Одножильный многопроволочный медный провод: сравнение по сферам применения и особенностям эксплуатации.

Фев 28, 2019 автор alexxlab Разное

сравнение по сферам применения и особенностям эксплуатации.

Нередки случаи, когда любители или профессиональные электрики стараются выяснить, что лучше – многожильный или одножильный провод. Сравнивать кабельную продукцию данных видов категорически неправильно, и если кто-либо пытается это сделать, то он лишний раз подтверждает свою некомпетентность. Это все равно, что сравнить нить для шитья и леску, которые используются в совершенно разных ситуациях и подходят для достижения неравнозначных целей.

Выбирая категорию провода, нужно ориентироваться на две основные составляющие – место расположения и условия эксплуатации. В нашей статье будут рассмотрены конструктивные особенности, отличия и технико-эксплуатационные характеристики обеих разновидностей кабеля, приведены области применения.

к содержанию ↑

Из чего состоит провод или кабель

Как известно, провод и кабель – разные продукты, но в рамках статьи обращать внимание на это не будем. Любой проводник состоит из токоведущей жилы, которая может быть оголена или покрыта одно-, двухслойной изоляцией. Последняя производится из диэлектриков, к которым относят поливинилхлорид, каучук, фторопласт и полиэтилен. Есть более специфические изоляционные материалы, добавляющие проводу различные свойства (например, позволяющие погружать изделие в воду на определенную глубину). Жилы изготавливаются из алюминия или меди. Последний металл считается более современным и надежным.

Жилы могут отличаться по структуре:

Однопроволочные являются более жесткими. В их состав входит один цилиндрический/секторный прут. Нередко однопроволочные именуются монолитными.
Многопроволочные жилы характеризуются повышенной гибкостью (мягкостью). Их конструкция подразумевает использование семи и более тонких проволочек. Точное число проволок зависит от конкретной модели кабельной продукции и прописывается в ТУ или ГОСТ. В основном количество проволок подбирается в зависимости от требуемого поперечного сечения или класса гибкости.

Важно. Понятия однопроволочная и многопроволочная относятся к жилам. При этом возникает путаница с названиями одножильные и многожильные, когда становится непонятно, о чем идет речь: о числе токоведущих жил в кабеле или количестве проволок в одном проводнике. Важно прояснять данный момент.

к содержанию ↑

Одножильный или многожильный провод: сравнение

В дальнейшем приводится сравнение однопроволочного и многопроволочного кабелей, но почему-то больше прижились названия из заголовка, которые, по сути, описывают количество жил, а не проволок в конкретном проводнике.

Однопроволочный провод состоит из цельной жилы и имеет одно из стандартных сечений – 0,5, 1, 1,5, 2,5, 4 кв. мм и т. д. Многопроволочный кабель включает несколько проводников, переплетающихся друг с другом, при этом суммарное сечение равняется одной из стандартных величин, перечисленных выше. В конструкцию второго типа кабеля может вплетаться нить (например, капроновая), не проводящая электрический ток. Основное предназначение данного элемента – повышение гибкости изделия.

к содержанию ↑

Материал изделия

Медь и алюминий могут использоваться при производстве кабельной продукции независимо от количества жил и структуры проводников. Намного реже можно встретить изделия из сплава алюминия с медью. Если раньше алюминиевым проводам не было альтернативы, то с течением времени они были вытеснены медными изделиями, характеризующимися повышенной функциональностью.

Китайская бытовая техника может иметь шнуры из стальных жил, которые лишь частично покрываются слоем меди. Такой вариант хоть и является бюджетным, но не оправдывает сэкономленные средства: проволока получается хрупкой, ломкой и практически не поддается пайке (лужению). В качестве примера можно привести дешевые китайские гирлянды.

к содержанию ↑

Класс гибкости

В нормативных документах прописываются конструкционные параметры, которыми должен обладать однопроволочный или многопроволочный кабель. Чтобы охарактеризовать обе разновидности кабельной продукции, следует разобраться в технических параметрах. Характеристики прописываются в ГОСТ, что позволяет выполнить классификацию и отнести каждый провод к определенному виду и разряду.

Класс гибкости используется для описания того, насколько кабель устойчив к деформации. Например, на промышленном производстве для создания магистральных линий применяют кабель первого класса гибкости.

Второй класс указывает на более гибкую продукцию. Эластичность повышается за счет наличия нескольких проволок. С третьего по шестой классы кабели отличаются числом и диаметром нитей, при этом в ГОСТ прописывается максимальный диаметр каждой.

Провод ПВ-1 – наиболее яркий «представитель» первого класса. Он состоит из одной токоведущей жилы, спрятанной под слоем качественной изоляции. КОГ-кабель, прямая противоположность ПВ-1, относится к шестому классу. Его высокая гибкость достигается за счет наличия большого числа тоненьких нитей.

В качестве примера можно рассмотреть провода одинакового сечения (1 кв. мм) третьего и пятого классов. Главное наблюдение: количество отдельных металлических нитей в кабеле пятого класса будет больше в сравнении с продукцией третьего.

Любое волокно производится из материала, способного проводить ток и тепло. Если номинальное сечение не превышает 1 кв. мм, то такой провод изготавливается исключительно из меди. Отожженная медь с металлическим покрытием позволяет создать волокна, которые применяются при выпуске кабеля любого класса гибкости. Алюминиевый провод с сечением 16 кв. мм или выше может характеризоваться высокой гибкостью.

к содержанию ↑

Состав изоляционного слоя

Изоляция производится из диэлектрических материалов, которые гарантируют надежную защиту человека от поражения электрическим током. Одновременно с тем изоляционный слой защищает и сам кабель от механических и других повреждений. Конкретный тип материала зависит от поставленных целей. Более качественные изоляторы обеспечивают гибкость не хуже внутренней жилы, сохраняя прочность на протяжении всего срока эксплуатации кабеля.

Наиболее распространены изоляционные материалы следующих видов:

Поливинилхлорид. К основным преимуществам ПВХ относятся способность выдерживать широкий спектр низких температур (с сохранением рабочих параметров), высокая гибкость (благодаря чему возможна прокладка в труднодоступных точках) и стойкость к воздействию окружающей среды и химически активных элементов. ПВХ не страшится влаги, кислоты и механических нагрузок. Из недостатков стоит выделить потерю полезных качеств при продолжительном воздействии высоких температур, появлением ломкости. При этом ультрафиолетовые лучи повышают скорость разложения.
Сшитый полиэтилен изготавливается в нескольких вариациях в зависимости от уровня плотности. Все разновидности характеризуются стойкостью к негативным воздействиям окружающей среды. СПЭ бывает обычной или вулканизированной формы. Материал первого типа не способен противостоять сильному нагрева, второго – может переносить воздействие даже критически высоких температур.
Каучуковые (резиновые) материалы имеют различный состав. При этом компаунды могут состоять из природных или синтетических компонентов. Резина характеризуется повышенной гибкостью, но с течением времени (срок зависит от конкретной модели) этот показатель снижается, поэтому покрытие может потрескаться. Наконец, данный изолятор не выдерживает высокие температуры, а максимально допустимый нагрев не должен превышать 65 гр. Цельсия.
Фторопласт характеризуется уникальными параметрами. Этот изоляционный материал очень крепок, устойчив к химическим активным и агрессивным веществам, а также выдерживает любые механические нагрузки, исключая повреждения. С другой стороны, столь высокой прочности удалось добиться за счет снижения эластичности, поэтому фторопласт подходит кабельной продукции низкого класса гибкости. В процессе монтажа нужно соблюдать осторожность и внимательность.
Бумажные изоляционные материалы пропитываются диэлектрическими составами, при этом в наши дни подобные изделия встретить непросто. Технология считается очень устаревшей, поэтому заменяется более современными аналогами. Пропитка выполняется с помощью масла, канифоли или воска, а за основу берут сульфатную целлюлозу. В силовом кабеле данный материал может использоваться исключительно как один из многих изоляционных слоев. В качестве самостоятельной обмотки бумажный изолятор не применяют, поскольку он не может обеспечить защиту от внешних негативных факторов окружающей среды.

В зависимости от поставленных целей может подойти несколько вариантов кабельной продукции, но перед принятием окончательного решения следует рассмотреть общее сечение провода.

к содержанию ↑

Особенности сечения

Площадь сечения – один из основных технических параметров кабельной продукции, от которых зависит возможность эксплуатации в той или иной ситуации. Именно сечение влияет на максимально допустимую нагрузку, оказываемую на изделие без уменьшения качества.

Чтобы вычислить допустимую нагрузку, загляните в технический паспорт оборудования, планируемого к подключению в конкретной комнате. Сила тока рассчитывается по простой формуле I = P/220, где P – общая мощность всех электрических приборов. На 1 кв. мм медного провода допустим ток нагрузки 10 А, алюминиевого – 8 А. Очевидное преимущество меди!

Если электрическая проводка прячется в штробах стен или специальных кабель-каналах (коробах), то данные величины нужно сократить на 20% (то есть умножить на коэффициент 0,8). Если подходить более придирчиво, то поправочный коэффициент будет отличаться в зависимости от конкретного случая.

к содержанию ↑

Выбираем между одножильным и многожильным проводом

Чтобы принять окончательное решение, нужно сравнить все достоинства и недостатки одно- и многожильных проводов в зависимости от конкретной ситуации.

Достоинства одножильных проводов

Для начала рассмотрим одножильные кабели. Проводники данного типа считаются установочными: речь идет о проводах, которые монтируются один раз, и после этого не будут перемещаться, сгибаться и подвергаться любым другим механическим воздействиям.

Основным преимуществом изделия является минимальное сопротивление. К примеру, медные проводники с сечением 1 кв. мм имеют сопротивление 18,1 Ом на 1 км. Сопротивление аналогичного изделия пятого класса гибкости может достигать 19,5 Ом. Разница не такая значительная, поэтому ее можно уложить в погрешность.

Объяснить данную разницу легко: с уменьшением сечения одного проводника увеличивается сопротивление. В самом идеальном случае все проволоки многожильного кабеля соединены друг с другом, являются единым целым. Но даже если они равны по сечению, структуре и произведены из одного и того же материала, все равно возникает определенное сопротивление. Значит, чем больше таких проволочек, тем выше суммарное сопротивление кабеля.

Далее следует обратить внимание на удобство установки, особенно когда нужно соединить несколько проводников. В ПУЭ прописаны различные варианты соединителей, включая винтовые, зажимные, сварочные, прессовочные и даже пайку. В дальнейшем будем разбирать медный провод, поскольку с 2001 года при организации электрической проводки в доме алюминиевый кабель использовать запрещено.

Сравним возможность использования различных соединителей для одно- и многожильных проводов (при этом скрутка недопустима в обоих случаях):

Винтовыми клеммами и обычными винтами с пластинами проще всего соединять одножильную продукцию. В таком случае жила более толстая и прочная, поэтому винт не сможет ее перерезать или повлиять на величину сечения. Если кабель состоит из нескольких проволочек, то это может привести к тому, что часть из них вылезет с посадочного места.
Зажимные клеммы WAGO идеально подходят для одножильного провода.
Нетрудно выполнить сварку проводов с одной жилой, однако и многожильная продукция поддерживает данный тип соединения. С другой стороны, более гибкие проводники с большим количеством тонких проволочек в процессе сварки можно с легкостью повредить или оборвать, что ухудшит качество соединения.
Прессовка позволяет надежно соединять как одножильные, так и многожильные провода. Однако если у вас нет специального инструмента, то для качественного соединения одножильного кабеля с большим сечением придется основательно помучиться.
Наконец, пайка может использоваться при коммутации проводников малого сечения. Намного проще выполнить пайку многожильной продукции, поскольку в большинстве случаев место ограничено, и провод приходится хорошенько сгибать.

Напоследок отметим еще одно преимущество одножильного кабеля – более приемлемые цены. В зависимости от конкретной модели, производителя и качества используемых материалов разница в цене между одножильными и многожильными проводами может быть как незначительной, так и многократной.

к содержанию ↑

Достоинства многожильных проводов

Несмотря на огромное количество преимуществ одножильного кабеля, он не является единственно верным и лучшим решением на все случаи жизни. И вы это поймете при рассмотрении достоинств его «оппонента».

Основным положительным моментом при эксплуатации многожильного кабеля является более высокая гибкость. Особенно ярко она проявляется на проводниках большого сечения – от 10 кв. мм и выше. В бытовой сфере подобные изделия используются крайне редко, но в некоторых случаях без них не обойтись.

Многожильный провод достаточно просто монтируется, а после установки может свободно перемещаться с одного места на другое. Однако даже самые гибкие кабели имеют максимально допустимый радиус изгиба, который варьируется в пределах 5-10 диаметров изделия. В большинстве случаев все зависит от используемой изоляции.

Важно. В переносных электрических установках эксплуатируется исключительно гибкий многожильный провод. Раньше он назывался шнуром, но в настоящее время данное обозначение не используется.

Про возможности соединения многожильного кабеля мы писали выше в достоинствах одножильного. В пользу первых остается добавить лишь то, что современные производители выпускают специальные латунные наконечники. Это достаточно дешевые изделия, позволяющие выполнить коммутацию многожильного кабеля в считанные секунды без использования специального инструмента. Их обычно применяют вкупе с винтовыми клеммами или клеммами WAGO после завершения прессовки.

Таким образом, это позволяет нивелировать все ранее перечисленные преимущества одножильной проводниковой продукции (в рамках данных способов соединения). Напомним, что нельзя просто взять и скрутить многожильный кабель. В таком случае качество соединения будет отвратительным.

При выборе между одножильными и многожильными проводниками следует учитывать множество различных факторов, но основное предпочтение отдавайте области применения. Если происходит монтаж скрытой проводки в стене (то есть провод не будет перемещаться с места на место), то выбор в пользу более дешевого одножильного кабеля вполне очевиден. Если необходимо подключить временную электрическую установку, то куда более практичным окажется многожильный аналог.

Многожильный или одножильный провод – что лучше: сравнение по сферам применения и особенностям эксплуатации.

Многопроволочный гибкий кабель — чем лучше, обзор марок силовых, контрольных, экранированных многожильных марок

Один из ключевых критериев классификации кабелей и проводов — по конструкции жилы, проводящей электроток. Жилы кабеля/провода бывают моножильными и многопроволочными.

У одножильных кабелей движение электронов происходит по монолитному электропроводнику, сечение которого прямо пропорционально расчетной силе тока.
У многожильных кабелей проводниками являются несколько или довольно много проволок, которые переплетены между собой.

Достоинства и недостатки каждой из этих разновидностей кабельных изделий приведены в таблице.

Моножильный кабель		Многопроволочный кабель
Плюсы	Минусы	Плюсы	Минусы
Низкая цена	Плохая гибкость	Повышенная эластичность	Высокая цена
Отличное качество работы в ВЧ сетях	Проявление скин-эффектов	Повышенная гибкость	Низкое качество при работе в ВЧ сетях
Простое монтирование		Минимум потерь электротока
Отличное коммутирование		Отличное коммутирование
Повышенная жесткость		Надежность

Многопроволочность применяется как в медных, так и алюминиевых кабелях. Медные многопроволочные кабели могут быть изготовлены сечением больше 16мм, а алюминиевые — больше 25мм2. В маркировке кабеля многопроволочность жилы отображается аббревиатурой «мк» или «мс», что означает, что в кабеле заложена многопроволочная жила круглой или секторной формы. Например, ВВГнг 3х25 (мк).

Моно- и многопроволочные кабели сконструированы с просчитанным запасом гибкости, который проявляется в показателе наименьшего радиуса изгибания кабеля во время его функционирования.

Госстандарт ГОСТ 22483-2012 классифицирует жилы-проводники по 6 классам (рис.1). Первый класс — это кабеля, которые не рекомендуется изгибать, скручивать, подвергать иным подобным воздействиям. Шестой класс — включает изделия с максимальной гибкостью, отличными характеристиками эластичности, что позволяет использовать их в сферах, требующих частых и массовых изгибаний кабелей. Стоит отметить, что алюминиевые жилы могут быть только 1 и 2-го класса гибкости, а у медных жил класс гибкости может с 1-го по 6-ой

Рис.1

Обзор марок многопроволочных гибких кабелей

Многопроволочный кабель ВВГнг относится к большой группе гибких кабельных изделий с медными проводниками в изоляции из ПВХ-полимера. ВВГнг хорошо зарекомендовал себя при стационарном монтаже электропроводки в помещениях жилого и нежилого назначения с различными уровнями влажности и разных классов взрывоопасности. Многопроволочность дает ВВГнг достаточный запас гибкости, что позволяет монтировать марку даже на сложных электротрассах. Как правило, кабель ВВГнг выпускается с многопроволочными медными жилами при сечении больше 16 мм2 и соответствует 2 классу гибкости.

Контрольный многопроволочный кабель марки КГВВ — это марка со скрученными в сердечник жилами, которая применяется в силовых и управленческих электроцепях. Исполнения КГВВ с сечением до 10 мм2 имеют 4-5 класс гибкости, 16+ мм2 — 3-5 классы. Количество циклов изгибания для данного изделия не должно превышать 100.

Кабель резиновый многопроволочный КОГ — кабельное изделие особой гибкости, с многожильным проводником 6-го класса с изоляционным слоем из резины. Его удобно использовать для электроподключения полу- и автоматических сварочных аппаратов, а также монтировать в помещениях с повышенной влажностью или на открытых площадках. Марка КОГ не разрушается при воздействии прямых лучей солнца. Для сечений 16-35 мм2 допускается 10 тыс. циклов на перегиб с радиусом 55 мм, 50-150 мм2 — 12 тыс. циклов.

Кабель силовой многопроволочный бронированный ВРБ — это медный кабель для земляных траншей. Его оболочки отлично справляются с агрессивными химическими веществами, которые могут содержаться в почве, а проводники будут работать даже после короткого замыкания электросети. Бронепокровы ВРБ выполнены из ленточной стали или оцинковки, поэтому кабеля этой марки не стоит растягивать. Кабельное изделие неплохо прокладывается на электротрассах с многочисленными поворотами, но его общий показатель гибкости невысок.

Многопроволочный гибкий кабель КГ — это кабельное изделие с медными проводниками в изоляции из резины. Универсальность КГ проявляется в его использовании как для присоединения подвижных установок (например, сварочных аппаратов), так и для стационарного монтажа. Класс гибкости электропроводников КГ — пятый, поэтому его легко прокладывать на трассах со сложной конфигурацией. Исполнения КГ-ХЛ и КГ-Т предназначены для холодного и тропического (влажного) типов климата.

Кабель многопроволочный экранированный КУПЭВ (или без экрана КУПВ) предназначены для транслирования управленческих сигналов небольшой мощности. В конструкции может быть 7-52 проводника 4-5 классов гибкости сечением 0,35-0,5 мм2. Допускается до 100 циклов изгибания электрожил кабеля, до 50 циклов — на скрутке по оси. Также существуют исполнения в бронепанцире, который представляет собой оплетку из проволоки, меднолуженой, нержавеющей или же оцинкованной (маркируются Пм, Пн, П).

Кабель силовой с меднымии многопроволочными жилами марки SiHF сконструирован для функционирования при высоких температурах. Его изоляционный слой изготовлен из безгалогенного силикона и не разрушается при нагреве до 220 оС, а также стоек к спиртам, кислотам, щелочам и маслам. Гибкость жил SiHF соответствует классу 5.

Какие провода лучше: одножильные или многожильные

Профессионалы редко задают вопросы, обычно они превосходно знают свой «участок» и делают необходимую работу. Но если человек не специалист, то даже простые для спецов проблемные ситуации могут поставить его перед дилеммой: вызвать мастера дела или изучить теорию, а затем провести нужные манипуляции самому.

В профессии проектировщика, строителя и электромонтера, которые часто приходится осваивать рядовому обывателю, также немало тонких нюансов. И задача нашего цикла статей – максимально простым и технически грамотным, но человеческим языком донести до любителя или, возможно, даже до профи весь массив полезной информации.

В следующем материале пойдет речь о том, какой кабель лучше, одножильный или многожильный.

Понятие и сфера применения

Собственно, основное различие между данными типами проводов четко прослеживается из их названия. Моножильный кабель имеет один монолитный токопроводник, поэтому общее сечение изделия соответствует паспортному. В то же время мультижильный провод сконструирован из нескольких, зачастую переплетенных между собой проволок. Для придания эластичности и гибкости в скрутку иногда вплетается нить, по структуре напоминающая капроновую. Сумма диаметров проводников мультижильного кабеля всегда равна паспортному значению сечения.

Одножильные и многожильные провода одинаково успешно применяются как в бытовых целях, так и на промобъектах. Моножила неплохо зарекомендовала себя в стационарной проводке как в заводских цехах, так и в квартирах в качестве провода для освещения и розеток. Профессиональный одножильный провод большого сечения может использоваться для отвода энергии, которая выработана генераторами, в сетях постоянного напряжения или для энергоснабжения контактных сетей электротранспорта (поездов, троллейбусов, трамваев).

Будучи более гибкими, эластичными и вибростойкими, мультижильные кабельные изделия составляют основу автомобильной проводки, электроприборов, промышленных и бытовых удлинителей, наушников, а также любой временной или мобильной электропроводки.

Для большей точности в использовании терминов уточним, что, говоря «одножильный» и «многожильный», обычно подразумевается моно- и мультипроволочная жила, проводящая ток. Это не совсем правильно, ведь понятия одножильный и многожильный относится только лишь к общему числу жил, а сами жилы вернее было бы называть одно- и многопроволочными.

Автор видеоролика Моножильный или мультижильный провод подробно рассказывает о данных разновидностях кабельных изделий.

Преимущества и недостатки моножильных и мультижильных проводов

Выбирая тип проводника, который наилучшим образом подойдет для использования на конкретном объекте, необходимо соотнести технические параметры и условия эксплуатации, а также максимально учесть все достоинства и недостатки проводного изделия. Основные плюсы и минусы, которые помогут определить какой кабель лучше, одножильный или многожильный, мы постарались собрать в Таблице.

Марки медных проводов и кабелей

Какие бывают марки медных проводов и кабелей. Где применяется каждый вариант исполнения и какими характеристиками обладают наиболее популярные провода и кабели из меди.

В современной электропроводке жилых, торговых, складских и промышленных помещений используется в основном медь. Исключения составляют случаи, подключения мощного потребителя толстым кабелем – тогда может применяться алюминий. Во всех остальных случаях применяют медь: в цепях освещения, розеточных группах, вся проводка между комнатами, частями здания. Однако как бы популярны медные провода не были, у них есть свои достоинства и недостатки. В этой статье мы их рассмотрим, какие бывают марки медных проводов и кабелей. Содержание:

Преимущества и недостатки меди

В электропроводке в частных домах и квартирах в настоящее время используются провода и кабели из меди. Алюминиевые кабели сечением ниже 16 кв. мм запрещены ПУЭ. Давайте рассмотрим плюсы и минусы проводов и кабелей с медными жилами.

Преимущества:

Жилы выдерживают многократные сгибания, что повышает ремонтопригодность проводки, вы можете без проблем раскрутить старую скрутку и скрутить заново, добавив туда провод, например. Алюминий в такой ситуации может даже не раскрутится и лопнуть.
Медные кабели любых сечений производятся и с мягкими гибкими многопроволочными жилами. Это даёт возможность использовать их для подключения подвижных потребителей, например утюг или фен, и другие электроприборы. Таких кабелей с алюминиевыми жилами просто не бывает.
Сопротивление меди практически в 2 раза меньше чем у алюминия. Это значит, что при одинаковом сечении медь выдерживает больший ток, чем алюминий.
Медь тверже, чем алюминий. Поэтому у нее меньшая текучесть, и при подключении провода к винтовому зажиму вы получаете более качественный контакт.
Медь не окисляется. Вернее окисляется, но очень медленно, в отличие от алюминия.

Недостатки:

Главным недостатком меди является то, что её стоимость до двух раз дороже, чем алюминия.
Вес медного провода больше чем вес алюминиевого в два раза. Значит нужно устанавливать больше опор, при прокладке кабеля по воздуху, и их конструкция должна выдерживать более тяжелые проводники.

Марки алюминиевых проводов

ПВС – медный провод в виниловой двойной изоляции. Снаружи имеет округлую форму, оболочка нанесена с заполнением междужильного пространства. Количество жил от 2 до 5. Площадь поперечных сечений от 0,5 до 25 кв. мм. Номинальное напряжение до 660 В, при частоте 50 Гц. Может применяться для домашней электропроводки, но рекомендуется использовать в качестве провода для подключения подвижного электрооборудования, достаточно гибкий и имеет толстый слой изоляции.

ПУНП (ПУГНП) – провода этих марок запрещены для использования в электропроводке, по причинам не соответствия стандартам ПУЭ (по толщине изоляции). Однако присутствует на рынке и продается дешевле аналогов, для не очень ответственных цепей и времянок вполне допустим. Максимальное напряжение – 450 В переменного тока 50 Гц, 1000 В постоянного. У ПУНП монолитная однопроволочная жила, а у ПУГНП многопроволочная гибкая минимум из 7 проволок. Материал жил – медь. Изоляция из ПВХ. Количество жил от 2 до 3, а площади поперечных сечений от 0,35 до 6 кв. мм для двухжильного и до 4 кв. мм для трёхжильного провода.

РКГМ – термостойкий провод. Может использоваться для вывода концов обмоток электродвигателей, подключения питания нагревательных приборов, электроплит, утюгов и прочего. Состоит из медной жилы в резиновой изоляции, покрытой термостойким стекловолокном, для повышения устойчивости к температурам оно пропитано кремнийорганическим лаком и эмалью. Номинальное напряжение 660 В. Количество жил – 1, диапазон сечений от 0,75 до 120 кв. мм.

ШВВП – не провод, а шнур с двумя слоями виниловой изоляции. Оболочка плоской формы близкой к прямоугольной. Может использоваться для подключения электрооборудования в цепях 220/380 В. Количество жил 2 или 3. Диапазон сечений от 0,35 до 2,5 кв. мм. Номинальное напряжение 220/380 В 50 Гц.

ПВ-1,2,3,4 – установочный провод, подходит для подключения силовых и осветительных цепей, сборки внутренних схем устройств, электрощитов. ПВ-1 состоит из монолитной медной жилы и виниловой изоляции. Провод жесткий. ПВ-3 и ПВ-4 состоят из одной многопроволочной жилы и слоя виниловой изоляции, отличаются классом гибкости – 3,4 и 4,5 классы соответственно. Она легко гнется. Вариант с резиновой изоляцией называется ПР.

М-10 – Медный провод без изоляции, который используется в воздушных линиях высоковольтных ЛЭП. Состоит из свитых медных проволок.

Марки алюминиевых кабелей

ВВГ – один из наиболее распространенных видов кабелей для электропроводки в квартирах, на производстве. Используется для стационарного подключения к питающей сети любого электрооборудования. Номинальное напряжение и частота 0,66 кВ 50 Гц. Состоит из однопроволочной медной жилы покрытой двойной виниловой изоляцией – индивидуально на каждой жиле и общей оболочки. Количество жил может быть от 1 до 5, в диапазоне сечений от 1,5 до 300 кв. мм. Подходит для использования квартирах и частных домах во внутренней и наружной прокладке. Устанавливают на силовую проводку, розеточные группы и осветительные цепи. Эта марка кабеля может быть использована для ввода в дом, а также для уличных линий. В деревянном доме используют усовершенствованный вариант (негорючий) — ВВГнг.

NYM – считается зарубежным аналогом марки ВВГ. Количество жил от 2 до 5. Изолирующий слой – ПВХ, заполнение из негорючего материала – невулканизированной резиновой смесью, оболочка тоже из ПВХ. Жилы в кабеле скручены в повив. Предназначен для работы в сетях с напряжением до 0,66 кВ. Под воздействием прямых солнечных лучей эксплуатация не рекомендуется, в таком случае нужно использовать гофротрубы, металлические трубы, либо кабель-каналы.

КГ – кабель гибкий. Эта марка используется для подключения электрододержателя к сварочному аппарату, благодаря его гибкости сварщику удобно работать. Также используется как гибкая подвесная линия на грузоподъёмных кранах и кран-балках. Количество жил от 1 до 5. Производится в диапазоне сечений от 1 до 240 кв. мм.

ПвПг – высоковольтный медный кабель с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, поверх которой расположен экран, оболочка также из полиэтилена. Возможна его прокладка под землей, на дне водоемов. Используется в сетях 6 кВ и 10 кВ. Количество жил – 1, её сечение от 50 до 800 кв. мм.

ЦСПГ в зависимости от индекса может предназначаться для 6, 10 кВ сетей. Это медный кабель в бумажной изоляции. Жилы могут быть однопроволочными в диапазоне сечений от 25 до 50 кв. мм, тогда в названии есть пометка «ОЖ». В диапазоне сечений 25-240 кв. мм жилы многопроволочные. Бумажная изоляция пропитана вязким или нестекающим составом, что позволяет использовать кабель на вертикальных участках трассы. Поясная изоляция также бумажная. Присутствует свинцовая оболочка, битумная подушка, стальная проволочная броня.

ПВВНГ(A)-LS – в конце названия присутствует индекс 10, 20, 35, что соответствует количеству кВ в сети, для которой он предназначен. Медный кабель с изоляцией из полиэтилена. Количество жил – 1 или 3. Поверх жил экран из проводящего материала на основе полиэтелена, следом электропроводящая бумага или проводящая полимерная лента, поверх которой, повив из медной проволоки. В трёхжильных кабелях межфазное расстояние заполнено слоем ПВХ пониженной пожароопасности, оболочка выполнена из этого же материала. Также подходит для прокладки в земле и на дне водоемов. Может использоваться, например, для распределительных сетей.

Медные провода и кабели бывают различных марок. Каждая из них предназначена для определенных задач. Объединяет их материал, из которого они выполнены и его особенности. А к вопросам выбора кабельной продукции при ремонте и строительстве стоит подходить ответственно. Ведь от этого зависит не только надежность энергоснабжения, но и безопасность жизнедеятельности.

Похожие материалы:

Медная электропроводка в квартире
Лучшие производители кабеля в России
Как соединить алюминиевый провод с медным
Преимущества и недостатки алюминиевой проводки

Нравится

0)Не нравится

одножильные и многожильные медные провода

С развитием научно-технического прогресса со второй половины прошлого века стали появляться различное оборудование с движущимися узлами, переносные устройства, которые подключались к источникам электричества. Связующим звеном являлись провода, которые от многократных изгибающих деформаций теряли целостность сердечников и попросту быстро приходили в негодность. Вот тогда понадобился долговечный гибкий кабель.

Гибкий кабель

Что такое гибкий кабель

Гибкий кабель (КГ) – это проводник электроэнергии, способный выдерживать многочисленные изгибы и механические нагрузки на протяжении нескольких лет. Динамический проводник способен сохранять свои характеристики в течение от одного до трёх миллионов циклов механического воздействия.

Конструкция

Основой КГ являются токопроводящие жилы из меди. Они покрыты изоляцией и заключены во внешнюю резиновую оболочку. Также в структуре провода присутствует разделительная синтетическая плёнка, которой покрывают непосредственно медные проводники.

КГ различают по форме скрутки жил:

Повивная;
Пучковая.

Повивная скрутка

Такое положение жил технологически обходится производителю значительно дешевле, чем пучковая свивка. Проводники в КГ скручены в отдельные группы, которые, в свою очередь, свивают в единый сердечник. Поверх него накладывают изоляцию из экструдированного полимера. Если технические условия требуют экранирования, то жилы обматывают синтетической лентой или фольгой.

В начале эксплуатации разница между внешним и внутренним радиусами изгиба практически не сказывается на сохранении целостности медной проволоки. Со временем в проводниках накапливается усталость металла, что, в конце концов, приводит к необратимым деформациям. Медные жилы перегибаются, образуя внутри своей структуры участки чрезмерного сжатия и растяжения. Через некоторое время сердечник кабеля разрушается.

Пучковая скрутка

Уникальная технология структурирования сердечника заключается в том, что вместо послойного скручивания жилы свиваются пучками вокруг упругого сердечника. Уходя от формирования многожильных слоёв, добиваются одинакового радиуса изгиба для всех проводников.

В том месте, где происходит изгиб КГ, линия действия каждой жилы моментально смещается изнутри к внешней стороне кабеля. Получается, что жилы не сжимаются и не растягиваются по отдельности во внешней и внутренней стороне изгиба.

Оболочка КГ сдерживает жилы от раскручивания. Для этого недостаточно формирования поверхностного изоляционного слоя с помощью одного прессования. Только внутреннее давление оболочки сможет сдержать сердечник от раскрутки. Резиновое внешнее покрытие изготавливается по специальной технологии.

В результате многожильный кабель в динамическом режиме ведёт себя жёстче, чем его стандартный прототип. Однако этим достигается долговечность КГ.

Важно! Для переносных электроустановок применяют только многожильный провод. Раньше такие кабели называли шнурами. Сегодня это наименование актуально.
Характеристики гибкого кабеля
Наиболее массовое применение гибкого кабеля – это использование его для подключения сварочного аппарата, держателя сварочного электрода и зажима заземления. Технические характеристики охватывают различные параметры. Они позволяют потребителю ориентироваться при выборе кабельной продукции, соответствующей определённым условиям эксплуатации КГ.
Таблица технических характеристик КГ
Наименование характеристики Величина параметра
Предельное усилие растяжения Max – 19,6 Па
Срок безаварийной службы 4 года
Гарантия ½ года со дня реализации
Отпускная длина 125-150 м
Предельный радиус изгиба 8 ø КГ
Предельный нагрев +750 С
Температурный диапазон эксплуатации От -400 до +500 С
Лимит переменного напряжения 660 в
Лимит постоянного напряжения 1000 в
Частота сетевого тока 400 Гц
Отличие одножильного от многожильного провода
Понять существенное отличие монопроводника от многопроволочного кабеля можно, рассмотрев поперечный их разрез. Это позволяет разобраться в том, как устроены токопроводящие длинномеры.
Одножильные провода отличаются от других проводников наличием одной медной жилы. Они непригодны к эксплуатации в условиях постоянных деформаций. Их изгибают только несколько раз на монтаже электропроводки.
Внешне многожильные провода отличаются свитыми проводами с жёлтой, зелёной и чёрной изоляцией, расположенной под общей резиновой оболочкой.
Ответить однозначно на вопрос «Какие провода лучше: многожильные или одножильные?» нельзя. Каждое проводное изделие предназначено для эксплуатации в определённых условиях.
Разновидности гибкого кабеля
На рисунке ниже видны поперечные разрезы кабелей различных классов гибкости.

Одножильный провод и классы гибкости многожильных кабелей
Класс гибкости определяет, насколько сильно можно изгибать одножильный или многожильный провод, и насколько стоек кабель к этому виду деформации. ГОСТом 22483-2012 установлены 6 классов гибкости.
Все одножильные кабели относятся к первому классу гибкости. Второй класс – это кабель, состоящий из нескольких скрученных между собой проводников. Многожильный кабель с большим количеством определённого сечения проводков относят к третьему и выше классу.
Обратите внимание! Нормативной документацией (ГОСТом) строго регламентируется количество проволок в медном многожильном гибком кабеле. Например, количество проводков в кабеле 5-го класса должно быть не менее семи.
Электротехническая промышленность России выпускает несколько марок гибких шнуров:
КГ – сердечник многофункционального кабеля содержит от одной до пяти жил. Провод покрыт электротехнической резиной;
КОГ – одножильный сварочный проводник предназначен для питания электросварочного оборудования;
РПШ, РПШЭ – применяется для цепей управления, систем сигнализации;
КГНВ – универсальный проводник может содержать до 27 жил. Заключён провод в ПВХ оболочку;
HO7RN-F – многофункциональный 24-х жильный кабель в неопреновой оболочке.

Универсальный КГ
Применение
Область применения гибких кабелей довольно обширна. Их можно найти в любой квартире. Практически все бытовые электроприборы подключаются к электросети с помощью гибких шнуров. Электрический утюг представляет собой подвижное устройство, которое оснащено КГ. Настольные лампы, наушники, многоразъёмные удлинители, телевизоры – все эти приборы подключаются к розеткам гибкими кабелями.
В промышленности станочное оборудование с числовым программным управлением (станки ЧПУ) имеют много подвижных электроузлов. Станки оснащены многопроволочными кабель-каналами. Проводка рассчитана на эксплуатацию в течение 5-10 лет, в зависимости от интенсивности работы оборудования.
Существуют каналы стандартной серии с ограниченной длиной открытого и закрытого типа. Наряду с этим, применяются изделия с неограниченной длиной. Универсальные каналы можно наращивать до любых размеров.

Кабелеукладчик
Миниатюрные подвижные кабелеукладчики с гибкими проводами применяют в принтерах. В КГ таких устройств применяются провода толщиной, измеряемой сотыми долями мм.
Дополнительная информация. Для скрытой проводки применять КГ можно, но нецелесообразно. Монтажная схема электросети из гибких проводников обойдётся гораздо дороже, чем сделать это из одножильных проводов.
Кабель гибкий применяют не только в подвижных системах. Им удобно соединить контакты в распределительных щитках, шкафах, где порой требуется изгибать КГ несколько раз, в случае ремонтных работ кабели можно использовать многократно. Соединения сигнальных устройств, пультов управления различного электрооборудования с источниками питания осуществляется гибкими шнурами для контрольного управления.
При выборе надо обращать внимание на модификации кабельных изделий. Есть провода с оболочками, не поддерживающие горение, тропического и холодостойкого исполнения. Для бытовых нужд наиболее подходят КГ в ПВХ оболочке, рассчитанные на напряжение 220 в. Если возникают сомнения, то стоит обратиться к профессионалам. Они помогут выбрать нужную марку изделия и осуществить её монтаж.
Видео
какой лучше взять для домашней проводки?
Наверх
Рейтинги
Обзоры
Смартфоны и планшеты
Компьютеры и ноутбуки
Комплектующие
Периферия
Фото и видео
Аксессуары
ТВ и аудио
Техника для дома
Программы и приложения
Новости
Советы
Покупка
Эксплуатация
Ремонт
Подборки
Смартфоны и планшеты
Компьютеры
Аксессуары
ТВ и аудио
Фото и видео
Какой провод лучше: одножильный или многожильный

Выбираем между проводом с однопроволочной и многопроволочной жилой. Какой вариант лучше использовать в разных ситуациях.

Всю кабельную продукцию можно условно разделить на две части — мягкие и жёсткие провода и кабели. Их подвижность классифицируют глубже — по классу гибкости. Какой выбрать и что лучше: одножильный или многожильный провод, часто спрашивают начинающие электрики. В то же время на самом деле имеется ввиду не количество жил, а их структура. Поэтому правильнее говорить многопроволочная или однопроволочная жила. В этой статье мы и расскажем в чем различие между сравниваемыми проводниками и где применяется каждый вариант исполнения. Содержание:
Из чего состоит провод или кабель
Провод и кабель в пределах этой статьи не имеют существенных различий, поэтому опустим их и приравняем эти понятия. Они состоят из токопроводящей жилы голой или покрытой одним или двумя слоями изоляции. Изоляция выполняется из диэлектрического материала, например, ПВХ, резина, полиэтилен, фторопласт. Жилы изготавливают из алюминия или меди. Также и по структуре жилы бывают:
Однопроволочные — жёсткие. Состоят из цельного цилиндрического или фасонного (секторного) проводника, иногда их называют монолитными.
Многопроволочные — мягкие. Состоят из 7 и больше тонких проволок. Точное количество проволок определяется в ТУ на изделие и в ГОСТ 22483-2012, это зависит от площади поперечного сечения ТПЖ и её класса гибкости.
Интересно! Как мы уже сказали, правильными названиями типов жил является именно однопроволочная и многопроволочная, но в народе их часто называют одножильными и многожильными. Поэтому иногда возникает путаница, когда говорят о многожильном проводе: речь идёт о числе токопроводящие жил (больше одной), или о количестве проволок в одной жиле? В пределах этой статьи воспринимайте эти понятия как синонимы.
Класс гибкости
Однопроволочные и многопроволочные провода отличаются классом гибкости. Это понятие характеризует способность кабеля к изгибам без повреждений. Всего 6 классов гибкости, где 1 — самый жёсткий, а 6 — самый гибкий.

Например, у одножильного провода ПВ-1 — класс гибкости 1, а у провода с мягкой многопроволочной жилой ПВ-4 — класс гибкости 4. В этом конкретном случае класс гибкости заложен в маркировке.
На рисунке ниже вы видите в чем разница в структуре жил кабелей разного класса гибкости. Можно убедится, что кабели с классом гибкости больше 2 многожильные, причём чем больше класс, тем больше жилок.
Выбираем между одножильным и многожильным проводом
На примере конкретных ситуаций и устройств рассмотрим, какой конкретно провод лучше: одножильный или многожильный.
В общем случае многожильные провода лучше подходят для питания нестационарного или подвижного электрооборудования. При стационарной прокладке их удобно укладывать в кабельных каналах, они легче проходят повороты и изгибы.

Для проводки в доме и прокладке в штробе лучше подходят одножильные кабели. Они выдерживают большие механические нагрузки типа сдавливания и растяжения, да и подвижность при таком способе прокладки совершенно не нужна.

В щитке с автоматами и УЗО соединения легче и лучше проводить однопроволочными изолированными проводами типа ПВ-1. Так они будут жёстко стоять на своих местах, не переломятся при случайных рывках, например, при замене автомата. Плюс к тому такие провода будут жёстко держать ту форму, которую вы им придадите.

В ЩУ (щит управления) могут применяться и одножильные и многожильные провода в зависимости от типа клемм на установленной аппаратуре, а также от количества и расположения оборудования. Щиты должны предусматривать удобное и оперативное их обслуживание не только своей конструкцией, но и внутренним монтажом аппаратуры.

В информационных сетях, например, для видеонаблюдения, телефонии, интернета обычно используются специальные кабели с однопроволочной жилой, а для питания этих устройств — многожильные проводники. Либо они питаются прямо по кабелю связи.
Для подвижного оборудования используют шнуры, пример — дрели и другой электроинструмент, утюги, настольные лампы. В утюгах шнур покрыт тканевой оплеткой, для дополнительной защиты от высокой температуры и трения.

Часто задаваемый вопрос: что лучше держит ток? В бытовой электросети с частотой в 50 Гц число проволок в жиле не имеет особых значений. Выбор провода основывается только на условиях монтажа и эксплуатации описанных выше.
В высокочастотных цепях и в звуковой аппаратуре, а также в акустике имеет место скин-эффект. Это явление, когда ток течёт в большей мере по поверхности кабеля, и чем больше частота — тем больше носителей заряда выталкивается на поверхность.

Это вызывает уменьшение полезной площади поперечного сечения, следовательно, увеличению потерь в кабеле. Поэтому используются либо сплетенные отдельные однопроволочные жилы (в импульсных трансформаторах высокой мощности), либо мягкие многопроволочные жилы.

В статье рассмотрены основные сферы применения кабелей в быту. Кратко можно сказать так: выбор провода с однопроволочной или многопроволочной жилой зависит только от конкретной ситуации и условий эксплуатации оборудования, его подвижности. Если вы сомневаетесь в том какой провод использовать: одножильный или многожильный, спрашивайте в комментариях, мы постараемся вам помочь.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме статьи:
Также читают:
Что лучше реле напряжения или стабилизатор
Сравнение кабеля NYM и ВВГнг
Соединение многожильных проводов

Нравится0)Не нравится0)
Оголенный медный провод: многожильный, сплошной или луженый
Wire and Cable Your Way предлагает одножильный и многожильный неизолированный медный провод по лучшим ценам, которые вы можете найти где угодно. Наши большие калибры доступны отрезанными по длине и продаются в пешей доступности.

Многожильный неизолированный медный провод
Товар Цена / фут
14 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — 250 футов, 500 футов или 1000 футов 0 руб.09
12 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов 0,16 долл. США
12 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,17 долл. США
10 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов 0,24 долл. США
10 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 0 руб.25
8 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,35 долл. США
6 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,49 долл. США
4 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,73
2 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой $ 1.19
2 AWG Мягкая вытяжка, 19 жил, неизолированный медный провод — продается лапкой Цитата
1 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 1,48 долл. США
1/0 Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 1,81 долл. США
2/0 Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 2 доллара.19
3/0 Мягко тянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 2.94
4/0 Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой $ 3,39
350 MCM Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой $ 5,50
500 MCM Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой $ 7.05
Сплошной неизолированный медный провод
Товар Цена / фут
24 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — катушка 1000 футов 0,03 долл. США
20 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов 0 руб.05
18 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов 0,06 долл. США
16 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов 0,08 доллара США
14 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 250 футов, 500 футов или 1000 футов 0,09 $
12 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов 0 руб.15
12 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,16 долл. США
10 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов 0,23 долл. США
10 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,24 долл. США
8 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 0 руб.34
6 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,48 долл. США
4 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,71
2 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 1,20 долл. США

Луженая неизолированная медная проволока
Товар Цена / фут
6 AWG Мягко вытянутый, луженый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 0 руб.57
2 AWG Мягко вытянутый, луженый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 1,30
1/0 Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 2,41
2/0 Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 2.94
4/0 Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 4 доллара.45

Луженая неизолированная медная проволока — катушки 250 футов, 500 футов, 1000 футов
Товар Цена / фут
6 AWG Мягко вытянутый, луженый, сплошной, неизолированный медный провод — продается на катушке 0,55 долл. США
4 AWG Мягко вытянутый, луженый, сплошной, неизолированный медный провод — продается на катушке 0 руб.95
2 AWG Мягко вытянутый, луженый, сплошной, неизолированный медный провод — продается на катушке 1,25 долл. США
6 AWG Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается на катушке 0,62
4 AWG Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается на катушке 0,96
2 AWG Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается на катушке $ 1.54
2/0 Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается на катушке 2,87 долл. США
4/0 Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается на катушке $ 4.97
,
Сплошные многожильные электрические провода из ПВХ с изоляцией из меди
Технические характеристики
Электрические провода:
1.CCC, ISO, Сертификат CEC
2. Стандарт IEC
3. Экспортируется во многие страны
Электрический провод с ПВХ изоляцией:
Наши электрические провода с ПВХ изоляцией могут изготавливаться и поставляться в соответствии с стандарт GB / T 5023, IEC 60227, BS 6004, JB 8734. Используется номинальное напряжение переменного тока 450 В / 750 В (U0 / U) и ниже для следующего: освещение, электрическая установка, соединение между контрольно-измерительными приборами и телекоммуникационным оборудованием, частично ПВХ для электрооборудования используются изолированные электрические провода напряжением 300/500 В и ниже.
Модель
Медный (алюминиевый) провод с ПВХ изоляцией (60227 IEC 01 BV) (BLV)
Медный провод с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке круглого сечения (60227 IEC 10 BVV)
Медный (алюминиевый) провод с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке плоский провода (BLVVB)

60227 IEC 01BV, BLV 450 / 750V
60004
04
9004
04
Упаковка и доставка

Порт доставки:
Тяньцзинь, Циндао или другие порты в соответствии с вашими требованиями.

Морские перевозки:
FOB / C & F / CIF цитаты доступны.
* Для некоторых стран, таких как страны Африки и Ближнего Востока, наши расценки на морские перевозки намного дешевле, чем клиенты получают от местного судоходного агентства.
Информация о компании
Как вы знаете, существует очень много производителей кабелей, ZHENGZHOU HONGDA CABLE CO., LTD является одним из крупнейших производителей в материковом Китае. Мы дадим вам идеальный опыт покупок. Если вам нужно посетить наш завод, мы встретим Вас в аэропорту или на вокзале.
Также мы можем предложить другие услуги
Товары на заказ : мы можем изготовить кабель по вашему желанию, включая цвет, размер и так далее. Мы также предлагаем OEM.
Отслеживание полного курса : мы можем предложить вам услугу от начала бизнеса до того, как вы получите кабель и используете его
Образец кабеля : мы можем предложить образец бесплатно
Cable Test Machine In Наша мастерская
Сертификат

,
Лучшие обогреватели для дома: Какой обогреватель для дома лучше выбрать – рейтинг 2021 года (ТОП 20)
Фев 28, 2019 автор alexxlab Разное
≋ ТОП 8 обогревателей | Рейтинг обогревателей 2020-2021 года по качеству, надежности. Лучшие обогреватели
Обогреватели – оборудование, которое незаменимо в доме в осенний и зимний периоды. И особенно актуальны приборы в межсезонье – когда центральное отопление еще не включено, а комфортный микроклимат в помещениях поддерживать просто обязательно. Огромное затруднение вызывает у многих выбор подходящего устройства – огромнейший ассортимент вводит в замешательство. Специалисты компании Vencon промониторили рынок и представили ТОП обогревателей, которые действительно заслуживают внимания потребителей.
1. Инверторные сплит-системы – лучшее универсальное оборудование
Кондиционеры по своей функции обогрева не идут даже в сравнении с другим оборудованием подобного назначения. Инверторные сплит-системы всегда будут на порядок выше, и все потому, что универсальные установки работают по принципу теплового насоса. Благодаря фреону выполняется отбор тепла от воздушных масс снаружи и передается во внутренний блок кондиционера – именно отсюда поступает теплый поток в помещение.
Какой обогреватель самый лучший? Однозначно инверторный кондиционер, ведь его КПД превосходит в 4 раза, нежели показатель электрического прибора или, допустим, конвектора. Чем это объясняется? Все просто – при расходовании 1 кВт электрической энергии прибор выдает около 4 кВт тепла. Техника предполагает дополнительный обогрев поддона и компрессора, а сама регулировка мощности происходит плавно – в результате нужная температура поддерживается при сниженном расходовании электроэнергии.
Номинальное сечение
(мм ²)
Количество / диаметр жил
( мм)
Максимальный наружный диаметр
(мм ²)
Контрольный вес
(кг / км)
Сопротивление проводника при 20 ° C
≤ (Ом / км)
медь
алюминий
алюминий
медь
1.5 (А)
1 / 1,38
3,3
20,3
——
——
12,1
1,5 (В)
7 / 0,52
3,5
21,6
——
——
12,1
2,5 (А)
1/1.78
3,9
31,6
17
11,80
7,41
2,5 (B)
7 / 0,68
4,2
4,2
34,8
——
——
7,41
4 (A)
1 / 2,25
4.4
47,1
22
7,39
4,61
4 (В)
7 / 0,85
4,8
50,3
0
50,3
——
——
4,61
6 (A)
1 / 2,76
4,9
65
29
4.91
3,08
6 (B)
7 / 1,04
5,4
71,2
—-
—-
3,08
10
7 / 1,35
7,0
119
62
3,08
1.83
16
7 / 1,70
8,0
179
78
1,91
1,15
25
7 / 2,04
10,0
281
118
1,20
0,727
35
7/2.52
11,5
381
156
0,868
0,524
50
19 / 1,78
13,0
215
0,641
0,387
70
19 / 2,14
15.0
734
282
0,443
0,268
95
19 / 2,52
17,5
962 962
0,320
0,193
120
37 / 2,03
19,0
1180
431
0.253
0,153
150
37 / 2,25
21,0
1470
539
0,206
0,125
185
37 / 2,52
23,5
1810
666
0,164
0.0991
240
61 / 2,25
26,5
2350
857
0,125
0,0754
+ Достоинства
— Недостатки
Универсальность. Установка пригодна для использования круглый год – летом работает на охлаждение, зимой и межсезонье – на эффективный обогрев.
Высокий показатель КПД при минимуме энергозатрат.
Безопасность. Поверхность прибора в процессе работы не нагревается (чего не скажешь об электрических и масляных обогревателях), да и само оборудование размещается в недоступном для детей месте.
Высокая скорость нагрева. Это обеспечивается за счет наличия вентилятора – теплые воздушные потоки быстро перемещаются по всей комнате.
Также кондиционеры имеют много встроенных функций — таких, как многоступенчатая фильтрация воздуха, датчик движения (определяет местонахождение человека в комнате), ночной режим работы, автоматическое переключение режимов нагрев/охлаждение, режим работы во время вашего отсутствия, очищение воздуха встроенной плазмой (убивает бактерии), 3-х мерное распределение воздушного потока и т.д.)
Довольно высокая стоимость и необходимость профессионального монтажа.
Решив приобрести для обогрева квартиры, дома настенный кондиционер или сплит-систему, важно учитывать несколько важных моментов. При выборе модели необходимо, чтобы использование при отрицательной температуре воздуха было одобрено производителем. От этого зависит слаженная и длительная эксплуатация техники. К примеру, есть установки, которые можно включать для обогрева помещения при температуре воздуха на улице не ниже -7 С (приборы ON-OFF). Есть и модели инверторных кондиционеров, которые успешно функционируют при t -15 за окном. И лишь кондиционеры с подогревом компрессора и поддона способны в полную силу работать при -25 – -30°С.
Стоит обратить внимание на такой момент в работе сплит-систем, да в общем то и в работе любых других обогревателей в целом: при обогреве кондиционерами, помещение прогревается достаточно быстро. В зимний период воздух холодный и содержит меньше влаги, чем теплый, а при обогреве помещения кондиционером, который обеспечивает сильное движение воздуха, холодные воздушные потоки достаточно интенсивно заменяются теплыми, но остается та же неизменная концентрация влаги (которая содержалась в холодном воздухе), это ощущается нашим организмом. Ведь сухой теплый воздух начинает собирать влагу со всех доступных поверхностей: мебели, пола, в том числе и с тела человека, при этом мы можем ощущать некоторую сухость во рту, жажду, сухость кожи. Во избежание таких последствий, теплый воздух должен иметь достаточную влажность в течение всего зимнего периода. Для этого мы рекомендуем приобрести увлажнитель воздуха, выбрав из большого ассортимента в нашем магазине.
При выборе подходящего прибора для обогрева помещения важно ориентироваться не только на показатель отрицательной температуры, а и уровень шума, класс энергоэффективности, наличие фильтров и пр. Вы можете ознакомиться с нашим рейтингом лучших кондиционеров для более детального ознакомления с самыми популярными моделями. Только при грамотном подходе к выбору инверторной сплит-системы будет обеспечен благоприятный микроклимат в доме. Огромная доля успешной эксплуатации оборудования – верный монтаж, поэтому обращаться за услугами установки нужно только к проверенным специалистам. Оборудование довольно быстро себя окупает, ведь работает на сбережение ваших средств и экономное расходование электроэнергии.
Вы можете сравнить представленные модели топа или подобрать наиболее подходящую именно вам из полного ассортимента инверторных кондиционеров.
2.
Электрические конвекторы – надежное автономное отопление
Электрические конвекторы активно используются для дополнительного обогрева жилых и нежилых помещений. Приборы отличаются высоким классом защиты (IP24 и выше), благодаря чему им не страшно воздействие влаги и пыли. Нужно обогреть лоджию, офис, дачу, гараж или предбанник? Электрическое устройство отлично подходит для этих целей. Конструкция прибора проста:
в корпус помещен нагревательный элемент;
в нижней части предусмотрены небольшие отверстия;
вверху находятся жалюзи.
Благодаря этому обеспечивается хорошая циркуляция воздуха, а значит – обогрев помещения.
+ Достоинства
— Недостатки
Корпус не нагревается выше +80 С. Минимальный риск получения ожога.
Пожаробезопасность прибора.
Компактность – можно устанавливать как на стену, так и на пол (зависит от выбранной модели).
Наличие термостата для поддержания температуры в комнате на определенном уровне.
Бесшумность.
Доступная стоимость.
Максимальный показатель t нагревательного элемента не превышает 110 С. Получается благодаря закрытому нагревательному элементу не происходит сжигания пыли и кислорода в помещении в процессе обогрева – что благоприятно для микроклимата помещения.
Из-за отсутствия активной циркуляции воздуха большая часть нагретого воздуха поднимается вверх, что неэффективно. Также приборы довольно энергозатратны в работе.
Отметим, что некоторые модели электрических конвекторов предполагают программирование и подсоединение к определенной цепи управления зонами нагрева.
Не маловажным является и тот факт, что обогрев зимой всегда сопровождается ощущением сухости воздуха. Это обусловлено прогревом холодного воздуха, что приводит к необходимости в большем количестве влаги, которая играет существенную роль в обеспечении комфорта. Особенно при дыхании заметно влияние влажности на организм человека. В горячей же и сухой среде вдыхаемый воздух вызывает интенсивное испарение влаги в верхних дыхательных путях.
Обратите внимание: вы можете получить дополнительную скидку на обогреватели просто подписавшись на наш Instagram @vencon.ua. Подписывайтесь и пишите в директ: «Я с блога, дайте промокод на скидку».
Также увлажнение воздуха дает возможность экономить на потребляемом тепле, т.е. чем выше влажность, тем сильнее человек чувствует тепло. Комфортный уровень влажности для человека на уровне 45-50 %. Для поддержания комфортной влажности в помещении отличным вариантом будет приобретение увлажнителя воздуха.
Если у вас в доме хорошо функционирует вентиляционная система, конвекторы будут осуществлять нагрев достаточно быстро (за счет естественного движения воздуха в комнатах). Перед приобретением данного вида оборудования ознакомьтесь с нашим рейтингом лучших электрических конвекторов и проконсультируйтесь со специалистами, чтобы купленный прибор был действительно эффективным и оправдал ваши ожидания.
Вы можете сравнить представленные модели топа или подобрать наиболее подходящую именно вам из полного ассортимента электрических конвекторов.
3. Керамические обогреватели – дуэт практичности и доступности
Функциональная особенность данного вида оборудования – в использовании ИК-излучения и принудительной конвекции. Все зависит от выбранного для установки прибора помещения. Многочисленные керамические части объединены при помощи цельной пластины – она защищает от пыли и влаги основной нагревательный элемент. С тыльной стороны прибора находится металлическая панель. От нагревательного элемента исходит тепло, которое распространяется на рядом находящиеся предметы.
Ищете лучший обогреватель для квартиры? Для вас важны доступность, практичность, эффективность? Керамические обогреватели обладают множеством достоинств:
+ Достоинства
— Недостатки
Комфортный нагрев помещения. Благодаря не интенсивному нагреву воздуха, нагревается не только воздух возле прибора, но и предметы, вследствие чего в помещении с керамическими панелями комфортнее, чем с другими устройствами для обогрева.
Безопасность и удобство использования. В некоторых моделях есть возможность регулировки температуры нагрева лицевой керамической части устройства.
Бесшумная работа. Что довольно комфортно, не нарушает процессы, происходящие в доме.
Эстетичность. Благодаря многообразному дизайнерскому исполнению, аккуратным формам прибор будет уместно смотреться в любом интерьере.
Экологичность. В процессе производства бытовых керамических обогревателей не применяются вредные вещества, способные при нагреве повлиять на здоровье, самочувствие находящихся в помещении людей.
Осуществляется прогрев только конкретных участков – чтобы добиться стабильной желаемой температуры в помещении, понадобится достаточно много времени.
Просто, современно, экологично – вот что можно сказать о керамических обогревателях. Прежде чем приобрести, прочитайте наш рейтинг лучших керамических панелей. А также очень важно внимательно ознакомиться с техническими характеристиками понравившихся моделей. Вес, тип монтажа, вес прибора – все должно соответствовать типу и особенностям помещения, где предполагается монтаж оборудования. Также учтите максимальную площадь обогрева и интенсивность потребления электроэнергии.
Ниже представлены популярные модели из ассортимента.
Вы можете сравнить представленные модели топа или подобрать наиболее подходящую именно вам из полного ассортимента керамических обогревателей.
4. Масляные обогреватели – доступная альтернатива обогрева помещений
Прибор предназначен для эффективного обогрева помещений. Мощность оборудования варьируется (от 1 до 2,5 кВт), что дает возможность создавать комфортный микроклимат в помещениях до 25 кв.м. Внешне устройство представляет собой металлический корпус, внутри которого находится нагревательный элемент, минеральное масло, а работа прибора регулируется посредством термостата. По цепочке от главного источника происходит нагрев жидкости внутри, а далее – секций и воздуха над ними. Постепенно происходит смешивание масс – в среднем за 1-1,5 часа прогревается все помещение.
При покупке важно предпочитать оборудование проверенных производителей – обогреватель должен быть безопасным и качественным. Недопустима протечка масла – оно нагревается максимально до температуры 130-150°С, находящаяся в составе вода превращается в пар. Корпус должен быть герметичным.
+ Достоинства
— Недостатки
Доступную цену.
Мобильность (благодаря колесикам удобно перемещать).
Отсутствие эффекта сжигания кислорода, пыли.
Простоту использования.
Наличие термостата для четкого контроля температуры.
Защита от перегрева (при достижении определенного уровня t).
Отсутствие шума во время работы.
Неприхотливость в уходе и обслуживании.
Достаточно медленно осуществляется прогрев помещения.
Габаритность.
Средний показатель КПД.
Риск получения термического ожога (корпус нагревается быстро и к высокой температуре).
Небольшой срок службы (от 5 до 7 лет).
В некоторых моделях предполагается наличие датчика отключения при падении, увлажнителя воздуха, встроенного вентилятора (для лучшего распространения по комнате нагретого воздуха) и даже таймера, включающего прибор даже в ваше отсутствие. Соответственно, чем более обширен функционал, тем выше стоимость обогревателя.
Масляные обогреватели пользуются огромной популярностью, которая объясняется доступной стоимостью, экономичностью, мобильностью, простотой эксплуатации. Важно правильно подобрать модель прибора – чтобы обеспечить максимально быстрый прогрев помещения и не переплачивать за ненужные конкретно вам функции. Чтобы быть уверенными в своем выборе, обращайтесь к профессионалам своего дела.
Вы можете сравнить представленные модели топа или подобрать наиболее подходящую именно вам из полного ассортимента масляных обогревателей.
5. Инфракрасные обогреватели – универсальный прибор
Оборудование активно используется как для локального обогрева помещения, так и конкретных их участков, предметов, людей. На необходимую зону направляются световые волны в инфракрасном диапазоне, после чего происходит распространение теплых потоков далее по комнате. Сегодня особого внимания заслуживают агрегаты, в которых применимы электрические нагревательные элементы (карбоновые, кварцевые или галогеновые лампы в комбинации с микатермическими панелями). Благодаря наличию специального отражателя (рефлектора) обеспечивается распространение лучей на определенное расстояние. Конструкция довольно проста – есть корпус, лампа и держатель.
Почему же многие отмечают, что инфракрасный прибор – лучший обогреватель?
+ Достоинства
— Недостатки
Простота установки и подключения.
Используется для зонального прогрева в помещении.
Можно использовать как в закрытом, так открытом пространстве (к примеру, для обогрева рабочего места, террасы, сидящих за столиком на летней площадке ресторана и пр.).
Небольшие размеры.
Компактность.
Разнообразие монтажа (на стену, потолок, пол).
Длительный эксплуатационный период.
Есть возможность подключения к терморегулятору, позволяющему поддерживать t на должном уровне и экономить электроэнергию.
Бесшумная работа.
Быстрый нагрев помещения.
Экологичность (отсутствуют вредные выбросы в окружающую среду).
Нельзя использовать в помещениях с потолками, ниже 2,5 метров.
Приборы имеют достаточно высокую цену, рекомендуется применять только при личном присутствии в помещении (низкий уровень пожаробезопасности).
Также есть риск получения ожога при контакте с прибором (в случае несоблюдения безопасного расстояния, предусмотренного производителем), длительное пребывание под ИК-лучами сказывается на самочувствии человека.
Ищете прибор, который бы позволял зонально прогревать помещение? Инфракрасный обогреватель позволяет выбирать участки воздействия ИК-лучей, регулировать температуру, чем значительно экономить электроэнергию.
Вы можете сравнить представленные модели топа или подобрать наиболее подходящую именно вам из полного ассортимента инфракрасных обогревателей.
6. Тепловентиляторы – быстро, «дешево и сердито»
Прогреть помещение и устранить сырость в нем? Это возможно при помощи тепловентилятора – за счет активной циркуляции воздуха через раскаленные элементы и быстрого распространения теплых потоков по комнате. Внутри пластикового корпуса помещен вентилятор, термостат, нагревательный компонент. Последний может быть представлен в виде трубчатого нагревателя, керамической пластины, спирали из нихрома. Устройство в основном предполагает работу от электрической сети. За короткий промежуток времени прибор мощностью до 2 кВт способен обогреть помещение 12 кв. м.
+ Достоинства
— Недостатки
Компактность.
Незначительный вес.
Быстрый обогрев.
Возможность использования для охлаждения помещения (путем отключения ТЭНов).
Разнообразие форм и цветов.
Низкая цена.
Во время работы прибора сжигается кислород в помещении, поэтому важно регулярное проветривания (это, соответственно, влечет к тепловым потерям и переплатам за электроэнергию).
Также происходит иссушение воздуха (важно предусмотреть дополнительное увлажнение) и сгорание пыли, что сопровождается неприятным запахом.
Приборы имеют низкий КПД, шумны, в целях безопасности их важно использовать только в присутствии людей.
После выключения воздух в помещении быстро остывает.
Интенсивный обогрев помещения и обмен холодного воздуха на прогретый, требуют дополнительного источника влаги, для компенсации которого необходимо применение увлажнителя.
На качестве работы, исправности прибора сказывается длительность его функционирования. Тепловентиляторы не предназначены для беспрерывного применения.
Стоимость теплового оборудования варьируется в зависимости от типа применяемого нагревательного прибора, особенностей монтажа и наличия дополнительных функций. К примеру, дуйки-обогреватели со спиралью считаются самыми дешевыми, более эффективны и на порядок дороже – приборы с ТЭНами. Современными и вызывающими особый потребительский интерес являются настенные тепловентиляторы (сплит-системы), оснащенные дисплеем, терморегулятором, защитой от перегрева и пр.
Чтобы обогреватель был максимально эффективен, нужно правильно подойти к его выбору и расположению. Чем больше теплопотери, тем мощнее должно быть устройство. Для уверенности в правильной покупке обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.
Лучшие тепловентиляторы Площадь, м² Мощность, Вт Нагреватель
Ardesto FHJ-2000W 20 2000 спираль
Electrolux EFH/C-5120N 20 2000 керамический
Вы можете сравнить представленные модели топа или подобрать наиболее подходящую именно вам из полного ассортимента тепловентиляторов.
7. Микатермические обогреватели – новинка, набирающая популярность
Приборы относятся к разряду инфракрасных обогревателей. Особенность функционирования заключается в прогреве не всего помещения, а конкретных предметов, людей. Очень актуально использовать на дачах, в гаражах, складах, цехах и т.д.
Приспособление предполагает наличие многослойной пластины, от которой исходят тепловые волны. При этом главный элемент не нагревается, что исключает риски термических повреждений пользователей.
+ Достоинства
— Недостатки
Безопасности (корпус не нагревается выше температуры 60°С).
Экономичности (до 30%).
Высокий уровень КПД (85%).
Сохранению кислорода, стабильному уровню влажности.
Бесшумности, поэтому идеально подходит для установки в детских, спальнях и т.д.
Нагрев только определенной зоны в помещении.
Особенность ухода (после длительного «простоя» в отверстиях прибора скапливается пыль, которая при первых включениях выгорает, сопровождается процесс неприятным запахом).
При прямом воздействии лучей микатермического обогревателя на ПВХ-поверхности, пластик — возникает деформация предметов.
В качестве средства обогрева помещений микатермический обогреватель используется все чаще. Но так как это новинка на рынке, многие относятся к прибору с определенной опаской. Но при точном соблюдении рекомендаций производителя и правил безопасности пользование устройством принесет только приятные впечатления.
8. Газовые обогреватели – компактная «имитация камина» в вашем доме
Одной из альтернатив обогрева помещения является использование прибора, функционирующего на основе газа. Приборы могут работать как от стационарной магистрали, так и от баллона со сжиженным газом.
Существует множество разновидностей оборудования, в зависимости от дополнительного оснащения и варьируется цена приспособления. К примеру, могут присутствовать датчики контроля, обеспечивающие аварийное отключение прибора при случайном падении при снижении давления топлива, повышения концентрации углекислого газа. У каждого есть возможность приобрести подходящий прибор из многочисленных вариантов (керосиновые, каталитические, инфракрасные, портативные, конвекторные), установка также может быть разной (стационарные и переносные модели).
+ Достоинства
— Недостатки
Экономичность.
Доступная стоимость.
Возможно применять в помещении и на улице.
Независимость от электричества.
Высокий уровень безопасности.
Надежность.
При неверной установке и подборе мощности газового обогревателя,
не соответствующей размерам помещения,
возможен дискомфорт во время эксплуатации
(головокружение, проблемы с дыханием).
Важно также быть уверенными в грамотной
организации вентиляции в доме.
Особая популярность газовых приборов обусловлена экономичностью, низкой стоимостью, независимостью от электрической сети. Газовые устройства завершают наш рейтинг обогревателей, становясь наиболее доступным вариантом для обогрева жилых и нежилых помещений.
Вы можете сравнить представленные модели топа или подобрать наиболее подходящую именно вам из полного ассортимента газовых обогревателей.
В данном рейтинге представлены популярнейшие модели обогревателей. Выбор остается за вами – в зависимости от суммы, которую вы готовы потратить на приобретение, необходимости в том или ином функциональном оснащении, определенных параметров (безопасность, экологичность, компактность и т.д.). Подобрать лучший обогреватель для дома, квартиры помогут советы экспертов Vencon. Опытные специалисты также помогут с установкой и дальнейшим обслуживанием приборов.
Топ-15 лучших обогревателей — Рейтинг 2020 года
Учитывая, что к выбору такого оборудования необходимо подходить с учетом особенностей техники и задач, поставленных перед исследованием рынка, мы подготовили краткие рекомендации. Возможно, это позволит понять, как выбрать обогреватель, если не удалось найти подходящее решение в нашем рейтинге:
Электрический конвектор. При покупке такого оборудование необходимо определиться с типом термостата, учесть площадь и сравнить функционал понравившихся моделей. Учтите, что для стационарной комнаты считается нормой в районе 100 Вт на 1 квадратный метр. При этом, чем лучше туплена комната, тем меньше тепловых потерь будет, поэтому удастся сэкономить на электрической энергии.

Тепловентилятор. Сразу стоит отметить, что речь идет о самом доступном варианте для отопления жилых площадей. «Дуйчики», как их еще называют, редко имеют мощность более 2,5 кВт. При этом они обладают компактными размерами, легко транспортируются по комнатам, но сильно шумят. Бюджетные модели нередко издают неприятный запах из-за того, что греют пыль. В силу своей простоты такие вентиляторы чаще используются в качестве дополнительного источника тепла.

Тепловая завеса. Представляет собой узкий тепловой вентилятор, который выдает более мощную воздушную пелену, что препятствует проникновению вовнутрь помещения холодного воздуха. Это хорошее решение для частного сектора и прочих помещений, где двери регулярно открываются. Минус в том, что сфера применения такой техники ограничена. Для квартир точно не лучший вариант.

Инфракрасный обогреватель. Самый оптимальный вариант для небольших квартир и домов. Отопление осуществляется зонально, поэтому для крупных территорий эксплуатировать нерентабельно. Плюс в том, что тепло передается от объектов интерьера, воздух не греется.

Масляные обогреватели. Один из самых практичных и популярных вариантов для отопления разных территорий. Собственно, широкой сферой применения и аргументирован спрос. При покупке такой техники обязательно обратите внимание на наличие термостата, чтобы не тратить источник питания впустую.

Общие рекомендации
Хотелось бы отметить, что при прочих равных, наличие конвекции в обогревателе серьезно влияет на эффективность работы оборудования. При этом, чем ниже он находится, тем лучше.
Эксперты также советуют избегать прямых контактов с раскаленной спиралью соответствующего типа оборудования. Ни в коем случае нельзя использовать такую технику для сушки одежды. Предметы нужно держать от радиатора на расстоянии, как минимум, 50 сантиметров.
Ранее оговаривалось, что обогреватель или конвектор необходимо подбирать с учетом территории. Мы приводили общие рекомендации для каждого из типов оборудования, но, если не придавать значения типу оборудования, считается нормой на 25-27 квадратных метров около 1500 Вт. Практически на каждом сайте производителя можно найти таблицу, по которой рассчитывается точный показатель производительности.
ТОП-10 лучших обогревателей — Рейтинг 2019
Обогреватель — это тепловая техника, которая должна быть в каждом доме особенно осенью и зимой. Иногда холода приходят раньше обычного, а централизованное отопление еще не включили. Именно в этот момент он избавит вашу семью от переохлаждения и последующих простуд.
Опираясь на разнообразие различных типов бытовых обогревателей, популярность у потребителей и соотношение цена-качество мы сформировали топ-10 лучших обогревателей. Эти модели находятся на верхушке многих рейтингов, составленных на основании мнений покупателей. Итак, представляем самые достойные приборы 2019 — 2020 года.
10Ballu BIH-AP2-0.8

Инфракрасный электрический обогреватель работает за счет локального нагревания определенных мест или предметов в доме. Например, он может нагреть пол в точке нахождения человека до нужной температуры и за счет этого увеличить комфорт этой зоны. Он абсолютно безвреден и необычайно эффективен, так как обогревает в 4 раза быстрее, чем отопительные системы. Ведь ему не нужно греть воздух во всей комнате.
Ballu BIH-AP2-0.8 — один из самых ярких представителей таких обогревателей. Эта модель предназначена для установки на стене или потолке. Специальные кронштейны, идущие в комплекте, облегчат монтаж прибора.
Он достаточно экономичен, потребляет 850 Вт в режиме работы. Максимальная высота установки — 2,5 м. Подойдёт как для обогрева дома, так и популярных общественных мест.
Плюсы:
Компактность.
Доступная цена.
Экономичное энергопотребление.
Не уменьшает количество кислорода в помещении.
Эффективно и быстро нагревает.
Минусы:
Немного сложный уход при монтаже на потолке.
Нет терморегулятора в комплекте.
9Atlantic Bonjour CEG 1000W

Данный конвектор можно повесить на стену или поставить на полу, за счет его компактности и тонкого корпуса.
Благодаря закрытому нагревательному элементу, он не сушит воздух и поддерживает комфортную атмосферу. Такой обогреватель рассчитан на обогрев комнаты площадью не больше 10 м2. За счет высокой мощности обогрев помещения происходит очень быстро.
Так как температура корпуса не нагревается выше 45 градусов, он абсолютно безопасен для детей. А бесшумная работа дает возможность использовать его в спальнях, детских или гостиных. Терморегулятор, расположенный на корпусе, позволяет контролировать обогрев помещения.
Конвектор Atlantic Bonjour CEG 1000W эффективен как при самостоятельной работе, так и при дополнительном обогреве.
Плюсы:
Потребляет мало энергии.
Быстро нагревает помещение.
Низкая цена.
Есть защита от перегрева.
Безопасный для детей.
Минусы:
Отсутствуют ножки в комплекте.
Не нагревается нижняя часть, теплый воздух направлен вверх.
8РЕСАНТА ОМ-5Н

Масляный обогреватель – лучший выбор для обогрева любых помещений, так как он достаточно быстро нагревает комнаты. Он предназначен для размещения на полу. Колеса, идущие в комплекте, помогают двигать его по комнате не напрягаясь. А удобная ручка облегчит перемещение.
Так как нагревательный элемент закрыт, он не сжигает кислород и пожаробезопасен. Поэтому его можно устанавливать в спальне или детской в ночное время. А выключатель со световым индикатором облегчает использование его в темноте. Терморегулятор дает возможность контролировать процесс нагрева комнаты. А встроенный термостат поддержит температуру на нужном уровне.
Масляный обогреватель РЕСАНТА ОМ-5Н прекрасно подойдет для обогрева гаражей, летних кухонь, балконов, ванн и других помещений, с отсутствием централизованного отопления.
Плюсы:
Функция отключения при перегреве.
Бесшумная работа.
Пожаробезопасен.
Легкое перемещение.
Минусы:
При отключении слышны щелчки.
Не фиксируется кабель питания.
7Интерскол ТПЭ-2

Такой тип обогревателя работает как тепловая пушка. Интерскол ТПЭ-2 поможет быстро нагреть нужное помещение или определенное место. Компактный размер и минималистичный дизайн дают возможность размещения его в любом интерьере. А в летнее время он не займет много места в кладовке.
Тихая работа тепловой пушки не будет отвлекать от повседневных дел. А небольшой вес облегчит перемещение по квартире. Она быстро нагреет воздух в помещении, а после поддержит комфортную температуру. И при этом не выжигает кислород, и не нагревает мебель и стены.
Такой вид обогрева подойдет для использования в строительстве (например, установка натяжных потолков), домашних условиях или гараже. Можно применять как вентилятор.
Плюсы:
Очень быстро нагревает заданную площадь.
Регулировка направления обдува.
Экономичная.
Используется как вентилятор.
Минусы:
Короткий кабель.
Легкий шум.
6Timberk TEC.E0 M 1500

Легкий и компактный конвектор идеальный выбор для обогрева помещения. Специальная форма дает возможность установки на полу или стене. А для облегчения работы все крепежные элементы идут в комплекте. Классическая расцветка позволит ему идеально сочетаться в любые интерьерные решения комнат.
Он абсолютно безопасен благодаря встроенному датчику защиты от падений. Так как при опрокидывании срабатывает отключение. Независимо от того на какой температуре работает этот конвектор, его корпус не нагревается выше 65 градусов.
Timberk TEC.E0 M 1500 – прекрасный выбор для дачи и дома.
Плюсы:
Обогревает сразу после включения.
Не занимает много места.
Безопасный для детей.
Датчик от падений.
Минусы:
Немного сушит воздух.
Коротковатый шнур.
5Polaris PRE Q 0615

Компактный размер и легкий вес этого масляного обогревателя позволяет устанавливать его в удобном для вас месте. Держатель для шнура облегчает хранение и перемещение, исключая запутывание. Черный цвет дает возможность использования в любом дизайнерском решении.
Нагревательный элемент полностью закрыт, что обеспечивает полную безопасность при эксплуатации. 2 регулятора позволяют настроить комфортную температуру. Для ночного применения есть световой индикатор на выключателе.
Масляный обогреватель Polaris PRE Q 0615 идеален для эксплуатации в спальных, игровых или детских комнатах.
Плюсы:
Доступная цена.
Легкий вес.
Экономичный.
Отключается при перегреве.
Минусы:
Маленькая площадь обогрева.
Иногда щелкает во время работы.
4Electrolux EIH/AG2-1500E

Данный тип обогревателя сочетает в себе 2 типа обогрева: инфракрасный и конвективный. За счет рационального распределения тепла без потерь и двух нагревательных элементов он быстро обогревает нужный объем помещения. А также создает мягкую и приятную атмосферу в комнате и расходует небольшое количество электроэнергии.
Electrolux EIH/AG2-1500E можно использовать как дома, так и на даче или в гараже. Для более удобной эксплуатации его можно повесить на стену или поставить на полу. Встроенный таймер и регулятор температуры позволят настраивать его индивидуально под каждое помещение. А электронная панель покажет фактическую и заданную температуру.
Плюсы:
Не сушит воздух.
Встроенный термометр.
Электронное управление.
Функция отключения при перегреве.
Минусы:
Есть легкий шум во время работы.
Высоковатая цена.
3Polaris PMH 2095

Микатермический обогреватель Polaris PMH 2095 сделан в стильном черном цвете с серебристой отделкой. Такой современный дизайн не будет выбиваться из общего оформления комнаты.
Благодаря микатермическому обогревательному элементу, он начинает полноценный обогрев сразу после включения. Кроме того, в нем есть встроенный конвектор, который распределяет нагретый воздух по всему помещению.
При обогреве корпус не нагревается, поэтому об него нельзя обжечься. А специальная технология обогрева позволяет не сжигать воздух. Все эти преимущества делают его безопасным для применения в детских комнатах. Легкий вес позволяет переносить его даже хрупким девушкам. Есть функция защиты от мороза, при которой он автоматически включается, если температура в помещении опускается ниже 50 градусов.
Плюсы:
Мобильность.
Тихо работает.
Стильный.
Эффективный обогрев.
Не выжигает кислород.
Минусы:
Неприятный запах во время первого запуска.
Нет меток на ручках регулятора.
2Stiebel Eltron CNS 150 S

С обогревателем Stiebel Eltron CNS 150 S в комплекте идут специальные крепления, которые облегчают его монтаж на стене. Принцип работы данного конвектора заключается в движении воздуха. Холодный воздух поступает в него через нижние решетки и, проходя через ТЭН, нагревается и выходит вверх. Заданную температуру поддержит термостат, а с помощью регулятора ее можно выставить с точностью до 1 градуса. Отсутствие вентиляторов гарантирует тихую работу.
Влагозащитный корпус позволяет установить его в ванных комнатах или на балконах. А защита от перегрева сделает эксплуатацию более безопасной. Функция защиты от мороза включает его при температуре ниже 50 градусов. Можно использовать как самостоятельное отопление, так и дополнительный нагрев.
Плюсы:
Удобный.
Тихий.
Надежный.
Быстро обогревает.
Минусы:
Нет функции автоотключения.
Есть легкие щелчки термостата во время обогрева.
1NeoClima ТЗТ-508

Данный обогреватель используется как тепловая завеса. Поэтому он предотвращает появление сквозняков в комнате и потери тепла. Рациональнее всего он работает при установке над дверью или окнами.
Благодаря выносному терморегулятору он очень удобен в управлении. А регулировка мощности позволяет настроить индивидуальный режим обогрева. Тепловая завеса NeoClima ТЗТ-508 чаще всего используется в помещениях с высокой посещаемостью. Небольшие размеры дают возможность установить его в небольшом помещении на высоте до 2,5 м.
Плюсы:
Большая мощность.
Быстрый обогрев.
Не впускает холодный воздух.
Легкий монтаж.
Минусы:
Немного шумная.
Нет пульта.
Лучшие обогреватели для дома энергосберегающие, цены
Для обеспечения благоприятных микроклиматических условий в помещении не всегда хватает стационарного отопления, а в некоторых домах, например, частных, такую систему вовсе нет возможности установить. Однако задавшись вопросом о системе обогрева, не всегда хочется тратить на неё значительные средства, как на покупку и установку, так и на оплату электроэнергии.
Хорошим вариантом создать достойную и надежную отопительную систему являются электрообогреватели для дома энергосберегающие, цена их приемлема, а широкий ассортимент позволяет выбрать наиболее подходящее оборудование.
Виды и цены на лучшие по отзывам
Учитывая, что обогреватели для дома энергосберегающие разнообразны, выбор осуществить достаточно сложно, то следует ознакомиться со всеми нюансами их работы, особенностями, преимуществами и недостатками, а также ценой. Каждый из приборов создаст несомненно комфортный микроклимат в помещении, однако подойдет ли он для конкретного случая, решит каждый для себя самостоятельно.
Тепловентиляторы
Такие электрические обогреватели для дома являются одними из самых распространённых и доступных. Происходит процесс нагрева воздуха за счёт спирали и вентилятора, который распределяет тепловую энергию в пространстве. За счёт того, что вентилятор во время работы поворачивается в корпусе прибора, помещение прогревается быстрее и равномернее. Касаемо преимуществ использования такого оборудования можно сказать следующее:
прост в использовании;
цена тепловентиляторов доступна;
скорость прогрева комнаты высокая;
удобство транспортировки благодаря небольшим габаритам;
универсальны касаемо установки. Могут располагаться, как на полу, на столе, так и крепится к стене.
Что касается минусов, то они следующие:
издают немного шума во время своей работы, в особенности это касается режимов с повышенными оборотами;
иногда возникает неприятный запах от сгорания пылевых частиц;
если устройство работает длительное время, то происходит зажигание большого количества кислорода.
Справка: Самые современные модели тепловентиляторов не имеют вышеуказанных недостатков вовсе, либо они минимизированы.
Ухаживать за прибором также достаточно просто, с него нужно своевременно стирать пыль. Делать это необходимо после отключения устройства от электрической сети. В каких-нибудь дополнительных мероприятиях по уходу или техническому обслуживанию оборудование не нуждается.
Конвекторы
Приборы с весьма привлекательным внешним видом, представлены панелью с небольшой толщиной. Греющий элемент в устройстве – ТЭН, который сделан из стального прута. Сам прут защищает металлическая трубка.
Все элементы располагаются в корпусе, который также имеет высокие защитные свойства. Распространяется тепловая энергия за счёт естественного процесса конвекции. Теплые воздушные массы поднимаются вверх и за счет циркуляции воздуха происходит, прогрев всей площади комнаты.
Преимущества от использования прибора следующие:
выпускаются в широком ассортименте различных дизайнерских решений, подходят под любой стиль интерьера;
бывают, как настенными, так и напольными, что позволяет выбрать наиболее подходящую разновидность устройства
оснащены термостатом, который служит для поддержания температуры на желаемом уровне;
во время работы корпус устройства не нагревается, что обеспечивает безопасность использования;
высокий уровень пожаробезопасности;
бесшумность работы.
Обслуживать устройство нет необходимости, уход заключается лишь в регулярном протирание пыли.
Гибкие обогреватели
Одной из разновидностей инфракрасных приборов является гибкий обогреватель. Представляет собой панно, предназначенное для размещения на стене. Гибкие обогреватели для дома энергосберегающие настенные с виду напоминают обычную картину.
Тепловая энергия не контактирует с воздушным пространством, а нагревает объекты и тепло передается от них в окружающую среду. Преимущества прибора следующие:
во время работы не происходит сжигания воздуха;
работать устройство может неограниченное количество часов;
обладает высокой пожаробезопасностью;
не нагревается во время работы;
может использоваться в помещениях с повышенным уровнем влажности;
обладает гибкостью, что позволяет его легко переносить и хранить. Его можно свернуть в рулон;
не нуждается в мероприятиях по уходу или обслуживанию.
К минусам устройства относят лишь небольшую его мощность (не превышает 500 Ватт) и, соответственно, невозможность прогреть большую площадь помещения.
Кондиционеры
Если говорить об электрообогревателях для дома энергосберегающих, то следует упомянуть кондиционеры инверторного типа. В отличие от обычной разновидности кондиционеров они экономят до 30% электроэнергии благодаря принципу своей работы. Он заключается в том, что после нагрева помещения до установленной температуры, устройство снижает обороты и продолжает свою работу. Кроме того, что электроэнергия не расходуется на регулярное включение и выключение устройства, происходит постоянное поддержание уровня температуры.
Инверторные обогреватели для дома энергосберегающие отличаются следующими преимуществами:
высокая скорость нагрева и достижения желаемого температурного уровня;
поддержание желаемой температуры в помещении благодаря плавному урегулированию скоростного режима компрессора;
пониженный уровень шума, не превышающий 26 децибел;
длительный срок эксплуатации.
Касаемо недостатков отличают следующие:
достаточно высокая ценовая категория в сравнении с другими обогревателями и кондиционерами;
неинверторная разновидность требует подключения к выпрямителю, поскольку обладает высоким уровнем чувствительности к сбоям электросети.
Масляные радиаторы
Обогреватели масляной разновидности представлены электрической нагревательной системой. В основном – это напольные обогреватели для дома энергосберегающие. Элементом, обеспечивающим нагрев устройства, является масло. Как минусом, так и плюсом прибора является медленный нагрев теплоносителя и, соответственно его длительное остывание, что позволяет на протяжении некоторого времени после выключения устройства поддерживать комфортную температуру в помещении.
Другие преимущества обогревателя, в следующем:
бесшумная работа;
в случае, если в устройстве предусмотрен термостат, то он самостоятельно отключается при достижении определенной температуры;
доступная цена.
Существуют современные обогреватели для дома энергосберегающие масляной разновидности, в которых встроен вентилятор. Приспособление необходимо для ускорения процесса теплообмена, что способствует скорейшему нагреву всего помещения.
Справка: После того, как нужный температурный уровень в помещении будет достигнут, вентилятор самопроизвольно отключается, а прибор продолжает работать и поддерживать температуру.
Нет необходимости прибегать каким-либо мероприятиям технического обслуживания оборудование. Для того чтобы очистить его от пыли пользуются мягкой сухой тряпкой. Важно при этом, чтобы прибор был выключен из сети и успел остыть.
Также рекомендуется соблюдать следующие правила эксплуатации:
нельзя пользоваться оборудованием для того чтобы сушить белье или одежду;
не рекомендуется устанавливать прибор в ванной комнате;
нельзя допускать соприкосновение шнура к горячей поверхности прибора;
хранение и использование оборудования должно происходить только в вертикальном положении;
приобретать масляную разновидность радиатора лучше для помещений, которые по площади больше 8 м².
Инфракрасные
Отличаются по принципу своей работы от иных разновидностей обогревателей тем, что нагревают пространство зонально. При этом воздействуют во время работы не на воздушное пространство, а непосредственно на предметы и человека. С помощью таких обогревателей создаются отдельные зоны обогрева. Их хорошо использовать в случае необходимости обеспечить дополнительное отопление в какой-либо одной части комнаты. Касаемо преимуществ можно выделить следующие:
приборам для работы необходимо небольшое количество энергии;
характеризуются зональным обогревом;
оборудование не инерционно, обогрев начинается моментально после включения устройства;
универсальны касаемо установки и условий эксплуатации;
обладают высоким уровнем безопасности, небольшим весом, их удобно переносить и транспортировать.
Недостаток подобного оборудования лишь один. Не важно, напольные модели, настольные или обогреватели для дома энергосберегающие настенные, цена у них высока. Она выше, чем у иных разновидностей подобного оборудования.
Керамические
Такой класс приборов для организации отопления выглядит как керамические панели небольшой толщины. Это еще одни электрообогреватели для дома энергосберегающие настенные. Отличительной особенностью их от инфракрасных устройств является прогрев всей площади помещения одновременно. Обладают следующим перечнем положительных качеств:
являются экологически чистыми;
выглядят стильно и привлекательно;
ими просто управлять и устанавливать;
нагревают всю комнату за короткий срок;
есть возможность их использования в качестве приборов, препятствующих сквознякам, что дает возможность сэкономить на электроэнергии до 54%;
из них легко соорудить целостную автономную систему отопления;
обладают влагоотталкивающими свойствами;
высокий уровень пожаробезопасности.
Кварцевые
Обогревателями кварцевой разновидности называют не только приборы ИК, в которых нагревающий элемент заключён в кварцевую трубку, но и монолитные панели, сделанные из кварцевого песка. Нагревательный элемент в них сделан из сплава (хром и никель). С воздушным пространством элемент не контактирует, поскольку в приборе предусмотрена его изоляция. Касаемо преимуществ, то основными являются:
панели имеют разнообразный внешний вид, что позволяет подобрать подходящую под интерьер помещения;
удобство монтажа;
возможность перевозить прибор;
КПД приближен к 100%;
пожаробезопасность на высоком уровне;
исключено замыкание.
Относительно минусов можно выделить такие:
достаточно долго происходит нагрев помещения, необходимо 20 минут после включения оборудования, чтобы температура воздуха начала повышаться;
стандартный прибор, мощность которого не превышает 0,5 кВт, может нагреть лишь 8 м² площади.
Лучшие модели по отзывам с ценами
Из наиболее распространенных и пользующихся спросом моделей обогревателей для дома энергосберегающих, цена которых находится в разумных пределах, выделяют следующие.
Чтобы понять, какие лучше обогреватели для дома энергосберегающие для приобретения в свой дом, нужно отталкиваться от конкретной ситуации.
Если нужно приобрести оборудование для дополнительного обогрева, то идеальным решением станут инфракрасные обогреватели или масляные радиаторы. Это также могут быть гибкие инфракрасные обогреватели.
Для обеспечения комфорта и желаемой температуры в помещениях небольшой площади (8-10 м²) в основном приобретают кварцевые обогреватели или тепловентиляторы.
Для помещений больших размеров лучше остановить свой выбор на конвекторах, керамических или инверторных обогревателях.
Для обеспечения целостной стационарной системы отопления можно приобрести несколько кварцевых, керамических или инфракрасных обогревателей, подключив их единому терморегулятору.
<noscript><img src='/800/600/https/moto-arena.com/upload/iblock/e43/oborgevatel-ballu-bih-lm-1-5-01.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/WA9s3bm85u0?feature=oembed» src=»data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==»/>
Советы и лайфхаки
Чтобы определиться с выбором обогревателя было просто, можно воспользоваться следующими рекомендациями:
первое, на что стоит обратить внимание – это на уровень мощности оборудования. Отталкиваться необходимо от соотношения: 1 киловатт на 10 м²;
если есть желание приобрести обогреватель для установки его на потолок или стену, то лучше это даль в тех комнатах, в которых достаточно высокие потолки;
если помещение недостаточно прогревается из-за того, что в нём «гуляют сквозняки» или есть необходимость держать окно открытым, то лучше обратить внимание на инфракрасную разновидность устройств и расположить их возле окна
также не стоит забывать и про частоту использования прибора. Если устройство не будет работать круглые сутки и необходимость в нём появляется лишь иногда, то стоит обратить внимание на устройства, которые легко перевозить и устанавливать.
Энергосберегающие обогреватели для дома являются незаменимыми приборами в холодный сезон. Разобравшись во всех нюансах и особенностях каждой разновидности устройства, можно безошибочно приобрести для себя наиболее подходящую. Придерживаясь правильных условий эксплуатации, комфорт и тепло в доме будут обеспечены.
Какой обогреватель на дачу лучше выбрать

Подходящий обогреватель на дачу должен соответствовать нескольким важным критериям: быстро прогревать помещение, работать в автономном режиме, быть экономичным и надежным. На выбор влияют особенности эксплуатации, отапливаемая площадь помещения и другие критерии. Какой тип обогревателя лучше всего установить на даче?
Виды дачных обогревателей
На рынке климатической техники представлено несколько десятков различных модификаций обогревателей, отличающихся между собой по типу крепления, а также используемому принципу работы. Некоторые приборы позволяют быстро прогреть небольшие помещения, другие имеют высокую производительность и автономность, что позволяет их эксплуатацию в качестве основного источника отопления.
Наиболее популярными считаются следующие виды обогревателей:
Масляные радиаторы.
Тепловентиляторы.
Конвекторы.
Инфракрасные излучатели.
Каталитические и кварцевые обогреватели.

Чтобы подобрать оптимальный вариант, следует подробно рассмотреть технические и эксплуатационные характеристики каждого типа обогревателей.
Масляные радиаторы
Являются одними из самых популярных моделей. Спросу содействует небольшая стоимость и простота в эксплуатации. Масляный радиатор использует простой, но эффективный принцип обогрева. Внутри корпуса установлен нагревательный элемент. Нагреваясь, ТЭН передает тепло маслу, разогревая его до необходимой температуры. В результате поверхность радиатора прогревается до 150°С.
Недостатком модели является большой расход электроэнергии, а также ограниченная площадь обогрева. Для увеличения теплоотдачи, в корпус современных радиаторов встраивают вентилятор.
Тепловентиляторы
Принцип работы основан на нагреве воздуха посредством прохождения нагнетаемого потока через накаленную вольфрамовую нить. Преимуществом тепловентилятора является возможность быстро протопить небольшие по размерам помещения.
Компактные габариты позволяют при необходимости положить обогреватель в сумку и довезти его до загородного дома. Недостаток связан с используемым принципом работы. Во время нагрева воздуха испаряется влага, что негативно сказывается на микроклимате в помещении.
Конвекторы
Современные обогреватели конвекторного типа для дачи оснащены всем необходимым оборудованием для автономной работы. Присутствуют датчики перегрева, а также система, предотвращающая возгорание в случае падения конвекционной панели. Преимуществом устройства является низкий расход электроэнергии. Подобные показатели имеют только кварцевые нагреватели.
Принцип работы основан на использовании естественной конвекции в помещении. В результате практически не испаряется влага, содержащаяся в воздухе. На сегодняшний день, конвекторы, подключенные к терморегулятору, это самые экономичные электрические обогреватели для дачи.
В качестве недостатков можно выделить небольшую скорость прогрева помещения. Конвектор эффективен только при постоянной эксплуатации, при временном включении прибор не сможет эффективно протопить комнату.
Инфракрасные излучатели
Предлагаются в виде потолочных панелей, а также приборов, устанавливаемых на пол или стол. Принцип действия похож на тот, что использует солнце, нагревая землю. Тепло в помещении ощущается сразу после включения обогревателя.
Излучатель может работать не только на электроэнергии. Существует ИК оборудование, использующее в процессе обогрева газ и жидкое топливо.
Выбирая обогреватель для дачи, необходимо учитывать, что бывают обогреватели инфракрасного типа, способные работать в полностью автономном режиме. Можно включить прибор с помощью дистанционного управления или мобильного телефона.
Каталитические и кварцевые обогреватели
Новинка на рынке отопительного оборудования. Каталитические и кварцевые нагреватели относятся к классу энергосберегающих обогревателей.
Кварцевый нагреватель – представлен в двух модификациях. Ламповый обогреватель использует кварц в качестве наполнителя для греющих колб. Монолитная греющая плита изготавливается из композитного состава, в который входит песок. Это самые эффективные кварцевые обогреватели. Их устанавливают даже в деревянных домах. Предусмотрено несколько рабочих режимов, включая экономичный обогрев и поддержание температуры в помещении на уровне +10°С.
Каталитический обогреватель – во время работы прибора тепло выделяется посредством сжигания топлива беспламенным способом. По сути, газ, бензин или другой вид топлива, попросту окисляется. Так как в процессе обогрева отсутствует пламя, каталитическую технику относят к самым пожаробезопасным устройствам обогрева.
При выборе климатической техники, следует ориентироваться на стоимость, габариты устройства, отапливаемую площадь и КПД оборудования.
Какой тип обогревателя лучше для дачи
Как уже отмечалось, для дачи лучше и экономичнее будет тот обогреватель, который способен быстро прогреть неотапливаемое помещение, работать в автономном режиме. Немалое значение имеет экономичность и надежность устройства.
Если учесть все эти аспекты оптимальный выбор – это каталитический обогреватель. Несколько уступают относительно производительности и эффективности кварцевые и инфракрасные приборы.
Как выбрать дачный обогреватель
Чтобы выбрать подходящий прибор отопления для дачи, следует обратить внимание на несколько важных аспектов:
Доступные виды топлива. Если в доме проведено электричество, есть смысл остановить выбор на ИК или кварцевых излучателях. При отсутствии электронапряжения или постоянных перебоях со светом, можно подобрать газовый обогреватель для дачи, лучше каталитического типа.
Степень автоматизации. Полностью автономные системы обогрева подключаются к программируемым термостатам. Способны автоматически поддерживать необходимую температуру в помещении.
Если необходимо постоянно поддерживать температурный режим, лучше выбрать конвекторы и подключить их в одну сеть, подсоединив к терморегулятору.
Отапливаемая площадь. Если необходимо отопить дом большой площади, следует приобрести монолитные кварцевые обогреватели. В качестве альтернативы можно установить газовый каталитический нагреватель. Для небольших помещений лучше использовать портативные ИК излучатели или мобильные, туристические каталитические обогреватели.
Обогреватель какой фирмы лучше на дачу
При выборе климатического оборудования следует руководствоваться не только заявленными техническими характеристиками, но и отзывами потребителей. Рейтинг обогревателей поможет выбрать подходящее оборудование.
Ниже приводится список производителей климатической техники, в зависимости от популярности у потребителей:
Timberk – продукция компании продолжает сохранять лидирующие позиции. Timberk предлагает масляные радиаторы и газовые обогреватели, инфракрасные излучатели и другую технику для дома. Качество и надежность являются непременными атрибутами любой продукции марки Тимберк.
Ballu – потребителю предлагают автономные инфракрасные системы обогрева. Популярностью пользуются потолочные панели, имеющие большой угол излучения и использующие встроенный терморегулятор.
Rolsen – компания специализируется на производстве масляных радиаторов. Если необходим экономичный и производительный обогреватель, лучше выбрать продукцию под маркой Ролсен. Преимуществом является низкая стоимость устройства.
Каждый может составить собственный рейтинг, в зависимости от технических характеристики и функциональных возможностей климатической техники. Позиции были составлены, опираясь исключительно на отзывы покупателей.
Требования безопасности к дачным обогревателям
Мало правильно выбрать обогреватель. Чтобы продлить сроки эксплуатации, необходимо соблюдать существующие требования безопасности:
Сушить вещи, устанавливать предметы на панели категорически запрещается.
Необходимо обезопасить себя от возможных травм. Поверхность масляного радиатора нагревает до 150°С, газовый инфракрасный обогреватель работает в диапазоне 350-400°С. Чтобы предотвратить ожоги, необходимо расположить приборы на безопасном расстоянии.
Работать в автономном режиме приборы могут только при условии подключения к программируемому или электронному терморегулятору. В остальных случаях следует выключать технику, покидая помещение.

Некоторые правила эксплуатации, а также особенности обогрева указаны в технической документации устройств.
Для дачи и загородного дома лучше всего выбрать обогреватель, способный экономично и одновременно эффективно протопить помещение. Если учесть технические характеристики, лучшим выбором для постоянного обогрева являются монолитные кварцевые обогреватели. В качестве альтернативы можно устанавливать конвекторы и инфракрасные излучатели.
Какой обогреватель лучше и экономичнее?
С приходом холодов, вопрос «какой обогреватель лучше?», стает очень остро. Поэтому, важно заранее приготовить свое жилье к зимнему периоду и приобрести отопительный прибор, а не ждать, чтобы зима застала Вас врасплох. Особенно такой вопрос актуален, когда местные власти принимают решение перевести весь город на автономное отопление, как это случилось в Каменском. И таких городов в Украине становится все больше, так как неэкономичность центрального отопления уже ни для кого не секрет.
Сейчас на рынке существует множество вариантов современной техники, с помощью которых можно быстро и качественно наполнить теплым воздухом Ваше жилье. Но какой обогреватель выбрать, чтобы он не только соответствовал передовым технологиям, но и работал эффективно и, что немаловажно, экономно. Об этом и пойдет речь в нашей статье.
Виды обогревателей: их преимущества и недостатки
Среди множества отопительных устройств можно выделить самые популярные на рынке Украины. К ним относятся:
Керамические панели;

Инверторные кондиционеры;

Масляные радиаторы;

Электрические конвекторы;

Тепловентиляторы;

Тепловые воздушные завесы;

Обогреватели типа «UFO».

Керамические панели: инновации и эффективность
Керамические панели – это отличный вариант как для частного дома, так и для небольшой квартиры. Они являются компактными, безопасными и эффективными устройствами, которые не потребляют много электроэнергии. Лучшие инфракрасные обогреватели также замечательно проявляют себя не просто как дополнительные элементы отопления, но и основные источники тепла. Если площадь Вашей комнаты составляет до 20-ти метров квадратных, а теплопотери невелики, то для полноценного обогрева вполне можно обойтись одной лишь керамической панелью, мощностью 1 кВт. Тем более, учитывая ситуацию в стране, отопление на основе электричества более чем обосновано.
К базовым достоинствам керамических панелей стоит также отнести:
Двойной тип обогрева. Функционирует такой прибор не только по принципу естественной конвекции, но и за счет распространения длинных инфракрасных волн. Они исходят от корпуса обогревателя и нагревают окружающие предметы вокруг. Последние, в свою очередь, уже передают тепло воздуху.

Заботу о микроклимате жилья. Керамические обогреватели не просто увеличивают температуру воздуха в помещении, они делают его мягким и комфортным. Кроме этого, во время работы панели не пережигается кислород, поэтому ее можно запросто использовать даже для установки в детских комнатах.

Пожаробезопасность и исключение травматизма. Если выбирать из того, какой обогреватель лучше с точки зрения безопасности, то керамические обогреватели здесь однозначный лидер. Монтируя такую панель у себя дома, Вы можете быть уверены, что дети не получат ожогов во время ее работы и никаких аварий не предвидится.

Стильный и современный дизайн. Немаловажным фактором для того, чтобы выбрать лучший обогреватель для квартиры, является его внешний вид. С этим у керамических панелей также нет проблем. Они являются практичными, компактными и могут гармонично дополнить интерьер абсолютно любого стиля. Существуют даже варианты панелей-картин, в которых на переднюю часть корпуса специальной краской нанесено изображение.

Среди недостатков керамических устройств разве что их относительная хрупкость. Ведь если плита установлена на полу, есть риск ее опрокинуть и повредить. Но в случае, если она размещена на стене, такой поворот событий становится практически невозможным и переживать не о чем. Но если Вас интересует вопрос, «Какой обогреватель экономный?», то керамические панели – лучший на него ответ.

Инверторные кондиционеры: что нужно знать при выборе
Инверторный кондиционер – это своеобразный вариант «2 в 1». Ведь он может не только обогревать воздух, но и выступить его охладителем в жаркую пору года. Популярность такого вида отопления обусловлена двумя основными моментами: экономичностью и высоким уровнем производительности.
Инверторные кондиционеры работают по принципу теплового насоса. В их конструкции находится специальный теплообменник, в котором конденсируется фреон. Когда температура во внутренней части устройства достигает 45 градусов по Цельсию, жидкий фреон переходит во внешний блок и уже там получает свой газообразный вид. Достигается это за счет резкого перепада давления.
Среди базовых преимуществ инверторных кондиционеров:
Экологичность. Работа такого прибора в Вашем доме абсолютно безвредна для человека и окружающей среды. Он не является источником различных токсичных веществ и не делает ненужных выбросов в воздух.

Высокий КПД. Если Вы ищете, какой обогреватель экономичнее, то обратите внимание и на инверторные кондиционеры. Потребляя 1 кВт электричества, такие приборы отдают в среднем 3-5 КВт тепловой энергии. Это более чем выгодно с точки зрения расходов на отопление.

Поддержание созданного микроклимата. Как только нужная температура воздуха в помещении будет достигнута, инверторный кондиционер перейдет в поддерживающий режим. Таким образом, в Вашем жилье будут исключены перепады «холод-тепло» и мягкий микроклимат будет постоянным.

К недостаткам таких обогревателей можно отнести достаточно высокую стоимость и сложности при монтаже. Ведь сплит-система требует не только профессиональной установки, но и регулярного ухода.

Масляные радиаторы: плюсы и минусы
Масляные радиаторы очень популярны для установки в коммерческих помещениях, офисах, загородных домах. Это компактный вид обогревателей, в котором теплоаккумулирующим веществом выступает минеральное масло. Оно находится внутри прибора. Набирая температуру от электрических элементов, масло передает тепло внешней панели, и она уже непосредственно прогревает воздух комнаты. Мощность подобного рода обогревателей составляет в среднем 1.5-2 кВт. Функционируют масляные конвекторы по принципу естественной конвекции.
К базовым достоинствам таких обогревателей стоит отнести:
Отсутствие сжигания пыли и кислорода. Как известно, лучшие обогреватели – безопасные. И масляный конвектор также один из них. Он работает при температуре до 60 градусов по Цельсию и поэтому совершенно не сушит воздух.

Пожаробезопасность. Современные модели масляных конвекторов обязательно оснащены таймером и терморегулятором. Это позволяет не опасаться на счет возможной аварии и также дает ощутимый бонус в экономии электроэнергии.

Мобильность. Такое отопительное устройство также очень просто перемещать из одной комнаты в другую или забирать при переезде. Как правило, масляный конвектор базово оснащен специальными колесиками.

К недостаткам подобных обогревателей относятся: достаточно большое время прогрева и значительное энергопотребление.

Электрические конвекторы: на что обратить внимание при выборе
Электрические конвекторы способны полноценно выполнять функцию основного отопления. Воздух проходит через нагревательные элементы внутри электрического конвектора, теплый поднимается вверх, а холодный – опускается. Таким образом и происходит прогрев всего помещения.
Среди преимуществ электрических конвекторов:
Небольшой вес. Если Вы думаете о том, как выбрать обогреватель, который можно было бы легко перемещать, то электрический конвектор вполне может стать подходящим вариантом.

Простота монтажа. Вы можете установить электрический конвектор в своем доме даже самостоятельно. Для этого практически каждая модель такой отопительной техники оснащена кронштейнами или специальными колесиками. Кроме того, небольшие габариты прибора никак не нарушат общую обстановку в помещении: не нужно искать специальную площадь или проводить дополнительные работы для подключения обогревателя.

Бесшумность. Работают конвекторы без лишних звуков, и если Вы ищете какой обогреватель не приносит дискомфорта окружающим во время функционирования – то это подходящий вариант.

К недостаткам электрических конвекторов стоит отнести все-таки ощутимо больший расход электроэнергии чем, к примеру, у керамических панелей. А также то, что они имеют свойство немного сушить воздух.

Тепловентиляторы: простота и доступность
Один из самых распространенных вариантов дополнительного отопления дома или офиса, в народе известен как «дуйчик». Распространяет тепло в помещении при помощи разогретой спирали и вентилятора. Мощность таких приборов составляет в среднем 2-2.5 КВт.
К основным достоинствам тепловых вентиляторов стоит отнести:
Высокий уровень мобильности. Тепловой вентилятор легко переставить, убрать или перенести в другую комнату. Кроме этого, у него есть функция поворота, которая помогает наполнять помещение теплым воздухом более равномерно.

Простота использования. Практически все модели тепловых вентиляторов оснащены удобными механическими терморегуляторами. Поэтому настроить нужный уровень прогрева не составит труда.

Безопасность. Подобные обогревательные устройства имеют защиту от перегрева, а также автоматически отключаются при опрокидывании.

Если Вы рассматриваете для покупки экономные обогреватели, какой выбрать из них было бы наиболее целесообразно, учтите также некоторые недостатки тепловых вентиляторов. Они достаточно шумны в процессе своей работы, и в случае попадания пыли на спираль, имеют свойство выделять неприятный запах. Также этот вид обогревателей сильнее всего сушит воздух.

Тепловые воздушные завесы или «занавеси» из теплого воздуха
Еще одним, и достаточно необычным, видом обогревателей являются тепловые завесы. По своей сути, это узкие тепловентиляторы, которые создают плотный поток теплого воздуха и не пропускают в помещение холодный. Устройство такого типа может стать отличным помощником возле входа в магазин или офис.
Среди преимуществ тепловых завес:
Разграничение тепловых режимов. Поток воздуха, производимый завесой, разделяет внутренний микроклимат от внешнего, и создает комфортные условия нахождения в помещении.

Удаление пыли. Используя тепловой завес, Вы избавитесь от излишков пыли и грязи, которая просто не будет проникать внутрь комнаты или офиса.

Предотвращение сквозняков. Также Вы сможете не переживать о том, что кого-то из находящихся в помещении людей, продует. Тепловая завеса – это мощная отпора сквознякам.

К недостаткам такого обогревателя стоит отнести достаточно узкую сферу применения и высокий уровень энергозатрат. Некоторые модели тепловых завес могут потреблять порядка 12 кВт в час.

Обогреватели «UFO» — лидеры локального обогрева
Инфракрасные обогреватели типа «УФО» – это идеальный вариант для террасы кафе или ресторана, небольшого офиса или загородного дома. Они обеспечивают мягкий обогрев определенной зоны, а выделяемое тепло воспринимается телом как подобие солнечных лучей. В основе принципа работы этих устройств инфракрасные волны. Они прогревают не сам воздух, а окружающие предметы. Это позволяет передавать тепло максимально равномерно.
Базовыми достоинствами таких обогревателей являются:
Экономичность. Как отопление для одной небольшой зоны, такой обогреватель будет достаточно выгоден с точки зрения трат электричества. К примеру, модель мощностью в 1800 Вт потребит около 15 кВт, если будет работать 8 часов без перерыва.

Бесшумность. В процессе функционирования обогреватель не производит никаких звуков и поэтому, не станет причиной дискомфорта окружающих.

Концентрация тепла. Вы можете удобно разместить такое отопительное устройство в определенной зоне и не растрачивать обогрев на ненужную площадь.

К недостаткам обогревателей типа «UFO» стоит отнести возможность травматизма из-за сильного нагрева внешней части, поэтому близко к ним подходить во время работы не рекомендуется.

