Сложить печь своими руками: Как сложить печь своими руками чертежи и порядок работы

Как сложить печь своими руками чертежи и порядок работы

Несмотря на то, что в очень многих частных домах сегодня оборудованы те или иные системы отопления, кирпичные отопительные сооружения не теряют своей популярности. Наоборот, инженерами и народными умельцами разрабатываются все новые модели печей, более компактные, включающие в себя различные функции. Действительно, печное отопление никогда не будет лишним для частного дома, так как сможет выручить хозяев в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи стоят холодные, но вроде бы рано включать автономное отопление, протопленная печь создаст в комнатах уютную обстановку и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать в доме оптимально благоприятную атмосферу и температурный баланс, комфортный для человека.

Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не сходит со страниц интернета. Сегодня даже те люди, которые вообще не имеют опыта печника, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить в доме печь собственными силами, то новичкам рекомендовано выбирать несложный вариант этого сооружения с понятной порядовкой.

Кроме доступности конструкции, при выборе модели печи следует обратить внимание на ее теплоемкость, то есть на обогрев какой площади она рассчитана. Немаловажно учесть функциональные возможности сооружения и определиться с тем, что хотелось бы от него получить.

Разновидности кирпичных печей

Существует несколько основных типов печей – некоторые из них выполняют только одну главную задачу — это обогрев дома, другие применяются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» сразу несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с нужной моделью, необходимо знать, что собой представляет каждая из разновидностей.

• Отопительно-варочное сооружение способно не только обогреть одну или две комнаты, но и поможет приготовить пищу и вскипятить воду. Если же модель оснащена духовым шкафом и сушильной нишей, то появляется возможность и хлеб испечь, и насушить на зиму овощи и фрукты.

Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или же сама выполняет роль стены – для этого ее поворачивают плитой и топкой в сторону кухни, а задней стенкой в жилую зону дома. Можно решить сразу две проблемы — обогрева помещений и получения возможности приготовления пищи в отдельном помещении.

Если же конструкция дополнительно оснащена и камином, то печь будет работать не только как функциональное сооружение, но станет и декоративным украшением дома.

• Отопительная разновидность печей рассчитана только на обогрев помещений дома. Некоторые модели имеют не только топочную камеру, но и каминную. Таким образом, печь может функционировать в двух режимах — когда используется только одна из функций, или они задействованы обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраиваются в стену между комнатами или устанавливаются посередине одного большого зала, разделяя его на зоны.

Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенний и осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в комнатах. Отопительные печи устанавливаются обычно тогда, когда на кухне уже реализована своя возможность приготовления пищи, или в большом по общей площади доме, где возводятся несколько печей, выполняющих различные функции.

На дачном участке в небольшом доме лучше устанавливать многофункциональное строение, которое сможет выручить сразу в нескольких ситуациях.

• Варочная печь возводится на кухне, и ее конструкция рассчитана именно на быстрое приготовление пищи. Однако, эта функция не лишает ее и отопительных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная плита хорошо прогреваются, отдавая тепло и в помещение.

Варочная печь обычно компактна, поэтому отлично подойдет для установки ее на даче или в маленькой кухне частного дома.

Имея такую компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая даже в том случае, если отключится электро- и газоснабжение.

Разработано очень много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть и совсем миниатюрными, и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запасаться материалами для ее возведения, нужно вымерить и начертить ее основание на полу помещения, в котором планируется ее установка. Таким образом можно будет визуально определить, сколько в помещении останется свободного пространства.

Как правильно выбрать место для установки печи?

Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло в помещения дома, а также была  пожаробезопасной, необходимо выбрать для нее правильное месторасположение.

Особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоотводная труба должна проходить между балок потолочного перекрытия, и случайно не наткнуться на них, поэтому вариант установки должен быть просчитан максимально точно.

Печное кирпичное сооружение может быть установлено в разных местах комнаты или же между двух помещений. Какое место лучше выбрать – будет рассмотрено далее.

• Чтобы получить максимальный эффект от печи, не стоит устанавливать ее около внешней стены здания, так как она будет быстро остывать и вряд ли сможет обогреть больше одной комнаты.
• Некоторые модели печей устанавливаются в центре комнаты или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое месторасположение выбирается в том случае, если помещение требуется разделить на отдельные зоны. Причем, разные стороны печного сооружения могут иметь отличающуюся декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующему оформлению конкретной зоны комнаты.
• Достаточно часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать, вырабатываемое тепло. В этом случае, в целях пожаробезопасности, очень важно предусмотреть надежную изоляцию стен, потолка и чердачного перекрытия в месте прохода дымоходной трубы.
• При выборе места установки, нужно предусмотреть и то, что каждая из сторон фундамента под печь должна быть на 100÷150 мм больше основания самой печи.
• Чтобы точно определить размер основания и высоты печи, рекомендовано всегда выбирать модель, к которой приложена схема-порядовка.

Выбрав модель печи и место для ее установки, можно приобретать все необходимые материалы и подготавливать нужные инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональных особенностей модели печи, а инструменты для кладки используются всегда одинаковые.

Инструменты, необходимые для кладочных работ

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента потребуется:

• Правило — этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
• Молоток-кирка необходим для раскалывания и обтесывания кирпича.
• Веселка — деревянная лопатка, которая используется для растирки глиняного и известкового раствора.
• Печной молоток используется для раскалывания кирпича и удаления засохшего, выступившего за пределы кладки раствора.
• Метелка, изготовленная из мочала, предназначается для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
• Свинцовая чертилка нужна для разметок в том случае, если печь отделывается изразцами.
• Строительный уровень необходим для контроля за ровностью рядов и поверхностью стен.
• Чертилка — стержень, применяемый для разметок.
• Отвес — это шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выводимых поверхностей.
• Строительный уголок с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
• Плоскогубцы применяют для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
• Рашпиль — этот инструмент используется для удаления наплывов и притирки комков в высохшей кладке.
• Зубило применяется для раскалывания кирпича и разбора старой кладки.
• Резиновый молоток необходим для выравнивания уложенного на раствор кирпича методом пристукивания.
• Кельмы (мастерки) разного размера применяют для нанесения раствора при кладке кирпича и снятия выступившей из швов смеси.
• Расшивка — инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Она используется в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дальнейшей облицовки.
• Ручная трамбовка потребуется для уплотнения грунта и слоев засыпки в котлован под фундамент.
• Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
• Сито с металлической сеткой для просеивания песка.

• Подставка для удобства проведения работ на высоте, называемая «козлы». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Обустройство фундамента под кирпичную печку

Фундамент под печь обычно готовится вместе с фундаментом дома, но они никак не должны контактировать между собой, а тем более — быть объединенными в единую конструкцию. Новые фундаменты, как правило, дают усадку, которая может привести к деформации одного из них, и это потянет за собой повреждение другого. Именно поэтому их следует устанавливать обязательно отдельно друг от друга.

В случае возведения печи в уже построенном доме с деревянным полом, придется проделать достаточно масштабную работу. В том месте, где будет устанавливаться печь, доски пола придется удалить, выпилив отверстие по размеру будущего фундамента.

Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возводить и на нем, предварительно настелив на место установки материал для гидроизоляции.

Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как уже упоминалось выше, каждая из его сторон делается больше стороны печи на 100÷150 мм.

• Если пол в доме деревянный, на нем делается разметка, по которой будут выпиливаться доски.
• Затем в грунте подпола по форме будущего фундамента роется котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм, в зависимости от состава грунта.
• Дно котлована утрамбовывается, а его стенки выстилаются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

• Затем, на дно выкладывается песчаная подушка толщиной в 100÷150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
• Следующим слоем, поверх песка, засыпается щебенка, которая тоже, по возможности, утрамбовывается. Этот слой может составлять от 150 до 200 мм.
• Далее, по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба. Причем, полиэтилен или рубероид остаются внутри нее, а затем закрепляются на стенки с помощью степлера и скоб. Этот водостойкий материал сохранит залитый в опалубку раствор, не давая уйти из него влаге, что даст плите возможность высохнуть и упрочниться равномерно.
• Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовую основу нужно будет положить два ряда кирпича, чтобы он поднялся вровень с поверхностью пола.
• Некоторые мастера с целью экономии кирпича, наоборот, поднимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения состоит еще и в более простой стыковке боковых стенок фундамента с поверхностью покрытия пола.
• Следующим шагом в опалубку, на всю ее высоту, устанавливается арматурная решетка, изготовленная из стальной арматуры толщиной в 4÷6 мм. Прутья связывается между собой проволочными скрутками.
• Далее, в нижнюю часть опалубки, на толщину 250÷300 мм можно залить грубый бетонный раствор, замешанный из цемента и гравия в пропорциях 1 : 3, или цемента, щебня средней фракции с добавлением песка, в соотношении 1 : 2 : 1. Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
• Если же вниз заливается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее схватывания, сверху выкладывается тонко замешанный раствор.
• Залитая бетонная смесь выравнивается правилом по верхним граням досок опалубки, после чего рекомендовано уложить и утопить на 15÷20 мм в раствор армирующую сетку с ячейками в 50 мм.

• Поверхность фундамента снова разравнивается, и при необходимости в опалубку, поверх сетки, добавляется бетонный раствор.
• Далее, фундамент оставляют застывать и набирать прочность – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы бетон был более прочным, рекомендовано ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, сбрызгивать его водой.
• Сверху застывшего фундамента настилается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.

• Чтобы начать кладку первого ряда, рекомендовано сделать на гидроизоляционном материале разметку, обозначив расположение основы печи. Благодаря очерченному периметру основы, будет гораздо проще производить монтаж первого ряда кирпича и соблюдать ровность сторон и углов.

После этих подготовительных работ, можно переходить к кладке.

Кладка без раствора

Даже опытные мастера, начиная кладку незнакомой до этого конструкции, сначала производят ее насухо, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в хитросплетениях внутренних каналов печи и не совершить ошибок во время основной кладки. Насухо поднимается все строение, причем каждый из рядов должен быть выложен в соответствии с прикладываемой к модели печи порядовкой.

Выполняя сухую кладку, необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр выдерживался одинаковым на протяжении всей кладки, можно использовать рейки толщиной в 5 мм. Конечно, вертикальные швы будет сложно отмерить небольшими отрезками реек при кладке насухо, поэтому их придется определять визуально, но для горизонтальных швов рейки нужно использовать обязательно. Применив их, после выкладки последнего ряда конструкции, можно увидеть реальную высоту печи.

Как пример использования реек, можно рассмотреть данное фото.

Особенно важно придерживаться единой толщины швов, если кладка производится под расшивку, и не будет в дальнейшем отделываться дополнительно декоративными материалами.

Производя кладку насухо, важно разобраться в конфигурации канала, через который дым будет уходить из топки, и подниматься к трубе. Если при выкладывании этот прохода будет допущена ошибка, то придется перекладывать часть или даже всю конструкцию печи, так как может образовываться обратная тяга, и дым при растопке пойдет помещение.

Подняв печь насухо до начала кладки дымоотводной трубы, конструкцию разбирают. Причем, если в рядах использовались не только целые кирпичи, но и их небольшие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить отдельной стопкой, поставив на одном из кирпичей номер ряда. Иногда, дополнительно, проставляется и номер кирпича в каждом из рядов. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, и останется только его поочередно замачивать и уложить в ряды печи, но уже на раствор.

Выполняя основную кладку, на края предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которых наносится раствор толщиной в 60÷70 мм. Затем на него кладется кирпич верхнего ряда, выравнивается и пристукивается до тех пор, пока он не упрется в рейки. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить ее из шва можно только после схватывания раствора. Так, выложив, три ряда, рейки вытягивают из самого нижнего шва, очищают и укладывают на четвертый — и так далее. Если нет уверенности, что вертикальные швы получатся одинаковой толщины, для них тоже можно подготовить короткую рейку, которая будет переставляться в следующий шов сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.

После вытаскивания калибровочных реек из шва, между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Его заполняют раствором, излишек которого убирается мастерком, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.

Если калибровочные рейки укладывались с обоих краев кирпича, то с внутренней стороны стенки тоже останутся углубления между швов. Их тоже необходимо тщательно заделать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

Очень важно, выполняя кладку на раствор, проверять каждый из положенных рядов строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса всей конструкции.

Такие несложные вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут выполнить кладку аккуратно с одинаковой шириной швов. Поэтому и вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто конструкция выполнена мастером-профессионалом.

Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печного сооружения, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Схемы возведения кирпичных печей

Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой

Модель, разработанную инженером Ю. Проскуриным, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне сможет осилить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры сооружения, печка способна исполнить все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и камерой для сушки, которая при желании может быть заменена на водогрейный резервуар.

Такая печь способна обогреть одну или две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому может быть встроена в стену между кухней и одним из небольших помещений дома. При этом ее, безусловно, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была развернута плитой в сторону кухонного помещения.

Габариты этого отопительного сооружения, без высоты дымовой трубы, составляют 750×630×2070 мм. Печка имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплое время года использовать только варочную плиту, без ненужного отопления всего дома. Теплоотдача от печи при полноценной ее протопке составляет 1700 ккал/ч.

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы:

Для заливки фундамента необходимо будет подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный прут или стальную проволоку толщиной в 5÷6 мм. Если будет решено заменить сушильную камеру на водогрейный бак, то придется приобрести или изготовить и его.

Чтобы работа прошла успешно, перед ее началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядовку, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.

На данной иллюстрации эта печь схематично представлена в нескольких разрезах. Здесь можно хорошо рассмотреть, как проходят внутри конструкции дымоходные каналы, проследить движение дыма от топки до дымоотводной трубы.

