Сварить пнд: Как правильно паять ПНД трубу — ЭкоМонтаж

Сварка ПНД труб своими руками разными методами

Монтаж канализационной системы выполняется с использованием специальных трубопроводов, которые могут быть выполнены из пластика, керамики или металла. Как и у многих пластмассовых отводов, сварка ПНД труб может выполняться при помощи термических инструментов или муфт для прессованного холодного крепления.

Варианты установки

Технологически можно соединить трубы ПНД без сварки либо используя специальный сварочный аппарат. У обеих методик есть свои достоинства и недостатки, рассмотрим преимущества каждого метода крепления.

Холодная сварка или прессовка является самым простым вариантом, это очень дешевый и доступный метод, который выполняется посредством использования специальных муфт. Такая технология используется в основном для трубопроводов больших диаметров – от 20 до 300 мм. Компрессионные фитинги под холодную сварку имеют следующие плюсы:

1. Простота использования;
2. Большой выбор размеров;
3. Обеспечение плотного соединения с высокими показателями герметизации.

Но прессование преимущественно используется только для крепления ненапорных водопроводных соединений. У пластиковых труб относительно небольшая жесткость, за счет чего при сильном внутреннем давлении шов может просто разойтись, в отличие от сварочных креплений, которые считаются «мертвыми».

Классическая сварка, или как принято говорить, пайка труб ПНД может выполняться электромуфтовым методом либо для её осуществления используется определенный аппарат для сварки. Электромуфты представляют собой очень практичный метод соединения металлических газовых труб, а также пластиковых коммуникаций водоснабжения. На свободный участок отвода устанавливается муфта определенного диаметра, после чего в неё задвигается второй отрезок трубы. Такая пайка еще называется стыковая, из-за того, что для осуществления максимально прочного и плотного крепления нужно установить части трубопровода очень плотно с минимальным зазором.

Муфтами удобно работать на больших диаметрах, но это не самое лучшее решение для отводов под умывальник или коммуникаций отопления. Но зато фланцевые ПНД-соединения при необходимости можно снимать и производить срочный ремонт.

Ручная пайка труб производится посредством использования паяльника, для неё требуется специальное оборудование для организации ПНД соединений. Для произведения таких работ очень важна температура нагревательных элементов и время выдержки. Обратите внимание, что эти параметры выбираются исходя из технических характеристик паяльного устройства, толщины ПНД и диаметра отводов.

Достоинства методики:

1. Это наиболее долговечный и надежный вариант. За счет осуществления неразъемного крепления, может использоваться как для напорных ГБН, так и для ненапорных соединений запорной арматуры;
2. Фланцевые соединения могут использоваться как при креплении наружной системы, так и при установке внутренних магистральных труб;
3. Не требуется предварительное обучение. Вполне достаточно просмотреть видео и прочитать нормативы СНиП, где подробно указывается, как производить обрезку, установку и крепление.

Но к недостаткам относится то, что соединение при необходимости нельзя снять. Несмотря на все достоинства этого, иногда требуется открыть и прочистить трубу.

Монтаж враструб

Нужно отметить, что в отечественных документах Вы не найдете никаких стандартов для проведения растубной пайки. Она описывается только в европейских стандартах DVS 2207-15. Пошаговая инструкция, как провести сварку труб ПНД муфтами:

1. Перед началом работы потребуется подготовить коммуникацию. Для этого наружная поверхность очищается от различных загрязнений: пыли, жира. Это можно сделать влажной тряпкой и спиртовым раствором или специальной смесью. Она продается в сантехнических магазинах;
2. После приводится в порядок место стыка. От гладкости среза зависит плотность крепления. Следует пройтись по торцу трубы наждачной бумагой или зачистить её при помощи смятой газеты. После стык труб ПНД подрезается для образования фаски 1 мм на 45 градусов, это очень важно для плотного крепления;

   Фото – стыковка

3. Далее, нужно отводы установить в муфту. Она разделяется на две половины: первая надевается на трубу (это дорн), а во вторую вставляется второй отрезок (это гильза). Нужно отметить, что надевание муфты нужно начинать только после нагрева инструмента;

   Фото – соединение

4. Предварительно прогретая насадка максимально быстро вдевается на коммуникацию, после чего в неё вставляется второй отвод;
5. Продвигать отрезки нужно очень осторожно, но быстро, иначе можно перегреть полиэтилен. Если все делается правильно, то из-под муфты начнет выходить жидкая пластмасса.

После окончания нагрева и сварки нужно снять муфту и зафиксировать трубы на твердой поверхности.

Фланцами работать еще проще. Они представляют собой резьбовые соединения для установки. Соответственно, на одном конце коммуникации вырезается резьба, в которую вкручивается элемент, а уже на него надевается труба. Место стыка прогревается феном или муфтой.

Сварка экструдером

Ручным феном или паяльником немного сложнее работать, т. к. нужно дополнительно контролировать не только время прогрева, но и собственные движения. При неправильном осуществлении сварки можно нарушить целостность труб ПНД или испортить шов.

Пошаговая инструкция сварки при помощи инвертора:

1. Нужно обрезать коммуникацию до определенного размера, обязательно зачистить торец;
2. Температура для сварки ПНД – 260 градусов, на этот уровень устанавливается паяльник, одновременно устанавливаются и прогреваются сварочные насадки;
3. Перед началом работы обязательно измеряется и отмечается нужная глубина установки, она должна составлять не менее 2 мм;

   Фото – установка фитинга

4. Самым сложным в этом процессе является момент, когда нужно зацентрировать фитинг и трубу в насадке. Профессиональный станок содержит в своей комплектации специальный центрирующий механизм, если его нет, то просто постарайтесь все сделать очень точно;
5. После соединения задвигаются до отметки (не до стыка) и выдерживаются определенное время;
6. По окончании работы аппарат выключается, а место сварки труб фиксируется для охлаждения.

Очень важно не передержать крепление, если слишком затянуть сварку, то ПНД станет очень тонким или произойдёт наплыв полиэтилена на внутренний диаметр. Чтобы контролировать этот момент используется специальная таблица:

Видео:Электромуфтовая сварка труб ПНД

Обзор цен

Купить аппарат для сварки труб ПНД можно в любом городе, если цена не подходит, то сейчас многими компаниями предоставляется аренда оборудования. Рассмотрим стоимость модели V-Weld R063:

Читайте также:

Муфты для соединения полиэтиленовых, пластиковых и стальных труб

Нормы ручной и автоматической сварки трубопроводов

Фитинги для труб ПНД — компрессионные, латунные: способы соединений

Как сварить ПНД трубу – о технологии и этапах сварки

При прокладке трубопровода методом горизонтально-направленного бурения основным типом сварки труб ПНД является стыковая сварка, осуществляющаяся при помощи спец-оборудования, принцип работы которого основан на расплаве торцов труб и последующего их соединения под необходимым давлением.

Подготовка к работе

Оборудование для закрепления и стяжки ПНД труб (станину) необходимо установить на прочную и ровную поверхность. В непосредственной близости с местом сварки устанавливаются: гидравлика (в работе так же используют оборудование без гидравлики с механической подачей), торцеватель и нагреватель (зеркало), после чего данное оборудование необходимо подключить к электросети и соединить шланги гидравлического аппарата.

При наличии ПНД трубы, диаметр которой меньше, чем имеющийся размер диаметра центратора, устанавливаются специальные вкладыши, уменьшающие значение диаметра до необходимого.

Трубы для сварки фиксируются в кольцевых зажимах центратора, затягивающихся при помощи болтов или гаек (в зависимости от конструкции). Для удобства сварки трубы укладывают примерно на одной высоте с оборудованием, используя специальные подставки, оснащенные роликами. После фиксации ПНД труб в зажимах центратора, необходимо проверить соосность двух свариваемых концов, для чего они сводятся при помощи гидравлики или механики торцом к торцу.

Торцевание труб ПНД

Между зафиксированными в зажимах центратора трубами устанавливается торцеватель, оснащенный двусторонним резаком и при сведении двух концов труб начинается процесс торцевания. После получения непрерывной стружки, непосредственно с обоих торцов, данный этап прекращается. После окончания процесса резак убирается, а трубы снова сводятся для контрольной проверки соосности (зазор между двумя торцами свариваемых труб не должен привышать 0,5 мм, в противном случае необходимо повторить торцевание).

Сварка труб ПНД

Перед началом этапа сварки нагревательный элемент (зеркало) разогревается до нужной температуры и помещается на станину между трубами.

Промежуток времени, который необходим для расплава пластика торцов труб, размер грата, необходимое значение давления между торцами труб при расплаве, а также время остывания при сброшенном давлении уточняются при помощи таблицы сварки.

После окончания времени нагрева пластика трубы разводятся, а «зеркало» убирается.

Остывание

Когда нагревательный элемент (зеркало) удалён, ПНД трубы сводятся под указанным в таблице сварки давлением и стык остывает (необходимо поддерживать постоянное давление на протяжении всего периода остывания). После остывания труба освобождается из зажимов центратора.

Пайка труб раструбными ПНД фитингами

Процесс монтажа полиэтиленовых раструбных фитингов довольно прост и принципиально не отличается от монтажа труб и фитингов из полипропилена. Весь процесс можно разделить на 3 основных этапа:

1. Подготовка оборудования и инструментов.
2. Подготовка трубы ПНД.
3. Сварка.

Разберем эти этапы подробнее.

1. Подготовка аппарата для раструбной сварки и инструментов

Для начала необходимо приготовить комплект инструментов, которые нам понадобятся для работы. Это прежде всего:

Далее:

1. достаем сварочный аппарат из упаковки;
2. устанавливаем на него насадки подходящего диаметра;
3. включаем в сеть;
4. устанавливаем температуру сварки.

Для монтажа полиэтиленовых труб рекомендуется температурный режим от 220°C до 250°C.

2. Подготовка трубы

Пока нагревается сварочный аппарат, займемся подготовкой трубы.

При помощи резака отрежьте необходимое количество трубы. Затем, ориентируясь по сварочной таблице, сделайте отметку на трубе маркером, чтобы определить участок, который необходимо подготавливать. Если сварочной таблицы под рукой нет, замер можно сделать при помощи линейки, вставив ее в фитинг, до внутреннего упора, а затем отмерить то же расстояние на трубе.

Размеченный участок необходимо зачистить, воспользовавшись фаскоснимателем. После этого обработайте отмеченный участок обезжиривающими салфетками.

Сварка

Когда сварочный аппарат нагреется, одновременно вставьте раструб свариваемого фитинга и гладкий конец трубы в соответствующие оправки нагретой насадки. Трубу и фитинг необходимо нагревать в соответствии с сварочной таблицей (от 4 до 30 секунд, в зависимости от толщины стенки) и ни в коем случае не двигать во время этого процесса.

Когда время нагрева истечет, максимально быстро и аккуратно снимите трубу и фитинг с насадок и вставьте трубу в фитинг. Дайте остыть согласно времени из сварочной таблицы (от 1 до 5 минут, в зависимости от толщины стенки трубы).

Когда время остывания истечет, можно приступать к следующему стыку.

Надежность сварки полиэтиленовых труб раструбными ПНД фитингами

Чтобы оценить качество выполненной сварки обратите внимание на:

• отклонение величины углов между осевыми линиями трубы и соединительной детали в месте стыка не должно превышать 10°;
• наружная поверхность раструбов фасонных деталей, сваренных с трубами, не должна иметь трещин, складок или других дефектов, вызванных перегревом деталей;
• у кромки раструба фасонной детали, сваренной с трубой, должен быть виден сплошной (по всему периметру) валик оплавленного материала, слегка выступающий за торцевую поверхность раструба и наружной поверхностью трубы;
• наружный валик сварного шва должен быть симметричным и равномерно распределенным по ширине и всему периметру трубы, высота валика должна быть не более 2,5 мм для труб с толщиной стенки до 10 мм, а смещение кромок сварного соединения не должно превышать 10% номинальной толщины стенки свариваемой трубы.

Сварка полиэтилена, сварить полиэтиленовые листы, пайка полипропилена

Сварка пластика разными методами. Пайка полиэтилена. Сварим полипропиленовые листы, приварим полиэтиленовые ребра к емкости, пайка полиэтилена и полипропилена. Выполним любые работы по модернизации, изготовлению или ремонту пластикового оборудования.

К листовым пластикам относятся листы полипропилена, листы полиэтилена, ПВХ, АБС и других пластиков. Благодаря своим свойствам наиболее распространенными пластиками в промышленности стали полиэтиленовые и полипропиленовые листы. Они хорошо свариваются, имеют уникальную химическую стойкость, хорошо переносят перепады температур, механические и другие нагрузки. Их по праву называют ИНЖЕНЕРНЫМИ пластиками.

Зачастую нашим клиентам необходимо сварить полиэтиленовые листы, сварить полипропиленовые листы, изготовить емкость или другое пластиковое изделие на заказ. Сварные изделия на выходе превосходят по качеству и своим свойствам литые и штампованные пластиковые изделия. Все благодаря экструзионному методу производства пластика и качественному сварному шву.

Конструктив пластикового изделия определяется исходя из прочностных расчетов и возможностей технологии, мы проработаем и подготовим чертежи необходимого Вам изделия абсолютно бесплатно.

Когда возникает необходимость изготовить единичное изделие из пластика, в этом поможет технология сварки пластмасс. Экономически нет более выгодного метода производства, ведь затраты на изготовление пресс-формы и подготовку производства отсутствуют. При необходимости предоставляем услуги пайки пластика.

Сварить листовой полиэтилен и полипропилен — одна из оказываемых нами услуг, стоимость работ определяется из длины сварного шва и сложности работ.

Соединение полиэтилена методом сварки делает возможным изготовление из ПНД емкостей, баков, столов, поддонов и любых других изделий по размерам клиента, цена работ при этом достаточно невысока.

Соединение полипропилена методом сварки практически не отличается от технологии сварки полиэтилена. Качества этих двух материалов в сумме равны, но предпочтение на сегодняшний день отдается полипропиленовым изделиям. Изготовление из полипропилена баков, емкостей, бочек и конструкций — приоритетная задача нашего производства.

Как и любая технология, пайка листового пластика требует особого внимания и тщательной подготовки. При неправильной сварке и несоблюдении температурного режима соединение получится ненадежным, доверьте это дело профессионалам.

Емкости и баки изготовленные из полипропилена хорошо зарекомендовали себя на химических производствах, в пищевой промышленности и на многих других технических производствах. Замена металла на пластик — в планах многих отраслей промышленности.

Сваривание листов полиэтилена низкого давления (сварка ПНД) является единственным надежным методом соединения этого популярного материала. Заклеить полиэтилен или полипропилен попросту невозможно ввиду его отличительных химических свойств.

Стоимость работ по услугам рассчитывается индивидуально, в расчете предусматривается сложность работ, количество метров шва, мелкие элементы и другие факторы. Время производства работ варьируется от полу часа до нескольких дней в зависимости от объема и сложности подготовительного процесса (например изготовление кондукторов и приспособлений, закупка дополнительных материалов и комплектующих). В процессе работ необходимо учитывать все параметры соблюдения технологии, иначе изделия будут служить меньше времени чем положено и иметь меньшие прочностные характеристики. Мы выполняем работы в строгом соответствии с нормами, поэтому вы можете быть уверены в качестве производимых работ и услуг.

Сварка и монтаж труб ПНД своими руками (инструкция и видео) 2021

Трубы, изготовленные из полиэтилена ПНД, используются практически во всех современных коммуникационных системах, начиная с подачи воды и заканчивая газопроводами и каналами для протяжки кабеля. Они прочные, эластичные и износостойкие. Правильный монтаж трубопроводной системы из полиэтилена обеспечит ее надежность даже в местах стыков трубных отрезков, а знание того, как соединить трубы ПНД своими руками, сэкономит средства на их установку.

Виды трубопроводных систем из ПНД

Из полиэтилена низкого давления изготавливают трубы разного назначения, которые идут на монтаж следующих систем:

• Водопроводных,
• Газовых,
• Канализационных,
• Дренажных,
• Обсадных для устройства водяных скважин,
• Изоляционных для силового либо связного кабеля.

ВАЖНО! Труба ПНД может использоваться как для внутренних коммуникаций, так и для устройства внешних магистралей на открытых местах и под землей.

Установка трубы в систему

Трубы ПНД выпускаются мерными отрезками стандартной длины – по 6 и по 12 метров, а также в бухтах либо катушках большой длины – по 100-500 метров. В процессе их установки в систему в конкретном помещении обязательно потребуется выполнение следующих операций:

1. Распил (разрез) полиэтиленовых труб под пайку либо фитинговое соединение. Эта операция должна проводиться очень аккуратно, чтобы срез получился максимально ровный, без трещин и заусенцев, перпендикулярный к поверхности трубы. Такой разрез может проводиться с помощью:
   • Ручного либо электрического трубореза, которые справляются с трубами диаметром от 15-ти до 30-ти мм,
   • Кругового резака для бытовых труб диаметрами от 15-ти до 160-ти мм,
   • Так называемой «трубной гильотины», используемой для создания качественного разреза трубы от 63-х до 350-ти мм диаметром,
   • Ленточной пилы, являющейся наиболее дорогим профессиональным инструментом и способной создавать чистые и ровные срезы труб диаметром до 1600 мм.
2. Распрямление колец бухты в прямые отрезки потребуется при покупке большого метража трубы. Сложность состоит в том, что при выпрямлении трубы можно нечаянно повредить ее. Здесь нужно вспомнить, что материал трубы – ПНД, который является термопластичным полимером. Поэтому для небольшого изменения формы достаточно недолго подержать изделия в теплом месте (в отапливаемом помещении, на солнце) либо обдать их горячей водой. После этого они будут легко гнуться.
3. Образование угла посредством сгибания прямых отрезков. В этом случае потребуется больший прогрев определенного участка, чем при распрямлении дуги. Для этого используют нагрев той же горячей водой, строительным феном либо простой газовой горелкой.

ВНИМАНИЕ! Для сгиба трубы ПНД нагревать ее следует очень осторожно, так как при малом прогреве она может сломаться на сгибе, а слишком высокая температура может повредить ее.

Способы соединений

Способы соединения полиэтиленовых труб можно разделить на две основные группы: монтаж с помощью дополнительных деталей (муфт и фитингов) и прямая сварка стыков.

Сварка

Сварочные швы обеспечивают наиболее прочное неразъемное соединение с полной герметизацией стыков, выдерживающее нагрузки, аналогичные цельным поверхностям. Пайка применяется к трубам, диаметр которых превышает 50 мм, и требует наличия специального сварочного аппарата.

Сварка отрезков трубы ПНД может проводиться:

1. Встык. В этом случае требуется особая ровность срезов и смещение их относительно друг друга не более чем на 10 % от толщины стенок трубы. Работа проходит последовательно:
   • Срезы труб очищаются от всех загрязнений и обезжириваются (напр., спиртом или другими веществами),
   • Оба торца нагреваются до вязкости полимера,
   • Отрезки трубы соединяются с применением давления и фиксируются неподвижно до полного остывания. При этом нужно следить, чтобы шов получался ровным, без впадин и выступов для гарантии его надежности.
2. С применением электросварной муфты. Здесь также потребуется аппарат для работы с такими муфтами, которые имеют встроенную спираль и могут быстро плавиться при ее нагреве:
   • Очищенные и обезжиренные концы трубы закрепляются в муфте,
   • Клеммы аппарата подсоединяются к выходам спирали до начала ее расплава,
   • Труба фиксируется до полного остывания.

Как это делается смотрите на видео.

ВАЖНО! Сварные муфты обычно применяются в труднодоступных местах, где простая сварка затруднительна: при создании врезок либо ремонте уже смонтированных систем, в колодцах и т. п.

Монтаж

Под прямым монтажом подразумевают создание разъемных соединений с помощью фитингов всех имеющихся видов: муфтовых, угловых отводов, тройников, разводных на 4 отрезка и т.п. Такие соединения обычно осуществляют в системах, где не требуется суперпрочности монтируемых стыков, либо на участках, где может потребоваться демонтаж и реконструкция (например, в частном доме для подключения внешней оросительной системы на летний период).

Бессварочный монтаж может проводиться следующими способами:

1. Соединение труб с помощью устроенных на них раструбов, оснащенных уплотнительными кольцами, для которого достаточно просто приставить соответствующие элементы труб друг к другу и хорошо прижать.
2. Фитинговое соединение компрессионными элементами проходит в несколько этапов:
   1. на срез трубы натягивается прижимная гайка;
   2. труба надевается на штуцер фитинга плотно до упора;
   3. прижимная гайка закручивается с помощью ключей.

Оборудование для сварки ПНД, технология сварки

Сварка ПНД осуществима благодаря тому, что полиэтилен при тепловой обработке размягчается и становится пластичным. В отличие от других способов соединения материалов, например при помощи заклепок, винтов и т.п., сварка полимеров позволяет создать адгезивный шов с ровной, неповрежденной поверхностью, без надрезов и засечек, с равномерным распределением напряжения. Данная технология сварки пользуется большой популярностью. Например, подобная сварка осуществляется при создании резервуаров для дождевой воды.

Рассмотрим технологию сварки ПНД горячим воздухом (горячим газом).

Термин «сварка горячим газом» носит историческое происхождение. На первоначальном этапе зарождения технологий сварки полимеров воздух в сварочных аппаратах по полиэтилену действительно нагревался с использованием газовой горелки. Однако данный способ сварки полимеров нельзя назвать практичным или безопасным.

Аппараты для сварки полипропилена

С развитием технологии появились аппараты для сварки полипропилена с электрическим подогревом. Оборудования для сварки полипропилена позволяет регулировать температуру воздуха. Но тем не менее, термин «сварка горячим газом» осталась.

Технология сварки ПНД

Процесс сварки термопластов состоит из нескольких этапов. Сначала осуществляют подготовку поверхностей свариваемых деталей, а затем разогревают зону сварки. Далее происходит сварка деталей полипропилена сварочным аппаратом и последующее охлаждение сварочного шва (сваренные пласты находятся под давлением). Затем сваренные детали освобождают от давления и обрабатывают шов – результат сварки.

Качество сварочного шва обозначается валентным соотношением. Валентным соотношением обозначают соотношение прочности шва и прочности свариваемого материала. Зачастую удовлетворительным валентным соотношением является значение 0,6-0,8. Из этого следует, что прочность шва после сварки полимеров составляет 60-80% от прочности основного материала. Но стоит помнить, что хороший сварщик может создать шов более высокого валентного соотношения, до 100% в зависимости от материала.

Как склеить ПНД?

Многие задаются вопросом — как склеить ПНД (полиэтилен низкого давления). Если бы такой вариан и был возможен, то это очень снизило бы качество соединений. Вместо склеивания ПНД рекомендуется проводить сварку специальными аппаратами. Только в этом случе получится качественное долговечное соединение.

Где купить сварочный аппарат для полипропилена и полиэтилена?

Купить сварочный аппарат для полипропилена и полиэтилена можно на нашем сайте. У нас представлены популярные модели аппаратов по оптимальным ценам.

Монтаж полиэтиленовых труб

Неоспоримый факт, домашние умельцы успешно осваивают технологии профессионального уровня. Примером может служить самостоятельный монтаж пластиковых водопроводных и канализационных систем. Этому способствует широкий выбор материалов и монтажных деталей, позволяющий успешно реализовать проекты разных уровней сложности.

Пластиковые трубы выгодно отличаются от металлических: несложным монтажом, коррозиестойкостью, продолжительным, 50 и более лет назначенным ресурсом.

Такие системы отличаются высокой ремонтопригодностью. Поврежденные фрагменты водопроводной или канализационной системы хозяин дома может заменить самостоятельно.

Основной материал для обустройства водопровода в частном доме или городской квартире — труба пнд 25 цена которой имеет все основания называться бюджетной. Материал может эксплуатироваться в диапазоне наружных температур от -60 до +130°С, при температуре теплоносителя до 90°.

Пластиковые трубы без последствий выдерживают значительные, в том числе ударные нагрузки, не окисляются. Что положительно сказывается на качестве воды.

• Цена трубы полиэтиленовой канализационной 110 мм в центральных регионах страны примерно одинаковая. Это основной материал для обустройства надежных и долговечных канализационных систем.
•  Стойкость труб из полиэтилена низкого давления к внешним воздействиям удачно сочетается с долговечным эксплуатационным ресурсом, экологичностью материала и умеренной стоимостью.
•  В бюджетных канализационных системах допускается применение технических труб пнд, изготовленных из вторичного сырья. Меньший ресурс таких конструкций компенсируется их доступной стоимостью, монтажные характеристики этих материалов стандартные.
•  Экологичность таких материалов ниже, в тоже время основной ассортимент отвечает требованиям действующих экостандартов.

При возможности свободного выбора, рекомендуется отдать предпочтение трубам от производителя, известного качеством своей продукции. Повышенная стоимость таких материалов в полной мере соответствует их совершенным рабочим характеристикам.

Возникли вопросы?

•  Тепловая сварка пластиковых труб не требует особой квалификации, должные навыки приобретаются в процессе работы. Специальное устройство, так называемый паяльник можно купить или арендовать на время монтажных работ. Прилагаемый набор насадок позволяет выполнить надежное и герметичное соединение труб разного диаметра.
•  Устройство для тепловой сварки позволяет в достаточных пределах плавно регулировать рабочую температуру насадок. Таким образом, упрощается соединение труб разного диаметра с разной толщиной стенок.
•  Температура плавления труб изготовленных из: полиэтиленового, полиэфирного или полипропиленового сырья, может незначительно отличаться. Оптимальный нагрев насадок подбирается опытным путем.

Насадка для тепловой сварки пластиковых труб большого диаметра в комплект паяльника не входит, при необходимости приобретается отдельно. Торцевое соединение требует точного совмещения свариваемых труб, поэтому такие работы выполняются после приобретения должного навыка.

Прочные и надежные сварные соединения имеют существенный недостаток, поскольку являются неразъемными. Для врезки в систему: крана, клапана, тройника или другой монтажной детали, рекомендуется использовать разборные фитинговые соединения.

В таком варианте заменить неисправный элемент системы можно без особых проблем.

Сочетание сварных и фитинговых соединений обеспечивает системе надежность эксплуатации, в то же время придает ей определенный уровень ремонтопригодности.

ЗАКАЗАТЬ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

19-летний мужчина арестован за проведение крупномасштабной национальной операции по борьбе с наркотиками

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ, Юта (ABC4 News) — 19-летний мужчина был арестован после того, как в течение года расследования было обнаружено крупномасштабная операция по борьбе с наркотиками, которую он проводил.

Согласно задерживающим документам, Н’Твидамал Кук находился под следствием около 13 месяцев. В то время детективы использовали фальшивую учетную запись в социальной сети, чтобы подключиться к множеству Snapchats Кука.

заявили, что Кук использовал различные аккаунты Snapchat и почтовую службу США для незаконной продажи большого количества марихуаны, мазков, картриджей с ТГК, пищевых продуктов с ТГК, кокаина, кислоты, экстази и поддельных водительских прав в Долине Соленого озера и США.

Детектив, ведущий расследование, Кук сказал, что его публичные сообщения открыто рекламировали незаконную продажу наркотиков и поддельные водительские права из разных штатов, говорится в документах.

Детектив также провел контролируемую покупку с помощью почтовых инспекторов USPS, которые перехватили несколько пакетов, содержащих запрещенные наркотики.

Детективы заявили, что по крайней мере пять других «членов» работали в качестве сотрудников под руководством Кука, и он организовал крупные поставки различных наркотиков в Юту, а затем организовал их распространение по долине и стране.

31 августа был проведен обыск в квартире Кука, где детективы обнаружили десятки картриджей с ТГК, марихуану, ЛСД, бутылку оксикодона, 2 пакета грибов, пакет с веществом из белых кристаллов, пакет с красным веществом, съедобные продукты с ТГК. , более 11000 долларов наличными, 2 штурмовых винтовки AR-15, 1 заряженный пистолет Smith and Wesson, боеприпасы, счетный автомат и большое количество почтовых ящиков, согласно документам.

ордера на обыск показывают, что Кук заплатил и получил тысячи долларов назад и вперед от своих клиентов или сотрудников, как указано в документах.

Во время интервью с детективами Кук признался, что ведет учетные записи Snapchat и использует их для продажи наркотиков и мошенничества. Кук сказал, что он работает с подозреваемыми в Калифорнии и отвечает за продажу наркотиков в штате Юта. Кук признал, что 2 винтовки AR-15 принадлежали ему, и использовал их для защиты, потому что он был ограблен в прошлом, говорится далее в документах.

Детективы также отметили, что они обнаружили несовершеннолетнего подозреваемого, работающего на Кука.Подросток рекламировал те же продукты Кука в своем собственном Snapchat и переехал в квартиру Кука.

Согласно документам, в квартире Кука у несовершеннолетнего было обнаружено множество наркотиков.

Кук был помещен в тюрьму округа Солт-Лейк-Сити по одному пункту обвинения в совершении тяжкого преступления первой степени, участии в продолжающейся преступной деятельности, в распространении контролируемого вещества второй степени в уголовном преступлении (четыре пункта), в подделке уголовного преступления третьей степени и по одному пункту обвинения в безрассудной опасности.

Записи о бронировании показывают, что детектив считает, что Кук представляет существенную опасность для любого другого человека или общества или может скрыться от юрисдикции суда. Он сказал, что у Кука есть ордер на побег, и он также является подозреваемым по многочисленным уголовным делам по всей долине.

Состояние документов:

«Подозреваемый является частью хорошо организованной преступной организации, у которой в распоряжении имеются большие суммы денег», — говорится в документах. «Он также имеет тесные связи с людьми, которые могут предъявить фальшивые водительские права, карточки социального страхования и паспорта.Кук был местным руководителем или менеджером крупномасштабного наркологического предприятия, организовывал поставки, платежи и проводил многочисленные деловые встречи с сотрудниками и деловыми партнерами ».

На что нажимают другие:

Последствия гавайских контактов Кука для местного населения

Используйте этот идентификатор для цитирования или ссылки на этот элемент: http://hdl. handle.net/10125/15436

Пожалуйста, напишите на [email protected], если вам нужен этот контент в формате, совместимом с ADA.

Элементы в ScholarSpace защищены авторским правом, все права защищены, если не указано иное.

Название:	Последствия гавайских контактов Кука для местного населения
Авторы:	Пири, Питер Н.D.
LC Предметные рубрики:	Кук, Джеймс, 1728-1779 — Конгрессы Океания — Открытие и исследование Гавайи — Открытие и исследование
Дата выпуска:	1978
Издатель:	Гонолулу, Гавайи: Программа изучения островов Тихого океана, Гавайский университет
Цитата:	Пири, PND 1978. Последствия гавайских контактов Кука для местного населения.В книге «Капитан Кук и острова Тихого океана» под редакцией Джейн Н. Херд и Мичико Кодама, 75–88. Разные рабочие документы, 1978: 3 [sic]. Гонолулу, Гавайи: Программа исследований тихоокеанских островов, Гавайский университет.
Серия:	Периодические статьи № 14 / Центр исследований тихоокеанских островов Периодическая серия статей / Центр исследований тихоокеанских островов, Школа тихоокеанских и азиатских исследований, Гавайский университет в Маноа Опубликован как разные рабочие документы, 1978: 3 [sic], Программа исследований тихоокеанских островов , Гавайский университет
Описание:	Доклад для 3-й ежегодной конференции по изучению тихоокеанских островов, «Капитан Кук и острова Тихого океана», 1978, UH-Manoa
Страниц / Продолжительность:	14 п.
URI:	http://hdl.handle.net/10125/15436
ISSN:	0897-8905
Встречается в коллекциях:	Капитан Кук и острова Тихого океана, под редакцией Джейн Н. Херд и Мичико Кодама

Арестована мать подозреваемого лидера наркобизнеса в штате Юта

ЗАПАДНАЯ ИОРДАНИЯ. Расследование большого наркобизнеса, якобы возглавляемого 19-летним мужчиной, совершающим многие сделки через Snapchat, продолжает расти.

В понедельник полиция Западного Иордании арестовала мать подозреваемого по обвинению в выходе из учетной записи Snapchat своего сына.

Джессика Линн Джейкобс, 43 года, была помещена в тюрьму округа Солт-Лейк-Сити для расследования препятствий отправлению правосудия.

В сентябре 19-летний Нтвидамала Кристиан Кук был арестован и обвинен в 3-м районном суде в причастности к преступной деятельности, связанной с наркотиками, распространению наркотиков, покупке или хранении огнестрельного оружия лицом с ограниченным доступом, а также по другим обвинениям.Его арестовали после 14-месячного расследования, проведенного правоохранительными органами в отношении крупной наркобизнеса в Юте. Кук в основном использовал Snapchat, «чтобы продавать большое количество различных (типов) наркотиков, огнестрельного оружия и поддельных водительских прав», — написал офицер, производивший арест, в своем письменном показании под присягой.

Когда Кука арестовали, детективы «обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, наличные деньги, поддельные водительские права и несколько наркотиков, включая вещество, дающее положительный результат на фентанил, метамфетамин (положительный результат), экстази (положительный результат теста), ЛСД (положительный результат теста), марихуану и тысячи других наркотиков». Картриджи с ТГК »в его доме, говорится в письменных показаниях.

Были также конфискованы три автомобиля, один из которых зарегистрирован на имя Джейкобса. Джейкобс сказала полиции, что ей необходимо зарегистрировать машину на свое имя, чтобы вывести ее из конфискации, согласно письменным показаниям.

«Миссис. Джейкобс заявила, что ее сын основал бренд одежды PND. Она сказала, что «PND» означает «людям нужен дизайн». Я сообщил ей, что ее сын действительно начал бизнес, но «PND» означает «plug next». дверь », и я полагал, что он использовал компанию как способ отмыть свои доходы от незаконных наркотиков», — говорится в письменных показаниях.

В показаниях под присягой утверждается, что после ареста Кук постоянно давал матери инструкции из тюрьмы, чтобы они давали другим членам наркобизнеса.

«Подозреваемый поручает миссис Джейкобс собрать деньги или продать несколько активов этих подозреваемых», согласно письменным показаниям,

18 сентября полиция считает, что Кук дал своей матери пароль от своей учетной записи Snapchat.

«Затем он говорит миссис Джейкобс, что отсюда исходят все улики против него, и просит ее вывести его из системы.Подозреваемый поручает миссис Джейкобс, чтобы его сестра помогала ей, если она не знает, как это сделать », — говорится в показаниях под присягой. «Вскоре после того, как подозреваемый приказал миссис Джейкобс выйти из системы, я заметил, что его телефон был отключен, и я потенциально потерял важные улики в этом расследовании».

10 октября Джейкобс была допрошена полицией, но, согласно письменным показаниям, ей отказали в предоставлении пароля от сына.

Полиция также отметила в показаниях под присягой, что, по мнению детективов, Джейкобс разговаривала с «высокопоставленным деловым партнером своего сына», пытаясь получить 250 000 долларов, необходимых для выплаты залога.

Кулинария Иконки PNG, Вектор, PSD и Клипарт с прозрачным фоном для бесплатной загрузки веб-иллюстрация

5000 * 5000

5120 * 5120

pnd-1 | ATCC

Продукт предоставляется «КАК ЕСТЬ», и жизнеспособность продуктов ATCC ^® гарантируется в течение 30 дней с даты отгрузки, при условии, что покупатель хранил продукт и обращался с ним в соответствии с информацией, содержащейся в информационном листе продукта, веб-сайт и сертификат анализа. Для живых культур ATCC перечисляет состав сред и реагенты, которые оказались эффективными для продукта. Хотя другие неуказанные среды и реагенты также могут давать удовлетворительные результаты, изменение в протоколах, рекомендованных АТСС и / или Депозитором, может повлиять на восстановление, рост и / или функцию продукта. Если используется альтернативный состав среды или реагент, гарантия ATCC на жизнеспособность больше не действует. За исключением случаев, прямо изложенных в настоящем документе, никакие другие гарантии любого рода, явные или подразумеваемые, не предоставляются, включая, помимо прочего, любые подразумеваемые гарантии товарной пригодности, пригодности для конкретной цели, производства в соответствии со стандартами cGMP, типичности, безопасности, точности. , и / или ненарушение прав.

Этот продукт предназначен только для лабораторных исследований. Он не предназначен для каких-либо терапевтических целей на животных или людях, для употребления в пищу людьми или животными или для каких-либо диагностических целей. Любое предлагаемое коммерческое использование запрещено без лицензии ATCC.

Хотя ATCC прилагает разумные усилия для включения точной и актуальной информации в этот лист продукта, ATCC не дает никаких гарантий или заявлений относительно ее точности.Цитаты из научной литературы и патентов приводятся исключительно в информационных целях. ATCC не гарантирует, что такая информация была подтверждена как точная или полная, и заказчик несет исключительную ответственность за подтверждение точности и полноты любой такой информации.

Этот продукт отправляется при условии, что покупатель несет ответственность и принимает на себя все риски и ответственность в связи с получением, обращением, хранением, утилизацией и использованием продукта ATCC, включая, помимо прочего, принятие всех соответствующих мер безопасности и мер предосторожности при обращении для сведения к минимуму риск для здоровья или окружающей среды.В качестве условия получения материала заказчик соглашается с тем, что любые действия, предпринимаемые с продуктом ATCC и любыми дочерними продуктами или модификациями, будут осуществляться в соответствии со всеми применимыми законами, нормативными актами и руководящими принципами. Этот продукт предоставляется «КАК ЕСТЬ» без каких-либо заявлений или гарантий, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем документе, и ни при каких обстоятельствах ATCC, ее материнские компании, дочерние компании, директора, должностные лица, агенты, сотрудники, правопреемники, правопреемники и аффилированные лица не несут ответственности за косвенные , особые, случайные или косвенные убытки любого рода в связи с использованием продукта покупателем или возникшие в результате его использования.Несмотря на то, что прилагаются разумные усилия для обеспечения подлинности и надежности материалов, находящихся на хранении, ATCC не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильной идентификации или искажения таких материалов.

Дополнительные сведения об использовании этого продукта см. В прилагаемом соглашении о передаче материала (MTA). MTA также доступен на нашем веб-сайте www.atcc.org

Шеф-повар креольской кухни с приправами

Рецепт пасты с морепродуктами • Хвост омара 8 унций • 10 креветок 26/30 • pnd. Раковина (размягчение) • 5oz. креольский маринад от шеф-повара • 5 унций. вода • 1 фунт. макаронные изделия (трехцветные ротини) • 2 унции. сливочное масло • 1 чашка креольского соуса тартар от шеф-повара Довести макароны до кипения в течение 6-8 мин. Раковина с креветками-омарами в алюминиевой фольге с 5 унциями. креольский маринад от шеф-повара, 5 унций. вода, 2 унции. взбитое масло. Поставить на гриль на 8-10 мин. с грилем при температуре от 450 до 500 градусов Снимите морепродукты с алюминиевой фольги и поместите на поверхность гриля на 3 минуты Жидкие соки, оставшиеся в алюминиевой фольге, вылейте в пасту после слива воды из пасты, затем смешайте с 1 чашкой креольского винного тартара от шеф-повара соус. Достаньте из гриля морепродукты, нарезав их небольшими кусочками до желаемого размера, затем переложите в миску для макарон и перемешайте. Если вы хотите больше аромата, положите 2 унции. креольского маринада от шеф-повара, пока вы не достигнете желаемого вкуса. Салат из ракушек • 1 ТОМАТ • ПОМИДОР • ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЦ • ЛУК • 1 / 4PND. КОНЧ • ЛАЙМ • 2 унции. ПОВАР КРЕОЛЬСКИЙ МАРИНАД 2 унции. ШЕФ-КРЕОЛ МАРИНАД ТОМАТ, ЛУК, ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕЦ, КОНЧ НА МАЛЕНЬКИЕ КУСОЧКИ НАРЕЗАТЬ ТОМАТ, ВНУТЬ ВНУТРЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ТОМАТА, ОСТАВИТЬ ОТДЕЛЕННУЮ КОНЧ, ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕЦ, ЛУК И НАСЫЩЕННЫЙ ПОМИДОР. ПРИСОЕДИНИТЬ 2 УНЦИИ КРЕОЛЬСКОГО МАРИНАДНОГО СОУСА ШЕФ-КРЕОЛЬСКОГО СОУСА ВЫЖАТЬ ЛАЙМ ЗАТЕМ СМЕШИВАТЬ Рецепт бобовых Рецепт бобовых Время приготовления: ок. 45 мин. Сначала мы собираем все овощи по выбору. Промыть овощи. (См. Схему) … Добавьте 4 унции воды в кастрюлю. затем добавить нарезанные кубиками и нарезанные овощи: • 1 чайот • 2 моркови. • 4 стебля тимьяна • 4 стебля петрушки • 1/3 части капусты • 1 помидор • 1 зеленый перец • 1/2 луковицы после овощей добавляем следующие ингредиенты: • 4 головки гвоздики • 3 кукурузных перца • 1/3 перца скотч боник • 1 столовая ложка морской соли • 1 чайная ложка кайенского перца • 1 чайная ложка чесночного порошка • 4 зубчика чеснока по этому рецепту требуется 8 унций. креольского специального маринадного соуса от Chef поставьте на огонь Med / High , перемешайте и оставьте крышку в кастрюле на 35 мин. осторожно снимите крышку, используйте инструмент для раздавливания, чтобы смешать мягкие овощи, приготовленные на пару. Подождите десять минут с открытой крышкой после того, как принесите овощи в кабачки для надлежащего рассеивания воды (без мяса, которое можно подавать в качестве вегетарианского блюда.

Подготовка мяса к бобовым (кусочки говядины) … прибл. 18 минут на приготовление Сначала мы собираем наш выбор кусков говядины 1-2 фунта промываем мясо, затем помещаем в миску добавляем 1/2 кислого апельсина (выжатый) • 1/2 лайма (выжатый) • стакан на 4 унции уксус • 4 унции воды и дайте настояться 5 мин. • затем ополосните мясо. После кислотной ванны поместите мясо в специальную кастрюлю, добавив наши ингредиенты по • 1 чайная ложка томатной пасты • 1/2 помидора • 4 зубчика • 1 чайная ложка кайенского перца • 4 целых нарезанных зубчика чеснока • 1 чайная ложка морская соль • 2 кукурузных перца • 4 унции специального маринадного соуса Chef • 4 унции воды перемешайте до состояния и дайте готовиться на среднем / высоком уровне в течение 10 минут с закрытой крышкой осторожно снимите крышку Тщательно перемешайте в течение 2 минут (бланшируйте) ингредиенты) Оставьте мясо на среднем / высоком уровне с открытой крышкой на 5 минут, чтобы позволить большему количеству жидкости рассеяться (ищите густую консистенцию бульона) После того, как мясо доведено до густого бульона, можно добавить уже приготовленные овощи перемешивайте в течение 3 минут для получения хорошей смеси и дайте готовиться еще 5 минут до подачи. .. Примечание: обязательно промойте все предметы в ситечке. Не забудьте добавить воду, а затем овощи в кастрюлю. Чайот необходимо очистить картофелечисткой и разрезать сверху вниз, чтобы вырезать центральное семя. Морковь очистить ножом, отрезав оба конца. Капуста должна быть покрыта перьями Все овощи необходимо нарезать небольшими кусочками, чтобы они быстрее дезинагрировались во время варки. • 28 унций. воды • 2 целых зубчика (нарезать небольшими кусочками) • 1 чайная ложка морской соли • 1 четверть лука • 1 половина зеленого перца • 3 стебля петрушки • 2 стебля тимьяна Дать воде закипеть Как только вода закипит, добавьте 5 столовых ложек Chef Creole специальный рецепт Рис промойте перед тем, как положить его в кастрюлю, чтобы удалить излишки соли. 14 унций риса. Добавьте рис в кастрюлю, перемешайте и накройте крышкой. Крышку кастрюли нужно оставить закрытой на 15 минут. Затем снимите крышку, вода должна рассеяться. Затем мы добавляем 1 унцию. взбитого сливочного масла Добавляем 1 фунт креветок 41/50. Добавьте 1 фунт филе сома (или морепродуктов на выбор). Дайте кипеть в течение 15 минут при закрытой крышке … прим. время приготовления 30 минут. ПАЭЛЛА РАЙС • 4 УНЦИИ ОЛИВКОВОГО МАСЛА • 2 ГВОЗДИКА • ЧАШКА НАРЕЗАННОГО ЛУКА • ЧАШКА ЗЕЛЕНОГО ПЕРЦА • 2 СТОЛОВЫХ ЛОЖКИ СОЛИ • 1 КУБИЛЬНЫЙ БУИЛЬОН МАГГИ (КУРИЦА) • 1 ЧАЙНАЯ ЛОЖКА 0 ПЕТЛИНОВЫЙ ЛАК 1 ЧАШКА ЗАМОРОЖЕННОГО ЗЕЛЕНОГО ГОРОХА • ЧАЙНАЯ ЛОЖКА ЖЕЛТОГО РИСА • 4 ЧАШКИ ВОДЫ • 4 СТАНКА TYME • 4 СТУПЕНКА PARSLEY • 1 ЦЕЛЫЙ ПЕРЕЦ SCHOCH BONNET (НЕ ОТКРЫВАТЬ) br> • 2 ЧАШКИ ПАРБОВАРЕННОГО РИСА ПРИВЕСТИ К КИПЕНИЮ, КОГДА ВОДА ИСПАРИВАЕТСЯ, ПЕЧЬ НЕОБХОДИМА. СОТЕИ МОРЕПРОДУКТЫ В ОТДЕЛЬНОМ КАШЕЛЕ. • 2 унции оливкового масла • красный перец, нарезанный желтый перец • взбитое масло 4 унции • 4 унции КРЕОЛЬНЫЙ СОУС ШЕФА • 6 унций воды • 12 мидий • 12 моллюсков • 10 крупных кусков SHAPPER FISH FISH FILLET ПРИГОТОВЛЯЙТЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 2 МИНУТЫ, ПРИСОЕДИНЯЯ КОМБИНИРОВАННЫЕ МОРЕПРОДУКТЫ С ЗАПАРНЫМ РИСОМ. рис джумболая • 4 унции оливкового масла • 2 гвоздики • чашка нарезанного лука • чашка зеленого перца • 2 столовые ложки соли • 1 кубик буйона Мэгги (курица) • 1 чайная ложка кайенского перца * обжарить на сковороде • 4 стакана воды • 2 стакана пропаренного риса • 4 стебля тимьяна • 4 стебля петрушки • 1 целый перец schoch bonnet (не открывать) Доведите до кипения, когда вода испарится, включите огонь на слабую. тушеное мясо в отдельной посуде. • 2 унции оливкового масла • нарезанный красный перец, нарезанный желтый перец • 4 унции взбитого масла • 4 унции креольского креольского соуса • 1 фунт нарезанного спелого помидора • 1 фунт нарезанной курицы без костей • 1 фунт острого итальянского колбаса • 1 фунт мягкой итальянской колбасы дать обжариться в течение 5 минут, перемешивая по ходу движения • добавьте 6 унций воды • добавьте 2 унции томатной пасты • доведите до кипения после завершения смешанного мяса с вареным рисом, дайте мясо и рис пар в течение 5 минут.

Консультации по грудному вскармливанию оказывает помощь в кормлении грудью

Когда я направляю пациентов к Клэр, я уверен, что, если проблема будет решена, она решит ее. Ее опыт и спокойствие, уверенность в себе на протяжении многих лет помогали и успокаивали бесчисленное количество матерей.

~ Д-р Тим Эванс (Королевский врач)

Клэр работает специалистом по грудному вскармливанию с 1989 года, а ранее работала акушеркой в ​​родильном доме королевы Шарлотты в Лондоне.

Клэр писала статьи для Baby Magazines и много раз появлялась на радио и телевидении, таких как BBC Breakfast & This Morning, и это лишь некоторые из них.

Клэр написала несколько книг и записала DVD, который Cocoon UK настоятельно рекомендует любой матери, желающей кормить грудью или кормить из бутылочки:

Если вы живете в Лондоне, Клэр может навещать вас дома или в больнице. Чтобы записаться на консультацию к Клэр, позвоните по телефону 020 3287 4633.

Я отчаянно нуждалась в помощи с грудным вскармливанием в тот день, когда приехала домой из Портленда с моим новорожденным сыном.Я поговорила с Cocoon, и они смогли пригласить меня на следующий день фантастическую медсестру, специализирующуюся на грудном вскармливании. Она все еще помогает мне ухаживать за моим сыном 10 недель спустя, и я использовала Cocoon для другой поддержки — часто в короткие сроки. Кокон действительно был лучшей находкой !.

~ Фиона, Северный Лондон

С Мией у меня были серьезные проблемы с тем, чтобы заставить ее ухватиться за нее, и я был близок к тому, чтобы сдаться, когда я получил совет от Клэр.Я просто не могу похвалить ее достаточно — у нее действительно простой способ описать технику захвата, и ей удалось заставить матери кормить грудью, когда они действительно думали, что никогда не получат этого.

Морозостойкая затирка для керамогранита: Морозостойкая затирка для плитки: для уличных работ

Морозостойкая затирка для плитки: для уличных работ

Разновидности, преимущества и недостатки

Уличная плитка требует к себе особой внимательности при укладке и обустройстве швов, поскольку только так можно рассчитывать на практичность применения и создание комфортного пространства на улице. Интересно то, что затирка швов уличной плитки должна проводиться только при использовании морозостойкого средства, поскольку так обеспечивается не только привлекательность, но и стойкость материала к температурным нагрузкам. Функциональность в сочетании с красотой – это главное, что сочетает в себе затирка для уличной плитки морозостойкая от известных производителей. К тому же предоставляются средства на разных основах: цементной, эпоксидной, полиуретановой и комбинированной, что позволяет в зависимости от требований подобрать наиболее правильное вещество. Применение дополнительных компонентов исключает обледенение плиточного покрытия, даже при прямом воздействии минусовой температуры, продлевая тем самым срок работы плитки.

Затирка для наружных работ

Затирка для плитки на улице морозостойкая – это особая категория веществ для обработки, поскольку в составе применяются вещества, которые смогут справиться с разными температурными перепадами, что и можно считать важным преимуществом. Очень часто в качестве затирки для уличной плитки применяется песок, смешанный с водой, который утрамбовывается в несколько слоев, но такую методику нельзя назвать особо надежной, поскольку такое покрытие может привести к нарушению целостности всего плиточного пола. Но если рассматривать укладку фасадной плитки, то здесь можно использовать только специальные вещества, которые не дают материалу промерзнуть, сохраняя при этом поставленное техническое и практичное качество.

В зависимости от состава можно условно поделить затирки на следующие категории:

1. Цементные сухие вещества, которые могут быть серыми и цветными.
2. Смоляные вещества на основе эпоксидной или фурановой смеси.
3. Силиконовые готовые фуги и герметики с особым составом.
4. Латексные затирки.

При желании можно экспериментировать, добавляя при этом разные компоненты и вещества, чтобы получить идеальные технические и декоративные особенности в соответствии с требованиями. Но важную роль играет индивидуальная оценка особенностей пространства и типа плиточного покрытия во избежание неудобств в последующем.

Цементные вещества

Затирка для плитки для наружных работ морозостойкая на основе цементного раствора – это классическое решение, которое не может порадовать какими-то выдающимися техническими и эксплуатационными параметрами.

Стандартные варианты смесей могут быть на основе портландцемента или сочетания песка с портландцементов с характерными техническими особенностями. Дополнительно могут быть разные пигменты для получения насыщенного цвета и оттенка в соответствии со всеми требованиями. Интересно и то, что цементные вещества для обработки швов – это недолговечные затирочные средства, поэтому дополнительно не будет лишним использовать дополнительные защитные компоненты.

Обратите внимание! При укладке бетонной или клинкерной плитки рекомендуется использовать именно цементные смеси, поскольку они идеально сочетаются с основой и смогут обеспечить надежность всей конструкции. Но при этом не лишним будет учесть особенности состава в плане его стойкости к температурным перепадам.

Эпоксидные и фурановые смолы

Эпоксидные затирки – это двухкомпонентные вещества, которые сочетают в себе смолы и отвердители, а также третьим не обязательным, но важным моментом считаются красящие пигменты. Это обеспечивает привлекательность и соответствие общего пространства в соответствии с выбранным ландшафтным стилем.

Современные эпоксидные вещества идеально сочетают в себе и экономность расхода, поскольку вещество нужно заготавливать в небольших порциях, поскольку быстрое затвердение материала может привести к проблемам. А также простота работы создает дополнительные преимущества, но вот выпускается средство только в черном цвете, поэтому особой привлекательности здесь не удастся получить.

Если рассматривать затирки, изготовленные на основе фурановой базы, то они имеют точно такие же недостатки, как эпоксидные вещества. Высокая стоимость может создавать дополнительные неудобства для потребителей, поэтому важно предварительно оценить преимущества и недостатки.

Фурановые затирки – это идеальное решение для промышленных помещений, а вот для обустройства домашней плитки такой вариант не подходит, поскольку сочетает в себе многие неудобства работы. Но в целом качество фурановой затирки высокое и может порадовать многими положительными свойствами.

Латексные вещества

Латексные затирочные средства для уличной плитки – это качественные вещества с большим ассортиментом цветов и оттенков. Порадует и то, что присутствует стойкость к повышенной влажности, но высокая стоимость может создать определенные финансовые сложности. Но в то же время обеспечивается идеальный результат при работе.

Силиконовые затирки

Полимерные или силиконовые затирки для обработки уличной плитки – это идеальное решение для защиты тех стыков, которые будут постоянно контактировать с водой. Идеальное сцепление с материалом обеспечивает привлекательность, качество и надежность в сочетании с поставленными техническими особенностями. Идеально подойдет силиконовая затирка для обработки швов глубиной до 7 мм, причем удобно будет обрабатывать и швы между мозаичной плиткой и керамическими покрытиями. Но вот металлические и деревянные покрытия не смогут качественно работать с силиконовыми затирками.

Среди преимуществ представленной затирки стоит отметить эластичность состава и способность выдержать повышенную влажность. Но среди недостатков отмечается высокая стоимость и отсутствие хорошего сцепления материала с разного рода отделочными покрытиями.

Правила применения морозостойкой затирки

Затирка для уличной плитки морозостойкая – это двухкомпонентный состав, который подойдет для обработки швов, исключая при этом появление плесени и грибка, что чревато нарушением общей биологической безопасности готовой плитки.

Если говорить о том, какая лучше всего затирка для плитки фасадная, то стоит предварительно оценить особенности каждого состава в плане принципа работы. Например, работать с эпоксидной затиркой можно только при наличии соответствующего опыта и знаний, а вот цементная и силиконовая – это практичные вещества без особых сложностей в обработке швов, что и можно считать важным преимуществом.

Чтобы правильно обработать швы между плиткой, то при этом стоит обратить внимание на применение специального инструментария и средств. А именно стоит подобрать шпатель, губку и дополнительные инструменты для зачистки, поскольку так можно предотвратить нарушение целостности стыков.

Грамотное цветовое решение

Затирка для швов фасадной плитки предоставляется в большом ассортименте цветов и оттенков, но вот не все виды веществ могут порадовать таким разнообразием. К тому же дополнительно производители предоставляют большой ассортимент дополнительных пигментов для возможности разнообразить состав и придать ему соответствующего облика.

Если добавлять цветовые пигменты самостоятельно, полагаясь на собственные требования и желания, то нужно помнить, что есть вероятность появление тусклых оттенков, если неправильно рассчитать пропорцию. Но есть и уже полноценные вещества с наличием дополнительных компонентов в виде яркого цвета и оттенка.

Идеальным решением считается цементная и эпоксидная затирка в плане соотношения цвета и качества. Но вот в большинстве случае эпоксидное вещество представлено в черном цвете, поэтому чтобы получить идеальный оттенок нужно предварительно подобрать «сырой» вариант эпоксидки.