Выбирая обогреватель для своего дома, помните, что лучше всего обратиться в этом деле к профессионалам, которые подскажут не только какие обогреватели самые экономичные, но и подберут вариант индивидуально под Ваше жилье. Звоните или пишите в «Тепла Хатка» и наслаждайтесь лучшим!
Возврат к списку

какой обогреватель лучше выбрать в квартиру, на дачу, рейтинг лучших обогревателей
Считается, что оптимальная температура в комнате должна быть в пределах 20°. Но для каждого действуют свои зоны теплового комфорта. Где одному при 18° жарко, другой заворачивается в одеяло. Именно в таких ситуациях и спасает обогреватель.
СОДЕРЖАНИЕ
Отопление давно включено, но в квартире всё равно прохладно. Дача всю зиму промерзала без хозяев, и её нужно быстро прогреть. В офисе зябко, но коллеги категорически против поднять температуру хотя бы на градус. Обогреватель – незаменимая вещь в любой ситуации. Но выбрать нужную модель не всегда так просто, как кажется.
Как выбрать обогреватель?
На рынке обогревателей представлены сотни моделей, которые отличаются мощностью, теплоотдачей и принципом работы. Некоторые из них отлично впишутся в квартиру, другие подойдут исключительно для дачи. При выборе обратите внимание на следующие параметры:
Безопасность
Площадь обогрева
Сохранение тепла
Уровень шума
Монтаж
Стоимость
Экономичность
Дополнительные возможности
Самыми популярными моделями среди бытовых электрических приборов считаются масляные, конвекторные, инфракрасные обогреватели и тепловентиляторы. Перед тем, как выбрать обогреватель, изучите характеристики каждого типа.
Виды обогревателей
Масляные
Масляные радиаторы считаются бюджетными, но востребованными. Их можно использовать как для периодического, так и постоянного обогрева помещения.
Внешне прибор напоминает обычную батарею. Внутри металлического корпуса находится нагревательный элемент и масляной наполнитель. После включения, масло нагревается до необходимой температуры. Благодаря хорошей теплоотдаче металла, помещение быстро нагревается, а тепло ещё долго удерживается даже после отключения прибора от сети. Поэтому масляные обогреватели считаются экономичными.
Радиаторы достаточно безопасны, так как все нагревательные элементы спрятаны внутри. Сам корпус прогревается не выше 60-80°, что снижает риск пожаров или ожогов. Поэтому масляные батареи подойдут и для детских комнат.
Современные модели имеют несколько режимов работы и позволяют регулировать температуру в комнате. При необходимости встроенный таймер отключает подачу тёплого воздуха. Для более быстрого прогрева комнаты в некоторые образцы встроены вентиляторы.
Масляные радиаторы достаточно массивны, их вес может доходить до 10 кг. Поэтому перед покупкой лучше изначально отвести для прибора место или купить обогреватель на колёсиках.
Существуют настенные, напольные, настольные, потолочные типы и даже обогреватели для детских кроваток.
Плюсы:
Безопасность
Доступная стоимость
Отсутствие шума
Возможность постоянного использования
Экономичность
Отсутствие запахов
Экологичность
Регулировка температуры
Минусы:
Долгий прогрев
Большие габариты
Неравномерный прогрев
Сухость помещения
Где использовать? Масляной обогреватель лучше использовать в помещениях среднего размера, так как он медленно и неравномерно прогревается. Часто такие радиаторы ставят в квартирах и на дачах в качестве постоянного или разового источника тепла.
Конвекторные
Конвекторы работают по принципу естественного воздухообмена. Потоки воздуха поступают через нижние отверстия, нагреваются и выходят наружу через верх корпуса. Скорость прогревания зависит от мощности прибора. Чтобы ускорить этот процесс в некоторых моделях установлены вентиляторы.
Максимальная температура нагревания — 90°. Если в вашей семье есть дети или животные, выбирайте модель с дополнительной защитой. Она не позволяет корпусу нагреваться выше 50° и предотвращает риск получения ожогов и пожара.
Конвекторы дополнительно оснащены механическим или электронным термостатом, которые поддерживают температуру нагревания. Электронные считаются более точными и эффективными, так как срабатывают при малейшем понижении температуры.
Конвекторные обогреватели имеют плоскую форму и небольшие размеры, что позволяет с лёгкостью разместить их даже в маленькой квартире. Выглядят они достаточно стильно и отлично впишутся в интерьер. Для максимальной эффективности располагать их лучше ближе к полу. Но не забывайте оставить небольшое расстояние между полом и прибором.
Плюсы:
Отсутствие шума
Небольшие габариты
Высокая степень безопасности
Поддержание температуры
Регулировка температуры
Эффективность
Минусы:
Высокая стоимость
Долгий прогрев (модели без вентиляторов)
Быстрое остывание
Где использовать? В качестве основного источника отопления используют в офисах и частных домах площадью до 30 кв м. Отлично подойдут для дачи, которую нужно защищать от промерзания в зимний период. Благодаря безопасности корпуса конвекторы можно оставлять в детских комнатах.
Инфракрасные
Самые эффективные и экономичные обогреватели. Нагревательным элементом прибора выступает лампа или кварцевая трубка, которая греет не воздух, а предметы вокруг. От них воздух в помещении прогревается значительно быстрее. Модели со спиралью из углеродных нитей потребляют минимальное количество электроэнергии.
Использовать инфракрасные обогреватели можно в помещениях с высокими потолками, подсобных помещениях и зонах на свежем воздухе: гаражи, сараи, кафе, рестораны, веранды, лоджии, балконы. Их часто берут с собой на природу для отопления беседок или зон пикников.
Эксперты утверждают, что инфракрасное излучение абсолютно безвредно. Однако размещать обогреватель в жилых помещениях для длительного обогрева не рекомендуется. Если же вы всё же купили инфракрасный обогреватель для спальни или гостиной, поверните его так, чтобы лучи попадали на мебель и стены, а не на человека. При постоянном воздействии излучения кожа имеет свойство пересыхать.
С радиаторами такого типа необходимо быть предельно осторожными. Они могут навредить не только человеку, но и мебели. Быстрее всего нагреваются предметы, которые расположены максимально близко к устройству. Со временем обивка мебели может изнашиваться, а бытовые приборы из пластика начнут плавиться и испускать неприятные запахи. Использовать старые модели обогревателей в детской крайне не рекомендуется, так как помимо вероятности получения теплового удара, ребёнок может обжечься о решётку, за которой скрыт нагревательный элемент. Она ничем не защищена и имеет очень высокую температуру. Более современные модели безопасны для человека.
Размещение и монтаж инфракрасных обогревателей зависит от типа модели: потолочная, настенная и т.п. При выборе, учитывайте виды потолков в помещениях, так как не ко всем можно закрепить прибор.
Плюсы:
Возможность регулировать направление обогрева
Эффективность
Быстрый нагрев
Отсутствие шума
Маленькие габариты
Равномерный обогрев
Минусы:
Воздействие на человека и предметы
Пересушивание кожи
Возможность получить небольшие ожоги
Эффективность зависит от места размещения
Где использовать? Оптимальное место для инфракрасных обогревателей – открытые и закрытые помещения большой площади с высокими потолками. Не стоит покупать для отопления жилых комнат, если необходимо прогревать их постоянно. Для квартир и частных домов они используются как временный источник тепла.
Тепловентиляторы
Обогреватели такого типа имеют нагревательный элемент, а также встроенный вентилятор. Вращение лопастей максимально быстро распространяет тёплый воздух по помещению и нагревает его. Тепловентиляторы мобильны и имеют маленькие габариты, что позволяет разместить их в любой комнате и даже брать с собой.
Главные недостатки прибора – шумная работа, распространение пыли и неприятного запаха. Чтобы устранить эту проблему некоторые модели оснащены увлажнителями или воздушными фильтрами.
Для жилых помещений лучше выбирать вентиляторы с керамическими нагревателями. Они имеют относительно невысокую степень нагрева. Осевшая на спирали пыль не пригорает, а влажность в комнате остаётся в норме.
Для равномерного обогрева в вентиляторы встроены автоматические системы поворота.
Плюсы:
Скорость нагрева
Доступная стоимость
Мобильность
Компактность
Минусы:
Шумная работа
Сухость воздуха
Пыль
Неприятный запах
Быстрое остывание
Где использовать? Вентиляторы не используют для круглосуточного обогрева помещений. Лучшее применение – дополнительный источник тепла квартир и офисов площадью до 30 кв м, а также локальный обогрев рабочего места или зоны в комнате.
Конвективно-инфракрасные
Обогреватели совмещают в себе достоинства конвекторов и инфракрасных приборов. Эффективный и длительный обогрев осуществляется за счёт двух факторов: нагревательного прибора внутри корпуса и излучателей тепла. При этом, потребляется незначительное количество электроэнергии.
Внешне прибор напоминает конвектор, на лицевой стороне корпуса которого установлена сетка.
Плюсы:
Быстрый прогрев
Компактность
Экономичность
Несколько режимов работы
Минусы:
Сухость воздуха
Высокая стоимость
Где использовать? Устанавливать обогреватель конвективно-инфракрасного типа рекомендуют в помещениях общей площадью от 10 до 25 кв м в качестве основного или дополнительного источника отопления.
Электрокамины
Модели могут быть как отдельно стоящими, так и встраиваемыми в предметы интерьера. Электрокамин – дизайнерское решение для тех, кто хочет сохранить красоту помещения и одновременно обогреть его. Прибор отлично имитирует настоящий камин формой и пламенем.
В качестве теплового элемента используются искусственные дрова, нагревательная установка и другие детали. Электрокамины безопасны и практичны. Кроме того, они выполняют декоративную функцию без необходимости сооружения дымохода и вычищения золы.
Плюсы:
Эстетика
Не требует ухода
Безопасность
Экономичность
Минусы:
Сухость воздуха
Высокая стоимость
Всего лишь имитация камина
Невысокая эффективность
Где использовать? Электрокамин можно установить в любом жилом помещении. Разнообразие стилей и моделей позволит подобрать устройство под любой интерьер. Прибор не подойдёт для длительного обогрева в холодное время года.
Определиться лучше, какой обогреватель выбрать, поможет сравнительная таблица:

Масляной
Конвекторный
Инфракрасный
Тепловентилятор
Конвективно-инфракрасный
Электрокамин
Безопасность
Средняя
Высокая
Низкая
Высокая
Высокая
Высокая
Площадь обогрева
10-28 кв м
5-30 кв м
6-45 кв м
7-30 кв м
10-25 кв м
5-15 кв м
Сохранение тепла
Хорошее
Среднее
Хорошее
Плохое
Хорошее
Плохое
Уровень шума
Низкий
Низкий
Низкий
Высокий
Низкий
Средний
Монтаж
Простой (ставится на поверхность)
Простой (ставится на поверхность)
Сложный (необходимо крепить к стене или потолку)
Простой (ставится на поверхность)
Ставится на поверхность или крепится к стене, потолку
Зависит от модели (ставится на поверхность или монтируется в мебель)
Стоимость
Средняя
Средняя
Высокая
Низкая
Высокая
Высокая
Экономичность
Средняя
Высокая
Высокая
Высокая
Самая высокая
Средняя
Дополнительные возможности
Вентилятор, термостат, автоотключение
Вентилятор, термостат, защита корпуса, автоотключение
Обогрев на свежем воздухе, термостат
Воздушный фильтр, увлажнитель, автоотключение
Газовые модели (не нуждаются в электричестве), автоотключение
Подсветка, технологии имитации настоящего камина
Какой обогреватель лучше выбрать?
Как выбрать экономичный обогреватель для квартиры, дачи, дома или офиса, чтобы он был ещё и эффективный? У каждого свои ключевые параметры отбора, бюджет и место применения. Сказать с полной уверенностью, какой обогреватель лучше купить в квартиру, а какой на дачу – сложно. Поэтому прислушивайтесь к советам, но всегда опирайтесь на собственное мнение.
Для квартиры. Лучше всего в квартире зарекомендовал себя масляной обогреватель. Он достаточно безопасен, экологичен, имеет невысокую стоимость и работает без лишнего шума. При покупке отдавайте предпочтение моделям со встроенным таймером. Вы сможете заранее выставлять температуру и возвращаться уже в тёплое помещение.
Для частного дома. Конвекторные обогреватели хороши и для квартир, но для частных домов и коттеджей станут лучшим выбором. Дело в том, что они потребляют в разы меньше электроэнергии, чем масляные и другие модели (не считая инфракрасных). Использовать их можно как в единичном экземпляре, так и для постоянного обогрева дома даже без наличия системы отопления.
Для дачи. Обогреватель для дачников должен быть компактным и мобильным, чтобы его было легко взять с собой в дорогу или перемещать между комнатами. К тому же, дачу не нужно обогревать постоянно, потому что проживание там сезонное. Инфракрасные обогреватели отлично справятся с этой задачей. Его излучение не только обогреет помещение, но и защитит мебель от сырости, плесени и грибка. Дополнительным плюсом станут модели с влагозащитным корпусом, которые хорошо переносят мороз.
Для гаража. Появление в гараже – тоже явление временное. Для максимально быстрого разогрева используйте тепловентиляторы. Так как гараж – нежилое помещение, шумность прибора не помешает. Вентиляторы – самые компактные обогреватели среди всех видов, поэтому их можно постоянно привозить с собой.
Для ванных комнат. В помещениях повышенной влажности лучше устанавливать инфракрасные обогреватели или конвекторы, которые оснащены системой защиты от влаги. К тому же, большинство моделей имеют стильный корпус, который впишется в любой дизайн ванных комнат.
Для балкона, складов. Для нежилых помещений, где не требуется постоянный обогрев, подойдут инфракрасные обогреватели. Они мобильны и быстро нагревают воздух в помещении.
Для офиса. Выбор обогревателя для офиса зависит от количества сотрудников, площади помещения, деятельности организации и требований санитарной инспекции к обогреву. Для локального обогрева рабочего места можно использовать вентиляторы, но они могут создавать много шума и мешать работе.
Рейтинг лучших обогревателей
Лучшие масляные обогреватели
Mуsterу MH-7004
Модель выглядит современно, достаточно проста в использовании, имеет колёсики для удобного перемещения. Радиатор разделён на 7 секторов, мощность которых можно регулировать на 600, 900 или 1500 Вт. В дополнительные характеристики входит установка необходимой температуры, отключение при перегреве, наличие термостата и каминного эффекта. Отличается невысокой стоимостью и экономичностью использования.
De’Longhi TRRS 0715
Стильный отопительный прибор позволяет прогревать среднюю площадь помещения в 15 кв м. Имеет внушительный вес 11 кг, но оснащён специальной ручкой и колёсиками для комфортного передвижения. Прибор имеет встроенный эффект камина, защиту от мороза, термостат и регулятор температуры. Мощность можно выставить на 3 уровня: 700, 800, 1500 Вт. Недостаток устройства – высокая стоимость.
Ballu Trend BOH/TR-07 1500
Недорогой, мощный и качественный обогреватель, способный обогреть площадь в 20 кв м. Уровни мощности в 600, 900 и 1500 Вт быстро нагревают помещение. Несмотря на небольшой вес в 5 кг и компактные размеры, дополнительно оснащён колёсиками и ручкой. Ещё одно преимущество – защита от перегреваний.
Electrolux EOH/M-9157
Одна из лучших моделей для детской комнаты, так как для работы используется экологичное минеральное масло, имеет устойчивый корпус и режим отключения при перегреве и падении. Способен обогреть комнату в 20 кв м. Бесшумный, компактный и красивый. Качество намного превышает стоимость прибора.
Timberk TOR З1.1606 QT
Компактный обогреватель на 6 секций имеет мощность в 1600 Вт. Способен обогревать площадь в 15 кв м. Благодаря вентилятору, прибор быстро нагревается и способен отопить даже большие помещения. Встроенные термостат, защита от падения, мороза и перегрева, бесперебойная работа делает обогреватель максимально безопасным и простым в использовании. И всё это при невысокой стоимости обогревателя.
Лучшие конвекторные обогреватели
NeoClima Fast 2000
Открывает рейтинг лучших конвекторных обогревателей модель, которая подойдёт для дачи. В его параметры входит термостат, защита от мороза, отключение при перегреве. Мощность регулируется до 2000 Вт, что позволяет быстро нагреть помещение. Имеет маленький вес и размеры, при этом, легко перемещается благодаря колёсикам. Стоимость обогревателя невысокая, на что повлияло не самое высокое качество сборки. При постоянной работе быстро выходит из строя, поэтому рекомендуется периодически отключать.
Timberk TEC.EЗ M 2000
Модель имеет стильный корпус и несколько вариантов установки: на полу на колёсиках или на стене. Высокая мощность обогревает площадь в 25 кв м и практически не потребляет электроэнергию. Температура регулируется до комфортного уровня, корпус защищён от влажности, а цена отличается доступностью. Обогреватель имеет несколько недостатков: при нагреве слышны щелчки, а также он сушит воздух в комнате.
Noirot Spot E-З Plus 1500
Качественный и дорогой бренд выпустил эффективный обогреватель с площадью обогрева в 25 кв м. Единственным недостатком является высокая стоимость. А вот достоинств много: компактность и мобильность, защита корпуса от мороза и влаги, регулятор мощности и температуры. Прибор быстро нагревается и потребляет немного энергии. Безопасность обоснована тем, что корпус прогревается до максимальных 60°, не вызывая ожогов и пожаров.
Ballu BEC/EZER-1500
Среди прочих моделей выделяется электронным управлением. Имеет влаго- и морозостойкий корпус, защиту от перегрева и падения, индикацию питания, блокировку кнопок от детей, таймер и ионизатор воздуха. Идеален для детских комнат и квартир. Подходит для обогрева помещений в 20 кв м. Лучший вариант по соотношению цены и качества. Но имеет и минусы: щелчки при работе, отключение на полной мощности, специфический запах пластика.
Electrolux ECH/AS-2000 MR
Недорогая модель от уже зарекомендовавшего себя производителя обогревателей. Мощность выставляется на 1000 и 2000 Вт для обогрева площади в 25 кв м. Обогреватель абсолютно безопасен и имеет оптимальную комплектацию: отключается при перегреве и падении, защищён от влажности, не сушит воздух, не шумит, экономичный, износостойкий, оснащён фильтром для пыли. Отрицательными моментами является невозможность выставить определённую температуру и риск ожога от горячей поверхности.
Лучшие инфракрасные обогреватели
Ballu BIHAP40.6
Лёгкий в использовании обогреватель с одним режимом мощности в 600 Вт способен обогреть комнату в 15 кв м. В набор входят кронштейны, которые позволяют регулировать угол обогрева. Компактный, тонкий и стильный прибор, который крепится к потолку. Имеет защиту от влаги и может работать на улице. Быстро нагревается и окрашен термостойкой краской, которая не выцветает и не желтеет.
Almac ИК5
Компактные размеры обогревателя способны отопить площадь до 10 кв м. Модель легко устанавливается, имеет маленький вес и размеры, крепится как на потолок, так и на стену, безопасен в использовании и быстро прогревает воздух. Подходит для использования как в офисе, так и в быту. К единственному недостатку можно отнести невысокую мощность.
СТН НЭБМНСт 0,7
Компактный, передвижной прибор с мощностью в 700 Вт быстро нагревает помещения до 14 кв м. Несмотря на то, что имеет только 1 режим, диапазон нагревания – от 60 до 100°. Аппарат защищён от влаги и не сушит воздух. Отличается невысоким качеством сборки и стоимостью.
Ballu BIH-APL-1.0
Один из самых мощных обогревателей своей категории в 1000 Вт. Обогревает небольшие помещения, но очень эффективен для отопления в холодное время года. Крепится прибор на потолок. В набор входят кронштейны, крепёжные детали и панели. Корпус из нержавеющей стали выглядит красиво и аккуратно.
Лучшие тепловентиляторы
Ballu BFH/W-201L
Качественный и удобный вентилятор с 2 режимами мощности: 1000 и 2000 Вт. Имеет керамический нагревательный элемент. Монтируется на стену и управляется дистанционно с помощью пульта. Имеет встроенный таймер и термостат, который поддерживает температуру помещения на необходимой отметке.
De’Longhi HTF 3020
Качество и невысокая цена модели создают идеальный баланс. Достоинства дополняют стильный корпус из высококлассных материалов и безопасная работа. Устройство быстро нагревает помещение благодаря высокой мощности в 2200 Вт. Тепло распределяется равномерно по всей площади. Однако при работе модель создаёт много шума.
Polaris PFH 8520
Функциональный и надёжный термовентилятор невысокой стоимости. Быстрый нагрев площади до 18 кв м происходит за счёт высокой мощности в 2200 Вт. Очень прост в использовании ввиду отсутствия дополнительных опций. Главный минус – потребление и пересыхание кислорода.
Electrolux EFH/W-1020
Шведское качество по привлекательной стоимости. Главным достоинством является наличие керамического нагревательного прибора и мощностью в 2200 Вт. Также в прибор встроен дополнительный режим на 1100 Вт. Обогреватель имеет защиту от перегрева, а также таймер и ионизатор воздуха. Красивый дизайн подойдёт под любой стиль интерьера, а дисплей оснащён удобной световой индикацией кнопки включения и пультом дистанционного управления.
Лучшие электрокамины
RealFlame Dewy
Самый компактный, переносной электрокамин настольного типа удобен в локальном обогреве рабочего места. Обладает эффектом живого огня, а также мощностью в 1500 Вт. Очень мобилен, имеет лёгкий вес и невысокую стоимость. Корпус сделан из нержавеющей стали, что продлит срок эксплуатации обогревателя. Быстро нагревается, но также быстро остывает и может гудеть при работе.
Royal Flame Dioramic 28 LED FX
Модель электрокамина, которая встраивается в предметы интерьера. Нагревательный элемент находится за стеклянной дверцей, поэтому прибор безопасен для квартир с детьми. За доступную цену производитель предлагает хорошее качество и мощность в 2000 Вт, способную обогреть помещение в 20 кв м. В качестве приятного дополнения – таймер с возможностью выставления времени для отключения, а также термостат, который подстраивает температуру под условия комнаты. Из минусов – некачественная имитация треска дров и небольшой шум в процессе обогрева.
Electrolux EFP/W — 1100ULS
Первое, что бросается в глаза, — это стиль. Электрокамин подвесного типа и первоклассного дизайна управляется дистанционно и работает от сети. Он обладает мощностью в 1800 Вт, которой хватит для отопления комнат средних размеров. В приборе присутствует эффект настоящего огня, пламя которого можно регулировать. Плоская стеклянная панель выполнена из прочного материала, который устойчив к повреждениям.
Royal Flame Majestic FX + портал Dublin
Королевский камин для больших залов, мощность которого составляет 2000 Вт с возможностью регулировки. Обладает высокой степенью безопасности, так как нагревательный элемент спрятан за панелью, а сам корпус сделан из прочной стали. Эффект живого огня и треска дров сделает любой вечер уютным. Недостатками камина считаются достаточно высокая стоимость и невозможность уменьшить звуковой эффект настоящего камина. Многим пользователям он показался громким.
Electrolux EFP/W-1150URLS
Устройство от популярного производителя сочетает лучшие качества электрокамина: эстетический вид, эффект настоящего камина и треск пламени, а также высокое качество за доступную цену. Мощность камина – 1800 Вт. Высоту, яркость пламени и звук регулируется пультом дистанционного управления. Корпус выполнен из закалённого стекла, которое устойчиво к ударам и повреждениям. Модель относится к подвесному типу.
Чтобы решить, какой обогреватель лучше, учитывайте свои потребности, а также условия помещения. Опирайтесь на основные параметры: мощность, площадь обогрева, безопасность, уровень шума, экономичность и стоимость. Лучше выбирать приборы с дополнительными возможностями, которые сделают эксплуатацию ещё удобней.
11 лучших обогревателей, которые можно купить в 2021 году, по мнению экспертов
По мере того, как в Америке продолжают падать температуры, обогреватели могут стать полезным бытовым прибором, быстрым и экономичным способом согреть вещи. Эти портативные устройства позволяют эффективно обогреть любую комнату в доме или даже на улице. Кроме того, снижение температуры, а также нормальная работа в домашних условиях и рост числа случаев заражения Covid-19 вынуждают все больше и больше людей находиться в помещении и чаще в этом сезоне.
ПРОПУСТИТЬ ВПЕРЕД Как купить обогреватели
Если вы хотите безопасно общаться, обогреватели на открытом воздухе могут сделать сбор на улице более комфортным. Конечно, любое собрание — от сидения у костра до похода — должно придерживаться обычных правил социального дистанцирования и мер безопасности в противном случае, от масок для лица до дезинфицирующих средств для рук. «Обогреватели открытого пространства — отличный способ согреть участки вашего двора или патио, чтобы вы могли собираться вместе с друзьями и семьей, даже когда дни становятся прохладнее», — сказал Бейли Карсон, руководитель отдела уборки и обустройства дома в Handy.
Сопутствующие товары
Лучшие обогреватели в магазине
Чтобы помочь вам составить представление о лучших вариантах обогревателей, вот некоторые из лучших по ценам, в соответствии с рекомендациями экспертов, приведенными выше, которые мы сравнили с некоторыми лучшими. оцененные модели у различных крупных розничных продавцов.
Лучшая комбинация обогревателей: Vornado
1. Портативный обогреватель Vornado Vh300
Vornado Vh300 — это относительно доступный обогреватель, который почти мгновенно обеспечивает желаемую температуру, способную равномерно распределять тепло в помещении.«Он также предлагает функции защиты от перегрева, защиту от опрокидывания, а внешняя пластиковая крышка остается прохладной», — сказал Гленн Вайзман, менеджер по продажам Top Hat Home Comfort Services. Кроме того, он компактен, поэтому его можно легко убрать, когда вы им не пользуетесь.
Лучший инфракрасный обогреватель для семей: Dr. Infrared Heater
2. Dr. Infrared Heater Portable Space Heater
Отмечая его энергосберегающий вариант, двойную систему обогрева и встроенный термостат, который колеблется от 50 до 85 градусов, Wiseman рекомендует эту портативную модель.«Обогреватель питается от проводной электрической сети напряжением 120 вольт, которая может равномерно обогреть всю комнату», — добавил он.
Лучший экономичный обогреватель: Lasko
3. Переносной керамический обогреватель Lasko
Идеально подходит для спальни или других небольших помещений, этот обогреватель имеет три тихих режима — высокий, низкий и режим вентилятора. «Есть 11 различных температурных режимов и удобная ручка для переноски», — добавил Барретт. «Функции безопасности тоже отличные, и они уже есть». Новый электрический циклонный керамический нагреватель консоли Lasko включает в себя многофункциональный пульт и два различных режима бесшумного нагрева, а также таймер сна и другие примечательные особенности.
Соответствующий
Лучший обогреватель высокого класса: Dyson
4. Вентилятор Dyson Hot + Cool Jet Focus AM09
Dyson Hot + Cold — это эффективный обогреватель, обеспечивающий круглогодичный контроль климата. «Эта эффективная система позволяет вам выбирать между сфокусированными или рассредоточенными настройками для использования в качестве личного обогревателя или для обогрева всего помещения», — сказал Вайзман. «Этот портативный обогреватель практически бесшумен и предлагает возможность осушения». Действительно, QuietMark включает эту модель Dyson в число отмеченных наградами малошумных обогревателей.
Лучший обогреватель для внутреннего / наружного использования: Mr. Heater
5. Mr. Heater MH9BX Buddy Безопасный для помещений портативный пропановый излучающий обогреватель
Удобен как для наружного, так и для внутреннего использования, этот лучистый вариант имеет автоматическое отключение, когда с опрокидыванием и может обогревать помещения размером до 225 квадратных футов. «Он полностью эффективен и экологически чист, имеет функцию автоматического отключения и портативный», — сказал Барретт.
Лучший обогреватель для спальни: KopBeau
6. Масляный радиатор KopBeau мощностью 1500 Вт
Лучший выбор Ван Туйла для спален — пропановый обогреватель для помещений KopBeau.Эта модель с конвекцией на жидком топливе имеет четыре режима нагрева, дистанционное управление и современные средства безопасности. Чтобы свести к минимуму ваши расходы на коммунальные услуги, он также имеет интеллектуальный эко-режим, который переключается между максимальным и минимальным значением для поддержания температуры в помещении при одновременном снижении потребления энергии.
Связанный
Лучший обогреватель для больших помещений: Lifesmart
7. 6-элементный обогреватель Lifesmart
Для больших помещений Ван Туйл рекомендует инфракрасный обогреватель Lifesmart с максимальной мощностью 1500 Вт.Он включает в себя пульт дистанционного управления, 12-часовой таймер, три различных режима нагрева и даже «эко-режим» мощностью всего 500 Вт, если вы хотите перенести его в небольшую комнату.
Лучшее компактное отопление помещений: Andily
8. Электрический обогреватель Andily
Керамический обогреватель Andily — это недорогая модель, которая идеально подходит для использования дома или в офисе. «Он красивый и компактный, но при максимальной мощности может обеспечить колоссальные 1500 Вт», — сказал Ван Туйл.
Лучший панельный обогреватель: De’Longhi
9.Термический панельный обогреватель De’Longhi Mica
Пусть вас не обманет гладкий дизайн, этот легкий обогреватель обладает мощной мощностью 1500 Вт тепла. «Этот обогреватель можно легко установить на любую стену, обеспечивая регулируемый термостат с несколькими вариантами управления обогревом, который позволяет вам регулировать подходящую температуру», — сказал Вайзман.
Сопутствующие
Другие обогреватели, которые следует учитывать
10. Башенный электрический обогреватель Lasko
Вместо традиционной конструкции с вентилятором, используемой во многих из вышеперечисленных вариантов, этот обогреватель Lasko отличается безлопаточной конструкцией, как у моделей Dyson .Он оснащен множеством функций безопасности, включая безопасную сенсорную поверхность и автоматический выключатель. Благодаря тихому колебательному режиму изящная градирня может равномерно распределять тепло в помещениях площадью до 300 квадратных футов.
11. TaoTronics PTC 1500W Space Heater
Если главное — скорость, TaoTronics поможет вам. Этот обогреватель может нагреться до 70 градусов по Фаренгейту за три секунды и имеет колебания из стороны в сторону для лучшего распределения тепла.Кроме того, он имеет три режима нагрева и включает датчики защиты от перегрева, а также автоматический выключатель.
Сопутствующие
Что такое обогреватель и нужен ли он?
Обогреватели — это портативные устройства, предназначенные для обогрева отдельных комнат, а не целых домов, — объяснил Ари Ван Туйл, лицензированный домашний инспектор и основатель Home Inspector Secrets. «Самое замечательное в обогревателях — это то, что домовладельцы могут использовать их« по мере необходимости », не включая термостат HVAC», — сказал он.«Фактически, домовладельцы могут захотеть снизить температуру на термостате, если вы хотите обогреть только одну комнату и сэкономить на расходах на электроэнергию».
Преимущества обогревателей
Помимо своей основной функции нагревания, обогреватели могут доказать свою ценность множеством других способов.
Обогреватели работают быстрее. Обогреватель требует меньше времени для распределения тепла и тепла в помещении по сравнению с системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, пояснил Уайзман. «Центральному отоплению часто требуется некоторое время, чтобы достичь заданной температуры», — сказал он.«Это удобный способ быстро повысить температуру в помещении и добавить тепла любому необходимому пространству».
Обогреватели соответствуют . Обогреватели также могут поддерживать одну и ту же температуру в помещении столько, сколько вы хотите, что позволяет легко и быстро выключить его и отключить тепло.
У них много вариантов, чтобы удовлетворить многие потребности. От обогревателей для внутренних и наружных помещений до различных доступных размеров и стилей — бесчисленные модели обогревателей позволяют согреться разными способами — и по разной цене.
Обогреватели могут сэкономить вам деньги. Вместо того, чтобы платить за обогрев всего дома и поддержание его тепла, обогреватели выступают в качестве дополнения к вашей основной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, повышая температуру в конкретном помещении, в котором вы проводите время.
«Основные преимущества помещения — это то, что он сократит ваши расходы на коммунальные услуги и обеспечит нужную температуру в помещении, когда вам это нужно », — сказала Натали Барретт, руководитель службы качества в Nifty Cleaning Services.
Связанные
Типы обогревателей
Существует три основных типа обогревателей, каждый из которых предназначен для обогрева вашего помещения разными способами. «Лучистые обогреватели обычно используются для обогрева людей, конвекционные обогреватели нагревают фактический воздух в комнате, а комбинированный обогреватель дает вам возможность использовать оба варианта», — пояснил Карсон.
Сияющий. Вместо того, чтобы нагревать воздух во всей комнате, лучистые обогреватели быстро превращают электричество в лучистую энергию для обогрева предметов или людей перед ними.«Они лучше всего подходят, если вы хотите очень быстро нагреть область, и обычно используются в качестве« точечных обогревателей », то есть они будут нагревать только определенную область, на которую [они] указали», — сказал Уайзман.
Важным преимуществом этих обогревателей для всех, кто работает дома, является то, что они бесшумны и имеют минимальное количество движущихся частей. Это также означает, что они с меньшей вероятностью сломаются. Сказав это, они также могут представлять опасность пожара, поскольку становятся горячими — и они могут быть не лучшими для вашего сна. «К сожалению, они обычно имеют оранжевое свечение и могут не работать в спальнях», — добавил Ван Туйл.
Конвекционные обогреватели. В конвекционных установках горячий воздух поднимается и падает, чтобы бесшумно рассеивать тепло без использования вентилятора. Хотя этим обогревателям требуется больше всего времени для обогрева комнаты, они идеально подходят, если вашей целью является равномерное распределение тепла. К распространенным конвекционным моделям относятся плинтусы и маслонаполненные обогреватели. «Однако конвекционные обогреватели могут не подходить для домов с маленькими детьми, потому что они становятся горячими на ощупь», — отметил Ван Туйл. «Эти устройства также обычно поставляются с пультами дистанционного управления и могут колебаться в направлении.”
Комбинированные обогреватели. В этих обогревателях используется вентилятор для рассеивания тепла, поэтому они работают быстрее, но не бесшумны. «Эти обогреватели хороши тем, что они недостаточно нагреваются, чтобы вызвать возгорание или ожоги, и нет раздражающего оранжевого свечения», — сказал Ван Туйл. «Однако большой недостаток обогревателей с вентилятором заключается в том, что они могут сушить кожу, создавая при этом фоновый шум».
Связанные
Как купить обогреватель
Первый шаг при покупке обогревателя — это выяснить размер области, которую вы планируете обогреть.Для небольших комнат (которые обычно считаются 120 квадратных футов или меньше) Ван Туйл обычно рекомендует покупать обогреватель мощностью от 500 до 1000 Вт и от 1000 до 1500 Вт для больших комнат. Некоторые другие ключевые особенности, на которые следует обратить внимание при совершении покупок, включают:
Энергоэффективность. Вы захотите сравнить эффективность разных моделей, чтобы убедиться, что вы не слишком увеличиваете счет за электроэнергию.
Уровень шума . Некоторые устройства громче других.Если вы покупаете спальню или собираетесь работать днем, об этом следует помнить. Одним из ресурсов для поиска особенно тихих устройств является Quiet Mark, который тестирует и награждает продукты на основе их уровня шума.
Средства безопасности. Обогреватели могут быть потенциально опасными для возгорания, поэтому не упускайте из виду встроенные функции, призванные уменьшить эту вероятность. «Обязательно купите тот, у которого есть защитные решетки, а также возможность автоматического отключения [на случай] опрокидывания или перегрева обогревателя», — сказал Карсон.
Гарантия. Не забудьте изучить варианты гарантии. «Таким образом, вы можете защитить свои инвестиции в случае чего», — добавил Уайзман.
Связанные
Следите за последними новостями из руководств и рекомендаций NBC News по покупкам и загрузите приложение NBC News для полного освещения вспышки коронавируса.
15 лучших обогревателей космоса 2021
Переносной обогреватель — это ящик, полный лета зимой.Он не только согревает вас и ваше окружение, но и помогает прогнать зимнюю хандру. Удобно сидеть за своим столом или уверенно стоять за верстаком в гараже — зима вдруг перестает казаться такой долгой. У вас жар, и вы занимаетесь своими обычными делами с лучшим отношением, чем если бы вы сидели или стояли там, стуча зубами.
Прочтите, чтобы узнать о 15 моделях, которые мы рассмотрели, и найти лучший обогреватель, соответствующий вашим потребностям. Когда вы экипируетесь, зима не покажется такой долгой.
Выбор редакции
Тепловой шторм HS-1500-TT
Включите его и обогрейте рабочее место в помещении или на улице.
Лучшее соотношение цены и качества
Vornado MVH
Маленький, но мощный, он достаточно мощный, чтобы обогреть небольшую комнату.
Лучшее для больших помещений
Ласко AW315
Высота и мощное движение воздуха обеспечивают хорошее распределение AW315.
Лучшее для каюты
Лучшее для домашнего офиса
DeLonghi HFX65V15L
Вдвойне вентилятор, он эффективен и бесшумен.

Как обогреватели помещения
Тепло передается одним из трех способов.
Излучение: Луч в инфракрасном (электромагнитном) спектре проходит через пространство, создавая тепловую энергию, когда проходит через твердое тело, такое как вы, мебель, предметы и оборудование, или конструкцию (например, ваш дом).
Конвекция: Движение тепловой энергии через жидкость, будь то газ, например воздух, или жидкость, например масло или вода.
Проводимость: Движение тепловой энергии через твердое тело посредством прямого физического контакта.
И каждый обогреватель в той или иной степени использует их все.
Тепловентиляторы с электронагревателем : Самые простые и наименее дорогие обогреватели обдувают воздухом электрический нагревательный элемент.
Идеально для использования : Подходит для быстрого нагрева в небольших помещениях, например в сарае или офисе, чтобы люди могли перемещаться в небольшой зоне с теплым воздухом.
Керамические нагреватели : простые, недорогие и универсальные, в них используется электрический резистивный элемент, заключенный в керамический блок, или керамический элемент, который сам является полуэлектропроводным и выделяет тепло. Блок накапливает тепло и излучает его в виде инфракрасной энергии. У большинства этих обогревателей есть вентилятор, но у некоторых примитивных нет.
Идеально для использования : лучшая и более тихая альтернатива электрическому змеевику. Они отлично подходят для общих офисов или там, где требуется тихое тепло.
Масляные радиаторы : Эти колесные приборы заполнены маслом, нагреваемым резистивным элементом.Они медленно и бесшумно повышают температуру воздуха в помещении.
Идеально для использования : Лучше всего подходит для центрального расположения, особенно там, где бесшумное (не обязательно быстрое) отопление является приоритетом, например, домашний офис или библиотека.
Газовые и жидкотопливные обогреватели : Эти приборы сжигают пропан или керосин для обогрева инфракрасного излучателя, излучающего энергию.
Идеально для использования : Строительные площадки, гаражи или рабочие зоны — лучшее место для использования этих обогревателей, поскольку вы хотите разместить обогреватель на удобном расстоянии, и рабочая зона останется беспрепятственной.
Тревор Рааб
Как мы тестировали
Мы начали наши испытания с Fluke 345 — токоизмерительными клещами и прибором для проверки качества электроэнергии — чтобы проверить, потребляют ли приборы больше номинальной силы тока. И с помощью осциллографа измерителя мы проверили потребление энергии каждым обогревателем помещения на высоких настройках, чтобы определить, не работает ли нагревательный элемент, переключатель или двигатель вентилятора. Затем мы использовали термопару на измерителе Fluke 233, чтобы измерить температуру на передней панели нагревателя, чтобы определить, есть ли опасность ожога, если вы случайно заденете его.После этого мы проверили, отключится ли прибор при опрокидывании. Многие из них оснащены переключателем в нижней части корпуса, который отключит электричество, если обогреватель упадет. Наконец, мы сделали термографический снимок каждого обогревателя с помощью камеры Flir C3 для поиска необычно горячих участков или любых других аномалий, которые ускользнули от других наших тестов.
«ВЫБОР РЕДАКТОРА»

Heat Storm HS-1500-TT Нагреватель
Ватт: 1,500 | Тип: Углеродно-волокнистый инфракрасный | Самая высокая температура гриля: 323 градуса | Максимальные записанные усилители: 12.2 | Вес: 11,6 фунта
Инфракрасный обогреватель HS-1500-TT
Тепловой шторм homedepot.com
131,27 $
Шнур жесткий и громоздкий

У этого простого обогревателя есть только один элемент управления: переключатель включения / выключения.Переверните его, и 16-дюймовый нагревательный элемент из углеродного волокна за секунды загорится вишнево-красным. Его параболический отражатель довольно эффективно отражает инфракрасные лучи. Не подходи слишком близко; оптимальное расстояние — несколько футов, и мы могли чувствовать тепло до 12 футов. Этот тепловой шторм предназначен для использования на открытом воздухе и в помещении, на строительной площадке, в патио или в мастерской. Его штатив позволяет регулировать высоту от трех футов до чуть более шести футов. Можно использовать шнурок. Тяжелый 13-футовый шнур довольно жесткий и вертится без каких-либо средств, чтобы держать его под контролем.
«НАИЛУЧШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ»

Vornado MVH Vortex Space Heater

Ватт: 1 500 | Тип: Электрическое сопротивление | Самая высокая температура гриля: 163 градуса | Максимальный записанный усилитель: 11,4 | Вес: 4 фунта
Вихревой нагреватель MVH
Vornado homedepot.com
59,99 долл. США
Обогревает удивительно большую площадь
MVH — это простой обогреватель с круглой спиралью сопротивления и трехлопастным вентилятором, который обдувает спиральную решетку.В результате получается удивительно тихая и равномерно распределенная тепловая мощность, регулируемая до трех значений: низкой (750 Вт), средней (1125 Вт) и высокой (1500 Вт). Температура гриля, которую мы зафиксировали, высокая, но не вызывает возражений. Корпус устройства остается прохладным на ощупь, а ручка для рук встроена в заднюю часть, так что вы можете удобно перемещать его. Сидя на уровне пола и перемещая столько воздуха, сколько он делает, MVH неизбежно втягивает пыль. Мы думаем, что ему нужен воздушный фильтр, чтобы избежать опасности возгорания. В отсутствие этого регулярно пылесосьте MVH.
«ЛУЧШИЙ ДЛЯ БОЛЬШИХ НОМЕРОВ»

Lasko AW315 Space Heater Tower

Ватт: 1 500 | Тип: Электрокерамика | Самая высокая температура гриля: 161 градус | Максимальный записанный усилитель: 12,2 | Вес: 9,4 фунта
AW315 Башенный нагреватель
Быстро нагревает большую площадь
Батарейный отсек на пульте дистанционного управления трудно открыть
Ласко называет AW315 «безлопастным», как будто в нем нет вентилятора.Вместо этого используется многолопастная крыльчатка. Эта безвентиляторная конструкция (если можно так выразиться) действительно способствует бесшумной работе прибора, поскольку он втягивает воздух через основание в свою башню. Он оснащен очищаемым воздушным фильтром прямо за крыльчаткой, доступ к которому можно получить через люк без инструментов. Нам также нравится изящная сенсорная панель на передней панели для управления настройкой мощности нагревательного элемента, колебаний башни и восьмичасового таймера. Благодаря большому потоку воздуха и равномерному распределению тепла прибор нагревает комнату до комфортной температуры быстрее, чем другие обогреватели.Одно замечание: крышку отсека для батареек на пульте сложно снять.
«ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ БЮДЖЕТА»
Andily Fh205A Space Heater
Вт: 1500, макс | Тип: Керамический с вентилятором | Самая высокая температура гриля: 302 градуса | Максимальный записанный усилитель: 11.92 | Вес: 2,4 фунта
Когда мы увидели, что на его счету более 4000 отзывов клиентов Amazon, нам пришлось его протестировать. Мы были приятно удивлены его производительностью.Два керамических нагревательных элемента быстро нагревают. На низком уровне это обогреватель на 750 ватт; на высоком уровне — 1500 Вт. Его также можно использовать как односкоростной вентилятор (без нагрева). Ручка регулятора термостата слева от него набирается до тех пор, пока прибор не выключится. Термостат автоматически включает обогреватель, когда обнаруживает, что температура окружающего воздуха упала ниже установленной температуры. Помимо того факта, что он немного громче, чем другие обогреватели, об этом особо нечего сказать.Он бросает жару — дешево. Однако Flir обнаружил, что его тепловая диаграмма странным образом смещена влево.
«ЛУЧШИЙ ДЛЯ БЕСШУМНОГО ТЕПЛА»

DeLonghi TRSLS0715EL Space Heater
Ватт: 1,500 | Тип: Электрический масляный радиатор | Самая высокая температура поверхности: 162 градуса | Максимальный записанный усилитель: 11,9 | Вес: 21,8 фунта
TRSLS0715EL
Для нагрева требуется много времени
DeLonghi имеет термостатический регулятор, три режима нагрева и таймер.Но нельзя отрицать, что он имеет простой олдскульный внешний вид. Почти вся поверхность этого прибора без гриля сильно нагревается — термографический снимок через Flir показал большой ярко-желтый кусок тепла в форме коробки. Подобно печи, она создает конвекционный поток, при котором горячий воздух поднимается от нее к потолку, опускается вниз по стенам, к обогревателю и снова вверх. Как и все обогреватели этого типа, он наиболее эффективен при размещении в центре комнаты. Если это не описывает то, что вы имеете в виду, поищите в другом месте.
«ЛУЧШИЙ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ТОПОВ»

Honeywell HCE100 Space Heater
Ватт: 250 | Тип: Керамический с вентилятором | Самая высокая температура гриля: 250 градусов | Максимальный записанный усилитель: 2,1 | Вес: 1,4 фунта
Компания Honeywell назвала это устройство Heat Bud; имя ему подходит. Небольшой прибор с низким энергопотреблением предназначен для того, чтобы сидеть на вашем столе (на безопасном расстоянии от бумаг и компьютера) и осторожно обдувать один или оба керамических нагревательных элемента теплым воздухом.На его низком уровне (170 Вт) вы даже не подозреваете, что он включен. На высоте он излучает значительное количество тепла по сравнению с его небольшими размерами и скромной мощностью. Heat Bud — симпатичная вещица, но имейте в виду, что ее гриль нагревается.
―BEST RETRO LOOK―
TPI 188T-ASA Space Heater
Ватт: 1 500 | Тип: Электрическое сопротивление с вентилятором | Самая высокая температура гриля: 205 градусов | Максимальный записанный усилитель: 11,86 | Вес: 6,4 фунта
Учтивость
188TASA Milk House Style
Молочный домик
Громче, чем другие аналогичные продукты
Они называют эти приборы обогревателями для молока.Это прочный и практичный прибор с самым тяжелым шнуром в этом тесте, шкафом из листового металла, верхней ручкой и двумя бамперами по обе стороны от его тяжелой сотовой решетки. Два его электрических элемента представляют собой прочные катушки; Установки обогревателя — 1300 и 1500 Вт. Вы также можете использовать его без нагревателей, только с вентилятором и с термостатом для автоматического управления циклом включения / выключения. Как и в случае с другими подобными обогревателями, когда вы почувствуете себя комфортно, вы поворачиваете ручку термостата назад, пока прибор не выключится.Когда температура опускается ниже заданного значения, включаются нагревательные элементы.
«ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОФИСА»

DeLonghi HFX65V15L Space Heater
Ватт: 1,500 | Тип: Электрокерамика | Самая высокая температура гриля: 263 градуса | Максимальный записанный усилитель: 11,9 | Вес: 4,2 фунта
Керамический башенный нагреватель HFX65V15L
Гриль стал относительно горячее, чем другие внутренние блоки
Колеблющийся башенный обогреватель DeLonghi является превосходным продуктом по нескольким важным причинам.Во-первых, он оснащен двумя формами защиты. Опрокидывающий выключатель отключит его, если он упадет, и выключатель перегрева, если прибор станет слишком горячим. Его двойные керамические нагревательные элементы обеспечивают два уровня мощности, и их можно полностью выключить, что позволяет нагревателю работать как низкоскоростной вентилятор. Таймер имеет 24-часовой цикл, что позволяет обозначать периоды включения и выключения, как если бы это была небольшая печь. Глазурь на торте: это был единственный обогреватель с дистанционным управлением, который шел с батареей.
«НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ КАБИНЫ»

Mr. Heater F232025 MH9BX Space Heater
БТЕ: 4000 (низкое) или 9000 (высокое) | Тип: Работающий на пропане | Самая высокая температура гриля: 360 градусов | Максимальные записанные усилители: N.A. | Вес (с баллоном с пропаном): 9,4 фунта
F232025 MH9BX
Маленький, но очень эффективный
Легкий и компактный
Легкий ветерок может задуть
Включите баллон с пропаном и поверните ручку зажигания на свет: вот и все, что нужно для разогрева морозного помещения с помощью этого небольшого газового динамо.Он бесшумный и, по данным нашей камеры Flir, создает хорошо нагретый круг диаметром 4 фута. По оценке г-на Хитера, при размещении в замкнутом пространстве инфракрасный выход MH9BX может нагревать до 225 квадратных футов. Это огромная огневая мощь устройства размером с ящик для инструментов. Если вам нужно больше времени, чем предполагалось три часа на высокой мощности, вы можете купить комплект, который позволит вам подключить его к 20-фунтовому баллону с пропаном. Что касается его безопасности, он оснащен как датчиком истощения кислорода для работы в закрытых помещениях, так и опрокидывающимся выключателем, который его отключает.Имейте в виду: чтобы все испарилось, ветерок не составит особого труда.
«ЛУЧШИЙ ДЛЯ РАБОТЫ»

TPI 150TS Space Heater
Ватты: 1 500 | Тип: Электрическое сопротивление | Самая высокая температура гриля: 146 градусов | Максимальный записанный усилитель: 11,4 | Вес: 8 фунтов
Переносной обогреватель 150TS
Хорошо построен
Восхитительно ретро
Потребовались некоторые поиски, но мы нашли, как мы полагаем, последний переносной электрический обогреватель, все еще производимый в Америке.Этот прочный маленький обогреватель, изготовленный компанией Markel Products из Джонсон-Сити, штат Теннесси, представляет собой цельнометаллический прибор, хорошо сконструированный и освежающий в стиле ретро в стиле 1970-х годов. Он работает плавно, бесшумно и без вибрации, и кажется, что он прослужит вам всю жизнь без жалоб. Жаль, что этот маленький драгоценный прибор такой дорогой.
―Лучший по портативности ― LASKO 5409 Space Heater
Мощность: 1500 Вт, макс. | Тип: Керамический с вентилятором | Самая высокая температура гриля: 178 градусов | Максимальные записанные усилители: 12.21 | Вес: 3,8 фунта
Учтивость
Посмотрите на это с другой стороны: дешевле, чем мешок с продуктами, вы получите приятный маленький обогреватель с двумя режимами нагрева, 12 уставками термостата, колебаниями и керамическими нагревательными элементами. Типичный высокий нагрев — 1500 Вт, что (если вы случайно не нагреваете иглу) более чем достаточно тепла для того, для чего этот прибор предназначен на столе, столешнице или на уровне пола.На самом деле, для этих целей мы рекомендуем настройку слабого нагрева. В руководстве пользователя не указано, что это такое, но наш зажимной измеритель Fluke дал нам показание 7,6 ампер / 912 Вт. Все эти функции, и вы получаете одно из лучших средств управления, которые мы видели в этом классе продуктов. Вентилятор имеет непреднамеренное качество белого шума; это могло быть немного тише.
«ЛУЧШИЙ НА УРОВНЕ ПОЛА»

Honeywell HCE840B Heat Genius

Ватт: 1,500 | Тип: Электрокерамика | Самая высокая температура гриля: 252 градуса | Максимальные записанные усилители: 12.5 | Вес: 4,8 фунта
В удачно названном Heat Genius используются два вертикальных нагревательных элемента, два вентилятора и термостат. Вы можете установить скорость вентилятора и температуру для обогрева комнаты или настроить его на обогрев на уровне пола, на средней высоте или в области головы и груди. Он также оснащен таймером, который регулирует температуру в течение двух часов, снижая ее мощность каждые 30 минут. Через два часа обогреватель выключится и останется выключенным. Еще одна особенность, которая нам очень нравится, — это тихий режим устройства.Он отключает нижний вентилятор и запускает верхний вентилятор на низкой скорости для почти бесшумного нагрева. Мы бы хотели, чтобы компания Honeywell оборудовала его лентой для шнура для более удобного хранения. Но это недостаток конструкции, характерный для большинства небольших обогревателей.
«ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОТДЕЛКИ»
DeWalt DXH70CFAV Heater
БТЕ: 68 000, макс. | Тип: Пропан, 20 фунтов | Самая высокая температура гриля: нет данных. | Максимальные записанные усилители: NA | Вес: 17,4 фунта
Учтивость
DXH70CFAV Пропановый нагреватель
DEWALT acehardware.ком
209,99 долл. США
Мощный и компактный
Разряжается аккумулятор аккумуляторного инструмента
Один из лучших обогревателей в этом тесте и одно из самых впечатляющих приборов, которые мы видели в последнее время, — это DeWalt, созданный компанией Enerco, производящей пропановые обогреватели.Если вы уже пользуетесь аккумулятором с максимальным напряжением 20 В, этот прибор станет отличным выбором. Он настолько портативный, насколько может быть такой большой обогреватель: перемещайте его и 20-фунтовый пропан куда угодно. Поскольку он работает от батареи, вы не привязаны к розетке, и у вас есть билет на отопление, чтобы ездить. Кроме того, здесь достаточно тихо для такого большого нагревателя.
«ЛУЧШИЙ ДЛЯ ГОСТИНОЙ»
Honeywell HCE 323V Space Heater
Мощность: 1 500 макс | Тип: Керамический с вентилятором | Самая высокая температура гриля: 217 градусов | Максимальные записанные усилители: 12.67 | Вес: 4,4 фунта
HCE323V Цифровая керамическая башня
Это хорошо спроектированный и хорошо сделанный небольшой обогреватель, почти безупречное исполнение того, чем может быть маленький обогреватель. Во-первых, он почти бесшумный, но при этом перемещает изрядное количество воздуха и быстро нагревает большую площадь вокруг себя. Это также связано с очень равномерной схемой нагрева, основанной как на нашем восприятии того, что излучает обогреватель, так и на основе нашей камеры Flir и термопары Fluke.Его бесшумность, регулируемость, мощность и термостатический контроль делают его идеальным для ненавязчивого обогрева небольшого домашнего офиса или даже гостиной. А с точки зрения безопасности его датчик приближения очень хорошо отключал обогреватель, когда что-то находится прямо перед ним.
«ЛУЧШИЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ помещений»

DeWalt DXH 140KTHCF Heater
БТЕ: 140 000 | Тип: На керосине | Самая высокая температура гриля: N.A. | Вес (без топлива): 47 фунтов
DeWalt — это надежный обогреватель, разработанный для помещений с сквозняками, таких как строительные площадки и реконструируемые здания.Если ваш гараж подпадает под что-то близкое к этому, пусть будет так. Мы обнаружили, что для надежной стрельбы требуется минимум два галлона. И все же крышка топливного бака находится в неудобном месте под стволом камеры сгорания, что сбивает с толку хорошо спроектированный прибор. (Мы рекомендуем вам приобрести гибкий носик с длинным горлышком для наполнения бака.) Но как только он будет загружен, нажмите кнопку включения, установите на термостате желаемую температуру и наблюдайте, как он сразу загорится. Мы были приятно удивлены несколькими вещами: большим тепловыделением, малым потреблением тока и тем, что внешняя поверхность не нагревается.Даже после получаса работы поверхность ствола оставалась только теплой благодаря изолирующей воздушной камере между крышкой ствола и его внутренней поверхностью.
15 лучших обогревателей для космоса 2021 года, согласно обзорам Amazon
Каждый продукт, который мы представляем, был независимо выбран и проверен нашей редакционной группой. Если вы совершите покупку по включенным ссылкам, мы можем получать комиссию.
Поскольку в Интернете существует так много типов обогревателей, бывает сложно определить, какие из них надежны и стоят своих денег.Мы просмотрели тысячи обзоров, чтобы найти лучшие обогреватели для вашего дома, и все они доступны для покупки на Amazon:
Lasko 755320 Ceramic Space Heater
Предоставлено Amazon
Лучший в целом: Lasko Ceramic Space Heater
Обогреватель Lasko, получивший в среднем 4,6 звезды по более чем 10 500 отзывам, является одним из самых популярных на Amazon. Помимо двух настроек нагрева, есть автоматический режим, который включает его в зависимости от температуры.А благодаря пульту дистанционного управления и цифровому дисплею обогревателя легко настроить термостат и установить таймер в диапазоне от одного до восьми часов. Покупателям особенно нравится, что во время работы так тихо, даже когда она колеблется. «Нам не нужно увеличивать громкость телевизора, когда мы его включаем», — написал один рецензент.
Предоставлено Amazon
Лучшее соотношение цены и качества: 360-градусный обогреватель Honeywell
Обогреватель Honeywell всего за 40 долларов представляет собой отличную ценность благодаря таким функциям, как регулируемый термостат, охват всей комнаты и ручка для переноски и многие другие.Он имеет компактный дизайн — один рецензент назвал его «маленьким, но мощным» — который нагревает все пространство, вращая его на 360 градусов. «Обогреватель небольшой, но как только вы его включаете, он нагревает комнату всего за несколько минут», — написал покупатель. «Изображение на 360 градусов тоже приятно, а управление очень простое».
Масляный обогреватель радиатора De’Longhi
Предоставлено Amazon
Лучшее маслозаполненное: Масляный обогреватель радиатора De’Longhi
В отличие от других обогревателей в этом списке, радиатор Де’Лонги имеет маслонаполненный резервуар, который полностью герметичен и постепенно нагревает комнату до желаемой температуры.Обогреватель также имеет 24-часовой таймер, регулируемые параметры нагрева и функцию автоматического отключения в целях безопасности. «Мы живем в 100-летнем здании, в котором очень сквозняк, и этой зимой было непросто сохранить комфортное тепло», — написал один из клиентов. «В этом году мы также добавили этот обогреватель и были очень удивлены теплом, которое он излучает. Он действительно впечатляет для своего небольшого размера ».
Кредит: Предоставлено Amazon
Лучший вариант Wi-Fi: умный портативный настольный обогреватель Atomi
Этот настольный обогреватель от Atomi более совершенный, чем обычный обогреватель.Благодаря возможностям Wi-Fi устройством можно управлять с помощью приложения для смартфона, которое клиенты описывают как «очень интуитивно понятное и простое в использовании». Помимо включения и выключения и настройки термостата, вы можете создавать собственные расписания в приложении. И если вы предпочитаете управлять им без помощи рук, есть также опция голосового управления, которая работает с Amazon Alexa и Google Assistant.
Керамический портативный обогреватель Lasko с регулируемым термостатом
Предоставлено Amazon
Лучшая портативность: керамический портативный обогреватель Lasko
Портативный обогреватель Lasko высотой менее 30 см идеально подходит для настольных компьютеров, кухонных прилавков и т. Д. и другие поверхности столешниц.Имеет встроенную ручку, позволяющую переносить его из комнаты в комнату. Он имеет три режима нагрева (вентилятор, низкий и высокий) и более 10 заданных температур. Несмотря на то, что он небольшой, он все же достаточно мощный, поэтому многие обозреватели сочли, что более низких настроек достаточно, чтобы в их комнатах было тепло и комфортно зимой.
Предоставлено Amazon
Лучшее для небольших помещений: Вихревой обогреватель Vornado AVh20
Хотя этот компактный обогреватель Vornado излучает слабое тепло, клиенты отмечают, что он очень эффективен для обогрева всей небольшой комнаты.Кроме того, многие говорят, что внешние части обогревателя кажутся «прохладными на ощупь» после нескольких часов работы. В отличие от башенных обогревателей, этот стоит низко на земле, но выключится, если опрокинется. «Я купил этот обогреватель, чтобы, надеюсь, сократить свои счета за газ», — написал один покупатель. «Я должен сказать, что он работает намного лучше, чем я думал, и вы можете почувствовать значительные изменения буквально за пару минут».
Кредит: Предоставлено Amazon
Лучшее для больших помещений: Dr.Инфракрасный обогреватель Portable Space Heater
Этот прибор от Dr. Infrared Heater достаточно мощный, чтобы быстро обогреть большую комнату. Он имеет три режима нагрева и электронный термостат, который можно регулировать от 50 до 85 градусов по Фаренгейту. Инфракрасные обогреватели более энергоэффективны, потому что они нагревают предметы, а не только воздух, поэтому вы чувствуете тепло намного быстрее. «Мне также очень нравится, что я могу установить его на определенную температуру, и он будет поддерживать ее самостоятельно», — написал один покупатель.«Я могу сказать, что датчик точен, потому что, когда я устанавливаю его на температуру остальной части моего дома, он чувствует то же самое, когда я выхожу из комнаты».
Предоставлено Amazon
Лучшие функции безопасности: Керамический конвекционный нагреватель с датчиком движения Honeywell
Помимо встроенного таймера и защиты от опрокидывания, этот обогреватель Honeywell оснащен датчиком безопасности. функция, полезная как для родителей, так и для владельцев домашних животных.Когда что-то окажется в пределах 6 дюймов от датчиков, обогреватель автоматически отключит это. Он также поставляется с фильтром от пыли и пультом дистанционного управления. Многих покупателей впечатляет его стабильная теплоотдача.
PELONIS PH-19J 1500 Вт Программируемый башенный нагреватель с быстрым нагревом
Кредит: Предоставлено Amazon
Лучшее для быстрого нагрева: Программируемый башенный нагреватель Pelonis с быстрым нагревом угол, поэтому он достигает не только ваших ног.По словам представителей компании, он быстро нагревает любую комнату и может достичь 70 градусов по Фаренгейту всего за три секунды. Наряду с регулируемым термостатом и интуитивно понятными ручками управления обогреватель также имеет функцию колебания и ручку для переноски. Один покупатель говорит, что он «выглядит достаточно современно, чтобы не полностью разрушить атмосферу в [их] спальне», и упоминает, «насколько эта вещь действительно тихая! По сравнению с другими обогревателями, которые у меня были в прошлом, это [почти] тихо. »
Кредит: Предоставлено Amazon
Лучший настенный инфракрасный обогреватель Heat Storm Настенный инфракрасный обогреватель
Если у вас мало места, этот настенный обогреватель от Heat Storm — ваш лучший выбор.Он весит всего 9 фунтов, имеет изящный дизайн и тонкий профиль, практически не занимающий места. Кроме того, инфракрасный обогреватель также имеет съемные ножки на случай, если вы захотите поставить его на пол. Клиенты нашли так много мест, где можно использовать этот обогреватель, включая гаражи, дома на колесах и даже комнаты для горячей йоги.
Керамический обогреватель серии Lasko Designer
Предоставлено Amazon
Лучший декоративный элемент: керамический обогреватель серии Lasko Designer
Эта стильная модель от Lasko добавляет тепла воздуху, не отвлекая его от декора вашего дома.Покупатели называют его «самым привлекательным обогревателем», который они когда-либо видели, и многие хвалят его способность обогревать комнату. В верхней части керамического основания вы найдете кнопки для регулировки нагрева между высоким и низким, установки температуры от 65 до 85 градусов по Фаренгейту и переключения дополнительных колебаний. И все становится лучше: обогреватель также оснащен пультом дистанционного управления и программируемым семичасовым таймером.
Кредит: Предоставлено Amazon
Лучшая панель: Термический панельный нагреватель De’Longhi Mica
Панельные нагреватели, такие как этот от De’Longhi, отлично подходят для тех, у кого мало дополнительного места в их доме.Благодаря тонкой конструкции вы можете установить его на стене или поставить на пол, как радиаторный обогреватель. Он поставляется с оборудованием и колесами для обоих вариантов. «Он легкий и легко перемещается туда, где вы хотите его использовать, а когда вы закончите, просто отключите его и аккуратно перекатите туда, где вы хотите его хранить», — сказал рецензент. «На самом деле он лучше обогревает мою комнату, чем мой старый газовый камин».
AmazonBasics 500-ваттный керамический персональный мини-обогреватель для небольших помещений
Предоставлено Amazon
Лучшее для офисов: 500-ваттный керамический персональный мини-обогреватель AmazonBasics
Этот обогреватель кубической формы идеально подходит для сохранения тепла во время сидения за вашим столом, будь то на работе в своем кабинете или из домашнего офиса.Он очень легкий — 1,43 фунта, компактный (не более шести дюймов с каждой стороны) и доступен в четырех разных цветах (красный, белый, черный и синий). Покупатели используют его, чтобы согреть руки и ноги во время работы, и один человек даже сказал, что из-за этого они могут опустить термостат в своем доме на несколько градусов. Другой говорит: «Он производит достаточно тепла, чтобы я мог работать в офисе, не надевая перчатки / шляпу / толстый свитер, но не выходит из-под контроля».
Кредит: Предоставлено Best Buy
Лучшая цена: Dyson Pure Hot + Cool
Если вы готовы потратиться на высококачественный обогреватель, покупатели настаивают на том, что Dyson Pure Hot + Cool того стоит. деньги.Многофункциональный блок заменяет три отдельных прибора: обогреватель, вентилятор и очиститель воздуха. Есть даже фильтр HEPA, который улавливает аллергены, такие как пыль, пыльца и перхоть домашних животных, и один клиент с тяжелой аллергией сказал, что функция очистки воздуха помогает им легче дышать. Другие обозреватели впечатлены тем, что безлопастный обогреватель почти не шумит, и многие отмечают, что он работает лучше, чем традиционные обогреватели и вентиляторы, которые они использовали в прошлом. Бренд также выпускает интеллектуальную версию с поддержкой Wi-Fi, которой можно управлять через приложение, а не с пульта дистанционного управления, как у этой модели.
Переносной пропановый излучающий обогреватель Mr. Heater Buddy на 4 000–9 000 БТЕ для помещений
Кредит: Предоставлено Amazon
Лучший газ: Портативный пропановый радиационный обогреватель Mr. Heater Buddy
Этот обогреватель от Mr. к пропановому баллону, который может работать до трех часов на максимальной настройке. Это один из самых популярных портативных газовых обогревателей, получивший более 9000 отзывов и средний рейтинг 4,7 звезды. Большинство клиентов упоминают, что использовали его во время кемпинга или просто гуляли на заднем дворе, но при правильном использовании его безопасно использовать как в помещении, так и на улице.Одному человеку нравится, что это делает сидение на крыльце при зимних температурах намного более терпимым, что особенно полезно, когда они пытаются ограничить собрания в помещении во время пандемии.
7 лучших обогревателей, чтобы согреться этой зимой
При выборе лучшего обогревателя нужно учитывать множество факторов. Во-первых, вам нужно учитывать, насколько большое пространство вы хотите отапливать, поскольку обогреватели имеют разную тепловую мощность. Вы также захотите проанализировать энергоэффективность, чтобы обогреватели не сильно повредили ваши счета за электроэнергию.А поскольку цены на обогреватели варьируются в зависимости от бюджета, вам нужно иметь четкое представление о том, сколько вы планируете потратить, прежде чем выбрать свой любимый вариант.
Amazon
Некоторые другие особенности, такие как поддержка дистанционного управления и габаритные размеры, также следует учитывать, прежде чем покупать обогреватель. Дизайн также является важным компонентом при принятии решения о покупке. Поскольку обогреватели должны быть в комнатах, в которых вы находитесь, вы должны убедиться, что они действительно красиво выглядят и не отвлекают от вашего декора.(Поверьте, не все обогреватели имеют красивый дизайн.)
БОЛЬШЕ ОТ FORBEST Лучшие очистители воздуха для чистого воздуха в вашем доме Автор: Дэйв Джонсон
В конечном счете, если вы хотите купить новый обогреватель, на то, чтобы найти подходящий, может потребоваться некоторое время. Но чтобы помочь вам избавиться от догадок, мы составили этот список лучших обогревателей на данный момент. Все устройства, представленные ниже, получают хорошие отзывы и отзывы пользователей и предоставляют множество функций по цене, соответствующей любому покупателю.
Лучший обогреватель помещений в целом
Dyson Hot + Cool Jet Focus AM09 Тепловентилятор
Размеры: 8,03 x 6,02 x 23,4 дюйма
Источник питания: Проводной электрический
Метод нагрева: Принудительный воздух
Варианты цвета: Черный / Никель
Если вы ищете лучший обогреватель на рынке, обратите внимание на обогреватель с вентилятором Dyson Hot + Cool Jet Focus AM09. Устройство, которое имеет один из самых привлекательных дизайнов в этом обзоре, обладает способностью с легкостью обогревать комнаты благодаря функции интеллектуального термометра, который может точно анализировать температуру в помещении и реагировать соответствующим образом.А поскольку он блокирует попадание пыли на нагревательные элементы, Dyson не обещает запаха гари.
Некоторым пользователям не нравилась его цена, но многие согласны с тем, что она стоит своих денег, отмечая, что она работает быстро и хорошо, с массой приятных функций. Если вы не против потратиться, обогреватель с вентилятором Hot + Cool Jet Focus AM09 от Dyson — один из лучших обогревателей.
Промокоды Amazon | 10% скидка в ноябре 2020 года | Forbes
Лучший бюджетный обогреватель
Vornado Vh302 Обогреватель личного пространства
Размеры: 7.2 x 7,9 x 7,1 дюйма
Источник питания: Проводной электрический
Метод нагрева: Принудительный воздух
Варианты цвета: Черный
Обогреватель личного пространства
Vornado Vh302 — лучший выбор для небольших помещений. Устройство с красивым дизайном, «размером с ананас», по словам одного из обозревателей, обеспечивает тихую работу и использует вихревую циркуляцию воздуха для быстрого нагрева воздуха вокруг вас. Он также оснащен защитой от опрокидывания, что снижает вероятность получения травмы, и имеет пластиковую отделку, которая не нагревается при прикосновении.
, по мнению пользователей, эффективен для обогрева офисных помещений, рабочих кухонь и спален, а также для обогрева крыльца в зимние месяцы.
Лучший обогреватель для небольших помещений
Vornado Vh20 Вихревой нагреватель
Размеры: 11,7 x 9,3 x 12 дюймов
Источник питания: Проводной электрический
Метод нагрева: Принудительный воздух
Варианты цвета: Черный
Еще одна замечательная модель Vornado, вихревой нагреватель Vh20 от компании — надежный выбор для быстрого обогрева небольших помещений.Он больше, чем Vh302, но имеет почти идентичный дизайн и может легко обогревать небольшие и средние комнаты. Он имеет два режима нагрева — низкий и высокий — и имеет такую же защиту от опрокидывания, что и его меньшая альтернатива.
Он отдает тепло за счет вихревого нагрева и использует циркуляцию воздуха, поэтому не выделяет интенсивное и неприятное тепло. Пользователи говорят, что устройство быстро нагревается и делает это довольно тихо. Лучше всего то, что это один из самых доступных обогревателей на рынке, что делает его очень выгодным для большинства пользователей.
Лучший обогреватель для больших помещений
Dyson Pure Hot + Cool, HP01
Размеры: 8,7 x 6,06 x 24,88 дюйма
Источник питания: Проводной электрический
Метод нагрева: Принудительный воздух
Варианты цвета: Белый / Серебристый
Если внешний вид занимает первое место в вашем списке, то Dyson Pure Hot + Cool HP01 может быть лучшим обогревателем на рынке. Устройство выполнено в высококачественном серебристо-белом цвете с привлекательной металлической отделкой, что делает его подходящим для большинства комнат.Конечно, дело не только в внешности. Dyson Pure Hot + Cool HP01 также получил высокие оценки за функциональность.
Он обеспечивает принудительный подогрев воздуха и даже имеет режим очистки, который удаляет из воздуха аллергены, плесень и другие загрязнители. Пользователи особенно впечатлены его способностью нейтрализовать запахи в комнате и говорят, что включенный в него пульт дистанционного управления и интеграция с приложением Dyson делают его очень привлекательным вариантом для бездельника.
Лучший обогреватель для быстрого нагрева
TaoTronics PTC 1500W Керамический башенный нагреватель с быстрым тихим нагревом
Amazon
TaoTronics PTC, 1500 Вт, качающийся портативный обогреватель с дистанционным управлением
КУПИТЬ В AMAZON
Размеры: 7.72 x 7,2 x 23,82 дюйма
Источник питания: Проводной электрический
Метод нагрева: Принудительный воздух
Варианты цвета: Черный
Если вы хотите быстро обогреть холодную комнату, портативный обогреватель TaoTronics PTC может быть лучшим вариантом для вас. Он оснащен технологией быстрого реагирования, которая позволяет ему нагреться до 70 градусов по Фаренгейту всего за три секунды. Отсюда он может достичь новых высот и в кратчайшие сроки обеспечить превосходное отопление помещений.
Этот обогреватель с очень высоким рейтингом (4,8 от чуть более 2100 рецензентов) имеет более вертикальную конструкцию, чем некоторые другие обогреватели на рынке, но имеет более широкий диапазон нагрева. Он также поставляется с пультом дистанционного управления для легкого управления и может быть настроен на работу до 24 часов, прежде чем он автоматически отключится.
Best Oil Space Heater
Aireplus 1500W Масляный электрический обогреватель радиатора
Размеры: 26,4 x 15.4 x 6,4 дюйма
Источник питания: Проводной электрический
Метод нагрева: Масло
Варианты цвета: Черный
В отличие от многих других обогревателей в этом обзоре, масляный радиаторный электрический обогреватель Aireplus 1500 Вт использует масло для обогрева помещения. Он поставляется с тремя настройками нагрева, которые варьируются от 40 градусов по Фаренгейту до 95 градусов по Фаренгейту. А с 24-часовой настройкой вы можете позволить ему работать весь день, прежде чем вам потребуется его сбросить.
Он получил высокие оценки среди пользователей, многие из которых считают, что интеграция с маслом является долгожданным дополнением, и устройство работает довольно тихо в течение ночи. Он также поставляется с колесами для удобной транспортировки по дому.
Лучший обогреватель радиатора
Масляный обогреватель радиатора De’Longhi
Размеры: 5,9 x 13,78 x 24,9 дюйма
Источник питания: Проводной электрический
Метод нагрева: Радиант
Варианты цвета: Белый
Радиаторы
, возможно, не самый популярный вариант отопления в настоящее время, но подогреватель масляного радиатора De’Longhi заслужил солидные отзывы — 4.3/5 из почти 4000 оценок — за высококачественное лучистое отопление. Устройство, которое использует масло для обогрева пространства, не требует какой-либо сборки, и, поскольку его масло постоянно герметично, вам не нужно беспокоиться о его заправке.
Нагреватель имеет множество настроек температуры и семь ребер для отвода тепла. Он также поставляется с колесами, поэтому вы можете легко перемещать его между комнатами, чтобы сохранить весь дом в тепле.
11 лучших обогревателей, которые вы можете получить менее чем за 100 долларов
С более прохладными температурами на горизонте (привет, зимние пальто и зимние ботинки) обогреватель станет желанным дополнением к любому дому.
Чтобы узнать больше о обогревателях и получить рекомендации по лучшим моделям для каждого дома, мы обратились к Лу Манфредини, ведущему «HouseSmarts», и Рэнди Лайту и Чаду Хайленду, продавцам портативного обогревателя в Home Depot.
Что такое обогреватель?
«Обогреватель — это прибор, используемый для обогрева замкнутого пространства. Есть много стилей и типов портативных обогревателей на выбор, включая обогреватели пола, обогреватели личного пространства, обогреватели плинтусов и обогреватели стен», — сказал Хайленд СЕГОДНЯ.
Что делает обогреватель?
На базовом уровне все обогреватели обогревают пространство, в котором они размещены. Однако, по словам Хайленда, каждый тип обогревает пространство по-своему. Он разбил четыре различных типа и то, как они работают.
Керамические обогреватели: «Тип конвекционных обогревателей, керамические обогреватели нагревают воздух, когда он обдувается горячей керамической пластиной или спиралями внутри устройства. Корпус обогревателя остается холодным на ощупь, что делает его популярны среди домов с детьми и домашними животными », — сказал Хайленд.
Нагреватели с принудительной подачей воздуха: «Эти конвекционные обогреватели, также называемые обогревателями с принудительной подачей воздуха, нагревают воздух и распределяют его по комнате с помощью вентилятора. Вентилятор позволяет быстро распределять тепло. Нагреватели с принудительной подачей воздуха популярны в офисах. или небольшие рабочие места «, — сказал Хайланд.
Лучистые обогреватели: «Излучающие обогреватели являются направленными и нагревают предметы рядом с собой или на своем пути. Они идеально подходят для гостиной, спальни или кабинета и имеют тенденцию дольше сохранять тепло, даже когда питание отключено, «сказал Хайленд.
Инфракрасные обогреватели: «Тип лучистого обогревателя, инфракрасные обогреватели, как правило, более эффективны для обогрева человека или небольшого помещения, а не большего помещения. Вы можете увидеть их в спальне или даже под столом, если тебе всегда холодно в офисе, — сказал Хайленд.
Каковы преимущества обогревателя?
Хайланд поделился, что «обогреватель может сэкономить вам деньги и энергию, потому что он нагревает только комнату или пространство, которое используется.»
Как выбрать безопасный обогреватель?
Теперь, когда вы знаете все о том, что такое обогреватели и что они делают, как выбрать безопасный, но мощный обогреватель? Манфредини, Лайт и Хайланд рассказали о некоторых из них. наиболее важные вещи, на которые следует обратить внимание при выборе обогревателя.
Подумайте, какую комнату вы пытаетесь обогреть. Лайт и Хайланд объяснили, что обогреватели бывают разных размеров для разных пространств, включая большую комнату обогреватели, настольные обогреватели и уличные обогреватели.Сузьте варианты выбора помещения, которое вы хотите обогреть, чтобы найти продукт, специально соответствующий вашим потребностям.
Учитывайте количество потребляемой энергии. Ищите обогреватель мощностью от 750 до 1000 Вт. «Все обогреватели утверждают, что они самые эффективные, но большинство из них потребляют одинаковое количество энергии», — предупредил Манфредини.
Выберите стиль для своего обогревателя. Вы хотите, чтобы обогреватель гармонично вписался в интерьер комнаты, или вы покупаете его исключительно как функциональный прибор? Лайт сказал, что стиль стал более важным фактором принятия решений в последние несколько лет, и многие бренды обогревателей обновили свой внешний вид.
Выберите, какие дополнительные функции вам необходимы. Некоторые устройства поставляются с пультами дистанционного управления, термостатами и возможностью колебания, сказал Хайленд.
Помните о пожарной безопасности. При неправильном использовании обогреватели могут представлять опасность для пожарной безопасности. Комиссия по безопасности потребительских товаров США рекомендует всегда держать обогреватели на расстоянии не менее трех футов от легковоспламеняющихся предметов, таких как занавески или постельные принадлежности. Вам также следует воздержаться от подключения переносных обогревателей к удлинителю или удлинителю, чтобы снизить риск возгорания.Также убедитесь, что устройства имеют рейтинг безопасности UL или ETL, — сказал Манфредини.
Вот несколько лучших обогревателей для внутренних и наружных помещений, по мнению экспертов.
Лучший компактный обогреватель
Керамический обогреватель Lasko с регулируемым термостатом
С саморегулирующимся термостатом, тремя настройками (высокая температура, низкая температура и вентилятор) и функциями безопасности, такими как автоматическая защита от перегрева, Лайт и Хайланд предложили это девять- дюймовый обогреватель для небольших комнат или рабочего стола.
Лучший обогреватель плинтуса
Низкопрофильный бесшумный обогреватель Lasko
«Электрические обогреватели плинтуса — отличные дополнительные устройства, которые можно разместить под окнами, где потери тепла самые высокие», — сказал Манфредини.
Лучший пропановый обогреватель
Переносной пропановый обогреватель Mr. Heater Buddy
Хотя большинство пропановых обогревателей предназначены для использования вне помещений, это один из немногих газовых обогревателей, которые можно безопасно использовать в помещении, сообщили в Hyland and Light.
Для него не требуется электричество, потому что он работает на баллоне с пропаном на один фунт, поэтому он идеально подходит для тех, у кого есть внутреннее пространство для обогрева без электричества.Он также может использоваться как личное отопление во время осенних и зимних занятий на открытом воздухе.
Лучше всего спроектированный обогреватель
Башенный бесколлекторный обогреватель Lasko с дистанционным управлением
«У меня действительно есть (этот обогреватель) в моей главной спальне. Я думаю, это самый красивый обогреватель, который у нас есть, — сказал Хайленд. Этот обогреватель не только стильный, но и колеблется, чтобы равномерно распределять тепло по комнате.
Лучший электрический каминный обогреватель
Крановый каминный обогреватель
«Крановый каминный обогреватель» предлагает электрическое отопление помещения, но с реалистичным видом небольшого камина.[Это] лучшее из обоих миров, и он может расслабить гостиную, спальню или семейную комнату », — сказал Манфредини.
Примечание редактора: этой модели в настоящее время нет в наличии, хотя аналогичная версия от Hampton Bay в настоящее время доступна за 59 долларов.
Лучший масляный обогреватель
PELONIS Electric 1500 Вт Масляный радиаторный обогреватель
«Масляные обогреватели обеспечивают остаточное тепло и фактически могут стоить меньше в эксплуатации. Они потребляют ту же мощность, что и большинство других обогревателей, но как только масло нагревается и достигается температура, установка отключается, но нагревательное масло в установке продолжает выделять тепло », — сказал Манфредини.
Нагреватель с лучшим соотношением цены и качества
Hunter Home Comfort 18-дюймовый керамический башенный обогреватель
Этот башенный обогреватель может выглядеть не так красиво, как некоторые другие, но он легко нагревает средние и большие комнаты за небольшую часть стоимости. и Хайленд сказал.
Лучший обогреватель для больших помещений
Lasko Cyclonic Digital Ceramic Heater
Этот обогреватель использует циклонное тепло для быстрого обогрева больших помещений. Обогреватель сначала втягивает более холодный воздух через нижнюю часть устройства и распределяет тепло дальше в комнату сверху.Его функциональность также улучшена благодаря сенсорным элементам управления и легко очищаемому фильтру.
Самые продаваемые обогреватели для помещений по доступной цене
1. Керамический обогреватель Honeywell UberHeat
Керамический напольный обогреватель Honeywell, выполненный в современном стиле середины века, отличается стилем, функциональностью и энергоэффективностью. Несмотря на то, что он производит много тепла, его внешний вид остается прохладным на ощупь.
2. Портативный электрический обогреватель GiveBest
Рецензентам Amazon нравится этот популярный портативный обогреватель за его легкий дизайн и высокоскоростной вентилятор, способный обогреть комнату площадью 200 квадратных футов за считанные минуты.Он также оснащен защитой от опрокидывания, которая отключает прибор в случае его случайного опрокидывания.
3. Обогреватель для всей комнаты NewAir
Хотя эта модель больше похожа на динамик, чем на обогреватель, она обеспечивает тихое тепло и комфорт, регистрируя звук чуть ниже 45 децибел. Он также включает в себя легко читаемый ЖК-дисплей, пульт дистанционного управления, который позволяет вам устанавливать температуру в вашем доме до идеального тепла, и встроенные функции безопасности, такие как защита от перегрева.
Эта статья была первоначально опубликована окт.16, 2018.
Чтобы узнать больше о зимних рекомендациях, посетите:
Чтобы получить больше предложений, советов по покупкам и недорогих продуктов, загрузите новое приложение TODAY и подпишитесь на нашу новостную рассылку Stuff We Love!
Лучшие варианты обогревателей для дома (Руководство покупателя)
Фото: istockphoto.com
Постоянно растущие коммунальные расходы могут сделать отопление всего дома непомерно дорогим. Чтобы сэкономить деньги, но при этом сохранить удобство в занимаемых помещениях — скажем, в гостиной во время киномарафона — многие арендаторы и домовладельцы пользуются обогревателями.
Если вы давно не покупали обогреватель, вас ждет приятный сюрприз. Сегодняшние модели предлагают базовые функции обогрева по более доступным ценам, новые навороты и важнейшие усовершенствованные функции безопасности. Лучший обогреватель для любой конкретной области будет зависеть от размера комнаты, типа обогревателя и от того, будет ли он использоваться в доме с детьми и / или домашними животными. Вперед, узнайте, как ориентироваться во всех вариантах рынка, и узнайте, почему представленные ниже модели являются одними из лучших доступных обогревателей.
НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Портативный электрический обогреватель GiveBest
НАИЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ КУЗОВА: AmazonBasics, 1500 Вт, осциллирующий керамический обогреватель
ВЫБОР ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ: AirNmore Comfort Deluxe BOOKON Инфракрасный обогреватель 9014 BOOK5 9146 9146 Осциллирующий обогреватель для ванной комнаты
ВЫБОР ДИЗАЙНА: Керамический обогреватель серии Lasko Designer
НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ КОМНАТ: Масляный обогреватель De’Longhi
Фото: depositphotos.com
Перед покупкой обогревателя
Обогреватель может стать желанным источником дополнительного тепла в прохладной комнате, особенно если он также экономит деньги на коммунальных расходах, позволяя вам повернуть термостат HVAC на несколько градусов ниже . Имейте в виду, что обогреватели сильно нагреваются и при неосторожном использовании могут привести к пожару в доме. Прежде чем покупать обогреватель, позвоните в страховой агент вашего домовладельца. Некоторые страховые полисы не покрывают ущерб от пожара, вызванного обогревателем.
Самые распространенные типы обогревателей
Для тех, кто только начинает покупать обогреватели, может оказаться сюрпризом найти так много различных типов, из которых можно выбрать. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, и не все обогреватели подходят для всех комнат и ситуаций.
Обогреватели помещения с вентилятором
Обогреватели помещения с вентилятором работают, нагревая воздух вокруг электрического змеевика или проволочных элементов, а затем рассеивая тепло с помощью вентилятора.Они являются одними из самых дешевых моделей, но не обладают такой же эффективностью, как другие типы обогревателей. Поэтому тепловентиляторы лучше всего подходят для помещений без сквозняков или для быстрого обогрева небольшого помещения.
Конвекционные обогреватели помещений
Конвекционные обогреватели нагревают воздух над керамическими пластинами или дисками и позволяют ему излучать тепло в комнату. В некоторых моделях есть вентиляторы для более быстрого отвода тепла, и, как и обычные тепловентиляторы, они лучше всего работают в помещениях без сквозняков.Конвекционные обогреватели бывают компактными или башенными, часто с более прохладными на ощупь внешними корпусами. Диапазон цен зависит от мощности и дополнительных функций.
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели — одни из самых тихих вариантов для дома. Они быстро выделяют тепло, излучая тепло находящимся перед ними объектам, в том числе людям. В отличие от обогрева воздуха в комнате, этот тип обогревателя нагревает вас, что делает его хорошим выбором для использования в помещениях с сквозняками.Просто наведите его на стул и наслаждайтесь.
Масляные обогреватели помещений
Масляные обогреватели помещений (другой тип лучистого обогревателя) также являются тихим вариантом. Поскольку они способны отводить много тепла при меньшем потреблении электроэнергии, чем модели с вентилятором, эти обогреватели хорошо подходят для больших помещений. Из-за веса масла и стального кожуха эти обогреватели относительно тяжелые, но многие из них поставляются с колесами, чтобы облегчить перемещение. Масляным обогревателям требуется время, чтобы нагреться, но когда они нагреваются, они излучают непрерывное теплое тепло.
Микатермические обогреватели
Микатермические обогреватели сочетают в себе процессы конвекции и лучистого обогрева. Созданные в виде панели, которую можно поставить или повесить на стене, как произведение искусства, они создают приятную атмосферу для органов чувств, имитируя внешний вид настоящего огня и излучающего тепло. Некоторые модели оснащены вентиляторами для большей эффективности и пультами дистанционного управления для дополнительного удобства. Эти современные обогреватели сильно различаются по цене.
Что следует учитывать при выборе лучшего обогревателя
Небольшой обогреватель может быть уместен под столом или рядом с креслом для отдыха, но он, скорее всего, не оставит вмятины в большой прохладной комнате.Размер обогревателя должен соответствовать комнате, в которой будет тепло, и, конечно же, быть максимально безопасным.
Безопасность
Обогреватели являются основной причиной домашних пожаров, поэтому разумно выбрать тот, который может похвастаться дополнительными функциями безопасности, чтобы снизить риск. Производители ввели автоматическое отключение, которое срабатывает, когда устройство перегревается или случайно опрокидывается. Кроме того, у многих есть внешние корпуса, благодаря которым устройства всегда остаются прохладными на ощупь. Некоторые модели даже оснащены датчиками движения, которые автоматически отключают обогреватель, когда животное или ребенок подходит слишком близко.Для дополнительного спокойствия при покупке обратите внимание на буквы NRTL на упаковке обогревателя, которые указывают на то, что модель была протестирована на безопасность Национально признанной испытательной лабораторией.
Ваши потребности в отоплении
Как правило, выбирайте обогреватель, который будет производить 10 Вт мощности на каждый квадратный фут. Например, чтобы отапливать комнату размером 10 на 12 футов, вам нужно приобрести обогреватель на 1200 ватт. В очень большой комнате может потребоваться более одного обогревателя для поддержания комфортной температуры во всем помещении.
Другие факторы, влияющие на эффективность обогревателя, включают высоту потолка, коэффициент теплоизоляции наружных стен, количество окон и доступные розетки. Хотя нагреватели высокой мощности обеспечивают больше тепла, чем модели с меньшей мощностью, они ограничены мощностью электрической розетки; стандартная домашняя электрическая розетка на 110 вольт может обеспечить только 1500 ватт, так что это должна быть максимальная мощность для любой подключенной к ней машины.
Энергоэффективность
Одной из основных причин использования обогревателя является экономия на расходах на электроэнергию.Но в отличие от многих других приборов, обогреватели не требуют проверки энергии Агентством по охране окружающей среды (EPA), и при этом агентство не присваивает им рейтинги ENERGY STAR, поэтому тем, кто серьезно относится к экономии, следует выбрать наиболее эффективный тип.
Масляные обогреватели являются одними из самых эффективных, поскольку они нагревают масло и металлический корпус, постепенно рассеивая лучистое тепло в помещении. Как только масло достигает желаемой температуры, для поддержания этой температуры требуется меньше энергии.Даже после выключения маслонаполненного обогревателя он будет продолжать излучать тепло в течение 30 или более минут. Следующими по энергоэффективности являются инфракрасные обогреватели, которые потребляют на 10 процентов меньше энергии, чем обогреватели со змеевиками и вентиляторами.
Уровень шума
По большей части обогреватели являются одними из самых тихих среди всех небольших приборов. Обогреватели, использующие лучистое тепло, инфракрасное или масляное, практически не издают шума. Традиционные обогреватели с вентиляторами издают в среднем от 35 до 45 децибел звука, примерно так же, как тихий разговор в помещении.
Советы по использованию обогревателя
Домовладельцы и арендаторы могут сэкономить на коммунальных расходах, используя обогреватель в одной или нескольких комнатах вместо обогрева всего дома. Чтобы получить самые вкусные и безопасные результаты, ознакомьтесь с этими полезными советами.
Обеспечьте безопасную зону длиной 3 фута вокруг обогревателя и не допускайте попадания в эту зону одеял, мебели, драпировок, детей или домашних животных.
Установите в доме детекторы угарного газа и дымовые извещатели при использовании обогревателей и ежемесячно проверяйте их, чтобы убедиться, что батареи и детекторы работают.
В целях безопасности выключайте обогреватель, когда выходите из комнаты или ложитесь спать. Исключением из этого правила является масляный радиационный обогреватель, который можно оставить работающим. Тем не менее, обратитесь к руководству пользователя и соблюдайте все другие меры безопасности.
Никогда не используйте удлинитель с обогревателем. Бытовые удлинители часто недостаточно прочные, чтобы выдерживать количество электроэнергии, потребляемой обогревателем во время работы.
Не забудьте закрыть дверь в обогреваемой комнате, чтобы гренки не попали в коридоры и незанятые места.
Наши фавориты
Чтобы квалифицироваться как лучший выбор, обогреватель должен быть достаточно мощным, чтобы обогреть предполагаемое помещение, и иметь функции безопасности, которые отключают устройство в случае его падения. Следующие модели подходят для различных потребностей в обогреве, и любая из них вполне может удовлетворить самые разные ситуации.
Фото: amazon.com
Тихая работа и возможность быстрого обогрева помещений площадью до 150 квадратных футов делают эту модель GiveBest разумным выбором для обогрева.Керамический обогреватель имеет регулируемый термостат, а также функцию отключения при перегреве и опрокидывании для безопасности. Он работает тихо, чтобы не отвлекаться от таких занятий, как чтение, просмотр телевизора и разговоры. Он меньше 10 дюймов в высоту, весит чуть более 3 фунтов и имеет удобную ручку для переноски, позволяющую перемещаться из комнаты в комнату по мере необходимости.
Фото: amazon.com
Этот недорогой колеблющийся обогреватель обеспечивает мощность 1500 Вт, чего достаточно для сохранения тепла и уюта в комнате площадью 150 квадратных футов.Он имеет три выхода мощности (низкий, высокий и только вентилятор), а также отключение при опрокидывании для безопасности в случае непреднамеренного опрокидывания. Есть простой переключатель включения / выключения для облегчения работы и шкала термостата, которая позволяет пользователю выбирать желаемую температуру. После настройки термостата нагреватель будет включаться и выключаться для поддержания выбранной температуры. Обогреватель имеет высоту 10,04 дюйма, ширину 7,52 дюйма и длину 6,34 дюйма спереди назад. Он весит всего 3,5 фунта и может похвастаться ручкой на спине для удобного переноски из комнаты в комнату.
Фото: amazon.com
Чтобы сохранить тепло и душевное спокойствие, обратите внимание на многочисленные функции безопасности инфракрасного обогревателя AirNmore Comfort Deluxe. Хотя он будет обогревать комнату площадью до 150 квадратных футов, его внешний корпус останется прохладным на ощупь, что очень важно для домов с детьми и домашними животными. Функция безопасности при опрокидывании отключает устройство в случае его опрокидывания, а шнур 14 калибра с трехконтактной вилкой нагревателя снижает риск плавления шнура из-за перегрева.
Уровень мощности регулируется, нагреватель имеет встроенный термостат для поддержания постоянной температуры.Имеется съемный моющийся фильтр, предотвращающий циркуляцию пыли в воздухе. AirNmore имеет высоту 16,75 дюйма, ширину 13 дюймов и длину 16 дюймов спереди назад. Он весит 26,9 фунта.
Фото: amazon.com
Большинство обогревателей не рекомендуется использовать в ванных комнатах из-за опасности образования конденсата на обогревателе, что может привести к поражению пользователя электрическим током. К счастью, осциллирующий обогреватель для ванной комнаты Bimonk имеет водонепроницаемый корпус и вилку для защиты цепи.Дополнительные функции безопасности включают защиту от перегрева и отключения при опрокидывании.
Имеется регулируемый термостат и 80-градусное колебание, поэтому пользователи могут установить желаемое тепло и наслаждаться его равномерным распределением по всему пространству. При весе чуть более 4 фунтов, при размерах менее 14 дюймов в высоту и 9 дюймов в ширину, устройство легко перемещать из комнаты в комнату за ручку.
Фото: amazon.com
Эта модель Lasko имеет плавные очертания и опирается на красивое основание, что делает ее больше похожей на произведение искусства, чем на обогреватель.Помимо внешнего вида, он эффективно обогревает помещения площадью до 150 квадратных футов, плавно колеблясь из стороны в сторону для равномерного распределения тепла. Переключайтесь между регулируемыми параметрами нагрева с помощью пульта дистанционного управления; Lasko можно даже заранее запрограммировать на включение и выключение при желании. Этот красивый обогреватель имеет высоту 16 дюймов, диаметр 10 дюймов, вес 6,5 фунтов и имеет предохранительное отключение на случай опрокидывания агрегата.
Фото: amazon.com
Постоянно закрытый масляный резервуар этого De’Longhi заполнен маслом и не требует дозаправки, так как уровень масла никогда не снижается и никогда не заканчивается.Этот радиатор мощностью 1500 Вт обеспечивает успокаивающее тепло в помещениях площадью до 150 квадратных футов. Регулируемый термостат поддерживает постоянную температуру в помещении, и пользователи могут выбрать эффективный экономичный режим для оптимизации энергопотребления.
Нагреватель имеет предохранительное отключение для предотвращения перегрева агрегата, а также изолированную проводку и усиленные соединения для дополнительной безопасности. Корпус с низкой температурой поверхности снижает риск случайных ожогов. Нагреватель составляет 26,1 дюйма в высоту, 10,4 дюйма в ширину и имеет размер 16.4 дюйма спереди назад. Он весит 26,6 фунта и оснащен колесами, чтобы облегчить перемещение.
Преимущества владения лучшим обогревателем
Хороший обогреватель сохранит жителям комнаты тепло и комфорт, даже если в остальной части дома холодно.
Домовладельцы и арендаторы могут сэкономить на расходах на отопление, установив обогреватель в одной комнате и снизив термостат в остальной части дома.
Многие современные обогреватели оснащены встроенными термостатами, позволяющими поддерживать в комнате постоянную и комфортную температуру.
Обогреватели переносные, и при необходимости их можно перемещать из комнаты в комнату.
Часто задаваемые вопросы об обогревателях
Лучший обогреватель будет держать людей в тепле и безопасности, если следовать рекомендациям производителя. Для получения дополнительной информации о обогревателях см. Ответы на эти распространенные вопросы.
В. Можно ли включать обогреватель на всю ночь?
Большинство обогревателей следует выключать на ночь и когда вы выходите из комнаты.Исключение составляет масляный радиаторный обогреватель, который можно оставить включенным. Однако следите за тем, чтобы в радиусе 3 футов от радиатора не оставалось ничего легковоспламеняющегося.
В. Какие обогреватели потребляют меньше всего электроэнергии?
Масляные излучающие обогреватели потребляют наименьшее количество электроэнергии, потому что, когда они нагреваются, требуется очень мало энергии, чтобы согреть их. Кроме того, они будут излучать тепло в течение 30 или более минут после выключения.
Q.Какой обогреватель самый безопасный?
Самый безопасный обогреватель — это обогреватель, который автоматически отключается при перегреве или при случайном опрокидывании.
4 лучших обогревателя и где их использовать
При безопасном использовании (подключенном к розетке, а не к удлинителю и на расстоянии не менее 3 футов от занавесок, постельных принадлежностей и мебели) обогреватель позволяет поджарить небольшую площадь, не заставляя остальную часть дома почувствуй себя в сауне. Воспользуйтесь нашим мини-руководством, чтобы узнать, какой обогреватель лучше всего подходит для вашей самой холодной комнаты.
4 лучших обогревателя космоса
1. Обогреватель радиатора
Фотография предоставлена DeLonghi
Модель
Масляный радиатор DeLonghi, около 91 доллара
Как это работает
Эти обогреватели по форме напоминают традиционные стационарные обогреватели, заполненные маслом, нагретым электричеством.
Масло хорошо сохраняет тепло, поэтому устройства некоторое время выделяют тепло даже после того, как они выключены.
Лучшее для
Гостиные и спальни
2. Обогреватель с вентилятором
Фотография предоставлена Honeywell
Модель
Нагреватель Honeywell Cool Touch Energy Smart с принудительной подачей вентилятора, около 60 долларов
Как это работает
Встроенный вентилятор обдувает нагретые металлические змеевики воздухом.
Воздушный поток можно отрегулировать так, чтобы сосредоточить внимание только на части комнаты, например на том месте, где вы сидите.
Лучшее для
Мастерские и офисы
3. Керамический обогреватель
Фотография предоставлена DeLonghi
Модель
Керамический обогреватель DeLonghi, около 95 долларов
Как это работает
Электричество нагревает металл, заключенный в керамические пластины; тепло излучается в окружающие районы.
Доступны во многих формах, они остаются прохладными на ощупь, обеспечивая быстрое и целенаправленное нагревание.
Лучшее для
Малые офисы и солярии
4. Обогреватель плинтуса
Фото любезно предоставлено Ласко
Модель
Низкопрофильный нагреватель Lasko, около 70 долларов
Как это работает
Воздух движется по медным трубкам внутри, которые нагреваются электрическими кабелями. Многие имеют встроенные термостаты.
Эти тихие низкопрофильные устройства легко обогревают большие помещения.
Лучшее для
Подвальные помещения и семейные номера
.

Наименование характеристики	Величина параметра
Предельное усилие растяжения	Max – 19,6 Па
Срок безаварийной службы	4 года
Гарантия	½ года со дня реализации
Отпускная длина	125-150 м
Предельный радиус изгиба	8 ø КГ
Предельный нагрев	+750 С
Температурный диапазон эксплуатации	От -400 до +500 С
Лимит переменного напряжения	660 в
Лимит постоянного напряжения	1000 в
Частота сетевого тока	400 Гц

Многожильный неизолированный медный провод
Товар		Цена / фут
14 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — 250 футов, 500 футов или 1000 футов	0 руб.09
12 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов	0,16 долл. США
12 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	0,17 долл. США
10 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов	0,24 долл. США
10 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	0 руб.25
8 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	0,35 долл. США
6 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	0,49 долл. США
4 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	0,73
2 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	$ 1.19
2 AWG Мягкая вытяжка, 19 жил, неизолированный медный провод — продается лапкой	Цитата
1 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	1,48 долл. США
1/0 Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	1,81 долл. США
2/0 Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	2 доллара.19
3/0 Мягко тянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	2.94
4/0 Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	$ 3,39
350 MCM Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	$ 5,50
500 MCM Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	$ 7.05

Сплошной неизолированный медный провод
Товар		Цена / фут
24 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — катушка 1000 футов	0,03 долл. США
20 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов	0 руб.05
18 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов	0,06 долл. США
16 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов	0,08 доллара США
14 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 250 футов, 500 футов или 1000 футов	0,09 $
12 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов	0 руб.15
12 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой	0,16 долл. США
10 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов	0,23 долл. США
10 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой	0,24 долл. США
8 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой	0 руб.34
6 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой	0,48 долл. США
4 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой	0,71
2 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой	1,20 долл. США

Луженая неизолированная медная проволока
Товар		Цена / фут
6 AWG Мягко вытянутый, луженый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой	0 руб.57
2 AWG Мягко вытянутый, луженый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой	1,30
1/0 Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	2,41
2/0 Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	2.94
4/0 Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой	4 доллара.45

Луженая неизолированная медная проволока — катушки 250 футов, 500 футов, 1000 футов
Товар		Цена / фут
6 AWG Мягко вытянутый, луженый, сплошной, неизолированный медный провод — продается на катушке	0,55 долл. США
4 AWG Мягко вытянутый, луженый, сплошной, неизолированный медный провод — продается на катушке	0 руб.95
2 AWG Мягко вытянутый, луженый, сплошной, неизолированный медный провод — продается на катушке	1,25 долл. США
6 AWG Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается на катушке	0,62
4 AWG Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается на катушке	0,96
2 AWG Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается на катушке	$ 1.54
2/0 Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается на катушке	2,87 долл. США
4/0 Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается на катушке	$ 4.97

+ Достоинства	— Недостатки
Универсальность. Установка пригодна для использования круглый год – летом работает на охлаждение, зимой и межсезонье – на эффективный обогрев. Высокий показатель КПД при минимуме энергозатрат. Безопасность. Поверхность прибора в процессе работы не нагревается (чего не скажешь об электрических и масляных обогревателях), да и само оборудование размещается в недоступном для детей месте. Высокая скорость нагрева. Это обеспечивается за счет наличия вентилятора – теплые воздушные потоки быстро перемещаются по всей комнате. Также кондиционеры имеют много встроенных функций — таких, как многоступенчатая фильтрация воздуха, датчик движения (определяет местонахождение человека в комнате), ночной режим работы, автоматическое переключение режимов нагрев/охлаждение, режим работы во время вашего отсутствия, очищение воздуха встроенной плазмой (убивает бактерии), 3-х мерное распределение воздушного потока и т.д.)	Довольно высокая стоимость и необходимость профессионального монтажа.

+ Достоинства	— Недостатки
Корпус не нагревается выше +80 С. Минимальный риск получения ожога. Пожаробезопасность прибора. Компактность – можно устанавливать как на стену, так и на пол (зависит от выбранной модели). Наличие термостата для поддержания температуры в комнате на определенном уровне. Бесшумность. Доступная стоимость. Максимальный показатель t нагревательного элемента не превышает 110 С. Получается благодаря закрытому нагревательному элементу не происходит сжигания пыли и кислорода в помещении в процессе обогрева – что благоприятно для микроклимата помещения.	Из-за отсутствия активной циркуляции воздуха большая часть нагретого воздуха поднимается вверх, что неэффективно. Также приборы довольно энергозатратны в работе.

+ Достоинства	— Недостатки
Комфортный нагрев помещения. Благодаря не интенсивному нагреву воздуха, нагревается не только воздух возле прибора, но и предметы, вследствие чего в помещении с керамическими панелями комфортнее, чем с другими устройствами для обогрева. Безопасность и удобство использования. В некоторых моделях есть возможность регулировки температуры нагрева лицевой керамической части устройства. Бесшумная работа. Что довольно комфортно, не нарушает процессы, происходящие в доме. Эстетичность. Благодаря многообразному дизайнерскому исполнению, аккуратным формам прибор будет уместно смотреться в любом интерьере. Экологичность. В процессе производства бытовых керамических обогревателей не применяются вредные вещества, способные при нагреве повлиять на здоровье, самочувствие находящихся в помещении людей.	Осуществляется прогрев только конкретных участков – чтобы добиться стабильной желаемой температуры в помещении, понадобится достаточно много времени.

+ Достоинства	— Недостатки
Доступную цену. Мобильность (благодаря колесикам удобно перемещать). Отсутствие эффекта сжигания кислорода, пыли. Простоту использования. Наличие термостата для четкого контроля температуры. Защита от перегрева (при достижении определенного уровня t). Отсутствие шума во время работы. Неприхотливость в уходе и обслуживании.	Достаточно медленно осуществляется прогрев помещения. Габаритность. Средний показатель КПД. Риск получения термического ожога (корпус нагревается быстро и к высокой температуре). Небольшой срок службы (от 5 до 7 лет).

+ Достоинства	— Недостатки
Простота установки и подключения. Используется для зонального прогрева в помещении. Можно использовать как в закрытом, так открытом пространстве (к примеру, для обогрева рабочего места, террасы, сидящих за столиком на летней площадке ресторана и пр.). Небольшие размеры. Компактность. Разнообразие монтажа (на стену, потолок, пол). Длительный эксплуатационный период. Есть возможность подключения к терморегулятору, позволяющему поддерживать t на должном уровне и экономить электроэнергию. Бесшумная работа. Быстрый нагрев помещения. Экологичность (отсутствуют вредные выбросы в окружающую среду).	Нельзя использовать в помещениях с потолками, ниже 2,5 метров. Приборы имеют достаточно высокую цену, рекомендуется применять только при личном присутствии в помещении (низкий уровень пожаробезопасности). Также есть риск получения ожога при контакте с прибором (в случае несоблюдения безопасного расстояния, предусмотренного производителем), длительное пребывание под ИК-лучами сказывается на самочувствии человека.

+ Достоинства	— Недостатки
Компактность. Незначительный вес. Быстрый обогрев. Возможность использования для охлаждения помещения (путем отключения ТЭНов). Разнообразие форм и цветов. Низкая цена.	Во время работы прибора сжигается кислород в помещении, поэтому важно регулярное проветривания (это, соответственно, влечет к тепловым потерям и переплатам за электроэнергию). Также происходит иссушение воздуха (важно предусмотреть дополнительное увлажнение) и сгорание пыли, что сопровождается неприятным запахом. Приборы имеют низкий КПД, шумны, в целях безопасности их важно использовать только в присутствии людей. После выключения воздух в помещении быстро остывает. Интенсивный обогрев помещения и обмен холодного воздуха на прогретый, требуют дополнительного источника влаги, для компенсации которого необходимо применение увлажнителя.

+ Достоинства	— Недостатки
Безопасности (корпус не нагревается выше температуры 60°С). Экономичности (до 30%). Высокий уровень КПД (85%). Сохранению кислорода, стабильному уровню влажности. Бесшумности, поэтому идеально подходит для установки в детских, спальнях и т.д.	Нагрев только определенной зоны в помещении. Особенность ухода (после длительного «простоя» в отверстиях прибора скапливается пыль, которая при первых включениях выгорает, сопровождается процесс неприятным запахом). При прямом воздействии лучей микатермического обогревателя на ПВХ-поверхности, пластик — возникает деформация предметов.

+ Достоинства	— Недостатки
Экономичность. Доступная стоимость. Возможно применять в помещении и на улице. Независимость от электричества. Высокий уровень безопасности. Надежность.	При неверной установке и подборе мощности газового обогревателя, не соответствующей размерам помещения, возможен дискомфорт во время эксплуатации (головокружение, проблемы с дыханием). Важно также быть уверенными в грамотной организации вентиляции в доме.

Пропитка от плесени и грибка: Обзор самых эффективных антисептиков от плесени для защиты бетона.

Фев 27, 2019 автор alexxlab Разное

Антигрибковое средство для стен: лучшие антисептики против плесени

Плесень на стенах – нередкое явление в современных домах и квартирах. Споровые образования размножаются очень быстро и если не предпринять решительных мер по их удалению, то грибок перекочует на потолок, пол, мебель и одежду.

Для оперативного решения проблемы необходимо выбрать эффективное антигрибковое средство для стен и устранить первопричину появления плесневых микроорганизмов. Мы предлагаем вам ознакомиться с наиболее действенными средствами противостояния крайне опасному биологическому воздействию.

У нас подробно описаны способы использования эффективных видов бытовой химии, приведены варианты изготовления и применения народных составов. Материал дополняют наглядные иллюстрации и видео-руководства.

Содержание статьи:

Признаки и причины образования грибка

Появление грибка на стенах – крайне неприятное явление, способное свести на нет дорогостоящий ремонт в квартире.

Плесень не только портит внешний вид, она ухудшает микроклимат в помещении и вредит здоровью человека. Своевременное выявление “врага” существенно облегчает борьбу с грибком. Подробно о методах борьбы с опасным биологическим явлением рассказано в одной из .

