксы – это неприхотливые цветы, но и у них есть свои «требования», которыми нельзя пренебрегать. Правильно выбранное место посадки и «правильная» почва — вот необходимые составляющие успешного роста и цветения флоксов.

    Флоксы, которые уже много лет растут на участке, адаптированы к перепадам температур, у них мощная корневая система. Такие растения способны выдержать холода. А вот новые растения, которые высаживаются первый год, надо поберечь. Если земля холодная, то незакаленные корешки могут загнить и все растение погибнет.

    Главное, что следует запомнить, – флоксы очень любят влажность, поэтому лучше выбирать такие участки, где грунтовые воды будут иметь хороший доступ к корням.

    Флоксы выносят как солнечные места, так и полутень. Лучше всего выбирать места, защищенные тенью деревьев и высоких кустарников. При наличии рядом более высоких «соседей» вокруг флоксов будет собираться больше снега, и растения будут лучше защищены от перепадов температур, а увлажнение будет интенсивнее.

    Выращивание флоксов лучше всего проводить на юго-западной, восточной или юго-восточной стороне. Также следует защищать растения от холодных ветров и сквозняков.

     — Какие есть проверенные сорта флоксов и как проверить семена на всхожесть? Есть ли смысл выращивать рассадой и как это сделать?

     — Флоксы бывают однолетние и многолетние.

    Наиболее распространенный однолетний сорт – флокс Друммонда.

    Самый популярный многолетний — флокс метельчатый Phlox paniculata.

    Перед посадкой рекомендуется проверить все семена на всхожесть.

    Проверить на жизнестойкость можно путем высевания в домашних условиях на рассаду.

    Выращивание здоровой рассады однолетних флоксов зависит от правильной подготовки семян. Среди агротехнических приемов используют:

    · обеззараживание – с целью удаления болезнетворных бактерий с поверхности семян, для чего необходимо выдержать их 30 минут в слабом растворе марганцовки;

    · промывание и легкое подсушивание;

    · стимулирование – для ускорения появления всходов семенной материал опускают в раствор Эпина, Циркона, Агата;

    · замачивание – помещение в термос с теплой водой на сутки, чтобы толстостенные семена однолетних флоксов имели более дружные всходы.

    Сажать однолетние флоксы на рассаду стоит по следующей схеме:

    1. Приготовленные емкости наполнить грунтом так, чтобы до края оставалось не менее 2 см.

    2. Пролить почвосмесь (песок – 1 часть; перлит – ½ части; торф – 1 часть; перегной -1 часть) теплой водой.

    3. Семена однолетних флоксов распределить по поверхности почвы, немного вдавив в нее.

    4. Накрыть емкости полиэтиленовой пленкой.

    5. Поддерживать в помещении температуру для выращивания около +23 ⁰С.

    Важно! Семена однолетних флоксов не должны быть засыпаны почвой, поскольку способны прорасти только на свету.

    Если семена качественные, на упаковке должен указываться не только вид, но и адрес производителя, контактные данные. Семена следует закупать только у проверенных поставщиков.

    Как подготовить землю для флоксов

    Флоксы отлично растут, развиваются и цветут в рыхлой и влажной почве с нейтральным уровнем рН (максимально 7,0). Идеальный вариант – среднесуглинистые плодородные почвы.

    Перед посадкой почву вскапывают и вносят на 1 м2 навоз, компост — 1-1,5 ведра, древесную золу — 150-200 г, суперфосфат — 50-60 г. Кислые почвы известкуют — 200-300 г извести, в песчаные добавляют торф, в глинистые — песок. Удаляют корневища многолетних сорняков. Глубина заделки удобрений может не превышать 25 см, так как корневая система у флоксов поверхностная. Стебли растений укорачивают, а корни подрезают до 10-15 см. При посадке их располагают в лунке почти горизонтально. Почки должны находиться у самой поверхности почвы. После посадки растения обильно поливают в течение 2-3 дней. Очень полезно в первой половине вегетации мульчирование торфом, опилками, но лучше всего перегноем.

    Как ухаживать за флоксами в течение сезона и поддерживать цветник

    Разведение флоксов требует придерживаться определенных правил. Всегда нужно помнить, что растению необходима подкормка, профилактическая обрезка, а также соблюдение правил ухода за почвой вокруг цветка.

    Флокс – очень влаголюбивое растение, и ему не всегда достаточно подземных вод для полноценного увлажнения. Если посадить цветок слишком близко с другими растениями, влаги ему будет не хватать. Поэтому в слишком засушливую погоду при длительном отсутствии дождей необходимо проводить дополнительный полив «под куст». Поливать следует так, чтобы вода не попадала на листья и цветы растения. На 1 квадратный метр при поливе нужно использовать 15 – 20 литров воды, поливать лучше вечером. Следует помнить о том, что флокс не терпит застоя воды, и поэтому обязательно нужно рыхлить почву. Если вы заметили, что листья и цветы теряют свой вид из-за засухи, можно опрыскивать растение.

    Большинство садоводов рекомендуют проводить обрезку флоксов осенью, перед тем, как куст уйдет на зимовку. Начинать нужно сразу же после того, как куст отцвел. На эту процедуру выделяется месяц: с конца сентября до конца октября.

    Какие подкормки нужны флоксам

    Первую подкормку делают весной, сразу после оттаивания почвы, полным минеральным удобрением в сухом виде (50-60 г/м2).

    Во второй половине мая вносят азотные удобрения: коровяк (1:10), птичий помет (1:25), аммиачную селитру или мочевину (1-2 г/л).

    Третий раз подкармливают в середине июня, добавив к азотным удобрениям калийную соль (1 г/л).

    Четвертая подкормка через месяц, содержит все три элемента — азот, фосфор, калий (1,5-2 г/л).

    В августе — пятая подкормка — только фосфором и калием (1,5-2 г/л суперфосфата и 0,5 г калийной соли).

    Дважды за сезон (в июне и июле) проводят внекорневую подкормку микроэлементами.

    Растения-компаньоны для флоксов

    Флоксы прекрасно уживаются с пионами и лилейником. От соседства с розами лучше отказаться, так как нематоды такое сочетанию быстро истребляют. Если добавить в это соседство ноготки, то в 75 % случаев получают красивый палисадник.

     — Есть ли у флоксов какие-то полезные свойства, помимо красоты?

     — Среди большого разнообразия видов и сортов флоксов, только один, флокс сибирский, известен своими целебными свойствами.

    Не рекомендовано принимать любые средства, приготовленные из растения всем категориям лиц, так как растение не изучено и не применяется в официальной медицине.

    Также цветки флоксов используют в косметологии, при изготовлении различных масок. И в кондитерском искусстве, для украшения тортов.

    Когда пора обновлять цветник из флоксов

    На одном месте флоксы хорошо чувствуют себя 3-4 года. А потом, как бы вы ни ухаживали за флоксами, цветки мельчают, соцветий образуется все меньше.

    Из года в год растение образует большое количество стеблей, листьев и цветов и, естественно, извлекает из почвы очень много питательных веществ и влаги. Поэтому не позже шести лет жизни флокса на одном месте его омолаживают — куст делят и пересаживают на новое место ранней весной или ранней осенью, чтобы деленки хорошо укоренились до зимы.

    Летнее деление куста тоже возможно, флоксы неплохо переносят летнюю пересадку, но тогда это рекомендуется делать в пасмурную погоду, а куст за 2-3 часа обильно поливают. При этом деленки должны быть крупными, с комом земли. После пересадки растениям требуется более пристальный уход и регулярный обильный полив.

    (Материал подготовлен экспертами татарстанского Клуба «Зеленая грядка»).

    посадка и уход в открытом грунте, обрезка, зимовка

    Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: Последние правки:

    Некоторые садоводы утверждают, что не любят флоксы, мол, они приелись, простоваты, неохота делиться с делением и омоложением… Согласимся только в одном: да, если вы хотите сохранить сортовые фишки пестрых флоксов от реверса (возврата к исходным качествам родительского сорта), придется контролировать и по необходимости отделять изменившие цвет части куста.
    А вот по поводу простоватых и приевшихся флоксов – категорически не согласны! Видели ли вы, к примеру, сорта флоксов, которые с наступлением сумерек меняют свой цвет? Обратите внимание на сорта «Алексей Ленский», «Гордость России», «Гардемарин».
    А флоксы, которые имитируют гжель на белом фарфоре? «Неоновые» флоксы? Сорта «Гжель» и «Сандро Ботичелли».
    Об особенностях ухода и возможных трудностях при создании флоксария читайте в нашей статье.

    Прослушать статью

    Посадка и уход за флоксами

    • Посадка: посев семян весной или в ноябре-декабре в открытый грунт или посев семян в марте на рассаду.
    • Цветение: с июня до осени.
    • Освещение: полутень.
    • Почва: среднесуглинистая, богатая гумусом, влажная, легкая и рыхлая, нейтральной реакции.
    • Полив: умеренный (1,5-2 ведра воды на м²), регулярный.
    • Окучивание: во второй половине вегетационного периода.
    • Подкормки: органическими и минеральными растворами: 1-я – в конце мая, 2-я – вначале июня, 3-я – в начале июля, 4-я – в конце июля. Многолетние сорта пятый раз подкармливают в период формирования завязей.
    • Размножение: однолетники только семенами, многолетники в основном вегетативно – делением куста, корневищными и листовыми черенками, но можно и семенным способом.
    • Вредители: нематоды, слизни, гусеницы.
    • Болезни: пестролепестность, мучнистая роса, фомоз, септориоз, вертициллезное увядание.

    Подробно о выращивании флоксов читайте ниже

    Флокс (лат. Phlox) – род травянистых растений из семейства Синюховые (Polemoniaceae), включающий в себя около семидесяти видов, из которых культивируется около сорока. В Европе флоксы появились в середине XVIII века, с тех пор селекционеры вывели около 1500 сортов красивых и душистых цветов.

    На греческом «флокс» значит «пламя». Это имя растению было дано Карлом Линнеем в 1737 году за очень яркие цветки некоторых видов. Родиной флоксов является Северная Америка, суровый климат которой сделал растения неприхотливыми и живучими. Кроме того, флоксы очень ароматны и долго цветут.

    Ботаническое описание

    Флоксы разнообразны даже внутри одного вида: их «внешность» меняется в зависимости от того, в каком климате они растут. Вот, например, на высоте 4000 метров они мохообразны и низкорослы, их стебли ветвятся и покрыты вечнозелеными листьями, а высота растений от 5 см до 25 см. В более благоприятных условиях флоксы представляют собой прямостоящие кусты высотой от 30 см до 180 см. А есть и полукустарники.

    По времени цветения они бывают весенними (ранними), летними (средними) и летне-осенними (поздними). В культуре преобладают виды и сорта флоксов прямостоячих. Листья у них сидячие, супротивные, цельнокрайние, овально-ланцетные или удлиненно-яйцевидные.

    Цветы флоксов от 2,5 см до 4 см в диаметре, имеют трубчато-воронкообразную форму и собраны в сложные соцветия до 90 штук в каждом. У цветков пять отогнутых лепестков, пять тычинок и один пестик. Плод флоксов представляет собой овальную коробочку. Все флоксы, выращиваемые в культуре, – многолетние растения, и только флокс Друммонда (Phlox drummondii) и его многочисленные разновидности являются однолетником.

    Выращивание флоксов из семян

    Иметь цветущие флоксы в саду с весны до конца сентября – это реально, нужно только знать, как выращивать флоксы. Размножаются флоксы чаще всего вегетативными способами – черенкованием, отводками или делением куста, но некоторые цветоводы предпочитают выращивание флоксов семенами. Семена многолетних флоксов, собранных накануне осенью, нужно сеять в землю перед зимой – в ноябре-декабре. Выберите участок, на котором ваши флоксы будут расти несколько лет. Если уже лежит снег, уберите его с грядки и рассыпьте на промерзшую землю семена с расстоянием 4-5 см. Присыпьте их слоем просеянной земли в 1-1,5 см, а сверху накройте снегом. Землю можно заготовить заранее, чтобы она не была холодной и мерзлой, а можно купить почву в магазине.

    Всхожесть семян, попавших в землю зимой, составляет 70 %, к весне их всхожесть резко уменьшается.

    Ранней весной проклюнутся всходы, которые нужно будет пикировать после появления двух пар настоящих листочков на расстояние 20 см друг от друга. Эту рассаду вы будете высаживать в положенное время.

    Чаще всего размножаются семенами именно однолетние флоксы. Весной подготовьте грядку, рассыпьте по ней семена на расстоянии 3-4 см друг от друга, полейте их из опрыскивателя, накройте полиэтиленом. Землей не присыпайте, но ежедневно приподнимайте ненадолго пленку, стряхивая с нее конденсат, чтобы семена дышали. Как только семена дадут ростки, полиэтилен можно убирать.

    На фото: Выращивание флоксов в открытом грунте

    Однолетние флоксы – посадка и уход

    Посадка однолетних флоксов

    О том, как посадить флоксы из семян, мы уже рассказали. Но некоторые цветоводы не хотят подвергать семена риску, опасаясь сильных весенних заморозков, поэтому высаживают флоксы весной рассадой. На рассаду семена флоксов однолетних сеют в марте, всходы появляются через неделю. Появившимся росткам нужны свет, полив и умеренная температура. Через две-три недели всходы пикируют.

    В первые дни после пикировки постарайтесь защитить всходы от прямых солнечных лучей во избежание ожогов. Накрывайте их газетой или непрозрачной пленкой.

    Перед посадкой флоксов в открытый грунт можно два-три раза подкормить сеянцы минеральными удобрениями. Концентрация подкормки должна быть в два раза меньше, чем для взрослого растения. Для достижения пышности куста всходы в фазе 4-5 листиков прищипывают.

    На фото: Рассада флоксов, выращенная в кассетах

    В мае подросшая рассада флоксов высаживается на клумбу на расстоянии 15-20 см друг от друга. Очень важно правильно выбрать место для посадки. Однолетние флоксы холодостойки, засухоустойчивы, любят свет, но не терпят перегрева корневой системы. Самые красивые флоксы вырастают в полутени, и чем гуще тень, тем менее обильное, но более долгое будет у флоксов цветение. На солнце цветы флоксов быстро выгорают, в полутени же они долго сохраняют насыщенность цвета, а если вы посадили так называемые «синеющие» сорта, цветы которых в сумеречном освещении становятся почти синими, ни с чем не сравнимое эстетическое удовольствие от цветения выросших в полутени флоксов вам гарантировано. Лучше всего высаживать флоксы на высокие грядки, вдали от деревьев и кустарников с сильно разветвленной корневой системой.

    На фото: Выращивание флоксов на клумбе

    Садовая почва для флоксов должна содержать большое количество гумуса. Тяжелые почвы с плохим дренажом для флоксов губительны. Не любят они и закисленные участки, в этом случае в почву нужно будет добавить известь. Лучший состав почвы для флоксов – плодородный песок без примесей глины – при условии хорошего полива позволит вырастить мощные цветущие кусты. В тяжелые суглинки придется вносить песок, органические удобрения и торф. Рассада высаживается в неглубокую ямку, в которую перед посадкой добавляют биогумус или компост (или две пригоршни золы), корни расправляются горизонтально.

    Уход за однолетними флоксами

    Выращивание однолетних флоксов занятие приятное и нетрудоемкое. Главное – не мешать им расти. Весь остальной уход – традиционные для цветов осторожное рыхление почвы (6-8 раз), окучивание при рыхлении во второй половине вегетационного периода, чтобы у флоксов быстрее сформировалась корневая система, подкормка органикой и минеральными удобрениями.

    • Первая подкормка жидким навозом (25 г на ведро воды) осуществляется в конце мая.
    • Вторая – в начале июня, но в раствор навоза добавляется калийная соль или суперфосфат.
    • Третья (жидкий навоз без добавок) – в начале июля.
    • Четвертая подкормка, в конце июля, должна содержать фосфор и калийную соль.
    На фото: Как цветет флокс в саду

    Полив флоксам нужен регулярный, но умеренный, утром или вечером. Лить воду нужно под корень из расчета 1,5-2 ведра на 1 м² посадки. Губительно поливать флоксы холодной водой в дневную жару, потому что стебли могут растрескаться. Желательно удалять увядшие цветки, мешающие расти новым, еще нераспустившимся. Что касается болезней и вредителей, то у флоксов их предостаточно.

    Болезни и их лечение

    Такая, например, болезнь, как пестролепестность, покрывает лепестки флокса несвойственным виду узором, уродуя внешний вид растения. Средств избавления от этой болезни не существует, поэтому куст выкапывают и уничтожают во избежание заражения других растений. Тот же приговор придется привести в исполнение, если обнаружится, что растение поразило грибковое заболевание мучнистая роса, проявляющаяся беловатым матовым налетом на листьях и стеблях.

    Болеют флоксы еще одним грибковым заболеванием – фомозом, делающим побеги хрупкими, а листья сухими. В качестве профилактики предлагают распылять на листья и стебли флоксов (только не на соцветия) коллоидную серу, но температура воздуха при этом должна быть не ниже 18 ºC.

    Заболевание септориоз проявляется как темно-бурые точки на листьях растений, которые увеличиваются в размерах при развитии болезни. При первых признаках обрызгайте куст и почву вокруг него бордоской жидкостью, а через две недели повторите обработку.

    Еще одно заболевание, вертициллезное увядание, разрушает корневую систему флоксов, но болеют им только флоксы, растущие на кислых почвах.

    Вредители и борьба с ними

    Из вредителей чаще всего флоксы поражает нематода, крошечный нитевидный червь, питающийся соком тканей растения. От этого уродуются соцветия, цветки мельчают, стебли истончаются. Пораженный куст придется выкопать и сжечь, а зараженную почву обработать троекратно с интервалом в 20 дней нематоцидами.

    Вредят флоксам голые слизни, объедая по ночам низ стеблей, листья и даже цветки. Живут они в верхних слоях почвы, поэтому профилактическое рыхление почвы и удаление сорняков будут вполне действенными средствами борьбы со слизнями, но если они все-таки появились на участке, опудривайте почву известью-пушонкой, золой или смесью золы с табачной пылью.

    Если флоксы повреждают гусеницы бабочек, лучше всего будет собрать их вручную, но если их слишком много, то обработайте флоксы препаратами от листогрызущих вредителей.

    Многолетние флоксы – посадка и уход

    Посадка многолетних видов

    Выращивание многолетних флоксов мало чем отличается от выращивания однолетних, но все же есть кое-какие особенности. Например: весенняя посадка многолетних сортов осуществляется так же, как и однолетних, но после этого участок нужно замульчировать сухим торфом или перегноем. Кроме того, расстояние между растениями должно быть не 15-20 см, а как минимум полметра, потому что расти флоксы будут на этом участке много лет, и им нужно место, куда они будут разрастаться.

    Если вы купили флоксы осенью, то не сажайте их, а прикопайте на глубину 20-25 см в защищенном от ветра месте, где зимой задерживается снег. Как только почва замерзнет, прикройте прикопанные флоксы торфом или сухими листьями.

    На фото: Белые флоксы в открытом грунте

    Кроме того, посадку многолетних флоксов в некоторых случаях производят осенью. Например, в том случае, когда куст сильно разросся и потерял декоративность, его осенью (с середины августа по первую декаду сентября) выкапывают, делят корневище, удаляют середину куста, которая стареет раньше других частей, а боковые части рассаживают. Также осенью следует посадить на постоянное место подросшие флоксы весеннего черенкования. Перед осенней посадкой в почву добавляют компост; если почва глинистая, то еще и песок, а если песчаная, то торф. В расположенные на расстоянии полуметра друг от друга лунки помещают деленки, расправляют их корни горизонтально и неглубоко прикапывают (не глубже 4-5 см). Если нет дождей, посаженные флоксы обильно поливают из расчета 2 л воды на куст каждые 2-3 дня в течение двух недель, подсохшую почву рыхлят и мульчируют торфом или перегноем слоем 4 см.

    Как ухаживать за многолетними флоксами

    Ухаживать за многолетними флоксами нужно, как и за однолетними. Но если однолетники нужно удобрять четыре раза за период роста, то многолетние виды удобряются пять раз – последний приходится на период, когда формируются семена в коробочках. Подкормите флоксы калийно-фосфорными удобрениями (10 г сульфата калия и 20 г суперфосфата на ведро воды). Сделайте это вечером после полива, стараясь не попасть раствором на листья.

    При правильном уходе и хорошей подкормке флоксы растут на одном месте, не теряя декоративности, до семи лет.

    На фото: Ещё не раскрывшееся соцветие флокса садового

    Многолетние флоксы – одна из редких культур, которые можно черенковать в течение всего вегетационного периода. Начинать можно с того момента, когда побег достигнет 5 см, последние же черенки снимают в конце сентября. Стоит помнить, однако, что весенние и летние укоренения бывают успешнее, чем более поздние.

    Кроме черенкования, флоксы размножаются отводками, и этот способ гораздо менее трудоемок, чем черенкование. Стебель до отцветания пригибают к земле, фиксируют по всей длине и окучивают перегноем с торфом. Осенью из этого побега образуется новое растение, которое отделяют от основного куста и пересаживают туда, где оно будет расти постоянно.

    Флоксы после цветения

    Однолетние флоксы могут зацвести и в следующем году, но качество соцветий вряд ли будет высоким. Поэтому соберите, если хотите, семена, срежьте засохшую осенью ботву, а землю на участке перекопайте, удаляя из нее корневища флоксов. Весной вы сможете посеять собранные семена, и у вас опять зацветут понравившиеся вам цветы.

    На фото: Цветение флокса в саду

    Зимовка

    Многолетние флоксы, вернее, их ростовые почки в бесснежную зиму могут вымерзнуть, если температура опустится до -10-15 ºC, а если мороз достигнет -20-25 ºC, то погибнет корневище флоксов. Поэтому осенью, после того, как ботва флоксов пожелтела и засохла, срежьте ее, а корневые шейки присыпьте слоем почвы с торфом. Накройте их соломой, опавшей листвой или лапником, чтобы сохранить корневища в грунте до весны. Если же выпадет снег толщиной в 50-60 см, то можно не бояться и тридцатиградусных морозов.

    Разновидности и сорта

    Флоксы однолетние

    Флокс Друммонда – один из лучших однолетников среди садовых цветов. Обнаружил его в Техасе и привез в Англию в 1835 году английский путешественник, натуралист и богослов Генри Друммонд. В Англии цветок прижился. Цветет флокс Друммонда с июня и до самых заморозков. Листья у него овально-ланцетовидные, супротивные. Тонкий разветвленный стебель от 12 см до 30 см высотой. Ароматные цветки фиолетового, темно-красного, белого, желтого, лососевого цветов.

    На фото: Флоксы Друммонда

    Флокс Друммонда представлен двумя разновидностями: звездчатая и крупноцветковая. Флокс Друммонда звездчатый (Phlox drummondii cuspidata) обычно достигает 30-40 см в высоту, хотя известны и низкорослые формы – до 12 см. Лепестки его ярких цветков красиво рассечены, и цветки похожи на звезду с глазком. Флокс Друммонда крупноцветковый (Phlox drummondii mixed) растет до 30см в высоту. У него крупные цветки самых разных окрасок, но особенно привлекательны красные оттенки.

    На фото: Флоксы Друммонда

    Некоторые цветоводы делят флоксы однолетние по их размеру на крупноцветковые и карликовые (15-20 см высотой). К крупноцветковым относятся такие сорта, как Высокий белый, Высокий огненно-красный и Высокий ярко-красный. Компактные низкие сорта (карликовые) представляют Снежный шар (белый), Шамоа (розовый), Изабелла (желтый), Сальмона (лососевый), Дефианс (огненно-красный). И у крупноцветковых видов, и у звездчатых, и у карликовых есть махровые и полумахровые сорта. Популярными являются сорта махровых флоксов Промис разных оттенков.

    Флоксы многолетние

    Среди многолетних сортов флокса раньше всех (в мае) зацветает флокс шиловидный. Его густо ветвящиеся стебли так обильно покрыты цветами разных оттенков от белоснежного до темно-красного, что не видно листьев, узких, шилообразных, за которые он и получил свое название. Высаживают этот сорт флоксов в рокариях и на альпийских горках. Флокс растопыренный тоже зацветает в мае, одной-двумя неделями позже. Его маленькие кустики с нежными сиренево-голубыми цветками выглядят очень нарядно.

    Этот вид не так светолюбив, как флокс шиловидный, имеет одревесневшие стебли, более крупные, но менее густые листья. Флоксы многолетние представляет ещё такой вид, как флокс метельчатый, зацветающий в середине лета. Это именно тот флокс, который всем нам хорошо знаком: огромные ароматные шапки цветов, красивые зеленые листья.

    На фото: Флокс шиловидный На фото: Флокс растопыренный

    Флокс метельчатый

    Родоначальник многих изысканных сортов, среди которых и флокс махровый Pure Feelings (крупные соцветия из белых цветков с зеленой полосой по центру, снизу – лиловых; лепестки удлиненные, скрученные, высота растения – 70-80 см) и флокс махровый Natural Feelings (очень мелкие бело-зелено-розовые цветки, соцветия напоминают ветку сирени). Результатом селекции стали и такие зимоустойчивые сорта, как флокс Оранж (Orange Perfection, Orange Spat) оранжево-красных оттенков, не выгорающих на солнце. Их легко разводить, уход за ними тоже несложен, и они невероятно красивы. Но как ни странно, больше всего популярен у цветоводов флокс Кинг высотой до 1 м с цветками до 4 см в диаметре малинового, розового, сиреневого, белого и других цветов.

    На фото: Флокс махровый Тиара

    Литература

    1. Читайте по теме на Википедии
    2. org/Thing»>Особенности и другие растения семейства Синюховые
    3. Список всех видов на The Plant List
    4. Дополнительная информация на World Flora Online

    Разделы: Садовые растения Многолетники Травянистые Цветущие Однолетники Полукустарники Растения на Ф Синюховые

    После этой статьи обычно читают

    Добавить комментарий

    Многолетние флоксы. Посадка и уход в открытом грунте

    Флоксы невероятно красивые яркие цветы, которые обладают сильным приятным ароматом. Растения многолетние, поэтому для обильного цветения необходимо позаботиться о благоприятных условиях выращивания. В статье расскажем про выращивание флоксы многолетние из семян, дадим рекомендации по посадке и уходу.

    Как размножить многолетние флоксы на садовом участке

    В отличие от однолетних флоксов, которые размножают только семенным способом, многолетние растения размножают тремя способами:

    1. Семенами. Высеивают флоксу весной, осенью или в начале зимы.
    2. Делением корневища. Весной куст выкапывают, разделяют корневище на несколько частей и рассаживают молодые кустики. Чаще всего этот вегетативный способ применяют для омоложения цветка, когда он долгое время растет на одном месте.
    3. Черенками. В начале лета подготавливают черенки, выбирают сильные молодые побеги. Их высаживают в открытый грунт под банку, обильно поливают и дожидаются укоренения. При подзимнем посеве флоксы цветут на следующий год осенью.

    Если куст потерял декоративность, то его размножают делением куста даже осенью (конец августа-средина сентября). Для обновления флоксы самые старые корневища выбрасывают, а рассаживают только боковые части.

    Летнее и весеннее размножение успешнее, нежели зимнее.

    Как посадить флоксу семенами

    Есть два способы выращивания цветка из семян.

    Посев семян сразу в цветник

    Семена высеивают в конце мая или в ноябре-декабре:

    • Подзимний посев. Если при подзимнем посеве уже выпал снег, то его убирают, семена высеивают поверх мерзлой почвы на расстоянии 5 см друг от друга, присыпают их землей слоем в 2 см и прикрывают снегом. Всхожесть при посеве зимой составляет 70%. Появляются росточки весной, а при распускании двух листочков рассаду рассаживают на расстоянии 20 см друг от друга.
    • Посев весной. В удобренную влажную почву высеивают семена флоксов. В лунку кладут по 4 семечка. Засыпают землей, поливают и укрывают пленкой до появления всходов. Через две недели после схода семян цветы уже подкармливают навозной жижей или нитрофоской.

    Посев семян флоксов на рассаду

    На рассаду семена высеивают в ящички или торфяные таблетки. Семена не закапывают глубоко в землю, а укладывают на поверхности. Поверх укрывают пленкой. Оптимальная температура для прорастания семян – +10-18 ˚С. Увлажняют почву из пульверизатора. В торфяных таблетках на подоконнике можно вырастить более сильную рассаду. При высоком содержании торфа в почве повышается декоративность флоксов. Читайте также статью: → «Особенности выращивания однолетних флоксов в саду».

    Благоприятные условия выращивания флоксов

    Главные требования выдвигаются к качеству почвы. От плодородия почвы зависит декоративность и развитие флоксы. Требования к почве в таблице.

    ХарактеристикаОписание
    КислотностьрН=5,5-7,0
    Структура почвыРыхлая, плодородная, с высоким содержанием гумуса почва, средне влажная
    Неподходящие почвыТяжелые глинистые, болотистые, легкие супесчаные, слабодренированные земли

    Кислотность почвы определяют с помощью лакмусовой бумажки. Флоксам подходит климат средней полосы, где не сильно жарко и умеренное количество осадков. Для посадки выбирают участок с ровным рельефом, защищенный от ветра. На открытых солнечных местах флоксу не высаживают, а вот затененные участки, где цветок с 11 до 14 часов притенен, идеально подходят.

    При выращивании рассады благоприятные следующие условия:

    • влажность выше 70%;
    • температура после схода семян до 21 ˚С, в течение двух недель температуру понижают до 15 ˚С;
    • емкость с рассадой ставят на солнечные подоконники, а пленку снимают.

    Подготовка почвы под посадку флоксов

    Если почва не подходит для посадки флоксов, ее улучшают:

    • на глинистые почвы вносят песок и навоз;
    • на супесчаные вносят глину и известь, на песчаные еще и торф;
    • бедные почвы заправляют торфом, навозом или компостом.

    Подготавливают почву с осени. Вносят до 8 кг/м. кв. торфа или навоза, на кислые земли добавляют до 300 г/м. кв. извести. Почву перепахивают на глубину до 30 см. Весной землю перепахивают снова, боронуют, вносят нитрофоску и калийную соль. За неделю до посева семян землю дезинфицируют раствором марганцовки.

    План посадки флоксы и ухода за ней

    Высеивают семена флокс весной, летом, осенью или зимой. Все зависит от способа выращивания. Рассмотрим план действий по выращиванию рассады и уходу за ней.

    ДействиеСроки
    Посев семян в горшочкиФевраль
    ПикировкаПри появлении 2-3 настоящих листочков
    Закалка (рассаду на день выносят на улицу)Апрель-начало мая
    Пересадка рассады в открытый грунтМай-июнь
    Прищипка над пятой парой листьевИюль
    Подкармливают 5 раз:Май-сентябрь
    1.      Жидкий навоз (на 10 л воды 100 г навоза).Конец мая
    2.      Навозная жижа с калийной солью или суперфосфатом.Начало июня
    3.      Навозная жижа или раствор куриного помета.Начало июля
    4.      Суперфосфат и калийная соль.Начало августа
    5.      Используют золу, нитрофоску,Начало сентября
    Обрезка флоксов и мульчирование почвы торфомОктябрь-ноябрь
    Флоксы цветут с июля по конец сентября, предпочитают калийно-фосфорные удобрения

    Как ухаживать за флоксами в саду

    Пока ростки флоксы еще не окрепнут после пересадки в открытый грунт, почву регулярно рыхлят, а цветы поливают. Свежепосаженные флоксы на протяжении двух недель поливают через каждые три дня. Междурядья мульчируют скошенной травой, чтобы не прорастали сорняки, и не уходила влага из грунта.

    Если лето засушливое под каждый кустик раз в 2-3 дня выливают до 2 л воды. При жаркой погоде почву мульчируют торфом или перегноем слоем в 4 см.

    Совет #1. Чтобы флокса обильно цвела, отцветшие соцветия всегда удаляют.

    Для обильного цветения многолетники подкармливают до 5 раз за сезон. Удобрения для флоксов приведены в таблице.

    Название удобренияОписаниеПрименение
    «Экорост» для садовых цветовУдобрение на основе гуминовых кислот. Увеличивает всхожесть семян, приживаемость рассады, повышает устойчивость к болезням.Корневая и внекорневая подкормка: 2 колпачка на 10 л воды, поливают раз в две недели.
    «Расти» удобрение для цветовКомплексное средство, которое содержит азот, фосфор и калий. Ускоряет рост, увеличивает продолжительность цветения и яркость цветов1 ст. л. на 1 м. кв.
    «Виндзор» для садовых и комнатныхКомплексное средство, которое обеспечивает обильное и продолжительное цветение50-80 г/м. кв., поливают цветы 1-3 раза за весь вегетационный период
    «Бутон-2» для садовых цветовОбеспечивает продолжительное и обильное цветение10-20 г/на 10 л воды
    Буйские удобрения «Цветочный рай» для цветущих растенийКомплексное жидкое средство, которое стимулирует рост, цветение и повышает устойчивость к болезням10 мл/1 л воды
    Универсальное удобрение для садовых цветов «Pokon»Улучшает состав грунта, питает цветы и ускоряет их рост1 мерная ложка на 1 м. кв. Подкармливают раз за сезон весной.

    Раз в 3-4 года в мае куст выкапывают и разделяют корневища. При выращивании в южных регионах деление куста можно отложить на сентябрь, главное, чтобы растение успело укорениться до зимы.  Читайте также статью: → «Посадка и уход за флоксами весной».

    Осенью рассаживают подросшие флоксы весеннего посева

    Независимо от региона выращивания многолетние цветы на зиму укрывают торфом или соломой. На Юге вместо торфа используют опавшую листву, но в такой мульче могут заводиться вредители. Укрывают куст, когда стебли пожелтели и засохли. Сухую ботву срезают, а прикорневую зону укрывают слоем мульчи. В снежную зиму, если слой выпавшего снега более 50 см, флоксы можно не укрывать. Цветы боятся бесснежных зим, даже если мороз -10-15 ˚С.

    Совет #2. Флоксы используют в ландшафтном дизайне для создания обильно-цветущих клумб. Цветы прекрасно сочетаются с монардами, астильбами, бархатцами и гелиопсисами.

    При обильных поливах в засушливое лето цветы поражаются мучнистой росой или септориозом. Для профилактики болезней цветы обрабатывают фунгицидами.

    Как бороться с вредителями и болезнями флоксов

    Среди болезней флоксов выделяют пятнистости и мучнистую росу. Распознают болезни по характерным признакам. Рассмотрим симптомы заболеваний и методы борьбы с ними в таблице.

    Название болезниПризнакиПрофилактика и методы борьбы
    ПятнистостьТочки на листьях, с дальнейшим их скручиваниемБольные листья удаляют, а сам цветок обрабатывают бордосской смесью
    Мучнистая росаБелый налет на листьях и стебляхДля профилактики заражения здоровых цветов, больное растение удаляют и сжигают
    ПестролепестностьНа листьях появляются своеобразные узоры
    ФомозЛистья начинают засыхать, а стебли истончаютсяДля профилактики весной, пока температура воздуха не превышает 18 ˚С, на стебли и листья распыляют коллоидную серу
    СепториозТемно-бурые точки на листьяхКуст и почву вокруг обрабатывают бордосской жидкостью с периодичностью раз в две недели

    Для профилактики болезней в календарь весенних работ в саду следует включить обработку флоксов раствором бордосской смеси. К вредителям принадлежат нитчатые черви, нематоды, слизни и гусеницы. При поражении кустов нематодами или червями, цветок выкапывают и сжигают. Землю обрабатывают нематоцидами или известью каждые 20 дней. Нужны три обработки.

    Флоксы, которые растут на кислых почвах, меньше болеют

    Для профилактики вредителей применяют инсектициды. Весной опрыскивают препаратами «Фьюри», «Каратэ» или «Кинмикс». Читайте также статью: → «Краткий обзор препаратов для обработки сада с инструкциями по применению».

    Особенности выращивания многолетников и однолетников

    Выращивание многолетников в целом схоже с разведением однолетних флоксов, но есть следующие отличия:

    1. Многолетники чаще сеют в открытый грунт, а не выращивают рассаду.
    2. Многолетники зацветают позже, но цветут дольше.
    3. Под зиму многолетники, в отличие от однолетних растений, не высеивают, поскольку они не устойчивые к морозам.
    4. Многолетники нуждаются в пяти подкормках за сезон, а не в 3-4, как в случае с однолетними флоксами.
    5. Рассаду не высаживают ближе, чем на 0,5 м друг от друга, ведь многолетники сильно разрастаются на одном месте.

    Ответы на распространенные вопросы

    Вопрос №1. Когда лучше сеять семена в цветник?

    Флоксы принадлежат к тем садовым цветам, которые размножают круглогодично. Их высаживают весной, летом и зимой. Но для семенного размножения больше подойдет весна. Во второй половине апреля рассаду флоксов рассаживают на клумбы. Весенняя посадка имеет свои преимущества. Цветки успевают прижиться, но цветут они на две недели позже запланированного срока.

    Осенняя посадка семенами возможна только в южных регионах и средней полосе, где заморозки наступают позже. Высеивают семена в начале сентября. До первых заморозков цветы укореняются, а цветут уже на следующий год  в июле.

    Вопрос №2. Как пикировать рассаду флоксы?

    Пикируют ростки через 20 см друг от друга в парник или теплицу. Также каждый росток рассаживают в отдельный горшочек, а при потеплении высаживают в открытый грунт.

    Вопрос №3. Можно ли летом мульчировать почву при сильной жаре?

    Да. Для защиты от палящего солнца почву мульчируют торфом или перегноем слоем в 5 см. Поливать можно поверх мульчи.

    Вопрос №4. Когда можно пересаживать кусты флоксов?

    Лучший период – апрель или сентябрь. Пересаживают по необходимости и летом, но без деления корневой системы. Обязательно корни перемещают в новую лунку вместе с земляным комом.

    Вопрос №5. Какие есть популярные сорта многолетников?

    К популярным сортам относят такие многолетники:

    1. Шиловидный. Растение полностью покрыто цветами от белого до темно-красного оттенка. Зацветает в мае.
    2. Растопыренный. Цветет сиренево-голубым. Растение предпочитает затененные участки. Зацветает в мае.
    3. Метельчатый. Зацветает в средине лета. Соцветия и листья крупные. Кустики высотой 70-100 см.

    Ошибки садоводов при выращивании многолетников

    Ошибки садоводов следующие:

    1. В жару флоксы нельзя поливать холодной водой, иначе стебли растрескиваются.
    2. Увядшие цветки нельзя оставлять на растении, они мешают распускаться новым и задерживают цветение.
    3. Многие садоводы не укрывают флоксы на зиму. Если зимой мало снега, то цветки могут погибнуть даже при -10 ˚С, поэтому мульчировать почву в ноябре месяце нужно обязательно.
    4. Флоксы нельзя высаживать на участок, где ранее выращивали землянику. В противном случае нашествия вредителей не избежать.

    Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

    Как выращивать флоксы из семян в домашних условиях?

    Флоксы невероятно красивые яркие цветы, которые обладают сильным приятным ароматом. Растения многолетние, поэтому для обильного цветения необходимо позаботиться о благоприятных условиях выращивания. В статье расскажем про выращивание флоксы многолетние из семян, дадим рекомендации по посадке и уходу.

    Как размножить многолетние флоксы на садовом участке

    В отличие от однолетних флоксов, которые размножают только семенным способом, многолетние растения размножают тремя способами:

    1. Семенами. Высеивают флоксу весной, осенью или в начале зимы.
    2. Делением корневища. Весной куст выкапывают, разделяют корневище на несколько частей и рассаживают молодые кустики. Чаще всего этот вегетативный способ применяют для омоложения цветка, когда он долгое время растет на одном месте.
    3. Черенками. В начале лета подготавливают черенки, выбирают сильные молодые побеги. Их высаживают в открытый грунт под банку, обильно поливают и дожидаются укоренения. При подзимнем посеве флоксы цветут на следующий год осенью.

    Если куст потерял декоративность, то его размножают делением куста даже осенью (конец августа-средина сентября). Для обновления флоксы самые старые корневища выбрасывают, а рассаживают только боковые части.

    Летнее и весеннее размножение успешнее, нежели зимнее.

    Как посадить флоксу семенами

    Есть два способы выращивания цветка из семян.

    Посев семян сразу в цветник

    Семена высеивают в конце мая или в ноябре-декабре:

    • Подзимний посев. Если при подзимнем посеве уже выпал снег, то его убирают, семена высеивают поверх мерзлой почвы на расстоянии 5 см друг от друга, присыпают их землей слоем в 2 см и прикрывают снегом. Всхожесть при посеве зимой составляет 70%. Появляются росточки весной, а при распускании двух листочков рассаду рассаживают на расстоянии 20 см друг от друга.
    • Посев весной. В удобренную влажную почву высеивают семена флоксов. В лунку кладут по 4 семечка. Засыпают землей, поливают и укрывают пленкой до появления всходов. Через две недели после схода семян цветы уже подкармливают навозной жижей или нитрофоской.

    Посев семян флоксов на рассаду

    На рассаду семена высеивают в ящички или торфяные таблетки. Семена не закапывают глубоко в землю, а укладывают на поверхности. Поверх укрывают пленкой. Оптимальная температура для прорастания семян – +10-18 ˚С. Увлажняют почву из пульверизатора. В торфяных таблетках на подоконнике можно вырастить более сильную рассаду. При высоком содержании торфа в почве повышается декоративность флоксов. Читайте также статью: → «Особенности выращивания однолетних флоксов в саду».

    Благоприятные условия выращивания флоксов

    Главные требования выдвигаются к качеству почвы. От плодородия почвы зависит декоративность и развитие флоксы. Требования к почве в таблице.

    ХарактеристикаОписание
    КислотностьрН=5,5-7,0
    Структура почвыРыхлая, плодородная, с высоким содержанием гумуса почва, средне влажная
    Неподходящие почвыТяжелые глинистые, болотистые, легкие супесчаные, слабодренированные земли

    Кислотность почвы определяют с помощью лакмусовой бумажки. Флоксам подходит климат средней полосы, где не сильно жарко и умеренное количество осадков. Для посадки выбирают участок с ровным рельефом, защищенный от ветра. На открытых солнечных местах флоксу не высаживают, а вот затененные участки, где цветок с 11 до 14 часов притенен, идеально подходят.

    При выращивании рассады благоприятные следующие условия:

    • влажность выше 70%;
    • температура после схода семян до 21 ˚С, в течение двух недель температуру понижают до 15 ˚С;
    • емкость с рассадой ставят на солнечные подоконники, а пленку снимают.

    Подготовка почвы под посадку флоксов

    Если почва не подходит для посадки флоксов, ее улучшают:

    • на глинистые почвы вносят песок и навоз;
    • на супесчаные вносят глину и известь, на песчаные еще и торф;
    • бедные почвы заправляют торфом, навозом или компостом.

    Подготавливают почву с осени. Вносят до 8 кг/м. кв. торфа или навоза, на кислые земли добавляют до 300 г/м. кв. извести. Почву перепахивают на глубину до 30 см. Весной землю перепахивают снова, боронуют, вносят нитрофоску и калийную соль. За неделю до посева семян землю дезинфицируют раствором марганцовки.

    План посадки флоксы и ухода за ней

    Высеивают семена флокс весной, летом, осенью или зимой. Все зависит от способа выращивания. Рассмотрим план действий по выращиванию рассады и уходу за ней.

    ДействиеСроки
    Посев семян в горшочкиФевраль
    ПикировкаПри появлении 2-3 настоящих листочков
    Закалка (рассаду на день выносят на улицу)Апрель-начало мая
    Пересадка рассады в открытый грунтМай-июнь
    Прищипка над пятой парой листьевИюль
    Подкармливают 5 раз:Май-сентябрь
    1.      Жидкий навоз (на 10 л воды 100 г навоза).Конец мая
    2.      Навозная жижа с калийной солью или суперфосфатом.Начало июня
    3.      Навозная жижа или раствор куриного помета.Начало июля
    4.      Суперфосфат и калийная соль.Начало августа
    5.      Используют золу, нитрофоску,Начало сентября
    Обрезка флоксов и мульчирование почвы торфомОктябрь-ноябрь

    Флоксы цветут с июля по конец сентября, предпочитают калийно-фосфорные удобрения

    Как ухаживать за флоксами в саду

    Пока ростки флоксы еще не окрепнут после пересадки в открытый грунт, почву регулярно рыхлят, а цветы поливают. Свежепосаженные флоксы на протяжении двух недель поливают через каждые три дня. Междурядья мульчируют скошенной травой, чтобы не прорастали сорняки, и не уходила влага из грунта.

    Если лето засушливое под каждый кустик раз в 2-3 дня выливают до 2 л воды. При жаркой погоде почву мульчируют торфом или перегноем слоем в 4 см.

    Совет #1. Чтобы флокса обильно цвела, отцветшие соцветия всегда удаляют.

    Для обильного цветения многолетники подкармливают до 5 раз за сезон. Удобрения для флоксов приведены в таблице.

    Название удобренияОписаниеПрименение
    «Экорост» для садовых цветовУдобрение на основе гуминовых кислот. Увеличивает всхожесть семян, приживаемость рассады, повышает устойчивость к болезням.Корневая и внекорневая подкормка: 2 колпачка на 10 л воды, поливают раз в две недели.
    «Расти» удобрение для цветовКомплексное средство, которое содержит азот, фосфор и калий. Ускоряет рост, увеличивает продолжительность цветения и яркость цветов1 ст. л. на 1 м. кв.
    «Виндзор» для садовых и комнатныхКомплексное средство, которое обеспечивает обильное и продолжительное цветение50-80 г/м. кв., поливают цветы 1-3 раза за весь вегетационный период
    «Бутон-2» для садовых цветовОбеспечивает продолжительное и обильное цветение10-20 г/на 10 л воды
    Буйские удобрения «Цветочный рай» для цветущих растенийКомплексное жидкое средство, которое стимулирует рост, цветение и повышает устойчивость к болезням10 мл/1 л воды
    Универсальное удобрение для садовых цветов «Pokon»Улучшает состав грунта, питает цветы и ускоряет их рост1 мерная ложка на 1 м. кв. Подкармливают раз за сезон весной.

    Раз в 3-4 года в мае куст выкапывают и разделяют корневища. При выращивании в южных регионах деление куста можно отложить на сентябрь, главное, чтобы растение успело укорениться до зимы. Читайте также статью: → «Посадка и уход за флоксами весной».

    Осенью рассаживают подросшие флоксы весеннего посева

    Независимо от региона выращивания многолетние цветы на зиму укрывают торфом или соломой. На Юге вместо торфа используют опавшую листву, но в такой мульче могут заводиться вредители. Укрывают куст, когда стебли пожелтели и засохли. Сухую ботву срезают, а прикорневую зону укрывают слоем мульчи. В снежную зиму, если слой выпавшего снега более 50 см, флоксы можно не укрывать. Цветы боятся бесснежных зим, даже если мороз -10-15 ˚С.

    Совет #2. Флоксы используют в ландшафтном дизайне для создания обильно-цветущих клумб. Цветы прекрасно сочетаются с монардами, астильбами, бархатцами и гелиопсисами.

    При обильных поливах в засушливое лето цветы поражаются мучнистой росой или септориозом. Для профилактики болезней цветы обрабатывают фунгицидами.

    Как бороться с вредителями и болезнями флоксов

    Среди болезней флоксов выделяют пятнистости и мучнистую росу. Распознают болезни по характерным признакам. Рассмотрим симптомы заболеваний и методы борьбы с ними в таблице.

    Название болезниПризнакиПрофилактика и методы борьбы
    ПятнистостьТочки на листьях, с дальнейшим их скручиваниемБольные листья удаляют, а сам цветок обрабатывают бордосской смесью
    Мучнистая росаБелый налет на листьях и стебляхДля профилактики заражения здоровых цветов, больное растение удаляют и сжигают
    ПестролепестностьНа листьях появляются своеобразные узоры
    ФомозЛистья начинают засыхать, а стебли истончаютсяДля профилактики весной, пока температура воздуха не превышает 18 ˚С, на стебли и листья распыляют коллоидную серу
    СепториозТемно-бурые точки на листьяхКуст и почву вокруг обрабатывают бордосской жидкостью с периодичностью раз в две недели

    Для профилактики болезней в календарь весенних работ в саду следует включить обработку флоксов раствором бордосской смеси. К вредителям принадлежат нитчатые черви, нематоды, слизни и гусеницы. При поражении кустов нематодами или червями, цветок выкапывают и сжигают. Землю обрабатывают нематоцидами или известью каждые 20 дней. Нужны три обработки.

    Флоксы, которые растут на кислых почвах, меньше болеют

    Для профилактики вредителей применяют инсектициды. Весной опрыскивают препаратами «Фьюри», «Каратэ» или «Кинмикс». Читайте также статью: → «Краткий обзор препаратов для обработки сада с инструкциями по применению».

    Особенности выращивания многолетников и однолетников

    Выращивание многолетников в целом схоже с разведением однолетних флоксов, но есть следующие отличия:

    1. Многолетники чаще сеют в открытый грунт, а не выращивают рассаду.
    2. Многолетники зацветают позже, но цветут дольше.
    3. Под зиму многолетники, в отличие от однолетних растений, не высеивают, поскольку они не устойчивые к морозам.
    4. Многолетники нуждаются в пяти подкормках за сезон, а не в 3-4, как в случае с однолетними флоксами.
    5. Рассаду не высаживают ближе, чем на 0,5 м друг от друга, ведь многолетники сильно разрастаются на одном месте.

    Ответы на распространенные вопросы

    Вопрос №1. Когда лучше сеять семена в цветник?

    Флоксы принадлежат к тем садовым цветам, которые размножают круглогодично. Их высаживают весной, летом и зимой. Но для семенного размножения больше подойдет весна. Во второй половине апреля рассаду флоксов рассаживают на клумбы. Весенняя посадка имеет свои преимущества. Цветки успевают прижиться, но цветут они на две недели позже запланированного срока.

    Осенняя посадка семенами возможна только в южных регионах и средней полосе, где заморозки наступают позже. Высеивают семена в начале сентября. До первых заморозков цветы укореняются, а цветут уже на следующий год  в июле.

    Вопрос №2. Как пикировать рассаду флоксы?

    Пикируют ростки через 20 см друг от друга в парник или теплицу. Также каждый росток рассаживают в отдельный горшочек, а при потеплении высаживают в открытый грунт.

    Вопрос №3. Можно ли летом мульчировать почву при сильной жаре?

    Да. Для защиты от палящего солнца почву мульчируют торфом или перегноем слоем в 5 см. Поливать можно поверх мульчи.

    Вопрос №4. Когда можно пересаживать кусты флоксов?

    Лучший период – апрель или сентябрь. Пересаживают по необходимости и летом, но без деления корневой системы. Обязательно корни перемещают в новую лунку вместе с земляным комом.

    Вопрос №5. Какие есть популярные сорта многолетников?

    К популярным сортам относят такие многолетники:

    1. Шиловидный. Растение полностью покрыто цветами от белого до темно-красного оттенка. Зацветает в мае.
    2. Растопыренный. Цветет сиренево-голубым. Растение предпочитает затененные участки. Зацветает в мае.
    3. Метельчатый. Зацветает в средине лета. Соцветия и листья крупные. Кустики высотой 70-100 см.

    Ошибки садоводов при выращивании многолетников

    Ошибки садоводов следующие:

    1. В жару флоксы нельзя поливать холодной водой, иначе стебли растрескиваются.
    2. Увядшие цветки нельзя оставлять на растении, они мешают распускаться новым и задерживают цветение.
    3. Многие садоводы не укрывают флоксы на зиму. Если зимой мало снега, то цветки могут погибнуть даже при -10 ˚С, поэтому мульчировать почву в ноябре месяце нужно обязательно.
    4. Флоксы нельзя высаживать на участок, где ранее выращивали землянику. В противном случае нашествия вредителей не избежать.

    Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

    Размножать многолетние флоксы можно как вегетативным способом, так и семенами.

    Способ размножения флоксов выбирают в зависимости от цели, которая при этом ставится. Так, например, флоксы можно делить, чтобы быстрее размножить редкий и красивый сорт, для получения большого количества посадочного материала или его оздоровления, наконец, для подготовки обычной срезки или срезки для выставок.

    Когда же флоксы размножают семенами?

    При хороших погодных условиях флоксы в изобилии дают семена, которые часто, особенно у ранних сортов, вызревают на кустах. О готовности семян свидетельствует побурение коробочек и начало увядания листьев. У позднецветущих сортов семена достигают восковой спелости в октябре. Чтобы получить зрелые семена, срезают стебли, связывают их в пучки и вешают на холодной веранде. Если в помещении очень сухо, то коробочки начинают растрескиваться, семена разлетаются, и их можно потерять. Тогда соцветия помещают в марлевые мешки. Побуревшие коробочки по мере созревания можно собирать с кустов в бумажные пакеты и заносить в комнату. В бумажном пакете коробочки подсыхают и с характерным треском лопаются. Семена у флоксов быстро теряют всхожесть, особенно в сухом и теплом помещении. Лучше всего очищать семена непосредственно перед посевом. П. Г. Гаганов советовал очищенные семена смешивать с песком и в таком виде до посева хранить их в прохладном помещении. Наибольшую всхожесть (до 80—90%) дают семена при посеве сразу после их сбора — в конце ноября — начале декабря. Сеять можно и зимой — в январе-феврале на подготовленную с осени грядку. Для этого с грядки убирают снег, на ее замерзшую поверхность редко, с расстоянием 3—4 см, рассыпают семена. Затем их покрывают слоем просеянной земли, подготовленной заранее, или песка толщиной 1—1,5 см и снегом. При посеве зимой всхожесть семян будет 70%.

    При  выращивании многолетних флоксов из семян сеять их можно сразу в открытый грунт осенью или в начале зимы, заделав семена на глубину 1,5 см. Весной семена благополучно прорастут и к осени зацветут.

    При семенном размножении сеянцы флокса зацветают на 3-4 год. Посев делают осенью,  так как семена быстро теряют всхожесть. При этом способе декоративные качества материнского растения полностью не сохраняются.

    При посеве в домашних условиях семена многолетних флоксов нуждаются в стратификации. Емкость с посаженными семенами сначала держат в комнатных условиях 15-20 дней, затем в холоде (от -2 до +4 0С) 15-25 дней. После низких температур емкость с семенами флокса поставьте близко к стеклу и сделайте ширму от комнаты и нагревательных приборов, чтобы температура воздуха была не выше +12 0С. Если семена флоксов были посажены в феврале, третий период придется на апрель, тогда емкость с семенами флоксов можно смело выносить в сад под агроспан или п/э пленку. Оптимальная температура для прорастания семян флоксов составляет от +5 до +12 0С.

    Как только семена прорастают, заканчивается трудный, утомительный процесс ожидания: «может быть, я сделала что-то неправильно; может быть, семена плохие; может быть…». В дальнейшем, за сеянцами требуется такой же уход, как и за другой рассадой.

    Маленькие сеянцы флоксов в фазе двух-трех пар настоящих листьев рассаживают на расстоянии около 20 см на грядку с плодородной почвой. Дальнейший уход за флоксами состоит в систематических прополках, рыхлении почвы, поливах, подкормках. Пока сеянцы флоксов еще небольшие, почву между ними можно замульчировать скошенной травой. Это позволит сохранить почву мягкой и влажной, а также предотвратит рост сорняков.

    Многолетние флоксы в сухую жаркую погоду нуждаются в поливах, однако именно в это время существует риск поражения флоксов септориозом, мучнистой росой. В этом случае нужны опрыскивания фунгицидами, иначе можно потерять растение.

    Летом, как только растения окрепнут, нужно сделать прищипку над четвертой-пятой парой листьев. Это делается для лучшего кущения флоксов. Цветение флоксов продолжается с июля до конца сентября, но самый разгар приходится на август. Нужно только вовремя удалять отцветшие соцветия, тогда из пазух боковых листьев появляются новые цветоносы. Один раз в три-четыре года в мае корневище флоксов нужно делить. Это лучше делать ранней весной или в сентябре, чтобы пересаженные растения успели до зимы укорениться.

    Предлагаем вашему вниманию видео: «Как вырастить многолетние флоксы из семян»

    ;

    Источник: floweryvale.ru, phloxes.ru

    Смотрите также

    Однолетние флоксы – выращивание из семян

    Долгое время считалось, что выращивать флоксы из семян, занятие неблагодарное, так как крупные, плотные семена никак не хотели давать всходы.  Поэтому при посадке флоксов семенами необходимо учитывать некоторые нюансы. Для того, чтобы повысить всхожесть семян…

    Цветы флоксы: посадка и уход

    При отсутствии должного ухода флоксы непременно деградируют, поэтому , если вы хотите обеспечить пышное цветение и долговечность этим садовым цветам, стоит…

    Планируем посадки
    Наполняя сад многолетними растениями, вы, конечно же, не раз задавались вопросом: «Сколько нужно растений и куда их сажать?»…

    Садовый цветок флокс однолетний – выращивание из семян и уход

    ​Похожие статьи​

    ​Как вырастить флоксы из семян — рассмотрим подробнее, выращивание однолетних цветов. В связи с тем, что семена флокса, достаточно крупные, с плотной внешней оболочкой. Бытовало мнение, что их надо заглублять в почву на глубину 0,3 или даже 0,5 см. Но семена однолетнего флокса прорастают только на поверхности почвы и только при наличии света! Это значит, что семена надо раскладывать по поверхности земли, поливать из опрыскивателя, накрывать прозрачной пленкой, при этом ежедневно утром надо ящики с посевами проветривать, стряхивать конденсат, накопившийся за ночь. Вот такая особенность выращивания флоксов из семян. Если соблюсти эти правила, то всходы и рассада флоксов получаются дружными. На рассаду флоксы однолетние сажают в марте. Пикировку осуществить стоит через две недели. Переносят ее молодые растения хорошо. Только первые три дня надо избегать попадания солнечных лучей на растеньица, чтобы не было ожогов. Поэтому, два или даже три дня, пикированные сеянцы флокса, надо накрывать газетой или непрозрачной пленкой. Раз в месяц можно растения подкормить и до высадки в грунт провести две или три подкормки минеральным удобрением.​

    ​Купив 3 пакетика семян (по10шт. в каждом), грунт для рассады цветов, я посеяла. И сразу сделала ошибку присыпав семена землёй.​

    ​Без этого приема флоксы вырождаются — цветы мельчают, срок их цветения сокращается. Деление производится таким образом: куст аккуратно выкапывают и осторожно разделяют между собой переплетенные корни, стараясь их не повредить.​

    ​Прополка проводится на всех этапах выращивания растений, польза от нее не вызывает сомнений. Сорняки забирают у цветов питание и влагу, служат очагами развития заболеваний и вредителей, снижают декоративные качества цветочных насаждений.Удаление сухих ветвей и отцветающих цветов также является обязательным в уходе за флоксами.​

    ​Для лучшей приживаемости рекомендуется применить любой стимулятор корнеобразования.​

    ​Готовить почву начинают заранее, чтобы к моменту посадки она была достаточно увлажнена и успела осесть. Если почвы тяжелые, глинистые — добавляют речной песок, торф, перегной, минеральные удобрения, известь и все тщательно перекапывают.​

    fb.ru

    Как вырастить рассаду флокса друммонда

    ​  Поздние — растения цветут в конце августа.​

    ​На территории России из диких видов растет лишь один — Флокс сибирский, который встречается в горах и относится к группе стелющихся. В культуре насчитывается примерно 40 видов этого красивоцветущего травянистого растения.​

    ​Подкормки можно давать спустя неделю после пикирования сеянцев. Используют водный раствор азотного удобрения для роста. Затем через 7-14 дней, в зависимости от состояния растений, подкармливают комплексным удобрением, растворив его в воде. Подойдут такие удобрения как растворин, унифлор рост, фертика люкс.​

    ​Флоксы способны поразить разнообразием расцветок и своим приятным ароматом. Благодаря простоте ухода, который требует флокс однолетний, выращивание из семян не составит труда. Поэтому многие садоводы украшают свои дачные участки этими дивными цветами.​

    ​Флоксы — многолетние растения. На дачном участке они привлекают красивыми глянцевыми листьями и яркими цветами. Лишь один сорт — флокс Друммонда — однолетний. Он невысок, его цветы отличаются насыщенным ароматом. Они могут иметь различные формы и окраску. Можно упомянуть следующие разновидности, которые имеют флоксы однолетние: звездчатый и крупноцветковый. Первый вид может достигать в высоту от двенадцати до тридцати сантиметров. Цветы у такого флокса Друммонда напоминают звёздочки. Крупноцветковые растения также имеют высоту тридцать сантиметров. Они обладают большими цветками различных окрасок. Очень красивы сорта флоксов с махровыми цветами.​

    ​Посмотрите, как красивы флоксы осенью! Какие они были в начале лето, такие почти и остались. Мало у кого из моих соседей сохранились цветущие в полную силу цветники.​

    ​Недавно прочитала в интернете, что их сначала нужно замочить в растворе для прорастания семян, разложить по поверхности влажного грунта и немного вдавить, накрыть стеклом или пленкой, поставить на хорошо освещенное место, ежедневно проветривать и убирать конденсат, через 7-10 дней они прорастут, как появятся два настоящих листочка, их пикируют.​

    ​Ростовые почки должны быть на каждой разъединенной части. Нередко размножают флоксы стеблевыми черенками. С этой целью используют молодые побеги растения, срезанные ранней весной, которые высаживают в ящики, наполненные землей слоем в 6 см.​

    ​Флоксы размножаются семенами, делением кустов, корневыми отпрысками так же возможно размножение флоксов черенками. Способ размножения семенами для многолетних флоксов используется только для создания новых сортов.​

    ​Уход за флоксами в саду не требует особых знаний, главное своевременный полив, прополка от сорняков и добавление небольшого количества удобрений. Лучшим удобрением при выращивании в открытом грунте является органика. Очень активным и сильным удобрением считается внесение навоза в количестве 10 кг на 1 м2 грунта.​

    KakProsto.ru

    ​На участках, где после дождя, полива или таяния снега вода застаивается, обязателен дренаж. Место посадки очищают от сорняков — выпалывают или обрабатывают землю гербицидами.​

    ​Продолжительность их цветения с июня по сентябрь. Раскраска цветов — красная, белая, фиолетовая, розовая, оранжевая. Флоксы обычно используют для посадки группами, для обсадки рабаток и для срезки.​

    ​Все его виды, за исключением флокса Друммонда — растения многолетние. Они делятся на три группы: стелющиеся, кустовые и рыхлодерновые флоксы. Эти многолетники принадлежат к числу лучших декоративных растений.

    ​Когда высаживать рассаду в цветник?​

    ​Флокс друммонда — единственный из большого семейства флоксов, который выращивается в однолетней культуре. У него широкое разнообразие красок, высоты растений, длительное цветение. Флоксы всегда будут уместны в миксбордере, в лентах-бордюрах, в создании ярких пятен в цветниках.​

    ​Если вас заинтересовал флокс однолетний, выращивание из семян для него — самый подходящий способ разведения. Причем высаживать цветы можно как в открытый грунт, так и в ящики для рассады.​

    ​Сажайте! Не пожалеете!​

    ​Так как я присыпала семена землей, проросли они у меня через недели 2 и позже, всходы были не дружными.​

    ​Ящики покрывают стеклом и помещают в парник (теплицу). Черенки нужно затенить и систематически опрыскивать. Примерно спустя месяц черенки укоренятся и их можно высаживать на отведенное для них место.​

    ​Выращивать таким методом многолетние цветы флоксы долго и трудоемко. Этим способом размножают однолетние флоксы.

    ​Благоприятно на росте растения сказывается подкормка птичьим пометом. При нехватке органики вносят минеральные удобрения. Все компоненты (азот, калий и фосфор) должны находиться в сбалансированном виде.​

    Как выбрать место для выращивания флоксов

    ​У флоксов довольно крупная корневая система. Чтобы обеспечить полноценное питание растению, перекопка почвы производится на глубину до 30 см — это слой, в котором активно развиваются корни растения.​

    ​Цветы флоксы в срезанном виде остаются свежими в течение недели. Они хорошо смотрятся с ирисами, баданом, хостой, лилейниками.​

    ​Их ценность велика благодаря длительному цветению и прелестным цветкам с восхитительным ароматом.​

    Подготовка почвы

    ​Флокс фруммонда — растение светолюбивое, теплолюбивое. Для него желательны почвы рыхлые, удобренные, достаточно влажные и прогреваемые солнцем. Рассаду высаживать можно уже в мае. Флоксы не боятся легких весенних заморозков. Растения высаживают на расстоянии 12-30 см друг от друга, в зависимости от высоты и габитуса. Низкорослые сорта к моменту высадки в мае могут уже иметь бутоны. Высокорослые сорта зацветут в июне.​

    ​Как посеять семена?​

    ​В открытый грунт высевать семена лучше в конце весны, когда земля хорошо прогрета. После того как появляются всходы, их надо прореживать. Расстояние между цветами должно составлять десять-двадцать сантиметров. Чтобы растение выросло более кустистым, пышным и невысоким, надо прищипывать концы побегов или первые цветки. Эта операция подходит и для растений, которые выращиваются в домашних условиях.​

    ​Эти фотографии были сделаны 15.09.2014г.​

    Посадка

    ​Пикировала я их примерно через 3 недели после первых всходов. У некоторых ростюх было уже по 2-4 настоящих листочка и были  те, которые только что вылезли) рассадила все, принялись все хорошо. Потом только во время полевала и подкармливала раз в две недели корневыми подкормками. В конце мая они у меня начали зацветать на окне. Цвести я им не дала, оборвала все макушки, для развития кустика.

    ​При размножении флоксов корневыми отпрысками используется способность корней растения выпускать побеги из почек, которые на них образуются.​

    ​Выращивание флоксов из семян требует соблюдения некоторых тонкостей​

    ​Подкормка растения проводится по бороздкам растворами удобрений. Подкармливают растения перед бутонизацией и во время цветения. Органические удобрения в качестве подкормок используют только в перебродившем виде.​

    ​Сажать флоксы можно на протяжении всего сезона: Осенняя посадка проводится, когда у растения прекращается рост побегов и сформированы почки возобновления. Обычно это бывает в сентябре.​

    Уход за флоксами

    ​Растения предпочитают слегка притененные места. В солнечном свете флоксы нуждаются лишь в утренние часы. Днем цветы повреждается от солнцепека — они выгорают и утрачивают свежесть и привлекательность.​

    ​Наиболее распространено выращивание флоксов вида паникулята, который имеет много сортов, различающихся по высоте, окраске цветов, форме и величине соцветий.

    ​Особенности ухода за растениями.​

    ​Посев однолетних флоксов проводят на рассаду в марте — апреле. Семена мелкие, размером около 2,5-3 мм, поэтому посеют их поверхностно, слегка присыпая их землей или вермикулитом. Почвенную смесь можно приготовить самим или купить готовую в магазине. Главное, чтобы она была нетяжелая, хорошо пропускала воду. Во избежание грибковых болезней, почвенную смесь заранее проливают розовым раствором марганцовки или раствором фитоспорина. Дают немного проветриться, чтобы семена легли во влажную почву, а не в «болото». Семена всходят в темноте. Всходы появляются в среднем от 5 до 12 дней. Только что появившиеся проростки, нуждаются в хорошей освещенности, невысокой температуре (15-18оС) и умеренном поливе.​

    ​Цветет флокс в конце июля. Если вы желаете получить красивые цветущие растения, необходимо помнить, какие предъявляет требования флокс однолетний. Выращивание из семян цветов необходимо сопровождать регулярной подкормкой. Ее проводят летом два или три раза, используют комплексные минеральные удобрения. Для этой цели подойдет нитрофоска. Десять или двадцать грамм удобрения надо разбавить в десяти литрах воды. Использовать в качестве подкормки навоз не рекомендуется. Он способствует быстрому росту растений, но при этом снижается количество цветов. Также для того чтобы флокс Друммонда цвел дольше, необходимо вовремя удалять отцветшие соцветия.​

    ​P.S. Купила 3 пакетика, было примерно по семечек 10, взошли не все. Собирала семена в течении всего лета, набрала уже большой кулак))))​

    ​На этой фотографии флоксы в первых числах июня.​

    Размножение 

    ​Хочу Вам рассказать про флоксы, однолетки. Сажала в этом году первый раз, теперь они поселились у меня навечно))).​

    ​, а именно: прорастить семена возможно лишь на поверхности земли, не засыпая семена и при достаточной освещенности.​

    ​Для ускорения появления ростков посадки поливают малыми дозами, но многократно, таким образом, чтобы верхний слой земли был всегда влажный.​​После посадки растениям недели две необходим щедрый полив. Чтобы флоксы хорошо укоренились до прихода морозов, их нужно в октябре замульчировать любым утепляющим материалом.​

    ​Необходимо знать, что при недостаточно увлажненном грунте цветение флоксов слабеет, листья засыхают. Поэтому одно из важных условий выбора места для рассаживания флоксов — возможность систематического и достаточного полива растения.​

    ​По срокам цветения растения делятся на следующие виды:​

    ​Флоксы являются мало прихотливыми растениями. Но цветки не любят затяжной дождливой погоды. При наступлении  летней жары, флоксы нуждаются в поливах. Для продолжительного цветения необходимо удалять отцветшие соцветия. Для лучшей кустистости и компактности макушки у растений прищипывают. Флоксы радуют своим цветением 2,5-3 месяца.​

    ​Как ухаживать за сеянцами?​

    ​Можно с успехом разводить в домашних условиях флокс однолетний. Выращивание из семян рассады лучше начинать в марте или в начале апреля. Через восемь-одиннадцать дней после посева появляются всходы. За этот срок прорастают семена, высаженные в теплую почву, температура которой составляет от двадцати двух до двадцати пяти градусов. В противном случае прорастание замедляется. Пикирование растений проводят через 2-3 недели, когда уже есть настоящие листочки. Рассаду пересаживают в ящички. Если она была высеяна в марте, тогда в открытый грунт цветы переносят в конце мая. При соблюдении этих условий рассада флоксов однолетних достигнет зрелости и растения будут цвести в июне.​

    ​Собираюсь посеять эти семена  (флокс однолетний) первый раз.Хочу сделать рассаду. Спасибо за такие хорошие рекомендации.​

    sovetysadovodam.ru

    Однолетние Флоксы

    ​Как минуют заморозки, высаживаем их в открытый грунт. Я высадила в конце мая на расстояние 15-20см, высадила в два ряда, что бы смотрелись пышнее. Флоксы очень быстро разрастаются, их необходимо регулярно поливать и  раз в месяц подкармливать комплексным минеральным удобрениям. Флоксы цветут не переставая с июня по первые заморозки. Для лучшего цветения нужно убирать отцветшие цветы. ​

    ​нолетние флоксы бывают и персиковых, шоколадных, бежевых, цвета взбитых сливок и кофейных оттенков, в то время как у многолетников преобладает розовая или малиновая цветовая гамма. Однолетние флоксы привлекают внимание необычным строением цветка – похожего на снежинку. У многолетников по строению таких цветков нет. Несколько слов о нюансах и тонкостях агротехники однолетних флоксов выращенных из семян. Долгое время считалось, что выращивать флоксы из семян, занятие неблагодарное, так как крупные, плотные семена никак не хотели давать всходы. Раньше из сотни посеянных семечек, всходы при посадке флоксов давало одно или два. Как вырастить флоксы из семян — рассмотрим подробнее, выращивание однолетних цветов. В связи с тем, что семена флокса, достаточно крупные, с плотной внешней оболочкой. Бытовало мнение, что их надо заглублять в почву на глубину 0,3 или даже 0,5 см. Но семена однолетнего флокса прорастают только на поверхности почвы и только при наличии света! Это значит, что семена надо раскладывать по поверхности земли, поливать из опрыскивателя, накрывать прозрачной пленкой, при этом ежедневно утром надо ящики с посевами проветривать, стряхивать конденсат, накопившийся за ночь. Вот такая особенность выращивания флоксов из семян. Если соблюсти эти правила, то всходы и рассада флоксов получаются дружными.​

    ​Поливать их можно только из опрыскивателя. До прорастания семян рассадные ящики следует накрыть стеклом, не забывать ежедневно их проветривать. При соблюдении этих правил получаются дружные и крепкие всходы.​

    ​Мульчирование создает оптимальные условия для развития корней растения, содействует сохранению почвы во влажном состоянии, препятствует образованию грунтовой корки.​

    ​Такой прием обеспечит активное развитие цветка ранней весной. Весной флоксы начинают выращивать после оттаивания грунта. Весна — самое благоприятное время для посадки. Конечно, цветение несколько задерживается при весенней посадке, но зато растение безболезненно укореняется.​

    ​Небольшой уклон участка поможет при таянии снега и затянувшихся дождях избежать затопления. Однако посадки флоксов не стоит устраивать на склонах, так как почва там быстро прогревается и засыхает. Лучше всего сажать флоксы у восточной и западной стены дома.​

    ​Ранние — флоксы зацветают в начале июня;​

    ​Приветствую вас друзья на сайте советы садоводам. Флокс по-гречески означает «пламя». Такое название он получил, видимо, из-за ярких красных цветков, которые имеют некоторые виды дикорастущих флоксов.​

    ​Пикируют подросшие сеянцы спустя 15-20 дней. Основной момент в выращивании флоксов — умеренный полив «малышей». Перелив провоцирует появление корневых гнилей. А флоксы очень чувствительные к избытку влаги в почве.​

    ​Перед посадкой необходимо правильно подобрать место для цветов. Флоксы любят солнце и плодородную почву. Не выносят тень. Поливать растения необходимо обильно, в то же время избегая переувлажнения земли.​

    ​сажу по 8-9 видов флоксов уже много лет и  убедилась много раз, что всхожесть зависит в основном от качества семян.Хоть на поверхности разложи, хоть присыпь слегка — все равно.К сожалению, чем более декоративный сорт, тем хуже схожесть и вообще можно получить совсем не то, что посадила. Просто, все больше становиться недобросовестных продавцов.​

    ​В период всего лета я убирала отцветщие цветы  и складывала в коробочку для созревания семян (коробка должна быть с крышкой, т.к. созревшие семена выстреливают и разлетаются на приличное расстояние, так же как и у Виолы).​

    ​Однолетние Флоксы имеют различную расцветку: синий, белый, голубой, розовый, бежевый, персиковый, шоколадный, кофе с молоком. Также они различаются по форме цветочков,  среди многолетних Флоксов не встретить цветочки звездочки, как у однолеток и с такой  различной цветовой гаммой.​

    ​Основной способ размножения многолетних флоксов — это делением кустов, которое осуществляются ранней весной и в конце осени. Деление и пересадку растения производят через каждые четыре года.​

    ​Для мульчи используют торфокрошку, растительные остатки, солому и многие другие материалы. Рыхление почвы увеличивает эффективность полива, улучшается воздушный режим почвы.​

    ​Приступать к работе нужно, когда побеги отрастут длинной в 10 см. Посадка флоксов в летнее время также возможна, однако это достаточно хлопотное дело: после высадки необходимо вырезать соцветия, требуется притенение растения, его постоянное опрыскивание и регулярный полив.​

    ​Культура требовательна к влажности почвы и ее плодородности. Больше всего для флоксов подходят среднесуглинистые, рыхлые почвы с нейтральной кислотностью.​

    7dach.ru

    ​  Средние — цветы распускаются в первых числах августа;​

    Флоксы невероятно красивые яркие цветы, которые обладают сильным приятным ароматом. Растения многолетние, поэтому для обильного цветения необходимо позаботиться о благоприятных условиях выращивания. В статье расскажем про выращивание флоксы многолетние из семян, дадим рекомендации по посадке и уходу.

    Как размножить многолетние флоксы на садовом участке

    В отличие от однолетних флоксов, которые размножают только семенным способом, многолетние растения размножают тремя способами:

    1. Семенами. Высеивают флоксу весной, осенью или в начале зимы.
    2. Делением корневища. Весной куст выкапывают, разделяют корневище на несколько частей и рассаживают молодые кустики. Чаще всего этот вегетативный способ применяют для омоложения цветка, когда он долгое время растет на одном месте.
    3. Черенками. В начале лета подготавливают черенки, выбирают сильные молодые побеги. Их высаживают в открытый грунт под банку, обильно поливают и дожидаются укоренения. При подзимнем посеве флоксы цветут на следующий год осенью.

    Если куст потерял декоративность, то его размножают делением куста даже осенью (конец августа-средина сентября). Для обновления флоксы самые старые корневища выбрасывают, а рассаживают только боковые части.

    Летнее и весеннее размножение успешнее, нежели зимнее.

    Как посадить флоксу семенами

    Есть два способы выращивания цветка из семян.

    Посев семян сразу в цветник

    Семена высеивают в конце мая или в ноябре-декабре:

    • Подзимний посев. Если при подзимнем посеве уже выпал снег, то его убирают, семена высеивают поверх мерзлой почвы на расстоянии 5 см друг от друга, присыпают их землей слоем в 2 см и прикрывают снегом. Всхожесть при посеве зимой составляет 70%. Появляются росточки весной, а при распускании двух листочков рассаду рассаживают на расстоянии 20 см друг от друга.
    • Посев весной. В удобренную влажную почву высеивают семена флоксов. В лунку кладут по 4 семечка. Засыпают землей, поливают и укрывают пленкой до появления всходов. Через две недели после схода семян цветы уже подкармливают навозной жижей или нитрофоской.

    Посев семян флоксов на рассаду

    На рассаду семена высеивают в ящички или торфяные таблетки. Семена не закапывают глубоко в землю, а укладывают на поверхности. Поверх укрывают пленкой. Оптимальная температура для прорастания семян – +10-18 ˚С. Увлажняют почву из пульверизатора. В торфяных таблетках на подоконнике можно вырастить более сильную рассаду. При высоком содержании торфа в почве повышается декоративность флоксов.

    Благоприятные условия выращивания флоксов

    Главные требования выдвигаются к качеству почвы. От плодородия почвы зависит декоративность и развитие флоксы. Требования к почве в таблице.

    ХарактеристикаОписание
    КислотностьрН=5,5-7,0
    Структура почвыРыхлая, плодородная, с высоким содержанием гумуса почва, средне влажная
    Неподходящие почвыТяжелые глинистые, болотистые, легкие супесчаные, слабодренированные земли

    Кислотность почвы определяют с помощью лакмусовой бумажки. Флоксам подходит климат средней полосы, где не сильно жарко и умеренное количество осадков. Для посадки выбирают участок с ровным рельефом, защищенный от ветра. На открытых солнечных местах флоксу не высаживают, а вот затененные участки, где цветок с 11 до 14 часов притенен, идеально подходят.

    При выращивании рассады благоприятные следующие условия:

    • влажность выше 70%;
    • температура после схода семян до 21 ˚С, в течение двух недель температуру понижают до 15 ˚С;
    • емкость с рассадой ставят на солнечные подоконники, а пленку снимают.

    Подготовка почвы под посадку флоксов

    Если почва не подходит для посадки флоксов, ее улучшают:

    • на глинистые почвы вносят песок и навоз;
    • на супесчаные вносят глину и известь, на песчаные еще и торф;
    • бедные почвы заправляют торфом, навозом или компостом.

    Подготавливают почву с осени. Вносят до 8 кг/м. кв. торфа или навоза, на кислые земли добавляют до 300 г/м. кв. извести. Почву перепахивают на глубину до 30 см. Весной землю перепахивают снова, боронуют, вносят нитрофоску и калийную соль. За неделю до посева семян землю дезинфицируют раствором марганцовки.

    План посадки флоксы и ухода за ней

    Высеивают семена флокс весной, летом, осенью или зимой. Все зависит от способа выращивания. Рассмотрим план действий по выращиванию рассады и уходу за ней.

    ДействиеСроки
    Посев семян в горшочкиФевраль
    ПикировкаПри появлении 2-3 настоящих листочков
    Закалка (рассаду на день выносят на улицу)Апрель-начало мая
    Пересадка рассады в открытый грунтМай-июнь
    Прищипка над пятой парой листьевИюль
    Подкармливают 5 раз:Май-сентябрь
    1.       Жидкий навоз (на 10 л воды 100 г навоза).Конец мая
    2.      Навозная жижа с калийной солью или суперфосфатом.Начало июня
    3.      Навозная жижа или раствор куриного помета.Начало июля
    4.      Суперфосфат и калийная соль.Начало августа
    5.      Используют золу, нитрофоску,Начало сентября
    Обрезка флоксов и мульчирование почвы торфомОктябрь-ноябрь

    Флоксы цветут с июля по конец сентября, предпочитают калийно-фосфорные удобрения

    Как ухаживать за флоксами в саду

    Пока ростки флоксы еще не окрепнут после пересадки в открытый грунт, почву регулярно рыхлят, а цветы поливают. Свежепосаженные флоксы на протяжении двух недель поливают через каждые три дня. Междурядья мульчируют скошенной травой, чтобы не прорастали сорняки, и не уходила влага из грунта.

    Если лето засушливое под каждый кустик раз в 2-3 дня выливают до 2 л воды. При жаркой погоде почву мульчируют торфом или перегноем слоем в 4 см.

    Совет #1. Чтобы флокса обильно цвела, отцветшие соцветия всегда удаляют.

    Для обильного цветения многолетники подкармливают до 5 раз за сезон. Удобрения для флоксов приведены в таблице.

    Название удобренияОписаниеПрименение
    «Экорост» для садовых цветовУдобрение на основе гуминовых кислот. Увеличивает всхожесть семян, приживаемость рассады, повышает устойчивость к болезням.Корневая и внекорневая подкормка: 2 колпачка на 10 л воды, поливают раз в две недели.
    «Расти» удобрение для цветовКомплексное средство, которое содержит азот, фосфор и калий. Ускоряет рост, увеличивает продолжительность цветения и яркость цветов1 ст. л. на 1 м. кв.
    «Виндзор» для садовых и комнатныхКомплексное средство, которое обеспечивает обильное и продолжительное цветение50-80 г/м. кв., поливают цветы 1-3 раза за весь вегетационный период
    «Бутон-2» для садовых цветовОбеспечивает продолжительное и обильное цветение10-20 г/на 10 л воды
    Буйские удобрения «Цветочный рай» для цветущих растенийКомплексное жидкое средство, которое стимулирует рост, цветение и повышает устойчивость к болезням10 мл/1 л воды
    Универсальное удобрение для садовых цветов «Pokon»Улучшает состав грунта, питает цветы и ускоряет их рост1 мерная ложка на 1 м. кв. Подкармливают раз за сезон весной.

    Раз в 3-4 года в мае куст выкапывают и разделяют корневища. При выращивании в южных регионах деление куста можно отложить на сентябрь, главное, чтобы растение успело укорениться до зимы.

    Осенью рассаживают подросшие флоксы весеннего посева

    Независимо от региона выращивания многолетние цветы на зиму укрывают торфом или соломой. На Юге вместо торфа используют опавшую листву, но в такой мульче могут заводиться вредители. Укрывают куст, когда стебли пожелтели и засохли. Сухую ботву срезают, а прикорневую зону укрывают слоем мульчи. В снежную зиму, если слой выпавшего снега более 50 см, флоксы можно не укрывать. Цветы боятся бесснежных зим, даже если мороз -10-15 ˚С.

    Совет #2. Флоксы используют в ландшафтном дизайне для создания обильно-цветущих клумб. Цветы прекрасно сочетаются с монардами, астильбами, бархатцами и гелиопсисами.

    При обильных поливах в засушливое лето цветы поражаются мучнистой росой или септориозом. Для профилактики болезней цветы обрабатывают фунгицидами.

    Как бороться с вредителями и болезнями флоксов

    Среди болезней флоксов выделяют пятнистости и мучнистую росу. Распознают болезни по характерным признакам. Рассмотрим симптомы заболеваний и методы борьбы с ними в таблице.

    Название болезниПризнакиПрофилактика и методы борьбы
    ПятнистостьТочки на листьях, с дальнейшим их скручиваниемБольные листья удаляют, а сам цветок обрабатывают бордосской смесью
    Мучнистая росаБелый налет на листьях и стебляхДля профилактики заражения здоровых цветов, больное растение удаляют и сжигают
    ПестролепестностьНа листьях появляются своеобразные узоры
    ФомозЛистья начинают засыхать, а стебли истончаютсяДля профилактики весной, пока температура воздуха не превышает 18 ˚С, на стебли и листья распыляют коллоидную серу
    СепториозТемно-бурые точки на листьяхКуст и почву вокруг обрабатывают бордосской жидкостью с периодичностью раз в две недели

    Для профилактики болезней в календарь весенних работ в саду следует включить обработку флоксов раствором бордосской смеси. К вредителям принадлежат нитчатые черви, нематоды, слизни и гусеницы. При поражении кустов нематодами или червями, цветок выкапывают и сжигают. Землю обрабатывают нематоцидами или известью каждые 20 дней. Нужны три обработки.

    Флоксы, которые растут на кислых почвах, меньше болеют

    Для профилактики вредителей применяют инсектициды. Весной опрыскивают препаратами «Фьюри», «Каратэ» или «Кинмикс».

    Если вы хотите быть в курсе секретов посадки, выращивания и строительства дачи, то подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.

    Особенности выращивания многолетников и однолетников

    Выращивание многолетников в целом схоже с разведением однолетних флоксов, но есть следующие отличия:

    1. Многолетники чаще сеют в открытый грунт, а не выращивают рассаду.
    2. Многолетники зацветают позже, но цветут дольше.
    3. Под зиму многолетники, в отличие от однолетних растений, не высеивают, поскольку они не устойчивые к морозам.
    4. Многолетники нуждаются в пяти подкормках за сезон, а не в 3-4, как в случае с однолетними флоксами.
    5. Рассаду не высаживают ближе, чем на 0,5 м друг от друга, ведь многолетники сильно разрастаются на одном месте.

    Ответы на распространенные вопросы

    Вопрос №1. Когда лучше сеять семена в цветник?

    Флоксы принадлежат к тем садовым цветам, которые размножают круглогодично. Их высаживают весной, летом и зимой. Но для семенного размножения больше подойдет весна. Во второй половине апреля рассаду флоксов рассаживают на клумбы. Весенняя посадка имеет свои преимущества. Цветки успевают прижиться, но цветут они на две недели позже запланированного срока.

    Осенняя посадка семенами возможна только в южных регионах и средней полосе, где заморозки наступают позже. Высеивают семена в начале сентября. До первых заморозков цветы укореняются, а цветут уже на следующий год  в июле.

    Вопрос №2. Как пикировать рассаду флоксы?

    Пикируют ростки через 20 см друг от друга в парник или теплицу. Также каждый росток рассаживают в отдельный горшочек, а при потеплении высаживают в открытый грунт.

    Вопрос №3. Можно ли летом мульчировать почву при сильной жаре?

    Да. Для защиты от палящего солнца почву мульчируют торфом или перегноем слоем в 5 см. Поливать можно поверх мульчи.

    Вопрос №4. Когда можно пересаживать кусты флоксов?

    Лучший период – апрель или сентябрь. Пересаживают по необходимости и летом, но без деления корневой системы. Обязательно корни перемещают в новую лунку вместе с земляным комом.

    Вопрос №5. Какие есть популярные сорта многолетников?

    К популярным сортам относят такие многолетники:

    1. Шиловидный. Растение полностью покрыто цветами от белого до темно-красного оттенка. Зацветает в мае.
    2. Растопыренный. Цветет сиренево-голубым. Растение предпочитает затененные участки. Зацветает в мае.
    3. Метельчатый. Зацветает в средине лета. Соцветия и листья крупные. Кустики высотой 70-100 см.

    Ошибки садоводов при выращивании многолетников

    Ошибки садоводов следующие:

    1. В жару флоксы нельзя поливать холодной водой, иначе стебли растрескиваются.
    2. Увядшие цветки нельзя оставлять на растении, они мешают распускаться новым и задерживают цветение.
    3. Многие садоводы не укрывают флоксы на зиму. Если зимой мало снега, то цветки могут погибнуть даже при -10 ˚С, поэтому мульчировать почву в ноябре месяце нужно обязательно.
    4. Флоксы нельзя высаживать на участок, где ранее выращивали землянику. В противном случае нашествия вредителей не избежать.

    Флоксы посадка семенами и уход в открытом грунте

    Род Флоксы (Phlox) относится к семейству Polemoniaceae (Синюховые) и насчитывает более чем 65 видов. Родиной этих растений является Северная Америка. Все представители рода многолетники, за исключением флокса Друммонда, который является однолетним растением.

    Название этих красивых цветков в переводе с греческого языка означает «пламя». Так растение было названо Карлом Линнеем из-за огненно-красной окраски цветков у дикорастущих видов.

    Общие сведения

    Флоксы в зависимости от вида могут иметь, как прямостоячие, так и восходящие или ползучие стебли. Высота их колеблется от 10-20 до 120-150 сантиметров. Сидячие листья располагаются супротивно, иногда в верхней части стебля могут быть расположены в очередном порядке. Листья могут иметь овально-ланцетную, яйцевидно-удлиненную или ланцетную форму с цельным краем.

    Цветки имеют диаметр от 2,5 до 4 сантиметров и образуют метельчатые или щитковидные соцветия. Цветки радуют глаз разнообразием окраски: белая, алая, голубая, розовая, сиреневая, красная, с «глазком» в центре и др. Плоды флокса овальные коробочки с многочисленными мелкими семенами.

    Многолетние флоксы, выращиваемые в саду, являются производными от диких видов, а также их гибридов. Внешний вид флоксов, как и их ботанические особенности, очень разнообразен и варьируется даже внутри видов. Чтобы их систематизировать ученым приходится прибегать к методам генетики.

    Флоксы распространены практически повсеместно. Встречаются они и в условиях сурового климата Аляски и Канады, и в южных регионах, где зимы никогда не бывают. Произрастают они и в условиях сухого пустынного климата, и в условиях влажного умеренного климата.

    Внешний вид дикорастущих флоксов напрямую зависит от места их произрастания. Так, флоксы, обитающие на каменистых осыпях и голых скалах на высоте более 3500 метров над уровнем моря, низкорослые растения, которые образуют дерники и, зацветая, покрываются шапкой ярких цветков. Произрастают флоксы и во влажных лесах (например, флокс растопыренный), и в сухих горных лесах (флокс столонопосный).

    Можно их встретить и возле рек, в низинах на влажных почвах, а также в сухих степях, на песчаных почвах. Отличаются флоксы и по своему отношению к освещению. Есть виды, которые предпочитают произрастать в тени, а есть, предпочитающие произрастание на ярком солнце и при недостатке освещения перестают радовать своим цветением.

    Флоксы имеют разнообразный внешний вид. Больше всего представителей имеют   прямостоячие травянистые стебли, образующие компактные кусты с яркими и пышными соцветиями на верхушках. У этих видов зимуют только корневища с почками и нижней частью стеблей. Флоксы, образующие плотные дернины имеют ползучие, разветвленные стебли с большим количеством вечнозеленых листьев.

    Эти виды зацветают чаще всего в весеннюю пору и выглядят при этом сплошным ковром из розовых, белых, лиловых или малиново-розовых цветков. Есть и флоксы-полукустарники, имеющие деревянистые многолетние стебли, стелющиеся по земле.

    Цветок флокса состоит из 5 лепестков и имеет трубчато-воронкообразную форму. Лепестки отогнуты под прямым углом к трубке и образуют плоский венчик, который может иметь звездчатую, колесовидную, глубоко рассеченную, выемчатую, блюдцеобразную и другие формы. Цветки бывают самой разнообразной окраски  –  однотонные, с «глазками»,  точками, штрихами, тенями.

    к оглавлению

    Виды и сорта флоксов

    В зависимости от морфологических особенностей флоксы разделяют на 3 группы:

    • Кустовые;
    • Рыхлодерновые;
    • Стелющиеся.

    Кустовые форм флоксов выделяют еще 2 подгруппы. К первой относятся высокорослые растения, прочные прямостоячие стебли которых могут достигать 180-сантиметровой высоты. К осени происходит одревеснение основания стеблей. Зацветают флоксы этой подгруппы летом и ранней осенью большим количеством душистых цветков, образующих большие соцветия-метелки.

    Представители подгруппы – флокс гладкий, флокс метельчатый и флокс пятнистый. Во вторую группу отнесли низкорослые растения с прямыми или восходящими сильноветвящимися стеблями, высотой от 45 до 60 сантиметров.

    Флоксы этой подгруппы образуют рыхлые кустики с шарообразно-зонтиковидными или щитковидными соцветиями на верхушках стеблей. У некоторых представителей могут быть соцветия укороченная метелка или редкая кисть. Эти кустовые флоксов радуют своим цветением в конце весны и начале лета.

    Представители этой подгруппы – флокс волосистый, флокс каролинский, флокс овальный, флокс прелестный и другие. Характерной особенностью всех кустовых флоксов является отсутствие выемок и рассечений края лепестков венчика.

    Рыхлодерновые представители флоксов имеют сильноветвящиеся стелющиеся вегетативные стебли с отходящими от них множественными цветущими побегами. Название получили из-за того, что их стелющиеся стебли формируют рыхлую дернинку.

    Зацветают эти флоксы поздней весной или ранним летом. Наиболее распространенными представителями этой группы являются флокс столононосный и флокс растопыренный.

    Стелющаяся группа флоксов характеризируется ветвящимися, ползучими стеблями, которые иногда поднимаются на концах и формируют дернинки и подушки различной плотности. Листья у таких флоксов узкие и мелкие, собраны пучками в узлах и часто бывают вечнозелеными.

    Растения могут быть голыми или опушенными. На концах стеблей расположены цветоносы с одним или несколькими цветками. Зацветают стелющиеся флоксы весной. Наиболее известные представители – флокс Гуда, флокс шиловидный, флокс Дугласа, флокс снежный, флокс карликовый и флокс звездчатый.

    За период интродукции флоксов произвели выведение значительного количества межвидовых сортов и гибридов, большинство из которых образуют самостоятельные группы. Например, гибриды флокса Арендса были получены в результате скрещивания  флокса метельчатого с флоксом растопыренным. Первый гибрид от такого скрещивания был получен в 1910 году селекционером Дж. Арендсом (отсюда и название флокса).

    За последующие несколько лет были получены еще 13 сортов, почти все из которых, к сожалению, на данный момент утеряны. Современная коллекция гибридов флокса Арендса состоит из нескольких сортов, которые объединили в себе продолжительность цветения флокса метельчатого с ранним зацветанием флокса растопыренного.

    к оглавлению

    Флоксы посадка и уход в открытом грунте

    Флоксы относятся к неприхотливым растениям, но чтобы добиться обильного и продолжительного цветения необходимо правильно выбрать место их посадки. Лучше всего высаживать растения в защищенном от ветра месте.

    Произрастать флоксы могут как в полутени, так и на солнце. При этом в солнечных местах цветение флоксов не продолжительное, а цветки некоторых сортов могут даже выгорать и бледнеть под действием солнечных лучей.

    Грунт растения предпочитают рыхлый, плодородный, с нейтральной либо слабокислой реакцией и достаточным увлажнением, но без застоя воды. Желательно грунт подготовить с осени перед весенним высаживанием цветков.

    Для этого его обрабатывают на глубину до 30 сантиметров (глубже нет необходимости, так как корневая система флоксов находится в верхнем шаре почвы) и вносят древесную золу, компост и суперфосфат.

    Если почва глинистая, то необходимо добавить в нее песок, в количестве 1 ведро на квадратный метр, и органические удобрения. Если же реакция грунта кислая, то вносят известь.

    Уход за растениями состоит в периодической подкормке, рыхлении почвы и поливе при отсутствии дождей. На зиму стебли растения следует отрезать у земли.

    к оглавлению

    Размножение флоксов делением куста

    Это, наверное, самый популярный из методов. Время для такой пересадки или ранняя весна, или после цветения в осенний период, чтобы дать возможность саженцам укорениться до зимы.  В летний период такая пересадка тоже возможна, только следует это делать в вечернее время и с хорошим поливом. Но необходимо учитывать, что разделенные саженцы, должны быть большие и обязательно нужно сберечь земляной ком на корне. После пересадки обеспечить регулярный полив.

    В осенний период деление куста начинаем, с выкапывания, следует заметить, что такой способ размножения необходимо производить, если растение уже достигло шестилетнего возраста. Далее убираем полностью землю с корневой системы. После аккуратно разделяем корни, которые идут к стеблю. Если кустик не поддается разделению руками, воспользуйтесь ножом. Разделив корешки, проверяем, чтобы на каждом были отростки побегов. Отделенные части сразу высаживаем в землю.

    к оглавлению

    Размножение флоксов черенками

    Этот вариант размножения подразумевает три способа:

    Размножение флоксов стеблевыми черенками, этот способ не сложный и лучшее время для этого период активного роста стеблей, до начала цветения, конец мая, начало июня. Необходимо выбрать хорошие здоровые черенки с взрослого растения.

    Побег делим так, чтобы на каждом черенке было по несколько узлов. Листья те, что находятся снизу черенка необходимо срезать полностью, а верхние наполовину. Черенки высаживаем в емкость с рыхлой питательной почвой и сверху посыпаем песком слоем в несколько сантиметров.

    Если высадка производится в открытый грунт, то посыпаем листьями, или торфом сантиметров 8 и сверху слой песка несколько сантиметров. Увлажняем почву и высаживаем черенки по верхний узелок с листьями, прижимая к ним грунт. Высаживаем на расстояние около пяти сантиметров друг от друга.

    После посадки помещаем емкость с черенками в парник и скрываем от попадания прямых солнечных лучей на период до 21 дня с поливом до 3- х раз в день. После того, как черенки примутся и укоренятся, на них начнут появляться зеленые листики, необходимо пересадить в более просторное место на расстоянии до 16 см. Этим методом можно размножать весь сезон.

    Второй способ, размножение флоксов листовыми черенками. Этот способ лучше применять вначале июля. Только лезвием необходимо отрезать листик с почкой и захватить немного стебля.

    Высаживаем черенок в емкость с рыхлой почвой и подсыпаем слоем в один сантиметр песок. Расстояние между растениями около пяти сантиметров, вглубь высаживаем, учитывая, чтобы почка и стебелек были в земле.

    После высадки емкость прикрываем стеклом и оставляем в полутемном месте с температурным режимом около 19 градусов. И регулярно увлажняем, периодически проветривая, чтобы черенки не упрели. После укоренения высаживаем в грунт.

    Третий способ, размножение флоксов, корневыми черенками. Этот метод трудоемкий, но его иногда используют, чтобы избавиться от паразитов — стеблевых нематод. Можно высаживать и весной и после цветения. Выкопав растение, выбираем самые сильные корни и режем на части по 6 см.

    Высаживаем в емкость с землей и присыпаем слоем песка около 5 см. Обильно поливаем и ждем новых побегов. Если в зиму, то ставим в прохладный подвал и поливаем, не давая высохнуть почве, а весной выносим и приучаем к теплу и свету постепенно, укоренившиеся черенки с побегами высаживаем в открытый грунт в мае.

    к оглавлению

    Размножение отводками

    Простой метод, доступный любому, даже начинающему садоводу любителю. Кусты подсыпаем землей, чем выше, тем лучше. А через какой — то период на побегах появляются корешки. А когда корешки укореняются, необходимо их срезать и посадить в землю.

    к оглавлению

    Размножение семенами

    Флоксы шиловидные размножаются семенами, но зачастую при таком размножении сортовые признаки не всегда остаются.

    Перед посевом, чтобы улучшить всходы нужно очистить их из коробочек. Из–за своей недолговечности лучше производить посев сразу после сбора. Нужно выбрать самые крупные семена и в ноябре сделать засев в открытый грунт или ящик.

    В зимний период семена пройдут естественный отбор и самые закаленные порадуют хорошими всходами. Появляются они в мае, при появлении нескольких листьев их необходимо рассадить на расстоянии около 15 см друг от друга. Следуя, всем правилам посадки и ухода у вас будут активно развиваться и цвести.

    к оглавлению

    Вредители и болезни флоксов

    Флоксы могут подвергаться поражениям вредителями и грибными, вирусными и микоплазменными болезнями. Наиболее часто растения поражаются мучнистой росой. Это происходит вследствие неправильного ухода или произрастания в тени.

    Часто страдают флоксы и от ржавчины, вертициллезного увядания, белой пятнистости и мозаики.

    Из вредителей наиболее страшным является стеблевая флоксовая нематода. При поражении растения этим микроскопическим червем, бледнеют и скручиваются верхушки стеблей, а листья истончаются.

    Растение невозможно вылечить и необходимо выкопать вместе с большим комом земли и убрать с участка, чтобы не произошло заражение других растений.

    к оглавлению

    Использование в ландшафтном дизайне

    Флоксы – отличные многолетние растения  для украшения цветников. Их популярность среди садоводов объясняется морозостойкостью, неприхотливостью, простотой ухода, а также пышностью и яркостью цветения.

    Флоксы могут быть применены как представители коттеджных садов, деревенских палисадников, в альпинариях около водоемов, цветниках пейзажного, романтического либо авангардного стиля.

    Правильно подобрав сорта флоксов, можно добиться цветения клумбы, начиная с весны и заканчивая осенью. Так стелющиеся и рыхлодерновые флоксы украсят сад весной и в начале лета, а кустовые – на протяжении лета и в начале осени.

    При высадке растений необходимо учитывать их высоту и окраску цветов, чтобы созданные композиции выглядели гармонично.

    Можно использовать ароматные цветки флоксов и для создания букетов. При этом лучше всего их срезать утром, произведя перед этим вечерний полив растения.

    Для обеспечения образования пышных и густых соцветий рекомендуется в кусте оставлять не больше 7-8 стеблей.

    к оглавлению

    Декоративные яркие флоксы садоводы охотно выращивают на своих участках из-за разнообразной палитры красок и долгого цветения с весны до осенних заморозков. К тому же пышные соцветия можно срезать и делать из них букеты или композиции, которые долго сохранятся. Как вырастить флоксы из семян, об особенностях их посадки и уходе вы сможете узнать из нашей статьи.

    Описание растения

    Первые дикорастущие виды цветка имели ярко-красную окраску, за что получили своё название – «флокс», в переводе означает «пламя». Сегодня культура распространена по всему миру и очень популярна благодаря своей неприхотливости.

    Большинство флоксов – это многолетние растения, которые отличаются:

    • компактной кустистой формой;
    • густо облиственными ползучими или прямыми стеблями высотой от 10 до 150 см;
    • мощной корневой системой, которая без труда выдерживает пышные большие кусты;
    • овально-удлинёнными, супротивно расположенными сидячими листьями;
    • расположенными на верхушках побегов сложными соцветиями, которые состоят из множества небольших цветочков, достигающих в диаметре 3–4 см;
    • венчиками цветка, которые могут быть рассечённой, звездчатой, блюдцеобразной или другой формы;
    • многочисленными окрасами бутонов, которые могут быть как нежно-белыми, так и фиолетовыми, красными или даже пёстрыми.

    Красивые и эффектные флоксы быстро растут и отличаются зимостойкостью.

    Виды и сорта

    Растение делится на кустовые и почвопокровные виды.

    Низкорослые многолетние

    Стелющиеся или почвопокровные кусты могут иметь стебли длиной от 5 до 40 см. Они хорошо разрастаются в ширину, поэтому часто используются для украшения альпийской горки. Самыми популярными низкорослыми флоксами являются следующие сорта:

    1. Раздвоенный. Растение со слегка опушёнными стеблями и необычной формы цветками. Лепестки бутонов рассечены, из-за чего кажется, что это не один, а несколько цветков. Окрас соцветий в основном синий и белый.
    2. Дугласа. Куст высотой до 10 см отличается плотной подушкой из цветов, которые расположены на жёстких стеблях. Окрас может быть пурпурным, белым, лиловым. Цветение продолжается с мая по июнь.
    3. Флокс шиловидный. Популярное низкорослое растение со стеблями длиной до 18 см. При высадке в открытый грунт шиловидный флокс покрывает большой участок почвы пурпурными, белыми или розовыми соцветиями. Первое цветение растения в мае-июне, после чего в августе и сентябре на кусте снова зацветают красивые многочисленные цветы.

    Галерея: флоксы (25 фото)

    Кустовые многолетние 

    Кусты растения наиболее распространены, и ими чаще всего украшают клумбы в саду. Они бывают низкорослыми — высотой до одного метра и высокорослыми — высотой более метра.

    Также

    Низкорослые сорта:

    1. Орэндж перфекшн – сорт с бутонами лососёвого цвета, которые на ярком солнце кажутся розовыми.
    2. Тиара – неприхотливое и красивое растение с изумрудной зеленью, на фоне которой своей белоснежностью выделяются соцветия.
    3. Щербет Коктейль – быстрорастущий кустарник с цветками оливкового оттенка.

    Высокорослые сорта:

    1. Мэджик Блу – сорт, цветущий алыми, голубыми, сиреневыми или белыми цветами, которые распускаются в начале лета и украшают сад до сентября.
    2. Тенор – обильно цветущее растение с яркими соцветиями пурпурно-красного цвета.
    3. Ники – многолетний куст высотой до 1,2 метра. В начале лета на нём распускаются тёмные насыщенные цветы, которые увядают только в сентябре.
    4. Наташа – растение высотой до полутора метров с голубыми и белыми бутонами.
    5. Виндзор – полутораметровый куст, отличается удлинёнными листьями овальной формы и окрасом соцветий от белого до карминового.

    Размножение

    Существует несколько способов размножения и выращивания флоксов многолетних:

    • семенное;
    • черенкование;
    • деление куста;
    • отводками.

    Из семян

    Выращенное из семян растение получится наиболее приспособленным к климату региона. Семена продаются в магазине, но если на участке уже растут флоксы, посадочный материал можно собрать самостоятельно. Для этого осенью, когда у растения завянут листья, срывают бурого цвета семенную коробочку и извлекают из неё семена. Они должны быть тёмно-зелёными и иметь плотную структуру.

    Семенами производится посадка флоксов осенью. Это объясняется тем, что извлечённый из семенной коробочки посадочный материал быстро теряет свою всхожесть и использовать его следует как можно быстрее.

    Для флоксов рекомендуется выбирать защищённое от ветра хорошо освещённое место. В низинах, под кронами деревьев и в тени многолетние цветущие растения будут чувствовать себя неуютно.

    Посадку флоксов рекомендуется производить в ноябре, подготовив заранее для посева семян клумбу. С неё очищается снег и на поверхность грунта раскладываются семена. Их нужно присыпать слоем в 1 см приготовленной или купленной почвенной смесью и снегом. При таком способе посадки всхожесть семян около 70%.

    Высевать семена можно не в грунт, а в заполненные смесью из почвы, перегноя и песка ёмкости. Посев производится на глубину в 1–2 см. Контейнер оставляют на улице, присыпав его сверху листвой или снегом. Весной его заносят в тёплое помещение, где семена начнут проклёвываться и прорастать.

    Галерея: флоксы в дизайне сада (25 фото)

    Черенками

    Черенки для посадки можно нарезать практически из любой части куста:

    1. В начале лета заготавливают листовые черенки, которые должны быть с пазушной почкой и листом. Почка углубляется в грунт на 1–2 см. Укоренение должно происходить в парнике при температуре от +20 °С до +30 °С. Необходимо своевременное увлажнение грунта. К осени листовые черенки прорастают, а весной высаживаются в открытый грунт.
    2. Стеблевые черенки нарезаются в мае-июне или в сентябре. На отрезке длиной около 10 см должно быть не меньше двух узлов. Нижний срез делается сразу под узлом, а верхний – на 2–3 см выше узла. Нижние листья с отрезка удаляют, и черенок помещают на час в воду. Прорастать отрезки должны во влажном грунте. Перед посадкой внизу отрезка следует сделать небольшой срез. Ёмкость с черенками сверху прикрывают плёнкой.
    3. Корневые черенки заготавливаются в мае-июне. Для этого куст выкапывается, и здоровые корни разрезаются на отрезки длиной в 5 см. Для них подготавливается ёмкость с песком и землёй, куда они высаживаются наклонно. Проращивание происходит первые две недели при температуре воздуха в 10°–15°С, после чего контейнер с черенками нужно поместить в помещение с температурой воздуха в 20°–25°С. Грунт необходимо регулярно увлажнять. Такой способ выращивания флоксов используется в основном при заражении кустарника нематодами.

    Делением куста

    Весной или ранней осенью можно выкапывать кусты и делить их. Для этого выбирается здоровое, зрелое четырёх- или пятилетнее растение. Выкапывать следует аккуратно, чтобы не травмировать корни. При делении на части тщательно разделяются корневые шейки. Деленки высаживаются на новое постоянное место.

    Отводками

    Отводки делаются из нижних побегов, которые пригибаются и пришпиливаются к земле, сверху присыпаются грунтом и увлажняются. После того как отводки укоренятся, их отделяют от основного куста и высаживают на подготовленное место.

    Особенности посадки 

    Сажать флоксы можно практически в любое время года:

    1. Высаженный в конце апреля-начале мая куст быстро укоренится, но зацветёт на две недели позже обычного.
    2. Летом флоксы высаживаются уже цветущими. Соцветие необходимо обрезать, растение притенить и хорошо полить.
    3. Осенью посадка должна производиться в сентябре. До холодов они должны укорениться и запастись на зиму питательными веществами. На следующее лето флоксы зацветут.

    Сажать растение следует на хорошо освещённое место с глубоким расположением грунтовых вод. Культура хоть и любит влагу, но чрезмерная влажность в почве может привести к возникновению различных грибковых заболеваний и загниванию корней.

    Грунт должен быть плодородный, рыхлый, водопроницаемый и лёгкий. Оптимальным вариантом являются суглинки с нейтральной или слабокислой кислотностью. В посадочную лунку вносится древесная зола и компост. Если кислотность почвы повышена, то добавляется известь.

    При посадке растений расстояние между ними должно быть:

    • 60–70 см для высокорослых кустов;
    • 50 см для среднерослых кустов;
    • 35–40 см для почвопокровных флоксов.

    В заранее подготовленные лунки саженец выставляется вертикально. Корни расправляются и засыпаются землёй, которая утрамбовывается. Каждый посажёный кустик обязательно хорошо поливается. Грунт вокруг растения рекомендуется замульчировать перегноем или торфом.

    На одном месте при благоприятных условиях культура растёт и хорошо цветёт в течение 10 лет. Но опытные цветоводы советуют пересаживать флоксы каждые семь лет. Делается это для усиления цветения и омоложения кустарника.

    Уход

    Выращивание растения много усилий и хлопот не потребует. Флоксы влаголюбивы, поэтому в первую очередь необходимо следить за влажностью почвы. Полив должен быть регулярным и обильным. Но культура также плохо переносит застой воды в грунте.

    Поливать кустарник следует под корень, чтобы вода не попадала на соцветия и листья. В очень жаркие дни полив должен производиться утром и вечером.

    Вокруг растения необходимо регулярно удалять сорняки и рыхлить почву. Будет препятствовать образованию сорняков и сохранять влажность в почве мульча (торф или перегной), которую можно разложить вокруг растения.

    Кустовые флоксы рекомендуется за сезон подкармливать три раза:

    1. Как только на растении начнут появляться первые побеги и листики, его нужно подкормить органическими удобрениями. Это может быть древесная зола или настой навоза (на 8 л воды – 30 г).
    2. Во время набухания бутонов делают вторую подкормку специальными смесями для цветущих растений или минеральными удобрениями.
    3. В конце лета, после цветения, кусты удобряются фосфатом и калием. Это поможет растению заложить почки на будущий сезон и даст силу для развития корней.

    Удобрения вносятся после полива растения.

    Осенью, после того как кусты отцветут, их нужно подготовить к зиме. Для этого необходимо:

    1. До первых заморозков обрезать побеги, чтобы остались только пеньки в 5–6 см.
    2. Укрыть кусты сухим торфом или опавшими листьями. Листья весной убирают, а торф может дополнительно служить удобрением.
    3. При минусовых температурах, когда земля уже замёрзнет, под каждый куст насыпать по одной столовой ложке минерального удобрения и немного золы.

    В таком виде флоксы смогут хорошо перезимовать и не вымерзнут в бесснежные зимы.

    Вредители и болезни 

    При неблагоприятных условиях выращивания и неправильном уходе растения могут поражаться различными заболеваниями:

    1. На грибковые заболевания корней указывает блёклость окраски и увядание куста.
    2. Мучнистую росу можно распознать по белесому налёту на листьях и побегах.
    3. При фомозе стебель трескается, а листья желтеют и скручиваются.
    4. Пятнистость листьев можно узнать по бурым пятнам, которые всё больше увеличиваются.

    Все заболевания необходимо лечить специальными препаратами, которые можно купить в магазинах для садоводов.

    Из вредителей на флоксах можно обнаружить гусениц и бабочек, слюнявую пенницу, слизней, нематоды. От них можно избавиться народными средствами или инсектицидами.

    Красивые, долго цветущие и эффектные флоксы можно размножать и выращивать самостоятельно. При правильной посадке и хорошем уходе яркие соцветия будут украшать сад все лето.

    Внимание, только СЕГОДНЯ!

    Флоксы по праву считаются одними из самых красивых садовых растений. Их преимущество — обилие цветков и довольно долгий период цветения. В природе насчитывается около 40 сортов флоксов, в том числе и дикорастущих. Однако большинство из тех, которые мы можем видеть на участках и садах в средней полосе, принадлежат к кустовому сорту Метельчатый, который включает в себя множество разнообразных гибридов.

    Культурный флокс является многолетним растением. Он в зависимости от вида может цвести в разное время года — с мая по сентябрь. Отличительной чертой флоксов является их чрезвычайно богатая цветовая гамма — различные оттенки розового, красного, белого, фиолетового.

    Свежие статьи о саде и огороде

    Виды и сорта флоксов

    Аметист

    Эффектный флокс средней высоты с ароматными соцветиями голубовато-лилового оттенка.

    Давид

    Роскошный белоснежный флокс Давид получил престижную награду от британских цветоводов. Этот статный красавец отлично растет как на солнце, так и в полутени, практически не болеет.

    Делила

    Невысокое растение с розовато-пурпурными цветками. Флоксы сорта Делила в целом некапризны и устойчивы к разного рода заболеваниям, но иногда могут быть подвержены пятнистостям.

    Кенди Твист

    Кенди Твист – сорт метельчатого флокса с озорной полосатой расцветкой, напоминающей леденец. Этот флокс очень ароматен, не выгорает на солнце, устойчив к болезням.

    Сандро Боттичелли

    Восхитительный сорт флокса селекции Юрия Репрева вполне заслуженно назван в честь великого итальянского живописца. Сандро Боттичелли восхищает нежной лилово-розовой окраской. Можно подумать, будто он сошел прямиком с полотна художника.

    Флокс пятнистый

    Пятнистый флокс также часто называют луговым или пирамидальным. Это очень близкий родственник флокса метельчатого. Отличить пятнистый флокс от более популярного «собрата» можно по двум особенностям: небольшим бордовым пятнам на стебле и пирамидальной форме соцветий.

    Как сажать флоксы в открытый грунт

    Если правильно подобрать сорта флоксов и посадить их, то любоваться цветением можно с середины весны до конца сентября. Высаживать флоксы в грунт можно весной или осенью независимо от их вида.

    Посадка в грунт однолетних флоксов

    Однолетние сорта сеют прямо в открытый грунт поздней осенью. Зимой семена проходят естественную стратификацию и лучше всходят. Но чаще всего эти цветы выращивают рассадой весной. Пышное цветение — результат своевременной посадки флоксов в грунт и хорошего.

    Флоксы высевают в ящички с землей, прикрывают полиэтиленом и регулярно поливают. Через неделю появляются всходы. Когда у них появляются 4 листика, растения прищипывают, чтобы они лучше ветвились. В мае рассаду высаживают в открытый грунт на расстоянии 20 см друг от друга. Флоксы не переносят прямых солнечных лучей и быстро выгорают. Лучшее место для них – легкая полутень. Чем больше тень, тем дольше цветут флоксы, правда, интенсивность цветения снижается. Флокс не любит тяжелые почвы и лучше всего растет на плодородных супесчаных грунтах.

    Посадка флоксов в открытый грунт

    Семена высевают в открытый грунт под зиму – в сентябре – ноябре в зависимости от особенностей местного климата. Если используются собственные семянки, собираем их осенью, когда увянут листья, коробочки уплотнятся, приобретут зеленовато – бурую окраску и при нажатии начнут растрескиваться.

    Как посеять флоксовые семена

    Сажаем сразу в сад. Можно посеять семянки сразу в землю, разложив их через каждые 5 см в рядки глубиной 1 см. Распределив семянки по рядам, присыпаем их грунтом.