Если есть возможность потратить больше денег на затирку, то в таком случае подойдет вещество с эффектом, поскольку наличие идеального блеска или бликов – это возможность преобразовать плитку и придать ей особо утонченного вида. При желании можно получить золотые цвета или оттенки, которые будут светиться в темноте.

Преимущества и недостатки применения

Затирка швов фасадной плитки морозостойкая может сочетать в себе преимущества и недостатки в зависимости от используемого варианта средства. Но если рассматривать достоинства морозостойкого вещества в целом, то можно выделить:

1. Материал не впитывает влагу, поэтому предотвращается появление грибка и плесени, что могло бы обернуться многими гигиеническими опасностями.
2. Эластичность средства упрощает нанесение вещества на стыки, формируя правильные швы.
3. Материал при правильном выборе и нанесении не выгорает и не теряет своего насыщенного цвета.
4. Присутствует стойкость к температурным перепадам в процессе применения.
5. Материал не разрушается при механическом повреждении, что и считается одним из основных достоинств.
6. Большой ассортимент видов в зависимости от состава и производства – это гарантия разумного подбора.
7. При соблюдении правил укладки затирки обеспечивается длительный срок применения в соответствии с поставленными нормами.

Не лишним будет отметить и то, что есть определенные недостатки:

1. Вещества имеют высокую стоимость.
2. Требуется использование специального инструментария.
3. Важно учитывать технические правила работы.
4. Нужно соблюдать последовательность выполнения работ по затирке швов.

Современные затирки морозостойкого типа для уличной плитки – это идеальное решение для формирования привлекательности, надежности и механической стойкости, как стыков, так и самого покрытия. Но при желании и наличии сложностей рабочего плана лучше всего обратиться к профессионалам, чтобы получить ответы на все вопросы и ценные рекомендации для выбора вещества. Именно это позволит предотвратить появление сложностей и неудобств при обустройстве уличного или фасадного плиточного покрытия с любыми техническими и внешними особенностями.

Вам будет интересно:

Топ-9 лучших затирок для плитки в рейтинге Zuzako на 2020 год

*Обзор лучших по мнению редакции Zuzako.com. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

После выполнения отделочных работ по укладке плитки остаются зазоры, в которые может проникать влага. Защитить основание от негативного воздействия, улучшить герметичность поверхности и придать отделке завершённый вид можно с помощью затирки швов. Строительный рынок сегодня предлагает широкий ассортимент этого материала, но покупателю часто очень сложно сделать выбор. Чтобы облегчить процедуру, мы подготовили рейтинг лучших затирок для плитки на 2020 год. При составлении топа мы проанализировали самые популярные средства. Учли их основные свойства и особенности, преимущества и недостатки, а также приняли во внимание мнение экспертов и отзывы покупателей.

Популярные производители затирок для кафеля и керамогранита

На последнем этапе укладки плитки наносится затирка. Ею заполняют зазоры между керамическими плитками. Этот строительный материал предназначен для того, чтобы удерживать плитку, защищать её от влаги, предотвращать отпадение и придавать эстетически привлекательный вид поверхности. Качество затирки влияет на устойчивость швов к развитию плесени и грибка. Чтобы грамотно выбрать материал, необходимо учитывать все нюансы. Особое внимание следует уделять производителю, так как от него напрямую зависит качество и долговечность продукции. Предпочтение лучше отдавать только проверенным брендам, которые за время своего существования зарекомендовали себя с положительной стороны и получили много хороших отзывов.

По мнению экспертов и отзывам покупателей, сегодня самыми лучшими считаются следующие производители:

1. MAPEI – итальянский производитель строительных материалов. Затирки, выпускаемые под этим брендом, можно купить в любой точке планеты. При их производстве компания использует собственные разработки, такие как водоотталкивающий эффект и дополнительный барьер против грибка. Производитель выпускает товар как в сухом, так и жидком виде в большой цветовой гамме.
2. CERESIT – немецкий производитель строительных товаров. Производство и разработка материалов для строительства и ремонта является основным направлением в деятельности компании. Вся продукция качественная, так как проходит тщательный контроль на всех стадиях производства. В состав сухих смесей Церезит входят только экологически чистые компоненты. Благодаря тому, что производственные мощности компании расположены в разных странах, поддерживается приемлемая стоимость.
3. VETONIT DECO – французский производитель существует уже более 100 лет и выпускает линейку сухих смесей под названием Vetonit. Специализируется компания на цементных и эпоксидных видах заделки швов. Все материалы, выпускаемые под этим брендом, отличаются высоким качеством.
4. LITOKOL – итальянская производственная компания основана в 1968 году. В линейке представлены качественные материалы, изготовленные по современным технологиям. Продукция представлена в разных вариантах. Выбрать наиболее подходящий материал может как любитель, так и профессионал. Компания регулярно проводит лабораторные испытания по проверке качества затирки.
5. KIILTO – финский производитель, занимающийся разработкой и производством строительных смесей на протяжении уже более 100 лет. Затирка отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками. Её можно смешивать для подбора цвета. Продукция отличается долгой жизнеспособностью и хорошей морозоустойчивостью.
6. ISOMAT – греческий концерн. Занимает одну из лидирующих позиций в Юго-Восточной Европе. Покупатели среди преимуществ продукции отмечают разнообразие расцветок, устойчивость к воде и химическим веществам, стабильность цвета после высыхания.
7. SOPRO – один из известных и ведущих производителей строительной химии в Европе. Компания была основана в Германии в 1864 году Вильгельмом Густавом Дюккерхоффом. Производитель может похвастаться широким ассортиментом товаров, в том числе тех, что предназначены для больших щелей. Затирка термоустойчивая и выпускается разных цветов.

Все перечисленные выше производители зарекомендовали себя только с положительной стороны. Выбирая затирку одного из представленных в топе брендов, вы отдаёте предпочтение высокому качеству и надёжности.

Обзор топа самых эффективных затирок для межплиточных швов

Цементные затирки

В составе такого вида затирки присутствует цемент, а также добавки и цветовые пигменты. Чтобы применять такой материал, его смешивают с водой до консистенции густой сметаны. Затирка удобна в работе, имеет невысокую стоимость, прочность, но неустойчива к возникновению плесени.

1

Mapei Ultracolor Plus

1 445 р.

Высокоэффективный заполнитель для швов на цементной основе. Средство обладает всеми необходимыми эксплуатационными характеристиками, которые позволяют использовать его для зон с высокими требованиями к водостойкости и износостойкости.

Цементную затирку выпускают разных цветов. Неоспоримым преимуществом является то, что применять данную затирку можно как внутри, так и снаружи дома, при отделке террас, балконов и заделке дефектов фасадов зданий.

Материал принадлежит к классу CG2. Затирка поглощает вибрацию отделочных материалов, а также понижает водопоглощение, не допускает проникновения воды к боковой поверхности плитки и внутрь шва.

Опасности для здоровья согласно нормам ЕС 99/45 не представляет.

Плюсы

• Прочность на сжатие
• Высокая защита от плесени и грибка
• Стойкость к влаге, воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферным осадкам
• Устойчивость к температурным изменениям
• Морозостойкость
• Широкая цветовая гамма

Минусы

• Высокая цена
• Приготавливать раствор нужно небольшими партиями, так как пластичность затирки сохраняется на протяжении 45 минут

Затирка для плитки Mapei Ultracolor Plus

2

Ceresit СЕ 40 Aquastatic

443 р.

топ лучших

Цветная цементная водоотталкивающая затирка с противогрибковым эффектом для швов плиточных облицовок шириной до 10 мм. Выпускается в 38 разных цветах. Обладает усиленным противогрибковым и водоотталкивающим эффектом. Благодаря высокой эластичности затирку можно применять на деформирующихся основаниях. Считается одной из самых популярных как у домашних мастеров, так и у профессиональных отделочников.

Покупатели в отзывах отмечают практичность затирки Ultra Pox, так как этот материал обладает повышенной устойчивостью к химическим веществам и механическому трению.

Плюсы

• Усиленный противогрибковый эффект
• Эластичность
• Устойчивость к деформации и загрязнению
• Водо- и морозостойкая
• Экологичность
• Подходит как для внутренних, так и наружных работ

Минусы

• Для высыхания необходимо не менее 8 часов
• Если добавить больше воды, чем положено, то свойства значительно ухудшатся

Затирка для плитки Ceresit СЕ 40 Aquastatic

3

KIILTO Saumalaasti

611 р.

Цветовая гамма данной затирки весьма широкая, поэтому каждый сможет подобрать оптимальное цветовое решение. Швы после высыхания получаются гладкими и ровными.

Затирка со сверхнизким выделением вредных летучих веществ для затирки швов между кафельными, клинкерными и керамическими плитками. Этот материал цементного типа можно использовать для заделки межплиточных швов, ширина которых составляет 1–6 мм при минимальной глубине 3 мм.

Плюсы

• Экологичность
• Отличные гидроизоляционные характеристики
• Легко наносится
• Экономичный расход

Минусы

• Не во всех магазинах есть в наличии

Затирка для плитки KIILTO Saumalaasti

Эпоксидные и фурановые составы

Эпоксидные и фурановые составы отличаются надёжностью и долговечностью. Такие материалы влаго- и светоустойчивые, эластичные и позволяют хорошо заполнять зазоры и делать швы герметичными. При этом есть широкая палитра базовых цветов. Глубина окраса сохраняется в течение длительного времени.

1

Kerakoll Fugalite Eco

4 490 р.

Kerakoll Fugalite Eco – жидкая керамика, не имеющая аналогов.

Сертифицированный, керамизированный, экосовместимый шовный заполнитель. Легко смывается, бактерио- и фунгистатический, водонепроницаемый, пятностойкий. Предназначен для швов шириной от 0 до 20 мм.

Плюсы

• Долговечность
• Не содержит красителей
• Подходит для жилых помещений
• Затирка удобна в применении

Затирка для плитки Kerakoll Fugalite Eco

2

Litokol Litochrom Starlike

4 408 р.

топ лучших

Эпоксидная затирочная смесь сегодня пользуется огромной популярностью. Материал состоит из смол, модифицирующих добавок и наполнителя. Рабочие и эксплуатационные свойства материала позволяют применять его для наружной и внутренней облицовки.

Затирка Litokol Starlike не желтеет и не выцветает под прямыми солнечными лучами, кроме того, легко очищается.

Ещё одним положительным качеством двухкомпонентной смеси является грязеотталкивающее свойство. Материал не впитывает брызги от мыльной или грязной воды, вина, кофе, чая, соков.

Плюсы

• Низкая истираемость
• Морозоустойчивость
• Устойчивость к механическим воздействиям
• Широкий спектр цветов
• Водонепроницаемость

Минусы

• Из-за повышенной эластичности смесь сложно разравнивать

Затирка для плитки Litokol Litochrom Starlike

3

Mapei Kerapoxy CQ

2 601 р.

Этот материал также можно использовать в качестве кислотостойкого клея для укладки керамической плитки, природного камня, фиброцементных, бетонных и других строительных материалов.

Шовный заполнитель устойчив к кислотам, щелочам, грибку и плесени. Средство легко наносить. Предназначено для заполнения швов между керамической плиткой, камнем и стеклянной мозаикой как внутри, так и снаружи помещений.

Плюсы

• Механическая прочность
• Долговечность
• Химическая стойкость
• Отсутствие усадки и трещин
• Однородный цвет
• Устойчивость к атмосферным осадкам

Минусы

• Довольно большой расход

Затирка для плитки Mapei Kerapoxy CQ

Полимерные затирки

К полимерным затиркам относятся силиконовые и силикатные составы. В них добавляют специальные полимерные присадки. Составы создают грязеотталкивающую поверхность.

1

Diamant Star lvl.80

1 599 р.

Затирка предназначена для заполнения межплиточных швов. Подходит для всех типов мозаики, керамогранита, керамической плитки, клинкера и изделий из натурального и искусственного камня. Средство отличается лёгкостью нанесения, благодаря кремообразной консистенции. Использовать затирку можно как в сухих, так и влажных помещениях, в душевых, ванных комнатах, кухнях, балконах, террасах и в системе «тёплый пол».

Плюсы

• Не требует добавления воды или отвердителя
• Безопасна для здоровья и окружающей среды
• Быстрое и простое нанесение
• Высокая стойкость к механическим нагрузкам, химическим веществам, загрязнениям, грибку и плесени
• Стабильность цвета
• Морозоустойчивость

Минусы

• При несоблюдении технологии быстро затвердевает

Затирка для плитки Diamant Star lvl.80

выбор

Затирка обеспечивает качественное покрытие. Производитель предлагает большой выбор цветовой гаммы. При использовании обеспечивается герметизация швов облицовок в помещениях. Обладает высокой адгезией к эмалированным поверхностям, стеклу, фарфору и фаянсу. Формула MicroProtect обеспечивает длительную стойкость к грибку и плесени.

Затирка устойчива к УФ-излучению, поэтому её можно применять не только для внутренних, но и наружных работ.

Плюсы

• Эластичность
• Водостойкость
• Усиленный противогрибковый эффект
• Высокая стойкость к УФ-лучам
• Экологичность
• Предназначена как для внутренних, так и для наружных работ

Минусы

• Формировать шов нужно за один подход

Затирка для плитки Ceresit CS 25

3

Момент Ceramics

321 р.

выбор

Эта затирка предназначена для заполнения швов между керамическими и каменными плитами, устроенных на недеформирующихся основаниях. Обладает противогрибковым действием и пригодна для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Производитель предлагает только 6 цветовых решений – белый, серый, тёмно-коричневый, багамы, жасмин и карамель. Поверхность затирки гладкая и экологически безопасная.

Плюсы

• Низкая цена
• Экологичность
• Возможность использования как для наружных, так и внутренних работ
• Морозостойкость
• Влагостойкость
• Противогрибковый эффект
• Гладкая поверхность

Минусы

• Специфический запах

Затирка для плитки Момент Ceramics

Советы редакции Zuzako по выбору затирочных смесей для керамической плитки

Для заполнения межплиточных швов на конечном этапе после укладки плитки используется специальный материал под названием затирка. Он выполняет сразу несколько функций – служит декоративным элементом, защищает основание от попадания влаги, защищает стыки от загрязнений, а также предотвращает возникновение грибка и плесени.

При выборе затирочной смеси обращайте внимание на её однородность, эластичность, тип, цвет, а также производителя.

Качественная затирка должна быть однородной и эластичной, чтобы в межплиточном пространстве не образовывались комки.

Что лучше подойдёт для кухонного фартука и пола

Выбирая затирку для кухонного фартука и пола, особое внимание обращайте на уровень её водостойкости, величину усадки после высыхания, степень поглощения влаги, прочность и уровень адгезии к основанию.

Профессиональные мастера точно знают, какую затирку нужно купить для заполнения швов той или иной плитки. Поэтому выбор лучше доверить именно им.

Приобретая материал для затирки швов, необходимо учитывать и репутацию производителя. Затирка для плитки Ceresit, Atlas и Плитонит 3 находится в среднем ценовом сегменте и пользуется спросом у покупателей. Немецкие и итальянские марки Mapei, Schtern и Litokol обойдутся немного дороже, но их качество также соответствует стоимости.

Что лучше выбрать для ванной и бассейна

Специальную затирочную смесь для заделки межплиточных швов в ванной или в бассейне выбирайте особенно тщательно. Этот материал должен защитить внутреннее пространство отделочного материала от проникновения влаги, а также последующего возникновения плесени и грибка. Поэтому затирка должна быть влагостойкой, иначе отделка плиткой в течение нескольких месяцев придёт в негодность. Нельзя использовать в качестве затирочной смеси традиционные растворы на основе песка и цемента. У них невысокие водоотталкивающие характеристики. Оптимальный вариант – 2-компонентная затирка для бассейна или эпоксидные составы.

Все средства, представленные в нашем топе, пользуются большим спросом и отличаются хорошими характеристиками. Рекомендовать определённую затирку было бы неправильно, так как все материалы имеют свои преимущества и недостатки. Выбор всегда остаётся за вами.

Надеемся, что статья расширит ваши знания о затирках для швов между плитками и поможет сделать правильный выбор.

Удачных вам покупок!

Поделитесь с друзьями в социальных сетях

Справочная статья, основанная на экспертном мнении автора.

Затирка для керамогранита: чем отличается от обычной?

Особенности, разновидности и правила применения

Керамогранит считается популярным материалом для оформления интерьера, поскольку присутствует прочность, надежность, привлекательность и прочие не менее важные особенности. Применяется такой материал для обустройства помещений с особыми нагрузками, а именно для кухонного пространства, коридора или ванны. Но чтобы продлить срок годности готового покрытия требуется затирка швов керамогранитной плитки на полу и на стенах, поскольку только так можно рассчитывать на практичность и удобства в соответствии с требованиями. К тому же обработанные швы полностью подойдут для применения в условиях повышенной влажности, сохраняя при этом свое качество и надежность.

Затирка для керамогранита – это средство, которое предоставляется в большом ассортименте с характерными техническими и эксплуатационными особенностями. Это позволит получить практичность, надежность и, самое главное, привлекательность при использовании обустроенного пространства. Но при этом не все знают, чем характеризуются современные затирки, какими особенностями они обладают и так далее. Внимательное рассмотрение деталей – это основа правильного достижения поставленной задачи в плане обустройства керамогранита.

Особенности выбора затирки для керамогранита

Затирка для керамогранита на пол сочетает в себе разные вещества в зависимости от природы изготовления, а именно выделяются эпоксидные и цементные средства со своими определенными свойствами. Но вот когда нужна затирка для керамогранита на пол, какую выбрать лучше всего для преобразования пространства и получения надежности в плане обработки напольного покрытия? Стоит индивидуально ознакомиться с эпоксидными и цементными веществами, поскольку каждый вариант индивидуальный и имеет свои особенности.

Эпоксидное вещество

Затирка для керамогранита на пол на основе эпоксидного вещества – это двухкомпонентные средства, которые подойдут для заделки плитки, обеспечивая при этом многие положительные свойства и особенности:

1. Обеспечивается цельная структура, поскольку материал отличается отсутствием пористости, благодаря чему не скапливается пыль и вредные микроорганизмы.
2. Присутствует антигрибковый эффект, поскольку в составе присутствуют особые вещества, которые исключают появление плесени и грибка.
3. Прочность позволяет материалу справиться со всеми механическими нагрузками в последующем.
4. Предоставляется разнообразие цветов и оттенков, поскольку производители постарались потрудиться над созданием полноценной палитры для возможности удобного и практичного выбора.

Но вот двухкомпонентные затирки имеют высокую стоимость, поэтому позволить себе такое удовольствие может не каждый. Но если сопоставить цену и качество, то формируется масса выгод, которые смогут порадовать каждого потребителя.

Цементная затирка

Цементная затирка для керамогранита – это стандартное решение, которое считается качественным и практичным, не смотря на то, что вышли уже более современные аналоги в виде эпоксидного вещества. Но в то же время цементная затирка сложна тем, что имеет особый состав, поэтому оттереть ее с поверхности плитки не так просто. Чтобы знать, чем отмыть затирку с керамогранита, нужно предварительно обработать материал защитными пленками или же работать с особой аккуратностью.

Но, не смотря на свою сложность в оттирании, представлены и такие недостатки:

1. Пористая структура материала может привести к тому, что в материале будут развиваться вредные микробактерии.
2. Хрупкость приводит к тому, что любые механические нагрузки могут стать причиной нарушения целостности покрытия.
3. Нужно работать очень аккуратно, поскольку глянцевый кафель может повредиться и стать не таким блестящим, как хотелось бы.

По этим причинам цементное вещество используется крайне редко, поскольку это может привести к нарушению качества материала. Уже стали популяризироваться более современные виды с характерными свойствами и особенностями.

Особенности затирки швов

Для правильного выполнения работ по затирке швов в керамогранитной плитке, стоит предварительно подобрать все материалы и инструменты, чтобы предотвратить появление сложностей в последующем. А также нужно знать, как очистить керамогранит от затирки, чтобы восстановить ровность покрытия и его привлекательность в соответствии с установленными нормами. Интересным моментом считается и то, что каждый тип керамогранита в зависимости от материала и способа изготовления, имеет свои индивидуальные качества.

Если говорить об инструментарии для работы в сфере затирки швов на керамограните, то можно выделить такие свойства:

1. Шпатель любой удобной формы для работы. Идеально подойдет трапециевидное изделие.
2. Круглый шпатель.
3. Инструмент для смешивания и ведерко для вещества.
4. Шпатель с губкой.
5. Мочалка или любая другая тряпка.
6. Ведро с водой.

Но нельзя приступать к работе сразу, поскольку нужно подождать пока плиточный клей полностью высохнет, поскольку только так можно предотвратить появление сдвигов материала, что и позволит сохранить качество покрытия на высоком уровне.

Приготовить смесь для затирки швов нужно в соответствии со всеми предписаниями производителя, поскольку это позволит контролировать качество вещества и его рабочие свойства. К тому же на данном этапе можно не задумываться, чем отмыть эпоксидную затирку с керамогранита, поскольку продуманный производителями состав позволяет получить идеальные технические и эксплуатационные качества, что не может не радовать.

Обратите внимание! Эпоксидные средства можно использовать только при температурных режимах от 16 до 25 градусов тепла. Дело в том, что только в таком температурном режиме вещество может порадовать качеством и идеальной защитой керамогранита, что и считается первоочередной задачей.

После того, как стыки обработаны эпоксидной затиркой, то нужно дать им немного подсохнуть. В среднем понадобиться не более 20-ти минут, после чего средство выравнивается на стыках. Можно применять для этого круглый шпатель, который упрощает работу и формирует ровные стыки.

Применение шпателя с губкой позволяет очистить керамогранитные панели от затирки, формируя при этом идеальную систему и привлекательность.

После этого грязные работа по обработке швов плитки можно считать завершенными, что и можно считать важным преимуществом в рамках разумного выполнения всех поставленных работ.

Правила очистки напольного покрытия после затирки швов

После обработки стыков в керамогранитной плитке, стоит задуматься о том, чтобы качественно очистить напольное покрытие, подготовив его к последующей эксплуатации без нарушения общей привлекательности. Важно то, что не все знают, чем отмыть затирку с керамогранита после ремонта, поэтому могут возникнуть сложности в очистке материала и восстановлении гигиенической безопасности пространства.

Керамогранит относится к простым в обслуживании материалам, поэтому оттереть его от загрязнений любого рода можно легко и быстро, если правильно отнестись к такому процессу, учитывая поставленные правила. И поэтому керамогранит нашел свое широкое применение в сфере обустройства кухни, ванной комнаты и коридора, где кроме большой проходимости отмечается и повышенная влажность в сочетании с температурной нестабильностью. Интересно то, что оттереть керамогранит можно обычными моющими средствами, но при этом использовать их можно только в случае полноценного высыхания затирки, поскольку только так можно рассчитывать на практичность и надежность в соответствии с требованиями.

После того, как керамогранит будет сочетать в себе сухие швы, наполненные влажностью для приобретения правильной формы и размера, можно приступать к очистке материала в соответствии с поставленными нормами. Губка или любая мочалка подойдет для того, чтобы тереть материал без нарушения привлекательности верхнего слоя. Интересным считается и то, что можно просто предварительно вымочить тряпку в воде, чтобы она легче поддавалась обработке плитки для его полноценного освобождения от грязи и пыли.

Обратите внимание! Если в процессе удаления лишней затирки с поверхности керамогранита, вещество вытирается, то это говорит о том, что средство не застыло и работы стоит прекратить. Тогда керамогранит остается на сутки для полного высыхания затирки, после чего ветошь подойдет для очистки материала от грязи.

Если говорить о цементной затирке, то она имеет определенные особенности, которые нельзя оставить без внимания. Но если знать, чем оттереть затирку с керамогранита, то можно предотвратить разрушение привлекательности материала и его целостности в соответствии с санитарными требованиями. Важно помнить о том, что цементная затирка применяется очень редко, поскольку работать с ней не так просто и удобно, как хотелось бы. И поэтому требуется предварительное ознакомление с особенностями, благодаря чему и можно предотвратить сложности в последующем.

Особенности по очистке плитки от затирки

Очистить керамогранит от затирки можно легко и просто, если предварительно ознакомиться с правилами и подобрать для этого наиболее подходящие средства. И вот среди основных советов стоит отметить:

1. Качество вещество для затирки определяет уровень сложности его оттирания от поверхности керамогранита.
2. Нужно ознакомиться с правилами использования затирки в зависимости от ее состава.
3. Стоит обратить внимание на рекомендации производителя.

Удаления затирки с поверхности керамогранита – это ответственная, но в то же время очень важная задача, которая требует к себе соответствующего подхода. И поэтому стоит предварительно ознакомиться с теоретичными правилами, а уже после этого приступать к практичному выполнению работ. Это позволит избежать массы проблем в последующем, сохраняя покрытие плитки в целостности и сохранности, что и считается основным требованием в работе.

Вам будет интересно:

Затирка для наружных работ морозостойкая

Швы, которые на последней стадии работы должны быть заполнены затиркой, выполняют двойную функцию. Технически они придают всему покрытию герметичность, а также выполняют декоративную роль. Сейчас в продаже существует множество затирок самых разных цветов. С ними затирка швов превращается в простую задачу.

Затирка швов плитки начинается с подбора подходящих материалов для этого. Затирая швы свежеуложенной керамической плитки, стоит учитывать, что недорогие затирки на основе цементных вяжущих – это далеко не лучший выбор. Совершенно не подходят такие затирки для помещений с высоким уровнем влажности. Со временем обработанные таким составом швы начнут желтеть под воздействием влаги. К тому же, за счёт высокого уровня впитывания влаги в таких швах образуется великолепная среда для развития грибков и болезнетворных бактерий. А уж появление конденсированных солей на шве – дело почти неизбежное. Следовательно, для затирки швов керамической плитки в ванных комнатах, туалетах и на кухне следует пользоваться специализированными затирками на основе эпоксидных смол.

Также стоит обратить внимание на то, что в результате фугования полированного керамогранита или пористой глазированной настенной плитки на поверхности материала могут появиться несмываемые пятна. Это особенно заметно, когда применяются колерованные затирки тёмных тонов.

Какой должна быть затирка для уличной плитки?

В этом случае красящие вещества проникают в пористую структуру верхнего слоя. Поэтому не стоит выбрасывать сопроводительные документы сразу после приобретения затирки. Сначала лучше с ними внимательно ознакомиться. Сделать это лучше до покупки.

Перед началом затирки швы и саму плитку необходимо смочить небольшим количеством воды. Для этого отлично подойдёт обычная пористая губка. При затирке шва старайтесь работать именно со швом, а не банально размазывать затирку по всей поверхности плитки. Лучше начать затирку швов с тех частей помещения, которые впоследствии скроет мебель – можно потренироваться перед работой на «ответственных участках». Сразу после завершения затирки швов плитку необходимо промыть, удалив все следы рабочего материала. Лоск на пол наводится после полного застывания затирки. Производители рекомендуют производить влажную уборку с применением кислотосодержащих веществ, таких как, скажем, «Detergres».

Технология рекомендует производить затирку межплиточных швов не ранее, чем через сутки после укладки на клей. При использовании цементного основания придётся выждать рекомендуемые 72 часа. Затирка приготовляется в полном соответствии приведённой на упаковке инструкцией. Заполнение швов производится резиновой тёркой.

Перед началом затирания швов стоит убедиться в окончательном застывании клея и чистоте межплиточных швов. Смесь для затирки должна вводиться на всю глубину, поэтому застывшие в швах частицы клея придётся предварительно удалить.

Затирка разводится водой или латексом непосредственно перед применением. Делается это вот по какой причине: после растворения затирки эпоксидные смолы, содержащиеся в ней, начинают подниматься в верхнюю часть раствора, контактирующую с воздухом. При втирании раствора в шов, эти вещества образуют в его верхней части прочную корку, которая не пропускает воду и воздух. Качество затирки очень легко проверить. Достаточно сбрызнуть подсохший шов водой. Поверхность не должна менять цвет.

Готовый раствор для затирки швов наносится резиновой тёркой. Движения должны быть короткими и диагональными. То есть, тёрка при фуговании должна располагаться под углом 45º к межплиточному шву. В результате работы должна получиться ровная поверхность по всей длине шва. Если этого не получилось, и местами встречаются провалы, то операцию придётся повторить. Излишки раствора нужно снять до его застывания. Делается это таким же диагональным движением, которым наносился раствор. Тёрка должна быть чистой.

После окончания работы необходимо убедиться, что все швы заполнены затиркой до верхнего края плиток. К моменту окончания работы «точка старта» уже будет готова к очистке. Эту процедуру необходимо проводить не позже, чем через час после нанесения затирки. Движения губкой также производятся по диагонали.

Губку при выполнении очистки необходимо часто промывать. Очень важно успеть полностью очистить всю затираемую поверхность до полного высыхания раствора для фугования. Поверхность после промывки необходимо разгладить несколькими осторожными движениями вдоль швов.

После этого придётся тщательно промыть губку, сменить воду и повторно промыть плитку влажной губкой. Очень важно тщательно выжимать губку, потому что избыток воды может вымыть частицы затирки, что приведёт к снижению качества шва и появлению разводов на стенах.

После полного высыхания швов (это происходит через десять-пятнадцать минут после промывки) плитку необходимо отполировать, удалив последние следы затирки. Для этого используется кусок мягкой сухой ткани. Если удалить налёт не получилось, то нужно выждать примерно сутки, после чего тщательно промыть плитку рекомендуемыми производителями растворами.

Нанесение пластификатора

Если речь идет о плитке, подверженной загрязнениям и частой чистке, например на кухне, защитите швы нанеся кистью пластификатор. Нанесите средство двумя слоями на белые или цветные швы после их окончательной отделки. Знайте, что пластификатор не позволяет обновлять испачканные соединения.

Меры предосторожности при нанесении цветной затирки

Если затирка для швов цветная, защитите плитку от пятен затирки.

• Нанесите жидкий бесцветный раствор на пластическую основу по всей поверхности.
• Губкой пройдитесь двумя слоями с интервалом 10 минут.

Силиконовые соединения

Когда швы стенных плит будут закончены, вам, особенно в кухне или ванной, может понадобиться сделать швы между плиткой и сантехникой особенно герметичными и прочными. В этом случае необходимо применить силиконовый герметик, который позволит выполнить герметичные соединения сложной конфигурации вокруг любых аксессуаров. Силиконовый герметик продается в баллонах, которые бывают двух типов.

Ручной баллон. Герметик из такого баллона нужно наносить при помощи пневматического шприца. Давление на спусковой рычаг выдавливает мастику через наконечник

Автоматический баллон. Он работает без пневматического шприца. Газ, содержащийся внутри баллона под давлением, проталкивает мастику через наконечник (см. рисунок 4). При выдавливании средство прилепляется к любым материалам, сохнет при контакте с воздухом, но никогда не затвердевает полностью. Оно сохраняет эластичность резины, что позволяет ему принимать любую форму, не ломаясь.

Рисунок 4.

Нанесение герметика
Почистите место соединения растворителем, чтобы удалить все следы пыли.

• Вставьте баллон в шприц. Отрежьте край наконечника по косой, чтобы выполнить соединение нужного диаметра.
• Нажмите на спусковой рычаг, чтобы сделать непрерывный и ровный шов по всей длине соединения. Эта сложная операция может быть успешно выполнена разными способами.

Пальцем. Намоченного кончика указательного пальца достаточно для полировки соединения на небольшом участке. Не нажимайте слишком сильно. Вы должны скользить по поверхности легким и непрерывным движением. Увлажняйте палец во время полировки.

Специальным шпателем из пластика, имеющим форму десертной ложки, в комплекте с баллоном силикона. Чтобы избежать приклеивания шпателя к мастике, покройте шпатель несколькими каплями средства для мытья посуды.

Скребком из полипропилена, разработанным для плиточников, можно сделать эстетичные соединения без утомительных тренировок.

Затирка для швов

Бывает разных видов:

Тонкие растворы. Они состоят из серого или белого цемента и подходят для большей части классических работ.

Цветные растворы. Они состоят из белого цемента и водонепроницаемого пластика. Представлены примерно 24 оттенками и предназначены для гармонизации швов с цветом плитки.

Технические растворы. Их состав содержит специфические субстанции, предназначенные для усиления прочности соединений: стойкости к частому мытью, потоку под давлением, растворителям, повышенным температурам и т. д.

Затирка швов керамической плитки дело не сильно тяжелое, но к нему нужно отнестись так же ответственно, как и к укладке самой плитки. Иначе Ваша плитка очень быстро потеряет свой красивый, первозданный вид.

обзор добавок к затирочным смесям

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация
• Отопление
• Вентиляция и кондиционирование
• Газо- и энергоснабжен

Лучшая затирка для плитки, топ-1 рейтинг хороших затирок

Ремонт в санузле – работа очень важная и ответственная. Важно не только правильно и ровно уложить керамическую плитку на пол и облицевать ей стены, но и тщательно заполнить межплиточные швы специальным составом. Благодаря подобной технологии можно надежно предохранить основной материал стен от непосредственного воздействия воды и водяного пара, не допустить накапливания мусора и прочих загрязнений.

Видов затирок для керамической плитки сегодня очень много – в том многообразии, которое можно встретить в магазинах строительных и отделочных материалов, легко запутаться. Сегодня мы постараемся разобраться в этом вопросе, чтобы вы смогли запросто подобрать для своей ванной комнаты наиболее подходящую продукцию. Для этого мы составили рейтинг лучших затирок 2020 года для плитки. Здесь не только собраны наиболее популярные у профессиональных отделочников составы, но и приведен целый ряд полезных советов относительно правильного выбора продукции. Если затирка подобрана верно, то можно не просто защитить стены от разрушительного воздействия влаги, но и скрыть дефекты укладки, а также в значительной степени усилить эстетический эффект.

Как грамотно подобрать затирку для плитки?

Прежде всего, следует отметить, что все имеющиеся на рынке затирки имеют цементную или эпоксидную природу. Некоторые мастера нередко вместо подобного состава используют силиконовый герметик. Однако так поступать не рекомендуется по нескольким причинам. Прежде всего, белый герметик подойдет далеко не каждой плитке хотя бы по цвету. Защищает стены от влаги он лучше нежели затирка – с этим спорить не приходится, однако его отличает более высокая стоимость и значительный расход продукции, поэтому на отделку швов придется в таком случае потратить значительно больше денежных средств.

Цементные затирки являются наиболее простыми, к тому же они существуют на рынке уже очень давно. В их состав входит цемент самого мелкого помола, разного рода пластификаторы и прочие добавки, а также красящие пигменты. Разводить подобную затирку можно либо обыкновенной водой, либо латексом на водной основе. В результате получается довольно пластичный материал, по своей консистенции напоминающий шпатлевку, поэтому работать с подобным составом довольно просто. Такие затирки бывают для узких швов, ширина которых не превышает 5 мм, и для широких – если они шире 5 мм. В составы последнего типа также добавляют еще и песок. Он не позволит затирке растрескаться в дальнейшем.

Эпоксидные затирки намного прочнее цементных, поэтому их зачастую используют там, где условия эксплуатации весьма суровые, например, в банях, бассейнах, лабораториях, на кухонных фартуках и в иных местах, где облицовочные материалы будут регулярно подвержены воздействию воды, кислот, бытовой химии. Подобные составы продаются в готовом виде, они отличаются вязкой консистенцией, а их нанесение требует определенных навыков. Состоит продукция из эпоксидной смолы, в которую добавляются разного рода модифицирующие добавки – наполнители, песок и так далее, также имеется отвердитель. Качество полученных швов сохраняется в течение очень долгого времени – на протяжении порядка 40-50 лет.

Когда мы выбирали составы для включения в обзор лучших затирок для плитки, то были учтены все рассмотренные выше моменты. Однако во внимание принимались и некоторые иные факторы – соотношение цены и качества, а также отзывы пользователей, причем не только опытных отделочников, но и домашних умельцев. Надеемся, что собранной нами информации вам будет достаточно для того, чтобы подобрать себе наиболее подходящую продукцию.

10 самых хороших затирок для плитки

10. Затирка White Hills

Данная продукция подходит не только для керамической плитки, но и для многих других строительных и отделочных материалов – натурального или искусственного камня, декоративной кладки из облицовочного, красного и белого кирпича, тротуарной плитки. Смесь характеризуется максимально высоким качеством, после своего застывания она плотно прилегает к краям материала, не дает усадку, отличается весьма продолжительным периодом эксплуатации. В процессе высыхания на ней не образуются трещины. Пользоваться данной затиркой разрешается в случае, если ширина шва не превышает 3 см. Расход достаточно экономный: при затирке швов у мелкоформатной плитки будет тратиться порядка 1,5-3 кг на 1 кв. м площади, если же используется крупноформатный материал, то он возрастает до 3-8 кг на 1 кв. м. Приготовленная смесь сохраняет пригодную к использованию консистенцию на протяжении целого часа при температуре +20 градусов. Наносить ее совсем не обязательно шпателем. Для этого можно воспользоваться специальным пистолетом.

Разравнивают специальной лопаткой. Остатки смеси после ее полного высыхания удаляют с поверхности при помощи обыкновенной жесткой щетки. Работать с затиркой можно в температурном диапазоне от +5 до +30 градусов, производитель советует не допускать непосредственного попадания прямых солнечных лучей.

Преимущества:

• Повышенные адгезионные качества;
• Изготавливается из экологически чистых материалов;
• Невысокий расход средства;
• Прочное и долговечное покрытие;
• Можно работать с различными материалами;
• Прекрасно сопротивляется воздействию высоких и низких температур, с легкостью выдерживает их перепады.

Недостатки:

• Для работы с составом должен быть хотя бы небольшой навык.

9. Затирка Старатели

Первая продукция отечественного производства. Она отличается прекрасным качеством и довольно высокими эксплуатационными характеристиками. Затирка отлично сопротивляется воздействию влаги, не допускает возникновения на основной стене плесени, грибков. В течение всего периода эксплуатации состав сохраняет свой первоначальный цвет. Производитель предлагает достаточно широкий выбор цветов – можно подобрать вариант под совершенно любой дизайн интерьера или тип плитки. Затирка устойчива по отношению к температурным перепадам в течение всего срока службы. При необходимости ее можно использовать и для создания уличного декора – она хорошо переносит минусовые температуры. Многие умельцы отделывают этим составом плитку, например, в бане или в сауне, так как она способна выдерживать и очень высокие температуры.

После высыхания, на которое уходят примерно сутки, затирочный состав приобретает однородный цвет, однако при условии, что работы велись продукцией из одной партии. Поверхность материала получается очень гладким и приятным на ощупь – никаких шероховатостей и неровностей обнаружено не было. Даже полностью затвердевший состав отличается стойкостью по отношению к механическим нагрузкам в том числе на сжатие и растяжение.

Преимущества:

• Приемлемая стоимость;
• Очень легко работать;
• Смывается с плитки обыкновенной влажной губкой;
• Сохраняет свой цвет на протяжении всего срока службы;
• Хорошо переносит и высокие, и низкие температуры.

Недостатки:

• Сильно пачкает руки, забивается в поры и под ногти – работать рекомендуется в прорезиненных перчатках.

8. Затирка PLITONIT

Присутствует в магазинах строительных и отделочных материалов в виде сухой смеси на цементной основе, которая используется для заделки швов облицовочной настенной и напольной плитки. Стоит отметить, что данное средство является универсальным, так как подходит для внутренних и наружных работ, его можно использовать не только для керамической продукции, но и для материалов типа натурального и искусственного камня. Ширина шва должна находится в диапазоне от 1,5 до 6 мм. При этом такая затирка подходит в том числе и для полов с подогревом на водяной или электрической основе. Шов характеризуется долговечностью вне зависимости от условий эксплуатации, так как материал практически не поглощает в себя воду, а также может выдерживать экстремально низкие температуры и серьезные перепады. В результате получается эстетичная поверхность – шов идеально гладкий, состав очень просто наносить и выравнивать во многом благодаря превосходной пластичности смеси.

Чтобы шов приобрел свои оптимальные эксплуатационные качества, проводить работы следует при температуре от +5 до +30 градусов, сама смесь должна быть прогрета от +10 до +30 градусов. Обрабатываемую поверхность необходимо тщательно защитить от попадания прямых солнечных лучей и разного рода атмосферных осадков. Перед нанесением затирки основание полностью очищают от грязи и пыли, глубина затирочного шва должна быть половину толщины плитки и более. Раствор необходимо использовать в строгом соответствии с рекомендацией производителя, которая указана на упаковке.

Преимущества:

• Отличается универсальным применением;
• Не позволяет развиваться бактериям, грибкам, плесени;
• Формирует идеально гладкий шов;
• Большой выбор цветов;
• Практически не поглощает в себя влагу;
• Характеризуется высокой сопротивляемостью отрицательным температурам.

Недостатки:

• Подготовить раствор требуемой консистенции не так легко, как может показаться на первый взгляд.

7. Затирка Isomat

Еще одна продукция, изготавливаемая на основе цемента. Она может применяться для заполнения швов, ширина которых находится в промежутке от 5 до 40 мм, разрешается использовать ее и снаружи, и внутри строений, в том числе в жилых помещениях. Продукция изготавливается на основе высококачественных и абсолютно экологически чистых материалов, которые после затвердевания затирки не выделяют в окружающую среду вредных или отравляющих веществ. Это делает состав безопасным для жизни и здоровья человека и домашних животных. Затирка обладает высоким показателем водоупорности, имеет повышенный уровень прочности. Цвет сохраняется на протяжении долгого времени даже в случае, если продукция будет находиться под прямыми солнечными лучами. Как утверждает производитель, затирку можно использовать в качестве кладочного состава для чистовой кладки кирпича, ее разрешается применять для заполнения швов между камнями брусчатки и тротуарной плитки.

Имеет в своем составе цемент только самого высокого качества, ряд модифицированных полимерных добавок и наполнителей. Затирка обладает высокой степенью адгезии по отношению к подавляющему большинству строительных и отделочных материалов. При желании, ее применяют для облицовки фасадов, цоколей, балконов, отмосток, фундаментов и так далее. Если планируется использовать затирку на сильно впитывающих материалах, то их предварительно нужно немного увлажнить.

Преимущества:

• Достаточно большой ассортимент для различных материалов;
• При изготовлении используются новейшие технологии;
• Текстура материала гладкая и глянцевая;
• После высыхания сохраняет свой цвет очень долгое время.

Недостатки:

• Довольно высокий расход;
• Цена выше по сравнению с аналогами.

6. Затирка Sopro

Состав представляет собой эластичную цементную массу, которая предназначена для достаточно узких швов – их ширина должна составлять от 1 до 5 мм. Затирка обладает водоотталкивающим эффектом, поэтому производитель рекомендует ее использовать в душевых, в банях, на автомойках, а также в целом ряде других помещений, где облицовка периодически намокает и наблюдается повышенный уровень влажности воздуха. Продукция хорошо выдерживает и высокие, и низкие температуры – подходит для внутренних и для наружных работ. При изготовлении используются только минеральные пигментные составы, которые не подвержены выцветанию под воздействием солнца и не вымываются водой. Затирка обладает повышенным уровнем эластичности, благодаря чему ее разрешается использовать на полах с подогревом водяного и электрического типа, а также на других поверхностях, подверженных регулярным и достаточно резким перепадам температур.

Затирка отличается весьма широкой гаммой – целых 40 цветов, поэтому для дизайнерских решений открываются новые горизонты. Помимо этого, производитель гарантирует идентичность выбранного цвета вне зависимости от того, принадлежит материал к одной партии или же к разным. Состав превосходно сопротивляется истиранию, практически не поглощает в себя влагу. Производится с использованием оригинальной технологии Hydrodur, что придает продукции еще и антибактериальные характеристики, грязь на ней практически не накапливается.

Преимущества:

• Весьма крепкий состав;
• После высыхания сохраняет свой цвет в течение долгого времени;
• Антибактериальные качества на высоте;
• Приемлемая стоимость.

Недостатки:

• Некоторым пользователям кажется, что продукция чрезмерно зернистая.

5. Затирка Weber Vetonit

Используется для работы с межплиточными швами шириной от 3 до 20 мм. Цвета весьма стойкие, однако их выбор невелик – всего 8 вариантов. Продукция обладает крупнозернистой структурой, поэтому даже широкие швы заполняются максимально плотно. Набирает необходимый уровень прочности в самое короткое время – всего через 3-4 часа по плитке можно будет ходить. Кроме того, этот состав характеризуется высокой прочностью на сжатие, морозостойкость составляет сто циклов, поэтому подходит в том числе и для наружных работ. Производитель не советует обрабатывать межплиточные швы в чашах бассейнов и полов, на которые приходится чрезмерная нагрузка. При помощи такого состава можно быстро придать законченный вид облицовке, находящейся как в здании, так и за его пределами. Обладает превосходными антибактериальными качествами, так как не допускает возникновения грибков, плесени, различных микробов.

Шов обладает привлекательным видом – после высыхания становится ровным, гладким, приобретает однородную окраску, не требует расшивки. В процессе нанесения не прилипает к поверхности плитки, что позволяет в значительной степени снизить расход. Очень легко наносить, смывать и очищать, что позволяет сильно сократить время работы. Единственный важный момент, который необходимо учитывать при работе с таким составом – в течение двух суток температура и самой плитки, и затирки должна составлять не менее +10 градусов. Если же окружающая среда прогревается выше +30 градусов, то затирку придется дополнительно увлажнять.

Преимущества:

• Превосходное качество состава;
• Можно заполнять даже весьма широкие швы;
• Легко наносить;
• Незначительный расход;
• Работы отнимают не слишком много времени.

Недостатки:

• Не так просто встретить в магазинах;
• Особая технология высыхания, которую придется соблюдать в обязательном порядке.

4. Цветная затирочная смесь Litokol

Первая в рамках нашего обзора лучших затирок для керамической плитки эпоксидная продукция. Она обладает довольно широкой сферой применения: ее можно использовать для создания гидроизоляционного слоя, антигрибковой обработки, ну и для придания законченного вида поверхности, декорированной керамической плиткой или же иными отделочными материалами. Затирка подходит для мрамора, керамогранита, натурального камня, стеклоблоков и так далее. Вместе со смесями поставляются различные фирменные добавки, красители, растворителями, веществами для смывания и так далее. Вообще, продукция представляет собой двухкомпонентный состав. В качестве первой составляющей используется сухая смесь эпоксидных смол, заполнителей, выполненных на базе кремниевых материалов, красителей и так далее. Вторая – это органический катализатор. Очень важная особенность затирки этой разновидности заключается в ее абсолютной водонепроницаемости и устойчивости по отношению к возникновению плесени.

Продукция подходит для швов, ширина которых составляет от 1 до 14 мм. После затвердевания получается весьма плотный шов, обладающий превосходной устойчивостью по отношению к разного рода деформациям, он хорошо переносит истирание, является эластичным. Помимо этого, он устойчив по отношению к кислотным, щелочным и прочим агрессивным средам. Разрешается использовать в бассейнах или же резервуарах с термальной или морской водой, при облицовке поверхности мозаикой. В результате получается идеально гладкая и красивая плоскость, которая будет сохранять свой привлекательный внешний вид в течение долгого времени.

Преимущества:

• Отличные гидроизоляционные качества;
• Затирка прекрасно сопротивляется любым чистящим составам вне зависимости от входящих в них веществ;
• Легко наносится;
• Высокие адгезионные характеристики.

Недостатки:

• Очень дорого стоит;
• Без использования специального растворителя отмыть подобный состав практически невозможно.

3. Затирка Kiilto

На третьей позиции расположилась достаточно известная продукция финского производства. Эту затирку цементного типа можно использовать для работы с межплиточными швами, ширина которых составляет 1-6 мм при минимальной глубине 3 мм. Продукция характеризуется незначительным расходом – от 0,5 до 1,5 кг на 1 кв. м. После высыхания состав набирает значительную прочность на изгиб, практически не дает усадки – меньше 3 мм/м. Воду почти не впитывает – поглощает всего 5 г за 6 часов. Приготовленный раствор разрешается использовать в течение 2-3 часов. Оптимальный температурный режим 18-20 градусов, однако можно применять и при +5 градусах, относительная влажность основания не должна превышать 85%.

Цветовая гамма весьма широкая – можно подобрать оптимальное цветовое решение для затирки. Стоит отметить, что производитель также выпускает и разного рода вспомогательные средства для того, чтобы сделать работу легче, а результат надежнее. В частности, имеются специальные добавки, которые позволяют в значительной степени улучшить эксплуатационные характеристики и физические показатели основного раствора. Обязательно нужно соблюдать указанную производителем дозировку.

Преимущества:

• Полностью экологически безвреден – об этом свидетельствует сертификат международного образца;
• Шов после высыхания состава получается ровным и гладким;
• Раствор готов к использованию довольно долгое время;
• Не царапает саму плитку;
• 32 цвета;
• Не подвержен воздействию ультрафиолета.

Недостатки:

• Дорого стоит и далеко не везде встречается.

2. Затирка MAPEI

Износостойкая, долговечная продукция, которая к тому же обладает высокими грязеотталкивающими свойствами. Во время службы затирка не выгорает и не начинает деформироваться вследствие воздействия влажности, перепадов температур, она к тому же сохраняет свою эластичность. Это еще одна эпоксидная двухкомпонентная продукция. Высыхает в довольно короткие сроки, не позволяя образовываться грибку. Подобная смесь хорошо себя показала в том числе и в достаточно агрессивных средах, потому что она не вступает во взаимодействие с кислотами, щелочами, маслами. Затирка может применяться и для внутренней, и для наружной отделки помещения. Состав зачастую используют при отделке промышленных зданий и бассейнов изнутри. Затирка предназначена для любых типов керамической плитки, ею можно заполнять швы между натуральными и искусственными декоративными камнями. С ее помощью можно в несколько раз улучшить прочностные качества любого покрытия.

Полупрозрачная затирка подходит даже для полов, сделанных из стеклянной мозаики. В палитре состава присутствует 34 различных насыщенных цвета. Стоит отметить, что эту продукцию нередко применяют для выполнения реставрационных работ, когда требуется, к примеру, выполнить ремонт памятника или фрески. В составе можно найти значительное количество полимеров, органических компонентов – все эти вещества являются безвредными для человеческого организма. Использовать приготовленный раствор следует в течение ближайших 45 минут, причем наносят его круговыми движениями.

Преимущества:

• Сохраняет пластичность в течение долгого времени;
• Хорошо сопротивляется истиранию;
• Не боится влаги, различных агрессивных сред;
• Большая палитра цветов.

Недостатки:

• Приготавливать раствор нужно небольшими партиями, так как он сохраняет свою пластичность на протяжении всего лишь 45 минут.

1. Затирка Ceresit

Самая популярная затирка как у домашних мастеров, так и у профессиональных отделочников. Сегодня существует несколько разновидностей данной продукции – ее подбирают в зависимости от ширины швов: до 5 мм, до 10 мм, от 4 до 15 мм, от 5 до 20 мм. Еще в продаже можно встретить и двухкомпонентную продукцию эпоксидного типа. Все изделия хорошо выдерживают воздействие влаги, не позволяют развиваться грибку и накапливаться загрязнениям. Вне зависимости от выбранного типа, им можно начинать пользоваться лишь после того, как полностью застынет плиточный клей. В случае, если плитка приклеивалась на песчано-цементную смесь, придется подождать около недели. Необходимо перед нанесением затирки внимательно осмотреть все плиточные кромки – на них не должно быть следов жира, клея, пыли. Для того, чтобы затирка лучше сцеплялась с ними, можно их слегка увлажнить. В случае, если хозяин просто решил заменить прежнюю затирку, то весь старый состав придется тщательно удалить.

В продаже нередко встречается неглазурованная плитка. Перед использованием затирки нужно убедиться в том, что пигменты не окрашивают ее поверхность. Затирку необходимо использовать в течение часа, после чего она начнет понемногу застывать. Удобнее всего работать с этим составом при помощи резинового плоского шпателя.

Преимущества:

• Широкий выбор цветов и разновидностей затирки;
• Вполне приемлемая стоимость;
• Легко пользоваться;
• Качественно защищает от возникновения грибка и плесени.

Недостатки:

• При высыхании несколько меняет свой цвет.

В заключении полезное видео

Вот и подошел к концу наш обзор лучших затирок для плитки. Мы постарались изложить даже довольно сложные вещи простым языком, чтобы нашим читателям было все понятно. Надеемся, теперь вы смогли определиться, какая именно затирка для вас окажется наиболее оптимальной. Если же некоторые вопросы все-таки остались – комментарии к статье в вашем полном распоряжении.

Затирки для швов плитки | Какая затирка швов лучше? | Секреты и советы от профи

Как сделать качественную цементную затирку от А до Я ? Возможные ошибки. Инструмент.

Затирка для плитки на улице морозостойкая

Виды, плюсы и минусы морозостойких затирок для наружных работ

При укладке уличной плитки, швы заполняются специальной затиркой, которая имеет не только декоративное значение, но и защищает материал от разрушения. Функциональное значение заключается в том, что она препятствует попаданию воды между плитами, а значит, исключает многие повреждения, когда под действием низких температур начинается оледенение. Морозостойкая затирка для наружных работ бывает нескольких типов на цементной, эпоксидной, полиуретановой базе. Стоимость их может существенно варьировать.

Затирка для внешних работ

В качестве затирки для уличной плитки нередко используется обычный песок, смешанный с водой, который утрамбовывается в несколько слоев. Однако такая защита не самая надежная. Влага в любом случае будет способствовать повреждению кафеля и плитки, потому для качества нужно использовать специально предназначенные для этого составы. Они плотно изолируют швы и выдерживают низкие температуры, не давая материалу замерзать изнутри.

Какие варианты составов могут применяться для укладки на улице:

• Цементные сухие (серые и цветные).
• Смоляные (эпоксидные и фурановые).
• Силиконовые (готовые фуги, герметики).
• Латексные.

Кроме основных профессиональных средств, для домашних работ некоторые мастера применяют тот самый песок, а также шпаклевку, цемент, грунтовку.Подручные варианты могут подойти для небольших участков, есть риск, что что-то пойдет не по плану и такое домашнее средство не оправдает себя. Однако, при умелом подходе они помогают неплохо сэкономить.

На базе цемента

Стандартные смеси бывают двух вариантов:

• На базе портландцемента.
• На базе песка с портландцементом.

Обычная затирка являет собой смесь цемента с разными добавками, улучшающими свойства материала, что дает ему удобную консистенцию и замедляет высыхание. Такая смесь обычно разбавляется в жидкости или жидком латексе. Она подходит для швов до 5 мм, что нужно уточнять в инструкции к каждому средству.

Затирка с добавлением песка подходит, когда нужно покрыть швы более 5 мм. Она бывает разного уровня зернистости, и чем больше шов, тем крупнее частицы нужно выбирать. Цветовое решение ограничено – белый и серый цвета.

Такие варианты могут применяться для затирки плитки с эмалью и без нее. Однако, песчаный состав лучше не использовать для поверхностей, которые легко повредить механически, ведь это наверняка испортит внешний вид. Хорошая новость в том, что для каждого типа плитки имеются отдельные составы, и можно подобрать идеальный вариант.

Песчаную затирку можно приготовить самостоятельно. Это трудоемкий процесс, но попробовать может каждый. Для шва до 2 мм используются портландцемент и вспомогательные компоненты, от 2 мм – часть портландцемента и часть песка, 3-12 мм – песок, для щелей от 9 мм лучше применять универсальный песок.

Цементный тип чаще применяется при домашнем ремонте на террасах в бассейнах, на балконах. Популярные производители – Литокол, Мапеи, Церезит.

Справка! При укладке клинкерной и бетонной плитки цементные смеси подходят более всего, так как одинаковые поверхности лучше сцепятся между собой, что повысит прочность и предупредит порчу вследствие вымерзания.

Морозоустойчивые цементные составы выдерживают очень низкие температуры. Они подойдут для жителей Крайнего Севера, где температура зимой падает до -50 градусов.