Споры плесневого грибка токсичны. Попадая в организм человека, они способны вызывать ряд заболеваний: аллергию, бронхит, мигрень, туберкулез и астму. Особенно восприимчивы пожилые люди и дети
О появлении грибка в доме свидетельствуют следующие признаки:
наличие серых, черных, темно-зеленых точек и пятен на стенах или потолке;
появление сырого, неприятного запаха в помещении;
отслаивание краски, обоев, осыпание штукатурки и потемнение межплиточных швов.
Некоторые могут отмечать ухудшение самочувствия – концентрация внимания снижается, учащаются головные боли, возникает быстрая утомляемость.
Выводить плесень необходимо комплексно. Окончательного и бесповоротного избавления от грибка можно достичь, устранив причины его появления.
Главные причины образования грибка: влажность воздуха более 70% и температурный режим от 20°С. «Плачущие» окна – первый тревожный сигнал
Однако влажность и температурные показатели далеко не единственные факторы развития вредных микроорганизмов.
К числу значимых причин относятся:
Отсутствие или недостаточная вентиляция. Как правило, грибок начинает развиваться в углах комнаты – в месте, где образуется застой воздуха. При достаточном «продуве» образуются завихрения – воздух задувает споры, а излишки влаги выводятся в вентканал.
Некачественная гидроизоляция фундамента. В результате некачественной постройки происходит капиллярный подсос влаги от сырого фундамента – стены в доме сыреют.
Неудовлетворительное состояние водопровода и протечки канализации. Периодическое намокание пола, потолка, стен и инженерных каналов создает благоприятную среду для развития грибка.
Тонкие промерзающие стены. Из-за плохой теплоизоляции происходит сдвиг точки росы, изнутри помещения на стенах оседает конденсат.
Холодный чердак или протекающая крыша. Это частая причина появления плесени на верхних этажах и мансардах.
Неправильное использование увлажнителя воздуха. При создании тропических условий для экзотических растений в оранжереях иногда поселяется плесневый грибок.
Большинство отделочных и строительных материалов могут поражаться грибком. Темные пятна появляются на обоях, плитке, и штукатурке.
Галерея изображений
Фото из
Самые благоприятные условия для появления и расселения грибка — ванные комнаты, душевые и туалеты, т.е. помещения с высоким уровнем влажности
Плесень всегда сопутствует нарушениям строительных правил. Если пластиковый плинтус уложен без вентиляционного зазора, под ним обязательно расплодится грибок
С невероятной скоростью плесневый грибок распространяется в швах между элементами плиточной облицовки. Поэтому для обустройства ванных рекомендуют использовать плиточный клей с антисептиком
Грибок на оконных откосах часто вызван несоблюдением техники монтажа: недостаточная гидроизоляция откосов или негерметичный монтажный шов. Ненадлежащее утепление стен тоже провоцирует появление плесени
Если помещение не обустроено вентиляцией, обеспечивающей нормативный воздухообмен, плесень может появиться даже под бумажными обоями
Плесень практически всегда появляется под «не дышащей» отделкой, не пропускающей воздух, особенно, если нарушена технология применения
Плесень способна поражать практически все стройматериалы, из которых сооружают несущие конструкции. Она разрушает бетон, кирпич, древесину
Для того чтобы предотвратить разрушение и предупредить появление плесени применяются средства, позволяющие избавиться от грибка и провести профилактику
Плесневый грибок в ванной комнате
Очаг плесени под пластиковым плинтусом
Распространение плесени в швах плиточной облицовки
Грибковые колонии на оконных откосах
Плесень на бетоне под бумажными обоями
Колонии грибка под виниловыми обоями
Синяя плесень на древесине
Средства борьбы с разрушающим явлением
Кроме того, плесневый грибок способен расселяться в бытовой технике, чаще всего от его появления страдают , посудомойки и микроволновки.
Разновидности фунгицидных средств
Большинство противогрибковых средств для стен содержат фунгициды – вещества биологического или химического происхождения, подавляющие развитие грибков. Активные компоненты добавляются в разные строительные составы и смеси для защиты конструктивных элементов от плесени.
Исходя из назначения выделяют две группы препаратов:
грунтовки для профилактики;
концентрированные составы для борьбы.
Эмульсии для профилактики. Первая группа антисептиков применяется при выполнении ремонтных работ – до отделки стен финишным покрытием. Антигрибковые грунтовки укрепляют основание, повышают адгезию, снижают пористость материала, убирают плесень и препятствуют дальнейшему развитию грибка.
При выборе противогрибковой грунтовки надо обратить внимание на состав. Эмульсия не должна содержать карбендазим – токсичный фунгицид, запрещенный в Европе
Определяющим фактором выбора грунтовки с антисептиком против грибков и плесени служит тип обрабатывающего покрытия:
укрепляющая грунтовка – подходит для шпаклеванных и оштукатуренных стен под покраску или обои;
грунт глубокого проникновения – оптимален для малопористых оснований (гипсокартон, кирпич и бетон), а также под отделку «тяжелым» покрытием, например, плиткой;
универсальный состав – обработка разных типов поверхностей.
Концентраты для удаления плесени. Средства для обработки поверхностей, пораженных грибком. Составы проникают в структуру материала и , лишайники и мхи. Многие концентрированные препараты обладают длительным действием и предупреждают повторное заражение.
На рынке представлены фунгицидные эмульсии универсального применения и специализированные – под конкретное основание (дерево, камень, бетон). Более эффективны препараты узкой направленности
Эмульсии для профилактики и удаления грибковых образований разрабатываются на основе разных связующих компонентов:
Латексные – в составе отсутствуют соли тяжелых металлов, поэтому средство рекомендовано для обработки стен в жилых комнатах. Дополнительный плюс – пропускание воздуха.
Акриловые – антисептические препараты применимы как внутри, так и снаружи помещения.
Алкидные – эмульсии часто используются для обработки деревянных оснований.
Форма выпуска грунтовок и концентратов – готовая к применению жидкость. В целях профилактики грибковых образований концентрированную эмульсию можно развести водой.
Грунтовки для проведения профилактики
Для предупреждения появления плесени во влажных помещениях на этапе ремонтно-строительных работ желательно использовать грунтовки с антисептическим свойством.
#1: Milkill – обработка кирпича и бетона
Milkill – латексная эмульсия, действующее вещество – биоцид, уничтожающий споры грибков и плесени. Предназначена для профилактической обработки мелкопористых и маловпитывающих поверхностей после перед отделочными работами.
Грунтовка глубокого проникновения подходит для обработки фундаментов, бассейнов, кирпичных и бетонных стен, гипсокартонных и фанерных покрытий, в том числе уже пораженных плесневым грибком
Характеристики и особенности применения состава Milkill:
расход на слой – порядка 250 г/кв.м;
рекомендовано наносить 2-3 слоя;
глубина проникновения препарата – 1-5 мм;
время полного высыхания – 24 часа;
эмульсия белого цвета с резким запахом;
подходит для работ внутри и снаружи дома.
Состав грунтовки неоднородный, поэтому перед применением ее надо хорошо перемешать. Работы выполняются в условиях плюсовой температуры (5-30°С).
#2: Acryl Grundierung – состав глубокого проникновения
Acryl Grundierung (Olimpic) – акриловая грунтовка глубокого проникновения, обладающая антигрибковыми и антибактериальными свойствами. Средство отлично подходит для обработки бетонных, кирпичных стен под шпатлевку, фасадную или интерьерную покраску, а также нанесение декоративной штукатурки.
Связующее вещество грунта – акриловый сополимер, базовый цвет – полупрозрачный белый с незначительным фиолетовым оттенком. Состав экологически чистый, без запаха
Технико-эксплуатационные характеристики Acryl Grundierung:
практический расход материала на один слой – 1 л/15 кв.м;
период высыхания – 1 день;
сверху грунтовки допустимо наносить любые виды красок на водной основе;
«рабочая» температура – 5-35°С.
Применение состава существенно сокращает расход краски, снижая впитывающую способность поверхности. Антибактериальную грунтовку нельзя выливать в канализацию.
#3: Schimmelstopp Dufa – фунгицидная добавка
Высококонцентрированный грунт Schimmelstopp Dufa используется как добавка к синтетическим штукатуркам и фасадным, водоразбавляемым дисперсионным краскам. Концентрат оказывает длительное защитное действие от возникновения плесени, грибка и водорослей.
Антиплесневый раствор Schimmelstopp Dufa применим для обработки стен внутри и снаружи помещения. Плотность эмульсии – 1 г/куб. см, фасовка – флакон на 250 мл
Техническая информация:
содержимого емкости достаточно для 25 кг штукатурки или 10 л краски;
средство нельзя использовать при температуре воздуха, объекта ниже +5°С, в преддверии заморозков, во время дождя и на сильно разогретых поверхностях;
при температуре +20°С и влажности воздуха 65% высыхает в течении 4-х часов.
После добавления грунтовки в краску или штукатурку смесь надо тщательно перемешать. Подготовленный состав наносится на вычищенное и высушенное основание.
#4: Mixonit GR43 – широкий спектр действия
Универсальный грунт Mixonit GR43 глубокого проникновения применяется как добавка в сухие строительные смеси (штукатурку, шпатлевки и затирки). Средство наносится на минеральные покрытия с высокой поглощающей способностью.
Рекомендуемые основания: бетон, кирпич, гипс, цемент, стекломагнезитовые листы, гипсокартон, пеноблок и керамзитоблок. Грунтовка укрепляет рыхлые поверхности и придает им огнеупорность
Достоинства использования антигрибковой эмульсии Mixonit GR43:
отсутствие неприятного запаха;
парапроницаемость – образуется «дышащий» защитный слой;
глубокое проникновение – до 10 см;
предотвращение появления плесени, грибков, бактерий и водорослей;
снижение расхода ЛКМ;
скорость высыхания – 3-4 часа;
устойчивость к многократным замораживаниям.
К числу недостатков грунта относится невозможность его использования на основаниях, не впитывающих влагу.
Рекомендовано нанесение 1-2 слоев. На рыхлых поверхностях надо придерживаться «мокрого» метода – последующий слой эмульсии наносится на невысохший предыдущий.
Противогрибковые средства по дереву
Древесина – наиболее восприимчивый к плесени материал. Ее следует в обязательном порядке обработать инсектицидами. Дерево, поврежденное грибком, очень быстро разрушается. Поэтому обработку поверхности надо проводить ежегодно в плановом порядке.
#1: Dufa-Holzlasur – лазурь для дерева
Dufa-Holzlasur – тонкослойная, декоративная глазурь для реставрации старых и защиты новых деревянных поверхностей. Влагорегулирующее и водоотталкивающее покрытие предохраняет дерево от негативного воздействия атмосферных осадков.
Dufa-Holzlasur уничтожает появившиеся споры плесени и предупреждает образование грибка, синевы и гниения. Состав проникает вглубь дерева, придавая текстуре выбранный оттенок
Характеристики Dufa-Holzlasur:
связующее вещество – алкидная смола;
сфера применения – наружная обработка деревянных поверхностей;
расход и количество слоев зависят от желаемого результата окрашивания;
широкая палитра тонировочных оттенков;
время высыхания – 4 часа.
Антисептик Holzveredlung – это аналог грунтовки Holzlasur. Единственное отличие – глазурь Dufa-Holzveredlung образует глянцевое покрытие.
#2: Барамон С30 – устойчивая пропитка
Барамон С30 – фунгицид для обработки дерева. После нанесения на поверхность препарат в течение двух дней кристаллизуется и впоследствии не вымывается. Средство защищает дерево от грибков, плесени, бактерий, водорослей и мелких насекомых.
Пропитка подходит для уничтожения уже появившейся грибковой плесени. Биоцид нового поколения, содержащийся в Барамон С30, повышает биологическую стойкость древесины
Рекомендации по использованию фунгицида:
концентрат разводится водой в соотношении 1:6 соответственно;
расход эмульсии: 0,2 л/кв.м при обработке дерева внутри дома, 0,3 л/кв.м – для уличных конструкций;
в течение двух-трех дней после нанесения средства поверхность материала необходимо защищать от попадания воды;
Барамон С30 не подходит для пород деревьев, которые не поддаются пропитке, например, дуба.
Недопустим контакт обработанных фунгицидом элементов с продуктами питания. Концентрат не повышает степень возгораемости древесины.
#3: Pinotex Base – обработка наружных стен
Pinotex Base – грунтовка-антисептик на алкидной основе. Применяется при наружных работах для обработки деревянных фасадов, ограждений, окон и дверей перед покраской. Активные вещества создают «барьер» от плесени, гнили и синевы.
Сфера использования: очищенные до чистоты и новые деревянные поверхности. Pinotex Base применим для строганной и пиленой древесины. Однако средство не эффективно на покрытиях, уже зараженных грибками и вредителями
Свойства и особенности нанесения Pinotex Base:
средство проникает глубоко в структуру древесины;
повышает адгезию финишной отделки с поверхностью;
препятствует грибковым заражениям;
во время обработки древесина должна быть высушенной – максимально допустимая влажность 20%;
пропитка не требует разбавления с водой;
расход раствора для пиленого дерева – 4-8 л/кв.м, для строганного – 6-10 л/кв.м;
время высыхания – 12-24 часа.
Работы нежелательно выполнять в ветряную или жаркую погоду – активное испарение растворителя препятствует нормальному впитыванию грунтовки. Pinotex Base – огнеопасен, поэтому вблизи проведения обработки запрещено пользоваться открытым огнем и курить.
Эмульсии для борьбы с плесенью
Бороться с надоедливой плесенью можно с помощью специальных средств или народными методами. Первый вариант более эффективен, а второй – доступен по цене и безвреден для человека. В сложных ситуациях следует совмещать оба способа.
#1: Ceresit CT 99 – длительное действие
Противогрибковый раствор Ceresit CT 99 один из наиболее популярных препаратов по борьбе с плесенью, грибков, лишайников и уничтожения микроорганизмов. Средство экологически безопасно, может применяться для внутренних работ и для обработки конструкций на улице.
Ceresit CT 99 – эмульсия глубокого проникновения. Концентрат подходит для минеральных поверхностей: кирпича, бетона и штукатурки. На металлических основаниях не используется
Технические характеристики Ceresit CT 99:
активные антисептики – органические биоциды;
в состав не входят тяжелые металлы;
после обработки на поверхности не остаются следы;
препарат паропроницаем;
температура применения – до +40°С, но не ниже +5°С;
время полного высыхания – 4-5 часов.
Перед использованием препарат надо развести водой, придерживаясь пропорции от 1:2 до 1:5 – соотношение зависит от степени поражения стены. Раствор наносится только кистью, распыление недопустимо.
#2: АБЕДИС 06 – удаление органического налета
Антигрибок Абедис 06 справляется с органическим налетом на стенах, борется с , на кухне и в смежных помещениях. Важное преимущество препарата – универсальность применения. Абедис 06 эффективен на кирпичных стенах, глазурованной и керамической плитке, каменной облицовке, штукатурке, террасах и бетонных тропинках.
Противогрибковое средство может использоваться и в качестве профилактики появления плесени – эмульсия наносится не только на поврежденный участок, а на всю стену
Особенности действия и использования препарата:
после использования риск повторного появления плесени сокращается;
перед нанесением концентрат разбавляется водой в пропорции 1:2;
обработанную стену через сутки надо промыть водой и высушить;
при сильном поражении стен грибком рекомендуется повторить процедуру через 36 часов.
Потребители отмечают длительный положительный эффект после очищения поверхности антигрибковым составом.
#3: Dali – универсальный антисептик
Dali – универсальное средство, высокоэффективное против разных биопаражений. Активно применяется в качестве профилактической обработки стен перед окрашиванием ЛКМ, а также для удаления появившегося грибка, синевы и плесени.
Противогрибковый раствор Dali рекомендован для пористых оснований: кирпич, штукатурка, бетон. Средство не содержит хлор и не меняет поверхностные характеристики материалов
Тактика проведения обеззараживания и расход концентрата зависит от цели обработки:
Профилактика. Поверхность очищается от грязи и покрывается слоем антисептика из расчета 50-100 мл/кв.м.
Удаление биологических поражений. Убрать видимые колонии грибов и плесени, стену протереть и высушить. Обработать препаратом Dali, расходуя 50-250 мл/кв.м. Через 6 часов повторить процедуру.
Во время работы надо соблюдать технику безопасности. Использовать спецодежду, респиратор, защитные очки и перчатки. Помещение должно хорошо проветриваться.
#4: Fongifluid Alpa – «лечение» и профилактика
Fongifluid Alpa – фунгицидный раствор, уничтожающий источник биоразрушения стены и предупреждающий повторное заражение.
Продолжительность действия – около двух лет. После нанесения концентрата покрытие сохраняет способность «дышать», поэтому микроклимат в помещении не ухудшается.
Фунгицидный состав допустимо наносить на древесину, черепицу, кирпич, цементную штукатурку, гипоскартон и керамическую плитку. Возможно применение снаружи и внутри помещения
Характеристики Fongifluid Alpa:
раствор готов к применению;
расход препарата – 1 л на 4-5 кв.м;
высыхание поверхности через 6 часов, возможность покраски основания – через 6 дней.
Антигрибковый раствор высокоэффективен против большого количества микроорганизмов. Средство не меняет цвет, степень блеска и фактурность поверхности.
Народные методы против плесневого грибка
Если масштабы повреждения стен незначительны, то предотвратить дальнейшее распространение грибка удастся с помощью подручных средств.
Ролик представляет тест-эксперимент на эффективность разных народных методов по удалению плесени со стен:
Способ 1. Отбеливатель. В состав «белизны» и ей подобных препаратов, входит гипохлорит натрия. Компонент губительно действует на многие виды грибков и споры плесени. Недостатки метода:
хлор разъедает поверхность и может испортить отделку стен;
действующее вещество работает поверхностно – внутри материала остается грибок;
Следует помнить, что работа с отбеливателем небезопасна для здоровья человека.
Способ 2. Отбеливатель в паре с пищевой содой. Кроме указанных основных компонентов потребуется еще жидкое мыло и несколько капель приятного лично для вас эфирного масла. В целом, с приготовлением и применением справиться несложно:
Галерея изображений
Фото из
Для того чтобы подготовить стену к глубокому удалению плесени, сначала сделаем подготавливающий состав. В чашку соды введем чайную ложку жидкого мыла и пару-тройку капель масла цитруса, лаванды или розмарина. У смеси должна получиться пастообразная консистенция, если она несколько гуще, добавляем немного воды
Пастой тщательно счищаем плесень со стенок, стараясь убрать по возможности все. Затем готовим раствор из 2 порций воды и 1 порции отбеливателя, заливаем ее в пульверизатор
Распыляем растворенный отбеливатель на стены, ждем высыхания состава, снова распыляем и ждем высыхания
Убираем остатки средства щеткой, пока окончательно не избавимся от плесени. Если грибок все же остался в затирке, ее придется поменять
Шаг 1: Приготовление подготовительного растворяющего средства
Шаг 2: Подготовка отбеливателя к нанесению
Шаг 3: Нанесение раствора отбеливателя на стены
Шаг 4: Удаление остатков средства щеткой
Желающие непосредственно и привести в порядок сантехнику на нашем сайте найдут массу весьма полезной информации.
Способ 3. Уксус. Кислая среда губительна для многих бактерий. Столовый уксус нетоксичен, но выделяет резкий запах. Этот недостаток легко устранить, обеспечив достаточное проветривание.
Уксус распыляется на поврежденную поверхность или наноситься мягко губкой. Через один час стена промывается, а помещение проветривается
Способ 4. Перекись водорода. Раствор обладает антисептическими, противогрибковыми свойствами. Обработка 3%-ым составом эффективна, но чревата появлением пятен на стене – перекись отбеливает покрытие.
Для нанесения средства желательно запастись пульверизатором:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Заправка пульверизатора перекисью водорода
Шаг 2: Нанесение раствора на поверхность с плесенью
Шаг 3: Технологический перерыв для действия средства
Шаг 4: Удаление остатков средства салфеткой
Способ 5. Пищевая сода. Наиболее простой и безопасный метод – достаточно обрызгать стену раствором соды (1 чайная ложка карбоната натрия на литр воды). Спустя 1 час поверхность протереть сухой тряпкой. Остатки раствора не обязательно убирать – сода предупредит повторное образование грибка.
Способ 6. Бура (она же тетраборат натрия). Применение натурального чистящего средства в приоритете с точке зрения поддержания чистоты экологической обстановки.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Приготовление раствора буры для обработки
Шаг 2: Чистка стен пылесосом с НЕРА фильтром
Шаг 3: Нанесение раствора буры на стенки
Шаг 4: Высушивание поверхности ветошью
Буру без проблем и рецептов можно приобрести в любой аптеке по весьма доступной цене.
Способ 7. Аммиак. В этом случае никаких дополнительных средств и препаратов не потребуется, хоть стоимость аммиака и нельзя назвать самой бюджетной.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Приобретение чистого аммиака
Заливка аммиака в пульверизатор
Шаг 3: Чистка обработанных аммиаком стен щеткой
Шаг 4: Удаление остатков с поверхности стенок
Аммиак категорически запрещено смешивать с отбеливателем, чтобы не отравиться крайне токсичным газом, образующимся при соединении этих химических веществ. Недопустимо добавлять также к бытовым чистящим средствам, выполненным на основе хлора или нашатыря, к примеру, к жидкостям для мытья окон.
Выводы и полезное видео по теме
С причинами появления плесневого грибка, предпосылками к его появлению, а также методами борьбы и профилактики указанного негативного явления ознакомит видео:

Для достижения положительного результата в борьбе с плесневым грибком надо устранить первопричину его образования и подобрать оптимальное антисептическое средство. Чтобы избежать повторного развития микроорганизмов важно восстановить циркуляцию воздуха в помещении и обеспечить сухость стен.
Хотите поделиться собственным эффективным методом борьбы с черной плесенью или появились вопросы в ходе чтения? Пожалуйста, оставьте комментарий в блоке, расположенном под текстом.
«Чем обработать древесину от плесени и грибка?» – Яндекс.Кью
Антисептические составы защищают деревянные поверхности от плесени и грибка.
Они способны пропитывать наружный слой древесины на глубину 4-7 мм для полноценной защиты от негативного воздействия окружающей среды, гнили, плесени и грибка.
Промышленность производит два вида антисептиков:
покрывные антисептики – непрозрачные покрытия, полностью скрывающие текстуру древесины, сохраняя при этом рельеф поверхности;
лессирующие антисептики – прозрачные покрытия, сохраняющие естественный рисунок текстуры.
Средства с бактерицидными свойствами применяют в борьбе с биоугрозой — их используют в качестве превентивной меры, но они также эффективны, если заражение грибком уже началось. Неудобство антисептической обработки состоит в том, что ее необходимо периодически повторять, так как составы имеют свойство испаряться. В последнее время появились комплексные пропитки, которые не только справляются с плесенью и жуками-древоточцами, но и выполняют функции лака и морилки. Такие антисептики «три в одном» создают на поверхности пленку, стоят дороже, но дополнительно защищают вагонку от влаги и придают ей эффектный вид.
Отлично зарекомендовал себя ПАФ-ЛСТ, «Ультра». Знатоки говорят о возможности приготовить антисептик своими руками, с помощью машинного масла и медного купороса.
Морилка. Разновидность антисептической пропитки, способная проникать глубоко в структуру деревянных панелей и защищать их от нежелательных гостей-паразитов. Дополнительным плюсом, обеспечивающим популярность морилки, является ее способность окрашивать поверхность в глубокий темный цвет. Минус средства — пропитанные ею панели будут казаться тусклыми и грязными, если не нанести сверху слой лака.
Льняное масло. Его используют как для изготовления быстросохнущих лаков и олиф, так и как самостоятельную пропитку с ценными качествами. Масло является натуральным средством, придающим вагонке водоотталкивающие свойства и делающим ее нечувствительной к микроорганизмам. Масло проникает вглубь материала, не создавая на поверхности пленку и позволяя древесине дышать. Поверхность, пропитанная льняным маслом, четче проявляет текстуру и приобретает легкий оттенок. Пропитка льняным маслом, хоть и относительно недорогим, обойдется дороже обработки морилкой или лаком.
лучшие универсальные средства, инструкция по использованию
Споры плесени выделяют в воздух углекислый газ и другие токсины, вызывающие у человека различные заболевания. Избавит от этой напасти специальный антисептик от плесени, убивающий грибок и предотвращающий его повторное появление.
Основные виды антисептиков
На строительном рынке представлен широкий выбор специальных средств для обработки помещений от грибковых спор. Антисептики от плесени и грибка различаются по составу и по типу поверхности, для обработки которой они предназначены. По составу антисептики бывают:
Водорастворимые неорганические. В них содержится несколько видов минеральных солей. Средство оказывает агрессивное воздействие на металл, но его легко смыть водой.
Органические средства на основе масел. Их отличают высокая токсичность и стойкий неприятный запах. Такие средства нельзя использовать внутри помещения, если в основе состава масло угольного или нефтяного происхождения. Если же при их производстве использовались растительные масла, внутренняя обработка разрешается, но их эффективность намного ниже.
Органические растворители. Предназначены только для наружного использования. Их действие активно лишь при взаимодействии с любым горючим веществом: бензином, керосином, олифой.
Комбинированные препараты. Они включают активные вещества из составов всех антигрибковых средств.
В зависимости от материала обрабатываемой поверхности, различают антисептики для кирпичных, деревянных и бетонных поверхностей. Некоторые средства подходят для обработки и кирпича, и бетона.
Для борьбы с грибковым налётом в жилых помещениях издавна использовали народные методы. Самодельными антисептиками от плесени можно пользоваться в случаях, когда она поразила только поверхностный слой отделки. В случае глубокого проникновения грибка они будут малоэффективны.
Лучшие народные средства в борьбе с плесенью:
В ведро воды добавляют 0, 5 кг медного купороса, туда же вливают 2 л уксуса. Раствор хорошо перемешивают и обрабатывают им участки, поражённые грибком.
В ведро воды добавляют одинаковое количество медного и железного купороса (по 0,5 кг). Затем в полученную смесь добавляют 1,5 кг фторида натрия. Средство следует тщательно перемешать.
Пред обработкой поражённых участков эти растворы необходимо подогреть до 70 градусов, затем кистью или валиком равномерно нанести на проблемный участок и дать просохнуть. Через месяц обработку рекомендуется повторить.
Убивает плесневые грибы и обычная хлорка. Но она даёт только поверхностный результат, внутри отделочного материала грибок останется.
Как выбрать антигрибковое средство
Антисептики от грибка делятся на две группы:
средства, используемые для профилактики;
активные составы для борьбы с уже имеющимся грибком.
Выбирая антисептик для обработки помещений, нужно учитывать цель обработки (профилактика или борьба с грибком), материал обрабатываемой поверхности, а также будет ли помещение сразу эксплуатироваться. Грунтовки для профилактики грибка используются в ремонте перед финишным слоем. Концентрированные средства проникают глубоко в стену и уничтожают споры. При покупке средства важно проверить его токсичность, расход на квадратный метр.
К препаратам, доказавшим свою эффективность и пользующимся спросом потребителей, относятся следующие антигрибковые средства:
Spectrum Фунгицид – уничтожает плесень с деревянных поверхностей. Используется для обработки наружных и внутренних стен.
Atlas Mykos – универсальное средство для борьбы с плесенью, мхом и лишайником. Разводится по инструкции и применяется для обработки помещений и фасадов.
Ксиолат – средство отлично зарекомендовало себя в борьбе с плесенью в глубинных слоях стен.
Снежка Пропитка – используется для уничтожения грибка на любых поверхностях.
Тефлекс – эффективное антигрибковое средство, отличающееся абсолютной безвредностью для человека и домашних животных.
Некоторые производители добавляют антисептические компоненты в шпаклёвку, благодаря чему они надёжно защищают стены и потолки от поражения плесенью.
Возможно Вам будет интересно:
Обработка поверхности антисептиком
Перед обработкой повреждённой штукатурки, следует постучать по ней молотком. Делается это для проверки прочного сцепления штукатурки с поверхностью стены или потолка. Если слышится глухой звук, это означает, что штукатурка отошла, её нужно менять полностью. Если со сцеплением всё нормально, можно обойтись частичной заменой поражённых участков.
Плесневые участки счищают, используя шпатель или жёсткую щётку. Если перед очищением намочить поражённые места, споры не разлетятся по всему помещению. Отодранные куски штукатурки с плесенью необходимо сжечь.
Затем поверхность тщательно обрабатывается антисептиком, приготовленным согласно инструкции. Некоторые из них нужно разводить водой в определённом соотношении, другие продаются в готовом виде. Антигрибковое средство наносят на поражённое место с запасом в один метр со всех сторон, чтобы не допустить распространения спор.
Обработка поверхности из дерева, бетона и других материалов происходит по тому же алгоритму: вначале тщательно удаляют плесень, очищают область поражения, затем наносят антигрибковое средство.
В процессе уничтожения грибка следует соблюдать все меры безопасности. Обязательно нужно использовать респиратор, перчатки, маску, а также следить за обеспечением непрерывной вентиляции в помещении.
После тщательной обработки стены или потолка наносят слои штукатурки, шпаклёвки и краски.
Чтобы избавиться от синих, зелёных и чёрных плесневых пятен навсегда, действуют комплексно. Необходимо не только очистить поверхность от грибкового налёта, но и устранить причину его возникновения: провести в доме надёжную и достаточную систему вентиляции и теплоизоляции, заменить некачественные пластиковые окна на качественные и устранить все источники утечки воды.
Мне нравитсяНе нравится
советы по выбору (+33 фото)
Средство от грибка и плесени на стенах является просто необходимым в помещениях с повышенной влажностью. В зависимости от вида и степени распространения грибка и плесени для борьбы применяются соответствующие способы и методы. Чем обработать стены от плесени можно определить в соответствии с тем, из какого материала выполнена сама стена. Средства, способы борьбы и препараты от плесени представлены огромным ассортиментом.
Причины возникновения грибка на стенах
Чаще всего грибок и плесень возникают в помещениях, где нарушены условия функционирования. Это касается не только промышленных помещений, квартиры также подвержены атаке штампов. Обработка стен от плесени – это только отсрочка на время. Со временем проблема вернется, если не будет удалена сама причина возникновения болезнетворного грибка. Плесень на стенах возникает чаще там, где нарушены следующие условия эксплуатации помещения:
Сырость – это первая причина возникновения болезнетворных колоний. Поэтому чаще распространяются штампы в ванной комнате, на кухне возле умывальника, в углах жилых комнат.
Помещение с повышенной влажностью, где нарушены условия работы вентиляционной системы, полностью отсутствует проветривание.
Стены и другие поверхности выполнены из пористых строительных материалов, в которых скапливается влага и грязь. Таким образом, создаются идеальные условия для размножения и распространения «растительных паразитов».
Даже при условиях хорошей вентиляционной обработки и периодическом проветривании могут возникать колонии грибка. Проблема заключается в постоянном наличии открытых источников влаги: открытые емкости с водой, утечка через канализационные приспособления.
Резкий контраст температур может привести к появлению болезнетворных колоний в углах жилых комнат. Если квартира находится на последнем этаже, то причиной проявления болезнетворных образований станет течь в крыше.
Обработка плесени в каждом из случаев требует особого подхода и определенных химических средств. Часто используют народные средства и приемы борьбы, но они менее эффективны в сравнении с технологиями современного характера. Существует всего несколько конкурентоспособных народных средств, которые вполне пригодны для полного уничтожения грибковых штампов.
На видео: причины появления грибка на стенах.
Общая инструкция борьбы
Перед тем как подбирать средство от плесени на стенах, следует очистить поверхность от уже имеющихся пятен и пораженных мест. Но сначала следует сделать следующее:
оценить степень распространения и глубину проникновения болезнетворных пор грибка и плесени;
определить разновидности плесени и грибка в соответствии с цветом и особенностями распространения, то есть узорами;
полностью устранить причины возникновения колоний, так как дальнейшая работа будет неэффективной.
Если поверхности уже начали отсыревать, а степень распространения имеет огромные масштабы, то единственным решением станет агрессивное воздействие, а именно механическая работа. Такая работа заключается в определенных этапах.
Обработка стен от грибка и плесени заключается в следующих механических воздействиях:
1. Очистить поверхность стен от плесени и грибка методом снятия строительного материала, пока не проявится неповрежденная часть. Особенно внимательно следует производить обработку под обоями.
2. Если поражен только верхний слой, то очистить поверхность можно с помощью жесткой щетки, которая предварительно вымочена в антисептик против плесени и грибка. Таким образом наиболее эффективно очищается кафель или краска.
3. Обработать стену, используя раствор против болезнетворных колоний. Чаще производится именно пропитка.
4. Далее наносится новый слой строительного материала. Чтобы предотвратить появление новых проблем такого характера, нужно обрабатывать поверхность средством против грибка.
5. Следующим этапом производится грунтовка, а потом наносится следующий слой раствора, который имеет антисептические свойства.
6. После этого укладывается отделочный материал, который не подвергается воздействию влаги. Это возможно в специальном помещении. Принцип удаления плесени перед поклейкой обоев такой же, как и в любой другой комнате.
После такой обработки грибок исчезает полностью. Поддерживая определенные условия эксплуатации помещения, можно получить эстетически хороший результат. Загвоздка заключается только в деньгах, так как такие действия соответствуют капитальному ремонту.
Самые популярные и эффективные средства
Грунтовка является защитным слоем на поверхности стены. Но даже грунтовочный слой не спасет комнату от появления плесени и грибка, поэтому следует прибегнуть к более эффективным средствам. Возникает вопрос: чем обработать стены от грибка в процессе ремонтных работ?
Различают средство для удаления плесени и средство от грибка стен. Принцип их действия практически идентичен, поэтому они с легкостью могут заменять друг друга. Какое лучшее средство от плесени и грибка и какое оно может быть:
Антисептик для бетона от плесени, который чаще всего представляет собой спрей. Марок-производителей данного средства очень много. Выбор зависит от стоимости и условий использования. Антисептик для стен от плесени и антисептик от грибка можно наносить на разные поверхности даже в целях профилактики.
Противогрибковое средство домашнего приготовления – это уксусный раствор. Если участок поражен несильно, то стену от плесени очистить можно жесткой щеткой. Потом протереть стену тряпкой, смоченной в уксусе. На бетонных поверхностях такой способ лучше не применять.
Антисептик от плесени, от грибка на стенах может иметь и другой способ применения. Например, очень активно используется фунгицид. Фунгицид активно действует практически на все виды плесени.
Противогрибковые составы не защищают стены от сырости, но активно противодействуют до последующего возникновения плесени и грибка на стенах, создавая для колоний непитательную среду.
Фунгицид, как и уксус, является первоочередным средством в борьбе с колониями грибка и плесени. Обрабатываются поверхности таким веществом достаточно просто, главное предварительно очистить стену от остатков болезнетворных образований. Очистка стен и потолков производится относительно особенностей строительного материала.
Особенности антигрибковых средств
В основном данные средства работают по тому же принципу, что и народные антигрибковые средства. Действие их достаточно эффективно. При этом различают вещества по составу:
Водорастворимые неорганические составы. В основном они содержат несколько видов минеральных солей. Существенное отличие заключается в том, что состав агрессивно воздействует на металлы, но при этом быстро и легко смывается водой.
Органические составы на основе масла. Отличаются такие вещества высокой токсичностью и стойким неприятным запахом. Используются только для внешней обработки стен. Это относится к маслам нефтяного и угольного происхождения. Растительные масла совершенно безопасны для внутреннего использования, но менее эффективны.
Органические растворители. Используются для внешних работ, так как активны только при взаимодействии с горючими веществами: керосином, олифой, бензином.
Комбинированные вещества. Могут содержать все активные компоненты из разных составов антигрибковых веществ.
Кроме этого, различают составы по применению относительно видов поверхности: бетона, кирпича, штукатурки и дерева. Поэтому предварительно следует определиться с тем, где выполняется работа – внутри или снаружи, и какая конкретно поверхность будет обрабатываться.
На стене из любого отделочного материала могут возникнуть колонии грибка или плесени. Во многих комнатах причины эти разные, но изначально устраняется именно причина, а только потом производится удаление, чистка и обработка. Чистка помещений отличается методом воздействия на проблемные участки.
Рекомендации специалистов (3 видео)
Разные виды средств против грибка и плесени (33 фото)
Обработка древесины от грибка и плесени: средства, методы
Плесень на древесине ухудшает внешний вид, разрушает строительный материал и негативно воздействует на здоровье человека. Чтобы избежать гниения, дерево подвергают обработке специальными составами.
Причины появления
Грибки любят деревянные поверхности, поскольку внутри волокон находятся питательные вещества. Кроме того, способность дерева к влагопоглощению создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Грибки заражают древесину двумя путями. Первый способ — споры грибков, постоянно присутствующие в воздухе,попадают в микротрещины дерева и при подходящих условиях прорастают. Факторы, способствующие развитию древесных грибков:
повышенная влажность и образование конденсата;
недостаточная вентиляция;
перепады температур;
продолжительное взаимодействие с почвой;
промерзание древесины;
грунтовые воды.
Второй способ заражения — это перенос спор при соприкосновении с гнилым брусом. По этой причине не рекомендуется хранить лесоматериалы рядом с испорченной древесиной.Грибки размножаются спорами, которые легко распространяются ветром, животными, птицами, насекомыми, остаются на одежде и обуви. Заражение бруса грибками может произойти при хранении и транспортировке. Плесень поражает все виды древесины, используемой в строительстве, заражение происходит в любое время года.
Идеальная температура для грибков +15-20 градусов, влажность более 70%. Чтобы избавиться от грибка влажность древесины не должна превышать 20%.
Виды плесени
Плесневые грибки —группа организмов царства грибов, образующих ветвящиеся гифы без выраженных плодовых тел. Плесень — наименование не научное, в разговорной речи так называют колонии грибков. На данный момент описано около 100 тысяч видов грибов, большинство из которых относятся к микроскопическим плесневым грибкам.
Существует множество способов классификации плесневых грибков — по морфологии, средам обитания, патогенности для человека. В обиходе распространено разделение грибков по цвету:
грибок черного цвета — имеет большое количество штаммов, быстро размножается, опасен тем, что способен не только разрушать древесину, но и развиваться в организме человека;
белый грибок — поражает продукты питания, растения, деревянные поверхности, менее опасен для человека, но может стать причиной аллергии;
синяя плесень —часто поражает сосну, приводит к гниению и придает древесине синевато-серый оттенок.
Помимо грибков для древесины опасны актиномицеты — бактерии, похожие на грибки и способные образовывать гифы. Размягчают породу, как и плесневые грибки развиваются при повышенной влажности и отсутствии специальной обработки.
Методы обработки
От плесени и грибка деревянные конструкции быстро темнеют и разрушаются. Увидев первые признаки заражения (изменение цвета), следует немедленно приступить к обработке дезинфицирующими составами. На начальном этапе развития патогенных микроорганизмов пятна еле заметны, но при отсутствии обработки быстро увеличиваются в размерах. Важно помнить, что поверхностным удалением плесени с древесины нужного эффекта не достичь — споры прорастают вглубь минимум на 3-5 мм. Этапы удаления плесневых грибков:
Зараженные участки зачищают. Самый простой способ — шпателем удаляют гниль с поверхности, режущими инструментами (нож, стамеска) при необходимости вычищают внутренние слои. Также можно использовать шлифовальную машинку. Масштаб воздействия определяется глубиной проникновения грибков. Иногда достаточно удалить тонкий слой.
Снятую древесину уничтожают. Предпочтительнее сжигание.
Очищенное дерево тщательно промывают раствором хозяйственного мыла.
Просушивают и проводят обработку антисептиком.
Для обработки используются народные средства и специальные составы от грибков.
Народные средства
Народные способы уничтожения плесневых грибков не требуют значительных финансовых затрат, но оказывают лишь краткосрочное воздействие. К популярным методам относят:
обработка нагретой смолой;
нанесение разведенного силикатного клея;
для обработки досок 100 гр медного купороса разводят в 10 л жидкости;
применение Белизны — хлоросодержащего средства для отбеливания и дезинфекции.При борьбе с грибками Белизну используют в высокой концентрации, разводя с водой в пропорциях 1:1;
обработка перекисью водорода или нашатырным спиртом;
применение борного раствора;
использование уксусной кислоты.

Народные средства могут быть опасны для здоровья и обладают меньшей эффективностью, чем специальные составы для противогрибковой обработки. Допустимо использовать в профилактических целях, при значительном поражении плесенью полное уничтожение патогенов достигается редко.
Специальные составы от грибков
Противогрибковые составы для древесины содержат фунгициды — химические вещества, подавляющие жизнедеятельность грибов, уничтожающие споры и препятствующие развитию колоний. Грамотно подобранный антисептик от грибка на древесине ликвидирует очаги размножения плесени. Выпускаются в виде лаков, красок, пропиток. По составу бывают водорастворимыми, водоотталкивающими, масляными, на основе растворителей и комбинированные.
По уровню впитываемости подразделяются на лессирующие (не изменяют цвет и рельеф древесины) и кроющие (влияют на текстуру материала).
По периоду действия делятся на средства краткосрочной защиты и для долговременной профилактики.

К хорошо зарекомендовавшим средствам для обработки древесины от плесени и грибка относят продукцию компаний: Tikkurila,Pinotex, Belinka, Neomid, Сенеж. Составы безопасны, имеют сертификаты соответствия, рекомендованы для внутренних и наружных работ.Применяют, соблюдая инструкцию и обращая внимание на требуемую температуру и дозировку.
Как правильно выбрать средство и метод
Выбор защитного средства определяется условиями последующей эксплуатации. Основным различием антисептиков является их состав, который может отличаться количеством токсичных веществ, интенсивностью запаха, скоростью высыхания.
Выбирая антисептик важно обратить на заявленный производителем срок действия после обработки. Как правило, действие антисептических средств составляет 3-5 лет.Другая важная характеристика — необходимое количество слоев при обработке и расход состава на 1 кв.м. Кроме того, следует выяснить, применяется ли средство для внутренней или наружной обработки.
При наличии аллергии необходимо обратить внимание на специальный значок о том, что средство гипоаллергенное. В сухих жилых комнатах можно ограничиться лаками и красками,предпочтительны составы без запаха. В парных банях и саунах обработку древесины проводят термостойкими составами.
Для удаления синевы и серого грибкового окраса с поверхности древесины, а также восстановления естественного цвета обработку проводят специальными отбеливающими составами.

При заражениях опасными штаммами больших пространств, чтобы удалить плесень,желательно вызвать специалистов. Профильные компании подберут эффективный состав для уничтожения грибков и выполнят обработку с помощью специального оборудования.
Особенности обработки
При обработке древесины от грибка и плесени учитывают основные моменты:
антисептик наносят на сухую чистую поверхность, предварительно убрав плесень с зараженного участка;
вторым слоем покрывают после высыхания первого;
используют кисть, губку, валик или гидропульт;
руки защищают резиновыми перчатками, лицо — респиратором.
После применения современных антисептиков и устранения факторов, благоприятных для развития грибков в большинстве случаев заражение не возобновляется. Зачастую фунгициды уничтожают все имеющиеся на поверхности патогенные микроорганизмы. Состав универсальных средств позволяет защитить древесину не только от грибков, но и от УФ-лучей и насекомых-вредителей.
Методы профилактики
Если причина развития грибков не устранена, ситуация после обработки может повториться. Для защиты древесины от заражения предпринимают следующие действия:
при сырости в подвальных и чердачных помещениях проверить состояние фундамента и кровли, улучшают гидроизоляцию;
грибки не переносят солнечный свет, важно обеспечить проникновение УФ-лучей;
улучшают циркуляцию воздуха в помещении, при необходимости используют вентиляторы;
помещение, в котором образуется плесень, просушивают, можно применять воздухонагреватели;
избегают перепадов температуры.
Для профилактики развития плесенью деревянный дом необходимо отапливать зимой. Важно следить за состоянием подвала и погреба, поскольку эти помещения наиболее подвержены заражению. В многоквартирных домах плесень может распространяться в ванных комнатах, при обшивке деревянными панелями.
Раз в 3-5 лет рекомендуется повторная обработка древесины средствами от плесени и грибка. Даже при наличии эффективных антисептических составов, проще не допустить развитие грибка, нежели полностью ликвидировать.
При строительстве деревянного дома важно сразу пропиливать проемы для циркуляции воздуха и не допускать сырости.
Обработка древесины от грибка и плесени народными средствами
Несмотря на огромное разнообразие на строительных рынках современных материалов, древесина все еще остается самым востребованным. Но к сожалению, у нее есть главный минус – при повышенной влажности она начинает подвергаться плесени и может даже начать гнить. Но чтобы избежать эти негативные последствия необходимо позаботиться об этом, обработав специальными растворами древесину.
Плесень на дереве
Причины гниения дерева:
более 80% повышения влажности в помещении;
высокая влажность самого дерева;
нет циркуляции воздуха;
образуется конденсат;
от сильного мороза при недостаточной защите древесины она промерзает;
соприкасается с поверхностью земли;
образуется конденсат.
Поражение плесенью деревянной поверхности
Методы профилактики появления плесени и грибка:
нельзя использовать свежесрубленное дерево – оно должно сушиться приблизительно год;
необходимо сделать гидроизоляцию в квартире и других помещениях, чтобы не возникало «точки росы»;
произвести защитные работы от атмосферной влажности специализированными пропитками и лакокрасочными материалами;
чтобы не образовывался конденсат, надо на внутренней поверхности стен сделать пароизоляцию, а снаружи – теплоизоляцию.
Удаляем плесень на дереве
Народные рецепты для защиты дерева от плесени и грибка
Существуют следующие способы обработки народными средствами:
способ — обработать поверхность силикатным клеем. Для этого надо взять его и развести с водой до образования текучего раствора, главное, чтоб не чересчур жидкий был. Полученным раствором следует пропитать деревянную конструкцию стен погреба, подвала или др.
способ — это будет метод с использованием компонентов посложнее – таких, как 5% растворами бихромата калия и серной кислоты. Эти компоненты надо соединить в соотношении 1:1 и пропитать древесину.
способ — значительно простой по сравнению с предыдущими методами, так как для него требуются достаточно распространенные в быту компоненты – это сода и уксус. На покрытое плесенью место нанести соду, а сверху, возможно при помощи пульверизатора, побрызгать уксусом.
способ — этот метод используется при помощи обработки стен Медным купоросом (около 100 г.). Его можно приобрести в магазинах, предназначенных для огорода, помимо этого, он встречается часто на строительных рынках. Для начала его следует развести в 10 л обычной воды. Для повышения эффекта в смесь с Медным купоросом следует добавить 1 ст. л. уксуса. Теперь надо все тщательно размешать. А затем уже Медным купоросом обрабатывать требуемые поверхности. Данное вещество считается ядовитым.
Медный купорос помогает предотвратить появление плесени на дереве
После обрабатывания поверхностей Медным купоросом следует в целях безопасности покинуть помещение до полного высыхания (2-3 дня). Этот способ отлично подойдет для обработки стен погреба.
способ — нужно сделать следующий раствор: 5 л кипятка смешать с 50 г Борной кислоты и еще добавить 1 кг поваренной соли. Пропитывать поверхность этим раствором следует некоторое количество раз с промежутком (приблизительно 2 часа).
Рассмотренные способы будут эффективны, если плесень и грибок занимают незначительную часть поверхности. Если же область поражения достаточно большая, то следует использовать посерьезней способы.
Консервация и нанесения антисептика
Специалисты считают, что наиболее эффективны – это консервация и покрытие антисептиком.
Консервирование – это покрытие материалов специальными веществами. Такими пропитками, как:
диффузионная;
автоклавная.
Как правило, проводится консервация в вакууме с высоким давлением. Это является особым преимуществом, при котором проникает данный состав достаточно глубоко.
Обработать антисептиком — означает поверхностное проникновение, которое предотвращает появление и размножение нежелательных веществ.
Обработка антисептиком от плесени
Способы, которые используются при нанесении антисептиков:
при помощи кисточки;
с помощью пульверизаторов или распылителей;
способом погружения материалов в специализированный раствор для антисептиков. Раствор при этом может быть как горячим, так и холодным.
Защитные составы, использующиеся при обработке поверхностей:
антисептики;
разнообразные виды красок;
лаки
При помощи окрашивания древесину можно защитить от влаги, при этом создавая данному материалу наиболее эстетичный вид. Как правило, для обработки материала внутри здания (в квартире, например, или в строениях погреба) – надо использовать водорастворимые краски, а при наружных работах – только те, которые сделаны на органическом растворителе.
Производя лакирование деревянных пород можно не только в результате приобрести красивое матовое и глянцевое покрытие, но и получить специальную пленку, которая будет защищать деревянную поверхность от влажности и грибов, не даст выцветать изделию и благодаря ей исключают разрушения.
Антисептики используются чаще всего, когда древесина уже подвержена плесени.
Виды антисептиков:
средства водорастворимые. Эти средства не влияют негативно на человека и различных животных. Достаточно быстро сохнут. Купить их можно в двух видах: существуют порошковые и водные растворы. Активно используют такие растворы при обработке стен и т. д. в квартире и других помещениях. Но нельзя использовать данный вид антисептиков, где древесина напрямую соприкасается с водой.
другой вид – это водоотталкивающие. Они характеризуются значительным, по сравнению с первым видом, проникновением в деревянную структуру. Такие виды имеют сильный запах. Активно применяются для бани, сауны, а также помещений подвала и погреба – там, где влажность высокая.
антисептики, которые сделаны на базе растворителей. Применяются они для обрабатывания поверхности как снаружи, так и для внутренних стен, полов и т. д. Обработка данным антисептиком сохнет до 12 часов.
масляные средства. Главная особенность этих средств состоит в том, что применять их надо на сухих поверхностях, потому как иначе грибок будет разъедать древесину изнутри.
Применение масляных средств обработки дерева
При этом на поверхности образуется специальная пленка, которая долгое время защищает нужную поверхность. Такие средства защиты нельзя использовать в квартире и других жилых помещениях.
комбинированные средства защиты. Они предназначены для использования в различных помещениях при любых условиях, даже для стен погреба и подвала. Главная их особенность – хорошая пожаробезопасность.
По мере впитываемости антисептики разделяют:
на лессирующие – они бесцветные, не меняют расцветку покрываемой поверхности;
кроющие составы. Они достаточно глубоко проникают, меняя расцветку дерева.
Еще следует отличать антисептики по назначению:
для внутренних работ в помещении;
для наружных.
Например, лакокрасочные антисептики можно применить для работ снаружи, потому как они не подвергаются негативному воздействию из-за внешних факторов. Средства, предназначенные для работ внутри, как правило, устойчивы к воздействиям механически, но не стойкие при влиянии ультрафиолетового излучения и значительных перепадах температурного режима.
Выбирая средство защиты дерева от грибковых отложений и плесени, следует знать особенности каждого вида, и уже приобретать средство, которое допустимо для вашей поверхности.
Обработка антисептиком всех деревянных поверхностей
Особенности при обработке поверхности древесины
Благодаря пленке, которая образовывается на дереве, покрытие надежно защищено от влажности и вредителей. Но проблема состоит в том, что сложно равномерно распределить защитное средство по всей поверхности из-за неровностей, которые имеются на древесине.
Из-за разнообразия вида древесины они по-разному пропитываются.
Например, антисептиками трудно работать на хвойных деревьях, также такие породы, как ясень, бук, береза обладают высоким уровнем сопротивления к данным средствам.
Очень много зависит и от влажности древесины, поэтому следует сначала высушить материал и только потом проводить обработку антисептиком.
Правила нанесения средств от грибка и плесени
При обработке поверхности надо пользоваться средствами защиты для кожи и слизистых участков: используя фартук, защитные очки, перчатки, респиратор.
Инструкция по покрытию поверхности древесины
Первоначально требуется удалить с нее грязные и жирные отложения, старое покрытие краски. Для этой манипуляции следует использовать скребок и специализированный растворитель. Для наилучшего эффекта можно зачистить покрытие наждачкой и промыть водой с моющим средством.
Покрытие дерева антисептиком
Необходимо дождаться полного высыхания поверхности.
Внимательно следует изучить инструкцию и рекомендации от производителя используемого средства.
Лакокрасочные и антисептические препараты следует наносить на поврежденные места, на распилы, на обрезные части.
После высыхания первого слоя средства, следует наносить последующие, как правило, через 2-4 часа.
Для полного высыхания требуется до двух недель в зависимости от используемого средства.
Следует знать, что в каждом случае подбор антисептика осуществляется индивидуально. Например, если это уличные строения, то следует воспользоваться трудносмываемыми растворами, которые при соблюдении всех требований инструкции прослужат и более 30 лет. В зданиях же, где влажность максимально завышена (помещения погреба, подвала) необходимо применять растворы, которые стойки к перепадам температур. Для обработки перекрытий, стен, окон необходимо пользоваться пропитками, которые помогут избежать растрескивания деревянных конструкций.
Пропитка для дерева от появления плесени
Специализированные пропитки для древесины эффективны на протяжении 7 лет, затем по истечении этого времени следует воспользоваться повторным покрытием, но уже другим видом антисептика. Так как если использовать одно и то же средство, то его эффект будет значительно меньше.
Благодаря развивающимся современным технологиям можно в значительной мере улучшить характеристики дерева. От этого материал становится прочнее и наименее подвержен разрушению от негативного воздействия.
Таким образом, рассмотрев все способы покрытия древесины от грибковых поражений и плесени в квартире, доме, а также для защиты погреба и других помещений, теперь можно смело покупать этот материал и, обработанные специализирующими средствами, деревянные строения прослужат достаточно длительное время.
Not found
Как и чем обработать стену от плесени и грибка: советы :: SYL.ru
Абсолютно в каждой квартире или доме может образовываться грибок и плесень, которые негативно влияют на состояние здоровья человека. Очень важно знать, чем обработать стену от плесени и грибка, чтобы придать более эстетичный вид помещению и предотвратить развитие заболеваний.
Основные виды грибков
Перед тем как принимать решение, чем обработать стену от плесени и грибка, нужно знать, какие есть виды грибков. Их видов довольно много. Самые часто встречающиеся среди них такие:
плесневые;
грибки синевы;
грибки гниения.
Плесневые грибки растут совершенно на любом материале. На первоначальном этапе они выглядят, как небольшие точки разных цветов, а со временем разрастаются до значительных размеров. При их продолжительном воздействии строительные материалы разрушаются, отчего может пострадать целостность всей конструкции.
Грибки синевы повреждают древесину. При этом конструкция деревянного дома окрашивается в серо-синий оттенок. Такой грибок не только портит внешний вид, он проникает вглубь древесины, что в значительной степени повышает уровень ее влажности.
Воздействию гниению подвержена исключительно древесина, другие стройматериалы к нему устойчивые. Гниль может быть совершенно различной. При образовании бактериальной гнили происходит разрушение древесины. Пораженная область приобретает темный оттенок, а прочность материала значительно снижается.
Вред грибков и плесени для человека
Очень важно знать, чем обработать стену от плесени и грибка, так как они приносят очень сильный вред для организма. Они провоцируют возникновение таких заболеваний:
пневмония;
туберкулез;
астма;
бронхит;
ларингит;
аллергия;
заболевания глаз.
Кроме того, периодически может наблюдаться сильное головокружение, насморк, кровотечения из носа, тошнота. Особенно опасна черная плесень, так как это может привести к серьезному заболеванию легких и даже смерти.
Причины образования плесени и грибка
Очень важно знать, чем обработать стены против грибка и плесени. Но не менее важно выяснить, по каким причинам они возникают на стенах. Если не устранить причину, борьба с грибком и плесенью будет бесполезной. Появлению этих микроорганизмов в жилище способствует повышенная влажность. Изначально плесень образуется в строительных перегородках, а затем распространяются на все стены квартиры. Если при строительстве были допущены ошибки, нарушена точка росы или в строительных конструкциях имеются микротрещины, то вероятность возникновения грибка очень высока.
Повышает риск возникновения плесени плохая вентиляция, чему в значительной степени способствуют пластиковые окна. Они характеризуются высокой степенью плотности. Перекрывая поток свежего воздуха, такие современные окошки обеспечивают комфортный микроклимат для развития грибка. Чтобы этого избежать, в помещениях с евроокнами вентиляция должна быть идеальной.
Больше всего страдает от плесени древесина, так как это натуральный материал, однако грибок способен распространяться на бетон и кирпич.
Особенность устранения плесени
Прежде всего, нужно определить причину возникновения грибков, так как это позволит понять, чем обработать стену от плесени и грибка, чтобы добиться максимально положительного результата. Несмотря на то, что процесс обработки достаточно простой, он разделяется на несколько этапов:
очистка стен от плесени, удаление верхнего слоя зараженной поверхности;
просушка пораженного участка стены;
проверка целостности тепло- и гидроизоляции;
обработка поверхности специальными антисептическими препаратами.
Выполняя все требуемые работы по удалению плесени и грибка, особое внимание нужно уделять факторам, которые могут оказывать существенное влияние на скорость их распространения.
Обработка перед поклейкой обоев
Важно знать, чем обработать стену от плесени и грибка перед поклейкой обоев, так как темные пятна очень некрасиво выглядят на поверхности стен, снижают срок службы обоев и негативно влияют на состояние здоровья. По мнению многих экспертов, для быстрого развития грибков и плесени в помещении должна быть постоянная сырость или отсутствие притока свежего воздуха. В таких условиях грибковые и плесневые микроорганизмы очень быстро размножаются и колонизируют новые поверхности.
Перед поклейкой обоев нужно обработать поверхность при помощи шпателя, снимая зараженный слой, предотвращая последующее распространение грибка. Затем нужно обработать поверхность мыльным раствором, однако если плесень паразитирует на стенах достаточно давно, то это средство не поможет. В таком случае нужно снять слой поврежденной штукатурки и нанести новый. Затем нужно нанести на поверхность специальное антисептическое средство. Желательно наносить раствор по нескольку раз на стену. Интервал между обработкой и поклейкой обоев должен составлять не менее 6 часов.
Обработка перед штукатуркой
Многих интересует, чем обработать стену от плесени и грибка при сырости стен, особенно, если пятна проступили уже на оштукатуренных поверхностях. На подготовительном этапе проводится зачистка пораженной поверхности наждачной бумагой или шпателем. После этого пораженную область нужно покрыть фунгицидом, так как это средство быстро и результативно убивает плесень и грибки.
Существуют также и проверенные народные средства, предназначенные для борьбы с опасными микроорганизмами. Одним из таких методов считается обработка пораженной поверхности хлоросодержащими средствами. Стоит помнить, что при работе с такими веществами нужно проявлять осторожность, использовать защитные средства. Для закрепления полученного результата нужно тщательно промазывать стену грунтовкой, в которую добавляется небольшое количество антисептического средства.
Обработка перед покраской
Как и чем обработать стену от плесени и грибка перед проведением покраски? Этот вопрос волнует очень многих, особенно тех, у кого в квартире или доме наблюдается повышенная влажность. Если образовался грибок или плесень, то эти микроорганизмы нужно тщательно удалить шпателем вместе со слоем штукатурки. Одновременно проводится очистка поверхности стены от пыли и грязи, остатков старого покрытия.
Пораженные плесенью и грибком поверхности нужно тщательно обработать антисептическим средством несколько раз, стены покрыть грунтовкой, так как она обеспечит более лучшее схватывание краски. Затем основание выравнивается при помощи шпатлевки, а на сильно поврежденные области наносится слой штукатурки. После выравнивания поверхности стены она покрывается краской.
Обработка в ванной перед укладкой плитки
При проведении ремонтных работ важно знать, чем обработать стену от плесени и грибка перед укладкой плитки, а также определить пораженные области. После этого темные пятна тщательно счищаются шпателем и защищаются наждачной бумагой. На заключительной стадии на поверхность стены наносятся противогрибковые и противомикробные средства. Добиться более качественного результата можно после обработки антисептическим средством, которое добавляется в грунтовку.
Зная, чем обработать стену от плесени и грибка в ванной, можно навсегда избавиться от неприятных явлений.
Специальные средства
Сейчас существует множество противогрибковых средств, поэтому, прежде чем принять решение, чем обработать стену от плесени и грибка на балконе и внутри помещения, важно прочитать инструкцию, где даны характеристики средства, его расход на м2 и особенности обработки им поверхностей.
Наиболее результативными считаются антисептические средства, обладающие противомикробным и противогрибковым действием. В качестве растворителей можно применять скипидар, воду или уайт-спирт. Достаточно распространены антисептические средства, изготовленные на масляной основе. Среди наиболее популярных, применяемых для обработки стен, выделяют такие:
«Ксиолат»;
«АрмМикс Универсал»;
«Тефлекс»;
«Антисепт».
Препарат «Ксиолат» считается очень хорошим средством. Его действие направлено на разрушение не только поверхностной структуры плесени, но и проникает вглубь строительного материала. Средство «Тефлекс» способствует устранению плесени и грибка. Оно характеризуется экологичностью, что делает его полностью безопасным для человека и животных. Антисептическая грунтовка «АрмМикс Универсал» глубоко проникает в слои строительного материала,при этом не наносит совершенно никакого вреда для здоровья даже аллергикам. При проведении антисептическим средством «Антисепт» обработки стен, восстанавливается цвет поверхности стен, упрочняется основание цементной и гипсовой штукатурки, краски, плиточного клея.
При большом поражении поверхности стен плесенью выполняется полная дезинфекция помещения путем применения в распыленном виде дезинфектанта. Это средство проникает в микротрещины, полностью устраняя грибки и плесень даже под обоями.
Народные средства для устранения плесени и грибков
Многие интересуются, чем обработать стену от плесени и грибка народными средствами, так как многие применяемые химикаты могут быть очень опасными для здоровья человека. Среди наиболее популярных народных средств нужно выделить такие как:
хлорная известь;
перекись водорода;
раствор медного купороса.
Хорошим средством считается раствор хлорной извести. Для этого нужно развести 200 г извести в 1 л воды. Помимо этого, желательно дополнительно применять фунгициды, входящие в состав клеящих составов.
Если плесень распространилась на слой штукатурки, то для проведения обработки нужно использовать перекись водорода. Также хорошим средством, применяемым для устранения плесени и грибков, считается медный купорос. Для приготовления жидкости нужно растворить 100 г купороса в 10 л воды. Наносить раствор нужно на поверхность стен при помощи кисти или распылителя.
Как избавиться от плесени и грибков навсегда?
Узнав причину образования плесени в квартире, можно подобрать антимикробное средство. Перед проведением обработки стен от грибка, нужно тщательно проверить сцепление штукатурки с основанием. Глухой звук может говорить о том, что под штукатуркой располагается полость, которая приводит к распространению плесени. С этой области нужно удалить всю штукатурку и заново нанести шпаклевку.
Затем на обработанную поверхность нужно нанести антисептический состав при помощи распылителя, кисти, валика. Средство равномерно распределяется по всему зараженному участку.
Профилактика образования грибков и плесени
Чаще всего грибок образуется в помещениях с плохой вентиляцией. В ванной излюбленное место плесени и грибка — в швах между плитками. Бороться с грибком на стенах в ванной надо путем стабилизации влажности и температуры, для чего не нужно плотно закрывать дверь. При недостаточно хорошей вентиляции нужно установить дополнительный вентилятор.
Причиной образования плесени могут служить холод и сквозняки. В таком случае стоит проводить наружное утепление. Чтобы вывести грибок и плесень, нужно выполнить антисептическую обработку и последующую гидроизоляцию.
Как удалить плесень и грибок с всего и вся
Плесень и грибок хорошо размножаются во влажных условиях. Это означает, что плесень с запахом плесени можно обнаружить на влажной одежде так же легко, как на коврах и мягкой мебели. (Фу!)
Чтобы избежать этой ситуации, TODAY Home спросила некоторых профессионалов в области уборки, как лучше всего бороться с плесенью.
Вот как удалить плесень и плесень с …
… одежды из белого хлопка
Оливия Джойс, профессиональная уборка с Move Out Mates, имеет два эффективных способа борьбы с плесенью, в зависимости от ткани. ,
Отбеливатель — самый эффективный способ удалить плесень и плесень с одежды, сделанной из белого хлопка, — говорит Джойс. Нанесите раствор из одной части отбеливателя на три части воды на пятно и оставьте раствор на несколько минут, затем вымойте его как обычно.
… немаркая одежда
Актуальные истории, новости о знаменитостях и все самое лучшее СЕГОДНЯ.
Если изделие невозможно отбелить, попробуйте удалить плесень с помощью лимонного сока или белого уксуса. Смочите ватный диск в лимонном соке или уксусе и нанесите его на пятно.Дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Снимите подушку и посыпьте область небольшим количеством соли, чтобы усилить действие кислоты. По возможности поместите вещь на солнечное место, чтобы она высохла. Солнечные лучи также отбеливают пятна. При необходимости повторите, затем постирайте как обычно.
Если пятно плесени не исчезнет, отнесите изделие в профессиональную химчистку.
… раствор и стены
Для эффективного удаления плесени и плесени со стен и раствора Джойс предлагает смешать раствор, состоящий из одной части отбеливателя и трех частей воды.Смочите (не замачивайте) губку в растворе и нанесите на заплесневелые участки. (Не забудьте надеть защитное снаряжение, такое как очки, перчатки и даже маску для лица, — советует Джойс.) Когда плесень исчезнет, вытрите кожу старым полотенцем. Саму плесень не так сложно очистить, но она может испачкаться, если вы не отожмете лишнюю воду из губки.

… обивка
Джек Уайт, вице-президент по техническим услугам Rainbow International, объясняет, что на самом деле происходит, когда вы видите плесень на своем удобном диване.
Плесень должна иметь правильные условия, чтобы расти на обивке. Во-первых, должен быть источник органической пищи — плесень не может расти на синтетических материалах — но она может расти на почве, содержащейся в синтетических материалах. (Хороший повод пропылесосить мебель!) Также должна быть влажность. Органический материал должен оставаться влажным в течение определенного периода времени, чтобы начала расти плесень. (Перед заменой подушек убедитесь, что пролитая жидкость вытерта, а ткань полностью высохла.)
Учитывая эти знания, вот рекомендации Уайта по борьбе с плесенью на обивке:
Если ваша мягкая мебель повреждена водой и имеет значительное количество роста плесени его следует заменить.
Если есть только небольшое пятно плесени, вы можете попробовать использовать 3-процентный раствор перекиси водорода. Промокните его по форме и дайте ему подействовать примерно минуту. Смойте пораженный участок раствором, поочередно протирая его влажной тканью или губкой и сухой хлопчатобумажной тканью. Это, вероятно, не удалит плесень, но поможет уменьшить пятно.
Проконсультируйтесь с профессиональным очистителем обивки, если пятно не исчезнет или появится снова.
Белый также указывает на то, что шелковая, шерстяная, старинная или винтажная обивка должна быть очищена профессионалом.
… ковер
Будьте осторожны с плесенью, советует Дин Картер, эксперт по чистке ковров. Шелковые и шерстяные ковры всегда нужно чистить профессионально. Точно так же только сертифицированный эксперт по плесени должен удалять любое значительное количество плесени с ковра. Однако, если это очень маленькая площадь и хлорный отбеливатель на ковре безопасно, вы можете попробовать это.
«Не используйте отбеливатель, не проверив сначала незаметный участок ковра, чтобы убедиться в отсутствии потери цвета», — предупреждает Картер.«Это может сойти с рук на некоторых коврах, но не на других. Хотя некоторая потеря цвета все же лучше, чем плесень в доме».
По возможности очистите ковер с помощью пароочистителя. Если у вас нет доступа к пароочистителю, потрите заплесневелый участок губкой, смоченной в смеси из 1 чайной ложки жидкого средства для мытья посуды (я предпочитаю Blue Dawn) и 1 литра воды.
После завершения первичной очистки поверхности смешайте 1 стакан бытового отбеливателя (раствор гипохлорита) с 1 галлоном воды и протрите губкой непосредственно пораженный участок.Дайте раствору отстояться и впитаться в ковер на 10-15 минут.
С помощью пароочистителя (или профессионального пылесоса) удалите остатки влаги с ковра.
Важно просушить ковер как можно дольше, чтобы предотвратить рост плесени. Чтобы впитать остаточную влагу, накройте влажное место сложенным полотенцем и встаньте на него. Переместите полотенце на свежий участок, поскольку влага впитается. Обязательно тщательно вымойте полотенце после его использования.
Изначально эта история была опубликована янв.24, 2018.
.
Плесень против плесени: в чем разница?
У вас дома плесень? Или это плесень? Точно сказать не могу? Ты не одинок. Многие люди не понимают, в чем разница между плесенью и грибком и есть ли вообще разница. Хотя эти термины часто используются как синонимы, есть несколько тонких различий, которые могут повлиять на то, как выявлять и лечить плесень или грибок.
Если вы хотите узнать, как плесень и грибок могут повлиять на ваше здоровье и качество воздуха в помещении, важно понимать все их нюансы.Продолжайте читать, чтобы узнать, в чем разница между плесенью и грибком, как они могут повлиять на ваше здоровье и как предотвратить их рост в доме.

Узнайте больше о новой технологии, которая может уничтожить плесень и улучшить качество воздуха в помещении.
Плесень против плесени: есть ли разница?
Плесень — это разновидность плесени, что означает, что плесень и плесень имеют много общего. Оба они являются грибами, часто встречаются внутри домов, процветают во влажной среде, легко распространяются с поверхности на поверхность и могут вызвать проблемы со здоровьем и вашим домом.
Так есть ли разница между плесенью и грибком? Да, есть определенные характеристики, которые отличают плесень от других форм. Давайте посмотрим на каждую плесень и грибок: как они выглядят и пахнут, где они растут и какие риски они представляют.
Что такое плесень?
Плесень — это грибок, который растет из микроскопических спор, плавающих в воздухе. Все виды плесени встречаются в природе повсюду и очень важны для экосистемы — они помогают в разложении органических материалов, таких как мертвые деревья и опавшие листья.Этот процесс позволяет питательным веществам, содержащимся в этих природных материалах, высвобождаться обратно в почву, становясь доступными для использования живыми организмами.
Несмотря на то, что плесень важна для природы, она может причинить вред при выращивании в помещении. Это может не только вызвать проблемы со здоровьем, но также вызвать структурные и косметические повреждения домов и других зданий. Когда споры плесени воспроизводятся и образуют кластеры, они становятся видимыми человеческому глазу и могут быть идентифицированы как плесень.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), «никто не знает, сколько существует видов грибов, но оценки варьируются от десятков тысяч до, возможно, трехсот тысяч и более.Плесень лучше всего растет в теплых, влажных и влажных условиях, а также распространяется и размножается, образуя споры ».
Как плесень может повлиять на ваше здоровье?
Вы, наверное, слышали истории о людях, заболевших плесенью. Вы можете даже подумать, как многие думают, что люди заболевают только при наличии черной плесени или явного заражения. Это далеко от истины.
Если у вас аллергия на плесень или респираторное заболевание, такое как астма, вы можете знать, когда вы подвергаетесь воздействию плесени, потому что это может усугубить ваши симптомы.Если у вас нет аллергии или чувствительности к плесени, вы можете не знать, что она есть в вашем доме, пока не увидите или не почувствуете ее запах.
По данным Mayo Clinic, воздействие плесени может вызывать признаки и симптомы респираторной аллергии, в том числе:
Чихание
Насморк или заложенность носа
Сухая, чешуйчатая кожа
Зуд в глазах, носу и горле
Если у человека аллергия на плесень, а также астма, воздействие плесени может вызвать:
Кашель
Свистящее дыхание
Плотность груди
Одышка
Степень тяжести этих симптомов воздействия плесени может варьироваться от легкой до тяжелой, в зависимости от вашего возраста, а также от общего состояния вашего здоровья.Если у вас есть аллергия на плесень, у вас может быть аллергия на определенные виды плесени. Некоторые из наиболее распространенных форм плесени, вызывающих аллергические реакции, включают:
Аспергиллы
Penicillium
Кладоспорий
Альтернариоз
Stachybotrys
Если вы не уверены, что у вас аллергия на плесень, ваш врач может пройти тест на аллерген.
Где в доме растет плесень?
Плесень естественным образом встречается снаружи, а споры могут переноситься в ваш дом через одежду или через домашних животных.Рекомендуется проверить дома на наличие плесени и принять меры по ее предотвращению и удалению.
Хотя рост плесени в доме может произойти из-за неблагоприятных событий, таких как наводнение, плесень может расти даже в «нормальных» домашних условиях. Плесень любит тепло, темноту, кислород и влагу — все, что помогает ей процветать. Места, которые вписываются в эту гостеприимную обстановку, можно найти по всему дому — от душа до матраса и изоляции на чердаке.
Как определить плесень
Плесень может быстро расти и распространяться, вызывая структурные и косметические повреждения, поэтому рекомендуется регулярно проверять свой дом на предмет наличия плесени.Есть два основных способа определить, есть ли у вас дома плесень: зрение и запах.
Как выглядит плесень?
Плесень растет за счет удлинения длинных волокон, которые человеческому глазу могут казаться нечеткими. Плесень может быть разных цветов — черного, белого, серого, синего, зеленого, коричневого или желтого. Когда плесень присутствует на поверхности, она обычно проявляется в виде неровных участков.
Помните, как плесень помогает разлагать органический материал снаружи? То же самое и в помещении.Когда рост плесени сильный, вы можете обнаружить, что материал под ним гниет из-за того, что плесень разрушает материал.
Чем пахнет плесень?
Хотя плесень не всегда имеет сильный запах, когда он есть, его часто описывают как «затхлый». По мере роста плесени она может выделять газы, известные как микробные летучие органические соединения (MVOC). Технически, вы нюхаете не , а просто плесени — это химические соединения, выделяющиеся на разных стадиях роста плесени.
Что такое плесень?
Проще говоря, плесень — это разновидность плесени, которая имеет тенденцию расти на плоских влажных поверхностях. Эта тенденция к росту на плоских поверхностях — одно из основных различий между плесенью и грибком.
Хотя плесень может нанести ущерб дому, ущерб обычно носит скорее косметический характер. Однако в природе плесень может быть очень разрушительной для растений и пищевых культур. Точно так же плесень может представлять опасность для здоровья, но, опять же, не в такой степени, как плесень.
По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), плесень считается плесенью на ранней стадии. Конечно, он менее вреден и гораздо легче лечится, чем полностью выросшая плесень.
Как грибок может повлиять на ваше здоровье?
Хотя плесень в основном известна своим негативным воздействием на растения и зерновые культуры, когда она растет на открытом воздухе, она также может повлиять на ваше здоровье (так же, как и плесень), если вы вдыхаете споры. С плесенью возникают те же потенциальные проблемы со здоровьем, что и с плесенью.Некоторые из этих симптомов согласно FEMA включают респираторные проблемы, такие как хрипы, заложенность носа и пазух, раздражение глаз, носа или горла и головные боли.
Если не удалить плесень, она будет продолжать расти, и эти симптомы могут ухудшиться. Если вы или кто-либо из членов вашей семьи испытываете эти симптомы и чувствительны к плесени, рекомендуется осмотреть свой дом и найти проблемные места.
Где в доме растет плесень?
Чаще всего плесень можно найти на подоконниках и стенах душевых, если назвать несколько мест — везде, где уровень влажности высок.Ему нужны те же элементы, что и плесень, — тепло, темнота, кислород и влага. В этих условиях плесень может легко расти на поверхности.
Как определить плесень
Плесень растет и распространяется так же быстро, как и другие виды плесени, хотя повреждения, вызываемые ею, обычно носят косметический характер, и с ними легко справиться (подробнее о том, как лечить плесень, ниже). Зрение и запах по-прежнему являются двумя самыми простыми способами определить, растет ли в вашем доме плесень.
Как выглядит плесень?
Милдью имеет порошкообразную или пушистую консистенцию. Мучнистая роса белого цвета, когда она только начинает расти, но может стать желтой, черной или коричневой. Ложная мучнистая роса сначала желтеет, а с возрастом становится коричневой. Оба типа плесени кажутся плоскими, поскольку они растут на плоских поверхностях.
Чем пахнет плесень?
Плесень, как и другие плесени, имеет затхлый запах, вызываемый MVOC. Если в вашем доме пахнет плесенью, это может быть плесень или другая плесень .Вам нужно будет визуально подтвердить, какой именно, или попросить специалиста прийти к вам домой, чтобы проверить оба.
Как можно предотвратить и лечить плесень и грибок в доме?
Теперь, когда мы рассмотрели различия между плесенью и грибком, вы, вероятно, захотите узнать, как можно предотвратить и вылечить и то, и другое у себя дома. Профилактика — это Всегда лучший метод сохранения здоровья вашей семьи и защиты вашего дома от повреждений.
Как предотвратить рост плесени и грибка?
Следите за тем, чтобы все поверхности оставались сухими. —В вашей ванной комнате и кухне могут быть влажные поверхности.Хранение их в сухом состоянии поможет предотвратить появление плесени и грибка. Кроме того, не забывайте оставлять стиральную машину открытой между использованием, чтобы она могла проветриваться.
Используйте осушитель воздуха — Чтобы предотвратить рост плесени и грибка, поддерживайте в доме идеальный уровень влажности (между 40-50%).
Регулярно меняйте воздушные фильтры. — Фильтры HVAC, а также фильтры HEPA склонны к росту плесени и грибка. Когда вы их часто меняете, вы предотвращаете это.
Регулярно проверяйте наличие плесени и грибка. —Чем раньше вы их поймаете, тем легче будет их лечить.
Поддерживайте циркуляцию воздуха в вашем доме — Постоянная влажность задерживает воздух, что создает идеальную среду для роста плесени и грибка. Поддерживайте циркуляцию воздуха в доме, открывая окна и используя вентиляторы.
Используйте очиститель воздуха в помещении. — Очистители воздуха в помещении, такие как устройство Molekule, могут удалять споры плесени из воздуха в вашем доме, помогая предотвратить их образование скоплений и рост. Устройство Molekule особенно хорошо подходит для борьбы с плесенью, потому что оно полностью уничтожит ее, не оставляя риска разрастаться на поверхности фильтра и быть выпущенным обратно в воздух.
Краткое описание разницы между плесенью и грибком
Помните, что основными отличиями плесени от грибка являются:
Текстура
Цвет
Стадия роста
Серьезность возможных рисков для здоровья, создаваемых каждым из них
Тип повреждения дома, который они могут нанести
Хотя плесень, как правило, менее опасна, чем плесень, их следует рассматривать как потенциальные риски для здоровья. Профилактические меры будут иметь большое значение для сохранения здоровья вашего дома и семьи.Если вы обнаружите плесень или грибок, есть множество способов удалить их — самостоятельно или с помощью профессионала.
,
Музей сохранения плесени и плесени
Источник
Текстиль из натуральных волокон гигроскопичен — они очень быстро впитывают воду или влагу и очень медленно десорбируют (высыхают). Высокая влажность, теплые температуры и плохая вентиляция способствуют росту плесени. В воздухе всегда присутствуют микроскопические споры грибов и бактерий. Как правило, застойный воздух с относительной влажностью выше 80% способствует образованию плесени на целлюлозных материалах — хлопке или льне.Более 92% будут затронуты шерстью и шелком. Синтетические ткани, такие как полиэстер или нейлон, не впитывают много влаги. Загрязнения, органические остатки и пятна от неизбирательного обращения с текстилем увеличивают рост плесени на тканях при более низкой относительной влажности, как и некоторые виды отделки на коже или дереве. Влажный воздух, который охлаждается, но не осушается, будет иметь очень высокую относительную влажность.
Немедленное лечение
Удалите поврежденные ткани из опасной среды, поддерживая их имеющимися (даже поврежденными) коробками или картоном.Осторожно распределите ткань по чистым, впитывающим и сухим поверхностям. Дайте текстилю высохнуть. Используйте вентиляторы, чтобы усилить циркуляцию воздуха в непосредственной близости от предметов, не направляйте вентиляторы прямо на ослабленные, заплесневелые ткани. Для отдельных предметов может быть эффективен фен при низкой температуре. Не используйте духовку или микроволновую печь!
Лечение
Осмотрите склад или выставочную площадку на предмет структурных дефектов (недостаточная изоляция стен, повреждение труб, влажный пол, влажность потолка).Проверьте скорость циркуляции воздуха, убедитесь, что все вентиляционные отверстия открыты и не заблокированы. Улучшения циркуляции воздуха можно достичь четырьмя способами: установив вентиляторы, установив осушители, установив кондиционеры (если они снижают относительную влажность и температуру) или путем повышения температуры для понижения относительной влажности. После высыхания плесени ее остатки можно удалить, осторожно пропылесосьте пылесосом с фильтром HEPA. Проверьте технику, давление вакуумного всасывания, действие кисти на небольшой пробной площади ткани.Если ткань под ней достаточно прочная, можно использовать мягкую щетку для удаления остатков. Стирка или химчистка оптом не рекомендуется.
Затхлый запах
Затхлый запах вызывается летучими компонентами грибов или бактерий. Тёплое сухое проветривание тканей способствует исчезновению запаха. Коммерческие продукты содержат этанол (спирт) и гидрофобные / гидрофильные соединения, которые связывают химические вещества, вызывающие запах.Хотя эти коммерческие продукты не повредят волокна, они могут повлиять на красители и отделку, вызывая кровотечение или потерю блеска.
Пятна и пятна
Некоторые грибы и некоторые бактерии окрашивают в процессе своего роста. Они могут прочно прикрепиться к волокнам. Ксерофильные грибы образуют пятна ржавого цвета. Часто встречающиеся на страницах старых книг или старинного постельного белья эти веснушчатые пятна, называемые «лисичками», являются результатом экссудата меланинового типа, а не ржавчины.Окислительное отбеливание перекисью водорода может уменьшить цвет, но еще больше ослабит ткань или бумагу.
Предупреждения
Часть ткани, покрытая плесенью, слабее, чем непораженные участки. Химическая обработка («пятна на мокрой стороне») может быть вредна для ткани, красителя и отделки. Если нарост повредил достаточно поверхности волокна, удаление нароста покажет ощутимо поврежденную и, возможно, обесцвеченную область.Радикальная обработка может только больше стереть эту поверхность; мытье и встряхивание могут увеличить вероятность появления разрывов, разрывов, дырок.
Профилактика
Следует учитывать географические и климатические факторы. В некоторых районах страны сезонные изменения могут отрицательно повлиять на условия в предлагаемой зоне хранения или демонстрации. Из-за своей гигроскопичности текстильные изделия могут быть повреждены выбросами высокой влажности.Периодически следите за выбранной областью, чтобы проверить уровень температуры и влажности. Чердаки, подвалы, туалеты у внешних стен — это места, подверженные перепадам температуры и, следовательно, изменениям относительной влажности. Такие места не рекомендуются для хранения текстиля.
Противогрибковые средства
Текстильные изделия и ковры, которые, как известно, могут находиться в неблагоприятных / проблемных условиях (летнее хранение ковров), можно свернуть и окружить п-дихлорбензолом, перемежая муслином или тканью.Целлюлозные вещества можно хранить с тимолом или эвгенолом (гвоздичное масло). Эти агенты возгоняются из твердого состояния в газовую фазу. Летучее, газообразное состояние — то, что чувствуешь — это то, что предотвращает рост плесени. Антисептические чистящие средства предназначены для использования на непористых поверхностях; они могут вызвать пожелтение тканей.
Противогрибковые агенты могут также повредить некоторые красители, вызывают изменение цвета оргстекла и вредны для здоровья человека. Таким образом, если используются эти средства против плесени, сухие предметы следует хранить в запечатанных, закрытых, воздухонепроницаемых контейнерах, таких как металлические водонепроницаемые чемоданы , и хорошо проветривать перед использованием или демонстрацией.
Безопасность
Людям с астмой, хроническими легочными проблемами или состояниями с ослабленным иммунитетом следует проконсультироваться со своим врачом перед работой с заплесневелыми тканями. Микробы, поражающие текстиль, обычно не являются патогенными, но большое количество спор может повлиять на здоровье . При работе с заплесневевшими предметами или при работе в ограниченном пространстве следует носить перчатки, защитные очки и прошедшие проверку на посадку защитные маски с фильтрами.Защитное снаряжение следует тщательно очищать и дезинфицировать после каждого использования — или упаковать в пакет и выбросить. Одежду, которую носят при работе с заплесневелыми тканями, следует выстирать горячей водой, хорошо сполоснуть и, конечно же, тщательно высушить.
Общие
Важно ограничить свои движения, чтобы минимизировать движение в пораженные районы и из них, потому что остатки грибов могут повлиять на людей с аллергией или иммунодефицитом.Двери должны быть закрытыми, даже если окна снаружи открыты.
Отбор проб
Инженеры-строители, архитекторы, промышленные гигиенисты, реставраторы архитектуры и микробиологи , а не рекомендуют отбор проб воздуха для определения вида плесени. Как и музейные консерваторы. «Отбор проб» — это по сути афера. Большие помещения следует очищать в соответствии с рекомендациями: пропылесосить пылесосом с НЕРА-фильтром и обычным антисептическим («катионным») очистителем при надлежащей вентиляции или с использованием подходящих индивидуальных (приспособленных для человека) средств защиты.Гипохлорит натрия («Clorox») можно использовать на стеновых плитах и других непористых поверхностях, если их можно отбеливать; Если ковровое покрытие от стены до стены или потолочная плитка промокли, лучше сразу выбросить их и заменить.
Дополнительные советы см .:
Краткое руководство по плесени, влажности и вашему дому по адресу: http://www.epa.gov/mold/moldguide.html
Защитите себя от плесени по адресу: http: // www.bt.cdc.gov/disasters/mold/protect.asp
La limpieza después de la inundación y el aire en su hogar :
http://www.epa.gov/iaq/flood/flood_booklet_sp.pdf
Обновлено: сентябрь 2006 г .; 2012; 2013
,
Плесень и плесень | Камбуз для лодок
Последнее обновление , 11 июля 2020 г., , Кэролайн Ширлок,
Прикрепите!
тьфу. Плесень и грибок. Как избавиться от них в жарком и влажном климате?
У меня нет точного ответа. Что я точно знаю, так это то, что внутреннее пространство лодки кажется плодородной почвой, если только вы не используете кондиционер или осушитель. ПРИМЕЧАНИЕ: Я НЕ говорю здесь о каких-либо типах токсичной плесени. , , просто «обычная, повседневная плесень», которая появляется на лодках во влажном климате.
Завален всем, что нужно узнать, когда вы начинаете круиз? Помощь здесь: Преодоление кривой обучения в первый год (бесплатный мини-курс от The Boat Galley).
Когда мы путешествовали по морю Кортеса, у нас не было серьезных проблем с плесенью и грибком, поскольку там относительно сухо (полуостров Баха — пустыня). Но когда мы провели лето в Сальвадоре, у нас возникла небольшая проблема. Эта зима во Флорида-Кис была худшей из тех, что мне приходилось пережить. , , и из полученного мной электронного письма кажется, что многие люди боролись с плесенью по всей территории США и Карибского бассейна.
Вот что я узнал сначала в области профилактики, а затем и в области очистки:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Мы не нашли ничего, что было бы на 100% эффективным в предотвращении плесени и грибка. Три часто упоминаемых элемента — отбеливатель, уксус и масло чайного дерева — для нас абсолютно ничего не сделали (то же самое для многих других круизеров, о которых я говорил на юге Флориды). Что помогло:
Действительно улучшить вентиляцию с помощью вентиляторов, вытяжных вентиляторов, ветряных совков и просто держать открытыми люки и иллюминаторы.
Перемещение вещей и избавление от еще большего количества одежды, сумок, дополнительных полотенец и постельного белья, чтобы в лодке было больше свободного движения воздуха, а также меньше «вещей», которые могли бы стать плесенью.
По возможности промойте все, что покрыто плесенью или грибком, в очень горячей воде, которая убивает споры.
Чаще стирайте белье, особенно постельное белье, полотенца и все остальное, что может стать влажным или вспотевшим. Опять же, я использую горячую воду, когда могу.
Вывешивайте полотенца и тряпки для сушки, когда позволяет погода (не позволяйте им оставаться в лодке влажными).
Сполосните все, что было в соленой воде, перед тем, как войти в лодку (соль притягивает и удерживает влагу): ноги, обувь, купальные костюмы, собаку. К сожалению, иногда мы ходим на мокрой лодке, и наша одежда промокает. , , и с другой лодкой поблизости просто невозможно снять всю мокрую одежду с задней палубы! Но мы стараемся держаться как можно ближе к двери и бросать мокрую одежду в кокпит, чтобы соленая вода не попадала в лодку.
Мы широко используем Concrobium для обработки тканей, дерева и стекловолокна.Его продают в магазинах товаров для дома и хозяйственных товаров в отделе КРАСКИ, но не в чистящих средствах. Распылите его, и по мере высыхания он убивает плесень и споры грибка, и продолжает действовать как профилактическое средство. Вы увидите отзывы, в которых люди говорят, что он полностью остановил плесень, но именно тогда они смогли устранить условия, которые привели к плесени. , , на лодке это, кажется, очень помогает, но поскольку вы не можете устранить влажность, плесень и грибок в конечном итоге вернутся, если вы не будете продолжать повторную обработку. Примерно раз в месяц мы проходим по различным частям лодки и опрыскиваем, перемещая ящики для хранения и очищая их по ходу движения (примечание: вы должны оставлять его влажным, чтобы он убивал споры при высыхании).Если вы не можете найти Concrobium в ближайшем к вам магазине, вы можете купить его на Amazon:

Concrobium безопасно использовать на тканях, и мы обнаружили, что он очень помог с плесенью на наших спасательных жилетах и плохой погодой. снаряжение и головные уборы. Нет, он не устранил проблемы полностью, но они намного менее серьезны, чем до того, как мы его использовали. Мы также прилагаем большие усилия, чтобы дать всем этим высохнуть снаружи, прежде чем занести их в лодку.
ЧИСТКА
Пятна плесени и грибка трудно вывести с ткани и дерева.Вещи, которые можно стирать в стиральной машине с горячей водой, неплохо работают, хотя на них может еще остаться небольшое пятно. Белье, выстиранное в холодной воде, почти не справляется.
Concrobium не продается для удаления пятен, но мы обнаружили, что он значительно помогает с обивкой и «искусственной кожей». Он отлично справляется со стекловолоконными и пластиковыми поверхностями — распылите его, вытрите, затем покройте и дайте высохнуть, чтобы предотвратить дальнейший рост.
Borax (продается для стирки) также полезен. Смешайте его с горячей водой и протрите участки с плесенью и грибком.Не смывать. Бура не только очистит ее, но и поможет предотвратить повторное появление. При использовании на тканях, по мере высыхания пятна уменьшаются. Порошок буры часто можно найти в прачечной в продуктовых магазинах и магазинах с большими ящиками или купить на Amazon:
Отбеливатель может помочь некоторым вещам, но может вызвать собственные проблемы с обесцвечиванием — он может удалить цвет и превратить некоторые вещи в белые. желтоватый цвет. Если вы хотите попробовать разбавленный раствор отбеливателя (я использую около 10% отбеливателя или меньше), сначала проверьте его на скрытом месте.
На рынке представлено множество спреев для пятновыводителя плесени. Большинство работает с отбеливателем. Мы не добились большего успеха с ними, чем с использованием буры, отбеливателя или конкробиума, но в зависимости от материала, с которым вы работаете, можете. Большинство из них продается вместе с моющими средствами в магазинах бытовой техники и хозяйственных товаров.
Если вы особенно чувствительны к плесени, у вас много ее на лодке или у вас проблемы с дыханием, я бы посоветовал использовать как минимум шлифовальную маску от пыли., , или, возможно, настоящий респиратор, если он у вас есть.
BOTTOM LINE
Если вы находитесь в жарком и влажном месте, вы почти наверняка столкнетесь с плесенью и грибком. И это не будет разовая битва: она будет продолжаться. Вы можете убить существующую плесень и грибок, но, пока существуют условия, они будут возвращаться. Приведенные здесь советы значительно уменьшат проблему, но я не знаю ничего, что могло бы устранить ее навсегда, но при этом позволяло бы вам оставаться на борту без кондиционера или осушителя., , а они не практичны без берегового питания.
Читать далее

Дополнительную информацию о рекомендуемом снаряжении для лодок и камбуза можно найти в магазине The Boat Galley на Amazon.
Не могли бы вы получить дополнительную помощь в переходе к жизни за границей? Пройдите мой бесплатный мини-курс:

Считаете это полезным? Поделитесь и сохраните:
Некоторые ссылки выше (включая все ссылки Amazon) являются партнерскими ссылками, что означает, что я зарабатываю на соответствующих покупках. Выучить больше..

Печь ферингер ламель: Купить печь для дома и дачи

Фев 27, 2019 автор alexxlab Разное

для бани и сауны, обзор, технические характеристики, цены, отзывы

Печи Ферингер признаны знатоками и ценителями бани, как одни из лучших. Они выпускаются в нескольких вариантах, имеют две категории:

Печи с закрытой каменкой для создания атмосферы русской парилки (температура 55-70°C, влажность 40-75%). В каталоге они находятся в разделе «Паровые печи».
Печи с открытой каменкой для суховоздушных саун (температура от 80° и невысокая влажность 10-15%). Их можно будет найти в разделе «Золотое сечение».
Не так давно в 2011 году появилась третья линейка — «Ламель». Она отличается наличием облицовки из натурального камня, а также внесены некоторые изменения в конструктив печи, позволяющие с уверенностью протапливать парилки в срубах с минусовых температур.

Система крепления камня у новых печей интересная: на нарезанный на пластинки камень, монтируется держатель с крючками. Этими крючками каменные ламели фиксируются в специальном пазу. Система проста, но эффективна, а монтаж ее очень легкий и занимает менее часа.

Так выглядит новая печь Ферингер Ламель
Содержание статьи
Конструктивные особенности
Первое, что бросается в глаза — вытянутая вверх форма и довольно объемная топка. Причем, если посмотреть на банную печь Ферингер в горизонтальном разрезе, окажется, что топка почти со всех сторон окружена закладкой камней. И тепло, от стенки топки передается камням, от них уже нагревается экран, а потом от экрана лучистым теплом прогревается помещение. Потому эту металлическую печь нет необходимости закрывать кирпичным экраном, как это делают при установке подавляющего большинства других моделей (исключение — печь Куткина).
Печь Ферингер в разрезе
Еще одна особенность — топка без колосников. Это из-за того, что используется принцип верхнего горения. При таком варианте дрова поджигаются не снизу, как мы привыкли, а сверху. Этот принцип дает возможность использовать тепло от сгорания дров по-максимуму. При таком положении угли находятся постоянно в зоне горения. В результате непрогоревших остатков почти нет. Если и остается немного углей, то только из тех, что горели в последнюю очередь.
Следующая особенность конструкции — наличие дымового зуба и системы бокового горения. Они также способствуют тому, что большее количество тепла идет на прогрев каменки, а не улетает в трубу. Система бокового горения — это особая конструкция в топке, при которой угли не лежат по центру, а рассыпаются по всей закладке, поджигая дрова, лежащие сбоку. Ведь в дровяных печах именно эта зона горит хуже всего. В печах Ферингер горит вся поверхность дров.
Дымовой зуб, расположенный в верхней части топки, закручивает пламя вверху в спирали (смотрите на фото). Таким способом пламя дольше находится в топке, сильнее разогревая стенки, и уже небольшие его остатки попадают в трубу. Но и то тепло, которое неминуемо оказывается в дымоходе, может использоваться для обогрева парной. Для этого у Ферингера есть несколько решений:
При установке управляемого конвектора в самый его низ, сразу после ого как зажгли печь, наливается кипяток. При прохождении дымовых газов вода превращается в пар и попадает в специально сформованные каналы-ламели. Так как влажный воздух (пар) имеет большую теплоемкость, проходя вдоль стенки, он отнимает и переносит большее количество тепла. Эти потоки способствуют более быстрому прогреву парилки. Но работать это устройство должно только на стадии прогрева. Когда начинают париться, его закрывают (повернув заслонку). К этому моменту вся вода в конвекторе должна выкипеть.
Конструкция печей Ферингер с закрытой каменкой
Вообще, топка формуется в основном методами штамповки и гибки, имеет минимум швов. Располагаются швы в местах с небольшими температурными нагрузками. Все элементы печи делают из нержавеющей стали с 17% содержанием легирующих металлов.
В печах с закрытой каменкой цилиндрическая емкость для камней опирается на основание печи и со всех сторон охватывает топку (кроме фронтальной части, где установлен вынос или дверца топки). Для регулирования потока воздуха, проходящего через каменку, имеется регулируемая заслонка. С ее помощью можно уменьшить или увеличить скорость прогрева парной. Пока идет интенсивный нагрев, заслонку открывают, и горячий воздух быстро прогревает помещение. В таком же положении происходит сушка парилки после бани.
Устройство печи для бани Ферингер с закрытой каменкой
При достижении требуемых температур, заслонка закрывается совсем или почти полностью. Температура стабилизируется и кондиции парилки поддерживаются в заданном режиме.
В верхней части топки установлен дымовой зуб. Это изогнутая в виде буквы «Г» металлическая деталь в верхней части топки. Она позволяет закрутить потоки дыма и пламени в спираль. Из-за чего лучше прогреваются стенки топки, а от нее — камни. Этот зуб дает еще один положительный результат: пламя поднимается в трубе только на 30-70 см (в печах обычной конструкции высота пламени в трубе превышает метр, а иногда и полтора-два).
Регулировка интенсивности горения
Регулируемая заслона есть над дверцей (1) и под ней (2)
Скорость горения дров можно изменять двумя заслонками. Одна расположена вверху над дверцей топки, вторая под ней. Верхнюю заслонку желательно полностью не закрывать: она обеспечивает отсутствие копоти на стекле. Всегда оставляйте хоть минимальную щель в пару миллиметров, и стекло на дверце всегда будет чистым.
Этими двумя заслонками регулируется количество воздуха, подаваемого в топку. Чем больше воздуха, тем активнее будут гореть дрова. Этот режим необходим на стадии разогрева парной и камней. Затем, когда температура близка к требуемой, они прикрываются, дрова тлеют, поддерживая температуру камней и практически прекращая отопление парилки.
Получение пара
Глубоко в каменку заложено устройство, которое называют паровой пушкой. Это Г-образная трубка с отверстиями. К ней приварена еще одна трубка, которая выходит к верху каменки. В нее подается вода, преобразующаяся в пар.
Так работает паровая пушка
Через небольшие отверстия в горизонтальной трубке вода попадает в самую горячую часть каменки — на нижние камни. Их температура 500-550°C. В результате образуются мельчайшие капельки, которые на выходе имеют высокую температуру. Они очень мелкие, их почти не видно. Такое состояние пара называют «легким». Наверное, потому, что после парения ощущается легкость в теле и никогда не болит голова.
Регулировка температуры в парной
Атмосфера в парной состоит из множества компонентов. Воздух и стены прогреваются от излучения корпуса печи и трубы, от пара, который поддается на каменку. Изменять температуру в парной и нужно манипулируя режимами этих элементов. Для этого есть заслонки/шиберы.
Как отрегулировать интенсивность горения и теплоотдачу корпуса уже рассказали (задвижками возле дверцы). Нужно еще управлять потоком воздуха через конвектор дымохода. Для этого в его верхней части имеется тоже задвижка/шибер. Двигая ее ручку вправо/влево, вы открываете/закрываете, полностью или частично просвет воздуховодных трубок.
Устройства для регулировки интенсивности горения
В новых печах Ферингера серии «Ламель» имеется еще один мощный инструмент: клапан проветривания каменки. На первичном этапе, когда прогреваются камни, он закрыт. Каменка в таком его положении невентилируемая и камни нагреваются до высоких температур. Затем для быстрого выхода на нужный температурный режим, задвижка открывается. Воздух, проходя через камни, сильно нагревается, быстро выводя парную на нужный режим. После достижения требуемой температуры задвижка снова закрывается, камни греются для получения пара.
Пока это происходит, в парилке прогреваются стены, пол, потолок, полки. Как говорят банные спецы: парилка настаивается. Температурный фон всех ее частей выравнивается. Именно при таком положении вещей, когда тепло исходит и от стен, и от полка, и от потолка, организм прогревается глубоко. Жара при этом нет. Ощущается только ровное тепло, которое не жжет, как в суховоздушке, а именно обволакивает, прогревая.
Это паровая пушка «вживую»
Температура при этом немного опускается. Но если она в пределах нормы (50-55°) нет необходимости еще раз ее поднимать: с каждой подачей пара она будет подскакивать примерно на 5°C. Так что, поднимая влажность, поднимете и температуру. Да и до парения с вениками нужно еще два-три захода погреться. За это время она подрастет еще градусов на 10-15.
Конструкция печей для сауны — с открытой каменкой
Требований к печам для сауны меньше, и строение у них проще. Их основная задача — быстро разогреть парилку до требуемой температуры, а затем обеспечить ее подержание.
Конструкция печей для сауны от Ферингера
Пара в суховоздушных парилках почти не бывает, если поддают изредка один-два ковшика, то больше для ароматизации. Потому объем каменки небольшой — его должно хватать на обогрев парной. Никаких других функций они не выполняют.
Регулировка интенсивности горения такая же, как и в печах для бани: задвижка над топливной дверцей и под ней.
Модели печей Ферингер
Под этой маркой выпускаются как печи для бани — с закрытой каменкой, так и печи для саун — с открытой.
Печи с закрытой каменкой
Категория печей-каменок для бани называется у Ферингера «паровыми печами». Есть пять вариантов. Их технические характеристики представлены ниже. Цена указана приблизительно, долларах, из-за нестабильности курса.
Модели печей
Если говорить о модификациях печей для создания режима русской бани, то имеется три модели:
Ферингер Малютка Паровая для небольших парилок до 16 кубов;
Ферингер Классика — для средних объемов — до 18 кубов;
Ферингер Гармония для парилок объемом до 30 кубов.
У всех этих печей внутреннее строение одинаковое, отличаются только габариты. Комплектоваться печи могут глухими чугунными дверками, дверками со стеклом или панорамным экраном (получается печь-камин).
Технические характеристики печей для бани Ферингер с закрытой каменкой (чтобы увеличить таблицу щелкните по ней правой клавишей мыши)
В отдельную категорию выделены печи Ламель». Они тоже создают атмосферу русской парилки. Сделаны они полностью из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 3 мм.
Так выглядят Ламели
В таком варианте можно заказать печь с открытой каменкой и закрытой, с наборной ламелью (из нескольких кусочков) или цельной. Камень использован талькохлорит, змеевик, жадеит, мрамор и многочисленные их комбинации. Причем толщина отделки может быть разной. Потому габаритные размеры не указаны.
Технические характеристики печей для бани Ферингер Ламель (чтобы увеличить таблицу щелкните по ней правой клавишей мыши)
В открытой каменке верх емкости может быть отделан металлом, а может камнем. Экран может быть обычного размера, а может выглядеть как каминный портал. Так что цены тут указаны действительно «от» — самый дешевый вариант.
Дровяные печи Ферингер для саун
Эти печи имеют открытую каменку. В каталоге находятся в разделе «Золотое сечение». В таблице сведены основные технические данные, цена указана для варианта со стандартной дверцей с прозрачным стеклом. Есть возможность установить панорамный экран.
Технические характеристики печей Фернигер для саун (чтобы увеличить таблицу щелкните по ней правой клавишей мыши)Это одна из печей для сауны — серия «Золотое Сечение»
Как топить
Из-за необычной конструкции — без колосников, загрузка топлива и розжиг в печах для бани Ферингер отличается.
Дрова используются небольшой длины, но их складывают друг на друга, заполняя 3/4 объема. В топку модели Mini помещаются поленья длиной до 270 мм, для Optima и MaxI — 310 мм. Используются как целые полена, диаметром до 18 см, так и разрубленные на большие и мелкие части.
Перед закладкой открываются: верхняя заслонка на дверце, заслонку на дымоходе. Закрываются: нижний шибер на дверце и клапан продувки каменки (если сеть). В самый низ топки укладываются крупно наколотые дрова. В топки «Оптима» и «Максима» можно положить одно целое полено, а вокруг его обложить фрагментами средних размеров. Сверху укладывают самые тоненькие. Поверх дровяной кучи кладут несколько смятых бумажных листов. Их и зажигают. Закрывают дверцу, дожидаясь пока разгорятся дрова.
Как складывать дрова в топку
После того как дрова начинают гореть, слышится гул. Он означает, что кислорода слишком много, горение идет чересчур сильно. Потому шибер на дверце вверху нужно постепенно прикрывать. При оптимальном количестве воздуха гул исчезает. Если дымоход в бане получился очень высоким (выше 8 метров), то регулировку проводят шибером дымохода (до устранения гула).
Если на трубе стоит экономайзер, после выхода на нормальный режим горения можно приступать к увлажнению воздуха и активизации нагрева парной. Для этого в поддон экономайзера наливают кипятка. В таком режиме печь оставляют до достижения нужной температуры. Длительность прогрева зависит от того, насколько правильно подобрана печь, как установлена, как утеплена парилка.
Отзывы владельцев банных печей Ферингер
Те впечатления об использовании печей, которые есть на сайте производителя мы не брали в расчет. Приводим только те, которые выложены в обсуждениях на форумах.
У меня стояла Малютка с закрытой каменкой. Отличная печка. Но вот появилась Ламель, и я в новую баню купил себе ее, причем с порталом. Очень красиво в комнате отдыха он смотрится. По сравнению с Малюткой топить нужно дольше минут на 20-30. Но у меня сейчас Оптима, а это вместе с облицовкой дополнительных 200 кг камня. Жене нравится больше, говорит, тепло стало мягче. А мне не хватает мощного звука при выходе пара, который был у Малютки. Пара и у этой достаточно, а звука нет. Переделаю эту модель пушки, чтобы тоже шипело. Но это мои заморочки, а работает все нормально.
Филипп, Приозерск
Что мне нравится, что Ламель можно ставить без экрана. Я свою замерял пирометром. Крышка наверху (у меня каменная) греется до 170°, ламели вверху до 120°, середина — до 70°. Так что с пожарными нормами все нормально. Нужно только топочный туннель хорошо изолировать. Вот он греется жестко.
Николай, Москва
Сегодня топил баню Ламелью Оптима после трехнедельного перерыва. За это время замерзла наглухо. Везде было -10-12°C. Ушло у меня две закладки и три часа. Только потом пошли париться. Температура была уже в районе 45°. Пока погрелись, она подросла. Но больше таких перерывов делать не буду. Пока оттаяла вся, прошло много времени.
Владимир, Питер
Vohringer (Ферингер) | «Печи-Онлайн» в гор. Екатеринбурге
Первая Вятская Печная Компания — российский производитель печного и отопительного оборудования для домов, дач и бань.
Agni (Агни) — российский производитель эмалированных дымоходов и отопительного оборудования из Новосибирска.
Alex Bauman (Алекс Бауман, Россия) — отечественный производитель интерьерных электрокаминов. Компания предлагает широкий ассортимент обрамлений для электрокаминов и очагов «последнего» поколения.
Компания AXIS — работает над разработкой топок высшего класса на протяжении многих лет и, благодаря их опыту, топки AXIS отличаются их тщательно отработанным единым и законченным выполнением.
Cariitti — финский производитель дизайнерских светильников. Светодиодные светильники, оптоволоконные системы освещения и проекторы Cariitti обладают лучшими свойствами среди аналогов на рынке.
Char-Broil — крупнейший и старейший производитель оборудования для приготовления пищи на открытом воздухе: угольных, газовых и электрических грилей и коптилен с 1948.
Dimplex — создатель современного электрического камина, фирма гарантирует непревзойденную технологию пламени, разработанную в соответствии с любым стилем или применением.
Edilkamin — итальянский производитель печного и отопительного оборудования для домашнего и коммерческого использования.
Faci (Фачи) — итальянский производитель качественных отопительных котлов на пеллетах для бытового и промышленного использования.
Ferguss — сербский производитель печей-каминов и каминных топок. Все оборудование изготавливается из первичного чугунного литья.
Ferlux (Ферлюкс) — испанский производитель печного и отопительного оборудования. Компания производит отопительные печи-камины, каминные топки и барбекю. Вся продукция соответствует строгим европейским стандартам качества и экологической безопасности.
Firebird — новый бренд, основанный компанией «БЕЛФОРТ КАМИН». С 2014 года успешно продаёт биокамины, каминные облицовки и биотопливо.
Greivari (ГрейВари) — с 2009 года один из ведущих российский производитель печей-каминов, отопительных печей для бань и саун.
Производство печей Грейвари закрыто в 2021-м году возможно из-за пандемии возможно из-за роста цен на металл… Нам остается об этом только догадываться… Надеемся что когда-нибудь печи Greivari снова начнут выпускаться.
GrillD (Гриль Д) — отечественный производитель дровяных печей для бань и саун. Продукция компании Grill D не уступает по качеству ведущим европейским производителям, а невысокая цена выгодно отличает на рынке банных печей.
Grillver — российский производитель мангалов, печей-барбекю и угольных грилей. Первая партия продукции была реализована в 2013 году.
Harvia — один из известнейших производителей оборудования для саун и бань из Финляндии. От светильников и дверей, до печей-каменок, саунных кабин и парогенераторов.
Helo (Хело) — финский производитель оборудования для бань и саун. Широкий ассортимент выпускаемого оборудования включает в себя банные электрокаменки, дровяные банные печи-каменки, инфракрасные кабины, парогенераторы и аксессуары для турецких парных.
Kastor — бренд, опыт производства которого насчитывается уже почти 100 лет и более 2 миллионов выпущенных каменок и легких каминов. Продукция известна своим высоким качеством, безопасностью, элегантным дизайном.
Kaw-met — специализированный семейный литейный завод из Польши, направленный на изготовление чугунных каминных топок, печей-каминов и обогревателей.
KFD — польский производитель печного и отопительного оборудования под брендами KFDesign и Vermont Castings. Компания выпускает каминные топки-вставки, отопительные котлы и оборудование для парных и саун.
Кратки.пл — Польская компания, которая изготавливает печное и отопительное оборудование с 1998 года. Фирма производит чугунные топки, топки с водяным контуром, печи, каминные решетки, биокамины и широкую гамму аксессуаров.
La hacienda — Английская компания, основное направление которой — чаши для костра. Опыт успешного производства насчитывается более 30 лет.
Lappigrill — российский производитель угольных и дровяных грилей-барбекю. Многофункциональные, универсальные в использовании, изготовленные из безупречных и надежных материалов.
Liseo — европейская компания, которая более чем за 10 лет своего существования обрела известность, благодаря использованию в изготовлении отопительного оборудования передовых технологий чугунно-литейного производства.
LK — производитель каминных топок из чугуна, отличительным чертами которого являются долговечность, устойчивость к перепадам температур и к коррозийному воздействию. Официально начало производства в 1998 году.
MBS — Сербский производитель отопительно-варочных печей с плитой и духовым шкафом, и печей-каминов из чугуна и стали.
Компания MCZ — итальянский изготовитель с хорошей репутацией среди многочисленных клиентов. Фирма начала деятельность в 1975 году на территории города Виджиново. Менее чем за 50 лет организация вышла на мировой уровень и стала всемирно известным брендом, чья продукция ценится за прочность и долгий срок эксплуатации.
MD Керамика — Российский производитель тандыров и аксессуарам к ним из Ростова на Дону. Продукция изготавливается с соблюдением всех норм и опыт производства около 20 лет.
Monolith (Монолит) — немецкий производитель керамических грилей и аксессуаров для приготовления пищи на открытом воздухе.
Mustang — финский производитель угольных, газовых и электрических грилей, печей-барбекю, мангалов и коптилен.
Narvi — финская компания производитель банных печей-каменок, отопительно-варочных печей и каминов.
NORDflam — это широкая гамма высококачественного отопительного оборудования, отличающегося современным дизайном, инновационной функциональностью и долговечностью, дополняющего интерьер дома, создающего теплую атмосферу домашнего очага.
Nordpeis — компания-производитель каминов, печного и отопительного оборудования из Норвегии. Высокое качество продукции, функциональность и акцент на дизайн.
OFYR — голландский производитель очагов-грилей-барбекю для приготовления пищи на открытом воздухе.
Основанная Джо Дэвидсоном компания, уже более 30 лет производит легендарные американские коптильни. На них многократно выигрывались все основные соревнования питмастеров в США, включая Jack Daniels World Championship
Palazzetti — итальянский производитель отопительного, печного оборудования и аксессуаров.
Plamen — это европейский производитель высококачественных печей и топок из чугуна первичного литья. У Plamen есть собственный завод, который оснащен современным оборудованием. Компания предлагает своим покупателям только качественный чугун и изделия из него, основываясь на своем 85-летнем опыте.
Protherm – один из лидеров российского рынка отопления. Производит надежное оборудование уже на протяжении 20 лет.
RAIS — Датская компания, которая более 45 лет работает на рынке печей и каминов. Собственная научная лаборатория позволяет ей внедрять новейшие технологии и инновации с высочайшим качеством и надежностью.
RealFlame — ведущий отечественный производитель и поставщик интерьерных электрокаминов.
Rinnai — Японская корпорация производящая высококачественное газовое отопительное оборудование с 1920 года. На сегодня — это самый крупный производитель газовых котлов и водонагревателей в мире. Продукция Rinnai пользуется огромной популярностью в странах Азии, США, Австралии и Европы. В Россию с 1999 года поставляются настенные, двухконтурные, газовые котлы мощностью от 12 до 42 кВт.
Датский производитель базальтовой теплоизоляции для бань, саун и домов.
Royal Flame – производитель электрических каминов, специального оборудования и аксессуаров для каминов: каминных наборов, дровниц, каминных экранов.
Roza Email — болгарский производитель печного отопительного оборудования,который основан в 1995 году. Продукция отличается высоким качеством и надежностью, сочетая в себе современные производственные технологии и методы с традиционными и высококвалифицированными инженерными знаниями и мастерством.
Sawo — финская компания является ведущим мировым производителем саун и оборудования для саун. Успешное производство с 1994 года на фабриках Финляндии, Германии, Австрии и Филиппинах
Schiedel – один из ведущий производитель и поставщик дымоходных, печных и вентиляционных решений. Успешный опыт работы насчитывается более 70 лет.
Siblaser (Сиблазер) — компания из Новосибирска по лазерной обработке металла. Основана в 2002 году.
Steamtec — производитель парогенераторного оборудования из Германии с 20-летним стажем, технологическая философия которого основана на экономии энергии и пространства, инновационности и экологичности.
Stropuva — Литовский производитель экономичных отопительных котлов длительного горения.
Sunday — Итальянский производитель печей барбекю, садовых печей и грилей. Компания основана в 1975 году и на настоящий момент является один из лидеров в своей отрасли.
Supra (Франция) — производитель дровяных печей и каминных топок в традиционном и современном стиле.
Thermofan — производитель тепловых вентиляторов для эффективного рассеивания конвекционных потоков от отопительных печей в помещении. На рынке с 2000 года.
Thorma — отопительное оборудование из Словакии. В производстве отопительных печей, каминов и котлов Торма используются передовые немецкие технологии. На протяжении многих лет продукция этого бренда демонстрирует европейское качество, пользуясь спросом у потребителей.
Varmega — Итальянский производитель инженерной сантехники — радиаторы отопления и запорно-регулирующая арматура.
Vilpe — финский производитель систем комплексной вентиляции и воздухообмена для коттеджного и общегражданского строительства, широкий ассортимент уплотнителей, водосточных воронок и дефлекторов.
Вира (Vira) — ООО «Березовский завод машиностроительных конструкций» «БЕРМАШ» производит печи под брендом «VIRA» с 2011 года, использует в производстве самое современное оборудование, в том числе, лазерную резку и роботизированный сварочный комплекс.
Vulkan — Котельный завод из Красноярска. Производитель автоматических котлов на угле и пеллетах, на рынке с 2000 года.
Weber — американский производитель угольных, газовых и электрических грилей, и множества аксессуаров для барбекю.
Zota — российский производитель отопительного оборудования. Компания Зота выпускает электрические и твердотопливные отопительные котлы и водонагреватели.
Бавария — печи-камины московской компании ЭКОКАМИН. В линейке представлены модели с духовыми шкафами, плитами, теплообменниками и теплоаккумуляторами.
Банные штучки — с 2007 года производит аксессуары для бани и сауны, в том числе бондарные, войлочные, косметические изделия, светильники, мебель.
Карельский банный камень от производителя по приемлемой цене.
Банный Эксперт — все для легкого пара. ЭКО аксессуары для бани и сауны.
Березка — Российский производитель банных дровяных печей, отопительных печей и котлов, печного литья и аксессуаров.
Биодом — одна из ведущих европейских компаний в области отопления, опыт которой насчитывается более 30 лет.
Везувий — российский производитель банных и отопительных печей, дымоходов, мангалов, печей под казан и кованных аксессуаров для каминов. Компания является ведущим отечественным производителем отопительного оборудования.
Vulkan — завод с 1996 года производит одноименные дымоходы европейского уровня. Качественные, долговечные дымоходы из нержавеющей стали рассчитаны на суровые российские климатические условия эксплуатации.
Гефест (Gefest) — российский производитель чугунных, дровяных печей для бань и саун.
Добросталь — российский производитель стальных отопительных и банных печей, а также печей-каминов. Запатентована собственная система конвекции, разработанная КБ «Завода Добросталь»
ДоброХОТ — Российский производитель твердотопливных отопительных котлов для дач и загородных домов.
Дружба — российский производитель чаш и подставок для костров под брендом Росчаша. Костровые чаши выполнены в технике ручной клёпки и ковки, что придаёт им неповторимый изысканный вид.
Дымок — Российский производитель дымоходов. Разработан специально для условий эксплуатации в России. Используется только качественная нержавеющая сталь и экологически чистая базальтовая вата Rockwool. Все элементы дымоходов Дымок производятся на самом современном оборудовании и по самым современным технологиям.
Ермак — Российская компания, которая с 2005 года производит банные печи каменки, газо-дровяные печи для бани, отопительные печи и котлы, водогрейные колонки и аксессуары.
ИзиСтим — производитель печей для бань и саун. Компания представляет линейку высокопрочных печей для частного и коммерческого использования.
Конвектика — российский производитель отопительного оборудования из Новосибирска. Продукция компании имеет высокое качество, отличные пользовательские характеристики и пользуется широким спросом у населения. Конвектика — это отопительные печи для дома, банные печи каменки и водогрейные отопительные котлы.
Костёр — российский производитель печного и отопительного оборудования. Дровяные печи для бани, электрокаменки для саун, отопительные печи и твердотопливные котлы.
Лиговъ — российский производитель печного и отопительного оборудования из Санкт-Петербурга. Чугунные и стальные печи для бани, отопительные печи, буржуйки и воздухогрейные котлы.
TD LTM — Финский производитель надежных и высококачественных фасадных материалов. В 2008 году запущен уникальный завод по производству в Обнинске.
МастерПечь — международный производитель печей-каминов. Печей-каминов с духовым шкафом. Печей-каминов с водяным контуром.
Кровельные проходки и изоляторы Мастер Флеш
Группа МЕТА — создает и реализует в течении 20 лет камины, каминные топки и печи-камины, а также широкую линейку аксессуаров. Все модели печей сертифицированы и отвечают современным стандартам качества, безопасности и комфорта.
Металл Мастер — уральский производитель кованых изделий, садовых и хозяйственных аксессуаров, товаров для строительства и отопления.
НМК — Новосибирская металлургическая компания производит надежное отопительное оборудование для бань и домов. Высокое качество продукции, широкий модельный ряд и диапазон мощности отопительных котлов и печей каменок удовлетворят запросы любого клиента.
Огненный Камень — торговая марка производителя товаров для бани и сауны.
Компания Очаг на протяжении 19 лет производит надежные качественные продукты, постоянно совершенствую свое производство.
Политех — Российский производитель отопительного оборудования — электрических конвекторов, банных электрокаменок и пультов управления к ним.
Протопи — уральский производитель банных каменок и отопительных печей для дома или дачи.
Радуга — Российский производитель отопительных печей, отопительных котлов и банных печей-каменок из города Кирова.
РусРадиус — Российский поставщик качественной строительной продукции, необходимой для тепло- и термоизоляции.
Сабантуй — уфимский производитель классических банных печей для настоящей русской парной.
Сомраст Компани — отечественный производитель средств для немеханической очистки дымоходов от сажи, копоти и креозота.
ТеплоГарант — российский завод производитель отопительных пиролизных котлов и котельного оборудования. «Буржуй-К» — зарегистрированный товарный знак завода «ТеплоГарант».
Теплодар — производитель печного оборудования из Новосибирска. В линейках производителя представлены банные, отопительные печи, котлы и камины.
Термокрафт — российский производитель печного и котельного оборудования. Компания была основана в 2009 году в Новосибирске.
ТМФ (TMF) — российский производитель банных печей, отопительных воздухогрейных котлов и печей, портативных печей и каминов.
Торнадо (Tornado) — Российский производитель печей для бань. Все банные печи Торнадо комплектуются чугунной топкой, имеют закрытую и открытую каменки, оснащаются теплообменником, и отличаются внешней отделкой — в виде сетки-каменки или конвекционного кожуха.
Траян — российский производитель твердотопливных пиролизных котлов.
Уральский завод печного оборудования — отечественный производитель отопительного и банного oборудования, oснащенный сoвременным oборудованием и выпуcкающий ширoкую линeйку прoдукции.
УМК — молодая, динамично развивающаяся компания.
С 2007 года открыто производство по современным технологиям элементов модульных систем дымоходов и баков для воды из нержавеющих сталей.
УРАЛБРИКЕТ — осуществляет поставки топливных брикетов и фасованного каменного угля, используемых в качестве топлива для бытовых нужд, для отопления частных домов и предприятий. Работает на рынке Уральского региона начиная с 2009 года.
Урал-Микма-Терм (УМТ) — Российский производитель электротехнического оборудования. Компания выпускает электрические печи для бани и сауны «Сфера» и «Faver», электрокотлы бытового назначения и широкий ассортимент ТЭН.
Уральский камень для банных печей от производителя и по приемлемым ценам.
Ферингер — российский производитель печей для русских бань и финских саун, облицованных натуральным камнем, а так-же отопительно-варочных печей для дома.
Ferrum — известный российский производитель дымоходов (одностенных и двустенных), существующий на рынке с 2003 года. Дымоходы Ferrum используются при установке котлов, каминов и каминных вставок, дровяных банных систем и отопительных печей.
ЭкоЛайф (EcoLife) — это новосибирский производитель биокаминов, фитобочек, купелей и японских бань.
Этна (Etna) — российский производитель чугунных банных печей и печей-каминов для дома.
Печь для бани Ферингер ПС Ламель Oптима, Жадеит, наборные ламели
Печь Ферингер Ламель «Optima» серии ПС — самая оптимальная печь для Русской бани. Благодаря облицовке из природного камня и особой конструкции печи «Ламель» в парной легко создается режим истинной русской бани с кирпичной печью. О металлической печи напоминает лишь удобство монтажа и обслуживания, экономичность, скорость нагрева парной и цена!
Представлен вариант исполнения облицовки из наборных ламелей (когда ламели состоят не из одной длинной полоски камня, а из нескольких различной длинны).
В каменку закрытого типа можно загрузить до 90 кг камней, которые сразу поглощают все тепло огня и не дают помещению перегреваться. Традиционная русская баня отличается не только определенной температурой, но и особым микроклиматом. Больше всего ценится мелкодисперсный пар, который хорошо прогревает тело, насыщает воздух влагой, но дышится при этом легко.
Заложенные внутрь каменки камни разогреваются до температуры 550 ˚C. Вода к ним подается с помощью поворотного контейнера. Оборачивая его вокруг оси, можно равномерно направлять воду ко всем камням. За счет такого конструктивного решения всегда получается тот самый «легкий» мелкодисперсный пар.
Колосниковая решетка в данной дровяной печи отсутствует. Поленья дров укладывают прямо на плоское дно топки и поджигают сверху. Пламя постепенно двигается вниз, жар от верхних слоев дров передается нижним. При таком способе растопки дрова сгорают полностью, расход топлива получается экономичным. Система управления потоками воздуха препятствует оседанию копоти на стеклянной дверце топки.
Снаружи стальная топка облицована натуральным камнем. Каменные пластины обработаны по запатентованной технологии «Ламель» и надежно закреплены на корпусе. Облицовка украшает печь, защищает парильщиков от соприкосновения с горячим металлолом.
Комплект поставки:
патрубок;
контейнер для подачи воды;
совок для золы;
перчатки;
базовый крепеж;
две воронки для подачи воды на камни.
Рекомендуем приобрести дополнительно:
Кассеты парогенерирующие и ПИФ — Пароиспаритель Ферингера, предназначенный для ускоренного нагрева и насыщения влагой парной, быстрого создания режима русской бани.
Печи Ферингер отопительные: Малютка, Классика, Ламель, Гармония
Какая бы то ни было хорошая баня либо сауна должна иметь отопительную печку. От качества данного компонента зависит польза банных процедур. Самыми правильными для Русских бань считаются каменки – печки со встроенным контейнером для загрузки камня, что создаёт мягкий пар в парилке.
Печки Ферингер продолжительное время выходили на рынок в стандартном исполнении, однако изготовители удивляют потребителей новой линейкой изделий, которые отличаются как внешне, так и конструктивно.
Печи для бани и сауны Ферингер
О производстве Vöhringer
Vöhringer – это современный завод в Воронеже, который с 2000 года занимается изготовлением дровяных печей для сауны и бани. Продукция завода занимает лидирующие позиции на рынке оборудования отопления для парных, и пользуется активным спросом и на территории России, и за рубежом.
Основателем заводя является Артур Павлович Ферингер.
Печи Ферингер выполняются на современном высокотехнологическом оборудовании, которое обеспечивает максимальную точность проведения работ и минимизирует риск дефектов.
Логотип Vöhringer
Изделия компании – это пример идеального баланса качества, функциональности, производительности и демократичной стоимости. Они имеют свои особенности конструкции, отличающие печки Vöhringer от моделей других изготовителей:
Особенная запатентованная система сжигания дров. «Вортекс» – уникальный современный метод сжигания поленьев, при котором огонь не поступает вверх, а движется спиралеобразно и удерживается прямо в зоне топочной камеры. Пламя распространяется на каждое полено и благоприятствует качественному сгоранию дров. Отопительный период бани становится меньше, пожаробезопасность – выше.
Верхний розжиг дров. Множество компаний выпускают печки с нижним розжигом огня в топочной камере. Печи Ферингер поджигаются сверху, что сказывается на недолгом во времени прогреве бани. Камни в печке нагреваются очень быстро, и тепло поступает в помещение.
Топка без колосника. Это делает горение топлива более качественным. Вкупе с особенной системой «Вортекс» и верхним розжигом экономится до 15 % топлива.
Чистая стеклянная дверца топки. Стекло устойчиво к высоким температурам, производится немецкой компанией Робакс. На нём не скапливается сажа и копоть, не прихотливо к особому уходу.
Высококачественное сырьё. Для производства обогревательных конструкций используется нержавеющая сталь, легированная титаном.
Особенности и модели печей Ферингер
Печи Ферингер производителя можно классифицировать таким образом:
Печки для бани (могут быть с открытой либо закрытой каменкой).
Печки отопительные с варочной поверхностью (могут иметь контур подогрева воды, панель для приготовления пищи либо вставку-казан).
Как уже упоминалось выше, все модели Feringer выпускаются без колосниковой решётки, потому что схема сгорания топлива абсолютно другая. Дровница горит сверху до нижнего ряда поленьев и почти не оставляет углей. Как следствие – выделяется огромное количество тепла, а чистку печки можно проводить реже.
Производитель обещает, что чистка производится каждые двадцать циклов, однако отзывы владельцев печек Vöhringer делают обратное заявление. На практике очищать топочную камеру после полного сгорания топлива приходится на пятую-шестую закладку. В то же время, это тоже весьма хороший показатель.
Чтобы сделать прогрев помещения быстрее, можно применять клапан проветривания, который управляет воздушным доступом к камням. Пока он в закрытом положении, печная камера сильно накаляется. После всего стоит просто открыть заслонку, чтобы циркуляция через камеру началась, и нагретый воздух быстро разошёлся по всей парной.
Все модели Ферингер имеют топочный выход в форме буквы Г, который функционирует как дымовой зуб в камине. Тут же осуществляется завихрение языков пламени, из-за чего нижняя часть дымоходной трубы также накаляется. За счёт неё площадь тепловой отдачи становится больше. В то же время огонь становится меньше, высота пламени в дымоходе становится около 30-70 см.
Печь для бани
Как уже упоминалось выше, банная печь может выпускаться в двух вариантах: с закрытой и открытой каменкой, для бани и сауны соответственно.
Печь Ферингер с закрытой каменкой именуется «паровой печкой». Существует пять вариантов.
Их теххарактеристики показаны ниже.
Что касается моделей печек для создания атмосферы Русской бани, выпускаются следующие вариации:
Печь Мерингер Малютка Паровая, отзывы на которую свидетельствуют о прекрасной функциональности в парилках небольшого размера до 16 м³.
Печь Ферингер Гармония, которая подходит для больших помещений в 30 м³.
Печь Ферингер Классика, отзывы владельцев которой подтверждают приобретение моделей для парилок среднего размера до 18 м³.
Все модели имеют аналогичную «начинку», отличие только в размерах. В комплект печек могут входить дверцы из чугуна, стеклянные либо панорамные дверцы.
Технические характеристики печей для бани Ферингер с закрытой каменкой.
Модель печи ДхШхВ Объём помещения, м³ Масса камней, кг Масса печи, кг Стоимость, $
Малютка Паровая 810х400х600 До 16 70 40 От 380
Малютка Паровая панорамный экран 810х400х600 До 16 70 47 От 510
Классика Паровая 850х500х810 До 18 90 52 От 460
Классика Паровая панорамный экран 850х500х810 До 18 90 55 От 610
Гармония с закрытой каменкой 935х542х960 До 30 120 70 От 830
Печь для бани Ферингер Гармония
Отдельно выделяют печь Ферингер Ламель. Они также создают атмосферу Русской бани. Могут быть с открытой либо закрытой каменкой. Выполнены они из качественной нержавейки, толщиной три миллиметра. Применяется камень талькохлорит, змеевик, жадеит и множество объединений. Причем отделка может быть различной по толщине.
Технические характеристики печей для бани Ферингер Ламель.
Модель печи Объём помещения, м³ Масса камней, кг Масса печи, кг Диаметр дымохода, мм Стоимость, $
Ламель Малютка До 16 60-80 120 115 От 1170
Ламель Оптима До 18 60-80 125 115 От 1480
Ламель Максима До 30 120-150 171 115 От 1880
<noscript><img src='/800/600/https/pechka96.ru/image/cache/catalog/Firenger/lamel/redkii-kamen/chahmati-2-1000x1340.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/264do3TGiaY?rel=0″ frameborder=»0″ gesture=»media» allow=»encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
В моделях с открытой каменкой верх ёмкости иногда отделывается металлом либо камнем. Экран может иметь стандартный размер либо представлять собой портал камина. Этим и обусловлено различие стоимости.
Дровяная печь Ферингер с каменкой открытого типа относится к серии «Золотое сечение». Ниже вы можете увидеть главные теххарактеристики и стоимость для модели с обычной дверкой с прозрачным стеклом. При желании можно поставить панорамный экран.
Технические характеристики печей Feringer с открытой каменкой.
Модель печи ДхШхВ Объём помещения, м³ Масса камней, кг Масса печи, кг Стоимость, $
Малютка Золотое сечение 623х497х860 До 16 60 43 270
Классика Золотое сечение 570х810х800 До 18 60 455 330
Добрыня Золотое сечение 910х550х950 До 30 70 55 370
Отопительно-варочные печи
Как уже можно догадаться, отличие печек с теплообменником в том, что они предназначены не для банных помещений, а для отопления небольших комнат через водяной контур и параллельного приготовления пищи:
Популярностью пользуется печь Ферингер Умка 150, отзывы о которой только положительные. Оборудована плитой из чугуна. Одной загрузки топлива хватает на 8 часов непрерывного горения. Нагрев осуществляется с оптимальной скоростью 17 °C/ час. Модель может отопить помещение объёмом до 100 м³, а встроенный водяной контур даёт возможность получить тепло соседним комнатам при подключении батарей.
Печка Лада Ламель характеризуется большими габаритами топки и функционирует без топливной подачи до 10 часов.
Самарканд является печкой-казаном с ёмкостью из чугуна на 12 литров. В комплект входят набор для копчения и шашлыков. Плюс дымоходная труба, зонт и уголок отвода.
Самобранка считается небольшим аналогом предыдущей модели. Её вес 17 кг. Характеризуется несложной конструкцией, в комплект не входит дополнительная дымоходная труба.
Как советуют пользователи Самарканда и Самобранки, после приобретения моделей, вставку-казан необходимо прокалить с солью либо маслом. Это даст возможность удалить остатки смазки для изложниц, где осуществлялась производственная отливка.
Печь-казан Ферингер Самобранка
Как правильно топить?
Печь Ферингер имеет свои конструктивные особенности, как упоминалось выше, из-за этого закладка дров и их поджиг отличается.
Поленья применяются короткие, но их складывают друг на друга до 3\4 объёма. Топочная камера Мини вмещает дрова до 27 см в длину, Оптима и Макси – 31 см. Применяются и цельные поленья (18 см в диаметре), и разрубленные на разные части.
Перед тем, как начать топить печку, верхнюю заслонку на дверце и заслонку на дымоходной трубе открывают. В то же время закрывают нижний шибер на дверце и продувной клапан. В самом низу топочной камеры укладывают крупные поленья. В печи Ферингер Максима и Оптима можно заложить цельное полено, а вокруг него разложить небольшие фрагменты.
Сверху посыпают мелкими. На всю древесную массу кладут пару смятых газет и поджигают их. Дверку закрывают и ждут, пока поленья начнут гореть. Горение сопровождается характерным гулом. Это значит, что воздуха чрезмерно много и процесс идёт очень активно. Из-за этого шибер на дверке необходимо немного прикрывать.
Если на трубе установлен экономайзер, то после того, как печь выйдет на оптимальный режим сжигания, можно начинать увлажнение воздуха и прогревать парную. В поддон экономайзера заливают горячую воду, и оставляют печку до достижения необходимого нагрева помещения.
Время нагрева парилки напрямую зависит от правильности подбора печки, её монтажа, а также теплоизоляции помещения.
Таким образом, печи Ферингер имеют уникальные особенности конструкции, а также множество достоинств, которые сложно недооценить. И приведённые ниже – это только их малая часть:
Привлекательный внешний вид.
Высокий уровень энергетической эффективности.
Возможность производить непосредственное управление воздушной подачей во время пользования оборудованием.
Пожарная безопасность.
Устройство печи Ламель Ферингер.
Специально разработанные печи для Русской бани. Самая мощная из серии Ламель печь. Выполнена на базе уже хорошо себя зарекомендовавших печей ПС-7 Гармония. Печь с закрытым отсеком для камней в обкладе из природного камня змеевик (талькохлорит). В комплект печи входит паровая пушка и фитоконтейнер для трав. За основу печи взят модельный ряд печей ПС-7. Большое панорамное стекло размерностью 380х380 мм. Топка печи выполнена из нержавеющей стали толщиной 3 мм.

Печь для русской бани (рис. 5.1. а) включает следующие основные элементы: топка (1), тоннель (2), дверца (3), выходной патрубок (4), дымоотводящий канал (5) с шибером (6) и закрытая емкость (7) для камней.

