Доски для бочки бани: Доска для бани бочки — Всё о бане

Баня бочка своими руками — как сделать +чертежи, схемы, фото

Постройка полноценного банного строения на используемом в летнее время дачном участке не всегда целесообразна, поскольку затраты на его изготовление достаточно велики. Иногда предпочтительнее воспользоваться бюджетным вариантом бани, изготавливаемой с нуля буквально в течение пары дней. При этом внешне такое строение может иметь вполне законченный и привлекательный вид (за счёт использования специальных приёмов наружной отделки).

В статье мы расскажем о том, как сделать баню бочку своими руками, какие материалы использовать, а также чертежи, схемы, фото и видео инструкции.

Внутреннее устройство

Продольные размеры таких сооружений колеблются в пределах от 2 до 6 метров; причём самые миниатюрные постройки обычно состоят лишь из одной парной с печью.

Строения больших габаритов могут включать в себя моечную, комнату отдыха, а также импровизированное крыльцо с навесом.

Материал

Можно использовать шпунтованные доски

Для сооружения бани бочки вы можете использовать древесину таких известных пород как пихта, ель или лиственница. С учетом особых условий эксплуатации на дачном участке (осадки, резкие перепады наружных температур, а также высокая влажность) лучше всего воспользоваться влагоустойчивыми сортами древесины. К таким породам можно отнести кедр и лиственницу, высокая стоимость которых вполне окупается возможностью длительной их эксплуатации.

Но такое соединение удобнее Что касается формы заготовок для изготовления импровизированной бани, то в качестве таковых может применяться хорошо обструганная обрезная доска со специальным соединением типа «шип в паз».

Для удобства сборки конструкции желательно придать наборным элементам округлые очертания, выбрав часть материала по специальному шаблону. При использовании обычных плоских досок следует подбирать заготовки небольшой ширины, радиальный размер которых позволяет максимально приблизить форму сооружения к кругу.

Основание

Основание для бани бочки

Необходимости в фундаменте, как правило, нет. Достаточно подготовить ровную площадку и разместить на ней специальное основание, служащее надежной опорой для сооружения округлой формы.

В качестве такой площадки могут использоваться:

• полностью забетонированный или заасфальтированный участок;
• забетонированная площадка с выложенной по стяжке тротуарной плиткой;
• обычная хорошо утрамбованная грунтовая поверхность с уложенным на неё деревянным щитом;

Помимо этого для подготовки ровной площадки может использоваться старая железобетонная плита подходящего размера.

Железобетонная плита в качестве площадки

При сборке опорного основания постарайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

1. Для его обустройства должна применяться качественная обрезная доска толщиной не менее 5 см, предварительно обработанная специальной пропиткой или любым другим составом, защищающим древесину от гниения.
2. Расстояние между поперечными опорными досками должно быть не более 1,5 метров, а общее их количество должно выбираться исходя из размеров бани.
3. В процессе сборки на досках-поперечинах делают округлую выемку, в точности повторяющую контуры устанавливаемой на них конструкции (при подготовке выемки обязательно следите за тем, чтобы невыбранная часть доски составляла не менее 10 см с каждой ее стороны).
4. Для придания сооружению дополнительной жесткости при сборке конструкции следует воспользоваться металлическими заготовками, устанавливаемыми в угловых соединениях и в местах сочленения отдельных элементов основания.

Порядок сборки

Размеры большой бани бочки

Сборка корпуса бани начинается с установки перегородок, фиксируемых на поперечинах основания. При их обустройстве не следует забывать о специальных проемах, предназначенных для установки дверных и оконных блоков, а также об обработке древесного материала специальной защитной пропиткой.

Сборка

Затем на уже готовое овальное основание укладывается несколько досок нужной длины, соединяемых между собой по способу «шип в паз». По завершении подготовки части окружности, достаточной для фиксации торцовых перегородок, последние устанавливаются на место и надежно закрепляются. После этого вы можете спокойно продолжить формирование окружности из досок с опорой на перегородки.

Интерьер

Требуемая жесткость конструкции бани-бочки обеспечивается за счет использования стягивающих металлических обручей. Для надежного сцепления охватывающих обручей применяются специальные железные хомуты, посредством которых впоследствии (после усыхания древесины) можно будет стягивать конструкцию, не допуская образования щелей.

Внутреннее обустройство

Что касается наружной отделки строения, то ее функцию может выполнять традиционная мягкая кровля, монтируемая на верхнем секторе бани. При ее обустройстве эта часть бочки сначала закрывается гидроизолирующим материалом (полиэтиленовой пленкой, например), а затем застилается рубероидом или битумной черепицей.

Видео

Сборка бани-бочки:

Фото

На фото можно увидеть различные выполнения бани бочки:

Баня бочка на колесах

На озере

Баня обложенная камнями

С душем на улице

С двухскатной крышей

С иллюминатором

Со стеклянной дверью

У бассейна

В частном доме

В ландшафтном дизайне

Баня бочка в лесу

Возле дома

Баня бочка возле ели

Мини баня бочка во дворе

Схемы

А теперь, вы можете ознакомиться со схемами и чертежами изготовления бани бочки:

Сборка бани-бочки

1) Монтаж кровли необходимо начинать с установки отливов по бокам бани на высоте крыши. Также на коньке крыши необходимо вырезать отверстие под трубу печи. Сначала крепятся листы черепицы без «лепестков» снизу-вверх со стороны входной двери. Мягкая черепица укладывается внахлест и крепится гвоздями. Сначала с одной стороны от двери собирается черепица, далее — с другой. При необходимости черепица подрезается по краям. 
2) Конек крыши обрамляется черепицей, как показано ниже:
3) После того, как черепица уложена, вставляется труба в отверстие крыши, фиксируется зонтом-заглушкой. Зонт проклеивается битумным клеем, фиксируется саморезами. 

После укладки черепицы можно приступать к финишным работам: установке планок на козырьке, дверных ручек на необходимой высоте, заглушек, подключению бани к электричеству. Монтаж электропроводки рекомендуем доверить специалисту в этой области. 

Как построить баню-бочку своими руками

Строить полноценную парилку на маленьком дачном участке не всегда целесообразно. Когда хозяева приезжают туда только в летний период или ещё реже по выходным, то такая постройка невыгодна. Но что же делать, если хочется попариться? Ответ прост! Необходимо построить баню-бочку. Это недорого, легко и быстро! Как соорудить её своими руками и из каких материалов описано ниже.

Что такое баня-бочка?

Часто случается, что баню человек любит, а на постройку полноценной конструкции не хватает средств, времени, места или всего вместе взятого. Именно в таких случаях и строится баня-бочка. Эта конструкция недорогая, компактная, интересная, оригинальная и по функциям может быть такой же, как и полноценная.

Баня-бочка на дачном участке

Точно не известно, кто придумал данное сооружение. На этот счёт есть только предположение, по которому корни её происхождения идут из Японии. Там люди ходят в место под названием сенто. Там они не совсем парятся. Они скорее моются в горячей ванной, в которой поддерживается строгая температура в 55 ^оС. Ходят туда компанией. Визуально сенто напоминает большой глубокий таз или бочку. Прежде чем забраться в эту купель, японца моются обычным способом, а потом залазят туда, расслабляются и беседуют. Те, у кого не всегда есть возможность посетить общественное сенто, сооружают у себя дома уменьшенный аналог — фуро. Финны, увидев такое сооружение, решили соорудить нечто подобное. Они перевернули бочку в горизонтальное положение и увеличили её в несколько раз. Так получилась баня-бочка, в которой есть парилка, тамбур и зона отдыха.

Плюсы и минусы сооружения (таблица)

Выбираем материалы

Серьёзно отнеситесь к выбору строительного материала

Чтобы времяпрепровождение в бане-бочке было максимально удобным, особое внимание уделите выбору дерева, из которого оно будет строиться. Стационарную баню можно возвести почти из любого материала, ведь внутри неё можно соорудить обшивку из более подходящего сырья. С баней-бочкой такой вариант не подходит. Для неё нужно сразу подбирать хороший материал.

Например, хвойные породы деревьев совершенно не подходящий материал для возведения такого сооружения из-за выделения смолянистых веществ при нагревании, которые могут обжигать кожу. Исключением является кедр. Многочисленные оздоравливающие и ароматерапевтические свойства, которыми он наделён, прекрасно подходят для бани. Технические качества у этой породы дерева тоже высокие: материал не подвержен деформации, от температурных перепадов на нём не появляются трещины, не усаживается, влагостойкий и не боится микроорганизмов. Разнообразие цветовых оттенков и фактурных рисунков кедра впечатляет.

Ещё один отличный вариант для строительства такой бани — дуб. Он имеет прочную и твёрдую структуру, за счёт чего строение будет долговечным. Влага действует на дуб не разрушающе, а, наоборот, закаляюще. Дерево становится более прочным. Дуб славится глубокими насыщенными тёмными оттенками, имеет отличные фактурные рисунки и лечебные свойства. Недостатком дубовой древесины является её высокая цена. Из-за этого встретить баню-бочку, полностью сделанную из дуба, можно очень редко. Чаще из этой породы сооружают отдельные части.

Традиционный материал, из которого строят бани, — древесина липы. Создание мягкого и целебного микроклимата в бане — её основное достоинство. Ещё издавна при помощи липовой бани пытались лечить систему дыхания, печень и почки. Пары древесины липы положительно влияют на кожу: они омолаживают и очищают её. Этот материал не усаживается, легко обрабатывается. Баня, возведённая из этой породы дерева, будет быстро греться и хорошо сохранять тепло.

Для строительства бани-бочки также используется древесина осины. По свойствам она почти такая же, как и липа. Достоинства и недостатки у них одни и те же. Правда, липа намного меньше подвержена разрушительному воздействию влаги, не деформируется и на ней появляется гораздо меньшее количество трещин. Благодаря сравнительно низкой цене, это дерево можно назвать самым популярным в строительстве бань.

Помимо вышеперечисленных пород, для возведения обычной бани используют также древесину ольхи, пихты, берёзы. Но для сооружения бани-бочки эти породы не совсем подходят.

Виды (таблица)

Вариант планировки бани-бочки

Фотогалерея: разновидности бань-бочек

Готовим материал

Идеальное совмещение элементов бани-бочки

Правильно выбрать качественный материал — залог строительства бани-бочки.

• Если доски вы планируете обрабатывать сами, то приобретайте их следующих размеров — толщина 4,5–5 сантиметров, ширина 9–9,5 сантиметров.
• Если у вас нет специального оборудования, которым обрабатывают дерево, то придётся заказывать доски у квалифицированных специалистов. Чтобы вам подготовили доски правильных размеров, необходимо сначала создать подробный план-чертёж, на котором будут указаны все размеры. Чтобы создать все заготовки, которые будут идеально подходить друг ко другу, мастеру придётся постараться, потому что процесс этот достаточно трудоёмкий.
• С помощью плана можно понять не только формы необходимых элементов, но и их количество.

  Вариант чертежа бани-бочки

• Необходимо заготовить доски, которые будут лежать по окружности бани, закрывать «днища» бочки, то есть те места, где будет расположена дверь и задняя стена, а также подставки из дерева под баню. В качестве последних выступают брусья.
• По окружности баню-бочку стягивают при помощи полос из железа. Они становятся своего рода обручами, как на простой бочке.
• Дверь и окна должны быть идеально подогнаны, чтобы герметичность конструкции не нарушалась.
• Приобретите заранее доски для благоустройства внутри помещения — пол, скамейки и прочее.

  Аксесуары бани

• Печку необходимо изолировать от деревянных элементов конструкции. Позаботьтесь о наличии жаростойкого материала.
• Во время проектирования, найдите место для сооружения маленького вентиляционного окошка.
• Продумайте, каким образом и из какого материала будет сооружён дымоход.
• Если вы планируете построить русскую баню, то предусмотрите отвод воды и бак для нагрева воды.
• Материал кровли выбирают в зависимости от того, какое строение имеет крыша. Можно соорудить двускатную крышу и покрыть её при помощи жёсткой кровли или же уложить наверх бани-бочки мягкую кровлю.
• Приобретите крепёжные элементы: саморезы и гвозди.
• Иногда такую баню оборудуют небольшой верандой. Если вы планируете её, то приобретите строительные материалы и для её возведения.

  Баня-бочка с небольшой верандой

Как организовать отвод воды

Такая необходимость существует для той конструкции, в которой будет использоваться много воды.

Решётчатый пол в бане-бочке

Конечно, если баня используется нечасто, то достаточно сделать дырки в полу, через которые жидкость будет вытекать и уходить в почву. Но если планируется частое использование сооружения, то систему отвода воды необходимо продумать более детально. В противном случае вода может застаиваться под баней, что плохо повлияет на баню. Первым звоночком будет возникновение неприятного запаха. Это значит, что под знанием появился грибок, и оно начинает гнить. После этого пол начинает разрушаться, становиться ненадёжным и, в конце концов, может провалиться.

Чтобы соорудить правильный отвод воды, баню-бочку ставят под маленьким уклоном. Таким образом, вода будет стекать к концу мойки. Там в полу необходимо сделать отверстие и присоединить к нему трубу, которая будет идти в яму для слива. Чтобы эта труба зимой не не треснула от температурных перепадов, её обязательно необходимо утеплить.

Внутри самой бани делают пол в виде решётки. Это нужно не только для того, чтобы было удобнее ходить. Таким образом, вода не будет задерживаться на поверхности и пол будет просыхать со всех сторон.

Технология и этапы строительства своими руками

Когда все элементы подготовлены, их необходимо обработать антисептиками, просушить и можно приступать к сборке.

Собираем основание

Основание под баню

Для бани-бочки не нужно готовить мощный фундамент. Достаточно поставить саму бочку на специальное деревянное основание. Чтобы конструкция была надёжной, это основание должно быть прочным и, установлено оно должно быть на ровной поверхности. Оно поддерживает баню над грунтом и, на него приходится вс нагрузка.

1. Основание — это два, три или четыре деревянных элемента, сделанное из досок шириной 30–35 сантиметров и толщиной 3,5–4 сантиметра. Их количество зависит от того, какой длинны будет строение. На каждом элементе необходимо отметить и вырезать углубление, которое по форме будет повторять дугу бочки. На них впоследствии будут закреплены нижние доски бани.
2. Затем эти подставки необходимо разместить с равным шагом друг от друга. Одна из подставок располагается под входом в баню, другая под задней стеной. В случае необходимости, соорудите дополнительные подставки.
3. Затем, подставки скрепляются друг с другом так, чтобы получилось жёсткое и ровное сооружение.

Передняя и задняя стенки

Эти элементы бани должны быть идеально ровной формы. В задней стенке предусмотрите место, где будут расположены пара окон. В передней стене должна будет находиться дверь. Месторасположение брусков, куда должны фиксироваться доски зависит от того, где будут находиться окна и дверь. Бруски крепятся поперёк конструкции.

Соберите квадрат с равными сторонами используя доски и бруски. От середины этого квадрата расчертите окружность и аккуратно выпилите её электролобзиком.

На полученных кругах отметьте места, где будут окна и дверь. Выпилите проёмы под них. Если есть необходимость, то сделанные отверстия укрепите по периметру, используя дополнительные бруски.

Готовим доски для стенок

Теперь разместите и приготовьте доски, которыми будете обшивать стены бани-бочки. В каждой доске на том уровне, где будут устанавливаться передняя и задняя стенки вырежьте пазы. Их ширина должна быть равной толщине досок, из которых сделаны передняя и задняя стенки. Глубина паз 0,8–1 сантиметр. В них нужно будет установить круглые «днища» бани-бочки.

В том случае, если в будущей бане будет два помещения, то пазы необходимо вырезать в 3 местах. Третий паз изготавливается для перегородки помещений.

Окна и дверь

Как уже говорилось ранее, двери и окна должны плотно закрываться. Поэтому их изготовление задача не из лёгких. Чтобы не испортить всю работу, специалисты советуют заказать их у мастеров. Иначе банные процедуры не будут оказывать должного эффекта.

Собираем баню-бочку

1. В первую очередь необходимо установить основу под будущую конструкцию. Она должна стоять на твёрдой подготовленной площадке с небольшим уклоном. Заранее подведите к ней сливную трубу. В будущем к ней вы подсоедините слив, который будет установлен в бане.
2. Отметьте середину на дугах основы. Первая доска крепится именно сюда.

   Сборка пола бани-бочки

3. По всей длине дуги установите доски с обеих сторон от первой. Пазы, сделанные в досках, должны стать единым углублением. Так закрывается пол бани
4. Теперь необходимо установить в пазы пола переднюю и заднюю стенки. Входить они должны плотно и удерживаться без поддерживания. С помощью этих стенок образуется форма будущего сооружения.

   Установка передней и задней стенок бани

5. Дальше доски крепятся на переднюю и заднюю стенки. Крепить их нужно параллельно с обеих сторон бани-бочки.
6. Когда окружность бани закрыта досками полностью, конструкцию необходимо стянуть при помощи металлической ленты. Сделать это нужно не в одном месте, а в нескольких (от 2 до 4, в зависимости от длины бани). На концах лент необходимо сделать отверстия, пропустить через них болт и стянуть их при помощи закручивания гайки.

   Обшивка бани-бочки досками

7. Теперь установите окна и дверь.
8. Следующий этап — сооружение крыши. Для этого можно использовать мягкую кровлю, такую как гибкая черепица. А можно устелить её металлическими листами, которые стелят сверху, предварительно уложив гидроизоляционный материал. Некоторые сооружают двускатную крышу. В качестве кровельного материала используют металлочерепицу или профнастил.

   Вариант крыши в бане-бочке

9. Затем идёт сооружение веранды, если она предусмотрена планом.

   Мягкая кровля крыши

Обустраиваем баню внутри

Покройте стены и все деревянные элементы бани льняным маслом. Оно защитит дерево от разрушительного воздействия влаги.

Обустройство — это завершающий этап строительства бани. Теперь в ней необходимо разместить те элементы, благодаря которым она будет называться баней.

Внутреннее обустройство бани

1. Соорудите отверстие в полу для стока воды и подключите его к трубе.
2. Установите жёсткий настил. Чтобы убирать помещение было удобнее, сделайте его съёмным.
3. Изготовьте и закрепите полок.
4. Отделайте стены, потолок и пол термоизоляционным материалом там, где будет устанавливаться печка.
5. Установите печку и выведите дымоход. Место выхода трубы дымохода наружу необходимо изолировать жаростойким материалом.
6. Присоедините водяной бак.
7. Если есть желание, то можно подвести водоснабжение.
8. Установите поддон и душ, если это было запланировано.
9. Если места хватает, то можно соорудить небольшой столик.
10. Сделайте электропроводку, не забывая хорошенько гидроизолировать её кабельную часть и электроарматуру.
11. Установите купель около бани, если есть желание. В неё можно окунаться после того, как тело распарилось.
12. Если использовать баню вы планируете круглогодично, то соорудите теплоизоляцию снаружи, чтобы тепло сохранялось в ней дольше. Делать это необходимо с паро- и гидроизоляцией.

Видео: строительство бани-бочки

Строительство бани-бочки имеет много нюансов, изучив которые, можно соорудить это прекрасное строение, которое по функциональности практически ничем не хуже стационарной бани. Оно обойдётся вам гораздо дешевле и построить его можно в считанные дни. Удачи!

Сборка бани-бочки: пошаговая инструкция с фото

Сложно проехать на участок и нет возможности заказать баню-бочку в готовом виде? Не проблема! Вы можете заказать баню в разобранном виде, т.е. комплект для сборки. В него входит абсолютно все, кроме электропроводки. Т.е. и печь, и бак для воды, и все полки-окошки трапики — все это будет. Вам останется всего лишь по инструкции как конструктор  собрать готовую баню. Готовы?

В этой статье мы рассмотрим с вами подробную пошаговую инструкцию по сборке бани-бочки. Ничего сложного в этом нет. Чтобы собрать такую замечательную баньку, вам понадобятся 2 помощника, немного терпения и определенный инструмент. А если по ходу возникнут вопросы — наш мастер всегда на них ответит и по телефону проконсультирует.

Инструмент для сборки бани-бочки

• Кuянка
• Молоток
• Кувалда маленькая
• Шуруповерт
• Лобзик
• Кисточка
• Ключ рожковый М 14
• Шлифмашинка

Сборка бани-бочки по шагам

Шаг 1

Собираем лафет бани-бочки.
Устанавливаем ножки-основания на ровную поверхность на расстоянии пропиленных замков в профилированных досках. При наличии веранды дополнительная ножка-основание устанавливается на расстоянии 100 мм от края входа в баню-бочку.

Шаг 2

Центральную доску «Низ» крепим по центру (по отметкам на ножках) ко всем
основаниям саморезами 5*70 мм (по 2 самореза в каждое основание).
Предварительно под саморезы сверлим отверстия сверлом 5 мм.

Шаг 3

Собираем дно бани:
С левой и правой стороны от центральной доски «Низ» с каждой стороны укладываем по 6 коротких (при наличии веранды – длинных) досок, подбивая доски резиновой киянкой так, чтобы не было щелей.

Все 12 досок крепим к основаниям саморезами 5*70 мм и одним саморезом 6*120 мм к соседней доске в каждом отсеке (в парилке, моечном отделении и раздевалке).

При вкручивании саморезов 6*120 мм необходимо контролировать угол входа, чтобы саморезы не вышли насквозь на следующем брусе.

При наличии веранды ножку-основание под верандой крепим через две доски (в двух точках слева и справа от центральной доски так, чтобы следующая доска закрывала крепежный саморез).

Шаг 4

Красим пазы для донышек бесцветной антисептической основой.
Покрытие необходимо наносить при температуре не ниже +5 С

Шаг 5

Устанавливаем лафет строго горизонтально по уровню (для исключения перекоса
дверей после монтажа бани)

Шаг 6

Устанавливаем поперечные стенки бани (для установки потребуется 2-3 человека) :

1.    Устанавливаем глухую стенку на дно бани брусками внутрь парилки.
2.    Устанавливаем стенки с дверями на дно бани так, чтобы двери открывались наружу.
3.    Временно фиксируем (для устойчивости) всю конструкцию двумя досками слева и справа и двумя досками сверху.
   В случае наличия на части оставшихся досок маркировки (буква «к») для фиксирующих досок должны использоваться именно эти доски.
4.    Проверяем правильность установки стенок по уровню (вертикальному и горизонтальному).
5.    Закрепляем каждую стенку снизу двумя саморезами 5*70 мм под углом 45 градусов к основанию для исключения ее сдвига при монтаже досок.

Шаг 7

Устанавливаем по две коротких доски с каждой стороны дна бани, подбивая доски резиновой киянкой так, чтобы не было щелей.
Крепим по одной доске с каждой стороны саморезами 5*70 мм к поперечным стенкам

Шаг 8

Устанавливаем остальные левые и правые доски по кругу до середины бани и
крепим с каждой стороны саморезами 5*70 мм к стенкам, после чего заносим и
размещаем (без монтажа) полки во всех отделениях.

Шаг 9

Контролируем прямоту установленных досок.
Доски должны быть установлены прямо без выпуклостей и вогнутостей.

Шаг 10

Устанавливаем все остальные левые и правые доски по кругу до самого верха
бани, подбивая доски резиновой киянкой так, чтобы не было щелей.
Крепим саморезами 5*70 мм к поперечным стенкам бани-бочки.

Шаг 11

При установке последних досок одновременно устанавливаем доску «Верх» (состоит из двух частей).
Из-за различной плотности прилегания профилированных досок друг к другу по кругу при монтаже, ширина доски «Верх» (состоит из двух частей) может оказаться избыточной.

Действия при установке верхней доски

1. Определяем размер щели под доску «Верх», для чего выкладываем последние
   доски, не прикрепляя их саморезами.
2. При необходимости одну из двух досок «Верх» распускаем циркулярной
   пилой вдоль для получения доски необходимого размера.
3. Собираем из всех досок «холмик» на крыше.
4. Равномерно киянкой сравниваем «холмик» по всей длине крыши. Доски входят в плотное зацепление.
5. Прикрепляем все доски саморезами 5*70 мм к донышкам.
6. Верхние две доски выравниваем и скрепляем пластинами из нержавейки для
   исключения сдвига (особенно в местах козырька и веранды)

Шаг 12

Шлифуем торцы бани

Шаг 13

Обрабатываем наружные поверхности (донышки + бока)

Обрабатываем поверхность в два этапа:

1. бесцветной антисептической основой,
2. антисептиком требуемого цвета.

Шаг 14

Устанавливаем стальные стяжки (обручи).

a) обруч не попал под устанавливаемый дымоход печи на крыше. Расстояние от левого и правого краев бани до обручей должно быть 150 мм. Устанавливаем остальные обручи на месте соединения профиля и донышек, тем самым перекрывая места соединения донышек с профилем. Если отделение длиной более 1700 мм устанавливаем дополнительный обруч по середине отделения.

b) обруч не закрыл сливные отверстия под баней.

c) замки обручей должны быть внизу с разных сторон (каждый чередуется) на высоте 700 мм от пола.

Направление вращения шпильки всех замков одинаковое для натяжения (по часовой стрелке) и ослабления (против часовой стрелки) обручей. Для вращения шпильки использовать ключ на 14.

Шаг 15

Устанавливаем полки в парилке (2 штуки) и раздевалке (2 штуки). Полки устанавливаем по уровню на бруски, установленные на поперечной стенке. Крепим к бруску саморезами 5*70 мм

Шаг 16

Посередине каждого полка длиной более 1000 мм под средним бруском крепим брусок для дополнительной опоры, чтобы исключить прогиб полка под нагрузкой. Крепим подпорку к полу и полку саморезами 5*70 мм

Шаг 17

К основанию задней поперечной стенки на бруски крепим огнеупорную флама плиту для термозащиты (600*1200 мм + 600*600 мм), расстояние между брусками должно быть 300 мм.
При этом расстояние от краев плиты до полков должно быть одинаковым

Шаг 18

Устанавливаем основание для печки из флама плиты и нержавейки.
Основание для печи кладется ровно на пол таким образом, чтобы край основания и срез плиты за печкой совпадали. Крепим саморезами основание к полу бани

Шаг 19

Выпиливаем лобзиком отверстие под дымоход над печью. Для этого необходимо в парном отделении установить печь, поставить дымоход и обвести вокруг него карандашом место для прорези. Диаметр отверстия зависит от модели дымохода, в стандартном варианте это 205 мм. Обратите внимание, что центр круга для прорези под дымоход может не совпадать с местом соединения досок.

Делаем отметку центра карандашом. Отмеряем расстояние от перегородки бани до центра отверстия под дымоход и отмечаем его карандашом. Отмечаем карандашом от получившегося центра окружность с радиусом 100 мм.

Шаг 20

Монтаж крыши:

1. При наличии козырька по краям козырька лобзиком делаем декоративные вырезы
2. Устанавливаем отливы по бокам бани на высоте крыши. Установку отливов начинаем от входа в баню. Место отливов (количество досок от центральной доски «Низ») —  низ 13-ой доски
3. Монтаж крыши начинаем со стороны двери, снизу вверх. Сначала крепим листы черепицы без «лепестков»
4. Мягкую черепицу укладываем внахлест и крепим гвоздями 
5. На коньке крыши устанавливаем коньково- карнизные листы мягкой черепицы. Листы кладем поперек крыши внахлест как чешую и подбиваем кровельными гвоздями

Вот и все. Теперь вы сможете собрать баню-бочку. Останется всего лишь установить внутри дровяную печь, выложить камни, налить в бак воды и затопить. Баня из кедра нагревается быстро — летом она прогреется уже через 30-40 минут, а зимой через 1-1,5 часа. Пока топится печь — от дымохода нагревается в баке вода.  Возьмите фитосбор, запарьте веник — и легкого вам пара!

плюсы и минусы, чертеж, как построить

Капитальная баня из бревен или бруса на плите или ленточном фундаменте обходится довольно дорого и строится долго. Баня- бочка – это быстро возводимое строение, она не требует серьезного фундамента и капитальных затрат. Несколько дней плотницких работ – и владелец может наслаждаться русской парной, финской сауной или японской офуро. Такую баню можно построить своим руками, обладая лишь средними строительными навыками.

Особенности конструкции

Главная особенность бани- бочки- это ее бочкообразная, или цилиндрическая форма. Два торцевых щита круглой формы диаметром 2,5- 3 метра обшиваются досками, образуя цилиндрический корпус. Доски стягиваются бандажной лентой. Минимальный контакт с землей обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Внутри бочки настилается пол, ставятся скамьи, банная печка, а при необходимости- перегородки.

Легкий дачный вариант этим и ограничивается, в 2- метровой бочке с минимальными удобствами может париться 1-2 человека. Более продвинутые конструкции длиной до 12 метров подключаются к электро-, водоснабжению и дренажу, имеют парилку, мыльню, душевую, принудительную вентиляцию и зону отдыха. Они могут принять до 5-6 человек.

Двери в перегородках делают деревянные, в дорогих моделях- из затемненного или матового стекла. Иногда вместо небольшого окна в торцевом щите его целиком или полностью выполняют из закаленного стекла или стеклопакета.

К баням бочкам можно отнести и миниатюрные одноместные купели из полубочки, стоящей вертикально. Офуро, или японская баня с подогревом, набирает популярность за пределами родной страны.

Виды и размеры

В такой бане можно оборудовать следующие виды оздоровительных процедур:

1. Традиционная русская парная с зоной для помывки. Парилка заполняется влажным паром при температуре до 85^оС. Особое удовольствие доставляет отхлестать себя или товарища березовым или дубовым веником. После парной в моечной зоне нужно обязательно окатиться ведром холодной воды. Такая баня потребляет много воды, следует продумать способ отведения ее в дренаж.
2. Финская сауна. Здесь используется сухой и очень горячий пар- до 120^оС. Необходимо продумать систему вентиляции и теплоизоляции, чтобы быстро прогревать помещение до требуемой высокой температуры. Если пространство позволяет, то устанавливают купель для окунания. В противном случае оборудуют обливную купель- подвешенное под потолком ведро с водой.
3. Офуро. Одноместная мини-баня с подогревом из Японии. Полубочку размещают вертикально, в ней устанавливают сиденье и систему подогрева воды. Офуро часто размещается на открытом воздухе, в этом случае бочка закрывается сверху крышкой с вырезом для головы.

От размера конструкции зависит ее вместимость и возможность размещения дополнительных удобств и помещений. Сама парилка занимает 2 м, и такова длина минимального модуля.

1. Мини- от 2 до 2,5 м, в парную влезает 2 (лежа на полках) до 4 (сидя) человек средней комплекции. Весит такая баня до полутонны.
2. Стандарт- длиной до 3,5 метров. Кроме парной, помещается скромный предбанник, помогающий разместить одежду и сохранить тепло. Весит такая конструкция около тонны.
3. Макси- длиной до 6 метров, имеет полноценное мыльное отделение и предбанник увеличенной длины, который можно использовать как место отдыха.
4. Мега- стыкуются два шестиметровых модуля, между ними тамбур. Сс одной стороны- баня с парной, помывочной и душевой комнатами, с другой- комната отдыха

Несмотря на большие размеры отдельных моделей, они не требуют мощных фундаментов и могут устанавливаться на легкие опорные конструкции размером с железнодорожную шпалу.

Преимущества и недостатки

Бани в форме бочки обладают рядом достоинств. Среди них:

• малые габариты, баня помещается даже на самом маленьком участке в садоводстве между грядкой и теплицей;
• мобильность, конструкция перевозится в кузове любого грузовика, а версии Мини- и в прицепе легкового автомобиля;
• устанавливается на любую ровную площадку с организованным стоком без капитального фундамента;
• скорость постройки, сборка занимает день-два;
• отсутствие углов обеспечивает быстрый прогрев до 80^оС (до часа) и долгое сохранение тепла;
• достаточный комфорт, несмотря на малые габариты, округлые стены служат как естественные спинки кресел;
• оригинальный и эстетичный внешний вид;
• простой уход, отсутствие углов облегчает уборку;
• экономичность при постройке и во время эксплуатации.

К недостаткам можно отнести:

• проблемы с дополнительной теплоизоляцией;
• теснота в малых моделях;
• невозможность пропитки досок обшивки сильнодействующими средствами, предотвращающими гниение и поражение грибком;
• сложность замены пришедших в негодность досок обшивки, особенно на полу.

Достоинства конструкции значительно перевешивают ее недостатки в том случае, когда требуется недорогая, компактная, быстровозводимая и мобильная баня.

Особенности технологии самостоятельного изготовления

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, постройка бани – бочки своими руками потребует от владельца определенных навыков. Среди них:

• работа с чертежами;
• инженерно-строительные расчеты;
• земляные работы для подготовки площадки;
• плотницкие и столярные работы для сборки и обустройства бани;
• монтажные работы для установки печи и дымохода, подключения к коммуникациям.

Кроме того, необходимо наличие времени. Сборка бани из подготовленного комплекта силами Опытная бригада может собрать баню из подготовленного комплекта за день, а вот самому придется повозиться, в том числе с подбором и подготовкой материалов.

Подготовка материала и инструментов

Подавляющее большинство бань, собранных своими руками, делают из дерева. при выборе материала обычно останавливаются на лиственных породах, таких, как дуб, бук, лиственница, кедр или липа. Применение дерева хвойных пород не рекомендуется, поскольку при нагреве они обильно выделяют смолу. Их можно использовать только для несущих конструкций и наружной обшивки при условии устройства достаточной теплоизоляции.

Для соединения конструктивных элементов применяются металлические детали, такие, как саморезы, уголки, бандажные ленты для обтягивания бани- бочки. Нужно внимательно следить за тем, чтобы они не выступали над поверхностью дерева. Прикосновение с ним может вызвать серьезный ожог. Верхнюю часть цилиндра- бочки для защиты от осадков покрывают мягкой кровлей или металлопрофилем.

Печь-каменку в такой бане устанавливают металлическую, со встроенным баком для нагрева воды. Для самых компактных вариантов бочек, где на счету каждый квадратный сантиметр, выбирают вариант с баком, размещенным на дымоходе.

Все электрооборудование должно быть приспособлено для работы во влажных помещениях, обязательна установка устройств зарядового отключения (УЗО) для защиты от поражения электротоком.

Для сборки бани потребуются:

• шпунтованные доски толщиной-25-30мм, шириной 80-90 мм;
• брус 100*100 для устройства опорных конструкций;
• доски длиной до 2 метров для устройства банной мебели»;
• двери и окна;
• фурнитура и крепежные изделия;
• металлическая лента с бандажными креплениями;
• кровельные материалы;
• сантехническое оборудование: сливы, краны, трубы, фитинги; раковины и т.п.;
• провода и электроустановочные элементы: светильники, выключатели и т.п.

При сборке потребуются следующие инструменты и принадлежности

• аккумуляторный или сетевой шуруповерт;
• циркулярная пила;
• электролобзик;
• ручной плотницкий инструмент: долото, топор, киянка, ножовка и т.п.;
• измерительный инструмент: рулетка, уголок, уровень;
• инструмент для земляных работ: лопата, тачка, ведра.
• малярный инструмент.

На полу обычно устраивают решетчатый настил, он облегчает ходьбу по вогнутому полу и обеспечивает вентиляцию его досок.

Баню устанавливают с небольшим уклоном для обеспечения слива воды. В конце уклона оборудуют решетку слива, к ней снаружи подсоединяется дренажная труб, ведущая в отдельный канализационный колодец или в общую канализацию. Бани минимального размера без водопровода допускается не подключать к канализации, небольшое количество стоков может рассеиваться в щебеночно-песочной полушке площадки. Но в этом случае в бане можно будет только париться и окатываться водой, мыло и шампуни могут повредить насаждениям.

Особо тщательно нужно следить за качеством теплоизоляции возле печки и дымохода- нарушение правил может привести к пожару.

Чертежи и расчет материала

Прежде чем начать подбирать и закупать материал для строительства бани – бочки своими руками, потребуются чертежи объекта в трех проекциях. Можно также построить его трехмерную параметрическую модель в одной из доступных в сети бесплатных конструкторских программ для домашнего строительства. Такие программы содержат еще и модуль расчета количества потребного материала и позволяют сэкономить массу времени.

Для тех, кто решил действовать по старинке и чертит и считать вручную, опытные мастера предлагают ряд рекомендаций:

1. Выбор длины постройки. Лесоматериалы поставляются со стандартной длиной в 6 метров, поэтому максимально эффективное использование материала получится при длине, равной 2 или 3 метра, так, чтобы доска распиливалась на 2 или 3 части. Промежуточные значение приведут к появлению большого количества остатков. Остатки из досок пойдут на торцевые стенки. Обработанные доски поставляются также длиной 3 и 2,2 и 2 метра, это нужно учитывать при проектировании внутренней отделки и мебели.
2. Выбор диаметра. Средний рост составляет около 175 см, высота стандартной банной двери- 170 см, поэтому минимальный диаметр- 2 метра. С повышением диаметра растут как комфорт, так и затраты на материалы и отопление. Редко встречаются бани бочки диаметром более 2,5 м.
3. Планирование помещений. Все двери должны открываться наружу. Если кто-либо потеряет сознание от высокой температуры или влажности, его тело не должно заблокировать дверь и помешать прийти на помощь. Двери во внутренних перегородках размещаются по центру, чтобы округлость потолка не помешала их полному открыванию.
4. Печь обычно устанавливают в торце, так, чтобы мимо нее не приходилось ходить. Если печь размещается у внутренней перегородки для топки снаружи, следует предусмотреть защитную деревянную решетку- ограждение.

Количество досок для обшивки рассчитывается, исходя из длины окружности

где D- диаметр бочки. Длину окружности нужно разделить на ширину доски и получить их количество.

Пошаговые этапы постройки

Опытные мастера описали, как построить баню бочку своими руками. Строительство разбивается на следующие этапы:

1. Устройство площадки. Бочку можно установить на любую ровную поверхность- асфальт, бетонную плиту, тротуарную плитку. Можно устроить и песчано- гравийную подушку. Следует выбрать котлован глубиной 0,2 м, длиной, равной длине бочки и шириной, равной диаметру плюс 0,5 м. Углубление засыпается песком на 10 см и трамбуется, сверху крупным щебнем. Обустраивается сливная яма или подключение к общей канализации.
2. Установка подставок. Их делают из доски 150*50мм или бруса100*150. В опорах пропиливается вырез с радиусом, равным радиусу бочки. Опоры скрепляю друг с другом продольными лагами.
3. Устанавливаются доски пола, до заполнения выемки в опорах. Следует добиваться полного вхождения шипа шпунтового соединения в паз по всей длине доски.
4. Установка торцевых стен и внутренних перегородок. Обычно сначала на земле сбивают щиты, а потом отпиливают их лобзиком по окружности. Проемы для дверей оставляют заранее, проемы для окон выпиливают по месту после сборки.
5. Каркас бочки обшивается досками до верха. Стальными бандажными лентами, проходящими не далее 0,5 м от торцевых или внутренних стенок, вся конструкция скрепляется окончательно.
6. Устанавливаются двери и окна, уплотняются стыки торцевых стен с помощью герметика. Рядом с печкой следует применять термостойкий герметик.
7. Монтируется мягкая кровля.
8. Монтируется печка, дымоход и банная мебель.
9. Устанавливается сантехническое и электрическое оборудование.

На этом строительство бани-бочки своими руками завершается, можно переходить к деталям внутреннего обустройства.

Нюансы обустройства

Внутреннее обустройство бани- бочки определяется потребностями и возможностями ее владельца. Если баню планируется использовать только в теплое время года- утепление не потребуется. В противном случае необходимо утеплить стены базальтовой ватой, а в нижней части лучше применить не боящийся влаги пеноплекс.

Кроме полков в парилке необходимо сделать скамейки и столик в предбаннике. Если есть комната отдыха, ее также лучше укомплектовать деревянной мебелью, не боящейся влаги.

Поверхности стен и мебели можно пропитать льняным маслом или специальными составами для бань.

Обязательно следует оборудовать печь защитными решетками- ограждениями, исключающими ожоги.

Для отдыха в летний период у входа оборудуют навес-веранду. Для этого доски крыши и стен выпускают над входной торцевой стеной.

Советы по эксплуатации

Уход за баней- бочкой достаточно прост. самое главное- каждый раз качественно проветривать помещения после использования. Остаточная влага в застоявшемся воздухе может привести к появлению плесени и грибка.

Время от времени следует обновлять пропитку поверхностей льняным маслом. Это поможет продлить срок их службы.

Нужно внимательно следить за образованием нагара и сажи в дымоходе, особенно при использовании смолистых дров. Раз в сезон дымоход следует прочищать.

Также раз в сезон следует проверять состояние электрооборудования с замером сопротивления изоляции.

Изготовление бани-бочки своими руками- серьезное испытание строительно-монтажных навыков домашнего мастера. Возведенная быстро и недорого, к тому же сделанная своими руками баня сможет долго радовать семью и друзей приятным отдыхом и полезными для здоровья процедурами.

Баня-бочка из кедра: алтайского, сибирского, канадского, а также квадратной и овальной формы

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Дерево » Устройство и разновидности бани-бочки из кедра

Баня-бочка из кедра. Фото БанБочка

Если вас мучает вопрос: взять готовую баню-бочку из кедра, чтобы избавить себя от лишних хлопот, мусора, затяжного строительства или последовать традиции и пойти на все муки стройки, чтобы получить в итоге классическую баню, то вам нужна информация, которая склонит чашу весов в ту или иную сторону.

А так как мы не являемся продавцами, производителями или строителями, то попробуем разобраться в вопросе и честно описать плюсы и минусы, которые видим.

Прослушать статью

Для тех, кому слушать лучше, чем читать, ниже приводим аудиоверсию этой статьи в видеоролике.

Мобильная баня-бочка – что это такое и в чем секрет ее популярности?

Жить в бочке, как считается, додумался еще Диоген, а вот поставить там печку и устроить сауну смогли только финны, но это неудивительно, учитывая разницу в климате. А чтобы находиться в бане-бочке было комфортно, ее сделали настолько большой, чтобы там без проблем размещалось до четырех человек. По максимуму.

Впрочем, в итоге получилась не совсем бочка, а нечто на нее похожее – цилиндр, набранный из доски с профилем “лунный паз” (про доски для бань-бочек мы писали тут), а внутри цилиндра от одной до нескольких перегородок (как отсеки подводной лодки), отделяющих одно банное помещение от другого.

Что это значит? Что помещения могут располагаться только анфиладой, одно за другим. И чтобы попасть в парную, к примеру, нужно миновать раздевалку и моечную. Таковы конструкционные особенности этой бани.

Баня-бочка из кедра с входом в середине цилиндра длиной 6 м. в разрезе, с 3 помещениями. Фото БанБочка

Количество помещений обычно оставляется на усмотрение заказчика – есть бани, состоящие только из крохотного тамбура и парилки, а есть «круизные лайнеры» – с комнатой отдыха, туалетом, предбанником, моечной и парилкой. Там конструкторы могут перенести вход на середину цилиндра (обычно он делается в торце), что дает возможность пойти направо или налево, попадая в банный или гостевой отсеки.

А вот была ли вообще случайностью выбранная финнами конструкция? Нет, не была, потому что форма помещения в виде свода является оптимальной для перемещения нагретого воздуха. Поднимаясь от печи, он ударяется в потолок, а потом «течет» вдоль потолка и стены вниз – в прямоугольном помещении угол резкий, «стекать» не получается, получается застаиваться в «карманах».

Вообще, даже у правильной русской бани потолок должен быть сводчатым или шатровым – слегка, но все же. Но там обеспечиваются наилучшие условия для правильного распределения парового «пирога».

Еще одна особенность устройства бани-бочки – это различное количество слоев ее стенок. То есть минимум – это когда профильная доска является единственным слоем между баней и окружающим миром. Но ее можно утеплить, положив под внешний каркас утеплитель (минвату, как правило), а потом закрыв его внутренней обшивкой вагонкой.

Понятно, что утепление вроде как делает баню всесезонной, однако это не вполне корректное объяснение. Потому что и однослойная баня-бочка годится для приема банных процедур без риска замерзнуть. Ведь на самом деле для нагрева важнее отсутствие сквозняка, чем толщина стенки. Иначе бань-палаток не было бы как вида.

Так вот, настоящая причина устройства каркасной бани-бочки заключается в том, что производитель использует для внешнего каркаса дешевые хвойные породы – сосну или ель, а они сильно выделяют смолу. Поэтому внутри все обшивается лиственными породами – липой или осиной.

ВАЖНО! Однослойная баня может быть всесезонной, поэтому смотреть надо не на утепленность, а на сортность дерева, которое использовалось для строительства – количество сучков, влажность и др. характеристики. Чем больше сучков, тем дешевле себестоимость.

Возвращаясь к схеме устройства бани-бочки, отметим, что от простейшей конструкции – деревянный наборный цилиндр из досок, внутри которого находится печка и пара полков (мебель никогда не окажется лишней в бане) – идея постепенно развивалась в двух направлениях: удешевления производства или удорожания для создания максимального комфорта. Однако, чем больше комфорта, тем меньше мобильность.

А ведь именно мобильность – одна из важнейших особенностей этой бани. Это свойство позволяет приобретать ее в готовом виде и за несколько часов ставить на участке, оно же незаменимо для тех, кто готов путешествовать со своей баней, устанавливая ее в живописных местах и получая максимум удовольствия от пребывания на природе. Также оно может пригодиться тем, кто хочет избавить себя от лишних трат, меняя свое местожительства – ведь на новом участке пришлось бы возводить новую баню, а тут можно прихватить с собой старую.

Вообще, если говорить о плюсах и минусах, то мы бы назвали главным плюсом скорость, с какой человек получает новую баню. Обычно это происходит за месяц. Это не сравнится ни с какой стройкой. Мы полагаем, что это и есть главный секрет ее популярности – все-таки с баней на природу ездит меньшинство, но нет никого кто не хотел бы упростить себе жизнь.

Но чем приходится расплачиваться за скорость? Двумя вещами: во-первых, в такой бане (если только это не «люкс») не посидишь с большой компанией. Посиделки переносятся в дом или на свежий воздух, а баня используется строго по назначению.

Овальная баня-бочка из кедра вместимостью 4 человека, поддерживаемый режим – финская баня. Фото БанБочка

Во-вторых, вы ограничены в банных режимах. Несмотря на то, что вам кто-то из продавцов может сказать, что любителям русской бани вполне годится баня-бочка, это не будет правдой, потому что в бане-бочке принципиально невозможно создать нужные условия традиционной печкой с закрытой каменкой. Потому что она слишком тяжелая для такой конструкции. И вообще, такой печке нужен фундамент.

Единственный реальный выход для любителей русской бани – это использование обычной печи с параллельным использованием парогенератора. При этом печь может быть и дровяной, и электрической, а парогенератор только электрический. К примеру, можно почитать статью Электрокаменка с парогенератором: что это и где ее применять.

Если хотите больше узнать о кондициях русской и финской бань, полистайте материалы нашего сайта – мы писали о них множество раз в разных статьях, взять хотя-бы раздел о печах.

Вот и получается, что правильно называть баню-бочку «сауна-бочкой». И это справедливо, потому что изобретшие ее финны ориентировались на особенности своей национальной бани. И для них она подходит просто идеально. Вообще, сауну воспроизвести предельно просто – нужна комната, железная печь и интенсивный воздухообмен. Поэтому ее устраивают даже в городской квартире.

Итак, мы не знаем, считать это плюсом или минусом, но мы имеем дело с сауной и только. Но как сауна эта конструкция очень хороша. Поэтому все решают предпочтения владельца участка.

КСТАТИ! Да, участок часто оказывается определяющим фактором выбора. Если он небольшой, то приходится считаться с этим и брать баню скромных размеров. Вот тут и выручает компактная баня-бочка.

Если говорить о долговечности, то финны считают, что двадцать лет без капремонта такая баня вполне может продержаться. Но тут стоит уточнить, что это, скорее всего, относится чисто к сауне, где крайне мало льется воды. А любители плескать воду вряд ли могут рассчитывать на такие сроки, если только не позаботятся о качественной просушке после процедур. Ну и для России сроки стоит делить на два или четыре (как повезет).

Пару слов о кровле. Большинство предпочитает гибкую черепицу – это бюджетно и уже привычно. Но это не значит, что других вариантов нет. Скажем, те же финны вообще ничем не кроют свои бани-бочки, потому что у них они обычно размещаются под навесами.

СОВЕТ! Не отказывайтесь от козырька, а еще лучше сделайте его с обеих сторон – меньше будете потом возиться с проблемами торцов.

А есть еще вариант возведения над баней-бочкой двускатной крыши, что предполагает стропильную систему, правда, весьма упрощенную.

Плюсы и минусы с экономической точки зрения

О чем мы еще не говорили, так это о том, что выгоднее – строить стационарную баню на участке или заказать готовую мобильную?

По деньгам можно построиться очень по-разному. Если работать самостоятельно, то вложиться придется только в материалы. Если использовать самые бюджетные материалы, то выйдет совсем недорого. К примеру, если строить каркасную баню из досок на столбчатом фундаменте.

Конечно против такого варианта баня-бочка сильно проигрывает по цене – разница будет где-то на порядок.

Если же нанимать бригаду, то дешевле вряд ли будет. Тем более, что заказать баню-бочку можно не только в готовом виде, но и как конструктор для самостоятельной сборки. Можно даже забрать ее самовывозом.

Квадратная баня-бочка 3 м., бюджетный вариант. Фото БанБочка

Так что любой может найти вариант под свои возможности и потребности. Если баня-бочка изготавливается из дешевых пород древесины, если она небольшого размера (фактически только предбанник и парная), то она вполне может стать альтернативой простенькой каркасной бане.

К тому же, не стоит забывать о том, что за свои деньги вы получаете деревянную баню – сруб обойдется намного дороже, а если и есть аналог, то это баня из досок.

Дешевле обойдется только мобильная баня из ткани. Она может быть альтернативой и для любителей вылазок на природу, и для тех, кто ищет временные варианты.

Есть ли преимущества с точки зрения пользы для здоровья?

Начнем с того, что правильно используемая баня (по времени и в своем температурно-влажностном режиме) приносит пользу всегда.

Что касается бани-бочки, то это простая сауна с хорошим распределением горячего воздуха – она легко прогревается, в ней не застаивается воздух (если вентиляция сделана правильно).

То есть получить удовольствие и пользу от банных процедур в такой бане можно, но только если помнить, что легкого пара вы с нее не получите – время не то, чтобы камни во внутренней(!) каменке разогрелись до 400 градусов. А с открытой каменки и пробовать не стоит – там недостаточная температура.

Получите тяжелый пар – им в русской бане не парятся. А если еще и температура будет как в сауне – 70-90 градусов – то с паром это будет тяжеловато для сердца. Конечно, есть те, кому так уже привычно, но и они нагружают сердце зря.

Так что пользуйтесь на здоровье сауной, а захотите русскую баню – это уже другое строение и другая печь.

Из кедра алтайского, сибирского и канадского – чем он так хорош?

Баня-бочка из алтайского кедра. Фото БанБочка

На сегодняшний день лучшими считаются бани-бочки из кедра. Если хотите больше узнать непосредственно о кедре, его видах и применении в бане, прочитайте эту статью.

А здесь кратко упомянем самое главное. Во-первых, настоящий кедр в России если и растет, то где-нибудь на Кавказе у моря. А в качестве строительного материала используется древесина кедровой сосны. Она обладает отличными характеристиками, превосходящими характеристики обычной сосны, и, что самое главное, хорошо подходящими именно для бани (сравнение и таблицы – в упомянутой статье).

Во-вторых, алтайский кедр – это не отдельный вид, а всего лишь название по одному из мест произрастания и добычи сибирской кедровой сосны. А канадский кедр – это даже не сосна, это туя. Тоже хвойное дерево, но из семейства Кипарисовых.

Все, что называется «кедром», действительно обладает множеством достоинств – и эстетических, и практических. В бане он хорош потому, что практически не разбухает от влаги, не уменьшается в размерах при усушке, поэтому мало или вообще не трескается, у него хорошая сопротивляемость гниению. Но это хвойная порода, содержащая смолу.

Если верить продавцам, кедр смолу не выделяет. Если это действительно так, то вполне реально купить, скажем, баню-бочку из алтайского кедра, однослойную, то есть без отделки внутри лиственной породой и наслаждаться всеми достоинствами этой породы.

Что касается бани-бочки из канадского красного кедра, то тут есть сомнения – дерево это импортное, так как растет только на определенных территориях, цена на него высокая. А баню-бочку берут все-таки из соображений экономии. Точнее, эти соображения не на последнем месте. Вот и получается, что материал не вполне соответствует предмету.

А сибирского кедра в России много.

Какой формы бывают бани-бочки

Мы уже говорили выше, что форма бани-бочки выбрана не случайно, что это конструктивное решение, позволяющее лучше распределять жар от печи. Давайте рассмотрим основные варианты, которые ответвились от начальной формы.

Круглая

Конечно, она может быть и из сосны или ели, но главное то, что круглая форма – это стандарт и именно она была изначальной. Но полный круг не вполне рентабелен с точки зрения рационального использования пространства.

Круглая баня-бочка из кедра, диаметр – 215 см.., длина – 600 см. Фото БанБочка

То, что свод имеет правильную форму полукруга – это хорошо, но если мы захотим увеличить, к примеру, ширину сидений, то нам придется увеличивать радиус, а тут все-таки есть разумные ограничения. Поэтому форма круга подходит исключительно в тех случаях, когда заказчику достаточно типовой конструкции.

Ну и если его рост позволяет свободно перемещаться под сводом бани. Хотя… если средний диаметр где-то 220 см, а на перекрытие пола уйдет… ну 20-25 см, то оставшегося пространства достаточно, чтобы не чувствовать клаустрофобию людям среднего роста.

Овальная

Способ увеличить полезное пространство – это придать в сечении форму не круга, а овала. Тогда проходы станут шире, а сводчатая форма не потеряется.

Это довольно практичное решение, потому что позволяет вписывать ту «начинку», в которой нуждается конкретный заказчик, однако бывает и так, что форма становится карикатурной. Поэтому стоит обращать внимание на то, чтобы пропорции были гармоничными, хорошо смотрелись со стороны.

Овальная баня-бочка. Фото БанБочка

Овальные бани-бочки – из кедра или другой породы – можно заказать в готовом виде, а можно спроектировать по своим нуждам вместе с компанией-производителем. Впрочем, это относится к любой форме. Просто овал позволяет сделать комнату отдыха, в которой поместится стол – широким особо он не будет, но посидеть за ним будет приятно.

Квадратная

Квадрат в чистом виде вам не предложат, он обязательно будет со скругленными углами. Это такой компромисс между привычными человеку плоскостями и задачей все того же обтекаемого свода, по которому струится воздух.

СОВЕТ! Поэтому очень желательно, чтобы скругленность углов была достаточной, не слишком маленькой.

Конечно, такая баня выглядит более просторной, чем круглая.

Баня-бочка квадратная из кедра и сравнение ее с круглой – в этом ролике:

В остальном технология изготовления мало зависит от формы профиля, потому что соединение «лунный паз» позволяет успешно «сгибать» стыки ламелей для придания любой формы.

Главное – изготовить переборки нужного контура, потом по ним ляжет доска. Если изготовитель позволяет заказчику вмешательство на этом уровне – можете поэкспериментировать со скруглением углов.

Отзывы

Так как кедровые – самые желанные, но не самые дешевые, давайте узнаем, как о них отзываются владельцы.

Однако не все так довольны, как владелец из предыдущего ролика, и отзывы о бане-бочке из кедра могут быть весьма нелестные. Правда, тут дело не в кедре, а в непрофессионализме компании, которая занимается возведением таких бань. Очень советуем посмотреть ролик тем, кто не хочет повторять ошибок при покупке.

***
Вывод такой: брать баню-бочку стоит только у проверенного производителя, не ждать чудес, но и самим не помогать разрушающим факторам ускорять процессы порчи вашего имущества.

Где купить или заказать

Купить готовую баню-бочку или заказать индивидуальный проект возможно обратившись к сотрудникам компаний, специализирующихся на проектировании и изготовлении таких решений.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

на что установить баню-бочку на участке

Перед покупкой или самостоятельной сборкой бани-бочки возникает вопрос — нужен ли особый фундамент для бани-бочки и на что ее можно поставить. Вопросы правильные, давайте разберемся вместе, на что установить баню-бочку и какие есть варианты.

Вес бани-бочки может быть от 750 кг – у модели МИНИ (2-метровой парилки), до 2250 кг – у 6-метровой бани-бочки модели Окта Эксклюзив (с боковым входом). Поэтому нужно уделить внимание не только выравниванию площадки под баню, но и построению фундамента под ее подставки-основания.

Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов фундамента под баню-бочку, которые можно сделать на вашем участке.

Площадка из тротуарной плитки или гравия

Вес средней бани-бочки не превышает 1500-2000 кг, а значит конструкция не требует специального фундамента. Единственное условие — площадка, на которую вы устанавливаете баню-бочку, должна быть ровной. Вы можете поставить баню на хорошо выровненную утрамбованную площадку, покрытую для красоты тротуарной плиткой или засыпанной гравием.

Плитку укладывают на песчаную подушку или бетонную стяжку. Для укладки тротуарной плитки на песок:

1. Снимите верхний слой грунта (10 см для нормальной почвы) и хорошо утрамбуйте его,
2. Если вы не хотите впоследствии выдергивать прорастающую между плитками траву — постелите на всю поверхность геотекстиль или другой защитный фильтр,
3. Параллельно друг другу по краям ямы уложите две рейки высотой до верхнего края ямы минус высота плитки. Они будут служить уровнем,
4. Засыпьте всю площадку слоем песка на 5-6 см, разровняйте песок граблями. Если вы хотите к песку добавить цемент, то берите в соотношении 1 мешок цемента на 5 тачек песка. Затем для более тонкого выравнивания воспользуйтесь деревянной или металлической линейкой, скользя вдоль уложенных ранее двух реек-направляющих. Сами при этом находитесь на еще не выровненном участке, двигаясь назад,
5. После выравнивания аккуратно вытащите рейки, образовавшуюся пустоту засыпьте песком. По выровненной поверхности нельзя ходить!
6. Укладывайте плитку как можно плотнее друг к другу, подгоняя ее с помощью резинового молотка или доски. Передвигайтесь ряд за рядом вперед на коленях, подложив под себя доску. Старайтесь находиться дальше от крайних рядов плитки, чтобы не сместить их,
7. По мере продвижения проверяйте поверхность нового ряда с помощью уровня, корректируйте высоту, подсыпая песок или выравнивайте плитку с помощью резинового молотка,
8. Сделайте бордюры. Площадка готова!