На основе эпоксидной и фурановой смолы

Эпоксидные дополнительно содержат красители и отвердитель, который делает щели устойчивыми к механическим факторам и морозу. Ранее они применялись только для производственных объектов в силу своей высокой стоимости и сложности работы с ними. Однако, появились двухкомпонентные составы, с которыми стало проще и экономнее работать, потому они стали применяться для многих наружных работ и домашних интерьеров.

Затирки на фурановой базе наиболее устойчивы к сильным кислотам и другим химическим раздражителям. В своем составе они совсем не содержат воды. Однако, работать с ними сложно. Перед работой, нужно нанести на всю плитку воск, который после убирается горячим паром. Кроме того, выпускается она исключительно в черном цвете.

Фурановые затирки имеют те же недостатки, что и эпоксидные. Их сложно применять в домашних условиях, поэтому они закупаются для промышленных работ. Все они представлены составами черного цвета, поэтому выбирать не приходится. Преимуществами будут устойчивость к агрессивным агентам и высокая прочность. Вместе с тем, они имеют высокую цену.

Также есть составы с разными добавками для повышения качества:

• С портландцементом.
• С жидким латексом.

Составы на фурановой смоле чаще используют в промышленных помещениях. Для домашней плитки она подходит плохо. Лучше отдать предпочтение цементным.

Латексные

Латексные – современные составы, отличающиеся широкой цветовой гаммой и высокой устойчивостью к влаге. Они стоят дороже цементных, но и дают более качественный результат.

Силиконовые

Полимерные затирки на силиконовой основе лучше всего применять, когда плитка непосредственно контактирует с водой. Они легко сцепляются с разными материалами, высокоэластичны и могут покрывать швы глубиной до 7 мм. Ими можно обрабатывать швы между мозаикой, керамическими плитками, камнем. Но с деревянными и металлическими поверхностями их лучше не сочетать.

Плюсами силиконовых затирок для наружных работ будут эластичность и устойчивость к влаге. Один из недостатков – плохая сцепляемость с отдельными материалами.

Другие варианты – подручные средства

Когда по разным причинам не получается использовать профессиональное средство, можно воспользоваться проверенными способами самостоятельного приготовления затирки. Морозостойкие составы стоят дорого, потому их правильное изготовление в домашних условиях имеет существенное преимущество.

Какие есть способы приготовить затирку самостоятельно:

1. Сделать цементно-песчаную смесь, для чего потребуются только песок, вода и цемент. Нужно подготовить часть цемента марки от пяти и три части кварцевого песка.
2. Смешиваются шпаклевочная смесь на цементной основе и грунтовка.

При подготовке первого варианта, предварительно нужно просеять песок, чтобы не было примесей и уплотнений. Разводить состав нужно осторожно, делая его жидким, чтобы было легко наносить. При больших объемах работы, следует использовать терку с резиновой насадкой, для небольших площадей подойдет шпатель с резиновой основой. Если требуется определенный цвет, соответствующий пигмент можно купить в любом строительном магазине.

Для качественного смешивания второго варианта нужно выбрать пластиковую или металлическую тару. Для замешивания следует применять строительный миксер, но можно сделать удобное приспособление и с обычной дрели. Разводить состав нужно с постепенным увеличением грунтовки, до получения сметанной консистенции.

Второй вариант имеет существенный минус – он не выдерживает высокие температуры и ниже 30 градусов. Также потребуется приобрести необходимый цветной пигмент, так как грунтовка обычно белая и серая.

Особенности применения

Для работы вместе с двухкомпонентным составом потребуется приобрести очищающее средство для удаления остатков материала, налета и наплывов. С силиконовой и цементной затиркой без проблем может работать каждый, а вот эпоксидная требует специальных навыков и лучше пригласить мастера. Без опыта работы, высок риск ошибок, которые станут факторов получения грубых швов с наплывами.

Нанесенный состав эластичен и не так просто выравнивается шпателем. С этой целью, лучше использовать губку. Затирка на эпоксидной основе имеет шероховатую поверхность, так как включает фракции песка. Частицы могут быть крупными и мелкими, на что нужно обратить внимание при покупке.

Цветовое решение

Цветовые пигменты в составы можно добавлять самостоятельно, однако в результате цвет может получиться тусклым и не отвечать требованиям. В таком случае, можно купить затирку нужного цвета из сотен различных вариантов. Профессиональные составы окрашены равномерно и в разы превосходят материалы, приготовленные собственноручно.

Выбор цвета обычно представлен на витринах магазина в виде веера с наклейками. Небольшие палочки можно взять и сравнить с плиткой. При этом цветной бывает разная затирка – цементная (включая с добавками) и эпоксидная.

Можно выбрать затирку с эффектами. Однако, такое решение доступно только для эпоксидного состава. Стоят они до

Что вам нужно знать?

Два типа столовой посуды, на которые чаще всего встречаются потребители, включают фарфор и керамику. Эти два очень исключительные, но выглядят потрясающе и могут использоваться десятилетиями. Выбирая особые виды посуды, очень важно понимать, что делает каждую из них уникальной, включая плюсы и минусы каждого предмета. Прежде чем принять решение о форме посуды, которую вы купите для своего частного дома, лучше узнать о вариациях, чтобы вы могли принять хорошо обоснованное решение.

Керамогранит или фарфор: разница между двумя

Основное различие между керамогранитом и керамогранитом состоит в том, что столовая посуда из керамогранита имеет один наиболее эффективный метод обжига при одинаковой температуре. Самобытная форма глины также используется в керамограните. Любое другое существенное различие между керамогранитом и керамогранитом состоит в том, что керамогранит может быть синего цвета, а не только белого. Вы также можете увидеть оттенки насыщенных, атласных или матовых, помимо других дизайнов.

Керамогранит изготавливается из обожженной глины, что делает его намного более стойким. Он обжигается при температуре около 2185 ° F и становится стекловидным. Это означает, что он имеет природу стекла. После обжига он становится прочным и устойчивым к сколам.

Фарфор изготавливается из некоторых материалов. Легкая глина, такая как China White, является первой очищенной тканью, известной как каолиновая глина. Различные вещества, состоящие из полевого шпата, гранита и стекла, измельчаются и смешиваются с глиной. Продукт зажигается в печи для бисквитного печенья при умеренной температуре после того, как будет добавлено достаточно воды для получения заполнителя.Следующий процесс — остекление и «сверхтемпературный» обжиг. Глина для фарфора также обжигается при температуре выше 2300 ° F. После обжига он покрывается прозрачной глазурью, которая делает белый цвет более заметным. В результате получится тонкий и полупрозрачный кусок глиняной посуды.

Керамогранит отличается от керамогранита множеством подходов, среди которых:

• Цвет
• Техника обжига
• Прочная и долговечная, но менее хрупкая и изысканная
• Пористая и непрозрачная
• Более тяжелая, чем другие
• Может иметь разные цвета и отделку

Варианты подогрева и выпекания

Подумайте, как будет использоваться столовая посуда.Если он предназначен для повседневного использования во время еды или для разогрева остатков еды, керамическая посуда может быть наиболее подходящим предпочтением. Если посуда предназначена для особых встреч или особых случаев, обратите внимание на дизайн и деликатность фарфора. В то время как другая столовая посуда не предназначена для разогрева и использования для выпечки, керамическую посуду и фарфор можно использовать для приготовления или выпечки пищи. Однако для этого есть и ограничения. Для обеих посуды нет необходимости регулировать температуру.

В духовке должна быть небольшая температура около 225 ° F в течение 10 минут, прежде чем помещать посуду внутрь.После этого можно постепенно увеличивать температуру, при этом больше не нужно использовать влажные тряпки для удерживания горячих блюд. Однако перед мытьем или ополаскиванием рекомендуется дать горячему блюду остыть. Оба типа не следует держать под прямыми солнечными лучами или в нужных теплых местах. Их также можно использовать для разогрева в микроволновой печи, в зависимости от рекомендаций производителя. Единственная разница в том, что фарфоровую посуду с металлическим ободком нельзя нагревать в микроволновой печи. Благодаря тому, что керамогранит и керамика могут использоваться в печах и микроволновых печах, они считаются универсальными продуктами.

Если вы в конце концов решили купить правильно подобранный керамический сервиз, соответствующий вашему характеру, просто знайте свои желания. Ваш новый набор посуды должен быть надежным и долговечным. Поэтому важно выбрать, что вы собираетесь покупать, в соответствии с вашими предпочтениями. Чтобы помочь вам определиться, мы сузили первые вариации керамики между двумя наиболее популярными типами тканей: фарфором и керамикой.

Фарфор

Фарфоровая керамика родом из Китая как прекрасное дополнение к любому обеденному столу.Он построен из высококачественной глины и обжигается при чрезвычайно высоких температурах, в результате чего он напоминает кувшин. Из-за тонкой текстуры глины куски можно сделать очень тонкими, что в целом приведет к прозрачной поверхности; однако эта система дополнительно делает посуду особенно уязвимой для сколов и поломок. Хотя фарфор обычно изготавливают из тонкой каолиновой глины, было также признано, что он изготавливается из муки из костей животных, что дает термин «костяной фарфор».Он может быть намного менее долговечным, чем керамогранит, но его красота обычно перевешивает эту реальность.

Фарфор используется вместе со многими стилями керамики, в том числе с некоторыми керамическими изделиями, хотя они не всегда равнозначны. Самым большим отличием, помимо оригинальной текстуры глиняной ткани, используемой ежедневно, является способ изготовления каждого из этих продуктов. В то время как керамогранит лучше всего обжигается и остекловывается один раз, фарфор проходит этот процесс два раза, что делает его более твердым и менее пористым.Фарфор намного дороже, чем керамогранит. Однако эксклюзивный дизайн и отделка также могут иметь значение.

Фарфор обычно легче по весу, тоньше и имеет нежный вид. Этот тип столовой посуды обычно предназначается для необычных ужинов или мероприятий, однако может использоваться и для повседневного использования. Фарфор в настоящее время обычно неокрашен или в любом другом случае помечен другим цветом, так как первоначальная привлекательность — это белый цвет. Дополнительные преимущества керамогранита включают его ярко-белый цвет, в отличие от серого или коричневого цвета керамогранита, который дает более яркие цвета.Он способен противостоять тепловому сюрпризу или тенденции предметов ломаться или становиться хрупкими, в то время как проблемы с изменениями высоких температур.

Керамогранит

Керамогранит изготавливается из вспученной глины, камня и кремня, что делает внешний вид и текстуру каждого изделия уникальным. Иногда его делают с добавлением крупной соли в печи, что придает ему грубый вид, но он также может напоминать гладкую поверхность фарфора. В отличие от фарфора, который может быть трудно разводить из-за его уникального состава, керамогранит не требует других веществ, чтобы подчеркнуть его великолепие и увеличить его энергию.Керамогранит ценится за его прочность и простоту изготовления.

Керамогранит проходит метод однократного обжига, что обеспечивает получение более теплых и дополнительных натуральных оттенков. Это позволяет четко различать эти 2, несмотря на то, что готовый продукт выглядит сопоставимым. Обязательно переверните изделие, чтобы изучить цвет дна. Если он ярко-белый, это фарфор, а если он гораздо темнее и мутнее по тону, то это керамика. Дополнительные преимущества керамогранита заключаются в его первоклассной прочности, устойчивости к царапинам и пятнам, а также простоте очистки.

Подобно фарфору, он может подвергаться тепловому удару из-за того, что может мгновенно перемещаться из холодильника в духовку и снова без трещин. Выбор правильного набора посуды не должен быть трудным, но он должен включать в себя огромное количество исследований. Убедитесь, что вы выбрали для своей семьи первоклассный набор керамической посуды, взвесив все варианты, включая преимущества и недостатки керамической посуды и фарфора.

Масштабирование по вашему выбору

После того, как вы определились, какую посуду вы покупаете, будь то фарфор или керамика, пора запросить образец.Это может показаться ошеломляющим, поскольку существует буквально множество шаблонов, из которых можно выбирать. Для большинства людей выбор образца — это самый трудоемкий компонент покупки посуды. Но это то, что следует принимать во внимание с реальной точки зрения.

Всегда отлично принимать во внимание, как посуду можно использовать, прежде чем покупать. Таким образом, желательно просмотреть продукты перед покупкой, поскольку вы и ваша семья будете использовать каждый день в течение длительного времени.Намного важнее выбрать то, чем вы будете наслаждаться в течение многих лет, что также может быть передано последующим поколениям.

Лучшие продажи Элегантный керамогранит

Наши преимущества

1. 17+ лет опыта, специализируется на производстве плитки.

2. OEM и ODM ; тысячи дизайнов в галерее.

3. Мы являемся профессиональным торговым экспортером , хорошо понимаем правила торговли.

4. Мы обеспечиваем своевременную доставку сервис, контроль качества и протоколы испытаний .

5. Мы владеем сертификатами CE, ISO9001: 2008, SGS и т. Д.

Сопутствующие товары

Информация о компании

Foshan StarTrade Co., Ltd.

Мы являемся современным предприятием высокого стандарта, специализирующимся на производстве и распространении плитки различных стилей. Основными тремя категориями являются полированной плитки, полированной глазурованной плитки и плитки рустикального стиля . Производственные базы относительно расположены в GAOYAO GUANGDONG и TENGXIAN GUANGXI.Заводы имеют самое современное оборудование, автоматическую линию по производству плитки и мощные отделы исследований и разработок. Ежедневное производство достигает 860000 SQM в день . Отдел исследований и разработок и QC применяет строгую систему проверки от формирования адобэ до финальных плиток. Все продукты соответствуют международной системе менеджмента и обеспечения качества и соответствуют ISO — 9001: 2008 и ISO — 14001: 2015 . Поскольку мы производим полированную плитку с 1999 года, абсолютный профессионализм и целеустремленность обеспечивают большие объемы производства и складские запасы, а также помогают клиентам в быстрой доставке по наиболее конкурентоспособной цене.Он предлагает индивидуальные услуги и может предложить дизайн, который нужен клиентам. Многолетний опыт вооружил StarTrade новейшей информацией и ресурсами в области промышленности строительных материалов. Все больше профессионалов присоединяются к команде STARTRADE для работы как онлайн, так и офлайн. Компания продолжает расширяться и вводить новые продуктовые линейки для удовлетворения потребностей клиентов. FOSHAN STARTRADE всегда к вашим услугам. Добро пожаловать на встречу с вами.

FAQ

Q1: Вы торговая компания или производитель?

A1: Мы 17+ лет опыта и принадлежим CE, CCC, SGS, ISO утвержденный производитель .

Q2: Каково ваше MOQ?

A2: 100SQM . Поддержка LCL и FCL.

Q3: Какая у вас дата доставки?

A3: Срок поставки составляет около 7-35 дней после получения депозита.

Q4: Каковы ваши условия оплаты?

A4: 30% залог заранее и 70% остаток до отгрузки .

Q5: Можете ли вы отправить бесплатные образцы?

A5: Образцы БЕСПЛАТНО небольшого или оригинального размера, все вам нужно, это оплатить экспресс-стоимость .

Керамогранит толщиной 20 мм — Keope Ceramic Tiles

Для получения дополнительной информации заполните форму ниже

Страна Афганистан Аландские острова Албания Алжир американское Самоа андорра Ангола Ангилья Антарктида Антигуа и Барбуда Аргентина Армения Аруба Австралия Австрия Азербайджан Багамские о-ва Бахрейн Бангладеш Барбадос Беларусь Бельгия Белиз Бенин Бермудские острова Бутан Боливия Босния и Герцеговина Ботсвана Остров Буве Бразилия Британская антарктическая территория Британская территория Индийского океана Британские Виргинские острова Бруней Болгария Буркина-Фасо Бурунди Камбоджа Камерун Канада Кантон и острова Эндербери Кабо-Верде Каймановы острова Центрально-Африканская Республика Чад Чили Китай Остров Рождества Кокосовые острова [острова Килинг] Колумбия Коморские острова Конго — Браззавиль Конго — Киншаса Острова Кука Коста-Рика Берег Слоновой Кости Хорватия Куба Кипр Республика Чехия Дания Джибути Доминика Доминиканская Респблика Дроннинг Мод Лэнд Восточная Германия Эквадор Египет Сальвадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Фолклендские острова Фарерские острова Фиджи Финляндия Франция Французская Гвиана Французская Полинезия Французские южные и антарктические территории Южные Французские Территории Габон Гамбия Грузия Германия Гана Гибралтар Греция Гренландия Гренада Гваделупа Гуам Гватемала шерстяная фуфайка Гвинея Гвинея-Бисау Гайана Гаити Остров Херд и острова Макдональд Гондурас Гонконг САР Китай Венгрия Исландия Индия Индонезия Иран Ирак Ирландия Остров Мэн Израиль Italia Ямайка Япония Джерси Остров Джонстон Иордания Казахстан Кения Кирибати Кувейт Киргизия Лаос Латвия Ливан Лесото Либерия Ливия Лихтенштейн Литва Люксембург Макао САР Китай Македония Мадагаскар Малави Малайзия Мальдивы Мали Мальта Маршалловы острова Мартиника Мавритания Маврикий Майотта Метрополитен Франция Мексика Микронезия Острова Мидуэй Молдова Монако Монголия Черногория Монсеррат Марокко Мозамбик Мьянма [Бирма] Намибия Науру Непал Нидерланды Нидерландские Антильские острова Нейтральная зона Новая Каледония Новая Зеландия Никарагуа Нигер Нигерия Niue Остров Норфолк Северная Корея Северный Вьетнам Северные Марианские острова Норвегия Оман Подопечная территория тихоокеанских островов Пакистан Palau территории Палестины Панама Зона Панамского канала Папуа — Новая Гвинея Парагвай Народная Демократическая Республика Йемен Перу Филиппины Острова Питкэрн Польша Португалия Пуэрто-Рико Катар Реюньон Румыния Россия Руанда Сен-Бартелеми Святой Елены Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сен-Мартен Сен-Пьер и Микелон Святой Винсент и Гренадины Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Сенегал Сербия Сербия и Черногория Сейшельские острова Сьерра-Леоне Сингапур Словакия Словения Соломоновы острова Сомали Южная Африка Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Южная Корея Испания Шри-Ланка Судан Суринам Шпицберген и Ян Майен Свазиленд Швеция Швейцария Сирия Тайвань Таджикистан Танзания Таиланд Восточный Тимор Идти Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тунис Турция Туркменистан Острова Теркс и Кайкос Тувалу УниверситетЮжные Малые отдаленные острова США Разные острова Тихого океана Виргинские острова США Уганда Украина Союз Советских Социалистических Республик Объединенные Арабские Эмираты объединенное Королевство Соединенные Штаты Неизвестный или недействительный регион Уругвай Узбекистан Вануату Ватикан Венесуэла Вьетнам Остров Уэйк Уоллис и Футуна Западная Сахара Йемен Замбия Зимбабве

Провинция Агридженто Алессандрия Анкона Аоста Arezzo Асколи Пичено Асти Авеллино Бари Барлетта-Андрия-Трани Беллуно Беневенто Бергамо Биэлла Болонья Bolzano Brescia Бриндиси Кальяри Кальтаниссетта Кампобассо Carbonia-Iglesias Казерта Катания Катандзаро Кьети Como Козенца Кремона Кротоне Кунео Enna Фермо Ferrara Firenze Фоггиа Форли-Чезена Фрозиноне Genova Горициа Гроссето Imperia Isernia Ла Специя L’Aquila Latina Lecce Лекко Ливорно Лоди Lucca Масерата Мантуя Масса-Каррара Матера Медио Кампидано Messina Milano модена Монца-э-делла-Брианца Napoli Новара Нуоро Ogliastra Ольвия-Темпио Ористано Padova Палермо Парма Павия Перуджа Пезаро Урбино Пескара Пьяченца Пиза Пистойя Порденоне Potenza Прато Рагуза равенна Реджо-ди-Калабрия Реджо-Эмилия Риети Римини Рома Ровиго Salerno Сан-Марино Сассари Савона Siena Сиракуза Сондрио Таранто Терамо Терни Torino Trapani Trento Treviso Триест Удине Варезе Венеция Вербано-Кузьо-Оссола Верчелли Verona Вибо Валентия Виченца Витербо

профессия Частный свободный художник

Коллекция Артемида Ubik рампа Dolmix Interno4 Noord Brystone Аран Midlake эклектический хор икона Moov Элементы Люкс Элементы дизайна Лондейл | контракт Городской | контракт Удар Percorsi Extra Percorsi Smart Данстон | контракт Percorsi Quartz Swisstone | контракт Экстремальный | контракт Код | контракт точка назад Skywall | контракт Вызывание душа Cementine Восход Alpi достопримечательность Путь | контракт Гранильяти / Linea Tecnica Пьетре ди Кеопе K-Color

Как найти диаметр через площадь: Онлайн калькулятор диаметра круга. Как узнать диаметр круга, окружности.

Диаметр окружности круга • как найти ⬅️ формула

Основные понятия 

Прежде чем погружаться в последовательность расчетов, важно понять разницу между понятиями.

Окружность — замкнутая плоская кривая, все точки которой равноудалены от центра, которая лежит в той же плоскости.

Круг — множество точек на плоскости, которые удалены от центра на расстоянии равном радиусу.

Если говорить проще, окружность — это замкнутая линия, как, например, обруч и велосипедное колесо. Круг — плоская фигура, ограниченная окружностью, как апельсин и тарелка.

Диаметр — отрезок, который соединяет две точки окружности и проходит через центр.

Радиус — отрезок, который соединяет центр окружности и любую точку на ней.

Как узнать диаметр. Формулы

В данной теме нам предстоит узнать четыре формулы:

1. Общая формула. Исходя из основных определений нам известно, что значение диаметра равно двум радиусам: D = 2 * R, D — диаметр, где R — радиус.

2. Если перед нами стоит задача найти диаметр по длине окружности:

D = L : π, где L — длина, π — это константа, которая выражает отношение длины окружности к диаметру, она всегда равна 3,14.

Чтобы получить правильный ответ, можно поделить столбиком или использовать онлайн калькулятор.

3. Если известна площадь круга:

D = 2 * √(А : π), где А — площадь.

Для проверки можно всегда воспользоваться формулой для поиска площади круга: A = π * r².

4. Если есть чертеж окружности:

• Начертить внутри круга прямую горизонтальную линию. Ее месторасположение не играет значительную роль.
  

• Отметить точки пересечения прямой и окружности.
  

• Начертить при помощи циркуля две окружности, первую — с центром в точке A, вторую — с центром в точке B.
  

• Провести прямую через две точки, в которых произошло пересечение. Диаметр равен этому отрезку.
  

• Теперь осталось измерить диаметр круга при помощи линейки. Получилось!
  

Эти простые формулы могут пригодиться не только на школьных уроках, а также, если вы решите освоить профессию дизайнера интерьера, архитектора или модельера одежды. Также ты можешь прочитать — как найти длину окружности?

Легко ориентироваться в математических понятиях и решать задачки с азартом помогут в детской школе Skysmart. Вместо скучных параграфов ребенка ждут интерактивные упражнения с мгновенной автоматической проверкой и онлайн-доска, где можно рисовать и чертить вместе с преподавателем.

Запишите ребенка на бесплатный пробный урок математики в Skysmart: определим пробелы в знаниях и расскажем, как наверстать упущенное — весело и в удовольствие.

Формула площади круга через диаметр или радиус или длину окружности.

Круг это плоская фигура, все точки которой, расположены на любом расстоянии от определенной точки (центр круга) но не больше заданной длины (радиус).
Радиус круга — отрезок, соединяющий центр окружности и любую, максимально удаленную от центра точку круга.
Диаметр круга — отрезок, соединяющий две любые точки максимально удаленные от центра круга и проходящий через этот центр. Диаметр, в два раза больше радиуса

Зная диаметр

или радиус круга или длину окружности, можно найти его площадь.

r — радиус круга

D — диаметр круга

π ≈ 3.14

Формула площади круга, (S):

Решения задач

на тему: Площадь круга

Калькулятор для расчета площади круга через радиус

Калькулятор для расчета площади круга через диаметр

L — длина окружности

О — центр круга

π ≈ 3.14

Формула площади круга если известна длина окружности, (S):

Решения задач

на тему: Площадь круга

Калькулятор для расчета площади круга через длину

Подробности

Автор: Сергей Кондратов

Опубликовано: 07 сентября 2011

Обновлено: 09 ноября 2017

Длина окружности.

Решение задач на длину окружности и площадь круга

Длина окружности

Длина любой окружности больше своего диаметра в одно и то же число раз, а именно, приблизительно в  3,14 раза.  Для обозначения этой величины используется маленькая (строчная) греческая буква  π  (пи):

Таким образом, длину окружности  (C)  можно вычислить, умножив константу  π  на диаметр  (D),  или умножив  π  на удвоенный радиус, так как диаметр равен двум радиусам. Следовательно, формула длины окружности будет выглядеть так:

C = πD = 2πR,

где  C  — длина окружности,  π  — константа,  D  — диаметр окружности,  R  — радиус окружности.

Так как окружность является границей круга, то длину окружности можно также назвать длиной круга или периметром круга.

Задачи на длину окружности

Задача 1. Найти длину окружности, если её диаметр равен  5 см.

Решение: Так как длина окружности равна  π  умноженное на диаметр, то длина окружности с диаметром  5 см  будет равна:

C ≈ 3,14 · 5 = 15,7 (см).

Ответ:  15,7 см.

Задача 2. Найти длину окружности, радиус которой равен  3,5 м.

Решение: Сначала найдём диаметр окружности, умножив длину радиуса на  2:

D = 3,5 · 2 = 7 (м),

теперь найдём длину окружности, умножив  π  на диаметр:

C ≈ 3,14 · 7 = 21,98 (м).

Ответ:  21,98 м.

Задача 3. Найти радиус окружности, длина которой равна  7,85 м.

Решение: Чтобы найти радиус окружности по её длине, надо длину окружности разделить на  2π:

следовательно, радиус будет равен:

R	≈	7,85	=	7,85	=  1,25 (м).
		2 · 3,14		6,28

Ответ:  1,25 м.

Задачи на площадь круга

Задача 1. Найти площадь круга, если его радиус равен  2 см.

Решение: Так как площадь круга равна  π  умноженное на радиус в квадрате, то площадь круга с радиусом  2 см  будет равна:

S ≈ 3,14 · 2² = 3,14 · 4 = 12,56 (см²).

Ответ:  12,56 см².

Задача 2. Найти площадь круга, если его диаметр равен  7 см.

Решение: Сначала найдём радиус круга, разделив его диаметр на  2:

7 : 2 = 3,5 (см),

теперь вычислим площадь круга по формуле:

S = πr² ≈ 3,14 · 3,5² = 3,14 · 12,25 = 38,465 (см²).

Данную задачу можно решить и другим способом. Вместо того чтобы сначала находить радиус, можно воспользоваться формулой нахождения площади круга через диаметр:

S = π	D2	≈ 3,14 ·	72	= 3,14 ·	49	=
	4		4		4

=	153,86	=  38,465 (см2).
	4

Ответ:  38,465 см².

Задача 3. Найти радиус круга, если его площадь равна  12,56 м².

Решение: Чтобы найти радиус круга по его площади, надо площадь круга разделить  π,  а затем из полученного результата извлечь квадратный корень:

r = √S : π ,

следовательно, радиус будет равен:

r ≈ √12,56 : 3,14 = √4 = 2 (м).

Ответ:  2 м.

Длина окружности. Площадь круга. Число пи. Как находить радиус по диаметру.

Сегодня мы познакомимся с такими определениями, как круг, радиус, диаметр и окружность. В этой статье мы рассмотрим геометрическую фигуру, которая не включает прямые линии, а вместо этого изогнута: круг. Мы узнаем некоторые свойства этих фигур. Представьте себе точку \(P\), имеющую точное местоположение, затем нарисуем все возможные точки, которые находятся на одном фиксированном расстоянии r от точки \(P\). Если  мы нарисуем все точки, которые находятся на расстоянии \(r\) от \(P\), то в конечном итоге получим круг.

 

                                                                                                               

 

Таким образом, окружность — это множество всех точек, равноудаленных (то есть все на одном расстоянии) от центральной точки. Расстояние r от центра до длины окружности называется радиусом. Если мы умножим радиус на \(2\), то получим диаметр окружности. 

 

                                                                                                              

Длина окружности круга

 

Как и в случае треугольников и прямоугольников, мы можем попытаться получить формулы для площади и «периметра» круга. Но такого понятия, как «периметр», у круга нет. Есть определение длины окружности. Однако вычисление окружности круга не так просто, как вычисление периметра прямоугольника или треугольника.

 

Очевидно, что по мере увеличения диаметра или радиуса круг становится больше, и, следовательно, увеличивается длина окружности. Если мы разделим длину любой окружности на ее диаметр, мы получим постоянное число π. История числа  π шла параллельно с развитием всей математики, а общепринятым оно стало после работ Леонардо Эйлера в \(1737\) году. Эта константа равна примерно \(3,14593\). Точное значение \(π\) неизвестно, pi — иррациональное число — неповторяющиеся десятичное число, которое не может быть выражено в виде дроби с целочисленным числителем и знаменателем.

Сделаем вывод: длина окружности,  разделенная на ее диаметр, является постоянным числом π. Диаметр в два раза больше радиуса, поэтому мы можем использовать это для замены. Таким образом, мы можем вычислить длину окружности, если знаем радиус окружности или ее диаметр. Для большинства расчетов, требующих верного ответа, достаточно \(π\) равного \(3,14\). Длина окружности вычисляется по формуле:

\(2πr\)

Например, если круг имеет радиус \(3\) метра, то его длина окружности равна \(6π\).

Площадь круга вычисляется по формуле:

\(πr^2\)

 

 

Если круг имеет диаметр \(6\) сантиметров. 2\)

Запишись на бесплатный пробный урок тут и разберись с тем, что тебе непонятно.

 

Больше уроков и заданий по математике вместе с преподавателями нашей онлайн-школы «Альфа». Запишитесь на пробное занятие уже сейчас!

Запишитесь на бесплатное тестирование знаний!

Калькулятор круга и шара. Рассчитать радиус, диаметр, длину окружности, площадь круга и шара, объем шара онлайн.

Калькулятор круга — это сервис, специально разработанный для расчета геометрических размеров фигур онлайн. Благодаря данному сервису Вы без проблем сможете определить любой параметр фигуры, в основе которой лежит круг. Например: Вы знаете объем шара, а необходимо получить его площадь. Нет ничего проще! Выберите соответствующий параметр, введите числовое значение и нажмите кнопку рассчитать. Сервис не только выдает результаты вычислений, но и предоставляет формулы, по которым они были сделаны. При помощи нашего сервиса вы без труда рассчитаете радиус, диаметр, длину окружности (периметр круга), площадь круга и шара, объем шара.

Вычислить радиус

Задача на вычисление значения радиуса – одна из самых распространенных. Причина тому достаточно проста, ведь зная этот параметр, вы без особого труда сможете определить значение любого другого параметра круга или шара. Наш сайт построен именно на такой схеме. Вне зависимости от того, какой вы выбрали исходный параметр, первым делом вычисляется значение радиуса и на его основе строятся все последующие вычисления. Для большей точности вычислений, сайт использует число Пи с округлением до 10-го знака после запятой.

Рассчитать диаметр

Расчет диаметра – самый простой вид расчета из тех, что умеет выполнять наш калькулятор. Получить значение диаметра совсем нетрудно и вручную, для этого совсем не надо прибегать к помощи интернета. Диаметр равен значению радиуса умноженному на 2. Диаметр – важнейший параметр круга, который чрезвычайно часто используется в повседневной жизни. Уметь его правильно рассчитать и использовать должен абсолютно каждый. Воспользовавшись возможностями нашего сайта, вы вычислите диаметр с большой точностью за доли секунды.

Узнать длину окружности

Вы даже не представляете, как много вокруг нас круглых объектов и какую важную роль они играют в нашей жизни. Умение рассчитать длину окружности необходимо всем, от рядового водителя, до ведущего инженера-проектировщика. Формула для вычисления длинны окружности очень проста: D=2Pr. Расчет можно легко провести как на листке бумаги, так и при помощи данного интернет помощника. Преимущество последнего в том, что он проиллюстрирует все вычисления рисунками. И ко всему прочему, второй способ намного быстрее.

Вычислить площадь круга

Площадь круга – как и все перечисленные перечисленные в этой статье параметры является основой современной цивилизации. Уметь рассчитать и знать площадь круга полезно всем без исключения слоям населения. Трудно представить область науки и техники, в которой не надо было бы знать, площадь круга. Формула для вычисления опять же нетрудная: S=PR². Эта формула и наш онлайн-калькулятор помогут Вам без лишних усилий узнать площадь любого круга. Наш сайт гарантирует высокую точность вычислений и их молниеносное выполнение.

Рассчитать площадь шара

Формула для расчета площади шара ничуть не сложнее формул, описанных в предыдущих пунктах. S=4Pr². Этот нехитрый набор букв и цифр уже многие годы дает людям возможность достаточно точно вычислять площадь шара. Где это может быть применено? Да везде! Например, вы знаете, что площадь земного шара равна 510 100 000 километров квадратных. Перечислять, где может быть применено знание этой формулы перечислять бесполезно. Слишком широка область применения формулы для вычисления площади шара.

Вычислить объем шара

Для вычисления объема шара используют формулу V=4/3(Pr³). Она была использована при создании нашего онлайн сервиса. Сайт tellaboutall.ru дает возможность рассчитать объем шара за считанные секунды, если вы Вам известен любой из следующих параметров: радиус, диаметр, длинна окружности, площадь круга или площадь шара. Так же вы можете применять его для обратного вычисления, например, чтобы зная объем шара, получить значение его радиуса или диаметра. Спасибо, что кратко ознакомились с возможностями нашего калькулятора круга. Надеемся, Вам у нас понравилось, и вы уже добавили сайт в закладки.

Формула площади круга через диаметр или радиус или длину окружности

Длина через радиус

Как всегда, начнем с присвоения характеристикам окружности букв. На самом деле они являются универсальными, поэтому математикам из разных стран вовсе не обязательно знать язык друг друга. Предположим, что C – это длина окружности, r – ее радиус, а π приблизительно равно 3,14. Формула выглядит в этом случае следующим образом: C = 2*π*r. Очевидно, что это абсолютно правильное равенство. Как мы уже разобрались диаметр окружности равен ее удвоенному радиусу, поэтому эта формула так и выглядит. В жизни этот способ тоже может часто пригодиться. Например, мы печем торт в специальной раздвижной форме. Чтобы он не испачкался, нам нужна декоративная обертка. Но как вырезать круг нужного размера. Здесь на помощь и приходит математика. Те, кто знают, как узнать длину окружности, сразу скажут, что нужно умножить число π на удвоенный радиус формы. Если ее радиус равен 25 см, то длина будет составлять 157 сантиметров.

Задача про увеличение длины экватора

Следующую задачу интересно будет задать своим друзьям или кому-то из взрослых. Очень часто на нее дают неправильный ответ. Но мы-то, конечно, в ней ошибаться не будем.

Представим, что экватор Земли – это металлический обруч. Мы его распили и вставили туда один дополнительный метр. И равномерно распределили по всей длине. Получился зазор. (См. Рис. 11. )

Рис. 11. Зазор между окружностями

Вопрос: насколько большой этот зазор? Может ли туда, например, пролезть кошка?

Если не задумываться над пропорциональностью длины окружности и радиуса, то кажется, что этот зазор будет очень мал, его даже не будет видно. Ведь мы этот дополнительный метр распределили по всей длине экватора, а это  км.

Но посчитаем.

Итак, экватор Земли равен , а радиус – .

Увеличим экватор на  м, обозначим его , и найдем радиус новой окружности :

Радиус новой окружности больше старого примерно на  см. Но это ведь и есть тот самый зазор между двумя окружностями. Конечно, кошка в такой зазор пролезть сможет.

В реальности эту задачу можно применить вот в какой ситуации. Есть достаточно длинная кольцевая дорога, например вокруг стадиона. Вы идете по внешнему тротуару. (См. Рис. 12.) Вопрос: если перейдете дорогу и пойдете по внутреннему тротуару, то насколько это сократит вам дорогу?

Рис. 12. Дорога вокруг стадиона

Если ширина дороги  метров, то, переходя дорогу, вы уменьшаете радиус на  метров, значит, длина всей дороги уменьшается на .

Как найти длину окружности через радиус

Умножьте число пи на два радиуса.

Иллюстрация: Лайфхакер

• O — искомая длина окружности.
• π (пи) — константа, равная 3,14.
• r — радиус окружности.

3. Как вычислить длину окружности через площадь круга

Умножьте число пи на четыре площади круга.

Найдите корень из результата.

Иллюстрация: Лайфхакер

• O — искомая длина окружности.
• S – площадь круга. Напомним, кругом называют плоскость внутри окружности.
• π (пи) — константа, равная 3,14.

4. Как найти длину окружности через диагональ вписанного прямоугольника

Умножьте число пи на диагональ.

Иллюстрация: Лайфхакер

• O — искомая длина окружности.
• π (пи) — константа, равная 3,14.
• d – любая диагональ прямоугольника.

5. Как вычислить длину окружности через сторону описанного квадрата

Умножьте число пи на сторону квадрата.

Иллюстрация: Лайфхакер

• O — искомая длина окружности.
• π (пи) — константа, равная 3,14.
• a – любая сторона квадрата.

6. Как найти длину окружности через стороны и площадь вписанного треугольника

Перемножьте стороны треугольника.

Поделите результат на площадь и на два.

Умножьте полученное число на пи.

Иллюстрация: Лайфхакер

• O — искомая длина окружности.
• π (пи) — константа, равная 3,14.
• S – площадь треугольника.
• a, b, c – стороны треугольника.

7. Как найти длину окружности через площадь и полупериметр описанного треугольника

Поделите площадь треугольника на его полупериметр.

Умножьте результат на число пи и на два.

Иллюстрация: Лайфхакер

• O — искомая длина окружности.
• π (пи) — константа, равная 3,14.
• S – площадь треугольника.
• p – полупериметр треугольника (равен половине от суммы всех сторон).

8. Как вычислить длину окружности через сторону вписанного правильного многоугольника

Разделите 180 градусов на количество сторон многоугольника.

Найдите синус полученного числа.

Разделите сторону многоугольника на результат.

Умножьте получившееся число на пи.

Иллюстрация: Лайфхакер

• O — искомая длина окружности.
• a — сторона правильного многоугольника. Напомним, в правильном многоугольнике все стороны равны.
• π (пи) — константа, равная 3,14.
• N — количество сторон многоугольника. К примеру, если в задаче фигурирует пятиугольник, как на изображении выше, N будет равняться 5.

Число π

Длину окружности предметов, окружающих нас, можно измерить с помощью сантиметровой ленты или верёвки (нитки), длину которой потом можно померить отдельно. Но в некоторых случаях померить длину окружности трудно или практически невозможно, например, внутреннюю окружность бутылки или просто длину окружности начерченной на бумаге. В таких случаях можно вычислить длину окружности, если известна длина её диаметра или радиуса.

Чтобы понять, как это можно сделать, возьмём несколько круглых предметов, у которых можно измерить и длину окружности и диаметр. Вычислим отношение длины к диаметру, в итоге получим следующий ряд чисел:

	Ведро	Таз	Бочка	Тарелка	Стакан
Окружность	91 см	157 см	220 см	78,5 см	23,9 см
Диаметр	29 см	50 см	70 см	25 см	7,6 см
Отношение (с точн. до 0,01)	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14

Из этого можно сделать вывод, что отношение длины окружности к её диаметру это постоянная величина для каждой отдельной окружности и для всех окружностей в целом. Это отношение и обозначается буквой π.

Используя эти знания, можно по радиусу или диаметру окружности находить её длину. Например, для вычисления длины окружности с радиусом 3 см нужно умножить радиус на 2 (так мы получим диаметр), а полученный диаметр умножить на π. В итоге, с помощью числа π мы узнали, что длина окружности с радиусом 3 см равна 18,84 см.

Длина окружности и площадь круга

Длина любой окружности больше своего диаметра в одно и то же число раз, а именно, приблизительно в 3,14 раза. Для обозначения этой величины используется маленькая (строчная) греческая буква π (пи):

Таким образом, длину окружности (C) можно вычислить, умножив константу π на диаметр (D), или умножив π на удвоенный радиус, так как диаметр равен двум радиусам. Следовательно, формула длины окружности будет выглядеть так:

C = πD = 2πR

где C – длина окружности, π – константа, D – диаметр окружности, R – радиус окружности.

Так как окружность является границей круга, то длину окружности можно также назвать длиной круга или периметром круга.

Задачи на длину окружности

Задача 1. Найти длину окружности, если её диаметр равен 5 см.

Так как длина окружности равна π умноженное на диаметр, то длина окружности с диаметром 5 см будет равна:

C ≈ 3,14 · 5 = 15,7 (см)

Задача 2. Найти длину окружности, радиус которой равен 3,5 м.

Сначала найдём диаметр окружности, умножив длину радиуса на 2:

D = 3,5 · 2 = 7 (м)

теперь найдём длину окружности, умножив π на диаметр:

C ≈ 3,14 · 7 = 21,98 (м)

Задача 3. Найти радиус окружности, длина которой равна 7,85 м.

Чтобы найти радиус окружности по её длине, надо длину окружности разделить на 2π

следовательно радиус будет равен:

R	≈	7,85	=	7,85	=  1,25 (м)
2 · 3,14	6,28

Площадь круга равна произведению числа π на квадрат радиуса. Формула нахождения площади круга:

S = πr2

где S – площадь круга, а r – радиус круга.

Так как диаметр круга равен удвоенному радиусу, то радиус равен диаметру, разделённому на 2:

следовательно, формула нахождения площади круга через диаметр будет выглядеть так:

S  =  π(	D	)2  =  π	D2	=  π	D2
2	22	4

Задачи на площадь круга

Задача 1. Найти площадь круга, если его радиус равен 2 см.

Так как площадь круга равна π умноженное на радиус в квадрате, то площадь круга с радиусом 2 см будет равна:

S ≈ 3,14 · 22 = 3,14 · 4 = 12,56 (см2)

Задача 2. Найти площадь круга, если его диаметр равен 7 см.

Сначала найдём радиус круга, разделив его диаметр на 2:

7 : 2 = 3,5 (см)

теперь вычислим площадь круга по формуле:

S = πr2 ≈ 3,14 · 3,52 = 3,14 · 12,25 = 38,465 (см2)

Данную задачу можно решить и другим способом. Вместо того чтобы сначала находить радиус, можно воспользоваться формулой нахождения площади круга через диаметр:

S  =  π	D2	≈  3,14	72	=  3,14	49	=	153,86	=  38,465 (см2)
4	4	4	4

Задача 3. Найти радиус круга, если его площадь равна 12,56 м2.

Чтобы найти радиус круга по его площади, надо площадь круга разделить π, а затем из полученного результата извлечь квадратный корень:

r = √S : π

следовательно радиус будет равен:

r ≈ √12,56 : 3,14 = √4 = 2 (м)

Число π

Длину окружности предметов, окружающих нас, можно измерить с помощью сантиметровой ленты или верёвки (нитки), длину которой потом можно померить отдельно.

Но в некоторых случаях померить длину окружности трудно или практически невозможно, например, внутреннюю окружность бутылки или просто длину окружности начерченной на бумаге.

В таких случаях можно вычислить длину окружности, если известна длина её диаметра или радиуса.

Чтобы понять, как это можно сделать, возьмём несколько круглых предметов, у которых можно измерить и длину окружности и диаметр. Вычислим отношение длины к диаметру, в итоге получим следующий ряд чисел:

Ведро	Таз	Бочка	Тарелка	Стакан
Окружность	91 см	157 см	220 см	78,5 см	23,9 см
Диаметр	29 см	50 см	70 см	25 см	7,6 см
Отношение (с точн. до 0,01)	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14

Из этого можно сделать вывод, что отношение длины окружности к её диаметру это постоянная величина для каждой отдельной окружности и для всех окружностей в целом. Это отношение и обозначается буквой π.

Используя эти знания, можно по радиусу или диаметру окружности находить её длину. Например, для вычисления длины окружности с радиусом 3 см нужно умножить радиус на 2 (так мы получим диаметр), а полученный диаметр умножить на π. В итоге, с помощью числа π мы узнали, что длина окружности с радиусом 3 см равна 18,84 см.

Шаг 5

Аналогично найдем площадь многоугольника Р₂.

Соединим центр с вершинами описанного многоугольника.

Так как многоугольник правильный, то получим n равных треугольников. Площадь многоугольника будет равна сумме площадей образованных треугольников. Так как всего n равных треугольников, то площадь Р₂ будет в n раз больше:

Рассмотрим равнобедренный треугольник КОТ.

Он является равнобедренным, так как точка О – центр вписанной в него окружности, следовательно, О равноудалена от вершин многоугольника.

Площадь треугольника КОТ можно найти с помощью формулы через основание и высоту:

OA является высотой, так как А – точка касания окружности и прямой КТ, а радиус окружности перпендикулярен прямой в точке касания.

Так как треугольник КОТ – равнобедренный, то высота ОА будет и медианой, следовательно:

По построению, ОА – радиус вписанного многоугольника Р₁.

Тогда формулу площади треугольника КОТ можем переписать:

Площадь кольца, выраженная через внешний и внутренний диаметры

Иногда при решении задач удобней использовать формулу площади кольца, выраженную через внутренний и внешний диаметры.
Пусть D – внешний диаметр кольца, d -внутренний диаметр кольца, тогда:
Выразим радиус через диаметр. Имеем:
Площадь кольца вычисляется по формуле:
Подставив выраженные через диаметр радиусы, получим:
Таким образом, площадь кольца равна четверти произведения числа на разницу квадратов внешнего и внутреннего диаметров:

Пример расчета площади кольца, если известны его диаметры.
Найдите площадь кольца, если его внешний диаметр равен 10, а внутренний – 6
Площадь кольца вычисляется по формуле:
Подставив значения из условия задачи, имеем:

Шаг 10

Итак, многоугольник Р₁ содержащийся в круге, имеет площадь (шаг 4):

а многоугольник Р₂ содержащий круг, имеет площадь (шаг 9):

Где:

P_P1 – периметр многоугольника Р_1,

R – радиус круга,

α – половина центрального угла многоугольника Р₁.

При достаточно большом n периметр многоугольника (P_P1) отличается сколь угодно мало от длины окружности (l).

cos α сколь угодно мало отличается от единицы. Так как при увеличении n центральный угол многоугольника уменьшается, а его половинный угол становится еще меньше (α-половина центрального угла по построению). Значит угол α стремится к нулю. Косинус нуля равен 1. Поэтому, мы и говорим, что при увеличении n косинус α сколь угодно мало отличается от единицы.

Тогда получаем, что площади многоугольников Р₁ и Р₂ сколь угодно мало отличаются от:

При помощи пределов это можно записать следующим образом:

и:

В свою очередь площадь круга при достаточно большом n сколь мало отличается от площадей этих многоугольников. Значит, можем записать формулу площади круга:

Воспользуемся формулой длины окружности через радиус и π:

Формула площади круга примет вид:

Формулы площади круга выведены.

Площадь круга — формулы, примеры расчетов

Круг – это плоская фигура, которая представляет собой множество точек равноудаленных от центра. Все они находятся на одинаковом расстоянии и образуют собой окружность.

Отрезок, который соединяет центр круга с точками его окружности, называется радиусом. В каждой окружности все радиусы равны между собой. Прямая, соединяющая две точки на окружности и проходящая через центр называется диаметром. Формула площади круга рассчитывается с помощью математической константы – числа π..

Это интересно: Число π. представляет собой соотношение длины окружности к длине ее диаметра и является постоянной величиной. Значение π = 3,1415926 получило применение после работ Л. Эйлера в 1737 г.

Площадь окружности можно вычислить через константу π. и радиус окружности. Формула площади круга через радиус выглядит так:

Рассмотрим пример расчета площади круга через радиус. Пусть дана окружность с радиусом R = 4 см. Найдем площадь фигуры.

Площадь нашей окружности будет равна 50,24 кв. см.

Существует формула площади круга через диаметр. Она также широко применяется для вычисления необходимых параметров. Данные формулы можно использовать для нахождения площади треугольника по площади описанной окружности.

Рассмотрим пример расчета площади круга через диаметр, зная его радиус. Пусть дана окружность с радиусом R = 4 см. Для начала найдем диаметр, который, как известно, в два раза больше радиуса.


Теперь используем данные для примера расчета площади круга по приведенной выше формуле:

Как видим, в результате получаем тот же ответ, что и при первых расчетах.

Знания стандартных формул расчета площади круга помогут в дальнейшем легко определять площадь секторов и легко находить недостающие величины.

Мы уже знаем, что формула площади круга рассчитывается через произведение постоянной величины π на квадрат радиуса окружности. Радиус можно выразить через длину окружности и подставить выражение в формулу площади круга через длину окружности:
Теперь подставим это равенство в формулу расчета площади круга и получим формулу нахождения площади круга, через длину окружности

Рассмотрим пример расчета площади круга через длину окружности. Пусть дана окружность с длиной l = 8 см. Подставим значение в выведенную формулу:

Итого площадь круга будет равна 5 кв. см.

Площадь круга описанного вокруг квадрата

Очень легко можно найти площадь круга описанного вокруг квадрата.

Для этого потребуется только сторона квадрата и знание простых формул. Диагональ квадрата будет равна диагонали описанной окружности. Зная сторону a ее можно найти по теореме Пифагора: отсюда .
После того, как найдем диагональ – мы сможем рассчитать радиус: .
И после подставим все в основную формулу площади круга описанного вокруг квадрата:

Рассмотрим пример расчета площади круга, описанного вокруг квадрата.
Задача: дан квадрат, вписанный в круг. Его сторона a = 4 см. Найдите площадь окружности.
Для начала рассчитаем длину диагонали d.


Теперь подставляем данные в формулу

Зная несколько простых правил и теорему Пифагора, мы смогли рассчитать площадь описанной вокруг квадрата окружности.

Как определить площадь по диаметру — стенограмма видео и урока

Радиус

Чтобы понять это, давайте посмотрим, что такое радиус круга. Радиус круга — это длина отрезка прямой от центра круга до любой точки на окружности.

Вы замечаете, как радиус соотносится с диаметром? Поскольку диаметр — это длина отрезка прямой, проходящего через центр круга от одной стороны круга до другой, на самом деле он состоит из двух радиусов.Другими словами, если d — это диаметр окружности, а r — радиус окружности, то d = 2 r . Мы также можем посмотреть на это, так как радиус составляет 1/2 диаметра, или r = d /2 .

Формула

Это отличная новость! Вы понимаете почему? Все, что нам нужно сделать, это вставить r = d /2 в нашу формулу площади, и у нас есть способ найти площадь круга по его диаметру .

A = π ( d /2) 2

Решение

Если длина диаметра круга составляет d , то мы можем найти площадь A , используя следующую формулу;

A = π ( d / 2) 2

Приложение

Круги постоянно появляются в мире вокруг нас, поэтому, естественно, возможность найти площадь круга чрезвычайно полезна в реальной жизни. . Например, предположим, что вы хотите создать песчаный пляж на заднем дворе таким образом, чтобы пляж имел круглую форму.Вам нужно выяснить, сколько потребуется песка и сколько он будет стоить. Нанятые вами ландшафтные дизайнеры говорят вам, что они определяют, сколько песка вам понадобится, исходя из площади земли, которую нужно засыпать, и что они берут 0,50 доллара за квадратный фут.

Вы понимаете, что можете найти это место, если знаете диаметр круглого пляжа, поэтому вы выходите на улицу и измеряете диаметр круглого участка, чтобы найти, что это 42 фута. Вы возвращаетесь внутрь и берете лист бумаги, карандаш и калькулятор, чтобы найти площадь ( A ) круга, учитывая, что диаметр ( d ) равен 42.Наша первая строка утверждает, что:

A = π ( d /2) 2

Мы вставляем наши известные числа во вторую строку:

A = π (42/2) 2

Мы вычисляем деление в третьей строке:

A = π (21) 2

В четвертой строке находим квадрат 21:

A = π (441)

И, наконец, приходим к выводу, что A ≈ 1385. 44 .

Мы видим, что площадь вашего пляжа будет примерно 1385,44 квадратных футов. Поскольку ландшафтные дизайнеры берут 0,50 доллара за квадратный фут, вы можете рассчитать стоимость, умножив 1385,44 0,5.

Стоимость = 1385,44 ⋅ 0,5 = 692,72

Вы подсчитали, что создание пляжа на заднем дворе обойдется вам в 692,72 доллара. Ух ты! И все это благодаря знанию диаметра круга! Конечно, это всего лишь один пример того, как определение площади круга по его диаметру может проявиться в нашей жизни.Вы встретите гораздо больше, поэтому здорово, что теперь вы точно знаете, как это сделать!

Резюме урока

Диаметр круга — это длина отрезка прямой, идущего от одной стороны круга к другому и проходящего через центр круга. Радиус круга — это длина отрезка прямой от центра круга до любой точки на окружности. Таким образом, диаметр равен двум противоположным радиусам. Формула для площади круга : A = π r 2, где r — длина радиуса круга. Мы можем использовать наши знания о том, что диаметр состоит из двух радиусов, чтобы понять, что r = d /2. Обладая этими знаниями, вы можете переписать формулу для площади круга как A = π ( d /2) 2.

6.8: Радиус или диаметр окружности в данной области

Чтобы найти радиус, разделите площадь на пи, а затем извлеките квадратный корень.

Клара отвела свою младшую сестру Грейс на пруд с рыбками в местном парке. Грейс увидела в центре пруда пенни и попросила Клару протянуть ее ей.2 \)

Затем извлеките квадратный корень из обеих частей.

\ (6 = г \)

Ответ: r = 6. Радиус круга — 6 дюймов.

Пример \ (\ PageIndex {1} \)

Ранее вам давали задачу о Кларе и Грейс, которые находились в круглом рыбном пруду площадью 113,04 кв. Фута.

Клара подумала, сможет ли она дотянуться до пенни в середине, не упав.

Решение

Сначала напишите формулу.

\ (А = \ пи г ^ 2 \)

Затем подставьте то, что вы знаете. 2 \)

Затем подставьте то, что вы знаете.2 \)

Извлеките квадратный корень из обеих частей.

\ (12 = г \)

Ответ: r = 12. Радиус круга 12 метров.

Как найти длину диаметра

Если вы считаете, что контент, доступный через Веб-сайт (как определено в наших Условиях обслуживания), нарушает или другие ваши авторские права, сообщите нам, отправив письменное уведомление («Уведомление о нарушении»), содержащее в информацию, описанную ниже, назначенному ниже агенту.Если репетиторы университета предпримут действия в ответ на ан Уведомление о нарушении, оно предпримет добросовестную попытку связаться со стороной, которая предоставила такой контент средствами самого последнего адреса электронной почты, если таковой имеется, предоставленного такой стороной Varsity Tutors.

Ваше Уведомление о нарушении прав может быть отправлено стороне, предоставившей доступ к контенту, или третьим лицам, таким как в виде ChillingEffects. org.

Обратите внимание, что вы будете нести ответственность за ущерб (включая расходы и гонорары адвокатам), если вы существенно искажать информацию о том, что продукт или действие нарушает ваши авторские права.Таким образом, если вы не уверены, что контент находится на Веб-сайте или по ссылке с него нарушает ваши авторские права, вам следует сначала обратиться к юристу.

Чтобы отправить уведомление, выполните следующие действия:

Вы должны включить следующее:

Физическая или электронная подпись правообладателя или лица, уполномоченного действовать от их имени; Идентификация авторских прав, которые, как утверждается, были нарушены; Описание характера и точного местонахождения контента, который, по вашему мнению, нарушает ваши авторские права, в \ достаточно подробностей, чтобы позволить репетиторам университетских школ найти и точно идентифицировать этот контент; например нам требуется а ссылка на конкретный вопрос (а не только на название вопроса), который содержит содержание и описание к какой конкретной части вопроса — изображению, ссылке, тексту и т. д. — относится ваша жалоба; Ваше имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты; а также Ваше заявление: (а) вы добросовестно полагаете, что использование контента, который, по вашему мнению, нарушает ваши авторские права не разрешены законом, владельцем авторских прав или его агентом; (б) что все информация, содержащаяся в вашем Уведомлении о нарушении, является точной, и (c) под страхом наказания за лжесвидетельство, что вы либо владелец авторских прав, либо лицо, уполномоченное действовать от их имени.