В топке (1) смонтирован дымовой зуб–завихритель пламени (8). Основной воздухозаборник (9) с регулируемой заслонкой расположен в верхней части дверцы (3), над экраном, выполненном из прозрачной керамики (стеклокерамика). Нижний воздухозаборник (10) с регулируемой заслонкой установлен внизу тоннеля (2). Там же смонтирован воздушный канал (11).
Топка (1) и каменка (7) имеют общий защитный декоративный кожух (12), состоящую из ламелей и каменной столешницы. Подача воздуха в зону горения и регулирование интенсивности горения осуществляются через основной (9) и дополнительный (10) воздухозаборники. Шибер (6) предназначен для перекрытия дымового канала в неработающей печи.
Предусмотрен вариант исполнения телескопического тоннеля. Во время монтажа печи подвижную часть тоннеля фиксируют в стене и герметизируют.
Емкость (7) для камней выполнена в виде цилиндра (13), установленного на нижнее основание (14) топки (1). Крышка (15) – каменная столешница, состоит из двух симметричных частей для установки дымоотвода (5) и воронки (16). Опорная пластина с встроенным устройством распределения (17) служит для подачи и равномерного распределения воды на камни. С внешней стороны цилиндр (13) имеет две консольных обечайки (вверху и внизу) для монтажа облицовки (12) (ламелей). Ламели – это каменные полосы сечением 20х40 мм в металлическом бандаже имеют специальные кронштейны для монтажа на емкость (7) предназначенную под закладку камней. В нижней части емкости для камней выполнено вентиляционное отверстие (18) с регулируемой заслонкой. Воронку (16) устанавливают в посадочное место на крышке (15).

Чем так хороша печь в каменной облицовке для Русской Бани?
В парной Русской Бани традиционно преобладают натуральные (природные) материалы. Естественно, что у многих любителей русских режимов не самое хорошее отношение к металлическим печам в парной. Металл воспринимается, как нечто опасное, в то время как камень близок человеку и воспринимается позитивно.
В серии печей «Ламель» от завода Ферингер практически отсутствуют металлические элементы, а сама уникальная технология позволяет перенести неповторимый природный рисунок камня на печь в баню.

Почему режим Русской Бани предпочтительнее сауны?
1. Закрытая каменка большого объёма не перегревает парную и выдаёт большое количество лёгкого пара.
2. Конвекция в парной отсутствует, что способствует созданию пирога пара под потолком.
3. Соотношение температуры и влажности комфортно для человека.
4. Режим Русской Бани способствует прогреву всего организма, а не только поверхности кожи.
5. В Русской Бане происходит релаксация и оздоровление организма.
ФЕРИНГЕР «Ламель Мини» дровяная печь, жадеит наборный
Способ доставки Доставка Самовывоз Как получить заказ? Доставка по СПб и Лен. обл. по РФ (до трансп. комп.) Самовывоз Забрать в магазине (СПб)сегодня, 03.06.2021
Банная печь в облицовке из натурального камня жадеита. Жадеит – выбор истинных ценителей бани! Жадеит излучает целебное, лучистое тепло, сохраняя изумительный облик на долгие годы.
Идеально подойдет для русской бани, максимальный вес камней — 75 кг.
Закрытую каменку можно укомплектовать дымоходом из натурального камня.
Рекомендуемый объем парилки — до 16 м3.

Стоимость материала (вагонка, панели и т.д.) указана за общую поверхность древесины. Расчет необходимого количества материала производится по рабочей поверхности.
Тех. характеристики Полезная информация Документация Отзывы (0)
Ширина, мм 510
Максимальный объем сауны, м3 16
Максимальный вес камней, кг 75
Высота, мм 800
Диаметр дымохода, мм 115 мм
Выносная топка да
Длина, мм 940
Дровяная печь для бани Ферингер «Ламель» Оптима «Змеевик»
Производитель: Ферингер Доступность: На складе Код товара: 071471 Когда Завод стал выпускать печи для бани серии Ламель, многим стало понятно истинное назначение банной печи. Для тех, кто попарился однажды, в парной, оборудованной такой печью, открывается понимание сущности бани, нахождения в парилке, потому что пар, создаваемый этими печами, всегда мягкий, оздоравливающий, как будто в нём только чистый кислород! Пока разогревается печь, можно с удовольствием провести время у камина, наблюдая за великолепной игрой огня, через большое, самое прозрачное стекло. Наслаждение и нега от камина, усилятся многократно, когда окунётесь в лёгкий и жаркий, расслабляющий и оздоравливающий пар, которым можно не просто наслаждаться, а вкушать его, как нежнейшее, лакомое блюдо! Поставив себе в баню печь серии Ламель, в облицовке из натурального камня, Вы не будете туда забегать, чтобы помыться. Вы будете туда заходить, чтобы задержаться и испытать истинное наслаждение. Эти печи представляют собой совершенное и высококачественное изделие, которое, уже после одной протопки, обеспечит Вас приятным паром на несколько часов. Большая масса камней, разогревается очень сильно, а дров уходит немного, благодаря полному сжиганию дымовых газов. Использование эффекта «Vortex», позволяет извлечь всю энергию и направить её на нагрев большого количества камней. Ферингер, это печь для Русской Бани, она качественно прогреет как маленькую, так и самую большую парную. Благодаря облицовке из благородного полированного камня, Ферингер Ламель несёт удивительное, целебное тепло, сохраняя, навсегда, изумительный облик. Печь для бани от завода Ферингер, в облицовке Ламель, может быть изготовлена из камня жадеит «перенесённый рисунок», когда великолепный, сугубо индивидуальный орнамент каменного среза, переносится на печь. Печь для бани от завода Ферингер, в облицовке Ламель, может быть изготовлена из камня жадеит (змеевик, Rosa Levante) «перенесённый рисунок» Ферингер Ламель, это лучшая печь для Русской Бани, это великолепный выбор, для установки в самые современные банные комплексы и сауны. Устройство и принцип работы печи: Печь для русской бани включает следующие основные элементы: топка (1), тоннель (2), дверца (3), выходной патрубок (4), дымоотводящий канал (5) с шибером (6) и закрытая емкость (7) для камней. В топке (1) смонтирован дымовой зуб–завихритель пламени (8).Основной воздухозаборник (9) с регулируемой заслонкой расположен в верхней части дверцы (3), над экраном, выполненном из прозрачной керамики (стеклокерамика). Нижний воздухозаборник (10) с регулируемой заслонкой установлен внизу тоннеля (2). Там же смонтирован воздушный канал (11). Топка (1) и каменка (7) имеют общий защитный декоративный кожух (12), состоящую из ламелей и каменной столешницы. Подача воздуха в зону горения и регулирование интенсивности горения осуществляются через основной (9) и дополнительный (10) воздухозаборники. Шибер (6) предназначен для перекрытия дымового канала в неработающей печи. Во время монтажа печи подвижную часть тоннеля фиксируют в стене и герметизируют. Емкость (7) для камней выполнена в виде цилиндра, установленного на нижнее основание (14) топки (1). Крышка (14) – каменная столешница, состоит из двух симметричных частей для установки дымоотвода (5) и воронки (15). Опорная пластина с встроенным устройством распределения (16) служит для подачи и равномерного распределения воды на камни. С внешней стороны цилиндр (7) имеет две консольных обечайки (вверху и внизу) для монтажа облицовки (12) (ламелей). Ламели – это каменные полосы сечением 20х40 мм в металлическом бандаже имеют специальные кронштейны для монтажа на емкость (7) предназначенную под закладку камней. В нижней части емкости для камней выполнено вентиляционное отверстие (17) с регулируемой заслонкой. Воронку (15) устанавливают в посадочное место на крышке (14).
Печь для бани «Ферингер»: описание, отзывы владельцев, характеристики
.
Банные печи компании «Ферингер» на рынке представлены в большом количестве. Отличительной особенностью моделей можно назвать качественные утеплители. Выпускаются как открытого, так и закрытого типа. По диаметру утеплитель может сильно различаться. От этого зависит допустимый объем парилки.
По конструкции печи представленной компании очень привлекательны. Прекрасно смотрятся на них декоративные вставки.Для удобства пользования каменками есть удобный зольник. При необходимости решетку всегда можно очистить. Также в печах представленной компании есть система защиты от копоти. Это средняя модель «Ферингер» для бани на 15 квадратных метров. метров в районе 32 тыс. руб.
Модели «Ферингер» с открытой печью
Банные печи с открытой печью в последнее время очень популярны. В этом случае клапаны изготовлены из огнеупорной стали. Камеры дожигания расположены в нижней части печей.Конвекторы устанавливаются только в моделях с решеткой. Они не взорвали их напрямую. Диаметр сопла может быть разным. Дымоходы для печей используются в среднем шириной 130 мм. Качественная духовка с открытой плитой в районе 24 тысяч рублей.
Аппараты с закрытой печью
Печи с закрытой печью отлично подходят для больших парных. Отличительная особенность их — объемная печь. Также в моделях используются специальные планки. В некоторых печах они устанавливаются с защелкой.Для нормальной циркуляции воздуха и выхода газа используется заслонка. Диспенсеры для воды доступны в разных объемах. Непосредственно в нижней части устройств расположены зольные камеры.
Накладки на модели от производителя предусмотрены термостойкого типа. В эксплуатации духовые шкафы с закрытыми ТЭНами очень просты. Экраны бывают разных размеров и отлично смотрятся. При необходимости заслонку всегда можно почистить самостоятельно. Обойдется в наше время качественная печь для бани «Ферингер» в районе 32 тысяч рублей.
Описание модели «Feringer Classics»
Если верить мнению владельцев, печь «FehringerClassic» идеально подходит для парилки на 15 квадратных метров, в данном случае каменка предусмотрена закрытого типа. Зольная камера у модели расположена в нижней части устройства, над ней находится тонкая изолирующая футеровка, в которую можно загружать камни до 55 кг. 800 мм, а вес модели ровно 120 кг, система дымовых газов в данном случае есть, поэтому продукты сгорания никогда не попадают в парилку.
Решетка возле печи изготовлена из огнеупорной стали. Удаленный туннель модели расположен в нижней части конструкции. По мнению многих покупателей, зольник предусмотрен. Таким образом, часто нет необходимости его чистить. Крышка камеры сгорания открывается свободно. Конвектор необходимо периодически контролировать. Однако сопло редко загрязняется, поэтому его следует чистить только раз в месяц. Купить представленную печь для бани «Ферингер» в магазине можно по цене от 25 тысяч рублей.
Характеристики «Мини»
Данные печи для бани «Ферингер» отзывы покупателей, как правило, хорошие. Утеплитель открытого типа. Для больших парилок представленная модификация однозначно не подходит. Также следует отметить, что зольник модели малой вместимости. Таким образом, устройство немного весит. Однако зольник часто чистят. Крышка топливной камеры расположена внизу конструкции.
По мнению многих покупателей, открыть всегда легко, а закрыть очень легко.При необходимости дозатор воды всегда можно проверить. Заслонка в представленной модели расположена возле пепельницы. Система газоотводов в модели имеется. Эта печь также может похвастаться качественной огнеупорной футеровкой. Указанная модель в магазине не превышает 30 тысяч рублей.
Мнение покупателей о «Ферингер Ламель»
Большинство покупателей отдают предпочтение данной печи из-за качественной камеры дожигания. В этом случае высокая температура достигается очень быстро.Доступна термостойкая подкладка модели. Непосредственно зольник находится под топкой. Лужа, в свою очередь, находится в верхней части конструкции. Насадка модели не имеет большого диаметра.
Если верить отзывам покупателей, то декоративная рамка смотрится великолепно. Дверца топки достаточно удобная, открывается без проблем. При необходимости зольник можно легко вытащить. Нижний каркас возле печки прочный. Общий вес модели достигает 110 кг.При этом высота камеры сгорания составляет 33 см. Защитный демпфер у модели предусмотрен производителем. Дымоход в конструкции доступен диаметром 155 мм. Дымовая система сделана из термостойких труб. Купить модель пользователь сможет всего за 25 тысяч рублей.
Что говорят о «Ферингер Добрыня»?
Указанная банная печь «Ферингер» подходит для паровых помещений площадью 13 квадратных метров. метров. Зольник данной модели небольшого размера.Однако в обслуживании это довольно просто. Если верить мнению покупателей, то проблемы с конвектором возникают редко. В верхней части камеры находится резервуар для воды. Под клапаном предусмотрена подкладка. Прямой туннель снабжен специальной защитной крышкой. Также представленная печь отличается качественной пепельницей. Сопло не большого диаметра. Декоративная вставка на плиту отлично будет смотреться в любой бане. Купить данную модель «Ферингер» можно за 28 тысяч рублей.
Обзор печи «Жигули»
Эта печь получает отзывы покупателей только хорошие. Данная модель подходит для парилки от 14 кв. метров. Камера сгорания в конструкции расположена над зольником. Непосредственно возле конвектора находится решетка. Изготовителем предусмотрена изоляционная прокладка под нее. Модель имеет стандартный вентилятор. Рядом с зольной камерой находится небольшая дверца, которую очень легко открыть и плотно прижать к раме.
По мнению многих владельцев, защелка на стивальнике.Все газы удаляются через систему и не попадают в ванну. Декоративная рамка модели есть. Ножницы в данном случае роторные. Камней в указанной модели можно положить максимум 50 кг. Купить в магазине печь для бани «Ферингер» пользователь может за 30 тысяч рублей.
Описание модели «Самарканд»
Многие владельцы этой печи в первую очередь ценят ее компактность. Она не занимает много места в парилке. Сама камера сгорания доступна на высоте 35 см.В модели есть защитная шторка. Зольная камера расположена над рамой. Зольник в представленной модели располагается на изолирующей футеровке. Конвектор в духовке устанавливается стандартно. Диспенсер воды расположен непосредственно над камерой дожига.
Если верить мнению покупателей, система защиты в модели используется качественная. В этом случае доступен внешний туннель для циркуляции воздуха. Монтаж духового шкафа в баню довольно прост. Заслонка скользящего типа.Имеется тепловая заслонка на конвекторе. Также следует отметить, что можно разместить максимум 55 кг. Купить такую печь для бани «Ферингер» в магазине пользователь может за 32 тысячи рублей.
Обзор духового шкафа «Малютка»
Если говорить о параметрах печи «Ферингер», важно отметить, что ее масса составляет 110 кг, колосниковая решетка имеет ширину 40 см, а дымоход предусмотрен производителя на 155 мм. »Топливная камера в данном случае с решеткой. Имеется изоляционная футеровка под ней.
Зольник стандартный, Проблемы с ним редкие. Однако недостатки у модели все же есть. В первую очередь владельцы отмечают небольшой форсаж. В нем нет демпфера. Рама зафиксирована, но ножки не слишком устойчивы. Если говорить о достоинствах, то заслуживает внимания качественная газоотводная система. В этом случае кожух над конвектором предоставляется производителем.
Выносной туннель модели установлен большого диаметра. Диспенсер для воды предоставляется производителем.Для подачи вторичного воздуха предусмотрен отдельный канал. Стекло в данном устройстве термостойкое. Камни можно загружать грузоподъемностью 60 кг. Подходит модель для бани от 15 кв. метров. Также важно отметить, что шибер устанавливается с задвижкой. Найти печь фирмы «Ферингер» «Малютка» (паровая модификация) в магазине можно по цене от 24 тысяч рублей.
p>
железа или кирпича. Печи газовые, электрические, дровяные или металлические
Через год или два регулярного использования банной печи, купленной в ближайшем строительном магазине, владелец бани может обнаружить в ней какие-то неисправности.Самая частая критическая неисправность — прогорание металлических частей корпуса. Обычно это происходит с печами из нержавеющей стали в местах соединения металла сварным швом.
Последний контрольный список для консервной машины
Вы должны использовать канистру или ложу с плоской поверхностью, чтобы элемент полностью касался дна кастрюли. Колеблющаяся температура не позволяет поддерживать постоянное давление внутри баллона под давлением. Манипулятор давления достигает гораздо более высокой температуры, чем температура кипения, и это может привести к поломке верхней части печи.Пневматические бидоны обычно слишком велики, чтобы их в любом случае можно было использовать на электроплите. Перед подключением духовки необходимо предоставить следующие инструменты.
Благодаря развитию сообществ строителей и активных пользователей частных бань, теперь можно выбрать качественную печь, в которой такие поломки будут устранены. Как минимум три года хорошая печь будет гарантированно служить своим хозяевам для обогрева сауны. А при правильной установке и правильной эксплуатации печь прослужит от пяти до семи лет не чаще двух раз в неделю.
Огнестойкая плита нижняя плита из огнеупорного материала, облицовка стен из огнеупорного кирпича из стекловолоконной ленты в качестве материала рулона. Планируя подключение к камину, место играет особую роль. Установленные законом критерии включают конструктивную пригодность дымохода. Ваш трубочист — это подходящее контактное лицо, которое может оценить безопасное истощение выхлопных газов и состояние дымохода. Если у вас нет возможности подключить топку к дымоходу, его часто можно модернизировать дымоходами из нержавеющей стали или алюминия.
Самым важным этапом при покупке печи является анализ отзывов людей, которые уже давно пользуются определенной моделью. Мы просмотрели большое количество таких обзоров и предлагаем вам 4 модели с высоким качеством сборки и хорошими характеристиками пара, доступные для покупки в большинстве магазинов.
Особенности установки железных и кирпичных печей в банях
Они без особых усилий крепятся к наружной стене прочно. Долговечные и визуально привлекательные дымоходы из нержавеющей стали медных оттенков подходят для газа, нефти и твердого топлива.Этот каминный аксессуар защищает от огня и округляет конструкцию плиты в различных вариантах оформления. Комбинируйте свою духовку с тарелками обычной формы или выберите универсальные и круглые конструкции, которые станут вашей фишкой.
Шаг 2: Выберите и установите пластину пола
Перед подключением духовки вы должны установить достаточно большую опорную пластину в качестве защиты. Убедитесь, что он выступает как минимум на 50 сантиметров вперед и как минимум на 30 сантиметров ниже камина по бокам. Из соображений безопасности вы можете выбрать опорную плиту еще большего размера, чтобы надежно защитить чувствительные полы от искр.У вас есть выбор между различными формами и негорючими материалами, такими как металл и стекло. Эмалированные стальные поверхности с роликами легко чистятся и повышают стабильность вашей печи.
Эта печь отлично подойдет как для русской бани, так и для финской сауны. Вы гарантированно получите приятный сухой мелкодисперсный пар, которым можно свободно дышать без лишнего дискомфорта. Вода переливается через наливную воронку с запорным вентилем, что исключает возможность попадания пара в верхнюю часть печи и обеспечивает его прохождение через закрытую печь.
При размещении и укладке плиты перекрытия убедитесь, что у вас есть достаточно большое безопасное расстояние до горючих материалов на стенах и вблизи плиты. Если ваша духовка оснащена двухслойным конвекционным колпаком, он обычно находится на расстоянии до 30 сантиметров от стены. Для одностенных деталей духовки, например дымохода, требуется до 60 сантиметров. Проход дымохода также информирует вас о соответствующих рекомендациях. Не забудьте прикрепить вставки на нижней стороне панели пола, чтобы не повредить чувствительную плитку.
Шаг 3: Подсоедините соединение и установите печь
У вас есть возможность установить дымоход сбоку, позади или вверху плиты. Решение о выборе принимают пространство, а также личные предпочтения. Однако особенно впечатляет камин, когда труба прикреплена вверху. Когда плита пола будет уложена и печь будет перемещена в правильное положение, отмерьте необходимую длину трубы. С помощью ручки нарисуйте высоту, на которой вы хотите втянуть трубу в дымоход.Затем поместите настенный держатель в указанное место и проследите диаметр трубы. Просверлите отверстия сверлом по указанному кругу.
Благодаря двум отверстиям по бокам закрытой печи пар полируется через нагретый камень и выходит через внешнюю печь наружу в виде очень мелкой фракции. Именно такой мелкодисперсный пар создаст в парилке атмосферу, оптимальную для комфортного дыхания.

Важно: сердечное сверление для керамического дымохода
Если керамический дымоход является керамическим дымоходом, вам необходимо использовать сверлильный станок — вам нужно просверлить стержень! Однако в этом случае следует обратиться к специалисту, который знаком с установкой печи и правильным сверлением стержня.
Затем с помощью долота и молотка удалите внутренний диаметр и установите настенный держатель для соединения с раствором. Следите за тем, чтобы ни духовка, ни стенной патрон не попали внутрь дымохода. В соответствии с рекомендациями производителя и индивидуальными требованиями к конструкции используйте дымоходную трубу и колено для правильного соединения топки с дымоходом. Жаропрочная сталь легко чистится и долговечна.
В ценовой категории 15-17 тысяч рублей эта недорогая модель — лучший выбор.
Эта модель была разработана фабрикой Thermofor раньше, чем предыдущая: именно на ее базе был создан Geiser в 2014 году. В ангаре нет такой совершенной технологии создания пара, так как фактически он проходит только одну стадию. , без шлифования. После заливки воды и образования пара внутри закрытой печи он направляется прямо в верхнюю часть открытой печи и попадает прямо в атмосферу парной. Благодаря грамотной подаче воды в самый центр электрокаменки качество этого пара также будет очень высоким.Однако не так высоко, как в Geiser 2014 — по этому параметру более новая печь значительно выигрывает.
По завершении этого шага окончательно установите духовку в желаемое положение и используйте полоску из стекловолокна, чтобы обеспечить идеальное уплотнение. Прочные герметизирующие шнуры из стекловолокна не содержат асбеста и рассчитаны на температуру до 500 градусов.
Этап 4: Приемка и обогрев
В соответствии с инструкциями производителя установить в печь фильтр тонкой очистки и сообщить о выходе из дымохода перед вводом в эксплуатацию.В качестве эксперта он проверяет установку на основании правовых норм. После завершения проверки вы можете впервые разогреть духовку. Не бойтесь изначально сильного дыма. Современные печи оснащены печной эмалью, которая, как правило, затвердевает только при обжиге.

Единственным существенным недостатком Ангары можно назвать недостаточно продуманную конструкцию воронки для подачи воды. При очень высокой температуре нагрева и слишком сильном потоке воды из воронки он может начать разбрызгивать воду и производить сырой пар.
Как сделать ванночку для Марии?
Ванна Марии — это очень простой и полезный традиционный способ приготовления пищи. Он заключается в приготовлении различных блюд с использованием тепла, которое выделяет воду, которая действует как проводящий элемент. Сделать Мары баню можно двумя способами: на газовой кухне или в духовке. В первом случае вам понадобится два контейнера, один больше другого. Просто наполните большую кастрюлю водой и поместите ее в меньшую емкость, где будет еда.
Этапы приготовления пищи в ванной Марии в огне
Как видите, это очень просто, но чтобы понять это правильно, нужно иметь в виду некоторые детали.Сначала поставьте кастрюлю с водой на огонь, а когда она горячая, вставьте вторую емкость. Она должна доходить не более чем наполовину до подогрева, чтобы еда не «прыгала» на небольшой сосуд. Чтобы избежать этих проблем, лучше использовать для этой цели емкости с ручками или определенные кольца. Конечно, можно использовать только термостойкие емкости, соблюдая необходимые меры предосторожности при их сборке. Не забывайте делать это небольшими порциями и предварительно нагревать, чтобы избежать перепада температуры. Хороший способ избавиться от пузырей от кипячения — окунуть посуду на дно большой кастрюли.
Шаги готовить в ванной Мэри в духовке
Вода никогда не должна доходить до края небольшой кастрюли или миски. . Санузел, выполненный в духовке, тоже очень удобен и практичен.

Что касается производительности, обе эти печи зарекомендовали себя на высшем уровне. При стандартной гарантии в три года они прослужат вам не менее пяти лет, если вы будете регулярно нагревать баню 1-2 раза в неделю. Также стоит упомянуть, что обе модели оптимальны для русской бани.
В этом случае вы можете использовать лоток как большую емкость. Залейте водой двумя-тремя пальцами и поместите на нее формы с ингредиентами. Соблюдайте время приготовления и не открывайте духовку, пока не закончите. Если он выйдет полностью, ваш рецепт готов. Это очень полезный метод приготовления, потому что это очень высокая температура и пара воды, которая развивает пищу, уважая и сохраняя все ее свойства и питательную ценность.
Широкий температурный диапазон для большинства применений с высокой температурой
Гибкая конфигурация для калибровки широкого диапазона типов термопар
Во время калибровки они закрепляются вокруг эталонного термометра с помощью стекловолоконной проволоки или ленты и вставляются в трубчатую печь.Конфигурация изотермической установки: термопары с металлическим или керамическим покрытием обычно изготавливаются с термопарами из драгоценных металлов и поэтому предъявляют более высокие требования к точности калибровки. Изотермический блок, вмещающий до четырех датчиков диаметром 6, 35 мм, улучшает теплопередачу и температурную стабильность. Конфигурацию печи можно быстро изменить, выбрав параметры калибровки, хранящиеся в контроллере, для желаемой конфигурации и вставив или сняв изотермический блок из керамики или оксида алюминия.
3. Теплодар Сибирский обрыв
Эта печь вдвое дороже описанных выше моделей. В первую очередь высокая цена связана с тем, что производитель заявляет о увеличенном сроке службы печи: до 30 лет.
Основным преимуществом данной модели является то, что металлическая печь со всех сторон покрыта камнями и большая часть тепла в парилке создается именно камнями. Это дает возможность для длительного и комфортного пребывания в парилке — дышать будет легко.
Лучшее в категории стабильности и однородности точности калибровки
Осевая и радиальная однородность, а также постоянная стабильность температуры во времени являются ключевыми факторами, способствующими точной калибровке термопары. Чтобы минимизировать осевые градиенты температуры, три активно управляемые зоны нагревателя компенсируют разницу температур между центральной зоной и передней и задней зонами.
Автоматический контроль заданных значений для улучшения лабораторных показателей.
Никакая другая калибровочная печь в этом классе не подходит для такого уровня производительности для обоих режимов работы.Уникальный программируемый контроллер, доступный на девяти языках, позволяет техническим специалистам автоматизировать управление заданными значениями температуры до восьми заданных значений температуры, скоростью изменения температуры и временем, в течение которого печь контролирует каждую заданную точку. корректирование.

Сибирская скальная печь предназначена для сауны. Пар в этом случае будет не таким мягким, как в описанных выше печах Термофор, но встроенный парогенератор поможет смягчить пар и приблизить его к нормам пара в русской бане.
Особенностью печи является ее большой вес и очень большая печь, способная разместить до 180 кг камней при полной загрузке. Из минусов стоит отметить, что большая масса камней влияет на скорость прогрева и расход дров. Оба эти параметра существенно увеличиваются по сравнению с печами Гейзер 2014 и Ангара 2012, в которых максимальная масса камней не превышает 70 кг.
Неметаллический блок помогает минимизировать загрязнение термопары.
Калибровочные печи с металлическими блоками могут загрязнять термопары, что приводит к изменению их точности со временем.Это избавляет от необходимости защищать испытательную термопару дорогим керамическим покрытием, что снижает стоимость владения.
Большая глубина погружения для поддержки большинства калибровок термопар
Эта глубина погружения подходит для большинства калибровок термопар. Трубка с открытым концом диаметром 40 мм x 700 мм также может быть полезна для калибровки многоцепных термопар или для тестирования катушек термопар путем отбора проб.
Стоимость данной модели 35-37 тысяч рублей.
4. Feringer Lamel Mini
Печи от компании Fehringer серии Lamel представлены в нескольких моделях: Mini, Optima и Maxi. Выбирать их следует исходя из объема отапливаемого помещения. В спецификации от производителя указаны следующие показатели:
Mini — для небольшой парилки до 12 м³
Optima — для пары средних объемов до 18 м³
Maxi — большой объем парилки до 30 м³
Размеры модели Mini: 80х44.50х81 см, вес — 120 кг.
Динамическое управление нагревом и снижение надежности и безопасности
Это увеличивает надежность и срок службы нагревателя. К ним относятся перегрев, термостат корпуса, отказ вентилятора, отказ управления термопарой и программируемые пользователем сокращения. Возможно, вам понадобятся инструменты от шеф-повара, чтобы повысить вашу продуктивность!
В связи с растущим интересом средств массовой информации к хорошей еде и изысканным и изысканным рецептам ее приготовления, а также благодаря успеху телевизионных программ с участием новичков, мы предлагаем вам с помощью журналиста Джорджетти Джорджетти и «повар на дому». Полезные советы и рекомендации, а также подборка «поварских приемов», которые позволят вам оборудовать свою кухню как профессиональный повар.

Уникальной особенностью печей является технология «Ламель», по которой они облицованы натуральным камнем. Подкладка выполняется с помощью специального крепежа и не требует использования клея или сложного раствора.

Заявленный срок службы 7-10 лет обеспечивается сложной конструкцией цельнотянутой печи с штамповочными элементами. В нем практически не используются сварные швы — главное слабое место всех металлических печей. Материал печи — нержавеющая сталь специального назначения — гарантирует отличную защиту от разрушения.
Еще один приятный бонус — встроенный фитоконтейнер. С его помощью можно получить уникальный ароматизатор. В емкость наливается вода с травами, она просачивается в нее на определенное время и при следующем входе воды в печь смешивается с ней. Получающийся пар будет иметь приятный оттенок, а правильно подобранные травы также окажут лечебный эффект.
Недостатком печи можно назвать технологию закладки дров, которая приводит к необходимости использовать только хорошо просушенные дрова. Эта система называется безколосниковой с верхним зажиганием и изображена на схеме ниже.

Главный минус модели — цена: 45 тыс. Руб.
Выводы, которые можно сделать из нашего обзора:
В ценовой категории 15-17 тыс. Модель Гейзер 2014 года — лучший выбор.
Отличным вариантом для финской сауны станет печь на сибирской скале.
Любителям ароматерапии и мягкого пара — Feringer Lamel за 45 тысяч.
Когда возведение конструкции бани завершено, остается только выбрать подходящую печь и произвести отделку.Для этого необходимо понимать, какие печи рекомендуется устанавливать в бане, а какие предназначены исключительно для обогрева частных домов.
Современная техника позволяет установить в бане парогенератор, что является большим плюсом.
Печь — главный элемент парилки для любителей сауны, которые не признают синтетический пар, но предпочитают отапливать парилку самостоятельно, чтобы наслаждаться им долгое время. В этом случае необходимо будет установить духовой шкаф, который подходит больше всего.
Обратите внимание на следующие параметры:
Малые габаритные размеры. Особенно это будет актуально для бань небольших размеров.
Топка большого объема.
Простота использования.
Уровень пожарной безопасности, предусмотренный конструкцией.
Конструкция печи. Он должен обеспечивать защиту от ожогов в случае случайного контакта с таким устройством.
Мощность. Он должен обеспечивать паровой нагрев и поддержание температуры в помещении, сушку ванны после процедур, нагрев воды.
Возможность регулировки мощности в широком диапазоне.
Какую печь выбрать: выбор между конструкциями на дровах и с электричеством
Это оборудование бывает открытого и закрытого типа. Последние в большинстве случаев используются в помещениях значительных размеров. Их нужно будет установить отдельно на фундамент, после чего разложить из кирпича или камня. Оборудование для отопления различается в зависимости от типа используемой энергии. Эта классификация включает электрическое и дровяное сжигание.
Необходимо знать, что электропечь в бане должна соответствовать условиям электробезопасности.
Подключение должно выполняться исключительно профессионалами. Установка своими руками допускается только при вызове электрика для того, чтобы иметь возможность запускать и нажимать оборудование. Это необходимо в том случае, если есть функция подогрева воды.
Дровяная печь должна иметь конструкцию, исключающую попадание угарного газа в здание. Для подобной конструкции непременно потребуется сделать дымоход.
Обратите внимание на мощность. Слишком мощная конструкция устанавливается только в больших ваннах. Все дело в том, что он занимает много места, ведь на его установку и подключение всегда будут дополнительные расходы. Без специалиста такую конструкцию наладить очень сложно.
Печка небольшой мощности не может догнать нужное количество пара, полностью прогреть комнату, нагреть воду.В документации, прилагаемой к устройству, производитель всегда указывает технические характеристики. Именно по этой причине вам в первую очередь потребуется определиться с параметрами бани.
Необходимо учитывать не только общую площадь, но и материал для стен, качество изоляционного материала на стенах и потолке, вентиляцию (ее мощность, тип, сколько свежего воздуха необходимо нагреть в определенном промежуток времени). Чтобы понять, какую металлическую печь выбрать, следует определиться с существующей банной комнатой.
На качество вентиляции бани повлияет такой значимый показатель, как легкость отпаривания. Тепло нужно использовать разумно. Если нет потока воздуха с улицы, пар будет тяжелым и перенасыщенным. По этой причине в бане невозможно будет дышать. В помещении парилки рекомендуется делать принудительную вентиляцию.
Все оборудование следует подбирать по средним показателям 6-кратного изменения объема воздуха за 1 час.
Для нагрева воздуха и поддержания удовлетворительной влажности во всей бане в объеме порядка 10 кубометров оборудование потребляет примерно 4,7-5,4 кВт · ч электроэнергии. Для печей на дровах мощность будет аналогичной.
Для конструкций из бревен необходимо подбирать печь в расчете 1,8-1,9 кВт на 1 кубометр объема бани. Панельные стеновые конструкции обладают низким уровнем теплоемкости и хорошими теплоизоляционными свойствами, поэтому всего 0.Им нужно 7-0,8 кВт на 1 куб.
Нюансы, которые нужно знать, чтобы поставить в сауну качественную духовку
При расчете объема ванны необходимо учитывать следующие моменты:
На каждый из неизолированных участков поверхности стены или потолка (из бетона, голого кирпича, плитки, камня, стекла (включая окна) необходимо прибавить 1,1 куб. М на 1 кв. М аналогичных поверхность.
Обычная стеклянная дверь добавляет 1.4 кубометра к общему объему ванны.
При строительстве бани из бруса или бревна рассчитанный объем увеличить в 1,5 раза.
Решая, какую печь поставить в баню, не нужно пытаться сэкономить, купив оборудование минимальной мощности. Должен быть небольшой запас. Например, сауна объемом 16 кубометров не подходит для печи с максимальным объемом нагрева 16-18 кубометров. Нужно поставить металлическую печь большей мощности.
Печи электрические и дровяные относятся к конвекционным приборам. Потоки приточного воздуха будут входить в духовку снизу и нагреваться, затем проходить через кожух вверх и выходить через отверстия, расположенные сверху.
Если все организовать правильно, то воздух в бане будет обновляться каждые 10 минут, и потери температуры не будет.
У каждого оборудования своя технология монтажа. Покупая технику, необходимо помнить об особенностях возведения конструкции.Необходимо учесть:
расположение всех комнат;
возможность выбить небольшой проем в стене;
возможность сделать внутри отдельную базу.
Интересует, какую печь поставить, нужно знать следующее:
Печи, работающие на дровах, необходимо обязательно устанавливать на бетонный фундамент (толщиной до 6 см). Подойдет и поддон, который изготовлен из железа и имеет размеры на 10-20 см больше, чем габариты печного устройства с каждой стороны.
Дровяная печь и дымоход должны располагаться на расстоянии 1,5 м или более от древесины, поверхностей бревен или древесины. Если выдержать такое расстояние нет возможности, потребуется установка защитных экранов из металла.
Чтобы поставить печь с внешней топкой, необходимо будет сделать в стене небольшой проем, так как отопление будет происходить из комнаты рядом с баней. Стена в этом случае должна быть построена из кирпича, камня или бетона. Такие проемы в стенах из дерева необходимо делать широкими и обязательно облицовывать кирпичом.
Газовые, электрические, дровяные или металлические печи?
Газовые печи
имеют следующие преимущества:
Высокая скорость нагрева.
Возможность использования данной конструкции для нагрева воды.
Поддерживайте в бане необходимую температуру.
Недостатки таких конструкций:
Если газ не подключен, то для парилки нужно иметь много баллонов.
Такие конструкции занимают много места.
Преимущества электротехнических сооружений:
Нет необходимости манипулировать деревом.
С дымоходом проблем нет.
Маленький размер.
Высокий уровень безопасности.
Высокая скорость нагрева.
Возможность поддержания заданного уровня температуры.
Легкость управления.
Высокий уровень безопасности.
Наличие предохранителя от перегрева и термостата.
Возможность выключить плиту в любой момент.
Недостатком данной конструкции является возможное ограничение количества киловатт электроэнергии, выделяемой потребителю. Электричество на данный момент стоит довольно дорого. По этой причине ставить печь такого типа в баню многим дачникам не очень выгодно.
Преимущества металлоконструкций:
Практичный и разнообразный.
Высокая скорость воздушного нагрева.
Вероятность отравления угарным газом исключена.
Нет необходимости возводить отдельный фундамент.
Высокий уровень экологичности.
Бак для нагрева воды можно разместить с любой стороны.
Наличие отдельной открытой термокамеры для заливки камня.
Конструкции экономичные.
Недостатки:
Устройства быстро остывают.
Неравномерный нагрев поверхности.
Выводы, которые можно сделать
Схема банной печи с закрытой плитой и боковым расположением емкости для воды.
Главное преимущество дровяных печей — это создание индивидуальной атмосферы и запаха в сауне. Людям, которые еще выбирают, какую печь поставить, рекомендуется установка дровяной конструкции. Проще сразу приобрести готовый прибор, чем возвести самому из кирпича.
В таком случае при небольших размерах и массах делать дополнительный фундамент внутри конструкции не нужно. Стальной корпус способен в короткие сроки обеспечить равномерный обогрев здания.
В готовых конструкциях нет возможности утечки угарного газа в отапливаемое здание, если дымоход установлен правильно.
Необходимо обратить внимание на показатели термостойкости. Для этого нужно учитывать, сколько хрома содержится в корпусе из листовой стали: эта примесь делает листы стали устойчивыми к высоким температурам.
Количество хрома должно быть не менее 15%. Камни в печи будут нагреваться излучением тепла от поверхности печи, поэтому рекомендуется выбирать вариант, где таких поверхностей много.
Если обобщить все представленные нюансы, можно определиться, какая печь подойдет для имеющейся бани.
Самые популярные статьи блога за неделю
Isithandane sokugeza «i-Feringer»: incazelo, abanikazi izibuyekezo, izici
Amafutha okugeza we nkampani ethi «Feringer» emakethe athulwe ngobuningi. Isici esivelele sezinhlobonhlobo singabizwa ngokuthi ama-heats anempilo. Zinikezwa kokubili uhlobo oluvulekile oluvaliwe.Нгомкхавуло мы-обогреватель угахлука кахулу. Ivolumu evumelekile ekamelweni le-steam incike кулоху.
Ngokwakheke isithando somlilo, izinkampani ezinikeziwe zikhangayo kakhulu. Укуфака окухлобиса кузо кубонакала кухле. Укусетшензисва окулула квама-печь, кухона и-аш пан элула. Ума кунесидинго, я-грате ингахлала ихланзва нджало. Futhi emafenini yenkampani evezwe kukhona uhlelo lokuvikelwa kusuka электронной сажи. Kuyisibonelo esiphezulu esithi «i-Feringer» yokugezela ngamamitha angu-15 кв.Амамитха ангама-рубль айизинкулунгване эзингу-32.
Амамодели «Ай-Ферингер» енэ-печь эвулекиле
Ама-печи и-баня нама-обогреватели авулекиле асетхандва кахулу мадузане. Kulesi simo, ama-valve akhiwe ngensimbi enqabile. Abalandeli be-afterburners bahlala engxenyeni engezansi ye-ashi. Abacubungula bafakwe kumamodeli ane grate kuphela. Abazange bawashaye ngokuqondile. Ububanzi bombhobho buyahlukahluka. Izitshalo ze-ashi zisetshenziselwa ububanzi obuyi-130 мм. Ihhavini elifanisayo elinesitofu evulekile endaweni ye-ruble eyizinkulungwane ezingu-24 kuzohamba.
Amadivayisi anesitofu esivaliwe
Imfucuza enezifudumezi ezivaliwe zikhulu emakamelweni amakhulu omgudu. Isici esivela kubo yisithando somlilo. Футхи, амамодели асебензиса ама-планки ахетекиле. Kwezinye izikhumba zifakiwe nge-latch. Ukuze kusetshenziswe umoya ovame ukujikeleza kanye nokuphuma kwegesi, kusetshenziswe i-damper. Abahlinzeki bamanzi bayatholakala emavolumu ahlukene. Amakamelo okuqhuma ngokuqondile atholakala ngaphansi kwamadivayisi.
I-подкладка для модели umkhiqizi inikezwa uhlobo lokushisa-стойкая.Экузебензени, ама-печи нама-обогреватели avaliwe alula kakhulu. Izikrini zisetshenziswe ngobukhulu obuhlukahlukene futhi zibukeke zinkulu. Ума kunesidingo, я демпфер ingahlala ihlanzwa ngokwakho. Kuzodala esikhathini sethu ihhavini eliphakeme kakhulu lokugeza «i-Feringer» eduze nezinkulungwane ezingu-32 ze-ruble.
Incazelo yesimodeli «Ama-Classics e-Feringer»
Uma ukholelwa umbono wabanikazi, i-ovini «Ama-Classics e-Feringer» alungele amakamelo okuqhuma amamitha angu-15 кв.Амамитха. Kulesi simo, i-heating inikezwa ngohlobo oluvaliwe. Ikamelo lomlotha lomklamo lisezansi kwedivayisi. Ngenhla kuyinsimbi encane yokuqapha. Amatshe kuleli huni angalayishwa kuze kube ngu-55 кг. Укуфакама квало ку-800 мм, канти имодели исисиндо эсингама-120 кг. Углело лвама-газоходы кулоху лухлинзеква. Ngakho-ke, imikhiqizo yokushisa ingalokothi ingene ekamelweni lomusi.
I-grate eduze nesithando somlilo yenziwe ngensimbi enqabile. Умзила окудэ мы-модель утолакала engxenyeni engezansi yesakhiwo.Ngokusho kwabathengi abaningi, i-pan ash ijabulisiwe. Ngakho-ke, ngokuvamile akudingekile ukuyihlanza. Isembozo ekamelweni lokushisa sivula ngokukhululekile. Umqaphi kufanele ahlolwe ngezikhathi ezithile. Kodwa-ke, umbhobho awuvamile ukungcola, ngakho kufanele uhlanzwe kanye ngenyanga. Ukuze uthenge ihhavini elihanjisiwe lokugeza «i-Feringer» esitolo ingabiza kusukela kuma-ruble ayizinkulungwane ezingu-25.
Izimpawu ze «Mini»
Isithando sedatha sokugeza «Ukubukwa kwe-Feringer» okuvela kubathengi ukubuyekezwa, kuvame ukuthola okuhle.I-обогреватель инехлобо олувулекиле. Kumakamelo amakhulu omgudu, ukuguqulwa okwenziwe akufanelekile ngokungahambisani. Kumele kuqashelwe ukuthi i-ash ash yomklamo yesikhundla esiphansi. Ngakho, idivayisi inesisindo esincane. Кодва-ке, и-пан эш иваме укуланзва. Isembozo ekamelweni lokushisa sitholakala phansi kwesakhiwo.
Ngokusho kwabathengi abaningi, kulula ukuvula, njalo ivala kalula. Ума кунесидинго, я-дозатор яманзи ингасетшензисва нджало. I-damper emfanekisweni owethulwe itholakala eduze kwe-ashtray.Uhlelo lwamagesi kagesi kule модель luyatholakala. Лези ситхандо сомлило синехвалити эфезулу йокуханьела. Imodeli ecacisiwe esitolo ayidluli ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-30.
Umbono wabathengi mayelana «ne-Feringer Lamel»
Abathengi abaningi bakhetha lokhu kuhhavini ngenxa ye Качественная форсажная камера. Кулоху, укусиса окупезулу куфинелелва нгокушеша кахулу. Umshini ongenakuqhathaniswa womodeli uyatholakala. Ngokuqondile iphani lomlotha lingaphansi kwesithando somlilo.Я-лужа ibuye ibe engxenyeni engenhla yesakhiwo. Umbukiso wesimodeli awukona ububanzi obukhulu.
Uma ukholwa izibuyekezo zabathengi, uhlaka lokuhlobisa lubukeka lukhulu. Umnyango wesithando ukhululekile futhi uvula ngaphandle kwezinkinga. Ума кунесидинго, и-пан яманзи ингасусва калула. Uhlaka oluphansi eduze nesitofu luqinile. Isisindo esiphelele salo modeli sifinyelela ku-110 кг. Kulesi simo, ukuphakama kwegumbi lokushisa kuyinto engu-33 см. I-damper yokuvikela emodeli inikezwa ngumenzi.I-дымоход ekwakhiweni iyatholakala ngobukhulu buka-155 мм. Uhlelo lweglue lwe-flue lwenziwa ngamapayipi angenawo ukushisa. Thenga imodeli umsebenzisi akwaziyo kuphela ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-25 kuphela.
Bakusho ukuthini ngoFeringer Dobrynya?
I-souna ekhonjisiwe «i-Feringer» ifaneleka ekamelweni lamagesi ngamamitha ayisishiyagalolunye. Амамитха. Айш аш йомкламо иингкосана. Нома кунджало, esimweni sokunakekelwa kulula. Ума ukholelwa umbono wabathengi, izinkinga zomuntu othumayo zingavamile.Кухона и-танк яманзи engxenyeni engenhla yekamelo. Ngaphansi kwe-flap, i-lining inikezwa. Umhubhe oqondile unesembozo esikhethekile sokuzivikela. Канти футхи иситандо somlilo sivezwe yi-ashtray ye-quality. Исибхаму асихо убубанзи обухулу. Укуфака окухлобиса эситофу кузобукека кункулу кунома йикупхи укугеза. Thenga lo modeli, i- «Feringer» ingaba yi-ruble ayizinkulungwane ezingu-28.
Sibutsetelo somlilo weLada
Lesi sithando somlilo esibukezwa kubathengi sithola okuhle kuphela.Lo modeli kufanelekile amakamelo okuqhuma amamitha ayisishiyagalolunye ayisithupha. Амамитха. Игумби локушиса esakhiweni sitholakala ngaphezu kwepanishi lomlotha. Ngokuqondile i-grate itholakala eduze nomgqugquzeli. Ukufakela ibhande ngaphansi kwalo ngumkhiqizi kunikeziwe. Имодели ине-нагнетатель эйвейелекиле. Eceleni komugwa wecala kuyinto emnyango omncane, okulula kakhulu ukuvula nokuvukela ngokumelene nohlaka.
Ngokusho kwabanikazi abaningi, i-valve yesango esitofu yenzelwe ukuqina.Zonke amagesi zisuswa ohlelweni futhi ungangeni ekugeza. Углака локухлобиса ломдвебо. Kulolu cala, uhlobo lokusebenta lusetshenziswa. Amatshe emodeli ecacisiwe, ungafaka okungenani 50 кг. Thenga kuhhavini yesitolo ekugezeni «i-Feringer» umsebenzisi angakwazi ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-30.
Incazelo ye-модель «Самарканд»
Abanikazi abaningi belesi sitofu bahlonishwa ngokuyinhloko ngokuhambisana kwabo. Игумби эликхулу экамелвени ле-пар, алитхати. Игумби lokufudumala ngokwayo liyatholakala endaweni ephakeme ye-35 см.Кухона i-shutter yokuphepha emodeli. Ikamelo lomlotha elingaphansi kwesakhiwo. Ibhasi lomlotha emfanekisweni owethulwe kutholakala emgqeni wokuqapha. Умкломело куххавини куинто эвамиле. I-дозатор яманзи итолакале нгокушеша нгафезу квэ-форсаж.
Uma ukholwa umbono wabathengi, ke uhlelo lokuvikelwa lwe-model luyimfanelo ephezulu. Kulesi simo, umhubhe wangaphandle wokuhambisa umoya uyatholakala. Ukufakwa kwehhavini ebhodini kulula. I-демпфер iwuhlobo lokudonsa. Умшини вокусиса осисайо ку-конвектор уятхолакала.Futhi kufanele kuqashelwe ukuthi okungenani u-55 кг ungafakwa. Thenga lokhu kuhhavini yokugeza «i-Feringer» kumsebenzisi wesitolo ingaba ngamaruble ayizinkulungwane ezingu-32.
Sibutsetelo kuhhavini «Baby»
Uma sikhuluma ngemingcele yesithando «Feringer Malyutka», kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi ubukhulu bayo ubuyi-110 кг, ububanzi ukuthi ubukhulu bayo ubuyi-110 кг, ububanzi uni khi ngemingcele ng. Ikamelo lamapetroli kuleli cala liyatholakala nge grate. Ума ukholwa ukubuyekezwa kwabathengi, kulula ukuthola i-ash ash ngaphandle kwehhavini.Ukufaka ibhande ngaphansi kwalo kuyatholakala.
Ibhasi lomlotha esakhiweni lifakwe ejwayelekile, izinkinga zalo azivamile. Кодва-ке, кусехона укуфазамисека кумодели. Okokuqala, abanikazi bayiqaphele umzuzwana omncane olandelayo. Айихо и-демпфер куё. Uhlaka luqinile, kodwa imilenze yawo ayizinzile. Ума ukhuluma ngezinzuzo, khona-ke uhlelo lokukhishwa kwegesi olufanelekile ludinga ukunakekelwa. Kule nkinga, ukukhishwa kwesikhulu kunomhlinzeki ohlinzekwa ngumhlinzeki.
Умзила окудэ мы-модель уфакве убубанзи обухулу.Umhlinzeki wamanzi unikezwa umenzi. Emoyeni wesibili kukhona isiteshi esihlukile. Ingilazi kudivayisi yamanje iwuhlobo olumelana nokushisa. Amatshe angakwazi ukulayishwa ngamandla angu-60 кг. Имодели эфанелекайо йокугеза нгамамитха айи-квадрат. Амамитха. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi isango lifakwe nge-valve yesango. Thola inkampani yesithando «I-Feringer» «Baby» (ukuguqulwa kwesithameli) esitolo kungabiza kusukela kuma-ruble ayizinkulungwane ezingu-24.
Alegerea cuptorului in baie.Ce sobă este mai bine să puneți în baie
Indiferent de cabina de bungalou bună pentru o baie, Indiferent de cât de bine arată din punct de vedere al designului, Rolul Principal în calitatea sa este jucat de o sobă. Din cuptorul depinde de cât de bine camera este cald, cât de mult vor fi cheltuite de combustibil pentru încălzirea apei și a aerului, nu va fi suficient de abur în camera de aburi, este sigur să fie localizat i câtiar este, saună, servec.
Cum sa alegi o soba pentru baie
De regula, in bai sunt instalate fie o caramida sau o soba de fier.Ambele au un design similar — un cuptor și o așa-numită tavă de cenușă, un rezervor pentru încălzirea apei, un coș de fum și un încălzitor. Dar Principiul funcționării și durata de viață a cuptorului de saună depinde de materialul din care este fabricat.
Majoritatea proprietarilor de băi предпочитаю cuptoarele de fier, în primul rând pentru că costă mult mai puțin și le instalează mult mai ușor. Avantajul său imens în faptul că designul său este de așa natură încât intoxicarea cu monoxid de carbon este aproape imposibil, deoarece produsele de ardere du-te i nu intra în camera.Metal se încălzește mult mai Repede decât din piatră sau cărămidă, сауна nataplivaetsya pe termen scurt, dar cuptorul de metal i se răcește mai Repede decât cuptorul din caramida, iar durata sa de viață este mai.
Cuptorul pentru o baie de cărămizi va costa mai mult decât omologul său metalic, dar va dura mai mult. În ceea ce privește funcționarea, un cuptor de cărămidă este mai costisitor, deoarece este mai dificil să îl încălziți decât fierul, dar acesta păstrează căldura pentru o timiopadă.Dacă vorbim despre datele estetice ale cuptoarelor, atunci, bineînțeles cărămida câștigă cea de fier. Cu mai multe typeuri de materiale, differitele sale culori si modele печи crea adevărate capodopere aragaz, горшок для ухода fi numite obiecte legate de arta, mai degrabă decât la baie de încălzire.
Caracteristici de instalare de sobe de fier si caramida in bai
O sobă dintr-o baie din orice material trebuie instalată înainte de începerea lucrărilor de finisare. Montarea sau sugerează lucrările de construcție de zidărie cuptor, după care se acumulează resturi, aerul este plin de praf, cărămizi zidărie folosit mortar de beton, care se pot obține de pereți, tavan sau raft.
Pentru a instala un cuptor de cărămidă veți avea nevoie de mai mult spațiu decât pentru un cuptor metalic, iar sistemul său de evacuare este mult mai mare. Faptul că aerul cald pentru cărămizi adecvate și rapide de încălzire trebuie să treacă prin mai multe așa-numitele gropi, construit în corpul cuptorului, i nu au primit imediat. Pentru metal, este necesară doar o deschidere în peretele sau în tavanul băii, unde evile de evacuare vor fi scoase. Dar pentru versiunea de fier veți avea nevoie de o «pernă» de material refractar, уход за защитой от перерыва și podeaua de încălzire și va elimina riscul de aprindere a acestora.
După un sau doi de utilizare regată a sobei de saună cumpărată de la un store din clădirea din apropiere, proprietarul băii poate detecta unele defcțiuni în acesta. Cea mai frecventă eșec criticală este arderea părților metalice ale corpului. De obicei, acest lucru se întâmplă în cazul cuptoarelor din oțel inoxidabil în zonele în care metalul este conectat printr-o cusătură de sudură.
Datorită dezvoltării comunităților de constructori i utilizatorilor activi ai băilor private, este acum posibil să alegeți un cuptor de calitate în care astfel de rupturi să fie exclude.Pentru cel puțin trei ani, un cuptor bun va fi garantat pentru a servi la încălzirea saunei proprietarilor. I dacă este instalat corect și funcționează corect, soba vă va dura de la cinci la apte ani, nu mai des decât de două ori pe săptămână.
Cea mai importantă etapă atunci când cumpărați o sobă este să analizai недавний персональный уход после того, как deja deja un anumit model pentru o perioadă lungă de timp. Am analizat un număr mare de astfel de Recenzii i vă oferim 4 modele cu o calitate ridicată a construciiei și o Performanță bună a aburului, disponibilă pentru cumpărare в крупном магазине.
Acest cuptor este perfect atât pentru o baie rusă, cât și pentru o saună finlandeză. Aveți grijă să obțineți un abur frumos uscat, fin, дисперсат, pe Care să-l puteți respira liber fără disconfort inutil. Vărsarea apei — это loc prin pâlnia de turnare cu o supapă de închidere, забота, устраняющая возможную заботу, внутри partea superioară a primului încălzitor și asigură trecerea prin cuptorul închis.
Cu două găuri pe părțile laterale ale sobei închis doshlifovku aburul trece prin piatră încălzită i iese printr-un încălzitor extern la external sub formă de fracție foarte fine.Este un astfel de abur fin divizat va crea o atmosferă in camera de aburi, optim pentru respirație confortabilă.

n gama de prețuri de 15-17 mii de ruble, acest model ieftin este cea mai bună alegere.
Acest model a fost proiectat de Termofor înainte de cel anterior: acesta este pe baza sa și a creat un gheizer 2014. Angara nu are pentru pentru a crea o pereche perfectă, ca o chestiune de fapt, el trece doar un singur , fără șlefuire. După turnarea apei i formarea unui abur în interiorul unei aragazuri închise, se duce direct în partea superioară и aragazului deschis și se duce direct în atmosfera camerei de aburi.Datorită aprovizionării comptente cu apă în centrul centrului încălzitorului de saună, calitatea acestui abur va fi, de asemenea, foarte ridicată. Cu toate acestea, nu la fel de mare ca in Geiser 2014 — in acest parameter un cuptor mai nou câștigă considerabil.

Singurul dezavantaj semnificativ al Angarului poate fi numit proiectarea insuficient gândită a pâlniei pentru alimentarea cu apă. La o temperatură foarte ridicată de încălzire și preatensă, o inundație de apă din pâlnie, poate începe să pulverizeze apă i să producă abur brut.

În ceea ce privește performanceana, ambele cuptoare s-au dovedit la cel mai înalt nivel. Cu o garanție standard de trei ani, acestea vă vor servi timp de cel puțin cinci ani, dacă încălzițiregat baia de 1-2 ori pe săptămână. De menționat că ambele modele sunt optime pentru baia rusă.
3. Клиффул Сибирский Теплодар
Acest cuptor este de două ori mai scump decât modelele descrise mai sus. Primn primul rând, prețul ridicat se datorează faptului că producătorul pretinde o viață extinsă a cuptorului: până la 30 de ani.
Принципиал авантай аль-ачестуй модель есть faptul că insertția metalică este închisă pe toate laturile de roci si cea mai mare parte căldura este generată în camera de aburi doar pietre. Aceasta oferă o oportunitate pentru o ședere Lungă și confortabilă în camera de aburi — va fi ușor să respirați.

Cuptorul de stâncă din Siberia a fost proiectat pentru o saună. Aburul în acest caz, nu este la fel de moale ca cea descrisă mai sus cuptoare Termofor, dar un generator de abur încorporat i abur va înmuia aduce mai aproape de standardele de abur în baia de rusă.
Specialitatea cuptorului este greutatea sa mare i un încălzitor foarte mare care poate fi plasat într-o sarcină maximă de până la 180 kg piatră. Printre minus este de remarcat faptul că o masă mare de pietre afectează rata de încălzire și consumul de lemn de foc. Ambii Parametri Cresc в моде семничный сравнительный Cu Cuptoarele Geyser 2014 arai Angara 2012, с максимальным уходом и pietrelor nu depășește 70 кг.
Costul acestui model este de 35-37 mii de ruble.
4.Feringer Lamel Mini
Cuptoarele из серии Fehringer Lamel au cateva модели: Mini, Optima si Maxi. Alegerea acestora trebuie să se bazeze pe volumul de spațiu încălzit. N specificația producătorului sunt indicați următorii indicatori:
Mini — pentru o camera mică de aburi de până la 12 m³
Optima — pentru o pereche de volume medii de până la 18 м³
Макси — объем камеры 30 м³
Размерная модель Mini: 80×44.50х81 см, грейтат — 120 кг.

Уникальные характеристики для посуды с технологией «Ламель», для ухода за солнцезащитным кремом с натуральной кожей. Căptușeala este realizată cu ajutorul unor elemente de fixare speciale și nu necesită utilizarea unui clei sau a unei soluții complexe.

Durata de viață preconizată de 7-10 ani este asigurată de un design complex al unui cuptor fără sudură cu element de perforare. Практика nu useizează cusături sudate — главное точечное блюдо al tuturor cuptoarelor metalice.Materialul cuptorului — oțel inoxidabil pentru scopuri speciale va garanta o protecție excelentă împotriva distrugerii.
Un alt Bonus frumos или представительство phytocontainer-ul încorporat. Folosindu-l putei obține un ароматизант unic. Apa cu ierburi turnat în получатель, este perfuzat la un anumit moment i următorul bay încălzitor de apă este amestecat cu ea. Aburul rezultat va avea o ierburi plăcute și bine ales, de asemenea, au un efect de vindecare.
Dezavantajul cuptorului poate fi numit tehnologia de ardere a lemnului de foc, ceea ce duce la necesitatea folosirii numai a lemnului de foc uscat bine.Acest sistem se numește bezkolosnikovaya cu o aprindere de top și este descris în diagrama de mai jos.

Principalul minus al modelului este prețul: 45 de mii de ruble.
Заключительный горшок для ухода за обновленным номером:
n gama de prețuri de 15-17 mii model Geyser 2014 — cea mai bună alegere.
O opțiune excelentă pentru Sauna Finlandeză este aceea de a coace stânca din Siberia.
Iubitorii de aromaterapie și abur moale — Feringer Lamel pentru 45 de mii.
Când se finalizează construcția băii, ramâne doar să alegeți o sobă adecvată și să faceți finisajul. Pentru a face acest lucru, este necesar să se înțeleagă care sunt sobele care se Recomandă a fi instalate în baie și care sunt destinate exclusiv pentru încălzirea locuințelor private.
Tehnologia modernă vă permite să instalai un generator de aburi în baie, ceea ce репрезентует un mare avantaj.
Cuptorul este un element cheie pentru un iubitorii de baie de aburi care nu recunosc perechea sintetică, он предпочитает să se încălzească camera de aburi le pentru a fi capabil să se bucure de ea pentru o Lungă perioadă de timp.În acest caz, va fi necesar să instalați cuptorul, care se potrivește cel mai mult.
Acordați atenție următorilor параметры:
Dimensiuni globale mici. Mai ales va fi related pentru băi de sizesiuni mici.
Volum mare de incendiu.
Ușurința de utilizare.
Nivelul de siguranță la foc, care este Furnizat de proiectare.
Designul cuptorului. Ar trebui să poată oferi protecție împotriva arsurilor în caz de contact random cu un astfel de dispozitiv.
Putere. Ar trebui să asigure încălzirea cu abur și menținerea temperaturii în incintă, uscarea băii după schemeuri, încălzirea apei.
Abilitatea de a regla puterea într-o gamă largă.
Ce cuptor trebuie ales: alegerea între structurile care lucrează pe lemn și cu electricitate
Acest echipament este deschis și închis. Acestea din urmă, în majoritatea cazurilor, sunt folosite în încăperi de sizesiuni Thinkrabile. Ele vor trebui să fie instalate separat pe Fundție, apoi împrăștiate din cărămidă sau piatră.Echipamentul pentru încălzire diferă în funcție de tipul de energie utilizat. Această clasificare включает arderea electrică și a lemnului.
Este necesar să se tie că cuptorul electric din baie trebuie să îndeplinească condițiile de siguranță electrică.
Trebuie să fie conectat exclusiv de profesioniști. Instalarea prin mâinile proprii este permisă numai atunci când este chemat electricianul pentru a putea porni și apăsați echipamentul. Acest lucru este necesar în cazul în care există o funcție de încălzire a apei.
Sobele de ardere a lemnului trebuie să aibă un design care să excludă posibilitatea введение монооксида углерода в чистоте. Pentru un design similar, va trebui cu siguranță să faceți un coș de fum.
Fiți atenți la putere. Designul prea puternic este instalat numai în băi mari. Lucrul este că necesită mult spațiu, deoarece vor exista întotdeauna costuri suplimentare pentru instalare și conectare. Fără un special, acest tip de construcție este foarte dificil de stabilit.
Sobele cu cap Capacitate mică nu pot să recupereze cantitatea potrivită de aburi, să încălzească complete camera, să încălzească apa. Documentn documentaia care însoțește dispozitivul, producătorul indică întotdeauna specificațiile tehnice. Din acest motiv, va trebui mai întâi să definedai parameters băii.
Având în vedere necesitatea de a lua nu numai suprafața totală, dar, de asemenea, materialul pentru pereți, calitatea materialului de izolație termică pereți și tavane, venta (ie (grosimea acecruntă периоада де тимп).Pentru a înțelege cuptorul metalic pe care îl alegeți, ar trebui să resolved camera de baie existentă.
Calitatea ventației băii va fi afectată de un indicator atât de important ca ușurarea aburului. Căldura trebuie utilizată in mod rezonabil. Dacă nu există flux de aer din stradă, aburul va fi greu și suprasaturat. Din acest motiv, baia nu va putea respira. Se Recomandă efectuarea unei ventații forțate forate in camera camerei de aburi.
Toate echipamentele trebuie selectate in func funie de indicatorii medii ai une modificări de 6 ori a volumului de aer in 1 oră.
Pentru încălzirea aerului i menținerea unei umidități удовлетворительно находится в întreaga baie, într-un volum de ordinul на 10 кубических метров, что дает приблизительно 4,7-5,4 кВтч электроэнергии. Pentru cuptoarele din lemn, puterea va fi similară.
Pentru structurile din bușteni, este necesar să se aleagă un cuptor la вычислитель мощностью 1,8–1,9 кВт на 1 куб. Panourile de perete au un nivel scăzut de capacity termică i bune proprietăți de izolare termică, astfel că numai 0,7-0,8 кВт на 1 кубический метр, необходимый для питания.
Nuanțele pe care trebuie să le cunoașteți pentru a pune în saună un cuptor de înaltă calitate
La calcarea volumului unei băi, trebuie luate în considerare următoarele aspecte:
La fiecare din porțiuni ale pereților sau a suprafeței tavanului, care nu sunt izolate (din beton, cărămizi goale, gresie, piatră, sticlă (inclusiv ferestrele) Trebuie să adaugep.
O ușă de sticlă obișnuită adaugă 1,4 metri cubi la volumul total al băii.
În construcția de bai din lemn sau bușteni, volumul, care a fost Calculat, urmează să fie majorat de 1,5 ori.
Decideți ce cuptor să puneți în baie, nu trebuie să încercați săconomisiți prin achiziționarea de echipamente de putere minimă. Trebuie să fie un stoc mic. De exemplu, o saună cu un volum de 16 metri cubi nu este adecvată pentru o sobă cu un volum maxim de încălzire de 16-18 metri cubi. Trebuie să puneți un cuptor metalic cu mai multă putere.
Cuptoarele electrice și din lemn sunt dispozitive de convcție. Fluxul de aer de alimentare va intra în cuptor de jos și se va încălzi, apoi va trece prin carcasă în sus și va lăsa prin găurile care sunt situate deasupra.
Dacă totul este organisat corect, aerul din baie va fi reînnoit la fiecare 10 минут i nu se va pierde temperatura.
Fiecare echipament являются propria tehnologie de editare. Echipamentele de cumpărare, este necesar să ne amintim specificitățile construcției structurii.Este necesar să se ía в отношении:
месторасположение репетитор камера;
posibilitatea de a bate o mică deschidere în perete;
Емкость для лица или основания в интерьере.
Fiind interesați de ce cuptor trebuie pus, trebuie să tiți următoarele:
Sobe care funcționează cu lemne de foc trebuie instalate în mod обязательный на фундамент для бетона (până la 6 cm grosime). Приготовить поддон, изделия для ухода за ним имеют размеры 10-20 см в несколько десятков размеров.
Sobele și coșurile de ardere a lemnului trebuie ampasate la o distanță de 1,5 m sau mai mare de lemn, suprafețele de lemn sau de lemn. Dacă nu este posibil să reziste la această distanță, va fi necesar să instalați scuturi de protecție din metal.
Pentru a pune soba cu un focar extern, va fi necesar să faceți o mică deschizătură în perete, deoarece va fi încălzit din încăperea de lângă baie. Zidul în acest caz ar trebui să fie construit din cărămizi, pietre sau beton.Astfel de deschideri în pereții lemnului trebuie să fie largi și trebuie să fie confruntate cu o cărămidă.
Sobe de gaz, electric, lemn sau metal?
Cuptoarele cu gaz au următoarele avantaje:
Rata de încălzire ridicată.
Abilitatea de a utiliza acest design pentru încălzirea apei.
Susțineți temperatura necesară în baie.
Dezavantaje ale unor astfel de construcții:
Dacă gazul nu este conectat, atunci pentru o camera de aburi trebuie să aveți o mulțime de cilindri.
Astfel de construcții ocupă o mare cantitate de spațiu.
Avantajele structurilor electrice:
Nu este nevoie să manifestulai lemnul.
Nu există problem cu behaviora de coș.
Dimensiuni mici.
Nivel ridicat de securitate.
Rata de încălzire ridicată.
Abilitatea de a menține nivelul setat al temperaturii.
Ușurința Conducerii.
Nivel ridicat de securitate.
Prezența siguranței împotriva supraîncălzirii și a termostatului.
Abilitatea de a opri cuptorul în orice moment.
Dezavantajul acestui proiect este limitarea posibilă a numărului de kilowați de energie electrică care este alocat consumatorului. Electricitatea momentan este destul de costisitoare. Din acest motiv, a pune o sobă de acest tip într-o baie pentru mulți rezidenți de vară nu este foarte profitabilă.
Avantajele constructiilor metalice:
Practic și var.
Viteza mare de încălzire a aerului.
Probabilitatea otrăvirii cu monoxid de carbon este exclusă.
Nu este nevoie să construiți o фундаментальные сепараты.
Nivel ridicat de compatibilityate ecologică.
Un rezervor pentru încălzirea apei poate fi ampasat pe ambele părți.
Disponibilitatea unei camere отдельная де încălzire deschisă pentru umplerea pietrei.
Construcțiile suntconomice.
dezavantaje:
Dispozitivele se răcesc rapid.
ncălzire neregulată a suprafeței.
Горшок для ухода Concluzii fi trase
Схема unui cuptor de baie cu o sobă închisă și o ampasare laterală a rezervorului de apă.
Principalul avantaj al sobelor de ardere a lemnului este crearea unei atmosfere Individual și a mirosului într-o baie. Oamenii Care încă mai aleg ce fel de aragaz să pună, se Recomandă instalarea unei structuri de ardere a lemnului. Este mai ușor să achiziționați imediat un dispozitiv gata, decât să vă ridicați dintr-o cărămidă.
Într-un astfel de caz, pentru mărimea și masele mici, nu este necesară realizarea unei basic suplimentare în interiorul structurii. Carcasa din oțel este capabilă să asigure o încălzire uniformă a clădirii într-o perioadă scurtă de timp.
structn structurile gata făcute, nu există posibilitatea scurgerii monoxidului de carbon în clădirea încălzită în cazul în care coșul este instalat corect.
Este necesar să se acorde atenție indicatorilor rezistenței la căldură.Pentru a face acest lucru, trebuie să ineți cont de conținutul de crom din corpul oțelului: această impuritate face foile de oțel rezistente la temperaturi ridicate.
Cantitatea de crom ar trebui să fie de cel puin 15%. Pietrele din sobă vor fi încălzite de radiațiile de căldură de pe suprafața cuptorului, prin urmare se Recomandă să alegeți o opțiune în cazul în care există multe astfel de suprafețe.
Dacă rezumați toate nuanțele prezentate, puteți choose care cuptor este potrivit pentru băile existente.
Cele mai populare articole de blog pentru săptămâna aceasta
beschrijving, отзывы van eigenaren, kenmerken
Saunakachels van het bedrijf «Feringer» op de marktgepresenteerd in grote hoeveelheden. Een onderscheidend kenmerk van de modellen kunnen kwaliteitsbranders worden genoemd. Ze zijn verkrijgbaar in zowel open als gesloten type. Де диаметр ван де качель кан стерк различные. Иероп — афханкелийк ван де тоэгестане хувельхайд стоом.
Дверь het ontwerp van de духовки gepresenteerd door het bedrijf zijnzeer aantrekkelijk. Декоративные вставки erop zien er geweldig uit. Voor het gemak heeft de духовка een handige aslade. Indien nodig kan het rooster altijd worden gereinigd. Ook in de ovens van het gepresenteerde bedrijf is er een systeem van bescherming tegen roet. Эта модель фургона «Ферингер» великолепна и имеет длину 15 метров. метр ронд 32 duizend roebel.
Модель «Ферингер» встречает открытую качель
Сауна-качели встречает открытую качель, так как лаатстетид является эргопопулярной.In dit geval zijn de kleppen gemaakt van vuurvast staal. Naverbranders bevinden zich op de bodem van de ovens. Convectoren zijn alleen op modellen met rooster geïnstalleerd. Rechtstreeks van hen weggeblazen. Де диаметр ван хет мондстук ван де духовка кан варианты. Schoorstenen voor kachels worden gemiddeld 130 мм порода gebruikt. Een hoogwaardige kachel met een open kachel kost ongeveer 24 duizend roebel.
Apparaten met een gesloten kachel
Kachels met gesloten kachels zijn geweldig voorgrote stoombaden.Hun onderscheidende kenmerk — это de volumetrische verbrandingskamer. Ook gebruikten de modellen speciale Poorten. В некоторых духовках zijn ze geïnstalleerd met een grendel. Voor normale luchtcirculatie en uitlaatgassen wordt een demper gebruikt. Диспенсеры для воды zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Direct op de apparaten bevinden zich ascamera’s.
Voering van de modellen geleverd Door de fabrikanthittebestendig type. В bedrijf zijn kachels встретил gesloten kachels heel eenvoudig. Schermen worden in verschillende formaten gebruikt en zien er geweldig uit.Indien nodig kan de klep altijd zelf worden gereinigd. Kosten in onze tijd, een kwaliteits-cabin voor het bad «Feringer» в het gebied van 32 duizend roebel.
Beschrijving van het model «Feringer Classic»
Als je de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de demening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de духовка «FeringerClassic» является идеальной для стоимостного ванны 15 метров. Модель het bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.Een dunne isolerende voering bevindt zich daarboven.Камни kunnen в духовке deze worden geladen tot 55 кг. 800 мм, большая модель весит 120 кг, в этой модели есть het rookkanaalsysteem aanwezig, waardoor de verbrandingsproducten nooit in de stoomruimte komen.
Het rooster van de печь is gemaakt vanvuurvast staal. Het draagbare tunnelmodel bevindt zich onderaan in de structuur. Volgens veel kopers is er een grote aslade voorzien. Het is dus vaak niet nodig om het schoon te maken. Het deksel op de verbrandingskamer opent vrij. Конвектор moet periodiek worden gecontroleerd.Het mondstuk — это echter zelden vervuild en moet daarom slechts én keer per maand worden gereinigd. Это может быть ом de aangeboden saunakachel «Feringer» te kopen voor een prijs van 25 duizend roebel of meer.
Kenmerken van de духовка «Mini»
Deze печи для плохих «Feringer» beoordelingen vanKopers krijgen over het algemeen goede Recensies. Каменка ze hebben een открытого типа. Voor grote stoombaden werkt de gepresenteerde modificatie niet echt. Er moet ook worden opgemerkt dat de ashpit van het model een kleine Capaciteit gebruikt.Het apparaat weegt dus een beetje. De ashpot moet echter vaak worden gereinigd. Het deksel van de brandstofkamer bevindt zich aan de onderkant van de structuur.
Volgens veel kopers gaat het openaltijd gemakkelijk, en het sluit heel eenvoudig. Indien nodig kan de waterdispenser altijd worden gecontroleerd. De klep in het gepresenteerde model bevindt zich in de buurt van de blazer. Het systeem heeft een gasuitlaatmodel. Ook kan deze печь beschikken над een hoogwaardige vuurvaste bekleding.Это специальная модель в цвете «winkel niet meer dan 30 duizend roebel».
Отзывы на «Feringer Lamel»
De meeste kopers geven hier de voorkeur aanoven vanwege de kwaliteit van de naverbrander. In dit geval wordt de warmte zeer snel bereikt. De hittebestendige voering van het model is beschikbaar. Непосредственно в духовке. Вентилятор bevindt zich op zijn beurt bovenaan de constructie. Het mondstuk van het модель heeft geen grote диаметр.
Volgens klantrecensies, decoratiefHet frame ziet er geweldig uit.De deur van de vuurkist — это redelijk comfortabel en opent zonder проблема. Indien nodig kan de aslade eenvoudig worden uitgetrokken. Het onderste frame van de духовка wordt duurzaam gebruikt. Het totale gewicht van het модель bereikt 110 кг. В dit geval is de hoogte van de печь 33 см. Фабрика на высоком каблуке и на шнуровке для красивой модели. Конструктивная конструкция с диаметром фургона 155 мм. Het rookkanaalsysteem — это gemaakt van hittebestendige buizen. Koop een gebruikersmodel — это 25 duizend roebel.
Wat zeggen ze над «Ферингер Добрыня»?
De gespecificeerde badoven «Feringer» — это geschikt voor13 vierkante meter stoombaden meter. De as van het model wordt klein gebruikt. Het is echter vrij eenvoudig te onderhouden. Als u de mening van kopers gelooft, zijn de проблема с конвектором zeldzaam. Er is een watertank aan de bovenkant van de kamer beschikbaar. Onder de flapvoering is voorzien. Прямой вход в туннель для гелегена и его особый внешний вид.Ook vertegenwoordigd door de духовка onderscheidt zich kwaliteitsventilator. Het mondstuk dat hij gebruikte heeft geen grote диаметром. Decoratieve inzet bij de kachel ziet er geweldig uit in elk bad. У вас есть специальная модель «Feringer», размер которой составляет 28 штук.
Герценинг ван де духовка «Лада»
Deze духовой шкаф имеет все отзывы от klanten.goede Эта модель — это устройство для установки на 14 метров. метр. De verbrandingskamer in het ontwerp bevindt zich boven de ashpit.Rechtstreeks rooster bevindt zich in de buurt van de convctor. Isolerende voering onder de meegeleverde fabrikant. Het модель heeft een стандартная воздуходувка. Naast de askamer bevindt zich een kleine deur, die heel gemakkelijk opent en strak op het frame past.
Volgens vele eigenaren, de klep bij de kachelverstrekt duurzaam. Alle gassen worden via het systeem verwijderd en komen niet in het bad. Het decoratieve frame van het модель есть. De poort выполнен в стиле dit geval van het roterende. Стенен в хет-опгегевен модельмаксимум, у кунт 50 кг гебруйкен.Куп ин де винкель качел бад «Ферингер» получил кан для 30 дуйзенд робель.
Beschrijving van het модель «Samarkand»
Veel eigenaren van deze Духовка в de eerste plaatsgewaardeerd om zijn compactheid. Het neemt niet veel ruimte in de stoomruimte in beslag De verbrandingskamer heeft direct een hoogte van 35 cm en het model heeft een beschermende flap. Askamer bevindt zich boven het frame. Воздуходувка в het gepresenteerde модели bevindt zich op een isolerende voering. Конвектор в духовке является стандартным оборудованием.Диспенсер для воды bevindt zich direct boven de naverbrander van de kamer.
Als je de mening van kopers gelooft, het beveiligingssysteemhet model maakt gebruik van kwaliteit. В dit geval есть внешний туннель для luchtcirculatie beschikbaar. Установка духовки в этом районе очень удобна. Плохое слово gebruikt als schuiftype. Verwarming на конвекторе — это бесчикбаар. Er moet ook worden opgemerkt dat er maximaal 55 кг stenen kan worden geplaatst. Купите печь для хет-бад «Ферингер» в винкеле, по адресу 32 duizend roebels.
Herziening van de духовка «Baby»
Также мы изменили параметры van de духовки «FeringerHet is belangrijk op te merken dat de massa 110 кг, петушок 40 см порода, en de schoorsteen van de fabrikant 155 мм., in dit geval is de brandstofkamer uitgerust met een rooster. Isolerende voering is beschikbaar.
De standaardblazer werd in de constructie geïnstalleerdproblemen ermee zijn zeldzaam.De flap ontbreekt. Het frame is sterk, maar de Potenzijn Niet Erg stabiel. Als we het hebben over de voordelen, moet er aandacht worden besteed aan het hoogwaardige uitlaatsysteem. In dit geval wordt de behuizing boven de convctor geleverd door de fabrikant.
Op afstand tunnelmodel heeft een grootdiameter. Диспенсер для водяной фабрики. Voor de toevoer van secundaire lucht heeft een apart kanaal. Het glas in het onderhavige apparaat maakt gebruik van een hittebestendig type.Maximale laadstenen kunnen een capacity hebben van 60 кг. Эта модель — это geschikt voor baden van 15 vierkante meter. метр. Het is ook belangrijk op te merken dat de poort erin is geïnstalleerd met een grendel. Зоек де духовка ван хет бедрейф «Ферингер» «Бэби» (проходящая мимо) в винкель теген и прийс ван 24 дуйзенд робель.

Модель печи	ДхШхВ	Объём помещения, м³	Масса камней, кг	Масса печи, кг	Стоимость, $
Малютка Паровая	810х400х600	До 16	70	40	От 380
Малютка Паровая панорамный экран	810х400х600	До 16	70	47	От 510
Классика Паровая	850х500х810	До 18	90	52	От 460
Классика Паровая панорамный экран	850х500х810	До 18	90	55	От 610
Гармония с закрытой каменкой	935х542х960	До 30	120	70	От 830

Модель печи	Объём помещения, м³	Масса камней, кг	Масса печи, кг	Диаметр дымохода, мм	Стоимость, $
Ламель Малютка	До 16	60-80	120	115	От 1170
Ламель Оптима	До 18	60-80	125	115	От 1480
Ламель Максима	До 30	120-150	171	115	От 1880

Модель печи	ДхШхВ	Объём помещения, м³	Масса камней, кг	Масса печи, кг	Стоимость, $
Малютка Золотое сечение	623х497х860	До 16	60	43	270
Классика Золотое сечение	570х810х800	До 18	60	455	330
Добрыня Золотое сечение	910х550х950	До 30	70	55	370

Вентиляция в гараже своими руками: виды и примеры готовых решений

Фев 26, 2019 автор alexxlab Разное

виды, требования, делаем своими руками

Общеизвестно, что автовладельцы в гараже проводят достаточно много времени. И вот для создания удобства хозяину, а также для благоприятного длительного сохранения машины необходима правильно спланированная вытяжка в гараже. Она создаст нужное количество свежего воздуха, и в то же время удалит все ядовитые запахи. В статье ниже будет изложено о том, какие бывают виды вентилирования, схемы воздухообмена, и как можно сделать вытяжку для гаража своими руками.

Зачем нужна вытяжка в гараже

Хотя здесь и напрашивается, казалось бы, очевидный ответ, но для глубокого понимания, нужно знать задачи, стоящие перед системой вентиляции:

В любое здание без подогрева, и гараж не исключение, снаружи поступает влага. Немало образуется ее и на машине, которая в ненастную погоду после езды оставлена в гараже. Своевременная вытяжка в гараже удалит создавшуюся влажность и не даст распространиться коррозии.
Вместе с воздушной массой из гаража удаляются неприятные, ядовитые запахи. А также вредные для человека химические соединения, которые образуются во время работы автомобиля.
Не накапливается конденсат, тем самым создаются благоприятные условия для хранения конструкции гаража, мебели, одежды и пр.
В некоторых случаях просачивание свежего воздуха способствует поддержанию температуры.

А также при удалении вредных примесей улучшаются условия для хранения овощей и продуктов питания в овощной яме.

Если принимать во внимание выше перечисленные защитные свойства вытяжки, то расходы на обустройство такой системы вентилирования считаются целесообразными. Если нет негативного влияния на инструмент, технику, мебель, то они заметно дольше сберегают свои потребительские параметры в идеальном состоянии. К тому же не нужно тратиться на поддержание приемлемых санитарных и гигиенических условий.

Требования, условия работы и расчет

Нормативы СНиП

По санитарным нормам в нашей стране подача свежего воздуха в гараж не должна быть менее 180 л/час. Если его поступает меньше, то возможно негативное влияние токсичных газов на организм. И этим не нужно пренебрегать. Ведь известно, что увеличение углекислого газа всего на 0,2% может привести к обмороку и дальнейшей остановке дыхания. Следовательно, становится очевидным, что установка соответствующей вытяжки становится не роскошью, а потребностью.

Удобнее рассчитывать вентиляцию в гараже без подвала, и он используется только для сбережения машины. В таком случае достаточно применить элементарные вычисления. Установлено, что для того, чтобы произвести вытяжку в гараже размером 10 м², достаточно образовать отверстие в 15 см. Соответственно, если помещение в 20 м², то расчет будет следующим: 15 × 20/10 = 30 см. Это и получится необходимый диаметр трубы для вытяжки.

Со временем требования к вентиляции в гараже меняются и, чтобы произвести правильные вычисления, например, для обеспечения покрасочной камеры, лучше обратиться к специалистам. А для решения бытовых проблем вполне хватит рекомендаций из этой статьи.

При этом нужно лишь учитывать, что усложняют задачу следующие аспекты:

смотровая и овощная яма;
присутствие помех на пути движения воздушного потока;
рядом стоящие жилые здания;
совмещение нескольких каналов.

В любом случае, нужно понимать достоинства вытяжки, как грамотно ее устроить, и лишь тогда можно сделать все работы по правилам.

Какие виды вентиляции можно использовать в гараже

Существует несколько разновидностей вентилирования помещений, которые подразделяются на:

Естественную вентиляцию воздуха, базирующуюся на законах физики. В данной ситуации не нужна установка каких-то дополняющих устройств, поскольку вытяжка происходит через зазоры и приточные отверстия.
Вытяжку, сделанную искусственно. Здесь подразумевается моноблочный и модульный варианты. В первом случае установлен один моноблок (труба в трубе), а во втором варианте вмонтированы два блока: на забор и подачу воздуха.

Устройство принудительной вентиляции

Обустраивая искусственную вытяжную вентиляцию, нужно четко придерживаться законов аэродинамики. А также необходимо не только грамотно сделать приточные и вытяжные отверстия, но и безошибочно разместить приборы и воздуховоды.

Обычно трубы в гараже оставляют на виду, соответственно расположить их надо так, чтобы они не мешали при обслуживании автомобиля. Удобнее всего в качестве воздуховодов применять канализационные трубы, так как в стыках у них предусмотрены манжеты, способные удерживать не только воду, но и воздух.

Установка искусственной вытяжки подразделяется на 3 этапа:

пробивка отверстий для приточной и вытяжной вентиляции;
Установка патрубков и заделка щелей монтажной пеной;
монтаж вентиляторов.

Если выбрана модульная система вытяжки, то необходимо установить несколько блоков и подключить управляющие датчики. Установка моноблока уменьшает число узлов инженерных систем, поскольку приточный канал у него находится под внешним кожухом.

Установка принудительной циркуляции в гараже решает несколько насущных проблем:

Результативное нагнетание и вытяжку воздуха посредством обводных элементов и фильтров.
Дозированная работа механизмов. За счет автоматики можно точно настроить оптимальный режим для создания комфортной обстановки.
Увеличение температуры поступающего воздушного потока с использованием тэнов или рекуператоров.

А также выдерживание заданных режимов посредством кондиционеров и других климатических приборов.

Устройство естественной вентиляции

При обустройстве обычной вентиляции своими руками есть свои достоинства. Не надо никаких приборов, проводов, датчиков – и это, естественно, снижает стоимость такого проекта. Относительная простота увеличивает уровень надежности. Правда здесь существует один существенный недостаток – это невозможность регулировать вытяжку в гараже при необходимости.

Рассмотрим алгоритм действий при установке естественной вентиляции в гараже с площадью 20 м²:
Как известно из типового ряда, для качественного притока и выхода воздуха в таком помещении нужно отверстие в 300 мм. Но проще установить две системы циркуляции из обычных труб диаметром по 100-150 мм.
Отверстия сверлят перфоратором по размеченной окружности диаметром 100 или 150 мм. Разметка делается немного больше для свободного вхождения патрубка. Затем пробивается отверстие уже нужного диаметра.
Вход производят на высоте 150-200 мм от пола. Выход на этом же расстоянии от потолка.
Патрубок на выходе соединяют через угольник вертикальной трубой такого же размера. При этом она устанавливается выше конька (ската) крыши на 0,5 м. Сверху на верхнюю часть трубы насаживается колпак для защиты от осадков и для ускорения воздушной струи.

Соединение отдельных частей трубы производится через манжеты или силиконовый герметик.

Свежий воздух входит через нижнее отверстие и выходит в верхнее. Обычно делают подающие отверстия равными выпускным, а чтобы циркуляция воздухом охватила полностью весь гараж, каналы впуска и выпуска устанавливают в разной проекции.

Организация комбинированной вентиляции

В случае такого вида вытяжки в гараже используется естественное поступление воздуха. При необходимости для увеличения производительности запускается вентилятор на вытяжку. Такая схема вентилирования обходится дешевле, если сравнивать с системной технологией. Правда, эффект от комбинированной вентиляции будет лишь при использовании сложных каналов для прохождения воздуха.

На данное оборудование устанавливается защита от перепадов напряжения и нагревания двигателя, поскольку работает оно без присутствия автовладельца. А также, по желанию хозяина, на приборах вентиляции можно поставить датчики движения и таймер. Режимы при их использовании очень удобны для автоматического пуска системы вентилирования при въезде автомобиля и выключения ее через определенный промежуток времени.

Вентиляция в погребе гаража

Устройство воздухообмена в погребе гаража своими руками – дело довольно простое, нужно лишь правильно понимать причины для образования влажности. Ведь главной проблемой тут является удаление сырости и выдерживание необходимой температуры для сбережения овощей и заготовок. Как в любом сооружении при устройстве вытяжки, приток воздуха в погребе должен быть в нижней точке, а выход – в верхней.

Чтобы не было сильного перепада температур, при устройстве вентиляции в погребе гаража зимой рекомендуется забор воздуха делать как раз из гаража, а не снаружи строения. А также этим приемом можно осуществлять контроль над температурным режимом: зимой вход делать поближе к овощной яме, а летом настраивать у входных ворот.

Таким способом можно снизить конденсат, хотя полностью избавиться от него вряд ли удастся. Большую роль в образовании капели от конденсата играет покрытие и уклон потолка. Стены обычно не покрывают ничем, а просто наносят штукатурку с дальнейшей побелкой. Таким образом, правильное устройство вытяжки в погребе обеспечит условия для более длительного сохранения урожая.

Вентиляция в подвале гаража

Устраивая данную вытяжку, температура воздуха не играет роли, поэтому подачу воздуха при устройстве вентиляции в подвале гаража можно устраивать снаружи строения. Но чтобы не было попадания снега и дождя, мелкую сетку на конец приточной трубы необходимо поставить. В подвале естественная повышенная влажность. В связи с этим, чтобы сделать вентиляцию в подвале гаража, есть смысл настроить прогрев подаваемого воздуха.

Сделать это можно своими руками, практически одной трубой, предварительно подготовить лишь некоторые детали:

лист асбестоцементной трубы, размером около 1 м;
нихромовую спираль толщиной 0,2-04 мм с керамическими бусами;
два куска плоского шифера квадратной формы 1,4 × 1,4 м;
осевой вентилятор для установки внутрь пластмассовой трубы.

Определиться с выбором места для нагревателя. Затем остается собрать подготовленные части отопителя и запустить в работу.

Порядок сборки будет следующий:

Поместить спираль внутри асбестовой трубы, концы вывести наружу и через провод соединить с вилкой.
Выложить шифер на пол и стену (если она из горючего материала).
Установить асбестоцементную трубу на опоры над выложенным шифером и закрепить ее.
Соединить две трубы: асбестовую со спиралью и пластиковую с установленным вентилятором.

Подключить шнур со спиралью в розетку на 220 в, и включить вентилятор для вытяжки. Воздух, затягиваемый внутрь трубы, прогревается и выходит наружу уже теплый, просушивая подвальное помещение.

Нужна ли вентиляция в смотровой яме

Когда в гараже есть «канава» для осмотра машины, вроде бы, влаги не должно быть в гараже, ведь автомобиль находится не в смотровой яме, а над ней. Но это не так. Сырость будет распространяться по всему гаражному помещению в соответствии с принципом молярной массы воды. А также в самой яме должно быть хорошее состояние, поскольку автолюбителю приходится находиться там долгое время во время ремонта машины.

Если этим пренебречь, влага может сделать два аспекта риска: для конструкций гаража и для самого автомобиля. Каркас постройки будет рушиться в результате плесени, грибка. Машина же пострадает от коррозии металла, возникшей вследствие повышенной влажности от «канавы». Поэтому однозначно, вентиляция в яме гаража нужна.

Как правильно сделать вентиляцию самостоятельно

Подводя черту выше сказанному, можно поставить акценты над устройством вытяжки в гараже.

А они следующие:

создание проекта;
приобретение нужных материалов;
утепление внутри гаража стен, потолка и ворот.

Главное при этом – понимание элементарных законов физики, поэтому при устройстве вытяжки к делу нужно подходить обдуманно. А особых навыков, в основном, здесь и не требуется. Если же заострить внимание на плане перед началом работ, то от его детализации будет зависеть простота всей системы циркуляции воздуха.

Но зачастую он даже и не нужен. Например, если обустраивать гаражи без подвалов, вентиляция там будет несложная, при этом отдельный проект даже и не потребуется. Главное здесь – творческий подход и соблюдение элементарных правил при устройстве вытяжки.

Резюме

Бесспорно, воздухообмен в гаражном строении, независимо от наличия ямы или погреба является важным фактором. И это относится не только к сбережению машины и урожая. В основном, правильный воздухообмен не дает скапливаться вредным примесям в воздухе, которые могут повлиять на здоровье автовладельца. Ведь в таком помещении всегда существует риск отравиться угарным газом. Именно поэтому не стоит жалеть средств и времени на обустройство вытяжки в гараже.

Вентиляция в гараже своими руками: убираем сырость

На чтение 5 мин.

В современном мире с ежегодным увеличением числа автомобилей на душу населения гаражи стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Помимо этого помещение гаража стало использоваться для хранения всевозможных вещей, в том числе при правильном обустройстве погреба, как места складирования овощей и прочих летних заготовок. В таких условиях неизбежно образование конденсата на всех поверхностях помещения, включая узлы автомобиля.

В конечном итоге это может привести к появлению ржавчины и плесени. Для избежания подобных проблем в гаражном помещении следует организовать искусственное вентилирование воздуха. Сделать это достаточно просто и к тому же для этого не потребуется больших финансовых затрат и физических усилий.

Вытяжка в гараже. Особенности работы и расчёт.

Гаражное помещение с постоянно хранящимся в нём автомобилем требует организации в нём вентиляции. Циркуляции воздуха предотвратит возникновение ржавчины в гараже и предохранит автовладельца от выхлопных газов и других вредных испарений.

Для избежания появление ржавчины объём воздуха в гараже должен сменяться около 10 раз в час. СНиП-ом 21.02.99 установлена зимняя температурная норма для хранения автомобиля +5 градусов.

При увеличении температуры до комфортной для человека (около 15 градусов) увеличивается степень таяния льда и снега, а соответственно увеличивается и испарение. Вследствие этого стоит придерживаться установленных 5.

В погодных условиях России устройство вентиляционной системы для закрытого бокса должно быть организовано очень внимательно.

Для этого нужно учитывать следующие моменты:

Разность температуры воздуха окружающей среды и гаражного помещения. За счёт того, что воздух внутри бокса теплее, а соответственно легче, он будет подниматься вверх. В то же время более тяжёлый воздух из окружающей атмосферы самотёком по воздуховоду будет поступать внутрь.
Между приточным патрубком и патрубком отвода должна быть разница не менее 3 метров по высоте. За счёт этого будет достигаться разность в давлении.
Патрубок притока воздуха должен быть установлен с той стороны гаража, с которой преобладающе дует ветер. И соответственно патрубок отвода с противоположной.

Соблюдение перечисленных правил обязательно. В противном случае эффективность вентиляционной системы будет минимальна.

В летний период патрубки отвода и притока воздуха должны быть максимально открыты. В этом случае вентиляция будет максимально зависеть от ветра.

Для увеличения притока воздуха в помещение стоит вместо круглого воздуховода установить воздухозаборник — решетку. Причём его диаметр должен быть в 2-3 раза больше диаметра основной трубы. Он должен монтироваться на высоте до 50 см. Для уменьшения или увеличения притока воздуха в нём должна присутствовать специальная заслонка.

Стоит не забывать важное правило — диаметр открытой вытяжки всегда должен быть меньше диаметра открытого притока. Вывод вытяжной трубы должен быть выполнен вертикально над крышей и не менее чем на 50 см. В том случае, когда в гараже обустроен погреб, в нём должны быть сделаны отдельные трубы притока и отвода воздуха.

Как сделать вентиляцию в гараже. Улучшение естественной вентиляции.

Существует два способа улучшить вентиляцию в гаражном боксе:

1. Прогрев воздухоотводящий канал:

Включатся обычные законы физики. Более тёплый прогретый воздух будет стремиться вверх и выходить наружу.

Существует несколько способов сделать это:

В летний период достаточно покрасить трубу отвода в тёмный цвет (лучше чёрный). Чёрные стенки канала будут лучше всего поглощать солнечные лучи и соответственно прогревать воздух.
Осенью и зимой прогреть вытяжной канал можно с помощью обычной лампочки накаливания. Но так как выделяемого ею тепла может не хватить на прогрев всего канала, то обязательно необходимо его теплоизолировать. Стоит отметить, что энергосберегающие лампы для этой цели не подойдут. В следствие того, что выделяют гораздо меньше тепла.

2. Установив вентиляционный дефлектор

Можно увеличить вытяжку воздуха примерно на 20 процентов. Работа дефлектора основана на законе Бернулли. Данное устройство включает в себя следующие части:

Стакан (диффузор) устанавливает разницу давления воздуха и увеличивает вытяжку. Выполнен в виде конусообразной трубки.
Колпак или зонт, выполняет защитную функцию. Препятствует проникновению в дефлектор осадков и мусора.

Корпус устройства выполнен в виде цилиндра. С его помощью создаются участки пониженного давления.
Наиболее часто используемые в России дефлекторы ЦАГИ, флюгерообразные, тарельчатые, ротационные. Эффективность работы прибора напрямую зависит от наличия ветрового потока. При его отсутствии эффективность дефлектора практически нулевая.

Вентиляция в гараже своими руками. Обустройство механической или комбинированной системы.

Обустройство комбинированной вентиляции включает в себя естественную циркуляцию с добавлением в вытяжной воздуховод центробежного или осевого вентилятора. В остальном системы естественной и комбинированной вентиляции абсолютно схожи: одинаковое расположение приточных и отводящих патрубков; диаметр воздуховодов; наличие дефлектора.

Мощности вентилятора в данном случае хватит до 100 Вт.

Прибор монтируется в теплоизолированный участок вытяжки и часто оснащается таймером, располагающимся между розеткой и вилкой. Таймер необходим для экономии электроэнергии и увеличения ресурса устройства.

Главным преимуществом механической вентиляции является её полная независимость от внешних факторов

Но в то же время — это её главные недостатки: зависимость от электричества и вследствие этого достаточно высокая цена.

В гаражах обычно монтируют следующие типы механического вентилирования:

Модульная механическая вентиляция представляет собой систему притока и отвода воздуха, состоящую из отдельных блоков. Блоки отвода и притока воздуха работают отдельно друг от друга. Для их объединения в единый комплекс используются специальные датчики.
Моноблочная механическая вентиляция представляет собой единый механизм, отвечающий и за приток и за вывод воздуха. Наиболее практичными моноблочными моделями являются системы, оснащённые рекуперационными пластинами. Данное устройство гораздо проще в установке. Перед началом его установки потребуется сделать одно отверстие. В то же время модульная система более производительна.

По итогу вышесказанного следует вывод, что механические модели систем лучше применять в отапливаемых боксах. В то время как естественная вентиляция подойдёт для холодных помещений. Гаражные помещения оборудованные под землёй всегда следует оснащать механической вентиляцией, с подсоединёнными датчиками угарного газа.

Как правильно сделать вентиляцию в гараже?

Если воздух в гаражном помещении слабо вентилируем, то постоянно образующийся на автомобильных агрегатах конденсат неизбежно приведет к их поломке. Да и на обивку салона повышенная влажность положительно не влияет. Поэтому делать вентиляцию в гараже своими руками следует максимально вдумчиво и правильно. Влаги внутри должно быть как можно меньше, а выхлопные газы уходить на улицу должны как можно быстрее.

Содержание

Схемы вентиляции
Варианты
Нюансы монтажы и расчета

Схемы вентиляции для гаража

В большинстве случаев частный гараж – это небольшое помещение для одной легковой машины. Плюс нередко часть пространства в нем отдана под верстак с инструментами и место для складирования покрышек, канистр и т.п.

Сделать в таком строении самостоятельно вентиляцию проще простого. Производить сложные расчеты по воздухообмену здесь не требуется. Достаточно знать пару формул и норм.

Схем организации вентиляции гаража существует две:

С естественным воздухообменом.
С принудительной циркуляцией воздуха между улицей и помещением.

Реализация обоих вариантов предусматривает установку двух вентиляционных отдушин с трубами – одна на вытяжку, вторая на приток. Принудительная схема вентиляции нуждается в электрическом вентиляторе. Но для большинства гаражей с избытком будет хватать обычной системы с естественной тягой воздуха. Она энергонезависима, предельно проста в монтаже и дешева.

Циркуляция воздуха в гараже с ямой при естественной вентиляции
Требующую электропитание проточную или вытяжную вентиляцию в гараже делать стоит только при наличии в нем отопления. При этом лучше всего оставить свой выбор на одной вытяжке. С ее помощью можно организовать вполне эффективный воздухообмен. А обойдется она не так дорого, как комбинированная приточно-вытяжная вентиляция. Последняя состоит из немалого количества дорогостоящего оборудования, требующего еще и дополнительных трат при эксплуатации.
Выбирая схему вентиляции гаража, необходимо также учитывать конструктивные особенности гаражного бокса. Если он стоит в ряду однотипных сооружений, то есть ограничения по проделыванию вентиляционных отверстий в некоторых его стенах. Трубы вентиляции получится вывести далеко не со всех сторон строения. Но для повышения естественной тяги они должны располагаться в гараже как раз с разных его концов.
В таком случае рекомендуется останавливать свой выбор на вытяжном, приточном либо комбинированном варианте. Эти виды вентиляции в гараже не так сильно зависят от месторасположения и размера воздуховодов. Здесь более важна будет мощность вентилятора.

Воздухообмен при принудительной вентиляции
Варианты вентиляции в гараже
Проще всего своими руками смонтировать вентиляцию в собственном гараже в исполнении с естественной воздушной тягой. Для этого необходимо рассчитать диаметр труб на вытяжку и приток, а после пробить отверстия в стенах и/или крыше и установить эти воздуховоды. Главное потом не забыть про необходимость надежной герметизации просветов между трубой и бетоном, кирпичом или металлом стены.

Варианты оборудования вентиляционной шахты
По нормам тяга в гаражном помещении должна быть такой, чтобы весь объем воздуха полностью замещался в нем за час 6–10 раз. По минимуму это 180 кубов/час на 10 квадратов пола гаража. Чтобы обеспечить подобный естественный воздухообмен, на каждые 10 кв.м. необходима труба сечением около 15 см.
Приточное отверстие вентиляции следует располагать на высоте 15–20 см над землей на стене с дверью. Вытяжное должно размещаться напротив первого в крыше или в стене под потолком с подъемом воздуховода над кровлей порядка полуметра. Так тяга выйдет максимальной. При этом труба притока в сечении должна быть равной, а лучше немного меньше диаметра воздуховода-вытяжки. Если размеры сделать наоборот, то возможно опрокидывание тяги.

Схема расположения вентиляционных труб в гараже с ямой
Эффективность естественной вентиляции в гараже зависит от:
разницы температур воздуха внутри и снаружи;
наличия на улице ветра и его силы;
разницы давления между верхней точкой вытяжки и нижней притока;
места расположения вентиляционных труб на фасаде и степени их утепления.

Как расположить вентиляционную шахту для лучшей тяги
Факторов влияния немало. Поэтому нередко приходится делать систему вентиляции, функционирующую благодаря принудительной тяге воздушных масс. Здесь расчет параметров еще проще.
Трубы можно взять вдвое меньше, чем в рассматриваемом выше варианте. Все равно обмен воздуха будет производиться за счет работы вентилятора. Его мощность подбирается исходя из кубатуры гаража и необходимой кратности воздухообмена. В подавляющем большинстве случаев вполне хватает осевой канальной модели на 100 Вт.
Трубы и отверстия располагаются так же, как и в варианте с естественной тягой. При этом самостоятельно сделать вентиляцию с принудительным обменом зачастую проще. Воздуховоды требуются меньше в диаметре. А значит и дырки в стенах пробивать придется меньшего размера. Однако по затратам такая вентиляция за счет наличия электрооборудования выйдет дороже обычного аналога.

Схема воздушных потоков потоков при разных типах вентиляции
Если устанавливается вентилятор, то следует брать модель с таймером. Оставлять его постоянно включенным невыгодно по деньгам (счета за свет выйдут немалыми) и опасно из-за риска пожара. Работающее электрооборудование без присмотра надолго бросать не стоит.

Схема естественной вентиляции в гараже
А так можно задать нужный режим, чтобы вентилятор включался на некоторое время для полного замещения воздуха в помещении, а потом сразу отключался. Ведь выстраивается система вентилирования гаража, а не вентиляция в ванной комнате и туалете, где воздушная циркуляция должна быть непрерывной.
Нюансы по монтажу и советы по расчету
Гаражная вентиляция с естественным воздухообменом должна проектироваться так, чтобы между ее нижней и верхней точками было расстояние около 3-х метров. Если будет меньше, то тяга выйдет пониженной.

Элементы вентиляционной конструкции
Чтобы зимой гараж не промерз, необходимо иметь возможность регулировки проходящего через вытяжку объема воздуха. Для этого рекомендуется выбирать для монтажа вентиляционные решетки с регулируемыми жалюзи. При необходимости их можно прикрыть, а после открыть на полную.

Воздухообмен при принудительной вентиляции с подогревом
Если отопления в гаражном боксе нет, а иногда обогрев требуется, то стоит смонтировать приточную систему вентилирования с нагревательным элементом. Такая вентиляция в гараже позволит быстро нагреть его, когда надо. Электрический воздухонагреватель потребляет немало электроэнергии. Но для недолгих включений его на обогрев при необходимости отремонтировать автомобиль в зимнее время – самое то.

Схема вентиляции для гаража с обогревом
Каждая из труб (вытяжка и приток) на всем своем протяжении должны иметь одинаковый диаметр. Сужения здесь недопустимы, а поворотов должно быть минимум. Благо в большинстве гаражных помещений их можно сделать вертикальными без горизонтальных отводов.
Смотрите также видео как рассчитать и сделать вентиляцию в гараже:
Читайте про другие наши материалы:
Как сделать вентиляцию в гараже без подвала, обустройство вентиляции в гараже
Блог
Советы
Чтобы в гараже не завелась плесень, а вы не дышали выхлопными газами, в помещении обязательно должна быть вентиляция. Глухая коробка из металла или кирпича опасна не только для вашего авто, но и для здоровья. Как сделать вентиляцию правильно, расскажем в статье.
Что вас ждет, если вы прочитаете текст ниже, но руки так и не дойдут до вентиляции? В помещении будет повышенная влажность и сырость, особенно зимой и осенью, когда с машины будет капать вода. Это приводит к ржавлению и металла, и электроники в авто.
На стенах, балках из дерева, на полу появятся грибок и плесень. Будут портиться вещи, которые вы храните в помещении. Вывод: обустройство вентиляции — процесс, который должен быть организован в обязательном порядке.

Особенности вентиляции гаражей без подвалов
В помещении без подвалов есть главная особенность, которая делает обустройство вентиляции в гараже максимально простым. Вам не нужно постоянно поддерживать низкую температуру в подвале, где могут храниться банки с огурцами. Поэтому сделать минимальное проветривание гаража можно своими руками.

Естественная, комбинированная и механическая вентиляция
Желательно на этапе строительства гаража продумать его вентиляцию. Существует три варианта в зависимости от типа помещения, задач и вашего бюджета.

Естественная вентиляция. Использует разницу температуры на улице и в гараже. Можно сделать самостоятельно, самый бюджетный вариант. Малоэффективна летом.

Комбинированная вентиляция. Всё то же, только добавляется вентилятор для принудительной вытяжки теплого воздуха. Также можно сделать своими руками.

Механическая вентиляция. Устанавливается специальное оборудование, которое осуществляет принудительный воздухообмен. Обязательно обратитесь к специалисту: схема вентиляции гораздо сложнее, чем в предыдущих двух случаях.

Схема естественной вентиляции
Ниже представлена схема естественной вентиляции помещения. Бюджетный вариант обустройства, который можно сделать своими руками. Помните: в теплое время года такой вариант малоэффективен.
Пример естественной вентиляции гаража

Пошаговая инструкция по монтажу вентиляции
При обустройстве естественной вентиляции в гараже понадобится сделать два отверстия: для вытяжки и притока свежего воздуха. Причем второе должно быть на высоте 10 см от поверхности пола, а первое – в 10 см от потолка. Обязательно расположить их по диагонали.
Труба приточного отверстия должна возвышаться над землей на 25 – 30 см. Труба вытяжного отверстия — на 40 – 50 см над крышей или от стены. Обе трубы желательно закрыть сеткой, чтобы грызуны, насекомые не пришли к вам в гараж.
Диаметр трубы рассчитывается исходя из требований на 1 кв.м площади 15 мм диаметра трубы. Для стандартного гаража 24 кв.м нужна труба диаметром 36 мм.

Схема комбинированной вентиляции
Вариант, который практически не отличается от описанного выше. Подобный способ проветривания помещения также выполняется своими руками.
Пример комбинированной вентиляции гаража

Пошаговая инструкция по монтажу вентиляции
Для комбинированной системы вентиляции тоже нужны вытяжное и приточное отверстия. Делаем их в 10 см от поверхности пола и потолка соответственно. Можно сделать в любом месте, только не напротив друг друга.
Дополнительно в вытяжное отверстие устанавливается вентилятор. Он принудительно удаляет воздух из гаража, который замещается свежим с улицы. Определить необходимый диаметр можно по схеме аналогичной обустройству естественной вентиляции.
Плюсы такой системы — эффективность в любой сезон. Кроме того в сопоставлении с механическим способом вентиляции этот стоит гораздо дешевле.

Схема механической вентиляции
Такой способ проветривания необходим для отапливаемых помещений с повышенными требованиями к воздухообмену. А также для подземных гаражей, где другая схема невозможна.
Есть два варианта конструкции: модульная и моноблочная. В первом случае система состоит из отдельных блоков вытяжки и притока воздуха, их работу контролируют и согласовывают датчики. Второй вариант — единый блок, который отвечает за приток воздуха и его вытяжку одновременно. Считается вариантом экономичным по сравнению с модульным.
На какой из систем вентиляции для гаража остановиться? Ответ на вопрос зависит от площади помещения, его конструкции и финансовых трат, которые может себе позволить владелец. Но делать вентиляцию необходимо в любом случае. Это убережет гараж от скорого ремонта и поможет бороться с ржавчиной на автомобиле.