Для укладки плитки на бетонное основание:

• Промойте под давлением бетон,
• Уложите на влажный бетон слой цементного раствора в 1,5-2 см. Соотношение для раствора: 50 кг цемента + 200 кг (объем 135 л) песка + 25 л воды,
• Укладывайте плитку так же, как и на песчаную подушку.

Площадка под баню из бетона

Если у вас нет тротуарной плитки и вы не хотите ставить баню просто на утрамбованную и отсыпанную гравием площадку, то можно сделать бетонное основание. Для заливки площадки под баню бетоном:

1. Снимаем слой грунта — 15-20 см,
2. Устанавливаем опалубку,
3. Насыпаем дренажный слой: 5 см песка (утрамбовываем) и 10 см щебня,
4. Укладываем арматуру,
5. Заливаем раствором. Пропорции для бетонной смеси: цемент 10 кг, песок 30 кг, щебень мелкой фракции  40 кг, вода 40 л (50% от веса смеси). Если раствор очень густой, добавьте воды.

Готовая площадка должна затвердевать не менее 20 дней.

Столбчатый фундамент под баню-бочку

Баню-бочку можно установить на столбчатый фундамент или на столбы.

Для этого достаточно будет сделать по 2-3 сваи под каждую ножку-опору бани-бочки. Количество опор (подставок) зависит от её длины и модели: две подставки у 2-метровой бани-бочки и четыре-пять у 6-метровой.

Каждая  опора у бани-бочки установлена под торцами и перегородками. Так же учитывайте: если баня с верандой, то под неё предусмотрена дополнительная подставка. Длина ножки-опоры – 1800 мм. Теперь вы можете подсчитать число свай, которые необходимо сделать.

Следует помнить, что для столбчатого фундамента подходит не каждый грунт. Его нельзя строить на заболоченной или на рыхлой почве.

Столбчатый фундамент не сложно сделать своими руками, нужно только соблюдать строительную технологию. Это хорошее решение для таких легких построек, как бани-бочки. Существует лишь единственное ограничение  для подобных оснований— пучинистый грунт.

Степень пучинистости показывает, насколько увеличивается объем грунта при промерзании. Если при промерзании в глубину на 1 м объем грунта увеличивается более чем на 1 см — такой грунт является пучинистым.

Если почва на вашем участке отличается повышенной пучинистостью, следует большую часть грунта в местах установки столбов заменить на песок.

Преимущества столбчатого фундамента

• Универсальность, он подойдет при любом ландшафте,
• Минимальный объем гидроизоляционных и подготовительных работ,
• Высокая скорость монтажа. Не нужно привлекать дополнительных помощников,
• Простота исполнения. Достаточно обладать скромными навыками строительных работ, не требующих специальных знаний, т.к. конструкция такого фундамента технологически проста.

Материалом для изготовления столбов может быть: кирпич, дерево, монолитный бетон, бутовый камень, плитняк. Выбор материала зависит от вашего бюджета и от того, что вы ходите установить на этом фундаменте:

• легкую каркасную конструкцию — навесы, беседки,
• двухэтажное строение,
• баню, террасу, хозяйственные постройки.

Самый дешевый столбчатый фундамент из дерева. Но он недолговечен и непрактичен. Дерево, если его не обработать антисептиком и не использовать гидроизоляционные материалы, быстро сгниёт

Типы столбчатого фундамента, действительно достойные внимания:

• Монолитный, с максимальной прочностью на сжатие и растяжение, если основу армировать,
• Кирпичный,
• Бутобетонный,
• Из бута-плитняка,
• Из природного камня.

Для кирпичного фундамента нужно приобрести специальный пережжённый кирпич. Срок службы его составляет 100 лет. Основным недостатком этого вида является трудоемкий процесс укладки. Для монтажа такого фундамента потребуется большое количество земляных работ.

Столбы можно сделать: круглыми опорами; квадратными; прямоугольными. Они могут быть одинакового размера вверху и внизу, а могут иметь форму усеченной пирамиды или усеченного конуса. Усеченная форма используется на пучинистых грунтах, по бокам столбы засыпаются песком или другим непучинистым составом.

По глубине залегания опор фундамент бывает:

• заглубленный,
• мелкозаглубленный,
• незаглубленный.

Для бань-бочек применяют мелкозаглубленный фундамент с глубиной опор до 40-70 см от уровня грунта. Он применим для большинства видов грунтов с низким уровнем грунтовых вод. А так же для всех построек, имеющих незначительный вес. Для равномерного распределения нагрузки желательно столбчатый фундамент связать ростверком. Это обеспечит надежность конструкции. Многие клиенты ростверк обивают досками или кладут на него террасную доску, получается подиум для бани-бочки:

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

• Подготовка участка — важный этап работ. Очистите участок, выровняйте его, если у вас глинистые грунты, сделайте подсыпку.
• Разметка — согласно чертежам закрепите оси. Строго соблюдайте углы и диагонали. Расположите ямы точно по осям.

• Роем ямы под столбы. Можно использовать лопату или механический бур, в зависимости от того какой вид столбчатого фундамента вы выбрали. При глубине столбов до метра укреплять стенки не надо. Если глубина будет больше, то шурф надо копать под откос, устраивая крепление с  деревянными распорками. Ямы делайте немного больше, чем размер столбов. Это нужно для монтажа распорок и опалубки.
• Так же нужно предусмотреть защиту от проседания, например, сделав под столбами специальную подушку. Для этого на дно выкопанной ямы засыпаем песок слоем 100 – 200 мм, увлажняется и утрамбовывается. На песчаную подушку заливается 150 – 170 мм слоем бетонный раствор.

• Делаем опалубку. Опалубка обычно делают из досок, ДСП, влагостойкой фанеры, рубероида или листов железа. Так же можно использовать асбестоцементные трубы диаметром 100 мм и более.
• Армирование делаем стержнями в продольном направлении с горизонтальными перемычками из проволоки. Для связи с ростверком стержни должны выходить на 15 см над фундаментом.

• Делаем опалубку. Опалубка обычно делают из досок, ДСП, влагостойкой фанеры, рубероида или листов железа. Так же можно использовать асбестоцементные трубы диаметром 100 мм и более.
• Армирование делаем стержнями в продольном направлении с горизонтальными перемычками из проволоки. Для связи с ростверком стержни должны выходить на 15 см над фундаментом.

• Заливать бетон нужно слоями по 20 см. После этого смесь утрамбовывается. Сделайте гидроизоляцию рубероидом. Если у вас влажный грунт, нужен двойной слой. На обычном грунте достаточно одного слоя гидроизоляции.
• Монтаж ростверка. Сделайте каркас из арматуры. Для этого соедините перемычки кусками арматуры и сварите их монтажными петлями. Сделайте опалубку и монолитный пояс. Залив бетон, сделайте перерыв для набора необходимой прочности. Выполните гидроизоляцию и засыпьте яму грунтом.

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент можно делать на любом грунте кроме скального. Часто именно такой фундамент используют для подготовки площадки для бани-бочки. Приглашённые мастера сделают вам фундамент из винтовых свай за 1-2 дня. И он прослужит вам не менее 50 лет.

Винтовая свая — это металлическая труба, обработанная специальным антикоррозийным составом. Нижний конец её заострён и имеет наконечник с лопастями. Свая вкручивается в грунт, как саморез, не повреждая, а лишь уплотняя его по мере погружения.

Винтовые сваи бывают нескольких видов:

• С винтовой лопастью имитирующей резьбу практически по всей длине сваи. Они применяются на грунтах с плохой несущей способностью, как правило, в северных районах с вечной мерзлотой,
• С разным диаметром трубы. Больший диаметр сваи выбирается под больший вес здания. Диаметр сваи более 108 мм закрутить вручную не получится, нужна специальная техника,
• С разным диаметром лопасти. Чем менее прочный и более насыщенный водой грунт, тем диаметр лопасти будет больше. Для сухих и плотных грунтов диаметр лопасти нужно брать меньше,
• Вид и форма винтовой сваи зависит от производителя.

Установка фундамента на винтовых сваях

• В углах и в местах пересечения внутренних стен с шагом от 1 до 3 метров в грунт ввинчиваются сваи,
• Ввинченные сваи обрезаются под один уровень и скрепляются металлическими либо деревянными балками. Это создаёт единую жесткую конструкцию — ростверк,
• Между землёй и ростверком находится свободное проветриваемое пространство.

Чтобы не переплачивать за сваи большей длины и диаметра или чтобы вашу конструкцию не «повело» из-за неустойчивости, сваи следует выбирать строго в соответствии с расчетом. Надо учесть глубину промерзания грунта на вашем земельном участке и вес будущей конструкции.

Если работы будете производить вручную, то также нужно учесть наличие больших деревьев и высоких кустарников с мощной корневой системой, а также заборов или других построек в непосредственной близости от места возведения фундамента. Все это может создать вам дополнительные трудности.

Лучше, если это будет сделано специалистом- проектировщиком на основании гидрогеологических исследований на вашем участке. При заказе установки винтовых свай через подрядчиков тщательно выбирайте фирму, так как не все из них соблюдают технологию и качественно делают свою работу.
Все, что нужно знать о винтовых сваях, можно посмотреть в этом видео:

Преимущества фундамента из винтовых свай

1. Проведение объемных земляных работ не требуется;
2. Не нужно предварительно выравнивать площадку;
3. Можно производить работы практически в любое время года,
4. Фундамент можно делать на любых грунтах. Исключение составляют скальные породы.

В этом видео разобраны все плюсы и минусы винтовых свай:

Свайно винтовой фундамент своими руками пошаговая инструкция

• Рассчитайте количество свай, необходимое для вашей конструкции. Распределите их так по площади, чтобы нагрузка на фундамент была равномерной.
• Перенесите планировку с бумаги на участок, на котором будете устанавливать баню на сваях. Сделайте разметку и вбейте колышки в точках установки свай:
• Выкопайте лидер-лунку под каждую сваю. Для этого снимите в этом месте верхний слой грунта. Глубина лунки не больше 10-15 см, ширина больше диаметра лопасти сваи на 2-3 см. Можно, конечно, обойтись без выкапывания лидер-лунки, но это увеличит ваши усилия по ее ввинчиванию в грунт.

Недопустимо просто выкопать глубокую яму и установить в нее сваю, при этом ввинтив ее всего на несколько десятков сантиметров. Необходимым условием качественного погружения винтовых свай является цельность грунта вокруг нее. Это позволяет свае передавать нагрузку и нижним концом, и лопастью, и всей своей боковой поверхностью

• С помощью специальной штанги установленную сваю вместе с помощниками ввинтите в землю. Контролируйте вертикальность ее положения. Уровень погружения сваи в землю должен быть ниже уровня промерзания грунта в зимний период.
• Выровняйте верхний уровень свай, пометив его нивелиром и лишнее, срезав «болгаркой»,
• В сваю нужно залить бетон, что увеличит ее прочность. А так же это уменьшит скорость коррозии металла.
• Приварите к каждой свае металлическую пластину толщиной 8-10 мм. Стороны этой пластины должны выступать на несколько сантиметров от сваи. И в этой пластине должны быть отверстия под болты для крепления ростверка: 
• Сделайте ростверк, для этого прикрепите балки к пластине с помощью сварки или болтов.
  

Мастер-класс по установке винтовых свай вручную без спец.оборудования представлен в этом видео:

Свайно винтовой фундамент своими руками пошаговая инструкция

• Рассчитайте количество свай, необходимое для вашей конструкции. Распределите их так по площади, чтобы нагрузка на фундамент была равномерной.
• Перенесите планировку с бумаги на участок, на котором будете устанавливать баню на сваях. Сделайте разметку и вбейте колышки в точках установки свай:
• Выкопайте лидер-лунку под каждую сваю. Для этого снимите в этом месте верхний слой грунта. Глубина лунки не больше 10-15 см, ширина больше диаметра лопасти сваи на 2-3 см. Можно, конечно, обойтись без выкапывания лидер-лунки, но это увеличит ваши усилия по ее ввинчиванию в грунт.

Недопустимо просто выкопать глубокую яму и установить в нее сваю, при этом ввинтив ее всего на несколько десятков сантиметров. Необходимым условием качественного погружения винтовых свай является цельность грунта вокруг нее. Это позволяет свае передавать нагрузку и нижним концом, и лопастью, и всей своей боковой поверхностью

• С помощью специальной штанги установленную сваю вместе с помощниками ввинтите в землю. Контролируйте вертикальность ее положения. Уровень погружения сваи в землю должен быть ниже уровня промерзания грунта в зимний период.
• Выровняйте верхний уровень свай, пометив его нивелиром и лишнее, срезав «болгаркой»,
• В сваю нужно залить бетон, что увеличит ее прочность. А так же это уменьшит скорость коррозии металла.
• Приварите к каждой свае металлическую пластину толщиной 8-10 мм. Стороны этой пластины должны выступать на несколько сантиметров от сваи. И в этой пластине должны быть отверстия под болты для крепления ростверка: 
• Сделайте ростверк, для этого прикрепите балки к пластине с помощью сварки или болтов.
  

Мастер-класс по установке винтовых свай вручную без спец.оборудования представлен в этом видео:

Нужно так же заметить, что существенным преимуществом винтовых свай является возможность их демонтажа. При переезде вместе с баней-бочкой вы можете забрать с собой и ваш фундамент, а затем установить его на новом месте повторно.

Saunakits.com

Сауны на открытом воздухе | Комплекты для кабины и бочки для сауны

Срок поставки и доступность для сауны
В течение последних нескольких месяцев мы наблюдали беспрецедентный спрос на нашу продукцию для саун на открытом воздухе. Поскольку все наши сауны изготавливаются на заказ, это привело к увеличению сроков выполнения заказа.

Ниже приведены сроки поставки саун Clear Cedar Outdoor по состоянию на 1 октября 2020 года:

Повышение цены :
Сауны Clear Cedar Outdoor в ближайшее время вырастут на 8-10%. Мы просто ждем подтверждения с завода.

___________________________________________________________________________________________________

SaunaFin предлагает ПЯТЬ различных видов уличных саун:
Barrel, Panoramic Barrel, Outddor Cabin, Pod и Luna.

Готовые наружные сауны SaunaFin построены из вестермского красного кедра высочайшего качества 2 x 6. Все изделия профилированы по индивидуальному заказу с использованием новейшего оборудования с ЧПУ, чтобы обеспечить идеальную посадку. The Barrel, Pod и Luna доступны в цветах Западный красный кедр Clear и Knotty. Модели Outdoor Cabin, Panoramic и Pure Vision выпускаются только из прозрачного кедра.

В зависимости от модели скамейки бывают традиционной двухуровневой конфигурации или одноярусной противоположной компоновки.
Все сауны на открытом воздухе доступны со скамейками, каменками и многими другими опциями.

БАРРЕЛЬНАЯ САУНА такая, как звучит. Характерный стиль круглой бочкообразной формы, предназначенный исключительно для использования на открытом воздухе. Несмотря на то, что она доступна в качестве опции, цилиндрическая форма и конструкция означают, что крыша не требуется.

БОЧНАЯ САУНА с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ — это модификация оригинальной бочки с прекрасным обзором. На одном конце бочки находится полноразмерный акриловый пузырь, с которого открывается захватывающий вид на окружающий пейзаж.

НАРУЖНАЯ КАБИНА САУНА представляет собой более традиционный квадратный бокс с двухуровневыми скамейками для стратифицированного тепла.Остроконечная крыша с кедровой черепицей и полноценный пол выгодно отличает ее от комнатного варианта.

САУНА POD основана на концепции бочки. Эти овальные сауны в форме капли дождя на открытом воздухе обеспечивают дополнительное свободное пространство в зоне для прогулок. Сауны Pod стандартно поставляются с двумя рядами одноярусных скамеек, но дополнительная высота позволяет разместить у задней стены традиционные двухъярусные скамейки.
(Mini Pod меньше по размеру и поставляется только с одноярусными скамейками L.)

LUNA SAUNA — это современная и уникальная уличная кедровая сауна для вашего дома или дачи.
Сплошная стеклянная стена для захватывающих видов. Плавно закругленные углы не только добавляют привлекательности, но и дают
лотов внутренней сауны для двух уровней двойных L-образных скамей.

Панорамный вид сауны в кедровой бочке

Крыльцо

Это 2-футовое (60 см) переднее крыльцо обеспечивает комфортную зону охлаждения за пределами сауны.

Changeroom

4 ‘(120 см) раздевалка со скамейками предлагает удобное место для переодевания, когда ваша сауна находится подальше

Фирменные скамейки

Добавьте в сауну фирменные скамейки, спинки и пол.

Скамейки для отдыха

Регулируемые скамейки для отдыха доступны только в бочках диаметром 7 футов (214 см) и только для саун длиной 7 футов (214 см) или 8 футов (244 см).

Передние окна

2 Окна в передней стене добавляют больше естественного света внутрь бочковой сауны.

Overhang Cove

Overhang Cove на передней стене над дверью, защищает открытую дверь сауны от дождя и снега.

Квартира

Плоский пол внутри сауны. (обязательно в комплекте с каменкой Harvia)

Электрический нагреватель

Saaku оснащены управлением, встроенным в переднее основание, и имеют сертификат ETLc.

Обогреватель Harvia

Внутренняя подача Дровяная каменка Harvia произведена в Финляндии и имеет стеклянную дверцу.

Фацетная крыша

EPDM Резиновая крыша с кедровым скосом сайдинга и отделкой спереди и сзади.

Планка крыши EPDM

Дополнительная модернизация крыши из резины EPDM для бочковой сауны, хороший вариант, но не обязательный.

Окно круглое

Сделайте вашу сауну уединенной с меньшим дверным окном.

Солнечный свет

Украсьте внешнюю часть своей сауны этим солнечным светом, активируемым движением.

Электрика в доме своими руками схемы: Электропроводка в доме своими руками. Пошаговое руководство

проводка в частном доме своими руками

Каждый хозяин частной недвижимости, будь то дом, квартира или дача обязательно столкнется с необходимостью полной замены, частичного ремонта или монтажа «с нуля под ключ» электрической проводки в своем владении. Естественно, в любой из этих ситуаций человеку со средним достатком хочется максимально сэкономить, для чего он готов выполнить часть или всю работу собственными руками. Но следует знать, что без базовых знаний в области проектирования и монтажа электропроводки браться за такую работу не следует. Электрика требует профессионального подхода, в противном случае об экономии следует забыть, ведь скупой платит дважды!

Выполнить все работы по составлению схемы проводки и монтажу электрической разводки в квартире, частном доме или на даче собственными руками можно, но только в том случае, если хозяин готов разобраться в этом вопросе, изучить нормативные документы и строго следовать инструкциям по проведению работ. Если вы не готовы к этому, то лучше обратиться к специалистам. Для тех кто готов создать в собственном владении электропроводку своими силами и предназначена эта статья. В ней мы рассмотрим первый этап работ, а именно: проектирование электрической проводки в частном доме, квартире или на даче! Итак, приступаем!

Зачем нужен план внутренней электропроводки

Детальный план или схема электропроводки — это полный чертеж, на котором изображены все элементы системы внутреннего электроснабжения жилого или другого объекта: разводка проводов или кабелей, распределительные коробки, защитные устройства, приборы контроля, выключатели, розетки и если необходимо контур заземления. Для каждого объекта, будь то квартира, дача или частный дом, разрабатывается собственный план, если он построен не по типовому проекту. Но в любом случае схема электропроводки необходима. Ее наличие дает следующие преимущества при выполнении монтажных работ.

1. Имея в своем распоряжении подробный план электрической разводки, можно заблаговременно составить список необходимых для выполнения работ по монтажу электросети комплектующих, оборудования и материалов. Это позволит без спешки подобрать и закупить продукцию по оптимальным  ценам, что в итоге приведет к существенной экономии.
   
2. Детальный план позволит реализовать оптимальное распределение мощностей сети. Чертеж наглядно покажет, где находятся узлы с наибольшей мощностью потребления электроэнергии, что позволит спланировать разводку так, чтобы исключить возможность перегрева проводов из-за излишней нагрузки. Такой подход обеспечит высокую пожарную безопасность сети в целом.

К тому же наличие предварительно разработанной схемы позволит четко спланировать монтажные работы и разбить их на этапы, что не даст забыть смонтировать тот или иной элемент системы.

План внутренней электрической сети в частном доме

Прежде чем составлять схему, где будет указано месторасположение кабелей и проводов, необходимо составить детальный план размещения бытовой техники, приборов освещения и другого электрооборудования как в самом доме, так и на территории домовладения. Принципиальная схема электропроводки в частном доме разрабатывается основываясь именно на этих данных. Допустим, если в жилых комнатах достаточно нескольких розеток для подключения маломощной бытовой техники, то в кухню и ванную комнату необходимо заводить несколько отдельных линий для обеспечения электричеством мощных стиральных машин, микроволновых печей и так далее.

На основании этого плана разрабатывается принципиальная схема разводки электропроводки. Она считается основополагающим документом для проведения монтажных работ и закупки всех необходимых комплектующих и материалов. Схема дает возможность точно рассчитать длину необходимого кабеля и проводов, их сечение, количество разветкоробок, выключателей, розеток и других элементов электропроводки. Она не позволит запутаться при выполнении работ по монтажу и ошибиться в выборе комплектующих изделий по техническим характеристикам. Поэтапный план разработки схемы электропроводки в частном доме приведен ниже.

1. На первом этапе необходимо определиться с типом электрической проводки. Существует всего два варианта: скрытая или наружная. Первый вид самый распространенный. В этом случае провода и кабели укладывают в специальные штробы, прорезанные в стенах, полах или потолке, после чего они замуровываются цементным раствором или другими строительными материалами. Наружная разводка, весьма популярная в далеком прошлом, сейчас используется в тех случаях, когда не рекомендуется прокладывать каналы в несущих конструкциях дома, а именно в деревянных строениях из бруса, оцилиндрованного бревна и так далее.
2. Далее следует разделить всю электропроводку по группам потребления. Вся сеть делится на следующие линии: для освещения, питания розеток, силовую, уличную и для хозпостроек. Каждая из линий прорисовывается на отдельном листе с указанием размеров помещений, толщины перегородок и стен и так далее. В заключительной фазе этого этапа, по подготовленным данным, рисуется общий план электропроводки частного дома со всеми элементами сети. Производится расчет необходимого сечения кабелей, количества комплектующих и материалов, необходимых для монтажа электропроводки в целом.

Разрабатывая принципиальную схему электроразводки в частном доме, следует знать, что современные СНиП обязывают исполнителя планировать проводку раздельно по комнатам, с разделение линий розеток и осветительных приборов. Это связано с требованиями безопасной эксплуатации электрических сетей. К тому же по комнатное разделение внутренней проводки более удобно в эксплуатации. При проведении ремонтных работ нет необходимости обесточивать весь дом, достаточно отключить от сети одну комнату.Разделение внутренней сети электроснабжения на линии по мощности и группам потребления позволяет использовать электрооборудование и кабельную продукцию с соответствующими техническими характеристикам. Например, для линии освещения можно применять провод с сечением 1.5 мм² и автоматический выключатель на 16 А. Этого достаточно для нормального функционирования нескольких светильников. А вот для подключения розеток необходимо использовать кабель с сечением 25 мм², соответственно и автомат большей мощности на 25 А. Все это позволяет оптимизировать технические характеристики всей внутренней сети и сократить затраты на приобретение материалов и оборудования.

Важно! Сумма мощностей электроприборов, подключенных к одной линии, не должна быть выше 4.5 кВт — это оптимальный показатель. К примеру, если к одной цепи на кухне подключены бытовые приборы общей мощностью 4.2 кВт, а вы решили выполнить монтаж бойлера и электрической духовки общей мощностью 3 кВт, то к этому оборудованию необходимо подвести отдельную линию.

Все линии проводов и кабелей подходят к электрическому распределительному щиту. Для каждой из них устанавливается автоматический выключатель соответствующей мощности и если необходимо УЗО (устройство защитного отключения). Электрощит является неотъемлемой частью всей системы внутренней проводки и его необходимо включать в принципиальную схему электроразводки в частном доме, квартире или на даче. Для частного дома, возможно, потребуется включить в схему электропроводки стабилизатор напряжения, так как параметры электрического тока, очень часто бывают нестабильными.

Внимание! Стабилизаторы напряжения защитят вашу бытовую технику от перегорания и нестабильной работы. Они способны оптимизировать параметры электрического тока, главное правильно рассчитать мощность этого устройства, чтобы ее хватало при одновременном включение всех бытовых электроприборов и освещения.

Правила проектирования электроразводки

Следует сразу сказать, что свод правил, норм и требований к проектированию электрической проводки в частном доме, квартире или на даче опубликован в специальных документах и ГОCТАХ. Но в большинстве случаев нет необходимости пользоваться такой литературой, особенно при самостоятельном составлении плана разводки проводов. Достаточно выполнять самые необходимые нормы, перечень которых представлен ниже.

1. Все выключатели на принципиальной схеме должны запитываться от верхней линии проводов, а розетки от нижней. Розетки необходимо располагать не ниже 30 см от уровня пола, при этом к ним должен быть обеспечен свободный доступ. Выключатели должны быть расположены у входа в помещение, желательно в месте, где он не будет перекрыт открытой дверью или другими интерьерными элементами. Согласно нормам розетки запрещено монтировать в ванных комнатах и туалетах, без включения в принципиальную схему электроразводки специальных защитных устройств по току или понижающих трансформаторов. 
2. Все кабели о провода на принципиальной схеме необходимо разводить в горизонтальных и вертикальных направлениях, при этом угол поворота линий должен быть прямым в 90 градусов. Электропроводка не должна иметь никаких отводов по диагонали хотя такой монтаж позволяет экономить на материалах, но согласно нормам это недопустимо. На монтажной схеме скрытая проводка наносится с привязкой к стенам, полу и потолку, то есть указывается расстояние от нее до этих конструктивных элементов дома. План расположения скрытой проводки необходим при проведении различных ремонтных работ.
3. Кабель или провода должны быть расположены на определенном расстоянии от конструктивных элементов дома и коммуникации. К примеру, для горизонтальных линий разводки это расстояние до потолка должно составлять более 15 см, от пола более 20 см, а между газовой трубой и кабелем оно должно быть не менее 40 см. Вертикальные линии проводки должны быть расположены не ближе 10 см от углов, дверных и оконных проемов. Между параллельно проложенными кабелями и проводами расстояние должно быть не менее 3 см и их необходимо укладывать в защитные короба или гофру, металлическую или пластиковую.
4. Не допускается закладывать в план электроразводки использование проводов и кабелей из разных металлов. Если без этого не обойтись, то соединять проводники из разных металлов необходимо через специальную муфту, в противном случае они быстро окисляться и выйдут из строя. Для соединения линий или монтажа отвода от них, на принципиальной схеме электропроводки нужно обозначить места расположения специальных разветвляющих коробок, в которых осуществляется соединение проводников на специальных монтажных планках. Скрутку использовать не рекомендуется, так как это ненадежное соединение.

Схема электрической разводки в квартире

Проектирование электропроводки в квартире практически ничем не отличается от тех же работ, выполняемых для частного дома. Схема проводки в квартире разрабатывается с учетом одних и тех же норм и правил. Различие заключается лишь в том, что в большинстве современных квартир уже смонтирован электрощиток на площадке в подъезде. Он оснащен прибором учета электроэнергии и необходимыми модульными устройствами: первичным автоматом и автоматическими выключателями по фазам. Внутренняя электроразводка также присутствует, но в некоторых случая ее необходимо менять или выполнять монтаж с нуля.

В старых многоэтажных домах такие работы выполняются в случае несоответствия проводки современным требованиям, а в новых застройщики часто продают квартиры без внутренней сети, только с подводкой электроэнергии к электрощиту на площадке этажа. Вот во всех этих случаях и необходимо составлять принципиальную схему электрической разводки в квартире, для выполнения последующего монтажа. В верхней части стать даны рекомендации по разработке плана проводки в частном доме. Они полностью корректны и при проведении таких работ в квартире.

Схема электропроводки в дачном домике

Проектирование электропроводки в дачных домиках также подчинено общим правилам. Но так как эти объекты недвижимости не предназначены для постоянного проживания, разработка принципиальной схемы внутренней электроразводки имеет свои нюансы и заключены они в следующем.

1. Дачные домики находятся, как правило, за городской чертой. Линии электропередач в такой местности имеют свои особенности. В основном они введены в эксплуатацию несколько десятилетий тому назад и не рассчитаны на современный уровень нагрузки. В результате этого случаются перебои в подачи электроэнергии, резкое повышение или понижение напряжения сети. Исключить негативные последствия от возникновения таких факторов можно включением в схему проводки стабилизаторов напряжения и надежных быстродействующих автоматических выключателей.
2. Другая особенность дачных домов, которую нужно учитывать при разработке плана электропроводки, это временное проживание владельцев. В большинстве случаев дачи используются в летний период, а на зиму закрываются. В это время происходит сильное окисление проводов и контактов, что приводит к выходу из строя электропроводки. Поэтому в дачных домах рекомендуется проектировать открытую электропроводку, так как ее проще отремонтировать при появлении неисправностей.

Во всем остальном проект электрической разводки для дачи, ничем не отличается от такой же схемы для квартиры или частного дома, только он намного проще, за счет небольшого размера строения и малого количества бытовой техники.

Заключение

Разработка проекта электропроводки в квартире, доме или на даче задача довольно трудная, но вполне решаемая. Необходимо просто досконально изучить нормативные документы, иметь элементарные знания электротехники и опыт монтажных работ. Но если вы неуверенны в своих силах, лучше пригласить опытного электрика!

Видео по теме

Хорошая реклама

Схема электропроводки в частном доме своими руками

Современную квартиру, дом, офис или коммерческое заведение невозможно представить без электричества. Оно плотно вошло в нашу жизнь и продолжает захватывать все новые и новые сферы жизнедеятельности. От того, насколько качественная проводка в помещении и насколько бесперебойно она работает, зависит функционирование объекта – без электричества отключается освещение, электрокотлы, кондиционеры, компьютеры и пр. Поэтому если вы задумываетесь о создании полноценной схемы электропроводки в частном доме, то прочитайте нашу статью – в ней мы расскажем о тонкостях и нюансах этого дела.

Введение

Перед тем как планировать расположение кабелей, нужно составить план расположения техники и освещения во всех комнатах, в технических помещениях, в хозяйственных постройках и на улице. Отталкиваться нужно именно от него. Если, к примеру, в зале достаточно двух-трех розеток для подключения телевизора и торшера, то на кухню нужно вести несколько линий для подключения мощной стиралки и посудомойки, микроволновки и электрочайника, электрокотла и варочной поверхности.

Расчет следует делать с учетом всех потребителей, которые будут подключены+запас+подумайте, что еще вы подключите к сети в будущем. К примеру, если вы планируете бить скважину, то вам надо будет запитать мощный двигатель, если в гараже планируется поставить станок – то думайте, какой кабель выдержит нужную силу тока. На первом этапе надо составить детальный план всего электрооборудования, которое есть и будет в доме. Учитывайте кондиционеры, системы видеонаблюдения, ландшафтного освещения и пр.

Затем на основе схемы расстановки потребителей составляется принципиальная схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками. По данной схеме будет производиться сборка, чтобы вы нигде не запутались и не ошиблись. По ней можно будет быстро рассчитать количество нужного кабеля, его сечение, количество розеток и выключателей, определить местоположение щитка и счетчика, стабилизаторов и других элементов цепи. Согласно схеме закупается все оборудование и проводится монтаж – она считается основополагающей.

Делаем разводку

Проводка может быть двух типов – наружная или скрытая. Сегодня практически повсеместно используют скрытую проводку, которую укладывают в вырезанные по стенам и потолку штробы. Наружная проводка применяется там, где каналы проложить не удается – в деревянных домах, конструкциях из оцилиндрованного бревна, бруса, по полу и пр.

Рисуя схемы электропроводки в частном доме своими руками, обязательно учитывайте, что СНиП требует делать покомнатную разводку. Более того, нужно рассоединять линии розеток и освещения. Такое решение более затратно, чем “круговые” схемы, но оно безопасно и позволяет включать в сеть мощные потребители без риска выхода остальных приборов из строя. К тому же покомнатная разводка позволяет проводить ремонт в одном помещении, отключив его, тогда как в остальных будет электричество.

Разделение сетей по классам позволяет использовать кабеля и автоматы нужной мощности. К примеру, для освещения используется провод на 1.5 квадрата и автомат на 16А. Этого вполне достаточно для подключения нескольких источников освещения и даже мощной центральной люстры. Для розеток используют кабель на 2.5 квадрата и автомат на 25 ампер. Суммарная мощность на одну линию не должна превышать 4,5 кВт (например, микроволновка, вытяжка и электрочайник, включенные в одну розетку или линию “едят” 800+300+1300 Вт или 2,4 кВт). Если вы планируете подключать мощные потребители (к примеру, бойлер на 3-4 кВт, стиралку, электрокотел, духовой шкаф), то тяните к ним отдельные линии.

Линия подходит к электрическому щитку, на каждую устанавливается отдельный автомат согласно мощности. На входе ставится общий автомат (можно использовать на 32 или 40А).

Разделение по группам потребителей

Чтобы качественно провести электричество в доме, нужно все правильно спланировать. Сделайте разделение всех линий и источников на группы:

1. Сеть, используемая для освещения.
2. Сеть, используемая для питания розеток.
3. Силовая сеть (для мощных потребителей).
4. Сеть, используемая для уличного освещения.
5. Сеть для хозпостроек (гаража, сарая, бани и пр.).

Эти сети рисуются на отдельных листах бумаги с указаниями размеров помещений и ширины перегородок. Затем делается подсчет необходимого количества кабеля (с учетом его сечения), розеток и других устройств.

Если вы делаете скрытую проводку, то она закладывается в штробы, после чего штукатурится и вся стена выравнивается в одно целое. Если вы делаете наружную проводку, то ее укладывают уже после облицовки стен, пряча кабеля в специальные металлические или пластиковые каналы.

Обдумывая, как сделать разводку электропроводки в доме, прикиньте, нужен ли вам будет стабилизатор напряжения. Современные сети крайне нестабильны, напряжение в них может прыгать от 180 до 240 градусов, тогда как для многих приборов возможные отклонения составляют 5-10%.

Внимание: стабилизатор выровняет напряжение и защитит ваши приборы от перегорания, но для этого нужно правильно рассчитать его мощность с таким расчетом, чтобы его хватало на все одновременно работающие устройства.

Подготовительные работы

Итак, вы решили создать проводку своими силами. Для этого вам понадобится набор инструментов:

1. Мультиметр.
2. Тестерная отвертка.
3. Коннекторы для проводов.
4. Плоскогубцы.
5. Нож для снятия изоляции.
6. Перфоратор и шлифмашинка с алмазным диском для изготовления штроб.

После подготовки набора инструментов пришло время приступать к разметке будущей проводки. Сверху провода пускаются на высоте 20 см от потолка, все ответвления на розетки или выключатели делаются строго вертикально. Не нужно пытаться экономить кабель, натягивая его поперек или наискосок комнаты – это приведет к печальным последствиям, когда вы решите повесить шкафчик или картину через 5 лет после ремонта.

Во влажных помещениях нельзя размещать выключатели и розетки. Высота их размещения регулируется по СНиПу или в зависимости от пожеланий заказчика. Как провести проводку в доме, если необходимо создать освещение во влажной комнате (например, сауне)? В сеть включается трансформатор и подается напряжение не более 36 вольт, поскольку оно безопасно для человека.

Как правильно осуществлять разметку

Разберем, как правильно строить электропроводку в доме своими руками (пошаговая схема). Начинайте делать разметку от щитка. Сначала проведите линии, по которым будут проходить основные магистрали. Подумайте, какой ширины и глубины резать штробу. Затем подумайте, где расположатся электромонтажные коробки (их нужно делать на присоединении проводов к магистралям). От коробок опустите розетки и выключатели, проведите по потолку разметку для светильников. Когда все подготовительные работы завершены и линии пролегания нарисованы, то приступайте к штроблению. При помощи болгарки и алмазного диска вырезаются щели на заданную глубину, параллельно им режутся вторые. Затем при помощи перфоратора или зубила выдалбливается канавка, в которую закладываюся кабеля. Их крепят внутри штроб при помощи стяжек, а затем заделывают цементом или асбестом.

Внимание: проводить заделку рекомендуется после тестирования системы. Если какой-то кабель повредился в процессе монтажа, то не придется вырезать штробы заново.

Монтаж

После разметки и вырезки штроб в них укладываются кабеля. Все соединения осуществляются в монтажных коробках при помощи специальных штекеров. Можно, конечно, пропаивать провода, но это совершенно излишне и занимает много времени. Штекерное подключение быстрое и надежное, главное, выбрать оригинальные материалы.

При подключении выключателей нужно размыкать фазу, а не ноль. Фаза приходит на нижнюю часть патрона, а не на боковую, чтобы вы случайно не зацепили ее при замене лампочки. Это основные правила того, как сделать проводку в доме своими руками – запомните их и выполняйте в обязательном порядке.

После того как провода разложены, нужно подключить их к электрощитку, установив в него автоматы, УЗО, счетчик. Его может переносить или пломбировать только сотрудник энергоснабжающей компании, поэтому не торопитесь снимать его сами – вас оштрафуют на крупную сумму. Все кабеля, заходящие в счетчик, желательно промаркировать, на автоматы наклеить стикеры с обозначением, за что они отвечают, или подписать их маркером. Также желательно наклеить на дверцу щитка схему подключения, иначе через 5-10 лет вы просто не вспомните, что и как было собрано.

Некоторые нюансы

Расскажем вам некоторые тонкости того, как провести свет в доме своими руками. Существуют два вида кабеля – медный и алюминиевый. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать только медный кабель – он выдерживает большие нагрузки, не портится со временем и легко укладывается даже на изгибах. Запитывать розетки лучше всего кабелем 3*2,5 ВВГнг (негорючим). Третий кабель идет на заземление (многие современные устройства не работают без него). Одинарные розетки лучше не ставить – вам их просто не хватит. На одну комнату нужно минимум 4 розетки (даже в спальне вы включите телефон на зарядку, планшет, утюг и торшер). Для залов рекомендуется создавать группы по 4-6 розеток (к примеру, для подключения компьютера надо минимум 4, а если у вас есть принтер/сканер, то все 6). На кухне возле рабочей поверхности также обычно ставят 4 розетки (вытяжка, электрочайник, блендер, хлебопечка), еще минимум 2 разводят на остальные устройства (холодильник, электрокотел, бойлер и пр).

Для освещения целесообразно использовать обычный кабель ВВГнг 3*1,5 мм2 – его вполне достаточно для питания нескольких источников света. Но если вы планируете создать проходные выключатели, то вам нужно будет доработать схему.

В целом, электрика в частном доме сложная только на первый взгляд. Если вы изучите соответствующую литературу и будете соблюдать все советы, то вы быстро и качественно сможете собрать ее сами. Главное – не экономить, использовать только качественные комплектующие и быть благоразумным, не подключая на кабели для освещения бойлер или теплый пол.

Разводка электропроводки в частном доме своими руками: примеры

Чтобы самому решиться на очень важный и ответственный шаг, смонтировав электропроводку в своем доме, необходимо все детально обдумать. Главное – это сделать все правильно, исходя из требований, технических условий, а также требований правил пожарной и техники безопасности. Если нет уверенности в своих силах и своих знаниях, то лучше нанять специалистов, которые знают толк в этом деле.

Порядок действий

Электропроводка в доме или в квартире осуществляется до начала проведения отделочных работ. Самое главное, чтобы стояли стены, перегородки, а также крыша, если дом находится на этапе строительства. Последовательность мероприятий следующая:

• Определиться с типом потребителей – однофазные (220V) или трехфазные (380V).
• Разработка схемы, а также расчет мощности электрических приборов, с подачей соответствующих документов и получением разрешения.
• Закупка всех комплектующих, а также электросчетчика, электрических проводов и коммутирующих аппаратов.
• Монтаж ввода, когда электрическое напряжение подается от столба к счетчику (распределительному щитку). Как правило, такие работы осуществляет организация, которая обслуживает электрические сети.
• Установка в электрическом щитке всех автоматических выключателей и устройств защиты.
• Прокладка в доме электрических проводов к местам размещения распределительных коробок, выключателей, розеток и светильников.
• Монтаж контура заземления и его подключение.
• Испытание внутренней электропроводки и оформление акта.
• Эксплуатация электропроводки.

План действий может иметь незначительные отличия от вышеописанного, но особенности заключаются в том, чтобы получить разрешение от соответствующих служб. Как правило, подготовка документов и их оформление, а также получение разрешения, занимает длительный период, при этом технические условия действительные на протяжении 2-х лет. За этот период можно изрядно потрудиться, осуществив все подготовительные операции.

Сколько фаз заводить в дом

В частный дом допустимо заводить одну фазу (220V) или три фазы (380V), при этом нормы потребления для однофазных потребителей составляют от 10 до 15 кВт, а для трехфазных потребителей – 15 кВт.

Для людей несведущих может показаться, что особой разницы нет, но на самом деле разница достаточно существенная. Трехфазная сеть понадобится лишь в том случае, если планируется установка мощных электрических потребителей, вроде 3-х фазных плит или котлов отопления (электрических). В противном случае, в наличии 3-х фазной сети в доме нет надобности, поскольку практически все бытовые потребители рассчитаны для работы в сети 220V. К тому же, 380V намного опаснее 220V, поэтому использовать 380V в частном доме, нельзя назвать разумным решением, да и получить разрешение вряд ли получится, если не существует весомых причин.

Оформление документов

План электрификации дома непременно входит в совокупность документов, позволяющих получить разрешение и технические условия. Составление плана – это серьезный и ответственный этап, который требует, чтобы учитывались многие факторы. Во-первых, необходимо учитывать, где будет располагаться тот или иной бытовой потребитель, чтобы разместить розетки рядом с такими потребителями. Во-вторых, необходимо учитывать, где будет размещаться мебель, чтобы правильно определить места установки выключателей. Важно также определиться с подсветкой, а также с основным освещением.

На плане необходимо нарисовать все люстры, бра, торшеры, а также точечные светильники. Некоторые осветительные приборы потребуют установки розеток, а некоторые выключателей. Подобные действия проводятся для каждой комнаты. Особое внимание нужно уделить мощным потребителям, таким, как электрический водонагреватель, электрическая плита, электрическая духовка, стиральная машина и т.д., поскольку для них необходимо предусмотреть отдельные, независимые линии питания, с установкой в распределительном щитке отдельных автоматических выключателей.

Расчеты мощности потребления

Чтобы рассчитать, сколько электрической энергии планируется потреблять, необходимо определиться с тем, какая именно бытовая техника будет установлена и будет эксплуатироваться. После этого нужно сложить все эти мощности и добавить около 20 процентов запаса. Сколько потребляет та или иная бытовая техника, можно узнать из таблицы. Результаты подобных расчетов заносятся в документы, которые послужат основой для получения разрешения на подключение. Подавая документы в соответствующую организацию, не следует рассчитывать на то, что заявка на мощность будет удовлетворена в полной мере. Скорее всего, что будет выдано разрешение на 5 кВт мощности, что является самой распространенной практикой.

Формирование групп потребителей

Чтобы упростить процесс монтажа, а в дальнейшем и процесс обслуживания, электрические потребители разбиваются на группы. Как правило, группы привязываются к каждой комнате, а также к хозяйственным постройкам. Можно смело говорить о том, сколько в доме комнат, столько будет и групп, но это минимум, поскольку более мощные потребители приравниваются к одной группе. К тому же, лучше разделить освещение и другие бытовые приборы, в том числе и подсветки, которые больше выполняют роль декоративных элементов дизайна.

Наиболее энергоемкой комнатой считается кухня, поскольку в ней устанавливаются наиболее мощные потребители, предназначенные для приготовления еды. Многие, за неимением лишней площади, в кухне устанавливают стиральную машину. Это говорит о том, что на это помещение может идти несколько отдельных проводов (групп).

В наше время достаточно много разнообразных бытовых электроприборов, поэтому в каждую комнату может идти по 2, а то и 4 отдельные группы. Во-первых, следует разделить освещение, подсветки, а также розетки. Во-вторых, в комнате может быть установлен кондиционер, а это потребует еще одной отдельной линии.

Конечно, если дом небольшой, вроде загородной дачи, то здесь просто не имеет смысла разбивать электрическую проводку на большое число групп, так как можно обойтись одной, максимум двумя группами.

В зависимости от количества групп, устанавливается такое же количество автоматических выключателей. При этом необходимо подумать о будущем, разместив в распределительном щитке хотя бы пару запасных автоматов. На каждую группу, в зависимости от потребляемой мощности, подбирается отдельный автомат с соответствующими характеристиками. Чем больше дом и чем больше в нем жилых и нежилых комнат, тем больше понадобится групп, больше автоматических выключателей, да и размеры самого распределительного щитка могут оказаться впечатляющими. В таких случаях лучше подумать об установке нескольких щитков, меньшего размера, разместив их на этажах или в подвалах, а также в хозяйственных постройках.

Место установки главного щитка

Главный распределительный щиток можно установить где угодно, при этом должно быть выдержано расстояние до трубопроводов, которое должно равняться 1 метру и не меньше.

В связи с этим, его можно смонтировать в любом помещении, в том числе в прихожей, на кухне или в техническом помещении, например в котельной, что многие и делают. Ни в коем случае нельзя устанавливать электрический щиток в помещениях с повышенной влажностью.

Выбор электрических проводов и фурнитуры

Как правило, схема электропроводки частного дома включает два главных автомата, при этом входной устанавливается перед счетчиком, а счетчик, как правило, устанавливается на улице, для удобства снятия показаний органами учета потребляемой электрической энергии. Этот автомат, вместе со счетчиком, опломбирует контролер при вводе в эксплуатацию, сразу же после установки и подключении к линии электропередачи. Второй автомат (а лучше УЗО) устанавливается в главном распределительном щитке. Ток срабатывания защиты этого автомата должен быть несколько меньше, чтобы он отключался первым, по отношению к вводному автомату, поставленному перед счетчиком. Другими словами, схема должна обладать функцией избирательности: каждый автомат должен защищать свой участок (свою линию или группу линий).

При расчетной нагрузке меньше 15 кВт осуществляется стандартное подключение всех элементов, а если нагрузка будет более 15 кВт, то потребуется наличие трансформаторов тока, чтобы подключить электрический счетчик.

При монтаже на улице, следует выбирать элементы, которые допускают такую установку. Особенно это актуально по отношению к счетчику, хотя в последнее время выпускаются электронные счетчики, которые способны работать в условиях низких и высоких температур, что допускает их установку на улице.

Выбор типа и толщины электрических проводов

В зависимости от того, из чего сделан дом, выбирается тип проводов. Если дом деревянный, то провода прячутся в гофрированные металлические или пластиковые негорючие шланги или в короба из таких же негорючих материалов. Кроме этого, лучше отдать предпочтение проводам в двойной изоляции (кабелям). Если дом кирпичный, то можно обойтись обычной «лапшой». При наличии заземления выбираются 3-х жильные провода, а если заземления нет, то в основном используются 2-х жильные провода. Как правило, бытовые мощные приборы выпускаются с 3-х контактными вилками, а это означает, что для их работы лучше иметь заземление, хотя это совсем не означает, что без него такие электроприборы работать не будут.

В наше время все отдают предпочтение электропроводам с медными жилами, которые выдерживают токи в 2 раза больше, по сравнению с проводами, имеющими алюминиевые жилы, хотя алюминиевые провода значительно дешевле.

Выбор сечения жил проводов

Толщина проводов выбирается в зависимости от силы тока, которую потребляет та или иная нагрузка. В таблице ниже представлены данные, которые указывают, какой ток выдерживают провода определенного сечения.

На этапе рисования плана электрической проводки были отмечены все бытовые электроприборы, которые планировалось установить в различных комнатах. Подсчитывая суммарную мощность потребителей, подключаемых к одной из групп, подбирается толщина провода для конкретной группы.

Пользоваться таблицей несложно. Здесь указаны сечения проводов при токах нагрузки, как для потребителей 220V, так и для электроприборов, рассчитанных для работы в сети 380V. Если учесть, что в основном используется сеть 220V, то следует обращать внимание на левую часть таблицы.

Многие выполняют разводку проводов одного сечения, что иногда не выгодно с экономической точки зрения. Как правило, участок ввода от электрического счетчика и до главного распределительного щитка, выполняется медным проводом, сечением не меньше 4 мм квадратных. Максимальная толщина провода, проложенного в доме, соответствует сечению 2,5 мм квадратных. Естественно, что можно применить и более толстые провода, но в этом нет необходимости, поскольку для большинства бытовых электроприборов этого вполне хватает. Даже эксплуатация электрочайника, мощностью 2,2 кВт, не требует столь толстого провода. Для освещения достаточно сечения в 1,5 мм квадратных и это будет с огромным запасом, если учесть, что современные осветительные приборы потребляют незначительный ток.

Выбор типа оболочки

Если дом деревянный, то здесь выдвигаются определенные требования к электрической проводке. В данном случае, без гофрошлангов, выполненных из негорючих материалов, никак не обойтись. Если дом кирпичный или построен на основе гипсоблоков или других негорючих материалов, то можно использовать электрические провода в любой изоляции. Другими словами, можно и сэкономить, поскольку провода в двойной изоляции стоят значительно дороже. Исключением могут служить комнаты с повышенной влажностью, где лучше все-таки использовать кабельную продукцию.

Розетки и выключатели

Для мощных бытовых потребителей следует подбирать более мощные розетки и выключатели, а в иных случаях обходятся стандартной фурнитурой.При этом нужно знать, что:

• Они бывают наружные, поскольку они крепятся непосредственно на стену. Сейчас практически не применяются, особенно в жилых комнатах, поскольку торчащие корпуса розеток и выключателей смотрятся не совсем эстетично, негативно влияя на общее оформление жилого пространства. При этом они активно используются в хозяйственных постройках, где дизайн уходит на второй план (или вообще не нужен).
• Они бывают внутренние. На стене можно увидеть только крышку розетки или выключателя с клавишами, а большая их часть спрятана в стене. Для этого в стене делается отверстие под распределительную коробку, после чего она вмуровывается в стену.

Такие розетки и выключатели пользуются большим спросом, поскольку они гармонично вписываются в общий стиль оформления. К тому же, имеется возможность подобрать подобные элементы по цвету, в зависимости от стиля оформления помещений. Если такой возможности нет, то розетки и выключатели белого цвета подходят и гармонируют с любым стилем.

Разводка проводов своими руками

В наше время, в основном применяется скрытая проводка и это совсем неудивительно, поскольку современные направления в оформлении жилых помещений просто не допускают применения открытой проводки. Скрытая проводка технически легко организуется, как на стенах из кирпича, так и на стенах из дерева. Если стены кирпичные, то в них делают штробы (канавки), в которые укладываются провода, а затем их замазывают раствором или шпаклевкой. В случае использования гипсокартона, штробы не нужны, но тогда придется применить гофрированные рукава, которые крепятся к стене с помощью хомутов. Если дом из дерева, то можно поступить так же, закрыв все «художества» отделочным материалом.

В любом случае необходимо придерживаться ряда требований, которые направлены на надежное и безопасное функционирование электрической проводки. К таким правилам следует отнести:

• Провода прокладываются либо строго вертикально, либо строго горизонтально, без наличия скошенных или закругленных углов.
• Все точки соединения должны располагаться в распределительных коробках.
• Горизонтальная разводка должна находиться на высоте 2,5 метра от уровня пола. Вертикальная разводка должна проходить по линии розеток и выключателей.

Подобные правила, а также сохраненная схема электрической проводки дома смогут помочь в будущем, если потребуется ремонт. Тогда даже без схемы можно легко определить, где и как идут провода и как они подходят к розеткам, выключателям и другим устройствам. Во-вторых, подобная схема поможет не попасть в провода, если придется просверлить отверстия для того, чтобы закрепить на стене какой-то элемент декора или какой-то элемент мебели.

Как правильно соединять провода

Довольно частая проблема, которая возникает с ненадежной работой электропроводки, связана с плохими контактами, возникающими в результате плохих соединений проводов. Соединяются провода:

• С помощью скруток. Как правило, такой способ соединения не применяется при соединении медных и алюминиевых проводов. Чтобы сделать соединение, концы всех проводов зачищаются от изоляции на 4 см, после чего нужные концы надежно скручиваются. После этого места скруток изолируются с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Хотя и считается такое соединение ненадежным, такой способ соединения используется довольно часто. Это неудивительно, поскольку подобный тип соединения имеет ряд достоинств.

  Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить

• С помощью клеммных соединений. Для этого нужно применить специальные распределительные коробки, в которых предусмотрены металлические клеммы. Провода зажимаются с помощью винтов. Такой способ соединения считается более надежным, к тому же клеммы позволяют соединять провода из меди и из алюминия, что очень важно.

  Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить

• С помощью колодок с пружинами. Надежный контакт обеспечивается за счет пружины. Чтобы сделать такое соединение, достаточно зачистить конец проводки где-то на 1 см и вставить в гнездо.
  

Несмотря на подобные способы соединений электрических проводов, наиболее надежными считаются пайка и сварка, хотя не всегда имеется возможность это сделать, тем более, если дело касается сварки.

САМОЕ НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ. Все типы соединений проводов. Как соединить провод.

Какой тип соединения ни использовался бы, главная задача состоит в том, чтобы выполнить основные требования, что является залогом надежной и безопасной, во всех отношениях, работы электрической проводки, выполненной своими руками.

Не менее важный этап, это проверка правильности всех соединений, а также проверка на короткие замыкания и на целостность изоляции. Зачастую продается не сертифицированная продукция сомнительного качества, что визуально определить невозможно. Как правило, некачественная продукция в итоге и станет причиной различных аварийных ситуаций. Ввод в эксплуатацию возможен только в том случае, если электропроводку проверят специалисты из электролаборатории, которые после проверки выдадут на руки акт испытаний с подписями и печатями, указывающими на то, что электропроводку в доме можно эксплуатировать.

В заключение

Развести провода в доме своими руками не так сложно, если имеется желание и некоторые познания в сфере электричества. При этом не следует сбрасывать со счетов тот факт, что это большая ответственность, поскольку ошибки способны привести к плачевным результатам. Халатное отношение может привести к поражению электрическим током, а также к возгораниям, вследствие коротких замыканий. В последнее время намечается тенденция к тому, что соответствующие органы вряд ли дадут разрешение на подключение, если электропроводка разводилась не специалистами, представляющими фирмы, которые заняты подобными видами работ.

К сожалению, энергогенерирующие компании и их службы, не дают разрешения на заявленные мощности, ограничивая потребление на уровне 5 кВт. С другой стороны, этой мощности вполне хватает на подключение и эксплуатацию основных электрических бытовых приборов. К тому же, электрические системы, распределяющие электричество, находятся не в лучшем состоянии и по проводам невозможно передать любое количество электрической энергии. Чтобы повысить энергопотребление, необходимо модернизировать все линии электропередачи, а это практически невозможно. Мало того, намечается устойчивая тенденция к экономии, в том числе и в сфере энергетики.

Схема электропроводки в частном доме своими руками (фото, видео)

Каждый домовладелец, который строит дом, делает капитальный ремонт в старом доме желает быстро и надежно провести монтаж электрической проводки с минимальными затратами. Для этого составляется проект и схема электропроводки в частном доме, где учитываются все основные элементы плана:

• источник питания, к которому будет осуществляться подключение,
• тип и напряжение сети трехфазная – 380 В или однофазная – 220 В,
• место размещения узла учета и марка прибора (счетчика),
• место размещения, размеры и используемые материалы для контура заземления,
• марка кабеля, его сечение и длина до распределительного щита,
• место установки распределительного щита,
• количество, защитных автоматов и их номиналы,
• маршруты прокладки кабелей с указанием маркировки,
• места установки, распределительных коробок, розеток, выключателей и осветительных приборов,
• сечения проводов на розеточных группах, освещения и отдельных линиях для нагревательных приборов, проект предусматривает еще много других деталей.

К составлению проекта и согласованию с энергетиками, придется привлекать специалистов.  При этом монтажные работы и подключения от узла учета, распределительного щита по всему дому можно несложно выполнить своими руками.

Последовательность плана выполнения монтажных работ

Для того чтобы система электроснабжения работала надежно надо грамотно составить проект, рассчитать все параметры и подобрать необходимые материалы. В первую очередь определится с источником питания, откуда провести электроэнергию на распределительный щит. Это может быть воздушная ЛЭП (линия электропередач), РП – распределительная подстанция, или другие варианты, возможные на участке. Выбирать надо оптимальный план, учитывая следующие факторы:

• расстояние до дома,
• условия прокладки воздушная линия или подземный кабель, от этого зависит марка кабеля, объем проводимых работ и стоимость,
• какие мощности для потребления может выделить вам организация, которой принадлежит ЛЭП или РП,
• сети, трехфазная с напряжением 380В или одна фаза на 220В.

Подключиться к сетям своими руками не получится, все условия обязательно согласовываются с энергетиками, должностными лицами организаций, на балансе которых находятся электросети, это предусмотрено проектом. Трехфазные сети редко используются для электроснабжения частных домов, рассмотрим классический вариант с одной фазой напряжением 220В.

Расчет потребляемой мощности

Сложите мощность всех основных бытовых электроприборов планируемых к использованию. Эти данные обязательно отмечаются в паспорте на изделия или на корпусе оборудования. Р мощность обозначается в Вт. (Ваттах).

Таблица потребляемой мощности электроприборов

По предварительным расчетам получается 6 кВт, добавьте в проект 2-3 кВт на перспективу использования дополнительных бытовых электроприборов Р = 9 кВт. Зная мощность и напряжение можно рассчитать параметры необходимого кабеля, от ЛЭП до распределительного щита в доме.

