Реле давления гидроаккумулятора регулировка: Реле давления для гидроаккумулятора: секреты установки и настройки

Апр 3, 2021 автор Разное

Как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором

Одной из причин, по которым насос включается чаще положенного и не обеспечивает плавную подачу воды, является неправильная регулировка реле давления и настройка параметров работы гидроаккумулятора. Это две разные операции на разных устройствах. И хотя сам бак водоаккумуляторного устройства не имеет реле или встроенных автоматических устройств, давление в воздушном кармане бака косвенно влияет на работу всей системы водоснабжения.

Что и как необходимо отрегулировать в системе с насосом и гидроаккумулятором

Для организации нормальной работы насосного оборудования необходимо выставить три основных параметра:

Отрегулировать давление воздуха в воздушном пространстве гидроаккумулятора;
Зафиксировать уровень, при котором реле управления запускает водяной насос;
Предельный уровень давления воды, при котором с помощью команды реле происходит отключение насосного агрегата.

Важно! Все три параметра потребуется отрегулировать несколько раз, подгоняя более комфортный уровень давления в водопроводе и расход воды на гидроаккумуляторе под характеристики для своего дома.

Регулируем давление в гидроаккумуляторе

Водоаккумуляторное устройство очень простое по конструкции. Внутри стального бака находится резиновая мембрана, занимающая примерно 2/3 от объема гидроаккумулятора. Остальное пространство занимает воздушная камера. С помощью избыточного давления воздуха в камере и упругих сил растягивающейся резиновой мембраны вода выдавливается по мере необходимости в систему водопровода. Особо настраивать и регулировать нечего, кроме давления в воздушном отсеке гидроаккумулятора.

С завода устройство приходит с предустановленным давлением воздуха в 1.5 атм. Перед тем как купить прибор,следует убедиться в наличии заводского давления. Обычно это свидетельствует об исправности ниппеля и целостности резиновой оболочки внутри баллона, переходим к регулировке гидроаккумулятора для систем водоснабжения.

Сначала устанавливают гидроаккумулятор в систему и запускают насос, чтобы определить параметры рабочего давления в системе. Давление воздуха в воздушном кармане гидроаккумулятора стараются регулировать на 10-13% ниже давления включения насосной станции. Проще говоря, надо отрегулировать на 0.6 — 0.9 атм. ниже давления воды, при котором запускается мотор. Отрегулированный уровень проверяем манометром в течение часа, чтобы убедиться в отсутствии протечек воздуха.

Давление воздуха в полости гидроаккумулятора необходимо регулировать при отключенном давлении воды, достаточно просто перекрыть кран. Величину необходимо проверять и регулировать хотя бы раз в квартал.

Как выполняется регулировка реле давления для гидроаккумулятора

Реле или автомат управления давлением подачи воды в систему водоснабжения выглядит, как небольшая черная пластиковая коробка с двумя штуцерами, выполненными из материала корпуса, и одним металлическим выводом-штуцером с наружной или внутренней трубной резьбой размером ¼ дюйма, как на фото. С помощью штуцера реле подключают к пятивыводному штуцеру, закрепленному на приемном патрубке гидроаккумулятора.

В других случаях реле может быть установлено вместе с манометром непосредственно на корпусе поверхностного насоса или насосной станции.

Через пластиковые приливы внутрь корпуса заводятся провода от обмотки насоса. Если отвернуть обычной отверткой винт в верхней части, крышку можно снять, после чего становятся доступными две части прибора – пара вертикальных пружин на металлической основе-пластинке, с помощью которых и можно отрегулировать рабочие параметры давления воды, и контактная группа, к которой подключается заведенная проводка от насоса. К металлическим нижним контактам подключается желто-зеленый провод «земли», к верхним колодкам попарно голубой и коричневый провода обмотки двигателя насоса.

Пружины разные по размеру. Большая пружина посажена на ось и закреплена гайкой, вращая которую, можно отрегулировать степень сжатия упругого пружинного элемента. Здесь же на пластине нанесены стрелки, помогающие правильно сориентироваться и вращать гайку, чтобы отрегулировать порог срабатывания реле.

Важно! Несмотря на большое количество витков на центральной шпильке, которая удерживает пружину на пластине, реле и мембрана достаточно чувствительны даже на небольшой поворот гайки, регулирующий уровень срабатывания. В некоторых случаях, чтобы отрегулировать и изменить порог срабатывания примерно на 1 атм. давления воды, достаточно повернуть гайку всего на ¾ оборота.

Поэтому работать с гайками необходимо аккуратно, и не стоит спешить регулировать и сбивать заводские настройки.

Рядом с большой пружиной есть маленькая, примерно в 4 раза меньше. По конструкции она полностью идентична большой пружине, но, в отличие от первой, маленькая пружинка нужна, чтобы отрегулировать разницу между давлением запуска насоса и максимальным давлением воды, при котором насос выключается.

Под металлической пластиной находится мембрана, в которой находится вода под давлением из системы труб водопровода или гидроаккумулятора. Благодаря давлению воды в мембране пластина преодолевает сопротивление пружин и замыкает-размыкает группу контактов.

Хороший экскурс по теме устройства реле давления и органов его регулировки можно получить из видео:

Способ отрегулировать реле давления воды

Регулировать реле давления воды типа РП-5 достаточно просто. Чаще всего регулировать реле приходится в двух случаях – на этапе введения в эксплуатацию системы водоснабжения и после ремонта, модификации или внесения изменений в работу водопровода и гидроаккумулятора. В любом случае, перед тем как начинать регулировать, выполните несколько обязательных процедур:

Предупредите жильцов дома о том, что в течение времени, пока вы будете регулировать реле давления, пользоваться кранами, туалетом, душем, в общем, всеми элементами системы водоснабжения нельзя;
Закройте все краны и проверьте целостность соединения и отсутствие подтекания воды, особенно на недавно установленных или отремонтированных приборах, особенное внимание уделите сливному бачку туалета. Если он остался в работе или подтекает, правильно отрегулировать реле в системе будет сложно;
Проверьте рабочее давление воздуха в гидроаккумуляторе, если оно нестабильно или ниже нормы его необходимо отрегулировать до заводской нормы;

Совет! При регулировке вам понадобится ключ для вращения гаек, кран для сброса давления воды в системе и контрольный манометр, по которому можно отследить давление воды в водопроводе.

Чтобы отрегулировать пороги срабатывания реле давления, выполняем следующие процедуры:

Включаем станцию или насос, чтобы определить, на каком показании манометра реле отключит двигатель при достижении максимального значения давления. Обычно на новых реле значение редко вырастает более двух атмосфер, что вполне достаточно для водоснабжения обычного дома. При достижении более 2,5 атм в действие вступит малая пружина, что будет хорошо заметно при снятой верхней крышке реле.
Если реле отключает насос выше, чем 3,2-3,3 атмосферы, например, – 3,5-5 атм, его легко можно отрегулировать и снизить, вращая против часовой стрелки накидным ключом гайку на малой пружине. Но стоит помнить о высокой чувствительности реле, поэтому регулировать угол поворота следует осторожно,выполняя регулировку ключом на пол-оборота или четверть оборота.
Запускаем станцию и определяем показания манометра. Оптимальным будет 3-3,2 атм.
Сбрасываем краном напор воды и замечаем показание манометра, при котором происходит включение насосной станции, обычнона начальных регулировках этавеличинасоставляет не менее 2,5 атм.
Чтобы понизить нижнее значение,необходимо отрегулировать положение большой пружины. Аналогично маленькой пружине вращаем гайку на пол-оборота против часовой стрелки, после чего запускаем насос и засекаем показания манометра. Оптимальным будет давление 1,8-1,9 атм., при «провале» давления его можно отрегулировать, вращая гаку по часовой стрелке. Полезным будет видео:

Поломки и проблемы в работе реле

К положительным сторонам характеристик реле можно отнести его простоту и надежность работы. Если в системе нет воздуха, и правильно отрегулированы пороги срабатывания, такое устройство обычно служит очень долго.

Как любой контактный прибор, реле необходимо периодически обслуживать – проверить работу механических «качелек»,отрегулировать и почистить контакты. Но иногда реле начинает срабатывать неравномерно, на разных порогах включения — выключения. Бывает, что реле просто не отключается на верхнем или нижнем пороге. Если аккуратно постучать деревяшкой по корпусу, прибор сработает.

Не спешите регулировать пороги срабатывания или выбрасывать прибор на свалку. Скорее всего, причиной стал песок и мусор,скопившиеся в мембранном пространстве. Чтобы исправить ситуацию, потребуется:

Отвернуть четыре болта на донной части корпуса реле, металлическую накладку с входным штуцером и снять стальную крышку;
Аккуратно промыть резиновую мембрану и полость под ней от песка и накопившейся грязи;
Установить все элементы на место и затянуть крепление;
Отрегулировать пороги срабатывания и проконтролировать нормальную работу реле на отключение мотора.

Даже малознакомый с устройством реле человек сможет легко снять, почистить и отрегулировать прибор, как на видео:

Кроме контактов и мембраны, можно смазать консистентной смазкой шарнир «качелек», подобную процедуру можно выполнять не чаще, чем раз в год.

Заключение

Регулировать пороги срабатывания на реле относительно несложно, если система водоснабжения исправна и не травит воду на соединениях или на бачке унитаза. Учитывая тот факт, что обслуживать и чистить систему водоснабжения от песка и солей приходится достаточно часто, есть смысл разобраться в вопросе,как отрегулировать реле, и далее самостоятельно тестировать прибор по мере необходимости.

Реле давления для гидроаккумулятора: подключение, настройка, регулировка

Автоматизация работы насосных станций чаще всего выполняется за счёт одного простейшего устройства — реле водяного давления. В сегодняшней статье мы расскажем о тонкостях выбора, монтажа и электрического подключения этого важнейшего узла водопроводной системы.

Как устроено водопроводное реле давления

Механические реле давления имеют весьма простое устройство. Патрубок с резьбовым соединением для подключения к водопроводной системе напрямую сообщён с небольшой камерой, в которой установлен подвижный поршень со штоком. Высота поднятия поршня напрямую зависит от текущего давления в системе.

Устройство реле давления воды: 1 — крышка; 2 — корпус; 3 — гермовводы кабеля; 4 — патрубок для соединения с водопроводной системой; 5 — клеммы для заземления; 6 — клеммы для электрических подключений; 7 — гайка регулировки разницы давлений; 8 — гайка регулировки давления отключения

Реле работает в определённом диапазоне между минимальным и максимальным рабочим давлением, границы устанавливаются усилием регулировочных пружин. Падение давления в водопроводе — единственный признак, по которому автоматика может понять, что один из водоразборов открыт и система нуждается в подпитке.

Поэтому при падении давления ниже минимальной отметки, когда усилие пружины выше сопротивления поршня, механика замыкает цепь питания насоса и включает его. Когда давление в системе, передаваемое через подвижный шток, становится равным усилию пружины, механизм отбрасывает контактную группу и насос выключается.

Принцип работы реле давления

Электрические контакты, коммутирующие цепь питания, связаны с регулировочными пружинами замысловатым механизмом. Для исключения пробоя от цепи питания часть механизма выполнена диэлектрическими материалами. Контактная группа и механика скрыты внутри корпуса, пользователю доступны лишь ряд винтовых зажимов для подключения проводов.

Разновидности и правила выбора

В магазинах сантехники механические реле давления воды представлены в действительно большом ассортименте. Они редко имеют принципиальные отличия в устройстве, но могут различаться по ряду других параметров.

1. Диапазон рабочих давлений.

2. Допустимая токовая нагрузка на контактную группу.

3. Наличие защиты от сухого хода.

4. Присутствие встроенного манометра для контроля текущего давления.

5. Общее качество исполнения деталей, обуславливающее надёжность устройства.

При выборе устройства для своей водопроводной системы нужно опираться на значения расчётного давления и технические параметры насоса. Например, нет смысла приобретать реле с верхней границей диапазона в 8 кгс/см², если насос способен выдать лишь 5 кгс/см².

Конечно, нужно учитывать и длину питающей магистрали, и глубину установки насоса. Очень часто паспортные данные насосного оборудования имеют существенные отличия от реальных рабочих параметров системы и давления в месте установки реле. Особенно велика вероятность ошибки при использовании погружного насоса с размещением гидроаккумулятора и автоматики на поверхности.

Защита от сухого года — весьма важная функция. Наличие воздушной пробки либо свидетельствует о падении уровня воды в скважине/колодце или загрязнении всасывающего отверстия, либо служит признаком общей неисправности водопроводной системы. В любом случае включение насоса в таком режиме почти гарантировано приведёт к его поломке.

Монтаж на насосную станцию

Хотя реле давления может монтироваться практически в любом месте системы, его рекомендуется размещать в общем комплексе оборудования насосной станции. Наиболее предпочтительным местом установки является дополнительный отвод технического коллектора или крестовины, присоединённых к главному отводу гидроаккумулятора. В этой точке системы инерционные броски давления выражены в наименьшей мере, что гарантирует минимальную вероятность сбоев в работе.

Есть также ряд основных требований к точке врезки воды в систему:

1. Реле должно устанавливаться за обратным клапаном, запирающим нагнетённую в систему воду и поддерживающим статическое давление в системе после выключения насоса.

2. Поскольку механика реле достаточно тонкая, перед коллектором, в который выполняется врезка, следует установить простейший фильтр-грязевик.

3. Для возможности удобной регулировки в непосредственной близости от реле должен быть установлен контрольный манометр и точка водоразбора с запорной арматурой.

1 — скважинный насос; 2 — обратный клапан; 3 — насосная станция; 4 — манометр; 5 — реле давления; 6 — фильтр механической очистки; 7 — автоматика управления насосом; 8 — кессон скважины

Для подключения реле к коллектору может быть предусмотрено два типа соединений. Наиболее распространён вариант с накидной гайкой на четверть дюйма. Такое соединение не требует дополнительного уплотнения, штатного сальника из фторопласта будет вполне достаточно.

Иной вариант соединения более свойственен для реле с высокими параметрами рабочих давлений. Реле имеет патрубок с внешней резьбой диаметром от половины до целого дюйма. Установку следует проводить с уплотнением резьбового соединения тефлоновой ФУМ-лентой или нитью, предварительно посчитав число витков.

Варианты электрического подключения

В стандартной конфигурации устройства клеммы для подключения расположены парно: фаза и ноль питающей сети и параллельные контакты для подключения кабеля или провода насоса. Реле размыкает оба контакта, фазировка подключения может быть любой.

Контакты клеммной колодки обычно расположены в два горизонтальных ряда: на нижний подаётся питание, с верхнего снимается коммутируемая сеть насоса. Опционально возможно наличие болта на металлическом корпусе или третьей пары контактов на клеммной колодке для подключения заземления.

Включение в цепь промежуточного контактора характерно при подключении высокомощного насосного оборудования, если нагрузка на контактную группу превышает установленную норму(10 или 16 А). Также это возможно при работе с трёхфазным насосным оборудованием, ибо реле редко имеют три пары коммутируемых контактов. Если вы сомневаетесь в расположении и принципе действия контактов, а инструкция к устройству не вносит ясности, приведите механизм в действие вручную и выполните прозвонку клеммной колодки.

Регулировка и возможные неисправности

Все реле имеют заводскую установку границ давлений, которые не всегда соответствуют оптимальным параметрам для конкретной водопроводной системы. Реле могут и должны быть отрегулированы после установки, для чего предусмотрены две пружины с гайками.

Меньшая пружина определяет рабочий диапазон — разницу между порогом включения или выключения. Крупная пружина служит для смещения рабочего диапазона: если гайка закручивается — смещение происходит в высшую сторону и наоборот.

Регулируются реле на лету: сперва затягиванием большей пружины поднимается до нужного уровня порог отключения. Насос будет периодически включаться для подкачки, когда манометр покажет требуемое значение, настройку порога можно считать завершённой.

После нужно открыть водоразбор и дождаться включения насоса, отметив показания манометра в этот момент. Периодически подтягивая или отпуская гайку и сливая воду из системы, нужно добиться правильного значения нижней границы диапазона — порога включения.

При использовании в системе редуктора давления реле должно иметь установку включения примерно на 0,7–1 бар выше, чем давление воды на выходе из редуктора. Также нужно учитывать допустимое давление для других компонентов системы и, в частности, гидроаккумулятора.

В процессе эксплуатации могут наблюдаться типичные сбои в работе реле:

1. Реле не отключается — насос не может создать нужного давления или диапазон слишком высоко поднят.

2. Реле работает в повторно-кратковременном режиме, когда водоразбор открыт — слишком узкий диапазон или неисправный гидроаккумулятор.

3. Реле не включает насос — механическая поломка или обрыв провода.

4. Регулировка самопроизвольно меняется — реле находится в зоне вибрации, из-за чего гайки отпускаются сами по себе, их нужно законтрить.

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Давление в гидробаке системы отопления

Значение давления в гидроаккумуляторе

Оптимальное давление в гидроаккумуляторе обеспечивает постоянный напор воды и предотвращает износ деталей системы

Внутри гидробака находятся две среды – воздух или газ и вода, заполняющая резиновую мембрану. Принцип работы устройства: при включении насоса жидкость поступает в растягивающуюся емкость. Газ сжимается, его давление увеличивается. Напор воздуха выталкивает воду из мембраны в трубы разводки. При достижении показателя, на который настроена автоматика, устройство отключается. Потребление воды происходит из запаса гидроаккумулятора. Уменьшение объема жидкости приводит к падению давления и повторному включению насоса. Работу гидравлического аккумулятора контролирует реле давления.

Основная функция давления в гидроаккумуляторе – создание оптимальных условий для работы насосной станции. Напор воздуха исключает включение и выключение механизма после каждого открывания крана. Установка в водопроводной системе накопителя решает и другие проблемы:

Предотвращение скачкообразных изменений давления в трубопроводе (гидроударов), вызывающих повреждение труб и смесителей.
Продление срока эксплуатации насосного оборудования, предупреждение износа деталей и узлов.
Создание запаса воды внутри бака, который используется при отключении электричества.

Выбор объема бака зависит от мощности и типа насоса. Агрегаты с встроенным частотным преобразователем отличаются плавным пуском. Для них достаточно бака с минимальной емкости (24 л). Недостаток механизмов высокая стоимость, в частных хозяйствах они используются редко. Распространенный вариант – бюджетные скважинные насосы, при запуске дающие максимальную мощность. Они быстро создают высокий напор в трубах. Компенсировать его должен мембранный бак.

При эксплуатации поверхностных насосов мощностью до 1 кВт рекомендуется установка накопителя 24-50 л. Для погружных агрегатов мощностью 1 кВт требуется гидроаккумулятор на 50-100 л. Механизмы с профессиональными характеристиками комплектуются баками от 100 л. На размеры аккумулирующей емкости влияет средний расход водопотребления.

Необходимый расход воды

Общий объем гидробака и максимальный объем воды – не равнозначные параметры. Ведь вода занимает только часть внутреннего пространств. Примерный расчет воды определяется с учетом работы всей сантехники: краны на кухне и в ванной, душ, унитаз, стиральная и посудомоечная машины. В среднем это 150 литров в минуту. Но в реальности все приборы и техника одновременно не используются. Поэтому расход составляет около 70-75 л в минуту. Чтобы насос не включался чаще 30 раз за час, нужен двойной запас, то есть 140-150 л. Для небольших дачных домов, где мало потребителей воды, эти показатели ниже.

Функции, назначение, виды

Место установки — в приямке или в доме

В системе водоснабжения частного дома без гидроаккумулятора насос включается всякий раз как где-то идет расход воды. Эти частые включения приводят к износу оборудования. Причем не только насоса, но и всей системы в целом. Ведь каждый раз происходит скачкообразное повышение давления, а это — гидроудар. Чтобы уменьшить количество включения насоса и сгладить гидроудары используют гидроаккумулятор. Это же устройство называют расширительный или мембранный бак, гидробак.

Назначение

Одну из функций гидроаккумуляторов — сглаживать гидроудары мы выяснили. Но есть и другие:

Не удивительно, что в большинстве систем частного водоснабжения данное устройство присутствует — плюсов от его использования много.

Виды

Гидроаккумулятор — это бак из листового металла поделенный на две части эластичной мембраной. Мембрана бывает двух видов — диафрагмы и баллона (груши). Диафрагма крепится поперек бака, баллон в виде груши закрепляют на входе вокруг входного патрубка.

По назначению они бывают трех видов:

для холодной воды;
для горячей воды;
для систем отопления.

Гидробаки для отопления выкрашены в красный цвет, баки для водопровода окрашены в синий. Расширительные баки для отопления имеют обычно меньшие размеры и более низкую цену. Это связано с материалом мембраны — для водоснабжения она должна быть нейтральной, ведь вода в трубопроводе питьевая.

По типу расположения гидроаккумуляторы бывают горизонтальные и вертикальные. Вертикальные снабжены ножками, некоторые модели имеют пластины для навешивания на стену. Именно вытянутые вверх модели чаще используют при самостоятельном создании систем водопровода частного дома — они занимают меньше места. Подключение гидроаккумулятора такого типа стандартное — через вывод размером в 1 дюйм.

Горизонтальными моделями обычно комплектуют насосные станции с насосами поверхностного типа. Тогда насос располагают сверху емкости. Получается компактно.

Принцип работы

Радиальные мембраны (в виде тарелки) используются в основном в гироаккумуляторах для систем отопления. Для водоснабжения в основном внутри устанавливают резиновую грушу. Как работает такая система? Пока внутри есть только воздух, давление внутри штатное — то, которое выставлено на заводе (1,5 атм) или которое вы выставили сами. Включается насос, начинает закачивать в бак воду, груша начинает увеличиваться в размерах. Вода постепенно заполняет все больший объем, все больше сжимая воздух, который находится между стенкой бака и мембраной. При достижении некоторого давления (обычно для одноэтажных домов это 2,8 — 3 атм) насос отключается, давление в системе стабилизируется. При открытии крана или другом расходе воды, она поступает из гидроаккумулятора. Течет она до тех пор, пока в баке давление не упадет ниже определенной отметки (обычно около 1,6-1,8 атм). После чего насос включается, цикл повторяется снова.

Если расход идет большой и постоянный — набираете ванную, например, — насос качает воду транзитом, не закачивая ее в бак. Бак начинает набираться после того, как закрыты все краны.

За включение и отключение насоса при определенном давлении отвечает реле давления воды. В большинстве схем обвязки гидроаккумулятора это устройство присутствует — такая система работает в оптимальном режиме. Подключение гидроаккумулятора рассмотрим чуть ниже, а пока поговорим о самом баке и его параметрах.

Баки большого объема

Внутреннее строение гидроаккумуляторов объемом от 100 литров и выше немного отличается. Отличается груша — она крепится к корпусу и вверху и внизу. При таком строении появляется возможность бороться с воздухом, который присутствует в воде. Для этого в верхней части имеется выход, в который можно подключить клапан для автоматического сброса воздуха.

Функциональная нагрузка

Его работа заключается в следующем:

с помощью помпы, вода, под давлением, подается в мембрану гидроаккумулятора,
когда достигается допустимый уровень порога давления, реле деактивирует насос и жидкость перестает поступать,
при заборе воды, давление немного падает, и насос включается автоматически, и жидкость опять подается в мембрану.

Эффективность работы агрегата зависит от величины гидробака. Чем больше его объем, тем продуктивнее будет функционировать механизм в целом.

А вы знаете, в каких случаях собственнику будет необходима станция для водоснабжения частного дома? В полезной статье прочитайте рекомендации по выбору и как сделать расчет мощности подающего воду агрегата.

Про канализационные, гофрированные трубы для наружной канализации написано здесь.

Если есть необходимость, реле давления можно подстраивать в нужном вам режиме.

Снизить результативность работы гидроаккумулятора способен растворенный в жидкой субстанции воздух, который со временем накапливается в мембране.

Поэтому, в качестве профилактических мер, необходимо, периодически, стравливать накопившийся воздух (различные виды кранов Маевского для чугунных радиаторов описаны в этой статье).

Как часто нужно проводить данную процедуру?

Все зависит от объема резервуара и частоты его использования. В среднем – это один раз в два — три месяца.

Гидроаккумуляторы, для систем отопления и водоснабжения

Понимание функций этого прибора было бы неполным без раскрытия его свойств в разных инженерных системах дома. Так, гидроаккумулятор может устанавливаться:

В закрытой системе отопления дома;
В системе водоснабжения холодного водоснабжения;
В оборудовании горячего водоснабжения здания.

Если с ролью гидроаккумулятора в отоплении более-менее все понятно, то в системе водоснабжения гидроаккумулятор из вспомогательного прибора превращается в одно из основных устройств.

Роль гидроаккумулятора здесь заключается в следующем – при заборе воды из внешних источников часто используется гидрофор, или по-другому насосная станция, имитирующая работу центрального водопровода. В такой системе, как и в центральном водопроводе постоянно поддерживается необходимое давление. При открытии крана, как и из центрального водопровода, начинает течь вода, при этом нет нужды отдельно включать насос или предварительно набирать воду в емкость и размещать ее на высоте подобно водонапорной башне.

Гидрофор оснащается гидроаккумулятором, водяным электрическим насосом, и блоком управления. Насос закачивает воду в систему, в том числе и в объем бака-аккумулятора, когда автоматика фиксирует необходимый уровень давления в системе она отключает насос. При открытии крана давление уменьшается, но гидроаккумулятор выдавливает из своего объема необходимый объем жидкости, поддерживая нужный уровень давления в системе. Если при открытии крана было забрано небольшой объем воды и давление не упало до минимального показателя, то автоматика не включает насос, если воды ушло много, то спустя некоторое время автоматика включит насос и вода будет закачана в трубы из внешнего источника. Гидроаккумулятор в таком случае снова пополнится водой и спустя некоторое время автоматика выключит насос.

В системе горячего водоснабжения гидроаккумулятор выполняет схожую функцию с той, какую он выполняет в отоплении дома. В домах, где установлены мощные водонагревающие установки, гидроаккумулятор постоянно поддерживает заданный показатель давления и одновременно защищает систему от гидравлических ударов. Вместе с клапаном безопасности он является частью оборудования, отвечающего за правильную работу бойлера. В таких установках, когда нет отбора горячей воды, она циркулирует по замкнутому циклу – от водонагревателя до устройства конечного потребителя, подогреваясь до необходимой температуры. Чтобы в случае аварии в системе не допустить пролива горячей воды в нее устанавливается гидроаккумулятор, который и забирает излишек жидкости, не допуская разгерметизации контура.

Гидроаккумулятор для систем отопления устройство и принцип работы

Гидроаккумулятор для систем отопления, несмотря на разные формы и способы подключения имеет схожую конструкцию и принцип работы. Основой конструкции выступает металлический или пластиковый корпус из высокопрочной стали или армированного стекловолокном пластика. Внутри корпуса установлена эластичная мембрана, которая способна вобрать в себя объем воды, равный объему металлическ

Наладка поршневых машин — HAWE North America

Флюидлексикон

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ

Ткань materialsFail safeFail безопасное обнаружение positionFailure rateFast excitationFatigue strengthFault detectionFault codeFault diagnosticsFeed вперед Система controlFeedbackFeedback signalFeedback для непрерывного регулируемого движения valvesFeed circuitFeed heightFeed о наличии cylinderFieldbusFiller filterFilling pressureFilterFilter cartridgeFilter characteristicsFilter classFilter кумулятивного efficiencyFilter грязи loadFilter dispositionFilter efficiencyFilter elementFilter для масла removalFilter в главной conduitFilter installationFilter lifeFilter poresFilter selectionFilter размер Поверхность фильтраТкань фильтраФильтр с байпасным клапаномФильтрацияЭффективность фильтрации в целом Конечное устройство контроля Точное управление потоком ФитингиУстановка с коническим кольцомУстановка с фрикционным кольцомФиксированный поршневой двигательФиксированное программное управлениеФиксированная дроссельная заслонкаФлагПламенистойкие гидравлические жидкостиФланцевое соединениеФильтр на фланцеФланцевое крепление-форсункаСистема финикового цилиндра ttingsПлоские уплотненияФлис-фильтрФлисовый материалФлип-флопГрафик расхода / давленияФункция расхода / сигналаКоэффициент расхода Kv (значение Kv) клапанаКоэффициент расхода αDКлапан регулирования расходаКлапан регулирования расхода, 3-ходовой клапан регулирования расходаСхема расходаПрерывно регулируемые клапаныДелитель расходаДеление потокаПотери силыПоток в зазорахПоток в трубопроводахМонитор расхода в трубопроводах Скорость потока, зависящая от скорости потери давленияРасход / характеристика давленияСкорость потока / характеристическая кривая сигнала Усиление скорости потока Асимметрия скорости потока Разделение скорости потока Линейность скорости потока Процедура измерения скорости потока Процедура измерения скорости потока Пульсация скорости потока Диапазон требуемого потока Диапазон насыщения скорости потока Жесткость скорости потока Сопротивление потока Сопротивление потока фильтров Датчик потока с овальным ротором звукиПереключатель потокаПотоковые клапаны Скорость потока в трубопроводах и клапанахТрение жидкости Датчик уровня жидкости Механика жидкости Стандарты мощности жидкости Энергетические системы с магистральным трубопроводом Жидкости Жидкость Технология Промывка системыПромывка силовой агрегат Давление промывкиПромывка насосаПромывочный клапан Тенденция к пенообразованию Последующий регулирующий клапан Последующая ошибка скорости Последующий контрольОтслеживание ошибкиОтслеживание за ногой Крепление стопы Силовая временная диаграмма Сила: импульс, сигнал: импульс, сила, плотность, сила, обратная связь, усиление, измерение EoForce, коэффициент умножения силы, датчик силы, A Предисловие к онлайн-версии Fluidlex v, Oikon + P bis Z «(технический глоссарий O + P» Гидравлическая технология от A до Z «) Эластичность формы Форма импульсов Прямой и обратный ходЧетырехходовой клапанЧетырехпозиционный клапанЧетырехквадрантный режим работы Рамочные условияЧастотный анализЧастотный фильтрПредел частотыЧастотная модуляцияЧастотная характеристикаЧастотная характеристика для заданного входаЧастотный спектрФрикционное движениеФункциональные потериФрикционные условия диаграмма

Компенсация радиального зазораРадиально-поршневые двигателиРадиально-поршневой насосРадиально-поршневой насос с внешними поршнямиПараллельный генераторДиапазон рабочего давленияРапсовое маслоБыстрый ходБыстрый ход контуров Скорость подъема давленияСоотношение площадей поршня αСила реакции на контрольной кромкеРеакционная передача Легко биоразлагаемые жидкости Референтное время контрольного сигнала Реальное время удержания грязи Глушитель Регенеративный контур Регулятор Регулятор Регулятора с фиксированной уставкой Относительное колебание подачи δ Относительная амплитуда сигнала Съемный обратный клапан Давление сброса Сигнал отпускания Клапан сброса Дистанционное управление Повторная точность (воспроизводимость) Условия повторения ВоспроизводимостьПерепрограммируемое управлениеТребуемая степень фильтрацииПрофиль требованияРезультат измерения емкости резервуараОстаточное остаточное сопротивление NSE pressureResponse sensitivityResponse thresholdResponse время в cylinderResponse valueRest positionRetention rateReturn lineReturn линии filterReturn линии номер pressureReversal errorReversible гидростатическое motorReversing motorReversing pumpReynolds ReRigid лопасти machineRippleRise темп signalRise responseRise timeRodless cylinderRod sealingRoller leverRolling лопастного motorROMRoof-образной sealRotary amplifiersRotary потоком dividerRotary трубы jointRotary pistonRotary TRANSFER jointsRotary valveRotation Servo valveRound уплотнительные кольца Рабочие характеристики Постоянная времени разгона До

D-элемент Демпфированные собственные колебания Демпфированные собственные колебания Коэффициент демпфирования d Демпфирование D Демпфирующее устройство Демпфирование в цепи управления Демпфирующая сеть Демпфирование движения цилиндра Демпфирование клапанов Демпфирующее давление Демпфирующее уплотнениеКоэффициент трения Дарси λСкорость данныхСбор данныхИзмерительный усилитель постоянного токаСоленоид постоянного токаДеэмульгирующий элементСвободное время гидравлического удараЗагрязнение гидравлического маслаСредняя временная зона компенсации демпфирования жидкости клапанПоток подачиДетентДетергент / диспергент минеральные маслаПульсация подачиДифференциальная системаДиафрагма (мембрана) Дифференциальный датчик давления Цилиндр дифференциального давления Дифференциальный датчик давления Дифференциальный датчик давления Дифференциальный датчик давления Дифференциальный датчик давления Дифференциальный датчик давления ryЦифровое управлениеТеория цифрового управленияЦифровое управление с удержанием сигналаЦифровые цилиндры (с несколькими положениями) Шаг цифрового входаЦифровое управление клапанамиЦифровой измеряемый сигналЦифровой сбор измеренных значенийЦифровая процедура измеренияЦифровая измерительная технологияЦифровой насосЦифровое управление заданными значениямиЦифровая обработка сигналовЦифровые сигналыЦифровая системаЦифровая технологияЦифровой клапан управления потоком (квантовый клапан) 2 направления срабатывания клапана прямого действия Клапан управления потокомНаправленный клапанНаправленный клапанНаправленный клапан, 3-ходовые клапаныНаправленные клапаны 2-ходовые клапаныГрязепоглощающая способность фильтраГрязеудерживающая способностьГрязеочистительДиск-седельный клапанДискретные контроллерыДискретныеДиспергентные маслаДискретные камерные машиныДискретизацияДискретный расходДиапазон смещенияДиапазон вытеснительной машины (вытеснительная единица) Перемещаемый элемент эффект Цилиндр двухстороннего действия Ручной насос двойного действия Двойное горловое уплотнениеДвойной насос Время простоя Перетяжной поток Давление потока Перетащите индикатор ДрейфПривод мощностьДрайверВремя возвратаДвойной контур управленияНасос двойной переменнойДвойной насосDurchflussverteilung (разделение потока) Коэффициент заполненияДинамические характеристики плавно регулируемых клапановДинамическое давлениеПринцип динамического давления для измерения расходаДинамическое уплотнение

TachogeneratorTandem cylinderTankTeach в programmingTechnical cyberneticsTelescopic connectionTelescopic cylinderTemperature компенсации при измерении измерений technologyTemperature driftTemperature в hydraulicsTemperature измерения deviceTemperature rangeTemperature responseTerminalTest benchTest conditionsTest pressureTest signalsThermodynamic measuringThermoplastic elastomersThermoplasticsThickened waterThin фольги elementThin фольги деформации gaugeThreaded вала sealThree камеры valveThree вход controllerThree положение valveThree этап сервопривода valveThresholdThrottleThrottle проверить valveThrottle formsThrottle valveThrottling pointThrough поршень стержень, шток-цилиндр, управление на основе времени, управление рабочим процессом на основе времени, непрерывный сигнал, управляющие сигналы, зависящие от времени, постоянная времени, дискретный, таймер, элемент времени, контроль времени, допуск на скачкообразную реакцию агрегата, предел максимального давления, усилитель крутящего момента, электрогидравлический, характеристика момента, ограничение момента, измерение момента, измерение крутящего момента, электродвигатель, мультипликатор крутящего момента. nОбщая эффективностьОбщее давлениеПередаточный элементПередаточный коэффициентПередаточная функцияФункция переноса системы φСигнал передачиПереходный откликПереходная частьЭффективность передачиМетод передачиДавление передачиПередаточное отношениеСкорость передачиТехнология передачиТрансмиттер (единичный преобразователь) Транспортное движение цилиндраТрибологияСигнал триггера — Двухточечный фильтр — Двухточечный регулятор давления — Двухпозиционный регулятор — Двойной регулятор давления Квадрантный режимДвухступенчатое управлениеДвухступенчатый сервоклапанТипы тренияТипы движения цилиндровТипы крепления цилиндров