вытяжка своими руками в погребе или в подвале, как правильно сделать, естественная и принудительная, схемы и расчеты
Вентиляция в гараже выполняет одну из важнейших функций – обеспечивает здоровый микроклимат и помогает сохранить автомобиль в оптимальном состоянии. Как правильно оборудовать своими руками приточку и вытяжку в погребе или в подвале и сделать вентиляционные отверстия? Ответы на эти и другие вопросы найдутся ниже.
Особенности
Гараж представляет собой закрытое пространство, которому необходима эффективная вентиляция для полного и своевременного удаления конденсирующейся влаги, токсичных выхлопных газов, других вредных испарений.
Вот некоторые функции, которые должна выполнять правильно организованная вентиляционная система.
Удалять влагу, которая неизбежно попадает внутрь гаража с покрышек и днища автомобиля, поскольку просушивание автомобиля – практически единственный способ продлить его эксплуатацию.
Выводить опасные для здоровья человека выхлопные газы, химические испарения масел, лаков, бензина или дизеля, средств для ухода за автомобилем, которые часто хранят в гараже.
Предотвращать появление конденсата на стенах и потолке гаража, как и внутри погреба, что может привести к повреждению и даже разрушению самой конструкции гаража.
Отвечать за быстрое удаление влаги с поверхностей автомобиля, что предотвратит появление ржавчины.
Защищать от коррозии не только сам автомобиль, но и инструменты, которые часто хранят тут же.
Виды
Есть всего два принципа вентиляции гаража – естественный и принудительный. Отсюда можно естественным образом вывести типы: естественный, механический и комбинированный.
Естественный вид вентиляции основан на аэродинамических законах и применения механических устройств не предполагает, воздушные потоки протекают естественным образом, подчиняясь законам физики, через приточные и вытяжные отверстия в стенах или гаражных воротах за счет разницы температур внутри и снаружи бокса. Такой тип вентиляции легко сконструировать своими руками.
Конечно, в любом гараже температура воздуха внутри бокса будет выше температуры окружающей среды в теплое время года. И это обстоятельство используют для стимулирования циркуляции воздуха: физически теплый воздух стремится вверх, а холодный – вниз из-за разницы температуры и плотности.
Соответственно, в стенах гаража проделывают два самодельных вентиляционных канала. Рекомендуется располагать их по диагонали. Наружный воздух входит в отверстие притока. В этот момент в гаражном боксе возникает температурная разница и теплый воздух поднимается вверх, затем попадая в вытяжной воздуховод и удаляясь наружу.
Основные принципы размещения системы.
Приточный воздуховод обычно размещают с наветренной стороны и как можно ближе к уровню пола – обычно не выше 10-15 см, но не ниже полуметра от поверхности. Самое простое и эффективное решение для этого типа вентиляции – стандартные вентрешетки, которые просто врезают в гаражные ворота.
Вытяжку необходимо устроить на расстоянии 10-15 см ниже стыка стены с потолком. Ее устанавливают на 10 см ниже потолочного шва, другой конец воздуховода находится снаружи бокса на уровне около полуметра ниже края кровли.
Важно соблюдать размещение приточного и вытяжного отверстий в разных углах помещения напротив друг друга с разницей по высоте не менее 2,5-3 метров.
Если вентиляционный канал выпускают на крышу бокса, не забывайте обеспечить высоту трубы в 50-60 см. Как правило, сверху его накрывают фигурной крышкой и оборудуют сеткой либо решеткой в целях защиты от насекомых.
Кроме простоты оборудования системы естественной вентиляции и малых затрат на нее, она имеет и недостатки.
В теплое время года небольшая разница температур делает этот вид вентиляции малоэффективной – нет достаточного перемешивания воздушных масс, в том числе и из-за разной плотности воздуха.
Большую роль играет расположение вентиляционных отверстий для притока и вытяжки.
Еще к недостаткам можно отнести появление льда на открытых частях системы в холодное время года из-за слишком сильного понижения температуры внутри гаражного бокса. Данная проблема легко устраняется установкой отсекающих утеплённых шиберов.
Искусственный (принудительный) вид вентиляции характеризуется обеспечением перемешивания воздушных масс с помощью вытяжных и приточных вентиляторов и механизмов, похожих на них. Перемешивание воздуха в гаражном боксе происходит с помощью искусственных приточной и вытяжной систем. Можно сказать, что в какой-то степени такой вид может даже заменить отопление. В наиболее продвинутых системах применяется разнообразное программное обеспечение.
Конструктивно такой тип вентиляции различают на моноблочную (единый блок предоставляет и забор, и вытяжку) и модульную (всё вышеуказанное выполняется двумя различными блоками устройств).
Этот вид относительно дорог, поскольку требует определенной степени механизации. Понадобится как минимум два вида устройств – для организации притока воздуха и его вытяжки.
Приточное оборудование может включать в себя обогреватель или тепловентилятор, также можно добавить воздушный фильтр или канальный вентилятор.
Всасываемый воздух проходит фильтр, нагревается калорифером и попадает в воздуховоды. После выполнения своих функций внутри бокса воздушные массы выбрасываются в атмосферу через систему вытяжки.
Возможно смонтировать и одноблочный вариант. Он может быть даже более эффективен, так как все оборудование заключено в единый корпус и функционирует как единое целое. К тому же он наиболее экономичен в эксплуатации, так как обычно пластинчатый теплообменник работает «сам на себя», подогревая всасываемый из атмосферы воздух.
Преимущества механического типа вентилирования:
механический тип вентиляционной системы обеспечивает внутренние влажность и температуру воздуха вне зависимости от атмосферных условий вне гаражного блока;
с его помощью легко обеспечить проветривание подвала, создать правильную циркуляцию воздуха;
если в вашем распоряжении имеется гаражный бокс, полностью располагающийся ниже уровня земли – это единственный выход для такого типа гаражей при хранении автомобиля.
Комбинированный вид вентиляции действует по раздельному принципу – воздух поступает в бокс самостоятельно, а выбрасывается посредством механических устройств.
Если температура окружающей среды выше, чем внутренняя, и реализован естественный тип вентиляции (без применения механизмов), конструкция не функционирует. Стимулировать перемешивание воздуха в этом случае можно установкой обычных вентиляторов. Они экономичны в эксплуатации и не очень обременят семейный бюджет.
Единственный недостаток этого вида – ручное управление, так как возникает необходимость часто посещать гараж.
Как это работает?
Приточная система работает в соответствии с естественным типом вентиляции, описанным выше. Вытяжная система механизирована и вывод воздуха в атмосферу обеспечивает вытяжной вентилятор.
Преимущества комбинированного типа вентилирования:
он сравнительно независим от времени года;
простота монтажа.
Недостатки:
в холодное время года воздух внутри гаража быстро охлаждается;
электровентилятор требует регулярного обслуживания;
воздух, забираемый снаружи, не подвержен очистке.
Разумеется, каждый владелец гаража будет выбирать тип системы самостоятельно и исходя из своего бюджета и целей, в которых гаражное помещение используется. Так или иначе, необходимо заметить, что установка вентиляционной системы того или иного типа в гараже очень важна для владельца с эксплуатационной точки зрения.
Из чего можно оборудовать?
Монтаж воздуховодов для вентиляционных систем любого типа в наше время можно производить с использованием самых разнообразных материалов, начиная от пластиковых либо металлопластиковых труб для канализации и заканчивая использованием гофрированного шланга от пылесоса.
Рассмотрим некоторые варианты.
Можно выполнить вентиляционные каналы в боксе с помощью труб, изготовленных из асбеста. Такие трубы не пожароопасны, их можно не красить либо наоборот, если хозяин является творческой личностью – они смогут послужить материалом для создания определенного антуража при покраске.
Как уже упоминалось, пластиковые канализационные трубы – также неплохой вариант.
И, наконец, самые простые решения – старые шланги от пылесоса, садовые шланги, другие трубные конструкции.
Вполне естественное желание любого владельца гаража иметь в нем погреб может столкнуться с необходимостью проведения в него отдельной вентиляционной системы из-за ошибок в проекте. Это не только может привести к порче продуктов из-за повышенной влажности внутри погреба, но и к печальным последствиям в виде коррозии корпуса автомобиля. По этой причине вентиляцией погреба пренебрегать не следует ни в коем случае.
При естественном типе вентиляции погреб просушивается за счет теплового перемешивания воздушных масс – в соответствии с законами физики более лёгкий нагретый воздух в верхней части погреба поднимается вверх, а воздух, поступивший снаружи через приточный воздуховод, заполняет разреженное пространство.
Второй вариант – установка вентиляторов и создание принудительной вентиляции. Это схема с более высоким КПД, но потребует существенно больших денежных и энергетических затрат.
Подготовка чертежей
Вентиляционной системой необходимо снабжать одно- и двухэтажные гаражные помещения, как и помещения жилые вне зависимости от наличия либо отсутствия в нем системы отопления с учетом равномерного вентилирования всех объемов.
Чтобы вентиляционные системы работали стабильно с расчетной производительностью, на стадии проектирования рассчитывают воздуховоды на пропускную способность и диаметр канала. Собственно, воздуховоды – это каналы, по которым проходит воздух. Они широко применяются в самых разных устройствах как в бытовой, так и в индустриально-технологической сфере, производстве химических препаратов и лекарств, на других промышленных предприятиях.
Рассчитать объем вентиляционной системы гаража довольно просто.
Главная цифра – это количество смен гаражных объемов воздуха на объем притока воздуха снаружи (кратность). Если их число равно 6-10 объёмам и известен общий объем гаражного бокса, надо высчитать расход воздуха в час: L=nхVг
Где:
L – потребление в час, м3/ч;
n – норматив смен объемов воздуха в гараже;
Vг – полный объем воздуха в боксе, м3.
Для определения объема гаража необходимо умножить ширину на длину и высоту по внутренним размерам бокса.
Например, гараж 4 на 6 и на 2,7 м по формуле Vг=4х6х2,7=64,8 м3. Если требуется количество смен гаражных объемов воздуха на объем притока воздуха снаружи, равное семи сменам в час, то этому боксу нужно L=7х64,8=453,6 м3. Соответственно, расход и скорость воздуха можно установить по этой диаграмме:
Чтобы подобрать сечение приточных и вытяжных воздуховодов, L округляем, увеличивая до числа, кратного 5. Соответственно, наше расчетное число увеличивается до 455 м3, так как оно кратно 5: 455: 5=91. Сопоставляя его с диаграммой и зная, что скорость воздуха в воздуховодах при применении вентиляции естественного типа равна приблизительно 0,5-1 м/с, для вышеуказанных объемов будут нужны каналы круглого сечения с диаметром более 500 мм или воздуховоды с другим сечением более 450х500 мм с изгибами или без.
Если принято решение улучшить приток воздуха, это можно достигнуть установкой воздухозаборника из решетки или сетки вместо трубы со сплошной стенкой. Диаметр его должен быть больше в 2-3 раза, чем у вытяжки. Это даст значительное улучшение вентилирования, но будет высока вероятность значительного промерзания гаража в холодное время года. Чтобы избежать этого, надо на приточку и вытяжку установить заслонки, которые при необходимости уменьшат проходимость воздуха.
Всегда следите, чтобы вытяжка не оказалась большей по сечению, чем воздухозаборник приточки, так как может произойти так называемое опрокидывание тяги, или обратная тяга. По этой причине, если вы частично блокируете приточный воздуховод, обязательно уменьшайте и диаметр вытяжки.
В случае изготовления системы вентилирования смотровой ямы или погреба для подземных помещений необходимы отдельные трубы на приток воздуха и еще одна, проходящая вертикально – для вытяжки. Вытяжные воздуховоды необходимо изолировать от основного помещения гаража – воздух в них не должен контактировать с основным объёмом воздушных масс внутри бокса.
Объем приточной воздушной массы обязан быть не менее 180 м3/ч при температуре внутри гаража не ниже 5°С выше нуля. Периодичность полного воздухообмена – 6-10 раз в сутки.
Функциональная схема воздуховодов составляется при создании проекта помещения, так как установка вентиляционной системы в уже готовом гараже повлечет за собой большое количество затруднений. Схема должна содержать места расположения вентиляционных отверстий, их количество. Также она должна предусматривать габариты гаража, прохождение трубопроводов и воздуховодов над и под поверхностью земли/пола, количество объемов циркулирующего воздуха.
Расчет диаметров вентиляционных отверстий выполняется следующим образом.
При диаметре трубки 15 мм = 1 м2. Соответственно, для бокса на 10 м2 потребуются 150-мм трубки.
При сумме всех вентиляционных отверстий, равной 0,3% всей площади гаража. Эта формула используется для схемы одного канала при механическом типе вентиляции.
Существует разница между российскими и зарубежными строительными нормами. Если российские нормативные документы устанавливают норму забора воздуха снаружи для гаража с одним легковым автомобилем в 180 м3/ч, то в зарубежных нормах этот показатель увеличен на 100%.
Кроме расчета нужной производительности воздухообмена, воздуховоды рассчитывают на потери напора и на жесткость. Такие расчеты удобны по причине использования для вентиляции в гаражах гибких воздуховодов из различного пластика, менее прочных и жестких в сравнении с металлоконструкциями, которые используются в большинстве случаев.
Часто задаваемые вопросы
Как устроить в помещении гаража камеру для покраски автомобиля?
Покрасочный гараж является весьма специфической территорией, которая предъявляет владельцу свои требования.
Они усложняются тем, что в гараже необходимо иметь:
подвал значительной глубины;
усовершенствованную мощную вентиляционную систему забора и выброса воздуха и отработанных газов;
необходимо удалить камеру от любых жилых помещений;
очень важно исключить контакт воздуха из камеры покраски с любыми пищевыми продуктами;
помещение камеры должна быть отлично изолировано от внешней среды;
нагревательные элементы, фильтры, как и всё остальное оборудование, должны соответствовать нормам пожаробезопасности.
Как оборудовать гараж для сварки?
При различных работах, связанных с ремонтом или модификацией автомобиля владелец нередко использует сварку. Хороший вариант – сварочный аппарат, использующий вольфрамовые электроды для сварки в газозащитной среде.
Зимнее время года: открывать или закрывать гаражные ворота?
Может показаться странным, но в зимний период коррозия разъедает металл автомобиля сильнее, чем летом, так что в теплое время года металлический гараж при отсутствии системы вентилирования проветривают посредством открытия ворот настежь, а вот зимой при низкой температуре ворота открывать не нужно, что опять-таки связано с влажностью. Заметим, что утепление металлического гаража данной проблемы не решает.
Полезные советы и рекомендации
Тефлектор – это приспособление, которое устанавливают над вытяжным воздуховодом и применяющееся для усиления скорости потока в нем за счёт так называемого эффекта Бернулли, что повышает эффективность вентиляционной системы. По принципу действия дефлектор может быть стационарным (неподвижным) либо вращающимся (ротационным).
Турбодефлектор – это улучшенный и имеющий гораздо более высокий КПД вариант обычного дефлектора, проще говоря – это одно из названий ротационной турбины. Фактически же это обычная крыльчатка, устанавливающаяся на верхний срез вытяжного воздуховода.
Он способствует удалению отработанного воздуха из помещения гаражного бокса естественным образом.
Действует турбодефлектор используя только законы физики, без применения механических устройств, затрат на электроэнергию или топливо. Как уже отмечалось, влажность в гараже играет важную роль, и ее устранение – важнейшая задача вентиляционной системы. Турбодефлектор – это оригинальная, дешевая и очень эффективная деталь вытяжного воздуховода, помогающая наладить правильный и эффективный воздухообмен в гаражном боксе.
Принцип работы турбодефлектора – пассивно используя движение воздушных масс, он создаёт область пониженного давления, способствуя притоку воздуха и повышение тяги в воздуховоде. Действует он вне зависимости от ветра, его силы и направления.
Способность его крыльчатки вращаться в одну и ту же сторону исключает опрокидывание тяги и повышает эффективность воздухообмена в вытяжке.
Можно отметить, что это еще и дополнительная защита от попадания осадков, посторонних предметов в воздуховод.
Данное устройство сможет повысить воздухообмен в гараже либо другом помещении на 20% без каких-либо дополнительных механических либо финансовых затрат.
Форма крыльчатки и корпуса изделия варьируется в соответствии с эстетическими пожеланиями владельца. Срок его службы при правильном обслуживании – более 10 лет.
Разумеется, кроме преимуществ, турбодефлектор не лишен и определённых недостатков:
Более высокая цена устройства, что зависит от материала, из которого он изготовлен.
При отсутствии потока воздуха в воздуховоде в зимнее время года лопасти могут останавливаться и покрываться инеем и льдом.
Правила технического обслуживания турбодефлектора просты и элементарны. Частое ТО ему не требуется.
Худшее, что может с ним произойти – прекращение движения лопастей крыльчатки по причине отсутствия потока воздуха или перекоса и заклинивания подшипников.
Подведем некоторые итоги.
Монтаж вентсистемы в гараже любого типа необходим. Она позволяет сохранить и продлить срок службы авто, снижает влияние вредных испарений топлива, масел, химических веществ в закрытом пространстве на здоровье человека.
Выбрать необходимо один из различных типов вентиляции – естественная, принудительная/механическая, комбинированная, в зависимости от цели использования гаража.
Утепление пола поможет избежать появления конденсата на стенах и потолке гаража, сделанного из металла. Его сначала покрывают рубероидом, затем следует бетонная стяжка и сверху застилают линолеум.
О тонкостях устройства вентиляции в гараже смотрите в следующем видео.
Естественная вентиляция в гараже
Стандартная конструкция гаража предусматривает, как минимум, одну вентиляционную систему, в которой воздухообмен в помещении осуществляется за счет естественной вентиляции. Понятно, что производительность и напор в этом случае значительно уступают схемам принудительного вентилирования с использованием вентиляторов и воздуходувок, но естественная вентиляция в гараже обладает неоценимым качеством – практически стопроцентной надежностью и устойчивостью работы при ее правильном проектировании.
Принцип работы и схема естественной вентиляции
В основе системы воздухообмена без использования всевозможных нагнетающих вентиляторных устройств заложен принцип воздушного шара – теплый воздух вытесняется из помещения гаража или подвала за счет гидростатического давления более холодного и тяжелого наружного воздушного столба. Разница в плотности и удельном весе холодного и теплого воздуха очень небольшая, но все же ее хватает, чтобы обеспечивать естественный воздухообмен с кратностью в 3- 4 меры в час.
Естественной системе вентиляции присущи некоторые «врожденные» недостатки:
Невысокая производительность в условиях стандартного гаража, несколько возрастающая в холодное время года и уменьшающаяся практически до минимума в летний зной;
Высокая чувствительность к всевозможным поворотам при неграмотной балансировке потоков воздуха внутри помещения гаража;
Необходимость тщательного подбора параметров воздуховодов и точек расположения приточных окон и вытяжной трубы.
Важно! Тем не менее, несмотря на перечисленные трудности, естественная вентиляция очень широко используется для обустройства всевозможных помещений и построек, в том числе подвалов и гаражей, вследствие своей необычайной простоты и надежности.
На самом деле даже в испепеляющую жару естественное движение воздуха по трубам воздуховодов не прекращается до нуля. При любой температуре всегда существует горизонтальное движение воздуха, в жару или сильный мороз еле уловимое, но оно есть, поэтому естественная вентиляция, отличие от принудительных систем вентилирования, никогда не умирает до конца.
Такой производительности явно недостаточно для полноценной вентиляции гаража, но это все же лучше, чем полная остановка движения воздуха в вентиляционных системах, например, при отключении электроэнергии или перегорании мотора.
Как сделать эффективной естественную вентиляцию
Чтобы система естественного воздухообмена удовлетворяла минимальным санитарным требованиям к помещению гаража, при ее планировании и обустройстве необходимо учитывать следующие моменты:
Приточные отверстия должны располагаться на максимально низком расстоянии от поверхности земли, срез вытяжной трубы стараются расположить на максимальной высоте. При этом подводов может быть несколько, а труба вытяжки для помещения гаража только одна, для подвала необходимо устанавливать свою отдельную вытяжную трубу;
Чтобы уменьшить количество застойных зон и обеспечить максимальное обтекание транспорта, хранящегося в гараже, приточные окна вентиляции должны делаться на максимальном горизонтальном удалении от вытяжной трубы.
Для обеспечения вентилирования помещения площадью в 15 м² с нормальной кратностью воздухообмена 4- 5 раз в течение часа, потребуется вытяжная труба 100 мм. При увеличении площади гаража с каждым дополнительным квадратным метром диаметр трубы увеличивается на 10 мм.
Совет! Таким образом, для естественной вентиляции стандартного гаража в 24 м2 теоретически необходима труба почти в 200 мм. На практике такие вытяжные каналы не используют, вместо одной толстенной трубы устанавливают две «сотки».
Кроме того, приведенный расчет выполнялся для стандартной высоты среза трубы вентиляции в 3000 мм над грунтом. Одна труба для вентиляции гаража, поднятая на высоту в 5 м, покажет производительность на 40% больше суммарной пропускной способности двух труб с высотой установки в 3 м.
Увеличение диаметра вытяжного канала от расчетного значения не всегда приводит к увеличению тяги. Уменьшение диаметра делает работу естественной вентиляции более стабильной, но снижает производительность. Оптимальную величину производительности естественной вентиляции можно получить, исходя из приведенных расчетов. При этом размеры приточных окошек должны соответствовать диаметру вытяжки.
Особенности компоновки и устройства естественной вентиляции гаража
Самый простой вариант построения системы естественной вентиляции изображен на схеме.
Для забора естественной вентиляцией внешнего воздуха, холодного и тяжелого, используются два приточных окна диаметром, равным диаметру вытяжной трубы. Из-за того, что вход в вентиляцию располагается на максимально низкой высоте, всего 10- 15 см над грунтом, срез окна чаще всего закрывается перфорированной стальной пластиной, чтобы предупредить возможное проникновение в помещение гаража насекомых и грызунов. Из-за решетки полезная площадь заборных окон уменьшается вдвое, поэтому приходится устанавливать два окна.
Если в гараже хранится автомобиль или другое транспортное средство, зачастую приточные окна естественной вентиляции выполняют в виде вентиляционных решеток на нижней части гаражных ворот. Вытяжную вентиляцию располагают на задней стене в виде двух приемных труб малого диаметра, примерно 50- 70 мм. Приемное окно одной из труб устанавливают в районе потолка, вторую на высоте 60- 70 см над полом. В результате большая часть воздуха, засасываемого естественной вентиляцией гаража, будет разделена на два потока. Третья часть воздушной массы будет протекать под автомобилем, нагреваться и засасываться нижним срезом вытяжной системы. Две трети потока будут обтекать автомобиль по наружной поверхности, и засасываться припотолочным вытяжным каналом.
Таким образом, у хозяина гаража есть возможность сохранить свой автомобиль в идеальном состоянии без использования дорогостоящей приточно- вытяжной вентиляции. При желании достаточно просто собрать естественную вентиляцию гаража своими руками.
Постройка естественной вентиляции для помещения гаража
Чтобы изготовить своими руками систему естественного воздухообмена помещения гаража, необходимо сделать две простые вещи. Первое – с помощью цилиндрического сверла вырезать в стене отверстие, диаметром 120 мм. Если стены усилены арматурой, то проще сделать заборное окно в виде щели или нескольких отверстий меньшего диаметра. Срез располагается на высоте 20 см над отмосткой фундамента гаража. Срез приемного окна затягиваем тонкой стальной сеткой или решеткой, чтобы мышам и крысам было неповадно искать убежище в гараже.
Более сложным является установка вытяжной трубы. Прежде всего, потребуется асбестовая или пластиковая труба, диаметром в 100 мм. Не используйте стальные, чугунные или жестяные, алюминиевые трубы под вытяжку. Лучше всего подойдет асбестоцемент или стеклопластик, на худой конец обычную канализационную пластиковую трубу, усиленную обмоткой на пенополиуретановой пене. Про металл забудьте и выкиньте из головы. В стальной трубе воздух очень быстро остывает, и тяга падает почти в два раза. В зимнее время можно легко получить обратную тягу или удар, когда холодный воздух пойдет внутрь помещения через вытяжной канал.
Для установки вытяжки выбираем место в верхней точке гаража, пересекая помещение по диагонали. Отверстие под вытяжку режем аккуратно несколькими цилиндрическими сверлами по бетону. Чем выше труба, тем лучше тяга, но больше опасность опрокидывания под порывами ветра или из-за птиц, способных часами сидеть на теплом защитном козырьке вентиляционной системы. В некоторых случаях крышку набивают острыми гвоздями или шурупами. Основание трубы усиливают насадкой из пены и рубероида.
В завершении тягу в вытяжном канале проверяют с помощью небольшого импровизированного факела или сигаретного дыма.
Для нормальной работы естественной вентиляции гаража пространство между приточным окном и вытяжной трубой не должно загромождаться шкафами, стеллажами, любыми предметами, препятствующими движению потоков воздуха. Если вам необходимо обеспечить в гараже локальный отвод воздуха, например, от рабочего стола или верстака, где выполняются сварочные работы, в этом случае необходимо проложить дополнительный воздуховод от вытяжной трубы к месту работы.
Для подвального помещения обычно устанавливают приточную систему, при этом заборные окна располагают на высоте от 40 до 80 см, а наружный воздух направляют внутрь подвала по дополнительному каналу, изготовленному из той же канализационной, стальной или асбестоцементной трубы. Для вывода воздуха изготавливается и устанавливается свой вытяжной канал, диаметром в 60- 70мм.
Заключение
Наличие подвального помещения с хранилищем овощей сказывается на состоянии автомобильной техники, хранимой в гараже, самым негативным образом. Поэтому специалисты рекомендуют либо выполнять отдельный вход в подвальное помещение, либо оснащать гараж принудительной приточно- вытяжной вентиляцией. Из-за слабой тяги естественная вентиляция требует регулярной чистки каналов и воздуховодов. Как минимум, раз в году каналы вытяжки естественной вентиляции прожигают факелом из свернутой газеты, чтобы удалить огромное количество паутины и мусора, скопившегося за лето.
Как сделать вентиляцию в гараже своими руками — 52 фото и полезные схемы

Общеизвестно, что автовладельцы в гараже проводят достаточно много времени. И вот для создания удобства хозяину, а также для благоприятного длительного сохранения машины необходима правильно спланированная вытяжка в гараже. Она создаст нужное количество свежего воздуха, и в то же время удалит все ядовитые запахи. В статье ниже будет изложено о том, какие бывают виды вентилирования, схемы воздухообмена, и как можно сделать вытяжку для гаража своими руками.
Блок: 1/9 | Кол-во символов: 460
Источник: https://AeroClima.ru/ventilyaciya/ventilyatsiya-v-garazhe/
Разделы статьи
Что вы получаете, обустроив вентиляцию
за счет притока свежего воздуха нормализуете температуру в помещении, добиваясь максимального для себя комфорта;
устраняете среду, благодатную для появления конденсата и сырости;
удаляете из помещения опасные для человеческой жизнедеятельности вредные газы и примеси, неминуемые при хранении горючих веществ;
продлеваете срок службы своего автомобиля, защищая его от коррозии;
получаете возможность хранить в гараже не только комплектующие и инструменты, но и продукты питания;
добиваетесь приятного для ремонта и отдыха микроклимата в гараже.
Блок: 2/10 | Кол-во символов: 584
Источник: https://garazhmechty.ru/kak-sdelat-ventilyatsiyu-v-garazh.html
Классы воздухообмена в гараже
Необходимо заметить, что проветривание гаражного бокса с подвалом и без него практически не отличаются друг от друга.
Вентиляция в гараже своими руками может быть изготовлена по следующим схемам:
естественная. Является самой простой из всех. Воздухообмен в помещении осуществляется за счет различия температур в помещении и снаружи;
механическая (принудительная). Система является дорогостоящей, однако наиболее эффективной. Воздухообмен происходит за счет оборудования, производящего поступление и удаление воздуха;
комбинированная. Работает аналогично естественной, отличаясь добавлением в схему вентилятора для удаления воздуха из помещения.
Блок: 2/9 | Кол-во символов: 675
Источник: https://VentilyaciyaDom.ru/garazha/pravilno-sdelat-ventilyatsiyu-garazhe.html
СНиП и вентиляция
Для нежилых помещений нормы вентиляции также строго регламентируют циркуляцию воздуха.
Строительные нормы и правила предусматривают обеспечение воздухом гаражного помещения в количестве 180 литров в час.
Циркуляция воздушных масс должна быть организована постоянно. Отметим, что в западных странах эта цифра превышает и должна быть выше в два раза.
Если говорить о материалах, из которых построено помещение, вентиляция в металлическом гараже ничем не будет отличаться от вентиляции в кирпичном или бетонном гараже.
Блок: 3/9 | Кол-во символов: 534
Источник: https://VentilyaciyaDom.ru/garazha/pravilno-sdelat-ventilyatsiyu-garazhe.html
Эффективная вентиляция в гараже своими руками
Для исключения ошибочных действий и затрат на проведение экспериментов надо использовать действующие стандарты. Они основаны на современных тематических знаниях, научных опытах и профессиональных испытаниях. Чтобы создать правильную вентиляцию в гараже, необходимо менять воздух полностью за час от 4 до 6 раз. В отечественных нормативах предлагается брать для упрощенных расчетов 180 м. куб. на один автомобиль. В зарубежных – от 360 до 400 м. куб.
Приведенные выше данные иногда заменяют пропорцией: 1,5 см диаметра трубы на каждый кв. метр площади. Здесь не учитывается высота помещения, производительность вытяжного тракта. Однако все факторы, в том числе направление ветра и температуру на улице, учесть невозможно. Поэтому такую методику подсчета можно применять на практике с учетом отмеченных ниже ограничений для отдельных компонентов системы.
При изучении вопроса, как правильно сделать своими руками вентиляцию в гараже, следует обратить внимание на следующие нюансы:
Сложность самостоятельного воспроизведения монтажных и строительных операций.
Проектную документацию и перечень будущих покупок.
Объем первоначальных затрат и расходы в период эксплуатации.
Долговечность выбранного варианта, необходимость обязательного выполнения регламентных процедур технического обслуживания.
Как решить проблемы с минимальными затратами, используя естественную вентиляцию в гараже
Главным преимуществом инженерных систем данной категории является автономность. Их не надо подключать к источнику электропитания. Отсутствие приводов, устройств контроля, выключателейи проводки снижает себестоимость проекта. Сравнительная простота автоматически повышает уровень надежности. Единственный существенный недостаток – невозможность увеличения интенсивности обмена воздуха при необходимости.
Чертеж простой естественной схемы вентиляции в гараже своими руками
Эти пояснения помогут понять важные особенности данного проекта:
Для площади 20 м. кв. выбраны минимальные размеры отверстий, чтобы проще было подобрать изделия из типового модельного ряда. Если такое решение не обеспечит эффективную циркуляцию воздуха, можно установить две системы вентиляции гаража своими руками из стандартных труб (100-150 мм).
Отверстия сверлят перфоратором. Насадки подбирают с учетом твердости материала и толщины стен.
Вход (4) делают на высоте 100-200 мм от уровня финишного напольного покрытия. Выход (3) – на таком же расстоянии от потолка.
Чем больше высота (1), тем большую можно будет получить производительность системы. Но надо учитывать, что чрезмерно громоздкую конструкцию придется укреплять для защиты от сильных порывов ветра. Специалисты рекомендуют устанавливать верхний срез трубы выше конька крыши на 20-30 см.
Дефлектор (2) соответствующего размера приобретают в магазине. Это изделие ускоряет поток воздуха, предотвращает попадание внутрь труб атмосферных осадков.
Соединение отдельных частей и уплотнение стыков можно сделать с применением строительного герметика. Выбирают состав, предназначенный для эксплуатации в соответствующем диапазоне температур.
Защиту от грызунов и насекомых обеспечит специальная решеткаУстройство естественной вентиляции в гараже с обратным клапаном
Это недорогое приспособление предотвращает проникновение холодного воздуха из выходной трубы в зимний период. Такое оснащение применяют, если один вентиляционный канал подключают к нескольким помещениям.
Чертеж естественной вентиляции в гараже с подвалом из двух уровней
Свежий воздух подают трубой в самую нижнюю точку объекта. Кроме указанного на рисунке варианта, можно сделать дополнительные выходы. Следует обеспечить равенство сечения проходов подающего и выпускного трактов. Чтобы лучше проветривать весь объем помещения, отверстия не устанавливают на одной оси.
Широкие возможности принудительной вентиляции в гараже
Большая длина и сложная конфигурация канала воздуховода повышают потери давления. Иногда нужно увеличить напор, но нет возможности расширить технологические отверстия.С помощью специальных таблиц и формул профильные специалисты выполняют точный расчет вентиляции гаража для работы в сложных условиях. Полученные результаты используют для выбора соответствующего оборудования.
Создание принудительной вентиляции в гараже своими руками позволяет успешно решать следующие задачи:
Эффективную подачу и удаление воздуха при наличии тройников, фильтров, других дополнительные компонентов системы, создающих препятствия.
Точное дозирование производительности. Применение оптимальных режимов работы для уменьшения затрат электроэнергии.
Предварительное задержание загрязнений с помощью различных фильтрационных технологий.
Повышение температуры входящего воздуха с применением нагревательных элементов.
Поддержание заданных пользователем комфортных условий с использованием кондиционеров, иного климатического оборудования, датчиков.
С помощью принудительной вентиляции в подвале гаража можно поддерживать нужный режим влажности и температуры с высокой точностью
К сведению! Такое оборудование при соответствующем электронном и программном оснащении будет выполнять свои функции автоматически, без контроля и дополнительных настроек. Его можно подключать к устройствам дистанционного и удаленного управления.
Нагрев и охлаждение воздуха, иные упомянутые операции сопровождаются расходом электроэнергии. При выборе этого варианта следует учитывать достаточно высокую стоимость, сложности в обслуживании, ремонте.
Комбинированные вентиляционные системы
В проектах этого типа применяют естественный приток свежего воздуха. Для временного повышения производительности – устанавливают вентиляционную технику в канале вытяжки. Это решение дешевле по сравнению с комплексными технологиями. Но с его помощью можно получить хорошие результаты, если приходится использовать сложные воздуховоды.
Загрязнения быстро удаляются при наличии мощной приточно-вытяжной системы вентиляции в гараже
Такое оборудование потребляет электроэнергию, поэтому надо будет установить проводку, устройства защиты от бросков напряжения и перегрева мотора. При желании, комбинированную вентиляцию своими руками можно дополнить датчиками движения, таймерами. Они пригодятся для автоматизации запуска системы при въезде автомобиля, выключения после заданного интервала времени.
Мощный канальный вентилятор обеспечит интенсивный забор воздуха из дальних частей объекта недвижимости
Блок: 3/7 | Кол-во символов: 6451
Источник: https://seti.guru/ventilyatsiya-v-garazhe-svoimi-rukami-shema
Вентиляция в гараже своими руками: схема, фото примеры и способы устройства
Многие недооценивают важность наличия правильной вентиляции в гараже, считая, что отравление угарным газом не слишком опасно. Но это весьма опасное заблуждение. Основная опасность состоит в том, что человек практически не чувствует, как угарный газ воздействует на организм. Достаточно нескольких минут, чтобы он потерял сознание. А закончится это может летальным исходом, как чаще всего и происходит.
Снаружи приточка выглядит практически незаметно
Рассмотрим различные способы того, как правильно сделать вентиляцию гаража своими руками, а также сравним эффективность того или иного вида. Ведь не всегда будет достаточно естественных потоков воздуха – иногда необходимо наличие и дополнительных приспособлений. К тому же вентиляция погреба или подвала гаража так же имеет свои нюансы.
Устройство в гараже естественной вентиляции
Устроить естественную вентиляцию гаража с подвалом можно по принципу, схожему с воздухообменом выгребной ямы. Для этого слишком больших затрат времени и средств не понадобится. Но необходимо понимать, что приток воздуха и его отвод должны осуществляться из разных углов помещения. Идеальным вариантом будут противоположные по диагонали. Именно в этом случае достигается максимальный охват объема, который может обеспечить устройство естественной вентиляции в гараже.
Устройство подобной вентиляции обойдется достаточно дорого
Если рассмотреть чуть подробнее, то приток осуществляется по трубе, верхняя часть которой находится выше уровня пола гаража на 15-25 см, а нижняя – на том же уровне от пола подвала. При этом вытяжка располагается под потолком подпола и выводится как можно выше.
Важная информация! Чем выше будет находиться верхний край вытяжной трубы, тем лучше будет работать устроенная своими руками вентиляция гаража. Причина этому объясняется простейшими законами физики из школьного курса.
При этом устраивать воздухообмен только лишь в подвале нерационально. Обычно вместе с ним предусматривается и схема естественной вентиляции гаража своими руками. Дело в том, что скомбинировать их намного выгоднее и проще, чем делать отдельные контуры на эти помещения.
Отсутствие вентиляции приведет к постоянной сырости внутри помещения
Но, как уже упоминалось, не всегда естественный отток воздуха может справиться с отводом отработанных выхлопных газов из помещения. Многие автолюбители для этой цели держат в гараже гибкий толстый резиновый шланг, один конец которой одевается на выхлопную трубу, а второй выводится за пределы гаража. Конечно, подобным способом достигается максимальный отвод ядовитых газов наружу, но он не очень удобен по той причине, что появляется необходимость загонять автомобиль в гараж лишь в определенном положении, например, передом. Если же машина становится наоборот, то подобное приспособление уже невозможно подвести к выхлопной трубе. В этом случае необходимо устройство принудительной вентиляции.
Устройство принудительной вентиляции гаража и его варианты
Если делать все правильно, то при подобной работе необходимы некоторые расчеты. Но чаще всего автомобилисты делают по-другому. Двигатель с вентилятором берется помощнее, там самым отпадает необходимость вычислений. И все же это тоже «палка о двух концах». Ведь в таком случае возникает проблема переплаты за электроэнергию, которая расходуется бесполезно.
Достаточно дорогое, но при этом эффективное устройство для подачи и нагрева воздуха
Имеет смысл досконально разобраться в расчетах необходимой принудительной вентиляции своими руками в гараже, каким образом их произвести и что для этого потребуется. По нормам СанПиН воздухообмен должен составлять 180 л/ч на каждые 10 м2. Причем это касается как естественной, так и принудительной вентиляции в подвале гаража и в самом боксе.
Конечно, с одной стороны может показаться, что принудительная вентиляция имеет только лишь плюсы, однако это не совсем так. Есть у нее и свои недостатки:
Обратные клапаны в вытяжке заводского производства с электроприводом достаточно жесткие, а значит при отсутствии электроэнергии воздухообмен будет полностью перекрыт;
Дополнительная проводка создает опасность замыкания и самовозгорания, особенно при неправильном монтаже;
Как и любое электрооборудование, вытяжные двигатели требуют периодической ревизии и обслуживания.
Затраты на электроэнергию тоже стоить принять во внимание.
При правильном расчете вентиляции гаража с газами от автомобиля может справиться и естественная вентиляция, однако здесь есть небольшой нюанс.
Забор воздуха для вентиляции выглядит довольно эстетично
Важный совет! Если планируется устройство лишь естественной вентиляции, то не стоит делать вытяжную трубу большого диаметра и в одном месте. Лучше смонтировать несколько вытяжек в разных местах. Это обеспечит намного лучший воздухообмен.
И все же, если есть подозрение, что подобная схема не справится, существует вариант комбинации обоих типов, о чем сейчас и поговорим.
Приточный клапан в стену. Обеспечить здоровое состояние атмосферы можно разными способами. Если установить приточный клапан в стену – задача будет решена быстро. В специальной публикации рассмотрим как его грамотно выбрать и смонтировать.
Организация комбинированной вентиляции гаража и подвала и как ее лучше устроить
В этом случае в помещении помимо естественной делается и принудительная подача либо отвод воздуха. Преимущество подобной схемы в том, что даже при отсутствии напряжения в сети, воздух будет свободно поступать в гараж или погреб и так же свободно удаляться. Однако, следует понимать, что зимой в таком помещении будет значительно холоднее, но и эта проблема решаема. Обычно воздуховоды приточно-вытяжных систем вентиляции в гараже можно с легкостью заглушить, открывая их только тогда, когда это необходимо.
Попробуем рассмотреть более подробно, каким образом можно устроить комбинированную вентиляцию своими руками при помощи небольшого фотоотчета.
Фото пример Выполняемые действия
Для начала имеет смысл составить примерную схему циркуляции воздуха в гараже и погребе или подвале. Сделать это можно на любой фанерке или листке бумаги – значения не имеет. Ее единственный смысл – помочь определиться со способом устройства
Именно такими трубами из пластика, диаметром 110 мм наиболее удобно монтировать всю схему. На фото примере показана приточка воздуха из самого гаража в погреб или подвал. Дело в том, что делать его можно (и даже удобнее) в противоположном от ворот углу. При таком расположении воздух будет немного нагреваться, проходя через помещение, тем самым создавая более высокую температуру внизу. Особенно это актуально, если в погребе хранятся овощи
А здесь показан вывод воздуха из подвала. Немного ниже объясним, каким образом все устроено внизу
Сверху, над гаражом, на трубе обязательна подобная насадка – рефлектор. При этом указанные отверстия должны быть как можно шире. Имеет смысл даже расширить их при помощи дрели. Многие скажут, что таким образом холодный воздух при помощи ветра может пойти обратно, но это не так. Напротив, он поможет усилить поток на вытяжку
В этом фото примере показано отверстие, на которое можно установить вентилятор, тем самым скомбинировав естественную и принудительную вытяжку. Зимой, когда в гараже нет автомобиля, его имеет смысл перекрыть
Маркером (вдоль верхнего угла) отмечено место, куда в последствии будет установлена пластиковая труба вытяжки с отверстиями. Это позволит лучше удалять уга
Мастерская в гараже (фото) своими руками — оборудование и устройства | Своими руками
В хозяйстве накопилось много инструмента — ручного и электрического — и разной мелочи: крепежные детали, обрезки стали, алюминиевые и деревянные заготовки …
Все это я собирался разместить в гараже, чтобы при необходимости можно было быстро найти нужную и не перебирать для этого все закрома.
Основными вопросами, которые мне нужно было решить, были следующие.
Хранение инструмента, материалов, крепежа, небольшого количества смазки, краски и т.д. Размещение стационарных станков (у меня есть сверлильные, токарные и шлифовальные станки) с возможностью работы на них в любое время.
Часто инструмент (дрель, электролобзик, шуруповерт, фрезер, малая шлифовальная машина и т. Д.) Я размещаю на полках или в упаковочных ящиках. Инструмент специального назначения или требующий особых условий (цепные и дисковые пилы, электрические резаки, болгарка для работы с большими дисками, ножницы по металлу и т.- эти инструменты не будут использоваться в помещении, где находится машина) хранится у меня в ящиках прикроватных тумб, которые легко выдвигаются на специальных полозьях с колесами.
В этих же тумбочках в специальных ящиках с различными секциями (сотами) храню ручной инструмент и различную насадку. Крепеж и метизы помещаются в специальные кассеты с небольшими участками. Для хранения большого количества металлоконструкций служат различные бидоны и банки.
Я поместил сварочный аппарат на небольшой металлический столик на колесах, который удобно расположен внизу стойки в задней части гаража.Поскольку сварочные работы я обычно производю на улице, необходимо перемещать сварочный аппарат над гаражом или за его пределами. Сделать это было довольно легко.
Также у меня есть бункер для инструмента (контейнер) на колесах, которые оснащены запорными устройствами. Если вы выкатите машину из гаража, установите этот контейнер посередине комнаты и заблокируйте колеса, вы можете использовать его как верстак. Зажимом можно закрепить на нем циркулярную пилу или рубанок и обрабатывать длинные изделия из дерева, металла, пластика и т. Д.
Для хранения часто используемого в работе инструмента (отвертки, гаечные ключи, специальные ключи для станков, фрезы, отрезные диски и многое другое) я сделал специальные пластины из ЛДСП, которые разместил на стенах гаража.
Сверла от 1 до 10 мм (с шагом 0,1 мм) хранятся в специальном кондукторе с маркировкой диаметра сверла. Размер отверстия в проводнике такой же, как диаметр сверла. Кондуктор может служить для калибровки сверл (в случае, если маркировка не видна).
Практически по всему периметру гаража на высоте 2 м сделал стеллажи для хранения вещей и материалов. Там размещено много вещей; домкраты, помпа, банки с краской и растворителями, посуда для замеса растворов и много-много других необходимых, не совсем нужных и совершенно бесполезных предметов.
Если в гараже есть подвал, как у меня, то есть много вещей для хранения. Но нужно помнить о повышенной влажности в подвале. Поэтому даже при хорошей вентиляции не рекомендую хранить одежду, картон и т. Д.в подвале, которые могут покрыться плесенью или впитывать запах сырости.
Для работы вне гаража собираю необходимые инструменты и крепеж в пластиковый ящик-контейнер. Закончив работу, вывешиваю и раскладываю все на свое место в мастерской.
Осветительно-отопительный цех в гараже
Гараж кирпичный, но без отопления. Для обогрева помещения для работы в холодное или зимнее время достаточно включить электронагреватель мощностью 1500 Вт. Для освещения под потолком подвесили три прожектора с галогенными лампами по 500 Вт.В не очень холодную погоду тепла, выделяемого этими лампами, достаточно для обогрева помещения. Местное освещение рабочего места при работе на станках осуществляется светильниками с лампами накаливания, конструкция которых позволяет изменять направление света и расстояние до объекта.
СОВЕТ:
Чтобы облегчить поиск крепежа, наклеил ярлыки с надписью о содержании. Для этого подойдут кусочки обычного медицинского пластыря или красочные яркие наклейки на ценники, используемые в магазинах.Цвет может означать тип застежки, а на самой этикетке я пишу его размер — диаметр и длину и, например, тип головки.
Ссылка по теме: Обустройство и ремонт стандартного ГАРАЖА своими руками
Вентиляционная мастерская в гараже
В гараже должна быть хорошая вентиляция. Особенно если там будут работы по сварке, пайке и резке металла, а при работе с деревом вентиляция не помешает.У меня в гараже сделано два независимых контура вентиляции — в подвале и в помещении. Пластиковые трубы, по которым циркулирует воздух, выходят на крышу гаража. Если в мастерской планируется работа с красками, лаками, пропитками и т. Д., То необходимо сделать принудительную вытяжку с помощью электровентилятора.
Расположение и оборудование рабочей зоны в цехе
Размеры моего гаража — 6,5 х 3,0 м ². Если поставить машину близко к воротам, то при длине машины около 5 м сзади будет примерно 1,5 м.На этом месте я обнаружил так называемую рабочую зону. Там я сделал верстак на всю ширину гаража. Он установил сверлильный станок, тиски и концентрированные тумбочки с ящиками для хранения инструментов, крепежа и вспомогательного оборудования. Пол в этой части гаража я сделал из паркетной доски, работать комфортно даже зимой. Там можно поработать, не загоняя машину через ворота.
Для того, чтобы машину можно было поставить как можно ближе к воротам гаража, необходимо, чтобы дверь в створках ворот была как можно ближе к стене и чтобы можно было входить и выходить из гаража, не перемещая машину.Еще небольшой совет: выключатель для отключения электричества в гараже должен располагаться рядом с дверью. Это отключит электричество непосредственно перед закрытием гаража, чтобы не оставить его в темноте.
Подвальное оборудование в гараже
Под основным помещением моего гаража находился подвал-бункер высотой 2 метра. Я разделил его на две зоны — продуктовую и техническую.
Между ними он построил кирпичную стену. Изделие находится под «рабочим» и утеплено сверху (между плитами и деревянным полом укладывается слой минерального утеплителя).Там можно хранить банки с консервацией, картошку, яблоки и др. Техническая зона находится под местом, где стоит машина, и имеет выход в основное помещение на всей длине около метра. Из этой части подвала удобно ремонтировать машину, там же храню стройматериалы, не боящиеся влажности.
Подвал освещен электрическими лампочками на 36 вольт. Для этого используется трансформатор, который находится в помещении основного гаража рядом с распределительным щитом.
Смотрите также: Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи
Уборка гаража
Не забывайте об уборке комнаты. Чтобы облегчить эту работу, я использую пылесос, который находится на верхней полке над верстаком. Гибкий шланг пылесоса беспрепятственно достает до любого места на верстаке и всегда под рукой. Опилки и стружку следует сразу же убирать пылесосом. Для финальных инструментов на рабочем месте понадобятся: кисточка на длинной ручке, совок и контейнер для мусора.
Пылесос размещается на верхней полке стеллажа над верстаком. Включение и выключение штатным выключателем не всегда удобно. Для этого есть специальная розетка с выключателем, которая находится в удобном месте на небольшой высоте.
В моем гараже всегда есть мыло, паста для мытья рук, свежее полотенце и умывальник, которым можно заменить пластиковую бутылку пробкой, в которой просверлено несколько отверстий.
В мастерской необходимо иметь при себе аптечку с минимальным набором медикаментов (для этого можно использовать автомобильную аптечку), огнетушитель и кусок стеклопластика на случай неожиданного пожара.
В подвале гаража температура не опускается ниже 0 градусов. Поэтому я планировал разместить там небольшую емкость с водой, электронагреватель и раковину со смесителем.
Электричество в гараже
В гараже нужно было серьезно поменять схему подключения. На то было несколько причин. Во-первых, я использую гараж как мастерскую, а мой сварочный аппарат, токарный и сверлильный станок работают от трехфазной сети. Во-вторых, для освещения подвала из соображений безопасности требуется сеть пониженного напряжения, гальванически изолированная от общей электрической сети с помощью трансформатора.Кроме того, разношерстный электроинструмент, который я использую, подключается к сетевой вилке самого разного вида. Кормить их через переходники не только ненадежно, но и небезопасно.
Учитывать условия труда
Гараж у меня — капитальный, кирпичный, но не отапливаемый. Поэтому зимой в нем повышенная влажность. И, работая в гараже в холодное время года, использую электрические обогреватели. Понятно, что в этом помещении и при монтаже электропроводки, и во время использования электроприборов нужно соблюдать особые меры безопасности.
Расчет мощности и подбор кабеля для мастерской в гараже
Реализовать задумку начал с разработки общей схемы электросети гаража-мастерской (рисунок 7) и оценки основных токовых нагрузок. Станки и электроинструменты с попеременным режимом работы потребляют до 2 кВт, сварочный аппарат (3 фазы) — 5 кВт.
Я решил использовать кабели только с медными жилами. Алюминий ломается после нескольких перегибов и с таким же поперечным сечением выдерживает на 25-40% меньший ток, чем медь.
Если на проводе нет маркировки, его сечение можно рассчитать по формуле S = ND2 / A, где S — сечение провода в мм ²;
N — число, равное 3,1 A;
D — измеренный диаметр проволоки в мм.
Диаметр жилы (без изоляции) измеряется микрометром или штангенциркулем. Сечение гибкого многожильного провода определяется суммой сечений всех входящих жил провода.Токоведущие провода проводов имеют стандартные сечения: 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; AD 6,0; 10,0 мм2.
Если в одном кабеле имеется несколько одновременно нагруженных жил, применяются понижающие коэффициенты. Максимально допустимый ток, проходящий через такой проводник, в расчетах должен быть уменьшен примерно на DO%.
После расчета токовой нагрузки я вошел в гараж с кабелем с четырьмя медными жилами сечением 4 мм ², защищенным автоматом на 25 А.К трехфазным розеткам фидер был выполнен кабелем в четыре жилы сечением U мм ² (можно было взять 3 мм ²), автомат подал на 16 А. Блоки розеток на стенах ( максимальный ток — 10 или 1 бА) подводился двухжильным кабелем по 2,5 мм ². Блоки розеток на противоположных стенах гаража подключены к разным фазам. Освещение осуществлялось двухжильным кабелем сечением 2,5 мм2, защищенным автоматом на 10 А.Трехфазный счетчик на щите рассчитан на 20 А.
Ввод нового кабеля в гараж
Электропроводка в наших гаражах разводится металлическими трубами по наружным стенам от одного бокса до двух гаражей. Отключив старый ввод, я подключил свой кабель и протянул его металлическим шлангом к щитку в гараже. Для подключения медных жил в общую сеть из алюминиевых проводов можно использовать специальные зажимы — разветвительные «гайки».
Электрощит в мастерской своими руками
Схема электрической платы (рис. 2), которую я разработал, исходя из собственных потребностей (рис. 3).Фазные провода от общей сети были подключены к автомату П1 (25 А), который имеет комбинированный разветвитель: электромагнитный — для мгновенного отключения при КЗ и тепловой — для отключения при перегрузках. Таким образом, я могу снять напряжение для работы в самом щите или заменить счетчик, не отключая все инструменты.
Счетчик в гаражном помещении находится в тяжелых условиях. Повышенная влажность и перепады температур зимой могут привести к его выходу из строя. Находясь в состоянии стресса, он вытирается.При морозах некоторые специалисты рекомендуют устанавливать лампочку рядом с электросчетчиком в неотапливаемом помещении.
Нулевой провод идет к блоку К1 и от него разводится на все устройства отдельными проводниками. Установка защитных устройств в нулевом проводе при наличии электроприборов, требующих обнуления, не допускается. При этом все корпуса машин, светильники, обогреватели и заземляющие розетки с тремя вилками должны быть подключены к специальному защитному проводу (PE или PEN).
При наличии индивидуального контура заземления, что я настоятельно рекомендую сделать, защитные проводники из корпусов электроустановок можно не подключать к нулевой шине, а собирать на хорошо заземленной отдельной шине в электрическом щите. Корпус металлической коробчатой коробки необходимо обнулить.
Автоматический выключатель П2 устанавливается для защиты и отключения розеток. У меня в гараже четыре розетки. В каждом из них я пробовал устанавливать розетки разного типа.При работе с ручным электроинструментом это позволяет обойтись без лишних переходников и избежать многих неудобств.
На электрическом щите имеется пять типов розеток (см. Рисунок 3). Розетки РЗ, РД, Р5 подключаются к разным фазам, а розетки Р6, Р7, Р8 подключаются параллельно и подключаются к одной из фаз. Розетка Р2 трехфазная, к ней подключаю сварочный аппарат. Розетка П1 (этот тип используется для подключения электроплит) — однофазная, на максимальный ток до 25 А.
Вольтметр с переключателем после счетчика позволяет контролировать напряжение на каждой фазе. Лампа L1 — индикатор напряжения в розетках на одной из фаз, к которым подключены биполярные розетки.
Автоматический выключатель ПП служит для защиты и выключения освещения в самом гараже, в подвале и включения двигателя принудительной вентиляции помещений. Формально освещение разделено на зоны передней и задней части гаража. Не всегда требуется полное освещение.Иногда достаточно иметь свет дежурного светильника, расположенного рядом с входом в гараж, либо светильников одной из зон. Освещаю рабочие места дополнительными светильниками, которые подключаю к розеткам.
Переключатели В1 и В2 подают напряжение на электромагнитные пускатели (П4, П5) для управления освещением в задней и передней зонах гаража, а переключатель ВЗ — на трансформатор 220/36 В для освещения подвала (Pb). Чтобы влага не попадала в патроны электрических ламп, в подвале я применил светильники герметичной конструкции, а провода поместили в пластиковые гофрированные трубы.
В боковой стенке щита есть две кнопки HP и B5. Они управляют электромагнитным пускателем P7, который подает напряжение на двигатель принудительной вентиляции. L2 — индикатор работы вентиляции.
Превращаю токарный станок в розетку трехфазную. Точечные светильники и лампы для освещения гаража подключаются к сети через установочные коробки, установленные на стенах.
Ссылка по теме: Гараж своими руками- 3 варианта: навес, из бревен, из пеноблоков.Фотографии и рисунки.
В заметке:
Выключатели устанавливаются в разрыв фазного провода, идущего к электроустановке.
Патрон лампы подключается так, чтобы фаза была подключена к его центральному контакту, а резьбовая «юбка» патрона — к нулевому проводнику.
Для подключения к сети настольных, ручных или переносных светильников следует использовать гибкие провода с медными жилами сечением не менее 0,75 мм2.
Концы проводов, вставленных в распределительные коробки, оставляем с запасом 60-80 мм. Провод (кабель) вводится в коробку через резиновую прокладку.
Кабель на входе в коробку закрепляется на стене на расстоянии 50-60 мм от коробки.
Запрещается подключать провода с пайкой к электросети.
По окончании работ я пригласил электрика, который обслуживает наш гаражный кооператив, и получил акт — разрешение на эксплуатацию электрооборудования гаража.
МАСТЕРСКАЯ В ГАРАЖЕ — СОВЕТЫ АРХИТЕКТОРА
Приступаем к обустройству и оборудованию мастерской в гараже. Важно заранее понять, где именно будет располагаться рабочая зона и как предполагается хранить инструменты.
Совершенно разные требования предъявляются к месту нахождения автотранспорта и к месту проведения ремонтных работ. При этом необходимо, чтобы обе эти зоны гармонично сосуществовали рядом друг с другом. Их разделение — обязательное условие правильной планировки гаражного помещения.Так, работа болгаркой или сварочным аппаратом возле автомобиля может очень серьезно повредить лакокрасочное покрытие. Если станок или системы хранения инструмента установить неправильно, они будут мешать оставить машину за пределами гаража, что также недопустимо. Соответственно, следует иметь правильное представление об основных принципах грамотного зонирования используемого пространства.
ЗОНИРОВАНИЕ ГАРАЖА
Гаражное пространство рекомендуется разделить на четыре функциональные зоны.Первая — это зона, в которой можно напрямую задействовать автомобиль: осмотреть его и произвести мелкий ремонт, связанный с заменой расходников. Необходимо будет установить стеллажи, где будут храниться необходимые и часто используемые для этого инструменты, а также различные средства автохимии.
Еще одна зона нужна для работы, не связанной с личным транспортом. Он должен содержать как легкие ручные инструменты, так и тяжелые электрические блоки или небольшие машины. Здесь, как правило, есть верстак, стеллажи, полки, направляющие и другие предметы аналогичного назначения (рис.2).
При наличии свободного места также имеет смысл предусмотреть место для отдыха (со стулом и умывальником). Это позволит привести себя в порядок после работы, расслабиться и снять усталость. Если помещение не отапливается, его придется оборудовать мобильным отопительным прибором — тепловой пушкой или масляным радиатором, благодаря которым можно будет ремонтировать гараж даже зимой (рис. 3).
Конечно, придется выделить небольшую площадку у стены для хранения сезонных шин, автомоек и компрессоров.Все это очень удобно разместить на специальных антресолях (рис. 1).
СОВЕТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ МАСТЕРСКОЙ В ГАРАЖЕ
К сожалению, ограниченная площадь гаражного помещения не всегда позволяет разместить на нем все, что хотелось бы. Поэтому следует максимально использовать стены и потолок для установки навесных систем, полок, стеллажей и шкафов. Рациональное использование отснятого материала позволит вам свободно перемещаться по комнате, ни разу не цепляясь.При выделении места важно соблюдать принцип: территория для свободного передвижения должна быть вдвое больше, чем для работы. При этом не следует забывать о таких мелочах, как шкафчик для рабочей одежды и полка (или подставка) для огнетушителя (рис. 1, план).
Зону для электрооборудования и верстака лучше всего разместить в передней части гаражного помещения (рис. 1, 2, 3): при таком расположении машины не будут мешать выезду транспортного средства и не будут мешать хождению по территории. гараж.Опять же, следует помнить, что ремонтная зона требует не только электричества, но и усиленной вентиляции. Без последнего работать будет опасно. Кроме того, оптимальный температурный режим, который позволит создать систему вентиляции, поможет избежать образования конденсата, что предотвратит коррозию инструментов.
Гаражная мастерская — чертежи
Внутренняя отделка
Поскольку в гараже хранятся всевозможные горючие составы, а в процессе сварки образуются искры, желательно выбирать огнестойкие отделочные материалы.Кроме того, они должны легко стираться и быть устойчивыми к механическим и химическим воздействиям. К этим материалам в первую очередь относятся керамическая плитка и пластиковые панели. Самый простой вариант — водостойкая штукатурка. Также, несмотря на горючесть, часто используется вагонка. Идеального варианта не существует — любое украшение имеет свои недостатки.
© Автор: Виктор Страшнов
ВНИМАНИЕ!
При расстановке полок необходимо соблюдать безопасное расстояние от них до машины, которое должно быть не менее одного метра.
МАСТЕРСКАЯ НА ГАРНИТЕ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подвесная полка в гараж своими руками Полка под потолок гаража …
Внутренняя отделка гаража своими руками — пошаговые фото ОТДЕЛКА ГАРАЖА ИЗ ВНУТРИ НАШИ РУКИ…
Светильник с подставкой в гараж своими руками. Удобное освещение для себя …
Как сделать обогрев гаража своими руками Как сделать обогрев гаража своими руками …
Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Чертежи гаража для строительства по …
Пандус для гараж своими руками Как сделал въезд в …
Смотровая яма в гараже своими руками Как сделать наблюдение…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Смотровая яма в гараже своими руками (фото) | Своими руками
Из-за дороговизны ремонта или просто из-за удовольствия, но многие ремонтируют машину своими руками. Делая мелкий и сложный ремонт, например, заменяя сцепление, чтобы было удобно работать, машина поднимается с помощью домкратов и стоек. И все же настоящего комфорта нет.
Единственное решение — сделать яму в собственном гараже.
Материал: бетон, крупный щебень, стальные прутья, гвозди, арматурная сетка, проволока, пиломатериалы для опалубки .
Инструмент: угольник, уровень, пневмомолот, лопата, штык-лопата, болторез, пила, кусачки, молоток.
Сначала определяем размер ямы. Его максимальная ширина зависит от ширины колеи колеса. Длину и глубину можно определить самостоятельно, но желательно, чтобы они были не меньше размеров, указанных на чертеже. Пол и стены должны быть из железобетона. Также необходимо предусмотреть скобу — лестницу.
Наносим контуры котлована на пол и в их границах производим выемку грунта на необходимую глубину.Укладываем трубу приваренным концом. Насыпьте на пол слой гравия (50 мм). Заливаем первый слой бетона (75 мм).
На него укладываем сетку так, чтобы загнутые концы арматуры находились не близко к стенкам котлована, а на расстоянии от них, равном половине толщины будущей бетонной стены. Поверх сетки насыпьте бетон так, чтобы общая толщина ее слоя составила 100 мм.
Взяв бетонный пол смотровой ямы, приступаем к возведению опалубки.
Формы каркаса
можно собрать по предложенному чертежу или самостоятельно, если размеры вашей ямы разные.
При этом учитываем, что толщина бетонной стены не менее 100 мм, т.е. Длина и ширина опалубки должны быть на 200 мм меньше размеров котлована. Опалубку укрепим распорками, иначе под воздействием бетонного раствора она может расколоться. В качестве элементов досок подойдут доски или фанера.
Смотрите также: Как сделать яму в гараже (другой вариант)
Во избежание слива отработанного масла и бензина в землю или в канализацию встраиваемый слив в бетонный пол должен быть оборудован хранилищем бензина и масла.
В стене конкретизируем ступени из кусков стальных прутков.
Закончив подготовительные работы, приступаем к бетонированию стен. Но сначала сглаживаем неровные края пола гаража. Компоненты бетона — щебень, песок и цемент с объемным соотношением 9 соответственно: 3: 1.
Слева: Правильно построенная смотровая яма. Справа: опалубка из досок или фанеры должна быть тщательно армирована, чтобы выдерживать давление со стороны бетонного раствора.
Смотровая яма в гараже своими руками

1. Конструкции смотровой ямы наносятся мелом на пол гаража с помощью доски и угольника.
2. Чтобы толщина бетона была равномерной по всему полу (100 мм), залитый слой щебня необходимо выровнять и выровнять по горизонтали.
3. Сетка продается стандартных размеров. Поэтому их предварительно необходимо обрезать болтером до нужного размера.
4. На слой бетона толщиной 75 мм уложить армирующую сетку с загнутыми концами арматуры, а поверх нее — дополнительный слой бетона общей толщиной 100 мм.
5. Чтобы доски в зоне пола выдерживали одну линию, к гвоздям временно прикрепляют тонкие рейки.
6. Концы арматуры от пола соединяются с арматурной сеткой бетонных стен.
7. На месте монтируются опалубочные плиты, опускаются в яму и укрепляются раскосами.
8. При общей длине бруса 800 мм длина его загнутых концов должна составлять примерно 250 мм. В смотровой яме достаточно смонтировать пять ступенек.
9. Для бетонирования торцов кусков круглой стали в опалубочных плитах предварительно просверливаются отверстия. Длина загнутых концов бетонных частей 80 мм.
10.Чтобы добиться плавного перехода между полом гаража и стенами котлована, края бетона подрезают.
11. После установки опалубки стены смотровой ямы бетонируются. Бетонная смесь не должна быть слишком густой.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Быстрая эстакада своими руками (фото) Как сделать несложно…
Как сделать своими руками в гараже яму для автомобиля Самостоятельное строительство смотровой ямы …
Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Гаражные чертежи для строительства по …
Бетон ступеньки (бетонная лестница) своими руками Как сделать ступеньки из бетона …
Подвесная полка в гараже своими руками Полка под потолком гаража стоит …
Саморезная колонка Как сделать сделать мощный магнитофон…
Раздвижная дверь своими руками. Как сделать раздвижную дверь Чтобы сэкономить …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Двухъярусная мансарда своими руками — чертежи | Своими руками
Несколько веков назад французский архитектор Франсуа Мансар нашел необычное решение для организации чердачного пространства. С помощью высокой крыши в виде усеченной пирамиды со встроенными в нее окнами он получил дополнительную жилую площадь.
Со временем это решение стало особенно популярным при строительстве загородного малоэтажного жилья. Сегодня во многих странах мира, в том числе в России, архитекторы пошли еще дальше, предложив интересные варианты мансардного помещения в виде двух уровней, что позволяет максимально использовать пространство по вертикали.
Главное преимущество мансарды, которое, несомненно, привлекает домовладельцев, — это возможность получить дополнительную жилую площадь без лишних затрат на возведение еще одного этажа. Практика показывает, что такая площадка стоит на 50% дешевле, чем строительство полноценного второго уровня: стоимость внутреннего утепления кровли намного меньше затрат на возведение стен.
Прекрасно понимая это, архитекторы вместо традиционного второго этажа все чаще стали включать в проекты индивидуальных домов чердачные помещения.В результате появились сложные конструкции крыш, благодаря которым внешний вид построек существенно изменился — стал интереснее и современнее.
Мансардный этаж (по нормам СНиП) — дополнительные теплые жилые комнаты, расположенные в пространстве под крышей. Их можно полностью ограничить скатами четырехскатной крыши или только двумя скатами и фронтонами здания (рисунок 1).
Рекомендуемая высота стен мансарды от поверхности пола до линии его пересечения с откосом — 1,5 м.Если стены повыше, то это уже полноценный второй этаж.
Ссылка по теме: Мансарда над баней своими руками: как построить + проект
КАКАЯ КРОВЛЯ ЛУЧШЕ ДЛЯ ДВУХПЕРЕДАЧИ
Интересно, что крыша мансарды тоже может быть односкатной, то есть только одной наклонной плоскостью. В этом случае уклон обычно сравнительно небольшой. Спроектировать чердак с такой крышей, конечно, проще, но полезного пространства в этом случае получить можно будет сравнительно немного.
Конструктивно наиболее простой и распространенный вариант двускатной крыши предпочтительнее, так как он образует более полезную площадь, что связано с принципиально иной планировкой.
В то же время ломаная крыша (конструкция, в которой нижние стропила наклонены под углом 60 °) — наиболее удачная геометрическая форма для обустройства жилых чердачных пространств: она окупается простотой конструкции и делает есть возможность построить двухэтажный чердак. (Все типы крыш показаны на рисунке 1.)
Реализовать такую интересную идею можно при высоте крыши 5 м. Это даст возможность оборудовать две комнаты, расположенные
.
на разных уровнях и соединены лестницей (рис. 2-4). Ступени лестницы должны опираться на деревянный или металлический косоур, верхняя часть которого стыкуется с перекрытием второго яруса (фото 1).
Читайте также: Обустройство мансарды своими руками — нюансы и тонкости
ПЛАНИРОВАНИЕ ДВУСТОРОННЕЙ МАНСАРДЫ
Мансарда в два этажа создаст современный интерьер с консольными уровнями и панорамным освещением.На втором уровне можно выделить место под кабинет с кроватью, то есть создать уютную студию или мастерскую.
Такой вариант обязательно понравится людям творческих профессий. Панорамное остекление и наклонные окна наполняют верхний уровень естественным светом.
В нижнем ярусе хорошо будет смотреться просторная гостиная с удобной и современной системой хранения вещей. Шкафы высотой не менее 60 см должны располагаться в «мертвой» зоне — благодаря этому можно будет сэкономить полезную площадь в полном объеме (рисунок 4), (фото 2).
К достоинствам такого жилья можно отнести не только увеличение жилой площади, но и возможность снизить теплопотери через крышу, обеспечивая комфортный микроклимат во всем доме.
Безусловно, отличным решением будет камин (рисунок 3), но нужно понимать, что этот обогреватель имеет значительный вес, поэтому в месте его установки необходимо будет усилить напольное покрытие (фото 3). Хорошо, если это легкая модель со светотрубной конструкцией (фото 4).
В любом случае дымоход камина следует совмещать с общей системой вентиляции.
Как правило, все перечисленные решения принимаются в процессе проектирования дома, что позволит правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Также стропильная система специально разработана для сложной, часто асимметричной геометрии скатов кровли. Второй этаж мансарды обычно поддерживается колоннами, поэтому необходимо произвести правильный расчет инженерной части конструкции (рис.4). Конечно, планировка верхнего яруса — задача нестандартная, что объясняется конкретной комнатой, где есть скосы, острые углы и низкие потолки. Следует все спланировать так, чтобы эта часть мансарды была не только удобной, но и безопасной.
РАЗРАБОТКА И ОТДЕЛКА ДВУХ ИТОГО МАНСАРДА
Очень важно провести теплотехнический расчет помещения. Между несущими стропилами и крышей следует уложить пароизоляционную пленку и утеплитель: минимизировать утечку тепла и снизить уровень влажности.Наиболее подходящими теплоизоляторами для строительства мансард являются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, напыляемый полиуретан.
Не менее важно организовать и подкровельную вентиляцию, если это не было предусмотрено проектом дома.
Также рекомендуется обратить внимание на установку окон. Обычно их устанавливают на коньках или на концах чердачного помещения. Первый способ считается более эффективным, так как окна с таким расположением пропускают на 40% больше света (фото 5).
Лестница в комнату должна быть правильно спроектирована. Он может быть как одинарным, так и двухмаршевым. Следует отметить, что лестница не просто соединяет два уровня между собой, но и является несущим конструктивным элементом между ними.
На завершающем этапе обустройства можно приступать к отделке мансарды. Самый экологически чистый вариант — это деревянные панели (ламинированные или шпонированные), а также блок-хаус. Последний желательно обработать лаком, который выгодно подчеркнет естественную фактуру материала.
Внутри мансарды всегда открытые стропила и балки. Они могут сделать основной акцент, окрасив их в темный цвет, который будет контрастировать со светлыми стенами.
Актуальным будет чердак в интерьере в модном стиле лофт, предполагающий наличие элементов из дерева и камня без отделки, поэтому стены из деревянного бруса или кирпича следует оставить нетронутыми.
Стоит обратить внимание на укладку пола: для этого нужна дополнительная шумоизоляция, которую можно использовать в качестве каменной ваты.Это может уменьшить шум в несколько раз. Для создания акустического комфорта этого будет достаточно.
ДВУХУРОВНЕВЫЙ МАНСАРД СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО
© Автор: Виктор Страшнов
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Детская двуспальная кровать своими руками — чертежи Чертежи детской двухъярусной кровати для…
Мансарда над гаражом своими руками — ПРОЕКТЫ И СОВЕТЫ АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛЬСТВА Мансарды НАД ГАРАЖОМ Надстройка мансарды …
Подвесной контейнер для цветов своими руками: фото Как сделать подвесной контейнер для цветов Не …
Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской …
Мансарда в технике пэчворк своими руками (мастер-класс + фото) Чердак на чердаке — необычно…
Козочки складные складные для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …
Столы своими руками — декор Декор старого стола у многих есть где-то …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Гараж на даче своими руками (2) | Своими руками
Летом 2013 года построил на ленточном фундаменте гараж размером 6,5 х 4 м. Стены из пеноблоков, двускатная крыша покрыта волнистыми металлическими листами. К сожалению, осень всегда наступает быстро, и не успели сделать калитку и входную дверь. Только проемы фронтонов на зиму покрывали рубероидом.
Но зима закончилась, и мне пришлось закончить незаконченные работы.Еще многое оставалось сделать. Во-первых, построить заземляющий контур, ведь в гараже без электричества не обойтись, а техники безопасности — в первую очередь. Также необходимо было сделать распашные металлические ворота и дверь в гараж, отделать фронтоны, залить бетонный пол в гараже, сделать вокруг него отмостку. Расскажу, как получилось.
Контур заземления
Заземление предназначено для обеспечения безопасности при использовании электроприборов. В случае повреждения изоляции и, как следствие, подачи фазного напряжения на корпус устройства, оно будет отключено электрической машиной.Для контура заземления подготовлены четыре штыря арматуры 020 мм и стальная полоса 50 х 5 мм. Штифты, чтобы их было легче вбивать в землю, заточены.
Для установки контура заземления я выкопал траншею глубиной 0,5 м. В него попала кувалда с четырьмя лезвиями на равном расстоянии друг от друга. Потом приварил полосу к шпилькам и отнес в гараж. Измерения показали, что значение сопротивления контура заземления соответствует нормативам. В дальнейшем планирую подключить к этой цепи заземления распределительный шкаф и электроприборы.
Ворота гаража
Ворота решено сделать самой простой конструкции — распашной. Для их изготовления закуплены уголки 50 х 50 мм, листовой металл, мощные петли. Чтобы ворота были прочными и надежными, предварительно сварите металлический каркас с размерами, соответствующими периметру проема. К нему были приварены петли ворот и элементы замков. Причем верхняя часть каркаса была внахлест со 100-миллиметрового угла, на котором лежали стеновые блоки.
В нижнем и боковом углах каркаса устроены стены гаража с внешней и внутренней сторон. Я начал с фиксации нижних углов. Для этого отпилил два угла по ширине проема с учетом последующей сварки с вертикальными уголками. Укладывая углы на подоконник, временно прихватили их сваркой с помощью поперечных планок. Затем он сфотографировал
Болгарка и приварные четыре вертикальных уголка. Все углы каркаса тщательно привариваются друг к другу с помощью соединительных уголков.После этого обработал швы шлифовальным кругом.
Изготовление самих ворот начали с изготовления каркасов, обшитых листовым металлом. Дверные полотна должны быть примерно одинакового размера. Я стартовал с левой половины ворот. Горизонтальные углы рамы были обрезаны до длины, равной половине ширины проема. Чтобы каркас ворот был ровным по всему периметру, я собрал его прямо в проеме ворот, оставив необходимые зазоры снизу и сверху.Так сделать ворота проще — они прямые и точно по размеру.
Все четыре части (уголки) рамки закреплены в проеме с помощью клиньев и выровнены по всем плоскостям. Затем приварили к углам каркас полотна ворот.
Читайте также: Гараж на даче своими руками
Для жесткости по диагоналям каркаса приварены два квадратных профиля. Готовый сварной каркас укладывали горизонтально для фиксации обшивки (листового металла) и петель.Купленные петли немного доработал. Просверлил в верхней части петли отверстие под резьбу М14. Обрезаю нить фехтовальщиком. Подобрал с подшипника подходящий шарик и поместил внутрь петли.
Доработка петель позволила регулировать высоту дверных полотен с помощью болта в небольшом диапазоне (и облегчила открывание), а также легко смазать петлю. Ушки к петлям изготовили из металла толщиной 8 мм и приварили их к петлям в 3 мм от торцов, чтобы петли не касались угла рамы во время открывания ворот.
Стандартного листа металла не хватило, чтобы покрыть весь каркас полотна, пришлось вырезать нужные детали с помощью болгарки. Сначала привариваем к каркасу верхние части петель. Листовой металл закрепляли сваркой, предварительно вырезав вырезы под проушины петель. К углам каркаса привариваются нижние части петель.
Створка ворот стояла на месте. Правое крыло было выполнено аналогично левому, только длина горизонтальных углов выбрана с учетом 8-миллиметрового зазора для открывания створок.После навешивания ворот к левой створке приваривают накладку из металлической полосы, которая закрывает щель между дверьми. Потом сделала для них самодельные замки. Ворота были окрашены специальной краской на ржавчину. Важно, чтобы ворота были плотно закрыты, и не было больших щелей, через которые грызуны могли попасть внутрь гаража. Дверь в гараж со стороны участка была аналогична воротам.
Смотрите также: Гараж-ракушка своими руками: фото и чертежи
Гаражные фасады
Чтобы фронтоны были прочными, их основали из досок.Работы начались с фронтона, который ориентирован на проезжую часть.
Во-первых, для защиты ворот от удара сверху и попадания в гараж дождевой воды, закрепили козырек саморезами из оцинкованной стали. Полость между козырьком и блоком была заполнена строительной пеной, чтобы он был прочнее и не вибрировал от ветра и дождя.
Для обшивки фронтона решила использовать листы профнастила, оставшиеся от строительства забора и беседки.Белыми листами закрыли низ выступающих частей крыши — в обрез. Металл вырезается болгаркой и прикручивается саморезами. На мой взгляд, неплохо получилось. Для подшивки свесов крыши используются те же оцинкованные листы металла.
Задний фронтон пластиковыми панелями решено гармонировать с пластиковым фронтоном бани, расположенной на участке. После установки козырька к нему крепилась стартовая планка, от которой фиксировались и фиксировались панели. Сначала короткими участками панелей зашивают снизу выступающую часть крыши, а затем — основную поверхность фронтона.Для крепления панелей, помимо стартовой, я использовал соединительную и внутреннюю угловую планку, а также внешний уголок 60 х 60 мм. Панель закреплена саморезами.
Пол гаража своими руками
После облицовки фронтонов необходимо было залить пол гаража бетоном. Прикинув стоимость песка, щебня, цемента, решил, что выгоднее заказать миксер с уже готовым раствором для бетона. Перед заливкой подготовил пол — засыпал его остатками песка и щебня, утрамбовал, гидроизолировал полиэтилен и уложил армирующую сетку.Для заливки заказал миксер на 3 куба бетона. Миксер подъехал почти к воротам гаража и аккуратно залил бетон. Полчаса мы с сыном выравнивали бетон и гладили брус. Через неделю бетон полностью высох, и гараж стал выглядеть вполне готовым к эксплуатации.
Бетонная отмостка своими руками
Осталось сделать бетонную отмостку по периметру гаража.
Сначала обозначил колышками границы шторы и потянул за веревку.Затем он оторвал землю от штыка лопаты. Установил опалубку остальных досок. Засыпал песком с щебнем, все забито. Уложил остатки арматуры, уголки и обрезки труб для армирования. Залили бетон и сына, используя нашу бетономешалку на 150 л. Залил довольно быстро — наверное сказался предыдущий опыт заливки фундамента. После заливки бетон покрывают полиэтиленом, чтобы он не пересыхал и лучше набирал прочность.
Осталось немного — подготовить площадку для входа в гараж, установить калитку со стороны проезда, а внутри гаража поставить светильники и силовой щиток, от которого будет запитываться освещение и розетки.Гараж можно достроить и сдать в эксплуатацию.
Смотрите также: Гараж своими руками- 3 варианта: навес, из бревна, из пеноблоков. Фотографии и рисунки.
Гараж на даче своими руками-фото
1.Так выглядел портал после завершения основного этапа строительства.
2. Металлическая полоса контура заземления пропущена через шов кладки стены и отрезана, оставив конец около 60 мм длиной для подключения заземления к электрической панели.
3. После замера ширины и высоты дверного проема профиль был разрезан.
4. Ставится гвоздь с внешней стороны порога, срезанные уступы уголка упираются в стенки проема.
5. Заглушенные и подогнанные уголки, закрепленные поперечными планками (прихваченные сваркой).
6. Сварные швы сваривали болгаркой с абразивным диском по металлу.
7.Расположив стальные уголки в проеме, проверил положение рамы и закрепил ее клиньями.
8. Неподвижный каркас створки ворот приваривается по углам, затем снимается и кладется на землю для закрепления обшивки.
9. Каркас полотна ворот усилен раскосами из квадратной трубы, петли приварные.
10. Перед приваркой стальных листов обшивки к каркасу створки необходимо сделать в них вырезы для петель ворот.
11. Верхние и нижние проушины приварены к цилиндрам петель. Сварной шов должен быть качественным.
12. Наклеив готовое полотно ворот, покрасить их специальной краской на ржавчину.
13. Навесы кровли также зашивают остатками металлопрофиля.
14. Дверь в гараж с участка сделана аналогично воротам.
Гараж на дачу своими руками — советы, отзывы и рекомендации дачников
Комфортный вход и выход
Дачный гараж нужен не только для машины, машины отличные.Все зависит от отличных предпочтений и финансовых возможностей: мотоциклы, снегоходы для зимних покатушек, лодки, лодки и такие же прогулочные велосипеды для всей семьи должны быть где-то надежно и надежно храниться.
Комфортный заезд
Для начала нужно обустроить вход на участок. Как правило, от проселочных дорог участки в садоводстве отделяются дренажной канавой. Он не может заснуть, и обычно проблема решается с помощью трубы, которую кладут в канаву.Его диаметр должен быть не больше глубины котлована, но не менее трети его глубины: так ров хорошо пропускает грунтовые воды, и его удобнее очищать. Обычно берут железобетонные безнапорные или гофрированные пластиковые трубы. Стальные трубы дорогие, разве что есть возможность купить б / у. Гофрированные пластиковые трубы сравнительно мало весят, их легче монтировать, чем другие варианты. Лучше покупать двухслойные пластиковые трубы с кольцевой жесткостью СН8, особенно если предполагается тяжелый транспорт; для автомобилей будет достаточно SN6 или SN4.
Длина трубы в канаве, кстати, как и ширина ворот, зависит от ширины будущего входа.
Ширина подъезда в 5-6 м достаточна для большинства автомобилей и даже для «газели», только большому грузовику придется заехать на два-три маневра.
Выбрать ворота
Самые популярные — это распашные и откатные ворота. Распашные ворота представляют собой две короткие створки, закрепленные петлями на столбах. В откатных воротах створка откатывается в сторону по специальным направляющим.
Главный плюс последней конструкции в том, что при открытии не требуется много свободного места для перемещения крыльев. Это особенно важно зимой, когда перед распашными воротами нужно сначала расчистить снег, а уже потом выезжать на участок. Однако распашные ворота намного дешевле перекладчиков, а на дачных участках их монтируют чаще, чем перекладчики.
Надежные опоры
Для столбов, удерживающих ворота, следует обеспечить лучшее основание, чем для столбов ограждения, поскольку они должны выдерживать вес ограждения и ветровые нагрузки и не отклоняться от вертикали под весом створок.Приводы для автоматического открывания позволяют открывать / закрывать ворота, не выходя из машины. Приводы откатных ворот намного дешевле приводов распашных ворот, которым нужно как минимум два, причем синхронно работающих. Таким образом, если вы не приезжаете на дачу зимой и вообще редко ездите на машине на участок, можно установить распашные ворота. В остальных случаях удобство использования откатных ворот перевешивает их большую стоимость.
Парковочное место
Гараж — очень желанная постройка на участке: это и мастерская, и автомойка, и защита от вторжений и атмосферных воздействий.Также в гараже есть место для другой техники. Более дешевая альтернатива гаражу — навес. Он должен быть частично, но он защитит машину от снега и уменьшит нагревание солнцем. Но даже если вы сами предпочитаете экологичный вид транспорта — велосипед, все же ваши гости должны иметь возможность парковаться.
Парковку лучше делать на участке, но не за его пределами, а если позволяет территория, то сразу на две машины. Для этого придется выделить площадь не менее 6х8 м, ширина каждого парковочного места должна быть от 2,3 до 3 м, длина — 4,5-5 м.Покрытие парковки делает ее долговечной. Обычно удаляют плодородный слой, укладывают геотекстиль и засыпают щебнем так, чтобы уровень парковки был выше уровня основного участка. Еще более простой вариант — уложить специальную решетку из пластика или бетона.
Аркадий ГОЛОВАНОВ, Барнаул
Тематическое видео: как шведы строят навес для автомобилей
© Вадим МАРОВ, Тольятти, Самарская область.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Автоматическая система гаражных ворот Проектирование и установка автоматического гаража …
Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Чертежи гаража для строительства …
Карандашный гараж для авто своими руками (+ чертежи) Как сделать гараж на даче …
Гараж-ракушка своими руками: фото и чертежи Как сделать самодельную модульную гаражную оболочку U…
«Рубка» своими руками (фото) Как сделать приспособление для малогабаритных …
Скоростная эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками несложную …
Пандус для гаража с своими руками Как я сделал вход в …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.

Чем отделать стены в бане в комнате отдыха: Отделка комнаты отдыха в бане

Фев 25, 2019 автор alexxlab Разное

Отделка комнаты отдыха в бане: оформление и интерьер

При посещении бани человек больше времени проводит в предбаннике, чем в душевой или парилке. Отделка комнаты отдыха в бане — сложная, ответственная задача, которая важна для любого владельца парилки.

Существуют разные стили оформления помещений. Хозяин бани может выбрать готовый вариант или придумать свой дизайн.

Стили оформления

При выборе интерьера комнаты отдыха в бане нужно изучить готовые стили и их особенности. Каждый вариант оформления имеет свои характерные черты, например, цвет стен, форму и тип мебели.

Русский

Особенности оформления предбанника:

Стены украшаются вениками, шапками.
Окружающие поверхности зашиваются вагонкой. Можно оставить открытый брус без дополнительного декорирования.
На стол ставится самовар, деревянные кружки. Другая кухонная посуда должна быть изготовлена из глины.
Используется деревянная мебель без металлических вставок.
Если используется ткань, выбирается материал с узорами, орнаментом.
Полы застилаются коврами из натуральной шерсти.

Комната отдыха в русском стиле
Обязательная черта любой русской бани — наличие декоративной резьбы.
Скандинавский
Стилистика выделяется холодными, светлыми тонами. Характерные особенности:
Делается простая отделка, без выделяющихся элементов.
Мебель выбирается современная, обшитая натуральными материалами.
Камин облицовывается белым камнем или светлым декоративным кирпичом.
Интерьер дополняется рогами, вазами с веточками разных деревьев, комнатными растениями.
Посуда используется простая, строгая, без росписи, светлых оттенков.
Применяется текстиль из грубых волокон. Можно украсить ткань геометрическими фигурами, узорами.
На пол стелятся ковры с длинным ворсом.
Недопустимо использовать яркие цвета.
Японский
Парилки в Японии не похожи на другие виды банных комплексов. Жители государства парятся в бочках с горячей водой. Особенности декорирования:
Устанавливаются раздвижные двери.
На окнах монтируются бамбуковые панели.
Мебель выбирается низкая, изготовленная из дерева.
Для отделки поверхностей используется керамическая плитка.
В качестве освещения применяются традиционные японские фонари.
На стенах развешиваются картины, открытые веера.
В отдельном углу устанавливается столик для благовоний.
Полы застилаются кофрами. На них укладываются подушки.
В качестве украшения устанавливаются массивные вазы.
Цвета должны быть спокойными, ненавязчивыми.
Деревенский
Интересный способ оформления русской бани. Особенности:
Потолочные балки не зашиваются декоративными каркасами, остаются в чистом виде.
Мебель изготавливается из дерева. Лучше использовать старые шкафы, серванты.
Полы застилаются самодельными коврами.
По комнате расставляются предметы старины, плетеные корзины с ветвями деревьев.
В деревенском стиле должно преобладать дерево, не допускается использование пластика и металла.
Классический
Классическая стилистика подойдет для больших помещений.

Классический стиль оформления комнаты в бане
В маленьких раскрыть ее полностью не получится. Особенности оформления:
Помещение украшается декоративными колоннами.
Дверным проемам придается форма арки.
Камин декорируется натуральным камнем или кирпичной кладкой.
Мебель выбирается однотонная, массивная, деревянная.
Используется натуральная ткань с растительными орнаментами.
Модерн
Этот стиль выделяется мягкими оттенками, плавными линиями. Особенности оформления:
Мебель используется простая, но массивная.
Применяются натуральные ткани с незатейливыми узорами.
Стены украшаются спилами дерева.
В комнате устанавливается несколько горшков с зелеными растениями.
Отделка дополняется декоративным камнем, облицовочным кирпичом.
На стенах развешиваются коллажи фотографий.
Шторы выбираются однотонные, тяжелые.
На креслах раскладываются теплые пледы, мягкие подушки.
Для модерна допускается установка электротехники.
Ретро
Стиль похож на классику и модерн. В помещении должны преобладать нейтральные, холодные цвета. Особенности:
На пол укладывается плитка.
Стены облицовываются деревом и декоративным камнем.
Внутри предбанника расставляется старая потертая мебель.
Общее убранство дополняется зеркалом, которое предварительно искусственно состаривается.
В помещении размещаются предметы старины.
Посуда используется строгая, без ярких цветов.
На стенах развешиваются черно-белые фотографии, вырезки из газет.
Ретро лучше смотрится в больших помещениях.
Морской
Особенности оформления:
Ткани должны быть полосатыми, допускаются рисунки морских обитателей.
Интерьер дополняется декоративными элементами кораблей — штурвалами, парусами, якорями, пушками, абордажными крюками, спасательными кругами.
Проводится панорамное освещение.
Мебели используется немного. Она не должна загораживать проходы, захламлять комнату.
Стены украшаются ракушками.
Помещение зонируется на отдельные части сетями или парусами.
Дополнительно можно установить большой аквариум с рыбками.
Кантри
Особенности оформления:
Стены обшиваются вагонкой, не усложняются лишними декоративными элементами.
Потолочные балки остаются открытыми.
Пол покрывается плиткой.
Используется деревянная мебель
На столы устанавливается посуда разных цветов.
В качестве дополнительного украшения можно использовать плетеные корзинки с цветами.
Лофт
Стиль подразумевает наличие грубых элементов, использование деревянных, металлических поверхностей. Особенности оформления:
Используется грубая мебель, изготовленная из металла и дерева.
При оформлении используются теплые оттенки.
Мебель и дополнительные элементы искусственно состариваются.
Стены покрываются облицовочным кирпичом.
Текстиль не используется.
Мебель для помещений в стиле лофт можно изготавливать самостоятельно.
Шале
Альпийский интерьер, который выделяется уютом, простотой. Отделку предбанника лучше выполнять необработанными, экологичными материалами. Особенности:
Стены покрываются вагонкой или натуральным камнем.
Используется массивная, деревянная мебель.
Ткани для обивки мебели выбирать естественных цветов.
В альпийском стиле должны преобладать теплые оттенки.
Материалы
Особенности обустройства комнаты отдыха в бане зависят от материала, применяемого при оформлении помещения. Существует несколько видов облицовки.
Вагонка
Считается самым популярным материалом для отделки банных помещений. Преимущества:
экологичность;
привлекательный вид.
хорошие теплоизоляционные качества;
легкая обработка.
Древесина разрушается при воздействии влаги. На поверхностях может образовываться плесень, грибок. Для защиты от воздействия внешних факторов нужно использовать специальные антисептики.
Дерево
Чтобы скрыть различные дефекты стен, выполнить отделку, отделочники используют деревянные щиты, сколоченные из обрезных досок.
Перед монтажом их нужно отшлифовать, чтобы устранить неровности.
Камень
Преимущества:
высокая прочность, долговечность;
естественный (природный) вид;
большой выбор оттенков;
стойкость к механическим повреждениям;
невосприимчивость к перепадам температуры, длительному воздействию влаги.
Главный недостаток камня — большая масса, высокая цена на натуральные разновидности.
Гипсокартон
С помощью листов гипсокартона можно сделать декоративные ниши, изменить планировку, но обычный материал не подойдет. Нужно выбирать гипсокартон, устойчивый к воздействию влаги.
Блок-хаус
Это панели, имитирующие оцилиндрованный брус. Подходят для отделки построек внутри и снаружи. Блок-хаус — экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ при эксплуатации.
Зонирование
Помещение можно разделить на несколько зон:
столовую;
место для отдыха с мягкой мебелью;
игровую с бильярдным столом;
кухня с барной стойкой;
свободную площадку для танцев.
После посещения парилки, человеку нужно остыть. Важно правильно обустроить комнату отдыха. Для зонирования помещения можно использовать:
пластиковые, стеклянные перегородки;
большие шкафы;
складывающиеся или раздвижные двери;
плотные шторы.
Если предбанник небольшой, будет достаточно 1 стола, 2 скамей, шкафа для вещей.
Освещение
От освещения в предбаннике зависит уровень комфорта. Особенности:
Лучше установить ряд светильников по периметру комнаты, чем один большой в центре.
Не рекомендуется использовать неоновые или мощные лампочки. Первые дают неприятный холодный свет, вторые — заставляют напрягать зрение.
По периметру помещения можно расположить светодиодную ленту, внутри установить 4 отдельных светильника.
В предбаннике должны быть большие окна, которые будут давать естественное освещение на протяжении дня. Светильники по контуру можно украсить тканью.
Вентиляция
Виды:
Естественная — циркуляция воздуха происходит за счет расположенных отверстий в стенах. Они должны находиться снизу и сверху.
Принудительная — поверх вентиляционных отверстий устанавливаются вентиляторы, которые всасывают свежий воздух с улицы.
Выбор вентиляции зависит от размеров предбанника. Если комната большая, рекомендуется установить принудительную систему.
Отопление
Выбор системы отопления зависит от размеров помещения. Для большой комнаты лучше установить водяную систему отопления, чтобы жидкость циркулировала по трубам, набирая тепло через змеевик в печи. Если комната маленькая, для отопления будет достаточно жара печи. Трубы должны подключаться к радиаторам, которые будут распространять тепло по помещению.
Для прогрева небольшого предбанника перед растопкой печи подойдет компактный переносной электрообогреватель.
Цвет помещения
Чтобы получить больше удовольствия от посещения бани, полностью расслабиться, нужно выбрать цветовую гамму. Лучше выбирать теплые, спокойные тона. Яркие, пестрые цвета напрягают зрение.
Опираясь на разработки ученых, можно выделить несколько цветов, которые лучше воспринимаются подсознанием:
персиковый, розовый — спокойствие;
желтый — оптимизм, солнечное тепло;
серый — нейтральный оттенок;
белый — чистота (подходит для оформления разных комнат в бане, этот цвет нельзя использовать в больших количествах).
Если хочется добавить ярких цветов, можно сделать несколько отдельных штрихов на стенах. Из холодных тонов лучшие варианты — бледно-зеленый, голубой, сиреневый.
Выбор мебели
Стандартный мебельный набор для бани:
большой стол;
лавки;
шкаф для вещей.
Можно поставить тумбу с телевизором, установить барную стойку. Если нравится танцевать, нужно освободить больше место под танцевальную площадку. Для любителей бильярда требуется установить бильярдный стол. Для любителей спокойного отдыха нужно расставить мягкие кресла, пуфики, диван. Можно изготовить мебель своими руками.
Дополнительные элементы

Обустройство гостевого туалета
Предбанник можно украсить различными аксессуарами:
самодельными вешалками с крючками из дерева;
глиняными кувшинами;
самоваром, деревянными кружками;
различными статуэтками;
картинами, черно-белыми фотографиями в рамках;
оригинальными светильниками;
свечами с подставками;
рушниками;
декоративными рогами оленя;
штурвалом, снастями;
банными шапками, вениками;
полками с книгами;
старой посудой, котелками;
самодельными украшениями;
пряниками, бубликами на веревке;
растения в горшках;
самодельными светильниками;
кованой дровницей;
красивым топором или холодным оружием на стену.
Обработка
Поскольку чаще используется деревянная мебель, стены обшиваются вагонкой, перед эксплуатацией древесину нужно правильно подготовить. Способы обработки:
грубый распил;
шлифовка поверхности, торцов;
покрытие специальным антисептиком.
После пропитки древесину можно покрасить.
Рекомендации
Чтобы результат понравился, удовольствия от посещения бани было больше, нужно прислушаться к советам опытных отделочников, банщиков:
Если полы бетонные, а в обуви ходить не хочется, можно установить систему теплый пол. Регулятор температуры выводится в любое удобное место.
Если печь с выносным каналом, лучше покупать модель с прозрачной стеклянной дверцей. Она будет похожа на камин, можно будет контролировать загруженность топки.
Лучше оформлять все помещения под одну стилистику.
Не рекомендуется использовать яркие светильники.
Чтобы интерьер стал уютным, не нужно захламлять его большим количеством декоративных элементов.
Лучше отказаться от экспериментов со смешиванием различных цветов, особенно ярких, вызывающих.
Розетки, выключатели должны находиться на удобной высоте.
Перед эксплуатацией проводку нужно проверить, полностью изолировать.
Коммуникации нужно спрятать в стены, пол, чтобы они не мешали посетителям бани.
В предбаннике должны быть большие окна.
Возле входа желательно сделать небольшой тамбур, чтобы посетители могли оставлять верхнюю одежду, обувь. Отгородить его можно деревянными панелями или двумя шкафами гардероба.
Чтобы было больше естественного освещения, можно установить витринные окна.
Стены красиво смотрятся при украшении срезами деревьев.
Цветовые переходы должны быть плавными, чтобы человек на них не зацикливался.
Для отделки нужно выбирать материалы, устойчивые к воздействию влажности, перепадам температуры. В предбаннике смешивается холодный воздух, поступающий с улицы, и горячий воздух от печи.
Посещая баню, человек хочет получить максимальное удовольствие от проведения банных процедур, расслабиться. Поскольку большую часть времени посетители проводят в предбаннике, планировку и декорирование комнаты нужно тщательно продумать — выбрать стиль оформления, мебель, цветовую гамму и т. д.
Отделка комнаты отдыха в бане своими руками
Отделка комнаты отдыха в бане
Если вы не знаете, как и чем лучше отделать комнату отдыха в бане, то в данной статье найдете информацию о вариантах обшивки, подходящих материалах и технике выполнения работ. Русская баня издревле была больше чем просто помещением для очистки тела. Ее использовали как место, где можно отдохнуть от суеты прошедшей недели, пообщаться, зарядиться энергией и укрепить здоровье. Поэтому вопрос отделки комнаты отдыха в бане не менее важен, чем обустройство моечной или парной.
Правила отделки комнаты отдыха в бане

Комнату отдыха в бане следует проектировать уже в самом начале строительства. Как правило, в небольших банях данным помещением служит предбанник. В конструкциях побольше оборудуют отдельную комнату или надстраивают целый этаж.
Чаще всего в качестве основного материала выбирают дерево. Во-первых, это самый экологически чистый материал, во-вторых, в такой комнате легко дышится, присутствует легкий запах древесины, в-третьих, деревянные конструкции представляют собой дань традиции и соответствуют исконно русскому стилю.
Помимо дерева, при отделке комнаты отдыха в бане можно использовать следующие материалы:
Природный камень;
Стекловолокнистые или флезилиновые обои;
Майолику;
Керамогранит;
Декоративную штукатурку;
Пластик.

Какой бы вариант вы ни выбрали, обратите внимание на его характеристики. Основные требования к материалам: устойчивость к перепадам температур, влагостойкость, пожаробезопасность. Не используйте при отделке линолеум и древесно-стружечные плиты, так как при нагревании они выделяют вредные вещества и являются пожароопасными материалами.
При использовании деревянных досок для отделки комнаты отдыха в бане нельзя покрывать их лаком или краской. При нагревании они отравляют воздух, что негативно сказывается на самочувствии и здоровье в целом. Это не позволяет экономить на материале, покупая дешевые породы дерева и перекрашивая их, визуально преображая в более дорогие.
Важно: до начала отделки проложите все коммуникации — водоснабжение и водоотведение, канализацию, вентиляцию, электрику.
Варианты отделки комнаты отдыха в бане
Отделка комнаты отдыха бани внутри фото
Дизайн комнаты отдыха в бане: лаконичность и целесообразность
Баня как самостоятельное строение кроме парной, душевой, раздевалки, обязательно имеет уютную комнату для отдыха, ведь зимой мы сразу на улицу не стремимся. Именно дизайн комнаты отдыха в бане сделает наше удовольствие от полученных процедур полноценным.
Мы, как правило, заходим в парилку всей компанией, но переносимость горячего пара у человека индивидуальная. Поэтому целительный эффект каждый получает в свое время — значит, одни еще наслаждаются жаром, а другие уже отдыхают в уютно обустроенной комнате.Традиционно это помещение не утомляет изобилием обстановки, впрочем, все зависит от размеров его площади.
В такой комнате наши друзья, гости оценят вкус и заботу хозяина.
Дизайн-проект
Модный и комфортный будет интерьер комнаты отдыха в бане, если ее мы запланируем еще в первоначальном проекте, а в случае реконструкции старой постройки – профессионально спрогнозируем ее возможности.
Обратите внимание!
В просторных постройках помещение для отдыха уместно перед парилкой, а в маленьких баньках – это уютно обустроенный предбанник.
При планировке можно создать дизайн-проект комнаты отдыха с бильярдным столом.
Есть специальные фирмы, создающие индивидуальные проекты, но мы можем подобрать подходящий и из уже готовых образцов. В них соблюдены нормы безопасности и стандарты строительства.
Естественно, что после очищающих паром процедур (значительного испытания для организма) нам захочется отдохнуть. Все ат
для внутренней отделки и утепления изнутри – все варианты, которые годятся для использования в любых помещениях
Главная страница » Материалы для бани » Для бани внутри
Каждый, кто строит баню, сталкивается с необходимостью выбора подходящего материала для обшивки бани внутри. Разумеется, подходящим стоит считать тот, который сочетается с выбранным стилем. Классика бани – этнический стиль, но сегодня можно встретить бани, решенные в современном стиле, с материалами и технологиями XXI века.
В то же время есть ограничения, которые не зависят от стилей, но связаны со спецификой именно банных помещений. Ниже мы перечислим все материалы, чем можно обшить баню изнутри.
Прослушать статью
Как и какими материалами отделать: плюсы и минусы натуральных и искусственных
Начнем с той самой специфики, которую упомянули выше. Она заключается в повышенной влажности, которая возникает каждый раз, как вы устраиваете банный день. Конечно, больше всего процентов влажности будет в парной и моечной, но не стоит думать, что комната отдыха и даже предбанник будут с сухим воздухом. Он везде влажный.
ВАЖНО! Следовательно, основное требование к материалам для внутренней отделки бани – это хорошая переносимость повышенной влажности.
Что значит «хорошая переносимость»? Ну, во-первых, она не должна приводить к разрушению материала, во-вторых, не должна создавать условия для размножения грибов, которые также могут разрушать или же становиться угрозой для здоровья человека.
И вот тут оказывается, что традиционные материалы вовсе не соответствуют подобным требованиям 🙂 . А используют их только потому, что они привычны и экологичны, а также цена на них умеренная.
Понятно, что речь идет о древесине. На каких же условиях она может использоваться как материал для внутренней отделки бани? Либо владелец принимает как данность, что выходящую из строя необработанную древесину нужно заменять, либо принимает меры для ее защиты, покрывая составами, мешающими грибам размножаться и разрушать деревянные детали обшивки.
Второе требование – это экологичность. Как уже говорилось, некоторые жертвы приносятся только ради того, чтобы не причинять вреда своему здоровью. Как именно следует оценивать материалы с точки зрения экологичности? В нашем случае оцениваться будет выделение вредных веществ при нагревании и горении.
Собственно говоря, разница между натуральными и искусственными материалами и заключается в том, что последние неэкологичны. Но тут не стоит перегибать палку – все-таки далеко не везде в бане повышенные температуры, поэтому ничто не мешает использовать отделку искусственными материалами, если при обычной температуре она ведет себя хорошо.
Есть еще одно требование к тому как и какими материалами отделать баню внутри: отделывать нужно герметично, не допуская щелей и сквозняков там, где это не предусмотрено вентиляционной системой, а материал должен быть с низкой теплопроводностью и низкой теплоемкостью.
Последнее стоит пояснить. Теплопроводность – это передача тепла, а теплоемкость – его аккумуляция внутри. Высокой теплопроводностью обладают такие материалы, как металлы (кроме титана), низкой – полимерные пены (пенополистирольная, полиуретановая и т.п.). Высокая теплоемкость у кирпича и камня, низкая – у прессованной пробки.
Дерево как материал имеет среднюю теплоемкость и теплопроводность, хотя и тут зависит от породы – чем плотнее и тверже, тем выше обе характеристики.

Пример: теплопроводности липы и осины близки по значениям
Понятно, что отделка кирпичом или камнем существенно увеличивает расход топлива на прогрев такого помещения, потому что кирпич и камень долго нагреваются. Но они же хорошо удерживают тепло в дальнейшем. С этим связано применение их в качестве кожухов для печей.
ВНИМАНИЕ! Большие поверхности, отделанные камнем или кирпичом, или даже плиткой будут долго оставаться холодными во время протопки. Плитка в этом плане наиболее безобидна, потому что имеет незначительную толщину.
Подведем предварительный итог:
любой материал для бани внутри должен быть устойчив к воздействию влаги или искусственно защищен дополнительными составами;
материал не должен выделять при нагревании вредную летучую органику;
у него должны быть оптимальные характеристики по удержанию тепла внутри банных помещений.
Что в основном применяется? Дерево, камень, стекло, пластик, кирпич, плитка керамическая.
Искусственными (сделанными человеком) материалами будут: стекло, плитка, кирпич и пластик. Экологичными из этого списка – первые три. Пластик неэкологичен часто, не всегда, и многое зависит от условий его эксплуатации.
Натуральные материалы – дерево и камень. Дерево нуждается в обработке, но может использоваться неограниченно, камень – обладает слишком большой теплоемкостью и его применение ограничено.
Отдельно стоит сказать об материалах для утепления. Все они являются искусственными материалами, так созданы человеком (если не считать опилки, и мох с джутом, которые идут как межвенцовые). Степень их экологичности разная, как и степень устойчивости к действию влаги.
Есть утеплители, которые не боятся влаги, но при повышении температуры начинают дурно пахнуть, что и есть выделение летучей органики – это производные пенополистирола. Они к тому же горючие, если без добавок.
Есть теплоизоляционные материалы, сделанные из камня, но не только из него. Для фиксации каменных волокон (чтобы держались вместе) используются связующие на основе фенолов и других вредных веществ. Это минеральные ваты, которые не предназначены конкретно для бани и сауны.

Базальтовая вата для бань
Мы же резюмируем, что к теплоизоляционным материалам относятся те же требования, что и к внешней обшивке: влагостойкость, экологичность и низкая теплопроводность. Но последний пункт как бы сам собой разумеется, если мы говорим о теплоизоляторах.
Подробный разбор ждет вас ниже.
Отделываем изнутри
Отделкой в целом называется все, что будет применено к голым стенам возведенной коробки. Однако есть разница в том, из какого материала сделаны стены.
Есть разновидность стен, которая вообще может не отделываться ничем, кроме пропиток, да и то не обязательно, а если и утепляется, то с помощью забивания щелей конопаткой – это срубы из кругляка или бруса.
В то же самое время у кого-то бывает холодновато в такой бане из-за климата и недостаточной толщины бревен, поэтому даже срубы могут обшиваться сначала теплоизоляционным материалом, потом снова деревом, но уже в виде вагонки.
Поэтому, конечно, основное внимание мы уделим более универсальным вещам: утеплению и внутренней обшивке.
Чем утеплить стены
Об устройстве теплоизоляционного пирога мы писали неоднократно, например, в этой статье.
Здесь мы рассмотрим только материалы для утепления бани изнутри.
Бруски для обрешетки
Для обрешетки понадобятся бруски или доски, одна из сторон которых будет равна толщине слоя утеплителя. Потому что вы его потом будете укладывать в образованные обрешеткой «ниши».
НА ЗАМЕТКУ! Перед установкой обрешетки и укладкой утеплителя кладется гидрозащита.
Для контробрешетки вам понадобится брусок, оптимальная толщина которого составляет 5 см. В принципе, берут и меньше – 4, 3 и даже 2 см. Но мы создаем вентиляционный зазор, от которого зависит просыхание тех материалов, которые находятся за обшивкой.
Так как эти бруски не будут видны на поверхности, брать можно дешевые хвойные породы древесины на эти цели. Смола вытекать будет, но проблем не создаст.
Пленки: паробарьер и гидробарьер
Также вам понадобится два типа пленок. Один тип укладывается с той стороны утеплителя, которая смотрит на улицу – это гидробарьер.
Второй тип закрывает сторону, которая смотрит в помещение – это паробарьер.

Пароизоляционные пленки
ВАЖНО! Не путайте эти материалы, они различаются по свойствам. Паробарьер не пропускает водяные пары, а гидробарьер пропускает в одну сторону (наружу, на улицу).
Для паробарьера можно использовать как обычный полиэтилен, так и фольгу – то и другое не пропускает водяные пары.
ВНИМАНИЕ! Эффективность парозащиты зависит от герметизации швов, поэтому их делают внахлест и закрывают металлическим скотчем или фирменным, сделанным производителем пленки.
Гидрозащита предполагает иной тип пленки, потому что паробарьер никогда не справляется на 100%, какая-то часть водяных паров оказывается внутри теплоизоляционного материала, а значит, их надо вывести. Поэтому наиболее предпочтительный тип пленки – это мембрана с односторонней пропускаемостью.
Есть мало-, средне- и супердиффузионные мембраны. Различаются они количеством выводимой влаги. Представляют собой трехслойные пленки, нижний слой которых – собирающий влагу нетканый материал, второй слой – пропускающий, третий – водоотталкивающий.
ВАЖНО! Пленки нужны только в том случае, если используется намокающий утеплитель, например, минеральная вата.
Пока мы перечислили только вспомогательные материалы, а то, чем утеплить стены в бане изнутри – это теплоизоляторы.
Утеплители
Так как речь идет о стенах, то выбор достаточно ограничен. Поясним: сыпучие материалы, такие как керамзит или эковата нуждаются в создании закрытых полостей, куда они будут насыпаться. Далеко не каждый владелец бани готов к расходам на создание таких «коробов» под утеплитель.
Всеми любимый обычный пенопласт или экструдированный пенополистирол («Пеноплекс» и др.) годится для бани весьма ограниченно. Из него хорошо делать утепление для пола. Но для стен применение этого материала не рекомендуется в помещениях, где будет высокая температура.
Причиной тому то, что пенополистирольные материалы при повышении температуры начинают выделять вредные вещества, а при очень сильном нагреве возгораются и прекрасно горят с выделением еще более ядовитых веществ.
Также есть пенополиуретановая пена, которую под давлением напыляют на поверхность или же заливают в герметичную опалубку. Это дорого и не везде оправдано. Хотя термоизоляция, конечно, получается хорошая.
Самым рентабельным материалом для утепления была и остается минеральная вата и ее разновидности. Вы можете встретить названия «базальтовая вата», «каменная вата». Но обращать внимание надо в первую очередь на надпись, где сказано, что данный материал предназначен для использования в банях и саунах. Потому что в этом случае производитель позаботился о том, чтобы при нагреве вата не выделяла никаких фенолов и прочих продуктов органической химии.