Выбор сечения кабеля по длине и мощности

Рассчитываем максимальный ток нагрузки:

• Iн = P/U·cosφ
• U – напряжение 220 В,
• Cosφ = 1,
• Iн = 9000 Вт./220 В = 40,9 А.

Расчеты для медных проводов

Для ускорения процесса воспользуемся таблицами определения S кабеля, по мощности, току, длине и материалу проводов (медные или алюминиевые). Таблицы есть в ПУЭ (правила устройства электроустановок), в Интернете и других нормативных документах.

По требованиям ПУЭ монтаж проводки в частных домах делается только кабелем с медными проводами. Поэтому будем придерживаться плана для медного провода, сеть с одной фазой, напряжение 220В.

Расчеты для алюминиевых проводов

В нашем случае ток 40А, мощность 9 кВт, в таблице таких показателей нет, для проекта выбираем на ступень выше 46 кВт,10,1 А – соответствуют медному кабелю с сечением проводов 6 мм/кв. Это с условием, что длина кабеля будет составлять несколько десятков метров. Если по плану более 80 м надо учитывать потери.

Все провода за счет неоднородности метала, имеют удельное сопротивление, по причине которого энергия теряется на нагреве.

При потерях напряжения выше 5%, сечение проводов следует увеличивать, рассчитаем сопротивление кабеля:

Удельное сопротивление металлов

• R = pL/S
• р – удельное сопротивление 0,0175,
• L – длина кабеля 100 м,
• S – площадь сечения проводов 6 кв./мм.

R = 0,0175·100/6 = 0,291 Ом,

Это значение надо удвоить, ток по кабелю проходит дважды, по фазе в нагрузку и по нейтральному проводу в сеть R = 0,583 Ом.

Рассчитываем потери:

Uпот. = I·R = 2 х 10А х 0,583 Ом = 11,6 В.

В процентном соотношении: 11.6 В./ 220В х 100% = 5.27% потери составляют немного больше 5%. Выбираем кабель по таблице на ступень выше 10 кв./мм. Все эти вычисления  проводятся своими руками в спокойной домашней обстановке. Прежде чем подключаться к ЛЭП, подготовьте узел учета и распределительный щит. Заведите в него кабель, подключите провода к вводному автомату защиты и заземлению, установите контур заземления. Со стороны ЛЭП или РП подключения делают электрики обслуживающей организации, своими руками туда лучше не лезть, это небезопасно и противозаконно.

Установка контура заземления

Этот план работ не требует сложных расчетов, больше физической нагрузки, земельные работы по рытью траншеи выполняют своими руками, если позволяет здоровье. Контур заземления важный элемент в схеме электропитания дома, он обеспечивает безопасную эксплуатацию сети. Поэтому его устанавливают и подключают к распределительному щиту до подачи электроэнергии с вводного кабеля.

Установка контура заземления

По проекту, размещать контур надо в 2 – 3 метрах от фундамента, со стороны распределительного щита. Роют траншею формой равнобедренного треугольника, со сторонами 1.2м, глубиной полметра. По углам траншеи забиваются штыри, на глубину до 3м, сверху оставляют 25 см, для соединения сторон горизонтальной полосой.

В качестве горизонтальных элементов можно использовать уголок 50х50х5 мм, вертикальными элементами служит стальная планка 40х4 мм. Заземляющий проводник от контура до щита из металлической полосы или круглой стали сечением не менее 16 кв./мм. Все соединения элементов конструкции контура делаются сваркой до корпуса распределительного щита. Заземляющий проводник на щите крепится болтами, место соединения тщательно зачищается и смазывается токопроводящей смазкой.

Монтаж элементов распределительного щита

Монтаж элементов распределительного щита

На плане показаны вводные защитные автоматы, буквой L обозначен фазный провод красного цвета.

N – нейтральный провод синего цвета, РЕ – желто-зеленый провод вводного кабеля крепится к шине контура заземления.

После подключения вводного кабеля к счетчику и основному автомату защиты, можно делать заявку для присоединения к ЛЭП.

Это позволит в процессе дальнейшего монтажа с электрощита запитывать ручные электроинструменты, дрель, болгарку, паяльник, временное освещение и другие. Можно будет установить и подключить автоматы защиты для других групп, проверить их работоспособность.

Электромонтаж проводки от распределительного щитка

От распред щита монтаж электропроводки в доме может быть двух видов:

1. Скрытая проводка от РЩ до распределительных коробок, выключателей, розеток делаются штробы, в которые вкладывается кабель. Для остальных элементов, алмазной коронкой сверлятся круглые отверстия Ø72-80 мм, в них вставляются коробки и подрозетники. После того как проводка расключена и проверена, концы проводов выведены в места подключения подрозетники и коробки фиксируются гипсом или алебастром.

Чтобы облегчить физические нагрузки на свои руки, штробы можно не делать, плоские кабеля специальными клипсами крепятся к бетонным и кирпичным стенам. Потом все это закрывается слоем штукатурки, при условии, что элементы крепления не будут выступать более чем на 1.5 см.

2. Открытая проводка применяется на сборно-щитовых и деревянных стенах, распределительные коробки, розетки, выключатели привинчиваются к стене шурупами. Провода для эстетичного вида лучше уложить в пластиковые кабель-каналы, они бывают разной ширины высоты. Размеры выбираются в зависимости от количества и толщины кабелей, расположенных на интервале. Кабель каналы делают различного цвета, можно удачно подобрать под любой интерьер, дерево светлой или темной породы, или белый пластик на чистую гипсокартонную стену. Монтаж открытой проводки легче выполнить самому, он менее трудоемкий.

Практика показывает, что при монтаже в частном доме делают между распределительными коробками кабель-каналы большего размера, от коробки до выключателя или розетки, достаточно узкого и неглубокого. По общей магистрали между коробками осветительные группы прокладываются кабелем с проводами S 1,5 или 2,5 кв./мм. От коробки до выключателей и осветительных приборов провод S – 075-1,5 кв./мм. В розеточных группах, между коробками провод S – 4 кв./мм, после коробки 2,5 кв./мм.

Обратите внимание, коробки, розетки и выключатели, для скрытой и наружной проводки имеют разные конструкции. Для нагревательных приборов большой мощности, теплых полов, отопительных котлов, сплит-систем, стиральных машин и кондиционеров и других бытовых приборов прокладываются отдельные кабеля, от каждого прибора до щитка, и ставится индивидуальный автомат защиты. Сечение провода на этих группах не менее 4-6 кв./мм в зависимости от мощности электробытового оборудования. Корпуса такого оборудования обязательно заземляются.

Все кабели должны иметь три или четыре жилы, по требованиям ПУЭ (правила устройства электроустановок), электромонтаж делается только медными проводами.

Все современные электробытовые приборы и розетки имеют клеммы для провода заземления. На всех розетках и осветительных приборах выводится проводник с желто-зеленой изоляцией. В распределительных коробках эти провода соединяются в один контакт. В итоге общий провод заземления выходит на заземляющую планку распределительного щита и контур заземления.

Красный провод подключается к фазе, его надо обязательно провести на розетки и выключатели, синий считается нейтральным. Обратите внимание, что эти требования невозможно выполнить в распределительных коробках осветительной группы. Особенно когда подключается люстра к многокнопочному выключателю. В коробке на таких коммутациях допускается соединять провода любого цвета, но на выключатель общим проводом должен выходить, красный с фазой. При внимательном подходе все доступно сделать своими руками.

Схема распределения проводки по группам

Выбор кабеля для проводки в помещениях

Для скрытой проводки, под штукатуркой хорошо использовать плоские кабели марки ППВ, ВВП, ШПВ, ШВВП, с двойной изоляцией, с тремя жилами. Сечение выбирается по группам, план расчетов уже описан. Из многолетней практики электрики, которые выполняли своими руками эти работы, знают не рассчитывая:

1. На группы освещения от щита, между распределяющими коробками укладывают провод S = 1.5 2,5 кв./мм. От распределяющих коробок до выключателей и приборов освещения S 0,75 -1,5 кв./мм.
2. Для розеточных групп между коробками S- 4 кв./мм, от коробки до розетки S- 2.5 мм/кв.
3. На отдельных группах, мощных нагревательных приборов, стиральные машины, кондиционеры, отопительные котлы и электроплиты прокладывают кабель не ниже 6 кв./мм. По плану для каждого вида бытовой техники своя линия и отдельный автомат защиты исходя из потребляемой мощности и токовой нагрузки.

Хочется надеяться, что информация в этой статье будет полезна. Если выполнять работы по проекту, учитывая план последовательности, сложных работ мало. Большинство операций можно выполнить своими руками, не торопитесь, поочередно выполняйте намеченные планом работы. В противном случае исправление ошибок будет стоить дороже, и задержит монтаж по времени.

Схема электропроводки в доме — 110 фото правильного размещения основных элементов

К проведению электричества в доме следует отнестись с должными вниманием и ответственностью. Особенно важно это в случае, если работа будет проводиться хозяином дома самостоятельно. Стоит также перед началом работы просмотреть фото схем электропроводки.

Как действовать

В частных домах проводить электричество лучше перед отделочными работами. Начать можно сразу после того, как будут доделаны стены и покрыта крыша. Начало электропроводки стоит начать с выбора, двухфазным (то есть на 220 Ватт) или трехфазным (380 Ватт) будет ввод. После чего следует разработать схему разводки электропроводки.

Также нужно рассчитать, оборудование какой мощности потребуется и приступать к подаче документов и получению проектного плана. При этом вряд ли технические условия позволят выделить мощность от 5 килоВатт. После этого можно выбирать все составляющие и комплектующие, покупать их, а также счетчик, автоматы и кабели.

Все описанные манипуляции стоит относить к подготовительным. Далее можно переходить к непосредственному подведению электричества к дому.

Самостоятельно этого сделать нельзя, такие действия может выполнять только специализированная организация, владелец дома может решить только, какого типа будет подводка – она может осуществляться по воздуху или под землей.

Затем осуществляется установка автомата и счетчика. После установки щитка электроэнергия заводится непосредственно в дом. При этом следует помнить о схеме подключения электропроводки в частном доме.

После того, как будет закончено подведение электричества к дому, можно приступить к прокладыванию кабеля в самом помещении непосредственно. Также устанавливаются и подключаются розетки и выключатели.

Следующий этап электропроводки в доме – заземление и подключение электричества. После этого систему следует протестировать, затем можно будет получать акт. Получение последнего означает, что электроэнергию можно подключать и использовать.

Такая последовательность действий не является обязательной, это скорее общий порядок. Каждый конкретный случай требует учёта всех нюансов, также важны технические условия, а также проект. Также, важно заметить, что документы лучше начать готовить заранее, к тому же, подготавливать технические условия можно в течение двух лет.

Выбор типа

Частный дом может быть оснащен однофазным или трехфазным напряжением. Первый вариант предполагает напряжение в 220 Ватт, в соответствии с установленными нормами может быть предоставлено максимум от 10 до 15 килоВатт. Второй вариант предполагает, что к дому подводится напряжение в 380 Ватт. А максимально для этого варианта предоставляется 15 килоВатт.

Трехфазное соединение используют, если предполагается подключение оборудования с большой мощностью, например, электрических плит, отопительных котлов или духовок. В то же время, подключение трехфазного подвода предполагает соблюдение более высоких требований, поскольку травмоопасность будет более высокой.

В связи с этим, если в доме отопление не будет электрическим, то устанавливать три фазы не обязательно. Такого подхода следует придерживаться и при установлении электропроводки в гараже. Если оборудование не требует высокого напряжения, то и трехфазную сеть подключать не нужно.

После определения типа, можно разрабатывать план, по которому будет осуществляться электрификация. В таком плане нужно будет указать каждый из электрических приборов и места их расположения, определиться с выключателями и розетками.

После определения с необходимыми электроприборами, следует рассчитать, какое напряжение они потребуют. После определяются группы потребления, в соответствии с чем к разным комнатам будут подводиться разное количество линий.

После описанных манипуляций, стоит определиться с расположением щитка, которое регулируется только в части расположения на относительном состоянии от системы трубопровода. Затем устанавливается автомат и электричество подается в дом.

Если проводка была сделана самостоятельно, то нужно обратиться к специалистам, чтобы была проверена безопасность соединения. Некоторые отличия будет иметь электропроводка в квартире, что обязательно нужно учитывать.

Фото схемы электропроводки в доме

Также рекомендуем посетить:

Проводка в квартире своими руками от щитка: схема, замена

Электроэнергия ещё сотню лет назад была роскошью, но сегодня это жизненная необходимость любого человека. Ведь от электроэнергии зависит множество вещей – интернет, освещение, работа бытовой техники, а значит хранение продуктов и приготовление еды. Также на электричестве держатся кондиционеры и системы вентиляции, а нередко и отопление помещений, и множество других, более мелких, но необходимых электроприборов.

Но электроэнергия не берётся в доме просто так. Компании, занимающиеся энергоснабжением, доводят её только до счётчика, а дальше распределять линии по дому должны его хозяева. И здесь как раз и начинаются сложности, потому что без знаний спроектировать проводку в квартире не так просто. Ведь далеко не все знают, из каких частей состоит электрическая сеть, и узнают об автоматических выключателях и контурах заземления только тогда, когда что-то ломается.

В этой статье подробно разбирается пошаговый процесс создания собственной линии проводки от щитка до самой дальней розетки в квартире, чтобы каждый, прочитав его, смог оценить свои силы.

*(Сделать проводку самостоятельно нетрудно, если есть чёткий план)

Когда необходимо менять проводку

Конечно, новая проводка потребуется в только что сделанной квартире, но покупка нового жилья – это не единственная причина, когда стоит задуматься о смене проводки.

Также обратить внимание стоит на то, как сегодня подключены электроприборы в уже имеющейся квартире, в которой электросеть размещалась по установленным ГОСТам. Ведь тогда не было расчёта на то, что совсем скоро появится столько электроприборов, которые будут постоянно использоваться, и им постоянно не будет хватать розеток.

Из-за этого недостатка в доме начинают появляться удлинители и новые линии поверх стен, что не только эстетически неприятно, но и может быть опасно, если подключать много техники сразу. Особенно это касается тех ситуаций, когда используются тройники или даже сразу несколько тройников, подключающихся друг к другу и к одной несчастной розетке. Такие нагромождения – прямая дорога к короткому замыканию и пожару.

*(Появления подобной картины в доме — яркий намёк на то, что проводку пора менять).

Или же может возникнуть иная проблема – алюминиевые провода. Такие, в целях экономии, нередко использовались при строительстве многоэтажек, когда на их возведение несколько лет назад был особый бум. Алюминий неплохо проводит электричество, но у него есть пара серьёзных недостатков:

1. Алюминий слишком мягкий. То есть его очень легко деформировать при внешнем воздействии, он может и вовсе сломаться. А ремонт по тем же причинам произвести непросто, так как не получится нормально поменять только участок.
2. Химические реакции. Когда по алюминию постоянно проходит ток, это провоцирует электрохимические реакции в проводах, которые повышают их хрупкость. И через 15–20 лет, что очень небольшой срок для электропроводки, провода могут стать настолько хрупкими, что в них начинают появляться внезапные обрывы. А если попытаться починить провод и сделать новые скрутки, ничего не получится – провода будут ломаться в руках.
3. Коррозия. Алюминий не настолько устойчив к влажности, как хотелось бы, а потом даже небольшое количество воды приведёт к электрокоррозии. И даже если снаружи провода будут выглядеть целыми, внутри они могут быть уже настолько испорчены, что даже небольшая нагрузка заставит их ломаться или искрить.

*(Чтобы проводка прослужила как можно дольше, лучше выбирать медь, а не алюминий)

Подводя вопрос с алюминием к итогу: если проводка сделана из этого металла, его лучше полностью заменить на медь, которая в разы надёжнее. Конечно, медь, благодаря своим свойствам, стоит дороже. Однако, проводка делается не ежегодно, а раз на несколько десятилетий, поэтому здесь можно не экономить.

Почему нужно менять проводку

Когда приходит понимание, что проводка сделана не так, как хотелось бы или не из того материала, сразу возникает вопрос о том, так ли необходима замена проводки во всей системе. Ведь хочется просто чинить и дорабатывать, а не менять сразу всё, даже несмотря на то, что второй вариант нередко оказывается дешевле первого. И это не все его преимущества.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, для начала стоит рассмотреть систему, которая использовалась для проведения проводки в домах раньше и наверняка продолжает работать в большинстве домов и сегодня.

Системы разводки: современные и устаревшие

Начать стоит с заземляющих контуров, которые не считали необходимым атрибутом. Все сети создавались по одной и той же схеме TN-C – при нём рабочий ноль и земля уводились на один провод ещё на раздающей электричество станции. У этого способа есть преимущества:

• Монтировать просто.
• Расход материала значительно уменьшается.

*(По этой схеме можно легко разобраться в том, как работает схема TN-C)

Все розетки опутывались фазовым и нулевым проводами, завязывая их с остальными в узлы. И из-за этого при излишней нагрузке риск короткого замыкания повышался в разы. А также это создавало проблемы для работы УЗО. Из-за большого риска, такая система уже не используется и её рекомендуется заменять чем-то более современным – схемами TN-S или TN-C-S.

Первую чаще всего используют в частных домах, где есть собственное заземление. Но она встречается и в высотных домах, где есть заземляющие шины. И здесь они обязательно должны:

1. Запаиваться с помощью сварки.
2. Идти от заземления снаружи по всем квартирам и подъезду.

Однако, чаще всего в больших домах с множеством квартир встречается всё же TN-C-S схема. В ней заземлённая нейтраль делится на два проводника:

• Нулевой рабочий.
• Нулевой защитный.

Разделение происходит прямо в щитке, который располагается в подъезде.

В обеих системах, и при TN-C-S, и при TN-S, есть значительное отличие от устаревшей TN-C. Здесь для разводки будут применяться три контакта:

1. Нулевой.
2. Фазный.
3. Заземляющий.

И здесь сразу нужно уточнить и указать на тот факт, что если в доме разводка сделана не по плану TN-C-S или TN-S, то современные трёхконтактные розетки устанавливать нельзя. Как и устанавливать самодельные перемычки между заземлением и рабочим нулём прямо на розетке. Это очень опасно, так как риск получить удар током повышается, как и увеличивается вероятность возникновения пожара.

*(Сравнение схем разводки, на которых лучше заметны их различия)

Как развести проводку правильно

Если вспоминать, как разводка делалась раньше, нельзя также не упомянуть про принцип дозирования нагрузки.

Чтобы понять его, стоит просто посмотреть на щитки в подъездах жилых домов, которые устанавливались до начала 2000-х. В них были только:

1. Электросчётчики.
2. Пробки.

Пара кабелей протягивалась в квартиру, а с них в монтажных коробках создавались отдельные мелкие ветки к розеткам и освещению. Это опять же экономично с финансовой точки зрения, так как материалов уйдёт меньше. Но с практической точки зрения – это не будет работать так хорошо, как хотелось бы.

На каждом сделанном ответвлении были скрутки, что делало систему очень уязвимой. А чтобы починить что-то в одной комнате, нужно было обесточивать всю квартиру. А если кабель в стене и вовсе обрывался или перегорал, это и вовсе было сравни катастрофе, потому чинить это было крайне сложно.

И всего этого можно избежать, если сделать зонированную разводку. Принцип её создания прост: от квартирного щитка откладываются отдельные линии с подходящими сечениями, которые соответствуют нагрузке в каждом отдельном помещении. К примеру, обычно на кухне нужно больше розеток, чем в спальне, а значит и нагрузка здесь будет больше, и вид розеток — иной.

*(На этой схеме наглядно показано, как каждая комната получает свою линию от общего щитка, то есть принцип зонированной разводки)

Конечно, такое метод разводки потребует больше кабелей, но, опять же, проводка делается один раз и на долгий срок, так что на удобстве, которое здесь тесно связано с безопасностью, экономить точно не стоит. Тем более что ремонт и модернизация будут проводиться куда проще.

Планирование домашней электросети

Вне зависимости от того, какие причины были у решения поменять электросеть, первый шаг этого процесса всегда будет один и тот же – составление схемы. Это легко сделать и самостоятельно, главное, следовать шагам, описанным здесь:

1. Подготовить план квартиры. Здесь можно снять копию технического паспорта, но вообще зарисовать примерную схему расположения комнат обычно не так трудно. Правда, лучше всего, конечно, соблюсти масштаб, а не применяться на глаз. Кстати, чертёж можно сделать и на компьютере с помощью специальных инженерных программ (к примеру, CAD). Также стоит обратить внимание, что лучше не просто нарисовать схему, но и вписать точные размеры стен – так будет легче рассчитывать количество кабеля.
2. После того как схема проводки составлена – лучше сделать сразу несколько экземпляров, потому что сделать всё сразу на «чистовик» не получится – переходим к мебели. Нужно учесть то, что уже стоит и что планируется купить. Это же касается и электроники. Также стоит прикинуть, что может появиться в ближайшем будущем. К примеру, подрастающим детям понадобятся компьютеры, приставки, на кухне может появиться посудомоечная машина или больше бытовой техники и т. д.

   *(Это лишь малая часть той электроники, которая сегодня нужна каждому)

3. Когда составлен список предметов, которым потребуются розетки, необходимо будет разместить эти предметы по соответствующим местам. Конечно, не каждой вещи нужна своя розетка, но на кухне, к примеру, их стоит предусмотреть побольше – на случай крупного ужина или готовки в 4 руки, к примеру. Так что предметы, которым нужно постоянно подключение и те, что будут устанавливаться по необходимости, должны быть разделены. И не стоит рассчитывать на удлинители. Лучше добавить ещё розетку, чтобы как можно дольше продержаться без подобных устройств.
4. После того как первичная схема собрана, рисуются розетки. Здесь обязательно учитывается, что они не должны прятаться за большой мебелью и желательно располагаться там, где они никогда и ничем не будут заставлены. Розетки не обязательно размещать по отдельности друг от друга, можно делать точки с несколькими розетками и включателями, если это удобно.
5. Перенести розетки на чистую схему и проверить, всё ли устраивает.
6. Чтобы схему понял специалист электрик, желательно воспользоваться таблицей специальных обозначений и сразу отметить, где будут, к примеру, выключатели с одной или двумя клавишами, открытые и закрытые розетки, блоки с розетками и выключателями и т. д. Но это не обязательно, так как обычно специалист по электрике сам может всё распределить и уточнить детали. Если же проводка делается руками хозяев квартиры, обозначения для видов розеток можно использовать любые.

   *(Эта схема хорошо показывает, как нужно расчертить план квартиры, чтобы потом нанести схему проводки)

7. Теперь освещение. Здесь можно дать волю фантазии и сделать схему такой, как всегда хотелось – с единственным источником в центре комнаты, зонированием с помощью нескольких источников света или же просто размещая всё произвольно.
8. Когда источники света размещены, под них подгоняются включатели. Предусмотреть нужно как места размещения (под левшей или правшей), так и количество, а также высоту. Обычно включатели размещаются внутри комнат, но это не обязательно – в ваннах и туалетах, к примеру, включателей и розеток нет из-за влажности.

Теперь появилась чистая схема со всеми розетками, источниками света и включателями под них, а значит можно переходить к планированию прокладки трассы из проводов. Об этом рассказывается подробнее в следующим разделе.

Планирование трассы

Точки, куда подводится электропитание, уже обозначены, осталось проложить пути, по которым энергия будет доходить них. Но перед этим сразу определяется, будет ли сеть открытая или закрытая.

Начать нужно с монтажной коробки, которая в каждой комнате должна быть своя. Обычно коробка находится внутри комнаты, однако, в случае с ванной, её рекомендуют оставлять снаружи, чтобы избежать влияния на контактные соединения высокого уровня влажности.

Монтажные коробки тоже должны оказаться на плане квартиры, их желательно выделить особым символом, чтобы не потерять.

*(Распределительная коробка выглядит так и отмечается на схеме кругом с крестиком)

Провода от розеток должны тянуться к распределительным точкам строго параллельно стенам или полу. И наилучшим решением будет подключить ко всем розеткам собственные кабели, а не подключать их последовательно. Иначе самая дальняя будет постоянно с низким напряжением.

Также стоит упомянуть о ситуациях, когда розетки в разных комнатах находятся на одном уровне или, если говорить техническим языком, на одной оси. Такие розетки можно подключать проводами, которые идут из одной коробки и по одной штробе. Можно даже применить для них один и тот же кабель, чтобы сэкономить на материале ещё больше. Но сечение провода должно будет обязательно соответствовать сумме потенциальной нагрузки.

Провода, которые соединяют розетки с монтажной коробкой, лучше выделить одним цветом, а соединяющие включатели и источники света с этой же коробкой – другим.

И можно было бы ограничиться и одним кабелем, который будет питать и светильники, и розетки, но лучше сделать два потока.

Следующим этапом прокладываются кабели от силового распределительно щита к распаечным коробкам. Это также лучше отметить новым цветом.

Теперь понадобится четвёртый цвет для того, чтобы отметить кабели, которые предполагается протянуть к месту расположения приборов, потребляющих ток более высокой мощности. У этих линий должны быть собственные:

Штробы, то есть пути на поверхности стен.

• УЗО.
• Автоматы.

А вот отдельных веток у них быть не должно. И розетки к таким линиям устанавливаются усиленные.

Среди приборов, которым может понадобиться такая устойчивая к большому напряжению система – духовые шкафы и бойлеры, создающие сильную нагрузку.

На схеме останется указать только ещё одну линию, тянущуюся от щита в подъезде. После этого план, по которому будет создаваться проводка, считается завершённым. По нему можно рассчитать количество материала, а также использовать как прямой план при переносе чертежа на реальные стены.

*(Последняя нанесённая линия — зелёная, выходящая за пределы квартиры в подъезд)

Но перед этим нужно закупить провода, а для этого потребуется определить их длину и сечение.

Как вычислить длину кабеля?

По составленной схеме можно сделать примерные расчёты количества кабеля, если учитывались точные размеры комнат. Но их стоит уточнить и перепроверить с помощью переноса схема с бумаги на стены. И такая процедура проводится профессионалами тоже для максимально точного определения размещения всех розеток и включателей, а также соединяющих их кабелей.

Чётких стандартов, на какой высоте от пола и на каком расстоянии от углов должны проходить провода, нет. До недавнего времени в Восточной Европе было принято устанавливать розетки на уровне опущенной руки, а включатели – на уровне глаз, но откуда взялись такие стандарты, сейчас уже сказать трудно.

Сегодня в справочниках по строительству обычно приводится следующая информация:

• Розетки устанавливаются в 30–35 сантиметрах от пола (или в 40–45 см от межэтажного перекрытия). Хотя их можно устанавливать и прямо на плинтусах, тогда розетки должны быть специальными.
• Выключатели – на высоте около 90 см, чтобы можно было пользоваться опущенной рукой, а также было удобно детям.

Важно обратить внимание, что это стандарты для жилых комнат. Для кухни, к примеру, они иные. Большую часть этих комнат занимают столешницы и шкафчики, поэтому розетки нужно будет размещать где-то между ними или вообще внутри – скрытые розеточные блоки в виде книжки или «колонны», поднимающейся при нажатии на крышку, сегодня популярны.

*(Это — ещё не самый сложный вариант распределения розеток и включателей на кухне)

Правила есть и для ванн, в которых розетки и включатели вообще не размещают, и всё выводится за пределы. А если и размещают, то специальные, устойчивые к постоянной влажности и перепадам температур.

Для остальных же помещений правила прокладки проводки просты – линия должна опускаться от розетки или выключателя строго вниз (или вверх, если сеть ведётся под потолком). Никаких лесенок, углов или размещения по диагонали не допускается из-за опасности забыть расположение, а потом напороться на кабели при необходимости сделать отверстие в стене.

А чтобы разобраться, какие стандарты размещения проводки действуют сейчас, стоит изучить эту таблицу и картинку ниже.

*(Наглядная демонстрация обычных расстояний от разных объектов до электролиний)

Зачем определять сечение?

В первую очередь, если провод будет слишком маленького сечения, то он не сможет выдержать большую нагрузку потребления. Он будет часто нагреваться, что приводит к:

• Ухудшению изоляции.
• Повреждениям контактов на клеммах.

Это повышает риск короткого замыкания в разы.

Также не многие знают, что провода, различающиеся своим сечением, различаются также и ценами. Поэтому расчёт стоит делать и для того, чтобы не переплачивать за материал с избыточными параметрами.

*(Здесь лишь часть существующих сечений проводов, так что выбор наугад будет сложен)

Важно не забыть, что провода ещё и различаются по назначению, но в этом легко разобраться, если знать правильную раскладку цветов. Она предложена в таблице ниже.

Как сделать расчёты?

Все линии, которые появились на схеме квартиры, выходят из подъездного щита, распределяющего энергию. И каждая из обозначенных линий внутри имеет два устройства:

1. Автомат с подходящей мощностью.
2. УЗО.

Вдобавок к этому всегда есть общий автомат и общее УЗО. Работа этого оборудования зависит от того, какова будет суммарная нагрузка на ограниченный одной комнатой участок сети. Её как раз и можно посчитать, имея на руках список всей бытовой техники и прочих устройств, которые будут использоваться в квартире.

*(Так описанная схема подключения УЗО и автоматов выглядит наглядно)

Обычно подсчёт происходит по очень простому алгоритму:

1. Берётся средняя мощность потребления из паспорта каждого устройства.
2. Все эти величины складываются, как бы предполагая, что все устройства будут подключены к сети одновременно.

Так получится суммарная максимальная мощность. И если паспортов к какой-то технике нет, то это не проблема – можно использовать среднюю мощность других подобных устройств или поискать необходимые данные в усреднённых таблицах мощностей, вроде той, что предложена ниже.

Но это ещё не всё. Теперь нужно рассчитать ток нагрузки на участке цепи. Для этого снова понадобится схема, где техника распределена по комнатам.

К примеру, нужно сделать расчёт для детской комнаты, в котором постоянно будут работать:

1. Телевизор – 150 Вт.
2. Тёплый пол – 1 кВт.
3. Ночник – 100 Вт.

Общая мощность на комнату рассчитывается по формуле:

I сум = P сум/U, где I сум – это суммарный ток по комнате, P сум – мощность всех электроприборов при одновременном подключении, а U – обычное напряжение в сети, то есть 220 В.

*(Таблица сечений проводов)

Тогда в обозначенной детской Iсум будет равна 5,7 А. И в условиях того, что сеть не слишком нагружена и не имеет много разветвлений, здесь не требуются дополнительные расчёты. Просто на всякий случай к полученному числу добавляется ещё 5 А, а потом всё округляется. Так получатся 11 А на детскую.

Останется только взять таблицу, предложенную выше, и отыскать подходящее сечение медного кабеля. В примере нагрузка получилась идеально подходящей под сечение 0,5 мм и хватит одного одножильного провода.

Стоит отметить, что для детских комнат нередко покупают специальные розетки, защита на которых не позволит пытливым умам провести первый урок знакомства с электричеством. А если в доме часто бывают маленькие дети, то такие розетки можно установить везде, где до них могут достать юные естествоиспытатели.

*(В детских рекомендуется размещать розетки подобного типа)

Методы прокладки проводки в квартире

Важно сразу оговориться, что следующие варианты будут актуальны только для строений со стенами из бетона или кирпича. Для домов из дерева они не подойдут, поэтому методики не универсальные.

Первый способ будет актуален для тех домов, где на стенах нет даже слоя штукатурки. Тогда проводку можно будет разместить прямо по поверхности стен. Здесь тоже есть два метода, о которых уже упоминалось ранее:

• Разместить кабели в гофрированных трубах из пластика, если толщина отделки позволит.
• Проложить кабели просто открытыми при наличии у них двойной или тройной изоляции.

Со вторым способом сталкиваются чаще всего, потому что он подходит для таких случаев, когда:

• Штукатурка уже нанесена.
• Её слой не закроет провода и придётся проделывать штробы прямо в стене.

Это более сложный и долгий путь, но чаще всего он оказывается единственным подходящим. Помимо того, что предстоит проделать штробы, провода в них тоже нужно будет тщательно фиксировать – гипсовыми нашлёпками или скобами из пластика.

*(Скобы-дюбели особенно удачны при потолочной проводке)

Чтобы правильно сделать все штробы, лучше сделать разметку по схеме прямо на стене, тогда сложностей точно не возникнет и будет шанс ещё раз всё проверить и что-то подкорректировать.

Теперь нужно определить, как проложить сами кабели. Магистрали от распределительного щита до каждой монтажной коробки можно прокладывать способами, описанными в этой таблице.

При самостоятельной прокладке проводки подойдёт только первый вариант, и несмотря на большие преимущества двух других, он не хуже их. Просто потребует к себе больше времени, но раз уж план проложить проводку своими руками дошёл до этапа штроб, самое сложное уже позади.

*(Штробы — это предпоследний этап на пути прокладки проводки)

Сборка и подключение домашней сети

Из оборудования для штроб понадобятся:

• Болгарка.
• Перфоратор и коронка на него, с помощью которой делаются гнёзда под распределительные точки и розетки. Лучше алмазная, так как отверстия будут ровнее.
• Долото.

Для самой установки линии потребуется следующий инструментарий:

• Пассатижи и кусачки.
• Нож для работы с кабелями.
• Набор отвёрток с изолированными ручками.
• Пресс-клещи. Они пригодятся для огильзовки провода.
• Индикаторная отвёртка.
• Тестер для проверки линии.
•  Шуруповёрт.
• Гипс и шпатель для его укладки.

*(Позаботиться обо всех инструментах нужно заранее)

А перед самим монтажом останется вспомнить про правила техники безопасности. Работа с электричеством сложнее и опаснее простого ремонта, поэтому пренебрегать правилами здесь не стоит. В первую очередь подбирается правильная одежда — обувь не должна скользить, обязательно должны быть перчатки с изоляцией на ладонях, респираторы и специальный закрытый костюм.

После нужно проверить, действительно ли квартира обесточена перед удалением старой проводки. Все выходящие наружу провода отсоединяются от счётчика, ставится времянка.

*(Безопасностью при работе с напряжением пренебрегать нельзя)

Далее следует проверка оборудования, которое должно быть исправным. А последним шагом будет поиск напарника, потому что устанавливать проводку в одиночку не стоит. Вдвоём работа будет идти быстрее, помощь со стороны может пригодиться в любую минуту, да и не стоит забывать о риске несчастных случаев — тогда будет кому оказать первую медицинскую помощь. И, кстати, о ней — аптечка должна быть под рукой каждый день работы, как и огнетушитель.

Осталось выполнить сам монтаж проводки, что происходит в четыре шага:

1. Штробы и подрозетники. Границы штроб намечаются болгаркой, канавки выбиваются долотом (подрозетники тоже). Это самый шумный шаг, так что лучше предупредить соседей о том, какая работа предстоит и проводить её в будни, пока все на работе. Штробы можно делать и штроборезом, это будет быстрее, аккуратнее, безопаснее, но не менее шумно. А ещё для работы подобного оборудование потребуется подключение к электросети и длинный удлинитель, чтобы протянуть штроборез даже в самые дальние комнаты.
2. Установка самих кабелей. Сначала отрезается часть кабеля нужной длины и продевается в гофр, если он необходим. Кабель укладывается в штробы, его концы уводятся в подрозетник. Он же промазывается закрепляющей смесью или алебастром, штробы тоже промазываются через каждые 50 сантиметров. Концы гофры останется завести в вводный щиток, смазать смесью ещё раз и подсоединить все провода к клемме щитка. Теперь вводный щиток ставится на своё место – перед этим нужно сделать отверстия для крепежей и установить в лунки дюбели. После установки вводного щита все провода изолируются и помещаются внутрь него.
3. Теперь можно заниматься отделкой, но перед этим подрозетники забиваются бумагой, а временный щиток – плёнкой. Счётчик тоже лучше прикрыть, так как с него можно сорвать пломбу случайно. Монтажные работы можно считать оконченными, когда все провода подключены и спрятаны, распределительные коробки прикрыты крышками, а электрощит полностью собран и готов к работе.

*(Подсоединение к сети — последний этап прокладки домашней электросети)

Когда с полной отделкой будет покончено, остаётся сделать самое простое — установить купленные розетки, включатели и элементы освещения. Это не сложная задача, но лучше сначала посмотреть пару видео уроков, чтобы правильно подключить эти устройства к электросети. Далее собирается распределительный щит, а к нему после подключаются внутренние линии квартиры.

Останется только подключить ввод, но это делают уже не владельцы квартиры, а специалисты электрокомпании, которая и поставляет электричество в дом. Только после того, как щит будет подключён, можно будет включать автоматы и проверять проделанную работу. Схему, по которой делалась новая проводка, стоит сохранить до этого момента.

Прокладка проводки в доме — это ответственное занятие, требующее внимательности, терпения и правильного планирования. Ведь от качества самой сети и её размещения будет зависеть жизнь всех людей, живущих в квартире с новой проводкой. А определиться, по плечу ли будет такая сложная задача, а также как её правильно реализовать, поможет эта статья. Здесь собрана вся основная информация о том, как провести электричество в квартире по всем правилам.

Электропроводка в деревянном доме: пошаговая инструкция с фото

Нередко перед домашним мастером встает вопрос замены или монтажа «с нуля» электропроводки в частном доме. И многие в этом случае обращаются к профессионалам, затрачивая на оплату их труда. Но, хотя это действительно довольно сложная работа, не стоит недооценивать и свои силы. Сегодня разберемся, насколько сложна электропроводка в деревянном доме. Пошаговая инструкция, которая будет представлена ниже поможет убедиться в том, что «не боги горшки обжигают». Ну, обо всем по порядку. Для начала следует понять общие правила, а уже после рассмотреть глубже все особенности монтажа.

Читайте в статье:

Особенности монтажа, автоматики и современные возможности защиты

Монтаж электропроводки в деревянных домах немного отличается от выполнения подобной работы в бетонных и кирпичных строениях. Все дело в пожарной опасности таких сооружений, а по тому следует соблюдать некоторые правила. В наш высокотехнологичный век существует множество систем автоматической защиты, но все же и старые методы не помешают. Конечно, давно ушли в прошлое прокладки из асбестовой ткани и других негорючих материалов между кабелем и деревянной стеной, но нечто подобное при монтаже эл. проводки в деревянных домах все же присутствует.

Для примера можно привести пластиковые короба, которые выглядят довольно эстетично. Но многие ошибочно полагают, что их функция исключительно декоративная. На самом же деле подобные короба препятствуют распространению пламени при перегреве кабеля от короткого замыкания или перегрузки на линии. Но эту тему мы еще рассмотрим, а для начала главное правило.

Мнение эксперта

Игорь Мармазов

Инженер-проектировщик ЭС, ЭМ, ЭО (электроснабжение, электрооборудование, внутреннее освещение) ООО «АСП Северо-Запад»

“При выполнении такой работы, как проводка электричества в деревянном доме, необходима предельная внимательность и соблюдение правил безопасности. Помните, что поражение электрическим током очень опасно, а невнимательность к мелочам чревато возгоранием. Не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем близких.”

Ну а, чтобы обезопасить начинающих домашних мастеров, мы постараемся не упустить ни одной мелочи, разобрав поэтапно каждый шаг, каждое действие подобной работы.

Электрическая проводка в брусовом доме – особенности и способы

Проводка в доме из бруса может быть произведена двумя способами:

• открытым (наружным) способом;
• скрытым методом.

При этом необходимо понимать, что эти способы различаются не только видимостью кабелей. Они так же влияют и на сечение (при скрытой оно должно быть больше).

В нашем обзоре мы рассмотрим кабель-каналы: виды и размеры, материал изготовления и области их применения. И самое главное – для чего он все-таки нужен? Попробуем разобраться в этом вопросе как можно тщательнее.

Попробуем понять, какие существуют правила монтажа проводки в бревенчатых домах. Что необходимо предусмотреть во избежание форс-мажорных обстоятельств?

Проводка в деревянном доме: правила электробезопасности при производстве работ

Как уже упоминалось, дерево является горючим материалом, а потому и способы монтажа электропроводки здесь необходимы особые. Ведь именно от этого зависит безопасность домочадцев. В наше время правилами монтажа электропроводки в деревянных домах предусматривается укладка кабеля в гофрированные шланги из пластика или металла, а также пластиковые кабель-каналы, предотвращающие возгорание. К тому же в продаже имеются и провода с негорючей изоляцией, использование которых приоритетно в подобной работе.

Что же касается документации, регламентирующей правила электропроводки в деревянных домах – ПУЭ в помощь. Здесь, наверное, стоит расшифровать. ПУЭ – это правила устройства электроустановок. По сути – главный документ в работе любого электромонтера. Именно поэтому изучить его не помешает. В нем прописаны основные нормы устройства вводных щитов, а также объяснено, как правильно сделать проводку в деревянном доме.

С чего же начать подобную работу?

Важность составления схемы проводки в деревянном доме своими руками

Основная сложность для начинающего электромонтера заключается в составлении электрической схемы всех помещений. Но в то же время — это очень ответственный этап. И если при монтаже открытой проводки схема будет только помогать в работе, то при скрытой – может выручить и в будущем. Ведь без нее даже картину повесить будет трудно – возникает опасность пробоя кабеля.

Составление схемы следует начать с планировки всех помещений. Делается это для того, чтобы выключателии розеткине оказались за крупногабаритной мебелью – ведь в таком случае толка от них не будет. К тому же стоит понимать, что если группы освещения можно собирать из двух-трех комнат, то розеточные (силовые) линии нужно разделить. К тому же, к примеру, на кухню может идти не одна силовая группа, а 2-3. Ведь каждый из бытовых приборов с большой мощностью (водонагреватель или электроплита) должен иметь отдельную линию.

Сначала может показаться, что такое разделение лишнее и можно, взяв кабель с большим сечением, провести все по одной линии, но это будет огромной ошибкой.

Важная информация! Разделение по группам дает возможность пользоваться бытовыми приборами даже при сгорании одной из линий. К тому же, при необходимости ремонта розетки не придется отключать свет или обесточивать другие приборы. Да и обслуживание и ревизия электро-точек, равно как и силового вводного щита, упрощается.

Схема электрики в деревянных домах своими руками может быть выполнена на любом листе бумаги. Она не для того, чтобы сдавать в проверяющие организации, хотя перед вводом в эксплуатацию домашней сети, проверяющему она может пригодится. Но, опять же, только в ознакомительных целях. При этом схема вводного щита будет составляться уже позже, после того, как будет закончен монтаж внутри помещения. Но место установки силового шкафа должно быть выбрано заранее. Что же касается такого момента, как устройство электропроводки в деревянном доме, то она должна быть продумана до мелочей, до самых, казалось бы, незначительных деталей.

Способы прокладки проводки в деревянных домах – какие могут возникнуть сложности

Для того, чтобы проложить кабель в деревянном доме, необходимо определиться со способом монтажа. Способов, как уже говорилось, существует два. Так вот, при условии, что планируется обшивать стены изнутри, равно как и штукатурить, наиболее удобным будет вариант монтажа скрытой проводки. Если же проводка в деревянном доме прокладывается после ремонта и отделки, или же облицовка стен не планируется вовсе, то удобнее будет наружное или открытое расположение кабелей. Сейчас более конкретно рассмотрим каждый из этих способов, а также попробуем понять, какие есть достоинства и недостатки каждого из них.

Нюансы монтажа скрытой проводки в деревянном доме

Оптимальными для такой работы будут кабели, имеющие негорючую изоляцию. Но, в любом случае, их необходимо протянуть в гофрированный рукав из металла или пластика. Так же понадобится:

• коронка по дереву;
• дрель;
• крепежные скобы (клипсы) по размеру гофры;
• саморезы.

Основная задача, это согласно схеме, высверлить в стенах при помощи дрели с коронкой, отверстия необходимого диаметра под распределительные коробки, розетки и выключатели.

Важно! Распределительная коробка должна находиться над каждым выключателем. При необходимости над розетками засверливаются отверстия. Также следует обратить особое внимание на соблюдение схемы и количество групп кабелей.

Скрытая проводка в доме проходит на расстоянии 15-20 см от потолка. Что же касается расположения электро-точек, то их высота уже на усмотрение мастера. Провод, уложенный в гофре, крепится при помощи пластиковых клипс и саморезов к стене в углублениях между бревнами. Таким образом скрытая проводка в бревенчатом доме не будет мешать последующей отделке помещений.

В каждом месте, где будет установлена распределительная коробка, выключатель или розетка, оставляются хвосты около 10-15 см для последующей разводки и подключения. Следует помнить, что устройство внутренней проводки деревянного дома подразумевает использование кабелей большего сечения, нежели наружная, за счет отсутствия естественного охлаждения.

Монтаж открытой проводки в деревянном доме – плюсы и минусы

Наружная электропроводка в деревянных домах монтируется намного проще. В этом случае не требуется засверливание для коробок и выключателей. Прочертив будущие трассы в соответствии со схемой, необходимо закрепить распределительные коробки в нужных местах, после чего между ними зафиксировать кабель-канал, в который позже и будут укладываться провода. Так же и выключатели с розетками не требуют засверливания.

Минус подобного способа в том, что все провода (вернее кабель-каналы в которых они проходят) видны на стенах, что не каждого устраивает. Ну а из плюсов наружной проводки в деревянных домах можно назвать более простой монтаж, а также использование кабелей меньшего сечения. К тому же, в случае пробоя изоляции провода или другого подобного происшествия, намного упрощается ремонт. Ведь внешняя проводка в деревянном доме позволяет его производства без ущерба отделке. Для этого необходимо лишь вскрыть кабель-канал и заменить испорченный кусок провода от одной распределительной коробки до другой.

Монтаж ретро-проводки в деревянных домах – особенности работы

В наше время стиль «ретро» стал достаточно популярным во всех направлениях. Не обошло это веяние и электроприборы, равно как и проводку. А заключается подобный стиль в следующем. По прочерченной трассе через равные промежутки, к стене крепятся керамические изоляторы в форме грибка, на которые и фиксируется скрученный в жгут двухжильный кабель. В остальном же монтаж электропроводки под старину в деревянных домах ничем не отличается от открытого метода.

В случае применения такого способа кабель не соприкасается с деревянной поверхностью, а по тому никакая дополнительная защита от возгорания не используется. Для того, чтобы наиболее полно понять, как производится подобный монтаж ретро проводки в деревянном доме, предлагаем Вашему вниманию небольшой фотообзор таких работ, выполненных домашними мастерами.

При применении этого метода имеет смысл приобрести о лампы, имеющие более старинную форму. Называются они в народе «лампами Эдисона». К положительным качествам ретро-проводки в деревянных домах можно отнести необыкновенный антураж, который она создает. И даже если она будет выполнена не профессионально, интерьер оживится в любом случае.

Электропроводка в деревянном доме: пошаговая фото инструкция алгоритма работ

Попробуем в общих чертах разобрать, каким же образом нужно действовать, производя монтаж электропроводки в деревянном доме.

Фото пример	Выполняемые действия
	Для начала следует запастись инструментом и материалом, который изображен на фото
	Так же необходима вот такая коронка, если выбран способ скрытой, внутренней проводки
	Примерно такая схема должна быть предварительно составлена. Именно по ней мы и будем работать
	Нужно понимать, что к вводному щиту должно прийти несколько групп, а по тому что то наподобие этой схемы должно уже быть в голове
	Везде, где это возможно, провода прячем под пол, потолок или за обшивкой стен
	Если это невозможно, то используем кабель-каналы и наружные распределительные коробки
	Если используется негорючий провод, допускается его протяжка без дополнительной защиты, но лучше все же перестраховаться
	Теперь необходимо высверлить при помощи коронки отверстия под розетки и выключатели
	Все что осталось внутри, удаляем при помощи стамески и молотка
	Особенно стоит опасаться повреждения изоляции жил при монтаже – это может привести к короткому замыканию при тестировании системы электроснабжения деревянного дома
	Вот так все должно выглядеть после предыдущих шагов
	После этого устанавливаем пластиковые «стаканы», куда после ремонта будут установлены розетки
	Если же выбрана внешняя проводка, то конечный результат должен выглядеть примерно так

При монтаже проводки своими руками в деревянных домах необходимо следить за качеством соединений. Именно неплотные контакты чаще всего становятся причиной нагрева и возгорания кабелей. Именно поэтому, чтобы не пользоваться паяльником, делая более плотные соединения на скрутках, рекомендуется использование специальных клеммников WAGO. Сейчас рассмотрим расключение распределительной коробки при помощи подобных приспособлений.

Важный совет! Не стоит недооценивать важность цветовой маркировки кабелей. Дело в том, что расцветка сильно упрощает монтаж.

• заземление – всегда желтый, зеленый или желто-зеленый провод;
• синий или бело-синий – всегда нулевой;
• все остальные расцветки относятся к фазным проводам.

Если соблюдать это нехитрое правило, монтаж будет производиться очень просто, и Вы никогда не запутаетесь в кабелях на этапе подключения вводного электрощита. Да и распределительные коробки никаких сложностей или проблем не доставят.

Разобравшись с вопросом, как провести проводку в деревянном доме, однако, не стоит сразу бежать в магазин за кабелями. Есть еще один немаловажный вопрос, который требует решения. И снова в этом поможет предварительно составленная схема.

Необходимо произвести следующие действия. Определившись, какие приборы будут подключены на ту или иную линию, прямо на схеме нужно прописать суммарную мощность потребляемых приборов по каждой группе. Именно эти действия помогут высчитать необходимое сечение кабелей перед тем, как сделать проводку в деревянном доме.

Какой провод использовать для проводки в доме – материал изготовления и сечение

Многие домашние мастера, не имея опыта работ по электромонтажу, стараются проложить кабель с наибольшим возможным сечением, чтобы не ошибиться. Но подобный подход в корне неверен. И сейчас разберемся, каково оптимальное сечение провода и какой материал его изготовления более приемлем.

Кто-то может сказать, что лучше использовать алюминиевые кабели для проводки в деревянных домах. Они дешевле и довольно просты в монтаже. Возможно это и так, но все же если копнуть глубже, то экономия получается не совсем правильной. Дело в том, что при стоимости в 2 раза большей, у медных кабелей есть два неоспоримых преимущества:

1. Срок службы меди составляет 50-60 лет, в то время, как алюминий с трудом выдерживает 20. К тому же в наше время натуральных алюминиевых кабелей практически нет, в основном сплав, который служит и того меньше.
2. Медь имеет меньшее сопротивление, а значит и сечение алюминиевого провода будет большим при той же мощности, потребляемой приборами.

Из этого можно сделать вывод, что, принимая во внимание повторную замену проводов через 20 лет, экономии никакой не получается, но здесь мы можем только указать характеристики. Решать уже каждому лично.

Для примера можно взять потребляемую мощность в 4 кВт. Для питания такого прибора необходим алюминиевый кабель, сечением 2.5 мм². В то время, как медный – всего 1.5 мм². Из этого уже можно сделать какие-то выводы. Ниже предлагаем ознакомиться с таблицей сечения проводов из расчета по мощности и токовой нагрузки.

Надеемся, что эти данные помогут решить каждому, какой нужен провод для проводки в доме. Ну а для простоты вычисления необходимого сечения кабеля можно воспользоваться программой, которая высчитает все за Вас.

Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности

Устройство ввода электропроводки в деревянные дома

Следует сразу отметить, что ввод кабелей в деревянные дома от столба производится только обслуживающей компанией. Домовладелец не имеет права подключения. Так же необходимо проверить все системы на наличие коротких замыканий и неправильных подключений при помощи мультиметра, перед тем, как завести электричество в деревянный дом. Что же касается самого вводного силового щита, то все расключения производит сам домовладелец или нанятый им профессиональный электрик. Конечно, на первый взгляд может показаться, что подключить всю автоматику распределительного шкафа или щита очень сложно, но это не совсем так. Сейчас и разберемся с этим вопросом.

Для начала следует понять, нужна ли установка УЗО, чем отличается устройство защитного отключения от автоматического выключателя. Дело в том, что автомат отключает питание сети при большой перегрузке на линии или при коротком замыкании. УЗО же срабатывает при утечке тока (к примеру, при повреждении изоляции и пробое на корпус) или прикосновении человека к токоведущим частям. Получается, что устройство защитного отключения оберегает от поражения электрическим током, в то время как автомат подобной защиты не предоставляет.

Многие, узнав эту информацию, полагают, что если в силовом щите установлено УЗО, то на автомат можно не тратиться, но это опасное заблуждение. Дело в том, что устройство защитного отключения реагирует на разность потенциалов, протекающих в нем токов, а именно на утечку такового. Но при этом, если происходит перегрузка по линии или короткое замыкание, УЗО эту проблему не распознает. В этом случае подобное устройство просто сгорает, не отключая питание. В результате – перегрев провода, воспламенение изоляции и пожар. Именно по этой причине каждое УЗО должно быть оборудовано автоматом.

Конечно, в наше время есть устройство, которое совмещает в себе функции как УЗО, так и автомата. И называется оно дифференциальным автоматом. Но слишком большой популярности оно не имеет по одной простой причине. Стоимость его выше, чем у УЗО, но при этом возникает одна проблема. При выходе из строя придется менять полностью дифавтомат, в то время как в варианте УЗО + автомат можно заменить только одно из этих устройств. Но следует знать, что устройство защитного отключения требует особо внимательного монтажа, о котором сейчас мы и расскажем.

Нюансы подключения УЗО к домашней электросети

Дело в том, что устройство защитного отключения будет периодически срабатывать без видимых на то причин при следующих ошибках подключения:

1. Заземление нулевого провода после УЗО.
2. При нескольких УЗО в схеме – если ноль или фаза от одного посажена на соответствующие клеммы другого.
3. Неправильном расключении в коробках или розетках (ноль находится в контакте с заземлением).
4. Пробое изоляции, если оголенная жила задевает за корпус бытового прибора.
5. Проход нулевого провода минуя УЗО.
6. Подключение фазного провода на нулевой контакт и наоборот.

Мнение эксперта

Игорь Мармазов

Инженер-проектировщик ЭС, ЭМ, ЭО (электроснабжение, электрооборудование, внутреннее освещение) ООО «АСП Северо-Запад»

Советы для вашего первого дня в качестве электрика

Подано в раздел Советы, опубликованные 22.07.14

Итак, вы закончили свое электрическое обучение, открыли свой новый бизнес, котируются на работу и добились успеха в получении своего Первая работа. Пришло время выполнить свою первую работу электрика, и, исходя из собственного опыта, это может быть непростое время, поэтому мы собрали несколько основных советов, которые, надеюсь, помогут вам в трудную минуту.

Выполняйте домашнее задание

Убедитесь, что вы заранее спланировали работу и исследовали все области, которые вам не на 100% удобны.Новоквалифицированные электрики нередко не уверены в некоторых сценариях электропроводки, поэтому мы предлагаем вам взять с собой в фургон столько справочников, которые могут вам понадобиться, до тех пор, пока вы не наберетесь опыта, когда все, несомненно, станет вашей второй натурой.

Приходите вовремя

Это очень важно, если вы собираетесь встать на правильную ногу со своим клиентом. Если по какой-либо причине вы собираетесь опаздывать, позвоните заранее и убедитесь, что это все еще удобно для вашего клиента.По нашему опыту, в большинстве случаев, если клиенты хорошо информированы, работа всегда идет более гладко. Поскольку это ваша первая работа, не оказывайте на себя излишнего давления и приходите пораньше. Вы можете использовать это время конструктивно, чтобы выполнить любое планирование в последнюю минуту или просто освежить свой разум над некоторыми сценариями подключения, которые вы собираетесь предпринять.

Внешний вид

Помните, что первое впечатление имеет значение, поэтому, пожалуйста, приходите чистыми, аккуратными и организованными. Относитесь с уважением к дому своего клиента и убедитесь, что вы снимаете обувь при работе в помещении или накрываете ее одноразовыми бахилами.

Доверие

Даже если вы, скорее всего, будете нервничать и беспокоиться внутри, убедитесь, что покупатель этого не видит. Не паникуйте ни при каких обстоятельствах, и если вы не уверены в нескольких вещах или у вас есть психическая блокировка, просто вернитесь в свой фургон и взгляните на справочники, которые вы принесли с собой. По нашему опыту, не всегда все идет идеально, поэтому не торопитесь с работой, чтобы убедиться, что у вас все получается правильно.

Вежливый

Убедитесь, что вы стараетесь вовлечь своего клиента в беседу, насколько это возможно, чтобы завоевать доверие и признание того, что вы находитесь в их доме.Это может быть сложно, если вы, вероятно, очень нервничаете из-за того, что просто выполняете электромонтажные работы, но все же попытайтесь, поскольку это потенциально может привести к другим направлениям работы в будущем. Лучший способ получить дополнительный бизнес — из уст в уста, поэтому убедитесь, что вы используете его с максимальной эффективностью.

Чистота

Итак, вы закончили работу и проверили, что все работает правильно. Убедитесь, что вы вышли из дома в том виде, в котором вы его нашли, и найдите время, чтобы как следует убраться.Вся ваша хорошая работа может потерпеть неудачу в конце из-за плохой работы по уборке, поэтому обратите особое внимание на эту область.

Мы надеемся, что эти советы помогут вам справиться с трудной задачей по выполнению вашей первой работы с электрикой, и желаем вам всяческих успехов в карьере электрика.

Если вам понравились эти советы, то обратите внимание на наши советы о том, как расчитывать стоимость электромонтажных работ!

Стоимость ремонта дома в 2020 г.

Последнее обновление 13 мая 2020 г.

Какова справедливая цена за услуги электрика? Как часто следует проверять электрическую установку в моем доме и как узнать, насколько квалифицирован электрик, выполняющий работу? Осмотр электрооборудования имеет решающее значение, потому что он подобен ремонту вашего дома.

Проверки гарантируют, что электрика в вашем доме работает правильно и, прежде всего, безопасна.В этой статье мы обсуждаем важность электрических осмотров, как часто их следует проводить и сколько они обычно стоят. Мы также рассмотрим средние затраты на частичную и полную замену проводов для разных типов домов. Хотите обновить электропроводку в своем доме? Эта статья как раз для вас.