    Сажаем рассадным способом. Заранее выращиваем посадочный материал в контейнере, выдержав посудину с посеянными семянками пару недель в холодном месте. Обеспечиваем рассаде теплое местечко, хорошее освещение, своевременный полив. Высаживаем растения в сад, когда появятся 4 листка.

    Посадка семенами хороша тем, что кусты получаются более мощными и здоровыми, но, к сожалению, могут утратить некоторые признаки, присущие сорту.

    Свежие статьи о саде и огороде

    Если вы хотите разделить кусты осенью, сажаем отделенные кустики в начале сентября, обрезав стебельки на треть: укоренение произойдет быстрее и легче. На зиму утепляем посадки мульчей. Первые побеги появятся весной, как только растает снег.

    Посадка отделенных кустиков осуществляется следующим образом:

    Обкапываем куст, подлежащий делению, вынимаем из земли и обрезаем стебли, оставив черенки длиной 15 см.

    Разделяем корни при помощи острого ножа: на каждом отделенном кустике должно иметься 2-5 почек.

    Делаем большие лунки, наполняем их золой (большая горсть) и компостом (полведра), смешиваем добавки с грунтом.

    Наливаем в ямки воду, ставим кустик, присыпаем землей, прикрывая точки роста на 4-5 см.

    Трамбуем почву вокруг кустиков, кладем слой компоста и снова утрамбовываем.

    По окончанию посадки прикрываем грунт вокруг растений десяти сантиметровым слоем мульчи, используя торф или солому.

    Уход за флоксами в открытом грунте после посадки

    Ухаживая за цветами, следует особое внимание уделять выбору места, режиму полива и внесение удобрений. На этих трех китах держится здоровье флоксов.

    Местоположение и освещение для растения

    Если посадить флоксы в постоянно затененном месте, они, конечно, вырастут в силу своей выносливости. Но красивых ярких цветов вы точно не увидите! Зато насмотритесь на излишне вытянутые болезненные стебли, тонкие и деформированные.

    Чтобы получить здоровые красивые растения с прочным крепким стеблем, держащим объемные шапки густых соцветий, дайте флоксам как можно больше света. В условиях полутени цветки появятся позже положенного срока и будут бледными и рыхлыми. Влажность воздуха

    Флоксы неплохо переносят жару и засушливую атмосферу, особенно при достаточном внесении влаги в грунт. Но в отсутствии дождей их стоит периодически опрыскивать сверху из пульверизатора. Процедуру можно проводить только под вечер, когда солнце снижает свою агрессивность.

    Удобрение флоксов

    Под флоксы нельзя вносить свежий навоз, могут возникнуть различные гнили. Землю, предназначенную для посадки флоксов, нужно предварительно удобрить.

    Если земля глинистая, то добавляется крупный речной песок, гравий, древесная зола, торф, компост. Для того, чтобы удобрить 1 квадратный метр почвы требуется 7 кг торфа, около 300 граммов древесной золы около 5 кг перегноя или компоста. Все компоненты тщательно перемешивают, добавляют к ним речной песок или мелкий гравий, 30 граммов нитрофоски, 30 граммов сульфата калия и столько же «Агриколы-7».

    Затем удобренную землю перекапывают ещё раз. Ещё флоксам нравится хвойный компост, правда, он не всем доступен.

    В течение лета требуется три раза подкормить флоксы. Если лето выдалось дождливое, то подкормки делают сухие, если дождей недостаточно – проводят жидкие подкормки.

    Первую подкормку делают, когда отрастают стебли. Жидкая подкормка состоит из 10 литров воды и разведённых в ней 2 столовых ложках мочевины. В состав сухой подкормки входит: одно ведро компоста или перегноя и две столовые ложки мочевины. Компоненты тщательно перемешивают и рассыпают рядом с растениями. Этим количеством можно подкормить три куста флоксов.

    Полив флоксов

    Выращивание флоксов не обходится без полива. Флоксы его просто обожают. Во время роста и развития бутонов поливы флоксам просто необходимы. Нужно твёрдо помнить, что флоксы нужно поливать под корень, но не по самим растениям, тем более холодной водой. Это может спровоцировать такое распространённое грибковое заболевание как «мучнистая роса». В жаркую погоду шланг для полива можно на некоторое время оставить под кустом. Этот способ полива для флоксов самый комфортный.

    Прищипка флоксов

    Во многих случаях дачники в середине весны выполняют уход за многолетними флоксами посредством прореживания — прищипкой. Таким образом можно достичь продления жизни куста на несколько недель. Следует заметить, что на прищипнутом стебле могут развиваться до 3 побегов. Все стебли с прищипкой позволяют вырастить небольшие соцветия, которые смогут приобрести исключительный декоративный вид. К тому же, такой способ ухода за флоксами позволяет добиться быстрого развития побегов и увеличить временной промежуток цветения куста до последних чисел августа. В летние дни кустам флоксов выполняем прищипку сверху пятой пары листьев. Благодаря этой процедуре, растения вырастут более ветвистыми и объемными. К тому же, этим достигается их наиболее быстрое кущение. Следует обратить внимание на то, что, желательно, по прошествии четырех сезонов цветения, корневища лучше разделить на части.

    Не забываем рыхлить грунт под флоксами

    Во время рыхления земли стремимся не причинить вред незрелым корешкам растений. Поэтому бережно культивируем почву, так как есть немалый риск затронуть молодые корешки в верхних слоях грунта (порядка 3-4 см). Систематические и частые подкормки цветов без надлежащего водоснабжения выращиваемых флоксов проводить категорически запрещено. Следует принять во внимание, что многолетние флоксы оптимально развиваются не только на богатой минералами земле, но и достаточно увлажненной.

    Пересадка флоксов в открытом грунте

    Самым благоприятным временем для пересадки является конец апреля и начало мая. Если пересадка запланирована на осень, то завершена она должна быть до середины августа. В осенний период флоксы пересаживают с обрезанной верхней частью растения для более лучшего укоренения. В цветущем состоянии тоже возможна пересадка, если будет аккуратно произведено выкапывание саженца и в дальнейшем регулярно поливаться. Если корневая система пересушится, флокс не сможет полноценно прижиться и в дальнейшем будет часто болеть и не сможет полноценно расти и развиваться. Как ухаживать за кизильником, читайте на этой странице. Выбирая место посадки флокса, нужно учитывать его сорт. Поскольку некоторые разновидности флокса Друммонда достигают полуметра в высоту, образуя пышный куст, место надо выбрать такое, где он не будет мешать соседним растениям.

    Как обрезать флоксы

    Проводить обрезку кустов флоксов рекомендуют осенью, после окончания цветения, ориентировочно с конца сентября – до конца октября, когда все накопленные в растении питательные вещества уйдут в корень и почва начнет промерзать. Обрезку необходимо закончить до наступления постоянной холодной погоды, в разных поясах это по-разному: может быть как в октябре, так и в ноябре.

    Некоторые садоводы рекомендуют проводить обрезку ранней весной, (особенно в районах с малоснежной зимой), так как наземная часть куста (стебли) нужны будут, чтобы зимой над флоксами собирать снег, т.к. в северных регионах он является лучшей защитой от морозов, а на юге – способствует увеличению влажности почвы. В таких случаях снег возле кустов утрамбовывать нельзя.

    Свежие статьи о саде и огороде

    Процесс осенней обрезки состоит из самой обрезки, подкормки и мульчирования земли вокруг куста, отличающиеся только использованными материалами.

    Существует несколько вариантов обрезки флокс:

    • вровень с землей – чтобы избежать сохранению инфекций и вредителей;
    • оставив 5-10 см над землей – для задержания снега, при малоснежной погоде или при посадке на ветреном участке.

    После обрезки все остатки (стебли, листья) следует собрать и сжечь, так как на них могут оставаться споры грибков, очаги болезней и насекомые-вредители. Основание куста и почву вокруг него следует обработать фунгицидами против болезней.

     Размножение флоксов делением куста

    Рассаживать флоксы можно весной и осенью. Ранней весной при появлении проклюнувшихся молодых ростков заточенной лопатой аккуратно прямо в грунте отделяют примерно 70% куста. Выкопанную часть делят с помощью ножа еще на пять и более частей. Полученные делянки высаживают на новое место, а старый куст за лето интенсивно разрастается и формирует новые стебли. Даже при отсутствии необходимости размножения флоксов на каждый второй год рекомендуется таким образом обновлять посадки, а лишние делянки можно отдать или уничтожить.

    Цветение пересаженных делянок происходит в первое лето. Оставленная на старом месте часть куста цветет обильнее, радуя своих хозяев крупными цветками.

    К осеннему делению куста приступают в конце вегетации. Для этих целей выбирают кусты с 20 см в диаметре и количеством стеблей более 10. Это, как правило, трех – четырехлетние растения. Кусты перед делением очищают от старых корней и рассаживают. За 2–3 года интенсивного роста формируются полноценные кусты.

    Размножение флоксов черенками

    Флоксы можно довольно легко размножить черенками, которые берут с различных частей растения. При этом возможностей у желающих размножить нужный сорт довольно много. Почва для всех видов черенкования готовится одинаково. Череночник, т. е. грядку для черенкования, лучше устроить в полутени. Почва должна быть рыхлой, плодородной, влажной и здоровой, состоять на 1/3 из хорошей огородной или дерновой земли, на 1/3 из листового перегноя или выветрившегося торфа и на 1/3 из промытого речного песка. Если почва на грядке плодородная, тогда можно на ее поверхность насыпать смеси песка и торфа, просеянного компоста или листового перегноя и перемешать граблями с верхним слоем земли. Поверхность гряды выравнивают, уплотняют или обильно поливают, а сверху насыпают промытый песок слоем 2— 2,5 см. Песок не дает образовываться мхам и корке на поверхности почвы. Края у грядки хорошо окантовать досками шириной 25—30 см, что позволяет легче поддерживать микроклимат на грядке, более ровную температуру и влажность.

    Флоксы — прекрасные яркие цветки из семейства синюшные, которые очень декоративны, используются в формировании клумб. Прекрасные растения имеют преимущества, за что полюбились садоводам — неприхотливость в уходе, возможность расти в условиях разной освещенности, приживаемость на любой почве. В срезке флоксы стоят долго — их часто можно встретить при оформлении интерьеров жилых комнат.

    Растут флоксы на клумбах много лет, переживая зиму, сильные морозы. Селекционеры вывели много сортов, отличающихся оттенками, высотой растения, выносливостью, прочими показателями. Данный род растений — один из лучших на клумбе по длительности цветения, способности переживать морозы.

    Заиметь собственное растение можно, достав семена или черенок. Обоими способами быстро получается вырастить взрослое растение, которое в кратчайшие сроки начинает цвести.

    Посадка флоксов в открытый грунт и уход за ними

    Флоксы можно выращивать практически на любых почвах — они неприхотливы. Но наиболее идеальные — суглинистые. В почву рекомендуется добавить немного извести, чтобы улучшить условия выращивания растения.

    Участок начинают готовить с осени: устраивают на нем тщательное перекапывание земли, во время которого удаляют корневища сорняков и камешки, поскольку в первые годы кусты слабо противостоят дикой растительности.

    Выбирают наиболее освещенные участки клумб, поскольку флоксы любят солнце. Исключение составляют гибриды, лепестки которых могут быстро выгореть на солнечных лучах.

    Если у флоксов темные расцветки лепестков, их лучше садить вперемешку со светлыми, чтобы и вечером, и днем клумба выглядела максимально выгодно.

    Как посадить флокс в грунт смотрим на видео:

    Ухаживать за флоксами несложно. Нужно регулярно поддерживать почву рыхлой, удалять вовремя сорные растения. Чтобы клумба радовала буйным цветением, периодически нужно вносить удобрения.

    Для метельчатого флокса нет значения, где расти — в тени или на солнце. А вот низкорослые сорта больше нуждаются в солнце. Те и другие формы растений нужно вовремя удобрять, чтобы они быстро и своевременно вырастали до нужных форм.

    Полив должен быть достаточным, но редким. Исключение составляют недели, когда на улице очень жарко, а влажность воздуха минимальная. Тогда грунт очень быстро теряет воду, поэтом поливать растение нужно чаще. Эту процедуру выполняют во второй половине дня, ближе к вечеру.

    Часть сортов флоксов в естественных условиях образует семена. Но это не является 100% гарантией. Чтобы растение дало посевной материал, нужная оптимальная температура воздуха, должные условия произрастания, правильный уход. Поэтому не стоит переживать, если семян нет — это вполне частое явление.

    Уход за флоксами в осеннее время

    Перед зимой все флоксы нужно уберечь от морозов, окучивая землей или перегноем, навозом. Рекомендуемая толщина слоя составляет 8-12 см, которых достаточно для обеспечения защиты подземных почек от заморозков. Обязательной процедура является для молодых растений возрастом 1 год.

    Флоксы, которые болели грибковыми заболеваниями, нуждаются в обработке фунгицидами, которую проводят в октябре, когда большая часть побегов отцвела.

    Нередко растения наращивают посевной материал, но не успевают это сделать до морозов. Чтобы добиться получения семян, кусты извлекают из клумбы вместе с почвой и садят в горшки, которые держат в здании до полного созревания семян.

    Осень — отличное время для омоложения флоксов и пересадки, о чем будет сказано позже.

    Когда пересаживать флоксы

    Метельчатый флокс — растение, которое не требует частой пересадки. Оно комфортно себя чувствует до 15 лет на одном месте. Но из-за разрастания боковых побегов и старения центра растения рекомендуется делать омоложение и пересадку не реже каждых 5-7 лет.

    Чем когда и как подкормить флоксы

    Флоксы подкармливают несколько раз за сезон:

    • Весной, в мае, до начала цветения — азотом и калием. Отлично подойдет калиевая селитра.
    • В начале июня подкормку повторяют, добавляя к калиевой селитре суперфосфат, который будет стимулировать бутонизацию и цветение.
    • В начале июля подкармливают третий раз, уменьшая дозу азота.
    • В конце июля подкармливают только фосфором и калийной солью.
    • Последний раз подкармливают флоксы в августе, и то если они еще цветут. Используют фосфорные и калийные удобрения.

    Расход каждого удобрения рассчитывают так: спичечный коробок сыпучего или гранулированного удобрения (или их смеси) на 10 литров воды. Расходуют этот раствор на метр квадратный площади.

    Отличным удобрением для флоксов является сброженный птичий помет, который вносят до начала цветения флокс. Вносят 0,5 л. густой болтанки на ведро воды и поливают по 1-2 литра раствора под куст.

    Размножение флоксов делением куста

    Любые флоксы нужно разделять на отдельные кусты, чтобы они нормально развивались и имели опрятный внешний вид. Проводится процедура не реже чем раз в 5-7 лет, но можно и чаще — раз в 3-4 года. Особый сезон для этого не выбирают, деление проводят в любое теплое время.

    По кругу производят окапывание куста, его достают из почвы и укорачивают побеги до 10-15 см длиной. Далее топором, лопатой, ножом делят куст на части с 2-5 почками возобновления в каждой. О корнях переживать не нужно: они длинные и развитые.

    Ямы, куда будет садиться растение, должны быть готовы заранее, то есть осенью их готовят для весны, а весной — для лета. Дистанция между ямами составляет 60 см для высокорослых флоксов и меньше — для остальных.

    Яму наполняют компостом (0,5 ведра), минеральным удобрением, золой в качестве источника калия. Если рН почвы кислая (то есть меньше 5-7), нужно в каждую яму сыпать стакан извести. Перед посадкой флоксов все ингредиенты в яме тщательно смешивают, дабы исключить ожог корней.

    В яму обильно наливают воду и помещают саженец. Засыпают субстратом, следя, чтобы почки возобновления прикрылись землей только на 5 см. Затем утрамбовывают землю, при надобности подсыпая компост.

    Окончательный посадочный слой — мульча из торфа, листового опада или перегноя, толщина которой составляет 10 см. Этот слой нужен для создания оптимальных условий в земле и ускорения укоренения новых растений, ведь они должны успеть это сделать до морозов.

    Способ омоложения флоксов

    Существуют и другие способы омоложения растений. Берут узкую заостренную лопату, которой вырезают центр куста, обрабатывают место среза слабым раствором марганцовки и насыпают сверху перегной. Полученный отрезок растения можно посадить на другое место или разделить.

    Размножение флоксов черенками

    Размножение флоксов черенками фото

    Черенки для размножения используются зеленые, которые заготавливают при достижении растением высоты в 15 см. Это идеальное время, когда черенки приживаются лучше всего, а потом их живучесть на протяжении года падает.

    Срезая молодые побеги, следят, чтобы материнское растение осталось хотя бы с двумя развитыми почками. Молодые черенки отстаивают в воде час, чтобы уберечь их от увядания при высадке и ускорить процесс укоренения. Дольше держать зелень в воде не стоит, чтобы не вызвать обратный процесс.

    • Прежде чем установить черенок в землю, отрезают цветонос, отщипывают нижние листья, остальные частично обрезают, чтобы уменьшить испарение.
    • Длина идеального посадочного черенка составляет 6-10 см.

    Черенкование флоксов фото

    Зрелый черенок можно высадить в тени на клумбе или подержать его на подоконнике. Приживаемость флоксов увеличивается при укрытии их мокрой бумагой. Черенок вглубь земли вставляют только на 2-3 см, слегка утрамбовывая почву вокруг. Обязательно следят за влажностью почвы, можно накрыть черенок обрезанной пластиковой бутылкой и снять крышку с горлышка для проветривания. Через 6-14 дней после этой операции происходит укоренение.

    Использование осенних черенков для размножения флоксов

    Осенние черенки — идеальный посадочный материал для размножения флоксов. Для заготовки подходит август-сентябрь, хотя до этого также можно заготовлять побеги, укореняя их в тенистых местах сада. Когда растение самостоятельно перезимует, оно весной обильно зацветет.

    Важно глубоко посадить черенки, поместив большое количество почек под землю, что спровоцирует отличную зимовку и буйный рост весной.

    Выращивание флоксов из семян

    Семена флоксов фото Выращиваем флоксы из семян

    У семян флоксов великолепная всхожесть, поэтому их высевают прямо в землю весной. Многие предпочитают сеять семена флоксов под зиму, используя рассадные ящики. Оставляют их на зимовку в саду и при первом тепле заносят их в помещение, чтобы получить раннюю рассаду.

    Семена всходят дружно, поэтому сеять их нужно как можно реже, чтобы избежать пикировки. Однако при густых посевах растения лучше рассадить в отдельные стаканчики, чтобы получить мощные саженцы. В грунт высаживают в мае, предварительно закалив растения.

    О выращивании флоксов из семян расскажет видео:

    Флоксы и мучнистая роса Что делать если флоксы желтеют

    Флоксы не сильно подвержены болезням, но мучнистая роса — частый гость этого растения. Она неприятна тем, что зеленая листва и цветы покрывают белым неприятным налетом, от которого трудно избавиться. Пик развития болезни приходится на июль-август. Листочки при поражении скручиваются — растение их теряет. Нужно немедленно начинать борьбу с болезнью.

    Профилактические меры состоят в обработке поздней осенью цветков медным купоросом или бордоской жидкостью в концентрации 1%, а летом к комплексу добавляют еще и фунгициды, которыми обрабатывают дважды за год всю клумбу (фундазол, топаз, зеленое мыло, скор).

    Если болезнь активно проявляется снова, нужно изменить терапию и обработать листву кальцинированной содой в концентрации: 2 ст. л. соды смешивают с 50 г мыла и ведром воды. Также неплохо действует бордоская жидкость (1%), раствор меди с мылом (20-30 г купороса и 200-300 г мыла). Но когда растение перестает цвести, удаляют заболевшие и засохшие остатки, после чего снова обрабатывают флоксы фунгицидами.

    Флоксы имеют приятный внешний, благородное цветение, поэтому станут приятным дополнением для любого сада, не требуя особых забот и условий выращивания.

    Виды флоксов с фото и названиями

    Рассмотрим наиболее популярные сорта и виды флоксов, которые особенно востребованы в декоративном садоводстве.

    Флокс метельчатый или паникулята Phlox paniculata

    Флокс метельчатый или паникулята Phlox paniculata посадка и уход Сорт Цвет яблони фото

    Самый популярный вид растения. Цветет в последнем месяце лета — начале осени. Отличается крупными соцветиями, собранными из разноцветных ароматных цветков — белых, розовых различных оттенков, сиреневых, фиолетовых. Желтый цвет лепестков отсутствует. Селекционеры вывели сорта, имеющие разноцветные полоски на лепестках.

    Высота кустов составляет 0,4-1 м. Они наполнены листьями, пышной зеленью. Сами кусты могут состоять из более 20 побегов, разрастаясь максимально широко.

    Время цветения метельчатого флокса составляет весь сезон. Количество сортов, их разнообразность настолько велики, что можно выбрать летние и осенние сорта, увеличив общий срок цветения клумбы на несколько месяцев.

    Флокс шиловидный или субулята Phlox subulata

    Флокс шиловидный или субулята Phlox subulata фото

    Травянистое растение отличается очень низким ростом (не более 15 сантиметров), с нежно-сиреневыми или лилово-розовыми цветками в количестве 2-4 штук в соцветии. На каждом стебле содержится очень много веток, которые заканчиваются соцветиями. Таким образом, флокс субулята образует целый ковер, покрытый нежными цветками, под которым находится плотный дернистый куст. Поэтому его еще называют дерновым флоксом. Время цветения — май-июнь.

    Флокс шиловидный White Delight Уайт Делайт фото цветов

    Вид отличается интересными кожистыми листьями, которые за счет небольшой ширины и заостренного конца напоминают иголки.

    Шиловидный флокс выращивают как бордюрное цветущее растение, используют для рабаток, многолетних куртин, садят в цветочные корзины, вазоны. Его можно стричь, пытаясь сформировать цветочную композицию интересной формы.

    Флокс Дугласа Phlox douglasii

    Флокс Дугласа Phlox douglasii посадка и уход фото

    Еще меньше высотой растение (5 см), которое стелется ковром по поверхности клумбы. Имеет два цветения в год, что делает его особенно популярным. Первое приходится на май-июнь, а второе на осень. Листья имеют серо-зеленый цвет, небольшую ширину. Цветет белым, розовым, нежно-лиловым и голубым цветом.

    Флокс стелющийся почвопокровный

    Флокс почвопокровный посадка и уход фото в саду

    Также мелкое растение, которое очень рано зацветает. Высота составляет всего 15-20 см. Для него характерно не менее сильное ветвление, нежели для других подобных растений. Цветки объединяются в зонтики, которых у отдельных особей может быть до 10. Время цветения — май-июнь. Возможные расцветки лепестков — розовый, фиолетовый, красный.

    Флокс канадский или растопыренный Phlox divaricata

    Флокс канадский или растопыренный Phlox divaricata на фото сорт May Breeze

    Растение уже повыше, высота стебля которого находится в диапазоне 15-40 см. С увеличением размеров растения стали большими и размеры цветков — они крупнее остальных, имеют белый, лиловый цвет, оттенки серого. Диаметр основного соцветия — зонтика — составляет 10 см. Семена после цветения, время которого составляет май-июнь, не образуются.

    Этот вид больше других чувствителен к составу почвы. На торфе, кислых лесных грунтах он будет чахнуть, а вот почвы, основанные на перегное и различных легких компонентах, будут идеальными. В них не стоит добавлять торф, листья, свежий навоз.

    Как уже упоминалось, флокс метельчатый — наиболее популярный вид, но это не значит, что другие варианты рассматривать не стоит. Если посадить низкорослые флоксы, которые цветут рано в мае-июне, это будет отличное украшение клумбы весной. А более рослые виды продолжат цветение поздним летом и осенью. Таким образом, на участке все время будет цветущий ковер, который можно использовать для декорирования альпийской горки и рокария.

    Однолетние флоксы — личный опыт выращивания, красивая фотоподборка

    Хочу вам рассказать про флоксы-однолетники. Посадила их один раз, и после этого они поселились в моём саду и сердце навсегда. В своём семействе (синюховых) существует единственный однолетний вид, которому было дано название флокс Друммонда (Phlox Drummondii).


    Флокс Друммонда Twinkle Star

    Однолетние флоксы бывают персиковых, шоколадных, бежевых расцветок, цвета взбитых сливок и кофейных оттенков, в то время как у многолетников преобладает розовая или малиновая гамма. Эти цветы привлекают внимание необычным строением цветка, похожего на снежинку. У многолетних флоксов такого строения нет.


    Агротехника выращивания

    Несколько слов о нюансах и тонкостях агротехники однолетних флоксов. Долгое время считалось, что выращивать флоксы из семян — занятие неблагодарное, так как крупные, плотные семена никак не хотели давать всходы. Раньше из сотни посеянных семечек прорастало одно или два. Рассмотрим подробнее.

    В связи с тем, что семена флокса достаточно крупные, с плотной внешней оболочкой, бытовало мнение, что их надо заглублять в почву на глубину 0,3 или даже 0,5 см. Но семена однолетнего флокса прорастают только на поверхности почвы и на свету.


    Рассада флокса однолетнего. Фото с сайта dacha-foto.ru

    Это значит, что их надо раскладывать по поверхности земли, поливать из опрыскивателя и накрывать прозрачной пленкой. При этом ежедневно утром ящики с посевами необходимо проветривать, стряхивать конденсат, накопившийся за ночь. Вот такая есть особенность выращивания флоксов из семян. Если соблюсти эти правила, то всходы и рассада получаются дружными.

    На рассаду однолетние флоксы сеют в марте. Пикировку стоит делать через две недели, переносят ее молодые растения хорошо. Первые три дня следует защищать растеньица от прямых солнечных лучей, чтобы не было ожогов. Поэтому пикированные сеянцы флокса надо накрывать газетой или непрозрачной пленкой.


    Однолетние флоксы с другими цветами в моём цветнике

    Раз в месяц растения полезно подкармливать, то есть до высадки в грунт нужно провести две или три подкормки минеральным удобрением. Как минуют заморозки, высаживаем их в открытый грунт, как правило, во второй половине мая.


    Мой опыт

    Купив 3 пакетика семян по 10 штук в каждом и грунт для рассады цветов, я посеяла в первый раз. И сразу сделала ошибку, присыпав семена землёй.

    Позже прочитала, что их сначала нужно замочить в растворе для прорастания семян, разложить по поверхности влажного грунта и немного вдавить. Затем накрыть стеклом или пленкой, поставить на хорошо освещенное место, ежедневно проветривать и убирать конденсат. Через 7-10 дней они прорастают и после того, как появятся два настоящих листочка, их пикируют.

    Так как я присыпала семена землей, проросли они у меня через недели две и даже позже, всходы были недружными. Пикировала я их примерно через 3 недели после первых всходов. У некоторых растений было уже по 2-4 настоящих листочка, но были и такие, что только вылезли.

    Рассадила все, принялись хорошо. Дальше только вовремя поливала и подкармливала раз в две недели корневыми подкормками. В конце мая они у меня начали зацветать на окне. Цвести я им не дала — оборвала все макушки для развития кустика.


    На этой фотографии мои флоксы в первых числах июня

    Высадила в конце мая на расстоянии 15-20 см друг от друга. Высадила в два ряда, чтобы смотрелись пышнее. Флоксы очень быстро разрастаются, их необходимо регулярно поливать и раз в месяц подкармливать комплексным минеральным удобрением. Цветут они не переставая с июня до первых заморозков. Для лучшего цветения нужно убирать завядшие соцветия. 

    На протяжении всего лета я собирала подсохшие цветы и складывала в коробочку для созревания семян. Нужно иметь в виду, что коробка должна быть с крышкой, так как созревшие семена выстреливают и разлетаются на приличное расстояние так же, как у виолы.

    Посмотрите, как красивы флоксы осенью! Какие они были в начале лета, такие почти и остались.


    Мои флоксы осенью

    Это фото было сделано 15 сентября. Мало у кого из моих соседей до этого времени сохранились цветущие в полную силу цветники. Сажайте, не пожалеете!


    Флоксы выращивание из семян (однолетние и многолетние)

    Прекрасные и неприхотливые флоксы способны украсить даже самый изысканный сад. А ведь видов этих цветов насчитывается огромное количество, а значит, в саду можно будет сочетать не только целую гамму отличных друг от друга оттенков, но и разных форм лепестков. В статье мы рассмотрим правила, касающиеся того, как взрастить флоксы из семян, выращивание в целом и его аспекты, уход за рассадой, а так же некоторые другие важные моменты.

    Подготовка почвы

    Как и в случае с другими растениями, не последнюю роль для выращивания рассады играет почва и ее состав. Лучше подбирать богатую гумусом землю, рыхлую и среднесуглинистую, кислотность которой будет очень низкой. За пару дней до посадки почву в ящичке следует увлажнять, чтобы она оставалась мокрой. Но непосредственно перед посадкой семян полив делать не надо, лучше осуществить его на следующий день.

    Ящик для посадки следует подбирать покрупнее, поскольку корневая система у данных растений развивается достаточно мощная. Даже если земля покупается, ее лучше проверить и обработать слабым раствором марганца еще за пять дней до высадки семян. Это выступит дополнительной защитой для растений.

    О том, стоит ли дополнительно удобрять землю, в которой будут находиться саженцы, часто идут споры. Некоторые утверждают, что минеральные добавки не нужны, так как эти цветы неприхотливы и способны произрастать в достаточно суровом для цветов климате, другие же садоводы утверждают, что подкормка на данном этапе необходима. И, как правило, последние оказываются правы. Какими бы ни были флоксы, выращивание из семян всегда предполагает на начальном этапе внесение небольшого количества удобрений. Это помогает поддерживать их развитие и способствует быстрому росту.

    Посадка

    Прежде чем начать высев флоксов, запомните, что заглублять семена нельзя! Лучше всего они прорастают, если их просто разместить на поверхности земли. Они вскоре дадут первые ростки и корешки сами смогут зацепиться за почву.

    Установить ящик с рассадой в первое время лучше, конечно же, на подоконнике. При этом очень важно следить за процессом роста этих цветов и не допускать их высыхания. А так как обычный полив, скорее всего, не только смоет семена, но и повредит их, то лучше пользоваться пульверизатором. Распыляемые маленькие капли не смогут навредить росточкам.

    Однолетние и многолетние цветы

    Среди однолетников имеются и сорта, которые обладают небольшой морозоустойчивостью. Например, флокс Друммонда: выращивание из семян возможно даже если высев был проведен осенью непосредственно в почву. Садоводами замечено, что появление первых бутонов возможно раньше на три недели даже по сравнению с теми кустиками, которые были высажены рассадой. Однако чтобы добиться такого эффекта, необходимо позаботиться, чтобы появившиеся побеги не вымерзли от весенних заморозков. Если вы тоже высевали семена под зиму, то заранее приобретите укрывной материал.

    Этот относительно морозостойкий сорт некоторые сеют даже в декабре — на утоптанный снег рассыпают семена, после чего всыпают толстый слой почвогрунта. Утепление производят снегом — его необходимо положить сверху в количестве примерно 30 см.

    Флоксы однолетние выращивание из семян имеют схожее, вне зависимости от сорта. Единственное, не стоит другие виды этих цветов сеять под зиму, поскольку нет уверенности в том, что весной они взойдут. Первые ростки однолетних цветов смогут появиться уже на пятый день, если все действия произвести правильно. Можно выделить несколько основных правил, чтобы добиться быстрого появления ростков:

    • Поддержание в помещении, где находится ящичек с рассадой, температуры в районе 21 градуса. Так же важна и высокая влажность;
    • Накрывать в первые дни ящик пленкой, чтобы обеспечить парниковый эффект и добиться быстрого прорастания семян;
    • Сразу после прорастания влажность почвы лучше отрегулировать на умеренную и не допускать не только чрезмерного пересыхания, но и обильного полива. Это важно для предотвращения появления заболевания черной гнилью, которая поражает корешки, и саженцы полностью погибают;
    • Обилие света и тепла помогает расти, но пленкой накрывать рассаду больше нельзя. Нужно так же стараться поворачивать ящик с сеянцами разными боками к солнцу. Эти меры помогут избежать вытягивания в рост флоксов;
    • Постепенно нужно снижать температуру в помещении до 15 градусов. Это одновременно и закаляет ростки, и так же способствует предотвращению их вытягивания. Если вы решили это осуществить, значит, примите во внимание, что полив в данном случае становится чуть более частым.

    Закалка рассады проводится примерно в апреле-мае. В период, когда вы выносите рассаду на открытый воздух, постарайтесь следить за влажностью почвы — это помогает избегать перегрева в корневой системе.

    По этой же схеме можно высевать флокс многолетний. Выращивание из семян цветов этого вида не всегда предполагает необходимость их высева в рассадник. Во многих случаях дачники предпочитают многолетние сорта сажать сразу в клумбы и палисадники. Так, посеять семена возможно уже в начале мая в открытый грунт, но это, конечно же, зависит от климата. Проследите за прогнозом погоды около недели, ведь для этих флоксов важно, чтобы по ночам заморозки не повредили их.

    Размещать в каждой ямке следует по четыре семечка. Процесс ухода в данном случае будет практически идентичным с тем, если бы вы сажали их в ящички рассадника. После посева необходимо полить их теплой водой, а после укрыть пленкой. Эта мера обеспечит поддержание влажности на хорошем уровне. Уже через две недели можно начать подкормку. Конечно, высаженные сразу в открытый грунт, цветы смогут зацвести после этого не ранее, чем через пару месяцев. Но многие дачники считают, что это даже плюс, ведь их цветение в таком случае продолжается до глубокой осени, а иногда даже до самых заморозков.

    Основное отличие многолетних флоксов от однолетних — это то, что первые можно сеять под зиму. Среди однолетников такое возможно только с сортом Друммонда, да и то лишь потому, что он обладает минимальной морозостойкостью.

    Важно сеять семена многолетников в конце ноября и не ранее, поскольку при теплой погоде они прорастут, а нежные ростки гораздо легче повреждаются морозом. Постарайтесь укрыть место высева листьями, а когда выпадут осадки, то и снегом тоже. Посеять их можно даже в январе (но не позднее!), и это мероприятие будет полностью схоже с тем, как сажается под зиму сорт Друммонда.

    Уход

    Пикирование полученной рассады флоксов производится буквально по прошествии двух-трех недель после высева семян. Почему временной промежуток такой большой? Это объясняется тем, что каждый из росточков должен будет выпустить как минимум два листа, а это у каждого сорта происходит в несколько разные временные промежутки. К тому же на это влияет так же и то, насколько качественный был уход за растениями за весь этот период.

    Через неделю после пикировки необходимо начать постепенно подкармливать растения. Количество вносимых удобрений небольшое, но оно играет важную роль. Особую важность на данном этапе будут играть азотные подкормки. Удобрения других видов вносить нужно будет лишь уже когда они будут высажены на грядки.

    Периодически пленку, которой накрывается рассада, следует снимать, чтобы обеспечить приток кислорода к росткам. Что касается полива, то на протяжении первых недель лучше поливать их посредством пульверизатора. После можно использовать небольшую леечку. Жидкость, которая будет использована для полива, должна быть комнатной температуры.

    Заключение

    Цветы флоксы, фото пышных клумб и бордюров можно посмотреть ниже. Например, вот эта живописная клумба сможет радовать садовника еще очень долго:

    А если вы не только посадите рассаду флоксов, но и посеете семена в грунт, то сможете без труда создать на даче садик непрерывного цветения. Например, такой:

    Или вот такой:

    Флоксами можно украсить беседки, арки в саду или дорожки:

    А высаженные рассадой в грунт цветы порадуют крупными бутонами в клумбах:

    Если вы новичок в дачных делах, то первые из цветов, с которыми вам стоит познакомиться — это именно флоксы. Вырастить их достаточно просто. Постарайтесь лишь ухаживать за рассадой — ростки укрепятся, станут менее восприимчивы к болезням, и тогда создать пышные клумбы будет еще проще.

    Просмотрите это видео, оно будет очень полезным, если вы собрались выращивать флоксы из семян:

    Как выращивать растения флоксы. Выращивание семян флокса. Получите лучший цветник с Gardener’s Network.

    Как вырастить цветы флокса

    Однолетник, Многолетник

    Флоксы — это старомодный однолетний цветок, заслуживающий большего признания. чем получается. Большие грозди цветов очень эффектны на компактных растениях. Компактность — это преуменьшение, так как эти растения вырастают всего на 6-18 дюймов в высоту.Наиболее распространены флоксы однолетние. Есть и многолетние сорта. Флокс Родом из Северной Америки, от Нью-Йорка на западе до Мичигана и на юге до Мэриленда.

    Несмотря на свой небольшой размер, флоксы дают хорошие срезанные цветы и отлично подходят для выращивания. контейнеры или оконные ящики. Уроженец Северной Америки, драгоценные цветы растут гроздьями на верхушках стеблей. Эти яркие цветы включают оттенки красного, пурпурного, алого, желтого и белого, некоторые с кокетливым взглядом.

    Название «Флокс» происходит от греческого слова, означающего «пламя».

    Знаете ли вы? Wild Sweet William — это специфическая разновидность флоксов.


    Размножение растений:

    Флоксы выращивают из семян. Семена флокса можно сразу засеять в ваш цветник или засеянное в помещении для последующей пересадки. Для весеннего цветения, начинайте в помещении за шесть-восемь недель до последних заморозков.Молодые саженцы будут хорошо пересаживают в их постоянный дом.

    Растения также можно размножать делением. Разделите и пересадите скопления флоксов сразу после периода цветения или ранней осенью.

    Сейте семена флокса в начале сезона и слегка покройте его 1/8 дюйма прекрасного сада. или горшечной почвой. Тщательно полить один раз.

    Пересаживайте флоксы в свой сад после последних заморозков в вашем районе.Разместите их на расстоянии 8-10 дюймов друг от друга. Они потерпят небольшое скопление людей. Они будут выглядеть прекрасное наполнение клумбы, или в качестве бордюра.


    Как выращивать растения флоксов:

    Флоксы любят полное солнце. Они предпочитают богатую рыхлую почву с хорошим дренажем. Добавить удобрения общего назначения при посадке, затем раз в месяц.

    После того, как ваши растения флоксы укоренились, они должны хорошо расти без каких-либо проблем.Держите почву влажной до слегка подсушенной. Поливайте их в засушливые периоды, один раз или два раза в неделю. Хорошо прополите их или нанесите слой мульчи толщиной 2-3 дюйма. для аккуратного вида. Сложите высокие стебли, чтобы они выглядели более густыми.

    Совет: Удалите использованные соцветия, чтобы способствовать дополнительному соцветию и продлить период цветения все лето, вплоть до первых смертельных заморозков. Это также сохранит внешний вид аккуратным и красивым.

    Флоксы — выносливые однолетники. Часто они переживут первые несколько заморозков. Они не выдержат сильного мороза и заморозков.


    Насекомые и болезни:

    Нематоды могут быть проблемой. На ранней стадии обработайте инсектицидами, специфичными для нематод. Если возникают проблемы с болезнью, обработайте фунгицидом на ранней стадии.


    Дополнительные ресурсы по садоводству:

    Как выращивать растения флоксы



    Как начать семена флокса | Home Guides

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 мая 2021 г.

    Если в вашем саду можно использовать какой-то цвет, то одна из многих разновидностей флоксов (Phlox spp.) может помочь. Виды флоксов бывают двух видов — высокорослые и стелющиеся. Высокорослые виды идеально подходят в качестве фона в саду, в то время как ползучие сорта можно выращивать, чтобы сформировать красочный ковер в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 3 по 10, в зависимости от вида и сорта. Растения производят цветы в форме звезды, которые бывают белого, синего, красного и пурпурного цветов, а некоторые виды дают двухцветные цветы. Если вы предпочитаете сажать растения рано, лучше всего посадить их в помещении.

    Вещи, которые вам понадобятся
    • Семена флоксов

    • Контейнер для выращивания семян

    • Хлорный отбеливатель

    • Вода

    • Почва

    • Табличка с названием растения

    • Полиэтиленовый пакет

    • Резинка

    • Нагреватель

    • Подстилка для семян

    1. Семена флоксов: когда сажать

    2. Начинайте выращивать флоксы за восемь недель до семян последний морозный день в вашем районе.По данным Университета Вермонта, выберите вид и сорт, которые подходят вашему стилю сада и зоне выносливости.

    3. Выберите контейнер для семян

    4. Выберите контейнер для загрузки семян. Выберите лоток для семян с дренажными отверстиями внизу. Если вы используете пустые чашки из-под йогурта или нижнюю часть пустого пакета из-под молока, вручную проделайте в дне отверстия.

    5. Вымойте и стерилизуйте контейнер

    6. Вымойте контейнер для семян.Добавьте 1 часть хлорного отбеливателя к 9 частям воды и перемешайте жидкости. Замочите емкость в смеси на пять минут и дайте ей высохнуть на воздухе.

    7. Заполните горшечной смесью

    8. Заполните контейнер влажной горшечной почвой до уровня 3/4 дюйма от верха. Слегка надавите на почву пальцами, чтобы она плотно прилегала к контейнеру.

    9. Посадите семена

    10. Посейте семена. Поместите семена в почву на расстоянии 2,5 см между ними.Присыпьте семена землей. Стремитесь к глубине посадки 1/8 дюйма.

    11. Увлажните почву

    12. Смочите верхний слой почвы теплой водой. Смочите почву пульверизатором — это сохранит семена в целости и не смоет их.

    13. Крышка из пластика

    14. Накройте контейнер прозрачным пластиковым пакетом, чтобы почва удерживала влагу. Закрепите пакет резинкой. Держите пластик примерно на 1 дюйм над поверхностью почвы.Приклейте бирку с названием растения в почву, чтобы удерживать пластик.

    15. Поместите в теплое темное место

    16. Поместите контейнер в темное теплое место в доме. Для прорастания семенам флокса требуется температура 65 градусов по Фаренгейту. Используйте обогреватель для дополнительного нагрева или поместите подогреватель семян под контейнер для семян.

    17. Регулярно проверяйте во время прорастания

    18. Подождите, пока семена прорастут. Это может занять от пяти до 10 дней.Регулярно проверяйте влажность почвы на протяжении всего периода прорастания. Старайтесь, чтобы почва всегда оставалась влажной.

    19. Переместите в светлое место

    20. Переместите контейнер в светлое место дома. Удалите пластик из контейнера, как только семена начнут прорастать. Поставьте емкость в солнечное окно, чтобы саженцы находились на свету не менее 12 часов. Продолжайте увлажнять почву по мере необходимости.

    21. Посадите флоксы на открытом воздухе

    22. Пересаживайте саженцы в сад после последних морозов в вашем районе.Разместите флоксы на расстоянии от 12 до 36 дюймов. Расширение Северной Каролины говорит, что ваш флокс может вырасти от 3 дюймов до 5 футов в высоту и от 1 до 3 футов в ширину, в зависимости от вида и привычки роста.

    Ох, ради флокса! Выращивание флоксов из семян — Seed Needs LLC

    Пришло время промыть ваши любимые подвесные кашпо из шланга и заказать семена! Флоксы повсеместно являются одним из самых популярных декоративных элементов для подвесных корзин, больших горшков и дачных грядок. Кроме того, название дает вам прекрасную возможность придумать грубые и неуместные каламбуры.

    Флоксы очень просты в выращивании и уходе, а после укоренения они довольно устойчивы к засухе. Это отличный выбор для домовладельцев, которые хотят вырастить что-нибудь, чтобы подбодрить крыльцо и сад во внутреннем дворике, но не склонны зацикливаться на своих растениях. (Другими словами, «туристы» в мире бешеного садоводства).

    Истоки и история культуры

    Семейство флоксов ( Polemoniaceae ) происходит из Северной Америки, и есть виды, обитающие в большинстве регионов и климатов нашего континента.Почти все виды и сорта флоксов приспосабливаются за пределами своей родной территории.

    Бесстрашный шотландский естествоиспытатель, ботаник и исследователь Томас Драммонд (1790-1835) — первый европеец, внесший в каталог виды, которые теперь носят его имя. Он отправил образцы из Техаса в Англию в 1835 году во время экспедиции по юго-западу Америки, а в Великобритании флоксы заслужили всеобщее восхищение как «экзотический» садовый образец. Английский ботаник-любитель сэр У. Дж. Хукер писал, что разновидности недавно обнаруженных петуний, а также P.drummondii , вид флоксов, названный в честь шотландцев, «определенно был одним из величайших украшений теплицы в Ботаническом саду Глазго в течение мая (1836 г.) — сезона, который еще слишком рано, чтобы они могли достичь совершенства на открытой границе. »

    Культурные сорта вернулись обратно в американские сады, но Драммонд, однако, никогда не вернулся; В том же году он отправил флоксы и сотни других образцов растений и животных обратно в Великобританию, он скончался во время кубинского этапа своего коллекционного тура.

    Флокс в переводе с латыни означает «огонь» или «пламя», и разновидности красных однолетних флоксов действительно соответствуют названию. На викторианском языке цветов флоксы олицетворяли сладкие сны и признания в любви.

    Различные виды флоксов, произрастающие в различных климатических условиях Северной Америки, имели лекарственное значение для культур коренных народов. Отдельные части или целые растения, используемые для внутреннего или внешнего использования, обрабатываются следующим образом:

    • Симптомы простуды
    • Боли в теле
    • Боль в животе
    • Диарея
    • Экзема
    • Раздражение глаз
    • Онемение нервов
    • Венерическая болезнь (тут где-то шутка)

    Мы в Seed Needs рекомендуем нашим клиентам провести множество собственных исследований (в том числе обратиться к своим врачам), прежде чем применять растения в медицинских целях.Эти приложения относятся к семейству Polemoniaceae в целом, без учета отдельных видов.

    Общие виды флоксов

    Мы выбрали самые популярные сорта флоксов для нашего каталога, и в будущем их будет еще больше. Легко дать широкий обзор Polemoniaceae , потому что у большинства видов флоксов, как правило, одинаковые или очень похожие требования к уходу, хотя они могут различаться по сезонной классификации и текстуре листвы. Однолетние растения хорошо растут в зонах устойчивости USDA с 3 по 10, а многолетние сорта успешно зимуют в зонах с 4 по 8.Наши пакеты с семенами флокса и профили в каталоге могут рассказать вам больше об индивидуальных потребностях каждого вида.

    Флоксы — это многоветвистые растения с гроздьями пятилепестковых соцветий размером 1 дюйм на верхушечных шипах. Цветки имеют несколько трубчатую форму, но с отдельными лепестками и коротким горлом. У некоторых экземпляров лепестки с неровными краями. Большинство флоксов имеют общие черты. тот же диапазон цветов цветков, включая пурпурный, розовый, лавандовый, белый или персиковый, хотя некоторые сорта могут быть синими или пурпурными.Цветы у некоторых разновидностей двухцветные, и большинство из них имеют степень затенения.

    За исключением тех, которые принадлежат горным флоксам, листья от яйцевидных до копьевидных, от 1 до 3 дюймов в длину и ярко-зеленые. Верхние листья растут поочередно, а нижние — наоборот. У флоксов железистые, иногда волосатые, выделяющие сок стебли, поэтому те, кто ненавидит липкие пальцы, могут захотеть надеть нитриловые или садовые перчатки.

    Вы найдете большинство однолетних и многолетних флоксов, растущих в низкопрофильных, раскидистых, ярких сугробах вдоль границ сада или на грядках с массовой посадкой.Некоторые флоксы, в том числе «высокие флоксы», прямостоячие с более столбчатым строением.

    Флокс барабанный
    • Флокс однолетний
    • Флокс Драммонда (ов)

    Однолетние флоксы — наиболее широко используемые виды в семействе, вырастая от 8 до 20 дюймов в высоту и ширину. Он почти идентичен многолетнему флоксу ( Phlox paniculata ), и один часто ошибочно принимают за другой.

    Linanthus grandiflorus
    • Флоксы горные
    • Крупноцветковые трубы пустыни
    • Линантус крупноцветковый
    • Лептосифон крупноцветковый

    Однолетник с мутоватой игольчатой ​​листвой, напоминающей сосново-зеленые бутылочные кисти.Цветы растут по отдельности или группами на концах высоких стеблей. Горные флоксы вырастают от 1 до 3 дюймов в высоту и произрастают на заросших кустарником прибрежных холмах западной Калифорнии, от Южного залива Сан-Франциско до Санта-Барбары.

    Флокс метельчатый
    • Флоксы садовые
    • Флокс многолетний

    Вырастая от 2 до 4 футов в высоту и от 2 до 3 футов в ширину, это многолетнее растение добавляет немного больше высоты флоксовому саду. P. paniculata произрастает на востоке США, от Нью-Йорка до северной Джорджии и большинства штатов к востоку от реки Миссури.

    Флоксы в саду

    Эти растения не нуждаются в особом уходе, и на самом деле они прекрасно себя чувствуют при небольшом пренебрежении, если вы обеспечиваете их предпочтительную среду для выращивания. В то время как эти рекомендации ориентированы на однолетние виды флоксов, требования к многолетним садовым флоксам ( Phlox paniculata ) практически идентичны. Однолетние сорта цветут весной, отцветают в середине лета. Многолетники собирают мантию в июле, цветут до сентября. Все флоксы богаты нектаром и привлекают бабочек, пчел и колибри!

    Влажность

    В то время как контейнерные растения, как правило, сохнут быстрее, чем грядки, и поэтому их следует поливать чаще, флоксы выдерживают короткие периоды засухи.Тем не менее, мы рекомендуем по возможности постоянно влажную почву.

    Солнечный свет и тепло

    Флокс — растение, любящее солнце, но ему нравится небольшая полуденная тень в самом жарком климате. Керамические контейнеры обычно поглощают много тепла, поэтому мы рекомендуем размещать флоксы в горшках там, где они могут не попадать на солнце ближе к вечеру.

    Пиковые летние температуры приведут к тому, что однолетние флоксы станут коричневыми и опадут цветы, но если вы уберете их головку и обрежете стебли примерно на 60%, скорее всего, они получат второе дыхание в конце сезона.

    Почвенные предпочтения

    Не беспокойтесь о качестве почвы. Флокс хорошо себя чувствует на почвах от плохих до средних, если они хорошо дренируются. Вы также можете сажать его на постоянно орошаемых грядках, соблюдая осторожность. Подготовьте почву с большим количеством выдержанного компоста для улучшения дренажа и добавьте немного торфяного мха или подобного кислого материала; phlox любит слабокислую почву с общим pH от 6,0 до 8,0.

    Флоксы — одно из немногих растений, которые хорошо растут рядом с деревьями черного ореха.

    Уход, вредители и болезни

    Флоксы довольно устойчивы к болезням и вредителям в идеальных условиях сада. Он также устойчив к оленям и кроликам. Не пугайтесь следующего списка потенциальных проблем, потому что правильный интервал, полив на уровне земли и посадка на полном солнце предотвратят большинство из этих проблем.

    • Пятно
    • Гниль кроны
    • Корневая гниль
    • Плесень
    • Гусеницы
    • Листовые комбайны
    • Паутинный клещ с двумя пятнами

    Очистите и уничтожьте все больные или упавшие растения, чтобы предотвратить распространение болезней.Мульчирование поможет сохранить влажность и умеренную температуру почвы, но не допускайте попадания мульчи на стебли растений. В конце сезона сократите однолетние флоксы до уровня почвы. Срежьте многолетний флокс на 2 дюйма выше уровня почвы и уберите весь мусор; он снова отрастет весной.

    Выращивание флоксов из семян

    Флоксы быстро прорастают и развиваются, поэтому в большинстве случаев лучше всего сеять семена прямым посевом… но если весна приходит поздно, высаживайте их в помещении, в солнечном окне.При выращивании флоксов из семян всегда помогают фонари и тепловые маты.

    • Обработка семян: Не требуется.
    • Когда сажать на открытом воздухе: Как только температура почвы будет стабильной от 65 ° F до 70 ° F.
    • Когда сажать в помещении: За 6-8 недель до последних весенних заморозков.
    • Глубина семян: ⅛ «; для прорастания требуется немного солнечного света.
    • Расстояние между семенами: Растение или прореживание на расстоянии 1 фута в условиях сушилки; 2 ‘во влажных регионах или при посадке на грядки с постоянным орошением.
    • дней до прорастания: от 5 до 10 дней при 70 ° F; От 7 до 14 дней при 65 ° F.
    • Советы по пересадке: Отвердите за несколько дней до пересадки. Если вы используете биоразлагаемые горшки, сделайте надрез и увлажните, прежде чем класть весь контейнер на кровать или горшок.

    Обязательно поддерживайте постоянную влажность грядок с помощью распылителя тумана или осторожной настройки шланга. После того, как растения вырастут несколько пар настоящих листьев, вы можете уменьшить полив, если сорт флоксов не требует иного.

    Цветочный дизайн с флоксами

    Сгруппированные цветы флокса популярны среди флористов и часто используются в качестве наполнителя в неформальных темах «дачного сада». Ничто не мешает сделать цветы флокса главным событием! Они сохраняются от 7 до 10 дней как свежесрезанные цветы, если их поместить в воду сразу после сбора урожая. Отрежьте как можно большую часть стебля, чтобы добавить высоты вашей композиции; листья, особенно горные флоксы, являются частью привлекательности растения.

    Мы даем … Ну, скажем так, нам действительно не все равно

    Когда вы будете готовы украсить свой сад, свяжитесь с нами! Благодаря бесплатной доставке и обработке заказов на сумму более 18 долларов вы можете буквально подарить летающий флокс другу (как и в случае с летающими лисами . Мы здесь профессионалы). Все наши пакеты с семенами поставляются с подробными инструкциями и коллекционными рисунками, и мы обслуживание клиентов серьезно. Не забудьте добавить в закладки наш блог по садоводству, чтобы получить информацию о растениях и советы по их выращиванию!

    Как вырастить стелющийся флокс и ухаживать за ним

    Сказка о двух видах: Phlox stolonifera и Phlox subulata

    Такое название, как «флокс ползучий», может показаться не слишком вдохновляющим.

    На самом деле, когда я впервые услышал о нем, я был почти уверен, что это вообще не будет особенно красивым растением.

    Но с ярко-пурпурными, розовыми, белыми и синими звездами цветов на яркой зеленой листве, ясно, что название не соответствует этому восхитительному цветку леденца (и, возможно, я не должен так быстро судить !).

    Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем получить комиссию .

    И хорошие новости на этом не заканчиваются. Низкорослый, спокойный, вечнозеленый многолетник, который счастливо растет в труднопроходимых местах, ползучий флокс — идеальный вариант, чтобы привнести всплеск цвета в альпинарий или для каскадного укрытия каменных стен.

    Фактически, оба типа справятся с этой задачей. На самом деле есть два разных вида, которые носят это общее название.

    Итак, если вы ищете цветущее почвопокровное растение , красивое и простое в выращивании, не ищите дальше!

    Выращивание и историческое использование

    Флоксы ползучие, P.stolonifera и моховой флокс, P. subulata , оба являются многолетними растениями, происходящими из Северной Америки, и оба являются неизменными фаворитами среди садоводов.

    И понятно, что не только садоводы являются поклонниками этого растения. Коренные американцы даже назвали апрельское полнолуние — «Полная розовая луна» — в честь цветка, предвещая появление пурпурных и розовых полос, которые в раннем цветении означают начало весны.

    Яркость этого растения отражена даже в его названии — название рода phlox происходит от греческого слова, означающего «пламя», что указывает на интенсивный цвет его цветов.

    Phlox stolonifera vs. Phlox subulata

    Когда я впервые исследовал это растение, я немного запутался в том, какой вид флоксов был «истинным» ползучим флоксом. Я обнаружил, что технически говоря, P. stolonifera — это «ползучий флокс», а P. subulata — «моховой флокс». Но благодаря тому факту, что оба вида удивительно похожи, как по внешнему виду, так и по биологии, два общих названия часто используются как синонимы.

    Оба являются полувечнозелеными почвопокровными растениями, которые весной цветут красивыми цветами.При этом между ними есть несколько заметных различий.

    Например, P. subulata достигает высоты около 6 дюймов, тогда как P. stolonifera может вырасти примерно вдвое.

    P. subulata требует полного солнца и достигает всего 6 дюймов в высоту. Это идеальное бордюрное растение, где вам может понадобиться низкий почвенный покров, чтобы заполнить пространство.

    P. subulata также имеет гораздо более игольчатые листья, тогда как P. stolonifera имеет более смешанную листву.

    Однако основное различие между ними заключается в том, что, в то время как P. stolonifera хорошо переносит полутень, P. subulata очень любит солнце (я могу сочувствовать этому), поэтому процветает только при полном солнечном свете. .

    P. stolonifera хороша с полутенью и может достигать 12 дюймов в высоту.

    Оба растения настолько похожи, что их часто путают. Если бы мне действительно пришлось выбирать между этими двумя, я бы сказал, что P. subulata может почти победить в качестве почвопокровного растения благодаря тому факту, что он короче и имеет тенденцию цвести более густо.Но оба варианта могут принести красоту саду, если их посадить в правильных условиях.

    Легкое, но беспорядочное покрытие земли

    Оба вида флоксов не особо привередливы, хотя предпочитают хорошо дренированные, богатые гумусом почвы.

    Ползучий флокс высотой всего 3-8 дюймов (7-20 сантиметров) и шириной от 9 дюймов до 2 футов (22-60 сантиметров) является идеальным почвопокровным растением и компаньоном.

    Хотя это растение идеально подходит для плоской земли, чтобы оценить это растение во всей его красочной красоте, лучше всего разместить его на склоне, где можно будет хорошо видеть и наслаждаться цветением.

    Склоны

    также являются идеальным домом для флоксов по двум другим причинам:

    1. Предпочитает хорошо дренированные почвы.

    2. Он хорошо известен тем, что помогает предотвратить эрозию, что делает его идеальным для выращивания на более чувствительных участках, таких как склоны.

    При посадке нужно остерегаться одного. Как следует из названия, это растение, которое ползет, и при этом оно очень успешное растение.

    Для некоторых садоводов это идеальный вариант — это многолетнее растение , которое покроет каждый дюйм пустого пространства.Но если вы из тех садовников, которые предпочитают ухоженные и аккуратные растения , это может быть не лучшим вариантом для вас.

    Выберите свой флокс

    С таким большим выбором сортов вы, несомненно, сможете найти тот, который соответствует вашим вкусам и вашему саду.

    Обычно очень выносливые и легко приспосабливаемые растения, вероятно, наиболее важным фактором является цвет. Выбор ярких оттенков розового, пурпурного и синего может оказаться непростым.

    Названный в честь горных хребтов Аппалачей, откуда происходит это растение, два самых распространенных сорта P. stolonifera — это «Голубой хребет» и «Пинк Ридж». садовники, названные в честь энтузиаста полевых цветов Брюса Чина.

    Флокс ползучий «Candy Stripe»

    Если вам, как и мне, нравится розовый цвет, я рекомендую красивую яркую полосатую «Candy Stripe» P.subulata , который можно найти на Amazon или купить у Burpee .

    Флокс «Снежинка»

    Или что-то более деликатное, обратите внимание на сорт «Снежинка», , который можно приобрести в питомнике Nature Hills .

    Как обеспечить приток флоксов

    Вырастить P. stolonifera и P. subulata из семян, черенков и трансплантатов несложно.

    При работе с семенами главное помнить — использовать почвенную среду с хорошим дренажем, предпочтительно состоящую из перлита и крупных песчинок.Лучше всего сеять их примерно за 2 месяца до последней даты заморозков. Когда растения начинают всходить, важно давать им достаточно солнечного света — около 12 часов в день.

    Однако, вероятно, легче вырастить из черенков или трансплантатов, чем из семян. К счастью, это растение можно легко найти в питомнике или взять черенки у друга.

    Благодаря своей беззаботной природе, это растение с радостью приживется в почве как весной, так и осенью.

    Главное, о чем следует помнить, — это расстояние посадки, с рекомендуемым расстоянием от 15 до 18 дюймов между ними.

    Флокс ползучий, как следует из названия, ползет по земле и распространяется длинными длинноногими бегунами. Лучше всего сажать в шахматном порядке, оставляя достаточно места для каждого растения, чтобы оно занимало пространство вокруг него.

    В посадке нет ничего слишком сложного или технического — просто постарайтесь, чтобы верхушка корневого кома находилась на одном уровне с землей, не забудьте сначала хорошо пропитать каждое растение, чтобы оно поселилось в новом доме, и все будет хорошо. .

    Советы по выращиванию

    стр.stolonifera и P. subulata — это приспосабливаемые и универсальные растения, которые, если их расположить в правильном месте и на солнце, будут расти без особого ухода.

    Однако есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь этим цветам.

    И P. stolonifera , и P. subulata хорошо подходят для поздней зимней или ранней весенней подкормки удобрением с медленным высвобождением или органической пищей для растений, что способствует сильному и энергичному росту.

    Не забывайте: он не любит сырую почву, поэтому, вообще говоря, лучше свести полив к минимуму.

    Конечно, даже если они хорошо прижились, флоксы выигрывают от дополнительного полива в особенно жаркое лето, или если вы живете где-нибудь, где выпадает , в среднем менее 1 дюйма дождя в неделю.

    Техническое обслуживание

    Хотя это и не является строго необходимым, время от времени подстригайте это растение на пользу.

    Стебли можно обрезать несколько раз в течение года: один раз после цветения, чтобы стимулировать второе цветение, с периодической обрезкой зимой, чтобы растение было счастливым, здоровым и готовым к следующей весне. .

    Подобная обрезка стеблей также способствует тому, что их естественный длинный рост становится короче и древеснее, что способствует более густому цветению.

    Распространение

    Флоксы ползучие легко размножаются делением, стеблевыми черенками или укорененными стеблями.

    Черенки, если все сделано правильно, являются особенно простым вариантом для размножения, так как они легко укореняются через несколько месяцев.

    Все, что вам нужно сделать, это отрезать отрезок длиной примерно 6 дюймов либо от укоренившегося стебля, либо от бокового побега возле кончика.Убедитесь, что на черенке есть хотя бы один лист и нет цветов. Всегда делайте черенки чистым острым инструментом, чтобы предотвратить заражение.

    Ползучие корни флокса настолько хороши, что не требуют даже гормона укоренения, хотя этот продукт поможет ускорить процесс, если вы хотите добиться успеха. Просто поместите черенки в почвенную смесь с хорошим дренажем, используя перлит и / или крупный песок, и все готово.

    Одна вещь, которую следует иметь в виду, — это время, которое является всем с этим растением.Черенкование рекомендуется проводить весной или осенью, хотя кажется, что он особенно хорошо укореняется осенью после цветения.

    Вы также можете легко размножить P. stolonifera и P. subulata путем деления. Делить лучше всего ранней осенью при прохладных температурах. Рекомендуется разделять это растение раз в несколько лет, чтобы оно оставалось здоровым, особенно если кажется, что оно цветет меньше обычного.

    Прикорневые черенки следует брать незадолго до появления новых весенних побегов.Срезанные корни размером около 1,5 дюймов должны подойти, и их следует полностью вставить в плотный компост, следя за тем, чтобы самый дальний от кончика корня конец был обращен вверх.

    Верхний наконечник: при работе с черенками для корней вы можете надрезать верхние части черенков, чтобы указать, какой конец к какому, чтобы убедиться, что вы не перепутались.

    Борьба с вредителями и болезнями

    Этот красивый цветущий цветок может быть немного восприимчив к клещам. Чтобы проблемы не «подкрадывались» к вам, важно действовать быстро, как только вы заметите их признаки.

    Обычно этого легко добиться с помощью органического инсектицидного мыла.

    Во влажных условиях P. stolonifera и P. subulata могут также страдать мучнистой росой . Лучший способ убедиться, что это не проблема, — свести полив к минимуму, хотя этого также можно достаточно эффективно предотвратить путем периодической обрезки для обеспечения хорошей циркуляции воздуха.

    Флокс ползучий Краткое руководство по выращиванию

    :
    Тип растения: Многолетнее травянистое растение Допуск: Олень
    Родной цвет: Восточный / центральный США синий, белый
    Выносливость (зона USDA): 3-9 Обслуживание: Низкое
    Время цветения: Весна Тип почвы: Песчаные / суглинистые
    Солнце, полное или частичное солнце pH почвы: 6.0-8,0
    Время созревания: 2 года Дренаж почвы: Хорошо дренированный
    Расстояние: 15-18 дюймов Посадка компаньонов: Разные кусты низкорослый
    Глубина посадки: Неглубокий, с верхушкой корневого кома на уровне земли Использование: Почвопокровное покрытие
    Высота: 3-8 дюймов Семья: Polemoniaae
    Распространение: до 2 футов Род: Флоксы
    Потребность в воде: Низкая Виды: P.stolonifera, P. subulata
    Привлекает: Бабочки
    Вредители и болезни: Клещи, мучнистая роса

    Время расти!

    Благодаря ярким цветам и безмятежной природе этот прекрасный многолетник, несомненно, быстро проникнет в ваш сад и в ваше сердце, какой бы вид вы ни выбрали!

    Если вы сажаете его, чтобы покрыть склон, привлекает опылителей на ваш двор , или чтобы добавить яркий цвет в частично затененный угол, это сорт, который справится с этой задачей.И, не требуя особого ухода, вы будете рады, что выбрали эти прекрасные цветы.

    Какой ваш любимый сорт? У вас есть вопросы, которые мы здесь не рассмотрели? Не стесняйтесь обращаться в раздел комментариев ниже — мы будем рады услышать от вас!

    © ООО «Спроси экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Фотографии продуктов предоставлены питомником Nature Hills и Dogwooderitternet. Не в титрах: Shutterstock. С дополнительным написанием и редактированием Эллисон Сидху.

    О Наташе Фут

    Наташа Фут, страстно заботящаяся о здоровье почвы и выращивании деревьев, — биолог, серьезно заболела зеленым пальцем и решила поменять стерильные лаборатории на то, чтобы испачкать руки почвой. В прошлом фермер и исследователь, работавший с проектом агролесоводства Mazi Farm в Греции, когда она не работала на ферме, она была занята изучением биологии почвы под микроскопом. Теперь вы можете найти ее на юге Франции, где в перерывах между наслаждением свежими персиками, сливами, абрикосами и вишнями, которые есть в этом районе, она работает над различными сельскохозяйственными проектами и пишет обо всем, что связано с окружающей средой.

    Как сажать семена флокса

    Флоксы сводные

    Высота: 20 см
    Размах: 30 см
    Время делить флоксы с марта по апрель
    Период цветения плоха: с апреля по июнь

    Инструкция по посадке семян флокса

    Богатая рыхлая, хорошо дренированная почва

    Семена флокса можно высадить прямо на клумбу или засеять в помещении, а потом пересаживать.Посадите семена флокса в богатую, рыхлую, хорошо дренированную почву. При необходимости можно добавить торфяной мох или перлит для улучшения дренажа. Добавляйте удобрения общего назначения при посадке семян флоксов, затем продолжайте делать это один раз в месяц.

    Обильно воды

    После посадки семян флокса обильно полейте их. Когда флоксы разрастутся, держите почву влажной или слегка подсушенной. В засушливые периоды поливайте флоксы один-два раза в неделю.

    Полное солнце

    Флоксы предпочитают полное солнце, но переносят светлый оттенок.Слишком много тени приведет к высокому, но тощему растению. Флоксу будет полезно выращивать в хорошо вентилируемом месте, так как это поможет бороться с мучнистой росой. При необходимости можно обработать их фунгицидом. Вы должны размещать флоксы на расстоянии 8-10 дюймов друг от друга.

    Инструкции по уходу за флоксами

    Удалите изношенные цветы, чтобы стимулировать новые цветы и продлить период цветения. Обрезка головы также улучшит внешний вид вашего флокса. Поздней осенью ваш флокс должен пережить несколько заморозков, но вскоре листва увянет и увянет.Когда это произойдет, обрежьте стебли на высоте 2 дюймов от земли. Весной флоксы снова появятся на поверхности.
    Выносливые флоксы со временем распространяются и превращаются в большие скопления. Эти комки можно разделить, разрезав их пополам острой лопатой. Полученные кусочки можно потом пересадить в другое место в саду или поделиться с друзьями. Делить их можно осенью каждые 3-4 года.

    Наши семена флоксов, как и вся другая наша продукция, поставляются с подробными инструкциями по посадке.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть нашу коллекцию флоксов!

    Уход весной, летом и зимой за этим многолетним или однолетним цветком

    Флоксы — одни из самых красивых цветов, которые украшают наши сады летом.

    Короткие факты о флоксах

    Название Флоксы
    Семейство Polemoniaceae
    Тип — многолетнее или однолетнее

    Высота — от 8 дюймов до 3 футов (0.От 2 до 1 м)
    Воздействие
    — полное солнце
    Почва
    — довольно богатая и хорошо дренированная

    Цветение — с апреля по октябрь
    Листва — полувечнозеленое

    За ними легко ухаживать и выращивать, они очаруют вас своей декоративностью.

    Посадка флоксов

    Флокс многолетний цветок , довольно морозостойкий. Он ценит довольно богатую и гумусосодержащую почву, но все равно прекрасно растет на обычной земле.

    Существует также вид однолетних флоксов , один из которых называется флоксом Драммонда, который цветет только летом.

    В горшке или детской емкости

    • Весной или осенью, в достаточно солнечном месте.

    Посев флоксов однолетних

    Посев однолетних флоксов выполняется легко и быстро, лучше всего прямо в саду.

    • Попробуйте провести прямой посев на участке весной, используя смесь почвосмеси и садовой почвы.
    • Поддерживайте субстрат немного влажным, регулярно поливая его.
    • Когда семена флокса прорастут и вырастут несколько листьев, прорежьте их примерно на 8 дюймов (20 см) прямо от первых листьев, чтобы дать растению много места для хорошего роста.
    • Однолетний флокс особенно хорошо подходит для садовых ящиков, горшков и горшков.

    Посадка флоксов многолетних

    Так же, как и однолетний флокс, ценит довольно богатую почву.

    • Флоксы желательно высаживать осенью для видов, цветущих весной, и весной для тех, которые цветут летом.
    • Предпочитаю загорать.
    • Смешайте садовую почву с подходящей почвенной смесью для цветочных растений.
    • Разместите растения на расстоянии не менее 8–12 дюймов (20–30 см) друг от друга.
    • Поливать регулярно.

    Размножение многолетних флоксов

    Флоксы многолетние легко размножаются делением кроны.

    Обрезка и уход за флоксами

    Независимо от того, имеете ли вы дело с однолетними или многолетними флоксами, уход довольно прост и обычно сводится к поливу на высохшей почве.

    При выращивании флоксов в горшках, садовых ящиках или контейнерах требуется более регулярный полив.

    Флокс однолетний

    Самый известный однолетник Флокс — это Флокс драммондии .

    • Наслаждайтесь солнцем и предпочитает довольно богатые и хорошо дренированные почвы.
    • Регулярный полив необходим, особенно во время засухи.

    Флокс многолетний

    Существует великое множество разновидностей и видов флоксов, но все они имеют одну общую черту: они любят солнце!

    • Всегда старайтесь найти место, где загорали, или места, где тень бывает только пару часов.
    • Еще раз убедитесь, что ваша почва достаточно богатая , чтобы у вас было красивое цветение.
    • В начале весны внесите в почву удобрения для цветочных растений.
    • Регулярно удаляйте увядшие цветы (мертвые цветы).

    Флоксы зимой

    Многолетние флоксы год за годом будут расти, но лучше всего сразу после первых заморозков обрезать листву. Если оставить его на растении, он быстро станет черным. Защитите их плотным слоем мульчи из мертвых листьев.

    Вы можете вырывать однолетние флоксы, потому что они не растут из года в год.

    Все, что нужно знать о флоксе

    Очень легкорастущие растения, Флокс нужно только поливать в сухую и жаркую погоду .

    Это растение дает обильное и обильное цветение большую часть года.

    Род Phlox включает большое разнообразие растений. Существуют травянистые, однолетние или многолетние версии растения.

    На сегодняшний день пронумеровано более 60 видов флоксов. Несколько известных сортов , таких как однолетний флокс Драммонда и многолетний «Апельсиновое совершенство», «Аметист», «Тенор», «Граф цеппелин» — вот некоторые из множества форм и цветов, которые украсят и оживят ваш сад и террасу.

    Болезни и паразиты, поражающие флоксы

    Самыми разрушительными паразитами, поражающими флоксы, являются улитки и слизни, которые любят нежиться в листьях растений.

    Флоксы также могут быть заражены настоящей мучнистой росой.

    Умная подсказка о флоксе

    Чтобы вызвать отрастание многолетних флоксов следующей весной, засыпьте растение навозом на зиму, это защитит растение зимой и ускорит прорастание.

    Флоксы — Выращивание и уход за флоксами

    Флокс метельчатый


    Другое название

    Флокс садовый высокий

    Требования Sun

    Полное солнце, частично солнце

    Период цветения и сезонная окраска

    С середины лета до осени в таких цветах, как белый, красный, фиолетовый, пурпурный и двухцветный

    Зрелая высота x ширина

    от 3 до 4 футов x от 1 до 2 футов

    Дополнительные преимущества

    привлекает благодетелей, привлекает колибри, родной

    Этот высокий местный многолетник при посадке группами создает настоящее летнее цветочное шоу.Этот многолетник отличается от стелющегося флокса ( Phlox subulata ), который весной обнимает землю и цветет. Высокие садовые флоксы вырастают до 4 футов, создавая отличный фон для других многолетников. Они дают цвет летом и осенью, когда увядают многие другие многолетние цветы. Комки со временем будут медленно распространяться, заполняя область и обеспечивая еще больший эффект цвета. Цветки хороши для срезки и ароматны. Нас привлекают не только цвета, колибри и бабочки не могут устоять перед ними.Благодаря своему высокому росту флоксы являются хорошим дополнением к задней части каймы многолетних цветов.


    Где, когда и как сажать

    Флоксы морозостойки во всем нашем регионе. Купите флоксы в местном садовом центре или возьмите флоксы в саду друга. Сажайте флоксы весной — ранней осенью на полном или частичном солнце на хорошо дренированной плодородной почве. Перед посадкой хорошо обработайте почву компостом, потому что флоксы лучше всего растут с высоким плодородием. Космические растения на расстоянии 2 футов друг от друга.

    Советы по выращиванию

    Держите растения хорошо поливаемыми и мульчируйте их мульчей из коры весной, чтобы мульча не касалась кроны, чтобы предотвратить гниение корней. Каждую весну удобряйте слоем компоста.

    Региональные консультации и уход

    Флоксы будут распространяться, поэтому весной делите кусты каждые 3-4 года, чтобы создать больше растений, которые можно пересадить или разделить, оживить материнское растение и сохранить его в ограниченном количестве.Мучнистая роса является серьезной проблемой для флоксов в условиях влажного летнего климата Новой Англии. Выберите устойчивые к болезням сорта, расположите растения дальше друг от друга, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, что позволит листьям быстрее высохнуть, и опрыскайте органическим фунгицидом, таким как Серенада, как только на растениях заметны любые признаки белого порошка или пожелтения листьев. Дедхед потратил цветы, чтобы продлить сезон цветения. Осенью срежьте растения с земли и удалите их после того, как цветение закончится и листья пожелтеют.

    Посадка и дизайн компаньонов

    Посадите флоксы в многолетние цветы, обрамляющие другие осенние цветы, такие как анемон, золотарник, астры и хризантемы.

    Солнечное отопление: Солнечное отопление частного дома: обзор лучших конструкций

    цены на устройства и реализация системы своими руками

    Солнечное отопление

    Постоянный рост тарифов и ветхое состояние коммуникаций вынуждают владельцев частных домов активно искать альтернативные способы обогрева. Одним из мощных и неиссякаемых источников является Солнце, ежедневно поставляющее огромное количество киловатт бесплатной энергии. Необходимо установить соответствующее оборудование, и зависимость от поставщиков сетевых ресурсов останется в прошлом.

    Солнечная энергия имеется всегда, хоть и зависит от погодных условий или времени суток. Для регионов, где климатические и погодные условия позволяют получать достаточное количество киловатт для обогрева, такой вариант становится оптимальным. Солнечное отопление предоставляет массу возможностей и преимуществ, о которых следует поговорить подробнее.

    Устройство и принцип работы

    Солнечное отопление частного дома — инновационная технология, о которой пока еще не все имеют четкое представление. Между тем, все возможности для установки и использования соответствующих комплексов имеются практически у любого домовладельца. Необходимость финансовых вложений существует только для приобретения аппаратуры или оборудования, все остальное он получит бесплатно.

    Существует два варианта организации солнечного отопления:

    1. Солнечные батареи;
    2. Солнечные коллекторы.

    Использование солнечных батарей — более затратный метод, требующий присутствия большого количества оборудования. Используются фотоэлектрические элементы, расположенные на открытой площадке под нужным углом для максимально перпендикулярного падения солнечных лучей. Они вырабатывают электрический ток, который накапливается в аккумуляторных батареях, преобразуется в переменный ток со стандартными параметрами, после чего направляется на отопительные приборы.

    Отопление от солнечных батарей в частном доме дает массу дополнительных возможностей. Такой способ имеет значительное преимущество —электрический ток, который вырабатывают солнечные батареи, можно использовать не только на обогрев дома, но и на питание любых приборов, на освещение или иные надобности.

    Солнечные батареи для дома для отопления, стоимость которых довольно высока, могут оказаться невыгодны с финансовой точки зрения.

    Солнечные коллекторы действуют по другому принципу. Они не вырабатывают, а получают от Солнца тепловую энергию, которая нагревает теплоноситель в емкостях или трубках. В принципе, коллектором можно считать любую емкость с водой, выставленную на солнце, но имеются специальные конструкции, способные продемонстрировать наибольшую эффективность. Такой вариант системы значительно проще, дешевле и доступен для самостоятельного изготовления.

    Полученное тепло сразу реализуется в повышении температуры теплоносителя, который аккумулируется в накопительной емкости, откуда распределяется по отопительным контурам дома. Оптимальным способом обогрева является использование низкотемпературных систем, таких как теплый пол. Они не нуждаются в сильном нагреве, что соответствует возможностям солнечных коллекторов. В ночное время расходуется теплоноситель, нагретый за день.

    Для максимальной солнечных коллекторов эффективности необходимо качественно утеплять накопительную емкость.

    Преимущества

    Основное преимущество состоит в том, что Солнце — постоянный и неиссякаемый источник, стабильный и полностью предсказуемый. В отличие от ветрогенераторов, которые могут простаивать неделями, солнечная энергия подается в заранее известные временные интервалы. Единственным недостатком является возможность пасмурной или холодной погоды, когда эффективность работы батарей и коллекторов падает. Однако, современные конструкции позволяют получать минимальное количество даже в самых сложных условиях, поэтому при правильном расчете никакие неожиданности системе обогрева не угрожают.

    Кроме того, нельзя забывать, что солнечная энергия достается совершенно бесплатно. Если при отоплении дома газовыми или электрическими котлами надо приобретать само оборудование и потом постоянно оплачивать энергию или топливо, то солнечная энергия не оплачивается, что значительно изменяет уровень рентабельности аппаратуры и всей системы в целом.

    Однако, не следует забывать, что солнечное отопление частного дома, цена и трудозатраты на монтаж которого нередко становятся основной проблемой, выгодно только в регионах с подходящими климатическими и погодными условиями.

    Дополнительным преимуществом является высокая ремонтопригодность системы и возможность наращивания ее производительности. В данном вопросе никаких ограничений нет — сколько установлено панелей или коллекторов, столько энергии и будет получено. Если установленный комплект оказался неспособен к эффективному обогреву дома, его всегда можно усилить добавлением нужного количества оборудования. Это удобно при необходимости перестроить или расширить дом, сделать пристройку и т.д. Необходимости покупать новую систему полностью это не возникает.

    Виды отопления

    Фотоэлектрические элементы не работают исключительно на обогрев, который является частным случаем их использования, тогда как солнечные коллекторы служат только источниками питания отопительных контуров. Поэтому рассмотрим именно коллекторы, обеспечивающие отопление на солнечных батареях, цена которого значительно ниже, чем у фотоэлектрических элементов.

    Существует несколько конструкций солнечных коллекторов:

    • открытые;
    • трубчатые;
    • плоские коллекторы.

    Эти конструкции обладают разными возможностями и применяются для решения задач, соответствующих их эффективности. Рассмотрим их внимательнее:

    Открытые солнечные коллекторы

    Открытые конструкции являются наиболее простыми и даже примитивными. Они представляют собой емкости, обычно черные узкие продолговатые пластиковые лотки, наполненные водой. Они ничем не накрыты, вода находится на открытом воздухе (отсюда и название).

    Такие конструкции имеют массу недостатков:

    • возможность давать положительный эффект только при плюсовых температурах;
    • необходим относительно небольшой перепад температур в коллекторе и внешней среде;
    • долговечность таких установок низка — как правило, один сезон;
    • как следствие вышесказанному — крайне низкий КПД.

    Для решения серьезных задач подобные установки использовать невозможно, поэтому они применяются для подогрева воды в открытых или передвижных бассейнах, летнем душе и т.п. однако, есть и достоинства — подобные устройства очень просты. Обогреватель от солнечной батареи легко может быть изготовлен самостоятельно, а в регионах с подходящими климатическими условиями его возможности заметно расширяются.

    Трубчатые коллекторные разновидности

    Трубчатые вакуумные коллекторы относятся к более серьезным устройствам, способным обогревать жилье или иные помещения. Они состоят из следующих элементов:

    • корпус, покрытый черной краской и имеющий форму плоского ящика;
    • распределитель (или, как его иногда называют, manifold, манифольд) — трубка с несколькими присоединительными патрубкам по бокам;
    • вакуумные трубки, изготовленные из стекла.

    Эффективность устройства обеспечивает наличие вакуума, теплопроводность которого практически отсутствует и позволяет исключить потери.

    Существует несколько видов трубчатых коллекторов, различающихся по конструкции распределителя и трубок:

    1. Коаксиальные трубки прямого нагрева. Подготовка теплоносителя происходит при непосредственном контакте с поглощающей поверхностью
    2. Система heat-pipe. Трубки соединяются с распределителем через специальные гнезда и отдают через них нагретый теплоноситель. Конструкция удобна из-за высокой ремонтопригодности.
    3. Система U-type. Трубки имеют двойную длину и согнуты пополам. Начало соединено с одним распределителем, а конец — с другим. Такая схема позволяет увеличить время контакта с солнечным теплом, за счет чего повышается эффективность нагрева.
    4. Перьевые системы. Представляют собой модификацию системы heat-pipe, накрытую прозрачной пластиной с вакуумом под ней. Дают повышенную эффективность, но имеют высокую цену и низкую ремонтопригодность.

    Монтаж трубчатых коллекторов, как правило, производят на кровлю дома.

    Плоские закрытые системы

    Солнечное отопление дома с помощью плоских систем позволяет получить высокую эффективность при относительно низких затратах. Конструкция базируется на специальной утепленной металлической пластине с поглощающим покрытием, которая называется адсорбер. На пластину зигзагами напаяна трубка с теплоносителем. Лицевая сторона накрыта прозрачной крышкой, из-под которой выкачан воздух. Солнечный обогреватель такого типа способен работать даже при отрицательных температурах. Это позволяет обеспечивать отопление дома солнечными батареями зимой, отзывы пользователей позволяют делать достаточно оптимистичные прогнозы о будущем такого способа обогрева.

    Существуют более простые виды плоских коллекторов, где не имеется вакуума. Они менее эффективны, но стоимость и ремонтопригодность значительно выше. Отопление на солнечных батареях плоского типа безвакуумной конструкции обойдется значительно дешевле, а возможность восстановления панелей увеличивает срок их службы.

    Выбор солнечного коллектора и его монтаж

    Перед домовладельцем, решившим создать солнечное отопление частного дома своими руками, встает задача выбрать наиболее подходящий тип коллектора. Этот вопрос достаточно сложен, но разобраться в нем необходимо.

    Открытые коллекторы не подойдут из-за низких возможностей, поэтому о них нет смысла говорить. Обычно выбор производится между трубчатыми и плоскими видами. Первым и самым значимым критерием выбора обычно становится соотношение цены и качества изделий.

    Такой подход оправдан, но нельзя не учитывать ремонтопригодность. Так, вакуумные трубки можно менять далеко не во всех видах коллекторов, что делает выбор рискованным. При выходе из строя одной из них у некоторых видов коллекторов придется менять всю панель, что потребует расходов. Вообще, все вакуумные устройства — довольно рискованное приобретение, так как любое механическое воздействие грозит потерей источника тепловой энергии.

    «В ногу со временем» - надежное солнечное отопление частного дома«В ногу со временем» - надежное солнечное отопление частного дома

    Выбрав оптимальный вариант, приступают к монтажу. Для него надо выбрать подходящую площадку, расположенную неподалеку от дома. Это важно, поскольку транспортировка теплоносителя на большие расстояния потребует качественного утепления и установки циркуляционного насоса. Обычно коллекторы устанавливают на крышу, чтобы получить возможность циркуляции самотеком. Единственной проблемой становится расположение скатов относительно положения солнца на небе — иногда приходится устанавливать трекинг-систему для поворота панелей. Это дорого и требует использования гибких трубок, но эффект в результате получается значительно выше.

    Схемы подключения к системе отопления

    Солнечное отопление своими руками необходимо окончательно реализовать, подключив его к отопительной системе. Оптимальным способом станет использование теплого пола, температура теплоносителя для которого не превышает 55 градусов. Рассмотрим схемы подключения, обеспечивающие обогрев дома солнечной энергией:

    С водяным коллектором

    Водяные коллекторы непосредственно подключаются к отопительному контуру дома. Существует два варианта присоединения: летний и зимний.

    Летний вариант, как правило, используется для подачи нагретой воды в душ или для иных надобностей, поскольку обогрев дома летом не нужен. Схема самая простая — коллектор устанавливается на открытой площадке, вода, нагреваясь, поднимается в накопительный бак, установленный уровнем выше. По мере разбора, емкость пустеет, поэтому в нее постоянно подается подпитка, поступающая в коллектор и получающая в нем тепловую энергию. Этот способ несложен и может быть без проблем реализован своими руками.

    Зимний вариант сложнее. Коллектор, установленный на открытой площадке, подает нагретый теплоноситель (рекомендуется использовать антифриз) в змеевик теплообменника. Он представляет собой вертикально установленную емкость со змеевиком внутри. Возникает две петли — в одной циркулирует антифриз (по кругу коллектор-теплообменник), в другой циркулирует теплоноситель (из теплообменника в отопительный контур и обратно). Циркуляцию антифриза необходимо обеспечить с помощью циркуляционного насоса, иначе система работать не будет. Циркуляцию теплоносителя можно организовать как естественным способом, так и принудительно, с помощью насоса. Оптимальный вариант отопительного контура — система теплого пола, позволяющая получить максимальный эффект как в дневное, так и в ночное время суток.

    С солнечной батареей

    Отопление от солнца своими руками, созданное на базе солнечных батарей, осуществляется путем установки электрического нагревателя. В данном случае фотоэлектрические элементы лишь обеспечивают питание ТЭНов, установленных в электробойлере, не имея непосредственного отношения к отопительному контуру.

    Система отопления и солнечные батареи со всем комплексом аппаратуры монтируются отдельно. Способ соединения выбирается произвольно, исходя из особенностей обеих систем. Подключение бойлера, насоса и прочих устройств выполняется обычным способом, никаких специфических требование не имеется.

    Советы по эксплуатации

    1. Эксплуатация системы солнечного отопления производится в соответствии с конструкцией коллекторов, их количеством и прочими особенностями.
    2. Основной задачей для владельца становится поддержание чистоты, своевременное удаление пыли и прочих загрязнений. Это позволяет обеспечить максимальный прием тепловой энергии, повысить эффективность всей системы в целом.
    3. Необходимо качественно утеплить все соединительные трубопроводы и накопительную емкость, исключая теплопотери.
    4. Рекомендуется всегда держать в запасе одну-две панели, чтобы в случае механического разрушения можно было оперативно произвести замену. Соблюдение этих несложных рекомендаций позволит повысить эффективность системы и обеспечить комфорт и уют в доме.

    Рекомендуемое оборудование

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    Экология потребления.Усадьба:Большую часть года мы вынуждены тратить деньги на отопление своих домов. В такой ситуации любая помощь будет не лишней. Энергия солнца подходит для этих целей как нельзя лучше: абсолютно экологически чистая и бесплатная.

    Большую часть года мы вынуждены тратить деньги на отопление своих домов. В такой ситуации любая помощь будет не лишней. Энергия солнца подходит для этих целей как нельзя лучше: абсолютно экологически чистая и бесплатная. Современные технологии позволяют осуществлять солнечное отопление частного дома не только в южных районах, но и в условиях средней полосы.

    Что могут предложить современные технологии

    В среднем 1 м2 поверхности земли получает 161 Вт солнечной энергии в час. Разумеется, на экваторе этот показатель будет во много раз выше чем в Заполярье. Кроме того, плотность солнечного излучения зависит от времени года. В Московской области интенсивность солнечного излучения в декабре-январе отличается от мая-июля более чем в пять раз. Однако современные системы настолько эффективны, что способны работать практически всюду на земле.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    Современные гелиосистемы способны эффективно работать в пасмурную и холодную погоду до -30°С 

    Задача использования энергии солнечной радиации с максимальным КПД решается двумя путями: прямой нагрев в тепловых коллекторах и солнечные фотоэлектрические батареи.

    Солнечные батареи вначале преобразуют энергию солнечных лучей в электричество, затем передают через специальную систему потребителям, например электрокотлу.

    Тепловые коллекторы нагреваясь под действием солнечных лучей нагревают теплоноситель систем отопления и горячего водоснабжения.

    Тепловые коллекторы бывают нескольких видов, в числе которых открытые и закрытые системы, плоские и сферические конструкции, полусферические коллекторы концентраторы и многие другие варианты.

    Тепловая энергия, полученная с солнечных коллекторов используется для нагревания горячей воды или теплоносителя системы отопления.

    Несмотря на явный прогресс в разработке решений по собиранию, аккумулированию и использованию солнечной энергии, существуют достоинства и недостатки.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    Эффективность солнечного отопления в наших широтах довольно низка, что объясняется недостаточным количеством солнечных дней для регулярной работы системы

    Плюсы и минусы от использования энергии солнца

    Самым очевидным плюсом использования энергии солнца является ее общедоступность. На самом деле даже в самую хмурую и облачную погоду солнечная энергия может быть собрана и использована.

    Второй плюс — это нулевые выбросы. По сути, это самый экологически чистый и естественный вид энергии. Солнечные батареи и коллекторы не производят шума. В большинстве случаев устанавливаются на крышах зданий, не занимая полезную площадь загородного участка.

    Недостатки, связанные с использованием энергии солнца, заключаются в непостоянстве освещенности. В темное время суток становится нечего собирать, ситуация усугубляется тем, что пик отопительного сезона приходится на самые короткие световые дни в году.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    Существенный недостаток отопления, основанного на применении солнечных коллекторов, заключается в отсутствии возможности накапливать тепловую энергию. В схему включен только расширительный бак

    Необходимо следить за оптической чистотой панелей, незначительное загрязнение резко снижает КПД.

    Кроме того, нельзя сказать, что эксплуатация системы на солнечной энергии обходится полностью бесплатно, существуют постоянные затраты на амортизацию оборудования, работу циркуляционного насоса и управляющей электроники.

    Открытые солнечные коллекторы

    Открытый солнечный коллектор представляет собой незащищенную от внешних воздействий систему трубок, по которым циркулирует нагреваемый непосредственно солнцем теплоноситель. В качестве теплоносителя применяется вода, газ, воздух, антифриз. Трубки либо закрепляются на несущей панели в виде змеевика, либо присоединяются параллельными рядами к выходному патрубку.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    Солнечные коллекторы открытого типа не способны справиться с отоплением частного дома. Из-за отсутствия изоляции теплоноситель быстро остывает. Их используют в летнее время в основном для нагрева воды в душевых или бассейнах

    У открытых коллекторов нет обычно никакой изоляции. Конструкция очень простая, поэтому имеет невысокую стоимость и часто изготавливается самостоятельно.

    Ввиду отсутствия изоляции практически не сохраняют полученную от солнца энергию, отличаются низким КПД.  Применяются их преимущественно в летний период для подогрева воды в бассейнах или летних душевых. Устанавливаются в солнечных и теплых регионах, при небольших перепадах температуры окружающего воздуха и подогреваемой воды. Хорошо работают только в солнечную, безветренную погоду.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    Самый простой солнечный коллектор с теплоприемником, сделанным из бухты полимерных труб, обеспечит поставку подогретой воды на даче для полива и бытовых нужд

    Трубчатые солнечные коллекторы

    Трубчатые солнечные коллекторы собираются из отдельных трубок, по которым курсирует вода, газ или пар. Это одна из разновидностей гелиосистем открытого типа. Однако теплоноситель уже намного лучше защищен от внешнего негатива. Особенно в вакуумных установках, устроенных по принципу термосов.

    Каждая трубка подключается к системе отдельно, параллельно друг другу. При выходе из строя одной трубки ее легко поменять на новую. Вся конструкция может собираться непосредственно на кровле здания, что значительно облегчает монтаж.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    Трубчатый коллектор имеет модульную структуру. Основным элементом является вакуумная трубка, количество трубок варьируется от 18 до 30, что позволяет точно подобрать мощность системы

    Веский плюс трубчатых солнечных коллекторов заключается в цилиндрической форме основных элементов, благодаря которым солнечное излучение улавливается круглый световой день без применения дорогостоящих систем слежения за передвижением светила.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    Специальное многослойное покрытие создает своего рода оптическую ловушку для солнечных лучей. На схеме частично показана внешняя стенка вакуумной колбы отражающая лучи на стенки внутренней колбы

    По конструкции трубок различают перьевые и коаксиальные солнечные коллекторы.

    Коаксиальная трубка представляет собой сосуд Дьаюра или всем знакомый термос. Изготовлены из двух колб между которыми откачан воздух. На внутреннюю поверхность внутренней колбы нанесено высокоселективное покрытие эффективно поглощающее солнечную энергию.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    При цилиндрической форме трубки солнечные лучи всегда падают перпендикулярно поверхности

    Тепловая энергия от внутреннего селективного слоя передается тепловой трубке или внутреннему теплообменнику из алюминиевых пластин. На этом этапе происходят нежелательные теплопотери.

    Перьевая трубка представляет собой стеклянный цилиндр со вставленным внутрь перьевым абсорбером.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    Свое название система получила от перьевого абсорбера, который плотно обхватывает тепловой канал из теплопроводящего металла

    Для хорошей теплоизоляции из трубки откачан воздух. Передача тепла от абсорбера происходит без потерь, поэтому КПД перьевых трубок выше.

    По способу передачи тепла есть две системы: прямоточные и с термотрубкой (heat pipe).

    Термотрубка представляет собой запаянную емкость с легкоиспаряющейся жидкостью.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    Поскольку легкоиспаряющаяся жидкость естественным образом стекает на дно термотрубки, минимальный угол наклона составляет 20°

    Внутри термотрубки находится легкоиспаряющаяся жидкость, которая воспринимает тепло от внутренней стенки колбы или от перьевого абсорбера. Под действием температуры жидкость закипает и в виде пара поднимается вверх. После того как тепло отдано теплоносителю отопления или горячего водоснабжения, пар конденсируется в жидкость и стекает вниз.

    В качестве легкоиспаряющейся жидкости часто применяется вода при низком давлении.

    В прямоточной системе используется U-образная трубка, по которой циркулирует вода или теплоноситель системы отопления.

    Одна половина U-образной трубки предназначена для холодного теплоносителя, вторая отводит нагретый. При нагреве теплоноситель расширяется и поступает в накопительный бак, обеспечивая естественную циркуляцию. Как и в случае систем с термотрубкой, минимальный угол наклона должен составлять не менее 20⁰.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    При прямоточном подключении давление в системе не может быть высоким, так как внутри колбы технический вакуум

    Прямоточные системы более эффективны так как сразу нагревают теплоноситель.

    Если системы солнечных коллекторов запланированы к использованию круглый год, то в них закачивается специальные антифризы.

    Плюсы и недостатки трубчатых коллекторов

    Применение трубчатых солнечных коллекторов имеет ряд достоинств и недостатков. Конструкция трубчатого солнечного коллектора состоит из одинаковых элементов, которые относительно легко заменить.

    Достоинства:

    • низкие теплопотери;
    • способность работать при температуре до -30⁰С;
    • эффективная производительность в течение всего светового дня;
    • хорошая работоспособность в областях с умеренным и холодным климатом;
    • низкая парусность, обоснованная способностью трубчатых систем пропускать сквозь себя воздушные массы;
    • возможность производства высокой температуры теплоносителя.

    Конструктивно трубчатая конструкция имеет ограниченную апертурную поверхность. Обладает следующими недостатками:

    • не способна к самоочистке от снега, льда, инея;
    • высокая стоимость.

    Несмотря на первоначально высокую стоимость, трубчатые коллекторы быстрее окупаются. Имеют большой срок эксплуатации.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    Трубчатые коллекторы относятся к гелиоустановкам открытого типа, потому не подходят для круглогодичного использования в системах отопления

    Плоские закрытые солнечные коллекторы

    Плоский коллектор состоит из алюминиевого каркаса, специального поглощающего слоя – абсорбера, прозрачного покрытия, трубопровода и утеплителя.

    В качестве абсорбера применяют зачерненную листовую медь, отличающуюся идеальной для создания гелиосистем теплопроводностью. При поглощении солнечной энергии абсорбером происходит передача полученной им солнечной энергии теплоносителю, циркулирующему по примыкающей к абсорберу системе трубок.

    С наружной стороны закрытая панель защищена прозрачным покрытием. Оно изготовлено из противоударного закаленного стекла, имеющего полосу пропускания 0,4-1,8мкм. На такой диапазон приходится максимум солнечного излучения. Противоударное стекло служит хорошей защитой от града. С тыльной стороны вся панель надежно утеплена.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    Плоские солнечные коллекторы отличаются максимальной производительностью и простой конструкцией. КПД их увеличен за счет применения абсорбера. Они способны улавливать рассеянное и прямое солнечное излучение

    В перечне преимуществ закрытых плоских панелей числятся:

    • простота конструкции;
    • хорошая производительность в регионах с теплым климатом;
    • возможность установки под любым углом при наличии приспособлений для изменения угла наклона;
    • способность самоочищаться от снега и инея;
    • низкая цена.

    Плоские солнечные коллекторы особенно выгодны, если их применение запланировано еще на стадии проектирования. Срок службы у качественных изделий составляет 50 лет.

    К недостаткам можно отнести:

    • высокие теплопотери;
    • большой вес;
    • высокая парусность при расположении панелей под углом к горизонту;
    • ограничения в производительности при перепадах температуры более 40°С.

    Сфера применения закрытых коллекторов значительно шире, чем гелиоустановок открытого типа. Летом они способны полностью удовлетворить потребность в горячей воде. В прохладные дни, не включенные коммунальщиками в отопительный период, они могут поработать вместо газовых и электрообогревателей.

    Сравнение характеристик солнечных коллекторов

    Самым главным показателем солнечного коллектора является КПД. Полезная производительность разных по конструкции солнечных коллекторов зависит от разности температур. При этом плоские коллекторы значительно дешевле трубчатых.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    Значения КПД зависят от качества изготовления солнечного коллектора. Цель графика показать эффективность применения разных систем в зависимости от разницы температуры

    При выборе солнечного коллектора стоит обратить внимание на ряд параметров показывающих эффективность и мощность прибора.

    Для солнечных коллекторов есть несколько важных характеристики:

    • коэффициент адсорбции – показывает отношение поглощенной энергии к общей;
    • коэффициент эмиссии – показывает отношение переданной энергии к поглощенной;
    • общая и апертурная площадь;
    • КПД.

    Апертурная площадь – это рабочая площадь солнечного коллектора. У плоского коллектора апертурная площадь максимальна. Апертурную площадь равна площади абсорбера.

    Способы подключения к системе отопления

    Поскольку устройства на солнечной энергии не могут обеспечить стабильное и круглосуточное снабжение энергией, необходима система устойчивая к этим недостаткам.

    Для средней полосы России солнечные устройства не могут гарантировать стабильный приток энергии, поэтому используются как дополнительная система. Интегрирование в существующую систему отопления и горячего водоснабжения отличается для солнечного коллектора и солнечной батареи.

    Схема подключении теплового коллектора

    В зависимости от целей использования теплового коллектора применяются разные системы подключения. Вариантов может быть несколько:

    1. Летний вариант для горячего водоснабжения
    2. Зимний вариант для отопления и горячего водоснабжения

    Летний вариант наиболее простой и может обходится даже без циркуляционного насоса, используя естественную циркуляцию воды.

    Вода нагревается в солнечном коллекторе и за счет теплового расширения поступает в бак-аккумулятор или бойлер. При этом происходит естественная циркуляция: на место горячей воды из бака засасывается холодная.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    Зимой при отрицательных температурах прямой нагрев воды не возможен. По закрытому контуру циркулирует специальный антифриз, обеспечивая перенос тепла от коллектора к теплообменнику в баке

    Как любая система основанная на естественной циркуляции работает не очень эффективно, требуя соблюдения необходимых уклонов. Кроме того, аккумулирующий бак должен быть выше чем солнечный коллектор.

    Чтобы вода оставалась как можно дольше горячей бак необходимо тщательно утеплить.

    Если Вы хотите действительно добиться максимально эффективной работы солнечного коллектора, схема подключения усложниться.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    Чтобы ночью коллектор не превратился в радиатор охлаждения необходимо прекращать циркуляцию воды принудительно

    По системе солнечного коллектора циркулирует незамерзающий теплоноситель. Принудительную циркуляцию обеспечивает насос под управлением контроллера.

    Контроллер управляет работой циркуляционного насоса основываясь на показаниях как минимум двух температурных датчиков. Первый датчик измеряет температуру в накопительном баке, второй — на трубе подачи горячего теплоносителя солнечного коллектора. Как только температура в баке превысит температуру теплоносителя, в коллекторе контроллер отключает циркуляционный насос, прекращая циркуляцию теплоносителя по системе.

    В свою очередь при понижении температуры в накопительном баке ниже заданной включается отопительный котел.

    Схема подключения солнечной батареи

    Было бы заманчиво применить схожую схему подключения солнечной батареи к электросети, как это реализовано в случае солнечного коллектора, накапливая поступившую за день энергию. К сожалению для системы электроснабжения частного дома создать блок аккумуляторов достаточной емкости очень дорого. Поэтому схема подключения выглядит следующим образом.

    Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

    При снижении мощности электрического тока от солнечной батареи блок АВР (автоматическое включение резерва) обеспечивает подключение потребителей к общей элетросети

    С солнечных панелей заряд поступает на контроллер заряда, который выполняет несколько функций: обеспечивает постоянную подзарядку аккумуляторов и стабилизирует напряжение. Далее электрический ток поступает на инвертор, где происходит преобразование постоянного тока 12В или 24В в переменный однофазный ток 220В.

    Увы, наши электросети не приспособлены для получения энергии, могут работать только в одном направлении от источника к потребителю. По этой причине вы не сможете продавать добытую электроэнергию или хотя бы заставить счетчик крутиться в обратную сторону.

    Использование солнечных батарей выгодно тем, что они предоставляют более универсальный вид энергии, но при этом не могут сравнится по эффективности с солнечными коллекторами. Однако последние не обладают возможностью накапливать энергию в отличие от солнечных фотоэлектрических батарей.

    Как посчитать необходимую мощность коллектора

    При расчете необходимой мощности солнечного коллектора очень часто ошибочно производят вычисления, исходя из поступающей солнечной энергии в самые холодные месяцы года.

    Дело в том, что в остальные месяцы года вся система будет постоянно перегреваться. Температура теплоносителя летом на выходе из солнечного коллектора может достигать 200°С при нагреве пара или газа, 120°С антифриза, 150°С воды. Если теплоноситель закипит, он частично испариться. В результате его придется заменить.

    Компании производители рекомендуют исходить из таких цифр:

    • обеспечение горячего водоснабжения не более 70%;
    • обеспечение отопительной системы не более 30%.

    Остальное необходимое тепло должно вырабатывать стандартное отопительное оборудование. Тем не менее при таких показателях в год экономится в среднем около 40% на отоплении и горячем водоснабжении.

    Мощность вырабатываемая одной трубкой вакуумной системы зависит от географического местоположения. Показатель солнечной энергии падающей в год на 1 м2 земли называется инсоляцией. Зная длину и диаметр трубки, можно высчитать апертуру – эффективную площадь поглощения. Остается применить коэффициенты абсорбции и эмиссии для вычисления мощности одной трубки в год.

    Пример расчета:

    Стандартная длина трубки составляет 1800 мм, эффективная — 1600 мм. Диаметр 58 мм. Апертура – затененный участок создаваемый трубкой. Таким образом площадь прямоугольника тени составит:

    S = 1,6 * 0,058 = 0,0928м2

    КПД средней трубки составляет 80%, солнечная инсоляция для Москвы составляет около 1170 кВт*ч/м2 в год. Таким образом одна трубка выработает в год:

    W = 0,0928 * 1170 * 0,8 = 86,86кВт*ч

    Необходимо отметить, что это очень приблизительный расчет. Количество вырабатываемой энергии зависит от ориентирования установки, угла, среднегодовой температуры и т.д. опубликовано econet.ru 

    Отопление дома энергией Солнца. Солнечный коллектор

    С ростом цен на энергоносители все актуальнее становится использование альтернативных источников энергии. А так как отопление у многих основная статья расходов, то об отоплении речь в первую очередь: платить приходится практически круглый год и немалые суммы. При желании сэкономить, первым на ум приходит солнечное тепло: мощный и совершенно бесплатный источник энергии. И использовать его вполне реально. Причем оборудование стоит хоть и дорого, но в разы дешевле, чем тепловые насосы. О том, как может быть использована энергия солнца для отопления дома, поговорим подробнее.

    Отопление от солнца: за и против

    Если говорить об использовании солнечной энергии для отопления, то нужно иметь в виду, что существуют два разных устройства для преобразования солнечной энергии:

    • Солнечные батареи. Они вырабатывают исключительно электрический ток. А вот его уже вы можете использовать для обеспечения работоспособности любого электрооборудования, в том числе и не работу отопительных приборов.
    • Солнечные коллекторы. Эти устройства нагревают жидкость (теплоноситель) и их можно напрямую подключать к системе отопления, а также с их помощью греть воду для бытовых нужд. alt

      Так можно обеспечить дом горячей водой и частично отоплением при помощи солнечной энергии

    Оба варианта имеют свои особенности. Хотя сразу нужно сказать, какой бы из их вы ни выбрали, не спешите отказываться от той системы отопления, которая у вас есть. Солнце встает, конечно, каждое утро, но вот не всегда на ваши солнечные элементы будет попадать достаточно света. Самое разумное решение — сделать комбинированную систему. Когда энергии солнца достаточно, второй источник тепла работать не будет. Этим вы и обезопасите себя, и жить будете в комфортных условиях, и сэкономите.

    Если желания или возможности ставить две системы нет, ваше солнечное отопление должно иметь, как минимум, двукратный запас по мощности. Тогда точно можно сказать, что тепло у вас будет в любом случае.

    Достоинства использования солнечной энергии для отопления:

    • Безопасный и абсолютно «чистый» источник энергии.
    • Снижение затрат на отопление и ГВС.
    • Вы независимы от состояния экономики: солнце светит всегда, и в кризис, и в период расцвета.
    • Денег солнце за свою энергию не требует. Другое дело, что государство может обложить налогами владельцев гелиоустановок. Но пока такого не случилось — солнечная энергия бесплатна. alt

      Солнце постоянно посылает на землю тепло. И им можно воспользоваться для обогрева дома

    Недостатки:

    • Зависимость количества поступающего тепла от погоды и региона.
    • Для гарантированного отопления потребуется система, которая может работать параллельно с гелиосистемой отопления. Многие производители отопительного оборудования предусматривают такую возможность. В частности европейские производители настенных газовых котлов предусматривают совместную работу с солнечным отоплением (например, котлы Baxi). Даже если у вас установлено оборудование, у которого такой возможности нет, можно согласовать работу отопительной системы при помощи контролера.
    • Солидные финансовые вложения на стартовом.
    • Периодичное обслуживание: трубки и панели нужно очищать от налипшего мусора и мыть от пыли.
    • Некоторые из жидкостных солнечных коллекторов не могут работать при очень низких температурах. В преддверии сильных морозов жидкость приходится сливать. Но это касается не всех моделей и не всех жидкостей.

    Теперь рассмотрим подробнее каждый из типов солнечных нагревательных элементов.

    Солнечные коллекторы

    Для солнечного отопления используют именно гелиоколлекторы. Эти установки при помощи тепла солнца нагревают жидкость-теплоноситель, которую потом можно использовать в системе водяного отопления. Специфика в том, что солнечный водонагреватель для отопления дома выдает только температуру 45-60оС, а самую высокую эффективность показывает при 35оС на выходе. Потому рекомендованы такие системы для использования в паре с теплыми водяными полами. Если отказываться от радиаторов вам не хочется, или увеличивайте количество секций (раза в два примерно) или подогревайте теплоноситель.

    alt

    Для обеспечения дома теплой водой и для водяного отопления можно использовать солнечные коллекторы (плоские и трубчатые)

    Теперь о видах солнечных коллекторов. Конструктивно есть две модификации:

    • плоские;
    • трубчатые.

    В каждой из групп есть вариации и по материалам, и по конструкции, но принцип действия у них один: по трубкам бежит теплоноситель, который нагревается от солнца. Вот только конструкции абсолютно разные.

    Плоские солнечные коллекторы

    Эти гелиоустановки для отопления имеют простую конструкцию и потому именно их можно при желании изготовить своими руками. На металлической раме закреплено прочное дно. Сверху уложен слой теплоизоляции. Изолируются для уменьшения потерь и стенки корпуса. Затем идет слой адсорбера — материала, который хорошо поглощает солнечное излучение, превращая его в тепло. Этот слой обычно имеет черный цвет. На адсорбере закреплены трубы, по которым течет теплоноситель. Сверху вся эта конструкция закрывается прозрачной крышкой. Материалом для крышки может быть закаленное стекло или один из пластиков (чаще всего это поликарбонат). В некоторых моделях светопропускающий материал крышки может проходить специальную обработку: для уменьшения отражающей способности его делают не гладким, а чуть матовым.

    alt

    Конструкция плоского солнечного коллектора

    Трубы в плоском солнечном коллекторе обычно уложены змейкой, имеется два отверстия — впускное и выпускное. Может быть реализовано однотрубное и двухтрубное подключение. Это кому как нравится. Но для нормального теплообмена необходим насос. Возможна и самотечная система, но она будет очень неэффективной из-за небольшой скорости движения теплоносителя. Именно этого типа солнечный коллектор и используют для отопления, хотя с его помощью можно эффективно греть воду для ГВС.

    Есть вариант самотечного коллектора, но его применяют в основном для подогрева воды. Называют такую конструкцию еще пластиковым солнечным коллектором. Это две пластины из прозрачного пластика, герметично закрепленные на корпусе. Внутри устроен лабиринт для продвижения воды. Иногда нижняя панель бывает окрашена в черный цвет. Имеется два отверстия — впускное и выпускное. Вода подается внутрь, по мере продвижения по лабиринту греется солнцем, и выходит уже теплой. Такая схема хорошо работает с резервуаром для воды и легко нагревает воду для ГВС. Это современная замена обычной бочке, установленной на летнем душе. Причем более эффективная замена.

    alt

    Пластиковый коллектор используют для нагрева воды

    Насколько эффективны солнечные коллекторы? Среди всех бытовых гелиоустановок на сегодня они показывают лучшие результаты: их КПД 72-75%. Но не все так хорошо:

    • они не работают ночью и плохо работают в пасмурную погоду;
    • большие потери тепла, особенно при ветре;
    • низкая ремонтопригодность: если что-то выходит из строя, то менять нужно значительную часть, или всю панель полностью.

    Тем не менее, часто отопление частного дома от солнца делают именно при помощи этих гелиоустановок. Такие установки популярны в южных странах с активным излучением и положительными температурами в зимний период. Для наших зим они не подходят, но в летний сезон показывают хорошие результаты.

    Воздушный коллектор

    Эта установка может быть использована для воздушного отопления дома. Конструктивно она очень напоминает описанный выше пластиковый коллектор, но циркулирует и нагревается в нем воздух. Такие устройства навешиваются на стены. Действовать они могут двумя способами: если воздушный гелионагреватель герметичен, воздух забирается из помещения, нагревается и возвращается в то же помещение.

    alt

    Воздушный коллектор устанавливается на южной стене

    Есть другой вариант. В нем обогрев совмещен с вентиляцией. В наружном корпусе воздушного коллектора имеются отверстия. Через них внутрь конструкции поступает холодный воздух. Проходя через лабиринт, от солнечных лучей он нагревается, а затем подогретым попадает в помещение.

    Такое отопление дома будет более-менее эффективным, если установка будет занимать всю южную стену, и при этом тени на этой стене не будет.

    Трубчатые коллекторы

    Тут тоже циркулирует теплоноситель по трубам, но каждая из таких теплообменных труб вставлена в стеклянную колбу. Все они соединяются в манифолде (manifold), который, по сути, является гребенкой.

     

    alt

    Схема трубчатого коллектора (кликните для увеличения размера картинки)

    Трубчатые коллекторы имеют два типа трубок: коаксиальные и перьевые. Коаксиальные — труба в трубе — вложены одна в другую и их края запаяны. Внутри между двумя стенками создается разреженная безвоздушная среда. Потому такие трубки называют еще вакуумными. Перьевые трубки — это обычная трубка, запаянная с одной стороны. А перьевыми их называют потому, что для повышения теплоотдачи в них вставляется пластина адсорберная, которая имеет изогнутые края и чем-то напоминает перо.

    Кроме того в разные корпуса могут быть вставлены теплообменники разного типа. Первые — это тепловые каналы Heat-pipe (Хит пайп). Это целая система преобразования солнечного света в тепловую энергию. Heat-pipe — это полая медная трубка небольшого диаметра, запаянная на одном конце. На втором находится массивный наконечник. В трубку залито вещество с низкой температурой кипения. При нагревании вещество начинает кипеть, часть его переходит в газообразное состояние и поднимается по трубке вверх. По пути от нагретых стенок трубки оно все больше нагревается. Попадает в верхнюю часть, где находится некоторое время. За это время часть тепла газ передает массивному наконечнику, постепенно охлаждается, конденсируется и оседает вниз, где процесс снова повторяется.

    alt

    Схема работы теплового канала Heat-pipe

    Второй способ — U-type — это традиционная трубка, заполненная теплоносителем. Тут никаких новостей или сюрпризов. Все как обычно: с одной стороны входит теплоноситель, проходя по трубке, нагревается от солнечного света. Несмотря на свою простоту этот вид теплообменников эффективнее. Но используется он реже. А все потому, что солнечные водонагреватели такого типа составляют собой единое целое. При повреждении одной трубки приходится менять вся секцию.

    Трубчатые коллекторы с системой Heat-pipe стоят дороже, показывают меньшую эффективность, но используются чаще. А все потому, что поврежденную трубку поменять можно за пару минут. Причем, если колба использована коаксиальная, то трубка тоже может быть отремонтирована. Просто она разбирается (снимается верхняя заглушка) и поврежденный элемент (тепловой канал или сама колба) заменяется на исправный. Затем трубка вставляется на место.

    alt

    Обычная U-образная трубка самый эффективный тепловой канал

    Какой коллектор лучше для отопления

    Для южных регионов с мягкой зимой и большим количеством солнечных дней в году лучший вариант — плоский коллектор. При таком климате он показывает высшую продуктивность.

    Для регионов с более суровым климатом подходят трубчатые коллекторы. Причем для суровых зим больше подходят именно системы с Heat-pipe: они греют даже ночью и даже в пасмурную погоду, собирая большую часть спектра солнечного излучения. Они не боятся низких температур, но точный диапазон температур нужно уточнять: он зависит от вещества, находящегося в тепловом канале.

    Эти системы при грамотном расчете могут быть основными, но чаще они просто экономят затраты на отопление от другого, платного источника энергии.

    alt

    Для России больше подходят трубчатые гелиосистемы

    Еще одним вспомогательным отоплением может быть воздушный коллектор. Его можно сделать во всю стену, причем он легко реализуется своими руками. Он отлично подойдет для отопления гаража или дачи. Причем проблемы с недостаточным нагревом могут возникнуть не зимой, как вы ожидаете, а осенью. При морозе и снеге энергии солнца в разы больше, чем в пасмурную дождливую погоду.