Базальтовая вата, разработанная специально для парных, нередко используется как утеплитель в каркасных банях
Минеральную вату использовать можно во всех помещениях, включая парилку. Однако у нее есть недостаток: она теряет свои теплоизоляционные свойства при намокании. Поэтому приходится приложить максимум усилий на то, чтобы она не слишком сильно намокала и побыстрее высыхала.
Мы не зря рекомендовали использовать мембранные материалы – это дорогие пленки, зато хорошо отводят воду от утеплителя.
Тем, кто хотел бы больше узнать обо всех разновидностях утеплителей для бани, рекомендуем пройти по вот этой ссылке. В этой статье можно почитать про утепление потолка, а в этой – пола.
Чем обшить
Выше мы уже перечисляли материалы, которые могут использоваться в отделке всех банных помещений. Пришло время рассмотреть их по пунктам.
Дерево
Очевидным лидером среди материалов отделки бань изнутри будет, конечно же, вагонка. Ее цена по карману многим (если не брать особо ценные породы), она удобна в монтаже и создает деревянный интерьер даже внутри бетонной или кирпичной бани.
Дизайнеры позаботились о том, чтобы этот материал мог имитировать брус или бревно-кругляк. Так что можно даже сделать видимость сруба.
Вообще, разновидности вагонки и ее размеры мы описываем подробно вот в этой статье.
Здесь же скажем, что лучше всего все-таки евровагонка, а так как вы берете вагонку для влажной бани, то желательно сразу проверить, что ее шипы не до конца заходят в паз (другими словами, глубина паза больше длины шипа). Это пригодится тогда, когда она будет разбухать от влаги.
У тех, кто взял шип и паз впритык, часто вспучиваются и осыпаются стены, отделанные вагонкой. Это происходит от возникшего напряжения, выталкивающей силы, когда увеличивающиеся в размерах доски стали давить друг на друга, а резервного места в пазу не оказалось.
Также стоит обращать внимание на вентиляционные канавки – они ускоряют процесс высыхания этого материала.
ПОДСКАЗКА! По породам древесины: лиственные (липа, осина, ольха) годятся для парной, а в остальных помещениях можно использовать вагонку любой породы, какая нравится.
Помимо вагонки для отделки может использоваться и доска – обрезная и необрезная, которую либо нашивают в два слоя, чтобы стык досок верхнего слоя закрывался снизу доской нижнего, либо «елочкой», то есть допуская некоторый нахлест доски, которая выше, над нижней.
Необрезная доска (после шлифовки) используется для оформления стен и потолков в этническом стиле, создавая ощущение сказочной старины. Подробнее об этом способе отделки читайте здесь.
Кирпич и камень
Очень ограниченное применение в бане находят кирпич и камень. Основное их предназначение – создание пожаробезопасной зоны вокруг печи, а также их них делаются кожухи для печей, чтобы печи не так быстро нагревали парилку, давая возможность хорошенько раскалиться камням в закрытой каменке.
Также из кирпича может быть целиком построена традиционная печь. Но мы говорим только об отделке.
Их кирпича возводится и им же может быть отделана разделочная стенка – это пространство вокруг топочного канала, выведенного в соседнее помещении. Такая стенка может быть совсем небольшой, в размер каминного портала, а может вестись от пола до потолка.
Помимо кирпича ее можно отделать натуральным камнем – как в виде плитки или ламелей, так и разрезанной на половинки галькой (для удобства укладки).
Поверх кирпича и камня можно нанести слой защитного и декоративного покрытия, придающего глубину тона и блеск материалу. Про покрытия смотрите эту статью: Чем покрасить баню внутри.
Стекло
В отделке стекло практически не применяется, его используют в следующих случаях: как материал окон и дверей, а также топочных дверц. Также возможно, но не особо рекомендовано использовать полочки из стекла.
О стеклянных дверях мы писали здесь.
Керамическая плитка
Это отличный материал для пола во влажном помещении, если позаботиться о том, чтобы она была нескользкой.
Плиткой отделываются полы в моечной и парной, также она может быть использована для отделки стен в моечной. Помимо плитки стены могут отделываться мозаикой.
Некоторые используют плитку для отделки разделочной стенки или пространства за печкой. В этом случае не рекомендуется ставить глазурованную плитку, потому что стекло на ее поверхности не выдерживает близости печи.
Для пола хороша нескользящая метлахская плитка, а также шероховатый керамогранит.
Возможно, кому-то из наших читателей пригодится видео, в котором Константин Белый отстаивает идею плиточного пола в парной и моечной.
Пластик
Осталось рассказать о таком спорном материале для отделки бани внутри, как пластик. Где и в каком виде он применяется?
Основной вид применяемого в бане пластика – это вагонка из него, которая может использоваться для отделки моечного помещения. Температуры там умеренные, поэтому пластик функционирует так же, как в ванной. Преимущества его известны – не разбухает, не трескается от воды, не гниет. К недостаткам относится малая механическая прочность – внутри пластиковая вагонка полая, легко проломить внешний слой.
Да, и еще один аргумент в ее пользу – это цена. Но именно тут нас лично одолевают сомнения. Дешевого пластика полно, но он низкого качества, ломкий, выцветающий довольно быстро или желтеющий, если выбрали белый цвет. И вот тут, если захочется чего-то более качественного, то выяснится, что цена на качественный пластик уже не столь низкая, а вполне сопоставимая с другими материалами.
Пластиковая вагонка выпускается различной ширины – 100, 250, 380 мм. Толщина при этом стандартная – 10 мм. Длина одной панели варьируется от 2 до 6 метров.
Монтировать ее можно и на стены, и на потолок. Помимо моечного помещения при ограниченности бюджета можно отделать пластиковой вагонкой предбанник. В этом случае конденсат, который часто возникает в этом помещении за счет высокой влажности воздуха и разности температур с окружающей средой, не повредит покрытию стен и потолка.
Чем не стоит утеплять и обшивать парилку
Мы думаем, что не лишним будет перечислить материалы, которые не годятся именно для парилки.
Для нее не годятся все горючие, плавящиеся синтетические материалы, особенно это касается зоны печи. В качестве утеплителя не стоит применять пенопласт, «Пеноплекс». Также нежелательны фольгированные материалы со вспененным полиэтиленом – «Пенофол» и ему подобные. Где-то было видео, во что превращаются такие материалы при долгом воздействии жара.
Забудьте о таком утеплителе, как стекловата – вреда от него гораздо больше, чем пользы.
Эковату советуют не использовать для утепления парилки, потому что сам по себе это негорючий материал, но длительное воздействие высокой температуры приводит к тлению даже обработанной бораксом целлюлозы.
КСТАТИ! Дерево в парилке со временем тоже становится более склонным к тлению и возгоранию. Это незаметно для глаза, однако высокая температура меняет свойства древесины (за несколько лет), и нужно либо регулярно менять обшивку, либо никогда не терять бдительности.
Внешняя отделка стен и потолка тоже не должна быть из пластика – по тем же причинам. Но это понятно. Лакокрасочные покрытия для стен и потолка также нежелательны для парилки. Исключение представляют составы для пропиток из масла, воска или масловоска или акриловые лаки, разработанные специально для саун.
Из красок можно применять жаропрочную кремнийорганическую эмаль для покраски печи, а для пола используйте составы для дерева, которые делают его водостойким. См. раздел Покраска.
Профили ПВХ в парилке тоже нежелательны, потому что окна и двери из таких профилей может повести от температуры. Лучше пользоваться комбинированными профилями – внутри это дерево, а снаружи пластик или алюминий. Или чисто деревянными.
***
Мы много писали о конкретных видах утепления и отделки – советуем самостоятельно поискать на сайте через поиск, карту сайта или через меню.
чем обшить помещения внутри недорого, достоинства материалов
Строительство бани — достаточно сложное мероприятие, поскольку владельцу приходится решать множество вопросов. Среди них — чем обшить баню изнутри. К его решению нужно подходить со всей серьезностью, поскольку существует много различных материалов для обшивки. Причем внимание нужно уделить не только внешнему виду материала, но и его качественным характеристикам.
Не стоит забывать и о стоимости — выбираемый материал должен иметь оптимальное соотношение цены и качества. Большинство владельцев считает, что найти подобный материал практически невозможно, однако, это не так. Есть определенные нюансы, зная которые можно легко решить эту задачу.
Следует сказать, что для отделки парной подходит практически любой материал. Однако он должен отвечать определенным требованиям — быть влагостойким, иметь низкий уровень теплопроводности, быть устойчивым к гниению и легко восстанавливаться. На сегодняшний день всеми необходимыми характеристиками обладают изделия из дерева. Среди них самыми известными является вагонка, панели, доски, дощечки и рейки. И от покупателя требуется только подобрать тип материала. Для принятия верного решения нужно учитывать помимо стоимости водоотталкивающие характеристики и срок службы материала.
Какое дерево выбрать для бани?
Дуб
Оптимальным вариантом материала для отделки парилки является дерево дубовой породы. У него имеются все характеристики, которые позволяют создать оптимальные условия для длительной и качественной эксплуатации бани. Дубовые панели не только выглядят привлекательно, но и обладают массой других полезных качеств:
прочностью;
стойкостью к гниению;
невосприимчивостью к появлению плесени и грибка.
Последний момент приобретает особое значение в свете того, что это помогает поддерживать в помещении парной свежий воздух.
Человеку, который привык принимать банные процедуры при высокой температуре, стоит остановить выбор именно на дубе, ведь это дерево в подобных условиях эксплуатации выделяет полезные фитонциды, обладающие антисептическими свойствами. Это избавит владельца от необходимости покупать специальные ароматизаторы для помещения. Но не стоит забывать и о натуральности дерева, благодаря которой можно без дополнительной обработки выдержать национальный стиль. Хотя такой вариант отделки доступен не всем владельцам из-за его высокой стоимости.
Липа
Также для отделки парной можно выбрать и липу. По словам специалистов, это отличный вариант. Это связано со способностью древесины выделять чудесный аромат, к которому не может остаться равнодушным ни один человек. Нельзя не упомянуть о внешнем виде дощечек из липы, применение которых для отделки парной сделает помещение более элегантным.
Среди прочих достоинств, которыми обладает эта порода древесины, следует выделить низкий уровень теплопроводности. Это означает, что в парной, отделанной липой, поверхность разогревается очень слабо, поэтому, даже если вы топили баню на протяжении нескольких часов, то можете без опаски прикасаться к стенам и не получите ожог. Еще липа привлекает внимание своей натуральной текстурой, причем она не теряет своего оригинального цвета даже в экстремальных условиях эксплуатации.
Осина
Еще наши предки для отделки бани применяли осину. Существовало поверье, что это дерево обладает магическими свойствами, наделяя человека защитой от отрицательного воздействия потусторонних сил. Вместе с тем она имеет множество положительных качественных характеристик, что и делает ее отличным вариантом для парной. Если вы изначально решили строить баню своими силами, то вам не стоит отказываться от осины. Ведь это один из немногих материалов, который не создает проблем в обработке.
При желании вы сможете изготовить из нее широкие доски грубой работы или же деревянные рейки, из которых можете создать любой сложности узор. Древесина осины обладает низким уровнем теплопроводности. Это также является дополнительным поводом, чтобы использовать ее для отделки бани. Нельзя не сказать и о мягком, приятном аромате, выделяемом этим деревом, который позволяет поддерживать в помещении ароматную атмосферу.
Опытные строители ценят осину за способность противостоять усыханию и растрескиванию. Но материал не отличается длительным сроком службы, и довольно скоро лишается своего первоначального цвета, начинает чернеть. Однако, по словам специалистов, эту проблему легко решить, если обработать стены внутри специальным составом.
Ольха
Для отделки парной внутри можно использовать доски из ольхи. Рекомендовать ее можно из-за наличия в составе дубильных веществ. Парную можно обшить широкими досками, сняв с них прежде верхний слой. Это поможет выглядеть им более эстетичней. На этот материал стоит обратить внимание в том случае, если ваши финансовые возможности ограничены и вы не можете приобрести дубовую древесину.
В этой ситуации вас выручит ольха, ведь этот материал невосприимчив к плесени и другим неприятным образованиям. Поэтому даже спустя многие годы после отделки бани вы можете быть уверены, что на стенах бани не появятся посторонние пятна. Повышенная температура идет на пользу ольхе — она начинает выделять особые вещества, которые помогают улучшить кровоостанавливающие процессы и бороться с воспалениями.
Важным преимуществом древесины ольхи является ее простота в обработке. Поэтому ее стоит выбирать в первую очередь тем владельцам, которые планируют строить баню своими силами.
Кедр
В качестве отделочного материала для обшивки внутренних стен парилки можно использовать кедр. Испокон веков он применяется в этих целях, причем обуславливается этот выбор не только его качественными характеристиками, но и привлекательным внешним видом. Хотя именно для парной его не стоит применять.
Специалисты рекомендуют использовать кедровую древесину для отделки моечной или комнаты отдыха. Для этого вам понадобятся ровные доски стандартных размеров. Тогда помещение будет смотреться строго, но в то же время порадует вас своей элегантностью. С помощью кедра можно получить стены с ровной и красивой поверхностью, которая ко всему прочему будет истончать приятный аромат. В подобных условиях вы сможете быстро добиться эффекта релаксации и прекрасно отдохнуть. Но, как и дуб, кедровая древесина стоит достаточно дорого. И чаще всего ее выбирают для обшивки парных премиум-класса.
Лиственница
В том случае, когда к отделке парилки и других помещений предъявляются требования повышенной прочности, чаще всего останавливают выбор на лиственнице. Эта порода древесины востребована не только из-за оптимальной теплопроводности, но и красивого и благородного внешнего вида. Она с успехом выдерживает любую влажность, в условиях невысоких температур начинает выделять приятный запах.
Из недостатков стоит отметить сложность в обработке, поэтому без наличия навыков использовать ее для отделки не рекомендуется. Но если вы хотите увидеть лиственницу в оформлении своей бани, то вам отлично подойдут панели из этой породы. Ведь вы можете их изготовить даже без специальных навыков.
Сосна
Сосна также является популярным материалом, который применяется для обшивки парилки. Учитывая ее натуральный вид, она легко сможет украсить и стены парной. Вдобавок к этому своим присутствием она будет создавать приятную атмосферу, выделяя изумительный аромат. Хотя для парной ее использовать не рекомендуется, поскольку с течением времени она выделяет смолы, имеющие высокую степень вязкости. Это может создать травмоопасную ситуацию, поскольку поверхности быстро нагреваются.
Поэтому, если вы случайно прикоснетесь к стенам парилки, отделанной сосной, то, скорее всего, получите ожог. Этим же объясняется рекомендация специалистов воздержаться от использования для обшивки парной и древесины ели. Лучше всего ее применять для обшивки моечной. Учитывая же простоту в обработке, вы сможете изготовить из нее самые разнообразные изделия.
Другие материалы для обшивки бани
Чаще всего владельцы для обшивки стены бани используют вагонку, хотя и помимо нее имеются и другие варианты. Это могут быть:
дощечки;
доски;
планки;
синтетические материалы.
Иногда, когда по каким-либо причинам владелец не желает или не хочет использовать самые популярные материалы, он может обшить внутренние стены в бане фольгой. Но если вам важно, чтобы такой важный этап, как обшивка внутренних стен был выполнен по всем правилам, то вам следует придерживаться рекомендаций профессионалов.
На самом деле фольга используется для обшивки бани уже не одно десятилетие. Владельцы, которые являются сторонниками этого материала, говорят, что фольгу они выбрали неслучайно, ведь с ее помощью можно уменьшить потери тепла, а это серьезная экономия средств. Если вы решите просто обтянуть фольгой помещение перед установкой вагонки или иного материала, то нужного эффекта не добьетесь. Поэтому даже при наличии слоя фольги на стенах вы не добьетесь теплосберегающего эффекта.
Еще владельцы, которые выбирают фольгу для обшивки бани, объясняют свой выбор способностью материала прекрасно изолировать пар. С этим невозможно спорить, но здесь проявляется серьезный недостаток фольги — она закрывает доступ для молекул воздуха. Такая ситуация становится опасной для находящихся в парной людей, которые могут задохнуться. В итоге они лишают себя возможности в полной мере насладиться банными процедурами.
В качестве дополнительной причины, которая объясняет, почему не стоит использовать для отделки внутренних стен в бане фольгу, стоит назвать наличие в составе вредных веществ:
формальдегида;
фенола;
бензола и др.
При желании вы можете отказаться от фольги и использовать синтетические заменители, имеющие такое совершенное исполнение, что по своим свойствам могут на равных конкурировать с древесиной.
Но вы должны учесть, что их стоимость может оказаться выше фольги, да и в их безопасности нельзя быть уверенным на 100%.
Заключение
Обшивка внутренних стен бани является не менее важным процессом, чем строительство. Правильный выбор материала для отделки стен — гарантия того, что большая часть тепла сохранится в помещении, а не будет выходить наружу. Хотя вариантов для обшивки бани изнутри имеется достаточно, чаще всего владельцы выбирают дерево, и, прежде всего, в вагонку. Однако многие владельцы пытаются всячески сэкономить и найти более доступные и не менее эффективные материалы для обшивки, поэтому часто используют фольгу. Однако здесь нужно помнить о том, что цена не должна идти во вред качеству. Можно даже использовать синтетические материалы, главное, чтобы они не вредили здоровью.
Отделка бани внутри своими руками
Отделка бани внутри своими руками
После постройки бани и установки печи приходит время для отделки внутреннего помещения. Обычно отделка бани внутри своими руками начинается с утепления стен (или конопатки и заделки щелей в случае со срубом). Затем производится обшивка стен, монтаж деревянных полков, вешалок и других аксессуаров, установка необходимого оборудования. Сейчас разберем детальнее, как выполняется внутренняя отделка бани своими руками поэтапно.
Утепление стен бани изнутри
Если ваша баня построена из необработанного бревна ручной рубки, то нужно тщательно проконопатить щели и обработать все стыки герметиком. Здание из бруса или оцилиндрованного бревна утепляется по другой схеме (фото):
1. Утепление стен начинается с их обшивки обрешеткой.
2. Затем между брусьями обрешетки закладывается утеплитель.
3. Поверх утеплителя обязательно настилается пароизоляционный материал (обычная клеенка или фольгированная гидроизоляция).
4. В конце вся эта конструкция зашивается вагонкой (только деревянной) или натуральными деревянными досками.
Утепление стен бани: какой материал лучше
Издревле утепление бани производилось с помощью природных материалов: мха, льна или шерстяного войлока. Сейчас использование такой технологии нецелесообразно и дорого. В продаже имеются более дешевые и удобные материалы. Чаще всего утепление производится при помощи:
— минеральной ваты;
— торфяной плиты;
— древесно-стружечной плиты;
— камышовой плиты;
— пенопласта.
Как видим, утепление можно выполнить как из органических материалов, так и из синтетических. При выборе утеплителя нужно помнить о том, что в бане высокая влажность, а потому велика вероятность распространения плесени. По этой причине органические материалы чаще применяют для утепления комнаты отдыха, предбанника. Синтетические материалы идеально подойдут для утепления помывочного отделения и парной.
Еще 1 важный момент: утепление искусственными материалами хорошо в плане гигиены, но у них есть и «оборотная сторона медали» – выделение при нагреве опасных для здоровья, химических веществ. В первую очередь, это касается пенопласта. При нагревании он испаряет не самые полезные для здоровья человека соединения. К тому же он очень горюч.
Остается минвата. С ней работать не так удобно, как с пенопластом, но минеральная вата не так вредна для здоровья. Зато во время работы придется себя защитить. Минеральная вата – очень хрупкий и сыпучий материал. Мелкие частицы поднимаются в воздух и оседают на всех горизонтальных и вертикальных поверхностях.
Обязательно обезопасьте органы дыхания и кожу от них! Минвата раздражает кожный покров и может вызвать серьезные болезни легких. Используйте во время работы, как минимум, марлевую повязку, перчатки и одежду, закрывающую руки и ноги полностью.
Как производится утепление
Каркас, или обрешетку на стенах можно выполнить из обычных брусьев. Их толщина должна соответствовать толщине избранного вами утеплителя. Брусья прибиваются к стенам вертикально и параллельно друг другу. Шаг должен приблизительно равняться 60-80 см. Их желательно соизмерять с размерами плит утеплителя, чтобы не пришлось потом его резать и подгонять под проемы в обрешетке.
После этого производится собственно утепление: плиты минваты закладываются в проемы между соседними брусьями каркаса. Они должны плотно входить в каждый проем, не выпадать, но и не вздуваться. После этого весь утеплитель нужно накрыть фольгированной гидроизоляцией (фото). Стыки пленки всегда укладывайте внахлест и закрепляйте. Слой фольги обязательно прибейте к брусьям обрешетки гвоздями или скобами. Так вам будет удобнее обшивать стены вагонкой.
Внутренняя отделка бани своими руками: вагонка или доска?
Что выбрать – деревянную вагонку или доску, — не особо важно. Оба материала производятся из древесины, являются экологически чистыми и полезными в условиях бани. Вагонка проще в том смысле, что рейки достаточно плотно подогнаны друг к другу.
С одной стороны, это позволяет легко, быстро и красиво обшить все стены в бане. С другой – рейки крепятся так, чтобы в помещении была нормальная вентиляция, чтобы стены «дышали» и не цвели. Но при некоторых навыках работы с деревом аналогичного эффекта можно достичь, просто обшив баню изнутри досками.
Главное, качественно выбирайте материал. Ширина досок может быть большей либо меньшей, на ваше усмотрение. Главное, чтобы все они были одинакового размера и качественно обработанными. Сучки и прочие шероховатости должны быть тщательно сглажены.
Из древесины лучше выбирать хвойные породы (лиственницу, сосну). Из лиственных подойдут:
— береза;
— липа;
— клен;
— ясень;
— дуб;
— граб.
Интересного эффекта можно достичь, сочетая разные по оттенку древесины породы (фото). Комбинация темного и светлого дерева будет уже достаточно эффектным и приятным декоративным приемом. К тому же во время нагрева помещение бани будет благоухать разными ароматами, которые испаряет эта древесина. Традиционно хвойные деревья считаются самыми полезными. В досках из них сохраняются смолы, содержащие лечебные соединения.
Внутреннее обустройство бани
Уже по традиции все внутреннее обустройство помывочного отделения, парилки и комнаты отдыха выполняется из древесины. Можно использовать и натуральный камень, но только в некоторых местах (вокруг печи, в комнате отдыха). Деревянными досками обшивают пол, по которому в бане часто ходят босиком. При помощи деревянных реек и брусьев также обязательно следует отгородить печку (фото).
Полки в бане тоже выполняются из древесины, причем, качественно отшлифованной. Любые зазубрины и сучки станут причиной дискомфорта купающихся в бане людей. Красить дерево не нужно. Оно будет само хорошо просыхать после купания, если на некоторое время оставить в бане дверь открытой и одновременно открыть вентиляционный клапан.
Все внутреннее обустройство, размещение полков и другие детали выполняются сообразно вкусам и запросам будущих пользователей. Вы можете посмотреть видео, как и из чего делается полок в бане. В нем также даны параметры стандартных полков для парной.
Аксессуары для бани
Комфортную баньку трудно представить без таких аксессуаров, как деревянные ведра, кадки, бочки для купания, подставки для головы во время отдыха на полках, вешалки и пр. (фото). Все это можно сделать своими руками. Сейчас традиционную русскую баню сочетают с элементами других культурных традиций.
Например, в помывочной часто ставят японскую бочку офуро или просторную кадку с ключевой водой для ополаскивания. После парной приятно окунуться в прохладную купель или вылить на себя ведро-другое студеной воды. Это омолаживает и укрепляет организм.
Кадка для ополаскивания холодной водой
Внутреннее обустройство может включать и такие элементы, как подвесная кадка для ополаскивания (фото). Ее нужно подвесить в помывочной выше роста человека, чтобы взрослый мужчина мог воспользоваться кадкой как душем. Работает она очень просто: нужно просто потянуть за прикрепленную к кадке веревку, после чего емкость опрокидывается и вода проливается на того, кто стоит под этим стилизованным душем.
Обратите внимание, что кадку нужно закрепить на достаточное от стены расстояние, чтобы ведро могло полностью повернуться на 180 градусов и при этом не упиралось дном в стену. Также ее нужно снабдить простейшим устройством для подачи холодной воды.
Стиль бани
Современные бани чаще всего обустраивают в минималистичном современном стиле, руководствуясь соображениями практичности и комфорта (фото ниже). Но есть и альтернатива: выполнить баню в традиционном русском стиле. Особенно хорошо он смотрится в избе-срубе. В такой бане и парок будет легким и приятным.
Отделка бани внутри своими руками по собственному вкусу
Чтобы интерьер квартиры радовал глаз, внутренняя отделка должна быть безупречной: ровные стены, гладкий потолок, тщательно уложенный ламинат и т.д. Поэтому для получения идеального результата многие владельцы квартир предпочитают перепоручить ремонтные работы профессионалам. Совсем другое дело – вспомогательные постройки на своем участке или на даче. Сараи, гаражи, теплицы хозяин обустраивает по своему усмотрению, и внутренняя отделка бани своими руками встречается повсеместно.
Материалы для внутренней отделки бани ни в коем случае не должны обрабатываться никакими лакокрасочными материалами.
Но если прежде вам не приходилось сталкиваться с отделочными работами внутри надворных построек (в частности, бани), у вас возникнет множество вопросов: какие материалы лучше использовать, с чего начать и в какой последовательности выполнять этапы работы? Без подробных рекомендаций не обойтись!
Древесина, кафель, бетон?
Бытует мнение, что русскую баньку лучше всего полностью делать из деревянной вагонки: аромат свежей древесины будет сливаться с запахом березовых веников, создавая бесконечно уютную атмосферу. Однако если сделать в моечном отделении пол из дерева, он довольно быстро придет в негодность от постоянного воздействия влаги. Поэтому древесину рекомендуется применять для отделки стен, потолка и полков, а пол лучше сделать из бетона, положив сверху деревянную решетку, которую можно выносить на улицу просушиться.
Другой распространенный вариант – кафельный пол, только обязательно следует выбирать кафель с шершавой поверхностью и с гладкой основой. В отличие от пористой гладкая основа меньше впитывает влагу и быстрее сохнет, а значит, в бане не появится грибок или плесень, да и сам материал прослужит очень долго.
Виды лесоматериалов для строительства и отделки бани.
Что касается древесины, лучше выбирать лиственные породы, обеспечивающие хороший прогрев помещений (липу, осину, ольху, березу). Но совсем не обязательно использовать одну и ту же породу дерева для всех банных помещений.
Например, недорогая сосна прекрасно подойдет для комнаты отдыха или для раздевалки, в парной же ее применять нельзя из-за выделения обжигающей смолы под воздействием высоких температур. Дубовые доски при намокании становятся очень скользкими, следовательно, они сгодятся только для стен и потолка в моечном отделении или для комнаты отдыха.
А если вам все-таки хочется изготовить своими руками деревянный пол внутри бани, обратите внимание на лиственницу, ведь не зря из нее с давних пор делали сваи для мостов. От воды лиственница становится только прочнее.
Отделка пола
Начинать внутренние работы следует с покрытия пола. Если вы сделали выбор в пользу дерева, то прежде нужно уложить лаги из бревен (диаметр 15-18 мм) или из бруса (200х200 мм, 150х150 мм) от одной стены бани до другой. Делая протекающие полы (в которых вода будет стекать в щели между досками), на песчаный грунт между лагами насыпают слой щебня толщиной 25 см. Для грунта, плохо впитывающего влагу, создают замок из глины под уклоном, по которому вода будет поступать в специальный лоток и выводиться на улицу.
Схема устройства пола в бане.
Непротекающие полы настилаются под уклоном к середине или к одной из стен, где под решеткой располагается углубление для стока воды. Такие полы подразумевают дополнительный «черный пол» из обрезков древесины, горбыля или из керамзита. Сверху укладывается гидроизоляция (пергамин, рубероид), а затем чистовые доски. Обязательно нужно предусмотреть вентиляцию между «черным полом» и основным настилом, установив вентиляционную трубу.
Бетонный пол заливается после того, как было уплотнено основание из 100 мм щебня и 100 мм песка. Поверх основания укладывается слой теплоизоляции в 30-50 мм из войлока или керамзита и покрывается слоем бетона в 5 см. Вместо войлока и керамзита можно использовать перлито-цементную стяжку – ее спустя неделю после укладки покрывают слоем бетона в 3 см. Затвердевший бетон выравнивают цементом. В моечном отделении не забудьте предусмотреть уклон пола в сторону сливного отверстия.
Кафельную плитку на бетонное основание вы можете уложить своими руками. Только помните, что начинать укладывать плитку следует от того угла, который первым бросается в глаза. Кафель укладывается на плиточный клей, выравнивается по уровню и плотно прижимается, между плитками рекомендуется использовать крестики-разделители, которые после высыхания клея легко убираются.
Отделка потолка
Потолок бани необходимо защитить от воздействия влаги с помощью пароизоляционного материала, закрепив его деревянными рейками. Между слоем пароизоляции и вагонкой оставьте воздушную подушку посредством брусков. Место, где будет выходить труба, нужно обложить кирпичом или железом, чтобы предотвратить возможное возгорание. Для обшивки потолка своими руками выбирайте доски толщиной 20-30 мм.
Отделка стен
Схема отделки стен бани.
Недавно возведенная баня должна год-полтора постоять, чтобы сруб дал естественную усадку. После этого можно тщательно проконопатить стены там, где появились трещины, и приступить к укладке теплоизоляции (плиты ДВП, ДСП, поропласт, пенополистирол), а также пароизоляции (полиэтиленовая пленка или фольгированные материалы).
Для обшивки стен внутри бани используется высококачественная вагонка. Доски плотно подгоняют друг к другу, приколачивая их вертикально. Следует помнить о том, что доски для внутренней отделки не должны быть обработаны какими-либо лакокрасочными материалами, поскольку это небезопасно для здоровья. Зато можно использовать пропитки, специально предназначенные для отделочных работ в бане. Такие пропитки даже при высоких температурах не выделяют токсичных веществ и надежно защищают древесину от преждевременного разрушения.
Банная мебель
Своими руками можно сделать такую мебель для бани, которая будет полностью соответствовать вашему вкусу. Однако следует учесть основные рекомендации, чтобы пользоваться полками и скамьями было максимально удобно. К примеру, пристенную скамью рекомендуется делать шириной от 40 см (средний полок) до 100 см (верхний полок), ширина нижней скамьи обычно составляет 30 см. Толщина доски – не менее 5 см. Устанавливается полок на столбы из толстого бруса или просто опирается на стену.
Основная отделка банной мебели заключается в пропитке древесины специальными средствами, защищающими от гниения. Кроме того, края должны быть закругленными, а гвозди и шурупы достаточно углублены. Решетчатые полки будут лучше проветриваться, следовательно, прослужат намного дольше, чем сплошные полки.
На этом отделка бани своими руками закончена, остается лишь дополнить интерьер деревянными аксессуарами: тазами, ушатами и ковшами. Наконец вы можете расслабиться и на собственном опыте оценить свое творение!
Внутренняя отделка бани своими руками
Строительство бани — сложный, дорогой и долговременный процесс. Внутренняя отделка помещений требует особого подхода. Большую часть таких работ вполне можно выполнить своими руками. Необходимо тщательно выбирать отделочные материалы, от этого зависит комфорт банных процедур. Приведем советы по отделке, фото парилки, моечной и других помещений бани внутри.
Как и чем лучше отделать парилку
Помещение парилки считается самым сложным и требовательным к подбору материала. Именно здесь будет самая высокая температура и влажность воздуха. Учитывая это, необходимо остановить выбор отделочных материалов только на натуральном сырье.
Пластик однозначно исключен из списка возможных вариантов. В условиях парной он может нанести серьезный вред здоровью. Плитка для этого помещения также использоваться не может. При накаливании она способна трескаться, от прикосновений к сильно нагретой керамической поверхности можно получить серьезные ожоги.
Самый широкоприменяемый материал для отделки парилки – древесина. Предпочтительно применять только вагонку из лиственных пород. Поскольку доска из хвойных видов деревьев при нагревании выделяет смолу. Контакт с ней весьма опасен ожогами. Для парилки лучше выбрать один из следующих видов древесины:
Совет. Хотя лиственница относится к хвойным породам деревьев, она отлично подходит для обшивки парной.
Эти породы деревьев несколько отличаются свойствами, сложностью обработки и внешним видом. Также разнится их стоимость, технология изготовления отделочной доски и прочие параметры. Но их объединяет целый ряд важных для бани характеристик, таких как:
Устойчивость к горячему пару и влажности.
Равномерное, умеренное нагревание без опасности ожогов.
Гигиеничность.
Практичность.
Долговечность.
Целебные свойства.
Гипоаллергенность.
Долговечность.
Декоративность.
Ни в коем случае не используйте синтетические материалы для парной
Качество вагонки для парилки должно быть самым высоким. Желательно отобрать материал без сучков, пороков и других естественных изъянов. Обработка доски имеет также очень большое значение. Поскольку условия эксплуатации помещения характеризуются серьезными нагрузками, обшивка не должна разбухать при высокой влажности и не рассыхаться, когда баня не топится.
Отделка помещения моечной своими руками
К отделке моечной предъявляются чуть менее строгие требования, чем к обустройству парилки. Но хотя столь высоких температур в этом помещении не бывает, влажность всегда очень высокая. Таким образом, отделочные материалы могут не отличаться особенностями нагрева без ожогов, но влагостойскость – обязательный критерий. Опытные банщики советуют и здесь отдать предпочтение натуральным, экологичным, дышащим материалам. Этими свойствами может похвастаться дерево, например вагонка хорошего качества. Но также часто используются и другие материалы, например:
Плитка в моечной комнате
К пластмассовым отделочным материалам нужно подходить с особой осторожностью. Они должны быть только самого высокого качества, желательно сертифицированы. Поскольку в условиях бани нагретый пластик может источать далеко не самый приятный запах, или даже выделять токсины.
Выбор древесины для отделки моечной гораздо шире, чем для парной. Здесь вполне можно применить и хвойные породы. Температура в этом помещении уже не столь высока, чтобы спровоцировать выделение смолы. Сосна является одним из самых доступных материалов среди аналогов. Она имеет множество плюсов. Например, такая древесина содержит фитонциды, очень полезные для здоровья. Хвойный запах целебно действует на нервную систему, сердце, легкие. Но при интенсивной эксплуатации бани сосновая вагонка может потерять декоративность. Ее приятный цвет способен темнеть.
Чем лучше отделать комнату отдыха в бане
Выбирая вид отделки для данного помещения, можно уделить больше внимания дизайнерской стороне, чем практической. Хотя, конечно, материал должен отвечать ряду требований:
экологичность;
простота в уборке;
эстетичность;
долговечность.
Комната отдыха в бане
Полы в этой комнате обязательно должны быть очень хорошо подогнаны, чтобы по ним было приятно ходить босиком. Русская традиция предполагает использование дерева и в отделке помещений для отдыха. Но это не является обязательным условием. Нужно лишь помнить, что высокая влажность воздуха сохраняется во всех помещениях бани, даже в комнате отдыха. Наряду с деревом, можно отдать предпочтение следующим материалам:
керамогранит;
декоративная штукатурка;
природный камень;
стеклообои.
Желательно еще на этапе проектирования и строительства бани позаботиться о мощной вентиляции. В помещение комнаты отдыха также должна быть обеспечена здоровая циркуляция воздуха. Сама атмосфера помещения проектируется таким образом, чтобы все в ней располагало к расслаблению и отдыху.
Совет. Лучше не использовать линолеум в бане. Не смотря на свою практичность этот синтетический материал способен выделять вредные вещества и быстро разрушаться при высокой температуре и влажности.
Советы по проведению отделочных работ
Большое внимание стоит уделять не только отделке стен, но и потолка. Обязательно применять качественную пароизоляцию. Потолок рядом с печью дополнительно изолируют металлическим листом.
При использовании дерева в качестве отделочного материала, важно заранее занести его в помещение. Желательно за двое суток до начала работ. Этот простой прием позволит вагонке не так сильно набухать при высокой влажности и не трескаться при высыхании. Пока материал отлеживается, можно приступать к монтажу обрешетки. Чаще всего ее устраивают из бруса 50 х 50. Но можно использовать и металлопрофиль. Стандартный шаг стоек обрешетки – 70 см. Он может меняться в зависимости от используемой отделки.
Монтаж внутренней отделки в бане
Важный этап – теплоизоляция. Для бани пренебрегать хорошим утеплением ни в коем случае нельзя. Слой гидроизоляции также необходим. Направление вагонки может быть как вертикальным, так и горизонтальным. Расположение обрешетки должно быть перпендикулярно доскам обшивки. Рекомендуется не использовать для крепления обычные гвозди. Они способны быстро заржаветь и испортить тем самым внешний вид отделки. Лучше приобрести медные или латунные гвоздики.
Полы могут быть деревянными, бетонными, реже кладется плитка. Если использованы любые материалы, кроме древесины, необходимо сделать решетчатые настилы во избежание ожогов и скольжения. Если решено использовать плитку, лучше выбрать банный глазурованный тип, имеющий шершавую поверхность.
Совет. Пол бани лучше не делать из дубовых досок. Хотя это очень прочная древесина, намокая, она скользит. А под постоянным воздействием пара может несколько искривляться.
Отделка бани своими руками позволит сэкономить значительные средства. И кроме того можно быть точно уверенным, что все сделано качественно, по собственному вкусу и учтены все мелочи. Крепление вагонки обычно не вызывает особых сложностей и не требует специальных знаний и навыков. Такая доска имеет замки и плотно прилегает друг к другу.
Внутренняя отделка бани: видео
Отделка бани внутри: фото
Источники: http://xn--80adrbabmmcdndvifem3a.xn--p1ai/otdelka-bani-vnutri-svoimi-rukami/, http://pogreemsya.ru/otdelka-bani-vnutri-svoimi-rukami.html, http://dachadizain.ru/postrojki/banya/vnutrennyaya-otdelka-bani.html
внутреннее обустройства комнаты отдыха, парной и помывочной
Содержание статьи
Строительство настоящей русской баньки – довольно долгий и сложный процесс, требующий максимальной отдачи.
Когда возведение непосредственно конструкции здания окончено, можно приступать к внутреннему обустройству бани. Благодаря внутренней отделке сауны или бани, помещения в них можно изменить до неузнаваемости.
Никто не поспорит с тем, что мало кого интересует исключительно функциональный аспект банного строения, ведь внешний вид играет такую же важную роль. Именно поэтому обшивке бани стоит уделить достаточное количество времени и внимания.
Помимо эстетически красивого внешнего вида, обшивка стен бани существенно увеличивает срок службы всей конструкции.
Работы следует начинать сверху вниз, то есть с потолков, затем переходя к отделке стен в бане, и заканчивая полами.
Перегородки
Безусловно, единая общая комната в банном строении – это весьма неудобно и нефункционально. Обустройство перегородки является одним из начальных этапов отделки бани внутри.
Баня любого типа должна иметь хотя бы два помещения. Для этого требуется возведение сруба-пятистенка. В некоторых случаях банные строения имеют гораздо больше комнат, представляя собой более крупные и солидные постройки или даже банные комплексы.
Как бы там ни было, возведенные перегородки должны полностью соответствовать общему дизайну строения, а также климатическим показателям. Существует несколько вариантов перегородок:
Каркасные перегородки. Данный тип перегородок наиболее прост в монтаже, а сам материал конструкции экологически чист. Подобные перегородки отличаются своим небольшим весом и хорошей шумоизоляцией. Но стоит отметить гигроскопичность дерева, из-за чего каркасные перегородки требуют повышенного внимания к обустройству гидроизоляции. Также материал нуждается в дополнительной обработке антисептиками и антипиренами, дабы избежать возгорания и визита грызунов;
Кирпичные перегородки. Наиболее прочный и стойкий вариант, поскольку кирпич обладает прекрасными звукоизоляционными и влагоотталкивающими свойствами. Помимо этого перегородки из кирпича не горючи и совершенно непривлекательны для вредителей. Но вместе со всем этим, кирпичная перегородка имеет довольно большой вес, а непосредственно возведение конструкции из штучного материала займет много времени. Стоит помнить, что перед отделкой перегородки из кирпича ее необходимо тщательно оштукатурить;
Стеклянные перегородки. Довольно модный и относительно новый вариант оформления перегородок. Обустраиваются они из своеобразных стеклянных кирпичей, обладающих повышенной прочностью, износо- и огнестойкостью, а также хорошими звукоизоляционными свойствами. Стоит отметить и термостойкость стеклянных перегородок, ведь они способны выдерживать температурные перепады от -35 до +50 градусов. Данный тип перегородок очень просто очищать, и они совершенно непривлекательны для вредителей. Основным недостатком подобных конструкций является отсутствие возможности прокладки каких-либо коммуникаций через них.
Чем обложить печь и стены рядом
Не менее важным этапом в обустройстве бани является облицовка самого сердца – банной печи.
Отделка стен сауны или бани вокруг печи нужна обычно в тех случаях, когда конструкция возведена из дерева, ведь это элементарные меры безопасности.
В кирпичных банях дополнительной облицовки не требуется, поскольку кирпич абсолютно не горюч, и его часто используют для отделки печной конструкции.

Информация. Печь в бане должна не только хорошо функционировать и нагревать помещение до нужной температуры, но и хорошо выглядеть. В этом случае следует позаботиться об отделке печи и стен вокруг нее.
Помимо кирпича также применяют:
Каменная кладка. Использовать для нее можно как натуральный, так и искусственный камень. Благодаря облицовке печи камнем, помещение облагораживается и выглядит более роскошно и привлекательно;
Плитка. Данный материал весьма популярен из-за простоты укладки и относительно невысокой цены. Помимо этого на рынке представлены разнообразные виды плитки в каждой из ценовых категорий;
Изразцы. Данный способ применим только под присмотром опытного мастера, поскольку самостоятельно выполнить кладку практически невозможно. По завершению работ печь будет выглядеть совершенно оригинально, задавая атмосферу всему помещению;
Оштукатуривание. Наиболее экономичный вариант для практичных людей. Штукатурка наносится в два слоя, тем самым устраняя все неровности и шероховатости банной печи;
Сталь. Обычно применяют своеобразные стальные футляры. Для этого на поверхность печи крепится каркас из металла, поверх которого выстилаются стальные щиты. Довольно удобно, однако следует избегать соприкосновений с работающей печью, поскольку можно получить серьезные ожоги.
Что нужно учесть
Для выполнения грамотной обшивки бани следует запастись качественными материалами. Для отделки бань и саун обычно используют деревянную вагонку, поскольку этот материал оптимален для столь узконаправленного сооружения.
Объяснить это можно тем, что использование различных пород дерева позволит внести в вашу баню нотки особого уюта.
Помимо этого, разные породы имеют разные свойства, которые также следует брать в учет, поскольку если их не учесть, пребывание в бане может стать просто невозможным.

Внимание! Обустройство бани внутри предусматривает использование не одной, а сразу нескольких пород древесины.
Для отделки предбанника в бане, а также комнаты отдыха и других помещений с относительно низкой влажностью и температурой, можно использовать сосновые породы. Структура данного материала довольно выразительная и эстетически красива. Помимо этого, сосна отличается своей низкой стоимостью и простотой обработки.

Важно! Не следует использовать сосновую вагонку для внутренней отделки парной, поскольку при повышенных температурах она нагревается и выделяет смолу, которая доставляет неудобства и выглядит это довольно некрасиво.
Обычно для обустройства парных и моечных комнат используют вагонку из лиственницы или липы, поскольку данные породы сохраняют свой цвет на протяжении долгого времени и в любых условиях.
Также стоит отметить уникальную способность этих деревьев, ведь они поглощают тепло глубоко внутрь, и при соприкосновении с их поверхностью обжечься совершенно невозможно.
Подробнее о материалах внутри пошагово
Мало кто обращает внимание на то, что в наших домах и квартирах довольно много элементов, выделяющих химические вещества.
Однако в бане следует сосредоточиться на экологичности каждой составляющей.
Привычный нам линолеум, ДСП и прочие материалы при нагреве выделяют вредные для организма человека вещества.
Не менее важным основанием для выбора того или иного материала является его срок службы.
Внимание! Материалы для отделки комнаты отдыха в бане, а также иных помещений, должны быть безопасны!
Материал с низким качеством и ценой довольно быстро придет в негодность, а значит и обойдется гораздо дороже более качественного, поскольку буквально через пару лет будет нуждаться в ремонте или замене.
Также следует обращать внимание на гладкую поверхность древесины, поскольку любая вагонка должна быть тщательно отшлифована.
Итак, для обустройства бани или сауны вам понадобится:
Блок-хаус или деревянная вагонка;
Галтели для потолка;
Доски или плитка для отделки полов;
Плинтуса;
Термозащитный экран для банной печи.
Комната отдыха своими руками: выбираем вагонку
Если вы не желаете вкладывать много средств в отделку сауны вагонкой, то рекомендуем приобрести материал из дешевой древесины для комнаты отдыха, предбанника и иных среднетемпературных помещений.
Итак, какую же вагонку выбрать?
Поговорим о наиболее популярных породах дерева, которые используются для производства отделочных панелей:
Абаш. Дерево родом из западноафриканских тропиков. Цвет древесины очень приятный и теплый, с желтым оттенком, а текстура аккуратная и однородная.
Информация. Дешевые материалы не способны выдержать высокую температуру и очень быстро приходят в негодность.
К наиболее значимым свойствам абаша можно отнести низкую теплопроводность, в связи с чем использование данного материала для отделки сауны вагонкой своими руками избавит владельцев от возможности получить ожог;
Лиственница. Идеальный вариант для отделки парной и моечной комнаты, ведь данный материал выдерживает любые температурные перепады и повышенную влажность, что так важно в этих помещениях. Помимо этого, привлекает богатая цветовая палитра вагонки из лиственницы, а также ее естественный блеск. Лиственница прекрасно подходит для обшивки потолка, ведь именно там скапливается самый горячий воздух в парной;
Кедр. Всем известно, что использовать хвойные породы дерева для отделки внутри сауны или бани нежелательно, так вот кедр – это исключение из этого правила. Безусловно, он также выделяет смолу, как и другие представители вида, однако ее количество незначительно. Помимо этого, парная, отделанная кедровой вагонкой, при нагреве будет наполняться прекрасным хвойным ароматом, что не только приятно, но и полезно для организма человека;
Липа. Данный материал можно применять как для внутренней отделки комнаты отдыха в бане, так и для облицовки парной. Липа не теряет свой оттенок и внешние данные даже спустя много лет. Липовая вагонка, так же как и кедровая, выделяет эфирные масла, которые облагораживают помещение прекрасным ароматом, а также благоприятно воздействуют на здоровье парящихся;
Осина. Вагонка из этого дерева отличается максимальной стойкостью к грибкам, плесени, гниению и вредителям. Масла, выделяемые осиной, являются лечебными и прекрасно избавляют парящихся от боли в суставах и мигреней.
Чем обработать вагонку
Каждый владелец деревянной или отделанной древесиной бани хочет как можно более надолго защитить материал от порчи и гниения. В этом на помощь приходят различные современные пропитки и покраски. Но стоит помнить, что не все они подходят для столь особенного помещения, как баня.

Внимание! Использовать химические пропитки и краски для обработки деревянных поверхностей в парной крайне нежелательно.
Объяснить это можно тем, что в борьбе между красотой и экологичностью помещения всегда побеждает экологичность. Важно обезопасить себя и близких от воздействия вредных паров.
Для обработки вагонки в парной рекомендуется использовать конопляное или льняное масло, которое впитается глубоко в дерево и будет защищать поверхность от загрязнений.
Однако лучше всего не использовать пропитку в парной, а просто правильно за ней ухаживать, вовремя проветривая.
Бюджетная отделка комнаты отдыха в бане нуждается в качественной обработке, так же как и моечная.
Рекомендуем ознакомиться с финской фирмой Tikkurila и ее продуктами. Одним из наиболее популярных представителей является Supi Saunasoja. Это прекрасно зарекомендовавшее себя средство, однако использовать его можно только для отделки сауны своими руками, в связи с тем, что в сауне более сухая атмосфера, нежели в русской бане. Обработанное данным средством дерево будет впитывать влагу, а затем возвращать ее вместе с химическими веществами, чего лучше избегать.
Русским аналогом является продукт фирмы «Усадьба», который произведен для обработки бань и саун.
Данная пропитка ничем не хуже, однако гораздо дешевле предыдущего представителя.
Также можно остановить свой выбор на продукте «Евротекс-сауна».
Это бесцветный антисептик, в составе которого присутствует воск.
Он безопасен, при обработке образует пленку на поверхности дерева, тем самым защищая от гниения и загрязнения.
Моечная плиткой
Для отделки помывочных комнат можно использовать различные материалы, в том числе и дерево. Здесь позволено использовать хвойные породы дерева, ведь температура в моечной гораздо ниже, чем в парной. Хвойная вагонка в моечной будет лишь источать прекрасный аромат.

Информация. В составе хвои присутствуют фитонциды, улучшающие самочувствие и настроение человека, а также повышающие сопротивляемость различным болезням.
Следовательно, обшивка хвойной вагонкой – это не только красиво, но и очень полезно для организма человека.
Довольно часто квалифицированные мастера останавливаются на еловой вагонке, имеющей довольно приятный оранжевый цвет.
Объясняется это высокой устойчивостью ели к влажной среде.
Безусловно, дерево не единственный вариант для оформления помывочной. Также можно использовать:
ДВП панели с повышенной устойчивостью к влаге;
ПВХ плиты;
Гипсокартон;
Плитка.
Парилка (парная)
С давних времен для парной применяли лишь лиственные породы дерева, ведь только они невосприимчивы к экстремальным температурным режимам помещения и повышенной влажности. К наиболее популярным можно отнести:
Липа;
Береза;
Осина;
Тополь.
Вагонка из древесины данных деревьев не выделяет смол, а также довольно быстро высыхает после окончания банных процедур.

Важно! Благодаря тому, что вагонка из лиственных пород быстро высыхает, образование грибка ей не страшно.
Следует обратить внимание на отделку парной ясенем, поскольку вагонка из этого дерева отличается своей прочностью и устойчивостью к гниению. Помимо этого она невероятно красива.
Если баня возведена из не слишком прочного материала, такого как пеноблоки, парную следует обшить ольховой вагонкой, которая отличается своей устойчивостью и долговечностью. Ее прекрасный цвет и тонкий аромат будет радовать вас на протяжении многих лет.
Полки для парной 2 * 2
Каждая парная комната должна быть оснащена местами для сидения или лежания. Для этого монтируются специальные лавки и полки.
Наиболее удобными и эстетически привлекательными являются полки округлой формы.
Также к лавкам и полкам предъявляются особые требования, ведь они должны быть максимально надежны и прочны, а также безопасны.
В качестве материала для изготовления полков лучше использовать мягкую древесину, не содержащую смолу. Подобные конструкции можно приобрести готовыми в специализированных магазинах, а также изготовить самостоятельно.

Информация. Следует обратить внимание на то, чтобы поверхность полков была тщательно отшлифована, дабы избежать возможных заноз и ран.
Первым делом устанавливаются маяки из небольших брусков, на которые впоследствии крепятся доски. Между досками обязательно должны быть зазоры, дабы вода не застаивалась на поверхности, а могла стекать.
Если для крепления вы используете гвозди или саморезы, их стоит вбивать как можно более глубоко, чтобы избежать ожогов. Более сложным, но безопасным способом является использование деревянных колышков, которые вставляются в заранее подготовленные отверстия.
Существует несколько вариантов обустройства полков:
Г-образной формой;
«Купе». Довольно часто применяется в маленьких парных комнатах;
Ступенчатый.
Определиться с размерами полков можно, лишь исходя из метража самой парной. Обычно используются полки, длина которых равна двум метрам, а ширина — 60 см.
Мебель
Помимо необходимых для бани полков, в помещениях должна присутствовать и другая мебель. В предбаннике, например, просто необходимы вешалки и подставки под обувь, ведь без этого предметы одежды будет просто некуда девать.
Обустройство бани и комнат отдыха в особенности требует наибольшего количества мебели, ведь для комфортного отдыха нужны столы, стулья, диваны и прочая атрибутика. Зависит количество элементов непосредственно от масштабов комнаты отдыха.

Важно! В помывочной желательно разместить несколько скамей или стульев, а также позаботиться о полках для шампуней и прочих моющих средств.
Выбирая мебель, стоит опираться на собственные предпочтения, ведь некоторым ближе стиль минимализм и наличие в бане лишь самого необходимого, а для других очень важно вместить все, что поместится.
Столы обычно устанавливаются прямоугольной формы и таких размеров, чтобы хватило места для всех парящихся.
Для бань с небольшими помещениями хорошо подойдут откидные столы, которые раскладываются только тогда, когда используются.
Скамьи являются неотъемлемым атрибутом каждого из помещений в бане. Их используют не только как место для сидения или лежания, но и как полки, подставки под банные принадлежности и прочие аксессуары.
Их можно как сделать самостоятельно, так и приобрести в специализированном магазине.
Вариантов много: со спинками и без, узкие или широкие, длинные и не очень.
Здесь выбор лишь за вами.
Разнообразные подставки, вешалки и полочки можно изготовить самостоятельно, проявив немного оригинальности и фантазии.
Эти небольшие атрибуты позволят внести в ваш интерьер уникальность и простоту.

Важно! Первым делом обратите внимание на поверхность всех скамеек, столов и лежаков, ведь она должна быть идеально гладко отшлифована.
Интерьер должен радовать
Каждая баня должна дарить чувство комфорта, уюта и безопасности. Именно поэтому следует позаботиться о привлекательном и гармоничном интерьере каждого из банных помещений.

Внимание! Главное условие – истинно русская банька должна быть отделана деревом.
Наиболее оптимальные породы дерева для каждого из помещений описаны выше.
Невозможно себе представить процесс парения без прекрасного древесного аромата.
Конечно же, только лишь деревом в отделке бани обойтись очень сложно. К примеру, для полов лучше использовать керамическую плитку, особенно в моечном отделении. Для того, чтобы сделать такую поверхность более безопасной, поверх нее следует установить деревянную решетку.
Плитку можно использовать и для парной, ведь очищать ее гораздо проще других материалов, а для бани очень важна чистота.
Если же вы все-таки желаете и помывочную полностью отделать под дерево, то рекомендуем обработать доски специальным лаком, эффект от которого будет не хуже, чем от плитки.
Для придания помещению необычных ноток можно самостоятельно изготовить необычные деревянные светильники.
Это совершенно несложно, однако готовый атрибут может стать предметом восхищения всех ваших знакомых.
Снаружи
Наиболее популярным материалом для возведения бани испокон веков считается дерево.
Но сегодня этот вариант становится все дороже.
Именно поэтому многие вынуждены использовать для строительства более дешевые варианты.
К ним можно отнести различные блоки, а также бани из кирпича. Такие конструкции нуждаются во внешней отделке. Обычно ее выполняют под дерево, используя для этого наиболее популярные материалы:
Вагонка;
Блок-хаус;
Сайдинг;
Заборная доска;
Профлист;
Имитация бруса.
Каждый из этих материалов имеет свои уникальные свойства, достоинства и недостатки. Помимо этого они отличаются ценовой категорией.
Чем отличается русская баня от финской сауны и турецкого хамама
У финской сауны, русской баньки и турецкого хамама существует ряд отличий. В первую очередь – это атмосфера:
Финская сауна отличается низкой влажностью воздуха и высокими температурами, достигающими 120 градусов;
Русской баньке присуща температура до 70 градусов и влажность воздуха до 90%;
В турецком хамаме самая низкая температура – 45 градусов, а влажность достигает 90%.
С конструктивной точки зрения, русская баня и финская сауна между собой довольно схожи. Оба сооружения обычно возводятся из дерева, а внутренняя отделка выполнена вагонкой или иными древесными панелями.
И в сауне, и в бане имеется парная, комната отдыха и помывочная. В этом они также довольно схожи.
Существенные отличия в конструктивном плане присутствуют лишь у хамама, ведь он представляет собой сооружение из глины или кирпича. Отделка турецкой бани обычно выполняется камнем.
В данном строении имеется отдельно огражденная сухая раздевалка. Все остальное – это одно большое помещение с различными отделениями.

Информация. В турецком хамаме обустроено специальное техническое помещение с парогенератором и печью.
Заключение
Процесс обустройства бани довольно долгий и трудный. Относиться внимательно и учтиво следует к каждому из этапов, поскольку небрежное отношение к какиму-либо из них может привести к проблемам в будущем.
Безусловно, весь процесс можно выполнить самостоятельно, однако не лишним будет обратиться за консультацией к профессионалу.
Соблюдая все советы и правила, вы получите ту баню, о которой мечтали.
Полезное видео
В данном видео подробно описан процесс отделки каждого из банных помещений.
Как украсить стены вашего бального зала менее чем за 50 долларов
Я почти наполовину закончил оформление комнаты для Дома надежды.
Это немного подавляюще.
Задача, с которой я сейчас сталкиваюсь, — украсить стены зала размером с бальный зал в Аббатстве Даунтон с бюджетом, который, возможно, мог бы покрыть расходы на действительно хорошую еду в ресторанах быстрого питания.
Я оценивал декор стен для этого помещения и быстро сообразил, что могу позволить себе один уголок одной части огромных оцинкованных часов большого размера.
Столкнувшись с почти непреодолимой дилеммой декорирования….
… .что девочке делать?
Магазин товаров для дома.
Мне пришла в голову идея нарисовать гигантские знаки для космоса.
Огромные вывески, которые я мог бы нарисовать днем.
Огромные знаки с одним вдохновляющим словом года.
Вот и обратился к моему старому другу фанеру.
Вот как разбивалась стоимость.
Я купил 2 листа фанеры размером 48 ″ x 48 ″ и разрезал их пополам точно так же, чтобы получить размер 24 ″ x 48 ″.
Затем я купил 10 кусков недорогой сосновой доски 1 ″ x 2 ″ x 8 ″ (я думаю, что в итоге нам понадобилось только 8 для проекта) для использования в качестве каркаса.
Общая стоимость всего составила 48,74 доллара.
Я начал с грунтования фанеры и покраски ее SW Alabaster, который у меня остался от другого проекта.
Кусочки сосны тоже можно купить в магазине.
Чтобы сделать вывеску, вам нужно вырезать 4 части.
2 разреза на 48 ″.
2 разреза на 26 ″.
Я окрасил кусочки темным орехом от Minwax, оставшимся от другого проекта.
Тогда я определился со словом года для моей семьи, которая будет жить в этом Доме надежды.
Вдохновение.
Я распечатал его шрифтом Courier со своего компьютера с буквами 200 размера.
Для печати писем потребовалось две страницы, поэтому я склеил их вместе.
Затем я перевернул лист и покрасил каждую букву карандашом.
Это отличная альтернатива, если у вас нет копировальной бумаги.
Обязательно закройте каждую букву дополнительным карандашом.
Затем переверните свое слово, поместите его в середину знака и прочно начертите каждую букву на окрашенной фанере.
Затем залейте их фломастером или раскрасьте краской.
Вот крупная готовая вывеска.
Я рисую четыре из них, которые будут заполнять стены в аббатстве Даунтон.
Вот в чем дело… Мне нужна небольшая помощь.
Я нарисовал этот одним словом, но теперь у меня есть три пустых знака, готовых нарисовать.
Если бы вы могли добавить слово, чтобы ободрить нашу воображаемую семью из Дома надежды на 2017 год….
…. Что бы это было?
PS Я бы хотел, чтобы в танцевальном зале тоже был мистер Карсон. 🙂
Хотите узнать, как бесплатно украсить свой дом?
Нажмите здесь, чтобы получить ПЯТЬ ЛУЧШИХ секретов.
Размещено: 27 января 2017 г.
Автор: КариЭнн Вуд
.
Как украсить стены деревянными и металлическими буквами
Украшение буквами стало трендом в последнее время, и все больше и больше людей проявляют интерес к этому вопросу. Это способ персонализировать пространство, не делая его слишком личным. Буквы на стене могут быть инициалами или образовывать слова, отправляющие сообщения. Существует множество различных и интересных способов использования деревянных или металлических букв, и каждый из них уникален и по-своему особенный.

Столовая и кухни
Посмотреть в галерее
Размещение букв на стене может быть хорошей стратегией украшения таких помещений, как столовая.Эти помещения должны вместить всю семью, а также гостей, поэтому слишком персонализировать их — не очень хорошая идея.
Посмотреть в галерее
В столовой стену можно украсить буквами, которые светятся и отправляют сообщение. Обычно лучше сохранять простоту и нейтралитет и использовать общие слова, такие как «любовь». «Семья» или такие сообщения, как «добро пожаловать» и другие подобные. {Найдено на bryanthill}.
Посмотреть в галерее
Эти большие металлические буквы заполняют пустоту на стене и делают этот уголок для завтрака намного более гостеприимным и уютным.Идея очень проста, но визуальное воздействие очень сильное, особенно с учетом размера букв. {Найдено при смачивании}.
Посмотреть в галерее
Комбинируйте разные шрифты, цвета и размеры, если хотите, чтобы буквы на стене выглядели необычно. Вы также можете выбрать разные способы их отображения и использовать их все вместе.
Посмотреть в галерее
Такая простая вещь, как слово «дом», написанное на стене, может сделать кухню или столовую более гостеприимной и уютной, создавая приятную и знакомую атмосферу.{найдено в duetdesigngroup}.
Детские
Посмотреть в галерее
Детская спальня — еще одно пространство, которое можно удачно украсить настенными буквами. Например, если двое детей живут в одной комнате, вы можете отобразить их инициалы над кроватями, чтобы персонализировать пространство комнаты.
Посмотреть в галерее
Буквенные инициалы, отображаемые на стене над каждой кроватью, могут быть элементом, который связывает все вместе.Их цвет может сочетаться с другими элементами в комнате, сохраняя целостность. {Найдено на trentleephotography}.
Посмотреть в галерее
Деревянные буквы на стене также могут служить учебным пособием. Разместите цветные буквы разных шрифтов и размеров на одной из стен детской или игровой комнаты и используйте их для обучения детей алфавиту. {Найдено на chebellainteriors}.
Посмотреть в галерее
Было бы интересно согласовать некоторые цвета букв алфавита с другими деталями в комнате, даже если они не имеют такого же визуального воздействия.{найдено на nessadeeart}.
Посмотреть в галерее
Добавьте алфавит в интерьер комнаты, используя цвета, которые уже присутствуют на стене или рядом. Например, цвета полос на этой стене также использовались для букв, образуя идеальное сочетание.
Посмотреть в галерее
Настенные буквы — это хороший способ украсить детскую комнату, не создавая впечатление, будто вы продвигаете свое собственное видение. Они достаточно простые, чтобы оставить достаточно места для настройки.{найдено на sarahgreenman}.
.

Дренаж вокруг дома и отмостка: Дренаж вокруг дома и отмостка. Отмостка с дренажем. Цены.

Фев 25, 2019 автор alexxlab Разное

Дренаж вокруг дома и отмостка. Отмостка с дренажем. Цены.

Отмостка – это защитная полоса из асфальта, бетона или тротуарной плитки, которая вплотную прилегает к дому под небольшим наклоном (от 5 градусов), обеспечивая защиту фундамента от влаги, атмосферных осадков, промерзания прилегающего грунта.

Однако, защищая стены фундамента, отмостка принимает «на себя» сокрушительный удар грунтовых, дождевых и талых вод. Под негативным воздействием влаги полоса перестает выполнять возложенные на нее функции, а потому главной задачей домовладельца выступает не просто укладка отмостки, но и создание качественного дренажного водоотвода.

Дренаж обеспечит отмостке долгие сроки службы, сохранит эстетику внешнего вида защитного пояса посредством сбора и вывода влаги.

Назначение отмостки и дренажа

Помимо функционального назначения, отмостка играет важную эстетическую роль. Ее наличие делает экстерьер дома лаконичным и завершенным. Ширина пояса составляет от 0,8 до 1,5 м, а значит, конструкция вполне может выступать в качестве тротуарной дорожки, окружающей здание. Если расширить отмостку в нескольких местах, то на образовавшихся площадках с комфортом разместится садовая мебель, качели. Конструкция не только защитит фундамент от разрушительной влаги, но и украсит прилегающую к дому территорию.

Размеры отмостки определяются индивидуально для каждого здания. На величину габаритов дорожки влияют особенности почвы и выступы козырьков кровли. Для обычного грунта ширина пояса должна быть на 20 см больше крайней точки крыши, для просадочного – на 30 см (но не менее 0,8 м).

В Московской, Владимирской, Тульской, Калужской и Тверской областях нередко встречается глинистая почва, склонная к накапливанию влаги и пучащаяся при температурных перепадах. Для подобных местностей рекомендуется прокладывать утепленные отмостки с дренажной системой.

Дренажная система выполняет функцию отвода воды от сооружения. Работа инженерной конструкции направлена на отведение грунтовых, ливневых и талых вод от отмостки и, соответственно – от фундамента.

Выводя лишнюю влагу за пределы участка, устройство продлит эксплуатационные сроки построек. Водоотвод – достаточно простая конструкция. Для ее установки не требуется строительных навыков или специального инструментария, а значит – ливневку можно установить самостоятельно. Однако, если вы хотите, чтобы система функционировала на 100%, обратитесь к мастерам «Первой дачной компании» — мы произведем монтаж качественно и оперативно.

В каких случаях необходим дренаж?

Возведение дренажа, выполняющего задачу отвода воды с отмостки – важная и нужная процедура. Благодаря функционированию конструкции, подвал и погреб будут всегда сухими, а сроки эксплуатации дома продлятся на десятки лет.

Создание дренажа потребует от владельца участка определенных затрат. Стоит отметить, что такие финансовые вложение не всегда оправданы. К примеру, не стоит устанавливать систему на территории с сухим грунтом или у стен здания, крыша которого оснащена ливневыми стоками.

Дренировать отмостку необходимо в случае, когда:

Земельный участок расположен в низине.
Почва, окружающая фундамент, имеет глинистую и пучинистую структуру.
Под домом протекают грунтовые воды.
Основание фундамента находится ниже уровня промерзания грунта.
Дорожка выполнена из немонолитных материалов – кирпичей, камней, тротуарной плитки, асфальта.

Перечисленные условия выступают признаком того, что водоотведение на данном участке является обязательным условием, а дренаж защитит стены дома, фундамента и саму отмостку от потоплений и проседания.

Типы дренажных систем

«Вода камень точит» — выражение, известное еще с древних времен, не теряет своей актуальности и сегодня. Действительно: даже самая прочная и

крепкая конструкция вряд ли устоит перед постоянным воздействием влаги. Постепенное подтопление фундамента и просадка почвы будут способствовать появлению трещин и грибка на стенах дома, постепенному разрушению здания.

Позаботиться о правильной, надежной дренажной системе стоит уже на этапе строительства дома. Однако никогда не поздно установить дополнительную защиту. Осознав важность процесса водоотвода от фундамента, стоит определиться, какой тип дренирования подойдет вашему участку.

Различают несколько классификаций дренажных систем:

По способу устройства: открытые, засыпные, закрытые.
По конструкции: пристенные и круговые.
По месторасположению: участок, подвал, фундамент, дренаж вокруг отмостки.

Специалисты «Первой дачной компании» расскажут подробнее о каждой из перечисленных систем и помогут определиться, какой дренаж отвечает вашим требованиям. Просто позвоните в компанию и закажите выезд эксперта на объект. А пока замерщик в пути, рассмотрим основные характеристики систем водоотвода, узнав подробнее о их достоинствах и недостатках.

Открытый, засыпной и закрытый дренаж

Открытые системы – наиболее простой и самый бюджетный способ дренирования. Сделать такой дренаж модно путем создания траншей с габаритами 50х70 см (где 50 – это ширина, а 70 – глубина). Канавы создаются по траекториям естественного стекания воды и обеспечивают достаточно эффективный водоотвод.

Минусы открытого типа очевидны и касаются:

Создания неудобств при эксплуатации участка.
Эстетического вида территории – открытые траншеи выглядят не самым презентабельным образом.

Засыпной способ напоминает предыдущий тип системы. Разница заключается лишь в том, что канавы засыпаются специальными наполнителями, аккумулирующими и выводящими влагу. В качестве наполнителя можно использовать гравий, щебень, битый кирпич.

Закрытая система дренирования – наиболее экологичный, безопасный, удобный и эстетический способ отвода воды от фундамента и отмостки. При этом глубинные системы достаточно дорогие в сравнении с аналогичными вариантами.

Закрытая система препятствует попаданию на фундамент грунтовой влаги. Глубинный дренаж можно сделать по стандартной схеме, предполагающей:

Создание траншеи на уровне максимального подъема грунтовых вод.
Дно канавы засыпается песком и устилается геотекстилем (концы закидываются на стены рва).
Канава засыпается щебнем, в него вводится перфорированная труба.
Стелиться еще один слой щебня, конструкция накрывается концами геотекстиля.
Сверху укладывают песок и чернозем.

Глубинный водоотвод не даст воде подмыть фундамент и защитную дорожку. Потратившись один раз на надежную дренажную систему, в будущем владелец участка избежит дорогостоящего ремонта дома или отмостки.

Пристенная и круговая ливневка

По особенностям конструкции системы различают пристенный и круговой дренаж. Пристенные технологии предполагают прокладывание канав вдоль стен здания – в непосредственной близости к фундаменту. Работы по прокладке водоотведения начинают одновременно с закладкой фундамента. Можно прорыть траншеи уже под готовым домом, однако это требует больших временных и финансовых затрат.

Дренажные траншеи пролегают вдоль каждой стены. На углах размещаются смотровые колодцы, к которым подводят трубы. Колодец, находящийся в самой низкой точке периметра, выполняет функцию откачки воды с ее последующим выведением за границы участка.

Кольцевое водоотведение, аналогично пристенному способу, опоясывает трубами основы фундамента, однако в данном случае трубы располагают на расстоянии о 1,5 до 3 м от дома. Такой дренаж подходит сооружениям, не имеющим подвальных помещений или цокольных этажей.

Круговой дренаж выступает в роли дополнительной системы водоотвода на участках с глинистой почвой. В его конструкцию входит только один колодец, что снижает затраты на работу и на последующее обслуживание конструкции.

Как работает дренажная система?

Сделать отмосток над фундаментом несложно. Чаще всего работа по возведению дорожки и дренажной системы начинается после возведения здания.

Защитный пояс вокруг дома выполняют из твердых, прочных материалов – бетона, асфальта, брусчатки, укладывая поверхность под наклоном. В совокупности все эти факторы обеспечивают естественное стекание воды к краю отмостки.

Но каким бы влагоустойчивым не было покрытие, оно постоянно находится под открытым небом и подвергается воздействию дождя, снега. Вместе с отмосткой крайне важно создать полноценную систему дренажа – она поможет избежать переувлажнения грунта, предотвратит морозное вспучивание почвы и защитит дорожку от разрушения.

Отвод влаги от фундамента – основная функция отмостки и дренажа. Простые приспособления соберут воду и выведут ее за пределы участка, вне зависимости от обильности и частоты осадков.

Создание профессиональных дренажных систем

«Первая дачная компания» — признанный лидер в сфере комплексного благоустройства участков. Спектр услуг фирмы охватывает разные направления – это демонтаж сооружений, уборка территорий, выравнивание и поднятие земли, создание ландшафтных дизайнов, установка дорожек, отмосток и дренажных систем.

Специалисты компании работают в Москве, Туле, Твери, Владимире, Калуге, а также в областях всех вышеперечисленных центров. Задумавшись о необходимости установки дренажной системы, свяжитесь с представителями «Первой дачной», гарантирующей массу преимуществ сотрудничества:

Индивидуальный подход к каждой задаче, привлечение к работе квалифицированных инженеров, дизайнеров, опытных рабочих бригад.
Точное соблюдение условий договора.
Предварительное составление и согласование сметы, выполнение всех работ в полном соответствии с оговоренными цифрами.
Быстрая, качественная реализация проектов любой сложности.
Цены, ниже чем у конкурентов.

Подробнее о ценах: от чего зависит стоимость установки дренажной системы? На определение итоговой суммы заказа влияет несколько факторов – качество и объем материалов для монтажа водостока, площадь участка, глубина залеганий грунтовых вод.

Свяжитесь с менеджерами «Первой дачной компании» — мы предоставим прайсы и рассчитаем приблизительную стоимость услуги!

Про все виды отмостки можете ознакомиться здесь.

Как сделать дренаж для отмостки своими руками: подробная инструкция и видео

В практике отечественного строительства дренаж подвалов и фундаментов зданий до сих пор нечасто используется для защиты подземных конструкций от грунтовой влаги. Но о дренаже фундамента хотя бы широко известно, многие понимают его практическую пользу. А вот дренаж отмостки для большинства застройщиков — непонятная экзотика. Расскажем, как сделать дренаж для отмосткии в каких случаях рекомендовано его устройство.

Вода, столь необходимая нам для жизни — враг подземных строительных конструкций и коммуникаций. И не только потому, что угрожает подмыть фундамент, сделать сырым подвал или даже затопить его. Почти вся территория России, Украины, Белоруссии и Казахстана лежит в климатических зонах, для которых характерны суровые зимы и большая глубина промерзания грунта.Почва и практически все типы грунтов, кроме некоторых скальных, накапливают и удерживают влагу в немалых количествах. После осенних дождей верхний слой грунта оказывается переувлажнённым, поднимается сезонный уровень грунтовых вод (УГВ). Лёд, в который вода превращается при минусовых температурах, расширяется по сравнению с первоначальным объёмом жидкости. Если вода проникла в поры бетона или кирпича, при каждом замерзании она понемногу разрывает бетон или кладку изнутри. Процесс этот идёт мало заметно, но с годами неумолимо разрушает строительные материалы, обладающие открытыми порами.

Другой разрушающий фактор — морозное «пучение» грунтов. Зимой расширяется и грунт, насыщенный влагой. Расширение (пучение) тем больше, чем выше влагосодержание грунтов. Песок, гравий имеют минимальное расширение, глины и суглинки — максимальное. Силы морозного пучения весьма велики и оказывают ощутимое воздействие на подземные конструкции. Если влажный пучинистый грунт промерзает ниже глубины заложения фундамента, конструкция подвергается мощному давлению снизу, расширяющийся грунт стремится выдавить её на поверхность. Треснувшие фундаментные ленты, перекошенные столбчатые основания домов, покосившиеся каменные заборы, не закрывающиеся ворота и калитки, «порванные» подземные коммуникации — свидетельство подобных воздействий. «Выпучивает» и дорожки, отмостку. Конечно, заглубление подземных строительных конструкций ниже глубины промерзания, их утепление и другие приёмы минимизируют воздействие сил морозного пучения. Но отвод излишней грунтовой влаги от фундамента безусловно положительно сказывается на долговечности здания.

Различные типы отведения воды от здания. Справа — поверхностная, с помощью наружных лотков. Слева — подземная, дренирование грунта

Типы дренажа зданий ↑

Для отведения от дома поверхностных (дождевых и талых) вод служит отмостка и (или) система ливне отводов. Влагу, ушедшую в почву и грунт, отводят дренированием. Основные типы дренажа зданий:

Внутренний дренаж фундамента устраивается внутри периметра наружных стен по всей площади здания. Рекомендуется при строительстве относительно просторных подвалов при высоком уровне грунтовых вод под ними.
Наружный дренаж фундамента устраивается вдоль наружных стен зданий с подвалами и без оных.
Дренаж отмостки прокладывают по её наружному контуру. Задача — собрать дождевую воду, которая стекает с покрытия в почву и грунт, отвести её подальше от здания.
Подземная ливневая система не является элементом дренажа, но она служит тем же целям, отводит осадки от здания.

На практике для одного здания часто совмещают различные типы, сочетая их с общим дренажом земельного участка и подземным ливне отводом.

Схема комбинированного водоотведения от здания, включающего в себя подземную ливневую систему и дренаж отмостки

Когда стоит делать дренаж отмостки ↑

Сухой грунт под зданием — это всегда хорошо. Поэтому дренаж отмосткииифундамента —в любом случае благо, он способствует продлению срока службы здания и элементов благоустройства. Однако его устройство стоит денег и не всегда затраты можно считать оправданными. Мы не видим большого смысла в дренировании отмостки, когда крыша оборудована системой ливне стоков, а вода от них отводится от здания по поверхностным лоткам либо расположенным под землёй трубам.

Если вода с крыши отведена от здания посредством системы ливне стоков, необходимости в дренаже отмостки нет

Кстати, категорически не советуем«для экономии» подключать ливне сток к дренажной системе, как делают некоторые. Такое решение не только не обеспечивает отведение лишней влаги от здания, но и, наоборот, способствует повышению влаго содержания грунта после осадков.

Рекомендуем рассмотреть возможность устройства дренирования отмосткив следующих случаях:

Участок расположен в низинке, высокий УГВ.
На крыше отсутствует ливневая система, вода стекает не по вертикальным стоякам, а по всему периметру кровли.
Отсутствуют водоотводящие лотки либо подземная ливнёвка, по которой отводились бы от дома дождевые и талые воды.
Дом и прочие сооружения возведены на пучинистых грунтах.
Фундамент мелко заглублённый, то есть его низ расположен выше глубины промерзания грунта.

Для неглубоких фундаментов, например плитного, дренирование отмостки полностью заменяет дренаж фундамента. Перфорированные трубы (10) размещаются в слое ПГС (9), который одновременно служит подсыпкой для железобетонной плиты (1), отмостки (8) и самого дренажа. Наружное утепление (4) фундамента и отмостки не только снижает расходы на отопление, но и не даёт грунту зимой замёрзнуть, что исключает воздействие сил морозного пучения на конструкцию

Отмостка выполнена не сплошной монолитной, а вымощена тротуарной плиткой, колотым камнем либо иным штучным материалом.

Задача дренирования — не допустить проникновения в грунт вблизи дома стекающих с крыши ливневых вод. Отвод излишней влаги подальше от здания не только позволит сохранить сухим подвал (если он есть), продлить срок службы фундамента, но и предотвратить деформацию самой отмостки.

Расскажем подробнее, как правильно сделать дренаж для отмостки:

Схема дренирования практически такая же, как для фундамента: трубы прокладываются по всему внешнему периметру. Возможен кольцевой вариант, когда вокруг прокладывают гибкую дренажную трубу с одним дренажным колодцем в нижней точке системы.

На иллюстрации — дренаж кольцевого типа, когда вокруг здания «кольцом» прокладывается гибкая дренажная труба, оба конца которой вводят в расположенный в нижней точке колодец. Уже оттуда вода идёт на сброс

Но лучше справится с задачей дренаж пристенного типа.На каждом из поворотов (внешних и внутренних углов) устанавливаются промежуточные колодцы, что увеличивает стоимость системы. Зато прямые перфорированные трубы можно проложить в непосредственной близости от края, за счёт чего они собирают всю воду, стекающую в грунт.

Оптимальный уклон, под которым укладывают трубы в сторону стока — 2 см на 1 п.м. для песчаного грунта и 3 см для глинистого. Глубина, на которой размещается труба, зависит от конструкции отмостки. Как правило, она составляет 20-50 см от поверхности грунта.Перфорированные трубы следует заглубить на уровень или чуть ниже песчано-гравийной подушки, которая служит основой для покрытия. Отметим, что из-за небольшого заглубления дренирование отмостки не собирает грунтовые воды и не заменяет дренаж фундамента и участка от высокого уровня грунтовых вод.

Траншея, в которую укладывается перфорированная труба, по профилю должна быть на 10-15 см шире и глубже трубы. Дно её засыпается материалом, хорошо впитывающим воду:щебнем,гравием или керамзитом. После укладки труб и монтажа колодцев траншею заполняют щебнем на всю высоту, сверху просыпают песком, утрамбовывают, укладывают дёрн. Чтобы засыпка со временем не «заплывала» частицами почвы и грунта, её следует со всех сторон ограничить геотканью, предварительно расстелив нетканое полотно в траншее.

При укладке дрены оборачивают геотекстильным полотном

В архитектурных журналах и на сайтах о строительстве загородных домов можно встретить обзоры современных загородных домов, где на фотографиях вместо привычной сплошной бетонной отмостки мы видим засыпку декоративным гравием. Под слоем гравия проложено геотекстильное полотно и, как правило, проложены дрены.

Щебневое покрытие обходится недорого, при этом смотрится эффектно

Вариант с гравийным покрытием и высоко расположенными перфорированными трубами, собирающими осадки

Ещё более эффектным выглядит решение, когда газон подходит непосредственно к стенам дома. В этом случае без дренирования не обойтись, он полностью заменяет отмостку в плане водоотведения.

Из-за отсутствия бетонной отмостки кажется, будто стена здания вырастает прямо из зелёной травы

На разрезе хорошо видна конструкция самого здания в целом и дренажа, заменяющего отмостку в частности

Конструкция и заглубление дренажа, заменяющего отмостку, могут быть различные. Трубы могут лежать как над, так и под слоем геотекстиля. Конкретное техническое решение принимают в зависимости от типа фундамента здания, вида грунтов и климатических условий.

Вопрос, куда отвести воду из дренажной системы, нередко бывает непросто решить. Центральные ливневые системы, к которым можно было бы подключиться — большая редкость, эти коммуникации существуют только в современных благоустроенных городах и посёлках. Повезёт, если рядом вдоль дороги имеется ров, траншея. Или технический водоём, куда можно отвести лишнюю воду за пределы участка. Если не получается удалить воду из нижнего дренажного колодца самотёком, это можно сделать с помощью насоса. Если отвести воду за пределы участка не представляется возможным, придётся утилизировать воду на самом участке. Это можно сделать, построив подальше от дома поглотительные устройства: колодец или фильтратор. Однако, если уровень грунтовых вод высок, это бесполезно, вода, отведенная от дома, вернётся обратно.В случае, когда отводить воду некуда, участок лежит в низинке, а УГВ высок, смысла делать дренаж вообще нет.

Принимать решение, делать ли дренаж отмостки, каким должна быть его конструкция, необходимо с учётом конкретных условий строительства. Неспециалисту может быть непросто оценить ситуацию, и мы рекомендуем, как минимум, проконсультироваться со специалистами перед началом работ.

Напоследок полезный ролик о том, как сделать дренаж отмостки:

точечный или поверхностный, проектирование и последовательность монтажа

Поверхностный дренаж вокруг дома выполняет функцию водосборника ливневых, талых и сточных вод. Так зачем он нужен? Система водосбора защищает фундамент, подвальные помещения, цокольную часть здания от подтоплений и повышенной влажности при стоячей воде.

Выполняется монтаж ливневки по всему периметру отмостки. Дренажная система вокруг дома — это достаточно простая и эффективная конструкция, которую можно выполнить самостоятельно, зная особенности его монтажа и технологию проведения работ.

Когда необходим дренаж вокруг дома

Поверхностные грунтовые воды и большое скопление влаги в почве оказывают негативное воздействие на любые строения и, в первую очередь, страдает нижняя часть здания — фундамент, цоколь, подвал. Мероприятие связано с созданием ливневой канализации. Это достаточно важный момент, так как придомовой дренаж направлен на продление срока службы здания и предупреждение таких неприятностей как постоянная сырость в доме и подтопление подвальных помещений.

При выборе варианта дренажной системы учитывается ландшафт и рельефность участка, почвенные показатели (суглинки, песок, глина). В глинистом грунте происходит достаточно медленное впитывание влаги, поэтому избежать мероприятий по созданию дренажа просто невозможно.

Также, необходим дренаж на склоне. Когда строение находится в самой нижней точке участка и присутствует угроза подтопления стекающих вод.

Важно! Наличие хотя бы одного фактора, представляющего угрозу подтоплений, указывает на то, что дренаж необходим. Работы следует начинать с анализа участка с последующим проектированием оптимальной системы.

Виды поверхностного дренажа вокруг дома

Особенности дренажной системы вокруг дома заключаются в водоотведении дождевой воды, которая стекает с крыши, стен здания на отмостку и уже оттуда попадает в канал, установленный в верхнем слое грунта. Поверхностный дренаж бывает 2-х видов — точечным и поверхностным.

Точечный дренаж

Дренажная система точечного типа состоит из следующих элементов:

Трапа (водоприемника) — устройство с нержавеющей решеткой, встроенным фильтром (уловителем мусора и листвы), незамерзающим сифоном, предотвращающим выход неприятных запахов. Трап также имеет отверстие в решетке для непосредственного подсоединения к водосточной трубе.

Дождеприемника, представляющего собой пластиковый или чугунный короб с одним или несколькими отверстиями, в которые вставляются трубы дренажной канализации. Дождеприемник оснащается крышкой с небольшими отверстиями и пескосборником. Элемент устанавливается непосредственно под водосточной трубой.

Также предусмотрена стандартная конструкция, когда водосточная труба напрямую соединяется с дождеприемником, а крышка служит дополнительной защитой от попадания мусора в систему. Точечный дренаж воды для дома удобен тем, что обеспечивает сбор жидкой среды локально. Дождеприемники устанавливаются практически под самый цоколь здания, поэтому не мешают перемещению садовой или другой техники, которой пользуются хозяева.

Внимание! Обустройство дренажа дома также предусматривает и другие элементы — решетки и придверные системы грязезащиты.

Поверхностный дренаж
Дренаж дома для осушения участка прокладывается по всему периметру вдоль отмостки. Его главное назначение — сбор воды, стекающей с отмостки или газона, когда жидкость не впиталась в почву. На каком расстоянии от дома делается дренаж? В основном параметры определяются шириной отмостки.
Чтобы сделать дренажную систему своими руками, необходимо знать, из чего она состоит:
Лотки квадратной и полукруглой формы с решетками. Изделия бывают пластиковыми, бетонными и полимербетонными. Решетки практичнее металлические, способные выдерживать нагрузку. Чаще всего используются пластиковые лотки, они практичные — легкие, прочные и долговечные.

Пескоуловитель — короб с патрубками на входе и выходе под трубу разного диаметра. В донном отсеке (корзине) скапливается песок и твердые частицы, попадающие в ливневку. Верхняя часть закрывается решеткой.

Важно! Монтируется поверхностный дренаж под уклоном. Оптимальный наклон создается при увеличении глубины в 0,5-1 см на каждом метре. При таком уклоне вода будет стекать самотеком.

Проектирование поверхностного дренажа вокруг дома
Проектируя даже самый простой дренаж дома, составляется схема точечной системы с дождеприемниками или линейной ливневки. На схеме показывается размещение водосборного или коллекторного колодца, к которому подводятся трубы. Проектирование выполняют организации, занимающиеся проектно-изыскательными работами.
Для подготовки документации и составления схемы, на которой будет нарисована дренажная система водоотведения дома, понадобится:
Топографическая карта участка.

Данные геологических изысканий о характерных особенностях грунтов на участке.

Общий план застройки.

В итоге заказчик получает пакет документов, включающий:
Сведения общего характера об обустраиваемом участке и системы дренажа дома.

Подробную схему ливневки.

Чертеж участка, масштабированный, с привязкой точек расположения всех сегментов ливневки.

Инструкцию по проведению монтажных работ.

Спецификацию на необходимое по техническим условиям (ТУ) оборудование.

Смету на необходимые материалы и строительно-монтажные, пусконаладочные работы.

Внимание! Если дренаж во дворе частного дома планируется подключить к централизованной коллекторной системе, тогда понадобятся технические условия водоканала, дающие разрешение на врезку.

Как правильно сделать дренаж вокруг дома
Учитывая то, что каждый участок имеет свои особенности, дренаж загородного дома отличается схемой расположения дренажного и коллекторного колодцев. Но сам процесс идентичен, может только меняться порядок выполнения работ. Устройство дренажа вокруг дома своими руками вполне возможно.
Как правильно сделать дренаж вокруг дома:
Глубина канавы формируется вручную с помощью лопаты. Размеры соответствуют параметрам лотков, плюс 10 см с трех сторон на прослойку, которая выполняется из бетона. Размер лотка подбирается под усредненные показатели осадков, выпадающих в конкретной местности. Обязательно соблюдается уклон траншеи, что обеспечит отвод воды в канализационный слив естественным путем.

На дне траншеи формируется бетонная «подушка» толщиной от 8до 12 см. Стяжка предупреждает деформирование и проседание лотков при максимальном наполнении сточными водами.

Сначала монтируется пескоуловитель.

Лотки устанавливаются по протянутому шнуру. Элементы стыкуются между собой с помощью специальной замковой системы. Кромка желобов должна находиться ниже уровня канавы на 3 мм. Этим параметрам соответствует декоративно-защитная решетка, которой накрываются лотки по завершению. Крепление выполняется болтами или фиксаторами.

Подключение лотков к пескоуловителю выполняется специальными патрубками.

Дренажная система вокруг частного дома закольцовывается.

Даже зная, как сделать дренаж вокруг дома своими руками, не стоит рисковать, так как можно не учесть всех особенностей участка и, проложив трубу по периметру дома, дренаж не будет нормально функционировать. Поэтому лучше обращаться в компанию, выполняющую дренаж дома под ключ.

КАК ОБУСТРОИТЬ ДРЕНАЖ НА УЧАСТКЕ — Favorit-TK.ru
При решении вопроса обустройства дренажа на своем приусадебном участке, не стоит пренебрегать старыми проверенными способами избавления от лишней воды. Главным плюсом в данном случае является низкая стоимость монтажа дренажной системы. Ниже будут представлены три надежных варианта установки дренажа.
1. ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК
В данном варианте организации дренажа главная роль уделяется подручному материалу, который в повседневной жизни зачастую становится мусором. Речь идет о пластиковых бутылках, в которых сегодня дефицита не наблюдается. При планировании системы дренирования необходимо решить следующие вопросы:
изучить рельеф местности на участке;
на основе полученных данных первого пункта, нужно спланировать систему таким образом, чтобы она представляла собой имитацию русла реки с притоками;
после нанесения плана системы на бумагу и разметки на местности можно приступать непосредственно к земляным работам. Глубина канавы должна быть, приблизительно, в две длины штыка лопаты.
При проведении земляных работ, верхний плодородный слой земли рекомендуется сохранять, откладывая его отдельно для последующего использования.
Обустройство такой дренажной системы предполагает следующую последовательность проведения работ:
закрытые пробками бутылки укладываются плотно на дно канавы;
бутылки засыпаются на половину глубины канавы;
дерновый слой укладывается поверх земельного слоя;
производится утрамбовка.
Преимуществом такого способа дренирования является его надежность и долговечность, так как пластиковые бутылки не подвержены гниению. Поверхность магистрали данного дренажа можно использовать как тропинку или цветник.
2. КАМЕННЫЙ И ФАШИННЫЙ ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ.
Дренаж можно соорудить не только из пластиковых бутылок, но из других материалов. Для этого так же хорошо подходит хворост.
Фашины сооружаются из стеблей хвороста длиной от 30 см. Вязанки связываются капроновой веревкой или проволокой с интервалом в 50 см. Самые длинные стебли укладываются в середину вязанки, а по краям — более короткие. Поверх фашин укладывается мох. Из досок сооружается раструб для входа в траншею.
Аналогичным образом сооружается каменный дренаж, только в качестве фашин здесь используется щебень. Крупная фракция щебня укладывается на дно, а мелкая пролегает вдоль стен. Уложенный щебень накрывается перевернутым дерном.
Так же возможно устройство дренажной системы без использования щебня. Здесь используются гончарные трубы диаметром от 5 см. Стыки труб покрываются мхом, который выполняет роль фильтра. Все это покрывается слоем перевернутого дерна и земли.
Возможна еще жердяная система дренажа. На смену гончарным трубам используются деревянные желоба. Все остальное обустройство аналогично гончарной системе дренирования.
Важный момент: укладку материала дренажной системы следует вести в противоположном направлении тока воды (от устья).
3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА СЛУЖБЕ ОСУШЕНИЯ.
На основе технологичных современных тканевых материалов можно создать мягкий дренаж. Данная система основана на способности материала пропускать влагу только в одном направлении (мембранная система). Здесь используется геотекстиль. Он выполняет роль фильтра, не позволяющий проникновению мусора, ила и других засоряющих магистраль материалов. Для создания такого дренажа потребуется:
Вырыть канаву согласно уклону для отвода воды;
На дно канавы уложить тектон таким образом, чтобы он в поперечном сечении образовывал U-образный вид;
Далее следует укладка геотекстиля с 40-сантиметровыми зазорами по краям;
В материю укладывается мелкий щебень;
Края геотекстиля заворачивают;
Образованный, таким образом, мягкий дренаж засыпается песком.
Главное достоинство представленных вариантов дренажных систем — в возможности их сооружения собственными руками и без больших затрат.
Устройство дренажа вокруг дома и поверхностного водоотвода в Спб и Москве
Дренаж вокруг дома предотвращает подъем грунтовой воды, отводя ее от фундамента и тем самым защищая его от разрушения.
Система поверхностного водоотвода (ливневая канализация) собирает воду, стекающую с крыши по водостокам, с фасада по отмостке, а также от дорожек, заездов и площадок для автомобилей. За год только с крыши загородного дома стекает до 100м³ дождевой и талой воды. Если ее не собирать, то вокруг дома образуются лужи, а в минусовые температуры – скользкие наледи. Кроме этого, заводнение и морозное пучение повреждают фундамент дома. Площадь поперечного сечения водосточных труб определяется из расчёта 1,5см² на 1м² ската кровли.
Устройство дренажа вокруг дома включает следующие основные этапы: 1) формирование утрамбованного дренирующего пласта из гранитного щебня под фундаментом дома толщиной ≥100мм; 2) укладка гофрированных дренажных труб (дрен) d110мм из ПНД (полиэтилена низкого давления) в геотекстиле ниже уровня фундамента под будущей отмосткой с формированием уклона; 3) установка дренажных колодцев на каждом втором повороте системы для технического обслуживания подводящих и отводящих отрезков дренажных труб, например, промывка просвета струей воды из шланга в случае засорения; 4) обратная засыпка дренажной трубы щебнем.
Система поверхностного водоотвода бывает следующих видов: 1) открытая система — линейный поверхностный водоотвод, состоящий из дождеприемников (ливнеприемников), пескоуловителей, лотков (желобов), которые монтируются по краю отмостки; 2) скрытая система (монтируется под отмосткой) — точечный водоотвод, состоящий из воронок, труб, тройников, отводов; 3) комбинированная система (рекомендуемая) — точечный водоотвод собирает дождевую и талую воду с крыши, а поверхностный – с фасада и отмостки.
С помощью воронки отфильтровывается крупный мусор и обслуживается ливневая канализация. Под воронкой для сбора воды с крыши находится муфта под трубу 110. Повороты и разветвления трубопровода делаются при помощи гибких отводов и тройников. Для избежания вмятостей и повреждений трубы точечной ливневой канализации, грунт под трубой тщательно утрамбовывается.
Категорически запрещается выводить дождевую воду в дренажную трубу, т.к. увеличивается вероятность подтопления фундамента или цокольного этажа дома. Дренажную систему и ливневую канализацию укладывают параллельно и под одним углом – около 5мм/м. Если монтируются системы водоотведения от цокольного этажа, то дренаж располагается намного ниже ливневой канализации.
Обе системы соединяются в коллекторном колодце, который снабжен обратным клапаном, предотвращающий попадание воды обратно в дренажную систему.
Далее вода из коллекторного колодца отводится в канаву, водоем. Если нет возможности отвести воду естественным путем с помощью разуклонки, тогда устанавливают насосную систему.
Если грунты на участки водонасыщенные и не позволяют сразу принять большой объем дождевой и талой воды, тогда устанавливают дренажные инфильтрационные тоннели, представляющие собой модульные пластиковые конструкции с большой аккумулирующей способностью – в 3 раза лучше дренажной системы, устраиваемой с использованием песка и гравия. Каждая секция рассчитана на прием около 300л воды и заменяет дренажную трубу длиной 36м или гравий весом 800кг.
Монтаж дренажа и поверхностного водоотвода осуществляется параллельно друг с другом и в комплексе с устройством утепленной отмостки вокруг дома.
Услуги по созданию отмостки и установки дренажа в Хабаровске. Компания «Абком27»
Создание отмостки в Хабаровске, установка дренажа
Комфортное проживание в частном доме немыслимо без обеспечения защиты фундамента. Дело в том, что из-за воздействия дождевой и талой воды, фундамент может пропитаться влагой и начать разрушаться. А трещины — это открытая дверь к проникновению влаги внутрь всей структуры, поэтому строение окажется под прямой атакой плесени и грибка.
Если же вы не желаете рисковать своим домом, то стоит позаботиться об отведении воды от фундамента и его защите. Проверенный способ защитить фундамент от проникновения влаги — установить отмостку.
Отмостка представляет собой полосу, выполненную из строительных материалов и установленную под тупым углом к стенам по всему периметру здания. Этот способ — далеко не новый. Самые примитивные отмостки изготавливались из глины, которая, в силу своей пористой структуры, могла защищать фундамент только отчасти. Однако и до сих пор можно встретить защиту фундамента такого типа. Еще один нехитрый способ установить отмостку — выложить полосу из булыжника, любого природного камня. Сам по себе камень служит отличным защитным материалом, поэтому единственное, о чем нужно позаботиться — качественные швы между элементами отмостки. Природный или естественный камень можно заменить кирпичом, который ничем не уступает первому по своей прочности и надежности.
Создание отмостки в Хабаровске часто носит не только функциональный характер. Красивые конструкции в виде небольших тротуаров по всему периметру зданий являются своеобразным декором, дополнением экстерьера. А если выбран в качестве материала камень, то успех такой конструкции гарантированно обеспечен.
Однако наиболее популярна бетонная отмостка вокруг домов. Такого типа защита наиболее надежна, она легко устанавливается и не требует больших финансовых затрат. Какой бы тип отмостки вы ни выбрали для своего дома, специалисты компании «Абсолютный Комфорт», выполнят все работы так, чтобы фундамент строения всегда оставался сухим, а внешний вид конструкции только украшал здание.
Отмостка плюс дренаж — отличный результат
Часто одной отмостки недостаточно для того, чтобы быть уверенным в защите фундамента. В зависимости от типа грунта, на котором возведено здание, необходимо установить более или менее сложную дренажную систему. Ее функция — вывод дождевой воды или талого снега в систему канализации. Установка дренажа в Хабаровске — обязательное условие качественной защиты фундаментов.
Все работы по проектированию и монтажу дренажных систем возьмут на себя специалисты нашей компании.
Заказать консультацию Сейчас!
Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.
Заказать консультацию

Дренаж вокруг дома — особенности обустройства водоотвода
Повышенная влажность на участке частного дома может стать большой проблемой, поскольку подвал и фундамент будут страдать от скопления влаги.
Дренаж вокруг дома является решением вопроса, поскольку такая система позволяет осушить грунт и защитить несущие конструкции от ржавчины, микроорганизмов и грибков.
Многие домовладельцы также ошибочно считают, что гидроизоляция фундамента способна изолировать подвал от проникновения влаги, но такой подход актуален только на легких почвах, для которых не свойственно застаивание воды. Если же речь идет о суглинистых почвах или глиноземе, более того, если грунтовые воды расположены недалеко от поверхности, то гидроизоляция не спасет положение.
Первые проблемы появятся весной после того как снег начнет таять, а материалы основания дома начнут разрушаться. Масштаб процесса разрушения дома и затопление подвала каждый год будет увеличиваться, поэтому дренаж вокруг дома необходим.
Стоит выделить тот факт, что с начала разрушения фундамента и до появления первых значительных признаков, проходит в большинстве случаев значительный промежуток времени 1-2 года.
Такого, что пошел дождь и фундамент мгновенно затопило — не происходит, проблемы начинают проявлять себя по схеме плесень — влажность — лужицы — наводнение.
Как сделать кольцевой дренаж вокруг дома своими руками
Решившись сделать дренаж своими силами, необходимо помнить, что дрены кольцевой системы могут находится на значительном расстоянии от строения, в некоторых случаях до десятка метров.
Чтобы сэкономить усилия, можно одновременно укладывать трубопроводы закрытой ливневки, целью которой является отвод осадков с крыши и дорожек.
Так-же необходимо учесть, что основные расходы при дренаже заключаются не в дренажных трубах и колодцах, а в щебне и песке, по этой причине разумно применить весь спектр защиты фундамента включающий в себя обмазочную гидроизоляцию, защитную полимерную мембрану, высокопрочные дренажные трубы Упонор.
Устройство дренажной системы вокруг дома
Чтобы проложить канал для отвода воды, можно воспользоваться одним из двух распространенных вариантов:
√ Выбирать открытый дренаж состоящий из группы лотков, воронок и колодцев, что нарушит эстетичность созданного ландшафта.
√ Сделать систему водоотвода скрытой, выбирав глубинную систему дренажа, которая скрывается под землей, и не требует постоянного обслуживания.
Для обеспечения максимального уровня комфорта и безопасности на участке, оба варианта можно совместить, в таком случае получится законченная система водоотведения ливневых и подземных вод.
Открытый дренаж вокруг дома
Открытые сети имеют следующие преимущества:
• несложный процесс обустройства;
• минимальные расходы, что связано с отсутствием необходимости в дополнительных элементах;
• высокая эффективность на глинистых почвах.
Несмотря на наличие таких преимуществ, открытую систему лучше использовать для обустройства дренажа вокруг участка. Но низкие эстетические характеристики не позволяют считать такую систему лучшим выбором для дренажа вокруг дома.
Как обустроить открытый дренаж вокруг дома
Открытый дренаж вокруг дома демонстрирует максимальную эффективность при отводе поверхностных вод, то есть любых осадков.
Фактически такой дренаж представляет собой в канаву глубиной до полуметра, выкопанную по определенной схеме.
Чтобы минимизировать неэстетичность такой системы, можно воспользоваться специальным покрытием и задекорировать ее, используя натуральный камень или хворост.
Открытый дренаж аналогичного типа можно сделать и вокруг дома — такой вариант будет экономным и не потребует покупки труб или специальных мембран.
Потрудившись над конструкцией открытого дренажа, можно гармонично вписать этот элемент в общий ландшафт участка. Проще всего сделать это с помощью декоративных решеток, которые прикроют канавки и сровняют уровень дренажа с окружающим грунтом. Внешний вид системы становится если не привлекательным, то нейтральным и не портит окружающий ландшафт.
Дополнительным эффектом, который обеспечивают решетки, является защита канав от крупного мусора, что защищает систему образования засоров. Впрочем, это не освобождает владельца территории от технологического обслуживания системы, то есть периодической очистки водоотводов.
Еще одним вариантом отведения осадков является отмостка — это полоса по периметру дома, изготовленная из водонепроницаемого материала. Ее располагают под тупым углом к стенам.
В качестве материалов для реализации отмостки можно использовать следующие варианты:
• Глина и булыжники — с помощью этих материалов упрочняются стенки отводки, внешне такой вариант выглядит привлекательно, но очень трудоемок в исполнении.
• Бетон и асфальт — не может похвастаться высоким эстетическим показателями, но прост в реализации, а потому наиболее распространенный.
• Профилированная ПВХ мембраны — это наиболее инновационный вариант отмосток, который выглядит следующим образом: под грунт помещается мембрана, усыпанная слоем песка и щебня.
При желании можно сверху положить финишное покрытие, например, газонную траву. Эластичность мембраны позволяет избавиться от сезонных подвижек грунта, поэтому эффективность системы водоотвода осадков не страдает.
Открытый дренаж и отмостки в комплексе являются действенной системой защиты дома от влаги.
Скрытый дренаж вокруг дома
Что касается преимуществ глубинных сетей, можно отметить следующее:
• скрытая укладка элементов, а значит, высокая эстетичность — системы дренажа не видно с поверхности, что позволяет не ограничивать дизайн ландшафта;
• эффективны на всех почвах без какого-либо исключения;
• возможность точно задать требуемый уровень осушения, путем расположения дренажных труб на проектируемой глубине.
• совместная укладка дренажных и ливневых труб в одну траншею, позволяет значительно снизить стоимость работ без потери качества.
Особенности возведения глубинного дренажа
Закрытая сеть водоотвода требует существенных вложений сил, поскольку дрены закапываются в землю полностью.
Что касается необходимых материалов, то для прокладки такой системы потребуются трубы с перфорацией.
Также необходимым элементом является геотекстиль, который защитит трубу от забивания илом.
Пошаговое описание устройства глубинного дренажа закрытого типа:
• Необходимо выделить место для сливного колодца, а также определиться со схемой расположения трубопровода.
• Расположение ямы для стоков определяем на самом низком месте участка, что позволит сэкономить силы на выкапывание ямы.
• Траншеи должны быть выкопаны с уклоном из расчета 2 см на 1 метр длины, что позволит воде стекать в сливной колодец под действием силы тяжести.
• Следующим этапом является устройство песчаной подушки — для этого траншеи засыпаем слой песка толщиной 15 см, одновременно песчаная подушка позволит выровнять траншею.
• Закрываем поверхности геотканью — ширина куска должна быть такой, чтобы можно было закрыть трубы и сверху. Нарезка геоткани не представляет сложности — достаточно иметь в наличии острый нож.
• Следующий слой выполняем из щебня — его насыпаем толщиной не менее 15 см, он не только отделяет трубу от геополотна, но и является естественным барьером перед проникновением грязи, которая может забить в отверстии перфорации. Очень важно правильно выбрать геотекстильное полотно, его плотность не должна быть менее 75гр/м², а сам технологический процесс изготовления должен удовлетворять требованиям термоскрепления волокон, таким образом полотно может быть только полимерным.
• Соединяем все дрены в единую систему с помощью фитингов, разводов и прочих элементов.
• Засыпаем трубы щебнем и накрываем геотканью.
• Засыпаем траншею грунтом ̶ можно сделать насыпь с небольшим холмиком, чтобы земля после уплотнения не осела.
Важные нюансы, которые стоит учесть при создании глубинного дренажа
В целом ширина траншеи зависит от диаметра укладываемых труб + 20 см (по 10 см с каждой стороны трубы).
Выбирая геотекстиль, стоит отдать предпочтение материалам с плотностью 75-300г/м², если плотность меньше, то есть вероятность того, что материал просто разорвется или будет пропускать в воду.
Решение совместить укладку ливневой канализации и трубопровода позволяет сэкономить — достаточно разместить поверх трубопровода водоотвод, разделив слоем геотекстиля — и все это в одной траншее.
Дренаж и ливневка выводятся к колодцу который собирает как ливневые так и дренажные воды, на все входящие трубопроводы дренажа необходимо установить специальный шаровый клапан, он обезопасит всю систему от затопления во время ливневых дождей.
Еще один вариант сэкономить — это просверлить отверстия в пластиковой трубе самостоятельно.
Минимальный диаметр труб, используемых для устройства дренажной системы, составляет 110 миллиметров.
Затраты на обустройство дренажа вокруг дома
Обустройство дренажа достаточно сложный процесс, от качества которого будет зависеть влажность в подвальных помещениях.
Поэтому при отсутствии соответствующих навыков разумнее обратиться к специалистам нашей Компании, имеющих опыт таких работ.
Сотрудники «ПромСток» выполнили большое количество проектов по обустройству дренажа в частных и загородных домах.
Стоимость услуг зависит от глубины дренажа и наличия дополнительных услуг, например, сооружения смотрового колодца, устройства дождеприемника и так далее.
Стоит иметь в виду, что одним из основных критериев выбора подрядчика является предоставление гарантии на выполненные работы, а также наличие лицензии на выполнение данного вида работ. И, поверьте, у компании «ПромСток» с этим полный порядок.
Очевидно, что при желании домовладелец может защитить свой дом от дождевой, талой воды и грунтовых вод.
Система водоотводов и отмосток позволит избавить дом от пагубного влияния влаги. А грамотно спроектированный дренаж вокруг дома эффективно отведет воду от стен и крыши здания, фундамента, что является одним из условий длительного срока эксплуатации любого дома.

Правильная отмостка — не мелочь: земляные подготовительные работы и дренаж
Какой бы дом ни был — маленький, большой, каркасный, кирпичный или бревенчатый, он всегда состоит из одних и тех же элементов: фундамент, стены, крыша. И если никто не будет возражать против важности фундамента или кровли для прочности и надежности конструкции, то многие другие конструкции могут вызвать сомнение в своей необходимости.
Пример этого, не слишком нужного, по мнению обывателя, элемента — отмостка.Если вы не сомневаетесь в необходимости ее возведения, в этой статье вы найдете объяснение процесса правильной отмостки.
Технология устройства отмостки
Как было сказано ранее, отмостка используется для защиты любых подземных сооружений от проникновения атмосферных осадков: талого снега или дождя. Поэтому его делают не только вокруг фундамента здания. С его помощью отводят воду из колодца, забора, погреба.
Отмостка состоит из двух частей: нижележащего слоя и покрытия. Конструкция отмостки может быть бригадной (из крупногабаритных бетонных изделий) или монолитными перекрытиями из бетона, асфальта или асфальтобетона. Собственно, именно такая отмостка и называется в обиходе отмостка .
Хотя есть другой вид — мягкая отмостка. Его покрытие выполнено из сыпучих материалов крупной фракции (щебень, гравий, галька), дерна или брусчатки на песчаном основании.
В жесткой отмостке водонепроницаемым слоем является внешнее покрытие.В мягком слое гидроизоляции, защищающей нижележащие слои и фундамент, находится внизу — под дерном или покрытием из сыпучих материалов.
В целом принципы жесткой и мягкой отмостки схожи, но есть отличия, поэтому рассмотрим оба варианта. И начнем с самого начала: строительство обоих типов начинается с земляных работ.
Земляные работы
Однако рытья канавы можно избежать, если вы просто строите дом. В случае нового строительства зачастую уже есть котлован, поэтому фундамент открытый, и дополнительных земляных работ не требуется. В остальных случаях производят выемку грунта по периметру здания.
Ширина отмостки определяется проектом. Минимальная ширина для частного дома допускается 500-600 мм. полоса отмостки должна быть шире свесов кровли не менее чем на 150-200 мм.
Если отмостка одновременно выполняет роль колеи, оптимальная ширина-1100-1200 мм. Широкое проектирование необходимо при строительстве на просадочных грунтах (пористых, с нестабильными физико-механическими характеристиками).В общем, чем шире вы сделаете, тем лучше: отвод воды будет эффективнее.
Траншею следует делать шире, чем запланированная отмостка, для облегчения установки опалубки и установки бордюров при необходимости. Удаляется плодородный слой почвы до плотных слоев почвы, например, до слоя глины, но не менее 300 мм. основание траншеи выравнивается и уплотняется.
Если есть котлован, производят гидроизоляцию фундамента и начинают засыпку.

1-фундамент; 2-цокольная стена; 3-гидроизоляция; 4-асбестоцементные плоские листы; 5 — бетонный цокольный этаж; 6-зона уплотнения грунта вручную; 7-граница засыпки дренажа песком; 8-канализационная труба; 9-засыпка дренажа щебнем; 10-слой грунта уплотнен легким механическим трамбованием; 11-отмостка; 12-вентиляционный бокс; 13-цокольный этаж; 14-стенка.
После заполнения пазух фундамента с промежуточной утрамбовкой до уровня на 300-350 мм ниже проектной отметки можно приступать к созданию отмостки. Дальнейшие работы зависят от того, какой вариант покрытия — твердый или мягкий — выбран.
Тротуар без дренажа — деньги в канализацию
Прежде чем переходить к следующим этапам создания отмостки (устройству нижележащего и укрывающего слоев), хочу остановиться на важном моменте — дренаже.При этом следует учитывать, что отмостка является частью водосточной системы.
Это не просто красивая дорожка вокруг дома. Отмостка — важный элемент системы отвода воды с участка, в частности — водостока дома. Поэтому просто сделать бетонную полосу возле стены недостаточно.
При устройстве отмостки необходимо сделать уклон со стороны здания или сооружения. Строительные нормы и правила рекомендуют уклон от 1 до 10%, в зависимости от ширины.То есть, если ширина вашей отмостки составляет 1000 мм, перепад высот относительно горизонтальной плоскости у стены и на внешней стороне отмостки составит от 10 до 100 мм.
Если вода, стекающая по наклонной плоскости отмостки, не будет удалена дренажем, устройство такой конструкции не только не улучшит ситуацию с намоканием и разрушением фундамента, но и может усугубить Это. Проточная вода может протекать под отмостку плиты и просачиваться в стену фундамента.
Конечно, ее количество будет уменьшаться, и чем шире отмостка, тем меньше влаги попадет на фундамент. Но покрытие отмостки предотвратит испарение, а влажный грунт зимой промерзнет и сможет разрушить конструкцию.
Если устройство отмостки является последним этапом засыпки фудаментных пазух, вода будет поглощаться дренажем глубокой стенки. Если в вырытой траншее устраивается отмостка, по краю следует установить водоотводные лотки.Хотя это полезно сделать в том случае, когда имеется водосток в стене.
На подготовительном этапе устройства отмостки не следует забывать о воде, поступающей из водосточных труб. Если предполагается устройство ливневой канализации, до начала работ по устройству дорожного покрытия под водостоки необходимо установить водозаборники.
Жилые канализационные системы 101 | Билл Хау
В Сан-Диего почти идеальная погода, но бывают зимние штормы, а с ними идут проливные дожди.Эти дожди могут нанести серьезный ущерб дорогам, а также вызвать наводнения в округе, в том числе во многих жилых дворах. Домовладельцы, живущие в низких поймах, могут столкнуться с затоплением своих дворов, но оно также может затопить их дома без надлежащей дренажной системы.
Существует несколько типов систем канализации жилых помещений, которые могут помочь домовладельцам, которые хотят защитить свой дом в сезон дождей. Дренажные системы заднего двора включают поверхностный дренаж, подземные сооружения, водосточные трубы и водосточные желоба, а также системы откосов.
Системы поверхностного дренажа
Большинство применений для поверхностного водоотвода можно найти в коммерческой и жилой недвижимости. Это то, чего вы ожидаете; поверхностные каналы, построенные для отвода воды от ландшафта и собственности. Для поверхностного дренажа необходимо вырыть параллельные канавы и ввести их в основные дренажные системы для отвода воды от собственности и ландшафта.
Поверхностный дренаж может быть выполнен домовладельцами, но лучше, если он спроектирован профессионалами ландшафтного дизайна, чтобы убедиться, что это правильный тип дренажной системы для собственности.Они полезны возле плоских участков, где постоянно скапливается вода.
Системы подземного дренажа
Системы подземного дренажа устанавливаются под верхним слоем почвы и помогают удалить из почвы излишки воды, которые обычно становятся переувлажненными и водами из бассейнов во время проливных дождей. Примером системы подземного дренажа является траншейный дренаж. Траншейные стоки также известны как французские стоки или дренажные системы.
Французские водостоки — это перфорированные пластиковые или металлические водостоки, которые обычно устанавливаются в траншеях, окружающих состояние дома.Перед засыпкой и завершенным благоустройством водостоки засыпаны гравием.
Французские водостоки собирают стоки и потоки, чтобы предотвратить выставление счетов и сбор грунтовых вод, а затем затопление домов или превращение задних дворов в бассейны.
Водосточные и водосточные системы
Водосточные желоба отлично подходят для направления потока воды и мусора, поэтому они не стекают по фундаменту или не накапливаются в низких местах, в конечном итоге попадая в дом или повреждая внешнюю штукатурку.Водосточные трубы отводят воду от дома, а также должны вести к внешней дренажной системе, чтобы она не сбрасывалась просто во двор.
Системы дренажа откосов
Наклонные дренажные системы построены на наклонном вниз склоне и закреплены на естественном склоне собственности, чтобы помочь в удалении излишков воды, которая потенциально может затопить собственность домовладельца и двор.
Нужна ли мне система дренажа на заднем дворе и / или в озеленении?
Домовладельцам в Сан-Диего очень повезло, что дожди идут нечасто и во многих домах не требуется дренажная система на заднем дворе. Даже когда у нас идут ливневые дожди, это не является большой проблемой для всех, но есть некоторые дома, в которых должна быть установлена необходимая бытовая дренажная система, чтобы избежать повреждения собственности и возможного затопления во время дождя.
Дома с подвалами. В Сан-Диего редко бывает цокольный этаж или нижний этаж, но они есть. Для домовладельцев, у которых есть подвал, наличие надлежащего дренажа может помочь избежать затопления цокольного этажа. Многие домовладельцы также требуют, чтобы в подвале была установлена отстойная помпа.
Дома, построенные в поймах рек, должны иметь и поддерживать надлежащий дренаж. Если домовладельцы живут в пойме, скорее всего, у них уже есть система. Для новостройки это будет частью требований.
Долины в Сан-Диего могут затопляться даже во время коротких дождей. Если вы когда-либо проезжали через долину Мишн в дождливый день, вы как следует видели, что многие районы закрыты из-за затопления дорог. В домах в этих районах не обязательно будет установлена система, но она обязательно должна быть установлена. А после установки жилые канализационные системы следует должным образом обслуживать.
Любому домовладельцу, который сталкивается с частыми наводнениями или скоплением воды по периметру дома, следует подумать об инвестировании в жилищную дренажную систему, чтобы защитить свою собственность от повреждения водой. Повреждение водой может привести к проблемам с фундаментом, а также проникнуть в дом, что приведет к большим затратам на ремонт.
Кто устанавливает системы бытовой канализации?
Большинство подрядчиков по ландшафтному дизайну могут спроектировать и установить подходящую систему канализации для вашего дома.Стоимость установки новой системы или замены существующей или неисправной системы может варьироваться, и все зависит от инфраструктуры и дизайна, а также от того, потребуется ли бетон или субподрядчики.
По данным HomeAdvisor, стоимость наружных дренажных систем составляет от 1800 до 5000 долларов.
Многие сантехнические подрядчики спроектируют и установят французские водостоки или водостоки, однако следует проконсультироваться с подрядчиками по ландшафтному дизайну. Сантехники помогут домовладельцам поддерживать водостоки на своих территориях и порекомендуют ежегодно проводить змейку и осматривать камеру перед сильными дождями.
Французский / Районные водостоки
В Сан-Диего во многих домах есть дренаж для отвода ливневых стоков. Поскольку они не используются регулярно, так как в Сан-Диего мало дождей, они могут забиваться грязью, мусором, камнями и листьями. В отличие от внутренних водостоков дома, водостоки не показывают непосредственных признаков засорения, и домовладельцы обнаруживают проблемы с канализацией только тогда, когда они возвращаются обратно после сильного шторма.
Дренажные трубы можно изогнуть и осмотреть с помощью камеры; домовладельцам, обеспокоенным возможным наводнением, лучше всего до начала сезона дождей обратиться к сантехническому подрядчику.
Если домовладельцы имеют существующую территорию или французскую дренажную систему и хотели бы убедиться, что она находится в оптимальном состоянии или у них есть какие-либо вопросы о дренажных проблемах, позвоните специалистам по дренажу по телефону 1-800 BILL HOWE (245-5469). У нас есть подходящие для вас решения по дренажу!
4 типа наружных дренажных систем для вашего дома — бюджетная сухая гидроизоляция
Решения для наружного дренажа вашего дома
Недавнее исследование Concrete Foundation Association (CFA) показывает, что 85% повреждений конструкций дома вызваны плохим дренажем.Как домовладелец, вы понимаете, насколько дорогостоящий ремонт дома, и поэтому важно принять превентивные меры, чтобы избежать таких расходов.
Ваш дом — самая важная инвестиция, и поэтому вам необходимо приложить все усилия, чтобы поддерживать его в идеальном состоянии. . Наружные дренажные системы предлагают своевременное решение для предотвращения материального ущерба, вызванного поверхностными водами.
Риск повреждения водой
Чтобы понять причины, по которым стоит вкладывать средства в поверхностный дренаж за пределами дома, вам нужно подумать, что может пойти не так, если вы этого не сделаете. Поверхностная вода вызывает боковое давление на фундаментные стены. Последствия включают:
Трещины в фундаменте, нарушающие целостность дома.
Утечки в подвале, ведущие к затоплению и повреждению имущества.
Опасность для здоровья из-за роста плесени в подвале.
Утрата стоимости дома из-за повреждения водой
Поврежденный ландшафт
Эти проблемы подчеркивают необходимость внешнего дренажа, чтобы вода не попадала в ваш двор и стены фундамента.Ниже приведены некоторые системы, которые подрядчик может использовать для решения проблемы плохого дренажа с поверхности:
Французский сток
Это перфорированная труба, которая устанавливается на ровном дворе для отвода стоячей воды. Он включает в себя рытье траншеи, уходящей от участка под уклон, после чего устанавливается труба. Пористый материал, такой как гравий, используется для заполнения траншеи до того, как траншея будет окончательно засыпана. Стоячая вода следует по самому простому пути эвакуации, что означает, что она будет просачиваться на французскую плитку и стекать с вашего двора.
Отводной канал
Это высокоэффективная система отвода воды. По периметру стен фундамента на уровне фундамента устанавливается труба. Эта труба собирает любую воду, которая могла бы просочиться через верхнюю часть фундамента в подвал, и отводит ее от стен фундамента. Дренаж засыпан гравием до поверхности почвы.
Водосточная система
Вода с крыши может вызвать разрушения, если ее не дренировать.Система водостока и водосточной трубы помогает отводить всю воду с крыши от стен дома. Водосточная труба должна выходить от стен и предпочтительно направлять воду в ливневую канализацию или водосборный бассейн.
Дренаж для сортировки
Это простой метод, который включает в себя переработку профилей с целью уклона в сторону от вашего дома. Подрядчик оценит градиент, необходимый для подачи воды в ливневую канализацию, в соответствии со строительными нормами.
Поговорите со своим подрядчиком сегодня, если вы заметили стоячую воду на своем дворе. В случае внезапной бури ожидание может стать катастрофой.
Слепой вход | Биосистемы и сельскохозяйственная инженерия
Слепой вход — это природоохранная практика в полевых условиях, которая полезна для осушения небольших депрессионных участков в поле. Эта система заменяет открытые входные патрубки (или поверхностные входные патрубки) и помогает снизить потери осадка и твердых частиц P в дренажную систему по сравнению с открытыми входными отверстиями.
Слепой входной патрубок — это засыпка грубого материала (например, гравия или известняка) вокруг перфорированных труб, при этом трубы размещаются на 2 дюйма выше дна траншеи. Нетканый геотекстильный материал используется для обертывания грубого материала, чтобы предотвратить попадание отложений и обеспечить долговечность. Затем геотекстиль покрывают слоем песка толщиной не менее 12 дюймов, чтобы достичь поверхности земли (Рисунок 1). Департамент сельского хозяйства штата Огайо, Отдел охраны почв и водных ресурсов, рекомендует, чтобы песок соответствовал стандарту ASTM C30-33, чтобы обеспечить использование чистого песка, и они рекомендуют заменять слой песка до слоя геотекстиля, как только слой песка забивается осадком. время.
Ожидаемый срок службы этой методики зависит от количества наносов, образующихся на ферме, но ее эффективный срок службы составляет до 10 лет. Обработка почвы и нарушение почвы в непосредственной близости от этой установки обычно сокращают ее срок службы из-за эрозии почвы, забивающей материал обратной засыпки, а методы нулевой обработки почвы или уменьшенной обработки почвы обычно увеличивают ее срок службы.
Недавние исследования Вывод : Если для засыпки перфорированных труб вместо известняка используется стальной шлак, глухие входные отверстия будут удалять растворенный химически активный P в дополнение к осадкам и твердым частицам P (Penn et al, 2020). С точки зрения стоимости глухой вход для стального шлака стоит примерно столько же, сколько и для местных заполнителей, таких как известняк или гравий (Gonzales et al. 2020). Таким образом, использование стальных шлаков в глухих воздухозаборниках — это простая новая модернизация системы, которая позволяет удалять растворенный реактивный P.
Схема предоставлена: Ehsan Ghane
Для получения дополнительной информации см. Стандарт 602 NRCS, щелкнув здесь.
Список литературы
Гонсалес, Дж. М., Пенн, К.Дж., Ливингстон С.Дж., 2020. Использование стального шлака в глухих входах для удаления растворенного фосфора. Вода 12, 1593.
Пенн, К., Гонсалес, Дж., Уильямс, М., Смит, Д., Ливингстон, С., 2020. Прошлое, настоящее и будущее слепых водозаборов как наилучшей практики управления поверхностными водами. Крит. Rev. Environ. Sci. Technol. 50, 743–768.
Глухой вход (NRCS 620) | AgBMPs
Что мне нужно знать об этом:
Эффективность
Исследования в области выбоин на северо-востоке Индианы показывают, что, по сравнению с плиточными стояками, глухие входные отверстия уменьшают количество наносов на 79 процентов, а общий фосфор на 78 процентов в воде, проходящей через них (Smith et al. , 2013; Смит и др., 2015).
Накопление отложений в течение 12 лет эксплуатации не привело к значительному снижению скорости потока или возникновению проблем с техническим обслуживанием. Мониторинг в течение 12 лет показал снижение содержания растворимого и реактивного фосфора и отложений. Удаление растворимого реактивного фосфора частично зависит от выбора гравийной среды. Например, стальной шлак значительно улучшит удаление по сравнению с традиционным известняковым гравием (Feyereisen et al., 2015).
Рекомендации
В качестве конструкции для контроля наносов глухой вход имеет расчетный срок службы 10 лет.Для этой практики рекомендуется стопроцентное управление нулевой обработкой почвы, чтобы свести к минимуму нарушение почвы и продлить срок ее службы.
Построенный глухой воздухозаборник не требует текущего обслуживания; однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать разрыва геотекстиля во время операций по глубокой очистке.
Если требуется значительное нарушение поверхности поля, защитите глухой водозабор с помощью противоэрозионных заграждений или других средств защиты от эрозии почвы.
Постарайтесь установить впускной патрубок в сухих или замерзших условиях, чтобы минимизировать уплотнение почвы в зоне вокруг впускного патрубка.
В отличие от подъемников для плитки, глухие воздухозаборники не препятствуют работе сельскохозяйственной техники. Глухие воздухозаборники могут поддерживать движение тяжелой техники.
Слепой вход не «починит» плохо работающий выход для плитки. Требуется правильно функционирующий дренаж ниже по потоку.
Рисунок 46. Готовый глухой воздухозаборник. Предоставлено: Джастин МакБрайд, ODA-DSWC.
Рисунок 47.Слепой воздухозаборник после дождя. Предоставлено: Джастин МакБрайд, ODA-DSWC.
Стоимость
Ориентировочная стоимость глухого воздухозаборника зависит от его размера и наличия сырья
Подрядчики
NE Indiana и NW Ohio оценивают затраты на полную установку от 1500 до 3000 долларов.
С кем мне связаться в Огайо:
Решение общих проблем с дренажем | HGTV
Изображение предоставлено Landscape Studio, www.landscapeestudiogroup.com
Одно из популярных решений проблемы дренажа — направить дождевую воду в нижнюю точку вашего двора, где она может естественным образом стекать из дома по камням в высохшем русле ручья. В случае особенно сильных штормов мусор, смытый избыточной водой, будет улавливаться в водосборный бассейн (на фото).
Почти каждый домовладелец в какой-то момент сталкивался с проблемой дренажа во дворе.Независимо от того, возникло ли это состояние из-за слишком большого количества дождей в сезоне и недостаточного поля во дворе для эффективного отвода воды от дома или чего-то еще, всегда есть решения проблемы.
Ландшафтные архитекторы из Атланты Джим Лести из Landscape Studio и Холли Брукс из King Landscaping предлагают советы и решения некоторых из наиболее распространенных проблем с дренажом, с которыми домовладельцы сталкиваются при уходе за двором и лужайкой.
Проблема № 1: Наклон или поле двора
Большинство проблем с канализацией обычно вызвано недостаточным уклоном или уклоном вашего двора, который не позволяет отводить сток воды из дома.И проблема часто усложняется из-за того, что в доме есть водосточные трубы, которые не отводят воду из водостока.
«В книгах говорится, что газон может быть всего 2% и хорошо отводить воду, но мы обнаружили, что 3% — это минимум», — говорит Лести. «Когда площадь газона меньше этого, следует использовать французский водосток или водосборные бассейны. Вы также можете создать низину, известную как канавка (неглубокий овраг), чтобы отводить воду ». Но всегда предпочтительнее, чтобы сточная вода текла естественным путем по суше, не прибегая к водосборным бассейнам или французским водостокам, потому что они часто забиваются в течение определенного периода времени.
Лешти утверждает, что проблемы с канализацией иногда возникают, «потому что дом был установлен строителем слишком низко. Если у вас есть подвал, вы можете сделать блок гидроизоляционным, чтобы заполнить его, а затем разбить его ». Вы также можете установить отстойник для откачки воды. Но если у вас нет блочного фундамента, вы не можете решить проблему, пытаясь создать площадку с засыпкой напротив фундамента. «Если это кедровая обшивка, вагонка или даже кирпич, он начнет гнить внутри дома.«Он также может привлечь термитов. Обычное решение в этой ситуации — установка французского водостока вокруг дома. Лести описывает это как «перфорированный участок с маленькими дырочками под землей. Вы оборачиваете его тканью, которую называют трубкой для носков, чтобы грязь не попала в отверстия и не забила их. Затем вы зарываете его в гравий, и вода стекает через ваш газон или ландшафт в эту французскую канализацию ». Затем вода подается в низкую точку двора, которая находится вдали от вашего дома, и выходит через отверстие, называемое «дневным светом».«Имейте в виду, что французские стоки часто забиваются через три-пять лет, и, возможно, потребуется переделать их.
Проблема № 2: Проход перед входом
Еще одна серьезная проблема, по словам Брукса, — это «пространство между тротуаром и домом». Обычно тротуар параллелен фасаду дома, а внутри есть остров. Тротуар будет действовать как дамба и удерживает воду в этой области.«Часто в эту зону направляют водосточные трубы, которые также выливают всю воду с крыши в это место.
Один из способов решить эту проблему — удалить часть тротуара и заменить ее ступеньками или творчески вырезать тротуар, чтобы вода могла легко проходить через него. «Вы также можете пойти под тротуар и поставить под него трубу и водосборный бассейн, а также водопроводную трубу», — предлагает Брукс.
Попытка направить воду по дворовой поверхности — лучший вариант, но водосборный бассейн — второе решение.Брукс описывает это как водосток, который выглядит как черная или зеленая решетка. «Обычно это круглая решетка размером 6 дюймов или квадратная решетка размером 12 на 12 дюймов, которая не позволяет мусору попасть внутрь и пропускать воду», — отмечает она. «Проблема в том, что дно ящика должно быть выше, чем где бы ни проходила труба, чтобы вода могла стекать вниз. Когда вы пытаетесь понять, что делать с дренажной ситуацией, нужно учитывать множество вещей. Иногда вам не хватает падения, чтобы вывести воду из ящика, поэтому вам нужно удерживать воду на поверхности.”
Проблема № 3: Проблемы с водосточной трубой
Во многих новых домах часто возникают проблемы с канализацией, потому что строители не устанавливают водосточные трубы, поэтому дождевая вода, как правило, остается в одном месте и не отводится от дома. При этом виноваты водосточные трубы, которые отводят воду к дому, а не от него. «Вы должны убрать его подальше от дома, чтобы вода не попала в подвал или рядом с фундаментом», — настаивает Брукс.Направлять воду к вашей линии владения и выливать ее во двор соседа — не решение. Идеальный подход — выяснить, как рециркулировать его в участки вашего двора, где он принесет наибольшую пользу.
Лести утверждает, что если ваш двор «идеально ровный вплоть до улицы, единственный вариант — создать всплывающее окно. Делаете уклон сливной трубы. Он опускается ниже уровня, и в конце это то, что называется всплывающим окном, которое выскакивает из земли, и вода выливается на улицу.«Единственная проблема с этим — если у вас сильный шторм или вода. Объем воды становится слишком большим для того, чтобы всплывающее окно выдавало достаточно быстро. «Значит, вода поднимется. Иногда он возвращается к водосточным водостокам и крыше, потому что водосточные желоба переполнены ». Альтернативой этому является направление водосточной трубы в русло сухого ручья или в другую подземную дренажную систему.
Проблема № 4: Эрозия от стока воды
Некоторые проблемы с дренажем могут привести к эрозии участков вашего двора, где чрезмерная водосточная вода вытекает из дневного света или отверстий труб. Один из способов исправить это — установить сухое русло ручья, чтобы уносить воду. Они часто имеют орнаментальный дизайн и могут добавить привлекательный ландшафт вашему двору. «Чтобы создать по-настоящему естественный вид, — говорит Лести, — мы используем речные пятна и большие валуны, и они действуют как шарм». Стоимость, вероятно, будет выше, чем установка водосборного бассейна, но чтобы удалить лишнюю воду с вашего двора, лучше всего сделать так, чтобы она текла по поверхности естественным образом, а не под почвой, где могут возникнуть проблемы с засорением.«Часто ил начинает накапливаться и накапливаться в камнях», — утверждает Лести. «Сначала мы кладем резиновую прокладку, а сверху кладем камни. Он действует как водная горка, через которую течет вода ».
Проблема № 5: Мокрые пятна неисправностей
Сырые участки во дворе, которые никогда не пересыхают, могут быть вызваны рядом причин. У вас могут быть подземные родники или ручьи, которые потрескались и выходят на лужайку.Проблемное место также может быть вызвано большой впадиной в вашем ландшафте, где стекает вся вода. Или это могло быть из-за неправильного шага или наклона земли.
Одним из решений проблемы болота на вашем дворе является установка дождевого сада в этом месте. «Это отличный способ сохранить воду на участке, вместо того, чтобы просто отправлять все прямо к обочине и в ручьи», — отмечает Брукс. «Идеальный дождевой сад — это территория, которая была выкопана, и то, что было возвращено в эти раскопки, — это либо искусственная почва, либо гравийная почвенная смесь какого-либо типа, которая позволит воде медленно впитываться в окружающую почву.«Это могут быть визуально поразительные зеленые зоны, если вы заполните их любящими воду растениями, такими как папоротники и хосты. Если ваш влажный участок находится на ярком солнце, вы можете подумать о том, чтобы заполнить его разноцветными многолетними растениями, которые могут помочь решить проблему и добавить приятные ландшафтные акценты в ваш двор.
Проблема № 6: Условия воздействия на почву
Часто проблемы с дренажем могут возникнуть в новых домах, где почва сильно пострадала от строителей, или когда вы устанавливаете что-то новое во дворе, например, бассейн.Иногда компании, устанавливающие бассейны, будут выкопать эту область и просто распределить эту землю вокруг бассейна. Если это твердый глинистый грунт, он очень долго сохраняет влагу, и для высыхания может потребоваться год или больше. Если вы засыпаете это большим количеством насыпной земли и посадите поверх нее семена травы, ваш газон может никогда не высохнуть. «Если это произойдет, Лести предлагает:« Вам нужно прийти и роторно заморозить все имущество, смешать с хорошим верхним слоем почвы, заложить французский дренаж, сделать правильный уклон и затем заново засеять дерн.
Brooks также считает, что некоторые почвенные условия, которые приводят к плохому дренажу, полностью созданы руками человека. «Мы попадаем в цикл, когда компания по уходу за ландшафтом приезжает каждую неделю, — говорит она, — и срывает с земли все до последнего листка. Все, что остается, — это почва, а затем идет дождь, и дождь размывает верхний слой почвы, и все, что у вас остается, — это красная глина (проблема на юге США) ». Решение состоит в том, чтобы сильно мульчировать область и дать ей некоторое время для стабилизации, чтобы она снова интегрировалась в экосистему.«Микробная активность, дождевые черви и тому подобные вещи аэрируют почву и помогают воде проникать и возвращаться к корням. Если у вас есть уклон, вы все равно можете впитать много воды без проблем со стоком, если есть органический материал, который поможет сохранить этот цикл ».
Вредные эффекты и эффективные решения открытых водостоков, которые открывают глаза
Открытый водосток — это открытый канал, который в основном встречается в урбанизированных районах и используется для отвода дождевой воды.Дождевая вода, собираемая по каналам, часто направляется в реки или другие водные источники. Дренажные каналы служат хорошей цели в предотвращении затопления, но при отсутствии крышек, как в случае открытых дренажных труб, в них накапливаются твердые и бытовые отходы, что может привести к засорению. В результате они становятся угрозой для людей, живущих на прилегающих территориях.
Согласно информации о международном распределении открытых водостоков, большинство из них находится в странах со средним и низким уровнем доходов.Если не контролировать открытые стоки, они станут опасностью для здоровья соседнего населения, поскольку станут рассадником болезнетворных паразитов и других микроорганизмов. А когда начинается сезон дождей, открытые стоки могут быстро распространять болезни и инфекции, передающиеся через воду. Таким образом, эта статья пытается дополнительно объяснить опасности, связанные с открытыми стоками, и возможные решения.
Источник: Conserve Energy Future — Пожалуйста, получите от нас предварительное разрешение перед использованием этого изображения
Вредное воздействие открытых водостоков
1.
Распространение болезней
Борьба с заболеваниями, связанными с водой, зависит от эффективности удаления излишков поверхностных и подземных вод. Проблемы со здоровьем, связанные с открытыми дренажами, обширны и, как сообщается, являются результатом воздействия агрохимикатов, фекальных отходов и заболеваний, передающихся через воду.
Заболевания, вызываемые, например, бактериями, простейшими и вирусами, передаются агентами, которые действуют как промежуточные хозяева, которые обычно процветают в условиях заболачивания, обеспечиваемого открытыми сточными водами.Распространенным возбудителем заболеваний, связанным с открытыми сточными водами, является самка комара Anopheles, вызывающая малярию.
Улитка — еще один замечательный пример, который обычно выступает в качестве промежуточного хозяина для шистосомоза. Некоторые насекомые, например комнатная муха, также могут выступать переносчиками таких болезней, как холера и брюшной тиф. Поэтому это очень распространено для инфекций, передающихся через воду, в районах с открытыми сточными водами, содержащими инфицированные фекалии.
2. Накопление токсичных химикатов
Поверхностные стоки и промывные воды с сельскохозяйственных полей, обработанных пестицидами, а также токсичными химикатами с промышленных предприятий, могут легко попасть в открытые стоки.В результате в воде, текущей в канализацию, накапливаются токсичные химические вещества, что угрожает выживанию жителей соседних районов.
Если загрязненная вода вступит в контакт с городским источником воды, например, она будет загрязнена опасными химическими веществами, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, таким как повреждение печени, предрасположенность к некоторым видам рака, врожденные дефекты у беременных женщин и развитие проблемы у детей. Люди также могут увеличить загрязнение, выбрасывая отработанные химические вещества и другие токсичные материалы в открытые стоки.
3. Износ дороги
Открытые стоки часто со временем забиваются из-за отложений ила и других твердых веществ, выбрасываемых в канализацию. В сезон дождей засорение приводит к наводнению, которое, в свою очередь, разрушает дороги. И что еще хуже, скорость износа дороги увеличивается с увеличением содержания влаги в гранулах.
Кроме того, большинство открытых сточных вод расположены вдоль основных дорог в городских районах, и при плохом содержании вода может выливаться на дороги.Избыточная влажность значительно снижает сопротивление сдвигу несвязанных материалов и вызывает дифференциальное набухание грунта земляного полотна, что в конечном итоге ослабляет дороги и тротуары.
Другие эффекты: сдирание асфальта, растрескивание дорог и тротуаров, ослабление оттепели и морозное пучение.
4. Загрязнение источников воды
Открытые стоки обязательно принимают бытовые сточные воды вместе с ливневыми водами, смешанными с твердыми отходами, клиническими отходами, илом, химическими отходами и другими загрязнителями, которые в конечном итоге сбрасываются в основные водные объекты, такие как ручьи, реки, озера и океаны.
Это загрязняет источники воды и может сделать воду непригодной для потребления человеком, если не будет проведена надлежащая очистка воды. Застойная вода в плохо построенных открытых водостоках также может привести к загрязнению грунтовых вод.
5. Места размножения комаров
Открытые стоки часто содержат застоявшуюся воду из-за их открытого характера, что способствует накоплению ила и отходов, которые в конечном итоге забивают дренажные каналы. Такие условия создают места размножения переносчиков болезней, особенно комаров, которые, как известно, процветают в открытых сточных водах, содержащих застоявшуюся воду.
Комары представляют опасность для здоровья в связи с распространением малярии, лихорадки денге, желтой лихорадки и чикунгуньи. В Индии 88% инфекций лихорадки денге, распространяемых комарами Aides, происходят из-за застоя воды в открытых сточных трубах.
6. Неприятный запах и неприятный запах
Грязная застоявшаяся вода в открытых водостоках имеет неприятный запах, что делает ее очень неудобной и неприглядной для людей, живущих возле открытых водостоков. Они также могут причинять неудобства, особенно в районах с большим количеством детей, поскольку они могут играть возле зараженной воды, рискуя своим здоровьем.
7. Вызвать ненужную пробку
Плохая дренажная система, особенно в результате открытых сточных вод, вызывает проблемы с заболачиванием основных дорог в городских районах развивающихся стран. Они также приводят к ухудшению состояния дорог и наводнениям. Это вызывает нарушение нормального городского движения в сезон дождей и когда городские рабочие пытаются ремонтировать открытые стоки, чтобы предотвратить наводнения.
8. Нарушение нормальной жизни
Плохая дренажная система мешает повседневной жизни горожан.Неадекватная дренажная система и заблокированные открытые стоки не позволяют эффективно отводить ливневые воды, что приводит к затоплению и заболачиванию низинных территорий. Залившаяся вода нарушает жизнь жителей, проживающих вокруг таких территорий. Кроме того, из-за плохого дренажа часто возникают дорожно-транспортные происшествия, когда дороги затоплены.
9. Разрушение домов
Наводнение и заболачивание из-за заблокированных открытых сточных вод также могут представлять серьезную угрозу для соседних домов. Избыток воды вызывает перенасыщение набухающих грунтов, тем самым разрушая фундамент и снижая его устойчивость.Это вызовет трещины в стенах, повредит ландшафт, вызовет преждевременное старение и обесцвечивание наружного кирпича и бетона.
10. Эрозия почвы
Открытые стоки могут быть причиной эрозии почвы, особенно в сельской местности, когда. Вода, движущаяся по сточным канавам с большой скоростью, уносит почву и ил. Неконтролируемая скорость воды может привести к чрезмерной эрозии обочин дорог, делая их узкими и непроходимыми для широких транспортных средств.
11. Влияет на сельское хозяйство
Открытые стоки на сельскохозяйственных землях используются для отвода излишков воды или для забора воды для орошения.Плохо обслуживаемый дренаж может вызвать наводнение, которое нанесет огромный ущерб сельскохозяйственным угодьям и ирригационной сети.
Избыток воды на фермах, в свою очередь, приводит к вымыванию основных минералов и гибели посевов. Дренажные канавы также могут вызвать изменение роста риса и качества почвы.
Источник: Conserve Energy Future — Пожалуйста, получите предварительное разрешение от нас, прежде чем использовать это изображение
Заболевания, вызванные открытыми сточными водами
Открытые стоки опасны для здоровья по следующим причинам:
Открытые стоки служат рассадниками переносчиков болезней. Из-за этого некоторые болезни чаще встречаются в сезон дождей, чем в сухой сезон. Бытовые сточные воды также могут содержать патогены, которые могут загрязнять источники подземных вод, повышая риск таких заболеваний, как лимфатический филяриатоз. Вредные микроорганизмы проникают в нашу систему и разрушают наше здоровье.
В районах с плохой санитарией вода течет через открытую канализацию с фекалиями и загрязняет источники воды . Это в значительной степени способствует распространению таких заболеваний, как брюшной тиф и холера, и может повысить вероятность заражения глистными инфекциями из почвы, загрязненной фекалиями.
Открытые стоки издают неприятный запах , который сказывается на нашем здоровье.
Когда насекомые, такие как комнатные мухи, сидят в сточных водах, которые сливаются в открытый водосток, эти мухи переносят патогены, а когда они садятся на пищевой материал , эти патогены попадают в наш организм, вызывая такие заболевания, как диарея, дизентерия и другие желудочные инфекции.
Открытые стоки вызывают наводнение в этом районе. Само наводнение может привести к перемещению населения и дальнейшим проблемам со здоровьем.Иногда, когда забивается канализация, , сточные воды попадают в наши дома и распространяют болезни .
Питьевая вода, загрязненная сточными водами, также вызывает болезни . Там, где есть утечки в трубопроводах питьевой воды и сточные воды смешиваются в них из открытых канализаций или которые расположены слишком близко к источникам питьевой воды, так что сточные воды просачиваются через почву в водопровод. Все болезни, передающиеся через воду, такие как желтуха, частые лихорадки и диарея, представляют опасность для здоровья.Заболевания из открытого водостока, вызванные микробами:
Заболевания, вызванные микробами из открытых водостоков
Бактериальный :
Сальмонеллез
Шигеллез
Диарея
Трахома
Мелиоидоз
Вирусный :
Гастроэнтерит
Гепатит А
Болезни, вызываемые паразитами:
Лямблиоз
Инфекция карликового цепня
Инфекция остриц
Анкилостомоз
Strongyloidasis
2.Открытые водостоки помогают болезнетворным микробам и паразитам распространяться напрямую через людей, контактирующих со сточными водами или туалетными отходами, вытекшими на землю из открытого водостока, или косвенно, контактируя с животными, такими как мухи и тараканы, которые переносят микробы и паразиты. или на их телах. Собаки и кошки тоже могут переносить микробы и паразиты.
Эффективные решения для открытых дренажных систем
1. Комбинированная канализация и комбинированные водостоки
В городских районах открытые стоки могут быть включены в систему канализации и закрыты вместе.Этот метод также можно использовать в сельской местности, где дороги в деревнях заасфальтированы, и в районах, подверженных наводнениям. Открытые стоки будут заглублены, а водозаборные камеры будут построены с интервалами вдоль обочин, чтобы обеспечить попадание ливневой воды.
Дренажные каналы будут построены для направления воды в очистные сооружения водотока. Дренажные каналы, совмещенные с канализационной системой, не должны быть перегружены, и, если возникнет необходимость, следует построить ливневые стоки для направления воды в пруды или водохранилище.
2. Устройство водостоков в фермерских хозяйствах
Открытые стоки на орошаемых полях считаются основной причиной шистосомоза среди фермеров, проживающих на таких территориях. Следовательно, существует необходимость в проектировании и строительстве правильно облицованных и градуированных водостоков с системами самодренирования. Сорняки также необходимо постоянно удалять из дренажной системы, чтобы свести к минимуму износ и сократить нерестилища улиток, вызывающих инфекции шистосомоза.
3.Общественное образование и участие
Сообщество, живущее вокруг территорий с открытыми сточными водами, должно быть осведомлено об опасностях удаления бытовых отходов, среди других загрязнителей и токсичных химикатов в этой дренажной системе. Также следует обучать правильным методам утилизации. Тем не менее, одного лишь просвещения сообщества недостаточно для решения этой проблемы.
Вместо этого образование должно также включать участие сообщества в разработке политики и принятии решений по решению проблем открытого водостока.Участие сообщества может быть достигнуто посредством общественных слушаний, отчетов, социальных опросов, семинаров и встреч с общественностью.
4. Планирование городской канализации и анализ проектов водоотведения
В городских районах открытые стоки в основном возникают из-за плохого городского дизайна и планирования, что ограничивает строительство просторных и хорошо покрытых дренажных систем для отвода ливневых стоков.
Некоторые городские районы также сильно зависят от традиционных открытых дренажных систем. Это требует, чтобы такие городские районы пересмотрели свои градостроительные и жилищные проекты.Например, правильно спроектированные и спланированные открытые водостоки следует покрыть бетонными плитами, чтобы свести к минимуму заболевания и инфекции.
5. Городское жилищно-градостроительное законодательство
Необходимо принять законодательство о городском жилищном строительстве и планировании, чтобы ограничить вредное воздействие открытых водостоков. По сути, акцент следует делать на политике, направленной на установление минимальных стандартов для строительства городских дренажных систем в соответствии с требованиями устойчивой городской дренажной системы.

