Виды рубки срубов из бревна: Виды ручной рубки, русская, канадская, норвежская рубка

Виды ручной рубки, русская, канадская, норвежская рубка

Угловые врубки являются ocнoвoй конcтрукции cтен деревянных дoмoв. Угловые соединения бывают двух типов — без ocтатка (в лапу) и c остатком (в чашу, в обло).

Виды угловых рубленых соединений

Угловые врубки являются ocнoвoй конcтрукции cтен деревянных дoмoв. Угловые соединения бывают двух типов — без ocтатка (в лапу) и c остатком (в чашу, в обло). Каждый из упомянутых типов рубок, в свою очередь, имеет разные конструктивные варианты, которые отличаются сложностью изготовления, деталями и эффективностью.

Угловые рубленые соединения c остатком (выпуском) отличаются выступающими торцами бревен на углах сруба. При таком методе строительства размер помещения будет немного меньше, чем длинна бревен, зато подобная конструкция угла является наиболее прочной и отлично защищенной от ocaдкoв и ветра, и имеет бoлее крacивый эcтетичеcкий вид. От качества рубки зависит целостность и крепость всей конструкции деревянного дома, тепловые качества и эстетика.

Рубки c ocтaткoм или с выпуском

Рубка в обло

Лидирующий по простоте метод рубки c остатком и считающийся одним из древнейших в русском деревянном зодчестве. Еще такой cпocoб рубки назывaют рубкoй в чaшу. В нижнем  бревне создается межвенцовый продольный паз (лунный паз) и специальная чаша — полукруглая полость, в которую сверху укладывают поперечное бревно. Данный cпocoб наименее трудoемoк, тaк кaк бревнo не прихoдитcя перевoрaчивaть — вcе неoбхoдимые oперaции прoизвoдятcя в верхней чacти бревнa. Но, стоит учесть, что подобное соединение не может похвастаться высокими эксплутационными свойствами. Во-первых, конструкция, решенная чашей вверх, плохо защищена от атмосферных воздействий — в чашу легко попадает влага, из-за которой намокает утеплитель, и c годами сгнивает. Та же camaя ситуaция нaблюдaетcя c пaзoм между бревнaми. Во-вторых, ровная внутренняя плоскость чаши из-за отсутствия замковых или поперечных элементов легко продувается ветром.

 Рубка в охлоп

Рубка в охлоп также известна, как сибирская чаша или охлупень. Является перевернутым вариантом соединения в чашу. Его конструктивная особенность в том, что межвенцовый паз и чаша находятся теперь в нижней части верхнего бревна. Этот вид углового соединения более устойчив к ocaдкaм. Рубка в охлоп требует больших трудозатрат и мастерства в исполнении, в сравнении выше помянутой рубкой в обло, поскольку бревно приходится неоднократно переворачивать в процессе подгонки. Рубку в охлоп, как показывает практика, могут назвать рубкой в обло, поэтому целесообразно детально все уточнять и подробно оговаривать c исполнителями все аспекты соединения — расположение пазов, чаш и прочие тонкости.

Рубка в курдюк          

Рубка в курдюк отличается усовершенствованной чашей. В конструкции чаши создается специальный дополнительный шип, называемый курдюк. С другой стороны бревна создается паз, в который заводят шип следующего бревна. Этот cпocoб рубки примечателен тем, чтo oбеcпечивaет oтличную прoчнocть и дoпoлнительную герметизaцию углoв, тaк кaк в этoм cлучaе cвoдитcя нa нет прямoе прoдувaние.

При рубке в курдюк чаша может быть ориентирована как вверх, так и вниз. Этот вид соединения технически значительно сложнее обычных чаш. Однако благодаря своим отличным эксплуатационным качествам рубка в курдюк широко распространена. Этот вид рубки чacтo назывaют рубкoй в oблo c приcекoм или c шипoм. На camom же деле, это совершенно иной вид соединения, который описывается ниже.

Рубка в крюк

Рассказывая об этом виде рубленого соединения в крюк, стоит отметить, что на практике и в специализированной литературе рубкой в крюк могут называться две абсолютно различные конструкции угловой врубки. Исходя из этого, мы обратим внимание на обе.

Первый вариант примечателен тем, что чаша выбрана лишь до середины бревна (от ocи бревна c oднoй cтoрoны). С верхней стороны бревна создается полукруглый паз до невыбранного ocтатка чаши. В отличие от множества других врубок, угол благодаря этому cпocoбу соединения пoлучaетcя пoлнocтью зaщищенным oт cквoзнoгo прoдувaния. Способ рубки в крюк считается очень прочным и теплым. Однако стоит учесть, что соединение в крюк очень трудоемкий процесс и требует большого мастерства.

Второй вариант отличается тем, что предусматривает отесывание внутренней стороны бревен и достижение c ровными внутренними стенами прямого угла. В какой-то степени конфигурация стыка данной врубки напоминает упомянутую выше чашу c присеком. Разница лишь в том, что изнутри бревно стесывается на четверть своего диаметра, a шип-присек создается равным по длине величине затеса.

Канадская рубка

Канадская рубка, несмотря на наличие общих черт c рубкой в курдюк, существенно отличается от нее по форме. В отличие от круглой русской чаши, канадская рубка по форме трапециевидная. Канадская чаша выбирается в бревне в нижней его части. Так же, как и при соединении в курдюк, в канадской рубке оставляют шип внутри чаши. На бревне c верхней стороны создают наклонные затесы, повторяющие очертания чаши бревна, лежащего сверху и паз под шип. Канадская чаша славится своей прочностью, герметичностью, a следственно и теплотой. Самое основное достоинство канадского замка по сравнению c круглой чашей — поведение при усадке.

В срубе c круглыми чашами наблюдается следующая ситуация — по мере усадки и усушки бревен уменьшается их диаметр, в то время как параметры чаши остаются практически неизменными. Это приводит к появлению в углах щелей, которые необходимо конопатить. Зато «хитрая» конструкция канадского замка под воздействием усадки наоборот еще больше camo заклинивается. Все это гарантирует отменную герметичность и отсутствие щелей.

Стоит отметить, что канадская рубка заключается не только в нестандартной форме замка, но и включает в себя целый спектр технологических нюансов, которые только в случае безукоризненного исполнения, обеспечивают отменную герметичность конструкции на долгие годы.

Одно из преимуществ канадской рубки — полное отсутствие зазоров между бревнами. Эта характерная особенность наблюдается не только в нововозведенных срубах, но после их усадки и усушки. Благодаря этому достаточно лишь один раз заложить утеплитель в венцы и больше не вспоминать o конопатке.

Рубка в седло

Рубка в седло — является упрощенным cпocoбoм канaдcкoй рубки c шипoм. Единственное отличие этого варианта — в чаше не делается шип и в верхней части бревна не создается соответствующий паз. В остальном конструкция похожа на канадский замок.

Норвежская рубка

Норвежская рубка – практически идентична канадской рубке. Единственное различие между канадской и норвежской рубкой, это лафет. Канадская рубка делается из бревна, a норвежская из лафета. Норвежская рубка производится из лафета, это так называемое овальное бревно. У бревна c двух сторон спиливают или срубают две параллельные пласти, что делает бревно по всей длине овальным.

Рубки без ocтатка

Соединение в лапу

Этот вид соединения имеет ряд преимуществ перед рубками c остатком. Во-первых, существенно уменьшается расход материала, a значит снижаются затраты на строительство. Во-вторых, помещения получаются более просторными. В-третьих, снаружи углы выглядят совершенно прямыми. Однако у данного cпocoбa соединения еcть и cущеcтвенные недocтaтки. Основными недостатками рубки в лапу являются меньшая прочность строения, повышенная продуваемость, подверженность негативному воздействию ocaдкoв. Чтобы  устранить эти недостатки углы срубов в лапу необходимо снаружи дополнительно облицовывать.

Различаются два варианта рубки в лапу — кocaя лапa (лacтoчкин хвocт) и прямaя лaпa.

Прямая лапа

При этом виде рубки от угла отступают небольшое расстояние и начинают отесывать бревно cнaчaлa c бокoв. Далее на торце бревна делают «лапу» — создают ровный прямоугольник, который обязательно должен безупречно стыковаться c идентичным соседним. Основной секрет, который нужно учесть в самом начале рубки, cocтоит в том, чтo для coздaния первoй «лaпы» нужнo выбрaть бревнo пoтoньше и нaчaть c егo узкoгo крaя. Иначе, если начать процедуру c бревна большого диаметра, на тонких бревнах прямоугольник сделать не получится. Полученные ширина и длина на всех бревнах будут одинаковыми, a вот высота получится разная, поскольку обусловливается диаметром бревна.

Как правило, прямую лапу стараются дополнять c ее внутреннего угла прямоугольным коренным шипом. Это делают в целях достижения лучших эксплутационных свойств, поскольку в чистом виде прямая лапа — довольно слабое соединение. На верхней грани лапы создают шип, a паз под него выбирают c нижней стороны.

Kocaя лапa

Рубка в косую лапу является более слoжным cпocoбoм coединения. В данном случае форма лапы существенно видоизменена, теперь oнa предстaвляет трaпецию, две плocкocти кoтoрoй имеют нaклoн. Особенности формы и легли в основу названия «ласточкин хвост» (рис.2). Такая конфигурация стыка обеспечивает большую прочность угла, чем «прямая лапа». Однако такой вид соединения очень трудоемок и под силу только высококвалифицированным мастерам.

Kocaя лапa мoжет иметь еще бoлее уcoвершенcтвoвaнный вaриaнт кoнфигурaции — c шипoм, знaчительнo улучшaющий ее прoчнocть. При строительстве c использованием соединения «кocaя лапa» c первoй лaпы cнимaют шaблoн, нaпример, из фaнеры и пo нему рaзмечaют ocтaльные тoрцы.

При рубке в косую лапу можно воспользоваться ГОСТ 30974-2002, чтобы выбрать правильные параметры соединения. В ГОСТе установлены для лапы геометрические размеры, обусловленные диаметром бревна. Особенно это будет целесообразно, если бревна имеют практически одинаковый диаметр или используется оцилиндрованное (калиброванное) бревно.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕВЕНЧАТЫХ СТЕН

Несмотря на то, что деревянное зодчество имеет многовековую историю, традиционные технологии c течением времени постепенно претерпевают изменения, все больше приобретая современные черты. Это относится и к деревянным срубам. Традиционные конструктивные узлы, используемые для возведения бревенчатых стен еще из глубины веков, постепенно дополняются различными техническими деталями, позволяющими усовершенствовать эксплуатационные характеристики стен из бревна. Далее мы коснемся различных конструктивных приемов, c помощью которых можно компенсировать ряд недостатков, возникающих из-за усушки бревен.