Сколько стоит ремонт дома?

Ремонт дома с 3 спальнями стоит от 2500 до 4500 фунтов и обычно занимает от 6 до 10 дней.Более низкая цена — это то, что вы должны ожидать заплатить на севере Англии, а более высокая цена будет более вероятной для Лондона.

Ниже приведена таблица, в которой представлены диапазоны цен для объектов различной площади:

Стоимость отчета о состоянии электроустановок

Как домовладелец, вы хотите быть уверены, что электрика в вашем доме безопасна.Строительные нормы требуют, чтобы ваша электрическая установка проверялась каждые десять лет, если вы являетесь владельцем дома, и каждые пять лет, если вы арендодатель или живете в арендованном жилье.

Отчет о состоянии электроустановки (EICR), ранее известный как отчет о периодическом осмотре, выполняется квалифицированным электриком и включает в себя следующее:

• Осмотр блока потребителей или платы предохранителей.
• Осмотр образца выключателей, розеток и других приспособлений, включая осветительную арматуру.
• Проверка полярности установки.
• Проверка защитных устройств, чтобы убедиться, что они работают и защищают вас и вашу семью от поражения электрическим током.

Ниже приведены средние затраты электрика на выполнение отчета о состоянии электроустановок для разных типов домов:

• Двухкомнатная квартира — от 120 фунтов.
• Квартира с двумя спальнями — ожидайте, что заплатите от 120 до 150 фунтов стерлингов.
• Трехкомнатная квартира — от 180 до 210 фунтов стерлингов.
• Дом с одной или двумя спальнями — осмотр стоит от 150 до 180 фунтов стерлингов.
• Дом с тремя или четырьмя спальнями — рассчитывайте заплатить от 200 до 250 фунтов стерлингов.
• Дом с пятью спальнями и более — стоимость начинается от 300 фунтов стерлингов и зависит от размера дома.

EICR укажет на любые дефекты в электрической установке вашего дома, включая недостаточную защиту от короткого замыкания, устаревшую проводку и неисправные соединения.

Дома цены на электромонтаж

Во многих британских домах есть старая электропроводка, и ремонт дома — отличный способ повысить ценность и обеспечить безопасную и надежную работу.Затраты на замену электропроводки будут зависеть от некоторых факторов, включая:

• Размер вашего дома (естественно, дом с тремя спальнями будет стоить больше, чем квартира с одной спальней).
• Занят ли дом при перетяжке проводов (на пустом участке электрики будут работать быстрее).
• Спецификация выбранной вами фурнитуры и приспособлений (розетки из нержавеющей стали и белые ПВХ и т. Д.).
• Количество розеток и т. Д. И другие дополнительные услуги, такие как охранное освещение или внешние розетки.
• Место вашего проживания в Великобритании из-за региональных различий в расходах подрядчиков по стране.

Ниже приведены ориентировочные цены на ремонт домов разных типов и размеров, включая средний двухкомнатный дом с террасами, трехкомнатный двухквартирный дом и средний четырехместный особняк.

Двухкомнатный таунхаус

Полная реконструкция двухкомнатного дома с террасами, включая кухню и ванную комнату, должна стоить от 2300 до 3500 фунтов стерлингов в зависимости от того, где вы живете в Великобритании, и размера нанимаемого вами бизнеса.Средняя цена составляет 2750 фунтов стерлингов, при этом работа занимает от 5 до восьми дней. Цена обычно включает:

• Замена всей проводки от электросчетчика до потребителя.
• Установка нового бытового блока.
• Стандартные электрические аксессуары с белой отделкой, такие как розетки и выключатели.
• Тестирование цепей и окончательная сертификация установки.

Цена не включает штукатурные и отделочные работы, которые потребуются для завершения работы.Ваш электрик может предоставить расценки на этот вид работ. Электрик обеспечит соответствие установки действующим стандартам.

Трехкомнатный двухквартирный дом

Полный проект по изменению электропроводки трехместного полувагона будет включать удаление старой проводки и арматуры, а затем прокладку новых кабелей и установку новой арматуры. Цена включает поставку нового потребительского блока и предполагает, что работа будет проводиться в пустом доме.В цену включены мелкие штукатурные работы, необходимые для заполнения отверстий в стене для водопровода. Домовладелец несет ответственность за отделочные работы.

Цена на замену проводки будет составлять от 3000 до 4500 фунтов стерлингов в зависимости от региональных различий в Великобритании. Ожидайте, что работа будет завершена в течение 6-10 дней.

4-х местный особняк

Чем больше дом, тем дольше электрик будет ремонтировать проводку. В среднем особняк с четырьмя спальнями будет иметь всего около десяти комнат, включая две ванные комнаты.Электрику потребуется от 10 до 15 дней, чтобы выполнить замену проводки.

Ожидается, что вы заплатите от 3700 до 5500 фунтов стерлингов за полную реконструкцию до 10 комнат, включая замену всех приспособлений и проводки на новые, и выдачу сертификата испытаний по завершении.

Расходы на другие мелкие работы, которые могут сделать за вас электрики

Если у вас есть небольшие электрические работы, требующие завершения, но что-то не такое большое, как полная переустановка проводки, вы можете легко попросить электрика предоставить смету для небольших работ.Может быть, у вас есть план сначала обновить потребительский блок, или вы хотите установить вокруг своего дома пару световых фонарей. Ниже вы найдете ориентировочные цены на другие небольшие работы, которые электрики могут сделать для вас.

• Замена осветительной арматуры — расценки должны составлять от 30 до 50 фунтов стерлингов, а выполнение работы должно занять менее часа.
• Замена потребительского блока — модернизация потребительского блока позволит вам установить дополнительные цепи и внести другие изменения. За эту работу электрики будут брать от 300 до 450 фунтов стерлингов, а на ее выполнение уйдет до дня.
• Установите внешний фонарь безопасности с датчиком движения PIR — электрик поставит и установит фонарь безопасности, активируемый движением. Такая работа занимает около 3 часов и стоит от 80 до 120 фунтов стерлингов.
• Модернизация кухонного освещения с люминесцентных до светодиодных даунлайтов. Работа занимает в среднем от 5 до 8 часов, в зависимости от размера кухни. Средняя стоимость работы колеблется в пределах 250–400 фунтов стерлингов.

Почему важно получать профессиональные расценки на ремонт дома

Найти профессиональных и надежных электриков для ремонта вашего дома теперь проще, чем когда-либо.Если вы пользуетесь таким веб-сайтом, как Rated People, вы получите конкурентоспособные предложения от профессиональных, опытных электриков.

Преимущества на этом не заканчиваются; Вы также сможете просмотреть историю работы каждого электрика и прочитать отзывы их прошлых клиентов. Использование рейтинговых людей также поможет вам получить конкурентоспособные расценки на другие небольшие работы по электричеству, упомянутые в этой статье.

Пакет услуг бытового электрика | Включает в себя уникальный практический опыт

Обзор курса

По сути, этот курс совпадает с нашим 15-дневным курсом для электриков по дому с добавлением нашего курса Experience Week , который является уникальным для нас и больше нигде не встречается. Курс даст вам дополнительные практические и реальные навыки, необходимые для того, чтобы стать электриком, и заставит вас почувствовать себя по-настоящему уверенно, когда вы покинете наш центр, чтобы заняться своей первой работой.

EC4U Пакет для бытовых электриков содержит следующие курсы обучения электричеству:

Курс электрика ключевой ступени — (продолжительность 5 дней)

Этот вводный элемент был тщательно разработан для тех, у кого мало или совсем нет опыта в проведении электромонтажных работ. Мы объединили основные теоретические и практические разделы, чтобы вы могли получить знания и реальные практические навыки того, как проектировать, изменять и расширять различные сценарии электрических цепей обратно на потребительский блок.Это отличный обучающий компонент, который поможет вам достичь компетентности и завершить наш Пакет услуг бытового электрика.

Часть P Курс City & Guilds 2393 — (Продолжительность 2 дня)

Этот модуль даст вам твердое понимание и практические знания части P Строительных правил, которые были актуальны с 1 января 2005 года, а также всех новых изменений к Части P, которая проходила в апреле 2013 года. Этот курс посвящен вопросам электробезопасности, которые можно и чего нельзя делать в домашнем жилище в качестве электромонтажника.

18-е издание Правила электромонтажа 2018 City & Guilds 2382 — (Продолжительность 3 дня)

Этот курс был специально разработан, чтобы дать вам знания и понимание текущих правил электромонтажа, которым вы должны следовать как электрик и пройти 18-е Издание IET Wiring Rules 2018 City and Guilds 2382-18 экзамен. Эта фундаментальная квалификация требуется, если вы хотите подать заявку на участие в утвержденной правительством компетентной схеме Части P.

Inspection and Testing City & Guilds 2392 — (Продолжительность 5 дней)

Этот основной курс позволит вам проверить и протестировать новые или измененные электрические цепи.Мы научим вас, как безопасно проводить мертвые и живые испытания, и позаботимся о том, чтобы вы знали, как заполнить необходимые документы (график результатов испытаний), которые необходимо оставить у потребителя, чтобы соответствовать требованиям части P Строительных норм.

Опытный курс — (продолжительность 5 дней)

Цель этого курса — познакомить вас с дополнительными элементами, которые необходимы на вашем пути к тому, чтобы стать электриком, и чтобы вы чувствовали себя уверенно, когда вы покидаете наш учебный центр, чтобы заняться своей первой работой .Мы научим вас составлять расценки для бизнеса и покажем, сколько времени должна занять конкретная работа, чтобы вы оставались конкурентоспособными, но не теряли деньги. Кроме того, мы обучаем и демонстрируем все самодельные навыки, связанные с тем, чтобы стать искрометным, и все это делается в максимально возможных сценариях реальной жизни в наших 3 квартирах, которые есть в нашем помещении.

В наш пакет «Домашний электрик» входит следующее:

Продолжительность курса

Этот курс состоит из пяти индивидуальных курсов и продлится 20 дней.Основное время курса: понедельник — пятница с 9:00 до 16:30. Пожалуйста, загляните в наш курс FAQ’S для получения дополнительной информации о курсе.

Экзамены

Во время этого курса вы пройдете 3 интерактивных экзамена с несколькими вариантами ответов и одно практическое задание. Это следующие:

Курс проверки и тестирования — 2 экзамена

1. Онлайн-экзамен с несколькими вариантами ответов, состоящий из 50 вопросов, на которые у вас есть 1 час 40 минут.

2. Практическая оценка, во время которой вам нужно будет продемонстрировать, что вы знаете, как безопасно изолировать потребительский блок, выполнить все испытания под напряжением и отключением и заполнить все необходимые документы в соответствии с Частью P Строительных норм. У вас будет 2 часа на выполнение этого экзамена.

Часть P Курс — 1 экзамен

Онлайн-экзамен с несколькими вариантами ответов, состоящий из 20 вопросов, на которые у вас есть 40 минут. (Экзамен по открытой книге)

18-й курс — 1 экзамен

Онлайн-экзамен с несколькими вариантами ответов, состоящий из 60 вопросов, на которые у вас есть 2 часа.(Экзамен по открытой книге)

Литература курса

Следующие публикации должны быть приобретены всеми клиентами, желающими принять участие в пакете «Домашний электрик». Эти книги ТОЛЬКО для продажи клиентам, которые забронировали у нас курс. Книги не будут разосланы и будут доступны в первый день вашего курса.

Требования к поступающим

Квалификационных требований нет, однако вам должно быть 18 лет или старше, чтобы пройти этот курс обучения электричеству.

Если вам нужна дополнительная информация о нашем пакете для бытовых электриков, позвоните нам по телефону 01444 872145, и мы будем рады вам помочь. Мы понимаем, что тренироваться более 4 недель подряд может быть непрактично, поэтому вы можете разбить курс и проходить его по неделе за раз и платить за неделю. Пожалуйста, обратитесь к нашему торговому персоналу за дополнительной информацией.

Часто задаваемые вопросы

• Для кого этот курс?

  Этот курс разработан для тех, кто практически не имеет практического опыта.Он имеет гораздо больший практический элемент, использующий специально построенные имитации квартир, где вы сможете применить на практике все, что вы узнали, в реалистичных сценариях.

• Какую квалификацию я получу?

  После успешного прохождения курса вы получите следующие три квалификации; Город и гильдии уровня 2 2392 — Инспекционное тестирование и проверка, 18 ^{-е издание} Правил электропроводки, уровень 3 города и гильдии 2393 — Часть P Строительных норм.

• Могу ли я после этого курса проводить электромонтажные работы?

  После успешного завершения курса вы сможете выполнять домашние электромонтажные работы. Это означает как мелкие электромонтажные работы, такие как добавление или изменение существующей электрической цепи, так и требующие уведомления электромонтажные работы. При проведении электромонтажных работ, подлежащих уведомлению, важно отметить, что необходимо уведомить строительный контроль. У вас есть два возможных варианта уведомления службы управления зданием.Первый — работать напрямую с системой управления зданием, самостоятельно управляя процессом уведомления. Второй — присоединиться к утвержденной правительством схеме part p и позволить им управлять процессом уведомления.

• Смогу ли я присоединиться к программе part p после курса?

  В зависимости от того, сколько у вас предыдущего опыта, он будет варьироваться от человека к человеку. Несмотря на то, что квалификация необходима для подачи заявки на участие в одной из схем, поставщики схемы обычно запрашивают минимум 2 года опыта перед подачей заявки.Помните, что это не означает, что вы не можете выполнять работы, требующие уведомления, просто вам придется самостоятельно обрабатывать уведомления управления зданием. Разные поставщики программ могут запрашивать разные типы опыта или свидетельства опыта, поэтому сначала обязательно свяжитесь с ними, чтобы точно узнать, что вам нужно.

• У меня нет опыта, как мне его получить?

  Вам доступны несколько вариантов. Один из возможных путей — найти местного электрика, с которым вы можете работать вместе, чтобы получить соответствующий опыт.Вы всегда можете выполнить мелкие работы в качестве более мягкого знакомства с отраслью, и если возникнут какие-либо требующие уведомления работы, вы можете сами пройти контроль строительства. Если вы хотите постепенно укреплять свою уверенность в себе, всегда есть возможность выполнять работу для семьи.

• Можете ли вы мне помочь после курса?

  После завершения курса вы будете приглашены на наш уникальный форум, предназначенный только для клиентов. Он полностью состоит из наших предыдущих клиентов, которые прошли тот же курс, что и вы.Он может стать отличным местом для общения с другими электриками и обеспечить теплую и инклюзивную атмосферу. Мы также предоставляем специальную линию технической поддержки для всех наших клиентов, которая доставит вас прямо к одному из опытных инструкторов, который сможет предложить поддержку.

Фито бочка для сауны какой эффект: Как работает и как пользоваться фитобочкой

Польза и вред кедровой бочки

1 413

Фитобочка «Ладья»

Привет!

В первой части этой статьи времени хватило на подробное рассмотрение только одного лечебного фактора — влажного тепла.

Была рассмотрена малоизвестная и малоизученная сторона этого вопроса. Зато самая важная. Лично я не смог найти еще где-либо в интернете такой взгляд на вопрос лечебного влияния тепла в приложении к пользе кедровых фитобочек.

Поэтому если попали сюда не из первой части статьи, то переходите по этой ссылке и читайте. Узнаете много интересного, и, что самое важное, практически полезного для вашего здоровья.

А сейчас продолжим дальше разбор двух других лечебных факторов кедровых бочек, и затем рассмотрим, какой же вред может принести фитобочка.

Польза фитонцидов кедровой бочки (фитобочки) для организма человека

Начнем с определения:

Фитонци́ды (от греч. φυτóν — «растение» и лат. caedo — «убиваю») — образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших. Термин был предложен Б. П. Токиным в 1928 году.

Добавлю к этому что, как показали исследования ученых, фитонциды не только убивают болезнетворные микроорганизмы, но и благотворно влияют на размножение тех микроорганизмов, которые вступают в борьбу с болезнетворными.

Чем же отличаются кедровые фитонциды от, например, сосновых?

В чем смысл именно кедра?

Оказывается, доказательная база есть. Обнаружено, что растения в кедровниках, имеют более высокий уровень содержания витаминов, чем растущие в других лесах.

Исследователи объясняют это тем, что, говоря простым языком, фитонциды кедра мощнее, чем фитонциды других деревьев.

Что еще известно науке о фитонцидах?

Положительно влияют на:

1. на нервную систему,
2. сердечно-сосудистую систему,
3. дыхательную систему.

Сухие такие данные. Мало о чем говорят, конечно.

Что могу добавить из опыта. В кабине кедровой бочки крайне редко заводится грибок. Нужно постараться, чтобы это случилось. Для этого нужно поставить фитобочку в сыром плохо проветриваемом помещении. Не просушивать ее ночью. И ничем не обрабатывать при первом появлении потемнения.

А если хотя бы немного заботиться о своей кедровой бочке – поставить ее в нормальном обычном помещении, на ночь оставлять дверь в кабину открытой, то шанс, что грибок «сядет» весьма и весьма невелик.

Вывод – фитонциды кедра успешно подавляют различные виды грибков.

Что еще?

Очень стойкие эти фитонциды у кедра. При домашнем использовании кедровая бочка пахнет кедром и после 6 лет. Хорошо так, очень приятно пахнет.

При коммерческом использовании бывает по-разному. Если идет практически непрерывный, плотный поток клиентов, то запах кедра может «смазаться» через пару лет.

Но если немножко защититься одним таинственным способом 🙂 , то ваша фитобочка будет благоухать кедровым ароматом те же 6-10 лет, что и при домашнем использовании.

Полезное влияние фитосборов

О фитотерапии известно всем. Каждый знает массу примеров, когда травами была вылечена какая-нибудь болезнь.

Кедровые фитобочки устроены так, что в них подается из парогенератора пар, обогащенный вытяжками из лечебных трав. Пар конденсируется на теле человека, разогревает кожу, поры расширяются и извлеченные из трав компоненты проникают в организм.

Здесь обязательно нужно знать одну важную вещь.

Экстракция полезных веществ из трав производится специальным парогенератором, которым комплектуется кедровая бочка.

Так вот – не все парогенераторы делают это одинаково хорошо.

Мягко говоря.

Чтобы вы представляли себе, насколько может быть велика разница между хорошей и плохой экстракцией — покажу на цифрах.

Всего науке известно 16 полезных компонентов, содержащихся в травах.

Так вот, парогенераторы, которые экстрагируют полезные вещества из трав с помощью так называемой аромоемкости, извлекают только 1 (ОДИН!) компонент – эфирные масла.

Парогенератор ПЭ-2.0

А парогенератор ПЭ-2.0, который берет полезные вещества из трав способом непосредственной водяной экстракции – извлекает все 16 компонентов.

Разница в эффективности, как видите не в два, и не в три раза, а в целых 16 (!) раз.

Это не голословные умозаключения, а подтвержденный экспериментально вывод.

Заботитесь о своем здоровье? Тогда принимайте решения о покупке только на основании фактов, а не голословных утверждений.

Что касается фитосборов, то парогенератор ПЭ-2.0 позволят быть не ограниченным в выборе того, какой их вид применять:

• промышленным способом расфасованная в фильтр-пакеты трава,
• настои,
• таблетированные прессованные фитосборы,
• те же эфирно-масляные жидкие смеси, если угодно.

Да что там – можно экспериментировать с так называемой «сенной трухой» и пихтовыми лапками, собранными самостоятельно. Никаких ограничений.

Хорошо зарекомендовали себя фитосборы завода ГАЛЕН:

Фитосбор банный «При ОРВИ»

Фитосбор банный «Противоцеллюлитный»

Фитосбор банный «Общеукрепляющий»

Фитосбор банный «Детский»

Фитосбор банный «Успокаивающий»

Фитосбор банный «Остеохондрозный»

Они и собраны, и обработаны, и пакетированы одним производителем. Значит вся цепочка под контролем.

Их компонентный состав разработан кандидатом медицинских наук, врачом онкологом, фитотерапевтом Корепановым С.В. Человеком, написавшим две книги о травах и имеющим более чем 20 летний опыт работы фитотерапевтом. Причем с самыми тяжелыми больными.

Вред кедровой бочки (фитобочки)

Ну вот мы и перешли от пользы к вреду.

С этим все просто.

Вред от кедровой бочки можно получить всего двумя путями.

Путь первый – применять фитобочку вопреки противопоказаниям. Перечень противопоказаний здесь.

Кстати, помните, мы вначале говорили о роли тепла в организме? Так вот, во время обострения хронических заболеваний (что равно обострению воспалительных процессов), количество тепла в местах патологических процессов резко увеличивается, сверх всяких норм. Теперь вы уже понимаете, почему нельзя применять фитобочку в этот период. Возникнет местный переизбыток тепла, который еще больше подхлестнет воспаление и вот тогда уже возможны на самом деле серьезные проблемы.

Так что во время обострения хронических заболеваний, ОРЗ/ОРВИ в острой стадии – то есть с температурой – фитобочка принесет вред. Поэтому, если острая стадия — пока не принимаем кедровую бочку, приходим в себя понемножку и уже на стадии выздоровления можно аккуратно осторожно начинать париться.

Если есть сомнение – посоветуйтесь с лечащим врачом. Желательно – хорошим. 🙂

Путь второй – применять кедровую бочки неправильно. Как применять ее правильно, рассказано в первой части статьи. Более подробно о правильном применении можно прочесть в «Руководстве по коммерческому использованию фитосауны». Хотя для домашнего использования уже достаточно знать то, о чем вы прочли в этой статье.

Ну и добавлю еще о периодичности применения.

Подхода два – курсовой и периодический.

Если вы хотите сразу и радикально воздействовать на организм, чтобы решить проблему, при которой показана кедровая бочка, то имеет смысл провести курсовой прием. Это 2 недели подряд, каждый день, с выходным в воскресенье. Затем перерыв в течение 2 месяцев, в течение которых фитобочка применяется 1-2 раза в неделю и повторить курс. И через 2 месяца можно еще раз – третий, пройти курс. Затем сделать перерыв 6 месяцев. Во время перерыва также принимать кедровую бочку 1-2 раза в неделю.

Это курсовой метод.

Периодический подход применим, если нет остро стоящих проблем со здоровьем. Имеются в виду не только какие-нибудь серьезные патологии, но и жгучее желание похудеть и/или убрать целлюлит.

В этом случае принимайте кедровую бочку 1-2 раза в неделю постоянно.

Вот и всё. Принимайте кедровую бочку правильно и сообразуясь с противопоказаниями. И никакого вреда вам не будет.

Хотите кедровую бочку премиум-качества? Выберите себе её здесь

Почему именно здесь нужно выбрать свою кедровую фитобочку —

P.S.S. После прочтения статьи появились вопросы, замечания, возражения? Пишите их в комментариях ниже. Постараюсь ответить на все.

что это такое? Фитобочка: действие, показания, противопоказания :: SYL.ru

Фитобочка, или, как по-другому её принято называть, «домашняя баня», в современном мире считается очень полезным и модным изобретением, однако, как ни странно, придумана она была ещё в древние времена и использовалась не только для мытья, но и для излечения многих заболеваний.

В бешеном ритме города не всегда есть возможность посетить настоящую баню, поэтому некоторые очень одарённые личности устраивают её прямо в квартире. Менее экстремальные люди греются в фитобочке из кедра во время посещения тренажёрных залов и салонов красоты. Благодаря небольшим размерам и простоте работы установить её можно даже не небольшой территории.

Пара слов о возникновении

Кедровая бочка, или, как ещё её называют, фитобочка, известна своими целебными свойствами с древних времён. Изобрёл её целитель Потребков в 1970 году и доказал её уникальность: находясь внутри бочки, можно ощутить на себе живительную силу сауны. Фитобочка – это средство, не имеющее аналогов в мире методов оздоровления организма, полезность которого была доказана не только учёными, но и теми, кто пользовался ею.

Что это такое?

Давайте разберёмся: фитобочка — что это такое? Кедровые бочки относят к мини-саунам. Внешне устройство напоминает овальную бочку с дверью, выполненную из кедрового материала, внутренняя часть сделана в виде крохотной комнатки с лавочками для сидения. Существует несколько видов конструкций, в некоторых нужно сидеть, в других можно даже лежать, но всех их объединяет то, что по размеру они ниже человеческого роста, так как голова должна находиться снаружи.

Внутри бочки вмонтирован парогенератор, подающий горячий воздух. Там же находится специальная ёмкость для добавления травяных смесей, использование которых благоприятно влияет на состояние здоровья человека.

Польза кедровой бочки

Теперь, когда вы знаете, что это такое — фитобочка, пришло время рассказать о её полезных свойствах. Здоровье для каждого человека является залогом успеха, поэтому для его поддержания придумано огромное количество способов. Процедура «Фитобочка» — один из них. Посещать кедровую мини-сауну полезно для профилактики разного рода заболеваний, для лечения простудных заболеваний и астмы. Пребывание в кедровой бочке оказывает много полезных эффектов для организма, к ним относятся:

• Повышение общего иммунитета благодаря воздействию кедрового эфирного масла.
• Профилактика раннего увядания кожи.
• Снижение уровня сахара в крови.
• Укрепление нервной системы.
• Похудение.
• Увеличение уровня эндорфинов, которые способствуют хорошему настроению.
• Прогревание и распаривание кожи, происходит так называемый лёгкий процесс очищения пор.
• Активизация обмена веществ.
• Улучшение кровотока и расширение сосудов.
• Улучшение общего состояния кожи тела – сокращаются растяжки, целлюлит становится менее заметным.
• Снижение веса и объёмов – ускоряется процесс похудения, особенно если сочетать кедровую фитобочку с правильным питанием и физическими нагрузками.

Последние два пункта очень привлекают представительниц прекрасной половины человечества, поскольку многие страдают от проблем с лишним весом и целлюлитом. Эффект от использования фитобочки для похудения получается за счёт применения в процессе процедуры эфирных масел, которые способствуют выведению токсинов из организма. О применении в качестве метода борьбы с целлюлитом и лишним весом о фитобочке отзывы в основном положительные.

Польза мини-сауны из кедра для здоровья очевидна, однако даже в этом случае существуют свои показания и противопоказания, с которыми необходимо ознакомиться в обязательном порядке.

Показания к процедуре «Фитобочка»

Эта процедура очень благоприятно влияет на жизненно важные функции организма. Для каких заболеваний фитобочки из кедра могут выступать в качестве профилактики и лечения или вовсе стать альтернативным вариантом медикаментозного способа?

Важно перед началом процедур пройти обследование на предмет скрытых заболеваний или проконсультироваться с лечащим врачом.

Итак, кедровая фитобочка показания к применению в качестве косметологического средства имеет следующие:

• Процедуры помогут вернуть молодость коже. Эффект достигается благодаря улучшению кровообращения и повышению тонуса, вследствие этого морщинки постепенно разглаживаются, кожа становится упругой и эластичной.
• Кедровая бочка благоприятно воздействует на мышцы тела после энергичных спортивных тренировок и усиленного потоотделения. Такая сауна позволяет вывести вредные вещества из кожи и организма в целом.

Процедура «Фитобочка» в лечебных целях

Фитобочка эффект лечебный даёт в следующих случаях:

• Если есть кожные заболевания, такие как акне, псориаз, экзема, нейродермит (в период ремиссии), и даже после ожогов от солнечных лучей.
• Болезни суставов – артрит, радикулит, остеохондроз, артроз и прочие. В особенности кедровая бочка рекомендуется на стадии периода восстановления и перед массажным сеансом.
• Заболевания сердца и сосудов (гипертония, аритмия).
• Проблемы с эндокринной системой.
• В качестве профилактики против заболеваний половой системы (воздействует за счёт улучшения кровообращения).
• Профилактика нервных расстройств.
• Борьба с ожирением и целлюлитом. Специалистами рекомендуется фитобочка для похудения, эта процедура служит отличной альтернативой для тех, у кого нет возможности посещать спортивный зал или заниматься дома.
• При простудных заболеваниях и проблемах с лёгкими, при условии что нет повышенной температуры. А также в период восстановления.
• Лечение варикозного расширения вен.
• Если есть мочеполовые болезни, такие как цистит, простатит и импотенция.
• При тяжёлом и трудном восприятии климатического периода у женской половины человечества.
• Для восстановления сна.
• В качестве расслабляющего эффекта при хронической усталости и депрессии.
• Фитобочка эффект даёт после переломов и различных травм, применяется в восстановительный период.
• А также назначается при пониженном иммунитете.

Стоит отметить, что процедуры «Фитобочка» назначаются для деток старше 5 лет и взрослых любого возраста при условии отсутствия противопоказаний.

Противопоказания

Несмотря на то что кедровая бочка изначально создавалась для лечения различных заболеваний, существуют случаи, когда процедура противопоказана. Итак, фитобочка противопоказания имеет следующие:

• Наличие новообразований, в особенности злокачественных.
• Различные воспалительные заболевания.
• Кровотечение, в том числе менструация.
• Туберкулёз.
• Период беременности и кормления.
• Обострение кожных заболеваний.
• Мокнущая экзема.
• Недавно перенесённый инфаркт или инсульт.
• Цирроз печени.
• Повышенная температура тела.
• Глубокое венозное воспаление.
• Гипертония 2-й и выше стадии.

Общие рекомендации

Даже если после прочтения вы не обнаружили никаких противопоказаний к посещению фитобочки, рекомендуется подойти к посещению кедровой бочки серьёзно. В частности, стоит перенести процедуру на другой день, если имеются следующие симптомы:

Что касается сеансов кедровой бочки в период лактации, то это не запрещено. Однако стоит учитывать тот факт, что в процессе процедуры происходит сильное обезвоживание организма, а это может неблагоприятно сказаться на притоке молока. Мамочкам, кормящим грудью, следует сконцентрировать на этом своё внимание и контролировать состояние, вреда здоровью фитобочка точно не принесёт.

Массаж и фитобочка

Когда вы знаете, что это такое — фитобочка, и как её применять, можно подумать и о сопутствующих процедурах. Кедровая бочка в сочетании с сеансами массажа — это идеальное сочетание, что подтвердят многочисленные почитатели такого комплекса, которые успели опробовать его не себе.

Недолгое пребывание в кедровой бочке отлично разогревает мышцы, связки и суставы, а это очень хорошо для массажа. Необходимо посидеть в кедровой фитобочке, после этого передохнуть минут 10 (во всём хороша мера, главное — не переусердствовать) и только после этого можно переходить к сеансу массажа.

В процессе нагревания можно использовать разные кремы, мази и эфирные масла, рекомендуется проконсультироваться по этому вопросу с лечащим врачом, он скажет, что лучше. Всё зависит от того, какого результата вы желаете добиться: похудение, расслабление или лечение. Сеанс массажа при этом не должен превышать 15 минут, иначе будет достигнут не тот эффект – получится слишком сильное воздействие на организм.

После того как массаж будет завершён, следует укутаться в тёплый плед, полежать некоторое время в состоянии уединения и насладиться расслабленным состоянием. После этого выпейте чашечку чай из трав, это позволит восполнить водный баланс и просто поднимет настроение.

Фитобочка для похудения

Одним из самых распространённых методов является использование фитобочки для похудения. Эффект заметен уже после прохождения первой процедуры. Действенность метода обусловливается применением эфирных масел и обильным потоотделением, соответственно, из организма выводятся все вредные вещества, которые были накоплены в процессе неправильного образа жизни, плохого питания и вредных привычек. О процедуре «Фитобочка» отзывы встречаются в основной массе положительные, людям действительно удаётся сбросить вес и поправить здоровье, к тому же это довольно приятное времяпрепровождение.

Самостоятельная подготовка фитобочки

Если вдруг получилось так, что вам самостоятельно нужно подготовиться к процедуре, то необходимо сделать всё правильно. Как подготовить кедровую бочку?

• Разогреть воду с разведёнными в ней маслами или травами. Выбор компонентов зависит от того, что вам нужно от процедуры «Фитобочка», эффект какой требуется.
• Подготовить кожу. Перед тем как залезть в бочку, необходимо тщательно помыть тело с использованием мочалки, это нужно для того, чтобы кожные поры лучше раскрылись и впитали полезные свойства отвара.
• Посидеть в кедровой бочке 15–20 минут. Этого времени вполне достаточно для действия пара.
• Ополоснуть тело чистой водой комфортной температуры.

После этого можно выпить чашечку травяного чая или отправиться на сеанс массажа.

Продолжительность и частота процедуры

Если у человека нет никаких противопоказаний к фитобочке и лечащий врач разрешил процедуры, то возникает вопрос: с какой периодичностью можно пользоваться кедровой бочкой?

Основное преимущество этого оборудования в том, что голова в процессе не нагревается, соответственно, тепловая нагрузка меньше. Поэтому проводить процедуру можно 3–4 раза в неделю.

Главное правило – слушать собственный организм. Если вы чувствуете, что плохо переносите процедуру, то не стоит увлекаться. Начните с одного раза в неделю, постепенно увеличивая количество сеансов.

Особое внимание стоит уделить деткам, людям пожилого возраста и тем, кто недавно перенёс болезнь. Этим категориям хватит 1–2 процедур на неделе в фитобочке, польза от сеансов в этом случае будет достаточной.

Продолжительность сеанса также следует начинать с 5–7 минут, постепенно увеличивая время до 20 минут. Длительное пребывание в кедровой бочке не только вредно для здоровья, но и лишено оздоравливающего эффекта. Дело в том, что в первые 10 минут пребывания в бочке организм начинает активно выделять пот и выводить все вредные вещества. После этого кожа, подготовленная паром, начинает активно впитывать полезные вещества, выделяемые из трав и масел. По истечении 20 минут на коже начинают собираться излишки воды и пара, а нагрузка на сердце увеличивается.

Вывод

Теперь вы знаете что это такое — фитобочка, её полезные свойства вам известны, и теперь можно выделить следующее.

Использование кедровой бочки в косметических целях допустимо на протяжении длительного времени, которое устанавливается по желанию и физическому состоянию человека.

Применение кедровой бочки в качестве лечебного средства назначается доктором. В этом случае он определяет длительность и периодичность процедур с учётом возраста пациента, заболевания и прочих факторов.

Это очень важные моменты, которые необходимо усвоить. Помните: главное — не навредить!

Чем полезна фитосауна — Мой Организм

Фитобочка: польза и противопоказания. ТОП-10 полезных свойств

Рассмотрим фитобочку, пользу и противопоказания. Сеансы в ней влияют на:

• кожу,
• иммунитет,
• сердечно-сосудистую систему,
• почки,
• кишечник и ЖКТ в целом

Рассмотрим все это подробнее. Абсолютное большинство посетителей чувствуют происходящие изменения. В лучшую или худшую сторону? Давайте разбираться вместе.

Что такое фитобочка

Прежде всего, разберемся в двух словах с тем, что такое кедровая бочка (фитобочка). Это герметичная емкость из специальных пород дерева, которая заполняется паром.

Часто в него добавляют лечебные травы. Тело пациента, помещаемое в бочку, постепенно нагревается.

В связи с чем происходит ряд физиологических процессов, благотворно влияющих на организм  в целом, и на каждый орган в частности.

Что это такое и чем распаривание в фитобочке отличается от традиционной русской бани

Действие русской бани на тело, конечно, благотворно. Но кедровая бочка — это другое. Изобретенная в 70-х годах прошлого века, она действует более мягко, но и более эффективно. Основные отличия следующие:

• Температура ниже. Если в традиционном варианте —  60-70-100 градусов, то здесь достаточно 43-45. Этот фактор не влияет на эффективность, просто процедура становится менее травмоопасной. Органы и системы имеют возможность более плавно войти в нужное состояние. Влажность на уровне 100% — гарантия качественности сеанса.
• Голова парильщика находится вне емкости, а значит, сосуды головного мозга испытывают меньшую нагрузку. Уменьшается риск.
• Уменьшается время на подготовку. Парогенератор нагревает воздух и воду за 10-15 минут. В салонах именно столько нужно для подготовки к приему. Печка требует более длительного нагрева.

• Есть возможность подобрать индивидуальную программу, добавить нужные лечебные травы непосредственно в пар. Открытые поры воспримут это как подарок. Естественное воздействие. Таким образом, кедровую бочку по праву можно отнести к самым гармоничным способам оздоровления. Этакая гремучая смесь официальной медицины с народной..

Если ее сравнивать с существующими вариантами парных, то кедровая бочка ближе всего находится к турецкому хаммаму. Только, в дополнение к нему, она дает возможность организму впитать полезные вещества. Фитонциды, содержащиеся в кедре, дополняют лечебный эффект. А если после этого еще нанести скраб, обертывание или маску с эфирными маслами…

Польза: чем хороша кедровая бочка

Перечислить все полезные воздействия от регулярных сеансов почти невозможно: список будет бесконечно длинным. Но мы, все же, попробуем.

Представьте: человек приходит с холода, к теплой печке. Отогревается. Целиком. Здесь тот же принцип — комплексное действие, на каждый закоулок нашего тела, комплексный лечебный эффект. Итак, польза для пациента от регулярного посещения сеансов в фитобочке может выражаться в следующих эффектах.

Снятие стресса

Снижается уровень стресса. Расслабляющая процедура часто действует весьма успокаивающе. Неврозы, депрессии постепенно уходят из вашей жизни. Нервное переутомление — в том же перечне. Если обзавестись собственной мини-парной или присмотреть спа центр рядом, то можно быстро снимать напряжение, которое накопилось в течение дня.

В оздоровительных центрах таким способом избавляют даже от хронической усталости. В тяжелых случаях фитобочка будет отличным вспомогательным ресурсом для достижения необходимого результата.

Укрепление иммунитета

Научно доказано, что сеансы способствуют уменьшению заболеваемости простудными заболеваниями, тренируют иммунитет пациента. Организм становится менее восприимчивым к вредным воздействиям окружающей среды.

Причем оздоравливать можно как взрослый организм, так и детский. По показаниям врача парят даже младенцев, но «по-настоящему» можно пользоваться с 3 лет (так как возраст до 3 лет и беременность на поздних сроках являются противопоказаниями). Так можно решить проблему частой заболеваемости при поступлении в детский сад, традиционные ОРВИ осенью и весной.

Подтянутость кожи, избавление от целлюлита

В первые 10 минут поры полностью раскрываются, вместе с потом выходят шлаки и токсины. Кожа — самый большой орган нашего организма. Он очень чувствителен к серии такой «закалки». Даже после одной процедуры в фитобочке кожа становится бархатистой. После 10-15 — заметно подтягивается. Целлюлит с каждым посещением уменьшается на 15%.

Помимо этого, меняется верхний слой эпидермиса. Подсушиваются воспаления, магическим образом проходят прыщи и диатез. Поддаются даже псориаз и экзема.

Польза для похудения

После одной процедуры тело теряет 300-600 грамм веса (!). На первых порах, это практически полностью — вода. Но, по мере увеличения накопительного эффекта, «поддается» и жировая прослойка. Обычно врач назначает кедровую бочку курсами.

Конечно, без соблюдения диеты и минимальной физической активности похудения не произойдет. Но в качестве вспомогательной меры сложно найти что-либо более эффективное. Благодаря нагреванию лечатся даже крайние степени ожирения.

Но, в большинстве случаев, фитобочка просто помогает поддерживать вес на комфортном для пациента уровне.

Почки и моче-половая система

При нагревании тело начинает потеть, выделять жидкость Не через почки. Это снижает нагрузку на них. Кроме того, усиливается приток крови к этим органам. Они начинают лучше справляться с их основной функцией. Увеличивается снабжение кислородом.Успешно лечатся пиелонефрит, мочекаменная болезнь, гломерулонефрит, почечная недостаточность.

Успешной лечится цистит, бесплодие воспалительного характера и многие другие заболевания.

Сердце, сердечно-сосудистая система

Благодаря тому, что тело нагревается, стимулируется кровообращение. Увеличивается количество капилляров во всех органах. Сердце тренируется, укрепляется. Это особенно актуально после 40, после перенесенных сердечных заболеваний. Противопоказанием к применению будет только первые полгода после перенесенного инсульта.

Особенно мощно проявляется эффект лечения вегето-сосудистой дистонии. Пациенты отмечают резкое улучшение самочувствия.

Сахар в крови

Наблюдается заметное снижение уровня сахара в крови у диабетиков. Помимо этого, конечно, им следует придерживаться специальной диеты и рекомендаций лечащего врача. Кедровая бочка будет замечательным вспомогательным средством, улучшающим общее самочувствие.

Суставы

Речь идет о сопутствующих мерах при лечении арстроза, артрита, ревматизма. Пациенты подчеркивают, что боли уходят, самочувствие после фитобочки значительно улучшается. Польза ее состоит в улучшении кровообращения, благодаря чему, в большинстве случаев, удается снять отек около сустава. Это касается как поясничного отдела, так и всех остальных. Комплексное воздействие.

Дыхательная система

Легкие получают возможность отрастить больше своих тканей. Дыхание становится легче, больше кислорода поступает в кровь. Наблюдается и ингаляционный эффект фитобочки: пары лечебных трав вдыхаются, и действуют также изнутри.

Мышцы, к

Особенности и преимущества кедровой бочки. Фитобочка.

Кедровая бочка – прекрасное решение для тех, кто любит попариться, однако не может долгое время находиться в сауне или же бане. Перенасыщенный паром горячий воздух затрудняет дыхание и приводит к перегреву головы, что многим категорически противопоказано.

Фитобочка является хорошим вариантом терапии для людей преклонного возраста и тех лиц, которым запрещены физические нагрузки; детей; людей с острыми заболеваниями воспалительного характера, тяжелой формой бронхиальной астмы, ишемической болезнью сердца и злокачественными новообразованиями. В минисауне организм подвергается умеренной нагрузке, которая легко переносится всем организмом, и в частности такими важными системами, как сердечнососудистая и нервная.

Особенности и преимущества кедровой бочки:

• Влажность воздуха в фитобочке составляет 100 % (в русской бане 50-60 %, в финской сауне – 5-10 %)
• Можно устанавливать любую температуру
• Пар распределяется по всему пространству равномерно
• Отсутствует нагрузка на сосуды головы и органы дыхательной системы
• Компактную конструкцию не составит труда разместить даже в квартире. Какое блаженство – из кедровой бочки мигом в постель.

Как выглядит фитобочка? Минисауна изготовлена из натурального кедра. Имеет вид закрытой кабины овальной или круглой формы. Она снабжена дверцей, отверстием для головы и лавочкой. Усаживайтесь поудобнее и получайте удовольствие. Остеохондроз, стрессы, лишний вес и даже бесплодие – это только несколько пунктов из внушительного списка заболеваний, которые кедровая бочка способна предотвратить или даже излечить. Процедура рекомендована всем возрастным группам, начиная с 12 лет.

Принцип действия довольно прост. Пар подается в бочку из парогенератора, к которому присоединен контейнер для запаривания ароматных лекарственных трав. Можно установить любой температурный режим, и он будет поддерживаться автоматически.

Обогащенный целебными веществами пар полностью окутывает Ваше тело. Все проблемы и суета растворяются в воздухе. Организм расслабляется, а сознание очищается. Подарите себе волшебные минуты удовольствия! Ведь это так просто.

Для каждого клиента индивидуально подбирается температура и длительность процедуры. Комфорт гарантирован. Всего 15-20 минут, и Ваш организм избавится от токсинов и шлаков. Выйдя из паровой кабины, можно продолжить расслабление: выпить чаю и в спокойной атмосфере сполна прочувствовать чудодейственный омолаживающий эффект.

Кедровая бочка полезна каждому, от ребенка до человека преклонных лет. По состоянию здоровья не каждый может позволить себе русскую баню или сауну. Да и париться в них желательно не чаще раза в неделю. А вот фитобочка оказывает мягкое воздействие на организм, не дает нагрузки на дыхательную систему и сосуды головного мозга. Процедуру можно проводить раз в 2-3 дня, усиливая тем самым оздоровительный эффект.

Показания к применению фитобочки:

• Заболевания опорно-двигательного аппарата.
• Болезни половых органов и почек.
• Сердечнососудистые заболевания.
• Функциональные заболевания нервной системы.
• Проблемы в работе эндокринной системы.
• Проблемы обмена веществ.
• Для быстрой очистки организма.
• Для повышения иммунитета, профилактики простуды и гриппа.
• Для борьбы с целлюлитом и снижения веса.
• Для омоложения кожи и всего организма.
• Для тренировки мышц, повышения их силы, выносливости.
• Для очистки кожи.
• Для восстановления душевных сил и хорошего физического самочувствия.
• Ради удовольствия – получения заряда положительной энергии.

Фитобочка для похудения: правда и заблуждения

Современное общество требует, чтобы его участники были красивыми и обязательно стройными. По крайней мере, именно такое условие постоянно навязывает реклама. А заодно – предлагает множество способов похудения. Конечно, не бесплатных. Среди «революционных» и «чудодейственных» методов содержания фигуры в идеальном состоянии оказалась фитобочка. Или, как еще ее называют, кедровая бочка. Утверждают, что фитобочка для похудения подходит просто отлично. Но что показывает практика?

Что такое фитобочка и причем здесь похудение

Раньше основным назначением деревянных бочек было хранение вина или овощей при мариновании. Со временем реальная потребность в подобной таре отпала. Ведь вино из бочек стало уделом только богатых людей. Возможность купить зимние заготовки в магазинах привела к тому, что даже сельские жители обленились и перестали особое внимание уделять припасам для холодного времени года. Что же в таких условиях делать бондарям-искусникам? Решением проблемы стало «искусственное» увеличение спроса на фитобочки для похудения. И теперь простая бочка, изготовленная из древесины, это не просто тара, а «эффективный» инструмент коррекции фигуры.

Если отказаться от подчеркнутого скептицизма, то фитобочка, действительно, похудеть помогает. Но ожидать, что от нескольких процедур моментально пропадут все жировые накопления, не стоит. Достаточно познакомиться с подобным способом снижения веса и понять, как он работает на самом деле.

Реальные возможности фитобочки для похудения

Процедуры в кедровой бочке способны заменить посещение сауны. Во всяком случае, частично. Соответственно, для похудения фитобочка помогает примерно так же хорошо, как поход в баню. В чем состоят ее главные плюсы? Сделать фигуру лучше, используя фитобочку, можно по следующим причинам.

1. Выведение лишней жидкости. Нагревание тела приводит к устранению избыточной воды, скопившейся в клетках. Из-за этого при систематическом использовании подобного «инструмента» можно защититься от отечности. А ее отсутствие помогает выглядеть немного лучше.
2. Профилактика целлюлита. Высокая температура воздуха и тела также разгоняет лимфоток. Усиливается кровообращение, повышается эффективность снабжения кожного покрова питательными компонентами. При таких условиях опасность возникновения целлюлита оказывается меньше. Кедровая бочка этому способствует.
3. Улучшение работы пищеварительной системы. Причин, приводящих к улучшению пищеварения, несколько. При использовании фитобочки снижается уровень общей интоксикации тела (в народе говорят – «выходят шлаки»). Усиливается клеточный обмен, пары эфирных масел попадают в кровоток и прочее. Организм в целом начинает работать лучше, но особенно это заметно на примере органов ЖКТ.

Вот, собственно, вся польза фитобочки для похудения. В рекламе, конечно, утверждается о ее способности буквально сжигать жир. Но это только маркетинговый ход. Сжигание жиров при применении кедровой бочки не происходит. Зато есть масса сопутствующих полезных эффектов. Укрепляется сердечно-сосудистая система, успокаиваются нервы, очищается кожа. Все это – реальная польза от процедур в фитобочке. Зато похудение, как видно, особенно интенсивным не будет.

Проблемы фитобочки как средства для похудения

Теперь же можно поговорить о сложностях и не самых полезных аспектах процедур в кедровой бочке. Многое из того, что обещают производители или косметические салоны, является введением в заблуждение. И верить можно далеко не каждому обещанию. Для похудения фитобочка подходит не всегда из-за таких особенностей.

1. Сжигание жировой прослойки не происходит. Это одно из самых частых заблуждений. Если нагреть тело, жир не растопится. Жировая прослойка растапливается только в том случае, если она непосредственно вступает в контакт с открытым пламенем. Но это, как и понятно, неосуществимо. Выходит только вода, из-за чего масса тела временно уменьшается на 200 граммов, не больше.
2. Обхват талии не уменьшится, даже если сидеть в кедровой бочке сутками. Еще одно обещание, рассчитанное на людей, совсем не осведомленных в таких областях, как диетология и коррекция фигуры. Жир на животе и по бокам пропадает только при правильном питании, совмещенным с физическими нагрузками. От самых изнурительных банных процедур осиная талия не появится. Не надо себя обнадеживать.
3. Ускорение обмена веществ – еще один миф. Есть вполне реальные методы ускорения метаболизма, которые помогают улучшить фигуру. Но процедуры в фитобочке в эту категорию явно не попадают. При использовании специальных эфирных масел обменные процессы тоже не ускоряются. Лучше об этом сразу забыть, а для стимуляции метаболизма – пробежать пару километров.

Фитобочке приписывают и множество прочих полезных эффектов, которых у нее нет. Один из самых смешных – усиление мужской потенции… Комментировать это даже не хочется. От сидения в бочке потенция не вырастет. В данном плане мужчины заметят изменения, только если будут проходить процедуры в кедровой бочке в тесном контакте с любимой женщиной. Атмосфера, так скажем, благоволит этому.

Кедровая бочка для похудения: покупать или нет

Затронем также вопрос покупки этого чудо-приспособления. Здесь два варианта. Если у вас собственный дом с хотя бы небольшим придомовым участком, то фитобочка вам совершенно «не сдалась». Лучше поставить небольшую баню. Тем более, по затратам выйдет примерно одинаковая сумма, учитывая, что большие кедровые бочки стоят порой как подержанная иномарка в неплохом состоянии.

Для квартиры вариант с покупкой фитобочки рассмотреть можно. Но только если места много, а деньги девать особенно некуда. Для остальных случаев совет – не тратьтесь на такое практически бесполезное «устройство».

Похудение возможно и без кедровой бочки

Наверное, кто-то расстроился, узнав, что фитобочка для похудения – вещь совсем ненужная. Но мадам Жоржетт спешит вас успокоить: даже без кедровой бочки похудеть обязательно получится. Это удастся сделать куда быстрее и с минимальными расходами. Поэтому лучше не отчаивайтесь, а выберете по-настоящему эффективный способ приведения тела в порядок. Фитобочку оставьте всяким фанатикам модных штучек. Или посмотрите рекламное видео на эту тему. Там все очень красивое, особенно девушка.

Почитайте похожие статьи

Клинические эффекты регулярного купания в сухой сауне: систематический обзор

Введение . Многие люди и учреждения заявляют о пользе для здоровья, пропагандирующих сауну; однако медицинские свидетельства, подтверждающие эти утверждения, не установлены. Этот документ направлен на систематический обзор недавних исследований влияния повторных посещений сухой сауны на здоровье человека. Методы . Был проведен систематический поиск в медицинских базах данных исследований, в которых сообщалось о влиянии регулярного посещения сухой сауны на людей с 2000 года.Риск систематической ошибки оценивался в соответствии с рекомендациями Кокрановского сотрудничества. Результаты . Критериям включения соответствовали сорок клинических исследований с участием в общей сложности 3855 человек. Только 13 исследований были рандомизированными контролируемыми испытаниями, и большинство исследований были небольшими. Полученные результаты были неоднородными, и в большинстве исследований сообщалось о положительном влиянии на здоровье. Только в одном небольшом исследовании сообщалось о неблагоприятном исходе для здоровья в виде нарушения мужского сперматогенеза, который был обратим при прекращении посещения сауны. Выводы . Регулярное посещение сухой сауны потенциально полезно для здоровья. Необходимо больше данных более высокого качества о частоте и степени нежелательных побочных эффектов. Дальнейшие исследования также необходимы для определения оптимальной частоты и продолжительности отдельных видов купания в сауне для достижения целевого воздействия на здоровье и конкретных клинических групп населения, которые с наибольшей вероятностью получат пользу.

1. Введение

Купание в сауне — это форма термотерапии всего тела, которая использовалась в различных формах (тепловое излучение, потовые зоны и т. Д.)) в течение тысяч лет во многих частях мира в целях гигиены, здоровья, социальных и духовных целей. Современное использование сауны включает в себя традиционную сауну в финском стиле, а также турецкий хаммам, русскую баню и другие культурные вариации, которые можно различить по стилю конструкции, источнику тепла и уровню влажности. Традиционные финские сауны на сегодняшний день являются наиболее изученными и, как правило, предполагают короткие воздействия (5-20 минут) при температуре 80–100 ° C с сухим воздухом (относительная влажность от 10% до 20%), чередующимися с периодами повышенной влажности. обливанием водой раскаленных камней [1].В последнее десятилетие инфракрасные сауны становятся все более популярными. Эти сауны используют инфракрасные излучатели с разными длинами волн без воды или дополнительной влажности и обычно работают при более низких температурах (45–60 ° C), чем финские сауны с аналогичным временем воздействия [2]. Как традиционная финская, так и инфракрасная сауна может включать в себя ритуалы периода охлаждения и регидратации ротовыми жидкостями до, во время и / или после посещения сауны.

Купание в сауне недорогое и широко доступно, поскольку сауны в финском стиле чаще используются в семейных, групповых и общественных местах, а инфракрасные сауны чаще строятся и продаются для индивидуального использования.Общественные сауны могут быть расположены в помещениях для упражнений, и взаимосвязь между саунами и упражнениями, которые могут включать синергетические горметические реакции, является областью активных исследований [3–8]. Использование частных саун, особенно инфракрасных, также увеличивается, и сауны используются для физиотерапии в массажных кабинетах, спа-салонах, салонах красоты и в домашних условиях. Эта тенденция основывается на призыве к дополнительным изменениям образа жизни для улучшения здоровья и благополучия, особенно среди групп населения, испытывающих трудности с физическими упражнениями (например,g., ожирение, хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность и хроническое заболевание печени) [9]. В заведениях, предлагающих сауну, часто заявляют о пользе для здоровья, в том числе о детоксикации, повышенном метаболизме, потере веса, усилении кровообращения, уменьшении боли, борьбе со старением, омоложении кожи, улучшении сердечно-сосудистой функции, улучшении иммунной функции, улучшении сна, управлении стрессом и расслаблении. Однако строгие медицинские доказательства в поддержку этих утверждений скудны и неполны, как подчеркивается в недавнем междисциплинарном обзоре исследований сауны [10].

Существует множество свидетельств того, что посещение сауны может вызывать глубокие физиологические эффекты [4, 11–17]. Интенсивное кратковременное тепловое воздействие повышает температуру кожи и внутреннюю температуру тела и активирует терморегуляторные пути через гипоталамус [18] и ЦНС (центральную нервную систему), что приводит к активации вегетативной нервной системы. Активация симпатической нервной системы, гормональной оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники и системы ренин-ангиотензин-альдостерон приводит к хорошо задокументированным сердечно-сосудистым эффектам с увеличением частоты сердечных сокращений, кожного кровотока, сердечного выброса и потоотделения [1, 11] .Образующийся в результате пот испаряется с поверхности кожи и вызывает охлаждение, что способствует температурному гомеостазу. По сути, саунная терапия использует терморегулирующие свойства гомеотермии, физиологическую способность млекопитающих и птиц поддерживать относительно постоянную внутреннюю температуру тела с минимальным отклонением от заданного значения [19]. В настоящее время неясно, вызывают ли паровые сауны такие же физиологические реакции, как и сухие сауны [20], поскольку более высокая влажность приводит к конденсации воды на коже и уменьшению испарения пота [21].

На клеточном уровне острая термотерапия всего тела (как влажная, так и сухая формы) вызывает дискретные метаболические изменения, которые включают выработку белков теплового шока, снижение количества активных оксигенированных веществ, снижение оксидативного стресса и активности путей воспаления, повышение NO (оксида азота) ) биодоступность, повышенная чувствительность к инсулину и изменения различных эндотелиально-зависимых метаболических путей вазодилатации [22]. Было высказано предположение, что тепловой стресс вызывает механизмы адаптивного гормезиса, аналогичные физическим упражнениям, и есть сообщения о клеточных эффектах, вызванных гипертермией всего тела в сочетании с вмешательствами, связанными с онкологией (т.е., химиотерапия и лучевая терапия) [23]; однако механизмы, с помощью которых физиологические и клеточные изменения, вызванные посещением сауны, способствуют улучшению здоровья и / или терапевтическому эффекту, все еще исследуются [4, 7, 8, 24–27].

Следующий систематический обзор был проведен для изучения недавних исследований клинических эффектов многократного посещения сухой сауны (финской, инфракрасной или других форм сухой сауны) с целью документирования всего диапазона медицинских состояний, при которых сауны также использовались. как любые связанные с ними преимущества для здоровья и / или наблюдаемые побочные эффекты.Хотя в прошлом было проведено небольшое количество обзоров посещения сауны и здоровья [1, 2, 28–30], насколько нам известно, это первый систематический обзор сауны и здоровья, включающий как финскую, так и инфракрасную сауны. . Кроме того, в этом обзоре рассматриваются только эффекты, связанные с регулярными, многократными занятиями сауной, а не с отдельными сеансами сауны, чтобы лучше отразить использование сауны в качестве обычного вмешательства в образ жизни.

2. Методы

Руководства PRISMA по проведению систематических обзоров соблюдались, включая использование проверенных инструментов для оценки риска систематической ошибки в рандомизированных контролируемых исследованиях [70–72].

2.1. Критерии отбора

В обзор были включены исследования людей, многократно посещающих сухую сауну, в которых сообщалось о мерах по охране здоровья. Исследования включались для первоначального обзора, если они были опубликованы на английском языке с января 2000 года и включали исследования на людях, проходящих многократные сеансы сухой сауны, по крайней мере с одним сообщенным результатом для здоровья. Исследования, включающие преимущественно влажную / паровую «сауну» с высокой влажностью (> 50%) или иммерсионную гидротерапию, были исключены из-за потенциальных искажающих механизмов дифференциальной скорости потоотделения, и явное внимание в этом обзоре было уделено вмешательствам в «сухой сауне».Исследования частичного нагрева тела были исключены, поскольку предложенные механизмы действия могут быть, а могут и не совпадать с нагреванием всего тела. Исследования, в которых сообщалось, в основном, о животных, не относящихся к человеку, были исключены с учетом признанных различий в структуре органов-мишеней (кожи). Бочки-бочки, беседки, бревенчатая мебель и многое другое для Западной Канады

Что такое сауна?