    Солнечные батареи

    Слыша слова «солнечная энергетика» мы в первую очередь думаем именно о батареях, которые преобразуют свет в электричество. И делают это специальные фотоэлектрические преобразователи. Они выпускаются промышленностью из разных полупроводников. Чаще всего для бытового использования мы применяем кремниевые фотоэлементы. Они имеют самую низкую цену и показывают достаточно приличную производительность: 20-25%.

    alt

    Солнечные батареи для частного дома в некоторых странах — обычное явление

    Напрямую использовать солнечные батареи для отопления можно лишь в том случае, если котел или другой отопительный прибор на электричестве вы подключите к этому источнику тока. Также солнечные панели в совокупности с электро-аккумуляторами можно интегрировать в систему снабжения дома электричеством и таким образом уменьшать приходящие ежемесячно счета за использованную электроэнергию. В принципе, вполне реально полностью обеспечить потребности семьи от этих установок. Просто средств и площадей потребуется много. В среднем с квадратного метра панели можно получить 120-150Вт. Вот и считайте, сколько квадратов кровли или придомовой территории должно быть занято такими панелями.

    Особенности отопления солнечным теплом

    Целесообразность устройства системы солнечного отопления у многих вызывает сомнения. Основной довод — это дорого и никогда себя не окупит. С тем, что это дорого, приходится согласиться: цены на оборудование немаленькие. Но никто не мешает вам начать с малого. Например, для оценки эффективности и практичности идеи сделать подобную установку самому. Затрат минимум, а представление будете иметь из первых рук. Потом уже будете решать стоит со всем этим связываться или нет. Вот только в чем дело: все негативные сообщения от теоретиков. От практиков не встречалось ни одного. Идет активное выяснение способов улучшения, переделок, но никто не сказал, что затея бесполезна. Это о чем-то говорит.

    Теперь о том, что установка системы солнечного отопления никогда не окупится. Пока срок окупае

    alt

    Если включить гелиосистему параллельно с централизованным энергоснабжением, можно сэкономить приличную сумму

    мости в нашей стране большой. Он сравним со сроком эксплуатации солнечных коллекторов или батарей. Но если посмотреть динамику роста цен на все энергоносители, то можно предположить, что вскоре он сократится до вполне приемлемых сроков.

    Теперь собственно о том, как сделать систему. Прежде всего, нужно определить потребность вашего дома и семи в тепле и горячей воде. Общая методика расчета системы солнечного отопления следующая:

    • Зная, в каком регионе находится дом, вы можете узнать, сколько солнечного света приходится на 1м2 площади в каждом месяце года. Специалисты это называют инсоляцией. Исходя из этих данных, вы затем сможете прикинуть, сколько солнечных панелей вам необходимо. Но сначала нужно определить, сколько тепла понадобится на подготовку ГВС и отопление.
    • Если счетчик горячей воды у вас есть, то вы знаете объемы горячей воды, которые вы тратите ежемесячно. Выведите средние данные расхода за месяц или считайте по максимальному расходу — это кто как хочет. Также у вас должны иметься данные о тепловых потерях дома.
    • Присмотрите солнечные нагреватели, которые хотели бы поставить. Имея данные по их производительности, вы сможете примерно определить количество элементов, необходимое на покрытие ваших потребностей.

    Кроме определения количества составляющих гелиосистемы, понадобится определить объем бака, в котором будет накапливаться горячая вода для ГВС. Это легко можно сделать, зная фактический расход вашей семьи. Если у вас установлен счетчик на ГВС, и вы имеете данные за несколько лет, можно вывести среднюю норму потребления в день (средний расход в месяц поделить на количество дней). Вот примерно такой объем бака вам нужен. Но бак нужно брать с запасом в 20% или около того. На всякий случай.

    alt

    Принципиальная схема отопления дома с солнечными коллекторами

    Если ГВС или счетчика нет, можно воспользоваться нормами потребления. Один человек в сутки в среднем расходует 100-150 литров воды. Зная, сколько человек постоянно проживают в доме, вы рассчитаете требуемый объем бака: норма умножается на количество жильцов.

    Сразу нужно сказать, что рациональной (с точки зрения окупаемости) для средней полосы России является система солнечного отопления, которая покрывает порядка 30% потребности в тепле и полностью снабжает горячей водой. Это усредненный результат: в какие-то месяцы отопление будет на 70-80% обеспечиваться гелиосистемой, а в какие-то (декабрь-январь) всего на 10%. И снова-таки многое зависит от типа солнечных батарей и от региона проживания.

    Причем дело не только в «севернее» или «южнее». Дело в количестве солнечных дней. Например, на очень холодной Чукотке солнечное отопление будет очень эффективным: там почти всегда светит солнце. В гораздо более мягком климате Англии, с вечными туманами, его эффективность крайне низка.

    Итоги

    Несмотря на множество критиков, которые говорят о неэффективности солнечной энергетики и слишком большом сроке окупаемости, все больше людей хоть частично переходят на альтернативные источники. Кроме экономии многих привлекает независимость от государства и его ценовой политики. Чтобы не жалеть о напрасно вложенных суммах, можно сначала провести эксперимент: изготовить одну из солнечных установок своими руками и решить для себя насколько это вас привлекает (или нет).

    alt

    энергия для обогрева от солнца, отопление частного дома с помощью солнечных батарей своими руками

    Содержание:

    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    солнечная энергия для дома

    Возможности современных технологий

    Поверхность земли получает различное количество солнечной энергии, все зависит от расположения территории относительно экватора и времени года. К примеру, в Заполярье солнца намного меньше, чем в экваториальной части. Кроме того летом солнечное излучение интенсивнее, чем в зимний период. При расчетах средних значений специалисты определили, что за один час квадратный метр поверхности земли получает около 160 Вт солнечной энергии. Современные системы отличаются высокой продуктивностью, благодаря чему появилась возможность использовать энергию солнечного излучения практически в любом месте.

    Для получения максимального КПД при использовании солнечной энергии применяются два способа:

    • Прямое нагревание тепловых коллекторов. Прямые солнечные лучи нагревают тепловые коллекторы, они в свою очередь передают тепло жидкости в отопительном контуре и системе горячего водоснабжения. Тепловые коллекторы могут быть открытого и закрытого типа, могут иметь плоскую или сферическую форму. Тепловую энергию, получаемую с коллекторов можно использовать для нагревания рабочей среды в системе водоснабжения и теплоносителя в отопительной системе.
    • Применение солнечных батарей. В этом случае происходит преобразование солнечной энергии в электричество, которое в последствие передается потребителю через специальную систему.

    солнечное отопление частного дома своими руками

    Разработка решений по сбору, аккумулированию и применению энергии солнечных лучей довольно быстро прогрессирует. Однако в этой области есть много положительных и отрицательных сторон.

    Преимущества и недостатки использования солнечных коллекторов и батарей

    Основным преимуществом в использовании солнечных систем отопления является общедоступность. На втором месте стоит отсутствие выбросов. Солнечная энергия считается самым экологичным и естественным видом энергии.

    Кроме того работа солнечных батарей и коллекторов отличается бесшумностью, а расположение на крыше здания позволяет сэкономить полезную площадь.

    отопление дома с помощью солнечных батарей

    Основное неудобство при использовании солнечной энергии для дома потребители испытывают от непостоянного освещения. Например, в ночное время отсутствует возможность сбора энергии, а в зимнее время, когда требуется большое количество тепла, световой день довольно короткий.

    Кроме этого необходимо постоянно следить за чистотой панелей, чтобы не снижать коэффициент полезного действия. Также следует учесть, что амортизация оборудования, работа циркуляционного насоса и управляющей электроники требует постоянных расходов.

    Солнечные коллекторы открытого типа

    Конструкция открытых солнечных коллекторов выполнена в виде системы трубок, незащищенных от внешних воздействий. Внутри этой системы циркулирует теплоноситель, который нагревается непосредственно от солнечных лучей. Трубки фиксируются на несущей панели в виде змейки или с параллельной укладкой рядов и выходят к патрубку. Трубки могут заполняться водой, газом, воздухом или антифризом.

    Простая конструкция и отсутствие изоляции делает открытые коллекторы доступными по цене практически для всех потребителей. Кроме того домашние мастера имеют возможность сделать своими руками солнечное отопление частного дома.

    солнечное водяное отопление

    Отсутствие изоляции на трубках системы не позволяет сохранять полученную солнечную энергию, поэтому такие системы имеют очень низкий КПД. Их основное использование приходится на нагревание воды в бассейнах и душах в летнее время. Чаще всего коллекторами открытого типа пользуются жители теплых и солнечных регионов, где температура воздуха и нагреваемой воды не имеет существенных перепадов. Наибольшая эффективность работы была отмечена в солнечную погоду при отсутствии ветра.

    Солнечные коллекторы трубчатого типа

    Для сборки трубчатого солнечного коллектора используются отдельные трубки, заполненные водой, газом или паром. Такая конструкция является одним из видов открытых гелиосистем, но с более теплоносителем, более защищенным от негативного воздействия внешних факторов. Сюда относятся вакуумные установки, устроенные по принципу термоса.

    В трубчатом солнечном коллекторе трубки расположены параллельно с индивидуальным подключением к общей системе. Это позволяет заменять вышедшую из строя трубку новым элементом без ущерба для работы всей конструкции. Кроме того систему можно собирать непосредственно на крыше здания, что во многом упрощает монтажный процесс.

    Главным преимуществом трубчатого солнечного коллектора является цилиндрическая форма основных элементов. Благодаря этому солнечная энергия собирается на протяжении всего светового дня, причем для этого не требуется установка дополнительных устройств, которые следят за передвижение солнца.

    солнечная энергия для частного дома

    В зависимости от конструктивных особенностей солнечные коллекторы делятся на два вида: перьевые и коаксиальные.

    Трубки коаксиального типа имеют некоторое сходство с обычным термосом. Их конструкция представляет собой две колбы с откачанным между ними воздухом. Поверхность внутри первой колбы покрыта высокоселективным веществом, которое способно максимально поглощать солнечную энергию.  Именно этот слой служит своеобразным проводником тепловой энергии к внутреннему теплообменнику, состоящему из алюминиевых пластинок. Однако этот этап характеризуется большим количеством нежелательных потерь тепла.

    Трубки перьевого типа выполнены из стекла и имеют цилиндрическую форму, внутри стеклянного цилиндра располагается перьевой абсорбер. Отсутствие воздуха внутри трубки существенно повышает теплоизоляционные характеристики. Количество передаваемого от абсорбера тепла практически не снижается, следовательно, коэффициент полезного действия таких коллекторов значительно выше.

    Передача тепла осуществляется прямоточной системой и посредством термотрубки.

    Термотрубка – это запаянная емкость, внутрь которой залита легкоиспаряющаяся жидкость, в качестве которой чаще всего используется вода под низким давлением. Нагреваясь от внутренних стенок емкости или перьевого абсорбера, жидкость закипает, и ее пары поднимаются вверх. После передачи тепловой энергии теплоносителю отопительной системы или горячего водоснабжения происходит конденсация пара в жидкость, которая по стенкам стекает вниз.

    отопление дома от солнца

    Прямоточная система представляет собой U-образную трубку с циркулирующим внутри теплоносителем.

    В одной половине трубки располагается холодный теплоноситель, посредством второй части отводится нагретая жидкость. При повышении температуры происходит расширение теплоносителя, и он поступает в накопительный бачок для обеспечения естественной циркуляции.

    Главным условием расположения термотрубки и прямоточной системы является создание определенного угла наклона, который не должен быть меньше 20 градусов.

    Наибольшей эффективностью характеризуются системы прямоточного типа, так как в них непосредственно нагревается теплоноситель.

    Преимущества и недостатки систем отопления

    Как и любая система, трубчатые солнечные коллекторы имеют свои положительные и отрицательные стороны. Из достоинств системы можно выделить следующее:

    • Незначительные потери тепла.
    • Возможность использования при достаточно низкой температуре воздуха, до -30 градусов.
    • Высокий коэффициент полезного действия на протяжении всего светового дня.
    • Высокие показатели работоспособности в регионах с холодным и умеренным климатом.
    • Невысокая парусность, которая объясняется тем, что трубчатые системы пропускают через себя основное количество воздушных масс.
    • Способность нагревать теплоноситель до высокой температуры.
    • Долгий эксплуатационный срок.

    отопление дома солнечной энергией

    Из недостатков системы особое внимание привлекает следующее:

    • Система не способна самостоятельно очищать снег, лед и иней.
    • Высокий ценовой уровень.

    Что касается высокой стоимости, то здесь следует отметить, что трубчатые коллекторы окупаются за достаточно короткое время.

    Плоские солнечные коллекторы закрытого типа

    Конструкция плоского коллектора представляет собой алюминиевый каркас со специальным поглощающим слоем и прозрачным покрытием. Также сюда входит трубопровод и утеплитель.

    В качестве абсорбирующего слоя используется зачерненная листовая медь с отличной теплопроводностью, идеально подходящей для создания гелиосистем. Абсорбер поглощает энергию солнечного излучения и передает ее теплоносителю, который циркулирует по примыкающему трубопроводу.

    Наружная часть панели имеет защиту в виде прозрачного покрытия, для изготовления которого использовалось закаленное стекло, устойчивое к механическим повреждениям. Это позволяет создать надежную защиту от града. Полоса пропускания такого стекла составляет 0,4-1,8 мкм, что достаточно для максимально солнечного излучения. Внутренняя сторона панели имеет хороший теплоизоляционный слой.

    отопление дома от солнца

    Закрытые плоские панели имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    • Простая конструкция.
    • Высокая эффективность при использовании в теплых регионах.
    • Наличие приспособления для изменения угла наклона панели, позволяющее выбрать оптимальное расположение конструкции.
    • Самостоятельная очистка от инея и снега.
    • Приемлемая стоимость.
    • Долгий срок эксплуатации, качественные изделия могут прослужить до полувека.

    Если использование системы было включено в проект здания, то в этом случае можно получить большую выгоду.

    Из недостатков внимание привлекает следующее:

    • Высокие потери тепла.
    • Достаточно большая масса конструкции.
    • Высокая парусность наклонно расположенных панелей.
    • Низкая производительность при температурных изменениях до 40 градусов.

    солнечная энергия для частного дома

    Область использования плоских закрытых панелей для отопления дома с помощью солнечных батарей достаточно широкая:

    • Летом системы полностью удовлетворяют потребности в горячей воде.
    • Между отопительными сезонами они способны заменить газовые приборы отопления и электрические обогреватели.

    Сравнительные характеристики некоторых видов солнечных коллекторов

    Основной характеристикой любого солнечного коллектора является его производительность. В зависимости от конструктивных особенностей и разности температур определяется КПД системы. при этом стоит учесть, что стоимость плоских коллекторов значительно ниже, чем аналогичный показатель трубчатых систем.

    Выбирая солнечный коллектор, следует внимательно изучить параметры, от которых зависит эффективность солнечного водяного отопления и мощность конструкции.

    солнечное водяное отопление

    Солнечные коллекторы имеют ряд достаточно важных характеристик:

    • По коэффициенту адсорбции можно определить отношение общей и поглощенной энергии солнечного излучения.
    • По коэффициенту эмиссии определяется отношение количества переданного тепла и поглощенной энергии.
    • Соотношение общей и апертурной площади.
    • Коэффициент полезного действия.

    Под апертурной площадью следует понимать рабочую площадь коллектора. Системы плоского типа характеризуются максимальными значениями этого показателя. Апертурная площадь соответствует площади абсорбирующего слоя.

    Способы подключения к отопительной системе

    Одним из недостатков солнечных коллекторов является невозможность постоянного снабжения энергией. Следовательно, при подключении важно подобрать систему, которая способна работать в ограниченном режиме.

    отопление дома с помощью солнечных батарей

    В регионах средней части России солнечные коллекторы используются в качестве дополнительного источника тепла, так как не гарантируют постоянного потока энергии. Подключение солнечных коллекторов и батарей к функционирующей системе отопления и горячего водоснабжения имеет некоторые отличия, которые обязательно следует учитывать.

    Подключение тепловых коллекторов

    Схема подключения определяется прямым назначением конструкции, чаще всего применяется два варианта:

    • Для нагревания воды в летнее время.
    • Для нагревания теплоносителя зимой в системах отопления и горячего водоснабжения.

    Первый вариант отличается своей простотой, его работа основана на естественном перемещении теплоносителя. Следовательно, такая схема использования солнечной энергии для частного дома может использоваться без циркуляционного насоса. Принцип работы выглядит следующим образом: при нагревании солнечными лучами вода в коллекторе расширяется и поступает в накопительный бачок. На место уходящей воды засасывается холодная жидкость.

    Однако следует учитывать, что для большей эффективности работы системы с естественной циркуляцией необходимо создать определенный угол наклона. Кроме того важно расположить накопительный бак на более высоком уровне, чем солнечный коллектор.

    солнечное отопление частного дома своими руками

    Для поддержания высокой температуры теплоносителя аккумулирующий бак требует дополнительной теплоизоляции.

    Максимально эффективная работа солнечного коллектора требует использования более сложной схемы подключения.

    В систему заливают незамерзающий теплоноситель и врезают циркуляционный насос. Для управления его работой устанавливают контроллер и температурные датчики. Первый датчик показывает значения температуры воды в аккумулирующем бачке, второй датчик устанавливают на трубе, подающей горячий теплоноситель от солнечного коллектора. Такая схема работает по следующему принципу: при нагревании воды в баке выше заданных параметров происходит отключение циркуляционного насоса, и движение теплоносителя прекращается. Когда температура понижается до контрольных значений, контроллер включает котел отопления.

    Как подключаются солнечные батареи

    Схема подключения солнечного коллектора, при которой происходит накопление энергии солнечного излучения, не может использоваться для подключения солнечных батарей. В этом случае придется дополнительно устанавливать дорогостоящий блок аккумуляторов. Следовательно, необходимо воспользоваться другим вариантом.

    солнечная энергия для дома

    Энергия с солнечных батарей передается контроллеру заряда, который предназначен для постоянной подачи энергии аккумуляторам и стабилизации напряжения. При поступлении электричества на инвертор постоянный ток преобразуется в переменный однофазный ток 220 В.

    Получение универсального вида энергии для отопления дома от солнца делает солнечные батареи более выгодными, но не стоит забывать о меньшей эффективности этой системы. Также следует учесть, что солнечный коллектор не может накапливать энергию, как это делают солнечные батареи.

    Расчет мощности

    Чтобы выгодно использовать солнечные коллекторы, важно учитывать следующие рекомендации производителей:

    • Система должна обеспечивать горячее водоснабжение лишь на 70%.
    • В отопительную систему от солнечных коллекторов может поступать не больше 30% энергии.

    Только в этом случае можно добиться экономии расходов на отопление и горячее водоснабжение почти на 40%.

    При расчетах мощности коллектора для отопления дома солнечной энергией также следует учитывать расположение системы, угол наклона панелей и среднегодовую температуру в регионе.


    Солнечное отопление частного дома варианты и схемы устройства

    Расчет плоского солнечного коллектора

    Практика показывает, что на квадратный метр поверхности, установленной перпендикулярно ярким солнечным лучам, приходится в среднем 900 Вт тепловой энергии (при безоблачном небе). Расчет СК будем производить на основе модели площадью 1 м². Лицевая сторона – матовая, черная (обладает близким к 100% поглощением тепловой энергии). Тыльная сторона утеплена 10 см слоем пенополистирола. Требуется рассчитать теплопотери, которые происходят на обратной, теневой стороне. Коэффициент теплоизоляции пенополистирола – 0,05 Вт/м × град. Зная толщину и предположив, что разница температур на противоположных сторонах материала – в пределах 50 градусов, высчитаем теплопотери:

    0,05/0,1 × 50 = 25 Вт.

    Такие же приблизительно потери ожидаются со стороны торцов и труб, то есть суммарное количество составит 50 Вт. Безоблачным небо бывает редко, кроме того следует учитывать влияние налета грязи на коллекторе. Поэтому снизим количество тепловой энергии, приходящейся на 1 м², до 800 Вт. Вода, используемая в качестве теплоносителя в плоских СК, обладает теплоемкостью, равной 4200 Дж/кг × град или 1,16 Вт/ кг × град. Это означает, что для того, чтобы повысить температуру одного литра воды на один градус, потребуется затратить 1,16 Вт энергии. Учитывая эти расчеты, получаем следующую величину для нашей модели солнечного коллектора 1 м² площади:

    Округляем для удобства до 700 /кг × град. Это выражение обозначает количество воды, которое можно нагреть в коллекторе (модель площадью 1 м²) в течение часа. При этом не учитываются потери тепла с лицевой стороны, которые будут возрастать по мере разогрева. Эти потери будут ограничивать разогрев теплоносителя в солнечном коллекторе в пределах 70-90 градусов. В связи с этим, величина 700 может быть применена к низким температурам (от10 до 60 градусов). Расчет солнечного коллектора показывает, что система площадью 1 м² способна нагреть 10 литров воды на 70 градусов, что вполне достаточно для обеспечения дома горячей водой. Можно уменьшить время нагревания воды за счет уменьшения объема солнечного коллектора при сохранении его площади. Если же количество проживающих в доме требует большего объема воды – следует применить несколько коллекторов такой площади, которые соединяют в одну систему. Для того, чтобы солнечный свет воздействовал на радиатор максимально эффективно, коллектор необходимо ориентировать под углом к линии горизонта, равным широте местности. Об этом уже говорилось в статье Как рассчитать мощность солнечных батарей, действует тот же самый принцип. В среднем, для обеспечения жизнедеятельности одного человека необходимо 50 л горячей воды. Учитывая, что вода до подогрева имеет температуру около 10 °С, разница температур составляет 70 – 10 = 60 °С. Количество тепла для подогрева воды необходимо следующее:

    W=Q × V × Tp = 1,16 × 50× 60 = 3,48 кВт энергии.

    Разделив W на количество солнечной энергии, приходящейся на 1 м² поверхности в данной местности (данные гидрометцентров), получим площадь коллектора. Расчет солнечного коллектора для отопления производится аналогично. Но объем воды (теплоносителя) необходим больший, что зависит от объема обогреваемого помещения. Можно сделать вывод, что улучшения эффективности водонагревательной системы такого типа возможно достичь методом уменьшения объема и одновременном увеличении площади.

    Технологии с использованием льда

    Разрабатывается ряд технологий, где лед производится во внепиковые периоды и позднее используется для охлаждения. К примеру, кондиционирование воздуха может быть экономичнее за счет использования дешевого электричества ночью для заморозки воды и последующего использования холодильной мощности льда днем для уменьшения количества энергии, требуемой для поддержания кондиционирования воздуха. Аккумулирование тепловой энергии с применением льда использует высокую теплоту плавления воды. Исторически лед перевозили с гор в города, чтобы использовать его, как охладитель. Одна метрическая (= 1 м3) тонна воды может хранить 334 миллиона джоулей (Дж) или 317 000 Британских термических единиц (93 кВт*ч). Относительно небольшой накопитель может хранить достаточно льда, чтобы охлаждать крупное здание целый день или неделю.

    Помимо применения льда для прямого охлаждения, он также используется в тепловых насосах, на которых работают системы отопления. В этих сферах изменения энергии фазы обеспечивают очень серьезный теплопроводный слой, близкий к нижнему порогу температур, при котором может работать тепловой насос, использующий теплоту воды. Это позволяет системе переносить серьезнейшие отопительные нагрузки и увеличивать промежуток времени, в течение которого элементы источников энергии могут возвращать тепло в систему.

    Эндотермические и экзотермические химические реакции

    Технология на основе гидратов солей

    Примером экспериментальной технологии накопления энергии на основе энергии химических реакций является технология на основе гидратов солей. Система использует энергию реакции, создаваемой в случае гидратации или дегидратации солей. Это работает благодаря хранению тепла в резервуаре, содержащем 50 %-ный раствор гидроксида натрия. Тепло (к примеру, получаемое с солнечного коллектора) хранится за счет испарения воды в ходе эндотермической реакции. Когда воду добавляют вновь, в ходе экзотермической реакции при 50C (120F) высвобождается тепло. На данный момент системы работают с КПД в 60 %. Система особенно эффективна для сезонного накопления тепловой энергии, так как высушенная соль может храниться при комнатной температуре длительное время без потерь энергии. Контейнеры с обезвоженной солью даже могут перевозиться в различные места. Система обладает большей плотностью энергии, чем тепло, накопленное в воде, а ее мощность позволяет хранить энергию в течение нескольких месяцев или даже лет.

    В 2013 году голландский разработчик технологий «TNO» представил результаты проекта «MERITS» по хранению тепла в контейнере с солью. Тепло, которое может доставляться с солнечного коллектора на плоскую крышу, выпаривает воду, содержащуюся в соли. Когда воду добавляют снова, тепло высвобождается практически без потерь энергии. Контейнер с несколькими кубометрами соли может хранить достаточно термохимической энергии, чтобы обогревать дом всю зиму. При температурном режиме, как в Нидерландах, среднее теплоустойчивое хозяйство потребует за зиму примерно 6,7 ГДж энергии. Чтобы сохранить столько энергии в воде (при разнице температур в 70C), потребовалось бы 23 м3 воды в изолированном резервуаре, что превышает возможности хранения большинства домов. С использованием технологии на основе гидрата солей с плотностью энергии около 1 ГДж/м3, достаточно было бы 4-8 м3.

    По состоянию на 2016 год, исследователи из нескольких стран проводят эксперименты по определению наилучшего типа соли или смеси солей. Низкое давление внутри контейнера кажется наилучшим для передачи энергии. Особенно перспективными являются органические соли, так называемые «ионные жидкости». По сравнению с сорбентами на основе галида лития они вызывают гораздо меньше проблем в условиях ограниченных природных ресурсов, а в сравнении с большинством галидов и гидроксидом натрия – менее едки и не дают негативного воздействия через выбросы углекислого газа.

    Молекулярные химические связи

    На данный момент исследуется возможность хранения энергии в молекулярных химических связях. Уже достигнута плотность энергии, эквивалентная ионно-литиевым батареям.

    Распределение радиации на границе атмосферы

    Для климатологии представляет существенный интерес вопрос о распределении притока и отдачи радиации по Земному шару. Рассмотрим сначала распределение солнечной радиации на горизонтальную поверхность «на границе атмосферы». Можно было бы также сказать: «в отсутствии атмосферы». Этим мы допускаем, что нет ни поглощения, ни рассеяния радиации, ни отражения ее облаками. Распределение солнечной радиации на границе атмосферы является простейшим. Оно действительно существует на высоте нескольких десятков километров. Указанное распределение называют солярным климатом.
    Известно, как меняется в течение года солнечная постоянная и, стало быть, количество радиации, приходящее к Земле. Если определять солнечную постоянную для фактического расстояния Земли от Солнца, то при среднем годовом значении 1,98 кал/см2 мин. она будет равна 2,05 кал/см2 мин. в январе и 1,91 кал/см2 мин. в июле.

    Стало быть, северное полушарие за летний день получает на границе атмосферы несколько меньше радиации, чем южное полушарие за свой летний день.

    Количество радиации, получаемое за сутки на границе атмосферы, зависит от времени года и широты места. Под каждой широтой время года определяет продолжительность притока радиации. Но под разными широтами продолжительность дневной части суток в одно и то же время разная.

    На полюсе солнце летом не заходит вовсе, а зимой не восходит в течение 6 месяцев. Между полюсом и полярным кругом солнце летом не заходит, а зимой не восходит в течение периода от полугода до одних суток. На экваторе дневная часть суток всегда продолжается 12 часов. От полярного круга до экватора дневное время суток летом убывает и зимой возрастает.

    Но приток солнечной радиации на горизонтальную поверхность зависит не только от продолжительности дня, а еще и от высоты солнца. Количество радиации, приходящее на границе атмосферы на единицу горизонтальной поверхности, пропорционально синусу высоты солнца. А высота солнца не только меняется в каждом месте в течение дня, но зависит и от времени года. Высота солнца на экваторе меняется в течение года от 90 до 66,5°, на тропиках — от 90 до 43°, на полярных кругах — от 47 до 0° и на полюсах от 23,5 до 0°.

    Шарообразность Земли и наклон плоскости экватора к плоскости эклиптики создают сложное распределение притока радиации по широтам на границе атмосферы и его изменения в течение года.
    Зимой приток радиации очень быстро убывает от экватора к полюсу, летом — гораздо медленнее. При этом максимум летом наблюдается на тропике, а от тропика к экватору приток радиации несколько убывает. Малая разница в притоке радиации между тропическими и полярными широтами летом объясняется тем, что хотя высоты солнца в полярных широтах летом ниже, чем в тропиках, но зато велика продолжительность дня. В день летнего солнцестояния полюс поэтому получал бы в отсутствии атмосферы больше радиации, чем экватор. Однако у земной поверхности в результате ослабления радиации атмосферой, отражения ее облачностью и т.д., летний приток радиации в полярных широтах существенно меньше, чем в более низких широтах.

    На верхней границе атмосферы вне тропиков имеется в годовом ходе один максимум радиации, приходящийся на время летнего солнцестояния, и один минимум, приходящийся на время зимнего солнцестояния. Но между тропиками приток радиации имеет два максимума в году, приходящиеся на те сроки, когда солнце достигает наибольшей полуденной высоты. На экваторе это будет в дни равноденствий, в других внутритропических широтах — после весеннего и перед осенним равноденствием, отодвигаясь тем больше от сроков равноденствий, чем больше широта. Амплитуда годового хода на экваторе мала, внутри тропиков невелика; в умеренных и высоких широтах она значительно больше.

    Распределение тепла и света на Земле

    Солнце — звезда Солнечной системы, которая является для планеты Земля источником громадного количества тепла и ослепительного света. Несмотря на то, что Солнце находится от нас на значительном расстоянии и до нас доходит лишь небольшая часть его излучения, этого вполне достаточно для развития жизни на Земле. Наша планета вращается вокруг Солнца по орбите. Если с космического корабля наблюдать Землю в течение года, то можно заметить, что Солнце всегда освещает только какую-либо одну половину Земли, следовательно, там будет день, а на противоположной половине в это время будет ночь. Земная поверхность получает тепло только днем.

    Наша Земля нагревается неравномерно. Неравномерный нагрев Земли объясняется ее шарообразной формой, поэтому угол падения солнечного луча в разных районах различен, а значит, различные участки Земли получают различное количество тепла. На экваторе солнечные лучи падают отвесно, и они сильно нагревают Землю. Чем дальше от экватора, тем угол падения луча становится меньше, а следовательно, и меньшее количества тепла получают эти территории. Один и тот же по мощности пучок солнечного излучения обогревает у экватора гораздо меньшую площадь, так как он падает отвесно. Кроме того, лучи, падающие под меньшим углом, чем на экваторе,пронизывая атмосферу, проходят в ней больший путь, вследствие чего часть солнечных лучей рассеивается в тропосфере и не доходит до земной поверхности. Все это свидетельствует о том, что при удалении от экватора к северу или к югу уменьшается температура воздуха, так как уменьшается угол падения солнечного луча.

    На степень нагрева земной поверхности влияет также и то, что земная ось наклонена к плоскости орбиты, по которой Земля совершает полный оборот вокруг Солнца, под углом 66,5° и все время направлена северным концом в сторону Полярной звезды.

    Представим себе, что Земля, двигаясь вокруг Солнца, имеет земную ось, перпендикулярную плоскости орбиты вращения. Тогда бы поверхность на разных широтах получала бы неизменное в течение года количество тепла, угол падения солнечного луча был все время постоянным, всегда день был бы равен ночи, не происходило бы смены времен года. На экваторе эти условия мало отличались бы от нынешних. Существенное влияние на нагрев земной поверхности, а значит, и на весь климат наклон земной оси имеет именно в умеренных широтах.

    В течение года, то есть за время полного оборота Земли вокруг Солнца, особо примечательны четыре дня: 21 марта, 23 сентября, 22 июня, 22 декабря.

    Тропики и полярные круги разделяют поверхность Земли на пояса, которые различаются между собой солнечной освещенностью и количеством тепла, получаемого от Солнца. Выделяют 5 поясов освещенности: северный и южный полярные, которые получают мало света и тепла, тропический пояс с жарким климатом и северный и южный умеренные пояса, которые получают света и тепла больше, чем полярные, но меньше, чем тропические.

    Итак, в заключение можно сделать общий вывод: неравномерный нагрев и освещение земной поверхности связаны с шарообразностью нашей Земли и с наклоном земной оси до 66,5° к орбите вращения вокруг Солнца.

    Накопление тепла в горячей породе, бетоне, гальке и т.д.

    Вода обладает одной из самых высоких теплоемкостей – 4,2 Дж/см3*К, тогда как бетон обладает лишь одной третью от этого значения. С другой стороны, бетон может нагреваться до гораздо более высоких температур – 1200C за счет, например, электронагрева и, таким образом, обладает гораздо большей общей емкостью. Следуя из примера далее, изолированный куб примерно 2,8 м в поперечнике может оказаться способным обеспечивать достаточный объем хранимого тепла для одного дома, чтобы удовлетворить 50 % потребности в отоплении. В принципе, это может быть использовано для хранения избыточной ветряной или фотоэлектрической тепловой энергии благодаря способности электронагрева к достижению высоких температур

    На уровне округов международное внимание привлек проект «Виггенхаузен-Зюд» в немецком городе Фридрисхафене. Это – железобетонный теплоаккумулятор объемом в 12 000 м3 (420 000 куб.фт.), соединенный с комплексом солнечных коллекторов площадью 4 300 м2 (46 000 квадр

    фт), наполовину обеспечивающих потребность в горячей воде и отоплении у 570 домов. Компания «Siemens» строит под Гамбургом хранилище тепла емкостью 36 МВТ*ч, состоящее из базальта, разогретого до 600C, и выработкой энергии в 1,5 МВт. Схожая система планируется для постройки в датском городе Сорё, где 41-58 % накопленного тепла емкостью в 18 МВт*ч будет передаваться для центрального теплоснабжения города, а 30-41 % — как электричество.

    Как произвести расчет окупаемости солнечного отопления

    Используя таблицу ниже, можно рассчитать насколько сократятся ваши расходы на отопление при использовании солнечных коллекторов, за какое время эта система может окупиться и какую выгоду можно получить за различные сроки эксплуатации. Данная модель разработана для Приморского края, но может также использоваться для оценки использования солнечного отопления в Хабаровском крае, Амурской области, Сахалина, Камчатки и южной части Сибири. В этом случае солнечные коллекторы будут иметь меньший эффект в декабре-январе в более высоких широтах, но общие выгоды будут не меньшими, учитывая более длительный отопительный сезон.

    В первой таблице введите параметры вашего дома, системы отопления и цены на энергоносители. Все поля, что помечены зеленым можно изменять и моделировать существующий или планируемый дом.

    Сначала введите в первой графе отапливаемую площадь вашего дома.
    Затем оцените качество теплоизоляции здания и способ отопления, выбрав соответствующие значения.
    Укажите число членов семьи и расход горячей воды — это поможет оценить выгоды от горячего водоснабжения солнечных коллекторов.
    Введите цены на ваш обычный источник энергии для отопления — электроэнергию, дизельное топливо или уголь.
    Введите значение обычного заработка члена семьи, который в вашем хозяйстве занимается отоплением. Это помогает оценить трудозатраты за отопительный сезон и играет особенно большую роль для твердотопливных систем, где требуется привозить и разгружать уголь, забрасывать в топку, выбрасывать золу и т. п.
    Цена системы солнечных коллекторов будет определена автоматически, исходя из заданных вами параметров здания. Эта цена является приблизительной — реальные затраты на установку и параметры оборудования солнечного отопления могут отличаться и рассчитываются специалистами индивидуально в каждом случае.
    В графе «Расходы на установку» можно ввести стоимость оборудования и установки традиционной системы отопления — существующей или планируемой

    Если система уже установлена, то можно ввести «0».
    Обратите внимание на количество расходов за отопительный сезон и сравните с вашими обычными расходами. Если они различаются, то попробуйте изменить параметры.

    В графе «Расходы на отопление за сезон» системы отопления на угле принимают в расчет денежное выражение затрат труда. Если вы не хотите их принимать в расчет, то можете уменьшить значение заработка члена семьи, занятого отоплением. Трудозатраты в меньшей степени учитываются для жидкотопливных систем и не учитываются для систем электрокотлов. Регулировка работы солнечных коллекторов осуществляется автоматически и не требует постоянного внимания.

    В графе «Срок эксплуатации» по умолчанию стоит 20 лет — это обычный срок работы систем солнечного отопления с солнечными коллекторами. В зависимости от условий эксплуатации солнечные коллекторы могут служить и дольше этого срока. Вы можете изменять срок эксплуатации и в графе ниже будет отражаться разница между затратами на установку и содержание и выгодой от использования солнечных коллекторов для отопления. Таким образом вы увидите насколько сократятся расходы на отопление и за какой срок эта разница позволит окупить затраты на установку солнечных коллекторов.

    Итоговые результаты являются приблизительными, но дают хорошее представление о том сколько может стоить система солнечного отопления и за какое время она может окупить себя

    Обратите внимание, что расходы за отопительный сезон можно значительно сократить, используя солнечные коллекторы, систему «теплых полов» и улучшая теплоизоляцию здания. Также расходы на отопление можно уменьшить, если заранее проектировать здание для использования солнечного отопления и применяя технологии экодома

    svetdv.ru

    Что такое солнечное тепло

    С глубокой древности люди прекрасно понимали роль Солнца в своей жизни. Практически у всех народов оно выступало в качестве главного или одного из главных божеств, дарящего жизнь и свет всему живому. Сегодня человечество намного лучше представляет, откуда берётся солнечное тепло.

    С точки зрения науки наше Солнце – это жёлтая звезда, которая является светилом для всей нашей планетной системы. Свою энергию оно черпает в ядре – центральной части огромного раскалённого шара, где протекают невообразимые по мощи реакции термоядерного синтеза при температуре, измеряемой миллионами градусов. Радиус ядра составляет не больше четвёртой части общего радиуса Солнца, но именно в ядре вырабатывается лучистая энергия, малой доли которой оказывается достаточно, чтобы поддерживать жизнь на нашей планете.

    Выделенная энергия поступает в наружные слои Солнца через конвективную зону и достигает фотосферы – излучающей поверхности звезды. Температура фотосферы приближается к 6 тысячам градусов, именно она преобразует и испускает в пространство лучистую энергию, которую получает наша планета. Фактически мы живём за счёт постепенного, медленного пережигания звёздной плазмы, из которой состоит Солнце.

    Спектральный состав солнечной радиации

    На интервал длин волн между 0,1 и 4 мк приходится 99% всей энергии солнечной радиации. Всего 1% остается на радиацию с меньшими и большими длинами волн, вплоть до рентгеновых лучей и радиоволн.
    Видимый свет занимает узкий интервал длин волн, всего от 0,40 до 0,75 мк. Однако в этом интервале заключается почти половина всей солнечной лучистой энергии (46%). Почти столько же (47%) приходится на инфракрасные лучи, а остальные 7% — на ультрафиолетовые.
    В метеорологии принято выделять коротковолновую и длинноволновую радиацию. Коротковолновой называют радиацию в диапазоне длин волн от 0,1 до 4 мк. Она включает, кроме видимого света, еще ближайшую к нему по длинам волн ультрафиолетовую и инфракрасную радиацию. Солнечная радиация на 99% является такой коротковолновой радиацией. К длинноволновой радиации относят радиацию земной поверхности и атмосферы с длинами волн от 4 до 100-120 мк.
    Интенсивность прямой солнечной радиации

    Радиацию, приходящую к земной поверхности непосредственно от солнечного диска, называют прямой солнечной радиацией, в отличие от радиации, рассеянной в атмосфере. Солнечная радиация распространяется от Солнца по всем направлениям. Но расстояние от Земли до Солнца так велико, что прямая радиация падает на любую поверхность на Земле в виде пучка параллельных лучей, исходящего как бы из бесконечности. Даже Земной шар в целом так мал в сравнении с расстоянием от Солнца, что всю солнечную радиацию, падающую на него, без заметной погрешности можно считать пучком параллельных лучей.

    Приток прямой солнечной радиации на земную поверхность или на любой вышележащий уровень в атмосфере характеризуется интенсивностью радиации I, т. е. количеством лучистой энергии, поступающим за единицу времени (одну минуту) на единицу площади (один квадратный сантиметр), перпендикулярной к солнечным лучам.

    Рис. 1. Приток солнечной радиации на поверхность, перпендикулярную к лучам (АВ), и на горизонтальную поверхность (АС).

    Легко понять, что единица площади, расположенной перпендикулярно к солнечным лучам, получит максимально возможное в данных условиях количество радиации. На единицу горизонтальной площади придется меньшее количество лучистой энергии:

    I’ = I sinh

    где h — высота солнца (рис. 1).

    Все виды энергии взаимно эквивалентны. Поэтому лучистую энергию можно выразить в единицах любого вида энергии, например в тепловых или механических. Естественно выражать ее в тепловых единицах, потому что измерительные приборы основаны на тепловом действии радиации: лучистая энергия, почти полностью поглощаемая в приборе, переходит в тепло, которое и измеряется. Таким образом, интенсивность прямой солнечной радиации будет выражаться в калориях на квадратный сантиметр в минуту (кал/см2мин).

    Производство электроэнергии

    Солнечная энергетика работает за счет преобразования солнечного света в электроэнергию. Это может происходить или непосредственно, с использованием фотовольтаики, или косвенно, с использованием систем концентрированной солнечной энергии (англ.), в которых линзы и зеркала собирают солнечный свет с большой площади в тонкий луч, а механизм слежения отслеживает положение Солнца. Фотовольтаика превращает свет в электрический ток с помощью фотоэффект.

    Предполагают, что солнечная энергетика станет крупнейшим источником электроэнергии к 2050 году, в которой на долю фотовольтаики и концентрированной солнечной энергии будет приходиться 16 и 11 % мирового производства электроэнергии соответственно.

    Коммерческие электростанции на концентрированной солнечной энергии впервые появились в 1980-х годах. После 1985 года установка этого типа SEGS (англ.) в пустыне Мохаве (Калифорния) 354 МВт стала крупнейшей солнечной электростанцией в мире. Среди других солнечных электростанций этого типа СЭС Солнова (англ.) (150 МВт) и СЭС Андасол (англ.) (100 МВт), обе в Испании. Среди крупнейших электростанций на фотовольтаїці (англ.): Agua Caliente Solar Project (250 МВт) в США, и Charanka Solar Park (221 МВТ) в Индии. Проекты мощностью более 1 ГВт находятся на стадии разработки, но большинство установок на фотовольтаїці, мощностью до 5 КВт, имеют небольшой размер и расположены на крышах.По состоянию на 2013 год на солнечную энергию приходилось менее 1 % от электроэнергии в мировой сети.

    Виды солнечной радиации

    В атмосфере солнечная радиация на пути к поверхности земли частично поглощается, а частично рассеивается и отражается от облаков и земной поверхности. В атмосфере наблюдается три вида солнечной радиации: прямая, рассеянная и суммарная.

    Прямая солнечная радиация — радиация, приходящая к земной поверхности непосредственно от диска Солнца. Солнечная радиация распространяется от Солнца по всем направлениям. Но расстояние от Земли до Солнца так велико, что прямая радиация падает на любую поверхность на Земле в виде пучка параллельных лучей, исходящего как бы из бесконечности. Даже весь земной шар в целом так мал в сравнении с расстоянием до Солнца, что всю солнечную радиацию, падающую на него, без заметной погрешности можно считать пучком параллельных лучей.

    На верхнюю границу атмосферы приходит только прямая радиация. Около 30 % падающей на Землю радиации отражается в космическое пространство. Кислород, азот, озон, диоксид углерода, водяные пары (облака) и аэрозольные частицы поглощают 23 % прямой солнечной радиации в атмосфере. Озон поглощает ультрафиолетовую и видимую радиацию. Несмотря на то, что его содержание в воздухе очень мало, он поглощает всю ультрафиолетовую часть радиации (это примерно 3 %)

    Таким образом, у земной поверхности ее вообще не наблюдается, что очень важно для жизни на Земле

    Прямая солнечная радиация на пути сквозь атмосферу также рассеивается. Частица (капля, кристалл или молекула) воздуха, находящаяся на пути электромагнитной волны, непрерывно «извлекает» энергию из падающей волны и переизлучает ее по всем направлениям, становясь излучателем энергии.

    Около 25 % энергии общего потока солнечной радиации проходя через атмосферу, рассеивается молекулами атмосферных газов и аэрозолем и превращается в атмосфере в рассеянную солнечную радиацию. Таким образом рассеянная солнечная радиация — солнечная радиация, претерпевшая рассеяние в атмосфере. Рассеянная радиация приходит к земной поверхности не от солнечного диска, а от всего небесного свода. Рассеянная радиация отлична от прямой по спектральному составу, так как лучи различных длин волн рассеиваются в разной степени.

    Так как первоисточником рассеянной радиации является прямая солнечная радиация, поток рассеянной зависит от тех же факторов, которые влияют на поток прямой радиации. В частности, поток рассеянной радиации возрастает по мере увеличение высоты Солнца и наоборот. Он возрастает также с увеличением в атмосфере количества рассеивающих частиц, т.е. со снижением прозрачности атмосферы, и уменьшается с высотой над уровнем моря в связи с уменьшение количества рассеивающих частиц в вышележащих слоях атмосферы. Очень большое влияние на рассеянную радиацию оказывают облачность и снежный покров, которые за счет рассеяния и отражения падающей на них прямой и рассеянной радиации и повторного рассеяния их в атмосфере могут в несколько раз увеличить рассеянную солнечную радиацию.

    Рассеянная радиация существенно дополняет прямую солнечную радиацию и значительно увеличивает поступление солнечной энергии на земную поверхность. Особенно велика ее роль в зимнее время в высоких широтах и в других районах с повышенной облачностью, где доля рассеянной радиации может превышать долю прямой. Например, в годовой сумме солнечной энергии на долю рассеянной радиации приходится в Архангельске — 56 %, в Санкт-Петербурге — 51 %.

    Суммарная солнечная радиация — это сумма потоков прямой и рассеянной радиаций, поступающих на горизонтальную поверхность. До восхода и после захода Солнца, а также днем при сплошной облачности суммарная радиация полностью, а при малых высотах Солнца преимущественно состоит из рассеянной радиации. При безоблачном или малооблачном небе с увеличением высоты Солнца доля прямой радиации в составе суммарной быстро возрастает и в дневные часы поток ее многократно превышает поток рассеянной радиации. Облачность в среднем ослабляет суммарную радиацию (на 20-30 %), однако при частичной облачности, не закрывающей солнечного диска, поток ее может быть больше, чем при безоблачном небе. Существенно увеличивает поток суммарной радиации снежный покров за счет увеличения потока рассеянной радиации.

    Суммарная радиация, падая на земную поверхность, большей частью поглощается верхним слоем почвы или более толстым слоем воды (поглощенная радиация) и переходит в тепло, а частично отражается (отраженная радиация) .

    Тепловые пояса

    В зависимости от количества солнечной радиации, поступающей на поверхность Земли, на земном шаре выделяют 7 тепловых поясов: жаркий, два умеренных, два холодных и два пояса вечного мороза. Границами тепловых поясов являются изотермы. Жаркий пояс с севера и юга ограничен средними годовыми изотермами +20 °С (рис. 9). Два умеренных пояса к северу и югу от жаркого пояса ограничены со стороны экватора средней годовой изотермой +20 °С, а со стороны высоких широт — изотермой +10 °С (средней температурой воздуха самых теплых месяцев — июля в Северном и января в Южном полушариях). Северная граница совпадает примерно с границей распространения лесов. Два холодных пояса к северу и югу от умеренного пояса в Северном и Южном полушариях лежат между изотермами +10 °С и 0 °С самого теплого месяца. Два пояса вечного мороза ограничены изотермой 0 °С самого теплого месяца от холодных поясов. Царство вечных снегов и льдов простирается к Северному и Южному полюсам.

    Результаты измерений прямой солнечной радиации

    При неизменной прозрачности атмосферы интенсивность прямой солнечной радиации зависит от оптической массы атмосферы, т. е. в конечном счете от высоты солнца. Поэтому в течение дня солнечная радиация должна сначала быстро, потом медленнее нарастать от восхода солнца до полудня и сначала медленно, потом быстро убывать от полудня до захода солнца.

    Но прозрачность атмосферы в течение дня меняется в некоторых пределах. Поэтому кривая дневного хода радиации даже в совершенно безоблачный день обнаруживает некоторые неправильности.
    Различия в интенсивности радиации в полдень в первую очередь связаны с различиями в полуденной высоте солнца, которая зимой меньше, чем летом. Минимальная интенсивность в умеренных широтах приходится на декабрь, когда высота солнца всего меньше. Но максимальная интенсивность приходится не на летние месяцы, а на весенние. Дело в том, что весной воздух наименее замутнен продуктами конденсации и мало запылен. Летом запыление возрастает, а также увеличивается содержание водяного пара в атмосфере, что несколько уменьшает интенсивность радиации.

    Максимальные значения интенсивности прямой радиации для некоторых пунктов таковы (в кал/см2мин): Бухта Тикси 1,30, Павловск 1,43, Иркутск 1,47, Москва 1,48, Курск 1,51, Тбилиси 1,51, Владивосток 1,46, Ташкент 1,52.

    Из этих данных видно, что максимальные значения интенсивности радиации очень мало растут с убыванием географической широты, несмотря на рост высоты солнца. Это объясняется увеличением влагосодержания, а отчасти и запылением воздуха в южных широтах. На экваторе максимальные значения радиации не очень превышают летние максимумы умеренных широт. В сухом воздухе субтропических пустынь (Сахара) наблюдались, однако, значения до 1,58 кал/см2 мин.

    С высотой над уровнем моря максимальные значения радиации возрастают вследствие уменьшения оптической массы атмосферы при той же высоте солнца. На каждые 100 м высоты интенсивность радиации в тропосфере увеличивается на 0,01-0,02 кал/см2 мин. Мы уже говорили, что максимальные значения интенсивности радиации, наблюдающиеся в горах, достигают 1,7 кал/см2 мин и более.

    Солнечное отопление частного дома, своими руками, системы

    Когда начинается постройка частного или загородного дома, важным моментом, который также требует довольно много финансовых вложений, а еще больше – внимания, является отопительная система и утепление сооружения. И вместо привычных систем и традиционных видов отопления все больше людей обращают свое внимание на альтернативное отопление – солнечное отопление частного дома.

    солнечное отопление частного дома

    Солнечное отопление частного дома

    Использование солнечной энергии для отопления

    Распространение системы солнечного отопления частного дома постоянно растет, так как это инновационная технология, использующая солнечную энергию. На сегодняшний день уже абсолютно каждый владелец частного или загородного дома может установить у себя такую систему. Заметим, что финансовые средства потребуется вложить только в приобретение оборудования, которое понадобится для того чтобы накапливать тепло, а вот сама энергия достанется вам бесплатно.

    Если вы собираетесь оборудовать солнечное отопление дома для долговечной работы, то к выбору системы следует подойти серьезно. Требуется грамотно рассчитать площадь системы, мощность, подобрать хорошее место для монтажа.

    Отметим, что установленная система сможет прослужить вам более 25-ти лет, а окупится она примерно через 3 года, если эксплуатировать ее постоянно.

    Отопление дома от солнца может быть двух типов:

    • На основе солнечных батарей.
    • На основе солнечных коллекторов.

    Солнечное отопление обладает множеством преимуществ:

    • Существенно экономятся затраты на топливо.
    • Это полностью экологически безопасная система.
    • Простота использования.
    • На фотоэлементы цены падают, поэтому падает и стоимость оборудования и монтажа системы.

    Среди недостатков можно отметить следующие:

    • Когда день пасмурный, энергии будет вырабатываться существенно меньше.
    • Оборудование и монтаж такой системы – дорогое удовольствие.
    • Бесперебойная работа такой системы требует к себе особенного внимания: точных расчетов и верной установки всех элементов.

    Отопление на солнечных батареях

    В сущности, солнечные батареи представляют собой фотогенераторы электроэнергии. Как говорят нам законы физики, солнечный свет формирует постоянный ток, влияя на полупроводниковые элементы. А в цепях солнечной батареи появляется напряжение, которое затем подается на объекты. Специальный аккумулятор накапливает энергию, которую потом можно использовать в пасмурные дни.

    отопление дома от солнца

    Система отопления с применением солнечных батарей

    Отопление частного дома солнечной энергией при помощи батарей лучше всего ставить на южную сторону крыши, а угол крыши должен быть не менее 30 градусов. Специалисты рекомендуют учесть также наличие дополнительных помех – к примеру, если рядом стоят сооружения или деревья, которые впоследствии могут помешать функционированию системы. Поток лучей солнца должен идти из учета: 1000 кВт/ч на 1 кв.м за год. Солнечная энергия в таком расчете, которую вы получите, будет равняться использованию 100 литров газа.

    Некоторые мощные солнечные батареи площадью примерно 4 кв.м могут снабдить среднюю семью, состоящую из 3-х человек, горячей водой. Энергия при этом выработается – 2000 кВт/ч в год.

    Солнечная батарея состоит из следующих элементов:

    • Прозрачная верхняя панель, внутри нее будут циркулировать вода или воздух, сделанная из стекла или пластмассы.
    • Металлическая зачерненная поверхность, поглощающая теплоэнергию солнца.
    • Водяной бак или специальный накопительный резервуар, куда идет нагретая жидкость или газ, после чего они поступают в батареи.
    солнечные системы отопления частного дома

    Солнечная батарея в разрезе

    В солнечные системы отопления частного дома входят такие элементы:

    • Обыкновенный преобразователь.
    • Преобразователь постоянного в переменный ток.
    • Датчик, который регулирует уровень зарядки и разрядки батареи.
    • Аккумулятор.
    • Система отбора мощности.

    Солнечное отопление загородного дома на батареях применяется, в основном, для того чтобы получить электричество. Поэтому такие батареи будет лучше всего установить там, где используется электрическое отопление, электрообогреватели или теплый пол. Когда вы оборудуете отопление солнечными батареями большой мощности, можно будет снабдить свой дом горячей водой.

    отопление частного дома солнечной энергией

    Солнечные батареи приобрели большую популярность в мире

    Что касается эффективности такой системы, как отопление дома солнечной энергией от батарей, то этот показатель зависит от множества факторов, основной из которых – это поступающая солнечная энергия. Если ваше жилье располагается в северной широте, то лучше всего использовать совмещенные виды отопления, где солнечная энергия будет лишь дополнением. Это же касается и тех местностей, где наблюдается частая пасмурная погода, так как в такое время мощность батарей будет очень маленькой.

    Отопление солнечными коллекторами

    Отопление загородного дома от солнца при помощи солнечных коллекторов заключается в том же принципе: солнечная энергия собирается и преобразовывается. Однако в данном случае преобразовывается не электрическая энергия, а тепловая. Так, носитель тепла, который циркулирует в коллекторе, под действием лучей солнца нагревается и после этого передает свое тепло. Продуктивность здесь также зависит от того, какое количество солнечного света.

    отопление дома солнечной энергией

    Система отопления солнечными коллекторами

    Бывают такие виды коллекторов:

    • Работающие на воде или антифризе. Первый тип коллекторов – это плоские коллекторы, которые состоят из абсорбера, который и поглощает солнечную энергию, прозрачного слоя и покрытия с теплоизоляцией.
    • Работающие на воздушных массах и обеспечивающие воздушное солнечное отопление дома.

    Солнечное отопление своими руками – это реально

    На сегодняшний день известно несколько способов, как выполнить солнечное отопление дома своими руками. К примеру, можно использовать полиэтиленовую пленку или пластиковые бутылки, однако такая система не будет долго работать эффективно.

    Поэтому лучшим вариантом будет приобретение готового оборудования – это эффективно и выгодно. К тому же, стоимость его окупается через короткое время.

    солнечные коллекторы и батареи, принцип действия и эффективность

    С ростом цен на энергоносители все актуальнее становится использование альтернативных источников энергии. А так как отопление у многих основная статья расходов, то об отоплении речь в первую очередь: платить приходится практически круглый год и немалые суммы. При желании сэкономить, первым на ум приходит солнечное тепло: мощный и совершенно бесплатный источник энергии. И использовать его вполне реально. Причем оборудование стоит хоть и дорого, но в разы дешевле, чем тепловые насосы. О том, как может быть использована энергия солнца для отопления дома, поговорим подробнее.

    Отопление от солнца: за и против

    Если говорить об использовании солнечной энергии для отопления, то нужно иметь в виду, что существуют два разных устройства для преобразования солнечной энергии:

    • Солнечные батареи. Они вырабатывают исключительно электрический ток. А вот его уже вы можете использовать для обеспечения работоспособности любого электрооборудования, в том числе и не работу отопительных приборов.
    • Солнечные коллекторы. Эти устройства нагревают жидкость (теплоноситель) и их можно напрямую подключать к системе отопления, а также с их помощью греть воду для бытовых нужд. Так можно обеспечить дом горячей водой и частично отоплением при помощи солнечной энергии

      Так можно обеспечить дом горячей водой и частично отоплением при помощи солнечной энергии

    Оба варианта имеют свои особенности. Хотя сразу нужно сказать, какой бы из их вы ни выбрали, не спешите отказываться от той системы отопления, которая у вас есть. Солнце встает, конечно, каждое утро, но вот не всегда на ваши солнечные элементы будет попадать достаточно света. Самое разумное решение — сделать комбинированную систему. Когда энергии солнца достаточно, второй источник тепла работать не будет. Этим вы и обезопасите себя, и жить будете в комфортных условиях, и сэкономите.

    Если желания или возможности ставить две системы нет, ваше солнечное отопление должно иметь, как минимум, двукратный запас по мощности. Тогда точно можно сказать, что тепло у вас будет в любом случае.

    Достоинства использования солнечной энергии для отопления:

    • Безопасный и абсолютно «чистый» источник энергии.
    • Снижение затрат на отопление и ГВС.
    • Вы независимы от состояния экономики: солнце светит всегда, и в кризис, и в период расцвета.
    • Денег солнце за свою энергию не требует. Другое дело, что государство может обложить налогами владельцев гелиоустановок. Но пока такого не случилось — солнечная энергия бесплатна. Солнце постоянно посылает на землю тепло. И им можно воспользоваться для обогрева дома

      Солнце постоянно посылает на землю тепло. И им можно воспользоваться для обогрева дома

    Недостатки:

    • Зависимость количества поступающего тепла от погоды и региона.
    • Для гарантированного отопления потребуется система, которая может работать параллельно с гелиосистемой отопления. Многие производители отопительного оборудования предусматривают такую возможность. В частности европейские производители настенных газовых котлов предусматривают совместную работу с солнечным отоплением (например, котлы Baxi). Даже если у вас установлено оборудование, у которого такой возможности нет, можно согласовать работу отопительной системы при помощи контролера.
    • Солидные финансовые вложения на стартовом.
    • Периодичное обслуживание: трубки и панели нужно очищать от налипшего мусора и мыть от пыли.
    • Некоторые из жидкостных солнечных коллекторов не могут работать при очень низких температурах. В преддверии сильных морозов жидкость приходится сливать. Но это касается не всех моделей и не всех жидкостей.

    Теперь рассмотрим подробнее каждый из типов солнечных нагревательных элементов.

    Солнечные коллекторы

    Для солнечного отопления используют именно гелиоколлекторы. Эти установки при помощи тепла солнца нагревают жидкость-теплоноситель, которую потом можно использовать в системе водяного отопления. Специфика в том, что солнечный водонагреватель для отопления дома выдает только температуру 45-60оС, а самую высокую эффективность показывает при 35оС на выходе. Потому рекомендованы такие системы для использования в паре с теплыми водяными полами. Если отказываться от радиаторов вам не хочется, или увеличивайте количество секций (раза в два примерно) или подогревайте теплоноситель.

    Для обеспечения дома теплой водой и для водяного отопления можно использовать солнечные коллекторы (плоские и трубчатые)Для обеспечения дома теплой водой и для водяного отопления можно использовать солнечные коллекторы (плоские и трубчатые)

    Для обеспечения дома теплой водой и для водяного отопления можно использовать солнечные коллекторы (плоские и трубчатые)

    Теперь о видах солнечных коллекторов. Конструктивно есть две модификации:

    • плоские;
    • трубчатые.

    В каждой из групп есть вариации и по материалам, и по конструкции, но принцип действия у них один: по трубкам бежит теплоноситель, который нагревается от солнца. Вот только конструкции абсолютно разные.

    Плоские солнечные коллекторы

    Эти гелиоустановки для отопления имеют простую конструкцию и потому именно их можно при желании изготовить своими руками. На металлической раме закреплено прочное дно. Сверху уложен слой теплоизоляции. Изолируются для уменьшения потерь и стенки корпуса. Затем идет слой адсорбера — материала, который хорошо поглощает солнечное излучение, превращая его в тепло. Этот слой обычно имеет черный цвет. На адсорбере закреплены трубы, по которым течет теплоноситель. Сверху вся эта конструкция закрывается прозрачной крышкой. Материалом для крышки может быть закаленное стекло или один из пластиков (чаще всего это поликарбонат). В некоторых моделях светопропускающий материал крышки может проходить специальную обработку: для уменьшения отражающей способности его делают не гладким, а чуть матовым.

    Конструкция плоского солнечного коллектора

    Конструкция плоского солнечного коллектора

    Трубы в плоском солнечном коллекторе обычно уложены змейкой, имеется два отверстия — впускное и выпускное. Может быть реализовано однотрубное и двухтрубное подключение. Это кому как нравится. Но для нормального теплообмена необходим насос. Возможна и самотечная система, но она будет очень неэффективной из-за небольшой скорости движения теплоносителя. Именно этого типа солнечный коллектор и используют для отопления, хотя с его помощью можно эффективно греть воду для ГВС.

    Есть вариант самотечного коллектора, но его применяют в основном для подогрева воды. Называют такую конструкцию еще пластиковым солнечным коллектором. Это две пластины из прозрачного пластика, герметично закрепленные на корпусе. Внутри устроен лабиринт для продвижения воды. Иногда нижняя панель бывает окрашена в черный цвет. Имеется два отверстия — впускное и выпускное. Вода подается внутрь, по мере продвижения по лабиринту греется солнцем, и выходит уже теплой. Такая схема хорошо работает с резервуаром для воды и легко нагревает воду для ГВС. Это современная замена обычной бочке, установленной на летнем душе. Причем более эффективная замена.

    Пластиковый коллектор используют для нагрева воды

    Пластиковый коллектор используют для нагрева воды

    Насколько эффективны солнечные коллекторы? Среди всех бытовых гелиоустановок на сегодня они показывают лучшие результаты: их КПД 72-75%. Но не все так хорошо:

    • они не работают ночью и плохо работают в пасмурную погоду;
    • большие потери тепла, особенно при ветре;
    • низкая ремонтопригодность: если что-то выходит из строя, то менять нужно значительную часть, или всю панель полностью.

    Тем не менее, часто отопление частного дома от солнца делают именно при помощи этих гелиоустановок. Такие установки популярны в южных странах с активным излучением и положительными температурами в зимний период. Для наших зим они не подходят, но в летний сезон показывают хорошие результаты.

    Воздушный коллектор

    Эта установка может быть использована для воздушного отопления дома. Конструктивно она очень напоминает описанный выше пластиковый коллектор, но циркулирует и нагревается в нем воздух. Такие устройства навешиваются на стены. Действовать они могут двумя способами: если воздушный гелионагреватель герметичен, воздух забирается из помещения, нагревается и возвращается в то же помещение.

    Воздушный коллектор устанавливается на южной стене

    Воздушный коллектор устанавливается на южной стене

    Есть другой вариант. В нем обогрев совмещен с вентиляцией. В наружном корпусе воздушного коллектора имеются отверстия. Через них внутрь конструкции поступает холодный воздух. Проходя через лабиринт, от солнечных лучей он нагревается, а затем подогретым попадает в помещение.

    Такое отопление дома будет более-менее эффективным, если установка будет занимать всю южную стену, и при этом тени на этой стене не будет.

    Трубчатые коллекторы

    Тут тоже циркулирует теплоноситель по трубам, но каждая из таких теплообменных труб вставлена в стеклянную колбу. Все они соединяются в манифолде (manifold), который, по сути, является гребенкой.

    Схема трубчатого коллектора

    Схема трубчатого коллектора (кликните для увеличения размера картинки)

    Трубчатые коллекторы имеют два типа трубок: коаксиальные и перьевые. Коаксиальные — труба в трубе — вложены одна в другую и их края запаяны. Внутри между двумя стенками создается разреженная безвоздушная среда. Потому такие трубки называют еще вакуумными. Перьевые трубки — это обычная трубка, запаянная с одной стороны. А перьевыми их называют потому, что для повышения теплоотдачи в них вставляется пластина адсорберная, которая имеет изогнутые края и чем-то напоминает перо.

    Кроме того в разные корпуса могут быть вставлены теплообменники разного типа. Первые — это тепловые каналы Heat-pipe (Хит пайп). Это целая система преобразования солнечного света в тепловую энергию. Heat-pipe — это полая медная трубка небольшого диаметра, запаянная на одном конце. На втором находится массивный наконечник. В трубку залито вещество с низкой температурой кипения. При нагревании вещество начинает кипеть, часть его переходит в газообразное состояние и поднимается по трубке вверх. По пути от нагретых стенок трубки оно все больше нагревается. Попадает в верхнюю часть, где находится некоторое время. За это время часть тепла газ передает массивному наконечнику, постепенно охлаждается, конденсируется и оседает вниз, где процесс снова повторяется.

    Схема работы теплового канала Heat-pipe

    Схема работы теплового канала Heat-pipe

    Второй способ — U-type — это традиционная трубка, заполненная теплоносителем. Тут никаких новостей или сюрпризов. Все как обычно: с одной стороны входит теплоноситель, проходя по трубке, нагревается от солнечного света. Несмотря на свою простоту этот вид теплообменников эффективнее. Но используется он реже. А все потому, что солнечные водонагреватели такого типа составляют собой единое целое. При повреждении одной трубки приходится менять вся секцию.

    Трубчатые коллекторы с системой Heat-pipe стоят дороже, показывают меньшую эффективность, но используются чаще. А все потому, что поврежденную трубку поменять можно за пару минут. Причем, если колба использована коаксиальная, то трубка тоже может быть отремонтирована. Просто она разбирается (снимается верхняя заглушка) и поврежденный элемент (тепловой канал или сама колба) заменяется на исправный. Затем трубка вставляется на место.

    Обычная U-образная трубка самый эффективный тепловой канал

    Обычная U-образная трубка самый эффективный тепловой канал

    Какой коллектор лучше для отопления

    Для южных регионов с мягкой зимой и большим количеством солнечных дней в году лучший вариант — плоский коллектор. При таком климате он показывает высшую продуктивность.

    Для регионов с более суровым климатом подходят трубчатые коллекторы. Причем для суровых зим больше подходят именно системы с Heat-pipe: они греют даже ночью и даже в пасмурную погоду, собирая большую часть спектра солнечного излучения. Они не боятся низких температур, но точный диапазон температур нужно уточнять: он зависит от вещества, находящегося в тепловом канале.

    Эти системы при грамотном расчете могут быть основными, но чаще они просто экономят затраты на отопление от другого, платного источника энергии.

    Для России больше подходят трубчатые гелиосистемы

    Для России больше подходят трубчатые гелиосистемы

    Еще одним вспомогательным отоплением может быть воздушный коллектор. Его можно сделать во всю стену, причем он легко реализуется своими руками. Он отлично подойдет для отопления гаража или дачи. Причем проблемы с недостаточным нагревом могут возникнуть не зимой, как вы ожидаете, а осенью. При морозе и снеге энергии солнца в разы больше, чем в пасмурную дождливую погоду.

    Солнечные батареи

    Слыша слова «солнечная энергетика» мы в первую очередь думаем именно о батареях, которые преобразуют свет в электричество. И делают это специальные фотоэлектрические преобразователи. Они выпускаются промышленностью из разных полупроводников. Чаще всего для бытового использования мы применяем кремниевые фотоэлементы. Они имеют самую низкую цену и показывают достаточно приличную производительность: 20-25%.

    Солнечные батареи для частного дома в некоторых странах - обычное явление

    Солнечные батареи для частного дома в некоторых странах — обычное явление

    Напрямую использовать солнечные батареи для отопления можно лишь в том случае, если котел или другой отопительный прибор на электричестве вы подключите к этому источнику тока. Также солнечные панели в совокупности с электро-аккумуляторами можно интегрировать в систему снабжения дома электричеством и таким образом уменьшать приходящие ежемесячно счета за использованную электроэнергию. В принципе, вполне реально полностью обеспечить потребности семьи от этих установок. Просто средств и площадей потребуется много. В среднем с квадратного метра панели можно получить 120-150Вт. Вот и считайте, сколько квадратов кровли или придомовой территории должно быть занято такими панелями.

    Особенности отопления солнечным теплом

    Целесообразность устройства системы солнечного отопления у многих вызывает сомнения. Основной довод — это дорого и никогда себя не окупит. С тем, что это дорого, приходится согласиться: цены на оборудование немаленькие. Но никто не мешает вам начать с малого. Например, для оценки эффективности и практичности идеи сделать подобную установку самому. Затрат минимум, а представление будете иметь из первых рук. Потом уже будете решать стоит со всем этим связываться или нет. Вот только в чем дело: все негативные сообщения от теоретиков. От практиков не встречалось ни одного. Идет активное выяснение способов улучшения, переделок, но никто не сказал, что затея бесполезна. Это о чем-то говорит.

    Теперь о том, что установка системы солнечного отопления никогда не окупится. Пока срок окупае

    Если включить гелиосистему параллельно с централизованным энергоснабжением, можно сэкономить приличную сумму

    Если включить гелиосистему параллельно с централизованным энергоснабжением, можно сэкономить приличную сумму

    мости в нашей стране большой. Он сравним со сроком эксплуатации солнечных коллекторов или батарей. Но если посмотреть динамику роста цен на все энергоносители, то можно предположить, что вскоре он сократится до вполне приемлемых сроков.

    Теперь собственно о том, как сделать систему. Прежде всего, нужно определить потребность вашего дома и семи в тепле и горячей воде. Общая методика расчета системы солнечного отопления следующая:

    • Зная, в каком регионе находится дом, вы можете узнать, сколько солнечного света приходится на 1м2 площади в каждом месяце года. Специалисты это называют инсоляцией. Исходя из этих данных, вы затем сможете прикинуть, сколько солнечных панелей вам необходимо. Но сначала нужно определить, сколько тепла понадобится на подготовку ГВС и отопление.
    • Если счетчик горячей воды у вас есть, то вы знаете объемы горячей воды, которые вы тратите ежемесячно. Выведите средние данные расхода за месяц или считайте по максимальному расходу — это кто как хочет. Также у вас должны иметься данные о тепловых потерях дома.
    • Присмотрите солнечные нагреватели, которые хотели бы поставить. Имея данные по их производительности, вы сможете примерно определить количество элементов, необходимое на покрытие ваших потребностей.

    Кроме определения количества составляющих гелиосистемы, понадобится определить объем бака, в котором будет накапливаться горячая вода для ГВС. Это легко можно сделать, зная фактический расход вашей семьи. Если у вас установлен счетчик на ГВС, и вы имеете данные за несколько лет, можно вывести среднюю норму потребления в день (средний расход в месяц поделить на количество дней). Вот примерно такой объем бака вам нужен. Но бак нужно брать с запасом в 20% или около того. На всякий случай.

    Принципиальная схема отопления дома с солнечными коллекторами

    Принципиальная схема отопления дома с солнечными коллекторами

    Если ГВС или счетчика нет, можно воспользоваться нормами потребления. Один человек в сутки в среднем расходует 100-150 литров воды. Зная, сколько человек постоянно проживают в доме, вы рассчитаете требуемый объем бака: норма умножается на количество жильцов.

    Сразу нужно сказать, что рациональной (с точки зрения окупаемости) для средней полосы России является система солнечного отопления, которая покрывает порядка 30% потребности в тепле и полностью снабжает горячей водой. Это усредненный результат: в какие-то месяцы отопление будет на 70-80% обеспечиваться гелиосистемой, а в какие-то (декабрь-январь) всего на 10%. И снова-таки многое зависит от типа солнечных батарей и от региона проживания.

    Причем дело не только в «севернее» или «южнее». Дело в количестве солнечных дней. Например, на очень холодной Чукотке солнечное отопление будет очень эффективным: там почти всегда светит солнце. В гораздо более мягком климате Англии, с вечными туманами, его эффективность крайне низка.
    ;

    Итоги

    Несмотря на множество критиков, которые говорят о неэффективности солнечной энергетики и слишком большом сроке окупаемости, все больше людей хоть частично переходят на альтернативные источники. Кроме экономии многих привлекает независимость от государства и его ценовой политики. Чтобы не жалеть о напрасно вложенных суммах, можно сначала провести эксперимент: изготовить одну из солнечных установок своими руками и решить для себя насколько это вас привлекает (или нет).

    Солнечные водонагреватели | Министерство энергетики

    Солнечные водонагреватели, также называемые солнечными системами горячего водоснабжения, могут быть экономичным способом получения горячей воды для вашего дома. Их можно использовать в любом климате, а топливо, которое они используют — солнечный свет — бесплатное.

    Как они работают

    Солнечные водонагревательные системы включают резервуары для хранения и солнечные коллекторы. Есть два типа солнечных водонагревательных систем: активные, у которых есть циркуляционные насосы и регуляторы, и пассивные, у которых нет.

    Активные солнечные водонагревательные системы

    Существуют два типа активных солнечных водонагревательных систем:

    • Системы прямой циркуляции
      Насосы обеспечивают циркуляцию бытовой воды через коллекторы в дом. Они хорошо работают в климате, где редко замерзает.
    • Системы косвенной циркуляции
      Насосы обеспечивают циркуляцию незамерзающего теплоносителя через коллекторы и теплообменник. Это нагревает воду, которая затем течет в дом.Они популярны в климате, склонном к отрицательным температурам.
    Пассивные солнечные водонагревательные системы

    Пассивные солнечные водонагревательные системы обычно дешевле, чем активные системы, но они обычно не так эффективны. Однако пассивные системы могут быть более надежными и могут прослужить дольше. Существует два основных типа пассивных систем:

    • Интегральные пассивные системы коллектора-накопителя
      Они лучше всего работают в областях, где температура редко опускается ниже нуля.Они также хорошо работают в домохозяйствах со значительными дневными и вечерними потребностями в горячей воде.
    • Системы Thermosyphon
      Вода течет через систему, когда теплая вода поднимается, а более холодная вода опускается. Коллектор необходимо установить ниже накопительной емкости, чтобы в емкость поднималась теплая вода. Эти системы надежны, но подрядчики должны уделять особое внимание конструкции крыши из-за тяжелого резервуара для хранения. Обычно они дороже интегральных пассивных систем коллектор-накопитель.

    Резервуары для хранения и солнечные коллекторы

    Для большинства солнечных водонагревателей требуется накопительный резервуар с хорошей изоляцией. Резервуары для хранения солнечной энергии имеют дополнительный выход и вход, соединенные с коллектором и от него. В системах с двумя баками солнечный водонагреватель предварительно нагревает воду до того, как она поступает в обычный водонагреватель. В системах с одним резервуаром резервный нагреватель объединен с солнечным накопителем в одном резервуаре.

    В жилых помещениях используются солнечные коллекторы трех типов:

    • Плоский коллектор
      Стеклянные плоские коллекторы — изолированные, защищенные от атмосферных воздействий коробки, которые содержат темную абсорбирующую пластину под одной или несколькими стеклянными или пластиковыми (полимерными) крышками ,Плоские неглазурованные коллекторы, обычно используемые для солнечного обогрева бассейнов, имеют темную пластину абсорбера, сделанную из металла или полимера, без крышки или корпуса.
    • Интегральные коллекторно-накопительные системы
      Также известные как системы ICS или партии , они имеют один или несколько черных резервуаров или трубок в изолированном застекленном ящике. Холодная вода сначала проходит через солнечный коллектор, который предварительно нагревает воду. Затем вода поступает в обычный резервный водонагреватель, обеспечивая надежный источник горячей воды.Их следует устанавливать только в условиях умеренно-морозного климата, поскольку наружные трубы могут замерзнуть в суровую и холодную погоду.
    • Солнечные коллекторы с вакуумными трубками
      Они представляют собой параллельные ряды прозрачных стеклянных трубок. Каждая трубка содержит стеклянную внешнюю трубку и металлическую трубку-поглотитель, прикрепленную к ребру. Покрытие ребра поглощает солнечную энергию, но препятствует тепловым потерям. Эти коллекторы чаще используются для коммерческих приложений в США.

    Солнечные водонагревательные системы почти всегда нуждаются в резервной системе в пасмурные дни и в периоды повышенного спроса.Обычные накопительные водонагреватели обычно обеспечивают резервную копию и уже могут быть частью солнечной системы. Резервная система также может быть частью солнечного коллектора, например, резервуары на крыше с термосифонными системами. Поскольку система накопления со встроенным коллектором уже накапливает горячую воду в дополнение к сбору солнечного тепла, она может быть оснащена водонагревателем без резервуара или водонагревателем по запросу в качестве резервного.

    Выбор солнечного водонагревателя

    Перед покупкой и установкой солнечной водонагревательной системы необходимо сделать следующее:

    Также необходимо изучить различные компоненты, необходимые для солнечных водонагревательных систем, включая следующее:

    Установка и обслуживание Система

    Правильная установка солнечных водонагревателей зависит от многих факторов.Эти факторы включают солнечные ресурсы, климат, местные строительные нормы и правила и вопросы безопасности; поэтому лучше всего обратиться к квалифицированному подрядчику по установке солнечных тепловых систем.

    После установки правильное обслуживание вашей системы обеспечит ее бесперебойную работу. Пассивные системы не требуют особого обслуживания. Для активных систем обсудите требования к техническому обслуживанию со своим поставщиком системы и обратитесь к руководству пользователя системы. Сантехника и другие обычные компоненты водяного отопления требуют того же обслуживания, что и обычные системы.Стекло может потребоваться в сухом климате, где дождевая вода не обеспечивает естественного ополаскивания.

    Регулярное обслуживание простых систем может проводиться не чаще, чем каждые 3–5 лет, предпочтительно подрядчиком по солнечной энергии. Системы с электрическими компонентами обычно требуют замены детали или двух через 10 лет. Узнайте больше об обслуживании и ремонте солнечных водонагревательных систем.

    При отборе потенциальных подрядчиков для установки и / или технического обслуживания задайте следующие вопросы:

    • Есть ли у вашей компании опыт установки и обслуживания солнечных водонагревательных систем?
      Выберите компанию, у которой есть опыт установки системы нужного вам типа и обслуживания выбранных вами приложений.
    • Сколько лет у вашей компании есть опыт монтажа и обслуживания солнечного отопления?
      Чем больше впечатлений, тем лучше. Запросите список прошлых клиентов, которые могут предоставить рекомендации.
    • Имеет ли ваша компания лицензию или сертификат?
      В некоторых штатах требуется наличие действующей лицензии сантехника и / или подрядчика по солнечной энергии. Свяжитесь с вашим городом и округом для получения дополнительной информации. Подтвердите лицензирование с советом по лицензированию подрядчиков вашего штата.Совет по лицензированию также может сообщить вам о любых жалобах на подрядчиков, получивших государственную лицензию.
    Повышение энергоэффективности

    После того, как водонагреватель правильно установлен и обслуживается, попробуйте некоторые дополнительные стратегии энергосбережения, которые помогут снизить счета за нагрев воды, особенно если вам требуется резервная система. Некоторые энергосберегающие устройства и системы дешевле устанавливать вместе с водонагревателем.

    Другие варианты водонагревателей
    .

    Солнечные системы отопления: что вам нужно знать

    Время чтения: 3 минуты

    Вы уже знаете, что солнечные панели могут вырабатывать электроэнергию для вашего дома, но это еще не все, на что способна солнечная энергия — существуют другие солнечные технологии, которые используют тепловая энергия солнца, помогающая обогревать дома и снижать счета за отопление.

    Солнечное отопление: что вам нужно знать

    Фотоэлектрические солнечные панели вырабатывают электроэнергию, но энергию солнца можно использовать по-разному.Один из распространенных способов использования солнечной энергии — это солнечные системы отопления , которые преобразуют солнечную энергию в полезное тепло вместо электричества.

    Есть много способов использования солнечной энергии для выработки тепла. Среди множества вариантов использования солнечного тепла можно выделить следующие:

    • Солнечное нагревание воды
    • Солнечное отопление помещений
    • Солнечное отопление бассейна

    Ниже мы кратко поговорим о каждой из этих систем и обсудим плюсы, минусы и приложения каждого.

    Солнечные водонагревательные системы

    Если вы хотите снизить стоимость нагрева воды для своего дома или бизнеса, солнечное нагревание воды (также известное как солнечное нагревание воды) является отличным решением. С солнечной системой нагрева воды вы можете использовать энергию солнца, чтобы снизить зависимость от традиционных источников тепла (таких как нефть, электричество и природный газ) в пользу обильного и экологически чистого источника энергии — солнца!

    Солнечные системы горячего водоснабжения улавливают тепловую энергию солнца и используют ее для нагрева воды в вашем доме.Системы могут быть пассивными или активными — в то время как пассивные системы используют гравитацию и естественную циркуляцию, активные системы используют насосы и регуляторы для циркуляции воды.

    Срок окупаемости солнечной системы нагрева воды зависит от того, как вы в настоящее время нагреваете воду. Например, срок окупаемости солнечной системы горячего водоснабжения, заменяющей природный газ, будет больше, чем у системы, заменяющей электричество или бензин, поскольку природный газ является сравнительно менее дорогим топливом. Если вы установите на крыше солнечную систему нагрева воды, вы можете рассчитывать на значительную годовую прибыль в зависимости от использования воды и предыдущего метода нагрева воды.Кроме того, использование солнечной системы нагрева воды снижает выбросы и воздействие вашего дома на окружающую среду.

    Солнечные обогреватели

    Солнечные обогреватели используют энергию солнца для обогрева вашего дома. Подобно солнечному водонагревателю, эти системы обычно требуют больше коллекторов (и, следовательно, больше места на крыше), а также более крупных накопителей для выполнения работы. Тепловая энергия собирается в солнечных коллекторах и используется для нагрева жидкости или воздуха, которые затем циркулируют для рассеивания тепла.

    Подобно солнечным водонагревателям, существуют как пассивные, так и активные солнечные обогреватели. Пассивные системы работают как теплицы — коллекторы собирают энергию, а образующееся тепло улавливается и распространяется естественным путем. Активные солнечные обогреватели используют насосы и другие механизмы для циркуляции тепла.

    Солнечные обогреватели позволяют сократить расходы на отопление до 70 процентов. Однако большинство строительных норм и правил требуют наличия резервной системы отопления, поэтому солнечные обогреватели следует интегрировать с существующей системой отопления.

    Солнечные обогреватели для бассейнов

    Один из конкретных способов использования солнечного нагрева воды — это бассейны. Солнечные системы обогрева бассейнов — отличный способ использовать тепловую энергию солнца.

    В солнечном нагревателе для бассейна используются солнечные тепловые панели (также известные как коллекторы), которые собирают тепло от солнца и передают его воде в бассейне, которая прокачивается через них. Эти солнечные коллекторы обычно похожи на фотоэлектрические панели, но внутри них есть пространство для протекания воды в бассейне и нагрева.

    Солнечные обогреватели для бассейнов практически не требуют обслуживания и, как правило, будут хорошо работать при правильной установке в течение 10–20 лет. Многие домовладельцы могут окупить инвестиции в солнечный обогреватель бассейна менее чем за 7 лет.

    Установка вариантов солнечного отопления с солнечными панелями

    Это лишь некоторые из множества солнечных технологий, которые могут помочь вам сэкономить деньги на счетах за электроэнергию (разве сила солнца не невероятна?). Мало того, что все эти технологии используют солнце, они также обладают множеством других атрибутов:

    • Они помогают домовладельцам экономить деньги
    • Они часто имеют право на многие из тех же льгот и скидок
    • Системы делают лучше всего на солнечных крышах без тени

    Если вы заинтересованы в установке любой из этих систем у себя дома, мы рекомендуем обратиться к опытному лицензированному подрядчику.Обязательно зарегистрируйте свою собственность на EnergySage, чтобы сначала получить расценки на установку солнечных панелей, а затем указать свой интерес к другим солнечным технологиям. Многие из наших установщиков солнечных батарей имеют опыт установки других солнечных технологий, таких как солнечное водонагревание и солнечные обогреватели, и часто бывает более экономически выгодно заняться всеми этими домашними улучшениями сразу.

    Узнайте, сколько будет стоить солнечная энергия в вашем районе в 2020 г.

    .

    Солнечное отопление | технология | Britannica

    Солнечное отопление , использование солнечного света для нагрева воды или воздуха в зданиях. Есть два типа солнечного отопления: пассивное и активное.

    солнечное отопление Крыша здания с плоскими коллекторами, улавливающими солнечную энергию для нагрева воздуха или воды. Алан Мак

    Пассивное отопление основано на архитектурном дизайне для обогрева зданий. Площадка, конструкция и материалы здания могут быть использованы для максимального нагрева (и освещения) эффекта падающего на него солнечного света, тем самым снижая или даже устраняя потребность в топливе.Например, хорошо изолированное здание с большим стеклянным окном, выходящим на юг, может эффективно удерживать тепло в солнечные дни и уменьшать зависимость от газа или масла (для отопления) или электричества (для освещения). Попадание солнечного света согревает воздух и твердые поверхности в тех помещениях, которые ему подвергаются, и это тепло переносится в другие помещения здания за счет естественной конвекции. Внутренняя отделка, такая как кирпич или плитка, часто включается в здания, чтобы поглощать солнечный свет и повторно излучать тепло в ночное время.

    При активном отоплении механические средства используются для хранения, сбора и распределения солнечной энергии в зданиях с целью обеспечения горячей водой или отопления помещений.Солнечный свет, падающий на массив коллектора здания, преобразуется в тепло, которое передается в жидкость-носитель (обычно жидкость, реже воздух), которая затем перекачивается в систему преобразования, хранения и распределения. В жидкостных системах вода (или, реже, гликоль) перекачивается через трубки, которые контактируют с пластинчатым коллектором. Последний представляет собой почерневшую металлическую пластину, которая поглощает солнечный свет и изолирована спереди слоями стекла и воздуха; стекло позволяет видимому свету падать на пластину, но улавливает образующееся тепло, которое затем передается несущей жидкости.В качестве альтернативы, жидкость может быть перекачана через вакуумированную стеклянную трубку или объем пространства, на которое был сфокусирован (и, следовательно, сконцентрирован) большой объем солнечного света посредством отражающих зеркал.

    После приема тепла от коллектора жидкость-носитель перекачивается в изолированный резервуар для хранения, где ее можно использовать сразу или хранить для дальнейшего использования. Система может обеспечивать дом горячей водой, забираемой из накопительного бака, или, когда теплая вода течет по трубам в полах и потолках, она может обеспечивать обогрев помещения.Бак для хранения позволяет использовать воду, нагретую в солнечные периоды, ночью или в пасмурные дни. Если жидкость-носитель содержит антифриз, чтобы предотвратить ее замерзание в холодную погоду, теплообменник используется для передачи тепла жидкости-носителя воде, которая может использоваться в бытовых целях. Системы отопления жилых помещений с использованием плоских коллекторов обычно нагревают жидкости до температуры от 66 ° до 93 ° C (от 150 ° до 200 ° F).

    Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего 1768 First Edition с подпиской.Подпишитесь сегодня ,

    ТОП-10 лучших солнечных обогревателей для бассейнов

    Какой солнечный обогреватель для бассейна самый лучший? На рынке доступны три типа солнечных нагревателей для бассейнов. Первый — это система солнечных батарей, которая обычно устанавливается на крыше соседнего здания. Это лучший выбор для подземных и больших бассейнов. Ко второму типу относятся более переносные обогреватели, которые необходимо разместить на земле, рядом с бассейном. Такие портативные устройства обычно используются для подогрева надувных бассейнов.Третий тип обогревателей — это солнечные покрытия для бассейнов, которые менее мощны, но имеют другие преимущества. Помимо улавливания тепла, они снижают влажность и защищают бассейн от грязи и мусора.

    1. Солнечная система отопления Smartpool S601P SunHeater
    Тепловой коллектор из полипропилена занимает площадь 80 кв. Футов. солнечных панелей. Система поднимает температуру воды в бассейне на 6–10 ° F.

    2.Poolmaster 59026 Slim LINE AG Солнечный обогреватель для бассейна
    Этот портативный обогреватель для бассейна имеет длину всего 43 дюйма и ширину 27 дюймов. При весе всего 21 фунт он предназначен для установки на землю.

    3. Солнечное покрытие Sun2Solar Blue Rectangle
    Это покрытие размером 18 футов на 32 фута подходит как для наземных, так и для наземных бассейнов. Он состоит из крошечных пузырьков, сохраняет тепло и предотвращает испарение воды.

    В этом руководстве вы узнаете все о солнечных нагревателях для бассейнов, о которых вы всегда хотели знать, но боялись спросить! Мы ответим на такие вопросы, как , как они работают, , каковы преимущества, на что обращать внимание при совершении покупок, а также ответим на некоторые часто задаваемые вопросы, которые беспокоили потребителей.К концу руководства мы рассмотрим ТОП лучших солнечных обогревателей для бассейнов, которые стоит купить.

    [показать / скрыть]

    Ничто так не говорит о роскоши и успехе, как частный бассейн во дворе. Конечно, надземные бассейны довольно недорогие, но это настоящие бассейны? Это что? Большинство будет утверждать, что нет, это не так. Нет, вам нужен красивый глубокий бассейн, у которого вы можете расслабиться и наслаждаться расслабляющей водой как минимум полгода, верно? Что ж, в этой идее есть проблема, и дело не в расходах на установку (честно говоря, в наши дни это не так уж дорого), ни в обслуживании (что тоже не является ракетной наукой).Нет, дело в том, что вода чертовски остывает даже летом.

    Проблема с водой в том, что она не очень хорошо сохраняет тепло в течение длительного времени. Вот почему водонагреватели для вашей домашней сантехники должны активно поддерживать подачу горячей воды, и почему слишком много людей могут слишком долго принимать душ.

    С пулом эта проблема значительно усугубляется. Проблема в площади поверхности, которой у бассейна предостаточно. Это дает много места для передачи тепла обратно в воздух.Так же, как горячий воздух поднимается вверх, поднимается и горячая вода, которая собирается на поверхности и отдает тепло воздуху за счет испарения или простого теплового излучения.

    Даже в солнечный, относительно теплый день в середине лета вы можете быть шокированы, когда прыгнете в воду, задыхаясь, потому что тепло, которое ваши пальцы ног передали, в лучшем случае, на шесть дюймов в глубину. Хотя идея прохладной воды в жаркий день хороша для людей, наше представление о «приятной прохладе» не очень круто — высокие семидесятые для воды действительно довольно холодны.

    Для этого нужна система обогрева, которая не только может уменьшить холод воды летом, но и значительно продлить время, в течение которого вы можете наслаждаться своим бассейном. Даже в регионах с сильными зимами владельцы бассейнов часто получают дополнительный месяц воды для плавания за счет хорошей системы отопления.

    Конечно, многие из этих систем отопления похожи на домашние водонагреватели, с системой обмена воды и резервуаром для обогрева. Но это потребляет много энергии, поэтому многие люди находят идею солнечного обогревателя привлекательной.

    Что такое солнечный обогреватель бассейна? Как они работают?

    Солнечные обогреватели для бассейнов обычно работают одним из трех способов. Некоторые из них по-прежнему работают на электричестве, используя солнечную энергию в качестве источника питания, что является лучшим способом применения солнечной энергии для отопления большей части всего. Тем не менее, это зависит от большого количества прямых солнечных лучей, а также от батарейного блока, который сохраняет энергию для продолжения работы в ночное время.

    Два других более прямые, они передают тепловую энергию солнечного света непосредственно теплу в воде.Это делается одним из двух способов — через обменную камеру, где он нагревается сфокусированным светом и циркулирует обратно в бассейн, или через защитную пленку, которая находится на поверхности воды. Последний передает энергию прямо в воду, одновременно удерживая ее.

    Мнение эксперта: Нил Девоншир, инженер-электронщик

    Нил Девоншир, инженер-электронщик

    Нил Девоншир — инженер, увлеченный электроникой. Он изучал аналоговую и цифровую электронику, цифровые технологии и системы управления в колледже Seetec.Нил ведет свой блог и канал на Youtube, посвященный различным проектам «сделай сам» и тестированию продуктов.

    На последнем видео я сделал солнечный водонагреватель. В этом видео я хочу сравнить эту панель с купленной мной. Для этого я собираюсь измерить водоемкость каждой системы и затем добавить его в 10-литровое ведро с водой. Так что я могу циркулировать эту воду по всей системе и измерять температуру в течение полутора часов. Затем я сравню изменение температуры между двумя панелями, а затем выясню, стоит ли делать собственный обогреватель дома.

    Солнечные обогреватели в наземных и подземных бассейнах

    Иногда у вас нет другого выбора, кроме как использовать наземный бассейн из-за зонирования или недостатка места во дворе для полноразмерного подземного бассейна. Это не одно и то же, и ни один владелец наземного бассейна не станет спорить иначе. Но их все же можно сделать довольно хорошими, приложив некоторые усилия. Благодаря большему объему на поверхность, они лучше сохраняют тепло, чем подземные бассейны. Обменные нагреватели, которые пропускают воду через нагревательную камеру, могут нагревать их очень эффективно, хотя обычно требуется их множество, если они маленькие.

    Для подземных бассейнов поверхностные листы будут гораздо более эффективными. Это медленный процесс, но количество тепла, которое они будут удерживать, особенно когда эти простыни будут держать над бассейном во время любого неиспользования, означает, что у вас будет теплая вода в течение некоторого времени, когда вы будете готовы ее использовать.

    Насколько эти солнечные обогреватели для бассейнов повышают температуру воды в бассейне?

    Проблема с солнечной энергией в том, что она не так точна, как электрическая или газовая. Хотя количество энергии, выделяемой солнцем, макроскопически более или менее постоянно, такие переменные, как атмосферные условия, погода и случайность в химическом составе воды, означают, что невозможно предсказать, насколько горячая вода станет от них.

    Это значение также широко варьируется в зависимости от количества воды, отношения поверхности к объему и размера / объема используемых нагревателей. Листовые обогреватели на поверхности бассейна, как правило, поднимают его примерно на 10-15 градусов, а иногда и больше в действительно солнечный и жаркий день.

    Обменные нагреватели, однако, могут нагревать воду очень сильно, даже горячее, чем горячий душ, если они получают необходимое количество тепла. Я видел, как эти обогреватели выдавали воду, температура которой превышала 100 градусов. Не бойтесь — они, как правило, используют менее половины бассейна за день, что означает, что это горячее смешивается с холодом для получения хорошей температуры.

    Сколько БТЕ нагревателя бассейна мне нужно? Какой размер подогревателя бассейна мне нужен для определенной площади поверхности?

    Как было сказано выше, с солнечной энергией вы не можете предсказать это без дорогостоящего метеорологического оборудования, которое может дать вам солнечную энергию в течение определенного периода времени и вывести тенденции, которые вы можете преобразовать в тепловые единицы.

    При нагреве в стиле поверхностного листа требуется, чтобы количество материала соответствовало площади поверхности воды. Для наземных бассейнов вы, возможно, захотите также выровнять боковые стороны бассейна этим материалом.

    Для сменных нагревателей вам нужно будет посмотреть количество воды, которое имеет тенденцию проходить через них за определенный период времени. Вы хотите, чтобы он пропускал как минимум треть объема воды в вашем бассейне в день, если не больше. Необязательно перекачивать каждую каплю воды — вода, поступающая из обменных нагревателей, теоретически будет немного теплее, чем вы хотите, чтобы бассейн был, а разбавление и обмен с более холодной водой приведет к общей равномерности -температурный бассейн.

    Что следует учитывать при покупке солнечных обогревателей для бассейнов

    • Форм-фактор бассейна — Какой у вас бассейн? Надземные бассейны достаточно легко нагреть простынями или очень маленьким теплообменником.
    • Расстояние от дома — Как далеко от вашего дома находится бассейн? Если это значительно далеко, то заменить обогреватели, лучше всего на крыше, может быть, менее практично.
    • Установка — Насколько трудоемкой должна быть установка? Поверхностные обогреватели довольно непримечательны в установке, но для сменных обогревателей часто требуется насос, а также некоторая конструкция.
    • Температура — Вам просто нужно немного тепла или вам нужно активно вкладывать в него много тепловой энергии? Если вы живете в более теплом и солнечном месте, таком как Калифорния, такие обогреватели не должны работать очень много, но в других частях мира с непредсказуемым солнечным светом они должны работать больше и обеспечивать больше тепла.
    • Гарантия — Очевидно, вам нужна хорошая гарантия на них, потому что есть много вещей, которые могут пойти не так — не волнуйтесь, я расскажу вам все об этом через минуту.
    • Функция бассейна — Это бассейн для отдыха? Тогда вам понадобится температура 88–90 градусов или около того. Звучит жарко, но для воды это совсем не так. Если это бассейн для упражнений, вам действительно нужно, чтобы он был немного прохладнее, так как это стимулирует кровообращение и движение между 78-85 градусами.

    Как подготовить к зиме солнечный нагреватель бассейна?

    Отключите воду от нагревателя и слейте ее, убедитесь, что она сухая, и накройте ее лучшими солнечными покрытиями для бассейна.Если вы живете в месте, где замерзает, не пытайтесь обогревать бассейн зимой.

    Как установить солнечный обогреватель для бассейна на крыше?

    Обычно используются крепежные детали — винты или гвозди, а затем две трубы, одна из которых ведет к насосу, а другая — обратно к бассейну. Честно говоря, обычно это довольно просто.

    Преимущества солнечных панелей для бассейнов

    • Солнечная энергия, очевидно, очень экологически чистая , полагаясь на возобновляемые источники энергии для всей своей энергии.
    • В свою очередь, они энергосберегающих , несмотря на то, что в большинстве случаев нужны насосы. Насос довольно энергоэффективен при современной технике.
    • Они тихие , снижают шумовое загрязнение, хотя, опять же, насосы по-прежнему необходимы. Однако насосы, как правило, работают довольно тихо.
    • Вы получаете на больше времени плавания , так как их присутствие будет активно поддерживать тепло в бассейне.
    • Они требуют очень небольшого обслуживания , по крайней мере теоретически.У меня есть небольшое дополнение к которому мы сейчас займемся.

    Какой из них лучший? Личный опыт

    Но какие обогреватели лучше всего подходят для солнечной Калифорнии, где почти всегда тепло; и другие штаты, где днем ​​также светит солнце, но температура воздуха ниже или резко падает ночью?

    Я вырос в Лос-Анджелесе, а сейчас живу во Флориде. Вопреки тому, что могут подумать люди из обоих мест, у них очень разные климатические условия. Наличие пальм мало что значит, кроме отсутствия настоящих морозов зимой.Когда мы росли в Лос-Анджелесе, у нас были солнечные обогреватели для бассейнов, хотя у нас также был электрический обогреватель в качестве резервного.

    В Калифорнии эти солнечные обогреватели на самом деле просто фантастические, потому что на самом деле можно увидеть только два типа неба, по крайней мере, в южной части штата, где я был — штормовое и дождливое или очень солнечное. На самом деле, здесь так много солнца, что нам пришлось поставить запорный вентиль на обогреватель, потому что вода в середине июля в 2 часа дня могла ошпарить вас, выходя из этой штуки.Спустя десятилетия у меня все еще есть шрам, подтверждающий это на самом деле.

    Флорида — совсем другое дело. Здесь жарко? О да, становится очень жарко и влажно. Но здесь не так солнечно, как думают люди. Во Флориде, как и на большей части Восточного побережья, действительно смешанная погода. Может быть пасмурно и ничего не делать, может идти дождь в течение нескольких дней. Солнечная энергия любого вида здесь не очень надежна.

    Другая проблема, поэтому я сказал, что они теоретически не требуют особого ухода, — это водоросли.Он витает в воздухе, и вы не замечаете его, пока он не вырастет на оконных решетках, в бассейнах и да, в этих горячих инкубирующих солнечных батареях.

    Мой личный вывод для мест, не относящихся к пустыне или Южной Калифорнии, — да, обязательно установите его. Не забудьте также обработать воду химическими средствами против водорослей. Расслабьтесь, они безвредны, только не пейте их стопками. Но также имейте запасной электрический обогреватель — поверьте, он вам когда-нибудь понадобится.

    Лучшие солнечные обогреватели для бассейнов

    Ниже мы рассмотрим лучшие солнечные обогреватели для бассейнов, которые мы нашли в Интернете.Мы рассмотрим все виды форм-факторов и коснемся различных ценовых категорий от самых доступных (всего 30 долларов) до самых дорогих (целых 200). Но на солидный средний солнечный нагреватель для бассейна приготовьтесь потратить около 100 долларов.

    1. GAME 4714 SolarPRO Contour Solar Pool Heater

    Это другой подход к обменным нагревателям, использующий парниковый эффект пара и испарения для быстрого нагрева воды. Может показаться, что это не так уж много, но в достаточно солнечном месте этот тип обогревателя может справиться с бассейном на 10 000 галлонов.По крайней мере, таково утверждение — я бы порекомендовал поставить два из них в такой большой бассейн, потому что в большинстве стран мира солнечный свет редко бывает таким совместным.

    Тем не менее, они мощные, и они максимально эффективно используют имеющуюся энергию. Тепло внутри камеры также снижает риск появления водорослей или других проблем, что делает их подход к технологии относительно не требующим обслуживания.

    Характеристики

    • Тип нагревателя: Купольный «Панельный».
    • Требуется насос: Да.
    • Требуется установка: Да.
    • Лучший тип пула: любой.

    Производительность

    Для этого по-прежнему требуется насос, но это одна из самых эффективных технологий нагрева. Это идеально подходит для климата, где количество доступного солнца менее предсказуемо. Я по-прежнему утверждаю, что одного из них недостаточно в большинстве климатических условий, но, поскольку они довольно доступны, установка двух из них для большого бассейна на самом деле не такая уж большая проблема.

    Единственное, о чем нужно знать, это то, насколько невероятно горячей будет вода, когда она будет работать на пике.

    Плюсы Минусы
    • Очень эффективен.
    • Ненавязчиво.
    • Простота установки.
    • Доступно.
    • Низкие эксплуатационные расходы.
    • Требуется насос.
    • Само устройство может сильно нагреваться.
    • Не требует очистки.
    • Купол может треснуть.
    • Насос необходимо откалибровать, чтобы не перегрузить давление.

    Заключение

    Во Флориде или в умеренном климате это было бы хорошими добавками, чтобы не перегружать ваш обогреватель так тяжело. В Калифорнии или на юго-западе я мог видеть, что это все ваше отопление, кроме ночного. Я не очень хорошо знаком с этой технологией — у одного моего друга действительно есть что-то подобное, и когда на него выходит солнце, он выливает очень горячую воду.Однако, по его словам, они не любят действительно высоких уровней хлора и совсем не подходят для бассейнов с соленой водой. Кто вообще заливает соленую воду в бассейн? Валовой.

    Последнее обновление: 09.08.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    GAME 4714 SolarPRO: Проверить текущую цену

    2.Smartpool S601P SunHeater Солнечная система отопления

    Это определение классического солнечного нагрева воды, устанавливаемого на крыше и улавливающего много тепла через площадь поверхности. Это очень похоже на панели, которые были у нас в Калифорнии, и вода может выходить из этих плохих парней при очень высокой температуре.

    Благодаря такой площади поверхности и современным материалам, это единственный обогреватель такого форм-фактора, который я видел, действительно превосходно работающий здесь, во Флориде, хотя производительность ниже по сравнению с более солнечными и горячими частями. страна.

    Единственным недостатком является то, что для этого требуется установочный комплект, который продается отдельно. Позор.

    Характеристики

    • Тип нагревателя: Панели.
    • Требуется насос: Да.
    • Требуется установка: Да.
    • Лучший тип пула: любой.

    Производительность

    С чем-то вроде этого вы не избавитесь от необходимости использовать электричество, так как вам придется накачивать воду. Любые утверждения, что такого рода обогреватели могут использовать только физику вакуума и конвекции для перемещения воды, являются абсолютной ерундой, ведь вода слишком тяжелая для теплообмена, чтобы бороться с гравитацией.

    Однако, если вы можете принять тот факт, что необходим насос — это все еще не такая уж большая мощность — это твердое решение, и если вы получаете приличное солнце, о, боже, выходит ли вода горячей с таким нагревателем ,

    Плюсы Минусы
    • Очень эффективен.
    • Ненавязчиво.
    • Простота установки.
    • Доступно.
    • Низкие эксплуатационные расходы.
    • Требуется насос.
    • Может задерживать водоросли.
    • Утечки могут повредить вашу крышу.
    • Нужны деревья, чтобы его вообще не заслонять.
    • Необходимо демонтировать, если необходимо произвести ремонт или замену крыши.

    Заключение

    Это, в сочетании с предыдущей моделью для дополнительного улавливания тепла, было бы моим лучшим решением для солнечного отопления, если честно. Но даже само по себе, если у вас есть надежный солнечный свет во время купального сезона, даже в более прохладный день, передача тепла этим фокусом в воду сделает ваш бассейн довольно приятным и далеким от холода.

    Последнее обновление: 09.08.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Smartpool: проверьте текущую цену

    3.Sun2Solar Blue Прямоугольная крышка для солнечных батарей размером 4 на 8 футов | Best Surface Heater

    Это интересная технология, и если вы хотите накрыть бассейн, для начала, нет причин не использовать такой материал, за исключением его стоимости. Если смотреть с близкого расстояния, как синяя пузырчатая пленка, это прямо фокусирует тепло солнца на воде. Маленькие пузырьки на самом деле являются выпуклыми линзами, предназначенными для фокусировки тепловых лучей в воду.

    Вместе со стойкой этот материал относительно прост в установке и убивает двух птиц одним камнем.Это дорого и требует установки ролика, а также крючков для его крепления. Но опять же, для покрытия бассейна это все равно потребуется.

    Характеристики

    • Тип нагревателя: Одеяло.
    • Требуется насос: №
    • Требуется установка: Да.
    • Лучший тип бассейна: подземный.

    Производительность

    Это не технология быстрого нагрева. Если вы пытаетесь быстро нагреть бассейн, это займет некоторое время.Это лучше в качестве технологии удержания тепла, удерживающей тепло и пополняющей его в течение длительного времени.

    Вам понадобится покрытие для бассейна, если ваш бассейн не находится в ограждении, и в этот момент, даже если у вас есть другие технологии обогрева, это хороший способ сделать так, чтобы покрытие тянулось вдвойне, и усилить обогрев. Это особенно актуально для умеренного климата.

    Я бы не рекомендовал полагаться только на него для получения тепла, если только вы не находитесь в месте с большим количеством солнца.

    Плюсы Минусы
    • Простая установка.
    • Служит сразу двум целям.
    • Выглядит со вкусом.
    • Помогает сохранять тепло.
    • Отличное дополнение к существующим технологиям отопления.
    • Медленный и неэффективный сам по себе.
    • Очень дорого.
    • Хрупкий.
    • Может быть неудобно убирать.


    Заключение

    Это хорошее решение, если вы не можете установить панели, но настроены без использования электричества.Но сама по себе эта технология не настолько эффективна. Тем не менее, это отличное дополнение к другим технологиям обогрева, и, поскольку оно работает как крышка, оно поможет предотвратить засорение насосов и фильтров и значительно сократит объем необходимой очистки.

    Последнее обновление: 09.08.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Sun2Solar: Проверить текущую цену

    4.GAME 4721-BB Солнечный обогреватель для бассейна SolarPRO Curve

    Это интересная гибридизация теплообменного обогрева солнечной панели и портативности, присущей коврику обогревателя, на которую мы смотрели недавно. Для этого требуется здоровенный насос, но современные материалы и аналогичное использование технологий парниковой обработки означают, что при достаточном освещении он может выделять серьезное тепло.

    Отсутствие установки также делает это намного менее хлопотным.

    Характеристики

    • Тип нагревателя: Мат.
    • Требуется насос: Да.
    • Требуется установка: №
    • Лучший тип бассейна: Надземный.

    Производительность

    Мне нравится эта идея, хотя, опять же, для этого действительно нужно яркое солнце, чтобы обеспечить много тепла. Это займет некоторое время, чтобы согреть холодный бассейн, особенно в районах с не очень ярким солнечным светом (Калифорния, юго-запад). Но это определенно быстрее, чем предыдущая модель, и удобнее, чем подходы на крыше.

    Я видел дальнейшее развитие этой технологии, которая действительно способна вырабатывать тепло из довольно слабого солнечного света, хотя, честно говоря, этого еще не произошло. Но если у вас есть солнечный свет для нагрева воды, этот, вероятно, будет работать довольно хорошо.

    Плюсы Минусы
    • Очень эффективен.
    • Ненавязчиво.
    • Нет установки.
    • Относительно доступный.
    • Низкие эксплуатационные расходы.
    • Новые технологии, возможно, нужно дорасти.
    • Тяжелый.
    • Немного хрупкий.
    • Требуется много света.

    Заключение

    Я видел похожую технологию, используемую для обеспечения электроэнергией кемпинга. Хотя я и не являюсь большим кемпером, я использовал такие вещи для обогрева кофеварок во время отключения электроэнергии из-за ураганов и подобных ситуаций.Он производил приличное напряжение, фокусируя полученное тепло на тепловое и фотоэлектрическое — прямая передача тепла воде также должна быть умеренно эффективной.

    Последнее обновление: 09.08.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    GAME 4721 SolarPRO: Проверить текущую цену

    5.Intex 28685E Надземный водонагреватель для бассейна Солнечный коврик

    Этот не делает вид, что ему не нужен насос, в том числе небольшой переносной с устройством. Это более простой солнечный подход, в котором черный материал используется для улавливания солнечного тепла и, таким образом, для нагрева воды, протекающей через него.

    Для чего-то меньшего объема, например, наземного бассейна, они на удивление эффективны и довольно быстры. Хотя они, как правило, хрупкие, но с учетом их доступности это меньшая проблема, чем для других моделей.

    Характеристики

    • Тип нагревателя: Мат.
    • Требуется насос: Да.
    • Требуется установка: №
    • Лучший тип бассейна: Надземный.

    Performance

    У меня есть друг, двор которого слишком мал для подземного бассейна. Но его наземный бассейн довольно хорош, с деревянной отделкой, ландшафтным дизайном вокруг него и частичной террасой, соединенной с ним. У него есть обогреватель, очень похожий на этот, хотя примерно в два раза больше (этот — 47×47 дюймов).В жаркий солнечный день требуется около получаса, чтобы согреть его бассейн, поэтому я бы сказал час с этим для среднего наземного бассейна.

    Они работают на удивление хорошо.

    Плюсы Минусы
    • Очень эффективен.
    • Ненавязчиво.
    • Простота установки.
    • Доступно.
    • Низкие эксплуатационные расходы.
    • Для нагрева требуется около часа.
    • Качество сборки — это то, чего можно ожидать по цене.
    • Хрупкий.

    Заключение

    Они не работают для подземных бассейнов, и я бы рекомендовал использовать два или три из них для обогрева наземного бассейна любого значительного размера. Это зависит от интенсивности солнечного излучения, которое нагревает светопоглощающие материалы, а это означает, что это гораздо больше зависит от интенсивности поступающего солнечного света. Таким образом, они работают только жарким солнечным летом, если вы живете в месте с временами года.В противном случае вам понадобится что-то электрическое в качестве резервного.

    Последнее обновление: 09.08.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Intex: проверьте текущую цену

    10 самых продаваемых солнечных обогревателей для бассейнов Сравнительная таблица

    Плюсы и минусы солнечного тепла

    Плюсы

    • Экономит электроэнергию и, следовательно, деньги.
    • Экологически безопасен.
    • Безопасно, не создает опасности поражения электрическим током.
    • Обычно установка по большей части проста.
    • Проблемы легко диагностировать.

    Cons

    • Не лишено электричества, так как большинству нужны насосы.
    • Требуется время для нагрева холодных бассейнов.
    • Солнечная энергия совершенно ненадежна.

    FAQ

    Солнечный или электрический обогреватель?
    Честно говоря, я буду рекомендовать электрическую каждый раз, так как солнечная энергия — это само определение ненадежности.Но в действительно солнечных местах, таких как Калифорния, вы можете увидеть экономию от использования солнечной энергии. Подробнее …

    Какой размер солнечного обогревателя мне нужен?
    Это зависит от типа бассейна. Честно говоря, посмотрите на количество галлонов и свой форм-фактор и сравните его с данным насосом. На этот вопрос нет ответа, подходящего для всех. Прочтите подробные сведения о надежных солнечных нагревателях для бассейнов в нашем Руководстве для покупателя — Обзоры лучших солнечных нагревателей для бассейнов.

    Действительно ли выгодно приобретать солнечный обогреватель именно для надземного бассейна? Потенциально, хотя и в не очень солнечном климате, это скорее сокращение существующего счета за отопление, а не его устранение.Подробнее …

    Как собрать полный солнечный нагреватель?
    Это сильно варьируется, но для большинства из них просто требуется собрать раму и соединить линии. Многие из них даже не требуют этого, их просто нужно закрепить и соединить стропы. Подробнее …

    Заключение

    Не буду притворяться, что я большой поклонник зависимости от солнечной энергии в большинстве частей света. Подобные технологии просто фантастичны в местах, которые чаще всего солнечные, особенно в пустынях.Южная Калифорния, которая, по сути, представляет собой искусственно сохраненную зеленую пустыню, пользуется солнечными батареями для уменьшения смога. Но для остального мира я бы не сказал, что это бесполезно — это отличная добавка для снижения затрат на отопление, но у вас должен быть источник электрического тепла, чтобы дополнять или заменять его, когда солнце слишком слабое. Примите эту неизбежность, и любая из них действительно может вам помочь.

    .

    Средства против мышей в квартире: пошаговая инструкция с советами специалистов

    Как избавиться от мышей в квартире: лучшие методы

    Содержание:

    Откуда появляются мыши в квартире?

    Среди 100 видов грызунов, распространённых на территории России, самыми известными являются полевая, домовая и лесная мыши. Соответственно, в «голодный и холодный» сезон – а это с начала сентября до ноября – они врываются в жилище людей, доставляя его жильцам немалый дискомфорт. Кроме порчи мебели и других предметов интерьера, поедания всего, что встретят на своём пути – от обоев до одежды, некоторым эти грызуны вселяют первобытный страх. Кроме того, если мыши просуществовали в помещении довольно длительное время, в нём появляется характерный кисловатый неприятный запах, от которого довольно сложно избавиться.

    Чем опасны мыши?

    В целом, «соседство» с грызунами может и вовсе обернуться тяжелыми инфекциями для человека – это источники бешенства, лептоспироза, токсоплазмоза, паразитарных заболеваний, геморрагической лихорадки, туляремии, чумы, тифа, холеры и других инфекционных заболеваний, которые при несвоевременной диагностике могут закончиться летально. Кроме этого, мыши могут стать источником блох и заразить ваших питомцев.

    Переносят они эту инфекцию на лапах, при этом являясь резервуаром, сами мыши этими инфекциями не страдают. Заражение возможно контактным путём – укусы, контакт с трупом, вдыхание воздуха и пыли в помещении, где имеется высокая численность грызунов – в них содержатся частицы шерсти и мышиного помета, которые могут стать причиной не только инфекции, но и аллергических реакций.

    Также есть большой риск заразиться инфекцией при употреблении воды, содержащей в себе фекалии мышей. Алиментарный путь (через рот) может возникнуть и при употреблении пищи, по которой походили грызуны – так они принесут инфекцию на лапах.

    Признаки появления мышей в доме

    Основные пути, откуда незваные гости могут проникнуть в ваше жилище – подвал, канализация, вентиляционные трубы, мусоропровод. Существуют прямые признаки того, что мыши пришли в ваш дом:

    1. Дыры в стенах и полах – это ходы, которые необходимы грызунам для свободного перемещения по квартире;
    2. Мышиный помет – мелкие черные продолговатые фекалии;
    3. Запах – кислый и затхлый, легко узнаваемый;
    4. Звуки – если днём мыши могут издавать небольшое шуршание при перемещении, то ночью, особенно при большом их скоплении, под полом и за стенами могут возникать довольно громкие звуки, сопровождающиеся характерным мышиным высоким писком;
    5. Настороженное поведение кошки – если питомец то и дело постоянно что-то вынюхивает и высматривает, подолгу застывает на одном месте – возможно, он ведёт охоту за мышами, о присутствии которых вы и не подозреваете.

    Чего боятся мыши?