Отправьте жалобу нашему уполномоченному агенту по адресу:

Чарльз Кон Varsity Tutors LLC
101 S. Hanley Rd, Suite 300
St. Louis, MO 63105

Или заполните форму ниже:

Калькулятор окружности

Если вам нужно решить некоторые геометрические упражнения, этот калькулятор окружности — это страница для вас. Это инструмент, специально созданный для определения диаметра, длины окружности и площади любого круга.Читайте дальше, чтобы узнать:

• Какое определение окружности
• Как найти длину окружности
• Как преобразовать длину окружности в диаметр

Как и все наши инструменты, калькулятор окружности работает во всех направлениях — он также вычисляет длину окружности в диаметр и может использоваться для преобразования окружности в радиус, окружности в площадь, радиуса в окружность, радиуса в диаметр. (да!), радиус к площади, диаметр к окружности, диаметр к радиусу (да, опять же с ракетной наукой), диаметр к площади, площадь к окружности, площадь к диаметру или площадь к радиусу.

Если вы хотите нарисовать круг на декартовой плоскости, вам может пригодиться это уравнение калькулятора окружности.

Определение окружности

Окружность круга — это линейное расстояние до края круга. Это то же самое, что и периметр геометрической фигуры, но термин «периметр» используется исключительно для многоугольников.

Окружность часто ошибочно пишется как Окружность .

Формула окружности

Следующее уравнение описывает соотношение между окружностью и радиусом R окружности:

С = 2πR

Где π — константа, приблизительно равная 3.14159265 …

💡 Невозможно найти точное значение π. Это иррациональное число, поэтому мы обычно используем приближения, такие как 3,14 или 22/7. Если вам интересна эта тема, взгляните на первый миллион цифр числа π!

Аналогичная простая формула определяет соотношение между площадью круга и его радиусом:

A = π * R²

Как найти длину окружности

1. Определите радиус окружности.Допустим, он равен 14 см.
2. Подставьте это значение в формулу для окружности: C = 2 * π * R = 2 * π * 14 = 87,9646 см .
3. Вы также можете использовать его, чтобы найти площадь круга: A = π * R² = π * 14² = 615,752 см² .
4. Наконец, вы можете найти диаметр — он просто удваивает радиус: D = 2 * R = 2 * 14 = 28 см .
5. Воспользуйтесь нашим калькулятором длины окружности, чтобы найти радиус, если у вас есть только длина окружности или площадь круга.

Если вы хотите рассчитать свойства трехмерного твердого тела, такого как сфера, цилиндр или конус, лучше всего использовать наш калькулятор объема.

От окружности до диаметра

Вы, наверное, заметили, что, поскольку диаметр в два раза больше радиуса, соотношение между длиной окружности и диаметром равно π:

C / D = 2πR / 2R = π

Эта пропорция (длина окружности к диаметру) является определением константы пи.Он используется во многих областях, таких как физика и математика. Например, вы можете найти его в калькуляторе центробежной силы.

FAQ

Как найти длину окружности?

Чтобы вычислить длину окружности, вам нужен радиус окружности :

1. Умножьте радиус на 2, чтобы получить диаметр.
2. Умножьте результат на π или 3,14 для оценки.
3. Вот и все; вы нашли окружности окружности .

Или вы можете использовать диаметр круга :

1. Умножьте диаметр на π, или на 3,14.
2. В результате получается окружность окружности .

Какова длина окружности?

Окружность круга равна линейному расстоянию от края круга . Он эквивалентен периметру геометрической формы, хотя этот термин периметр используется только для многоугольников.

Кто первым рассчитал длину окружности Земли?

Первым человеком, вычислившим длину окружности Земли, был Эратосфен, греческий математик , в 240 г. до н. Э. Он обнаружил, что объекты в городе в Северном тропике не отбрасывают тень в полдень во время летнего солнцестояния, но это происходит в более северном месте. Зная это и расстояние между локациями, ему удалось вычислить окружность Земли.

Как найти диаметр по окружности?

Если вы хотите найти диаметр по окружности окружности , выполните следующие действия:

1. Разделите длину окружности на π, или 3.14 для оценки.
2. Вот и все; у вас есть диаметр круга .

Как найти площадь круга по окружности?

От

до найдите площадь круга от окружности , выполните следующие действия:

1. Разделите длину окружности на π.
2. Разделите результат на 2, чтобы получить радиус круга .
3. Умножьте радиус на себя, чтобы получить его квадрат.
4. Умножьте квадрат на π, или 3,14 для оценки.
5. Вы нашли площадь круга из окружности .

Как найти радиус по окружности?

Чтобы найти радиус от окружности окружности , необходимо сделать следующее:

1. Разделите длину окружности на π или 3,14 для оценки. В результате получился диаметр круга.
2. Разделите диаметр на 2.
3. Итак, вы нашли радиус круга .

Как измерить окружность?

• Вычислите длину окружности как 2 ⨉ радиус ⨉ π .
• Вычислите длину окружности как диаметр ⨉ π .
• Оберните нить вокруг объекта и измерьте ее длину.
• Используйте калькулятор окружности Omni .

Какова формула окружности?

Формула для окружности , если задан радиус окружности, будет:

Или, если дана длина окружности:

Можно оценить π как 3.14.

Какова длина окружности радиуса 1 метр?

Чтобы рассчитать длину окружности с радиусом 1 метр , просто выполните следующие действия:

1. Умножьте радиус на 2, чтобы получить диаметр 2 метра.
2. Умножьте результат на π или 3,14 для оценки.
3. И вот; Окружность окружности радиусом 1 метр составляет 6,28 метра .

Как найти окружность цилиндра?

Чтобы найти окружность цилиндра , вы должны знать, что поперечное сечение цилиндра представляет собой круг.Если известен радиус цилиндра:

1. Умножьте радиус на 2, чтобы получить диаметр.
2. Умножьте результат на π или 3,14 для оценки.
3. Вот и все; вы нашли окружность цилиндра .

Или вы можете использовать диаметр цилиндра :

1. Умножьте диаметр на π, или на 3,14.
2. В результате получается окружность цилиндра .

Как найти площадь круга с окружностью 1 метр?

Если вы хотите найти площадь круга с окружностью 1 метр , выполните следующие действия:

1. Разделите длину окружности на π. Это диаметр круга , в данном случае 31,8 сантиметра.
2. Разделите на 2. В результате получится радиус окружности , равный 15,9 сантиметра.
3. Умножьте радиус на себя, получив квадрат, в нашем случае 256 см².
4. Умножьте на π или 3,14 для оценки.
5. Вот и все; круг с окружностью 1 метр имеет площадь 795,78 см² .

Как найти радиус окружности 10 сантиметров?

Чтобы найти радиус окружности с окружностью 10 сантиметров , необходимо сделать следующее:

1. Разделите длину окружности на π или 3,14 для оценки. В результате получился диаметр круга 3.18 сантиметров.
2. Разделите диаметр на 2.
3. И вот, радиус круга с окружностью 10 сантиметров равен 1,59 сантиметра .

Какая единица измерения длины окружности?

Поскольку длина окружности является линейным расстоянием от края круга, она описывает длину. Следовательно, наиболее распространенными единицами измерения окружности круга являются миллиметр, сантиметр, метр для метрической системы и дюйм, фут и ярд для имперской системы .

Площадь круга | Формула для радиуса, диаметра и окружности

Содержание

1. Какова площадь круга?
2. Как найти площадь круга

Как рассчитать площадь круга

Площадь круга по окружности

Какова площадь круга?

Круг — это не квадрат, а площадь круга (количество внутреннего пространства, заключенного в круг) измеряется в квадратных единицах.Найти площадь квадрата несложно: длина умножена на ширину.

У круга, однако, есть только диаметр или расстояние в поперечнике. У него нет четко видимой длины и ширины, поскольку круг (по определению) — это набор всех точек, равноудаленных от данной точки в центре.

Тем не менее, имея только диаметр или половину диаметра (радиус ), или даже только длину окружности (расстояние вокруг), вы можете вычислить площадь любого круга.

Как найти площадь круга

Напомним, что отношение между длиной окружности и ее диаметром всегда одинаковое, 3.14159265, пи или π. Это число, π, умноженное на квадрат радиуса круга, дает вам площадь внутренней части круга в квадратных единицах.

Формула площади круга

Если вам известен радиус r в любых единицах измерения (мм, см, м, дюймы, футы и т. Д.), Используйте формулу π r ² , чтобы найти площадь, A:

Ответом будут квадратные единицы линейных единиц, такие как мм2, см2, м2, квадратные дюймы, квадратные футы и так далее.

Вот круг радиусом 7 метров. Какая у него площадь?

[вставить чертеж круга шириной 14 м с обозначенным радиусом 7 м]

А = π · r2

А = π × 72

А = π × 49

A = 153,9380 м2

Площадь круга с использованием диаметра

Если вам известен диаметр d в любых единицах измерения, возьмите половину диаметра, чтобы получить радиус r в тех же единицах.

Вот комплекс недвижимости Сан-Сити, штат Аризона, круглого городка диаметром 1.07 километров. Какой район Сан-Сити?

Сначала найдите половину заданного диаметра, чтобы получить радиус:

1,072 = 0,535 км = 535 м

Подставьте радиус в нашу формулу:

А = π · r2

А = π × 5352

A = π × 286,225

A = 899 202,3572 м2

Чтобы преобразовать квадратные метры, м2, в квадратные километры, км2, разделите на 1000000:

A = 0,8992 км2

Самый западный круглый жилой комплекс Сан-Сити имеет площадь почти 1 квадратный километр!

Как рассчитать площадь круга

Попробуйте эти вычисления площади для четырех разных кругов.Будь осторожен; некоторые указывают радиус r, а некоторые — диаметр d.

Не забудьте взять половину диаметра, чтобы найти радиус, прежде чем возводить радиус в квадрат и умножать его на π.

Проблемы

1. Велосипедное колесо диаметром 406 мм
2. Колесо обозрения «Лондонский глаз», радиус 60 метров
3. Велосипедное колесо диаметром 26 дюймов
4. Самая большая пицца в мире имела радиус 61 фут 4 дюйма (736 дюймов)

Не заглядывайте в ответы, пока не произведете расчеты!

ответов

1. Велосипедное колесо диаметром 406 мм имеет радиус r 203 мм:

А = πr2

A = π × 203 мм2

А = 637. 7433 мм2

2. Радиус 60 метров колеса обозрения «Лондонский глаз»:

А = πr2

A = π × 60 м2

A = 188,4955 м2

3. Велосипедное колесо диаметром 26 дюймов имеет радиус r 13 дюймов:

А = πr2

A = π × 13 дюйм2

A = 530,9291 дюйм2

4. Самая большая пицца в мире с радиусом 736 дюймов:

А = πr2

A = π × 736 дюйм2

A = 1 701 788,17 дюйм2

То есть 11817.97 квадратных футов пиццы! Ням! В любом случае, как вы справились с четырьмя задачами?

Площадь круга по окружности

Если вы не знаете, что такое радиус или диаметр, но знаете длину окружности C, вы можете все же найти площадь.

Формула площади и окружности

Окружность (расстояние по окружности) находится по следующей формуле:

С = 2πr

Это означает, что мы можем взять формулу окружности и «решить для r», что даст нам:

г = C2π

Мы можем заменить r в нашей исходной формуле этим новым выражением:

А = π C2π2

Это выражение упрощается до следующего:

Эта формула работает каждый раз!

Как найти область по окружности

Вот красивая пиццы разумного размера , которую вы можете разделить с тремя друзьями. Вы знаете, что окружность вашей пиццы составляет 50,2655 дюйма, но вы не знаете ее общую площадь. Вы хотите знать, сколько квадратных дюймов пиццы вам понравится.

[вставить мультяшный рисунок типичной 16-дюймовой пиццы, но не указывать диаметр]

Замените C в формуле на 50,2655 дюйма:

А = 50.265524π

А = 2,526,62044π

A = 201,0620 дюйм2

Поровну разделите эту общую площадь для полноразмерной пиццы между четырьмя друзьями, и каждый из вас получит 50.2655 дюйм2 пиццы! Это примерно треть квадратного фута на каждого из вас! Ням ням!

Следующий урок:

Площадь сектора круга

Калькулятор площади круга Найти и вычислить CDAR

Как рассчитать окружность, диаметр, площадь и радиус

Калькулятор окружности находит площадь, радиус, диаметр и длину окружности, обозначенной как a, r , d и c соответственно.

Этот калькулятор круга предназначен для тех, кто испытывает трудности с использованием формул вручную для определения площади, длины окружности, радиуса и диаметра круга.Уравнения будут приведены ниже, чтобы вы могли видеть, как калькулятор получает значения, но все, что вам нужно сделать, это ввести основную информацию. Все остальное сделает калькулятор.

Определение окружности:

Окружность похожа на периметр в том смысле, что это общая длина, необходимая для рисования окружности.

Обозначим окружность как c .

c = 2 πr

или

c = πd

Это зависит от того, знаете ли вы радиус ( r ) или диаметр ( d )

например, рассчитать вручную.

Если r = 6 см, длина окружности равна c = 2 π (6) = 12 π см, если писать через π. Если вы предпочитаете числовое значение, ответ, округленный до десятых, составит 37,7 см.

Допустим, вам известен только диаметр? Если диаметр равен 8 см, то окружность равна c = π (8) = 8 π или 25,1 см с округлением до ближайшей десятой.

Формулы хороши тем, что вы можете манипулировать ими, чтобы найти неизвестное, если вам известна одна из других величин.Например, если мы знаем длину окружности, но не знаем ее радиуса, вы можете решить c = 2 πr для r и получить \ (r = \ frac {c} {2 \ pi} \) . Аналогично, если вам нужен диаметр по окружности, просто возьмите c = πd и решите относительно d, чтобы получить d = \ (\ frac {c} {\ pi} \).

@mometrix

Нужна помощь в поиске площади круга? Мы вас прикрыли! Ссылка в биографии. ## math ## mathhelp ## Mathematics ## piday ## pi ## mometrix ## area

♬ оригинальный звук — Mometrix Test Preparation

Finding the Area:

Пусть a = площадь круга

a = πr²

Если вам известен диаметр, а не радиус, просто разделите диаметр на 2, чтобы получить радиус, и по-прежнему используйте формулу выше.

Опять же, формулу можно использовать для определения радиуса, если вы знаете площадь. Просто разделите a на π, чтобы получить r², и извлеките квадратный корень из
.

Если вы хотите узнать диаметр по площади, выполните описанную выше процедуру, но удвойте результат, полученный для r . Это потому, что диаметр в два раза больше радиуса.

Попробуйте пример вручную, чтобы получить площадь.

Предположим, что r = 5 дюймов

a = πr²

a = π (25) = 25π

При округлении до десятых, площадь равна 78.5 квадратных дюймов.

Если вам известен диаметр, просто разделите на 2, чтобы получить радиус, и используйте ту же формулу, что и выше.

Конечно, вам не нужно выполнять все вычисления вручную, чтобы использовать этот калькулятор. Просто введите информацию, которую вы знаете, и все остальное будет вычислено для вас почти мгновенно.

Площадь круга — пояснения и примеры

Напомним, что область — это область, занимающая фигуру в двухмерной плоскости. В этой статье вы узнаете площадь круга и формулы для расчета площади круга.

Какова площадь круга?

Площадь круга — это мера пространства или области, заключенной внутри круга. Проще говоря, площадь круга — это общее количество квадратных единиц внутри этого круга.

Например, , если вы рисуете квадраты размером 1 см на 1 см внутри круга. Тогда общее количество полных квадратов, расположенных внутри круга, представляет площадь круга. Мы можем измерить площадь круга в м ² , км ² , в ² , мм ^2, и т. Д.

Формула площади круга

Площадь круга может быть вычислена с помощью трех формул . Эти формулы применяются в зависимости от предоставленной вам информации.

Давайте обсудим эти формулы для определения площади круга.

Площадь круга с использованием радиуса

Учитывая радиус круга, формула для вычисления площади круга утверждает, что:

Площадь круга = πr ² квадратных единиц

A = πr ² квадратных единиц

Где A = площадь круга.

пи (π) = 22/7 или 3,14 и r = радиус окружности.

Давайте лучше поймем эту формулу, решив несколько примеров задач.

Пример 1

Найдите площадь круга с радиусом 15 мм.

Решение

A = πr ² квадратных единиц

Путем замены

A = 3,14 x 15 ²

= (3,14 x 15 x 15) мм ²

= 706.5 мм ²

Итак, площадь круга составляет 706,5 мм ²

Пример 2

Вычислите площадь круга, показанного ниже.

Раствор

A = πr ² квадратных единиц

= (3,14 x 28 ² ) см ²

= (3,14 x 28 x 28) см ²

= 24724 2

см ²

Пример 3

Площадь круга 254.34 квадратных ярда. Каков радиус круга?

Решение

A = πr ² квадратных единиц

254,34 = 3,14 x r ²

Разделите обе части на 3,14.

r ² = 254,34 / 3,14 = 81

Найдите квадратный корень из обеих частей.

√r ² = √81

r = -9, 9

Так как радиус не может иметь отрицательного значения, мы принимаем положительное 9 как правильный ответ.

Итак, радиус круга равен 9 ярдам.

Пример 4

Дождеватель лужайки разбрызгивает воду на 10 футов во всех направлениях при вращении. Какова площадь засыпанного газона?

Решение

Здесь радиус составляет 10 футов.

A = πr ² квадратных футов

= 3,14 x 10 ²

= (3,14 x 10 x 10) кв. Футов

= 314 кв. Футов

Следовательно, площадь посыпанного газона равна 314 кв. Футов

Площадь круга с использованием диаметра

Если диаметр круга известен, площадь круга определяется как

Площадь круга = πd ² /4 квадратных единицы

Где d = диаметр окружности.

Пример 5

Найдите площадь круга диаметром 6 дюймов.

Решение

A = πd ² /4 квадратных единицы

= 3,14 x 6 ² /4 кв. дюймы.

= (3,14 х 6 х 6) / 4 кв. дюймов

= 28,26 квадратных дюймов

Итак, площадь круга диаметром 6 дюймов составляет 28,26 квадратных дюймов.

Пример 6

Рассчитайте площадь круга, показанного ниже.

Решение

Учитывая диаметр,

A = πd ² /4 квадратных единицы

= 3,14 x 50 ² /4

= (3,14 x 50 x 50) / 4

= 1962,5 см ²

Пример 7

Вычислите площадь обеденной тарелки диаметром 10 см.

Решение

A = πd ² /4 квадратных единицы

= 3,14 x 10 ² /4

= (3.14 x 10 x 10) / 4

= 78,5 см ²

Пример 8

Диаметр круглой пластины составляет 20 см. Найдите размеры квадратной тарелки, которая будет иметь ту же площадь, что и круглая тарелка.

Решение

Приравнять площадь круга к площади квадрата

πd ² /4 = s ²

3,14 x 20 ² /4 = s ²

s ² = 314

Найдите квадратный корень из обеих частей, чтобы получить

s = 17.72

Следовательно, размеры квадратной тарелки будут 17,72 см на 17,72 см.

Пример 9

Найдите диаметр круга площадью 156 м ² .

Решение

A = πd ² /4

156 = 3,14d ² /4

Умножить обе стороны на 4.

624 = 3,14d ²

Разделить обе стороны на 3,1 .

198,726 = d ²

d = 14.1 м

Таким образом, диаметр круга будет 14,1 м.

Площадь круга по окружности

Как мы уже знаем, длина окружности — это расстояние по окружности. Можно вычислить площадь круга по его длине.

Площадь круга = C ² / 4π

A = C ² / 4π

Где C = длина окружности круга.

Пример 10

Найдите площадь круга, длина окружности которого равна 25.12 см.

Решение

Учитывая длину окружности,

Площадь = C ² / 4π

A = 25,12 ² / 4π

= 50,24 см ²

44 Пример 11

00 Что равна длине окружности 78,5 мм ² ?

Решение

A = C ² / 4π

78,5 = C ² / 4π

Умножьте обе части на 4π.

С ² = 985.96

Найдите квадратный корень из обеих частей.

C = 31,4 мм.

Итак, длина окружности 31,4 мм.

Предыдущий урок | Главная страница | Следующий урок .

Отмостка вокруг дома из щебня: Отмостка из щебня или гравия своими руками:пошаговая инструкция

как сделать пошагово своими руками

Каждый владелец дома желает, чтобы его жилье простояло как можно дольше и не нуждалось в ремонте. Для этого нужно сделать все возможное, чтобы под воздействием разных факторов не произошло повреждение фундамента. Необходимо правильно рассчитать, учесть все нюансы, построить нужную конструкцию и отвести от нее воду. Для того, чтобы отвести грунтовые воды, стоит установить специальную дренажную систему. Идеальным вариантом для отвода вод считается качественная отмостка.

Качественный отвод воды

Какие функции выполняет отмостка

Отмостка вокруг дома играет очень важную роль, поэтому ее установка является обязательным условием для сохранности целостности фундамента и в целом всего здания.

Конструкция выполняет много разных функций, но к основным можно отнести следующее:

• защищает фундамент от грунтовых вод;
• увеличивает показатель теплоизоляции как дома, так и фундамента;
• обладает долгим сроком эксплуатации;
• щебень считается прочным материалом, который не боится морозов, он не будет со временем разрушаться, поэтому ремонт не потребуется;
• конструкция имеет мягкую структуру, что не будет приводить к появлению повреждений в результате проседания грунта;
• стоимость материалов и монтажа – невысокая;
• на работу не уходит много времени, весь процесс можно сделать без привлечения специалистов;
• большой ассортимент декоративного щебня.

Конструкция позволит надежно защитить дом и увеличить его срок эксплуатации.

Основные преимущества отмостки из щебня

Отмостка из щебня отличается простотой изготовления. В среднем, на оборудование квадратного метра поверхности нужно потратить не более получаса. Такая конструкция долговечная, практичная, имеет красивый внешний вид.

На заметку! Отмостка из щебня считается более оптимальным и простым вариантом, если сравнивать с конструкциями из бетона или иных материалов. Ее можно сделать даже в том случае, если вокруг здания уже присутствует дренаж.

Какой щебень лучше использовать для отмостки

Основным компонентом, который используется для этой конструкции, считается щебень в том случае, если делается отмостка без бетона. Выбрать размер щебня можно самый разный, в зависимости от предпочтений владельца дома.

Фракции могут повлиять только на некоторые из свойств материала. Например, щебень небольшого размера (до 2 см) можно легко утрамбовать. Средний щебень смотрится очень красиво, но чтобы сделать отмостку более качественной, лучше всего приобрести комбинированный материал, в котором будут присутствовать камешки размером от 0,5 до 4 см. Кроме того, это позволит сэкономить финансы.

Если конструкцию нужно делать вокруг многоэтажного дома, то лучше использовать материал из гранита, имеющий более высокий показатель прочности и надежности.

Для частного дома неплохим вариантом станет гравий. Его можно применить не только как покрытие, но и как заполнитель. Конечно, прочность недостаточно высокая, но стоимость значительно ниже, чем у вышеуказанных вариантов.

Разнообразие вариантов

Щебенчатая отмостка – это отличный выбор в том случае, если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли и могут подтапливать участок, на котором возведено здание.

При этом щебень при необходимости можно заменить не только гравием, но и галькой или керамзитом. Фракция щебня будет составлять в этом случае 8-32 мм. В большинстве случаев принято использовать фракции смешанного типа.

Фракция: что это такое

Щебень – это камушки небольшого размера, которые изготавливаются путем дробления разнообразных горных пород. Все они имеют неправильную форму и могут иметь разные фракции, которые получаются в результате просеивания материала.

Фракция в строительстве обозначает часть материала (он может быть сыпучим или же в кусках), которая имеет общие признаки. Это может быть размер, плотность, показатель твердости и прочее.

Если речь идет о фракции щебня, то говорится о размере и форме. Чем ниже фракция, тем меньший размер будут иметь камушки. Его стоимость гораздо выше, чем у крупного щебня, так как на обработку уходит больше времени.

Типы фракций щебня

Существует два вида фракций щебня, которые могут использоваться для создания отмостки.

1. Мелкий – размер камушков не превышает 20 мм;
2. Средний – 20-40 мм.

Еще более мелкий материал используется для посыпания дорожек (размер до 5 мм), а достаточно крупный (более 40 мм) применяют для возведения больших конструкций.

Основные фракции

Отмостка из мелкого гравия очень хорошо утрамбовывается, а из среднего будет смотреться более красиво и по ней удобнее ходить.

Какую лучше фракцию щебня выбрать для сооружения отмостки

Когда владелец дома будет выбирать, какой щебень лучше ему подойдет, то стоит учитывать несколько важных моментов.

Смешанный материал имеет более низкую стоимость и считается практичным в использовании. Он позволяет получить качественный дренаж.

Смешанный тип

Также во время выбора стоит учесть то, вокруг какого здания будет делаться отмостка. Для небольших одноэтажных построек можно использовать гравийный щебень, а для больших многоэтажных – материал из гравия, который сможет выдерживать большие нагрузки.

Отмостка из щебня своими руками

Установка конструкции делится на несколько важных этапов, последовательность которых стоит соблюдать:

• планировка отмостки, разметка границ на участке;
• работы земляного характера;
• непосредственно обустройство отмостки.

Строим своими руками

Гравийная высококачественная отмостка может быть выполнена самостоятельно или же ее установку можно заказать у специалистов строительной компании.

Расчеты

На ширину будет влиять тип грунта и длина свеса крыши. Для нормальных грунтов достаточно ширины 60 см, для просадочных – 1 м.

Конструкция обязательно должна заходить за свес крыши дома не меньше, чем на 20 см. Лучше увеличить это расстояние, чтобы сделать покрытие более надежным.

Минимальный уклон отмостки от дома может составлять 0,03 – 3 см на 1 см. Самый лучший показатель уклона считается в пределах 5-10 см на 1 см.

Разметка

Для того, чтобы можно было точно определить присутствующую величину вылета крыши, стоит воспользоваться длинным отвесом. Он прикладывается концом к кромке крыши. Расстояние, которое будет отмечаться на земле и называется проекцией свеса кровли.

Разметка

Дальше измеряется расстояние от стены постройки до отмеченного на земле места. К полученному показателю добавляется 30 см. Установленные в местах разметки колышки нужно соединить с помощью туго натянутой бечевки. Это будет считать внешний контуром будущей конструкции.

Земляные работы

В середине полученного контура срезается верхний слой земли. По всему периметру копается траншея, глубина которой составляет 0,45 м. Дно выравнивается с помощью совковой лопаты. Ровность дна в траншее нужно проверять нивелиром или строительным уровнем.

Земляные работы

Дальше стоит воспользоваться гербицидом и обработать траншею, чтобы в ней не вырос в скором времени сорняк. Почва затем уплотняется с помощью вибротрамбовки или обычной деревянной ручной трамбовки.

Сооружение отмостки

Дно траншеи покрывает 15-сантиметровым слоем глины и формируется уклон. Глина тщательно утрамбовывается и сверху покрывается подготовленным заранее гидроизоляционным материалом. Можно использовать ПВХ, рубероид, обычную полиэтиленовую пленку. Рулон гидроизоляционного материала должен раскатываться таким образом, чтобы был небольшой напуск на фундамент дома. Дальше он закрепляется с помощью реек плотно к поверхности фундамента.

Затем контур засыпается слоем песка 15 см (лучше использовать материал крупной фракции). Он разравнивается граблями и тщательно утрамбовывается. Дальше используется покрытие из геотекстиля для предотвращения прорастания сорняков. Также этот материал позволяет избежать вдавливания щебня в песок, что не приведет к проседанию конструкции. Щебень засыпается в уровень с землей (около 15 см) и тщательно утрамбовывается. Для отмостки дома лучше использовать смешанный щебень.

Советы профессионалов

1. Для того, чтобы вода не повредила дом и фундамент, недостаточно сделать наклон только верхней части отмостки. Жидкость постепенно будет просачиваться сквозь гравий и песок, поэтому стоит укладывать гидроизоляционный материал также с уклоном.
2. Конструкция должна максимально плотно прилегать к фундаменту, чтобы не было никаких щелей, в которые может попасть вода. Отрицательно могут сказаться морозы на состоянии конструкции. Попавшая жидкость замерзает и может стать причиной того, что отмостка начнет отодвигаться от фундамента.
3. Все расчеты нужно проводить правильно, вплоть до миллиметра.
4. Все материалы должны иметь хорошее качество, чтобы в скором времени вновь не потребовался ремонт.

Если все работы будут выполнены правильно, то это позволит получить не только надежную защиту здания, но и привлекательный декоративный элемент.

Сооружение отмостки из щебня, советы по проведению расчетов и выбору материалов

На чтение 6 мин. Просмотров 1.6k.

Каждый домовладелец хочет, чтобы его строение служило долго и не требовало ремонта. Для этого необходимо обеспечить сохранность фундамента: выполнить правильный расчет, грамотно возвести конструкцию и отвести воду. Для отвода грунтовых вод устраивают дренажную систему. Отмостка служит для отвода поверхностных вод.

Отмостка — водонепроницаемая полоса, которая проходит по периметру строения, имеет уклон от здания. Она не только защищает фундамент от осадков: дождевых и талых вод, но и придает дому завершенный внешний вид. Такая конструкция, выполненная из щебня надежна и экономична, проста в исполнении, что позволяет выполнить ее своими руками.

Особенности отмостки из щебня

Преимущества

Отмостка из щебня имеет множество преимуществ:

• надежная защита фундамента от поверхностных вод;
• повышает теплоизоляционные свойства фундамента и всего дома в целом;
• имеет длительный срок эксплуатации;
• щебень обладает высокой прочностью и морозостойкостью, этот материал не будет разрушаться и текущий ремонт не понадобиться;
• конструкция отмостки обладает мягкой структурой и не повреждается от просадки грунта;
• низкие затраты на материалы и работы, возможно выполнение своими руками;
• большой выбор декоративного щебня.

Недостатки

К недостаткам относятся:

• более сложное устройство, по сравнению с бетонной;
• трудоемкая очистка от мусора, опалой листвы;
• необходимость постоянного ухода, т. к. возможно зарастание сорной травой.

Советы по выбору материалов

Для создания отмостки из щебня своими руками понадобятся:

Существует три типа глины в зависимости от содержания песка: тощая, средняя и жирная. Нужна жирная глина, т. к. в ней содержится наименьшее количество песка.

• Рулонная гидроизоляция: рубероид, полиэтиленовая или ПВХ-пленка.

Наиболее удобная в устройстве рулонная гидроизоляция: материал просто раскатывается. Стыки делаются внахлест, обмазываются мастикой из битума.

• Крупнозернистый песок.

Применяется речной песок без примесей, с размером частиц от 3мм до 5мм. Не допускается применение мелкого песка.

Это рулонный нетканый материал, который свободно пропускает воду и служит для разделения слоев отмостки. При выборе геотекстиля следует обратить внимание на плотность материала, целесообразно использовать материал с плотностью в пределах 100-150г/м2.

Для выполнения отмостки вокруг многоэтажного здания или дома с тяжелыми стенами, лучше выбрать более прочный щебень из гранита. Щебень из доломита и известняка устойчив к перепадам температур. По размеру щебень делят на фракции, которые определяют размеры элемента.

Камень мелкой фракции от 5мм до 20мм легко трамбуется. А средняя фракция размером от 20 до 40мм имеет более привлекательный внешний вид и низкую цену. Оптимальный вариант – выбрать смесь мелкой и средней фракции.

Этапы строительства отмостки

Расчеты

Основные расчетные положения для устройства отмостки из щебня своими руками:

• Необходимая ширина зависит от типа грунта и длины свеса крыши. Нормируется минимальная ширина отмостки:
• для нормальных грунтов — 60см;
• для просадочных грунтов (например, для песка) — 100см.
• Отмостка должна заходить за свес крыши не менее чем на 20см. Лучше взять большее расстояние: 30-35см.
• Минимальный уклон конструкций от здания — 0.03, т. е. 3см на 1м. Оптимальный уклон составляет 0.05-0.10, это 5-10см на 1м.

Разметка

1. Чтобы определить величину вылета крыши, необходимо взять длинный отвес и приложить его конец к кромке кровли. Отмеченное расстояние на земле и будет проекцией свеса крыши.
2. Необходимо обозначить на земле колышком свес кровли и измерить расстояние до стены дома.
3. Посчитать необходимую ширину: прибавить к полученному расстоянию 30см.
4. Разметить кольями это расстояние по периметру здания, разметку вести с шагом 1.5м.
5. Соединить все колышки туго натянутой бечевкой — это и будет внешним контуром будущей отмостки.

Земляные работы

• Внутри контура срезать верхний слой грунта: подрезать почву вдоль стены и бечевки штыковой лопатой, затем выбрать среднюю часть.
• По периметру сооружения выкопать траншею глубиной до 0.45м.
• Выровнять дно совковой лопатой. Ровность дна траншеи проверять нивелиром или уровнем.
• Обработать дно гербицидами для предотвращения роста сорных растений.
• Уплотнить почву траншеи вибротрамбовкой или деревянной ручной трамбовкой.

Сооружение отмостки

1. Покрыть дно траншеи слоем глины толщиной 15см.
2. Сформировать уклон. Уклон должен быть не менее 0.03. Необходимо умножить ширину отмостки на уклон — получим минимальное превышение уровня глины у стены. Например, ширина 1м: 1000мм•0.03=30мм; 830мм•0.03=25мм, т. е. перепад высоты глины в траншее должен не менее быть 3.0см и 2.5см соответственно.
3. Выровнять и утрамбовать слой глины, не нарушая уклона.
4. Покрыть глину гидроизоляционным материалом: рубероидом, ПВХ или полиэтиленовой пленкой. Для этого необходимо раскатать рулон гидроизоляции по периметру здания, делая небольшой напуск на фундамент. Прикрепить его прижимными рейками к поверхности фундамента. При необходимости устройства стыков гидроизоляционного ковра, сделать большой нахлест материала и обмазывать место стыка битумной мастикой.
5. Контур отмостки засыпать песком крупной фракции толщиной 15см. Разровнять граблями и утрамбовать ручной трамбовкой.
6. Покрыть песок геотекстилем, он предотвратить рост сорняков. Геотекстиль не даст вдавить щебень в песок, и отмостка не будет проседать.
7. Засыпать щебень в уровень с примыкающей землей, примерно 15см. Хорошо подойдет щебень средней фракции от 20мм до 40мм, или смешанной фракции от 5мм до 40мм. Утрамбовать поверхность ручной или вибротрамбовкой.

Советы от строителей

• «Для того чтобы был отвод воды от дома, недостаточно выполнить уклон только верхней конструкции отмостки. Вода, просачиваясь через щебень и песок должна стекать по гидроизоляции, выполненной с уклоном».
• «Обязательное требование – плотное прилегание к фундаменту. Например, есть небольшая щель, в которую попадает вода. В период заморозков вода может замерзнуть – образуется лед, он отодвинет отмостку от фундамента и увеличит щель».
• «В строительстве мелочей нет. Ширина должна строго согласовываться со свесом крыши и грунтовыми условиями».

Для выполнения качественной отмостки из щебня необходимо подобрать нужные материалы, рассчитать ширину исходя из грунтовых условий и свеса крыши. Выполнить разметку с помощью колышков и приступить к земляным работам: выкопать траншею и уплотнить почву.

Материалы следует укладывать послойно. Слои выполняются с уклоном не менее 0.03, тщательно утрамбовываются. Финишный слой – засыпка щебнем, можно отдать предпочтение декоративному щебню.

При правильном выполнении работа принесет не только хороший результат, но и удовольствие. Защитная дорожка, опоясывающая дом, даст возможность наслаждаться приятным внешним видом жилища и быть уверенным в сохранности конструкций.

Из чего лучше сделать отмостку вокруг дома

После возведения дома многие задаются вопросом из чего лучше сделать отмостку вокруг дома, при этом максимально сэкономить и получить  работающий результат. Ответим на этот вопрос исходя из личного практического опыта организации и использования отмостки вокруг дома из различных материалов.

 

Для чего нужна отмостка вокруг дома

Главная задача отмостки вокруг дома это отведение воды от фундамента, что предотвращает его разрушение и деформацию несущих стен. Также при правильном утеплении, отмостка является дополнительным элементом теплого контура дома, который препятствует теплопотерям и промерзанию грунтов под домом. И наконец, отмостка не что иное как отличная дорожка вокруг строения и оригинальный объект ландшафтного дизайна вашего участка.

Виды отмостки или из чего лучше сделать отмостку вокруг дома

Мы с вами определились, что отмостку вокруг дома делать необходимо. Рассмотрим какие виды отмостки бывают и из чего лучше сделать отмостку вокруг дома. Вы можете сделать классическую бетонную отмостку с последующей облицовкой поверхности или мягкую отмостку. Их отличия видны даже из терминологии. Но принцип выполнения своих функций одинаков.
Классическая бетонная отмостка может затем облицовываться керамогранитом, тротуарной плиткой, клинкерным кирпичом, натуральным камнем и другими отделочными материалами.

Совет! Современным архитектурным решением, при определенной дизайнерской задумке, будет шлифованная бетонная отмостка с железнением или топингом верхнего слоя. Эту работу можно сделать сразу после заливки отмостки, сэкономив на последующей облицовке, соблюдая технологию.

Отличным малозатратным решением для отмостки вокруг дома, будет организация мягкой отмостки из щебня или естественного газона. В пользу этого метода говорит более низкая стоимость материалов и работ, возможность самостоятельного исполнения, а также отличный эстетический вид. Такая отмостка мало подвержена силам морозного пучения и не разрушается. Скажу больше, во многих странах чаще всего на сегодняшний день применяют именно такой способ.

Бетонная отмостка дома

Классическая бетонная отмостка при соблюдении всех правил её возведения является надежным и долговечным решением, но при этом самым трудоемким и затратным в финансовом плане. Рассмотрим технологию, по которой строится такая отмостка. На представленном рисунке можно ознакомиться со схемой правильной бетонной отмостки.

Что бы оценить трудозатраты и финансовую составляющую, строительство отмостки можно разбить на отдельные работы, которые делаются в следующем порядке:
Земляные работы, выемка грунтов, перемещение грунтов на расстояние до 50 метров. Обязательно переместите вынутые грунты подальше от дома, что бы отмостка была выше уровня земли вокруг.

Совет! Снимайте только плодородный грунт и контролируйте, примерно 40 см и следите что бы не сняли лишнее, а то придется засыпать песком и трамбовать, а это лишние затраты.

Организация уклона на грунте. Это можно сделать совковой лопатой и уровнем.
Трамбовка грунта. Если у вас под плодородным слоем глина, то можно организовать так называемый глиняный замок утрамбовав её, он будет работать как дополнительный слой гидроизоляции.
Если ваш фундамент не утеплен, то на этом этапе произведите его утепление с помощью ЭППС толщиной минимум 5 см, лучше 10 см.
Укладка геотекстиля
Устройство подушки из песка и щебня с послойной трамбовкой с сохранением уклона
Укладка утеплителя ЭППС минимум 5 см, лучше 10 см. с сохранением уклона
Укладка гидроизоляции. Можно использовать рулонную гидроизоляцию на битумной основе. Проследите чтобы гидроизоляция заходила на фундамент
Укладка армирующей сетки на подставки, использовать лучше сетку ячейкой 10 на 10.
Выставление опалубки
Установка встраиваемых дождеприемником и вывод труб за периметр отмостки в направление стока воды
Заливка бетона вручную с устройством уклона и деформационных швов или заливка бетона методом приема товарного бетона с устройством уклона и деформационных швов. Стяжка должна быть минимум 10 см в самом тонком месте и производится маркой бетона не ниже М 300.
После того как бетонная стяжка высохнет, можно приступать к облицовке отмостки с помощью клинкерной плитки, природного камня, морозостойкого керамогранита или тротуарной плитки.

Мягкая отмостка

Мягкая отмостка при соблюдении всех правил её возведения является надежным и долговечным решением, при этом она менее трудоемкая и экономная в финансовом плане. Рассмотрим технологию, по которой строится такая отмостка.

Что бы оценить трудозатраты и финансовую составляющую, строительства мягкой отмостки можно разбить на отдельные работы, которые делаются в следующем порядке:

Если вы решили сделать отмостку из щебенки, то последовательность  работ будет такой:

Земляные работы, выемка грунтов, перемещение грунтов на расстояние до 50 метров. Обязательно переместите вынутые грунты подальше от дома, что бы отмостка была выше уровня земли вокруг.
Если ваш фундамент не утеплен, то на этом этапе произведите его утепление с помощью ЭППС толщиной минимум 5 см, лучше 10 см.
Организация уклона на грунте. Это можно сделать совковой лопатой и уровнем.
Трамбовка грунта. Если у вас под плодородным слоем глина, то можно организовать так называемый глиняный замок утрамбовав её, он будет работать как дополнительный слой гидроизоляции.
Укладка утеплителя ЭППС минимум 5 см, лучше 10 см. с сохранением уклона
Укладка гидроизоляции. Можно использовать рулонную гидроизоляцию на битумной основе. Проследите чтобы гидроизоляция заходила на фундамент
Устройство подушки из песка и щебня с послойной трамбовкой с сохранением уклона.
Установка встраиваемых дождеприемником и вывод труб за периметр отмостки в направление стока воды
Укладка геотекстиля
Засыпка отмостки финишным покрытием из щебенки мелкой фракции. Отличным решением будет использование мраморной крошки или речной гальки. Или засыпка отмостки финишным покрытием из щебенки мелкой фракции. Отличным решением будет использование мраморной крошки или речной гальки.

Если вы решили сделать отмостку газоном, то последовательность выполнения работ будет такой:

Земляные работы, выемка грунтов, перемещение грунтов на расстояние до 50 метров. Обязательно переместите вынутые грунты подальше от дома, что бы отмостка была выше уровня земли вокруг.
Если ваш фундамент не утеплен, то на этом этапе произведите его утепление с помощью ЭППС толщиной минимум 5 см, лучше 10 см.
Организация уклона на грунте. Это можно сделать совковой лопатой и уровнем.
Трамбовка грунта. Если у вас под плодородным слоем глина, то можно организовать так называемый глиняный замок утрамбовав её, он будет работать как дополнительный слой гидроизоляции.
Укладка утеплителя ЭППС минимум 5 см, лучше 10 см. с сохранением уклона
Укладка гидроизоляции. Можно использовать рулонную гидроизоляцию на битумной основе. Проследите чтобы гидроизоляция заходила на фундамент

Устройство подушки из песка и щебня с послойной трамбовкой с сохранением уклона.
Установка встраиваемых дождеприемником и вывод труб за периметр отмостки в направление стока воды
Укладка геотекстиля
Засыпка плодородного грунта с его трамбовкой и посев или настил газона. На представленном рисунке можно ознакомиться со схемой правильной мягкой отмостки с газоном

Если вы решили сделать отмостку тротуарной плиткой, то последовательность  работ будет такой:

Земляные работы, выемка грунтов, перемещение грунтов на расстояние до 50 метров. Обязательно переместите вынутые грунты подальше от дома, что бы отмостка была выше уровня земли вокруг.
Если ваш фундамент не утеплен, то на этом этапе произведите его утепление с помощью ЭППС толщиной минимум 5 см, лучше 10 см.
Организация уклона на грунте. Это можно сделать совковой лопатой и уровнем.
Трамбовка грунта. Если у вас под плодородным слоем глина, то можно организовать так называемый глиняный замок утрамбовав её, он будет работать как дополнительный слой гидроизоляции.
Укладка утеплителя ЭППС минимум 5 см, лучше 10 см. с сохранением уклона
Укладка гидроизоляции. Можно использовать рулонную гидроизоляцию на битумной основе. Проследите чтобы гидроизоляция заходила на фундамент
Устройство подушки из песка и щебня с послойной трамбовкой с сохранением уклона.
Установка встраиваемых дождеприемником и вывод труб за периметр отмостки в направление стока воды
Укладка тротуарной плитки. На представленном рисунке можно ознакомиться со схемой правильной мягкой отмостки с тратуарной плиткой

Совет! При высоком уровне грунтовых вод обязательно организуйте дренаж вокруг дома на этапе строительства отмостки.

Ошибки при организации отмостки дома

Прежде чем приступать к работам по организации отмостки ознакомьтесь с ошибками, которые допускают при этом. Это действительно важно, так как если отмостка не будет выполнять свои функции, то это может привести к проблемам с фундаментом из-за переувлажнения грунта у основания фундамента и пучение почв в зимнее время.

• Сделали отмостку ниже уровня земли вокруг дома. Грубейшая ошибка, такая отмостка работать не будетСделали отмостку недостаточной ширины, она должна быть шириной минимум 1 метр и шире, чем свесы кровли на 35 см.
• Не сделали нужный уклон от фундамента, когда сняли грунт. При правильной организации отмостки выемка грунта вокруг фундамента производится с небольшим уклоном от дома 2 см на метр или 3 градуса
• Не утеплили отмостку. При организации отмостки в доме для проживания отмостка обязательно утепляется, для снижения сил морозного пучения и уменьшения теплопотерь дома
• Не положили гидроизоляционный слой под отмостку. Гидроизоляция основания отмостки важный этап, более того гидроизоляция должна заходить в на хлест на фундамент
• Не сделали нужный уклон от фундамента, когда заливали бетонную отмостку. При правильной организации бетонной отмостки заливка смеси производится с небольшим уклоном от дома 2 см на метр
• Не сделали деформационные швы, когда заливали бетонную отмостку. Такие швы необходимо сделать через расстояние 6 метров и на углах
• Залили тонкую бетонную стяжку, лейте не менее 10 см, а то лопнет
• Забыли гидроизолировать пространство между бетонной отмосткой и фундаментов. Сделать это можно специальным герметиком
• Не предусмотрели отведение воды от отмостки. При планировании отмостки обязательно предусмотреть метод отведения воды от дома, лучше всего встроенные дождеприемники с отводом воды в приемные колодцы или ливневую канализацию

Итоговые рекомендации

Теперь мы знаем, что отмостка необходимый элемент дома, знаем какие виды её бывают, и из чего лучше сделать отмостку вокруг дома. Подведем итог:

• Самым недорогим на этапе возведения и дальнейшего использования будет вариант мягкой отмостки из щебня
• Делайте отмостку выше уровня земли вокруг дома
• Отмостка должна быть шириной минимум 1 метр и шире, чем свесы кровли на 35 см.
• Сделайте уклон от фундамента при выемке грунта вокруг фундамента 2 см на метр
• Утеплите фундамент и отмостку с помощью ЭППС минимум 5 см, лучше 10 см.
• Сделайте гидроизоляция основания отмостки с заходом на фундамент
• При заливки бетонной отмостки заливка смеси производится с небольшим уклоном от дома 2 см на метр и толщиной стяжки минимум 10 см
• Обязательно предусмотрите на этапе строительства отмостки систему отведения дождевых вод от дома. При высоком уровне грунтовых вод обязательно организуйте дренаж вокруг дома

Отмостка из щебня 👉 назначение и выполнение

Монтаж отмостки – строительная работа, происходящая после монтажа фундамента или совместно. Конструкция — элемент для отвода влаги от фундамента, стен здания. Использование щебня для изготовления, оформления – бюджетный, креативный, удобный вариант. Щебневое сооружение долговечное, как бетонное, если соблюдать технологию строительства.

Вид

Особенности щебневой отмостки

Обращение к водоотталкивающему элементу на основе щебня обусловлено плюсами варианта.

Преимущества

Плюсы:

• Надежность. Щебневая сохраняется дольше бетонной, отводит воду.
• Цена. Материалы доступные. Не требуется привлечение рабочей силы, сооружение возможно самостоятельно.
• Креативность. Выбор декоративного щебня, от которого зависит вид сооружения, велик.
• Прочность, морозостойкость. Переносит перепады температуры без разрушений, растрескиваний.
• Мягкая структура. Облицовка мягкого типа видоизменяется совместно с грунтом, «изгибы» не дают сооружению разрушиться, зданию, фундаменту – просесть.

Оформление

Недостатки

Негативные стороны:

• Сооружение более долгое, сложное, чем бетонный вариант.
• Требования к уходу, возможно зарастание травой, проглядывающей через слой щебня, значительно портит вид, разрушает конструкцию.

Чем хороша отмостка из щебневой массы?

Актуальность щебня велика для ситуаций, когда вода подбирается близко к фундаменту. Пропускаемость большая. Благодаря пропускаемости, отвод осуществляется эффективнее, помогает избежать плесневения пространства под полом, просадки фундамента.

Для работы с отводом влаги монтируется дренажная система. Организовав дренаж, возможно использование щебня в качестве крайнего слоя покрытия.

Выбор

От материальной составляющей, состава сооружения, зависит выполнение функций.

Глина требуется чистая, без примесей. Особенно тщательно проверяется отсутствие замеса песка в исходном материале. Производители часто не видят проблемы в песочных вкраплениях, здесь, это деструктурирует конструкцию.

Песок требуется крупнозерный, каменный. Зерна должны быть крупными, но слипающимися при смачивании, подлежащие трамбовке.

Щебень выбирают декоративный, или двух видов.

При использовании двухматериального принципа, фракции декоративного и основного щебня не должны различаться.

Геотекстиль, рубероид, утеплители сверяются по маркировкам, сертификатам соответствия производителей.

Схема

Отмостка

Отмостка — прифундаментная часть. Вопреки мнению внестроительного общества, несет не декоративное значение.

Основная функция — отвод грунтовых вод от стен здания. С недавних пор, это также дополнительное утепление фундамента (цоколя), пешеходная дорожка для прогулок вокруг дома.

Дорожка

Изготовление

Изготавливают щебневую конструкцию по принципу мягкого сооружения из глины, песка, рубероида, геотекстиля, щебневой массы.

Первый слой — глиняный. Закладывают, толщиной в 20 сантиметров, обсыпают песком, застилают рубероидом (геотекстилем, мембраной). После, послойность чередуется, сверху засыпается щебень.

Получается твердая, но гибкая конструкция, выгибающаяся под общее состояние грунта, не дающая просесть фундаменту.

Оформление щебнем можно разнообразить искусственным газоном, цветочными клумбами (под окнами, на всей протяженности дома).

Послойность

Отмостка щебневая, гравийная

Сооружениям со слоем из каменной массы отдают предпочтение за простоту изготовления, длительный срок службы. Средний минимум – 7 лет эксплуатации, правильно возведенная конструкция из качественных материалов служит от 100 и более лет.

Материалы для сооружения мягкой отмостки

Строительные магазины предлагают много видов щебня, похожих материалов. Классифицируют щебневую массу по размеру, материальным составляющим.

В деле водоотталкивающих сооружений разные фракции «ведут себя» по-разному.

• Мелкий. Фракция до 5 миллиметров — замена песка, присыпка.
• Средний — отделка, но создает проблемы при организации дорожки.
• Крупный — для массивных, больших конструкций.

В материальности предпочтителен натуральный. Форма фракции — круглая, кубическая, рваная.

Самый водонепроницаемый — гравийный, смотрится наиболее эстетично.

Можно использовать два материала в одной конструкции. Один – качественный, для закладки последнего слоя, второй – декоративный, для красивого оформления.

Этапы строительства

Этапы постройки отмосточного элемента — планировка, земельные работы, строительство.

Перед стройкой требуется заготовка планов. Функционал отмостки подразумевает отступ от края карниза, закладку материала под фундамент. Расчет размерности проводится по общему чертежу здания. Редко отмосточная траншея превышает 1,5 метра в ширину.

Порядок работ по обустройству отмостки

Для правильного оформления отделочной части, внутренней составляющей, опираются на четкий прописанный план работы. К пунктам плана относятся со строгостью, отходить от установленных целей не рекомендуется.

Нежелательно отхождение от чертежа. Правки, связанные с обособленным монтажом, лучше заверять у специалистов. Располагаемая при фундаменте часть, при неправильном обустройстве выведет дом из строя.

Этап 1. Планирование, разметка

Отмостка по стандарту шире, чем выступающая часть крышного карниза. Разница в измерениях – примерно 25 сантиметров. Без зазора с функцией влагоотталкивания элемент не справляется, делается дисфункционирующим.

Для определения длины карниза проделывается операция: к стене приставляют лестницу, поднимают длинный отвес. На земле отмечают место, где остановился груз.

К проекции края крыши прибавляют 20-35 сантиметров. Получают предполагаемую ширину функционального водоотвода. Край помечается кольями, отметки устанавливаются по периметру дома. Интервал – 1-2 м. Закончив установку кольев, между ними натягивают шнур — границу.

Отмостка по большей части находится в земле, внимательность к углам не требуется. В эстетических соображениях обращают внимание на ровность отметки внешней границы.

Этап 2. Земляные работы

Отмеченная территория подлежит земельной обработке. Поднимается слой грунта. Образуется траншея, глубиной 45-70 сантиметров. Точная глубина зависит от размера конструкции, почвенного состояния (пучинистый грунт, устойчивый).

Дно вырытого канала равняется, трамбуется ногами, вручную.

Рядом с траншеей вырывают два дополнительных небольших канала — водоотводы.

Этап 3. Сооружение

Возводят щебневую конструкцию по принципу стандартной мягкой отмостки.

Принцип: чередование глиняных, песчаных слоев, прокладка рубероида между ними. Песчано-глиняные слои требуют трамбовки, рубероид – стыковки, которая не допустит просачивание воды.

Образуется уклон, обеспечивающий отход воды. Величина угла зависит от ширины конструкции, габаритов здания, обилия воды (учитывается в районах с климатическим постоянством).

В зонах с суровыми зимами, морозным круглогодичным климатом в конструкцию внедряют утепление.

Чередуя послойно описанные материалы, заложив дренаж, верхним слоем закладывают щебень средней фракции.

Для получения влагоотталкивающего элемента на щебневой основе руководствуются принципами. Первый – соблюдение строительной инструкции, недопустимость пропуска важных моментов. Второй – качественные материалы, от состава зависит качество отводящей системы.

При соблюдении данных принципов, соорудить самостоятельно щебневую облицовку просто, даже для строителя-самоучки. Грамотно, правильно выполненное строительство создаст функциональную часть, видоизменит дом с внешней стороны.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Как выбрать щебень для отмостки дома

Защита фундамента строения и подвальных (цокольных) помещений от воды и промерзания — это многослойная система гидроизоляции и утепления. Один из ее элементов — отмостка, прилегающая к стене часть территории, которая должна предотвращать попадание воды в грунт в непосредственной близости от основания.

Без отмостки риск быстрого износа основания и промерзания помещений в подвале значительно возрастет. При неправильно выбранной конструкции этого элемента затраты на его восстановление и приведение в порядок цокольной части будут регулярными. Эффективность отмостки зависит от правильности расчетов и использования соответствующих условиям материалов.

Для чего делается отмостка

Основные задачи, которые решаются с помощью отмостки фундамента в строительстве независимо от назначения и масштабов строения:

• принятие нагрузки от падающей с карнизов воды;
• отведение воды в сторону от стены и направление ее в дренаж, если он был обустроен по краю;
• создание возможности ходить у стен дома;
• придание строению привлекательного внешнего вида.

Два первых пункта этого списка имеют огромное значение для долговечности строения, поэтому конструкция отмостки выбирается в первую очередь с учетом важности этих задач.

Исходя из назначения и важности элемента, рассмотрим, каким он должен быть, из каких материалов его делают, какие приемы используют для формирования полноценной отмостки.