Регулировка поршневых машин — HAWE Hidravlika

Флюидлексикон

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ

Фланец SAEСхема безопасностиСхемы управления безопасностьюЗадвижка-задвижкаЗамок безопасностиБезопасность системыПравила безопасностиРиск безопасностиПредохранительный клапанПробоотборник Блок отбора и удержанияСхема управления пробойКонтроллер отбора пробОшибка выборкиКонтроль обратной связи по образцуЧастота отбора пробВремя отбора пробПереносные элементы для отбора пробОткладочный патрон-фильтрЗаполнитель-фильтрНасос для мытья ) Уплотняющий элемент Уплотняющее трение Уплотнительный зазор Уплотнительный край Уплотнительный поршень Уплотнительный профиль Уплотнительный набор Уплотнительная система Утечка уплотнения Предварительная нагрузка уплотнения Уплотнения Износ уплотненияСедельный клапанВторичная регулировка гидростатических трансмиссийВторичные меры (в случае шума) Вторичное давлениеСегментный компенсатор давленияСамоконтроль системСамовсасывающий насосСамостоятельная регулировка датчика положения регуляторов напряженияСинхронизирующая память регуляторов температуры мера йти во время deviceSensitivity гидравлических устройств dirtSensorSensor для управления фактического valuesSensor systemSensor technologySensor valveSeparate цепи hydraulicSeparation capabilitySeparatorSequence controlSequence из actuatorsSequence diagramSequence из measurementsSequentialSerialSeries-производства cylinderSeries circuitSeries connectionSeries соединения characteristicServo всасывания valveServo actuatorsServo cylinderServo driveServo гидравлического systemServo motorServo pumpServo technologyServo valveSet геометрической displacementSet действующего conditionsSetpointSetpoint generationSetpoint generatorSetpoint processingSet давление pe Точка настройкиУстановка импульсаПроцесс настройкиВремя настройкиВремя настройки давленияВремя настройки T gНагрузка на вал в поршневой машинеСтабильность сдвига гидравлической жидкостиУдарная волнаТвердость берегаКороткоходовой цилиндр Блок отключенияОтключающий клапанКлапан-отсекательСигналСигнал / Формы выходного сигналаГенератор сигнала Формы сигнала elementSignal parameterSignal pathSignal processingSignal processorSignal selectorSignal stateSignal Переключаемый сигнал technologySignal transducerSilencerSiltingSingle действующего контроль cylinderSingle цепь systemSingle для управления с обратной связью controlSingle actuatorSingle краем circuitsSingle или отдельным приводом для станкиОдноцелевых квадранте operationSingle resistorSingle стадии серво valvesSintered металла filterSinus responseSI unitsSix-ходового valveSlave поршня principleSliderSliding frictionSliding gapSliding кольцо sealSlipperSlotted скорости близости switchesSlow двигатель с высоким крутящим моментомМалый диапазон сигналаСглаживание сигналаСоленоидСрабатывание соленоида Растворимость газа в гидравлической жидкостиЗвук в воздухеЗвук в жидкостиЗвуковое давление pИсточники погрешности в измерительных приборахСпециальный цилиндрСпециальный шестеренчатый насосСпециальный импедансСкоростная характеристика гидравлических двигателейСхема управления скоростью Измерение скоростиДиапазон уплотненияКвадратное передаточное отношениеСферический конус цилиндрической формы Напряжение сжатия в уплотнениях Стабилизированные гидравлические масла Анализ устойчивости Критерии устойчивости Стабильность гидравлической жидкости Поэтапное регулирование часов Поэтапный насос Поэтапный переключатель двигателяСтандартный цилиндрСтандартное отклонение измерения Давление в режиме ожидания Время пуска Пусковая характеристика Пусковые характеристики гидравлических двигателей Пусковое положение; Основная positionStarting torqueStart pressureStartup discontinuityStartup ProcessStart viscosityState controllerState diagramState equationsStatement listStatement listState variableStatic behaviourStatic параметры плавной регулировкой valvesStatic sealStationary flowStationary hydraulicsStationary stateStatus monitorsSteady stateStep управления actionStep Диаграмма controlStep functionStepper motorStepper двигателя управлением пропорционального направленного valveStick slipStiction от sealsStiffness из actuatorsStiffness гидравлического fluidStraight трубы fittingStrain gaugeStress relaxationStretch -загрузка уплотненийСальниковый контурПодсхема Погружной двигательПодчиненный контур управленияВсасывающая характеристикаВасосная фильтрацияВасосная линияВсасывающая линияДавление всасыванияРегулирование давления всасыванияУправление всасывающей дроссельной заслонкойВсасывающий клапанКонтроллер суммы мощности Суммарное давлениеПодача блока управленияДавление подачиСостояние подачи гидравлической жидкостиПоверхностный фильтрПоверхностное отклонениеПоверхность пластинчатый насосПодводной насосВозрастание герметиковДавление выключенияВключение характеристики соленоидаВремя включенияВключениеПоведение переключения устройствКоммутационная способность гидрораспределителейКоммутационные характеристикиЦикл переключенияПереключающий элементМетоды переключения (электрические) Способы переключения для гидронасосовПереключение положения переключения переключаемого давления Переключение перепада давления в случае переключения

Зарядные клапаны гидроаккумулятора: HYDAC

Карта сайта
Загрузки
Карьера
Конфиденциальность данных

DE / английский язык

Продукты
Отрасли и системы
Сервис
Компания

Продукты
Гидравлические аккумуляторы
Аксессуары для аккумуляторов
Клапаны зарядки аккумулятора

Главное меню

Продукция
Гидравлические аккумуляторы
Аксессуары для аккумуляторов
Клапаны зарядки аккумулятора

Продукция
Industries & Systems
Сервис
Компания

Фильтрация и кондиционирование жидкости
Гидравлические аккумуляторы
- Баллонный аккумулятор
- Поршневые аккумуляторы
- Мембранные аккумуляторы
- Металлические сильфонные аккумуляторы
- Гидравлические демпферы
- станции
- Аксессуары для аккумуляторов
  - Зарядные и испытательные устройства
  - Зарядные и испытательные блоки
  - Газовый сосуд под давлением
  - Защитные элементы аккумуляторов
  - Предохранительные и запорные блоки
  - Элементы для крепления аккумулятора
  - Блоки заправки азота N2-Server
  - Клапаны заправки аккумуляторов
- Сборка — аккумуляторы
Клапаны
Коллекторы, корпуса
Теплообменники / охладители
Системы охлаждения
Насосы
Корпусы колокола и аксессуары
Датчики
Инструменты для измерения, отображения и анализа
Контрольно-измерительная техника, подключение
Соленоидная техника
Фитинги / шаровые краны
Монтажная техника
Трубные соединения
Муфты для жидкостей
Блоки питания
Системы управления движением
Гидравлика высокого давления
Мобильная гидравлика
Мобильные клапаны
Цилиндры
Услуги
Программный пакет

НазадDE / English StandorteSitemapDownloadsCare er Конфиденциальность данных

Выходные данные
Юридическая информация
Ответственность за продукцию
Конфиденциальность данных

Продукты
Отрасли и системы
Сервис
Компания

DE / английский StandorteSitemapDownloadsCare Data Privacy

Products
Гидравлические аккумуляторы
Аксессуары для аккумуляторов
Зарядные клапаны для аккумуляторов

Продукция

Гидравлические аккумуляторы

Аксессуары для аккумуляторов
- Зарядные и испытательные блоки
- Зарядные и испытательные блоки
- Сосуд под давлением газа
- Элементы безопасности аккумулятора
- Безопасность и закрытие -открытые блоки
- Элементы для монтажа аккумулятора
- Блоки заправки азота N2-Server
- Клапаны заправки аккумулятора

Продукция

Фильтрация и подготовка жидкости
Гидравлические аккумуляторы
Клапаны
Коллекторы, кожухи
Теплообменники / охладители
Системы охлаждения
Насосы
Корпуса колокола и аксессуары
Датчики
Инструменты для измерения, отображения и анализа
Технологии управления, подключение
Соленоид техника
Фитинги / шаровые краны
Монтажная техника
Трубные соединения
Муфты для жидкостей
Силовые агрегаты
Системы управления движением
Гидравлика высокого давления
Мобильная гидравлика
Мобильные клапаны
Цилиндры
Услуги
Программный пакет

Выходные данные
Юридическая информация
Ответственность за качество продукции
Конфиденциальность данных

Обзор
Загрузки
Связаться с нами

Высолы это: Что такое высолы?

Апр 3, 2021 автор Разное

Что такое высолы?

Иногда на фасадах домов, а также на тротуарной плитке, брусчатке заметны пятна белого, реже других цветов. Они портят внешний вид здания, а также способствуют химической коррозии строительных материалов.

Что представляют собой высолы

Высолы – это соляной налет на поверхности многих строительных материалов. Они образуются за счет того, что на поверхность выходят нерастворимые и малорастворимые соли. Их иногда ошибочно принимают за плесень.

Высолы выглядяет не только как тонкий слой солей. Часто они приобретают форму пуха, спиралевидных отложений и проч. Проникновение солей вглубь материала способствует тому, что он постепенно разрушается. А если в высолы будут попадать химически агрессивные вещества с химических комбинатов, то они будут еще быстрее разрушать стены или плитку.

На дорогих сортах кирпича высолы выглядят особенно некрасиво. Их появление на дорогостоящих материалах заставляет владельцев домов поскорее от них избавиться.

Химическая природа высолов

Высолы – это смесь многих химических соединений:

Карбонатов;
Сульфатов;
Калия;
Хлоридов;
Оксидов разных металлов.

Часть таких веществ хорошо растворяются в воде, а поэтому они быстро вымываются и становятся малозаметными. Некоторые из них также реагируют с кислотами и щелочами, а поэтому быстро пропадают.

Источник такоих солей – в цементе, а также в воде, содержащей большое количество солей. В воде может быть много солей калия и натрия. Они реагируют из углекислотой, постоянно находящейся в воздухе с образованием карбонатов. Такие карбонаты мало растворимы или же нерастворимы в воде, а поэтому они накапливаются на поверхности.

Близость химического производства способствует тому, что на поверхности кирпича или строительной плитки могут образоваться соли алюминия, свинца, а также соединения с агрессивной природой. Они не только портят плитку или кирпич, но и существенно вредят здоровью человека.

В больших городах на поверхности плитки и кирпича образуется гипс. Его удаление очень трудоемко. Химические добавки для ускорения затвердевания раствора или так называемые антифризы также приводят к образованию высолов. Их химическая природа очень сложная. Но они также способствуют разрушению плитки или кирпича.

Смываются ли высолы?

Значительная часть образующихся на плитке или фасаде высолов смывается через некоторое время – приблизительно через год или через два. Однако самые трудновыводимые и нерастворимые высолы все же остаются на поверхности указанных материалов достаточно длительное время. Оставлять их на поверхности нельзя, так как они все больше будут разрушать кирпич или тротуарную плитку.

Народные средства для удаления высолов простые – растворы соляной или уксусной кислот. Они неплохо справляются с высолами. В магазинах также продаются специальные средства. В их составе оптимально подбираются поверхностно-активные вещества и соединения, способствующие вымыванию и удалению высолов.

Сайт о высолах — что такое высолы, причины их появления и методы борьбы с ними!

Плесень на бетонных стенах в домах – частое явление. В помещении содержится примерно 500 спор грибка, которые начинают размножаться в благоприятных условиях, оседая на стены. Грибок создает неприглядный внешний вид и разрушает несущие конструкции. В общем смысле, к причинам появления плесени на стенах относят неправильную эксплуатацию здания и нарушение технологических процессов строительства. В частности: […]

Рубрика: Плесень

Плесень на стенах в любом помещении необходимо срочно ликвидировать. Грибок нарушает прочность перекрытий, создает риск их разрушения. Для людей грибок опасен тем, что вызывает аллергию и кашель, в некоторых случаях — по мнению специалистов, онкологию. Основные разновидности грибков на стенах Плесень, которая обнаруживается на разных поверхностях, развивается из спор грибков: в «спящем» состоянии они находятся […]

Рубрика: Плесень

Антисоль для удаления высолов

Рубрика: Высолы

Для коррозии и других видов разрушений строительных материалов влага – один из самых важных факторов. При защите обычно опираются на сведение к минимуму контактов с любыми водными компонентами. Гидрофобизаторы помогают сохранить дома из разных материалов. Но стоит разобраться с материалами подробнее. Что это такое? В строительной сфере термин гидрофобизации применяют, когда речь идёт о придании […]

Рубрика: Высолы

Многие любители выращивать растения в домашних условиях встречаются с такой напастью, как высолы или белый налет на горшке. При его обнаружении следует предпринять определенные действия, чтобы не допустить гибели цветка. Как увидеть высолы на начальной стадии их появления, как устранить и впредь не допустить напасти, рассказано в статье. Что такое высолы Скопление солей на поверхности […]

Рубрика: Высолы

Высолы – это белесые пятна, разводы на кирпиче, которые образуются в результате кристаллизации солей, входящих в состав стройматериалов. Они способны испортить вид какого угодно фасада дома. Что представляют собой высолы на кирпиче? Высолы – это смесь разнообразных химических веществ. Чаще всего – это карбонаты, сульфаты, хлориды и проч. Некоторые соли плохо растворяются в воде, другие […]

Рубрика: Высолы

Кирпич — долговечный, экологичный и относительно недорогой материал, используемый для частных и промышленных построек самого разного назначения. В процессе строительства, а чаще со временем, на кирпичной кладке появляется белый налет в виде пятен, разводов или чешуек — высолы. Это не только эстетическая проблема, так как кирпич разрушается. На кладке появляются трещины и сколы, которые увеличиваются […]

Рубрика: Высолы

Столь неприятное явление, как грибок на кирпичной стене, может появиться где угодно: в квартире, в частном доме, внутри помещения или снаружи – в любом случае красоты он не прибавляет. Каждому хочется, чтобы его жильё оставалось максимально чистым и уютным, поэтому от плесени нужно избавляться на начальных порах. Почему же появляется подобный налёт на поверхности стен […]

Рубрика: Высолы Плесень

Довольно часто на плитке различных сортов образуются солевые отложения. Они портят фасад дом и приводят к разрушению облицовки. Поэтому владельцы домов обязаны удалять солевые отложения. Что представляют собой высолы на плитке Высолы на плитке имеют вид пятен белого, реже – желтоватого, коричневого, серого цветов. Они обезображивают вид строения. Химический состав этих солей разный, но чаще […]

Рубрика: Высолы

При несоблюдении технологий строительства или эксплуатации на фундаментах с большой вероятностью могут образовываться высолы. Они ухудшают не только внешний вид, но и становятся причиной охрупчивания несущих конструкций, существенно снижая их срок эксплуатации. Если не принять своевременных средств по их нейтрализации, то в результате объекты становятся аварийно опасными. Что представляют собой высолы на фундаменте Высолы на […]

Рубрика: Высолы

Одним из страшнейших врагов для облицовочного кирпича является образование высолов. Они представляют собой кристаллизованные белые образования солей на внешней поверхности. Способны не только ухудшать внешний вид фасадов зданий, а и разъедать кирпич, делая его хрупким и неустойчивым к природным и механическим воздействиям. Более страшные последствия при кристаллизации солей внутри кирпича, так как они способствуют разрушению […]

Рубрика: Высолы

Современные строители, для создания уникальных и стильных решений как внутри, так и снаружи помещения все чаще обращаются к граниту. Эта каменная порода придает зданию изысканности, особой красоты и защиты от внешних негативных воздействий. Но даже при самом дорогом декоративном оформлении постройки, со временем могут появиться белый налет и потеки. Что такое высолы Этот налет и […]

Рубрика: Высолы

Архивы Высолы | Высолы

Антисоль для удаления высолов

Рубрика: Высолы

Рубрика: Высолы Плесень

Рубрика: Высолы

Часто после укладки брусчатки на ней может появляться белый налет. Это – высолы, которые могут привести к разрушению покрытия. Поэтому необходимо всячески бороться с их образованием и принимать меры к их удалению. Что представляют собой высолы на брусчатке Высолы на брусчатке представляют собой отложения солей разной степени растворимости в воде. Если легко растворимые соли довольно-таки […]

Рубрика: Высолы

На тротуарной плитке часто могут появляться пятна, часто белого цвета. Они не только портят ее вешний вид, но и разрушают ее. Что представляют собой высолы на тротуарной плитке Высолы, образующиеся на тротуарной плитке, чаще всего имеют белый цвет. Они образуются с минеральных солей, которые всегда находятся в составе материала, из которого изготавливают плитку. Химический состав […]

Рубрика: Высолы

как убрать соль, брак или нет, почему выступает

Высолы на тротуарной плитке — частое явление, не зависящее от качества или способа производства изделий. Разговоры о том, брак это или нет, почему выступает соль и как ее убрать, ведутся регулярно и владельцами частных домов, и хозяевами коммерческой недвижимости. О том, с чем связано появление высолов, вредит ли оно плитке, стоит поговорить более подробно.

Что это такое?

Высолы на тротуарной плитке выглядят как белые пятна или разводы, появляющиеся на поверхности бетонных литых или прессованных изделий. Они же могут проступать на брусчатке, ступенях, бордюрах. Фактически белый налет — это просто соль, соединение карбонатно-сульфатного типа, которое легко смывается водой или исчезает спустя 3-12 месяцев. По срокам появления выделяют следующие категории высолов:

первичные, выпадающие в ходе производства;
вторичные, возникающие при хранении;
третичные, появляющиеся после укладки.

Выступающие на поверхности пятна могут иметь разные размеры и форму. В минимальных количествах они не слишком портят внешний вид покрытия. Обильное выступление высола может свидетельствовать о нарушении технологии производства, добавлении чрезмерного количества отвердителя. Если укладка выполняется на территории с повышенной влажностью почвы, близко расположенным уровнем грунтовых вод, высолы могут появляться повторно, просто по мере впитывания влаги материалом.

Вред

Высолы сами по себе вполне безопасны — такие явления не считаются браком. Но при смешивании с другими химическими веществами, находящимися в осадках, оседающими из атмосферы на поверхность искусственного камня, реакция может быть непредсказуемой. Наиболее часто происходит обесцвечивание, а также разрушение материала, повышение его пористости.

Кроме того, вред может заключаться в:

растрескивании плитки изнутри;
ухудшении внешнего вида покрытия;
сокращении срока службы.

В остальном прямой опасности для бетонной тротуарной плитки эти проявления не представляют.

Причины появления

Высол — нормальное явление, сопровождающее течение химической реакции между бетоном и водой. Причины его появления — испарение влаги из строительных материалов, а накапливает ее материал как в процессе изготовления, так и при неправильном хранении. В норме белесый налет выступает на 3-5 месяц после отливки, а затем исчезает без следа. Но если в воде или строительной смеси было слишком большое количество минеральных соединений, проблема может быть более выраженной.

Согласно действующему стандарту ГОСТ 17608-2017 высолы не считаются браком. Этот налет является параметром, не подлежащим нормированию. Добросовестные производители минимизируют риск появления высолов, строго отмеряя компоненты, проверяя состав воды, придерживаясь определенной технологии изготовления.

Как убрать?

Для того чтобы убрать высолы на плитке, нужно выбирать средства, способные растворять карбонат кальция — именно его соединение дает характерный белый цвет. В домашних условиях отмыть такой налет можно обычным уксусом или другими видами кислот — лимонной, щавелевой, в концентрации до 5%. Однако производители не рекомендуют такие меры — они могут повредить поверхность плиточного покрытия.

При незначительном количестве высолов достаточной мерой будет простое смывание налета дождевой водой. Быстро избавиться от проблемы помогут и специальные химические составы. К ним относятся средства брендов «Типром», «Неомид», «Основит», HG. Компании производят составы для борьбы с высолами, разливая их по пластиковым канистрам.

На 4-5 м2 поверхности плитки уходит примерно 1 л чистящего вещества. Если выбран концентрат, лучше позаботиться о его правильной дозировке при приготовлении раствора. Наносить средство удобнее всего малярным валиком или кистью, работы ведут в сухую погоду. После полного удаления высолов рекомендуется нанести гидрофобизатор на поверхность плитки. Он убережет от проникновения влаги в дальнейшем, но срок действия таких составов не превышает 36 месяцев.

Распределение гидрофобизатора должно быть сплошным, а не только в местах, где уже выступил слой солевых отложений.

Как предотвратить появление?

После покупки плитка для укладки на тротуары часто хранится некоторое время во дворе или в хозяйственных помещениях. Но даже если материал поставляется в упакованных палетах, избыток влаги и конденсата может оказаться причиной появления высола. Для предотвращения проблемы рекомендуется хранить плитку в поддонах, в хорошо вентилируемых штабелях, исключая укладку блоков друг на друга послойно.

Избежать выпадения высолов после укладки тоже довольно легко. Достаточно соблюдать следующие правила.

Подготовить песчаное основание. Допускается небольшое количество цемента в подстилочном слое, но он не должен влиять на общую проницаемость или минеральные свойства подушки.
Позаботиться о водоотведении. Если в основании плитки скапливается вода, сложно рассчитывать на то, что ее поверхность останется без белого налета.
Отказаться от применения песко-соляной противогололедной смеси. Именно она чаще всего является источником высолов, негативно влияет на структуру плит.
Выбирать плитку, уже обработанную гидрофобизатором. Кроме того, уменьшить вероятность появления высолов поможет выбор материала повышенной плотности.

Учитывая эти рекомендации, можно легко минимизировать риски появления высолов на плитке, а также добиться их быстрого удаления, если налет уже образовался.

Следующее видео расскажет об удалении высолов с брусчатки.

Понятие «высолы», решение проблемы химическим способом

Высолы – это отложения солей, которые появляются на поверхности помещений и портят их внешний вид. Кроме того, высолы способны разрушать поверхности стен, приводя их в негодность со временем. Из-за того, что кирпичные и бетонные поверхности поглощают влагу в больших количествах, соли, размещаемые внутри материалов, выпариваются и выносятся на поверхности, превращаясь в белые следы и разводы. Устранить высолы можно двумя различными методами, давайте рассмотрим их подробнее.

Как предотвратить образование высолов

Чтобы избежать возникновения солевых разводов на поверхности материалов, требуется хранить кирпичи, плиты из бетона, кафель и т.

д. в местах с низким уровнем влажности. Проводите строительные работы исключительно в сухую погоду при плюсовой температуре воздуха. Гидроизолируйте фундамент, кровлю и стены. Обеспечьте защиту незавершенному строительству от проникновения влаги. Не пачкайте раствором лицевую сторону материала. Не пользуйтесь при приготовлении раствора добавками и присадками, а также водой с минеральными солями. Используйте высококачественные материалы, соблюдая технологии.

Как очистить высолы

Высолы – это большая проблема, чтобы устранить ее нужно приложить усилия. Обычной водой их смыть не получится, так как даже если Вы снимете часть водорастворимых высолов, образуются новые, и Ваша работа будет лишена смысла. Чтобы эффективно устранить солевые отложения на различных поверхностях, можно воспользоваться специальными химическими средствами, которые не только удалят белые разводы, но и предотвратят их дальнейшее появление. Профессиональные химические очистители высолов максимально эффективны при начальной стадии разрушений, когда процесс появления солевых пятен был вовремя распознан.

Химическое средство требуется развести с водой в нужном пропорциональном соотношении, учитывая рекомендации производителя. Для устранения нерастворимых солевых отложений смывка равномерно распределяется по поверхности материалов. Ее нужно оставить для воздействия на указанное производителем время. Когда период обработки будет завершен, нужно убрать соли водой. При наличии белых пятен после обработки можно повторить нанесение состава для нужного эффекта. Можно замораживать средство с сохранением эффективности, но после разморозки его необходимо перемешать. Химическое средство может храниться 12 месяцев с момента производства в запечатанной таре, а после вскрытия упаковки вещество должно быть использовано за 5 суток. Рекомендуется хранить вещество в оригинальной таре при температуре до 30 градусов по Цельсию.

Техника безопасности при работе с химией

Во время работы с химическими смывками солевых отложений необходимо придерживаться рекомендаций по технике безопасности и надевать специальные индивидуальные средства защиты.

Кожу рук необходимо защищать от едкой химии прорезиненными перчатками, органы дыхания – маской или респиратором, а глаза – специальными строительными очками. Надевайте во время работы старую одежду или воспользуйтесь фартуком. Если химический состав попал на кожу рук или в глаза, следует как можно скорее промыть пораженное место большим количеством проточной чистой воды и обратиться к врачу. Химические вещества необходимо держать вдали от маленьких детей и домашних животных.

высолы — это… Что такое высолы?

Высолы — – кер. водорастворимые соли, выходящие на поверхности обожженного изделия при контакте с влагой. [ГОСТ 530 2007] Высолы – раств. образования на поверхности раствора в процессе эксплуатации налетов, пятен в виде тонких пленок, относительно прочно … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

ГОСТ 530-2007: Кирпич и камень керамические. Общие технические условия — Терминология ГОСТ 530 2007: Кирпич и камень керамические. Общие технические условия оригинал документа: 3.17 выкрашивание: Осыпание фрагментов поверхности изделия (см. приложение Б). Определения термина из разных документов: выкрашивание 3.21… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 530-2012: Кирпич и камень керамические. Общие технические условия — Терминология ГОСТ 530 2012: Кирпич и камень керамические. Общие технические условия оригинал документа: 3.24 выкрашивание: Осыпание фрагментов поверхности изделия (см. приложение Б). Определения термина из разных документов: выкрашивание 3.28… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Сборник 7.1. Технологическая карта на осуществление контроля качества работ при возведении каменных и армокаменных конструкций (к Практическому пособию по организации и осуществлению строительного контроля заказчика (технического надзора) за строительством объектов капитального строительства) — Терминология Сборник 7. 1. Технологическая карта на осуществление контроля качества работ при возведении каменных и армокаменных конструкций (к Практическому пособию по организации и осуществлению строительного контроля заказчика (технического… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Сухие строительные смеси — Преимущества Сухих Строительных Смесей перед традиционными растворными смесямиТрудоёмкость отделочных работ составляет 35 – 40 % трудовых затрат, используемых для возведения зданий и сооружений. Поэтому совершенствованию этого вида строительных… … Википедия

Кирпич — У этого термина существуют и другие значения, см. Кирпич (значения) … Википедия

Гидроструйная очистка — Резина удалённая с дорожного покрытия струёй воды под высоким давлением Гидроструйная очистка, очистка водой высокого давления это очистка водой под высоким давлением поверхностей и материалов без образования пыли. [1] … Википедия

Высолообразование — – иногда на поверхности бетонных изделий в виде тонких пленок появляются высолы высолообразование. Данное явление ухудшает внешний вид сооружений и может служить причиной возникновения механических напряжений, которые с течением времени… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Керамика — – изделия и материалы, получаемые спеканием глин и их смесей с минеральными добавками, а также оксидов и других неорганических соединений. [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Керамика –… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

СУЛЬФАТ НАТРИЯ — (СН) – поставляется в виде декагидрата, но может выпускаться в виде безводной соли – кристаллов белого цвета с желтым оттенком, трудно и ограниченно растворимых в воде. При хранении в открытом виде возможно выветривание кристаллов. [Изотов… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

efflorescence — Перевод на испанский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Когда страна распадается, это проявление может проявиться в последнем цветении .

Cuando una nación se está desintegrando, esta manifestación puede revelarse en un un último florecimiento .
Именно эти расцветов великолепных произведений Французская революция практически уничтожила навсегда.
Fue este florecimiento de magníficas obras que la Revolución Francesa casi destruida para siempre.
Эффект от селитры — оставить белые высолы .
El efecto del salitre es hacer que aparezca una eflorescencia blanca.
Ошибка № 5: фильтрат вызывает выцветание или обесцвечивание природного камня.
Ошибка №5: El lixiviado provocará la eflorescencia o la decoloración de la piedra natural.
Это лекарство, очень ценимое нашими римскими предками, извлечение из отечественных высолов .
Aquí tiene un medicamento muy apreciado por nuestros antepasados romanos una extracción de florescencia de cosecha propia.
Следовательно, цветение благих мыслей — пылающий цветок духа.
En Concecuencia, la florescencia, de los pensamientos beneficiosos es una flor flamante del espíritu.
Как указывалось ранее, обычная очистка не обеспечивает достаточного количества воды, чтобы вызвать выцветание .
Como ya se dijo, en una limpieza típica no fluye suficiente agua para causar una eflorescencia .
Только мысль, очищенная искусством и освобожденная от раболепия, может дать сознанию расцвет .
Nicamente el pensamiento purificado por el arte y liberado del servilismo provocará el florecimiento de la conciencia.
соцветия цветов в лесу
Беловатые минеральные остатки на затирке обычно возникают из-за высолов .
Cuando aparece un Residuo Mineral Blancuzco en la boquilla, casi siempre está causado por una eflorescencia .
Но адепт — это расцветов своего возраста, и сравнительно немногие из них появляются за одно столетие.
Pero el adepto es la eflorescencia de su época, y el número de los que aparecen en un siglo es compatitivamente reducido.
цветение растительности в мае
Цветок перед цветением Цветущие деревья и кустарники
Двухсотлетие также дало начало, казалось бы, безграничным расцветам художественного выражения, великолепному свидетельству источника любви, из которого оно проистекает.
El bicentenario también dio lugar a un florecimiento aparentemente ilimitado de expresiones artísticas, magnífico testimonio de la fuente de amor de la que nacía.
Дух — это не основа и принцип; скорее это высший цвет Космоса.
Espíritu no es la base y Principio, sino que es el florecimiento final del Cosmos.
Быстро и легко удаляет остатки цемента, бетона, раствора, высолы и пятна с полов, инструментов и оборудования …
Elimina rápida y eficazmente Остаточный цемент, гормон, мортеро, eflorescencia , y manchas que haya sobre suelos, herramientas, maquinaria …
кредитные карты | контакт цветение растительности в Майском пейзаже
Также были перекрашены некоторые участки, цвета которых были потеряны из-за выцветания солей.
También repintaron algunas áreas cuyos colores se habían perdido por culpa de la eflorescencia de las sales.
С рождением и расцветом более чем 300 учебных заведений, Вера теперь обладает мощным инструментом для развития человеческих ресурсов, необходимых для поддержания крупномасштабного расширения и консолидации.
Con la Creación y florescencia de mas de 300 institutos de Capitación, la Fe Ahora Dispone de Un Instruo Potente Para desarrollar los recursos humanos necesarios para sostener la expansión y консолидация на большой лестнице.
Реконструкция македонской столицы Скопье после землетрясения 1963 года, которое выровняло большую часть города, вызвала расцветов современной архитектуры, которые привлекли выдающихся международных архитекторов в югославский контекст.
La reconstrucción de la capital macedonia de Skopje, después de que un terremoto de 1963 arrasó gran parte de la ciudad, desencadenó una eflorescencia, de la arquitectura moderna que llevó a prominentes arquitectos internacugales context alo.
Разница между высыпанием и отложениями кальция
Определение высолов и отложений кальция
Сначала определим высолы и отложения кальция. Выцветание — это отложение соли, которая собирается на внешней стороне поверхности материала. Отложения кальция, также называемые известковыми отложениями, накапливаются прямо под поверхностью материала. Оба условия возникают, когда испаряющаяся вода выталкивает минералы в материале на поверхность и может указывать на повреждение водой.
Физические характеристики
Выцветание, пористое вещество, выглядит белым и меловым. Поскольку он лежит на поверхности материала, высолы потемнеют от брызг воды. Отложения кальция более плотные, чем высолы, и обычно выглядят как белые полосы, стекающие по поверхности материала. Поскольку кальций образуется прямо под поверхностью материала, вода не влияет на его внешний вид.
Как чистить
Как высолы, так и кальциевые отложения можно удалить одним из двух методов. Во-первых, для очень легких случаев высолов попробуйте смесь белого уксуса и воды в соотношении 50/50. Используя щетку-скраб, обработайте пятна и потрите пораженные участки уксусной смесью. Кислотность уксуса помогает удалить высолы и отложения кальция, разрушая минеральные кристаллы. После очистки поверхности дайте высохнуть в течение 48-72 часов (влажность ниже 25%).
Второй (и более простой!) Способ очистки — использование RainguardPro Restore-N-Prep. Просто распылите раствор на поверхность и подождите 5-8 минут (вытирание не требуется!).Затем смойте с помощью моечной машины или шланга, в зависимости от основания.
Часто высолы и отложения кальция можно удалить без ущерба для структуры материала. Однако в случае чрезмерной потери минералов материал может стать хрупким, поэтому обязательно замените поверхность, если это произойдет.
Как предотвратить
Есть два способа предотвратить повторное появление высолов и отложений кальция. Если сторона поверхности, на которую попадает влага, не может быть герметизирована, закройте поверхность одним слоем RainguardPro Efflorescence Blocker. Он работает на проектах выше и ниже уровня земли, чтобы заблокировать выход минералов и щелочей на поверхность. Блокатор выцветания отлично подходит для поверхностей, где гидроизоляционные мембраны вышли из строя или имеют одну сторону, касающуюся почвы. Второй способ предотвратить образование высолов — нанести два слоя проникающего силанового / силоксанового водоотталкивающего средства, такого как Micro-Seal® RainguardPro. Это лучшее решение для поверхностей, на которых можно герметизировать ВСЕ стороны поверхности.
Есть вопросы? Не стесняйтесь обращаться к нам здесь.
Запросите здесь образец для вашего проекта.
Следите за нами в социальных сетях Facebook, Instagram и YouTube.
высолов — определение и значение
Второй элемент , вызывающий высолы , — это вода.
Salitre: форма рака кладки?
Второй элемент , вызывающий высолы , — это вода.
Salitre: форма рака кладки?
Может даже вызвать высолы кладки , которые обычно называют салитером.
Окна и двери в мексиканских домах и офисах
Может даже вызвать высолы кладки , которые обычно называют салитером.
Окна и двери в мексиканских домах и офисах
Архитектуру, скульптуру, живопись, музыку и поэзию можно по праву назвать расцветом цивилизованной жизни, но создание здоровой цивилизованной жизни должно быть первым условием.
Величайшие книги мира — Том 14 — Философия и экономика
Это последнее явление, известное как выцветание , в основном связано с искусственными солями.
Учебник по анализу: для тех, кто связан с минами.
Архитектуру, скульптуру, живопись, музыку и поэзию можно по праву назвать расцветом цивилизованной жизни.
Очерки об образовании и родственных предметах Библиотека обывателя
Насколько я понимаю, это называется высолов , и это вызвано солями.
Telegraph.co.uk — Телеграф онлайн, Daily Telegraph и Sunday Telegraph
Пятна, образующиеся на внешней стороне новых кирпичных зданий, являются результатом химического процесса, известного как высол или
ЙоЧикаго
Но здесь есть новый вид расцвета , который, я думаю, говорит о базовом консерватизме населения третьего мира.
Джеймс Пинкертон: Грядущая реформация о СПИДе
Подвальные вопросы: Цветение
Выцветание — обычная проблема для бетонных и кирпичных фундаментов. Белая пушистая масса, которую вы видите внутри и снаружи стены подвала, — это высолы. Не волнуйтесь, это раздражающее скопление не опасно; высолы — это просто соль, и их легко удалить с помощью средств для удаления высолов и других методов очистки.Более того, если вы видите высолы, это означает, что у вас проблемы с влажностью, и если их не лечить, это может вызвать ухудшение.
Выцветание — это минералы, которые переносятся влагой на поверхность и являются признаком проблем с избытком влаги.
Происходит то, что вода проникает в блок или бетонную стену и растворяет минералы. По мере того, как вода испаряется с поверхности установки, остаются минеральные отложения, поэтому кристаллы выцветания могут расти. Хотя высолы обычно являются визуальной проблемой, если кристаллы высолов растут внутри поверхности устройства, это может вызвать растрескивание, когда поверхность отслаивается, выскакивает или отслаивается. Соль выталкивается изнутри наружу и в конечном итоге может привести к крошению и порче.
Если высол удалился, но затем вернулся, это признак того, что вода проникает в стену и вытесняет соли. Если он не возвращается, значит, причиной была исходная влажность и соли, возникшие при укладке бетона.
Для появления высолов должны существовать три условия:
Первое: где-то в стене должны быть водорастворимые соли.
Секунда: В стене должно быть достаточно влаги, чтобы соли превратились в растворимый раствор.
Третий: должен быть путь для миграции растворимых солей на поверхность, где влага может испаряться, откладывая соли, которые затем кристаллизуются и вызывают высолы.
Должны соблюдаться все три условия. Если хотя бы одно из этих условий отсутствует, выцветание не может произойти.
Предотвращение цветения
Лучший способ предотвратить проблему — предотвратить попадание воды в стену.Если вы видите кристаллы высолов, это обычно означает, что где-то есть утечка, пропускающая воду. После того, как источник просачивания воды был обнаружен и остановлен, стены можно очистить с помощью средства для удаления высолов.
Хотя внутренние системы могут отводить воду, это не может решить проблему высолов и других отложений минералов, связанных с влагой. Независимо от того, что сделано внутри, вода все равно проникает через стену снаружи.
Соль, которая превращается в кристаллы высолов на ваших стенах, может поступать из соленых почв или портландцемента в растворе и растворе.Растворимые соли могут поступать из песка или загрязненной воды, используемой для изготовления бетона, раствора или раствора.
Другой виновник, конечно же, сам глиняный кирпич. Природные глины, используемые при производстве кирпича, часто содержат растворимые сульфаты щелочных металлов. Большинство современных обожженных глиняных кирпичей содержат сбалансированные химические добавки, которые удерживают сульфаты и делают их нерастворимыми. Это предотвращает растворение солей в растворе, который может мигрировать через стену на поверхность. Большинство обожженных глиняных кирпичей не вносят большой вклад в проблему высолов.
Как убрать цветение?
Хотя высолы не опасны для здоровья, они являются предупреждающим знаком опасности для структурной целостности.
Традиционным методом очистки высолов является пескоструйная очистка, которая, конечно же, работает. К сожалению, он удаляет и все остальное. Абразивное действие песка разъедает поверхность кирпича и обработанные швы раствора вместе с отложениями солей.Это увеличивает пористость кладки и водопоглощающую способность стены. С осторожностью следует применять пескоструйную очистку, после чего кладку следует заделать гидроизоляционным материалом.
Альтернативой пескоструйной очистке, которая при правильном выполнении показала хорошие результаты, является использование специальных химических чистящих средств. Как правило, требуется тщательное предварительное замачивание и последующая промывка чистой питьевой водой. Предварительное замачивание выполняется для пропитывания стены, уменьшения ее естественной пористости и ограничения глубины проникновения чистящего раствора. После использования чистящего раствора стену необходимо тщательно промыть чистой водой, чтобы удалить все чистящие химические вещества. Это очень важно, поскольку большинство чистящих средств имеют кислотную природу и не могут оставаться в стене, где они будут продолжать вступать в реакцию с самой кладкой и разрушать ее.
Обычным химическим очистителем, который использовался для удаления высолов, является соляная кислота в мягком растворе, обычно одна часть соляной кислоты (соляная кислота, HCl) на 12 частей воды.Несколько легких индивидуальных аппликаций лучше, чем одна чрезмерная доза. Опять же, необходимо тщательно пропитать стену чистой водой и тщательно промыть стену чистой водой от всех оставшихся кислот.
Помните, что удаление высолов с кирпичной кладки не решает проблему; он только снимает симптомы. После очистки высолы снова появятся, если не разорвать естественную цепь высолов.
Присутствие высолов показывает, что соли уже находятся в стенке, имеют достаточно воды, чтобы сделать их растворимыми, и что существуют пути миграции, позволяющие солевому раствору выйти на поверхность.