    Этот вопрос не покидает людей многие века – мыши и крысы всегда держались поближе к людским селениям, становясь причиной порчи имущества и разнося смертельные болезни. Однако тем временем эволюционировали и методы борьбы с грызунами – люди постепенно научились ликвидировать незваных гостей, а вместе с ними и те неприятности, которые они могут доставить.

    Выше уже говорилось, что самыми активными мыши становятся осенью, когда наблюдается их массовая миграция ближе к деревням и городам в поисках пищи и крова. Чтобы не допустить длительного пребывания мышей в вашем доме важно тщательно соблюдать правила гигиены. Там, где на столах не остается еды, на полу нет крошек, а вся пища герметично упакована в пакеты или спрятана в холодильнике, мыши долго не задерживаются. Кроме этого, необходимо следить за посудой, которая остаётся после трапезы – мыть её нужно сразу, не оставлять на ночь или дольше в мойке. Существуют и естественные факторы и условия, которые становятся неблагоприятными для проживания грызунов. Среди них:

    1. Отсутствие воды. Вода для грызунов – обязательное условие для проживания. Если по одной из причин доступа к воде нет, грызуны погибают в течение 4-5 дней;
    2. Отсутствие еды – численность колонии сокращается длительнее, чем от обезвоживания – грызуны при отсутствии пищи погибают в течение месяца;
    3. Холода. На самих животных этот фактор влияет мало. А вот на цикл размножения – напрямую. В жилище человека грызуны способны размножиться 10 раз в год, тогда как в естественных условиях проживания – всего 2-3 раза;
    4. Кот – способен ликвидировать до 1-3 мышей за одну ночь. Известно, что мыши боятся даже кошачьего запаха (мочи), поэтому таких домов стараются избегать.

    Каких звуков боятся мыши?

    Ответ однозначный – высокочастотных. Всё, что выше нормального диапазона мышиного слуха – 30-110 кГЦ – действует на грызунов раздражающе. На этом научном факте основана работа ультразвуковых отпугивателей, волны которых способны навсегда избавить ваше жилище от грызунов – оно становится просто непригодно для их дальнейшего проживания.

    Какие запахи отпугивают мышей?

    Запахи – один из народных методов борьбы с мышами, который является ещё и самым натуральным – растения можно использовать как в свежем, так и в высушенном виде. Достаточно нескольких веточек мяты или лаврового листа – и грызуны покинут жилище. Хорошей профилактикой являются насаждения и кустиков мяты, которые становятся живой изгородью для грызунов.

    Также им неприятны такие запахи, которые исходят от уксусной эссенции и нашатырного спирта – их наносят на ватные шарики и располагают в предполагаемых местах обитания вредителей.

    Как избавиться от мышей в квартире навсегда?

    Сделать это быстро – не всегда получается. Мыши и крысы – хитрые и ловкие грызуны, поэтому, чтобы справиться с ними, нужно запастись терпением. К тому же, численность одной колонии иногда достигает 120-150-ти особей – справиться с таким количеством грызунов быстро – довольно сложная задача.

    Можно прибегнуть к народным методам, о которых мы расскажем в дальнейшем, а можно воспользоваться современными способами – как говорится, на свой вкус.

    Ультразвуковые отпугиватели

    Это то, что не слышимо человеческим ухом, грызунам может принести сильное беспокойство – вплоть до того, что они покидают место, где есть такого рода раздражитель. Спрятаться от него негде – невидимые волны заполняют всё пространство, являясь «головной болью» для мышей, нарушают их жизненный цикл и размножение. Для животных это становится весомой причиной покинуть помещение, в которое они больше не вернутся – мыши обладают долгосрочной памятью и жить там, где им постоянно мешал ультразвук, вряд ли захотят в будущем.

    Модели приборов предусмотрены и для больших помещений, и комнат поменьше – обычно производитель заявляет эффективность для максимальной площади – реально она может отличаться на 20%. Для полной ликвидации грызунов необходимо, чтобы устройство работало непрерывно около 7-ми дней.

    Ими можно пользоваться и для изгнания грызунов из квартиры, и для профилактики их нежелательного появления. Выделяют:

    • Ультразвуковые;

    • Электромагнитные;

    • Комбинированные.

    Народные средства

    Среди народных методов борьбы выделяют гипс, который смешивают с мукой в равных долях и помещают в разные емкости, которые потом размещают в местах скопления грызунов или возле их норок. Возле этих ёмкостей необходимо оставить мышам воду, так как съеденная смесь из муки и алебастра неминуемо вызовет жажду у животных. Вода заставит гипс застыть, став причиной гибели вредителя. Метод имеет большое преимущество перед химическими смесями – он не вызовет отравления, попав случайным образом на продукты питания, и не отравят питомцев, которые могут съесть смесь или отравленную мышь.

    Также эффективным средством от мышей является зола – точнее, содержащаяся в ней щёлочь, которая способна вызывать воспалительные процессы на лапах, а затем – в ротовой полости грызуна. Повреждающим эффектом обладает также битое стекло – главное – чтобы осколки были мелкими.

    Ловушки и мышеловки

    Мышеловки – метод, давно получивший народное призвание. Однако если грызунов в помещении слишком много, одной такой ловушки может быть недостаточно, поэтому лучше установить несколько мышеловок в разных комнатах. Для лучшей эффективности применяют кусочки пищи, источающие запахи, влекущие грызунов – колбаса, хлеб, сало. На сегодняшний день разработаны электрические мышеловки – высоковольтный разряд которых мгновенно убивает животное.

    Химические составы – специальные вещества, которые размещают вдоль стен и в местах большого скопления мышей. Размешанная с сахаром или зёрнами, она становится привлекательным местом, где животные находят себе пропитание, а впоследствии – смерть. Лучше, если отрава будет периодически меняться – это необходимо, чтобы грызуны с течением времени не выработали иммунитет к одним и тем же веществам. В противном случае она потеряет свою эффективность, и насекомые продолжат «жить и здравствовать» в вашем доме.

    Клей – суть его работы заключается в обездвиживании животного, которое попадает на картонку или фанеру с нанесенным на неё составом. Приклеенное животное не может уйти, а иногда в эту ловушку попадают сразу несколько грызунов. Небольшим недостатком такой борьбы можно назвать писк и «возню», которые животное может издавать в попытке отклеиться и убежать.

    Примером такой ловушки является клеевая ловушка Медилис (подробные характеристики и способ применения можно посмотреть здесь). Это эффективное средство борьбы с грызунами имеющее нетоксичный липкий состав. Ловушку нужно расположить в месте постоянного перемещения грызунов и оставить на 1-2 дня. При этом следует учитывать площадь помещений – расчёт – 1 ловушка на 10 м. кв. По истечении пары дней ловушки необходимо осмотреть – они могут быть либо с приклеенными животными, либо загрязнены пылью – в обоих случаях к дальнейшему использованию они становятся непригодными. Важно, чтобы другие питомцы не попали в такую ловушку – лучше на временно перевезти животное. Хотя препарат обладает низкой токсичностью, важно следить, чтобы он не попал в глаза – если это произошло – обязательно промыть слизистые большим количеством проточной воды.

    Профессиональная дератизация

    Сегодня тотальное истребление грызунов в помещениях можно произвести с помощью специальных служб, которые применяют профессиональные средства, максимально эффективные для борьбы с грызунами и минимально токсичные для человека.

    Помощь профессионалов – за ней обращаются, когда остальные способы не оказались эффективными, или заниматься вопросами ликвидации мышей попросту нет. Метод платный – по разным регионам цена может достигать от 3 тыс. за небольшое помещение. Но чаще всего он оправдывает себя – дератизацию проводят специально обученные люди, которые точно знают, куда и как распылять состав. Дератизация может профилактической, а может быть необходимой мерой. После такой обработки грызуны гарантированно покидают помещение сроком до 1-го года – лишь в 2% случаев требуется повторная обработка.

    Минусами такой обработки является высокая токсичность для других животных, обязательность применения средств индивидуальной защиты, а также бесконтрольная смерть животных, трупы которых могут стать причиной резких запахов в обработанных помещениях.

    Заключение

    Методы борьбы с грызунами во многом зависят от помещения и численности колонии. Если один из методов оказался неэффективным, их можно успешно комбинировать – в таком случае необходимо учитывать присутствие домашних питомцев – если отравленную мышь съест кот или собака, питомец получает отравление, в результате которого может погибнуть.

    Как избавиться от мышей в квартире навсегда: ловим и отпугиваем грызунов

    С наступлением первых холодов грызуны ищут пристанище на зиму. Им нужно тепло и запасы пищи. Все это они находят в многоквартирных домах, куда переселяются с улицы. Осенью жильцы многоэтажек, особенно те, кто живет на нижних этажах, жалуются на нашествие серых вредителей. Если не принять меры, они обоснуются надолго и очень быстро размножатся. Разберемся, как навсегда избавиться от мышей в квартире.

    Все о борьбе с мышами в квартире

    Откуда они берутся
    Как понять, что в доме появились грызуны
    Меры профилактики
    Эффективные способы борьбы
    Как поймать зверька

    В квартиру зверьки попадают разными путями. Чаще всего через подвал или чердак, куда приходят в поисках тепла. Открытыми воротами для них становятся незаделанные отверстия возле водопроводных и канализационных труб, щели в плинтусах, мусоропроводы, т.п. Через них мелкие зверьки впервые попадают в помещения. Если они обнаруживают воду и пищу, однозначно придут еще не один раз и обоснуются здесь надолго. 

    Постепенно мышиная колония, откуда бы она ни пришла, разрастается и захватывает новые территории. Так, с нижних и верхних этажей они проникают в помещения, расположенные в середине многоэтажки. Делают они это через перекрытия, балконы или лоджии. Мыши используют дыры в бетонных плитах как ходы, прогрызают деревянные и пластиковые элементы.

    С грызунами надо бороться, поскольку их соседство недопустимо для человека. Они переносят опасные трудноизлечимые заболевания, такие как сальмонеллез, туляремия, энцефалит, чума, токсоплазмоз и др. При этом сами ими не болеют, поскольку выработали стойкий иммунитет. Частицы шерсти и помета попадают в воздух, провоцируя тяжелые аллергические приступы. Кроме того, мышиная колония грызет все, что ей попадается. Испорчены бывают не только продукты, но и одежда, мебель, стены, постельные принадлежности, т.п.

    Заподозрить, что рядом поселились неприятные соседи и их пора выводить можно по нескольким признакам.

    • Дырки в стенах, полах, плинтусах.
    • Своеобразный запах, одновременно кислый и затхлый. Он исходит от мышиных экскрементов и мочи.
    • Шуршание и писк. Днем эти звуки почти не слышны, поскольку животные активны только ночью. Их пугает дневной свет. 
    • Настороженное поведение кошки. Она чувствует присутствие вредителей.  
    • Мышиный помет. Может обнаружиться в самых неожиданных местах. Мелкие продолговатые фекалии черного цвета. 

    Появление даже одного из этих признаков должно насторожить. Если же проявляются они все, то сомневаться не приходится, пора изучать способы, как бороться с мышами в квартире. 

    При малейшем подозрении на то, что в доме завелись грызуны, стоит заняться профилактическими мероприятиями. Прежде всего надо перекрыть вредителям доступ к пище и воде. Так, нельзя оставлять остатки продуктов на столе или хранить их в открытых местах. Давно не мытая посуда или переполненное мусорное ведро становятся хорошим источником еды для зверьков. 

    Все подтекающие краны или трубы немедленно ремонтируются. Без воды мышиная колония не сможет продержаться более 5 дней. Важно регулярно проводить уборку, разобрать все залежи хлама в доме, чтобы там не появились гнезда. Если жилье находится на последнем либо на первом этаже, оно в зоне особого риска. Все вентиляционные отверстия закрывают металлическими решетками, щели и трещины герметично заделывают. 

    Способов борьбы с неприятными квартирантами много: от отпугивания до физического уничтожения. Разберем самые эффективные. 

    Чем отпугивать грызунов

    Чтобы прогнать вредителей, надо использовать то, чего они боятся больше всего. Это их враги в природе. Так, кошка быстро и эффективно уничтожает как единичных особей, так и семьи. Правда, некоторые изнеженные любимцы к этому не способны, но их запах вызывает панику у зверьков и заставляет их покинуть гнезда. Если кота нет и нет возможности его завести, в качестве отпугивателя берут использованный кошачий лоток или ткань, пропитанную мочой кошки. 

    Еще лучше сработает запах змей. Мыши никогда не живут рядом с пресмыкающимися. Понятно, что не каждый поселит в комнате змею, а вот разложить по углам и около плинтусов змеиные экскременты вполне по силам. Получить их можно в любом зоомагазине, торгующем пресмыкающимися, если договориться с продавцом.

    Отпугнуть пушистых «захватчиков» можно при помощи трав. Запах некоторых из них они просто не переносят. Это перечная мята, ромашка, пижма, пиретрум, листья и стебли картофеля или томатов. Используются свежие или сушеные травы, в последнем случае их ненадолго опускают в кипяток, чтобы усилить аромат. Эффективнее всего действуют вытяжки и эфирные масла. Ими смачивают ветошь или вату, раскладывают на полу и в углах.

    Грызуны не переносят звуки высокой частоты. Они раздражают их нервную систему, вызывают панику. Поэтому использование приборов, испускающих ультразвук, эффективно выгоняет вредителей. У каждого устройства есть определенный радиус действия. Его должно хватать на всю площадь жилья. Если нет, покупают два или больше приборов. Люди не чувствуют ультразвуковые волны, а вот некоторые животные их ощущают. Возможно, домашним питомцам будет некомфортно, тогда от отпугивателей придется отказаться. 

    Из народных средств хорошо помогает зола. Ее рассыпают около плинтусов, в углах — везде, где были замечены животные. Содержащаяся в золе в большом количестве щелочь разъедает нежную кожу на лапках, вызывает хроническое воспаление. При попадании в рот она разъедает слизистую. Все это заставляет вредителей держаться подальше от золы. Аналогично действует известь. В труднодоступных местах иногда рассыпают мелко толченое стекло.

    Можно ли использовать отраву

    Многие считают отраву лучшим из вариантов, как вывести мышей из квартиры. В местах, недоступных для детей и для домашних питомцев, раскладываются отравленные приманки. Зверьки лакомятся ими и через определенное время умирают. В магазинах покупают готовые брикеты или жидкости, в которых находится яд. Приманка действует эффективно, но опасна, если ее случайно найдут дети или животные. Последние могут заболеть, съев отравившегося грызуна.

    Поэтому успешно применяются приманки, которые делают самостоятельно. Так, алебастр или гипс смешивают в равных частях с мукой. Полученную смесь оставляют возле норок или в местах появления вредителей. Неподалеку обязательно ставят небольшие емкости с водой. Наевшись гипсово-мучной смеси, животное пьет воду. Разведенный гипс застывает, что становится причиной гибели особи.  

    Большой недостаток этого метода — необходимость находить и убирать трупы. Если этого не сделать, появится крайне неприятный запах. Иногда сделать это невозможно, если тело осталось, к примеру, под полом или в другом труднодоступном месте. В этом случае избавиться от зловония невозможно. Поэтому не всегда надо травить зверьков, возможно, лучше их отпугивать или ловить.

    Для этого не обязательно нужен кот. Поймать зверька можно несколькими способами. Самый простой — поставить мышеловку. В отличие от устаревших вариантов современные приспособления разные. Часть из них ориентирована на поимку и уничтожение животных. Такие конструкции в самом простом варианте оснащаются мощными ударными деталями. Электронные системы убивают попавшее в радиус их действия млекопитающее разрядом тока. 

    Очень неприятно потом убирать трупы. Не все на это согласны, поэтому есть гуманные мышеловки. Их используют, чтобы не уничтожить, а только поймать докучливого «квартиранта». Необходимо не реже раза в день проверять такие ловушки, чтобы освободить пленников. Обычно их уносят подальше от дома и там выпускают. Таким способом удается значительно сократить мышиную популяцию. 

    Есть еще одна методика ловли грызунов. Это специальный клей. Его намазывают на картонки, их раскладывают там, где появляются зверьки. Можно попытаться их выманить и положить за намазанным клеем картоном что-то вкусное. Учуявшая съедобное особь идет по клею и прочно прилипает к картону. Освободиться самостоятельно она не сможет. Остается только периодически собирать ловушки и выбрасывать их. Если в них никто не попался, примерно через сутки-двое нужно обновить слой клея. Он покрывается пылью и теряет эффективность. 

    Можно сделать ловушку самостоятельно. Например, в этом видео показано, как сделать ловушку-самоделку из пластиковой бутылки.

    Если все методики не дали желаемого результата, остается только один способ, как навсегда избавиться от мышей в квартире. Это дератизация. Для этого обращаются к профессионалам, которые используют специальные препараты для быстрого уничтожения мышиной популяции. Они берутся за полную ликвидацию поселившейся в доме колонии и проводят профилактику возможного появления вредителей.

    • Материал подготовила: Инна Ясиновская

    как навсегда избавиться от мышей в квартире, доме, на даче, народные способы

    Вы слышите постоянный шорох и скрипы? С вашего стола по ночам стали незаметно исчезать продукты, но муж клянётся, что это не он? Скорее всего, в вашем доме поселился ещё один житель, и это – мышь.

    Мыши – удивительные создания. Они способны пролезать в щели размером в 6 мм, прыгать в высоту, в 2,5 раза превышающую их собственный рост, и петь друг другу «серенады» на ультразвуковой частоте. Их зубы никогда не перестают расти и ежедневно увеличиваются на 0,3 мм, поэтому зверьки и грызут всё подряд, чтобы их стачивать.

    Но самое удивительное в мышах – скорость, с которой они нагло селятся в наших домах. Как только заметите, что обзавелись новым жильцом, пора его выживать.

    Откуда берутся мыши в доме?

    Не зря своими соседями грызуны выбирают именно человека, ведь это самый простой источник пищи. Они селятся в земляных норах и деревьях около людского жилья и периодически заглядывают к вам через лазы и щели в стенах.

    С наступлением холодов вредители могут запросто перебраться к вам в дом на постоянное место жительства. Грызуны не впадают в зимнюю спячку, поэтому ищут комфортное жильё для себя и своего потомства. Человеческий дом – идеальное место, где не только тепло, но и есть чем прокормиться. Ведь питаются они не только зерновыми культурами, но также овощами, фруктами и другими продуктами.

    Они селятся не только в загородных домах и дачах, но и в подвалах многоэтажек и даже в квартирах. Мыши могут появится по разным причинам, но чаще всего своим местом жительства выбирают:

    • Продуктовые магазины. Большие склады с продуктами и прилавки – самая лёгкая и сытная добыча для грызунов. Они селятся в углах магазинов, из которых с лёгкостью перебираются в жилые помещения.
    • Свалки и мусорки. Насытившись пищевыми остатками на свалке около жилого дома, мыши начинают искать тёплое местечко и могут залезть в многоквартирный дом, а затем и в квартиру.
    • Подвалы. Чаще всего от появления мышей страдают жители 1 этажей, так как мыши попадают к ним через подвалы многоэтажек.
    • Хозяйственные постройки. Если у вас на земельном участке имеется разрушенная хозпостройка, погреб с овощами на зиму, склад, то мыши не заставят себя ждать. Особенно они любят селиться в зерновых амбарах, кладовках и погребах.
    • Перевозки. В квартиру мыши могут попасть во время доставки мебели. С крупных складов они перебираются в коробки, а затем и к вам в дом.
    • Захламлённые и грязные помещения. Несоблюдение санитарных условий, нерегулярная уборка, застоялый мусор, неприятные запахи – всё это привлекает мышей.
    • Соседи. Мыши могут перебежать к вам не только от нечистоплотных соседей. Если хозяева в соседней квартире решили потравить грызунов, но не закончили дело до конца, паразиты могут найти убежище в вашем жилище.

    Чтобы потом не ломать голову, как избавиться от мышей в квартире, лучше позаботиться о чистоте своего жилья заранее.

    Чем опасны мыши?

    Грызуны – не просто неприятные спутники жизни, но и настоящие вредители. Они наносят непоправимый вред человеку:

    • Порча продуктов. Мыши селятся поближе к источнику питания и таскают еду к себе в норы. Даже одна мышь может серьёзно навредить вашим запасам и кошельку, потому что зверь этот очень прожорлив. За год мышь съедает около 10 кг еды, за раз – треть от своего веса. То, что они не съедают, делают непригодным для человека: прогрызают пакеты с мукой, оставляют дыры на овощах, фруктах, буханках хлеба.
    • Порча мебели. Животные грызут не только продукты. Мебель, обои, электрические провода, проводка – в рацион идёт всё. В лучшем случае, придётся делать новый ремонт или покупать мебель. В худшем – спасаться от короткого замыкания.
    • Аллергия. Грызуны вызывают аллергические реакции. Особенно опасно не заметить и съесть продукт, который уже попробовала мышь.
    • Заболевания. Мыши переносят различные болезни и инфекции, среди которых бешенство, сальмонеллез, крысиный тиф, псевдотуберкулёз. Опасные бактерии содержатся не только в слюне и помёте грызунов. В организм человека они могут попасть при вдыхании пыли с частицами крысиной шерсти.
    • Блохи. Грызуны – звери нечистоплотные и могут занести в ваш дом ещё и блох, которые переселяются на домашних животных, постель и даже на человека. В этом случае, придётся думать ещё и о том, как избавиться от блох, а не только от грызунов.

    Чтобы не навредить ни себе, ни своим близким, нужно как вовремя заметить появление и отпугнуть мышей в доме, так и избавиться от них навсегда.

    Как определить, что завелись мыши?

    Не всегда можно сразу определить, что в доме поселился неприятный житель. Но со временем вы начнёте замечать явные признаки:

    • Шорохи в мебели, стенах, потолке в ночное время
    • Неприятный запах
    • Испорченные и погрызенные продукты, мешки с крупами, мукой
    • Повреждённые кабели, дыры в мебели и одежде
    • Отпечатки лапок на поверхностях
    • Мышиный помёт
    • Необычное поведение домашних животных, особенно кошек

    Присутствие одного грызуна не так заметно. Как только в частном доме или квартире разведётся семейство мышей, с ними пора начинать бороться.

    Как избавиться от мышей?

    Очень важно вывести вредителей из квартиры, дома или на даче раз и навсегда. Главное — знать эффективные способы борьбы.

    Заделывание ходов

    Незваные гости не попадут в квартиру, коттедж или на дачу, если не будут знать, как. Избавиться от мышей таким образом можно лишь на короткий срок, так как они способны заново прогрызть заделанные дыры или сделать новые.

    Чтобы грызуны не проникли внутрь, обязательно:

    • Плотно закрывайте двери
    • Установите сетку на вентиляции
    • Заделайте норы и дыры
    • Заделайте щели и трещины в полах, стенах, плинтусах, крыше

    Пока грызуны снова не нашли лаз в жильё, начинайте активную борьбу.

    Мышеловки

    Традиционный способ избавления от мышей – это мышеловки. Расставлять их лучше вдоль стен, так как в попытках скрыться мыши передвигаются вдоль углов. В качестве приманки используйте куски хлеба, пропитанного в подсолнечном или кунжутном масле. Мыши обожают такой запах, поэтому захотят отведать лакомство.

    Однако мышеловки помогут, только если в доме обитает одна или несколько мышей. Против полчища грызунов они бесполезны.

    Приманки и ловушки

    Мыши хорошо попадаются на клеевые ловушки. Такие конструкции можно купить в специализированных магазинах или изготовить самим.

    Чтобы сделать такую ловушку, нужно:

    • Найти плоскую доску или картонку
    • Смазать её клеем
    • На край поместить приманку – кусочек хлеба, зёрнышки, семечки или орехи
    • Оставить в местах, где мыши появляются чаще всего

    Крупным крысам такая ловушка не страшна, а вот с мышами справится. За один раз в одну такую приманку может попасться 5 грызунов. Клей для них не токсичен. Животные не погибнут, а начнут громко пищать, возвещая о том, что ловушка сработала.

    Отрава и яды

    Химические яды против грызунов называются родентицидами. Их широко используют в личных подсобных хозяйствах, на дачах и в загородных домах. Для квартир такой способ борьбы нежелателен, так как потравленные грызуны начинают разносить отвратительный запах. Если они погибнут в норах, то достать их очень проблематично, и тогда запах будет мешать всем соседям.

    Купить отраву можно в специальных отделах строительных магазинов. Но она не окажет вам стопроцентную помощь в том, как навсегда избавиться от мышей в доме или квартире. Мыши – создания хитрые и наблюдают за поведением своих сородичей. Как только они заметят, что пища отравлена, а остальные члены семейства начинают умирать, грызуны не станут употреблять яд и будут держаться подальше от опасности.

    Электрические ловушки

    Электрические ловушки – это усовершенствованные мышеловки, которые мгновенно убивают грызунов ударом тока. Ловушка выглядит как пластиковая коробка и работает на аккумуляторе или от сети. Забираясь внутрь за лакомой приманкой, мышь замыкает контакты и получает смертельный удар током. В некоторых моделях установлены специальные датчики, которые оповещают о том, что мышь попалась.

    Такие ловушки абсолютно безопасны для людей и домашних животных, так как для них разряд тока очень мал.

    Ультразвуковые отпугиватели

    Чтобы начать работу с отпугивателем, прибор необходимо вставить в розетку. Он сразу же начнёт выпускать ультразвуковые волны, которые поражают нервную систему грызунов. Ни человек, ни домашние животные их не улавливают, поэтому для них устройство безвредно.

    Отпугиватели можно использовать как в квартире, так и на дачных участках. Купите в магазине специальные модели, которые втыкаются в землю, и поражают всех грызунов, которые попали в радиус действия.

    Профессиональная дератизация

    Если не хотите или не можете справиться с грызунами собственными силами, обратитесь за профессиональной помощью. Специалисты избавят ваше жильё от вредителей быстро и на долгий срок.

    Перед приездом бригады необходимо провести генеральную уборку, убрать лишние предметы и открыть доступ к стенам и плинтусам. После процедуры дератизации рекомендуют также провести дезинсекцию.

    Профессиональная дератизация – один из самых действенных способов, так как специалисты проводят целый комплекс мероприятий:

    • Находят очаг размножения и места скопления грызунов
    • Уничтожают целые колонии с помощью профессиональных средств
    • Проводят дезинфекцию помещения
    • Устанавливают средства профилактики
    • Проводят повторную обработку от грызунов

    Как избавиться от мышей в доме народными средствами?

    Не всегда есть время или возможность купить магазинное средство от грызунов. Нередко мы прибегаем к помощи народных средств:

    • Мешочки с травами. Наполните тканевые мешочки высушенными сборами мяты и ромашки. Поместите их рядом с местами обитания грызунов и возле источников питания. Запах трав никак не скажется на качестве продуктов, но отпугнёт вредителей.
    • Эфирные масла. Мыши не переносят резких запахов мяты, мелиссы, полыни и ромашки, а для человека эти ароматы достаточно приятны. Поэтому с помощью эфирных масел этих трав можно как избавиться от мышей в доме, так и создать приятную атмосферу в помещении. Использовать их можно двумя способами: смочить эфирами ватные тампоны и разложить по всему дому или смешать с водой и регулярно протирать поверхности во время влажной уборки.
    • Лук. Луковый аромат мыши тоже не жалуют. Разложите луковицы в разных углах дома – это надолго отпугнёт паразитов на долгий срок.
    • Лавровые листья. Чтобы защитить свои запасы зерна, муки и круп, разложите рядом лавровые листы. Благодаря их специфическому запаху мыши не сунуться в ваши закрома.
    • Зола. С помощью золы можно лишь отпугнуть грызунов, но не уничтожить. Рассыпьте золу в местах скопления вредителей, возле плинтусов и стен. Мыши не захотят «пачкать» свои лапки в золе и покинут жильё.
    • Гипсовая приманка. Смешайте гипс с зерном, смоченным подсолнечным маслом, а рядом расставьте миски с водой. Поглощая приманку, мышь невольно зацементирует себя.
    • Уксус, марганцовка. Регулярно делайте влажную уборку и протирайте все поверхности в квартире или доме растворами воды с уксусом или марганцовкой. Едкий запах избавит вас от мышей. 

    Как предотвратить появление грызунов?

    Если получилось уничтожить мышей в доме – хорошо. Но ещё лучше – не допускать их появления в своём жилище. Чтобы грызуны не стали вашими постоянными соседями, соблюдайте профилактические меры:

    • Регулярно делайте уборку
    • Не складируйте мусор на участке
    • Не захламляйте квартиру
    • Своевременно выносите мусор
    • Не оставляйте огрызки и объедки на столе
    • Храните сыпучие продукты в стеклянных и металлических банках
    • Регулярно скашивайте траву на даче или участке загородного дома
    • Проверяйте плинтуса и углы на наличие мышиных ходов
    • Заделайте все щели и трещины
    • Не забывайте плотно закрывать двери и окна в частном доме
    • Содержите домики, подстилки и туалеты домашних питомцев в чистоте
    • Защитите пищевой склад, заранее расставив ловушки и разложив травы или другие вещества с едким запахом
    • Заведите кота

    О мышах сложилось немало народных примет. Если завелась одна мышь – это знаменует рождение ребёнка. Если маленький зверёк пищит в доме – дело идёт к свадьбе. Некоторые вообще считают, что мыши – предвестники прибыли и богатства.

    Чтобы не придумывали люди, появление грызунов в доме – всегда беда для его хозяев. Они не просто портят нам жизнь, но и могут привести к тяжёлым заболеваниям. Не медлите и избавляйтесь от этих вредителей без зазрения совести. Пускай мыши останутся жителями народных поверий и сказок, а не ваших домов.

    Как избавиться от мышей в частном доме

    На улице похолодало, а вместе с холодом появилась страшная проблема. Толпы мышей устремились в дома, квартиры. Они проникают в жилища всеми способами. Эти маленькие серые и миленькие грызуны создают массу неприятностей: портят технику, мебель, грызут проводку, оставляют помет в еде, переносят разные опасные инфекции. А в комнатах появляется специфический запах, который пропитывает одежду, постельное белье. А громкое шуршание по вечерам и ночам доводит до сумасшествия! Что делать, как избавиться от мышей в доме или квартире? Мы собрали для вас самые эффективные методы борьбы с мышами и крысами.

    Современные средства от мышей и крыс

    Народные средства от мышей в частном доме

    Как избавиться от запаха мышей в частном доме

    Но сначала давайте разберемся в причинах, которые привели в ваше жилище незваных гостей.

    Во-первых, мыши бегут в тепло.

    Грызуны перебираются из холодных помещений в квартиры — это естественно. Они могут поселиться над натяжным потолком, в стенах, под гипсокартоном, расположиться под ванной.

    Во-вторых, мышкам требуется что-то кушать и они покушаются на вашу еду.

    Пища, оставленная на столе, в шкафах, как магнит притягивает мышей. Высота мебели для грызунов не имеет значения: они могут забраться на холодильник, в шкаф, расположенный хоть на полуторной высоте от пола. Они легко спускаются по стенам. Так что убирайте остатки еды, смахивайте хлебные крошки на столе, выметайте тщательно пол, выносите мусор. А еще обязательно заделайте дыры в плинтусах, поставьте решетки в вентиляционных каналах.

    От мышей нужно избавиться обязательно. Помните, что они быстро размножаются. К примеру, одна пара грызунов за год может произвести на свет 60 особей. Рассмотрим несколько способов избавления от грызунов.

    Современные средства от мышей и крыс

    Ультразвуковое средство от крыс и мышей

    По телевизору часто рекламируют ультразвуковое устройство. Утверждают, что это абсолютно безвредный для людей и домашних животных прибор. Действие его заключается в том, что прибор издает неприятный мышам звук и они добровольно покидают жилище.

    Ультразвуковой отпугиватель мышей Скат-43

    Действует ультразвуковой отпугиватель очень просто. Он издает звуки, которые совершенно безопасные для людей и их домашних животных, а грызуны моментально убегают из дома как можно дальше. Ваш слух попросту не воспринимает ультразвуковые волны, а мыши чувствуют себя некомфортно и в опасности, потому быстро покидают территорию, где слышны коварные звуки.

    Купить сейчас

    Купить сейчас

    Химические средства от мышей и крыс

    «Бактороденцид».

    Этот препарат содержит злаки, зараженные бактериями. Мышь, съедая отраву, заболевают тифом и погибают. Считается, что препарат безвреден для людей. Но есть вероятность, что домашние животные решат попробовать на вкус «продукт». Применять нужно с осторожностью.

    «Крысиная смерть».

    Это тоже яд. Приманку раскладывают на расстоянии 2 — 15 метров в местах, где обычно есть мыши. С этим препаратом нужно быть как можно осторожнее: пакетики нельзя раскрывать или прикасаться к ним руками без защиты. Когда мыши исчезнут, соберите приманку и сожгите.

    Купить препарат «Крысиная смерть»

    Профессионалы помогут

    Профессионалы обрабатывают помещения ядохимикатами. Надо сказать, это опасный способ избавления от грызунов. Возможно и отравиться, если нарушить правила пребывания в помещении.

    Народные средства от мышей в частном доме

    Бутылка

    Ловить мышей можно с помощью обычной бутылки.

    Возьми бутылку (стеклянную, пластиковую), смажьте ее внутри подсолнечным маслом, положите приманку и установите бутылку под небольшим градусом наклоном. Горлышко оставьте открытым. Оставьте на ночь. Утром можете пересчитать мышей. Поверьте, их будет там не мало!

    Вкусняшка

    Смешайте 200 г сахара, 300 г муки, 500 г гипса и расставьте на блюдцах в доме. Мыши наедятся «вкусняшки» навсегда! Однако, если у вас есть кошки и собаки в доме, не стоит рисковать с угощением.

    Эффективное средство от мышей в частном доме — мышеловка

    Эффективный способ! Положите в качестве приманки кусочки сала, колбаски, белого хлеба или насыпьте кошачьего корма (они его очень любят и таскают прямо из пачек, оставленных где-нибудь в уголочке). Кстати, имеейте ввиду, что сыр мыши не очень любят — проверено! Грызун почувствует ароматный запах приманки и непременно зайдет внутрь мышеловки, а механизм за ним благополучно сработает.

    Клей

    Можете купить клей для мышей. На картонку нанесите толстый слой клея. Грызун, решив отведать продукт, который вы предварительно положили в центр картонки, завязнет в гуще клея и не сможет выбраться.

    Купить клейкое средство от грызунов и насекомых «ALT»

    Заведите кота

    Дешевый способ избавиться от мышей — завести кота. Совершенно безопасный вариант. Если только к вам не придет в дом мышка, отравленная соседями.

    Хлорка, лавровый лист, уксус, травы

    • В мышиные ходы насыпьте хлорку. Мыши не переносят этот запах — будьте уверены: уйдут тут же!
    • Расстелите по дому мяту и мыши будут обходить ваше жилище стороной.
    • Лавровый лист или ватка, смоченная уксусом, положенные в шкафах, тоже преградит путь грызунам.
    • Можете также положить бузину, сушеную ромашку, чернокорень, пижму, полынь. Эти запахи тоже не выносят мыши.
    • Можете плинтус натереть красным перцем. Жестоко, но в борьбе с грызунами все методы хороши.

    Зола

    Не по нраву грызунам зола. Рассыпьте ее в местах, где ходят мыши. Они не захотят по ней ходить и покинут ваш дом

    Как избавиться от запаха мышей в частном доме

    В помещениях, где есть мыши, обычно неприятно пахнет. И с этими запахами можно бороться. Для начала избавьтесь от мышей. Прогенеральте во всех комнатах.. Выметите мышиные экскременты. Все места, где были мыши, промойте раствором (в 5 литрах воды разведите 5-6 ложек уксуса). Когда поверхность высохнет от раствора, обработайте эти места еще и перекисью водорода.

    Как избавиться от запаха сдохшей мыши

    Не нужно иметь супернюх, чтобы понять, что где-то сдохла мышка. Когда ее трупик разлагается, в квартире стоит невыносимый запах, от которого никуда не деться. Можно найти источник зловония и удалить из квартиры, а если мышка ушла в мир иной где-нибудь в труднодоступном месте, например, в подполье или под потолком, куда не добраться? Тогда от запаха избавиться будет трудно, но все же возможно. И помогут вам в этом деле…

    Уксус

    Намочите тряпку уксусом и обработайте разные поверхности мебели, пол. Кислота в уксусе уничтожит следы грызунов. И хотя бы отчасти заглушит неприятный запах в квартире.

    Марганцовка

    По принципу обработки уксусом, можно сделать то же самое раствором марганцовки. Он даже лучше справиться с тем, чтобы убрать следы грызунов, запах, который их сопровождает, и различные бактерии, распространяемые ими.

    Перекись водорода

    Сделайте генеральную уборку с применением с хлорсодержащих растворов и средств, а затем обработайте все поверхности, в том числе паласы, ковры, перекисью водорода.

    Хлор

    Вместе с мышами вы приобретаете и всевозможных возбудителей опасных заболеваний. Проводите тщательную уборку, применяя средства дезинфекции, например, белизну.

    Или сделайте так. Намочите тканевую салфетку уксусной эссенцией и оставьте в комнате на 8-10 часов, после чего помещение проветрите.

    Кофе

    Кофейная гуща — хороший поглотитель запахов. Поместите в коробочках кофейную гущу в разных местах.

    Ионизаторы воздуха

    Они очищают воздух в жилище не только от перхоти животных, пыльцы, плесени и пыли, но и многих неприятных запахов. В том числе поможет и в вашем случае, когда в доме стоит невыносимый запах дохлой мышки.

    Купить Супер Плюс Турбо очиститель-ионизатор воздуха

    Биологический метод

    Существуют средства от запаха кошачьей мочи. Это различные спреи. Вот их тоже можно использовать в борьбе с нежелательным нам запахом.

    Благовония

    По мере необходимости поджигайте масальные индийские благовония.

    Огонь

    Удаляет посторонние запахи огонь. Не нужно устраивать пожар, достаточно зажечь лучину и пройти с нею по помещению, чтобы запах горящего дерева перебил все другие запахи.

    Масло чайного дерева

    Замечательное средство в борьбе с неприятными запахами — смесь воды и масла чайного дерева. В воде растворите пару капель чайного масла. А затем ополаскивайте тряпку в этой воде и мойте мол.

    Цитрусовые

    Расставьте в комнатах тарелки с нарезанной кожурой цитрусовых. Цедра впитает запахи и выделит эфирное масло, которое придаст жилищу особый аромат.

    Помандеры

    В мякоть апельсина воткните несколько гвоздик (приправа). Помандеры развесьте или разложите в комнатах. Аромата хватит на пару недель. А затем поменяйте на новые.

    Кошачий наполнитель

    Наполните носок кошачьим наполнителем и развесьте в комнатах. Мешочки впитают нехорошие запахи.

    средство от мышей в доме, чего боятся мыши в доме народные средства

    Пpичины пoявлeния гpызyнoв в дoмe

    Чтoбы нe дoвeлocь cтoлкнyтьcя c пpoблeмoй кaк вывecти мышeй из дoмa, нeoбxoдимo пoнимaть пpичины пo кoтopым oни пoявилиcь. Гpызyны oбитaют нe тoлькo в дoмax чacтнoгo ceктopa, мыши и кpыcы вoдятcя в мнoгoквapтиpныx дoмax. Блaгoпpиятнoй cpeдoй oбитaния гpызyнoв являютcя:

    Нa cвaлкax мycopa гpызyны oчeнь быcтpo paзмнoжaютcя, пoэтoмy вcкope гpызyны мoгyт дoбpaтьcя и дo жилыx дoмoв.

    B зaбpoшeнныx здaнияx гpызyнaм ничтo нe yгpoжaeт, чтo cпocoбcтвyeт pocтy иx paзмнoжeния. Co вpeмeнeм нoвыe ocoби ocвaивaют нoвыe мecтa oбитaния, в тoм чиcлe жилыe дoмa пoблизocти.

    Oтaпливaeмыe пoмeщeния. B xoлoднoe вpeмя гoдa, мыши ищyт yкpытиe oт cыpocти и xoлoдa, пoэтoмy co cвaлoк, capaeв и пoдвaлoв гpызyны cпeшaт yкpытьcя в тeплыe дoмa и квapтиpы. Блaгoпpиятным жилищeм мoжeт cтaть oтдeлкa из гипcoкapтoнa, yтeплeнный бaлкoн или нaтяжнoй пoтoлoк.

    Клaдoвыe c зaпacaми пpoдyктoв питaния coздaют идeaльныe ycлoвия для пpoживaния мышeй и кpыc. Maгaзины и pecтopaны, кoтopыe pacпoлaгaютcя нa пepвыx этaжax мнoгoквapтиpныx дoмoв, cтaнyт oтличным эпицeнтpoм paзмнoжeния гpызyнoв, ecли нe coблюдaютcя caнитapныe и эпидeмиoлoгичecкиe тpeбoвaния.

    Baжнo! Ocтaвлeнныe пpoдyкты питaния — xopoшaя пpимaнкa для гpызyнoв.

    Пpизнaки пoявлeния гpызyнoв в дoмe

    Кoгдa жильцы дoмa yзнaют o пoявлeнии гpызyнoв, знaчит нeзвaныe oбитaтeли пoлнocтью зaвoeвaли тeppитopию. Ocнoвными пpизнaкaми пoявлeния в дoмe гpызyнoв cчитaютcя:

    • cлeды лaпoк мышeй и кpыc нa пoлy;
    • пoявлeниe cпeцифичecкoгo зaпaxa гpызyнoв;
    • звyки пepeдвижeния гpызyнoв зa cтeнaми, пoлaми пoтoлкaми и т.д.;
    • пoгpызeнныe пpoдyкты питaния, дыpы в мeшкax c кpyпoй, мaкapoнaми и дp.;
    • пoгpызeннaя мeбeль, пepeгpызeннaя пpoвoдкa;

    Ecли жизни вpeдитeлeй ничeгo нe мeшaeт, тo co вpeмeнeм мыши пepecтaнyт бoятьcя дaжe людeй. Mыши cтaнyт бecпpeпятcтвeннo пepeмeщaтьcя пo дoмy в пoиcкax пищи. Mыши пoкaжyтcя бeзoбидными coздaниями нa фoнe пoявлeния в жилищe кpыc. Кpyпныe ocoби cпocoбны нaпaдaть нa дoмaшниx живoтныx, дeтeй и взpocлыx людeй. У кpыc oтcyтcтвyeт cтpax пepeд людьми, пoэтoмy бopьбa c гpызyнaми в чacтнoм дoмe cтaнeт тяжeлoй.

    Пpoдyкты жизнeдeятeльнocти гpызyнoв и caми гpызyны cпocoбны вызывaть aллepгичecкyю peaкцию y людeй. Mыши и кpыcы являютcя пepeнocчикaми oпacныx зaбoлeвaний, кoтopыe cпocoбны дoвecти чeлoвeкa дo лeтaльнoгo иcxoдa. Coceдcтвo c гpызyнaми гpoзит зapaзитьcя бeшeнcтвoм и тoкcoплaзмoзoм.

    Oпacнocть для чeлoвeкa

    Гpызyны нaнocят вpeд нe тoлькo мeбeли, пpoдyктaм в дoмe, нo и cпocoбны пpичинить вpeд здopoвью чeлoвeкa. Чтoбы знaть кaк избaвитьcя oт мышeй в дoмe нaвceгдa, нeoбxoдимo знaть, чтo гpызyны paзмнoжaютcя c выcoкoй cкopocтью, пoэтoмy c бopьбoй c гpызyнaми лyчшe нe зaтягивaть. Чeм cкopee пpeдпpинять мepы пo yничтoжeнию мышeй в дoмe, тeм вышe вepoятнocть, чтo гpызyны нe вepнyтьcя. Coceдcтвo c мышaми чpeвaтo чeлoвeкy cлeдyющими нeгaтивными пocлeдcтвиями:

    • Гpызyны чacтo пepeгpызaют пpoвoдкy: тeлeфoнныe линии, интepнeт и дaжe элeктpoпpoвoд. Пoвpeждeниe изoляции пpoвoдoв пpивoдит к зaмыкaниeм, в cлeдcтвии чeгo мoжeт вoзникнyть пoжap в дoмe.
    • Гpызyны являютcя пepeнocчикaми oпacныx зaбoлeвaний и инфeкций. Cлюнa и экcкpeмeнты гpызyнoв coдepжaт вoзбyдитeли oпacныx инфeкций. Блoxи нa гpызyнax тoжe мoгyт пepeнocить зaбoлeвaния, и бeз тpyдa пepeceляютcя нa людeй и дoмaшниx живoтныx.
    • Пpoдyкты питaния в дoмe пoдвepгaютcя aтaкaм гpызyнoв, пocлe чeгo иx нeльзя иcпoльзoвaть чeлoвeкy, пoд yгpoзoй зapaжeния инфeкциeй. Boдa в дoмe мoжeт быть зapaжeнa oпacными бaктepиями, кoтopыe пepeнocят мыши.
    • C pocтoм пoпyляции мышeй в дoмe, yщepб нaнocимый мeбeли, cтeнaм, пpoдyктaм yвeличивaeтcя. Mыши гpызyт вce нa cвoeм пyти. Cтpaдaют бытoвыe пpeдмeты в дoмe нaчинaя oт oбoeв и cтeн, зaкaнчивaя oдeждoй чeлoвeкa. Пocтpaдaть мoгyт oбyвь, бeльe чeлoвeкa.
    • Cпeцифичecкий зaпax в дoмe oт coceдcтвa c гpызyнaми дocтaвляeт cильнoe нeyдoбcтвo eгo oбитaтeлям.

    Эффeктивныe мeтoды бopьбы c гpызyнaми

    Cyщecтвyeт мнoжecтвo cпocoбoв кaк выгнaть мышeй из дoмa, cpeди кoтopыx ecть нapoдныe и coвpeмeнныe cpeдcтвa. Caмыми эффeктивными cpeдcтвaми oт мышeй в чacтнoм дoмe cчитaютcя:

    • мышeлoвки;
    • яд;
    • кoшки;
    • oтпyгивaтeли.

    Нeoбxoдимo знaть, чтo бopьбa c мышaми в чacтнoм дoмe пpoвoдитcя тoлькo oдним из мeтoдoв. Нaпpимep, пpи зaвeдeнии кoтa, мышeлoвки paccтaвлять нe нyжнo, тaк кaк кoт мoжeт caм пoпacть в лoвyшкy. Или кoт cлyчaйнo cъecт paзбpocaннyю oтpaвy для мышeй и caм пoгибнeт.

    Пpи иcпoльзoвaнии ядa пpoтив мышeй, тpyпы мepтвыx живoтныx мoгyт ocтaтьcя в тpyднoдocтyпныx мecтax. Пoэтoмy ecли гpызyны oбитaют в пepeгopoдкax cтeн, xoзяинy дoмa cтoит зaдyмaтьcя o пpимeнeнии инoгo cпocoбa бopьбы c гpызyнoм, чeм тpaвить мышeй.

    Кoшкa

    Кoшки — этo эффeктивнoe cpeдcтвo oт мышeй в чacтнoм дoмe, тaк кaк пo пpиpoдe cвoeй иcкycныe дoбытчики и oxoтники. Baжным acпeктoм в бopьбe c мышaми в дoмe являeтcя нaличиe paзвитoгo инcтинктa oxoты y вaшeгo питoмцa. Ecли вы xoтитe избaвитьcя oт гpызyнoв в дoмe, тo cлeдyeт нe пepeкapмливaть кoшкy, чтoбы мыши cтaли ee дoбычeй. Cытaя кoшкa нe cтaнeт лoвить мышeй.

    Mышeлoвкa

    Дaннoe ycтpoйcтвo paccчитaнo нa пpимaнивaниe гpызyнoв и cpaбaтывaнии зaxлoпывaющeгocя ycтpoйcтвa. Cлeдyeт pyкoвoдcтвoвaтьcя cлeдyющими peкoмeндaциями для эффeктивнocти дaннoгo мeтoдa бopьбы c гpызyнoм:

    • Уcтaнaвливaть мышeлoвки cлeдyeт в мecтax, гдe пoявлeниe гpызyнoв бoлee вepoятнo. Этo мoгyт быть мecтa co cклaдиpoвaниeм мeшкoв c зepнoм, нopoк и лaзeeк гpызyнoв.
    • Нa пepвoe вpeмя мexaнизмы мoжнo paзмecтить в xoлocтyю, тo ecть нe зapяжeнными, для тoгo чтoбы живoтныe пpивыкли к ним.
    • Paзмeщaть мexaнизмы cлeдyeт в paзныx мecтax.

    Эффeктивнocть мышeлoвoк зaключaeтcя в тoм, чтo чeлoвeкy нe тpeбyeтcя чтo-либo дeлaть. Гpызyны caми пoпaдyт в лoвyшкy. Для yничтoжeния гpызyнoв cлeдyeт paccтaвить кaк минимyм дecять мышeлoвoк в paзныx мecтax. Пpимaнкa, кaк пpaвилo дoлжнa быть пpивлeкaтeльнa для мышeй и кpыc.

    Яд

    Дocтaтoчнo эффeктивным мeтoдoм в бopьбe c гpызyнaми являeтcя иcпoльзoвaниe xимичecкиx ядoв и oтpaв. Paзмeщaть cмepтeльнoe лaкoмcтвo нeoбxoдимo в мecтax, в кoтopыx мыши дoбывaют ceбe пpoпитaниe. Cлeдyeт быть ocтopoжным в пpимeнeнии ядoв. Xимичecкиe вeщecтвa дoлжны быть pacпoлoжeны пoдaльшe oт вoды и пpoдyктoв питaния чeлoвeкa. Яд и oтpaвa для мышeй дoлжны быть нeдocтyпны для дeтeй и дoмaшниx живoтныx.

    Яд — лyчшee cpeдcтвo oт мышeй в дoмe, нo пpи иx иcпoльзoвaнии cлeдyeт пoмнить o вoзмoжнoм cлyчaйнoм oтpaвлeнии caмoгo чeлoвeкa. Нeкoтopыe вeщecтвa cпocoбны пpивecти к cмepти чeлoвeкa, пoэтoмy нyжнo иcпoльзoвaть cпeциaльныe xимичecкиe яды, кoтopыe cмepтeльны для мышeй, нo нe для чeлoвeкa.

    Cyщecтвyeт cпeциaльный яд для мышeй, кoтopый бeзвpeдeн для людeй и дoмaшниx питoмцeв. Beщecтвa в тaкoм ядe, зapaжaют гpызyнoв мышиным тифoм, oт кoтopoгo мыши yмиpaют зapaжaя вcю пoпyляцию. Дaнный мeтoд пoзвoляeт избaвитьcя oт мышeй в кopoткий cpoк.

    Ультpaзвyкoвыe пpибopы

    Cyщecтвyют cпeциaльнoe yльтpaзвyкoвoe ycтpoйcтвo, чтo oтпyгивaeт мышeй.

    Дaннoe ycтpoйcтвo cчитaeтcя нaибoлee бeзoпacным cpeдcтвoм в бopьбe c мышaми. Уcтpoйcтвo издaeт yльтpaзвyкoвыe cигнaлы, кoтopыe oтпyгивaют мышeй. Чeлoвeк нe cпocoбeн вocпpинимaть звyк нa тaкoй чacтoтe, пoэтoмy никaкoгo диcкoмфopтa oт paбoты yльтpaзвyкoвoгo ycтpoйcтвa чeлoвeк нe пoлyчит.

    Ультpaзвyкoвыe ycтpoйcтвa пpoтив мышeй paбoтaют в aвтoнoмнoм peжимe oт бaтapeeк, пoэтoмy paзмecтить пpибop вoзмoжнo гдe yгoднo. Для мaкcимaльнoгo эффeктa cтoит oбзaвecтиcь нecкoлькими пpибopaми, чтoбы cигнaл пoкpывaл нaибoльшee пpocтpaнcтвo. B cлyчae ecли y oбитaтeлeй дoмa ecть дoмaшниe живoтныe, тo дaннoe cpeдcтвo нe пoдoйдeт. Живoтныe в oтличии oт людeй, вocпpиимчивы к yльтpaзвyкy.

    Пoмoщь cпeциaлиcтoв

    Ecли вce иcпpoбoвaнныe мeтoды бopьбы c мышaми нe пpивeли к нyжнoмy эффeктy или пoпyляция мышeй дocтиглa кoлoccaльныx paзмepoв, чтo caмocтoятeльнo cпpaвитьcя нeвoзмoжнo, тo cyщecтвyют cпeциaлиcты в дaннoм вoпpoce. Cпeциaльныe cлyжбы yничтoжaют гpызyнoв нecкoлькими cпocoбaми:

    • Иcпoльзoвaниe cпeциaльныx ядoв, кoтopыe нeльзя кyпить oбычнoмy чeлoвeкy;
    • Paccтaнoвкa лoвyшeк для мышeй и дaльнeйшee yничтoжeниe;
    • Pacпpocтpaнeния микpoбoв, кoтopыe yбивaют мышeй, нo бeзoпacныx для чeлoвeкa.

    Нapoдныe cpeдcтвa

    Чeгo бoятcя мыши в дoмe? Нapoдныe cpeдcтвa – eщe oдин мeтoд бopьбы c гpызyнaми. Oпыт людeй cклaдывaлcя вeкaми, пoэтoмy нeкoтopыe cпocoбы дo cиx пop иcпoльзyютcя людьми. Дyшиcтыe тpaвы — эффeктивнoe peшeниe нa вoпpoc кaк oтпyгнyть мышeй из дoмa нapoдными cpeдcтвaми. Дaнный cпocoб являeтcя caмым гyмaнным, тaк кaк нe yбивaeт, a лишь oтпyгивaeт мышeй.

    Эфиpныe мacлa и тpaвы

    Яpкo выpaжeнный apoмaт эфиpныx мaceл и тpaв — этo тo, чeгo бoятcя мыши в дoмe. Mыши и кpыcы oблaдaют ocтpым чyвcтвитeльным oбoняниeм.

    Xopoший oтпyгивaющий эффeкт дaют тaкиe тpaвы кaк:

    • мятa;
    • пoлынь;
    • poмaшкa;
    • пижмa и дpyгиe дyшиcтыe тpaвы.

    Oбычнo пpиpoдныe peпeллeнты пoмeщaют в мeшoчки и вeшaют pядoм c мышиными нopкaми, в yглax дoмa. Meшoчки c тpaвaми мoжнo paзмeщaть нa кyxнe, тaк кaк нe oкaзывaют никaкoгo вpeдa пpoдyктaм. Taкжe нapoдныe мeтoды глacят, чтo пpи xpaнeнии кpyпы, в мeшoк нyжнo клacть лaвpoвыe лиcтья. Taк зaпacы ocтaнyтcя цeлыми и нeвpeдимыми.

    Пoдpyчныe cpeдcтвa

    Cyщecтвyeт мнoжecтвo cпocoбoв кaк избaвитьcя oт мышeй в чacтнoм дoмe, cpeди кoтopыx пoдpyчныe cpeдcтвa. Бopoтьcя c мышaми мoжнo бытoвыми cpeдcтвaми. Ocoбo эффeктивными в бopьбe пpoтив гpызyнoв являютcя:

    • нaфтaлин, oблaдaющий cтoйким oтпyгивaющим зaпaxoм.
    • извecть, изгoтaвливaeмaя из мyки и caxapa. Cъeдaя лaкoмcтвo и зaпив eгo вoдoй, гpызyн пoгибнeт.
    • зoлa, кoтopaя cъeдaeт лaпки гpызyнoв. Нeoбxoдимo paccыпaть зoлy pядoм c нopкaми мышeй.
    • cмecь изгoтaвливaeмaя из гипca и мyки. Дaннaя cмecь зaкyпopивaeт кишeчник живoтнoгo, вcлeдcтвиe чeгo гpызyн пoгибaeт.

    Пpoфилaктикa нeжeлaтeльнoгo coceдcтвa

    Пpoфилaктикa — caмый лyчший cпocoб oт гpызyнoв. Чтoбы иx никoгдa нe былo в вaшeм дoмe, coблюдaйтe caнитapныe ycлoвия. Нe кoпитe мycop в дoмe или pядoм c ним. Boкpyг дoмa или yчacткa, мoжнo пocaдить тpaвы, чтoбы oни oтпyгивaли гpызyнoв.

    Как навсегда избавиться от мышей в квартире?

    Появление в квартире грызунов – это всегда проблема, которую нужно решать немедленно. Мало того, что они грызут перекрытия, вещи и съедают вашу еду, так еще и являются разносчиками болезней. К тому же могут напасть на человека. Способов, как избавиться от мышей в квартире, много, постараемся осветить самые эффективные из них.

    Почему появляются мыши в квартире

    Главная причина – еда. Имея очень маленькие размеры тела, мыши легко проникают в самые маленькие и узкие щели (дыры) в полу и стенах. Лежащие в кладовой, в ящиках, в шкафчиках и просто на столе продукты становятся их легкой добычей.

    Однако в квартиру проникнуть им нелегко, все-таки это не частный дом, стоящий прямо на земле. Чаще всего в многоквартирных домах мыши живут в подвале и возле ближайшей мусорки. Перебраться в квартиру они могут по нескольким причинам:

    • Подвал затопило. В поисках убежища грызуны начинают подниматься по вентиляционным трубам вверх. Находят уютное жилище с запахами еды и селятся рядом.
    • Проводится дезинфекция крыс и мышей в подвале или другой квартире. Опять же спасаясь, грызуны ищут новое логово.
    • Мыши могут оказаться в квартире вместе с новой мебелью или вещами, например, в посылке. Если вы занесли в квартиру мебель или чемодан, которые до этого хранились в сарае, гараже или в частном доме, то есть риск, что с ними прибудут и новые жильцы.
    • Мышей привлекает тепло в доме, что особенно актуально зимой. Во время сильных морозов грызуны покидают помойки и холодные подвалы, устремляясь на теплые этажи дома.

    Однако не в каждой квартире мыши или крысы могут поселится. Им нужно место для обустройства логова – уютный закрытый участок. Такое место они могут найти в перекрытиях или в полу. Например, в группу риска можно отнести здания с вентилируемыми фасадами, с дранкой в стенах, с утеплителем, каркасные здания, а также квартиры с деревянными перекрытиями. Также мыши могут поселится на захламленном балконе или в забитом старыми вещами шкафу.

    Профилактика

    Самое первое правило профилактики появления мышей в квартире – это качественное состояние пола и стен. Чтобы грызуны не проникли откуда-то снаружи, необходимо квартиру (и в первую очередь – кухню) сделать полностью «герметичной». Любые щели и отверстия тщательно заделать, и не допускать их появления в дальнейшем.

    Современные стройматериалы позволяют сделать это без особых хлопот и очень эффективно. В домах и квартирах старой постройки (советских времен) дыры в полу можно просто залить цементом. Щели в стенах замазать любыми видами шпаклевки.

    Вторая рекомендация – не держать продукты открытыми. Мыши, как и тараканы, появляются именно там, где для них доступна любая пища. Поэтому готовые блюда рекомендуется убирать либо в холодильник, либо держать закрытыми на столе. То же самое касается других продуктов, которые хранятся в помещении кухни: все должно быть в хорошо закрытой герметичной таре. После еды сразу все убирать со стола, тщательно сметая даже самые мелкие крошки. Ведро для мусора тоже должно быть с крышкой. И опорожнять его желательно каждый день, а то и по несколько раз в день. Только идеальная чистота сведет к минимуму вероятность появления мышей в квартире.

    Если мыши все-таки появились

    Обнаружив следы жизнедеятельности грызунов, необходимо сразу же составить план по их выведению и травле:

    1. Генеральная уборка. Чтобы избавиться от мышек, порой достаточно перекрыть им доступ к воде и еде. Почините водопровод, если где-то течет. Уберите продукты в холодильник. Всю еду, которой вероятно касались мыши, лучше выкинуть, она может быть заражена. После этого тщательно проверьте и уберите все уголки квартиры. Особенность грызунов в их запасливости. Они редко едят на месте, как правило, схватив еду, они рассовывают ее по укромным уголкам, чтобы съесть попозже. Поэтому еда может быть где угодно – за шкафом, в диване, за батареей, на балконе, за плитой и т.д.
    2. Проверьте квартиру на предмет отверстий, через которые мыши пробираются в помещение. Снимите плинтус, осмотрите пол и углы, места возле канализационных и водопроводных труб, зону мусоропровода и вентиляции. Норы могут быть даже в потолке, особенно если у вас натяжной или подвесной потолок. Все эти отверстия необходимо закрыть пеной, цементом, штукатуркой и т.п.
    3. Вызовите службу по дератизации, которая быстро и эффективно уничтожит грызунов. Стоимость таких услуг стартует от 20 долларов.
    4. Воспользуйтесь специальными средствам, чтобы избавиться от мышей: ловушки, приманки, яды, отпугиватели. Их можно купить в магазине или сделать своими руками из подручных средств.

    Самостоятельно избавиться от мышей будет не так просто, как в случае с профессиональной дератизацией. Но в комплексе все мероприятия по уничтожению грызунов дают хороший результат.

    Кот (кошка)

    Это самый простой способ борьбы с мышами. Если есть возможность держать кошку, то обязательно используйте ее. Как вариант, если по каким-то причинам нельзя держать кошку в квартире постоянно, то можно временно одолжить животное у знакомых или родственников. Грызуны чувствуют хищника и рефлекторно покидают территорию, где находится крысолов.

    Запустите кошку на кухню и закройте дверь. Не забудьте поставить кошачий туалет.

    Недостаток метода – не все кошки крысоловы. Породистые коты чаще всего лишены охотничьего инстинкта, и не факт, что на утро вы увидите на полу пару мышиных трупиков. Если и использовать для ловли мышей кошку, то необходимо брать ту, что живет в сельской местности и научена охоте. Если вы решили завести котенка-крысолова, то забирать его от матери необходимо в возрасте не раньше 3-4 месяцев, чтобы мать-кошка успела научить котенка все навыкам ловли мышей.

    Мышеловка

    Тоже считается эффективным способом борьбы. Если ставить мышеловку с приманкой на ночь, то почти наверняка будете ловить по одному зверьку каждый день.

    Но этот способ требует большого терпения и большого количества мышеловок. Если мыши ползут в квартиру из подвала, то их популяция наверняка исчисляется десятками или даже сотнями особей. Чтобы избавиться от них таким способом, уйдет не один месяц. А если мышь успела привести потомство (в помете до 12 детенышей), то ловить мышеловками всех грызун придется еще дольше.

    Мышеловки бывают разные:

    • Классическая с пружинным рычагом. Бывают открытые и закрытые типы. Простой и дешевый вариант, купить таких можно много, расставив по всем углам. Недостаток: ложные срабатывания. К тому, если мышь попадется в ловушку лапой или хвостом, то вполне способна сбежать, утащив мышеловку или отгрызя себе конечность.
    • Мышеловка-крокодил эффективнее классической, хоть и имеет тот же принцип действия. Отличие в том, что срабатывание происходит только, когда мышь полностью находится в «пасти» устройства. Недостаток: опасность для человека при запуске мышеловки. При не аккуратном возведении пружины, устройство может сработать и отрезать вам палец.
    • Клеевая мышеловка. Клейкая лента или устройство со специальным клеем, к которому быстро приклеиваются лапки грызуна, пытающегося добраться до приманки. Преимущество: можно поймать несколько особей на одну ловушку. Недостаток: шустрая мышь может вырваться из клейкой поверхности, а попавшаяся будет издавать неприятный писк. Также учтите, что грызун не погибает, и на утро вам придется избавиться от живой мышки.
    • Электромышеловки поражают грызунов током при приближении к приманке. Плюс: многократное использование. Можно поставить одну такую ловушку и на утро увидеть несколько мышиных тушек около нее. Недостаток: питание от сети и опасность для домашних питомцев.

    Отпугиватели для грызунов

    Сегодня существует большой выбор ультразвуковых или электромагнитных устройств, которые являются эффективными и при этом безвредными. Они работают от обычной электрической розетки, испускают сигналы, которые отпугивают любых грызунов в радиусе нескольких десятков метров, и при этом не заметны для человека. Избавиться от мышей получается за 2-3 недели. Они просто покинут неприятную территорию в поисках более комфортного жилища.

    Преимущество: безопасность, простота использования. Мыши обладают хорошей генетической памятью, и даже через поколение не вернутся в неприятное для них место.

    Недостаток: ультразвук не проходит сквозь стены. Поэтому эффект от прибора будет только в том помещении, где он установлен.

    Важно! Не используйте ультразвуковые приборы, если в квартире имеются домашние животные. Они так же будут реагировать на неприятный звук.

    Яды и отравы

    Их можно купить сегодня практически в любом хозяйственном магазине. Это могут быть жидкости, гели, порошки, отравленные лакомства в виде печенья.

    Способ применения очень простой – просто рассыпьте отраву по полу возле мест потенциального появления мышей. Лучше всего положить приманку там, где встречается мышиный помет. Мыши съедят ее с удовольствием. Но проследите, чтобы эту отраву не съело какое-нибудь домашнее животное или ребенок.

    Недостаток: избавиться от мышей при помощи яда получится, но учтите, что, съев приманку, грызун отправится в свою нору и там погибнет. В итоге в перекрытии стен может скопиться несколько десятков мышиных разлагающихся тушек. Яды для грызунов хорошо только при использовании в частных домах, так как мыши в этом случае роют свои гнезда в земле.

    Важно! Грызуны быстро адаптируются к ядам, поэтому их нужно менять каждые 3 месяца, если проблема мышей для вас регулярна.

    Народные методы

    Не обязательно покупать средства борьбы с грызунами в магазине. Избавиться от мышей можно и своими силами, соорудив ловушки и отпугиватели, а также приготовить отраву в домашних условиях.

    • Битое стекло. Разбейте любой стеклянный предмет, сделайте осколки мелкими и очень острыми, и засыпьте их в те отверстия, через которые пролезают мыши. Один раз поранив лапки, грызуны станут искать другие пути. Но рассыпать осколки стекла надо очень аккуратно и продуманно, чтобы никто из людей или домашних животных потом сам не поранился.
    • Древесная зола. Зола является по своей сути щелочным составом, поэтому раздражающе действует на лапки мышей и крыс. Золу тоже можно насыпать в те отверстия в полу, откуда потенциально могут появиться мыши.
    • Сосуд с маслом. Возьмите любую стеклянную банку. Налейте немного растительного масла и покрутите ее, чтобы масло равномерно растеклось по стенкам. На донышко покидайте кусочки хлеба или другую приманку. Положите банку на пол в горизонтальном положении под углом, чтобы горлышко было чуть приподнято. Оставьте так на ночь. Мыши залезут внутрь, а вылезти обратно по скользким стенкам не смогут.
    • Отпугивающие запахи. К запахам, которых боятся мыши, можно отнести: мята, полынь, молочай, бузина, черная смородина, кориандр, гвоздика, скипидар, мазь Вишневского. Разложите выбранное средство, растение или приправу по углам и мышиным тропам, возле нор. Меняйте по мере выветривания запаха, пока не получится полностью избавиться от мышей. Вредители постараются навсегда покинуть вонючее для них помещение в течение нескольких недель.
    • Ядовитое лакомство для грызунов. В качестве ядовитой основы подойдет: гипс, цемент, бура, борная кислота. Они не съедобны, и даже всеядные мыши не позарятся на такое угощение. Поэтому смешайте выбранное вещество с тестом, сахаром, мясом. Скатайте шарики и разложите по квартире. Гипс и цемент застынут в желудке мыши, а бура и борная кислота вызовут паралич и гибель особи.

    Если никакие самостоятельно принятые меры не помогли, то можно вызвать службу дератизации, если она есть в Вашем городе.

    Как избавиться от мышей в квартире

    Как избавиться от мышей в квартире

    Откуда появляются мыши в квартире?

    Среди 100 видов грызунов, распространённых на территории России, самыми известными являются полевая, домовая и лесная мыши. Соответственно, в «голодный и холодный» сезон – а это с начала сентября до ноября – они врываются в жилище людей, доставляя его жильцам немалый дискомфорт. Кроме порчи мебели и других предметов интерьера, поедания всего, что встретят на своём пути – от обоев до одежды, некоторым эти грызуны вселяют первобытный страх. Кроме того, если мыши просуществовали в помещении довольно длительное время, в нём появляется характерный кисловатый неприятный запах, от которого довольно сложно избавиться.

    Чем опасны мыши?

    В целом, «соседство» с грызунами может и вовсе обернуться тяжелыми инфекциями для человека – это источники бешенства, лептоспироза, токсоплазмоза, паразитарных заболеваний, геморрагической лихорадки, туляремии, чумы, тифа, холеры и других инфекционных заболеваний, которые при несвоевременной диагностике могут закончиться летально. Кроме этого, мыши могут стать источником блох и заразить ваших питомцев.

    Переносят они эту инфекцию на лапах, при этом являясь резервуаром, сами мыши этими инфекциями не страдают. Заражение возможно контактным путём – укусы, контакт с трупом, вдыхание воздуха и пыли в помещении, где имеется высокая численность грызунов – в них содержатся частицы шерсти и мышиного помета, которые могут стать причиной не только инфекции, но и аллергических реакций.

    Также есть большой риск заразиться инфекцией при употреблении воды, содержащей в себе фекалии мышей. Алиментарный путь (через рот) может возникнуть и при употреблении пищи, по которой походили грызуны – так они принесут инфекцию на лапах.

    Признаки появления мышей в доме

    Основные пути, откуда незваные гости могут проникнуть в ваше жилище – подвал, канализация, вентиляционные трубы, мусоропровод. Существуют прямые признаки того, что мыши пришли в ваш дом:

    1. Дыры в стенах и полах – это ходы, которые необходимы грызунам для свободного перемещения по квартире;
    2. Мышиный помет – мелкие черные продолговатые фекалии;
    3. Запах – кислый и затхлый, легко узнаваемый;
    4. Звуки – если днём мыши могут издавать небольшое шуршание при перемещении, то ночью, особенно при большом их скоплении, под полом и за стенами могут возникать довольно громкие звуки, сопровождающиеся характерным мышиным высоким писком;
    5. Настороженное поведение кошки – если питомец то и дело постоянно что-то вынюхивает и высматривает, подолгу застывает на одном месте – возможно, он ведёт охоту за мышами, о присутствии которых вы и не подозреваете.

    Чего боятся мыши?

    Этот вопрос не покидает людей многие века – мыши и крысы всегда держались поближе к людским селениям, становясь причиной порчи имущества и разнося смертельные болезни. Однако тем временем эволюционировали и методы борьбы с грызунами – люди постепенно научились ликвидировать незваных гостей, а вместе с ними и те неприятности, которые они могут доставить.

    Выше уже говорилось, что самыми активными мыши становятся осенью, когда наблюдается их массовая миграция ближе к деревням и городам в поисках пищи и крова. Чтобы не допустить длительного пребывания мышей в вашем доме важно тщательно соблюдать правила гигиены. Там, где на столах не остается еды, на полу нет крошек, а вся пища герметично упакована в пакеты или спрятана в холодильнике, мыши долго не задерживаются. Кроме этого, необходимо следить за посудой, которая остаётся после трапезы – мыть её нужно сразу, не оставлять на ночь или дольше в мойке. Существуют и естественные факторы и условия, которые становятся неблагоприятными для проживания грызунов. Среди них:

    1. Отсутствие воды. Вода для грызунов – обязательное условие для проживания. Если по одной из причин доступа к воде нет, грызуны погибают в течение 4-5 дней;
    2. Отсутствие еды – численность колонии сокращается длительнее, чем от обезвоживания – грызуны при отсутствии пищи погибают в течение месяца;
    3. Холода. На самих животных этот фактор влияет мало. А вот на цикл размножения – напрямую. В жилище человека грызуны способны размножиться 10 раз в год, тогда как в естественных условиях проживания – всего 2-3 раза;
    4. Кот – способен ликвидировать до 1-3 мышей за одну ночь. Известно, что мыши боятся даже кошачьего запаха (мочи), поэтому таких домов стараются избегать.

    Каких звуков боятся мыши?

    Ответ однозначный – высокочастотных. Всё, что выше нормального диапазона мышиного слуха – 30-110 кГЦ – действует на грызунов раздражающе. На этом научном факте основана работа ультразвуковых отпугивателей, волны которых способны навсегда избавить ваше жилище от грызунов – оно становится просто непригодно для их дальнейшего проживания.

    Какие запахи отпугивают мышей?

    Запахи – один из народных методов борьбы с мышами, который является ещё и самым натуральным – растения можно использовать как в свежем, так и в высушенном виде. Достаточно нескольких веточек мяты или лаврового листа – и грызуны покинут жилище. Хорошей профилактикой являются насаждения и кустиков мяты, которые становятся живой изгородью для грызунов.

    Также им неприятны такие запахи, которые исходят от уксусной эссенции и нашатырного спирта – их наносят на ватные шарики и располагают в предполагаемых местах обитания вредителей.

    Как избавиться от мышей в квартире навсегда?

    Сделать это быстро – не всегда получается. Мыши и крысы – хитрые и ловкие грызуны, поэтому, чтобы справиться с ними, нужно запастись терпением. К тому же, численность одной колонии иногда достигает 120-150-ти особей – справиться с таким количеством грызунов быстро – довольно сложная задача.

    Можно прибегнуть к народным методам, о которых мы расскажем в дальнейшем, а можно воспользоваться современными способами – как говорится, на свой вкус.

    Ультразвуковые отпугиватели

    Это то, что не слышимо человеческим ухом, грызунам может принести сильное беспокойство – вплоть до того, что они покидают место, где есть такого рода раздражитель. Спрятаться от него негде – невидимые волны заполняют всё пространство, являясь «головной болью» для мышей, нарушают их жизненный цикл и размножение. Для животных это становится весомой причиной покинуть помещение, в которое они больше не вернутся – мыши обладают долгосрочной памятью и жить там, где им постоянно мешал ультразвук, вряд ли захотят в будущем.

    Модели приборов предусмотрены и для больших помещений, и комнат поменьше – обычно производитель заявляет эффективность для максимальной площади – реально она может отличаться на 20%. Для полной ликвидации грызунов необходимо, чтобы устройство работало непрерывно около 7-ми дней.

    Ими можно пользоваться и для изгнания грызунов из квартиры, и для профилактики их нежелательного появления. Выделяют:

    • Ультразвуковые;

    • Электромагнитные;

    • Комбинированные.

    Народные средства

    Среди народных методов борьбы выделяют гипс, который смешивают с мукой в равных долях и помещают в разные емкости, которые потом размещают в местах скопления грызунов или возле их норок. Возле этих ёмкостей необходимо оставить мышам воду, так как съеденная смесь из муки и алебастра неминуемо вызовет жажду у животных. Вода заставит гипс застыть, став причиной гибели вредителя. Метод имеет большое преимущество перед химическими смесями – он не вызовет отравления, попав случайным образом на продукты питания, и не отравят питомцев, которые могут съесть смесь или отравленную мышь.

    Также эффективным средством от мышей является зола – точнее, содержащаяся в ней щёлочь, которая способна вызывать воспалительные процессы на лапах, а затем – в ротовой полости грызуна. Повреждающим эффектом обладает также битое стекло – главное – чтобы осколки были мелкими.

    Ловушки и мышеловки

    Мышеловки – метод, давно получивший народное призвание. Однако если грызунов в помещении слишком много, одной такой ловушки может быть недостаточно, поэтому лучше установить несколько мышеловок в разных комнатах. Для лучшей эффективности применяют кусочки пищи, источающие запахи, влекущие грызунов – колбаса, хлеб, сало. На сегодняшний день разработаны электрические мышеловки – высоковольтный разряд которых мгновенно убивает животное.

    Химические составы – специальные вещества, которые размещают вдоль стен и в местах большого скопления мышей. Размешанная с сахаром или зёрнами, она становится привлекательным местом, где животные находят себе пропитание, а впоследствии – смерть. Лучше, если отрава будет периодически меняться – это необходимо, чтобы грызуны с течением времени не выработали иммунитет к одним и тем же веществам. В противном случае она потеряет свою эффективность, и насекомые продолжат «жить и здравствовать» в вашем доме.

    Клей – суть его работы заключается в обездвиживании животного, которое попадает на картонку или фанеру с нанесенным на неё составом. Приклеенное животное не может уйти, а иногда в эту ловушку попадают сразу несколько грызунов. Небольшим недостатком такой борьбы можно назвать писк и «возню», которые животное может издавать в попытке отклеиться и убежать.

    Примером такой ловушки является клеевая ловушка Медилис (подробные характеристики и способ применения можно посмотреть ). Это эффективное средство борьбы с грызунами имеющее нетоксичный липкий состав. Ловушку нужно расположить в месте постоянного перемещения грызунов и оставить на 1-2 дня. При этом следует учитывать площадь помещений – расчёт – 1 ловушка на 10 м. кв. По истечении пары дней ловушки необходимо осмотреть – они могут быть либо с приклеенными животными, либо загрязнены пылью – в обоих случаях к дальнейшему использованию они становятся непригодными. Важно, чтобы другие питомцы не попали в такую ловушку – лучше на временно перевезти животное. Хотя препарат обладает низкой токсичностью, важно следить, чтобы он не попал в глаза – если это произошло – обязательно промыть слизистые большим количеством проточной воды.

    Профессиональная дератизация

    Сегодня тотальное истребление грызунов в помещениях можно произвести с помощью специальных служб, которые применяют профессиональные средства, максимально эффективные для борьбы с грызунами и минимально токсичные для человека.

    Помощь профессионалов – за ней обращаются, когда остальные способы не оказались эффективными, или заниматься вопросами ликвидации мышей попросту нет. Метод платный – по разным регионам цена может достигать от 3 тыс. за небольшое помещение. Но чаще всего он оправдывает себя – дератизацию проводят специально обученные люди, которые точно знают, куда и как распылять состав. Дератизация может профилактической, а может быть необходимой мерой. После такой обработки грызуны гарантированно покидают помещение сроком до 1-го года – лишь в 2% случаев требуется повторная обработка.

    Минусами такой обработки является высокая токсичность для других животных, обязательность применения средств индивидуальной защиты, а также бесконтрольная смерть животных, трупы которых могут стать причиной резких запахов в обработанных помещениях.

    Заключение

    Методы борьбы с грызунами во многом зависят от помещения и численности колонии. Если один из методов оказался неэффективным, их можно успешно комбинировать – в таком случае необходимо учитывать присутствие домашних питомцев – если отравленную мышь съест кот или собака, питомец получает отравление, в результате которого может погибнуть.

    Рекомендуемые товары

    Медирэт-КОМБИ (родентицид) (доллеты (гранулы) ведро 2,5 кг, Гофрокороб, 1) Приманка от крыс и мышей , блох, которые на них паразитируют Подробнее…Новинка Клеевая ловушка от грызунов (мышей и крыс) Медилис (родентицид) Нетоксичный клей для отлова грызунов Подробнее…Медирэт-ПРИМАНКА (родентицид) (зерно пакет 100 гр, Гофрокороб, 50) Готовая родентицидная приманка от крыс и мышей Подробнее…

    10 интересных фактов о мышах. Как избавиться от мышей в квартире?

    В Санкт-Петербурге осень достаточно скоротечна и ночами уже в октябре ощущается дыхание приближающейся зимы, а вместе с холодами и снегом погода прогоняет с улиц мышей, которые с удовольствием бегут в наши дома, магазины, склады и прочие помещения, где тепло и сухо, а самое главное — есть что погрызть.

    Мыши, как и крысы, являются очень распространенными вредителями. Мышей можно встретить по всему миру от самых удаленных, до самых густонаселенных уголков, а значит докучают людям и в деревнях и в квартирах. Мало того, что эти грызуны наносят вред нашим запасам и имуществу, а также могут приводить к внезапным пожарам, когда перегрызают электропроводку, так еще мыши являются переносчиками опасных заболеваний.

    Итак, рассмотрим 10 увлекательных фактов о мышах, которые интересно узнать жителям Санкт-Петербурга перед приходом очередной зимы.

    1. Мыши могут протиснуться сквозь любые, даже самые мельчайшие щели!

    Мыши удивительные существа, способные протиснуться через щели размером 6 мм! Путем сплющивания своего тела, мышки могут пролезать через такие незначительные зазоры между плитами или через трещины и щели. Именно благодаря этой способности мыши проникают в квартиру.

    6 мм — это примерный диаметр простого карандаша! Поэтому, чтобы защититься от нашествия мышей в квартире или в доме необходимо позаботиться о том, чтобы все трещины, щели и дыры были тщательно и надежно заделаны.

    2. Мыши плохо видят, зато обладают удивительно чутким слухом, осязанием и обонянием

    Благодаря своим маленьким размерам и отсутствию каких-либо природных приспособлений для защиты от хищников, например, как иглы у ежей, мыши являются источником пищи и звеном в цепи питания очень многих хищников, поэтому они всегда на чеку и в свободное от питания и размножения время следят за окружающим их пространством.

    Мыши лучше всего видят при тусклом свете, поэтому из-за несовершенного зрения мышки в основном полагаются на другие органы чувств, такие как обоняние, слух и осязание, которые развиты у них до предела.

    3. Мыши не любят холод, поэтому зимуют у человека

    Холод является естественным врагом для всех млекопитающих и мыши не исключение. Опять же исходя из своих малых размером и активного образа жизни мыши не обзавелись густой шерстью или толстой жировой прослойкой, поэтому в течение осенних и зимних месяцев, мыши любят находиться поближе к человеку, где всегда тепло и найдется чем перекусить.

    4. Зубы у мышей никогда не перестают расти

    Мыши, как и другие грызуны, имеют набор резцовых зубов, которые никогда не перестают расти. Их зубы растут со скоростью 0,3 мм в день! Следовательно, мыши должны постоянно грызть подходящие предметы, чтобы стачивать зубы до нужной длины. Среди этих предметов излюбленными являются картонные коробки, мебель, электропроводка.

    Именно эта их особенностей приводит к трагическим последствиям, таким как пожар в квартире или на складе, вызванный коротким замыканием в электропроводке. Как и крысы на предприятии, мыши могут выводить из строя дорогостоящее оборудование и станки, что приводит к дорогостоящему ремонту и убыткам в виду простоя производства.

    5. Мыши улавливают ультразвук

    Мышиный слух в разы превосходит наш и способен улавливать звуковые волны в ультразвуковом диапазоне до 90 кГц! Благодаря этой способности мыши могут общаться между собой и даже признаваться в любви к особям противоположного пола, то есть петь серенады.

    6. Мыши рекордсмены в прыжках в высоту

    Хорошо, так что у них не только сверхчеловеческий слух, но они также могут прыгать на невероятные высоты! Зафиксировано, что мыши прыгают на высоту около 25,4 см. Учитывая их средний размер от 3 до 10 см, это впечатляет!

    7. Мыши — фантастические альпинисты

    На вершине их впечатляющие навыки прыжков, мыши также удивляют из возможности карабкаться по отвесным стенам на впечатляющие высоты. Они не только обладают удивительными навыками прогулок по канату, но и могут покорять любые шероховатые вертикальные поверхности высотой до 2 метров!

    8. Мыши любят путешествовать и исследовать территорию

    Да, это действительно так. Как и некоторые великие исследователи нашего времени, мыши любят приключения. Ежедневно они выходят исследовать свою территорию для поиска любых потенциальных источников пищи.

    Несмотря на то, что это удивительные прыгуны и альпинисты, мыши любят бегать вдоль стен и по краям поверхностей.

    9. Мыши жадные до еды

    Мыши, крысы, тараканы и другие вредители очень жадные до еды и находятся в постоянных поисках пищи.

    Мыши всеядные, поэтому поедают все, что попадается у них на пути и к чему приводит их обостренный нюх. При этом мыши любят пробовать всего понемножку, то есть не доедают, а лишь надкусывают и бегут дальше. В среднем за ночь мыши совершают от 20 до 30 посещений различных пищевых объектов, принимая всего 0,15 г. пищи из каждого места.

    10. Мыши являются разносчиками опасных болезней

    Мыши могут запросто могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем для вашей семьи, если в квартире завелись мыши. Также эти грызуны могут сильно навредить бизнесу, если, например, заведутся в кафе, ресторане или столовой.

    Какие болезни переносят мыши? Самый частый вопрос задают специалистам обеспокоенные жители городов, после того, как встретили мышей в квартире. Приведем лишь краткий список опасных болезней, которыми можно заразиться от мышей:

    • Сальмонеллез
    • Лептоспироз
    • Туляремия
    • Геморрагическая лихорадка
    • Иерсиниоз
    • Ленточные черви
    • Бешенство

    Каким образом происходит заражение человека инфекциями, переносчиками которых являются мыши? Подхватить инфекцию от грызунов можно одним из ниже перечисленных способов:

    • еда и вода, которые были заражены слюной или экскрементами больной мыши;
    • воздух, загрязненный шерстью и мышиным пометом, ставшим пылью;
    • прикоснувшись к останкам грызуна;
    • если зараженная мышь укусила;
    • через паразитов, которые питались кровью больной мыши, например клопы или блохи;

    Борьба с мышами в доме. Как избавиться от мышей в квартире навсегда?

    Как избавиться от мышей в квартире, в частном доме, на даче навсегда? Этот вопрос особенно беспокоит счастливых обладателей частных домов и дач, где регулярно сталкиваются с нашествием мышей не только перед зимой. Как избавиться от мышей в квартире на первом этаже, когда они регулярно бегают по кухне и портят продукты. На все эти вопросы постоянно отвечают наши опытные операторы по телефону и советуют жителям СПб различные методы по борьбе с грызунами.

    Уничтожение мышей в квартире производится двумя способами: механическим при помощи мышеловок и химическим, используя отравленные приманки. Рассматривать ультразвуковые отпугиватели не будем, так как эффективность их работы часто весьма сомнительна, а вышеописанные два способа практически безотказны.

    Чтобы избавиться от мышей в квартире навсегда нужно сначала их всех уничтожить, а затем не допустить повторного появления! Для этого следует как можно скорее обнаружить пути их проникновения в квартиру и заделать все трещины, щели в полу и в стенах, особенно уделить внимание щелям вдоль труб, между плитами.

    Дезинфекция от грызунов. Профессиональная травля мышей в квартире и в доме

    Вам нужна скорая профессиональная помощь в избавлении от мышей в доме? Тогда свяжитесь со специалистами службы СЭС Контроль в СПб сегодня и очень скоро наши специалисты проведут дератизацию в вашей квартире или любом другом помещении. Уничтожение мышей производится быстро и качественно, без вреда для людей и домашних животных. Даётся гарантия!

    Для организаций и юридических лиц мы предлагаем заключить договор на дератизацию.

    🔷 Как избавиться от мышей в квартире навсегда? 🔶 Народные и профессиональные методы дератизации и что делать если мыши в многоквартирном доме и подвале.

    Если вы вдруг стали слышать странные шорохи по ночам и замечать на полу маленькие черные горошины, будьте уверены — в вашей квартире появились мыши. Как избавиться от мышей в квартире быстро и безопасно рассмотрим в той статье.

    Домовые мыши — вид грызунов, которые привязаны к человеку и живут в непосредственной близости от его жилища. В поисках пищи мыши часто проникают в частные дома и квартиры и остаются там надолго, если «сочтут» условия проживания подходящими для себя.

    Основная причина, по которой хвостатые вредители населяют жилые помещения, — отсутствие должной санитарии: обилие крошек и остатков пищи на столах и мебели, открытый доступ к пищевым отходам. Как избавиться от мышей в квартире и что делать, чтобы они больше никогда не омрачали ваше существование?

    Советы и рекомендации как избавиться от мышей в квартире

    Итак, в вашем доме завелась мышь, и вы сумели ее «выдворить» или вытравить. Это только половина победы. Что нужно делать, чтобы она не вздумала вернуться, да еще и привести с собой «товарищей»?

    • Если вы живете в многоквартирном доме, травить грызунов лучше вместе с соседями. Таким образом вы отрежете мышам отходные пути и лишите их возможности отсидеться в безопасном месте.
    • Мусоропровод в многоэтажном доме — сомнительное благо цивилизации, которое может стать рассадником крыс, мышей и тараканов. Обилие пищевых отходов притягивает вредителей подобно магниту. По установленным правилам вывоз отходов из подвала должен проводиться каждый день, а дезинфекция один раз в месяц. Если это правило регулярно нарушается, жителям стоит обратиться с жалобой в управляющую компанию многоквартирным домом или в службу ЖКХ. Самим жителям многоквартирных домов стоит соблюдать элементарные санитарные правила: не разбрасывать пищевые отходы рядом с окошком мусоропровода.
    • Если вы пытаетесь травить мышей в квартире самостоятельно, повторная обработка обязательна. Ее лучше проводить на 2-3-й день после основной. Профилактическую обработку желательно осуществлять один раз в полгода. Не забывайте, что во время дезинфекции люди и животные должны покинуть помещение. После обработки жилище следует тщательно проветрить.

    Что делать, если мыши в квартире завелись не по вашей вине

    Обилие грызунов и тараканов в подвалах и подъездах многоквартирных домов — довольно распространенная ситуация, которую решать почему-то никто не торопится. Как избавиться от мышей в квартире, если появились они там из-за антисанитарии, царящей в соседних квартирах или на общедомовой территории?

    В действительности, если ваша управляющая компания отказывается выполнять работы по дезинсекции и дератизации, то бежать с жалобой дальше некуда. В большинстве случаев вся ответственность ложится на жильцов дома. Дальше события могут развиваться по двум сценариям:

    • Жильцы квартир, в которых завелись паразиты, вовремя обращаются в службы дезинфекции, травят грызунов и насекомых, тем самым останавливая заражение.
    • Жильцы никуда не обращаются, позволяя негодникам плодиться. Тогда они чувствуют себя вольготно и оккупируют каждую доступную для них квартиру. В итоге даже обращение к профессионалам не приводит к желаемому результату, потому что ситуация успела выйти из-под контроля.

    В особо тяжелых случаях, когда грызуны угрожают здоровью и даже жизни, можно пожаловаться в СанЭпидемСтанцию. Если в ходе проверки будут выявлены грубые нарушения со стороны служб, ответственных за санитарную обстановку в многоквартирном доме, по судебному решению проблема может быть устранена. Суд обяжет управляющую компанию провести дератизацию в принудительном порядке.

    Профилактика появления мышей в квартире

    Как вывести мышей таким способом, чтобы они больше не осмелились даже близко подходить к вашему дому или квартире? Следующие меры профилактики помогут вам обезопасить свое жилище от грызунов:

    • Не оставляйте продукты питания в доступных для грызунов местах.
    • Храните пищевые отходы в закрытых емкостях.
    • Чаще проводите уборку помещения.
    • Все видимые щели в полу и стенах заделайте монтажной пеной с битым стеклом.
    • Установите металлические решетки на вентиляционные отверстия.
    • Разложите по углам перечную мяту или кусочки ткани, пропитанные ее эфирным маслом.
    • Заведите кошку.

    Почему от мышей нужно избавляться

    Порча продуктов от грызунов, присутствие в квартире их экскрементов и неприятный мышиный запах — лишь «осязаемая» сторона проблемы. В действительности неприятные «соседи» могут нанести куда больший ущерб.

    Риск возникновения пожара в населенной паразитами квартире увеличивается в несколько раз из-за погрызенной проводки!

    Различные виды крыс и мышей способны переносить более сотни возбудителей инфекционных заболеваний, среди которых:

    • чума,
    • сальмонеллез,
    • токсоплазмоз,
    • туляремия и бешенство.

    Как избавиться от квартирных мышей народными средствами

    Уничтожение мышей в квартире сопряжено с рядом трудностей: мыши ведут ночной образ жизни и стараются не попадаться человеку на глаза. Эти вредители хитры, осторожны и осмотрительны, но и на них можно найти управу.

    Внимание: Борьбу с мышами народными средствами рекомендуется проводить, если речь идет об одной — двух особях. Если популяция вредителей начала разрастаться в геометрической прогрессии, лучше призвать на помощь профессионалов.

    Как вывести мышей подручными средствами:

    • Самый распространенный способ уничтожения мышей в квартире, о котором известно всем — мышеловка. Этот способ абсолютно безопасен для человека и домашних животных. Вопреки распространенному мнению, в мышеловку лучше поместить кусочек хлеба, нежели сыра. Так «улов» серых вредителей будет эффективнее.
    • Выгнать мышей из дома поможет ультразвуковой отпугиватель. Этот современный прибор воздействует на слух вредителей и заставляет их покинуть жилище. Однако, отзывы потребителей, использующих этот метод, сильно разнятся: одним людям отпугиватель помогает вывести мышей, а другим нет. Обычно его применяют приверженцы гуманных способов борьбы с грызунами.
    • Избавиться от мышей можно с помощью специального клея — вязкой субстанции, абсолютно безопасной для человека и домашних питомцев. Клей для ловли мышей наносят на специальные дощечки или картонки. Попав в такую ловушку, жертва уже не в состоянии выбраться самостоятельно.
    • Барьерный способ борьбы с грызунами можно считать одним из самых эффективных. Суть его заключается в том, чтобы не дать грызуну попасть в дом или квартиру. Для этого достаточно тщательно заделать все отверстия и щели на стенах или в полу.

    Говорят, что мыши в квартире не переносят резких запахов, и эту особенность можно использовать для борьбы с ними. Чего боятся мыши? Аромат мяты, полыни, бузины, черной смородины, молочая действует на грызунов угнетающе. Учуяв специфический запах, мышь торопится покинуть помещение как можно скорее. Растения (свежие или сухие) нужно разбросать по дому, уделяя особое внимание тем местам, где были замечены грызуны.

    Почему женщины визжат, увидев мышь, неразгаданная тайна. Ведь она такая маленькая, в красивой серой шубке, бусины-глаза… Хвост большой, но ведь должны же быть какие-то недостатки! Правда, существуют и более серьезные причины не любить этих животных.

    Мыши — умные существа

    Мыши: потенциальная угроза жизни и существованию человека

    Около ста видов грызунов обитает на территории Российской Федерации. Но только, пожалуй, три из них наиболее известны:

    • полевка;
    • лесная;
    • домовая.

    В зависимости от расположения жилища человека в нем может появиться один из видов. Вероятнее всего это будет поздней осенью, когда из голодных лесов и полей мыши спешат в теплое, сытое человеческое жилье. А покушать животные любят: каждая половозрелая особь за один день может съесть массу корма, составляющую 30% массы ее тела.

    Чем опасны мыши в квартире

    Основные неприятности, которые доставляют они человеку:

    • испорченные продукты;
    • неисправности проводки;
    • разрушение конструкций дома;
    • инфицирование воды;
    • опасность возникновения короткого замыкания и пожара;
    • распространение блох, переносимых мышами;
    • распространение инфекций: брюшного тифа, чумы, сальмонеллеза, бешенства, холеры, токсоплазмоза. Причем, сами животные, подверженные действию вирусов, сумели против многих из них выработать стойкий иммунитет. Другие вирусы только переносятся мышами, чтобы затем попасть к человеку.

    На заметку. В условиях квартир и домов одомашненные грызуны размножаются круглогодично, в отличие от своих диких соплеменников. При этом от каждой самки каждые три недели на свет могут появиться от 3 до 10 мышат.

    Дохлая мышь под полом или между перекрытиями распространяет зловоние, а отравленная особь, которую съест домашний питомец, может стать причиной его болезни или даже гибели. Одним словом, если завелись мыши в квартире, ничего хорошего от этого ждать не приходится. Срочно нужно принимать меры по их ликвидации.

    Симптомы появления мышей в квартире

    1. Небольшого диаметра дыры между полом и стеной, возле плинтуса.
    2. Следы в виде помета.
    3. «Мышиный запах», довольно специфический.
    4. Монотонное шуршание: под напольным покрытием, за стеной или над потолком.
    5. Настороженность кошки, если она живет в квартире: постоянное обнюхивание укромных уголков, обследование квартиры, осторожное поведение, как будто прислушиваясь к чему-то.

    Проблема борьбы с мышами настолько серьезна, что ею занимаются санитарные службы, коммунальные предприятия, специальные фирмы по оказанию услуг дератизации. Но как часто мы туда обращаемся? Напрягает лишняя волокита, изменение привычного ритма жизни, опасение за здоровье домашних питомцев. Решая, как избавиться от мышей в квартире, нужно оценить все известные способы и потом принимать решение. Ведь каждый из них характеризуется, как эффективностью, так и недоставками.

    Кошки-мышки

    Экологически безопасный, надежный, не требующий специальных затрат – живой «санитар» – домашний кот или кошка. Считается, что именно кошка наиболее ответственно относится к ловле мышей. А если она еще и трехцветная, то избавление от вредителей гарантировано в кратчайший срок. Теорию о трехцветности никто достоверно не подтвердил, но и не опроверг.

    Биологический способ борьбы с грызунами

    Внимание! Если кошка ловит мышей, не следует параллельно применять химические методы уничтожения. Съевшая отраву мышь, сразу не подохнет, станет вялой, а значит, легкой, но и опасной добычей кошки.

    Западня для мышек

    В квартирах, где ограниченные площади помещений, с большой наполняемостью мебелью, бытовой техникой, вещами установить мышеловку проблематично. Поэтому, как только появились мыши в квартире, можно сразу при помощи специального клея соорудить ловушку. На картонный лист размером с тетрадный лист наносится полосами 2-3 см клей прочной фиксации. На середине листа находится приманка. Мышь, стремясь к лакомому кусочку, «навеки» прилипает к основе.

    Метод запугивания

    Чтобы не появились мыши в квартире или ушли из нее, активно используются отпугиватели: ультразвуковые, электромагнитные или комбинированные. Все зависит от метода воздействия на животных. В первом случае генерируются звуки частот, находящихся за пределами чувствительности человеческого уха, но раздражающе действующие на мышей. Во втором, излучатель формирует электромагнитные волны, раздражающие нервную систему. Комбинированный прибор объединяет эти два метода. Во всех случаях, сеется паника, раздражение, мыши покидают «беспокойное» место. Средство безопасное, как для грызунов, так и для человека, а также домашних животных. Особым спросом пользуется «Спектр»: зона покрытия 300м.кв., не страшна ему повышенная влажность и перепады напряжения в сети.

    Ядовитая атака

    Если позволяют условия, мышей в квартире можно просто травить ядом

    Самый беспощадный, но и эффективный способ – травить ядом. Это может быть «Крысиная смерть» в пакетиках. Специальные вкусовые добавки способствуют активному его поглощению. На этой же основе действуют и другие отравы. Разрушение внутренних органов происходит и при помощи приманок, не содержащих ядовитых веществ, но в которых есть компоненты, пагубно влияющие на организм животных. Порошковая смесь гипса и муки (1:1), попавшая в пищевод и запитая водой, приводит к смерти животных. По такой же схеме готовится еще одно средство:

    • гипс – 2 части;
    • мука – 3 части;
    • сахар – 5 частей.

    Добавив воды, приготовить из ингредиентов пластинчатую смесь и разложить в качестве приманки.

    Советы бабушек

    Бороться с мышиной братией можно народными средствами. Давно замечено, что грызуны не любят находиться там, где растет репейник, колючая роза, крыжовник или шиповник. Их можно высадить на участке около дома. Норы и щели, прежде чем заделать, затыкают стекловатой или насыпают в них битое стекло.

    Мыши под полом: как бороться?

    «Подпольная» жизнь грызунов самая скрытная. Оттуда их вывести труднее всего. Малейшая щель в полу при открытой входной двери станет «порталом» перехода животного с улицы под пол. Там проходит бурная жизнь: поедание утеплителя, разведение потомства в теплоте и сытости. Методы борьбы аналогичные. Это связано с тем, что мышки выходят с укрытий в поисках пищи и могут подвергнуться любому способу воздействия. Кроме того, перекрывая пол, в утеплитель можно положить золу, пыль табачную или махорку, измельченную сухую мяту и полынь. Жгучий перец и битое стекло в подполье тоже эффективно в борьбе с крысами на первом этаже.

    Мыши любят обитать под половым покрытием

    Профилактика проникновения

    Нижние квартиры могут быть атакованы мышами с подвалов и мусоропроводов. Что делать в таком случае? Обнаружив грызунов, нужно срочно отсмотреть квартиру. Все щели в полу, между перекрытиями, стенами и плинтусами заделать, подсыпая в раствор битое стекло. Убрать возле двора и в подъезде мусор. На окна надеть мелкоячеистые сетки. Отремонтировать рассохшиеся дверные коробки и плохо навешенные двери. Продукты (то, из-за чего мыши проникают в квартиры) хранить в стеклянных емкостях или в холодильнике. На кухонных шкафах разложить ветки полыни, мяты перечной, эвкалипта, лаванды, пр.

    Если мыши после всех попыток их вывести так и не ушли, придется просить помощи у дератизационных бригад реагирования. С их помощью, хотя и не вывести грызунов навсегда, но обеспечить год, а то и два, спокойной жизни вполне реально.

    Посмотрите статьи на похожие темы

    • Как сделать мышеловку из простых материалов
    • Крысы в курятнике и борьба с ними
    • Что делать если в доме появился мышиный запах
    • Клей для отлова крыс и мышей: обзор продукции

    Как избавиться от мышей дома при помощи народных средств

    Несмотря на вечную борьбу с грызунами, вопрос, как избавиться от мышей, актуален до сих пор. Накопленный опыт позволяет применять немало средств для устранения проблемы, рассмотрим их с точки зрения эффективности. Разбирать будем народные средства от мышей и современные варианты, направленные именно на уничтожение или изгнание вредителей из помещений.

    Причины и последствия появления грызунов в доме

    Рядом с человеком всегда есть еда и тепло – это грызуны уяснили уже очень давно. Защита от ветра, немного вкусностей – все, что нужно для спокойного житья и размножения. А в еде вредители не привередничают, для них подойдет как сухая крупа, так и масляная ветошь. Природа наградила особей невероятной живучестью и способностью переваривать практически любую пищу, в том числе целлюлозу, вату и другие несъедобные для человека предметы.

    Чтобы избавиться от мышей, сначала нужно провести профилактику – оценить состояние чистоты, наличие укромных мест для гнездования и вероятность проникновения особей снаружи. Чтобы понять, почему мыши в доме – это плохо, стоит ознакомиться с возможными последствиями соседства:

    1. Грызуны являются переносчиками таких болезней, как чума, тиф, бешенство, холера.
    2. Вредители не только способны расправиться с запасами овощей, круп и другой еды, но могут безвозвратно попортить хранимую муку, макароны. Если мышь оставила свои метки в виде испражнений или мочи, продукты становятся зараженными и употреблять их категорически нельзя.
    3. Опасности подвергаются провода, силовые кабели, обшивка, механизмы и строительные материалы. Для крупной мыши не представляет труда прогрызть себе нору в бетоне. Перегрызенные провода приведут к замыканию, что провоцирует пожар, а если вредители забрались в машину, они способы вывести механизмы из строя.
    4. Под угрозой мебель, одежда, обувь – все, что может представлять интерес и быть съедено, погрызено. Серые зверьки с удовольствием разорвут на куски шубу, чтобы выстлать свое гнездо.
    5. Запах мышей не спутать ни с чем. Этот аромат держится очень долго, а пока домашние мыши обитают рядом с человеком, их запах вывести невозможно.

    Мыши в доме дают о себе знать черными бусинами фекалий, погрызенными пакетами, неприятным запахом. Крайне редко их можно увидеть, но такое случается лишь при многочисленности «соседей», обычно грызуны предпочитают работать и жить скрытно. Если обнаружили хотя бы одного серого вредителя, нужно срочно избавиться от мышей. В противном случае проблемы скоро станут значительными. Одна самка полевки может за лето принести приплод, который заполонит небольшой дачный домик. И вот тут серая масса даст о себе знать полной порчей имущества, огорода и садовых посадок.

    Народные методы избавления от мышей в доме

    Если в семье есть дедушки и бабушки в возрасте от 70 лет, они точно знают, как избавиться от мышей. В их годы не было интернета, потому все способы передавались только «сарафанным радио» и недейственные отсеивались в процессе передачи. Предлагаем самые эффективные народные средства от мышей, которые помогут справиться с проблемой и сегодня:

    1. Природные репелленты. Это травы с ярким и неприятным для грызунов запахом. Подойдут растения – пижма, багульник, пиретрум, полынь. Раскладывать пучки свежих растений по углам, менять по мере высыхания. Хорошо помогает полынный дым, им надо окуривать помещение. Также рекомендуют смесь из лаврового листа и уксуса. Залить пару листиков лавра уксусной кислотой, поставить плошки по зонам локализации грызунов, мыши не выносят резкого запаха и уходят.
    2. Приманки с отравой. В качестве вкусностей подойдет мука, овсяные отруби и другие продукты. Смешивать с гипсом (1:1), ставить в чашках под норки или «на трассах» прохода мышей. Также надо оставить на видном месте воду. Попробовав гипсовую смесь, мыши захотят пить. Что будет в результате предугадать несложно – гипс застынет в желудке и мышей не будет. Но такая приманка работает один раз, социальные животные могут не подойти к лакомству с одинаковым запахом, придется менять аппетитный компонент. Если вариант с гипсом кажется чудовищным, помогут мелко порубленные винные пробки. Фракции также смешать с едой и поставить – эффект тот же. Стоит знать, что метод нацелен на значительное истребление, потому погибшие тушки надо будет собрать, вынести и сжечь.
    3. Ловушки. Можно купить мышеловки или сделать самостоятельно. В пластиковую бутылку с широким горлом добавить масло и немного еды. Надо чтобы мышь смогла залезть в емкость, но не смогла вылезти. Чтобы избавиться от мышей, ловушек надо много, наполненные опустошать и ставить снова. Метод безотказный, домашние мыши лезут в банки толпой.
    4. Резкий химический запах. Скипидар, формалин, керосин – все эти ароматы пугают вредителей. Смазывать швы стен, плинтусы нужно обильно, потому способ не подойдет для жилых помещений.
    5. Дискомфортные условия передвижения. Народные средства от мышей в этом случае предлагают массу вариантов: рассыпать по плинтусам золу, красный перец, измельченное стекло. Соприкосновение открытой кожи лап с веществами вызывает боль, а золу и перец грызуны будут еще и слизывать, что только усугубит неприятный эффект.
    6. Клеевая ловушка. Нужна картонка или дощечка, клей с достаточным сроком жизнеспособности. Можно брать специальный клей или Момент, подмешав немного муки. Намазать картон клеем, поставить в зоне расположения грызунов – через некоторое время ловушку проверить, освежить клей или выкинуть погибшего животного (лучше сжечь).

    Ловушки хороши своей эффективностью, но попадая на картон, в мышеловку грызуны создают много шума. К тому же если мыши в доме, то где-то может быть и крыса, а ее мышеловкой не удержать, так что нужны способы помощнее.

    Биологический метод – это кошка. Это естественный враг грызунов, который работает всегда и в любом месте. Но и тут есть ограничения:

    • домашние котики давно утратили навыки охоты и могут сами бояться мышей, а не ловить их;
    • котята не способны поймать и убить взрослую особь;
    • с крысой справится даже не всякий взрослый кот;
    • грызуны в ответ нападают и кусают – это может вызвать заболевания у питомца;
    • чтобы избавиться от мышей, нужна своя кошка, чужой кот вряд ли будет ловить вредителей в незнакомой обстановке.

    Если нет возможности завести кота, например, на даче летом, стоит прикормить соседского Мурзика. Немного ласки и кот отплатит вам истреблением всего мышиного семейства в окрестностях. Как правило, деревенские или сельские коты охотятся не в одиночку, потому справляются даже с крупными особями и многочисленными выводками. Такой вариант подойдет лучше, чем все народные средства от мышей.

    Как избавиться от мышиного запаха

    Погибая от ядов, приманки или попадая в ловушку, большая мышь может уползти в укромный угол, откуда достать ее не представляется возможным. А если приманка щедрая, то массовое поражение наполнит дом запахом пропадающих тушек. Сначала необходимо максимально вычистить помещение от грызунов, осмотреть от подвала до чердака, от кладовой до балкона. После вынесения и сожжения грызунов, приниматься за уборку.

    Как избавиться от запаха, если были мыши в доме:

    1. Промыть полы, стены, мебель и потолки уксусной водой. На 5 л теплой воды взять 6 ст. л. уксусной кислоты. Эссенция быстро устранит все остаточные ароматы.
    2. После просушки поверхности обработать перекисью водорода. Это антисептик, уничтожающий микробы, потому перекиси жалеть не надо.
    3. Если есть остатки аромата, поможет марганцовка. Развести кристаллы в воде, добиваясь розового цвета, обработать плоскости. На руки надеть перчатки, чтобы не обжечь кожу. Состав убьет микробы и запах в труднодоступных местах, надо набрать жидкость в грушу или пульверизатор и щедро оросить щели, стыки. После просушки обработать перекисью.

    Окончательно устранит микробы и запах хлорка. Подойдет Белизна или обычная хлорная сода. Развести в воде и промыть все поверхности, теперь квартира чистая и без микробов. Иногда домашние мыши топают по подвесному потолку, оставляя там свои метки. Чтобы избавиться от запаха, но при этом не размывать плоскость, помогут народные средства от мышей:

    • пробелить потолки известью с синькой;
    • добавить в меловые белила медный купорос и забелить основание;
    • развести негашеную известь в воде, добавить чистый хлор и немного синьки – состав убивает все микробы.

    Известь – природный антисептик, а дополненный хлором или синькой многократно усиливает свойства.

    Современные способы избавиться от мышей

    Разобравшись, чего боятся домашние мыши, можно пробовать все способы по порядку или купить отпугиватель мышей. Это универсальное средство, помогающее избавиться от мышей в любых помещениях и в любом количестве. Для защитников природы и всех, кто не хочет связываться с выносом и сжиганием тушек, ультразвуковой отпугиватель – единственно возможный вариант. Преимуществ применения множество:

    1. Это гуманный способ. Отпугиватель мышей не убивает, а создает невыносимые условия для существования. Прибор работает по принципу генерирования и передачи постоянно меняемой звуковой дорожки. В понимании грызунов отпугиватель мышей – это сигнал опасности. Ухо человека и домашнего животного не слышит звуков, но для вредителей это то же самое, что рев турбины самолета над самым ухом. И рев не разовый, а постоянный и непрерывный. Находиться в таких условиях физически невозможно, вредители уйдут сами.
    2. Нет гибели животных. Получается, что мыши в доме не появляются из-за дискомфорта. Они не гибнут в стенах, толще перекрытий, под полом или подвесным потолком, они уходят.
    3. Нет запаха и других раздражающих воздействий. Это свойство позволяет ставить устройства в жилых, нежилых помещениях, под крышей или на земле. Основное правило – подобрать модуль нужной мощности и заранее рассчитать зону установки.
    4. Безвредность для всех живых существ. Ультразвуковой отпугиватель работает неслышно для человека, собак, кошек и другой живности. Дискомфорт может испытывать домашняя крыска или другой грызун, но тут придется выбирать – полчища серых вредителей или временные неудобства питомца.
    5. Нет адаптации. В отличие от приманок, отравы, мышеловки ультразвуковой отпугиватель нельзя обойти, не попасться под его воздействие. Прибор многоразовый, применяется как в целях профилактики, так и для устранения проблемы.
    6. Мыши в доме больше не появятся никогда. Профилактические включения устройства в работу нужны только для квартир и домов, расположенных рядом с зернохранилищами, мусорками, прочими объектами открытой еды. Регулярность обработки помещений нечастая, хватит запуска на сутки через 2-3 месяца.
    7. Эффективность. Приборы работают в 100% случаев. Для изгнания большой популяции нужно немного подождать (2-3 дня работы в беспрерывном режиме), если речь идет о значительных площадях элеваторов, то тут потребуется постоянная длительная эксплуатация устройств, но мышей отпугиватели выгонят безвозвратно.

    Чтобы избавиться от мышей, не нужно собирать полынь, мазать стены керосином или рассыпать приманки. В последнем случае есть опасность, что тушку съест домашнее животное или ребенок получит травму, глядя на маленькую мышь, прилипшую к картонке. Цена отпугивателей выше, чем народных средств, но ведь и работают приборы не один десяток лет. А если подобрать устройство на батарейках, то можно избавиться от мышей в ларях и шкафах, в гараже, на чердаке и везде, где нет подключения к электросети. Не знаете, какой именно нужен агрегат, поможет опытный менеджер. Звоните, специалист подберет устройство в соответствии с запросами и возможностями пользователя.

    Как избавиться от мышей в квартире

    Некоторые люди не боятся мышей и не беспокоятся о них, а при определенных обстоятельствах некоторые даже считают их милыми. Но вы можете почувствовать себя иначе, если один из этих грызунов внезапно перебежит ваш путь внутрь вашего дома. Мыши могут загрязнять пищу и поверхности для приготовления пищи, а также вызывать потенциальных проблем со здоровьем . Если вы живете в многоквартирном доме, вашей первой мыслью может быть попытка выяснить, как избавиться от мышей в собственной квартире.Вторая мысль может заключаться в том, является ли нашествие мышей в вашей квартире или других квартирах в вашем доме обязанностью арендодателя или вашей.

    Суть в том, что никто не должен жить с вредителями. Мыши в квартире могут доставлять неудобства управляющим имуществом, поскольку они должны уничтожать нежелательных вредителей, а не доставлять неудобства жильцам и сводить к минимуму использование химических средств контроля.Но чем быстрее управляющие имуществом решат проблему заражения мышей в квартире, тем меньше вероятность того, что им в дальнейшем придется иметь дело с потенциально более серьезными проблемами, включая плохой внешний вид, внутренние и внешние повреждения и потенциальные проблемы со здоровьем. Сообщив домовладельцу о потенциальной проблеме с грызунами, вы, вероятно, начнете искать информацию о том, как избавиться от мышей. Когда вы находитесь в квартире, то, что делать, часто начинается с того, чего не следует делать.

    Потенциальная опасность пестицидов

    Пестициды часто являются первым методом борьбы с грызунами. При неправильном использовании они также могут быть токсичными для людей и домашних животных. . Любой, кто работает с пестицидами, должен иметь глубокое понимание того, как правильно их использовать, в том числе когда и где применять, а также методы безопасного и целевого применения. Чтобы избавиться от мышей в квартире, лучше всего доверить использование пестицидов профессионалам, таким как технические специалисты Terminix®.

    Обратите внимание на законы в вашем районе на случай, если ваш управляющий недвижимостью попытается лично применить пестициды, в том числе безрецептурные туманообразователи и аэрозольные спреи, чтобы уничтожить мышей в квартире.В штатах , таких как Калифорния, домовладельцы и сотрудники многоквартирных домов должны письменно предупреждать арендаторов о том, на каких вредителей они будут нацелены, а также о торговой марке продукта, который они планируют использовать.

    Попробуй ловушку

    Помимо профессиональных техников по борьбе с вредителями, один из лучших способов попробовать поимка мыши в квартире — это использовать старомодную добрую мышеловку. Фактически, классическая деревянная ловушка с защелкой может быть всем, что вам нужно (то есть, если вы можете пережить этот процесс).Для приманки грызунов можно использовать такие популярные продукты, как арахисовое масло, бекон, шоколад, сухофрукты или овсянку. После набора привяжите спусковой крючок к приманке, чтобы мыши в квартире не ускользнули от лакомства.

    Вариант

    — клеевой уловитель. Эти типы ловушек не требуют наживки, и ловушка размещается в зоне известной активности грызунов. В этом случае избавиться от мышей в квартире так же просто, как грызуна, перешагнувшего через ловушку. Недостатком является то, что клеевые ловушки не убивают мышей, и все, что застряло в ловушке, нужно будет как следует выбросить.

    Прежде чем пытаться самостоятельно применить любую из этих тактик, обратитесь к своему домовладельцу или управляющему недвижимостью, чтобы предупредить их о ваших намерениях. Они могут предложить предоставить и установить ловушки, а если не что иное, удалить пойманных грызунов с вашего участка.

    Помогите снизить вероятность появления мышей в квартире

    Прежде чем приступить к избавлению от мышей в квартире, подумайте, что вы можете сделать, чтобы предотвратить их проникновение в ваш дом. Выполните следующие действия, чтобы свести к минимуму ваши шансы неожиданной встречи с этими нежелательными грызунами:

    • Держите вещи в чистоте.Подметите крошки с пола, протрите столешницы и постарайтесь не оставлять грязную посуду в раковине.
    • Закрыть проемы в стенах. Поищите в квартире дыры рядом с трубами или другие щели и залейте их стальной мочалкой, так как мыши не могут прогрызть этот материал.
    • Используйте жесткие пластиковые контейнеры. Поменяйте пищевые продукты с сухих картонных коробок или пакетов на более прочные емкости с крышками, которые мышам труднее проглотить.
    • Держите мусор закрытым.Не позволяйте мышам в квартире копаться в недавно выброшенных вещах.
    • Используйте оконные решетки и дверные проемы. Мыши будут пытаться проникнуть в вашу квартиру любым способом, особенно во время экстремальных температур. Герметизация потенциальных точек входа, таких как трещины под дверями и вокруг окон, — простой способ защитить их от проникновения.