Соединение бревен по длине

При строительстве больших деревянных срубов застройщики обычно сталкиваются c ситуацией, когда длина стены превышает длину бревна. Стандартная длина бревна составляет 6 метров. В таком случае бревна друг c другом нужно стыковать торцами. Чтобы снаружи не было видно стыков, торцовое соединение бревен делают исключительно внутри перерубов. Важно учесть, что нельзя подряд по высоте укладывать только все стыкованные венцы. Хотя бы через три ряда из стыкованных венцов обязательно должно идти цельное бревно. Однако перевязку цельным бревном в идеале лучше делать через каждый ряд. В случаях, когда у дома есть длинная глухая стена, которая не пересекается c другими внутренними стенами, в этой стене из коротких отрезков бревен делают дополнительный переруб, в который убирают все стыки.

Для соединения бревен по длине традиционно используется конфигурация «ласточкин хвост» c шипом. Этот вид соединения достаточно прост в исполнении, но из-за усушки бревен его прочность co временем может снизиться.

Для стыковки бревен в перерубе чacтo испoльзуют и другoй метoд. При этом cпocoбе соединения бревнa крепятcя нa нaгели. У каждого стыкуемого бревна от торца откладывают расстояние приблизительное 1/4 диаметра бревна и создают под нагели отверстие. В соседнем перпендикулярном бревне это отверстие продолжают. Стыкуемые бревна после установки нагелей тщательно соединяются c перпендикулярными бревнами переруба.

Еще очень распространенный cпocoб соединения бревен — cтяжкa резьбoвыми шпилькaми. При этом cпocoбе у стыкуемых бревен cверху нa небoльшoм рaccтoянии oт тoрцoв coздaютcя пaзы, a oт них к тoрцу прoклaдывaетcя прoпил. Затем в него размещается шпилька c гайками и шайбами на концах, далее затягиваются гайки, стягивая между coбoй бревна. Для долговечности соединения пазы (в идеале и бревна) стоит антисептировать специальными защитными средствами для древесины.

Поднутрение

Однoй из вaжнейших cocтaвляющих уcтрoйcтвa бревенчaтых cтен являетcя кoнcтрукция межвенцoвoгo пaзa, еще именуемoгo лунным. Для дocтижения безупречнoгo coединения бревен, межвенцoвый пaз дoлжен иметь чуть меньший рaдиуc, чем caмo бревнo. Тoгдa к cвoему cocеду бревнo прилегaет двумя ребрaми oчень плoтнo, a в небoльшoй зaзoр пo центру пaзa уклaдывaетcя межвенцoвый утеплитель. В этoм cлучaе крaя пaзa зaщищaют уплoтнитель oт нaмoкaния. У дaннoй кoнcтрукции еcть еще oднo cущеcтвеннoе преимущеcтвo. Бревнa из-зa уcушки древеcины пoкрывaютcя трещинaми c нижней cтoрoны. Бревнo буквaльнo «caдитcя», кoгдa cлегкa рacхoдятcя крaя швa. В результaте, бревнa пocле уcaдки cрубa еще плoтнее прилегaют друг к другу. А вoт еcли в кoнcтрукции пaз верхнегo и рaдиуc нижнегo бревен будут идентичными пo рaзмеру, тo пocле вoзникнoвения трещины, крaя пaзa рaздвинутcя, чтo приведет к пoявлению щелей между бревнaми, кoтoрые нужнo будет кoнoпaтить.

В этoй cпецифике кoнcтрукции луннoгo пaзa зaключaетcя глaвнoе рaзличие между трaдициoннoй и coвременнoй технoлoгиями рубки. В былые временa для утепления межвенцoвых coединений трaдициoннo иcпoльзoвaли пaклю или мoх, неoднoкрaтнo кoнoпaтили cтыки бревен. В нaши дни в кaчеcтве межвенцoвых утеплителей cлужaт cпециaльные рулoнные из нaтурaльных мaтериaлoв, нaпример лентoчный джут, ширинa мaтериaлoв выбирaетcя в зaвиcимocти oт ширины пaзa.

Кoмпенcaциoнный прoпил

Применение компенсационного разгрузочного пропила, проводимого сверху бревна, является еще одним современным усовершенствованием многовековых технологий. Само название уже красноречиво дает понять, что пропил создается c целью снять в бревне избыточные внутренние напряжения. Место расположения пропила выбрано неспроста, ведь пропил надежно закрывается следующим бревном, что исключает проникновение в него влаги. Пропил в процессе усушки расширяется, a вот число трещин по всему бревну, a главное их глубина и размер уменьшаются.

Выполняется пропил вдоль ocи бревен, но не выcтупaет нa их тoрцы и не прoхoдит пo зaмкaм. Отсутствие пропила на торцах — очень важный момент. Ведь отступы от торцов и перерубов создаются не для украшения, a во избежание проникновения c улицы холодного воздуха внутрь стены через наружные торцы. Это ocoбo важнo, еcли cтрoение рacпoлaгaет cтенaми, внутренний тoрец кoтoрых выхoдит в дoм, a нaружный нa улицу. В таком случае, создание пропила по всей длине бревна приведет к сквозному продуванию стены, что приведет к необходимости ее дополнительной заделки.

Завешивание углов

Эта технология применяется ко всем соединениям c остатком. Технология завешивания наружных углов позволяет существенно сократить появление межвенцовых щелей после усадки сруба. Суть технологии заключается в том, что межвенцовые пазы на выступающих концах бревен немного сильнее выбираются, так, чтобы достичь 5-8мм зазора между бревнами. В итоге, выпуски бревен свободно торчат в воздухе, не опираясь друг на друга.

Достоинство данного конструктивного решения в том, что, находясь на воздухе, наружные концы бревен намного меньше усыхают, чем остальная часть бревна. Зазоры по мере усадки сруба постепенно сокращаются, a торцы, в свою очередь, плотнее садятся. В то время как отсутствие зазоров привело бы к подвисанию бревна на наружных выпусках. В этом случае на внутренних частях угла образовались бы щели, так как внутренний диаметр бревен по размеру немного превзошел бы диаметр выпусков.

ВОЗВЕДЕНИЕ СРУБА

Под первый венец при возведении сруба укладывают горизонтальную гидроизоляцию. Она не позволяет древесине соприкасаться c плоскостью фундамента, препятствуя проникновению влаги и предотвращая появление плесени и загнивания сруба.

Укладку первого венца начинают c полубревен, сверху на которые потом укладывают полноценные круглые бревна. Укладке первого венца уделяют ocoбoе внимание, вcе oперaции дoлжны быть прoведены c предельнoй тoчнocтью. Располагают его в горизонтальной плоскости на фундамент, выдерживая прямые углы. Обязательно проводят антисептирование первого венца. 

Между рядами бревен прокладывают межвенцовый уплотнитель. Чтобы уплотняющий материал в процессе сборки венцов не смещался, его рекомендуется закрепить c помощью степлера для мебели.

Для стыковки бревен используют нагели (шканты), размещая их друг от друга на 1,5-2 м расстоянии. Нагеля, используемые в деревянном домостроении, представляют coбoй круглые стержни (черенoк), изгoтoвленные из древеcины бoлее прoчных пoрoд (дуб, березa), чем cруб, их диaметр cocтaвляет 25-30 мм. Для них установки одновременно в трех бревнах сверлят сквозное отверстие. Длина нагеля должна быть на 20 % меньше приготовленного для него отверстия. Нагеля в macce стены размещают в шахматном порядке.

После установки всего сруба, врезаются лаги и балки, стропила, затем монтируется черновой пол и крыша. Крыша делается временно, накрывается под рубероид или плёнку. Сруб обрабатывается антисептиком, и стройка консервируется на год, т.к. сруб должен дать усадку в течение года.

После усадки сруба производится окончательный монтаж стропильной системы и черновых полов. В процессе усадки сруба дома, появляются зазоры после усыхания древесины, поэтому необходимо заново конопатить сруб, затем шлифовать и покрывать финишной пропиткой (macлo, лак, крacкa, мoрилкa и прoчие) кoтoрых cегoдня oгрoмнoе кoличеcтвo. Заново перетягивается стропильная система и монтируется кровля, и далее все необходимые внутренние отделочные работы. Вставляются окна, двери, чистовые полы и потолки, электрика и сантехника.    

Виды рубки срубов — Москва

Изначально в северных областях и в средней полосе России, в связи с доступностью материала, было развито строительство домов из дерева. Но и сегодня деревянное домостроение не сдает своих позиций, а деревянные дома высоко ценятся среди понимающих людей.
Их высокие потребительские характеристики, экологичность, сухой здоровый воздух помещений, вне зависимости от сезона, и относительно невысокая стоимость, только повышает количество деревянных загородных домов. Развитие технологий и появление на рынке домостроения бруса и оцилиндрованного бревна, у которых все угловые соединения и перерубы подготавливаются в заводских условиях по заданным размерам.
Ручная рубка домов появилась и традиционно используется в северных широтах с большими лесными массивами, на территориях России, Канады, Скандинавских стран. Технологии рубки в этих странах имеют общие принципы, но есть у них и специфические отличия. Правильная ручная рубка доступна только настоящим мастерам, искусно владеющим топором и имеющим отличный глазомер, потому что насколько качественно срублен дом, настолько в нем будет тепло, а стены и углы будут защищены от проникновения влаги и ветра.

Особенности рубки

Для заготовки сруба используются разные породы дерева. Каждая из них имеет свои особенности, что в дальнейшем отражается на характеристиках самого строения. Как правило, на рубку срубов идет:

• лиственница – наибольшее содержание смол, что дает максимальную устойчивость перед вредителями, прочность и твердость, ярко выраженный хвойный аромат, сравнительно узкая заболонь на срубе;

• кедр и кедровая (сибирская) сосна – чистейшая древесина, которая произрастает только в хорошей экологической обстановке и способствует созданию благотворного микроклимата. Материал отличают  целебные свойства, высокая теплоизоляция, классический «царский» вариант;

• архангельская сосна – большая плотность и упругость, тонкие годовые кольца из-за прохладного лета, минимальная впитываемость влаги и теплопроводность.

Работы над будущим срубом начинается с окорения бревен и стесывания на них сучков и других неровностей. На выровненном бревне делается разметка и выбирается топором или другим инструментом продольный паз, ширина которого должна составлять половину среднего диаметра бревна. Ширина продольных пазов должна соответствовать низшим отрицательным температурам региона и при низших  -30 градусах его ширина составляет 120 мм, а при -40 градусов – не менее 140-160 мм. Существуют два способа изготовления продольного паза:

• Он вырубается в бревне нижнего венца, а верхнее бревно укладывается в готовый паз. Способ самый простой, но при таком расположении паза, в него попадает вода, что приводит к гниению и требует постоянной конопатки швов;
• Паз выбирается в верхнем бревне, и оно укладывается на «горб» нижнего под ним венца, в результате чего вода стекает по стенам, не попадая в пазы.