Вода под давлением: Показатели давления воды на глубине

Апр 3, 2021 автор Разное

Показатели давления воды на глубине

Влияние глубины

Чем глубже происходит погружение в водную толщу, тем больше становится ее сила. Глубина прямо влияет на увеличение давление. Это значение возрастает пропорционально.

Чем глубже, тем больше плотность водной толщи. С каждым последующим опусканием тела возникает все большая разница между внешним и внутренним водным давлением.

На поверхности действует атмосферное давление. При опускании в воду помимо него тела начинают испытывать еще и гидростатическое сдавливание.

Даже на мелководье на тело оказывается суммарное влияние, состоящее из атмосферного и гидростатического. При нырянии внешнее воздействие на тело возрастает. Возникает разница из-за увеличения плотности среды.

Верхние слои давят на нижние. За счет этого возникает сдавливающая сила на глубоководье. При этом ее показатель на одной глубине один и тот же по всем направлениям.

Зависимость двух физических показателей

С каждым последующим опусканием на 10 м воздействие становится больше на 1 атмосферу. Уже при погружении на 100 метров тела испытывают давление, соизмеримое с тем, что создается в паровом котле.

С погружением общее давление как на человека, так и на любой другой объект, возрастает. На 10 м оно становится больше вдвое.

Прирост давления на глубоководье неодинаков:

На 10 м прирост составляет 100%.
На 20 м он уже уменьшается вдвое (50%).
На 40 он падает до 25%.
На 60 он уже меньше 20% и составляет 17%.

В воде помимо атмосферного давления возникает еще гидростатический прессинг. Он также называется избыточным. При нахождении в воде любой объект будет испытывать уже сумму двух давлений: атмосферного и избыточного.

Зависимость двух величин напрямую прослеживается при изучении состояния человека, находящегося в условиях глубоководья. Если поместить человека в глубоководную среду, то он не сможет сделать полноценный вдох.

Возникшая разница между двумя давлениями, одно из которых оказывается на грудную клетку водой, а второе воздухом, что создается в легких, не позволит человеку нормально дышать. При большем погружении грудная клетка разорвется.
Формула для расчета
Данный показатель повышается пропорционально погружению. Он рассчитывается по специальной формуле:
P = p * g * h, где
p — плотность среды. Примерно равна 1000 кг/м².
g — это ускорение, которое придается телу силой тяжести. Это значение называется ускорением силы тяжести или свободного падения. На Земле данная величина примерно равняется 9,81 м/с².
h — глубина, на которую погружается какой-либо объект. Высчитывается в метрах.
Формула является выражением закона Паскаля. По ней высчитывается значение гидростатического прессинга. Он напрямую зависит от высоты водного столба.
Произведение плотности (p) и ускорения (g) приблизительно равняется 0,1 атм. С каждым метром опускания на дно воздействие в водной среде повышается на 0,1 атм. Данное правило подтверждает тот факт, что чем глубже происходит опускание в толщу, тем выше становится показатель воздействия.
Сколько составляет на различных глубоководных участках?
Если какой-либо объект поместить в воду на один метр, то он будет испытывать на себе силу, равную 0,1 атм.
Предмет, погруженный на 2 м, уже станет испытывать прессинг величиной около 0,2.
С каждым последующим метром показатель будет возрастать на 0,1 атм. При 5 м значение равняется 0,5. При 10 оно будет уже равняться 1. Более точное число равняется 0,97 атмосферы.
На глубоководье водная толща становится сжатой. Ее плотность увеличивается. Уже на 100 м сила будет практически равняться 10. Более точное число составляет 9,7.
На глубинном участке в 1 км водная среда будет сдавливать находящиеся в ней объекты примерно со значением в 97 атм. Поскольку при 100 м величина равна 9,7, то на 1000 м она увеличивается в 10 раз.
Изменение показателя на разных глубоководных участках представлено в таблице.
Глубина, на которую объект погружается в воду, в метрах Давление в атмосферах.
1 0,10
2 0,19
3 0,29
4 0,39
5 0,49
10 0,97
15 1,46
25 2,43
50 4,85
100 9,70
200 19,40
250 24,25
500 48,50
1000 97
При первых 10 метрах прирост невысокий и составляет 0,1 атмосферы. Дальше его показатель увеличивается.
Заключение
Глубина влияет на давление воды. С каждым метром движения объекта вглубь его показатель увеличивается на 0,1 атм. Уже на 10 м сдавливающая сила воды составляет почти 1 атмосферу. Зависимость обеих величин обусловлена плотностью воды, которая возрастает по мере движения тела в ней на дно.
Также на глубоководье происходит увеличение внешнего силового воздействия на объект. Если на поверхности тела испытывают воздействие только атмосферного давления, то в воде помимо него на них еще оказывается и гидростатическое.
При этом прирост воздействия на разных глубинных участках неодинаков. Особенно он высок при первых 10 м погружения. Дальше он начинает довольно быстро снижаться.
Свойства воды под давлением (сжатой воды). 0-374 °C, 0-1000 бар. Удельный объем, плотность, энтальпия, энтропия. Таблица.

Навигация по справочнику TehTab.ru: главная страница / / Техническая информация / / Свойства рабочих сред / / Вода, лед и снег / / Свойства воды под давлением (сжатой воды). 0-374 °C, 0-1000 бар. Удельный объем, плотность, энтальпия, энтропия. Таблица.
Свойства воды под давлением (сжатой воды). 0-374 °C, 0-1000 бар. Удельный объем, плотность, энтальпия, энтропия. Таблица.
Свойства на линии насыщения Температура (°C)
0.01 100 200 250 300 350 374.15
Давление насыщения
(бар) p_s 0.006112 1.01325 15.55 39.78 85.92 165.4 221.2
Удельный объем
(м³/кг) v_f 0.001000 0.001044 0.001157 0.001251 0.001404 0.001741 0.00317
Плотность (кг/м³)
— 1000 957.85 864.31 799.36 712.25 574.39 315.46
Удельная энтальпия
(кДж/кг) h_f 0 419 852 1086 1345 1671 2084
Удельная энтропия
(кДж/(кг* K)) s_f 0 1.307 2.331 2.793 3.255 3.779 4.430
Давление
— p —
(бар) Свойства
100

(Температура насыщения (t_s) = 311.0^oC)
(v-v_f) -0.000005 -0.000006 -0.000009 -0.000011 -0.000007
(h-h_f) +10 +7 +4 0 -2
(s-s_f) 0.000 -0.008 -0.013 -0.014 -0.007
221.2

(Температура насыщения (t_s) = 374.15^oC)
(v-v_f) -0.000011 -0.000012 -0.000020 -0.000029 -0.000051 -0.000107 0
(h-h_f) +22 +17 +9 +1 -12 -34 0
(s-s_f) +0.001 -0.017 -0.031 -0.040 -0.053 -0.071 0
500 (v-v_f) -0.000023 -0.000024 -0.000042 -0.000064 -0.000117 -0.000298 -0.00161
(h-h_f) +49 +38 +23 +8 -21 -94 -369
(s-s_f) 0.000 -0.037 -0.068 -0.091 -0.134 -0.235 -0.670
1000 (v-v_f) -0.000044 -0.000044 -0.000075 -0.000111 -0.000191 -0.000427 -0.00180
(h-h_f) +96 +76 +51 +28 -17 -119 -415
(s-s_f) -0.007 -0.070 -0.124 -0.164 -0.235 -0.385 -0.853

Нашли ошибку? Есть дополнения? Напишите нам об этом, указав ссылку на страницу.
Водой по нервам. Как работает душ Шарко и когда его назначают? | Здоровая жизнь | Здоровье
a[style] {position:fixed !important;} ]]]]]]]]]]>]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>
aif.ru
Федеральный АиФ
aif.ru
Федеральный АиФ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адыгея
Архангельск
Барнаул
Беларусь
Белгород
Брянск
Бурятия
Владивосток
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
Дагестан
Иваново
Иркутск
Казань
Казахстан
Калининград
Калуга
Камчатка
Карелия
Киров
Кострома
Коми
Краснодар
Красноярск
Крым
Кузбасс
Кыргызстан
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Смоленск
Ставрополь
Тверь
Томск
Тула
чем под давлением без сварки
Ремонт системы отопления своими руками является вполне выполнимым мероприятием. При соблюдении элементарных мер безопасности и осторожном обращении с инструментом, можно самостоятельно починить течь в трубах или радиаторах. Процесс восстановления работоспособности приборов может усложниться, если возникнет необходимость в выполнении такой операции в разгар отопительного сезона. Как устранить течь в системе отопления, не сливая воду, будет подробно рассказано в этой статье.
Содержание статьи:
Признаки протечки системы отопления
Не заметить утечку в трубе или радиаторе, в которой теплоноситель нагнетается под значительным давлением – просто невозможно. В этом случае, жидкость может разбрызгиваться на значительное расстояние, издавая шипящие звуки. Намного сложнее обнаружить такую проблему в атмосферных системах отопления. Здесь вода может выделять по капле и тут же испаряться на горячей поверхности радиатора. Несмотря на то, что такая утечка не приведёт к затоплению дома или квартиры, её также необходимо вовремя обнаружить и устранить, иначе количество теплоносителя постепенно уменьшится и передача тепла от котла к радиаторам станет невозможна.
Если отверстие в трубе или радиаторе незначительное, то даже при большом давлении вода может выделяться не слишком интенсивно. В таком случае, признаками протечки будут являться небольшие лужи под батареями.
Причины появления проблемы, локализация утечки
Причин возникновения утечки в системе отопления может быть множество. Если элементам отопления уже много лет, и внутренняя поверхность металлических изделий была повреждена ржавчиной, то достаточно одного гидроудара, чтобы произошло разрушение радиаторов, труб или соединительных элементов.
Важно! Чугунные изделия могут получить трещину в результате резкого перепада температур.
Внешнее механическое воздействие также может привести к повреждению элементов отопления. Например, падение тяжёлых предметов или неосторожное обращение с инструментом приведут к физическому изменению формы изделий, что и может вызвать образование разрывов и трещин.
В местах соединения труб резьбовым способом также часто возникают утечки. Если изделия были затянуты с незначительным усилием или при выполнении работ не были задействованы дополнительные герметизирующие элементы, то, при наличии значительного давления, в таких местах может образоваться большая течь.
Важно! Утечка воды может произойти в процессе опрессовки системы отопления.
Первые действия при аварии
Как заделать течь в трубе отопления, не сливая воду? Вне зависимости от причины утечки, при наличии аварии необходимо незамедлительно приступить к устранению неисправности. Первые действия в такой ситуации:
Вызвать ремонтную бригаду.
Закрыть кран, через который теплоноситель поступает в батарею (при наличии запорной арматуры).
Набросить на батарею плотную ткань, если из вода вытекает под большим давлением.
Приступить к сбору жидкости.
Важно! При большой аварии начинать работы по устранению течи следует только после вызова оперативной ремонтной бригады.
Также, необходимо обеспечить электротехническую безопасность. Все приборы, находящиеся в комнате, где произошла утечка, должны быть отключены от сети. Если вода попала на элементы электрической арматуры, то лучше обесточить домовладение или квартиру, чтобы избежать поражения током или возгорания проводки.
Как устранить утечку не перекрывая воду
Если авария произошла в частном доме либо утечка в квартире незначительная, то следует рассмотреть один из способов, как устранить течь в системе отопления не слива воду. Такая поломка может быть отремонтирована даже под большим давлением, но, в любом случае при выполнении работы следует соблюдать осторожность, ведь в отопительный сезон вода внутри труб может быть сильно нагрета.
Химические и механические способы устранения проблемы
Если нет возможности приобрести дорогостоящее оборудование, следует знать, чем заделать течь в трубе отопления под давлением без сварки. К химическим средствам, которые могут использоваться в такой ситуации, относятся всевозможные герметики. Лучше применять составы, рекомендованные к использованию при ремонте двигателей внутреннего сгорания.
Такие средства выдерживают повышенную температуру и давление, а также сохраняют прочность в течение продолжительного времени. На прямой трубе течь следует замазывать в последовательности:
Пропитать составом герметика прочную ткань.
Обернуть тканью трубу.
Зафиксировать такую накладку с помощью хомутов, проволоки или верёвки.
На горячей трубе герметик очень быстро высохнет. После затвердения такая «заплатка» будет способна удерживать даже сильный напор жидкости в течение продолжительного времени.
Важно! Кроме применения автомобильных герметиков, для устранения течи в системе отопления могут также использоваться двухкомпонентные составы на основе эпоксидной смолы.
Если протекает металлическая труба, то её можно заделать с использованием каучуковых составов. Такие средства также выдерживают высокую температуру и могут применяться для ремонта отопления без слива воды. Заделка протечек с использованием таких веществ осуществляется по следующей схеме:
Обмотать трубопровод стеклянной армирующей ленто
Давление под водой в морских глубинах: как измерить — OneKu
OneKu
Обо всем
Главная

О проекте

Контакты

Найти

Меню X

Главная

Категории
Информационные технологии
Тесты и обзоры устройств
Автомобили
Ремонт авто
Строительство и ремонт
Финансы
Путешествия и отдых
Образование
Здоровье
Поиск

О проекте

Контакты

Сотрудничество

Размещение рекламы

Для правообладателей

Условия предоставления информации

Отказ от ответственности

Главная
Образование
Давление под водой в морских глубинах: как измерить
17-02-2019 12:53 Содержание статьи:
Физические расчеты
Реактор с водой под давлением — Energy Education
Рис. 1. АЭС Уоттс Бар в Теннесси использует PWR в своей работе. ^[1] Рис. 2. Атомные подводные лодки используют в своей работе высокую удельную мощность PWR. ^[2]
Реактор с водой под давлением ( PWR ) — это тип ядерных реакторов, используемых для выработки электроэнергии и приведения в движение атомных подводных лодок и военно-морских судов. ^[3] Они используют легкую воду (обычную воду, в отличие от тяжелой воды) в качестве хладагента и замедлителя нейтронов.Это один из трех типов легководных реакторов, остальные — это реактор с кипящей водой и реактор со сверхкритическим водяным охлаждением.
Первоначально он был разработан для ВМС США, однако быстро превратился в наиболее широко используемый реактор на атомных электростанциях; по состоянию на 2018 год в мире работает 297 реакторов. ^[4] Это делает их наиболее часто используемыми реакторами в мире, а на втором месте (реактор с кипящей водой) находится всего 80 реакторов.Строительство PWR значительно сократилось после ядерной аварии на Три-Майл-Айленде, в основном в результате ослабления общественной поддержки.
Их использование на военных кораблях и атомных кораблях имеет огромное значение для различных вооруженных сил по всему миру. Ядерная энергия имеет огромное преимущество перед такими видами топлива, как бензин или дизельное топливо, поскольку она позволяет кораблям работать в течение очень длительных периодов времени без необходимости дозаправки. PWR являются хорошим реактором для этих кораблей, поскольку они имеют высокую удельную мощность (большую мощность для своей массы) из-за использования высокого давления.Это позволяет реакторам быть достаточно компактными, особенно с использованием высокообогащенного урана.
Рисунок 3. Процент типов ректоров в мире. ^[4]
Тип Количество реакторов
PWR 297
BWR (Реактор с кипящим легководным охлаждением и замедлителем) 75
PHWR (Реактор с замедлителем и охлаждением тяжелой воды под давлением) 49
LWGR (реактор с легководным охлаждением и графитовым замедлителем) 15
GCR (реактор с газовым охлаждением и графитовым замедлителем) 14
FBR (Реактор на быстрых нейтронах) 3
Преимущества реакторов с водой под давлением (PWR)
Преимущества реакторов с водой под давлением (PWR)
Сидней Шоу
18 февраля 2017
Представлено как курсовая работа для Ph341, Стэнфордский университет, зима 2017 г.
Реакторы с водой под давлением
Большинство атомных электростанций в мире почти полностью состоит из реакторов с водой под давлением (PWR).В США Государств, 69 из 104 коммерческих атомных электростанций, лицензированных Комиссия по ядерному регулированию США — это PWR. [1] PWR — один из трех легководные реакторы и производит около 65 100 мегаватт нетто (электрические). [2] В типовой конструкции PWR, как показано на рис. 1, тепло создается внутри активной зоны реактора. Перекачивается вода под высоким давлением к активной зоне, где он дополнительно нагревается энергией, производимой деление атомов.Вода под давлением в первом контуре теплоносителя, затем передает эту тепловую энергию парогенератору. [2] Тепло переносится из первого контура теплоносителя испаряет воду из второго контура, производство пара (в парогенераторе). Этот шток вставлен в главный турбогенератор, и его питание и дальнейшее создание электричество. Любой неиспользованный пар конденсируется в воду и откачивается из конденсатор, повторно нагревается и затем закачивается обратно в парогенератор где цикл начинается снова.[2]
Преимущества
Реакторы с водой под давлением имеют преимущества перед другие легководные реакторы и ядерные объекты более ранних поколений. [1] Один Основное преимущество этого реактора заключается в простоте эксплуатации, поскольку меньше мощности производится по мере увеличения тепла. [3] Кроме того, активная зона реактора содержит меньше делящегося материала, что снижает вероятность возникновения дополнительных событий деления, что сделает реактор более безопасным и более управляемый.[3] Другими словами, он содержит «менее делящиеся материала, чем требуется для того, чтобы они стали критически важными ». [2] Наконец, наиболее выгодным элементом PWR является турбинный цикл. Поскольку первичный и вторичный контуры разделены, вода не может быть загрязнен радиоактивным материалом в основном контуре системы. В итоге вода из первичного и вторичного контуров никогда не будет потрогать или перемешать, чтобы исключить возможность загрязнения.
Недостатки
Хотя PWR составляет большинство западных Атомные станции и реактор, выбранный большинством ядерных сил ВМФ Двигательные установки, использование такого двигателя имеет ряд заметных недостатков. реактор.[2] Во-первых, для реактора требуются очень прочные трубопроводы и сосуд высокого давления, чтобы гарантировать, что вода остается в жидком состоянии при выдерживании высоких температур, что делает строительство PWR дорогостоящим. [2] Между тем, большинство реакторов необходимо заправлять примерно через 18 месяцев и нельзя заправлять, пока реактор работает. Поскольку процесс заправки занимает несколько недель, на это время реакторы должны отключиться. Наконец, хотя воды нет существует загрязнение в основном цикле, борная кислота, которая вызывает коррозию к углеродистой стали, может плавиться в теплоносителе, вызывая радиоактивный продукты циркулировать по контуру.[2] Эти радиоактивные выходы разрушительны для реактора (т. е. возможность радиационного облучения) в конечном итоге ограничивая срок службы реактора.
Выводы
Реактор с водой под давлением обычно используется в атомные электростанции по всему миру. [1] Реактор преобразует тепло (что вырабатывается в топливо) в электрическую энергию. Эту силу можно использовать для промышленных и бытовых целей. Оставшаяся вода из основной конденсатор возвращается обратно в штоковый генератор.[1] Хотя у реактора есть недостатки, недостатки компенсируются тем, что что это безопасный и надежный реактор.
© Сидней Шоу. Автор дает разрешение на копировать, распространять и демонстрировать эту работу в неизменном виде, с ссылка на автора, только в некоммерческих целях. Все остальные права, в том числе коммерческие, принадлежат автору.
Ссылки
[1] Б.Зарубин, Введение в легководные реакторы, Physics 241, Stanford University, Winter 2015.
[2] «Информационный дайджест за 2012-2013 гг.» U.S. Nuclear Комиссия по регулированию, NUREG-1350, Vol. 24 августа 2012 г., стр. 28.
[3] А. Креенд, «Ядерная Деление в реакторах с водой под давлением, Physics 241, Стэнфордский университет, зима 2015 года.
Реактор с водой под давлением — определение реактора с водой под давлением по The Free Dictionary
US-APWR — это эволюционный реактор с водой под давлением с улучшенным КПД, улучшенными системами безопасности и другими передовыми элементами конструкции.Все коммерческие реакторы в Соединенных Штатах делятся на две категории: реакторы с водой под давлением (PWR) и реакторы с кипящей водой (BWR), вместе известные как легководные реакторы (LWR). Новый патент основан на заявке Lightbridge 2014 года о патентной кооперации и распространяется на альтернативный вариант конструкции многолепесткового твэла; конструкция тепловыделяющей сборки цельнометаллического реактора с водой под давлением, включающая в себя многолепестковые тепловыделяющие элементы, на основе альтернативного варианта осуществления; и конструкция цельнометаллической тепловыделяющей сборки PWR, включающая в себя многолепестковые тепловыделяющие элементы, расположенные в виде смешанной сетки, таким образом покрывая конструкцию цельнометаллической тепловыделяющей сборки после последней оптимизации.Компания Westinghouse поставила первый в мире реактор с водой под давлением в 1957 году в Шиппорте, штат Пенсильвания, США. Среди таких тем — дозиметрические оценки корпуса реактора и активной зоны реакторов с водой под давлением в британских реакторных установках с водой под давлением, чувствительность регулировки к корреляциям параметров и параметрам отклика. корреляции, основы деления в Лос-Аламосской национальной лаборатории, исследования повторяемости импульсов реактора на исследовательском реакторе с кольцевой активной зоной и разработка измерения нейтронов в интенсивных гамма-полях с использованием нового типа ядерной эмульсии.Mitsubishi проведет исследование, чтобы подтвердить, соответствует ли ее реактор с водой под давлением EU-APWR требованиям проектирования, закупок и строительства в Финляндии, говорится в сообщении компании. Тем временем Китай разрабатывает свой первый отечественный ядерный реактор третьего поколения — CAP 1400, который основан на Реактор с водой под давлением Westinghouse Electric Cos AP1000, который увеличит генерирующую мощность блоков до 1400 мВт с 1154 мВт.

Тип	Количество реакторов
PWR	297
BWR (Реактор с кипящим легководным охлаждением и замедлителем)	75
PHWR (Реактор с замедлителем и охлаждением тяжелой воды под давлением)	49
LWGR (реактор с легководным охлаждением и графитовым замедлителем)	15
GCR (реактор с газовым охлаждением и графитовым замедлителем)	14
FBR (Реактор на быстрых нейтронах)	3

Как правильно подключить выключатель и лампочку: Как подключить лампочку к выключателю, схемы на 1,2,3,4,5 лампочек

Апр 3, 2021 автор Разное

Как подключить светильник через выключатель самостоятельно.

В любой квартире время от времени может появиться необходимость в выполнении работ по электромонтажу. Среди них чаще всего приходится сталкиваться с вопросом как подключить светильник через выключатель самостоятельно. Работа эта достаточно простая и можно выполнить все действия своими руками, не обращаясь к помощи электриков.

Кроме элементарных знаний в области электротехники, важно учесть некоторые рекомендации, распространяющиеся на подготовительные работы, которые следует выполнить, перед тем как подключить светильник с выключателем, и сам процесс будущего монтажа.

До того, как вы начнете выполнять подключение, обязательно продумайте, какой будет схема размещения всех электрических приборов и аккуратно нарисуйте ее. Далее разрешается приступать к выполнению установки электрического оборудования в квартире.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к выполнению всех действий следует приобрести правильный выключатель для светильника, качественную распределительную систему, изоленту и соединительные кабели.

После этого обязательно отключается напряжение всей питающей сети. Все, что для этого следует сделать – отключить автомат, затем при помощи специального прибора убедиться в том, что напряжение действительно отсутствует.

Пошаговая инструкция

Выполните установку коробки. Сборка в ней осуществляется в в соответствии со схемой. Процесс монтажа выполняется методом скрытой проводки.
Монтаж скрытой проводки.
Самостоятельно проведите монтаж установочной коробки и автоматического электроприбора, расположенного в силовом щитке, который обеспечивает защиту электрической цепи от замыкания.
Все электроприборы соединяются между собой при помощи трехжильного универсального кабеля. Его сечение не должно быть меньше 1,5 мм. При помощи него соединяется распределительная коробка с подрозетником. Обязательно необходимо оставить запас для выполнения следующей разделки.
Такая таблица поможет подобрать оптимальные параметры.
При помощи кабелей выполняется надежное закрепление приобретенной распределительной коробки, выбранных электрических аппаратов.

Подключение светильника и выключателя

Отвечая на вопрос как правильно подключить выключатель и светильник, необходимо подчеркнуть, что последовательная сборка схемы светильника с розеткой, любым выключателем происходит с обязательным соблюдением ряда условий.

Схема подключения светильника и выключателя.
Подключение даже самого простого прибора должно выполняться лишь при разрыве фазы. При выключении цепь автоматически размыкается и, как следствие, к лампе прекращается подача напряжения. Используя распределительную коробку без дополнительных подключений происходит соединение светильника с проводом, который носит название нулевого. Фаза, проходя через установленный электрический прибор предоставляет возможность управления лампой, осуществления обслуживания, последующего ремонта светильника в случае необходимости.
От автомата идет первоначальный фазный провод. Его нужно соединить с аналогичным проводом, направленным к выключателю. Другая фаза должна быть быстро соединена проводом питающего типа, который также далее подключается к лампе.
Далее визуально осматривается схема соединения лампочки с двумя светильниками / одним и на этом этапе вы должны убедиться в том, что все надежно и главное последовательно соединено. В итоге, все скрутки должны быть уплотнены при помощи любых плоскогубцев, дополнительных трубок, зафиксированы простой изолентой. Все кабели, которые использовались для установки и подключения понадобятся уже в дальнейшей работе и поэтому складываются в коробке максимально аккуратно.
Важный момент. Проводка должна быть размещена в строгом соответствии с правилами. Сначала к коробке подводится главный питающий кабель, а потом другие провода, которые идут к лампочке.
Как итог, все рабочие жилы любой лампы будут соединенными через приобретенный выключатель с проводкой в помещении.
Так легко решается проблема того, как подключить два к одному выключателю, если у него лишь одна клавиша. При этом действие данной схемы распространяется в том числе на подключение двухклавишного выключатель на два светильника.
Схема подключения двойного выключателя
Человек, который ранее не сталкивался с вопросом самостоятельного подключения торшера с выключателем на корпусе может испытывать при выполнении работ некоторые сложности. Поэтому перед установкой стоит внимательно прочитать прилагаемую инструкцию о том, как выполняется подключение к светильнику выключателя во избежание различных ошибок, которые допускают люди, впервые решившие заняться электропроводкой самостоятельно.

Как подключить двухклавишный выключатель.
Первоначально устанавливается и подключается к защитному устройству основной трехжильный кабель питающего типа. Один провод обязательно должен быть подключен к системе действующего заземления, в том случае если ранее такая система была предусмотрена. Не забудьте обесточить всю электрическую сеть в помещении. Это выполняется электриками перед тем, как они приступают к выполнению работ. От устройства защитного типа проводник далее направляется в распределительную коробку, затем аккуратно он подводится к выбранному выключателю, состоящему из двух клавиш.
Следите за тем, чтобы при запасах проводов обязательно в каждой из точек соединения они были 10 см и более. После этого заводится каждый из проводов прямо к светильнику.
Обязательно концы всех используемых при монтаже проводов очищаются от изоляции и, учитывая цвет изоляции токоведущих жил, аккуратно соединяются. В завершение установки проверяется верно ли были выполнены подключения.
Как подключить светильник через выключатель от розетки
Отвечая на вопрос, как происходит подключение светильника через выключатель от розетки стоит отметить, что используется классическая схема: фазный провод самостоятельно необходимо прервать, нулевой провод подключить к любому источнику, который был выбран для освещения.

Схема подключения выключателя от розетки.
Пошаговая инструкция
В не зависимости от того, в вашем доме 1 или 2 выключателя, первое, что следует сделать – это обесточить домашнюю электросеть.
Осуществляется установка коробки. В нее заводятся все имеющиеся жилы, подведенные ранее к электроприбору, а также провода от розетки, монтаж которой был выполнен.
Одна жила от установленного электроприбора должна быть подключена надежно к нулевому контакту, а фаза соответственно заходит уже к выключателю. Вторая фаза распределительной коробки в любом случае подводится вами к другому контакту прибора. Сделать это следует так, чтобы получился разрыв. Включение, как и любое выключение питания у цепи является следствием разрыва.
Решив установить дома светодиодный светильник большое значение при монтаже будет играть верный выбор сечения кабеля. На выбор сечения будет оказывать влияние метод, выбранный для прокладки. Если вы хотите добиться желаемого результата в максимально короткий срок, то желательно пользоваться при выполнении работ таблицей.
Итоги
Для условий управления различным освещением в помещении используются отличные друг от друга выключатели света. Выбор схемы конкретного подключения первоочередно зависит исключительно существующих конструктивных особенностей. Самыми популярными являются модели, которые обеспечивают замыкание / размыкание гальванической цепи.

Как подключить лампочку через выключатель
Начинаем с простых проектов схема подключения одноклавишного выключателя к лампочке
Приборы этой категории рассчитаны на предельное напряжение 1000 V. Как видите, это намного больше, чем 220 V стандартной сети. Тем не менее, надо подробнее изучить разные модификации, чтобы исключить ошибки при покупке и в ходе выполнения монтажных операций.
К металлической рамке прикрепляют пластиковую рамку с клавишами. Для надежной фиксации закручивают винты, которые раздвигают в стороны опорные «лапки». Такой вариант установки применяют для создания хороших эстетических характеристик, повышения уровня безопасности. Следующим преимуществом является хорошая защита проводников и конструкции от неблагоприятных внешних воздействий.
На фото отмечен специальный резиновый уплотнитель (1). По обозначению (2) можно определить класс защиты.
По этой схеме подключения выключателя света с одной клавишей не сложно понять принцип действия. Нажатие клавиши приводит в действие механизм, разрывающий/соединяющий электрическую цепь. В соответствующем положении гаснет/загорается подключенная лампочка.
В такой модификации параллельно ключу установлена лампочка с резистором. При разорванной цепи силы тока будет достаточно для ее функционирования. Мощный внешний светильник используется только как проводник. Исключением являются светодиоды, которые способны работать с малой интенсивностью при незначительной величине тока.
Подключение проходных выключателей
В таком варианте можно обеспечить управление освещением из нескольких мест. Подобные схемы применяют при оснащении крупных комнат, длинных коридоров, лестничных маршей.
Как без ошибок подключают выключатель света с одной клавишей: пошаговая инструкция
Перед началом работ отключают электропитание объекта.
Схема Подключения Светильника С Выключателем
Электромонтажные работы должны проводится только в обесточенной электросети. Но что делать, если этот вопрос подвески люстры возник уже позднее?

Попытки самостоятельно прорезать отверстия для того, чтобы подвесить люстру на уже установленном натяжном потолке, с использованием приемов работы по типу гипсокартонного потолка, ни к чему хорошему не приведут. Настройки контроллера и пульта, выполняемые в заводских условиях, исключают замену неисправного пульта или контроллера другим аналогичным устройством.

Дек 1, Татьяна Сумо Как соединить выключатель с лампочкой Как подключить лампочку и выключатель? Рекомендуется использовать клеммные колодки.
Подключение двухклавишного выключателя.Схема подключения двухклавишного выключателя света

В коробке их соединяют с проводами от светильника.

Подключение люстры к двойному выключателю Этот способ соединения используется при подключении трехрожковой люстры или потолочного светильника, имеющего более трех ламп. Проверку осуществляют пробником или тестером.

Перед тем, как подсоединить выключатель к лампочке, нужно приготовить все необходимые материалы и инструменты.

Работают эти устройства на одной частоте и используют уникальные алгоритмы шифрования. Перед дальнейшими работами отключаем питание от всех возможных проводов.

Второй контакт выходящий соединяется с фазовым проводником, идущим от осветительного прибора.

Схема подключения одноклавишного выключателя
Обычный переключатель для одной лампы
Все провода приходят в распределительную коробку, где соединяются согласно схеме подключения. Чаше всего третья клавиша применяется для включения декоративной подсветки потолков.

Удаление изоляции с проводки Для снятия части внешней изоляции кабеля ВВГнг требуется нож.

Клеммные зажимы.

А схема подключения двухклавишного переключателя включает в себя еще один провод. Их крепят к потолку, не подключая к питанию, размещают и закрепляют на подвесах светильники, затем подключают к ним провода и проверяют работу.

Понадобятся при устройстве скрытой проводки в штукатурке. Выключатель сенсорный не имеет рычажков — он начинает и прекращает подачу электричества прикосновением пальцев к его поверхности.

При работе будьте внимательны: на выключатель должна идти фаза, которая дальше идет на светильники. Подключения 2-х клавишного выключателя проходного Рис.

Так как они включаются в разрыв цепи питания лампочки.
Схема подключения одноклавишного выключателя
Схема подключения выключателя и лампочки
Но у моделей старой сборки он может отсутствовать. Также порой возникает необходимость установить выключатель так, чтобы можно было им включать освещение одновременно в нескольких помещениях.

Схема выключателя, представленная производителем электроприборов, всегда подразумевает отключение фазы. В этом заключаются все основные моменты подключения лампочки и выключателя. Берем коричневую фазную жилу ввода и соединяем ее с любой из жил, к примеру, тоже с коричневой, ведущей на выключатель.

Их очень удобно использовать в длинных коридорах или на лестничных пролетах. Прежде всего, следует обесточить помещение и принять меры от случайного включения автомата.

Перед монтажом рекомендуется изучить инструкцию, как подсоединить выключатель к светильнику, чтобы избежать ошибок, допускаемых новичками. Каждый контакт связан с проводником фазы одной из ламп. Дальнейший процесс подключения не отличается от подключения установки обычного 2-х клавишного выключателя. Штроборезом прорезают штробы для монтажа проводов.

В комплекте осветительного прибора имеется вывод из трех проводов: нулевой и два фазных. Как их подключать. То есть, в распределительную коробку должно входить 4 провода — вводной, два выводных и от выключателя. Подключение люстры к одинарному выключателю Самый простой способ подключения люстры.
Электрическая схема подключения выключателя, розеток и ламп.

Подключение выключателя осуществляется в разрыве фазы. Но кардинально решить вопрос можно: 1. Кроме того, обезопасить себя от случайного включения автомата другими лицами. Надо обратить внимание на количество выходящих из потолка проводов: два или три. Если хотите более подробно разобраться в разновидности выключателей вы сможете прочитав статью Виды выключателей.
Думаю каждому из вас знаком этот вид выключателей, так как они используются повсюду. В результате мы сделали фазу, которая идет на лампу, коммутируемой. Два других провода фазных зажать в одной клемме, либо поставить перемычку. Обычно двухклавишный выключатель применяется для питания двух ламп, но бывают ситуации, когда запитать нужно только один осветительный элемент, то есть создать одну ветку.
При монтаже одноклавишного переключателя понадобятся двухжильный провод и устройство включения. Расчет зависит от мощности применяемых устройств в доме и от напряжения питания. Можно использовать клемники Wago на соответствующее количество подсоединяемых проводов. Лампочки подключать в систему парами —последовательно и после вывести параллельно. Особенностью его конструкции является наличие двух выходных выводов, каждый из которых может соединиться с входным фазным выводом независимо друг от друга.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ БРА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ☑ ЭЛЕКТРИКА
Подключение одноклавишного выключателя
Корпус коробки нужно закрыть пластмассовой заглушкой.
К сожалению, рынок осветительных приборов буквально перенасыщен дешевым и низкокачественным товаром и откровенными подделками под известные бренды. Таким образом, фаза проходя через выключатель, дает возможность включения и выключения лампы, а также ремонта и обслуживания светильника.
Настоятельно НЕ советуется применять никакие кабели, провода с многопроволочными мягкими жилами. Защитный РЕ-проводник и рабочий ноль N поступают напрямую и к выключателю не подводятся. Но в данном случае нужно учитывать следующий нюанс: Согласно технике безопасности, ПУЭ нельзя применять в подобных случаях проводку из медных жил, сечение которых менее 1 мм2, из алюминиевых жил — менее 2,5 мм2.
Для подключения используется схема подключения тройного электровыключателя, к нему подходит фазный провод. Но это потребует дополнительного места. При желании можно найти выключатели и на три клавиши, а можно поставить рядом несколько. К ней подводятся провода от розетки, выключателя и от осветительного устройства.
Читайте также: Периодичность измерения сопротивления контура заземления
Если неисправность в осветительной сети, то не погаснет настольная лампа, включенная в обычную сеть, и не повредятся дорогостоящие электроприборы. Тогда нужно будет выводить провода не на каждую отдельную клемму выключателя, а на крайние — на крайнюю левую и на крайнюю правую. Схема их подключения чуть сложнее, но в целом схожа с приведенными ранее. Преобразователь позволяет плавно включать лампу.
Выступающие резьбовые части двух или более шпилек станут креплениями для реечной или крестовидной консоли. Для работы потребуются инструмент и расходные материалы: новый выключатель; распределительная коробка и выключатель; провода для соединения из того же материала, что вв проводка в общей сети, медные или алюминиевые ; плоскогубцы, крестообразная и плоская отвёртки, нож, изоляционная лента, электрический паяльник. Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы. Далее производится лужение соединений припоем, как в случае с выключателем, и изоляция лентой ПВХ.
Схема выключателя и розетки питания через одну распределительную коробку.
Дальнейшая же работа по контролю работоспособности и окончательному монтажу ничем не отличается от того, что было изложено выше. К примеру, для создания ветки питания осветительного элемента использовался провод с жилами, окрашенными в коричневый и синий цвета. Подводим все очищенные от изоляции провода к распределительной коробке и соединяем между собой соответственно оттенкам изоляции токоведущих жил. В результате буде выявлен фазный провод, который можно пометить определенным образом маркером или цветной изолентой.
Далее нужно собрать по списку все необходимые материалы и инструмент: Выключатель. Тогда нужно будет выводить провода не на каждую отдельную клемму выключателя, а на крайние — на крайнюю левую и на крайнюю правую. Что нужно знать при монтаже? В нашем случае это электрическая сеть напряжением вольт. Для защиты от короткого замыкания в осветительной сети применяются автоматические выключатели, номинал которых рассчитывается индивидуально, в зависимости от будущей потребляемой мощности всех осветительных приборов подключенных к линии.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ БЕСПРОВОДНОЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК
Подключение выключателя: как сделать это правильно?
Наверх
Рейтинги
Обзоры
Смартфоны и планшеты
Компьютеры и ноутбуки
Комплектующие
Периферия
Фото и видео
Аксессуары
ТВ и аудио
Техника для дома
Программы и приложения
Новости
Советы
Покупка
Эксплуатация
Ремонт
Подборки
Смартфоны и планшеты
Компьютеры
Аксессуары
ТВ и аудио
Фото и видео
Программы и приложения
Техника для дома
Гейминг
Игры
Железо
Еще
Важное
Технологии
Тест
Схема подключения выключателя к лампочке: одноклавишного и двухклавишного
Перед тем, как будет реализовываться схема подключения выключателя к лампочке, нужно заранее продумать, как будет размещаться электрооборудование. Разметку лучше нанести на стену, чтобы не упустить некоторых мелочей. Теперь вам предстоит произвести коммутацию проводов и монтаж оборудования, причем нужно сделать это так, чтобы все исправно работало. В этой статье, мы поможем разобраться в том, как выполнить подключение и осуществить безопасную дальнейшую эксплуатацию приборов.
Важно! Главным правилом инструкции, является отключение электричества от сети, чтобы избежать электротравмы.
Как подключить лампочку через выключатель: разъясняем схему
Обычно выключатель устанавливается на одну фазную жилу, при его выключении происходит размыкание сети, как следствие напряжение к лампочке не подается. Стоит отметить, что подсоединение схемы другим путем может быть небезопасно.
Чтобы разместить проводку в распределительном коробе, к нему нужно протянуть кабеля, питающие все помещение, затем провода, выходящие от выключателя и лампочки. Таким образом, один провод от лампочки соединяем с нулевой жилой, подключающейся к общей сети, оставшийся — с проводником выключателя. Вторая жила выключателя соединяется с фазовым проводником общей энергосистемы. В итоге получаем подключение рабочих жил лампы и общей электропроводки через выключатель. Используя подобный способ, при переключении выключателя светильника произойдет отсоединение этой части электрической цепи от питания.