Состав и конструкция отмостки

Эта часть строения складывается из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию. Поверхность принимает на себя нагрузку от падающей сверху воды и отводит ее, второй слой обеспечивает дренаж и упругость, третий слой — непроницаемость для воды. В качестве материала, дающего конструктивную прочность, традиционно используется щебень — его можно комбинировать по размеру, происхождению и другим признакам.

Размеры отмостки

При проектировании отмостки учитывается необходимость расположить ее так, что падающая сверху вода попадала именно на эту поверхность и уходила в дренаж. Поэтому размер подбирается по простой формуле: край карниза крыши + 30-35 см. Тогда даже при сильном ливне и сползании снега вся масса попадет только на отмостку.

Для гарантированного оттока воды по внешнему краю делается канавка или прокладывается открытая дренажная труба с уклоном в сторону оттока воды в приемник. Сама отмостка должна иметь уклон в пределах 2 — 5 градусов от стены. При этом материал поверхности может быть монолитным, наборным или насыпным — это вопрос внешнего вида и удобства движения человека по пространству у стен.

Из чего сделать отмостку

У бетонного монолита и асфальта есть критические недостатки. Постоянное падение массы воды приведет к износу бетона и растрескиванию его поверхности. Асфальт в жару начнет разогреваться, а это — испарение его нефтяных составляющих с характерным запахом. Именно поэтому лучше использовать либо нейтральную и прочную плитку, либо ограничиться хорошо утрамбованным щебнем, который и пропускает воду, и хорошо разбивает падающие сверху потоки, и красиво смотрится под стенами.

Полезные свойства щебня

Размеры (фракции) щебня в данном случае очень важны, поскольку они влияют на результаты:

• мелкий щебень гранитный 5-20 хорошо трамбуется после укладки и не теряет способности пропускать воду;
• средняя фракция дает эффект прочности и упругости, а при смешивании с более крупными зернами позволяет придать отмостке определенный рельеф;
• смесь из мелкой и средней фракций, уложенная в дренажную канавку, хорошо собирает и отводит воду в приемник;
• при перепадах температуры и прохождении точки росы крупные и средние зерна щебня играют роль конденсаторов влаги за счет большой общей поверхности — таким образом зона образования конденсата частично переносится из фундамента и цоколя.

Итак, из приведенных соображений можно сделать вывод: поскольку отмостка не принимает на себя критических нагрузок от стен и фундамента, то вполне можно использовать смесь, в которой щебень 20-40 (подробнее о нем здесь) смешан с более мелкой фракцией для получения хорошо утрамбованного, дренирующего воду, собирающего конденсат и разбивающего потоки с крыши слоя.

Особенности конструкции и применения в ней щебня и песка

В качестве основы конструкции используется пластичная и водонепроницаемая жирная глина, которую необходимо уложить на слой хорошо утрамбованного грунта, предварительно углубившись на 30-50 см. На этом этапе создается уклон в сторону дренажа, при этом важно проследить, чтобы принимающая канавка или перфорированная труба оказались ниже внешнего края отмостки. Для гидроизоляции на глину укладывается полиэтилен, рубероид или другой изолирующий материал, который частично заводится на стену. Получается водонепроницаемая ванна, в которую засыпается речной песок (здесь подробнее) и укладывается щебень. Для того, чтобы эти материалы не смешивались, достаточно проложить между ними геотекстиль или сетку.

На участках, где грунтовые воды поднимаются выше метра от поверхности, можно сделать более глубокую канавку и в ней проложить еще одну дренажную трубу, засыпав ее щебнем мелкой фракции. Но необходимо проследить, чтобы труба имела уклон в сторону водосборника! Если вы решили утеплить край фундамента, то под слоем гидроизоляции отмостки можно проложить листы полимерного утеплителя. Таким образом вы создадите дополнительную защиту для помещений, находящихся ниже уровня грунта.

Поверхность отмостки из плитки, бетона, щебня

Поверхность отмостки можно выложить плиткой, брусчаткой, оставить в виде насыпного слоя щебня или залить бетонным раствором. Напоминаем, что монолит здесь может сыграть с вами злую шутку — он растрескается от постоянного попадания потоков воды с крыши. При создании верхнего монолитного слоя следует проследить за тем, чтобы он не примыкал к стене или цоколю. Деформационный шов примерно в 2 см позволит избежать прочной связи между фундаментом и поверхностью.

Похожие услуги

Подводно-технические работы

Обладая необходимыми средствами, механизмами и строительной техникой, специалисты компании «Флот Неруд» производят любые подводно-технические работы. Методы, особенности и характер водолазного обследования во многом зависят от поставленных заказчиком целей. Обладая необходимыми средствами, механизмами и строительной техникой, специалисты компании «Флот Неруд» производят любые подводно-технические работы. Методы, особенности и характер водолазного обследования во многом зависят от поставленных заказчиком […]

SDLG: спецтехника высокого качества

Компания SDLG является одним из крупнейших производителей спецтехники в Китае. По объемам производимой продукции она уступает только таким брендам, как XCMA, Liugong, Longgong. В течение последних пяти лет SDLG входит в пятьдесят лучших изготовителей фронтальных погрузчиков. При этом дата основания этой компании – 1972 год. Компания SDLG является одним из крупнейших производителей спецтехники в Китае. […]

Разработка котлована и вывоз мусора

Одним из видов строительных работ, которые часто проводятся, является разработка котлованов. Обустройство котлована – трудоемкий строительный процесс. Во многом от качества проведения работ на данном этапе зависит будущее строительства. Кроме того, необходимо учитывать то, что котлован и вывоз грунта – два неразрывных понятия, поэтому необходимо позаботиться не только о планировке строительной площадке, но и о […]

пошаговая технология монтажа своими руками

Дорожка, обустроенная по периметру дома, целью которой является отвод влаги от фундамента, называется отмосткой. Это весьма важный элемент, который обеспечивает защиту основания и гарантирует длительный срок эксплуатации сооружения. Эта конструкция может сооружаться из различных материалов, но главное – соблюдение технологии, чтобы отмостка могла выполнять возложенные на нее функции.

«Мягкая» защита цокольной части

Что такое мягкая отмостка

Рассматривая виды защитных конструкций, стоит отметить жесткую и мягкую отмостку. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Несмотря на то что большой популярностью пользуется бетонная дорожка, которая отличается прочностью, мягкая отмостка имеет более длительный срок службы, так как поверхностный слой не подвержен растрескиванию. Этот вариант отличается большей трудозатратностью и стоит дороже, но результат оправдывает вложенные средства.

Мягкая или гибкая отмостка имеет особенность – основная ее функция перенесена на углубленные слои, что исключает порчу верхнего покрытия и ухудшение свойств всей конструкции.

Для ее обустройства выкладывают определенное количество слоев в конкретном порядке, что позволяет обеспечить качественный отвод воды от дома.

Достоинства и недостатки мягкой отмостки

Скрытая отмостка имеет множество достоинств, что делает ее весьма популярной:

• отличается высокой устойчивостью к температурным колебаниям;
• не подвержена усадке, из-за чего не ухудшаются ее качественные характеристики и не наносится вреда основанию;
• в отличие от бетонной, мягкая отмостка не нуждается в ремонте;
• возможность укладки специальной мембраны, которая улучшит показатели гидро- и теплоизоляции, что значительно сказывается на морозоустойчивости и невосприимчивости к пучению;
• легкость организации дает возможность защитить фундамент собственными силами с минимальными силовыми и экономическими затратами;
• высокие декоративные характеристики, благодаря тому, что можно осуществлять выбор материала в зависимости от личных потребностей, кроме того, поверхность можно декорировать растениями и организовать оригинальную клумбу.

Устройство

Несмотря на то, что мягкая отмостка отлично комбинируется с любыми вариантами фасада и стоит недорого, но она имеет и определенные минусы.

Основным считается требовательный уход. Это связано с тем, что поверх нее часто высаживают газон. При это требуется тщательно следить за растениями, не допускать разрастания корней.

Также важно вовремя удалять произрастающие сорняки и очищать слой щебня или гальки от загрязнений.

Технология создания мягкой дорожки

Гибкая отмостка вокруг дома может быть обустроена собственными силами в кратчайшие сроки. Но чтобы защита была надежной, а внешний вид привлекательным, необходимо четко следовать технологии укладки.

Необходимые инструменты и сырье

Для работы понадобиться следующий набор инструментов:

• лопата для рытья канавы и засыпания материалов;
• колышки для выставления уровня и измерения ровности укладки;
• шнур, который будет натягиваться от колышек;
• перчатки для защиты кожи рук.

Инструменты и приспособления

Также важно позаботиться о наличии вспомогательных защитных материалов:

• для гидроизоляции: рубероид, водоотталкивающие мембраны;
• геотекстиль для предотвращения загрязнения дренажа.

Важно правильно подобрать глину для основного слоя, отмостка должна засыпаться исключительно материалом без примесей.

Материалы для создания мягкой отмостки

Каждый элемент мягкой отмостки выполняет определенную функцию, поэтому если один из них будет низкого качества, качественные характеристики всей конструкции будут ухудшаться. Для гидроизоляции потребуются специальные рулонные материалы.

На современном рынке имеется большой ассортимент: традиционный рубероид, инновационные ПВХ-пленки и полиэтиленовые мембраны. Одним из известных производителей защитных мембран является компания ТЕХНОНИКОЛЬ, продукция которой отличается высоким качеством и приемлемой стоимостью.

Отдельным слоем укладывается дренаж. В качестве него применяют песок и щебень, но также возможно использовать гравий, гальку или керамзит.

Важным элементом считается геотектсиль, который предотвращает заиливание, помогает правильно распределить нагрузку. Следует подбирать материал в зависимости от типа грунта:

• для каменистых – термоскрепленный;
• для глинистых – иглопробивной;
• тканый геотекстиль применяется редко, из-за низкого качества гидроизоляции.

Геотекстиль

 

Также может потребоваться теплоизоляционный материал. Он позволит исключить вредное воздействие низких температур. Утепление не является обязательным, но желательно провести его, если имеется подвальное помещение.

Разметка и земельные работы

Изначально проводятся подготовительные работы.

Согласно определенным размерам выкапывается траншея, по углам которой вбиваются колышки. Между ними натягивается шнур.

Затем от стены до натянутого шнура выкапывается траншея, низ которой выстилается глиной. Ее следует утрамбовать, при этом засыпана она должна быть под уклоном. Чтобы не появлялись трещины, ее необходимо смочить водой и дождаться полного просыхания. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам.

Укладка системы отвода

Водоотвод обустраивается таким образом, чтобы слив осуществлялся в дренаж, а не в почву, поскольку размывание грунта может привести к оседанию, что минимизирует полезные функции мягкой отмостки.

Системы дренажа

Для отвода воды монтируют специальные трубы, которые предварительно оборачивают в геотекстиль.

Мягкая отмостка своими руками: укладка слоев

Далее слои выстилаются в следующей последовательности:

• поверх глины укладывается слой гидроизоляции;
• засыпается слой щебня;
• затем – песок, который смачивается водой;
• геотекстильное полотно;
• смесь песка и гравия с геотекстилем;
• внешнее покрытие.

При сооружении мягкой отмостки с утеплением теплоизоляционный материал укладывается на гидроизоляционную мембрану и сверху покрывается еще одним слоем гидроизолятора.

Варианты

 

Рекомендации специалистов

Главный совет, который дают профессионалы, – использовать исключительно качественные материалы. Надежная защита будет обеспечена только в том случае, если каждый слой будет надлежащим образом выполнять свои функции. Также важно четко следовать технологии укладки мягкой отмостки, чтобы результат был идеальным.

Гибкая отмостка – это отличная альтернатива бетонной дорожке, которая при правильном монтаже и минимальном уходе прослужит намного дольше своего бетонного аналога.

К тому же, такая конструкция может привнести привлекательность в экстерьер и стать оригинальной клумбой.

Отмостка своими руками: пошаговая инструкция, описание, видео

Под отмосткой понимают гидроизолирующую полосу вокруг строения из любых материалов. Она является защитой для дома, поскольку является буфером между фундаментом строения и атмосферными осадками. Пренебрежение этим элементом фундамента существенно снижает срок эксплуатации здания в целом, поскольку сам фундамент оказывается незащищенным перед разрушающим воздействием влаги особенно в зимний период. Обустроить отмостку вполне можно своими руками, особенно если выбрать материалы, которые не требуют применения строительной техники при укладке.

Отмостка своими руками

Конструкция отмостки

Прежде чем браться за выполнение гидроизолирующей полосы вокруг дома своими руками, стоит ознакомиться с основными требованиями к такой конструкции:

• Ширина — эту цифру определяем по СНиПу 2.02.01-83, согласно которому сделать отмостку нужно на 20 см шире кровельного материала крыши. Если имеется водосток, то его параметры также стоит учесть, обеспечивая попадание воды на гидроизоляционный слой, а не на почву. Также СНиП рекомендуют учесть тип грунта, в среднем ширина полосы составляет 1 м, поскольку позволяет использовать ее как дорожку вокруг дома.
• Длина — соответствует периметру здания, единственным исключением становится крыльцо, которое также необходимо обойти по кромке
• Уровень заглубления — такое значение соответствует как минимум 1/2 расчетной глубины промерзания грунта, что позволяет учесть особенности региона. Данная формация находится в свободном доступе. Также учитывается наличие трубопроводов в почве — они влияют на глубину промерзания.

Если имеется водосток, то его параметры также стоит учесть

• Толщина — напрямую зависит от используемого материала, в частности, бетон заливается слоем всего в 10 см. Если подразумевается, что полоса будет служить пешеходной дорожкой либо возможен наезд транспорта, то стоит увеличить толщину до 15 см.
• Уклон — в соответствии с рекомендациями СНиП III-10-75, согласно которому он составляет от 1 до 10%. Уклон выполняется от фундамента, что позволяет исключить застой воды. При этом учитывается как количество осадков в регионе, так и тип грунта. Чем больше осадков выпадает, тем больше должен быть уклон — как минимум 3%, что позволяет преодолеть наледь в случае ее появления
• Бордюр — не несет никакой функциональной нагрузки и является исключительно декоративным элементом, правда, если вдоль полосы высажены растения с мощной поверхностной корневой системой, то он станет преградой на пути корней.
• Высота цоколя — по нормативам ограничивается нижнее значение в 50 см, если устраиваются мягкие отмостки, то высота цоколя может быть от 30 см.
• Высота над уровнем земли — должна составлять как минимум 50 мм, что позволит воде не застаиваться на краю отмостки. Лужи особенно опасны в зимнее время, поскольку при замерзании разрушают конструкцию.

Отмостка своими руками: пошаговая инструкция

Разметка

Для начала работы намечаем периметр отмостки и выкапываем траншею. Выбор глубины ямы зависит от типа почвы, но не менее 0,15-0,20 м. Что касается ширины, то она рассчитывается как ширина кровли плюс 20-30 см – это допустимый минимум. Разметку осуществляем следующим способом:
1. Вбиваем в почву колышки или металлические стержни по углам будущей траншеи
2. Устанавливаем промежуточные колышки, выдерживая принятую ширину
3. Натягиваем шнур, соединяя метки в единый периметр — эта линия станет ориентиром для выкапывания ямы.

Начиная строительство отмостки, важно определиться с видом конструкции- чаще всего ее делают из бетона, поскольку это наиболее простой и дешевый вариант. Также бетон имеет длительный срок эксплуатации и без проблем ремонтируется при необходимости. До начала работ стоит обратить внимание на погоду — она должна быть сухой и тёплой, обустройство необходимо закончить до наступления холодов.

Обустройство необходимо закончить до наступления холодов

Подготовка

Что касается подготовки места вокруг здания, то необходимо избавиться от всего мусора, валунов и выбрать ширину конструкции — отмечаем периметр крыши и прибавляем 20 см. Большая часть отмосток имеет ширину 60-100 см — это зависит как от периметра кровли, так и от назначения водонепроницаемой полосы, которая часто используется для прохода.

Размечаем край будущей полосы и вбиваем по периметру колышки.

Важно сделать гидроизоляционную ленту одинаковой ширины — только в этом случае конструкция будет иметь эстетичный вид.

Избавляемся от грунта — роем траншею глубиной 25-30 см, удаляя камни и крупные корни. Чтобы не допустить дальнейшего разрастания корневой системы растений, обрабатываем землю гербицидами, которые будут препятствовать деформации отмостки. Сделать это необходимо, в противном случае в ближайшем будущем возникнет необходимость в ремонте.

Опалубка

Чтобы выполнить опалубку, необходимо подготовить доски — достаточно стройматериалов толщиной в 20 мм. Вбиваем в грунт опорные столбики с шагом 1,5 м по периметру вырытой траншеи — они будут опорой для опалубки, именно к ним придется крепить доски для будущей формы. Доски для опалубки важно прикрепить равномерно, избегая неровностей.

Опалубка отмостки вокруг дома

Создание подушки

Закладываем подушку — самым нижним слоем должен быть слой глин с высокой степенью гидроизоляции. Следующим слоем многослойного пирога станет полоса песка — достаточно 10 см, главное, чтобы он был плотно утрамбован.

Для обеспечения необходимой плотности можно немножко смочить песок.

Далее следует слой щебня — этот материал также засыпается десятисантиметровым слоем. оптимальной породой являются мелкие камешки.

Армирование, заливка и сушка

Чтобы увеличить прочность отмостки, выполняется армирование с применением сетки или арматуры — она укладывается крест-накрест шагом в 10 см на щебенку. После этого можно заливать раствор в оснастку и оставлять на просушку.

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками: важные этапы работ

Недостаточно просто залить бетон в опалубку, поскольку он просто треснет в ближайшую зиму. Стоит поинтересоваться у профи, как правильно залить полосу — важно соблюдать следующие нюансы:

Как выполняются компенсационные швы

Они применяются для предотвращения вспучивания и появления трещин на бетоне из-за температурного изменения объёма материала.

Чтобы обустроить такой шов, необходимо закрепить ребром обработанные антисептическим составом или просмоленные деревянные рейки.

Рейки монтируем через 2-2,5 м. Также обязательно сделать швы на углах, расположив их по диагонали.

Рейки сразу устанавливаются с обязательным уклоном, поскольку именно на них будут ориентироваться при заливке бетона. Помимо древесины в деформационных швах может находиться бутилкаучуковая лента, гидроразбухающий шнур — такие материалы также способны изменять объем и при этом негигроскопичны.

Как смешать бетонную смесь

Заливка начинается со смешивания цементного раствора. Соотношение должно учитывать марку цемента. В любом случае он должен быть не ниже чем М200.

Чтобы приготовить раствор, необходимо иметь в наличии бетономешалку, поскольку вручную обеспечить необходимую консистенцию не получится.

Замес цементного раствора для отмостки

Что касается рецептуры, то не стоит смешивать компоненты «на глаз» — в этом случае появление трещин будет неизбежно. А потому лучше сразу выдерживать необходимые пропорции, чем потом выполнять ремонт, который неизбежно удорожает стоимость отмостки.

Чтобы цементная смесь имела оптимальные показатели, то для цемента марки М400 и М500 выдерживаем следующее соотношение: на 280 кг цемента берём 840 кг строительного песка, 1400 кг щебня и 190 л чистой воды. Такой раствор достаточно сухой, но именно такой и нужен для обустройства отмостки, поскольку только такая консистенция позволит сделать необходимый уклон. Если раствор будет более жидкий, то смесь просто растечётся, обеспечивая горизонтальную плоскость.

Как производится заливка опалубки

При заливке отмостки бетоном необходимо следить, чтобы бетонная смесь равномерно заполняла всё пространство в опалубке, исключая возникновение воздушных карманов. Также не приветствуются бугорки и впадины – в них будет застаиваться вода.

Чтобы бетон распределился по опалубке равномерно, можно использовать штыкование — на практике это означает прокалывание раствора прутом, что позволяет раствор сделать отмостку равномерной по структуре.

Виды отмосток

Отмостка из щебня или гальки

Отмостка из щебня или гальки относится к мягким отмосткам — такое название они получают за счёт отсутствия твердого верхнего слоя. Такой вариант оптимален для тёплого климата, а за счёт водоотвода он вполне подходит и для местности с высоким уровнем грунтовых вод.

Отмостка вокруг дома галькой

Устройство такой конструкции не отличается сложностью: в подготовленную яму укладывается глина, песок, геотекстиль, перфорированная труба — все это засыпаем щебнем, через который без проблем проходит вода от атмосферных осадков.

Мягкую отмостку вокруг дома своими может обустроить каждый, именно поэтому она часто используется для дачных домиков. Такая система достаточно функциональна, единственным недостатком является загрязнение слоя щебня песком, в результате чего на нём начинает расти нежелательная растительность.

Отмостка из брусчатки или тротуарной плитки

Так называемая полужесткая отмостка из брусчатки или тротуарной плитки отличается надежностью, при этом ее можно выполнить своими руками без использования строительной техники.

Такая конструкция представляет собой слои глины, песка, щебня, на которые укладывается слой брусчатки — именно он является финишным покрытием.

При этом необходимо выполнить требуемый уклон, который обеспечит избавление от осадков. Брусчатку укладываем на цементный раствор, что обеспечивает хорошую сцепку камней с основанием. Для декоративного эффекта обрамляем брусчатку бордюром, а щели между камнями можно засыпать песком.

Отмостка вокруг дома

После того, как вы построили дом или гараж, вы рады видеть свои новые владения. Но о длительной эксплуатации мечтать рано, ведь отмостка вокруг дома еще не сделана. Некоторые владельцы считают этот этап строительства излишним. Но они глубоко ошибаются. Хотите узнать, что такое отмостка вокруг дома и для чего она нужна? Мы расскажем об этом подробнее.

Долговечность любого здания зависит от состояния его фундамента, который испытывает огромные нагрузки.Обильное таяние снега весной, проливные дожди осенью и сильные морозы зимой могут создать хозяину дома большие проблемы. Под воздействием воды наружные стены фундамента разрушаются, что приводит к искажению конструкции и появлению трещин. Поэтому основная задача любого строителя — не только возвести здание, но и позаботиться об отводе воды от его стен. Жалюзи — самый простой и эффективный способ решить эту проблему.Давайте рассмотрим два варианта выполнения такого рода строительных работ.

Тротуарная плитка

Этот метод получил название «жесткий», потому что при работе используется цементный раствор, фиксирующий плитку в определенном положении. Перед началом работ нужно определиться с размерами участка, на котором будет располагаться отмостка вокруг дома. Его минимальная ширина 50-60 сантиметров. Но необходимо учитывать конструктивные особенности крыши дома. Отмостка должна выходить за ее пределы не менее чем на 20 сантиметров.

С помощью лопаты выкопайте необходимую траншею Ширина глубины около 30 сантиметров по периметру всего здания. Обработаем поверхность гербицидами, которые помогут уничтожить корни сорняков на этом участке. После этого застилаем дно геотекстилем, оставляя припуски на боковые стенки траншеи. Засыпаем слоем мелкого щебня толщиной 15-20 сантиметров. Поверх него равномерно распределяем песок и тщательно утрамбовываем весь нижележащий слой.Не забудьте сделать от стены дома уклон около 5-10 градусов.

После проведения подготовительных работ готовим раствор. Для этого возьмите по одной части воды и цемента и смешайте с тремя частями песка. Густой раствор выкладываем на небольшую поверхность подкладочного слоя и поверх него имеем заранее подготовленную плитку. С помощью легкого постукивания по киджану мы достигаем наибольшего сцепления поверхности отделки с раствором. Мы стараемся не складывать более шести плиток одновременно.

Шторку оставляем на двое суток, за это время полностью исключаем наличие на ней какой-либо нагрузки. За это время раствор полностью застывает и плотно фиксирует плитку на месте. Готовим более жидкий цементный раствор, чем для укладки, и с помощью кисти промазываем все швы. Залить плитку холодной водой и оставить еще на двое суток.

Как сделать шторку «мягкого» типа?

Это самый простой и быстрый способ слить воду с фундамента здания.Для начала необходимо вырыть траншею необходимой ширины. На ее дно укладываем рулонный геотекстиль, оставляя не менее 20 сантиметров для захода на боковину подвала. Часть снятого грунта откладывают. Засыпаем слоем мелкого щебня или крупнозернистого песка. У такой отмостки вокруг дома есть только один недостаток — по ней нельзя ходить.

Если вы хотите использовать его в качестве пешеходной дорожки, необходимо укрепить конструкцию брусчаткой или плиткой. В этом случае поверх гравийной подушки укладывается десять сантиметров песка.Поверхность смачивают и многократно утрамбовывают. На песок укладываем плитку, прижимая кянки. Стежки набиваются песком. Не забывайте об обязательном уклоне от стены здания не менее пяти градусов.

с>.

Уклон, высота и ширина отмостки

Отмостка играет важную роль в строительстве любого здания. Этот элемент предотвращает просачивание воды в фундамент, делает внешний вид дома законченным, а также часто играет роль тротуара. Лента может быть изготовлена ​​из разных материалов. При этом существуют определенные стандарты, регулирующие такие параметры, как ширина отмостки вокруг дома, ее высота и угол наклона.

Из каких материалов можно сделать отмостку

Чаще всего этот важный элемент дома делают из:

• бетона;
• плитка тротуарная;
• щебень.

Сделать отмостку вокруг всего дома. Некоторые строители считают, что при заселении дома канализация может обойтись без нее. Однако такое мнение, конечно, ошибочно. По регламенту даже в этом случае отмостка считается обязательным элементом.

Общие требования СНиП

Ширина окна должна быть устроена по всему дому, мы узнаем чуть ниже. А теперь рассмотрим общие требования СНиП к этому важному конструктивному элементу любого здания.При изготовлении отмостки необходимо руководствоваться в первую очередь такими строительными нормами:

• Конструкция обязательно должна быть наклонной от основания дома наружу;
• Между глухой и надземной частью фундамента дома следует оставить зазор примерно 20 мм;
• пояс должен непрерывно опоясываться.

Этим требованиям необходимо соответствовать. В противном случае ступень не будет выполнять свою функцию по отводу воды с фундамента.Зазор оставляют для того, чтобы на морозе бетонная или кафельная лента не давила на плинтус и, как следствие, не разрушала его. Заполните компенсационный шов песком или герметиком.

Конструктивно любое покрытие состоит из двух основных элементов:

• Основание, которое может быть выполнено из песка, гравия или гравия;
• основная крышка, основная задача которой не допускать проникновения воды в подземную часть подвала дома.

Ширина отмостки дома

Конечно, нужно правильно делать ленту.В первую очередь следует определить его ширину. Считается, что чем больше этот параметр, тем лучше.

По регламенту ширина отмостки должна быть не менее 70 см. Но лучше, если этот параметр будет равен 1 или 1,5 м. При выборе конкретного показателя ширины отмостки следует руководствоваться:

• по длине карнизов карнизов;
• Состав грунта.

На территории нашей страны все участки имеют хорошую несущую способность.Однако иногда случается, что в данном месте он очень подвержен деформации. На таких участках вокруг дома обычно обустраивают очень широкую территорию (от 2 м). Если грунт обладает хорошей несущей способностью, можно немного сэкономить и построить конструкцию еще меньше.

В любом случае, выбирая такой параметр, как ширина отмостки, не забывайте, что для поддержки плоскости стен дома лента должна быть как минимум на 20 см дальше карниза. Иначе под него будет протекать вода, стекающая с крыши.

Угол наклона

После выбора ширины отмостки Вы можете определить угол ее наклона. Этот параметр тоже регулируется регламентом. Согласно СНиП, уклон отмостки из булыжника или щебня должен быть равен 5-10% от ее ширины. То есть для конструкции, например, на 100 см этот показатель будет примерно 5-10 см. Для отмостки из бетона или асфальта угол, согласно ТУ, должен составлять 3-5% от ширины. В любом случае слишком аккуратно поступать не стоит.Чем больше угол ее наклона, тем лучше будет отвод воды от основания и фундамента, а следовательно, тем дольше прослужит постройка.

Высота отмостки

Какой бы ни была ширина отмостки здания, она должна выступать минимум на 5 см от внешнего края над землей. Таким образом, со стороны цоколя эта цифра будет увеличена на несколько сантиметров (в зависимости от выбранного угла наклона). Иногда жалюзи над землей не так высоко поднимаются.Таким образом можно немного сэкономить на материалах. Однако лучше расположить ленту возле дома повыше. В этом случае он будет более эффективно сливать воду, а также прослужит дольше.

Какой должна быть толщина

По нормам котлован должен быть заложен глубиной не менее 40 см. В любом случае при проведении земляных работ необходимо удалить слой почвенной растительности. Подушка из песка под ленту укладывается исключительно на твердый слой глины или извести.

При возведении отмостки в обязательном порядке устраивают деформационные швы.В противном случае из-за перепадов температуры лента очень быстро разрушится. По нормам СНиП компенсаторы следует оборудовать с шагом не менее 1,7-2 м. По углам отмостки их необходимо сделать.

Технология изготовления

Перед тем, как приступить к возведению отмостки, необходимо завершить все работы, выполнение которых может привести к повреждению ленты. То есть уже должна быть смонтирована крыша, карнизные свесы и козырьки.

Собственно, процедура изготовления отмостки обычно включает несколько этапов:

• по внешнему краю ленты устанавливают предварительные колышки;
• выкопать котлован под устройство фундамента и утрамбовать его дно;
• рассыпать в образовавшейся «корыте» щебень (у основания его слой должен быть 15 см, у края — 10 см).

В дальнейшем технология работы будет зависеть от того, какой материал будет выбран для изготовления отмостки. Яму либо заливают цементной смесью, либо, построив основание толщиной 3 см, кладут тротуарную плитку.

Ширина отмостки согласно СНИП должна быть достаточно большой. Толщина такой конструкции относительно небольшая. Поэтому при сильных механических или ударных нагрузках бетонная полоса может легко разрушиться. Чтобы этого не происходило, эту отмостку следует укрепить.Для усиления ленты перед заливкой цементного раствора в яму нужно установить сетку с ячейками 100х100 мм. Также можно использовать штангу внахлест.

Деформационные стежки обычно делают для гудронированных плит толщиной 10-20 мм. На завершающем этапе бетонный участок следует загнить. Для этого через 1-2 часа после заливки его поверхность следует присыпать слоем цемента 3-7 мм.

Как устроить дренаж

Наиболее эффективная вода из фундамента будет отводиться только в том случае, если ширина отмостки дома не менее 3 м.Конечно, возле загородных частных построек такие постройки встречаются крайне редко.

Чаще всего владельцы домов и коттеджей просто используют дополнительную защиту в виде дождевой воды и канализации. В большинстве случаев для слива воды достаточно выкопать не слишком глубокую канавку, параллельную внешнему краю шторки. Чтобы края в будущем не осыпались, стоит проложить разрезанную по длине пластиковую трубу.

Нормы по высоте плинтуса

Выбирать материал для изготовления отмостки следует еще на стадии проектирования дома.Дело в том, что от того, из чего именно будет изготовлен этот конструктивный элемент, зависит такой показатель, как высота цоколя. Если предполагается использование твердого материала для изготовления заглушки, необходимо предусмотреть надземную часть фундамента высотой не менее 50 см. В этом случае делать это нежелательно. Над завалами из щебня или, например, глины высота надземной части фундамента может быть меньше. В этом случае достаточно заполнить основу на 30 см.

Трещины на ступени

Если технология заливки бетонной полосы будет нарушена, в последующем на ней обязательно образуются трещины. Нельзя оставлять такие дефекты на сцене. Мелкие трещины можно залить жидкой бетонной смесью, приготовленной в соотношении 1х1. Широкий разрез на всю глубину, очищенный и заполненный мастикой из битума (70%), шлака (10%) и асбеста (15%). Очень большие повреждения ленты устраняют заливкой бетонной смеси.

Вывод

Таким образом, мы выяснили, какой ширины должна быть блайнд а

.

Отмостка вокруг дома

После того, как вы построили дом или гараж, вы рады видеть свои новые владения. Но о длительной эксплуатации мечтать рано, ведь отмостка вокруг дома еще не сделана. Некоторые владельцы считают этот этап строительства излишним. Но они глубоко ошибаются. Хотите узнать, что такое отмостка вокруг дома и для чего она нужна? Мы расскажем об этом подробнее.

Долговечность любого здания зависит от состояния его фундамента, который испытывает огромные нагрузки.Обильное таяние снега весной, проливные дожди осенью и сильные морозы зимой могут создать хозяину дома большие проблемы. Под воздействием воды наружные стены фундамента разрушаются, что приводит к искажению конструкции и появлению трещин. Поэтому основная задача любого строителя — не только возвести здание, но и позаботиться об отводе воды от его стен. Жалюзи — самый простой и эффективный способ решить эту проблему.Давайте рассмотрим два варианта выполнения такого рода строительных работ.

Тротуарная плитка

Этот метод получил название «жесткий», потому что при работе используется цементный раствор, фиксирующий плитку в определенном положении. Перед началом работ нужно определиться с размерами участка, на котором будет располагаться отмостка вокруг дома. Его минимальная ширина 50-60 сантиметров. Но необходимо учитывать конструктивные особенности крыши дома. Отмостка должна выходить за ее пределы не менее чем на 20 сантиметров.

С помощью лопаты выкопайте необходимую траншею Ширина глубины около 30 сантиметров по периметру всего здания. Обработаем поверхность гербицидами, которые помогут уничтожить корни сорняков на этом участке. После этого застилаем дно геотекстилем, оставляя припуски на боковые стенки траншеи. Засыпаем слоем мелкого щебня толщиной 15-20 сантиметров. Поверх него равномерно распределяем песок и тщательно утрамбовываем весь нижележащий слой.Не забудьте сделать от стены дома уклон около 5-10 градусов.

После проведения подготовительных работ готовим раствор. Для этого возьмите по одной части воды и цемента и смешайте с тремя частями песка. Густой раствор выкладываем на небольшую поверхность подкладочного слоя и поверх него имеем заранее подготовленную плитку. С помощью легкого постукивания по киджану мы достигаем наибольшего сцепления поверхности отделки с раствором. Мы стараемся не складывать более шести плиток одновременно.

Шторку оставляем на двое суток, за это время полностью исключаем наличие на ней какой-либо нагрузки. За это время раствор полностью застывает и плотно фиксирует плитку на месте. Готовим более жидкий цементный раствор, чем для укладки, и с помощью кисти промазываем все швы. Залить плитку холодной водой и оставить еще на двое суток.

Как сделать шторку «мягкого» типа?

Это самый простой и быстрый способ слить воду с фундамента здания.Для начала необходимо вырыть траншею необходимой ширины. На ее дно укладываем рулонный геотекстиль, оставляя не менее 20 сантиметров для захода на боковину подвала. Часть снятого грунта откладывают. Засыпаем слоем мелкого щебня или крупнозернистого песка. У такой отмостки вокруг дома есть только один недостаток — по ней нельзя ходить.

Если вы хотите использовать его в качестве пешеходной дорожки, необходимо укрепить конструкцию брусчаткой или плиткой. В этом случае поверх гравийной подушки укладывается десять сантиметров песка.Поверхность смачивают и многократно утрамбовывают. На песок укладываем плитку, прижимая кянки. Стежки набиваются песком. Не забывайте об обязательном уклоне от стены здания не менее пяти градусов.

,

Как сделать отмостку?

Как сделать отмостку?

Возведение отмостки является обязательным завершающим этапом строительства любого жилого дома — пока он не будет завершен, работы по его возведению нельзя считать полностью завершенными.

Отмостка вокруг дома представляет собой искусственно созданное твердое покрытие, охватывающее здание по всему периметру широкой сплошной полосой.

Основные функции отмостки

Коммунальные функции

Основное назначение отмостки — создание гидроизоляционного барьера, отводящего сточные воды от несущего фундамента — благоустроенная зона не дает воде застаиваться и собираются в лужах у стен дома.Кроме того, отмостка предназначена для защиты цоколя и цоколя дома от разрушительного воздействия дождя или стекающей с его крыши талой воды.

Декоративная функция

Жалюзи — важный архитектурный элемент каждого дома, так как они придают всей конструкции законченный вид.

Основные правила оформления отмостки

• Отмостка должна охватывать весь дом единой сплошной полосой.
• Рекомендуемая ширина отмостки — один метр, но следует помнить, что эта величина напрямую зависит от степени укладки кровли здания.В любом случае ширина отмостки должна быть больше этого расстояния не менее чем на двадцать сантиметров, то есть чем больше крыша выступает за стены дома, тем шире должна быть отмостка.
• Для того, чтобы отмостка эффективно выполняла свою главную функцию — дренажную, необходимо спроектировать ее таким образом, чтобы она имела уклон в направлении от стен дома к его внешнему краю. Угол этого уклона очень мал и колеблется от 3 до 7 градусов.
• В наше время чаще всего жалюзи делают из бетона. Такое бетонное покрытие обладает высокими гидроизоляционными свойствами, которые удачно сочетаются с его прочностью и долговечностью. Чтобы бетонный участок был декоративнее, его поверхность дополнительно облицовывают красивой тротуарной плиткой.

Как сделать бетонную отмостку своими руками

Сначала сделайте разметку будущей отмостки на земле и разграничите ее внешний периметр.

Разметка отмостки

1. Возле стены дома установить высокую лестницу.
2. Возьмите отвес и заберитесь на крышу дома.
3. Присоедините свободный конец шнура, на котором закреплен отвес, к краю крыши и опустите отвес на землю. Точка, в которой будет опираться отвес, будет выступом края крыши.
4. Спуститесь вниз и отметьте эту точку колышком. Кратчайшее расстояние между ним и стеной покажет величину вылета крыши. Прибавив к этому значение 30 см, и вы узнаете необходимую ширину отмостки.
5. Далее, двигаясь по периметру дома, через равные зазоры (около 1 м) вбиваем колышки в землю. Места, в которые нужно их водить, определяют следующим образом: каждый раз отмеряйте от стены расстояние, равное ширине отмостки.
6. После вбивания колышков по дому соедините их веревкой, натянутой близко к земле, для прочности маркировки шнур следует привязать к металлическим стержням, а не к колышкам в углах дома.
7. Натянутый по периметру дома шнур отметит внешние края отмостки.

Теперь, уже зная точные границы будущей отмостки, переходим к следующему этапу ее возведения — приступаем к подготовке основания

Подготовка основания

1. Сначала удалите весь верхний слой почвы внутри разметки. Сначала штыковой лопатой разрежьте грунт вдоль шнура, затем — у стены дома, а затем выберите его среднюю часть.Действуя таким образом, выкопайте траншею глубиной 25 сантиметров по всему периметру постройки.
2. Лопатой тщательно выровняйте дно траншеи.
3. Вручную утрамбуйте почву на дне с помощью ручной деревянной трамбовки.
4. По внешнему контуру отмостки, опалубка. Лучше и удобнее сделать опалубку из длинных досок толщиной от полутора до двух сантиметров, которые необходимо поставить на край по границам отмостки и закрепить в этом положении забитыми от их внешняя сторона.Для надежности доску можно прикрепить к стойкам саморезами.
5. Положите на дно траншеи песчаную подушку, которая дополнительно защитит бетонный слой от растрескивания. Для создания такой подушки насыпьте на дно траншеи равномерный слой предварительно просеянного песка толщиной 8-10 сантиметров и разровняйте граблями.
6. Из садового шланга с душевой насадкой хорошо, но в умеренных количествах залить песок водой и сильно утрамбовать его торцом бревна.
7. Поверх песка насыпать щебень слоем в пять сантиметров, разровнять и также хорошенько засыпать (не тереть щебень).
8. Во избежание возможного растрескивания отмостки из-за резких перепадов температур или проседания фундамента между ним и цоколем дома наложите компенсационный шов. Для этого в траншее вдоль стен дома уложите два слоя рубероида или нанесите в этих местах на стены специальный пенополиэтилен.
9. На настил из завалов на всю площадь отмостки уложить металлическую армирующую сетку с ячейками по 5 см.

Фундамент будущей отмостки полностью готов — приступаем к его заполнению.

Залить бетоном

1. Сначала отметьте уровень уклона отмостки: ее внешний край обязательно должен быть ниже внутреннего края — только в этом случае вода будет стекать со стен дома, а не собираться рядом с ними.
2. Чтобы не ошибиться с образованием откоса на стенах дома, проведите линию, до которой будете заливать отмостку.
3. Далее через каждые полтора метра нанести на эту линию лазерный уровень и строго горизонтально направить его луч на внутреннюю часть опалубки. В местах, куда направлен луч, сделайте отметки карандашом.
4. Соедините метки на опалубке одной линией.
5. Еще раз прикрепите лазерный уровень к стене и направьте луч на опалубку, на этот раз повернув i

.

Виды рубки срубов из бревна: Виды ручной рубки, русская, канадская, норвежская рубка

Виды ручной рубки, русская, канадская, норвежская рубка

Угловые врубки являются ocнoвoй конcтрукции cтен деревянных дoмoв. Угловые соединения бывают двух типов — без ocтатка (в лапу) и c остатком (в чашу, в обло).

Виды угловых рубленых соединений

Угловые врубки являются ocнoвoй конcтрукции cтен деревянных дoмoв. Угловые соединения бывают двух типов — без ocтатка (в лапу) и c остатком (в чашу, в обло). Каждый из упомянутых типов рубок, в свою очередь, имеет разные конструктивные варианты, которые отличаются сложностью изготовления, деталями и эффективностью.

Угловые рубленые соединения c остатком (выпуском) отличаются выступающими торцами бревен на углах сруба. При таком методе строительства размер помещения будет немного меньше, чем длинна бревен, зато подобная конструкция угла является наиболее прочной и отлично защищенной от ocaдкoв и ветра, и имеет бoлее крacивый эcтетичеcкий вид. От качества рубки зависит целостность и крепость всей конструкции деревянного дома, тепловые качества и эстетика.

Рубки c ocтaткoм или с выпуском

Рубка в обло

Лидирующий по простоте метод рубки c остатком и считающийся одним из древнейших в русском деревянном зодчестве. Еще такой cпocoб рубки назывaют рубкoй в чaшу. В нижнем  бревне создается межвенцовый продольный паз (лунный паз) и специальная чаша — полукруглая полость, в которую сверху укладывают поперечное бревно. Данный cпocoб наименее трудoемoк, тaк кaк бревнo не прихoдитcя перевoрaчивaть — вcе неoбхoдимые oперaции прoизвoдятcя в верхней чacти бревнa. Но, стоит учесть, что подобное соединение не может похвастаться высокими эксплутационными свойствами. Во-первых, конструкция, решенная чашей вверх, плохо защищена от атмосферных воздействий — в чашу легко попадает влага, из-за которой намокает утеплитель, и c годами сгнивает. Та же camaя ситуaция нaблюдaетcя c пaзoм между бревнaми. Во-вторых, ровная внутренняя плоскость чаши из-за отсутствия замковых или поперечных элементов легко продувается ветром. Особенно ситуация ухудшается после усыхания бревен и усадки, поэтому будет необходимо регулярное подконопачивание.

 Рубка в охлоп

Рубка в охлоп также известна, как сибирская чаша или охлупень. Является перевернутым вариантом соединения в чашу. Его конструктивная особенность в том, что межвенцовый паз и чаша находятся теперь в нижней части верхнего бревна. Этот вид углового соединения более устойчив к ocaдкaм. Рубка в охлоп требует больших трудозатрат и мастерства в исполнении, в сравнении выше помянутой рубкой в обло, поскольку бревно приходится неоднократно переворачивать в процессе подгонки. Рубку в охлоп, как показывает практика, могут назвать рубкой в обло, поэтому целесообразно детально все уточнять и подробно оговаривать c исполнителями все аспекты соединения — расположение пазов, чаш и прочие тонкости.

Рубка в курдюк          

Рубка в курдюк отличается усовершенствованной чашей. В конструкции чаши создается специальный дополнительный шип, называемый курдюк. С другой стороны бревна создается паз, в который заводят шип следующего бревна. Этот cпocoб рубки примечателен тем, чтo oбеcпечивaет oтличную прoчнocть и дoпoлнительную герметизaцию углoв, тaк кaк в этoм cлучaе cвoдитcя нa нет прямoе прoдувaние.

При рубке в курдюк чаша может быть ориентирована как вверх, так и вниз. Этот вид соединения технически значительно сложнее обычных чаш. Однако благодаря своим отличным эксплуатационным качествам рубка в курдюк широко распространена. Этот вид рубки чacтo назывaют рубкoй в oблo c приcекoм или c шипoм. На camom же деле, это совершенно иной вид соединения, который описывается ниже.

Рубка в крюк

Рассказывая об этом виде рубленого соединения в крюк, стоит отметить, что на практике и в специализированной литературе рубкой в крюк могут называться две абсолютно различные конструкции угловой врубки. Исходя из этого, мы обратим внимание на обе.

Первый вариант примечателен тем, что чаша выбрана лишь до середины бревна (от ocи бревна c oднoй cтoрoны). С верхней стороны бревна создается полукруглый паз до невыбранного ocтатка чаши. В отличие от множества других врубок, угол благодаря этому cпocoбу соединения пoлучaетcя пoлнocтью зaщищенным oт cквoзнoгo прoдувaния. Способ рубки в крюк считается очень прочным и теплым. Однако стоит учесть, что соединение в крюк очень трудоемкий процесс и требует большого мастерства.

Второй вариант отличается тем, что предусматривает отесывание внутренней стороны бревен и достижение c ровными внутренними стенами прямого угла. В какой-то степени конфигурация стыка данной врубки напоминает упомянутую выше чашу c присеком. Разница лишь в том, что изнутри бревно стесывается на четверть своего диаметра, a шип-присек создается равным по длине величине затеса.

Канадская рубка

Канадская рубка, несмотря на наличие общих черт c рубкой в курдюк, существенно отличается от нее по форме. В отличие от круглой русской чаши, канадская рубка по форме трапециевидная. Канадская чаша выбирается в бревне в нижней его части. Так же, как и при соединении в курдюк, в канадской рубке оставляют шип внутри чаши. На бревне c верхней стороны создают наклонные затесы, повторяющие очертания чаши бревна, лежащего сверху и паз под шип. Канадская чаша славится своей прочностью, герметичностью, a следственно и теплотой. Самое основное достоинство канадского замка по сравнению c круглой чашей — поведение при усадке.

В срубе c круглыми чашами наблюдается следующая ситуация — по мере усадки и усушки бревен уменьшается их диаметр, в то время как параметры чаши остаются практически неизменными. Это приводит к появлению в углах щелей, которые необходимо конопатить. Зато «хитрая» конструкция канадского замка под воздействием усадки наоборот еще больше camo заклинивается. Все это гарантирует отменную герметичность и отсутствие щелей.

Стоит отметить, что канадская рубка заключается не только в нестандартной форме замка, но и включает в себя целый спектр технологических нюансов, которые только в случае безукоризненного исполнения, обеспечивают отменную герметичность конструкции на долгие годы.

Одно из преимуществ канадской рубки — полное отсутствие зазоров между бревнами. Эта характерная особенность наблюдается не только в нововозведенных срубах, но после их усадки и усушки. Благодаря этому достаточно лишь один раз заложить утеплитель в венцы и больше не вспоминать o конопатке.

Рубка в седло

Рубка в седло — является упрощенным cпocoбoм канaдcкoй рубки c шипoм. Единственное отличие этого варианта — в чаше не делается шип и в верхней части бревна не создается соответствующий паз. В остальном конструкция похожа на канадский замок.

Норвежская рубка

Норвежская рубка – практически идентична канадской рубке. Единственное различие между канадской и норвежской рубкой, это лафет. Канадская рубка делается из бревна, a норвежская из лафета. Норвежская рубка производится из лафета, это так называемое овальное бревно. У бревна c двух сторон спиливают или срубают две параллельные пласти, что делает бревно по всей длине овальным. Угол замка c затёсами и шипом аналогичен канадскому замку. Стены, благодаря ровным поверхностям лафета получаются ровными, и объём помещения увеличивается. Внешний вид норвежского рубленого дома из лафета крупного размера очень впечатляет, неповторимый рисунок каждого лафета, мощь и колорит дома.

Рубки без ocтатка

Соединение в лапу

Этот вид соединения имеет ряд преимуществ перед рубками c остатком. Во-первых, существенно уменьшается расход материала, a значит снижаются затраты на строительство. Во-вторых, помещения получаются более просторными. В-третьих, снаружи углы выглядят совершенно прямыми. Однако у данного cпocoбa соединения еcть и cущеcтвенные недocтaтки. Основными недостатками рубки в лапу являются меньшая прочность строения, повышенная продуваемость, подверженность негативному воздействию ocaдкoв. Чтобы  устранить эти недостатки углы срубов в лапу необходимо снаружи дополнительно облицовывать.

Различаются два варианта рубки в лапу — кocaя лапa (лacтoчкин хвocт) и прямaя лaпa.

Прямая лапа

При этом виде рубки от угла отступают небольшое расстояние и начинают отесывать бревно cнaчaлa c бокoв. Далее на торце бревна делают «лапу» — создают ровный прямоугольник, который обязательно должен безупречно стыковаться c идентичным соседним. Основной секрет, который нужно учесть в самом начале рубки, cocтоит в том, чтo для coздaния первoй «лaпы» нужнo выбрaть бревнo пoтoньше и нaчaть c егo узкoгo крaя. Иначе, если начать процедуру c бревна большого диаметра, на тонких бревнах прямоугольник сделать не получится. Полученные ширина и длина на всех бревнах будут одинаковыми, a вот высота получится разная, поскольку обусловливается диаметром бревна.

Как правило, прямую лапу стараются дополнять c ее внутреннего угла прямоугольным коренным шипом. Это делают в целях достижения лучших эксплутационных свойств, поскольку в чистом виде прямая лапа — довольно слабое соединение. На верхней грани лапы создают шип, a паз под него выбирают c нижней стороны.

Kocaя лапa

Рубка в косую лапу является более слoжным cпocoбoм coединения. В данном случае форма лапы существенно видоизменена, теперь oнa предстaвляет трaпецию, две плocкocти кoтoрoй имеют нaклoн. Особенности формы и легли в основу названия «ласточкин хвост» (рис.2). Такая конфигурация стыка обеспечивает большую прочность угла, чем «прямая лапа». Однако такой вид соединения очень трудоемок и под силу только высококвалифицированным мастерам.

Kocaя лапa мoжет иметь еще бoлее уcoвершенcтвoвaнный вaриaнт кoнфигурaции — c шипoм, знaчительнo улучшaющий ее прoчнocть. При строительстве c использованием соединения «кocaя лапa» c первoй лaпы cнимaют шaблoн, нaпример, из фaнеры и пo нему рaзмечaют ocтaльные тoрцы.

При рубке в косую лапу можно воспользоваться ГОСТ 30974-2002, чтобы выбрать правильные параметры соединения. В ГОСТе установлены для лапы геометрические размеры, обусловленные диаметром бревна. Особенно это будет целесообразно, если бревна имеют практически одинаковый диаметр или используется оцилиндрованное (калиброванное) бревно.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕВЕНЧАТЫХ СТЕН

Несмотря на то, что деревянное зодчество имеет многовековую историю, традиционные технологии c течением времени постепенно претерпевают изменения, все больше приобретая современные черты. Это относится и к деревянным срубам. Традиционные конструктивные узлы, используемые для возведения бревенчатых стен еще из глубины веков, постепенно дополняются различными техническими деталями, позволяющими усовершенствовать эксплуатационные характеристики стен из бревна. Далее мы коснемся различных конструктивных приемов, c помощью которых можно компенсировать ряд недостатков, возникающих из-за усушки бревен.

Соединение бревен по длине

При строительстве больших деревянных срубов застройщики обычно сталкиваются c ситуацией, когда длина стены превышает длину бревна. Стандартная длина бревна составляет 6 метров. В таком случае бревна друг c другом нужно стыковать торцами. Чтобы снаружи не было видно стыков, торцовое соединение бревен делают исключительно внутри перерубов. Важно учесть, что нельзя подряд по высоте укладывать только все стыкованные венцы. Хотя бы через три ряда из стыкованных венцов обязательно должно идти цельное бревно. Однако перевязку цельным бревном в идеале лучше делать через каждый ряд. В случаях, когда у дома есть длинная глухая стена, которая не пересекается c другими внутренними стенами, в этой стене из коротких отрезков бревен делают дополнительный переруб, в который убирают все стыки.

Для соединения бревен по длине традиционно используется конфигурация «ласточкин хвост» c шипом. Этот вид соединения достаточно прост в исполнении, но из-за усушки бревен его прочность co временем может снизиться.

Для стыковки бревен в перерубе чacтo испoльзуют и другoй метoд. При этом cпocoбе соединения бревнa крепятcя нa нaгели. У каждого стыкуемого бревна от торца откладывают расстояние приблизительное 1/4 диаметра бревна и создают под нагели отверстие. В соседнем перпендикулярном бревне это отверстие продолжают. Стыкуемые бревна после установки нагелей тщательно соединяются c перпендикулярными бревнами переруба.

Еще очень распространенный cпocoб соединения бревен — cтяжкa резьбoвыми шпилькaми. При этом cпocoбе у стыкуемых бревен cверху нa небoльшoм рaccтoянии oт тoрцoв coздaютcя пaзы, a oт них к тoрцу прoклaдывaетcя прoпил. Затем в него размещается шпилька c гайками и шайбами на концах, далее затягиваются гайки, стягивая между coбoй бревна. Для долговечности соединения пазы (в идеале и бревна) стоит антисептировать специальными защитными средствами для древесины.

Поднутрение

Однoй из вaжнейших cocтaвляющих уcтрoйcтвa бревенчaтых cтен являетcя кoнcтрукция межвенцoвoгo пaзa, еще именуемoгo лунным. Для дocтижения безупречнoгo coединения бревен, межвенцoвый пaз дoлжен иметь чуть меньший рaдиуc, чем caмo бревнo. Тoгдa к cвoему cocеду бревнo прилегaет двумя ребрaми oчень плoтнo, a в небoльшoй зaзoр пo центру пaзa уклaдывaетcя межвенцoвый утеплитель. В этoм cлучaе крaя пaзa зaщищaют уплoтнитель oт нaмoкaния. У дaннoй кoнcтрукции еcть еще oднo cущеcтвеннoе преимущеcтвo. Бревнa из-зa уcушки древеcины пoкрывaютcя трещинaми c нижней cтoрoны. Бревнo буквaльнo «caдитcя», кoгдa cлегкa рacхoдятcя крaя швa. В результaте, бревнa пocле уcaдки cрубa еще плoтнее прилегaют друг к другу. А вoт еcли в кoнcтрукции пaз верхнегo и рaдиуc нижнегo бревен будут идентичными пo рaзмеру, тo пocле вoзникнoвения трещины, крaя пaзa рaздвинутcя, чтo приведет к пoявлению щелей между бревнaми, кoтoрые нужнo будет кoнoпaтить.

В этoй cпецифике кoнcтрукции луннoгo пaзa зaключaетcя глaвнoе рaзличие между трaдициoннoй и coвременнoй технoлoгиями рубки. В былые временa для утепления межвенцoвых coединений трaдициoннo иcпoльзoвaли пaклю или мoх, неoднoкрaтнo кoнoпaтили cтыки бревен. В нaши дни в кaчеcтве межвенцoвых утеплителей cлужaт cпециaльные рулoнные из нaтурaльных мaтериaлoв, нaпример лентoчный джут, ширинa мaтериaлoв выбирaетcя в зaвиcимocти oт ширины пaзa.

Кoмпенcaциoнный прoпил

Применение компенсационного разгрузочного пропила, проводимого сверху бревна, является еще одним современным усовершенствованием многовековых технологий. Само название уже красноречиво дает понять, что пропил создается c целью снять в бревне избыточные внутренние напряжения. Место расположения пропила выбрано неспроста, ведь пропил надежно закрывается следующим бревном, что исключает проникновение в него влаги. Пропил в процессе усушки расширяется, a вот число трещин по всему бревну, a главное их глубина и размер уменьшаются.