«Сауна» (финское слово, означающее «ванна») — это камера, которая нагревает находящихся в ней людей с целью расслабления, «снятия стресса» и детоксикации за счет усиления кровообращения и потоотделения.

Не следует путать сауну с «паровой баней», в которой для подачи пара в камеру используется парогенератор. Он работает при более низкой температуре и почти 100% влажности.

Традиционные сауны имеют глубокие карманы из специальных камней, которые нагреваются электрическими змеевиками или
дровяными печами. Камни служат постоянным источником тепла внутри камеры и
генерируют небольшое количество пара для увлажнения воздуха. Когда горячие камни поливают водой, влажность повышается примерно до 30% для облегчения потоотделения.

Разница между влажной сауной и сухой баней
Сауны в финском стиле часто путают с «мокрыми» саунами из-за того, что вода разбрызгивается на камни для образования пара и повышения влажности, однако используемого количества воды недостаточно сделать
пар, который висит в воздухе, как в случае традиционной «турецкой паровой бани». Он очень быстро рассеивается и служит для передачи тепла и повышения влажности примерно до 30% для облегчения потоотделения.

Сауна по сравнению с терапией FIR
«Сауна» относится к сухой сауне в финском стиле, в которой используются нагретые камни для излучения тепла в сауну и небольшое количество воды на камнях для повышения влажности, тогда как FIR (Far Infra-Red ) терапия использует электрические излучатели
для излучения спины «купальщика» с помощью электромагнитного излучения FIR, которое, хотя и эффективно вызывает потоотделение, имеет тенденцию к возникновению горячих точек, не может использоваться на открытом воздухе в Канаде и не может использоваться в терапевтических эфирных маслах и ингалянтах. .

Основная разница между двумя типами обработки заключается в том, как создается тепло. При обработке FIR инфракрасные панели излучают энергию, вызывая нагрев кожи и подлежащих тканей, тогда как традиционные сауны окружают купающихся горячим воздухом, а также инфракрасным излучением, нагрев тела происходит за счет конвекции и FIR, излучаемого камнями и вся камера по мере того, как она нагревается.

Использование
Чтобы сауна работала должным образом, бодряя, расслабляя, снимая боль, улучшая кровообращение и выводя токсины, нужно быть готовым провести достаточно времени, чтобы сауна сотворила свое волшебство.Будьте готовы выделить от одного до двух часов на все мероприятия, связанные с сауной.

Есть много разных способов посетить сауну. Ни один способ не является абсолютно «правильным». Вот несколько предложений, которые, мы надеемся, будут полезны:

Как сходить в сауну

1. Разогрейте сауну до желаемой температуры. Предпочтительная температура потоотделения составляет
   от 80 до 95 ° C. Более высокие температуры могут фактически препятствовать потоотделению. Время, необходимое для нагрева сауны до желаемой температуры, должно составлять 20-30 минут.Беременным женщинам и маленьким детям следует поддерживать температуру ниже 70 ° C.
2. Пока он нагревается, примите хороший горячий душ, чтобы открыть поры кожи и дольше сохранить чистоту сауны
   .
3. Возьмите с собой в сауну два больших махровых полотенца; один, чтобы потереть кожу, чтобы помочь вам вспотеть, а второй сложить и сесть, чтобы уменьшить количество пота, поступающего на скамейки
   .
4. Войдите в предварительно нагретую сауну. Расслабьтесь и позвольте своему телу вспотеть от мягкого сухого тепла.
   Не поливайте водой камни во время первой части сеанса. Рекомендуется, чтобы подходящее время для сеанса сауны
   составляло самое большее от 15 до 20 минут.
5. Охладитесь холодным душем.
6. Снова войдите в сауну и окропите водой камни. Это повысит влажность примерно до 30%, чтобы помочь справиться с потоотделением. Примерно одного стакана воды каждые пять минут должно хватить. Слишком много
   воды просто охладит камни, и вы получите меньше пара.Использование горячей воды предотвратит охлаждение
   от камней, позволяя производить больше пара с меньшим количеством воды. Это также продлит жизнь
   камней, так как использование холодной воды со временем вызовет еще большее растрескивание.
7. После посещения сауны освежитесь в холодном душе или искупайтесь в озере или бассейне. Повторяйте эту процедуру сауны / охлаждения столько раз, сколько хотите.
8. Во время посещения сауны важно пить воду и даже перекусить.

Как и купание в гидромассажной ванне, чрезмерная температура или время воздействия могут нанести вред здоровью человека.

Людям со слабым здоровьем следует проконсультироваться со своим врачом перед использованием сауны.

ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВАШЕЙ САУНОЙ, КАК ВЫ ХОТИТЕ. ДЕТИ ДОЛЖНЫ

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВЗРОСЛЫХ.

УХОД ЗА САУНОЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

1. Рекомендуется смыть камни в сауне перед их использованием. Они будут покрыты толстым слоем каменной пыли от обработки и обращения. Если не смыть его, из-за брызг воды на камни образуется беспорядок.
2. Когда ваша сауна настроена и работает, вам следует «обкатать» сауну перед первым использованием. Включите максимальное значение и держите в таком состоянии около 1 часа при открытой двери сауны. Производитель обогревателя рекомендует использовать его для выжигания любых масел и загрязнений в процессе производства. Он также «лечит» изделия из дерева. Примерно через часа медленно налейте на камни примерно один литр воды. Все должно превратиться в пар и не выходить из нижней части нагревателя.Если да, значит, вы льете слишком быстро.
3. Хорошим этикетом сауны считается, когда гости принимают душ с мылом и сидят на двойном слое махровых полотенец, чтобы пот не попал на скамейки и стены, где со временем будут скапливаться масла.
4. После каждого использования оставляйте дверцу полностью открытой, чтобы древесина высохла. При необходимости утиные доски можно приподнять для проветривания.
5. В нормальных условиях чистота пола и скамейки поддерживается легкой мойкой несколько раз в год.Скамейки из кедра можно мыть мягким раствором жидкого очистителя и водой, чтобы удалить с дерева налет и пятна пота. Никогда не используйте нашатырный спирт или сильнодействующие чистящие средства, так как
   они могут сделать дерево серым.
6. Следует внимательно относиться к деревянному ведру и ковшу. Их следует хранить вверх ногами, чтобы способствовать высыханию
   .
7. Возможно, потребуется заменить вулканические породы через 6-10 лет, в зависимости от серьезности и частоты использования
   . Во многих случаях камни могут прослужить до 15 лет.
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать коммерческие герметики для древесины с местных лесных складов или хозяйственных магазинов. Они не
   предназначены для выдерживания температуры или влажности сауны!
9. Обратитесь к местному дилеру или напрямую в Dundalk LeisureCraft Inc., если у вас есть дополнительные вопросы или проблемы относительно вашего продукта.

Доступные варианты сауны?
Скалы. 25 фунтов специальных перидотитовых камней для сауны включены в каждую каменку. Этот вид камня богат магнием и железом.Они могут выдерживать высокие температуры и очень долго удерживают тепло. При надлежащем уходе они могут прослужить 15 лет и более.

Деревянное ведро для сауны с полимерным покрытием и деревянным ковшом.

Водонепроницаемый водостойкий светильник на 120 В.

Деревянный настенный термометр для сауны.

Окна разных размеров и расположения.

Западный красный кедр: скамейки, пол, дверь (с закаленным листовым стеклом), раздвижная решетка, подголовники

ручка, вешалка для полотенец.

Строительство

Размеры:
3х6–8х8 дюймов в зависимости от количества людей и роста для идеальной домашней сауны.

Почему кедр?
Кедр — идеальная древесина для строительства саун. Пять основных причин включают:

• Кедр не нагревается на ощупь
• Кедр устойчив к плесени и грибку
• Кедр не впитывает влагу
• Кедр имеет приятный аромат
• Кедр легкий и прочный

А как насчет изоляции?
Сауны Dundalk Leisurecraft изготавливаются из чистого западного красного кедра или сучковатого красного кедра, в зависимости от ваших предпочтений.Обе породы дерева обладают свойствами, которые делают их естественным выбором для строительства саун; не последнее из них — их изоляционная способность. В планках с пазом и пазом толщиной 1½ дюйма есть миллиарды встроенных воздушных карманов, которые отлично справляются с поддержанием тепла в жарких и влажных условиях.

Следует ли обрабатывать / окрашивать сауну?
Сауны на открытом воздухе выгорают от солнечного света. Этот эффект можно уменьшить, используя полупрозрачные защитные средства, которые можно найти в большинстве хозяйственных магазинов или магазинов красок.Ничего не применяйте в сауне.

Подготовка места для сауны
Вы можете подготовить место для сауны любым способом, если он будет устойчивым и будет полностью дренироваться. Можно использовать бетонные плиты, но они дороги и требуют особого ухода, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. Сауны можно строить и на палубах. Применяются те же правила. Настил должен быть устойчивым и иметь хороший дренаж.

Самый простой способ обеспечить устойчивость и хороший дренаж — использовать известняковый щебень.Не используйте круглый гравий, так как он склонен к проблемам смещения и оседания. Просто удалите рыхлую грязь и растительность и положите кучу измельченного известнякового гравия там, где должны быть основания. Утрамбовать и выровнять. Люльки для сауны (в случае саун-бочек) или полы для сауны (в случае сауны-кабины) можно укладывать непосредственно на утрамбованный и выровненный щебень. При желании на гравий можно положить патио-камни.

Для саун в помещении, любой пол, который не будет поврежден жарой и влажностью.Не размещайте сауну на полу с ковровым покрытием, паркетом или ценных пород дерева. Керамическая плитка, бетон, линолеум или листовой пол — все приемлемые типы полов для внутренних саун.

Какое электрическое обслуживание требуется?
Это зависит от используемого обогревателя и освещения. Электрические каменки для сауны почти всегда 220в переменного тока. Требуется либо 30 А (провод AWG 10) для нагревателей до 5 кВт, либо 40 А (провод AWG 8) для нагревателей от 5 кВт до 7,5 кВт, и 50 А (провод AWG 8) для 7.От 5 кВт до 9 кВт (наш самый большой обогреватель на сегодняшний день).

120 В переменного тока требуется для ламп, которые поставляются с нашими саунами. Им подойдет 15 ампер и провод AWG 12.

Можно ли построить сауну на заказ?
В некоторых случаях мы можем настроить вашу сауну, бочковые сауны доступны только в диаметре 6 или 7 дюймов, однако при необходимости мы можем изменить длину вашей бочковой сауны. Внутренние бани или бревенчатые сауны могут иметь определенные размеры. За использование таких саун по индивидуальному заказу будет взиматься дополнительная плата.

Нужен ли слив в полу в сауне?
Слив в полу в сауне не нужен. Хотя некоторые могут утверждать, что слив в полу полезен для уборки, на самом деле нет необходимости использовать столько воды во время уборки, чтобы требовать дренаж. Влажная губка с разбавленным мягким моющим средством

Если, с другой стороны, вы думали, что вам может понадобиться слив из-за количества воды, которое вы любите лить на камни, решать вам, но имейте в виду, что это количество воды не только охлаждает ваши камни. чтобы дать вам меньше пара, но это сократит срок службы ваших камней, вашего обогревателя и в конечном итоге аннулирует гарантию на обогреватель.

Количество воды, налитой на камни, должно быть достаточным только для создания небольшого количества пара, чтобы повысить влажность примерно до 30% и способствовать потоотделению, но не настолько, чтобы пролить его на электрические нагревательные элементы и на ваш пол. Если он вылезает снизу, это уже слишком!

Уличные бочкообразные сауны поставляются с предварительно просверленным отверстием в нижней планке, чтобы избежать попадания воды внутрь сауны и облегчить очистку бочковой бани.

Отопление
Теплота от сжигания древесины vs.Электрическое отопление Очевидно, что если электроснабжение недоступно, вам придется искать альтернативный источник тепла. Наши каменки на дровах обогреют самую большую сауну в самую холодную погоду. Если доступна электрическая сеть 220 В переменного тока, неплохо нажать кнопку или повернуть ручку, чтобы сауна заработала.

Сколько времени нужно, чтобы нагреться?
Так как эффективность отопления напрямую связана со строительством и вентиляцией. Поскольку мы обсуждаем сауны Dundalk LeisureCraft, мы просто скажем, что, как показывает опыт, для разогрева до 80 ° требуется около 20 минут.Чем холоднее окружающий воздух и чем сильнее ветер, тем дольше это происходит в уличных саунах.

Ведутся споры о том, где эту тему следует включить в этот раздел или в стадии разработки,

Польза для здоровья?
Большинство людей, которые проводили время в сауне, знают, что расслабиться в сауне — это прекрасно. Однако многие люди не знают, что сауны также имеют много преимуществ для вашего здоровья. Сауна приносит много пользы для здоровья, в том числе:

* Снижение стресса, одно из преимуществ сауны для здоровья, которое вы можете ожидать от частого посещения сауны, — это
резкое снижение напряжения, стресса и усталости.Многие люди чувствуют себя более энергичными и расслабленными после расслабляющей сауны.

* Расслабление мышц. Сидение в сауне успокаивает и расслабляет уставшие, напряженные и узловатые мышцы. .

* Улучшение системы кровообращения.

* Помогает похудеть. Среди множества полезных для здоровья свойств сауны, которые вы можете получить от сауны, одно из самых захватывающих преимуществ — это потеря веса, которую может дать вам сауна. Лучше всего то, что эта потеря веса и упражнения достигаются без нагрузки на мышцы или тело.

* Высвобождает естественные химические вещества (эндорфины) в вашем теле, которые стирают боль, помогая вам бороться с болью, даже болью при артрите. Эндорфины являются естественным химическим веществом, обеспечивающим хорошее самочувствие организма, и их высвобождение обеспечивает поистине прекрасное ощущение благополучия после сауны.

* Снижение токсинов и мягкое усиление иммунной системы. Многие люди, пользующиеся сауной, говорят, что
одно из преимуществ сауны для здоровья, которым они наслаждаются, — это уменьшение простуд и болезней.

* укрепление иммунной системы

* Обеспечивает общее самочувствие.После сауны вы почувствуете себя прекрасно и расслабленно, вы почувствуете себя готовым встретить все, что бросает вам жизнь.

САУНЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СЕРИИ ПОЛЕЗНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:

* СРЕДСТВО ОТ БОЛИ:

Тепло снимает боль, расширяя кровеносные сосуды и улучшая кровообращение. Лучшее кровообращение позволяет большему количеству кислорода достигать поврежденных участков тела, помогает уменьшить боль и ускорить процесс заживления.

КОНТРОЛЬ ВЕСА:
Потоотделение является частью сложного процесса терморегуляции организма, который увеличивает частоту сердечных сокращений, сердечный выброс и скорость метаболизма.Процесс требует большого количества энергии и снижает избыток влаги, соли и подкожного жира. Жир становится водорастворимым, и тело выводит жиры и токсины с потом.

УПРАЖНЕНИЕ:
Во время 10-20-минутного сеанса в сауне частота сердечных сокращений увеличивается на 50-75%. Это обеспечивает тот же метаболический результат, что и физические упражнения. Повышенная сердечная нагрузка приравнивается к быстрой ходьбе. Существует номинальное влияние на кровяное давление, потому что тепло также заставляет кровеносные сосуды кожи расширяться, чтобы приспособиться к увеличению кровотока.

* Журнал Американской медицинской ассоциации (JAMA) (7 августа 1981 г.) сообщил о том, что сегодня является общепринятым знанием
: многие бегающие делают это, чтобы повысить нагрузку на свою сердечно-сосудистую систему, а также для наращивания мышечной массы. Что мало известно, так это то, что в нем также сообщается, что «регулярное использование сауны может вызвать аналогичную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и ее регулярное использование может быть таким же эффективным, как средство поддержания сердечно-сосудистой системы и сжигания калорий, как и регулярные упражнения. ”

ДЕТОКСИФИКАЦИЯ:
Токсины, такие как натрий, алкоголь, никотин, холестерин и канцерогенные тяжелые металлы (кадмий, свинец, цинк, никель), накапливаются в организме в течение современной повседневной жизни.Тело выводит большинство токсинов естественным путем за счет потоотделения.

Тепловая терапия стимулирует потовые железы, очищающие кожу от токсинов. Тепло просто ускоряет естественные процессы в организме.

* ИНДУЦИРОВАННАЯ ЛИХОРАДКА:
Большинство болезней сопровождаются лихорадкой. Во время лихорадки тело нагревается, чтобы уничтожить вирусы и атаковать инородные агенты. Такое повышение температуры, которое часто неправильно понимают, является естественным этапом процесса заживления иммунной системы и одним из лучших способов избавить организм от химических веществ и нежелательных посетителей.Иммунная система ослабляет сдерживание вирусов и роста бактерий. Сауна вызывает «искусственную лихорадку», нагревая тело, но без болезненных болей. Впоследствии, организм гораздо легче отражает вторжение организмов, потому что иммунная система постоянно активируется «искусственной лихорадкой».

СНИЖЕНИЕ СТРЕССА:
Тепловая терапия расслабляет мышцы и расслабляет тело. Многие массажисты используют тепло, чтобы обеспечить более тщательное и эффективное лечение.

* ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ КОЖИ:
Тепло улучшает кровообращение, удаляет грязь и химические вещества и удаляет мертвые клетки с поверхности кожи.Это приводит к более мягкому и ясному цвету лица.

БАРРЕЛЬНЫЕ САУНЫ — Комплекты для наружных саун

У нас есть бочки 10 размеров — один из них — ваша следующая открытая сауна!
Это лучший выбор комплектов уличных саун-бочек, которые производятся в США или Канаде.Позвоните нам … по телефону 1-800-519-5753

Теги — бочковые сауны, уличные бани, барильные сауны

Мы больше не продаем сауны-бочки на открытом воздухе

Мы делаем ставку на нашу специальность — наборы для самостоятельной работы сауны

1. США — Бочковые сауны на открытом воздухе — диаметр 6 футов — Доставка в США …

Наши клиенты из США будут подключены к лучшим качественным производителям саун-бочек для сауны made in USA! Сауны-бочки бывают от 4 до 8 футов! Во всех есть электрические обогреватели.

2. США — Бочковые бочки на открытом воздухе — Лучшие — Доставка в США …

Польза для здоровья инфракрасной сауны — в первую очередь

Польза для здоровья инфракрасной сауны и мой опыт

Я купил себе инфракрасную сауну! Они были на моем радаре в течение многих лет, и я так рад, что наконец-то стал владельцем.Не могу дождаться, чтобы рассказать вам о некоторых из многих преимуществ для здоровья и своих результатах от регулярного использования инфракрасной сауны. Лучшие больницы, холистические врачи, онкологические центры и центры по снижению веса по всему миру — даже НАСА — используют и восторженно отзываются о преимуществах инфракрасных саун. И по очень веским причинам, о которых вы узнаете ниже.

Предупреждение — это действительно очень длинный пост! Я провел бесчисленное количество часов, исследуя инфракрасные сауны и сравнивая компании, прежде чем выбрать ту, которую я действительно люблю и в которую верю.Если вас не интересуют все научные данные или детали моего собственного опыта, и вы просто хотите посмотреть, какую экологически чистую инфракрасную сауну с низким ЭМП я решил использовать, нажмите ЗДЕСЬ и упомяните, что вы видели этот пост на Primally Вдохновленный . (Это НЕ спонсируемый пост) * Обновление: мы осуществляем групповую покупку, чтобы получить оптовые цены !!! Сэкономьте около 40% на инфракрасной сауне с нашей групповой покупкой по оптовой цене — нажмите ЗДЕСЬ и запросите по телефону или электронной почте оптовые цены для Primally Inspired Group Buy. Они не могут публиковать эти цены в Интернете, поэтому вам придется запросить прайс-лист Primally Inspired Group Buy Price Sheet, и они отправят его вам!

Я впервые испытал инфракрасную сауну, когда жил в Мэриленде около 5 лет назад. 10 лет назад я попал в автомобильную аварию, в результате которой у меня возникла хроническая ноющая боль в шее. За эти 10 лет, я пробовал все, что только мог придумать, чтобы положить конец хронической боли — физиотерапия, иглоукалывание, йога, массаж, питание и лечение травами, гидротерапия, хиропрактика и многое другое.И хотя большинство из этих методов лечения действительно обезболивали, боль всегда возвращалась всего через несколько недель.

А потом я посетил мануального терапевта в Мэриленде, который твердо верил в инфракрасные сауны при хронической боли, воспалениях, похудании и детоксикации. После первого сеанса меня зацепило. Всего три сеанса в неделю в течение трех месяцев, и моя хроническая боль в шее, наконец, исчезла … .и не возвращалась… .. до прошлой зимы, когда я повторно повредил шею во время катания на санях.По крайней мере, на этот раз я точно знала, что делать с травмой шеи! К тому времени я переехал в Пенсильванию, поэтому я искал в Интернете инфракрасную сауну в моем районе. К моему большому разочарованию, самое близкое, что возникло, находилось в часе езды, что для меня было нереально в то время.

Именно тогда я принял решение потратить некоторое время на изучение инфракрасных саун, потому что я был заинтересован в возможности покупки своей собственной. После месяцев и бесчисленных часов исследований я наконец выбрал компанию, которая превзошла все мои ожидания, и я купил свою собственную инфракрасную сауну (плюс я узнал много об инфракрасных саунах в процессе — намного больше, чем кому-либо когда-либо нужно знаю хаха!).

Между прочим, этот пост НЕ спонсируется, и мне не давали сауну для обзора. Я просто по уши влюблен в свою сауну и хочу, чтобы все знали обо всех преимуществах терапии инфракрасной сауной, потому что я верю, что она может значительно улучшить ваше здоровье, как и мы с моей семьей. Собрав неопровержимые доказательства инфракрасной сауны, я искренне верю, что это один из лучших доступных лечебных инструментов.

Преимущества регулярных сеансов инфракрасной сауны варьируются от похудания до детоксикации вредных химикатов, от рака и профилактики / лечения заболеваний до снятия экземы и псориаза, артрита и многого другого. Я твердо верю, что каждый пациент с сердечными заболеваниями, щитовидной железой, похуданием, раком, диабетом, хронической болью, аутизмом или аутоиммунным заболеванием должен иметь доступ к регулярным сеансам инфракрасной сауны.

Спустя несколько месяцев после того, как я приобрел инфракрасную сауну, я могу без сомнения сказать, что обычная инфракрасная сауна была лучшим вложением, которое я сделал для своего здоровья и здоровья своей семьи. Это самый быстрый и заметный отпечаток на нашем здоровье, больше, чем все, что мы делали до этого.Не могу дождаться, чтобы рассказать вам о преимуществах, которые мы получили от инфракрасной сауны — некоторые из них действительно удивили нас! (Если вы хотите узнать больше о моей инфракрасной сауне, нажмите ЗДЕСЬ. (Обновление — Присоединяйтесь к нашей группе, купите, чтобы получить оптовые цены (около 40% !!!) — нажмите ЗДЕСЬ и запросите Группу Primally Inspired Buy Цена)

Что такое инфракрасная сауна?

Инфракрасная сауна — это особый тип сауны, в которой для создания тепла используется свет.Вы также можете услышать, что они называются дальним инфракрасным, потому что дальний описывает, где инфракрасные волны попадают в световой спектр. Это световая волна той же длины, которая дает жизнь всему царству растений! Дальние инфракрасные лучи наиболее важны для здоровья и исцеления. Дальние инфракрасные лучи также стимулируют эндорфины (счастливые гормоны мозга!), Убивают вредные бактерии и паразитов и, что наиболее важно, проникают в организм для детоксикации клеток.

Дальний инфракрасный свет — это тот же тип тепла, выделяемого солнцем, но без каких-либо отрицательных эффектов солнечного излучения.Это похоже на пребывание в собственном ящике целебного солнечного света без вредного излучения! Фактически, есть свидетельства того, что этот тип света на самом деле является противоядием от избыточного ультрафиолетового и электромагнитного излучения. Было даже показано, что он излечивает поврежденную солнцем кожу, включая морщины и тонкие линии!

Инфракрасная терапия всего тела используется немецкими врачами более 80 лет. В 1965 году он использовался исключительно практикующими врачами в Японии, пока не был выпущен для всеобщего использования в 1979 году.

Инфракрасная терапия широко изучалась на протяжении десятилетий, и о каких-либо побочных эффектах не сообщалось ( источник ). Американский журнал медицины провел мета-обзор всех исследований использования сауны с 1966 года по настоящее время и пришел к выводу, что использование инфракрасной сауны безопасно и имеет терапевтическое значение для здоровых людей, а также пациентов с сердечными заболеваниями. Они безопасны даже для детей, домашних животных и беременных женщин. Больницы десятилетиями используют инфракрасное излучение для недоношенных новорожденных.НАСА даже использует инфракрасное излучение для поддержания сердечнососудистой системы космонавтов во время длительных космических полетов! Большинство ведущих больниц, онкологических учреждений и врачей по всему миру используют и рекомендуют инфракрасную терапию всего тела для лечения и профилактики заболеваний.

Сотни исследований и клинических испытаний сообщают о впечатляющих улучшениях:

• артрит
• Нарушения сна
• расстройства настроения
• Заболевания щитовидной железы
• прыщи
• ожирение
• аутизм
• рак
• целлюлит
• порок сердца
• Лучевая болезнь
• Болезнь Хрона, ревматоидный артрит и фибромиалгия
• рубцы и заживление ран
• штрихов
• менопауза
• впадина
• астма
• экзема и псориаз
• простуда, грипп
• и не только!

Доктор.Имамура из Японии поместил 25 мужчин с сердечными заболеваниями в инфракрасную сауну по 15 минут в день в течение двух недель. Результатами были: значительно пониженное артериальное давление, значительная потеря веса, значительно пониженный уровень сахара в крови, значительно увеличившийся кровоток, пониженный уровень холестерина и пониженные триглицериды! Эти результаты были опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологов в 2001 году.

Инфракрасная сауна по сравнению с обычной сауной

В ходе исследования я узнал, что есть лечебные преимущества независимо от того, какой тип сауны вы используете.Все виды саун заставят вас вспотеть и вывести токсины. Кожа — главный орган детоксикации, но правда в том, что в наши дни многие из нас недостаточно потеют. Мы сидим в комнатах с кондиционерами весь день и ночь. И если мы тренируемся, большинство из нас тренируется в кондиционированной среде, где действительно сложно хорошо вспотеть. Потоотделение в сауне любого типа (или в любой ситуации!) — это хороший и долгожданный способ вывода токсинов через кожу.

Однако преимущества инфракрасной сауны намного глубже, и она намного безопаснее, чем обычная сауна. Тип тепла в инфракрасной сауне проникает глубоко в кожу (от 1,5 до 6 дюймов !!!), помогая во многих восстановительных процессах, которые недоступны в обычной сауне. Поскольку инфракрасное тепло проникает в кожу так глубоко и нагревает тело изнутри, а не просто нагревает кожу поверхностно, как в обычной сауне, инфракрасная сауна способна выводить токсины и ускорять проникновение кислорода глубоко в мышцы, суставы и внутренние органы. . Он способен удалять примеси из клеток, особенно из клеток внутри жира, где в организме хранятся отходы и вредные токсины, такие как тяжелые металлы, десятки пестицидов, чистящие средства, гормоны, нарушающие работу эндокринной системы, алкоголь и никотин. Кроме того, поскольку инфракрасная энергия проникает так глубоко в организм, она способна регенерировать поврежденные ткани и укреплять иммунные клетки, ослабляя и уничтожая вирусы, патогены и вредные бактерии.

Сауна в дальнем инфракрасном диапазоне — единственный тип сауны, безопасный для пожилых людей и для пациентов с тяжелым сердечным приступом , потому что температура намного ниже, чем в обычной сауне (температура намного ниже и намного приятнее в дальнем инфракрасном диапазоне. сауна, но вы потеете в 2-3 раза больше, чем в обычной сауне!).Я нашел увлекательное исследование клиники Майо, в котором сообщалось, что сауна в дальнем инфракрасном диапазоне — единственное, что может помочь пациентам с сердечной недостаточностью на поздней стадии без побочных эффектов, когда с медициной ничего не поделаешь. И улучшение произошло всего за 3 недели!

Итог: Потоотделение более глубокое, более обильное и позволяет вашему телу выводить больший процент токсинов через инфракрасную сауну. Инфракрасная сауна также помогает во многих процессах исцеления, недоступных в обычной сауне.Хотя все типы саун могут быть полезными, если у вас есть выбор, инфракрасная сауна с низким ЭМП — лучший вариант. (ЗДЕСЬ компания, которую я выбрал. Если вы заинтересованы в присоединении к нашей группе, купите, чтобы получить оптовые цены — около 40% !!! — нажмите ЗДЕСЬ и запросите цены Primally Inspired Group Buy Pricing)

Краткое изложение преимуществ инфракрасной терапии, которые мы заметили:

• Мы с мужем спим глубже.
• Я заметила, что волосы стали более здоровыми и густыми, и мои волосы растут как сорняк (из-за усиленного кровообращения).
• Оставляет ощущение на моей коже, как будто я получил лучший уход за лицом — моя кожа нежная, как ребенок!
• Уменьшение морщин и целлюлита.
• Устранена хроническая боль в шее !!! Если вы живете с хронической болью, вы можете понять, почему я так взволнован!
• Более быстрое восстановление после тренировки.
• Сверхбыстрое восстановление после травмы плеча моего мужа (3 дня по сравнению с его обычными 2+ неделями).
• Делает меня более эмоционально расслабленной, в то же время заставляя моего мужа чувствовать себя более энергичным и помолодевшим (кажется, это уравновешивает нас, потому что я, как правило, очень нервная, а он обычно очень сдержанный).
• Убрала прыщи на спине моего мужа.
• Похоже, что до сих пор помогает мне с моей типичной «зимней хандрой». Этой зимой я их еще не чувствовал — ух!
• Я случайно проглотил молочные продукты, что вызвало ужасную головную боль. После сеанса в сауне он полностью исчез.
• Мои шрамы почти полностью исчезли!
• Я могу подтвердить преимущества кардио. Недавно я пробежал 5 км со своим другом-бегуном (я НЕ бегун), и это было несложно. Я не отставал от нее, хотя даже не могу вспомнить, когда в последний раз бегал до этого.Мы оба не могли поверить в это!
• Я наконец преодолел плато гибкости (для меня это очень важно — я работал над шпагатом в течение прошлого года и застрял в этом месте на несколько месяцев).
• Мы с мужем вообще не болели, даже намека на болезнь, хотя нас окружало множество людей, которые болели простудой и гриппом (я даже случайно выпила за больным!)

Моя мама недавно купила инфракрасную сауну у той же компании, так что я буду держать вас в курсе их результатов через несколько месяцев! Приятно видеть, насколько это нам помогло!

Я думаю, это так круто, как за один сеанс сауны, я могу сделать уход за лицом, сжечь жир и калории, сделать кардиоупражнения, убить вредные бактерии, вирусы и патогены, расслабиться и восстановить силы, провести время в молитвах, повысить свой метаболизм, укрепить мою иммунную систему, предотвратить рак и болезни, повысить гибкость, облегчить боль, избавиться от вредных химикатов одновременно !!! Поговорим о получении максимальной отдачи от вложенных средств! Это была действительно лучшая инвестиция, которую я сделал для своего здоровья.

Инфракрасная сауна для помощи и профилактики рака и болезней

Сеанс инфракрасной сауны повысит температуру вашего тела. Когда внутренняя температура тела повышается, это естественный механизм исцеления организма, который укрепляет и ускоряет иммунный ответ, а также сжигает вирусы и вредные бактерии, что очевидно в случае лихорадки и инфекции. Эта усиленная иммунная система в сочетании с улучшенным выводом токсинов и шлаков посредством обильного потоотделения, улучшает ваше общее состояние здоровья и устойчивость к болезням.

Инфракрасные сауны демонстрируют большие перспективы в оказании помощи онкологическим больным, и почти все ведущие онкологические учреждения и холистические врачи по всему миру теперь используют их как часть своего лечения и профилактики рака. При 109 градусах раковые клетки умирают. При повторных процедурах инфракрасной сауны сопротивление раковых клеток снижается, а иммунная функция усиливается по мере отмирания опухолевых клеток.

Подсчитано, что каждый второй мужчина и каждая третья женщина, живущие сегодня, будут сталкиваться с раком в течение своей жизни.Этот мир так болен. Почва больна, деревья умирают, вода заражена, мы получили более 4 миллиардов фунтов химикатов, в том числе 72 миллиона фунтов известных канцерогенов, ежегодно выбрасываемых в страну. Если мы хотим оставаться здоровыми в сегодняшнем мире, мы должны помочь нашему телу вывести токсины и поддерживать механизмы исцеления тела сильными. Благодаря своим исследованиям я узнал, что инфракрасная сауна — лучший способ вывести токсины и укрепить механизмы исцеления организма.

Переходим на второй план. — Все мои исследования по профилактике рака повлияли на мое решение в конечном итоге купить инфракрасную сауну. Когда мне было 24 года, я наблюдал, как мой сильный, спортивный, подтянутый отец, которому было всего 46 лет, умер мучительной и ужасной смертью от редкой формы агрессивного рака под названием множественная миелома. Честно говоря, наблюдая, как мой драгоценный папа страдает, как будто он травмировал меня (но также зажег во мне огонь, чтобы помочь изменить мир!), Я поклялся, что сделаю все, что в моих силах, чтобы убедиться, что этого никогда не случится со мной или всех, кого я любил.Мне нравится знать, что моя инфракрасная сауна — это лучший способ предотвратить рак и другие хронические заболевания. И для меня большая честь, что в моем блоге я могу рассказать миру (ну, моим читателям во всем мире!) Об одном из самых лучших способов предотвратить рак.

Инфракрасная сауна для похудания, сжигания калорий и ускорения метаболизма

30-минутный сеанс в сауне сжигает где-то от 300-600 + калорий (я даже видел некоторые исследования, которые показывают, что оно сжигает 900 и более калорий!).Это эквивалентов 45-минутной пробежки, , но вместо этого вы расслабляетесь в сауне! Как это круто?!

Актер Джереми Дэвис сказал New York Times, что он смог быстро сбросить 33 фунта для фильма «Спасительный рассвет», используя инфракрасную сауну!

Инфракрасные сауны, как известно, помогают преодолеть плато в потере веса и особенно помогают избавиться от стойкого жира на животе. Это связано с тем, что тяжелые металлы и токсичные химические вещества накапливаются в основном в жировых клетках, особенно в жировой ткани живота, и эти токсины фактически не дают организму вывести сам жир.Многие из этих накопленных токсинов жира на животе классифицируются как ожирение, потому что они заставляют жировые клетки увеличиваться или размножаться. Также есть доказательства того, что ожирение замедляет метаболизм и повышает аппетит. токсины играют огромную роль в накоплении жира на животе. Помогая вашему телу вывести эти токсины, вы значительно потеряете этот стойкий жир. Чистое тело способно правильно усваивать нежелательный жир. Лучший способ быстро и эффективно вывести эти стойкие токсины — это процедура в инфракрасной сауне!

Сеансы сауны ускоряют и метаболизм! Пока вы расслабляетесь в инфракрасном свете, ваше тело усиленно перекачивает кровь и увеличивает производство потоотделения, пытаясь охладиться.Это увеличивает кровообращение, ускоряет обмен веществ и сжигает калории.

Инфракрасная сауна для кардиоупражнений

Инфракрасные сауны позволяют людям в инвалидных колясках или тем, кто не может заниматься физическими упражнениями, или тем, кто в противном случае не занимался бы, выполнять упражнения для сердечно-сосудистой системы. Одно посещение сауны сравнивается с теми же преимуществами кардио, что и бег от 6 до 9 миль! Это делает ее эффективной программой контроля веса и фитнеса с преимуществами регулярных упражнений.Так здорово, правда ?! Журнал Американской медицинской ассоциации (8/7/81) объясняет, что использование инфракрасной сауны создает «нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и ее регулярное использование может быть столь же эффективным, как средство поддержания сердечно-сосудистой системы и сжигания калорий, как и регулярные упражнения. ” Пока вы расслабляетесь в инфракрасном тепле, тело реагирует на это глубокое тепло, увеличивая как объем, так и частоту сердечных сокращений. Это полезное сердечное напряжение приводит к желаемым эффектам тренировки и кондиционирования сердечно-сосудистой системы.Медицинские исследования подтверждают, что использование сауны для обеспечения кардио-кондиционирования, поскольку тело работает, чтобы охладиться, и включает значительное увеличение частоты сердечных сокращений, сердечного выброса и скорости метаболизма. НАСА даже использует инфракрасное излучение для поддержания кардиоупражнений у астронавтов во время длительных космических полетов!

Преимущества инфракрасной сауны для кожи и целлюлита

Обильное потоотделение, достигаемое во время сеанса инфракрасной сауны, удаляет глубоко укоренившиеся загрязнения, а также сухие и мертвые клетки кожи, оставляя кожу сияющей и безупречно чистой. Улучшенная циркуляция выводит питательные вещества и жидкости, богатые минералами, на поверхность, что помогает повысить упругость и уменьшить тонкие линии и морщины! Вы также увидите улучшенный тон кожи, ее упругость, эластичность и свежий цвет. Было даже показано, что он излечивает поврежденную солнцем кожу. Повышенное кровообращение и выведение токсинов помогает облегчить угри, экзему, псориаз, ожоги, повреждения и порезы. Кроме того, открытые раны заживают быстрее и уменьшаются рубцы.Инфракрасная терапия обычно используется в ожоговых отделениях в Азии.

Польза для здоровья кожи проявляется уже после одного сеанса инфракрасной сауны! После одного сеанса сауны ваша кожа станет нежной, сияющей и глубоко очищенной. Мне кажется, что после каждой процедуры я только что получила лучших косметических средств в моей жизни. Мне нравится, что это сделано для моей кожи! Это также значительно улучшило мои шрамы, почти до такой степени, что они перестали быть заметны. Если я и дальше буду получать такие результаты, я верю, что всего за несколько месяцев мои шрамы полностью исчезнут!

Мой муж лечил прыщи на спине с подросткового возраста.За эти годы мы испробовали множество вещей, но без особого успеха. Три сеанса в сауне спустя — и все пропало. Я узнал, что инфракрасное тепло открывает поры, которые не функционировали годами. Он вытесняет забитый мусор и смывает омертвевшую кожу. Его кожа теперь совершенно чистая и нежная Это хорошие новости для подростков и людей, страдающих акне!

Еще одно замечательное преимущество кожи — это способность уменьшать и устранять целлюлит. Целлюлит — это поверхностные очаги скопившегося жира, воды и шлаков, которые вызывают ямочки на коже.Существует прямая связь между замедлением метаболизма и накоплением токсинов в жировых клетках. Инфракрасное тепло увеличивает частоту сердечных сокращений и кровообращение, что предотвращает накопление жидкости в жировых клетках, уменьшая и устраняя целлюлит! Глубокое проникновение тепла в целлюлит также помогает вымыть нежелательный мусор и стойкие токсины, застрявшие в жире.

Инфракрасная сауна для лечения артрита, суставов, мышц и хронической боли

Клинические исследования (и мой личный опыт!) Инфракрасной терапии, помогающей людям с хронической болью, захватывают! У моей сестры ревматоидный артрит, поэтому мне было особенно интересно узнать, как инфракрасная сауна может ей помочь.

Во всем мире инфракрасная термотерапия используется для лечения пациентов, страдающих многими формами артрита. Доказана эффективность при лечении растяжений, компрессионных переломов, болей в спине, хлыстовых травм, радикулита, бурсита, мышечных спазмов, жесткости суставов и многих других мышечно-скелетных заболеваний, а также доказана эффективность в уменьшении боли и увеличении подвижности. Большая часть скованности, болей и болезненных ощущений, связанных со старением, уменьшается или устраняется.Многие исследования связывают облегчение боли с увеличением выделения естественных противовоспалительных соединений. Глубоко проникающее инфракрасное тепло улучшает кровообращение и кровоток, что помогает остановить воспаление, уменьшить боль и ускорить заживление.

Как вы читали выше, моя хроническая боль в шее была наконец устранена инфракрасной терапией, когда все остальное не помогло. Я так рад этому! Инфракрасная терапия — ценный инструмент для уменьшения и лечения боли естественным путем, без приема рецептурных препаратов!

У моего мужа была старая травма плеча, которая повторялась несколько раз в год, оставляя его с болью и снижением подвижности.В прошлом, когда это происходило, ему требовались недели отдыха, прежде чем он полностью вернулся к нормальному состоянию. Его плечо получило огромную пользу от инфракрасной терапии. Инфракрасная терапия и добавки с коллагеном вернули его к норме за 3 дня — это, безусловно, самое быстрое его восстановление! Мне очень любопытно узнать, вернется ли когда-нибудь его боль в плече, поскольку он регулярно посещает инфракрасную сауну! Буду держать вас в курсе!

Инфракрасная сауна для детоксикации

Мы живем в мире, наполненном токсичными химическими веществами, которых не существовало менее века назад.Наше тело теперь является домом для сотен этих вредных химических веществ. Фактически, исследования показывают, что 100% биопсий человеческих жировых клеток показывают повышенный уровень известных токсинов! И эти токсины передаются от матери к ребенку.

Эти вредные химические вещества трудно вывести из организма, и они накапливаются в нем. Со временем они могут нанести ущерб организму. Токсическая перегрузка создает кислую внутреннюю среду и вызывает ряд заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак, хроническую усталость, аллергии, кожные заболевания, астму, психические заболевания, гипертонию, гастрит, заболевание почек и ожирение.Исследования начинают показывать, что токсическая перегрузка способствует более серьезным состояниям, таким как аутоиммунные заболевания, воспалительный / ревматоидный артрит и неврологические расстройства, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Инфракрасное тепло улучшает кровообращение и стимулирует потовые железы, высвобождая накопленные в организме токсины. Регулярные сеансы инфракрасного излучения выводят токсины из вашего тела, поскольку оно избавляется от накопленных высокотоксичных металлов, таких как свинец, ртуть, никель и кадмий, а также алкоголя, никотина, серной кислоты и других токсичных соединений. Сауна также стимулирует клетки высвобождать токсины, которые затем выводятся печенью и кишечником. Несколько опубликованных исследований показали, что инфракрасная терапия может быстро удалить из организма широкий спектр токсичных веществ. Благодаря своим исследованиям я узнал, что лучший способ избавиться от тяжелых металлов и остатков пестицидов — это инфракрасная сауна.

Почему сауны Health Mate

Я провел месяцы и бесчисленные часы, исследуя инфракрасные сауны и сравнивая различные компании-производители инфракрасных саун с низким ЭМП.Сузив круг до трех ведущих компаний, я наконец остановился на Health Mate, компании с отличной репутацией, которая существует уже более 35 лет. Во время моего сравнительного исследования я обнаружил, что Health Mate на самом деле является производителем всех других производителей саун, которые я сравнивал!

Я возлагал большие надежды, поскольку это была редкая покупка в жизни, к которой я относился нелегко. Health Mate не только оправдал мои ожидания, но и превзошел их. Знаете ли вы, что они вручную собирают древесину для обеспечения устойчивости, а затем сажают по 10 саженцев на каждое срубленное дерево? Обожаю такие компании! Это компания, которую я рад поддерживать и рассказывать другим.

Мои ожидания, что Health Mate оправдала и превзошла все ожидания:

• ОЧЕНЬ низкая ЭДС (одна из самых низких в отрасли!)
• Необработанная древесина и отсутствие токсинов при производстве
• По разумной цене (Обновление — мы проводим групповую покупку, чтобы получить оптовые цены! Вы можете получить одну примерно со скидкой 40% с оптовой ценой !!!! Они также предлагают 25-месячное финансирование под 0%. Нажмите ЗДЕСЬ и запросите оптовую продажу в первую очередь Цена покупки Inspired Group)
• Превосходное качество изготовления (это произведение искусства ручной работы и так красиво сделано!)
• Пожизненная гарантия
• Отличное обслуживание клиентов
• Сделано в Северной Америке
• Экологически зеленая компания
• Energy Efficient (стоит всего 1 доллар.50 в МЕСЯЦ при регулярном использовании !!!)

Моя сауна была доставлена ​​в кратчайшие сроки, и моему мужу потребовалось около 1/2 часа, чтобы полностью подготовить ее. Он очень удобен, но собрать его было настолько просто, что я думаю, что я мог бы сделать это сам примерно за то же время. Это просто система защелок (без инструментов, без винтов!), Поэтому вы просто защелкиваете вместе боковые стороны, верх и низ. Вот фотография моей сауны:

Красиво, правда ?! Я очень люблю это! Я купил одну из больших моделей, так как у меня было место, но есть и меньшие варианты.Моя мама купила у Health Mate компактный угловой блок, который просто великолепен! Если вы заинтересованы в покупке собственной сауны Health Mate, вы можете получить оптовые цены с нашей Групповой покупкой !!!! Нажмите ЗДЕСЬ и запросите информацию (по телефону или электронной почте), чтобы увидеть прайс-лист Primally Inspired Group.

Если вы являетесь владельцем бизнеса, возможно, стоит поставить его в своем офисе для здоровья ваших сотрудников, а затем вы можете списать его со счетов! Инфракрасные сауны могут остановить грипп, простуду и другие болезни до того, как они начнут развиваться дальше!

Польза для здоровья при хромотерапии (цветотерапия)

Диммируемые светодиодные лампы 220в: Лампы диммируемые светодиодные LED DIM MR16 12V и 220V, с цоколем GU5.3

Диммируемые светодиодные лампы: разновидности и подключения

Диммируемые лампы — это источник света, яркостью которого можно управлять с помощью специального устройства. Для изменения интенсивности освещения используется диммер. Регулировка позволяет настроить яркость в помещении для человека исходя из его нужд на данный момент. К примеру, для чтения подойдет максимальная яркость, для просмотра телевизора — средняя, минимальный уровень используется в качестве ночника.

Управляемыми бывают все лампы со стандартными цоколями – Е27, Е14, а так же лампы со штырьковым цоколем – GU5.3, GU10.

Как устроена диммируемая лампа

Диммируемая LED-лампа отличается от обычных ламп наличием встроенного управляемого драйвера, который позволяет плавно изменять интенсивность света. Внешний вид у ламп одинаковый, управляемые могут быть немного габаритнее.

Лампа состоит из:

• Корпус — радиатор;
• Диммируемый драйвер;
• Плата со светодиодами или COB матрицей;
• Цоколь;
• Рассеиватель.

Управляемая лампа используется только с диммером — отдельным устройством для плавного изменения мощности, подводимой к нагрузке. Переключение регулятора приводит к усилению или уменьшению яркости лампы. Основной рабочий параметр диммера — выходная мощность. Она определяет допустимое количество подключаемых к прибору ламп.

Разновидности диммеров для ламп

Большинство светорегуляторов на 220В реостатные, по принципу управления они бывают следующих видов:

• кнопочные — управление нажатием клавиш;
• вращательные — регулировка уровня освещение выполняется поворотом ручки;
• сенсорные — переключение касанием к тач-скрину;
• с дистанционным управлением — управление через отдельный пульт или приложение на смартфоне.

По типу монтажа диммеры бывают:

• накладные — устанавливаются в подрозетник;
• модульные — фиксируются на DIN-рейку;
• встраиваемые — размещаются в монтажной коробке или прячутся под строительными элементами;
• беспроводные панели — могут устанавливаться в любой точке, ведь для управления используется беспроводные технологии.

Утепление потолка изоспан: Как правильно укладывать изоспан на потолок

Пароизоляция на потолок: виды, особенности, инструкция

Строительные работы по устройс крыши здания включают в себя утепление кровельного пирога. Если проект предусматривает наличие холодного чердачного помещения, то укладывается пароизоляция на потолок верхнего этажа постройки. В этой статье подробно рассматривается именно такой случай.

Цель пароизоляции потолка

В любом жилом помещении: спальне, санузле или кухне, в результате жизнедеятельности жильцов, неизбежно появляется водяной пар в количествах, значительно превышающих его содержание в наружной атмосфере, окружающей постройку. Особенно это актуально для «влажных» помещений: ванных комнат, парилок и тех же кухонь, где происходящие технологические процессы, подразумевают значительное парообразование.

Поскольку парциальное давление водяного пара внутри помещения существенно выше аналогичного давления водяных паров в наружном воздухе, через поры, имеющиеся в материалах стен и потолка, происходит его диффузия. Охлаждаясь и конденсируясь, пар превращается в воду, в результате чего происходит намокание утеплителя. В качестве утеплителя предполагается использование различных «минеральных ват», т.е. материалов, имеющих волокнистое строение, способствующее удержанию влаги.

Намокший утеплитель утрачивает теплоизолирующие свойства и перестаёт выполнять свою функцию. Чтобы избежать такого развития событий, применяют различные средства и способы его защиты от проникающей влаги.

Современные пароизоляционные материалы могут дать положительный эффект только при соблюдении определённых технологических требований. О том, как правильно стелить соответствующие плёнки и мембраны расскажем далее.

Изложенное, не относится к утеплителям, созданным на основе пенополистирола. Эти материалы, имеющие фирменное название «Пеноплекс», выпускаются в виде жёстких плит и обладают практически нулевой способностью к поглощению влаги. Их недостаток – заметно более высокая стоимость, по сравнению с волокнистыми утеплителями. Именно стоимость и ограничивает их повсеместное применение. При использовании их для утепления потолков «сухих» помещений, можно обойтись без пароизоляционных материалов.

В случае утепления потолка бани, парозащита всё-таки необходима. Кроме того, в местах прохода через потолочное перекрытие дымоходов и других коммуникаций, вызывающих нагрев перекрытия, следует принимать специальные меры защиты деревянных сгораемых конструкций. Здесь можно использовать различные минеральные утеплители, выдерживающие нагрев до 1000°С.

Материалы для пароизоляции потолка

Наиболее распространённыи доступны для пароизоляции потолка:

• пергамин
• фольга
• плёнки
• мембраны
• мастики и лаки

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных видов.

Пергамин – тонкий строительный картон, пропитанный битумной мастикой. Обладает рядом достоинств:

• препятствуя проникновению влаги, является воздухопроницаемым;
• стоек к низким температурам;
• доступен по цене.

Из недостатков необходимо отметить высокую горючесть и небольшую долговечность. Производится по ГОСТ 2697-83. Может быть рекомендован для бюджетных хозяйственных построек.

Фольга – изготавливается из алюминия. Обладает высокой отражающей способностью и низкой паропроницаемотью. Обычно наносится на толстую бумагу или вспененный полиэтилен. Последний может быть различной толщины и служит дополнительной теплоизоляцией. Как правило, такие материалы применяются в парилках бань. К утверждениям производителей, о способности этих материалов заменять значительные слои традиционных дерева и кирпича, следует относиться с большой осторожностью.

Расположенная внутрь помещения, из которого идёт тепловой поток, фольга, работая как зеркало, действительно вернёт значительную часть тепловой энергии. Однако это относится к той части потока энергии, которая передаётся в виде излучения. Поэтому применение фольгированного слоя материала в бане оправдано и даже необходимо, но недостаточно и должно дополняться традиционными волокнистыми термоизоляторами на базальтовой основе.

Полиэтиленовые плёнки армированные специальными сетками бывают перфорированными – предназначенными для помещений с повышенной влажностью и неперфорированными – для сухих. Основное преимущество таких плёнок – невысокая цена. Недостатков заметно больше. Это – высокая трудоёмкость при монтаже пароизоляции потолка, низкая прочность поверхности и имеющее место при некоторых температурах скопление влаги на поверхности.

От недостатков полиэтилена избавлены полипропиленовые плёнки. Они значительно прочнее. Одна из сторон покрывается вискозой, предотвращающей скопление влаги, благодаря впитыванию воды с последующим её испарением. Более высокая стоимость таких плёнок вполне оправдана.

Самым совершенным пароизолирующим материалом в настоящее время являются мембранные плёнки, состоящие из слоя ткани с микроперфорацией, слоя полипропилена и полимерной плёнки. Наиболее эффективны двухсторонние мембраны.

Оканчивая рассмотрение пароизоляции, упомянем мастики и лаки с мембранным эффектом. Применяются они для обработки поверхностей бетонных потолков. Не пропускают влагу внутрь помещений и позволяют ей выходить наружу.

Укладка рулонных материалов

Пароизоляция на основе пергамина, фольги, плёнок и мембран монтируется идентично. Поэтому изложенная в этом разделе методика применима для всех рулонных материалов. Она объясняет как положить пароизоляцию на потолок правильно. При укладке рулонных материалов следует соблюдать общее требование: пароизоляция должна создавать вокруг теплоизолятора замкнутый контур со всех сторон без пропусков и зазоров. Поэтому, утепляя потолок, поступают следующим образом:

1. По нижней стороне балок перекрытия нашивают обрезную доску толщиной 25 мм. Расстояние между балками следует принимать, исходя из ширины применяемого утеплителя. Обычно эта величина составляет 600мм.
2. В образовавшиеся «ящики» укладывают утеплитель в несколько слоёв. При толщине плиты утеплителя 50мм, таких слоёв, в зависимости от климатических условий местности, может быть от двух до четырёх и более. При этом стыки слоёв не должны совпадать друг с другом.
3. Следует учитывать, что для правильной работы слой пароизоляции и утеплитель должны иметь зазор между собой в 50мм. Доски по п.1 имеют толщину 25мм. Поэтому необходимо отодвинуть нижний слой рулонного материала от утеплителя ещё на 25мм. Перпендикулярно доскам и, соответственно, параллельно балкам с тем же интервалом в 600мм, нашиваем рейку толщиной в 25мм. Доски и рейки крепим к балкам гвоздями или саморезами подходящей длины.
4. Класть пароизоляцию на потолок, удобнее вдвоём, при возможности втроём. Так эта работа выполняется быстрее и правильно. Один работник удерживает край рулонного материала, второй раскатывает рулон, третий крепит материал к рейкам при помощи строительного степлера.
5. Материал укладывают с перехлёстом полотнищ в 150-200мм. Стыки проклеивают специальным скотчем. Его обычно предлагают приобрести вместе с плёнкой или фольгой.

При укладке особое внимание следует обращать на то, какой стороной укладывать материал к утеплителю. Обычно этот момент указывается в сопроводительной этикетке каждого рулона. Если такой подсказки найти не удалось, то можно следовать общим правилам:
• пергамин настилают картоном к утеплителю;
• фольгированную пароизоляцию – фольгой в помещение;
• у плёнок, как правило, одна поверхность гладкая – она должна быть к утеплителю, другую – ворсистая – эта – в помещение.

После подшивки потолка снизу, переходим к верхней части перекрытия, выходящего на холодный чердак. Пароизоляция укладывается здесь способом, описанным ранее. Так же надо соблюсти расстояние от утеплителя до изоляции в 50мм. Если высоты балок оказывается недостаточно, её наращивают рейкой и уже поверху рейки настилают рулонный материал.

Если чердачное помещение предполагается использовать для хранения чего-либо, хотя противопожарные нормы такое использование не приветствуют, необходимо поверх пароизоляции настелить сплошной пол из обрезной доски толщиной 35мм. Чтобы половая доска не соприкасалась с пароизоляцией, настилать её следует через контррейку, нашитую на балки поверх изоляционного материала. Если размеры чердака не предполагают хозяйственного использования, настилать сплошной пол не обязательно. Можно из доски толщиной 35-50мм проложить проход вдоль конька крыши.

Нанесение лаков и мастик

Мастики и лаки наносятся на бетонные плиты перекрытия. Назначение у них то же, что и у рулонных материалов, т.е. они предохраняют утеплитель от попадания в него влаги. Технология нанесения проста: при помощи кисти или шпателя.

До начала работ следует внимательно ознакомиться с прилагаемыми инструкциями, обращая особое внимание на температурный режим выполнения работ. Применяемые в лаках и мастиках растворители пожароопасны, поэтому предотвращению возгораний следует уделять особое внимание.

Ассортимент пароизоляционных материалов

По каждому из рассмотренных видов пароизоляционных материалов торговля предлагает широкий ассортимент марок. Назовём некоторые из них.
Пергамин выпускается трёх марок: П-250, П-300 и П-350. Отличаются между собой толщиной картона и свойствами применяемого битума. Выпускаются по ГОСТ 2697-83.
Фольгированные утеплители торговой марки «ПЕНОФОЛ» — ТУ 2244-056-04696843-98. Выпускается типов А, В и С. Тип А предусматривает одностороннее фольгирование, тип В – двухстороннее и тип С – с одной стороны фольга, со второй –клей. Толщина утеплителя от 3 до 10мм. Выпускается в рулонах.

Плёнки и мембраны:

• ROCKWOOL- двухслойный материал из нетканого полипропиленового полотна, ламинированного слоем полипропилена;
• Axton –пароизоляция, назначение которой аналогично ROCKWOOL, но дешевле;
• Пароизоляционная пленка Изоспан марок RS, B, Bfix, C, RM, D, Dfix, DM созданы для защиты утеплителя в перекрытиях от проникновения в них пара и конденсата изнутри помещения.

Лаки и мастики. В качестве примеров ассортимента:

• пропиточный изолирующий марки ALP,
• пропиточный изолирующий минеральный марки ALP — S,
• изолирующий нормальный марки ALN,
• твёрдый марки ALT;
• битумная мастика марки Atis;
• битумная мастика марки Alumatol.

Инструменты для создания потолочной пароизоляции

Приступая к работе по установке потолочной пароизоляции, следует подготовить необходимый инструмент. Для монтажа материалов рулонного типа, потребуются столярные инструменты: ножовка, молоток, ножницы, нож, степлер. На большом объекте этот список полезно дополнить электроинструментом: ручной циркулярной пилой, конструкция которой предусматривала бы возможность крепления к верстаку, шуруповёртом, пневмостеплером. Последний повлечёт за собой необходимость наличия компрессора.