Схема подключения одноклавишного выключателя
Что понадобится для реализации схемы?
Обязательно перед непосредственным монтажом, выберите способ коммутации, предпочтительнее соединение при помощи клеммных колодок или пружинных зажимов. После чего обратитесь к нашему списку и уточните какие средства будут нужны для разводки проводов:
выключатель. Этот прибор может быть одноклавишным и двухклавишным, однако ко второму виду оборудования требуется несколько иная схема;
электрический кабель. Он должен быть выбран в соответствии с параметрами предполагаемой электрической сети. Здесь важно учесть сечение, количество жил, материал и маркировку;
распределительные коробки. Для домашних условий используются пластиковые приспособления, отвечающие повышенной степени пожаробезопасности, не проводящие электрический ток. Для соединения проводов с целью подключить лампочку через выключатель, подойдут компактные варианты;
индикаторная отвертка или тестер. Эти приспособления помогут определить наличие напряжения до проведения работ и после них, например, при выключенном состоянии выключателя;
плоскогубцы, пассатижи, кусачки. Такие инструменты используются для укрепления соединений проводов;
изолента и соединительные клеммы. Их наличие требуют нормы ПУЭ, так как все концы даже самых прочных контактов должны быть заизолированы;
крепежные детали, стакан. При помощи этих запчастей, вы сможете надежно зафиксировать все оборудования, включая распределительный короб с важными соединениями кабелей;
перфоратор или ударная дрель. Приборы используются в случае, если на практике предусматривается устройство скрытой проводки под штукатуркой, например, в панельных домах.
Монтаж выключателей в стену
Внимание! Не рекомендуется проводить монтаж скрытой проводки в домах из бруса и других вариантов древесины — это опасно возгоранием.
Ошибки и неисправности в вопросе, как подключить выключатель к лампочке
Часто ожидаемое от монтажной работы не осуществляется. Все потому, что в процессе соединения электропроводки произошли нарушения или вы упустили некоторые детали. Итак, если лампочка не загорается при включении выключателя, необходимо сделать прозвон всех токоведущих частей.
Обязательно проверьте индикатором подается ли напряжение от сети к выключателю. В случае его отсутствия, можно смело утверждать, что были допущены ошибки при соединении проводников с общей энергосистемой помещения.

Подключение лампочки и выключателя между собой может быть неисправным, если сам регулятор освещения неисправен, а это элементарно проверить. Для этого возьмите мультиметр или тестер, прикоснитесь к каждому из контактов поочередно. При нормальной работоспособности, электроника будет реагировать на обоих контактах. Если прибор реагирует лишь на одном из контактов (не важно на каком), значит, выключатель бракованный, и даже при его ремонте он долго не прослужит.
Важно! Если результат проверок показывает, что выключатель работоспособен, нужно проверить все контакты соединений, так как упускать проблему опасно.
Как подключить светильник к двухклавишному выключателю?
Схема подключения выключателя с двумя клавишами, на первый взгляд может показаться сложной исключительно неподготовленным людям. Поэтому рекомендуем прочесть инструкцию касательно этого варианта монтажа оборудования.
Первым делом производим монтаж питающего кабеля, обязательно его подключаем к защитному устройству. Для этого используется трехжильный провод, например, для возможного заземления светильника, к тому же такие кабеля являются более прочными.
Перед дальнейшими работами отключаем питание от всех возможных проводов. Если у вас есть автоматы, тогда будет проще.
От защитного устройства запускаем кабель к распределительной коробке, откуда к месту размещения двухклавишного выключателя. Обязательно оставляйте запас проводов длиной не менее 10 см.
Затем к распределителю подводим два провода, которые пойдут на освещение.
Аккуратно избавляемся от верхнего изоляционного слоя на проводах от защитного устройства и от выключателя.
Подводим все очищенные от изоляции провода к распределительной коробке и соединяем между собой соответственно оттенкам изоляции токоведущих жил.
Жилы заземления можно не соединять между собой.
Проверяем чтобы все подключения были произведены верно, а именно, при входе в автомат и выходе из него фазные жилы должны находится с левой стороны, а нейтральные — с правой.
После подсоединяем провода к контактам выключателя. Как это сделать можно посмотреть на обратной стороне механизма выключателя, там изображены подсказки. По желанию можно подсоединить желто-зеленый проводник к контакту заземления на выключателе.
Схема подключения двухклавишного выключателя
Рекомендация! Используйте выключатели двухклавишного типа только проверенных производителей, так как найти неисправность в них, будет не так просто.
Вас могут заинтересовать:
Схема подключения выключателя. Подключение одноклавишного выключателя
Многим домовладельцам приходится менять или устанавливать выключатели. Чаще всего используется схема подключения одноклавишного выключателя – одна из простейших схем для включения светильников или ламп. В данной статье пошагово расписано, как собирается такая схема.
Прежде чем начинать любые работы, связанные с электричеством, первым делом нужно обесточить электропроводку – выключить вводной автомат, а также принять меры для того, чтобы его случайно никто не включил.
Это особенно важно, если электрощит расположен на лестничной площадке в многоэтажном доме или на улице.
Для установки и подключения выключателя понадобятся:
— непосредственно сам выключатель;

— распределительная коробка;

— соединительные провода;

— изоляционная ПХВ лента.

Схема подключения выключателя в распределительной коробке
Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто – это не требует объяснения.
В этой статье речь пойдет о том, как в одной распределительной коробке соединить провода от светильника, электрощита и выключателя.
Еще раз хотим напомнить, все работы по присоединению проводов в распредкоробке, подключению выключателя и светильников должны начинаться только после снятия напряжения сети.
Схема подключения выключателя является достаточно простой, но нельзя забывать об одном правиле: подключение фазного провода к светильнику осуществляется через выключатель, то есть фаза всегда должна подключаться на разрыв.
Следуя этому простому правилу, когда выключатель разрывает именно фазу, а не ноль, вы обеспечите безопасность себе, а также сделаете безопасной эксплуатацию электрооборудования в вашей квартире.
Если выключатель будет отключать от нагрузки не фазу, а нулевой провод, то проводка всегда будет оставаться под напряжением, что не только неудобно, но и опасно.
К примеру, вам необходимо заменить лампочку, перегоревшую в люстре. Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы.
Определить фазный провод в распределительной проводке можно с помощью индикаторной отвертки.
Опять же, в целях безопасности фазный провод (обычно он красного цвета) необходимо подключать к патрону светильника таким образом, чтобы лампочка подключалась к фазе центральным контактом цоколя.
Таким образом уменьшается вероятность того, что человек прикоснется к фазному проводу.
Схема подключения выключателя состоит из одной или нескольких электрических лампочек, включенных параллельно, одноклавишного выключателя, распределительной коробки и источника питания 220 вольт.
Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент проводов для электропроводки, поэтому для фазы и нуля лучше взять провода разных цветов, например, красного и синего.
Итак, с распределительного щита к распределительной коробке подходит двухпроводный кабель. Очень удобно, если он двухцветный, например, фазный провод красный, а нулевой – синий.
Кроме него к распределительной коробке подходит кабель от светильника и кабель от выключателя. Фазный провод от распределительного щита (красного цвета) подключается к красному проводу, идущему к выключателю.
Второй (синий) провод от выключателя подключается к красному проводу, который подключен к нагрузке (светильнику, люстре). В результате мы сделали фазу, которая идет на лампу, коммутируемой.
Нулевой провод (синего цвета) от электрощита подключается к нулевому проводу, который идет к нагрузке (лампочке).
В результате получается, что нулевой провод от распределительной коробки идет прямо на лампочку, а фаза подключена к лампочке через выключатель.
Схема работает следующим образом. При нажатии клавиши выключателя замыкается цепь, и фаза от электрощита подается на светильник, его лампочка начинает светить. Повторным нажатием клавиши электрическая цепь разрывается и лампочка выключается.
После всех соединений места скрутки хорошенько изолируются и аккуратно укладываются. Лучше всего в распределительной коробке провода соединять методом скрутки с пайкой.
Схема подключения розетки и выключателя в одной распределительной коробке
Очень часто в каждой комнате квартиры устанавливается распределительная коробка, куда подключены все выключатели, светильники и розетки этой комнаты.
В этом случае из-за большого количества проводов, подходящих к распределительной коробке, достаточно трудно разобраться, что и куда необходимо подключить.
Как подключить к распределительной коробке розетку и выключатель?
Рассмотрим вариант, когда к одной распределительной коробке одновременно подключается розетка и светильник.
Итак, от распределительного щита к коробке подходит два провода – красный (фаза) и ноль (синий).
Порядок подключения выключателя и светильника точно такой же, как было рассмотрено выше.
Розетку подключают параллельно питающим проводам: фаза розетки подключается к питающей фазе (оба провода красного цвета), а ноль от розетки – к нулевому питающему проводу (оба провода синего цвета).
Соединенные провода необходимо хорошо обжать и запаять, после чего они надежно изолируются и аккуратно укладываются в коробке.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Как подключить tp-link Smart Bulb к моей домашней сети через Kasa?
Эта статья относится к:
LB130, KL50, KL110B, KL60, KB130, KL120, KL60B, KL130B, KL110, KL130, KB100, KL50B, LB230, LB10, LB100, LB100, LB230, LB10, LB100, LB100
Это руководство проведет вас через процедуры настройки лампочки TP-Link Smart Wi-Fi. Приложение Kasa в настоящее время совместимо только с устройствами iOS и Android, не поддерживает устройства Amazon Kindle.
Прежде чем мы начнем:
Загрузите приложение Kasa Smart из App Store или Google Play и установите его на свой смартфон. Вы также можете отсканировать QR-код ниже, чтобы загрузить приложение.
Требования к ОС: iOS 10 или выше, Android 5.x или выше.
Примечание. В настоящее время не планируется поддерживать такие ОС, как Windows phone, Kindle и Kindle fire, а приложение доступно только на мобильных устройствах, но не на компьютерах.
Убедитесь, что ваш смартфон подключен к домашней сети Wi-Fi (только 2,4 ГГц) и имеет Интернет.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если на вашем смартфоне есть служба VPN, отключите ее временно.
Здесь мы, например, используем LB120.
Шаг 1
Зарегистрируйте учетную запись TP-Link Cloud для удаленного управления Smart Bulb.
Откройте приложение Kasa на своем смартфоне, если вы впервые устанавливаете интеллектуальную лампочку, создайте облачную учетную запись, чтобы лучше использовать свою интеллектуальную лампочку: как создать облачную учетную запись TP-Link на Kasa?
Шаг 2
Добавьте Smart Bulb в свою облачную учетную запись
а.Нажмите кнопку « + », чтобы добавить интеллектуальную лампочку, выберите «Добавить устройство» и выберите значок интеллектуальной лампы в соответствии с номером вашей модели.
г. Прикрутите умную лампу и подождите около 5 секунд, лампочка мигнет 3 раза.
Если он не мигает, нажмите «Моя умная лампочка не мигала» и следуйте инструкциям по включению, выключению, выключению и включению 3 раза.
Примечание. Поворачивайте интеллектуальную лампочку медленно, примерно с интервалом в 1 секунду при каждом выключении и включении, и убедитесь, что интеллектуальная лампочка мигает три раза, прежде чем нажимать «Далее».
г. Ищу свою умную лампочку.
Для Andriod:
Kasa автоматически найдет вашу умную лампочку, это займет около минуты.
Если у вас возникли проблемы с поиском умной лампочки, перейдите в «Настройки» -> Wi-Fi на своем смартфоне и вручную подключитесь к сети Wi-Fi умной лампочки (как в iOS).
Для iOS:
Вам необходимо подключить Wi-Fi Smart Bulb вручную, перейдите в Настройки-> Wi-Fi на своем смартфоне и вручную подключитесь к сети Wi-Fi смарт-лампы (которая называется TP-LINK_Smart Bulb_xxxx), а затем вернитесь к приложение KASA, чтобы продолжить процесс настройки.
г. Подключите Smart Bulb к домашней сети.
e. Назовите свою умную лампочку и выберите для нее значок, после чего мы завершили настройку умной лампы.
Не забывайте, что для правильной работы Smart Bulb требуется постоянно включенный источник питания.
Если у вас все еще возникают трудности при настройке умной лампы, обратитесь за помощью в службу поддержки.
.
Как поменять лампочку
Как поменять лампочку | Обучающие видео, DIY, советы и хитрости по образу жизни
Заменить лампочку — одно из самых простых действий.Давайте покажем вам, как это сделать.
Заменить лампочку так же просто, как и самостоятельно. Но для тех из вас, кто только что переехал в новый дом и не знает, как это сделать, мы поможем вам.
Что нужно делать
Отключить питание
Сначала убедитесь, что питание отключено. Самый безопасный способ сделать это — выключить большую красную кнопку питания на блоке предохранителей.
Дать остыть
Дайте лампе остыть, прежде чем прикасаться к ней.
Используйте стремянку
Убедитесь, что вы можете безопасно добраться до лампочки с помощью стремянки.
Вынуть лампочку
Вынуть лампочку из патрона. То, как вы это сделаете, будет зависеть от того, имеет ли ваша лампа байонетное или резьбовое соединение:
Лампочка с байонетным креплением
Крепление к байонету (два штыря, стандарт в Великобритании):
Слегка, но твердо возьмитесь за лампу, осторожно надавите вверх и поверните против часовой стрелки, пока она не выйдет из патрона.
Лампа с винтовым креплением Эдисона
Винт (наиболее распространен в Европе):
Продолжайте осторожно поворачивать против часовой стрелки, пока лампа не выйдет из патрона.
Заменить лампочку
Слегка, но плотно вставьте новую лампочку в патрон. В зависимости от типа поверните его по часовой стрелке, пока он не встанет на место, или продолжайте осторожно поворачивать по часовой стрелке, пока он не перестанет двигаться дальше.
Восстановить питание
После того, как лампочка загорится, снова включите питание и включите свет.
Утилизируйте старую лампу.
Утилизируйте старую лампу осторожно, поскольку стекло хрупкое и очень острое. Используйте упаковку от новой лампы, чтобы обернуть старую для безопасной утилизации.
Как всегда, безопасность имеет решающее значение при работе с электрическими неисправностями или неисправностями проводки.
Помните:
Проверьте мощность использованной лампы и замените ее лампой той же мощности
Утилизируйте лампу в недоступном для детей месте
Не засовывайте пальцы в открытое гнездо для света
По-прежнему не включается после замены лампочки? Возможно, вам потребуется починить выключатель света.
Лаура Радд
Гордая мать двоих мальчиков, заядлая мастерица по дому и дизайнер интерьера.Лаура всегда занята написанием способов облегчить жизнь каждого — будь то странное руководство, лайфхак или общее домашнее вдохновение.
Нет результата
Просмотреть все результаты
Этот веб-сайт использует файлы cookie.Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите нашу Политику конфиденциальности и использования файлов cookie. Примите.

Котлы на гранулах: Плюсы и минусы пеллетные котлов

Апр 3, 2021 автор Разное

Обвязка пеллетного котла: схемы, правила подключения котла на пеллетах

Технические условия для установки пеллетного котла

В общем, правила установки ПК аналогичны правилам для твердотопливных котлов. Полный пакет требований к схеме обвязки пеллетного котла обозначен СНиП и инструкциями завода-изготовителя.

Регистрация ПК в надзорных органах требуется, если суммарная мощность превышает 200 кВт, а для одиночного котла 100 кВт. Поэтому собственникам придомовых участков можно устанавливать такой котел самостоятельно. Однако поскольку все ПК относятся к опасным объектам, которые из-за неправильной установки или эксплуатации создают предпосылки для аварий или даже взрыва, рекомендуется на этапе выполнения проектных работ, выбора оборудования и монтажа, пригласить специалистов по термодинамике.

Для установки ПК потребуется иметь технические условия, в которых отражают следующие требования к схеме обвязки пеллетных котлов отопления:

ПК должны соответствовать проектной документацией и инструкциям завода-изготовителя.
Конструкция элементов котла должна соответствовать конструкторской и эксплуатационной документации.
В паспорте ПК должны быть обозначены данные: отапливаемый объем, объем бункера, вид допустимого топлива, КПД, максимальная температура дымовых газов и теплоносителя, максимальное давление рабочей среды, диаметр дымовой трубы, диаметры трубопроводов подающей и обратной сети, электромощность.
Перед установкой пеллетных агрегатов, он должен пройти заводские гидравлические испытания, о чем выполняется отметка в паспорте. В целом ПК обязан отвечать требованиям ГОСТ 23660 и ГОСТ 24444.

При выполнении всех условий завода по транспортировке, монтажу и наладке срок эксплуатации ПК должен быть не менее 20 лет с наработкой часов эксплуатации — 200000 час.

Требования к помещению под котел

ПК монтируется в самостоятельном здании или пристройке к нему. При производительности ПК более 30 кВт, его размещают в отдельном здании — топочной.

Для организации ее работы владельцы котлов составляют нормативные документы в части эксплуатации и пожарной безопасности.

Размеры, которые нужно выдержать

Основные требования для размещения:

Пол под установку должен быть выполнен из негорючих материалов: бетон или металлический лист.
Основание под ПК должна быть выполняется из армированного бетона высотой 10-20 см.
Должны быть предусмотрены аварийные и эксплуатационные проходы, между котлом и стенами здания — расстоянием не менее 1 м.
Помещение должно быть сухим и отапливаемым, с температурой внутреннего воздуха выше + 10 С.
Приточно-вытяжная вентиляция в здании должна быть рассчитана исходя из мощности ПК, данные можно уточнить из технической и проектной документации котельной.
Если котельная установлена в отдельном помещении тепловые сети к объекту отопления прокладываются либо подземным способом, с укладкой ниже уровня замерзания почвы либо воздушным путем. В обоих случаях теплотрасса хорошо должна быть заизолирована от теплопотерь в окружающую среду.
Высота дымовой трубы должна быть не менее 5 м и выступать над уровнем крыши не менее чем на 0,5 м, рекомендуется поставить стабилизатор тяги или обычный поворотный шибер.
Расчет диаметра дымохода выполняется в соответствии с мощностью котла. Для пеллетных котлов он должен быть не менее 150 мм.
Установка конденсатосборника обязательна.
Крышу обрабатывают при помощи мастер-флеша, просвет заполняют негорючей минеральной ватой.

Подготовка помещения

При установке пеллетного котла в первую очередь надо правильно подготовить помещение, где будет находиться генератор отопления. Лучше использовать удаленную от жилья зону (хорошо подойдут подвалы, придомовые пристройки, гаражи, иногда котлы ставят на чердаках).

Если помещение с котлом будет находиться по близости к жилым комнатам, то лучше позаботиться о плотной герметичной двери и покрытии полов и дверей моющимися материалами (на них будет постоянно оседать древесная пыль, зола). Лучшим вариантом для облицовки является стандартная кафельная плитка.

Площадь помещения под котел с мощностью 15-18 кВт не должна быть меньше 2,5-3 кв. м., иначе это нарушает правила пожарной безопасности. Температура в помещении не была ниже +10 градусов, чтобы этого добиться стены и потолок можно утеплить пенопластом (достаточно слоя в 10 сантиметров). Необходимости в радиаторах нет.

Влажность выше 40% не приветствуется, так как она снизит эксплуатационный срок системы – если в помещении попадает вода с крыши или через стены, то придется сделать по периметру обшивку гидроизоляционным мембранным материалом.

Еще несколько важных условий при подготовке помещения:

Наличие приточной вентиляции. Достаточно отверстия диаметром 12-15 сантиметров. Никаких особо сложных систем кондиционирования не требуется. Можно сделать вытяжку, чтобы в помещении было комфортно находиться.
Наличие доступа к дымоходу или организация нового. Для пеллетных котлов подходит только дымоход типа «сэндвич» (с наличием слоя утеплителя). Высота трубы должна быть не менее 5 метров. Рекомендовано устройство сборника конденсата, чтобы скопление влаги не нарушала работы печи.
Наличие электропитания в помещении. Пеллетные котлы для автоматизации работы требуют электричества. Также рекомендовано провести свет в помещение, что значительно облегчит работы по обслуживанию печи.

Общая схема, но подробнее читайте ниже

Принцип работы пеллетного котла

Основной принцип работы пеллетного котла – это дозированная подача топлива в камеру сгорания в том объеме, которое нужно для получения заданного количества тепловой энергии именно в данный момент.

В отличие от твердотопливного котла на дровах, где вся закладка топлива уже лежит в топливнике и либо горит вся, либо обгорает с одной стороны, в камеру сгорания пеллетного котла топливо подается порциями.

Делается это через механизм пеллетной горелки, которая бывает трех видов:

дутьевая или факельная,
ретортная или объемного горения,
поточная или конвейерная.

Факельные горелки могут быть с принудительной подачей пеллет шнеком и гравитационные, в которых пеллеты «сваливаются» под своим весом в рабочую зону горелки на освобождающееся место от уже сгоревших пеллет.

Ярким представителем гравитационных горелок заводского изготовления является горелка Пеллетрон.

Что касается котлов, оснащенных горелками с принудительной подачей пеллет, то в них топливо подается шнеком или пневмоподачей из бункера в горелку точно отмеренными контроллером порциями. Величина порций зависит от той температуры, которую требуется поддерживать на данный момент в доме и от температуры уличного воздуха.

Вентилятор горелки принудительно подает воздух в зону горения. Количество воздуха также рассчитывается контроллером.

Тепло от сгоревших пеллет снимается трубчатым, пластинчатым или жаротрубным теплообменником котла, в зависимости от конструкции его топки. Лучшие пеллетные котлы используют вертикальные трубчатые теплообменники и горизонтальные многоходовые теплообменники.

Вообще, понятие «лучший пеллетный котел» зависит от многих факторов и в разных условиях лучшим котлом будет тот или иной теплогенератор.

Для примера, в условиях отсутствия электричества, лучшим котлом будет энергонезависимый пеллетный котел Пеллетрон. В этих условиях будет работать только самая простая схема пеллетного котла.

А в условиях жесткой экономии топлива, лучшим пеллетным котлом будет дорогой котел с хорошей автоматикой, позволяющей делать тонкую настройку сжигания пеллет.

После того, как дымовые газы отдали свое тепло теплообменнику, они выводятся в дымоход.

Необходимые материалы и инструменты

Если планируете установить, а затем осуществить подключение пеллетного котла своими силами, без привлечения специалиста, то сначала необходимо позаботиться о наличии необходимых материалов и инструментов. В работе понадобятся:

Само устройство пеллетного котла и топливного бункера.
Металлические трубы, распределительный бак, циркуляционный насос, воздухоотводные клапаны и запорная арматура для обвязки системы.
Теплосчетчик, манометры, предохранительные клапаны, расходомеры (эти устройства не обязательно устанавливать, но они делают пользование котлом более простым и безопасным)

Что такое пеллентный котёл для отопления частного загородного дома

Пеллетный котел — это вид твердотопливного котла, работающий за счет использования специальных горючих гранул — пеллет. Пеллетное топливо имеет ряд преимуществ:

Низкая стоимость.
Удобное хранение. Горючие гранулы не занимают много места. Их длина — 7 см., а диаметр — 5—10 мм.
Нескольких мешков топлива хватит на всю зиму.

Фото 1. Пеллетный котёл, установленный в помещении. Рядом хранится запас пеллет для сжигания в устройстве.

Устройство агрегата и принцип работы

Пеллетный котел состоит из 3 элементов:

из емкости, оборудованной горелкой для сжигания топлива;
из конвективной системы, в которой расположен теплообменник;
из бункера, содержащего бак для отходов горения.

Для работы прибора требуется приставка, обеспечивающая своевременную подачу топлива. Пеллетный котел оснащен блоком управления, с помощью которого задают параметры работы устройства.

Теплообменник изготавливается из стали или чугуна. Зарубежные производители предпочитают использовать чугун. На нем не появляется ржавчина, но этот материал плохо реагирует на изменения температуры и много весит. В России модели комплектуются стальными теплообменниками. Они быстро реагируют на перепады температуры, мало весят, но предрасположены к появлению коррозии. Поэтому большинство производителей покрывают котлы антикоррозийным составом.

В топку котла подаются пеллеты, там они полностью сгорают. За счет этого нагревается теплоноситель, который распространяет тепло по всему помещению.

От размеров бункера зависит время подачи пеллет. Периодически требуется чистить каналы от накопившихся выбросов.

Преимущества

Работа устройства безопасна для окружающей среды. Материалы для горения не содержат примесей.
Агрегат экономичен. Пеллеты в котле полностью сгорают и расходуются в минимальном количестве.
Модельный ряд твердотопливных котлов разнообразен.
Процесс работы устройства автоматизирован.
При правильной эксплуатации котел прослужит долгие годы.

Недостатки

Высокая цена. Хотя ценовая политика у многих производителей демократична, купить пеллетный котел могут позволить себе не все.
Часть моделей пеллетных котлов работает от электричества, поэтому стоит заранее позаботиться об источнике тока или генераторе.

Виды отопительных котлов на пеллетах: камины, устройства с водяным контуром

Котлы по виду используемого топлива бывают:

пеллетными;
условно комбинированными;
комбинированными.

Пеллетные котлы используют в качестве топлива древесные гранулы. Непрерывная работа пеллетного устройства достигается за счет стабильной и своевременной подачи пеллет.

Условно комбинированные приборы допускают использование брикетов, дров и прочего сырья. Но сжигание альтернативного топлива возможно только в крайних случаях. При этом к конструкции котла прилагаются дополнительные детали. Например, колосниковая решетка, которая устанавливается в топку до момента загрузки дров.

Комбинированные котлы используют несколько видов топлива. Это возможно за счет наличия двух или более топок. Такие приборы имеют большие размеры и стоят дороже.

По типу подачи топлива пеллетные котлы бывают:

автоматическими;
полуавтоматическими;
с механической подачей топлива.

Автоматические пеллетные изделия работают без человеческого вмешательства. Достаточно просто включить прибор.

Работой полуавтоматического устройства руководит процессор, но мощность задается владельцем вручную. Периодически (не более 1 раза в неделю) чистят зольники. В среднем этот процесс занимает 15 минут.

Конструкция механизированных пеллетных котлов самая простая, устройства компактны и стоят дешевле других моделей. Работа приборов полностью зависит от человека.

Из-за небольших размеров бункера загружать устройство придется каждые 2—3 дня.

По целевому назначению пеллетные котлы делятся:

на водогрейные отопительные модели;
на конвекционные печи-камины;
на гибридные установки.

Водогрейные отопительные котлы поддерживают в помещении благоприятный температурный режим и нагревают воду. Такое оборудование подойдет для небольших офисов, частных домов, дач. Но устанавливать приборы лучше всего в подвале или в специально отведенном месте.

Конвекционные печи-камины служат для обогрева небольших помещений. Они устанавливаются в жилой комнате, практически бесшумны, имеют небольшие размеры и привлекательный внешний вид.

Гибридные котлы внешне похожи на печи-камины. Приборы снабжены функцией обогрева с помощью водяного теплоносителя. Некоторые модели имеют варочную поверхность и духовой шкаф.

У твердотопливных котлов бывают следующие виды горелок:

факельные;
объемного горения;
каминные.

Факельные горелки неприхотливы. Они подойдут для дач, где не требуется бесперебойная работа устройства. Минусом является однонаправленность факельного огня, который локально нагревает стенки котла.

Горелки объемного горения устанавливают в промышленных котлах большой мощности. Такие приборы нетребовательны к качеству гранул.

Каминные горелки лучше всего подойдут для небольших котлов. Они не особо эффективны, но надежны.

Факторы, влияющие на выбор

При выборе качественного, надежного агрегата, обращают внимание на следующие характеристики:

На мощность. Бытовые приборы обладают относительно невысокой мощностью. Чтобы обеспечить теплом жилое помещение достаточно 15 кВт. На 10 кв. м. приходится 1 кВт. Котел с такой мощностью может обогреть дом размером 150 кв. м.
На коэффициент полезного действия. У пеллетных котлов КПД варьируется от 80 до 95%. Высокий показатель достигается за счет качества гранул и особенностей конструкции прибора.
На тип горелки. Существуют ретортные и стокерные горелки. У первых дым направлен вверх. Они неприхотливы к качеству топлива и долго функционируют без очистки. Эффективная работа стокерной горелки достигается за счет высокого качества загружаемых гранул. Главный минус такого устройства в том, что оно часто засоряется.
На уровень автоматизации процессов. Некоторые пеллетные котлы могут работать без участия человека. Такими устройствами управляют дистанционно с помощью мобильного телефона. В специальная программа позволяет на расстоянии включать и выключать прибор, регулировать температуру. В случае неисправности информация о сбоях поступает мгновенно на мобильное устройство.
На конструкцию теплообменника. Они бывают горизонтальными и вертикальными, плоскими и трубчатыми. Специалисты рекомендуют выбирать вертикальные теплообменники с турбулизаторами, которые большую часть энергии тратят на нагрев теплоносителя и не позволяют оседать золе в больших количествах.

Основные этапы процесса подключения

Как уже было сказано выше, грамотно уложенный трубопровод позволит значительно увеличить эффективность системы отопления и сделать ее эксплуатацию максимально безопасной. Поэтому, прежде чем идти в магазин или приступать к монтажу, рекомендуется во всех подробностях разобраться с каждым из этапов работы.

Выбор оборудования и необходимых деталей

Приступая к реализации схемы обвязки пеллетного котла, в первую очередь нужно правильно подобрать необходимые детали и дополнительное оборудование. Покупать рекомендуется качественные изделия от надежных производителей. Экономить не стоит, так как это приведет к частым поломкам и сделает эксплуатацию отопительной системы небезопасной.

Чтобы приступить к работе, необходимо купить следующие элементы:

Циркуляционный насос. Он предназначен для обеспечения бесперебойного движения теплоносителя по трубам.
Воздушные клапаны. Эти элементы удаляют воздух из системы, который попадает туда вместе с холодной водой.
Расширительный бак. В нем скапливаются излишки теплового носителя, которые в дальнейшем отводятся в канализацию.
Коллектор — распределяет горячую воду по контурам.
Грязевик. Главной его задачей является удаление из системы разнообразного мусора: шлака, песка, накипи и т. п.
Гидрострелка, она же гидравлический разделитель. Используется для подключения к системе контура, где движется теплоноситель с другими параметрами.

Также понадобятся радиаторы отопления. Они должны быть металлическими или биметаллическим. На сегодняшний день можно подобрать модели, идеально вписывающиеся в интерьер. Хоть и стоят они достаточно дорого, но прослужат несколько десятков лет.

Довольно популярен полипропиленовый трубопровод. Он легкий, дешевый, на его стенках не образуется налет, а с монтажом справится даже новичок. Но для пеллетного котла лучше отдать предпочтение металлическому

Обвязка пеллетного котла

Если имеются познания и опыт обустройства отопительного контура, то процессом подключения можно заняться самостоятельно. Здесь важно четко следовать рекомендациям производителя, приведенным в инструкции к конкретной модели пеллетного котла.

Первым делом устанавливают пеллетный котел, подсоединяя комплектующие:

Выбор помещения для расположения агрегата. Для этого нужно ознакомиться с прилагаемой производителем инструкцией. Чаще всего в ней изложены подробные рекомендации к обустройству помещения.
Присоединение горелки, которую предстоит приобрести наряду с котлом, выбрав нужный тип.
Установка емкости для топлива. Это бункер, продающийся вместе с отопительным агрегатом. От его размеров зависит площадь комнаты, которую предстоит выделить под котельную.
Подключение шнека – приспособления, отвечающего за подачу пеллет.
Подключение пульта автоуправления — он необходим для обеспечения бесперебойной автоматической работы.

Весь процесс обвязки пеллетного котла делится на несколько этапов. Так, сначала нужно выбрать месторасположение коллектора, после чего предстоит его присоединение к радиаторам.

Для этого используется сантехническая арматура диаметром 1 дюйм. Если некоторые отверстия распределителя остались незанятыми, то их нужно закрыть заглушками.

В целях предотвращения возникновения пожароопасных ситуаций нужно подбирать комплектующие и переходники из негорючих материалов. А все соединения выполнять добросовестно, что поможет избежать возникновения протечек и других неприятностей

Затем совершают следующие действия:

Прокладка от котла трубы, диаметр которой составляет 1,25 дюйма.
Установка на входной магистрали распределительного патрубка.
Врезка в контур или монтаж циркуляционного насоса за распределительным клапаном. Устройство нужно установить в горизонтальном положении оси. Рекомендуется защитить его от мусора и грязи, которая может попасть извне, поставив сетчатый фильтр.

Первый этап закончен. Далее можно заниматься установкой таких дополнительных деталей, как датчики, расширительный бак и предохранительный клапан. Также не стоит забывать об организации дымохода.

Все работы рекомендуется проводить поэтапно, при этом убеждаясь в надежности и правильности монтажа уже собранной системы. Помните, главное — не спешить, делать все качественно и в соответствии со схемой

Установка расширительного бака

После нагрева занимаемый теплоносителем объем увеличивается, поэтому нужно позаботиться, чтобы обеспечить для него достаточно места и избежать взрыва. Именно для этого и нужен расширительный бак — все излишки горячей воды поступают в него. К тому же подобный элемент позволяет поддерживать стабильное давление в системе обогрева дома.

У неопытного покупателя, несомненно, возникнут вопросы, связанные с тем, какой расширительный бак лучше выбрать. Отличаются они между собой по цвету и назначению. Для отопительной системы используется оборудование, окрашенное в красный цвет.

При выборе расширительного бака особое внимание уделяется его размеру. Определить оптимальный объем не составит труда. Для этого нужно подсчитать, сколько воды будет использоваться в системе и добавить к полученному числу 10-12%.

Сразу после подключения расширительного бака в нем необходимо создать определенное давление. Не стоит надеяться на заводскую регулировку, так как в большинстве случаев она не соответствует стандартам

Предохранительный клапан: нужен ли он?

Главная задача этого элемента — защита котла от резкого повышения давления, что значительно продлевает срок эксплуатации. После того как он среагирует часть теплового носителя вытекает из системы обогрева — это позволяет снизить давление.

Выбирать запорную арматуру нужно в зависимости от производительности котла и максимальной температуры воды, перекачиваемой им. Лучше покупать модели, которые срабатывают, если давление на 20-30 % превысило рабочие параметры системы.

Стоит учитывать, что диаметр входного отверстия предохранительного клапана должен быть равен размеру трубы или быть большим.

Существует несколько видов защитной арматуры. Наиболее универсальной моделью является перепускной клапанный механизм защиты.

Производители модернизируют модели ТТ котлов, оснащая их встроенной группой безопасности. В ее состав входит манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик

В продаже имеются модели пеллетных котлов со встроенной группой безопасности или без нее. В первом случае схема сборки системы будет значительно проще — не надо ставить манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик для отопительной линии.

Особенности подключения пеллетного котла

При покупке такого рода теплогенератора нужно понимать, что он не имеет функции регулировки подачи тепла. Если говорить проще, то сгорание пеллетного топлива остановить нельзя.

Это значит, что в случае отключения электроэнергии циркуляционный насос остановится и движение теплоносителя в системе тоже. Чтобы предотвратить дальнейший рост давления и выход системы из строя используется несколько аварийных схем.