Правильно вырубленные пазы конопатятся, после чего надежно сохраняют тепло, но основное внимание при сборке сруба уделяется угловым соединениям бревен в венцах. В России применяются отработанные за века, два вида рубки углов, которые сохраняют старинные названия – « рубка в чашу» или рубка с остатком и «в лапу», рубка без остатка.

Рубка углов «в чашу» 

Рубка углов в «чашу» или, как ее еще называют «в обло», наиболее распространенный вид оформления углов при строительстве срубов. При таком способе рубки за пределы внешнего угла выступает край бревна размером 20-30 см, который и называется остатком. Этот способ делает сруб более устойчивым, выступающие под прямым углом друг к другу остатки надежно защищают стены в углах от атмосферного и температурного воздействия. Основной недостаток рубки «в чашу», это уменьшение внутренней площади готового дома из-за потери бревна на 20-30 см в остаток, с каждой стороны стены.
При рубке «в чашу», кроме способа «в обло», применяется способ, с названием «в охлоп», когда чаша смотрит вниз и как бы охватывает нижнее бревно, прихлопывая его. При рубке «в чашу», внутри этих чаш вырубаются шипы, а в бревне, на которое чаша ложится встречный паз, таким образом, угол  фиксируется более жестко и не слабеет при усадке сруба.

При рубке «в лапу», торцы бревен не выступают за внешнюю сторону угла, что увеличивает полезную площадь внутри сруба, но он отличается большей трудоемкостью и требует высокого мастерства от исполнителей.
Надежное соединение бревен в углах получается благодаря двойному замку, который называют «ласточкин хвост», все перекрывающие друг друга соединения угла вырубаются в форме трапеции. Эта работа требует большой точности, в противном случае, после усадки сруба появятся зазоры, которые будет трудно заизолировать, и углы будут продуваться и промерзать. Углы рубленные «в лапу» в большей мере подвергаются негативному воздействию, поэтому чаще всего, их дополнительно утепляют и зашивают досками.

Норвежская рубка продольных пазов и угловых соединения бревен венца, отличается тем, что в Скандинавских странах срубы собираются в основном из лафета, бревна со срезанным с двух сторон закруглением. Замки в лафете вырубаются трапециевидной формы с шипом и пазом, что делает угол теплым и очень надежным после усадки сруба. Сегодня норвежская рубка становится популярна и на территории России.
Канадская рубка во многом схожа с норвежской только применяется на круглых бревнах, а не на лафетах.
Ручная рубка любого вида хороша тем, что каждое бревно следующего венца проходит тщательную подгонку к бревнам уже установленного венца, до того момента, пока продольные пазы и соединения в углах не сойдутся идеально.

Где происходит рубка

Что касается места рубки, здесь также есть несколько вариантов. Первый и наиболее распространенный – рубка сруба на производственной площадке строителей и поставщиков. Мы рубим древесину нужным образом, затем перевозим ее на участок и быстро устанавливаем на готовый фундамент.

Второй вариант встречается несколько реже, но при необходимости возможен. Лес в данном случае привозится на участок заказчика, и рубка происходит непосредственно на фундаменте.

Похожие материалы: Выбор материала для стен, Почему именно деревянная баня?, Преимущества профилированного бруса, Виды красок для бревна и бруса, Виды утеплителя для пола и кровли

Виды рубки сруба из бревна, канадская рубка, рубка в лапу и в чашу

И вновь становится популярным возводить дома из натуральных брёвен, смотрится это хорошо и по надёжности не уступает альтернативным материалам. Древесина уверенно заняла нишу на рынках строительных материалов и составляет хорошую конкуренцию новым синтетическим вариантам. На данный момент вкусы людей в строительстве направлены на единение с природой, а что может быть лучше в таком случае, как не свой деревянный дом. Они могут отличаться размерами, формой, а также типом сборки углов. Применяя различные виды соединений, в итоге получается очень оригинальный внешний вид дома. Существует множество типов срубов, поэтому подобрать что-то конкретно для себя не составит труда.

Сегодня наиболее популярны такие виды срубов.

1. Четверик – это классика. Обычный четырёхугольный дом.
2. Восьмерик – имеет вид восьмиугольника, отличается простотой возведения и большим простором внутри помещения.
3. Шестерик – дом с шестью углами.
4. Пятистенок – пятигранный дом.
5. Городня – постройка, выполненная с применением специальной системы работ. Изготавливается полая стена, затем её засыпают. Для этого используется камень, гравий или грунт.
6. Повалуша – сруб больших размеров, изготовленный в форме башни.

Разделение срубов по видам соединений углов

Тип компоновки, в котором делается выборка по всей длине бревна, а не только лишь чаши называется обло. Минусом является кропотливая работа по подгонке брёвен, но готовый дом стоит потраченных усилий. Он получится долговечным, а также крепким, становится мало восприимчив к климатическим явлениям.

Сибирская чаша или охлоп, при таком соединении, чашу делают на одной стороне брёвен. Выборка производится только внизу. Затем брёвна просто кладутся друг на друга. Работая по такому методу, следует обращать внимание на качество материала. Бревно нужно точно подогнать, если это условие не будет выполнено, то возможно у него появятся трещины. А это повлечёт снижение общих качеств стены.

Рубка в чашу наиболее популярный метод, а главное самый простой. Его используют при возведении домов, бань, сараев и т.д. В бревне изготавливается чаша и продольный паз. В середине чаши вырубается маленький выступ скруглённой формы. Сама чаша направляется вверх или вниз, в зависимости от пожеланий хозяина. Однако сруб, построенный чашей вверх, легче переносит плохую погоду.

В охлоп (присек) – внутри бревна имеется невыбранная при рубке четверть. Чаша бревна располагается к верху, либо к низу. Сторона напротив неё имеет выемку по всему внутреннему углу. Такой дом превосходно перенесёт суровые зимние морозы, а также хорошо справится с ветром.

Канадская рубка

Это более сложный тип соединения. Шип размещается внутри чаши в следующем бревне нужно вырубить паз. После этого на верхней части бревна выполняется затёс, который точно повторяет форму нижней чаши. Дом выходит крепким, тёплым и обладает большой герметизацией. Климатические явления также не страшны такому строению. На сегодня, канадская рубка это одновременно и просто и сложно. При работе нужно соблюдать множество технических особенностей метода, только тогда появляется возможность получить превосходное качество готового сруба.

В седло – самый легкий вид канадской рубки. Вырубается единственный паз. В этом случае необходимость шипа в чаше отпадает. Метод прост и доступен, выбрав его, следует уделить особое внимание качеству приобретаемого материала.

Норвежская рубка

Для неё используется лафет (обратное овальное бревно). Работа строится на канадском методе, однако особенности окончательной укладки брёвен различаются.  Дома получается более колоритными, но работа по возведению гораздо сложнее.

Шведская рубка

Готовый дом, построенный по такой технологии, выглядит очень красивым. Кроме этого он долговечен и обладает высокой прочностью. Каждое бревно обрабатывается отдельно, замок должен напоминать трапецию. Процесс очень тяжёлый и занимает много времени. Однако результаты оправдывают ожидания с лихвой.

Рубка без остатка

Это самый экономичный вариант возведения дома. Достоинством, конечно же, является невысокая стоимость работы и материалов в целом, наличие просторных помещений. Однако такой дом хорошо продувается и теряет тепло, соответственно ему понадобится дополнительная облицовка снаружи. Чаще всего брёвна соединяются методами прямой или косой лапы.

Подбирать способ компоновки следует, учитывая особенности будущего дома. Условия эксплуатации, нужную полезную площадь, климат и т. д. всё это нужно рассматривать. Только так можно подобрать правильный тип соединения и выстроить качественный дом.

Срубы из бревна — виды рубки

Для обустройства долговечных, утепленных жилищ используются бревна в форме цилиндра без кривизны, брусья, которые имеют строгие формы, упрощающие сборку постройки. Шаблонные виды рубки сруба из бревна соединительных пазов ускоряют процесс создания общей конструкции, простые на практике, не требуют особенного инструмента, знаний или усилий.

Угловое соединение

Классифицируя подвиды, на первое место стоит поставить способ закрепления венцов в углах стен, который делится на два типа:

• с остатком – на древесине с одной стороны высекают чашу, бревна кладут друг на друга так, чтоб верхнее бревно входило в паз. В результате получается конструкция, не пропускающая мороз, сохраняющая тепло, но при условии, что пазы подогнаны точно, без щелей;
• без остатка – брусья укладываются в подготовленные на концах углубления. Обрубные края фиксируются штифтами, обшиваются досками, так как без дополнительных опор шов рассыплется.

Первый способ выглядит более привлекательно, позволяет уменьшить теплопотери. Второй – использовать по максимуму полезную длину сырья.

Лапа

Данный вид рубки срубов из бревен исходит из предыдущего метода, в котором пазы делают без остатка. Способ делят на:

• прямой – на конце лапы делают прямоугольный, ровный срез, материал укладывают друг на друга, фиксирует нагелями, так как прямая лапа – слабое соединение, требующее фиксации;
• косой (ласточкин хвост). На соединительных концах вытесывают трапециевидную лунку с косыми плоскостями, углубляющуюся по направлению к углу дома. Надежность скреплений обеспечивает вытесанный на краю сруба шип-фиксатор.

Второй вариант более сложный, требует определенного мастерства в выполнении. Работа пойдет быстрее, если для последующих срубов использовать шаблон первого обтесанного бревна.

Продольный паз

При помощи метода можно выложить стенку без щелей – по длине бревна вырезают продолговатую лунку, ширина которой зависит от температуры в регионе зимой – чем ниже опускается мороз, тем шире лунки. По стандарту ширина углубления должна быть не меньше 12 сантиметров.

На материал наносят разметку, топором делают насечки, после чего вырезают канавы. Углубления проделывают в нижней части бруса, которой материал кладут на предыдущий материал – герметичные стыки не пропустят холод, воду. На стыках между частями прокладывают утеплитель, устанавливают шипы из березы, которые придадут стенке прочность.