Нанесение лаков и мастик на бетонные поверхности осуществляют при помощи кистей и шпателей. Работы следует производить в точном соответствии с прилагаемыми инструкциями. Для промывки инструмента потребуются соответствующие ёмкости в форме кювет и стеклянных или пластмассовых банок. Пластмассовые предпочтительнее, поскольку не бьются и не создают угрозы ранения работников.
Выполнение работ по поверхности потолка кроме инструмента требует наличия лестниц-стремянок и строительных лесов соответствующей высоты.

Леса можно изготовить своими силами из подходящих досок. Проще и легче воспользоваться покупными сборными лесами из труб квадратного сечения. При доступной стоимости, они очень удобны в работе. Обладают малым весом. Быстро собираются и разбираются. Позволяют варьировать рабочую высоту в широких пределах. Имеют колёса для перемещения в пределах помещения.

Для чего нужна пароизоляция потолка?

С появлением на рынке новых строительных и отделочных материалов уровень комфортабельности жилых помещений существенно повысился. Одной из новинок можно назвать пароизоляционную мембрану, с помощью которой достигается оптимальный уровень влажности утеплителей, потолочных перекрытий и кровли.

Для чего нужна пароизоляция потолка?

Многие домашние мастера задают вопрос, нужна ли пароизоляция на потолок. Проживание человека в каком-либо помещении приводит к постоянному повышению уровня влажности. Объясняется этот факт регулярным использованием воды и приготовлением пищи.

В результате таких мероприятий влажный пар, который намного легче воздуха, поднимается вверх. Если бы на пути не было потолочных перекрытий, то влага беспрепятственно покидала бы помещение.

Однако такого быть не может, поэтому избытки влаги оседают и разрушительно воздействуют на деревянные, металлические, волокнистые и пористые материалы, которые непосредственно входят в многослойную структуру любого перекрытия.

В результате между материалами появляется сырость, которая неизбежно становится причиной образования плесени, грибка и гнили. Такие процессы снижают основные эксплуатационные характеристики перекрытия: прочность и долговечность. Кроме того ухудшается микроклимат в помещении, появляются неприятные запахи, что негативно сказывается на здоровье человека.

Однако влага в помещении может образовываться и по другим причинам. В частности речь идет о нарушении технологии строительства или допущенных ошибках на этапе проектирования. В этом случае проблема решается с помощью принудительной вентиляции.

Использование пароизоляционных мембран позволяет предотвратить преждевременное разрушение строительных, отделочных и теплоизоляционных материалов. Мембрана представляет собой материал, состоящий из нескольких слоев, каждому из которых отводится определенная функция. Такая защита будет стоить достаточно дорого, поэтому при дефиците бюджета можно поискать другие варианты.

Разновидности материалов

Пароизоляция и гидроизоляция – это совершенно разные понятия, поэтому важно понимать, как работает пароизоляция потолка. Ошибочным считается мнение, что проблему избыточной влаги может решить обычная полиэтиленовая пленка.

Этот материал надежно защищает стены и перекрытия от проникновения пара и воды. Однако на поверхности полиэтилена будет скапливаться конденсат, который непременно попадет на облицовочный материал, закрывающий полиэтиленовую пленку. В результате облицовка деформируется и разрушается, от чего страдает внешний вид помещения.

Современные пароизоляционные материалы способны пропускать определенное количество влаги, в результате стены и перекрытия не страдают от этого негатива. Возможность контролировать выпуск пара из помещения дает большое преимущество таким материалам перед другими аналогами.

Среди большого количества производителей пароизоляционного материала  сложно определить, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома. Можно выделить несколько популярных брендов: «ТехноНИКОЛЬ», «Наноизол», «Изоспан», «Пенофол», «Тайвек».

Современная пароизоляция представлена несколькими видами:

• Многослойная мембрана.
• Фольгированный материал.
• Перфорированная армированная полиэтиленовая пленка.
• Полипропиленовая пленка.
• Жидкая мастика.

Защитить деревянные перекрытия можно любым из перечисленных материалов. Все они испытаны на практике и имеют много положительных отзывов. Однако обмазочную пароизоляцию лучше не использовать для жилых помещений, она является оптимальным вариантом для уличных конструкций из бетона и кирпича, а также для производственных помещений.

Пароизоляция потолка деревянного перекрытия имеет некоторые особенности, в частности речь идет о следующем:

• Утеплитель рекомендуется укладывать между балками перекрытия, причем могут использоваться материалы в плитах или рулонах.
• Пароизоляционный материал монтируют несколькими способами: непосредственно перед теплоизоляционным материалом, после него или с двух сторон. Выбор определяется особенностями выбранной пароизоляции.
• Пароизоляционным материалом покрывают всю поверхность потолка, включая балки.
• Защита от пара должна образовывать сплошное полотно. При использовании нескольких отрезков места стыков надежно склеивают.
• Края пароизоляционного материала необходимо плотно прижимать и фиксировать на стенах, а не на потолке.

Полипропиленовая и полиэтиленовая пленка

Самым дешевым вариантом из всех вышеперечисленных материалов являются тонкие полиэтиленовые и полипропиленовые пленки. Однако низкая стоимость не означает плохое качество и низкую эффективность, такие материалы обеспечивают контролируемый выпуск пара из помещения.

Армированная пленка из полиэтилена может быть двух видов: перфорированная и многослойная фольгированная. Оба варианта с большим успехом используются для создания пароизоляционного слоя в домах с деревянными потолочными перекрытиями. Фольгированный материал параллельно выполняет теплоотражающую функцию. В результате тепло остается в помещении, что позволяет получить некоторую экономию на отоплении.

Полипропиленовая пленка имеет в своем составе гигроскопичные волокна, поэтому она одновременно пропускает пар и впитывает влагу. Таким образом, влага проникает в волокна, и, постепенно испаряясь, выходит наружу.

Пленки из полиэтилена и полипропилена представлены потребителю в рулонном виде, что определяет способ их монтажа. Решение вопроса, как сделать пароизоляцию потолка,  предполагает выполнение следующих действий:

• Пленку нарезают на части определенной длины.
• Укладывают полотна на потолок, делая нахлест около 15 см.
• Места стыков герметично проклеивают широкой самоклеящейся лентой.
• Выполняют фиксацию краев пароизоляционного материала, используя металлический профиль или строительные скобы.

Лучшими пароизоляционными характеристиками в этой группе материалов обладает «Изоспан В». Однако, несмотря на отличную паропропускную способность, этот изоспан для потолка в деревянном доме имеет достаточно значимый недостаток – самые низкие прочностные характеристики. Такое свойство значительно усложняет монтажные работы. При использовании «Изоспан В» следует проявлять осторожность и аккуратность.

Материал «Изоспан В» представляет собой двухслойное полипропиленовое нетканое полотно. Его верхний слой имеет гладкую поверхность, нижний слой – волокнистый и шероховатый. Именно ворсинки не позволяют конденсату проникать в утеплитель и к потолочному перекрытию.

Выбирая этот материал для обустройства пароизоляционного слоя, следует знать одну особенность: его укладка выполняется перед утеплителем. При пароизоляции потолка в деревянном доме в первую очередь укладывают пленку «Изоспан В», направляя ее гладкую сторону вниз.

Процесс выглядит следующим образом:

• Рулон распаковывают и раскатывают полотно. Отмеряют и отрезают куски определенного размера.
• Полосы укладывают, делая нахлест в 15-20 см в горизонтальном и вертикальном направлении.
• Элементы для фиксации полотна выбирают в зависимости от материала, из которого будет изготовлен декоративный потолок. Например, для гипсокартонного потолка используют металлические профили, для потолка, обшитого вагонкой, берут деревянные рейки.
• Независимо от материала изготовления рекомендуется приобретать саморезы с антикоррозийным покрытием.
• Места стыков полотен заклеивают клейкой лентой, причем сделать это необходимо достаточно плотно.
• Выполняют крепление утеплителя к потолку с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей или оцинкованных саморезов.
• Поверх теплоизоляции монтируют еще один слой пароизоляции «Изоспан В».
• В завершении выполняют монтаж отделочного материала. При этом между пароизоляционным материалом и декоративной конструкцией следует оставить свободное пространство около 4 мм.

Фольгированная пароизоляция

Фольгированные пароизоляционные материалы состоят из нескольких слоев, благодаря которым обеспечивается выполнение одновременно нескольких функций для создания комфортного микроклимата в жилом помещении. В частности речь идет о пароизоляции, утеплении и шумопоглощении.

При выборе такого материала для защиты о  влаги и пара деревянных перекрытий потребитель получает достаточно экономичное решение. Популярными брендами в этой области являются «Алукрафт», «Армофол» и «Пенофол». Чтобы понять, какая пароизоляция лучше для потолка, следует поближе познакомиться с основными марками.

Фбс плита размеры: Размеры ФБС блоков таблица: спецификация (ширина, высота)

размеры, маркировка, характеристики, подушка под фундамент сборный железобетонный , укладка под фбс, фото

Для того чтобы снизить нагрузку на почву, передаваемую от стен строения посредством фундамента, были разработаны и с успехом применяются фундаментные блоки ФЛ, или их еще называют подушки. Они имеют характерное расширение основания, благодаря чему увеличивается несущая способность фундамента, смонтированного с применением этих бетонных изделий.

Область применения и основные характеристики фундаментных блоков (подушек) ФЛ

Согласно ГОСТ 13580-85, блоками ФЛ называются плиты железобетонные для ленточных фундаментов. Они рекомендованы к применению как в сухих, так и влажных грунтах, при температуре до минус сорока градусов. Также они могут применяться в районах с повышенной сейсмической активностью, в грунтах с неагрессивной степенью воздействия на конструкции из железобетона.

Размеры плит и их маркировка жестко регулируются государственным стандартом. Есть достаточно большой список типоразмеров, благодаря которым, можно обустроить фундамент практически любой постройки.

Основная сфера применения ФЛ подушек — это фундамент из бетонных блоков в многоэтажном строительстве. В процессе постройки индивидуального жилья ФЛ изделия применяются редко, т. к. имеют большой вес и для их установки требуется применять спецтехнику. Конечно, при возникновении необходимости можно изготовить ленточный сборный железобетонный фундамент на подушке из ФЛ блоков и в частном доме, но это далеко не самый выгодный вариант.

Преимуществами применения таких бетонных изделий — это скорость монтажа, т. к. ФЛ практически сразу после сборки готовы к эксплуатации, а также увеличение прочности и устойчивости фундамента за счет распределения нагрузки от стен на большую площадь.

Технология устройства фундамента с ФЛ блоками

Технология, с применением которой устанавливаются бетонный ФЛ блоки, практически не отличается от той, что используют при сборке фундамента из ФБС. Аналогичным образом подготавливается траншея, после чего изготавливается песчаная подушка и уже на нее устанавливаются ФЛ блоки под фундамент из ФБС.

Технология монтажа ФЛ блоков позволяет проводить установку и без организации песчаной подушки. Достаточно выровнять и утрамбовать естественный грунт.

После установки и армирования ФЛ подушки на блоки устанавливаются ФБС изделия. Таким образом, получается надежная комбинированная конструкция из железобетонных изделий.

Стыки блоков должны заполняться бетонным раствором. Прежде чем установить ФБС на подушку из ФЛ изделий, на верхнюю часть подушки укладывается слой бетона, после чего можно сразу устанавливать стеновой блок.

Важно: стыки ФЛ и ФБС блоков, должны делаться вразбежку, т. е. плита ФБС, установленная поверх подушки из ФЛ, должна быть расположена таким образом, чтобы стык ФЛ блоков приходился на середину ФБС.

После сборки конструкции её можно утеплять и гидроизолировать с применением любых доступных материалов. Например, гидроизоляцию удобно сделать с применением рулонных изоляционных материалов, а утеплить при помощи листов экструзионного пенополистирола.

Размеры фундаментного блока ФЛ, маркировка

Согласно государственному стандарту 13580 85, ФЛ плиты имеют специальную маркировку, в которой отражаются их основные параметры. Например, это размер, бетон из которого изготовлен блок, наименование .

Теперь рассмотрим по порядку, что означает каждая из цифр и букв в маркировке ФЛ изделия. Допустим, имеется бетонная подушка с маркировкой ФЛ10.24-2.

Буквы ФЛ означают, что это блок фундамента ленточный. Далее идет значение его ширины и длины в дециметрах, т. е. представленная маркировка означает, что изделие имеет ширину 10 дециметров (или 1 метр) и длину 24 дециметра (2 метра 40 сантиметров).

Далее идет цифра 2 — она означает к какой группе по максимальной несущей способности относится изделие. Всего групп четыре:

• Первая группа — до 1,5 кгс/см2;
• Вторая — до 2,5 кгс/см2;
• Третья — до 3,5 кгс/см2;
• Четвертая — до 4,5 кгс/см2.

Если необходимо отметить какие-то дополнительные технические характеристики, то допускается делать это при помощи арабских букв, которые указываются в самом конце маркировки. Например, это может быть указание по проницаемости ФЛ плиты. Тогда маркировка может иметь следующие буквенные обозначения:

• «П» — пониженная проницаемость;
• «Н» — нормальная;
• «О» — обозначает изделие с особо низкой проницаемостью.

Рассмотрев подробнее маркировку изделия можно понять, что в ней зашифрована только полезная информация, которая позволяет определить характеристики материала даже при условии отсутствия на него документации.

ФЛ (фундаментная подушка) размеры гост

Марка	Размеры, мм			Масса, т	Расход бетона, м3
	L	B	H
ФЛ6-24…	2400	600	300	0.93	0.37
ФЛ6-12…	1200	600	300	0.45	0.18
ФЛ8-24…	2380	800	300	1.15	0.46
ФЛ8-12…	1180	800	300	0.55	0.22
ФЛ10-30-…	2980	1000	300	1.75	0.69
ФЛ10-24-…	2380	1000	300	1.38	0.55
ФЛ10-12-…	1180	1000	300	0.65	0.26
ФЛ10-8-…	780	1000	300	0.42	0.17
ФЛ12-30-…	2980	1200	300	2.05	0.82
ФЛ12-24-…	2380	1200	300	1.63	0.65
ФЛ12-12-…	1180	1200	300	0.78	0.31
ФЛ12-8-…	780	1200	300	0.5	0.2
ФЛ14-30-…	2980	1400	300	2.4	0.96
ФЛ14-24-…	2380	1400	300	1.9	0.76
ФЛ14-12-…	1180	1400	300	0,0,91	0.36
ФЛ14-8-…	780	1400	300	0.58	0.23
ФЛ16-30-…	2980	1600	300	2.71	1.09
ФЛ16-24-…	2380	1600	300	2.15	0.86
ФЛ16-12-…	1180	1600	300	1.03	0.41
ФЛ16-8-…	780	1600	300	0.65	0.26
ФЛ20-30-…	2980	2000	500	5.1	2.04
ФЛ20-24-…	2380	2000	500	4.05	1.62
ФЛ20-12-…	1180	2000	500	1.95	0.78
ФЛ20-8-…	800	2000	500	1.25	0.5
ФЛ24-30-…	2380	2400	500	5.98	2.39
ФЛ24.24-…	2380	2400	500	4.75	1.9
ФЛ24.12-…	1180	2400	500	2.3	0.91
ФЛ24.8-…	780	2400	500	1.45	0.58
ФЛ28.24-…	2380	2800	500	5.9	2.36
ФЛ28.12-…	1180	2800	500	2.82	1.13
ФЛ828-8…	780	2800	500	1.8	0.72
ФЛ32.12-…	1180	3200	500	3.23	1.29
ФЛ32.8-…	780	3200	500	2.05	0.82

Полезные советы при укладке фундаментных блоков

Главный совет, это соблюдение требований безопасности при работе с подобного рода изделиями. Стоит помнить, что в процессе погрузки и укладки бетонных подушек ни в коем случае нельзя находится под перемещаемым при помощи крана изделием.

Второе, это то, что при подготовке траншеи, нужно сделать её чуть больше, чем ширина изделия. Достаточно припуска в 20-30 см, с каждой из сторон. Это необходимо, для удобства проведения монтажа.

Вывод

ФЛ блоки — это прочные и надежные элементы, предназначенные для снижения нагрузки на почву. Их применение целесообразно при строительстве многоэтажных домов. Использовать такие материалы для изготовления фундамента частного дома можно, но это потребует привлечения для проведения работ тяжелой техники, что существенно увеличивает итоговую стоимость такого фундамента.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Вес блока фундаментного — размеры и маркировка, плюсы и минусы

Любому дому нужен фундамент – то, на чем он простоит долгие годы, не уйдя под землю и не завалившись на бок. Фундаменты бывают разные – во влажных местах дома ставят на сваи, иногда котлован практически заливают бетоном, но самый простой и удобный способ создать фундамент (особенно если речь идет о дачном доме, который не выше двух этажей и которому не нужен котлован глубиной с Марианскую впадину) проще всего из специальных блоков.

Что такое фундаментные блоки

Фундаментные блоки – это специальные бетонные плиты разных размеров, которые используют для наиболее быстрого и простого возведения фундамента. Обычно имеют прямоугольную форму и арматурный каркас, но, при желании заказчика, могут быть и неправильных форм – если это необходимо по задумке архитектора.

Область их применения

1. Возведение фундамента. Это проистекает прямо из названия – сами по себе блоки создавались исключительно для того, чтобы стать опорой для дома.
2. Возведение простых зданий. Фундаментные блоки хороши для того, чтобы в кратчайшие сроки построить амбар или промышленный корпус. Они не пропускают влагу, не требуют дополнительного ухода и их очень просто использовать на этапе строительства. Конечно, эстетические качества постройки будут не слишком высоки, но всегда можно покрасить её в веселенький рыжий цвет.
3. Возведение заборов. Подойдет для строгих режимных объектов или для тех, кто больше всего ценит собственную приватность. Такой забор, также, как и здания, не будет очень эстетичен, зато крайне практичен – легко построить, трудно разрушить, никаких дырок и, при наличии фантазии (или колючей проволоки) большие трудности с перелезанием.
4. Обшивка подвальных стен. В подвале, стены которого сделаны из фундаментных блоков, всегда будет прохладно и никогда – мокро. В таком сухом холодном месте можно прекрасно хранить любые соленья.

Функции

1. Распределение нагрузки. Фундаментные блоки распределяют вес дома на основании так, чтобы оно не проседало и не крошилось.
2. Поддержка. На них, фактически, и стоит дом – все его стены опираются на фундамент.
3. Прокладка необходимых коммуникаций. В определенных типах блоков существуют специальные пустоты, в которых очень удобно прокладывать трубы или электропровода, связывающие дом с основной городской сетью.

Какие бывают типы блоков

1. Сплошные. Этот тип наиболее прочен и может выдержать огромные нагрузки. Как можно понять из названия, в таких блоках нет никаких пустот – внутри исключительно бетон и арматура. Тяжелые дома на твердой почве обычно ставятся на таких блоках. Единственный их минус – вес. Если почва хоть немного ненадежна (болотистая, глинистая, илистая) блоки просядут и дом перекосится.
2. Сплошные с пустотами. Этот тип блоков легче предыдущего, поскольку в них имеются специальные пустоты для прокладки коммуникаций. Это очень облегчает подключение дома к водопроводу, канализации, электросети и интернету – ничего не нужно сверлить, все пролегает внутри стен и потолка технического подвала.
3. Пустотные. Самый легкий вид блоков, использующийся обычно там, где тяжелые сплошные блоки не подходят из-за природных условий. Внутри, в пустотах, остается место, которое можно заполнить теплоизолирующими материалами, например, и получить превосходные теплые полы или не менее превосходные теплые стены подвала.

Размер блоков и его маркировка

Первое, что нужно запомнить о способе маркировки фундаментных блоков – это то, что первые три буквы обозначают тип блока. Соответственно, ФБС – сплошной, ФБВ – с вырезом, ФБП – пустотный, где Ф – фундаментный, Б – блок, а третья буква – прямая отсылка к типу.

Также при маркировке блоков указываются три цифры:

• Первая из них значит длину блока – самые маленькие из них 40 сантиметров, самые большие – 240. В маркировке это отображается, соответственно, цифрами 4 и 24.
• Вторая из них значит ширину – самые маленькие блоки 30 сантиметров, самые большие – 60, обозначается это цифрами 3 и 6.
• И последняя цифра обозначает высоту блока – самые низкие 30, самые высокие 60.

Таким образом, ФБС-6-5-3 это фундаментный сплошной блок, длиной в 60 сантиметров, шириной в 50, а высотой в 30.

ФБВ-24-3-6 это фундаментный блок с пустотами, длиной в 240 сантиметров, шириной в 30, а высотой в 60.

Если же вам нужны блоки длиннее 240 сантиметров, например, всегда можно заказать напрямую на заводе именно то, что нужно вам, и получить это, конечно, за дополнительную плату.

Вес блоков

Вес фундаментных блоков меняется в зависимости от их размера. Так, например, соотношение размеров сплошных блоков с их весом будет таким:

Наименование	Вес, кг
ФБС-9-З-6т	350
ФБС-9-4-6т	470
ФБС-9-5-6Т	590
ФБС-9-6-6т	700
ФБС-12-З-6т	460
ФБС-12-4-Зт	310
ФБС-12-4-6т	640
ФБС-12-5-Зт	390
ФБС-12-5-6т	790
ФБС-12-6-Зт	460
ФБС-12-6-6т	960
ФБС-24-3-6т	970
ФБС-24-4-6т	1300
ФБС-24-5-6т	1630
ФБС-24-6-6т	1960

Цена блоков также варьируется в зависимости от размера и вида. В самых широких рамках этот разброс составляет от 700 (самый маленький из возможных блоков ФБС, длиной всего в 40 сантиметров) до 4000 (самый большой, длиной в 240 сантиметров).

Преимущества и недостатки блоков

Плюсы ФБС:

1. Быстрота. Во-первых, не нужно возиться с бетоном, разводить его и замешивать, что для неподготовленного человека само по себе сложно. Во-вторых, строительство. Строить что-то из блоков – это как играть с конструктором, не занимает много времени и не требует больших усилий.
2. Удобство. В конструкции ФБС предусмотрены специальные сцепления-крюки, которые позволяют соединять их между собой простейшим способом. При этом, это также и надежно – блоки не расцепятся, будучи однажды соединенными.
3. Крепость. Как правило, ФБС производят из хорошего бетона, который устойчив к механическим воздействиям. Его не так-то просто пробить, и даже постоянное давление земли не способно оказать на него сколько-то заметного влияния. Кроме того, конструкция блока может предусматривать специальные пазы, которые могут использоваться для дополнительного укрепления фундамента.
4. Термостойкость и стойкость к окислению. Бетон блоков не вступает в химические реакции и не будет со временем плесневеть и крошиться. Также ему не страшен мороз или сильная жара – прогреваясь или остужаясь, он не слишком изменяет собственные характеристики.

Минусы ФБС:

1. Дороговизна. Сами блоки влетят в копеечку – ведь для постройки фундамента нужен не один, и не два. Также придется дополнительно заплатить за специальную технику, которая пусть и быстро, и легко уложит блоки, как нужно, но все же стоит денег.
2. Непредсказуемость. Если среди блоков окажется некачественный или будет допущена ошибка в укладке, вся конструкция (ведь она сцеплена и монолитна) может перекоситься и быстро разрушиться – тогда придется все переделать, также как и в случае, если расчет на почву был напрасным и она все же не может удержать всю тяжесть блоков.

Плюсы ФБВ:

Кроме уже перечисленных и общих для всех блоков термостойкости, крепости, быстроты постройки, удобства и стойкости к окислению, к плюсам ФБВ относятся:

1. Пустоты. Они сильно облегчают прокладку коммуникаций. С ними можно не слишком сильно задумываться о способе, которым в дом будет подаваться вода и электричество – все коммуникации, провода и трубы можно спокойно проложить в подвале, по стенам изнутри.
2. Легкость. Там, где ФБС перекосится от того, что просядет земля, ФБВ устоит и прослужит долгие годы.

Минусы их те же, что и у ФБС.

К отдельным плюсам ФБП можно отнести:

1. Особая легкость. ФБП устоят на самой ненадежной почве, которая не удержит ни ФБВ, ни ФБС, и обеспечат дому надежный фундамент в условиях, которые делают остальные виды блоков абсолютно непригодными для использования.
2. Пустоты, которые можно заполнить любым материалом по вкусу. Теплоизолирующим, который позволит создать холодный подвал, в котором можно хранить соленья, гидроизолирующим, который точно сведет на нет любую возможность затопления при весеннем паводке – ограничения накладывает лишь фантазия владельца, но не характеристики блоков.

Минусы те же, что и у остальных. Также ФБП нужен особо точный расчет, потому что если поставить на них слишком тяжелую конструкцию, блоки начнут трескаться, крошиться и проседать, и вскоре дом придется сносить и перестраивать, чтобы не оказаться однажды погребенным под рухнувшим потолком.

Фундаментные блоки – простой и надежный способ обеспечить дому надежную опору.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Блоки ФБС размеры | Фундамент для Дома

Фундаментные блоки стеновые являются наиболее востребованными в сфере современного строительства, ведь они доказали свою эффективность и надежность на практике. Поэтому, большинство профессионалов выбирают именно этот материал при возведении какой-либо постройки.

При этом специалисты стараются учитывать не только морозостойкость, вес, плотность материала, но и габариты блоков ФБС, которые прописываются в соответствующем государственном стандарте.

ГОСТ, определяющий размеры стеновых фундаментных блоков

Основным государственным стандартом, который регулирует размеры фундаментных блоков ФБС, является ГОСТ 13579-78. Он распространяет свое действие на материалы, изготавливаемые из плотного, легкого и силикатного бетона, с плотностью не менее  1800 кг/м³ и которые предназначаются для технических подвалов зданий и стен подвалов.

Согласно ему различают несколько типов блоков, от которых и зависит параметры материала (длина, высота, ширина).

В этом документе также представлены блоки ФБС размеры, которых имеют свои условные обозначения. А в зависимости от того, из какого типа бетона изготовлена железобетонная конструкция, блоку присваивается определенная маркировка. Она определяется также исходя из класса бетона по прочности, массы блока, расхода материалов и марки монтажной петли.

Но размеры фундаментных блоков ФБС – это еще не весь перечень того, что регулирует данный стандарт. Правила хранения, транспортировки блоков и присвоения маркировки также указываются в этом документе.

Размеры стеновых фундаментных блоков

Сортамент данного типа блоков состоит из 14 типоразмеров изделий.

При этом основной размерной характеристикой для таких железобетонных конструкций является их ширина, а второстепенными размерами блоков ФБС принято считать длину и высоту.

Согласно длине весь сортамент материалов подразделяется на 3 типоразмера:

• 2300 мм;
• 1180 мм;
• 880 мм.

Размеры фундаментных блоков по ГОСТу также учитывают высоту изделий. Согласно этому параметру сортамент делится на 2 группы:

Блоки ФБС, размеры которых также включают ширину, подразделяются на изделия с параметрами:

Таким образом, выходит, что самый большой блок достигает параметров 2380х600х580 мм (длина, высота, ширина), а фундаментные блоки размеры, которых по ГОСТ самые маленькие укладываются в габариты 880х300х580 мм.

Как правильно подобрать размеры ФБС

Для того чтобы правильно определиться с параметрами фундаментных блоков, необходимо изначально грамотно рассчитать площадь основания, выяснить, какой будет кладка и учесть толщину перекрытий и возводимых стен. Фундаментные блоки, размеры которых вы уже определили для себя, имеют еще и особенную маркировку.

Она представляет собой защитный код, в котором содержится информация для покупателя. К примеру, ФБС 6-4-6 говорит о том, что железобетонная конструкция имеет высоту 600 мм, ее длина составляет 400 мм, а ширина – 600 мм.

Если размеры блоков ФБС указываются в маркировке в таком виде ФБС 24-6-6 т., это значит, что блок имеет длину 2400 мм, высоту и ширину – по 600 мм.

При этом буква «т» указывает на то, что конструкция изготовлена из тяжелого бетона.

Размеры фундаментных блоков также важно учитывать, исходя из характера грунта. Например, для глинистых и вздувающихся грунтов рекомендуется выбирать блоки типа ФБС 24-6-6 либо подобные им. На выбор параметров блоков также влияют:

• Деформация почвы;
• Нагрузка стен, трасс, колон;
• Глубина их укладки.

Учитывая все факторы, можно построить хорошо отапливаемое подвальное помещение, что не всегда возможно сделать с другими типами фундамента. Выбрав блоки ФБС, размеры которых абсолютно соответствуют будущей постройке, а также, учитывая характеристики самого материала: его плотность, морозоустойчивость, долговечность, можно добиться возведения идеального здания, которое будет отличаться от других своей прочностью и безупречным внешним видом.

Размеры бетонных блоков ФБС прямым образом влияют и на вес конструкций. Этот фактор необходимо учитывать, ведь для транспортировки и укладки блоков обязательно понадобится грузоподъемный транспорт и техника.

На нашем сайте вы можете посмотреть возможные размеры фундаментных блоков, оценить внешний вид таких конструкций и решить для себя, какие параметры вам понадобятся. Ведь, прежде всего, необходимо предварительно продумать ход работ, определиться с типом изделий, учесть все нюансы строительства, а уже после этого выбирать конструкции исходя из их габаритов.

ГОСТ 13579-78* «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

 

БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ

Технические условия

ГОСТ 13579-78

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Москва

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ Технические условия Concrete blocks for basements. Technical conditions

ГОСТ 13579-78

Дата введения 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на блоки, изготовляемые из тяжелого бетона, а также легкого и плотного силикатного бетонов средней плотности не менее 1800 кг/м³ и предназначаемые для стен подвалов и технических подпольев зданий. Сплошные блоки допускается применять для фундаментов.

(Измененная редакция, Изм. №1).

1.1. Блоки подразделяются на три типа:

ФБС — сплошные;

ФБВ — сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев;

ФБП — пустотные (с открытыми вниз пустотами).

1.2. Форма и размеры блоков должны соответствовать указанным на черт. 1 - 3 и в табл. 1.

Таблица 1

Тип блока	Основные размеры блока, мм
	Длина l	Ширина b	Высота h
ФБС	2380	300; 400; 500; 600	580
	1180	400; 500; 600
		400; 500; 600	280
	880	300; 400; 500; 600	580
ФБВ		400; 500; 600
ФБП	2380	400; 500; 600	580

Блоки типа ФБС

А. Блоки шириной 300 мм

Б. Блоки шириной 400, 500 и 600 мм

фундамент из блоков фбс и фбп

Содержание:

 

Фундамент для строительства бывает самым разнообразным. Это позволяет не только подстраиваться под условия возведения здания, но и под различные внешние факторы. Фундамент из блоков имеет значительный потенциал для удовлетворения строительных потребностей. Именно поэтому важно изучить свойства, преимущества и недостатки его применения.

Выбор блочного фундамента в зависимости от характеристик почвы

Конструкция фундамента должна быть выбрана исходя из внешних факторов, таких как тип участка, грунт, грунтовые воды, сейсмическая активность, климат и т.д. В зависимости от этого и происходит выбор подходящего типа фундамента, который будет максимально подходить под условия строительства. Также нужно брать во внимание и то, что в сложной ситуации может делаться акцент на выбор гибридного фундамента, разные составляющие которого будут нивелировать общие сложности возведения и недостатки конструкции.

Сложнее всего использовать блоки для фундамента 200х200х400 в условиях пучинистого грунта. Но именно такой тип фундамента является самым лучшим выбором. К пучинистым грунтам относят мелкие пылевидные пески, глины и суглинки. Почва получила такое название ввиду того, что такой грунт при накапливании воды имеет свойства промерзать и значительно увеличивать свой объем. Подобные расширения значительно влияют на общую прочность фундаментной конструкции, и подрывает её снизу. Глубина закладки блочного фундамента напрямую зависит от геологических изысканий.

Зависимость от грунтовых вод

Уровень грунтовых вод на участке напрямую влияет на выбор фундамента. Хотя этот фактор является непостоянным, на него стоит всегда обращаться внимание и действовать в зависимости от существующих параметров. Уровень грунтовых вод понижается и повышается в зависимости от времени года, хотя определяется он в основном весной или осенью. Определить уровень грунтовых вод проще всего в том случае, если на участке есть колодец. В том случае, если станет известно, что глубина фундамента пересекается с глубиной грунтовых вод, нужно срочно предпринять упреждающие действия.

Чаще всего фундамент здания создается с наличием дренажной системы и гидроизоляционной защитой. В таком случае стоит рассматривать мелкозаглублённые и глубокозаглублённые конструкции. Фундамент из блоков фбс отлично подойдет для грунтов с высоким уровнем вод.

Глубина промерзания фундамента

Рассмотрев особенности грунтов, можно понять, что глубина промерзания почвы является важным параметром при закладке фундамента. В любом случае, стоит поинтересоваться характеристиками почвы у соседних домовладельцев.

От глубины промерзания напрямую зависит и тот факт, насколько сильно будет происходить пучение грунта. Если неподалеку места строительства есть водоем, то характеристики пучения будут намного выше. Для того, чтобы узнать параметры грунта и подготовить фундамент к непредвиденным сложностям, стоит воспользоваться специальными геологическими картами. Фундамент для дома из блоков – это отличное решение во многих случаях, но и тут есть свои нюансы.

Водяные линзы

Водяные линзы являются серьезной проблемой при закладке фундамента. Грунтовая вода может накапливаться в почвенных пазухах и замерзать в холодное время года. В большинстве случаев это существенно сказывается на устойчивости дома и может привести к непредвиденным сложностям.

Бороться с водяными линзами необходимо ещё на этапе изучения участка для строительства. Только профессиональный и ответственный подход поможет справиться с существующей проблемой.

Особенности выбора фундамента

Прежде чем говорить о том, какие блоки для фундамента нужны, стоит разобраться с тем, каким вообще бывает фундамент по своему типажу. Чаще всего используются следующие виды:

• столбчатый;
• ленточный;
• плитный;
• свайный;
• свайно-винтовой.

При этом в качестве материалов могут быть использованы блоки и блочные конструкции. Главными параметрами при выборе фундамента должны служить вес конструкции и целевая направленность.

Весовые нагрузки бывают следующими:

• Постоянные нагрузки. Нагрузки, которые возникают от используемых материалов.

• Временные нагрузки. В этом случае различают долговременные (вес мебели внутри здания) и кратковременные (зависят от количества людей внутри здания или климатических условий – ветровая или снеговая нагрузка).

Фундамент из блоков своими руками сделать не так уж и сложно, но это вовсе не значит, что такой тип материалов будет лучшим выбором в конкретном случае.

К примеру, столбчатый фундамент используется при возведении легких конструкций, которые не будут подвержены длительным временным нагрузкам. Для столбов в этом случае можно использовать железобетон или уже готовые блоки, которые в дальнейшем будут нуждаться в связывании ростверком. Ростверк – это балка, которая обеспечит всей конструкции жесткость и прочность. Фундамент из керамзитобетонных блоков показывает себя как отличный вариант для существенной экономии финансовых средств без потери на качестве.

Ленточный фундамент является одним из самых популярных выборов, который уже зарекомендовал себя, как лучший вариант для строительства легких и тяжелых строений. Такой фундамент состоит из замкнутой балки с одинаковым поперечным сечением. Ленточный фундамент бывает таких видов:

• Монолит. Такой фундамент воспроизводится уже на стройплощадке за счет заливки опалубки бетоном.

• Сборный. Собирается из блоков, установка при этом совершается вручную или при помощи крана.

Фундамент под дом из блоков набирает всё большую популярность в наше время благодаря своей универсальности.

Плитный фундамент используется в случае масштабного строительства ввиду того, что железобетонный монолит имеет наибольшую опорную поверхность, которая хорошо распределяет вес и снимает значительную нагрузку на отдельные участки здания.

Свайный фундамент представляет собой столбы, которые углублены в землю ниже уровня промерзания. Благодаря этому фундамент практически не подвержен пучению грунта. Однако такая конструкция не подойдет для скалистых грунтов ввиду сложности монтажа. Ростверк, в случае такого фундамента, находится над землей и не касается грунта.

Свайно-винтовой фундамент собирается из металлических свай за несколько дней. Металлические балки при этом надежно ввинчиваются в грунт и свариваются между собой, что позволяет использовать их на любых грунтах (в том числе и торфяных) со значительными перепадами высот.

Теперь стоит разобраться с тем, как сделать фундамент из блоков, ведь именно этот подход является очень популярным в наше время.

Разновидности фундаментных блоков

Блоками можно считать строительные материалы, которые используются для формирования сборной конструкции строения. При этом блоки могут использоваться не только для фундамента, но и для стен сооружения.

Блоки, в сравнении с другими материалами, имеют ряд преимуществ, которые значительно влияют на решение об их использовании. К таким преимуществам стоит отнести:

• Разнообразие. Несколько видов блоков помогут выбрать оптимальный вариант для конкретного случая. Блоки для фундамента размеры бывают совершенно разными и зависят в большей мере от вида и технологии изготовления данного материала.

• Стойкость к морозам. Значительные температурные перепады никак не отразятся на прочности блоков ввиду добавления в раствор специальных присадок.

• Стойкость к значительной кислотной среде. Блоки отлично подходят для территорий с завышенной кислотностью грунта, что никак не сказывается на их функциональности и длительности эксплуатации.

Блоки фбв

Фундамент из блоков 20х20х40 – это отличный вариант для создания устойчивой и крепкой несущей конструкции. Блоки фбв имеют технологический вырез, который отлично подходит для сборки. Данные пазовые вырезы используются для укладки балок и проведения коммуникаций.

Блоки такого типа чаще всего используются для промышленного строительства. В ту же очередь, относительно легкий вес и универсальность позволяет успешно применять данный материал для частных строительных работ.

Часто используются и блоки фбс под фундамент. Такие блоки не имеют внутри пустот, благодаря чему увеличивается их общий вес и способность удерживать более значительные постоянные и переменные веса.

Блоки фбп

Блоки фбп имеют П-образную форму и являются пустотелыми с широким спектром применения. Используются в основном для закладки фундамента неотапливаемых помещений и сооружений. Пустоты при этом необходимы для дополнительного заполнения утеплителями и создания монолитности за счет заливки бетоном.

Маркировка блоков

Маркировка блоков позволяет получить максимум необходимой информации о материале. Таким образом, на блоке указывается размер изделия и материал, из которого оно изготовлено. При обозначении размеров указываются длина, ширина и высота строго в приведенной последовательности.

Для обозначения материала, из которого изготовлен блок, используется следующая буквенная маркировка:

• «Т» – тяжелый бетон;

• «С» – силикатный бетон;

• «П» – пористый бетон;

• «Л» – легкий бетон.

В заключение

Блоки под фундамент имеют значительный потенциал для создания прочной и долговечной конструкции, которая будет минимально подвержена различным условиям внешней среды. Однако выбор стоит делать осознанно, исходя из приведенных в статье параметров, которые влияют на выбор типа фундамента.

Видео по теме фундамент из блоков

1  фундамент из блоков

2 блоки под фундамент

Стальные пластины — размер и вес

Толщина и вес стальных листов — британские единицы

900 09

Номинальный размер Толщина (дюймы)	Вес (фунт / фут 2 )
3/16	7,65
1/4	10,2
5/16	12,8
3/8	15,3
7/16	17.9
1/2	20,4
9/16	22,9
5/8	25,5
11/16	28,1
3/4	30,6
13/16	33,2
7/8	35,7
1	40,8
1 1/8	45,9
1 1/4	51.0
1 3/8	56,1
1 1/2	61,2
1 5/8	66,3
1 3/4	71,4
1 7/8	76,5
2	81,6
2 1/8	86,7
2 1/4	91,8
2 1/2	102
2 3/4	112
3	122
3 1/4	133
3 1/2	143
3 3/4	153
4	163
4 1/4	173
4 1/2	184
5	204
5 1/2	224
6	245
6 1/2	265
7	286
7 1/2	306
8	326
9	367
10	408

• 1 дюйм = 25.4 мм
• 1 фунт / фут ² = 4,88 кг / м ²

Стальные листы и плиты обычно хранятся на складе шириной 36, 48 и 60 дюймов и 96, 120 дюймов, и длина 144 дюйма.

Пример — вес стального листа

Вес стального листа толщиной 1 дюйм 36 дюймов (3 фута) x 96 дюймов (8 футов) с весом 40,8 фунта / фут ² (из таблицы выше) можно рассчитать как

W = (40,8 фунт / фут ² ) (3 фута) (8 футов)

= 979 фунтов

Расчет веса стального листа

Вес на кв.футов горячекатаной листовой мягкой стали можно рассчитать как

W = 40,8 т (1)

, где

W = вес стального листа (фунт / фут ² )

t = толщина листа (дюймы)

Вставка трехмерных компонентов с помощью Engineering ToolBox Sketchup Extension

Калькулятор веса стального листа — имперские единицы

ширина (дюймы)

длина (дюймы)

толщина ( дюйм)

плотность (фунт / фут ³ )