Чтобы эксплуатация твердотопливного котла была максимально безопасной, необходимо обеспечить:

своевременную подачу холодной воды в оборудование;
во время работы держать закрытыми двери, смотровые люки, заливные патрубки отопительной системы;
использовать лишь определенное топливо, указанное производителем в инструкции к своей модели;
организовать еще один дополнительный аварийный контур.

Если учесть все нюансы при подключении пеллетного оборудования, то можно создать саморегулирующую и минимально зависимую от человека систему. Но на это придется потратить немного больше времени и денежных средств.

Правила монтажа дымохода

Эффективность работы котла во многом зависит от того, насколько хорошая присутствует тяга. Если дымоход был спроектирован правильно, то он обеспечит отличный воздухоотвод при любой температуре и силе ветра.

Первый нюанс, на который стоит обратить внимание, — это диаметр дымохода, который должен быть идентичен размеру выходного патрубка. Также необходимо установить элемент, отводящий лишнюю влагу.

Не стоит забывать и о колпаке. Если смонтировать его правильно, то он не будет перекрывать трубу или создавать аэродинамическую преграду.

На фото выше представлено два способа монтажа дымохода для пеллетного котла отопления. Слева — неправильный вариант, а справа — корректное решение

В большинстве случаев используют металлические трубы для организации дымохода. Поэтому их необходимо качественно утеплить и оборудовать люками для очистки — правильно каждое колено оснастить ревизионной дверцей, чтобы удобно было удалять сажу и прочие продукты сгорания.

Нужно помнить, что отопительное оборудование, работающее на пеллетах, не переносит как слишком малую, так и чрезмерно большую тягу. Важно внимательно следить за тягой в процессе эксплуатации.

Чтобы защитить помещение котельной от возгорания при опрокидывании тяги, производители ставят между бункером и котлом гофротрубку пластиковую — если возникнет обратная тяга, то пластик сгорит и топливо не будет поступать.

Подключение и настройка оборудования

После того как схема обвязки была реализована и установлен котел, пора приступать к его настройке и подключению. Оборудование присоединяется ко всем коммуникациям: системе отопления и водопровода.

Многие современные модели пеллетных котлов оборудованы горелкой, работающей от электричества. Поэтому проверьте, нуждается ли устройство в подаче тока.

Если после запуска пеллетный котел начинает чадить, внезапно гаснуть или в зольнике можно найти не до конца сгоревшее топливо, то регулировка была сделана неверно. Еще может образовываться много сажи

К подключению и настройке нужно подходить с максимальной ответственностью. Не стоит надеяться на заводскую регулировку. Заниматься этим придется при первом запуске отопительного оборудования и при этом нужно учитывать тягу дымохода, состояние топлива и мощность оборудования.

Некорректная настройка приведет к возникновению разнообразных проблем, среди которых низкая эффективность, высокий расход топлива, частые поломки и многое другое.

Поэтому производители многих моделей пеллетных котлов рекомендуют, чтобы эти этапы проводились сотрудниками специализированных организаций, имеющих допуск на проведение подобного рода работ.

Дымоходные трубы из стали для котлов на твердом топливе

Стальные дымоходы пользуются огромной популярностью, благодаря нескольким весомым преимуществам:

Низкая цена на дымоход – по сравнению с керамическими и даже кирпичными аналогами (если учесть стоимость расходных и строительных материалов), себестоимость конструкции обходится намного дешевле.
Простая конструкция – вполне реально сделать дымоход для твердотопливного котла своими руками. Для сборки потребуется рассчитать необходимую высоту трубы и приобрести комплектующие или уже готовый комплект. Установка происходит способом «папа-мама». Стыки обрабатываются герметиком.
Аэродинамика дымохода – стальные трубы производятся круглой или овальной формы, что обеспечивает лучшие показатели тяги. Отсутствие внутренних наплывов уменьшает оседание смол на стенках. Для чистки можно использовать химические топливные брикеты.
Наличие комплектующих и материалов всех необходимых типоразмеров. Благодаря широкой номенклатуре сегментов, подобрать конфигурацию и диаметр дымохода из нержавеющей стали для твердотопливного котла достаточно просто.

Производители предлагают несколько модификаций стальных труб, с разными техническими характеристиками.

Утепленные сэндвич трубы для ТТ котлов

Сэндвич трубы имеют два контура, между которыми располагается негорючий утеплитель. Для производства используется марка нержавеющей стали AISI 316 L, и AISI 321. Остальные характеристики сэндвич дымоходов:

Комбинированные котлы на пеллетах и дровах

Универсальные котлы на пеллетах и дровах, привлекают потенциального покупателя по причине доступности топлива. Пеллетно-дровяные котлы автоматизированы, контроль над процессом горения осуществляется с помощью высокочувствительной автоматики. В работе используется принцип газогенерации, что увеличивает время автономной работы и теплоэффективность оборудования.

Принцип работы пеллетно-дровяного котла

Комбинированный отопительный котел на дровах и пеллетах, отличают несколько конструктивных особенностей, влияющих на их производительность и используемый принцип работы:

Тип корпуса – в конструкции предусмотрена одна или две топочные камеры.
Резервный источник тепла – в некоторых моделях предусмотрен электрический ТЭН, нагревающий теплоноситель при остановке горения основного вида топлива.
Принцип газогенерации или пиролиза – котел на дровах и пеллетах сжигает топливо при ограниченной подаче воздуха и высокой температуре. Создание таких условий приводит к усиленному продуцированию газа, который дожигается в отдельной камере, что увеличивает КПД и теплоэффективность оборудования.

Комбинированный котел под дрова и пеллеты, требователен к качеству топлива. Чтобы начался процесс пиролиза, необходимо, чтобы влажность топлива не превышала 20%.

Двухтопочные котлы

Пеллетно-дровяные котлы с двумя топками, удобны в эксплуатации, чем однотопочный вариант, по следующим причинам:

Отсутствует необходимость в переоборудовании при переходе на дрова или пеллеты. Горелочное устройство для топливных гранул устанавливается сразу. Конструкция имеет общий теплообменник, поэтому эффективность нагрева не зависит от типа используемого топлива.
Автоматический переход на резервный источник топлива. Двухтопочный комбинированный отопительный котел на пеллетах и дровах, обычно работает следующим образом. Дрова используются в качестве основного источника нагрева. Как только поленья прогорают, и температура теплоносителя падает, самостоятельно включается пеллетная горелка, поддерживающая нагрев до тех пор, пока заново не будет использоваться основной вид топлива.

Вместе с тем, конструкция двухтопочных твердотопливных пиролизных котлов длительного горения на дровах и пеллетах, имеет один существенный недостаток – большой вес. Топочные камеры, чаще изготавливают из чугуна, поэтому, даже небольшой котел на 15 кВт, может весить около 500 кг, что создает определенные сложности во время монтажа.

Однотопочные котлы

Однотопочные котлы, по своей конструкции практически ничем не отличаются от обычных твердотопливных котлов. Единственной, существенной разницей, является наличие специальных разъемов для установки пеллетной горелки.

Котлы отличают следующие характеристики:

Меньший вес – по сравнению с двухтопочными агрегатами, вес конструкции котла, даже с чугунным теплообменником, существенно меньше.
Трудности, связанные с переоборудованием системы – чтобы перевести котел на пеллеты, потребуется установить горелочное устройство. На переоборудование, даже с условием определенного опыта, уйдет около 15 минут. Автоматический переход с дров на пеллеты не предусмотрен.
Скромные габариты – котлы, работающие на древесных гранулах и дровах, имеют меньшую высоту. Двухтопочные и однотопочные агрегаты имеют встроенный пеллетный бункер для хранения топлива. Для котлов с одной топочной камерой, хранилище нередко устанавливают сверху, для экономии полезной площади.
Автоматика – котлы длительного горения легче контролировать и не допускать перегрева теплоносителя. Автоматика следит за нагнетанием воздуха, температурой воды на подаче и обратке. В некоторых моделях, помимо прочего, установлено подключение к комнатным термостатам.

КПД котла, работающего по принципу длительного горения, достигает 92%. Дополнительное тепло производится благодаря сжиганию газа, вырабатываемого в процессе газогенерации.

Основные правила установки котла на гранулах и дровах

Все твердотопливные агрегаты являются оборудованием, использующим принцип высокотемпературного нагрева теплоносителя. Топочная камера разогревается до 450°С.

В процессе работы, на стенках дымохода накапливается сажа. При возгорании последней, нагрев дымоходной трубы достигает 1000°С.

Монтаж твёрдотопливных агрегатов – подбор помещения под котельную, правильный выбор и подключение системы дымоудаления, выполняют с учетом особенностей их эксплуатации.

Дополнительные меры безопасности эксплуатации котлов на твердом топливе – дровах, пеллетах, требуются в связи с хранением топлива. Нередко, именно котельная и хранилище становятся источником возгорания. Установка и обслуживание, как самого котла, так и пеллетного хранилища, осуществляются в согласии с рекомендациями производителя и действующими правилами ППБ.

Организация помещения под котёл

От того, как организовано помещений под нужды котельной, во многом зависит безопасность и комфорт эксплуатации твердотопливного котла. Минимальные требования подробно описаны в СНиП и ППБ.

При обустройстве помещения учитывают:

Технические характеристики оборудования – большой вес теплогенератора требует предварительного изготовления армированного фундамента. Нужно хорошее естественное освещение. Проем окна выбирают в зависимости от мощности котла, в соотношении, 8 см² оконного проема на каждый киловатт производительности.
Специфика работы – во время горения, корпус котла может существенно разогреваться. Температура отходящих газов достигает 450-550°С. Поэтому, котельная обязательно облицовывается негорючими материалами: штукатуркой, керамической плиткой. Минимальное расстояние до стены 1 м. Деревянные стены, прилегающие к котлу, обшиваются теплоизоляцией и закрываются металлическим листом. Поверхность вскрывается огнестойкой пропиткой.
Обязательно присутствие принудительной и естественной вентиляции. В помещение проводят отдельный вентиляционный канал. Хотя бы одно окно в котельной, должно открываться для проветривания.

Нормы ППБ и СНиП разрешают устанавливать универсальные двухтопливные котлы отопления смешанного типа на пеллетах и дровах, в полуподвальных и подвальных помещениях.

Нормы хранения дров и пеллет

Котельная и складские помещения для хранения топлива, являются местом повышенной пожароопасности. Чтобы не допустить возгорания, дрова и пеллеты хранятся в соответствии с рекомендациями производителей котлов и нормами пожарной безопасности:

Склад твердого топлива располагают в примыкающем к котельной помещении.
Между котлом и пеллетным хранилищем, минимальное расстояние не менее 1 м, максимальное 20 м.
В котельной или на складе, не допускается хранение легковоспламеняющихся материалов.
Обязательно проведение регулярной уборки, с целью удаления древесной пыли. При определенной концентрации в помещении, пыль становится причиной возгорания и взрыва. Особенно тщательно убирают электропривод для подачи пеллет. Все металлические части топливной передачи и котла должны быть заземлены.
Расход дров и пеллет составляет от 5-10 кг в час. Допускается хранение топлива непосредственно в котельной, достаточного для обогрева помещений в течение суток, порядка 60-100 кг.
Для хранения топлива выбирают сухое, проветриваемое помещение.

Выбор оптимальной системы удаления дыма

В процессе сжигания твердого топлива, битопливный котел, разогревает температуру отходящий газов до 550°С. При возгорании сажи, что случается довольно часто, кратковременный нагрев дымохода достигает 1000°С. Эту особенность, учитывают при выборе подходящей системы дымоотведения.

Дымоходная труба подбирается из материала, устойчивого к деформированию при высоких температурах.
Внутренняя полость трубы должна быть устойчива к кислотным образованиям.
Для улучшения характеристик тяги, выбирают дымоход с теплоизоляцией.
Оптимально круглое или овальное сечение.

Для частного загородного дома, дачи или коттеджа, оптимально подойдет дымоход из сэндвич труб или керамики.

За и против комбинированных пеллетно-дровяных котлов

Отечественному потребителю, двухтопливные котлы доступны уже более 10 лет. О котлах сложилось определенное мнение, которое стоит учитывать, решая целесообразно ли приобретать котел, работающий на дровах и пеллетах одновременно.

Дополнительно с техническими характеристиками и производительностью агрегатов, стоит учесть и вопрос доступности гранулированного топлива для местности, где планируется эксплуатация агрегата. Подсчитав все за и против, намного легче принять правильное решение.

Плюсы использования двухтопливных котлов

Котёл для отопления на дровах или на древесных гранулах, судя по отзывам покупателей, имеет следующие преимущества:

Удобство эксплуатации – это особенно касается двухтопочных моделей. Для перехода на другой тип топлива, нет необходимости выполнять переоборудование системы. Более того, автоматика способна самостоятельно переключить котел в другой режим: если в топке закончились дрова, котел автоматически переходит на пеллеты.
Экономичность – вопрос заключается не только в том, что при использовании газогенерации, расход топлива, в среднем сокращается на 10-15%, при этом увеличивается теплоотдача. Газогенераторные котлы на дровах и на гранулах стоят дешевле, чем два отдельных агрегата.
Экономия места.
Высокий КПД – соотношение мощности отопительного котла при работе на дровах или пеллетах в обычном режиме горения, практически одинаковое. При переходе в режим газогенерации, лучшая теплоотдача достигается при использовании дров. Максимальный КПД 92%.

Самыми экономичными, по праву считаются автоматические немецкие котлы Viessmann и австрийские Froling, отличающиеся высокой надежностью и длительным сроком эксплуатации.
Минусы котлов типа пеллеты-дрова
Существует несколько недостатков, которые стоит учесть еще перед приобретением многотопливного котла:
Недоработки в конструкции – в основном встречаются в котлах российского производства. Бывали случаи, когда автоматика отказывалась сработать на включение пеллетного агрегата, что не совсем приятно, особенно если дрова перестали гореть ночью.
Отсутствие пеллет в некоторых регионах страны – этот минус временный, так как в России постепенно налаживается производство и продажа топливных гранул. Но на данный момент, может быть проблематично, приобрести пеллеты хорошего качества в некоторых регионах.
Большой вес конструкции – тяжело устанавливать котел, весящий около 500 кг и более. Даже однотопочный вариант, снабженный чугунным теплообменником, будет весить несколько центнеров, не говоря уже о двухтопочном аналоге.

Автоматика котлов и электроприводы для шнековой передачи пеллет, чувствительны к перепадам напряжения. Потребуется установить систему автономного электроснабжения котла и стабилизации напряжения.
Если двухтопливные котлы правильно установлены, и подключены к системе электроснабжения и отопления, эксплуатация редко сопряжена со сложностями во время работы. Модели автоматизированы, имеют высокую теплоотдачу и экономично расходуют топливо.
🌌 Пеллетные котлы на основе древесных гранул: анализ, модели, цены
Сегодня на первом плане у многих стоит экономия финансов, особенно это касается владельцев частных домов с индивидуальным обогревом. Постоянное повышение цен на газ и электроэнергию повысило спрос на биологические системы отопления на основе древесных гранул. В последнее время большой интерес привлекают к себе пеллетные котлы, в связи с чем производители значительно расширили их ассортимент. В обзоре редакции Homius мы расскажем, что они собой представляют, обо всех особенностях, сильных и слабых сторонах моделей, а также о критериях выбора.
Обогрев при помощи пеллетного котла относится к наиболее экологическим видам отопления
ФОТО: faci-boilers.ru
Содержание статьи
Пеллеты: что это такое
Пеллеты – это древесные отходы в виде спрессованных мелких кусочков в форме цилиндров. Для их изготовления не используются никакие химические добавки, поэтому можно смело говорить об экологичности топлива. Биологические системы на основе древесных гранул относятся к современным устройствам отопления.
Пеллеты представляют собой спрессованные опилки
ФОТО: detinez.ru
Преимущества пеллетного отопления
Прежде чем выбирать для отопления дома пеллетное оборудование, нужно рассмотреть все его сильные стороны.
Преимущества:
экологичность, в системе не выгорает кислород, так как контур подачи воздуха расположен на удалении от контура камеры сгорания;
для обслуживания котлов не требуется привлечение специалистов, два раза в месяц можно убирать золу самостоятельно. Кроме того, современное оборудование оснащено автоматической очисткой;
КПД достигает значения 96%;
установить оборудование можно самостоятельно;
пожаро- и взрывобезопасность;
невысокий уровень потребления электричества;
объём золы намного ниже, чем в твёрдотопливном оборудовании;
удобная транспортировка и хранение биотоплива, единственное требование – помещение должно быть сухим;
для подключения оборудования не нужно получать согласование и разрешение.
Современное оборудование оснащено интеллектуальной системой управления. Можно настроить термостат и таймер на определённые показатели для обеспечения непрерывного функционирования котла.
КПД от сгорания пеллет достигает 96%
ФОТО: agro-archive.ruКорпус оборудования не нагревается, поэтому оно безопасно для детей и домашних питомцев
ФОТО: faci-boilers.ru
Минусы пеллетного отопления
Перед тем, как выбрать пеллетный котёл для отопления частного дома, следует ознакомиться и с некоторыми недостатками оборудования:
высокая стоимость котлов, хотя в последнее время отмечено значительное снижение цен в связи с повышенным спросом и увеличенным выпуском моделей;
затраты на обогрев пеллетами выше, чем отопление дома при помощи газового или дровяного котла;
не все районы оснащены достаточным количеством пеллет, а также в некоторых регионах возможны затруднения с сервисным обслуживанием. Необходимо заранее удостовериться в наличии биотоплива и ремонтных мастерских, чтобы не возникло трудностей во время эксплуатации;
импортные котлы могут вывести из строя наши суровые зимы, гранулы низкого качества и перебои с электроэнергией;
устаревшее оборудование требует очистки пару раз в неделю;
для непрерывного функционирования в районах с перебоями электроэнергии необходимо приобретение и подключение дополнительного оборудования, в том числе и генератора, поэтому затраты на установку и эксплуатацию будут выше.
Хранить гранулы можно только в сухом помещении, под воздействием высокой влажности пеллеты разбухнут и забьют шнеки
ФОТО: yaroslavl.flagma.ru
Статья по теме:
Как выбрать газовые котлы для отопления частного дома. В публикации мы рассмотрим где установить оборудование, разновидности котлов, особенности монтажа, нюансы выбора стабилизатора напряжения для устройств и рекомендации специалистов.
Сравнительный анализ пеллет с иными видами топлива
Несмотря на некоторые недостатки, нужно отметить тот факт, что при сгорании пеллет тепла выделяется значительно больше, чем от иных видов топлива. Достаточно сделать простой расчёт для сравнения: при сжигании 1 т пеллет выделяется столько же теплоэнергии, как при использовании:
1,6 т древесины;
480 м³ газа;
500 л дизтоплива.
Стоит отметить тот факт, что стоимость гранул не склонна к повышению, как, например, постоянно растущая цена на газ, дизтопливо и электроэнергию. В связи с этим, популярность пеллетных котлов растёт с каждым новым отопительным сезоном.
Схема пиролиза
ФОТО: katlavan.ru
Статья по теме:
Твердотопливные котлы длительного горения с водяным контуром: преимущества и недостатки, принцип работы, критерии выбора, рейтинг лучших производителей и моделей, изготовление своими руками — в нашей публикации.
Схема работы пеллетного оборудования
Самый главный плюс пеллетного оборудования в том, что оно полностью использует тепловую энергию, которая образуется в результате пиролиза гранул. В котле применяется принцип сжигания «сверху-вниз», поэтому горение происходит значительно медленнее, чем при циркуляции «снизу-вверх».
Котёл состоит из трёх основных элементов:
котла с горелкой;
шнекового транспортёра для подачи пеллет;
отсека для топлива.
Принцип работы оборудования состоит из следующих этапов.
Гранулы загружаются в специальный бункер.
По шнековому транспортёру древесные гранулы подаются в котёл.
В топке гранулы сгорают, в процессе сжигания разогревается теплоноситель.
Благодаря тому, что кислород подаётся непосредственно к зоне огня, можно контролировать скорость сжигания пеллет. Сгорание топлива производится максимально, зола при этом образуется в минимальном количестве. В результате, КПД котла достигает 96%.
Такой принцип функционирования обеспечивает максимальное и постепенное сжигание пеллет. На одной закладке котёл может работать более 24 часов. В быту это огромный плюс по сравнению с аналогами. Современные модели оснащены автоматическим режимом, что существенно упрощает все процессы.
Принцип работы пеллетного котла
ФОТО: pinterest.fr
Более подробно с принципом работы можно ознакомиться на видео:
Статья по теме:
Несмотря на широкий ассортимент, сложно подобрать подходящий электрический котел для отопления частного дома. Чтобы сделать правильные выводы было проще, ознакомьтесь внимательно с нюансами выбора, тонкостями расчета необходимой мощности системы отопления, с моделями лучших электрокотлов для сетей 220 и 380 В.
Внутреннее устройство пеллетного котла
Схема устройства пеллетных котлов очень схожа с твёрд
Горькая правда о пеллетных котла для дома, которую Вам нужно знать
Постоянное повышение цен на обогрев жилого помещения требует выпуск более новых, современных и экономных котлов. Именно таким устройством является пеллетный котел для дома. Пеллеты – твердое топливо в виде гранул, которое создается методом сжатие древесных опилок и горючего материала под высоким давлением. За счет высокой плотности материала, пеллеты отдают намного больше тепла.
Работа от обычных котлов отличается автоматизацией. Возможности котла позволяют его запускать не каждый день по 2-3 раза, а раз в 7 дней, в отличии от традиционных угольных котлов.
Конструкция котла
Основные детали, из которых состоит пеллетный котел:
Бункер для заброса топлива.
Механизм подачи пеллет.
Модуль, которые автоматически поджигает гранулы.
Зажигалка.
Температурный датчик.
Существует несколько типов пеллетных котлов для дома, которые отличаются своими функциями и параметрами. Встроенный бункер иметь литую часть и без тщательного разбора его невозможно отделить от основания. Объём бункера требует постоянного заброса новых гранул. Одним из преимуществ бункера является его простая и удобная конструкция. Внешний бункер может быть сделан из пластмассы, фанеры либо использовать специальный бункер для сыпучих материалов.
Из-за экономности и высокой теплоотдачи, пеллетные котлы для дома продаются на полках многих магазинов по всему миру и считаются одним из самых чистых источников энергии. Преимущества такого котла в том, что во время выделения тепла твердые гранулы сгорают до конца, не оставляя обгорелых кусков. Такой котел намного легче чистить. Минимальные остатки с котла можно использовать в садоводстве для удобрения растений. Система отопления, поскольку конструкция котла не позволит этого. Двойная стенка имеет охлаждающий водяной контур, что является защитой от перегрева.
Чтобы выводить продукты сжигания, в конструкции пеллетного котла находится дымовая камера. Для увеличения теплоотдачи в некоторых котлах есть отражающая панель.
С каждым годом цены на электричество и газ растет, что вынуждает конструкторов создавать более автоматизированные устройства. Таким образом, каждая новая модель является универсальной и минимизирует вероятности вмешательства человека. Чтобы обеспечить себя теплом на долгое время достаточно полностью заправить бункера твердым топливом.
На данном этапе развития энергоиндустрии, пеллетный котел считается самым экономным и с самой высокой теплоотдачей в окружающую среду с минимальной заправкой. Поэтому вы не только экономите время, но и свои силы, поскольку не нужно искать время для заправки.
Преимущества пеллетных котлов
Пеллетный котел в разрезе
Существует несколько преимуществ, которые делают пеллетный котел более популярным и практичным в употреблении. Преимущества:
Использование древесных капсул – экономно и выгодно со стороны расхода и теплоотдачи.
Имеются различные режимы, которые позволяют регулировать отдачу тепла в окружающую среду.
Блок управления оснащен современным процессором, что делает использование котла более удобным и простым.
Автоматическая горелка не потухнет вне зависимости от условий окружающей среды.
Если температура обогрева котла будет выше, чем указано в программе, то система охлаждения будет понижать её до нужного уровня.
Оборудование можно использовать не только в жилом помещении, но и в производственных структурах.
Многоступенчатая защита позволяет предотвратить вероятность возгорания либо взрыва котла.
КПД (коэффициент полезного действия) котла составляет 90%, что позволяет с максимальной эффективностью расходовать топливо.
За счет высокого уровня сгорания древесных капсул, чистить котел нужно не чаще, чем 1 раз в 30 дней.
Покупка котла – единственный расход. Нет надобности в сервисном центре, поскольку устройство делалось на века.
Срок использования котла без обращения в ремонт, при соблюдении всех правил эксплуатации может составлять до 25 лет.
Небольшой размер котла позволяет разместить его в любом удобном месте.
Насколько актуален пеллетный котел в ХХІ веке?
Это достаточно новый продукт обогрева и высокую популярность он завоевал лишь в странах Европы. Большинство людей использую электрический обогрев либо газ, поэтому пеллетный котел для дома часто устанавливается во время постройки новых жилых помещений, так как делать замену немного затруднительно. Но если обратить внимание на список преимуществ котла, то его популярность становится обоснованной. Многие специалисты считают, что с ростом цен на газ и электричество, использование твердого топлива займет ведущие позиции. Если вам необходимо устройство, которое будет экономно расходовать энергетические ресурсы и при этом будет с максимальной эффективностью нагревать помещение, то установка пеллетного котла как раз для вас.
Читайте так же:
Пеллетный котел для дома. Обзор. Плюсы и Минусы.
Пеллетный котел вырабатывает тепловую энергию, сжигая специальные топливные гранулы. Основным сырьем гранул служат отходы древесной промышленности, сельского хозяйства и другие биологические виды топлива. К слову сказать, все страны установили свои нормы на размеры и качество пеллет, Россия не исключение и имеет свой ГОСТ на изготовление биотоплива. Пеллетное отопление все еще остается чем-то экзотическим и только начинает набирать популярность среди отечественного потребителя.
Принцип подобного рода отопления берет начало Германии, с конца прошлого столетия. Пелллетный котел постепенно становился популярнее и в силу своей экономичности, стал распространяться по соседним европейским странам. Как и любая модификация, пелллетный котел имеет свои плюсы и минусы, чего в нем больше — давайте разбираться. Для домовладельца загородного дома, максимальное сокращение расходов на его содержание всегда является приоритетной задачей.
Желание приблизить частный дом по комфорту к городской квартире, способно сподвигнуть жильцов на обустройство автономной канализации, системы автоматического водоснабжения и конечно автоматизировать процесс отопления. Конечно, при наличии центрального снабжения газом, подобная задача решается достаточно просто. В конце концов, при наличии финансов можно соорудить собственный газгольдер, но что делать, если этих привилегий нет? Возможно, в таком случае, придет на помощь твердотопливный пелллетный котел длительного горения.
Котёл на гранулах на отечественном отопительном рынке стал появляться все чаще в начале 2000 годов. Сегодня производители способны удовлетворить любые запросы потребителей устанавливая на пеллетные твердотопливные котлы привлекательные и относительно не высокие цены. Стоит отметить, что выросла и доступность топливного материала, производством которого занимаются все чаще деревообрабатывающие производства. Получить дополнительный доход от ранее отходных материалов, способствует возрастающий спрос. В ход пускается все: прессованные древесные обломки, щепки, стружки и опилки.
Пеллетный котел конструкция и принцип работы
Стандартная конструкция пеллетного котла включает все атрибуты традиционного твердотопливного аппарата в дополнении к которому присутствует система шнеков. Комплекс взаимосвязанных механизмов позволяет осуществлять доставку гранул непосредственно на форсунку горелки. Попадая на форсунку, гранулы поочередно разжигаются, поддерживая постоянный процесс горения. Общая система автоматизации пеллетного котла:
Стандартные элементы производства тепловой энергии:
— котел;
— горелка;
— теплообменник;
— вентилятор;
— система автоматики;
— турбуляторы, камера сгорания и другие конструктивные детали.
Неотъемлемым механизмом пеллетного котла является резервуар для загрузки гранул и шнековый транспортёр пеллет до форсунки.
Безусловно, существует множество конструкций и модификаций, но все котлы пеллетные объединяет общая схема работы. Топливные гранулы загружаются в резервуар, из него продвигаются шнековым механизмом до пеллетной горелке. Специальная пеллетная горелка напоминает металлический дуршлаг. Гранулированные пеллеты, попадая на него разжигаются, при помощи обычного ТЭНа и раздуваются вентилятором.
Процесс пополнения камеры сгорания происходит автоматически, после полной загрузки бункера-приемника, пеллетный котел может проработать несколько суток. Далее энергия тепла посредством теплообменника передается теплоносителю и осуществляется прогрев помещения.
Интенсивность выделения тепла и его количество при сгорании 1 килограмма пеллетных гранул сопоставимо с 0,5 литрами солярки и соответствует 5 кВт/час. Отметим, что сгорание пеллет и выделении при этом тепловой энергии, происходит результативней и с большим коэффициентом полезного действия, в отличии от обычных дров. Высокая результативность и максимальное сгорание гранул, приводит к тому, что котлы на пеллетах меньше засоряются и домовладельцу приходиться реже прибегать к очистке котла от сажи и золы.
Монтаж пеллетного котла
Котел на гранулах потребует соблюдение простых правил установки. Грамотный монтаж , поможет вам избежать ошибок и перестройки помещения во время эксплуатации:
Рекомендуется осуществлять монтаж в отдельном, хорошо проветриваемом помещении. Пеллетные котельные целесообразно разместить в подвальном помещении;
Пол в котельной на пеллетах следует залить цементно-бетонной стяжкой. Допускается отделка пола керамической плиткой, а также штукатурка стен и поверхностей;
В целях проведения регламентных работ по обслуживанию и ремонту, помещение следует выбрать настолько просторным, чтобы оно могло позволять свободный доступ ко всем частям агрегата;
Подойдет сухое, с хорошим доступом воздуха и постоянной температурой место, которое допускает повышение температуры до +90 ± 10°C.
Оновными характеристиками котельного оборудования являются показатель мощности и значение КПД. Интересно унать, как себя ведут пеллетные котлы в сравнение с другими отопительными агрегатами. Чтобы картина стала ясной, необходимо посмотреть на коэффициент полезного действия для основных конкурентов:
КПД обычных дров достигает 37%;
КПД природного газа — 88%,
КПД использования электрической энергии в пределах 97%;
КПД пеллетных гранул лежит в диапазоне от 86% до 93% , что в сильной степени зависит от модификации котельного оборудования.
Автоматический котел на пеллетах определенно имеет ряд преимушеств
Степень определенной свободы добавляет домовладельцу котел на пеллетах, позволяя почувствовать максимальный комфорт. Загрузка пеллетных гранул производится в специальную емкость, соедененную посредством шнека с камерой сгорания. Современные системы автоматики, способствуют програмированию по обеспечению гранулами котла отопления на пеллетах на неделю вперед.
Некоторые конструкции позволяют подключать пульт дистанционного управления. Автоматический режим предполагает эффективную экономию топлива, за счет включения или отключения горелки, в зависимости от интенсивности отопительного периода в течение суток.
Обеспечение топливом для постоянной работы без перерывов осуществляет резервуар с объемом достигающим 300 литров. Прогнозируемая потребность в пеллетах на сутки работы составляет 15 -20 кг при мощности до 25 кВт. Полная загрузка бункера гарантирует непрерывную работу пеллетного котла в течение трех суток.
Несложные манипуляции позволяют произвести монтаж дополнительного внешнего бункера. Увеличивая размеры приемника, можно добиться пролонгированной работоспособности на одной загрузке без вмешательства человека. Единственно о чем придется позаботиться — следить за своевременной очисткой отстойника от золы.
Работа горелки регламентируется и отслеживается системой управления. Во избежании чрезмерного перегрева, гранулированные пеллеты поступают в камеру сгорания частями в ограниченном количестве. При необходимости котел выключается нажатием одной кнопки. Пеллетный котел автоматически прекращает деятельность по истечении 10 минут. Промежуток между нажатием на кнопку и полным прекращением работы, необходим для полного сжигания ранее поданной партии пеллет.
Экология и здоровье
Пеллетный котел по праву можно назвать экологически чистым агрегатом. Уникальная система подачи воздуха в пеллетных котлах, позволяет подвести кислород для поддержания процесса горения через отдельный контур. Полное сгорание гранул практически не оставляет мусора, а продукты сгорания перерабатываются в процессе фотосинтеза. Таким образом нет угрозы экологии вашего жилого помещения. Подача воздуха на горелку осуществляется по системе труб из внешнего пространства. Отсутствует эффект «сжигания» кислорода благодаря чему, не нарушается комфортное состояние.
Плюсы пеллетных котлов:
Автономность. Пеллетный котел обогреет ваш дом, в отсутствии к нему подвода магистрального газа;
Малое потребление электроэнергии. Энергосберегающий вентилятор, и система автоматики справляется с задачей работы устройства потребляя не более 70 Ватт;
Малое количество отходов. По сравнению с твердотопливным котлами на дровах или угле, пеллетный котел образовывает совсем незначительные объемы золы и сажи. Производители выпускают даже автоматический пеллетный котел с самоочисткой;
Корпус устройства надежно защищен слоем теплоизоляции, сохраняя тепло внутри котла и оставляя холодными наружные стенки. Исключена проблема ожогов;
Автоматизация процесса отопления. Автоматический пеллетный котел способен эксплуатироваться без участия человека до 5 суток;
Возможность программирования непрерывной работы с недельными параметрами.
Минусы пеллетных котлов:
Основным недостатком пеллетного котла предсказуемо является цена.
Высокая цена первоначальной покупки;
Высокая цена эксплуатации. Казалось бы, пеллеты изготавливают из отходов деревообработки, но стоимость их отнюдь не как за мусор.
Выделяемое тепло при сгорании пеллет получается более дорогостоящее, в сравнении с теми же дровами;
Место хранения, также влечет за собой определенные расходы. Сложить во дворе пеллеты, наподобие поленницы не получится. Потребуется сухое помещение. Сырые и разбухшие пеллеты представляют угрозу оборудованию, шнеки засоряются и выходят из строя.
Существующая практика, показывает, что расходы на эксплуатацию пеллетного котла достигают уровня расходов на эксплуатацию отопительного оборудования с использованием электрического котла. Вне сомнений расходы превысят использование газо-отопительных агрегатов.
популярные модели:
Автоматический пеллетный котел китурами корея
Южная Корея давно известна своими инженерными гаджетами. Не стал исключением и концерн Kiturami, достаточно известный в России как производитель качественных пеллетных котлов. Несмотря на то, что на внутреннем рынке, модели представлены только двумя модификациями: KRP-20A в 24 кВт и KRP-50A мощностью 58 кВт, — автоматический пеллетный котел Китурами имеет большую популярность среди отечественного потребителя.
Пеллетный котел Kiturami KRP-20A — двух- контурная модификация, призванная отопить жилой дом до 240 м2. Второй контур задействуется в приготовлении теплой воды. Kiturami KRP-20A снабжен загрузочной камерой на 150 кг, объем должен обеспечить автономное отопление в течении четырех суток во время зимнего периода. Пеллетный котел Китурами оснащен факельной горелкой и ТЭНом из керамики.
Привлекательная функция — автоматическое удаление спекшихся шлаковых отложений и золы с поддона горелочного устройства. Процедура удаления осуществляется с помощью механического привода во время эксплуатации. Не высокая стоимость, становиться основным плюсом в пользу Китурами, его цена в полтора раза ниже импортных моделей.
Автоматический пеллетный котел pelletron пеллетрон 22 квт
В совокупности с привычными плюсами относящимся к использованию автоматических пеллетных котлов, таких как: система автоматики, пролонгированная автономная работоспособность и высокий КПД, для отечественной разработки Пеллетрон КТ существует ряд дополнительных преимуществ:
Удобная загрузка гранул.
Стандартные конструкции пеллетных котлов, установка загрузочного бункера имеет верхнее расположение. Действительно, габаритные размеры удается уменьшить, но процесс закладки становится более сложным. Пеллетный котел «Пеллетрон» свой резервуар загрузки, расположил всего на уровне одного метра относительно земли, таким образом облегчая засыпку пеллет:
Легкая эксплуатация
Регламентные работы и чистка пеллетного котла «Пеллетрон» проходят легко. Подступы осуществляются простым доступом ко всем элементам конструкции. Все процессы по очистке занимают около 30 минут в неделю:
Малая стоимость
Традиционный пеллетный котел — всегда дорогое оборудование. Инженерам конструкции «Пеллетрон» удалось произвести на свет оптимальный аппарат, приобрести котел можно в два раза ниже стоимости европейских аналогов.
Возможна эксплуатация без применения дымохода
Отечественный пеллетный котел «Пеллетрон» проектировался для эксплуатации с принудительной тягой. Оборудованный вентилятором, котел не требует традиционного, громоздкого дымохода, а отработанные газы вентилятор дымососа вытягивает в трубу выходящую на улицу. Труба дымохода выводится непосредственно за стену помещения.
К минусам пеллетного котла Пеллетрон, отнесем зависимость от электрического питания и отсутствие универсальности. Котел Пеллетрон не позволяет использовать другое твердое топливо и работает исключительно на пеллетах. С другой стороны, недостаток компенсируется ТЭНами вмонтированными в котел. ТЭНы позволяют отапливать помещение от электро сети, во время отсутствия пеллетных гранул.
В дополнении отметим отечественный пеллетный котел куппер про 22 кВт теплодар купер, который имеет положительные отзывы от владельцев и предлагает весьма привлекательную стоимость.
рейтинг моделей и отзывы владельцев
Содержание
Пеллетные котлы «Пересвет» и «Валдай» от «Общемаш»

Котел на пеллетах ZOTA

Котел на пеллетном топливе «Куппер» от «Теплодар»

Котлы на топливных гранулах «Пеллетрон»

Введение
Котлы на пеллетах достаточно новый вид отопительных устройств на отечественном рынке, но они уверенно набирают популярность. В продаже начали появляться модели российского производства, которые сравнимы по качеству и значительно дешевле западных аналогов. В данном обзоре мы постараемся рассмотреть самые популярные модели в России, а также оценить их плюсы и минусы и сравнить средние цены на рынке на эти устройства.