Сколько ватт на квадратный метр отопление: Норма отопления на 1 м2

Фев 24, 2019 автор alexxlab Разное

Расчет отопления по площади помещения — обзор лучших методов

Содержание:
1. Простые вычисления по площади
2. Рассмотрим метод вычислений для комнат с высокими потолками
3. Дополнительные параметры, которые нужно учесть
4. Специфика и другие особенности
5. Климатические зоны тоже важны
6. Выводы

Если у вас возникла необходимость замены старых, вышедших из строя радиаторов, или же вы собираетесь произвести установку новой системы в строящемся доме, следует знать, как произвести расчет отопления по площади помещения.

Чтобы работа системы была эффективной, следует точно определить количество секций устанавливаемых радиаторов, чтобы теплоотдача и прогревание были оптимальными.

Если секций будет недостаточно, то комната никогда не прогреется должным образом, а большое их количество приведет к неэкономному и чрезмерному расходованию тепла, и соответственно пагубно скажется на ваших финансах и бютжете. Потребности помещений стандартного типа и планировки можно определить с помощью довольно простых расчетов, а чтобы добиться большей точности, необходимо обязательно учитывать и некоторые дополнительные параметры и особенности.

Простые вычисления по площади

Вычислить величину батарей отопления для определенного помещения можно, ориентируясь на его площадь. Это самый простой способ – использовать сантехнические нормы, которые предписывают, что тепловой мощности 100 Вт в час нужно для обогрева 1 кв.м. Надо помнить, что этот метод используется для помещений, у которых потолки стандартной высоты (2,5-2,7 метра), а результат получается несколько завышенным.
К тому же он не учитывает таких особенностей, как:

число окон и тип стеклопакетов на них;
количество в комнате наружных стен;
толщина стен здания и из какого материала они состоят;
тип и толщина использованного утеплителя;
диапазон температур в данной климатической зоне.

Тепло, которое для обогрева комнаты должны давать радиаторы: площадь следует умножить на тепловую мощность (100 Вт). К примеру, для комнаты в 18 кв.м требуется такая мощность батареи отопления:

18 кв.м х 100 Вт = 1800 Вт

То есть, в час для обогрева 18-ти квадратных метров необходимо 1,8 кВт мощности. Этот результат надо поделить на количество тепла, которое в час выделяет секция отопительного радиатора. Если данные в его паспорте указывают, что это составляет 170 Вт, то следующий этап вычислений выглядит так:

1800 Вт / 170 Вт = 10,59

Это число надо округлить до целого (обычно округляется в большую сторону) – получится 11. То есть, чтобы в комнате температура в отопительный сезон была оптимальной, необходимо установить радиатор отопления с 11-ю секциями.

Такой метод подходит только для вычисления величины батареи в помещениях с центральным отоплением, где температура теплоносителя не выше 70 градусов Цельсия.

Есть и более простой способ, который можно применять для обычных условий квартир панельных домов. В этом приблизительном расчете учитывается, что для обогрева 1,8 кв.м площади нужна одна секция. Другими словами, площадь помещения надо разделить на 1,8. Например, при площади 25 кв.м необходимо 14 частей:

25 кв.м / 1,8 кв.м = 13,89

Но такой метод расчета неприемлем для радиатора пониженной или повышенной мощности (когда средняя отдача одной секции варьируется в пределах от 120 до 200 Вт).

Рассмотрим метод вычислений для комнат с высокими потолками

Однако расчет отопления по площади не позволяет верно определить количество секций для комнат с потолками выше 3 метров. В этом случае надо применять формулу, учитывающую объем помещения. Для обогрева каждого кубического метра объема по рекомендациям СНИП необходим 41 Вт тепла. Так, для комнаты с потолками высотой 3 м и площадью 24 кв.м, расчет будет следующим:

24 кв.м х 3 м = 72 куб.м (объем комнаты).

72 куб.м х 41 Вт = 2952 Вт (мощность батареи для обогрева помещения).

Теперь следует узнать количество секций. В случае, если в документации радиатора указано, что теплоотдача одной его части в час составляет 180 Вт, надо разделить на это число найденную мощность батареи:

2952 Вт / 180 Вт = 16,4

Это число округляется до целого – получается, 17 секций, чтобы обогреть комнату объемом 72 куб.м.

Путём не сложных вычислений можно с лёгкостью определить нужные вам данные.

Дополнительные параметры, которые нужно учесть

Произведя примерный расчет количества секций радиаторов отопления для своей квартиры, не забудьте его откорректировать, приняв во внимание особенности помещения. Их нужно учитывать следующим образом:

для угловой комнаты (две стены выходят на улицу) с одним окном мощность радиатора надо увеличить на 20%, а при двух окнах – на 30%;
если радиатор монтируется в нише под окном, его теплоотдача снизится, это компенсируется увеличением мощности на 5%;
на 10% следует увеличить, если окна выходят на северную либо северо-восточную сторону;
экран, для красоты закрывающий радиаторы, «крадет» 15% их теплоотдачи, которые также надо учесть при расчете.

В самом начале следует рассчитать общее значение необходимой для помещения тепловой мощности, учитывая все наличествующие параметры и факторы. И лишь затем разделить это значение на количество тепла, которое выделяет в час одна секция. Результат при дробном значении, как правило, округляется до целого в большую сторону.

Специфика и другие особенности

Также возможна и другая специфика у помещений, для которых делается расчет, не все же они похожи и совершенно одинаковы. Это могут быть такие показатели как:

температура теплоносителя меньше 70 градусов – число частей соответственно предстоит увеличить;
отсутствие двери в проеме между двумя помещениями. Тогда требуется подсчитать общую площадь обоих помещений, чтобы вычислить количество радиаторов для оптимального обогрева;
установленные на окнах стеклопакеты препятствуют потере тепла, следовательно, можно монтировать меньше секций батареи.

При замене старых чугунных батарей, которые обеспечивали нормальную температуру в комнате, на новые алюминиевые или биметаллические, калькуляция весьма проста. Умножитьте теплоотдачу одной чугунной секции (в среднем 150 Вт). Результат разделите на количество тепла одной новой части.

Климатические зоны тоже важны

Не для кого ни секрет, что в разных климатических зонах имеется разная потребность в обогреве, поэтому при проектировании проекта необходимо учитывать и эти показатели.

Климатические зоны также имеют свои коэффициенты:

средняя полоса России имеет коэффициент 1,00, поэтому он не используется;
северные и восточные регионы: 1,6;
южные полосы: 0,7-0,9 (учитываются минимальные и среднегодовые температуры в регионе).

Данный коэффициент необходимо умножить на общую тепловую мощность, а полученный результат разделить на теплоотдачу одной части.

Выводы

Таким образом, расчет отопления по площади особых трудностей не представляет. Достаточно немного посидеть, разобраться и спокойно посчитать. С его помощью каждый владелец квартиры или дома может легко определить величину радиатора, который следует установить в комнате, кухне, ванной или в любом другом месте.

Если вы сомневаетесь в своих силах и знаниях – доверьте монтаж системы профессионалам. Лучше заплатить один раз профессионалам, чем сделать неправильно, демонтировать и повторно приступить к работе. Или же не сделать ничего вообще.
В продолжение темы: качественные межкомнатные двери www.dveri-tmk.ru помогут сохранить тепло в вашем доме или квартире. И упростить расчёты по площади отопления.
Сколько тепла кВТ нам требуется для обогрева жилья? Считаем сами!
Если мы собираемся по максимуму экономить в той или иной сфере жизни, то необходимо хорошо представлять: куда, в каких количествах и на что тратятся наши деньги. А одной из наиболее чувствительных статей расходов семейного бюджета в наше время становятся коммунальные платежи. И если с затратами на электроэнергию относительная ясность имеется, так как по большей части все на виду и довольно понятно, то с отоплением – несколько сложнее.
Сколько тепла нам требуется для обогрева жилья?
Неважно, какая схема или система применяется для этих целей, в первую очередь необходимо обладать информацией, сколько тепла нам требуется для обогрева жилья? Да, вопрос звучит именно так, пока без перехода в «денежную плоскость». Да мы и не сможет спрогнозировать финансовые расходы, пока не выразим требуемую тепловую энергию в каких-то понятных величинах. Например, в киловаттах.
Вот этим и займемся сегодня.
Немного общей информации – что такое требуемое количество тепла?
Очень вкратце, все это и так известно – просто требуется небольшая систематизация.
Современному человеку для комфортного проживания требуется создание определённого микроклимата, одной из важнейших составляющих которого является температура воздуха в помещении. И хотя «тепловые пристрастия» могут разниться, можно смело утверждать, что для большинства людей эта зона «температурного комфорта» лежит в диапазоне 18÷23 градуса.
Но когда на улице, например, отрицательная температура, то естественные термодинамические процессы стремятся все подвести под «общую планку», и тепло начинает из жилой зоны уходить. Тепловые потери – это совершенно нормальное с точки зрения физики явление. Вся система утепления жилья направлена на максимальное снижение таких потерь, но полностью их устранить невозможно. А отсюда вывод — отопление дома как раз и предназначено для восполнения этих самых тепловых потерь.
От тепловых потерь – никуда не деться, но очень важно хотя бы постараться свести их к возможному минимуму.
Как определиться с ними их количественно?
Простейший способ расчета необходимой тепловой мощности основывается на утверждении, что на каждый квадратный метр площади требуется 100 ватт тепла. Или — 1 кВт на 10 м².
Но даже не будучи специалистом, можно задуматься — а как такая «уравниловка» сочетается со спецификой конкретных домов и помещений в них, с размещением зданий на местности, с климатическими условиями региона проживания?
Так что лучше применить иной, более «скрупулезный» метод подсчета, в котором будет приниматься во внимание множество различных факторов. Именно такой алгоритм и заложен в основу предлагаемого ниже калькулятора.
Важно – вычисления проводятся для каждого отапливаемого помещения дома или квартиры отдельно. И лишь в конце подбивается общая сумма потребной тепловой энергии. Проще всего будет составить небольшую таблицу, в строках которой перечислить все комнаты с необходимыми для расчетов данными. Тогда, при наличии у хозяина под рукой плана своих жилых владений, много времени вычисления не займут.
И еще одно замечание. Результат может показаться весьма завышенным. Но мы должны правильно понимать – в итоге показывается то количество тепла, которое требуется для восполнения теплопотерь в самых неблагоприятных условиях. То есть – для поддержания температуры в помещениях +20 ℃ при самых низких температурах на улице, характерных для региона проживания. Иными словами — на пике зимних холодов в доме будет тепло.
Но такая супер-морозная погода, как правило, стоит весьма ограниченное время. То есть система отопления будет по большей части работать на более низкой мощности. А это означает, этот никакого дополнительного запаса закладывать особого смысла нет. Эксплуатационный резерв мощности будет и без того внушительным.
Ниже расположен калькулятор, а под ним будут размещены необходимые краткие пояснения по работе с программой.
Калькулятор расчета необходимой тепловой мощности для отопления помещений
Перейти к расчётам
Пояснения по проведению расчетов
Последовательно уносим данные в поля калькулятора.
Первым делом определим климатические особенности – указанием примерной минимальной температуры, свойственной региону проживания в самую холодную декаду зимы. Естественно, речь идет о нормальной для своего региона температуре, а не о каких-то «рекордах» в ту или иную стороны.
Кстати, понятное дело, это поле не будет меняться при расчетах для всех помещений дома. В остальных полях – возможны вариации.
Далее идет группа из двух полей, в которых указываются площадь помещения (точно) и высота потолков (выбор из списка).
Следующая группа данных учитывает особенности расположения помещения:
— Количеств внешних стен, то есть контактирующих с улицей (выбор из списка, от 0 до 3).
— Расположение внешней стены относительно стороны света. Есть стены, регулярно получающие заряд тепловой энергии от солнечных лучей. Но северная стена, например, солнца не видит вообще никогда.
— Если на местности, где расположен дом, выражено преобладание какого-то направления зимнего ветра (устойчивая роза ветров), то это тоже можно принять во внимание. То есть указать, находится ли внешняя стена на наветренной, подветренной или параллельной направлению ветра стороне. Если таких данных нет, то оставляем по умолчанию, и программа рассчитает, как для самых неблагоприятных условий.
— Далее, указывается, насколько утеплены стены. Выбирается из трех предложенных вариантов. Точнее даже, из двух, так как в доме с вообще неутепленными стенами затевать отопление — абсолютная бессмыслица.
— Два схожих поля поросят указать, с чем соседствует помещение «по вертикали», то есть что расположено сверху и снизу. Это поможет оценить размеры теплопотерь через полы и перекрытия.
Следующая группа касается окон в помещении. Здесь важно и их количество, и размеры, и тип, в том числе – особенности стеклопакетов. По совокупности этих данных программа выработает поправочный коэффициент к результату расчетов.
Наконец, на количество теплопотерь серьёзно влияет наличие в комнате дверей, выходящих на улицу, на балкон, в холодный подъезд и т.п. Если дверями регулярно в течение дня пользуются, то любое их открытие сопровождается притоком холодного воздуха. Понятно, что это требует возмещения в форме дополнительной тепловой мощности.
Все данные внесены – можно «давить на кнопку». В результате пользователь сразу получит искомое значение тепловой мощности для конкретного помещения.
Как уже говорилась, сумма всех значений даст результат за весь дом (за квартиру) в целом, в киловаттах.
По этой величине, считая ее минимумом, подбирают, кстати, и котел отопления. И именно эта суммарная величина понадобится, когда придёт время считать реальные денежные расходы на эксплуатацию системы отопления.
Советуем ознакомиться с более подробным материалом про подбор котла отопления для частного дома, а также с материалом, какой вид топлива самый экономичный для обогрева дома.
А данные по каждой из комнат тоже весьма полезны — для подбора и расстановки радиаторов отопления, или для выбора подходящей модели электрического обогревателя.
Расчет отопления по площади помещения
При замене батарей или переходе на индивидуальное отопление в квартире встает вопрос о том, как рассчитать количество радиаторов отопления и число секций приборов. Если мощность батарей окажется недостаточной, в холодное время года в квартире будет прохладно. Избыточное количество секций не только ведет к ненужным переплатам – при системе отопления с однотрубной разводкой жильцы нижних этажей останутся без тепла. Рассчитать оптимальную мощность и количество радиаторов можно, опираясь на площадь или объем комнаты, учитывая при этом особенности помещения и специфику разных видов батарей.
Расчет по площади
Наиболее распространенной и простой методикой является способ расчета мощности приборов, требуемой для обогрева, по площади обогреваемого помещения. Согласно усредненной норме, на отопление 1 кв. метр площади требуется 100 Вт тепловой мощности. В качестве примера рассмотрим комнату, имеющую площадь 15 кв. метров. Согласно данному методу, для ее обогрева потребуется 1500 Вт тепловой энергии.
При использовании данной методики нужно учесть несколько важных моментов:
норма в 100 Вт на 1 кв. метр площади относится к средней климатической полосе, в южных регионах для обогрева 1 кв. метра помещения требуется меньшая мощность – от 60 до 90 Вт;
для областей с суровым климатом и очень холодной зимой на обогрев 1 кв. метра требуется от 150 до 200 Вт;
метод подходит для помещений со стандартной высотой потолков, не превышающей 3 метра;
способ не учитывает потери тепла, которые будут зависеть от расположения квартиры, количества окон, качества утепления, материала стен.
Методика расчета по объему помещения
Способ расчетов с учетом объема потолка будет более точным: он учитывает высоту потолков в квартире и материал, из которого сделаны наружные стены. Последовательность вычислений будет следующей:
Определяется объем помещения, для этого площадь комнаты умножается на высоту потолка. Для комнаты площадью 15 кв. м. и высотой потолка 2,7 м он будет равен 40,5 кубометрам.
В зависимости от материала стен на обогрев одного кубометра воздуха тратится разное количество энергии. По нормам СНиП для квартиры в кирпичном доме этот показатель равен 34 Вт, для панельного дома – 41 Вт. Значит, полученный объем нужно умножить на 34 или на 41 Вт. Тогда для кирпичного здания на обогрев комнаты в 15 квадратов потребуется 1377 Вт (40,5*34), для панельного – 1660, 5 Вт (40,5*41).
Корректировка результатов
Любой из выбранных способов покажет лишь приблизительный результат, если не будут учитываться все факторы, влияющие на уменьшение или увеличение теплопотерь. Для точного расчета необходимо полученное значение мощности радиаторов умножить на приведенные ниже коэффициенты, среди которых нужно выбрать подходящие.
Окна
В зависимости от размеров окон и качества утепления через них помещение может терять 15–35% тепла. Значит, для вычислений мы будем использовать два связанных с окнами коэффициента.
Соотношение площади окон и пола в комнате:
10% – коэффициент 0,8;
20% – 0,9;
30% – 1,0;
40% – 1,1;
50% – 1,2.
Вид остекления:
для окна с трехкамерным стеклопакетом или двухкамерным с аргоном – 0,85;
для окна с обычным двухкамерным стеклопакетом – 1,0;
для рам с обычным двойным остеклением – 1,27.
Стены и потолок
Потери тепла зависят от количества наружных стен, качества теплоизоляции и от того, какое помещение расположено над квартирой. Для учета этих факторов будет использоваться еще 3 коэффициента.
Число наружных стен:
нет наружных стен, потери тепла отсутствуют – коэффициент 1,0;
одна наружная стена – 1,1;
две – 1,2;
три – 1,3.
Коэффициент теплоизоляции:
нормальная теплоизоляция (стена толщиной в 2 кирпича или слой утеплителя) – 1,0;
высокая степень теплоизоляции – 0,8;
низкая – 1,27.
Учет типа вышерасположенного помещения:
отапливаемая квартира – 0,8;
отапливаемый чердак – 0,9;
холодный чердак – 1,0.
Высота потолков
Если вы пользовались способом расчета по площади для комнаты с нестандартной высотой стен, то для уточнения результата придется ее учесть. Коэффициент можно узнать следующим образом: имеющуюся высоту потолка разделить на стандартную высоту, которая равна 2,7 метра. Таким образом мы получим следующие цифры:
2,5 метра – коэффициент 0,9;
3,0 метра – 1,1;
3,5 метра – 1,3;
4,0 метра – 1,5;
4,5 метра – 1,7.
Климатические условия
Последний коэффициент учитывает температуру воздуха на улице в зимнее время. Отталкиваться будем от средней температуры в наиболее холодную неделю года.
-10 °C – 0,7;
-15 °C – 0,9;
-20 °C – 1,1;
-25 °C – 1,3;
-35 °C – 1,5.
Расчет количества секций радиаторов
После того как нам стала известна мощность, требуемая для обогрева помещения, мы можем произвести расчет батарей отопления.
Для того чтобы рассчитать количество секций радиатора, нужно поделить рассчитанную общую мощность на мощность одной секции прибора. Для проведения вычислений можно пользоваться среднестатистическими показателями для разных типов радиаторов со стандартным осевым расстоянием, равным 50 см:
для чугунных батарей примерная мощность одной секции составляет 160 Вт;
для биметаллических – 180 Вт;
для алюминиевых – 200 Вт.
Справка: осевое расстояние радиатора – это высота между центрами отверстий, через которые подается и отводится теплоноситель.
Для примера определим требуемое число секций биметаллического радиатора для комнаты площадью 15 кв. м. Предположим, что вы считали мощность простейшим способом по площади помещения. Делим требуемые для ее обогрева 1500 Вт мощности на 180 Вт. Полученное число 8,3 округляем – необходимое число секций биметаллического радиатора равно 8.
Важно! Если вы решили выбрать батареи нестандартного размера, узнайте мощность одной секции из паспорта прибора.
Зависимость от температурного режима системы отопления
Мощность радиаторов указывается для системы с высокотемпературным тепловым режимом. Если система отопления вашего дома работает в среднетемпературном или низкотемпературном тепловом режиме, для подбора батарей с нужным количеством секций придется произвести дополнительные расчеты.
Для начала определим тепловой напор системы, который представляет собой разницу между средней температурой воздуха и батарей. За температуру приборов отопления берется среднее арифметическое от значений температуры подачи и отвода теплоносителя.
Высокотемпературный режим: 90/70/20 (температура подачи — 90 °C, обратки —70 °C, за среднюю температуру в помещении принимается значение 20 °C). Тепловой напор рассчитаем так: (90 + 70) / 2 – 20 = 60 °С;
Среднетемпературный: 75/65/20, тепловой напор – 50 °С.
Низкотемпературный: 55/45/20, тепловой напор – 30 °С.
Чтобы узнать, сколько секций батареи вам понадобится для систем с тепловым напором 50 и 30, нужно умножить общую мощность на паспортный напор радиатора, а затем разделить на имеющийся тепловой напор. Для комнаты 15 кв.м. потребуется 15 секций алюминиевых радиаторов, 17 – биметаллических и 19 – чугунных батарей.
Для отопительной системы с низкотемпературным режимом вам потребуется в 2 раза больше секций.
Расчет отопления на квадратный метр
На данной странице web проекта мы попытаемся найти и выбрать для своей дачи необходимые части системы. Монтаж отопления имеет, батареи котел терморегуляторы, бак для расширения, развоздушки, крепежи, коллекторы, трубы, увеличивающие давление насосы, систему соединения. Система обогрева дачи включает определенные устройства. Указанные комплектующие монтажа очень важны. Вот почему соответствие каждого элемента монтажа важно планировать технически обдуманно.
Существуют разные методы расчёта количества радиаторов отопления. На это влияют и материал, из которого построено здание, и климатическая зона, где расположен дом, и температура носителя, и особенности теплоотдачи самого радиатора, а так же много других факторов. Рассмотрим подробнее технологию правильного расчета количества радиаторов отопления для частных домов, ведь от этого зависит эффективность работы, а так же экономичность отопительной системы дома.
Содержание
Самым демократичным способом является расчёт радиатора исходя из мощности на квадратный метр. В средней полосе России зимний показатель составляет 50−100 ватт, в регионах Сибири и Урала 100−200 ватт. Стандартные 8-секционные чугунные батареи с межосевым расстояние 50 см имеют теплоотдачу 120−150 ватт на одну секцию. Биметаллические радиации имеют мощность около 200 ватт, что немного повыше. Если мы имеем ввиду стандартный водный теплоноситель, то для комнаты в 18−20 м 2 со стандартной высотой потолков в 2,5−2,7 м понадобится два чугунных радиатора по 8-м секций.
От чего зависит количество радиаторов
Есть ещё ряд факторов, которые должны учитываться при расчёте количества радиаторов:
паровой теплоноситель имеет большую теплоотдачу. чем водный;
угловая комната холоднее. так как у неё две стены выходят на улицу;
чем больше окон в помещении, тем там холоднее;
если высота потолков выше 3 метров. то мощность теплоносителя надо высчитывать, исходя из объёма помещения, а не её площади;
материал, из которого изготовлен радиатор, имеет свою теплопроводность;
теплоизолированные стены увеличивают теплоизоляцию комнаты;
чем ниже зимние температуры на улице, тем большее количество батарей необходимо установить;
современные стеклопакеты увеличивают теплоизоляцию помещения;
при одностороннем подключении труб к радиатору не имеет смысла устанавливать более 10 секций;
если теплоноситель движется сверху вниз, его мощность увеличивается на 20%;
наличие вентиляции предполагает большую мощность.
Формула и пример расчета
Учитывая вышеперечисленные факторы, можно сделать расчёт. На 1 м 2 понадобится 100 Вт, соответственно, на отопление комнаты в 18м 2 нужно затратить 1800 Вт. Одна батарея из 8-ми чугунных секций выделяет 120 Вт. Делим 1800 на 120 и получаем 15 секций. Это весьма средний показатель.
В частном доме с собственным водонагревателем мощность теплоносителя высчитывается по максимуму. Тогда 1800 делим на 150 и получаем 12 секций. Столько нам понадобится для обогрева комнаты в 18м 2. Существует весьма сложная формула, по которой можно рассчитать точное количество секций в радиаторе.
Формула выглядит так:
q 1 — это вид остекления: тройной стеклопакет 0,85; двойной стеклопакет 1; обычное стекло 1,27;
q 2 — теплоизоляция стен: современная теплоизоляция 0,85; стена в 2 кирпича 1; плохая изоляция 1,27;
q 3 — отношение площади окон к площади пола: 10% 0,8; 20% 0,9; 30% 1,1; 40% 1,2;
q 4 — минимальная температура снаружи: -10 0 С 0,7; -15 0 С 0,9; -20 0 С 1,1; -25 0 С 1,3; -35 0 С 1,5;
q 5 — количество наружных стен: одна 1,1; две (угловая) 1,2; три 1,3; четыре 1,4;
q 6 — тип помещения над расчётным: обогреваемое помещение 0,8; отапливаемый чердак 0,9; холодный чердак 1;
q 7 — высота потолков: 2,5 м — 1; 3 м — 1,05; 3,5м — 1,1; 4м — 1,15; 4,5м — 1,2;
Проведём расчёт для угловой комнаты 20 м 2 с высотой потолка 3 м, двумя 2-х створчатыми окнами с тройным стеклопакетом, стенками в 2 кирпича, расположенной под холодным чердаком в доме в подмосковном посёлке, где зимой температура опускается до 20 0 С.
Получится 1844,9 Вт. Разделим на 150 Вт и получим 12,3 или 12 секций.
Радиаторы делаются из трёх видов металла: чугунные, алюминиевые и биметаллические. Чугунные и алюминиевые радиаторы имеют одинаковую теплоотдачу, но нагретый чугун остывает медленнее алюминия. Биметаллические батареи имеют большую теплоотдачу, чем чугунные, но они быстрее остывают. Стальные радиаторы имеют высокую теплоотдачу, но они подвержены коррозии.
Самой комфортной для человеческого организма температурой в помещении принято считать 21 0 С. Однако для хорошего крепкого сна больше подходит температура не выше 18 0 С, поэтому немалую роль играет и назначение отапливаемого помещения. И если в зале площадью 20 м 2 нужно установить 12 секций батареи. то в аналогичном спальном помещении предпочтительнее установить 10 батарей, и человеку в такой комнате будет комфортно спать. В угловом помещении такой же площади смело размещайте 16 батарей. и Вам не будет жарко. Т. е. расчёт радиаторов в помещении весьма индивидуален, и можно давать только приблизительные рекомендации, сколько секций необходимо установить в той или иной комнате. Главное, произвести установку грамотно, и тепло всегда будет в вашем доме.
Расчет радиаторов в двухтрубной системе (видео)
Источник: http://teplo.guru/radiatory/vybor/raschet-radiatorov-otopleniya-v-dome.html
Есть несколько методов выполнения расчета радиаторов отопления. Самые сложные включают использование тепловизоров и мощного программного обеспечения. Мы говорим о самом простом расчете «на пальцах». При этом исходят исходят из необходимой мощности на квадратный метр. В средней климатической полосе России, то есть примерно на уровне Москвы эта необходимая мощность отопления зимой составляет на квадратный метр приблизительно 50-100 ватт. В северных районах, сразу за Москвой 100-200. Такие же цифры используются при выборе котла отопления.
Расчет радиаторов отопления
Выше речь шла о расчете радиаторов, исходя из площади помещения. При этом подразумевалось, что высота потолка составляет стандартные 2,7 метра. Если высота потолков больше, то необходимо выполнять расчет радиаторов, исходя из кубатуры помещения. Соответсвующие цифры приводятся на нашей страничке Расчет количества секций радиатора .
Однако такой расчет радиаторов отопления не учитывает дополнительных факторов. Угловая комната в доме холоднее, так как у нее две стены выходят на улицу, а не одна. Через окна уходит в окружающее пространство до 70 процентов тепла. Конечно все зависит от качества окон. Если это двухкамерные пластиковые окна с семи камерными профилями и инфракрасным напылением, то это позволяет экономить немало тепла. Тем не менее, через два окна уходит в два раза больше тепла, чем через одно. Кроме того, бывает, что температура теплоносителя в системе центрального отопления хронически ниже, чем нужно. На каждый из этих факторов следует накинуть дополнительно 10-30 процентов потерь тепла.
К тому же если вы хотите, чтобы зимой помещения в вашем доме хорошо проветривались, следует брать батареи с запасом. Холодный воздух с улицы в мороз будет заметно охлаждать помещение. Играют роль и щели в традиционных деревянных окнах и многие другие факторы. В общем, можно посоветовать не увлекаться точными вычислениями, они в строительстве малоэффективны, а производить расчет радиаторов отопления для вашей квартиры или дома с запасом.
Батареи обеспечивают высокий комфорт проживания, поэтому не стоит на этом экономить и мерзнуть зимой. Берите радиаторы побольше. Если же вдруг зимой станет слишком жарко в квартире, можно просто завесить батарею чем-нибудь, и она будет давать меньше тепла. Если же это ваш частный дом с автономной системой отопления, то регулировать температуру теплоносителя, подаваемого котлом, не сложно.
Учесть все факторы действительно достаточно сложно. Если, например, дом идеально утеплен, то, как утверждают, можно вообще обойтись без батарей отопления . Тепла от кухонной плиты и других электрических приборов должно хватать. Хотя подобное возможно, наверно, только где-нибудь в Германии. Соответственно, на кухне часто устанавливают меньшее количество секций.
В приведенном выше примере на 20 квадратных метров устанавливается 16 секций радиатора. Если дом плохо утеплен, то этого будет недостаточно. Например, на летней веранде. Решающим фактором в такой ситуации является уже не наличие батарей отопления, а качество утепления помещений. На это часто обращают недостаточное внимание. Тепло в доме зависит не только от системы отопления, но в первую очередь от качества окон и тепловых свойств конструкции здания или дома. Если это так же 20-метровая комната в многоквартирном доме, вытянутой формы, с трех сторон теплые жилые комнаты, одно окно, расчет радиаторов отопления получается совсем другим. Вместо 16 секций может хватить 8. А если это кухня, то даже 4 секций. Хорошую подсказку дает сравнение с уже имеющейся аналогичной комнатой. В общем, опытный сантехник может дать советы, исходя из своего опыта, которые окажутся ценнее любых расчетов.
Ну и, естественно, если у вас есть дополнительные средства, то вы можете просто установить термостаты на батареи отопления, которые будут автоматически регулировать температуру каждого радиатора в зависимости от температуры окружающей среды. Тогда есть шанс обеспечить в вашем доме температуру идеального комфорта, которая равна 21 градусу Цельсия. Дешевым вариантом, который заменяет термостаты, является продуманная система кранов. Некоторые заказчики просят установить специальные регулировочные краны, которые могут достаточно точно регулировать температуру в помещении.
Однако в Японии, например, температура в домах традиционно ниже. Учитывая, что там продолжительность жизни выше, чем в других странах, возможно и не стоит стремиться к идеальному комфорту. Главный фактор, который следует учесть, это возможность сильных морозов. И основное внимание следует уделять не отоплению, так как это расходный, не экономичный подход, а утеплению дома. Например, установке все тех же качественных окон, дверей, устранению холодных мест в конструкции здания.
Источник: http://tedremont.com/batarei-radiatory-otoplenija/raschet-radiatorov-otoplenija.html
Перед покупкой и установкой секционных радиаторов отопления (как правило это алюминиевые и биметаллические) у многих возникает вопрос — какое количество секций должно быть в радиаторе и как рассчитать это количество.
Более правильным, всегда будет расчет теплопотерь помещения. Однако в нем используется такое количество коэффициентов, что в результате может получиться, что-то завышенное или наоборот. Поэтому в большинстве случаев пользуются упрощенными способами.
Некоторые ЖЭКи не разрешают самостоятельно рассчитывать количество секций, и делают это для жителей на коммерческой основе. Это связано с тем, что дома во первых новые, и нельзя нарушать балансировку системы, а во вторых при регулировании температуры теплоносителя мощность радиатора сильно меняется. А если в новом доме температура теплоносителя, даже в самые холода, не превышает 70 °С, то стандартный расчет в данном случае не подходит.
Стандартный расчет для многоэтажного дома
Согласно «Строительным нормам и правилам» для компенсации теплопотерь пощения, на один квадратный метр площади требуется 100 Вт мощности радиатора отопления.
Этот расчет справедлив для любых радиаторов, в том числе алюминиевых и биметаллических .
В таком варианте требуемое количество секций вычисляется по формуле:
N = S*100/P, где S = площадь помещения, P = мощность одной секции радиатора отопления.
Пример, мощность одной секции радиатора GLOBAL STYLE PLUS 500 равняется 185 Вт, а площадь комнаты — 20 м.кв. в таком случае:
N=20*100/185=10,8.
Принимаем округление в большую сторону, и получаем 11 секций биметаллического радиатора GLOBAL STYLE PLUS 500.
Для высотных домов, часто пользуется еще более простым методом — делят площадь помещения на 2, и получают необходимое количество секций. В нашем примере их бы получилось 10. Но это не значит, что люди будут замерзать. В высотном доме соседи греют друг друга, и в реальной жизни 100 Вт на метр квадратный даже много.
Для торцевых и угловых комнат желательно ввести добавочный коэффициент 1,1 — 1,2, в этом случае необходимое количество секций для 20 метровой комнаты составит 12-13. Характеристики радиатора GLOBAL STYLE PLUS 500
Зависимость мощности радиатора от теплового потока
Как видно из таблицы, при температурном напоре 70 °С мощность радиатора 185 Вт, при 50 — 114 Вт.
Температурный напор в 70 °С можно создать только в центральной системе отопления со стальными трубами, в частном же доме с пластиковым трубопроводом и настенным котлом, максимальный напор составляет 50 °С. Поэтому упрощенная формула «1 секция радиатора на 2 кв. метра» в частном доме не подходит.
Если же у вас в частном доме радиаторы посчитаны по упрощенной формуле, зимой при продолжительных низких температурах за окном (от -25 °С) в доме может быть прохладно.
Расчет количества секций в частном загородном доме
Если для квартир в многоэтажном доме, действует правило — на один квадратный метр площади требуется 100 Вт мощности радиатора отопления, то для частного дома не совсем так.
Для первого отапливаемого этажа эта мощность составляет 110 — 120 Вт (в зависимости от утепления пола), для второго и следующих этажей эта мощность составляет примерно 80 — 90 Вт. Поэтому многоэтажные дома всегда более экономичны (тепло поднимается на верх).
Тогда, для расчета количества секций радиаторов в частном доме, в формуле N = S*100/P, вместо 100 необходимо подставлять соответствующую мощность (120-80 Вт).
Наш совет — в частный дом лучше взять чуть больше секций (с запасом), это не значит, что от этого у вас в доме будет жарко, просто, как видно из рисунка выше, чем шире радиатор, тем меньше температуру нужно подавать на радиатор. Чем ниже температура теплоносителя — тем дольше прослужит вся система — и трубы и сам котел.
Интересные статьи:
Источник: http://isd74.ru/raschjot_kolichestva_sekcij_radiatora_otoplenija.html
Содержание
Расчет количества секций радиаторов отопления
Радиаторы отопления — это самый распространенный отопительный прибор, который устанавливается в жилых, общественных и производственных помещениях. Он представляет собой полые внутри элементы, заполненные теплоносителем. Через них тепловая энергия поступает в помещение для его обогрева. При выборе радиаторов необходимо в первую очередь обращать внимание на два технических показателя. Это мощность прибора и выдерживаемое им давление теплоносителя. Но чтобы окончательно определиться с температурным режимом помещения, необходимо провести точный расчет радиаторов отопления .
Сюда входит не только количество самих приборов и их секций, но и материал, из которого они изготовлены. Современный рынок отопительного оборудования предлагает огромный ассортимент батарей с разными техническими характеристиками. Главное, что нужно знать — это возможности одной секции батареи, а именно, ее способность выделять максимальное количество тепловой энергии. Этот показатель и ляжет в основу проводимого расчета для всей системы отопления .
Проведем расчет
Зная, что на 1 квадратный метр площади помещения необходимо 100 ватт тепла, можно легко подсчитать и количество необходимых радиаторов. Поэтому вначале нужно точно определить площадь комнаты, куда будут устанавливаться батареи.
Обязательно учитывается высота потолков, а также количество дверей и окон — ведь это проемы, через которые тепло улетучивается быстрее всего. Поэтому материал, из которого изготовлены двери и окна, также идет в расчет.
Теперь определяется самая низкая температура в вашем регионе и температура теплоносителя в это же самое время. Все нюансы рассчитываются с помощью коэффициентов, которые занесены в СНиП. С учетом этих коэффициентов можно высчитать и мощность отопления.
Быстрый расчет производится простым умножением площади помещения на 100 ватт. Но это будет не точно. Для коррекции и используются коэффициенты.
Коэффициенты корректировки мощности
Их два: уменьшения и увеличения.
Коэффициенты уменьшения мощности применяют следующим образом:
Если на окнах установлены пластиковые многокамерные стеклопакеты, то показатель умножается на 0,2.
Если высота потолка меньше стандартной (3 м), то применяется понижающий коэффициент. Его определяют как отношение фактической высоты к стандартной. Пример — высота потолка равна 2,7 м. Значит, коэффициент рассчитывается по формуле: 2,7/3 = 0.9.
Если отопительный котел работает с повышенной мощностью, то каждые 10 градусов вырабатываемой им тепловой энергии понижают мощность отопительных радиаторов на 15%.
Коэффициенты увеличения мощности берутся во внимание в следующих ситуациях:
Если высота потолка выше стандартного размера, то коэффициент подсчитывается по той же формуле.
Если квартира является угловой, то для повышения мощности отопительных приборов применяется коэффициент 1,8.
Если радиаторы имеют нижнее подключение, то к расчетной величине прибавляют 8%.
Если отопительный котел понижает температуру теплоносителя в самые холодные дни, то на каждые 10 градусов понижения необходимо увеличение мощности батарей на 17%.
Если иногда температура на улице достигает критических отметок, то придется увеличивать мощность отопления в 2 раза.
Определяем количество секций одного радиатора
Секции оборудования
Специалисты предлагают несколько вариантов расчета количества радиаторов отопления и их секций.
Первый — это так называемый обыкновенный способ. Он самый простой. Обычно в паспорте или сертификате качества, которые выдают как сопроводительный документ к каждому изделию, установлены технические параметры. Здесь можно найти информацию о том, какую мощность имеет одна секция радиаторов отопления.
К примеру, она равна 200 ватт. Высчитывается мощность, необходимая для обогрева комнаты, с учетом понижающих и повышающих коэффициентов. Предположим, что она равна 2400 ватт.
Теперь производятся чисто математические выкладки: 2400/200 = 12. Это и есть количество секций, которые необходимо установить в данной комнате. Можно использовать одну 12-секционную батарею или две 6-секционные.
Второй вариант — производится расчет с учетом прогревающей способности одной секции для определенного объема пространства. Для этого высчитывается полный объем комнаты и делится на показатель объемного прогревания секции.
Расцветка оборудования отопления
Третий — примерный расчет, которым пользуются мастера, исходя из своего личного опыта. Все батареи отопления имеют практически одинаковые размеры. Отличия есть, но незначительные. Так вот было замечено, что при высоте потолка в 2,7 метра, одна секция может обогреть площадь, равную 1,8 квадратным метрам.
Например, комната имеет площадь 25 м2. Проводим расчет: 25/1,8=13,8. То есть, 14 секций необходимо будет установить.
Как видите, провести расчет батарей отопления не так уж и сложно. Здесь важно учесть все параметры, которые влияют на саму систему. Правда, иногда сделать это бывает сложно.
Поэтому совет: привлекайте к данному процессу профессионалов — ведь небольшая ошибка или минимальный недочет могут привести к нежелательной ситуации. Вам будет просто не комфортно в квартире или доме зимой — когда температура воздуха не доходит до комнатной.
Источник: http://gidotopleniya.ru/radiatory-otopleniya/raschet-radiatorov-otoplenija-v-svoej-kvartire-358
Смотрите также:
10 августа 2020 года
на сколько квадратов одна секция, сколько ватт на кв метр, как рассчитать количество, сколько обогревает, отапливает
Содержание:
Несмотря на появляющиеся время от времени инновационные разработки обогревателей для жилья, самой надежной и эффективной продолжает оставаться система отопления с радиаторами. Перед ее установкой необходимо точно рассчитать количество радиаторных секций, чтобы избежать недостатка или переизбытка выделяемого тепла.

Основные критерии при расчете отопления
Наряду с общими показателями, при расчете радиаторов отопления на квадратный метр, необходимо взять во внимание ряд факторов, непосредственно влияющих на количество теплопотерь:

Число наружных стен. Комната с двумя наружными стенами и одним окном потребует увеличения мощности обогревающих приборов на 20%. В помещениях с двумя окнами количество теплопотерь увеличивается до 30%. Наиболее холодными считаются угловые помещения, где необходимо значительное увеличение энергоресурсов на отопление.

Ориентация по сторонам света. Помещения с северным или северо-восточном направлением окон по ходу расчета количества батарей на кв метр требуют добавления к полученной цифре еще 10%. Как показывает практика, потери тепла при таком расположении наиболее значительны.

Положение радиаторов. При самостоятельной организации отопительного контура необходимо вооружиться некоторыми принципами. Частично закрытые подоконниками батареи уменьшают свою эффективность на 3-4%. Если для установки обогревателей используются ниши, это влечет за собой увеличение потерь примерно до 7%.

Использование экрана. Закрывать батареи экранами – не лучшая идея: подобные действия не одобряются производителями сантехнического оборудования. Если же другого выхода нет, и экран все-таки применяется, следует учесть, что частично закрытые конструкции снижают производительность радиаторов на 7%. Полностью закрытый экран уменьшает эффективность батареи почти на 25%.

Кроме того, в учет необходимо взять число отделанных утеплителем стен, качество стеклопакетов, надежность простенков и т.п. Для того, чтобы из-за недочета количества секций радиатора на квадратный метр в итоге не получить малоэффективную систему, к итоговому результату всегда рекомендуется добавлять 15-20% мощности.

Влияние на результат материала изготовления радиатора
В настоящее время наибольшей популярностью пользуются следующие разновидности радиаторов:

Чугунные. Чаще всего используется чугунная батарея марки МС-140 с уровнем теплоотдачи 180 Вт. Этот показатель справедлив лишь при использовании теплоносителя с максимальной температурой. На практике такое бывает редко, поэтому фактическая мощность прибора – 60-120 Вт. Именно эти цифры рекомендуется использовать при проведении расчете ватт на квадратный метр отопления.

Стальные. Имеют почти такую же площадь, что и чугунные. Это же касается и параметров, точные значение которых указываются в сопроводительной документации. При этом масса стальных изделий меньше, что делает их транспортировку и монтаж более простым.

Алюминиевые. Дать общий ответ, сколько отапливает одна секция алюминиевого радиатора проблематично, так как подобные изделия представлены в продаже в большом количестве модификаций. Поэтому в каждом конкретном случае расчета количества секций алюминиевых радиаторов необходимо руководствоваться паспортными данными модели. В общем считается, что средним показателем, сколько обогревает одна секция алюминиевого радиатора, является 100 Вт/м². Если заявленная мощность прибора меньше, то, скорее всего, речь идет о подделке. Также следует сказать, что уровень теплоотдачи алюминия более высокий, чем у чугуна и стали. Это также следует взять во внимание перед тем, как рассчитать количество секций алюминиевых радиаторов отопления.

Биметаллические. Эти изделия, совмещающие в себе высокую теплоотдачу алюминия и прочностные качества стали, в настоящее время пользуются наибольшей популярностью у покупателей (уровень мощности одной секции биметаллического радиатора идентичен тому, на сколько квадратов одна секция алюминиевой батареи). Благодаря хорошей теплоотдаче, разрешается несколько сокращать количество секций при установке. Правильный расчет биметаллических радиаторов позволяет сэкономить финансы даже несмотря на то, что биметаллические радиаторы считаются наиболее дорогими.

Максимальные значения теплоотдачи приборов не рекомендуется использовать при расчете секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр – теплоноситель в системе обычно никогда не достигает крайних значений. Более надежный путь – использовать минимальные значения, что позволит гарантированно избежать ошибок. Обустроенная на основе расчета секций алюминиевых радиаторов отопительная система будет обеспечивать комфорт в жилище даже при сильных морозах.
Способы расчета количества секций радиатора на квадратный метр
Для подсчета числа секций батареи на 1 м² жилища обычно применяется один из нижеперечисленных методов:

Чтобы узнать, сколько секций батарей нужно на квадратный метр, необходимо выполнить некоторые расчеты. Как гласят строительные нормы, 100 Вт мощности нагревательного прибора должно приходиться на 1 м² хорошо утепленного дома. На основе этого и проводятся соответствующие вычисления. К примеру, комната на 15 м² нуждается в 1500 Вт тепловой мощности радиатора. Для чугунных радиаторов за основу берется параметр в 100 Вт: как уже указывалось, получение максимального значения в 180 Вт на практике добиться практически нереально. В итоге получается оптимальное количество ребер – 15 шт.

Помещения нестандартной высоты адекватней рассчитывать по объему. В качестве примера можно взять уже знакомую комнату площадью в 15 м² и высотой 3 метра: ее объем составит 45 м³. Для одного квадратного метра, в зависимости от особенностей помещения, необходимо 30 — 40 Вт. В панельном доме этот показатель берется, как 40: дальнейший простой расчет показывает, что для эффективного обогрева комнаты необходимо 1800 Вт тепловой мощности.

Помещения сложной конфигурации рассчитываются формулами с большим числом коэффициентов. Чтобы избежать этой довольно громоздкой процедуры, рекомендуется воспользоваться услугами онлайн-калькулятора. Введя в специальные графы нужные данные, можно за считанные секунды получить необходимый результат. Кроме удобства, такой способ убережет от ошибок в подсчетах, почти неизбежных при самостоятельной реализации.

После того, как наиболее удобный способ расчета выбран, и нужное значение получено, учета потребуют и все остальные факторы, упомянутые выше. Если они имеются, необходимо увеличить итоговое число на указанный процент теплопотерь. В итоге они полностью компенсируются увеличением мощности отопительной системы.


Сколько нужно вт отопления на 1 м2 — Портал о стройке

Содержание статьи:
Расчет радиаторов отопления
При планировании капитального ремонта в вашем доме или же квартире, а так же при планировке постройки нового дома необходимо произвести расчет мощности радиаторов отопления. Это позволит вам определить количество радиаторов, способных обеспечить теплом ваш дом в самые лютые морозы. Для проведения расчетов необходимо узнать необходимые параметры, такие как размер помещений и мощность радиатора, заявленной производителем в прилагаемой технической документации. Форма радиатора, материал из которого он выполнен, и уровень теплоотдачи в данных расчетах не учитываются. Зачастую количество радиаторов равно количеству оконных проемов в помещении, поэтому, рассчитываемая мощность разделяется на общее количество оконных проемов, так можно определить величину одного радиатора.
Следует помнить, что не нужно производить расчет для всей квартиры, ведь каждая комната имеет свою отопительную систему и требует к себе индивидуальный подход. Так если у вас угловая комната, то к полученной величине мощности необходимо прибавить еще около двадцати процентов. Такое же количество нужно прибавить, если ваша система отопления работает с перебоями или имеет другие недостатки эффективности.
Расчет мощности радиаторов отопления может осуществляться тремя способами:
Стандартный расчет радиаторов отопления
Согласно строительным нормами и другими правилами необходимо затрачивать 100Вт мощности вашего радиатора на 1метр квадратный жилплощади. В таком случае необходимые расчеты производятся при использовании формулы:
К — мощность одной секции вашей радиаторной батареи, согласно заявленной в ее характеристике;
С — площадь помещения. Она равна произведению длины комнаты на ее ширину.
К примеру, комната имеет 4 метра в длину и 3.5 в ширину. В таком случае ее площадь равна:4*3.5=14 метров квадратных.
Мощность, выбранной вами одной секции батареи заявлена производителем в 160 Вт. Получаем:
14*100/160=8.75. полученную цифру необходимо округлить и получается что для такого помещения потребуется 9 секций радиатора отопления. Если же это угловая комната, то 9*1.2=10.8, округляется до 11. А если ваша система теплоснабжения недостаточно эффективна. то еще раз добавляем 20 процентов от первоначального числа: 9*20/100=1.8 округляется до 2.
Итого: 11+2=13. Для угловой комнаты площадью 14 метров квадратных, если система отопления работает с кратковременными перебоями понадобиться приобрести 13 секций батарей.
Примерный расчет — сколько секций батареи на квадратный метр
Он базируется на том, что радиаторы отопления при серийном производстве имеют определенные размеры. Если помещение имеет высоту потолка равную 2.5 метра, то на площадь в 1.8 метров квадратных потребуется лишь одна секция радиатора.
Подсчет количества секций радиатора для комнаты с площадью в 14 метров квадратных равен:
14/1.8=7.8, округляется до 8. Так для помещения с высотой до потолка в 2.5м понадобится восемь секций радиатора. Следует учитывать, что этот способ не подходит, если у отопительного прибора малая мощность (менее 60Вт) ввиду большой погрешности.
Объемный или для нестандартных помещений
Такой расчет применяется для помещений с высокими или очень низкими потолками. Здесь расчет ведется из данных о том, что для обогрева одного метра кубического помещения необходима мощность в 41ВТ. Для этого применяется формула:
К- необходимое количество секций радиатора,
О -объем помещения, он равен произведению высоты на ширину и на длину комнаты.
Если комната имеет высоту-3.0м; длину – 4.0м и ширину – 3.5м, то объем помещения равен:
3.0*4.0*3.5=42 метра кубических.
Расчитывается общая потребность в тепловой энергии данной комнаты:
42*41=1722Вт, учитывая, сто мощность одной секции составляет 160Вт,можно расчитать необходимое их количество путем деления общей потребности в мощности на мощность одной секции: 1722/160=10.8, округляется до 11 секций.
Если выбраны радиаторы, которые не делятся на секции, от общее число нужно поделить на мощность одного радиатора.
Округлять полученные данные лучше в большую сторону, так как производители иногда завышают заявленную мощность.
Пример расчета секций алюминиевых радиаторов отоплениия на квадратный метр
Мало знать, что алюминиевые батареи обладают высоким уровнем теплоотдачи.
Перед их установкой обязательно нужно произвести расчет, какое именно их количество должно быть в каждом отдельном помещении.
Только зная, сколько алюминиевых радиаторов нужно на 1 м2, можно с уверенностью покупать необходимое количество секций.
Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр
Как правило, производителями заранее просчитаны нормы мощности батарей из алюминия. которые зависят от таких параметров, как высота потолков и площадь помещения. Так считается, что на то, чтобы нагреть 1 м2 комнаты с потолком до 3 м высоты потребует тепловая мощность в 100 Вт.
Эти цифры приблизительны, так как расчет алюминиевых радиаторов отопления по площади в данном случае не предусматривает возможных теплопотерь в помещении или более высокие или низкие потолки. Это общепринятые строительные нормы, которые указывают в техпаспорте своей продукции производители.
Немалую важность играет параметр тепловой мощности одного ребра радиатора. Для алюминиевого обогревателя она составляет 180-190 Вт.
Температура носителя так же должна учитываться. Ее можно узнать в управляющем тепловом хозяйстве, если отопление централизованное, либо измерить самостоятельно в автономной системе. Для алюминиевых батарей показатель равен 100-130 градусам. Разделив температуру на тепловую мощность радиатора, получается, что для обогрева 1 м2 потребуется 0.55 секций.
В том случае, если высота потолков «переросла» классические стандарты, то необходимо применять специальный коэффициент:
если потолок равен 3 м, то параметры умножаются на 1.05;
при высоте 3.5 м он составляет 1.1;
при показателе 4 м – это 1.15;
высота стены 4.5 м – коэффициент равен 1.2.
Можно воспользоваться таблицей, которую предоставляют производители к своей продукции.
Сколько нужно секций алюминиевого радиатора?
Расчет количества секций алюминиевого радиатора производится по форме, подходящей для обогревателей любого типа:
S – площадь помещения, где требуется установка батареи;
k – коэффициент корректировки показателя 100 Вт/м2 в зависимости от высоты потолка;
P – мощность одного элемента радиатора.
При расчете количества секций алюминиевых радиаторов отопления получается, что в помещении площадью 20 м2 при высоте потолка 2.7 м для алюминиевого радиатора с мощностью одной секции 0.138 кВт потребуется 14 секций.
Q = 20 х 100 / 0.138 = 14.49
В данном примере коэффициент не применяется, так как высота потолка менее 3 м. Но даже такой секций алюминиевых радиаторов отопления не будут верными, так как не взяты во внимание возможные теплопотери помещения. Следует учитывать, что в зависимости от того, сколько в комнате окон, является ли она угловой и есть ли в ней балкон: все это указывает на количество источников теплопотерь.
Делая расчет алюминиевых радиаторов по площади помещения, следует в формуле учитывать процент потери тепла в зависимости от того, где они будут установлены:
если они закреплены под подоконником, то потери составят до 4%;
установка в нише моментально увеличивает этот показатель до 7%;
если алюминиевый радиатор для красоты прикрыть с одной стороны экраном, то потери составят до 7-8%;
закрытый экраном полностью, он будет терять до 25%, что делает его в принципе малорентабельным.
Это далеко не все показатели, которые следует учесть при установке алюминиевых батарей.
Пример расчета
Если рассчитывать, сколько секций алюминиевого радиатора надо на комнату площадью 20 м2 при норме 100 Вт/м2, то так же следует вносить корректировочные коэффициенты потери тепла:
каждое окно добавляет к показателю 0.2 кВт;
дверь «обходится» в 0.1 кВт.
Если предполагается, что радиатор будет размещен под подоконником, то корректирующий коэффициент составит 1.04, а сама формула будет выглядеть следующим образом:
Q = (20 х 100 + 0,2 + 0,1) х 1,3 х 1,04 / 72 = 37,56
первый показатель – это площадь комнаты;
второй – стандартное количество Вт на м2;
третий и четвертый указывают на то, что в комнате по одному окну и двери;
следующий показатель – это уровень теплоотдачи алюминиевого радиатора в кВт;
шестой – корректирующий коэффициент касаемо расположения батареи.
Все следует разделить на теплоотдачу одного ребра обогревателя. Его можно определить из таблицы от производителя, где указаны коэффициенты нагрева носителя по отношению к мощности устройства. Средний показатель для одного ребра равен 180 Вт, а корректировка – 0.4. Таким образом, умножив эти цифры, получается, что 72 Вт дает одна секция при нагреве воды до +60 градусов.
Так как округление производится в большую сторону, то максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе конкретно для этого помещения составит 38 ребер. Для улучшения работы конструкции, ее следует разделить на 2 части по 19 ребер каждая.
Узнайте полезную информацию об алюминиевых батареях на нашем сайте:
Вычисление по объему
Если производить подобные вычисления, то потребуются обратиться к нормативам, установленным в СНиП. В них учитываются не только показатели радиатора, но и то, из какого материала построено здание.
Например, для дома из кирпича нормой для 1 м2 будет 34 Вт, а для панельных строений – 41 Вт. Чтобы рассчитать количество секций батареи по объему помещения, следует: объем помещения умножить на нормы теплозатрат и разделить на теплоотдачу 1 секции.
Чтобы высчитать объем комнаты площадью 16 м2, нужно умножить этот показатель на высоту потолков, например, 3 м (16х3 = 43 м3).
Норма тепла для кирпичного здания = 34 Вт, чтобы узнать какое требуется количество для данной комнаты, 48 м3 х 34 Вт (для панельного дома на 41 Вт) = 1632 Вт.
Определяем, сколько требуется секций при мощности радиатора, например, 140 Вт. Для этого 1632 Вт/ 140 Вт =11.66.
Округлив этот показатель, получаем результат, что для комнаты объемом 48 м3 требуется алюминиевый радиатор из 12 секций.
Тепловая мощность 1 секции
Как правило, производители указывают в технических характеристиках обогревателей средние показатели теплоотдачи. Так для обогревателей из алюминия он составляет 1.9-2.0 м2. Чтобы высчитать, какое количество секций потребуется, нужно площадь помещения разделить на этот коэффициент.
Например, для той же комнаты площадью 16 м2 потребуется 8 секций, так как 16/ 2 = 8.
Эти расчеты приблизительные и использовать их без учета теплопотерь и реальных условий размещения батареи нельзя, так как можно получить после монтажа конструкции холодную комнату.
Чтобы получить самые точные показатели, придется рассчитать количество тепла, которое необходимо для обогрева конкретной жилой площади. Для этого придется учитывать многие корректирующие коэффициенты. Особенно важен такой подход, когда требуется расчет алюминиевых радиаторов отопления для частного дома.
Формула, необходимая для этого выглядит следующим образом:
КТ = 100Вт/м2 х S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7
КТ – это то количество тепла, которое требуется данному помещению.
S – площадь.
К1 – обозначение коэффициента для остекленного окна. Для стандартного двойного остекления он равен 1.27, для двойного стеклопакета – 1.0, а для тройного – 0.85.
К2 – это коэффициент уровня утепления стены. Для неутепленной панели он = 1.27, для кирпичной стены с кладкой в один слой = 1.0, а в два кирпича = 0.85.
К3 – это соотношение площади, занимаемой окном и полом.Когда между ними:
50% — коэффициент составляет 1.2;
40% — 1.1;
30% — 1.0;
20% — 0.9;
10% — 0.8.
К4 – это коэффициент, учитывающий температуру воздуха по СНиП в самые холодные дни года:
+35 = 1.5;
+25 = 1.2;
+20 = 1.1;
+15 = 0.9;
+10 = 0.7.
К5 указывает на корректировку при наличии наружных стен.Например:
когда она одна, показатель равен 1.1;
две наружные стены – 1.2;
3 стены – 1.3;
все четыре стены – 1.4.
К6 учитывает наличие помещения над комнатой, для которой производятся расчеты.При наличии:
неотапливаемого чердака – коэффициент 1.0;
чердак с обогревом – 0.9;
жилая комната – 0.8.
К7 – это коэффициент, который указывает на высоту потолка в комнате:
2.5 м = 1.0;
3.0 м = 1.05;
3.5 м = 1.1;
4.0 м = 1.15;
4.5 м = 1.2.
Если применить эту формулу, то можно предусмотреть и учесть практически все нюансы, которые могут повлиять на обогрев жилой площади. Сделав расчет по ней, можно быть точно уверенным, что полученный результат указывает на оптимальное количество секций алюминиевого радиатора для конкретного помещения.
Если вы решили установить алюминиевые радиаторы отопления важно знать следующее:
Какой бы принцип расчетов ни был предпринят, важно сделать его в целом, так как правильно подобранные батареи позволяют не только наслаждаться теплом, но и значительно экономят на энергозатратах. Последнее особенно важно в условиях постоянно растущих тарифов.
Полезное видео
Методика расчета секций радиаторов отопления
При установке и замене радиаторов отопления обычно встает вопрос: как правильно рассчитать количество секций радиаторов отопления, чтобы в квартире было уютно и тепло даже в самое холодное время года? Сделать расчет самостоятельно совсем несложно, нужно лишь знать параметры помещения и мощность батарей выбранного типа. Для угловых комнат и помещений, имеющих потолки выше 3 метров или панорамные окна, расчет несколько отличается. Рассмотрим все методики расчета.
Расчет количества секций радиаторов отопления
Помещения со стандартной высотой потолков
Расчет числа секций радиаторов отопления для типового дома ведется исходя из площади комнат. Площадь комнаты в доме типовой застройки вычисляют, умножив длину комнаты на ее ширину. Для обогрева 1 квадратного метра требуется 100 Вт мощности отопительного прибора, и чтобы вычислить общую мощность, необходимо умножить полученную площадь на 100 Вт. Полученное значение означает общую мощность отопительного прибора. В документации на радиатор обычно указана тепловая мощность одной секции. Чтобы определить количество секций, нужно разделить общую мощность на это значение и округлить результат в большую сторону.
Комната с шириной 3,5 метра и длиной 4 метра, с обычной высотой потолков. Мощность одной секции радиатора – 160 Вт. Необходимо найти количество секций.
Определяем площадь комнаты, умножив ее длину на ширину: 3,5·4 = 14 м 2 .
Находим общую мощность отопительных приборов 14·100 = 1400 Вт.
Находим количество секций: 1400/160 = 8,75. Округляем в сторону большего значения и получаем 9 секций.
Также можно воспользоваться таблицей:
Таблица для расчета количества радиаторов на М2
Для комнат, расположенных с торца здания, расчетное количество радиаторов необходимо увеличить на 20%..
Помещения с высотой потолков более 3 метров
Расчет количества секций отопительных приборов для комнат с высотой потолков более трех метров ведется от объема помещения. Объем – это площадь, умноженная на высоту потолков. Для обогрева 1 кубического метра помещения требуется 40 Вт тепловой мощности отопительного прибора, и общую его мощность вычисляют, умножая объем комнаты на 40 Вт. Для определения количества секций это значение необходимо разделить на мощность одной секции по паспорту.
Комната с шириной 3,5 метра и длиной 4 метра, с высотой потолков 3,5 м. Мощность одной секции радиатора – 160 Вт. Необходимо найти количество секций радиаторов отопления.
Находим площадь комнаты, умножив ее длину на ширину: 3,5·4 = 14 м 2 .
Находим объем комнаты, умножив площадь на высоту потолков: 14·3,5 = 49 м 3 .
Находим общую мощность радиатора отопления: 49·40 = 1960 Вт.
Находим количество секций: 1960/160 = 12,25. Округляем в большую сторону и получаем 13 секций.
Также можно воспользоваться таблицей:
Как и в предыдущем случае, для угловой комнаты этот показатель нужно умножить на 1,2. Также необходимо увеличить количество секций в случае, если помещение имеет один из следующих факторов:
Находится в панельном или плохо утепленном доме;
Находится на первом или последнем этаже;
Имеет больше одного окна;
Расположена рядом с неотапливаемыми помещениями.
В этом случае полученное значение необходимо умножить на коэффициент 1,1 за каждый из факторов.
Угловая комната с шириной 3,5 метра и длиной 4 метра, с высотой потолков 3,5 м. Расположена в панельном доме, на первом этаже, имеет два окна. Мощность одной секции радиатора – 160 Вт. Необходимо найти количество секций радиаторов отопления.
Находим площадь комнаты, умножив ее длину на ширину: 3,5·4 = 14 м 2 .
Находим объем комнаты, умножив площадь на высоту потолков: 14·3,5 = 49 м 3 .
Находим общую мощность радиатора отопления: 49·40 = 1960 Вт.
Находим количество секций: 1960/160 = 12,25. Округляем в большую сторону и получаем 13 секций.
Умножаем полученное количество на коэффициенты:
Угловая комната – коэффициент 1,2;
Панельный дом – коэффициент 1,1;
Два окна – коэффициент 1,1;
Первый этаж – коэффициент 1,1.
Таким образом, получаем: 13·1,2·1,1·1,1·1,1 = 20,76 секций. Округляем их до большего целого числа – 21 секция радиаторов отопления.
При расчетах следует иметь в виду, что различные типы радиаторов отопления имеют разную тепловую мощность. При выборе количества секций радиатора отопления необходимо использовать именно те значения, которые соответствуют выбранному типу батарей .
Для того чтобы теплоотдача от радиаторов была максимальной, необходимо устанавливать их в соответствии с рекомендациями производителя, соблюдая все оговоренные в паспорте расстояния. Это способствует лучшему распределению конвективных потоков и уменьшает потери тепла.
Читайте также:
Расход дизельного котла отопления
Биметаллические радиаторы отопления
Как сделать расчет тепла на отопление дома
Расчет арматуры для фундамента
Источники: http://aquagroup.ru/articles/raschet-radiatorov-otopleniya.html, http://netholodu.com/elementy-otopleniya/radiatory/alyuminievye/raschet-sektsij.html, http://stroyvopros.net/vodosnab_otopl/raschet-kolichestva-sektsiy-radiatorov-otopleniya.html

Source: msklimat.ru

Читайте также
Рассчитайте, сколько светодиодных ватт требуется на квадратный фут или растение
Хотите знать, какой размер светодиодного светильника для выращивания растений вам нужен?
Здесь Как рассчитать, сколько ватт на квадратный фут светодиодных светильников для выращивания растений действительно требуется вашим растениям для обеспечения отличного роста.
Создаете собственное пространство для выращивания?
Отлично!
Отличная система выращивания состоит из помещения подходящего размера, почвы, плотности растений, относительной влажности, правильной температуры, правильной циркуляции воздуха и идеального светодиодного освещения.
Но здесь все может быть непросто. Возможно, вы слышали, что мощность будет зависеть от мощности света.
Хотя отчасти это так, ваттная мощность не совсем соответствует выходной мощности. Тем не менее, мощность — это один из способов установить светоотдачу, необходимую для ваших растений.
Важное значение имеет количество используемого света на квадратный фут вашей площади выращивания.
Как правило, для получения наилучших результатов ваша цель при использовании светодиодных панелей должна составлять 32 Вт на квадратный фут площади для выращивания.Однако это все равно будет зависеть от ваших условий выращивания.
Вы должны определить размер вашего помещения для выращивания, учесть уровни PAR и PPFD и определить плотность растений, чтобы обеспечить правильную мощность светодиодов для вашего помещения для выращивания.
Кажется, полно цифр и сокращений?
Не волнуйтесь, в этом посте мы упростили вычисления, чтобы вы могли легко преобразовать необходимую интенсивность света в ватты на растения.
Мы также включили таблицы, чтобы вы могли увидеть, сколько ватт на квадратный фут для светодиодных ламп для выращивания растений вам действительно нужно, фактический размер помещения для выращивания и различные стадии роста.
К концу этой статьи вы узнаете, как правильно выбрать ватт светодиодных ламп для выращивания на квадратный фут вашего пространства для выращивания.
Как рассчитать правильную мощность светодиода для вашей комнаты для выращивания

Чтобы установить правильную мощность, вы должны сначала определить размер вашей комнаты для выращивания и умножить его на желаемый уровень PPFD. делится на PPFD на ватт вашего светодиодного светильника для выращивания.
Обратите внимание, что мощность не должна быть единственным определяющим фактором вашей зоны покрытия и не должна определять эффективность светодиодного светильника для выращивания растений.
В основном мощность используется для определения приблизительного правильного размера приспособления для вашего помещения для выращивания. Он должен только определять, сколько мощности ваш светодиодный светильник может дать на квадратный фут вашей комнаты для выращивания.
Фактически, плотность потока фотосинтетических фотонов или PPFD (мкмоль / Дж / м2) и DLI (суточный интеграл света) являются подходящими показателями для измерения интенсивности света в определенной области выращивания.
Помимо правильного спектра света для вашего типа марихуаны и стадии роста, PPFD является еще одним важным фактором роста.
Следовательно, технические характеристики продукта, показывающие мощность светодиода, относятся к максимальной мощности светодиода и количеству светодиодов.
300 x 3 Вт диодов = 900 Вт LED растущий свет
Тем не менее, этот продукт может потреблять только 500 Вт на стене.
Между тем, бывают случаи, когда ваши светодиодные лампы для выращивания растений могут иметь высокую мощность, но минимальную светоотдачу.
Вот где появляются PPF и DLI. Фотосинтетический поток фотонов или PPF измеряет общее количество света, излучаемого источником света в секунду.Он также сообщает, сколько создается PAR.
С другой стороны, DLI ( моль / м2 / день) измеряет общее количество света, которое растение получает ежедневно. Он измеряет количество молей фотонов на квадратный метр в день.
Например:
2,5 мкмоль / Дж x светоотдача 500 Вт = PPF 1250 мкмоль / с
2,0 мкмоль / Дж x светоотдача 600 Вт = PPF 1140 мкмоль / с
Как видите, вторая модель имеет большую мощность, но на 100 мкмоль / с короче.
Итак, когда вы видите светодиодный осветительный прибор с мощностью 600 Вт или 1000 Вт, это обычно относится к мощности диода, но не к определенной потребляемой мощности.
Вот почему для вас жизненно важно рассматривать только заявленную мощность как решающий фактор в светоотдаче, необходимом на квадратный фут площади для выращивания марихуаны.
1. Определите размер вашего помещения для выращивания в квадратных метрах

Фактическое пространство вашего помещения для выращивания является важным аспектом при определении необходимой мощности на квадратный фут.
Во-первых, вы должны взять ширину области в метрах и умножить ее на глубину в метрах.
Затем просто следуйте этой формуле: умножьте ширину на глубину в метрах .
Например:
4 фута x 4 фута x 1,2 м x 1,2 м = 1,44 квадратных метра
Обычно на 1 квадратный фут помещения для выращивания марихуаны требуется около 32 Вт фактической мощности.
Вот таблица, показывающая обычную мощность для различных размеров помещения для выращивания.
Светодиодный свет Мощность Размер пространства для роста
~ 32 1 × 1 (1 кв. Фут)
~ 60 2 × 1 (2 кв. )
~ 120 2 × 2 (4 кв. Фута)
~ 200 2 × 2 (4 кв. Фута)
~ 200 2 × 3 (6 кв. Футов)
~ 300 3 × 3 (9 кв. Футов)
~ 400 3 × 4 (12 кв. Футов)
~ 500 4 × 4 (16 кв. Футов)
~ 640 4 × 5 (20 квадратных футов)
~ 800 5 × 5 (25 квадратных футов)
~ 960 5 × 6 (30 квадратных футов)
~ 1150 6 × 6 (36 квадратных футов)
~ 1280 6 × 7 (40 квадратных футов)
2.Определите свой уровень освещенности с помощью PAR Intensity

Городское садоводство стало более эффективным благодаря наиболее точному измерению для растений — фотосинтетически активному излучению (PAR).
PAR — это световой спектр, необходимый растениям марихуаны для фотосинтеза. Это мера энергии, выделяемой из источника света, которая используется растениями для фотосинтеза и роста.
Следовательно, чем выше показатель PAR вашего светодиодного светильника для выращивания, тем больше съедобного света получают ваши растения.
Обычно PPF выше 1100 мкмоль / м ² / сек или около того, что может охватывать зону выращивания 4 × 4. Тем не менее, оптимальный выход PAR должен зависеть от стадии роста ваших растений.
Существуют разные темпы роста, связанные с разными уровнями власти.
Стадия роста Оптимальный выход PAR
Рассада 200-400 (мкмоль / м ² / сек)
400-600 / м ² / сек)
Цветение 600-1000 (мкмоль / м ² / сек)
Кроме того, PAR — это диапазон света, включая красный, синий и зеленый длины волн. ,Эти длины волн обычно находятся в диапазоне от 400 нм до 700 нм.
Скорость роста растений резко возрастает до уровня ФАР 1 500 мкмоль / м ² / сек при атмосферных уровнях двуокиси углерода и оптимальной температуре.
Однако высокий уровень мощности для хорошей скорости роста и обильного урожая составляет 750 микромолей на квадратный метр в секунду. Увеличение выпуска PAR сверх этого уровня не означает ускорения темпов роста.
При измерении в PAR все длины волн или цвета света считаются фотосинтезирующими с одинаковой скоростью.
3. Выберите PPFD на ватт вашей светодиодной системы освещения для выращивания растений

Как я объяснял ранее, PPFD измеряет свет, который достигает растения каждую секунду. Он измеряется в микромолях на квадратный метр в секунду или мкмоль / м2 / с.
Точно так же PPFD является одним из наиболее важных показателей для светодиодной системы освещения для выращивания растений.
Вот таблица, показывающая некоторые из основных осветительных систем для марихуаны и их связанную с ними эффективность или PPFD на ватт.
0.9 — 1,2 PPFD на ватт: Budget красный / синий
1,3 — 1,5 PPFD на ватт: High Spec красный / синий
1,2 — 1,5 PPFD на ватт: Full Spectrum LED
Итак, вернемся к Шаг 1. Мы обнаружили, что если размер вашей комнаты для выращивания в квадратных метрах составляет 1,44, мы должны умножить его на желаемый уровень PPFD, равный 750 мкмоль / с.
Затем мощность PPFD следует разделить на PPFD на ватт вашего светодиодного светильника для выращивания растений. Для этого сценария мы установим его на уровне 1,4 PPFD на ватт.
Тем не менее, обратите внимание, что есть еще другие факторы, которые следует учитывать, например, густота растений и осветительные аксессуары.
Прочтите, чтобы узнать, как это может повлиять на мощность, необходимую на квадратный фут вашего помещения для выращивания.
Учитывайте количество растений, которые вы выращиваете
Это могут быть конкретные числа, такие как 1, 2, 5, 10, 25, 50. Тем не менее, выращивание каннабиса в помещении имеет разные стили, которые вы можете использовать.
Обычно этой таблицей пользуются опытные производители каннабиса:
растений на квадратный метр
Техника Растений на квадратный метр Почему
Sea of Green (SOG) Этот метод является быстрым и высокоурожайным, поскольку он покрывает доступную площадь пола растущими растениями.
Экран зеленого цвета (SCROG) 1 растение на квадратный метр Это делается путем переплетения побегов каннабиса через сетку, чтобы использовать пространство для выращивания.
Топпинг и обрезка (обрезка) 1 растение на квадратный метр Обрезка — это метод повышения урожайности, позволяющий растениям вырастать кустами.
Тренировка с низким уровнем стресса (LST) 4 растения на квадратный метр Поскольку это удобная для новичков методика, пользователю разрешается управлять растением, чтобы оно росло как куст.
Как видите, мощность в ваттах все равно будет зависеть от того, насколько густо размещены растения, а также от того, насколько высоко размещены светодиодные фонари для выращивания растений из расчета 1 растение на квадратный фут. Обычно светодиодный светильник для выращивания растений мощностью 300 Вт может обслуживать 8 растений.
Обычно для каждого сорного растения требуется не менее 1 квадратного фута пространства. Большинство светодиодных светильников для выращивания растений могут охватывать около 1-6 растений .
Если вы хотите иметь больше растений, я предлагаю разместить несколько светильников рядом. В результате вы можете закрыть навес, гарантируя, что каждое растение получает достаточно света.
Сколько заводов и какие светодиоды?

Вот загвоздка — светодиодные лампы для выращивания растений имеют определенную мощность. Например, у определенной модели может быть 3 Вт, но это легко сгорит, если вы запустите устройство на 3 Вт электроэнергии.
Вас может заинтересовать модель мощностью около 600 Вт. Да, впечатляет.
Тем не менее, он, вероятно, может потреблять только около 240–260 Вт электроэнергии для получения того же эффекта, что и лампы HPS или HID мощностью 600 Вт.
Таким образом, лучше всего использовать светодиодные лампы для выращивания растений на 60% мощности. Это также применимо, если вы следуете правилу 4 квадратных фута на растение.
Но взглянув на эту таблицу, вы увидите, что мощность светодиодной системы освещения увеличивается в зависимости от размера вашей гроуборки и плотности растений.
-1700 Вт
Количество растений 1 кв. Фут для каждого растения 2 кв. Фута для каждого растения 4 кв. Фута для каждого завода
30 -40 Вт 60-80 Вт 120-140 Вт
2 60-80 Вт 120-140 Вт 240-300 Вт
4 120-140 Вт 240-300 Вт 500-650 Вт
6 180-200 Вт 360-400 Вт 700-860 Вт
8 240-300 Вт 500-650 Вт 900-1100 Вт
10 300-340 Вт 600-800 Вт 1100-1400 Вт
12 340-380 Вт 700-900 700-900 Вт
Сколько растений я могу вырастить?
Возвращаясь к нашему введению, мы сказали, что светодиодные панели должны иметь мощность 32 Вт на квадратный фут площади для выращивания для достижения наилучшей урожайности.
Например, у вас есть 5 растений на площади 6 квадратных футов.
5 x 6 = общая площадь 30 квадратных футов
Следуя этому практическому правилу:
30 квадратных футов x 32 Вт = 960 Вт Светодиодные фонари для выращивания растений
Другая ситуация: у вас 2 растения на площади 4 квадратных фута
2 x 4 = общая площадь 8 квадратных футов
8 квадратных футов x 32 Вт = светодиодные лампы для выращивания на 256 Вт
Вот другие примеры, если у вас другое количество растений и размер площади:
Зона покрытия Светодиодные блоки
2 x 2 ножки (1) блок 120-140 Вт
2 x 3 фута (1) блок 180-240 Вт
2 x 4 фута (1) блок 240-280 Вт или (2) блок 120-140 Вт
3 x 3 ножки (1) блок 270 Вт-310 Вт или (2) блоки 140 Вт
4 x 4 ножки (1) блок 420-480 Вт или (2) блок 180-240 Вт
4 x 6 ножек (1) блок 720-1000Вт или (6) блоков 120-140Вт
5 x 5 футов (1) блок 750-1000Вт или (4) блоки 180-240Вт
Хороший Особенность светодиодов в том, что 95% энергии уходит на свет, в то время как только 5% расходуется на излучение тепла.
Это означает, что даже если у вас есть большее пространство для выращивания, вы убедитесь, что мощность достаточно высока, чтобы покрыть растительный покров марихуаны.
Может ли высота светодиодного светильника влиять на мощность?
Безусловно. Однако имейте в виду, что расстояние между огнями и куполом влияет на интенсивность света.
Аналогичным образом, использование мощных светодиодных светильников для выращивания растений и удержание их на нужном расстоянии — это один из способов достижения больших урожаев.
Помните, что не держите светодиодные лампы слишком близко к растениям, чтобы избежать обесцвечивания, недостатка питательных веществ, солнечных ожогов и появления желтых листьев.
На самом деле нет стандартного расстояния, необходимого для размещения каждого светодиода для выращивания растений, но существует рекомендуемая высота освещения от растений на каждой стадии роста.
Иногда расстояние может также зависеть от модели и бренда. Вот краткий справочник, которому вы можете следовать:
Мощность светодиодного светильника для выращивания растений Расстояние от навеса
240W-400W От 16 до 30 дюймов
450 На расстоянии от 20 до 30 дюймов
600W-850W На расстоянии от 24 до 26 дюймов
900W + На расстоянии от 26 до 42 дюймов
Следует ли использовать светоотражатели для усиления мощности?
Если у вас есть лишние деньги, почему бы и нет?
Использование светоотражателей на самом деле является экономичным методом, поскольку они фокусируют свет, исходящий от лампочки, предотвращая его рассеивание.
Тем не менее, отсутствие хорошего отражателя — пустая трата денег.
Есть пять размеров светоотражателей: компактные, большие, прямоугольные, параболические и квадратные.
Кроме того, есть четыре типа отражателей, которые могут увеличить выходную мощность ваших светодиодных светильников для выращивания растений:
Вытяжка — Вытяжной рефлектор обеспечивает лучшую интенсивность для растений марихуаны, направляя свет от лампочки вниз на навес. , Они подходят для городского садоводства, так как усиливают свет, что обеспечивает хорошее проникновение в полог.
Wing — это самый популярный тип отражателя, поскольку он может эффективно обеспечивать сфокусированное, но широкое распространение света над вашими растениями марихуаны. Отражатель крыла также имеет приличную фокусировку, несмотря на свою дешевизну.
Зонтик — Этот тип отражателя идеален, когда вы покрываете большую площадь, но он не обеспечивает большого проникновения через купол. Из-за своей круглой формы она может не давать много сфокусированного света, но позволяет лампе светить на открытом воздухе.
с воздушным охлаждением — Этот отражатель является еще одним фаворитом из-за его способности снижать уровень тепла, исходящего от ламп. Однако этот тип не предпочтителен при покрытии огромной площади.
Как правильно выбрать светильники?

Сочетание светоотражателя с правильным светильником — еще один фактор, увеличивающий вашу мощность на квадратный фут, и, в конечном итоге, урожай марихуаны.
Хорошие светильники помогут вам повысить эффективность даже от тех же старых светодиодных светильников для выращивания растений, которые у вас есть.
Обычно используются три типа светильников:
Трубчатый светодиодный светильник для выращивания — Излучает низкую интенсивность, в основном для небольших помещений для выращивания, вертикального земледелия и культивирования тканей. Часто используется вместо люминесцентных ламп T8.
Светодиодный светильник для выращивания растений — Излучает разную интенсивность, но может охватывать широкую площадь растений каннабиса. Их можно размещать высоко на многоярусных культивациях и в средах выращивания.
Светодиодный светильник для выращивания растений Box — Обеспечивает освещение сверхвысокой интенсивности.Обычно они используются для покрытия большого количества растений в теплицах.
Вы можете выбрать один из трех, когда определите точное количество света, необходимое вашим растениям марихуаны.
Область применения этих светильников составляет от 10-100 мкмоль / м2 / с до 2000 мкмоль / м2 / с.
Стоит ли учитывать размер микросхемы?

Да, размер чипа также влияет на удельную мощность на квадратный фут. Светодиодные светильники для выращивания растений бывают разных размеров, начиная с 0.От 25 до 10 Вт .
Теперь для светодиодной системы освещения доступны чипы большего размера. Тем не менее, 3-ваттные чипы остаются предпочтительным размером для городских производителей марихуаны.
3-ваттный чип уравновешивает рассеивание тепла и проникновение света в покров каннабиса. Он достаточно большой, чтобы проникнуть в купол на 5–6 футов.
Для выращивания марихуаны я настоятельно рекомендую использовать 3-ваттный чип, чтобы обеспечить хорошее проникновение по доступной цене.
Обратной стороной является то, что чем больше размер кристалла, тем больше выделяется тепла.
Давайте кратко рассмотрим факты
Светодиодные лампы для выращивания растений эффективны, потому что большая часть энергии, которую они преобразуют, становится пригодным для использования светом.
Мощность не гарантирует автоматически более широкую зону покрытия.
Ватт — это мера электроэнергии, а не количество света, которое может произвести светодиод.
Средняя светодиодная система освещения потребляет около 32 Вт для обслуживания 1 квадратного фута пространства для выращивания .
Мощность в помещении для выращивания может быть увеличена до максимальных 50 Вт на квадратный фут.Превышение этого количества приведет к слишком сильному освещению комнатных растений, что может замедлить рост ваших растений.
Некоторые производители светодиодных светильников для выращивания растений могут не идентифицировать свои выходы PPFD или PPF.
Независимо от мощности на квадратный фут, светодиоды обычно работают около от 14 до 18 часов в день .
Считайте количество ваших растений или плотность растений на квадратный фут.
Количество светодиодных светильников для выращивания растений может быть уменьшено или увеличено в зависимости от особенностей вашего плана роста.
Не забудьте рассчитать размер вашего участка для выращивания.
Всегда не забывайте учитывать выходы PPFD, PPF и DLI.
Правильно рассчитав необходимую мощность, вы можете продлить срок службы вашей светодиодной системы освещения до 75 000 часов или 8 лет , в зависимости от модели и вашего использования.
Учитывая мощность ваших светодиодных светильников на квадратный фут, идеальный диапазон температур для вашего помещения для выращивания должен составлять от 25 до 30 градусов Цельсия .
Если вы используете меньше энергии за счет правильного использования светодиодов, вы сможете сэкономить до 80% на счетах за электроэнергию.
Последние напоминания
Выращивание каннабиса в помещении может потребовать больших затрат энергии и энергии. Растениям нужен источник света и энергии, который может излучать лучи, похожие на солнечные.
Проектирование хорошей светодиодной системы освещения необходимо для здорового выращивания марихуаны.
Помните, что одна только мощность не обеспечивает светоотдачу ваших светодиодных светильников для выращивания растений.Мощность должна дать вам представление о том, насколько мощной может быть ваша светодиодная система освещения.
Важно, чтобы вы могли определить размер вашего места для выращивания , а также сколько растений вы собираетесь выращивать на квадратный фут.
Мощность должна помочь вам определить уровни DLI, PAR и PPFD. Таким образом, вы можете точно рассчитать светоотдачу, необходимую для ваших растущих потребностей.
Вы можете повысить это, используя светоотражатели и светильники.
Когда вы узнаете, как оптимизировать свою систему светодиодного освещения для выращивания растений, посмотрите, как вы получите обильный урожай.
Линдси Хайленд выросла в Аризоне, где училась в Университете Аризоны по ведению сельского хозяйства с контролируемой средой. Она дополнила свое образование работой на различных органических фермах в сельской и городской местности. Она основала Urban Organic Yield, чтобы обсудить советы и тактику садоводства. Ее очень воодушевляет рост и воспитание чего угодно. Она особенно увлечена экологически безопасными способами улучшения управления небольшими фермами, приусадебными участками, городским сельским хозяйством и домашним садоводством.
Последнее обновление 16 июля 2020 г.
.
Ватт на квадратный метр в британские тепловые единицы (IT) / час на квадратный фут Калькулятор преобразования

Используйте следующий калькулятор для преобразования в ватт / квадратный метр и британских британских фунтов (IT) / час / квадратный фут . Если вам необходимо преобразовать ватт / квадратный метр в другие единицы измерения, попробуйте наш универсальный Конвертер единиц плотности теплового потока.
ватт / квадратный метр [Вт / м ²]:
BTU (IT) / час / квадратный фут [BTU / (h * ft ²)]:
Как использовать ватт / квадратный метр в британских тепловых единицах (IT) / час / квадратный фут Калькулятор преобразования
Введите значение в поле рядом с « ватт / квадратный метр [Вт / м ²] ».Результат появится в поле рядом с « британских тепловых единиц (IT) / час / квадратный фут [британские тепловые единицы / (час * футы ²)] ».
Сделайте закладку ватт / квадратный метр в британские тепловые единицы (IT) / час / квадратный фут. Калькулятор преобразования — он вам, вероятно, понадобится в будущем.
Загрузить преобразователь единиц плотности теплового потока
наша мощная программная утилита, которая поможет вам легко преобразовать более 2100 различных единиц измерения в более чем 70 категорий.Откройте для себя универсального помощника для всех ваших потребностей в преобразовании единиц измерения — скачать бесплатную демо-версию прямо сейчас! Сделайте 78 764 преобразования с помощью простого в использовании, точного и мощного калькулятора единиц измерения
Мгновенно добавьте бесплатный виджет «Конвертер плотности теплового потока» на свой веб-сайт
Это займет меньше минуты, это так же просто, как вырезать и наклеить.Конвертер органично впишется в ваш сайт, так как его можно полностью переименовать. Щелкните здесь, чтобы просмотреть пошаговое руководство по размещению этого конвертера единиц на своем веб-сайте.
Ищете интерактивную таблицу преобразования плотности теплового потока
?
Посетите наш форум, чтобы обсудить вопросы преобразования
и попросить о бесплатной помощи!
Попробуйте мгновенный поиск по категориям и единицам
, он дает результаты по мере ввода!
.
Ватт на квадратный метр в ватт на квадратный сантиметр Калькулятор преобразования

Используйте следующий калькулятор для преобразования в ватт / квадратный метр и Вт / квадратный сантиметр . Если вам необходимо преобразовать ватт / квадратный метр в другие единицы измерения, попробуйте наш универсальный Конвертер единиц плотности теплового потока.
ватт / квадратный метр [Вт / м ²]:
ватт / квадратный сантиметр [Вт / см ²]:
Как использовать ватт / квадратный метр в ватт / квадратный сантиметр Калькулятор преобразования
Введите значение в поле рядом с « ватт / квадратный метр [Вт / м ²] ».Результат появится в поле рядом с « Вт / квадратный сантиметр [Вт / см ²] ».
Сделайте закладку ватт / квадратный метр в ватт / квадратный сантиметр. Калькулятор преобразования — он вам, вероятно, понадобится в будущем.
Загрузить преобразователь единиц плотности теплового потока
наша мощная программная утилита, которая поможет вам легко преобразовать более 2100 различных единиц измерения в более чем 70 категорий.Откройте для себя универсального помощника для всех ваших потребностей в преобразовании единиц измерения — скачать бесплатную демо-версию прямо сейчас! Сделайте 78 764 преобразования с помощью простого в использовании, точного и мощного калькулятора единиц измерения
Мгновенно добавьте бесплатный виджет «Конвертер плотности теплового потока» на свой веб-сайт
Это займет меньше минуты, это так же просто, как вырезать и наклеить.Конвертер органично впишется в ваш сайт, так как его можно полностью переименовать. Щелкните здесь, чтобы просмотреть пошаговое руководство по размещению этого конвертера единиц на своем веб-сайте.
Ищете интерактивную таблицу преобразования плотности теплового потока
?
Посетите наш форум, чтобы обсудить вопросы преобразования
и попросить о бесплатной помощи!
Попробуйте мгновенный поиск по категориям и единицам
, он дает результаты по мере ввода!
.
Перевести btu в час в ватты
›› Перевести
ватт в британские тепловые единицы в час [I.T.]
Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер величин

›› Дополнительная информация в конвертере величин
Сколько британских тепловых единиц в час в 1 ватте? Ответ: 3,4121416351331.
Мы предполагаем, что вы конвертируете БТЕ / час [I.T.] и Вт .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
британских тепловых единиц в час или ватт
Производная единица СИ для мощности — ватт.
1 британская тепловая единица в час равняется 0,29307107 ватт.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как конвертировать между БТЕ / час и ваттами.
Введите свои числа в форму, чтобы преобразовать единицы!

›› Таблица преобразования btu в час в
ватт
1 британская тепловая единица в час в ватт = 0,29307 ватт
5 британских тепловых единиц в час в ватт = 1,46536 ватт
10 британских тепловых единиц в час в ватт = 2,93071 ватт
20 BTU в час в ватт = 5.86142 ватт
30 британских тепловых единиц в час в ватт = 8,79213 ватт
40 британских тепловых единиц в час в ватт = 11,72284 ватта
50 британских тепловых единиц в час в ватт = 14,65355 ватт
75 британских тепловых единиц в час в ватт = 21.98033 ватт
100 британских тепловых единиц в час в ватт = 29,30711 ватт

›› Хотите другие единицы?
Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из ватт в БТЕ в час или введите любые две единицы ниже:

›› Преобразователи общей мощности
британских тепловых единиц в час до британских тепловых единиц в секунду
британских тепловых единиц в час до гигаваттов
британских тепловых единиц в час до килопондов метров в секунду
британских тепловых единиц в час до килопондов в секунду
британских тепловых единиц в час до фунта квадратного фута в кубическую секунду
британских тепловых единиц в час до калорий в минуту
британских тепловых единиц в час в зеттаватт
британских тепловых единиц в час до cheval vapeur
британских тепловых единиц в час в килопонд-метр в час
британских тепловых единиц в час в килограмм-сила-метр в секунду

›› Определение: Ватт
Ватт (обозначение: Вт) — производная единица измерения мощности в системе СИ.Это эквивалентно одному джоуля в секунду (1 Дж / с) или, в электрических единицах, одному вольт-амперам (1 ВА).

›› Метрические преобразования и др.
ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор перевода для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!
,

Светодиодный свет Мощность	Размер пространства для роста
~ 32	1 × 1 (1 кв. Фут)
~ 60	2 × 1 (2 кв. )
~ 120	2 × 2 (4 кв. Фута)
~ 200	2 × 2 (4 кв. Фута)
~ 200	2 × 3 (6 кв. Футов)
~ 300	3 × 3 (9 кв. Футов)
~ 400	3 × 4 (12 кв. Футов)
~ 500	4 × 4 (16 кв. Футов)
~ 640	4 × 5 (20 квадратных футов)
~ 800	5 × 5 (25 квадратных футов)
~ 960	5 × 6 (30 квадратных футов)
~ 1150	6 × 6 (36 квадратных футов)
~ 1280	6 × 7 (40 квадратных футов)

Стадия роста	Оптимальный выход PAR
Рассада	200-400 (мкмоль / м ² / сек)
400-600 / м ² / сек)
Цветение	600-1000 (мкмоль / м ² / сек)

Техника	Растений на квадратный метр	Почему
Sea of Green (SOG)		Этот метод является быстрым и высокоурожайным, поскольку он покрывает доступную площадь пола растущими растениями.
Экран зеленого цвета (SCROG)	1 растение на квадратный метр	Это делается путем переплетения побегов каннабиса через сетку, чтобы использовать пространство для выращивания.
Топпинг и обрезка (обрезка)	1 растение на квадратный метр	Обрезка — это метод повышения урожайности, позволяющий растениям вырастать кустами.
Тренировка с низким уровнем стресса (LST)	4 растения на квадратный метр	Поскольку это удобная для новичков методика, пользователю разрешается управлять растением, чтобы оно росло как куст.

Количество растений	1 кв. Фут для каждого растения	2 кв. Фута для каждого растения	4 кв. Фута для каждого завода
30	-40 Вт	60-80 Вт	120-140 Вт
2	60-80 Вт	120-140 Вт	240-300 Вт
4	120-140 Вт	240-300 Вт	500-650 Вт
6	180-200 Вт	360-400 Вт	700-860 Вт
8	240-300 Вт	500-650 Вт	900-1100 Вт
10	300-340 Вт	600-800 Вт	1100-1400 Вт
12	340-380 Вт	700-900	700-900 Вт

Зона покрытия	Светодиодные блоки
2 x 2 ножки	(1) блок 120-140 Вт
2 x 3 фута	(1) блок 180-240 Вт
2 x 4 фута	(1) блок 240-280 Вт или (2) блок 120-140 Вт
3 x 3 ножки	(1) блок 270 Вт-310 Вт или (2) блоки 140 Вт
4 x 4 ножки	(1) блок 420-480 Вт или (2) блок 180-240 Вт
4 x 6 ножек	(1) блок 720-1000Вт или (6) блоков 120-140Вт
5 x 5 футов	(1) блок 750-1000Вт или (4) блоки 180-240Вт

Мощность светодиодного светильника для выращивания растений	Расстояние от навеса
240W-400W	От 16 до 30 дюймов
450	На расстоянии от 20 до 30 дюймов
600W-850W	На расстоянии от 24 до 26 дюймов
900W +	На расстоянии от 26 до 42 дюймов

Нагреватели бытовые масляные: Масляные обогреватели — конструкция, принцип работы, рекомендации по выбору

Фев 24, 2019 автор alexxlab Разное

Масляные обогреватели — конструкция, принцип работы, рекомендации по выбору

Масляные обогреватели — это источник мягкого тепла, обычно их используют для обогрева одной комнаты. У масляных обогревателей температура нагрева корпуса обычно не превышает 60 °С, так что о запахе гари или пыли, который преследует обычные тепловентиляторы, можно не беспокоиться. Масляный радиатор может работать несколько суток подряд.

Внешне формой и размером масляные обогреватели (или «масляные радиаторы«) напоминают батарею. Внутри герметичного корпуса находится ТЭН и масло, нагревающее металлический корпус изнутри. Так же, как и конвекционные обогреватели, масляные обогреватели разогревают воздух не сразу, а через полчаса, но современные модели, такие как масляные обогреватели General, оснащаются вентилятором, благодаря чему теплообмен происходит гораздо быстрее.

К главным достоинствам масляных обогревателей относят мобильность, отсутствие шума, низкую цену и относительно низкую температуру нагрева корпуса, благодаря чему его абсолютно безопасно даже оставлять один на один с детьми (для «закрытых» моделей).

Выбор масляного обогревателя

Не секрет, что для создания комфортных условий дома, в холодное время года, необходимо, чтобы в помещении температура и влажность воздуха были близки к норме, а именно 45~60% при температуре 21 °С. Для того, чтобы получить желаемый результат необходимо купить обогреватель. Бытовой масляный обогреватель без труда обогреет помещение до 25 м² до нужной температуры, при этом не пересушивая воздух. Вам просто нужно выставить требуемую мощность нагрева и обогреватель будет поддерживать заданную температуру в течении всего времени работы. Данная функция достигнута за счет оснащения прибора датчиком термозащиты, который отключает обогреватель при достижении заданной температуры.

Масляные обогреватели — один самых распространённых типов обогревателей в мире, они получили свою популярность за счёт простоты установки и удобстве в использовании. Для обогрева помещения достаточно расположить его в удобном для вас месте, и включить в розетку. Конструкция масляного обогревателя проста и надёжна, простыми словами — это металлический радиатор, заполненный минеральным маслом, и нагревательный элемент. На сегодняшний день многие модели имеют встроенную защиту от перегрева и датчик опрокидывания, благодаря чему он мгновенно отключается при падении или перегреве. Одним из важнейших преимуществ масляного обогревателя является низкая температура корпуса. Это кажется немного странным, но именно благодаря этой особенности масляный обогреватель не выжигает кислород в помещении в отличии от всех остальных видов обогревателей.

При выборе масляного обогревателя стоит обратить внимание на мощность, в среднем она колеблется от 1 — 2,5 кВт. Мощность подбирается в зависимости от площади помещения, которое вы собираетесь отапливать, для утеплённого здания стоит принимать значения 1кВт на 10м² .

Также в масляные обогреватели устанавливают дополнительные функции: таймер, вентилятор, автоматическое отключение. Большинство из них снабжены термостатом, который поддерживает температуру обогревателя на нужном уровне периодически отключая его, благодаря чему вы сможете сэкономить часть электроэнергии. В некоторые модели масляных обогревателей устанавливают вентилятор который его обдувает благодаря чему теплый воздух быстрее и равномернее распространяется по помещению. Ещё одним не оспоримым преимуществом масляных обогревателей является то что их можно оставлять без присмотра во включенном состоянии.

Конструкция масляного обогревателя

Основными элементами конструкции масляного обогревателя являются:

— герметичная емкость, заполненная минеральным маслом. ;

— специальный клапан безопасности, предохраняющий корпус от повреждения в случае перегрева. Расположен в нижней части основной емкости;

— электротэн, предназначенный для нагрева масла в резервуаре;

— специальное устройство – термостат. Служит для регуляции степени нагрева;

— термостат безопасности, необходимый для предохранения прибора от перегрева;

— переключатель уровней нагрева прибора.

Режим работы масляного обогревателя выбирается посредством переключателей, расположенными на панели управления.

Более продвинутые модели современных масляных обогревателей снабжены жидкокристаллическими индикаторами, программируемыми таймерами. Также ассортимент предлагаемых обогревателей включает в себя устройства, оснащенные тепловентилятором. Тепловентилятор в значительной мере увеличит скорость прогрева помещения.

Принцип работы масляного обогревателя

Посредством конвекции теплый, нагретый воздух равномерно распределяется по всему объему помещения. Интенсивность, время и скорость прогрева комнаты зависят от мощности устройства, также на эти характеристики влияют конструктивные особенности масляного обогревателя.

Преследуя цель повысить эффективность работы прибора, производители применяют следующие хитрости:

1. Увеличивают площадь поверхности масляных обогревателей, тем самым происходит увеличение площади теплового излучения, и соответственно, интенсивность и скорость прогрева комнаты.

2. Повышают скорость нагретого воздуха, выходящего с обогревателя, достигая при этом повышения эффективности масляного обогревателя.

При этом соблюдаются меры необходимые предосторожности: поверхность радиатора должна оставаться не слишком высокой, чтобы избежать перегрева масла в радиаторе.

Как выбрать обогреватель: помогаем определиться с критериями

Бытовой обогреватель для квартиры или загородного дома, как правило, представляет собой довольно простое устройство. Конечно, иногда можно встретить высокотехнологичные обогреватели с дистанционным управлением со смартфона, однако в большинстве случаев ничего сложного в таких приборах не найти.

Соответственно, и выбрать подходящий обогреватель будет не слишком сложно. Главное — определиться с основными параметрами. В первую очередь это тип обогревателя и его мощность, во вторую — дополнительные возможности и опции.

Тип обогревателя

На современном рынке представлено несколько по-разному устроенных обогревателей, которые различаются не только по типу, но также и по своим качествам — некоторые из них лучше подойдут для городской квартиры, другие — для загородного дома, третьи — для обогрева технических помещений. Давайте разберемся, какие бывают обогреватели и чем они различаются.

На полках магазинов можно встретить масляные радиаторы, тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, инфракрасные обогреватели, инфракрасные пленочные, инфракрасно-конвективные обогреватели и тепловые завесы. Давайте рассмотрим их, начав с самых простых моделей.

Масляные радиаторы

Масляный радиатор хорошо знаком каждому: именно такой обогреватель можно чаще всего встретить на даче (особенно если она была построена более двадцати лет назад). Масляный радиатор представляет собой герметичный металлический корпус, внутри которого залито специальное минеральное масло. Нагревательный элемент (электрическая спираль) также находится внутри корпуса. Таким образом, спираль нагревает масло, масло — корпус, а уже корпус обогревателя нагревает окружающий воздух.