Иллюстрация (порядовка)	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд — сплошной, его выкладывают согласно представленной на схеме конфигурации. Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения. Ряд состоит из 15 кирпичей.
	Второй ряд. На этом этапе закладывается форма зольника (поддувальной камеры) и донная часть двух каналов, которые будут проходить вертикально. Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверец поддувальной и прочистной камер. На этом же ряду производится их установка. Ряд выкладывается из 13 кирпичей.
	В чугунных дверцах, для их закрепления в кладке, предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются заготовленные отрезки проволоки. Далее, их концы скручивают между собой и вмуровывают в швы между рядов боковых стенок. Чтобы дверца не сдвигалась с места установки до полной ее фиксации, ее временно подпирают кирпичами.
	Третий ряд выкладывается согласно схеме. В нем поднимаются стенки поддувальной и прочистной камеры, а в швах между рядами кирпича закрепляются концы проволоки, с помощью которой фиксируются дверцы. Для кладки ряда нужно будет 13 красных кирпичей.
	Четвертый ряд. Камеру вертикальных каналов разделяют на две, так как далее они будут выкладываться отдельно. Сечение каналов по всей их высоте будет составлять 80×120 мм. Кроме этого, в этом ряду происходит перекрытие установленных дверец. Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
	Кладка пятого ряда производится огнеупорным шамотным кирпичом, так как происходит формирование нижней части топки. В кирпичах, определяющих место укладки колосниковой решетки, с внутреннего их края, делается вырез под прямым углом. Размер выреза должен составлять, примерно, 10×10 мм ± 1 мм. Подготовленные кирпичи укладываются над поддувальной камерой. Для кладки ряда потребуется 16 шамотных кирпичей.
	После этого, на пятом же ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается колосник. Его иногда монтируют на глиняный раствор, но часто — совсем без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять порядка 3÷5 мм, заполняются песком.
	Шестой ряд. Продолжают формироваться стенки двух вертикальных каналов, и начинают возводиться стенки топки. Кладка проводится только шамотным кирпичом. Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
	Далее, на шестом же ряду, монтируется топочная дверца, которая так же, как и поддувальная, фиксируется с помощью проволоки в швах боковых стенок. Однако, топочная дверка перед установкой оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром. Этот процесс необходимо провести для создания теплового зазора, который позволит расширяться металлу при его сильном нагревании.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме порядовки. Во время их кладки продолжают подниматься стенки топки и формироваться вертикальные каналы. Понятно, что кладка кирпича в рядах идет вперевязку.
	При кладке девятого ряда перекрывается дверца топочной камеры. Для снятия нагрузки с чугунной дверцы, с кирпичей, устанавливаемых на боковые стенки, срезаются края, повернутые в сторону топочной камеры, под одинаковым углом в 30˚. Эти срезы послужат своеобразной подставкой для серединного кирпича, срезанного с двух сторон под углом в 60˚, то есть он должен идеально вписаться между двух крайних кирпичей. На ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
	На десятом ряду топливная камера объединяется с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся в это отверстие. Для того, чтобы обеспечить плавность хода горячего воздуха, на серединном кирпиче, разделяющим топочное отверстие и закрытый канал, делается срез выступающего угла. Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
	На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг топочной камеры, отличается тем, что для нее используются кирпичи с вырезом на глубину кирпича на 10 ×20 мм. Эта ступенька предназначена для укладки варочной панели. Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
	После того, как 11-й ряд выложен, ступенька на кирпичах простилается асбестовыми полосками или слоем глины, толщиной в 3÷4 мм (при условии толщины варочной панели в 5 мм). Эти прокладки послужат подушкой и тепловым зазором для варочной плиты. Затем, на подготовленное для нее место устанавливается варочная панель. Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком.
	С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом. На этом этапе закладываются стенки варочной камеры, и снова закрывается перемычкой открытый ранее вертикальный канал. Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
	13-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки, предназначенной для переключения режимов печи на зимний или летний ход. Для этого в кирпиче делаются вырезы для углубления металлического элемента. Далее, на подготовленное место, на глиняно-песчаный раствор закрепляется стационарная часть дымоходной задвижки. Ряд выкладывается из 10 кирпичей.
	14-й ÷ 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей. Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию, с учетом перевязки, и формирует вертикальные каналы и варочную камеру.
	На 18-ом же ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для кладки следующих рядов. Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии от него в 250 мм (размер кирпича), а третий уголок тыльной стороной прижимается ко второму. Взглянув на эту конструкцию, вполне можно понять, как должны быть уложены кирпичи.
	19-й ряд. Выкладывая его, 12-ю кирпичами перекрывают варочную камеру, но над ней формируется отверстие вытяжки пара, в которое будет устанавливаться задвижка. Для монтажа этого элемента в краях кирпичей, устанавливаемых с трех сторон, делаются вырезы, а с внешнего кирпича снимается слой, делая его толщину меньше. Далее на подготовленную площадку на глиняный раствор закрепляется задвижка.
	20-й ряд выкладывают по представленной схеме. На этом этапе перекрывается установленная задвижка, и формируются отверстия каналов. Боковой кирпич в первом вертикальном канале стесывается для плавного перетекания нагретого воздуха. Для ряда потребуется 15 кирпичей.
	На 21-ом ряду объединяются в общее пространство первый вертикальный канал и отверстие для отведения пара из варочной камеры. Кладка осуществляется по периметру печи, кирпич устанавливается в виде стенок, а также обрамляется второй вертикальный канал. Причем угловой внутренний кирпич срезается для обеспечения плавного ухода пара в дымоходную трубу. Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
	Далее, на этом же ряду осуществляется перекрытие получившегося пространства стальными полосами, которые обеспечат основу для установки металлической пластины и кладки следующих рядов.
	Следующим шагом, который производится на этом же ряду, является установка пластины из кровельного железа. С помощью нее образуется дымоходное отверстие, располагающееся в противоположной стороне от окна для выхода пара из варочной плиты.
	На 22-м ряду кирпичной кладкой перекрывается металлическая пластина. Далее кладка осуществляется по схеме. Открытыми остаются только отверстия каналов. Затем с внешней стороны печи устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры. На кладку ряда потребуется 15 кирпичей.
	23-й ряд — формируются стенки сушильной камеры. Ее заднюю стенку делают из кирпича, устанавливаемого набок — он отделит камеру от отверстия дымоходного канала. Используется 12 кирпичей.
	На 24-м ряду из 11 кирпичей формируется стенки дымоходного и двух вертикальных каналов, а также сушильной камеры.
	25-й ряд — работа продолжается согласно схеме, кладка производится из 12 кирпичей. Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, на боковую сторону.
	26-й ряд. На этом этапе вертикальные каналы подготавливаются к объединению в одно пространство, поэтому для направления дыма в нужном направлении кирпичи в вертикальных каналах срезаются под небольшим углом. Для кладки ряда потребуется 11 кирпичей.
	На 27-м ряду с помощью кладки происходит объединение двух вертикальных каналов, и на эту общую камеру устанавливается прочистная дверца. Задняя стенка сушильной камеры поднимается еще на один кирпич, который устанавливается на боковую сторону. Ряд состоит из 11 кирпичей.
	На 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, выполняется кладка по схеме, сходной с 27 рядом. А затем тремя металлическими уголками перекрывается пространство сушильной камеры.
	На 29-м ряду вся практически площадь перекрывается кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой. Оставляется открытым только отверстие над сушильной камерой, куда будет установлена задвижка в срезы, сделанные на кирпичах, обрамляющих этот проем. Внешний кирпич срезают, делая меньше его толщину. В обустроенное «гнездо» на глиняный раствор устанавливается задвижка. Ряд состоит из 17 кирпичей.
	30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью перекрывает поверхность печи. Исключением является только дымоходное отверстие, размер которого равен половине кирпича.
	На 31÷32-м рядах начинает формироваться печная труба.

Если принято решение произвести установку печи самостоятельно, то работу следует проводить не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При условии следования всем рекомендациям и предоставленной схеме-порядовке, даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и получить опыт для новых творений.

И в завершение статьи – еще один пример кладки миниатюрной кирпичной печи для загородного дома.

Видео: компактная кирпичная печь для небольшой кухни

пошаговый инструктаж + разбор нюансов

Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди ряда плюсов есть и недостаток – трудоемкость сооружения конструкции.

Хотите смастерить печь, но не знаете, как правильно сложить плиту и обустроить дымоход? Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны все этапы сооружения дровяной печи, приведены практичные рекомендации по выбору материалов и обозначены технологические нюансы выполнения кладочных работ.

Содержание статьи:

Разновидности бытовых печей

В зависимости от основной функции различают три :

• для отопления;
• для приготовления пищи;
• комбинированный вариант.

Последний предназначен и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Для  дома устраивают внушительную дымоходную систему с многочисленными каналами. Она должна максимально удерживать тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы согревать воздух внутри дома.

Если нужна плита для готовки, обходятся обычным вертикальным дымоходом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для создания комбинированной версии такой печки используют и варочную поверхность, и дымоход, удерживающий тепло.

В зависимости от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Ее лучше разместить по центру комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

Традиционную кирпичную дровяную печь, при желании, можно оборудовать и вполне современными элементами, чтобы расширить ее функциональное назначение

Продумать этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В каждой из них будет тепло.

С варочной плитой поступают совершенно иначе. В закрытой кухне ее лучше всего расположить вплотную к двум смежным наружным стенам. Это позволит передавать избыток тепловой энергии наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

Варочные печи ставят и отдельно, на открытом воздухе. Это популярный элемент зоны отдыха. Рядом может располагаться мангал, барбекю, казан и прочие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печи приятно согреет отдыхающих гостей.

Комбинированную печь, как и варочную, размещают возле двух стен, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет умеренно теплой. Дымоход делают массивным, как для отопления, но его смещают в сторону жилых комнат. В результате тепловая энергия распространяется по дому достаточно равномерно.

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный – чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше – М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция – примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить .

Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.

Могут понадобиться:

• емкости для смешивания раствора;
• мастерок;
• болгарка;
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• правило;
• киянка;
• печной молоток;
• прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.

Сооружение дровяной печи

После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.

Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:

1. Возведение фундамента.
2. Строительство собственно печи.
3. Создание дымоходной конструкции.

Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.

Устройство отдельного фундамента

Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.

При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию

Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение – монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.

В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку

Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.

Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру

После этого выполняют следующие операции:

1. Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
2. Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки – около 90 мм.
3. Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
4. Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
5. На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
6. Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
7. На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
8. Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
9. После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
10. Стяжку выравнивают правилом.

Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.

Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.

В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг

После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция – один к трем.

Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания

Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.

Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия

Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя – подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.

В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.

Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.

Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки

Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.

Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода

Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.

Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами

Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.

Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале

Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.

Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений

Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.

Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором

Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды

Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.

Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма

Остается выложить дымоход, его высота – девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.

Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют

Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.

В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.

Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи

Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

1. Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
2. На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
3. Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
4. Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
5. Кладку продолжают таким же образом.
6. После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
7. Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.

Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7  -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
2. Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
3. Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике – не более 3 мм.
4. В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:

Полезное видео по теме

Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:

Возведение печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:

Кладка печи не терпит суеты и спешки. Нужно продумать и тщательно выполнить каждый этап работ, чтобы получить необходимый результат. Начать лучше с небольшой конструкции, как описано выше. Набравшись опыта, можно перейти к возведению более сложных печей: с духовым шкафом, сушильной камерой, арочными проемами и т.п.

Есть опыт сооружения печи с плитой? Пожалуйста, расскажите читателям о технических нюансах обустройства фундамента и выполнения кладки твердотопливного агрегата. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция для начинающих

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним. Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс влажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

Виды кирпичных печей

Содержание статьи

Кирпичные печи для дома бывают трех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

• Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Пример отопительно-варочной печи

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет тройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

• Отопительные печи работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс влаги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Компактная отопительная печь с каминным окном

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

• Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

• Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
• Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
• Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
• Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
• Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как осуществляется установка дымохода в деревянном доме

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

Стандартный набор инструментов мастера-печника

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания, уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи

• Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
• Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
• Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем, сделав гидроизоляционную прокладку.

Примерная схема печного фундамента

Если же фундамент все-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

• На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
• Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
• Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

• После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

• Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
• Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка, изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

• В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
• Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент слоя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Армирование верхнего слоя фундамента

• Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой — это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

Залитый фундамент оставляют до полного созревания бетона

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

• Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс проводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

• Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем.
• Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
• Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

Приемы выполнения кладки и расшивки

• Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
• Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
• Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п.

Отопительно-варочная печь Ю. Проскурина с сушильной камерой

При желании, в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина

Иллюстрация	Краткое описание ввыполняемой операции
	Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей. Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
	Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов. На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
	На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей. Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
	На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов. Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
	На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер. Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
	Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом. Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
	На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора. Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
	На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
	Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
	На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом. Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
	На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала — это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие. Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
	На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
	Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты. Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
	12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него. Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
	13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода. После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
	С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
	На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши. Один из них монтируется на край ниши, второй — на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной. Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
	На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки. Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
	20 ряд выкладывается по схеме. На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия. Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
	На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства. В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции. Ограждается только второй вертикальный канал.
	В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
	Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
	На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа. Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов. В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
	23 ряд — формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок. Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
	На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
	25 ряд — работа продолжается согласно схеме. Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
	На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
	27 ряд — кладкой объединяются первый и второй канал. Для них устанавливается общая прочистная дверца. Остальная работа идет по схеме.
	На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши. Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
	На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы. Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки. После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
	На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи. Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
	31-32 ряд — начинается формирование печной трубы.

На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Разрезы хорошо показывают конфигурацию внутренних каналов печи

Если начинающий печник внимательно изучит схему этой несложной модели, то сможет без труда возвести ее в своем доме. Главное – выполнить все полезные рекомендации и аккуратно, не торопясь, выполнить кладочные работы. Как рассчитать отопление в доме изучайте на нашем сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится помпейская печь своими руками чертежи

Если есть уверенность в собственных силах, то можно выбрать и более сложный вариант. Например, такой, как представлен на видео:

Видео: порядовая видео-инструкция по возведению отопительно-варочной печи

Как сложить печь своими руками из кирпича

Ни один деревенский дом не обходится без печи, так как она и накормит, и обогреет. Сегодня во многие поселки проведено газовые магистрали, и, казалось бы, можно перейти на более удобный способ отопления. Однако, многие владельцы жилья не спешат отказываться от кирпичных печей, которые дают совершенно другое, особое тепло. Кроме того, в регионах, богатых лесом, где нет проблем с дровами, предоставляется возможность сэкономить на газе, имея в доме кирпичную печь.

Чтобы узнать, как сложить печь своими руками из кирпича, нужно изучить подробно схему и технологию кладки. Прежде чем приступать к изучению конкретного варианта, следует рассмотреть несколько моделей, так как есть компактные и массивные сооружения. Выбрать нужно такую печку, которая займет меньшую площадь в доме, но будет иметь все востребованные в хозяйстве функции.

Моделей печей из кирпича достаточно много. Опытные печники могут вносить свои изменения в готовые проекты, так как знают уже наизусть, где и как должны проходить внутренние каналы, по которым отводится дым. Благодаря правильной схеме их размещения в конструкции печи, она будет равномерно прогреваться и отдавать большую часть тепла в помещение. Начинающим мастерам лучше точно следовать уже составленным схемам-порядовкам, не отступая от них ни на шаг, так как даже один неправильно положенный кирпич может испортить всю эту достаточно трудоемкую работу.

Типы кирпичных печей

Печи по своей функциональности подразделяют на три основных типа — варочную, отопительную и варочную-отопительную. Выбирая подходящую конструкцию, в первую очередь нужно определиться, что именно будет требоваться от нее.

Варочная печь имеет чугунную панель для приготовления пищи и согрева воды. Обычно такие печи имеют небольшой размер и популярны для установки в небольших частных домах и на даче. Безусловно, варочная печь способна, кроме приготовления пищи, еще и согреть небольшое помещение.

Отопительно-варочная печь может согреть дом или дачный домик с большой площадью, и в ее конструкцию иногда входит лежанка, а кроме плиты встраивают духовой шкаф, бак для нагрева воды и нишу для сушки овощей и фруктов.

Отопительный вариант печи всегда компактен. Он не включает в себя варочной панели и служит только для обогрева помещений. Такое строение в силах согреть две комнаты, если ее расположить между ними, встроив в стену.