Как известно, пеллетный котел представляет собой устройство отопления, в котором в качестве топлива используются топливные гранулы, или как их еще называют – пеллеты. Эти гранулы представляют собой маленькие цилиндры, состоящие из спрессованных отходов деревообработки или сельского хозяйства, таких как: стружка, опилки, лузга подсолнечника и т.п.

На российском рынке уже наметился топ лидеров, среди моделей работающих на пеллетах. Именно им и посвящен данный обзор. Итак, давайте начнем.

Пеллетные котлы «Пересвет» и «Валдай» от ООО «Общемаш»

На данные момент, самые популярные пеллетные котлы российского производства выпускает ООО «Общемаш». Компания достигла больших успехов в разработке пеллетных горелок, и в настоящее время особое внимание уделяет разработке устройств способных эффективно работать на высокозольных пеллетах. ООО «Общемаш» выпускает также отопительные котлы, способные работать на топливных гранулах.

Одним из таких устройств является – пеллетный котел «Пересвет» серии М. Он представляет собой модернизированную твердотопливную модель серии Т, приспособленную к работе на пеллетном топливе. Совсем недавно компания выпустила новую серию МА. Котлы этой серии комбинированные, они способны одинаково эффективно работать как на пеллетах, так и на дровах.
Фото 1: Котел на топливных гранулах «Пересвет» серии МА
Котлы на пеллетах Пересвет МА являются модификацией серии М и имеют следующие достоинства:

Многофункциональный блок управления

Данный блок позволяет управлять циркуляционным насосом и внешним электрокотлом. Также отопительный прибор можно запрограммировать на недельный цикл работы. Они оборудованы модулями GSM и Wi-Fi с помощью которых ими можно удаленно управлять с помощью мобильного телефона или любого другого устройства имеющего доступ в интернет.

Высокий КПД

При работе на пеллетах эффективность достигает 92%.

Система очистки горелки

Для удаления из горелки от спекшихся пеллет, котлы Пересвет оборудованы пневматической системой очистки.

Надежная теплоизоляция

Для обеспечения максимального съема тепла внутри прибора, он оборудован теплоизоляцией толщиной 50 мм.

Фото 2: Блок управления и подающий шнек котла «Пересвет»
В таблице ниже приведены основные технические характеристики котлов российского производства «Пересвет МА»

Модель 10МА 16МА 20МА
Площадь помещения (не более), м² 100 160 200
КПД, % 92
Размер дымохода, мм 150
Объем бункера, л 270
Цена, руб 136 644 144 137 152 928
В отличии от серии Пересвет, котлы Валдай могут работать только на пеллетах. Использование дров допустимо лишь непродолжительное время и то в исключительных аварийных случаях. В чем же их отличие, от котлов Пересвет:
Фото 3: Пеллетный котел «Валдай М» от производителя «Общемаш»
Как уже отмечалось выше, котлы Валдай сконструированы для работы на пеллетах. Именно на этом топливе они дают свой максимальный КПД в 92%. В исключительных случаях возможно использование дров. КПД при работе на дровах низкий, около 76%.

Топка позволяет загрузить в 3 раза меньше дров, по сравнению с моделью из серии Пересвет.

В линейке присутствуют устройства большей мощности (до 50 кВт), способные отапливать более значительные площади.

Цены на российские пеллетные котлы отопления «Валдай» значительно ниже. Устройство этой марки обойдется вам на 25% дешевле, чем Пересвет аналогичной мощности.

Технические характеристики пеллетных котлов Валдай следующие:

Модель 15МА 22МА 33МА 50МА
Площадь помещения (не более), м² 150 220 330 500
КПД, % 90
Размер дымохода, мм 150 150 200 200
Объем бункера, л 270 270 420 420
Цена, руб 107 911 119 239 139 181 160 775
Вот какие отзывы на форумах об оборудовании компании «Общемаш»:

После долгих поисков и мук выбора, какой же все-таки котел поставить в свой дачный дом, остановился на пеллетной модели Пересвет 16МА. Сразу скажу, выбрал это устройство т.к. заинтересовал модуль GSM. Установил недавно, все работает исправно. Сразу же проверил управление через СМС. Отправляешь сообщение котел запускается, отправляешь СТОП – выключается. Очень удобно перед поездкой на дачу протапливать дом.
Коротков Иван, Казань

Российские котлы Пересвет и Валдай достаточно популярны среди владельцев частных загородных домов. Ввиду их низкой цены, по сравнению с западными аналогами, многие люди предпочитают купить котел российского производства.
Вернуться к оглавлению
Котел на пеллетах «Zota»

Красноярский завод «Зота» является подразделением предприятия «Красноярскэнергокомплект». Основным направлением которого является выпуск бытовых твердотопливных и электрических котлов, предназначенных для отопления помещений площадью до 4000 м². В пеллетной линейке ZOTA «Pellet» выпускаются устройства мощностью 15, 25, 40, 63 и 100 кВт.
Фото 4: Отечественный котел на топливных гранулах «Zota»
Рассмотрим основные достоинства отопительных котлов российского производства ZOTA «Pellet»:

Наличие системы подачи воздуха в топку котла, позволяет регулировать его мощность в широком диапазоне. Это позволяет выбирать котел с запасом по производительности на случай экстремальных холодов или расширения системы отопления.

Существует возможность посредством блока управления, контролировать работу теплого пола, внешнего теплоаккумулятора и циркуляционного насоса.

Высокая автоматизация процесса работы избавляет владельцев дома от необходимости постоянного контроля за состоянием отопительного прибора.

Механизм шнековой подачи и надувной вентилятор изготовлены таким образом, что выдерживают самые жесткие условия эксплуатации и качество топлива. Не каждый импортный котел может похвастаться такой износостойкостью.

Пеллетные котлы Зота имеют надежную систему пожарной безопасности основанную на подачу топлива через два шнека.

В качестве опции, существует возможность установки GSM модуля для дистанционного управления и контроля.

Приведем некоторые технические характеристики пеллетных устройств отопления серии ZOTA «Pellet»:

Модель 15А 25А 40А 63А 100А
Мощность, кВт 15 25 40 63 100
Объем теплоносителя, л 65 84 130 214 277
КПД, % 90
Вместимость бункера, кг 190 190 190 394 394
Цена, руб 162 000 196 000 227 000 319 000 379 000
Из приведенных данных видно, что котлы марки «Зота» по своим характеристикам и набору функций практически аналогичны устройствам, которые производит ООО «Общемаш». Однако стоит заметить, что стоят они ощутимо дороже.

Вот, что говорят владельцы, об опыте использования отопительного оборудования ZOTA:

В конце года приобрел модель Zota 25А. Первое впечатление положительное. Установка и подключение очень простое, в инструкции все подробно описано, благо котел российского производства и инструкция на русском языке. Очень понравилась возможность регулировки или по температуре в помещении или по уличной. Правда в процессе работы замечены некоторые глюки в электронике. Спросил о них на официальном сайте, посмотрим что ответят. В целом покупкой доволен, несмотря на мелкие недочеты.
Игорь, Новосибирск
Вернуться к оглавлению
Котел на пеллетном топливе «Куппер» от «Теплодар»

Компания «Теплодар» на рынке с 1997 года. Основным ее направлением является выпуск печей и котлов различных модификаций. На сегодняшний день в ассортименте компании линейка из более чем 100 устройств.
Фото 5: Котел российского производства Куппер с пеллетной горелкой
В модельном ряду компании, пеллетные котлы представлены моделью «Куппер». По сути среди всех теплогенераторов на пеллетах российского производства, отопительные устройства «Куппер» занимают особое место. По сути, это универсальный прибор, который путем простых модификаций может из пеллетного превратиться в газовый и обратно, достаточно просто заменить горелку.
Фото 6: Пеллетная горелка, пульт управления и бункер
В пеллетной модификации он оборудован бункером для топливных гранул и пеллетной горелкой. Бункер с блоком управления устанавливается сверху котла и соединяется с горелкой гибким шнеком. Остается только выставить необходимые параметры и котел начнет свою работу. Вам только остается своевременно досыпать гранулы в бункер и производить очистку зольника, все остальное контролирует автоматика.

В таблице ниже представлены основные характеристики и цены на пеллетные котлы Купер:

Модель ОВК10 ОК15 ОВК18 ОК20 ОК30
Площадь помещения (не более), м² 100 150 180 200 300
КПД, % 95
Размер дымохода, мм 150
Объем бункера, м³ 270
Цена, руб 90 440 90 830 95 570 93 590 101 320
Многие владельцы загородных домов, использующие отопительную технику оставляют отзывы на форумах. Вот один из них:

У меня стоит Куппер ОВК10 с пеллетной горелкой на площади 65 м². Поначалу использовали его как обычный, твердотопливный. Получалось около 3-х закладок в день. Надоела эта беготня вечная к котлу, решили купить дополнительно комплект для работы на пеллетах. Установили сами, там все просто. По расходу пока не скажу, используем только первый месяц, однако уже радует автономность. Кончились эти вечные забеги до котла. Вообщем рекомендую, по соотношению цена качество, думаю, лидер среди аналогов.
Доценко Сергей, Саратов

Подробнее о характеристиках котлов «Куппер» с отзывами владельцев читайте в специальном обзоре, посвященном этой модели, на нашем сайте kotlydlyadoma.ru
Вернуться к оглавлению
Котлы на топливных гранулах «Пеллетрон»

Совсем недавно, в 2009 году, на российском рынке появилась еще одна линейка пеллетных отопительных котлов, производства НПП «Пеллетрон». В модельном ряду всего две модели мощностью 20 и 40 кВт.
Фото 7: Котел на пеллетах российского производства «Пеллетрон»
Какие же они имеют особенности, давайте рассмотрим по порядку:

Топка, теплообменник и горелка спроектированы таким образом, что совместная их работа позволяет добиться КПД 89,5% во всем диапазоне мощностей.

Устройство имеет маленький вес и небольшие размеры. Такой отопительный прибор поместится в любую котельную и не займет много места.

Благодаря использованию системы дымососа, он способен работать без дымохода. Дымовые газы можно выводить прямо за стену, при этом дым полностью отсутствует.

Прибор имеет встроенную защиту от перегрева и пожара. В случае если температура теплоносителя превысит 85 °С или циркуляционный насос выйдет из строя, устройство отключится автоматически.

Ниже приведены основные параметры пеллетных котлов «Пеллетрон»:

Модель 20КТ 40КТ
Площадь помещения (не более), м² 400 700
КПД, % 89,5%
Объем бункера, кг 90
Цена, руб 62 990 88 190
Подробнее о котлах на пеллетах «Пеллетрон» смотрите в видео обзоре:

Вернуться к оглавлению Заключение
В заключении хочется сказать, что среди котлов на пеллетном топливе российского производства есть немало достойных конкурентов импортным аналогам. Помимо устройств, рассмотренных в данном обзоре, есть еще котлы Термодинамик, Ротекс, Сварог, Термал, Слон, Ариказан, Апельсин и многие другие. Возможно, в одном из наших следующих обзоров мы рассмотрим некоторые из них.

Котлы на древесных гранулах
Котлы на древесных гранулах Pellergy: серия Alpha
Котлы на древесных гранулах серии Alpha
компании Pellergy — одни из самых современных, эффективных и не требующих особого обслуживания котлов на древесных гранулах, доступных в мире. Они имеют компактную конструкцию, в них можно встроить бункер на 330 фунтов непосредственно в котел для ручной подачи или систему вакуумной перекачки для автоматической подачи пеллет в котел. Система подачи больших объемов древесных гранул котла может быть оснащена одним всасывающим датчиком для использования с тканевыми бункерами Pellergy или до трех всасывающих датчиков и устройством автоматического переключения для бункеров, изготовленных по индивидуальному заказу, или даже бункером для хранения пеллет.
Котлы на древесных гранулах Alpha серии Pellergy — это полностью автоматическая система, в которую входят:
• Полностью автоматизированная очистка камеры сгорания и золоудаление
• Полностью автоматизированная очистка поверхности теплопередачи
• Полностью автоматизированное золоудаление со встроенным ящиком для сбора золы для минимизации необходимого обслуживания
• Регулировка скорости горения и усовершенствованный термоконтроль, позволяющий котлу сжигать до 30 % от номинальной мощности, что устраняет необходимость в дорогостоящих буферных резервуарах.
• Устойчивый КПД 86%
• Стандартная электропроводка для Северной Америки: нет преобразователей напряжения, нет отказов двигателей 50 Гц.
Котлы на древесных гранулах серии Alpha
компании Pellergy оснащены одной из самых передовых систем зажигания на рынке с конструкцией двойного элемента зажигания. Наличие встроенного резервирования в системе зажигания уникально и обеспечивает высочайший уровень надежности.
Котлы будут сертифицированы по UL-391, CAN / CSA-B366.1-11 и EN-303.5. Эти котлы на древесных гранулах будут называться серии Pellergy Alpha.
Рисунок 1.1: Котел на древесных гранулах Pellergy Alpha в разрезе
Принцип работы древесных пеллетных котлов Alpha
Чертеж в разрезе на Рисунке 1.1 показан котел Pellergy Alpha со встроенной системой вакуумной перекачки для использования с насыпными пеллетами. Данные о размерах агрегатов можно найти в таблице 1.1 ниже. Концепция работы системы очень похожа на многие другие системы, разработанные и построенные в Европе, доступные сегодня, с добавленными функциями уникальной конструкции камеры сгорания для автоматической очистки, включением двойного элемента зажигания и встроенного контейнера для золы с удобная ручка и колеса для простоты текущего обслуживания.
Конструкция камеры сгорания котла на древесных гранулах Pellergy Alpha
Котлы на древесных гранулах Alpha Уникальный дизайн камеры сгорания
В камере сгорания котла Pellergy Alpha используется уникальная и надежная система, состоящая из двух наложенных друг на друга металлических дисков. Диски из высокотемпературной нержавеющей стали имеют специальный рисунок отверстий. При вращении верхнего диска эти отверстия открываются и закрываются. Зола, лежащая на «решетке», взбалтывается, дробится и может падать в систему шнеков для золы.Эта система зарекомендовала себя в десятках тысяч систем по всему миру и сотнях в США и Канаде.
Рис. 1.3: Базовая установка котла на древесных гранулах Pellergy Alpha с накопителем гранул
Установка котлов на древесных гранулах
Установка котла Pellergy Alpha проста. Система была разработана для истинного североамериканского напряжения: 120 В переменного тока, 60 Гц. НЕТ силовых преобразователей, НЕТ проводки для двигателей 240 В переменного тока, НЕТ 50 Гц, а также контроллеров, склонных к отказу.
Благодаря включению одного датчика вакуума на всасывании, как показано на Рисунке 1.3 выше, котел Pellergy Alpha может работать в течение недель, даже месяцев без какого-либо текущего обслуживания, кроме опорожнения зольного ящика. Установка с одним вакуумным всасывающим зондом также хорошо работает с бункером для хранения на открытом воздухе.
Рисунок 1.4: Помещение для хранения пеллет с тремя всасывающими зондами, питающими один котел на древесных пеллетах Alpha
В больших складских помещениях или там, где требуется более эффективное удаление гранул, можно установить устройство автоматического переключения, в которое можно установить три вакуумных всасывающих зонда, как показано на Рисунке 1.4. В этой установке устройство автоматического переключения будет равномерно извлекать гранулы из каждого датчика.
Если для установки требуется мощность, превышающая мощность одного котла Pellergy Alpha, можно установить несколько котлов и подключить их каскадно с помощью системы управления котлом. Система управления котлом Pellergy Alpha совместима со всеми стандартными системами управления котлом США и Канады и требует только простого нормально разомкнутого контакта для активации. На Рисунке 1.5 показана установка трех котлов Pellergy Alpha, каждый из которых извлекает пеллеты из единственного помещения для хранения пеллет, оборудованного устройством автоматического переключения.Посредством каскадирования нескольких котлов меньшего размера можно отапливать помещение с максимальной эффективностью даже в промежуточные месяцы отопительного сезона. Более подробная информация доступна в брошюре Alpha Boiler.
Рисунок 1.5: Три котла на древесных гранулах Pellergy Alpha, настроенные для работы в каскаде, каждый с тремя вакуумными всасывающими датчиками
Пеллетные котлы | АТМОС
ЛИСТ (PDF 4,8 МБ)
Котел D20P
Экологический и полностью автоматический пеллетный котел ATMOS
Котлы
сконструированы таким образом, что горелка встроена в левую или правую часть котла и работает как теплообменник, который вытягивает пеллеты из накопительного бака с помощью винтового конвейера.Топливный бак находится рядом с котлом или в соседнем помещении и может быть любого размера ( стандартный размер — 250, 500 или 1000 л, ). Часть котельной можно использовать для хранения пеллет перед подачей в горелку.
Горелка работает полностью автоматически. Сама горелка работает следующим образом. Если горелка срабатывает (возникает потребность в нагреве), конвейер подает пеллеты в носик горелки и зажигает их с помощью раскаленной спирали. После достаточного сгорания пеллет горелка настраивается на заданную мощность, на которой она остается до тех пор, пока система не нагреется.После этого горелка выключается и пеллеты в камере горелки догорают. Весь цикл повторяется снова, когда требуется нагрев.
Мощность котла и другие функции горелки контролируются электроникой, что позволяет адаптировать работу котла к конкретным условиям системы. Добавление топлива, очистка камеры сгорания горелки и удаление золы производятся один раз в 1 — 14 дней, в зависимости от качества пеллет. Вы можете добавить к котлу автоматический золоуловитель, который сделает работу еще более комфортной.
Огромное преимущество наших пеллетных котлов D15P. D20P, D30P, D40P и D50P заключается в том, что вы можете снять горелку с котла и заменить ее крышкой, а для отопления системы можно использовать дрова. Эти особенности означают, что эти котлы предлагают ту же степень комфорта и полезности, что и котлы, работающие на газе, пропан-бутане или LFO. Основным преимуществом является то, что по сравнению с природным газом или LTO, эти котлы сжигают возобновляемый источник энергии, что делает их перспективными очень хорошими.
Котел Д14П, Д21П и Д25П
Преимущества пеллетных котлов ATMOS
Повышенный комфорт отопления
высокий КПД 90% — 93% в зависимости от типа пеллет — низкий расход топлива
Экологическое горение — котел класс 5 — ČSN EN 303-5, ECODESIGN 2015/1189
Автоматический режим работы и выключение котла после сгорания топлива
Золоудаление автоматическое — при установке с золоудалением
Пеллеты отопительные
Пеллеты
У большинства из вас уже есть опыт использования дров или деревянных брикетов для отопления котлов или каминов.Эти виды топлива широко доступны по разумно хорошим ценам. Новым продуктом, еще не всем известным, являются так называемые гранулы, которые производятся аналогично деревянным брикетам путем прессования под высоким давлением древесных отходов (сухих опилок и щепы) без каких-либо связующих веществ. Пеллеты хорошего качества изготавливаются из мягкой древесины без коры. Так называемые белые пеллеты, обеспечивающие бесперебойную работу котла.
Пеллеты можно производить таким же способом из твердой древесины или древесины с корой, так называемые темные гранулы, но они могут слеживаться в камере сгорания и вызывать проблемы.Так же производятся пеллеты из соломы или других биологических отходов. (например, гранулы кочана мака, гранулы рапса, гранулы дерна и т. д.) Чаще всего используются гранулы размера диаметром 6, 8 и 9 мм, и длиной от 5 до 25 мм. Теплотворная способность примерно такая же, как у деревянных брикетов, от 14 до 19 МДж / кг. Цена на пеллеты чешских производителей, которых в настоящее время насчитывается более пятнадцати, составляет от 4500 до 6500, — крон за тонну .
Пеллеты в настоящее время поставляются в Чешскую Республику в мешках из ПВХ (обычно 15, 20 или 25 кг).Однако за границу пеллеты доставляются в цистернах, из которых поставщики заполняют цистерны любого типа, как в случае с LFO (легкое жидкое топливо). Очень важно хранить пеллеты в сухом месте, чтобы не допустить их порчи.
автоматический котел на пеллетах D21P с горелкой на пеллетах Atmos A25
+ конвейер DA 1500
+ бак для пеллет 500 л (325 кг)
+ буферный бак с внутренним бойлером для горячей воды и солнечный теплообменник

Котельная
с отдельным баком для пеллет 500 л

Котельная
со встроенным хранилищем пеллет 5м ³
Другие образцы пеллетной котельной
Пеллетные горелки
Hořák ATMOS A25
ПЕЛЛЕТНЫЕ ГОРЕЛКИ ATMOS A25 / A45 / 45
Специфицированное топливо : гранулы хорошего качества диаметром 6-8 мм, длиной 5-25 мм и 16-19 МДж.кг ^-1 калорийность (белые гранулы).
Экран горелки: используется для отображения текущего состояния горелки и настройки ее функций
Автомат горения : с электронным блоком управления AC07X (AC07), который управляет работой внешнего конвейера, двух спиралей зажигания и вентилятора в соответствии с требованиями котла и системы отопления. Электронная система защищена предохранительным термостатом котла, предохранительным термостатом на подаче пеллет в горелку, датчиком скорости вентилятора и фотоэлементом контроля пламени.Работа горелки отображается на электронном контрольном дисплее.
Подача топлива : с внешним шнековым транспортером, управляемым электронным управлением горелки.
Розжиг топлива: автоматический при помощи двух электрических спиралей зажигания.
Основные функции токаря :
Возможность использования двух запасных выходов R и R2 для различных приложений
Возможность задействования четырех разных датчиков TS, TV, TK и TSV
TS — датчик на дне резервуара
TV — датчик на крышке резервуара
TK — датчик котла или средний датчик на резервуаре
TSV — датчик дымовых газов или датчик солнечной панели
Горелка, управляющая ею в соответствии с двумя температурами (датчиками) на буферной емкости
Управление вентилятором котла от горелки с помощью вспомогательного выхода
Управление насосом котла от горелки с помощью вспомогательного выхода
Управление гелиосистемой напрямую от горелки
автоматический запуск горелки после сжигания дров для котлов DCxxSP
Пеллетные горелки для котлов — Д14П, Д15П, Д20П, Д21П, Д25П
ATMOS A25 — мощность 4,5 — 24 кВт
Горелки
способны сжигать только качественные белые пеллеты из мягкой древесины без коры ø 6-8 мм, длиной 10-25 мм с мощностью нагрева 16-19 МДж.кг ^-1. Горелки не могут сжигать пеллеты с высокой способностью к спеканию в камере сгорания. В этом случае необходимо очищать камеру сгорания один раз в день.
Для этих горелок подходят конвейеры:
Шнековый конвейер для пеллет горелки ATMOS A25 — DA1500 длиной 1,5 м и диаметром 75 мм
Шнековый конвейер для пеллет горелки ATMOS A25 — DA2000 длиной 2 м и диаметром 75 мм
Шнековый транспортер пеллет для горелки ATMOS A25 — DA2500 длиной 2,5 м и диаметром 75 мм
Шнековый транспортер пеллет для горелки ATMOS A25 — DA3000 длиной 3 м и диаметром 75 мм
Шнековый транспортер пеллет для горелки ATMOS A25 — DA4000 длиной 4 м и диаметром 75 мм
Горелки пеллет для котлов — D31P, D30P, D40P, D50P
ATMOS A45 — мощность 8,5 — 49 кВт
Горелки
способны сжигать только качественные белые пеллеты из мягкой древесины без коры ø 6-8 мм, длиной 10-25 мм с мощностью нагрева 16-19 МДж.кг ^-1.
Достоинством этой горелки является автоматический поджиг пеллет с запальной спиралью, которая поджигает пеллеты, когда это необходимо. Горелка не предназначена для сжигания темных гранул, которые могут вызвать образование клинкера. В этом случае необходимо очистить камеру сгорания в течение 1 — 3 дней, и вы потеряете комфортность такого обогрева.
Горелки пеллет для котла — D80P
ATMOS A85 — мощность 24-80 кВт
Горелка стандартно оснащена пневматической системой очистки золы от золы под давлением , которая регулярно после периода горения очищает камеру сгорания горелки.Благодаря этой системе не нужно так часто проверять камеру сгорания. Заказчик может проверять его раз в 14 дней до 1 месяца.
Горелка A85 имеет те же функции, что и небольшие горелки ATMOS A25 и A45. Котел D80P с горелкой A85 всегда должен устанавливаться с буферной емкостью не менее 1000 л. В такой системе используется программа управления горелкой по двум температурам (датчикам) на буферной емкости .
Для этих горелок подходят конвейеры:
Шнековый конвейер для пеллет с валом для горелки ATMOS A45 / 85 — DRA50 длиной 1,7 м и диаметром 80 мм
Шнековый конвейер для гранул с валом для горелки ATMOS A45 / 85 — DRA50 длиной 2,5 м и диаметром 80 мм
Шнековый конвейер для пеллет с валом для горелки ATMOS A45 / 85 — DRA50 длиной 4 м и диаметром 80 мм
Шнековый конвейер для пеллет с валом для горелки ATMOS A45 / 85 — DRA50 длиной 5 м и диаметром 80 мм
Пламя пеллетной горелки ATMOS A25 в пеллетном котле D20P
Технические характеристики
ТИП Д14П Д21П Д25П D31P Д15П Д20П Д30П Д40П Д50П D80P
А 1207 1207 1207 1307 1405 1405 1405 1405 1405 1663
B 570 570 670 882 589 652 954 954 1052 1410
С 620 620 620 620 606 606 606 606 606 684
Д 801 801 801 901 1040 848 848 848 848 1078
E 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 150 (152) 152 (150) 180
G 215 215 215 215 211 211 211 211 211 211
H 934 934 934 1034 1163 1163 1163 1163 1163 438
CH 221 221 221 221 202 202 202 202 202 202
я 221 221 221 221 – – – – – –
Дж 6/4 « 6/4 « 6/4 « 6/4 « 6/4 « 6/4 « 6/4 « 6/4 « 6/4 « 2 «
Технические характеристики D14P D21P D25P D31P D15P D20P D30P D40P D50P D80P
Мощность котла кВт 4–14 4 — 19,5 7–24 9–30 4,5 — 15 6,5 — 22 8,9 — 29,8 8,9 — 40 13,5 — 45 24–80
Поверхность нагрева м ² 1,7 1,7 2 2,2 1,9 2 2,7 2,7 3,6 5,2
Объем топливного вала дм ³ 88 88 88 132 70 70 105 105 140 180
Размеры загрузочного отверстия мм 270×450 270×450 270×450 270×450 270×450 270×450 270×450 270×450 270×450 270×450
Тяга дымохода заданная Па 16 18 22 18 18 15 21 22 23 25
Макс.рабочее давление воды кПа 250 250 250 250 250
Наши котлы на пеллетах — Котлы Kedel
Любите то, как вы греете.
Положите конец своей зависимости от ископаемого топлива во благо
Kedel — доступный и надежный котел на пеллетах, который полностью заменит вашу нынешнюю систему отопления. Наши котлы могут быть сконфигурированы различными способами в соответствии с вашим бюджетом и потребностями в отоплении — даже в самом суровом холодном климате!
Положившись на наши высокоэффективные котлы на пеллетах и сжигая местные и возобновляемые топливные гранулы, вы можете сэкономить деньги, а также повысить свой комфорт.Более того, с Kedel вы уменьшите углеродный след при отоплении примерно на 90%!
Выберите Kedel, который соответствует вашим потребностям и бюджету
Мы предлагаем котлы трех типоразмеров. Каждый из них может быть настроен на любую из наших возможностей хранения гранул, чтобы обеспечить систему, соответствующую вашему образу жизни, бюджету и пространству.
Кедель РТБ 54
Диапазон: До 54000 БТЕ (на входе)
КПД: 87% (класс 5)
Нагрев: До 1500 кв. Футов.
Заменяет: 850 галлонов масла или 1300 галлонов пропана в год

Расход пеллет: До 7 тонн в год.
Ширина: 20 дюймов
Глубина: 33 дюйма
Высота: 40 дюймов
Кедель РТБ 102
Диапазон: До 102 000 БТЕ (вход)
КПД: 87% (класс 5)
Нагрев: До 2500 кв. Футов.
Заменяет: 1500 галлонов масла или 2300 галлонов пропана в год

Расход пеллет: До 12 тонн в год
Ширина: 24,5 дюйма
Глубина: 33 дюйма
Высота: 40 дюймов
Кедель РТБ 170
Диапазон: До 170 000 БТЕ (на входе)
КПД: 87% (класс 5)
Тепловые температуры: 3000+ кв / фут.
Заменяет: 2500 галлонов масла или 3800 галлонов пропана в год

Расход пеллет: До 20 тонн в год
Ширина: 30 дюймов
Глубина: 43 дюйма
Высота: 48 дюймов
* Расход и площадь в квадратных футах — оценки для среднего дома в Портленде, штат Мэн. Каждый дом индивидуален. Официальные дилеры Kedel обучены определять размер Kedel, который лучше всего подходит для вашего дома или бизнеса.
Оставайтесь на связи с теплом
Наши котлы стандартно поставляются с веб-контроллером, который позволяет им контролировать местные погодные условия. Это позволяет котлу автоматически регулировать свою тепловую мощность, чтобы поддерживать в вашем здании идеальный комфорт с наиболее эффективным использованием топлива.
Более того, подключение к Интернету позволяет вам удаленно контролировать ваш котел и позволяет вашему авторизованному дилеру удаленно устранять все проблемы с программным обеспечением, чтобы сэкономить время и деньги на обслуживании вашего котла.
Стандартные функции
Все наши котлы имеют следующие стандартные характеристики:
30-летняя гарантия на емкость котла
Очистка воздушного котла и горелки
Контроллер с подключением к Интернету
Контроллер горения датчика кислорода
Бесступенчатая модуляция от 10 до 1
Погодная компенсация
Автоматическое удаление золы
87% КПД
Одобрено EPA
Изготовлено в соответствии со стандартами ISO9001
Конструкция горелки из нержавеющей стали
Роботизированная сборка и сварка
Более 50 000 используемых систем по всему миру
Идеально подходит для нового строительства, модернизации существующих систем отопления, водяного отопления, гидравлических устройств обработки воздуха, нагнетания горячего воздуха, горячего водоснабжения и каскадных конструкций.
30-летняя гарантия на емкость котла
Мы гарантируем, что ваш котел не будет иметь дефектов в течение тридцати лет, при условии, что котел установлен на заводе обученным представителем и ежегодно обслуживается профессионалом. Расширенные гарантии доступны с соглашениями об обслуживании у вашего авторизованного дилера Kedel.
Очистка воздушного котла и горелки
При сжигании гранул образуется зола. От того, как пеллетные котлы справляются с этой золой, зависит периодичность технического обслуживания.Самоочищающийся теплообменник и горелка Kedel экономят ваше время и энергию, выполняя тяжелую работу за вас. Среднему пользователю Kedel требуется чистка только один раз в год.
Контроллер с подключением к Интернету
Наши котлы предлагают подключение к Интернету через простое подключение к локальной сети, чтобы сделать подробный мониторинг и устранение неисправностей быстрыми и легкими для вас и вашего официального дилера. Контроллер поддерживает:
Приоритет горячей воды
Измерение расхода
Температура дыма
Погодная компенсация
Настройки таймера котла
Таймер горячей воды
Управление циркуляционным насосом
Очистка компрессора
Контроль кислорода
Оповещения по электронной почте
Контроллер горения с датчиком кислорода
Наши котлы оснащены лямбда-зондом на выходе из котла для измерения уровня кислорода в выходящих дымовых газах.Это позволяет котлу точно регулировать количество воздуха, которое вентилятор подает в камеру сгорания, принимая во внимание различия в качестве пеллет, изменения тяги и загрязнения котла. Это обеспечивает чистое сгорание и сводит к минимуму необходимость очистки и удаления золы.
Бесступенчатая модуляция от 10 до 1
Наши котлы могут производить всего лишь 1/10 своей общей мощности, что означает, что они производят столько тепла, сколько вам нужно. В отраслевых терминах это известно как «загрузка уровня».«Это увеличивает эффективность, повышает комфорт, уменьшает возгорание и устраняет необходимость в накоплении тепла.
Погодная компенсация
Наши контроллеры котлов используют свои контроллеры с подключением к Интернету для отслеживания местных погодных условий. Они используют эту информацию для автоматического управления теплопроизводительностью. Это обеспечивает наиболее эффективное использование топлива при сохранении комфорта.
Автоматическое удаление золы
В наших котлах используется автоматическая система удаления золы для перемещения золы в самокомпрессирующийся ящик.В этом ящике нужно опорожнить от одной до трех тонн сожженных гранул, но не беспокойтесь о том, чтобы забыть: когда придет время опорожнять ящик, вы получите электронное письмо. Поскольку ясень представляет собой простую древесную золу, ее можно безопасно компостировать или добавлять в сад.
Пеллетные устройства — Европейский совет по пеллетам
Быстрое развитие древесных пеллет подтолкнуло производителей печей и котлов к адаптации своего оборудования для получения выгоды от этого топлива. Таким образом, было внесено множество технических инноваций, улучшивших тепловой КПД, сцепление, надежность и техническое обслуживание установок.Столкнувшись с таким большим разнообразием бытовой техники, частному лицу или компании иногда бывает сложно найти свой путь.
В целом можно выделить два основных типа приборов: печи на древесных гранулах и котлы на древесных гранулах. Печь на древесных гранулах — это локальный обогреватель, предназначенный для выработки тепла в помещении, в котором она расположена. В некоторых случаях можно установить систему циркуляции горячего воздуха для обогрева нескольких помещений. Котел на древесных гранулах предназначен для нагрева воды системы центрального отопления.Котлы на пеллетах могут быть полностью автоматизированы с хранением большой емкости, обеспечивающим запас хода не менее одного года.
Существуют также гибридные устройства, в которых печь, помимо обогрева помещения, в котором она расположена, может нагревать систему горячего водоснабжения дома, способствуя или в некоторых случаях заменяя систему центрального отопления.
Котлы на древесных гранулах для центрального отопления существуют для любых требований к мощности — от нескольких кВт для домов с низким энергопотреблением до более 1000 кВт для больших зданий, централизованного теплоснабжения и промышленных процессов.
Типичная система включает бункер для хранения топлива со шнековой системой, которая подает древесные гранулы из бункера в бункер для топлива. Древесные пеллеты подаются из топливного бункера через систему подачи топлива в камеру сгорания со скоростью, определяемой настройками управления. Вентилятор сгорания подает воздух в камеру сгорания, а выхлоп направляется в дымоход через порт в задней части системы. Пепел нужно периодически убирать через дверцу зольника.
Котлы на древесных гранулах — это относительно простые системы отопления, работающие на биомассе.Поскольку древесные гранулы обычно имеют одинаковый размер, форму, влажность и энергосодержание, обращение с топливом очень простое. Тем не менее, эти системы требуют постоянного обслуживания.
Размер котла на древесных гранулах должен соответствовать пиковым потребностям здания в отоплении. Котел должен обеспечивать достаточно тепла, чтобы поддерживать тепло в здании в самый холодный час года. Пиковая потребность в тепле зависит как от эффективности здания, так и от климата, в котором оно расположено.Поставщик систем на древесных гранулах или инженер-механик могут порекомендовать систему с подходящей мощностью для отопительных нужд вашего здания. Полезная информация, которую нужно иметь под рукой, прежде чем связываться с этими специалистами, включает:
Анализ потерь энергии в вашем здании для определения его способности удерживать тепло и количественной оценки его пиковых потребностей в отоплении, если таковые имеются
Счета за отопление за несколько лет с указанием ежемесячного расхода топлива
Общий расход топлива за типичный год с ежемесячным расходом топлива в зимние месяцы пиковой нагрузки
Данные о климате вашего региона, например, количество градусов тепла в днях
За исключением пассивных или энергосберегающих зданий, печи на древесных гранулах используются в качестве замены отопления в дополнение к традиционной системе центрального отопления.Установленные в гостиной, они предлагают экономичное отопление, атмосферу мерцающего огня и оптимальный комфорт эксплуатации. Печь на древесных гранулах наполняется гранулами в мешках, зажигается от электроники и управляется термостатом. Печи на древесных гранулах отапливают помещение напрямую за счет теплового излучения и конвекции. Единственное обязательное условие — подходящий дымоход.
Существует гибридное устройство, в котором печь, помимо обогрева помещения, в котором она расположена, может также нагревать систему горячего водоснабжения в доме, внося свой вклад или даже заменяя систему центрального отопления.
Котлы на древесных гранулах
Простое и удобное отопление пеллетными котлами!
Пеллетный котел ближе всего к тому, чтобы дать вам комфорт отопительной системы, работающей на жидком или газе. Пеллеты — это древесное топливо, с которым проще всего обращаться. Благодаря 30-летнему опыту разработки котлов на биомассе, SOLARFOCUS предлагает вам технически совершенный продукт.
Пеллетные котлы SOLARFOCUS — продуманная конструкция для комфорта и длительного срока службы:
Превосходное сгорание за счет технологии сжигания с нисходящим пламенем / технологии газификации древесины при температурах до 1200 ° C
Неизменно высокая эффективность благодаря запатентованной автоматической очистке теплообменника
Интуитивное управление котлом с помощью сенсорного экрана
Котлы на древесных гранулах
Ознакомьтесь с полным ассортиментом котлов SOLARFOCUS на древесных гранулах ниже.Если вам нужна помощь и совет по выбору лучшего котла для пеллет на биомассе, отвечающего вашим требованиям, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным представителем SOLARFOCUS, используя меню слева.
Выберите свой котел на пеллетах:
Диапазон мощности: 10, 15, 20 и 24 кВт
Компактный дизайн, занимаемая площадь 60×90 см
Устройство легко монтируется заподлицо с 2 сторон
Встроенная гидравлическая система до 2 отдельных отопительных контуров
Встроенный насос со смесительным двигателем
Сенсорное управление с возможностью визуализации на смартфонах, планшетах и ПК
Перейти к деталям
КПД котла до 94.8%
Компактный дизайн — поместится практически в любую котельную
Возможна визуализация на смартфоне, ПК и планшете
Номинальная мощность: 15, 25, 35, 45, 49 и 70 кВт
с каскадным подключением возможно до 420 кВт
Перейти к деталям
КПД системы (бак + горелка) до 94%
Буферная емкость 550/800 литров с горелкой для пеллет с прямым фланцевым соединением
Требуется мало места
Простая гидравлическая интеграция
Номинальная мощность: 10, 15 и 22 кВт
Перейти к деталям
КПД котла до 95.4% на пеллетах
КПД котла до 94,4% на дровах
Простое и удобное отопление пеллетами или ручное и недорогое отопление дровами
Доступен с полностью автоматическим переключением с бревен на пеллеты в качестве опции
Номинальная мощность: 22, 30, 40, 49 и 60 кВт
Перейти к деталям
прочный и мощный котел
широкая модуляция мощности
Номинальная мощность: 149, 201, 250, 299 кВт
Перейти к деталям Пеллетная котельная система
MESys — Energy North
ЭКОНОМИЯ ДО 50% НА РАСХОДАХ НА ОТОПЛЕНИЕ
С КОТЛОМ MESYS AUTOPELLET
Полностью автоматизированная система
Автоматическое золоудаление и очистка
Лучшая в отрасли 30-летняя гарантия
Более 45000 единиц обслуживания по всему миру
Резервная система не требуется (в зависимости от правил расположения)
Котел на древесных гранулах MESys AutoPellet прост в использовании и идеально подходит для центрального отопления и горячего водоснабжения.AutoPellet — это полностью автоматизированная автономная система, разработанная для удовлетворения потребностей домашних хозяйств, предприятий, муниципальных зданий и учреждений.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШНЕК
ИЛИ ВАКУУМНОЕ ТОПЛИВО
Эти две системы подачи гранул — от гранулятора до горелки — вы никогда не увидите и не коснетесь топлива.
ДВА ПРОВЕРЕННЫХ ТОПЛИВА
ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ
Вакуумная подача топлива — для установок, требующих хранения пеллет отдельно от котла, можно использовать вакуумную подачу.Максимальное расстояние между хранилищем и котлом в данном случае 66 футов.
Шнековая подача топлива — шнековая система подачи топлива является наиболее экономичной системой подачи топлива и используется, когда хранилище пеллет может быть расположено рядом с котлом.
Автоматическая очистка трубки
Пробирки автоматически очищаются ежедневно, не требуя ручной очистки.Для очистки MESys AutoPellet не нужно выключать или остывать.
Горелка с нижним питанием
Наша уникальная конструкция горелки с нижним питанием исключает удаление золы из камеры сгорания для перезапуска, что не приводит к накоплению побочных продуктов.После периода низкой потребности обычно требуется перезапустить только подачу воздуха.
AUTOPELLET: АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ЗОЛЫ
Пеллетная зола автоматически удаляется и сжимается в специально сконструированный контейнер, который в жилом доме можно опорожнять за одну-две минуты примерно четыре раза в год.Это быстрая, чистая и легкая задача, а зола отлично подходит для вашего газона или сада.
ХРАНЕНИЕ ТОПЛИВА
ДЛЯ ЛЮБОГО ПРИМЕНЕНИЯ
От ½ тонны до 50 тонн:
Имея в наличии множество размеров и конфигураций, наши варианты хранения древесных гранул разработаны с учетом вашего пространства и потребностей.Эти опции обеспечивают безопасное, автоматическое и надежное перемещение древесных гранул от бестарного хранения к горелке. Наши сумки для хранения FleXILO хорошо подходят для закрытых помещений с ограниченным пространством.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА MESYS AUTOPELLET
Зона основания I II III
Модель котла PE (S) 12 PE (S) 15 PE (S) 20 PE (S) 25 PE (S) 32 PES36 PES48 PES56
Номинальная мощность котла (БТЕ / ч) 41 000 51 000 68 300 85 300 109 500 123 500 164 500 191 500
Ширина — общая B 44 1/2 « 44 1/2 « 44 1/2 « 46 3/4 дюйма 46 3/4 дюйма 51 « 51 « 51 «
Ширина — бойлер С 27 1/2 « 27 1/2 « 27 1/2 « 29 3/4 дюйма 29 3/4 дюйма 34 « 34 « 34 «
Высота — котел H 43 « 43 « 43 « 50 3/4 дюйма 50 3/4 дюйма 61 1/4 « 61 1/4 « 61 1/4 «
Высота — система вакуумного всасывания D 60 « 60 « 60 « 67 1/4 « 67 1/4 « 73 « 73 « 73 «
Глубина — котел Т 32 « 32 « 32 « 34 1/4 дюйма 34 1/4 дюйма 39 « 39 « 39 «
Глубина корпуса В 20 « 20 « 20 « 20 « 20 « 20 « 20 « 20 «
Подача / обратка воды — размеры 1 « 1 « 1 « 5/4 « 5/4 « 2 « 2 « 2 «
Возврат водоснабжения — высота подключения A 35 3/4 дюйма 35 3/4 дюйма 35 3/4 дюйма 43 3/4 дюйма 43 3/4 дюйма 52 « 52 « 52 «
Размер дымохода — диаметр R 5 « 5 « 5 « 6 « 6 « 7 « 7 « 7 «
Дымоход — высота присоединения E 25 1/2 « 25 1/2 « 25 1/2 « 33 1/4 дюйма 33 1/4 дюйма 41 « 41 « 41 «
Общий вес (фунты) 534 542 551 697 705 1,327 1,336 1,345
Объем воды (галлон) 15.0 15,0 15,0 23,6 23,6 30,6 30,6 30,6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЫМОХОДА И ВЕНТИЛЯЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЫМОХОДА
Котел должен иметь собственный дымоход / дымоход, разрешенный для сжигания твердого топлива.Energy North поставляет дымоходы для котлов MESys.
Размер дымохода
6 дюймов x 6 дюймов
7 дюймов x 7 дюймов
8 дюймов x 8 дюймов
6 «Круглый
7 «Круглый
Вентиляционное отверстие
Электропитание: Energy North предлагает варианты отвода электропитания для котлов MESys AutoPellet, которые были протестированы на соответствие стандартам UL.