Виды рубок срубов из бревен с выпуском

Несколько популярных технологий вырубки бревен, которые отличаются сложностью конструкции, трудоемкостью процесса, прочностью, крепостью готового изделия. Виды:

• чаша снизу. В верхней половине дерева вырезают паз в форме лунки, снизу проделывают чашеобразное углубление, в которое укладывают следующий брус. Преимущество метода – быстрое исполнение. Формировать углубления можно на закрепленном на основе бревне, потребуется минимальное количество усилий. Недостаток – в отверстия может стекать влага, что снижает срок использования древесины;
• верхняя чаша. Метод противоположен предыдущему – чашу вырубают на верхней поверхности бруса, лунку – на нижней. При таком методе вода не попадает на разрез, но в процессе вырубки требуются значительные усилия – древесину проворачивают, подгоняя под нужный размер выступов;
• угол в чашу – вариант, совмещающий два предыдущих. В верхнем бруске вырезают лунный паз, в углах – нижнюю чашу. Способ упрощает и ускоряет процесс сборки конструкции;
• охряп —  в древесине формируют не ямки, а шипы и вырезы под них. Метод больше подходит для хозяйственных построек, чем для жилого дома, так как вырез под шип может быть не достаточно герметичным, пропускать влагу, холодный воздух;
• курдюк. Этому виду рубки углов из бревна предшествует вырубка чаши, в которой вырезают кол, на бревне сверху – паз под шип с отступами под утеплитель. Чаша может вырезаться как в нижней, так и в верхней части бревен, метод отличается сложностью, но ценится за прочность, надежность готового изделия;
• канадский угол похож на предыдущий способ, но имеет отличие – в части с шипом проделывают не круглую, а трапециевидную чашу. Соединение не промерзает, не пропускает влагу;
• норвежский угол отличается от канадского формой бревен – используется стесанное в форме овала сырье. В остальном технология повторяет предыдущую.

Угол в крюк – одна из разновидностей рубки с выпуском. По технологии, чашу вырезают наполовину от оси бруса снизу, сверху – вырезают древесину насквозь четвертью. Конец древесины выглядит как крюк, исполнение отличается сложностью. Готовый замок достаточно крепкий, не пропустит сырость или холод. Выбирая виды рубки срубов из бревна, стоит отдать предпочтение несложной, но надежной технологии, не требующей значительных усилий.

Если вам требуется определиться с видом сруба и его рубки, мы бесплатно проконсультируем вас и поможем выбрать подходящий вариант. Большой многолетний опыт работы с северным лесом и рубки срубов из различной древесины позволяет оценить плюсы и минусы каждого варианта. Пишите и звоните — наши данные в контактах. 

Способы рубки углов сруба | Срубы домов и бань

Одним из часто используемых способов рубки углов сруба считается рубка в чашу (с остатком или в обло). При этом способе в каждом бревне вырубается чаша – углубление, в которое укладывается бревно следующего венца. Бревна выводят за границы угла на 25-30 см, из-за чего на каждом бревне теряется до 0,5 м. Однако такие углы хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой в чашу, считается наиболее устойчивым. Соединение в чашу может быть с присеком. В этом случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних – гнезда для них.

Снизу бревна прорубается продольный паз. В ходе сборки сруба на него накладывается утеплитель и помещается верхнее бревно. Для придания дополнительной прочности срубу при его сборке каждое следующее бревно соединяется с предыдущим с помощью нагелей – деревянных шпонок круглой или прямоугольной формы. Они обеспечивают устойчивость стен в вертикальной плоскости.

Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз (см. рисунок). Соответственно выделяют русскую чашу и сибирскую чашу (в охлоп). Считается, что при рубке чашей вниз (сибирской чашей) стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а, следовательно, более долговечны. Именно этот способ рубки используют мастера фирмы Золотой венец.

Кроме этого различают канадскую и норвержскую чаши. Основным отличием канадской чаши является наличие затеса. Дополнительно может использваться шип для обеспечения непродуваемости стен. Преимуществом канадской рубки является то, что ее конструкция обеспечивает более надежное уплотнение в углах сруба. Недостаток – чаша ослаблена множественными пропилами.

Другая разновидность рубкив чашу – норвежская чаша. Представляет собой опиленные с двух сторон бревна – лафет, срубленные с затесом, чаще с шипом посередине. Внешний вид сруба напоминает дом из клееного бруса. Увеличивается площадь помещений за счет опилки овальных выступов стены. Не требуется дальнейшей отделки сруба доской, что сильно удешевляет строительство. Основной недостаток норвежской рубки заключается в том, что эффективная толщина бревна уменьшается,  а значит, снижаются его тепловые характеристики. Кроме того, снятие защитного слоя дерева делает его более уязвимым для неблагоприятных внешних условий. Значительно чаще на поверхности бревна возникают трещины, которых почти не бывает на бревнах сруба русской или сибирской рубки.

Второй распространенный способ рубки углов сруба – рубка в лапу или без остатка. При этом способе бревна не выступают за пределы углов сруба. Все элементы сруба должны подгоняться очень тщательно и любые отклонения могут привести к продуву дома и никакие уплотнители не помогут избавиться от этого недостатка. Углы при рубке в лапу получаются менее теплыми, чем при рубке в чашу. Но этот способ обладает рядом преимуществ. Главное заключается в том, что увеличиваются габаритные размеры дома. Для увеличения прочности соединения на верхней плоскости нижнего бревна рубится небольшой шип, а на нижней вырубается гнездо. Такое соединение называют лапой с присеком. Углы сруба часто зашивают накладными досками, чтобы закрыть доступ ветру и влаги.

К остальным способам рубки угла сруба относят рубку в охряп, в погон, в режь, в столб, в иглу, в перевязку, в полдерева и другие. Многие из них уже практически не используются.

Рубка в охряп. Разновидность рубки в чашу. Отличается только формой вырубок. Сверху и снизу бревна делаются вырубки прямоугольной формы. Такое соединение бревен довольно прочное, но недостаточно герметичное. Иногда в охряп соединяли для прочности бревна первого окладного венца или же двух-трех нижних венцов. В прежние времена в охряп рубили из тонких бревен только холодные хозяйственные помещения, за исключением амбаров, на которые шли только толстые бревна.

Рубка в погон. При такой рубке венец состоит из двух толстых, длинных бревен и двух тонких, коротких бревен. Толстые бревна соединяют друг с другом с помощью вырубленных чаш и оставляют между ними зазор, в который врезают тонкое бревно, затесанное с обеих сторон на клин. В следующем венце длинные бревна укладываются на бревна короткие.

Рубка в режь (в ряж). При этом способе рубки сруба между соседними венцами оставляют просветы. Для этого каждое бревно по углам укладывается в неглубокую чашу. Этим способом чаще всего рубили основы мостов, дамбы, основания сооружений, мельниц и т.д.

Рубка в столб (в стойку). Этот способ рубки срубов применялся в древнем Новгороде при возведении хозяйственных построек. В землю вкапывали четыре столба с вырубленными в них продольными пазами. Концы бревен затесывались с двух сторон для образования шипов, которые плотно входили в пазы.

Рубка в иглу. От венца к венцу бревна в срубе укладываются попеременно, то в одну сторону комлем, то в другую. Комлевые части бревен соединяют с помощью вырубаемых в них чаш. Тонкую вершинную часть бревна затесывают с двух сторон на клин, который вставляют в прорезь у комля.

Рубка в перевязку. Этот способ в основном используется для изготовления срубов из бруса. На одном бревне вырезают вертикальный шип, а на другом бревне – соответствующий паз. Шип делают в половину толщины бревна. Чтобы венцы не смещались относительно друг друга, в бревнах просверливают отверстия диаметром 30 мм, в которые затем забывают нагели.

Рубка в полдерева. Применяется для соединения четырехкантных брусьев. В местах соединения брусья распиливаются до середины, а затем скалываются с последующей подтеской. В одном брусе долбят выемку, а в другом вырезают паз, в который забивается деревянная шпонка. Венцы соединяются друг с другом нагелями.

Рубка в прямую лапу. Разновидность соединения в лапу, но без наклона плоскостей.

Рубка в косую лапу. Наклон плоскостей чередуется. Позволяет минимизировать возможность осевой деформации бревна.

Обозначения на рисунках:

1 — чаша,

2 — паз,

3 — нагель,

4 — клинообразная вырубка,

5 — шип,

6 — шпонка.

Виды рубки из дерева | ForestBase

• Автор Fbase
• Рубрика Строительство

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии. В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.

Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.

Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).

А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.

ПРОДОЛЬНЫЕ ПАЗЫ

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

— снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
— сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

ТЕХНОЛОГИИ РУБКИ

• СРУБ  В ЛАПУ
• КАНАДСКАЯ РУБКА
• НОРВЕЖСКАЯ РУБКА
• ШВЕДСКАЯ РУБКА
• В КРЮК
• В ЧАШУ
• В ОХЛОП
• В ОБЛО
• В КУРДЮК
• В ОХРЯП
• В СЕДЛО

СРУБ В ЛАПУ

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

ПРЯМАЯ ЛАПА

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

КОСАЯ ЛАПА

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

КАНАДСКАЯ РУБКА

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

Плюсы

– Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
– В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
– Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
– Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
– Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

НОРВЕЖСКАЯ РУБКА

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна. В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается. Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

Плюсы

– Риск скручивания древесины – минимальный.
– Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

ШВЕДСКАЯ РУБКА

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В КРЮК

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.(до половины бревна или сквозная)

В ЧАШУ

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

Плюсы

– Простота обработки бревен.
– Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы

– Необходимость регулярной конопатки.
– Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
– Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

В ОХЛОП

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

 В ОБЛО

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

В КУРДЮК

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В ОХРЯП

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

 В СЕДЛО

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки и к сложности исполнения узлов. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса. Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

Преимущества ручной рубки и её виды

Время на чтение: 4 мин.

Сейчас процесс строительства стал до того автоматизирован, что немногие строительные компании владеют мастерством ручной рубки. К счастью, мы одни из тех, кто убеждён, что дом из натурального дерева должен быть построен “натуральным способом”. Но это не единственное, что отличает ручную рубку от технологий оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса.

• У ручной рубки сруба довольно внушительный список преимуществ:
• В современных срубах рубка углов бывает:

У ручной рубки сруба довольно внушительный список преимуществ:

• Эта технология сохраняет древесину почти нетронутой. Не деформирует бревно, сохраняет структуру и естественную защиту сосны, лиственницы или кедра. А вот при оцилиндровке и профилировании с бревна снимают верхний слой (заболонь), соответственно под ним остаются беззащитные слои, предрасположенные к гниению и появлению насекомых. Конечно, существуют различные антисептики, помогающие в борьбе с этим, но даже они не способны спасти от постепенной деформации и потери привлекательности сруба.
• При ручной рубке Вы можете выбирать диаметр бревна. Если оцилиндровка предполагает бревно максимум 30 см (станок не позволяет увеличить диаметр), то в ручной рубке предела практически нет. Мы можем предложить Вам бревна 38, 44 или даже 52 см.
• Окорение бревен тоже делается вручную скобелем. В результате чего дерево сохраняет форму конуса и поэтому почти не трескается, в отличие от оцилиндрованных бревен, где диаметр вершины и комеля одинаковый.
• В результате просушки на бревнах появляются трещины — это естественный процесс, ведь дерево натуральный и “живой” материал. Но, благодаря технологии ручной рубки, эти трещины получаются значительно меньше (1-2мм), нежели у клееного бруса или оцилиндрованного бревна (около 10мм). Частая проблема оцилиндрованного бревна и профилированного бруса — скручивание при сушке, также незнакома бревну ручной рубки.