Выбор оптимального места для размещения печи

Выбрав нужную модель печи, нужно присмотреть для нее подходящее место. Строение может быть установлено у стены, посередине комнаты или быть встроенным в стену. Выбор места будет зависеть от размера печного сооружения и от желания владельца дома.

• Печь, стоящая посередине большой комнаты, может разделить его на две разные зоны, например, на кухню и столовую или гостиную. Варочная плита будет выходить в кухню, а ровная стена с хорошо сделанной кладкой станет дизайнерским украшением гостиной. Возможно, сразу или со временем, возникнет желание достроить к печи стену, и полностью разделить два помещения —  в этом случае перегородка должна быть изолирована от печи негорючим материалом. Можно применить для этого листы асбеста или установить кирпичную кладку.
• Нежелательно строить печь у внешней стены, так как там она будет быстро выхолаживаться.
• При установке печки между двумя помещениями, ее также нужно отделить от стен жаростойкими материалами.
• Предполагаемое место постройки нужно хорошо вымерить и обязательно учесть то, что фундамент должен быть на 100 ÷ 120 мм больше основания печи. Кроме площади основания, нужно рассчитать и высоту строения, чтобы оно хорошо вписалось в комнату по всем параметрам.
• Для того, чтобы работать было проще, к подобранной модели необходимо найти схему-порядовку.

Определившись с моделью и местом установки, можно приобретать материалы для строительства и подготавливать инструменты.

Печь — это хорошо, а барбекю лучше!

Рекомендуем Вам ознакомиться со свежей статьей на нашем портале — как сделать барбекю своими руками.

Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — здесь.

Инструменты, стройматериалы для кладки кирпичной печки

В зависимости от величины печи, для нее требуется разное количество материалов и дополнительных чугунных и стальных деталей, но инструменты для кладки необходимы одинаковые.

Инструменты

Из инструментов и приспособлений для возведения любой печи понадобится:

«Козел» — это подмостки, которые облегчат работу на высоте, когда печь будет поднята выше человеческого роста. Они удобны тем, что на них мастер-печник не только может подняться, но и поставить рядом с собой емкость с раствором и даже положить необходимые для этого этапа работы инструменты и стройматериалы.

Другой вариант подставки, более компактный — это «козелок». Таких приспособлений нужно иметь два, так как если их поставить на определенном расстоянии друг от друга и уложить сверху толстые доски, получится тот же помост. Можно использовать и по отдельности, в качестве лестниц.

Из инструментов нужно будет подготовить следующий набор:

1. Кирка нужна будет для разделения и обтесывания кирпича.

2. Метелочка, изготовленная из мочала, для удаления засохшего песка и кусочков раствора с готовых уложенных рядов кладки и швабровки внутри кладки.

3. Уголок — поможет вывести углы изнутри и снаружи печи ровно на 90 градусов.

4. Отвес нужен для сверки вертикали стен.

5. Печной молоток требуется также для разделения кирпича на части и скалывания небольших выступов застывшего раствора.

6. Плоскогубцы понадобятся для откусывания, загибания и выпрямления проволоки.

7. Резиновый молоток необходим для пристукивания кирпичей в кладке при трудности их прилегания.

8. Зубило тоже будет нужно для раскалывания кирпича, а также разбора старой кладки.

9. Мастерок (кельма) разных размеров — для накладывания раствора и удаления выступивших излишков.

10. Правило будет необходимо для выравнивания поверхности фундамента.

11. Свинцовую чертилку используют для проведения разметки, особенно в тех случаях, если планируется отделка печки изразцами.

12. Стукальце представляет собой отрезок трубы, который тоже используют для обтески изразцов, им вместо молотка ударяют по ножу.

13. Лопатка из дерева — для замешивания и растирки раствора.

14. Металлический стержень-чертилка для проведения разметки.

15. Уровень нужен для проверки горизонтали рядов и вертикали стен.

16. Рашпиль используют для снятия наплывов и притирки комков.

17. Расшивка необходима для аккуратности оформления швов, если печь не будет оштукатуриваться или отделываться декоративной плиткой.

18. Емкость для замешивания раствора.

19. Сито, которое поможет сделать кладочный раствор тонким.

Стройматериалы

Количество материалов будет зависеть от выбранной печи, а их перечень почти всегда одинаков.  Для чисто отопительного вида не потребуется варочной панели, шкафа-духовки, водяного бака.  Но обычно стандартный набор чугунных и стальных элементов состоит из следующих наименований:

 1. Дверца для поддувала.

2. Дверца для топки.

3. Дверцы для очистки печи.

4. Задвижка для дымохода.

5. Конфорка из нескольких колец.

6. Варочная панель.

7. Решетка колосника.

Из других металлических элементов может понадобиться:

1. Духовой шкаф.

2. Бак для воды.

3. Металлический уголок 50 × 50 мм.

4. Металлические полосы толщиной 3 ÷ 4 мм.

5. Стальная проволока.

Непосредственно для кладки нужно будет приобрести:

1. Кирпич закаленный красный.

2. Кирпич шамотный.

3. Ингредиенты для глиняного раствора или готовую сухую жаростойкую смесь для кладки печей.

4. Для фундамента потребуется цемент, щебень, песок, материал для опалубки и лист рубероида для гидроизоляции.

5. Необходим также будет жаростойкий материал для защитной отделки стен дома и металлический лист или керамическая плитка для пола.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Подготовка места для возведения печки

Обычно фундамент для печи заливают одновременно с общим фундаментом дома, хотя и не связывают его жестко с ним. Однако, нередко бывает и так, что печь возводится уже в готовом здании.

Дальнейшие действия зависят от того, какой пол устроен в помещении.

• Если фундамент бетонный и залит полностью, по принципу плиты, а строение печи задумано не слишком массивным, то можно начинать класть печь непосредственно на бетонный пол, предварительно постелив под кладку лист рубероида.
• Если фундамент ленточный или пол деревянный, то придется устраивать фундамент с нуля.

Фундамент

Фундамент необходимо углубить в грунт. Для этого на полу размечается место под печь, а затем доски или тонкий бетонный пол удаляются.

• В открывшемся грунте копается котлован, глубиной в 400—500 мм.
• На дно ямы делается «подушка» в 100 мм из песка, а затем такой же толщины — из щебня, слои хорошо утрамбовываются.
• Далее, по периметру котлована устраивается опалубка для заливания бетона — она должна подниматься над основным полом на 100 ÷ 120 мм
• Нижний слой фундамента, примерно до половины высоты, может состоять из щебня, песка и цемента. Его заливают, распределяют ровным слоем по всей площади, и оставляется застывать.
• После того как нижний слой хорошо схватится, можно заливать верхний слой, который будет состоять из более тонкого раствора. Пространство заполняется полностью приготовленным бетонным раствором и разравнивается правилом, а верхние доски опалубки послужат для этого маячками. Фундамент должен хорошо просохнуть и набрать требуемую прочность. Для этого его необходимо, начиная со второго дня, смачивать водой, что улучшит равномерность созревания цементного раствора и не даст образоваться трещинам.

• Полностью готовый фундамент (через 3 ÷ 4 недели) покрывается рубероидом для создания слоя гидроизоляции.  Затем на этой поверхности делается разметка — вычерчивается форма основы печи, по которой и будет выкладываться первый ряд.

Кладка насухо

• Начинающему печнику опытные мастера рекомендуют не торопиться класть кирпичи на раствор, чтобы не наделать ошибок. Особенно в том случае, если эта работа будет проводиться впервые, лучше всего вывести всю конструкцию печи насухо.
• Производя этот процесс внимательно, с постоянной оглядкой на имеющуюся схему, можно разобраться во внутренней конструкции дымоходных каналов и устройстве топки и подувала.
• Для кладки насухо нужно подготовить вспомогательные рейки, имеющие толщину в 5 мм, которыми будет определяться расстояние между кирпичами — оно при основной кладке будет заполняться раствором, образуя швы.
• После того, как вся модель печи до дымоходной трубы будет выложена, ее вновь разбирают, при этом кирпичи каждого из рядов можно складывать отдельно, если для этого хватит места в помещении, и нумеровать, с указанием ряда и конкретной детали в нем. Особенно это важно, если при кладке насухо кирпичи подгонялись по необходимому размеру.
• Нужно сразу отметить и то, что при завершающей кладке, каждый из рядов также лучше сначала, для контроля, выложить вновь насухо, а затем сразу же закреплять его на раствор.
• Кроме этого нужно знать, что, укладывая кирпичи на раствор, его наносят толщиной, примерно в 7 мм, затем кирпич прижимают и, если нужно, пристукивают резиновым молотком. Излишки раствора сразу же подбираются мастерком.
• Уложив два — три ряда, пока раствор не схватился, швы оформляют расшивкой. Если вдруг раствор оказался недостаточно влажным, его можно немного сбрызнуть водой из пульверизатора.
• Нельзя забывать, что во время кладки необходим постоянный контроль за вертикалью и горизонталью рядов.

Зная эти нюансы, можно переходить непосредственно к кладке.

На представленном видео показана схема возведения компактной отопительной печки, которая подойдет даже для очень небольшого помещения. Правда, иных дополнительных функций в нее не заложено:

Видео: отопительная печь для небольших помещений

Компактная «шведка»

«Шведку» можно назвать самой аккуратной и компактной печью, подходящей для небольших помещений. Эту печь вполне можно назвать отопительно-варочной, так как она имеет высокий корпус с расположенными внутри дымоотводными каналами, а значит, при ее топке стенки будут хорошо прогреваться, отдавая тепло в помещение. В то же время в конструкции присутствует и варочная панель.

На первой картинке представлена «шведка», имеющая более широкую фронтонную часть, чем на втором фото, так как она дополнена духовым шкафом, а вместо очистительных окошек над плитой сделана ниша для сушки. Этот вариант печи получается в два раза шире второй модели.

Схема-порядовка, показанная ниже, почти полностью соответствует печи на представленном фото, с некоторыми исключениями: вместо двух окошек для очистки над варочной плитой устроена ниша, несколько другое расположение трубы — с другой стороны конструкции, и выдержанная закругленность углов. При кладке по данной порядовке, печь будет выглядеть примерно так.

Выкладывается конструкция, опираясь на схему-порядовку:

Хотя в данной схеме показано, что с первого ряда начинают выкладывать поддувальную камеру, все-таки стоит выложить его сплошной плоскостью и только со второго ряда можно начинать работать над камерой поддувала. Но, чтобы не создавать путаницы, описание будет идти ровно по схеме, а первый сплошной ряд можно назвать «нулевым».

• Итак, с первого ряда начинается формирование поддувальной камеры.
• На втором ряду устанавливается дверца поддувала. Дверца закрепляется на проволоку и временно подпирается кирпичами, пока не будет обложена со всех сторон кладкой.

• С четвертого ряда начинают выводить две камеры для очистки и также устанавливают на них дверцы.
• На пятом ряду укладывается колосниковая решетка.

• Дверца топки также с помощью проволоки закрепляется на шестом ряду, и тоже на время подпирается кирпичами, установленными на колосник, а также, если это необходимо, подпорка ставится и с лицевой стороны дверцы.

• На седьмом ряду закладывают начало вертикальным дымоотводным каналам.
• На девятом ряду кирпичом перекрывается дверца топки, проволока которой она закрепляется, убирается в швы между рядов.
• На одиннадцатом ряду на оставленный проем укладывается варочная плита, под ее края укладывают полоски асбеста. Передний нижний край варочной камеры обрамляется стальным уголком.
• С двенадцатого по шестнадцатый ряд выводится варочная камера.
• На семнадцатом ряду укладываются металлические полосы, а верхний его край оформляется уголком.
• Следующих два ряда кладут сплошными, оставляя только три дымоотводных канала.
• На двадцатом ряду устанавливается еще одна дверца, и начинают формироваться очистная камера и ниша для сушки.
• На 22-ом ряду дверца камеры перекрывается кладкой.
• На 23-ем ряду камера перекрывается полностью, а в ее конце оставляется отверстие, которое продолжит дымоотводный канал.
• На 24-ом ряду металлическими полосками перекрывают сушильную нишу.
• На 25-ом устанавливают дверцу камеры очистки.
• На 27-ом дверцу перекрывают кладкой.
• На 28-ом перекрывается полностью вся камера.
• На 30-ом ряду, на дымоотводные каналы  устанавливаются две задвижки. Сначала на раствор укладывается рама этой детали, а затем в нее вставляется задвижка.

• С 31-ого по 35-ый ряд выкладывается отрезок дымоходной трубы.
• С 35-ого по 38-ой начинается сооружение распушки трубы.
• Далее, идет кладка трубы, которая уже имеет свою собственную нумерацию. С первого по 26-ой ряд форма трубы не меняется, только необходимо очень внимательно следить за ровностью и внутренней чистотой (от остатков раствора) дымоотводных каналов. Эта часть трубы называется стояком.
• На третьем ряду ставят еще одну дверцу на очистную камеру.
• На 27-ом ряду ставят еще одну задвижку дымохода.
• На 29-ом делают расширение трубы на один ряд, а на 30-ом ее приводят в начальную форму.
• Начиная с 31-ого ряда, выкладывается самая узкая часть трубы, которая выводится через кровлю.

При прохождении дымовой трубы через чердачное перекрытие, ее необходимо изолировать от него негорючими материалами — это может быть асбест, минеральная вата или керамзит, засыпанный в короб, расположенной по всему периметру трубы.

Отверстие в кровле, через которое проходит труба, после постройки обязательно закрывается гидроизоляционным материалом, который накладывается как на трубу, так и на кровлю.

 Может Вас это заинтересует

Рекомендуем Вам ознакомиться со статьей, как сделать камин своими руками из кирпича.

Кроме этого рекомендуем Вам почитать статью про отделку камина.

Установка других элементов печи

Как говорилось выше, в печь могут быть встроены и другие элементы, поэтому стоит рассмотреть, как устанавливают некоторые из них.

Духовой шкаф

Если в конструкции предусмотрен духовой шкаф, то его чаще всего устанавливают на одном уровне с топкой или варочной плитой. Это важно для его быстрого и равномерного нагрева.

• На место, куда он будет установлен, сначала монтируют металлические уголки — они станут надежными опорами для шкафа.

• Далее, духовку оборачивают асбестовым шнуром, — этот материал жаростоек и поможет тонкому металлу шкафа прослужить более долгий срок.

 Видео: технология кладки эффективной  печи с духовым шкафом

Цены на кладочные смеси и клеи специального назначения

Кладочные смеси и клеи специального назначения

Водогрейный бак

Бак для нагрева воды может быть установлен по-разному. Иногда его встраивают в конструкцию печи, в других случаях — размещают сверху. Главное, чтобы он находился рядом с дымоотводным каналом, от которого вода и будет получать необходимую тепловую энергию. В этом случае, нужно предусмотреть отверстие для заправки бака водой и кран, из которого ее можно будет забирать. Бак для воды желательно сделать из нержавеющего сплава, иначе очень скоро из него будет идти желтая вода, малопригодная для водных процедур.