Модель	10МА	16МА	20МА
Площадь помещения (не более), м²	100	160	200
КПД, %	92
Размер дымохода, мм	150
Объем бункера, л	270
Цена, руб	136 644	144 137	152 928

Модель	15МА	22МА	33МА	50МА
Площадь помещения (не более), м²	150	220	330	500
КПД, %	90
Размер дымохода, мм	150	150	200	200
Объем бункера, л	270	270	420	420
Цена, руб	107 911	119 239	139 181	160 775

Модель	15А	25А	40А	63А	100А
Мощность, кВт	15	25	40	63	100
Объем теплоносителя, л	65	84	130	214	277
КПД, %	90
Вместимость бункера, кг	190	190	190	394	394
Цена, руб	162 000	196 000	227 000	319 000	379 000

Модель	ОВК10	ОК15	ОВК18	ОК20	ОК30
Площадь помещения (не более), м²	100	150	180	200	300
КПД, %	95
Размер дымохода, мм	150
Объем бункера, м³	270
Цена, руб	90 440	90 830	95 570	93 590	101 320

Модель	20КТ	40КТ
Площадь помещения (не более), м²	400	700
КПД, %	89,5%
Объем бункера, кг	90
Цена, руб	62 990	88 190

ТИП	Д14П	Д21П	Д25П	D31P	Д15П	Д20П	Д30П	Д40П	Д50П	D80P
А	1207	1207	1207	1307	1405	1405	1405	1405	1405	1663
B	570	570	670	882	589	652	954	954	1052	1410
С	620	620	620	620	606	606	606	606	606	684
Д	801	801	801	901	1040	848	848	848	848	1078
E	152 (150)	152 (150)	152 (150)	152 (150)	152 (150)	152 (150)	152 (150)	150 (152)	152 (150)	180
G	215	215	215	215	211	211	211	211	211	211
H	934	934	934	1034	1163	1163	1163	1163	1163	438
CH	221	221	221	221	202	202	202	202	202	202
я	221	221	221	221	–	–	–	–	–	–
Дж	6/4 «	6/4 «	6/4 «	6/4 «	6/4 «	6/4 «	6/4 «	6/4 «	6/4 «	2 «

Технические характеристики		D14P	D21P	D25P	D31P	D15P	D20P	D30P	D40P	D50P	D80P
Мощность котла	кВт	4–14	4 — 19,5	7–24	9–30	4,5 — 15	6,5 — 22	8,9 — 29,8	8,9 — 40	13,5 — 45	24–80
Поверхность нагрева	м ²	1,7	1,7	2	2,2	1,9	2	2,7	2,7	3,6	5,2
Объем топливного вала	дм ³	88	88	88	132	70	70	105	105	140	180
Размеры загрузочного отверстия	мм	270×450	270×450	270×450	270×450	270×450	270×450	270×450	270×450	270×450	270×450
Тяга дымохода заданная	Па	16	18	22	18	18	15	21	22	23	25
Макс.рабочее давление воды	кПа	250	250	250	250	250

Пленка для пароизоляции: технические характеристики и сертификат соответствия, универсальная пароизоляционная пленка для плоской кровли и пола, оклеечная мембрана

Апр 3, 2021 автор Разное

технические характеристики и сертификат соответствия, универсальная пароизоляционная пленка для плоской кровли и пола, оклеечная мембрана

Современное строительство невозможно представить без теплоизоляции. Термоизоляционные материалы все больше используются в процессе строительства. Но даже самые качественные утеплители не будут эффективно работать на протяжении всего срока эксплуатации. Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ» играет важную роль в предупреждении возникновения влаги на теплоизоляционном материале.

Особенности и преимущества

Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ» предотвращает воздействие пара на кровлю. Благодаря своим свойствам паро- и водонепроницаемости позволяет исключить проникновение влаги в сооружение. Таким образом, пароизоляция регулирует температурный и водный баланс в здании. Ее многослойная структура не только надежно защищает кровлю от возникновения конденсата, но также предотвращает скапливание грязи и защищает от шума. К основным преимуществам пароизоляции «ТехноНИКОЛЬ» можно отнести следующие:

простой монтаж;
доступность материала. Рулоны можно приобрести в любом специализированном магазине или заказать через интернет;
надежность, прочность и устойчивость к воздействиям внешних факторов: минимален риск деформации материала;

стоимость, соответствующая качеству. Цена за один квадратный метр относится к средней категории ценовой политики;
высокая экологичность пленки. В состав пароизоляции входят только те материалы, которые не образуют токсины и вредные компоненты. В результате чего пароизоляционное материалы нашли широкое распространение – от зданий общественного назначения до жилых помещений;
универсальность. Материал используется не только для обустройства кровли, но и для защиты поверхности стен от конденсата.

Но есть и недостатки данного материала, такие как:

сильная натяжка пленки может привести к ее разрушению при температурных перепадах;
готовую мастику можно использовать только при обработке поверхностей до момента укладки или монтажа финишной декоративной отделки. В противном случае пленка будет пропускать через себя воздух, а также задерживать жидкость.

Описание

Пароизоляционный материал «ТехноНИКОЛЬ» представляет собой перфорированную или мембранную пленку. Он выпускается в рулонах. С наружной стороны рулона обозначена маркировка серой линией в 12 см от края, что гарантирует паронепроницаемость. Материал абсолютно безопасен для здоровья, служит на протяжении долгих лет и не подвержен воздействию факторов окружающей среды. Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ» обладает следующими техническими характеристиками:

паропроницаемые свойства: от 1 до 5 г/м² х сутки;
плотность материала: 80–120 г/м²;
выдерживаемое усилие по ширине и длине: до 180 Н/5 см;

стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей: до 3 месяцев;
температура эксплуатации: до 70 градусов.

Технические характеристики пленки имеют соответствия со всеми сертификатами пожаро- и взрывобезопасности поскольку пленка является негорючей. Специалисты в области строительства советуют использовать «ТехноНИКОЛЬ» особенно для плоских кровель.

Так как пароизоляция обладает повышенной прочностью и устойчивостью к влаге, вследствие чего ее можно использовать для деревянных или металлических крыш с шероховатостями.

Разновидности

Пароизоляцию «ТехноНИКОЛЬ» классифицируют в зависимости от типа кровли. Пароизоляция для скатных кровель представлена несколькими решениями:

Пароизоляционные пленки имеют трехслойную структуру, два слоя отвечают за надежность и прочность материала. Они изготовляются из оклеечного пропиленового полотна. Третий слой призван контролировать паропроницаемость. Эти слои соединяются между собой с помощью холодной сварки. Пресловутыми достоинствами таких пленок считаются повышенная прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета. Они в течение года могут защитить раскрытые стропила от снега и дождя.

Существует еще один вид универсальных пленок – это армированная (сочетание перфорированных и неперфорированных мембран), которая изготовляется из полиэтилена. Благодаря таким свойствам материала, как прочность и паропроницаемость армированные пленки нашли широкое применение в строительстве.

Полиэтилен обладает неплотной структурой, часто бывает с дефектами из-за наличия в сырье посторонних компонентов и попадания пыли при производстве. Для производства такой пароизоляции задействуют специальное оборудование.

Мешочные ткани выполняются из полиэтиленовых нитей, которые ламинируют полиэтиленовым расплавом пониженной плотности. Такое изделие не имеет пароизоляционных свойств, так как полиэтиленовый расплав неравномерно ламинирует изначально неровную основу. Но это не мешает использовать мешочные ткани при устройстве холодных кровель в роли подкровельной гидроизоляции.

Супердиффузионные двухслойные мембраны выполняют сразу несколько функций, что облегчает процесс строительства. Мембрана представляет собой полотно из поливинилхлорида со встроенной сеткой, которая и служит армированием. ПВХ придает высокую прочность и минимизирует риски деформации при температурных изменениях. Однако нужно быть готовым к тому, что при повреждении мембраны влага попадет внутрь помещения. Это можно предупредить, если хорошо загерметизировать стыки и оставить зазор над утеплителем для самостоятельного выведения влаги. Мембранные пленки сохраняют тепло в помещении, а также создают необходимые микроклиматические условия.

Фольгированная пароизоляция имеет уникальные свойства. Она практически не подвергается деформации, даже при падении инструментов. А также фольгированная пленка считается и отражающей. Таким образом, она по своим свойствам значительно лучше остальных пароизоляционных материалов.

Ярким примером фольгированной самоклеящейся гидропароизоляции считается «Паробарьер». Он применяется для крыш с несущим основанием по профлисту. Главным достоинством такой пароизоляции является самоклеящаяся основа. Так как при этом не только ускорится процесс укладки материала, но также в процессе эксплуатации крыше не будут страшны сильные ветра. Нельзя забывать о ремонтопригодности фольгированной мембраны. Рабочие могут спокойно ходить по крыше. Во время перерывов в работе она также может служить временной кровлей.

Пароизоляция для плоских кровель производится путем нанесения битумного полимера на основу из стекловолокна или полиэфира. Она подходит для неутепленных крыш. Обмазочную пароизоляцию используют также для обработки поверхности пола и стен. В этом случае используют разогретую мастику.

Размеры

Пароизоляционное полотно для плоской кровли имеет следующие размеры: 3х30 м и толщиной 0,3, а для скатной кровли и стен – 1,5×50 м и толщиной 0,15.

пленки, мембраны, фольгированная, отражающая, назначение, материалы, правила укладки, фото, видео

С удорожанием энергоносителей возникает необходимость сделать потери тепла через стены/пол/потолок минимальными. Чтобы решить эту задачу, укладывают слой утеплительных материалов (его толщина зависит от назначения помещения, климатических условий и характеристик выбранного вида материала). Но при этом возникает другая проблема: при неизбежном перепаде температур между наружными и внутренними поверхностями образуется конденсат. Если он образуется в слое утеплителя, это влечет за собой снижение его характеристик. Установлено, что при увеличении влажности теплоизоляции на 5%, теплоизолирующие свойства снижаются на 50%. После высыхания свойства восстанавливаются частично, теплоизоляция постепенно становится все хуже, потери тепла — значительнее. Так как в помещении почти всегда влажность выше (а в бане, так тем более), то пар стремиться выйти наружу, по пути «застревая» в утеплителе. Чтобы предотвратить проникновение пара и укладывают со стороны помещения пароизоляцию.

Виды пароизоляции
Содержание статьи
Как укладывают и зачем
Обычно пароизоляцию укладывают со стороны помещения. Это связано с тем, что обычно внутри помещения влажность выше. Особенно это характерно для кухонь, ванных, а также бань и саун. Для бань или саун, построенных их древесины, проникновение влаги в древесину чревато также образованием плесени и постепенным разрушением дерева. Особенно эта проблема актуальна для русских бань с их высоким уровнем влажности.
Пароизоляция не дает пару проникнуть к теплоизолятору
В традиционных банях из оцилиндрованных бревен без дополнительной теплоизоляции выведение паров, регуляция влажности и просушка помещения происходит за счет природных процессов. Даже при идеально подогнанных бревнах и законопаченных межвенцовых соединениях, удаление паров и поступление свежего воздуха происходит за счет микропор древесины, небольших щелей в бревнах. Именно так и парились наши предки: прогревали помещение бани долго — шесть-восемь часов, никуда не спешили и не экономили дрова.
Нам же нужно, чтобы баня была готова максимум, в течение часа, затраты энергоносителей при этом должны быть минимальными. Достигается это за счет многослойного «пирога» из различных материалов для сохранения тепла и пара. Слой пароизоляции в таком «бутерброде» обязателен, иначе все «слои» придется менять через год-два, а древесину долго и упорно «лечить» от плесени и грибков.
Гидроизоляция и пароизоляция: в чем разница?
Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции состоит в паропроницаемости материалов. Гидроизоляция не пропускает влагу, а собирает ее на поверхности. Потому этот вид материалов укладывают в тех местах, куда влага попадает в виде капель, например, под профнастил на кровле. Конденсат с профнастила в виде капель воды попадает на гидроизоляцию, стекает по ней и выводится за пределы кровли (потому края гидроизоляции заворачивают в виде конверта).
Задача пароизоляция иная: она не должна допустить проникновения водяных паров внутрь утеплителя. Так как пары в большей степени находятся с более теплой стороны, то и укладывают мембраны или пленки чаще с «теплой» стороны. Если говорить о кровле, то материалы пароизоляции кладут со стороны чердачного помещения, если говорить о пароизоляции стен парилки или других помещений бани, то располагают мембраны/пленки за декоративной обшивкой.
Подводя итоги: гидроизоляция не проводит воду (но может проводить пар, выпуская тот, который проник-таки в утеплитель), пароизоляция не пропускает пар.
О том, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, подробно рассказано в видео.
Необходимо напомнить, что точка росы, применительно к помещению бани или сауны, часто является плавающей.
Виды пароизоляционных материалов
Традиционно при строительстве, роль пароизоляции исполняли пергамин, толь или рубероид. Сегодня популярность этих материалов падает, их постепенно вытесняют новые материалы, которые обладают лучшими характеристиками. К тому же толь и рубероид для парилок лучше не использовать: при нагревании они выделяют специфический запах, который приятным не назовешь, к тому же выделяемые вещества не самым лучшим образом влияют на здоровье.
Пленки из полиэтилена и полипропилена
Наиболее доступны по цене полиэтиленовые пленки, но они имеют существенный недостаток: небольшой срок эксплуатации. Полиэтиленовые пленки бывают перфорированные и неперфорированные. Для пароизоляции специалисты рекомендуют применять неперфорированные материалы.
Пароизоляция: полиэтиленовая пленка
Обычные полиэтиленовые пленки для пароизоляции парилок использовать нецелесообразно: они быстро теряют свои свойства в условиях высоких температур, но в моечных или раздевалках/предбанниках их использовать можно.
Любые полиэтиленовые пленки имеют существенный недостаток: они легко рвутся. Поэтому при монтаже нужно быть внимательным и осторожным. Малейшее нарушение целостности приведет к тому, что пар будет проникать внутрь утеплителя ухудшая его свойства. Даже при использовании армированных полиэтиленовых пленок, прочность которых выше, существует значительный риск появления дыр и трещин.
Полипропиленовые пленки обладают гораздо более высокими прочностными характеристиками. Цена на них при этом незначительно выше. Полипропиленовые пленки лучше переносят перепады температур, могут служить также ветрозащитой, хорошо переносят тепловое и ультрафиолетовое излучение, реже трескаются и сложнее рвутся.
В последнее время стали выпускать полипропиленовые пленки на основе из вискозы и целлюлозы. Этот слой имеет матовую, слегка рыхлую поверхность, может удерживать в себе значительные объемы влаги, которая затем испаряется. При использовании полипропилена с таким антиконденсатным слоем, обязательно оставлять вентиляционный зазор для испарения влаги.
Пароизоляция: полипропиленовая пленка
Мембраны
Наиболее современный, но и самый дорогостоящий пароизоляционный материал – диффузные или дышащие мембраны. Они имеют высокую паропроницаемость, прочность и долговечность. Существуют односторонние или двусторонние мембраны. Односторонние проводят пар только в одном направлении, при их укладке важно не перепутать, какой стороной укладывать пароизоляцию (все рекомендации должны быть в инструкции к материалу).
Как правило, двухслойная полипропиленовая пароизоляция, монтируется с внутренней стороны утеплителя гладкой стороной вплотную к утеплителю. К примеру, если укладывается пароизоляция на чердаке бани, то шероховатая сторона должна оказаться внизу.
Двусторонние мембраны укладывать можно любой стороной – они действуют в обоих направлениях.
Пароизоляция: диффузные мембраны
Различают мембраны также по количеству слоев: есть однослойные и многослойные. Многослойные могут накапливать внутри влагу, затем постепенно ее отдавать. Есть мембраны, которые одновременно регулируют влажность, температуру, служат гидроизоляцией. Их еще называют «интеллектуальными». Стоят они, конечно, немало, но если учесть, сколько материалов они заменяют, экономят пространство (имеют небольшую толщину и не требуют наличия вентиляционного зазора) и время на укладку, то не так это и дорого.
Фольгированные материалы
Все вышеприведенные материалы хорошо выполняют свои функции. Но в парилки бань и саун их ставить нельзя: они или расплавятся от высоких температур или будут выделять при нагревании вредные вещества, а может, и то и другое одновременно. Для парилок делают специальные материалы, которые выносят нагревание до 120°C и являются безопасными при таких температурах.
Есть целая группа материалов, с одной стороны которых наклеена фольга. Она не только предотвращает проникновение пара, но и уменьшает теплопотери: от металлизированной поверхности инфракрасное излучение отражается обратно в парную. Потому такую пароизоляцию называют отражающей.
При укладке полотнищ, стык можно делать с небольшим заходом, и проклеивать его металлизированным скотчем, или использовать двухсторонний скотч, но тогда одно полотно должно перекрывать другое не меньше чем на 10-15 см. При монтаже обязательно располагать фольгированным слоем в помещение и оставлять зазор не менее 2 см до слоя внутренней отделки. Делают это при помощи набивки обрешетки из брусков соответствующего размера.
Фольгированная пароизоляция на потолке и стенах парилки
Видов таких материалов несколько:
Фольга на крафт-бумаге (Алюмкрафт и РуфИзол). Материал проще, чем обычная фольга, в обращении, легко раскатывается и крепится. Недостаток: гигроскопичность и невысокая прочность основы, которая во влажном состоянии может повреждаться грибками.
Лавсановое покрытие на крафт-бумаге (Изоспан FB и МЕГАФЛЕКС KF). Хотя рабочий температурный диапазон позволяет использовать эти материалы в условиях парилки (до 140°C), их не очень любят: химия в парилке в любом виде не приветствуется.
Фольга на основе стеклоткани (Термофол АЛСТ, Аромофол, Фольгоизол). Материалы имеют очень высокую прочность: стеклоткань порвать очень сложно. Приятным моментом является довольно высокая степень теплоизоляции, неприятным — цена.
Есть еще комбинированный материал: фольгированная теплоизоляция (Isover (Изовер) Сауна, САУНА БАТТС от ROCKWOOL, Урса (Ursa) фольгированная). На маты минеральной ваты нанесен слой фольги, иногда металлизированного лавсана. Такая комбинация позволяет ускорить процесс строительства.
Дешевая пароизоляция для бань
Если со средствами совсем туго, или вы не хотите использовать достижения цивилизации, можно пропитать картон олифой, и эти листы использовать в качестве материала для пароизоляции. Еще одни не самый эффективный на сегодняшний день, но доступный по цене и неплохо справляющийся со своей задачей материал – пергамин. Его используют уже много лет и никаких вредных испарений пока не обнаружили.
Жидкая (обмазочная) пароизоляция
Еще одни материал, который можно использовать для пароизоляции – жидкая резина (называется еще обмазочная пароизоляция). Он представляет собой водный раствор полимеров, который наносится в жидком состоянии. После высыхания на поверхности образуется прочная пленка, полностью непроницаемая для воды и пара. Имеет такая пленка также тепло- и звукоизоляционные свойства. Обмазочная пароизоляция чаще всего используется для обработки пола. В банях можно использовать для покрытия бетонного или чернового пола из досок. Для решения задач пароизоляции расход эмульсии – около 1,5 килограммов на 1м², для гидроизоляции расход увеличивается в 2-2,5 раза (толщина слоя около 0,7мм). Подойдет жидкая резина и для пароизоляции кирпичных стен как изнутри, так и снаружи помещения, можно использовать подобного рода мастики в моечных помещениях или раздевалках, но для парилок состав нужно выбирать тщательно – он должен быть нетоксичным и выдерживать высокие температуры.
Пароизоляция: жидкая резина
Любители и знатоки бани советуют для пароизоляции потолка и стен парилки использовать только фольгированные рулонные материалы, которые не только служат паробарьером, но и отражают тепловое излучение внутрь, уменьшая расходы на поддержание температуры.
Производители пароизоляции
На рынке сегодня имеется большой выбор пароизоляции от разных производителей. Приличную долю рынка занимают материалы «Изоспан» (предприятие Gexa). Сегодня выпускаются следующие виды продукции:
Неплохо зарекомендовал себя и паробарьер Ютафол. Полиэтиленовые пленки Ютафол Н и НАЛ, имеют хорошие характеристики и достаточно высокую для этого вида материала прочность. Полипропилен Ютафол Д и Ютавек при невысокой цене имеют достаточную прочность и неплохо защищают стены и кровлю от влаги и ветра. Мембраны фирмы Tyvek — Тайвек Солид, Хаусреп используют для пароизоляции кровли и стен.
Есть еще целый ряд фирм, имеющих хорошие отзывы:
торговая марка Delta фирма Dorken (Германия)
Ютафол, Ютавек производства Juta (Чехия)
Klober (Германия)
пленки Тайвек предприятие DuPont (США)
Fakro (Польша)
Как крепить пароизоляцию
Выбор метода крепления зависит от типа используемого пароизоляционного материала. Полиэтиленовые и полипропиленовые крепят пленки при помощи маленьких гвоздей или при помощи скоб и строительного степлера.
Степлер строительный (механический)
Для того, чтобы минимизировать повреждения, желательно использовать деревянные планки, которыми прижимается пленка к направляющим, и уже в планку забивать скобы/гвозди. Аналогично можно крепить и мембраны. Они не так рвутся, как пленки из полиэтилена или полипропилена, работать с ними проще.
Крепление пароизоляции
Полотна рулонных материалов укладывают один на другой с нахлестом не менее 10-15 см, проклеивая стыки липкой лентой. Использовать можно специализированную, фольгированную или обычную липкую ленту.
Двусторонняя клейкая лента UNIBOB на основе хлопчато-бумажной ткани. Клеевой слой на основе синтетического каучука, что обеспечивает высокое качество склеивания полотен паро-гидроизоляции
Фольгированный скотч обязательно использовать на стыках фольгированных материалов, иначе теряется большая часть их эффективности. При проклеивании стыков других материалов производители рекомендуют использовать собственные скотчи, но в чем их отличия и преимущества не объясняют.
Обратите внимание, что при монтаже полотна пароизоляции не должны быть натянуты: они имеют свойство растягиваться/сжиматься при изменении температур. Чтобы избежать разрывов при натяжении нужно оставлять небольшой запас. Нормальным считается «провис» полотна при монтаже на 1-2 см. Особенно это актуально при укладке пароизоляции на крышу или в неотапливаемом помещении.
При монтаже пароизоляции в местах со сложным рельефом (выступы, углы, и т.п.) прилегающие поверхности желательно проклеить скотчем: идеальной герметичности в таких местах добиться сложно, а это – основное условие эффективности защиты. Потому любые вспомогательные средства будут нелишними. Проклеить скотчем необходимо и края пароизоляции по периметру дверных и оконных проемов, чтобы обеспечить герметичность. Вообще герметичность – основа качественной пароизоляции бани, кровли или любого другого помещения. Поэтому, при проведении работ, уделяйте этому аспекту максимум внимания.
причины использования, разновидности, специфика монтажа
От проникновения влаги внутрь архитектурных построек защитит пароизоляционная плёнка. С её помощью продлевается долговечность сооружений, обеспечивается их предохранение от негативных воздействий извне. Но чтобы эта преграда выполняла поставленные перед ней задачи, необходимо научится правильно выбирать материал и использовать его по назначению.
Причины использования пароизоляции
Известно, что воздух плохо проводит тепло. Эта уникальная особенность способна улучшить показатели энергетических эффективностей строений, для чего применяется минеральная вата и прочие пористые материалы. Монтируют их в стены, полы, потолки, под кровлю. Но даже самый высококлассный утеплитель, обладающий высокими потребительскими характеристиками, утратит свои свойства, если внутрь проникнет влага. Чтобы исключить подобные неблагоприятные процессы, необходимо использовать пароизоляционные плёнки.
Видов плёночной пароизоляции много, поэтому важно изучить правила работы с конкретным материалом. Чаще всего этот материал представлен как полиэтиленовая плёнка. Пароизоляция настолько распространена, что люди даже не догадываются о её аналогах, которые сегодня предлагаются в строительных магазинах. Главными показателями качества этого продукта являются пожароустойчивость, прочность, низкая теплопроводимость. Выделяют следующие виды пароизоляционной пленки:
Полиэтиленовая плёнка с армированной перфорированной или неперфорированной сеткой. У первой имеются специфические отверстия, через которые проникает влага. Монтируется быстро практически без отходов. Встречаются варианты с покрытием из фольги, которая служит отражателем тепла. Этот продукт чаще всего используют в банях и саунах.
Полипропиленовую плёнку хоть и сравнивают с полиэтиленовым материалом, но у неё свои преимущества — прочность, устойчивость к УФ-лучам. Одна её сторона пропитана специальным составом целлюлозы и вискозы, что эффективно отражается на результате при поглощении влаги.
Для пароизоляции крыш и прочих холодных помещений отлично подойдёт материал, сделанный на основе спанбонда, а также битумная смазка или мембрана.
При цикличном обогреве помещения рекомендуется использовать картон, ламинированный полиэтиленовой плёнкой.
Чаще всего этот материал монтируют внутри помещения. Прикрепить плёнку непросто, она довольно хрупкая, отчего разрывы и прочие повреждения случаются часто, особенно в неумелых руках. Именно поэтому практичнее обращаться за помощью к специалистам.
Принцип действия пленки
Когда создаётся утепление, происходит температурное воздействие на внутренний слой материала, так как в помещении всегда есть какое-то количество паров. Иногда эти водяные частицы способны собираться в капли, происходит это в следующих случаях:
при определённой t, когда происходит накопление избытка пара;
при снижении t, когда во влаге пар перестаёт удерживаться.
Пароизоляция не востребована, когда температура внутри сооружения и снаружи одинаковая. Это относится и к водяному пару. Дело в том, что в этих случаях пар в воду не превращается. Но если температура в помещении повысится, то пар станет исчезать, причём тем способом, что удобен ему.
В нашей стране отопительный сезон длится примерно полгода, именно поэтому те места дома, где происходит контакт воздуха с внутренним пространством, стараются более тщательно утеплить. Пол на первом этаже, потолок на последнем, стены — это те места, откуда тепло «утекает». При этом во время образования пара тот будет проникать в теплоизоляцию, что, естественно, снизит её функции, а впоследствии приведёт материал в непригодность.
Если пароизоляционная плёнка будет проложена под утеплителем, то он не пропустит влаги к утеплителю, следовательно, сохранит его свойства. Кстати, специалисты никогда не делают слой теплоизоляции без пароотвода. Монтаж плёнки при этом должен быть качественным, иначе вся работа будет проделана зря.
Создание вентиляции — один из основных моментов, потому что остаток пара, а он в любом случае будет, должен будет куда-то выйти. В противном случае «блуждающая» влага нарушит климат слоёв внутри, что отразится на качестве отделки и работе всей системы в целом.
Особенности и порядок установки
Руководство по созданию пароизоляционного слоя довольно простое. Суть и порядок укладки можно понять из различных видеоматериалов, которые предлагают разнообразные сайты в интернете, каналы на Т. В. Следует помнить, что пароизоляция должна устанавливаться перед теплоизоляцией с внутренней части здания.
А также надо учитывать сторону укладки в зависимости от материала:
для стандартного полиэтилена подойдёт любая сторона;
пароконденсатная пленка монтируется ворсистой стороной к утеплителю;
мембранные — гладкой стороной к помещению;
фольгированная сторона укладывается наружу от помещения, так как эта часть отражает тепло.
Стоит помнить:
укладка слоёв должна быть внахлёст;
целостность слоя — обязательное условие;
производить монтаж по определённым требованиям;
делать барьер для пара только после теплоизоляционного слоя;
для фиксации использовать скобы, гвозди при этом материал не натягивать;
для эстетики применяются деревянные рейки.
Для тех, кто решил создать пароизоляцию самостоятельно, для начала необходимо внимательно изучить не только виды материала и его правильный выбор, а также особенности монтажа. После тщательного анализа информации, поняв смысл, можно приступать к работе. В противном случае воспользоваться услугами специалистов.
Парогидроизоляция. Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене
Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».
Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.
Паро или гидро?
Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу.   Пар и влага— это совершенно разные вещи!
Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.
Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».
Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.
Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.
Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.
В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.
Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.
То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.
При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.
Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу
Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.
Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.
Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!
Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.
Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок
Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)
Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.
Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?
Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.
Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.
Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году.   Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.
Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции
В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.
В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара
Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.
Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.
Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.
Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара
Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).
В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет.   Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.
Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?
Давайте рассмотрим другую ситуацию.   Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.
В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.
Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному.   Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.
На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата
Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.
Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.
Из этой ситуации есть два выхода.
Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.
Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.
Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.
Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.
Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный.   На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.
Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается
Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.
Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.
А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.
Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?
Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.
Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен
В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.
Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.
Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.
Типичное расположение пленок в каркасной стене
Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.
Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли
Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)
В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.
В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.
Расположение пленок в утепленной кровле
Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.
Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию
Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон?   Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.
То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.
Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.
Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.
Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.
В чем опасность термина парогидроизоляция?
Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.
В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.
Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.
Разобранная стена без пароизоляции. Плесень на фанере, конденсат стекал вниз, утеплитель на помойку.
Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.
Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?
У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:
В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»
P.S. Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую скачать и прочитать вот этот небольшой документ
Материалы для пароизоляции и основные правила монтажа
Использование новых материалов и технологий в устройстве кровли привело к значительному усовершенствованию всей кровельной системы, которая призвана не только защищать дом от непогоды, но и поддерживать оптимальный температурный и влажностный режим. Существует большое количество материалов, без которых эти функции не будут выполнены. В их число входят и материалы для пароизоляции. Зачем они необходимы?