Об остальных преимуществах мы говорили уже не раз. Бревна дышат, сруб не нуждается в дополнительной отделке, сохраняет комфортную влажность и температуру внутри дома. Словом, если всё вышеперечисленное убедило Вас принять решение в сторону ручной рубки, то расскажем немного о самой технологии.

После окорения бревна в его нижней части делаем полулунный продольный паз. Паз выбираем сначала пилой, потом оставляем 1 см, чтобы выбрать его уже теслом. Все это делается для закупоривания пор древесины и защиты от повреждения насекомыми и грибком. Только после этого можно переходить в рубке углов.

В современных срубах рубка углов бывает:

• В лапу. Для этого нужны бревна одинаковой длины, которые выглядят очень аккуратно и не выходят за пределы углов. Такой вид рубки позволяет сэкономить на бревне за счет отсутствия выносов по краям. Однако, углы остаются холодными и зимой будут промерзать. В этом случае требуется дополнительное утепление углов.
• Русская чаша. Здесь брёвна складываются друг на друга внахлест и выходят за пределы углов. Чаша — это паз, соединяющий их вместе. Ширина её зависит от климата, чем он холоднее в Вашей области, тем большая по размеру чаша вырубается.  

Мы рубим в чашу с потайным шипом, что позволяет сделать конструкцию еще прочнее, а углы более теплыми. Классический пример рубки в чашу можно увидеть в нашем типовом проекте Булгаков.

• Канадская чаша. От русской она отличается наличием затеса и тем, как ведёт себя сруб во время усадки. Рубка по канадской технологии позволяет обойтись практически без конопатки, так как образовавшиеся во время усадки зазоры заклиниваются самостоятельно.
• Лафет (норвежская рубка). Для этой технологии специально выбираем диаметр бревна 28-32 см, после обработки высота получается больше ширины, а толщина стены составляет 200 мм. От остальных технологий лафет отличается вырубкой шипа, благодаря которому, норвежская чаша самостоятельно заклинивается. Лафет позволяет сэкономить на внутреннем пространстве дома, так как стены остаются ровными. По этой же причине Вам будет удобнее расставлять мебель и обустраивать пространство. Однако, лафетирование бревна существенно увеличивает цену сруба, так как изначально берётся более крупное бревно и дополнительно обрабатывается на пилораме.

Наши рубщики имеют опыт работы со всеми перечисленными технологиями. Вам достаточно просто выбрать понравившийся проект. К слову, любой из них можно построить по одной из этих технологий.

Ручная рубка имеет явные преимущества перед всеми остальными технологиями строительства из дерева. И если Вы собираетесь построить бревенчатый дом, то доверьте это дело профессионалам!

выемок для бревенчатых домиков для начинающих… Какая система выемок в углах лучше?

Если вы начали читать о методах строительства бревенчатых домов, вы знаете, что варианты огромны, это верно и для выемок в бревенчатых домиках.

Из-за большого выбора выемок в бревенчатых домиках может возникнуть путаница при выборе выемки и почему.

Выбор правильного угла (т. Е. Типа надреза и надреза) для бревенчатой ​​хижины важен, так как это повлияет на эстетику, стоимость, продолжительность строительства и защиту от атмосферных воздействий.

Если вы еще не читали о различных методах строительства бревенчатых хижин, начните с прочтения этой статьи, а затем продолжайте читать эту статью о выемках в бревенчатых хижинах.

Почему насечки важны?

Если вы новичок в строительстве бревенчатого дома, то разметка — это метод, используемый для создания выемки.

Когда вы строите свою бревенчатую хижину, где каждые две бревенчатые стены пересекаются, делается надрез, чтобы можно было заблокировать стены; Пазы используются для соединения углов вашей бревенчатой ​​хижины.

Как правило, каждая выемка вырезается вручную или с помощью шаблона / изгиба для создания герметичного уплотнения, предотвращающего проникновение воздуха и защиты вашей бревенчатой ​​хижины от атмосферных воздействий.

Дизайн выемки (то есть угла) бревенчатой ​​хижины должен сделать бревенчатый дом конструктивно прочным и водонепроницаемым. Есть четыре распространенных дизайна, которые мастера использовали на протяжении веков для строительства хижин:

1. Скандинавская выемка для седла (Традиционная выемка с полной разметкой)
2. Полная выемка под ласточкин хвост
3. Стыковая выемка
4. Паз угловой стойки

Ниже вы можете увидеть изображение всех четырех типов выемок, чтобы вы могли лучше понять их.

В дополнение к углам с надрезами, указанным выше, есть еще; V-образные, ромбовидные, полусферические и квадратные насечки. Однако мы не рекомендуем новичкам изучать эти методы разметки и сосредоточились на четырех наиболее распространенных конструкциях, используемых для традиционных бревенчатых домиков.

В этой статье вы познакомитесь с четырьмя наиболее распространенными техниками надреза:

• Все о насечке типа
• Почему вы выбрали эту выемку?
• Как нарисовать выемку (с видеоуроками)
• Преимущества и недостатки выемки

Прочитав эту статью, вы поймете, какая выемка в бревенчатой ​​хижине лучше всего подходит для вашего дома.

Если вы торопитесь и у вас нет времени, чтобы прочитать всю статью, мы собрали все четыре метода надреза в удобной таблице.

Full Scribe / Scandinavian Saddle Notch

Самая традиционная из всех выемок… полная надрезная выемка под седло.

Седловая выемка — это не просто одна конкретная выемка; это семейство выемок, которые могут различаться по размеру и форме. Он используется для соединения двух бревен перпендикулярно для образования угла кабины.

Седельный вырез имеет изогнутые полукруглые бороздки на каждом конце бревна, что позволяет ему идеально прилегать к бревну внизу и формировать угол.

Самая популярная выемка для седла — это выемка для седла с компрессионной посадкой. Эта метка пришла в Северную Америку из Скандинавии. Дель Радомске, канадский строитель и изобретатель бревенчатых домов, заново изобрел раннюю скандинавскую технику, позволяющую бревнам становиться более плотными по мере их усадки и оседания.

Верхний наконечник

Многие люди, которые используют седельные выемки, перекрашивают их при строительстве своего бревенчатого дома (т.е. сделайте разметку слишком большой), чтобы не допустить зазоров.

Это означает, что в течение первых нескольких лет будет небольшой промежуток, который можно заполнить изоляцией, но когда бревна осядут, промежуток закроется, создав идеальный воздухонепроницаемый бревенчатый дом.

Альтернативные седельные пазы

Метод полной надрезки может также иметь вырезанный вручную паз вдоль нижней стороны бревна по всей длине; параллельно. Это позволяет бревну идеально подходить к бревну ниже, так как это ровная поверхность, а не изгиб натурального бревна.

Это не обязательно, и вы все равно можете создавать седельные выемки, не прибегая к методу полной разметки. Если вы решите сделать это, вы можете использовать уплотнение, чтобы заполнить любые пробелы, где бревна не полностью совпадают.

Зачем нужна скандинавская выемка для седла?

Хотя это не самый простой и быстрый способ построить бревенчатую хижину, она создаст герметичный, красивый дом в традиционном стиле — если все будет сделано правильно.

Этот тип паза также требует минимального обслуживания (особенно, если вы выбираете полную разметку), поскольку он не требует герметизации.

Итак, если вы ищете традиционную отделку для своего бревенчатого дома, которая требует минимального обслуживания, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.

Строительная техника (Как правильно укладывать бревенчатый дом)

Как уже говорилось выше, техника Scandinavian Saddle Notch сложна, но ее определенно может освоить кто-то без предварительного опыта мастера… вам просто понадобится несколько запасных поленьев и терпение!

Этот метод требует много времени из-за необходимости долбления для получения писца.Ниже приведены основные этапы строительства, позволяющие добиться седловой выемки. Я бы порекомендовал вам посмотреть видеоурок ниже, если вы собираетесь попробовать этого писца.

Этапы строительства:

1. Положите бревно параллельно поверх существующих бревен
   • Очевидно будет промежуток между бревнами. Это потому, что последнее положенное бревно будет удерживаться с обоих концов двумя перпендикулярными бревнами.
2. Закрепите журнал на месте
   • Это можно сделать, используя либо планки для бревен, либо собачку для бревен.
3. Выровняйте бревно
   • Вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что бревно идеально расположено параллельно бревну под ним.
4. Начертить журнал
   • Измерьте самый большой зазор в полости между недавно уложенным бревном и бревном под ним. Для этого измерения возьмите разметочный циркуль и отметьте на обоих концах бревна, где вам нужно разметить.
   • Возьмите долото и начертите бревно там, где оно было помечено. После того, как начертание начертано, вы также можете использовать бензопилу, чтобы удалить более глубокие части писца.

Это видео является хорошим примером того, как добиться точной посадки и сделать идеальную выемку для седла.

Оборудование, необходимое для этой выемки:

• Две собачки или подпорки
• Уровень
• Рулетка
• Компас или компас-писец
• Долото и молоток
• А бензопила
• Защитное оборудование

Преимущества и недостатки:

• Это создает очень прочную конструкцию, которая может выдерживать практически любые погодные условия.
• Бревна обеспечивают внешний вид, интерьер, структурный элемент и изоляцию за один раз. Если все сделано правильно, дополнительная изоляция не требуется.
• Эта выемка позволит создать герметичный, красивый дом в традиционном стиле.
• Этот метод отнимает много времени и требует опыта или терпения.
• Сантехника, электричество и другие коммуникации не могут быть спрятаны за стеной, как в обычных кирпичных и минометных домах, поэтому требуются особые процедуры.

Полная выемка под ласточкин хвост

«Ласточкин хвост» — это столярная техника, позволяющая создать соединение, которое сцепляется с соответствующим соединением.

В вырезе «ласточкин хвост» используется та же техника «ласточкин хвост» для бревенчатых домиков. На бревна вырезают ряд трапециевидных форм, чтобы они могли «сцепляться» вместе.

Паз «ласточкин хвост» используется для бревенчатых домиков в стиле Аппалачи. Эта метка возникла еще до письменной истории и использовалась в Европе на протяжении веков.

Паз «ласточкин хвост» менее распространен в современном строительстве бревенчатых домов, но представляет собой очень сложный и красивый дизайн, который после завершения демонстрирует истинное мастерство.

Таким образом, вы можете подумать, что эту выемку сложно создать, хотя раньше она была очень сложной и предоставлялась только самым опытным плотникам, теперь вы можете достичь этого стиля с помощью приспособления, которое позволяет любому создать его. выемка.

Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана из круглых бревен, квадратных бревен или бревен D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.

Зачем нужна выемка «ласточкин хвост»?

Паз «ласточкин хвост» — отличный вариант, если вы хотите скопировать бревенчатый домик в стиле Аппалачей.

В дополнение к своей превосходной эстетической привлекательности, выемка со временем станет более прочной, так как мастера во всем мире славятся своей высокой прочностью на разрыв (т. е. сопротивление разделению).