Толщина стального листа и вес — метрические единицы

Толщина листа (мм)	Вес (кг / м 2 )
1.6	12,6
2,0	15,7
2,5	19,6
3	23,6
3,2	25,1
4	31,4
8		39,3
6	47,1
8	62,8
10	78,5
12,5	98.1
15	118
20	157
22,5	177
25	196
30	236
32	25
35	275
40	314
45	353
50	393
55	432
60	471	65	510
70	550
75	589
80	628
90	707
100	785						864
120	942
130	1051
150	1178
160	1256
180	1413
200	1570
250	1963		Стальные листы и плиты обычно имеют размер 2000 мм x 3000 мм. Вес на квадратный метр горячекатаных листов из низкоуглеродистой стали можно рассчитать как W = 7,85 т (2) , где W = вес стального листа (кг / м 2 ) t = толщина листа (мм) Калькулятор веса стального листа — метрические единицы ширина (мм) длина (мм) толщина (мм) плотность (кг / м 3 ) . Список обозначений и условных обозначений чертежей P&ID и PFD (PFS и PEFS) Перейти к содержанию На главную Развернуть / свернуть трубопровод Развернуть / свернуть трубопровод Направляющая Размеры и график труб График Схема трубопроводов Коды Производство бесшовных и сварных труб Осмотр труб ФитингиРазвернуть / свернуть Руководство по трубным фитингам Производство трубных фитингов Размеры и материалы трубных фитингов Осмотр трубных фитингов — Визуальные и испытания 90 и 45 градусов Размеры трубных колен и возвратных труб Размеры тройника Размеры трубного редуктора Размеры заглушки Размеры трубной муфты Фланцы расширяются / складываются Направляющие фланцев Направляющие приварных фланцев Крышка фланца ings Размеры фланца приварной шейки Размеры фланца RTJ Размеры фланца для соединения внахлест Размеры фланца с длинной приварной шейкой Размеры фланца приварной втулки Размеры фланца Размеры глухого фланца Размеры фланца КлапаныРазвернуть / Свернуть Направляющая Клапаны Детали клапана и трим клапана Запорный клапан Проходной клапан Шаровой клапан Обратный клапан Поворотный клапан Игольчатый клапан Пробка Пробка Предохранительный клапан Материал трубы Расширение / сжатие Направляющая материала трубы Углеродистая сталь Легированная сталь Нержавеющая сталь Цветные металлы Неметаллические ASTM A53 ASTM A ОлецРазвернуть / Свернуть se Направляющая Втулка и размеры Втулка и размеры Резьба и размеры Латролет и размеры Эльболет и размеры Болты-шпилькиРасширение / свертывание Направляющая болта Таблица болтов фланца Размеры тяжелой шестигранной гайки Прокладки и жалюзи для очков Развернуть / Свернуть Направляющая для прокладок Спирально-навитая прокладка Размеры спирально-навитой прокладки Заглушка и заглушка для RTJ Размеры P & IDExpand / Collapse Как читать P&ID Блок-схема процесса Символы P&ID и PFD Символы клапана EquipmentExpand / Collapse EquipmentExpand / Collapse ng & Типы Сосуд под давлениемРазвернуть / Свернуть Скоро Курсы ВидеоРазвернуть / Свернуть Видеоуроки हिंदी Видео Блог Политики Запрос продукта . Как клеить стеклянную мозаику: Стеклянная мозаика на сетке | otvetclub.com Апр 1, 2021 автор Разное Стеклянная мозаика на сетке | otvetclub.com Делается стеклянная мозаика на сетке с использованием высокопрочного стекла, которое отличается износостойкостью и тем, что не будет подвергаться воздействию со стороны влажной среды, поэтому решение подходит для любого помещения. Какое клей для стеклянной мозаики на сетке выбрать Если хочется наклеить мозаику своими руками (инструкция ниже) или сделать монтаж иным способом (стоимость таких услуг вполне приемлемая), то потребуется специальный клеевой состав. Он обязан иметь высокий уровень адгезии для цементного, керамического, металлического и деревянного покрытия. Обратите внимание на упаковку, так как там обязана присутствовать информация о возможности его применения при скачках температуры и высокой влажности. Также знайте, что они бывают только белые и серые по цвету. На что и чем клеить стеклянную мозаику на сетке Не имеет особого значения, используется испанская мозаика или любая другая, когда делается выбор клея. Он может быть следующим: Собственноручно изготовленный состав. В данной ситуации потребуется взять немного песка, цемента и воды, все помешать и добиться необходимой густоты. Помните, что применяется лишь мелкодисперсный песок, в котором нет примеси. Обычный клей для плитки. В данной ситуации идет речь о составе, в котором присутствует портландцемент с песком и добавками. Полимерный продукт. В данном составе применяется полимерный компонент, затвердевающий после высыхания. Белый клей. Подразумевается цементный состав, похожий на серый вариант, но со специальной добавкой для изменения оттенка. Укладка стеклянной мозаики на сетке После стандартной подготовки поверхности, которая необходима для подобных видов работы, стоит проверить ровность стен или пола, смотря куда производится укладка. Связано это с тем, что малейшая неровность становится причиной брака. После стену необходимо разметить. Обратите внимание, что она должна быть полностью сухой Теперь наносится клеевой состав. Не стоит забывать о том, что он засыхает приблизительно за 15 минут, потому нужно поторопиться и не забыть заранее, подсчитать, сколько удастся положить в отведенное время плитки, дабы не иметь проблем с затвердевшей поверхностью. На лист с плиткой обязательно нанести аналогичный состав плиточного клея. Пришло время приложить ее на размеченное место и прокатать, поэтому никак не обойтись без использования резинового валика. После получаса от наклеивания плиток, необходимо всю поверхность полить водой, что позволяет размокнуть бумажному покрытию и легко справиться с его снятием. Затирать швы только спустя 2 дня от укладки Инструкция по затирке шва имеется на упаковке купленного состава. Остатки удалять мягкой сухой тряпкой. Как клеить (приклеить) стеклянную мозаику на сетке Процесс стоит начинать снизу и идти в самый верх листа. Клей наносить на плитку и подготовленную стену или гипсокартон, причем не толстым слоем, который разравнивается при помощи шпателя. Руками давить не стоит, так как основание может потерять целостность, и рисунок станет «кривым». С этой целью пользуются плоским шпателем или крупной губкой, которой проглаживается лист. Как резать стеклянную мозаику на сетке Не будет особенных проблем с тем, чтобы своими силами ее порезать. Делается все аккуратно, так как велик риск разлома стеклянной поверхности. Резать стеклянную мозаику рекомендуется наточенными ножницами, но подойдет и ножик. Если речь идет о самом стекле, то применяется болгарка и алмазный диск. Стеклянная мозаика на сетке цена, где купить Вариантов много, поэтому давать конкретные советы сложно. Можно обратить внимание на Китай, но не всегда отзывы положительные. Стоит посмотреть тематическое видео, поискать фото и определиться с местом покупки, где есть нужные размеры. Стеклянная мозаика на сетке для ванной, кухни Для ванной комнаты может быть использована одноцветная, к примеру, белая мозаичная плитка или с другими оттенками и рисунками. Если говорить о процессе укладки, то он не отличается от ранее описанного. Но стоит пользоваться клеем, который отличается от аналогов своей эластичностью, будет прочным для того, чтобы сцепить материалы между собой и не имеет проблем при попадании на него воды. В кухню берется любой из приемлемых решений под конкретный интерьер. В основном, идет речь о создании кухонного фартука из мозаики, для чего подходит размер 1 на 1, пять на пять или 2 на 2 сантиметра при толщине в три – четыре миллиметра. Как уложить (укладывать, класть) стеклянную мозаику на сетке и технология укладки Стеклянную мозаику рекомендуется класть так, как и керамическую плитку и для этих целей будут нужны аналогичные инструменты. Некоторые подробности процесса уже были приведены в этой статье ранее. чем приклеить стеклянную плитку на сетке и зеркальное покрытие, правила применения марок Litokol K55, Lacrysil и других Сегодня существует огромное количество разнообразных отделочных материалов, благодаря которым можно создать оригинальный интерьер в помещении, сделав акцент на каком-либо участке либо выполнить отделку всей поверхности. К таким изделиям относится плитка-мозаика, чьи декоративные возможности поражают своим многообразием. Виды и состав Стена в комнате, выложенная мозаикой, или целый бассейн – в любом варианте результат от использования такой продукции превзойдет все ожидания. Причем укладку плитки можно доверить мастеру либо же провести самостоятельно. Но чтобы работы были проведены качественно, необходим подходящий клеевой состав. Большая часть современных и отечественных производителей строительных материалов предлагают потребителю специальные клеи для данных работ. Выделить самый высококачественный клеевой состав, который позволит экономить на расходе для 1 м2 рабочей площади, достаточно сложно, поскольку каждый тип продукции обладает индивидуальными особенностями и свойствами. Виды клея для мозаики классифицируются исходя из его состава. Можно выделить три основных типа продукции. Сухой состав Производится при включении в смесь белого либо серого цемента, за счет чего задается его цвет. Цементный клей для проведения работ необходимо подготовить – в указанной пропорции порошок размешивают с водой или латексом. Состав может быть эластичный, высокоэластичный и жесткий. Каждый из вышеперечисленных клеевых растворов имеет узкую сферу применения, исходя из вида поверхности, с которой необходимо провести фиксацию плитки. Жесткая смесь используется в работе с ровным минеральным основанием, ею без опасений можно обрабатывать кирпичные либо оштукатуренные стены, пеноблоки, бетонные поверхности. Сухие смеси имеют положительную особенность, которая касается их небольшой стоимости. Для нестандартных случаев специалисты предпочитают выбирать смеси, обладающие хорошей эластичностью. Применение такой продукции имеет смысл в тех ситуациях, когда требуется укладка мозаики на поверхности, которые не впитывают влагу и имеют небольшую устойчивость к температурным колебаниям, например, для облицовки «теплых» полов. Эластичные составы отлично закрепляют изделия на основании, которая подвержена вибрации, что актуально для помещений, располагающихся в зданиях, стоящих близко к метро или железной дороге. Дисперсионные клеевые составы Эту смесь можно сразу после приобретения использовать для работ с мозаикой. Она представляет собой однокомпонентный клей, основным плюсом которого является простота эксплуатации. Смесь удобно наносить на основания в помещениях жилого типа, поскольку при выполнении поставленных задач она не образует никаких отходов и пыли. Для обработки поверхности не понадобиться много средства, смесь не высыхает и не теряет своих свойств, ее не нужно замешивать, поскольку клей в емкости уже полностью готов к применению. После окончания облицовки тару с клеем нужно плотно закрыть крышкой. Удобство в использовании продукции с лихвой окупает ее стоимость. Двухкомпонентный клей Реактивный состав включает в себя отвердитель и базу, которые вступают между собой в реакцию, за счет чего продукция приобретает способность надежно фиксировать плитку. Более востребованы товары, где основой является эпоксидная или полиуретановая составляющая. Раствор нужен для выполнения трудоемких задач, связанных с облицовкой поверхностей мозаикой. А поскольку он не содержит воду, клей применяется для оснований, которые восприимчивы к влаге, в частности, для каменной поверхности. А также его успешно используют для стеклянных, деревянных и пластиковых изделий. Чтобы правильно работать с таким клеем, нужен определенный опыт – его наносят на небольшой участок быстрыми и четкими движениями, так как смесь моментально твердеет, после чего ее использовать уже не получится. Поэтому лишнюю клеевую массу двухкомпонентного состава необходимо оперативно удалить с мозаики, поскольку по прошествии времени ее снять с плитки будет достаточно проблематично. Какой лучше выбрать? Чтобы не ошибиться с выбором состава, необходимо учесть специфику декорируемого основания, область эксплуатации помещения и условия. А также перед покупкой клея для мозаики нелишним будет принимать во внимание сроки, отведенные для облицовки основы. Для тех случаев, когда времени отведено очень мало, лучше предпочесть быстросохнущую продукцию. Прочная и ровная поверхность станет идеальной основой, поскольку нанесение состава не будет иметь никаких препятствий, мозаика надежно зафиксируется на такой стене или же потолке. Облицовка штукатурки или стяжки из цемента качественно выполняется любой продукцией. Декор неровной поверхности, укладку мозаики на гидроизоляцию или старую керамическую плитку лучше выполнять высокоэластичной смесью. Немаловажным нюансом является тип мозаики. Исходя из специфики изделий, осуществляется выбор клеевого состава для работы. Для элементов из стекла нужно тщательно подбирать смесь для фиксации, поскольку стеклоплитка очень капризна в плане укладки. Сквозь прозрачные стеклянные элементы видно основание и материалы, расположенные внизу. Для такой разновидности мозаики стоит купить именно белую смесь. Серый состав, нанесенный под плитку, может испортить орнамент композиции, что отрицательно скажется на внешнем виде поверхности. Можно остановить свой выбор на клеевом растворе, в составе которого имеется белый цемент либо продукции на полиуретановой основе. Если для декора используется зеркальная стеклянная мозаика на бумажном основании, которую зачастую укладывают в бассейнах, для работ подойдет эластичный клей любого цвета, даже черного. В такие составы, которые будут функционировать с влагой, дополнительно включают жидкий латекс. Мозаика на сетке или бумаге не имеет принципиальных отличий в плане выбора клея. Однако технология укладки листов требует нанесения на основание разметки для ровного рисунка. В ходе фиксации такой мозаики нужно следить за полным погружением изнаночной стороны материала в состав. Чтобы подобрать соответствующий клей для мозаики из натурального камня, например, мраморных элементов для декорирования, в первую очередь учитывается его разновидность. Поскольку некоторые породы могут изменить свой оттенок при контакте с влагой. Для таких работ лучше приобретать цементный или реактивный состав. Керамическая мозаика устойчива к воздействию воды, поэтому подбирать клеевой состав в таком случае необходимо, основываясь на типовой принадлежности поверхности под облицовку. Для «алмазной» мозаичной плитки, которая является наиболее дорогостоящим видом декора, позволяющим создать неповторимый дизайн в помещении, применяют специальные клеевые составы, они включены производителем в комплект продукции и реализуются вместе. Как правильно пользоваться? Мозаичное полотно состоит из большого количества элементов на специальной основе – сетке, бумаге, а также фольгированной подложке. Такая конфигурация продукции обеспечивает ей высокий уровень гибкости, а изделия можно разрезать на элементы нужного размера. Адгезия клеевого состава к основанию возрастает в случае, если поверхность будет прогрунтована. Исходя из основы мозаичного полотна, приклеивание изделия выполняется по определенной технологии. Плитка на основании из строительной сетки просто фиксируется на поверхности. Больше никаких дополнительных работ не требуется. Полотна на бумажном основании сначала крепят тыльной стороной наружу для размачивания основы, после чего ее убирают. После того как продукцию прикрепили к основанию, ее нужно выровнять и утопить в поверхности, для равномерного расположения элементов. Остатки клея в швах между плиткой нужно снять, пока он еще свежий, используя шпатель. Далее следует наиболее трудоемкий процесс – затирка швов между деталями. Марки Бывают случаи, когда с целью экономии мастера для облицовки поверхности мозаикой используют обычный либо силиконовый клей для плитки. Однако многие составы оказываются неподходящими для таких работ по своей консистенции, поскольку будут слишком густыми или, наоборот, жидкими. В последнем варианте полотно просто не удержится на основании, а наличие агрессивных веществ в составе может нанести вред декоративному материалу. Поэтому для работ с мозаикой необходимо приобретать только специализированные составы от известных производителей, например, отечественные Unis либо итальянские средства Litokol K55, Lacrysil, Mosaik. Лидерами в данном сегменте являются торговые марки Ceresit и Knauf. Однако важным нюансом все же является приобретение продукции, которая не будет представлять собой низкокачественную подделку под всем известный бренд. На упаковке состава присутствует информация, указывающая сферу использования клея, которая касается возможности проведения работ с прозрачной или полупрозрачной мозаикой, а также применения продукции в жилых помещениях, для наружной облицовки, в условиях повышенной влажности или при непосредственном контакте с водой. Производители клеевых составов для мозаики предлагают покупателям широкий ассортимент качественных товаров для любых типов основания и плиточных полотен, выполненных из разнообразных материалов. Тест-обзор клея Plitonit для мозаичной плитки смотрите в видеоролике ниже. клеящие составы для мозаичной плитки на сетке, чем клеить крупноформатные варианты из стекломозаики и мрамора В настоящее время одним из актуальных материалов для оформления кухни или ванной комнаты является мозаичная плитка. Интерьер становится выразительнее за счет использования небольших фрагментов. Такое дизайнерское решение базируется на том, что множество фрагментов способны визуально увеличить объем помещения, освобождая хозяина от лишних хлопот. Мозаика Этот вид материала является особым типом облицовки, состоящим из множества элементов небольшого размера. Обычно размер одной части варьируется в пределах нескольких сантиметров. Важный параметр при составлении мозаики – соблюдение однородности швов. Это необходимо сделать, чтобы рисунок казался цельным и завершенным. Сами элементы достигают фиксации несколькими способами. Наиболее распространенный способ – использование бумаги или сетки. Следствием этого является эластичность материала и большая способность к различным деформациям и нарезкам. Для изменения формы и размера такой плитки нет необходимости использовать специальный инструмент, она очень просто режется в домашних условиях. Использование мозаики в современном дизайне открыло мастерам множество путей для создания уникальных стилей и интерьеров. Составляя необычные панно или цельные пейзажные зарисовки, они достигли высокого профессионализма в своем направлении, а также создали множество вариантов использования материала. Материалы мозаики Материалы для плитки-мозаики бывают самыми разными. В их основе могут находиться как натуральные, так и синтетические компоненты. Керамическая плитка-мозаика Ее изготовление схоже с обычной плиткой, сделанной с помощью обожженной глины, а ее покрытие отличается наличием глазурованного слоя. Преимущество данного типа плитки заключается в многообразии цветовых решений и текстур. Еще одно достоинство керамической мозаики прослеживается в ее прочности и долговечности – она часто используется в качестве напольного покрытия. Стеклянная плитка-мозаика Размеры такой плитки представлены квадратами со стороной от 3 до с 6 см. В выборе такой плитки есть свои преимущества. Здесь также присутствует разнообразие множества уникальных цветов, но явной особенностью стекла является стойкость к химическому воздействию, поэтому такая плитка практически не имеет фиксированного срока эксплуатации. Смальтовая плитка-мозаика Смальтовая плитка может иметь различную цветовую текстуру: от полной прозрачности до полной матовости материала. В цветовом исполнении плитки можно увидеть вкрапления, обеспечивающие интерьеру особую индивидуальность. Смальта отличается необыкновенной глубиной цвета и великолепной игрой красок при взаимодействии с лучами света при разных углах их падения. Эстетическая особенность плитки – не единственный ее плюс, она также довольно долговечна. Каменная плитка-мозаика Поверхность такой плитки имеет матовую или полированную структуру. Этот материал прочен и долговечен. Выполнение работы Еще совсем недавно положить мозаичную плитку были способны только профессионалы. Процесс облицовки требовал от мастера больших усилий, точности и внимательности, поскольку закреплять мозаику требовалось по одному элементу. Однако прогресс не стоит на месте и в отношении укладки материала. Развитие технологий даже позволяет избавиться от необходимости вызова мастера на объект, потому что справиться с задачей укладки мозаики способен практически каждый. Для того чтобы выполнить эту работу, требуется незначительный навык в ремонте и аккуратность. Основание Для лучшего сцепления материала со стеной рекомендуется сначала подготовить поверхность. К такому рода материалам зачастую требуется более тонкий подход, чем к обычной плитке. Все дело в том, что основным и наиболее важным параметром здесь будет ровность основания. Мозаика – довольно эластичный материал, поэтому она способна выявить любые недостатки рабочей поверхности. Специалистами рекомендуется тщательно проштукатурить и затереть выбранное для мозаики место. Следующим важным шагом в подготовке к основной работе будет обеспечение чистоты. Пыль, грязь, разного рода сор, последствия шлифовки – все это может стать проблемой на следующем этапе работы. Третьим и неотъемлемым этапом является грунтовка. В случае мозаики советуют использовать грунтовку глубокого проникновения, чтобы повысить уровень адгезионной возможности основания. Клей Одним из самых ответственных решений при проведении работ по наклеиванию мозаики является выбор раствора. Существует три разновидности составов: дисперсионный; Дисперсионный вид клея считается одним из наиболее бюджетных и простых в использовании. В основе этого раствора лежит всего один компонент. При работе с данным составом нет необходимости в его размешивании, разбавлении водой или любыми растворителями. Данный клей можно использовать буквально сразу после приобретения. Одним из основных положительных аспектов в работе с подобным типом клея является его возможность храниться без потери своих свойств. После разгерметизации упаковки и использования части состава можно плотно закрыть банку, и вещество сохранит все свои качества до следующего использования. Кроме того, этот тип раствора не оставляет после себя ни пыли, ни грязи. Однако его использование рекомендовано только при небольшом объеме работы. Цементный клей подойдет для обработки больших участков, к примеру, нескольких стен или иных крупных оснований. Этот тип клея изготавливается при помощи двух видов цемента: серого и белого. Его неоспоримые достоинства проявляются в следующих параметрах: эластичность; деформативность. Если мозаика будет клеиться к чистой ровной поверхности (также для ее использования подходит кирпичное основание), специалисты рекомендуют использовать составы жесткого типа. А для более сложного варианта работы, когда основание может подвергаться температурной обработке или разного рода вибрациям, больше подойдет его эластичный тип. Эластичные вариации цементного клея используют также и в квартирном ремонте. С помощью него обычно покрывают мозаикой кухню или ванную комнату. Этот тип клея также подходит для работы на основании из газобетонных блоков или бетонной стяжки. Стоит цементный клей обычно дешевле, чем дисперсионный клей. Однако его эксплуатация предполагает размешивание водой или иными растворителями при помощи специального инструмента. Зачастую строительный миксер не позволяет обойтись без последующих загрязнений в виде брызг и пятен, поэтому в домашних условиях использовать этот клей затруднительно. Одним из самых дорогостоящих типов раствора является реактивный клей. В его состав включаются два компонента: затвердитель; основа (эпоксидная или полиуретановая). Этот раствор подойдет для использования на необычной поверхности: дереве, пластике, натуральном камне, металле или стекле. Особенность эксплуатации такой разновидности клея заключается в том, что перед началом работы необходимо смешать его компоненты. После химической реакции состав практически моментально становится полностью готовым к использованию. По совету профессионалов такой вид клея нужно использовать довольно быстро. Он практически мгновенно схватывается с поверхностью и затвердевает. Крупноформатной плитке из мрамора или стекломозаики подойдет водостойкий клей. О том, как правильно приготовить клей для мозаичной плитки и как лучше его наносить, смотрите в следующем видео. Как укладывать стеклянную мозаику. Технология укладки мозаики из стекла на пол, на стены и на потолок 15.05.2017 1213 Мир декоративных материалов просто огромен. Сегодня производители подобных товаров делают немыслимые строительные материалы, а также просто элементы декора, которые раньше было сложно представить. Но некоторые из них являются классическими, но их использование интерпретировано под современные реалии. Ярким примером такого материала является стеклянная мозайка. Этот декоративный строительный материал применяют для обустройства пола, стен или потолка. Её можно наклеить куда угодно, правда для этого необходимо использовать специальные материалы и руководствоваться правильной техникой. Укладка стеклянной мозайки Чаще всего мозаика из стекла выпускается на специальной плёнке, благодаря которой она не рассыпается и вы можете составить определённый рисунок. Эта плёнка прозрачная и достаточно легко отдирается, когда плитку кладут на клейкую основу. Для стеклянной мозайки не стоит использовать обычный плиточный клей. Во-первых, сцепление данных поверхностей будет минимально, а во-вторых — это просто плохо смотрится. Ведь чаще всего плиточный клей серый, а этот цвет будет серьёзно просвечивать, как сквозь саму плитку, так и сквозь расстояния между элементами мозайки. Естественно стеклянная мозаика и технология укладки идут бок о бок. Но специалисты строительного мира скажут вам, что технология укладки подобной плитки не особо отличается от общепринятых вариантов. Разве что, вам придётся быть более аккуратным в процессе монтажа. Стоит заметить, что технология укладки зависит от симметричности мозайки. Если рисунок должен быть ровным, то его придётся располагать ровно, как с помощью строительного уровня, так и благодаря обычным плиточным «крестикам». Если же мозаика абстрактна, то укладывать её можно в любой последовательности. Таким образом, технология укладки стеклянной мозаики на поверхность проста и с ней сможет справиться каждый. Подойдите внимательно к выбору клеящей основы. Для такой плитки существует специальные составы, которые позволяют наносить её легко, а главное достаточно прочно, как на стены и пол, так и на потолок. Например, после укладки подобной плитки на пол её необходимо защитить специальным составом. Для потолка и для стен подобная дополнительная работа не потребуется. Покупка стеклянной мозайки Если вы сомневаетесь в своих силах по укладке подобного покрытия, то не стоит отчаиваться. Обращайтесь в интернет магазин DillMart, где выбор стеклянных мозаек просто огромен, и любой ваш вопрос по монтажу этого покрытия будет разобран консультантом. Так вы сможете в очередной раз удостовериться в том, что делаете всё правильно. Ведь мозайка придаст вашему интерьеру незабываемый внешний вид и сделает его уникальным. Клей для мозаики на сетке и бумаге Для укладки мозаичного покрытия можно использовать любой универсальный клеевой состав. Но лучше выбрать специальный клей для мозаики, который гарантирует долговечное сцепление ее элементов с основой и не ухудшит декоративных возможностей материала. Виды клея для укладки мозаики В продаже можно найти несколько видов мозаичного клея, каждый из которых обладает своими индивидуальными характеристиками и особенностями применения. Наиболее распространенным и самым дешевым считается сухой (цементный) состав. При его изготовлении используется цемент серого или белого цвета, что определяет окраску готовой смеси. Перед применением требуется смешать порошок с латексом или водой при помощи шпателя или лопатки. Есть 3 варианта цементного клея в зависимости от основания, на котором предполагается проводить работы. Жесткий раствор подходит для облицовки ровных статичных плоскостей (кирпич, газобетон, штукатурка и пр.). Эластичный клеевой состав рекомендуется для поверхностей, плохо впитывающих жидкости и подвергающихся воздействию высоких температур (теплый пол). Деформативный эластичный цементный клей позволит компенсировать вибрации и колебания (при близком нахождении метро или путей железной дороги). Дисперсионный клей представляет собой готовую пастообразную субстанцию на основе минеральных веществ, акрила и воды. Он подходит для различных сложных и не слишком ровных оснований, обеспечивает отличную фиксацию мозаики даже на старом кафеле. Состав расфасован в пластиковые емкости, из которых можно взять требуемое количество, а остальное плотно прикрыть крышкой и оставить до следующего раза. Не требует использования строительного миксера, что исключает лишнюю пыль и грязь в помещении. Высыхает в течение 40 минут. Реактивный (двухкомпонентный или эпоксидный) клей состоит из основы и отвердителя, которые вступают в химическую реакцию при смешивании. Состав отличается полной водонепроницаемостью, поэтому часто используется при облицовке душевых кабин, ванных комнат, саун, бассейнов и других помещений с высоким уровнем влажности. Надежно фиксирует мозаичную плитку на гладких непористых поверхностях (стекле, металле, пластике и пр.). Для приклеивания мозаики из натурального камня двухкомпонентные клеи являются единственным возможным решением. Они имеют малое время выработки, т. к. быстро схватываются. По этой причине не рекомендуются для новичков, потому что работа с эпоксидкой требует сноровки и умения. Что учитывать при выборе? Однозначно определить самый лучший клей для мозаики достаточно трудно, потому как существует много видов клеящих составов, обладающих различными потребительскими и эксплуатационными качествами. К тому же разные типы мозаичного покрытия предъявляют свои требования к рабочему клеящему раствору. Не всегда имеет значение цвет плиточного клея, он необязательно должен быть белым. Важно помнить, что главными параметрами, на которые нужно обращать внимание при выборе мозаичной кладочной смеси, являются эластичность и смачиваемость. От этих важных характеристик зависит то, насколько надежно состав сцепится со склеиваемыми поверхностями. Во время проведения ремонта иногда возникает необходимость выполнить работу срочно, и нет возможности ждать, пока высохнет клеящее вещество, поэтому время сушки тоже нужно учитывать. Чтобы грамотно выбрать специальный клей для работы с мозаикой, следует учитывать еще и такие факторы: тип основания; вид мозаики; условия эксплуатации. Тип мозаики Для керамической мозаичной плитки подойдет любая клеящая смесь на основе цемента, при этом цвет ее не имеет значения. Решающим фактором при выборе окажется тип поверхности, на которую будет приклеиваться мозаика. Ровное пористое основание, имеющее высокую степень впитываемости, хорошо сцепится с простым стандартным цементным клеем. На чересчур гладких невпитывающих покрытиях облицовочный материал надежнее зафиксируется эластичным деформативным составом с повышенной адгезией. Клей для стеклянной мозаики непременно должен быть белым, потому как сквозь прозрачные элементы просвечивает основа. Серый цвет способен сильно испортить впечатление, т. к. искажается окраска мозаичного покрытия. Белую клеевую смесь можно подобрать среди полиуретановых и цементных составов. Для непрозрачной керамики из стекла допускается использование клея любого оттенка, потому что его все равно не будет видно. Мозаика из камня бывает чрезвычайно капризной, потому что некоторые ее виды чувствительны к воздействию воды и со временем меняют свой цвет. В этом случае используются быстросохнущие реактивные и полиуретановые, не содержащие воды вещества. Выбор определяется типом натурального камня. Клей для зеркальной мозаики подбирается особенно тщательно и зависит от состава зеркального покрытия (напыление, амальгама). Необходимо применять специализированный клей для зеркал, который не дает усадки и не содержит химических веществ, способных повредить зеркальный слой. Эпоксидные смеси и не содержащие воды герметики тоже показывают хорошие результаты. Рекомендуется заранее поэкспериментировать и проверить действие клея на маленьком кусочке. На сетке или на бумаге Для обеспечения максимального удобства работ мозаика выпускается большими блоками на основе бумаги или сетки. Фиксирующий клей для таких мозаичных материалов, скрепленных разной основой, не имеет существенных отличий. Единственное, для укладки мозаики на сетке потребуется наносить на стену достаточный слой клея, чтобы стекловолоконная сетчатая основа, расположенная с изнаночной стороны, полностью и равномерно погружалась в клеевой состав. Бумага для наклейки мозаики соединяет мозаичные фрагменты спереди по лицевой стороне, поэтому после укладки облицовки бумажную основу размягчают водой и осторожно удаляют, стараясь не переместить случайно мелкие детали плитки. Характер поверхности Выбор фиксирующего компонента зависит от характера поверхности, на которую будет приклеиваться мозаичное покрытие. Клеить мозаику на сетке на относительно ровную прочную основу (гипсокартон, цементная стяжка, штукатурка и т. п.) с хорошей впитываемостью можно недорогим цементным клеевым раствором, который надежно с ней схватится. На неровную деформированную стену, поверх старого слоя кафельного полотна, а также на поверхность с нанесенным слоем гидроизоляции или слишком гладкий материал (пластик, железо и пр.) мозаичный декор лучше клеить эластичным составом, обладающим высокими адгезивными качествами. Двухкомпонентный клей на основе эпоксидки или полиуретана будет наилучшим вариантом. Характер помещения Если мозаичным покрытием оклеиваются поверхности в помещении с повышенной влажностью, то к клеевой смеси предъявляются дополнительные требования. Укладывать мозаику следует только на гидроизоляционный слой, чтобы водопоглощение было минимальным. Для фиксации облицовки применяются водостойкие эластичные клеевые растворы, в составе которых есть пластификаторы. Допускается использование цементного порошка с полимерными присадками, превращающимися в латекс при смешивании с водой. Хорошую сцепляемость показывают полиуретановые и эпоксидные виды клеев. В местах, имеющих непостоянное взаимодействие с водой и низкие нагрузки, можно использовать любые клеящие смеси. Пошаговая инструкция по укладке плитки Порядок работ по укладке мозаики: Готовится основание. Поверхность выравнивается и тщательно зачищается. Затем следует сделать разметку основы и правильно развести клей (по инструкции на упаковке). Специальным шпателем с мелкими зубчиками клеящий состав равномерно распределяется по стене. Наносят тонкий слой клея и на плитку. Мозаичный элемент прикладывают к стене и немного придавливают. Через 2-3 дня затирают швы и затем очищают губкой. Грамотно подобрав клей и соблюдая технологию укладки, можно легко и просто выложить мозаичное покрытие своими руками. Специальные стекольные работы: клеим стекло Представьте себе элегантное зеркало, украшенное декоративной мозаикой из разноцветных кусочков стекла… Или обычное оконное стекло, также преображенное при помощи стеклянной мозаики. А, быть может, вы хотите самостоятельно склеить стеклянную полочку для ванной? Стеклянное украшение удачно преобразит интерьер любого помещения. Рассмотрим подробнее технологию приклеивания стекла к стеклу. Подготовка стеклянной основы Сначала вырежьте кусок от листа стекла, на который вы будете наклеивать кусочки цветного стекла и сопутствующих материалов. Тип стекла выбирают в зависимости от назначения готового панно: просвечивающее оно должно быть или прозрачное. Выбирают обычно из трех типов стекол: листового стекла узорчатого стекла армированного стекла Лист должен соответствовать рамке, которой следует запастись загодя. Входящую в рамку часть стекла ни в коем случае нельзя оклеивать. Все подготовленное стекло следует заклеить кусочками цветных стекол, располагая их симметрично или ассиметрично, согласно вашему желанию и выбранному орнаменту или рисунку-эскизу. При ассиметричном узоре достигается особый декоративный эффект. К тому же, если вы не являетесь специалистом в данной области стекольных работ, то выполнить ассиметричный орнамент вам будет намного проще. Инструкция по изготовлению мозаичного панно 1. Разноцветное стекло разбейте или нарежьте на кусочки произвольной формы, вполне подойдут и кусочки цветного стекла правильной формы. 2. Возьмите эскиз или рисунок узора и положите в пределах поля зрения. 3. После подготовки несущего стекла и фрагментов цветного стекла поверхность основы обработайте ацетоном, бензином, трихлорэтилом или тетрахлорметаном для обезжиривания поверхности и удаления разнообразных загрязнений 4. Внимательно прочитайте инструкцию к стекольному клею. Если вы приобрели эпасол, то вам необходимо точно смешать в старой крышке 4 части эпоксидной смолы и 1 часть отвердителя. Крышку после работы не забудьте выбросить. Соблюдайте все описанные в инструкции правила техники безопасности работы с данным видом стекольного клея 5. Кисточкой или чистым пульверизатором нанесите жидкий воск, который не наносится на приклеиваемые поверхности. 6. Полученную клеевую массу нанесите очень тонким слоем нагладкую, не обработанную воском поверхность стекол. 7. Фрагменты цветных стекол переверните и приклейте на несущую поверхность. Под сильным нажимом образовавшиеся пузырьки должны выдавиться наружу, поэтому на приклеенные стекла нужно положить груз. Время схватывания клея может быть различным. Оно напрямую зависит от температуры воздуха в помещении. По количеству просочившейся клеевой массы можно легко определить глубину схватывания в панно 8. Когда фрагменты цветного стекла прочно приклеились к основе, стекло тщательно очищают. Так как приклеиваемые кусочки Вы предварительно обработали воском, просочившийся клей легко удалить, просто соскоблив его шпателем или лезвием безопасной бритвы 9. Работайте очень осторожно: появившиеся царапины сильно понизят качество вашей работы. Помните, что эпоксидная смола является термореактивной пластмассой и после отвердевания не растворяется. Очистку следует завершить до полного отвердевания смолы. Таким несложным, по сути, методом можно фактически любое стекло превратить в причудливое панно или картину. Этот великолепный декоративный прием достаточно прост для исполнения. На обычную бутылку, стенки аквариума, подставку для цветов, стеклянную полочку можно без проблем приклеить стекло. Как сделать стеклянную полочку для ванной Силиконовый каучук также очень интересен для использования в специальных стекольных работах. Он позволит склеить из стекол полочку для ванной или собрать аквариум. Этот клей — великолепная, твердеющая при комнатной температуре однокомпонентная паста. Для изготовления полочки в ванную комнату или аквариума вам не обойтись без толстого стекла, которому нипочем ни давление воды, ни значительное количество средств гигиены и ухода за собой. Максимальная длина и ширина стекла толщиной 5,5 мм составляет 600×400 мм, а 8мм — 800×500 мм. 1. Нарежьте стекла, используя угольник. 2. Сначала намажьте клеем все четыре стороны стекла. Клеевой шов должен быть шириной 2 мм. К обеим сторонам дна приставьте и приклейте боковины и заднюю стеночку. 3. Обязательно проверьте всю конструкцию на четкую прямоугольность. Скрепите и оставьте в состоянии стеклянного монолита в неподвижном положении. Через 20 часов клей затвердеет ровно настолько, что вы сможете удалить зажимное приспособление (стекла обязательно нужно зажимать во избежание смещения до полного отвердевания клея) и приступить к чистке клеевых швов. Просочившийся клей очень удобно удалять с помощью безопасной бритвы. Остаток клея неизбежен, заполируйте его с помощью пемзового порошка. Важно! Очень легко порезаться о края стекла, если они острые. Соответственно, следует притупить и зашлифовать грани для вашей же безопасности. Как сделать витражную мозаику Windows Это сообщение по специальному запросу. Как сделать витражную мозаику на окнах. Впервые я увидел эту технику на HGTV около восьми лет назад. С тех пор я сделал окон, всего 48 окон — это мое последнее. Я закончил это примерно за три дня. Вот как. Начну с того, что выберу старинное окно. И да. Я собрал много окон у спасательных компаний и магазинов перепродажи. Это тайник в моем гараже. Я всегда ищу интересные окна с одним стеклом — всех размеров. Мне нравится потрепанная, винтажная отделка. У них больше характера. Мне просто нужно убедиться, что стекло надежно и прочно. Во многих случаях я заклеиваю окна для большей стабильности. Используйте инструмент для скребка или шпатель , чтобы удалить любой неплотный герметик с задней стороны окна. Возьмите прозрачный оконный герметик в строительном магазине и нанесите новый слой герметика на заднюю часть окна , где встречаются стекло и рама.После того, как новый герметик полностью высохнет, можно мыть окно. Сбейте или соскоблите отслаивающуюся краску. Используйте щетку для чистки и средство для мытья посуды, чтобы удалить грязь или остатки . Дайте окну полностью высохнуть. Вот окно, которое я выбрал для своей последней мозаики. Мое рабочее место — мой кухонный стол. (Возможно, однажды у меня будет собственная студия.) А пока это хорошее место для работы — у большого эркера, что очень важно в . работа по стеклу — много хорошего освещения. Итак. Получил мое окно. Далее. Определитесь с дизайном. Я черпаю вдохновение для своих мозаик из самых разных мест — картины, графика, даже подушек и кофейных кружек. Это картина Шелли Уолтерс, которая послужила вдохновением для этого окна: Оригинальное искусство Шелли Уолтерс Далее. Я переворачиваю окно на заднюю сторону. Здесь я нарисую свой рисунок с помощью маркера сухого стирания. И да, я рисую его от руки. Если мне нужно внести коррективы (а это произойдет много) Я просто вытираю маркер сухого стирания и начинаю заново. Когда закончу рисовать, Я сажусь у окна и убеждаюсь, что законченный дизайн меня устраивает. Снова. Это тыльная сторона окна. Иногда я пишу в письмах, чтобы обозначить цвета, который планирую использовать в дизайне. W = белый. P = фиолетовый. Вы уловили идею. Недавно я начал наклеивать белую бумагу на переднюю часть окна, чтобы помочь мне ясно видеть мой дизайн, когда я его рисую. Теперь, когда мой дизайн нарисован, пора выбрать стекло. Это моя любимая деталь. Я люблю выбирать цвета, которые будут хорошо сочетаться друг с другом и будут иметь самое яркое воздействие . Еще у меня есть тайник с витражами. И здоровое уважение к обращению с ней. Пока что Я ни разу не получил плохой порез во время завершения 48 окон, я всегда осторожен. Я покупаю большую часть своего бокала в Hobby Lobby — когда он продается. Один лист может занимать от 5–9 долларов.00. Чтобы получить более уникальные цвета, я посещаю студию LEB на бульваре Уэйд-Хэмптон в . Гринвилл. У них есть тонна стекла разных красивых цветов. Итак, вот цвета, которые я использовал для этого окна. И это основные инструменты, которые я использую для резки и разбивания стекла. Это единственные инструменты, которые я использую при изготовлении окон. Если я начинаю с полного листа стекла, я использую инструмент из прозрачного пластика — стеклорез (справа) , чтобы надрезать стекло. Работая по прямой линии, я провожу стеклорезом от одного конца стекла до другого, чтобы создать очень легкую линию надреза.»Используя инструмент с желтой ручкой (плоскогубцы для разбивания стекла) прямо на линии разреза, стекло разбивается по чистой линии. Белая бутылка представляет собой масло для стеклорезов (необходимо хорошо смазывать стеклорез, чтобы он эффективно разрезал . ) Затем я могу разбить чистую линию витража на «треугольные мозаичные формы», используя черный инструмент — резак для мозаики. Все эти инструменты можно приобрести в Интернете или в Hobby Lobby. Если вы присмотритесь, вы увидите, что треугольные мозаичные формы легко сочетаются друг с другом , чтобы заполнить область дизайна.Я оставляю небольшое пространство между каждой частью и делаю дополнительные разреза, если мне нужна особая посадка. Это может показаться сложным, но это не так. Я наношу клей на окно (например, один цветок и положите стакан прямо на место клея.) Это как собрать головоломка. Чем больше вы это делаете, тем легче и быстрее это становится. Прозрачный силиконовый клей можно найти в Lowes или Walmart. Теперь мое окно открыто. С этого момента я работаю над лицевой стороной окна .(Помните, мой рисунок нарисован на задней стороне окна маркером сухого стирания . Теперь я переместил белую бумагу на заднюю сторону стекла — благодаря мне легче увидеть мой дизайн. Я приклеиваю витражи на передней стороне окна по образцу, который я создал с помощью маркера для сухого стирания. Я упомянул, что это мое самое солнечное окно. Обычно это привлекает одну из моих кошек. Гас пришел в гости, пока я работал. Вот так выглядит окно, когда я закончил накладывать стекло на конструкцию. На данный момент я еще не заливал мозаику раствором, поэтому свет проникает через каждую деталь. Я использую баллон со сжатым воздухом, чтобы сдувать конструкцию, чтобы убедиться, что на ней нет пыли (или кошачьей шерсти) или любого мусора перед затиркой. Для затирки мозаики я покупаю у Лоуэса пакет с отшлифованной затиркой. Затирочная смесь выпускается в количестве . цветовая гамма. Для этой части я использую раствор цвета «солома». Я слежу за инструкции на пакете с отшлифованной жидкостью и смешайте ее в кухонной раковине ручным миксером. (И да, это миксер, который я назначил для мозаики, а не для запекания!) Когда я замешиваю раствор, он будет иметь консистенцию «жидкого теста для торта». Лью прямо на мозаику. На этом этапе я ношу одноразовые перчатки — и распределяю раствор по всей мозаике. Опять же, следуя инструкциям по затирке на мешке, он остается около 30 минут — и , затем я соскребаю излишки затирки с помощью шпателя и губки. Затирка плотно прилегает к участкам «вокруг» каждого фрагмента мозаики, создавая вид мозаики. Следующий шаг — самый утомительный. После того, как я удалил весь лишний раствор губкой , я положил мозаику в окно, чтобы проверить и убедиться, что раствор прилипает ко всем сотням трещин в мозаике. Если мне повезет, на данном этапе не нужно много исправлений или повторного применения . Это сложные инструменты, которые я использую на этом этапе. Избыточный раствор приобретает больше глиняной текстуры, когда подвергается воздействию воздуха — так что я держу немного под рукой для любых ремонтных работ — и использую прямой штифт или нажимной штифт для удалите излишки клея вокруг мозаики, которые мешают затирке. К счастью, с этой частью — этап очистки не занял много времени. После того, как затирка высохнет за ночь, я протру ее в последний раз и добавлю оборудование, чтобы повесить . мозаика. Я прикручу пару крючков вверху окна и добавлю маленький цепочка, чтобы повесить в окно или на веранду. Последний личный штрих для меня — это написать от руки стих из Священного Писания на обратной стороне оконной рамы — для меня это лишь небольшой способ почтить память истинного поставщика искусства, которое я создаю . Итак. Увидеть. Ничего подобного. Кто готов попробовать? клей для стекла последняя Наш альбом Fantods доступен на следующих платформах и во многих других местах: сен 2015 — НОВЫЕ ПЕСНИ! Вчера вечером мы играли вживую на шоу Club Integral в Resonance FM. Программа доступна по запросу на Mixcloud.Все шоу действительно превосходное — особенно сбой памяти Эндрю. Тем не менее, для фанатов Glassglue с небольшим объемом внимания наши новые песни могут быть следующими: «Mazey Afnish» 15 минут, «High Speed ​​Train» 32 минуты и «I Saw Bertie» 46 минут 30 секунд. Мы будем играть на другом мероприятии Club Integral в I’klectik недалеко от Ватерлоо в субботу (16 сентября). Мы будем разогревать Jhp / art Errorist (FaUst), ветерана тростников и экспериментатора электроники Джеффа Ли (Генри Коу, Black Sheep, The Artaud Beats), художника по звуку и художника Макса Манака (FaUSt) и молодого вундеркинда Джорджа. Макдональд (Малыш Капичи), который объединит свои силы в различных конфигурациях для вечера без поводка KrautRock, эмбиента и электронных импровизаций. С Мелани Клиффорд: движущееся изображение. фев 2015 Мы будем играть в Club Integral ивенте в The Others в Сток-Ньюингтоне 24 апреля. Остальные акты еще не подтверждены. октябрь 2014 Наш альбом Fantods доступен в Bandcamp, Amazon, Google Play, Spotify и iTunes: декабрь 2013 г. С пятницы, 6 декабря, вы сможете покупать наш альбом Fantods на всех хороших музыкальных сайтах.Вот ссылка на Amazon: стекло клей: фантооды Обзор Ли Макфаддена находится в Мадкиссе: Ноябрь 2013 Обзоры, это примерно на полпути. сен 2013 Наш альбом Fantods издается на лейбле Klangbad Records Ханса-Йоахима Ирмлера, его можно будет скачать с 6 декабря. Вот что говорят по этому поводу пиарщики: Релиз альбома Fantods, пресс-релиз (PDF) авг.2013 г. Мы играем у мадам Джоджо в понедельник 12 августа — подробности читайте на нашей странице в Facebook. июнь 2012 Теперь у нас есть канал в Твиттере, который будет держать вас в курсе о концертах, релизах и новых материалах, которые можно увидеть и услышать на этом сайте. Просто нажмите на кнопку вверху страницы. Наш идентификатор в Twitter — @ g1assg1ue с числовой единицей вместо L в нижнем регистре. Мы слишком поздно вспомнили о названии «клей для стекла». На этот раз его не схватил клещик. Наверное, фанат Эдварда Гори. март 2012 Наша страница в Facebook теперь имеет правильный адрес: facebook.com / glassglue.music. Это может показаться возмутительным, но нам пришлось добавить DOT MUSIC к нашему названию, потому что у реального производителя клея есть страница под названием «glassglue». EMBARRASSING VIDEO То есть видео Сорена Стирлинга на нашу песню «Embarrassing»: Бесплатное онлайн-руководство для начинающих по созданию мозаичного искусства Руководство для начинающих мастеров мозаичного искусства 1.Выберите поверхность: Для помещений — Доска из фанеры или МДФ для настенных ковров, ваз, горшков, фартуков, деревянных ящиков, старого стола, почти всего, кроме детей или собак. Outdoor — Цементные ступеньки или цементная скамья, терракотовые горшки, цементная плита для настенных ковров или ваша машина, если вы не возражаете против «эксцентричного» вида. (Избегайте всего, что будет поглощать наружную влажность и деформироваться со временем.) 2. Выберите рисунок: Нарисуйте свой рисунок на поверхности и постарайтесь сделать его простым… по крайней мере, сначала, пока вы не найдете то, что работает для вас. Если вы будете использовать светлые полупрозрачные плитки с прозрачным при высыхании клея, будьте осторожны, не кладите их прямо на нарисованные вами линии, так как они будут видны сквозь плитку. Выберите цвет фона, который будет контрастировать с основным элементом вашего дизайна. Если вы создаете темно-красные цветы с темно-зелеными листьями, а затем используете темно-синие плитки для фона, все они смешаются друг с другом. Более светлый фон поможет ярким цветам вашего дизайна проявиться! 3.Выберите метод: Прямой метод — Приклейте плитку прямо к поверхности, по одной. Этот метод наиболее популярен и рекомендуется для большинства проектов. Ваш конечный результат даст вам шедевр, который выглядит ручной работы, что, вероятно, именно то, что вы хотите. Вы не хотите работать изо всех сил только для того, чтобы иметь что-то, что выглядит так, как будто оно было произведено серийно на заводе. (В этих инструкциях я буду ссылаться на прямой метод.) Косвенный метод — Установите плитки на место на листе для мозаики лицевой стороной вниз, прежде чем перевернуть, чтобы сразу разместить на поверхности мозаики .Этот метод рекомендуется для поверхности стола, которая должна быть гладкой. Конечный результат даст вам гладкую поверхность. 4. Приклейте эти плитки! Большинство клеев для мозаики выпускаются в бутылках с узкой насадкой. Вы можете наносить по одной точке клея на тыльную сторону каждой плитки, наносить точки на поверхность по ходу движения или рисовать целую линию клея и продвигаться по ней. Все зависит от вас. Если вы видите, что слишком много клея растекается по сторонам плитки и заполняет промежутки между плитками, попробуйте использовать немного меньше. Самыми популярными клеями в мозаичной промышленности являются Weldbond и e6000. Какой бы клей вы ни выбрали, убедитесь, что он водостойкий, устойчивый к атмосферным воздействиям и при необходимости остается прозрачным. Почему защита от атмосферных воздействий важна для наружных проектов? Потому что клеи, которые не являются стойкими к атмосферным воздействиям (а многие из них не являются), будут расширяться и сжиматься с изменениями погоды, в результате чего ваша плитка отрывается! Используйте двухколесные резаки для мозаики для резки стеклянной плитки. Даже если вы планируете склеивать плитки в той форме, в которой они уже есть, всегда есть небольшое пространство в конце ряда, в углу или где-то еще, где вам понадобится немного другая форма, чтобы заполнить пространство.Используйте кусачки для мозаики с плоским наконечником для керамики или другой плитки. (Они имеют тенденцию просто раздавливать стеклянную плитку, в то время как двухколесные резаки дают отличные результаты!) ВСЕГДА ВСЕГДА ВСЕГДА ВСЕГДА надевайте защитные очки при резке плитки! Возможно, в детстве вы никогда не выкололи глаз, бегая по дому с ножницами, но вы никогда не слишком стары, чтобы окончательно выколоть этот глаз! Обычно у вас есть по крайней мере час, чтобы переместить плитку (с некоторыми усилиями, в зависимости от того, сколько времени успел высохнуть клей).Если клей действительно высох, и вам просто нужно переставить плитку, попробуйте вклинить отвертку с плоской головкой под одну сторону и слегка постучать по ее концу молотком. Помните, что красота мозаики в их уникальности. Не стремитесь к совершенству! Чем он менее совершенен, тем больше он вам понравится! Плитки, которые лежат не идеально ровно или не на одной линии, будут играть со светом по-разному. Поэтому рекомендуется прямой метод — на ваш шедевр будет гораздо интереснее смотреть! 5.Время затирки: Не менее 24 часов после высыхания клея. Цвет затирки — это личный выбор. Черная затирка помогает ярким цветам, и обычно она мне больше всего нравится. Подойдут и более светлые оттенки — все зависит от вашего проекта. Вы не ограничены только черным или белым! Здесь вы можете найти несколько замечательных красителей для затирки. Порошковая форма — Если вы покупаете раствор в Интернете, он весит немного меньше, чем предварительно смешанный раствор, и поможет снизить стоимость доставки.У вас также есть больше контроля над тем, насколько густой или жидкой вы хотите, чтобы она была (консистенция зубной пасты обычно идеальна), но не забудьте надеть защитные очки и маску для лица при смешивании. Предварительно смешанный — Он поставляется в небольшой ванне и готов к работе. Любая форма затирки хороша, это полностью личные предпочтения. (Мое личное мнение таково, что предварительно замешанный раствор обычно слишком липкий и трудно растекающийся, поэтому лучше всего подходит порошковый раствор.) Шлифованный раствор — Некоторые зашкуренные растворы очень грубые, что не рекомендуется для мозаики.Он предназначен для заполнения гораздо больших пространств и может выглядеть грубым при высыхании. Затирка в Mosaic Tile Mania — это затирка с очень мелкой шлифовкой, разработанная специально для витражной мозаики. У большинства произведений искусства есть относительно небольшие промежутки между плитками, и мелко отшлифованный раствор может вписаться в него и выглядеть красиво и чисто, когда он высохнет. Нешлифованный раствор — Это хорошо, если вам нужно заполнить крошечные промежутки между плитками. После высыхания он становится гладким. Наденьте перчатки, если ваши руки будут контактировать с раствором (а они будут).Таким образом, вы не просто захотите надеть перчатки, пока неделю спустя все еще будете собирать раствор с ногтей! Возьмите горсть раствора, бросьте его в середину вашего проекта и затем распределите его с помощью шпателя. Распространение руками, даже в перчатках, может вызвать неприятный порез, если вы случайно проведете пальцем по острой кромке плитки. Когда раствор заполнит все места, сотрите излишки. Сначала на плитке все еще будет немного затирки, но это нормально.Дайте ему высохнуть примерно на 10 минут, затем снова протрите влажной губкой или тряпкой. Незначительное опрыскивание плитки струей воды поможет очистить плитку и придаст прочности затирке между плитками. Но не переусердствуйте, ведь не нужно смывать весь раствор! Слишком много воды также может привести к растрескиванию раствора после его высыхания. (Это происходит из-за того, что вы начнете заполнять свои пространства большим количеством воды, чем жидким раствором, который в конечном итоге испарится, в результате чего остается недостаточное количество раствора.) Достаточно одного или двух раз. Через 24 часа вы, вероятно, увидите на плитке дымку, оставленную раствором. Теперь, когда затирка высохла, ее очень легко отшлифовать. (Хотя затирку нельзя считать полностью высохшей — затвердевшей — в течение как минимум 2 недель. До тех пор храните все проекты в помещении.) Советы: Работайте на улице во время затирки, когда это возможно, и носите одежду, которую вы бы не стали Даже не одеваюсь, чтобы открывать дверь, когда приходит пицца. Мозаика — грязная работа! При работе с гобеленами вы можете разместить фурнитуру для подвешивания на обратной стороне фанеры, прежде чем начинать мозаику.Сделать это можно, не сбивая плитку после окончания работы, но это рискованно. Единственная причина подождать, пока вы закончите, — это чтобы фанера могла лежать ровно, пока вы работаете. Если вы все же решите прибить к своей работе настенные приспособления после их завершения, положите их лицевой стороной вниз на мягкую поверхность, например, на пол с ковровым покрытием. Кроме того, по возможности используйте винты вместо гвоздей, чтобы не подвергать вашу тяжелую работу ударам молотка. Перед началом убедитесь, что у вас достаточно плитки.Цвета витражей могут сильно различаться даже на одном листе стекла. Мы изо всех сил стараемся обеспечить единообразие в каждой упаковке стекла одного цвета, но зачастую это невозможно. Если у вас в начале достаточно информации для завершения проекта, вы можете обеспечить единообразный внешний вид своего проекта. Если у Вас возникнут вопросы, воспользуйтесь формой «Связаться с нами» — я всегда рад помочь! Спасибо за покупку в Mosaic Tile Mania! Авторские права 2002-2017 Mosaic Tile Mania . Как выпрямить металлопластиковую трубу: Как распрямить металлопластиковую трубу перед укладкой Апр 1, 2021 автор Разное Соедиенние и монтаж металлопластиковых труб своими руками Оборудование для установки фитингов: для обжимных нужны два гаечных ключа подходящего размера; для пресс-фитингов — обжимные клещи. Ручные обжимные клещи или пресс, устройство для резки МП-труб и калибратор. Собственно это весь инструмент, необходимый для установки пресс-фитингов и монтажа металлопластиковых труб В принципе все. Вместо трубореза можно использовать пилу с полотном по металлу, но надо будет делать срезы строго перпендикулярно к поверхности. Если вы своему глазомеру на доверяете, возьмите плотницкое стусло. Порядок подготовки Продаются металлопластиковые трубы небольшого диаметра в бухтах. Перед монтажом отрезают от бухты кусок требуемой длины. При этом надо учитывать длину, которая заходит на фитинг. То есть, надо отрезать кусок с небольшим запасом — в 1,2-1,5 см. Края отрезка осматривают, если есть заусенцы (при резе труборезом их не бывает, это недостаток при отрезании пилой), их выравнивают. Далее при помощи фаскснимателя или куска наждачной бумаги снимают фаску — стачивают под углом пластик как внутри трубы, так и снаружи. Отрезаем, калибруем, снимаем фаску После этого берут калибратор, с усилием вгоняя его в трубу и проворачивая, выравнивают геометрию, заодно выпрямляя «задавленные» внутрь края. После этого можно приступать к монтажу металлопластиковых труб и установке фитингов. Как выровнять кусок металлопластиковой трубы Как уже говорили, этот вид труб идет в бухтах, то есть они скручены. Отрезав кусок, руками вы его немного распрямите, но как добиться идеальной ровности. Это важно, если монтаж трубопровода открытый. Рецепт прост: После того, как отрезок станет ровным, можно калибровать его края. Компрессионные фитинги состоят из нескольких частей. Основа — литой корпус с резьбой. Также имеется обжимное кольцо, которое фиксирует кусок трубы на фитинге и накидная гайка, которая зажимает соединение. Важная деталь — уплотнительное кольца, которое обеспечивает герметичность. Такой способ монтажа хорош тем, что не нужно никакое специальное оборудование. Второй плюс — соединение разборное и при необходимости можно фитинг заменить. Если он вышел из строя или возникла необходимости изменения конфигурации трубопровода. И это очень удобно. Но есть и недостаток: время от времени на резьбе возникает течь. Устраняется все просто — подтяжкой на пол-оборота. Но из-за этого все соединения должны быть доступны и замуровывать их нельзя. Также напрягает необходимость проверки — потекло-не потекло. Не всем это нравится. Так выглядят компрессионные фитинги Ассортимент фитингов широк  уголки, тройники, крестовины, переходники (с одного диаметра на другой). И все это с разными углами, в разных диаметрах. Монтаж металлопластиковых труб на компрессионных фитингах начинается с того, что снимается накидная гайка и обжимное кольцо, проверяется наличие уплотнительной резинки. После этого собственно и начинается сборка: На этом все, процесс монтажа компрессионного (винтового, резьбового) фитинга закончен. Есть только один нюанс: если в систему заливать будете антифриз, сразу прокладки меняйте. Те, которые идут в комплекте потекут с незамерзайками очень быстро. Ставьте паронитовые или тефлоновые. Только они могут обеспечить герметичность. А вообще, для систем с антифризом лучше использовать пресс-фитинги. Они точно не текут (если правильно обжаты). Установка обжимных (пресс или пуш) фитингов на МП-трубы Монтаж металлопластиковых труб с помощью обжимных фитингов требует наличия специальных клещей. Они есть ручные, есть электрические. Любые снабжены набором накладок под разные диаметры. Ручные, естественно, стоят дешевле. Это оборудование не обязательно покупать — понадобится оно только раз. Намного выгоднее взять в аренду. Пресс-фитинг для МП-труб Состоит пресс-фитинг из двух частей — собственно корпуса и обжимной гильзы. Перед тем как соединить металлопластиковые трубы, проводят подготовку среза. Она такая же как при использовании компрессионных фитингов, но фаску снимают только изнутри. Далее порядок действий такой: На трубу надевают гильзу. На фитинг устанавливают прокладку для предотвращения электрохимической коррозии. Тубу надевают на фитинг — до упора. На корпусе фитинга есть отверстие, в котором должно быть видно край трубы. Берут клещи,  в которых установлены подходящие накладки (нужного диаметра). Клещи устанавливают вплотную к краю фитинга, соединив ручки пресса вместе обжимают деталь. В результате на гильзе должны быть явно видны две вогнутые полосы. Их глубина должна быть одинаковой. После обжима фитинги могут вращаться вокруг трубы. На этом все, монтаж металлопластиковых труб с помощью пресс фитинга закончен. Подобный стык выдерживает давление до 10 атм, чего достаточно для большинства систем. Не подходит только для систем отопления домов с этажность. больше 16. У них давление в системе может быть больше. Часто монтаже металлопластиковых труб возникает необходимость изогнуть трубу.  Сделать это можно руками или с помощью пружины. Проще и быстрее работать с пружиной, но ее надо купить (стоит недорого). Пружина вставляется внутрь трубы и сгибается в требуемом направлении. Труба повторяет изгиб, пружина вынимается. Гнуть металлопластиковые трубы с пружиной просто — больших усилий не требуется, действия легко контролируются, есть возможность откорректировать результат. Чем хорош данный способ — вы не сможете пережать стенки, что случается при приложении излишних усилиях в ручном способе. Также не получиться сделать более крутой изгиб (с радиусом меньше минимального) и сжать стенки на сгибе, заузив проходное сечение. Пружина для гибки металлопластиковых труб Руками гнуть МП-трубы надо постепенно. Беретесь руками с двух сторон от места сгиба (на одинаковом расстоянии от центра будущей дуги), большие пальцы снизу подпирают трубу. В таком положении начинаете края опускать вниз, одновременно большими пальцами давите наверх. Ручная гибка металлопластиковых труб При таком способе иногда от чрезмерных усилий труба теряет свою геометрию. Это негативно сказывается на ее пропускной способности. Такие участки ставить в водопровод или отопление нельзя. Чтобы избежать таких ситуаций, место сгиба нагревают. Делать это можно только при помощи строительного фена. Использовать открытый огонь нельзя. Разогретый пластик согнуть просто. При этом он не сдавливается (главное — не переусердствуйте). Способы гибки МП труб Еще один способ избежать деформации — насыпать внутрь песок. Он не даст стенкам сжиматься. Как крепить к стенам При открытой прокладке трубопровода, его требуется каким-то образом фиксировать на стенах. Обычно для этого используются специальные пластиковые клипсы. Они есть одинарные — для прокладки одной нитки трубопровода. Обычно используются при разводке водопровода. Есть сдвоенные — чаще всего их устанавливают на отопление — подача и обратка в двухтрубных системах идут параллельно. Клипсы для монтажа металлопластиковых труб на стену Эти клипсы устанавливают через каждый метр (можно чаще). Под каждую сверлится в стене отверстие, вставляется дюбель требуемого типа (подбирается в зависимости от типа материала, из которого сделаны стены). Большой нагрузки не предвидится, но намного привлекательнее смотрится водопровод и отопление, если  все выложено ровно, как по линеечке. При замене водопровода или отопления часто приходится соединять металл и металлопластик. Чаще всего это происходит на отводе от стояка. В этом случае металлическая труба обрезается на некотором расстоянии — в 3-5 см, на ней нарезается резьба. Далее на резьбу накручивается фитинг с накидной гайкой (цангой) или внутренней резьбой. Далее монтаж металлопластиковых труб идет по обычной технологии. Некоторые виды фитингов, которые можно использовать при переходе с металла на металлопластик Подбирается фитинг по диаметру металлической трубы, а резьба на переходнике должна быть внутренней — на трубе нарезается наружная. Это соединение требует уплотнения. Подматывают льном и подмазывают упаковочной пастой или просто используют фум-ленту. Соединение двух труб разного диаметра происходит точно также. Только требуется соответствующий фитинг-переходник с гайками/ниппелями подходящего диаметра. Пример разводки системы водоснабжения Сначала рисуем план разводки водопровода. Сделать это можно на листе бумаги, обозначив необходимые фитинги. Обратите внимание, что под установку кранов необходима установка фитинга с резьбой на конце. Краны нужны на отводах к бытовой технике и к сантехническим приборам, к радиаторам отопления. Это дает возможность отключать приборы не перекрывая всю систему целиком. Тип резьбы и ее размер подбираете в зависимости от вида используемого крана. Пример системы водоснабжения на металлопластиковых трубах Также переходные фитинги нужны до и после счетчика (воды или отопления зависит от типа системы). Нарисовав подробный план, проставляете размеры на всех участках. По данному чертежу считаете, сколько и чего вам надо. Фитинги можно закупать строго по списку, а трубы желательно взять с некоторым запасом. Во-первых вы могли ошибиться при измерении, во-вторых, при отсутствии опыта можно какой-то кусок испортить — отрезать меньше, чем требуется или неправильно обжать, и т.