Масляный радиатор Sencor soh-2107bk — типичный представитель своего класса
Визуально масляный радиатор похож на батарею центрального отопления: он зачастую имеет похожие отсеки-секции. Вентилятора у такого обогревателя, как правило, не предусмотрено.
Как и батарея центрального отопления, масляный радиатор лучше всего подходит для использования в помещениях, где требуется постоянный нагрев воздуха. Он долго разогревается и далеко не сразу переходит к обогреву воздуха. С другой стороны, температура самого радиатора не настолько велика, чтобы сжигать попавшие на него частицы пыли (а следовательно, постороннего запаха в помещении не будет). Масляные обогреватели работают практически бесшумно, долго сохраняют тепло после выключения и считаются экологически чистыми. Из минусов стоит отметить их довольно большой размер и малую мобильность (даже несмотря на наличие специальных ножек-колесиков).
Несложно сообразить, что если взять два равных по мощности обогревателя, то более компактный будет иметь бо́льшую температуру. А следовательно, лучше выбрать более крупную модель (если позволяет свободное место), что уменьшит вероятность случайных ожогов.
Тепловентиляторы
Тепловентилятор представляет собой сочетание нагревательного элемента (об их типах мы поговорим позже) и вентилятора, обеспечивающего циркуляцию воздуха в помещении. Многие из этих приборов могут работать в качестве обычного вентилятора, а вот греть воздух с выключенным вентилятором не могут — соответственно, бесшумных тепловентиляторов не бывает. Впрочем, всерьез рассчитывать на использование такого устройства в режиме «без обогрева» в качестве обычного вентилятора мы бы не советовали: дуют они, как правило, довольно слабо, и для того, чтобы создать эффект «остужающего ветерка», придется ставить его прямо напротив себя на расстоянии не более метра.
Тепловентилятор Ballu BFH/S-04 — небольшой и компактный
Основная задача тепловентилятора — быстро нагреть воздух в холодном помещении. Действительно, эффект от работы такого обогревателя становится заметен буквально через несколько минут. Ну а в случае, если обогреть нужно строительный объект или большое помещение, то для решения этой задачи подойдет тепловая пушка — по сути, тот же самый тепловой вентилятор, отличающийся повышенной мощностью и возможностью работы длительное время без пауз. «Расплата» за быстрый и мощный обогрев будет заключаться в высоком уровне шума и соответствующем потреблении электроэнергии: многие владельцы загородных домов, особенно достаточно давно построенных, сталкиваются с тем, что обогревать с помощью тепловентиляторов более двух помещений не представляется возможным, поскольку они просто-напросто «выедают» всю подведенную к дому мощность.
Также не стоит забывать о том, что тепловые пушки бывают очень большой мощности — например, 5 кВт, и даже еще больше. Не всякая розетка и не всякая проводка выдержит такое энергопотребление.
Тепловые пушки серии Prorab недвусмысленно намекают на использование в ходе ремонта
Многие дорогие тепловентиляторы имеют встроенный мотор, обеспечивающий вращение прибора в горизонтальной плоскости и, как следствие, улучшенную циркуляцию воздуха и более равномерный нагрев помещения.
Также следует упомянуть так называемые «керамические» тепловентиляторы — у них металлическая спираль не обдувается воздухом напрямую, а служит для нагрева керамического нагревательного элемента, который, в свою очередь, греет воздух. Керамические тепловентиляторы практически лишены основного недостатка обычного тепловентилятора — характерного запаха «жженой пыли», который возникает от сгорания частичек пыли, попадающих прямиком на раскаленную проволоку.
Конвекторы
Схожим образом работает и конвекторный обогреватель. Отличие от тепловентилятора тут заключается в отсутствии собственно вентилятора: воздух в конвекторном обогревателе проходит сквозь нагревательный элемент, после чего естественным образом поднимается вверх, освобождая место более холодным слоям воздуха, которые поднимаются от пола. Как следствие, размер нагревательного элемента у такого обогревателя будет существенно больше (по габаритам его можно сравнить с «плоской» батареей центрального отопления).
Конвекторный обогреватель Optima CH-1600Y/W с контролем температуры и возможностью крепления на стену
Обогреватели конвекторного типа подходят для установки на стену и, как правило, выглядят довольно стильно. Правда, нагревают воздух они не так быстро, как тепловые вентиляторы.
Отметим, что конвекторы идеально подходят для объединения в единую сеть, позволяющую централизованно управлять обогревом одного или нескольких помещений.
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели устроены принципиально иначе: они нагревают не воздух, а окружающие предметы (в первую очередь — пол или стены) за счет инфракрасного излучения. Воздух в помещении нагревается уже от них. Нагревательным элементом у таких обогревателей служат кварцевые трубки или лампы.
Стеклянный инфракрасный обогреватель Пион Thermo Glass отечественного производителя
Инфракрасные обогреватели работают бесшумно и могут использоваться там, где требуется подогрев не воздуха, а окружающих предметов — например, на открытом воздухе (для обогрева беседок и веранд). Также их нередко используют в ванных комнатах. Идеально они подходят и для работы в помещениях, где нужно сохранить некоторую невысокую температуру, а обогревать весь объем воздуха представляется нецелесообразным. А вот для обогрева помещений, где присутствует множество комнат и/или перегородок они подойдут не слишком хорошо: инфракрасные лучи не смогут обогнуть множественные препятствия.
Следует упомянуть, что поскольку ИК-излучение нагревает предметы, на которые попадает — одним из этих предметов является находящийся в помещении человек. Поэтому «ощущение тепла» от ИК-обогревателя появляется почти сразу после его включения. Однако здесь стоит учитывать несколько моментов:
ощущение появилось — но температура окружающей среды пока не изменилась;
тепло только тем частям тела, на которые попадает излучение;
в зависимости от расстояния до ИК-обогревателя, можно как почувствовать жару, так и не почувствовать вообще ничего.
Стоит выделить такие типы инфракрасных обогревателей, как «инфракрасно-конвективный» и «инфракрасные пленочные». Первые из них совмещают в себе преимущества конвективных и инфракрасных моделей. Обогрев обеспечивается как за счет нагревательного элемента, расположенного внутри обогревателя, так и за счет теплоотдачи лицевой поверхностью обогревателя. По мнению разработчиков, такой «комбинированный» способ обогрева позволяет создать в помещении комфортный микроклимат без лишних затрат электроэнергии.
Что касается инфракрасных пленочных обогревателей, то они представляют собой тонкий нагревательный элемент из пленки и фольги. Такие обогреватели нередко выполняются в виде ковриков или настенных картин (дизайн у таких картин, впрочем, сомнительный). Нашлось им применение и в качестве «теплого пола». Мощность инфракрасных пленочных обогревателей обычно не превышает 400-500 Вт.
Тепловые завесы
Тепловые завесы — отдельная категория приборов, выполняющих в том числе и роль обогревателя. Тепловые завесы устанавливаются в дверных (или оконных) проемах и создают поток теплого воздуха, блокирующий сквозняки. Тепловые завесы обычно используются в помещениях, в которых часто открываются двери (например, в офисах), либо там, где существует опасность сквозняков и нужно создать дополнительную теплую зону.
Электрическая тепловая завеса Daire НТ 508 мощностью до 5 кВт
Справятся они и с обогревом небольших помещений, однако со сложными задачами по обогреву тепловая завеса не справится. Стоит отметить, что мощность тепловой завесы нужно выбирать в соответствии с размерами двери или окна, на который она будет установлена.
КПД и производительность
Для каждого обогревателя производитель указывает комфортную и максимальную площадь помещения, для которого предназначен тот или иной прибор. Благодаря этим параметрам проще всего понять, прибор какой мощности вам потребуется. В большинстве случаев зависимость тут окажется строго линейной: если мощность обогревателя будет в два раза выше, то и тепла за единицу времени он отдаст примерно в два раза больше.
Тип обогревателя в данном случае не имеет значения: если два обогревателя потратили одинаковое количество энергии, то и помещение они нагрели одинаково (но не обязательно за одно и то же время!).
Управление и индикация
Простые обогреватели имеют механическую систему управления, которая выглядит как набор из регулирующих температуру ручек и кнопок включения/выключения. Такие обогреватели могут работать в режиме полной либо частичной нагрузки и самостоятельно отключаться при достижении определенной температуры, однако на большее они, как правило, не способны.
Также следует учесть, что регулировка температуры будет довольно грубая, и, как правило, не в градусах, а в виде вращающейся ручки со значениями «минимум», «максимум» и несколькими промежуточными безымянными градациями. Таким образом, вас ждет довольно долгая процедура подбора оптимального положения этой ручки в соответствии с собственными ощущениями от температуры в помещении.
Механическая система управления обогревателем
Современные модели все чаще оснащаются электронной системой управления, включающей набор механических или сенсорных кнопок и цифровой дисплей. Возможности у таких обогревателей гораздо более широкие: они могут включаться и выключаться по расписанию, поддерживать установленную температуру (в градусах) в помещении, отображать температуру и текущее время на дисплее и многое другое. К таким обогревателем нередко прилагается пульт дистанционного управления.
Электронная система управления с индикацией температуры
Наконец, самые «продвинутые» обогреватели имеют возможность дистанционного управления. Такие устройства имеют встроенный передатчик Wi-Fi или Bluetooth, благодаря чему управлять устройством можно со смартфона — с помощью специального приложения.
Возможности и функции
В зависимости от сложности обогреватель может иметь разный набор возможностей и функций. Самые простые обогреватели (например, многие масляные) нагреваются до определенной температуры, после чего на некоторое время отключаются. Более продвинутые приборы способны контролировать температуру в помещении и включаться и отключаться в зависимости от окружающих условий.
Обогреватели с электронной системой управления могут быть оснащены отложенным стартом и временем окончания работы, включаться и выключаться по расписанию и нередко имеют набор программ для различных сценариев использования.
Обогреватели с дистанционным управлением посредством Bluetooth или Wi-Fi позволяют пользователю контролировать их работу дистанционно. Благодаря такому решению обогреватель можно включить или выключить дистанционно. Например, будет полезно включить обогреватель перед тем, как отправиться на дачу, чтобы приехать в уже прогретый дом.
Уровень шума
Для большинства обогревателей в документации указан максимальный уровень шума. На этот параметр нужно смотреть в случае, если обогреватель будет установлен в спальне, в детской или в рабочем кабинете — в общем, там, где требуется тишина. Наиболее тихие обогреватели — инфракрасные. Следом за ними идут масляные обогреватели, обогреватели конвекторного типа, а затем — тепловентиляторы и тепловые пушки.
Стоит учесть, что иногда шум может издавать температурное реле либо динамик, оповещающий пользователя о смене режима работы (или срабатывающий при нажатии кнопок). Поскольку такие звуки могут оказаться весьма назойливыми, лучше заранее убедиться, что подобные эффекты отсутствуют. Кстати, не помешает проверить и яркость дисплея, чтобы неожиданно не оказалось, что обогреватель, который предполагается установить в спальне, светит слишком ярко.
Защита
Практически все обогреватели имеют защитную систему, отключающую их при перегреве. Встроенный предохранитель или датчик перегрева, расположенный в месте выхода воздуха, позволит избежать пожара и излишней нагрузки на электросеть.
У многих обогревателей также имеется система, отключающая прибор в случае его падения. При условии соблюдения техники безопасности (обогреватель правильно установлен и не накрыт тряпками и посторонними вещами) такие системы гарантируют, что прибор не станет причиной пожара.
Однако обжечься о многие обогреватели все-таки можно. Поэтому если в доме есть дети и пожилые люди, лучше подумать о покупке максимально безопасного обогревателя, который будет трудно зацепить или уронить (к таким, например, относятся настенные обогреватели).
В случае, если обогреватель предполагается установить в ванной комнате, стоит обратить внимание на модели с влагозащищенным корпусом. Это позволит не беспокоиться о попадании воды в корпус устройства и возможном коротком замыкании. Использование обогревателя в ванной позволит не только добиться комфортной температуры, но и предотвратить появление грибка на стенах.
Тип монтажа
Различные обогреватели допускают разные способы монтажа. Многие из них просто ставятся на пол (масляные обогреватели) и имеют специальные колесики для перемещения. Другие допускают установку на любую ровную поверхность, например на стол или подоконник (к ним относятся многие тепловентиляторы). Такие обогреватели не требуют особых усилий по монтажу. Как максимум — пользователю придется самостоятельно собрать ножки с колесиками.
Также многие обогреватели имеют несколько вариантов монтажа на выбор пользователя: настенный, напольный, потолочный или за навесной потолок. При этом одна и та же модель может допускать сразу несколько вариантов установки (например, настенный или потолочный). В этом случае установка потребует наличия дрели или перфоратора и других сопутствующих инструментов, с помощью которых осуществляется монтаж крепежных элементов.
Подводим итоги
Бытовые электрические обогреватели бывают четырех основных типов:
масляный радиатор
тепловентилятор или тепловая пушка
конвектор
инфракрасный обогреватель
Основными отличительными свойствами обогревателя, критичными для пользователя, являются:
скорость прогрева помещения
шумность
мобильность, т. е. удобство перемещения обогревателя с места на место
негативное воздействие на воздух
Сделать окончательный выбор вам поможет таблица, в которой мы оценили каждый параметр для каждого типа обогревателей.
Скорость прогрева помещения Шумность Мобильность Воздействие на воздух
Масляный радиатор низкая низкая средняя нет
Тепловентилятор высокая высокая высокая запах «жженой пыли»
Тепловая пушка очень высокая очень высокая высокая запах «жженой пыли»
Керамический тепловентилятор средняя высокая высокая почти без запаха
Конвектор низкая бесшумный средняя нет
Инфракрасный обогреватель низкая бесшумный низкая нет
Масляные обогреватели — преимущества и недостатки, отзывы
Как же всё-таки приятно, когда в доме царит тепло и уют, не смотря на непогоду осенних и зимних дней. Для создания подобной атмосферы на помощь человеку приходит современное оборудование, а именно различные виды обогревателей, должное место среди которых занимают масляные радиаторы. Они имеют массу достоинств, благодаря которым и получили своё широкое распространение и популярность.
На сегодняшний день современный рынок отопительных приборов предлагает уйму различных видов масляных обогревателей, среди которых не обладающий нужной информацией человек может просто потеряться и сделать ошибку при выборе одного из них. Именно поэтому мы постараемся максимально полно раскрыть все нюансы, касающиеся видов обогревателей подобного рода, их характеристик и моментов, на которые следует обратить внимание при их покупке.
Принцип работы и устройство масляного обогревателя
Масляный обогреватель — это не что иное, как металлическая конструкция в виде корпуса, внутри которого находится контейнер со специальным минеральным маслом и нагревательный прибор. Внешне они напоминают обычные батареи, благодаря наличию множества делений. Принцип роботы устройств подобного рода заключается в следующем:
при включении обогревателя в электросеть начинает работать тэн, который разогревает масло;
кипящее масло постепенно отдаёт своё тепло металлическому корпусу, который в свою очередь способствует конвекционным процессам тёплого воздуха.
Время полного прогрева помещения напрямую зависит от комплектации радиатора, основные модели которых будут рассмотрены немного позже.
Масляные обогреватели, как правило, используют для прогрева одной комнаты, но благодаря лёгкости их перемещения один мощный радиатор вполне может поддерживать приемлемую температуру воздуха всей жилой площади. К тому же они достаточно мобильны и займут удобное месторасположение даже в самой небольшой комнате. Практически во всех моделях масленых радиаторов существует несколько режимов работы, которые способствуют коррекции интенсивности прогрева воздуха.
В целях безопасности такие устройства оснащены защитной функцией от чрезмерного перегрева. Экономия электрической энергии достигается путём встроенного таймера, который отключает обогреватель при достижении приемлемой температуры в помещении, а по истечению определённого времени и соответственно остывании комнаты, опять включает его. Сетевой провод скручивается автоматически.
Преимущества и недостатки масляных обогревателей
Масляные радиаторы имеют большой перечень преимуществ, благодаря которым они значительно выигрывают по продажам в сравнении с другими товарами субститутами, а именно:
Уровень безопасности у таких устройств, чрезвычайно высок, поскольку все высокотемпературные нагревательные детали находятся в закрытой форме, а сам корпус нагревается лишь до 60 градусов. Такая особенность способствует высокой пожарной безопасности и предотвращает случайные травмы мягких тканей человека.
Масляные радиаторы служат долго и надёжно, так как его компоненты не сгорают из-за непрерывной работы, а само устройство может работать без выключения около трёх суток.
Обогреватели работают бесшумно и занимают немного места, поэтому никому из домочадцев их присутствие не доставят какой-либо дискомфорт.
Ценовая политика, на такое оборудование, очень демократична, поэтому приобрести такой радиатор могут абсолютно разные слои населения.
Во время работы масляного радиатора не выделяются посторонние запахи, такие как пыль и гарь, что свойственно большинству обогревателям с высокотемпературными элементами.
Такое оборудование не пересушивает воздух в помещении, а это значит, что влажность воздуха будет, всегда находится в пределах нормы, а именно около 50−60%.
Но, ничто в этом мире не может быть совершенно, поэтому масляным обогревателям также присущи определённые недостатки, а именно:
Значительное время полного обогрева всего помещения, если быть точнее, то в пределе получаса, но эта проблема легко решаться путём приобретение радиатора с встроенным вентилятором, который прогревает воздух за очень короткий период.
Устройства такого типа достаточно тяжелы, но опять же благодаря вмонтированным колёсикам они очень легко передвигаются.
Как видите, плюсы масляного обогревателя говорят сами за себя, а недостатки столь незначительны, что вряд ли могут повлиять на общую сложившуюся положительную картину.
Разновидности масляных обогревателей
Существует множество масляных обогревателей, которые отличаются между собой набором различных дополнительных функций, встроенных механизмов, а также местом функционирования.
В зависимости от месторасположения и целей использования таких устройств выделяют:
настенные;
напольные;
настольные;
предназначенные для детских кроваток.
Настенные более экономичны в плане употребления электрической энергии, настольные обладают низкой тепловой отдачей. Но, следует отметить, что все они достаточно похожи между собой и отличаются лишь размерами и мощностью. Наиболее популярны, конечно же, напольные обогреватели, поскольку являются многофункциональными.
Модели масляных радиаторов могут быть оснащены вентилятором, который увеличивает скорость прогревания помещения в несколько раз, благодаря дополнительно выделяемым тёплым воздушным потокам. Конечно, как и любой другой тепловой вентилятор, он издаёт определённый шум, но если это вам не мешает, можно смело отдать своё предпочтение такой модели обогревателя.
Существуют также радиаторы с эффектом камина, которые работают бесшумно, а нагревают помещение так же быстро, как и вышеупомянутая модель с тепловентилятором. В таких устройствах с обеих сторон находятся тяги, благодаря которым тёплый воздух циркулирует быстрее.
Научно-технический прогресс позволил создать масляные обогреватели, которые дополнительно увлажняют воздух. Такая функция становится очень актуальной зимой, так как воздух волей неволей, но становится намного суше.
Электронный таймер также является полезным приспособлением, поскольку позволяет установить время включения и выключения обогревателя. Например, можно спокойно лечь спать, предварительно запрограммировав устройство на выключение и начало функционирования за час до вашего пробуждения. Есть даже модели, которые управляются при помощи дистанционного пульта управления. Конечно, наличие таких дополнений напрямую влияет и на цену радиатора, поэтому учитывайте это при осуществлении покупки.
Можно также найти модели масляных обогревателей при помощи, которых можно сушить бельё. Дело в том, что вообще на таких радиаторах ничего сушить нельзя, так как это может вызвать перегрев устройства, но некоторым из них присуща специальная съёмная рама для таких задач.
Объем прогреваемой площади радиатора зависит как от мощности, так и от количества делений. Так, чем больше таких делений, тем большую площадь можно будет отопить. На сегодняшний день максимальное количество вышеупомянутых секций составляет 14 штук.
Хотя производством подобного отопительного оборудования занимаются многие компании, наибольшим уважением пользуются такие фирмы:
итальянская фирма DeLonghi;
немецкая фирма Bimtek;
голландская фирма General Climate.
Как рассчитать необходимую мощность обогревателя
Очень важным моментом при выборе масляного обогревателя является его мощность, так как она подбирается специально под размер помещения, который будет обогреваться с его помощью. Прежде всего, необходимо усвоить одно простое правило, которое подойдёт под расчёт мощности для всех обогревательных устройств, а именно: для отопления каждых 10 кв. м комнаты необходим 1 кВт энергии, который излучает устройство. Но такое условие подходит для жилого помещения, потолки которого являются стандартными — 2,75 м. Если же высота иная, можно произвести расчёт мощности по следующему алгоритму:
Сперва рассчитайте площадь комнаты путём умножения длины и ширины.
Затем определите объём комнаты, умножив полученную площадь на высоту помещения.
Объём разделите на 25 (деление производится на цифру 25, подразумевая, что на 25 м³необходим 1 кВт вырабатываемой энергии.
Полученный результат и будет количеством кВт, который необходим устройству для отопления конкретного помещения.
Если обобщить всё вышесказанное, то для помещения площадью около 20 кв. м вполне подойдёт масляный обогреватель мощностью 1,5 кВт, если комната больше, то и соответственно мощность надо будет увеличить. Радиаторы такого типа мощностью до 2,5 кВт на отечественном рынке представлены в большом ассортименте, и выбрать оборудование с различными дополнительными функциями не составит особого труда.
Что следует учесть при выборе
Выбирая масляный обогреватель необходимо, учитывать определённые моменты, которые, прежде всего, относятся к особенностям потенциально отапливаемого помещения и дополнительно встроенных функций и элементов.
Выбирать оборудование следует исходя из его необходимой мощности для обогрева помещения. Это очень важно, ведь если выбрать несоответствующий вашим потребностям обогреватель можно в результате получить недостаточно отапливаемую комнату или нерациональную трату средств на покупку слишком мощного радиатора. Учитывайте также насколько холодные стены в помещении и количество окон и дверей в нём, так как чем прохладнее помещение, тем больше мощность потребуется.
Следующее на что следует обратить внимание — это количество делений, ведь чем больше секционных разделений имеет обогреватель, тем больший объём комнаты он сможет отопить.
Обратите своё внимания на наличие автоматического термостатического устройства, благодаря которому масляный радиатор сам будет регулировать температуру и соответственно свой режим работы. Выбор моделей с наличием таких дополнений как вентилятор, таймер, пульт управления, сушка для белья и других зависит только от ваших предпочтений и выделенного на покупку такого устройства бюджета.
Надеемся, что наши советы и рекомендации по выбору масляного обогревателя помогут вам определиться и принять правильное решение. И запомните, что приобретать такого рода устройства следует только в специализированных магазинах и при наличии соответствующих документов на них.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
виды, плюсы, минусы, как выбрать
Масляный радиатор – бюджетный и мобильный способ обогрева в межсезонье или просто плохую погоду. Производители предлагают модели как для постоянного, так и для эпизодического использования.
Принцип работы
Масляный обогреватель состоит из металлического корпуса, который визуально напоминает стационарную батарею, специального минерального масла и нагревательного элемента.
После включения прибора в сеть начинает работать ТЭН, который нагревает масло до нужной температуры. Далее масло отдает свое тепло металлической оболочке, которая постепенно нагревает окружающий воздух.
Во всех современных моделях присутствуют несколько режимов работы, благодаря которым можно выбрать интенсивность прогрева воздуха комнаты.
Для исключения перегрева и поломки современные модели оснащаются специальным датчиком, который отключает прибор, если возникает такая угроза.
Встроенный таймер помогает регулировать температуру: при заданном нагреве воздуха прибор отключается, при похолодании – включается.
Виды и характеристики масляных обогревателей
Все радиаторы работают по одному и тому же алгоритму, но отличаются между собой набором дополнительных функций, типом крепления и ценой. В зависимости от целей, которые ставятся перед прибором, и места его расположения масляные радиаторы разделяют на:
Настенные – экономичны в плане потребления электроэнергии.
Напольные – популярны из-за своей мобильности.
Настольные – низкий уровень теплоотдачи.
Для детских кроваток.
Потолочные.
Некоторые модели оснащаются вентилятором, который разгоняет потоки теплого нагретого воздуха по помещению. Недостаток такого прибора – шум во время работы. Разработчики некоторых компаний предусмотрели в своих моделях увлажнитель воздуха.
Это устройство особенно актуально в холодную пору года, когда воздух на улице становится значительно суше, а еще и сам обогреватель постепенно дополнительно его высушивает. В некоторых агрегатах есть функция отстроченного включения.
Плюсы масляных обогревателей
Высокий уровень безопасности устройства. В масляном радиаторе все нагревательные элементы спрятаны внутри, а наружная оболочка нагревается до температуры не более 60 градусов.
Это исключает возможность пожара при падении или ожога кожной поверхности при тактильном контакте. Последний фактор важен в семьях, где есть маленькие дети.
Длительный срок эксплуатации. Прибор устроен таким образом, что комплектующие не сгорают из-за долгой беспрерывной работы. Устройство может работать без выключения до трех суток.
Компактные размеры устройства и его мобильность позволяют перемещать его в разные уголки дома или квартиры. А бесшумность в работе не доставит никакого дискомфорта.
Цена на масляные радиаторы доступна. Стоимость зависит от количества секций, которые есть в приборе.
Во время работы устройства не выделяются посторонние запахи. Радиаторы не сушат воздух в помещении, а это значит, что вам не придется тратиться дополнительно на покупку увлажнителя.
Для монтажа такого обогревателя не нужно специальных знаний и инструментов. Вы просто включаете устройство в розетку и наслаждаетесь теплом.
Минусы масляных обогревателей
Масляный радиатор имеет несколько отрицательных сторон, о которых нужно знать до покупки. Они довольно спорные и легко устраняются:
Большой вес радиатора. Он не принесет никаких трудностей при перемещении, поскольку каждая модель оснащена колесиками, и поднимать агрегат совсем не нужно.
Продолжительное время нагрева помещения. Сначала ТЭН внутри прибора нагревает масло, и только после этого оно нагревает внешнюю оболочку радиатора.
Но этот недостаток легко устранить, если изначально приобретать радиатор со встроенным вентилятором, который будет разгонять теплый воздух по комнате, таким образом, быстрее нагревая ее.
Как выбрать масляный обогреватель
Учитывайте простые правила:
Мощность обогревателя. На обогрев 10 квадратных метров площади нужно около 1 кВт мощности. Производитель не выпускают радиаторы мощностью свыше 3 кВт. Чтобы обогреть комнаты большего размера, понадобится несколько экземпляров.
Размер. Количество секций колеблется от 5 до 14. Чем больше отделений в радиаторе, тем быстрее он обогреет комнату и больше электроэнергии будет потреблять.
Лучшим вариантом считается обогреватель на 6-8 секций. Этого считается волне достаточно, чтоб обогреть комнату средних размеров.
Конструкция модели. При покупке уделите внимание наличию светового индикатора, регулятора температуры и нескольких режимов работы. Также должна быть защита от перегрева устройства, которая убережет вас от непредвиденных ситуаций.
При наличии нескольких режимов вы сможете самостоятельно регулировать температуру, которую выдает устройство, и таким образом экономить потребляемую ним электроэнергию.
Таймер, с помощью которого вы запрограммируете включение или выключение радиатора на определенное время.
Встроенный увлажнитель воздуха. В холодное время года воздух становится сухим, что отрицательно влияет на кожу. Встроенный увлажнитель воздуха функционирует во время работы самого обогревателя, приводя влажность в помещении в норму.
Встроенный вентилятор. Он ускорит процесс нагрева помещения, но модели с такой функцией стоят на порядок дороже.
Также обратите внимание на такие аспекты:
Отдавайте предпочтение радиаторам, в которых секции узкие. Они быстрее нагреваются и отдают тепло помещению. При уменьшении размера секций увеличьте их количество.
Большие секции долго нагреваются и охлаждаются, это дает дополнительное тепло, но требует дополнительных затрат электричества.
Если прибор легкий, но при этом больших габаритов, значит, производитель сэкономил на материалах.
Радиаторы темного цвета лучше отдают тепло.
Какой лучше

Перед покупкой радиатора следует посчитать, какую площадь ему нужно будет обогреть. Функция обогрева зависит от мощности радиатора и количества секций.
Мощность подбирается в зависимости от величины помещения, в котором будет работать радиатор: на 10 квадратных метров помещения нужно 1 кВт выделяемой электроэнергии.
Формула касается помещений, высота потолков в которых не более 2,75 м. Если потолки расположены выше, рассчитать нужную мощность можно по такому алгоритму:
Умножьте длину комнаты на ширину, получите площадь.
Умножьте полученное число на высоту помещения, таким образом вы получите нужный объем.
Полученную цифру разделите на 25, потому что рассчитывается 1 кВт энергии на 25 м3. Полученный результат – это и есть мощность, которая необходима для обогрева помещения.
Далее уже дело индивидуального вкуса и финансовых возможностей. Простой масляный обогреватель имеет стандартный набор функций и стоит недорого.
Модели, оснащенные вентиляторами, таймерами, увлажнителями и пультами дистанционного управления стоят дороже, но более комфортны в эксплуатации.
Эксплуатация
Меры предосторожности:
Перед началом использования прибора убедитесь, что напряжение в розетке квартиры соответствует рекомендованному производителями.
Если вы не пользуетесь прибором, выключите его из розетки.
Не стоит оставлять прибор включенным, когда в комнате никого нет.
Нельзя накрывать прибор одеждой, это спровоцирует перегрев или пожар. Лучше разместить его на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся веществ.
Соблюдайте чистоту прибора.
В случае поломки не пытайтесь самостоятельно разобрать части радиатора, лучше предоставить эту работу профессионалам.
Внимательно следите за детьми, если они находятся в одной комнате с работающим устройством. Не разрешайте им играть со шнуром или прибором, это может привести к замыканию, поражению электричеством либо пожару.
Внимательно следите за состоянием самого прибора, провода и вилки. Нельзя использовать обогреватель, если шнур или вилка повреждены.
Прибор предназначен исключительно для домашнего использования внутри помещения.
Подготовка к работе
Если прибор покупался в холодное время года, то его нужно аккуратно распаковать, поставить на опоры-колесики и оставить минимум на 3 часа.
После этого включите радиатор в розетку с заземлением и оставьте работать на 1 час в проветриваемом помещении. Таким образом испарятся все посторонние запахи, появление которых возможно на начальном этапе.
Техническое обслуживание масляных радиаторов
Масляные обогреватели не нуждаются в специальном техническом обслуживании на протяжении срока эксплуатации, если нет каких либо жалоб и нареканий.
Если нужно хранить прибор продолжительное время, то протрите его слегка влажной тряпкой от пыли и грязи, отсоедините шнур, сверните его аккуратно. Снимите колеса-опоры и сложите в коробку, которую плотно закройте.
Когда обогреватель снова понадобится, достаньте его из коробки, опять протрите от пыли, соберите. Внимательно осмотрите прибор на предмет появления деформаций или утечки масла.
Помните, для радиаторов используется специальное масло.
Внимательно осмотрите шнур на предмет трещин и повреждений. Если комплектующие в порядке, можете начинать использование в обычном режиме.
Утилизация масляного радиатора
Когда масляный обогреватель придет в негодность, нужно его утилизировать согласно такой схеме:
Отрезать шнур питания от блока.
Слить масло, которое опасно для человека, и сдать его в специальный приемный пункт.
Корпус можно сдать на металлолом.
Гарантия
Срок гарантийного обязательства на хранение масляных радиаторов составляет 1 год, а на использование – 2 года.
Во время гарантийного срока завод-производитель гарантирует удовлетворение требований покупателя, связанных с проблемами в работе радиатора при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения прибора.
Гарантийные обязательства выполняются только в случае подтверждения факта покупки чеком, где отчетливо видно дату приобретения.
Гарантийные обязательства не выполняются в случае механических повреждений прибора, таких как вмятины, царапины, другие дефекты.
Неисправности
Чаще всего в масляных радиаторах случаются следующие неполадки:
Слышен треск при включении и во время первых 10-15 минутах работы. Если после истечения этого времени треск исчезает – ничего страшного. Он возникает при нагревании масла внутри радиатора.
Возможно, в него попали капли воды, которые и вызывают такую реакцию. Это возможно, если прибор собирали в условиях повышенной влажности.
Радиатор не включается. Для начала внимательно осмотрите шнур и вилку на наличие трещин или заломов. Если их не обнаружилось, попробуйте включить обогреватель в другую розетку.
Если и это не дало результата, то проблема в контакте, который отошел. Попробуйте отремонтировать прибор самостоятельно либо отдать в сервисный центр, где опытные мастера решат сложившуюся проблему.
Прибор включается, но не греет. При этом работают световые индикаторы, вентилятор и другие дополнительные устройства на корпусе.
Причиной такой поломки являются проблемы с термореле, без специальных инструментов устранить ее невозможно. Обратитесь в сервисный центр.
Течет масло. Такая поломка появляется вследствие производственного брака (плохо запаянный шов) либо долгого срока использования прибора.
Со временем металл на местах соединения выгорает и истончается, что и приводит к поломке такого рода. К сожалению, утечку масла отремонтировать невозможно ни самостоятельно, ни в сервисном центре.
Если поломка серьезная, следует хорошенько обдумать перспективу покупки нового радиатора, ведь порой ремонт стоит дороже нового прибора.
Производители масляных обогревателей
Ballu
Фирма известна качественной продукцией с матовым текстурным покрытием, которое увеличивает теплоотдачу на 20%. Изделия покрываются антикоррозийным составом, который не дает прибору ржаветь.
Термостат нового поколения внимательно следит за температурой в помещении. Среди отличительных особенностей нужно выделить особенную конструкцию ножек, которые делают невозможным падения обогревателя.
De’Longhi
Преимущества – абсолютная бесшумность при работе обогревателей, равномерность обогрева помещений и отсутствие открытых нагревательных элементов, от которых можно получить ожог.
Сочетание эффективности, функциональности и качества делают обогреватели этой компании востребованными.
Oasis
Главное направление – изготовление высококачественной нагревательной техники, среди которой особенное место занимают масляные радиаторы разных видов: алюминиевые литые, стальные, панельные и биметаллические радиаторы.
Recahta
Российский бренд, который за короткое время завоевал большое количество поклонников.
Компания постоянно двигается вперед, делая масляные радиаторы все более усовершенствованными и качественными, снабжая их большим количеством дополнительных возможностей.
Scarlett
Компания не специализируется исключительно на нагревателях, а имеет широкий выбор продукции для дома.
Sinbo
Компания более 30 лет находится на рынке обогревательных приборов, но не имеет огромного количества моделей масляных радиаторов.
Среди 5 моделей, которые отличаются внешним видом, мощностью и числом секций, каждый сможет выбрать тот вариант, который подойдет ему идеально.
Supra
Компания постоянно радует своих клиентов обновлением ассортимента масляных радиаторов. В моделях новой линейки есть обогреватели с большим списком дополнительных функций.
Реклама от спонсоров: // // //
Обогреватели для дома и дачи
Полезная информация
Обогреватель – это устройство для обогрева и поддержания постоянной температуры в помещении. Пригодится он не только в холодное время года, но и в межсезонье. Разные виды теплового оборудования подходят как для городских квартир, так и для промышленных, офисных помещений. Особенно актуальны электрические обогреватели для дач и загородных домов, то есть в тех местах, где отсутствует центральное отопление и не подведен газа.
Технические характеристики
Мощность – показатель работоспособности. Чем она выше, тем большее по площади помещение может обогревать устройство. Можно подобрать обогревать мощностью и в 700, и в 4 000 Ватт.

Тип крепления — настенный, напольный, универсальный, плинтусный или потолочный. Для каждого типа существуют специальные крепежные элементы.

Виды и принцип их работы
Бытовые электрические обогреватели:
Конвекторы представляют собой ТЭН, который помещен внутрь металлического корпуса. Обогрев помещения осуществляется за счет циркуляции воздуха: проходя сквозь нижние решетки через нагревательный элемент, уже теплым он выходит через верхние решетки-жалюзи. Возможно как настенное, так и напольное размещение.
Масляные модели полностью герметичный радиатор, внутри которого находится минеральное масло и ТЭН. Нагретое масло отдает тепло металлическим стенкам корпуса прибора, и тепло равномерно распространяется по помещению. Лучше всего подходят для обогрева небольших комнат.
Инфракрасные приборы греют непосредственно предметы: одежду, мебель, стены и пол. Отлично справляются с обогревом больших помещений с высокими потолками.
Отопительные панели нагревательный элемент и все крепления скрыты под плитой из натурального камня. Кроме того, что эти приборы обладают высокой мощностью и хорошо греют. Они являются стильным украшением любого интерьера.
Полотенцесушители устройства не только обогревающее помещение, но и высушивающие белье и полотенца.
Выбор обогревателя
Необходимо учитывать размеры помещения, количество окон и наружных стен, чтобы не ошибиться с выбором.
В нашем интернет-магазине можно купить обогреватели для дома как иностранных, так и отечественных торговых марок: Polaris, Rolsen, Ballu, Калибр.
Какой обогреватель выбрать для дома – инфракрасный или масляный
Столкнулся с ремонтом конвекционного микатермического обогревателя BIMATEK Ph400 (внешний вид на фото ниже), решил поискать в Интернете справочную информацию по этому, как везде пишут, последнему достижению в области домашних обогревателей. Ничего конкретного не нашел, а вот выдумок и небылиц про обогреватели начитался. Решил написать статью, чтобы развеять некоторые заблуждения об электрообогревателях, не имеющие под собой никаких физических оснований.
В нашей стране начало отопительного сезона, вопреки здравому смыслу и медицинским показаниям, начинается, когда среднесуточная температура воздуха за окном опускается ниже 8˚С. В это холодное время года температура в помещениях опускается ниже 18˚С. Людям приходится натягивать на себя теплые вещи, но это все равно не спасает их от холода и простуды. Счастливчиков, имеющих систему индивидуального отопления квартиры, не так уж много, поэтому для создания комфортных условий для проживания большинство людей вынуждены использовать электрические обогреватели. Особенно остро встает вопрос об обогреве помещений, если в семье есть маленькие дети и пожилые люди.
В продаже выбор электронагревательных приборов огромен. Для того чтобы купить именно тот, который подходит для Вашего случая наилучшим образом, необходимо представлять, каких видов бывают электрические обогреватели, в чем их различие, достоинства и недостатки. Тогда в магазине Вам останется только определиться с внешним видом обогревателя.
Мифы об электрических обогревателях
Электрообогреватели сушат воздух
В инструкциях по эксплуатации электрообогревателей иногда пишут, что данная модель электрического обогревателя не сушит воздух, и это абсолютная правда. Нет обогревателей (к ним относятся и батареи центрального отопления), которые бы сушили воздух, так как при работе обогреватели не поглощают воду из воздуха, а только выделяют тепло. Но, тем не менее, вследствие работы обогревателей воздух становится суше, и этому есть свое объяснение.
Почему воздух становится суше
Все знают, что влажность воздуха влияет на состояние кожи и дыхательных путей человека. При влажности воздуха ниже 40% кожа пересыхает, при влажности более 60%, кожа впитывает избыточную воду и переувлажняется, при большой влажности человеку труднее дышится. Но редко кто знает, как влияет температура на влажность воздуха. Попробую объяснить.
Наполните один стакан холодной водой, а другой — кипятком. Из стакана с кипятком будет идти пар, а из стакана с холодной водой не будет. Этот простой опыт показывает, что при повышении температуры количество водяного пара, которое может образоваться в помещении, увеличивается. Аналогично, если насыщенный парами воды воздух охладить, то «лишняя» вода конденсируется из воздуха в виде капель.
По этой причине и возникают дождь, туман и роса. Когда теплый влажный воздух поднимается в верхние холодные слои атмосферы, он охлаждается, и избыток воды из воздуха выделяется в виде капель дождя.
Очки, при входе с улицы в теплое помещение тоже запотевают по этой причине. Воздух, соприкасаясь с холодными стеклами линз очков, охлаждается, и выделяющаяся из него вода осаждается на поверхности стеклянных линз в виде мелких капель.
Для того, чтобы наглядно было видно, какое максимальное количество воды может содержаться в одном кубометре воздуха при разных температурах, приведу таблицу. Такая влажность воздуха называется Абсолютной влажностью.
В реальных условиях воздух обычно не насыщается полностью парами воды, а только частично. Поэтому данные из таблицы используются как точка опоры для определения реальной влажности, которая называется Относительная влажность. О ней и сообщают в прогнозе погоды, и значение этой влажности показывают психрометры (приборы для измерения относительной влажности воздуха), только слово Относительная, опускают.
Что же такое Относительная влажность? Все очень просто, это количество воды, которое находится в воздухе при данной температуре относительно максимально возможного количества воды, выраженное в процентах.
Например, при температуре воздуха 10˚С и влажности 50%, количество паров воды в одном кубометре воздуха составит 9,4/100×50=4,7 г. Но вот Вы включили обогреватель и воздух в помещении подогрелся до 20˚С, а количество воды в воздухе не изменилось. В результате влажность воздуха станет не 50%, как было до включения обогревателя, а всего 27%. Такой воздух уже сухой для комфорта организма человека.
Теперь, я думаю, стало ясно, почему бытует мнение, что любой обогревательный прибор сушит воздух.
Инфракрасный спиральный обогреватель сжигает кислород
Такое утверждение не имеет ничего общего с реальной действительностью. Если бы спираль электрообогревателя сжигала кислород, то быстро бы сгорела сама от интенсивного окисления. В таком случае через час-другой работы электрообогревателя от спирали ничего бы, кроме пепла, не осталось.
А плохое самочувствие у людей наступает при обогреве инфракрасными электрообогревателями совсем по другой причине. Нагретый раскаленным элементом электрообогревателя воздух устремляется вверх, тем самым обеспечивая подачу к нагревательному элементу новой порции охлажденного воздуха. В воздухе всегда присутствует пыль. Попадая на раскаленный нагревательный элемент вместе с воздухом, пыль сгорает. Продукты сгорания попадают в воздух, которым дышит человек. В результате плохое самочувствие с головной болью обеспечено. Обогрев инфракрасным электрообогревателем помещения особенно нежелателен, если в нем присутствуют люди со слабыми легкими.
Поэтому в небольших помещениях применение инфракрасных комнатных обогревателей я категорически не рекомендую.
Виды электрических обогревателей
Все электрические обогреватели можно условно разделить на четыре группы:
Инфракрасные

Конвекционные

Масляные

Тепловентиляторы

Инфракрасные электрообогреватели
Инфракрасные электрообогреватели ранее были очень популярны. Они простые по конструкции и представляют собой нихромовую спираль, навитую на керамическое основание, или размещенную в прозрачной трубке из кварцевого стекла. За спиралью устанавливается отражатель инфракрасных лучей. Для защиты человека от случайного прикосновения перед спиралью устанавливается решетка.
Раньше в качестве нагревательного элемента в инфракрасных обогревателях служила открытая нихромовая спираль, или спираль, помещенная в стеклянную трубку из кварцевого стекла, как на фотографии. В 2000 году японцами был запатентован новый вид нагревательного элемента, представляющего собой нагревательный элемент из углеволокна, размещенный в стеклянной кварцевой трубке, из которой откачан воздух (в вакууме). Его назвали карбоновый. Такой нагревательный элемент, по утверждению производителей, имеет неограниченный срок службы, в чем я очень сомневаюсь. К недостаткам карбоновых нагревательных элементов можно отнести высокую стоимость, невозможность ремонта и низкую механическую прочность, что требует оберегать обогреватель даже от незначительных ударов, не говоря о падении. В остальном карбоновые обогреватели ничем не отличаются от любых других инфракрасных.
Отличительной особенностью инфракрасного электрообогревателя является то, что он нагревает не только воздух, но и предметы, находящиеся на небольшом удалении от него. Такой электрический обогреватель целесообразно применять для быстрого нагрева локальной зоны в больших помещениях, где находится человек, тогда как для прогрева всего объема воздуха большого помещения конвективным или масляным электрообогревателем понадобится много времени и большие затраты на электроэнергию.
Недостатком инфракрасных электрообогревателей, как я уже писал выше, является выделение небольшого количества ядовитых газов при сгорании пыли на спирали или трубке из кварцевого стекла. Тем не менее, в больших помещениях и в помещениях со сквозняками, вариант обогрева человека инфракрасным электрообогревателем наилучший.
Конвекционные электрообогреватели
Конвекционные электрообогреватели появились давно, и представляют собой нагревательный элемент, расположенный в корпусе. Принцип их работы основан на конвекции воздуха. Так как теплый воздух легче холодного, то он, нагреваясь от нихромовой спирали или ТЭНа, поднимается вверх, уступая место холодному. Классические конвекционные электрообогреватели устроены так же, как и инфракрасные, только в них нет отражающего инфракрасные лучи экрана.
На фотографии изображен конвекционный электрообогреватель, который в народе называют «трамвайной печкой». Очевидно, электрообогреватели такой конструкции впервые были применены для обогрева салонов трамваев.
Классические конвекционные электрообогреватели, у которых нагреватели разогреваются докрасна, тоже сжигают пыль и плохо влияют на состояние здоровья человека.
Совсем недавно, благодаря новым технологиям, появились конвекционные электрообогреватели нового поколения, в которых вместо традиционной нихромовой спирали или ТЭНа устанавливают микатермический нагревательный элемент. Благодаря новому нагревательному элементу удалось снизить температуру поверхности нагревательного элемента и корпуса обогревателя до 60˚С. Это сразу повысило безопасность эксплуатации, исключило сгорание пыли и позволило существенно уменьшить габаритные размеры электрообогревателей.
Добиться незначительного нагрева теплового элемента удалось благодаря большой его поверхности. Размер нагревательного элемента всего чуть меньше размера корпуса электрообогревателя.
В результате количество выделяемого тепла на единицу площади нагревателя снизилось, и как следствие, температура в любой точке поверхности микатермического нагревательного элемента стала ниже 60˚С.
Как правило, микатермические конвекционные электрообогреватели снабжены ручным регулятором установки величины автоматического поддержания заданной температуры в помещении и несколькими степенями защиты от перегрева и падения набок, что позволяет оставлять их включенными на продолжительное время без присмотра.
Конвекционные микатермические электрообогреватели незаменимы для применения в детских комнатах, так как при прикосновении или опрокидывании обогревателя исключается возможность получения ожога или возгорания.
Конвекционные электрообогреватели целесообразно применять для длительного обогрева помещений.
Масляные электрообогреватели
Еще одна разновидность комнатного электрообогревателя – это масляные обогреватели. Отличаются они от инфракрасных и конвекционных тем, что нагревательный элемент размещен в герметичном корпусе, заполненным машинным маслом, которое служит теплоносителем от нагревательного элемента к поверхности обогревателя. Внешний вид масляных электрообогревателей напоминает батарею центрального отопления.
Масляные обогреватели стали выпускать для повышения эксплуатационной безопасности. Благодаря маслу, как посреднику передачи тепла от нагревательного элемента, удалось снизить температуру корпуса обогревателя до безопасной величины. Но масляные обогреватели безопасны только при работе в вертикальном положении.
Тепловентиляторы
Тепловентиляторы отличаются от конвекционных обогревателей тем, что в них установлен электродвигатель с крыльчаткой. Лопасти крыльчатки при ее вращении принудительно обдувают электронагревательные элементы, отводя от них нагретый воздух в нужном направлении. Благодаря интенсивному обдуву нагревательный элемент не нагревается докрасна и не сжигает пыль.
Обдув позволяет при малых габаритах тепловентилятора увеличить его мощность до 3 кВт, направлять теплый воздух в нужном направлении и быстро согревать объем всего воздуха в помещении площадью до 30 квадратных метров. Тепловентилятор является незаменимым для установки тепловой завесы у входных дверей магазинов и офисов.
К недостаткам тепловентилятора относится акустический шум, который создается работой двигателя вентилятора, и разнос пыли. А пыль, как известно, состоит из чешуек кожи, пыльцы разнообразных растений, останков насекомых. Поэтому людям, страдающим аллергической реакцией на пыльцу, использование такого вида электронагревателя противопоказано.
Электрические обогреватели накопительного типа
Электрообогреватели накопительного типа появились около 25 лет назад, когда начали вводить ночной и дневной тарифы оплаты за электроэнергию, и в настоящее время широко используются в Западной Европе.
По принципу работы эти комнатные электрообогреватели не отличаются от конвекционных. Но благодаря тому, что нагревательные элементы накопительного обогревателя обложены керамическими или магнезитовыми кирпичами высокой теплоемкости, окутанными снаружи теплоизоляционным материалом, обогреватель, как термос, способен аккумулировать большее количество тепла. В ночное время, когда электроэнергия дешевле, электрообогреватель накапливает тепло, а днем, без потребления электроэнергии или при незначительном ее потреблении, обогревает помещение, прогоняя воздух помещения через нагретые камни с помощью небольшого вентилятора. Выпускаются накопительные электрообогреватели мощностью от 3 до 9 кВт.
Программируемый микропроцессор автоматически управляет режимом работы электронагревателя, поддерживая в помещении заданную температуру при минимальном потреблении электроэнергии в дневное время. Наибольший экономический эффект достигается при обогреве помещения, где нет других способов обогрева.
Достоинства и недостатки электрических обогревателей
Каждый из рассмотренных видов электрообогревателей имеет свои достоинства и недостатки. Для удобства сравнения и выбора электрообогревателя для обогрева конкретного помещения, решил все вопросы, рассмотренные выше, свести в таблицу.
Как видно из таблицы, наилучшим решением для обогрева, в зависимости от вида помещения, являются конвекционный микатермический или тепловентилятор.
Какая мощность электрообогревателя

нужна для обогрева помещения
Рассчитать необходимую мощность обогревателя для достаточного обогрева помещения практически невозможно, так как все зависит от его объема, герметичности окон и дверей, температуры и направления ветра за окном. Но из практики применения электрических обогревателей известно, что для обогрева 10 м² помещения нужен обогреватель мощностью 1000 ватт.
При выборе и подключении электрического обогревателя нужно учесть, что провода электрической проводки в квартире должны иметь сечение, соответствующее мощности обогревателя.
Чем обогреваться, если нет электрообогревателя?
Любой электрический бытовой прибор, будь то лампочка накаливания, компьютер или холодильник, при своей работе потребляют электрическую энергию, которая в конечном итоге выделяется в виде тепла. Количество выделяемого тепла электроприбором соответствует потребляемой им мощности.
Например, включенная лампочка накаливания мощностью 100 Вт будет выделять тепла столько же, сколько выделяет стоваттный обогреватель. Установив на планке пять патронов с лампочками, Вы получите простейший электрообогреватель мощностью 500 Вт.
Современный пылесос или фен при работе потребляет один киловатт электроэнергии, следовательно, каждый из них может заменить тепловентилятор мощностью 1 кВт. Пылесос и фен не предназначены для продолжительной работы, но если замерзаешь, можно в течение получаса пропылесосить комнату или дать поработать фену, и в помещении станет намного теплее.
Возможно, у Вас завалялся фотоглянцеватель, это практически электрообогреватель специального назначения. Достаточно удалить матерчатые прижимы и зеркальные пластины. Кстати, такие пластины у меня засунуты за батареи центрального отопления зеркалом к батарее для уменьшения обогрева уличной стены путем отражения инфракрасных лучей, попадающих на стену от батареи, обратно в комнату.
Таким образом, перенеся работу электроприборов в одно небольшое помещение можно спасаться от холода.
Комнатный обогреватель, как и любой бытовой электроприбор, может поломаться и перестать работать. На странице сайта Ремонт обогревателя своими руками представлены электрические схемы и пошаговая инструкция ремонта электрообогревателей в фотографиях на примере ремонта микатермического конвекционного обогревателя Bimatek Ph400.
Мощность, конструкция и недостатки масляного радиатора (бытового обогревателя)
Для тех, кто решил купить масляный радиатор. Технические и функциональные особенности особенности моделей бытовых масляных обогревателей.
Многие из нас пользуются в холодное время бытовыми обогревателями. Одним из ярких представителей этого семейства является масляный радиатор. Это мобильный, долговечный и безопасный прибор, который отлично вписывается в современный интерьер. Масляный обогреватель используется в качестве основного или дополнительного источника тепла. К тому же он работает бесшумно, а это значит, что прибор можно установить даже в спальне или в детской комнате.
О конструкции
Масляный радиатор состоит из ребристого герметичного металлического корпуса заполненного маслом и блока управления, расположенного сбоку. Внутрь корпуса вмонтирован трубчатый нагреватель. После включения обогревателя масло равномерно прогревается и отдает свое тепло через металлическую «рубашку» окружающему воздуху.
По сути дела, масляный радиатор обогревает комнату так же, как и обычная батарея отопления – благодаря эффекту конвекции. Поэтому, чем больше секций у этого прибора, тем мощнее и стабильнее становится поток теплого воздуха, равномерно распределяющегося по помещению. Температура поверхности работающего радиатора не превышает 100°С, поэтому осушения воздуха и сжигания кислорода в помещении практически не происходит.
Масляные электрические обогреватели
Даже самый простой масляный радиатор оснащен термостатом, световой индикацией, защитой от перегрева. Помимо этого, многие модели имеют регулятор температуры нагрева, два или три переключателя мощности и пр.
В недорогих масляных обогревателях термостат ориентируется на температурный датчик, встроенный вовнутрь, поэтому выставить нужную степень нагрева воздуха в помещении сразу не удастся – нужно будет поэкспериментировать с настройками. В этом отношении больший комфорт предоставляют приборы, которые имеют внешний (комнатный) термостат. Он позволяет более точно настроить обогреватель на заданную температуру. Но в любом случае наличие термостата позволяет радиатору работать длительное время в автономном режиме, то есть без вмешательства пользователя.
О недостатках
Основной недостаток масляного обогревателя – высокая начальная инерционность. Если включить «холодный» прибор, то пока масло в нем полностью не прогреется тепла комнатный воздух не получит, а на это может уйти от 15 до 30 минут. Однако некоторые производители решили эту проблему путем оснащения радиатора тепловентилятором, который нагревает воздух, пока масло греется.
Помимо высокой инерционности у масляного радиатора есть еще один недостаток – большие габариты и вес. Высота прибора может достигать 70 см, а длина – 80 см. Вес отдельных устройств доходит до 30 кг. По этой причине они занимают много места, и это будет сильно ощущаться в маленькой комнате. Да и хранение радиатора в городской квартире тоже может доставить немало хлопот. Чтобы прибор было легче перемещать, его оснащают небольшими колесиками.
Чтобы холодная комната быстрее прогрелась, ребра некоторых моделей радиаторов могут иметь особую форму, которая увеличивает скорость перемещения воздуха почти в два раза. Правда, пыль с такой поверхности удалять сложнее, но при помощи пылесоса эта проблема легко решается.
Подбирая масляный обогреватель по мощности
Подбирая масляный обогреватель по мощности, следует использовать следующее правило: на 1 м площади помещения необходимо 100-110 Вт мощности прибора. Если помещение граничит с улицей двумя стенами или оснащено большими окнами, то мощность обогревателя следует увеличить на 20-30%. Учитывая тот факт, что максимальная мощность масляных обогревателей не превышает 3 кВт, можно сделать вывод, что они смогут эффективно обогреть помещение площадью не более 30 м.
Несколько правил эксплуатации
При эксплуатации масляного обогревателя следует соблюдать несколько правил.
Он должен быть всегда расположен вертикально во время работы.
Если же прибор хранился или перевозился лежа, то после установки включать его сразу нельзя – пусть постоит 10-20 минут, чтобы масло полностью стекло в нижнюю часть емкости.
Не рекомендуется использовать масляный радиатор во влажной комнате, если это не предусмотрено производителем.
Старайтесь не ставить работающий обогреватель вплотную к мебели или к стене, а также сушить на нем влажное белье.
Как система масляного отопления обогревает ваш дом?
Распространенные мифы о жидком топливе:
Окружающая среда : Большинство людей думают, что масляное отопление хуже для окружающей среды, чем другие системы отопления, но это не так. Мазут горит намного чище благодаря новым технологиям, и это одна из лучших систем обогрева окружающей среды.
Цена : Системы отопления на жидком топливе дешевле и служат в два раза дольше, чем другие системы отопления, поэтому вложения в них окупаются.Вы сэкономите 5% стоимости топлива, используя масляный обогреватель.
Срок службы : Мазутные системы служат примерно на 30 лет дольше, чем пропан и природный газ, которые служат примерно 11-14 лет.
Безопасность : Существует распространенное заблуждение, что топочный мазут небезопасен, и это совершенно неверно. В натуральном виде он очень безопасен, как и дизельное топливо. При правильном хранении топочный мазут не представляет угрозы взрыва, или не должно быть повода для беспокойства.
Как работает масляное тепло
Есть три способа обогрева вашего дома масляными системами отопления; к ним относятся вентиляционные отверстия, плинтусы или радиаторы. Это работает так: если ваш термостат опускается ниже определенной температуры, ваш обогреватель получает сигнал о начале обогрева вашего дома.
Когда масло нагревается, оно перемещается из бака к горелке через насос и превращается в теплый туман, смешанный с воздухом. Смесь топлива и воздуха попадает в горелку, где создает пламя в камере сгорания.
Масло нагревает воздух или воду, которая нагревает ваш дом, в зависимости от типа вашей системы отопления.
Вы можете выбрать один из двух типов систем отопления на жидком топливе:
Вы можете выбрать между топкой и котлом. Между ними есть различия, но их объединяет то, что чем новее модель, тем эффективнее она работает.
Печь:
Современные печи с минимальной эффективностью работают лучше и эффективнее по сравнению со старыми атмосферными моделями.Вентилятор забирает отработанный воздух через теплообменник.
Когда вы топите печь на масле, лучше всего подходят новые конденсационные печи. Эти печи позволяют меньше тепла уходить наружу, и вместо того, чтобы сразу выпустить горячий выхлоп, они сначала охлаждают газы. Таким образом, водяной пар конденсируется, и выхлопные газы выходят наружу через пластиковую трубу сбоку.
Котел:
Гидравлические котлы нагревают воду, и вода проходит по дому, нагревая все через радиаторы или плинтусы — охлажденные жидкости возвращаются в котел для повторного нагрева.
Другой тип мазутной системы — паровой котел. Они встречаются реже, но после закипания воды пар проходит через ее систему и нагревается через радиаторы.
Главное отличие топок от котлов в том, что в топках для обогрева дома используется воздух, а в котлах — вода; это аналогичный процесс, когда нагретое масло сохраняет систему в тепле, так что холодный воздух или холодная вода могут циркулировать для повторного нагрева.
И в печах, и в котлах для обогрева используется масло, которое запускается в камере сгорания, где масло превращается в пламя.Затем теплообменник нагревает газы или воду, которые проходят через систему.
Техническое обслуживание системы масляного отопления
Система масляного нагревателя, как и другие нагреватели, требует технического обслуживания, чтобы убедиться, что все работает правильно и эффективно. Во-первых, вы должны очистить термостат до начала отопительного сезона, потому что он помогает регулировать температуру в вашем доме.
Если вы обслуживаете воздуходувку и элементы дымовой трубы вашей масляной системы отопления, они контролируют работу горелки и помогают удалять частицы и другой мусор, которые могут замедлить работу вашего обогревателя.
Есть несколько задач, которые вы можете выполнить, но было бы здорово вызвать специалиста и убедиться, что все в порядке до начала зимы. Посмотрите наши услуги HVAC сегодня и услуги печи, которые обеспечивают ежегодную чистку, необходимую для вашей системы отопления.
Экологические преимущества
Системы масляного отопления производят чистое тепло, а в новых системах почти нулевой уровень дыма и мусора от горения в вашем доме или выброса в воздух. EPA заявляет, что масляные горелки являются одним из самых чистых источников горения.
Хранение масляных резервуаров не представляет угрозы для вашего здоровья или окружающей среды, а резервуары, за которыми правильно ухаживают, могут прослужить многие десятилетия. Топочный мазут не токсичен; он не содержит канцерогенов и поддается биологическому разложению.
Экологические преимущества — отличный повод инвестировать в систему подогрева масла. Они не только более рентабельны и служат долгое время, но и помогают окружающей среде, поскольку они почти не выделяют в воздух дым или мусор.
Позвоните нам, чтобы начать работу
Если вы думаете о покупке новой системы отопления, теперь вы знаете все преимущества и принципы работы масляной системы отопления.Современные системы лучше для окружающей среды и в конечном итоге сэкономят вам деньги.
Важно, чтобы ваша система отопления была проверена профессионалом, чтобы убедиться, что она работает правильно, до наступления холодных зимних месяцев. Мы здесь, чтобы помочь вам чувствовать себя комфортно, зная, что ваша система отопления работает и не выйдет из строя в самый нужный момент.
Проверьте свою систему отопления или запланируйте ее очистку сегодня!
Как масло обогревает мой дом?
Через U.С., чуть менее шести миллионов домохозяйств полагаются на нефть как на источник тепла. Хотя доступны и другие варианты топлива для отопления, такие как природный газ, пропан и электричество, некоторые люди предпочитают жидкое тепло. Если в вашем доме в настоящее время используется масло для нагрева топлива или вы планируете перейти на него с другого типа системы отопления, важно понимать, как работает масло и чем оно отличается от других вариантов. Узнайте больше о преимуществах и недостатках масляного обогрева, а также о возможных вариантах его использования.
Для чего используется топочный мазут?
Масляное тепло относится к типу топлива, которое система отопления использует для обогрева дома. Масляное тепло часто сравнивают с другими видами топочного топлива, например с природным газом. Хотя когда-то нефть была предпочтительным топливом для многих домов, особенно в северо-восточных и среднеатлантических районах, в последние годы природный газ стал более популярным. Около 47% домохозяйств, или 55 миллионов, в США используют природный газ в качестве основного источника топлива.
Природный газ vs.Масло Тепло
Топочный мазут получают из сырой нефти и тесно связан с дизельным топливом, которое обычно используется для питания грузовиков и других типов транспортных средств. В США масло, используемое в качестве топлива для отопления, поступает из комбинации нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в стране, и импортируется из таких стран, как Канада. Спрос на топочный мазут растет и падает в зависимости от множества факторов, например, сезона. Обычно спрос повышается зимой и падает весной. Погодные явления, такие как ураганы, также могут повлиять на поставку мазута, что приведет к увеличению спроса.
Напротив, природный газ — это ископаемое топливо, которое добывается глубоко под землей. Он состоит из нескольких соединений, в первую очередь из метана. Он также содержит двуокись углерода, водяной пар и жидкие углеводородные газы. Хотя топочный мазут поступает из сочетания внутренних и импортных источников, почти весь природный газ, используемый в США, также поступает из США. В 2018 году США произвели на 2% больше природного газа, чем потребили.
Есть разница между тем, как природный газ и нефть попадают в дом.Если в вашем доме используется мазут, у вас есть резервуар, расположенный где-то на вашем участке, например, на заднем дворе или в подвале. В баке находится масло, которое вы используете для обогрева дома. По мере уменьшения подачи масла необходимо доливать бак.
Люди не хранят на своих объектах цистерны с природным газом. Вместо этого газ поступает в их дома по ряду газопроводов. Если вы хотите использовать природный газ для обогрева своего дома, вам необходимо жить рядом с газовой линией или иметь возможность установить газовую линию на вашем участке.В Мэриленде трубопроводы для природного газа доступны только в определенных частях штата. Если у вас есть резервуар для масла, мазут можно доставить практически куда угодно.
Как работает масляное тепло?
Система отопления, в которой в качестве топлива используется масло, использует несколько различных компонентов для надлежащего обогрева дома. Компоненты, которые часто являются частью системы отопления, работающей на жидком топливе:
Масляный бак : Масляный бак хранит масло до тех пор, пока оно не будет использовано системой отопления.Масляные резервуары доступны в различных размерах и формах, включая горизонтальные и вертикальные резервуары. Они могут быть расположены наверху или под землей.
Фильтр : Фильтр удаляет отложения и мусор из масла, когда оно течет из бака в систему отопления.
Топливный насос : Топливный насос управляет перемещением масла из бака в систему отопления.
Камера сгорания : В камере сгорания происходит воспламенение масла, поэтому оно может нагревать воду или воздух, в зависимости от типа установленной системы.
Термостат : Термостат измеряет температуру в определенной области дома. Когда температура падает ниже установленного уровня, термостат запускает систему отопления.
Когда система масляного отопления получает сигнал о том, что ей необходимо прогреть дом, масло перекачивается из бака в камеру сгорания. Обычно масло попадает в камеру под большим давлением. Попадая в камеру сгорания, масло загорается.Хотя в более старых масляных системах обогрева использовалась непрерывно горящая запальная лампа, в более новых моделях используется электронное зажигание. Пламя горит только тогда, когда система отопления работает через цикл.
Само горящее масло не покидает камеру сгорания. Вместо этого тепло от горящего масла попадает в циркуляционный насос или теплообменник. Там тепло вступает в контакт с воздухом или водой, в зависимости от типа системы. Системы, использующие воздух, забирают холодный воздух из дома в теплообменник.В системах, использующих воду, вода циркулирует по дому через систему труб. Нагретый воздух проходит по воздуховодам в различные части дома, а нагретая вода проходит по трубам к плинтусам или радиаторам по всему дому. Охлажденный воздух или вода снова возвращается в теплообменник или циркуляционный насос, чтобы начать процесс заново.
5 преимуществ использования масляного тепла
Если вы подумываете о переходе на масляное отопление или собираетесь купить дом, который использует масло в качестве основного источника топлива для отопления, вы будете рады услышать, что масло имеет несколько преимуществ в качестве источника топлива для отопления.Некоторые из преимуществ масляного тепла:
Это очень безопасно: Масло — одно из самых безопасных видов топлива для отопления, поскольку оно воспламеняется только тогда, когда находится в камере сгорания вашей печи или котла. Перед воспламенением он должен достичь высокой температуры (более 500 градусов) и находиться под высоким давлением. Вы можете бросить зажженную спичку в ведро с мазутом, и все, что произойдет, — это то, что спичка погаснет.
Чистое горение: Топливное масло, используемое сегодня, предназначено для экологически чистого горения.В большинстве штатов в настоящее время используется только топочный мазут со сверхнизким содержанием серы, что означает, что он имеет содержание серы ниже 15 частей на миллион.
Это экономично: Когда вы используете топочный мазут в своем доме, вы получаете определенное количество топлива сразу. SMO Energy дает вам возможность подписаться на программу SmartPay, которая разделяет стоимость топочного мазута, аренду резервуара и любые соглашения об обслуживании, которые вы заключаете с нами, на ежемесячные платежи. Вы можете лучше контролировать свой бюджет и избежать неожиданных счетов за электроэнергию в зимние месяцы, используя наши планы платежей.
Отопительные системы, в которых используется масло, имеют долгий срок службы: Еще одним преимуществом использования масла для обогрева вашего дома является то, что печи и котлы, использующие масло в качестве источника топлива, как правило, имеют более длительный срок службы, чем другие типы систем отопления. Ваша мазутная печь может оставаться в хорошем рабочем состоянии до 15-20 лет при профилактическом обслуживании и регулярных настройках. Однако, как и все системы отопления, они со временем начинают терять эффективность и с возрастом становятся более дорогими в эксплуатации.Мы рекомендуем заменять любое отопительное оборудование в вашем доме каждые 15-20 лет.
Он доступен в отдаленных районах: В отличие от топлива, такого как природный газ, где подача ограничена местом расположения газовых линий, жидкое тепло доступно практически везде. Масляный обогрев — отличный вариант, если у вас есть место для масляного бака на вашей территории, и вы можете предоставить доступ водителю-доставщику, чтобы добраться до бака, чтобы заполнить его.
Недостатки использования масляного тепла
Как и все варианты отопления, масляный нагрев не лишен недостатков.Некоторые из недостатков, которые следует учитывать, если вы планируете перейти на масляное нагревание, включают:
Стоимость нефти: Внутренние цены на нефть могут колебаться в зависимости от спроса и предложения. Средняя цена на нефть в конце января 2020 года составляла около 3 долларов за галлон. Годом ранее средняя цена составляла около 3,20 доллара за галлон. Хотя план бюджетных выплат может помочь вам сбалансировать стоимость нефти в течение 12-месячного периода, он не может компенсировать изменения цены, которые происходят в результате падения предложения или увеличения спроса из года в год. .
Ваш бак может высохнуть: Ваш масляный бак не наполняется сам. Если он закончится, вся ваша система отопления может отключиться, оставив вас без тепла, пока вы не получите новую поставку. Однако есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы свести к минимуму риск нехватки масла. Один из вариантов — подписаться на службу автоматической доставки. Благодаря автоматической доставке SMO Energy контролирует уровень масла в вашем резервуаре и выполнит доставку, когда он упадет ниже определенного уровня. Вы также можете настроить доставку по расписанию, что означает, что новая партия масла будет поступать на регулярной основе в зависимости от вашего прошлого использования.
Вам нужно место для хранения вашего бака : Последний недостаток масляного тепла заключается в том, что вам нужно иметь место на вашей территории для масляного бака. В зависимости от размера вашей собственности и размера вашего резервуара, он может быть тесным. Некоторые люди также считают, что масляные резервуары не особенно привлекательны. Однако есть способы справиться. Вы можете выбрать резервуар меньшего размера, если место ограничено. Вы также можете расположить танк так, чтобы он был вне поля зрения. Танки можно установить даже в подвале, а не на улице.Просто убедитесь, что водитель доставки всегда может легко получить к нему доступ, чтобы заполнить его.
Отопительные системы, использующие масло
Если в вашем доме используется жидкое топливо, в качестве системы отопления, скорее всего, используется печь или бойлер. Энергоэффективность обоих типов систем измеряется с помощью годовой эффективности использования топлива (AFUE), сравнения количества тепла, производимого системой отопления, с количеством топлива или энергии, которые она использует. Самые энергоэффективные системы имеют рейтинг AFUE более 90%.Наименее энергоэффективные системы имеют рейтинг ниже 50%. Хотя концепции печи или котла схожи, между ними есть несколько ключевых различий.
Печи
Печь обеспечивает теплом ваш дом за счет циркуляции теплого воздуха через воздуховоды. Вентилятор в основании печи втягивает холодный воздух из дома в теплообменник. В теплообменнике воздух нагревается горящим маслом. Затем он отправляется обратно в дом через воздуховоды. Теплый воздух попадает в комнаты вашего дома через вентиляционные отверстия и регистры. Когда воздух охлаждается, он возвращается в печь, чтобы повторить процесс снова.
Котлы
Котел обеспечивает теплом ваш дом за счет циркуляции горячей воды по трубам. Холодная вода поступает в циркуляционный насос котла, где нагревается горящим маслом. Оттуда он возвращается по системным трубам в ваш дом. Тепло от воды передается в ваш дом через обогреватели плинтуса, радиаторы или нагревательные змеевики в половицах.
Проверьте уровень масла в баке
Когда у вас есть отопительная система, использующая масло, будь то печь или бойлер, одна из самых важных вещей, которую нужно сделать, — убедиться, что у вас всегда есть достаточное количество масла в резервуаре, особенно в холодные месяцы. год.Если вы подпишетесь на автоматическую доставку, SMO Energy будет следить за уровнем масла в вашем резервуаре и при необходимости пришлет водителя для его заполнения. Если вы выберете плановую доставку, вы все равно захотите самостоятельно контролировать уровень масла в баке, чтобы не допустить его низкого уровня и устранить необходимость в экстренной доставке масла. Изменения температуры и распорядка дня могут привести к колебаниям расхода топлива и к тому, что запас масла закончится раньше, чем обычно.
Проверить уровень масла в баке можно двумя способами.Один из вариантов — посмотреть на указатель уровня топлива на баке, который покажет вам, полон ли он, наполовину или почти пуст. Если в баке нет указателя уровня топлива, вы можете проверить уровень, воткнув бак, для чего нужно ввинтить в бак длинный щуп, чтобы увидеть, насколько глубоко в нем масло. Вы можете использовать нашу Таблицу топливного бака, чтобы узнать, сколько топлива осталось в вашем баке. Конечно, если вы не чувствуете себя комфортно, приклеивая резервуар самостоятельно или не уверены в точности показаний манометра, вы всегда можете позвонить в SMO Energy.Мы будем рады отправить одного из наших квалифицированных специалистов для проверки уровня печного топлива для вас.
Позвольте SMO Energy управлять вашими потребностями в теплоснабжении жилых помещений
Масляное тепло помогает поддерживать комфорт и уют в доме даже при температурах ниже нуля. Система отопления вашего дома будет лучше всего работать для вашей семьи, если вы будете заботиться о ней наилучшим образом. Это означает обеспечение постоянного запаса масла в достаточном количестве, регулярное техническое обслуживание, например настройку, и быстрые действия, если что-то пойдет не так.
Тем не менее, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы удовлетворить все требования вашей системы масляного отопления в одиночку. Компания SMO Energy готова помочь. Мы предлагаем доставку в тот же день и на следующий день *, автоматическую доставку и годовые соглашения об обслуживании для резиденций в Южном Мэриленде. Если доходит до того, что ваша печь или котел нуждается в ремонте или замене, мы тоже можем позаботиться об этом.
Чтобы узнать больше о наших услугах, свяжитесь с нами сегодня.
* Плата за доставку не взимается при доставке 100 галлонов и более, за доставку в тот же день взимается комиссия.** Доставка в тот же день и на следующий день может быть изменена в зависимости от погодных условий. Небезопасные дорожные условия создают ненужный риск для водителей SMO и окружающей среды.
Последнее обновление 17 апреля 2020 г. на веб-странице
Почему вы должны покупать дом, в котором используется топочный мазут

Преимущества использования масляного тепла в вашем доме
Покупая новый дом или ремонтируя существующий, вы уже должны учитывать множество факторов.Между настенными покрытиями и напольными покрытиями одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать в вашей тарелке, должна быть система отопления вашего дома.
Многие домовладельцы не думают об этом, оценивая свой дом, но это важный аспект любого образа жизни, особенно если вы живете в районе с исключительно суровой зимней погодой. Системы отопления не только влияют на комфорт вашего дома в более холодные месяцы, но и увеличивают вашу ежемесячную стоимость жизни, которая обычно составляет более 42 процентов от среднего счета за отопление в США.
Итак, какие варианты есть на рынке для сегодняшнего потенциального домовладельца? Системы газового отопления сегодня отапливают 49 процентов американских домов, за ними следуют электрические системы отопления — 34 процента. Хотя на данный момент это самые популярные варианты, они не самые эффективные для всех. Однако есть еще один вариант — топочный мазут.
Отопление вашего дома мазутом — это проверенная временем система, популярность которой только растет. Многие могут подумать об этом как о старомодной или устаревшей системе, но это не так.Сегодня восемь процентов американских домов отапливаются масляным теплом, и только за последнее десятилетие в Соединенных Штатах было построено 350 000 новых домов с нефтяным центральным отоплением вместо природного газа.
Но почему следует выбирать масло среди других альтернатив? Что делает его таким хорошим вариантом? Чтобы помочь вам понять преимущества систем отопления на жидком топливе по сравнению с другими вариантами отопления, мы обрисовали в общих чертах несколько преимуществ мазута для домашнего отопления и объяснили, почему это может быть огромной выгодой для домовладельцев в Соединенных Штатах.
Преимущества масляного тепла

Если вы подумываете о переходе на масляную систему отопления дома или если вы заинтересованы в покупке дома с масляным отоплением, у вас могут быть некоторые сомнения по поводу этого метода. Многие считают центральное отопление на жидком топливе устаревшим методом, а другие считают его вредным для окружающей среды. Однако правда в том, что домашние масляные системы отопления могут предложить несколько огромных преимуществ по сравнению с другими методами отопления, такими как природный газ и электричество.
Есть несколько преимуществ домашнего мазута, которые вы должны учитывать, включая, помимо прочего, следующие:
Обильное предложение: Сегодня на рынке имеется много печного топлива, а спрос относительно невелик. Зимой высокий спрос на ресурсы для отопления домов может создать нагрузку на предложение, что приведет к их нехватке. Хотя в самые холодные месяцы года природного газа и пропана может не хватать, вы можете наслаждаться постоянным потоком топочного мазута, необходимого для поддержания комфортной и постоянной температуры в вашем доме.
Недорогая цена: Поскольку цены на нефть продолжают снижаться в Соединенных Штатах, вы можете наслаждаться недорогим отоплением дома. Все домовладельцы ищут способы снизить свои ежемесячные расходы, и использование домашней масляной системы отопления — отличный способ сократить расходы.
В среднем цены на отопление на жидком топливе в 2,5–5,5 раз ниже, чем на отопление на электричестве, а старые газовые печи могут быть намного дороже в эксплуатации, чем системы на основе нефти.Например, за последние 30 отопительных сезонов домовладельцы в Нью-Джерси, отапливая свои дома с помощью систем на нефтяной основе, тратили меньше, чем те, которые отапливали системы с использованием природного газа! Масляное отопление — это особенно рентабельный метод обогрева больших домов в более холодном климате, поскольку масло имеет тенденцию гореть сильнее, чем газ.
Гибкие планы закупок: Большинство людей, знакомых с системами природного газа, привыкли платить за то, что они используют, каждый месяц, поэтому многие домовладельцы отказываются от использования мазута. По крайней мере, 80 процентов потребности среднего домовладельца в отоплении маслом приходится на три или четыре месяца, и оплата масла, используемого в течение этих месяцев, конечно, может быть дорогостоящей.
Для многих увеличение расходов за короткий период времени кажется препятствием для сделки. Однако дилеры по продаже мазута предлагают очень гибкие планы платежей для любого бюджета. При необходимости вы можете усреднить стоимость масла и равномерно распределить ее на год, вместо того, чтобы платить за все сразу! При таком разделении платежи за отопление на жидком топливе могут быть намного дешевле, чем среднемесячный счет за газ.
Clean: Многие люди думают о сжигании нефти и вспоминают середину 20-го ^-го века, когда масляные печи производили дым и сажу, что способствовало загрязнению воздуха. Однако технология полностью изменила облик масляного отопления. Сегодня масляное тепло горит на 95 процентов чище, чем в 1970 году, и теперь оно полностью соответствует стандартам Агентства по охране окружающей среды по загрязнению воздуха. Сегодня мазут для отопления жилых помещений создает менее одной трети выбросов, способствующих загрязнению воздуха в стране.
Помимо более чистых систем, существует больше вариантов для более экологически чистого масла для вашей домашней масляной системы отопления. Из-за национального спроса на более экологически чистые и устойчивые варианты, теперь доступны малосернистые, сверхнизкосернистые и возобновляемые виды биотоплива, которые можно использовать в любой системе подогрева нефти.
Практически каждый галлон масла теперь включает биотопливо с низким содержанием серы, сделанное из масла, смешанного с подсолнечным, соевым или растительным маслом.Эти варианты низкосернистого масла могут сократить выбросы серы на 75–80 процентов, при этом уменьшая содержание твердых частиц на 80 процентов.
Они также уменьшают потребность в регулярной очистке, которая является одной из самых больших проблем с традиционным маслом. В традиционном масле сера накапливается и создает отложения на теплообменниках, которые необходимо регулярно очищать для повышения эффективности. Перейдя с традиционного масла на вариант с низким содержанием серы, вы можете увеличить время между сервисами с двух раз в год до одного раза в два года!
Энергоэффективность: Инновации в домашних системах масляного отопления привели к невероятному повышению энергоэффективности этих систем.
В настоящее время многие системы масляного обогрева имеют КПД до 95 процентов, обеспечивая большее количество тепла при меньшем расходе топлива. Эта эффективность не только означает, что вы получаете больше прибыли, но и снижает ваши потребности в покупке масла. Недавние отчеты показали, что новые энергоэффективные системы масляного отопления могут сэкономить домовладельцам до 50 галлонов топлива каждый год.
Во многом это невероятное улучшение связано с новым, более чувствительным к окружающей среде оборудованием, таким как погодозависимые элементы управления, которые сокращают расход топлива в умеренно холодную погоду и обеспечивают более равномерный обогрев в ответ на изменения внешней температуры. Также теперь на рынке появились интеллектуальные элементы управления, которые изучают ваши привычки использования, чтобы снизить потребление энергии, пока вы находитесь вне дома. Эти интеллектуальные элементы управления также позволяют изменять настройки с мобильного устройства, пока вас нет, что помогает сэкономить как можно больше денег. Новые системы даже повторно сжигают масло, что помогает снизить и без того низкий уровень выбросов и максимально увеличить количество тепла, выделяемого на галлон масла.
Долговечность: Замена любой системы отопления может быть обескураживающе дорогостоящей, независимо от того, является ли это система на жидком топливе, пропане, электричестве или природном газе.К счастью, системы отопления на нефтяной основе часто имеют гораздо более длительный срок службы, чем их аналоги на пропане или природном газе, в среднем 30 и более лет, а резервуары для хранения служат более 10 лет. Этот срок службы можно еще больше продлить за счет регулярного технического обслуживания и использования новых масел с низким содержанием серы, которые легче подходят для систем нагрева масла и требуют менее частого и менее интенсивного обслуживания. Это значительно превосходит системы, работающие на природном газе, которые могут прослужить примерно вдвое или даже меньше, если они не получают регулярного обслуживания.
Эффективное нагревание: Топочный мазут горит на 300 градусов больше, чем природный газ. Это означает, что ваша система отопления более мощная и эффективная, чем некоторые из лучших альтернатив, таких как природный газ и электричество. Фактически, один галлон нефти содержит 125 000 БТЕ. Это значительно выше, чем у природного газа, который имеет энергосодержание 20 160 БТЕ на фунт, или пропана с 84 250 БТЕ на галлон.
Однако это означает не только улучшение отопления вашего дома.Если вы используете масляную систему отопления для нагрева воды, это может означать, что ваши запасы горячей воды могут восстанавливаться быстрее, чем с другой системой. Коэффициент извлечения для системы водяного отопления на масляной основе в два раза выше, чем у водонагревателя, работающего на природном газе, и в три раза быстрее, чем у электрического нагревателя.
Портативность и доступ: Портативность и доступ — еще одно из основных преимуществ домашнего мазута. Если ваш дом расположен в отдаленной сельской местности или в лесной зоне или по иным причинам считается недоступным для ваших местных систем природного газа, вы можете очень легко использовать вместо него масляное тепло.Вместо того, чтобы полагаться на местного поставщика природного газа для получения тепла, вы контролируете свою собственную систему и свое собственное снабжение. Все, что вам нужно, — это блок локализации нефти и масляная печь на вашем участке. Добавьте немного топлива, и у вас будет собственная система.
Варианты управления: В то время как домовладельцы, использующие обогреватели, работающие на природном газе или электричестве, привязаны к крупным коммунальным предприятиям в своих районах, у потребителей мазута есть больше возможностей для них. Вы можете контролировать, откуда берется топочный мазут в вашем доме, и можете делать покупки по лучшим ценам и предложениям в вашем районе. Вы даже можете выбрать, насколько экологически чистым будет ваше масло, из чего оно сделано и насколько чисто горит.
Кроме того, вы можете хранить столько масла, сколько вам нужно. Если вы предпочитаете покупать ровно столько, сколько вам нужно, вы можете регулярно получать посылки на ваш адрес по мере необходимости. Однако, если вам нравится иметь большое количество, вы можете купить оптом и хранить его в масляном баке. В этих случаях мы рекомендуем приобрести масляный бак.
Приобретая масляный бак, вы можете иметь достаточный запас топочного мазута на месте для немедленного использования в любых обстоятельствах.Будь то надземный резервуар для хранения за пределами вашего дома или в подвале, или подземный резервуар для хранения, закопанный во дворе, вы можете удобно обогревать свой дом и не беспокоиться о том, что в эти долгие зимние месяцы закончится масло. Если в качестве топлива вы выберете масло с низким содержанием серы, вы сможете хранить больше масла дольше, поскольку качество топлива не ухудшается со временем.
Безопасность: Есть несколько более безопасных способов обогрева дома. Топочный мазут не содержит агентов, вызывающих рак, а это означает, что его можно безопасно хранить в вашем доме.Он также не горит в жидком состоянии — его необходимо нагреть до точки испарения, прежде чем он загорится, то есть его необходимо нагреть до температуры выше 140 градусов.
Кроме того, любые утечки в системе гораздо более заметны в системах подогрева нефти, чем в системах природного газа — системы природного газа выделяют окись углерода, которая является невидимым токсичным дымом, тогда как системы подогрева нефти выделяют дым и другие цветные газы, если возникает неисправность. Это означает, что гораздо легче увидеть, есть ли серьезная проблема с вашей системой масляного отопления.Учитывая все эти особенности, вы можете отдыхать спокойно, зная, что ваш дом и семья в безопасности с вашей системой масляного отопления.
Где купить мазут
Если вы хотите приобрести недвижимость с системой отопления, работающей на мазуте, или хотите заменить существующую систему на систему, в которой используется мазут, вам понадобится помощь экспертов в области мазута, а также проверенных поставщик топочного мазута. Если вы ищете лучший сервис в отрасли и удобный процесс покупки, обратите внимание на специалистов по нагреву масла в Smart Touch Energy.

В Smart Touch Energy мы предлагаем более простой способ заказа топочного мазута, предлагая опцию онлайн по доступным ценам. Наш веб-сайт позволяет домовладельцам покупать мазут 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и ваша доставка будет доставлена в течение трех рабочих дней, а в некоторых регионах она может даже прибыть в тот же день!
Мы также поддерживаем локальную сеть дилеров нефти, оценивая и проверяя их производительность, чтобы убедиться, что ваш опыт является самым умным в бизнесе.Мы обслуживаем дома по всей Новой Англии, включая Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Нью-Йорк, Пенсильванию, Нью-Джерси, Делавэр и Мэриленд.
Если ваш бюджет является вашей главной заботой, мы можем помочь. Smart Touch Energy предлагает цены на $ 0,40 ниже, чем в среднем по стране, что помогает вам сэкономить деньги. Мы даже предлагаем способы оплаты, чтобы вы могли платить удобным для вас и вашего бюджета способом.
Нужна дополнительная информация о мазуте? Наша выдающаяся команда поддержки предлагает квалифицированные услуги по каждому аспекту домашнего мазута, а также мы можем предоставить экспертные рекомендации, когда вы рассматриваете варианты отопления дома.Наши беспристрастные и надежные советы являются лучшими в отрасли, и мы стараемся их придерживаться.
Обратитесь в Smart Touch Energy сегодня или ознакомьтесь с нашей страницей часто задаваемых вопросов, чтобы узнать больше о том, какое значение может иметь топочный мазут в вашем доме. Если вы готовы совершить покупку, немедленно проверьте все наши цены на мазут и запланируйте доставку мазута онлайн.
Информация об использовании маслонаполненных нагревателей | Руководства по дому
Все, что нужно, — это понизить температуру на несколько градусов, чтобы превратить комнату из комфортной в прохладную.Если включение термостата в системе центрального отопления дает вам представление о высоких счетах за отопление, ответом может быть масляный радиатор. Эти небольшие, эффективные и бесшумные приборы выделяются на первый план и добавляют уютного тепла именно там, где это необходимо.
Как они работают
Масляные радиаторы — это электрические обогреватели, которые работают аналогично традиционным радиаторам. Нагретая жидкость внутри металлического корпуса выпускает тепло в комнату без использования вентилятора или воздуходувки. Масло не сжигается и не используется в качестве топлива, поэтому масло не заливается в радиатор.Электричество используется для подогрева масла, но поскольку масло медленно теряет тепло, устройство включается лишь изредка, чтобы поддерживать нужную температуру жидкости. Некоторые базовые модели имеют высокие, средние и низкие настройки, но другие предлагают таймеры и точный контроль температуры термостата.
Безопасность радиатора
Хотя маслонаполненные радиаторы не светятся красным, как некоторые обогреватели, они все равно очень сильно нагреваются. Держите устройство на расстоянии нескольких футов от всех горючих материалов, включая драпировки, мебель и стены.Маленькие дети и домашние животные также нуждаются в защите от случайного прикосновения к горячей металлической поверхности. На некоторых радиаторах есть ограждение, а на многих нет. Производители обычно предостерегают от хранения маслонаполненных радиаторов во влажных помещениях, таких как ванные комнаты с плохой вентиляцией. Если прибор безопасен для ванных комнат, его все же следует держать вдали от источников воды, таких как душ и раковина. Эти радиаторы медленно нагреваются, поэтому возникает соблазн оставить один без присмотра. Это неразумно, поскольку любой обогреватель создает опасность возгорания.
Лучшее расположение комнат
Лучше всего центральное место в комнате, так как оно позволяет теплу естественным образом и равномерно циркулировать по всему пространству. Помещения с дверьми лучше удерживают тепло, чем открытое пространство, но открытие и закрытие дверей часто приводит к потере тепла. В доме с открытой планировкой вам может понадобиться более одного радиатора в разных местах, чтобы производить достаточно тепла, чтобы иметь заметную разницу. Если радиатор используется для обогрева отдельной комнаты, его нельзя ставить рядом с дверью. Даже закрытая дверь позволяет теплу уйти до того, как оно успеет циркулировать, особенно если в комнате на противоположной стороне двери холоднее.
Прочие соображения
Масляные радиаторы способны обогревать целую комнату, но они не должны заменять основную систему отопления в разгар зимы. Выберите обогреватель подходящего размера для помещения, в котором вы его будете использовать. Слишком маленький блок работает в два раза сильнее, чем большой, в большом пространстве. Вместо того, чтобы размещать радиаторы по всему дому, используйте их для повышения температуры в тех местах, где вы проводите больше всего времени. Установка термостата на печь или другую систему обогрева с принудительной подачей воздуха на температуру около 68 градусов снимает часть нагрузки с основной системы, и один или несколько радиаторов компенсируют разницу только в тех комнатах, где вам это нужно.В комнатах с потолочным вентилятором изменение направления вращения лопастей на противоположное выталкивает нагретый воздух обратно с потолка.
Ссылки
Биография писателя
Кэрол Олдройд, писатель из Восточного Теннесси, является автором множества статей по домашнему благоустройству, кадрам, кадрам и праву своими руками. Помимо получения степени в области параюридических исследований, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и восстановления исторической собственности.
4 лучших маслонаполненных обогревателя, которые эффективно обогревают большие помещения
Как работают маслонаполненные обогреватели?
Маслонагреватели работают на теплоносителе.То есть масло, которое является суперпоглотителем любого тепла, которым мы его согреваем. Они полностью герметичны, что означает отсутствие необходимости в замене или обслуживании. Им нужно время, чтобы нагреться, но когда они станут горячими, они отлично сохранят тепло с минимальными затратами энергии. Это делает их фантастическими с точки зрения энергоэффективности, а также отличным вариантом для спален (выключайте их, когда ложитесь спать, и позволяйте комнате постепенно нагреваться). Они лучше всего подходят для больших помещений, чем обычные обогреватели, и работают совершенно бесшумно.
Безопасны ли масляные обогреватели?
Да, маслонаполненные обогреватели полностью безопасны. Фактически, одним из их главных преимуществ является то, что, хотя они и являются обогревателями, их внешний вид остается безопасным для прикосновения. (Делает их идеальными для детей или домашних животных). Масло настолько хорошо запечатано, что его не нужно обслуживать или заменять. В современных моделях также принято включать функции безопасного отключения, включая защиту от опрокидывания и перегрева.
Можно ли оставлять масляные обогреватели на ночь?
Да, масляные обогреватели также можно оставлять включенными на ночь.Функции безопасности, о которых я упоминал выше, охватывают вас на случай чрезвычайной ситуации, и в остальном они не опасны. Только не оставляйте их покрытыми чем-либо — особенно легковоспламеняющимся материалом! Единственной «небезопасной» частью может быть влияние круглосуточного отопления на ваши счета за электроэнергию!
Какой обогреватель мне подходит?
Что касается таких приборов, как эти обогреватели, то здесь нет большого разнообразия моделей. Если вы решили приобрести маслонаполненный обогреватель из-за его бесшумности, надежности и энергоэффективности, то обычная модель — это более легкая часть.
Тем не менее, это помогает учесть различия между моделями. Помните о следующих аспектах:
Размер / мощность. Практически все полноразмерные масляные обогреватели потребляют одинаковую мощность — 1500 Вт. Однако одни лучше нагреваются, чем другие. Эти обогреватели — тот редкий случай, когда размер действительно имеет значение. Более крупный и тяжелый размер означает больше теплопроводного масла, что означает больше тепла и более продолжительное тепло.
Простота использования. Вы можете просто включить и отрегулировать его по ходу дела? Или вы действительно оценили бы термостат, который сам достигает определенной температуры? Хотя цифровые элементы управления могут увеличить цену, они часто экономят вам больше денег, чем добавляют к цене! Разблокировав модели с «эко-режимом», вы можете сэкономить тонны энергии благодаря тому, что обогреватель работает на малой мощности, когда в комнате становится тепло.
Смотрит. Большинство обогревателей выглядят одинаково, так что здесь в основном дело в кишечнике. Одним из отклонений является модель из этого списка от DeLonghi, которая имеет запатентованную стальную конструкцию. Вместо ласт у него крутой, прочный внешний вид, который может быть намного безопаснее для детей.
Цена . Скажем прямо, это фактор №1 для большинства! С такими обогревателями вы, как правило, получаете то, за что платите, — если только они не были подорваны из-за бренда. При этом почти все обогреватели обладают схожими возможностями — вы платите только за функциональность и современные преимущества (например, таймеры и цифровое управление).
Как получить максимальную отдачу от маслонаполненного обогревателя
Потратив несколько минут на то, чтобы максимально эффективно использовать свой обогреватель, можно сэкономить сотни в долгосрочной перспективе.
От человека, который много часов работал и исследовал эти обогреватели — вот несколько советов:
Воспользуйтесь преимуществами экономичных режимов! Благодаря автоматическому переключению на низкую мощность обогреватель, естественно, снизит ваши счета. (Малая мощность часто составляет 1 / 3-1 / 2 высокой мощности).
Изолируйте как можно лучше. Это означает проверку на сквозняки (используйте свечу и посмотрите, мерцает ли она, если не уверены). Также просто изолируйте там, где вы можете — немного герметика вокруг оконной рамы может иметь большое значение.
Разместите хорошо. Шлепок посреди большой комнаты — не лучшее место. Если все, кто пользуется комнатой, часто находятся в одном месте, держите его поближе к нему. Или, если есть только один вход, его расположение рядом с дверью может помочь предотвратить попадание холодного и теплого воздуха внутрь. Не размещайте обогреватель позади или под любыми материалами с большим количеством ткани (одежда / портьеры).
Как работает маслонаполненный нагреватель? [Простое объяснение]
Вы думаете о покупке нового обогревателя для своего дома, но не уверены, какой из них лучше? Знание того, как работает масляный обогреватель, может помочь вам принять более обоснованное решение.
Маслонагреватели очень популярны. Фактически, когда дело доходит до обогревателей, масляные радиаторы являются лучшим выбором благодаря их безопасности, энергоэффективности и эффективности.
Итак, почему эти компактные обогреватели — хороший выбор для вашего дома?
Здесь мы рассмотрим, как работает масляный обогреватель, чтобы вы могли принять обоснованное решение о том, стоит ли инвестировать в него этой зимой.
Что такое подогреватели масла?
Масляные обогреватели похожи на радиаторы старой школы, но меньше по размеру. Они состоят из набора соединенных ребер или столбиков.
Иногда между колоннами или ребрами имеются открытые пространства, которые крепятся к основанию с панелью управления спереди.Некоторые масляные обогреватели представляют собой плоские панели, но это необычно.
В отличие от традиционных радиаторов, масляные обогреватели мобильны. Они подключаются к бытовой электросети через стандартную розетку, поэтому их можно перенести в любую комнату, где требуется дополнительное тепло. Многие из них даже оснащены ручками для переноски, хотя большие модели обычно оснащены колесами, чтобы их можно было легко перемещать.
Не пропустите наш большой путеводитель по лучшим маслонаполненным обогревателям на рынке прямо сейчас!
Как работает масляный нагреватель?
Внутри ребер и корпуса масляных обогревателей находится диатермическое масло.Это масло не нужно заправлять, так как оно фактически не используется в качестве топлива. Вместо этого масло должно быть тепловым резервуаром, поэтому оно никогда не будет израсходовано. Скорее, он продолжает циркулировать через ваш обогреватель.

Масляный обогреватель работает следующим образом:
Электричество будет направлено на резистор нагревателя. Это превратит энергию электричества в тепло.
Тепло будет поглощаться маслом внутри нагревателя.
Масло начнет нагреваться и циркулировать по колонкам и ребрам.
Тепло передается за счет движения масла к металлическим ребрам нагревателя. Это обеспечит равномерную температуру поверхности.
Когда металл ребер начинает нагреваться, он начинает излучать тепло вокруг вашей комнаты.
Тепло начнет циркулировать по комнате благодаря естественной конвекции воздуха.
Как работает диатермическое масло?
Диатермическое масло имеет 2 свойства, которые делают его идеальным в качестве резервуара тепла.Он имеет высокую удельную теплоемкость и высокую температуру кипения.
Это означает, что диатермическое масло в нагревателе сохраняет много тепла, но не доводит масло до кипения. Когда жидкость закипит, она превратится в пар, а это означает, что потребуется система высокого давления для удержания этого дополнительного объема.
Поскольку диатермическое масло не достигает точки кипения, нет необходимости в этом дополнительном техническом усложнении. Поскольку масло также обладает высокой теплоемкостью, оно будет продолжать излучать тепло даже при отключении электричества.
Таким образом, вашему обогревателю не нужно будет работать так долго, и вы все равно сэкономите на счетах за электроэнергию.
Рекомендовано: Где эти обогреватели находятся в нашем руководстве по наиболее эффективным способам обогрева вашего дома?
Площадь поверхности и ребра нагревателя
Корпус масляного нагревателя состоит из набора установленных друг на друга колонн или ребер, сделанных из металла. Иногда будет одна металлическая плоская панель, хотя это более необычно.
Диатермическое масло будет циркулировать по каналам, которые находятся внутри этих панелей и ребер, и при этом нагревать металл.Металлическая поверхность нагревается и излучает тепло в воздух, окружающий обогреватель.
Если обогреватель имеет большую площадь поверхности, он будет больше контактировать с окружающим воздухом. Это, в свою очередь, позволит воздуху быстрее прогреться.
Некоторые люди жалуются, что масляные обогреватели медленно нагреваются. Поэтому ряд производителей постарались решить эту проблему, соединив несколько ребер, чтобы излучать тепло более эффективно.
Не следует путать размер обогревателя или площадь поверхности с тем, сколько тепла он может производить.Тепловая мощность будет полностью зависеть от количества потребляемой электроэнергии. Это будет измеряться в ваттах. Площадь поверхности будет влиять только на скорость, с которой выделяемое тепло будет распространяться по комнате.
Циркуляция и конвекция воздуха
Масляные обогреватели работают бесшумно, и это еще одна причина их популярности. Большинство моделей не имеют встроенного вентилятора. Вместо этого естественная конвекция воздуха отвечает за циркуляцию выделяемого тепла по комнате.
Когда газ или жидкость достигают более высокой температуры, они становятся менее плотными.Затем он поднимется вверх. Воздух поднимается к потолку, который затем выталкивает более прохладный воздух к полу.
Холодный воздух будет нагреваться масляным обогревателем, и это означает, что в помещении будет создаваться постоянный ток. Со временем ток создает равномерную температуру в комнате.
Почему выбирают маслонаполненный обогреватель?
Теперь вы знаете, как работает масляный обогреватель, и, возможно, захотите узнать, почему вы должны выбрать его для своего дома. Есть несколько преимуществ, в том числе:
Без вентилятора — это означает, что они практически бесшумны и воздух не высыхает
Энергоэффективность — вся энергия, используемая масляным нагревателем, будет напрямую преобразована в тепло.Это означает, что вы сэкономите деньги на счетах, тем более что масляным обогревателям не требуется дополнительная мощность для работы вентилятора.
Медленное охлаждение — поскольку масляные обогреватели излучают тепло после выключения питания, они еще более энергоэффективны.
Управление термостатом — после того, как в комнате достигнута нужная температура, нагреватель продолжит циклически включаться и выключаться, поддерживая оптимальное тепло, а не работать постоянно. Это обеспечит комфортную температуру в вашей комнате и сэкономит деньги.
Не нужно доливать масло — поскольку масло никогда не будет использоваться в качестве топлива, его никогда не потребуется заменять.
Портативный и компактный — благодаря своей компактной и легкой конструкции их можно легко перемещать из комнаты в комнату.
Безопасность — хотя металлическая поверхность нагревается, она никогда не будет настолько горячей, чтобы случайно обжечься. Кроме того, поскольку не образуются пары или газ, их можно безопасно использовать в помещении. Большинство моделей также имеют встроенные функции безопасности, которые для вашей защиты отключают обогреватель в случае неисправности.
Надеюсь, теперь вы сможете решить, может ли один из этих обогревателей стать идеальным решением для ваших холодных комнат!
Подпишитесь на нас в Facebook и Pinterest, чтобы регулярно видеть множество подобных статей!
Недостатки мазута — грязная правда раскрыта
Примечание редактора. Эта запись написана бывшим техником-нефтяником, который предпочитает оставаться анонимным.Здесь все правда.
Ежегодно миллионы домашних хозяйств в США сжигают мазут для отопления домов, чтобы согреться в зимний период. Я пишу это сообщение в блоге, чтобы рассказать вам, почему вам следует остановиться.
Кто я? Я почти 10 лет проработал техником-нефтяником в компании, работающей в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Нью-Йорке. Это примерно десять лет, потраченных на обслуживание тысяч печей и котлов. Я испачкал руки — в прямом и переносном смысле.
Топливная промышленность известна своей «грязью» и старомодностью.Последней реальной инновацией в технологии сжигания (т. Е. Сжигания топлива для получения тепла) была разработка горелки с удержанием пламени в 1960-х годах. Похоже, что за последние 50 с лишним лет технологии изменили все отрасли , кроме нефти. Рассмотрим 2-дневную доставку, смартфоны, интернет . И это не значит, что домовладельцы не заметили, насколько устарели их системы отопления. Подавляющее большинство клиентов, с которыми я общался, жаловались на свою масляную печь. Они просто не чувствовали, что у них есть выбор.
Теперь вы можете подумать: что не так с маслом? Помимо стоимости (дорого) и воздействия на окружающую среду (плохо), это еще не лучший способ обогреть дом. Ниже представлены некоторые из основных недостатков мазута, которые я видел воочию.
3 Недостатки мазута
Частое обслуживание системы
Жидкотопливные котлы требуют частого обслуживания, поскольку мазут нестабилен.
Топочный мазут простаивает в резервуаре для хранения топлива в перерывах между поставками масла.Со временем он загрязняется водой и бактериями, пока не превращается в густой ил.
Этот отстой попадает из масляного бака в топливные магистрали, фильтр и, в конечном итоге, в саму горелку, в результате чего тепло гаснет (что требует посещения сервисной службы). К сожалению, постоянное техническое обслуживание — единственный способ предотвратить засорение этих критических компонентов шламом. Обычно это означает посещение или два в год с единственной целью замены всех фильтрующих элементов, фильтров насоса и форсунок горелок, чтобы обеспечить работу вашей системы в отопительный сезон.
Утечки масла
Подземные и внешние масляные резервуары имеют тенденцию ржаветь и гнить, потому что они постоянно подвергаются воздействию агрессивных элементов. Я почти постоянно получал жалобы клиентов и обращения в службу поддержки по поводу утечек масла.
Вы знаете признаки — пустой резервуар на 550 галлонов, большой участок мертвой травы на лужайке, непреодолимый запах масла. К сожалению, эти индикаторы обычно были единственным способом узнать, произошла ли утечка в подземном резервуаре, и к тому времени было уже слишком поздно.
Утечка масла — худший кошмар для каждого домовладельца, потому что двор нужно вырыть, снять и заменить масляный бак, а также почву — и все это будет стоить непомерно дорого. Что еще вы собираетесь сделать , кроме как оплатить счет?

Другими источниками утечки масла внутри дома являются разорванные маслопроводы и прокладки фильтров. Это может привести к тому, что вокруг вашего подвала скопится что угодно, от небольшой лужицы масла до галлонов. Возможный материальный ущерб невообразим.Даже после тщательной уборки в вашем доме будет запах паров масла.
Поставки масла
Допустим, ваша печь или котел работает именно так, как задумано. Ваш масляный бак все еще должен быть заполнен, чтобы он работал. К сожалению, я знаю, что автоматическая подача топлива часто приходит слишком поздно, из-за чего тепло гаснет тогда, когда оно больше всего необходимо — в разгар зимы. Что еще хуже, после того, как масляный бак опустеет, всегда необходимо обращаться в сервисную службу для заполнения системы.Прилежный техник обязательно заменит и вышеупомянутые фильтрующие элементы. В противном случае они, скорее всего, забьются свежевымешанным осадком и илом со дна масляного бака. А если ваш техник забудет заменить эти компоненты? Вы можете рассчитывать на еще одно посещение обслуживания (и еще счет за обслуживание ).
Какая альтернатива маслу?
Мазут никто не любит. Он грязный, неэффективный и может нанести ущерб вашему дому.К счастью, существуют альтернативы отопления и , и они набирают популярность. Обратите внимание на такие варианты, как природный газ, воздушные тепловые насосы и геотермальные системы. Я оптимистично отношусь к геотермальным системам, потому что они прямо противоположны системам на нефтяной основе.
Они используют энергию земли для обогрева и охлаждения, а не горения.
Они не требуют особого ухода и служат долго.

	Скорость прогрева помещения	Шумность	Мобильность	Воздействие на воздух
Масляный радиатор	низкая	низкая	средняя	нет
Тепловентилятор	высокая	высокая	высокая	запах «жженой пыли»
Тепловая пушка	очень высокая	очень высокая	высокая	запах «жженой пыли»
Керамический тепловентилятор	средняя	высокая	высокая	почти без запаха
Конвектор	низкая	бесшумный	средняя	нет
Инфракрасный обогреватель	низкая	бесшумный	низкая	нет

Кровельный рулонный материал 4 буквы: кровельный материал в рулонах, 4 буквы, 1-я буква Т, сканворд

Фев 23, 2019 автор alexxlab Разное

Кровельный материал в рулонах, 4 буквы, первая буква Т — кроссворды и сканворды

толь

Слово «толь» состоит из 4 букв:

— первая буква Т

— вторая буква О

— третья буква Л

— четвертая буква Ь

Посмотреть значние слова «толь» в словаре.

Альтернативные варианты определений к слову «толь», всего найдено — 28 вариантов:

Генерал-квартимейстер первой армии (1812 г.), начальник штаба русской армии в русско-турецкую войну (1828-29 гг.)
Герой войны 1812 г
Картон с каплей дегтя
Картон, пропитанный битумом
Картон-кровля
Кровельный «картон»
Кровельный и гидроизоляционный материал
Кровельный материал
Кровельный шпон
Кровля, материал
Материал кровли
Металлический стержень, на котором поворачивается весельная уключина (антич.воен.термины)
Название этого кровельного материала в переводе с французского означает «листовое железо»
Подкладка под шифер на крыше
Подстилка под шифер
Покрытие крыши
Пропитанный водонепроницаемым составом картон, употребляющийся как кровельный материал
Российский общественный деятель, педагог и писатель, участник кружка петрашевцев в 1840-х годах
Рубероид по иному
Рулонное покрытие для крыши
Рулонный кровельный материал, картон с пропиткой каменноугольным дегтем
Рулоны для крыши
Русский писатель, автор романа «Труд и капитал»
Русский писатель, издатель «Настольного словаря для справок по всем отраслям знаний»
Служит для покрытия крыши
Стройматериал в рулонах
Толстый картон, пропитанный смесью каменноугольного дегтя с мелким песком
Топкое, болотистое место

кровельный материал 4 буквы

Гонт	Дранки, клиновидные дощечки с пазами, употребляемые как кровельный материал 4 буквы
Изол	Кровельный материал 4 буквы
Толь	Кровельный материал 4 буквы
Гонт	Кровельный материал 4 буквы
Изол	Гидроизоляционный и кровельный материал 4 буквы
Толь	Кровельный материал, изготовленный из особого картона, пропитанного дегтевыми продуктами 4 буквы
Толь	Кровельный материал; герой войны 1812 г 4 буквы
Толь	Пропитанный водонепроницаемым составом картон, употребляющийся как кровельный материал 4 буквы
Толь	Рулонный кровельный материал, картон с пропиткой каменноугольным дегтем 4 буквы
Гонт	Тонкие еловые, сосновые или осиновые дощечки с пазами, соединяемые одна с другой как кровельный материал 4 буквы

Рулонный кровельный материал, картон с пропиткой каменноугольным дегтем 4 буквы

Кровельный материал 4 буквы

Кровельный материал, 4 буквы, первая буква Т — кроссворды и сканворды

толь

Слово «толь» состоит из 4 букв:

— первая буква Т

— вторая буква О

— третья буква Л

— четвертая буква Ь

Посмотреть значние слова «толь» в словаре.

Альтернативные варианты определений к слову «толь», всего найдено — 28 вариантов:

Генерал-квартимейстер первой армии (1812 г.), начальник штаба русской армии в русско-турецкую войну (1828-29 гг.)
Герой войны 1812 г
Картон с каплей дегтя
Картон, пропитанный битумом
Картон-кровля
Кровельный «картон»
Кровельный и гидроизоляционный материал
Кровельный материал в рулонах
Кровельный шпон
Кровля, материал
Материал кровли
Металлический стержень, на котором поворачивается весельная уключина (антич.воен.термины)
Название этого кровельного материала в переводе с французского означает «листовое железо»
Подкладка под шифер на крыше
Подстилка под шифер
Покрытие крыши
Пропитанный водонепроницаемым составом картон, употребляющийся как кровельный материал
Российский общественный деятель, педагог и писатель, участник кружка петрашевцев в 1840-х годах
Рубероид по иному
Рулонное покрытие для крыши
Рулонный кровельный материал, картон с пропиткой каменноугольным дегтем
Рулоны для крыши
Русский писатель, автор романа «Труд и капитал»
Русский писатель, издатель «Настольного словаря для справок по всем отраслям знаний»
Служит для покрытия крыши
Стройматериал в рулонах
Толстый картон, пропитанный смесью каменноугольного дегтя с мелким песком
Топкое, болотистое место

рулонный материал 4 буквы

Обои	Рулонный материал для отделки помещений 4 буквы
Обои	Рулонный материал 4 буквы
Обои	Материал (обычно бумажный, в старину также из ткани) в виде рулонов, широких полос для внутренней оклейки (обивки) стен 4 буквы
Обои	Материал, который из рулона попадает на стену 4 буквы
Обои	Отделочный материал для внутренних стен и иногда потолков, обычно выпускается в виде рулонов. Обои бывают на бумажной, тканевой, флизелиновой и полимерной основе, а также в комбинации этих материалов 4 буквы
Толь	Рулонный кровельный материал, картон с пропиткой каменноугольным дегтем 4 буквы
Кипа	Стопа бумаги или связка рулонов ткани 4 буквы
Обои	Рулон декора 4 буквы
Обои	Рулоны бумаги, которую клеют на стены 4 буквы
Флат	Печатная бумага отдельными листами, в отличие от рулонной 4 буквы

Кровельный и гидроизоляционный материал, 4 буквы

толь

Слово «толь» состоит из 4 букв:

— первая буква Т

— вторая буква О

— третья буква Л

— четвертая буква Ь

Посмотреть значние слова «толь» в словаре.

Альтернативные варианты определений к слову «толь», всего найдено — 28 вариантов:

Генерал-квартимейстер первой армии (1812 г.), начальник штаба русской армии в русско-турецкую войну (1828-29 гг.)
Герой войны 1812 г
Картон с каплей дегтя
Картон, пропитанный битумом
Картон-кровля
Кровельный «картон»
Кровельный материал
Кровельный материал в рулонах
Кровельный шпон
Кровля, материал
Материал кровли
Металлический стержень, на котором поворачивается весельная уключина (антич.воен.термины)
Название этого кровельного материала в переводе с французского означает «листовое железо»
Подкладка под шифер на крыше
Подстилка под шифер
Покрытие крыши
Пропитанный водонепроницаемым составом картон, употребляющийся как кровельный материал
Российский общественный деятель, педагог и писатель, участник кружка петрашевцев в 1840-х годах
Рубероид по иному
Рулонное покрытие для крыши
Рулонный кровельный материал, картон с пропиткой каменноугольным дегтем
Рулоны для крыши
Русский писатель, автор романа «Труд и капитал»
Русский писатель, издатель «Настольного словаря для справок по всем отраслям знаний»
Служит для покрытия крыши
Стройматериал в рулонах
Толстый картон, пропитанный смесью каменноугольного дегтя с мелким песком
Топкое, болотистое место

Четырехслойные кровельные материалы, Легкие кровельные материалы, Кровельный материал Asapvc

Описание продукта

4-х слойная черепица ASAPVC

Материал	Suface ASA, корпус PVC
Suface Color	Terra Cotta, Red, Blue, Green
Bottom Color	Белый
Структура	4 слоя
Поверхность	Тиснение
Профиль	T1000, T1050, T830, Z930, Greca, Roma
Толщина	1.5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм
Ширина	T1000: 1075 мм; T1050: 1130mm / 1350mm; T830: 900мм; Z930 1930 мм / 1120 мм; Greca: 820mm; Roma: 820 мм
Длина	Максимальная 11800 мм
Глубина	T1000: 40 мм; T1050: 26мм; T830: 40 мм; Z930: 16 мм; Greca: 16 мм; Roma: 16 мм

Преимущества

Характеристика продукта

1.Lasting Beautiful Color

Цвет стабильный.

2. Хорошая звукоизоляция

Экранирующая структура слоя сердцевины из композитного коэкструзионного материала черепицы может значительно снизить передачу звука.

3. Сохранение тепла и теплоизоляция

4. Отличная антикоррозионная и отличная атмосферостойкость

Черепица из ПВХ может долго сопротивляться кислоте, щелочам, соли и другим коррозионным химикатам.Подходит для использования в коррозионных мастерских, зонах, подверженных кислотным дождям, и прибрежных зонах.

5. Хорошая огнестойкость с превосходной изоляцией и отличными водонепроницаемыми характеристиками.

Принадлежащий к огнестойкому материалу, огнестойкость которого проверена национальными авторитетными ведомствами. Для кровельного листа используется смола с высокой атмосферостойкостью, плотная, не впитывающая воду и не имеющая проблем с проникновением пор.

Приложение

Приложение:
Высококачественные заводы, сталелитейные заводы, склады, фермерский рынок, доступ на рынок, навесы и другие высококачественные кровельные материалы.Особенно на коррозионных химических заводах, плавильных заводах, керамических заводах, заводе соевого соуса, химических заводах, полиграфическом и красящем заводах, заводе органических растворителей, кислотных, щелочных и других коррозионных заводах.

Ящики для продуктов:

Информация о компании

Основанная в 1988 году, компания Guangdong Hongbo в настоящее время имеет годовую производственную мощность 50 000 тонн, 24 современные производственные линии и современную лабораторию после почти 30 лет разработки. Мы предоставляем комплексные решения по коррозионной стойкости и светопропусканию для кровли и стен зданий из стальных конструкций.В ассортимент нашей продукции входит кровельный лист ПВХ, лист поликарбоната, кровельный лист из стекловолокна и необходимые аксессуары. С момента своего основания наша компания быстро развивалась, придерживаясь бизнес-философии «профессионализм, надежность, инновации и стратегия совместной работы»! Опираясь на профессиональную команду, исключительные возможности дизайна и разработки, высококачественные продукты, инновационные решения и полный спектр услуг, мы можем предоставить вам наиболее экономичные продукты.Мы искренне приветствуем новых и старых клиентов для деловых переговоров, общения и совместного развития!

Сертификаты

FAQ:

1. Q: Какой у вас день доставки?
A: Мы можем завершить загрузку одного полного контейнера в течение 7 рабочих дней.
2. В: С какими деловыми условиями вы можете справиться?
A: Мы можем обрабатывать FOB, CFR, CIF, DDU и Ex-works.
3.Вопрос: Можете ли вы заказ мой дизайн?
A: Да, мы предоставляем услуги OEM и ODM.
Свяжитесь с нами
,
Кровельные материалы — вес
Кровельные материалы
Нет
Рулонная кровля из асфальта (1,1 фунта _м / фут ²)
Асфальтовая черепица или композитная черепица из асфальта и стекловолокна (2,7 фунта _м / фут) ^{Металлическая кровля — алюминий или сталь — панель, лист или черепица (1,2 фунта _м / фут ²)
Пластина Терне — стальной лист с медным подшипником (0,7 фунта _м / фут ²)
Деревянная черепица или тряска (2.4 фунта _м / фут ²)
Цинковая кровля (1,6 фунта _м / фут ²)}
Медно-битумная композитная черепица (4,2 фунта _м / фут ²)
Рулонная кровля из асфальта (1,1 фунта _м / фут ²)
Кровля из войлока, гудрона и гравия — 3-слойная (4,8 фунта _м / фут ²)
Кровля из войлока, гудрона и гравия — 4-слойная (5,3 фунта _м) / фут ²)
Кровля из войлока, гудрона и гравия — 5-слойная (6,1 фунта _м / фут ²)
Кровля из войлока, гудрона и шлака — 3-слойная (4.5 фунтов _м / фут ²)
Кровля из войлока, гудрона и шлака — 4-слойная (4,8 фунта _м / фут ²)
Кровля из войлока, гудрона и шлака — 5-слойная (5,3 фунта _м / футов ²)
Керамический сланец (5,8 фунта _м / фут ²)
Восстановленный сланец (4,4 фунта _м / фут ²)
Глиняная плитка (10,8 фунта _м / фут ² )
Рулонная кровля из асфальта (1,1 фунта _м / фут ²)
Бетонная черепица (9,3 фунта _м / фут ²)
Сланец — от 1/4 дюйма до 3/16 толщины (9.1 фунт _м / фут ²)
Сланец — толщина 3/8 дюйма (12,8 фунта _м / фут ²)
Сланец — толщина 1/2 дюйма (18,8 фунта _м / фут ² )
Сланец — толщина 3/4 дюйма (26,0 фунта _м / фут ²)
Защитные материалы
Фанера
Нет толщиной 5/16 дюйма (1,0 фунт _м / фут ²) толщиной 3/8 дюйма (1,1 фунта _м / фут ²) толщиной 7/16 дюйма (1,3 фунта _м / фут ²) толщиной 15/32 дюйма (1.4 фунта _м / фут ²) толщиной 1/2 дюйма (1,5 фунта _м / фут ²) толщиной 19/32 дюйма (1,8 фунта _м / фут ²) толщиной 5/8 дюйма (1,9 фунта _м / фут ²) толщиной 23/32 дюйма (2,2 фунта _м / фут ²) толщиной 3/4 дюйма (2,3 фунта _м / фут ²) 7/8 дюйма толщина (2,3 фунта _м / фут ²) Толщина 1 дюйм (3,0 фунта _м / фут ²) Толщина 1 1/8 дюйма (3,3 фунта _м / фут ²)
Ориентированно-стружечная плита (OSB), Com-Ply
толщиной 5/16 дюйма (1.1 фунт _м / фут ²) толщиной 3/8 дюйма (1,2 фунта _м / фут ²) толщиной 7/16 дюйма (1,4 фунта _м / фут ²) толщиной 15/32 дюйма (1,5 фунта _м / фут ²) толщиной 1/2 дюйма (1,7 фунта _м / фут ²) толщиной 19/32 дюйма (2,0 фунта _м / фут ²) 5/8 дюйма толщиной (2,1 фунта _м / фут ²) толщиной 23/32 дюйма (2,4 фунта _м / фут ²) толщиной 3/4 дюйма (2,5 фунта _м / фут ²) 7/8 (2,9 фунта _м / фут ²) толщиной 1 дюйм (3.3 фунта _м / фут ²) Толщина 1 1/8 дюйма (3,6 фунта _м / фут ²)
Материалы подложки
Войлочная бумага, пропитанная асфальтом
Нет 15-фунтовая бумага ( 0,2 фунта _м / фут ²) 30-фунтовая бумага (0,3 фунта _м / фут ²) 45-фунтовая бумага (0,5 фунта _м / фут ²)
.

1 2 3 … 6 Следующая »

Номинальное сечение (мм ²)	Количество / диаметр жил ( мм)	Максимальный наружный диаметр (мм ²)	Контрольный вес (кг / км)		Сопротивление проводника при 20 ° C ≤ (Ом / км)
Номинальное сечение (мм ²)	Количество / диаметр жил ( мм)	Максимальный наружный диаметр (мм ²)	медь	алюминий	алюминий	медь
1.5 (А)	1 / 1,38	3,3	20,3	——	——	12,1
1,5 (В)	7 / 0,52	3,5	21,6	——	——	12,1
2,5 (А)	1/1.78	3,9	31,6	17	11,80	7,41
2,5 (B)	7 / 0,68	4,2	4,2		34,8	——	——	7,41
4 (A)	1 / 2,25	4.4	47,1	22	7,39	4,61
4 (В)	7 / 0,85	4,8	50,3 0	50,3	——	——	4,61
6 (A)	1 / 2,76	4,9	65	29	4.91	3,08
6 (B)	7 / 1,04	5,4	71,2	—-	—-	3,08
10	7 / 1,35	7,0	119	62	3,08	1.83
16	7 / 1,70	8,0	179	78	1,91	1,15
25 7 / 2,04	10,0	281	118	1,20	0,727
35	7/2.52	11,5	381	156	0,868	0,524
50	19 / 1,78	13,0	215	0,641	0,387
70	19 / 2,14	15.0	734	282	0,443	0,268
95	19 / 2,52	17,5	962 962	0,320	0,193
120	37 / 2,03	19,0	1180	431	0.253	0,153
150	37 / 2,25	21,0	1470	539	0,206	0,125 185	37 / 2,52	23,5	1810	666	0,164	0.0991
240	61 / 2,25	26,5	2350	857	0,125	0,0754

Лучшие тепловентиляторы	Площадь, м²	Мощность, Вт	Нагреватель
Ardesto FHJ-2000W	20	2000	спираль
Electrolux EFH/C-5120N	20	2000	керамический

	Масляной	Конвекторный	Инфракрасный	Тепловентилятор	Конвективно-инфракрасный	Электрокамин
Безопасность	Средняя	Высокая	Низкая	Высокая	Высокая	Высокая
Площадь обогрева	10-28 кв м	5-30 кв м	6-45 кв м	7-30 кв м	10-25 кв м	5-15 кв м
Сохранение тепла	Хорошее	Среднее	Хорошее	Плохое	Хорошее	Плохое
Уровень шума	Низкий	Низкий	Низкий	Высокий	Низкий	Средний
Монтаж	Простой (ставится на поверхность)	Простой (ставится на поверхность)	Сложный (необходимо крепить к стене или потолку)	Простой (ставится на поверхность)	Ставится на поверхность или крепится к стене, потолку	Зависит от модели (ставится на поверхность или монтируется в мебель)
Стоимость	Средняя	Средняя	Высокая	Низкая	Высокая	Высокая
Экономичность	Средняя	Высокая	Высокая	Высокая	Самая высокая	Средняя
Дополнительные возможности	Вентилятор, термостат, автоотключение	Вентилятор, термостат, защита корпуса, автоотключение	Обогрев на свежем воздухе, термостат	Воздушный фильтр, увлажнитель, автоотключение	Газовые модели (не нуждаются в электричестве), автоотключение	Подсветка, технологии имитации настоящего камина

Фото пример	Выполняемые действия
	Для начала имеет смысл составить примерную схему циркуляции воздуха в гараже и погребе или подвале. Сделать это можно на любой фанерке или листке бумаги – значения не имеет. Ее единственный смысл – помочь определиться со способом устройства
	Именно такими трубами из пластика, диаметром 110 мм наиболее удобно монтировать всю схему. На фото примере показана приточка воздуха из самого гаража в погреб или подвал. Дело в том, что делать его можно (и даже удобнее) в противоположном от ворот углу. При таком расположении воздух будет немного нагреваться, проходя через помещение, тем самым создавая более высокую температуру внизу. Особенно это актуально, если в погребе хранятся овощи
	А здесь показан вывод воздуха из подвала. Немного ниже объясним, каким образом все устроено внизу
	Сверху, над гаражом, на трубе обязательна подобная насадка – рефлектор. При этом указанные отверстия должны быть как можно шире. Имеет смысл даже расширить их при помощи дрели. Многие скажут, что таким образом холодный воздух при помощи ветра может пойти обратно, но это не так. Напротив, он поможет усилить поток на вытяжку
	В этом фото примере показано отверстие, на которое можно установить вентилятор, тем самым скомбинировав естественную и принудительную вытяжку. Зимой, когда в гараже нет автомобиля, его имеет смысл перекрыть
	Маркером (вдоль верхнего угла) отмечено место, куда в последствии будет установлена пластиковая труба вытяжки с отверстиями. Это позволит лучше удалять уга

Месяц: Февраль 2019

Одножильный многопроволочный медный провод: сравнение по сферам применения и особенностям эксплуатации.

сравнение по сферам применения и особенностям эксплуатации.

Из чего состоит провод или кабель

Одножильный или многожильный провод: сравнение

Материал изделия

Класс гибкости

Состав изоляционного слоя

Особенности сечения

Выбираем между одножильным и многожильным проводом

Достоинства одножильных проводов

Достоинства многожильных проводов

Многопроволочный гибкий кабель — чем лучше, обзор марок силовых, контрольных, экранированных многожильных марок

Обзор марок многопроволочных гибких кабелей

Какие провода лучше: одножильные или многожильные

Понятие и сфера применения

Преимущества и недостатки моножильных и мультижильных проводов

Марки медных проводов и кабелей

Преимущества и недостатки меди

Марки алюминиевых проводов

Марки алюминиевых кабелей

одножильные и многожильные медные провода

Что такое гибкий кабель

Конструкция

Повивная скрутка

Пучковая скрутка

Характеристики гибкого кабеля

Отличие одножильного от многожильного провода

Разновидности гибкого кабеля

Применение

Видео

какой лучше взять для домашней проводки?

Какой провод лучше: одножильный или многожильный

Из чего состоит провод или кабель

Класс гибкости

Выбираем между одножильным и многожильным проводом

Оголенный медный провод: многожильный, сплошной или луженый

Многожильный неизолированный медный провод

Сплошной неизолированный медный провод

Луженая неизолированная медная проволока

Луженая неизолированная медная проволока — катушки 250 футов, 500 футов, 1000 футов

Сплошные многожильные электрические провода из ПВХ с изоляцией из меди

Технические характеристики

0

04 9004

Лучшие обогреватели для дома: Какой обогреватель для дома лучше выбрать – рейтинг 2021 года (ТОП 20)

≋ ТОП 8 обогревателей | Рейтинг обогревателей 2020-2021 года по качеству, надежности. Лучшие обогреватели

1. Инверторные сплит-системы – лучшее универсальное оборудование

2.

3. Керамические обогреватели – дуэт практичности и доступности

4. Масляные обогреватели – доступная альтернатива обогрева помещений

5. Инфракрасные обогреватели – универсальный прибор

6. Тепловентиляторы – быстро, «дешево и сердито»

7. Микатермические обогреватели – новинка, набирающая популярность

8. Газовые обогреватели – компактная «имитация камина» в вашем доме

Топ-15 лучших обогревателей — Рейтинг 2020 года

Общие рекомендации

ТОП-10 лучших обогревателей — Рейтинг 2019

10Ballu BIH-AP2-0.8

Плюсы:

Минусы:

9Atlantic Bonjour CEG 1000W

Плюсы:

Минусы:

8РЕСАНТА ОМ-5Н

Плюсы:

Минусы:

7Интерскол ТПЭ-2

Плюсы:

Минусы:

6Timberk TEC.E0 M 1500

Плюсы:

Минусы:

5Polaris PRE Q 0615

Плюсы:

Минусы:

4Electrolux EIH/AG2-1500E

Плюсы:

Минусы:

3Polaris PMH 2095

04
9004