Другой вариант установки этого водогрейного элемента — это установка его на одном уровне с варочной плитой, над топкой, когда нагреваться он будет только снизу. В этом случае под бак лучше всего уложить чугунную или толстую стальную плиту, иначе его дно очень быстро прогорит. Емкость в этом варианте установки не вмуровывается в стенки печи.

Неудобством такой установки является то, что меньше места остается для варочной плиты, или же топку придется делать более глубокой, а значит, увеличатся общие габариты печки, что не всегда возможно в тесных помещениях.

Выбирая модель печи для своего дома, нужно все продумать заранее — какие функции должны в ней быть реализованы, ее размер и дизайн. Исходя из этого и стоит выбирать конструкцию строения со схемой-порядовкой.

Нужно отметить, что кладка печи — это настоящее искусство, и даже не у каждого опытного мастера всегда все получается на «отлично». Поэтому, если нет никаких навыков в этой работе, то лучше пригласить специалиста, который поможет сделать все правильно.

чертежи, пошаговая инструкция + видео

Что такое кирпичная печь в загородном доме? Это возможность всю зиму отапливать дом, не используя ни газ, ни электричество. Мало того, то чувство уюта, которое идёт от печи тяжело с чем-нибудь спутать. Нет ничего лучше, чем в конце дня прислониться к её горячей стенке, наслаждаясь теплом.

Современные технологии строительства позволяют так сложить печь, что одной хорошей растопки хватит вам до самого утра. К тому же правильно созданная конструкция сохраняет внутренний жар на протяжении 10—12 часов.

Если по чуть-чуть поддерживать огонь в печке, то топить можно 24 часа в сутки с минимальными затратами дров. К тому же в топку необязательно класть дрова. Можно использовать специальный уголь. Но для этого печка должна быть сложена по-особенному. С использованием огнеупорного камня, способного выдерживать большие температуры.

Также стоит отметить, что печи могут иметь множество модификаций. К примеру, конструкцию можно сложить таким образом, что к печке будет пристроен ещё и камин. Он не займёт много места, но подарит ещё больше тепла и уюта дому. К тому же одной трубы вполне достаточно для вытяжки дыма из двух топок.

Виды печей

История эволюции печных конструкций насчитывает множество веков. Неудивительно, что сложить теплоэффективную и надёжную печь — настоящее искусство. Но при должной подготовке и старании, это можно сделать самостоятельно, вот неплохая видеоинструкция:

Сложить печь можно, используя множество методов. При этом есть ряд параметров, которые определяют специфику будущей печки:

1. Предназначение.
2. Температура, до которой должны нагреваться стены.
3. Время, необходимое для нагрева стенок и нужное для этого количество топлива.
4. Конструкция дымоотвода.
5. Уровень теплоотдачи.
6. Схема движения газов в каналах.
7. Форма.
8. Материал отделки внешних стенок.
9. Основной материал.

Исходя из всех этих параметров, вы сложите печь своей мечты. Главное ещё на начальном этапе составить чертёж, с подробными схемами. В проекте нужно подробно описать все особенности будущей конструкции. Но перед этим необходимо определиться, какой именно вид печки вам нужен.

Сложить отопительную печь проще всего. Она выполняет главную функцию — дарит тепло людям и дому. Такие конструкции не несут никакого дополнительного функционала, но являются надёжными и удобными в эксплуатации, за что завоевали множество симпатий среди дачников.

Естественно, все отопительные печи классифицируются по теплоотдаче, времени нужном на растопку и степени нагрева стенок. Именно на эти параметры нужно опираться в первую очередь, перед тем как сложить печь своими руками.

Если вы рассчитываете получить печь с умеренным нагревом, сложить её можно в один кирпич. Такие печи медленно нагреваются и также медленно остывают. Средняя температура стенок порядка 60 градусов.

Отопительные печи нельзя назвать изыском архитектурной мысли. Но массивный дизайн и несложные формы создают ощущение монументальности. К тому же если искусно сложить кирпич в этой печке — она может стать отличным элементом декора.

Мало того, не стоит забывать о внешней отделке. После того как вы сложите печку, её можно отштукатурить и положить сверху плитку. Во-первых, это защитит конструкцию от разрушения, а во-вторых, придаст ей красивый и эстетичный вид.

Важно! Перед тем как сложить отопительную печь из кирпича своими руками, учитывайте, что она требует крайне много материала.

К типичным представителям семейства отопительных печей причисляют такие конструкции, как:

• «Голландка»,
• ОПТ-3,
• Треугольная печь,
• Печь Грум-Грижимайло,
• ОТП-11
• Прямоугольная отопительная,
• Т-образной формы.

Эти печи редко пользуются большой популярностью. Дело в том что для того, чтобы их сложить требуется много времени и материалов, а функционал оказывается в результате небогатым.

Очень часто в дачных домах владельцы решают сложить именно отопительно-варочную печь. Данное сооружение имеет массу преимуществ, в сравнении с обычной печкой. На нём без особых проблем и даже с комфортом можно приготовить еду, используя при этом сосновые, березовые или тисовые дрова.

Важно! Порядка 90% заказов у печников приходится именно на отопительно-варочные конструкции.

Основным элементом такой печи является варочная поверхность, которая делается из чугуна. Духовой шкаф встраивается не везде, так как чтобы его сложить, нужно проявить немалое мастерство. Наиболее продвинутые конструкции обладают такими дополнительными возможностями:

• камерой для выпечки хлеба,
• лежанкой,
• нишей для сушки дров,
• котлом водяного отопления.

Вообще-то, количество дополнительных функций зависит исключительно от ваших возможностей и желаний. По факту из простой печки можно сложить настоящий мультифункциональный комбайн, который станет главным украшением кухни. Про экономию даже говорить не стоит. К тому же еда, сделанная на таких конфорках всегда вкуснее.

Внимание! Уровень КПД в отопительно-варочных конструкциях достигает 65%. Теплоёмкость порядка 4 КВт.

Подобные печи способны долго держать тепло. Мало того, они обеспечивают мощную тягу. Главное, правильно всё сложить, чтобы дым шёл непосредственно в трубу, а не вовнутрь помещения. Самые распространённые конструкции:

• «Шведка»,
• Печь Волкова,
• «Экономка»,
• «Теплушка»,
• «Малютка».

Как видите, существует огромное разнообразие отопительно-варочных печей, на которых можно без проблем и с выгодой для семейного бюджета приготовить что-нибудь вкусненькое.

Конструкции с отопительными щитками — это дешёвое решение, включающее в себя весь необходимый для дачи функционал. Чтобы сложить такое сооружение, нужен минимум материалов и физического труда. Достаточно 175 кирпичей для полноценной кладки.

Несмотря на минимальные затраты при строительстве, КПД у печи более чем высокий. Данный тип печей пользуется повышенной популярность среди дачников преклонного возраста из-за удобства и дешевизны.

В стороне стоят печки для бани. Обычно это простые каменки, не отличающиеся какими бы то ни было архитектурными изысками. Их главная роль — греть воду в бане и эффективно повышать температуру. Такие отопительные печи могут хранить тепло на протяжении двух дней.

Совет! Главное преимущество каменок — возможность подгона под любое помещение.

Конечно же, данными видами классификация печей не ограничивается. В действительности их существует огромное количество видов, которые классифицируются по множеству параметров. Самые популярные системы были только что описаны.

Из какого кирпича лучше сложить печь

Нужно отличать обычный жаростойкий кирпич от печного. Во-первых, последний может выдерживать температуру выше 1000 градусов. Во-вторых, если его резко охладить, в структуре не образуются трещины.

Для постройки печек используют четыре вида печного кирпича:

1. Кварцевый. Данный кирпич является результатом обжига песка и глины.
2. Углеродистый — состоит из графита.
3. Шамотный. Лучше всего подходит для камина. Но нельзя сбрасывать со счётов его уникальные теплоизоляционные качества. Он способен выдерживать температуру до 1600 градусов. При этом не трескается и не теряет своих качеств. Единственный минус — это желтоватый оттенок.
4. Основной — применяется, когда нужно сложить металлургическую печь.

В действительности строгих правил относительно выбора материалов для кладки при строительстве нет. Тем не менее существуют некоторые рекомендации, которые лучше выполнять, главная из них касается шамотного кирпича. Его нужно класть в самых горячих местах, а именно в районе топки и дымохода. Для всех остальных зон марка должна быть не ниже М-200.

Внимание! Лучшим для печки считается кирпич марки М-500.

Делаем печь своими руками

Выбор места

Чтобы сложить хорошее обогревательное сооружение необходимо правильно выбрать место. При этом должны учитываться следующие стандарты:

1. От дымового канала до деревянных конструкций должно быть больше 37 см.
2. Минимальное расстояние трубы от конька — полтора метра. Высота над коньком полметра.
3. Если от трубы до конька 1,5—3 метра её можно располагать вровень с ним.

Лучше всего сложить печку в середине дома. Это обеспечит равномерное распространение тепла и удобство в эксплуатации.

Материалы и инструменты

Помимо кирпича также понадобится ряд других материалов, чтобы сложить печку. К ним относятся:

• глина,
• песок,
• арматура.

Это основные материалы без учёта комплектующих, а ведь ещё нужно позаботиться о дверцах отдушин, поддувале, топке и так далее.

Чтобы сложить хорошую печку нужно замесить правильный раствор. Лучше всего использовать специальную огнеупорную глину, в крайнем случае можно и красную. Крупинки песка должны быть не более 1 мм. Оптимальное соотношение достигается опытным путём. Обычно это 1 к 1 или 1 к 2. Плюс 25 процентов воды от общего объёма глины.

Основоположную роль при постройке печи играют металлические предметы. Чтобы сложить достойную конструкцию, необходимы дверцы и полудверцы, колосниковые решётки, чугунные заслонки, задвижки и вьюшки. Все эти элементы при необходимости можно изготовить своими руками, но нужно будет приобрести железные листы.

Само собой, без хороших инструментов сложить печь не получится, вам понадобятся:

• молоток-кирочка специально для печи,
• мастерок,
• линейка-правило,
• кисть мочальная,
• рулетка,
• отвес,
• уровень.

С помощью этого незамысловатого инструментария вы сможете сложить любую печь.

Процесс постройки печки

Для фундамента роется котлован, делается засыпка и армированный каркас. Полученная конструкция заливается бетоном. Перед тем как сложить печку, позаботьтесь о наличии перед глазами схем кирпичей.

При работе очень важно соблюдать порядок. Иначе сложить качественную печь не получится. Малейшее отклонение в конструкции приведёт к тому, что один из каналов будет перекрыт. Результат более чем плачевный. Дым вместо того чтобы выходить наружу через дымоход, будет идти в помещение.

Первый ряд кладётся по шнуру. Каждая следующая кладка проверяется при помощи уровня. Углы контролируются обвесами. После того как кладка завершена устанавливается печное оборудование, к примеру, конфорки. Труба выводится наружу в самом конце. Чтобы узнать, более подробно, как сложить печь, смотрите видео снизу:

Для того чтобы сложить печь согласно действующим нормам расстояние от внутренней стенки дымохода до ближайшей конструкции должно быть не менее 38 сантиметров. Когда устанавливается чугунная плита, зазоры по бокам должны быть не менее 5 миллиметров.

Итоги

Сложить печь по силам каждому человеку. Главное выбрать с самого начала верный вид и составить проект, где нужно в деталях описать особенности будущей печки. Чтобы не утруждать себя созданием уникальных чертежей можно взять готовые рисунки.

Как сложить простую печь из кирпича своими руками

Главная / Как сложить печь своими руками – 4 сложных решения

Когда встает вопрос о кладке печи в доме, первая мысль: как сложить печь из кирпича своими руками для дачи самую простую и, к тому же, сложить быстро. И только потом мы начинаем задумываться, что хорошо бы выложить теплоемкую печь (чтобы пореже топить), эффективную – чтобы не замерзать.

В любом случае новая печь в доме – всегда событие, выходящее за рамки одной семьи. На печь приходят посмотреть все соседи, особенно если выложил кирпичную печь своими руками. Ну а если ожидания не совпадут с результатом? Зря потраченные усилия, ошибки в решениях – всегда вызывают горечь.

Тем более если строишь новый дом – здесь вообще нужно много чего учесть перед началом работ и лучше это сделать до начала стройки, еще в процессе проектирования дома, чтобы не наделать таких ошибок (ссылка на статью об основных ошибках печного отопления откроется в другой вкладке).

Содержание:

Новый взгляд на свой дом или проект печного отопления «с нуля».

Знаете ли Вы – какая печь Вам нужна? Если даже у Вас совсем маленький дом, наверное, нет сомнений что печь нужна самая маленькая. Например, домик из двух комнат – всего 40 кв. м. Конечно же, нет сомнений, что нужна самая маленькая и «простая» печь… или есть сомнения?

Было бы несправедливо писать эту статью только о самой простой печи, ведь это печь 2*2 кирпича, она без шамотной защиты топливника и без плиты. Туда влезают дрова не более 25 см. Среднесуточная мощность такой печи будет составлять всего 2 кВт. Каждый видит самую простую печь по-своему и, с моей точки зрения, может ошибаться в простоте такого выбора

Дело в том, что современные технологии домостроения и печестроения позволяют в корне пересмотреть стиль эксплуатации печи и возможности по печному отоплению.

Если у Вас маленький дом, но с холодными (тонкими, дырявыми, старыми и т.п.) стенами, то неправильный выбор печи может превратить Вашу жизнь в мучения, если Вы конечно собираетесь в нем жить, а не греться у огня, выкапывая в сентябре картошку на даче.

Поэтому наипервейший вопрос – режим проживания в доме!

Кладка печи для дачи подразумевает ночевку по выходным и только, редко дольше. Печь теоретически должна быстро разогреваться и быстро отдавать тепло. В таком варианте, любая серьезно низкая температура вынудит Вас подтапливать печь ночью (или очень рано утром), потому как печь, которая быстро разогревается – быстро остывает. Это касается старых (и старомодных) печей, выложенных на ребро  и т.д.

С другой стороны теплоемкая печь требует времени для «выхода на режим», а для ее кладки нужно больше материала и времени. Успеет ли она отдать достаточно тепла для ночевки в остывшем доме?

Здесь возникает масса вопросов, не связанных напрямую с печью, скорее про дом, как в нем поддержать температуру между выходными и пр.

Другое дело печь для постоянного проживания! Безусловно, здесь уже возникает и фактор экономичности дров, теплоемкости печи… но даже в таком варианте невозможно рассчитать необходимую мощность печи, если не быть уверенным в утеплении стен.

Для нового дома необходимо проектирование печного отопления дома (ссылка откроется в новом окне). Для уже готового дома – нужен детальный разбор ожиданий от печи и возможностей. При этом возможности можно рассматривать двояко: свои возможности и возможности разных вариантов печей. Поговорим про них подробнее.

Выбор модификации и конструкции печи.

Тип и модификация печи это все что касается ее формы и функционального содержания. Можно написать целый учебник по типам и модификациям печей, но статья не об этом.