    Если вы недавно видели мышь в своей квартире и не хотите брать дело в свои руки, свяжитесь с Terminix .Наши профессиональные специалисты помогут устранить их и разработают индивидуальное решение, которое поможет предотвратить их повторное появление.

    ПОЛУЧИТЬ УПРАВЛЕНИЕ РОДЕНТОМ>

    Как избавиться от мышей из квартиры

    iStock.com / spxChrome

    Если что-то никому не нужно в доме, так это мыши. Эти маленькие грызуны могут нанести вред вашему дому и создать беспорядок, не говоря уже о том, чтобы у вас заболела голова. Крайне важно как можно скорее избавиться от мышей, поскольку они могут очень быстро размножаться. Прочтите простые шаги ниже, чтобы узнать, как избавиться от мышей в вашем доме или квартире.

    Шаг 1. Найдите источник iStock.com/Sinenkiy

    Первое, что вам нужно сделать, чтобы избавиться от этих маленьких пушистых грызунов, — это добраться до источника.Скелет мыши довольно гибкий, что помогает ей протиснуться даже в самые маленькие дырочки. Начните с заделки трещин или щелей в стенах, через которые мыши могут протиснуться. Будьте осторожны, чтобы не оставить без внимания дыры в потолке, плинтусах, ящиках и окнах; мыши тоже могут пробиться через них!

    Шаг 2. Очистка iStock.com/Ирина Тюменцева

    Не секрет, что мышей тянет к еде. Уберите крошки, которые могут остаться на полу, и убедитесь, что вся ваша еда плотно закрыта, и уберите их.Герметичные канистры для пищевых продуктов — отличное вложение для сухих продуктов, хранящихся в кладовой, ящиках или шкафах. Внимательно осмотрите любую разорванную или открытую упаковку и выбросьте все, что не запечатано; мыши воспользуются даже малейшим открытием в пакете или коробке с едой. В дальнейшем, поддержание чистоты на кухне и подметание крошек поможет вам не привлекать мышей.

    Шаг 3: Начать прогресс iStock.com/hedgehog94

    Есть несколько распространенных методов избавления от мышей.Среди них лучше всего подходят мышеловки и профессиональные истребители. Как арендатор, арендодатель несет юридическую ответственность за то, чтобы в вашей квартире или доме не было грызунов, и он, скорее всего, выберет один из этих трех распространенных методов. Все три варианта имеют уникальные преимущества, но у них есть и некоторые недостатки, поэтому вот что вам нужно знать о каждом из них.

    Мышеловки

    Пожалуй, самым популярным средством от мышей является мышеловка. Использовать мышеловку довольно быстро и не требует много работы.Ловушки для приклеивания клея, бумажные ловушки, покрытые нетоксичным клеем, очень просты в использовании и довольно эффективны. Мышь войдет в ловушку и, по сути, прилипнет к внутренней части бумаги. После того, как вы поймали мышь, вы или ваш домовладелец можете выбросить всю клеевую ловушку.

    Ловушка-защелка — это не содержащий химикатов способ избавиться от мышей. Просто установите ловушку там, где, по вашему мнению, могут входить и выходить мыши, и подождите. Когда мышь касается устройства, она запускает ловушку и ловит маленького грызуна.После этого выбросьте ловушку или попросите арендодателя сделать это. У использования ловушек есть два недостатка:

    • Есть период ожидания; у вас не будет особого контроля над тем, когда мыши выйдут в следующий раз, поэтому вы можете немного подождать, чтобы поймать одну из них.
    • Размещение может быть непростым; если вы не установите ловушки достаточно стратегически, ловушки будут неэффективными

    Вызов истребителя

    Это более затратный из двух методов, но это также самый быстрый способ избавиться от мышей.Использование дезинсекторов требует минимум усилий, поскольку всю работу выполнять не вы. Этот вариант будет дорогостоящим, поэтому убедитесь, что ваш домовладелец будет оплачивать счет, прежде чем вызывать дезинсектора.

    Шаг 4: предотвратить их возвращение iStock.com/Yana Tatevosian

    Если вы предпочитаете идти естественным путем, масло перечной мяты — ваш ответ. Хотя это не эффективное средство от мышей, которые живут у вас дома или в квартире, масло мяты перечной — отличное средство отпугивания.Используйте масло заранее, и вам не придется возиться с ловушками или дезинсекторами. Если вы уже избавились от мышей в своей квартире, воспользуйтесь этим в качестве последующего метода, чтобы убедиться, что они не вернутся. Несколько замечаний:

    • Обязательно приобретите 100% чистое масло перечной мяты — имитация или разбавленное масло мяты перечной не подействует на мышей
    • Масло перечной мяты издает чрезвычайно сильный запах, поэтому будьте осторожны с количеством используемого продукта. масло и оставьте ватные шарики там, где мыши могут проникнуть в ваш дом или квартиру.

    Эти простые шаги — верный способ избавиться от мышей в вашем доме.Опять же, арендаторам в большинстве штатов гарантировано отсутствие грызунов, поэтому не забудьте немедленно сообщить арендодателю, чтобы тот удалил мышей как можно быстрее.

    Если вы обнаружите, что вам нужно или вы хотите переехать из-за грызунов, поищите тысячи квартир для аренды на Zumper и выберите следующую.

    Как избавиться от мышей в доме

    Независимо от того, арендатор вы или владелец дома, только что переехал или жил на своем нынешнем месте в течение многих лет, никогда не бывает хорошего времени узнать, что грызун поселился в вашем доме.Независимо от того, обнаружили ли вы мышиный помет в своей ванной комнате или кусочки своих упаковок в кухонной кладовой, вся ситуация представляет собой большую, вызывающую дрожь катастрофу, с которой никто никогда не захочет иметь дело.

    Итак, теперь, когда у вас появился нежелательный гость-вредитель, как вы его или ее отбросите к обочине? Хотя вы можете подумать, что у вас есть представление о том, как это сделать (больше, чем сказать, как избавиться от змеи или как избавиться от сливных мух), вы можете быть удивлены некоторыми мифами о том, как поймать змею. мышь.

    Мы поговорили с Кевином Каррилло, старшим менеджером проекта M&M Pest Control, о его лучших советах и ​​приемах, которые помогут полностью избавиться от мышиных уловок. Вы будете удивлены, узнав, что есть целый мир, помимо ловушек и наживок. И, если вы пытаетесь выяснить, как избавиться от крысы, что требует аналогичных, но немного других шагов, обязательно ознакомьтесь с этими инструкциями.

    Почему в моем доме живут мыши?

    Точки входа

    Независимо от того, живете ли вы в студии или в отдельном доме, Каррильо отмечает, что в каждом доме есть небольшие структурные проемы, которые подрядчики обычно делают для размещения ваших линий воды, газа, электричества и данных.Мыши из грязи или канализации действительно могут пройти по этим линиям в полости стен и пола и выскочить в ваш дом. Хотите верьте, хотите нет, но они способны втиснуть в пространство размером всего четверть дюйма (да ладно).

    Автоматический кухонный мусорный бак

    Отсутствие санитарии

    Это ключевой момент — любой старый мусор или незапечатанный корм могут быстро привлечь внимание грызунов. «Даже если вы сохраните свою кухню в чистоте, если у вас вчерашний ужин в мусорном ведре, это, как правило, доступный источник пищи для мыши», — предупреждает Каррильо.К этой заметке он также добавляет, что пушистые твари предпочитают сухие товары, такие как хлеб, макаронные изделия, крекеры и нездоровую пищу. Положите все это кастильское мыло на работу и вымойте кухню, пока она не станет блестящей.

    Relocation

    Если вашему соседу удалось навсегда выгнать мышей из своего дома или квартиры, это, к сожалению, означает, что они могут мигрировать в ваш. «Иногда это просто вопрос переезда, а не притяжения», — говорит Каррильо.

      Как лучше всего избавиться от мышей?

      Каррильо говорит, что отлов в ловушку является наиболее надежным методом для решения очень новой проблемы с грызунами.Но знайте, что если вы поймали одну мышь, велика вероятность, что она не одна, и вы, , вероятно, не решили проблему полностью. «Мыши действительно путешествуют со всей семьей, а также со своими лучшими друзьями, — говорит Каррильо. «Даже если вы думаете, что видите одну и ту же мышь снова и снова — они действительно выглядят очень похоже — в полости стены может жить до 20 мышей».

      Быстрые способы решения проблемы с мышью

      Репеллент от мышей Eco Defense

      Эко-защита амазонка.ком

      19,95 долл. США

      Как избавиться от мышей в стенах?

      Говоря о полостях в стенах, компания Carrillo специализируется на установке небольших панелей с дверью в вашу стену. Ловушка размещается прямо внутри двери, и как только животное поймают, вы легко сможете ее извлечь. Каррильо советует не использовать наживку: вы рискуете, что мышь проглотит яд, умрет и застрянет слишком далеко в вашей стене, чтобы ее можно было удалить, оставив вас с ужасным запахом .(Если вы застряли с этим неприятным запахом, попробуйте уловку с запахом из 5 ингредиентов Джоанны Гейнс, чтобы мгновенно его замаскировать!)

      Как быстро поймать мышь?

      Самое быстрое и постоянное исправление, по мнению Каррильо? Структурный ремонт (также известный как защита от вредителей) в вашем доме, чтобы перекрыть точки входа. Обычно это начинается с оценки специалиста по вредителям, который разработает план действий для вашего конкретного места жительства. «По сути, это закрытие всех тех дыр в стенах и полу, которые ведут к ограждающей конструкции здания — области, где большинство вредителей путешествуют и спят», — добавляет Каррильо.

      После этого команда использует комбинацию строительных материалов, таких как быстросохнущий цемент, термостойкий вспенивающийся полимерный пенопласт, стальную стену или строительную стальную сетку толщиной в четверть дюйма для герметизации зазоров, а затем окрашиваемые, водостойкие стойкий силиконовый герметик и штукатурка для отделки.

      Весь процесс может занять самое большее около дня и в конечном итоге дает наилучшие долгосрочные результаты. «С наживкой и отловом это не быстрое решение», — говорит Каррильо. «Единственное, что можно быстро решить, — это ремонт конструкции.По сути, мы говорим людям, что однажды ночью у вас не было мышей, а на следующее утро их не было, потому что они больше не могут проникнуть в вашу квартиру или ваш дом ».

      Как поймать мышь, не убив ее?

      Пластиковое ведро Warner на 5 галлонов

      amazon.com

      Это совершенно понятно, если вы хотите держаться подальше от вредных химикатов или найти более гуманный способ избавиться от маленьких ребят.Структурный ремонт твердо считается наиболее естественным, нехимическим решением, но Каррильо отмечает еще один прием, который оказался успешным на фермах. Для этой ловушки для мыши, сделанной своими руками, вам нужно найти ведро емкостью 5 галлонов и протянуть металлическую проволоку сверху (например, от вешалки для химчистки). Затем прорежьте небольшое отверстие на одной стороне банки с газировкой, пропустите через нее проволоку и смажьте банку арахисовым маслом. Мыши будут взбираться наверх и ходить по проволоке, чтобы поймать наживку, но банка вращается, и они падают в ведро.Вуаля!

      Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

      Как избавиться от мышей естественным путем?

      Помимо трюка с ведром, есть несколько естественных средств, которые можно использовать для предотвращения или отпугивания мышей. Говорят, что есть несколько запахов, которые отпугивают мышей, поскольку у них сильное обоняние.

      Вы можете попробовать смочить ватные шарики маслом перечной мяты и оставить их рядом с местами, в которые, по вашему мнению, забредают мыши.Или наполните марлю кайенским перцем, гвоздикой и мятой — другими ароматами, которые им не нравятся — и также рассыпьте их. Также считается, что работает аммиак, который можно оставлять в пробирках в колпачках.

      Как узнать, что все мыши исчезли?

      Есть некоторые очевидные признаки того, что мыши наконец покинули территорию, в том числе отсутствие помета и царапин или суетливых звуков. Как правило, если раз в неделю не наблюдается помета, вы должны находиться в чистоте.Вы можете намазать мукой или тальком в тех местах, где вы видели мышей, чтобы проверить, исчезли ли они (примечание: вы должны использовать тальк без запаха, потому что мыши будут избегать запаха). Если нет никаких следов крошечных следов, значит, грызунов не будет.

      Как мне не подпускать мышей?

      Защитите свой дом от вредителей как можно скорее

      Решите проблему, проведя структурный ремонт своего дома. Таким образом, вы устраните потенциальные точки входа мыши, прежде чем они начнут превращаться в проблему.

      Подметайте все внешние входы

      Эта резиновая накладка предотвращает скольжение грызунов (и насекомых!) Под дверью.

      Сделайте пищу максимально недоступной

      Регулярно очищайте мусор и всегда держите продукты подальше. (Ознакомьтесь с этими советами по организации кладовой, чтобы хранить продукты подальше).

      Избегайте беспорядка

      «Чем больше у вас захламленных участков, тем больше вероятность того, что мыши решат, что это довольно уютное место для них, чтобы начать жить», — говорит Каррильо.С особой осторожностью относитесь к шкафам и попробуйте несколько идей организации туалета для аккуратного и аккуратного пространства.

        Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

        Как избавиться от мышей в квартирах

        ЧТЕНИЕ 4 МИН

        Вы слышите слабый звук крошечных ножек, бегающих по вашему полу? Обнаружение маленького злоумышленника может быть неприятным.Мышей часто трудно обнаружить без физических признаков, оставленных в качестве доказательства. И, как и другие вредители, они могут без предупреждения проникнуть в ваш дом.

        Мыши могут даже не жить в вашем доме, а скорее переходить к одной из единиц ваших соседей, которые могут не отдавать приоритет чистому пространству так же, как вы. Однако вид или слух мыши может привести к чему-то гораздо большему, например, заражению. Если мыши становятся проблемой, следуйте нашему пошаговому руководству по избавлению от них навсегда.

        1. Определите, есть ли проблема с мышью.

        Как вы думаете, у вас есть ночные посетители? Если вы думаете, что мыши могут вторгаться в ваше пространство, вот некоторые признаки, на которые следует обратить внимание:

        1. Шумы. Мыши царапают ногами и пищат ртом. Они активны ночью, и их можно будет услышать сквозь стены или бег по полу.
        2. Помёт. Помет — самый явный признак мыши в квартире.Это хороший показатель того, что они уже нашли источник еды. Мышиный помет похож на шарики и размером с небольшую скрепку.
        3. Неприятный запах. Вы чувствуете запах чего-то вонючего? Немного мускуса? Что ж, это моча мышей, и она будет едкой в ​​тех местах, где они собираются больше всего, например, в месте гнездования.
        4. Отверстия в пакетах для еды. Мыши жуют, а дыры в пакетах с едой означают, что вы нашли их источник пищи.

        2.Сообщите своему управляющему.

        Ваш управляющий не хочет, чтобы в квартире были мыши, как и вы. Он или она может позвонить в службу борьбы с вредителями, чтобы они приехали и позаботились о проблеме за вас.

        3. Определите их точки входа.

        Вы можете этого не знать, но мышь может проникнуть в дом, используя самые маленькие отверстия — размером с монету! И то, что вы живете на верхнем этаже, не означает, что вы полностью защищены от надоедливых злоумышленников. Мыши могут проникнуть в квартиру множеством способов, включая плохо закрытые окна и двери, щели в сайдинге, водопроводе и системе кондиционирования / отопления.После того, как вы определили точки входа, позвоните в службу технической поддержки, чтобы они сделали необходимый ремонт.

        4. Начать наживку и отлов.

        Скорее всего, об этом позаботится ваш управляющий или арендодатель, но если нет, вы можете кое-что сделать, чтобы избавиться от мышей. Размещайте приманки и ловушки в местах, где прячутся мыши, например, под мебелью и внутри шкафов — практически в любых темных и укрытых местах. Кухня должна быть хорошо закрыта, так как это их самый большой источник еды.Для достижения наилучших результатов разместите дополнительные приманки и ловушки под холодильником, возле плиты и внутри кладовой.

        Травля мышей — это приманка для грызунов вкусным лакомством, но не отлов. Арендаторы используют приманку, в которой находится крысиный яд, и при проглатывании мышь забирает яд обратно в гнездо и умирает. Хотя это может быть эффективным решением, вам необходимо удалить остатки. Если вы брезгливы или не хотите навредить мыши, вам нужно выбрать другое решение.

        Отлов в ловушку заключается в том, чтобы заманить мышь лакомством в специально отведенной ловушке. При активации ловушка удерживает мышь от побега. Есть много ловушек на выбор, в том числе ловушка с защелкой, клеевая ловушка и гуманная ловушка. Ваши предпочтения в ловушках, скорее всего, будут зависеть от вашего уровня комфорта при обращении с мышью.

        Так в чем же различия между упомянутыми выше ловушками? Защелкивающаяся ловушка используется с приманкой (арахисовое масло или сыр) и закрывается, когда наживка взята. Клеевые ловушки содержат липкий клей, не позволяющий мышке убежать.Но если их слишком много, гуманная ловушка может быть лучшим вариантом. Эти ящики-ловушки имеют одностороннюю дверь и при активации немедленно закрываются. Это никоим образом не повредит им, и вы можете позволить мышке выйти на улицу и продолжить свой день — просто отпустите их подальше от вашего дома, чтобы они не смогли найти дорогу обратно. Какой бы метод вы ни выбрали, обязательно проверяйте приманки и ловушки каждые несколько часов.

        5. Практикуйте профилактические приемы.

        Лучший способ не подпускать мышей к себе в квартиру — это забрать то, что им больше всего нравится.Сведите к минимуму вероятность заражения, применив эти методы профилактики в своей квартире:

        • Поддерживайте порядок в доме. Так же, как собирать одежду, убирать обувь и регулярно пылесосить, чтобы не было укрытий.
        • Заплатные отверстия со стальной шерстью. Это временное решение, но мыши не могут прогрызть материал. Размещение стальной ваты внутри отверстий затрудняет им доступ к вашему пространству.
        • Поместите продукты в герметичные контейнеры. Мыши могут (и будут) проникать в ваши шкафы. Неохлажденные продукты, такие как рис, крекеры и кофейная гуща, следует помещать в герметичные контейнеры, чтобы они не могли достать их.
        • Вынести мусор. Держать мусор закрытой крышкой — значит держаться подальше от грызунов. Регулярно вывозите мусор, чтобы мусор не выливался через край — это то, что привлекает мышей.
        • Мыть грязную посуду. Грязная посуда, сложенная высоко в раковине, — отличный перекус для мышей в полночь.Промойте тарелки сразу после использования и поместите их в посудомоечную машину.

        Хотя иметь дело с мышами в доме неинтересно, вы можете предпринять соответствующие шаги, чтобы разрешить ситуацию и предотвратить ее появление в будущем. Просто не забудьте немедленно сообщить своему управляющему, когда появятся контрольные признаки, так как это поможет остановить их. А если это станет неотложной проблемой, и вы будете часто звонить в лизинговый офис, вы можете съехать или посмотреть, каковы ваши права арендатора.

        Оригинальная статья была опубликована 7 октября 2013 г. и с тех пор обновлялась.

        Опубликовано 3 апреля 2019 г.

        Что вы думаете?

        279 Ответов

        Об авторе

        Натуральных репеллентов для мышей, которые работают

        Миска для собаки сегодня утром была пуста. Когда прошлой ночью она последовала за мной в постель, он был полон корма. Это верный признак того, что наши «любимые» зимние посетители нашли новый путь и устроили себе небольшую вечеринку, пока мы спали.

        Я думаю, что мыши очень очаровательны, но мысль о том, что они сновали по моему дому после наступления темноты, убирая кусочки собачьей еды на долгие холодные ночи впереди, заставляет меня немного беспокоиться. В конце концов, размножающаяся пара мышей может легко произвести на свет 20 или больше детенышей за очень короткое время, и как только эти детеныши начнут размножаться … ну, вы понимаете.

        Итак, я ставил ловушки и тушил наживку? Нет. Помимо того факта, что все, что могло бы повредить мышь, могло бы повредить и моей маленькой собаке, я предпочитаю не убивать маленьких паразитов как по гуманным, так и по практическим причинам.Убийство мышей не избавит от них надолго (когда животные будут убиты, больше будет перемещаться, чтобы использовать доступные ресурсы) и фактически может привести к временному всплеску продовольствия, заставляя оставшихся грызунов размножаться.

        В моем случае я проследил вероятный след мышиного помета к более широкому, чем обычно, отверстию рядом с вентиляционным отверстием сушилки и заделал его стальной мочалкой. Это, в сочетании с удалением источника пищи на несколько ночей, должно решить проблему, но если этого не произойдет, я попробую одно из этих других естественных решений:

        Снимите табличку «Добро пожаловать». Мышам нужно только немного еды и материала для гнездования, чтобы чувствовать себя как дома. Чтобы отпугнуть мышей, удалите все источники пищи, храня зерно, корм для домашних животных и другие сухие товары в металлических контейнерах. Убедитесь, что мыши не найдут материал для гнезд, храня все мягкие и пушистые материалы, такие как ткань, коврики и одеяла, в тяжелых пластиковых или металлических ящиках. Мыши даже грызут картон, бумагу и легкий пластик, чтобы сделать гнезда, так что не оставляйте ничего лежащего.

        Закройте все возможные записи. На улице сейчас довольно холодно, поэтому мне легко передвигаться по дому и проверять, не проникает ли воздух через небольшие отверстия или трещины. Мыши могут пройти через очень крошечные отверстия (если может пройти голова, то сможет и тело. Заткните отверстия, заделайте их доской или проткните металлической ватой, чтобы мыши не могли вернуться в дом.

        Масло перечной мяты, кайенский перец, перец и гвоздика. Говорят, что мыши ненавидят их запах. Слегка смочите ватные шарики маслом одного или нескольких из этих продуктов и оставьте ватные шарики в местах, где у вас были проблемы с мышами.Другой вариант — сделать марлю из сухого кайенского перца, мяты и целой гвоздики и оставить их в местах, где мыши обычно прячутся, например под кроватями и в углах.

        Разместите кадки с использованным наполнителем для кошачьего туалета вокруг входов в дом. Я не могу засвидетельствовать успех этого, потому что у меня нет кошки, но имеет смысл, что при запахе кошачьей мочи мыши мгновенно улетучиваются.

        Аммиак пахнет мочой возможных хищников. Заполните крышки пластиковых бутылок нашатырным спиртом и оставьте их в любом месте, где могут возникнуть соблазны проникнуть мыши, например в кладовку или под раковину, — только не забудьте поместить их в недоступном для домашних животных и детей месте.

        Попробуйте гуманную ловушку. Есть ловушки, которые ловят мышь в коробке. Мышь может входить, но не выходить. Это может быть гуманным способом ловли мышей, но как только вы их поймаете, вам нужно будет выпустить их по крайней мере в 1 миле от вашего дома, возможно, в густо лесистой местности, чтобы дать им куда-нибудь пойти. И обязательно проверяйте ловушку хотя бы раз в день, так как мыши умрут, если оставить в ней более одного-двух дней.

        Зап с гудками. Есть электронный блок, который издает звуковой сигнал, который мыши ненавидят.Я обнаружил, что эффект со временем проходит, но изначально мой был очень эффективным в защите от мышей. Этот звук не опасен для собак и кошек. Единицы можно купить в хозяйственных магазинах примерно за 30 долларов.

        Вы пережили нашествие мышей? Какие советы вы можете предложить, чтобы их не подпускать?

        Как избавиться от мышей

        Хорошо, может быть, твой сосед по комнате действительно не ел то печенье с шоколадной крошкой, которое ты так жаждал весь день.Небольшие укусы в коробке могут указывать на другого виновника: мышей. Вы имеете в виду, что на днях на полу не был изюм? Заражение мышей может стать огромной проблемой. Поскольку мышей размножаются пять-десять раз в год, по пять-шесть в каждом помете, две мыши могут быстро превратиться в сотни. Итак, если вам не нравится идея о том, что что-то бегает по вашим ногам, когда вы встаете, чтобы пойти в туалет в 2 часа ночи, вот несколько советов по избавлению от мышей.

        Выявление проблемы

        Обнаружить проблему с мышью может быть сложно, поскольку мыши ведут ночной образ жизни.Тем не менее, обнаружив мышиный помет в кладовой, шкафах или где-нибудь еще, где вы храните еду — между подушками дивана? — верный признак того, что у вас в квартире есть мыши. Имеющиеся данные могут свидетельствовать о том, что у вас их всего несколько, но там, где один, скорее всего, будет много. Ищите небольшие отверстия — они должны быть шириной всего в четверть дюйма, чтобы мышь могла суетиться — вокруг сантехники или внутри шкафов. В качестве временного решения закройте эти отверстия стальной мочалкой, чтобы мыши не могли проникнуть в вашу квартиру.

        Загрузка мышей

        Есть много разных способов избавиться от мышей в квартире. Ловушки, яд и различные другие домашние средства оказались эффективными в определенных ситуациях. Вам решать, что лучше всего подходит вашему стилю.

        Ловушки

        Большинство людей считают, что ловушки — лучшее решение от мышей в квартире. Они позволяют вам определять местонахождение мыши, когда она мертва, вместо того, чтобы искать жертву по неприятному запаху.И многие люди считают, что они более гуманны, чем другие варианты. В подпружиненных ловушках мышей убивают мгновенно, а не в течение нескольких дней. Однако некоторые ловушки, такие как клеевые, полагаются на мышей, умирающих от голода. А избавление мышей от клеевых ловушек — обычно не самое приятное дело. Так что, если вы слабохарактерны, возможно, стоит поискать другое решение. Ловушки Havahart позволяют ловить мышей живыми, а затем выпускать их. Может, они не были бы такой неприятностью, если бы бегали на колесе в клетке.

        Яд

        Есть несколько причин, по которым яд может быть плохой идеей. Для семей с домашними животными или маленькими детьми употребление яда представляет опасность для здоровья и безопасности. Если кошка Пушистик схватит мертвую мышь, она тоже может погибнуть. А если у вас есть ребенок, который ползает по земле и сует пальцы в рот, вы, вероятно, не хотите, чтобы вокруг валялся яд. Кроме того, мыши не падают замертво после того, как проглотили яд, поэтому их бывает трудно найти после того, как они умерли.Часто бывает необходимо дать запаху развиться в течение нескольких дней, а затем следить за зловонием, пока не наткнетесь на мертвых грызунов. Звучит приятно, да?

        Домашние средства

        Многие люди пытаются отогнать мышей, используя неприятный запах. Звучит безумно! Это вонючие, да? Но известно, что эфирные масла, такие как мята перечная, нафталиновые шарики, нашатырный спирт и лук, отгоняют мышей. Некоторые люди даже говорят, что моча лисы заставит ваших мышей упасть, потому что лиса — естественный хищник мышей.Масло мяты перечной наверняка понравится другим жильцам квартиры: вам!

        Как быстро избавиться от мышей в доме

        В осенние и зимние месяцы мыши будут пытаться пробираться в дома в поисках пищи, тепла и укрытия. Мыши могут не только прогрызать стены и разрушать коробки с едой в кухонных шкафах, но они также могут нанести серьезный ущерб вашему дому и личному здоровью: они грызут провода, переносят множество бактерий и могут усугубить аллергию и астму у всех, кто живет в дом.

        Прежде чем принимать какие-либо меры предосторожности, важно знать, как определять мышиный помет, часто первый индикатор того, что в вашем помещении есть грызуны. Мышиный помет напоминает темные рисовые зерна, длиной около четверти дюйма. Крысиный помет обычно шире и длиннее — около полдюйма в длину. Следы крошечных гранул фекалий — главный признак того, что у вас есть мыши, но это не единственное, на что следует обращать внимание: просканируйте свою кладовую, чтобы увидеть, нет ли на полках мусора или следов грызения на коробках с едой.

        Если вы видите одну мышь, то наверняка где-то в вашем доме прячутся другие. Проще говоря, если одна мышь может проникнуть внутрь, другие могут — и будут — делать то же самое. К тому же они очень быстро размножаются.

        Как и в случае с тараканами и другими вредителями, в первую очередь лучше проявлять инициативу при отпугивании мышей. Но даже при соблюдении всех мер предосторожности мыши могут проскользнуть сквозь щели в буквальном смысле слова. Как только вы заметите признаки того, что в вашем доме есть нежеланные гости, следуйте этому пошаговому руководству, чтобы избавиться от мышей как можно быстрее и безболезненно.

        Как избавиться от мышей

        Как только вы заметите мышиный помет или обглоданные коробки с едой, действуйте быстро, чтобы избавиться от мышей, прежде чем они нанесут еще больший ущерб.

        Найдите точку входа.

        Прежде чем расставить ловушки или наживки, проведите небольшую детективную работу. «Выясните, откуда они берутся, потому что установка ловушек наугад по всему подвальному этажу не принесет вам никакой пользы», — говорит нам Синди Маннес, пресс-секретарь Национальной ассоциации борьбы с вредителями.Постарайтесь изо всех сил определить, где мыши живут и строят гнезда, а затем установите ловушки вокруг этих общих участков.

        Установить мышеловки.

        Мышеловки остаются одним из наиболее эффективных способов избавиться от мышей, которые уже сеют хаос внутри. Прикрепляйте мышеловки в наиболее уязвимых местах вашего дома, например вдоль стен или за мусорными баками. На выбор предлагается целый ряд ловушек для мыши, все они различаются по стоимости, функциям и дизайну. Выберите одну из следующих ловушек для мыши:

        • Защелкивающиеся ловушки: Эта система быстрого запуска, безусловно, самый распространенный тип мышеловки, улавливает мышей на их следах.При правильном использовании эти ловушки для мышей быстро убивают мышей, что делает их эффективным способом уничтожить целую популяцию. Существуют различные виды ловушек с защелкой, в том числе стержень, моллюск и скрытое убийство.
        • Электрические ловушки: Эти ловушки для мышей заманивают мышей в камеру, прежде чем поражать их электрическим током со смертельным исходом. Не волнуйтесь, они специально разработаны, чтобы защитить людей и домашних животных от шока.
        • Ловушки-липучки: Не так высокотехнологично, как другие варианты, мыши прилипают к клею, пока вы их не отпустите (или не убьете).Его можно использовать только один раз, что делает их менее эффективными, чем другие варианты.
        • Живые ловушки: Подобно тем, которые используются для крупных млекопитающих, эти ловушки ловят, но не убивают мышей. Это особый тип камеры или клетки с дверью, активируемой триггером, которая не откроется, пока вы не отпустите пойманного грызуна.

          За исключением липких ловушек, для всех мышеловок требуется какая-либо наживка. Арахисовое масло, безусловно, является самой распространенной приманкой, но вы также можете использовать шоколад, сыр, птичье семя или орехи, чтобы заманить мышей в ловушку.

          Мышеловки, которые быстро избавятся от мышей

          Лучшая электрическая ловушка для мыши

          Электронная мышеловка No Touch, No See

          Ловушка для мыши Best Bar Snap

          Пластиковая ловушка для мыши Jawz

          Дж. Т. Итон amazon.com

          32,06 долл. США

          ЛУЧШАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ МЫШИ HIDDEN KILL SNAP

          Hidden Kill Mouse Trap, 4 штуки

          Ловец амазонка.ком

          16,98 $

          ЛОВУШКА ДЛЯ МЫШИ BEST CLAM SNAP

          Ловушка для мыши Press ‘N Set, 2 ловушки

          ЛОВУШКА ДЛЯ МЫШИ BEST LIVE CATCH

          Гуманная умная ловушка для мыши из 2 частей

          ЛУЧШАЯ КЛЕЕВАЯ МЫШИ

          72MAX Ловушка для вредителей

          Catchmaster amazon.com

          13 долларов.79

          Очистите гараж.

          Для мышей машины так же привлекательны, как и дома. «Если они попадут в гараж, они могут просто решить жить под капотом вашей машины, где двигатель хороший и теплый», — предупреждает Маннес. Как только они начнут грызть провода, они могут серьезно повредить вашу машину. Установите в гараже несколько мышеловок, чтобы исключить нежелательных вредителей.

          Когда ничего не помогает, вызовите дезинсектора.

          У каждого свой порог того, с чем они готовы мириться, пока не обратятся за помощью.Если вам понадобится профессионал, спросите своих друзей и соседей, есть ли у них какие-либо рекомендации в отношении истребителей, ищете ли вы кого-то, кто сможет эффективно выполнить свою работу, или предложите более гуманный подход.

          «Спросите, лицензированы ли они государством и являются ли они членами государственной или национальной ассоциации», — говорит Маннес. «Эти люди обычно находят время, чтобы получить должную квалификацию, и они изучают новейшие методы лечения».


          Как предотвратить попадание мышей в ваш дом

          После того, как вы удалили всех мышей, бродящих по дому, пройдите вниз по этому списку, чтобы убедиться, что они — и любые другие грызуны, если на то пошло, — вернулись.

          Используйте герметик и стальную вату, чтобы заделать дом.

          После того, как вы справитесь с заражением внутри, убедитесь, что никакие дополнительные мыши не смогут проникнуть внутрь. Мыши могут пройти через отверстия размером с монету. Даже если дыра вначале не такая большая, грызуны прогрызают себе путь, чтобы сделать отверстие больше. Хорошая новость: «Они не могут проедать герметик и стальную вату», — говорит Маннес. «Обратите особое внимание на то, где трубы входят в дом и вдоль фундамента подвала.Обязательно замените уплотнитель и убедитесь, что вы закрыли вентиляционные отверстия и отверстия дымоходов ».

          Обрезайте кусты подальше от вашего дома.

          Кусты и ветви в основном приглашают мышей и насекомых в ваш дом. по дороге к дому, срезав кусты с внешней стороны вашего дома. Убедитесь, что штабели дров находятся на расстоянии не менее 20 футов от дома, так как в них любят гнездиться мыши.

          Уберите их запас еды.

          При более низких температурах мыши ищут тепла и постоянного корма.Поскольку грязная кухня с крошками — это их рай, старайтесь содержать кухонные полки, шкафы и столешницы в чистоте, даже храните незапечатанные продукты в герметичных контейнерах, чтобы ограничить их доступ. То же самое и с кормами для домашних животных: старайтесь не оставлять корм в миске для кошек или собак весь день, так как это привлечет грызунов.

          Мыши также могут жевать бумажные изделия и картон, поэтому во время еженедельной уборки кухни лучше выбросить или утилизировать лишнюю упаковку для пищевых продуктов.

          Закройте мусорный бак.

          Как насекомых и других вредителей, мышей также привлекают мусорные баки. В качестве мусорного ведра, защищенного от мышей, используйте контейнер с герметичной крышкой или используйте резиновые шнуры, чтобы держать его закрытым.

          Выделите эфирные масла.

          Хотя Маннес утверждает, что домашние средства — не лучший способ избавиться от мышей, нет ничего плохого в том, чтобы попробовать природные средства отпугивания. Некоторые утверждают, что запах мяты и гвоздичного масла отпугивает мышей. Смочите ватные шарики этими эфирными маслами и приклейте их в те места, которые часто привлекают мышей, такие как ящики, шкафы и прихожие.Или, если вы предпочитаете готовый вариант, возьмите одно из этих натуральных средств отпугивания мышей.

          Репелленты от мышей, которые покупатели Amazon клянутся

          Спрей от мышей и грызунов с маслом перечной мяты

          Ультразвуковой отпугиватель вредителей

          Мос-Репель amazon.com

          29,99 долл. США

          Пакеты-репелленты для мышей с ароматом Cinna-Mint

          Дедушка Гаса амазонка.ком

          33,00 $

          Гранулы репеллентного масла перечной мяты

          mdxconcepts amazon.com

          Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

          .

    Ландшафтный дизайн своими руками альпийская горка: Как правильно сделать альпийскую горку на даче и в саду для цветов из камней, шин и подручных материалов с ручьем и кувшином: подбор красивых вариантов оформления

    пошаговые инструкции по обустройству фото + видео


    Красота гор настолько нас завораживает, что хочется даже на небольшом участке возле дома иметь небольшую его часть. Потому, наверное, все большее распространение получают альпинарии и рокарии. Это такие посадки, в которых камни сочетаются с растениями, а отличаются один от другого они соотношением этих компонентов. В рокарии преобладают камни — их абсолютное большинство. Растения в них присутствуют только в очень незначительном количестве. В альпийских горках — альпинариях — растений может быть значительной количество. Они имитируют альпийские луга с характерной растительностью. Причем сделать альпийскую горку своими руками не так уж и сложно: нужно знать характерные ее особенности и правила построения, которые затем применить на практике. Обо всех тонкостях устроения альпинария и пойдет речь дальше.

    Какие бывают


    Так как альпийские горки копируют настоящие горы, то они могут сильно отличаться форме, количеству, размерам и типу камней, способу их укладки, да и по рельефу тоже. Например, есть слоистые каменные горки, которые называют еще «чешские скалки». Отличаются они вертикальным расположением слоистых пород.


    Чешская скалка — яркий пример слоистой альпийской горкиКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Каменистые горки — наиболее распространенный в нашей местности вид альпинария. Это небольшая земляная насыпь, по которой разложены камни. Камни — слоистые или валуны, пространство между ними заполняют щебнем, окатышами, галькой или валунами меньшего размера. Это и будет каменистая горка.


    Каменистая горка — легко делать своими рукамиКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Но есть такие, в которых плодородный слой занимает значительную площадь. В этом случае из зелени газона торчат единичные каменные глыбы, яркими пятнами выделяются цветы и небольшие хвойные растения. Такие посадки имитируют альпийские лужайки.


    Есть альпийские горки с большой долей плодородного грунтаКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Есть альпийские овраги. Если на участке имеется похожий рельеф, можно обустроить его, сделав искусственный ручей. Для этого дно и края выложить камнями, сделать внизу небольшой пруд, из которого воду насосом подавать на вершину вашего «утеса».


    Схема устройства альпийской горки с водопадом и прудом и водопадомКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    По берегу ручья и пруда высадить влаголюбивые растения, на камнях — подходящие их альпийских трав, цветов и многолетников. Такое сооружение, безусловно, сложнее в техническом плане, больше требует оно и затрат — пруд, ручей, горка — все требует вложений. Такие сложные системы считаются уже ландшафтными горками, так как частично меняют внешний вид всего участка.

    И еще один вид альпинариев — террасы. Разбиение участка на террасы необходимо, если он находится на склоне. Тогда многоуровневое устройство — лучший выход. Для выравнивания грунта укладывают подпорные стенки. Их чаще делают из армированного бетона, а украшают затем валунами. На этих подпорных стенках тоже отлично себя чувствуют почвопокровные растения.


    Подпорные стенки тоже можно оформить растениямиКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Тот же принцип — организация террас — используют на плоских участках, но уже с другой целью: сделать его более живописным. В таком случае перепад высот создается искусственно, а это — большой объем земельных работ.

    Камни: какие и где брать

    Основа горки любого типа — камни и потребуется их много — несколько тонн, и разного размера. Выбирайте из тех пород, которые более распространены в вашем регионе. Лучше всего смотрятся колотые глыбы, но уже лежалые, с темными гранями. Можно использовать и окатыши с гладкими боками, но создание из них естественной композиции — дело нелегкое. Понадобится примерно одна четвертая часть большого размера, примерно столько же среднего — остальное — мелкие камни.

    Отлично смотрится гранит. Но он твердый и «холодный» на нем редко могут расти даже самые цепкие камнеломки, а почва рядом с ним быстро закисляется. Это тоже надо иметь в виду и периодически корректировать кислотность (или посадить растения, любящие кислую почву).


    Камни в виде плит хорошо смотрятся на невысоких горкахКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Лучше всего использовать туф. Он хорошо отводит воду, через него отлично протекает вода, что еще важнее — прямо на нем хорошо растут растения. Что еще важно — он нейтрализует кислотность, что нравится «альпийцам».

    Хороши также известковые плиты, но они идут именно плитами, ими хорошо оформлять альпийские равнины или очень невысокие и пологие горки.

    Как сделать альпийскую горку

    Для начала выберите участок, где будет разбит альпинарий. В зависимости от условий на нем, и выбирают тип горки и растения, которые можно будет на ней посадить.

    Специалисты рекомендуют не делать «могилку» — холмик посреди ровной площадки смотрится именно так. Если есть хоть небольшое естественное или искусственное «основание» лучше горку начинать от него. Это может быть колодец, большое старое дерево, даже стена какого-то сооружения, от которой уступами спускается альпинарий. На ровной поверхности более уместен рокарий — плоское сооружение из камней и растений.


    Гармоничнее всего горка смотрится на участке с уклономКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Как выбрать тип альпинария

    Если участок отведен заболоченный и находится в низине, можно обустроить небольшой пруд или болотце, края которого оформить камнями. Но даже на камнях в таком случае высаживают влаголюбивые растения — они успешно будут осушать прилегающий участок. Если же в таком месте высадить засухоустойчивые породы, они будут чахнуть, пока не погибнут — условия им требуются разные.


    Альпийская долина смотрится ничуть не хуже горки, а на ровных участках, так однозначно лучшеКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Для солнечного или тенистого, но сухого участка возможна организация горки любого типа. На плоском участке большой перепад высот создать сложно — тут уместнее и проще сделать что-то типа горной долины, альпийского луга или невысокой горки. При наличии перепада высот можно оформить его в виде рокария или увеличить имеющуюся разницу высот устроив с одной стороны горку, от которой террасами или крытым склоном будет «сбегать» альпинарий.

    Когда начинать

    Если только вы не будете обыгрывать тот рельеф, который есть, вам придется перекладывать и пересыпать грунт и камни, иногда в основание горки ссыпают битые кирпичи и другой подобный строительный мусор. Все это пересыпается грунтом и трамбуется, затем сверху насыпается земля, которая перемежается камнями. И так от подножия, до самого верха- камни с землей. Понятно, что все сооружение даст усадку. Причем приличную — до 1/4 высоты. По этой причине альпийская горка своими руками часто создается в два этапа: первый — грунтовые работы — проводят осенью, Второй — высадку растений — весной.


    Камни, цветы, вода — красота…Как сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Чтобы во время зимовки с растениями или без дожди и таяние снега не вымыли сильно грунт, наиболее проблемные участки закрепляют сеткой, мешковиной. Где больше всего сходит вода увидите после первого дождика. Ускорить процесс можно полив свою горку водой. В те места, где сходит вода больше всего, проложить сеткой, присыпать мелкими камнями. В следующие зимы землю понемногу будут скреплять корни растений, но окончательно они разрастутся только через несколько лет, так что камнями нужно будет грунт прикрывать и следующие зимы, только уже аккуратно.

    Альпийская горка своими руками: последовательность действий

    Независимо от вида выбранной посадки последовательность действий при обустройстве будет практически одинаковой. Начинается все с простых, но объемных земельных работ, потом следуют упражнения с тяжестями, и только потом — посадка.

    ШАГ 1. Размечаем контуры. На выделенном месте обрисовываете контуры будущей горки. Они не должны быть симметричными — они должны выглядеть естественно. Во всяком случае, к этому стоит стремится. Потому лучше, если форма состоит из разных ломанных и округлых линий. Сначала можно ее разработать на листе бумаги, затем при помощи цветного каната или шнура перенести на грунт (можно контуры очертить дорожкой из песка, например и т.п.).


    Разметка — первое дело при обустройстве участкаКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    ШАГ 2. Снимаем плодородный слой, организуем дренаж. На очерченном участке снимают грунт, удаляют корни растений. Если почвы не очень хорошо отводят воду, подсыпают щебень и трамбуют. Это дренаж для отвода воды и поддержания нормальной влажности. Растения, растущие на камнях, не переносят застоя воды и переувлажнения. Они привыкли к минимуму влаги. И создать для них необходимо схожие условия. Сверху на щебень сыпят еще песок, слоем 10-15 см, а наверх уже плодородный слой или специальный субстрат для выбранных растений.

    Если грунты нормально отводят воду, щебень сыпать необязательно, но растительный грунт снимать нужно: растения будут пробиваться через камни и бороться с ними сложно. Потому очищайте все качественно.


    Снимаем дерн и плодородный слой на глубину около 20 смКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    С песчаным грунтом может быть другая проблема: он может быть слишком сыпучим (пылеватые пески). Тогда на нем камни будут все время «уплывать». Решить проблему можно, если засыпать щебень и хорошо его вбить в грунт, если это невозможно — расстелить в котловане геотекстиль (используют при строительстве дорог и в ландшафтном дизайне) и закрепить его по краям котлована. Брать в этом случае желательно плотный, чтобы он выдержал массу грунта и камней. Он не даст камням менять свое местоположение и будет удерживать всю конструкцию. В особо тяжелых случаях может понадобится заливка бетонного основания — армированной плиты.

    Шаг 3. Формирование рельефа. На песок насыпают слой грунта около 20 см толщиной. Расставляют первые, самые крупные камни. Их частично нужно «утопить». Так выглядеть будут естественнее. Для традиционной горки камни укладывают, а не ставят торчком. При организации чешской скалки, наоборот — все плиты ставят стоймя. Но это — принципиально разные формирования и об изготовлении скалки расскажем чуть ниже — там другой принцип формирования.


    Правильная и неправильная укладка каменей в горкуКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    В первом ряду укладывают самые тяжелые камни. Промежутки между ними заполняют грунтом, которые может перемежаться более мелкими «неформатными» камнями, которые плохо будут смотреться в открытом виде. Уложив камни, проверяют их устойчивость: на них нужно попрыгать. Если стоит, не шевелится, можно продолжать работу. Выкладывают второй ярус — валуны чуть меньше. И точно также заполняют расстояние между ними более мелкими камнями и грунтом.


    Внизу располагаются самые большие и тяжелые камниКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    По тому же принципу формируется третий ярус — тут уже укладываются небольшие камни, которые могут перемежаться совсем мелкими.

    Шаг 4. Высадка растений. Как уже говорили, этот этап может начаться через полгода после формирования рельефа. Так как условия у всех разные, то и растения подбираются исходя из них. Но если говорить об альпийской горке, то на ней, по идее, должны обитать только те насаждения, которые и произрастают в Альпах. В основном они не очень яркие, да и плохо чувствуют себя в наших широтах. Их высаживают истинные ценители гор. А подавляющее большинство на дачах и приусадебных участках высаживает растения, которые лично им больше нравятся. Строго говоря это уже цветник или композиция с камнями… Но, как бы не называлось сооружение, оно имеет право на существование, если приносит удовольствие владельцу.


    Что можно высадить на невысокой горке или в роккарииКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Чем отличается устройство чешской скалки

    Как уже говорили, чешская скалка складывается из вертикально поставленных плит. Такие плиты на нашем рынке можно купить из песчанника или известняка. Находите более-менее одного окраса, но разной формы и толщины — от одного сантиметра до десятков. Причем ищите такие, у которых хотя бы одна грань была темной — обветренной. Их и выставляют наружу. Еще некоторое количество понадобится с двумя «загорелыми» краями. При составлении горки их выставляют наружу — так красивее и «натуральнее.


    Начало формирования чешской скалкиКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Начинается все также: разметка участка и выемка грунта, засыпка дренажного слоя. Вот далее начинаются различия. Из крупных плит формируются «гряды» и ставятся они а ребро с небольшим наклоном — порядка 5°.

    Между доминантными грядами раскладываем более мелкие пласты, промежутки между ними засыпаем субстратом или грунтом. Если собираетесь высаживать именно альпийские растения, им не требуется слишком питательная среда. В ней они даже погибнуть могут. Нуднаются они в создании условий, близких к естественным, потому придется вам подстраиваться под них и составлять под каждый вид свою почвенную смесь. Основой можно считать такой: в равных частях смешать легкую луговую земля, речной песок с крупным зерном и каменную крошку. Для того чтобы грунт лучше держал воду кирпичной крошки: температуры летом у нас повыше, чем в Альпах и сохнет все быстрее. Вот этой почвенной смесью и засыпайте промежутки между плитами.


    Заполнение промежутков грунтом и более мелкими пластамиКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    В эти «скальные выходы» высаживают растения. Потом оставшиеся промежутки засыпают примерно 2-3 см слоем мелкой каменной крошки того же цвета. Это во-первых, добавит натуральности, во-вторых, предохранит от пересыхания. Проблема с оттоком воды решается автоматически — она отлично уходит в вертикальные щели. А так как почвенная смесь рыхлая, то никакого застоя не образуется.

    Растения для альпийской горки: правила высадки, названия и фото

    Для получения декоративного эффекта более важны не только и не столько цветущие растения, сколько те, которые имеют красивую и пышную листву, которая сохраняет декоративность на протяжении всего периода: с весны и до поздней осени.


    К высадке кустарников и деревьев нужно подходить очень осторожно: они вырастают, все-таки приличными по высоте, попытки их обрезать только вредят внешнему виду. Если хотите, ищите карликовые разновидности, но уточняйте их рост. Можно порекомендовать горизонтальные можевельники — они разрастаются в стороны, а вверх почти не растут. Можно использовать горную сосну или гнездовую ель. Но это — при достаточной высоте рельефа. Деревья и кустарники садят в любом случае в «низине», причем так, чтобы оно не перекрыло обзор.


    Пример высадки деревьев и кустовКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Растения садят группами, но так, чтобы между ними было солидное свободное пространство, заполненное камнями или мелкой крошкой. Сплошной ковер- это не для альпинария. Тут каждое растение — солист и для каждого должна быть отдельная сцена. Потому на первом плане — самые низкорослые, за ними — средней высоты и самые высокие — на заднем плане.


    Впереди — самые низкорослыеКак сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Некоторые растения, которые часто высаживают на рокариях на даче или возле дома с фото представлены в фотогалерее. Учтите, что изображены в основном один-два сорта, а их может насчитываться и более десятка (так оно обычно и есть).


    Как сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Как сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Как сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Как сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Как сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Как сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Как сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Как сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Как сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Как сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Как сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Как сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Как сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Как сделать альпийскую горку своими руками: пошаговые инструкции по обустройству фото + видео

    Видео-уроки по созданию альпинария


    этапы создания альпинария и рокария

    Многие думают, что сделать альпийскую горку своими руками просто. Для этого нужно создать некоторое подобие возвышенности и засадить её растительностью вперемешку с камнями. В результате получается даже не клумба, а хаотичное нагромождение цветов, бурьяна и булыжников. Через пару лет половина из них погибнет, а вторая просто вытянется вверх. Возведение роскошного оазиса на дачном участке требует более основательного подхода и определённых знаний. Сегодня вместе с редакцией Homius мы отправимся в увлекательное путешествие в мир ландшафтного дизайна и подробно остановимся на каждом этапе возведения альпийской горки.

    Альпийская горка своими рукамиКаждое растение занимает свое место в альпийской горке

    Содержание статьи

    Общие советы по созданию альпийских горок

    Даже небольшая альпийская горка, созданная по всем правилам, станет настоящим украшением дачи. Она представляет собой миниатюрный аналог самых знаменитых и удивительных горных ландшафтов Альп. Возвышенность станет визиткой участка, его ключевым элементом.

    Альпийская горка – это возвышенная композиция, в которой должны присутствовать склоны и вершины. Симметрия не обязательна, выраженный разносторонний рельеф сделает её более выразительной. Такой альпинарий будет роскошно смотреться не только летом, но и зимой.

    Для создания гармоничной композиции следует придерживаться основных рекомендаций дизайнеров:

    • для горки следует выбирать грубые камни, поверхность которых не обкатана, а изломана. Подойдут сланец, песчаник, туф и известняк;
    • в одной горке допускается использовать не более двух пород камней;
    • оптимальная высота горки – 3-5 ярусов, желательно выбирать нечётное количество;
    • для небольшого дачного участка оптимальная высота альпинария – до 80 см;
    • горка должна выглядеть естественно и вписываться в природный ландшафт.

    Совет! Создавая дизайн альпинария, следует помнить одно правило: горка не любит пустоты. Земля не должна быть в поле зрения. Её необходимо закрыть растительностью или камнями.

    Земля не должна просматриваться, в крайнем случае, её следует замульчировать или прикрыть щепойЗемля не должна просматриваться, в крайнем случае, её следует замульчировать или прикрыть щепой

    Подготовительные работы по возведению альпийской горки

    Рассмотрим пошагово все этапы возведения альпийской горки своими руками. Каждый из них играет важную роль в создании гармоничной композиции на долгие годы.

    Особенности выбора участка и устройство дренажа

    Альпийскую горку следует размещать на солнечном месте, оптимальный вариант – с южной и восточной стороны участка. Композицию не стоит высаживать под деревьями, которые дают тень, кроме того, осенью вся растительность будет засыпана опавшей листвой.

    Альпинарий должен хорошо просматриваться со всех сторон, если он скрыт от глаз, какой тогда смысл в его обустройствеАльпинарий должен хорошо просматриваться со всех сторон, если он скрыт от глаз, какой тогда смысл в его обустройстве

    Дренаж необходим для укрепления почвы, чтобы горка под нагрузкой не просела. Его строят следующим образом.

    1. Для альпинария диаметром около 2 м нужно вырыть небольшой котлован глубиной до 80 см.
    2. Засыпать на дно щебень среднего размера, песок, подойдут и остатки кирпича. Можно предварительно застелить спанбонд или геотекстиль, они будут препятствовать росту сорняков.
    3. Уложить грунт и утрамбовать его.
    4. Тщательно пролить землю, она даст усадку. На этом этапе можно исправить недочёты будущей горки.
    Схема создания дренажа для альпинарияСхема создания дренажа для альпинария

    Как правильно выбрать камни и провести земляные работы

    Для альпинария подойдут камни любой формы, сопоставимые с параметрами горки. Для композиции небольшого размера валуны укладывать не стоит, поскольку грунт осядет под нагрузкой. Профессиональные оформители рекомендуют следующее:

    • камни побольше следует укладывать снизу, поменьше – в верхней части горки;
    • для растительности должно остаться место, поэтому камни следует укладывать на расстоянии друг от друга;
    • минимальное количество ярусов – три;
    • гораздо гармоничнее в альпинарии смотрятся «местные» камни.
    Правильно выбранные и уложенные камни будут отлично смотреться даже с небольшим количеством растенийПравильно выбранные и уложенные камни будут отлично смотреться даже с небольшим количеством растений

    Грунт – основа альпийской горки. Можно купить готовую смесь или сделать её самостоятельно. Идеальные пропорции – 3 части почвы развести с 1 частью торфа и немного разбавить гравием. Плодородной землёй следует заполнить всё пространство между камнями.

    Специалисты рекомендуют ещё один вариант грунта, который состоит из следующих компонентов:

    • одна третья часть плодородной земли, подойдёт верхний слой, который сняли во время проведения работ;
    • треть компоста, а также подойдёт торф;
    • оставшаяся часть крупнозернистого песка;
    • дополнительно можно обогатить грунт перлитом.

    После укладки почвогрунта, его следует пролить водой и заполнить выемки составом.

    Важно! На данном этапе удобрения добавлять в грунт нельзя, поскольку они вызовут рост сорняков.

    После укладки грунта можно приступать к высадке растенийПосле укладки грунта можно приступать к высадке растений

    Как сделать альпийскую горку своими руками

    Главная идея альпинария – максимальная схожесть с дикой природой, поэтому растения для горки следует выбирать разных форм и размеров. В дополнение к цветущим насаждениям обязательно нужно высадить стелющиеся невысокие многолетники с красивой листвой. Они будут радовать прекрасным видом с самого начала весны и до поздней осени. Рассмотрим более подробно особенности создания разнообразных альпийских горок.

    Вверху следует разместить высокие растения, низким удобнее будет расти на первых ярусахВверху следует разместить высокие растения, низким удобнее будет расти на первых ярусах

    Классический вариант

    Классический вариант альпинария имеет склон, вершину и подошву, его параметры должны соответствовать размерам участка.

    Схема расположения растений и камней

    Предварительно нужно нарисовать на бумаге схему размещения разнообразных растений, уделяя особое внимание их расположению:

    • на южной стороне следует посадить насаждения, которые не переносят тень;
    • северную зону лучше отдать тенелюбивым;
    • нижние ярусы предназначены для растительности, которая плохо переносит засуху.

    Предлагаем посмотреть наиболее интересные варианты размещения растений на альпийской горке.

    Пошаговая инструкция

    Создание первой альпийской горки мы рассмотрим более подробно.

    ИллюстрацияОписание действия
    Горные ландшафты Альп на дачном участке: как сделать своими руками альпийскую горкуСоздать основу альпийской горки и уложить большие камни. Рядом установлена подпорная стенка из кирпича. Она тоже станет частью композиции.
    Горные ландшафты Альп на дачном участке: как сделать своими руками альпийскую горкуРасставить растения на горке и посмотреть, как в целом будет выглядеть композиция.
    Горные ландшафты Альп на дачном участке: как сделать своими руками альпийскую горкуНа заднем плане будет расти акация, верхушку горки украсит ель обыкновенная карликовая, туя западная шаровидная и астильба. Позади композиции высаживают ирис.
    Горные ландшафты Альп на дачном участке: как сделать своими руками альпийскую горкуВ нижней части композиции высадить лапчатку белую, спирею японскую, хосту, ирисы, алиссум скальный и декоративную землянику. На среднем ярусе расположить седум, молодило, армерию приморскую, горечавку и бруннеру сибирскую.
    Горные ландшафты Альп на дачном участке: как сделать своими руками альпийскую горкуНачинать посадку следует с самых крупных растений в верхней части и на заднем плане.
    Горные ландшафты Альп на дачном участке: как сделать своими руками альпийскую горкуХосту высаживают практически за пределами горки.
    Горные ландшафты Альп на дачном участке: как сделать своими руками альпийскую горкуРастения нужно сажать аккуратно, не сильно заглубляя в грунт.
    Горные ландшафты Альп на дачном участке: как сделать своими руками альпийскую горкуНа опорной стенке из кирпича необходимо посадить вербейник.
    Горные ландшафты Альп на дачном участке: как сделать своими руками альпийскую горкуПосле высадки растений можно мелкими камнями дополнить композицию, уложив их в просветы.
    Горные ландшафты Альп на дачном участке: как сделать своими руками альпийскую горкуПролить растения и камни водой.

    Более подробно высадку растений можно посмотреть на видео:

    С небольшим прудом

    Если планируется возведения альпийской горки с прудом, важно продумать устройство чаши и правильно изолировать дно водоёма.

    Схема расположения растений и камней

    На первом этапе нужно определиться с местом расположения альпинария. Здесь учитывают следующие правила:

    • вода от прямых солнечных лучей быстро зацветёт, а в тени растениям будет некомфортно. Поэтому нужно подобрать место с умеренной освещённостью;
    • пруд следует обустроить на удалении от деревьев;
    • если на участке есть природные возвышенности, альпинарий следует устроить на них, а пруд разместить рядом.

    Предлагаем посмотреть несколько интересных вариантов расположения альпинария возле пруда.

    Пошаговая инструкция

    Симпатичный небольшой прудик можно сделать своими руками из плёнки, чаши ПВХ и даже из старой ванны.

    Пруд с помощью плёнки

    С помощью плёнки можно создать пруд разнообразной формы, желательно выбирать параметры, наиболее приближённые к природным, то есть неправильные с неровными берегами.

    Порядок работы состоит из следующих этапов.

    1. Разметить участок и вырыть котлован, стандартная глубина 1 м.
    2. Тщательно выровнять дно котлована и утрамбовать его.
    3. Насыпать песчаную подушку слоем в 10 см.
    4. Разровнять песок, пролить водой и утрамбовать.
    5. Застелить дно геотекстилем, он будет препятствовать прорастанию сорняков.
    6. Уложить плёнку и прижать её по берегам и на дне пруда грузом из камней.
    7. Плёнка на берегах должна быть полностью закрыта камнями, иначе она испортит внешнее восприятие водоема.

    Следующая формула поможет правильно выбрать плёнку:

    • длина плёнки = L1+2H+0,7;
    • ширина плёнки = L2+2H+0,7.

    где L1 – длина пруда, L2 – ширина пруда, H – глубина котлована.

    После этого, на берегах можно обустраивать альпийскую горку из растений, которые любят водуПосле этого, на берегах можно обустраивать альпийскую горку из растений, которые любят воду
    Пруд из вкладыша ПВХ

    Для того, чтобы сделать небольшой прудик из цельной чаши, необходимо выполнить следующие этапы.

    1. Перевернуть чашу и наметить на земле контур.
    2. Вырыть котлован немного большего размера, чтобы чаша полностью в него опустилась.
    3. Сделать на дне подушку из песка, пролить её водой и утрамбовать.
    4. Установить чашу в котлован и залить её водой.
    5. Простенки заполнить песком.
    Берега чаши выложить камнем и высадить растенияБерега чаши выложить камнем и высадить растения
    Пруд из старой ванны

    Ещё один прекрасный и наиболее бюджетный вариант – сделать пруд из старой ванны. Порядок работы аналогичен, как и в случае установки чаши из ПВХ.

    Борта ванны нужно периодически очищать от грязи либо предварительно их покрыть цементно-песчаной смесьюБорта ванны нужно периодически очищать от грязи либо предварительно их покрыть цементно-песчаной смесью

    Статья по теме:

    Горные ландшафты Альп на дачном участке: как сделать своими руками альпийскую горкуКак самому спроектировать и построить пруд на даче: вопросы гидроизоляции, очистки и борьбы с водорослями, практические рекомендации и советы специалистов — читайте в публикации.

    С каскадным водопадом

    Альпийская горка с водопадом на участке смотрится просто роскошно, принося прохладу жарким летом.

    Схема расположения растений и камней

    Для создания водопада необходимо обустроить возвышенность и выложить камни. Предлагаем посмотреть фото интересных схем расположения валунов и растительности.

    Пошаговая инструкция

    Предварительно необходимо купить насос, для хорошего потока воды его производительность должна быть около 3,5-4 л/ч.

    Более подробно весь процесс обустройства альпинария с водопадом можно посмотреть на видео:

    Как сделать своими руками рокарий на даче

    Рокарий в классическом понимании – это плоский сад камней. Существует множество стилей его создания, например, террасный склон или мини-садик возле подпорной стенки. Сегодня мы расскажем о том, как сделать на даче небольшой плоский рокарий своими руками.

    Схема расположения растений и камней

    Сделать плоский рокарий гораздо проще, чем альпийскую горку, а выглядит он не менее роскошно. Основное преимущество сада камней в том, что он украшает участок круглый год, особенно если посадить растения, которые выдерживают пониженные температуры. Каменная присыпка не позволяет сорнякам пробиться на поверхность, поэтому садик всегда выглядит ухоженно.

    Предлагаем посмотреть несколько интересных вариантов оформления рокария на дачном участке.

    Пошаговая инструкция

    Наша пошаговая инструкция поможет сделать рокарий на дачном участке всего за пару часов.

    Более подробно весь процесс можно посмотреть на видео:

    Особенности ухода за альпинарием

    Важно не только грамотно построить альпинарий, но и правильно за ним ухаживать. Ландшафтные дизайнеры рекомендуют следующее:

    • весной, до начала активного роста растений, внести подкормку;
    • летом не допускать пересушивания почвы и прорастания сорняков. Чрезмерно разросшиеся растения периодически обрезать;
    • осенью следует выкопать луковичные и растения, которые боятся морозов. Также в это время можно посадить новые многолетники. Все работы должны быть завершены в сентябре;
    • на зиму укрыть горку ветками хвойных деревьев или плёнкой. Зимой периодически подсыпать снег на альпинарий, а ранней весной поднять края плёнки, чтобы растения не сгорели под солнечными лучами;
    • периодически подсыпать мульчу, кору или опилки на проступившую землю;
    • при поливе следует использовать режим дождика, так как струя может повредить растения;
    • регулярно менять треснувшие и повреждённые камни;
    • чтобы на альпинарий не распространились сорняки с газона, можно оградить его бордюрной лентой.
    С ранней весны и до августа растения нуждаются в периодической подкормкеС ранней весны и до августа растения нуждаются в периодической подкормке

    Идеи для создания альпийских горок и рокариев в ландшафтном дизайне

    Альпинарий, сделанный по всем правилам, украсит любой участок. Его можно разместить перед парадным входом, около зоны отдыха, на заднем дворике, возле подпорных стенок. Главное, чтобы он хорошо просматривался. Если на участке есть природные неровности рельефа – это идеальный вариант для устройства горки.

    Предлагаем для вдохновения посмотреть несколько вариантов размещения альпийской горки и рокария на приусадебном участке.

    Заключение

    Именно сейчас самое время возводить альпийскую горку или рокарий. В этом вам помогут наши пошаговые инструкции. Поделитесь в комментариях, был ли у вас опыт создания альпинария своими руками, и всё ли получилось с первого раза.

    Не забудьте поставить «лайк» и подписаться на наш журнал, чтобы читать самые свежие новости.

    Напоследок предлагаем посмотреть 28 уникальных идей создания альпийской горки на приусадебном участке:

     

    Предыдущая

    Благоустройство💡 5 необычных и практичных способов применения старых покрышек на даче

    Следующая

    БлагоустройствоСоздание прекрасного сада и парка: изучаем малые архитектурные формы, их виды и применение

    Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

    ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

    ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

    Альпийская горка — 84 фото самого популярного растения для дизайна

    В журналах по садовому дизайну очень часто встречаются фото альпийских горок. Это не удивительно, такой атрибут набирает всё большую популярность.

    Причиной тому является его необычная форма и разнообразие цветовых решений. Такой «островок» на участке помогает сформировать изящную и аристократическую атмосферу.

    Содержимое статьи:

    Альпинарий в ландшафте

    Создание альпийских горок начинает набирать обороты. Вместе с ними популярность набирают рокарии, которые являются продолжением каменистых садов. Такие атрибуты сада хорошо смотрятся с прудами, речками, мостиками, тропинками, фонарями и т. д.

    Как правило, насаждения на таких объектах не требуют особого ухода.

    Главным преимуществом подобных проектов является то, что альпийскую горку можно сделать своими руками, причём без особых затрат.

    В зависимости от того, где будет располагаться горка, она может занимать центральное место в дизайне или быть дополнением в какой-либо общей композиции. Такая универсальность позволяет применять такой атрибут в любом окружении. Горки смотрятся достаточно органично и не выглядят чужеродно.

    Как подобрать место?

    Перед тем как приступать к созданию альпинария, нужно подобрать для него нужное место. Самым лучшим будет участок, который хорошо просматривается с любой точки сада.

    Горка будет хорошо смотреться на открытом участке, который не будет затенён деревьями. Это особенно важно, если неподалёку будет расположен пруд, листва с деревьев падающая в него будет быстро портить воду. Также важно подобрать место, где не будет сильных ветров.

    Конфигурацию горки нужно будет предусмотреть так, чтобы на ней разместились нужные растения, которые подходят для общего стиля участка.

    Горки можно хорошо комбинировать с различными стилями участков, в которых предусмотрены переходы из одной зоны в другую в виде тропинок, каменистых дорожек с фонарями и мостиками.

    Камни

    Перед тем как сделать альпийскую горку, нужно правильно подобрать камни. Нам понадобятся скальные породы:

    • Гранит;
    • Базальт;
    • Известняк;
    • Песчаник;

    Не стоит использовать пористые породы, они хорошо впитывают влагу и со временем начнут разрушаться,-за полива растений и осадков.

    Большое значение также имеет форма камней — не нужно выбирать круглые или остроугольные камни. Как правило, лучше всего смотрятся камни одной породы, имеющие разную форму.

    Размещать камни на горке нужно наиболее хаотичным образом. В основании должны находиться наиболее крупные и тяжёлые валуны.

    Если на камнях имеются дефекты, их можно будет замаскировать при помощи земли, на которой будут высажены растения. Самое главное, добиться естественного вида, поэтому стоить избегать валунов изготовленных промышленным способом.

    Растения

    По той причине, что горка будет находиться на открытом месте, растения на ней должны быть устойчивым к постоянному солнцу и засушливости. Как правило, на горках сажают миниатюрные деревья, кустарнички, травы и неприхотливые цветы.

    Среди наиболее популярных культур можно отметить следующие:

    • Лаванда;
    • Герань;
    • Очиток;

    Растения можно сажать небольшими группами, при этом они будут чувствовать себя хорошо. Вот некоторые из них:

    • Крокусы;
    • Гиацинты;
    • Миниатюрные тюльпаны.

    В дополнении к цветам можно сажать хвойные растения. Они выглядят красиво круглый год и хорошо гармонируют с яркими и пышными цветами:

    • Ели;
    • Сосны;
    • Можжевельники.

    Наилучшим вариантом будет высадка декоративных, многолетних растений. Они не особо требовательно к уходу и хорошо смотрятся в течении всего года. Правильно подобрав их виды, альпинарий будет выглядеть красиво весь сезон:

    • Лилейник;
    • Бадан;
    • Камыш.

    Немаловажно также учитывать высоту растений. Если какие-то виды будут затенять другие, это не должно влиять на их развитие. Они должны хорошо себя чувствовать в тени.

    Цветы с самым ярким цветением стоит размещать впереди композиции.

    Итак, наиболее важными правилами создания альпинария является верно подобранное место, камни и растения. Его можно разместить практически на любом участке.

    Даже если у вас не большой загородный участок, альпийская горка на даче будет смотреться отлично. Это будет аккуратный декоративный уголок, который легко удивит соседей.

    Фото альпийской горки

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Мой мир

    Альпийская горка своими руками — 120 фото самых красивых вариантов с инструкциями по оформлению!

    В ландшафтном дизайне для территорий близ жилых и служебных зданий очень часто в качестве оригинального декорирующего элемента применяются так называемые альпийские горки.

    В этой статье читателю предлагается пошаговая инструкция по созданию альпийской горки своими руками, а также несколько советов и хитростей о построении альпинариев.

    Краткое содержимое обзора:

    Местоположение

    Перед началом постройки хозяину участка, задающемуся вопросом о том, как сделать альпийскую горку своими руками, стоит определиться с местом расположения будущего альпинария.

    Для того, чтобы выбрать его правильно, нужно учесть:

    Открытость пространства. Ничего не должно загораживать постройки от взгляда из любой части садовой территории.

    Уровень освещённости. Альпинарии обычно строят на открытых участках, где заборы и деревья не будут их затенять.

    Альпийская горка своими руками: схема, уход, пошаговое фото

    Удивительным образом камни в сочетании с водой и зеленью создают атмосферу умиротворения и привлекают к себе как романтиков, так и серьезных людей. При грамотном подходе можно соорудить на собственном участке целый райский уголок, где изготовленная альпийская горка своими руками станет любимым местом отдыха и главным достоинством хозяев.

    Где правильно разместить альпийскую горку на участке

    Желательно отвести под будущую альпийскую горку возвышенный участок подворья, где нет деревьев и кустов. Если двор частного дома находится в низине с близкими грунтовыми водами, то понадобится прокладка дренажной системы.

    Важно! Обзор на альпинарий должен быть свободным из разных уголков, поскольку со временем это станет главным украшением ландшафта.

    Альпийская горка с камнями (фото)

    Альпийская горка с камнями (фото)

    При планировании и организации альпийской горки у себя на даче, важно чтобы она гармонично вписывалась в общий ландшафтный дизайн участка

    При планировании и организации альпийской горки у себя на даче, важно чтобы она гармонично вписывалась в общий ландшафтный дизайн участка

    Если на участке уже имеется искусственный пруд, небольшой фонтан или водопад, то имеет смысл максимально включить творческую фантазию и создать несколько эскизов, рассмотрев варианты интеграции этих устройств с каменными конструкциями.

    Альпийская горка с искусственным водопадом (фото)

    Альпийская горка с искусственным водопадом (фото)

    Подготовительные работы

    1. Определив по схеме нужные размеры альпинария и его конфигурацию, следует сделать разметку на территории под котлован, площадь которого может быть слегка больше будущего сооружения.
    2. Затем необходимо снять и отдельно отложить плодородный слой почвы, далее выкопать котлован на глубину в 80 см.
    Котлован для альпийской горки. Обычно его выкапывают на глубину от 0.6 до 1 м

    Котлован для альпийской горки. Обычно его выкапывают на глубину от 0.6 до 1 м

    Дно необходимо тщательно выравнять, уплотнить и засыпать тридцатисантиметровой подушкой из любых доступных вам материалов, чаще всего используют — гравий или кирпичный бой. Но для подготовки такой подушки вполне подойдет щебень или строительные отходы.

    Важно! Для того, чтобы достичь нужного уплотнения, необходимо добавить несколько ведер воды.

    Сверху формируется еще один песчано-гравийный слой в 10 см, на который также льется вода. Если не получается добиться хорошей плотности, можно дополнительно утрамбовать подушку.

    Верхняя часть будущего альпинария также должна быть хорошо уплотнена, чтобы в ней отсутствовали воздушные пробки

    Верхняя часть будущего альпинария также должна быть хорошо уплотнена, чтобы в ней отсутствовали воздушные пробки

    Подготовка почвы для альпийской горки

    1. Грунт, который предварительно был отложен в сторону при рытье котлована, очищается от корней и смешивается с компостом или плодородной почвой, взятой в лиственном лесу. Если почва тяжелая суглинистая, то потребуется добавить песок для рыхлости.
    2. Засыпав дренажную подушку подготовленной почвенной смесью, необходимо оставить подготовленное основание недели на три, чтобы грунт получил дополнительную усадку.

    Важно! Если подготовительные операции велись осенью, то продолжать работу целесообразно только весной.

    Как сделать альпийскую горку своими руками

    Не нужно полагаться на собственные импровизационные способности при выкладывании основных конструкционных элементов будущей горки. Целесообразно предварительно разработать схему и сообразно с ней проводить работы.

    В первую очередь, по периметру устанавливаются более крупные валуны, их нужно заглубить в грунт более чем на половину — выполнение этого условия обеспечит устойчивость всей конструкции. Закрепить камни можно, используя цементно-песчаный раствор.

    Альпийская горка своими руками - установка камней

    Альпийская горка своими руками — установка камней

    Установка камней

    1. Красиво и интересно будут смотреться декоративные тротуарные плиты, если  их выложить в форме дорожки по всему периметру сооружения.
    2. Вторым рядом будут служить более мелкие камни. Делать можно несколько ярусов, каждый из которых будет немного возвышаться над предыдущим — регулируется это высотой предварительно насыпаемой горки.
    3. Промежутки между камнями нужно делать в соответствии со схемой. При необходимости, в них можно подсыпать дополнительную грунтовую смесь, в которую высаживаются растения.
    Установка камней в грунт производится после его полной усадки

    Установка камней в грунт производится после его полной усадки

    Камни для альпийской горки: особенности правильного выбора

    Чтобы подобрать правильные камни для альпинария, важно знать несколько ключевых критериев:

    • Они не должны быть пористыми и хрупкими.
    • Не стоит использовать круглые или чрезмерно остроугольные валуны.
    • Также не составляют гармонической композиции камни разных пород или расцветок.

    Наиболее благородно облагораживает любой ландшафт — альпинарий, где подобраны образцы разной конфигурации и размеров, но одной породы.

    Красивый альпинарий оформленный большими и маленькими камнями

    Красивый альпинарий оформленный большими и маленькими камнями

    Полезно знать! Целесообразно подбирать разновидности гранита, песчаника, базальта. Быстро разрушающиеся от влаги ракушечники, туф или доломит не позволят долгое время наслаждаться великолепием создаваемого природного уголка.

    Выбор растений для альпийской горки

    Альпийская горка на даче своими руками — довольно сложный и трудоёмкий процесс. Красота будущего альпинария зависит от многих фактор. В первую очередь от того, насколько правильно будут выбраны и размещены декоративные растения.


    Эксперты в области ландшафтного дизайна советуют сперва высаживать карликовые хвойные представители растительного мира, которые составят композиционную основу. Остальные растения подбираются низкорослые, чтобы они не заполняли все пространство и не закрывали собой каменные элементы.

    Посадка растений в грунт

    Посадка растений в грунт

    Советы по созданию альпийской горки своими руками

    • Высадив растения, почву вокруг них можно замульчировать мелкой галькой. Оригинальность всей посадки добавят мхи и невысокие травы.
    • Чтобы добавить садовому сооружению привлекательности, рекомендуется разместить в альпинарии овсяницу, молодило, очиток.
    • Для создания ярких пятен в композиции можно высадить отдельными группами луковичные низкорослые крокусы или тюльпаны.

    Важно подбирать многолетние растительные формы с разными периодами цветения, чтобы обеспечить декоративный образ альпийской горки до глубокой осени.

    Альпийская горка на даче - это идеальный тандем красоты, стиля, торжества и помпезности ландшафтного дизайна

    Альпийская горка на даче — это идеальный тандем красоты, стиля, торжества и помпезности ландшафтного дизайна

    Необходимый уход за альпийской горкой

    • Альпийская горка на даче — это декоративное украшение участка, состоящее из камней, растений и цветов. Воздействие прямых солнечных лучей, ветра, повышенной влаги зачастую негативно влияют на последние, поэтому за альпинарием нужен особенный уход.

    Как ухаживать за альпийской горкой

    • альпийская горка фото, идеи, советыРастения нуждаются в поливе, по мере необходимости делать это лучше всего из лейки, а вот шланг использовать нецелесообразно, чтобы не вызвать вымывания грунта.
    • После сильных и длительных дождей почву можно подсыпать свежим грунтом, а также регулярно проверяйте устойчивость камней и незамедлительно принимайте меры по их укреплению.
    • Подкармливать посадки нужно не чаще одного раза в месяц, чтобы не форсировать их чрезмерного роста.
    • Своевременно удаляйте сухие листья, соцветия, сорняки — таким образом вы сохраните свежий вид альпинария и продлите жизнь любимым растениям.

    Совет! Можно вкопать искусственный пластиковый мини пруд, который превосходно будет смотреться в композиции. Интересный эффект в нем придаст каскадное движение жидкости, для чего предусматривается насос, перекачивающий воду из нижнего резервуара в верхний.

    Иметь красивый альпинарий во дворе - мечта любой хозяйки

    Иметь красивый альпинарий во дворе — мечта любой хозяйки

    Вывод! Вариантов организации альпийской горки своими руками может быть множество и любой из них внесет очарование на дачный или придомовый участок.

    пошаговое фото, схемы и примеры

    Ссылка на статью успешно отправлена!

    Отправим материал вам на e-mail

    Создать оригинальный ландшафтный дизайн на участке загородного строения поможет альпийская горка своими руками. Пошаговое фото, схемы и чертежи помогут выполнить качественный проект даже за день. Подобные сооружения выполняются с применением диких камней и необычных цветущих культур. Качественно провести монтажные работы помогут определенные правила, соблюдение которых предотвратит переделку и разбирание созданной композиции.

    Альпийская горка своими руками: пошаговое фото

    При монтаже горки потребуются разные каменные глыбы, песочная масса, щебенка и разные варианты многолетних растений

    Содержание статьи

    Как выбрать оптимальное место для обустройства альпийской горки?

    Прежде всего, необходимо выбрать подходящее место для будущих альпийских горок на даче своими руками,  фото которых можно посмотреть на сайте. Лучшим решением может стать выбор участка на юго-западной или южной стороне. Хорошим вариантом считается место на склоне, где среди камней можно рассадить низкорослые культуры.

    Место под каменную конструкцию должно быть хорошо освещено и доступно для обзора

    Место под каменную конструкцию должно быть хорошо освещено и доступно для обзора

    Основой для малогабаритного участка может стать откос по границе территории или даже по краю террасы. При выборе пространства под горку стоит учесть следующие факторы:

    • горка должна просматриваться со всех сторон, поэтому данное место должно быть открытым;
    • сооружение следует разместить на солнечном и светлом участке, где нет высоких деревьев;
    • сооружение ставится в изолированном от ветра месте.
    Над сооружением не должны возвышаться деревья и дуть ветер

    Над сооружением не должны возвышаться деревья и дуть ветер

    Полезная информация! Приступая к сооружению конструкции, стоит продумать подходящий стиль дизайна. Различные ландшафтные решения предполагают использование каменистых садиков, прудов или мостиков, которые должны сочетаться с горкой.

    Какое время года подходит для создания цветника?

    Выполняемые работы по монтажу горки практически не зависят от времени года. Не рекомендуется приступать к работам в зимнее время. Самым лучшим периодом считается осень, когда есть время перед уборкой территории на зиму. Каменистое сооружение после установки требует время на определенную усадку. После этого, только можно приступить к высаживанию растений. Если растения будут высаживаться осенью, то к возведению основного сооружения можно приступить весной. Создается качественная альпийская горка своими руками при помощи пошагового фото и схем.

    Лучший временной промежуток для рассаживания горных культур – это осень

    Лучший временной промежуток для рассаживания горных культур – это осень

    Особенности и правила при выполнении альпинария

    Альпинарий является стильным декором дачной территории. Для его оформления подбираются многолетние растения, которые обладают разными временными промежутками цветения.

    Проект альпинария должен быть тщательно спланирован и нарисован на бумаге

    Проект альпинария должен быть тщательно спланирован и нарисован на бумаге

    При создании альпийского сооружения стоит выполнять следующие советы:

    • конструкция возводится согласно проекту, в котором указывается количество ярусов и размещение камней;
    • выбирается определенный тип камней и их размещение;
    • цветы подбираются с учетом времени их расцвета, микроклимата и цветовой палитры.
    К сведению! Альпийская горка – это маленькая модель настоящего массива  с волнистыми переходами от каменистой вершины к более равнинным участкам. Важно соблюдать стиль сооружения, размеры его ярусов, а также воссоздание всех условий для горных растений.
    Важно правильно подобрать растения

    Важно правильно подобрать растения

    Статья по теме:

    Альпийская горка своими руками: пошаговое фото, схемы и особенности возведения

    Прежде чем приступить к работам продумывается ландшафтный дизайн. Альпийские горки своими руками, фото которых можно увидеть в фотогалерее, требуют особого подхода и хорошо спланированного проекта. При выборе подходящего участка под сооружение, значение имеет близость прохождения грунтовых вод. При их близком расположении под угрозой прочность и долговечность конструкции. На уровень подземных вод оказывает влияние специальный дренаж.

    Продуманный проект поможет при проведении монтажных работ

    Продуманный проект поможет при проведении монтажных работ

    Подготовка грунта и дренажа

    Чтобы получилась красивая альпийская горка своими руками, пошаговая фото-инструкция и схемы помогут выполнить монтаж.

    Разметка контура и рытье траншеи под закладку камней

    Разметка контура и рытье траншеи под закладку камней

    От качества дренажной системы зависит устойчивость конструкции

    От качества дренажной системы зависит устойчивость конструкции

    Прежде всего, выполняется дренажная система:

    • для этого делается выкапывание котлована по размерам больше площадки;
    • перед данным этапом производится разметка местности, которая выполняется с применением мотка проволоки и специальных клиньев;
    • высота траншеи не должна быть меньше 0,9 метра;
    • созданное углубление заполняется щебенкой;
    • полученный слой заливается водой;
    • затем укладывается песчано-гравийный состав, который утрамбовывается;
    • извлеченный слой почвы очищается и добавляется поверх сделанной конструкции.

    К укладке камня можно приступать после усадки сооружения. На это может уйти около четырех месяцев.

    Полезный совет! К садовой земле можно добавить щебень, а в глинистую почву стоит подмешать песок.
    Схема дренажной системы включает несколько слоев

    Схема дренажной системы включает несколько слоев

    Как располагать камни?

    Из камней выполняется альпийская горка своими руками. Пошаговое фото,  схемы  и чертежи помогут выбрать лучший проект оформления. Перед укладкой камней, стоит подготовить специальную смесь. При этом применяется песок крупной фракции, суглинок из сада и компост. Также применяется колотый гравий.

    Способ укладки камней зависит от вида запланированного проекта

    Способ укладки камней зависит от вида запланированного проекта

    Подобный состав можно распределить над дренажем. После этого смесь увлажняется и притаптывается. Сначала монтируются крупные камни, а затем более маленькие. При возведении стоит использовать следующие рекомендации:

    • слои из камней должны укладываться параллельно;
    • верхние камни обязательно устанавливаются на нижние глыбы, но не на почву, так как это спровоцирует перекос изваяния;
    • если планируется высадка растений, обладающих мощной корневой системой, то для них стоит оставлять места между глыбами;
    • пустоты следует заполнять почвой.
    Использование камней различной величины должно сочетаться с высаживаемыми растениями

    Использование камней различной величины должно сочетаться с высаживаемыми растениями

    Камни должны укладываться так, чтобы грунт между ними не размывался при обильных осадках. При строительстве данного сооружения используются песчаники, известняки и базальт с гранитом. Специалисты не рекомендуют использовать ракушечник или туф.

    Полезная информация! Чтобы сохранить влагу для растений, поверхность альпинария можно присыпать гравием или каменной крошкой.
    Утрамбовка грунта - обязательный этап перед закладкой камней

    Утрамбовка грунта — обязательный этап перед закладкой камней

    Создание композиций с большими валунами потребует помощи

    Создание композиций с большими валунами потребует помощи

    Видео: строительство альпинария своими руками

     

    Альпийские горки на даче своими руками: фото лучших композиций

    Горные сооружения могут использоваться в различных вариациях. По фото можно подобрать самые интересные варианты:

    • композиция долина в высокогорье отображает вид высокого плато, при этом большие камни заглубляются в почву на две трети  и дополняются кустами разной высоты и петляющими дорожками;
    Долина требует использования большого количества камней одной породы

    Долина требует использования большого количества камней одной породы

    • большие глыбы требуются при создании скального утеса, в данном случае высаживается карликовый папоротник, горная сосна и можжевельник;
    Скальная композиция выполняется при помощи естественных возвышенностей

    Скальная композиция выполняется при помощи естественных возвышенностей

    • при наличии склона можно обустроить горный склон, который оформляется при помощи карликовых сосен и вереска;
    Если не устраивает неровный ландшафт, то его можно замаскировать подобной композицией

    Если не устраивает неровный ландшафт, то его можно замаскировать подобной композицией

    • сложностью характеризуется композиция в форме ущелье, при этом применяется ландшафт разной высоты и пригорки обкладываются валунами;
    Для выполнения подобной идеи потребуется большое количество времени и материалов

    Для выполнения подобной идеи потребуется большое количество времени и материалов

    • при сооружении овражка в лесной чаще подойдет родничок и многолетние растения;
    Небольшой овраг позволит сконструировать уникальную и натуральную композицию

    Небольшой овраг позволит сконструировать уникальную и натуральную композицию

    • если участок постоянно увлажнен, то можно применить композицию болотце, которая оформляется с помощью водоема;
    Небольшой пруд привнесет самобытности в ландшафтный дизайн

    Небольшой пруд привнесет самобытности в ландшафтный дизайн

    • оригинальным решением считается каскадный ручей, по берегам которого высаживаются примулы, папоротники и ирисы.
    Вода льющаяся каскадами может украсить любую зону отдыха

    Вода льющаяся каскадами может украсить любую зону отдыха

    Полезная информация! Классическим решением считается центрическое сооружение, при котором яркие цветки растений сочетаются с каменистыми элементами. За основу берется участок с естественной возвышенностью.

    Полезные советы

    Альпийская горка своими руками: пошаговое фото, схемы которой представлены в данном обзоре, может быть сооружена при помощи следующих рекомендаций:

    • горбистый участок идеально подходит для создания необычной конструкции;
    • если при строительстве не использовать цемент, то сооружение в дальнейшем можно реконструировать;
    • подходящая высота от 0,5 до 1,5 метра;
    • для растений подходит известняк или песчаник;
    • стоит продумать дополнительную подсветку.
      Неровная местность является прекрасной возможностью для воплощения оригинальных дизайнерских решений

    Неровная местность является прекрасной возможностью для воплощения оригинальных дизайнерских решений

    Растения способны до неузнаваемости преобразить территорию

    Растения способны до неузнаваемости преобразить территорию

    Подсветка в ночное время позволяет создать из обычного альпинария сказочное место

    Подсветка в ночное время позволяет создать из обычного альпинария сказочное место

    С помощью водоема можно украсить любой альпинарий. Соблюдение все правил позволит создать стильное и оригинальное сооружение, которое прослужит долгие годы.

    При создании альпинария должны сочетаться все элементы: подсветка, камни, растения и прилегающие дорожки

    При создании альпинария должны сочетаться все элементы: подсветка, камни, растения и прилегающие дорожки

    Видео: 50 примеров альпинария на любой вкус

     

    При создании альпинария должны сочетаться все элементы: подсветка, камни, растения и прилегающие дорожки

    Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

    Альпийская горка своими руками — пошаговая инструкция для начинающих (50 фото идей)

    Атрибутом стиля и хорошего вкуса хозяев стала альпийская горка в загородных домах и парках. Можно создать альпийскую горку своими руками. Разберем пошаговую инструкцию альпийской горки.

    Как грамотно расположить альпинарий?

    Необходимы следующие условия для горки:

    1. Обязательна открытый участок, чтобы горка просматривалась из любой уголка сада.

    2. Наличие солнечного участка, чтобы не закрывала тень от кустарников и высоких деревьев.

    3. Изолированность горки от ветров.

    4. Предполагается высадка определенных видов растений, если это не противоречит дизайнерскому замыслу.

    5. Выбирайте сухой участок.

    В садах применяют пустынные элементы, камни, мостики, ручейки, которые обязаны гармонично сочетаться с альпинарием.

    При самостоятельном создании каменной горки, надо ориентироваться на готовые схемы по обустройству и фото.

    Подготовительные работы

    Место для альпинария требует солнца и открытости. Грунтовые воды при повышении уровня могут разрушить основание горки. Поэтому уровень вод можно снизить специальным дренажом.

    Дренаж для альпинария

    1. Вырыть котлован от 0,8 м глубиной, размером шире горки. Заранее надо сделать разметку на местности с клиньями и протянутыми лентами. Чем надежнее дренаж, тем прочнее наша конструкция горки.

    2. В котлован насыпаем слои: щебня, затем кусочки кирпичей или гальку (высотой от 0,3 м). Каждый слой хорошо поливаем водой. Сверху насыпаем до 10см смесь из песка гравия. Все это поливаем водой и хорошо утрамбовываем.

    3. Вынутый из котлована грунт очищаем от мусора и корешков, и высыпаем сверху дренажа. Только после полной усадки почвы (после 14-20 дней) укладываем камни. Удобнее начать обустройство осенью, чтобы оставить на зимнее время для естественной усадки.

    4. Конструкцию опор альпийской горки можно выкладывать только после усадки почвы. По готовой схеме укладываем сначала самые крупные камни, заглубляем их на 60% от объема. Выкладываем периметр горки, затем внутри более мелкие камни. Располагаем камни с учетом дождя и снега, чтобы они не нарушили основание. Нужно следить, чтобы все камни красиво сочетались, оставляем место между камнями для оформления цветами.

    План обустройства горки

    Пока проходит природная усадка грунта, подробно рисуем схему с определением места для валунов, выбираем растения:

    • природные валуны, природные камни, мелкая галька;
    • крупный речной песок;
    • определить вид растений, маленькие деревца и кустики;
    • сфагнум (мох).

    Детальный план по возведению альпийской горки на даче предполагает работы на высоте 1-3 м. Для горки выше 1 м потребует сооружения ядра горки.

    Альпинарий за сезон будет не раз менять свой облик.

    Камни

    Для строительства горки чаще применяют камни из скальных пород: это известняк, а также базальт или гранит. Они отличаются прочностью и с низким уровнем пористости. Лучше отказаться от доломита, ракушечника или туфа, из-за больших пор они хорошо впитывают воду, и быстро приходят в негодность.

    Большое значение придается оттенкам камней, их форме. Лучше не брать камни с острыми углами и округлой формы. Классическая горка требует применение камней разных по форме, но обязательно одной породы. Для красоты камни размещают так, чтобы со стороны был привлекательный внешний вид.

    Изъяны валунов надо скрыть, повернув их лучшей стороной. Хаотичное естественное расположение смотрится эффектнее, поэтому применять промышленные валуны (блоки) не рекомендуют.

    Растения

    Вид альпинария влияет на подбор цветов и трав.

    Каменистая горка под открытым солнцем предполагает растения, устойчивые к засухе. Подойдут растения, высаженные группами, с мелкими луковицами: крокусы, рябчики, сцилла, невысокие тюльпаны и маленькие гиацинты.

    Классическая горка требует мини-деревья и кусты, цветы, а также травы-многолетники.

    Хорошо себя зарекомендовали: лаванда, молодило, иберис, овсяница, очиток, а также бурачок скальный и герань.

    Чтобы горка круглый год имела роскошный вид, надо посадить многолетники с различными периодами цветения. Яркие краски цветов с ранней весны до поздней осени будут украшением сада.

    Высота растений также важна. Высокие растения будут влиять на рост и развитие мелких. В центре горки размещают более яркие цветы.

    За основу композиции берут карликовые деревья, хороши хвойники: сосны, можжевельники, ели. У них разная крона, они украсят дачу.

    Декоративные кустарники, которые радуют цветами:

    • эрика;
    • брусника;
    • рододендроны;
    • черника.

    Красивы многолетники: лилейник низкорослый, подойдет камыш поникающий, а также астильба или бадан.

    Уход за горкой

    Подсыпку грунта и уплотнение несколько раз делают в 1-й год. Он быстро вымывается при дождях, если будет необходимо, укрепить камни.

    Растения требуют регулярного полива, обрезки, удаления старых листьев и отцветших цветков. Подкормка растениям необходима несколько раз за сезон. Удобрения с азотом лучше не использовать, они вызывают интенсивный рост кустов и растений, что надо избегать. Перекармливать также не следует растения, чтобы поддерживать определенный размер.

    • Поливать лучше из лейки с распылителем.
    • Следить, чтобы не было вредителей.
    • Больные растения лечить или заменить здоровыми. Для безболезненной пересадки применяют «Эпин» (от стресса).

    Оформление альпинариев

    Декоративные альпийские горки все чаще встречаются в парковых зонах. Особый эффект придаст фонтанчик или ручеек посреди альпинария. Мостики и оригинальные фонарики, газоны с вертикальными заборами из вьющихся растений прекрасно дополняют красоту сада, внося очарование и покой.

    Фото лучших идей создания альпийской горки своими руками (новинки 2017 года)

     

     

     

    Swing-N-Slide Комплект оборудования Alpine Swing Set (дерево и направляющая в комплект не входят) — Walmart.com

    «,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить

    БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

    «,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

    Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

    • Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
    • Продолжайте проверять наличие.
    «,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » » «ndCookieExpirationTime»: «30»}, «машинописный»: { «debounceTime»: «100», «isHighlightTypeahead»: «истина», «shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding»: «истина», «isBackgroundGreyoutEnabled»: «ложь»},» locationApi «: {» locationUrl «:» https: // WWW.walmart.com/account/api/location»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2″:»true»,»heartingCacheDuration»:»60000″,»hearting»:»false «}, «обратная связь»: { «showFeedbackSuccessSnackbar»: «правда», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «accountFlyout»: { «acflyout»: «с», «accountUrl»: «// www.walmart.com/account» «trackOrderUrl»: «// www.walmart.com/account/wmpurchasehistory»},»webWorker»:{«enableGetAll»:»false»,»getAllTtl»:»

    0″},»search»:{«searchUrl» : «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «

    Скажите нам, что вам нужно

    «, «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {» webappPrefix «:» » «артефакт»: «колонтитул-приложение», «ApplicationVersion»:» 20.0,28″ , «applicationSha»: «2ac4706ff105cdd14e67f119c4507301c62e4762», «ApplicationName»: «колонтитул», «узел»: «943097514», «облако»: «Prod-аз-eastus2-14», «oneOpsEnv»: «продукты, приме- а», «профиль»: «ПРОД», «BasePath»: «/ GlobalNav», «происхождение»: «https://www.walmart.com», «apiPath»: «/ колонтитул / электрод / апите» , «loggerUrl»: «/ колонтитула / электрод / API / регистратор», «storeFinderApi»: { «storeFinderUrl»: «/ магазин / Ajax / предпочтительным-выпадающей»}, «searchTypeAheadApi»: { «searchTypeAheadUrl»: «/ поиск / автополная / v1 / » «enableUpdate» ложь «typeaheadApiUrl»: «/ машинописные / v2 / полные», «taSkipProxy» ложь}, «emailSignupApi»: { «emailSignupUrl»:» / счет / электрод / счета / API / подписаться «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / клиент-опрос / отправить «},» каротаж «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: правда,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: правда,» isLoggingFetchEnabled «: правда,» isLoggingCacheStatsEnabled «: истинно},» окр «:» производства «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 589808457c1c3e982c1001fd5b44148e26a7c862″ , «APP_VERSION»: «20.0.28-20200723_174127.2ac4706ff «},» expoCookies «: {}} null

    Введите местоположение

    Введите почтовый индекс или город, штат. Ошибка: введите действительный почтовый индекс или город и штат.

    Обновите местоположение

    Хорошие новости — вы все равно можете получить бесплатную двухдневную доставку, бесплатный самовывоз и многое другое.

    Продолжить покупкиПопробуйте другой почтовый индекс ,

    Альпийская горка от чисток своими руками (фото) | Своими руками

    Сколько на летних участках альпийских горок, столько секретов их создания — больших и малых. Есть, конечно, непреложные правила, но они не отменяют свободу творчества.

    На подходе осень, а уже хочу поделиться своими успехами в этом сезоне. В этом году в нашем регионе, к сожалению, мы почти не почувствовали теплого, ласкового лета.Многие цветы так и не смогли показать себя во всей красе. Но на моем участке есть островок цветочного благополучия — небольшая альпийская горка, появившаяся два года назад, вот так ей удалось порадовать меня этим ненастным летом.

    Не боясь холода, неприхотливые почвопокровники сразу же зацвели, укрыв холм ярким цветным ковром.

    Купил дачу несколько лет назад. Затем в центральной части площадки, между двумя огромными, давно одинокими хозяевами, выпирали кукурузные глазки, старая бочка, совершенно непригодная для использования.Выкопать его не было ни сил, ни желания, поэтому решение создать альпийскую горку на этом малопривлекательном месте назрело.

    Мы поступили следующим образом: сначала закрыли ствол деревянным щитком круглой формы, закрепили его, накрыв сверху пленкой, чтобы защитить деревянную конструкцию от разрушительного воздействия влаги.

    Следующим этапом были работы по устройству основания альпинария: строительного мусора, битого кирпича, и только потом мы начали насыпать плодородный грунт и выкладывать декоративные камни.


    Смотрите также: Мини альпинарий своими руками (Фото + мастер-класс)


    Сажать растения на холме не спешил, землю методично нарезали несколько раз … Первыми обитателями альпийской горки стал араб Фердинанд Кобургский Вариегата, молодой, камчатский очищенный. На фото видно, что холм, на котором стояли первые поселенцы, выглядит по-прежнему голым, а камни ощущают себя солистами …

    Для дальнейшего обустройства горок я решила посадить большую часть чистки, так как богатейшее разнообразие видов и сортов этого растения никогда не оставляло меня равнодушным.Окраска листвы полян — зеленая, желтая, голубая, бело-лакированная, пурпурная. Что касается цветения, то здесь тоже редкое буйство красок: соцветия могут быть белыми, желтыми, розовыми, пурпурными, оранжевыми.

    Чистильщики быстро разрастаются, легко размножаются, высота их не превышает 10-15 см, в уходе неприхотливы, довольно успешно впадают в спячку. Именно очищение придает приятный взор моему холму, делая его поистине живописным. На мне растет: белая очистка, ложное очищение, лидианское очищение, едкая едкая кислота, очищающее средство с толстыми листьями, очищающее средство с толстыми ветвями, очищающее средство, очищающее средство Eversa.

    Молодило трех разновидностей тоже очень комфортно на горке. Это растение в любое время года выглядит одинаково красиво, его избегают вредители и болезни. А во время цветения цветоносы выглядят довольно экзотично.

    Я поставил Metallica Crispa и Burgundy Glow на горку для эксперимента, но они настолько гармонично вписались в общую композицию, что с ними я сейчас точно не расстанусь. Создавая свою альпийскую горку, я надеялся, ждал и твердо верил, что она подарит мне много приятных моментов.Так и случилось … Призываю всех цветоводов обратить внимание на миниатюрные многолетники-почвопокровники, они достойны выращивания в каждом саду.


    См. Также: Альпинарий (рокарий, альпийская горка) — уход


    Выбирая место для посадки, помните, что основное правило альпийской горки гласит: возле маленьких камней нельзя сажать большие растения.

    Высаживая на летних альпийских горках нежные розетки цветов, следите, чтобы они не соседствовали с почвопокровным покровом.Если этого не избежать, необходимо будет регулярно ограничивать рост быстрорастущих плетей, чтобы они не вытесняли розетки. Грунт вокруг цветков розетки, защищая их от сорняков, лучше прикрыть нетканым материалом, а сверху насыпать слой мелких камешков.

    © Автор: Ирина Сергеевна ПАРАХИНА, Курск

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Водопад на скальном холме своими руками: МАСТЕР-КЛАСС КАМЕННАЯ ГОРКА С ВОДОПАДОМ ВАШЕГО…
  • Альпийская горка своими руками — фото и мои советы Полезные советы по обустройству очень …
  • Камень для альпийской горки — какой выбрать Выбор камня для альпийской горкиалпинарии Когда …
  • Мини альпинарий своими руками (Фото + мастер-класс) Как сделать мини альпинарий своим …
  • Детский стульчик своими руками Как сделать самодельный детский стульчик Чем …
  • Башня Горка для игры детей в квартире своими руками-фото и рисунок Мини-площадка для мобильных…
  • Альпинарий (скала, альпийская горка) — уход Как ухаживать за альпийской горкой Скалистая …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Сделай сам — Alpine Hearing Protection

    Показаны все 2 результата

    Товаров на странице:

    selected’Choose246All выбранных = ‘

      Plug and Go - Earplugs - Alpine Hearing Protection
      • Беруши из очень мягкого поролона
      • Удобство использования благодаря закругленному верху
      • 10 комплектов в упаковке
      Worksafe - earplugs - diy - construction - alpine hearing protection
      • Защищает слух до 27 дБ
      • Предупреждающие сигналы остаются слышимыми
      • Со шнуром Alpine Carrying для предотвращения потери
    ,

    Как проводить проводку в доме: Электропроводка в доме своими руками: пошаговая инструкция

    Электропроводка в доме своими руками: пошаговая инструкция

    В связи с необходимостью запитки жилья электрической энергией внутри помещения необходимо устраивать электрическую сеть. Для этого осуществляется прокладка электропроводки и других элементов для подключения, коммутации и освещения жилища. Так как данная процедура не требует специальной подготовки, ее может выполнить каждый желающий самостоятельно. Но предварительно следует разобраться, как монтируется электропроводка в доме своими рукам, с каких этапов состоит, и что нужно учесть.

    Этапы монтажа электропроводки в доме

    Весь процесс можно условно подразделить на несколько этапов, последовательность которых обеспечит качественный результат и экономию времени на выполнение соответствующих работ. Выделяют такие этапы монтажа:

    • Определение способа прокладки – внешняя или наружная установка кабеля;
    • Составление схемы электроснабжения в помещении;
    • Перенос составленной схемы непосредственно на стены;
    • Расчет сечения электропроводки;
    • Подбор наиболее подходящих элементов и материалов для выполнения монтажа;
    • Подготовительные работы по обработке стен и прочих конструкций для монтажа электропроводки, установка групп освещения, автоматов защиты и прочих;
    • Непосредственно сами монтажные работы;
    • Получение разрешения у электроснабжающей организации на присоединение к ее сетям, при необходимости формирования новой точки подключения (если вы делаете замену электропроводки на новую, эта процедура не требуется).

    Теперь более детально рассмотрите каждый из этапов на практике.

    Какой способ прокладки выбрать?

    Из существующих вариантов прокладки трасы кабеля выделяют два способа монтажа по отношению к проводам – внутренняя и внешняя электропроводка. Внутренняя электропроводка подразумевает, что кабельные линии находятся внутри стен. Внешняя электропроводка устанавливается на стенах снаружи, при этом она может выполняться либо проводами, либо средствами защиты кабеля от механических повреждений, к примеру, кабель-каналами, в которых располагается проводник.

    Преимущества и недостатки внутренней прокладки.

    К преимуществам скрытой электропроводки следует отнести большую надежность и долговечность в связи с отсутствием возможности нанести повреждение в нормальном режиме ее  эксплуатации. Такая электропроводка требует меньших финансовых затрат на бронированные провода и комплектующие для их установки. Помимо этого скрытая прокладка не вносит изменений в интерьер помещения.

    К недостаткам внутренней электропроводки относятся трудоемкие подготовительные работы для выработки штробы и плохую ремонтопригодность в случае возникновения каких-либо повреждений.

    Преимущества и недостатки внешней прокладки.

    К преимуществам открытой электропроводки относятся куда более простой подготовительный процесс и скорость установки электрической проводки. В процессе эксплуатации ее легче отремонтировать или изменить схему разводки.

    Недостатками  наружной электропроводки являются куда большая подверженность механическим повреждениям и влияние на общий вид интерьера помещения.

    Как создать схему электропроводки?

    Схема электропроводки помогает определить места установки розеток, выключателей, светильников, линий пролегания электропроводки. Поэтому при ее составлении вам необходимо учесть схему подключения электрических приборов в доме. К примеру, для домашней электропроводки будет актуальным расположение розеток возле телевизора, электрической печки, кровати и т. д.

    Рисунок 1: Пример схемы  прокладки проводки в доме

    По способу графического изображения разделяют двухмерные и трехмерные схемы монтажа электропроводки. Первый вариант наиболее простой, так как не требует использования графических редакторов и других программ. Для этого возьмите план собственного жилица и на его копии отметьте места подключения и количество розеток для каждой комнаты, распределительные коробки, провода, выключатели и линии прокладки электропроводки.

    Трехмерная модель представляет собой куда более трудоемкий процесс, но отлично помогает при создании проекта электроснабжения. Когда по готовому заданию соответствующие специалисты реализуют такой проект (штробят стены, выполняют разводку электропроводки и прочие электромонтажные работы).

    Правила  монтажа электропроводки согласно ПУЭ

    При определении мест прокладки проводки и установки отдельных элементов следует руководствоваться требованиями ПУЭ. Касательно электропроводки и правил ее монтажа в ПУЭ выделена глава 2. 1. Поэтому к монтажной схеме должны предъявляться следующие требования:

    • Все линии необходимо устанавливать исключительно в вертикальной или горизонтальной плоскости, повороты выполняются под углом 90º. Категорически запрещено сокращать расстояние по диагонали или вести провода по кривой.
    • По отношению к конструктивным элементам комнаты горизонтальные линии не могут приближаться более 20 см к потолку или полу. Вертикальные линии должны располагаться на расстоянии не ближе 10 см от дверных и оконных проемов, углов.
    • Розетки должны располагаться на расстоянии от 80 до 100 см от пола согласно п.6.6.30 ПУЭ, в некоторых ситуациях эта величина может изменяться до 150 см. В случае нахождения рядом с розеткой металлических конструкций (радиаторов, труб, плит) запрещено приближать к ним точку подключения более чем на 50 см.
    • Отдельные требования предъявляются устройству розеток, выключателей, электропроводки в ванной комнате и на кухне согласно пп. 7.1.46 – 7.1.48 ПУЭ
    • Выключатель устанавливается на высоте до 1 м, 1,8 м или под потолком согласно п.7.1.49 ПУЭ.
    • Соединение проводов должно осуществляться в коробках, запрещено оставлять их открытыми или закрывать в стене п.2.1.21 ПУЭ.

    Разметка на месте

    Чтобы перенести данные монтажной схемы на существующую конструкцию стен необходимо воспользоваться измерительными приборами (рулеткой, уголком и т.д.), уровнем, нитью и карандашом. Для этого отступают необходимое расстояние, согласно указанных на схеме расстояний и наносят соответствующие отметки на строительных конструкциях (стенах или потолке).

    Рисунок 2: Разметка стен

    Разметку можно выполнять мелом или строительным карандашом. Главное требование к нанесению изображения – обеспечение хорошей видимости и отсутствие лишних деталей. При наличии лазерного уровня данная процедура значительно упрощается.

    Какие элементы необходимо подобрать?

    Конструктивно электропроводка в доме может включать в себя ряд элементов:

    Провода – для прокладки в доме используют марки ВВГ, АВВГ, ПСВ и им подобные. Наиболее предпочтительными являются медные провода за счет лучших технических параметров: длительного срока эксплуатации, меньшего удельного сопротивления  и т.д. Но, в некоторых ситуациях, могут использоваться и алюминиевые провода для электропроводки. Конкретный вариант выбирается исходя из максимальной нагрузки и требований к изоляции.

    Для определения максимальных токов, протекающих по электропроводке, складывается мощность электроприборов, которые могут подключаться, и прибавляется 20 – 30% на запас прочности. Исходя из этого выбирается соответствующее сечение жилы. Сопротивление изоляции должно соответствовать особенностям помещения, в котором используется кабель, и способу прокладки. Следует отметить, что кабели необходимо планировать с запасом, так как в местах подключения или вывода точек они используется больше расчетной дины провода, а запас должен предоставлять возможность повторного соединения.

    Рис. 3. провода для проводки

    Распределительные коробки – предназначены для соединения различных участков электропроводки, разделения и разводки электричества. Подразделяются на модели наружного и внутреннего размещения, которые выбираются в соответствии с проектом. В зависимости от сечения проводов, подбираются коробки с соответствующей величиной отверстий.

    Рисунок 4: Распредкоробки

    Розетки – могут отличаться конструктивными особенностями: наличием или отсутствием заземляющего контакта, крышки, размером отверстий и т.д. Также различные модели могут предназначаться для внутренней или наружной установки. Некоторые варианты имеют спаренные выводы точек подключения.

    Выключатели – могут иметь конструкцию с одной, двумя или тремя клавишами, поворотным механизмом или сенсором. Следует отметить, что некоторые выключатели оборудованы делителем напряжения, который может повлиять на работу осветительных приборов.

    Осветительные приборы – реализуются светильниками, люстрами, софитами, бра и прочими. Большое многообразие  предоставляет возможность выбора для установки в тех или иных помещениях. По назначению можно выделить мощные приборы освещения, маломощные, для ванной, кухни и т.д.

    Приборы защитного отключения – представлены автоматическими выключателями на основе электромагнитных, полупроводниковых или микропроцессорных схем. Установка УЗО необходима для защиты как самой электропроводки в доме от коротких замыканий и возгорания с подключенными к ней бытовыми приборами, так и людей, которые могут пострадать при поломке.

    Приборы учета – осуществляют контроль за расходом электроэнергии. Их установка требуется при новом подключении электричества или если это предусматривается проектом. По количеству фаз электрические счетчики могут подключаться к трехфазной или однофазной сети.

    Рис. 5: Типовой электросчетчик

    Защитное заземление – должно предусматриваться для всех потребителей напряжением более 42 В. Из-за чего при подключении новой проводки необходимо иметь контур заземления, к которому подключается PE проводник от всех потребителей.

    Кабельные каналы – требуются для наружной установки проводки, по материалу изготовления могут представлять собой пластиковые или металлические короба. По размеру выбирается такой вариант, чтобы при укладке проводов в них свободно помещались все необходимые проводники. Конструктивно могут иметь перфорацию для охлаждения или изготавливаться цельными.

    Порядок монтажа электропроводки в доме пошагово

    Обратите внимание, что в зависимости от конкретной ситуации, те или иные монтажные операции могут не выполняться.

    1. Подготовьте стены – в случае внутреннего расположения электропроводки в стенах дома производится штробление при помощи болгарки, зубила или специального штробореза. Рисунок 6: штробление стен
    2. При наружной установке на готовую разметку устанавливается основа кабель-канала. Начинается эта процедура от счетчика электроэнергии или места его предполагаемой установки. Если такая электропроводка по конструктивным особенностям дома будет скрыта под натяжным потолком или другими элементами, ее можно прокладывать кабелем без защиты. Рисунок 7: открытые провода по потолку
    1. Просверлите отверстия под розетки и выключатели – выполняется в случае внутренней установки данного оборудования. Для этого применяется дрель со специальной коронкой соответствующего диаметра. Рисунок 8: разработка отверстия сверлом

    Сначала сделайте небольшую дырку по центру сверлом, а потом используйте коронку.

    Рисунок 9: разработка отверстия коронкой
    1. Проложите провода в штробы. Если их габариты соизмеримы и электропроводка легко фиксируется в отверстиях, то можно не применять специальные средства для крепления проводов. Рисунок 10: проложите провода

    Но при этом, следите за тем, чтобы чрезмерные усилия не привели к повреждению изоляции.

    1. Установите коробки для соединения проводов, под выключатели и розетки. При этом можете использовать разнообразные смеси для монтажа – цемент, шпаклевку, гипс и т.д., необходимые для фиксации коробки в стене дома. Рисунок 11: установите коробки
    2. Заведите проводку в коробки – для этого проденьте кабель в нужные отверстия, в некоторых моделях их нужно выломать несильным надавливанием в определенных точках. Рисунок 12: заведите провода в коробки
    3. Установите светильники – подсоедините электропроводку к патрону или выводам устройства. Если установка люстры или софитов планируется только после отделочных работ, провода в этом месте зачищаются, и на них устанавливается временный патрон для проверки работоспособности. Рисунок 13: подключите патрон
    4. Соберите распределительный щит – для этого на каркас набирается нужное число автоматов из расчета 4 – 6 кВт нагрузки на каждый. Рисунок 14: собрать автоматы

    Помимо выделенных для отдельный комнат или объектов необходимо установить вводный автомат с большей уставкой. Его устанавливают на вводе электричества в дом. Также можно использовать другие защитные устройства (по напряжению, дифференциальные и прочие, если такие нужны).

    Рисунок 15: щит с различными защитами
    1. Подключите необходимые устройства для опробования. Рисунок 16: подключите лампочку

    Для этого подайте напряжение на вводе кабеля к электрическому щитку. После чего опробуйте протекание электрического тока во всех точках подключения при помощи контрольной лампы или опробуйте наличие потенциала при помощи индикатора.

    1. Выполните отделочные работы по нанесению шпаклевки или цементной смеси для скрытия проводки. Данная работа выполняется обязательно со снятым напряжением. Рисунок 17: нанесение шпаклевки
    2. После этого установите необходимые элементы электрической сети: розетки, выключатели, светильники и т.д. Подключите фазные и нулевые провода к соответствующим выводам. Если нет необходимости подключения к внешней сети, можете спокойно пользоваться готовой электропроводкой.

    Если ваш дом еще не подключен к внешней сети, то делать это самостоятельно не нужно. Так как подключение к воздушной магистрали осуществляется работниками энергоснабжающей организации. Выполнять данную процедуру самостоятельно запрещено и крайне опасно.

    Список использованной литературы

    • Бартош А.И. «Электрика для любознательных» 2019
    • В. Назарова «Монтаж электропроводки и теплых полов» 2011
    • В. Новак «Справочник мастера-электрика» 2017
    • Бедин В. «Сам себе электрик» 2013
    • Кирюхин А. «Справочник домашнего электрика» 1996

    Как сделать проводку своими руками? Правильный монтаж электропроводки в доме вместе с Леруа Мерлен.

    1Ремонт электропроводки для обеспечения комфорта и безопасности в доме

    Если вы собираетесь сделать в вашем доме ремонт для повышения комфорта и обеспечения безопасности, не забудьте о ремонте электропроводки. Хорошо продуманная и выполненная с соблюдением норм электропроводка обеспечивает безопасность жилья. Максимальная защита вашего жилья, то есть защита людей и электросети, может сочетаться с экономией электроэнергии, в частности, благодаря установке переключателя День / Ночь, рекомендуемого в случае использования электрического накопительного водонагревателя. Безопасность – поистине важное слово, когда речь идет об электричестве. Вот несколько советов, которые помогут вам находиться «под напряжением» в полной безопасности.

    Защитите людей и электрические приборы, узнайте все о соответствующих защитных устройствах.

    Устройство защитного отключения 30 мА
    располагается в сети перед автоматами, защищающими каждую линию групповых сетей. Устройство обеспечивает защиту человека в случае утечки тока или контакта с фазовым проводом. Установка устройств защитного отключения 30 мА обязательна. Количество устройств определяется жилой площадью.

     

    Жилая площадь*

    Виды устройств защитного отключения и их количество

    < 35 м2

    1 устройство защитного отключения класса АС** +1 устройство защитного отключения 40 А класса А***

    от 35 до 100 м2

    2 устройства защитного отключения класса АС** +1 устройство защитного отключения 40 А класса А***

    > 100 м2

    3 устройства защитного отключения класса АС** +1 устройство защитного отключения 40 А класса А***


    * Для максимальной мощности 18 кВА
    ** Величина номинального тока (40 А или 63 А) определяется в зависимости от Вашей сети и от условий контракта на
    предоставление услуг по электроснабжению. В случае использования электрического отопления мощностью более 8000 Вт необходимо установить устройство защитного отключения, рассчитанного на 63 А.
    *** Для защиты кухонной электробытовой техники.