Подобно скандинавской выемке под седло, однажды построенной, эта выемка в бревенчатой ​​хижине требует очень ограниченного обслуживания стыков, но ее все равно необходимо заделать по бревнам. Кроме того, меньше вероятность того, что вода будет оседать между выемками этого типа.

Итак, если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.

Строительная техника (Как сделать надрез под ласточкин хвост)

Метод изготовления выемки типа «ласточкин хвост» может варьироваться в зависимости от двух элементов:

1. Тип выемки типа «ласточкин хвост» (полностью «ласточкин хвост» или «полу-ласточкин хвост»)
2. Традиционная или джиговая обработка

Паз может быть полностью «ласточкин хвост» (выемка имеет два наклона) или половинным (выемка имеет наклон только в одном направлении).Кроме того, насечки можно вырезать традиционным способом или с помощью готового приспособления.

Традиционный метод

Традиционный метод создания выемки типа «ласточкин хвост» включает измерение и маркировку каждой отдельной выемки, а также обеспечение соответствия каждой выемки другой. Это требует значительных столярных и столярных навыков.

Кондукторная обработка

В качестве альтернативы, вы можете построить собственное приспособление для создания выемок «ласточкин хвост». Зажимное приспособление действует как шаблон, чтобы гарантировать, что каждая выемка одинакова, и, следовательно, устраняет риск несоответствия.

Наконечник Pro-Tip

Изготовление приспособления займет от 2 до 3 часов, но это значительно ускорит весь процесс, поскольку вам не нужно измерять каждую отдельную бревно.

При использовании зажимного приспособления выемки «ласточкин хвост» не так отнимают столько времени, как полная разметка седла. Важно ознакомиться с процессом строительства:

Этапы строительства (с использованием зажимного приспособления):

1. Создание зажимного приспособления «ласточкин хвост»
   • Есть много способов сделать собственное приспособление. Это калькулятор, в котором вы можете ввести свои измерения, и он создаст шаблон, который вы можете распечатать и использовать в качестве приспособления.
2. Прикрепите приспособление к бревну
   • Возьмите джиг и прикрепите его к концу следующего бревна.
3. Scribe the Log (Т.е. видел выемки в виде ласточкина хвоста)
   • После того, как зажимное приспособление будет надежно закреплено, возьмите бензопилу или зубило и прорисуйте открытые элементы бревна.
4. Защитите журнал
   • Приложите бревно к предыдущему бревну в стене бревенчатой ​​хижины и вставьте его в предыдущую выемку «ласточкин хвост».

Если вы действительно хотите использовать выемку в бревенчатой ​​хижине «Ласточкин хвост», обязательно ознакомьтесь с этим методом, используя эту статью и это видео.

Оборудование, необходимое для изготовления бревенчатой ​​рубки «ласточкин хвост»:

• Мел для создания центральной линии
• Рулетка
• Гибкая линейка и карандаш
• Набор квадратный
• Линия уровня
• Ручная пила / бензопила
• Долото и топор
• Приспособление (необязательно, но настоятельно рекомендуется!)
• Защитное оборудование

Преимущества и недостатки

• Эта техника надреза очень быстрая и точная, при использовании с джигом она должна занимать около 5 минут на надрез.
• Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана в круглых бревнах, квадратных бревнах или бревнах D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.
• В каютах, построенных с выемками типа ласточкин хвост, меньше вероятность того, что вода будет оседать между выемками (из-за углов, под которыми выемки выполнены).
• Стены могут быть плоскими внутри (при использовании D-образных или квадратных бревен), поэтому можно легко добавить теплоизоляцию или сразу использовать для развешивания картин и т. Д.
• Паз самозатягивающийся — его нельзя развести из-за формы.
• Требуется значительный опыт в плотницких и столярных работах, чтобы избежать несоответствий в стыках, из-за которых отделка выглядит грязной и не защищенной от атмосферных воздействий, если все сделано правильно.

Стыковая выемка

Добро пожаловать в выемку «Butt and Pass», с момента ее создания Скипом Эллсуортом она была самой популярной выемкой для бревенчатой ​​хижины, которую вы наверняка видели раньше!

Это очень популярный выбор среди новичков… потому что для него не требуется выемка.

Эта техника надреза была изобретена с целью помочь быстро и легко построить бревенчатый дом.

Паз «встык и проход» на самом деле не является выемкой, это скорее строительная техника, позволяющая соединить два бревна вместе без образования выемки. Это исключает необходимость в разметке и, таким образом, сокращает время сборки.

Он просто требует, чтобы бревна были уложены одно на другое, а арматура (металлический стержень, который проходит через бревна) соединяла их вместе.

Бревна чередуются между длинными и короткими. Длинное бревно (A) опирается на перпендикулярное длинное бревно (B) внизу, а короткое бревно (C) встречается с перпендикулярным длинным бревном (B).

Этот метод применим для круглых, тесаных вручную и D-образных бревен.

МИФ

• Важно отнестись к этим заявлениям с недоверием.Нет никаких доказательств того, что они самые сильные, однако они создают прочную структуру, как и другие выемки.
• Учитывая характер бревен, все бревна оседают и сжимаются по мере адаптации к окружающему климату, и все бревенчатые дома требуют определенного ухода.

Зачем нужна стыковая выемка

Первая причина, по которой стоит обратить внимание, — это быстрый и простой метод строительства, который делает его очень дешевым в строительстве и отлично подходит для новичков.

Хотя эстетически стыковая выемка будет выглядеть как традиционная скандинавская седельная выемка, к сожалению, она не будет работать так же хорошо с точки зрения защиты от атмосферных воздействий или изоляции.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то ступенчатая выемка идеально подойдет для вашего бревенчатого дома. Однако, если у вас есть достаточно времени и усилий, мы рекомендуем вам подумать о традиционной скандинавской седельной выемке.

Строительная техника (как установить стык и прорезь)

Поскольку выемка встык и проход не требует предыдущего опыта, вам не потребуются какие-либо специальные навыки или инструменты для строительства стены бревенчатой ​​хижины.

Бревна скрепляются арматурой, которую они забивают, а затем прибивают гвоздями от одного бревна к другому.

Эта техника очень быстрая…

Этапы строительства:

1. Заложите фундамент с арматурой в каждом углу
   • Арматурный стержень используется как центральная точка для всех укладываемых бревен.
2. Починить бревно
   • Возьмите бревно и проденьте каждый конец через соответствующий стержень. С помощью кувалды протолкните бревно через закрепленные части арматуры.
3. Закрепите журнал
   • Прибейте только что закрепленное бревно к бревну под ним в каждом углу и через каждые три фута.Поскольку каждое бревно на стене упирается в другое, результат для вашей бревенчатой ​​хижины будет похож на кирпичи внахлест в каждом углу.

Оборудование, необходимое для стыковой и проходной выемки бревенчатой ​​хижины:

• Сверло и сверла
• Молоток
• Арматура
• Фреза для арматуры

Преимущества и недостатки

• Поскольку немногие люди обладают требуемым мастерством и навыками для более ранних типов надрезов, стык и пас просты для новичков, что делает его идеальным решением.
• Низкая стоимость строительства за счет отсутствия необходимой оснастки и скорости сборки.
• Никакого мастерства, поэтому создать традиционный бревенчатый домик очень сложно.
• Не использует элегантный исторический дизайн углов с выемками, поэтому может выдержать испытание временем.

Паз угловой стойки

Это, возможно, наименее распространенный метод надрезания бревен в домах, который предполагает наличие вертикальных угловых стоек для соединения каждого из углов бревен вместе.Эта техника также известна как вертикальная канавка и угол шипа.

Этот дизайн очень отличается от всех других бревенчатых домов и сразу узнаваем.

Бревна не пересекаются друг с другом, а соединяются с вертикальной угловой стойкой.

Соединение обычно представляет собой паз с шипом или шпоночным пазом. Паз — это отверстие в бревне (обычно угловое бревно), шип — это кусок, который в него поместится. Врезные и шипованные соединения используются мастерами по дереву на протяжении тысячелетий.

Этот процесс занимает очень много времени для тех, кто строит бревенчатый дом вручную, но для крупных компаний, производящих комплекты, это намного проще и быстрее.

Зачем использовать угловую стойку вместо выемки?

Этот метод является наиболее трудоемким в работе над вырезом в бревенчатой ​​хижине, поскольку требует точности, аккуратности и высокого мастерства.

По этой причине мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее далеко за пределами любой из трех других отметок, о которых вы читали сегодня.Окончательный дизайн будет аккуратным домом в форме коробки.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то эта строительная техника точно не для вас!

Строительная техника (как вырезать выемку в угловой стойке)

Паз и шип в сочетании с угловой стойкой, безусловно, являются наиболее сложной выемкой в ​​бревенчатой ​​хижине. Новички не должны пытаться это делать, и их следует выбирать только в том случае, если у вас есть значительный опыт работы в плотницких и столярных работах.

На этом видео показано строительство бревенчатой ​​хижины с угловыми стойками и другими вертикальными стойками — это даст вам хорошее представление о задействованном процессе.

Оборудование, необходимое для вырезки бревенчатой ​​хижины на угловой стойке:

• Мел для создания центральной линии
• Рулетка
• Гибкая линейка и карандаш
• Набор квадратный
• Линия уровня
• Ручная пила / бензопила
• Долото и топор
• Защитное оборудование
• Деревянная доска для справки
• Шаблон
• Разметчики

Преимущества и недостатки

• Все стыки скрыты, что предотвращает выветривание выемок и возможное гниение выемок.
• Обеспечивает плотные соединения, если все сделано правильно, и позволяет дереву естественным образом расширяться и сжиматься
• Очень много времени (так как требуется много измерений и резки), и их сложно разметить.
• Это требует огромной точности без места для ошибок и может привести к расшатыванию суставов, если не будет достаточно точным.
• Усадка возникает из-за того, что горизонтальные бревна оседают при неправильной укладке.
• Сложная техника для новичков, которой следует избегать, если вы не предпочитаете стиль, выходящий далеко за рамки любой из трех других отметок в этой статье.

Подведем итоги…

Хотя это правда, что некоторые зазубрины легче писать, чем другие, а некоторые вообще не требуют разметки; Все четыре рассмотренные выемки для бревенчатой ​​хижины обеспечивают герметичность и подходят для вашей бревенчатой ​​хижины.

Это может оставить решение на ваше усмотрение с точки зрения эстетики и предыдущего опыта столярных и столярных работ.

Заключительное примечание — Важно, чтобы какой бы метод вы ни выбрали, если вы используете лущеные вручную бревна, вам необходимо чередовать кончики и торцы бревен.Это гарантирует, что ваша бревенчатая хижина сохранит постоянную высоту и будет выровнена полностью.