Конечно, все ОЧЕНЬ индивидуально. Все мы мыслим иррационально, «со своей колокольни». Просто-напросто, чьи то иррациональные желания совпадают с практичными мыслями других и наоборот – так мы находим единомышленников. Все зависит от точки зрения. Но практика решает все, поэтому, вот вам интересный опросник…

По опыту моих заказчиков – всегда встают конкретные вопросы, я избавлю Вас от многих раздумий, выписав их сразу:

• Нужна ли варочная поверхность? Зачем?
• Нужна ли духовка? Она не хуже плиты.
• Не пристроить ли камин к печи? Хороший вариант для размышлений.
• Стоит ли встраивать водяной отопительный контур?

Ответы на эти вопросы не столь очевидны. При личном общении с клиентами, на консультациях по печному отоплению я могу понять сразу – что важно для человека, а что второстепенно. Так есть возможность не задавать лишних вопросов. Но сейчас я выпишу наиболее распространенные размышления по этому поводу. Начнем.

Плита нужна только в трех случаях:

• Первый вариант: если Вы реально собираетесь постоянно на ней готовить. В таком случае просто плитой не обойтись. Вам нужна печь для готовки. Не каждая печь выдержит постоянную готовку. Есть специалисты, кто вообще против встраивания плиты в печь т.к. она серьезно ухудшает ее надежность, прочность, долговечность. Не сама плита, конечно, а конструктивные решения для того чтобы ее можно было встроить.

Нужно убедиться что проект, который Вы выбрали, подходит для постоянной готовки, быстро ли греется в такой печи плита, надежный ли конструктив, достаточны ли размеры варочной поверхности…

Случайно получилось так, что я пишу статью в тот день когда у нас выключили свет и мы готовили тефтели на своей плите – это очень приятно, быстро (если вовремя!). Потому как если готовить завтрак, обед и ужин на печи – в доме будет очень жарко, если печь рассчитана на отопление дома. Даже задвижка летнего хода бывает не спасет от жары, если постоянно топить. А дров уйдет уйма.

Проще уж запастись газовыми баллонами и прикупить недорогую газовую плиту на форс-мажорный случай.

• Второй вариант: если вы делаете печь «на случай войны» или «апокалипсиса», когда не сможете приготовить еду любым другим способом. Ну а если без шуток, то действительно – если Вы хотите полной автономии от систем газо- и электрообеспечения, нужно конечно класть печь с плитой. Но с другой стороны, случись война – так можно и на улице на костре готовить…
• Третий вариант не противоречит второму, вообщем-то как и первый. Печь с плитой нужно делать для того чтобы постоянно была «халявная» горячая вода – просто поставьте пару оцинкованных ведер на плиту и они будут всегда горячие. (Я никогда не ставлю, потому как это уменьшает уют в доме – не очень красиво, зато чайник беленький каждый зимний вечер вскипает на ней, это тоже очень приятно).

Духовка в печи (теплушка или чугунная духовка).

Секрет в том что в духовке можно приготовить намного больше разнообразных блюд чем на плите, духовка по времени привязана к топке не меньше чем варочная плита, но она не зависит (!) от горения дров – скорее наоборот. Готовим там только после того как погаснут дрова. А вот во времени готовка не ограничена, надо просто подобрать блюда. Если это пирог, то через час-другой после протопки, если каша или картошка (или суп) – можно поставить в духовку на ночь.

Духовка не так ухудшает характеристики печи. А готовить в ней можно даже шашлыки – как барбекю.

Неплохой вариант так же пристроить камин в печи, ведь при условии установки дверок камина, это неплохое подспорье для отопления дома в моменты «Х». Например, когда выезжали из дома на несколько дней, печь еще холодная, а погреться охота. Или, например, когда в сильные морозы вечером пожалели дров, утром хочется погреться, а если топить печь утром, то будешь весь день потеть (не только утром). Про эстетическую составляющую камина я не говорю. Это красиво, уютно, круто и т.д.

Отдельный вопрос – водяной контур. Здесь Вам только специалист по печному отоплению скажет – нужно ли Вам связываться с водой в печи для Вашего дома. Ведь водяной контур в печи быстро ее выхолаживает. Регистр в печи ухудшает эксплуатационные характеристики печи. Некоторые специалисты категорически против встраивания подобных железок в кирпичные печи.

Я делаю печи и проекты печей с водяным контуром. Но всегда советую избегать этого, особенно при той планировке дома, когда реально можно обойтись без воды. Посмотрите наше видео об одной из таких печей:

Исходя из всего этого, а лучше проконсультировавшись со специалистом-практиком, нужно выбрать (найти в интернете или купить) готовый, или заказать индивидуальный проект печи. Но, даже если с проектом есть спецификация – лучше подойти к ней с изрядной долей критики. Об этом поподробнее.

Выбираем материалы для печи.

С проектом (с видео в ютубе, со статьей из интернета) часто предлагается сметный расчет или спецификация. Но зачастую эти проекты в интернете «лежат» годами и такие списки морально устаревают. Либо такой список очень общий – кирпичи, дверки (самые простые), раствор какой-то самый распространенный в регионах или наоборот – тот что Вы не найдете у себя и так далее — по каждой позиции.

По каждой позиции спецификации Вам надо поработать. А именно: подобрать дверку топочную по соотношению цена-качество. Либо выбрать то качество, которое Вы хотите видеть и найти устраивающую Вас цену.

Например, вы хотите дверцу со стеклом. Но не стоит брать самую дешевую дверцу со стеклом, типа ДТ-3С или что-то подобное, лучше уж взять уплотненную без стекла, типа ДТУ-4А – так как она лучше по соотношению цена качество. Но я бы посоветовал все-таки взять дверку со стеклом, она в два раза дороже, есть проверенные варианты, которые я ставлю почти на все печи.

Самая большая проблема – подобрать хорошую смесь.

Большинство из того что продают на рынке – не очень хорошего качества. Может попасться смесь с добавлением цемента, а это грозит растрескиванием швов. Самая лучшая смесь для кладки керамических кирпичей – глина и песок. А ведь есть еще шамотная кладка, если Вы хотите более долговечную печь — там надо класть на мертель, но его много марок и тоже надо знать хорошие варианты. Мы делаем свою собственную глино-песчаную смесь, зная правильную консистенцию. Видео о подготовке раствора для печи смотрите здесь:

Так же Вам доступны бесплатные уроки по печной кладке, часть из них есть на youtube, часть Вы можете посмотреть в комнате курсов: КУРС ПО КЛАДКЕ ПЕЧИ (откроется в новом окне). А сейчас одно из этих видео — тоже про приготовление раствора:

Кирпичи выбираются по доступности – какие есть в Вашем регионе. Хотя есть заводы с признанным качеством, например наш завод ОАО «КЕММА» в г. Челябинске. У меня есть знакомый, который приехал на фуре и забрал 19 поддонов печного кирпича «КЕММА» к себе, в далекий Ставропольский край. Главное чтобы марка была не ниже М200.

Но на материалах, даже на дорогих, можно попасть «в просак». Так, если не знать особенности кирпича, то можно взять марку и М250-М500, которая по качеству в итоге будет хуже М200. Дело в том, что некоторые линейки кирпичей производятся с добавлением пластификаторов и других ингредиентов. В эксплуатации при высоких температурах они плохо себя показывают.

И так далее по каждой позиции можно рассказать множество нюансов, фишек. Нужно сказать про каждый «уровень» качества каждой позиции. Будь то чугун, кирпичи, раствор, труба, задвижки … и про каждый такой «уровень» есть свои «плюсы» и свои «минусы».

Как сложить печь из кирпича своими руками для дачи самую простую?

Когда вы выполнили три предыдущих шага, сама кладка печи не покажется Вам сложным делом. Ведь, во-первых, Вы уже должны избавиться от сомнений в том, какая печь нужна именно Вам. Такая уверенность придаст Вам новых сил.

Выбор проекта печи и покупка материалов — тоже важные этапы, которые должны быть проработаны настолько досконально, насколько хорошую печь Вы хотите выложить.

У профессионалов эти механизмы отработаны до автоматизма. К тому же они имеют большой опыт прошлых печей и знают что, где и когда подготовить. Но даже мне с каждой печью приходится добавлять что-то новое, менять спецификацию: вместе с заказчиком мы разрабатываем индивидуальный дизайн и неповторимую конструкцию печи.

Чтобы выложить кирпичную печь самому без проблем, конечно нужен опыт в строительстве, нужны, что называется «руки на месте» — определенный склад ума, большое желание сделать свой дом теплым и уютным, а эксплуатацию печи комфортной и незатруднительной.

Сложно описать все техники и нюансы, которые применяются при кладке печи даже в отдельной статье. Должна быть целая электронная книга с видео, фотографиями.

• кладка кирпича керамического,
• кладка кирпича шамотного,
• разновидности конструкций печей,
• разновидности конструкций топки,
• особенности установки дверок,
• виды кирпичных перекрытий,
• способы защиты кирпичных перекрытий,
• установка варочной поверхности.
• кладка кирпичной или монтаж и изоляция трубы сэндвич,
• кровельные работы.

Это далеко не полный список того что нужно знать для того чтобы выложить печь. Как я уже говорил, у нас в блоге уже доступны бесплатные видеоуроки по кладке печи! Здесь можно приобрести курсы по печному делу, книгу по кладке печи, или смотреть видео в интернете по каждому вопросу отдельно. Конечно, если вы хотите выложить печь именно своими руками. Возможно, Вы найдете хорошего специалиста, с которым все эти 4 этапа реализации своего печного проекта пройдете без больших загвоздок и проблем. И ответите, наконец на вопрос как сложить «самую простую» печь из кирпича своими руками для дачи, но это будет уже не такая простая печь.

В моем блоге Вы сможете скачать подробный проект не самой простой, но отличной, экономичной, теплой печи. Если понравилась статья, сохраняй в свои социальные сети! Подписывайтесь на наш канал Youtube!

Так же Вам доступны кладка печи своими руками видео уроки — подробности здесь: ССЫЛКА

Как сложить печку своими руками: пошаговая инструкция

Печь – символ достатка и домашнего уюта. Она отлично дополняет интерьер загородного дома, служит дополнительным или основным источником тепла. Если вы не знаете, как сложить печку своими руками, пошаговая инструкция поможет вам разобраться в особенностях печного дела. Даже при отсутствии опыта кирпичной кладки можно сделать отопительный агрегат самостоятельно, ведь не всегда есть возможность или желание привлечь специалиста.

Содержание статьи

Как сложить печку своими руками — пошаговая инструкция для бани

Баня полезна для здоровья. Но целебное воздействие на организм она оказывает лишь тогда, когда её правильно топят – растопку начинают с утра, а париться в неё идут уже после обеда. Поэтому печь должна быть особой конструкции, которая способна выдерживать длительную топку и надолго сохранять тепло. А процесс её кладки должен проходить с учётом всех правил.

Кирпичная печь для бани

Что понадобится для кладки

Чтобы выполнить кладку печи самостоятельно, необходимо подготовить набор инструментов, запастись строительными материалами и фурнитурой.

Для сооружения печки понадобится фурнитура из чугуна:

• колосниковая решётка;
• 3 дверцы – прочистная, для поддувала и для топки;
• Заслонки для дымохода.

При возведении фундамента нужна будет армирующая сетка из стали.

Таблица 1. Материалы и их назначение

Кирпич лучше приобретать на заводе-изготовителе. Тогда не придётся переплачивать за услуги посредников. Материал должен быть хорошо обожжённым и нормального качества. Во время покупки нужно внимательно осмотреть всю партию, чтобы на поверхности кирпича не было трещин и сколов, а его грани были ровными.

Шамотный полнотелый кирпич

Чтобы проверить качество материала и его прочность, можно уронить на пол один кирпич. Если он разобьётся крупными кусками – материал пригоден для кладки. В случае образования множества мелких крошек от такого кирпича лучше отказаться.

Важно! Для кладки используется только красный полнотелый кирпич. Из пустотелого, белого силикатного и декоративного кирпича печь делать нельзя – он деформируется при контакте с высокими температурами и не способен надолго удерживать тепло.

Выполняется кладка при помощи определённого перечня инструментов. В этот набор входят:

• широкая ёмкость для раствора вместимостью от 40 до 50 л;
• киянка;
• болгарка с алмазным кругом;
• мастерок;
• уровень;
• рулетка;
• кирка;
• расшивка;
• отвес;
• металлическое сито.

Если планируется строительство печи для бани, то кроме фурнитуры, материалов и инструментов, нужно приобрести ещё железный бак для подогрева воды.

Вмонтированный в печь железный бак

Как выбрать место

Перед тем, как перейти к монтажу конструкции, необходимо провести замеры, чтобы знать точную длину и ширину изделия. Оптимальные варианты размеров печи могут быть следующими:

• 55/75 см;
• 95/70 см;
• 140/70 см.

После проведения расчётов желательно отобразить результаты на бумаге. С помощью готового чертежа проще ориентироваться.

Порядовая схема

На схеме также можно указать, из каких помещений состоит постройка. Это поможет выбрать выгодное место для печи. При этом учитываются определённые нюансы:

1. Место должно не только быть комфортным для эксплуатации. В первую очередь его выбирают, руководствуясь соображениями пожаробезопасности.
2. Дымоходная труба обустраивается подальше от балок или стропил, чтобы не соприкасаться с ними.
3. Оптимальное место – внутренняя несущая стена.
4. Возле внешней стены делать печь нежелательно, она будет быстро остывать.
5. Место, что выделяется под конструкцию, делается на 12-15 см больше её основания по каждой его стороне. Фундамент всегда шире самой печи.

Важно! Если трудно выбрать размеры конструкции, лучше выбрать модель, для которой есть план-порядовка.

Видео — Печь для бани своими руками

Установка фундамента

После того, как все расчёты сделаны, можно приступать к его монтажу. Вес печи может достигать 1200 кг, поэтому под неё нужна прочная опора. Процесс возведения фундамента проходит в несколько этапов:

1. Копка котлована с глубиной от 0,5 м и более. Чтобы уберечь конструкцию от смещения почвы и усилить её устойчивость, ближе к самому дну яму необходимо слегка расширить.
2. Наполнение углубления чистым песком. Его заливают водой, а сверху присыпают щебнем или битым кирпичом.
3. Монтаж опалубки. Выполняется после усадки песчаной смеси. Внутрь устанавливается армированный каркас.
4. Заливка бетонного раствора. Яму наполняют бетоном, оставляя расстояние до поверхности почвы в пределах 15-16 см. Чтобы удалить пузырьки воздуха, раствор в 2-3 местах протыкают до самого дна отрезком арматуры.
5. Выравнивание бетона с помощью правила. Верх фундамента должен быть строго горизонтальным.
6. Снятие опалубки. Делают это после затвердевания бетона – через 7-8 дней. Сформировавшиеся на её месте пустоты засыпают гравием.
7. Сверху бетонная подушка накрывается несколькими слоями рубероида. По размеру он должен быть не меньше основания.

Важно! Рубероид выполняет роль гидроизолятора, предохраняя будущую конструкцию из кирпича от влаги, что есть в грунте. При отсутствии влагоизоляции сырость снизит прочность кирпичной кладки, а сама печь быстрее разрушится.