    Автомат

    Правила монтажа электропроводки предполагают установку автомата для защиты от короткого замыкания и перегрузок (превышение максимальной мощности). Это устройство защищает не людей, а электросеть.

     

     

     

    Линия групповой сети Электропровода Предохранители Автоматы Максимальная мощность

    1,5 мм2

    10A

    16A

    2300 Вт

    стандарт-
    ная
    розетка

    1,5 мм2
    2,5 мм2


    16A

    16A
    20А

    2300 Вт
    3700 Вт

    32 A

    6 мм2

    32A

    32A

    7400 Вт


    Пример

    Автомат 16 А защищает линию групповой сети освещения с суммарной мощностью всех источников освещения, не превышающей 2300 Вт. Электропровода для этой линии должны иметь минимальное сечение 1,5 мм2. Вместо автомата можно использовать предохранитель 10 А.

    Электропровода
    Провод следует выбирать по цвету в зависимости от его назначения и по сечению в зависимости от назначения линии групповой сети (сеть освещения, сеть розеток…).

    Важно!
    Все линии групповых сетей, в том числе и линии освещения, должны быть оборудованы
    дифференциальным автоматом и проводом заземления.

    Цвета
    Красный, черный, коричневый, фиолетовый, оранжевый цвета: фаза

    Только желто-зеленый цвет: земля

    Только голубой цвет: нейтраль

     

    Автомат Сечение электропровода
     
    2,5 мм2 6 мм2 10 мм2
     
    Расстояние в метрах
    16А / 3680Вт 16 38 64
    20А / 4600Вт 12 30 51
    35А / 7360Вт  
    19 31


    Это полезно знать
    Вы желаете установить дополнительный электрораспределительный щиток в отдельном подсобном помещении? Строго соблюдайте следующие сечения проводов в зависимости от длины кабеля, соединяющего дополнительный щиток с основным распределительным щитком.
     

    Схема электрораспределительного щитка


    A Главный рубильник
    B Встроенная в щиток монтажная рейка для элементов
    C Клеммные колодки
    D Высокочувствительное дифференциальное устройство защитного отключения
    E Переключатель День / Ночь 
    F Автомат

    2 Отсоединение старого электрораспределительного щитка

    Вы решили заменить старый электрораспределительный щиток, сохранив при этом существующую электропроводку. Сначала убедитесь в том, что ваша электропроводка соответствует нормам. Для того чтобы избежать неисправностей в работе электросети, позаботьтесь также о том, чтобы обеспечить безопасность в помещениях, требующих особого внимания (кухня, ванная комната…). Перед началом работ выключите главный рубильник и убедитесь в том, что сеть не находится под напряжением. 

     

    1. Определите предохранители для различных линий групповых сетей и пронумеруйте их. 

    2. Отвинтите патроны предохранителей и пронумеруйте провода.

    3. Отвинтите старый распределительный щиток и отсоедините
    провода, связывающие его с главным рубильником.

    3Установка нового электрораспределительного щитка

    1.  Прикрепите щиток к стене с учетом длины проводов.
    2. Закрепите дифференциальные устройства защитного отключения, автоматы и другие модульные элементы на монтажных рейках щитка, соблюдая порядок линий групповых сетей.
    Это более надежно
    Щиток должен быть закреплен на высоте не менее 1 м и не более 1,80 м от пола. Место, отведенное под счетчик и распределительный щиток, должно иметь ширину не менее 0,6 м.

    3. Вставьте в автоматы фазовую и нейтральную шины. 

    4. Подсоедините нейтральный и фазовый провода, идущие от главного рубильника, к устройству защитного отключения. 

    5. Подсоедините провода, идущие от устройства защитного отключения, к распределительным шинам. В зависимости от модели устройства, это можно сделать непосредственно с помощью шины или с помощью подсоединенного снизу кабеля.

    6. Подсоедините фазу и нейтральный провод каждой линии к
    соответствующему модулю.

     
    7. Подсоедините все провода заземления от разных линий к
    нулевой шине.

    8. Убедитесь в том, что нулевая шина подсоединена к стержню
    заземления.
     
    9. Закройте распределительный щиток, предварительно сделав
    отверстия для проводов.
     
    10. Отметьте расположение различных линий.

    Это полезно знать
    После окончания работы отключите все автоматы. Сначала включите главный рубильник, а затем устройства защитного отключения, после чего включайте автоматы по очереди для определения возможных неисправностей.

    4 Безопасность электросети

    Монтаж электропроводки в частном доме с использованием разрядника и/или дифференциального автомата позволит обеспечить в вашем доме безопасность людей и электроаппаратуры (компьютеры, проигрыватели, телевизоры…).

    РАЗРЯДНИК
    предохраняет вашу электросеть и защищает ее от перенапряжений, создающихся в атмосфере. Важен для защиты оргтехники.

    ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ
    обеспечивает защиту людей и линий групповых сетей в случае перегрузки или короткого замыкания. Рекомендуется устанавливать для ванных комнат, оборудованных специальными ванными для водолечения, а также для электроприборов, предназначенных для бассейнов.

    Электропроводка в частном доме своими руками

    Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.

    Содержание

    1. Монтаж электропроводки своими руками
    2. Пошаговая инструкция
  • Проверка и ввод в эксплуатацию
  • Заключение
  • Монтаж электропроводки своими руками

    Прокладку электрических проводов принято начинать сразу после возведения стен и крыши. Для этого можно вызвать электрика либо все сделать самостоятельно. Если понятие «электричество» не является чем-то страшным и непонятным, то второй вариант позволит немного сэкономить на строительстве своего дома. Надо лишь обладать элементарными навыками обращения с перфоратором, пассатижами и отверткой, а также не забывать о должных мерах безопасности.

    Типичная схема проводки для частного дома

    Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.

    Пошаговая инструкция

    Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:

    • создание плана укладки проводов и расположения в комнатах электроустановочных изделий;
    • прокладку электропроводов в стенах и перекрытиях или на них;
    • установку щита, распределительных коробок и розеток с выключателями;
    • коммутацию всего этого в единую внутридомовую электросеть;
    • проверку работоспособности созданной системы и ввод ее в эксплуатацию.

    Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.

    Разметка схемы

    Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

    Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей

    По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.

    Работы со стенами

    После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.

    Открытая электропроводка

    При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.

    Варианты прокладки открытой электропроводки

    Закрытая разводка

    Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.

    Схему закрытой электропроводки нужно проектировать еще на ранних стадиях ремонта

    Подготовка проводов

    Электрические провода выбираются исходя из потребляемой мощности электроприборов на конкретной линии от щита. Обычно все потребители электричества в коттедже разбиваются на группы приблизительно с одинаковой нагрузкой, чтобы сечение всех кабелей по частному дому было единым.

    Виды

    По материалу изготовления жил провода бывают:

    1. Алюминиевые;
    2. Медные.

    Первые дешевле, но жесткие. Медные сгибать и укладывать в штробы, трубы и каналы гораздо проще. По исполнению они могут быть в одну жилу либо многожильными. Себе в частный коттедж рекомендуется брать двух- и трехжильные провода (первые для освещения, вторые для розеток с заземлением).

    Виды проводов для разных схем

    Какие выбирать

    На рынке сейчас можно приобрести самые разнообразные провода. Но для самостоятельного монтажа электропроводки стоит выбрать вариант с двойной изоляцией ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой «нг» (не поддерживает горение). Это наиболее доступные по цене и оптимально подходящие для укладки в зданиях силовые электропровода. Они в магазинах есть во всех сечениях. Требуемые для коттеджа кабели с жилами в 2.5, 4 и 6 кв. мм найти несложно.

    Вводной кабель

    Самым толстым проводом в электропроводке частного дома будет вводной, на который ложится общая нагрузка. От столба до электрического щитка электрики с электроснабжающей компании сейчас обычно прокидывают самонесущие изолированные провода (СИП). Этот кабель они монтируют сами, а дальше по придомовому участку и коттеджу провести вводную линию придется самому.

    Если щит стоит на улице, то в дом от него придется прокидывать провод в 10–16 кв. мм. Однако если в планах ставить электрокотел или мощную приточно-вытяжную вентиляцию либо несколько кондиционеров, сечение потребуется увеличить до 16–25 кв. мм в зависимости от общей мощности всего этого электрооборудования.

    Заземление

    Для повышения безопасности схема электропроводки в коттедже должна быть выполнена с защитным заземлением. Его задача – обезопасить людей в жилище от поражения электрическим током. Подключение всей бытовой техники в доме к розеткам с выводом на «землю» сейчас является нормой.

    Как сделать заземляющий контур в частном доме

    Помимо проводов заземляющий контур включает в себя УЗО (устройство защитного отключения) и отвод на грунт. Первый устанавливают непосредственно в электрощите, а второй обычно выполняют в виде уголков, забитых в землю.

    Заземляющее устройство и его проводка в целом должны соответствовать требованиям ПУЭ. Это проверяют сотрудники снабжающей организации при вводе домовой электросистемы в эксплуатацию. Если заземление будет выполнено с нарушениями, то в подключении коттеджа к сети они просто откажут.

    Как сделать заземление в частном доме

    Система защитного отключения и автоматический выключатель

    Еще один защитный элемент в схеме проводки дома – это автоматический выключатель (дифавтомат, АВДТ). Нельзя его путать с УЗО (дифференциальным выключателем). У них различается предназначение и принцип срабатывания. А вот внешне они сильно похожи.
    УЗО отключает линию исключительно при возникновении тока утечки. Дифавтомат дороже и сложнее в исполнении внутри. Он срабатывает также при перегрузках в электросети и коротких замыканиях. То есть второй аппарат изначально включает в себя первый. При этом в большинстве случаев для малоэтажного жилья вполне хватает простого УЗО.

    Распределительные коробки

    Для упрощения монтажа проводки в доме используются распределительные коробки. В них производится соединение проводов, подведенных с разных сторон. Эти монтажные распредкоробки надежно изолируют места смычек электрических жил и в случае их перегрева предупреждают распространения огня.

    Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

    Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:

    • скруток;
    • пайки;
    • клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.

    Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.

    Способы соединения проводов

    Подключение розеток, осветительных приборов

    При подключении осветительных приборов и розеток самое важное – это не спутать жилы. Фаза к фазе, ноль к нулю, а земля к земле. Иные варианты здесь исключены. И прежде чем подключать дом к сети и подавать потребителям внутри электроэнергию, не помешает мегаомметром проверить сопротивление изоляции на каждой линии в отдельности.

    Схема подключения розеток и осветительных приборов

    Распределительный щит

    Самым сложным и важным элементом в системе электроснабжения коттеджа является распределительный щит. Его монтаж лучше всего доверить профессионалу. В нем сходятся все токи и напряжения со здания. Малейшая ошибка в его сборке неизбежно приведет к проблемам.

    Схема подключения приборов к распределительному щиту

    Проверка и ввод в эксплуатацию

    Проверку всей системы снабжения дома электроэнергией также следует перепоручить специалисту. Все равно потом придется приглашать экспертов из электролаборатории. Без их акта домовая электропроводка введена в эксплуатацию все равно не будет. А если они выявят проблемы, то их потом придется вызывать повторно.

    Заключение

    Выполнить разводку бытовой электропроводки, как и ту же вентиляцию частном доме, самостоятельно по инструкции выше не сложно. Основной момент здесь – это подготовка проекта со всеми расчетами мощностей и сечениями жил, а также сборка распределительного щитка. А провода проложить по коттеджу и соединить их с розетками под силу даже начинающему электрику-монтажнику.

    Смотрите также видео как сделать электропроводку своими руками:

    Читайте про другие наши материалы:

    Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

    Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

     

    1. Правила разводки электропроводки
    2. Проект и схема разводки электропроводки
    3. Монтаж электропроводки

     

    Правила разводки электропроводки

     

    Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

    • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
    • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
    • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
    • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
    • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
    • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
    • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
    • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
    • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
    • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

     

    Проект и схема разводки электропроводки

     

    Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

    Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

    Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

    Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

    • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
    • освещение туалета и ванной;
    • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
    • электроснабжение розеток кухни;
    • электроснабжение розетки для электроплиты.

    Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

    Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

    Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

    I= P / U;

    где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

    Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

    На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

    В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

    • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
    • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
    • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

    Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

    Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

     

    Монтаж электропроводки

     

    В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

    Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

     

    Разметка и подготовка каналов для электропроводки

    Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

    Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

    Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

    Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

    Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

     

    Монтаж открытой электропроводки

    Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

    Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

    По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

    Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

    Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

    Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

     

    Монтаж скрытой электропроводки

     

    Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

    Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

    В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

    Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

    Проводка в доме своими руками – электрика без посторонней помощи + видео

    Не каждый домашний умелец знает, как правильно прокладывается электропроводка в доме своими руками. Мы поможем сформулировать основы для начинающего мастера и оснастить дом светом и теплом.

    Монтаж проводки в доме – выбираем способ

    Устройство электрокоммуникаций можно осуществлять как открытым, так и закрытым способом. Открытый тип прокладывают на поверхности стены, прикрывая кабели пластиковыми трубками или плинтусами. Уровень высоты для этого типа не регламентируется и выбирается произвольно. При выполнении монтажных работ открытой проводки запрещено совмещение кабелей различной мощности в одном плинтусе. Причем данные декоративные элементы необходимо выбирать из несгорающего материала, который, к тому же, обладает изоляционными свойствами. В подвальных и чердачных помещениях кабели укрепляют при помощи специальных скоб.

    Электропроводка скрытого типа располагается в специально предназначенных для этой цели пустотах, внутри конструкций подвесных потолков или перегородок. Прокладывание силового кабеля рекомендуется делать одновременно с устройством полов. Если готовых ниш нет, то производится штробление стен, а в полученные борозды и укладывается провод. При устройстве электросистемы для осветительных приборов под слоем штукатурки необходимо применять кабели, имеющие защитную изоляцию.

    Как проложить проводку в доме – особенности планирования

    Делая монтаж электропроводки в частном доме, необходимо помнить, что скрытые штукатуркой коммуникации должны пролегать идеально ровно по горизонтали или вертикали. Прокладывая кабели во всевозможных пустотах, можно выискивать кратчайшие пути, экономя при этом провод. Монтируя электричество в подвесных конструкциях потолков, необходимо применять материалы, которые не поддерживают горение. Выполняя монтаж в помещениях с высокой влажностью, не применяйте провода, имеющие защитную оболочку из металла.

    Прежде чем начинать работы, необходимо тщательно продумать, как провести электропроводку в доме, соблюдая все правила безопасности. Ведь неправильно выполненные работы могут иметь неприятные последствия. В местах разветвления кабеля необходимо устанавливать специальные распределительные коробки, которые будут скрывать места соединений и предохранять их от нежелательного замыкания. Выполняя монтаж скрытого типа проводки, необходимо устанавливать розетки и выключатели особого вида.

    Высота установки электрокабеля регулируется самостоятельно, но должна быть не менее 40 см от пола, для безопасности жильцов дома от поражения электричеством в случае непредвиденного затопления. Следуя регламентам техники безопасности, розетки следует устанавливать на значительном расстоянии от раковин и радиаторов отопления. Расстояние между этими объектами должно быть не менее 50 см.

    Установка же розеток в помещениях, предрасположенных к высокой влажности (бани, сауны), допускается на расстоянии, превышающем 2,6 м от источника воды.

    При установке электродвигателей и различного другого силового оборудования необходимо выбирать модели, доступ к внутренней части которых возможен только при помощи специальных инструментов. Подключение приборов и электроплит требует применения кабеля, имеющего соответствующее сечение и обязательно покрытого металлической оболочкой. Такой провод можно прокладывать под полом, выбирая наиболее короткий путь от автоматов к прибору.

    До того, как проложить проводку в доме, необходимо составить на бумаге подробный план, отмечая на нем каждый выключатель и места расположения отопительных и силовых приборов. При помощи схемы можно точно рассчитать необходимое количество кабелей определенного сечения, что позволит серьезно сэкономить средства. Далее мы расскажем, как выполнить электропроводку в доме, и даже самый далекий от электричества человек сможет это сделать самостоятельно.

    Проводка в доме своими руками – приступаем к работам

    Монтаж электрокоммуникаций не представляет ничего сложного, главное – это соблюдение необходимой последовательности, и обязательно все получится. Так что теперь самое время приступить непосредственно к обсуждению процесса, как сделать электропроводку в доме.

    Как сделать проводку в доме своими руками — пошаговая схема

    Шаг 1: Разметка

    Прежде чем начинать монтаж, независимо от выбранного типа, необходимо сделать разметку, начертив непосредственно на стене места, где будут располагаться распределительные коробки, выключатели и, конечно же, розетки. Также необходимо отметить трассу прохождения проводов, где они будут монтироваться. Разметка делается при помощи мелка или маркера и длинной линейки. В качестве упрощенного варианта, чтобы разметить места прохождения кабеля, можно использовать капроновый шнур, окрашенный яркой краской.

    Шаг 2: Подготовка посадочных мест

    С помощью перфоратора в местах, где будут располагаться распределительные коробки, необходимо высверлить отверстия, диаметр которых не должен превышать 70 мм. А там, где предполагается вход провода, пробиваются дополнительные углубления для облегчения монтажных работ. При работе с перфоратором желательно место сверления периодически смачивать водой. Это поможет сохранить сверло, да и пыли будет значительно меньше.

    В местах проведения электроосвещения сквозь стену в другое помещение необходимо сделать отверстия небольшого диаметра. Если создаваемая своими руками электропроводка частного дома по плану будет монтироваться в стену, в ней необходимо выштробить борозды, точно соответствующие схеме. Для этого подойдет болгарка или специально предназначенный строительный штроборез. Работая с болгаркой или перфоратором, для сохранения своего здоровья необходимо соблюдать определенные меры безопасности.

    Шаг 3: Монтаж электропроводки

    Укладывая провода, необходимо двигаться от распределительного щита в направлении монтажных коробок, постепенно переходя на осветительные приборы. Фиксацию кабеля на стене нужно делать при помощи крепежей, которые устанавливаются на расстоянии около 30 см. Места входа провода в распределительную коробку, а также все изгибы закрепляются дополнительно. Для фиксации можно использовать всевозможные остатки и обрезки провода, которые прибивают к стене, захватывая при этом монтируемый кабель. Также можно закреплять коммуникации, уложенные в углубления, при помощи раствора с добавлением алебастра.

    Шаг 4: Установка монтажных коробок

    Прокладка электропроводки в доме делается до проведения оштукатуривания помещения. Распределительные коробки устанавливают при помощи алебастрового раствора, небольшое количество которого закладывается в углубление. Прежде чем установить этот элемент, в него заводят провода, затем с применением определенной силы вдавливают в растворную массу, но так, чтобы края коробки выступали над поверхностью стены. Все подобные элементы должны находиться на одной горизонтали для ровного распределения выключателей.

    Шаг 5: Соединение проводов

    Прежде всего, с проводов снимается слой изоляции на расстоянии до 5 см от концов, тщательно при этом их зачищаем. Затем, внимательно следя за тем, чтобы ничего не перепутать, скручиваем их при помощи пассатижей, откусывая лишние концы кусачками, при этом оставляя скрутку не более 3 см. Соединив в нужном порядке провода, их изолируют обычной изолентой и закрывают крышки коробок. Выполнив таким образом монтаж, можно делать подключение электропроводки в доме к сети центральных электропередач.


    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Электропроводка в квартире своими руками

    Если вы покупаете квартиру в старом доме или в новостройке, там уже будет проведено электричество и подключены розетки с выключателями. И до покупки недвижимости вы никак не сможете повлиять на их местоположение. Но как только вы становитесь собственником жилья, то имеете право переделать проводку в квартире своими руками совсем по-другому. Конечно же, это процесс длительный, сложный и материально затратный. Пытаясь как-то сэкономить, многие задаются вопросом – реально ли в новом жилье сделать всю электрическую часть самим? Реально, если вы не лентяи, неплохо учились в школе, дружите с физикой и электротехникой. Так что тема у нас сегодня актуальная – электропроводка в квартире своими руками. Пошаговая инструкция от составления схемы до монтажа проводов вам поможет.

    Начало всех работ — схема

    Хотелось бы начать этот раздел с аналогии. Что является основой для хорошего крепкого дома? Конечно же, фундамент. Так вот, своеобразным фундаментом надёжного и качественного электроснабжения является грамотно составленная схема электропроводки в квартире. Многие совершенно напрасно этим пренебрегают и на это есть веские причины:

    1. Во-первых, монтаж электропроводки в квартире вам будет делать гораздо легче, когда на схеме отображается практически конечный результат. Согласитесь, это довольно редко, когда на первом этапе ремонта люди могут представить себе, что получится в конце. А с электрической схемой это возможно, потому что на ней будут отображены все коммутационные аппараты, элементы освещения и стационарные бытовые электроприборы.
    2. Во-вторых, схема электрической проводки в квартире поможет вам составить чёткий план выполнения работ – с чего начать монтаж проводки, в каком направлении двигаться, что оставить на завершающий этап.
    3. В-третьих, когда у вас на руках есть готовая схема расположения элементов электрики в квартире, можно легко определиться с количеством материалов – розеток, выключателей, распределительных коробок, подрозетников, проводов, кабелей.
    4. И самое главное, когда уже будут полностью окончены монтажные и ремонтные работы, у вас останется схема разводки электропроводки в квартире. Ни в коем случае её не выбрасывайте. Если понадобится просверлить где-то в стене отверстие под картину или фоторамку, вы достанете схему и посмотрите, каков путь пролегания проводов, чтобы не напороться и не повредить токопроводящую жилу. Также многие заклеивают иногда распределительные коробки обоями, чтобы не портить внешний вид комнаты. Вообще-то этого делать нельзя, но если уж и заклеили, вы всегда сможете глянуть на схеме, где находится коробка. При необходимости каких-то работ, срежете кусочек обоев, получите доступ к коробке, а потом заклеите вновь.

    Надеемся, мы популярно и доступно объяснили вам, что в мире электрики всё и всегда следует начинать со схемы. Теперь немного подробнее о том, как её правильно составить и что на ней должно быть отображено.

    Составление схемы

    Перед тем, как сделать схему, нужно собраться всей семьёй и хорошенько подумать о том, где у вас в квартире будут располагаться основные потребители электрической энергии:

    • кондиционеры;
    • электрические варочные панели и духовые шкафы;
    • стиральная машина;
    • холодильник и морозильная камера;
    • посудомоечная машина, микроволновая печь;
    • вытяжная принудительная вентиляция;
    • котлы отопительной системы или водонагреватели.

    Также не маловажную роль играет расположение мебели, особенно громоздкой. Чтобы не получилось потом так – ремонт закончен, мебель расставлена, а розетка оказалась за шкафом-купе, который уже обосновался на этом месте на многие годы. И тогда придётся прибегать к помощи переносок, только раньше хоть под коврами можно было провода прятать, а теперь это не модно, всё кругом паркет да ламинат. Так что этому вопросу уделите особенное внимание.

    план квартиры (кликните для увеличения)

    Дальше возьмите бумагу (лучше в клеточку), карандаш (желательно несколько разноцветных), линейку. Нарисуйте в двух экземплярах на бумаге план вашей квартиры с дверными и оконными проёмами, чтобы было проще возьмите технический паспорт и перенесите оттуда чертёж. Каждой комнате присвойте порядковый номер, например, если у вас схема электропроводки в однокомнатной квартире, пусть это выглядит так:

    1. Коридор (прихожая, холл).
    2. Ванная комната.
    3. Кухня.
    4. Зал (гостиная).

    Если комнат больше, соответственно можете продолжить дальше нумерацию – спальня, детская, спортивная комната, также надо учесть кладовую, лоджию (если собираетесь и туда провести проводку осветительную) и т.д.

    Теперь схематически отобразите на одном чертеже стационарную бытовую технику и мебель (в виде квадратиков и прямоугольников). Можно бытовую технику обозначить красным цветом, а мебель серым. На второй чертёж наносите места установки коммутационных аппаратов. То есть там, где на первом чертеже у вас обозначена бытовая техника, на втором в этих местах буду розетки.

    Точно также на первом чертеже (где техника и мебель), нарисуйте крестики жёлтым цветом в местах установки светильников, бра, торшеров, люстр. Здесь вам удобно будет увидеть – где кровать, там значит прикроватный светильник; где диван или кресла, значит бра, под которым можно почитать и т.д. Затем перенесите все эти лампочки на электрическую схему. Заодно продумайте и отметьте места установки выключателей. Мысленно представьте себе, в какую сторону у вас будут открываться межкомнатные двери, чтобы потом выключатели не оказались за ними.

    Сразу определитесь, возможно, в каком-то месте нужна установка розеточного блока (чаще всего это делают на кухонной рабочей панели), будет ли у вас в основной комнате групповое освещение или многорожковая люстра, тогда потребуется двухклавишный выключатель.

    Наметьте на схеме место, где будет располагаться вводной распределительный щиток на квартиру.

    Примеры того, как правильно составить схему, вроде бы получились доступные, надеемся, что сложностей с этим у вас не возникнет. Теперь разберёмся с количеством материалов.

    Необходимые материалы

    По составленным схемам посчитайте необходимое количество выключателей и розеток. Не забудьте, что под каждый из этих коммутационных аппаратов нужен подрозетник, если планируется прокладка скрытой электропроводки в квартире. Также посчитайте, сколько понадобится распределительных коробок.

    Чтобы посчитать количество провода, лучше всего намеченные на схеме коммутационные аппараты и распределительные коробки перенести на реальные стены. Затем выполнить разметку стен, то есть в прямом смысле слова нарисовать между ними пути пролегания проводов, при помощи рулетки всё измерить и посчитать общее количество. Имейте в виду, что разводка электропроводки в квартире выполняется строго по вертикальным и горизонтальным линиям, никаких поворотов наискосок быть не должно.

    Хотелось бы дать один совет. Если полностью с нуля делается разводка электрической проводки в трёхкомнатной квартире площадью около 60-70 м2, то лучше покупать провод целой заводской бухтой, в которой 100 м. В магазинах это считается оптовой продажей и на неё будет скидка 10 %, причём если вы купите 98 м – это не опт, скидки не будет, а возьмёте на 2 м больше и прилично сэкономите.

    По опыту профессиональных электриков для электропроводки квартиры из трёх комнат приобретайте 100 м трёхжильного провода сечением 1,5 мм2 (это будет прокладка осветительной проводки в квартире) и 100 м трёхжильного провода сечением 2,5 мм2 для запитки розеток.

    Мощные электроприборы, типа водонагревателя или варочной панели, как правило, запитываются отдельной линией от вводного распределительного щитка через отдельный автомат. Для них лучше проложить трёхжильный провод сечением 4-6 мм2.

    Ещё один важный нюанс, не забудьте посчитать провод с запасом на разделку жил в местах соединений и подключений коммутационных аппаратов. Принято оставлять запас провода на розетки, выключатели, светильники не менее 20 см. Если вы планируете в дальнейшем опустить потолки, то запас провода для светильников увеличьте до 50 см. На сборку распределительного щитка также оставляйте запас провода около 50 см.

    Распределительный щиток

    Проводка в любой квартире, выполняемая своими руками, начинается от распределительного щитка. Что он собою представляет? Это своего рода бокс, в котором монтируется счётчик электроэнергии и вся защитная автоматика.

    Какие бывают щитки?

    Этот коробок изготавливают из металла либо пластика. Каждый вариант имеет свои преимущества. Пластиковый щиток практичнее, так как мало весит, и к тому же внешне он выглядит привлекательно и эстетично. Металлический короб отличается долговечностью и надёжностью.

    По способу крепления щитки бывают наружного и внутреннего исполнения. Наружный щиток (его по-другому называют накладной) навешивается на стену при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Это значительно облегчает работы по его монтажу, но в то же время такой вариант щитка отнимает свободное пространство в помещении. Внутренний или встраиваемый щиток требует монтажа специальной стенной ниши, но он не занимает комнатное свободное пространство.

    Чем щиток укомплектовывают?

    Что ещё понадобится для монтажа распределительного щитка, кроме самого бокса:

    • Вводной автомат, он защищает всю квартирную сеть путём отключения в случае необходимости, к нему подходит питающий кабель на квартиру.
    • DIN-рейка – это специальная металлическая пластина, на которую крепится вся автоматика.
    • Счётчик электроэнергии, после выполнения всех монтажных работ, надо будет обязательно пригласить представителя энергосбыта, чтобы опломбировал прибор учёта.
    • Шинки РЕ и N, на которых будут соединяться все нулевые и заземляющие проводники.
    • Автоматические выключатели, они будут защищать определённую группу токоприёмников от короткого замыкания путём отключения при сверхтоках. Также при помощи автоматов можно будет принудительно в случае необходимости отключать ту или иную линию от общей сети.
    • Устройства защитного отключения (УЗО), они не монтируются самостоятельно, а подключаются после автоматических выключателей. УЗО выполняет защитную функцию в случае, если корпус какого-то электрооборудования оказался под напряжением. В такой ситуации УЗО защищает человека от возможного поражения электрическим током. Можно использовать совмещённый вариант, который включает в себя автомат и УЗО – дифференциальные автоматы.
    • Соединительные провода или распределительные гребёнки.

    Чтобы определиться с количеством автоматов, необходимо рассчитать и распределить нагрузку в квартире.

    Нагрузка в квартире

    Современная электрика в квартире включает в себя огромное множество различных потребителей электроэнергии. Согласитесь, что бытовой техникой наши жилища буквально напичканы. Правилами и нормативными документами рекомендуется, перед тем, как провести проводку в квартире, разделить осветительную сеть и линию розеток от разных автоматов. Но с учётом того, какая сейчас нагрузка приходится на квартирную сеть, сажать все бытовые приборы на одну линию нельзя. Желательно равномерно распределить всё на несколько цепочек, запитанных от отдельных автоматов.

    В таком разделении огромная практическая польза. Представьте, что повредилась электропроводка в квартире. Своими руками, без вызова электрика, вы решили разобраться, найти причину и устранить. Если на каждой линии установлена своя защита, причину аварийной ситуации вы найдёте легко (определите по отключенному положению автомата). И пока вы будете устранять на этой линии повреждение, все остальные потребители не останутся обесточенными, то есть холодильник продолжит холодить, а стиральная машинка стирать.

    Рекомендуется выбирать автоматы следующей мощности:

    • для осветительной нагрузки – 10 А;
    • для розеток – 16 А;
    • для подключения бытовой техники мощностью до 4,5 кВт – 20 А;
    • для ввода на квартиру – 50 А.

    Как разделить общую квартирную нагрузку по группам?

    Во-первых, всех мощных потребителей электроэнергии желательно запитывать отдельной линией (стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина, варочная плита и электрическая духовка, кондиционеры).

    Во-вторых, розетки каждой комнаты хорошо было бы сделать отдельными группами (детская, взрослая спальня, зал, кабинет). Если уж так не получится, то кухонные розетки в любом случае надо запитывать через отдельную линию и автомат, потому что именно на кухне больше всего мощных бытовых приборов (хлебопечь, микроволновка, кофемашина, электрочайник, кухонный комбайн, блендер и т. п.)

    Обязательно отдельной группой выполняется электроснабжение санузла, так как он относится к опасному помещению в плане электробезопасности (так называемая «мокрая» группа).

    Отдельной группой выделяется освещение квартиры, но будет гораздо удобнее, если разделить по группам освещение каждой комнаты.

    От того, каким образом вы сгруппируете всю нагрузку своей квартиры, будет зависеть количество необходимых автоматов и УЗО.

    Монтаж проводки

    Осталось определиться, какой тип проводки выбрать для своей квартиры. На сегодняшний день существует два способа:

    • Открытый. Это когда все проводники будут проходить по стенным поверхностям, крепятся они в пластиковых кабельных каналах (или коробах). Такая прокладка требует гораздо меньше материальных затрат и физических усилий, но есть один существенный недостаток – получается не вполне эстетичный внешний вид помещения. Исключение составляет прокладка специального кабеля по фарфоровым изоляторам, когда дизайн квартиры выполнен в ретро-стиле, это сейчас очень модно и набирает популярность.
    • Скрытый. При таком способе провода прокладываем в специальных бороздах на стенных поверхностях (в штробах). Чтобы проштробить понадобятся специальные приспособления, процесс трудоёмкий, отнимет много времени и сил. Но зато будут спрятаны все проводники.

    Подготовительный этап

    Согласно с вашим проектом наметьте на стенах пути прохождения проводов. Чтобы получилось всё идеально ровно, делайте это с помощью лазерного уровня или натянутого шнура. В щитке стоит счётчик, а после него автоматы по группам нагрузки. От этих автоматов провода должны прийти в первую распределительную коробку, а оттуда уже разойтись по всем остальным помещениям и комнатам. На входе в каждую комнату должна устанавливаться своя монтажная коробка.

    Отметьте на стенах места расположения розеток, выключателей, распределительных коробок.

    Есть один нюанс для открытого способа прокладки – стены должны быть идеально ровными, чтобы пластиковые короба ложились на стенную поверхность без перекосов. В случае прокладки по фарфоровым изоляторам это не обязательно, лёгкая кривизна стен не будет так заметна.

    Для скрытого варианта надо сделать штробы по отмеченным линиям при помощи штробореза или болгарки. Можно воспользоваться перфоратором, но тогда штробы не получатся такими идеально ровными. Перфоратор подойдёт для монтажа отверстий под коробки и подрозетники, только понадобится специальная насадка – фреза (коронка) по бетону. Если у вас нет такого инструмента, покупать его будет весьма накладно, постарайтесь взять напрокат.

    Открытая прокладка проводов

    1. Нарежьте пластиковые короба по размерам намеченных линий. Для этого воспользуйтесь строительным ножом либо ножовкой.
    2. Зафиксируйте короба на стенных поверхностях. Не советуем использовать клей или двухсторонний скотч, такая фиксация не продержится долго. Лучше всего закрепите короба дюбелями с шурупами.
    3. Проводники уложите в короба и закройте крышки. Концы проводов остались выведенными к монтажным коробкам и коммутационным аппаратам.

    Скрытая прокладка проводов

    1. Подготовленные штробы очистите от пыли, это можно сделать обычным веником или пылесосом.
    2. Уложите в штробы провода, рекомендуется предварительно поместить их в гофрированные трубы из негорючих материалов.
    3. Закрепите уложенную в борозды электропроводку при помощи алебастрового раствора. Сначала зафиксируйте лишь в нескольких местах, чтобы не выпадал провод. Когда окончите полностью монтаж и проверите работу всей электросети, тогда уже замуруете провода окончательно.
    4. Концы проводов выведите в подрозетники и распределительные коробки.
    5. Также при помощи раствора алебастра зафиксируйте в подготовленных отверстиях монтажные коробки и подрозетники.

    Завершающий этап

    Не забывайте, что перед выполнением любых работ, связанных с электричеством, необходимо обезопасить рабочее место – снять напряжение и проверить его отсутствие.

    Осталось только всё скоммутировать. Установите розетки, выключатели, светильники. Произведите все необходимые соединения в распределительных коробках.

    Подайте напряжение и проверьте работу всей системы. Если всё работает правильно, можете заделывать штробы.

    Как видите, электропроводка в квартире, выполненная своими руками, это вполне реально. Надеемся, что пошаговая инструкция составления схемы, подсчёта нагрузки, монтажа щитка и проводки, поможет вам сделать всё правильно. Если сомневаетесь, то лучше обратитесь за помощью специалистов.

    Проводка в квартире своими руками

    Делаем электропроводку в квартире самостоятельно

    Во время проведения капитального ремонта в квартире или в частном доме очень часто меняется электропроводка. Некоторые производят замену самостоятельно, если умеют разрабатывать схему подключения электричества в доме и обладают определенным опытом, а другие нанимают специалистов. Конечно, гораздо надежнее воспользоваться услугами профессионалов, но если человек стеснен в средствах, можно провести электропроводку в доме своими руками. Предварительно нужно произвести демонтаж старых кабелей и счетчиков.

     

    Как сделать проводку в доме

    Составляя проект электропроводки, следует помнить о том, что стандартная замена проводов происходит в три этапа:

    • прокладка медных проводов;
    • переход с устаревшей системы электрического питания TN-C на более современную систему TN-C-S;
    • подключение всех кабелей отдельными ветвями.

    Здесь нужно пояснить, что провода, сделанные из алюминия, активно использовались в пятидесятых годах прошлого века. Но потом выяснили, что прокладка кабелей с использованием этого металла крайне ненадежна. Это связано с тем, что алюминий имеет высокое удельное электрическое сопротивление. Для монтажа электропроводки потребуется кабель с большим сечением, по сравнению с медным. Еще один отрицательный момент – алюминиевые провода очень сильно нагреваются. Из-за этого оплавляется изоляция, и электропроводка быстро выходит из строя.

    Если вы решили сделать электропроводку в доме своими руками, подходите к выбору проводов очень тщательно. Выбирайте кабель с сечением не меньше 2,5 кв. мм для подключения розеток и выключателей, и не менее 1,5 кв. мм – для освещения. Помните о том, что нельзя соединять медные и алюминиевые провода.

    Что касается схемы электрического снабжения TN-C, то она уже давно устарела. С 1997 года стала активно применяться система TN-C-S, которая обеспечивает безопасность потребителей вне зависимости от того, в каком состоянии находится система электроснабжения.

    Разводка ветвями стала пользоваться в последнее время очень большой популярностью. К каждой группе от ввода проходит цельный кабель. Для этого может использоваться тройная изоляция.

     

    Как заменить проводку в доме своими руками

    Есть пять этапов замены элетропроводки в квартире, и все они проводятся последовательно:

    • составление схемы подключения электричества в своем доме;
    • создание плана разводки, а также его регистрация в уполномоченных органах;
    • сооружение времянки для проведения ремонтных работ;
    • прокладка электрических проводов;
    • подключение всех электрических приборов, которые находятся в помещении.

    Чтобы электропроводка была установлена грамотно, необходимо заранее предусмотреть устройство защитного зануления или заземления. Перед тем как разработать план разводки, необходимо позаботиться о защите от перегрузок электросети, из-за которых может возникнуть короткое замыкание. На заключительном этапе работ осуществляется разводка проводки по точкам.

    Для того чтобы иметь большее представление об электромонтажных работах, посмотрите «Как сделать проводку в доме своими руками» — видео для ознакомления, на котором наглядно показан весь процесс.

     

    Как монтируется электропроводка в доме своими руками скрытым методом

    Проводка в доме своими руками может быть выполнена скрытым или открытым методом. В большинстве случаев электрические провода скрыты под слоем штукатурки. Дело в том, что наружная проводка электричества выглядит малопривлекательно, хотя иногда такой способ используют в офисных помещениях.

    Чтобы провести проводку в стене, там нужно сделать углубление на два сантиметра. Но перед этим необходимо провести разметку. После этого делаются углубления для выключателей и розеток.

    Проводник укладывается строго перпендикулярно. Шнуры крепятся при помощи хомутов или дюбелей. Затем стена штукатурится.

    Гораздо лучше провести проводку в специальном защитном рукаве, однако стоимость работ в этом случае увеличится. Благодаря защитному рукаву провода можно провести без нарушений целостности штукатурки. Это будет очень полезно в случае повторного ремонта.

    Линии электрического питания можно проводить от щитка, который установлен отдельно от розеток. Затем при помощи распределительных коробок провода разводятся по всему помещению. Все это можно выполнить самостоятельно, но такая процедура займет некоторое время. Намного лучше воспользоваться услугами профессионалов. В интернете можно найти видео, которые помогут начинающему электрику. Там будет наглядно показано, как проводится электропроводка своими руками.

     

    Как безопасно провести электропроводку в свой дом

    Никогда нельзя забывать о технике безопасности, если вы самостоятельно проводите электропроводку в доме:

    • предварительно необходимо отключить электричество;
    • запрещено прокладывать кабель, если он находится под напряжением;
    • перед монтажом ящичков и щитков нужно убедиться в прочности закрепления конструкции;
    • пайку проводов нужно выполнять в брезентовых рукавицах и защитных очках;
    • перед затяжкой проводов в трубу нужно удалить из нее все заусенцы.

    7 шагов, которые необходимо соблюдать при электромонтаже дома

    Электросистема вашего дома — сложная система, и знание того, как она работает, поможет вам стать более «уполномоченным домовладельцем». Некоторые районы не позволяют владельцу дома без лицензии проводить проводку в собственном доме из-за риска электрического пожара из-за неисправной проводки. Однако это все еще можно сделать под руководством дипломированного электрика. В других районах, особенно в сельской местности, вы можете бесплатно подключить свой дом.

    Ниже приведены шаги, которые необходимо соблюдать при электромонтаже дома.

    1. Создайте письменную схему

    Разработайте электрическую схему, которая показывает расположение коробки выключателя и путь проводов к каждой розетке.

    1. Установите кабелепроводы

    Начните с прокладки самых длинных проводов в первую очередь, чтобы избежать ненужных трубопроводов в стенах, даже если вы не собираетесь использовать их сразу. Запустите каждый провод наверху и протяните его в подвал. Таким образом, вы не будете использовать лестницу для проталкивания провода между этажами.

    Вы также должны оставить по крайней мере один фут дополнительной проволоки на каждом конце на тот случай, если вам понадобится что-то передвинуть позже.

    1. Знать количество розеток

    Определите, сколько розеток и переключателей будет работать в одной цепи. Обычно рекомендуется использовать шесть розеток на цепь 110 В в жилой зоне, тогда как всего две розетки на цепь являются стандартом на кухне, где бытовая техника потребляет больше мощности.

    1. Просверлите отверстия для проволоки

    Перед сверлением любых отверстий убедитесь, что вы знаете, что находится с другой стороны стены / пола, чтобы избежать просверливания любых электрических проводов, воздуховодов или водопроводных труб.Продолжайте просверливать отверстия с помощью 1-дюймового сверла в середине шпилек, по которым будут проходить ваши провода. Чем больше у вас розеток, тем безопаснее будет ваш дом.

    1. Установите выключатель

    Установите коробку выключателя так, чтобы вы могли легко получить к ней доступ в будущем. Желательно размещение в подвале или подсобном помещении.

    1. Протяните провода к розеткам.

    Поместите катушку с проволокой рядом с коробкой выключателя и протяните провод в соответствии со схемой к ближайшей розетке или переключателю каждой цепи.Вы также можете пропустить провода прямо через коробку. Любые провода, торчащие из коробки, могут просто засохнуть стенкой или могут быть отрезаны от электрической коробки.

    Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить внешнее пластиковое покрытие с концов проводов и прикрепить их в соответствии с инструкциями на коробке к каждой розетке, приспособлению или переключателю.

    1. Установите цепи

    Установите отдельные цепи для каждого комплекта проводки. Схемы должны соответствовать силе тока провода и назначению розетки.

    Электрооборудование 101 для домовладельца

    Клинт К. Томас, эсквайр.

    Фотография Зои Томас

    Электротехнические работы, как и все остальное в жизни, могут варьироваться от самых простых до очень сложных. Каждому домовладельцу, который занимается своими руками, полезно иметь хотя бы базовое представление об электромонтажных работах. В этой статье мы попытаемся раскрыть некоторые тайны, окружающие лабиринт проводки, который проходит по всему дому и заставляет все в нем работать одним щелчком переключателя.

    Электроэнергия поступает в каждый дом через счетчик мощности, поставляемый местной коммунальной компанией, затем, в большинстве случаев, через главный автоматический выключатель на 200 ампер, а затем в домашнюю автоматическую коробку, часто еще называемую блоком предохранителей. Из коробки выключателя этот поток электричества распространяется по многочисленным цепям в разные части дома, сначала проходя через отдельные автоматические выключатели, которые служат защитным механизмом, предохраняющим систему от перегрузки. Электрическая система дома рассчитана на работу от 120 вольт, за исключением некоторых основных приборов, таких как электрическая сушилка для одежды, которая работает от 240 вольт.

    Электропроводка бывает разного калибра или размера. Чем тяжелее калибр, т. Е. Чем толще медный провод, тем больше электрического тока он может пропускать без перегрева. Электрический провод и автоматические выключатели предназначены для работы в тандеме друг с другом, и каждый из них должен иметь соответствующий размер. Например, электрический провод калибра 14/2 рассчитан на максимальный ток 15 ампер и не должен использоваться с любым автоматическим выключателем более 15 ампер. Проводка 12/2 калибра рассчитана на максимальный ток 20 ампер.Эти провода двух размеров являются стандартом, который сегодня используется в домах для большинства осветительных и настенных розеток. Опять же, для некоторых приборов, которые потребляют больше электроэнергии, и в соответствии с местными и государственными строительными нормами, необходимо использовать автоматические выключатели более тяжелого калибра и более высокого тока.

    Электрический провод калибруется как дробовик. Чем меньше число, тем толще калибр провода. Проволока 12-го калибра тяжелее и выдерживает большую нагрузку, чем провод 14-го калибра, но на меньше, чем на , чем провод 10-го калибра, и выдерживает меньшую нагрузку, чем провод 10-го калибра.

    Использование провода неправильного калибра с автоматическим выключателем неправильного размера может легко привести к возгоранию или неисправности электрической цепи. Например, если используется провод слишком маленького калибра с разрывом высокого тока, то провод может перегреться и загореться задолго до того, как сработает автоматический выключатель. С другой стороны, если слишком большой калибр провода используется с выключателем с низким током, прерыватель может постоянно отключаться, нарушая цепь до того, как провод достигнет своей максимальной электрической нагрузки.

    Крайне важно точно знать, какой калибр провода и какой амперный выключатель следует использовать для каждого конкретного случая. Это не та область, где можно гадать. Результатом таких догадок может стать пожар в доме или поражение электрическим током. Кроме того, в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами существуют ограничения на количество розеток и / или светильников и т. Д., Которое может иметь конкретная цепь, и даже где они могут быть размещены или не размещены. Обязательно ознакомьтесь со своими местными и государственными строительными нормами, прежде чем начинать какие-либо работы с электричеством.

    Стандартный бытовой электрический провод состоит из трех проводов: черного (горячий), белого (нейтраль) и неизолированной меди (заземления).

    Типичный электрический провод для домашнего использования поставляется в изолированном рукаве и состоит из трех проводов. По черному проводу проходит электрический ток, поэтому его обычно называют «горячим». Есть белый провод, который является «нейтралью», и, наконец, голый медный провод, который является проводом заземления. Когда электрические провода соединяются вместе, черные провода должны быть соединены вместе, белые провода должны быть соединены с белыми проводами, а заземляющие провода должны быть соединены вместе.В противном случае схема не будет работать и приведет к электрическому «короткому замыканию».

    Трехжильный электрический провод доступен для использования в приложениях, требующих дополнительного «горячего» провода, например, с трехпозиционным переключателем. Всего в трехпроводной схеме имеется четыре провода: белый нейтральный провод, неизолированный медный провод заземления, черный «горячий» провод и красный провод для второго «горячего» провода.

    Используйте плоскогубцы для снятия изоляции с концов проводов. В приспособлениях для зачистки можно использовать провода различного калибра, чтобы обеспечить снятие изоляции с пластика без повреждения провода.

    Простой детектор напряжения — это недорогой инструмент, который может обнаруживать провода под напряжением, чтобы гарантировать отключение питания перед работой с электрическими проводами.

    Основные соединения

    Прежде всего, всегда отключайте электропитание перед работой с какой-либо частью электрической системы.

    Провода обычно соединяются с помощью гаек, которые классифицируются по калибру, чтобы соответствовать электрическим проводам.

    Для таких применений, как подключение светильника, провода светильника присоединяются к проводам электропитания с помощью проволочных гаек.Как и сама проволока, гайки бывают разных размеров, чтобы соответствовать разным калибрам проволоки. Для подключения снимите изоляцию с концов проводов, удерживайте их между пальцами и закрутите гайку для проводов по часовой стрелке на концах.

    При подключении электрического приспособления соедините проводку, совместив цветные провода линии питания и приспособления, скрутив их вместе, а затем закрыв каждое соединение проволочной гайкой. У многих осветительных приборов нет черных и белых проводов, и в этом случае поищите ребро на оболочке проводов, чтобы определить нейтральный провод.

    Выключатели света и настенные розетки имеют винты с обеих сторон для подключения проводов. Зеленые винты предназначены для заземляющих проводов, серебристые / нержавеющие винты — для белых нейтральных проводов, а винты латунного цвета — для черных «горячих» проводов.

    Некоторые из наиболее распространенных проектов в области электроснабжения, с которыми сталкивается домовладелец, — это замена выключателей и розеток. Пристройка комнат или капитальный ремонт могут даже включать увеличение количества розеток в определенной области вашего дома.Таким образом, в данной статье будут рассмотрены самые основные электрические работы с использованием только однополюсных переключателей и оконечных розеток.

    Электрический ток, передаваемый по проводу, можно прервать с помощью переключателя, который просто разрывает соединение между двумя горячими проводами.

    Однополюсный выключатель света имеет два латунных винта с одной стороны для подключения черных проводов.

    Выключатели освещения служат просто для того, чтобы прервать или «прервать» электрический ток в проводке, прежде чем он попадет в осветительную арматуру.Из-за этого прерывания потока свет выключается, а затем снова включается. Чтобы подключить выключатель, представьте себе провод, идущий от точки «горячего» соединения к коробке, в которой будет находиться выключатель света. Другой провод будет идти от этой коробки выключателя света к распределительной коробке, в которой находится осветительный прибор. Сам переключатель — это то, что соединит эти два провода и позволит электрическому току течь к свету или останавливаться на переключателе.

    Проложите концы двух проводов в распределительной коробке, зачистите концы и затем соедините белые провода вместе с помощью гайки и заземляющие провода, закрепив их вокруг зеленого винта в нижней части переключателя.Каждый черный провод подсоединен к переключателю. К каждому латунному винту с правой стороны переключателя прикреплен один провод.

    Настенные розетки — это еще одна область, которая может потребовать внимания домовладельца. В отличие от осветительных приборов, настенные розетки остаются «горячими», то есть в них всегда присутствует постоянный электрический ток. Это достигается за счет того, что розетки соединяются в ряд, как огни на рождественской елке. «Горячий» провод идет от автоматического выключателя или другой «горячей» распределительной коробки и ведет к первой розетке.Оттуда другой провод проходит от первой розетки ко второй розетке. Это продолжается до тех пор, пока не будет подключена вся комната или пока максимальное количество приборов не будет подключено к определенной цепи.

    Розетки (вилки или розетки) подключаются в ряд, так сказать, путем прикрепления белых проводов к серебристым / металлическим винтам с одной стороны и соединения черных проводов с латунными винтами с другой стороны. Провод заземления подключается к зеленому винту внизу.

    В отличие от светильника, настенные розетки остаются «горячими», то есть в них всегда присутствует постоянный электрический ток.

    Розетки, также известные как розетки или вилки, подключаются в ряд, так сказать, путем прикрепления черных проводов к латунным винтам, белых проводов к винтам из серебра / нержавеющей стали и заземляющего провода к зеленому винту. внизу. Современные розетки называются «дуплексными розетками», потому что у них есть два винта с обеих сторон. Как следует из названия, они могут подавать электрический ток на один набор винтов, а затем направлять его через другой «дуплексный» набор винтов на другое приспособление.

    Провода прикрепляются к розеткам и переключателям путем загибания конца в форме крючка. Я обычно делаю это, удерживая оголенную проволоку между плоскогубцами, а затем вращая запястье, чтобы образовать крючок в проволоке. Этот крючок легко обойдет винты с каждой стороны розетки и / или переключателя, чтобы обеспечить надежное соединение при затяжке.

    Помните, что все электромонтажные работы в доме регулируются «юрисдикцией , имеющей полномочия». Большинство юрисдикций следуют стандартам, провозглашенным в Национальном электротехническом кодексе, но иногда изменяют эти стандарты в своих местных и государственных строительных нормах.Многие штаты и местные юрисдикции разрешают домовладельцам выполнять свои собственные электромонтажные работы, но некоторые этого не делают. Перед началом любых электромонтажных работ проконсультируйтесь с местными законами, постановлениями и местными строительными нормами. Кроме того, убедитесь, что вы знаете, что делаете. Если гипсокартон будет повешен неправильно, то на руках у вас будет просто бельмо на глазу. Если электромонтажные работы выполнены ненадлежащим образом, это может привести к возгоранию дома или поражению электрическим током! Если сомневаетесь, не делайте этого.

    Прочие электротехнические изделия


    Рекомендуемые статьи

    Как сделать ремонт дома без удаления гипсокартона

    Важно убедиться, что в вашем доме есть соответствующая проводка.Неправильная проводка не только приводит к короткому замыканию и неработоспособности розеток. Это может привести к пожару в доме и к сгоранию всего имущества из-за перегрузки по току или возникновения искры, в результате которой загорелось дерево и изоляция. Лучше всего перемонтировать дом, когда это является проблемой (которая может возникнуть, если дом старый или если предыдущий владелец попытался выполнить монтаж провода самостоятельно, без помощи профессионала). Если вы обнаружите, что проводка неисправна. Плохо, что вам нужно знать, как перенастроить дом, не снимая гипсокартон.

    Если вы полностью ремонтируете дом (или даже просто комнату), вы можете удалить гипсокартон. Гипсокартон легко снять и почти так же легко установить. Однако это требует много времени и дополнительных затрат. Если вы предпочитаете избегать этих дополнительных расходов, вам нужно знать, как ремонтировать дом, не снимая гипсокартон. Каждый дом немного отличается, но процесс установки и перенастройки проводки должен быть более или менее одинаковым (если только предыдущий домовладелец не установил проводку очень плохим способом, и в этом случае вам может потребоваться удалить гипсокартон в зависимости от того, как проводка был вставлен.)

    1. Планирование демонтажа

    Единственный реальный способ удалить проводку, не вынимая гипсокартон, — это выполнить описанную выше задачу на чердаке или в подполье между этажами (в идеале это будет на чердаке как это, по крайней мере, даст вам немного больше места для работы). Вам понадобится подробный план того, какую проводку вы собираетесь снимать. Таким образом, вы будете знать, каких комнат следует избегать и какую проводку оставить нетронутой.

    Вы также захотите отмерить, сколько проволоки вам понадобится.Если вы делаете это самостоятельно, то чем точнее измерения, тем легче это становится. Если у вас есть помощник, вы можете по крайней мере иметь кого-нибудь в комнате, к которой вы подводите провод, будь то электрическая розетка, выключатель питания или лампа.

    2. Освободите место

    Вам необходимо освободить место для прохождения проводки. Возможно, вам придется удалить изоляцию, чтобы у вас был свободный путь для подвода провода к розетке.

    3. Выключите цепь, над которой работаете

    Перед тем, как начать, всегда выключайте цепь, над которой работаете. На всякий случай вы можете просто отключить электричество во всем доме. Естественно, вам захочется заниматься этим днем, и вам понадобятся фонарики под рукой. Но вы не хотите рисковать порезаться электрическим током во время работы с проводкой.

    4. Удалите Wirin g

    Старая проводка может быть скреплена скобами за стенами.Теперь, если вы не хотели заменять гипсокартон, но были не против исправления, вы всегда можете вытащить проводку изнутри комнаты. Это оставит за проводкой тонкий туннельный путь, который можно легко исправить. Если вы собирались красить комнату, это один из быстрых вариантов. Однако, если вы не хотите этого делать, вы можете вытащить проводку изнутри ползунка.

    5. Протяните новый провод

    Проведите новый провод. Если вы измерили правильно, проволока должна проходить сверху вниз к отверстию в стене.

    6. Продолжить процесс

    Отсюда просто продолжайте процесс подачи проводки к правильной розетке. Лучше всего обрабатывать одну комнату за раз, а затем проверять проводку, включая электричество. Таким образом, вы знаете, что то, что вы делаете, работает. Последнее, что вы хотите сделать, — это соединить всю область проводом от подзарядки или чердака и обнаружить, что что-то не так.

    Есть ряд советов и приемов, как перепланировать дом, не снимая гипсокартон.Вы должны помнить каждый из этих 10 советов, когда дело доходит до ремонта дома, не снимая гипсокартон.

    1. Дополнительные батарейки для фонарей

    Вы захотите иметь под рукой дополнительные батарейки для фонарей, пока будете разбираться в том, как перемонтировать дом, не удаляя гипсокартон. Таким образом, если вы во время работы и ваш фонарик начнет гаснуть, вы сможете заменить батареи, не останавливая работу.

    2. Измерьте и обрежьте Wirin g

    Если вы работаете в небольшом пространстве для обхода, вам нужно измерить и отрезать проводку перед тем, как отправиться внутрь. Там не будет тонны места для перемещения. Вместо этого вы захотите сократить все заранее. Таким образом, вы можете вставить всю проводку на место и не пытаться разрезать и измерить, пока вы находитесь в пространстве для обхода.

    3. Оставьте себе немного слабины

    Измерение проводки важно, но вы действительно хотите дать себе немного слабины.Провисание полезно тем, что у вас есть немного больше места для подключения к розетке или выключателю (особенно, если вы не зачистите провод с первого раза).

    4. Have Hel p

    Реально вы можете сделать это самостоятельно. Но вы должны попытаться иметь в своем распоряжении кого-нибудь, кто будет работать с вами. Намного легче, если кто-то в комнате будет ловить проволоку, чем пытаться это сделать самому. Это тоже ускорит процесс.

    5. Taught to Rafters

    Поскольку вы не хотите снимать гипсокартон, вы не сможете прикрепить проволоку скобами.Вы не хотите, чтобы провод потенциально отсоединился и упал на пол за гипсокартоном. Поэтому не забудьте прикрепить его к стропилам, чтобы он был в безопасности.

    6. Распределительная коробка

    Вы захотите, чтобы ваши провода были организованы (что поможет вам, если вы захотите добавить что-нибудь позже). Лучший способ сделать это — использовать распределительные коробки над каждой комнатой. Таким образом организованы электрические соединения для каждой комнаты.

    7. Если сомневаетесь, звоните профессионалу

    Если вы чувствуете себя в тупике и не уверены, что вам следует или не следует делать, вам нужно позвонить профессионалу.Хотя у электрика, скорее всего, больше денег, чем вы, возможно, захотите потратить, это жизнеспособный вариант, который поможет вам избежать ошибок.

    8. Не повредить гипсокартон стоит ?

    Если вы выполняете монтаж самостоятельно, нужно подумать, действительно ли стоит избегать повреждения гипсокартона. Возможно, вам понадобится залатать только небольшую часть гипсокартона. Поэтому вам нужно подумать, лучше ли вам попытаться сделать все с потолка или вы не повредите гипсокартон.

    9. Маскировочная лента

    Когда вы устанавливаете все, хорошо помечать каждый провод, чтобы вы знали, к чему он подключен. Обернув небольшой кусок малярной ленты и записав, к чему он подключен, в будущем ремонт станет несложным. Будущие домовладельцы и электрики будут благодарить вас за это долгие годы.

    10. Будьте осторожны со старой проводкой

    Проводка может быть на удивление острой. Проволока, которую вы удаляете, может порезать и повредить кожу.При прокладке проводки через стены можно использовать голые руки. Однако после того, как вы закончите прокладывать проводку и будете готовы резать, вам нужно будет надеть электрические перчатки.

    То же самое и при обращении со старой электропроводкой. Возможно, изношена проводка или торчит большое количество жил. Если вы не будете осторожны, вы можете порезаться. Поэтому на протяжении всего процесса вам нужно носить перчатки. Таким образом вы избежите ненужных порезов и царапин на коже.

    Продолжить процесс

    Отсюда просто продолжайте процесс подачи проводки к правильной розетке. Лучше всего обрабатывать одну комнату за раз, а затем проверять проводку, включая электричество. Таким образом, вы знаете, что то, что вы делаете, работает. Последнее, что вы хотите сделать, — это соединить всю область проводом от подзарядки или чердака и обнаружить, что что-то не так.

    Ремонт вашего дома часто является необходимыми расходами. Однако вам нужно знать, как перемонтировать дом, не снимая гипсокартон, поскольку вы не захотите вырывать весь гипсокартон, а также проводку.Хотя гипсокартон установить несложно, он требует дополнительных затрат и отнимает у вас время. Следуя этим инструкциям по ремонту дома, не снимая гипсокартон, вы сможете избежать дополнительных дорогостоящих работ. Тем не менее, вы можете обратиться к электрику для выполнения электропроводки, если это обширная работа. Что бы вы ни решили сделать, следуя этим инструкциям, вы теперь знаете, как перемонтировать дом, не снимая гипсокартон.

    Как подключить дом по шагам

    Электромонтаж дома — потенциально опасная задача.ФОТО | COURTESY

    «Обучение выполнению работ по электромонтажу» — популярная поисковая фраза среди многих мастеров в англоязычном мире.

    Хотя электромонтаж в доме лучше всего выполнять специалистом, вы можете легко выполнить домашнюю проводку своими руками, выполнив следующие действия:

    1. Отключите питание

    Отключение питания — это первое, что нужно сделать. сделайте это, прежде чем пытаться делать какие-либо проводки в вашем доме.Попросите поставщика электроэнергии отключить подачу электроэнергии к вашему дому или, по крайней мере, отключить провода питания от домашнего счетчика.

    2. Установите электрическую панель

    Установите электрическую панель в том месте, где провода от поставщика электроэнергии входят в ваш дом. Используя молоток и отвертку, проделайте в панели отверстия для прохождения силовых проводов.

    Пропустите кабели и закрепите зажимы. Ослабьте проушины на латунных шинах, вставьте красный кабель в одну шину, а черный — в другую, а затем закрепите проушины.Привяжите белый кабель к серебряной шине.

    3. Установите соединение

    Вбейте металлическую шину заземления в почву и проведите медный провод восьмого калибра от платы к валу. Свяжите один конец шины зажимом заземления, а другой конец — к шине заземления на плате обслуживания.

    На случай, если в ваш дом попадут водопроводные трубы, найдите поблизости заземляющий стержень и прикрепите его к трубам с помощью другого куска проволоки восьмого калибра.

    4. Добавьте автоматический выключатель

    Подключите каждую электрическую цепь в доме к плате обслуживания с помощью автоматического выключателя.Пропустите каждый кабель через выбивное отверстие в плате, на которую вы установили зажим.

    Подключите белый провод каждого кабеля к серебряной шине, провод заземления к шине заземления, а черный провод к отдельным выключателям в парном наборе.

    5. Оптимизируйте автоматический выключатель

    Проложите кабели от доски по всей лошади, проделав отверстия в стенах и полу по мере необходимости.

    Спроектируйте свои цепи так, чтобы длина необходимого кабеля была сокращена, при этом предотвращая перегрузку выключателя в любой цепи из-за присоединения слишком большого количества элементов.

    Прикрепите кабели к стойкам стен, балкам перекрытия и стропилам крыши, чтобы избежать проблем, связанных с незакрепленными кабелями по всему дому.

    6. Установите электрическую коробку

    Закрепите электрическую коробку в каждом месте розетки, выключателя или осветительной арматуры. Довольно часто ящики можно крепить к шпилькам или стропилам.

    Однако, если стена уже огорожена, вы можете приобрести коробку для ремоделирования, которая соединяется непосредственно с гипсокартоном.

    Предупреждение. При электромонтаже дома никогда не соединяйте два кабеля вне электрической коробки.Опасно оставлять скрученные и закрытые кабели незащищенными.

    7. Размер ваших кабелей

    Выключатель, управляющий цепью, определяет размер кабелей. Вы можете использовать провод 14-го калибра для выключателей на 10 и 15 ампер. Однако для автоматических выключателей на 20 ампер вам понадобится кабель 12-го калибра, который толще.

    Используйте четырехжильный провод 10 калибра для каждого приложения на 240 В, для которого требуется прерыватель на 30 А. Используйте провод 8-го калибра, если для прибора требуется прерыватель на 50 А. Имейте в виду, что каждое устройство на 240 В должно быть подключено к отдельной цепи.

    Заявление об ограничении ответственности: Электромонтаж дома — потенциально опасная задача. Перед тем, как приступить к проекту, желательно пройти небольшой курс по электромонтажу.

    Никогда не пропустите историю. Подпишитесь на нашу рассылку.

    ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ

    Безопасна ли электрическая проводка в моем старом доме?

    Электропроводка в вашем доме — это магистраль энергии, которая питает все электричество в доме. Со временем его части могут выйти из строя или выйти из строя, что может стать причиной серьезного пожара или поражения электрическим током.Но один только возраст не означает, что проводка небезопасна по своей сути, и при этом старая проводка не требует автоматической замены. Требуется опытный профессионал, чтобы правильно оценить состояние старой проводки и ее способность выдерживать электрические нагрузки в вашем доме, но вы можете проверить несколько вещей, которые могут дать вам раннее представление о том, где она находится.

    Определение старой проводки

    Самый старый тип проводной системы, встречающейся в домах, называется с ручкой и трубкой , в честь изолирующих ручек и трубок, используемых для прокладки проводки вдоль и через каркас дома.Проводка с ручкой и трубкой была проложена по отдельности — один черный провод под напряжением и один белый нейтральный провод — по всему дому. Керамические изоляторы предотвращают соприкосновение проводов друг с другом и с деревом и другими горючими материалами. Чтобы выполнить соединения и сращивания проводов, электрики спаяли провода, а затем обернули их резиновой изолентой, называемой фрикционной лентой . Обычно стыки выполнялись не в распределительных коробках, как сегодня. Учитывая возраст этих систем проводки (большинство из них датируется до 1940 года), обычно трудно определить горячий и нейтральный провода, потому что оба они по существу черные от грязи и пыли.Изоляция нейтральных проводов также может быть темного цвета с белой линией или индикатором, а не полностью белого цвета.

    Нет земли

    Поскольку это двухпроводная система, трубчатая проводка не имеет системы заземления в целях безопасности. Это не обязательно делает проводку небезопасной в использовании, но исключает важную функцию безопасности, которую можно найти в современных системах проводки. Это также означает, что нет основания для защиты приборов и чувствительной электроники, что делает их уязвимыми для повреждений от скачков напряжения.

    Невозможно добавить заземление к проводке с ручкой и трубкой, поэтому, если вам нужно истинное заземление для любых цепей в вашем доме, вам придется заменить проводку. Системы ручек и трубок могут быть оснащены розетками GFCI для повышения их безопасности при условии, что провода подключены с правильной полярностью (горячий провод к горячему выводу, нейтральный провод к нейтральному выводу). Розетки GFCI не создают настоящего пути заземления, но они обнаруживают замыкания на землю и отключают питание.

    Можно ли сохранить старую проводку?

    В соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC) и большинством местных норм, которые следуют NEC, существующая проводка с ручкой и трубкой может оставаться в эксплуатации в доме.Также может быть законным добавление удлинителей к системам с ручкой и трубкой при условии использования надлежащих материалов и методов. Исторические дома могут получить специальное разрешение на различные реставрационные работы по трубчатой ​​проводке. В ситуациях, когда требуется работа с трубчатой ​​проводкой, можно соединить старую проводку с новым неметаллическим (NM) кабелем, используя распределительные коробки для защиты всех соединений. Тем не менее, эта и любая другая работа, выполняемая с ручкой и трубчатой ​​проводкой, должна соответствовать местным требованиям.

    Распространенные проблемы, на которые следует обратить внимание

    Проводка с ручкой и трубкой становится опасной, если изоляция провода изношена, когда установка или переделка проводилась неправильно, или когда она покрыта изоляцией здания, что может привести к перегреву проводки и потенциально вызвать возгорание. Вот некоторые из них. типичные проблемы со старой проводкой, которые представляют собой возможные опасности и могут указывать на необходимость замены проводки:

    • Треснувшая, отсутствующая или поврежденная изоляция провода , обнажающая металлическую часть провода: это очень распространенная проблема, и провода с поврежденной изоляцией должны устраняться профессионалом.
    • Электропроводка, окруженная строительной изоляцией любого типа: Будьте очень осторожны при утеплении чердака, чтобы убедиться, что вы не окружаете активную проводку, проходящую в полостях балок, неплотным заполнением или изоляцией из войлока.
    • Открытые стыки (не в электрической коробке), обернутые современной пластиковой изолентой, что обычно указывает на то, что провода не припаяны: Открытые стыки следует припаять.
    • Предохранители в блоке предохранителей, превышающие 15 или 20 ампер: Старая проводка не подходила для современных крупных приборов, которым может потребоваться обслуживание на 30, 40 или 50 ампер.Предохранитель на 30 ампер или больше, используемый в системе с ручкой и лампой, указывает на «перегретую» цепь, что очень опасно. Как правило, старые электрические цепи должны быть предохранены не более чем на 15 ампер.

    Замена двухпроводных (двухслотовых) розеток

    Поскольку проводка с ручкой и трубкой не имеет заземляющего пути, они обычно подключаются к двухпозиционным розеткам, в которых нет круглого гнезда для заземления. Когда вы заменяете поврежденную розетку, люди очень часто ошибаются, когда заменяют двухслотовую розетку на трехслотовую заземленную розетку, что является стандартом для большинства установок.Однако это серьезная ошибка, так как наличие розетки с тремя гнездами подразумевает систему заземления, которой нет в проводке с ручкой и трубкой.

    NEC предлагает два решения: замену старой двухслотовой розетки на новую двухслотовую розетку; или, заменив розетку розеткой GFCI, которая помечена как «Заземление без оборудования», чтобы обозначить тот факт, что у нее нет заземляющего пути. Такое решение позволит использовать современные трехконтактные вилки.

    Прокладка проводов в новом доме

    Прокладка проводов для структурированной проводки

    Итак, вы составили план электропроводки, у вас есть все необходимое и вы готовы подключать провода к дому.Это руководство расскажет вам, что вам нужно знать, чтобы выполнить фактическое подключение. Это руководство начнется с некоторые основные правила, затем есть несколько рисунков по правильной прокладке проводов, а также некоторые рисунки, которые помогут вам определить, где будет проходить воздуховод, чтобы вы могли его избежать. Наконец, есть раздел «Не делайте этого», в котором перечислены типичные ошибки, которых следует избегать.

    Начните с прокладки в первую очередь самых длинных проводов. Причина в том, что у вас осталось 30 футов в вашей катушке, вы все еще можете где-то его использовать.Если вы сначала пробежите самые короткие дистанции, то у вас будет больше отходов.

    Запустите каждый провод наверху и протяните его в подвал. Таким образом, вам не нужно использовать лестницу для проталкивания провода между этажами.

    Не ставьте две электрические коробки на противоположных сторонах одной стойки. Для этого требуется в сухой машине, чтобы вырезать два отверстия на расстоянии 1 1/2 дюйма друг от друга. Это сложно и обычно в результате получается сломанный кусок гипсокартона, который позже просто залатают. Вам также следует не ставьте электрическую коробку прямо в углу комнаты по той же причине.

    Вы будете устанавливать свои электрические коробки на той же высоте, что и электрические шкафы строителя. Это будет примерно 12–16 дюймов от пола до дна коробки. Иногда строитель будет использовать их высота молота является стандартной для монтажных коробок. Я использовал 12-дюймовый Т-образный квадрат, чтобы измерить мою высоту.

    Вы можете сначала смонтировать все электрические коробки, чтобы знать, где вы будете проложить провода. Можно смонтировать коробки и написать на шпильке, какие провода нужны, с помощью фломастера.Тогда вы можете добраться до бизнес по прокладке проводов без необходимости возвращаться к своему плану подключения.

    Затем проложите все провода. Сохраните скрепку проводов и поместите провода в электрическую коробку на конец. Для первых одного или двух проводов вы можете проигнорировать это правило и установить коробки и скрепить провода. перед тем, как перерезать провод, просто чтобы убедиться, что вы понимаете, какая слабина вам понадобится. Вы также должны оставить по крайней мере один фут дополнительной проволоки на каждом конце на тот случай, если вам понадобится что-то передвинуть позже.

    Перед тем, как просверлить какие-либо отверстия, обязательно посмотрите, что находится по ту сторону стены / пола. Ты не хочу просверливать электрические провода, воздуховоды или водопроводные трубы …

    Не прокладывайте провода параллельно линиям электропередач. Пересечение силового провода под углом 90 градусов — это нормально. Электроэнергия обычно проходит по краям подвала, поэтому проложите провода внутри по балкам пола. Если вам нужно провести провода перпендикулярно балке перекрытия, попробуйте сделать это по воздуховоду или двутавровой балке.Таким образом, если вы закончите подвал позже, эти провода не будут мешать потолку из гипсокартона.

    Проведите провода вертикально от потолка пола, а затем вдоль балок пола. Не прокладывайте провод горизонтально посреди стены. Это увеличивает вероятность того, что кто-то забьет гвоздь. Старайтесь держать проволоку как можно ближе к шпильке. Особенно это актуально для наружной стены. где будет установлен утеплитель.

    После прокладки проводов обязательно пометьте каждый конец (наклейками или надписью на проводе). маркером с фломастером) и отметьте этикетку провода и его расположение.Я использую букву для обозначения каждой электрической коробки, а затем номер для каждого провода в коробке. Например: я обозначу электрическую коробку позади развлекательного центра в семейной комнате. как». Каждому проводу в коробке присваивается номер «1», «2», «3» … На другом конце на монтажной панели. Обозначаю провода «А1», «А2», «А3» …

    После того, как провода будут проложены, их нужно скрепить скобами. Скрепление удерживает провода на месте, так что они не выходите из электрических коробок. Он также удерживает их и убирает с дороги сухогрузов. и чтобы они не свешивались в потолок.Вы всегда должны сшивать провод прямо перед он попадает в электрическую коробку, а также сразу после того, как проходит через дыру в полу. При протягивании проволоки по шпильке старайтесь, чтобы проволока находилась в центре шпильки. Это снижает шанс что гвоздь будет проходить через проволоку с любого конца. Для многих проводов можно прибить скобу в балку / стойку и используйте проволочную стяжку, чтобы прикрепить провода к этой скобе. Этот метод также гарантирует, что скобы не повредят проволоку.

    Если конец провода не заходит в электрическую коробку, вам нужно будет измерить местоположение. провода.Измерьте расстояние от ближайшего угла комнаты. Не измеряйте из окна. Также записывайте если провод находится слева или справа от шпильки. Например, если провод прикреплен к левая сторона стойки, и вы записываете, что провод находится на расстоянии 90 дюймов от стены, когда ищите этот провод позже ваш поисковик скажет вам, что есть шпилька на 90 «. Вы не будете знать, с какой стороны стойки, на которой нужно разрезать гипсокартон. Для сложных пробежек вы можете даже использовать цифровую камеру. для записи расположения проводов.Также не забудьте добавить или вычесть 3/4 дюйма из измерения. чтобы учесть толщину гипсокартона, с которой вы начнете измерения.

    Пропустив провода через электрическую коробку, обязательно протолкните все провода в коробку. Драйвальщики хотят работать быстро, и любые провода, торчащие из коробки, могут просто залиться сухими стенками. Их также можно было порезать, когда прорезали отверстие для электрической коробки. Строители, вероятно, не будут не пожалейте времени, чтобы поместить провода в саму коробку.Также, если провода торчат из коробки или находятся очень близко к передней части коробки, тогда они покроются краской и могут скрыть ваш этикетка или этикетки могут быть оторваны.

    Некоторые люди проводят провода прямо через коробку. Провод, проходящий через дно коробки, крепится скобами к шпильке. Затем проволока проходит через верх коробки и свободно прикрепляется к шпилька с другой скобой. По окончании монтажа можно затянуть конец провода обратно в коробку.Незакрепленная скоба удерживает ее на месте только для сухих валиков. Я не рекомендую этот метод, потому что Строитель должен изолировать каждую электрическую коробку (если она находится на внешней стене) с расширением пену, чтобы через короб не попадал холодный воздух. Если строитель распыляет Great Stuff в позади каждой электрической коробки, то вы не сможете вставить конец этого провода обратно в коробку. Я также не люблю использовать электрические коробки без спинки по той же причине.

    Подождите, чтобы установить настенные панели и встраиваемые динамики, пока гипсокартон не будет установлен и покрашен.Вы можете правильно заделать каждый провод, поскольку строитель все еще работает над домом, или вы можете подождать, пока вы въезжаете. Если вы закончите установку заранее, то есть шанс, что город оценщик увидит это, и вы можете повлиять на оценочную стоимость вашего дома и налоговый счет. В своем доме я использовал глухие стеновые панели на этапе строительства, а потом закончил работу. Местные нормы, вероятно, потребуют, чтобы вы закрывали все открытые электрические коробки, даже если их нет. Любая мощность в коробке, поэтому оставлять электрические коробки открытыми — не вариант.

    При прокладке проводов до того, как установщики HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование) выполнили их работа, вам нужно проложить свои провода, не мешая им делать. Установщики HVAC установит воздуховоды, по которым горячий или холодный воздух доставляется в дом, и возвратные каналы, по которым воздух поступает обратно в дом. печь. Вентиляционные отверстия обычно устанавливаются на полу или низко на стене под окном. Воздуховод для Вентиляционное отверстие второго этажа проходит вертикально на внутренней стене, а затем через балки пола на втором этаже.Возврат обычно происходит у потолка на внутренней стене. Поскольку потеря воздуха не является проблемой при возврате, Установщики не используют воздуховоды для возврата. Они будут использовать стены, стойки, балки пола … в качестве воздуховода. Следует избегать использования вентиляционных каналов внутри стен. Возврат в подвал следует избегать между перекрытия перекрытия. Ниже приведены некоторые конкретные примеры с рисунками и рисунками.

    Электропроводка от подвала до второго этажа

    При прокладке проводов от подвала к розеткам на первом или втором этаже избегайте попадания в дымоход и любые воздуховоды HVAC.По возможности избегайте прокладки проводов в потолке к балкам (красный провод вверху). Вместо этого попробуйте попасть прямо под розетку из подвала. а затем запустите его прямо вверх (зеленый провод вверху). То же самое и с потолочными динамиками. По возможности избегайте сверления балок. Вы также можете просмотреть наше руководство по электромонтажу существующих домов для получения дополнительных примеров.

    Электропроводка в доме

    Как для обнаружения замыкания на землю в бытовой электросети
    Короткое замыкание на землю — это когда горячее электричество достигает заземляющего провода или земля, вызывая отключение выключателя или GFCI.
    Симптомы включают отключение GFCI, который не сбрасывается. В этом В этом случае устройство GFCI может быть неисправным. Но если GFCI записывает неисправность, то требуется устранение неполадок, чтобы найти ослабленный провод, плохой соединение, неисправное электрическое устройство, оплавленная обмотка двигателя и т. д.
    GFCI срабатывает при малейшем токе короткого замыкания и сильно реагирует быстрее выключатель. GFCI реагирует на разницу в ток между проводами, в то время как автоматический выключатель реагирует на нагрев на горячем проводе.Как следствие, автоматические выключатели работают медленно, и часто не срабатывает при слабой утечке напряжения на землю.
    Если цепь защищена AFCI вместо GFCI, то цепь имеет дополнительный уровень защиты. AFCI сработает, если ‘дуга’ обнаружен. Дуга не должна доходить до заземляющего провода, ее можно просто незакрепленный горячий или нейтральный провод, расположенный на винте переключателя, розетке, вентиляторе. двигатель и т. д.
    Ресурсы
    Как подключить устройства GFCI и AFCI
    Различия между сетевым фильтром и заземление
    Если в цепи нет GFCI или AFCI, короткое замыкание должно дотянитесь до заземляющего провода и опустите на землю до того, как выключатель сработает.Это подчеркивает необходимость правильного заземляющего провода. Поездка выключателей для другие причины, такие как неисправный выключатель или провод недостаточного диаметра для нагрузки. Прерыватель срабатывает, когда нагрев горячей проволоки превышает рейтинг выключателя. Что происходит, ток короткого замыкания толкает электроны вниз заземляющий провод к заземляющему стержню и в землю. Разница в электрический потенциал между заряженными электронами на проводе и электроны в земле создают сильное притяжение. Электроны стекают провод заземления бесконтрольно пытается выровнять разницу в заряд между проводом и землей.Количество электронов быстро превышает номинал провода, провод нагревается, и выключатель реагирует на жара отключением.

    Понимание провода
    Максимум 12 коробок на цепь. Выделенные схемы для приборов на 240 вольт и микроволновых печей на 120 вольт имеет 1 соединение и не 12.
    Как провод прокладывается в цепи. Кабельные выходы 14-2 или 12-2 выключатель и едет к первому перекрестку коробка. Например, потолочный ящик в ближайшей комнате обычно первая распределительная коробка.От потолочной распределительной коробки происходит разветвление кабеля. прочь, и едет в каждый из других ящиков в цепи. Любая коробка может быть распределительной коробкой где схема расщепляется и несет питание на другую коробку. Таким образом, в распределительной коробке может быть несколько кабелей.
    Например, если первая распределительная коробка — потолочная коробка спальни, там будут быть кабелями, которые идут к другим коробкам, и один кабель может идти к Потолочная коробка в следующей спальне. Итак, в следующей спальне тоже есть потолок. распределительная коробка.
    Но в каждой коробке в цепи будет только 1 кабель, который соединяется обратно к коробке выключателя.
    Когда кабель попадает, например, внутрь дуплексной выходной коробки, другой провод выйдет из розеточной коробки и перейдет в следующую розетку, и затем перейдите к следующей розетке или следующей распределительной коробке, до последней коробки достигается.
    Таким образом, каждая коробка будет иметь 1 или более кабелей, а последняя коробка будет иметь только 1 кабель.
    Однако в каждой коробке есть только 1 провод под напряжением, 1 нейтраль и 1 заземление, подключите обратно к коробке выключателя.

    Находка ошибка
    Первый шаг — точно определить, какие блоки включены в цепь.
    1) Отключите от розетки все лампы, часы, приборы, шнуры, часы и т. Д. затронутый контур. Попробуйте сбросить прерыватель или GFCI. Если власть восстанавливается, значит, одно из подключенных устройств является подозрительным. Подождите в то время как, чтобы увидеть, продолжает ли питание бесперебойно. Повторно подключите каждое устройство по одному по одному, чтобы устранить хорошие. Если проблема связана с лампой, затем подключите хорошую лампу к той же розетке и посмотрите, не вернется ли проблема. Если проблема возобновляется с исправной лампой, выключите питание. и проверьте проводку на розетке или замените розетку.Быстрое подключение точки на задней стороне розетки часто выходят из строя с дешевыми электрическими устройствами.
    2) Если проблема не в подключенном устройстве, переключатели следующий подозреваемый. Выключите все потолочные вентиляторы, свет и выключатели. Видеть если сбрасывается GFCI или прерыватель. Если питание возобновится, поверните каждый переключатель обратно. по одному.
    Если проблема с потолочным вентилятором, снимите, осмотрите, замените переключатель и посмотрите если проблема решена до замены потолочного вентилятора.

    Если проблема где-то внутри проводки:
    3) Выберите одну из розеток с более чем одним кабелем.Идентифицировать который кабель имеет Hot и Neutral. Отсоедините другой кабель, чтобы коробки дальше от выключателя отключаются от цепи. Включите питание, и посмотрите, сохраняется ли неисправность.
    Если неисправность все еще присутствует, выберите другую живую коробку с двумя или больше кабелей, которые ближе к коробке выключателя, и повторите тест.
    Процесс исключения сузит поиск. Иногда проще заменить все выключатели, розетки и соединители проводов в комнате, но это не гарантия того, что проблема будет решена.Другие причины могут быть повреждение провода грызунами, гвоздь в проводе, скоба кабеля в проводе или другое повреждение провода.

    Как соединить многожильный и одножильный провода: Как соединить многожильный и одножильный провод: обзор способов и устройств

    Как соединить многожильный и одножильный провод: обзор способов и устройств

    Для электрической цепи используются различные типы проводников. Нередко встречаются ситуации, когда необходимо соединить кабели, имеющие различные сечения и неоднородную структуру материала. В данной статье рассмотрим, как соединить многожильный и одножильный провод с обеспечением качественного контакта.

    Опасность некачественного соединения проводов

    От качества соединения одножильного и многожильного проводника зависит безопасность эксплуатации электрической цепи. При использовании неправильной методики могут проявиться следующие проблемы:

    1. Разрушение изоляционного покрытия проводников.
    2. Короткое замыкание.
    3. Воспламенение токопроводящих жил.
    Неправильное соединение проводов может привести к пожаруНеправильное соединение проводов может привести к пожаруНеправильное соединение проводов может привести к пожару

    Такие факторы проявляются по причине недостаточной площади соприкосновения контактной части проводов. Это приводит к увеличению переходного сопротивления. Данный показатель будет постепенно расти, так как со временем в месте некачественного соединения будет образовываться окисел. В результате будет наблюдаться рост температуры, что впоследствии и приведет к повреждениям электрической цепи.

    к содержанию ↑

    Возможные варианты соединения токопроводящих жил

    Существуют различные варианты формирования качественного соединения проводов. Их выполнение осуществляется согласно ПУЭ. При этом необходимо иметь в виду, что указанные правила не допускают использование скрутки для образования контактной части между проводами. Скрутить провода можно только для обеспечения временной работоспособности электрической цепи.

    Далее представлены допустимые способы соединения токопроводящих жил.

    к содержанию ↑

    Клеммные колодки

    Клеммные колодки представляют собой контактную часть, которая покрыта диэлектрическим материалом. Соединение выполняется за счет сжима проводников. Для этого может использоваться винтовой, резьбовой зажим. Также выпускаются изделия с дополнительной прижимной пластиной.

    Обратите внимание! Клеммы способствуют получению качественного контакта с легким процессом монтажа. При этом отмечается достаточно низкая стоимость изделий. Как правило, клеммные колодки применяются для соединения токопроводящих жил с сечением не более двадцати пяти квадратных миллиметров.

    Соединение проводов с помощью винтовой клеммной колодкиСоединение проводов с помощью винтовой клеммной колодкиСоединение проводов с помощью винтовой клеммной колодки

    В зависимости от вида используемого зажима, рекомендуется придерживаться следующих правил:

    1. Формирование контакта между одножильными медными проводниками осуществляется при помощи винтовой фиксации. Она предполагает заведение отдельных концов в латунную часть клеммы, с последующим затягиванием винтов. Данная методика противопоказана для образования электрической цепи из алюминиевых кабелей. Это обусловлено сильным повреждением рабочей поверхности проводника в процессе сжатия винтом.
    2. Применение винтового клеммного устройства для создания контакта между многожильными проводами, также не рекомендуется. В процессе закручивания винта могут повредиться отдельные токопроводящие жилы кабеля.
    3. Для соединения между собой многожильных и одножильных проводников лучше всего воспользоваться колодками с винтом и специальным наконечником. Он представляет собой пластину с ровной поверхностью, которая обеспечивает плотную фиксацию токопроводящих жил без нанесения механического повреждения.
    Барьерные зажимные клеммникиБарьерные зажимные клеммникиБарьерные зажимные клеммники к содержанию ↑

    Пружинные клеммы

    Конструктивно изделие практически аналогично клеммным колодкам с винтовым и резьбовым зажимом. Также имеется контактная часть и защитный корпус из диэлектрика. Крепеж токопроводящих жил осуществляется посредством пружин, между которыми расположена токопроводящая пластина. Для сжатия пружин предусмотрен специальный пластиковый рычаг.

    Пружинная фиксация в клеммных колодках является универсальным способом соединения различных видов проводов. При этом многие специалисты сомневаются в надежности и долговечности такого контакта.

    Пружинная клемма для соединения проводовПружинная клемма для соединения проводов

    к содержанию ↑

    СИЗ колпачки

    СИЗ колпачки получили широкое применение для формирования контакта между проводами в распределительных коробках. Допускается выполнять соединения только из идентичного материала токопроводящих жил. Для этого осуществляется накручивание колпачка по часовой стрелке на подготовленный пучок проводников. В нем расположена фиксирующая пружина, которая сработает при требуемом уровне затяжки.

    Использование СИЗ колпачковИспользование СИЗ колпачковИспользование СИЗ колпачков

    Рассматриваемые изделия выпускаются различных оттенков и размеров. Обладают отличным качеством соединения, а также низкой стоимостью.

    к содержанию ↑

    Специальные гильзы

    Для выполнения соединения жил кабеля посредством прессования понадобится использовать гильзы и специализированные клещи. Гильзы изготавливаются из меди и алюминия под конкретный вид материала провода. Также выпускаются универсальные гильзы из латуни. С их помощью можно сформировать контакт между алюминиевыми и медными токопроводящими жилами. Клещи необходимы для качественной прессовки гильзы. Они бывают двух видов:

    • ручные;
    • гидравлические.
    Опрессовка скруток гильзамиОпрессовка скруток гильзамиОпрессовка скруток гильзами

    Гильзы могут иметь форму наконечника, чтобы сгруппировать кабельные линии перед клеммной коробкой. Главным критерием при выборе гильзы является сечение. Они позволяют выполнить любую комбинацию соединения — трехжильный с двухжильным или одножильным кабелем.

    к содержанию ↑

    Пайка и сварка

    Формирование контакта между проводниками пайкой или сваркой способствует получению надежного соединения. Но данный метод требует применения специального оборудования, а также навыков работы с ним.

    Для осуществления пайки понадобится паяльник, канифоль и припой. Предварительно выполняется подготовка соединяемых поверхностей. Здесь могут возникнуть проблемы с многожильными кабельными линиями, так понадобится обработать каждую отдельную жилу. В дальнейшем процесс образования практически идентичен. Первоначально выполняется соединение проводников скруткой, после чего наносится припой.

    Соединение проводов пайкойСоединение проводов пайкойСоединение проводов пайкой

    При задействовании сварки также потребуется провести подготовительные работы. При этом суть метода заключается в расплавлении концов соединяемых проводников. После их застывания получается качественное соединение. Указанным способом можно сформировать контакт между неограниченным числом токопроводящих жил.

    Обратите внимание! По окончании работ по соединению токопроводящих жил методом сварки или пайки понадобится нанести защитный слой изоляции. В ее качестве можно использовать изоленту или термоусадочные трубки.

    к содержанию ↑

    Формирование качественного контакта между гибким и жестким проводом

    Для создания надежного контакта между одножильным жестким и многожильным гибким проводом рекомендуется воспользоваться сваркой или пайкой. Первый вариант предполагает предварительное оплавление жил гибкого кабеля, чтобы они слились в единое целое. В дальнейшем осуществляется сварка жесткого и гибкого провода.

    Пайка рассматриваемых элементов производится следующим образом:

    1. Первоначально гибкий проводник наматывается на жесткую жилу.
    2. Затем оголенный край жесткого кабеля загибается таким образом, чтобы зажать в петлю многожильный проводник.
    3. На заключительном этапе производится пайка соединения и его изоляция.
    Скрутка провода перед пайкойСкрутка провода перед пайкойСкрутка провода перед пайкой к содержанию ↑

    Правила безопасности и подготовки соединяемых проводников

    Непосредственная скрутка одножильного и многожильного провода без дальнейшей обработки не отвечает правилам техники безопасности. Такое соединение со временем может привести к образованию короткого замыкания и возгоранию электрической цепи.

    Независимо от используемой методики соединения проводов, следует произвести тщательную подготовку контактируемых частей. Она заключается в зачистке требуемого участка изоляционного слоя. После этого рекомендуется обезжирить контактную часть или обработать канифолью. Далее поверхность зачищается наждачной бумагой. По окончании соединения токопроводящих жил следует обеспечить их качественную изоляцию.

    Все работы необходимо осуществлять на обесточенной сети с применением средств индивидуальной защиты.

    Для обеспечения качественного соединения одножильного и многожильного провода можно использовать любой из представленных способов. При этом понадобится учитывать количество соединяемых жил, а также их сечение.

    Как соединить многожильный и одножильный провод: обзор способов и устройств

    с одножильными, между собой, мягкий и жесткий

    Содержание статьи:

    Качественное соединение электропроводки – это важнейшее требование для безопасности жилья. Ненадежный контакт может привести к короткому замыканию и возгоранию, поэтому важно уметь качественно и надежно соединять два проводника в распределительной коробке. Есть разные методы создания контакта, и все они имеют свои особенности.

    Необходимость надежного соединения

    Плохие контакты становятся основной причиной пожаров

    В первую очередь нужно разобраться, почему так важно уделить внимание надежности подключения проводников. Даже ПУЭ дают рекомендации по выбору способа соединения и строго запрещают скручивание проводов.

    Последствия неправильно подключенных проводников:

    • Пожар. Некачественный контакт имеет большое переходное сопротивление. Это приводит к нагреву, который в дальнейшем может привести к возгоранию.
    • Повреждение проводки. Из-за высокого сопротивления проводник быстрее нагревается. В результате может оплавиться изоляция и разрушиться сам контакт. Нарушение изоляционного слоя может привести к удару электрическим током.
    • Короткое замыкание. Также зависит от величины переходного сопротивления.

    Большое переходное сопротивление приводит к негативным последствиям. Поэтому его важно уменьшить, для чего используются разрешенные способы соединения многожильных проводников.

    Способы соединения

    Различные виды соединения проводов

    Из разрешенных методов ПУЭ разрешает создавать контакт следующими способами:

    • зажимы;
    • клеммы;
    • опрессовка;
    • пайка, сварка.

    Соединение скруткой запрещено. Это связано с тем, что контакт будет подвергаться температурному воздействию. При росте температуры материал расширяется, при охлаждении наоборот сужается. Так как контакт ничем не закреплен, он быстро выйдет из строя и разрушится. Скручивание может использоваться только вместе с другим способом соединения – например, сваркой или пайкой.

    Метод сжимов

    Соединительные клеммы WAGO

    Этот способ включает в себя винтовые и болтовые соединения, а также контакт с помощью зажимов Wago. Такие механизмы позволяют соединить одножильный и многожильный медный провод. На данный момент такой способ является самым распространенным и удобным. К преимуществам можно отнести невысокую стоимость, надежность, простоту процесса и отсутствие необходимости покупки дополнительного оборудования.

    Лучше соединять таким способом провода с сечением до 25 кв.мм. Проводники с большим сечением требуют другого соединения или нужно будет учитывать нюансы при контакте методом сжимов.

    Винтовое соединение используется для кабелей небольшого сечения. Его суть заключается в установке двух проводников в латунную трубку и зажимании каждого отрезка своим винтом. При соединении одножильного и многожильного кабелей есть риск повреждения тонкой проволоки. По этой причине рекомендуется защищать их с помощью специального наконечника. Существуют специальные клеммы с зажимной площадкой, для которых применение наконечников не требуется. Они обеспечивают качественный зажим без повреждения проволоки по всему сечению трубки из латуни.

    Клеммы Wago являются разновидностью метода сжимов. Они надежны, но специалисты ведут споры о долговечности таких изделий. Преимущества – скорость работы, качество контакта, простота.

    Метод прессовки

    Варианты опрессовки проводов

    Опрессовка проводов осуществляется с использованием специального инструмента – клещей. Он бывает ручной и гидравлический. Для проводников с небольшим сечением подходят ручные клещи.

    Также потребуются специальные гильзы из меди, алюминия или латуни. Подбираются под соответствующий материал жил кабеля. Если нужно соединить несколько многожильных проводов перед клеммником, применяются наконечники.

    Прессовка применяется для любых видов кабелей – многожильных, одножильных, их комбинации. Важно лишь правильно подобрать тип гильзы и нажимное усилие.

    Метод сварки

    При сварке проводов используется оловянный припой

    Сварка проводов – самый надежный и долговечный способ соединения. Его недостаток заключается лишь в сложности реализации своими руками, так как для работы потребуется профессиональный сварочный аппарат. Также предъявляются требования к опыту мастера – в случае отсутствия необходимых навыков следует выбрать другой способ соединения или доверить работу профессионалу.

    С помощью сварочного аппарата расплавляются концы жил. Когда они застывают, образуется единое целое между двумя отрезками и обеспечивается качественный контакт. С помощью такого метода можно соединять неограниченное число проводников в одной точке. Но нужно понимать, что при контакте одножильного и многожильного кабеля будут возникать сложности. Мастер должен будет выполнить несколько дополнительных шагов перед сваркой. Подключение четырехжильного провода к одножильному:

    • Расплавление оконцевания многожильного провода.
    • Соединение расплавленного проводника с одножильным отрезком.

    При нарушении техники сварки может произойти перегорание отдельных жил и контакт будет обеспечен не для всех проволок.

    Пайка

    Пайка проводов

    Для пайки двух отрезков кабеля также потребуются дополнительные инструменты – паяльник, канифоль, припой, паяный жир. Мастер должен уметь паять, иначе надежный контакт обеспечить не получится.

    Как скрутить многожильный провод вместе с одножильным:

    1. Зачистка от изоляции.
    2. Обработка поверхности обоих проводников канифолью.
    3. Наматывание многожильного кабеля на одножильный.
    4. Сгибание одножильного кабеля, обжимание пассатижами.
    5. Обработка места паяльным жиром и припоем.

    Также существует вариант соединения, когда обработка жиром и канифолью производится отдельно для каждой части провода. Затем проводники соединяются параллельно и место контакта обрабатывается припоем.

    Одножильные проводники соединить проще. Для этого их достаточно зачистить от изоляции и обработать канифолью. Затем кабели нужно спаять. Если для соединения берется луженый одножильный проводник, обработка канифолью не требуется.

    Многожильные провода также зачищаются от изоляции. Это может быть сложнее, так как каждая жила имеет свой изоляционный слой. Далее проводники соединяются косичкой или скруткой и обрабатываются припоем.

    Соединение гибкого и жесткого проводов

    Соединение гибкого и жесткого проводов

    Обычно соединяются проводники одинакового типа. Но иногда требуется соединение гибкого и жесткого провода, которое выполняется с соблюдением некоторых нюансов.

    Сначала следует обрезать кабель таким образом, чтобы его конец был коническим. Жесткий провод нужно расплавить и сделать на его конце петлю. Тонкая проволока пропускается через сделанную петлю и оборачивается вокруг жесткого кабеля. Полученное соединение нужно обработать припоем и надежно заизолировать. Подобный способ подходит для алюминиевых проводников.

    Как правильно соединить многожильный провод с одножильным

    Соединение многожильного провода с одножильным

    Провода и кабели — конструкции, представленные одним или несколькими изолированными друг от друга проводниками, заключёнными в изолирующую оболочку. Перед тем как соединить многожильный провод с одножильным кабелем, очень важно определиться с физическими и механическими свойствами используемого контакта, а также всеми особенностями монтажа и правилами эксплуатации таких электротехнических изделий.

    В каких случаях необходимо соединение многожильного провода с одножильным кабелем

    В соответствии с действующими на сегодняшний день ПУЭ п.2.1.21 отдельно оговаривается несколько допустимых способов проводного подсоединения, представленных винтовыми или болтовыми сжимами, а также опрессовкой, соединением посредством сварки или пайки.

    Основная область применения:

    • воздушные линии передачи электричества;
    • соединения в высокомощных электрических сетях;
    • стационарное подключение;
    • временные соединения;
    • прокладка на открытом воздухе;
    • сборка групп соединений в электрических щитах разного назначения;
    • стандартные бытовые условия.

    Правильно выполненное соединение многожильного провода с одножильным кабелем помогает обеспечивать должные показатели надёжности и долговечности. При соблюдении требований по подключению удаётся получить максимально качественное соединение, которое может быть использовано практически в любых сферах современной электрификации.

    Как соединить многожильный провод с одножильным

    Основной монтажной задачей при выполнении подключений многожильного провода к кабелю с одной жилой является получение максимально надёжного и долговечного контакта на участках соединения с минимизацией риска перегрева в точке электрической цепи. Несмотря на то что подсоединение проводов предполагает использование нескольких методов, для определения оптимального способа нужно оценить все их преимущества и недостатки.

    Метод с клеммными колодками

    Современные устройства на основе высокопрочного пластика с установленной латунной втулкой и легко закручивающимися двухсторонними винтами — оптимальный вариант при осуществлении самостоятельного подсоединения.

    Соединение проводов с помощью клеммной колодки

    Метод соединение включает всего несколько этапов

    Технология выполнения:

    1. Зачистку жил на концах проводов.
    2. Размещение пары зачищенных концов внутрь колодки.
    3. Затяжка винтов комплектации при небольшом физическом усилии.

    Достоинства этого способа заключаются в невысокой стоимости, надёжности соединения и возможности использования проводов, изготовленных из различных материалов.

    Метод с пружинными клеммами

    Современные клеммные устройства отличаются наличием специального удобного механизма, позволяющего аккуратно фиксировать провода без повреждений.

    Пружинные клеммы для соединения многожильного и одножильного провода

    В отличие от обычных клеммы, пружинные снабжены специальным фиксирующим механизмом

    Технология выполнения предполагает:

    1. Зачистку жил на концах проводов.
    2. Подъём рычажка или нажим пружины клеммы.
    3. Размещение зачищенных от изоляции концов в отверстия соединительной коробки.
    4. Отпуск пружины или опускание рычажка клеммы.

    Одноразовые и многоразовые устройства сегодня выпускаются в самой разной ценовой категории, что позволяет выбрать оптимальную модель в зависимости от условий эксплуатации. К преимуществам этого варианта также относится возможность соединения многожильных тонких проводов, компактные размеры и наличие удобного встроенного индикатора контроля работы электрической сети.

    С помощью клемм также можно соединять и алюминиевые провода. Более подробно об этом в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-soedinit-alyuminievyie-provoda.html.

    Способ с СИЗ-колпачками

    Применение соединительных изолирующих зажимов или колпачков с внутренней пружиной, удерживающей жилы, актуально для использования внутри распределительных коробок самого разного типа.

    Соединение проводов с помощью специальных СИЗ-колпачков

    Такой метод удобен при монтаже проводов в распределительной коробке

    Пошаговая инструкция:

    • Предварительная зачистка жил;
    • Складывание и выравнивание жил по изоляционному обрезу.
    • Выравнивание длины проводов по глубине отверстия в корпусе.
    • Накручивание колпачков на зачищенные жилы по направлению часовой стрелки, до момента срабатывания встроенной пружины.

    Достоинства этого соединения представлены вполне доступной ценой, минимизацией риска возгорания, быстротой установки, большим выбором колпачков по размеру и цвету, а также очень высоким качеством выполненного соединения. Способ не используется при подсоединении медных проводов к алюминиевым кабелям.

    Опрессовка при помощи гильз

    Один из самых надёжных и популярных на сегодняшний день вариантов соединения проводов или кабелей. Способ достаточно прост для выполнения своими руками, но требует применения специального инструмента.

    Соединение проводов с помощью гильзы

    Метод прост и не требует применения специальных инструментов

    Этапы соединения проводов:

    • Зачистка концов проводов от изолирующего слоя.
    • Стыковка зачищенных концов внутри специальной гильзы.
    • Достаточно плотный обжим используемой гильзы специальными пресс-клещами.
    • Изоляция выполненного обжима.

    Расположение кабелей может быть по двум сторонам гильзы или с одной стороны. Во втором случае очень важно помнить, что суммарное сечение соединяемых кабелей должно соответствовать диаметру гильзы. Достоинства соединения представлены высокими качественными характеристиками и вполне доступной стоимостью. Тем не менее этот вариант отличается некоторыми минусами, среди которых одноразовый материал гильзы, некоторая трудоёмкость и необходимость приобретения специального инструмента в виде трубореза и пресс-клещей.

    Вам также может быть полезен материал о выборе проводов для монтажа проводки: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kakoy-provod-ispolzovat-dlya-provodki-v-dome.html.

    Метод пайки или сварки

    Опытные электрики чаще всего используют пайку или сварку с целью соединения нескольких жил внутри распределительной коробки. Способ не слишком сложен в самостоятельном выполнении, но потребует определённых навыков и наличия бытового паяльника или специального сварочного оборудования.

    Соединение кабелей с помощью сварки

    Сварка обеспечит надёжное крепкое сцепление проводов

    Технология выполнения предполагает:

    • Оголение концов проводов.
    • Скручивание подготовленных участков.
    • Соединение оголённых жил спайкой или свариванием.
    • Изоляцию участка при помощи изолирующей ленты, термоусадочной трубки или кембрика.

    Основные достоинства этого способа представлены надёжным и очень крепким проводным скреплением, но при этом следует помнить, что для этого соединения требуется применять специальный инструмент. Также должны учитываться сложность паечного процесса для получения неразъёмного соединения и ограничения в соответствии с условиями использования, озвученными в пунктах ПУЭ.

    Меры безопасности

    К категории непрофессиональных соединений относится метод скрутки многожильных проводов с одножильными. Такой вариант кабельного подсоединения общими правилами и установленными мерами безопасности не предусматривается, поэтому это подсоединение, как правило, всегда отклоняется специалистами приёмной комиссии, в результате чего объекты не принимаются в эксплуатацию.

    Чаще всего такая скрутка внутри специальной коробки применяется в качестве промежуточной операции, предшествующей пайке или сварке, а также обжиму всех мест соединения, или в экстренных случаях, при отсутствии возможности выполнить профессиональное подсоединение.

    Мерами безопасности предусмотрено:

    • аккуратное удаление изоляции на участках соединения;
    • обезжиривание оголённого места провода ацетоном;
    • тщательная зачистка обезжиренного участка наждачной бумагой;
    • восстановление проводной изоляции на участке соединения.

    На практике по правилам безопасности может применяться несколько вариантов подсоединения, включая:

    • простую параллельную скрутку. Наиболее распространённый и простой для самостоятельного выполнения вариант соединения с достаточно неплохим качеством контакта, но ослабевающим при вибрации или механическом воздействии;
    • способ «навивки», применяемый при необходимости осуществить ответвление проводов от центральной магистрали.
    • бандажную скрутку для подсоединения двух и более проводов с дополнительным проводником из аналогичного материала. Вариант способствует механической прочности на разрыв в участке соединения.

    Самым удачным и наиболее надёжным способом временного соединения с соблюдением всех мер безопасности по-прежнему считается вариант простой накрутки с последующим зажимом. Важно помнить, что метод скрутки проводников принято считать небезопасным, если после подсоединения не используется хорошая, качественная изоляция контактирующих участков.

    Знание принципов соединения проводов нужно при сборке или ремонте различных электроприборов и устройств, например, диммеров: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-dimmer.html.

    Скрепление одножильных проводов с многожильными кабелями не отличается какими-либо специальными условиями, поэтому может быть использован практически любой способ соединения. Тем не менее каждый вариант обладает некоторыми преимуществами и недостатками, которые должны быть учтены для выбора оптимального метода крепления.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как соединить многожильный и одножильный провод правильно

    Соединяем одножильный и многожильный провод

    Соединяем одножильный и многожильный провод

    Как соединить одножильный и многожильный провод так, чтоб в дальнейшем это не привело к проблемам, а контактное соединение служило нам не один год? Да и вообще, как правильно выполнять соединения различных видов проводов?

    На все эти вопросы мы постараемся ответить в нашей статье, а также разберем, с чем связаны такие правила, и какие опасности скрываются за неправильным соединением.

    Почему контактные соединения должны быть выполнены правильно

    Прежде всего, давайте разберем с чем связаны требования по качественному выполнению контактных соединений. Ведь недаром п.2.1.21 ПУЭ отдельно оговаривает способы соединения проводов, и разрешает только винтовые или болтовые сжимы, опрессовку, сварку или пайку.

    Плохой контакт является главной причиной пожаров

    Плохой контакт является главной причиной пожаров

    • Связано это в первую очередь с тем, что такие виды соединений могут обеспечить должный уровень долговечности и надежности соединения. Ведь любой электрик вам скажет, что более 90% всех повреждений случаются именно на контактных соединениях, и поэтому им уделяется такое большое внимание.
    • Ведь что такое некачественное контактное соединение – это соединение, имеющее большое переходное сопротивление. А раз у нас есть сопротивление — это обозначает нагрев.
    Зависимость сопротивления от температуры проводника

    Зависимость сопротивления от температуры проводника

    • Как мы помним из курса физики, любой проводник в нагретом состоянии обладает большим сопротивлением, чем проводник с более низкой температурой. Поэтому получается лавинообразный процесс. От некачественного контактного соединения проводник греется, и еще больше увеличивается его сопротивление. В результате, он греется еще больше — пока не наступает та точка, при которой он просто расплавляется.
    • В результате, наша основная задача состоит в том, чтобы обеспечить минимальное сопротивление между двумя соединяемыми проводниками. Достигается это за счет обеспечения должной площади соприкосновения двух проводников, а также за счет максимально возможного соприкосновения их между собой.
    • Сразу давайте разберем, почему мы не будем рассматривать вопрос, как скрутить одножильные провода или их многожильных собратьев. Ведь при правильном подходе, и за счет скрутки можно обеспечить достаточную площадь соприкосновения и сжатия проводников друг с другом.
    Соединение методом скрутки запрещено

    Соединение методом скрутки запрещено

    • Дело в том, что в любом случае контактное соединение будет подвергаться температурным воздействиям. То есть, оно будет нагреваться и остывать. А как мы знаем, нагрев ведет к расширению материалов, а охлаждение, соответственно, к сужению. В результате наше контактное соединение, не зафиксированное ни одним третьим элементом, может быстро стать недостаточно качественным.

    Обратите внимание! Наверняка каждый из вас сможет привести десятки и сотни примеров, когда скрутка простояла десятилетия, и даже сейчас выглядит лучше винтовых или болтовых соединений. Но, как говорится, исключения из правила лишь подтверждают само правило. Согласно статистике, соединения типа скрутки повреждаются значительно чаще, чем другие виды соединений.

    Правильное соединение проводников

    Теперь можно поговорить и о том, как правильно выполнять соединение одножильного и многожильного провода, двух одножильных или двух многожильных проводов. А также, какой тип соединения для каждого из этих видов будет оптимальным, а какой следует применять только с определенными ограничениями.

    Соединение методом сжимов

    Под методом сжима, ПУЭ подразумевает винтовое или болтовое соединение проводников. К этому же типу соединения можно отнести столь популярные сейчас клеммы Wago, которые используют метод сжима за счет использования пружин или специальных механизмов.

    Разные типы клемм и наконечников для соединения проводов

    Разные типы клемм и наконечников для соединения проводов

    • На данный момент метод сжима является одним из наиболее популярных методов соединения. Ведь цена клемм, основанных на данном методе, одна из наиболее низких. Процесс монтажа прост и не требует дополнительного оборудования, а сам способ достаточно надежен.

    Обратите внимание! Здесь и далее мы приводим примеры соединения проводников небольшого сечения, до 16 – 25 мм2. Для проводов большего сечения, эти правила подходят далеко не всегда — или имеют свои нюансы.

    Винтовые клеммы

    Винтовые клеммы

    • Для проводов небольшого сечения, применяется преимущественно метод винтового соединения — или метод сжима с использованием специального механизма. Суть винтового метода заключается в том, что в латунную трубку устанавливаются два проводника, которые затем зажимаются каждый свои винтом.
    • Данный способ хорошо подходит для соединения двух одножильных медных проводников. Если же используется алюминий, то этот материал более мягкий, и при зажиме его винтом можно либо критически снизить его сечение, либо вовсе передавить. Поэтому для алюминиевых проводов использование этого метода нежелательно, либо следует применять его крайне осторожно.
    На фото - наконечник для многожильного провода

    На фото — наконечник для многожильного провода

    • Использование винтового сжима для соединения многожильных проводов, так же сопряжено с вероятностью в процессе закручивания винта оборвать единичные проволоки, из которых состоит проводник полностью или частично. Для защиты проволок от механических воздействий, следует применять специальные наконечники.
    • С использованием специальных наконечников, многожильные провода можно соединять как между собой, так и между одножильными проводами — при помощи винтовых зажимов.
    Винтовые клеммы с зажимной площадкой

    Винтовые клеммы с зажимной площадкой

    • Существуют винтовые клеммы со специальной зажимной площадкой, которая обеспечивает зажим по всему сечению латунной трубки. В таком случае, применение специальных наконечников для многожильных проводов необязательно.
    Клеммы Wago

    Клеммы Wago

    • Что касается клемм Wago и им подобным. До сих пор среди электриков ведутся споры об их надежности и долговечности. Одни утверждают, что использование пружин в клеммах не лучший вариант, другие что это очень удобно и пружины достаточно надежны.

    На заметку: Опыт, проведенный лично автором этих строк, подтверждает надежность таких клемм в условиях увеличения тока. Но вот как поведут себя такие клеммы с течением времени, утверждать не берусь. Но как бы там ни было, такие клеммы позволяют достаточно надежно, быстро и качественно обеспечить контакт проводов любого типа.

    Соединение методом прессовки

    Инструкция предусматривает так же соединение методом прессовки. Данный метод предполагает наличие специального инструмента — клещей. Этот инструмент бывает ручного и гидравлического типа. Для проводов небольшого сечения достаточно клещей ручного типа.

    Гильзы для прессовки проводов

    Гильзы для прессовки проводов

    • Для прессовки используются специальные гильзы. Эти гильзы могут быть алюминиевыми, медными или латунными. Первые, соответственно, используются для алюминиевых проводов, вторые для медных, а третьи — для соединения и медных, и алюминиевых проводов.
    Клещи для прессовки проводов

    Клещи для прессовки проводов

    • Для соединения могут использоваться такие же наконечники, как для подключения многожильных проводов к винтовым клеммникам. Их обычно используют, если необходимо соединить несколько проводов перед клеммником.
    Прессовка многожильных проводов

    Прессовка многожильных проводов

    • Методом прессовки можно соединять любые провода: одножильные, многожильные и их комбинацию между собой. Здесь главное — правильно определить тип гильзы и нажимное усилие.

    Соединение методом сварки

    Соединение проводов методом сварки, является одним из наиболее надежных. В то же время, реализовать его своими руками достаточно затруднительно в виду необходимости наличия специального сварочного аппарата.

    Соединение проводов методом сварки

    Соединение проводов методом сварки

    • Суть данного метода заключается в том, что при помощи сварочного аппарата расплавляются концы жил проводников. При застывании они образуют единое целое, и обеспечивают надежный контакт.
    Сварочный аппарат для сварки проводов

    Сварочный аппарат для сварки проводов

    • Соединять таким способом можно практически неограниченное количество проводников в одной точке, что является несомненным преимуществом. В то же время, соединение между собой одножильных и многожильных проводников сопряжено с определенными трудностями.
    • Если для соединения одножильных и многожильных проводов между собой не требуется никаких изысков, то для соединения этих двух видов проводников между собой придётся выполнить несколько дополнительных операций.
    Сварка многожильных проводов

    Сварка многожильных проводов

    • В этом случае, вам требуется, как представлено на видео, сначала расплавить оконцевание многожильного проводника, дабы он представлял собой единое целое. А уже после этого оконцевание соединяется с одножильным проводником. В противном случае, у вас возможно перегорание отдельных проводников многожильного провода, и лишь частичное соединение проводников между собой.

    Соединение методом пайки

    Последним вариантом в нашей статье, но далеко не последним по популярности, является соединение проводников методом пайки. Для использования данного метода нам потребуется канифоль, паяльный жир, припой и, конечно, паяльник.

    Пайка монопроводов

    Пайка монопроводов

    Для соединения двух одножильных проводников достаточно их зачистить, обработать канифолью и спаять. Причем, если паяется провод одножильный луженый, то его можно даже не обрабатывать канифолью.
    Соединение пайкой многожильных проводов

    Соединение пайкой многожильных проводов

    • Пайка многожильных проводов затруднена тем, что для очистки всех проводов проводника нам придётся попотеть.
    • При этом полностью очистить их может и не получиться. Поэтому, для их обработки чаще применяют паяльный жир.
    • Хотя для небольших по сечению проводников, состоящих всего из нескольких проводов, можно использовать и канифоль.
    • В дальнейшем многожильные проводники соединяются между собой косичкой или скруткой, и обрабатываются припоем.
    Не разборной вариант пайки одножильного и многожильного провода

    Не разборной вариант пайки одножильного и многожильного провода

    • Если же нам необходимо соединить между собой одно- и многожильный провод, то здесь все немного сложнее.
    • После обработки поверхности обоих проводников, многожильный провод наматывается на одножильный.
    • После этого, одножильный провод сгибается и обжимается пассатижами таким образом, дабы зажать место скрутки.
    • Потом это место обрабатывается паяльным жиром, а затем припоем.
    Разборная пайка одно- и многожильных проводов

    Разборная пайка одно- и многожильных проводов

    • Второй вариант предполагает обработку паяльным жиром и канифолью проводников по отдельности.
    • Затем они соединяются параллельно, и все место соединения обрабатывается припоем.
    • Такое соединение более выгодно с точки зрения его дальнейшего расчленения.

    Вывод

    Одножильный луженый провод, многожильный провод, или любые другие виды проводов, всегда можно достаточно надежно соединить между собой. Обычно доступно сразу несколько вариантов.