Есть четыре основных метода строительства бревенчатых хижин, которые вы можете выбрать, в порядке их сложности (от самого простого к самому сложному); метод стыка и прохода, седлообразная выемка, выемка «ласточкин хвост» и угловая стойка.

Если вы предпочитаете использовать очень мало инструментов и быстро и легко построить бревенчатый дом, я бы посоветовал выбрать метод встык и проход.

Если у вас немного больше времени и вы хотите создать более традиционный вид и качественный дом, выберите выемку для седла.

Паз «ласточкин хвост», хотя его немного сложнее создать, его можно облегчить с помощью приспособления, поэтому он также очень удобен для новичков.

Метод угловой стойки создает совершенно другой вид, и его следует использовать только в том случае, если вы уверены в своих столярных и столярных способностях.

Паз для бревенчатой ​​хижины	Почему
Скандинавская выемка под седло	Если вы ищете традиционную отделку для бревенчатого дома, требующую минимального ухода, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.
Паз полностью под ласточкин хвост	Если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.
Паз для стыка и прохода	Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то выемка встык идеально подойдет для вашего бревенчатого дома.
Паз угловой стойки	Мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее намного больше, чем какие-либо другие три выемки, о которых вы читали сегодня.

Я уверен, что эта статья дала вам много поводов для размышлений. Вы думали о каком-то методе вырезания, прежде чем прочитать это? Вы будете придерживаться этого метода или выберете новый? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Постройте бревенчатый дом из деревьев с вашей земли

Если вам повезло, и у вас есть участок земли с большим количеством деревьев, постройка бревенчатого домика — отличный способ максимально использовать окружающие вас природные ресурсы.

Будь то ваш основной дом, место для отдыха на выходных или пристройка; Построить домик для вас вполне реально, даже имея небольшой опыт строительства или вообще не имея его.

Вас не смущает и не вводит в заблуждение множество комплектов, представленных на рынке, из которых видно, что только эксперты могут построить кабины, и за них стоит огромная цена. Вам не нужно тратить целое состояние, чтобы обзавестись собственной деревенской бревенчатой ​​хижиной.

Владение собственной землей может значительно сократить стоимость вашей бревенчатой ​​хижины, если вы знаете, как правильно выбирать бревна, валить, готовить и строить из бревен.

Первое, что вам нужно знать, чтобы начать процесс строительства собственной бревенчатой ​​хижины, — это выбрать подходящие деревья для строительства.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатую хижину из деревьев, наберите немного вдохновения

Выбор деревьев

Если у вас есть только один вид деревьев, то выбор уже сделан за вас.

Однако, если у вас есть несколько типов деревьев, как узнать, какой из них выбрать? Насколько большой (т.е. обхват) бревна должны быть? Какой длины должны быть журналы? Должны ли они быть мертвыми?

Эта статья дает действительно хорошую разбивку по различным породам деревьев, их внешнему виду, R-значению, сопротивлению гниению и степени усадки.

Самыми популярными бревнами в Америке являются сосна, кедр, кипарис, ель, пихта, тсуга, дуб и тополь.

Как только вы узнаете, какой тип дерева вы хотите использовать, вам нужно будет знать, сколько деревьев вам понадобится, но перед этим; какого размера и какой длины должны быть деревья?

В идеале вы хотите, чтобы у ствола дерева был минимальный обхват 10 ″, а на вершине 8 ″.Кроме того, длина зависит от вашей кабины (например, для 20-футовой кабины вы захотите валить 28-футовые деревья, чтобы у вас были 4-футовые свесы на каждом конце).

Сколько журналов вам нужно?

Бревенчатый домик размером 24 x 20 футов и высотой 9 футов потребует 67 бревен, если все бревна имеют диаметр 10 дюймов.

Используйте эту страницу, чтобы получить конкретный расчет необходимых журналов.

Когда вы знаете, сколько бревен или деревьев потребуется для вашей постройки, пройдите по земле и определите, какие деревья вы будете использовать.

Вам нужно искать деревья, которые должны быть как можно более прямыми со всех сторон и чтобы диаметр бревен был как можно более одинаковым на каждом конце.

Ваши бревна должны быть от десяти до двенадцати дюймов в диаметре, с небольшим сужением (у дерева длиной шестнадцать футов сужение должно быть не более двух дюймов).

Отметьте каждое дерево и обращайте внимание на них во время обхода, чтобы подсчитать, сколько вы выбрали.

После того, как вы определили все свои деревья…

Валка деревьев

Теперь вы подсчитаете, сколько деревьев вам нужно и какие деревья вам понадобятся… самое интересное.

Здесь важно отметить, что, хотя это может быть одна из самых забавных частей постройки вашей хижины, она также может быть одной из самых опасных.

Вы всегда должны носить защитное снаряжение во время рубки деревьев. Я предлагаю как минимум носить шлем с защитной маской, защитные очки, защиту ног и ботинки со стальным носком. Также вам понадобятся — бензопила, топор и клин.

В этой статье я подробно расскажу, как рубить деревья и где делать спилы.

Вот краткое описание:

• Срубайте бревна зимой, когда содержание сока минимально.
  Обрезка деревьев зимой также продлевает период высыхания и снижает количество трещин и сколов.
• Не валить деревья в ветреную погоду.
  Даже если вы отложили для этого именно этот день, лучше подождите несколько дополнительных недель и выполните работу безопасно.
• Решая, в каком направлении делать спилы, вы должны посмотреть, в какую сторону наклоняется дерево, и сделать пропилы, чтобы дерево упало в этом направлении.
• Убедитесь, что есть чистая зона и дорога, по которой вы сможете убраться с пути падающего дерева.
• После того, как вы это установили, вы можете делать пропилы и вбивать клин в пропилы, если дерево еще не начало падать.
• После валки заклейте концы бревна парафином и окорите.
  Вам нужно будет оседлать бревно и с помощью подъемного ножа снять кору с бревен по направлению к вам под углом 30 градусов.

Верхний наконечник

Я рекомендую срубить 3 или 4 дополнительных дерева на тот случай, если другие не высохнут должным образом или не станут зараженными, а также учтите, что вы не должны вырубать слишком много деревьев на одном участке.

Хранение журналов

После окорки ваши бревна готовы к хранению, чтобы начать естественный процесс сушки.

Меня часто спрашивают, как долго нужно сушить бревна.

Ответ простой — как можно дольше.

Как минимум, я бы рекомендовал сушить ваши бревна не менее 6 месяцев, если вы можете оставить их на пару лет — даже лучше.

Бревна нуждаются в сушке в окружающей среде и климате, чтобы они могли достичь равновесного содержания влаги (точки, при которой влага не набирается или не теряется).

Важно помнить, что из-за природы бревен и времен года это динамическое равновесие, которое будет меняться в зависимости от времени года, поэтому ваше бревно все равно будет немного расширяться и сжиматься в течение многих лет.

Перед тем, как хранить бревна, я бы посоветовал запечатать их с торцов, так как именно здесь влага испаряется быстрее всего, что может вызвать расслоение колец или трещины.

Концы можно запечатать парафином, шеллаком, латексной краской или специально разработанными герметиками для торцевых волокон.

Бревна должны храниться не на земле, поэтому вы можете использовать салазки, чтобы поднять их, или пожертвовать парой бревен, чтобы положить на них бревна.

Использование журналов

Когда бревна высохнут, можно начинать строительство бревенчатого дома!

Если вам интересно, сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом, ознакомьтесь с полным графиком строительства, чтобы вы могли составить соответствующий план.

У нас есть множество статей, в которых подробно описывается каждый этап строительства бревенчатого дома, поэтому здесь я просто кратко расскажу об этих этапах.

Для начала следует определиться, какой фундамент вам понадобится. Бревенчатые домики обычно требуют только неглубокого фундамента; подушечный, ленточный или плотный фундамент.

Затем вам нужно будет узнать, как вы собираетесь построить бревенчатую хижину. Существует множество различных методов строительства и выемок, которые можно использовать для соединения углов.

Как только ваши стены будут подняты, вам нужно покрыть крышу своей бревенчатой ​​хижиной. Вам нужно будет определиться с уклоном вашей крыши и материалами, которые вы хотите использовать.

Вы можете утеплить бревенчатую хижину. Маловероятно, что вы утеплите стены, но пол и крыша обязательно потребуют утепления.

Когда ваша кабина будет закончена, вам нужно будет покрыть ее пятнами и защитить от атмосферных воздействий.

Что дальше?

Возможно, вам будет полезно прочитать следующие статьи:

Как правильно выбирать бревна

Все, что вам нужно знать о журналах для вашего журнала Home

Как собирать и готовить бревна

Сводка

Строительство бревенчатого домика из деревьев, выращенных на вашей земле, может быть очень приятным и приятным занятием.

Вы не только используете природные ресурсы, но и экономите на транспортных расходах, и вы точно знаете, откуда пришли ваши бревна.

Строительство бревенчатого коттеджа — одно из самых полезных занятий, которое вы можете сделать, и в результате вы получите красивый и деревенский дом, который прослужит будущим поколениям.

Вы думаете построить бревенчатый домик из деревьев с вашей земли?

Какие бревна лучше всего подходят для строительства?

Типы бревен, которые вы выбираете для постройки бревенчатого дома, очень важны.Правильный выбор не только определит стоимость вашего проекта; но выбор правильной древесины для вашего дома обеспечит прочную структуру, которая сможет противостоять стихиям.

Выбор правильной древесины
Деревья, расположенные на относительно большой высоте, идеально подходят для бревен дома; они медленно растут с плотными кольцами роста. Плотные годичные кольца образуют плотную древесину, что обычно приводит к меньшему растрескиванию и уменьшению трещин при высыхании бревна. Вы можете определить, насколько туго натянуты кольца дерева, посмотрев на конец или поперечное сечение распиленного бревна; каждая круговая линия или кольцо изображает один год роста дерева.

Одним из наиболее важных компонентов при выборе деревьев является обеспечение того, чтобы они упали зимой при низком уровне сока. Это снова минимизирует проверку и риск появления пятен от сока (плесени). Поскольку это очень важный фактор, мы вручную отбираем каждое бревно для каждого дома без исключения. Мы хотим убедиться, что у вас есть лучшие бревна для вашего дома.

В Британской Колумбии находится много различных видов древесины. По нашему опыту, мы предпочитаем работать с западным красным кедром и пихтой Дугласа для наших бревенчатых домов и деревянных каркасных конструкций.

Чтобы помочь вам понять, почему мы предпочитаем эти два вида древесины, ниже вы найдете более подробное описание каждого из них.

Западный красный кедр
Западный красный кедр — это древесина премиум-класса с медленным ростом, которую заготавливают на северном побережье Британской Колумбии. Эта удивительная древесина с мелкими волокнами является одной из самых устойчивых к гниению и насекомым хвойных пород, что делает ее наиболее востребованной древесиной для экспорта, особенно в Европу. Если вы живете в климате с экстремальными погодными условиями, западный красный кедр может быть для вас идеальным выбором.