Как выполнить кирпичную кладку

Кирпичная печь делается в несколько этапов – сначала сухая кладка, а потом мокрая. У каждого из них есть свои особенности.

Виды печи

Сухая кладка

Подразумевает выкладывание всех кирпичей на сухую без использования строительной смеси. Это помогает разобраться с особенностями печки, обустройством дымохода. В процессе работы можно легко устранить возникающие недочёты.

Предварительная кладка сухим способом

Важно! Во время сухой кладки нужно делать между кирпичами зазоры одинакового размера. Это расстояние в дальнейшем заполнится раствором. Для удобства можно применять временные прокладки – кусочки фанеры либо рейки.

Сухим способом выкладывают все ряды, пока не дойдёт очередь до дымохода. Тогда каждый на каждом кирпиче отмечают номер ряда и разбирают кладку.

Мокрая кладка

Если на предыдущем этапе проблем не возникло, можно начинать делать основную кладку, ориентируясь на порядовую схему. Для этого понадобится кладочный раствор. Готовят его следующим образом:

1. Глину замачивают в воде. Оставляют для набухания на 24 часа в железном тазу. Если сухая глина куплена в строительном магазине, в предварительном замачивании она не нуждается.
2. Добавляют маленькими порциями песок. Количество песка зависит от жирности глины – чем она жирнее, тем больше нужно песка. В среднем на него приходится 10-50% общего объёма смеси.
3. Хорошо разминают руками до полного исчезновения комков.

Важно! Если раствор сделан качественно, он будет под своим весом сползать с мастерка, но при этом не прилипнет к его поверхности.

Чтобы облегчить процесс приготовления раствора можно использовать строительный миксер. Тогда масса будет иметь более однородную текстуру.

После приготовления раствора можно приступать к кладке печи. Работа выполняется в определённой последовательности:

Шаг 1. На поверхности рубероида делается разметка по периметру основания будущей конструкции. Первый и второй нижний ряд укладываются всплошную. При укладке второго ряда середина каждого кирпича должна закрывать швы предыдущего ряда. Выполняется монтаж бака под воду.

Делаем разметку на поверхности рубероида

Шаг 2. Выкладывается полость для поддувала и прочистных каналов. Это будут следующие два ряда. В сформировавшиеся проёмы устанавливают чугунные дверцы. По углам в них делают отверстия, вставляют туда стальную проволоку длиной 30-40 см от каждого конца. Куски проволоки закладывают в шов между кирпичами. Выполняется проверка стен на ровность и прямоты углов.

Выкладывается полость для поддувала и прочистных каналов

Шаг 3. Монтируется колосниковая решётка. Её подгоняют таким образом, чтобы оставался небольшой промежуток между решёткой и топкой. Если этого не сделать, при нагреве она расширится, деформирует стены топочной камеры.

Монтируется колосниковая решётка

Шаг 4. Прочистную дверцу и участок бака для воды, который соприкасается с кирпичами, нужно обмотать асбестовым шнуром. После этого выполняется кладка 5-12 ряда. Для этого используется шамотный кирпич. Это будет топка.

кладка 5-12 ряда

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Шаг 5. С задней стороны печи монтируется поддон для камней из нержавеющей стали.

монтируется поддон для камней из нержавеющей стали

Шаг 6. Выполняется кладка дымохода. Расстояние между крышей и трубой должно быть минимум 80 см, а толщина стенок дымохода – 1,5 кирпича. Тогда тепло долго удерживается, а внутри конструкции не формируется конденсат.

Выполняется кладка дымохода

Шаг 7. В верхней части дымохода устанавливается заслонка для перекрытия трубы.

В верхней части дымохода устанавливается заслонка для перекрытия трубы

После завершения кладки необходимо проверить тягу – открыть все дверцы, заслонки. Через 2-3 недели завершается процесс просушивания раствора. После этого можно проводить первую топку, но печь до конца лучше не разогревать, используя в качестве топлива щепу.

Особенности возведения русской печки

Эта конструкция выполняет несколько функций одновременно:

• отапливает помещение;
• служит украшением интерьера;
• подходит для готовки еды;
• при наличии лежанки используется для сна или отдыха.

Перечень инструментов и материалов будет таким же, как и для строительства печки для бани.

Инструменты для строительства печи

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Важно! Если строительные работы приходятся на зиму или позднюю осень, нужно следить за температурой материалов, чтобы она не опускалась ниже +5 градусов.

Выполнение кладки

Весь процесс делится на определённые этапы:

1. Укладывание гидроизоляции и ряда № По углам используются кирпичи размером ¾ от целого, всего понадобится по 3 шт. для каждого угла с толщиной шва 4-5 мм. После каждого ряда проверяется горизонтальность кладки с помощью уровня.
2. Следующий ряд делается из цельного красного кирпича с зазором для подпечья. Остатки раствора с кирпичей удаляют влажной тряпочкой. Таким же образом выполняются ещё 2 ряда.
3. Начиная от ряда №5 делается свод подпечья. Для удобства монтажа устанавливается опалубка из дерева. Каждый кирпич прижимают вплотную к следующему. Ряд №8 замыкает свод.
4. Ряд №9 и 10 делают в один кирпич, оставляя промежуток для обустройства подшестка. Чтобы от печки было больше жара, пространство над сводом нужно засыпать смесью из песка и битого стекла. Ряд №11 выполняет роль покрытия.
5. Для ряда №12 используют шамотный кирпич. Промежутки между кирпичами засыпают песком. Это будет под. Слева делают проём для углей.
6. Для следующих рядов толщина шва должна быть в пределах 2-2,5 мм. Кирпичи укладывают ребром. Ряд №16 выполняет роль свода для горнила. Его кладку начинают от края и заканчивают серединой.
7. В форме арки делается окно шестка. В процессе монтажа ряда №20 свободное место над шестком уменьшают за счёт возведения стенок печи. На ряду №21 этот промежуток сокращают ещё больше, делают перетрубье.
8. На следующем ряду перетрубье делают меньше. Закладывается канал для самоварника. На ряду №23 обустраивают проём для проведения чистки дымохода.
9. Начиная с ряда №24 перекрывают перетрубье. Здесь же оставляют пространство для вьюшки. Монтируется дверца. С её помощью вьюшка будет легко открываться и закрываться.
10. На ряду №29 самоварник нужно соединить с перетрубьем. На ряду №32 его перекрывают кладкой из цельного кирпича. Должно остаться одно отверстие, перекрываемое заслонкой.

Видео — Как установить топочное дверце

После этого можно приступать к укладке дымохода. Опалубки можно снять через неделю, когда раствор затвердеет.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Порядовая схема

Особенности обустройства дымохода

По традиции делается прямой дымоход. Тогда угарный газ напрямую будет выводиться на улицу. Оптимальный вариант ширины дымоходной трубы – 26 см. На высоту её будет влиять горизонтальный промежуток между ней и коньком.

Важно! Чтобы удобнее было выполнять строительные работы, можно воспользоваться специальными подмостками. Второе их название – «козлы». Особенно они пригодятся для кладки верхних рядов, а ширина рабочей поверхности позволяет устанавливать на них тару с кладочной смесью.

Таблица 2. Высота дымохода

Важно! Дымоход должен быть достаточно устойчивым, потому что кроме внутренних факторов –перегрева и перепада температур на него будут воздействовать внешняя среда – атмосферные осадки, ветра.

При возведении дымохода желательно учитывать следующие нюансы:

1. Стенки конструкции должны плотными, чтобы угарный газ и дым не попадали в помещение. Для этого швы делают тщательно. Нельзя допускать наличие в них отверстий или пустот. Толщина каждого шва должна быть не более 1 см.
2. После окончания кладки наружную поверхность дымоходной трубы покрывают раствором и побелкой.
3. Ту часть дымохода, что расположена над крышей, нужно покрыть слоем цементной штукатурки. Это защитит его от дождя и снега.
4. На дымоходную трубу, находящуюся над легко воспламеняемым участком кровли, монтируют искроуловитель – специальную металлическую сетку.

Там, где дымоход контактирует с перекрытием, его нужно расширить – выполнить разделку. Эта величина зависит от степени защищённости этого участка от воспламенения.

Защита кровли от возгорания

Запомни! При отсутствии защиты от возгорания величина разделки составит 0,5 м, а при её наличии – 0,38 м.

Делают её без непосредственной опоры на крышу. Если произойдёт осадка печи, то она может отличаться от осадки самого здания, и тогда есть вероятность повредить и разделку, и кровлю. Материал, из которого сделана отделка на потолке, доводят до разделки. Если над печкой есть второй этаж, то пол над разделкой должен быть из пожаробезопасного материала. Этот участок можно сделать каменным или бетонным.

Виды отделочного покрытия

Внешнему покрытию печи нужно уделить время, ведь печка – конструкция немаленькая, поэтому она будет всегда находиться в центре внимания. В процессе отделки поверхность должна получиться идеально гладкой, в дальнейшем её нужно поддерживать в чистоте.

Важно знать! Перед началом работ необходимо убрать с поверхности грязь и пыль. Отделка наносится только на чистое основание.

Различают несколько способов выполнения отделки. Выполнить любой из них под силу даже новичку.

Таблица 3. Варианты отделки

Цветными красками можно выполнить роспись печи, чтобы сделать её дизайн уникальным.

Русская печь с побелкой

Запомни! Для металлических деталей печи подбирают лак, устойчивый к высоким температурам.

С помощью пошаговой инструкции можно легко сложить печь самостоятельно, даже если нет опыта в этом деле. Но при этом желательно выбирать простой вариант порядовки и учитывать требования, предъявляемые к конструкции. В результате получится долговечная и теплоёмкая печь, не требующая больших затрат.

Так же вам будет интересна статья по теме: печка для дачи на дровах, недорогие варианты изготовления своим руками, как выбрать эффективную печь.

Русская печь с лежанкой своими руками (кладка и заказ) | Своими руками

Русскую печь в деревенском доме уже нельзя было использовать: топить ее было просто опасно. Решили разобрать старую печь и сделать новую — поменьше, но с теплой печкой на удобном для пожилого человека уровне. О постройке очага рассказывает печник Евгений Гудков.

В прошлом году, буквально в последние дни осени, меня попросил помочь один из моих родственников.Мать переехала к нему зимой в город, так как русскую печь в деревенском доме нельзя было использовать. А маму тянуло к себе домой, где всегда можно погреться на теплой плите. Нужно было либо ремонтировать старую русскую печь, либо строить новую.

Поисковые решения

Конечно, раньше духовку использовали в основном для приготовления пищи. Теплый свод и стены топки отапливали кухню. Как известно, на русской печи в морозные дни над аркой можно полежать согреться.

Необходимо было сделать новую печь, у которой тоже была скамья, только расположенная ниже, чем в старой версии. Однако вряд ли у нас получилось бы расположить лежак нужной площади ниже уровня варочной поверхности. Мы смогли сделать это на высоте 13 рядов кирпичей, а преодолеть две ступеньки, подняться на такой подиум вполне возможно даже в преклонном возрасте.

Ссылка по теме: Русская печь своими руками. Чертежи, устройство и описание кладочной печи

Материал для русской печи

Сорок лет назад в условиях российской деревни не всегда можно было свободно купить хороший кирпич или цемент.Записано по очереди на полгода вперед. И по цене это было не всем доступно. В рассматриваемом селе было два кирпичных здания царских времен — церковь и помещичий дом. Постепенно стены усадьбы демонтировали. В настоящее время о его существовании напоминает только цоколь.

Почему я об этом говорю? Печи, сделанные из этого кирпича, и по сей день служат источниками тепла. Поэтому при демонтаже старой печи мы постарались сэкономить для повторного использования оставшиеся кирпичи старой кладки: те, которые были превращены в камеру сгорания, практически обрушились.

В основу положили несколько столбов из дубовых бревен, поверх которых были уложены доски — тоже из дуба. В качестве теплоизоляции и защиты стены дома от перегрева топки использовалась засыпка из известнякового щебня. Но бревна, доски и засыпку мы не использовали, основание печи сделали новым.

Фундамент под новую духовку своими руками

Новое основание печи мы сделали железобетонным. Удалили грунт на глубину 30 см, устроили песчано-гравийную подсыпку и залили 8 опалубки бетоном с применением арматуры из прутков 0 12 мм.После укладки гидроизоляции и защиты стен асбоцементными листами приступили к кладке топки.

Ссылка по теме: Русская печь своими руками — вариант 2: чертежи и фото

Новая духовка своими руками

Для кладки использовали кирпич, рассортированный путем демонтажа старой печи. Пожарному выдали заранее приготовленный шамотный кирпич, похожий на глиняно-песчаный раствор.

Наша новая духовка выглядит как кухонный очаг, а выглядит как печь для обогрева и приготовления пищи.Перекрытие топки — чугунная двухконфорочная плита, установленная на 12-м ряду (вся колода состоит из 13 рядов).

Все дверцы — обдув, чистка, топка — устанавливаются с помощью керамического шнура и проволоки. В каждом ряду в горизонтальные швы укладываются полосы кладочной стальной сетки. Практический опыт убедил меня в целесообразности его использования для уменьшения трещин в кирпичной кладке при топке топки — особенно в районе топки.

Поверх чугунной панели был выложен слой кремнеземистого фетра, отшлифован и уложены бутерброды толщиной 40 мм (по желанию заказчика).Обшивка горизонтальной поверхности печи выполнена напольной клинкерной плиткой.

Уличные трубы остались прежними — асбестоцементные с внутренней вставкой из металла диаметром 150 мм. Опытно-испытательная печь показала отличную тягу. Для лучшего внешнего вида духовка и труба в комнате были окрашены и побелены известью.

Через два дня после облицовки стен кухни вагонкой и просушивания кладки хозяйка уже сама топила печь — и я увидел на ее лице улыбку.А какая может быть лучшая благодарность мастеру за проделанную работу?

Читайте также: Русская печь — реконструкция и кладка новой на основе старой

Русская печь — кладка своими руками

Внешний вид и разрез русской печи с лежанкой.

Русская печь с печкой — фото

1. За три десятилетия эксплуатации состояние печи стало критическим.Из-за усадки фундамента дома балка перекрытия «села» на перекрытие печи, появились большие трещины. Последние два года печь уже нельзя было использовать.

2. Разобрали печь, мы обнаружили, что кирпич, использованный в рабочей зоне, пришел в полную негодность. Наличие отложений сажи и золы в дымоходе создавало дополнительные трудности: в воздухе постоянно висела густая пыль — и только респираторы как-то спасали нас при демонтаже печки.

3. Так же, как и при использовании самого обычного рабочего кирпича, необходимо было обрезать внешнюю поверхность печи. Использовался традиционный метод затирки и побелки известковым молоком. Очарование выстроенной лежанки впервые оценил сын хозяйки Сергей Сергеевич.