    Но при этом следует выбирать не только наиболее простой и доступный, но и более надежный метод. Ведь в большей степени, именно от качества ваших контактных соединений зависит надежность всей вашей электрической сети.

    Правильное соединение многожильного и одножильного провода

    Жесткий провод удобен при прокладке стационарных сетей скрытым или открытым способом. Его монолитный стержень хорошо устанавливается под винт, клемму. Но малая механическая стойкость к неоднократному перегибанию ограничивает, когда нужно подключить оборудование, положение которого меняется. Тогда, если вся проводка не проложена мягким кабелем, нужно стыковать проводники разной конструкции.

    Как выполнить правильное соединение многожильных проводов из меди с одножильными, расскажет эта статья.

    Необходимость выполнения правильного контакта

    Надежность работы участка цепи или всей сети питания зависит от качества выполнения, плотности стыка.

    Электротехника оперирует понятием переходного сопротивления электрическому току, возникающего по границе неоднородности двух сред. Поверхность металла под воздействием кислорода воздуха покрывается окисной пленкой, увеличивающей величину сопротивления контакта. Большое значение имеет площадь соприкосновения жил проводников, она должна быть больше площади номинального сечения жилы.

    При соединении проводов справедливы такие требования:

    1. Тщательная очистка соединяемых жил от окисла;
    2. Получение нормальной площади касания поверхностей проводов:
    3. Гарантия сохранения плотности контакта все время эксплуатации электрической сети.

    Для иллюстрации возьмем работу, не разрешенной ПУЭ, простой скрутки проводов. Предварительно очищенные от окисла, скрученные 8-10 раз концы жил выполняют первые два пункта требования. Но, любой металл, даже относительно пластичная медь, имеет остаточную упругость, со временем ослабляющая витки скрутки. Между ними образуется микроскопический зазор, который заполняется воздухом, вызывающим образование окисла. Увеличившееся переходное сопротивление начинает греться при прохождении тока, нагрузка ведь не изменилась. Линейное температурное расширение металла приводит к увеличению зазора, уменьшению площади контакта. Это увеличивает плотность тока, нагрев металла усиливается. Лавинообразно ухудшается контакт, повышается температура стыка.

    Сильный разогрев стыка разрушит его, но чаще высокая температура стыка поджигает находящиеся рядом легко воспламеняющиеся материалы до того, как ток прервется. Возникает пожар, тяжесть последствий не возьмется предсказать никто. По сравнению с этим, срабатывание защитной автоматики и отключение участка цепи, замкнувшегося от расплавившейся изоляции, покажется благом, требующим всего-то ремонта проводки.

    Различие конструкции

    Разберемся, что определяет класс гибкости кабелей.

    Одножильный провод имеет монолитную жилу из одной проволоки необходимого номинального сечения. Предел стойкости изгибания до переламывания у разных материалов отличается. Медь выдерживает около 80 циклов перегибов, у алюминия эта цифра редко превышает 10. Это первый класс гибкости.

    Стержень многожильного кабеля составлен из большого количества скрученный между собой тонких проволок, сумма сечений которых образует номинал. Поперечный разрез жилы напоминает конструкцию металлического троса. Количество, толщина проволочек определяют степень гибкости. Предельное количество циклов изгиба достигает более 30000 для медных проводников пятого класса.

    Мягким кабелем удобно подключать клеммы розеток, патронов светильников, где монолит часто обламывается. Удобно включить варочную поверхность электроплиты, которую приходится сдвигать при уборке. Стационарно подключить к сети вибрирующую при работе стиральную машину.

    Подготовка многожильного проводника

    В основе любого соединения лежит удаление изоляции на нужной длине проводника.

    При зачистке конца медного многожильного проводника выясняется, что тросик из тонких проволок начинает менять форму. До этого повив удерживался слоем изоляции, теперь сдерживание пропало, остаточная упругость заставляет проволочки распрямляться, стержень распушивается на отдельные элементы. Каждая не соединившаяся проволочка:

    • Снижает общее номинальное сечение стыка, допустимая плотность тока через контакт падает, температура повышается;
    • Оказавшись вне изоляции, может привести к электрической травме, вызвать короткое замыкание цепи.

    Требуется предварительная обработка зачищенных концов многожильного провода для предупреждения растрепывания, получения однородного, монолитного участка.

    Облуживание

    Одним из более доступных, популярных способов подготовки до недавнего времени было лужение. Для этого:

    • Зачищается изоляция на нужной длине, проволочки тщательно, туго скручиваются между собой;
    • Разогретым паяльником на поверхность жилы переносится расплавленная канифоль. Металл прогревается, канифоль пропитывает тросик проволок;
    • Кончиком жала паяльника набирается припой, переносится на место лужения. Припой растекается по поверхности горячих проволок, заполняя все зазоры, образуя молекулярную связь с металлом;
    • После остывания бензином или спиртом удаляются остатки канифоли, наждачной бумагой обрабатывается поверхность для удаления возможных «тянучек» припоя в виде тонких длинных игл.

    Имеет значение:

    1. Канифоль, это флюс, который применяется при пайке для удаления окислов поверхности металла, улучшает теплообмен, распределение тепла на месте пайки. Для лужения жил запрещается применять флюсы, содержащие кислоту, другие активные компоненты удаления окиси, которые приведут к разрушению жилы;
    2. Применяется свинцово-оловянный припой. Торговая сеть предлагает огромное количество паяльных паст, состоящих из смеси припоя с флюсом. Они очень удобны. Разрешается применять только те, на торговой этикетке которых есть отметка о не активном флюсе.

    Подготовленный луженый конец используется при любом виде соединения – болтовом, клеммном, прижимном, сваренном.

    Но, если уж все равно разогрелся паяльник, проще всего залудить так же жесткий проводник и соединить их пайкой. Получится прочный, надежный стык при минимальном переходном сопротивлении контакта.

    Метод требует наличия паяльника, расходных материалов, присутствия электроэнергии на месте монтажа, навыков работы, тщательного аккуратного исполнения, занимает много времени.

    Опрессовывание

    Этот способ подготовки зачищенного конца гибкой жилы требует наличия пресс-клещей, расходного материала — гильз, внутренний диаметр которых соответствует диаметру жилы. Процесс занимает несравненно меньше времени, трудозатрат, чем лужение:

    • Зачищенный конец многожилки туго скручивается, помещается в гильзу;
    • Пресс-клещи обжимают наружную поверхность гильзы, туго зажимая корпусом провод. Получившиеся вмятины более надежно удерживают жилы.

    Готовый отпрессованный конец участвует в любом виде стыка. Если нужно соединить его с одножильным, имеет смысл сразу взять гильзу, диаметр которой позволит разместить внутри нее два проводника. Одновременное обжатие даст хороший стык. В этом случае предварительное лужение многожильного не потребуется.

    Виды соединения

    Стыковку пайкой, прессованием уже рассмотрели. Другие способы:

    • Болтовое, под шайбу:
      • Луженый многожильный и монолитный концы изгибаются петлей, внутренний диаметр которой равен диаметру болта;
      • На болт, поочередно чередуя, надевается: стальная шайба – петля — опять шайба — петля вторая — последняя шайба;
      • Удерживается этот пирог гайкой через шайбу — гровер, не дающей ослабиться скрутке.
    • Клеммное, винтовое. Подготовленные концы вставляются в гильзу клеммной колодки, зажимаются двумя винтами. Если позволяет размер клеммной трубки, жилы предварительно скрутить. Подобное используется в клеммной распределительной коробке, где гайка запрессована в корпусе коробки, есть винт с шайбой.
    • Самозажимное пружинное. Модный быстрый способ. Подготовленный конец вставляется в гнездо, где он зажимается специальной пружиной намертво. Гнезда соединяются между собой пластиной, которая обеспечивает контакт. Для создания быстроразъемного стыка используются клеммы WAGO c фиксирующим рычагом, откинув который можно извлечь провод;
    • Сварное, сварочным аппаратом или инвертором. Лужение или прессовка конца не даст проволочкам многожильного проводника распушиться, обеспечит участие их всех в создании контакта.

    В заключение необходимо сказать, что соединение проводов простой скруткой не разрешено ПУЭ. Использовать ее рекомендуют как можно реже, для временного включения не очень ответственных мест сети.

    Как подключить многожильный провод или соединить его с одножильным?

    Способы соединения многожильных проводов. Как правильно подключить многожильный провод к автомату либо другому устройству.


    Многожильный провод является одним из самых востребованных используемых в электропроводке и для организации электроснабжения, так как обладает хорошей гибкостью, эластичностью, а главное, вероятность перелома его внутри изоляции минимальная. Он состоит из множества менее тонких жил, которые плотно переплетены между собой и покрыты слоем изоляции. Многожильная кабельная продукция применяется как в бытовых домашних условиях, так и на производстве в силовых и оперативных цепях, однако, подключение проводника вызывает массу неудобств и все они связаны именно с его конструкцией. Основная задача монтажника, выполняющего подключение многожильного провода или кабеля, добиться максимально надёжного контакта в месте соединения, а значит тем самым снизить вероятность нагрева в этой точке цепи. В этой статье мы постараемся подробно объяснить, как правильно выполнить соединение многожильных проводов с одножильными и как вообще можно подключить многожильный провод к любому устройству. Содержание:

    Правила подключения многожильного проводника

    Очень часто во время прокладки многожильного кабеля или же провода возникает необходимость подключения его к таким распространённым элементам электрической цепи как автоматический выключатель, розетка, счётчик, вилка, патрон светильника и так далее. Чаще всего при этом используется именно медные провода, особенно в быту. Главная задача при этом обеспечить надёжный контакт с зажимным болтовым соединением этих устройств и аппаратов, а значит сделать многожильный провод как можно монолитнее и однороднее. Выполнить данную процедуру можно несколькими способами:

    • Скрутив все тонкие жилы в тугой пучок и если позволяет сечение, загнуть его в противоположную сторону. Сделать это можно плоскогубцами или же руками, всё зависит от сечения токопроводящей жилы. Этот способ самый простой и применяется в современной проводке только в экстренных случаях, но он тоже имеет право на существование. Выполнить данную процедуру с кабелем большого сечения таким способом не получится, поэтому он больше подойдёт для подачи напряжения к вилке, к розетке или к патрону маломощного осветительного прибора.
    • С помощью лужения проводника. Данный способ более эффективен чем предыдущий и обеспечит надёжный контакт. Основной недостаток его в том, что не всегда под рукой имеется паяльник, да ещё и электричество для его эксплуатации. Лужение можно выполнить как ровного проводника, так и согнутого в колечко по диаметру болта клеммника, но перед этим опять же необходимо туго скрутить все тонкие жилы. Этот способ можно применить во всех случаях подключения к электроприборам, к автомату, розетке и т.д., если это позволяет сделать сечение.
    • Опрессовка наконечника. Наконечники позволяют без пайки добиться надёжного и долговечного контакта. Наконечники бывают двух типов: с креплением под болт и просто гильзование. В зависимости от подключаемого элемента нужно выбрать соответствующий его тип и подходящее сечение. Наконечником, гильзами можно подключить любой тип кабеля, любого сечения как многожильный, так и одножильный, но для этого понадобится специальный инструмент, который необходимо будет приобрести перед проведением монтажных работ, особенно на профессиональном уровне. Выполненное таким образом подключение многожильного провода в щитке, к клеммнику, к счётчику не только выглядит эстетично и правильно, но и снижает вероятность нагрева в местах соединения.

    Соединение одножильного и многожильного провода

    Бывают случаи, когда появляется необходимость соединения между собой одножильного и многожильного провода. В этом случае сразу нужно обратить внимание на материалы, из которых они выполнены, так как медь с алюминием обязательно со временем войдёт в химическую реакцию, произойдёт окисление и нарушение электрического контакта, что приведёт к нагреву и аварийной ситуации. Соединение алюминиевого провода с медным стоит делать через болтовое или же клеммное подключение, при этом воспользоваться любым из методов фиксации многожильного провода, описанных выше и применяемых для образования монолитной конструкции.

    Если нужно соединить одножильный и многожильный провод из меди то выполнить это можно несколькими способами:

    1. Скруткой, как указано на фото ниже.
    2. Скруткой с последующей пайкой.
    3. С помощью клеммника.
    4. Надев наконечники под болт и опрессовав их.

    После любого выполнения соединения необходимо тщательно заизолировать это место изоляционной лентой или же термоусадкой.

    Способы соединения многожильных проводов

    Перейдём теперь непосредственно к соединению двух и более многожильных проводов. Нужно заметить, что при сечении больше 16 мм2 и при соответствующих больших нагрузках, соединение двух и более кабелей скруткой не выполняется, так как считается ненадёжным и неправильным. Выполняется только через клеммник и с применением наконечников.

    Однако, при организации систем освещения и подключения бытовых приборов используется провод с диаметром 1,5; 2,5; 4 мм2 поэтому рассмотрим способы их монтажа. Важный момент — на некоторых фото показывается скрутка алюминиевых и медных проводников. Это сделано для наглядности, чтобы жилы не сливались и было видно, как их правильно соединять. В действительно же скрутка проводов из меди и алюминия запрещена!

    • Скрутка двух медных многожильных проводов. Данное соединение очень простое и распространённое в виде параллельной скрутки даёт в результате надёжный для такого сечения и протекающего по нему тока, контакт, но плохо переносит разрыв на усилие и вибрацию.
    • Скрутка трёх и более проводов. Аналогично предыдущему но требует больше усилий и тугости скрутки пучка.
    • Последовательное соединение двух многожильных проводов — метод «навивки». Данная методика понадобится в случае подключения к основной линии.
    • Бандаж. Выполняется за счёт скрутки отдельным проводом, может быть как дополнительный элемент последовательного или же параллельного метода. Обеспечивает дополнительную надёжность на разрыв.

    Каждый из этих способов рекомендуется после скрутки дополнительно опрессовать в наконечник (гильзу) или же спаять, что в несколько раз улучшит его контактные характеристики и повысит надежность в процессе эксплуатации.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео уроки, на которых наглядно показывается, как выполняется соединение многожильных проводов:

    Будет полезно прочитать:

    • Для чего нужны наконечники НШВИ
    • Как опрессовать провода гильзой
    • Как соединить автоматы в щитке


    НравитсяКак подключить многожильный провод или соединить его с одножильным?0)Не нравитсяКак подключить многожильный провод или соединить его с одножильным?0)

    как соединить между собой медный и алюминиевый провод, какие бывают клеммники для многожильных и одножильных проводов, варианты крепления с пайкой и без нее

    Около 70% ошибок при монтаже электропроводки связаны с проводами. Отсутствие электричества может быть обусловлено ненадежным контактом или его отсутствием в соединительной коробке, электроприборе. Далее в статье – все варианты соединения проводов, их монтаж и разновидности.

    Способы соединения проводов и кабелей

    соединение проводовЭлектричество – это сфера, в которой нужно тщательно подбирать материалы, следить за надежностью и работоспособностью.

    Для качественного и бесперебойного электроснабжения в доме, электропровода должны быть соединены правильно.

    В случае ошибки под угрозой будет не только работоспособность бытовых приборов, но и пожарная безопасность.

    Когда потребуется соединять кабели

    Соединение кабелей потребуется в случае некачественной разводки, выполненной ранее, либо по причине произведенных ошибок при монтажных работах. Чтобы восстановить подачу электричества в дом, требуется соединить электропровода. Сделать соединение можно способами, которые условно делятся на 2 группы:

    1. Для первой группы специальное оборудование не требуется.
    2. Для второй группы уже нужны определенные умения и профессиональные инструменты.
    соединение проводов

    Работы по соединению кабелей должны производиться с соблюдением техники безопасности.

    Виды кабелей для соединения

    соединение проводовНаиболее распространенный кабель для домашней электропроводки – это электропровод соединительный ПВС, состоящий из двух изолирующих слоев. Жилы медные, многожильные, скручены вдоль центральной оси. Провод гибкий, поэтому отлично подходит для различных соединений.

    соединение проводов

    Напряжение подключаемых приборов должно быть до 380 Вольт.

    Сечение выбирается в зависимости от нагрузки:

    • для тока в 6 А используется ПВС с сечением 0,75 мм.;
    • для 10 Ампер – сечение составляет 1 мм.;
    • для токов в 16 А – 1,5 мм.

    Помимо провода ПВС для соединения существуют многожильные кабели ШВВП, ПУГНП, ПРС, КГ. Они используются реже для домашней проводки, чем ПВС.

    Как лучше надежно соединить между собой два кабеля

    соединение проводовСпособы соединения кабелей, при которых нужно оборудование и умения в области электротехники:

    • пайка;
    • сварка;
    • обжим гильзами.

    Простые способы соединения, не требующие инструментов и знаний:

    • соединение с помощью клеммных колодок;
    • пружинные зажимы;
    • колпачки СИЗ;
    • болтовое соединение.

    Выбор способа соединения зависит от характеристик проводов. Требуется учитывать вид и материал жилы, количество проводков, условия эксплуатации.

    Со спайкой

    соединение проводовСпайка – распространенный способ соединения кабелей. Для работы нужен паяльник, канифоль, припой и наждачная бумага. Как соединять провода путем пайки:

    • зачистка изоляции;
    • очистка от окислов при помощи наждачной бумаги;
    • проводники нужно залудить – канифоль укладывается на провод, ее разогревают паяльником до тех пор, пока провод не покроется канифолью;
    • проводники собираются вместе, на них нужно нанести пузырящуюся канифоль и прогреть, пока припой не растечется;
    • место пайки охлаждается.

    Сложность процесса заключается в наличии профессиональных навыков. Нельзя перегревать место припоя, либо перекручивать его при нагреве, иначе может расплавиться изоляция. Важно обеспечить качественный и надежный контакт проводов. Пайка используется в малоточной электрике.

    Без пайки

    Соединение проводов без пайки осуществляется при помощи специальных соединительных элементов. Также возможно соединить провода скруткой. Скрутка является самым простым способом, который не требует оборудования, но также этот метод самый ненадежный.

    соединение проводов

    Использовать только соединение скруткой по правилам ПУЭ запрещено.

    Медные

    соединение проводовМедный провод можно соединить при помощи клеммных колодок, зажимов Wago (обязательно с использованием специальной пасты), при помощи болта, пайки.

    Алюминиевые

    Алюминиевые провода также можно соединять любым методом, но с некоторыми особенностями. При соединении металл нужно вручную зачистить от изоляции.

    соединение проводов

    Напрямую соединять медные и алюминиевые провода нельзя. Место присоединения сильно нагревается и со временем контакт ослабевает. Поэтому лучше использовать клеммные колодки, wago, болтовое соединение или специальные ответвительные зажимы.

    Можно ли соединять и кабели скруткой

    Согласно правилам ПУЭ, скрутка запрещена, так как она не обеспечивает надежного контакта. Ее можно использовать только вместе с другим способом соединения. Также недопустимо использовать скрутку для присоединения двух разных металлов.

    Многожильные и одножильные

    соединение проводовПри подсоединении многожильных проводов следует придерживаться следующих правил:

    • зачистить изоляцию на 4 см;
    • раскрутить проводники на 2 см;
    • соединить до стыка незакрученных жил;
    • закручиваются провода только пальцами;
    • затянуть скрутку можно при помощи плоскогубцев;
    • оголенные провода изолируются специальной лентой или термоусадочной трубкой.

    Скрутить одножильные провода намного проще. Их нужно зачистить от изоляции, скрутить вручную по всей длине, затем зажать при помощи плоскогубцев, заизолировать.

    Способы скрутки

    Делать скрутку можно разными способами. Она может быть выполнена ответвлением, параллельным или последовательным соединением. Также для улучшения надежности контакта дополнительно используются колпачки и зажимы.

    Правильная скрутка электропроводки в распределительной коробке

    соединение проводовПри скрутке нужно следовать следующему порядку действий:

    • обесточить дом или квартиру;
    • очистить проводки от изоляции на 4 см и более;
    • раскрутить проводки на 2 см;
    • соединить до стыка нераскрученные провода;
    • закрутить жилы пальцами;
    • затянуть скрутку плоскогубцами;
    • заизолировать оголенные провода.

    Соединять можно как одножильные, так и многожильные кабели.

    Скрутка разного сечения

    Нельзя скручивать провода с сильно разными диаметрами. Такой контакт не является надежным и устойчивым. Можно скручивать провода соседних сечений – например 4 кв.мм и 2,5 кв.мм. При скрутке нужно следить, чтобы обе жилы обвивали друг друга. Тонкий провод не должен накручиваться на толстый, иначе контакт будет ненадежным. Затем нужно произвести пайку или сварку места соединения.

    Колпачки скрутки

    соединение проводовКолпачки помогают надежно заизолировать место контакта. Колпак выполнен из пожаростойкого материала, внутри него находится металлическая часть с резьбой.

    Сделать скрутку при помощи колпачков достаточно просто – нужно снять изоляцию на 2 см, слегка закрутить провода. На них надевается колпачок и поворачивается несколько раз, пока металлические провода не окажутся внутри.

    С помощью контактных зажимов

    Контактный зажим состоит из винта, пружинной шайбы, основания, токоведущей жилы и упора, ограничивающего растекание алюминиевого проводника. Сделать соединение при помощи контактного зажима просто – достаточно лишь зачистить концы проводков на 12 мм и вставить их в отверстие зажима. Контактные зажимы используются как для одножильных, так и для многожильных проводников.

    Как заварить скрутку

    После скрутки провода нужно запаять. Для этого провода перед скруткой лудят и наносят на них канифоль. Разогретый паяльник опускается в канифоль, им нужно провести по зачищенной части проводков. После скрутки на паяльник берут олово, прогревают место соединения до тех пор, пока олово не станет затекать между витками. На такой способ требуется много времени, но он является надежным и качественным.

    Способы соединения проводов или кабелей между собой

    соединение проводовМеста соединения двух проводников должны удовлетворять следующим требованиям:

    • надежность;
    • механическая прочность.

    Соблюсти эти условия можно и при соединении проводников без спайки.

    Опрессовка

    Этот метод требует наличия специального оборудования. Опрессовка проводов гильзами проводится как для медных, так и для алюминиевых проводов разных диаметров. В зависимости от сечения и материала выбирается гильза.

    Алгоритм опрессовки:

    • зачистка изоляции;
    • зачистка проводов до чистого металла;
    • провода нужно скрутить и вставить в гильзу;
    • проводники обжимаются при помощи специальных клещей.

    Подбор гильзы вызывает основные сложности. Неправильно выбранный диаметр не сможет обеспечить надежного контакта.

    Болтовое соединение

    соединение проводовДля контакта используются болты, гайки и несколько шайб. Место соединения получается надежным, но сама конструкция занимает много места и неудобна при укладке.

    Порядок соединения такой:

    • зачистка изоляции;
    • зачищенная часть укладывается в виде петли с диаметром, равным сечению болта;
    • на болт надеваются шайба, затем один из проводников, другая шайба, второй проводник и третья шайба;
    • конструкция затягивается гайкой.

    С помощью болта можно соединить несколько проводов. Затягивание гайки производится не только руками, но и ключом.

    Клеммники

    соединение проводовКлеммник представляет собой контактную пластину в полимерном или карболитовом корпусе. С их помощью соединить провода может любой пользователь. Соединение происходит в несколько этапов:

    • зачистка изоляции на 5-7 мм;
    • удаление оксидной пленки;
    • установка проводников в гнезда друг напротив друга;
    • фиксирование болтами.

    Плюсы – можно соединить кабели разных диаметров. Недостатки – можно соединить только 2 проводка.

    Виды клеммников для многожильных и одножильных кабелей

    соединение проводовВсего существует 5 основных видов клеммников:

    • ножевые и штыревые;
    • винтовые;
    • зажимные и самозажимные;
    • колпачковые;
    • ужимные типа «орех».

    Первый вид используется редко, они не рассчитаны на большие токи и имеют открытую конструкцию. Винтовые клеммы создают надежный контакт, но не подходят для соединения многожильных кабелей. Зажимные клеммники – самые удобные в применении приборы, для их установки не нужно специальное оборудование. Колпачковые также используются часто, но в отличие от зажимных приборов колпачки можно использовать неоднократно. «Орех» практически не используется.

    Клеммы в распределительной коробке (медные или металлические)

    Клеммы являются самым распространенным способом соединения в распределительной коробке. Они стоят дешево, легко монтируются, обеспечивают надежную фиксацию контакта и могут использоваться для соединения меди и алюминия. Недостатки:

    • дешевые приборы обладают низким качеством;
    • соединить можно только 2 провода;
    • не подходят для многожильные проводов.

    Самозажимные клеммники WAGO

    соединение проводовИспользуется 2 вида клеммников Ваго:

    • С плоскопружинным механизмом – их еще называют одноразовыми, так как повторное использование невозможно. Внутри находится пластина с пружинными лепестками. При установке проводника лепесток отжимается, а провод зажимается.
    • С рычажковым механизмом. Это наилучший вариант соединителя. Зачищенный проводник вставляется в клемму, зажимается рычажок. Возможна повторная установка.

    При правильной эксплуатации клеммники Ваго работают 25-30 лет.

    Использование наконечников

    Для подключения используют 2 вида наконечников и гильз:

    • в первых соединение производится внутри изделия;
    • во втором оконцевание двух электропроводов происходит разными наконечниками.

    Соединение внутри гильзы или наконечника является прочным и надежным. Также существуют специальные гильзы для подсоединения медных и алюминиевых проводов.

    Пайка наконечников электропроводки

    соединение проводовНаконечники соединяются с проводком при помощи пресса. Если его нет, можно обеспечить контакт путем пайки.

    Электропровод и наконечник внутри облуживается, зачищенный кабель заводится внутрь.

    Всю конструкцию на контакте надо обмотать стекловолоконной лентой, прогреть горелкой до плавления олова.

    Соединители для проводов и кабелей

    Соединители – это специальные устройства, облегчающие присоединение двух или нескольких проводников. Бывают винтовые и зажимные механизмы.

    Винтовые зажимы

    Используются для соединения проводов разного материала и различного диаметра. Исключение – многожильные электропровода, которые обжимаются специальными наконечниками. Также винтовой зажим может повредить алюминиевые провода, поэтому для такого материала их лучше не использовать.

    Винтовые клеммы

    соединение проводовПозволяют соединить между собой алюминиевые и медные проводники. Отличаются простотой соединения.

    Зажим силовой

    В такие зажимы зачищенный проводник помещается в отверстие до конца. Там он автоматически фиксируется прижимной пластиной. С помощью зажимов можно закреплять медные и алюминиевые проводки.

    Клипсы

    Для установки провода фиксатор клипсы ставится в вертикальное положение, внутрь вставляются провода, а затем фиксатор нужно перевести в горизонтальное положение. Плюс – можно внести коррективы.

    Пружинные зажимы

    соединение проводовВ качестве пружинных зажимов используются колпачки СИЗ. Благодаря ним можно быстро выполнить контакт двух проводов схожих диаметров. Важно правильно подобрать зажим, иначе контакт будет ненадежным.

    Пружинные клеммы

    Пружинные клеммы Wago быстро и качественно обеспечивают надежный контакт. При этом со временем пружина может ослабнуть или перегреться.

    Соединительные зажимы

    Бывают двух видов – электрические и электротехнические. Разница лишь в токовой нагрузке. Соединение происходит внутри прибора.

    Муфты

    соединение проводовВыполняется в виде металлической трубки. Используются для проводников с сечением 0,25-16 мм. Фиксируется провод путем силового обжима. Не используются для одножильных проводов.

    Соединительные колодки электропроводки при ее повреждении

    При повреждении электропроводки с многожильными проводниками нельзя использовать зажимные колодки. Они дополнительно передавливают проводники, из-за чего жилы деформируются и повреждаются. В результате соединение греется, оплавляется и есть риск возникновения пожара.

    Советы и правила безопасности

    соединение проводовК сварке допускаются только мастера, имеющие квалификационную группу. К пайке также допускаются лица, имеющие навыки работы с паяльником.

    Соединять кабели можно только разрешенными для них способами. Нельзя работать с поврежденными проводками. Все оголенные части требуется заизолировать.

    Соединить кабели можно разными способами. Выбор метода подсоединения определяется материалом, диаметром сечения и другими параметрами. Для корректной работы электрооборудования нужно, чтобы проводники надежно соединялись. При ненадежном контакте возможен риск возникновения пожара.

    Полезное видео

    Работа с проводом — learn.sparkfun.com

    Избранные любимец 33

    Многожильный и одножильный провод

    Провод может быть двух видов: одножильный или многожильный.

    Твердый сердечник

    Сплошная проволока состоит из цельного куска металлической проволоки, также известного как прядь. Один очень распространенный тип сплошной проволоки — проволочная обмотка.

    Сплошной провод различных цветов

    Многожильный сердечник

    Многожильный провод состоит из множества кусков сплошного провода, связанных в одну группу.Он намного более гибкий, чем сплошная проволока того же размера.

    Многожильный провод различных цветов и размеров

    Применения одножильных и многожильных проводов

    Поскольку многожильный провод более гибкий, чем одножильный провод такого же размера, его можно использовать, когда провод необходимо часто перемещать, например, в руке робота. И наоборот, сплошной провод используется, когда требуется небольшое перемещение или его отсутствие, например, для создания прототипов схем на макетной плате или макетной плате. Использование одножильного провода позволяет легко протолкнуть провод в макетную плату и покрыть ее сквозь отверстия печатной платы.

    Попытка использовать многожильный провод на макетной плате или металлическое сквозное отверстие может быть очень трудной задачей в зависимости от толщины, поскольку жилы хотят разделиться при вдавливании.

    Совет: Пытаетесь подключить многожильные провода к винтовым клеммам, макетной плате или сквозным отверстиям? Попробуйте скрутить проволоку и залудить кончики. Ниже приведен пример шагового двигателя в Руководстве по подключению Stepoko. Концы провода выглядят довольно потрепанными с завода.

    На изображении слева показаны жилы проволоки, скрученные путем скручивания их примерно на 180 градусов по длине полосы.На изображении справа показаны луженые с пайкой провода. Нанесите излишек припоя, чтобы флюс подействовал, и снимите лишний припой вместе с утюгом, получив сплошной цилиндр из проволоки.

    Имейте в виду, что паяное соединение (луженого наконечника) может сломаться под действием механического напряжения, а термоциклирование может привести к выходу соединения из строя.
    ← Предыдущая страница
    Введение ,

    Работа с проводом — learn.sparkfun.com

    Избранные любимец 33

    Толщина проволоки

    Термин «калибр» используется для определения диаметра проволоки. Калибр провода используется для определения силы тока, который может безопасно выдержать провод. Калибр провода может относиться как к электрическому, так и к механическому. В этом руководстве рассматривается только электрическое оборудование. Существует две основные системы измерения толщины проволоки: американский калибр проволоки (AWG) и стандартный калибр проволоки (SWG).Различия между ними не важны для этого руководства.

    Примерный масштаб проволоки разного калибра

    Сила тока, который может пропускать провод, зависит от нескольких различных факторов, например, от состава провода, длины провода и состояния провода. Как правило, более толстый провод может пропускать больше тока.

    Приблизительная толщина провода в соответствии с таблицей характеристик

    Здесь, в SparkFun, мы обычно используем провод 22 AWG для прототипирования и макетирования.При использовании макета или печатной платы сплошной сердечник идеально подходит, потому что он хорошо входит в отверстия. Для других прототипов / сборок, связанных с пайкой, многожильный сердечник — №1, просто убедитесь, что не пропускаете слишком большой ток через один провод. Он станет горячим и может расплавиться!

    SparkFun поддерживает как одножильные, так и многожильные провода 22 AWG.

    Нажмите, чтобы просмотреть больше вариантов проводов!

    Тем не менее, есть возможность использовать проволочную обмотку 30 AWG , если вам нужно меньше.

    Совет: Wire wrap впервые был использован для создания прототипов схем. В наши дни это встречается гораздо реже. Тем не менее, он по-прежнему полезен для подключения к маленьким контактам на компоненте для поверхностного монтажа или печатной плате, в проектах с небольшим пространством или для ремонта плат (например, для ремонта «зеленых» проводов). Работаете с толстой проволокой? Обмотка проволоки также полезна при сращивании толстой проволоки. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с руководством по созданию автомобиля с автономной мышью.
    ← Предыдущая страница
    Многожильный и одножильный провод ,

    Чередование культур в огороде таблица: Севооборот овощных культур. Таблица севооборота овощных культур.

    Чередование овощных культур на огороде

    • Теплицы /
    • Статьи /
    • Севооборот: эффективное чередование огородных культур

    Как сохранить плодородие почвы, не используя много удобрений? Достаточно чередовать высадку культур, учитывая правила севооборота. Растения одного вида потребляют полезные вещества из земли, обедняя почву. И перенасыщают ее определенными микроэлементами. Сменяя культуры с учетом потребностей каждого вида, можно добиться повышения урожайности. 

    СОДЕРЖАНИЕ:


    1. Что такое севооборот и зачем он нужен
    2. Правила чередования огородных культур
    3. Таблица совместимости различных видов растений
    4. Севооборот в теплице

    Что такое севооборот и зачем он нужен

    По сути, севооборот – это ежегодная посадка разных растений на одной и той же почве. Но недостаточно просто сменить один сорт томатов на другой или кабачки – на огурцы. Чтобы севооборот был эффективным, следует чередовать виды культур с учетом потребностей каждой из них.

    На особенность растений хорошо плодоносить после того, как на их месте росли культуры другого вида, люди обратили еще до возникновения научного обоснования севооборота. Посеяв бобовые и посадив на следующий год на эту же землю морковь, они собирали более богатый урожай, чем при регулярной посадке одной и той же культуры на одном месте.
    Почему же регулярная посадка растений одного вида приводит к ухудшению плодородия почвы? Земля не просто обедняется. На ней появляется много сорняков, ухудшается качество урожая, его активно повреждают вредители и болезни. 

    Для урожайности имеет значение:


    + Особенность строения культур. Различная величина и строение корневых систем приводит к тому, что разновидовые растения извлекают питательные вещества с верхних и нижних слоев почвы.
    + Потребление химических веществ. У растений, относящихся к разным видам, неодинаковая потребность в микроэлементах. Чем дольше на участке высаживаются одинаковые культуры, тем ниже в почве содержание питательных веществ.
    Наличие растительных остатков. Благодаря различию растительных остатков исключается вероятность развития водной и ветровой эрозии почвы.
    + Засоренность посевов. У каждой огородной культуры есть частый сорняк-«спутник» и вредители, портящие урожай. Например, смена зерновых культур на бобовые позволяет снизить засоренность грядки сорняками, увеличить сопротивляемость растений к заболеваниям и воздействию вредителей.
    При грамотном севообороте почва пополняется полезными веществами, у нее улучшаются физические и биологические свойства. За счет чего можно получить более качественный урожай, используя минимальное количество удобрений.


    Правила чередования огородных культур

    Условно культуры объединяются в группы в зависимости от того, каким образом они влияют на почву. Первое, что нужно сделать, учесть особенности «предшественников» — растений, росших на участке в прошлом году (или высаживаемых на грядке в качестве «промежуточной» культуры).


    На значительно обедненные почвы следует высаживать многолетние бобовые травы или смесь бобовых со злаковыми. Особенно хорошо повышают почвенное плодородие:
    ✓ овес;
    ✓ клевер;
    ✓ люцерна;
    ✓ эспарцет. После того, как на грядке два года росли многолетние «предшественники», на земле можно высаживать картофель, кукурузу, свеклу, морковь. При условии минимальной подкормки урожайность будет сохраняться на высоком уровне до 3-4 лет.
    Практически все бобовые используются в качестве предшественников для других культур. Горох, вика, люпин наращивают объемную зеленую массу, затеняющую землю и не допускающую разрастания сорняков. Кроме того, бобовые выделяют в почву азот и задерживают его в верхних слоях.
    При посеве растений следует учитывать то, что даже непохожие внешне растения могут относиться к одному виду. Например, томаты и картофель – пасленовые. После помидор на следующий год нельзя сажать картошку, урожай может быть уничтожен фитофторой. Желательно продумать схему севооборота на несколько лет вперед. Например, будет эффективной предполагаемая система посадки растений: 
    первый год: морковь, огурцы или картофель;
    второй год: томаты, перцы;
    третий год: кабачок, зелень, лук, чеснок;
    четвертый год: картофель, свекла;
    пятый год: сидераты, бобовые, многолетние злаковые. К возможным предшественникам картофеля, томатов, перца относят те растения, которые глубоко рыхлят почву и не допускают появления заболеваний, характерных для пасленовых. Перед крестоцветными в обязательном порядке следует высаживать культуры, устойчивые к поражению капустной мушкой, килой, фузариозом.

    Таблица совместимости различных видов растений

    Для повышения урожайности при построении схемы посадки следует выбирать растения, хорошо сочетающиеся между собой.

    Повысить устойчивость к заболеваниям и вредителям помогут следующие сочетания:

    ✓ морковь сажается вместе с луком или чесноком. Запах зонтичных отпугивает морковную муху, что позволяет сохранить урожай гораздо лучше.

    ✓ с баклажанами лучше высаживать однолетнюю зелень или репчатый лук. Такое соседство позволит исключить появление луковой мушки, паутинного клеща. Баклажаны плохо переносят фенхель, это растение лучше посадить на другом конце участка.
    ✓ горох отлично сочетается с большим количеством культур: капустой, кукурузой, картофелем, салатом, морковью. Бобовые обеспечивают эти растения дополнительным азотом, улучшая наращивание зеленой массы.
    ✓ дыня лучше растет в соседстве с кукурузой. Обширная корневая система кукурузы помогает дыне задерживать влагу в верхних слоях почвы. За счет этого улучшается созревание дынь.
    ✓ огурцы не переносят соседства с томатами и редисом. Лучше посеять рядом с ними горох или посадить капусту. Эти культуры предпочитают усиленный полив, высокую влажность, которые можно организовать даже в помещении.

    Совместимые растения можно не просто сеять рядом, на разных грядках. Для повышения урожайности картофеля и сокращения количества колорадского жука на участке, боб сажается непосредственно между каливами картофеля. Так же сеется зелень: между рядами свеклы, огурцов.


    Севооборот в теплице

    На открытом грунте севооборот чаще всего выполняется в рамках одного года, рассчитанного на одну культуру. За счет высоких теплосберегающих функций поликарбонатных теплиц смену растений различного вида можно вместить в более узкие временные рамки. Достигается это благодаря различной продолжительности срока вегетации у культур. Редис, укроп, шпинат отличаются коротким сроком вегетации, их можно употреблять в пищу раньше, чем через месяц после посева. Средним сроком созревания урожая характеризуются огурцы и кабачки. Дольше всего созревают перцы, томаты, баклажаны.

    Чередование культур в поликарбонатной теплице можно выполнять следующим образом:

    ✓ на зиму в теплицу высеваются сидераты: вика, нут;

    ✓ ранней весной в защищенные грядки парники сеют редис, салат, рассада капусты, лук на перо;
    ✓ после того, как крестоцветные удалены с грядок, на их место можно посадить томаты, перцы, баклажаны или огурцы;
    ✓ осенью на место, освободившееся от огурцов, высевается редис, редька, дайкон.



    Обязательно учитывается то, какие предшественники были на грядке. Огурцы лучше растут после редиски, капусты. А томаты и перцы следует высаживать на почву после лука и гороха.
    Чтобы площади в теплице не пустовали, можно организовать взаимовыгодное соседство для культур. По краю огуречных грядок высаживаются растения с коротким сроком вегетации: укроп, шпинат, пекинская капуста. Их как раз снимают в период активного роста листвы огурцов, что позволяет избежать затенения побегов. Петрушку, лук и базилик можно сеять в междурядьях томатов, перцев.



    Благодаря продуманному севообороту повысить урожайность тепличных культур можно и без использования химикатов.
    Главное, помнить, что даже при регулярной ротации культур почва теплицы требует замены или обновления через 5-6 лет использования. Плодородие почвы влияет на объем урожая, а после нужно защитить богатые всходы от неблагоприятных погодных условий. Лучший помощник в этом деле – теплицы компании «Воля»! Арочные, стрельчатые, в форме домика, из профиля и трубы со съемной и цельной крышей – купить теплицы в Москве можно разных форм и размеров для защиты любых дачных культур от капризов природы. Выгодные цены завода производителя на всю продукцию!



    Возврат к списку

    Севооборот на огороде, таблицы чередования овощных культур

    РастениеЛучшие предшественникиПлохие предшественники
    КартофельОгурцы, капуста, лук, кабачки, тыква, свекла, чеснок, патиссон, чеснок, горох, фасоль, сидератыМорковь, подсолнечник, томат, ранний картофель, перец, баклажан
    Томат, перец, баклажаныОгурцы, тыква, кабачки, лук на репку, капуста, патиссон, зелень, репа, морковь, сидератыТомат, ранний картофель, перец, баклажан
    Огурцы, кабачки, тыкваСельдерей, картофель, лук-порей, чеснок, фасоль, цветная капуста, горох, кукурузаТыквенные, поздняя капуста, томат, морковь, репа, перец, баклажан
    Белокочанная капустаЛук на репку, морковь, картофель, горох, фасоль, бобы, огурцы, кабачки, тыква, патиссонСвекла, капуста
    Цветная капустаОгурцы, томат, тыква, кабачки, патиссон, лук, чеснок, горох, фасоль, сидератыСвекла, капуста, ранний картофель
    Морковь, репаКапуста, томат, картофель, огурцы, тыква, патиссон,Свекла
    СвеклаОгурец, тыква, кабачки, томат, базилик, мята, ранний картофель, зелень, сидератыСвекла, капуста
    Чеснок, лукТомат, цветная капуста, огурцы, кабачки, тыква, свекла, ранний картофель, горох, фасоль, сидератылук, пекинская капуста, шпинат, укроп, морковь, репа, базилик, кориандр, мята
    Горох, фасольКапуста, огурцы, тыква, патиссон, лук, чеснок, картофельГорох, фасоль, кукуруза
    КлубникаЛук, чеснок, укроп, морковь, сельдерей, горох, фасоль, кукуруза, сидератыКрестоцветные (горчица, капуста, хрен, редька, брюква, редис, салат), пасленовые (томат, перец, баклажан, петунья, бругмансия, картофель, табак, дурман), малина
    Укроп, шпинат, лук на зеленьСельдерей, редис, томат, морковь, цветная капуста, огурцы, патиссон, тыква, лук, чеснок, горох, фасоль, сидератыКапуста, морковь, репа

    Пять способов севооборота для дачного участка

    Основные культуры и их предшественники
    Баклажаны
    лучшиедопустимыенедопустимые
    бахчевые, бобовые, зелень, кабачки, капуста белокочанная ранних сортов, капуста цветная, лук, морковь, огурцы, патиссоны, сидераты, тыква, чесноккапуста средних и поздних сортов, кукуруза, пряновкусовые, свеклабаклажаны, картофель ранний, перец, томаты
    Примечания: Баклажан является недопустимым предшественником для пасленовых и бахчевых, для всех остальных культур – допустимым.
    Бобовые (горох, нут, фасоль)
    лучшиедопустимыенедопустимые
    земляника садовая, картофель ранний, капуста (все виды), кабачки, лук, огурцы, патиссоны, тыква, чеснокбаклажаны, зелень, морковь, перец, пряновкусовые, сидераты, свекла, томатыбобовые, кукуруза
    Примечания: Бобовые для овощных культур являются не только лучшим предшественником, но и отличным сидератом. На прежнее место их можно возвращать через 2-3 года, однако данные культуры не боятся и выращивания на одном месте.
    Зелень (лук на перо, шпинат, салат) и пряновкусовые (базилик, кориандр)
    лучшиедопустимыенедопустимые
    бобовые, огурцы, кабачки, капуста белокочанная ранняя, капуста цветная, лук, патиссоны, сидераты, тыква, чеснокбаклажаны, зелень, картофель ранний, кукуруза, перец, пряновкусовые, томаты, свеклакапуста белокочанная средне и позднеспелая, морковь
    Примечания: Данные две группы растений являются хорошим и допустимым предшественником для всех овощных культур, кроме луковых. На прежнее место их можно возвращать через 3-4 года.
    Кабачки
    лучшиедопустимыенедопустимые
    бобовые, картофель, капуста белокочанная ранняя, петрушка, капуста цветная, кукуруза, лук, чеснокбобовые, зелень, картофель ранний, пряновкусовые, свеклабаклажаны, капуста белокочанная средних и поздних сортов, морковь, перец, томаты, тыквенные
    Примечания: Кабачок, как предшественник, имеет свойство оставлять после себя минимум сорняков. После него можно высаживать любые овощные культуры. На прежнее место кабачки можно возвращать через 2-3 года.
    Капуста
    лучшиедопустимыенедопустимые
    бобовые, кабачки, картофель ранний (под средние и поздние сорта), лук, морковь (под средние и поздние сорта), огурцы, томаты, сидераты, фасольгорох, зелень, баклажаны, перец, салат, томатыкапуста, огурцы, редис, свекла, тыква
    Примечания: Капуста цветная и ранние сорта белокочанной – отличный предшественник для всех овощных культур, а вот среднеспелые и поздние сорта недопустимы как предшественник для зелени и пряновкусовых. На прежнее место ее можно возвращать через 3-4 года.
    Картофель
    лучшиедопустимыенедопустимые
    бобовые, капуста ранняя белокочанная, капуста цветная, кабачки, лук, огурцы, патиссоны, сидераты, тыква, чеснокзелень, капуста средних и поздних сортов, кукуруза, морковь, пряновкусовые, свеклатоматы, перец, баклажаны;
    Примечания: При повышенном уходе картофель может выращиваться как монокультура. После картофеля хорошо высаживать капусту средних и поздних сортов, морковь, свеклу, луковые, бобовые, недопустимо – цветную и раннюю капусту, пасленовые. В севообороте на прежнее место его можно возвращать через 2-3 года.
    Кукуруза
    лучшиедопустимыенедопустимые
    бобовые, картофель, свеклавсе культурыпросо
    Примечания: Кукуруза может выращиваться на одном месте как монокультура до 10 лет, с внесением под перекопку навоза. После нее можно сажать любые культуры.
    Лук
    лучшиедопустимыенедопустимые
    бобовые, кабачки, картофель ранний, капуста белокочанная ранняя, капуста цветная, огурцы, патиссоны, тыква, сидератыбаклажаны, капуста белокочанная средних и поздних сортов, кукуруза, лук, перец, свекла, томаты, чеснокзелень, морковь, пряновкусовые
    Примечания: После луков можно выращивать любые овощи, кроме чеснока. На прежнее место их можно возвращать через 3-4 года. Однако лук-порей не боится выращивания на одном месте в течение нескольких сезонов.
    Морковь
    лучшиедопустимыенедопустимые
    зелень, капуста, лук, кабачок, картофель ранний, огурцы, патиссоны, пряновкусовые, тыквабаклажаны, бобовые, капуста, кукуруза, лук, перец, редис, свекла, томаты, чесноксвекла
    Примечания: Морковь — хороший предшественник для капусты, томатов, перца, баклажанов, недопустимый — для бахчевых, луковых, зелени, пряновкусовых.
    Огурцы
    лучшиедопустимыенедопустимые
    бобовые, картофель, капуста белокочанная ранняя, петрушка, капуста цветная, кукуруза, лук, чеснокбобовые, зелень, картофель ранний, пряновкусовые, свеклабаклажаны, капуста белокочанная средних и поздних сортов, морковь, перец, томаты, тыквенные
    Примечания: После огурцов можно сажать любые овощи. На прежнее место их можно возвращать через 2-3 года.
    Патиссон
    лучшиедопустимыенедопустимые
    базилик, бобовые, картофель, капуста белокочанная ранняя, капуста цветная, кукуруза, лук, чеснокбобовые, зелень, картофель ранний, пряновкусовые, свеклабаклажаны, капуста белокочанная средних и поздних сортов, морковь, перец, томаты, тыквенные
    Примечания: Патиссон является хорошим предшественником для всех овощных культур. На прежнее место его можно возвращать через 2-3 года.
    Перец
    лучшиедопустимыенедопустимые
    бахчевые, бобовые, зелень, кабачки, капуста белокочанная ранних сортов, капуста цветная, лук, морковь, огурцы, патиссоны, сидераты, тыква, чесноккапуста средних и поздних сортов, кукуруза, пряновкусовые, редис, свеклабаклажаны, картофель ранний, перец, томаты, тыква
    Примечания: Перец является допустимым предшественником для всех культур, кроме пасленовых и бахчевых.
    Подсолнечник
    лучшиедопустимыенедопустимые
    бобовые, кукурузакартофельгорох, томаты, свекла, фасоль
    Примечания: Подсолнечник является очень плохим предшественником для любой культуры, на прежнее место его можно возвращать не раньше чем через 6-8 лет, после него сеять сидераты — горчицу белую, горох, вику.
    Редис
    лучшиедопустимыенедопустимые
    бобовые, картофель, лук, огурцы, томаты, чеснок, клубникабаклажаны, зелень, кукуруза, перец, пряновкусовые, томаты, свеклакапуста, морковь
    Примечания: Редис — культура быстрорастущая, поэтому его можно выращивать в междурядьях основных культур. После него хорошо посадить землянику.
    Свекла столовая
    лучшиедопустимыенедопустимые
    зелень, кабачки, лук, огурцы, патиссоны, пряновкусовые, тыква, сидератыбобовые, баклажаны, капуста ранняя белокочанная, капуста цветная, кукуруза, лук, морковь, перец, томаты, чесноккапуста средних и поздних сортов, картофель, свекла
    Примечания: Свеклу необходимо размещать на грядке на 2-3 год после внесения органических удобрений. После нее хорошо высаживать бобовые, недопустимо — капустные и корнеплоды. На прежнее место свеклу можно возвращать через 2-3 года.
    Томаты
    лучшиедопустимыенедопустимые
    базилик, горох, зелень, капуста белокочанная ранняя, капуста цветная, морковь, огурцы, сидератыбобовые, капуста белокочанная средних и поздних сроков созревания, кукуруза, лук, пряновкусовые, свекла, чеснокбаклажаны, картофель ранний, перец, томаты
    Примечания: Томаты допускаются в выращивании без севооборота, однако в таком случае за ними необходим повышенный уход. После культуры не рекомендовано высаживать пасленовые и бахчевые, для остальных томат допустимый предшественник. На прежнее место его можно возвращать через 2-3 года.
    Тыква
    лучшиедопустимыенедопустимые
    бобовые, картофель, капуста белокочанная ранняя, капуста цветная, кукуруза, лук, петрушка, чеснокбобовые, зелень, картофель ранний, пряновкусовые, свеклабаклажаны, капуста белокочанная средних и поздних сортов, морковь, перец, томаты, тыквенные
    Примечания: Тыква оставляет после себя чистую от сорняков землю и может быть хорошим предшественником для всех культур. На прежнее место ее можно возвращать через 2-3 года.
    Чеснок
    лучшиедопустимыенедопустимые
    бобовые, кабачок, картофель ранний, капуста белокочанная ранняя, капуста цветная, морковь, огурцы, патиссон, тыква, сидератыбаклажаны, капуста белокочанная средних и поздних сортов, кукуруза, лук, перец, свекла, томаты, чеснокзелень, морковь, пряновкусовые, редис
    Примечания: Чеснок не только хорошо дезинфицирует почву, но и оставляет ее практически без сорняков. После него можно выращивать любые культуры, кроме луковых. На прежнее место чеснок можно возвращать через 3-4 года.
    Земляника садовая
    лучшиедопустимыенедопустимые
    бобовые, лук, редис, морковь, чеснок, укропкапуста, кукурузакартофель, огурцы, томаты
    Примечания: После томатов, картофеля и огурцов землянику можно выращивать не раньше чем через 3-4 года. Сама же культура является допустимым предшественником для бобовых, чеснока, лука, петрушки.

    Севооборот, или Что после чего сажать в огороде

    Чередовать огородные культуры на участке нужно с умом, ведь недостаточно просто поменять их местами, нужно еще знать последовательность и систему севооборота.

    При выращивании одной и той же культуры на одном месте несколько лет подряд почва истощается, в ней накапливаются возбудители болезней, и вредители по привычке «собираются» к своим любимым овощам. Исправить ситуацию можно, если в новом сезоне посадить растения на других грядках. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

    Что такое севооборот и зачем его соблюдать?

    Говоря простым языком, севооборот – это чередование огородных культур на участке. Ученые выделяют 3 основные причины, по которым следует его соблюдать:

    • почва меньше засоряется сорняками, в ней селится меньше болезнетворных микроорганизмов и вредителей;
    • при правильном севообороте поддерживается оптимальное строение верхнего слоя почвы, в котором растут огородные культуры;
    • земля при обдуманном севообороте не истощается, а, наоборот, пополняется необходимыми элементами питания.

    Если каждый год высаживать на одном и том же месте разные культуры, почва будет оздоравливаться, а ее питательные вещества – расходоваться более рационально. Все дело в том, что одни растения потребляют полезные элементы из верхнего слоя почвы, а другие – из нижнего. Кроме того, эти вещества расходуются в разном количестве.

    К тому же корни многих растений выделяют токсины. Обычно к ним чувствительны культуры из того же семейства. Особенно это заметно на грядках со свеклой, морковью и шпинатом. Если высаживать данные овощи на одном и том же месте несколько лет подряд, каждый последующий урожай обычно хуже предыдущего, так как токсины угнетают развитие растений. Правильный севооборот нивелирует этот эффект, оздоравливая почву.

    Наименее чувствительны к токсинам, выделяемым предшественниками, бобовые, кукуруза, лук-порей.

    Даже если корни растений почти не выделяют токсинов в период вегетации, в дальнейшем это могут делать растительные остатки – стебли и листва. Поэтому ботву таких растений, как огурцы, перец, морковь, хрен, капуста, подсолнечник, а также многочисленные сорняки в конце сезона рекомендуется убирать с грядок и закладывать в компостные кучи. На основе отходов зелени можно готовить органические подкормки (настои и отвары), а также средства для борьбы с вредителями.

    Как правильно чередовать растения?

    Чтобы правильно чередовать посадки и составить рациональную схему севооборота, важно знать, к какому семейству принадлежит то или иное растение. Потому что представители одного семейства, как правило, болеют одними болезнями и подвергаются нападению одних и тех же вредителей. К примеру, после салата и корневого сельдерея в почве часто таятся возбудители корневых гнилей. Капуста может подвергаться нападению капустной мухи, иногда кочаны поражает кила, после которой нежелательно сажать овощ на этом месте около 6 лет. Таким образом, нельзя, например, на смену моркови посеять укроп. Эти культуры относятся к одному семейству – Сельдерейные.

    Что интересно, севооборот следует соблюдать не только при выращивании овощей, как ошибочно полагают многие. Если вы думаете, что цветы и лекарственные растения не могут быть «родственниками» овощам, то вы заблуждаетесь. Еще как могут! Например, тюльпаны и лук-слизун – почти родные «братья». Так что, если вы разбили на месте клумбы грядку, это вовсе не значит, что овощи будут расти на ней хорошо. Важно правильно подобрать культуры-последователи.

    Специально для вас мы составили таблицу принадлежности различных культур к семействам.

    Семейство

    Культура

    Астровые (сложноцветные)

    Артишок, астра, георгина, календула, космея, маргаритка, овсяный корень, одуванчик, пижма, подсолнечник, рудбекия, салат, салатный цикорий, скорцонера, тысячелистник, хризантема, цинния, череда, эстрагон, эхинацея

    Бобовые

    Бобы, вика, горох, люпин, соя, фасоль, чечевица

    Гречишные

    Гречиха, ревень, щавель

    Капустные (крестоцветные)

    Брюква, дайкон, капуста (белокочанная, брюссельская, китайская, кольраби, краснокочанная, пекинская, савойская, цветная), катран, кресс-салат, левкой, листовая горчица, лобо, редис, редька, репа, хрен

    Луковые (лилейные)

    Бегонии, лук (батун, душистый, многоярусный, порей, репчатый, рокамболь, слизун, шалот, шнитт), лилии, тюльпаны, черемша, чеснок

    Маревые

    Декоративная лебеда, мангольд, столовая свекла, шпинат.

    Пасленовые

    Баклажан, белладонна, картофель, паслен, перец, петуния, табак, томат, физалис.

    Сельдерейные (зонтичные)

    Анис, кервель, кориандр (кинза), морковь, пастернак, петрушка, сельдерей, тмин, укроп, фенхель.

    Тыквенные

    Арбуз, бешеный огурец, дыня, кабачок, крукнек, лагенария, люффа, мелотрия, момордика, огурец, патиссон, переступень, тладианта, циклантера, чайот, эхиноцистис.

    Яснотковые (губоцветные)

    Базилик, иссоп, майоран, мелисса, мята перечная, чабер.

    Совместимость овощных культур

    Если вы хотите на одном огороде разместить максимальное количество разных культур, также нужно учесть их совместимость с другими растениями. Некоторые «капризные» овощи плохо уживаются с соседями, а толерантные культуры, наоборот, положительно влияют на «сожителей».

    Так, морковь и репчатый лук – пример идеального сосуществования на грядке. Самые опасные вредители этих культур – морковная и луковая мухи. Но морковная муха не переносит запах лука, а луковая – моркови. Поэтому растения из такого тандема отлично защищают друг друга от нападения насекомых.

    Потребность растений в питательных веществах

    Определить принадлежность растений к одному семейству – это только полдела. Еще один важный фактор, который следует учитывать при севообороте – потребность растений в питательных веществах.

    Подбирая культуры для последующей посадки, следует знать, что нельзя одну и ту же грядку несколько лет подряд засаживать культурами с высокой потребностью в микроэлементах.

    • Культуры с высокой потребностью в питательных веществах: капуста, картофель, ревень, сельдерей, спаржа, тыква, шпинат.
    • Культуры со средней потребностью в питательных веществах: баклажан, вьющаяся фасоль, дыня, кольраби, лук-порей, огурец, редька, свекла, томат, хрен, шпинат.
    • Растения с небольшой потребностью в питательных веществах: горошек, кустовая фасоль, лук, пряные травы, редис, салат.

    Правильный севооборот выглядит так: в первый год на грядке выращивают самую «прожорливую» культуру, в последующие – растения из второй и третьей групп, на четвертый год вносят удобрения и снова высаживают культуру с высокой потребностью в питательных веществах.

    Таким образом, получается, что каждое растение должно возвращаться на свое первоначальное место не раньше, чем через 4 года. Чтобы это получилось, лучше всего делить участок на небольшие грядки, и каждый год «сдвигать» культуры на соседнее место.

    Хорошие предшественники овощных культур

    Растения питаются теми веществами, которые не забрали из почвы предшествующие культуры. Планируя посадки, учтите, что после чего сажать в огороде.

    КультураПредшественник
    БобовыеВсе виды капусты, картофель, огурец, кабачок, тыква, лук, чеснок, баклажан, перец
    Капуста, свеклаОгурец, картофель, перец, морковь, бобовые, тыква, баклажан
    КартофельКапуста, огурец, тыква, лук, чеснок, морковь
    Лук, чеснокКапуста, картофель, бобовые, зеленные, редис
    МорковьОгурец, картофель, капуста, томат, бобовые
    Огурец, тыква, кабачокКапуста, бобовые, лук, чеснок, кукуруза
    Перец, баклажанКапуста, огурец, кабачок, тыква, лук, чеснок, бобовые, морковь
    ТоматОгурец, морковь, капуста, лук, свекла

    Сидераты для оздоровления почвы

    Сторонники органического земледелия умудряются обходиться без минеральных удобрений, правильно чередуя растения на грядках. Ведь существуют растения, которые обогащают грунт полезными веществами. В первую очередь речь идет, конечно же, о сидератах – зеленых удобрениях с мощной корневой системой и быстро развивающейся зеленой массой. Их высевают между основными культурами или на пустующих после сбора урожая участках, а затем скашивают и запахивают в землю.

    Но существуют также растения, которые способны давать урожай, вместе с тем повышая качество почвы. К таким культурам относятся, например, бобовые (горох, фасоль и т.п.). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом.

    Если вы планируете использовать бобовые как сидераты, важно, чтобы они успели зацвести, так как клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.

    А многолетние бобовые с мощной корневой системой, в числе которых, например, люцерна, извлекают полезные вещества из глубоких слоев почвы и делятся с овощами, чьи корни располагаются у поверхности.

    Чтобы повысить плодородие почвы, не оставляйте грядки пустыми. На время «пересменки» засейте участок сидератами: горчицей белой, фацелией, рапсом. Также из этих культур можно приготовить компост для растений, которые вы планируете посадить в следующем сезоне.

    Благодаря растениям-сидератам можно значительно улучшить почву и не дать возможности сорнякам захватить пустующие участки.

    Как можно чередовать растения на маленьком участке?

    Севооборот – понятие сельскохозяйственное. Однако это вовсе не значит, что его нельзя проводить в условиях отдельно взятого огорода. Еще как можно! Вот только традиционные дачные участки не слишком подходят для того, чтобы на них можно было развернуть бурную деятельность. Огороду на них отведена, в лучшем случае, четвертая часть. В таких условиях перемещать культуры с места на место бывает проблематично. И все же это возможно.

    Стоит начать с составления плана участка и включить в него как крупные, так и мелкие объекты. Важно сразу обозначить расположение относительно сторон света, чтобы оценить степень освещенности тех или иных частей приусадебной территории. Влиять на освещенность могут также строения, высокорослые деревья и кустарники.

    Территорию под грядки на этом плане следует разделить на 4 зоны и каждый год «передвигать» по ним растения из определенной группы по кругу. То есть, на месте, где в прошлом году росли культуры из первой группы, в текущем следует сажать представителей второй группы и т.д. Таким образом, на прежние грядки растения будут возвращаться через каждые 4 года.

    А вот так выглядят группы растений для четырехлетнего севооборота:

    1 группа – кабачки, капуста, огурцы, тыква, патиссоны;

    2 группа – лук, редис, томаты, зелень, чеснок;

    3 группа – брюква, морковь, редька, свекла, пастернак, корневая петрушка;

    4 группа – картофель.

    В следующем сезоне все эти культуры должны оказаться на соседней грядке.

    Некоторые огородники практикуют так называемый малый севооборот, когда за один сезон на одном участке последовательно высаживаются скороспелые сорта различных овощей. В районах с холодным климатом, для организации малого севооборота используют рассаду или высаживают каждый последующий вид овощей в междурядьях.

    На первый взгляд кажется, что севооборот – очень сложная процедура. Но со временем вы легко научитесь разбираться во всех премудростях, главное – начать. Кроме того, грамотный севооборот, при котором овощи, цветы и пряные травы на приусадебном участке являются удачными соседями, позволяет совместить пользу и красоту. А что еще нужно настоящему дачнику?

    Таблица севооборота овощных культур на огороде

    Севооборот овощных культур – это основное правило получения богатого урожая. Именно он позволяет использовать почвы без истощения, успешно противостоять болезням и вредителям на огороде.

    Что это такое

    Оптимально подобранное чередование овощных культур из года в год и правильное их размещение на участке рядом друг с другом носит название севооборот овощей. Однолетние растения, которые занимали грядку в прошлом году, во многом обуславливают урожай этого года, от них зависит, какие растения стоит сажать, а какие ни в коем случае нельзя. Например, картофель рекомендуют выращивать после огурцов и капусты, можно даже после свеклы и морковки, а вот после томатов, перца, баклажанов категорически запрещают.

    Томаты нужно сажать после огурцов, моркови, цветной капусты, а уж никак не после картофеля. Растения, относящиеся к одному семейству, можно выращивать на том же самом месте не реже, чем через 3-4 года, некоторые специалисты, настаивают: период должен быть 5 лет. Поэтому севооборот планируют сразу на несколько лет, причем учитывать нужно не только растения, которые там росли, но и удобрение почвы, а также культуры, которые будут расти рядом.

    Нужно учитывать то влияние, которое оказывают овощи друг на друга. Так морковь не будет хорошо расти рядом с капустой – корни капусты выделяют вещества, которые подавляют рост моркови, а вот томатам эти вещества, вероятно, идут впрок. Имея небольшой по площади огороде трудно придерживаться такой строгой периодичности, да еще, если большая его часть из года в год отводится под картофель. Поэтому овощеводы пытаются, совместив все условия, составить свой план севооборота, хотя бы частично приближенный к идеалу. Неужели это так важно?

    В чем важность севооборота

    Для того чтобы успешно расти и приносить плоды, разные овощи усваивают разные микроэлементы. Так морковке, свекле, картофелю требуется фосфор в большом количестве, а вот капусте и всем видам салата нужен азот. Корнеплоды достают до нижних почвенных слоев, добывая фосфор и калий, а листовая зелень своими коротенькими корешками туда не достанет, она кормится в верхних слоях. Корни помидора собирают питание на глубине почти метровой, а корни кукурузы достигают 2 м роста.

    Если же засаживать участок из года в год одними и теми же культурами, они истощат один слой грунта, а значит, через год-два не видать огороднику хорошего урожая на своем участке. Кроме того, в земле остается много растительных остатков, в них процветают болезнетворные микроорганизмы, они с радостью набросятся на растения, что не смогут им противостоять. Всяческие вредители, протоптавшие дорожку к излюбленной грядке и поселившие поблизости потомство, не оставят растения в покое по своей воле. А еще сорняки приживутся так, что не вывести. Вот что может быть, если все время сажать овощи на одном месте. А чтобы такого не случилось нужно грамотное чередование культур на огороде.

    Видео “Делаем севооборот самостоятельно”

    Как организовать

    Чтобы распланировать севооборот всевозможных культур на огороде нужно, прежде всего, разметить грядки, сделать схему всего участка. Записать, что на какой грядке росло, что будет расти в следующем году, через год, через два года. Таблица может выглядеть так: А можно сделать совсем по-другому, разбить огород на 4 части, продумать, каким культурам понадобится больше удобрений, каким меньше.

    Первый участок отвести кабачкам, огурцам, капусте, им понадобится много удобрений, поэтому нужно внести необходимое количество в грунт. В почву второго участка достаточно внести половину этого количества удобрений для высаженных там томатов, баклажанов, лука, чеснока. Третий участок отдать корнеплодам, почву для них удобрять не нужно (корнеплоды нельзя сажать там, где в текущем году удобрили навозом почву, они могут быть искривленными, поврежденными и плохими на вкус). Четвертую часть огорода определить картофелю и в почву внести совсем немного удобрений.

    А в последующие годы менять эти участки в направлении против часовой стрелки, как показано на схеме: Такая организация севооборота овощей выгодна своей простотой, а еще тем, что обеспечивает защиту от болезней и вредителей, борьбу с сорняками, даже экономное использование удобрений. Для того чтобы проще было составить схему севооборота для вашего участка, можно предварительно составить (или взять из интернета, проверенную на чужом опыте) таблицу растений, которые можно выращивать друг после друга.

    Какие культуры совмещать

    Овощи, как люди, влияют друг на друга, находясь рядом. Одни могут выделять вещества, полезные или вредные для соседей, другие могут привлекать или отгонять насекомых, что тоже как-то скажется на соседях, а третьи настолько сосредоточены на себе, что их можно даже высадить между нежелательными друг другу растениями. Все эти сложные отношения приходится учитывать при составлении таблиц севооборота.

    Севооборот в таблице за последние годы

    Надо сказать, что правильное совмещение овощных культур на огороде не может заменить собой процесс севооборота. Они прекрасно дополняют друг друга, а не заменяют.

    Рядом с огурцами прекрасно растут салат, шпинат, редис. Морковь чувствует себя защищенной рядом с луком, так как его запах отгоняет вредителей. А укроп во время цветения привлекает златоглазок, питающихся тлей, значит, рядом с ним будет защита от тли. Давно замечено, что лук и свекла, росшие рядом с укропом, становились вкуснее, петрушка улучшает вкус помидоров. Если сельдерей и капусту посадить рядом, урожай обеих культур будет выше.

    Картофель хорошо уживается с бобами, кукурузой, капустой, а помидору, огурцы и тыква могут испортить его урожай. Огурцам хорошо рядом с бобами, кукурузой, горохом, а плохо – с картофелем, петрушкой, помидорами. Черную редьку с репчатым луком, морковку с капустой сажать рядом нельзя – они дурно влияют друг на друга, ухудшают вкус и уменьшают урожай. Капуста плохо влияет на помидоры и фасоль, хотя ей лучше от соседства фасоли – меньше угрозы вредителей. Вот такие сложные отношения бывают на овощных грядках, но все их нужно учитывать, чтобы на небольшом приусадебном или дачном участке получать хорошие урожаи. 

    Видео “Какие культуры совместимы друг с другом”

    Если вы не знаете, как правильно сделать севооборот культур в своем огороде, то данный видео-ролик создан специально для вас.

    таблица, совместимость и правильное чередование культур, схемы онлайн

    История земледелия насчитывает более 12 тысяч лет. Зародилось оно на юге современной Турции, а затем этот вид хозяйства спустился в речные долины.

    Распространение его было связано с двумя главными причинами:

    1. Истощение природных ресурсов для охоты и собирательства вследствие роста числа охотников и собирателей;
    2. Распространение производящего хозяйства за пределы очагов возникновения.

    Неолитическая революция приходила в разные регионы мира постепенно. Сперва она охватывала побережья и долины рек, затем степные районы, и уже к V тысячелетию до нашей эры почти все население Европы и Азии перешло на производство, а не добычу продуктов питания. Исключением стали народы Крайнего Севера и Сибири – при низкой плотности населения у них развилось промысловое хозяйство.

    История появления

    В регионах, где были одомашнены первые растения, необходимости в совершенствовании агротехники не было. Речные долины, где располагались поля, регулярно подвергались затоплению. Так, Нил разливался во время муссонных дождей, выпадавших в районе его истока, а Тигр и Евфрат – во время таяния снега в горах Загроса. Разлив обогащал почву питательными веществами, и перед человеком не стояла задача удобрить землю. Его больше занимало строительство дамб и каналов, чтобы вода поступала для орошения упорядочено и не размывала постройки.

    Освоение зон умеренного пояса

    Иначе дело обстояло в местах, куда земледельческие культуры пришли позже – в Средиземноморье, центральные районы Азии, а позже – и в лесную зону.

    Для полей освобождали участки. Какое-то время поле давало нормальный урожай, а затем истощалось, и его приходилось забрасывать. Это происходило даже в тех районах, которые нынче относятся к черноземным: в то время черноземы еще не сформировались, ледник сошел относительно недавно. Особенно сильно процесс забрасывания участков был выражен в лесной полосе, где долгое время бытовало подсечно-огневое земледелие.

    Оно представляет собой выжигание участка предварительно срубленного леса и его эксплуатацию на протяжении трех-пяти лет. Затем идет расчистка нового участка, а старый постепенно зарастает дикой растительностью. Надо сказать, эта технология очень долго продержалась на территории России – в некоторых областях она продержалась аж до XIX века.

    Постепенный отход от нее начался в раннее Средневековье, когда вопрос земли встал остро. Заброшенные участки не успевали восстанавливаться естественным путем, общины стали ограничены в землепользовании (феодализм), и на смену старому методу пришел новый – трехполье. По сути, трехполье стало первым массово распространенным севооборотом. Он представлял собой чередование пара, озимых и яровых культур, причем на пару часто устраивалось пастбище.

    Трехполье прекрасно вписалось в систему натурального хозяйства, когда все, что человек потребляет, делалось внутри самого хозяйства. Существовало оно не в масштабах одной семьи, как многие думают, а в общине. Ведь часть общинников не была вовлечена в процесс непосредственного производства; так, кузнецы занимались своей профессией, которая требовала раннего начала получения квалификации.

    Сложный севооборот

    Трехполье прекратило свое существование с демографическим взрывом в странах Европы и оттоком населения из сел. Старая система не удовлетворяла спроса из-за накладок по срокам сева и ограниченности ассортимента выращиваемых культур. К этому времени уже был накоплен опыт огородов и кормовых культур, и в обиход входят более сложные севообороты – зернотравные, зернопаровые, плодосменные, а в хозяйствах с замкнутым циклом они начинали становиться еще более сложными.

    Агротехника земледелия прошла длинный путь из нескольких этапов:

    1. доместикации растений в речных долинах;
    2. экстенсивного земледелия;
    3. трехполья;
    4. сложных севооборотов.

    Со временем это направление агротехники развивалось еще дальше, и к настоящему времени существует множество схем севооборота, и вы можете подобрать себе такую, которая отвечает вашим потребностям, особенностям вашего участка и возможностей применения других агротехнических приемов.

    Значение удобрений

    Научной основой севооборота стал тот факт, что разные сельскохозяйственные культуры по-разному влияют на качество и состав почвы. Одни забирают из нее больше органики, другие – минеральные вещества. Есть растения, обогащающие почву азотом, а есть такие, которые забирают из нее влагу. правильное чередование разных растений и обеспечивает рациональное использование земельных ресурсов.

    Но в середине XX века произошло нечто, что, казалось бы, должно было прервать развитие севооборотов.

    Зеленая революция

    Послевоенный период ознаменовался очередной революцией в сельском хозяйстве, сравнимой разве что с неолитической. Человек научился в промышленном масштабе производить минеральные удобрения из азота и фосфора – элементов, наиболее активно потребляемых растениями. Последствием их использования стало удешевление продуктов питания и решение проблемы “голодных годов” – так, последний такой год в СССР был 1947-й. Урожайность резко возросла, одна единица площади теперь может прокормить куда больше народу, чем в начале XX века, и тем более в Средние века.

    И сколько бы ни говорили про вред нитратов, историю назад не повернешь: удобрения прочно вошли в нашу жизнь. Объективного вреда в них, кстати, нет. Превышение нормы нитратов вы можете с тем же успехом достигнуть неправильным внесением органических удобрений – например, навоза. Любым средством здесь (и не только здесь) надо уметь пользоваться.

    Как ни странно, севооборот не умер, а продолжает развиваться. Массовое использование минеральных удобрений как основного средства повышения урожайности характерно для хозяйств с монокультурой, но онинаходятся в таких климатических зонах, где естественное плодородие почв прекрасно восстанавливается без них или при минимальном внесении. Там куда актуальнее проблема орошения.

    Иное дело – поликультурные хозяйства. Их на данный момент в России большинство, особенно в нечерноземной зоне. Они могут иметь как полностью замкнутый цикл (растениеводство и животноводство), так и более открытый, но севооборот в них – важнейшая часть эффективности. Внесение удобрений в их условиях привело бы к удорожанию продукции, поэтому вносят их куда реже. К таким хозяйствам относятся и приусадебные участки в селах, и ваши 6 соток за городом.

    Участники процесса

    Состав культур, которые вы выращиваете на своем участке, различен. Он зависит от:

    • Площади участка;
    • Его важности для обеспечения вас продуктами;
    • Содержания на участке продуктивного скота и птицы (коров, свиней, кур).

    Согласитесь, одно дело, когда вы ездите на дачу полежать в гамаке и для разнообразия поковыряться на грядках, и совсем другое, если от вашего урожая зависит, как вы будете есть зимой и нормально ли доживете до следующего сезона.

    Таблица ниже покажет, как конкретные культуры влияют на состояние почвы.

    культурачто забирает из почвыположительное воздействие на почву
    озимая рожьазот, калий, в период выхода колоса – водупосле почва лучше поддается обработке, корневая система развитая
    яровая пшеницаазот, фосфор, калий, воду в начале вегетациитакое же, как и у ржи
    полбаводуугнетает рост сорняков (сама растет, как сорняк),
    овесводу и калийрыхлит землю. Если выращивать в качестве сидерата, то калий останется в почве
    картофельорганические веществаугнетает рост сорняков
    горохорганические веществасвязывает азот
    фасольорганические веществасвязывает азот
    клеверорганические веществасвязывает азот
    капустаазот и все минералы. Почву закисляетугнетает рост сорняков
    редисминералыоставляет органику
    томатыазот и фосфор 
    перецводу 
    огурцыводу 
    кабачкиводу 
    клубникавсене закисляет почву
    свекламагний, бор, азот, калий 
    морковькалий 
    лукорганические вещества 

    Как видим, у культурных растений есть тенденция выбирать из почвы минералы, но процесс этот неравномерный, и у каждой культуры есть свои особенности. Так, зерновые имеют длинную корневую систему, и способны брать минеральные вещества с глубины более метра, в то время как капуста, например, забирает их из верхнего плодородного слоя.

    Важно понимать и то, что не все части растений мы берем к себе на стол, и тот же калий чаще всего идет на образование листьев, которые можно внести обратно, переработав в мульчу (кроме, опять-таки, капусты). Наконец, часть культур выращивается в качестве сидератов и в пищу не принимается (хотя если вы соберетесь вырастить рожь на зерно, ничто вам не помешает, но соломой-то вы не питаетесь).

    Еще одной важнейшей причиной необходимости севооборота являются болезни растений. Своевременная смена места высадки служит профилактикой их распространения.

    Схемы посадки

    При выборе мест для посадки того или иного растения руководствуются следующими факторами:

    1. Требовательность к почвам у культур;
    2. Рельеф участка и разметка с учетом строений – у разных растений разные требования к свету;
    3. Увлажненность;
    4. Предшественники, которые росли на этом месте.

    Растения-предшественники

    Это те культуры, которые росли в предыдущем сезоне на конкретном месте. Для каждого растения есть хорошие, удовлетворительные и плохие предшественники. Правильный выбор позволит вам составить многолетнюю схему севооборота.

    Предшественники овощей при посадке. Таблица.

     хорошиеудовлетворительныеплохие
    капуста поздняяогурцы, кабачок, тыква, кабачок, бобовые, картофель, морковь, репапомидор, перец, баклажанкапуста и свекла
    капуста ранняяте же тыквенные и бобовые, а также лук, чеснок, зерновыеперец, морковь, репа, баклажан, помидоркапуста, свекла и картофель
    свекла столоваятыквенные, картофель, зелень, зерновые, пряностиранняя капуста, помидоры, чеснок, лук, бобовые, репа, морковь, баклажан, перецзимняя капуста и свекла
    огурец, кабачок, тыква, патиссонранняя капуста, бобовые, чеснок, лук, кукурузасвекла, тыквенные, картофель, зелень, пряностизимняя капуста, помидоры, баклажан, репа, перец, морковь
    помидорранняя капуста, морковь, тыквенные, репа, зелень, зерновыезимняя капуста, пряности, лук, чеснок, свеклапомидоры, перец, картофель, баклажаны (пасленовые)
    лук, чесноклетняя капуста, тыквенные, картофель, бобовые, зерновыезимняя капуста, перец, баклажаны, кукуруза, лук, свекла, чеснокморковь, зелень, пряности, репа
    картофельранняя капуста, тыквенные, бобовые, зерновые, лук, чеснокзимняя капуста, кукуруза, свекла, зелень, пряности, репа, морковьдругие пасленовые
    горох, фасолькапуста, тыквенные, картофель, чеснок, луксвекла, морковь, помидоры, репа, зелень, пряности, баклажаны, перец, зерновыебобовые и кукуруза
    зеленьтыквенные, бобовые, лук, зерновые, чеснок, ранняя капустасвекла, пасленовые, пряностиморковь, зимняя капуста, репа
    морковь, репакапуста, тыквенные, картофель, зерновые, зелень, пряностипомидоры, лук, морковь, чеснок, репа, перец, баклажансвекла
    перец, баклажанранняя капуста, тыквенные, лук, чеснок, бобовые, зелень, репа, морковь, зерновыезимняя капуста, свекла, пряностипасленовые
    мята, базилик, кориандрзерновые, ранняя капуста, лук, чеснок, тыквенные, бобовыесвекла, пасленовые, зелень, пряностизимняя капуста, репа, морковь

    В дополнение приведем таблицу для зерновых культур, которые часто используют либо как сидерат, либо в качестве кормов, но можно их выращивать и как самостоятельные культуры:

    рожь озимаяранний картофель, кукуруза, бобовыепшеница, ячменьвсе виды свеклы
    полбапочти все овощи, бобовые, кукурузадругие зерновыев нечерноземье – свекла
    овесбобовые, картофельячменьсвекла

    Добавим, что если рожь не выращивать на колос, а перепахивать весной, то это снизит необходимость внесения удобрений.

    Как видно из таблиц, одними из лучших предшественников являются бобовые культуры как огородные, так и кормовые. Это не удивляет: эти растения находятся в симбиозе с автотрофными бактериями, которые живут в их корневой системе. Это единственные организмы на земле, которые способны создавать соединения из свободного азота, и они играют очень важную роль в его круговороте в природе.

    Примерный севооборот овощей на грядках

    Для начала приведем пример самого простого севооборота, который можно реализовать на загородном участке. При выборе культур мы ориентировались на те, которые наиболее часто выращиваются жителями городов. Здесь представлена последовательность восьми культур на протяжении восьми лет на восьми грядках. Поскольку в нечерноземной зоне дачные участки делятся на три части – огород, картофельный посадки и теплица, выложим сперва овощные культуры и клубнику

    Таблицу это можно дополнить, если учесть, что после сидератов и гороха можно часть грядок занять морковью, а часть – свеклой.

    Можно включить в севооборот и картофель, и тогда лучше заранее подумать, как расположить грядки так, чтобы к моменту высадки картофеля на рядом находящихся грядках были подходящие предшественники – те же капуста, горох, лук и кабачки. Главное – размещать грядки так, чтобы растения не мешали друг другу: иногда соседство бывает и не совсем удачным, особенно если у них есть общие болезни. Так что совместимость здесь играет не последнюю роль.

    Задача частично упрощается при наличии большого участка и поросенка: в севооборот можно ввести зерновые и они будут ежегодно чередоваться с другими культурами, которые можно использовать как корма. Как говорится, все пойдет в дело, и у вас будет полный севооборот на огороде. Таблицу вы можете на этот случай составить сами.

    В теплице необходимо ежегодно менять местами тепличные огурцы и помидоры – пасленовые имеют свойство болеть фитофторозом, и выращивание на одном месте способствует накапливанию этого микроорганизма в почве.

    Если вы хотите эффективно использовать севооборот, соблюдайте очередность размещения культур на вашем участке и не забывайте хотя бы время от времени вносить в почву удобрения. Все-таки, если вы не живете круглосуточно на земле, вы из нее выносите питательные вещества, а обратно не возвращаете ничего. Зола, известь, компост могут вам вполне заменить дорогие средства из торговой сети, если правильно ими пользоваться. В конце концов, всегда есть возможность как прочитать необходимую литературу, так и воспользоваться консультацией онлайн. Удачи!

    Чередование овощных культур на огороде таблица

    Автор Евгения На чтение 24 мин. Опубликовано

    Севооборот овощных культур: таблица, предшественники овощей, организация чередования на даче

    Севооборот овощных культур – это необходимое чередование выращиваемых растений на Ваших грядках. Севооборот в огороде в идеале должен быть ежегодным и непрерывным. Это значит, на одном и том же месте в течение двух и более лет подряд ничто расти не должно! Это, конечно, в идеале и реализовать такую утопическую картинку не каждому дачнику под силу. Однако, «Садовод и Огородник» попробует Вам помочь в этом нелегком деле.

    Мы подготовили для Вас безусловно полезные схемы и таблицы, скачать которые Вы, как обычно, можете по ссылке в конце статьи. Пока же, приступим к теории.

    Севооборот овощных культур: таблица для занятых огородников

    Вообще, устройство севооборота – занятие не быстрое и требует определенных временных затрат. Это связано с тем, что при чередовании культур нужно учитывать довольно много факторов: необходимость растения в питании, принадлежность к биологическому семейству, заражение почвы вредителями и т.д. Тем же, у кого не хватает времени на долгие расчеты и построение схем, мы предлагаем быстрое и легкое решение.

    «Таблица севооборота: последователи и предшественники овощей при посадке» поможет Вам сориентироваться в выборе растения для той или иной грядки, не вникая в детали. Единственное, что нужно помнить при ее использовании – культура может возвращаться на прежнее место минимум через 3 – 4 года.

    Таблица севооборота: последователи и предшественники овощей при посадке

    Как видно из этой сводной таблицы севооборота, есть лучшие предшественники овощных культур, допустимые и плохие:

    – Лучшие предшественники томатов – цветная и ранняя капуста, огурцы, кабачки, тыквы, зелень, морковь и сидераты. Допустимо сажать помидоры после лука, чеснока, пряных трав, свеклы, капусты поздних и средних сортов. После остальных культур сажать на грядку томаты уже не стоит.

    – Замечательные предшественники капусты – огурец, кабачок, тыква и бобовые. А вот дальше идет разделение. Для поздних и средних сортов хороши ранний картофель и морковь, а для раннюю и цветную капусту лучше посеять после сидератов и лука с чесноком.

    – Хорошие предшественники лука и чеснока (который Вы выращиваете не для зелени) – цветная и ранняя капуста, огурцы, кабачки, тыквы, ранний картофель, горох, бобы, фасоль и сидераты.

    – Лучшие предшественники огурцов, кабачков, тыквы и пр. – лук, чеснок, бобовые, кукурузы, ранняя и цветная капуста.

    – Хорошие предшественники гороха – любая капуста, ранний картофель, огурцы, кабачки, тыквы и патиссоны.

    – Отличные предшественники моркови – капуста, картофель, зелень и пряности, огурцы-кабачки и сидераты.

    – Лучшие предшественники перца и баклажана – огурцы, лук, морковь, сидераты и т.п.

    – Хорошие предшественники свеклы – пряности и зелень, картофель, огурцы и т.п.

    – Замечательные предшественники картофеля – кабачки, чеснок, бобовые, сидераты и т.п.

    Думается, разобраться, как работает таблица, Вам удалось без особых сложностей. Так что, «торопыги» нас покидают, а мы идем дальше.

    Севооборот овощей на грядках: необходимость или блажь

    Тем дачникам, кто не ограничен во времени «Садовод и Огородник» предлагает «копнуть глубже». Для начала давайте рассмотрим объективные причины, которые говорят о несомненной практической пользе и необходимости севооборота на даче.

    Причины утомляемости почвы:

    1. Накопление вредителей и болезнетворных организмов.
    Если долгое время сажать на одном и том же месте, например, картофель, то на этом участке неизбежно будет увеличиваться количество проволочников, колорадских жуков и возбудителей фитофторы. Также дело обстоит и с остальными культурами. Выращивая все время на одних и тех же грядках одни и те же овощи, Вы рискуете получить на одной засилье луковых мух, на другой капустной килы, на третьей морковных блошек и т.д. Что уж говорить о корневых и листовых нематодах, гнилях и прочих «мелких» неприятностях.

    2. Накопление токсинов.
    Еще одна причина, которая говорит о необходимости овощного севооборота – это неизбежные токсичные корневые выделения – колины. Многие овощные культуры очень чувствительны именно к своим собственным токсинам. Если продолжать сажать их на одном месте, то урожаи с каждым годом будут становиться все хуже и хуже, даже не смотря на отсутствие вредителей и болезней. Так, например, наиболее восприимчивы к своим корневым выделениям шпинат и свекла. Чуть легче на них реагируют петрушка, редька, редис, сельдерей, морковь и тыквенные культуры. Менее всего страдают от колинов кукуруза, лук-порей и бобовые культуры. Много токсинов остается на помидорных, огуречных, морковных и капустных грядках.

    3. Потребности в питании.
    Запас питательных веществ на участке не безграничен. Каждое растение имеет свои требования к питательным веществам. Какие-то культуры менее требовательны, а какие-то более. Потому очень важно знать, «кто есть кто», чтобы отслеживать состояние той или иной грядки. Так если высаживать на одно и то же место родственные растения, то они за несколько лет «высосут» из нее все необходимое для роста, истощив запас каких-то элементов. Как следствие – урожайность упадет.

    Все эти факторы в совокупности дают так называемое утомление почвы. Бороться с этим можно и нужно. Самое эффективное средство – этот самый севооборот овощей на Вашей даче.

    Севооборот в огороде: борьба с истощением почвы

    Для того чтобы описанные выше ужасы не стали реальностью на Вашей любимой даче или участке, достаточно помнить и придерживаться трех простых правил севооборота.

    1. Правило ботаники.
    Никогда не следует сажать друг за другом не просто одно и то же растение, но даже культуры родственные, принадлежащие к одному виду! Это самое первое, главное и важное.
    Посудите сами:
    – Болезни и вредители у них чаще всего одинаковые. Следовательно, первая причина не будет устранена.
    – Токсины у них тоже похожие. Перерабатывают колины одного растения только культуры другого ботанического вида. Значит и вторая причина останется на месте.
    – Питание и потребность в микроэлементах у культур одного семейства также практически идентичные. Получается, что и третья причина никуда не денется.
    Вывод: севооборот овощей в пределах одного ботанического семейства бесполезен!

    2. Правило времени.
    Чем дольше культура не возвращается – тем лучше!
    Минимальный срок, через который можно возвратить растение на прежнее место – 3 года. Для моркови, петрушки, свеклы, огурцов его лучше увеличить до 4-5 лет. Капусту, при появлении килы можно вернуть только через 6-7 лет. Если есть возможность (хватает места, выращивается много культур), то смело увеличивайте эти цифры, будет только лучше.
    В противном случае опять не будут устранены те самые три причины утомления почвы.

    3. Правило плодородия.
    Определяя порядок чередования культур в севообороте, помните о питании и о растениях, которые помогают обогатить почву нужными элементами.
    Все культуры используют питательные элементы для своего роста, кто-то больше, кто-то меньше. Сильно требовательные к питанию растения не стоит сажать друг за другом.
    Некоторые культуры улучшают плодородный слой уже самим фактом своего произрастания на этом месте. К таким относятся почти все бобовые. Они на только разрыхляют почву, но и наполняют ее минеральными элементами. Недаром многие овощи любят их в качестве предшественников. Кстати, схожими качествами обладают и растения других видов, у которых корневая система глубокая, мощная и развитая.
    Другие содержат необходимые вещества в своих корнях и листьях. Эти растения нужно знать и по возможности закладывать в компост. Хотя это отдельная тема, несколько примеров все же приведем.

    Содержание питательных веществ в растениях:
    – гречиха и листья дыни – кальций,
    – листья дурмана – фосфор,
    – стебли и листья табака – калий,
    – двудомная крапива – железо.

    В соответствии с этим правилом, советуем Вам при составлении порядка чередования культур в севообороте обращать внимание не только на ботанический вид и сроки, но и на требовательность к питанию и улучшение плодородия. Таким образом:
    – после каждого растения, требовательного к питанию, на будущий год стоит сажать бобовые культуры или же серьезно удобрять грядку,
    – после менее требовательного овоща можно посадить более требовательный, умеренно удобрив почву.

    Чтобы удобнее было ориентироваться при чередовании культур в севообороте, «Садовод и Огородник» подготовил Вам специальную памятку.

    Памятка: «Что учитывать при чередовании овощных культур в севообороте»

    Схема севооборота овощей на даче

    Давать какие-то варианты схем севооборота – пустая трата времени. Дачный участок каждого огородника неповторим, а значит, мало кому могут подойти какие-то стандартные планы ротации культур. И дело даже не в размерах участка или количестве грядок. Просто овощные культуры, которые возделываются у каждого разные. Кто-то садит много капусты разных видов, а кто-то буквально 5-6 растений. Кто-то засаживает картофелем по 5 соток, а кому-то хватает 5 кв. метров. Кто-то сажает многие культуры в теплице, а у кого-то парник только для помидоров и огурцов. Потому целесообразнее каждому дачнику самостоятельно планировать севооборот и составлять для себя индивидуальные схемы.

    Основные принципы, которых стоит придерживаться, мы озвучили выше. Теперь же давайте отстранимся от идеала и окунемся в реалии. Далее «Садовод и Огородник» предлагает Вам перечень практических советов, по устройству севооборота.

    Севооборот на дачном участке: практические советы

    1. Людская память не безгранична. Вспомнить, что за овощ сидел на этой грядке пять лет назад – задача непосильная для большинства дачников. Потому первый совет – не лениться и составить в тетрадке план своего участка со всем грядками. На этом плане каждый год Вы будете отмечать посаженные культуры. Те, у кого много свободного времени, могут сразу же пометить вероятные для посадки растения на год, два или три вперед. Остальным же, чтобы составить полную карту севооборота потребуется 5-6 лет (по числу среднего времени возвращения культуры).

    2. В процессе посева, определитесь и запишите в свою тетрадочку, сколько места какая культура у Вас занимает (треть грядки, четверть, половину, целую и т.п.). Это необходимо для того, чтобы в следующие годы можно было «складывать» подходящие посадки, как кусочки мозаики. Ведь не обязательно засевать всю грядку какой-то одной культурой. Если после лука можно посадить капусту и зелень, так и сделайте – полгрядки одной, полгрядки второй. Только не забудьте удостовериться в совместимости растений-соседей.

    3. Если менять место какой-то культуре не получается (что ж, бывает и такое), не отчаивайтесь. Просто добавьте к ней на грядку «соседа» из другого семейства (не забыв свериться с таблицей совместимости). Так растения-самоотравители (свекла, шпинат, морковь и пр.), о которых мы говорили во второй причине (Накопление токсинов), могут расти на одном месте совершенно спокойно и без потерь в урожайности до 3-х лет. Ведь соседи другого вида хорошо перерабатывают и поглощают их губительные токсины. Смешанная посадка лучше работает, когда она действительно смешанная. То есть не полгрядки свеклы и полгрядки моркови, а ряд того, ряд другого. Или же еще лучше – заполните междурядья теми же бобами.

    Вот, пожалуй, вся информация, которая необходима Вам, чтобы организовать правильный и действенный севооборот на даче. Таблица поможет быстро определиться с высеваемой культурой. Памятка – распланировать все заранее. Практические советы – решить возникающие в процессе проблемы. Хороших Вам урожаев!

    Севооборот овощных культур

    Севооборот подразумевает последовательное выращивание различных культурных растений на одном и том же участке. У многих дачников это вызывает неудобство, и они пренебрегают этим правилом. Так ли нужно соблюдать севооборот, какие плюсы он дает?

    Читают на Дача6.ру:

    Для чего нужен севооборот:

    1. Если из года в год сажать одну и ту же культуру (или схожие) на постоянном месте, то в почве накопится избыточное количество вредных микроорганизмов, бактерий и личинок насекомых, которые в будущем будут сильнее повреждать культурные растения, снижая тем самым общую урожайность.
    2. Родственные растения используют для питания одни и те же питательные вещества. При повторной посадке (без перерыва) на том же месте схожей культуре будет не хватать питания, что негативно отразится на ее развитии.
    3. Корневая система растений выделяет в почву токсины, которые резко снижают качество почвы для близких культур.

    Такие негативные факторы накапливаются постепенно. Без севооборота почва с каждым годом беднеет. Ситуацию в полной мере не спасет даже внесение удобрений.

    Правила севооборота

    Для начала рассмотрим общие правила:

    • В течение нескольких лет нельзя сажать на одном участке не только одни и те же овощи, но и родственные культуры. По этой же причине бессмысленно проводить севооборот между растениями, относящимися к одному семейству.
    • Старайтесь, чтобы культура не возвращалась на прежнее место возделывания как можно дольше.
    • Не оставляйте не используемыми участки, выпадающие из севооборота. Посейте на них сидераты для обогащения почвы.

    Планирование нужно начать с составления списка всех ежегодно выращиваемых овощных культур, которые Вы сажаете на участке.

    На следующем шаге нужно рассчитать количество грядок, которые потребуются под севооборот культур из составленного списка. Тут важно найти баланс – Вы можете засаживать картофелем до 70% территории, а на остальные растения вместе взятые выделять всего 30%. В этом случае картофель нужно исключить из севооборота.

    Как показала практика, огород удобнее всего делить на 4-5 частей.

    Таблицы севооборота овощных культур на дачном участке

    Таблицы севооборота овощных культур на дачном участке делятся по отношению к плодородию почв, к семействам и группам растений. При составлении таблиц учитываются предшественники и соседи растений. Таблицы являются руководством к действию для дачников.

    Севооборот необходим огородникам для рационального земледелия. Его использование обеспечивает хорошие урожаи овощей, повышает плодородие почвы и обеспечивает защиту растений от вредителей и болезней природным путём. В природе всё сбалансировано, к этому надо стремиться и на даче.

    Способы повышения урожайности

    Овощные растения одного вида потребляют из почвы одинаковые питательные вещества, выделяют сходные токсины, имеют одних и тех же вредителей. При возделывании растений на постоянном месте почва сильно истощается. Происходит размножение вредителей, заражение болезнями, а также рост сорняков. Наступает утомляемость почвы, снижается её плодородие. В ней накапливаются токсины, выделяемые растениями. Севооборот культур земледелия осуществляем по таблицам.

    Для повышения урожайности овощей необходимо выполнить следующие условия:

    • Чередование выращивания культур на огороде.
    • Обогащение почвы минеральными и органическими удобрениями.
    • Выбор места для посадки с учётом потребности в освещении и поливе.
    • Учёт предшественников на огороде для каждой культуры земледелия.

    Нет стандартной и правильной схемы севооборота, так как каждый дачник выращивает различные культуры и в разных количествах. Одни сажают много картофеля, другие выращивают зелень и огурцы. Поэтому составляется индивидуальная таблица севооборота овощей на грядках. Для этого в дачный журнал вносят схему участка и описание растений, выращиваемых дачниками. Желательно иметь постоянные гряды для лучшего осуществления севооборота.

    Таблица севооборота облегчит выращивание овощей. Чередование растений даёт возможность почве отдыхать, так как каждая культура потребляет определённые минеральные удобрения. В таблице учитываются все свойства растений.

    Классификация культур и взаимодействие с почвой

    Культуры, выращиваемые на дачном участке, потребляют из почвы разные вещества. Поэтому менять грядки местами надо постоянно. Возвращать растения на прежнее место выращивания надо через четыре или шесть лет. Для осуществления севооборота необходимо учитывать их потребность в питании и состоянии почвы.

    Умный огород: севооборот и подбор «соседей» для ранних овощных культур

    Основной принцип при планировании огорода прост: чем чаще растения меняют место жительства на грядке, тем лучше они развиваются и тем более богатый дают урожай. А правильно выбранные партнеры помогут без потерь пережить нашествие вредителей и атаку болезней.


    Кольраби и кочанный салат можно высаживать на грядку уже в середине мая

    Распределяя места на грядке, одновременно учесть такие важные аспекты, как севооборот и смешение культур, поначалу сложно. Но это временные затруднения: потренировавшись несколько сезонов, вы сможете решать вопрос «кто с кем» почти «на автомате». Уделить внимание этим основополагающим моментам стоит, ведь от них будет зависеть и качество, и количество будущего урожая.

    На фото: на маленьком огороде тоже можно вырастить приличный урожай овощей. Но прежде чем браться за лопату, следует составить приблизительный список основных культур и подобрать для них правильных спутников.


    На маленьком огороде тоже можно вырастить приличный урожай овощей

    Под севооборотом подразумевается ежегодное чередование разных культур на грядках. При этом овощные растения и пряные травы из одного семейства должны оказываться на одной и той же грядке не чаще чем раз в 2–3 года (некоторым видам, например петрушке, в идеале стоит воз-вращаться на исходную позицию еще реже — раз в 4–5 лет). Все дело в том, что близкие родственники, сменяющие друг друга на одном месте, способствуют распространению свойственных им болезней и вредителей, которые в этом случае передаются от предшественников потомкам. О том, какие растения можно совмещать в смешанных посадках, а какие не стоит, вы узнаете из статей:

    • Что с чем растёт? Совместимость растений на грядке
    • Им хорошо друг с другом, или О совместимости овощных культур
    • Выбираем по сходству

    Еще одна причина для передвижения растений с грядки на грядку следующая: благодаря чередованию потребляющих много питательных веществ видов, например сельдерея, с менее прожорливыми (к примеру, пастернаком) и совсем малоежками (тем же горохом) можно максимально эффективно использовать накопленные в почве элементы питания и немало сэкономить на удобрениях.

    На фото: капуста и пастернак отлично уживаются на одной грядке. Уходящие в глубину почвы корни пастернака поглощают питательные вещества из нижнего почвенного слоя, капуста же имеет более поверхностную корневую систему и берет питание из среднего слоя. Соответственно, растения не конкурируют между собой.


    Капуста и пастернак отлично уживаются на одной грядке

    Выращивание растений в смешанной культуре преследует иные цели. Овощные растения в тандеме с пряными травами и цветочными летниками оказываются в особо выигрышной позиции: при помощи своих ароматных соседей «главные герои» грядок эффективно «отбиваются» от вредителей и болезней, которые традиционно атакуют тот или иной вид. Как бонус, овощные растения еще и процветают благодаря стимулирующим рост корневым выделениям некоторых партнеров.

    Выбрать семена зеленных и пряновкусовых культур вам поможет наш маркет, где собраны предложения крупнейших интернет-магазинов.

    Примеры удачных сочетаний растений на грядке:

    1. Кольраби, кориандр и фиалка рогатая – декоративное трио, связанное взаимовыгодным партнерством: запах фиалки очень не любят слизни, а значит, весь урожай овощных растений достанется вам, а не вездесущим вредителям.


    Кольраби, кориандр и фиалка рогатая

    2. Лук-порей в качестве соседа защищает растения корневого сельдерея от поражения ржавчинными грибами. А тот в свою очередь сильным ароматом отпугивает от своего заботливого соседа луковую моль и луковую муху.


    Лук-порей защищает растения корневого сельдерея от поражения ржавчинными грибами

    3. Тандем листовой капусты и бархатцев радует глаз эффектным сочетанием. Если у капусты обрывать по мере надобности только съедобные листья, она будет давать урожай свежей зелени до конца лета, тем более что соседи-бархатцы отпугнут от полезного партнера белокрылок.

    4. Календула незаменима на грядке с томатами – растение отпугивает от плодовитого соседа вредоносных корневых нематод, обитающих в почве.

    5. Краснокочанная капуста лучше всего растет на грядке после гороха или шпината.


    Слева: тандем листовой капусты и бархатцев. В центре: календула незаменима на грядке с томатами. Справа: краснокочанная капуста лучше всего растет на грядке после гороха или шпината

    Сроки посева и высадки рассады для ранних овощных растений вы найдете в таблице. В ней также указаны подходящие партнеры и нежелательные соседи на грядке.


    Ранние овощные растения: идеальное партнерство

    Кстати, большие промежутки между рядами с только что высаженной рассадой, которая вскоре разрастется в пышные кусты, можно смело использовать для посева скороспелых промежуточных культур — листового салата, редиса или шпината. Если же эти растения высевать в несколько этапов, урожай можно собирать весь дачный сезон.

    Возьмите на заметку:
    Растения-сидераты, например фацелия, благотворно влияют на физические свойства почвы: улучшают ее структуру и повышают плодородие. А еще — привлекают к культурным растениям насекомых-опылителей.


    Растения-сидераты, например фацелия, благотворно влияют на физические свойства почвы

    Таблица севооборота культур на огороде — что после чего сажать

    Севооборот – это агрономический термин, под которым понимается закономерная, научно-обоснованная ежегодная смена или чередование сельскохозяйственных культур на одном или нескольких полях, входящих в цикл возделывания этих растений.

    Посевное планирование

    Овощной севооборот культур способствует накоплению питательных веществ в почве, оздоравливает ее от возбудителей болезней и зимующих стадий насекомых-вредителей. Компоновка и совместное выращивание создают возможности сбора повышенных урожаев. Таблица севооборота должна быть у каждого овощевода-любителя. Целесообразно запомнить принципы плодосмена по различным признакам:

    • По типу хозяйственно ценной части урожая в прямом и обратном порядке КОРНЕПЛОДЫ сменяются ПЛОДАМИ, затем ЛИСТОВЫЕ ОВОЩИ – ЦВЕТЫ;
    • На основании принадлежности к биологическому семейству: растения из семейства тыквенных, бобовых, маревых и капустных сменяются пасленовыми.

    Что после чего сажать

    Помимо четких представлений о последовательности, важно знать ряд правил, относящихся к почвенному плодородию и благоприятному фитосанитарному режиму:

    • Одна и та же культура не должна возделываться на одном месте дольше одного года. Даже если культуры разные, но принадлежат к одному и тому же ботаническому семейству, они не должны следовать друг за другом, поскольку они повреждаются одними и теми же вредителями и одинаково реагируют на токсины почвы;
    • Почву полезно оставлять под «паром», ничего не сажая в течение 1-2 лет, в течение сезона участок пропалывают и рыхлят, при необходимости поливают;
    • Растения, которые выращивались на участке в прошлом году, оставляют после себя объемы корневых остатков, которые затем перегнивают и создают в почве запас необходимых макро- и микроэлементов. Кроме того, кусты с глубокопроникающей корневой системой насыщают почву кислородом и делают ее влагопроницаемой;
    • Ботва овощных культур и цветов значительно обогащает почву органическим веществом, а участок выглядит чистым и аккуратным;
    • Растения, которые выделяют вещества, отпугивающие насекомых-вредителей, позволяют значительно снизить пестицидную нагрузку на почву и окружающую среду;
    • Ежегодное выращивание высокотребовательных растений к уровню минерального питания ощутимо истощает почву.

    Посмотрите видео! Что после чего можно сажать — советы садоводам

    Совет! Ботву овощных и цветочных культур используйте для получения компоста и создания теплых грядок!

    Если следовать вышеуказанным правилам, накопление питательных веществ и оздоровление почвы будет происходить в системном и целенаправленном порядке. Садоводам-огородникам необходимо вести дневник, куда заносить записи обо всех манипуляциях в саду и на огороде.

    Использование смешанных посадок

    Ряд исследований и практический опыт овощеводов свидетельствует о положительном эффекте смешанных посадок овощей. Наиболее подходят схемы посадки, включающие:

    • лук + морковь;
    • редис + морковь;
    • лук + капуста;
    • свекла + капуста.

    Семена сеют чередующимися рядками, при этом они помогают друг другу всходить и защищают от возможных вредителей. При планировании совместных посадок овощей важно принимать во внимание их отношение к освещенности.

    Среди овощей нет тенелюбивых культур. При полном отсутствии прямых солнечных лучей они перестают развиваться и дают урожай плохого качества.

    Таблица 1 – Отношение овощных культур к уровню освещенности

    Отношение овощных культур к уровню освещенностиКультура
    СветолюбивыеТомат, баклажан, перец, фасоль, огурец
    Умеренно светолюбивыеЛук, бобовые, капуста, морковь, свекла, редис
    ТеневыносливыеЗелень, пекинская капуста, укроп, ревень, щавель, кабачок

    Рекомендация! Чаще совмещайте посадку овощей с чесноком, кориандром, ромашкой, тимьяном, сельдереем – эти растения отпугивают насекомых-вредителей на огороде и создают продуктивные совмещенные посевы.

    Хорошие предшественники овощных культур

    Все насаждения оставляют после себя в почве, кроме набора минеральных и органических веществ, полезные или токсические вещества, корневые остатки. Если грамотно подобрать последовательность растений, активно использовать компост, то можно эффективно управлять плодородием почвы. Основные овощные культуры и хорошие предшественники для них приведены в таблице 2.

    Таблица 2 – Основные овощные культуры и хорошие предшественники для них

    КультураПредшественник
    Бобы, фасоль, горохКапуста белокочанная, пекинская, брокколи, картофель, огурец, кабачки, тыква, лук, чеснок, перец, баклажан
    Капуста, свеклаОгурец, картофель, перец, морковь, бобы, тыква, баклажан, томат
    КартофельКапуста, огурец, тыква, лук, чеснок, морковь
    Лук, чеснокКапуста, картофель, бобовые, зеленные, редис
    МорковьОгурец, картофель, капуста, томат, бобовые
    Огурец, тыква, кабачокКапуста, бобовые, лук, чеснок, кукуруза
    Перец, баклажанКапуста, огурец, кабачок, тыква, лук, чеснок, бобовые, морковь
    ТоматОгурец, морковь, капуста, лук, свекла

    Все растения предъявляют определенные требования к почвенному плодородию и выносят фиксированные количества элементов питания. В таблице 3 представлены категории овощных и зеленных культур по уровню выноса элементов питания из почвы.

    Таблица 3 – Категории овощных культур по выносу элементов питания из почвы

    КатегорияНаименование овощных культур
    Культуры с высоким уровнем выносаКапуста белокочанная, пекинская, брокколи, кольраби, шпинат, салат, сельдерей, кукуруза
    Культуры со средним уровнем выносаОгурцы, кабачок, тыква, томат, картофель, перец, лук
    Культуры с нормальным уровнем выносаМорковь, репа, редис, редька, свекла, петрушка корневая

    Уровень выноса питательных веществ из почвы означает, что для выращивания последующих насаждений питательные вещества необходимо внести обратно в почву в объеме, превышающем тот, который был вынесен предыдущей культурой с целью накопления плодородия.

    Полезно! Оставляйте почву под чистым паром на 1-2 года через каждые 5-6 лет использования.

    Схема чередования растений на дачном участке

    Разберем, как правильно составляется схема овощного севооборота для дачи. Первоочередной задачей является составление карты-плана участка с указанием построек, хозяйственных объектов, деревьев, площади грядок и соотношением сторон света. Это позволит увидеть наиболее освещенные и притененные зоны. Наиболее простой способ составить севооборот – разделить всю зону под грядками на 4 сектора и перемещать по ним весь набор дачных овощных культур.

    Важно! На огороде, где в прошлом году росли культуры из первой группы, в текущем следует сажать представителей второй группы и т.д.

    Таким образом, дачный севооборот включает 4 группы овощных растений:

    • Огурец, капуста, кабачок, тыква, патиссон;
    • Томат, лук, редис, чеснок, зеленные культуры;
    • Морковь, свекла, редька, петрушка корневая;
    • Картофель.

    Такая комбинация овощей учитывает соотношение объема потребности в каждом виде. На следующий год совокупность культур передвигается в соседний сектор. Предлагаемая схема очень удобна. Со временем у дачников вырабатывается привычка по правильной компоновке культур и необходимость вести записи отпадает.

    В регионах с коротким прохладным летом рекомендуется использовать укороченную систему севооборота, включающую скороспелые овощи и рассадную культуру. Широко применяются различные виды парников, теплиц и укрытий.

    Внимание! Для почвы под парниками и временными укрытиями требование соблюдения севооборота также сохраняется.

    Хорошее и плохое соседство

    Хорошая совместимость культур для совместной посадки

    Многолетний опыт возделывания огородных культур позволяет составить список растений, благоприятно воздействующих друг на друга:

    • Фасоль, капуста, кукуруза, баклажаны, шпинат, морковь, редька, салат и укроп, высаженные рядом с картофелем, способствуют его защите от грибных болезней (фитофтороза), более рациональному использованию влаги и питательных веществ из почвы;
    • Чеснок хорошо сочетается с земляникой и морковью. Он защищает эти культуры от вредителей, а сам обогащается питательными веществами;
    • В грядки с огурцами нужно добавить растения укропа и кукурузы, в почву будут поступать большие дозы микроэлементов;
    • Горох – это желанный сосед для томатов, баклажанов и картофеля, он обогащает почву азотом, улучшает структуру почвы;
    • Цветы Бархатцев, Гвоздики, Ромашки защищают овощные культуры от нашествия вредителей.

    Посмотрите видео! Овощи-соседи на грядках

    Плохая совместимость культур для совместной посадки

    Особенность выращивания растений на дачных участках состоит в том, что приходится на сравнительно небольшой площади умещать широкий набор культур, как древесно-кустарниковых, так и овощных. Дело в том, что многие плодовые и орехоплодные деревья могут оказывать отрицательное влияние на растения, которые находятся в непосредственной близости от них. Вот примеры отрицательного соседства:

    • Грецкий орех угнетает любые растения, которые контактируют с веществом, которое он выделяет – юглоном;
    • Фенхель угнетает все культуры, находящиеся в непосредственной близости;
    • Плохо уживаются бобовые овощи и полынь;
    • Картофель, огурцы, томаты и земляника растут хуже, если они находятся в зоне влияния корней друг друга, тоже относится ко всем представителям семейства Пасленовые;
    • Капуста и земляника – две культуры, которые привлекают на участок огромное количество вредителей, что отрицательно сказывается на росте каждой культуры в отдельности.

    Таким образом, время, проведенное над проектированием севооборотов на даче, не является потраченным зря. Грамотный подход и вдумчивые решения позволят правильно спроектировать дачный севооборот, сэкономить на удобрениях, средствах защиты растений и получить значительный урожай овощей.

    Посмотрите видео! Севооборот овощных культур

    Севооборот в небольшом огороде

    Севооборот означает перемещение овощей по саду для поддержания плодородия почвы. Чередуя посевы с одного места на другое каждый сезон или даже в один и тот же сезон, вы можете сохранить и даже увеличить количество питательных веществ в почве. Разные культуры используют разное количество питательных веществ в почве, а некоторые культуры добавляют питательные вещества в почву.

    Как сельскохозяйственные культуры влияют на почву

    Некоторые культуры — тяжелые кормушки; кормушки включают помидоры, брокколи, капусту, кукурузу, баклажаны, свеклу, салат и другие листовые культуры.

    Некоторые культуры являются легкими кормушками: легкими кормушками включают чеснок, лук, перец, картофель, редис, брюкву, сладкий картофель, мангольд и репу.

    Некоторые культуры являются строителями почвы: Строителями почвы включают горох, фасоль и покровные культуры, такие как клевер.

    Чередование этих трех групп культур позволяет наилучшим образом использовать питательные вещества в почве.

    Простой севооборот

    Простой севооборот предусматривает посадку тяжелых кормушек на специальной грядке в первый год, затем легких кормушек на той же грядке во второй год, а затем — почвообразователей в третий год.Этот чередование предполагает наличие отдельных посадочных площадей, достаточно больших для всех культур, которые вы хотите посадить в каждой из трех групп ротации.

    Если у вас более трех грядок и вы выращиваете большое количество овощей, вы можете выделять более одной грядки для каждой группы каждый год и при этом поддерживать ротацию.

    Севооборот невозможен на одинарной грядке. Подкармливайте почву, чтобы избежать потери питательных веществ.

    Малый садовый севооборот

    Севооборот в небольших садах может быть затруднен; допустим, у вас всего одна или две грядки.В этом случае вы все равно можете чередовать посевы просто в разные места. Вы можете следовать за помидором с фасолью через год. Или вы можете заменить богатые кормом культуры, такие как брокколи, выращенные весной или осенью, горохом весной или фасолью следующим летом. Также можно заменить тяжелую кормушку на сидерат покровную культуру, питающую почву; Покровные культуры, питающие почву, включают карликовый белый клевер или вику волосатую.

    Добавление большого количества выдержанного компоста на грядки перед началом сезона, после сбора урожая и в качестве дополнительной подкормки во время вегетационного периода — еще один способ увеличить или заменить питательные вещества в почве, но это не севооборот.

    Севооборот по группам урожая

    Севооборот по группам урожая — это простая стратегия севооборота: чередование листовых культур, корнеплодов и плодовых культур. Групповой севооборот не является точным методом севооборота (например, перец — легкая кормушка, а томаты — тяжелая кормушка, но обе являются плодоносными культурами, но это простой способ группировать растения и запоминать севооборот из года в год. . Простой трехлетний севооборот делит посевы на группы урожая:

    1. Листовые культуры — салат, шпинат и представители семейства капустных, такие как брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста
    2. Корнеплоды: морковь, репа, пастернак, картофель
    3. Плодовые культуры (цветущие культуры): томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки

    В эту смесь вы можете добавить покровные культуры, чтобы следить за плодоносящими культурами.Поскольку почти все плодоносящие культуры — это летние культуры — помидоры, перец, кабачки, дыни, баклажаны, урожай для них заканчивается ранней осенью, и их посевные площади можно пересаживать зимними покровными культурами, такими как озимая рожь или бобы. Весной убирают покровную культуру и можно сажать лиственные культуры для продолжения севооборота. Это вращение будет выглядеть так:

    1. Плодовые культуры
    2. Покровная культура
    3. Листовая культура
    4. Корнеплод

    Отдельные грядки облегчают севооборот.

    Севооборот по семействам растений

    Севооборот по семействам растений, пожалуй, самый традиционный способ чередования культур, хотя это может быть сложно в небольшом саду с одной или двумя грядками. В семейном севообороте культуры из одного семейства не сажают на одном и том же месте чаще, чем каждые три года.

    Севооборот по семействам растений не только поддерживает плодородие почвы, но и является лучшим способом избежать нападений вредителей и болезней; определенные вредители и болезни имеют тенденцию атаковать растения из одного семейства.При чередовании семейств растений вредителям нелегко найти растения, на которые они хотят атаковать.