Бревна из красного кедра западного происхождения известны своими расширяющимися концами, которые добавляют характер и стиль деревянным конструкциям, что также делает их одними из фаворитов наших клиентов.

Желтый кедр — еще один популярный вид древесины, обычно используемый для изготовления гребных веслов для каноэ. Чтобы понять разницу между ними, ознакомьтесь с нашей статьей «Что лучше: западный красный кедр против желтого кедра».

Пихта Дугласа
Пихта Дугласа долгое время была фаворитом инженеров. Пихта Дугласа — одна из самых прочных хвойных пород, что делает ее идеальным выбором для деревянных каркасов и традиционных бревенчатых домов.Пихта Дугласа имеет характерный красный и светлый цвет древесины.

Некоторые другие виды бревен для жилищного строительства включают желтый кедр, сосну и ель.

Бревенчатый дом из западного красного кедра и бревенчатый дом из дугласской ели. Сравнение стоимости
Тип древесины, выбранной для постройки бревенчатого дома, будет влиять на общую стоимость бревенчатого дома. На диаграмме сравнивается средняя стоимость Western Red Cedar и Douglas Fir в зависимости от стиля деревянного дома.

Пиломатериал для сушки в печи
Вы можете увидеть опцию покупки высушенной в печи древесины пихты Дугласа.В зависимости от типа конструкции, которую вы строите, вы можете захотеть высушить дровяную печь. Сушка в печи — это процесс осторожной сушки древесины с очень медленной скоростью, чтобы не повредить древесину.

Одним из самых больших преимуществ древесины, высушенной в печи, является то, что древесина становится однородной и устойчивой, что идеально подходит для работы с деревянным каркасом. В старых церквях часто можно увидеть высушенную в печи древесину.

Мы предлагаем высушенные в печи пиломатериалы со всеми нашими домашними пакетами «Деревянный каркас». Если вы предпочитаете древесину с меньшим характером, минимальным контролем и движением, мы настоятельно рекомендуем процесс сушки в печи.

Мы надеемся, что вы нашли это полезным в понимании того, какая древесина лучше всего подходит для строительства вашего бревенчатого дома. При принятии решения о строительстве учитывается ряд факторов, поэтому, если у вас возникнут какие-либо конкретные вопросы, мы будем рады их обсудить. Не стесняйтесь, напишите нам по адресу [email protected].

Если вы хотите узнать больше о затратах, связанных со строительством собственного бревенчатого дома, вы также можете прочитать эти статьи:

Бревенчатые столярные изделия — Веб-сайт Woodlandia

Существует множество типов угловых систем, используемых для соединения стен бревенчатых домов.Основные требования к любым угловым столярным изделиям: обеспечить структурную целостность всей конструкции бревенчатого дома, исключить проникновение воздуха и удовлетворить вкус будущего хозяина дома. Наиболее популярны: Седловидный вырез, Скандинавский вырез, Ласточкин хвост.

Седловая выемка

Седельная выемка — это не просто какой-то конкретный тип выемки, это семейство выемок. Насечки этого семейства могут отличаться по форме и выглядеть друг от друга.

Другие типы выемок и угловых систем

Есть несколько других типов угловых окон, используемых в деревянных домах.Некоторые из них устарели, некоторые используются очень редко. Это (щелкните имя, чтобы увидеть изображение с изображением столярных изделий):

Щелкните здесь, чтобы просмотреть все изображения, использованные в этой статье

медвежьих бревенчатых домов. Виды конструкций и надрез бревна

В деревянном срубе есть две основные технологии. Первый — это бревенчатый надрез, который подразделяется на скандинавский и русский стили.Это более традиционный стиль постройки бревенчатого дома. И вторая — это технология каркасной древесины — Post and Beam, которая в наши дни становится все более популярной.

Наивысшее качество строительства бревенчатых домов достигается за счет ручной работы, чего нельзя достичь при производстве бревен другими способами. Просто потому, что ручная работа сохраняет его природные качества — тепло, прочность, естественную красоту и устойчивость к воздействиям окружающей среды. Технология ручной обработки бревна влияет не только на стиль и внешний вид, но и на теплопроводность и технологичность бревна.Компания BearLogHomes умеет использовать различные материалы для внутренней и внешней отделки и строительства деревянного дома. Мы объясним вам, в чем разница.

Виды надрезов в бревнах при строительстве деревянных домов

Вырубка из дерева — самый популярный вид деревянного домостроения. Стены в этом случае состоят из бревен, расположенных горизонтально. Чаши вырезаются в местах стыков или пересечений стен (надрезов) при вырубке бревна. Можно использовать технологию распила по российской технологии с круглой чашей или использовать канадский сруб, который также делится на два типа — традиционный канадский или ромбовидный.

Деревянные постройки в русской вырезке из бревна

Бревенчатый домик в скандинавском стиле

Седельная технология постройки срубов — наиболее логичная технология деревянного домостроения из бревен диаметром от сорока см и более.

Основным преимуществом прямого надреза углового стыка на верхней части бревна являются трещины, которые придают бревну в месте соединения не круглую, а седловидную форму. Благодаря этому верхнее бревно в процессе усадки не образует щели в переходе, а скользит по сделанным трещинам вниз и предотвращает появление трещин между бревнами.

Бревенчатые дома в седловой выемке

Строительные бревенчатые домики в стиле ромбовидной выемки

Бревенчатый дом в гибридном стиле.

Строительство домов по технологии бревенчатой ​​стойки и балки

Опыт и знания компании BearLogHomes позволяют построить для вас деревянный бревенчатый дом любым известным способом ручной работы

круглых бревен против квадратного бревна

Бревенчатые хижины бывают не только одного вида.На самом деле, многие бревенчатые хижины совершенно разные, и их нюансы во многом обусловлены особыми предпочтениями их строителя — особенно если вы посмотрите на некоторые из оригинальных бревенчатых домиков, которые восходят к римским временам.

Помимо нюансов, существует пара структурных моделей бревенчатых домиков, и может быть сложно понять некоторые из более тонких различий между ними. Мы упростим вам задачу и устраним важные различия.

Здесь мы обсудим 2 основных типа бревенчатых домов: оцилиндрованное бревно vs.Бревно квадратное . Несмотря на то, что достижения в области измельчения и измельчения продуктов сделали различия между ними менее важными, все же необходимо учитывать несколько важных отличий.

Традиционно срубы изготавливались из оцилиндрованного бревна, а не из квадратного или «тесаного» бревна. Это в основном связано с тем, что рубка бревен требует дополнительных усилий, а бревенчатые хижины часто строили быстро для укрытия на границе. Строители-первопроходцы могли выбрать лучшие бревна, которые были отобраны из старых деревьев с минимальными ветвями и довольно прямыми линиями.Эти бревна хорошо сочетаются друг с другом, и их не нужно было обтесывать. Затем бревна должны быть тщательно надрезаны и скреплены, чтобы минимизировать зазоры, а также время, затрачиваемое на раскалывание (изоляцию) палками или камнями или обмазывание грязью. Хижина из оцилиндрованного бревна также известна как «Традиционная древесина».

Изящные бревенчатые домики или квадратные бревенчатые домики были построены, когда уже было построено основное жилище, и ценились за их превосходную изоляцию.Вытесанные бревенчатые домики также стали необходимостью, когда первые поселенцы использовали идеальные оцилиндрованные бревна.

Самым распространенным видом таких домиков являются бревенчатые домики в стиле D, отличающиеся тем, что они обтесаны со всех сторон, кроме внешней стены, которая оставлена ​​круглой, чтобы выглядеть более традиционно. Части бревна, которые соприкасаются, будут иметь плоский материал, расположенный между каждым слоем, чтобы запечатать больше тепла и заблокировать элементы. В качестве альтернативы, на нем может быть надрез, чтобы деревянный прямоугольник или квадратный стержень скрепляли бревна вместе, а также помогали герметизировать и изолировать.Конструкция может даже включать использование ключей и пазов в нижней и верхней части бревен для облегчения запирания без отдельного ключа. Вы также можете найти квадратные бревенчатые домики, в которых используется комбинация трех методов. Часто можно увидеть более современные бревенчатые домики, сколотые или сколоченные вместе, чтобы все было как можно плотнее. Такое плотное прилегание уменьшает (но не отменяет) необходимость в зарубке.

В отличие от оцилиндрованных бревен, которые требуют вырезки «ласточкин хвост» или других надрезов и, следовательно, оставляют сравнительно большие зазоры, тесаные бревна можно строить с использованием практически горизонтального штабеля.Квадратные бревенчатые домики закрепляются за счет того, что каждое второе бревно выступает за угол, что скрепляет бревна вместе с прикрепляющими стенами на каждом конце. Следующий ряд бревен будет немного не доходить до угла. Бревна каждой примыкающей стены будут выходить за угол этого слоя. Схема повторяется до тех пор, пока у вас не появится тело вашей кабины. Стыки по-прежнему необходимо заделать засыпкой, но она гораздо менее обширна, чем в случае срубов из оцилиндрованного бревна. Повторное запечатывание обычно выполняется примерно раз в год.

Для постройки бревенчатой ​​хижины можно использовать практически любое высокое дерево, но есть и более совершенные типы. Вот лучшие деревья для бревенчатых домиков.

Кипарисовик

Кипарисы — это выносливые, прочные и устойчивые к гниению бревна для домиков. Чтобы древесина была максимально упругой, старайтесь попасть в сердцевину дерева, а не только в заболонь. Заболонь очень светлая, почти белая, а сердцевина варьируется от желто-коричневой до темно-красновато-коричневой.Если кипарис не измельчить правильно, заболонь может даже не обнажиться, и, следовательно, упругость сердцевины может остаться нереализованной.

Основными недостатками кипарисовика являются его стоимость и доступность. Из-за того, что кипарис не доступен в изобилии, он стоит довольно дорого. Это означает, что срубы из кипариса красивы и выносливы, но встречаются нечасто.

Сосна (включая белую и желтую сосну)

Сосна — невероятно популярный выбор для срубов.Это потому, что с ними легко работать, они устойчивы к гниению и не так подвержены износу, как другие деревья. Это также довольно недорого. Белая сосна легко окрашивается, а желтая сосна более стойкая к окрашиванию. С другой стороны, желтая сосна лучше показывает прочность, деформацию или усадку. При этом белая сосна — одно из наиболее часто сажаемых и быстрорастущих деревьев, поэтому она более доступна.

Хемлок и дуб

И хемлок, и дуб прочны и крепки, но не очень рентабельны для использования в качестве основы для бревенчатой ​​хижины.

Кедр (красно-белый)

Кедр известен своим ароматом и устойчивостью к насекомым и гниению. Он особенно подходит для влажного климата. Цена наступает примерно на середине пути. Кедр чаще всего используется для наружных перил.