Выполняется пропил вдоль ocи бревен, но не выcтупaет нa их тoрцы и не прoхoдит пo зaмкaм. Отсутствие пропила на торцах — очень важный момент. Ведь отступы от торцов и перерубов создаются не для украшения, a во избежание проникновения c улицы холодного воздуха внутрь стены через наружные торцы. Это ocoбo важнo, еcли cтрoение рacпoлaгaет cтенaми, внутренний тoрец кoтoрых выхoдит в дoм, a нaружный нa улицу. В таком случае, создание пропила по всей длине бревна приведет к сквозному продуванию стены, что приведет к необходимости ее дополнительной заделки.

Завешивание углов

Эта технология применяется ко всем соединениям c остатком. Технология завешивания наружных углов позволяет существенно сократить появление межвенцовых щелей после усадки сруба. Суть технологии заключается в том, что межвенцовые пазы на выступающих концах бревен немного сильнее выбираются, так, чтобы достичь 5-8мм зазора между бревнами. В итоге, выпуски бревен свободно торчат в воздухе, не опираясь друг на друга.

Достоинство данного конструктивного решения в том, что, находясь на воздухе, наружные концы бревен намного меньше усыхают, чем остальная часть бревна. Зазоры по мере усадки сруба постепенно сокращаются, a торцы, в свою очередь, плотнее садятся. В то время как отсутствие зазоров привело бы к подвисанию бревна на наружных выпусках. В этом случае на внутренних частях угла образовались бы щели, так как внутренний диаметр бревен по размеру немного превзошел бы диаметр выпусков.

ВОЗВЕДЕНИЕ СРУБА

Под первый венец при возведении сруба укладывают горизонтальную гидроизоляцию. Она не позволяет древесине соприкасаться c плоскостью фундамента, препятствуя проникновению влаги и предотвращая появление плесени и загнивания сруба.

Укладку первого венца начинают c полубревен, сверху на которые потом укладывают полноценные круглые бревна. Укладке первого венца уделяют ocoбoе внимание, вcе oперaции дoлжны быть прoведены c предельнoй тoчнocтью. Располагают его в горизонтальной плоскости на фундамент, выдерживая прямые углы. Обязательно проводят антисептирование первого венца. 

Между рядами бревен прокладывают межвенцовый уплотнитель. Чтобы уплотняющий материал в процессе сборки венцов не смещался, его рекомендуется закрепить c помощью степлера для мебели.

Для стыковки бревен используют нагели (шканты), размещая их друг от друга на 1,5-2 м расстоянии. Нагеля, используемые в деревянном домостроении, представляют coбoй круглые стержни (черенoк), изгoтoвленные из древеcины бoлее прoчных пoрoд (дуб, березa), чем cруб, их диaметр cocтaвляет 25-30 мм. Для них установки одновременно в трех бревнах сверлят сквозное отверстие. Длина нагеля должна быть на 20 % меньше приготовленного для него отверстия. Нагеля в macce стены размещают в шахматном порядке.

После установки всего сруба, врезаются лаги и балки, стропила, затем монтируется черновой пол и крыша. Крыша делается временно, накрывается под рубероид или плёнку. Сруб обрабатывается антисептиком, и стройка консервируется на год, т.к. сруб должен дать усадку в течение года.

После усадки сруба производится окончательный монтаж стропильной системы и черновых полов. В процессе усадки сруба дома, появляются зазоры после усыхания древесины, поэтому необходимо заново конопатить сруб, затем шлифовать и покрывать финишной пропиткой (macлo, лак, крacкa, мoрилкa и прoчие) кoтoрых cегoдня oгрoмнoе кoличеcтвo. Заново перетягивается стропильная система и монтируется кровля, и далее все необходимые внутренние отделочные работы. Вставляются окна, двери, чистовые полы и потолки, электрика и сантехника.    

Виды рубки срубов — Москва

Изначально в северных областях и в средней полосе России, в связи с доступностью материала, было развито строительство домов из дерева. Но и сегодня деревянное домостроение не сдает своих позиций, а деревянные дома высоко ценятся среди понимающих людей.
Их высокие потребительские характеристики, экологичность, сухой здоровый воздух помещений, вне зависимости от сезона, и относительно невысокая стоимость, только повышает количество деревянных загородных домов. Развитие технологий и появление на рынке домостроения бруса и оцилиндрованного бревна, у которых все угловые соединения и перерубы подготавливаются в заводских условиях по заданным размерам.
Ручная рубка домов появилась и традиционно используется в северных широтах с большими лесными массивами, на территориях России, Канады, Скандинавских стран. Технологии рубки в этих странах имеют общие принципы, но есть у них и специфические отличия. Правильная ручная рубка доступна только настоящим мастерам, искусно владеющим топором и имеющим отличный глазомер, потому что насколько качественно срублен дом, настолько в нем будет тепло, а стены и углы будут защищены от проникновения влаги и ветра.

Особенности рубки

Для заготовки сруба используются разные породы дерева. Каждая из них имеет свои особенности, что в дальнейшем отражается на характеристиках самого строения. Как правило, на рубку срубов идет:

• лиственница – наибольшее содержание смол, что дает максимальную устойчивость перед вредителями, прочность и твердость, ярко выраженный хвойный аромат, сравнительно узкая заболонь на срубе;

• кедр и кедровая (сибирская) сосна – чистейшая древесина, которая произрастает только в хорошей экологической обстановке и способствует созданию благотворного микроклимата. Материал отличают  целебные свойства, высокая теплоизоляция, классический «царский» вариант;

• архангельская сосна – большая плотность и упругость, тонкие годовые кольца из-за прохладного лета, минимальная впитываемость влаги и теплопроводность.

Работы над будущим срубом начинается с окорения бревен и стесывания на них сучков и других неровностей. На выровненном бревне делается разметка и выбирается топором или другим инструментом продольный паз, ширина которого должна составлять половину среднего диаметра бревна. Ширина продольных пазов должна соответствовать низшим отрицательным температурам региона и при низших  -30 градусах его ширина составляет 120 мм, а при -40 градусов – не менее 140-160 мм. Существуют два способа изготовления продольного паза:

• Он вырубается в бревне нижнего венца, а верхнее бревно укладывается в готовый паз. Способ самый простой, но при таком расположении паза, в него попадает вода, что приводит к гниению и требует постоянной конопатки швов;
• Паз выбирается в верхнем бревне, и оно укладывается на «горб» нижнего под ним венца, в результате чего вода стекает по стенам, не попадая в пазы.

Правильно вырубленные пазы конопатятся, после чего надежно сохраняют тепло, но основное внимание при сборке сруба уделяется угловым соединениям бревен в венцах. В России применяются отработанные за века, два вида рубки углов, которые сохраняют старинные названия – « рубка в чашу» или рубка с остатком и «в лапу», рубка без остатка.

Рубка углов «в чашу» 

Рубка углов в «чашу» или, как ее еще называют «в обло», наиболее распространенный вид оформления углов при строительстве срубов. При таком способе рубки за пределы внешнего угла выступает край бревна размером 20-30 см, который и называется остатком. Этот способ делает сруб более устойчивым, выступающие под прямым углом друг к другу остатки надежно защищают стены в углах от атмосферного и температурного воздействия. Основной недостаток рубки «в чашу», это уменьшение внутренней площади готового дома из-за потери бревна на 20-30 см в остаток, с каждой стороны стены.
При рубке «в чашу», кроме способа «в обло», применяется способ, с названием «в охлоп», когда чаша смотрит вниз и как бы охватывает нижнее бревно, прихлопывая его. При рубке «в чашу», внутри этих чаш вырубаются шипы, а в бревне, на которое чаша ложится встречный паз, таким образом, угол  фиксируется более жестко и не слабеет при усадке сруба.

Рубка углов «в лапу»

При рубке «в лапу», торцы бревен не выступают за внешнюю сторону угла, что увеличивает полезную площадь внутри сруба, но он отличается большей трудоемкостью и требует высокого мастерства от исполнителей.
Надежное соединение бревен в углах получается благодаря двойному замку, который называют «ласточкин хвост», все перекрывающие друг друга соединения угла вырубаются в форме трапеции. Эта работа требует большой точности, в противном случае, после усадки сруба появятся зазоры, которые будет трудно заизолировать, и углы будут продуваться и промерзать. Углы рубленные «в лапу» в большей мере подвергаются негативному воздействию, поэтому чаще всего, их дополнительно утепляют и зашивают досками.

Норвежская и канадская рубка

Норвежская рубка продольных пазов и угловых соединения бревен венца, отличается тем, что в Скандинавских странах срубы собираются в основном из лафета, бревна со срезанным с двух сторон закруглением. Замки в лафете вырубаются трапециевидной формы с шипом и пазом, что делает угол теплым и очень надежным после усадки сруба. Сегодня норвежская рубка становится популярна и на территории России.
Канадская рубка во многом схожа с норвежской только применяется на круглых бревнах, а не на лафетах.
Ручная рубка любого вида хороша тем, что каждое бревно следующего венца проходит тщательную подгонку к бревнам уже установленного венца, до того момента, пока продольные пазы и соединения в углах не сойдутся идеально.

 

 

 

Где происходит рубка

 

Что касается места рубки, здесь также есть несколько вариантов. Первый и наиболее распространенный – рубка сруба на производственной площадке строителей и поставщиков. Мы рубим древесину нужным образом, затем перевозим ее на участок и быстро устанавливаем на готовый фундамент.

Второй вариант встречается несколько реже, но при необходимости возможен. Лес в данном случае привозится на участок заказчика, и рубка происходит непосредственно на фундаменте.

 

 

Похожие материалы: Выбор материала для стен, Почему именно деревянная баня?, Преимущества профилированного бруса, Виды красок для бревна и бруса, Виды утеплителя для пола и кровли

Виды рубки сруба из бревна, канадская рубка, рубка в лапу и в чашу

И вновь становится популярным возводить дома из натуральных брёвен, смотрится это хорошо и по надёжности не уступает альтернативным материалам. Древесина уверенно заняла нишу на рынках строительных материалов и составляет хорошую конкуренцию новым синтетическим вариантам. На данный момент вкусы людей в строительстве направлены на единение с природой, а что может быть лучше в таком случае, как не свой деревянный дом. Они могут отличаться размерами, формой, а также типом сборки углов. Применяя различные виды соединений, в итоге получается очень оригинальный внешний вид дома. Существует множество типов срубов, поэтому подобрать что-то конкретно для себя не составит труда.

Сегодня наиболее популярны такие виды срубов.

1. Четверик – это классика. Обычный четырёхугольный дом.
2. Восьмерик – имеет вид восьмиугольника, отличается простотой возведения и большим простором внутри помещения.
3. Шестерик – дом с шестью углами.
4. Пятистенок – пятигранный дом.
5. Городня – постройка, выполненная с применением специальной системы работ. Изготавливается полая стена, затем её засыпают. Для этого используется камень, гравий или грунт.
6. Повалуша – сруб больших размеров, изготовленный в форме башни.

Разделение срубов по видам соединений углов

Тип компоновки, в котором делается выборка по всей длине бревна, а не только лишь чаши называется обло. Минусом является кропотливая работа по подгонке брёвен, но готовый дом стоит потраченных усилий. Он получится долговечным, а также крепким, становится мало восприимчив к климатическим явлениям.

Сибирская чаша или охлоп, при таком соединении, чашу делают на одной стороне брёвен. Выборка производится только внизу. Затем брёвна просто кладутся друг на друга. Работая по такому методу, следует обращать внимание на качество материала. Бревно нужно точно подогнать, если это условие не будет выполнено, то возможно у него появятся трещины. А это повлечёт снижение общих качеств стены.

Рубка в чашу наиболее популярный метод, а главное самый простой. Его используют при возведении домов, бань, сараев и т.д. В бревне изготавливается чаша и продольный паз. В середине чаши вырубается маленький выступ скруглённой формы. Сама чаша направляется вверх или вниз, в зависимости от пожеланий хозяина. Однако сруб, построенный чашей вверх, легче переносит плохую погоду.

В охлоп (присек) – внутри бревна имеется невыбранная при рубке четверть. Чаша бревна располагается к верху, либо к низу. Сторона напротив неё имеет выемку по всему внутреннему углу. Такой дом превосходно перенесёт суровые зимние морозы, а также хорошо справится с ветром.

Канадская рубка

Это более сложный тип соединения. Шип размещается внутри чаши в следующем бревне нужно вырубить паз. После этого на верхней части бревна выполняется затёс, который точно повторяет форму нижней чаши. Дом выходит крепким, тёплым и обладает большой герметизацией. Климатические явления также не страшны такому строению. На сегодня, канадская рубка это одновременно и просто и сложно. При работе нужно соблюдать множество технических особенностей метода, только тогда появляется возможность получить превосходное качество готового сруба.

 

В седло – самый легкий вид канадской рубки. Вырубается единственный паз. В этом случае необходимость шипа в чаше отпадает. Метод прост и доступен, выбрав его, следует уделить особое внимание качеству приобретаемого материала.

Норвежская рубка

Для неё используется лафет (обратное овальное бревно). Работа строится на канадском методе, однако особенности окончательной укладки брёвен различаются.  Дома получается более колоритными, но работа по возведению гораздо сложнее.

Шведская рубка

Готовый дом, построенный по такой технологии, выглядит очень красивым. Кроме этого он долговечен и обладает высокой прочностью. Каждое бревно обрабатывается отдельно, замок должен напоминать трапецию. Процесс очень тяжёлый и занимает много времени. Однако результаты оправдывают ожидания с лихвой.

 

Рубка без остатка

Это самый экономичный вариант возведения дома. Достоинством, конечно же, является невысокая стоимость работы и материалов в целом, наличие просторных помещений. Однако такой дом хорошо продувается и теряет тепло, соответственно ему понадобится дополнительная облицовка снаружи. Чаще всего брёвна соединяются методами прямой или косой лапы.

Подбирать способ компоновки следует, учитывая особенности будущего дома. Условия эксплуатации, нужную полезную площадь, климат и т. д. всё это нужно рассматривать. Только так можно подобрать правильный тип соединения и выстроить качественный дом.

Срубы из бревна — виды рубки

Для обустройства долговечных, утепленных жилищ используются бревна в форме цилиндра без кривизны, брусья, которые имеют строгие формы, упрощающие сборку постройки. Шаблонные виды рубки сруба из бревна соединительных пазов ускоряют процесс создания общей конструкции, простые на практике, не требуют особенного инструмента, знаний или усилий.

Угловое соединение

Классифицируя подвиды, на первое место стоит поставить способ закрепления венцов в углах стен, который делится на два типа:

• с остатком – на древесине с одной стороны высекают чашу, бревна кладут друг на друга так, чтоб верхнее бревно входило в паз. В результате получается конструкция, не пропускающая мороз, сохраняющая тепло, но при условии, что пазы подогнаны точно, без щелей;
• без остатка – брусья укладываются в подготовленные на концах углубления. Обрубные края фиксируются штифтами, обшиваются досками, так как без дополнительных опор шов рассыплется.

Первый способ выглядит более привлекательно, позволяет уменьшить теплопотери. Второй – использовать по максимуму полезную длину сырья.

Лапа

Данный вид рубки срубов из бревен исходит из предыдущего метода, в котором пазы делают без остатка. Способ делят на:

• прямой – на конце лапы делают прямоугольный, ровный срез, материал укладывают друг на друга, фиксирует нагелями, так как прямая лапа – слабое соединение, требующее фиксации;
• косой (ласточкин хвост). На соединительных концах вытесывают трапециевидную лунку с косыми плоскостями, углубляющуюся по направлению к углу дома. Надежность скреплений обеспечивает вытесанный на краю сруба шип-фиксатор.

Второй вариант более сложный, требует определенного мастерства в выполнении. Работа пойдет быстрее, если для последующих срубов использовать шаблон первого обтесанного бревна.

Продольный паз

При помощи метода можно выложить стенку без щелей – по длине бревна вырезают продолговатую лунку, ширина которой зависит от температуры в регионе зимой – чем ниже опускается мороз, тем шире лунки. По стандарту ширина углубления должна быть не меньше 12 сантиметров.

На материал наносят разметку, топором делают насечки, после чего вырезают канавы. Углубления проделывают в нижней части бруса, которой материал кладут на предыдущий материал – герметичные стыки не пропустят холод, воду. На стыках между частями прокладывают утеплитель, устанавливают шипы из березы, которые придадут стенке прочность.

Виды рубок срубов из бревен с выпуском

Несколько популярных технологий вырубки бревен, которые отличаются сложностью конструкции, трудоемкостью процесса, прочностью, крепостью готового изделия. Виды:

• чаша снизу. В верхней половине дерева вырезают паз в форме лунки, снизу проделывают чашеобразное углубление, в которое укладывают следующий брус. Преимущество метода – быстрое исполнение. Формировать углубления можно на закрепленном на основе бревне, потребуется минимальное количество усилий. Недостаток – в отверстия может стекать влага, что снижает срок использования древесины;
• верхняя чаша. Метод противоположен предыдущему – чашу вырубают на верхней поверхности бруса, лунку – на нижней. При таком методе вода не попадает на разрез, но в процессе вырубки требуются значительные усилия – древесину проворачивают, подгоняя под нужный размер выступов;
• угол в чашу – вариант, совмещающий два предыдущих. В верхнем бруске вырезают лунный паз, в углах – нижнюю чашу. Способ упрощает и ускоряет процесс сборки конструкции;
• охряп —  в древесине формируют не ямки, а шипы и вырезы под них. Метод больше подходит для хозяйственных построек, чем для жилого дома, так как вырез под шип может быть не достаточно герметичным, пропускать влагу, холодный воздух;
• курдюк. Этому виду рубки углов из бревна предшествует вырубка чаши, в которой вырезают кол, на бревне сверху – паз под шип с отступами под утеплитель. Чаша может вырезаться как в нижней, так и в верхней части бревен, метод отличается сложностью, но ценится за прочность, надежность готового изделия;
• канадский угол похож на предыдущий способ, но имеет отличие – в части с шипом проделывают не круглую, а трапециевидную чашу. Соединение не промерзает, не пропускает влагу;
• норвежский угол отличается от канадского формой бревен – используется стесанное в форме овала сырье. В остальном технология повторяет предыдущую.

Угол в крюк – одна из разновидностей рубки с выпуском. По технологии, чашу вырезают наполовину от оси бруса снизу, сверху – вырезают древесину насквозь четвертью. Конец древесины выглядит как крюк, исполнение отличается сложностью. Готовый замок достаточно крепкий, не пропустит сырость или холод. Выбирая виды рубки срубов из бревна, стоит отдать предпочтение несложной, но надежной технологии, не требующей значительных усилий.

Если вам требуется определиться с видом сруба и его рубки, мы бесплатно проконсультируем вас и поможем выбрать подходящий вариант. Большой многолетний опыт работы с северным лесом и рубки срубов из различной древесины позволяет оценить плюсы и минусы каждого варианта. Пишите и звоните — наши данные в контактах. 

Способы рубки углов сруба | Срубы домов и бань

Одним из часто используемых способов рубки углов сруба считается рубка в чашу (с остатком или в обло). При этом способе в каждом бревне вырубается чаша – углубление, в которое укладывается бревно следующего венца. Бревна выводят за границы угла на 25-30 см, из-за чего на каждом бревне теряется до 0,5 м. Однако такие углы хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой в чашу, считается наиболее устойчивым. Соединение в чашу может быть с присеком. В этом случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних – гнезда для них.

Снизу бревна прорубается продольный паз. В ходе сборки сруба на него накладывается утеплитель и помещается верхнее бревно. Для придания дополнительной прочности срубу при его сборке каждое следующее бревно соединяется с предыдущим с помощью нагелей – деревянных шпонок круглой или прямоугольной формы. Они обеспечивают устойчивость стен в вертикальной плоскости.

Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз (см. рисунок). Соответственно выделяют русскую чашу и сибирскую чашу (в охлоп). Считается, что при рубке чашей вниз (сибирской чашей) стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а, следовательно, более долговечны. Именно этот способ рубки используют мастера фирмы Золотой венец.

Кроме этого различают канадскую и норвержскую чаши. Основным отличием канадской чаши является наличие затеса. Дополнительно может использваться шип для обеспечения непродуваемости стен. Преимуществом канадской рубки является то, что ее конструкция обеспечивает более надежное уплотнение в углах сруба. Недостаток – чаша ослаблена множественными пропилами.

Другая разновидность рубкив чашу – норвежская чаша. Представляет собой опиленные с двух сторон бревна – лафет, срубленные с затесом, чаще с шипом посередине. Внешний вид сруба напоминает дом из клееного бруса. Увеличивается площадь помещений за счет опилки овальных выступов стены. Не требуется дальнейшей отделки сруба доской, что сильно удешевляет строительство. Основной недостаток норвежской рубки заключается в том, что эффективная толщина бревна уменьшается,  а значит, снижаются его тепловые характеристики. Кроме того, снятие защитного слоя дерева делает его более уязвимым для неблагоприятных внешних условий. Значительно чаще на поверхности бревна возникают трещины, которых почти не бывает на бревнах сруба русской или сибирской рубки.

Второй распространенный способ рубки углов сруба – рубка в лапу или без остатка. При этом способе бревна не выступают за пределы углов сруба. Все элементы сруба должны подгоняться очень тщательно и любые отклонения могут привести к продуву дома и никакие уплотнители не помогут избавиться от этого недостатка. Углы при рубке в лапу получаются менее теплыми, чем при рубке в чашу. Но этот способ обладает рядом преимуществ. Главное заключается в том, что увеличиваются габаритные размеры дома. Для увеличения прочности соединения на верхней плоскости нижнего бревна рубится небольшой шип, а на нижней вырубается гнездо. Такое соединение называют лапой с присеком. Углы сруба часто зашивают накладными досками, чтобы закрыть доступ ветру и влаги.

К остальным способам рубки угла сруба относят рубку в охряп, в погон, в режь, в столб, в иглу, в перевязку, в полдерева и другие. Многие из них уже практически не используются.

Рубка в охряп. Разновидность рубки в чашу. Отличается только формой вырубок. Сверху и снизу бревна делаются вырубки прямоугольной формы. Такое соединение бревен довольно прочное, но недостаточно герметичное. Иногда в охряп соединяли для прочности бревна первого окладного венца или же двух-трех нижних венцов. В прежние времена в охряп рубили из тонких бревен только холодные хозяйственные помещения, за исключением амбаров, на которые шли только толстые бревна.

Рубка в погон. При такой рубке венец состоит из двух толстых, длинных бревен и двух тонких, коротких бревен. Толстые бревна соединяют друг с другом с помощью вырубленных чаш и оставляют между ними зазор, в который врезают тонкое бревно, затесанное с обеих сторон на клин. В следующем венце длинные бревна укладываются на бревна короткие.

Рубка в режь (в ряж). При этом способе рубки сруба между соседними венцами оставляют просветы. Для этого каждое бревно по углам укладывается в неглубокую чашу. Этим способом чаще всего рубили основы мостов, дамбы, основания сооружений, мельниц и т.д.

Рубка в столб (в стойку). Этот способ рубки срубов применялся в древнем Новгороде при возведении хозяйственных построек. В землю вкапывали четыре столба с вырубленными в них продольными пазами. Концы бревен затесывались с двух сторон для образования шипов, которые плотно входили в пазы.

Рубка в иглу. От венца к венцу бревна в срубе укладываются попеременно, то в одну сторону комлем, то в другую. Комлевые части бревен соединяют с помощью вырубаемых в них чаш. Тонкую вершинную часть бревна затесывают с двух сторон на клин, который вставляют в прорезь у комля.

Рубка в перевязку. Этот способ в основном используется для изготовления срубов из бруса. На одном бревне вырезают вертикальный шип, а на другом бревне – соответствующий паз. Шип делают в половину толщины бревна. Чтобы венцы не смещались относительно друг друга, в бревнах просверливают отверстия диаметром 30 мм, в которые затем забывают нагели.

Рубка в полдерева. Применяется для соединения четырехкантных брусьев. В местах соединения брусья распиливаются до середины, а затем скалываются с последующей подтеской. В одном брусе долбят выемку, а в другом вырезают паз, в который забивается деревянная шпонка. Венцы соединяются друг с другом нагелями.

Рубка в прямую лапу. Разновидность соединения в лапу, но без наклона плоскостей.

Рубка в косую лапу. Наклон плоскостей чередуется. Позволяет минимизировать возможность осевой деформации бревна.

Обозначения на рисунках:

1 — чаша,

2 — паз,

3 — нагель,

4 — клинообразная вырубка,

5 — шип,

6 — шпонка.

Виды рубки из дерева | ForestBase

• Автор Fbase
• Рубрика Строительство

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии. В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.

Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.

Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).

А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.

ПРОДОЛЬНЫЕ ПАЗЫ

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

— снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
— сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

ТЕХНОЛОГИИ РУБКИ

• СРУБ  В ЛАПУ
• КАНАДСКАЯ РУБКА
• НОРВЕЖСКАЯ РУБКА
• ШВЕДСКАЯ РУБКА
• В КРЮК
• В ЧАШУ
• В ОХЛОП
• В ОБЛО
• В КУРДЮК
• В ОХРЯП
• В СЕДЛО

СРУБ В ЛАПУ

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

ПРЯМАЯ ЛАПА

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

КОСАЯ ЛАПА

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

КАНАДСКАЯ РУБКА

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

Плюсы

– Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
– В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
– Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
– Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
– Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

НОРВЕЖСКАЯ РУБКА

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна. В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается. Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

Плюсы

– Риск скручивания древесины – минимальный.
– Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

ШВЕДСКАЯ РУБКА

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В КРЮК

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.(до половины бревна или сквозная)

В ЧАШУ

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

Плюсы

– Простота обработки бревен.
– Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы

– Необходимость регулярной конопатки.
– Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
– Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

В ОХЛОП

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

 В ОБЛО

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

В КУРДЮК

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В ОХРЯП

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

 В СЕДЛО

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки и к сложности исполнения узлов. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса. Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

Преимущества ручной рубки и её виды

Время на чтение: 4 мин.

Сейчас процесс строительства стал до того автоматизирован, что немногие строительные компании владеют мастерством ручной рубки. К счастью, мы одни из тех, кто убеждён, что дом из натурального дерева должен быть построен “натуральным способом”. Но это не единственное, что отличает ручную рубку от технологий оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса.

Содержание

• У ручной рубки сруба довольно внушительный список преимуществ:
• В современных срубах рубка углов бывает:

У ручной рубки сруба довольно внушительный список преимуществ:

• Эта технология сохраняет древесину почти нетронутой. Не деформирует бревно, сохраняет структуру и естественную защиту сосны, лиственницы или кедра. А вот при оцилиндровке и профилировании с бревна снимают верхний слой (заболонь), соответственно под ним остаются беззащитные слои, предрасположенные к гниению и появлению насекомых. Конечно, существуют различные антисептики, помогающие в борьбе с этим, но даже они не способны спасти от постепенной деформации и потери привлекательности сруба.
• При ручной рубке Вы можете выбирать диаметр бревна. Если оцилиндровка предполагает бревно максимум 30 см (станок не позволяет увеличить диаметр), то в ручной рубке предела практически нет. Мы можем предложить Вам бревна 38, 44 или даже 52 см.
• Окорение бревен тоже делается вручную скобелем. В результате чего дерево сохраняет форму конуса и поэтому почти не трескается, в отличие от оцилиндрованных бревен, где диаметр вершины и комеля одинаковый.
• В результате просушки на бревнах появляются трещины — это естественный процесс, ведь дерево натуральный и “живой” материал. Но, благодаря технологии ручной рубки, эти трещины получаются значительно меньше (1-2мм), нежели у клееного бруса или оцилиндрованного бревна (около 10мм). Частая проблема оцилиндрованного бревна и профилированного бруса — скручивание при сушке, также незнакома бревну ручной рубки.

Об остальных преимуществах мы говорили уже не раз. Бревна дышат, сруб не нуждается в дополнительной отделке, сохраняет комфортную влажность и температуру внутри дома. Словом, если всё вышеперечисленное убедило Вас принять решение в сторону ручной рубки, то расскажем немного о самой технологии.

После окорения бревна в его нижней части делаем полулунный продольный паз. Паз выбираем сначала пилой, потом оставляем 1 см, чтобы выбрать его уже теслом. Все это делается для закупоривания пор древесины и защиты от повреждения насекомыми и грибком. Только после этого можно переходить в рубке углов.

В современных срубах рубка углов бывает:

• В лапу. Для этого нужны бревна одинаковой длины, которые выглядят очень аккуратно и не выходят за пределы углов. Такой вид рубки позволяет сэкономить на бревне за счет отсутствия выносов по краям. Однако, углы остаются холодными и зимой будут промерзать. В этом случае требуется дополнительное утепление углов.
• Русская чаша. Здесь брёвна складываются друг на друга внахлест и выходят за пределы углов. Чаша — это паз, соединяющий их вместе. Ширина её зависит от климата, чем он холоднее в Вашей области, тем большая по размеру чаша вырубается.  

Мы рубим в чашу с потайным шипом, что позволяет сделать конструкцию еще прочнее, а углы более теплыми. Классический пример рубки в чашу можно увидеть в нашем типовом проекте Булгаков.

• Канадская чаша. От русской она отличается наличием затеса и тем, как ведёт себя сруб во время усадки. Рубка по канадской технологии позволяет обойтись практически без конопатки, так как образовавшиеся во время усадки зазоры заклиниваются самостоятельно.
• Лафет (норвежская рубка). Для этой технологии специально выбираем диаметр бревна 28-32 см, после обработки высота получается больше ширины, а толщина стены составляет 200 мм. От остальных технологий лафет отличается вырубкой шипа, благодаря которому, норвежская чаша самостоятельно заклинивается. Лафет позволяет сэкономить на внутреннем пространстве дома, так как стены остаются ровными. По этой же причине Вам будет удобнее расставлять мебель и обустраивать пространство. Однако, лафетирование бревна существенно увеличивает цену сруба, так как изначально берётся более крупное бревно и дополнительно обрабатывается на пилораме.

Наши рубщики имеют опыт работы со всеми перечисленными технологиями. Вам достаточно просто выбрать понравившийся проект. К слову, любой из них можно построить по одной из этих технологий.

Ручная рубка имеет явные преимущества перед всеми остальными технологиями строительства из дерева. И если Вы собираетесь построить бревенчатый дом, то доверьте это дело профессионалам!

 

выемок для бревенчатых домиков для начинающих… Какая система выемок в углах лучше?

Если вы начали читать о методах строительства бревенчатых домов, вы знаете, что варианты огромны, это верно и для выемок в бревенчатых домиках.

Из-за большого выбора выемок в бревенчатых домиках может возникнуть путаница при выборе выемки и почему.

Выбор правильного угла (т. Е. Типа надреза и надреза) для бревенчатой ​​хижины важен, так как это повлияет на эстетику, стоимость, продолжительность строительства и защиту от атмосферных воздействий.

Если вы еще не читали о различных методах строительства бревенчатых хижин, начните с прочтения этой статьи, а затем продолжайте читать эту статью о выемках в бревенчатых хижинах.

Почему насечки важны?

Если вы новичок в строительстве бревенчатого дома, то разметка — это метод, используемый для создания выемки.

Когда вы строите свою бревенчатую хижину, где каждые две бревенчатые стены пересекаются, делается надрез, чтобы можно было заблокировать стены; Пазы используются для соединения углов вашей бревенчатой ​​хижины.

Как правило, каждая выемка вырезается вручную или с помощью шаблона / изгиба для создания герметичного уплотнения, предотвращающего проникновение воздуха и защиты вашей бревенчатой ​​хижины от атмосферных воздействий.

Дизайн выемки (то есть угла) бревенчатой ​​хижины должен сделать бревенчатый дом конструктивно прочным и водонепроницаемым. Есть четыре распространенных дизайна, которые мастера использовали на протяжении веков для строительства хижин:

1. Скандинавская выемка для седла (Традиционная выемка с полной разметкой)
2. Полная выемка под ласточкин хвост
3. Стыковая выемка
4. Паз угловой стойки

Ниже вы можете увидеть изображение всех четырех типов выемок, чтобы вы могли лучше понять их.

В дополнение к углам с надрезами, указанным выше, есть еще; V-образные, ромбовидные, полусферические и квадратные насечки. Однако мы не рекомендуем новичкам изучать эти методы разметки и сосредоточились на четырех наиболее распространенных конструкциях, используемых для традиционных бревенчатых домиков.

В этой статье вы познакомитесь с четырьмя наиболее распространенными техниками надреза:

• Все о насечке типа
• Почему вы выбрали эту выемку?
• Как нарисовать выемку (с видеоуроками)
• Преимущества и недостатки выемки

Прочитав эту статью, вы поймете, какая выемка в бревенчатой ​​хижине лучше всего подходит для вашего дома.

Если вы торопитесь и у вас нет времени, чтобы прочитать всю статью, мы собрали все четыре метода надреза в удобной таблице.

Full Scribe / Scandinavian Saddle Notch

Самая традиционная из всех выемок… полная надрезная выемка под седло.

Седловая выемка — это не просто одна конкретная выемка; это семейство выемок, которые могут различаться по размеру и форме. Он используется для соединения двух бревен перпендикулярно для образования угла кабины.

Седельный вырез имеет изогнутые полукруглые бороздки на каждом конце бревна, что позволяет ему идеально прилегать к бревну внизу и формировать угол.

Самая популярная выемка для седла — это выемка для седла с компрессионной посадкой. Эта метка пришла в Северную Америку из Скандинавии. Дель Радомске, канадский строитель и изобретатель бревенчатых домов, заново изобрел раннюю скандинавскую технику, позволяющую бревнам становиться более плотными по мере их усадки и оседания.

Верхний наконечник

Многие люди, которые используют седельные выемки, перекрашивают их при строительстве своего бревенчатого дома (т.е. сделайте разметку слишком большой), чтобы не допустить зазоров.

Это означает, что в течение первых нескольких лет будет небольшой промежуток, который можно заполнить изоляцией, но когда бревна осядут, промежуток закроется, создав идеальный воздухонепроницаемый бревенчатый дом.

Альтернативные седельные пазы

Метод полной надрезки может также иметь вырезанный вручную паз вдоль нижней стороны бревна по всей длине; параллельно. Это позволяет бревну идеально подходить к бревну ниже, так как это ровная поверхность, а не изгиб натурального бревна.

Это не обязательно, и вы все равно можете создавать седельные выемки, не прибегая к методу полной разметки. Если вы решите сделать это, вы можете использовать уплотнение, чтобы заполнить любые пробелы, где бревна не полностью совпадают.

Зачем нужна скандинавская выемка для седла?

Хотя это не самый простой и быстрый способ построить бревенчатую хижину, она создаст герметичный, красивый дом в традиционном стиле — если все будет сделано правильно.

Этот тип паза также требует минимального обслуживания (особенно, если вы выбираете полную разметку), поскольку он не требует герметизации.

Итак, если вы ищете традиционную отделку для своего бревенчатого дома, которая требует минимального обслуживания, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.

Строительная техника (Как правильно укладывать бревенчатый дом)

Как уже говорилось выше, техника Scandinavian Saddle Notch сложна, но ее определенно может освоить кто-то без предварительного опыта мастера… вам просто понадобится несколько запасных поленьев и терпение!

Этот метод требует много времени из-за необходимости долбления для получения писца.Ниже приведены основные этапы строительства, позволяющие добиться седловой выемки. Я бы порекомендовал вам посмотреть видеоурок ниже, если вы собираетесь попробовать этого писца.

Этапы строительства:

1. Положите бревно параллельно поверх существующих бревен
   • Очевидно будет промежуток между бревнами. Это потому, что последнее положенное бревно будет удерживаться с обоих концов двумя перпендикулярными бревнами.
2. Закрепите журнал на месте
   • Это можно сделать, используя либо планки для бревен, либо собачку для бревен.
3. Выровняйте бревно
   • Вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что бревно идеально расположено параллельно бревну под ним.
4. Начертить журнал
   • Измерьте самый большой зазор в полости между недавно уложенным бревном и бревном под ним. Для этого измерения возьмите разметочный циркуль и отметьте на обоих концах бревна, где вам нужно разметить.
   • Возьмите долото и начертите бревно там, где оно было помечено. После того, как начертание начертано, вы также можете использовать бензопилу, чтобы удалить более глубокие части писца.

Это видео является хорошим примером того, как добиться точной посадки и сделать идеальную выемку для седла.

Оборудование, необходимое для этой выемки:

• Две собачки или подпорки
• Уровень
• Рулетка
• Компас или компас-писец
• Долото и молоток
• А бензопила
• Защитное оборудование

Преимущества и недостатки:

• Это создает очень прочную конструкцию, которая может выдерживать практически любые погодные условия.
• Бревна обеспечивают внешний вид, интерьер, структурный элемент и изоляцию за один раз. Если все сделано правильно, дополнительная изоляция не требуется.
• Эта выемка позволит создать герметичный, красивый дом в традиционном стиле.
• Этот метод отнимает много времени и требует опыта или терпения.
• Сантехника, электричество и другие коммуникации не могут быть спрятаны за стеной, как в обычных кирпичных и минометных домах, поэтому требуются особые процедуры.

Полная выемка под ласточкин хвост

«Ласточкин хвост» — это столярная техника, позволяющая создать соединение, которое сцепляется с соответствующим соединением.

В вырезе «ласточкин хвост» используется та же техника «ласточкин хвост» для бревенчатых домиков. На бревна вырезают ряд трапециевидных форм, чтобы они могли «сцепляться» вместе.

Паз «ласточкин хвост» используется для бревенчатых домиков в стиле Аппалачи. Эта метка возникла еще до письменной истории и использовалась в Европе на протяжении веков.

Паз «ласточкин хвост» менее распространен в современном строительстве бревенчатых домов, но представляет собой очень сложный и красивый дизайн, который после завершения демонстрирует истинное мастерство.

Таким образом, вы можете подумать, что эту выемку сложно создать, хотя раньше она была очень сложной и предоставлялась только самым опытным плотникам, теперь вы можете достичь этого стиля с помощью приспособления, которое позволяет любому создать его. выемка.

Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана из круглых бревен, квадратных бревен или бревен D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.

Зачем нужна выемка «ласточкин хвост»?

Паз «ласточкин хвост» — отличный вариант, если вы хотите скопировать бревенчатый домик в стиле Аппалачей.

В дополнение к своей превосходной эстетической привлекательности, выемка со временем станет более прочной, так как мастера во всем мире славятся своей высокой прочностью на разрыв (т. е. сопротивление разделению).

Подобно скандинавской выемке под седло, однажды построенной, эта выемка в бревенчатой ​​хижине требует очень ограниченного обслуживания стыков, но ее все равно необходимо заделать по бревнам. Кроме того, меньше вероятность того, что вода будет оседать между выемками этого типа.

Итак, если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.

Строительная техника (Как сделать надрез под ласточкин хвост)

Метод изготовления выемки типа «ласточкин хвост» может варьироваться в зависимости от двух элементов:

1. Тип выемки типа «ласточкин хвост» (полностью «ласточкин хвост» или «полу-ласточкин хвост»)
2. Традиционная или джиговая обработка

Паз может быть полностью «ласточкин хвост» (выемка имеет два наклона) или половинным (выемка имеет наклон только в одном направлении).Кроме того, насечки можно вырезать традиционным способом или с помощью готового приспособления.

Традиционный метод

Традиционный метод создания выемки типа «ласточкин хвост» включает измерение и маркировку каждой отдельной выемки, а также обеспечение соответствия каждой выемки другой. Это требует значительных столярных и столярных навыков.

Кондукторная обработка

В качестве альтернативы, вы можете построить собственное приспособление для создания выемок «ласточкин хвост». Зажимное приспособление действует как шаблон, чтобы гарантировать, что каждая выемка одинакова, и, следовательно, устраняет риск несоответствия.

Наконечник Pro-Tip

Изготовление приспособления займет от 2 до 3 часов, но это значительно ускорит весь процесс, поскольку вам не нужно измерять каждую отдельную бревно.

При использовании зажимного приспособления выемки «ласточкин хвост» не так отнимают столько времени, как полная разметка седла. Важно ознакомиться с процессом строительства:

Этапы строительства (с использованием зажимного приспособления):

1. Создание зажимного приспособления «ласточкин хвост»
   • Есть много способов сделать собственное приспособление. Это калькулятор, в котором вы можете ввести свои измерения, и он создаст шаблон, который вы можете распечатать и использовать в качестве приспособления.
2. Прикрепите приспособление к бревну
   • Возьмите джиг и прикрепите его к концу следующего бревна.
3. Scribe the Log (Т.е. видел выемки в виде ласточкина хвоста)
   • После того, как зажимное приспособление будет надежно закреплено, возьмите бензопилу или зубило и прорисуйте открытые элементы бревна.
4. Защитите журнал
   • Приложите бревно к предыдущему бревну в стене бревенчатой ​​хижины и вставьте его в предыдущую выемку «ласточкин хвост».

Если вы действительно хотите использовать выемку в бревенчатой ​​хижине «Ласточкин хвост», обязательно ознакомьтесь с этим методом, используя эту статью и это видео.

Оборудование, необходимое для изготовления бревенчатой ​​рубки «ласточкин хвост»:

• Мел для создания центральной линии
• Рулетка
• Гибкая линейка и карандаш
• Набор квадратный
• Линия уровня
• Ручная пила / бензопила
• Долото и топор
• Приспособление (необязательно, но настоятельно рекомендуется!)
• Защитное оборудование

Преимущества и недостатки

• Эта техника надреза очень быстрая и точная, при использовании с джигом она должна занимать около 5 минут на надрез.
• Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана в круглых бревнах, квадратных бревнах или бревнах D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.
• В каютах, построенных с выемками типа ласточкин хвост, меньше вероятность того, что вода будет оседать между выемками (из-за углов, под которыми выемки выполнены).
• Стены могут быть плоскими внутри (при использовании D-образных или квадратных бревен), поэтому можно легко добавить теплоизоляцию или сразу использовать для развешивания картин и т. Д.
• Паз самозатягивающийся — его нельзя развести из-за формы.
• Требуется значительный опыт в плотницких и столярных работах, чтобы избежать несоответствий в стыках, из-за которых отделка выглядит грязной и не защищенной от атмосферных воздействий, если все сделано правильно.

Стыковая выемка

Добро пожаловать в выемку «Butt and Pass», с момента ее создания Скипом Эллсуортом она была самой популярной выемкой для бревенчатой ​​хижины, которую вы наверняка видели раньше!

Это очень популярный выбор среди новичков… потому что для него не требуется выемка.

Эта техника надреза была изобретена с целью помочь быстро и легко построить бревенчатый дом.

Паз «встык и проход» на самом деле не является выемкой, это скорее строительная техника, позволяющая соединить два бревна вместе без образования выемки. Это исключает необходимость в разметке и, таким образом, сокращает время сборки.

Он просто требует, чтобы бревна были уложены одно на другое, а арматура (металлический стержень, который проходит через бревна) соединяла их вместе.

Бревна чередуются между длинными и короткими. Длинное бревно (A) опирается на перпендикулярное длинное бревно (B) внизу, а короткое бревно (C) встречается с перпендикулярным длинным бревном (B).

Этот метод применим для круглых, тесаных вручную и D-образных бревен.

МИФ

• Важно отнестись к этим заявлениям с недоверием.Нет никаких доказательств того, что они самые сильные, однако они создают прочную структуру, как и другие выемки.
• Учитывая характер бревен, все бревна оседают и сжимаются по мере адаптации к окружающему климату, и все бревенчатые дома требуют определенного ухода.

Зачем нужна стыковая выемка

Первая причина, по которой стоит обратить внимание, — это быстрый и простой метод строительства, который делает его очень дешевым в строительстве и отлично подходит для новичков.

Хотя эстетически стыковая выемка будет выглядеть как традиционная скандинавская седельная выемка, к сожалению, она не будет работать так же хорошо с точки зрения защиты от атмосферных воздействий или изоляции.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то ступенчатая выемка идеально подойдет для вашего бревенчатого дома. Однако, если у вас есть достаточно времени и усилий, мы рекомендуем вам подумать о традиционной скандинавской седельной выемке.

Строительная техника (как установить стык и прорезь)

Поскольку выемка встык и проход не требует предыдущего опыта, вам не потребуются какие-либо специальные навыки или инструменты для строительства стены бревенчатой ​​хижины.

Бревна скрепляются арматурой, которую они забивают, а затем прибивают гвоздями от одного бревна к другому.

Эта техника очень быстрая…

Этапы строительства:

1. Заложите фундамент с арматурой в каждом углу
   • Арматурный стержень используется как центральная точка для всех укладываемых бревен.
2. Починить бревно
   • Возьмите бревно и проденьте каждый конец через соответствующий стержень. С помощью кувалды протолкните бревно через закрепленные части арматуры.
3. Закрепите журнал
   • Прибейте только что закрепленное бревно к бревну под ним в каждом углу и через каждые три фута.Поскольку каждое бревно на стене упирается в другое, результат для вашей бревенчатой ​​хижины будет похож на кирпичи внахлест в каждом углу.

Оборудование, необходимое для стыковой и проходной выемки бревенчатой ​​хижины:

• Сверло и сверла
• Молоток
• Арматура
• Фреза для арматуры

Преимущества и недостатки

• Поскольку немногие люди обладают требуемым мастерством и навыками для более ранних типов надрезов, стык и пас просты для новичков, что делает его идеальным решением.
• Низкая стоимость строительства за счет отсутствия необходимой оснастки и скорости сборки.
• Никакого мастерства, поэтому создать традиционный бревенчатый домик очень сложно.
• Не использует элегантный исторический дизайн углов с выемками, поэтому может выдержать испытание временем.

Паз угловой стойки

Это, возможно, наименее распространенный метод надрезания бревен в домах, который предполагает наличие вертикальных угловых стоек для соединения каждого из углов бревен вместе.Эта техника также известна как вертикальная канавка и угол шипа.

Этот дизайн очень отличается от всех других бревенчатых домов и сразу узнаваем.

Бревна не пересекаются друг с другом, а соединяются с вертикальной угловой стойкой.

Соединение обычно представляет собой паз с шипом или шпоночным пазом. Паз — это отверстие в бревне (обычно угловое бревно), шип — это кусок, который в него поместится. Врезные и шипованные соединения используются мастерами по дереву на протяжении тысячелетий.

Этот процесс занимает очень много времени для тех, кто строит бревенчатый дом вручную, но для крупных компаний, производящих комплекты, это намного проще и быстрее.

Зачем использовать угловую стойку вместо выемки?

Этот метод является наиболее трудоемким в работе над вырезом в бревенчатой ​​хижине, поскольку требует точности, аккуратности и высокого мастерства.

По этой причине мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее далеко за пределами любой из трех других отметок, о которых вы читали сегодня.Окончательный дизайн будет аккуратным домом в форме коробки.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то эта строительная техника точно не для вас!

Строительная техника (как вырезать выемку в угловой стойке)

Паз и шип в сочетании с угловой стойкой, безусловно, являются наиболее сложной выемкой в ​​бревенчатой ​​хижине. Новички не должны пытаться это делать, и их следует выбирать только в том случае, если у вас есть значительный опыт работы в плотницких и столярных работах.

На этом видео показано строительство бревенчатой ​​хижины с угловыми стойками и другими вертикальными стойками — это даст вам хорошее представление о задействованном процессе.

Оборудование, необходимое для вырезки бревенчатой ​​хижины на угловой стойке:

• Мел для создания центральной линии
• Рулетка
• Гибкая линейка и карандаш
• Набор квадратный
• Линия уровня
• Ручная пила / бензопила
• Долото и топор
• Защитное оборудование
• Деревянная доска для справки
• Шаблон
• Разметчики

Преимущества и недостатки

• Все стыки скрыты, что предотвращает выветривание выемок и возможное гниение выемок.
• Обеспечивает плотные соединения, если все сделано правильно, и позволяет дереву естественным образом расширяться и сжиматься
• Очень много времени (так как требуется много измерений и резки), и их сложно разметить.
• Это требует огромной точности без места для ошибок и может привести к расшатыванию суставов, если не будет достаточно точным.
• Усадка возникает из-за того, что горизонтальные бревна оседают при неправильной укладке.
• Сложная техника для новичков, которой следует избегать, если вы не предпочитаете стиль, выходящий далеко за рамки любой из трех других отметок в этой статье.

Подведем итоги…

Хотя это правда, что некоторые зазубрины легче писать, чем другие, а некоторые вообще не требуют разметки; Все четыре рассмотренные выемки для бревенчатой ​​хижины обеспечивают герметичность и подходят для вашей бревенчатой ​​хижины.

Это может оставить решение на ваше усмотрение с точки зрения эстетики и предыдущего опыта столярных и столярных работ.

Заключительное примечание — Важно, чтобы какой бы метод вы ни выбрали, если вы используете лущеные вручную бревна, вам необходимо чередовать кончики и торцы бревен.Это гарантирует, что ваша бревенчатая хижина сохранит постоянную высоту и будет выровнена полностью.

Есть четыре основных метода строительства бревенчатых хижин, которые вы можете выбрать, в порядке их сложности (от самого простого к самому сложному); метод стыка и прохода, седлообразная выемка, выемка «ласточкин хвост» и угловая стойка.

Если вы предпочитаете использовать очень мало инструментов и быстро и легко построить бревенчатый дом, я бы посоветовал выбрать метод встык и проход.

Если у вас немного больше времени и вы хотите создать более традиционный вид и качественный дом, выберите выемку для седла.

Паз «ласточкин хвост», хотя его немного сложнее создать, его можно облегчить с помощью приспособления, поэтому он также очень удобен для новичков.

Метод угловой стойки создает совершенно другой вид, и его следует использовать только в том случае, если вы уверены в своих столярных и столярных способностях.

Паз для бревенчатой ​​хижины	Почему
Скандинавская выемка под седло	Если вы ищете традиционную отделку для бревенчатого дома, требующую минимального ухода, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.
Паз полностью под ласточкин хвост	Если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.
Паз для стыка и прохода	Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то выемка встык идеально подойдет для вашего бревенчатого дома.
Паз угловой стойки	Мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее намного больше, чем какие-либо другие три выемки, о которых вы читали сегодня.

Я уверен, что эта статья дала вам много поводов для размышлений. Вы думали о каком-то методе вырезания, прежде чем прочитать это? Вы будете придерживаться этого метода или выберете новый? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Постройте бревенчатый дом из деревьев с вашей земли

Если вам повезло, и у вас есть участок земли с большим количеством деревьев, постройка бревенчатого домика — отличный способ максимально использовать окружающие вас природные ресурсы.

Будь то ваш основной дом, место для отдыха на выходных или пристройка; Построить домик для вас вполне реально, даже имея небольшой опыт строительства или вообще не имея его.

Вас не смущает и не вводит в заблуждение множество комплектов, представленных на рынке, из которых видно, что только эксперты могут построить кабины, и за них стоит огромная цена. Вам не нужно тратить целое состояние, чтобы обзавестись собственной деревенской бревенчатой ​​хижиной.

Владение собственной землей может значительно сократить стоимость вашей бревенчатой ​​хижины, если вы знаете, как правильно выбирать бревна, валить, готовить и строить из бревен.

Первое, что вам нужно знать, чтобы начать процесс строительства собственной бревенчатой ​​хижины, — это выбрать подходящие деревья для строительства.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатую хижину из деревьев, наберите немного вдохновения

от этой пары на Аляске!

Выбор деревьев

Если у вас есть только один вид деревьев, то выбор уже сделан за вас.

Однако, если у вас есть несколько типов деревьев, как узнать, какой из них выбрать? Насколько большой (т.е. обхват) бревна должны быть? Какой длины должны быть журналы? Должны ли они быть мертвыми?

Эта статья дает действительно хорошую разбивку по различным породам деревьев, их внешнему виду, R-значению, сопротивлению гниению и степени усадки.

Самыми популярными бревнами в Америке являются сосна, кедр, кипарис, ель, пихта, тсуга, дуб и тополь.

Как только вы узнаете, какой тип дерева вы хотите использовать, вам нужно будет знать, сколько деревьев вам понадобится, но перед этим; какого размера и какой длины должны быть деревья?

В идеале вы хотите, чтобы у ствола дерева был минимальный обхват 10 ″, а на вершине 8 ″.Кроме того, длина зависит от вашей кабины (например, для 20-футовой кабины вы захотите валить 28-футовые деревья, чтобы у вас были 4-футовые свесы на каждом конце).

Сколько журналов вам нужно?

Бревенчатый домик размером 24 x 20 футов и высотой 9 футов потребует 67 бревен, если все бревна имеют диаметр 10 дюймов.

Используйте эту страницу, чтобы получить конкретный расчет необходимых журналов.

Когда вы знаете, сколько бревен или деревьев потребуется для вашей постройки, пройдите по земле и определите, какие деревья вы будете использовать.

Вам нужно искать деревья, которые должны быть как можно более прямыми со всех сторон и чтобы диаметр бревен был как можно более одинаковым на каждом конце.

Ваши бревна должны быть от десяти до двенадцати дюймов в диаметре, с небольшим сужением (у дерева длиной шестнадцать футов сужение должно быть не более двух дюймов).

Отметьте каждое дерево и обращайте внимание на них во время обхода, чтобы подсчитать, сколько вы выбрали.

После того, как вы определили все свои деревья…

Валка деревьев

Теперь вы подсчитаете, сколько деревьев вам нужно и какие деревья вам понадобятся… самое интересное.

Здесь важно отметить, что, хотя это может быть одна из самых забавных частей постройки вашей хижины, она также может быть одной из самых опасных.

Вы всегда должны носить защитное снаряжение во время рубки деревьев. Я предлагаю как минимум носить шлем с защитной маской, защитные очки, защиту ног и ботинки со стальным носком. Также вам понадобятся — бензопила, топор и клин.

В этой статье я подробно расскажу, как рубить деревья и где делать спилы.

Вот краткое описание:

• Срубайте бревна зимой, когда содержание сока минимально.
  Обрезка деревьев зимой также продлевает период высыхания и снижает количество трещин и сколов.
• Не валить деревья в ветреную погоду.
  Даже если вы отложили для этого именно этот день, лучше подождите несколько дополнительных недель и выполните работу безопасно.
• Решая, в каком направлении делать спилы, вы должны посмотреть, в какую сторону наклоняется дерево, и сделать пропилы, чтобы дерево упало в этом направлении.
• Убедитесь, что есть чистая зона и дорога, по которой вы сможете убраться с пути падающего дерева.
• После того, как вы это установили, вы можете делать пропилы и вбивать клин в пропилы, если дерево еще не начало падать.
• После валки заклейте концы бревна парафином и окорите.
  Вам нужно будет оседлать бревно и с помощью подъемного ножа снять кору с бревен по направлению к вам под углом 30 градусов.

Верхний наконечник

Я рекомендую срубить 3 или 4 дополнительных дерева на тот случай, если другие не высохнут должным образом или не станут зараженными, а также учтите, что вы не должны вырубать слишком много деревьев на одном участке.

Хранение журналов

После окорки ваши бревна готовы к хранению, чтобы начать естественный процесс сушки.

Меня часто спрашивают, как долго нужно сушить бревна.

Ответ простой — как можно дольше.

Как минимум, я бы рекомендовал сушить ваши бревна не менее 6 месяцев, если вы можете оставить их на пару лет — даже лучше.

Бревна нуждаются в сушке в окружающей среде и климате, чтобы они могли достичь равновесного содержания влаги (точки, при которой влага не набирается или не теряется).

Важно помнить, что из-за природы бревен и времен года это динамическое равновесие, которое будет меняться в зависимости от времени года, поэтому ваше бревно все равно будет немного расширяться и сжиматься в течение многих лет.

Перед тем, как хранить бревна, я бы посоветовал запечатать их с торцов, так как именно здесь влага испаряется быстрее всего, что может вызвать расслоение колец или трещины.

Концы можно запечатать парафином, шеллаком, латексной краской или специально разработанными герметиками для торцевых волокон.