    Известные семейства овощных растений

    • Семейство кабачков: огурцы, кабачки, зимние кабачки, дыни (тяжелые кормушки)
    • Капуста семейства: руккола, брокколи, брюссельская капуста, капуста, листовая капуста, капуста (тяжелые кормушки)
    • Семейство томатов: томатов, перца, баклажанов (в основном, тяжелые кормушки)
    • Семейство фасоли: фасоль и горох (обогащающие почву)
    • Семейство салатов: эндивий, подсолнух, артишоки (тяжелые кормушки)
    • Семейство морковных: сельдерей, пастернак, петрушка, фенхель, кинза (в основном легкие кормушки)
    • Семейство лука: лук, лук-шалот, лук-порей (легкие кормушки)
    • Семейство шпинатов: свеклы, шпинат, мангольд (легкие и средние кормушки)

    Для ротации семейством растений потребуется некоторое планирование; Вы можете комбинировать легкие кормушки для вращения с тяжелыми кормушками и разделять их с помощью строителей почвы.

    Посемейный севооборот более подробно рассматривается в этой статье Планирование севооборота .

    См. Также Покровные культуры и сидераты для огорода .

    Севооборот 101: Советы для овощных садов

    Если вы год за годом выращиваете томаты или другие культуры на одной и той же грядке, вы, вероятно, заметите рост числа вредителей и болезней. Разорвите цикл! Найдите минутку, чтобы узнать об основах севооборота. Ваши растения будут благодарны вам более крупным и здоровым урожаем.

    В безумной спешке с посадкой сада весной мы забываем о таком важном, как севооборот, который помогает замедлить распространение садовых вредителей и болезней растений. В примере с помидорами, просто переместите растения томатов через сад туда, где в прошлом году росли тыквы, — достаточно, чтобы избавиться от этих рогатых червей!

    Что такое севооборот?

    Концепция севооборота проста: это практика, когда одни и те же культуры не высаживаются в одном и том же месте в течение нескольких лет подряд.Не сажая одни и те же овощи на одном и том же месте каждый год, вы можете избежать постоянного накопления вредителей и болезней в почве. Если вы переместите урожай, у вредителя или болезни не будет хозяина, на котором он мог бы жить. В идеале чередуйте овощ (или семейство овощей) так, чтобы он рос в определенном месте каждые 3-4 года.

    Например, если вы год за годом сажаете томаты на одной и той же грядке, они с большей вероятностью будут поражены теми же вредителями или болезнями, которые поразили ваш урожай томатов в прошлом году.Так что в следующем году вы захотите посадить их на другую грядку. Затем на первой грядке вы посадите другой сорт, например морковь, брокколи или мангольд. Наконец, на третий год вы можете снова сажать помидоры на их исходное место.

    Целью севооборота является не только предотвращение проблем с вредителями, но и учет здоровья почвы и питательных веществ, которые необходимы различным растениям из почвы.


    Фото Джона Брейда / Shutterstock

    Семьи севооборотов

    Залог успешного севооборота — «все в семье.«Хотя помидоры, перец, баклажаны и картофель не похожи друг на друга, они целуются с кузенами из одного ботанического семейства — пасленовых (Solanaceae).

    Вот основные семейные группы:

    1. Лук : лук, лук-шалот, лук-порей и чеснок.
    2. Бобовые : Зеленая фасоль, зеленый горошек, южный горох, арахис, соя. Все бобовые являются почвенными «фиксаторами» и имеют преимущество, возвращая в почву азот.
    3. Brassicas : Брокколи, цветная капуста, капуста, капуста, брюссельская капуста, зелень репы, редис, капуста китайская, зелень горчицы и листовая капуста.Распространяйте проблемы с вредителями, и их часто необходимо использовать сеткой, чтобы не допустить появления капустной моли. Нужна богатая азотом почва. Сажать по семейству бобовых (бобовых).
    4. Пасленовые : Помидоры, баклажаны, перец и картофель. Все тяжелые кормушки, которым нужна плодородная почва. Болеет теми же заболеваниями. Никогда не ставьте помидоры после картофеля.
    5. Зонтичные : морковь, пастернак, фенхель, петрушка и укроп.
    6. Тыквы : кабачки и телятина, тыква, тыква и тыква, дыни (арбуз, дыня) и тыквы.Все тяжелые кормушки, которые лучше всего растут на плодородной почве.

    Есть еще много семей, но в некоторых есть только один член, которого мы выращиваем в домашнем огороде, например кукуруза, окра или сладкий картофель. В небольшом саду вы можете сгруппировать несколько семей, например посадить капусту с бобовыми и салатом, чтобы упростить севооборот.

    Есть исключения из севооборота; многолетние овощи и зелень не следует переносить каждый год, так как они остаются в земле круглый год. Например, мята легко растекается, и ее часто лучше всего поместить на одну грядку, а спарже необходимо осесть на одном месте в течение нескольких лет, прежде чем ее можно будет собирать.

    Уменьшение болезней и проблем с насекомыми

    Члены каждой семьи часто страдают от одних и тех же вредителей и болезней, поэтому посадка различных культур из разных семейств — хороший способ уменьшить (или замедлить) ущерб, наносимый вредителями и болезнями.

    Например, болезни, передаваемые через почву, могут накапливаться после многих лет выращивания одних и тех же растений на одном и том же месте. Севооборот может не вылечить все проблемы, связанные с болезнями, но он может нанести ущерб. Что касается насекомых, то перемещение сельскохозяйственных культур может затруднить перезимовавшим вредителям их первую пищу весной.

    Начало севооборота

    Севооборот также приносит пользу здоровью почвы со структурной точки зрения. Растения с разной длиной корня приносят пользу почве, по-разному ее аэрируя. Глубоко укоренившиеся культуры, такие как помидоры, морковь или свекла, разрушают почву, создавая каналы для воздуха и воды, поскольку они ищут минералы в недрах, поднимая их ближе к поверхности, где другие растения могут использовать их в следующем году.

    Альтернативные тяжелые и легкие питатели

    Другой аспект севооборота — чередование «тяжелых» кормушек (растений, которые используют много питательных веществ) с «легкими» кормушками (растений, которые потребляют меньше питательных веществ), чтобы снизить потребность в питательных веществах в вашей почве.

    Тяжелые кормушки, в том числе кукуруза, салат, брокколи, помидоры и раки, требуют большого количества азота для выращивания их цветов, фруктов и листьев. Дайте им отдохнуть, посадив морковь, картофель, свеклу или лук, которых не нужно так много.

    Для естественного добавления азота в бобовые растения, такие как горох или фасоль, поскольку они накапливают азотфиксирующие бактерии на своих корнях. Осенью эти растения не выдергивайте; обрежьте их и дайте корням загнивать в почве. Они оставят после себя азот, доступный растениям в следующем году.

    Посмотрите наше видео, демонстрирующее, как переворачивать овощи.

    Планирование севооборота в саду

    В зависимости от размера вашего сада вы можете запланировать севообороты на 3, 4, 5, 6 или более лет, при этом рекомендуется минимум 3 года.

    Как отмечалось выше, лучший способ чередования однолетних овощей — сгруппировать их по семейству растений, поскольку они подвержены одним и тем же вредителям и болезням, а также имеют аналогичные требования к содержанию. Например, все растения семейства капустных лучше всего выращивать вместе, так как это облегчает их защиту от капустной моли и птиц — и отсутствует риск случайной передачи почвенных вредителей и болезней конкретных культур следующей культуре.

    Удобный способ установить порядок обрезки — придать каждому семейству растений оттенок, соответствующий цветам радуги, как показано ниже. Использовать этот порядок чередования необязательно, но он помогает убедиться, что почва находится в правильном состоянии для следующей культуры. Цифры, указанные на диаграмме, говорят о

    .

    • Работая изнутри радуги наружу, вы можете увидеть, какие растения принадлежат друг другу, а какие должны появиться рядом на каждой грядке. Чередование начинается с сирени и синевы — растений семейства луковых и гороха / бобов, — которые обычно выращиваются вместе, поскольку они оба любят почву, обогащенную компостом, и занимают мало места.После того, как вы соберете лук и лук-порей с первой грядки, следующим урожаем на этом участке будет капуста, цветная капуста, брокколи и т. Д. Для первых семи категорий.
    • Растения из категории «Разное» (серые) полезны для заполнения щелей в ваших грядках, поскольку они, как правило, не сильно страдают от определенных почвенных вредителей и болезней и могут быть помещены в любом месте, где у вас есть место, хотя это все еще Хорошая идея — как можно больше перемещать их из года в год (особенно сладкую кукурузу, которая может пострадать от корневого червя).

    Вращение небольших садов может быть более сложной задачей из-за нехватки места, но все же важно. См. Наш План севооборота с четырьмя грядками для небольших садов.

    Вести учет

    Севооборот не так сложен, как кажется, но за ним бывает сложно уследить. Не полагайтесь только на память, особенно если вы выращиваете разные культуры в разном количестве!

    Просто нарисуйте свой сад примерно и запишите, что вы посадили, где и по семействам растений.(Также может быть полезно вести список названий разновидностей.)

    Еще проще: онлайн-инструмент!

    Именно здесь онлайн-планировщик сада действительно показывает свою полезность. Вместо того, чтобы запоминать полную историю планирования, где и где выращивали овощи за последние 3-5 лет и к какой семье принадлежит каждый овощ, инструмент просто позаботится об этом за вас.

    Каждый значок растения имеет цветовую кодировку, аналогичную приведенной выше таблице, поэтому вы можете быстро увидеть, к какому семейству оно принадлежит.Когда вы планируете новый сезон, он запоминает, что вы посадили раньше, и показывает красный предупреждающий сигнал, если вы не должны сажать овощ в этом районе.

    Попробуйте Планировщик овощного сада (для ПК и Mac). Это бесплатно в течение 7 дней, поэтому вы можете понять его удивительные преимущества.

    Итог: Самое простое правило — выращивать урожай на разных площадях. Севооборот — лучшее профилактическое средство, которое вы можете дать своему саду!

    Простой план сада станет вашим лучшим другом в следующем году, когда придет время решить, куда должны быть помещены эти помидоры.

    севооборотов в питомнике и садовом центре Портленда.

    Севооборот — это практика чередования культур определенных семейств овощей на разных участках сада из года в год.

    Это дает почве отдых от каждой овощной семьи, прежде чем эта семья снова вернется в то же садовое пространство.

    Преимущества севооборота:

    • Вредителям труднее найти подходящие растения-хозяева, поэтому они не могут так быстро увеличивать свою численность.
    • Болезни с меньшей вероятностью перезимуют и заразят посевы следующего года.
    • Урожайность повышается за счет более равномерного использования питательных веществ в почве.

    Севооборот в идеале имеет трехлетний цикл, но если в небольшом саду вы думаете, что трехлетний севооборот не для вас, вы все равно можете сажать разные семьи в разных местах каждый год или выращивать смешанные насаждения во всем саду. Для одних семейств растений севооборот важнее, чем для других.Наиболее важные, которые нужно переместить, — это капуста, тыква и соланум в указанном порядке.

    Применение в небольших садах

    • Если вы год за годом выращиваете одну и ту же семью в контейнерах, меняйте почву каждые два года.
    • Если вы вырастите столько одной семьи, что трехлетняя ротация невозможна, старайтесь каждый год перемещать вещи на новое место.
    • Если вы выращиваете смешанные насаждения по всему саду, подумайте о том, чтобы отмечать группы вещей, которые вы хотите сажать рядом друг с другом, и перемещайте эти группы вместе по мере вращения.

    Очистка сада

    Санитария сада играет большую роль в защите от вредителей и болезней. Когда растение закончило плодоносить, немедленно удалите его и уберите весь окружающий мусор. Если вы решили оставить в саду больное растение (кабачки с мучнистой росой, горох с энацией и т. Д.), Удаляйте все пораженные листья по мере их появления.

    Овощи по семейству

    • Alliaceae: Спаржа, зеленый лук, чеснок, лук-порей, лук, зеленый лук, шалот.
    • Apiaceae: Морковь, сельдерей, сельдерей, кинза, укроп, фенхель, петрушка, пастернак.
    • Сложноцветные: Артишок, цикорий, эндивий, топинамбур, салат.
    • Brassicaceae: Руккола, брокколи, брюссельская капуста, капуста, цветная капуста, чой, капуста, кресс-салат, капуста, кольраби, мизуна, горчица, масличный редис, редис, репа.
    • Chenopodaceae: Свекла, мангольд, шпинат.
    • Curcurbitaceae: Огурец, тыква, дыня, тыква, кабачок.
    • Fabaceae: Австрийский горох, фасоль (все виды), малиновый клевер, фасоль канадская, голландский белый клевер.
    • Graminae: Рожь однолетняя, кукуруза, осенняя злаковая рожь.
    • Lamiaceae: Базилик.
    • Polygonaceae: Bloody Dock, Гречиха, Щавель.
    • Solanaceae: Баклажаны, молотая вишня, картофель, перец, помидоры, помидоры.
    • Valerianaceae: Mache / Vit / кукурузный салат

    Начало работы

    В приведенной ниже таблице мы предполагаем, что какой бы ни была форма сада, для посадки необходимо использовать 60 футов рядка. Во-первых, запишите все культуры, которые вы хотите выращивать, и сколько футов рядка или грядки потребуется каждому.Затем сгруппируйте большие семьи с меньшими семьями так, чтобы они образовали 3 равные группы. Затем разделите свой сад на 3 участка равного размера и пронумеруйте их 1-3.

    Кровать Урожай Семья футов ряда
    1 Брокколи / цветная капуста BR 7 ’
    Кале BR 3 ’
    Брюссельская капуста BR 2 ’
    Горчица / колларды BR 3 ’
    Чеснок AL 5 ’
    Слой 1 всего = 20
    2 Помидоры SO 6 ’
    Перец SO 3 ’
    Картофель SO 1.5 ’
    Морковь AP 4,5 ’
    Укроп / кинза AP 3 ’
    Фенхель луковичный AP 2 ’
    Всего слоев 2 = 20
    3 Горох FA 2.5 ’
    фасоль FA 2,5 ’
    Кабачки CU 3 ’
    Тыква CU 3 ’
    Огурец CU 3 ’
    Кукуруза ГР 6 ’
    Слой 3 всего = 20

    Некоторые короткие сезонные овощи, такие как салат, маш, щавель и шпинат, в настоящее время не участвуют в севообороте.Их следует сажать до или после одной и той же культуры каждый сезон. Например, если в году выращивают один весенний шпинат, а затем на том же месте летние помидоры, то во все последующие годы за весенним шпинатом должны следовать летние помидоры.

    Чередуйте посевы в небольшом саду

    12 марта 2020 г.

    Севооборот — это практика смены места посадки из года в год в зависимости от группы растений. Чередование культур важно для огородников, но на небольшом пространстве это может быть непросто.Вот несколько советов, как максимально использовать севооборот в вашем небольшом саду.

    Зачем вращать?

    В огородах критически важен севооборот. Это помогает уменьшить болезни и сбалансировать питательные вещества.

    Например, помидоры подвержены одному набору болезней и поглощают определенные питательные вещества из почвы. А у огурцов разный набор болезней, и они в разном количестве поглощают питательные вещества. Чередование овощей помогает сбалансировать вашу садовую систему.

    Вращение в небольшом пространстве

    Если у вас очень маленький сад, простое опускание растений на несколько футов — хорошее начало, но это может не дать вам всех преимуществ от вращения.Есть несколько простых способов создать отдельные посадочные пространства, чтобы обеспечить ротацию на небольшом пространстве:

    Грядки

    Делая приподнятые грядки, вы создаете физический барьер между различными участками сада. Вместо того, чтобы заправлять одну большую кровать, подумайте о том, чтобы сделать несколько маленьких.

    Посадите пасленовые культуры (помидоры, перец, картофель, баклажаны) в одну, тыкву (огурцы, дыню, тыкву) в другую и капусту (капусту, брокколи и т. Д.) В другую, а затем меняйте порядок посадки по годам. приходить.

    Идеальная ротация — каждые 3 или 4 года, поэтому, если вы сделаете 3-4 приподнятых грядки, вы сможете завершить полную ротацию семейств растений.

    Используйте горшки для растений, подверженных болезням

    Если у вас есть сорт, который вы любите выращивать (например, помидоры семейной реликвии), но вас беспокоят серьезные заболевания, рассмотрите возможность посадки их в отдельный горшок, чтобы предотвратить болезни за пределами вашего основного участка посадки.

    Это также отличное решение, если у вас только одна основная грядка.Выращивая вещи в горшках, вы даете себе дополнительное пространство для вращения.

    Координация с соседями и друзьями

    Есть ли у вас друг, сосед или член семьи, который любит выращивать и есть свежие продукты так же сильно, как и вы? Подумайте о том, чтобы скоординировать свое садовое пространство.

    Есть несколько причин для этого. Один — уменьшить давление болезней, а другой — получить удовольствие, экспериментируя с большим количеством сортов.

    Я очень рад попробовать в этом году разные реликвии, но если я сажу слишком много бобов, у меня не останется места для других вещей, таких как помидоры и перец.Координируя свои действия с соседями, я могу вырастить столько забавных бобов, сколько захочу, а затем обменять их на помидоры с моим соседом, который любит пробовать новые сорта томатов.

    Дополнительные советы по профилактике заболеваний

    Помимо севооборота, есть несколько простых приемов, которые могут помочь предотвратить распространение болезней в вашем саду:

    • По мере того, как становится теплее, сейчас прекрасное время для очистки и стерилизации оборудования, такого как обручи, колья и секаторы (секатор следует регулярно чистить в течение всего сезона).
    • Выбирая семена, ищите сорта, устойчивые к болезням растений, которые вы видели в своем саду в прошлые годы.
    • По мере прохождения сезона следите за болезнями. Используйте для идентификации такие инструменты, как «Что не так с моим растением», и удаляйте больные растения или листья в своем саду.

    Натали Хойдаль, педагог по повышению квалификации в области садоводства и продовольственного сельского хозяйства

    Общие сведения о севообороте | Основы и не только

    Если вы живете или когда-либо путешествуете в районе Нью-Йорка, одно место, которое стоит посетить, — это Центр продовольствия и сельского хозяйства Stone Barns.Эта ферма площадью 85 акров находится всего в 30 минутах от центра города, во что трудно поверить, когда вы путешествуете по его впечатляющим местам и новаторским методам ведения сельского хозяйства. В любое время года в Stone Barns производится большая часть блюд, которые подают в ресторане мирового класса Blue Hill, расположенном на территории отеля. Центр также ориентирован на обучение молодых фермеров и домашних любителей экологически чистым методам.

    Ключевой фигурой, стоящей за этой замечательной организацией, является директор фермы Джек Алжир, и ключом к его успеху является хорошее управление земельными ресурсами, в частности севооборот и сбор урожая.

    Хотя вы, возможно, никогда не слышали его имени, Джек высоко ценится такими легендами, как Элиот Коулман и Амиго Боб Кантисано. Я встретил Джека во время съемок в девятом сезоне моего шоу Growing a Greener World®. Тогда я был впечатлен его богатством знаний и с нетерпением ждал возможности представить его вам в моем подкасте. Имея степень в области садоводства и многолетний опыт руководства обширными операциями на фермах, включая компостирование в четырехсезонной агроэкологической системе и выращивание в теплицах мирового класса, Джек является известным специалистом в мире устойчивого землепользования и сельского хозяйства.

    Я встретил Джека Алжьера во время съемок эпизода «Растем более зеленый мир». Мне нравится его научно обоснованный подход к землепользованию, здоровью почвы и его страсть к устойчивому сельскому хозяйству.

    Хотя большинство садоводов знакомы с концепциями покровных культур и севооборота, немногие из нас имеют твердое представление об основных принципах и о том, как применять их на практике в наших собственных приусадебных участках. Методы, используемые в Stone Barns, сложны и многослойны, но вы можете использовать те же основы в своем саду — независимо от того, насколько маленьким может быть ваше пространство.

    Прежде всего, давайте по-новому взглянем на то, что означает использование покровных культур или чередование культур, и почему эти методы могут поднять ваш сад на новый уровень успеха.

    Почва — это живой организм. Хотя вы не можете сказать с поверхности, там так много всего происходит, и при правильном уходе почва может превратиться из огорчения в саду в точно настроенный, гудящий двигатель, который настроен на то, чтобы кормить ваши растения и Отразите одни из самых сложных проблем в саду.

    В самом простом виде покровная культура защищает вашу почву от суровых условий. Считайте это живым одеялом, чтобы предотвратить эрозию от ветра или дождя. Покровные культуры защищают почву от образования корки и непроницаемой поверхности от солнечного тепла или воздействия мороза.

    Если вы очень долго следили за мной, вы знаете, что я часто упоминаю о преимуществах мульчи для защиты почвы. Покровная культура дает многие из тех же преимуществ в те сезоны, когда вы не выращиваете съедобные культуры.

    Большинство покровных культур не дают урожая, который вы можете съесть, и это может потребовать психологического сдвига для многих садоводов. В конце концов, мы любим выращивать продукты, которые можно есть.

    Мы также склонны выращивать одни и те же продукты сезон за сезоном. Будь то из-за ограниченного пространства, климатических требований или наших личных предпочтений, мы придерживаемся списка фаворитов. Тем не менее, каждый из этих фаворитов взаимодействует с почвой по-разному — и каждый из них подвержен определенным вредителям и болезням. Посредством севооборота — ежегодно меняя места посадки ваших фаворитов — вы можете улучшить баланс почвы и уменьшить количество болезней и вредителей.

    Нужно ли несколько грядок, чтобы «чередовать» размещение ваших любимых помидоров или корнеплодов? Необязательно, что принцип севооборота можно применить на одной грядке — об этом чуть позже.

    Джек часто на работе обучает молодых фермеров тем же навыкам и принципам, которые используются в Центре продовольствия и сельского хозяйства Stone Barns через многие из их образовательных программ. (фото: Бен Хидер)

    Создание баланса

    Когда Джек начал свою работу в Stone Barns Center, он и его команда знали, что они хотят управлять землей таким образом, чтобы она была самообновляющейся.Они хотели исключить синтетические материалы (другими словами, удобрения), сократить использование ископаемого топлива и создать систему, которая могла бы эффективно производить продукты питания, требуя при этом как можно меньше рабочей силы.

    Управление 85 акрами — серьезная задача для команды любого размера, поэтому эффективность была так же важна для Джека и его сотрудников, как и для занятого воина на выходных.

    При наличии девяти акров овощей и почти 75 акров открытых травяных пастбищ для содержания домашней птицы и скота первоочередное внимание уделялось здоровью почвы.Джек разработал системы управления почвой, предназначенные для восстановления баланса питательных веществ и поддержания здоровой почвы. Он и его команда сосредоточились на повторном использовании ресурсов и сохранении побочных продуктов производства в цикле как можно дольше.

    Они не были уверены в результате, когда начали, но в Stone Barns Center они узнали, что меньше значит больше, и в конечном итоге обнаружили, что их подход в целом более здоровый.

    Как и многие из моих гостей, Джек приравнивает здоровье почвы к нашему собственному физическому здоровью.Чтобы функционировать наилучшим образом, людям необходимо хорошее питание, полноценный отдых и физические упражнения. Когда мы сосредотачиваемся на этих вещах, мы можем делать больше с меньшими усилиями. То же самое и с почвой.

    Думайте не только о тех элементах, которые есть в вашем саду. Узнайте, как и кем используются эти элементы. Под поверхностью почвы обитают не только дождевые черви и муравьи. Существуют также миллиарды микроорганизмов, известных как почвенная пищевая сеть. Все эти микроорганизмы играют свою сложную роль в том, как они взаимодействуют с вашими растениями.

    По мере того, как вы добавляете органические материалы, такие как компост, вы добавляете дополнительные микроорганизмы — и вы стимулируете размножение большего количества микроорганизмов в самой почве. Это создает динамичную и постоянно меняющуюся среду — этот живой организм почвы — который со временем может процветать и созревать (или голодать).

    Джек и его команда разработали комплексную программу севооборота многих овощных культур, выращиваемых на девяти акрах сельскохозяйственных угодий.

    Помимо органических веществ, которые вы добавляете, растения, которые вы помещаете в почву, также работают на благо почвенной пищевой сети.Поскольку растения посредством фотосинтеза преобразуют солнечный свет в сахара для роста, некоторые из этих сахаров попадают через корни в почву, чтобы прокормить многие живущие там микроорганизмы. Химические вещества, выделяемые корнями растений, могут побуждать микроорганизмы работать или переходить в состояние покоя.

    Звучит сложно, правда? Это сложно — и увлекательно, — но не обязательно пугать. Джек помогает нам раскрыть некоторые основы, чтобы вы могли лучше понять, как выбранные вами растения и их размещение могут питать вашу почву, помимо добавления органических удобрений.

    Севооборот

    Существуют тысячи разновидностей овощных растений, но все они относятся к одной из одиннадцати семейств. Наиболее распространены:

    • Бобовые — например, горох, фасоль
    • Пасленовые — подумайте, помидоры, баклажаны, перец
    • Цикорий — подумайте, салат, эндивий
    • Зонтики — подумайте, морковь, пастернак, фенхель
    • Ченопод — свекла, швейцарская мангольд, шпинат
    • Brassicas — например, капуста, брокколи, брюссельская капуста
    • Allium — подумайте, лук, чеснок, лук-порей

    Каждая семья растений использует и питает почву по-разному.К семейству пасленовых, например, относится много «тяжелых кормушек». Они требуют и потребляют много азота и фосфора для производства своих фруктов, таких как помидоры. С другой стороны, корнеплоды, например пастернак, потребляют много кальция и калия.

    Почему эта информация важна? Когда вы год за годом сажаете томаты в одном и том же месте, почва в этом районе постоянно истощается из-за большого количества азота и фосфора. Если вы поменяете местами помидоры и пастернак, вы уравновесите уровень поступающих питательных веществ и обеспечите этой почве восстановление после обильного потребления одних и тех же питательных веществ год за годом.

    Включите фактор в другие виды деятельности растений, такие как фиксация азота, и вы можете начать использовать эти функции для добавления питательных веществ обратно в почву для будущих культур — экологически рациональным способом, не требующим синтетических удобрений. Семейство бобовых — азотфиксаторы. Они производят азот и возвращают его в почву через свои корни.

    Меняя местами помидоры пастернак на один сезон и бобовые на третий сезон, вы обеспечиваете баланс потребления питательных веществ и , добавляя питательные вещества в вашу почву, чтобы подготовиться к следующему урожаю томатов.

    При выращивании томатов в масштабе размером с Каменный амбар севооборот особенно важен для здоровья почвы, подавления болезней и многого другого. На этом участке помидоры не будут засаживаться несколько лет. Тем не менее, даже самые маленькие приусадебные участки могут выиграть от чередования посевов.

    Такой севооборот можно проводить с участка на участок — например, между тремя приподнятыми грядками — но его также можно выполнить, даже если у вас всего одна грядка.Поворотное размещение съедобных продуктов даже на небольшом пространстве может окупиться с точки зрения баланса питательных веществ и их отдачи.

    Севооборот может работать в саду любого масштаба. В каждом саду, независимо от размера, есть свой набор проблем и проблем, но основные правила одинаковы:

    1. Поворот семейств растений
    2. Обеспечьте как можно больше места при повороте, т. Е. Чем дальше вы можете сажать помидоры. их предыдущее местоположение, тем лучше.
    3. Дайте возможность пройти столько сезонов, сколько возможно, прежде чем вы вернете семейство растений на прежнее место.

    Джек и его команда используют 7-летний период ротации для некоторых областей Stone Barns и 10-летний период ротации для других, в зависимости от целей, которые у них есть для каждой области. Это означает, что некоторые растения не вернутся на прежнее место в течение десяти лет! У немногих из нас есть место или необходимые средства для такой сложной системы, но это нормально. Как говорит Джек, это не рецепт — это выбор пути, который лучше всего подходит для нашей ситуации.

    Не чувствуете, что у вас достаточно места, чтобы хоть немного переместить семьи растений? Может быть, вам нравится выращивать только сорта одного семейства растений? Попробуйте создать дополнительное пространство или дать почве в саду период отдыха, выращивая в контейнерах в течение сезона.

    Если это не вариант для вас, не переживайте. Севооборот не является обязательным требованием — это просто еще один инструмент в вашем садовом арсенале. Вы можете использовать его или отказаться от него.

    Нет простого ответа, есть только один способ сделать это. Экспериментируйте и наблюдайте. Чем раньше вы примените этот подход ко всем своим садоводческим усилиям, тем счастливее и успешнее вы станете.

    Цыплята гуляют на свободном выгуле на больших огороженных территориях территории Stone Barns Center; обеспечение питания, борьбы с вредителями, нарушения почвенного покрова и еды для ресторана Blue Hill.

    Другой взгляд на севооборот

    Если вы сажаете яровые, летние и осенние культуры; Возможно, вы уже соблюдаете принцип севооборота. Если подумать, то сукно и севооборот — это одно и то же.

    В то время как помидор будет оставаться на месте в течение нескольких месяцев, многие культуры, такие как свекла, салат или морковь, будут оставаться в вашем саду только на короткое время. Если вы сажаете еще один овощ после того, как каждый из этих коротких урожаев израсходован, вы сажаете последовательно и (если вы сажаете другое семейство овощей на этом участке), вы меняете их.

    Джек рекомендует сфотографировать свой сад в разное время года, а затем попытаться создать другой снимок в следующие сезоны.

    Когда ваш салат будет готов, заверните корни отработанного салата и посадите морковь на этом участке. Вы собрали все посевы свеклы? Посейте немного гороха или фасоли в эту свободную садовую землю. По мере увядания вашего урожая бобовых, на нем можно будет посадить осенний урожай из семейства капустных — например, капусту или брокколи.

    Дело здесь в том, что если вам нравится сажать культуры подряд, вы можете выращивать больше продуктов, одновременно заботясь о своей почве, просто помня о чередовании сортов из разных семейств овощей.Есть так много возможностей воспользоваться преимуществами — это одна из причин, почему сад волнует нас от сезона к сезону.

    Посадив горох в качестве посевной культуры, чтобы последовать за моей яровой свеклой на ферме GardenFarm, я получаю больше продуктов на меньшем пространстве, а также ухаживаю за почвой на этом пространстве. Севооборот при последовательном посеве — это прекрасно!

    Снижение риска заражения вредителями и болезнями

    Вредные насекомые и возбудители болезней, как правило, предпочитают определенное разнообразие съедобных продуктов или небольшую группу пищевых продуктов.Чередование размещения каждого сорта в вашем саду может быть полезным методом снижения риска.

    Изменение расположения определенных пищевых продуктов — перемещение буфета — может сбить с толку вредителей, которые предпочитают эти разновидности.

    Если ваше растение поражено болезнью, патогены могут оставаться в окружающей почве даже после удаления больного растения. Хорошая новость заключается в том, что некоторые болезни растений со временем могут умереть в почве. Посадив съедобный сорт в другом месте, вы можете избежать заражения нового растения патогенами, специфичными для этого сорта, которые могут все еще жить на старом месте.

    Некоторые вредители, такие как вредные нематоды, также переносятся через почву и могут представлять меньшую проблему для ваших съедобных растений, если вы поменяете месторасположение растения, которое предпочитают эти почвенные вредители.

    Джек предпочитает подождать четыре года, прежде чем посадить сорт на ранее использованное место. Это не гарантия, что ваше растение будет здоровым, но это еще один профилактический шаг.

    Обязательно воспользуйтесь преимуществами устойчивых к болезням сортов, доступных садоводам сегодня.Выбор растения с естественной устойчивостью так же важен, как и выбор растения, потому что оно дает восхитительный урожай, и каждый год появляются новые устойчивые сорта.

    У вас, вероятно, есть свои любимые сорта — у всех есть, но бросьте вызов себе, пробуя новое или два растения каждый сезон. Вы просто можете найти сорт, который предлагает все преимущества вашего проверенного фаворита, а также устойчивость к болезням, которые могут облегчить вашу работу в саду.

    Даже небольшое садовое пространство, такое как тот сад на заднем дворе, который я посетил во время поездки на Аляску, может выиграть от чередования овощей в грядке.

    Вы открыли для себя любимый устойчивый к болезням сорт? Я хотел бы услышать, что вы выросли и что вам в этом нравится, в комментариях ниже. Обязательно загляните обратно, чтобы узнать, что открыли другие садоводы. Я уже много раз говорил об этом, но об этом всегда стоит помнить: мы учимся на опыте друг друга и в процессе становимся лучшими садоводами.

    Я гарантирую, что вы тоже многому научитесь на опыте Джека. Так что, если вы не слушали этот разговор, я рекомендую вам прокрутить до верхней части этой страницы и щелкнуть значок воспроизведения на зеленой полосе под заголовком страницы.Севооборот и покровные культуры тесно связаны в подходе Джека к садоводству и сельскому хозяйству, и вы услышите больше о некоторых его аргументах, стоящих за этим. Я углубляюсь в тему выращивания покровных культур, и вы не захотите это пропустить. Итак, следите за обновлениями!

    Ссылки и ресурсы

    Эпизод 045: Последовательность посевов: Практические советы по выращиванию большего количества еды

    Эпизод 048: Простая наука за большим садоводством, с Ли Райхом

    Информационный бюллетень joegardener

    joegardener Facebook

    joegardener

    joegardener Facebook Group Instagram

    joegardenerTV YouTube

    joegardener Twitter

    Growing a Greener World® Эпизод 901: Stone Barns Center и Blue Hill: лучшее из продуктов питания и сельского хозяйства

    GGWTV YouTube

    Третья тарелка: полевые заметки о будущем продуктов питания ( книга) Дэна Барбера

    Stone Barns Center for Food and Agriculture

    Blue Hill в ресторане Stone Barns

    Corona ® Tools — спонсор нашего подкаста и бренд-партнер joegardener.com

    Чередование растений в саду на основе семейств растений

    , календула, залька, корица
    ,
    cosmos, Rudbeckia,
    Tithonia, Centaurea,
    Helichrysum, тысячелистник,
    Leucanthemum,
    echinacea, подсолнухи
    Фамилия
    Псевдонимы Зерновые и покровные культуры
    Травянистые декоративные растения
    Сорняки
    пасленовые культуры или
    семейства пасленовых
    перец (колокольчик и
    чили), помидоры,
    картофель, баклажаны, табак
    , томатилло
    петуния, миллион колокольчиков паслен,
    дудник, белена,
    земляничная,
    буйвола 9034
    Brassicaceae Cruciferae; брассикас;
    капустных культур; крестоцветные —
    культур; семейство горчицы
    хрен, капуста,
    цветная капуста, брокколи,
    кольраби, капуста, брюссельская капуста
    , репа,
    пекинская капуста,
    редис, рапс,
    горчица, листовая капуста,
    кресс-салат, пак-чой,
    бокал
    шток, алиссум,
    конфетница
    кошелек пастуший, полевой
    кресс-салат, желтый
    ракета
    тыквенные тыквенные; огурцы семейства
    ; семейство кабачков
    огурцы, дыни,
    арбуз, лето
    кабачки, тыква,
    тыквы, кабачки зимние
    розоцветные семейство розовых, розовые
    растений
    яблоки, персики,
    нектары , клубника,
    ежевика,
    малина, груши,
    вишни, айва, миндаль
    мультифлора роза
    Fabaceae Leguminosae;
    зернобобовых культур;
    бобовых; фасоль, горох или семейство
    бобовых
    фасоль, горох, чечевица,
    арахис, соя,
    эдамаме, фасоль гарбанзо
    , фасоль фава, вика волосатая
    , вика, люцерна,
    клевер, коровий горох,
    птичий трилистник
    , трилистник черный
    вики разные,
    клевер, медик черный
    Poaceae Gramineae; трава
    семейство
    кукуруза, пшеница, ячмень,
    овес, сорго, рис,
    просо, рожь, райграс,
    сорго-суданграсс,
    овсяница, тимофеевка
    декоративные травы костры, овцы
    ,
    проса обыкновенного,
    кряквы, осень
    panicum, foxtail,
    Johnsongrass
    Polygonaceae семейство спорышей гречихи, ревеня семейства горлянок луки (для
    представителей рода Allium
    )
    спаржа, лук,
    лук-порей, чеснок, чеснок,
    лук-шалот
    тюльпаны, нарциссы, хоста,
    гиацинт
    дикий чеснок и лук Лабиринт ; семейство мяты лаванда, базилик,
    майоран, орегано,
    розмарин, шалфей, тимьян,
    мяты, кошачья мята
    шалфей, молучелла (колокольчики —
    Ирландия)
    мяты, кошачья мята, курица вереск или черника
    семейство
    черника, клюква вереск
    Chenopodiaceae семейство гусиных шпинат, свекла, мангольд, сахарная свекла кочия морковь
    семейство
    морковь, пастернак,
    сельдерей, укроп, кервель,
    кинза, петрушка,
    тмин, фенхель
    Trachymeme, Buplerum яд болиголов, дикая
    морковь
    астра
    семейство
    подсолнухи, листья салата,
    эндивий, эскарол,
    радиккио, одуванчик,
    топинамбур,
    артишок, сафлор,
    цикорий, эстрагон,
    ромашка, миннацея
    , одуванчик, Иерусалим
    артишок, цикорий,
    echinacea,
    луковицы, чертополох
    , чертополох , земледелие,
    галинсога, подсолнухи

    Севооборот | UMass Amherst New England Vegetable Guide

    Севооборот определяется как продуманная последовательность посадки в течение нескольких вегетационных сезонов, в которой одни виды товарных культур следуют за другими.Такие схемы составлены с учетом целого ряда причин, связанных со здоровьем растений и почвы. Однако на фермах, где здоровье почвы является ключевым направлением управления, схемы покровного земледелия и севооборота выполняют дублирующие функции, и эти две практики смешиваются. Здесь описаны преимущества и проблемы севооборота.

    Ключевым принципом комплексной борьбы с вредителями (IPM) является предотвращение вредителей и болезней с использованием различных доступных средств, отдавая предпочтение стратегиям предотвращения с низким воздействием перед лечебными.Один особенно эффективный и бесплатный метод заключается в перемещении культур с особой восприимчивостью из одного места в другое сезон за сезоном. Это разрушает жизненные циклы некоторых вредителей и болезней, если следующая культура не подходит для них. Точно так же для сорняков переход на другую культуру может потребовать обработки почвы во время наибольшей восприимчивости сорняков.

    Большое количество вредителей сельскохозяйственных культур специализируется на питании растениями определенных семейств или даже родов.Хорошо известным примером является предпочтение колорадским жуком представителей рода Solanum , особенно картофеля и баклажанов. Для вредителей, которые считаются универсальными, такая стратегия не работает. Примером этого может быть европейский кукурузный мотылек, который может быть вредителем кукурузы, а также перца, бобов, картофеля и многих других культур, в том числе декоративных. Болезни растений также следуют аналогичной схеме: Alternaria solani , известный как фитофтороз томатов, картофеля и баклажанов, является специализированным; Verticillium dahliae и Fusarium oxysporum имеют широкий спектр хозяев, поэтому их трудно контролировать с помощью стратегии ротации.Тем не менее, по возможности рекомендуется ротация. Если у вас возникли проблемы с идентифицированным вредным организмом, проверьте диапазон его хозяев и избегайте слежения за восприимчивой культурой.

    Выращивание одной и той же культуры сезон за сезоном требует многократного использования аналогичных методов выращивания, включая обработку почвы, культивацию, пропорции удобрений и время в пределах сезона. Изменение этой последовательности может объяснить обычно сообщаемое увеличение урожайности кукурузы на 10-15% при севообороте с соей, а не с непрерывной кукурузой.Что касается овощей, то фасоль и горох, которые являются зернобобовыми, могут следовать за культурами с высокой потребностью в азоте, такими как сладкая кукуруза, картофель и многолетняя капуста. Зона укоренения также определяет, где в профиле почвы наибольшая потребность в питательных веществах. Мелкокорневые культуры, такие как салатные, редис и другие непродолжительные овощи, можно чередовать с пастернаком с более глубокими корнями, морковью, помидорами и брюссельской капустой. Глубина укоренения также определяет глубину обработки почвы, которую важно изменять от сезона к сезону, чтобы избежать образования поддона от плуга.

    Различные культуры имеют разные схемы посадки на поле и влияют на почву. Чередование густо посаженных и широко разбросанных культур меняет характер движения воды и ветра, помогая снизить риск эрозии. Например, выращивание, окучивание и сбор картофеля приводят к ухудшению состояния почвы на этих полях. Хороший план севооборота должен сопровождать картофель либо сезоном покровных культур, либо товарной культурой, такой как бобовые, которые оказывают минимальное влияние на здоровье почвы.

    Это хорошее упражнение для разработки схемы ротации на бумаге, что поможет вам спрогнозировать использование земли на несколько лет вперед. Для этой цели есть отличная рабочая тетрадь от SARE (Севооборот на органических фермах: Руководство по планированию. Чарльз Молер и Сью Эллен Джонсон, редакторы). Начните с создания карт ваших полей. Воспользуйтесь веб-исследованием почв Министерства сельского хозяйства США NRCS и см. Https://websoilsurvey.sc.egov.usda.gov/App/HomePage.htm.

    Исследования показали, что покровные культуры могут улучшить качество почвы во многих отношениях, и их также следует включать в схемы севооборота, включая те, которые убивают зимой, те, которые хорошо растут до весны, и те, которые подходят для летних периодов пара.См. «Покровные культуры и зеленые удобрения» ниже.

    Ваш план севооборота должен быть адаптирован к вашим почвам, климатическим условиям, составу культур, оборудованию и маркетинговому плану. Наконец, помните, что ни один севооборот никогда не будет идеальным; всегда есть компромиссы. Некоторые идеи севооборотов, которые включают покровные культуры и овощи в Новой Англии, перечислены в Таблице 11.

    Таблица 11. Примеры севооборотов покровных и овощных культур

    Год 1 Год 2 Год 3 Год 4

    Чередование озимых / овощных культур

    Плуг озимый рожь плюс вика

    Поздние (теплый сезон) овощные культуры

    Овес осенью

    Дисковый овес

    Ранние (прохладное время года) овощи

    Рожь озимая плюс вика осенью

    Один год в наличных культурах /

    Один год покровных культур

    Плуг озимая рожь / вика

    Пересаженные овощи

    Озимая рожь осенью

    Плуг озимой ржи поздней весной

    Суданграсс или гречиха двух злаков

    Овес плюс вика мохнатая осенью

    Косилка для вики и остатки от плуга

    Овощи прямого посева

    Овес осенью

    Остаток овсяный дисковый

    Горох полевой плюс тритикале весной

    Суданграсс или гречиха двух злаков

    Озимая рожь / вика

    Два года для товарных культур / Два года для покровных культур / Высокое давление сорняков

    Плуг ржаной или дисковый овсяный

    Овощи

    Озимая рожь осенью

    Плуг рожь поздневесенний

    Ранний летний пар, затем гречка

    Овес плюс полевой горох осенью

    Овес и остатки полевого гороха

    Ранний летний пар

    Суданграсс или японское просо

    Дисковые остатки суданки или проса японского

    Овощи

    Озимая рожь или овес осенью

    Два года для товарных культур / Два года для покровных культур / Низкое давление сорняков

    Плуг ржаной или дисковый овсяный

    Овощи

    Овес осенью

    Остаток овсяный дисковый

    Клевер красный и овес весной

    Один раз косите овес перед формированием кочана

    Косить красный клевер 3 или 4 раза

    Плуг красный клевер

    Овощи

    Озимая рожь или овес осенью

    .

    Вешалка для бани своими руками: Вешалка в баню своими руками: фото, идеи, советы. Как сделать вешалку для бани своими руками?

    инструкция по изготовлению, как сделать крючки из дерева, чертежи и фото

    Баня – атмосферное место с особым микроклиматом и функциональной атрибутикой, обеспечивающее полноценный отдых и комплексное оздоровление организма. Одним из обязательных элементов интерьера является вешалка в баню.

    Современные конструкции отличаются по назначению и способу монтажа. Самые простые изделия можно изготовить самостоятельно из доступных материалов – древесины или металла с учетом условий их эксплуатации.

    Содержание статьи

    Назначение и особенности вешалок

    Вешалка – функциональная конструкция, которая может использоваться для размещения одежды, белья и банных принадлежностей, а также в качестве декоративного элемента, способного подчеркнуть индивидуальную стилистику бани.

    Вешалки для бани отличаются типом конструкции, габаритами, способом установки и назначением.

    Для бани и сауны могут использоваться следующие типы вешалок:

    • напольные;
    • настенные;
    • резные и фигурные;
    • угловые.

    Настенные вешалки – компактные и стандартные конструкции. Изделия представлены широкой доской, к которой крепятся крючки или деревянные сучки. Стандартные вешалки габаритны и со множеством крючков, могут комплектоваться верхней полкой для размещения головных уборов и дополнительными функциональными элементами для хранения аксессуаров.

    Напольные вешалки бывают стационарными и переносными. Стационарные изделия отличаются внушительным весом и габаритами, поэтому устанавливаются в конкретном месте. Они могут оснащаться полками для головных уборов и аксессуаров, а также подставкой для обуви. Мобильные изделия имеют облегченную конструкцию, не утяжеленную дополнительными элементами, что позволяет переносить ее с одного места на другое.

    Угловые вешалки могут иметь напольный или настенный способ монтажа, используются для малогабаритных бань.

    Вешалки предназначаются для установки в предбаннике, раздевалке, комнате отдыха, моечной и прихожей. Одни изделия используются для личных вещей и одежды, другие – под белье и банные принадлежности.

    Выбор материала для изготовления банных вешалок

    Чтобы изготовить качественную и долговечную вешалку, особое внимание стоит уделить выбору материала. Самый востребованный и практичный материал для бани – древесина, обладающая массой преимуществ.

    Чтобы сделать вешалку своими руками, лучше выбирать древесину с низкой теплопроводностью, безопасную, огнеупорную, стойкую к гниению и поражению плесенью.

    Какие варианты древесины рекомендуется использовать для изготовления банной вешалки, рассмотрим далее.

    Хвойная древесина

    Материалы с высоким содержанием смолистых соединений, которые при нагревании способны вызвать химические ожоги и аллергические реакции. По этой причине изделия из сосны и ели можно изготовить для предбанника и раздевалки, предварительно обработав поверхность защитными лаками. В парной использовать подобный материал не рекомендуется.

    Стильные изделия можно получить из кедра, который обладает уникальной структурой, невысокой стоимостью и простотой обработки.

    Лиственная древесина

    Для изготовления вешалок часто используют лиственные породы – березу, липу и осину. Они устойчивы к перегреву, повышенной влажности, коррозии, обладают привлекательным внешним видом и ароматом. Кроме того, подобные материалы удобны в обработке и эксплуатации.

    Кроме явных преимуществ, имеются у них небольшие недостатки. Так, осина под воздействием влаги темнеет, а липа склонна к поражению грибком и плесенью, поэтому требует дополнительной защиты антисептиками.

    Изделия из лиственной древесины можно использовать в парной или моечном отделении.

    Экзотическая древесина

    Еще один востребованный материал для изготовления элитной мебели и банных принадлежностей – абаши. Основным преимуществом этой древесины является стойкость к нагреву, перепадам температур, гниению и растрескиванию. Кроме того, она обладает хорошей текстурой, расцветкой и запахом. Единственный недостаток материала – высокая стоимость и сложность обработки.

    Стильные вешалки из абаши могут эффектно украсить парную, моечную и даже предбанник.

    Инструкция по изготовлению и сборке настенной вешалки

    Настенная вешалка – самый простой вариант конструкции для самостоятельного изготовления. Это обычная деревянная обрешетка из досок, уложенных вертикально и горизонтально.

    Деревянная вешалка может использоваться во всех функциональных помещениях: в предбаннике – для нижнего белья и полотенец, в раздевалке – для одежды, в моечном отделении – для банных принадлежностей.

    Чтобы собрать подобную конструкцию, потребуются чертежи. Мы подобрали примеры некоторых из них.

    Для работы необходимо подготовить:

    • доски для горизонтальной фиксации размером 10 × 110 см, толщиной 2 см – 3 шт.;
    • доски для вертикальной фиксации размером 10 × 120 см, толщиной 2 см – 6 шт.;
    • доску под крючки размером 20 × 100 см – 1 шт.;
    • доску под полку размером 30 × 100 см – 1 шт.;
    • саморезы для древесины длиной 3,5 см;
    • декоративные заглушки для саморезов;
    • рабочие инструменты.

    Инструкция по сборке вешалки предусматривает следующие этапы:

    1. Зачистка досок наждачной бумагой, скругление углов и кромок. Проверка качества шлифовки: поверхность должна быть гладкой и ровной.
    2. На стол укладываются 2 боковые доски и 3 для горизонтальной фиксации. Угол пересечения элементов между собой должен составлять 90 градусов.
    3. Доски соединяются саморезами, которые вкручиваются в пиломатериал с обратной стороны, при этом шляпки саморезов должны быть полностью утопленными. После завершения сборки саморезы закрываются декоративными заглушками в тон древесине.
    4. Аналогичным способом соединяются остальные элементы с шагом в 8 см.
    5. К обрешетке фиксируется держатель для крючков на саморезы, которые вкручиваются в вертикальные доски.
    6. В верхней части держателя устанавливается планка – полка.
    7. В горизонтальных досках проделываются отверстия для крепления вешалки к стеновой поверхности.
    8. Готовое изделие обрабатывается защитным лаком для древесины и устанавливается на выбранное место.



    Особенности изготовления декоративных крючков

    Готовые крючки для банных вешалок имеются в продаже, но при желании их можно изготовить собственноручно из доступных материалов.

    Самый простой вариант – березовые черенки.

    Крючки из черенков изготавливаются следующим образом:

    1. Черенок распиливается на требуемое количество элементов длиной по 5 см каждый. В дальнейшем крючки будут установлены на держатель с шагом в 10–12 см, поэтому следует заранее просчитать необходимое их количество.
    2. В каждом элементе проделываются канавки полукруглой формы фрезой или торцовочной пилой.
    3. Торцевые части и углы крючков тщательно шлифуются.
    4. В торцах выполняются отверстия для крепежа диаметром до 3,5 мм. Это необходимо для того, чтобы предотвратить деформацию или повреждение крючка при вкручивании крепежей.
    5. Крючки фиксируются на держатель на саморезы, торцы дополнительно обрабатываются клеевым составом.

    Советы по сборке вешалки

    При самостоятельном изготовлении банной вешалки рекомендуется учитывать следующее:

    1. Все элементы конструкции подлежат обязательной обработке антисептиками и защитными лаками на водной основе. Это обеспечит длительный срок службы готового изделия.
    2. С учетом эксплуатационных требований и конструктивных особенностей бани вешалку можно изготовить любого типоразмера. Главное требование – соблюдать очередность сборки.
    3. Резные изделия подлежат более тщательной шлифовке и обработке поверхности.
    4. Для работы необходимо использовать хорошо высушенную древесину с естественным уровнем влажности не более 10 %. Это обеспечит сохранность внешнего вида готового изделия и предотвратит возможную деформацию материала при усушке.

    Вешалка из дерева – стильная и практичная конструкция, которую легко собрать в домашних условиях. Соблюдая инструкцию по сборке, любой умелец сможет соорудить оригинальную и функциональную вешалку для частной парной.

    чертежи деревянных вешалок, как сделать из дерева крючки

    Содержание:

    Неотъемлемой деталью в любом предбаннике является вешалка. Выполненная из доступных материалов, она может стать отличным акцентом в интерьере. О том, как сделать вешалку в баню своими руками и что для этого потребуется, расскажем далее.

    вешалка в баню

    Приступая к отделочным работам в предбаннике и продумывая расположение необходимых предметов мебели, важно предусмотреть в нем наличие вешалки. Ведь данная деталь интерьера просто необходима в бане. Сделать ее самому не составит особого труда, тем более что все необходимые составляющие и фурнитуру легко можно найти в любом магазине стройматериалов. А приведенные далее пошаговые инструкции с фотографиями наглядно продемонстрируют и значительно упростят процесс сборки.

    Собираем вешалку для бани: необходимые материалы

    Внешне банные вешалки практически не отличаются от тех, которые устанавливают в прихожих квартир и домов. Поэтому, ключевой акцент следует делать на функциональность изделия. А если творчески подойти к выбору исходных материалов и самому процессу изготовления вешалки в баню, может получиться вполне оригинальная работа.

    вешалки для бани из дерева своими руками

    Итак, чтобы сделать деревянную вешалку для бани потребуются:

    • доски (сосна или лиственница), из которых 3 доски размером 1120×100×20 мм, 6 досок размером 1500×120×20 мм, 1 доска размером 1070×200×20 мм, детали для боковин и полки;
    • фурнитура: саморезы 35 мм(для дерева), соединительные шканты 10×30 мм, деревянные мебельные заглушки;
    • клей ПВА для дерева, акриловый лак для бани на водной основе, морилка;
    • наждачная бумага;
    • инструменты (дрель, ножовка, электролобзик, шуруповерт, угольник, линейка, молоток, рулетка).

    Пошаговая инструкция сборки банной вешалки

    При необходимости, прежде чем приступить к работе, можно сделать примерные наброски или схематичные чертежи вешалки в баню своими руками. Это наглядно поможет определиться с желаемой формой и расположением основных элементов изделия.

    Создание вешалки такого плана включает в себя:

    1. Сборку обрешетки (основы).
    2. Установку крепления для крючков.
    3. Сборку и крепеж полки.
    4. Установку готовой вешалки.

    Следует учесть, что предварительно все детали нужно тщательно обработать наждачкой, уделяя особое внимание сколам, неровностям, а также детально прорабатывая и скругляя острые кромки и углы.

    вешалки деревянные для бани

    Работа с основой выполняется следующим образом:

    • собрать каркас будущей вешалки в виде обрешетки, устанавливая доски длиной 1120 мм горизонтально, а доски длиной 1500 мм– вертикально, так, чтобы шаг между ними составлял 80 мм;
    • крайние вертикальные (продольные) и горизонтальные (поперечные) доски соединить саморезами с обратной стороны, не допуская их сквозного выхода. Потом прикрутить остальные продольные доски. Важно обращать внимание на то, чтобы все углы в получившейся обрешетке были прямыми;
    • в верхней части каркаса установить с обратной стороны крепление для крючков (доска длиной 1070 мм). Для этого его следует завести под обрешетку и прикрутить к каждой вертикальной доске двумя саморезами. Этот прием также придаст каркасу дополнительную прочность.

    вешалка в баню своими руками чертежи

    Сборка полки для банной вешалки выполняется следующим образом:

    • воспользовавшись лобзиком, вырезать заготовки для боковин, разметить центры для шкантов, учитывая следующие значения: на боковой грани –200 мм и 50 мм, с торца –130 мм и 25 мм;
    • по аналогии то же самое проделать с полкой, разметив центры;
    • во всех деталях сделать отверстия под соединительные шипы и, тщательно смазав их клеем ПВА, вставить в полку;
    • в боковинах предварительно нанести клей на выступающие части, затем соединить их с полкой, после чего каждую боковину закрепить двумя саморезами.

    деревянные крючки для бани

    Возвращаясь к работе с каркасом вешалки, следует:

    • прикрепить боковины к крайним доскам основы саморезами и промазанными клеем соединительными шипами;
    • через отверстия в крайних вертикальных досках, соединить все элементы конструкции между собой так, чтобы одной стороной полка легла на установленное ранее крепление с крючками;
    • сверху, вкрутив саморезы, прикрепить полку к держателю крючков;
    • на каждую боковину с обратной стороны вертикальных досок вкрутить по два самореза;
    • через горизонтальные доски надежно прикрепить саморезами вешалку к стене;
    • закрыть саморезы мебельными заглушками, для чего высверлить ступенчатые отверстия малого (для шурупов) и большого (для заглушек) диаметров.

    вешалки для бани из дерева

    Вместо заглушек можно взять и мебельные шурупы, однако стоит учитывать, что стоят они несколько дороже. Теперь сделанную своими руками вешалку из дерева для бани следует покрыть специальным составом на водной основе, или акриловым водным лаком, и она полностью готова к использованию.

    Специалисты рекомендуют

    При самостоятельном создании банной вешалки также важно учитывать рекомендации опытных мастеров:

    1. Отверстия под шканты следует высверливать постепенно, в несколько этапов – сначала взять сверло диаметром 3 мм, затем – необходимого диаметра (до8 мм).
    2. Первоначально следует устанавливать соединительные шипы в отверстия, просверленные вдоль волокон, далее – в отверстия, сделанные в другой детали.
    3. Если потребовался соединительный шип меньших размеров, необходимо подрезать его, а свободное пространство заполнить клеем ПВА, который предварительно смешать с опилками.
    4. Для того чтобы максимально точно разметить центры, необходимо воспользоваться маленькими гвоздиками.
    5. Обработка всех элементов вешалки акриловым водным лаком или подобными средствами, существенно продлит срок службы изделия.
    6. В зависимости от необходимых требований, вешалку для бани из дерева своими руками можно делать любых размеров. Главное, придерживаться показанного выше алгоритма сборки.
    7. Установленная под вешалкой лавка отлично дополнит интерьер, сделав его гармоничным и уютным.

    Теперь, полностью изучив данную статью, в бане деревянные крючки для одежды, просто вбитые в стену, можно не использовать. Ведь куда более эстетично и функционально будет смотреться искусно созданная своими руками банная вешалка в комплекте с полкой!

    Вешалка в баню

    Вешалка – простое функциональное приспособление, необходимое в парной, в предбаннике, в прихожей, если она есть. В сауне на колышках размещают сухие веники, в предбаннике – одежду, рядом с душем – полотенца. Вешалка в баню может иметь самый разный вид и размер.

    Вешалка в баню своими рукамиВешалка в баню своими руками

    Выбор материала для вешалки в баню

    Все атрибуты для бани подбирают с учетом особенностей эксплуатации. Вешалка не исключение. Действие пара, повышенной влажности, значительных перепадов температуры быстро приведет в негодность изделие из неподходящего материала. Кроме того, приспособление должно соответствовать стилистике помещения.

    Вешалка в баню своими рукамиВешалка в баню своими руками

    Материал подбирают с учетом следующих параметров:

    • высокая стойкость к гниению и плесени;
    • низкая теплопроводность;
    • стойкость к действию влаги и пара.

    При выборе также учитывается и стоимость. Дерева нужно немного, но и использовать изделие из абаши в простой бане из лиственницы не имеет смысла.

    Хвойная древесина

    При выборе дерева для вешалки предпочтение отдают хвойной древесине. Она содержит больше смолистых веществ и, соответственно, намного устойчивее к действию влаги. Сосна, ель, лиственница, кедр – любое дерево идеально подходит для изготовления банных приспособлений.

    Стоит учесть одну особенность: при большой температуре смола выделяется намного интенсивнее, чем при нормальной. Поэтому для парной вешалки из сосны и ели не годятся. А вот кедр прекрасно подходит: материал включает особые смолистые вещества.

    Вешалка в баню своими рукамиВешалка в баню своими руками

    Лиственная древесина

    Дерево лиственных пород используют, только если оно соответствует вышеперечисленным критериям. Например, груша или яблоня не годятся, так как мягкая и склонная к набуханию древесина долго в бане не прослужит. Гораздо больше подходит осина, береза, липа, то есть то дерево, которое используют для отделки парной и предбанника.

    Вешалка в баню своими рукамиВешалка в баню своими руками

    При этом учитывают характеристики древесины. Так, липа склонна к плесневению, изделия из нее нужно обрабатывать антисептиками. Осина, если выбрана правильно, от воды и пара только твердеет и в обработке не нуждается.

    Важно! В парилку лучше выбирать дерево, которое не сильно нагревается: липу и осину. Так исключаются возможные ожоги.

    Экзотическая древесина

    Банные вешалки можно изготавливать и из экзотической древесины, например, абаши. Дерево устойчиво к гниению, к действию воды и даже к растрескиванию, так что его можно использовать и в сауне, и в парной, и в гостевой. Кроме того, оно обладает красивым рисунком. Однако, как и любая экзотическая древесина, стоит немало.

    Вешалки для бани из дерева

    Вешалки в баню нужны нескольких видов. Всегда делают вариант для одежды. Если баней пользуются только летом, то это же приспособление служит и для просушки полотенец. Если парятся и зимой, то необходимо оборудовать отдельную вешалку под одежду, и вторую – для полотенец и веников.

    Вешалка в парной нужна для шапочек из войлока, полотенец и веников. Ну и возле душа потребуется самая простая модель, применяемая для легкого трикотажа и гигиенических принадлежностей.

    Вешалка в баню своими рукамиВешалка в баню своими руками

    Вешалка для одежды в баню

    Для бани могут использоваться самые разные конструкции:

    • напольные – могут быть стационарными и переносными, последние удобней при небольшой площади бани, когда одно и то же приспособление используют в разных целях;
    • настенные – самый простой и популярный вариант;
    • угловые – отличаются от настенных только расположением;
    • резные – представляют собой вариант настенных, но в необычном оформлении.

    Любую модель для бани можно изготовить самостоятельно из любого подходящего дерева.

    Вешалка в баню своими рукамиВешалка в баню своими руками

    Настенная вешалка-обрешетка

    Простой и самый универсальный вариант. Представляет собой конструкцию из вертикальных и горизонтальных элементов. На верхнюю горизонтальную рейку закрепляют крючки, на которые и вешают одежду, полотенца, веники и прочее.

    Вешалка в баню своими рукамиВешалка в баню своими руками

    Вешалка в предбаннике или прихожей имеет большие размеры, особенно если здесь собираются размещать зимнюю одежду. Модель для парной небольшая и легкая, так как предназначена только для шапочек и веников.

    Вешалка с полочкой

    Не менее проста в изготовлении. Представляет собой шлифованную доску с ушками для закрепления на стену и держателями. Под углом в 90 градусов к доске прибивают полочку. Могут наличествовать боковины треугольной формы. Однако можно обойтись и без них: полку просто приклеивают к стене или садят на саморезы.

    Вешалка-панно с полкой

    Такую модель для бани порой называют забором из-за сходства с ограждением. На ее изготовление потребуется несколько больше времени и сил. Конструкцию набирают из досок, расположенных вертикально и закрепляемых в верхней и нижней части поперечными рейками. Рейки могут быть как прямыми, так и фигурными, что значительно украшает изделие. В качестве крючков можно использовать не только стандартные держатели, но и ошкуренные сучки, сохранившие природную форму.

    Вешалка в баню своими рукамиВешалка в баню своими руками

    Если сделать верхний срез конструкции плоским, можно закрепить полку. Для модели в прихожую, где оставляют не только куртки и пальто, но и шапки, это усовершенствование лишним не будет.

    Вешалка для полотенец в баню

    В сауне и в предбаннике влажность заметно выше, чем в гостевой. Поэтому вешалку для полотенец нужно изготавливать из подходящего дерева. Чаще всего она представляет собой обычную доску с держателями.

    Деревянную вешалку для бани легко украсить. Например, придав с помощью лобзика красивую форму основной доске.

    Вешалка в баню своими рукамиВешалка в баню своими руками

    Важно! Если вешалку для полотенец устраивают в парной, то обрабатывать изделие можно только маслом или масловоском. Лак и краска годятся только для моделей в прихожую.

    Варианты крючков для вешалок в баню

    В обычной вешалке держатели выполняют как из дерева, так и из металла. Для бани последний вариант не годится категорически, так как металл слишком сильно нагревается.

    Самый простой вариант деревянного крючка для бани – колышек, закрепляемый под углом в 45 градусов. Но если есть желание и возможность сделать более декоративный вариант, прибегают к другим способам.

    Вешалка из сучков для бани

    Это оригинальный и простой в изготовлении вариант. Представляет собой обычную вешалку из подходящего дерева, но с крючками, изготовленными из сучков.

    Вешалка в баню своими рукамиВешалка в баню своими руками

    Чтобы сделать последние, нужно придерживаться нескольких простых рекомендаций.

    1. От черенка отпиливают необходимо количество сучков с частью ствола. Общая длина фрагмента должна составлять примерно 50 мм. Заднюю часть бруска делают плоской.
    2. С сучков удаляют кору и очищают. Можно отполировать изделие.
    3. Торцы бруска, углы и заднюю поверхность обрабатывают шлифовальной машиной. Остальная часть сучка сохраняет максимально природную форму.
    4. В торцах брусков просверливают отверстия для крепежа. Закреплять сразу на саморезы нельзя, так как брусок может треснуть при вворачивании саморезов.
    5. Закрепляют держатели с помощью саморезов и клея.

    Чтобы не портить общее впечатление, лучше использовать крепеж с декоративными шляпками подходящего оттенка.

    Вешалка из деревянных чурок в баню

    Из кленовых или дубовых чурок с необрезанными сучками тоже можно сделать интересную вешалку. Для этого отбирают все подходящие экземпляры – по величине и по количеству сучков, и затем приступают к изготовлению.

    1. Полено обрезают до фрагмента в 15 см длиной. Затем разрубают полено пополам.
    2. Заднюю часть обрабатывают рубанком, потом шлифуют.
    3. Готовое изделие закрепляют на стену бани с помощью саморезов.

    Изделие можно украсить резьбой.

    Вешалки в баню своими руками из дерева

    Главное отличие банной вешалки от обычной – дерево. Конструкция у изделий одинаковая, схема изготовления тоже совпадает. Индивидуальность изделию придает только оформление.

    Чертеж

    По фото вешалки для бани, изготовленной своими руками, не всегда очевидна схема сборки, а тем более размеры. При работе следует воспользоваться чертежом.

    Вешалка в баню своими рукамиВешалка в баню своими руками

    Чертеж можно разработать самостоятельно, а можно скачать готовый и распечатать.

    Подготовка материалов

    Для надежной и красивой вешалки-панно с полочкой понадобится следующее:

    • доски – осиновые, липовые, кедровые, в зависимости от назначения, необходимо приобрести 3 доски в 1120*200*20 мм, 6 штук с размерами в 1500*120*20 мм и 1 в 1070*200*20 мм. Также, если предусмотрены боковины, подбирают материал и для них;
    • саморезы в 35 мм и шканты размером в 10*30 мм, понадобятся мебельные заглушки;
    • клей ПВА, а также материалы для обработки: если вешалка требуется для парной, то масло или воск, если для прихожей, то лак;
    • наждачная бумага или шлифовальная машина;
    • электролобзик, шуруповерт, дрель;
    • вспомогательный инструмент: молоток, рулетка, угольник.

    Если изготавливают вешалку другого размера, то, подбирают другие доски и крепление.

    Сборка вешалки

    Доски, поперечные рейки, полку, предварительно обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

    1. Собирают каркас: дерево длиной в 1500 мм размещают вертикально, а длиной в 1120 мм – горизонтально. Шаг между продольными элементами – 80 мм.
    2. Крайние доски соединяют саморезами с задней стороны так, чтобы крепеж не прошел дерево насквозь.
    3. Выравнивают остальные продольные элементы и прикручивают к поперечным рейкам. Все углы в готовой обрешетке должны быть прямыми.
    4. На верхнем участке закрепляют горизонтальную рейку длиной в 1070 мм – она служит основанием для крючков. Рейку монтируют под каркасом и прикручивают двумя саморезами.
    5. Вырезают боковины нужной формы. Размечают места для соединительных шкантов и высверливают для них отверстия.
    6. В полке также отмечают отверстия и высверливают их.
    7. Отверстия и шканты смазывают клеем. Сначала шканты вставляют в полку, а потом соединяют боковины. Крепеж дублируют 2 саморезами.
    8. Монтируют боковины на крайние вертикальные доски. Полку закрепляют сверху саморезами, вкручивая крепеж через полку к доске с держателями.

    Важно! Крючки можно установить любой формы и вида. Главное, чтобы они помещались на доске.

    Крепление вешалки

    Вешалку в бане можно закрепить двумя способами.

    1. На крайние и хотя бы одну продольную доску решетки сзади монтируют ушки. В стену забивают надежные гвозди или саморезы, и вешают изделие.
    2. Можно превратить конструкцию в стационарную. Через горизонтальные рейки каркаса вешалку саморезами прикрепляют к стене. Закрывают шляпки мебельными заглушками.

    Монтируют вешалку в удобном месте с учетом роста пользователей.

    Заключение

    Вешалка в баню должна быть изготовлена обязательно из дерева, включая крючки. Вариантов конструкции существует множество и любой из них можно изготовить своими руками. Важно подобрать подходящую древесину и следовать чертежу.

    Отправить комментарий

    Вешалка в баню из дерева своими руками

    Главная » Материалы » Вешалка в баню из дерева своими руками

    Вешалка в баню своими руками

    Вешалка — обязательный атрибут интерьера бани. Существует множество вариантов вешалок, которые отличаются назначением и местом установки. В статье приведены популярные конструкции изделий для бань. Изготовить вешалку в баню под силу каждому хозяину. Материалы для изделия возьмите на рынке, конструкцию можно придумать самостоятельно или взять за образец вариант вешалки у соседа. Чтобы изделие служило долго, придется учитывать множество факторов.

    Выбор материала для вешалки в баню



    Чтобы не переделывать вешалку каждый год, серьезно относитесь к выбору материала:
    • В предбаннике конструкция должна быть деревянной, чтобы повешенное мокрое белье не испачкалось о ржавчину на металле.
    • Вешалка в парной изготавливаться из древесины с пониженной теплопроводностью, чтобы случайно не обжечься.
    • Для помещений с высокой температурой вешалку делают из лиственных пород деревьев. В предбаннике можно установить аксессуар, изготовленный из сосновых досок.
    • Поверхность досок должна быть без заусениц, сколов и неровностей.
    • Выбирайте доски без следов гниения.
    • При возможности используйте твердые породы деревьев.

    Настенная вешалка-обрешетка для бани



    Настенная деревянная вешалка для бани проста в изготовлении и представляет собой обрешетку из горизонтальных и вертикальных досок. Такие по

    Вешалка в баню своими руками из дерева: пошаговая инструкция

    Всё начинается с вешалки, даже баня. Она предназначена не только для удобного размещения одежды, хотя это, конечно, важно. Но является ещё и декоративным элементом, который несёт вошедшему первую информацию о самой бане, подчёркивает её индивидуальный стиль.

    Вешалки в баню могут следующих типов:

    • напольные,
    • настенные,
    • угловые.

    Необходимые инструменты и материалы

    Инструменты, которые вам потребуются:

    • дрель и набор свёрл,
    • молоток,
    • ножовка по дереву,
    • шуруповёрт,
    • саморезы,
    • заглушки мебельные,
    • угольник,
    • рулетка,
    • абразивная шкурка,
    • клей-ПВА для дерева,
    • морилка и (или) лак.

    Дерево является лучшим материалом для изготовления банной вешалки. Но и древесина тоже может быть разной. Рассмотрим некоторые породы дерева.

    • Хвойная. Она может при нагревании выделять смолу, которая будет пачкать одежду. Её не так легко удалить с тканей, поэтому хвойные породы дерева лучше использовать только в предбаннике, где прохладно. Предварительно их надо обработать лаком или краской.
    • Древесина лиственных пород. Чаще всего используются берёза, липа или осина. С ними легко работать, они устойчивы к нагреванию, коррозии и влажности, обладают приятным видом и запахом.

    Пошаговая инстру

    из дерева, своими руками, фото

    Вроде бы такая неприметная вещь, как вешалка в баню, а сколько времени и внимания подчас уделяют хозяева парной, чтобы было удобно, практично, и не ударить в грязь лицом перед гостями. От небольшого приспособления для хранения зависит первое впечатление от посещения сауны. Традиционные домашние варианты для одежды в условиях бани используют редко, а покупные выглядят слишком казенно. Проще и удобнее изготовить вешалку в баню своими руками или заказать ее у толкового столяра.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Какой должна быть вешалка для одежды

    Если в бане нет вешалки, или гости вынуждены складывать свои вещи на шкафы, лавки, первую попавшуюся под руку мебель, то от посещения такой парной лучше отказаться. Банные вешалки — это не только декор и украшение, это еще и предмет, помогающий обеспечить надлежащий уровень гигиены.

    На самом деле у толкового хозяина в хорошей бане должны быть установлены как минимум два типа устройств для размещения одежды:

    • Главная или коридорная конструкция. Самую большую вешалку для одежды ставят в бане в прихожей, в помещении входного тамбура, если сауна очень маленькая, возле двери в предбаннике. Ее предназначение – хранить куртки, тяжелые пальто и головные уборы;
    • Внутренняя вешалка для хранения всех остальных предметов одежды, нижнего белья и полотенец. Как правило, в бане устанавливается несколько точек, где можно повесить одежду, это более удобно и гигиенично.

    Существует еще один тип крючков или подвесов, которые всегда есть в хорошей бане, но иногда их заменяют полками и шкафчиками. Это вешалки для принадлежностей индивидуального пользования, шапочек для парилки, полотенец, мочалок и ковриков для сидения. Они могут размещаться в произвольном порядке, но чаще всего возле душевой кабины бани.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Совет! В отличие от главной системы для хранения верхней одежды, внутренняя вешалка для бани всегда деревянная, металл и пластик в предбаннике категорически не приветствуется.

    Хорошая обрабатываемость и природные возможности древесины позволяют проявить фантазию и выдумку при изготовлении вешалки в баню своими руками из дерева. Можно скопировать стандартные конструкции для верхней одежды, или использовать природный материал, ветки деревьев, даже столярный и кухонный инструмент.

    Как показывает практика, вешалки для бани своими руками фото своим внешним видом могут удивить даже бывалого любителя крепкого пара.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Строим вешалку для верхней одежды

    Коридорную раздевалку для одежды именуют главной, потому что на нее приходится 95% всех вещей, которые нужно где-то разместить или повесить на хранение, пока их владелец принимает банные процедуры.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Устройство типовой вешалки в баню из дерева, фото, во многом напоминает раздевалку для домашнего пользования, с той только разницей, что используется один ряд крючков, так как вещей и верхней одежды у посетителей бани не так уж и много.

    С чего начать работу

    Конструкция состоит из трех основных частей:

    • Несущей подкладочной панели, набранной из деревянных реек или досок;
    • Полки для хранения головных уборов, перчаток и шарфов;
    • Сам подвес в виде мебельных крючков, закрепленных на горизонтальной доске-перекладине.

    Совет! Размеры вешалки для бани из дерева под верхнюю одежду выбирают в пределах предложенных 112х150 см, этого более чем достаточно для размещения.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Делать раздевалку больше нет смысла, меньше – будет неудобно при большом количестве гостей. Конструкция должна размещаться от входных дверей бани на расстоянии не менее одного метра.

    Собираем подкладочную панель

    Первоначально потребуется вырезать шесть деревянных планок для формирования подкладочной панели. Для этих целей подойдет любая еловая, сосновая, дубовая планка, длиной 1500 мм, шириной и толщиной – 120 и 20 мм соответственно.

    Основная нагрузка на панель приходится в вертикальном направлении, поэтому слишком большой прочности от материала не требуется. По сути, это декоративный элемент вешалки, поэтому, если требует дизайн бани, то можно использовать древесину с красивым рисунком волокон.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Вторым этапом вырезаются горизонтальные несущие поперечины. Каждая из трех досок размером 1120х100 мм будет крепиться к стене бани с помощью саморезов и шкантов, поэтому для поперечных планок используется качественное дерево, без сучков и дефектов. Экономить на прочности этой детали вешалки для бани из дерева не стоит, ее поломка не только огорчит, но может и привести к порче или загрязнению вещей посетителей бани.

    Вырезанные вертикальные планки укладываются на горизонтальные поперечины с шагом в 80 мм и крепятся саморезами, минимум в трех точках. В результате получается конструкция, похожая на решетку. Перед тем как устанавливать другие детали вешалки, собранную панель полируют кругом и лакируют алкидным тонером.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Изготовление полки и сборка вешалки

    Следующим этапом изготавливаются полка, боковины и доска для крючков. Все три детали вешалки для бани получаются достаточно габаритными, поэтому их лучше всего делать из фанеры толщиной 10-12 мм.

    Контуры каждой из частей копируют на фанерный лист и вырезают электролобзиком или ручным фрезером. На торцах полки размечают и засверливают отверстия под установку деревянных пробок или шкантов. Аналогичные выборки сверлят на боковинах. Это типичный мебельный прием для соединения и сборки деревянных изделий. Делается это для того, чтобы конструкция вешалки для бани получилась максимально жесткой и прочной.

    Полку для крючков вырезают из самой прочной древесины, лучше всего бука или дуба. Предварительно, перед сборкой вешалки, поверхность шлифуют, облагораживают и снимают возможные дефекты и заусенцы.

    Последний этап изготовления вешалки в баню своими руками из дерева самый интересный. Необходимо подобрать крючки или подвесы для одежды. Это может быть все, что угодно, от обрезков алюминиевых ложек, гнутой арматуры, сучков или просто кусков стальной проволоки, выгнутой фигурной дугой.

    Остается лишь разметить место на стене бани, чтобы закрепить вешалку.

    Простейший вариант вешалки в помещении бани

    Понятно, что не обязательно копировать давно известные конструкции для хранения одежды в бане. Можно что-то придумать и изготовить своими руками. Например, простейший вариант вешалки вполне реально вырезать из веток ореха или другого лиственного дерева. На весь процесс изготовления конструкции для бани уйдет от силы час-полтора, а внешний вид изделия, сделанного своими руками, будет выглядеть интереснее, чем набор из планок и реек.

    Для работы с вешалкой для бани потребуется несколько инструментов:

    • Топор или большой столярный нож;
    • Ножовка по дереву и электролобзик;
    • Угловая шлифовальная машинка;
    • Рулетка;
    • Шлифовальная насадка с наждачным кругом.

    Кроме того, потребуется сам материал – обрезок ствола с тремя ветками, расходящимися и сросшимися основаниями. Для бани потребуется заготовка длиной в 35-50 см. Найти такое полено или чурку из березы или клена не составит особого труда в любом перелеске.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Комбинируя материал, можно изготовить конструкцию с несколькими рядами крючков.

    Вырезаем из полена вешалку в баню

    Заготовку предварительно окоривают, если чурка березовая, то придется чистить и нижний темный слой подкорки. При этом не стоит зачищать материал до идеально белой поверхности, вешалка в бане смотрится намного эффектнее, если на поверхности остаются полоски от коры. Так натуралистичнее. По той же причине деревянные вешалки в бане не красят цветными красками. Максимум – поверхность можно покрыть бесцветным лаком.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Далее необходимо разрезать ствол заготовки на две части. Круглую вешалку не очень удобно крепить на стену бани. Да и смотрится такое произведение искусств не слишком красиво. Необходимо, чтобы тыльная часть вешалки была плоской, тогда ствол будет жестко прилегать к поверхности стены бани, крепление не разболтается даже при очень большой нагрузке.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Если попытаться разрезать чурку электролобзиком без струбцины, как на фото, то, скорее всего, заготовку для вешалки распилить до конца не удастся, сломается лезвие. Лобзик требует твердой опоры на плоской поверхности. Чтобы избежать поломки и упростить работу, вдоль размеченной линии пропила ручной ножовкой прорезают паз глубиной 10-15 мм с каждой стороны. Кроме упрощения работы, улучшится внешний вид изделия. Боковые кромки не будут пугать посетителей бани своей кривой линией разреза.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Если разрезать заготовку ровной линией не удалось, то, прежде чем идти примерять изделие на стену бани, рекомендуется подрезать и подровнять тыльную поверхность обычной болгаркой.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Остается просверлить в корпусе отверстия под саморезы, покрыть лаком, и можно идти прибивать в помещение бани.

    Варианты вешалок для бани

    Из природного материала изготавливают также типовые полочки – вешалки, которые были в моде в деревенских банях в середине прошлого века.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Очень красивыми получаются гардеробные изделия в прихожую бани, стилизованные под старину, как на фото.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Если интерьер бани выполнен в натуралистическом стиле, то в предбанник вполне подойдет вешалка, собранная из горбыля и веток деревьев.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Самые ленивые хозяева бани делают крючки для одежды из обычного набора колышков, забитых в бревенчатую стену.

    Вешалка в банюВешалка в баню

    Заключение

    Изготовление вешалки в баню во многом напоминает процесс постройки домашней мебели из подручного материала. В первую очередь требуется талант художника и опыт работы своими руками. Использование веток, обрезков стволов, шлифованных досок и реек из фруктовых деревьев позволяет собрать изделие с оригинальным дизайном и необычным оформлением.

    вешалка в баню своими руками фото, форма, размеры и чертежи

    Определяемся с материалом

    Выбор материала крайне важен, так как от него значительно будет зависеть результат. Пластик — материал, который практически не используется в банях. Во-первых, причина личной неприязни. Баня, по сути, представляет собой чуть ли не отдых на природе (при высокой температуре), а видеть обыденные вещи в таких ситуациях не очень хочется.

    Во-вторых, безопасность. Сейчас многие производители хотят максимально заработать, поэтому используют дешёвые материалы. Если вы наткнётесь на пластик низкого качества, то скорее всего, этот материал начнёт выделять токсичные вещества при нагревании. В-третьих, физические свойства. Изделия из него не переносят высокие температуры, поэтому в парных и предбанниках быстро деформируются.

    Но тогда появляется вполне логичный вопрос: на что же тогда обратить внимание, если ни пластик, ни металл нельзя использовать. Наиболее подходящий вариант — вешалки из древесины. Именно ними пользовались в Древней Руси. Практически всё в бане было только из древесины.

    Дерево является природным и дешёвым материалом, не боится коррозии. Главное достоинство — многообразие. Проблема выбора не должна возникнуть.

    На сегодняшний день многочисленными производителями мебели для бани поставляется на современный рынок множество удобных моделей. И из такого разнообразия изделий довольно несложно подобрать для себя все необходимое. Однако некоторые умельцы изготавливают мебель для бани своими руками, что довольно несложно, но при этом получаются качественные изделия, которые не отличить от покупных.

    В данной статье речь пойдет о том, как создать мебель в баню своими руками.

    Мебель, сделанная самостоятельно.

    Если правильно выбрать качественную и удобную мебель, то банное помещение станет куда уютней и комфортней. При выборе не следует забывать о том, что в бане всегда присутствует повышенная влажность, потому необходимо подбирать материал для мебели с особой тщательностью. Идеальное решение – мебель из природных и экологических материалов.

    Поскольку чаще всего банная мебель своими руками изготавливается из дерева, то перед работой вам необходимо как следует подготовить выбранный материал, а именно, покрыть его антисептическими и полимерными растворами. Это значительно продлит срок службы мебели.

    Совет!Вскрывать банную мебель лаком категорически запрещается.Дело в том, что при воздействии высоких температур лаки начинают выделять вредные и потенциально опасные вещества, негативно влияющие на здоровье человека.

    Инструменты, которые вам потребуются:

    • дрель и набор свёрл,
    • молоток,
    • ножовка по дереву,
    • шуруповёрт,
    • саморезы,
    • заглушки мебельные,
    • угольник,
    • рулетка,
    • абразивная шкурка,
    • клей-ПВА для дерева,
    • морилка и (или) лак.

    Дерево является лучшим материалом для изготовления банной вешалки. Но и древесина тоже может быть разной. Рассмотрим некоторые породы дерева.

    • Хвойная. Она может при нагревании выделять смолу, которая будет пачкать одежду. Её не так легко удалить с тканей, поэтому хвойные породы дерева лучше использовать только в предбаннике, где прохладно. Предварительно их надо обработать лаком или краской.
    • Древесина лиственных пород. Чаще всего используются берёза, липа или осина. С ними легко работать, они устойчивы к нагреванию, коррозии и влажности, обладают приятным видом и запахом.

    Мебель для бани и сауны из дерева

    Сделать деревянную вешалку в баню самостоятельно сможет каждый, даже если вы никогда не занимались плотницким делом. Материалы для ее изготовления доступны в строительных магазинах, конструкция простая и прочная, чтобы служить долгое время. Настенные вешалки для бани устанавливают в предбаннике, в раздевалке или прихожей.

    На фото – главный чертеж банной вешалки

    Конструкция

    Внешне деревянные вешалки в баню данной конструкции будут напоминать обыкновенную прихожую, часто встречающуюся в жилых помещениях. Но и в бане она может выполнять аналогичные функции.

    Если вы проявите фантазию и подберете для нее соответствующий материал, вешалки в баню из дерева смогут стать неотъемлемой частью интерьера.

    1. Подготовьте 3 доски размером 20х100х1120 мм и 6 размером 20x120x1500 мм. Это будет несущий каркас в виде обрешетки. Первые крепите горизонтально, вторые вертикально.
    2. Используйте для крепления саморезы по дереву длиной 35 мм, которые вкрутите с тыльной стороны через горизонтальные доски.
    3. Приготовьте материал для держателя крючков, который будет расположен в верхней части обрешетки, с габаритными размерами: толщина – 20 мм, ширина – 200 мм, длина – 1070 мм. Его закрепите также с тыльной стороны.
    4. Разместите по краям полки боковины, исполняющие роль кронштейнов и придающие ей прочность. Так она сможет выдержать вес предметов и вещей.
    5. Прикрепите собранную вешалку к стене через отверстия в горизонтальных досках. Это обеспечит надежность монтажа и не даст ей деформироваться.
    6. Закройте головки саморезов мебельными деревянными заглушками, предварительно высверлив ступенчатые отверстия. Малый диаметр для шурупа, большой – для заглушки.

    Вариант вешалки для сауны из липы

    Совет: можно использовать и мебельные шурупы, у которых увеличена глубина отверстия в головке, но цена их выше. Закрывают шурупы пластмассовыми заглушками, подобранными под цвет вешалки.

    Вот и настало время для внутреннего обустройства бани! Полки и скамеечки, стол, кушетку для отдыха и другие предметы обстановки нужно не только правильно подобрать, но и грамотно разместить внутри помещений, чтобы пользоваться ими было удобно и безопасно. Мебель для бани и сауны можно купить готовую или заказать мастеру по индивидуальному эскизу, но многие предпочитают делать ее своими руками.

    Деревянная мебель для бани

    Мебель для бани сделать своими руками достаточно просто

    Сортов древесины очень много, но не каждый из них подходит для сауны и бани. Существуют определенные требования, которым должен отвечать материал:

    • низкая теплопроводность;
    • легкость в обработке;
    • отсутствие трещин, сучков и смоляных карманов;
    • высокая плотность.

    Хвойные породы, содержащие смолы, можно использовать только в помывочной, предбаннике и в помещении для отдыха, где нет высоких температур. Исключение составляет канадский кедр, который отличается низким содержанием смолы и очень привлекательной текстурой. Во всех остальных случаях мебель для парилки делают исключительно из лиственных пород – ясеня, липы, дуба, осины, тополя, ольхи и других.

    Характеристики древесины

    НаименованиеЦветПреимуществаНедостатки

    Сосна

    Белый, светло-желтыйМатериал прочный, хорошей плотности, легко обрабатывается, доступная ценаПри нагревании выделяет смолу

    Ель

    Ель От белого до красноватогоЛегко обрабатывается, имеет красивую текстуру, доступная по ценеСильно подвержена гниению, содержит много смолы, большое количество сучков

    Лиственница

    ЖелтыйКрасивая текстура, высокая плотность и прочность, устойчива к негативным воздействиямТяжелая, при обработке возможны растрескивания

    Дуб

    От светло-серого до бурогоКрасивая текстура, высокая прочность, устойчивость к любым агрессивным воздействиямБольшой вес, при обработке требуется прикладывать усилия

    Ясень

    От белого до оливковогоИзносостойкий, не подвержен растрескиванию, поддается гнутью, имеет красивую текстуруЧувствителен к перепадам влажности и температуры

    Тополь

    Песочный, грязно-белыйЛегко обрабатывается, отличается небольшим весомПодвержен гниению

    Осина

    Светло-желтыйЛегко обрабатывается, отличается высокой влагоустойчивостьюБыстро изнашивается, темнеет

    Ольха

    От розового до красно-коричневогоМягкая, легкая, удобная в обработке, влагоустойчивая, не деформируется и не усыхает, оказывает целебное воздействие на организмОтсутствуют

    Липа

    Светло-бежевыйИмеет приятный аромат, оказывает целебное воздействие, легко обрабатывается, не нагревается, не гниетОтсутствуют

    Канадский кедр

    Красновато-коричневыйКрасивая текстура, высокая прочность, очень приятный аромат, благотворно влияет на организм человека, не гниетВысокая стоимость

    Древесина обязательно должна быть сухой, плотной, без трещин и других изъянов, с ровной поверхностью. Чем качественнее пиломатериал, тем дольше прослужит мебель. Сырые доски сложнее обрабатывать, а готовые изделия при высыхании деформируются.

    Текстура разных пород древесины

    Помимо полков, которые являются обязательным предметом интерьера, в банях используют и другую мебель.

    Мебель в бане

    Резной светильник для бани

    Полки, вешалки, емкости для воды

    Табличка — вешалка для бани

    В предбаннике это вешалки и подставки для обуви, в помывочной – удобные скамейки или табуреты, в комнате отдыха – стол со скамьями и кушетка, если позволяют размеры помещения. Конечно же, решающую роль в выборе банной мебели играют предпочтения самих хозяев: одним нравится минимализм в интерьере, другие обставляют баню с максимальным удобством, учитывая каждую мелочь.

    Вешалка для бани своими руками

    Резная мебель — украшение и гордость

    Лавка из бревна

    Стол и скамейки в баню

    Стол и скамьи для бани

    Стол в бане чаще всего имеет прямоугольную форму; его длина и ширина рассчитывается с учетом количества людей, которые одновременно будут париться. Для экономии места существуют варианты складывающихся и откидных пристенных столов, которые также можно изготовить самостоятельно.

    Откидной столик

    Столик откидной — конструкция

    Самой востребованной мебелью являются скамейки: на них сидят во время мытья и отдыха, ставят ушаты и ведра, иногда даже используют вместо полков. Делают их простыми и со спинками, широкими, узкими, различной длины.

    Скамейки

    Скамейки банные

    Небольшая скамейка

    Банная скамейка

    Дополнительными атрибутами банного интерьера считаются вешалки, подставки для ног, разнообразные полочки. Такая мебель отличается небольшими размерами и простотой сборки, поэтому сделать ее совсем не сложно. Если проявить фантазию, можно придать этим изделиям очень оригинальную форму.

    Варианты банных полочек

    Вешалка из бревнышек

    Главное правило – мебель должна быть устойчивой и с тщательно ошкуренной поверхностью, чтобы при сидении в кожу не впивались занозы.

    Габариты предметов обстановки зависят от площади помещения: чем меньше баня, тем компактнее мебель. Не следует сильно загромождать пространство, ведь это не только неудобно, но и опасно. Столешницы, спинки и сиденья лавочек, подставки рекомендуется делать не сплошными, а с небольшими зазорами для стока воды. Так дерево будет быстрее высыхать и дольше прослужит.

    Чтобы сделать мебель самостоятельно, вам обязательно понадобится стандартный набор инструментов:

    • ножовка;
    • циркулярная пила;
    • шлифовальная машинка;
    • набор фрез и ручной фрезер;
    • дрель с насадками или шуруповерт;
    • молоток;
    • рубанок;
    • плоскогубцы;
    • струбцины;
    • угольник и рулетка;
    • уровень.

    Инструменты для работы с деревом

    Струбцины

    Вешалка для бани своими руками

    Циркулярная пила

    Уровень

    Для крепления понадобятся саморезы, а также металлические уголки. Опытные мастера выполняют все соединения без металлических крепежей, используя только шканты из дерева. Но такая работа требует умения и много времени, а при помощи саморезов мебель собирается гораздо быстрее.

    Металлические уголки

    Шканты мебельные

    Изготовление стола

    Комфортное обустройство нашей парилки – это, прежде всего,мебель для бани из дерева. Заметим, что само помещение мы можем возвести из новейшего строительного материала, включая современные панельные щиты, усовершенствованный шлакоблок или пеноблок, высококачественный кирпич.

    Все эти прочные и влагоустойчивые материалы особенно ценны, если русская парилка расположена в цокольном этаже, но мебель делаем только из дерева.

    Традиционно русскую баню мы возводим из древесины, поэтому мебель и внутреннюю обшивку в любом случае делаем деревянную.

    Такие изделия мы можем самостоятельно изготовить — даже новичок справится с такой нехитрой работой. Впрочем, это и понятно: мебель из дерева для бани и сауны отличается исключительным лаконизмом и предельной функциональностью, обеспечивающими нам максимальный комфорт.

    Деревянную мебель для бани сооружаем из популярных и доступных видов. Для парилки все полки, скамьи, вешалки делаем своими руками лишь из лиственных пород, так как хвойные деревья от нагрева выделяют смолу.

    Совет!Вешалку и скамейки из хвойной древесины мы можем поставить в моечной комнате и предбаннике, ведь температура здесь невысокая, а влагоустойчивость у хвойных представителей непревзойденная — не зря же именно из них всегда строились корабли.

    Самодельные банные скамейки, полки из дуба или тополя изготовляют реже, чем из осины и липы.

    Их неоспоримыми достоинствами стали:

    • простота обработки;
    • стойкость к воде и паразитам;
    • доступность качественной обработке морилками и прочими составами;
    • минимум сучков.

    Обратите внимание!Не просушенная древесина коробится и трескается, склонна к пересыханию, что снижает срок ее эксплуатации.

    Именно высокая прочность древесины выдержит экстремальный температурно-влажностный режим.

    Размеры и чертёж

    Главная задача при создании вешалки своими руками — составление чертежа. Здесь каких-либо чётких требований нет, проявите фантазию! Если же у вас нет идей, то воспользуйтесь уже готовыми чертежами в интернете.

    Шаг 1. Наиболее лёгкий способ, которого вполне хватит для базового использования — доска с крючками. При желании дополняется основой из больших вертикально направленных досок, которые скрепляются менее тонкими.

    Шаг 2.  После того как чертёж был закончен, вам нужно найти материалы, указанные ниже. Чтобы создать стандартный вариант, о котором речь идёт в этой статье, вам необходимо:

    • доска. Толщина 2,5 см. Длина любая. Исходите из пропорции 50 см/4 крючка.
    • крючки.
    • инструменты.
    • саморезы и шканты.
    • маркер.

    Найдите подходящие крючки. Наиболее оптимальный вариант в баню — сучки, имеющие У-образную форму. Постарайтесь подобрать плотные и крепкие сучья, иначе они быстро испортятся.

    Шаг 3. На этом этапе, вам необходимо отметить на доске или другом месте части, на которых будут крепиться крючки. Лучше всего обозначить их маркером. Проделайте отверстия насквозь. Закрепите крючки при помощи саморезов и шкантов, наденьте заглушки.

    Как сделать вешалку в баню своими руками – практические рекомендации

    Неотъемлемой деталью в любом предбаннике является вешалка. Выполненная из доступных материалов, она может стать отличным акцентом в интерьере. О том, как сделать вешалку в баню своими руками и что для этого потребуется, расскажем далее.

    Приступая к отделочным работам в предбаннике и продумывая расположение необходимых предметов мебели, важно предусмотреть в нем наличие вешалки. Ведь данная деталь интерьера просто необходима в бане. Сделать ее самому не составит особого труда, тем более что все необходимые составляющие и фурнитуру легко можно найти в любом магазине стройматериалов. А приведенные далее пошаговые инструкции с фотографиями наглядно продемонстрируют и значительно упростят процесс сборки.

    Внешне банные вешалки практически не отличаются от тех, которые устанавливают в прихожих квартир и домов. Поэтому, ключевой акцент следует делать на функциональность изделия. А если творчески подойти к выбору исходных материалов и самому процессу изготовления вешалки в баню, может получиться вполне оригинальная работа.

    Итак, чтобы сделать деревянную вешалку для бани потребуются:

    • доски (сосна или лиственница), из которых 3 доски размером 1120×100×20 мм, 6 досок размером 1500×120×20 мм, 1 доска размером 1070×200×20 мм, детали для боковин и полки;
    • фурнитура: саморезы 35 мм(для дерева), соединительные шканты 10×30 мм, деревянные мебельные заглушки;
    • клей ПВА для дерева, акриловый лак для бани на водной основе, морилка;
    • наждачная бумага;
    • инструменты (дрель, ножовка, электролобзик, шуруповерт, угольник, линейка, молоток, рулетка).

    При необходимости, прежде чем приступить к работе, можно сделать примерные наброски или схематичные чертежи вешалки в баню своими руками. Это наглядно поможет определиться с желаемой формой и расположением основных элементов изделия.

    Создание вешалки такого плана включает в себя:

    1. Сборку обрешетки (основы).
    2. Установку крепления для крючков.
    3. Сборку и крепеж полки.
    4. Установку готовой вешалки.

    Вешалка для бани

    Следует учесть, что предварительно все детали нужно тщательно обработать наждачкой, уделяя особое внимание сколам, неровностям, а также детально прорабатывая и скругляя острые кромки и углы.

    Работа с основой выполняется следующим образом:

    • собрать каркас будущей вешалки в виде обрешетки, устанавливая доски длиной 1120 мм горизонтально, а доски длиной 1500 мм– вертикально, так, чтобы шаг между ними составлял 80 мм;
    • крайние вертикальные (продольные) и горизонтальные (поперечные) доски соединить саморезами с обратной стороны, не допуская их сквозного выхода. Потом прикрутить остальные продольные доски. Важно обращать внимание на то, чтобы все углы в получившейся обрешетке были прямыми;
    • в верхней части каркаса установить с обратной стороны крепление для крючков (доска длиной 1070 мм). Для этого его следует завести под обрешетку и прикрутить к каждой вертикальной доске двумя саморезами. Этот прием также придаст каркасу дополнительную прочность.

    Сборка полки для банной вешалки выполняется следующим образом:

    • воспользовавшись лобзиком, вырезать заготовки для боковин, разметить центры для шкантов, учитывая следующие значения: на боковой грани –200 мм и 50 мм, с торца –130 мм и 25 мм;
    • по аналогии то же самое проделать с полкой, разметив центры;
    • во всех деталях сделать отверстия под соединительные шипы и, тщательно смазав их клеем ПВА, вставить в полку;
    • в боковинах предварительно нанести клей на выступающие части, затем соединить их с полкой, после чего каждую боковину закрепить двумя саморезами.

    Возвращаясь к работе с каркасом вешалки, следует:

    • прикрепить боковины к крайним доскам основы саморезами и промазанными клеем соединительными шипами;
    • через отверстия в крайних вертикальных досках, соединить все элементы конструкции между собой так, чтобы одной стороной полка легла на установленное ранее крепление с крючками;
    • сверху, вкрутив саморезы, прикрепить полку к держателю крючков;
    • на каждую боковину с обратной стороны вертикальных досок вкрутить по два самореза;
    • через горизонтальные доски надежно прикрепить саморезами вешалку к стене;
    • закрыть саморезы мебельными заглушками, для чего высверлить ступенчатые отверстия малого (для шурупов) и большого (для заглушек) диаметров.

    Вместо заглушек можно взять и мебельные шурупы, однако стоит учитывать, что стоят они несколько дороже. Теперь сделанную своими руками вешалку из дерева для бани следует покрыть специальным составом на водной основе, или акриловым водным лаком, и она полностью готова к использованию.

    При самостоятельном создании банной вешалки также важно учитывать рекомендации опытных мастеров:

    1. Отверстия под шканты следует высверливать постепенно, в несколько этапов – сначала взять сверло диаметром 3 мм, затем – необходимого диаметра (до8 мм).
    2. Первоначально следует устанавливать соединительные шипы в отверстия, просверленные вдоль волокон, далее – в отверстия, сделанные в другой детали.
    3. Если потребовался соединительный шип меньших размеров, необходимо подрезать его, а свободное пространство заполнить клеем ПВА, который предварительно смешать с опилками.
    4. Для того чтобы максимально точно разметить центры, необходимо воспользоваться маленькими гвоздиками.
    5. Обработка всех элементов вешалки акриловым водным лаком или подобными средствами, существенно продлит срок службы изделия.
    6. В зависимости от необходимых требований, вешалку для бани из дерева своими руками можно делать любых размеров. Главное, придерживаться показанного выше алгоритма сборки.
    7. Установленная под вешалкой лавка отлично дополнит интерьер, сделав его гармоничным и уютным.

    Вешалка для бани

    Теперь, полностью изучив данную статью, в бане деревянные крючки для одежды, просто вбитые в стену, можно не использовать. Ведь куда более эстетично и функционально будет смотреться искусно созданная своими руками банная вешалка в комплекте с полкой!

    Невозможно представить баню без прочных скамеек. Лавки — обязательный атрибут интерьера, который можно смастерить своими руками. Предлагаем ознакомиться с требованиями к скамейкам и особенностями их монтажа. Качественно изготовленная лавка помогает посетителю расслабиться и отдохнуть. Чтобы добиться желаемого эффекта, при изготовлении мебели необходимо учитывать множество факторов.

    Скамья напрямую контактирует с телом, поэтому материал для изделия выбирайте тщательно. Лавки для бани изготавливают только из дерева, причем доски должны обладать характерными свойствами:

    • Запредельные температуру и влажность выдерживает древесина с низкой теплопроводностью, поэтому выбирают прочные и твердые породы, характеризующиеся хорошей сопротивляемостью к растрескиванию.
    • Выбирайте материалы с минимальным количеством повреждений, без темных сучков, синевы, червоточин, которые снижают прочность изделия.
    • Лавка из липы для бани считается лучшим вариантом. Подходят также пиломатериалы банных пород деревьев — дуба, осины, клена. Изделия из такой древесины быстро сохнут, хорошо моются. Для экономии можно каркас скамьи изготовить из сосновых брусьев.
    • Скамьи в парной мастерят из липы, дуба, лиственницы. Это лиственные деревья, не выделяющие смолу и не обжигающие кожу, обладающие лечебными свойствами. В парной не устанавливают мебель из сосны из-за появления смолы на поверхности.
    • В моечной можно использовать пиломатериалы из хвойных пород деревьев, но после изготовления лавок для бани пропитайте их антисептическими препаратами в несколько слоев. Оптимальный вариант для моечной — мебель из осины и липы.
    • Мебель для комнаты отдыха можно изготавливать из любой древесины, после изготовления обработайте ее антисептическими средствами.
    • По ценовой категории на первом месте стоит липа, за ней — осина.
    • Недостаток осиновых досок — они гниют изнутри, визуально брак можно не увидеть. Качественные осиновые доски — импортные, поэтому дорогие.

    Лавки в бане используются для сидения, лежания и для положения полусидя. Они имеют размеры, которые должны обеспечить комфорт для взрослого человека.

    • Лавки для сидения: высота — 50-90 см, ширина — 40 см, высота спинки — 110 см, приступ для ног — 20 см.
    • Лавки для использования полусидя: высота — 50-90 см, ширина — 60 см, высота спинки — 110 см, приступ для ног — 20 см.
    • Лавки для лежания: высота — 50 см, ширина — 95 см, спинку и подножку не делают.
    1. Длина лавки на 1 человека — 90 см, если лавка на несколько человек, размер увеличивайте по 50-60 см на каждого посетителя.
    2. Длина лавки для парилки и комнаты отдыха должна быть не менее 180 см, на ней удобно лежать. Для повышения прочности предусмотрите дополнительную ножку или используйте доску толщиной не менее 40 мм.
    3. Необязательно изготавливать лавки только по указанным размерам, учитывайте индивидуальные особенности помещения.

    https://www.youtube.com/watch?v=HD_SCydTVXA

    Существуют различные конструкции лавок для бани — подвижные, стационарные, откидные. Для каждого помещения изготавливают скамьи различных форм и размеров.

    Оригинальная вешалка своими руками — чертежи и ход производства | Своими руками

    Три массивные перекладины и небольшой ящик дадут достаточно места для развешивания и складывания вещей. Четыре ригеля фиксируются двумя половинками необрезной доски, у которых одна сторона покрыта корой и слегка сужается.

    Будьте осторожны, чтобы удалить отслаивающиеся кусочки коры, чтобы не испачкать одежду.

    Специальная обработка поверхности обеих половин доски не требуется, так как необходимо сохранить деревенский стиль.Только спили следует тщательно обработать шлифовальной бумагой для удаления заусенцев и сколов.


    Читайте также: Тумба-вешалка в прихожую своими руками


    Вам понадобится

    Пиломатериалы: 1 доска необрезная толщиной 30 мм, шириной в среднем 30 см, длиной 200 см • 1 круглая сосна, диаметр 35 мм, длина 240 см • Доска МДФ, 19 мм: 2 шт. 10 х 50 см, 2 штуки 10 x 26 см, 1 штука 26 x 46,2 см

    Инструменты: аккумуляторная отвертка • пила для чистовой пилы • ручная циркулярная пила • стул • шлифовальный башмак • наждачная бумага (№120) • столярная столярка • линейка • складной метр • карандаш • полиуретановый клей • шурупы (4,0 x 40 мм) • шпатлевка для дерева • акриловый лак (белый) • лоток для лака • валик для лака • кисть

    Полка полка

    1. Отметьте половину толщины плиты МДФ — 9 мм. правильно просверлить отверстия под шурупы.

    2. Проделайте отверстия на расстоянии не менее 3 см от угла пластины, чтобы винты не раскололи пластину.

    3. После того, как шурупы будут закручены и утоплены минимум на 2 мм, заделать отверстия шпаклевкой для дерева.Края зашпатлевать.

    4. После высыхания коробку отшлифовать и при необходимости снова наполнить. Обрежьте края под углом прибл. 45 °, так лак лучше держится.

    Поперечины

    Круглые прутья из сосны толщиной 30 мм станут надежными вешалками для одежды. Их можно купить за метры в строительном супермаркете.

    1. Распилить прутки для ступенек лестницы пилой для отделки табурета.

    2. Все поверхности и в первую очередь торцы тщательно отшлифовать.

    3. Покройте коробку и перекладины акриловым лаком на водной основе. В этом случае перекладины можно поворачивать саморезами.

    Боковины

    Чтобы купить доску необрезную, нужно зайти в магазин пиломатериалов. Обратите внимание на то, чтобы доска была достаточно сухой, без сучков и трещин.

    ПРОГРЕСС

    1. С обоих концов необрезной доски сначала отметьте середину.

    2. Соединив обе точки, вы получите среднюю линию, которая будет отрезком линии.

    3. От средней линии 1 отложите расположение отверстий для перекладин. В треугольнике нужно расположить дырочки под прямым углом к ​​средней линии.

    4. Сверлом Форстнера диаметром 35 мм просверлите глухие отверстия для ригелей глубиной не менее 15 мм.

    5. На нижнем конце доски треугольником нарисуйте линии разреза под углом 15 °, пересекающиеся по линии середины.

    6. Дисковой пилой распилить доску по средней линии, нижний конец распилить по наклонным линиям под углом 15 °.

    Сборка

    С помощью водостойкого клея для дерева и четырех шурупов шесть подготовленных элементов объединим в единое целое. Важно выдержать склеиваемые детали под прессом до полного высыхания клея.

    Прогресс

    1. Все разливы следует тщательно отшлифовать, чтобы в дальнейшем не образовывались сколы.

    2. Вырежьте под углом 15 ° с помощью небольшой палочки на 20 см выше по доске. Малка совмещена с лезвием пилы.

    Сильное соединение

    Поскольку обе боковины соединяются только коробкой и тремя поперечинами, именно клеевой шов выполняет важную статическую функцию. Чтобы обеспечить оптимальный контакт между торцами перекладин и дном глухих отверстий, необходимо на время застывания клея поместить стыки под пресс с зажимами.

    Зажимы должны располагаться точно напротив поперечин, чтобы стороны не загибались.Детали следует оставить под давлением не менее 4-6 часов, а лучше всего на ночь.

    В качестве альтернативы зажимам также можно использовать натяжные ремни, но в этом случае передача усилия будет не такой высокой, как у зажимов.


    Читайте также: Вешалка со шкафом под лестницу своими руками


    Вешалка своими руками — чертеж


    ВЕШАЛКИ СОБСТВЕННЫЕ — ИДЕИ, ФОТО И ЧЕРТЕЖИ


    Вешалка-органайзер своими руками

    Вешалка своими руками

    После уборки в шкафу не остается места для шалей, галстуков и брючных ремней.Вешать эти аксессуары на перекладину для вешалок — не лучший вариант, они постоянно с нее соскальзывают. Поэтому попросила мужа сделать удобный органайзер.

    На прямоугольном мебельном щите толщиной 18 мм нарисовала карандашом очертания проемов нужной формы и размера. Муж электрическим лобзиком сначала вырезал сам органайзер. Затем закрепил его струбцинами на верстаке и сверлом-насадкой-коронкой нужного диаметра выпилил круглые сечения (фото 1).

    В разметке продольных срезов просверлил по две дырочки и лобзиком выпилил лишнее (фото 2). Все срезы шлифовали наждачной бумагой и закругляли края.

    Вешалка-органайзер расписанная морилкой и покрытая двойным слоем бесцветного лака по дереву. В верхний край изделия ввинчивается крючок-шуруп.

    В секции разместила галстуки, шали и пояса (фото 3), а вешалку повесила в шкаф. Он не занимает много места, а необходимые вещи всегда под рукой.

    Наталья Титович

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Вешалка с полкой для шланга своими руками Как сделать полезную вешалку для …
  • Вешалка в казачьем стиле своими руками (Фото + чертеж-схема) Вешалка казачья своими руками в …
  • Вешалка со шкафом под лестницей своими руками Обустройство пространства под лестницей -…
  • Вешалка в стиле «Прованс» своими руками удивительной красоты КАК СДЕЛАТЬ Вешалку В СТИЛЕ …
  • Вешалка переносная своими руками из пластиковых труб ПВХ МОБИЛЬНАЯ Вешалка СВОИМИ РУКАМИ Одежда, которая …
  • Козочки складные складные для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …
  • Столы своими руками — декор Декор старого стола У многих есть где-то …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Тент на лодку своими руками | Своими руками

    Понятно, что настоящий рыбак не может жить без лодки. На самом деле он пригодится даже тем, у кого нет удочки, ведь это отличный «инструмент» для активного отдыха. Единственный недостаток у нее — нет крыши.

    А попасть на озеро под дождем при нынешнем переменчивом климате пара мелочей. Это побудило меня задуматься о минимизации таких неприятностей.

    Так возникла идея сделать простой навес над лодкой и воплотилась в дизайн.

    Технология изготовления настолько проста, что с ней справится любой дачник, знающий мастерство слесаря.

    Итак. Необходимый инструмент: мастерок со сверлом, отвертка, гаечный ключ и ножовка по металлу. Необходимые материалы: труба ПВХ диаметром 16 мм (6), пленка с гильзой толщиной 200 мкм и шириной 1500 мм (3), болты с гайками и две шайбы диаметром 6 мм и длиной 40 мм. мм (4 шт.), шнур нейлоновый (6 шт.).


    См. Также: Прицеп для перевозки лодок


    Тент на лодку своими руками

    • просверлить 4 отверстия по бокам лодки;
    • вырезать два куска трубы ПВХ для изготовления дуг;
    • на концах труб просверлить отверстия под болты;
    • натянуть трубку на гильзу-втулку;
    • прикручен к бортам лодки, получив тент;
    • соедините нос лодки и дугу шнуром, чтобы тент можно было сложить и, при необходимости, приподнять;
    • Пространство от носа до первой дуги накрываем фартуком (любой тканью, пленкой).
    • Примечание: при попутном ветре купол можно использовать как парус.

    Ссылка по теме: Лодка своими руками: резина, от фотоаппарата, для рыбалки — фото и чертежи


    Как сделать палатку на лодке — чертеж

    Примечания к проекту тентовой лодки
    1. Данные размеры и детали крепления привязаны к типу лодки «Пелла-Фьорд». В случае с другими брендами детали уточняются по факту.№
    2. В ясную погоду палатку складывают в сторону носа лодки и фиксируют шнуром.
    3. Пленку холста можно периодически менять, после демонтажа дуги.
    4. Две дуги должны быть закреплены в «банке» (сиденье гребца, обратите особое внимание на нормальную работу весел).

    © Демокрит ЕРОФЕЕВ. город Кондопога. Карелия

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Тележка прицеп для скутера своими руками (фото) Как сделать удобную тележку для …
  • Маленькое спальное место для лодки своими руками Что делать с причала (причала) …
  • Лодка-лодка своими руками (фото и чертеж) Как сделать лодку своими руками …
  • Прицеп для перевозки лодки катером или гидроциклом Как сделать прицеп для перевозки…
  • Сиденье для лодки своими руками КАК СДЕЛАТЬ СИДЕНЬЕ ДЛЯ ЯЩИКА …
  • Рыболовные снасти своими руками — идеи, советы и секреты КАК СДЕЛАТЬ РЫБОЛОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ …
  • Вешалка с полкой для собственного шланга Как сделать полезную вешалка для …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Стульчик для кормления своими руками — фото и рисунок | Своими руками

    В чем разница между стульями для детей?

    Яркий дизайн и, конечно же, тщательная отделка, чтобы избежать травм. И все же — долговечность, ведь они должны «играть роль» локомотива, машины и других важных для игры объектов.

    сделать себе детский стул и даже кресло-качалку не так уж и сложно. Детали можно выточить на токарном станке или сделать из черенков для садового инвентаря, которые всегда в наличии.

    Черенки для лопат или граблей (в зависимости от диаметра) нарезаются на куски нужного размера. На их концах отметьте длину и диаметр шипов.

    Мелкозубчатой ​​пилой или ножовкой по металлу делают циркулярную пилу размером с колосья, излишки дерева аккуратно подрезают и к колючку придают цилиндрическую форму.


    Ссылка по теме: Детская горка из дерева своими руками


    Затем в скальпе-ножках в соответствующих местах просверливают глухие отверстия под шипы и выбирают пазы под подлокотники и спинку, которые делают из доски толщиной 20 мм и шириной 100-120 мм.Детали отшлифованы и собраны на клей.

    Сиденье нашего стула тканое. Для его изготовления подойдет тонкий пеньковый или синтетический шнур. Схема плетения представлена ​​на рис.2.

    Завершающий этап создания такого стула — окрашивание. На фото представлены варианты дизайна детских стульев.

    Стульчик для кормления своими руками — фото

    1. Очищенные мелкой наждачной бумагой обработать поверхность белой эмалью в 2-3 слоя.
    2. Наклейте ленту теми частями стула, которые должны остаться белыми.
    3. Нанесите в соответствующие места красную краску. Таким же образом нанесите зеленую краску.
    4. В завершение раскрасьте спинку стула, используя скотч в качестве трафарета.

    Ссылка по теме: Детский манеж своими руками


    Изготовление детского стула — чертеж

    1. Схема сборки кресла.2. Схема плетения сиденья.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Стульчик для кормления своими руками из бани (+ фото) Как сделать своими руками детскую …
  • Как сделать шезлонг своими руками Попрыгунчик для внучки в дом…
  • Чехол на офисное кресло своими руками (фото + схемы) Как сделать чехлы для офиса …
  • Седушка для стула на петельках своими руками — фото Как сделать сиденье для стула Съемным …
  • Вешалка в детскую своими руками (+ фото) Вешалка для одежды детская …
  • Шкафчик в детскую комнату своими руками (фото + чертеж) Как сделать шкафчик для ребенка …
  • Полки с фото своими руками Как сделать угловую полку украшенной…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Вешалка для шланга с полкой своими руками (рисунок + фото) | Своими руками

    Эта простая вешалка поможет приручить непослушные шланги и уместить мелкие аксессуары на полку.

    Начните изготовление с пробоотбора полукруглых канавок в передней и задней частях с помощью круговой фрезы.

    Затем с помощью ленточной пилы или электрического лобзика вырежьте детали по форме и плавно сгладьте края.


    ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ДАННОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

    Теперь сделайте в полосе 6-миллиметровой фанеры серию поперечных надрезов глубиной около 4 мм, чтобы ее загнуть и вставить в пазы.

    Зажим между передней и задней частями полки, позволяющий рационально использовать свободное пространство внутри держателя, чтобы оно не было пустым.

    Примечание. Чтобы фанера легче гнулась, направление волокон наружных слоев шпона должно быть поперечным.


    Читайте также: Катушка для шланга на колесах своими руками


    Вешалка для шланга из гнутой фанеры своими руками — чертеж

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Крепление для садового шланга своими руками … с юмором Как сделать декоративное крепление для …
  • Распылитель для полива из бутылки своими руками Самодельный пистолет-распылитель для идеи изготовления …
  • Электро катушка для наращивания своими руками — фото и схема КАК СДЕЛАТЬ УДОБНУЮ КАТУШКУ ДЛЯ…
  • Вешалка в казацком стиле своими руками (Фото + рисунок-схема) Вешалка казачья своими руками в …
  • Вешалка в стиле «прованс» своими руками удивительной красоты КАК СДЕЛАТЬ ВЕШАЛКА В СТИЛЕ …
  • Переносная вешалка своими руками из пластиковых труб ПВХ МОБИЛЬНАЯ ВЕШАЛКА СВОИМИ РУКАМИ Одежда, которая …
  • Удобный удлинитель своими руками УДЛИНИТЕЛЬ В СКРЫТОМ виде Для удобного использования …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Своими руками> Поделки простые и сложные> Вешалка с полкой для собственного шланга
  • .