© Автор: Э. Гудков

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Складной стол-стеллаж своими руками для уроков ребенка | Своими руками

Если ребенку не слишком вместительный, то раскладной столик станет идеальным решением. Отличное место для практики. Здесь можно делать уроки, рисовать, делать поделки своими руками. В сложенном состоянии стол не занимает места на полу, а на стене для него занимает не больше места, чем для книжной полки.

Научитесь играть

Дети любят игрушки-трансформеры. Что ж, стол-трансформер просто не имеет шансов не понравиться.Он непременно станет предметом гордости и послужит творческому развитию юного мастера или хозяйки. При всей простоте решения, у него сразу несколько оригинальных «фишек». Во-первых, это не просто складной столик, а это много, а секретный органайзер. Внутри можно повесить расписание уроков на полках среди канцелярских принадлежностей, чтобы спрятать копилку или ящик с секретами … Во-вторых, на нижней стороне прилавка расположена доска — пиши-рисуй мелом что хочешь. Складная ножка столешницы в поднятом состоянии «исчезает», превращаясь в каркас доски с небольшой полочкой для мела.

Если внизу есть розетка, то за шасси толщиной 3 см также можно установить светодиодную лампу, которая обеспечит идеальное рабочее освещение.

Компактный складной столик также отлично подходит для 1 небольших кухонь. Но в этом случае корпус советуют расширить до 20 см, чтобы на столе друг напротив друга можно было расположить большие тарелки. На полках поместятся стаканы, техника, баночки со специями.

На вкус и цвет …

Все деревянные детали в нашем случае были покрыты бесцветным маслом с твердым воском.Он обеспечивает надежную защиту поверхности, не случайно его используют для отделки паркета. Классическая доска окрашена в классический темно-зеленый цвет специальной краской для школьных досок, создавая матовую поверхность, на которую мел мягко ложится. Такой вот «естественный», по-немецки или скандинавски, сдержанный дизайн.

Однако на вкус и цвет друзей нет. Вы можете выбрать более красочные цвета. Вы удивитесь, насколько велика их палитра. Для доски не только традиционные черно-коричневые, она может быть даже розовой и желтой (в продаже имеются эти цвета).

Стильно смотрятся сочетания: красный корпус и синий борт; белое тело и красная или черная доска …

Для изготовления складного стола своими руками вам понадобится

• толщина мультиплекса 15 мм • толщина ДВП 12 мм • магнитный замок • 4 петли для откидной крышки • кнопка замка • планка для фиксации • опора полки • плоские дюбели 0 размера • малярная лента • винты 3,5 x 16 мм • винты с полукруглая головка 4 x 16 мм • шайбы • столярный клей • твердое восковое масло • краска для школьной доски • уровень • складной метр • отвертка • сверла (5 мм, 14 мм) • фреза с плоским дном • ручная циркулярная пила • шлифовальный станок • » шкуры »(No.120 и 180) • зажимы • малярные валики

Смотрите также: Как сделать раскладной стол для кухни или детской

Как сделать корпус складного стола

Конечно, по-хорошему требуется плоско-фрезерный станок — с его помощью выбирают узкие пазы под плоские дюбели. Если такие есть, выполнить надежные невидимые соединения несложно.

1. Сначала были вырезаны детали корпуса. Чтобы облегчить работу в качестве подложки, рекомендуется использовать пеноблок.

2. Отметил середину выемки для плоских дюбелей. Фрезерный станок также имеет центральную маркировку.

3. Параллельная тяга плоскофрезерного станка была установлена ​​примерно на половину толщины материала. Здесь: 7 мм для древесины толщиной 15 мм.

4. Эксцентриковыми шлифовальными машинами обработаны все поверхности и кромки. Сначала использовалась шлифовальная бумага №120, затем №180.

5. Классический столярный клей обеспечит прочное соединение. На вырезы и плоские дюбели, а также на поверхность стыков нанесите клей.

6. Тело стеновой части состоит из этих девяти частей. Посередине две вставные полки, над ними небольшая фиксированная полка.

7. Разложив на тыльной стороне, части корпуса шкафа, на которые предварительно был нанесен клей, соединяли поочередно.

8. Используя две проставки в углах, мы установили рейку для стойки столешницы — конечно, сначала на нее нанесли достаточно клея.

9.После стыковки конструкция фиксировалась хомутами. При этом не забыли проверить перпендикулярность деталей.

Полки складные своими руками

Если полки просто лежать на держателях, они будут периодически падать и не фиксируют заднюю панель за собой из ДВП. Поэтому крепление полок постарались сделать более надежным, просверлив в них пазы для опор.

СХЕМА СБОРА (НИЖЕ)

На схеме показаны оптимальные размеры.Размеры стеновой конструкции (60 х 75 см) не делают ее слишком громоздкой и в то же время обеспечивают достаточное количество столешницы. Если вы хотите увеличить размер стола, то учтите, что вес изделия также увеличится. Подумайте, сможет ли ребенок самостоятельно складывать и раскладывать стол.

Внимание! Обе съемные полки также служат ребрами жесткости, поэтому их следует располагать точно так, как показано на схеме.

1. Полки закрепили зажимом точно друг над другом и просверлили два отверстия для опор с торцов посередине паза.

2. В боковых частях просверлены глухие отверстия для опоры полок. В качестве визуального ограничителя глубины сверло наматывали изолентой.

Производство досок столов

В строительном магазине важно не путать «краску для школьных досок» с «меловой краской». Перед покраской необходимо дополнительно нанести магнитную (железосодержащую) краску, тогда на доске также можно будет закрепить магниты.

1. Стол складной должен быть идеально ровным, края тоже нужно закруглить, поэтому начали с шлифовки.Использовалась «кожа» №180.

2. Сборка производилась с помощью плоских дюбелей и столярного клея. Маленькие стеллажи предназначены для полки для мела.

3. При покраске досок осталось 3 полосы по краю. Позже к нему будет прикреплена рамка.

4. ДВП спереди и сзади покрашено краской для внутренних работ. Как правило, беспроигрышный вариант — белый цвет …

5. Масляный слой с твердым воском защитит все детали, не забивая поры на поверхности.Позже это упростит удаление следов размазанных мелом пальцев.

6. Каркас, приклеенный к доске, улучшает внешний вид и увеличивает прочность конструкции, а также служит для крепления стопы и соединения с частью стены.

7. К каркасу столешницы снаружи прикручены петли с отверстиями для шурупов (в каждой петле должно быть не менее трех отверстий).

8. С противоположной стороны также на петлях к столешнице прикреплена откидная ножка.

9. При подключении к корпусу столешница должна располагаться ровно посередине, иначе при закрытии будет касаться боковых частей.

О замках

Как ножка стола, так и столешница должны быть снабжены фиксаторами. Ремень в закрытом состоянии должен быть слегка натянут.

1. Магнитный замок удерживает ножку стола против доски в закрытом положении. Для магнита просверливали соответствующее глухое отверстие в перекладине ноги.

2. Определите расположение второй части замка, просто поместив маленькую кнопку для рисования на магнит (можно использовать острый винт). После нажатия на лапку след от точки точно укажет желаемое место.

В вертикальном положении столешница фиксируется синтетическим ремнем. Чтобы ремень не изнашивался, его края аккуратно обжигали огнем.

4. Отверстия под застежки зашили в ремешке раскаленным наконечником.Два крепежных винта снабжены большими шайбами.

Крепление откидного стола к стене

Фотоколлаж, расписание уроков или памятки — задняя часть футляра со стороны стены должна быть сделана из мягкого ДВП, чтобы использовать поверхность как доску для заметок.

ПРОГРЕСС

1. Крепление к стене (дюбель 8 мм) производилось с помощью направляющих с тыльной стороны корпуса. При разметке, конечно, использовался строительный уровень.

2.Задняя стенка из мягкого ДВП просто вставлялась в закрытый корпус. Он не крепится к стене или корпусу, его удерживают только полки.

3. Благодаря углублениям для опор полки не могут выскользнуть и надежно фиксируют положение ДВП.

Читайте также: Стол раскладной своими руками на кухню

Отличная плата и не только

Вы думаете, что писать мелом — просто пачкается? Но есть еще краска для белой доски, на которой можно писать смываемые маркеры.Есть и другие варианты. Например, вы можете наклеить плакат на поверхность, потому что подходящая рамка уже имеется.

Мини-полочка для мела также выполняет роль ручки. За него удобно ухватиться, чтобы при наклоне освободить опору (ножку стола) от магнитного замка.

Складывать и раскладывать стол очень легко — ребенок с этим справится. Если вы хотите увеличить размеры, указанные на схеме, хорошо подумайте: дизайн может быть не очень удобен для детей.

Стол складной своими руками — чертеж

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Уличная печь своими руками (+ фото и заказы) | Своими руками

Духовка в беседке

Надежность встроенного уличного камина проверена многолетним опытом эксплуатации, а его огромные возможности радуют даже самых требовательных любителей готовить на природе.

В последние годы в продаже появилось множество декоративных мангалов и печей для барбекю, органично вписывающихся в пространство садового участка и придающих ему дополнительный шарм и декоративность.Однако они изготавливаются из готовых бетонных модулей и требуют строгого соблюдения режима эксплуатации — в частности, использования древесного угля или торфяного кирпича в качестве топлива, поскольку сильное открытое пламя приводит к растрескиванию бетонных элементов. Еще одна особенность таких очагов — их узкая специализация — чаще всего они приспособлены только для жарки на решетке.

Поэтому, когда я решил построить уличную печь своими руками, я использовал кирпич, устойчивый к высоким температурам и дававший возможность готовить блюда различными способами.В моей духовке можно жарить на шпажках и мангалах, готовить и жарить в посуде, запекать и тушить, как в русской печи, и даже коптить.

Поделюсь своим опытом постройки уличной печи своими руками.

Печное строительство

Для приготовления еды в кастрюлях и сковородках нужна варочная поверхность — она ​​закрывает печь и за счет этого нагревается. Плиты выпускаются как неразъемные, так и с горелками. Я выбрал второй вариант, потому что хотел использовать печь для жарки на углях.А для перевода духовки в режим барбекю предполагалось очистить плиту, что удобнее делать со снятыми конфорками.

В качестве топочной дверцы я выбрал так называемый каминный — с овальным верхом. Благодаря большим размерам (высота 288 и ширина 390 мм) в печь легко поставить как сковороду, так и кастрюлю.

Передняя стена над ней (до плиты) подняла ряд кирпичей на 3 — только так я смог уместить полку столба, выложенную по краю кирпичом.Таким образом, на высоту топки я сделал 7 рядов кладки, что могло привести к недостаточному нагреву плиты (обычно эта высота составляет 5 рядов). Чтобы решить задачу «поднять пламя» для правильной варки, я установил по бокам топки на ребро кирпичи, а на них наложили стальные полосы — получилось что-то вроде приподнятой дополнительной решетки, на которой топливо загружен.

Ссылка по теме: Банная печь своими руками — чертежи

В русской печи для выпечки хлеба используется жар раскаленных кирпичей.Тот же принцип применяется и в моей печи: при нагреве шамотные кирпичи печи сильно нагреваются горловина трубы и, кроме того, плита. Благодаря этому в печи длительное время поддерживается температура, достаточная для выпечки хлеба или пирогов.

Я накрыл варочную камеру так называемой паникой в ​​духовке. Тепло в этой камере поддерживается за счет подогреваемых внутренних стенок и чугунной плиты. Здесь температура падает быстрее, чем в топке, но при закрытой заслонке даже через 8 часов после нагрева тепла достаточно для доения молока или пропаривания каши.

Коптильная камера представляет собой расширенный дымоход в задней части печи. Доступ к нему осуществляется через дверь над плитой. В верхней части коптильни установлена ​​штанга из железной трубы, которую я вешаю на S-образные изогнутые крючки для копчения кусков мяса, сала или рыбы, а на выходе из нее — поворотная заслонка. На дно коптильной камеры устанавливаю поддоны для сбора жира.

Подбор материалов по улице echi

Основная масса печи выполнена из полнотелого кирпича.Но для экономии в закрытых местах (где кирпичи не выходят наружу

стены) использовал менее дорогой — строительный. Топка была облицована шамотным кирпичом.

Печь эксплуатируется в условиях повышенной влажности — особенно осенью, при приготовлении фруктов и грибов — и я решил отказаться от использования глины как вяжущего, остановившись в цементно-песчаном растворе (1: 3). Для дополнительной прочности я между рядами проложил сетку толщиной 1 мм. В результате толщина шва увеличилась до 7 мм, что, впрочем, при четко соблюдаемой последовательности зачистки рядов не портит внешний вид печи.

Для кладки внутренних стен печи использовался раствор шамотной глины, в который было добавлено примерно 10% портландцемента марки 500. Здесь арматура не использовалась, а толщина швов оказалась примерно 3 мм.

Ссылка по теме: Кладка садовой печи-мангала с камином своими руками

Топки печи показаны на рис.1.

Заслонка

Это неотъемлемый функциональный и декоративный элемент печи.Для его изготовления я использовал мебельный щит толщиной 30 мм, который был усилен перекладиной со стороны варочной камеры, чтобы щит не треснул. Лоскут обрезан по размеру с небольшой засоркой внутри. Так как кирпичи арочной камеры варочной камеры тоже завалены внутрь, заслонка закрывается плотно, с помощью заслонок. Внутренняя поверхность заслонки несколько раз пропитывалась огнезащитным раствором и

покрыты черной краской огнеупорной.Лицевая сторона была покрыта лаком и к ней прикреплены ручки. Еще одна деталь в лоскуте — небольшая планка, прикрепленная снизу. Благодаря ему не нужно искать, что поставить демпфер с дверного проема, чтобы он не упал.

Уличная печь заказов

Особенности эксплуатации уличной духовки

Тарелку использую как в обычной плите. Чтобы перевести фокус в режим барбекю, я поднимаю тарелку, снимая сначала кольца, и прислоняюсь к задней стенке.В топку сверху вставляю жаровню сложенными ножками, загружаю топливо, устанавливаю тарелку, закрываю камеру заслонкой и зажигаю топливо.

Когда дрова сгорят до необходимого состояния, открываю варочную камеру, снимаю тарелку и поднимаю мангал, при этом ноги откидываются — на них и ставлю мангал. В этом положении верхний край мангала выступает над шестом на 2 см, что позволяет легко манипулировать шпажками и решетками. Можно жарить шашлыки!

Наконец, если вы не хотите возиться с барбекю, и вам нужно быстро пожарить мясо или сосиски, вы можете сделать это прямо в топке на углях, поставив на кирпичи по краю шампуры или сетку.

При горячем копчении стараюсь обеспечить вялое горение сырых дров из ясеня или ольхи (но не из хвойных деревьев или березы), чтобы добиться образования густого дыма. При этом температура в коптильной камере поднимается выше + 100VC, а значит, изделия также подвергаются термообработке. Для рыбы время приготовления в пределах 1/2 часа, для свинины — до 2 часов.

Ссылка по теме: Строительство уличных печей — советы печника

Метод холодного копчения готовит продукты, пропитанные рассолом.В них повышенная влажность, и для уменьшения отложения на них копоти в первые минуты копчения их заворачивают в марлю. При холодном копчении огонь разводят по пепельнице, высыпая на специальный поддон щепу лиственных пород (кроме березы). Продукты для ореха 8-12 часов, обеспечивая постоянный поток дыма.