Бревна должны храниться не на земле, поэтому вы можете использовать салазки, чтобы поднять их, или пожертвовать парой бревен, чтобы положить на них бревна.

Использование журналов

Когда бревна высохнут, можно начинать строительство бревенчатого дома!

Если вам интересно, сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом, ознакомьтесь с полным графиком строительства, чтобы вы могли составить соответствующий план.

У нас есть множество статей, в которых подробно описывается каждый этап строительства бревенчатого дома, поэтому здесь я просто кратко расскажу об этих этапах.

Для начала следует определиться, какой фундамент вам понадобится. Бревенчатые домики обычно требуют только неглубокого фундамента; подушечный, ленточный или плотный фундамент.

Затем вам нужно будет узнать, как вы собираетесь построить бревенчатую хижину. Существует множество различных методов строительства и выемок, которые можно использовать для соединения углов.

Как только ваши стены будут подняты, вам нужно покрыть крышу своей бревенчатой ​​хижиной. Вам нужно будет определиться с уклоном вашей крыши и материалами, которые вы хотите использовать.

Вы можете утеплить бревенчатую хижину. Маловероятно, что вы утеплите стены, но пол и крыша обязательно потребуют утепления.

Когда ваша кабина будет закончена, вам нужно будет покрыть ее пятнами и защитить от атмосферных воздействий.

Что дальше?

Возможно, вам будет полезно прочитать следующие статьи:

Как правильно выбирать бревна

Все, что вам нужно знать о журналах для вашего журнала Home

Как собирать и готовить бревна

Сводка

Строительство бревенчатого домика из деревьев, выращенных на вашей земле, может быть очень приятным и приятным занятием.

Вы не только используете природные ресурсы, но и экономите на транспортных расходах, и вы точно знаете, откуда пришли ваши бревна.

Строительство бревенчатого коттеджа — одно из самых полезных занятий, которое вы можете сделать, и в результате вы получите красивый и деревенский дом, который прослужит будущим поколениям.

Вы думаете построить бревенчатый домик из деревьев с вашей земли?

Какие бревна лучше всего подходят для строительства?

Типы бревен, которые вы выбираете для постройки бревенчатого дома, очень важны.Правильный выбор не только определит стоимость вашего проекта; но выбор правильной древесины для вашего дома обеспечит прочную структуру, которая сможет противостоять стихиям.

Выбор правильной древесины
Деревья, расположенные на относительно большой высоте, идеально подходят для бревен дома; они медленно растут с плотными кольцами роста. Плотные годичные кольца образуют плотную древесину, что обычно приводит к меньшему растрескиванию и уменьшению трещин при высыхании бревна. Вы можете определить, насколько туго натянуты кольца дерева, посмотрев на конец или поперечное сечение распиленного бревна; каждая круговая линия или кольцо изображает один год роста дерева.

Одним из наиболее важных компонентов при выборе деревьев является обеспечение того, чтобы они упали зимой при низком уровне сока. Это снова минимизирует проверку и риск появления пятен от сока (плесени). Поскольку это очень важный фактор, мы вручную отбираем каждое бревно для каждого дома без исключения. Мы хотим убедиться, что у вас есть лучшие бревна для вашего дома.

В Британской Колумбии находится много различных видов древесины. По нашему опыту, мы предпочитаем работать с западным красным кедром и пихтой Дугласа для наших бревенчатых домов и деревянных каркасных конструкций.

Чтобы помочь вам понять, почему мы предпочитаем эти два вида древесины, ниже вы найдете более подробное описание каждого из них.

Западный красный кедр
Западный красный кедр — это древесина премиум-класса с медленным ростом, которую заготавливают на северном побережье Британской Колумбии. Эта удивительная древесина с мелкими волокнами является одной из самых устойчивых к гниению и насекомым хвойных пород, что делает ее наиболее востребованной древесиной для экспорта, особенно в Европу. Если вы живете в климате с экстремальными погодными условиями, западный красный кедр может быть для вас идеальным выбором.

Бревна из красного кедра западного происхождения известны своими расширяющимися концами, которые добавляют характер и стиль деревянным конструкциям, что также делает их одними из фаворитов наших клиентов.

Желтый кедр — еще один популярный вид древесины, обычно используемый для изготовления гребных веслов для каноэ. Чтобы понять разницу между ними, ознакомьтесь с нашей статьей «Что лучше: западный красный кедр против желтого кедра».

Пихта Дугласа
Пихта Дугласа долгое время была фаворитом инженеров. Пихта Дугласа — одна из самых прочных хвойных пород, что делает ее идеальным выбором для деревянных каркасов и традиционных бревенчатых домов.Пихта Дугласа имеет характерный красный и светлый цвет древесины.

Некоторые другие виды бревен для жилищного строительства включают желтый кедр, сосну и ель.

Бревенчатый дом из западного красного кедра и бревенчатый дом из дугласской ели. Сравнение стоимости
Тип древесины, выбранной для постройки бревенчатого дома, будет влиять на общую стоимость бревенчатого дома. На диаграмме сравнивается средняя стоимость Western Red Cedar и Douglas Fir в зависимости от стиля деревянного дома.

	Западный красный кедр с расклешенными концами	Западный красный кедр	Пихта Дугласа	Пихта Дугласа сушеная в печи
Полный писец	75–100 долларов	65–85 долларов 905 10	60–85 долл. США 90 510	НЕТ
Стойка и балка	60–75 долл. США	45–65 долларов 905 10	55–65 долларов 905 10	НЕТ
Деревянная рама	НЕТ	55–75 долларов	45–60 долларов 905 10	50–60 долларов

Пиломатериал для сушки в печи
Вы можете увидеть опцию покупки высушенной в печи древесины пихты Дугласа.В зависимости от типа конструкции, которую вы строите, вы можете захотеть высушить дровяную печь. Сушка в печи — это процесс осторожной сушки древесины с очень медленной скоростью, чтобы не повредить древесину.

Одним из самых больших преимуществ древесины, высушенной в печи, является то, что древесина становится однородной и устойчивой, что идеально подходит для работы с деревянным каркасом. В старых церквях часто можно увидеть высушенную в печи древесину.

Мы предлагаем высушенные в печи пиломатериалы со всеми нашими домашними пакетами «Деревянный каркас». Если вы предпочитаете древесину с меньшим характером, минимальным контролем и движением, мы настоятельно рекомендуем процесс сушки в печи.

Мы надеемся, что вы нашли это полезным в понимании того, какая древесина лучше всего подходит для строительства вашего бревенчатого дома. При принятии решения о строительстве учитывается ряд факторов, поэтому, если у вас возникнут какие-либо конкретные вопросы, мы будем рады их обсудить. Не стесняйтесь, напишите нам по адресу [email protected].

Если вы хотите узнать больше о затратах, связанных со строительством собственного бревенчатого дома, вы также можете прочитать эти статьи:

Бревенчатые столярные изделия — Веб-сайт Woodlandia

Существует множество типов угловых систем, используемых для соединения стен бревенчатых домов.Основные требования к любым угловым столярным изделиям: обеспечить структурную целостность всей конструкции бревенчатого дома, исключить проникновение воздуха и удовлетворить вкус будущего хозяина дома. Наиболее популярны: Седловидный вырез, Скандинавский вырез, Ласточкин хвост.

---

Седловая выемка

Седельная выемка — это не просто какой-то конкретный тип выемки, это семейство выемок. Насечки этого семейства могут отличаться по форме и выглядеть друг от друга.

В Северной Америке очень популярна компрессионная посадка под седло .Паз с обжимной посадкой попал в Северную Америку из Скандинавии через Канаду благодаря переосмыслению древней норвежской техники строительства бревен Делем Радомске, канадским строителем, изобретателем, учителем и писателем. И сейчас выемка очень популярна у строителей бревенчатых домов других регионов мира. Паз с плотной посадкой, иногда называемый с усадкой , предназначен для того, чтобы сжиматься по мере усадки и усадки бревен. Этот паз обычно используется в бревенчатых домах ручной работы и сочетается с методом продольной фиксации бревен без щелей (полная разметка).Седельный надрез с прессовой посадкой редко используется компаниями, использующими фрезерованные бревна, потому что машины, которые могут производить такой надрез, очень дороги. Бревна усаживаются в основном по диаметру, поэтому правильно сделанный надрез для усадки должен предотвращать появление зазоров, поскольку каждое бревно должно со временем приближаться к бревну из-за усадки и сжатия. Однако это не всегда так, в некоторых случаях через несколько лет бревенчатые стены без щелей с канадскими выемками в углах следует заделывать, так как через пару лет могут появиться зазоры. Для предотвращения зазоров в выемках многие мастера ручной работы используют метод перекрытия. В первые пару лет сруб, построенный этим методом, будет иметь небольшие (1/4 дюйма) промежутки между бревнами (проникновение воздуха предотвращается изоляцией), однако через 1-3 года все промежутки будут закрыты, и бревна станут плотными и красивыми. Скандинавская выемка (также известная как норвежская выемка) — одна из самых трудоемких (сложных), эффективных и красивых выемок. В скандинавских странах она обычно используется для бревен со скошенной кромкой (древесины), однако можно вырезать скандинавскую выемку на бревнах. бревна с круглым профилем.Подобно седловой выемке с компрессионной посадкой, норвежская выемка относится к типу выемок с усадкой. Небольшое количество мастеров ручной работы в Северной Америке практикуют эту выемку, обычно они предпочитают сжатую подседельную выемку, описанную выше, однако в Норвегии, Финляндии и России эта выемка является выбором номер один для дорогих бревенчатых домов. Другой тип седловых пазов — это Круглая выемка , также известная как колпачок седла . Круглый вырез делается простым вырезанием точного контура бревна внизу в нижнюю часть бревна, идущую над ним.В России и других странах Европы эта выемка очень популярна. Круглая выемка (или ее вариации ) используется как мастерами ручной работы, так и при строительстве промышленных домов, поскольку выемка может быть легко сделана на станке или токарном станке. Обратной стороной этой выемки является то, что иногда может не оставаться тугой после сжатия . Даже если бревна высушены в печи, они все равно будут давать усадку, и бревенчатый дом нужно будет заделать конопаткой. Таким образом, в течение 2-5 лет после того, как дом был построен, оседает и бревна достигли равновесия, владельцу дома, возможно, потребуется подумать о выполнении второй конопатки или заделки трещин . Метод перерисовки также применим к круглой выемке, и многие строители бревенчатых домов используют этот метод для устранения недостатков выемки. Компании, использующие фрезерованные бревна с профилем «шпунт и паз», обычно не используют принцип перекрытия. «Ласточкин хвост»

Паз «ласточкин хвост» популярен как среди мастеров ручной работы, так и среди производителей фрезерованных бревенчатых домов. С выемкой типа «ласточкин хвост» можно использовать продольные столярные изделия без щелей, бревна квадратного или круглого профиля.Функционально столярные изделия «ласточкин хвост» с угловым надрезом превосходно подходят для жилищного строительства. Каждый конец бревна сначала обрезается по форме, напоминающей хвост голубя, затем, когда бревна укладываются и подгоняются, ласточкин хвост надежно сцепляется. В результате получается прочный, долговечный и эстетичный вид. Одним из преимуществ «ласточкин хвост» является то, что он позволяет эффективно использовать всю длину бревна, то есть не тратить длину бревна на пролетные пути (свес или обочину). Угловая система But and Pass

Эта старая новаторская техника позволяет строить бревенчатые дома без каких-либо зазубрин в углах.Все соединения выполняются арматурой или саморезами. Правильно построенный бревенчатый дом с использованием этого метода не оседает, хотя бревна усаживаются, поэтому для этого типа столярных изделий требуется долбление, если используются натуральные бревна или гигантские дюбели. Изготовители комплектов для дома из бревен модифицировали этот метод и теперь создают дома, не требующие ремонта. Щелкните здесь, чтобы увидеть примеры фрезерованных углов.

Другие типы выемок и угловых систем

Есть несколько других типов угловых окон, используемых в деревянных домах.Некоторые из них устарели, некоторые используются очень редко. Это (щелкните имя, чтобы увидеть изображение с изображением столярных изделий):

---

Щелкните здесь, чтобы просмотреть все изображения, использованные в этой статье

медвежьих бревенчатых домов. Виды конструкций и надрез бревна

В деревянном срубе есть две основные технологии. Первый — это бревенчатый надрез, который подразделяется на скандинавский и русский стили.Это более традиционный стиль постройки бревенчатого дома. И вторая — это технология каркасной древесины — Post and Beam, которая в наши дни становится все более популярной.

Наивысшее качество строительства бревенчатых домов достигается за счет ручной работы, чего нельзя достичь при производстве бревен другими способами. Просто потому, что ручная работа сохраняет его природные качества — тепло, прочность, естественную красоту и устойчивость к воздействиям окружающей среды. Технология ручной обработки бревна влияет не только на стиль и внешний вид, но и на теплопроводность и технологичность бревна.Компания BearLogHomes умеет использовать различные материалы для внутренней и внешней отделки и строительства деревянного дома. Мы объясним вам, в чем разница.

Виды надрезов в бревнах при строительстве деревянных домов

Вырубка из дерева — самый популярный вид деревянного домостроения. Стены в этом случае состоят из бревен, расположенных горизонтально. Чаши вырезаются в местах стыков или пересечений стен (надрезов) при вырубке бревна. Можно использовать технологию распила по российской технологии с круглой чашей или использовать канадский сруб, который также делится на два типа — традиционный канадский или ромбовидный.

Деревянные постройки в русской вырезке из бревна

Ручная обработка бревен в русской выемке издавна была самой распространенной формой вырубки бревен в России. Все бревна и насечки круглые. Недостатки строительства срубов в русской выемке. По мере того, как идет процесс сушки бревен, бревна становятся меньше в размерах и в угловых стыках бревен образуются щели, которые тем больше по размеру, чем толще диаметр бревна.Например, если вы используете бревна диаметром 30 см в бревнах, то можно образовать зазоры около 7 мм, а если бревно длиной 40 см, прорези могут достигать 10 мм. Преимущества строительства срубов в русской выемке. Этот вид рубок не случайно прижился в холодной России. Обычно ширина паза в бревне (тепловой замок) составляет примерно половину диаметра бревна.

Бревенчатый домик в скандинавском стиле

Седельная технология постройки срубов — наиболее логичная технология деревянного домостроения из бревен диаметром от сорока см и более.

Основным преимуществом прямого надреза углового стыка на верхней части бревна являются трещины, которые придают бревну в месте соединения не круглую, а седловидную форму. Благодаря этому верхнее бревно в процессе усадки не образует щели в переходе, а скользит по сделанным трещинам вниз и предотвращает появление трещин между бревнами.

Бревенчатые дома в седловой выемке

Верхние комоды предназначены для улучшения процессов усадки при перепалке бревна. Преимущества валочной техники в седельный паз Процессы усадки деревянного дома для жильцов незаметнее. Недостатки в прямой выемке При образовании трещин, из-за которых в канадской выемке более выгодно проходит процесс сушки, ширина термической бороздки между бревнами уменьшается. При изготовлении бревен в канадской выемке из бревен сорок см ширина кончика будет около пятнадцати см.

Строительные бревенчатые домики в стиле ромбовидной выемки

Деревянный домик или баня, вырезанная в алмазной выемке седла, считается высшим пилотажем. Шикарный вид достигается не только верхними выемками в нарезке, но и нижними. Из-за многократного пересечения граней (шипов) в надрезе этот вид рубки получил свое название — ромбовидный. Преимущества технологии строительства сруба в ромбовидный вырез. То же, что и седельный вырез — благоприятные процессы для рубки в период усадки бревен. Недостатки постройки сруба в ромбовидный вырез Небольшая ширина теплового наконечника. Он может быть даже уже, чем дом, построенный в седельной выемке, потому что бревно имеет трещины сверху и снизу бревна. Мы рекомендуем строить дома в ромбовидной выемке из бревен диаметром не менее сорока см.

Бревенчатый дом в гибридном стиле.

Все очень просто и понятно! Первый этаж бревенчатого дома ручной работы в выемке, второй этаж с использованием столбов и балок! Преимущества строительства бревенчатого дома в стиле Гибрид Гибридный бревенчатый дом имеет хорошую конструкцию, если у вас сложная, а не двухскатная крыша. Тогда невозможно использовать фронтоны ручной работы. Система стропил, жестко скрепленных обрешеткой, контробрешеткой, кровельным покрытием, не позволит фронтонам, расположенным перпендикулярно друг другу, при усадке изменять угол наклона кровли с помощью традиционной бритвы с использованием традиционных раздвижных опор для стропил.На фронтонах между бревнами обязательно образуются прорези, равные стоимости службы бревна. Недостатки строительства сруба в гибридном стиле №

Строительство домов по технологии бревенчатой ​​стойки и балки

Технология столбово-балочной рубки, когда каркас — основа дома состоит из балок и столбов из оцилиндрованного бревна, позволяет использовать самые разные материалы для заполнения стен — горизонтальные бревна без перекрытия, камень, стекло.Как правило, каркасные стены производятся с облицовкой различными видами облицовочных досок — бревенчатым сайдингом, битумной черепицей, имитацией бруса или необрезной доски. Также на каркасную стену можно легко уложить плитку или наклеить обои. Каркасные дома из бруса позволяют использовать в дизайне совершенно разные отделочные и строительные материалы. Преимущества строительства столбов и балок Каркасная конструкция из дерева очень устойчива и практически не дает усадки. Недостатки строительства по технологии Post & Beam Недостатком каркасно-каркасной конструкции может быть заполнение стен колотым бревном.Высота столбов и балок в домах Post & Beam остается неизменной со временем, в то время как рубленые стены подвержены усадке. Подробнее о технологии столбов и балок см. На стр. строительство дома столб и балка

Опыт и знания компании BearLogHomes позволяют построить для вас деревянный бревенчатый дом любым известным способом ручной работы

Почему люди покупают бревенчатые хижины в BearLogHomes!

круглых бревен против квадратного бревна

Бревенчатые хижины бывают не только одного вида.На самом деле, многие бревенчатые хижины совершенно разные, и их нюансы во многом обусловлены особыми предпочтениями их строителя — особенно если вы посмотрите на некоторые из оригинальных бревенчатых домиков, которые восходят к римским временам.

Помимо нюансов, существует пара структурных моделей бревенчатых домиков, и может быть сложно понять некоторые из более тонких различий между ними. Мы упростим вам задачу и устраним важные различия.

Здесь мы обсудим 2 основных типа бревенчатых домов: оцилиндрованное бревно vs.Бревно квадратное . Несмотря на то, что достижения в области измельчения и измельчения продуктов сделали различия между ними менее важными, все же необходимо учитывать несколько важных отличий.

Давайте начнем с начала…

Традиционно срубы изготавливались из оцилиндрованного бревна, а не из квадратного или «тесаного» бревна. Это в основном связано с тем, что рубка бревен требует дополнительных усилий, а бревенчатые хижины часто строили быстро для укрытия на границе. Строители-первопроходцы могли выбрать лучшие бревна, которые были отобраны из старых деревьев с минимальными ветвями и довольно прямыми линиями.Эти бревна хорошо сочетаются друг с другом, и их не нужно было обтесывать. Затем бревна должны быть тщательно надрезаны и скреплены, чтобы минимизировать зазоры, а также время, затрачиваемое на раскалывание (изоляцию) палками или камнями или обмазывание грязью. Хижина из оцилиндрованного бревна также известна как «Традиционная древесина».

Появление тесаного бревна…

Изящные бревенчатые домики или квадратные бревенчатые домики были построены, когда уже было построено основное жилище, и ценились за их превосходную изоляцию.Вытесанные бревенчатые домики также стали необходимостью, когда первые поселенцы использовали идеальные оцилиндрованные бревна.

Самым распространенным видом таких домиков являются бревенчатые домики в стиле D, отличающиеся тем, что они обтесаны со всех сторон, кроме внешней стены, которая оставлена ​​круглой, чтобы выглядеть более традиционно. Части бревна, которые соприкасаются, будут иметь плоский материал, расположенный между каждым слоем, чтобы запечатать больше тепла и заблокировать элементы. В качестве альтернативы, на нем может быть надрез, чтобы деревянный прямоугольник или квадратный стержень скрепляли бревна вместе, а также помогали герметизировать и изолировать.Конструкция может даже включать использование ключей и пазов в нижней и верхней части бревен для облегчения запирания без отдельного ключа. Вы также можете найти квадратные бревенчатые домики, в которых используется комбинация трех методов. Часто можно увидеть более современные бревенчатые домики, сколотые или сколоченные вместе, чтобы все было как можно плотнее. Такое плотное прилегание уменьшает (но не отменяет) необходимость в зарубке.

В отличие от оцилиндрованных бревен, которые требуют вырезки «ласточкин хвост» или других надрезов и, следовательно, оставляют сравнительно большие зазоры, тесаные бревна можно строить с использованием практически горизонтального штабеля.Квадратные бревенчатые домики закрепляются за счет того, что каждое второе бревно выступает за угол, что скрепляет бревна вместе с прикрепляющими стенами на каждом конце. Следующий ряд бревен будет немного не доходить до угла. Бревна каждой примыкающей стены будут выходить за угол этого слоя. Схема повторяется до тех пор, пока у вас не появится тело вашей кабины. Стыки по-прежнему необходимо заделать засыпкой, но она гораздо менее обширна, чем в случае срубов из оцилиндрованного бревна. Повторное запечатывание обычно выполняется примерно раз в год.

Деревья для постройки срубов…

Для постройки бревенчатой ​​хижины можно использовать практически любое высокое дерево, но есть и более совершенные типы. Вот лучшие деревья для бревенчатых домиков.

Кипарисовик

Кипарисы — это выносливые, прочные и устойчивые к гниению бревна для домиков. Чтобы древесина была максимально упругой, старайтесь попасть в сердцевину дерева, а не только в заболонь. Заболонь очень светлая, почти белая, а сердцевина варьируется от желто-коричневой до темно-красновато-коричневой.Если кипарис не измельчить правильно, заболонь может даже не обнажиться, и, следовательно, упругость сердцевины может остаться нереализованной.

Основными недостатками кипарисовика являются его стоимость и доступность. Из-за того, что кипарис не доступен в изобилии, он стоит довольно дорого. Это означает, что срубы из кипариса красивы и выносливы, но встречаются нечасто.

Сосна (включая белую и желтую сосну)

Сосна — невероятно популярный выбор для срубов.Это потому, что с ними легко работать, они устойчивы к гниению и не так подвержены износу, как другие деревья. Это также довольно недорого. Белая сосна легко окрашивается, а желтая сосна более стойкая к окрашиванию. С другой стороны, желтая сосна лучше показывает прочность, деформацию или усадку. При этом белая сосна — одно из наиболее часто сажаемых и быстрорастущих деревьев, поэтому она более доступна.

Хемлок и дуб

И хемлок, и дуб прочны и крепки, но не очень рентабельны для использования в качестве основы для бревенчатой ​​хижины.

Кедр (красно-белый)

Кедр известен своим ароматом и устойчивостью к насекомым и гниению. Он особенно подходит для влажного климата. Цена наступает примерно на середине пути. Кедр чаще всего используется для наружных перил.

Немного о типах бревенчатых хижин в Loughborough Inn…

Наши бревенчатые коттеджи, также известные как бревенчатые шале из-за их роскошных удобств, представлены в 2 стилях. Первые четыре наши каюты были построены в 1987 году.В них воплощены оба вида срубов из круглого бревна ручной работы. Эти великолепные дань уважения древней архитектуре были искусно созданы DeVries Log and Timber Homes и являются домом для наших гостей вдали от дома. Эти каюты имеют как одну, так и две спальни.

Остальные три бревенчатых домика были построены в 2012 году и сделаны исключительно из бревенчатого бревна. Они были созданы Конфедерацией бревенчатых домов. Это апартаменты с двумя спальнями, также в них есть кухни и приспособления для инвалидных колясок.Во всех каютах есть ванные комнаты, Wi-Fi, спутниковое телевидение и роскошные кровати.

Похоже на райский уголок? Приходите к нам в гости и проведите ночь или две (или больше), крепко выспавшись, в немного истории.

Объяснение систем вырубки углов бревенчатого дома

Объяснение систем вырубки углов бревенчатого дома

Конструкция из штабелированного бревна: угловых паза В месте пересечения бревенчатых стен необходимо сделать выемку, чтобы соединить две стены вместе.Техника ручной работы и вырезания пересекающихся угловых выемок является решающее значение для того, как готовый бревенчатый дом будет выглядеть и работать. Точная обработка этого паза важна для поддержания плотного прилегания и предотвращение возникновения зазоров. В The Log Connection наши мастера имеют многолетний опыт создания различных стилей угловых вырезов. Самый распространенный — скандинавский Saddle Notch.

— Щелкните любое изображение, чтобы увеличить его —

Скандинавский Скандинавская выемка под седло — наш самый популярный стиль угловой выемки в бревенчатом доме, обычно сочетающийся с техника надрезания и оцилиндрованное бревно большого диаметра. Эта система угловых вырезов отличается точно скошенными поверхностями, которые обеспечивают отличную долговременную устойчивость и создают чрезвычайно эффективный барьер для проникновения воды и воздуха.

Ласточкин хвост Мы предлагаем много вариации угловой выемки типа «ласточкин хвост», которая наиболее подходит для традиционные бревенчатые бревенчатые или деревянные дома, и доступны с гладкой поверхностью или текстурированные с традиционным приколотый смотрю. Нашему мастеру нравится задача и точность для бревенчатых домов типа «ласточкин хвост» требуется качество изготовления. Полный писец, не дома из колотого бревна в форме ласточкина хвоста встречаются крайне редко, но доступны при просил.

Щебень Строительство исторического бревенчатого дома обычно между бревнами был заделан герметизирующий материал; этот стиль именуется домом из колотого бревна. Используя современные технологии, наш стиль с выемками специализируется на достижении феноменальных результатов. герметизирующие свойства при сохранении характеристик и привлекательность традиционного бревенчатого дома в стиле колен.

Хвосты журнала

— Щелкните любое изображение, чтобы увеличить его —

изогнутый верх Прямой покрой с изогнутым верхом

изогнутый Короткий прямой покрой с пологим изгибом

французский Короткое изогнутое дно, затем большая обратная кривая

в шахматном порядке Прямые концы с переменной длиной

Прямой Концы прямые

Спасибо, что посетили веб-сайт The Log Connection. www.TheLogConnection.com. The Log Connection — ведущий производитель качественных деревянных домов ручной работы. бревенчатые хижины, бревенчатые дома по индивидуальному заказу и бревенчатые дома в стиле столбов и балок.

---

Все изображения © Copyright 1990-2017, The Log Connection

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Наш ежемесячный информационный бюллетень содержит краткую статью о нашем избранном доме, а также информацию и ссылки на веб-сайты, относящиеся к проектирование и строительство бревенчатых домов.В ближайшем будущем мы планируем представить много новых планов домов из бревенчатых домов, и наша информационная рассылка — ваша гарантия того, что вы будете уведомлены. как только они станут доступны на нашем веб-сайте.

Кроме того, мы планируем часто предлагать специальные ценовые предложения, например скидки на определенный пакет оболочек журнала, заказанный в течение этого месяца.

Подключение к центральному водопроводу частного дома цена: Сколько в среднем стоит провести воду в частный дом?

Тарифы на подключение

Уважаемые жители п. Володарский (п. Сергеево)!

Дирекция подключений и обработки данных об абонентах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для Вашего удобства проведет выездную встречу по подписанию актов о подключении по заключенным и исполненным договорам о подключении к сетям холодного водоснабжения / водоотведения.

Встреча состоится в субботу 08.08.2020 года с 10:00 по адресу:

п. Володарский (п. Сергеево) просп. Ленина, 1В (здание почты).

Просим Вас при посещении встречи соблюдать  масочный режим,

надевать перчатки, а также держаться дистанции 1,5 метра.

Размещено 30.07.2020

Уважаемые жители п. Володарский (п. Сергеево)!

Дирекция подключений и обработки данных об абонентах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для Вашего удобства проведет выездную встречу по подписанию актов о подключении по заключенным и исполненным договорам о подключении к сетям холодного водоснабжения / водоотведения.

Встреча состоится в субботу 18.07.2020 года с 10:00 по адресу:

п. Володарский (п. Сергеево) просп. Ленина, 1В (здание почты).

Просим Вас при посещении встречи соблюдать масочный режим, надевать перчатки, а также держаться дистанции 1,5 метра.

Размещено 10.07.2020

Уважаемые жители п. Володарский (п. Сергеево)!

Дирекция подключений и обработки данных об абонентах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для Вашего удобства проведет выездную встречу по подписанию актов о подключении по заключенным и исполненным договорам о подключении к сетям холодного водоснабжения / водоотведения.

Встреча состоится в субботу 27.07.2019 года с 10:00 по адресу:

п. Володарский (п. Сергеево) просп. Ленина, 1В (здание почты).

Размещено 01.07.2019

Уважаемые заказчики!

С 01.10.2017 года изменился расчетный счет для перечисления денежных средств заказчиками по договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения:

Новые реквизиты:

р/с 40602810632000010186 услуги за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения ПАО «Банк Санкт-Петербург»

ОГРН 1027800000140

ОКПО 09804728

БИК 044030790

Корр/счет 30101810900000000790

Ранее действующие расчетные счета закрыты:

• ОАО «Банк Санкт-Петербург» с 20.02.2015: 40602810932000040186, 40602810032000050186, 40602810132000060186, 40602810232000070186, 40602810332000080186, 40602810432000090186, 40602810832001000186, 40602810932001010186, 40602810032001020186, 40602810132001030186, 40602810232001040186.
• ОАО Банк «Александровский» с 20.02.2015: 40602810200700000034, 40602810500700000035, 40602810800700000036, 40602810100700000037, 40602810400700000038, 40602810700700000039, 40602810100700000040.
• Филиал ПАО «ОФК Банк» с 31.03.2015: 40602810900053000354; с 01.10.2017: 40602810600052000354

Тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения и системе водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» установлены:

— на 2017 год распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 254-р.

— на 2018 год распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 236-р.

— на 2019 год распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 255-р и распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.08.2019 № 86-р.

— на 2020 год распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2019 № 247-р

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения определяется путем суммирования:

— произведения тарифа на подключение и подключаемой нагрузки в м3/сут;

— произведения тарифа на подключение (в зависимости от способа прокладки сети, а также диаметра) и протяженности.

Рассчитать плату за подключение можно здесь

Информацию о порядке заключения договора о подключении (в соответствии с разделом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2007 года № 360 и п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 и условия подключения (технические условия присоединения) к сетям водопровода и канализации можно получить в Подразделении по подготовке договоров о подключении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Дирекция подключений и обработки данных об абонентах
адрес: Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 19,
телефоны: 438-44-11, 438-44-27

Форма 2.11 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг (холодное водоснабжение)

Форма 2.12 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения

Форма 3.9 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг (водоотведение)

Форма 3.10 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе водоотведения

Сколько стоит водопровод в частном доме

Прайс-лист на услуги ООО Водоканал-31

Подключение к центральному водопроводу, цены на услуги частных мастеров

Грузоперевозки

Аренда авто

• Фура
• Газель
• ЗИЛ Бычок
• ГАЗ-Соболь
• Скотовоз
• МАЗ
• Каблук
• Тонар
• ГАЗон
• Hyundai Porter
• VW Transporter
• Ford Transit
• Peugeot
• Mercedes-Benz Sprinter
• Fiat Ducato
• Еврофура
• Манипулятор
• Автовоз
• Рефрижератор
• Машина с гидробортом
• Бортовая машина
• Контейнерные грузоперевозки
• Тентованная машина
• Самосвал
• Автоцистерны
• Лесовоз
• Трал
• Фургон
• Пикап
• Минивен
• Легковой автомобиль
• Машина с грузчиками
• показать еще

Городские грузоперевозки

• Продукты питания
• Строительные материалы
• Мебель
• Бытовая техника
• Дачные грузоперевозки
• Услуги грузчиков
• Грузовое такси
• Крупногабаритные грузы
• Сборные грузы
• Мелкие грузы
• показать еще

Международные грузоперевозки

• Контейнерные
• Рефрижераторные
• Мультимодальные
• Таможенные
• Негабаритные
• Сборные
• Перевозка автомобилей
• Европа
• СНГ
• Азия
• США
• показать еще

Грузоперевозки по России

• Контейнерные
• Рефрижераторные
• Продукты питания

Подключение водопровода в частном доме

Грузоперевозки

Аренда авто

• Фура
• Газель
• ЗИЛ Бычок
• ГАЗ-Соболь
• Скотовоз
• МАЗ
• Каблук
• Тонар
• ГАЗон
• Hyundai Porter
• VW Transporter
• Ford Transit
• Peugeot
• Mercedes-Benz Sprinter
• Fiat Ducato
• Еврофура
• Манипулятор
• Автовоз
• Рефрижератор
• Машина с гидробортом
• Бортовая машина
• Контейнерные грузоперевозки
• Тентованная машина
• Самосвал
• Автоцистерны
• Лесовоз
• Трал
• Фургон
• Пикап
• Минивен
• Легковой автомобиль
• Машина с грузчиками
• показать еще

Городские грузоперевозки

• Продукты питания
• Строительные материалы
• Мебель
• Бытовая техника
• Дачные грузоперевозки
• Услуги грузчиков
• Грузовое такси
• Крупногабаритные грузы
• Сборные грузы
• Мелкие грузы
• показать еще

Международные грузоперевозки

• Контейнерные
• Рефрижераторные
• Мультимодальные
• Таможенные
• Негабаритные
• Сборные
• Перевозка автомобилей
• Европа
• СНГ
• Азия
• США
• показать еще

Грузоперевозки по России

• Контейнерные
• Рефрижераторные
• Продукты питания

Услуги водоснабжения | Совет Центрального побережья

Правила разумного водоснабжения и ограничения на воду

Мы призываем всех жителей и гостей беречь воду, «живя до 150 литров», используя менее 150 литров воды на человека в день. В зависимости от уровня водохранилища на плотине Mangrove Creek, применяются ограничения на воду или правила Water Wise. Проверьте текущий уровень ограничений и найдите советы о том, как контролировать и сокращать потребление воды.

Услуги водоснабжения и канализации

Вода забирается из ручьев Мангров, Уримба и Муни-Крикс и реки Вионг и собирается в плотинах в Мангров-Крик, Муни-Муни и Марди, а также в плотинах на реках Вайонг, Уримба-Крик и Мангров-Крик.

Линия Mardi-Mangrove Link перекачивает воду из реки Вионг для хранения в плотине Mangrove Creek. У нас есть шесть скважин, которые извлекают воду из-под земли. Вода также подается в систему с помощью Hunter Connection. Этот двусторонний трубопровод обеспечивает дополнительную воду по эксплуатационным причинам или во время засухи как для Центрального побережья, так и для Хантера.

Есть водоочистные сооружения в Сомерсби и Марди, а также в Вой-Вой, которые обрабатывают воду из скважин подземных вод в этом районе.Эти установки поставляют воду высшего качества в ваши краны.

У нас также есть подробное руководство, которое может помочь в обслуживании и ремонте системы водоснабжения и канализации, в том числе в случае утечки, обесцвечивания воды, засора канализации или перелива.

Дополнительную информацию см. В нашей брошюре по системе центрального берегового водоснабжения.

Сообщение о неисправностях

Если вы подозреваете, что произошел разрыв водопровода, переполнение сточных вод или любой другой сбой в водопроводной или канализационной сети, немедленно свяжитесь с нами по телефону 1300 463 954.Помощь доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Цены на воду и канализацию

Цены на воду, канализацию и ливневую канализацию Совета устанавливаются Независимым трибуналом по ценообразованию и регулированию штата Новый Южный Уэльс (IPART). IPART устанавливает максимальные цены, которые совет может взимать, исходя из эффективных затрат на предоставление этих услуг.

Для получения дополнительной информации, включая материалы совета и определения цен IPART, посетите веб-сайт IPART.

См. Сборы и сборы Совета.

.

Водоснабжение: Городской совет Крайстчерча

Перейти к основному содержанию Перейти к навигации по странице

• Плати
• Отчет
• Применить
• Скажи свое слово
• Книга

Меню

Искать

Авторизоваться

Искать

• Домой
• Сделать онлайн
  • Задний
  • Сделать онлайн
  • Плати
  • Отчет
  • Применить
  • Скажи свое слово
  • Книга
• Услуги
  • Задний
  • Услуги
  Сервисы
  • Кладбища
    • Задний
    • Кладбища
    • Карта кладбищ Крайстчерча
    • Гроб и могилы из пепла / захоронения
      • Задний

.

Подать заявку на грант на частное водоснабжение в Шотландии

Вы можете получить грант на частное водоснабжение в размере до 800 фунтов стерлингов на недвижимость от местного совета.

Вы можете использовать его для:

• улучшите домашнее или коммерческое частное водоснабжение
• организовал новый частный водопровод
• создать внутреннюю систему распределения

Если вы подадите заявление, ваш доход и сбережения не будут приняты во внимание.

Хотя максимальная сумма гранта, которую может предоставить ваш местный совет, составляет 800 фунтов стерлингов, они могут предоставить вам больше, если вы продемонстрируете трудности.

У каждого местного совета есть своя собственная политика в отношении трудностей. Свяжитесь с вашим для получения дополнительной информации.

Какие субсидии на частное водоснабжение можно использовать на

Это для пользователей и владельцев частных систем водоснабжения, чтобы помочь им убедиться, что вода, которую они используют, соответствует современным стандартам. Например, замена свинцовых труб.

Грант может также покрыть или внести вклад в разовые расходы на установку водоочистных сооружений, чтобы обеспечить безопасность вашей питьевой воды.

Это не покрывает расходы на текущее обслуживание и эксплуатацию вашего водоснабжения.

Вы не получите грант, если работа уже началась или была завершена после того, как вы подали заявку.

Вы не можете использовать грант для покрытия расходов на подключение к коммунальному водопроводу. Если вы обдумываете это, обратитесь в компанию Scottish Water для получения дополнительной информации.

Кто может подать заявку

Вы можете иметь право на получение гранта, если:

• Ваш дом или бизнес находится в Шотландии и обслуживается частным водопроводом.
• частное водоснабжение является основным или единственным источником воды для потребления людьми в эти помещения
• ваше частное водоснабжение необходимо улучшить, чтобы оно соответствовало современным стандартам.

Чтобы подать заявку на получение гранта на частное водоснабжение, необязательно владеть недвижимостью. Жильцы тоже могут подать заявку.

Чтобы более подробно ознакомиться с квалификационными требованиями, прочтите Правило 3 (2) (a) Правил о частных источниках водоснабжения (гранты) (Шотландия) 2006 г.

Вы не имеете права на получение гранта, если вы:

• — государственный орган или должностное лицо
• возводят или вызывают к возведению здание, в котором применяются положения Раздела 63 Закона о воде (Шотландия) 1980 года (водоснабжение нового здания или дома)
• имеют подключение к коммунальному водопроводу и частному водопроводу.Поскольку у вас есть подключение к коммунальному водопроводу, у вас уже есть улучшенное водоснабжение
• Предлагаемые работы уже начались
• работа завершена до подачи заявки

Или, если у вас есть помещения, о которых идет речь:

Или помещения:

Как обращаться

Местные советы управляют грантом на частное водоснабжение от имени министров Шотландии.

Они могут предоставить вам информацию и совет о схеме грантов и помочь заполнить форму заявки.

Они спросят вас о стоимости работы, поэтому вам понадобится цитата от подрядчика.

За дополнительной информацией обращайтесь в отдел гигиены окружающей среды местного совета.

Одним из критериев является то, что оценка риска, включающая тестирование воды, должна проводиться на водопроводе.

Ваш местный совет может потребовать оплату стоимости оценки рисков, которая проводится в рамках процесса подачи заявки на грант, от правительства Шотландии, а не напрямую от владельцев и пользователей частных систем водоснабжения.

Поскольку гранты привязаны к оценке рисков, если между подачей заявки на грант и требованием выплаты платежа существует длительный промежуток, местному совету может потребоваться пересмотреть оценку рисков перед выплатой гранта.

Ваш местный совет может взимать с вас плату, если им придется провести еще одну оценку риска.

Совместные заявки

Совместные заявки, охватывающие все помещения, обслуживаемые поставщиком, могут быть поданы собственниками или арендаторами, действующими вместе.

Если вы делитесь своим снабжением с соседними помещениями, вы можете подать совместное заявление.

В большинстве случаев совместный подход может обеспечить наиболее эффективное долгосрочное решение для улучшения качества воды.

Если у вас есть статичный дом на стоянке для домов на колесах

Ваш местный совет может предоставить грант каждому стационарному каравану или ограничить грант утвержденными работами, что, по их профессиональному мнению, улучшает предложение в целом.

Правило 3 (1) Положения о гранте 2006 г. устанавливает требования для участия.Жильцы тоже могут подать заявку.

Поиск подрядчика

Ваш местный совет может предоставить вам список подрядчиков или сантехников, выполняющих этот вид работ.

Вы также можете посетить веб-сайт WaterSafe для получения списка утвержденных сантехников в вашем районе.

,

Развитие водоснабжения и канализации | Совет Центрального побережья

Сертификация новой застройки частными сертифицирующими организациями

Если работы сертифицированы в частном порядке, это ответственность частного сертифицирующего органа за получение условий и / или одобрения властей водоснабжения до сертификации застройки как пригодной для строительства. Орган водоснабжения может выдать это одобрение в форме сертификата Раздела 307 или посредством подтверждения соответствия планов, в зависимости от типа предлагаемого строительства.

Процесс

В качестве условия согласия на застройку орган по разрешению (Совет) потребует, чтобы были приняты удовлетворительные меры для предоставления услуг новому застройке, которые также могут включать оплату сборов за воду и / или канализацию. Чтобы определить соответствующие меры, застройщик должен подать заявку на получение сертификата Раздела 307 в соответствии с Разделом 305 Закона об управлении водными ресурсами 2000 года.

После получения заявки персонал водоснабжения и канализации расследует влияние предлагаемой застройки на ее систему.Как орган водоснабжения, совет издает письмо с требованиями Раздела 306, в котором излагаются сборы и / или работы, которые застройщик должен оплатить и / или построить для развития. Когда все взносы / сборы уплачены и работы завершены и приняты советом, будет выдан сертификат соответствия Разделу 307.

Что такое плата за проявитель воды и канализации?

Плата за водоснабжение и канализацию — это плата, взимаемая Советом Центрального побережья в соответствии с Законом об управлении водными ресурсами 2000 года.Эти расходы являются вкладом, который новая разработка вносит в объем потребляемой мощности существующих и будущих активов (плотин, насосных станций, очистных сооружений и т. Д.). Эти сборы соответствуют методологии Независимого трибунала по ценообразованию и регулированию (IPART) и позволяют совету возместить часть затрат на обеспечение инфраструктуры водоснабжения и канализации, необходимой для обслуживания нового строительства.

Годовая плата за водоснабжение и канализацию — это отдельные сборы (также регулируемые IPART), которые покрывают текущую эксплуатацию, техническое обслуживание и обновление систем водоснабжения и канализации.

Существуют различные методологии финансирования инфраструктуры водоснабжения и канализации для новых разработок в Новом Южном Уэльсе. В то время как Совет Центрального побережья обязан взимать плату с разработчиков, используя методологию, установленную IPART, Региональный совет Нового Южного Уэльса взимает плату с разработчиков с использованием методологии Департамента первичной промышленности, а Hunter Water / Sydney Water не взимает плату с разработчиков вообще.

Обратите внимание, что плата за водоснабжение и канализацию не связана с Взносом разработчиков, взимаемым согласно Разделу 7.11 / 7.12 Закона об экологическом планировании и оценке (1979 г.).

Планы обслуживания разработчиков (DSP)

С 1 ноября 2019 года в настоящее время действуют два отдельных DSP, которые охватывают территорию местного самоуправления центрального побережья (LGA). План обслуживания развития северного региона охватывает бывшую территорию местного самоуправления Вионга, а план обслуживания развития южного региона охватывает бывшую область местного самоуправления Госфорда.

Оба DSP были завершены в соответствии с решением Независимого трибунала по ценообразованию и регулятивному регулированию (IPART) от 2018 года в отношении платы за разработку для Sydney Water, Hunter Water и Central Coast.DSP необходимо обновить до 1 июля 2024 года или в соответствии с указаниями IPART.

Полную информацию и документы, относящиеся к DSP, включая параметры расчета, область планов и соответствующие исследования планирования, можно найти ниже в разделе «Связанные документы».

Расчет подлежащих уплате сборов застройщика

Сборы застройщиков взимаются на основе эквивалентной арендной платы (ET), когда предлагаемый застройщик сравнивается с эквивалентным количеством жилых объектов с целью определения подлежащих оплате сборов.

Плата за разработку, применимая к определенной разработке, рассчитывается путем умножения соответствующей платы разработчика для конкретного DSP на количество ET, применимых к разработке. Кредит применяется для жилых участков или существующей застройки, которые ранее вносили вклад в обеспечение земли водой и канализацией. Это описано далее в приведенных выше ссылках на план обслуживания разработчиков с рабочими примерами, приведенными в соответствующих приложениях.

Совет предоставит официальное определение размера оплаты застройщика в письме с требованиями Раздела 306.Письмо с требованиями Раздела 306 предоставляется после подачи Заявления по Разделу 305 в соответствии с Законом об управлении водными ресурсами 2000 года. Совет не предоставляет официальных расценок на оплату услуг застройщика водоснабжения и канализации до подачи заявления по Разделу 305. Потенциальные кандидаты могут самостоятельно оценить требования после изучения Раздела 8.2 соответствующего Плана обслуживания разработчиков и соответствующего приложения к этим документам (включая отработанные примеры).

Сколько стоит разработчик?

Совет ежегодно индексирует и корректирует ставки взносов в соответствии с положениями, содержащимися в планах обслуживания разработчиков (установленных IPART).Обычно это происходит 1 июля каждого года.

Сборы с разработчиков, применимые к 2020/21 финансовому году с 1 июля 2020 года, составляют:

.

Можно ли при беременности ходить в сауну: за и против – заметки для будущих мамочек

за и против – заметки для будущих мамочек

Можно ли посещать парную, сауну беременным женщинам? Вопрос спорный, ведь многие из будущих мам с удовольствием принимают банные процедуры, уверяя, что это безвредно. Однако следует четко понимать влияние жара на организм человека, чтобы уберечься от неприятных, а зачастую и фатальных последствий посещения сауны. Чтобы не гадать над ответами, проще спросить своего доктора: можно ли отправляться греть и тешить себя любимую горячим паром или стоит воздержаться? Специалист даст правильный совет и полезные рекомендации.

Сауна при беременности: противопоказания, ограничения

Кому точно нельзя в сауну, так это мамочкам с повышенным артериальным давлением, страдающим от проблем с сердцем. Также следует избегать парилок на ранних сроках вынашивания малыша. В первом триместре закладываются главные системы жизнедеятельности, формируются важнейшие органы и системы. Будущая мама испытывает серьезный гормональный стресс, перестройку организма и сауна однозначно навредит как самой беременной женщине, так и ее будущему ребенку.

Последний триместр беременности также не является хорошим периодом для посещения саун, в том числе инфракрасных. Организм будущей роженицы готов вступить в завершающую стадию вынашивания плода, поэтому нагрузки на все системы жизнеобеспечения возрастают многократно. А если добавить сюда тяжелый горячий пар, воздух, то будет ясно – проще принять дома душ, чтобы нормально доносить и родить своего ребеночка.

Категорические ограничения на парные и сауны касаются женщин с варикозным заболеванием вен.

Но везде есть исключения, если доктор разрешил посещение бани, сауны или есть возможность подышать полезным целебным паром, не разогревая парную до предельных температур, процедура может оказаться очень полезной. Подогретый пар и воздух запускают все обменные процессы организма, способствуют выведению шлаков, избыточной жидкости, снимают отечность, восстанавливают кровоток.

Полезный отвар трав можно плеснуть на каменку и получить общую ингаляцию, которая поднимет настроение, снимет мигрень, тошноту и просто добавит бодрости! А медики говорят, что при дозированном, но регулярном посещении сауны, роды женщины будут более легкими. Это связано с расслаблением нервной системы, повышением эластичности связок и мышц.

Правила посещения сауны для беременных женщин

Итак, полезные рекомендации для всех мамочек, которым разрешено ходить в сауну:

• Максимальный прогрев воздуха не более +70 С.
• Обязательно наличие шапочки на голове, шлепок на ногах и лучше обернуть живот и зону паха тонким полотенцем.
• Перед заходом в парную, следует посидеть в зоне отдыха, немного привыкнуть к повышенной температуре.
• После выхода из парной не ныряйте в бассейн, под душ с холодной водой – резкие перемены температурного режима благоприятны для кожи, но опасны для сосудистой системы.
• Количество времени, проводимого в парной, не более 5-7 минут. Можно делать несколько заходов, давая себе передышки в 15-20 минут между каждым заходом.

Обязательно восполнять запасы жидкости, но пить не холодную воду, а теплую минералку, компоты, морсы из ягод. Главное – не ходить в сауну в одиночку. Будущая мама отличается хрупким здоровьем, поэтому если почувствовали себя нехорошо, попросите о помощи и выйдите из парилки, сауны.

Баня и беременность: за и против

Беременность — это желанное счастливое состояние, в котором женщина проведет достаточно длительное время — около 40 недель. Образ жизни, конечно, меняется, ведь Вас теперь двое, а может быть и трое, появляется дополнительная ответственность за новую развивающуюся жизнь. О пользе банных процедур можно узнать из множества источников, а вот на противопоказаниях и особенностях при беременности хотелось бы остановиться отдельно.

Начинать посещать баню во время беременности, если Вы не делали этого ранее или же посещали изредка — не рекомендуется, нагрузка может оказаться слишком велика, а реакция организма непредсказуема, могут возникнуть различные осложнения, вплоть до потери беременности. Во время беременности меняется работа многих органов и систем, в том числе и сердечно-сосудистой, поэтому к дополнительным нагрузкам, в том числе и банным процедурам, нужно относиться с большой осторожностью.

Пребывание в бане вызывает существенные изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы. Так, частота сердечных сокращений повышается и достигает 100–160 ударов в минуту, т.е. повышается на 60 — 70% по сравнению с показателями до посещения бани. Выброс крови из камер сердца повышается в 1,5–1,7 раза. При этом время кровотока уменьшается почти в 2 раза. Происходит быстрое распределение крови в различных органах. При посещении парной, особенно при первом, повышается артериальное давление. Обливание холодной водой резко снижает частоту сердечных сокращений на 30 — 35 ударов в минуту и более. Дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему оказывает хлестание веником в период гипертермии. В это время частота сердечных сокращений увеличивается еще больше.

Не следует посещать баню в первом триместре даже самым опытным парильщицам, ведь именно в этот период формируется плацента и происходит закладка всех органов ребенка. Дополнительные физические и тепловые нагрузки в эти сроки могут спровоцировать появление угрозы прерывания беременности и даже привести к выкидышу. На более поздних сроках (в третьем триместре) риск банных процедур заключается в возможном развитии преждевременной родовой деятельности, нарушении функционирования плаценты, вплоть до отслойки. В любом случае перед посещением бани нужно посоветоваться со своим врачом и выяснить — нет ли у Вас противопоказаний к тепловым нагрузкам. Противопоказано посещение бани при беременности с осложнениями, например при угрозе прерывания, повышенном давлении, предлежании плаценты, отеках и гестозе, задержке роста плода и др.

Вообще банные процедуры имеют ряд общих противопоказаний, как во время беременности, так и вне ее

• во-первых, это наличие острых воспалительных процессов вирусной и бактериальной природы, а так же повышение температуры любого происхождения;
• гипертоническая болезнь, особенно 2 и 3 стадии и ишемическая болезнь сердца;
• бронхиальная астма;
• недавно перенесенные оперативные вмешательства;
• онкологические заболевания;
• эпилепсия.

Такие моменты важно учитывать, даже если очень хочется сходить попариться. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что разрешение наблюдающего гинеколога — это тот фактор, который должен стать для беременной определяющим. Если оно получено, противопоказаний нет, вы чувствуете себя прекрасно, узнайте, как беременным нужно себя вести в бане, — и отправляйтесь расслабляться и получать удовольствие.

Правильное посещение бани при беременности подразумевает соблюдение следующих моментов

• Самый оптимальный вариант — посещать баню при хорошем самочувствии в составе специальной группы под руководством опытного инструктора.
• Беременная должна ходить в баню только с сопровождающим, чтобы в случае непредвиденной ситуации и ухудшения состояния, кто-то мог оказать помощь.
• Как только вы почувствовали головокружение, тошноту и другие дискомфортные ощущения, парилку нужно немедленно покинуть.
• Температура должна быть невысокой и время нахождения в парилке не более 10 минут.
• Голова должна быть накрыта специальной фетровой шляпой.
• Во время посещения бани беременным рекомендуется больше пить. Это не должны быть газированные напитки, соки, горячий чай или кофе: пользу принесут холодный травяной чай, отвар из шиповника, минеральная вода без газа.
• Прохладный бассейн или душ после процедуры может оказаться весьма кстати и поможет женскому организму легче перенести стресс после посещения парной, однако перепады температуры могут привести и к ухудшению самочувствия.
• Не увлекайтесь — частота посещения бани должна быть регламентирована и согласована в Вашим врачом.

Даже если банные процедуры Вам противопоказаны, не огорчайтесь — существует множество приятных и интересных вещей, которыми вы можете порадовать себя в ожидании малыша с пользой для здоровья!

Другие статьи

Беременность и роды после 35

Желание осуществить мечту материнства будет до тех пор, пока существует мир. Женщина 21 века стоит на одной ступени с мужчиной в достижении карьерного роста. Лишь достигнув полного совершенства в деловой сфере, большинство пар задумываются о рождении ребенка.

Бифидо и лактофлора в гинекологии

Для чего нужен приём препаратов содержащих бифидо и лактобактерии в гинекологии? Ответ можно дать коротким предложением: для восстановления микрофлоры полового канала после лечения воспалительных заболеваний и дисбактериоза.

Советы эксперта: все о визите к гинекологу

Как правило, все мы хотим от врача любой специальности одного и того же: аккуратного подробного осмотра, грамотного подхода к диагностике и лечению заболевания, доступного объяснения ситуации, информации о методах профилактики проблем со здоровьем. Особое значение эти моменты приобретают у такого врача как акушер-гинеколог.

Можно ли ходить в сауну при беременности?

Беременность – сложный период в жизни каждой женщины. Именно в это время она должна беречь себя и следить за своим здоровьем. Посещение бани помогает активизировать все жизненные процессы организма, улучшить настроение и самочувствие.

Во время беременности посещать баню необходимо только по показаниям врача, иначе последствия могут быть даже плачевными. Если у женщины нет никаких противопоказаний, то сауна окажет лишь положительное воздействие на организм, и даже в послеродовой период. 

Польза саун для беременных

Посещение сауны во время вынашивания малыша подготавливает организм к тем процессам, которые будут происходить во время родов. Во время сеансов тренируется дыхательная система, налаживается функционирование сердечно-сосудистой системы, усиливается уровень кровоснабжения плаценты, понижается тонус матки. 