п. Договоритесь о возможности обмена При покупке всего необходимого договоритесь с продавцом о том, что при необходимости вы сможете поменять/вернуть некоторые фитинги. С ними часто ошибаются даже профессионалы, а уж тот, кто решился делать разводку системы водопровода или отопления из металлопластика своими руками и подавно. Остатки трубы никто у вас обратно не примет, а фитинги — запросто. Но для гарантии сохраняете чек. Иногда удобнее использовать коллекторы. Они позволяют параллельно подключить несколько потребителей. Бывают коллекторы для водопровода и для отопления (при разводке теплого пола) Когда и как начинать работу Придя домой, разложите фитинги, приступайте: монтаж металлопластиковых труб летом можно делать сразу, зимой надо выждать некоторое время (часов 12), пока все элементы не нагреются до комнатной температуры. Отрезать за раз желательно один отрезок трубы нужной длины. Это чуть дольше, но так точно не запутаетесь. Далее действия в зависимости от выбранного типа фитингов. Разводка отопления металлопластиковыми трубами делается только на пресс-фитингах После завершения монтажа металлопластиковых труб, трубопровод проверяют. Если это водопровод, достаточно открыть кран на входе. Делать это надо постепенно и плавно. Система сразу начнет заполняться водой. Если ничего нигде не потекло — вы все сделали верно. Если какие-то соединения потекли, их надо или переделать — если использовались пресс-фитинги, или подтянуть — если сборка была на обжимных соединителях. Если из металлопластиковых труб собиралась система отопления, перед пуском ее надо опрессовать — испытать повышенным давлением, закачав в систему холодную воду. Если испытание прошло успешно, можно делать пробный запуск отопления. Видео по теме Еще раз о том, как правильно проводить монтаж металлопластиковых труб объяснят специалисты Valtek (Валтек), продукция которой считается одной из лучших на этом рынке. Монтаж металлопластиковых труб своими руками Монтаж труб своими руками Изначально их нужно научиться правильно резать. Сами по себе эти трубы относительно мягкие, а так как неправильным нажимом ножниц их можно сплющить, то даже после выравнивания они будут намного хуже обжиматься, следовательно, возрастет риск протечки. Чтобы этого не произошло, легким нажимом производится небольшой надрез на половине изделия, затем ножницы проворачиваются по кругу и труба дорезается до конца, несмятая и ровная. Качественный монтаж своими руками невозможен без грамотного соединения трубы и обжимного фитинга. Широкий выбор разнообразных фитингов поможет сконструировать водопровод любого уровня сложности. Сам фитинг состоит из трех деталей: корпуса, конусного кольца и обжимной гайки. Герметичность соединения труб обеспечивают именно эти три части. Функция этого устройства довольно проста. При затягивании гайки труба сдавливается обжимным кольцом, что заставляет ее плотно облегать штуцер с уплотнителем, после этого обрезанный край нужно откалибровать. Обычно у труб из металлопластика внутренний диаметр имеет меньший размер, чем штуцер у фитинга, это удобно для усиления плотности обжима. Натянуть трубу на штуцер в обычном состоянии довольно сложно, вот для этого и применяется калибратор, он вставляется в трубу и проворачивается в стороны, тем самым развальцовывая ее край. После произведенных манипуляций труба легко надевается на штуцер, ее необходимо натягивать до того момента, пока не произойдет упор в небольшое белое кольцо Это очень важно, трубу необходимо вставить до конца во избежание ее срыва во время эксплуатации, здесь также важна ровность среза, она должна упереться в белое кольцо со всех сторон. Если на какой-либо из сторон наличествует даже миллиметровая щель, трубу необходимо снять и заново ровно подрезать конец, поскольку такая стыковка приводит к нарушенной герметичности Если данный процесс прошел успешно, то можно сдвигать гайку поближе к фитингу и зажимать ее со всей силой при помощи разводных ключей. Зажимать следует до появления характерного скрипа, не стоит бояться сильно нажимать: если фитинг качественн Как согнуть металлопластиковую трубу в домашних условиях Углы и повороты есть у любого трубопровода, и чем их меньше, тем надежней система. Возможность изгибать металлопластиковые трубы облегчает монтаж и позволяет выполнить трубопровод с минимальным количеством узлов. Долговечность конструкции зависит от правильности выполнения изгибов и поворотов трубы. Особенности металлопластиковых труб Металлопластиковые трубы собраны на манер сэндвича: между двумя слоями полиэтилена высокого давления находится армированный металлический слой. Армирование придает изделию необходимую прочность и жесткость, а слои из полимеров защищают металл от химического воздействия. Такое строение делает трубы прочными, надежными и гибкими. Но при выполнении поворотов на 90 и более градусов возникает разница в напряжении материалов, что может привести к необратимой деформации или поломке трубы. Процесс сгибания выполняют аккуратно, стараясь распределить прилагаемое усилие. Обратите внимание! Чаще всего необходимость в изгибании металлопластиковых труб возникает при монтаже теплого пола, где контур имеет форму змейки или спирали. В этом случае требуются углы и повороты на 180 градусов. В тех случаях, когда нужно обойти препятствие, выполняю “утку” – Z-образный изгиб. Основные методы сгибания металлопластиковых труб Тонкие трубы гнут руками без вспомогательных устройств. Для сгибания толстых и жестких, прибегают к дополнительным средствам и инструментам. В домашних условиях необходимый изгиб трубам придают следующими методами: вручную без вспомогательных средств; вручную с использованием средств для амортизации: сыпучих веществ, проволоки или пружины-кондуктора; с помощью трубогиба. Сгибание труб вручную Руками гнут трубы диаметром до 2 см – с большей толщиной вручную справиться сложно. Этот способ требует тренировки, чтобы добиться точности выполнения. Лучше других он подходит, когда не требуется большого количества поворотов. Порядок действий таков: На трубе отмечают места начала и конца изгиба. Берут в две руки так, чтобы большие пальцы располагались вдоль трубы и соприкасались. Изгибают на угол не более 20 градусов, чем больше радиус, тем меньше угол в каждой точке воздействия. Передвигают пальцы по трубе на 1-3 см и снова сгибают. Продолжают передвигаться по трубе до конца изгиба. Если угол получился избыточным, держась руками за прямые участки возле изгиба, осторожно разгибают до нужного угла. Обратите внимание! Угол 90 градусов выполняется за 5-10 шагов, для разворота на 180 градусов потребуется 10-15 шагов. Использование амортизирующих средств Если нужно выполнить много углов и поворотов или жесткость и толщина трубы не позволяют согнуть ее руками, используют вспомогательные средства. Задача таких средств – защитить стенки трубы от чрезмерного напряжения при формировании поворота. При этом повышается точность сгиба, и для поворота на нужный угол требуется меньше шагов. Вручную с использованием амортизации гнут трубы средней жесткости, имеющие сечение до 125 мм. Для амортизации можно использовать песок, соль или другие сыпучие вещества. Песок равномерно заполняет трубу и помогает избежать повреждения. Порядок работы отличается от обычного наличием дополнительных шагов: Один конец заклеивают или закрывают заглушкой. Через другой конец засыпают мелкий чистый песок так, чтобы полностью заполнить трубу. Отсыпают немного песка, чтобы свободным остался участок трубы длиной около 1 см, и закрывают конец заглушкой. Плавно изгибают до нужного угла как при обычном ручном способе. Убирают заглушки, ссыпают песок, трубу промывают. Для амортизации трубы можно использовать легко гнущуюся проволоку, например, медную или алюминиевую. Нарезают проволоку на отрезки чуть большей длины, чем длина изгибаемого участка. Куски проволоки плотно укладывают внутри трубы в месте сгиба. Плавно гнут вручную. Вытряхивают или вытягивают проволоку, проверяют, не осталось ли отрезков внутри трубы. Способ хорош тем, что можно сразу согнуть трубу на нужный угол. Проволока распределяет напряжение в стенках и надежно защищает от повреждения. Самым безболезненным считается сгибание металлопластиковых труб с помощью кондуктора – внутренней или внешней пружины из металла, не поддающегося деформации. Такие пружины в специализированных магазинах продаются под названием “пружинный трубогиб”. Суть метода в том, что амортизирующую функцию выполняет либо вставленная внутрь пружина, либо надетая на трубу. Пружина обжимает трубу на участке изгиба, создавая дополнительный каркас, и предотвращает повреждение стенок при сгибании. Для внешнего обжима диаметр пружины должен быть на 1,5-2 мм больше диаметра, для внутреннего – на 1,5-2 мм меньше. Кондуктор надевают на трубу или протягивают внутрь на место планируемого сгиба. Плавно изгибают вручную. Убирают пружину. Выполнить изгиб металлопластиковой трубы при помощи песка или проволоки можно только на коротких трубах. Эти методы используются в основном при монтаже водопроводов, где трубы заранее нарезают на участки нужной длины. При монтаже теплого пола используют длинномерные трубы, скрученные в бухты (мотки). В этом случае особенно удобно использовать внешнюю пружину, передвигая ее по мере необходимости от поворота к повороту. Использование трубогиба Если необходима конструкция с идеально выполненными изгибами или планируются продолжительные работы по сгибанию труб, потребуется трубогиб. Это станок, позволяющий гнуть трубы любого диаметра и получать изгиб до 180 градусов. Из-за сходства с арбалетом устройство получило название “арбалетный трубогиб”. Основные части трубогиба: шаблоны (башмаки или пуансоны) – сменные насадки для труб разного диаметра; угловые опоры; траверсы или гибочная рама – две параллельных планки с отверстиями для крепления опор; шток, на котором крепится шаблон; механизм подачи и возврата штока. В зависимости от типа механизма подачи штока трубогибы бывают ручными и гидравлическими. Ручные трубогибы используют для изгибания труб диаметром 5-32 мм, гидравлические – для диаметров 12-100 мм. Принцип работы прост: труба зажимается между шаблоном и угловыми опорами и при движении штока за счет усилия прижатия постепенно выгибается. Порядок работы с этим инструментом следующий: Устанавливают трубогиб в горизонтальное положение. Отводят шток в нерабочее положение. На шток закрепляют пуансон, соответствующий диаметру. Поверхность пуансона смазывают маслом для снижения трения. Угловые опоры размещают в нижней траверсе на максимальном расстоянии друг от друга и закрепляют верхнюю траверсу. Между опорами и шаблоном пропускают трубу. Контролируют ее расположение в проточке шаблона. Нажимают рычаг трубогиба и вдавливают трубу в проточку шаблона. Переставляют опоры ближе и снова нажимают рычаг. Постепенно переставляя опоры, доводят угол сгибания до требуемого. Отводят шток в нерабочее положение, вынимают трубу. Как рассчитать радиус изгиба? Прежде чем гнуть металлопластиковую трубу, необходимо произвести расчеты. Радиус изгиба металлопластиковой трубы должен быть в 5 раз больше диаметра. Это поможет предотвратить заломы, морщины и другие виды деформации. Зная радиус, можно рассчитать длину изогнутого участка, шаги изгиба и угол, на который нужно сгибать трубу на каждом шаге. Длину изогнутого участка L рассчитывают, исходя из радиуса R и угла поворота. Если необходимо повернуть трубу на 90 градусов, то L=1,57R, если на 180, то L=3,14R (Получено из формулы длины окружности L=2pR, где р=3,14). Например, нужно изогнуть трубу диаметром 20 мм под прямым углом. Радиус изгиба будет равен 100 мм, а длина изогнутого участка – 157 мм. Если прямой угол выполнять по 15 градусов за шаг, то потребуется 6 шагов – примерно через каждые 26 мм. Рекомендации специалистов Перед монтажом трубопровода стоит потренироваться в выполнении изгибов на образцах. Это поможет определить, какое усилие нужно приложить, с каким шагом удобнее выполнять гибку, какой метод использовать. Для тренировки можно купить отрезки труб разных марок и оценить, с какими проще работать. Чтобы изогнутая труба держала форму, первоначально ее следует загнуть на чуть больший угол, а затем распрямить до нужного. Иногда при ручных способах прибегают к дополнительным вспомогательным средствам, используя их как упор для трубы. Например, можно упереться в поворот коленом. Хорошо функционируют в изогнутом состоянии бесшовные трубы и со швом внахлест. Шов, выполненный встык, на месте изгиба может во время эксплуатации разойтись. Для выполнения “утки” – Z-образного изгиба – сначала гнут трубу в одну сторону, и через небольшое расстояние – в противоположную. Вблизи от края выполнить такой изгиб проблематично. Если это необходимо, следует сначала изогнуть трубу в 10-20 см от края, а затем отрезать излишек. Если вручную не удается согнуть трубу, ее можно прогреть строительным феном в месте изгиба. Чтобы проверить, достаточно ли прогрелись стенки, к ним подносят лист бумаги. Если бумага начала обугливаться, можно приступать к сгибанию. При использовании для амортизации проволоки или внутренней пружины протянуть вспомогательное средство внутрь трубы и убрать его после того, как труба будет согнута под необходимым углом. Поможет выполнить действие привязанная к краю проволоки или пружины бечевка. Как согнуть металлопластиковую трубу в домашних условиях Металлопластиковые трубы в наше время активно используются в различных коммуникациях. Они функциональны, имеют ряд уникальных преимуществ, например, легко гнуться, обходить можно всякие сложные локации, углы под мойкой или ванной. Недостаток материала заключается в том, что он имеет невысокий коэффициент прочности. Если необходимо сделать острый угол, то это вызывает затруднения, следует владеть некоторыми навыками и техническими приспособлениями. Поэтому в этой статье разберем простые способы, как согнуть металлопластиковую трубу и при этом ее не сломать. Разравнивание труб и сгибание вручную Металлопластиковые трубы обладают различными техническими характеристиками, например, коэффициентами деформации и допустимой механической нагрузки. Именно эти показатели являются определяющими, когда речь заходит о сфере применения данных изделий. Металлопластиковые изделия продаются в бухтах, перед началом работы трубу следует разровнять. Для этого на один конец кладется металлическая деталь весом 10-15 кг, труба раскатывается по полу. После этого изделие примет приемлемую конфигурацию, отдельные участки можно сделать вручную. Если пластиковая труба имеет диаметр порядка 16 мм, то ее несложно согнуть без каких-либо приспособлений. Порядок разравнивания происходит по такому алгоритму: два больших пальца ставим вместе, под углом 90 градусов, аккуратно сгибаем изделие. Процесс очень хорошо показан в этом видео: По такому принципу делаются загибы, если приходится обходить углы стен или какие-либо препятствия. Нередко происходит так, что сгибая изделие на 90 градусов, нет возможности «догнуть» его до нужного параметра. В таких случаях применяется специальный трубогиб. Следует помнить, что не рекомендуется делать слишком острый угол, материал может треснуть. Многие применяют металлопластиковые трубы с сечением 20 мм. Гнуться они по сходному принципу: два больших пальца упираются друг друга, труба располагается в зажатых ладонях, происходит небольшой загиб. Таким образом, получается угол в 90 градусов, изделие также можно деформировать в обратную сторону. Не всегда удается правильно согнуть изделие, в этом случае рекомендуется задействовать собственное колено. Нередко также применяют дверной косяк, при этом угол не должен быть слишком острым, иначе труба сломается. Внутренний слой труб более гладкий, поэтому они на треть обладают большей пропускной способностью, чем металлические аналоги. Гарантийный срок эксплуатации может составлять до 50 лет. Коэффициент расширения невысокий, под воздействием температуры трубы почти не деформируются. При этом показатель теплопроводности также невысокий. На таких изделиях не накапливается статическое электричество, не необходимости его покрывать защитной краской или грунтовкой. Перед тем как купить продукт прочесть и понять следует маркировку, она присутствует на протяжении всей длинны. Изгиб при помощи трубогиба Трубы нередко сгибают с использованием наружного или внутреннего трубогиба. Приспособления эти очень просты и одновременно функциональны. Возьмем, например, трубу сечением 20 мм, на нее одеваем наружный трубогиб. После того, как фиксатор одет на трубу, изделие можно загибать. По такому же принципу работает внутренний кондуктор. Преимущество подобных приспособлений: можно не опасаться, что материал потрескается, труба сломается. Внутренний трубогиб имеет преимущества в том, что иметь дело непосредственно приходится с самой трубой. При работе с наружным фиксатором существуют некоторые неудобств. Он может скользить относительно изделия, тяжело трубу гнуть и находить приемлемый угол. У наружного трубогиба есть свои положительные стороны. Если труба слишком длинная, а угол необходимо выгнуть на расстоянии 2-4 метров от конца, то в этом случае наружный элемент вполне подходит для подобной работы. Часто к внутреннему трубогибу прикрепляют небольшую проволоку, изделие заталкивают в трубу, после завершения работы внутренний элемент несложно вынуть. Если приходится использовать «утку», то трубу следует оставлять с запасом, после это будет возможность отрезать концы нужной длины. Если сгибы металлопластиковой трубы будут делаться близко к краю, то произвести желаемый изгиб будет затруднительно. У самого края если гнуть трубу, то ее легко можно сломать, изделие не обладает высоким коэффициентом прочности. Участок рекомендуется брать побольше. Загибается в обратную сторону, отрезается столько, сколько требуется. Трубы сечением 26 и 32 мм согнуть руками под 90 градусов довольно сложно, рекомендуется использовать металлические уголки в 90 градусов. Такие изделия нет необходимости сваривать, что намного удешевляет процесс монтажа коммуникаций. Во время работ образуется минимальное количество отходов. Пластичность материала позволяет обходиться без дорогостоящих фитингов. Как избежать «переломов» Коэффициент прочности металлопластиковых труб сравнительно невелик, поэтому при неправильном сгибании на поверхности могут образоваться трещины и переломы. При таких обстоятельствах восстановить трубу невозможно, место это будет повреждено, при минимальной механической нагрузке в этой точке возникнет протечка. Поврежденное место разрезается, ставиться металлический переходник, «колено». На рынке несложно найти большое разнообразие подобных приспособлений. Фитинг может быть под прямым углом, у него есть только один недостаток, стоит оно недешево. Чтобы не тратить лишние деньги на приобретении фитингов, легче использовать пружинистый трубогиб. Изделие одевается на трубу, ее можно будет затем сгибать под значительным углом, при этом исключается повреждение материала. Трубогиб стоит недорого, работать с ним просто, сгибать трубы можно даже под острыми углами. Важно помнить, что наличие большого количество переходников увеличивает риск возникновения разрывов. Места стыков металла и металлопластика всегда являются проблемными, поэтому часто вместо резьбовых переходников используют зажимные элементы. Материал плохо взаимодействует с ультрафиолетом, поэтому все коммуникации должны находиться вдали от солнечного света. Особенности материала Металлопластик — это многофункциональный материал, особенно успешно он применяется в трубах, его преимущества: невысокая цена; легко обрабатывать и деформировать; приемлемый коэффициент прочности; удобен при монтаже. В жилых домах металлопластиковые трубы в наше время используются повсеместно Стенки изделия состоят из нескольких слоев различных материалов, их число доходит до пяти. Внутри находится слой высокой прочности. Прокладка из клея. Фольга или алюминиевый лист. Слой клея. Внешняя оболочка имеет высокую прочность. Полиэтилен создается путем обработки этилена (метод полимеризации), при создании труб используют полиэтилен (РЕХ). Материал обрабатывается с использованием высокого давления, благодаря чему поперечные молекулярные связи становятся намного прочнее. Пластиковые трубы не подвержены влиянию коррозии, сроки их службы намного дольше, чем у металлических аналогов. Полиэтилен внутри труб прекрасно противостоит образованию наростов из органических и минеральных осадков. Внешний слой также хорошо выдерживает механические нагрузки, имеет эстетически привлекательный внешний вид. Металлические фитинги (обычно латунь) при контакте с пластмассой нередко генерируют гальванические пары. Слой надежно купирует возможность появления нежелательной реакции. Важно отметить: РЕХ предотвращает перепад температур, он обладает приемлемым коэффициентом теплопроводности. Также металлопластиковое покрытие предотвращает появления конденсата. Есть трубы, в которых внутренний слой состоит из особого сорта металлопластика (маркируется он литерами PERT). Высокий показатель жесткости, дает возможность формировать прочный каркас изделия, предотвращает процесс диффузии кислорода. По краям металлическая фольга обрабатывается лазером. Алюминиевая прослойка снижает коэффициент расширения полиэтилена под влиянием повышенных температур. Особую роль выполняет клеящий состав, каждый известный изготовитель имеет свои ноу-хау, использует свой клей. Он позволяет продлить срок службы труб, обеспечивает также легкость монтажа. Читайте так же: Конструктивные особенности металлопластиковых труб и проблемы, с ними связанные Сомнительные преимущества металлопластиковых труб Конечно, у металлопластиковых труб есть и некоторые достоинства, но на практике они не оказываются столь существенными. Во-первых, как уже говорилось выше — такие трубы можно изгибать, что, в свою очередь, позволяет устраивать довольно сложные соединения. При этом, несмотря на изгибы, скорость потока воды в такой трубе будет превышать возможности обычной стальной трубы за счет малого внутреннего сопротивления. Но такое возможно проделывать не со всеми трубами из сшитого полиэтилена — например, трубы из PEXc совершенно не эластичны и могут повредиться даже при небольшом сгибании, а трубы PEXb, хотя и достаточно эластичны, тем не менее, имеют очень плохую молекулярную память, а потому для того, чтобы придать изгибу постоянную форму, нужно прибегать к помощи дополнительных крепёжных элементов. Что касается труб из PEXa, то они и эластичны, и обладают хорошей молекулярной памятью, однако при этом очень дороги, и даже с использованием большого количества фитингов армированные полипропиленовые трубы окажутся в разы дешевле, поэтому преимущество полиэтилена в эластичности на практике оказывается совершенно не существенным. Во-вторых, если говорить о системах водоснабжения, то в дополнение к высоким температурам, можно упомянуть и о возможности металлопластиковых труб выдерживать достаточно резкие перепады давления воды в системе. Выдерживаемое давление при этом может достигать 10 бар. Тем не менее, и армированные полипропиленовые трубы, особенно выполненные из рандом-сополимеров, прекрасно держат любое давление, которое только возможно в системах водоснабжения и отопления. По этому показателю их превосходят только металлические трубы, однако и запаса прочности армированного полипропилена с лихвой хватает на любую подобную систему. И наконец, в-третьих, если вам быстро нужно наладить водоснабжение, неважно где, в частном доме или где-то в производственном помещении — смонтировать систему на металлопластиковых трубах сможет даже один человек, не обладающий специальными навыками (всё можно освоить, изучив инструкцию). Но быстро не значит хорошо, и о проблемах таких соединений мы уже говорили. Некоторые также отмечают исключительную химическую стойкость сшитого полиэтилена, однако не учитывают того, что и у полипропиленовых труб она не менее впечатляющая. Так, полипропилен не реагирует на воздействие многих агрессивных кислот, щелочей, солей. Более того, он не поглощает жидкость, то есть абсолютно не адгезивен, имеет хорошие свойства электрической изоляции в условиях практически любых температур, являясь превосходным диэлектриком. Именно поэтому полипропиленовые трубы, имея хорошие физико-химические свойства, быстро завоевывают популярность в качестве трубопроводов для технической и питьевой воды, для отопления, горячего водоснабжения, а также систем канализации. И эти трубы, в сравнении с другими, имеют целый ряд преимуществ. Давайте, для наглядности, перечислим основные из них. Как выпрямить трубу из полиэтилена высокой плотности Вы купили немного MDPE, и он настолько плотно свернут, что может быть рептилии и может сбить собаку соседа ночью. Положи флейту. Вот несколько проверенных и проверенных способов выпрямления катушки из полиэтилена высокой плотности. Поскольку большая часть MDPE требуется большой длины, они хранятся и транспортируются в бухтах, что выгодно, так как экономит место на грузовике (то есть можно доставлять больше продуктов, сокращая выбросы CO2), а также экономит место при его получении.Однако эти катушки могли быть намотаны в течение недель или месяцев к тому времени, когда они прибудут на вашу территорию, и это часто означает, что они быстро отскакивают, когда вы пытаетесь их уложить, что может быть сложно справиться, когда у вас есть 100 метров катушки! Вот несколько советов, которые мы собрали, как выпрямить катушку MDPE, чтобы облегчить себе жизнь! Самое важное, что нужно помнить, это то, что труба будет экструдирована прямо, поэтому со временем она снова станет прямой. Наиболее важными факторами являются тепло и время . Вполне вероятно, что бухта из полиэтилена высокой плотности будет на какое-то время свернута и храниться снаружи, когда тепло солнца нагреет трубы в бухтах, в которые они были упакованы. Чтобы отменить это, лучше всего будет оставьте катушку распутанной на улице, где на нее будет попадать много солнечного света, и со временем катушка вернется в исходное состояние. Также может быть полезно привязать трубу к прямому куску дерева или металла, чтобы немного ускорить процесс.Хотя это может быть длительный процесс, особенно в Британии, лишенной солнца, он требует наименьших усилий и позволяет катушке медленно возвращаться к своей естественной форме без какого-либо риска поломки. Другой вариант — пропустить немного горячей воды через трубу, разложенную ровно, что должно быстрее изменить форму трубы. Чтобы сделать это эффективно, вам понадобится соединение на конце, которое вы можете подключить к крану с горячей водой. Затем проложите трубу как можно ровнее и начните прокачивать через нее горячую воду.Это должно быстро выпрямить ее, в конце налив холодной водой, чтобы убедиться, что она остается ровной. Ротационные правильные машины для труб и труб Несмотря на большие успехи в производственных процессах и различные технологические разработки на протяжении десятилетий, большинство методов производства труб позволяют получать трубы, которые не являются ни круглыми, ни прямыми. Ротационные правильные машины были разработаны для уменьшения овальности и улучшения прямолинейности. Раньше эти машины проектировались с различными конфигурациями валков; со временем шестигранный станок стал стандартом для современной правки труб. Этот тип машины имеет три пары вертикально противоположных валков, и все валки приводятся в движение. Более поздняя разработка — 10-валковая машина. В то время как шестивалковые машины по-прежнему используются на современных производственных предприятиях, 10-валковые машины имеют больше возможностей и необходимы для приложений с высокими требованиями. Понимание правильности, принципа работы станков и различий между шестицилиндровыми и десятивалковыми станками — это первые шаги в производстве трубы, достаточно прямой для последующих операций. Методы ротационной правки Вращающиеся машины для правки труб называются ротационными, потому что труба вращается при прохождении через машину. Ролики захватывают трубку и вращают ее, пропуская через машину, пока вся длина не будет выпрямлена.При прохождении через машину труба подвергается двум особым силам правки: правке под давлением и правке изгиба (или смещения). Правка под давлением. Каждую пару валков можно отрегулировать так, чтобы зазор между ними был немного меньше внешнего диаметра трубы. Когда трубка проходит через этот ограниченный зазор, она подвергается давлению, которое, если оно достаточное, заставляет стенки трубки выходить за пределы их предела упругости, что вызывает некоторое выпрямление трубки.Если эта способность сжимать трубку используется правильно, трубка будет «округлена вверх», удалив часть или всю ее овальность (см. Рисунок 1 ). Гибка или смещение, правка. Одна или несколько пар роликов могут быть отрегулированы так, чтобы труба двигалась по изогнутой траектории через машину. Такое изгибание трубы является основным действием при выпрямлении. Величину изгиба необходимо тщательно контролировать, чтобы она имела достаточную силу, чтобы выдержать предел упругости трубки для достижения прямолинейности, но не настолько, чтобы вызвать чрезмерное наклеп. Гиперболические валки — что это такое и как они работают Правильные машины используют специально разработанные и тщательно профилированные закаленные стальные валки. Большинство валков изготавливаются из высокохромистой, высокоуглеродистой инструментальной стали, которая подвергается сквозной закалке до значений обычно от 58 до 64 по шкале Роквелла C. Профиль валка не является радиусом трубы. Профиль гиперболический; контактный ролик касается трубки всего в трех точках (см. Рисунок 2 ).Форма рулона позволяет использовать трубы нескольких диаметров, что достигается регулировкой зазора и угла между валками. Важно всегда держать рулоны в наборах с подходящими диаметрами и ежемесячно проверять степень износа. Простая процедура — измерить и контролировать диаметр рулона в центре профиля. Когда разница в диаметре достигает максимального отклонения, рекомендованного изготовителем, рулоны следует перепрофилировать, чтобы вернуть их к стандарту.Рулоны часто можно перепрофилировать до тех пор, пока диаметр в центре не уменьшится примерно до 80 процентов от первоначального размера. Рулоны с изношенными профилями маркируют трубу и не распрямляют ее полностью. Износ одной стороны профиля указывает на то, что валки были неправильно выровнены в машине при установке. После того, как профиль изношен со смещением от центра, валок отметит трубу и изнашивается быстрее. Больше валков, больше изгибающих моментов Основное различие между 6- и 10-валковыми станками — это количество изгибающих моментов.Шестивалковый станок имеет один; у 10-валковой машины их два (см. Рисунок 3 ). Для трубы из низкоуглеродистой стали с диаметром 0,541 дюйма. OD, 0,118 дюйма толщины стенки, отклонение прямолинейности 0,048 дюйма на фут и отклонение овальности 0,0002 дюйма, шестивалковая машина может улучшить прямолинейность до 0,0018 дюйма на фут и овальность до 0,0000 дюйма. Однако 10-валковая машина может улучшить прямолинейность до 0,0006 дюйма (см. Рисунок 4 ). Необходимость в такой строгой прямолинейности является побочным продуктом других технологических разработок.Начиная с конца 1980-х годов, многие пользователи труб из углеродистой стали начали устанавливать автоматические станки для резки труб. Большие объемы производства привели к использованию автоматических загрузчиков трубок и устройств подачи. Из-за задействованных скоростей большая часть этого оборудования не может успешно загружать или подавать трубу, если она не является чрезвычайно прямой. Трубка, не отвечающая строгим требованиям к прямолинейности, может вызвать сбои подачи или застревание трубки. Рис. 1. Процесс правки не только правит трубу; если валки установлены правильно, это может уменьшить или устранить овальность. Дополнительные изгибающие моменты расширяют возможности станка: Оператор может приложить большой изгибающий момент к первой паре отклоняющих валков и линейно уменьшить момент. В таком случае последняя пара валков выполняет чистовую обработку. Увеличенное количество циклических изгибов пластика позволяет править плохо изогнутые трубы. Обеспечивают более эффективную правку переднего и заднего концов трубы. Некоторые материалы, такие как медная трубка, можно настолько эффективно выпрямить, что в трубке не останется остаточных напряжений; последующий отжиг не изменяет прямолинейность трубки. Они достигают более низких допусков прямолинейности и овальности без какого-либо увеличения наклепа. Автоматизированные системы настройки валков Установка валков на шестигранной машине — сложная задача; на 10-валковой машине это существенно сложнее. Оператор должен отрегулировать угол наклона всех 10 валков, зазор между каждой парой валков и величину изгиба по крайней мере двух нижних валков. Сложность настройки 10-валковых станков привела к разработке компьютерных систем настройки в конце 1980-х годов. Хотя многие 10-валковые станки были установлены в 1970-х и 1980-х годах, только в 1989 году, когда были введены компьютерные системы настройки станков, их стало проще быстро настроить для производства. Эти системы хранят все необходимые данные для настройки машины для конкретной трубы; переключение часто занимает меньше минуты. Помимо более быстрого переключения, системы обеспечивают согласованные настройки, позволяющие получать трубки неизменно высокого качества.В старых ручных системах качество продукции варьировалось в зависимости от навыков операторов, но в компьютеризированной системе степень прямолинейности и овальности остается неизменной от одного оператора к другому. Компьютеризированные системы также позволяют производить мелкосерийное производство с большим количеством изменений размеров за смену. Что такое полибутиленовый трубопровод? (Путеводитель 2020 с изображениями) Хотите узнать о трубопроводах из полибутилена для воды? Poly был установлен в миллионах домов в 80-х и 90-х годах, но теперь мы знаем, что это неисправный водопровод. В этом руководстве по поли-трубам я рассмотрю … Происхождение и история полибутилена Как идентифицировать поли (не путать с PEX) Три основных типа систем из полипропиленовых труб большая проблема с водопроводом из полибутилена Давайте начнем с этого руководства! Что такое полибутилен? Полибутилен — это тип пластиковой трубы, которая производилась для водоснабжения жилых домов с 1978 по 1995 год.К сожалению, этот пластиковый трубопровод печально известен микротрещинами, расколами труб и последующим повреждением дома (а также урегулированными коллективными исками). По оценкам, от 7 до 10 миллионов домов в США были установлены поли за этот почти 20-летний период. Последний год, когда вы, вероятно, найдете дом из поли, приходится на 1996 год из-за накопившихся запасов. Полиэтилен также использовался для прокладки магистральных водопроводов — от дома до улицы — в частных домах. Читайте также: Советы и ловушки при покупке дома Как определить полимерные трубы? Полибутилен обычно имеет серовато-синий цвет, но он также может быть серебристого, кремового или черного цвета — один регион страны обычно имеет такой же цвет. В моем шее (округ Колумбия) поли обычно имеет типичный голубовато-серый вид. Один из верных способов идентифицировать полибутилен — это поискать отметку PB2110 где-нибудь на трубе. Помимо медных труб (которые должны быть легко идентифицированы), не следует путать поли с другими пластиковыми трубами, такими как PEX, CPVC или PVC , которые являются очень распространенными пластиковыми водопроводными трубами. ПВХ (обычная белая труба) используется только для дренажных, сточных и вентиляционных труб и не используется для питьевой воды. Трубопровод PEX обычно бывает красного цвета (для горячей воды) и синего (для холодной воды), но также может быть разного цвета и даже прозрачного цвета. PEX также имеет штамп «PEX» где-нибудь вдоль трубы. ХПВХ — это труба кремового цвета с желтой полосой по длине, которая очень распространена в новых домах из-за высокой стоимости меди. Если вы хотите подключить полибутилен к новому водопроводу, мне очень понравится латунная муфта SharkBite. С этой полибутиленовой муфтой SharkBite вам не понадобится специальный инструмент для обжима, клей или даже припой — и она предназначена для соединения поли с медью, ПВХ или ХПВХ.Вы можете посмотреть цену на адаптер SharkBite poly здесь, на Amazon. Почему в домах установили полиэтилен? Poly изначально производился под торговой маркой Qest и продавался строителям как гораздо более дешевая альтернатива медным трубам. Насколько известно строителям, поли был отличным материалом, одобренным строительными нормами и правилами, и он имел отличную устойчивость к отрицательным температурам. Простая установка Полиэтилен не только был значительно дешевле, чем медь, но и позволял сэкономить дни или даже недели на установке водопровода во всем доме; очень большое преимущество для строителей. Фактически, установка полиамида была настолько простой, что некоторые сантехники даже обучили не сантехников устанавливать ее в домах. Сантехники также могли прекратить носить с собой баллоны с ацетилом или пропаном на все рабочие места, которые требовались для обработки меди. Установщикам в основном нужен был только один обжимной инструмент, чтобы выполнить работу, которая сэкономила колоссальный объем работы. Вместо того, чтобы спаять вместе, как медь (или склеить, как в ХПВХ), поли скрепляли вместе с помощью компрессионных лент, называемых «обжимом».В современных трубопроводах из PEX все еще используется этот способ установки с обжатием / обжимом. Поли также был намного легче меди, поэтому его было легче переносить на стройплощадку. В то время производители полимеров сказали строителям и водопроводчикам, что ожидаемый срок их службы составляет 50 лет, что, как мы позже выяснили, было далеко от истины. В среднем, проблемы с протекающими трубами из полиэтилена проявлялись всего через 12 лет. Как и где произошла утечка полимера? В начале полиреволюции большинство протечек происходило на фитингах. Было высказано предположение, что эти утечки произошли в основном из-за неправильной установки, воздействия УФ-излучения, неправильного хранения, плохого химического состава воды и других проблем. Это привело к изменениям в арматуре, чтобы попытаться решить проблемы, о которых сообщалось с poly. Фитинги из пластика и металла Самым большим изменением в установке полиамида стала замена пластиковых (ацеталевых) фитингов на металлические. Металлическая арматура была сделана из меди (или латуни), и они заменили компрессионные ленты с алюминиевых на медные.Сначала казалось, что эти изменения работают, и утечки уменьшились. Полибутилен с металлическими фитингами и кольцами, несомненно, является «наименее худшим» методом монтажа полипропиленовых труб. Однако даже эта металлическая фурнитура начала выходить из строя. Утечки также обнаруживались в другом месте трубы, а не только в фитингах. Ухудшение качества хлора Сейчас мы знаем, что полибутилен ухудшается в присутствии хлора и других дезинфицирующих средств в системе водоснабжения.Когда в конце 1980-х годов был представлен полиамид, мы просто не знали, как этот трубопровод выдержит воздействие хлорированной воды. В настоящее время у нас есть передовые стандарты испытаний на прочность конструкции пластиковых трубопроводов, таких как PEX и CPVC, в присутствии хлорированной воды, которой полибутилен не подвергался в 1970-х годах. Расположение утечек К сожалению, невозможно точно знать, где произойдут утечки из полиуретана, потому что это в значительной степени невидимый процесс.Небольшие трещины и отслаивание происходят на ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ водяного трубопровода, и эти трещины в конечном итоге выходят наружу… где, наконец, появляются утечки. Эти утечки могут происходить постепенно и медленно или внезапно с разрывом трубы и значительным повреждением дома. Читайте также: Лучшие бустерные насосы давления воды Каковы признаки дома с поли? Для домашнего инспектора, который видел множество домов с полипропиленовыми трубами, наиболее очевидным признаком (помимо самой трубы) того, что в доме есть поли, являются многочисленные пятна воды на потолке. Во время осмотра я всегда проверяю пятна влаги с помощью влагомера , чтобы убедиться, что он активен. Мой любимый измеритель влажности — AccuMaster, потому что он поставляется с сенсорной площадкой для использования на плоских стенах, таких как гипсокартон, а также с двумя металлическими штырями для вставки в мягкие предметы, такие как ковер. Вы можете посмотреть цену Accumaster на Amazon здесь. Судя по собственному опыту, дома с наибольшим количеством пятен от воды почти всегда были домами с дефектными водопроводными трубами из полибутилена. Даже если владелец полностью заменит полиэтиленовый трубопровод, очень сложно удалить следы каждого пятна от воды. Подрядчик был бы очень хорош, если бы не оставил никаких следов ремонта или покраски — это почти невозможно. Когда я осматриваю дом, я смотрю на потолки с помощью мощного фонарика и могу обнаружить даже самые незначительные недостатки. Читайте также: Лучшие измерители влажности (поиск скрытых утечек) Как утечки в сантехнике вызывают повреждения? Рост плесени Негерметичный трубопровод из полипропилена может нанести значительный ущерб дому.Когда вода просачивается на каркас и гипсокартон, это может привести к росту плесени не только внутри стен, но и споры могут попасть в систему воздуховодов HVAC. Как только вы обнаружите какие-либо протечки в потолке или стене с помощью влагомера, важно немедленно удалить всю видимую плесень и заменить полипропиленовые трубы. Домашняя печь может служить центральным местом для распространения спор плесени по всему дому. Всякий раз, когда в доме возникает проблема плесени, я обычно рекомендую установить ультрафиолетовый светильник системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который устанавливается на печи или на воздухонагревателе.Мой любимый ультрафиолетовый свет HVAC сделан из OdorStop . Эти ультрафиолетовые лампы отличаются высоким качеством и даже оснащены датчиками воздушного потока, которые автоматически включают УФ-излучение. Вы можете увидеть цену УФ-ламп OdorStop на Amazon здесь . Повреждение дерева Помимо роста плесени, протекающие водопроводные трубы могут повредить деревянный каркас дома, бытовую технику, полы и мебель. Всего одна скрытая утечка может вызвать структурное ослабление каркаса дома.Повреждение древесины может привести к провисанию балок (и полов) или другим структурным проблемам. И если вы сложите вместе повреждения, вызванные несколькими небольшими утечками, одно это может уравнять затраты на замену всего трубопровода; от 10 000 до 20 000 долларов и более (в зависимости от размера дома). Один внезапный крупный разрыв трубы в доме — скажем, когда вы в отпуске — может нанести ущерб в десятки тысяч долларов. Подвал, покрытый плесенью Я сделал один осмотр дома в Боуи, штат Мэриленд, который разрушил весь готовый подвал.В трубе в подвале произошла небольшая утечка, из которой постоянно вытекала вода, пока домовладелец был в отпуске в другой стране. К сожалению, владелец усугубил проблему, потому что он отключил систему кондиционирования воздуха , которая фактически имеет осушающий эффект. Ну, когда он вернулся домой, весь подвал был покрыт плесенью — потолок, стены и даже пол. Весь подвал необходимо будет снести и отремонтировать заново, что, вероятно, будет стоить не менее 40 000 долларов.И все это из-за одной небольшой утечки в водопроводе (и отключения кондиционера в разгар лета). Если вы хотите проверить свой дом на наличие плесени, я рекомендую тест DIY Mold Test . Этот набор для тестирования домашней пресс-формы включает плату за лабораторию, а также консультацию специалиста. Вы можете узнать цену на Amazon здесь . Как Poly изменился со временем? Было три основных разработки с poly, и каждая была введена из-за проблем с утечкой. Пластиковые фитинги с алюминиевыми компрессионными лентами Медные (или латунные) фитинги с медными лентами Коллектор или система «домашнего хода» Пластиковые фитинги и алюминиевые кольца В первые годы существования поли трубы были соединены с помощью множества фитингов из ацетала (пластмассы), которые обычно были того же цвета, что и трубы из поли.Самыми первыми пластиковыми фитингами были фитинги компрессионного типа, также известные как «зажимные» фитинги. Позже пластиковые фитинги были прижаты к полиэтиленовым трубам с помощью алюминиевых колец. Примерно 10-20 пластиковых штуцеров от одного сантехнического прибора до основного водопровода; много возможных точек отказа. К сожалению, утечки произошли со значительным повреждением домов в США. Металлические фитинги с медными кольцами Следующее событие произошло, когда установщики отказались от проблемных пластиковых фитингов в пользу фитингов из меди / латуни с медными кольцами. Это значительно снизило проблему утечек в фитингах — по крайней мере, на время. К сожалению, утечки информации продолжаются, и назревают судебные иски. Было обнаружено, что полиэтилен протекает и разрывается потенциально в любом месте трубы, в водопроводном шахтном поле. Исследование, проведенное в Университете Иллинойса, показало, что микротрещины могут произойти в любой точке водопровода, и он может сломаться или разорваться без предупреждения. Тем не менее, поли пошла еще на один шаг в технологическом развитии… Манифольд или поли-система «Home Run» Коллектор также был «улучшением» поли-системы.Коллектор или система домашнего запуска просто означает, что есть центральное место или «коллектор», где каждый сантехнический прибор напрямую подключается к нему. Таким образом, каждый сантехнический прибор изолирован и не имеет общего водопровода с другими приборами. В современных трубопроводах PEX все еще обычно используется система коллекторного типа. Это означает, что для каждого сантехнического прибора требуется меньше фитингов. Без коллекторной системы на один сантехнический прибор приходилось бы около 20 штуцеров. Благодаря использованию коллектора количество штуцеров сократилось примерно до 4-5. Уменьшение утечек в коллекторе Чем меньше фитингов, тем меньше вероятность утечек. Кроме того, коллектор можно легко контролировать на предмет утечки — центральную область, где расположены фитинги. Помимо уменьшения площади возможных утечек, это также значительно сократило время на установку полиамида из-за меньшего количества фитингов. В коллекторных системах была установлена ​​более гибкая версия полипропиленовой трубы, которая обычно поставлялась в рулонах длиной от 20 до 100 футов. Фактически, установка стала настолько простой, что сантехники даже обучили любителей устанавливать коллекторную поли-систему.Однако это привело к другому очень интересному. Поскольку в коллекторной системе использовались гибкие полипропиленовые трубы, это придавало трубам очень дешевый и хлипкий вид, так как они были прикреплены к потолку и стенам. Строители хотели скрыть этот дешевый и нежелательный вид. И тогда они начали устанавливать медные заглушки, чтобы скрыть поли. Читайте также: Лучшие рециркуляционные насосы для горячей воды (мгновенная горячая вода) Выходы медных заглушек (Hidden Poly) Выходы медных заглушек (концевые медные секции) соединяют сантехническую арматуру и проходят внутрь стены полость, где он соединен с поли.Так что если вы заглянете под раковину, все, что вы увидите, — это медь! Настоящая полиэтиленовая труба спрятана за стеной. Как домашний инспектор, поскольку я не могу просверливать отверстия в стенах, все, что я могу сказать, это то, что в доме, кажется, есть медные трубы, даже если внутри спрятан поли. Полиэтиленовые питающие линии к раковинам Если у вас есть дом, построенный в период с 1978 по 1996 год, и даже если у вас нет поли в ваших домашних водопроводах, я все равно проверил бы под всеми раковинами наличие подачи линий.Я до сих пор часто нахожу трубопроводы из полиэтилена для умывальников. Эти полиэтиленовые трубы меньшего диаметра чувствительны к хлорированной воде и могут быть бомбой замедленного действия. Если вы дома, и в нем возникает течь, это может не быть такой большой проблемой. Но что делать, если домовладелец в отпуске? Всего один небольшой разрыв в линии подачи раковины может нанести неисчислимый ущерб. Наконечник Pro: Не путайте поли с PEX, который также часто используется в фидерных линиях. Полиэтиленовые питающие трубопроводы Главный водопровод (часто игнорируемая проблема) Большинство агентов по недвижимости теперь знакомы с проблемами, связанными с полибутиленовыми трубами в домашней системе водоснабжения, но большинство из них не знают, что многогранник водопровод также может быть не менее опасной проблемой (если не больше). Поли водопроводная магистраль в моем районе всегда имеет интенсивный синий цвет, и ее легко отличить от меди или HDPE. HDPE — это полиэтилен высокой плотности , который всегда черного цвета. Почти во всех новых домах теперь используется HDPE для магистрального водопровода. Магистральный водопровод так же чувствителен к хлору, как и ответвление трубопровода меньшего диаметра внутри дома. Возможное повреждение фундамента Потенциальное повреждение при разрыве основного водопровода немного отличается от повреждения внутри дома. Представьте, что вы в отпуске, и у вас разрывается водопровод. Возле дома собирается огромное количество воды. Как вы могли догадаться, вода и фундамент не смешиваются. Как домашний инспектор, мы всегда твердо говорим о том, чтобы исправить выравнивание вокруг фундамента (земля должна иметь уклон в сторону от дома) и исправить плохо дренажные водосточные трубы. Если землю возле дома пропитывают сотни галлонов воды, это повышение давления может буквально вызвать прогиб фундамента дома — явление, известное как гидростатическое давление . Таким образом, вместо повреждения пола и гипсокартона водой, разрыв водопровода может буквально сдвинуть весь дом! Затраты на устранение такой проблемы с фундаментом могут быть астрономическими. Что случилось с коллективными исками? В 1990-х годах было два основных коллективных иска: «Спенсер против Дюпон» и «Кокс против Шелл». Shell и DuPont были двумя крупнейшими производителями полибутилена. Они оба согласились с судом и согласились профинансировать урегулирование на общую сумму около одного миллиарда долларов. Оба этих расчетных фонда исчерпаны, и теперь домовладельцы остались одни. Экспериментальное исследование длительного прогиба кольца трубы из армированного стекловолокном полимерного раствора Длительное нагнетание давления в трубе из подземного армированного стекловолокном полимера (GFRP) приведет к снижению жесткости труб.Это приводит к чрезмерным отклонениям в долгосрочных расчетных пределах. Испытания на месте проводились в течение 664 дней для измерения прогиба заглубленной трубы из стеклопластика с большим диаметром 2400 мм. На основании результатов полевых испытаний был проведен анализ методом конечных элементов для определения прогиба трубы в зависимости от условий почвы и глубины заглубления в качестве переменных. Регрессионный анализ был проведен для определения долговременного прогиба трубы из стеклопластика после 50 лет строительства. Долгосрочный прогиб трубы из стеклопластика был менее 5 процентов, как это предполагалось в существующих спецификациях, включая ASTM D5365 и AWWA M45.Сравнение показывает, что текущие спецификации достаточно консервативны для прогнозирования долговременного прогиба заглубленной трубы из стеклопластика. 1. Введение Труба из армированного стекловолокном полимера (GFRP) демонстрирует превосходную упругость благодаря жесткости и прочности материала по сравнению с другими типами труб. Трубы GFRP совместимы с другими гибкими трубами. Кроме того, трубы из стеклопластика используются в строительной отрасли благодаря преимуществам таких механических характеристик, как легкий вес, высокая удельная прочность и жесткость, а также высокая коррозионная стойкость. Кроме того, механические свойства трубы из стеклопластика, которые зависят от расположения и количества армирующих волокон, удовлетворяют различным условиям. Трубы из стеклопластика классифицируются как пластичные трубы, потому что, в отличие от жестких труб, они взаимодействуют с землей и выдерживают внешние нагрузки. Необходимо учитывать структурное поведение подземных труб с учетом возможных воздействий на фундамент, грунт, окружающий трубу, и характеристики обратной засыпки. В большинстве исследований, изучающих долговечность материала трубы, изучались долговременные свойства самой трубы.Например, Фаршад и Некола [1] провели экспериментальное исследование краткосрочного и долгосрочного поведения труб из стеклопластика в подводной среде. Результаты их исследования показывают, что жесткость труб из стеклопластика не уменьшается; регрессионный анализ предсказал, что прочность трубы из стеклопластика через 50 лет составит около 7,5 кН. Фаршад [2] предсказал долгосрочное поведение многослойных труб в зависимости от внутреннего давления воды. Фаршад оценил долговременную прочность композитной трубы, объединив вторичный и линейный регрессионный анализ.Анализ, проектирование, оценка, остаточный анализ и долгосрочная оценка трубы были выполнены с помощью программного обеспечения «Автоматическое проектирование и анализ труб» (ADAP). В результате Фаршад [2] разработал новый метод долгосрочной оценки для прогнозирования долговечности труб, состоящих из различных слоев. Faria et al. [3] исследовали характеристики ползучести и релаксации труб из термореактивного полимера, армированных стекловолокном, с той же надежностью, что и обычные методы, путем разработки метода замены долговременных характеристик трубы. Фариа и Гуэдес [4] сравнили ошибки измерения для четырех типов труб из стеклопластика, используя стандартный метод путем регрессионного анализа данных, чтобы сократить время прогноза долговременных поведенческих испытаний трубы из стеклопластика. Они обнаружили, что ошибка измерения на 10 процентов меньше, чем ошибка измерения, полученная с помощью стандартного метода краткосрочного тестирования. Sargand et al. [5] исследовали поведение термопластичных труб в течение пяти лет при прокладке на глубине от 6,1 до 12 м.2 м было нанесено на трубы из термопласта, трубы из полиэтилена высокого давления (HDPE) и трубы из поливинилхлорида (PVC). Их результаты подтвердили, что как сезонные перепады температур, так и условия влажности почвы влияют на давление почвы. На основании теоретического анализа Сарганда и др. [5], как изменения в изменениях почвенных условий, так и влияние давления грунта оказались значительными. Kim et al. [6] предсказал турбулентный прогиб трубы из термореактивного полимера, армированного стекловолокном, залитой в охлаждающую воду для ядерных реакторов.Для прогнозирования деформации изгиба трубы требуется десять тысяч часов экспериментальных данных. Юн и О [7] предсказали 50-летний долгосрочный отказ стеклопластиковых труб из-за давления разрушения и времени до отказа, который был испытан в течение 10 000 часов посредством длительного испытания на внутреннее давление. Na et al. [8] проверили длительную деформацию кольцевого изгиба (Sb) трубы из стеклопластика, используя стандартный метод, чтобы спрогнозировать срок службы трубы через 50 лет. Сравнение стандартного метода и оптимизированного статистического метода с помощью испытаний труб из стеклопластика показало, что ошибка составила менее 8 процентов.Эта работа подтвердила, что деформацию изгиба трубы через 50 лет можно спрогнозировать с помощью предложенного статистического метода без проведения испытаний, которые занимают 10 000 часов. Ли и др. [9] измерили краткосрочное поведение трубы из армированной термореактивной смолы большого диаметра 2400 мм в течение 387 дней в ходе полевых испытаний заглубленной трубы и спрогнозировали долгосрочное поведение в течение 40-60 лет. Большинство исследований сосредоточено на долговечности гибких труб. Кроме того, по результатам краткосрочных экспериментальных испытаний было предсказано долгосрочное поведение гибкой трубы.Чтобы спрогнозировать точный долгосрочный прогиб кольца подземной трубы, конструкция должна быть заглублена на длительное время. Однако ограничения такой работы включают высокую стоимость и большой бюджет, а также поиск подходящего полигона. В этом исследовании труба из армированного полимерного раствора (RPMP) большого диаметра, армированная смолой и строительным раствором, была заделана между секциями из смолы и стекловолокна, и долговременный прогиб кольца трубы из стеклопластика был измерен в течение 664 дней. Безопасность заглубленных подземных труб из стеклопластика может быть определена с помощью анализа методом конечных элементов и прогнозируемых прогибов кольца трубы с использованием формулы штата Айова, предложенной Американской ассоциацией водопроводных сооружений (AWWA M45).Для прогнозирования долговременного прогиба кольца долгосрочное поведение трубы из стеклопластика было предсказано статистически с использованием исходных данных измерений (данных прогиба кольца трубы), предложенных Американским обществом испытаний и материалов (ASTM D5365) [10]. 2. Методика расчета заглубленной трубы из стеклопластика 2.1. Изготовление трубы из стеклопластика Изготовление трубы из стеклопластика включает в себя процесс намотки непрерывной нити, в котором несколько оправок перемещаются для наматывания армирующих волокон в нескольких местах.Прочность трубы на растяжение в осевом направлении повышается за счет размещения армирующего волокна в осевом направлении. Труба GFRP, используемая в этом исследовании, была изготовлена ​​из RPMP, армированного смолой и строительным раствором между секциями, которые были составлены из смолы и стекловолокна. В таблице 1 представлены механические свойства трубы из стеклопластика, использованной в этом исследовании. 9045 9045 9045 9045 9045 9045 9045 9044 9045 57 Модуль упругости при растяжении 9044 9044 904402 9044 -08 [12]5 9044 DTM Свойства материала Труба из стеклопластика Стандартная Толщина (мм) 44.5 — Хомут Предел прочности (МПа) 146 ASTM D2290-08 [12] Осевое Предел прочности (МПа) 78,9 ASTM D638-10 [13] Модуль упругости при растяжении2 (ГПа) ASTM D638-10 [13] Предел прочности при сжатии (МПа) 149 ASTM D695 [14] Модуль упругости при сжатии (ГПа) 8,97 Прочность на изгиб (МПа) 154 ASTM D790-10 [15] Модуль упругости при изгибе (ГПа) 11,5 ASTM D790-10 [15] Коэффициент Пуассона 0.20 ISO 527-4 [16] 2.2. Структурное поведение скрытой гибкой трубы Структурное поведение трубы, заложенной под землей, различается в зависимости от типа внешнего давления. Когда внешняя нагрузка представляет собой статическую нагрузку, вертикальное давление грунта, действующее на заглубленную трубу, определяется нагрузкой на верхнюю часть трубы и нагружаемую площадь. В этом случае проложенная в земле труба деформируется, вызывая давление грунта в горизонтальном направлении, и вертикальное давление грунта, создаваемое нагрузкой, становится больше, чем горизонтальное давление грунта, создаваемое отклонением трубы. Следовательно, как показано на рисунке 1, при нормальных условиях нагружения труба деформируется на Δ v в вертикальном направлении и деформируется на Δ h в горизонтальном направлении. Когда предварительная нагрузка применяется к верхней части трубы без учета влияния окружающей почвы на прогиб трубы, величина прогиба трубы для каждого направления рассчитывается с использованием следующих уравнений [11]: где — вертикальный прогиб (мм), — горизонтальный прогиб (мм), — средний радиус трубы (мм), — модуль упругости в кольцевом направлении (МПа), — момент инерции трубы (мм 4 / мм), а линейная нагрузка, приложенная к поверхности почвы (кН / м). Хотя уравнения (1) и (2) будут несколько отличаться в зависимости от материалов, из которых изготовлена ​​труба, принята теория малого прогиба. Прогнозы относительно точны в пределах примерно 3% деформации трубы, но точность немного снижается из-за нелинейности материала и геометрической нелинейности, превышающей 3% деформации трубы [11]. Кроме того, необходимо определить жесткость трубы (PS) для прогнозирования прогиба подземных труб. PS можно определить с помощью уравнений (3a) или (3b).PS определяется из первоначального испытания на жесткость и представляет собой значение, полученное путем деления силы () на единицу длины, которая соответствует 5-процентной деформации трубы, вызванной вертикальным смещением. PS можно рассчитать по модулю упругости кольца при изгибе (). Момент инерции () трубы может быть получен из уравнения (3b): где — модуль упругости кольца при изгибе (ГПа), — момент инерции единицы длины, — средний радиус трубы, — сила, — вертикальное отклонение (%). Формула Айовы, предложенная в ASTM D2412 [17], была применена в этом исследовании для прогнозирования прогиба гибкой заглубленной трубы.Формула Айовы показана в уравнении (4) и включает в себя нагрузку и граничные условия, такие как жесткость гибкой трубы, коэффициент силы реакции грунта отскока грунта и условия основания для гибких подземных труб. Поведение гибкой трубы четко выражено в подземных помещениях: Модуль Юнга — предел прочности на растяжение и предел текучести для обычных материалов Модуль упругости при растяжении — или модуль Юнга alt. Модуль упругости — это показатель жесткости упругого материала.Он используется для описания упругих свойств таких объектов, как проволока, стержни или колонны, когда они растягиваются или сжимаются. Модуль упругости при растяжении определяется как «отношение напряжения (силы на единицу площади) вдоль оси к деформации (отношение деформации к начальной длине) вдоль этой оси» Его можно использовать для прогнозирования удлинения или сжатие объекта до тех пор, пока напряжение меньше, чем предел текучести материала. Подробнее об определениях под таблицей. 487 9044 9045 9044 Конструкционные трубы из низколегированных материалов — класс III 9063 7 9044 9044 9044 9044 70 9044 9044 9044 9044 124 9044 9044 9044 9044 9044 9044 Пластмассы ABS 1,4 — 3,1 40 A53 Бесшовные и сварные стандартные стальные трубы — класс A 331 207 Стандартные сварные и сварные Труба — класс B 414 241 A106 Бесшовная труба из углеродистой стали — класс A 400 248 A106 Бесшовная труба из углеродистой стали — класс B 9044 9044 A106 Бесшовная труба из углеродистой стали — класс C 483 276 A252 Стальная труба A252 свайная сталь — класс 1 345 207 A252 A252 414 241 A252 Стальная труба для забивки свай — класс 3 455 310 A501 Конструкционные трубы из горячеформованной углеродистой стали — класс A 400 248 A501 Конструкционные трубы из горячеформованной углеродистой стали — класс B A523 Стальные трубопроводы для кабельных цепей — класс A 331 207 Стальные трубопроводы A523 для кабельных цепей — класс B 414 241 Высокопрочный сплав A618 НКТ — класс Ia и Ib 483 345 A618 Горячеформованные высокопрочные низколегированные структурные трубы — класс II 414 345 Горячий 448 345 Линейная труба API 5L 310 — 1145 175 — 1048 Ацетали 2.8 65 Акрил 3,2 70 Алюминий Бронза 120 Алюминий 110 Сурьма 78 Арамид 70-112 Бериллий (Be) Висмут 32 Кость компактная 18 170 (компрессионная) 9063 7 3100 Латунь 102-125 250 Латунь, военно-морской флот 100 Бронза 96-97 2 9044 9044 Ацетат целлюлозы, лист 9045 9044 9044 9044 9044 Кобальт 17 9045 9045 9045 9045 9044 Мрамор 9044 ДВП 9045 Металл 170 Os44 (Осмий) (Осмий) 550 Полиакрилон Полиакрило 9044 9044 9044 9 0447 502 9044 9044 9045 9037 9045 W) 9045 9044 9044 9044 9045 Кадмий 32 Пластмасса, армированная углеродным волокном 150 Углеродная нанотрубка, одностенная, железная 457 9045 9045 % C, ASTM A-48 170 Целлюлоза, хлопок, древесная масса и регенерированная 80-240 Ацетат целлюлозы, формованный 12-58 12-58 30-52 Нитрат целлюлозы, целлулоид 50 Хлорированный полиэфир 1.1 39 Хлорированный ПВХ (ХПВХ) 2,9 Хром 248 Бетон, высокая прочность (сжатие) 30 40 (сжатие) Медь 117 220 70 9044 Древесина пихты Дугласа 13 50 (сжатие) Эпоксидные смолы 3-2 26-85 Льняное волокно 58 Стекло 50-90 50 (сжатие) Матрица из полиэфирной армированной стекловолокна 17 Золото 74 9045 Гранит 52 Графен 1000 Серый чугун 130 Конопляное волокно 9045 9044 Иридий 517 Железо 210 Свинец 13.8 Металлический магний (Mg) 45 Марганец 159 4 Меркурий Молибден (Мо) 329 329 Никель-серебро 128 Никелевая сталь 200 Ниобий (колумбий) ниобий (колумбий) 2-4 45-90 45 Нейлон-66 60-80 Дуб (вдоль волокон) 11 Фенольные литые смолы 33-59 Формовочные смеси фенолформальдегид 45-52 Bronze Bronze Древесина сосна (вдоль волокон) 9 40 Платина 147 Плутоний 97 Полибензоксазол 3.5 Поликарбонаты 2,6 52-62 Полиэтилен HDPE (высокая плотность) 0,8 15 Полиамид 2,5 85 Полиизопрен, твердая резина 39 Полиметилметакрилат (PMMA7 2.4 — 3,4 Полиимидные ароматические углеводороды 3,1 68 Полипропилен, ПП 1,5 — 2 28-36 3 Полипропилен, 3 30-100 Полиэтилен, LDPE (низкая плотность) 0,11 — 0,45 Политетрафторэтилен (ПТФЭ) 0,4 9045 жидкий 9045 Полиуретан 9044 Полиуретановый эластомер 29-55 Поливинилхлорид (ПВХ) 2.4 — 4,1 Калий Родий 290 435 Селен 58 Кремний 130-185 9045 9045 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 Карбид кремния 9044 Натрий Сталь, высокопрочный сплав ASTM A-514 760 690 690 9044 Сталь, конструкционная ASTM-A36 200 400 250 Тантал 186 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9045 Тор 47 Титан Титановый сплав 105-120 900 730 400 — 410 Карбид вольфрама (WC) 450 — 650 Уран 170 Кованый Иро n 190-210 Дерево Цинк 83 1 Па (Н / м 10 Па (Н / м) Н / мм 2 = 1.4504×10 -4 psi 1 МПа = 10 6 Па (Н / м 2 ) = 0,145×10 3 psi (фунт f / дюйм 2 ) = 0,145 тыс. фунтов / кв. дюйм 1 ГПа = 10 9 Н / м 2 = 10 6 Н / см 2 = 10 3 Н / мм 0,145×10 6 фунтов на квадратный дюйм ( фунтов на / дюйм 2 ) 1 МПа = 10 6 фунтов на кв. 2 ) = 0.001 тыс. Фунтов на квадратный дюйм = 144 фунта на квадратный дюйм ( фунтов на / фут 2 ) = 6 894,8 Па (Н / м 2 ) = 6,895×10 -3 Н / мм 2 Примечание! — этот онлайн-конвертер давления может использоваться для преобразования единиц модуля упругости при растяжении. Деформация — ε Деформация — это «деформация твердого тела под действием напряжения» — изменение размера, деленное на исходное значение размера, — и может быть выражено как ε = dL / L (1) где ε = деформация (м / м, дюйм / дюйм) dL = удлинение или сжатие (смещение) объекта (м , дюйм) L = длина объекта (м, дюйм) Напряжение — σ Напряжение — это сила на единицу площади и может быть выражена как σ = F / A (2) где σ = напряжение (Н / м 2 , фунт / дюйм 2 , psi) F = приложенная сила (Н, фунт) A = площадь напряжения объекта (м 2 , дюйм 2 ) растягивающее напряжение — напряжение, стремящееся к растягивает или удлиняет материал — действует перпендикулярно напряженной области сжимаемое напряжение — напряжение, которое имеет тенденцию сжимать или укорачивать материал — действует нормально по отношению к напряженной области напряжение сдвига — напряжение, которое имеет тенденцию к сдвигу материала — действует в плоскости напряженной области под прямым углом к ​​сжимаемому или растягивающему напряжению Модуль Юнга — модуль упругости при растяжении, модуль упругости — E Модуль Юнга можно выразить как E = напряжение / деформация = σ / ε = (F / A) / (dL / L) (3) , где E = Модуль упругости Юнга (Па, Н / м 2 , фунт / дюйм 2 , psi) , названный в честь 18-го века Английский врач и физик Томас Янг Эластичность Эластичность — это свойство объекта или материала, указывающее, как он восстановит его первоначальную форму после искажения. Пружина — это пример упругого объекта: при растяжении она создает восстанавливающую силу, которая стремится вернуть его к исходной длине. Эта восстанавливающая сила в целом пропорциональна растяжению, описанному законом Гука. Закон Гука Чтобы растянуть пружину вдвое дальше, требуется примерно вдвое больше силы. Эта линейная зависимость смещения от силы растяжения называется законом Гука и может быть выражена как F s = -k dL (4) , где F s = усилие в пружине (Н) k = жесткость пружины (Н / м) dL = удлинение пружины (м) Обратите внимание, что закон Гука также может применяться к материалам, испытывающим трехмерное напряжение (трехосное нагружение). Предел текучести — σ y Предел текучести определяется в инженерии как величина напряжения (предел текучести), которому может подвергаться материал перед переходом от упругой деформации к пластической деформации. Предел текучести — материал постоянно деформируется Предел текучести — это напряжение, при котором наблюдается заметное увеличение деформации без увеличения нагрузки для низко- или среднеуглеродистой стали. В других сталях и цветных металлах этого явления не наблюдается. Предел прочности на разрыв — σ u Предел прочности на разрыв — UTS — материала — это предельное напряжение, при котором материал фактически разрушается с внезапным высвобождением накопленной упругой энергии. Как выпрямить скакалку из ПВХ 14 мая 2018 Мэтт Хопкинс Заявление об отказе от ответственности: Это решение работает только со скакалками из ПВХ.Это не исправит перегибы стальных тросов. Это обычная проблема: перегибы или запоминающие катушки в вашем шнуре скакалки из ПВХ. Чаще всего это происходит, когда вы берете новую скакалку и вытаскиваете ее из упаковки. Поскольку веревка никогда не использовалась и большую часть своей жизни провела свернутой внутри упаковки, она сохраняет довольно много свернутой памяти. Мы также часто сталкиваемся с этой проблемой, если скакалка жила в спортивной сумке без использования в течение нескольких месяцев. Есть перегибы? Нет проблем! Это может показаться чрезмерным, но поверьте нам: варите свою веревку. Процесс прост. Доведите до кипения воду. Снимите шнур скакалки из ПВХ / лакричника с ручек. Это важно, если на ваших веревочных ручках есть какие-либо компоненты, которые могут быть повреждены водой или теплом. Большинство веревок из ПВХ имеют удобные системы защелок для изменения размера или снятия шнура (например, веревки Boxer Ropes и Pro Freestyle). Опустите шнур из ПВХ / лакричника в кастрюлю на 2-3 минуты (мы рекомендуем использовать щипцы, как на изображении ниже, чтобы веревка оставалась погруженной). Вытяните трос и разложите на ровной поверхности. Если веревка все еще перекручена: пока шнур еще теплый, натяните его на шест или другую закругленную поверхность и растяните. Это должно исправить это до последней капли. Если у вас все еще возникают проблемы со шнуром, вы всегда можете просто заменить его новым.Замена шнура из ПВХ стоит всего 2 доллара и намного дешевле, чем замена всей веревки (ручки и все такое). Об авторе Мэтт Хопкинс — бывший тренер по прыжкам в скорость и скакалке. Мэтт выиграл множество национальных чемпионатов по скоростным прыжкам с трамплина, а его спортсмены выиграли несколько национальных титулов по скорости и фристайлу и побили мировые и национальные рекорды скорости. Он также преподавал физкультуру в средней и начальной школе в Ливенворте, штат Вашингтон, в течение 23 лет. Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus. « Предыдущая 1 … 31 32 33