Уличный фокус своими руками, все фото к артикулу

Выбор кирпича и раствора для кладки печей своими руками

Чтобы печь или камин долгие годы утепляли дом и не доставляли проблем, необходимо правильно выбрать кирпич и раствор для кладки.Безукоризненно выложенная печь, но из некачественного или просто неподходящего для этого кирпича может вызвать серьезные неприятности, даже катастрофические. Высокие температуры могут привести к очень быстрому разрушению материалов. Поэтому их правильный выбор является основополагающим при строительстве дома.

Кирпич

Для начала нужно определиться с видом кирпича, ведь печной кирпич отличается от обычного жаропрочного кирпича. Он обязан выдерживать температуру выше 1000 ° С и не должен трескаться при нагревании и резком охлаждении.

Материал представляет собой искусственный камень, сделанный из природных минеральных компонентов и имеющий правильную геометрическую форму. Для производства кирпича используется обожженная глина, содержащая глинозем, глинозем и кремнезем, шамот и другие примеси. Размеры изделия 230 * 114 или 250 * 120 см, высота 65,

При возведении печей и каминов используют три основных вида кирпича: шамотный, обжиговый и облицовочный.

Кирпич шамотный (огнеупорный) считается лучшим кирпичом для топки, дымохода и каминов.Если материал хорошего качества, то из него можно сложить и всю духовку. Кирпич выдерживает температуры до 1600 «C без образования трещин и потерь теплоизоляционных свойств из-за наличие огнеупорной глины в его составе, сохраняет свои свойства после нескольких нагревательных циклов охлаждения. Кроме того, он слабо реагирует на действие щелочей и кислой среды. Отличить шамотный кирпич довольно просто: в его маркировке есть буква «LU-». Камень, выдерживающий температуру до 1400 ° С, маркируется буквой «А».Кирпич с обозначением «Б» кладут на участки, подверженные нагреву до 1350 ‘С. Определить, что материал обгорел, можно по двум причинам. Во-первых, при ударе изделие издает громкий металлический звук и без крошек распадается на части, не крошится. Во-вторых, он имеет соломенно-желтый цвет. Более светлый оттенок указывает на недостаточный обжиг.

Печной камень предназначен для кладки кожуха печи, именно этот вид кирпича обеспечивает равномерность прогрева пода и дальнейшее распространение тепла по помещению.Это полнотелый красный кирпич с высокой плотностью и низким коэффициентом водопоглощения. Для печей обычно используют изделия М200. М250 с коэффициентом теплопроводности не менее 0,61 Вт / м С. Только в этом случае конструкция будет обладать необходимой теплоемкостью и прочностью.

Для отделки печи, как правило, используется облицовочный (декоративный) камень, отличающийся широкой цветовой гаммой и формой. Он может иметь шероховатую или гладкую поверхность, матовую или с отражением. Фигурные элементы придают камину или печи индивидуальность и своеобразный шарм.

Облицовочный кирпич бывает двух видов — лицевой и фасадный. Лицевой кирпич отличается ровной поверхностью и точными размерами. Помимо традиционных изделий, производители также выпускают элементы угловой или клиновидной формы, камни с закругленными краями, с волнистой или шероховатой поверхностью и т. Д. Цвет может быть от светло-желтого до черного. Чаще всего для облицовки печей и каминов выбирают именно лицевой камень.

Нелыловой кирпич имеет неоднородный оттенок и структуру.Стоимость его ниже, но при укладке возникают некоторые трудности из-за наличия пузырей и трещин на поверхности изделий.

Шамотный кирпич для облицовки не применяют, так как он имеет высокий коэффициент температурной деформации, а значит, стены камина или печей будут сильно перегреваться.

После того, как вы определились с типом кирпича, нужно выбрать производителя, ведь качество одного и того же материала может заметно отличаться. Тут может помочь печник со стажем, который по звуку распознает хороший кирпич.Или вы сами можете положить несколько разных кирпичей и постучать по ним молотком. Правильный кирпич при ударе издает звучный и чистый звук. Это можно сравнить со звоном хрустальных бокалов, а плохой кирпич звучит глухо, как стеклянный стакан. К тому же на изделиях не должно быть следов молотка. Кирпич должен быть ровным, правильной формы. Естественно, без сколов, трещин, вкраплений посторонних веществ. Также стоит обратить внимание на отсутствие слюдоподобной пленки — это явный признак того, что продукт некачественный и не выдержит перепадов температур.

Кладочный раствор

Раствор для кладки печи должен обеспечивать надежное сцепление кирпичей между собой, а также быть устойчивым к воздействию высоких температур. На протяжении многих веков в этой роли выступает смесь глины и песка. Самый простой, но дорогой вариант — купить готовое решение. Качественный продукт имеет нормальную пластичность, не трескается при высыхании, не разрушается под воздействием высоких температур. Есть уже готовые смеси, компоненты которых уже очищены и просеяны, просто смешайте их миксером.Если вы хотите сэкономить и у вас есть возможность раскапывать глины возле строительной площадки, вы можете приготовить раствор самостоятельно. Но для начала нужно провести несложный эксперимент, чтобы определить оптимальное соотношение песка и глины. Компоненты просеивают и смешивают. Для отсеивания крупных частиц лучше использовать строительное сито с ячейками 3 × 3 мм. Затем они закрывают пластилин. Налейте его слоем толщиной примерно 10-20 см и залейте водой, пока жидкость не покроет глину равномерно. Сверху таким же образом сделайте еще один слой.Через сутки в болт добавляют песок в пропорции, полученной в результате эксперимента. Вы можете провести эксперимент, который покажет качество приготовленной смеси. На кирпич наносится слой раствора и после его высыхания кельмой проверяют прочность их сцепления. Появление трещин говорит о том, что необходимо изменить количество добавляемого песка.

Первая растопка

Правильно выложенная из качественного кирпича печь не дымит и прослужит не один десяток лет.Многое зависит от правильности первой растопки. Для этого несколько раз повторить цикл растопка-прогорание-охлаждение с неполной, но равномерной загрузкой топки дровами. Циклы следует проводить с минимальным перерывом, практически один за другим. В этом случае излишняя влага в кладке постепенно улетучится, и кирпич и раствор станут монолитными.

© Сергей Батов, Москва, замечательный автор

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Двухэтажная печь своими руками — фото + аранжировки | Своими руками

В конструкции этой печи заложен разработанный Сергеем Батовым кухонно-варочный модуль, позволяющий готовить еду на плите, запекать и даже коптить. А обогреть комнату помогают два модуля теплозащитного экрана.

Задача заключалась в том, чтобы сделать в доме печь для обогрева и приготовления пищи, которую семья художников будет использовать как мастерскую. Под ним отведена половина пространства до крыши со встроенным мансардным окном для естественного освещения.

Ссылка по теме: Летняя кухня с русской печью и мангалом своими руками — кладка и фото

Материалы печи

Для печи потребовалось 1 300 штук печного кирпича и 20 штук шамотного. Для массива печей используется готовая растворная смесь, для футеровки печи — огнеупорная смесь. Труба на крышу проложена из полнотелого печного кирпича, над крышей — от облицовки. Подошва, ложка и труба над крышей выложены на цементно-песчаном (1: 3) растворе (для подошвенной банки 1: 5).

Весь чугун литейный стандарт, отечественного производства. Дым делается на заказ. Также понадобятся: уголок стальной 30 х 30 мм; сетка арматурная, сварная из прутка 0 1 мм; штукатурная сетка; шпатлевка по бетону; краска для радиаторов центрального отопления; декоративный керамический бордюр, имитирующий плитку.

Ссылка по теме: Печь-камин (отопительная и с печкой) своими руками — фото кладки, порядовки

Выкладка духовки

На фундамент, который был разбит до уровня пола, уложена гидроизоляция — 2 слоя пергамина.В подошвенном ряду между кирпичами уложены и залитые раствором участки канала, а между подошвой и 2-м рядом уложена арматурная сетка. Дальнейшая кладка велась на глиняный кладочный раствор.

Отмечу, что печка красиво смотрится, когда подошва выступает примерно на 3 см. Это еще и функционально: на такой полке можно положиться кочергой или черпаком. Поэтому по бокам топки подошву можно освободить и на 4 см.

3-й и 4-й ряды — зольник и нижний горизонтальный канал.В канале установлена ​​чистящая дверца. В целом в теплозащитных экранах (обогревателях) установлено 8 очистных створок по вертикальным каналам и 4 — по горизонтальным. Двери не только облегчают уход за дымоходами, но и увеличивают теплопередачу воздухонагревателей, так как они нагреваются намного быстрее, чем кирпичная стена. Правда, некоторые мастера не любят устанавливать большое количество дверей, предпочитая заменять их знатными камнями, аргументируя это тем, что двери засасывают воздух, что приводит к потере тяги.Но герметичность дверей легко обеспечить, намазав их термостойким герметиком, и открываются они не каждый день.

5 ряд — под. Печь громоздкая и после сжигания топлива предназначена для выпечки хлеба, мяса и других блюд по принципу русской печи. Поэтому мы должны следить за тем, чтобы топливо в нем сгорало равномерно. Для этого в топке под навесом установлена ​​колосниковая решетка большой площади. А чтобы они стыковались с зольной камерой, верхние кирпичи в ней скошены.Такое расположение зольной камеры и подачи в печь позволяет использовать печь как коптильню. Для этого в пепельнице на поддоне нужно растопить сырые опилки, давая обильный дым. Он, проходя через широкие решетки, равномерно обволакивает подвешенные в камере сгорания продукты.

6-10-й ряды — стенки топки. Наружные стены топки выложены в полкирпича. Каркас дверцы топки был заблокирован замком. Так как перекрытие довольно длинное и будет защемлено шестом, желательно поставить его на угол.Внутренние стены печи были из шамотного кирпича без внешних перевязок. В процессе топки шамотный кирпич можно нагреть до + 400 ° C, а затем долго сохранять температуру. Благодаря этому топку топки можно использовать как топку для русской печи.

В этих рядах образованы второй горизонтальный канал воздухонагревателя и основания четырех вертикальных каналов. В 9 серии организован цоколь выводного дымохода от топки.Он упирается в вертикальный канал дымохода, ведущий в дымоход. При открытых задвижках в этой трубе дым будет выходить, минуя нагреватели. При закрытых одной или двух заслонках дым будет попадать в нижний или верхний воздухонагреватель — или в оба сразу.

Читайте также: Голландская печь для обжига и собственная работа шведов: разница в конструкции

11-12 ряды шестые. Полка столба была сделана из отборных кирпичей, уложенных по краю кирпичей.Полка выстреливается вперед на 6 см, а в задней части топки упирается в угол. Завершая кладку внутренней стены печи, в кирпичах я выбрал четверти для плиты так, чтобы между установленной плитой и кирпичами оставалось 3-5 мм для расширения металла во время топки.

13-21 ряд — варочная камера. По сути, варочная камера представляет собой закрытую шведскую духовку с трех сторон. Тепло подается через печь и выходит через арку рта.Во время печного разогрева и готовки на плите горячий воздух поднимается вверх и попадает в карман — облепиху, построенный в виде вытяжки над варочной камерой. Внутренний объем ебучи от верха арки — около 70 л. Внутренний объем варочной камеры до верха свода — около 210 л.

В основание арки уложено 3 ряда обрезанных кирпичей длиной 15. При этом арка выступает на 3 см. Если арка выпускается на уровне столба полной, то есть 6 см, то кирпичи резать нельзя.В общем, все выступы-полочки служат украшением духовки. Если полностью их игнорировать, печь будет скучной. Но и переборщить не стоит: в меру все нормально.

Чтобы без проблем попасть в арку деревянным щитком, задний край арки нужно уложить внутрь на 1 см. Когда стенки варочной камеры будут возведены, этот засор станет незаметным. Деревянная заслонка из щита толщиной около 40 мм тоже должна быть скошена по стыку со стороны дуги — при установке в устье заслонки она будет расклиниваться и не попадет внутрь.

22 серия — полка. Она выдвинула полочку на 3-4 см. Она покрывает духовку и является основанием эпанчи. Так как полка — декоративный элемент, подбираю кирпич ровный и ровный, а в кладке сохраняю симметрию.

23-27-я серия — епанча. Это старинное русское название предтюбинга русских печей, появившееся из-за схожести этой части печей с широким плащом-накидкой.

Делаю опалубку для блинов из фанеры и ДВП.Особенно красоту блину придают плавные контуры-изгибы. Вы можете добиться этого, используя оргалит, который легко распиливать и гнуть. А чтобы готовая опалубка не промокла, оборачиваю пленкой. При этом чем точнее и аккуратнее будет пленка на панели, тем более плоской будет внутренняя поверхность метелки.

Когда опалубка была готова, выложили 4 ряда стен воздухонагревателя. Устанавливая опалубку на опоры, совмещаем ее верх с верхом кладки.На опалубку уложена арматурная сетка, края которой соединены вязальной проволокой. Верхний край сетки начинался на рядах стенки воздухонагревателя, а снизу полоса шириной 3-4 см сгибалась под углом 90 градусов и укладывалась на полку. Чтобы сетка не пружинила, подпорите ее кирпичом. Снизу посередине и сверху в сетку вставляли вязальную проволоку двойного скручивания, выпуская усики примерно на 10 см наружу: после того, как был уложен кирпич, я к этим усам привязала гипсовую сетку.

Епанчу выкладывают из кирпичных плашек на цементно-песчаном растворе в соотношении 1: 3. Изначально раствор выдавливали через армирующую сетку, добиваясь максимальной герметичности его крепления к опалубочной пленке. Затем он выложил ряды игральных костей, сгибая их по кривой сети. Пазы и углы примыкания заделали раствором, получив ровную плавно изогнутую линию угла.

Пока муфта сохнет, можно продолжать строительство воздухонагревателя.Между 29 и 30 сериями устанавливается шиберная заслонка, с помощью которой дым направляется в нижний нагреватель. В 31-32 м рядах смонтированы люки для чистки вертикальных каналов. Над ними горизонтальный канал.

К этому времени кладка блинов высохла, и можно было приступать к дальнейшей отделке. Закрепил гипсовую сетку. Концы проволоки начинались под сеткой. Епанчу оштукатурили, вывели ровно изгибы плоскостей и углов. Обклеил декоративный бордюр.

Во время высыхания финишного слоя было построено еще несколько рядов утеплителя.Когда штукатурный слой высох, прищипывал его по границе малярной лентой и зашпатлевал, выбирая и заделывая все неровности. После высыхания шпатлевки епанчу покрашен.

Фасад печи был покрыт, защищая его от глины и мусора, которые будут выливаться при установке верхнего воздухонагревателя.

Ссылка по теме: Русская печь своими руками. Чертежи, устройство и описание кладочной печи

Отопительная печь — фото

Кладка отопительно-варочной печи — порядовки

© Автор замечательный специалист С.Батов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»