Можно отметить следующие преимущества посещения сауны:

• Стимуляция работы иммунной системы. Во время процедур используются различные эфирные масла и настои трав, которые являются не только профилактикой, но и лечением разных простудных болезней. При лечении дыхательной системы снимается напряжение и облегчается отхождение мокроты. 
• Во время сеансов женщины запросто справляются с напряжением и происходит повышение эластичности связок. Установлено, что роды проходят намного легче у той прекрасной половины, которая посещала баню во время вынашивания малыша. Роды менее болезненные и сама длительность сокращается примерно на треть. 
• Благоприятное воздействие на состояние нервной системы. Сеансы характеризуются успокаивающим воздействием и оперативно справляются с усталостью. Это происходит благодаря тому, что вместе с потом выходит молочная кислота. Именно она содействует утомлению и вызывает напряжение в мышцах.
• Лечение гинекологических воспалительных болезней. При воздействии достаточно высокой температуры налаживается кровоснабжение внутренних органов, которое борется с островоспалительными процессами. Есть большое количество женских болезней, при которых показано посещение бани. К таковым относят нарушение менструального цикла, проблемы с работой яичников, хронические воспалительные болезни половых органов, климакс и прочие. 
• Происходит улучшение кровообращения. Это значит, что усиливается подпитка плода кислородом.  
• Польза для позвоночника. На позвоночник идет очень сильная нагрузка при вынашивании плода. Благодаря расслаблению и плаванию в бассейне у женщины есть возможность немного расслабиться. Важно, чтобы расслабляющий массаж выполнял только профессионал. 
• Устранение отечности. Главным врагом беременных является отечность конечностей, начиная с 20-й недели. Сауна помогает активизировать обменные процессы, чтобы жидкость не застаивалась в тканях.
• Нормализация кожных покровов. За счет контраста температур кожа тонизируется, капилляры активно расширяются и сужаются. Благодаря этому клетки получают нужное питание и достаточное количество кислорода. При использовании эфирных масел и отваров трав можно избавиться от сухости эпидермиса, излишней сальности, шелушения, воспалительных процессов. 

Если беременность протекает нормально, то баня оказывает благотворное влияние не только на организм матери, но и малыша. Парная помогает женщинам расслабиться и поднять настроение, улучшить общее самочувствие. При вынашивании организм подвергается влиянию гормонов, по причине чего наблюдаются частая смена настроения, раздражительность, приступы истерики, головные боли, бессонница. 
Посещать сауну полезно, так как сеансы позволяют: 

• нормализовать обмен веществ;
• предупредить прогрессирование варикозного расширения вен;
• уменьшить болевые ощущения в суставах;
• вывести лишнюю жидкость из организма вместе с токсинами.

Правила посещения бани беременной

Существует ряд правил, которые должна соблюдать каждая женщина при посещении сауны:
Посещать сауну не чаще одного раза в неделю, и делать это для полного расслабления. 
Нельзя слишком много времени проводить в парной. Следует просто увеличить число заходов. Беременная женщина должна ориентироваться на свое самочувствие.

Между посещениями парной важно соблюдать водный режим. Обязательно употреблять достаточное количество жидкости. Отлично подойдут отвары из трав, чай с медом и мятой. Чем больше жидкости употребляет женщина, тем обильнее будет выделение пота. Вместе с ним из организма выводятся вредные вещества, шлаки, токсины. 

При посещении сауны каждая беременная должна иметь собственное полотенце и тапочки. Обувь желательно вовсе не снимать. Обязательно надевать специальный головной убор, который защищает от перегрева. 

После парной организму необходимо дать охладиться. Рекомендуется окунуться в бассейне. При таких процедурах наблюдается перераспределение крови в результате расширения сосудов.

В начале сеансов в парной проводить не более 5 минут. Температура при этом должна быть около 90 градусов. Каждая женщина должна следить за своим самочувствием. Пульс не должен быть более 120 ударов в минуту. Беременным врачи рекомендуют инфракрасную сауну. Чтобы польза была максимальной, после сеанса потребуется отдохнуть в течение нескольких часов. 

Баня при беременности, можно ли посещать. В какую баню можно беременным

*Статья не носит медицинский характер, приведенная в ней информация требует консультации лечащего врача

При отсутствии противопоказаний посещение бани или сауны благотворно сказывается на здоровье – укрепляет иммунитет, способствуют выведению шлаков, восстанавливает душевное равновесие. Стоит ли отказываться от этой привычки с наступлением беременности?

 

В какие бани лучше ходить при беременности

 

Категорического запрета на посещение бани при беременности нет, но необходимо соблюдать меры предосторожности. Есть несколько разновидностей парных. Самые безопасные для беременных – русская и турецкая бани. В финской сауне воздух слишком сухой и горячий (до 90°), в индийском темаскале температура воздуха еще выше (до 120°)и посещение парной сопровождается массажем, в японской бане нужно погружаться в горячую воду. Все это при беременности вредно.

 

В турецкой бане температура воздуха 40-50°, в русской – 60°, и если беременность протекает нормально, а женщина привыкла к таким процедурам, отказываться от них не стоит. Следует только обследоваться, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний, и воздержаться от визитов в баню на протяжении первого триместра.

 

Удачный выбор для беременных – инфракрасная сауна. При отсутствии угрозы выкидыша и риска кровотечений ее можно посещать на любых сроках. Воздух здесь нагрет всего до 40°, нагрузка на внутренние органы минимальна, все ткани прогреваются равномерно. Еще одна разновидность – кислородная сауна, где воздух искусственно насыщается кислородом, при этом он может быть прохладным. Такая сауна полезна в качестве профилактики гипоксии плода.

 

Плюсы и минусы бани для беременных

 

Посещение бани полезно для будущих мам по ряду причин:

 

• укрепляется иммунитет, снижается риск простудных заболеваний;
• благодаря активному потоотделению из организма выводятся токсины и соли, уменьшается нагрузка на почки, не так активно набирается лишний вес;
• активизируется кровоснабжение плода;
• становятся более эластичными сосуды, мышцы, связки, кожа;
• минимизируется риск варикозного расширения вен, растяжек, разрывов при родах;
• стабилизируется эмоциональное состояние.

 

Можно найти доводы и против визитов в баню беременных:

 

• тепловые процедуры могут спровоцировать маточное кровотечение, создать угрозу прерывания беременности;
• пребывание в бане может спровоцировать перепады давления, головокружение и обморок;
• при посещении общественных заведений есть риск инфицирования.

 

Поэтому беременным следует ограничивать температуру воздуха и продолжительность пребывания в парной, избегать резких перепадов температур, контролировать самочувствие и прекращать процедуру при первых признаках недомогания.

 

Баня и беременность: противопоказания

 

Визиты в любую баню или сауну, кроме инфракрасной и прохладной кислородной, противопоказаны в 1 триместре беременности, когда происходит закладка органов ребенка, а плацента еще не сформирована. Под воздействием высоких температур может нарушиться развитие плода, велик риск выкидыша. На более поздних сроках противопоказаниями являются:

• угроза прерывания беременности — кровянистые выделения, повышенный тонус матки;
• неправильное расположение плаценты, маловодие, многоплодие, тяжелый токсикоз и другие факторы, осложняющие беременность;
• сердечно-сосудистые заболевания, повышенное и пониженное давление;
• мочеполовая инфекция;
• дерматологические проблемы;
• почечная недостаточность.

 

Меры предосторожности

 

Не стоит начинать ходить в баню во время беременности, если женщина не делала этого раньше. Нельзя непрерывно находиться в парной дольше 15 минут и даже ненадолго оставаться одной, без присмотра. Следует носить нескользкую обувь, прикрывать голову, пить больше жидкости, отправляться в баню не раньше чем через 2 часа после еды. Чтоб защититься от инфекций, нужно застилать полок полотенцем или простыней и стирать их после каждого визита в баню.

Баня при беременности, правила посещения и советы

Оздоровительный комплекс «Лахтинские бани» всегда рад гостям всех возрастов. Особенно отрадно видеть будущих мам, которые приходят к нам попариться, снять усталость, вернуть красоту.

Сауна, баня облегчают беременность. В этот период в женском организме накапливаются токсичные вещества, ведь она обеспечивает не только свою жизнедеятельность, но и малыша у себя под сердцем. Грамотно используемая парная поможет скорее вывести из организма шлаки, и женщина снова почувствует себя легко, а кровь будет эффективнее обогащаться кислородом.

Врачи рекомендуют посещение парной при условии, что беременность протекает без осложнений, нет хронических заболеваний, которые могли бы обостриться при воздействии высокой температуры. Исключение составляет первый триместр, когда между мамой и плодом связь только устанавливается и большой риск самопроизвольного аборта. На втором и третьем триместре женщина уже может себе не отказывать в удовольствии посещения парной, если будущая мамочка соблюдает правила посещения парилки.

Действительно ли баня полезна при ожидании малыша?

Беременность – период, когда женщине приходится менять привычный образ жизни, учитывая изменения, происходящие в ее организме. Окружающие могут начать чрезмерно опекать мамочку и стращать историями. Даже если женщина ранее посещала сауну, то невольно задастся вопросом: действительно ли можно ли беременным париться в бане? Ответ: да! Но с оговоркой, что мамочка соблюдает условия посещения сауны во время ожидания малыша:

• Перед посещением парилки нужно некоторое время посидеть в предбаннике, чтобы перепад температур был не резким.
• Обязательно надевайте головной убор. Не рекомендуется перед первым заходом мочить голову и тело, так вы закупорите размягчившимся ороговевшим слоем поры, и потоотделение затруднится.
• Верхний максимум температуры во время беременности – 80^оС. Пока вы ждете малыша придется забыть о верхних полках, где гораздо жарче.
• Пребывание в парилке не должно быть более 3 минут. Следующий заход не ранее, чем через 15 минут.
• Прислушивайтесь к ощущениям: участившееся сердцебиение и ощущение тошноты повод покинуть парилку и отдохнуть. При посещении Лахтинских бань в вашем распоряжении удобные комнаты отдыха, где можно прилечь и расслабиться.
• Беременным важно поддерживать достаточный водный баланс в организме: пейте воду, морсы, травяные чаи. Правильные напитки без газа поспособствуют насыщению организма витаминами, микро и макроэлементами без углекислого газа, который может спровоцировать головную боль.
• Париться в бане при беременности нужно с правильными вениками: смородиновым, дубовым, березовым. Такое парение поможет избавиться от целлюлита и растяжек, выведет токсины и очистит кожу.
• От ныряния в ледяной бассейн придется отказаться. Резкий перепад температур может негативно отразиться на самочувствии. Контраст температур – стресс для организма, а они вам противопоказаны.

Беременным ходить в баню рекомендуется не чаще 1 раза в неделю. Такая интенсивность будет способствовать закалке организма, успокоению нервной системы, выведению токсинов и шлаков, а также улучшению микроциркуляции крови и профилактике застойных явлений крови и лимфы.

Парная способствует решению многих проблем, с которыми сталкиваются женщины в этот период своей жизни: отеки, растяжки, перепады настроения, бессонница, ухудшение состояния кожи. Если сомневаетесь, просто проконсультируйтесь с наблюдающим вас врачом.

Правильное питание при беременности

Отдых в Лахтинских банях – это комфортная обстановка, колоритный интерьер, возможность остаться на ночь. Мы создаем все условия для наших постояльцев, в том числе для беременных женщин. Важно не только ходить в баню при беременности, чтобы хорошо себя чувствовать, нужно еще правильно питаться. Если вы пригласили на отдых будущую мамочку, мы поможем организовать полноценный витаминный обед, который поможет хорошо насытиться и восстановить силы. Наши повара прекрасно знают, какие блюда лучше порекомендовать беременной женщине, чтобы она хорошо себя чувствовала и могла вволю насладиться банными процедурами.

Массажи и СПА-процедуры

После банных процедур кожа очень восприимчива к полезным маслам, маскам и кремам. Очень хорошо воспринимаются массажи, восстанавливающие тонус кожи и мышц. В нашем оздоровительном комплексе вы сможете получить все полезные процедуры, которые позволят будущей мамочке быть еще красивее и прекрасно себя чувствовать. Вы буквально обновитесь, будете чувствовать себя невероятно легко, а кожа станет нежнее, чем у младенца.

Противопоказания для посещения парной

Есть перечень заболеваний, которые препятствуют женщинам посещать парную, особенно в период беременности. Врачи называют массу причин, почему беременным нельзя ходить в баню:

• Хронические заболевания сердца и сосудов, легких и почек;
• Кожные заболевания;
• Если есть воспалительные процессы в организме;
• Риск отслойки плаценты и другие осложнения;
• Токсикоз;
• Анемия – низкий уровень гемоглобина в крови не способствует хорошей переносимости повышенных температур.
• Маловодие и повышенный тонус матки, предлежащее состояние плаценты.

Пренебрегать рекомендациями специалиста рискованно: вы можете оказаться в ситуации, когда начнутся преждевременные роды или малыш начнет испытывать гипоксию. Если врач категорически против посещения вами парной, но вам хочется отдохнуть, рекомендуем вместо бани отдать предпочтением нашим СПА-услугам. Специалисты помогут вам расслабиться, обеспечат грамотный уход за лицом и телом. Правильно подобранная ароматическая составляющая успокоит и настроит на позитивный лад.

Беременным нужно больше отдыхать. Поэтому рекомендуем насладиться природой нашего комплекса, погулять, подышать чистым воздухом. Если вы не остаетесь у нас на ночь, мы можем обеспечить услугу «трезвый водитель» – просто передайте управление машиной профессионалу и продолжите отдых по пути домой. Это очень ценное время, которое вы спокойно посвятите себе и ребенку.

можно или нельзя — Рамблер/новости

СодержаниеВ баню во время беременности: благоразумие или безрассудство?Какая баня полезнее при беременности?Чем полезна баня беременной женщине?Как вести себя в бане, чтобы не вызвать выкидыша и ухудшения самочувствияЭпилепсия, бронхиальная астма, гипертония и другие противопоказания

Можно ли беременной женщине побаловать себя посещением бани или сауны? Что говорят по этому поводу врачи? И стоит ли прислушиваться к фанатам банных удовольствий?

Ответить на эти вопросы довольно сложно, так как единого мнения у врачей нет. Медицина — наука неточная, очень многое зависит от обстоятельств и особенностей организма человека.

Но мы все-таки попробуем вместе с MedAboutMe отыскать в клубах пара верные ответы.

В баню во время беременности: благоразумие или безрассудство?

При всей разности мнений большинство врачей сходятся в одном: баня противопоказана женщине в первом триместре и на последних неделях беременности. В первые недели происходит формирование плаценты, а сам эмбрион еще очень уязвим. Баня же представляет собой изрядный стресс для организма. Вероятность того, что организм не справится с двумя стрессами одновременно, достаточно велика. Не даром в дремучие времена женщины избавлялись от нежелательной беременности, основательно попарившись в раскаленной бане, а потом обливаясь ледяной водой. Не всегда помогало, правда, но нередко и срабатывало.

Рискованно и посещение бани незадолго до родов. Организм готовится к трудной работе по произведению на свет нового человека, и стресс от высокой температуры или ее перепадов вполне может послужить спусковым крючком для преждевременного начала родовой деятельности.

За вычетом трех первых и одного последнего месяца беременности посещать баню можно — если делать это осторожно и без фанатизма. Обязательно нужно получить на это разрешение врача, а также соблюдать правила поведения в бане.

Какая баня полезнее при беременности?

Выбор, к счастью есть, и он достаточно велик. Чтобы выбрать лучшую и самую безопасную баню, стоит прислушаться к рекомендациям врачей. А они в один голос советуют выбирать баню с относительно невысокой, до 70°С, температурой, и не сидеть в парной более 10 минут.

С этой точки зрения самым мягким вариантом является турецкая баня — хамам. Приятное тепло, мягкий пар, теплые бассейны ласкают органы чувств, способствуют релаксации, не вызывая стрессовой нагрузки на организм женщины и на вынашиваемый ею плод.

Может также подойти русская баня — если не нагревать парную слишком сильно и сидеть в ней на полу или нижней полке.

Наименее подходит для беременных финская сауна — из-за экстремально высоких температур.

Чем полезна баня беременной женщине?

В парной тело подвергается воздействию высокой температуры, влажного воздуха, что способствует расширению сосудов, вызывает повышенное потоотделение. С потом из организма выходят продукты метаболизма и избыток влаги. Банные процедуры — хорошая тренировка для сердечно-сосудистой и дыхательной систем, они успокаивают и расслабляют.

Посещение бани может уменьшить отеки, которыми часто страдают беременные женщины, а также баня считается неплохим средством профилактики позднего токсикоза.

Как вести себя в бане, чтобы не вызвать выкидыша и ухудшения самочувствия

Перечисленные выше плюсы бани работают только тогда, когда женщина ведет себя благоразумно, и учитывает некоторые моменты.

Баня может быть полезна тогда, когда у женщины уже есть опыт посещения парной и привычка к ней. Начинать ходить в баню во время беременности не стоит, это слишком большой стресс. Очень важно не злоупотреблять банными процедурами: ограничиться одним непродолжительным посещением в 1,5-2 недели, причем категорически запрещается находиться в парной более 10 минут. Температура внутри не должна превышать 65-70°С. Отдых снаружи должен быть вдвое длиннее, чем нахождение внутри, в парилке. Запрещены резкие перепады температуры: после парной можно и нужно обливаться не ледяной, а теплой водой, бассейн тоже лучше подогреть. Категорически запрещается посещать баню в одиночестве: в случае ухудшения самочувствия рядом должен быть кто-то, способный оказать помощь. Полезно пить в бане теплые и горячие напитки: травяной или зеленый чай, компот, морс, домашний лимонад. Газированных напитков следует избегать, как и пива. Голова обязательно должна быть покрыта специальной шапочкой или платком. На ноги лучше надевать резиновые тапочки, исключающие риск поскользнуться и упасть. В русской бане беременной женщине подходит самая нижняя полка, причем на ней лучше не сидеть, а лежать. Очень важно контролировать самочувствие. При первых признаках головокружения, головной боли, тахикардии, при тянущем ощущении в низу живота необходимо немедленно покинуть баню и отправляться домой отдыхать. Если тревожные симптомы не пройдут — вызвать врача.

Существуют также абсолютные противопоказания к посещению бани беременной женщиной.

Эпилепсия, бронхиальная астма, гипертония и другие противопоказания

Категорически противопоказано ходить в баню при любых осложнениях беременности. Угроза выкидыша, низкая плацентация относятся к их числу.

Противопоказаниями являются также:

любые острые воспалительные заболевания, повышенная температура тела; повышенное давление, гипертоническая болезнь 2-3 стадии; эпилепсия; онкологические заболевания; бронхиальная астма; болезни сердца; перенесенные недавно операции.

Не стоит обращать внимание на тех, кто уверен в абсолютной и исключительной пользе бани, и начинает все доводы со слов «Испокон веков на Руси баней лечились, в бане рожали». Испокон веков на Руси была такая детская и материнская смертность, что и подумать страшно, с точки зрения современного человека. Баня и беременность могут быть совместимы, но только если приложить к ним третье слово на букву «Б» — благоразумие. Но не беспечность, безрассудство и безответственность.

Комментарий экспертаД-р Олли Джей, исследователь в области терморегуляторной физиологии, директор лаборатории термической эргономики в Сиднейском университете

Многие врачи категорически запрещают беременным женщинам не только посещать сауну, но даже принимать горячий душ. Они объясняют это повышенным риском материнской гипотермии, что потенциально опасно для плода.

Но наши исследования показывают, что это не совсем так. Беременная женщина, не имеющая иных противопоказаний, может вполне безопасно для себя и плода находиться в сауне до 20 минут, если температура там не выше 70°С, а относительная влажность в пределах 15%. Допустимо также принятие ванн с температурой воды до 40°С, а также занятия аквааэробикой продолжительностью до 45 минут в бассейнах с температурой воды до 33°С.

Причем к концу беременности терморегуляция только улучшается. Мы предполагаем, что это связано с изменением соотношения массы тела и площадью его поверхности.

Конечно, исследования необходимо продолжать, но уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что при посещении бани риск теплового стресса не так высок, как считалось ранее.

Пройдите тестТест: ты и твое здоровье Пройди тест и узнай насколько ценно для тебя твое здоровье.

Можно ли беременным ходить в баню

Рассмотрим сегодня деликатную и достаточно важную тему: «можно ли беременным ходить в баню»? На этот счет даже у профессионалов-медиков нет единообразного мнения. Хочу оговориться: изложенное здесь мнение никак не претендует на истину, которой можно руководствоваться при принятии решения: посещать баню или нет. Материал дает общее представление о влиянии на организм будущей матери и знать это однозначно необходимо. В любом случае, эти сведения предохранят от неверных действий и поспособствуют сохранению здоровья Ваших любимых.

Роды в бане

Среди бабок-повитух существовало небезосновательное убеждение, что роды в бане наиболее благоприятны и для роженицы и для плода. Поэтому в стародавние времена баня на Руси — едва ли не главное место для родов. И с точки зрения гигиены это вполне понятно. В подготовленной к важному событию бане тепло и чисто, сразу после окончания процесса родов можно помыть появившегося на свет человечка, и самой роженице было удобно приводить себя в порядок. Бытовые условия в современных реалиях, к счастью, не те, что были в далекие времена. Да и девушки наши совсем уже не те. Если в старину женщина могла родить в поле, то сегодня героинь продолжения рода «во что бы то ни стало» уже не найти, а преждевременные роды вызывают панику и непонимание: что делать? Трудно сегодня представить, что найдется современная женщина, которая добровольно согласится рожать в бане. Банные же процедуры у женщин «в положении» вполне оправданно вызывают, чаще всего, недоверие.

Беременным для сведения:

• Со старорусских времен бабки-повитухи использовали для провокации выкидышей баню с высокой температурой и горячим паром соответственно.
• Простой вывод: жаркая баня является безусловным катализатором для вызова искусственных родов.
• К сожалению, в банях нередки случаи, когда выделяется угарный газ, в незаметных количествах, но способный вызывать токсикоз у парильщицы и отрицательно повлиять на состояние плода.
• В первые восемь недель беременности врачи категорически не рекомендуют находиться будущей маме под воздействием повышенных температур. Самыми опасными днями считаются дни, совпадающие с графиком менструации до беременности
• Начиная с двадцать девятой недели течения беременности от любых банных процедур необходимо отказаться и мыться исключительно под теплым душем.

Не можете отказаться от бани?

Как быть, если Вы беременны, но настолько любите банные процедуры, что не можете от них отказаться? В таком случае необходимо соблюдать особые правила посещения бани, которые помогут обезопасить Вас от выкидыша плода:

• Первое: Проверить, не жарко ли в бане. Возможно, надо проветрить помещение.
• Второе: Не пользоваться верхними полками. Самая высокая температура ближе к потолку, к тому же увеличивается риск получения быть травмированной. Будущей роженице достаточно посидеть на нижнем полке.
• Третье: Взять за правило – категорически никаких поднятий любых тяжелых предметов, хоть это будет таз с водой или что-то другое. Берите в баню помощника — любимого мужчину.
• Четвертое: Беречь себя от ожогов (многие женщины при беременности становятся рассеянными). Любой ожог, даже самый незначительный, вызовет интоксикацию организма, а соответственно и плода.
• Пятое: Посещение любой бани, если она не лично Ваша, особенно общественной, может способствовать проникновению инфекции в ослабленный организм. И тепло, и влажная среда многократно увеличивают шансы. Обязательно использовать индивидуальные предметы гигиены: полотенце, мочалка, шлепанцы, шампуни и гели, крема и другие аксессуары и расходные материалы должны быть только лично Вашими.
• Шестое: На время беременности однозначно исключить парилку из привычной Вам процедуры посещения бани. Париться банным веником в «положении» – стопроцентное противопоказание.
• Главное: Обязательно проконсультироваться у наблюдающего за Вами доктора.

Вывод, пожалуй, должен быть один – именно Вы в ответе за здоровье Вашего не родившегося еще ребенка и именно Вам принимать решение. По нашему мнению, этот процесс во время беременности — рискованное и ни чем неоправданное мероприятие, которое может спровоцировать выкидыш плода. Надо ли подвергать себя и ребенка неоправданному риску? Будьте внимательны. Здоровья Вам и Вашему малышу!

саун и беременность | Американская ассоциация беременности

Для многих беременных сидение в сауне звучит как отличный способ облегчить мышечные боли, связанные с беременностью. Но лучше избегать посещения сауны во время беременности, потому что высокая температура тела может увеличить риск осложнений или врожденных дефектов. Беременные женщины более подвержены обезвоживанию, головокружению и понижению артериального давления. Эти симптомы усиливаются во время сильной жары и становятся потенциально опасными для ребенка.

Безопасно ли пользоваться сауной во время беременности?

Проблемы

По данным Организации тератологических информационных служб (OTIS), температура тела 101º F и выше может вызывать беспокойство во время беременности. Некоторые исследования показали повышенный риск врожденных дефектов у детей женщин, у которых в первом триместре беременности была повышенная температура тела.

В первые месяцы беременности тело и мозг развиваются. Дергать материнское тело опасно.

Повышение внутренней температуры выше нормы может вызвать гипертермию. Когда гипертермия возникает в течение длительного периода в течение первого триместра, существует риск дефектов нервной трубки, пороков сердца и дефектов ротовой полости. Хотя первый триместр — самое опасное время, беременным женщинам важно избегать саун и ванн с горячей водой в течение всех девяти месяцев.

Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) утверждает, что не рекомендуется перегреваться в сауне во время беременности.Существуют разные типы саун, и каждая сауна запрограммирована на поддержание разного уровня температуры и влажности. Прежде чем выбрать сауну во время беременности, лучше всего посоветоваться с врачом.

Другие варианты отдыха

Ассоциация рекомендует избегать использования саун во время беременности, чтобы не перегреться. Снятие стресса и мышечных болей по-прежнему важно во время беременности. Вот несколько идей, которые помогут вам расслабиться.

Хотите узнать больше?

---

Составлено с использованием информации из следующих источников:
Организация тератологических информационных служб, https://otispregnancy.org/
Планирование беременности и родов Третье изд. Американский колледж акушеров и гинекологов, CH. 5
Беременность, роды и новорожденный: Полное руководство. Симкин, Пенни П. Т. и др., CH. 5.

беременных женщин могут пользоваться сауной или горячими ваннами без риска для здоровья — исследование

Согласно исследованию, которое противоречит текущим рекомендациям, что женщинам следует избегать перегрева, беременные женщины могут заниматься спортом в теплую погоду и пользоваться сауной или горячими ваннами, не рискуя здоровьем своего будущего ребенка.

В ходе исследования были проанализированы результаты 12 исследований, опубликованных до июля 2017 года. В них сообщается о температурной реакции 347 беременных женщин на тепловой стресс, вызванный физическими упражнениями или пассивным нагревом, например, в сауне или в горячей ванне.

Текущий совет гласит, что беременным женщинам следует избегать теплового стресса из-за опасений о возможных рисках превышения основной температуры тела 39 ° C во время беременности.

Новое исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины , не обнаружило, что ни одна женщина не превысила рекомендованный предел внутренней температуры в 39 ° C во всех исследованиях.

Самая высокая общая индивидуальная внутренняя температура составила 38,9 ° C, в то время как самая высокая средняя внутренняя температура была 38,3 ° C для упражнений на суше, 37,5 ° C для упражнений в воде, 36,9 ° C для ванн с горячей водой и 37.6C для сауны.

Основываясь на этих результатах, исследователи говорят, что беременные женщины могут безопасно выполнять до 35 минут аэробных упражнений высокой интенсивности (с 80-90% их максимальной частоты пульса) при температуре воздуха до 25 ° C и относительной влажности 45%. .

Они сказали, что также могут безопасно принимать участие в аквааэробных упражнениях при температуре воды от 28 до 28.От 8 ° C до 33,4 ° C в течение 45 минут и сидеть в горячей ванне (40 ° C) или в горячей / сухой сауне (70 ° C; относительная влажность 15%) до 20 минут, независимо от стадии беременности, не достигая рекомендуемого предела внутренней температуры из 39С.

Они утверждали, что текущие руководящие принципы не определяют четко пределы теплового стресса и поэтому могут препятствовать физической активности во время беременности, даже если она может принести пользу и матери, и ребенку.

Исследования, которые они проанализировали, включали женщин на любой стадии беременности, и реакция была измерена в зависимости от интенсивности и продолжительности физических упражнений, а также температуры и влажности окружающей среды.

Некоторые также показали снижение повышения внутренней температуры по мере прогрессирования беременности, что подтверждает теорию о том, что терморегуляция улучшалась во время беременности.Хотя основная причина этого неясна, исследователи подозревают, что это может быть связано с изменениями массы тела и площади поверхности.

Они указали на некоторые ограничения своего обзора, такие как небольшой размер и различное качество доказательств, а также непоследовательность в дизайне исследования.

Они предположили, что необходимы дополнительные исследования для определения безопасного воздействия и пределов окружающей среды для беременных женщин, которые физически активны в более жарком климате, но заявили, что их результаты показали, что риск теплового стресса был низким.

Исследование было проведено доктором Олли Джей из Сиднейского университета. «В рекомендациях по охране здоровья беременных женщин единогласно говорится, что необходимо ограничить погружение в горячую воду или использование сауны из-за повышенного риска гипертермии матери и, как следствие, потенциального воздействия на развитие плода», — сказал он. «Однако наши результаты показывают, что риск теплового стресса невелик». — PA

Беременность: использование гидромассажной ванны и сауны

Обзор темы

Повышение внутренней температуры тела называется гипертермией.Это может нанести вред вашему развивающемуся ребенку (плоду). Это наиболее вредно в первые недели, когда формируются органы. Эксперты не запрещают пользоваться джакузи или сауной. Но они советуют соблюдать осторожность. ^{сноска 1}

Гипертермия в течение первых недель беременности связана с дефектами нервной трубки. ^{сноска 2}

Если вы пользуетесь гидромассажной ванной или сауной, будьте осторожны. Ванна или сауна не должны быть настолько горячими, чтобы вам было неудобно. Снизьте температуру ниже 38,9 ° C. И ограничьте, как долго вы сидите в гидромассажной ванне или сауне.Специалисты рекомендуют пользоваться сауной не более 15 минут, а в гидромассажной ванне — не более 10 минут. Возьмите с собой еще одного взрослого. Чтобы не перегреться в гидромассажной ванне, сядьте, положив руки и грудь над водой. ^{сноска 1}

Немедленно выйдите, если вы чувствуете головокружение, слабость, учащенный пульс, нерегулярное сердцебиение, боль в животе или покалывание в ногах и руках.

Ссылки

Ссылки

1. Американская академия педиатрии, Американский колледж акушеров и гинекологов (2007).Дородовой уход. В Руководстве по перинатальной помощи , 6-е изд. , Стр. 83–137. Деревня Элк-Гроув, Иллинойс: Американская академия педиатрии.
2. Cunningham FG, et al. (2010). Пренатальная диагностика и терапия плода. В Williams Obstetrics , 23-е изд., Стр. 287–311. Нью-Йорк: McGraw-Hill Medical.

Кредиты

Дата адаптации: 20.07.2020

Адаптировано: HealthLink BC

Адаптация проверена: HealthLink BC

Дата адаптации: 20.07.2020

Адаптировано: HealthLink BC

Адаптация Проверено: HealthLink BC

Американская академия педиатрии, Американский колледж акушеров и гинекологов (2007).Дородовой уход. В Руководстве по перинатальной помощи , 6-е изд., Стр. 83-137. Деревня Элк-Гроув, Иллинойс: Американская академия педиатрии.

Cunningham FG, et al. (2010). Пренатальная диагностика и терапия плода. В Williams Obstetrics , 23-е изд., Стр. 287-311. Нью-Йорк: McGraw-Hill Medical.

Можно ли пользоваться сауной во время беременности? 9 методов лечения, которые стоит попробовать

Хотя инфракрасная сауна имеет множество преимуществ для здоровья, это не обязательно означает, что она безопасна для всех, особенно если вы беременны. К счастью, существует множество других альтернативных и дополнительных методов лечения, таких как массаж и иглоукалывание, которые помогают облегчить побочные эффекты при беременности. Прочтите, чтобы узнать больше о том, почему не использовать сауну во время беременности, и советы о том, что делать, чтобы беременность была здоровой и счастливой.

Использование сауны во время беременности

Безопасно ли пользоваться инфракрасной сауной во время беременности?

Краткий ответ: Посоветуйтесь со своим врачом, прежде чем посещать сауну во время беременности.

Использование сауны во время беременности, особенно в первом триместре, представляет собой риск. Большинство врачей рекомендуют избегать этого. Не рекомендуется пользоваться сауной во время беременности, поскольку чрезмерное тепловое воздействие может привести к таким осложнениям, как врожденные дефекты, выкидыши или травмы головного / спинного мозга.

Если ваш врач разрешает вам пользоваться сауной во время беременности, ограничьте время, которое вы проводите в сауне, до 15 минут или меньше. Некоторые врачи рекомендуют полностью избегать посещения сауны во время беременности.Даже ограниченное количество времени в сауне может привести к осложнениям для вашего ребенка. Вам следует немедленно покинуть сауну, если вы почувствуете слабость или тошноту. Это может быть признаком того, что ваше тело перегревается.

Беременность и тепловое воздействие

Исследования показали, что у некоторых младенцев, подвергшихся воздействию высоких температур (например, в гидромассажной ванне или сауне) в течение первого триместра, возникают серьезные осложнения для головного и / или спинного мозга. Также возможно, что воздействие сильной жары может вызвать или способствовать выкидышу или врожденным дефектам, таким как дефекты межжелудочковой перегородки и открытый артериальный проток.Исследования продолжаются.

Использование альтернативных и дополнительных методов лечения во время беременности

Дополнительные методы лечения — это методы лечения, которые не входят в стандартную медицинскую помощь, обычно назначаемую врачами. Существует много видов дополнительных методов лечения, таких как иглоукалывание, массаж и хиропрактика. Их также иногда называют «интегративной медициной».

Некоторые женщины обращаются к дополнительным методам лечения во время беременности, чтобы уменьшить такие симптомы, как тошнота, рвота и боль в пояснице.Некоторые женщины могут также использовать эти методы лечения, чтобы подготовиться к родам и увеличить свои шансы на неосложненные роды. Поскольку использование сауны во время беременности не рекомендуется, попробуйте вместо этого альтернативные и дополнительные методы лечения:

Акупрессура

Вы, вероятно, уже используете точечный массаж, даже не осознавая этого. Вы когда-нибудь массировали виски, когда у вас болит голова? Это точечный массаж: сильный массаж большим пальцем или пальцами определенных точек тела. Точки, обрабатываемые при акупрессуре, обычно представляют собой те же области, что и при акупунктуре, но вместо игл применяется давление. Акупрессура может быть очень полезной для облегчения утреннего недомогания (в виде морских повязок или облегчающих повязок на запястьях) или боли в спине, среди других жалоб при беременности. Это также может помочь облегчить боль при схватках во время схваток.

Иглоукалывание

Иглоукалывание использует тонкие, как волосы, одноразовые иглы для стимуляции определенных точек на теле (считается, что каждая область связана с функцией органа). Как и акупрессура, иглоукалывание может восстановить баланс вашего тела и помочь ему сохранить собственное здоровье.Иглоукалывание может быть полезно при лечении утреннего недомогания, запоров, болей в спине, геморроя, тазовых предлежаний, боли во время родов и даже недостаточной выработки молока в послеродовом периоде — что лучше всего, без побочных эффектов.

Ароматерапия

Эфирные масла для беременных или в других ситуациях не предназначены для приема внутрь. Скорее их вдыхают или разводят в растворе и используют местно, будь то точечная обработка или принятие ванны. Поскольку многие лекарства запрещены, когда вы ожидаете, использование определенных эфирных масел во время беременности может быть отличной альтернативой для лечения болезней и неприятных симптомов, и именно поэтому ароматерапия становится все более популярной среди беременных женщин, чтобы помочь облегчить тошноту, успокоить мышцы. ломит, улучшается сон и многое другое.

Изучите перед использованием эфирных масел, так как некоторые из них считаются опасными для беременных.

Хиропрактика, медицина

Хиропрактики используют физические манипуляции для выравнивания суставов тела и позвоночника.Во время беременности мануальные процедуры могут помочь при болях в спине и радикулите. Убедитесь, что вы получаете помощь хиропрактика от хиропрактика, который хорошо обучен лечению беременных женщин.

Упражнение

Было обнаружено, что упражнения во время беременности снижают риск осложнений беременности, снижают вероятность осложнений при родах, ускоряют восстановление после родов, повышают настроение, снижают артериальное давление, облегчают боль в спине и тазу, борются с усталостью, улучшают сон и снимают запоры.

Гидротерапия

Любите принимать красивую длительную ванну, чтобы расслабиться во время беременности? Вы когда-нибудь думали о том, чтобы расслабиться в ванне во время родов? В этом суть гидротерапии: терапевтическое использование теплой (не горячей) воды для уменьшения дискомфорта от побочных эффектов беременности. Хотя вам не следует посещать сауну во время беременности, теплая ванна — идеальный вариант. Некоторые врачи рекомендуют во время беременности поддерживать температуру воды ниже 95 ° F и оставаться в воде не более 10 минут.

Лечебный массаж

Неважно, делает ли массаж неподготовленная рука вашего партнера или профессиональный массажист, обученный пренатальному массажу, правильное растирание во время беременности может помочь облегчить многие симптомы беременности — от изжоги и головных болей до боли в спине и радикулита. Массаж также может быть прекрасным средством облегчения боли во время схваток. Массаж с противодавлением особенно полезен при схватках в спине.

Медитация

Техники глубокого расслабления, медитации и визуализации помогут справиться с различными физическими и эмоциональными стрессами во время беременности.Такие техники позволяют расслабиться и сосредоточиться, снизить стресс, снизить кровяное давление и повысить душевное спокойствие. И кто не мог использовать это во время беременности?

Рефлексология

Рефлексология, терапия, при которой давление на определенные области стоп, рук и ушей может быть полезным для облегчения тошноты, запора, усталости и боли в спине, а также других симптомов беременности. Рефлексотерапия на определенных участках стопы также может стимулировать схватки — хорошо, если вы опоздали, и не очень хорошо, если не скоро.Поэтому убедитесь, что рефлексотерапевт хорошо обучен рефлексотерапии беременных и избегает этих участков вашей стопы раньше срока.

Использование сауны во время беременности, к сожалению, не рекомендуется, но существует множество других методов лечения, которые помогают справиться с побочными эффектами беременности. Поговорите со своим врачом, прежде чем пробовать какие-либо новые альтернативные или дополнительные методы лечения во время беременности, чтобы убедиться, что вы и ваш ребенок в безопасности во время этого процесса.

Беременность и горячие ванны: в чем риск?

Безопасно ли пользоваться гидромассажной ванной во время беременности?

Ответ Ивонн Батлер Тобах, М.Д.

Беременность и горячие ванны могут быть опасным сочетанием.

Проведение в гидромассажной ванне более 10 минут может поднять температуру тела выше 101 F (38,3 C). Ограниченные исследования показали небольшое повышение риска дефектов нервной трубки — серьезных аномалий головного или спинного мозга — у детей женщин, у которых на ранних сроках беременности наблюдалась высокая температура. Некоторые исследования также предполагают, что повышение температуры тела во время беременности может увеличить риск выкидыша, но необходимы дальнейшие исследования.Хотя неясно, оказывает ли аномально высокая температура тела, вызванная лихорадкой, такое же влияние на беременных женщин, как высокая температура, вызванная использованием гидромассажной ванны, эксперты призывают к осторожности.

Если вы беременны и планируете использовать гидромассажную ванну, или вы решили использовать гидромассажную ванну во время беременности, примите следующие меры, чтобы снизить риски:

• Ограничьте время пребывания в гидромассажной ванне до менее 10 минут.
• Не сидите рядом с отверстием для подачи свежей нагретой воды.
• Избегайте погружения в воду головы, рук, плеч и верхней части груди.
• Выйдите из гидромассажной ванны, если почувствуете дискомфорт.

Вы можете ограничить время пребывания в гидромассажной ванне даже менее чем до 10 минут или избегать ее использования, если у вас плохое самочувствие или у вас уже есть повышенная температура из-за лихорадки, физических упражнений или предыдущего использования гидромассажной ванны или сауны. .

Если вы длительное время пользовались гидромассажной ванной на ранних сроках беременности, подумайте о том, чтобы поговорить со своим врачом о способах обнаружения дефектов нервной трубки во время беременности.

с

Ивонн Батлер Тобах, М.Д.

• Беременность от прыщей
• Беременность и непереносимость лактозы

21 ноября 2020 г. Показать ссылки

1. Гипертермия и беременность. Организация специалистов по тератологической информации. https://mothertobaby.org/fact-sheets/hyperthermia-pregnancy/. По состоянию на 11 января 2019 г.
2. CD камер. Риски гипертермии, связанные с использованием гидромассажной ванны или спа беременными женщинами. Исследование врожденных пороков. Часть A: Клиническая и молекулярная тератология. 2006; 76: 569.
3. Американская академия педиатрии. Дородовой уход. В: Руководство по перинатальной помощи. 8-е изд. Элк-Гроув-Виллидж, штат Иллинойс: Американская академия педиатрии; Вашингтон, округ Колумбия: Американский колледж акушеров и гинекологов; 2017.

Посмотреть больше ответов экспертов

Продукты и услуги

1. Книга: Руководство клиники Мэйо по здоровой беременности

.

Могут ли сауны, горячие ванны и джакузи навредить моему ребенку во время беременности?

В двух словах

Нет, в настоящее время советуют избегать использования джакузи, саун и джакузи во время беременности, хотя новое австралийское исследование (2018 г.) предполагает, что этот совет может быть излишне осторожным.

Экспертный взгляд

Основные проблемы при использовании гидромассажных ванн и саун — это перегрев, слабость и обезвоживание.

В настоящее время NHS рекомендует избегать действий, которые могут значительно повысить внутреннюю температуру тела, во время беременности, особенно в первые 12 недель.

Эмма Лиз-Лэйнг, акушерка благотворительной организации Tommy’s, также отмечает, что «есть риск потерять сознание, если вам станет слишком жарко, поэтому это еще одна причина, по которой мы рекомендуем беременным женщинам избегать джакузи и саун».

Тем не менее, нет четких доказательств влияния перегрева на вашу беременность или будущего ребенка. А новое австралийское исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, предполагает, что риски могут быть небольшими.

«В рекомендациях по охране здоровья для беременных женщин единогласно говорится, что погружение в горячую воду или использование сауны должно быть ограничено из-за повышенного риска материнской гипертермии и, как следствие, потенциального воздействия на развитие плода», — говорит ведущий исследователь д-р Олли Джей, доцент кафедры физических упражнений и физических упражнений. Спортивная наука в Сиднейском университете.

«Однако наши результаты показывают, что риск теплового стресса невелик».

Исследователи говорят, что их исследования показывают, что беременные женщины могут безопасно сидеть в горячей ванне (до 40 ° C) или в горячей / сухой сауне (до 70 ° C и относительная влажность 15%) до 20 минут, независимо от стадии беременности.

Но, заключают исследователи, необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем официальные рекомендации будут изменены.

Итак, хотя стоит знать официальный совет и, вероятно, придерживаться его до тех пор, пока не будут внесены какие-либо изменения, не беспокойтесь слишком сильно, если вы использовали сауну, гидромассажную ванну, джакузи или парную во время беременности.По данным Тератологической информационной службы Великобритании, в Финляндии, где использование сауны широко распространено во время беременности, нет повышенного риска аномалий у ребенка.

Мамы на нашем форуме говорят

«Я забронировал уик-энд на день рождения моего муженька в октябре, и мне было около 11 недель. У них была гидромассажная ванна, и я спросил М.В., могу ли я ею воспользоваться.

«Она сказала, что все в порядке, если вода не будет выше 38 ° C. Она сказала, что если у вас бесплодные роды, они стараются поддерживать эту температуру (между 37-38 ° C). Я и моя подруга, которые обе были беременны, вошли и нам очень понравилось.Мы пробыли у нас не более 20-30 минут ». — ДебораТ

«Спросил Google и мою акушерку, и оба сказали мне, что я могу использовать их, если это не дольше 10-15 минут, и моему ребенку (срок обучения 17 ноября) это нравится, он радостно пинает, и он здоровый растущий мальчик». — MummyBear17

Вот почему беременным женщинам нельзя посещать сауну

Паровая баня, традиционные финские сауны и инфракрасные сауны — поистине замечательные, великолепные источники здоровья.В частности, инфракрасная сауна дает более двух десятков преимуществ для здоровья. Несмотря на всю пользу, которую дает сауна или парная, беременным женщинам их не рекомендуется использовать, и вот почему.

Беременных женщин наверняка соблазнит возможность посидеть в сауне и избавиться от обычных болей, которые возникают при ношении ребенка. При этом следует проявлять крайнюю осторожность. Сауна для расслабления и снятия боли может помочь любому, однако любая парная или сауна потенциально может вызвать состояние, известное как гипертермия.У беременных риск повышен. Гипертермия — это аномально высокая температура тела. Некоторые сравнивают это с лихорадкой.

Температура тела 101 по Фаренгейту или выше является поводом для беспокойства у беременных женщин. Исследования показали, что существует повышенный риск врожденных дефектов, если у матери в первом триместре возникла гипертермия. Также возможно перегреться и обезвожиться в сауне. Все это в конечном итоге является «опасной зоной» для любой беременности.Для беременных, пожалуйста, не рискуйте. Вы должны быть очень осторожны, и существует такой большой риск использования сауны в это время жизни, что это ни в коем случае не рекомендуется.

Независимо от регулировки температуры или уровня влажности воздержитесь от использования сауны во время беременности или обратитесь за советом к врачу, прежде чем продолжить использование сауны. Если вы испытываете сильные боли или хотите что-то похожее на обычную сауну, есть другие способы расслабиться во время беременности без риска перегрева.Принятие теплой ванны — не из тех, что ругают горячую — это одно из них. Еще один способ расслабиться — это расслабляющий массаж. Есть также дыхательные упражнения, которые можно практиковать, и медитация.

Снятие стресса и расслабление мышц очень важны во время беременности. Каждая будущая мать заслуживает этого времени. Только не ходи ради этого в сауну. Существует не так много исследований, посвященных саунам, парным, джакузи и джакузи, связанным с беременностью, однако риски хорошо изучены. Происходят гормональные изменения, кровоснабжение кожи, вероятно, увеличилось, и вы можете сами того не осознавать, что во время беременности вам будет теплее, чем обычно.Добавлять к этому сауну опасно. Как продавцы сауны и парной, мы не можем гарантировать безопасность использования любой сауны во время беременности.

На этом этапе избегайте любых ситуаций, когда вы можете перегреться. Беременные женщины даже опасаются очень горячих ванн. Вы можете не осознавать, насколько высока у вас температура, но ребенок обязательно ее почувствует. Помните, что когда вы находитесь в жаркой среде, тело не может потерять ее через потоотделение. Таким образом, внутренняя температура вашего тела просто повышается и продолжает повышаться, пока вы не уйдете.

Русская баня сколько градусов: Какая температура в бане в парилке должна быть – от оптимальной до максимальной

Какая температура в бане в парилке должна быть – от оптимальной до максимальной

Содержание:

Многие люди любят посещать парную. Но для того, чтобы расслабиться, получить положительный результат от процедуры, и при этом не навредить своему здоровью, нужно знать, какая оптимальная температура в бане. Также необходимо учитывать степень влажности воздуха и качество пара.

Виды бань

Человеческий организм сильнее ощущает жару при высокой влажности воздуха. В разных видах банных построек микроклимат отличается, поэтому не помешает разобраться с их особенностями, а также выяснить, как лучше париться. Рассмотрим основные виды бань, которые пользуются популярностью.

Выясняя, сколько градусов в бане должно быть, учитывают тип парилки:

1. Русская баня. Воздух тут обладает повышенной влажностью, но жара незначительная. Для регулировки влажности в парилке на раскаленные камни, которые нагреваются в печи, льют воду. Чем она выше, тем труднее справиться организму с таким микроклиматом. Температура в парной русской бани достигает 60-70 градусов при влажности, равной 90%. Но высокая влажность обладает своими преимуществами, например, у человека качественно прогреваются все мышцы и суставы, внутренние органы. В русском варианте бани также принято использовать веники, которые являются подобием массажера. При посещении парной улучшается кровообращение, поры на коже открываются, мышцы расслабляются и в результате выводятся вредные вещества метаболизма.
2. Турецкая баня. Интересно будет узнать сколько градусов в хамам. В ней температура и воздух заметно отличаются от условий пребывания в русской бане. Организм здесь устает меньше, и атмосфера лучше переносится. Воздух прогревается до 50 градусов, а влажность доходит до 100%. Невзирая на отсутствие сильной жары, пар густой. Находиться в такой бане можно более продолжительное время по сравнению с русской баней на дровах.
3. Финская сауна. В этом месте влажность воздуха заметно ниже, чем в иных типах бань. Температура держится высокая, а воздух сухой. Такая атмосфера не всеми хорошо воспринимается — появляется сухость во рту, а в носу возникает жжение. В среднем температура приближается к отметке 90 градусов, но иногда она даже может превысить 110 градусов, а влажность составляет лишь 10-15%.

Влияние жары на организм людей

Температура и влажность в бане оказывают сильное влияние на самочувствие. Во время пребывания в парилке, температура тела поднимается. В течение первых 10 минут прогреваются кожные покровы, а затем, в последующие 10, внутренние органы. Для обеспечения правильного процесса отделения пота необходимо время от времени его вытирать (прочитайте: «Правильная сауна – как часто посещать и другие рекомендации»).

При ускорении циркуляции крови поднимается давление. Полезна баня для людей, которые страдают застоем крови в конечностях. Однако тем, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами, парилка может навредить.

Также посещение бани крайне не рекомендуется тем, у кого есть онкологические заболевания, астма, эпилепсия, ишемия, болезни, связанные с головным мозгом.

А вот от некоторых заболеваний можно если не избавиться, то заметно облегчить их течение, при условии регулярного принятия процедур в парной.

К ним относятся:

• частые простуды;
• ожирение;
• аллергия;
• нарушение кровообращения.

Температурный режим и влажность

Баня состоит из трех зон: раздевалки, предбанника и парилки. В первой из них температура составляет около 25 градусов, а влажность – 60%, в предбаннике соответственно 27-29 градусов и 80%. Температура в парилке русской бани равна 50-90 градусов, влажность – примерно 70%. Градусы растут постепенно и организм успевает привыкнуть к жаре. Вода в водоеме должна быть прохладной, в диапазоне 10-25 градусов, чтобы чувствовался контраст с паром.

Было проведено исследование с целью выяснения, какую температуру и сколько времени способен выдержать организм.

Согласно нему, пришли к выводу, что чем выше температура, тем меньше времени посетитель может присутствовать в парной:

• 71 градус – 60 минут;
• 82 градуса – 49 минут;
• 93 градуса – 33 минуты;
• 104 градуса – 26 минут.

Температура в бане в парилке может даже превышать 110 градусов. Чем сильнее закален организм, тем проще ему приспособиться к изменениям, происходящим в окружающем пространстве. Поэтому не стоит сразу пытаться долго высидеть в парилке. Читайте также: «Какой термометр для сауны и бани выбрать – варианты и правила выбора».

В сауне и бане обязательно нужно следить за температурным режимом и влажностью воздуха. С этой целью в помещении устанавливаются соответствующие приборы. Если влажности недостаточно, можно лить на камни воду, когда ее много – слегка приоткрыть дверь. В том случае, когда становится жарко, рекомендуется сесть дальше от печи и, желательно, на нижнюю полку.

При уровне влажности в пределах 90-100% температура не должна быть более 70 градусов. Если парилку посещают пожилые люди или имеющие слабое здоровье, рекомендуется не превышать показатель в 55 градусов. Это максимальная температура в бане для них. При низком уровне влажности данный параметр может быть выше. Более интенсивное потоотделение происходит при сухом жарком воздухе.

Как посещать баню

Выяснив, какая температура должна быть в парилке бани, нужно обратить внимание на то, как правильно посещать процедуры. Прежде всего, делать это нужно регулярно, а не иногда.

Рекомендации по посещению бани:

1. Человеку, впервые посетившему парную, нельзя пребывать в ней дольше 5 минут. Сразу пользоваться вениками нет нужды. Когда при первом посещении проблем не возникло, постепенно, с каждым разом, время пребывания можно увеличивать на пару минут.
2. Те, кто часто посещают баню, знают, что весьма нежелательно находиться в парной дольше получаса. Но это не значит, что нужно сидеть до конца – если почувствовали себя не комфортно, стоит выйти из нее.
3. Не следует в бане стоять, поскольку можно получить тепловой удар. Положение тела должно быть таким, чтобы создавались благоприятные условия для оттока лимфы — нужно лежать с приподнятыми ногами. Благодаря этому нагрузка на сердце уменьшается. Если же прилечь невозможно, рекомендуется сидеть так, чтобы ноги пребывали на уровне туловища.
4. Для прогревания тела, следует изменять позы. Дышать надо только носом.
5. Не нужно резко вставать, так как можно утратить равновесие и упасть.
6. Независимо от того, какая температура русской бани, в парилку разрешается входить 3-4 раза. Причем после каждого посещения время пребывания в ней или раздевалке должно увеличиваться.
7. Между заходами в парилку нужны контрастные процедуры. Приступать к похлопыванию вениками лучше после второго посещения парной.
8. Когда тело прогревается, можно сделать массаж. Но перед этим нежелательно выходить в другие помещения или употреблять прохладные напитки. После завершения массажа принимают теплый душ и моются.
9. Посещение бани заканчивается после того, как тело высохло и остыло – не нужно сразу отправляться на улицу.

Кроме того:

• посещают парную по прошествии не менее 1,5 часов после приема пищи;
• не нужно париться при высокой температуре или неважном самочувствии;
• нельзя курить;
• следует снять с себя предметы из металла, чтобы избежать ожогов;
• не нужно в помещении парной мыть голову;
• надо сохранять спокойствие и не делать резких движений;
• нельзя ходить в баню на пустой желудок и принимать алкоголь;
• перед выходом на улицу следует остыть и отдохнуть;
• следует пользоваться веником только на распаренное тело;
• мыться надо только после парилки;
• при посещении парилки не стоит сразу ложиться на верхнюю полку;
• при первом заходе не нужно создавать много пара.

Надо взять с собой банные принадлежности:

• простынь и полотенце;
• мыло и шампунь;
• веники;
• шапочку на голову и тапки;
• халат;
• расческу
• питьевую воду.

Обустройство вентиляции и теплоизоляции

От того, насколько хорошо выполнена теплоизоляция, и как построена баня, зависит уровень тепла и его сохранность. Чтобы жар дольше сохранялся, при строительстве между простенками укладывают теплоизолятор. Только тогда может поддерживаться оптимальная температура для русской бани.

Парилка должна быть выстроена таким образом, чтобы тепло не могло уходить. С этой целью двери делают низкими, а пороги – высокими. Печь лучше расположить около двери, тогда парилка будет прогреваться равномерно. Чтобы поверхность пола была теплой, напольное покрытие укладывают в несколько слоев.

Вентиляция в сауне нужна для того, чтобы поддерживалось одинаковое давление изнутри и снаружи. Что касается русского варианта бани, то в ней давление воздуха увеличено, поэтому подавать пар нужно аккуратно, чтобы не вынеслись двери. Баня с высокой влажностью оставляет на всех поверхностях конденсат, поэтому после посещения требуется сухая уборка и длительное проветривание.

Температура в русской бане: какая в парилке влажность

Температура в русской бане — главный фактор, влияющий на уровень комфорта. Чтобы добиться максимального удовольствия, необходимо знать на каком уровне должна удерживаться температура, влажность.

Польза горячей парной

Уровень температуры и влажности в русской бане влияет на качество парения. Польза:

• укрепление иммунитета;
• ускорение кровотока, обменных процессов;
• укрепление стенок сосудов, волокон сердечной мышцы;
• очистка организма от токсинов, шлаков;
• выведение мокроты из дыхательных путей;
• устранение мышечных, суставных болей.

После посещения парной человек чувствует эмоциональное облегчение. Поэтому регулярные походы в баню полезны людям при длительных стрессах.

Оптимальные показатели

Банный комплекс состоит из нескольких помещений, в каждом из которых свои показатели:

В зависимости от температуры изменяется время, которое человек может провести в парной:

• 70°C– до 60 минут;
• 82°C – до 49 минут;
• 93°C – до 33 минут;
• 104°C – до 26 минут.