В первую очередь пароизоляция необходима для защиты утеплителя от впитывания влаги. Все дело в том, что минеральная вата и другие материалы, применяемые для утепления, имеют обыкновение впитывать воду, содержащуюся в воздухе. В результате резко снижаются теплоизоляционные свойства, появляется плесень, грибок, и начинается разрушение материала. Кроме того, на внутренней поверхности кровли из-за разницы температур часто образуется конденсат, от которого страдает и утеплитель, и строительные конструкции. Условия проживания в таком доме резко ухудшаются.
Итак, основной задачей пароизоляции является защита теплоизолирующих и других строительных материалов от проникновения пара и выпадения конденсата.
Пароизоляционную пленку можно укладывать как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном
В качестве пароизоляции можно использовать такие материалы, как пергамин, рубероид, спанборд, толь, а в банях и других жарких помещениях – термофол или фольгу.
До недавнего времени основным материалом для пароизоляции служил пергамин, однако в последнее время стали чаще использовать более дорогие и качественные материалы пленочного типа. Это обусловлено тем, что пергамин, в основе которого лежит строительный картон, не отвечает таким важным параметрам, как прочность и долговечность.
Пароизоляция рубероидом тоже теряет актуальность, так как крепление его должно производиться исключительно к жесткому настилу, который изготавливается из плит OSB, прибитым к доскам, или из досок, соединенных на паз-гребень. С экономической точки зрения (из-за подорожания древесины) более выгодным считается обустройство пароизоляции пленочными материалами, которые не нуждаются в настиле.
Среди современных материалов пленочного типа можно выделить:
пленки из полиэтилена;
полипропиленовые пленки;
«дышащие» нетканые мембраны.
Все они годятся и для пароизоляции, и для гидроизоляции кровли.
Материалы для пароизоляции защищают внутреннюю часть кровли от пара и конденсата
Подкровельные полиэтиленовые пленки ↑
Данный вид пленок армируется специальной тканью либо арматурной сеткой, что придает достаточную прочность материалу.
Полиэтиленовые армированные пленки бывают двух типов:
перфорированные;
неперфорированные.
Считается, что для пароизоляции больше пригодна неперфорированная пленка. Перфорированный полиэтилен хоть и обладает более высокой паропроницаемостью благодаря имеющимся микроотверстиям (S d =1…2 м), однако, это намного меньше необходимого уровня. Кроме того, возможно загрязнение микроотверстий пылью из вентиляционного зазора, что еще больше снижает ее свойства. Окрашенные пленки меньше электризуются, поэтому меньше притягивают пыль.
Выпускаются также полиэтиленовые пленки с внутренним теплоотражающим слоем, покрытым фольгой. Их пароизоляционные свойства слишком высоки для комнат и помещений, имеющих нормальный температурно-влажностный режим. Они предназначены в основном для влажных и жарких помещений – саун, бань, бассейнов, кухонь, ванных комнат и пр.
Важно! Под действием ультрафиолетовых лучей полиэтилен может стать хрупким, разорваться и утратить свою водонепроницаемость. Особенно опасен период, когда он уже уложен на крышу, но монтаж покрытия не выполнен. Поэтому пароизоляцию и гидроизоляцию кровли необходимо выполнять непосредственно перед монтажом кровельного покрытия.
Фольгированная пленка обладает отличными пароизоляционными свойствами и сохраняет тепло
Стоит отметить, что в западных странах ограничили применение пленок из полиэтилена для пароизоляции. Их используют лишь для гидроизоляции холодных чердачных крыш.
Полипропиленовые пленки ↑
Основные преимущества полипропиленовых армированных пленок:
существенно более высокая (в сравнении с полиэтиленовыми пленками) прочность – примерно 10 кПа;
высокая стойкость к солнечному излучению.
Благодаря этим качествам пленки из полипропилена в случае необходимости способны защищать конструкцию дома в период монтажа кровли (от снега, дождя, ультрафиолетовых лучей) в течение всего года.
При эксплуатации теплых крыш было замечено, что с верхней стороны армированной пленки часто образуется конденсат, который нарушает температурный и влажностный режим в кровле. Чтобы этого избежать, на одну ее сторону стали «накатывать» антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы. Этот слой отлично впитывает и удерживает воду, причем впитывающая способность его настолько велика, что даже в особых критических условиях он вбирает в себя всю влагу и не допускает образования капель. После исчезновения условий конденсации антиконденсантный слой быстро сохнет в воздушном потоке.
Важно! Антиконденсатная пленка имеет одностороннее применение: антиконденсатным шероховатым слоем вниз, глянцевой стороной вверх.
Полипропиленовая пленка отличается высокой прочностью, что уменьшает вероятность ее разрыва при монтаже или при усадке деревянного основания
В настоящее время применение полипропиленовых пленок с антиконденсатным слоем или без него очень широко распространено. Причиной этому служит высокая паронепроницаемость (S d =50…100 м), хорошая прочность и умеренная цена.
Диффузионные («дышащие») мембраны ↑
Высокая паропроницаемость мембран (S d меньше 0,5 м) обусловлена особой микроструктурой нетканого синтетического материала. Водяные пары беспрепятственно проходят сквозь «дышащую» пленку, что предотвращает их конденсацию, способную вызвать увлажнение теплоизоляционного слоя.
Основные свойства диффузионных мембран:
не пропускают наружную воду внутрь кровельных конструкций, но в то же время выпускают пар изнутри помещения;
высокая паропроницаемость материала не уменьшается при использовании в запыленной среде, так как отсутствуют легко засоряемые отверстия.
Диффузные мембраны укладываются на теплоизоляцию. Вентиляционный зазор не обязателен.
На рынке стройматериалов не так давно появилась пленка, имеющая переменную паропроницаемость. Ее пропускная способность изменяется в зависимости от условий окружающей среды: если в помещении повышенная влажность, то пленка позволяет лишней влаге покинуть помещение, при пониженной влажности она уменьшает свои паропроницаемые способности. Такая пароизоляция может использоваться только в сочетании с гидроизоляцией из диффузионных мембран.
Лицевая и изнаночная стороны диффузионной мембраны
Чтобы надежно защитить теплоизоляционный материал от влаги, при устройстве пароизоляции необходимо придерживаться некоторых правил:
Прежде чем приступить к монтажу пленки, необходимо произвести тщательную герметизацию и изоляцию рельефных, выступающих элементов кровли. К ним относятся крепления антенн, дымоходы, вентиляции, короба и пр.
Пароизоляционная пленка укладывается между помещением и утеплительным слоем.
Большинство материалов для пароизоляции легко крепится к различным поверхностям. Крепление к деревянным конструкциям проводится оцинкованными гвоздями с широкими шляпками либо скобами, вбиваемыми строительным степлером. Для крепления к поверхностям из бетона, кирпича или металла используется двухсторонний строительный скотч либо лента с клейким покрытием.
Поскольку тепло из помещений поднимается вверх, то фольгированную пароизоляционную пленку следует располагать так, чтобы нанесенный слой фольги был направлен внутрь помещения, отражая тепло. Между утеплительным слоем и пароизоляцией нужно оставить зазор, который будет обеспечивать дополнительное сохранение тепла.
Важным условием правильной пароизоляции является укладывание пленки сплошным настилом – без разрывов, щелей и прочих отверстий. Стыки выполняются с десятисантиметровым нахлестом. Места сложного примыкания и стыки стоит дополнительно проклеить пароизоляционным скотчем. Помимо скотча рекомендуется использовать деревянные рейки, служащие дополнительной защитой от разрывов.
Монтируется пленка с натяжением, без провиса.
Крепление пароизоляционной пленки лентой
Несмотря на кажущуюся простоту процесса пароизоляции, на самом деле это один из важнейших этапов обустройства кровли. Исходя из этого, нужно или предварительно досконально изучить все тонкости технологии, или воспользоваться помощью специалистов.
Из чего состоит пароизоляционная пленка?
Для чего нужна пароизоляция: разбор причин образования пара и методов защиты от него
Вода во взвешенном в воздухе состоянии и осевшая на поверхностях в виде конденсата – главный враг строительных конструкций. Она медленно и неуклонно разрушает все известные виды материалов, в краткосрочной перспективе снижает прочностные качества и ощутимо сокращает теплоизоляционные характеристики.
Защиту кровельного пирога от негативного действия влаги выполняет пароизоляционный барьер. Чтобы устроить его в соответствии с технологическими предписаниями, следует знать, для чего нужна пароизоляция и каким образом она сооружается.
Содержание
Роль пара и механизм его образования
Специфика формирования микроклимата в пределах строений, эксплуатируемых в наших широтах, напрямую связана с интенсивным парообразованием. Климат диктует необходимость в поддерживании более высокой температуры внутри помещений в сравнении с улицей. Отопительный сезон у нас по продолжительности преобладает над частью года, не требующей повышения температурных параметров в домах.
Наряду с температурными показателями отмечается и повышение абсолютного уровня влажности. Так происходит, потому что теплый воздух способен удержать в себе больше парообразной воды, чем холодный. Чем ниже температура воздушной массы, тем меньше влаги она может включать.
Согласно обоснованным утверждениям физиков, в кубометре воздуха с t° = +20°С при стопроцентной абсолютной влажности содержится порядка 17,3 г парообразной воды. В тот же момент аналогичная стопроцентная влажность отмечается, если уличный термометр, к примеру, фиксирует t° = -10°С, а относительная влажность составляет лишь 2,3 г.
Дело в том, что плотность холодного воздуха значительно выше, чем тот же показатель, но с более высокой температурой. Ясно, что при охлаждении воздушной массы ей приходится расставаться с избытком пара, который она уже не может вместить. Вот эта вода и выделяется в виде конденсата, оседающего при охлаждении на строительных конструкциях.
С явлением выделения излишков воды из остывающей воздушной массы мы все отлично знакомы. Вспомним о туманах, характерных для раннего утра, наступающего после прохладной ночи в жаркий летний период. Правда природе влажный воздух не наносит столь серьезный урон, который угрожает строительным системам и материалам.
Большинство стройматериалов не могут противостоять воздействию осевшего на поверхностях конденсата:
На отсыревшей древесине заводится грибок, приводящий в непригодность детали несущих конструкций.
На металлических элементах зарождаются очаги ржавчины, даже если на них были незаметные микроскопические царапины.
Сырой утеплитель теряет изоляционные качества, из-за чего в помещениях не удерживается тепло, ощущается холод и неприятный затхлый запах.
Кроме конденсата, который образуется из-за разницы температурных показателей внутри и вне постройки, на строительные системы и материалы воздействует обильный поток бытовых испарений. Они выделяются растениями, животными, хозяевами в процессе дыхания. Пар формируется при приеме гигиенических процедур, приготовлении пищи, стирке, выполнении уборки и т.д.
Выделяемые в ходе жизнедеятельности испарения устремляются туда, где насыщенность ими воздушной массы меньше. Пар постоянно движется в воздушной среде туда, где его мало и показания термометра ниже. Этим объясняется его стремление проникнуть наружу через ограждающие конструкции и вентиляционные системы.
Сам процесс перетекания называется диффундированием. Через строительные системы преимущественно диффундируют испарения, а не сам воздух, которому проще пройти через неплотности в прилегании окон с дверьми к коробкам, вентиляционные устройства, открытые форточки и т.д.
Преобладающая часть испарений просачивается наружу через перекрытия, кровельные конструкции и верхнюю часть стен, потому что теплый воздух вместе с имеющейся с ней влагой всегда движется вверх. Их-то и требуется обустраивать пароизоляцией, как на наиболее подверженные воздействию влаги элементы здания.
Нюансы устройства пароизоляционной защиты
Для защиты конструкций от вредного воздействия пара устраивают пароизоляционный барьер. Он призван либо абсолютно герметично перекрыть путь просачивания пара наружу через строительные системы, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось этот барьер преодолеть.
Для того чтобы разобраться с устройством указанной защитной системы, нужно знать, каким образом работает пароизоляция и что она собой представляет. По сути, это водоотталкивающий рулонный материал, защищающий строительные системы и теплоизоляцию от попадания в их толщу и оседания на поверхностях влаги.
Место в кровельном пироге
Пароизоляционную пленку устанавливают первой на пути движения испарений. Т.е. сначала пар обязан натолкнуться на указанное препятствие, предотвращающее проникновение преобладающего объема парообразной влаги. В идеале, при стопроцентной изоляции, испарения дальше не пройдут, но идеальных условий для защиты кровельных систем на практике пока нет.
Значит, предполагается, что некоторое количество влаги все же проникнет в толщу утеплителя. Это все, что смогло просочиться сквозь мельчайшие прорехи, микротрещины, участки неплотного соединения полотнищ в сплошной изоляционный ковер, должно выводиться через элементы вентиляционной системы. При грамотном устройстве кровельного пирога воды в любом состоянии в теле системы не остается вообще.
Барьер от воздействия пара устанавливается первым, если ориентироваться на отапливаемое помещение:
При обустройстве мансардного помещения пароизоляцию крепят с внутренней стороны стропильной системы, а утеплитель устанавливают по скатам или между стропилинами.
При обустройстве дома с чердачной крышей пароизоляцию располагают первой после обшивки потолка. Ее настилают сплошным ковром по балкам деревянного перекрытия или по бетонным плитам.
При проведении ремонтных работ без замены элементов чердачного перекрытия пароизоляционный материал крепится к поверхности чернового потолка. Сейчас выпускают материалы с самоклеящейся основой, с помощью которых без особых проблем можно провести ремонт и существенно увеличить изоляционные свойства конструкций.
Учет способности пропускать пар
При устройстве кровельного пирога в обязательном порядке учитывается такая важная характеристика изоляционных материалов как паропроницаемость. Это способность проводить через себя испарения в объеме, заданном техническими свойствами. Выражается она в мг/м² в сутки, значения варьируют от 0 до 3000.
Это означает, что указанное в технической документации к материалу количество парообразной воды сможет проникнуть через квадратный метр пароизоляционного материала за одни полные сутки.
Для того чтобы в кровельном пироге или в системе утепления чердачного перекрытия не задерживалась влага, материалы располагают в определенном порядке. Он основывается на способности впускать в свою толщу и выводить пар:
Первой со стороны помещения устанавливается пленка с наименьшей паропроницаемостью.
Второй слой – теплоизоляция, с более высокими, чем у предыдущего слоя паропропускными возможностями.
Третий слой – гидроизоляция, отличающаяся самой высокой паропроницаемостью в сравнении с установленными перед ней слоями.
Упрощенно механику процесса можно описать так: испарения прошедшие через пароизоляционную защиту попадают в толщу утеплителя, который с бóльшей легкостью расстается с парообразной водой, чем первый слой. Пар движется дальше, к гидроизоляции, которая еще активней выводит его, чем утеплитель.
Подобным методом пароизоляционный барьер устраивают не только по несущим стенам и ограждающим конструкциям, но и между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. К примеру, над потолком кухни, внутреннего бассейна, санузла, если они расположены под утепленной обустроенной мансардой или жилым этажом.
Отметим, что между гидроизоляцией и кровельным покрытием устраивается вентиляционный зазор, благодаря которому и осуществляется вывод парообразной воды из-под кровли. Если в устройстве водоотталкивающего ковра используется полимерная мембрана, то зазор оставляют только между ней и кровлей, т.к. она свободно пропускает влагу из теплоизоляционного массива наружу.
Двухэлементная пароосажденная неорганическая барьерная пленка «ECOSYAR®»
У нас есть высокотемпературные типы, термостойкие типы, стандартные типы, типы низкотемпературного уплотнения, типы высокоскоростного низкотемпературного уплотнения и антистатические типы.
Пароизоляция
Материал Тип Марка Толщина Кислородный барьер мл /, d, МПа (cc /, d) Пароизоляция
г / л, d Примечание, используйте Перечень физической собственности
Нейлон Стандартная
нейлоновая основа
VN100
(для посредника = VN130) 15 20 (2.0) 3 Тяжелые мешки для бизнеса и т. Д.
Устойчивость к проколам
нейлоновая основа
VN400
(для посредника = VN410) 15 15 (1,5) 2 Устойчивость к проколам, требуемая для использования, например, для тортов, рисовых лепешек, сыра и т.д.
Тип верхнего покрытия
(база VN100) VN106 15 20 (2.0) 3 Чернила общего назначения, Возможное использование для клея
Тип верхнего покрытия
(основа VN400) VN406 15 15 (1,5) 2
Высокобарьерный тип
(база N1100) VN507 15 3 (0,3) 1,5 Жидкий суп,
Мисо и др.
Полиэстер Стандартный
Тип барьера
VE100
(для посредника = VE130) 12 20 (2.0) 2 Соленья, Сухие продукты, Сладости, Продукты в микроволновой печи, Вареные продукты и т. Д.
VE100
(для промежуточного звена = VE130) 9
Тип верхнего покрытия
(база VE100) VE106 12 20 (2,0) 2 Чернила общего назначения, Возможное использование для клея
Высокобарьерный тип
(керамическое осаждение из паровой фазы) VE607 12 3 (0.3) 0,5 Сухие продукты, сладости, химикаты, электронные детали, другие виды применения с высокими барьерами
Реторто VE707 12 3 (0,3) 0,5 Сухие продукты, сладости, химикаты, электронные детали, другие виды применения с высокими барьерами
— Перевод на французский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Крышка (3) представляет собой ламинированную пленку, обладающую свойствами пароизоляции для воды.
затем пароизоляция наносится рядом со средой растворителя
Также считал сам сайдинг, пароизоляцию , …
Aussi se considérait Com voie d’évitement, pare-vapeur …
защитный лист легкий и обладает отличными водонепроницаемыми пароизоляционными свойствами
la feuille de protection est légère et présente d’excellentes propriétés pare-vapeur d’eau
Первый элемент представляет собой смолу, имеющую свойства пароизоляции для воды .
состав покрытия для бумаги, обеспечивающий отличные водонепроницаемые свойства пароизоляция
композиция для ремонта для папье-фурнессант-превосходно-владение barrière à la vapeur d’eau
затем наносится дышащий материал рядом с пароизоляцией
Это достигается тем, что циклоолефин (COC) используется в качестве материала для пароизоляционного слоя для воды .
Этот продукт используется только для того, чтобы использовать сополимер циклоолефина (COC) на основе материала для душа barrière de vapeur d’eau.
Пароизоляция предпочтительно состоит в основном из биоразлагаемого воска.
La barrière de vapeur est de preférence constituée essentiellement d’une cire biiodégradable.
переменная пароизоляция для контроля влажности в зданиях
облицовка панелей закончена, пароизоляция не требуется
Алюминиевая фольга — это прочная пароизоляция .
Откройте для себя наши продукты Для подкладочных мембран с термоакустическими свойствами и пароизоляцией .
Découvrir nos produits Pour desmbranes de sous-planchers aux propriétés thermo-acoustiques et pare-vapeur .
Формирование пароизоляции путем заливки асфальта и стекловолокна.
упаковочный узел, включающий блистерную карту с пароизоляцией
Ансамбль conditionnement comprenant un emballage-coque ayant un pare-vapeur
Пароизоляционная лента наматывается, по меньшей мере, на внешнюю часть сборки пакета элементов.
Un ruban pare-vapeur est enroulé autour d’au moins une partie de l’extérieur de l’empilement.
Указанная конструкция из стального листа также выполняет функцию пароизоляции .
Lesdites tôles d’acier jouent également le rôle de pare-vapeur .
Целью настоящего изобретения является создание пароизоляционной пленки , обладающей превосходной гибкостью и влагостойкостью, а также высокой механической прочностью.
Настоящее изобретение относится к пленке , пар-вейпур hautement flexible и caractérisé, благодаря большой механической устойчивости и увлажнению.
дополнительно может быть предусмотрен слой пароизоляции для воды .
полимерная дисперсия и способ применения в качестве водонепроницаемой пароизоляции
Самоклеящийся водостойкий воздушный барьер Blueskin® VP160
BSVP160_3D1-Vertical-Installations_US
BSVP160_3D2-Horizontall-Installations_US
BSVP160-1A1-Стена-Фундамент_Плитка-Нижний уровень_US
BSVP160-1A3-Стена-Фундамент_Плитка-Нижний уровень_CM100-Переход_US
BSVP160-1B1-Wall-Foundation_Slab-on-Grade_US
BSVP160-1B3-Wall-Foundation_Slab-on-Grade_CM100-Transition_US
BSVP160-1C1-Стена-Фундамент_No-Brick-Ledge_US
BSVP160-1C2-Стена-Фундамент-Переход_Но-Кирпич-выступ_US
BSVP160-1C3-Стена-Фундамент_No-Brick-Ledge_CM100-Transition_US
BSVP160-2A-Проникновение трубы_Полудюймовый зазор-Макс_ Герметик_US
BSVP160-2B-Проникновение в трубу_ Макс.Зазор на полдюйма_Жидкость-Гидроизоляция_US
BSVP160-2C-Проникновение в трубу_Максимальный зазор в три четверти дюйма_ Самоклеящаяся-Мешалка_US
BSVP160-3A-Углы внутри и снаружи_US
BSVP160-4A1-Column-Transition_Self-Adhered-Flashing_US
BSVP160-5A1-Через стену-оклад_Blueskin-TWF_US
BSVP160-6A1A-Rebate-Window_Section_Method-A_US
BSVP160-6A1B-Rebate-Window_Section_Method-B_US
BSVP160-6A2A-Flanged-Window_Section_Method-A_US
BSVP160-6A2B-Фланцевое-оконное_Сечение_Метод-B_US
BSVP160-6B1A-Rebate-Window_Method-A-Part-1-of-3_US
BSVP160-6B1B-Rebate-Window_Method-A-Part-2-of-3_US
BSVP160-6B1C-Rebate-Window_Method-A-Part-3-of-3_US
BSVP160-6B2A-Rebate-Window_Method-B-Part-1-of-3_US
BSVP160-6B2B-Rebate-Window_Method-B-Part-2-of-3_US
BSVP160-6B2C-Rebate-Window_Method-B-Part-3-of-3_US
BSVP160-6C1A-Flanged-Window_Method-A-Part-1-of-3_US
BSVP160-6C1B-Flanged-Window_Method-A-Part-2-of-3_US
BSVP160-6C1C-Flanged-Window_Method-A-Part-3-of-3_US
BSVP160-6C2A-Flanged-Window_Method-B-Part-1-of-3_US
BSVP160-6C2B-Flanged-Window_Method-B-Part-2-of-3_US
BSVP160-6C2C-Flanged-Window_Method-B-Part-3-of-3_US
BSVP160-7A1-Reverse-Lap-Blueskin-VP160-on-Blueskin-VP160_US
BSVP160-7B1-Reverse-Lap-Blueskin-Butyl-Flash-on-Blueskin-VP160_US
BSVP160-7C1-Reverse-Lap-SBS-Flashing-on-Blueskin-VP160_US
BSVP160-7D1-Особые условия на обратном круге_US
BSVP160-8A1-Строительные-Соединения_Полин. Зазор-Макс_US
BSVP160-8B1-Строительные-Соединения_Три четвертьдюймового зазора-Макс_Выпуклая-Петля_US
BSVP160-8B2-Construction-Joints_Three-Quarter-Inch-Gap-Max_Concave-Loop_US
BSVP160-8C1-Строительные-Соединения-Два дюйма-Максимальный зазор_Выпуклая-Петля_US
BSVP160-8C2-Строительные-Соединения-Два дюйма-Максимальный зазор_Вогнутая-петля_US
BSVP160-9A1-Parapet_Air-Barrier-on-Front-and-Back-of-Parapet-Wall_US
BSVP160-9B1-Parapet_Roofing-Assembly-Wrapping-Over-Top-of-Parapet_US
Переход BSVP-TID3A Blueskin VP160 с системой Pumadeq
.

Схема посадки крокусов клумба: Где посадить крокусы: 5 идей по размещению первоцветов

Апр 2, 2021 автор Разное

Где посадить крокусы: 5 идей по размещению первоцветов

Крокусы — воплощение мечты цветовода. Известно более семи десятков разновидностей этих изящных благоухающих первоцветов. Климатические условия средней полосы не мешают успешному выращиванию большей части из них.

Задумавшись о разведении крокусов в саду, хозяева участка порой не знают, в каком месте их лучше высадить. Рассмотрим наиболее выигрышные способы оформления сада с помощью первоцветов и подскажем интересные идеи по посадке.

Есть несколько вариантов высадить крокусы таким образом, чтобы подчеркнуть их совершенство.

1. В традиционном цветнике

Учитывая впечатляющее разнообразие крокусов, при оформлении клумбы есть возможность обойтись только ими. Желательно в этом случае подобрать цветы разной окраски, тогда они будут выглядеть по-настоящему эффектно. Опытные оформители предупреждают, что следует соблюдать при этом чувство меры, чтобы клумба не выглядела безвкусно.

2. В миксбордере

Ландшафтные дизайнеры рекомендуют при оформлении первого ряда миксбордеров использовать крокус золотистоцветковый, достигающий в высоту десяти сантиметров и радующий глаз плотными пучками нежных соцветий. В цветовой гамме преобладает два оттенка — золотистый и белый, хотя порой соцветиях присутствуют и голубые бутоны.

3. В контейнере

Очень привлекательно смотрятся в горшках, ящиках и других контейнерах голландские сорта, которые во всём мире считаются золотым стандартом разведения крокусов. Хорошо выглядят как высаженные в одиночку крокусы, так и экземпляры, растущие в окружении других цветов. Небольшой секрет: луковицы растений следует размещать в горшке поближе друг к другу. Эта мера не позволит весеннему ветру растрепать композицию и сохранит ее нарядный вид.

4. Вокруг деревьев (в приствольных кругах)

Замечательным украшением сада станут крупноцветковые крокусы, расцветающие ранней весной. В эту пору на ветках деревьев ещё нет густой листвы, а значит, солнечного света будет вдоволь. Крокус не замедлит откликнуться на это обильным цветением. Да и потом, когда пышная крона затенит почву под деревом, растение не будет чувствовать себя плохо. Такие условия помогут ему обзавестись сочной листвой и укрепить луковицу. Если в приствольных кругах обитают крокусы, не надо особо усердствовать в этом месте, скашивая траву.

5. На альпийских горках

Настоящей находкой для тех, кто намерен облагородить альпийскую горку, будут ботанические крокусы, обладающие неповторимым сочетанием цветов — желтые, фиолетовые и белые оттенки. Эти крохотули имеют весьма скромный рост, они не боятся тени и не требуют особого ухода в отличие от большинства культурных разновидностей своего вида. Культура превосходно уживается с множеством растений.

При оформлении посадок первоцветов на участке не надо бояться экспериментировать. Иногда неожиданные и смелые решения в дизайне становятся самыми выигрышными. Ясно то, что такой солнечный цветок, как крокус не может испортить какое-либо место в саду, а лишь украсит его своей неброской и трогательной красотой.

Посадка цветка крокуса в открытый грунт, выращивание и уход. Описание видов

Начать разговор про цветок крокус лучше всего с его определения. Крокусы относятся к роду многолетних низкорослых клубнелуковичных растений семейства касатиковых. В литературе по декоративному цветоводству растение имеет латинское название Crocus. Часто его называют — шафран (см. Википедию).

Как только начинает сходить снег, на проталинках появляются первые предвестники весны — мелколуковичные растения, и в первых рядах — крокусы весенние. Цветы зацветают в начале-середине апреля после подснежников и часто еще до появления первых листьев.

Цветки смотрят вверх, бокаловидной формы с шестью лепестками. Цветет недолго от недели до 20 дней. А сколько вдохновения и радости преподносят они в нашу загородную жизнь, когда еще не зацвели первые нарциссы и любимые пионы.

Весенние крокусы — описание и виды

Если крокусы весеннецветущие, то их цветение начинается с начала апреля по май включительно. С пониманием того в какой местности земного шара вы проживаете. Шафран весенний — травянистое многолетнее луковичное растение, достигает в высоту 15 см.

Надземный стебель развития не имеет. Листья темно-зеленые с серебристой продольной полоской.

Цветок с длинной трубкой, колокольчато-воронковидный. Наружные доли околоцветника доходят длиной до 3.5 см. Они крупнее, чем внутренние.

Из одной клубнелуковицы развивается 1-2 цветка, желтых, лиловых либо белых, иногда полосатых. Зев цветка опушен. Пыльники лимонно-желтые.

Виды весенних крокусов

1. Алатаевский (Crokus alatavikus)

Из одной луковицы выходит по 1-3 цветка. Цветок изнутри белый с желтоватым зевом. Высота цветка 6-8 см. Цветет в начале апреля.

2. Весенний (Crokus vernus)

Растение достигает высоты 17 см. Из луковицы выходит 1-2 цветка, лиловых или белых, иногда полосатых. Цветет весной 20-25 дней. Материнская клубнелуковица ежегодно заменяется новой.

3. Золотистый (Crokus chrysanthus)

Цветки золотисто-желтые, высотой до 20 см, иногда снаружи имеют подпалины или полоски. Цветет в апреле 15-20 дней.

4. Узколистный (Crokus angustifolius)

Растение низкорослое высотой 15 см. Цветет почти одновременно с крокусом золотистым.

5. Сетчатый (Crokus reticulatus)

Из одной луковицы выходит 2-4 цветка высотой 6-10 см. Цветет в первой половине апреля 25 дней.

6. Крупноцветковые голландские гибриды

Вырастают по высоте до 15 см. Очень крупные цветки разнообразной окраски — от белого и всех оттенков желтого до голубого и темно-фиолетового. Рассмотрим некоторые из них:

Жанна д-Арк (белый)

Скай Блю (голубые)

Квин оф Блю (светло-фиолетовый)

Страйпд Бьюти (полосатый, фиолетовый с белым)

Осенние крокусы и их виды

Когда вокруг уже нет никаких цветов — наступает время цветения осенних крокусов. Они цветут с начала сентября по конец октября. Распространенные виды:

Высота цветка доходит до 20 см. Цветки крупные с продольными прожилками на лепестках бокаловидной формы. Цвета могут быть разными, например, сиреневый

или белый,

или фиолетовый.

Это небольшое в высоту растение с цветками среднего размера преимущественно белого цвета.

Так же, как и крокус прекрасный, к условиям выращивания неприхотлив и не требует особого подхода.

Если они растут в долинах, то и на дачном участке им будет хорошо и уютно.

Как посадить и пересадить цветок крокус

Цветок крокус неприхотливое морозоустойчивое растение. Место для его посадки должно быть сухим, хорошо освещенным и прогреваться достаточно солнцем.

Допускается полутень и посадка под деревом.

Посадка

Для посадки луковиц нужна легкая, питательная, хорошо дренированная почва с добавлением песка и небольшого количества зрелого компоста или старого перегноя.

Недопустимы кислые почвы, заболоченные места и свежий навоз. Растения хорошо переносят минеральные удобрения. Первую подкормку делают по снегу ранней весной, а вторую — во время цветения.

Растения крокусов, цветущие весной, сажать и пересаживать нужно в сентябре-октябре, а цветущие осенью — в июле-августе. Глубина посадки зависит от размера луковиц: крупные — 8-10 см, средние — 4-6 см, мелкие и детки — 2-3 см.

Расстояние между луковицами — от 5 до 10 см. На одном месте крокусы могут расти более 5 лет, но пересаживать желательно через каждые 4 года, чтобы поддерживать размер цветков на первоначальном уровне.

Крокусы можно сажать под деревьями и кустами. Пока на этих растениях нет листьев, крокусам вполне хватит света и времени, чтобы отцвести и сформировать новые луковицы. Потом они уйдут на покой до следующей весны, и свет им будет ни к чему.

Высаживают луковицы растений на каменистых и альпийских горках, в бордюрах, в цветочных горшках и контейнерах.

Крокусы весенние можно высаживать и на газоне. Тогда ранней весной вместо черной малопривлекательной заплаты на месте газона появится прелестный цветник, который успеет отцвести к тому моменту, когда надо будет косить газон.

Вместе с крокусами на газоне можно высадить и другие раннецветущие мелколуковичные: галантус, хионодлоксу, пролеску (сциллу), пушкинию.

Подрастающая трава прикроет листья отцветших луковичных, а когда в середине мая вам потребуется косить газон, листья у этих цветов уже сослужат свою службу и их можно скашивать.

Высаживать их лучше вперемежку, более или менее равномерно по всей территории газона. Все эти цветы, кроме хионодоксы, быстро разрастаются, и их придется как минимум раз в 3-4 года выкапывать из газона и рассаживать или частично удалять.

Проще всего это сделать, пока трава еще не начала отрастать, то есть в момент цветения или сразу после него, поскольку в это время они хорошо переносят пересадку.

Пересадка

Из каждой плоскоокруглой луковички вырастает сразу несколько стеблей с одним бутоном, и раскрывается маленький цветущий букетик.

Примерно через 10-12 дней после цветения луковицы можно выкопать, перебрать и рассадить, правда делать это придется каждые 3-4 года, поскольку они очень быстро разрастаются. Иначе луковицы начнут мельчать, а цветение ослабевать.

Высаживают и растения и луковицы в песок, насыпанный на плодородную почву с нейтральной реакцией. Поэтому при посадке в песок следует добавить золу, примерно по 1 чайной ложке под луковицу.

Не спешите делать весеннюю подкормку азотом. Хотя крокусы и холодостойкие растения и выдерживают заморозки до 6 градусов, тем не менее подкормите их после цветения полным минеральным удобрением, например азофоской (2-3 столовые ложки удобрения на 10 литров воды используйте на 10 кв. метров посадки).

При пересадке корни у луковиц слегка обрезают.

Размножение

Клубнелуковицы и детки нужно выкапывать после пожелтения листьев в июне-июле.

Для массового размножения, это можно делать ежегодно, так как на месте старой луковицы каждый сезон образуется несколько новых клубнелуковиц и деток.

Видео о том, как посадить крокусы правильно в открытый грунт

Уход и борьба с болезнями луковиц цветка шафрана

У луковиц крокуса (шафрана) существует возможность заражения вирусами. которые переносят клещи, тля. трипсы.

На бутонах появляются белесые пятна, листья деформируются, вытягиваясь и закручиваясь на концах. Больное растение лучше уничтожить, но на семена вирусы не переходят.

При теплой и сырой погоде клубнелуковицу поражают грибковые заболевания. Под оболочкой луковицы появляются белые и розовые пятна, она становится мягкой и после посадки не прорастает.

Такие луковицы подлежат уничтожению, а остальные перед посадкой нуждаются в дезинфекции любым доступным способом.

Пожелтение листьев сигнализирует о повреждении луковицы, плохом дренаже и неправильных условиях выращивания.

Крокусы ничем особо не болеют, но у них есть опасные враги — мыши. Оставьте для них приманку еще до цветения крокусов. Либо разбросайте среди посадок семена кориандра (кинзы) или аниса или специальную подкормку <<Шторм>> или <<Форет>>. Это если у вас нет кошек.

Если кошки есть — то мышей быть не должно.

Крокусы ранней весной | Ваша Усадьба

Вчера мы начали с Вами, друзья, разговор про крокусы цветы весеннего сада. Почитайте о методах простого размножения здесь.
И эти первые радостные краски сезона достойны того, чтобы продолжить разговор. Крокусы ранней весной в моем саду и мой способ закладки постоянно цветущих цветников.

Все фотографии сделаны на усадьбе «Вязынка»

Весне радуются все: и жаба…

…и мохнатый шмель

Очень приятный, тёплый цвет

Между крокусами ещё спят садовые многолетники и дремлют тюльпаны и нарциссы

Нежность

Крупные крокусы разрастаются не так быстро

Я обещала рассказать Вам, как сделать, чтобы весной казалось, будто весь цветник занят крокусами, и, в то же время, хватало места для роста и цветения многолетников. Ведь именно садовые многолетники – растения, которые позволяют нам летом избавиться от постоянных прополок. Крокусы ранней весной заполоняют цветники, а позже здесь начинается яркий хоровод более поздних луковичных.

Как правильно начать закладку цветников?

Я делаю так.
Сначала высаживаю многолетники по запланированной схеме. Не нужно в первый год сажать их слишком густо, потому что придётся уже на третий год рассаживать.
Соблюдайте правило посадки: на дальнем плане более высокие, а приближаясь к зрителю, постепенно уменьшаются в росте.

После того, как многолетники высажены, разложите между ними камни (круглые спилы брёвен, кирпичики, обломки тротуарной плитки) для того, чтобы ранней весной, когда не видно где и что растёт, Вы знали, где можно стать ногой. Я спокойно хожу по своим цветникам круглый год, не мешая растениям.

И только после этого рассаживайте луковичные вокруг многолетников. Не слишком близко, учитывайте, что многолетники будут разрастаться. Сажайте перемешивая, помните, что крокусы ранней весной отцветут гораздо раньше, чем взойдут многолетники. Но если вместе с крокусами будут посажены нарциссы, тюльпаны, мускари и др., у Вас не будет перебоя в красочности Ваших цветников.
Я постепенно покажу Вам цветение нарциссов, тюльпанов и других весенних цветов, и это всё одни и те же цветники. Начиная с крокусов ранней весной и других «подснежников», до глубокой осени в моих цветниках красиво.

Еще, не сажайте кругами, будет выглядеть неестественно. Лучше группками: группа тюльпанов, группа нарциссов, между ними везде крокусы.

Поверх луковичных я ещё сажаю почвопокровные. Луковичные сквозь них спокойно пробиваются, потому что ранней весной почвопокровные ещё не густые и не сильные. Но позже они замечательно прикрывают желтеющие листья мелких луковичных. Да и садовые многолетники к этому времени начинают подниматься и маскировать желтизну.

О крокусах ранней весной поговорим ещё в следующей статье. Теперь полюбуйтесь весенними фотографиями моего сада. Очень ранняя весна, в саду ещё пусто, но после зимних холодов так радуют эти яркие, нежные цветы.

Крупные и цветут немного позже

Усадьба «Вязынка» приглашает Вас на отдых

Солнечные зайчики — крокусы цветы радостные, второй год посадки луковички

Первый год посадки луковички

Как посадить крокусы, чтобы они цвели долго и ярко? Где лучше выбрать для них место в саду? Как добиться максимального эффекта от их цветения? Об этом прочитайте здесь, в третьей статье.

С РАДОСТЬЮ ДЕЛЮСЬ СО ВСЕМИ НАКОПЛЕННЫМ ОПЫТОМ СОЗДАНИЯ «МАЛОУХОДНОГО» САДА, РАДУЮЩЕГО ЯРКИМИ ЦВЕТНИКАМИ ВЕСЬ СЕЗОН БЕЗ ПЕРЕРЫВА.

РАССКАЖИТЕ О МОЁМ САЙТЕ СВОИМ ДРУЗЬЯМ, ПУСТЬ КРАСИВЫХ САДОВ СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ. ДАВАЙТЕ ТВОРИТЬ КРАСОТУ ВМЕСТЕ!

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МОЕГО САЙТА.

как сажать осенью? Как вырастить шафран в открытом грунте? Как посадить цветок дома? Когда высаживать луковицы на даче?

При выборе садовых культур для высадки на даче начинающие садоводы часто выбирают именно крокусы. Эти цветущие растения очень просты в уходе и обладают насыщенными и яркими соцветиями. В этом материале вы ознакомитесь с особенностями посадки и выращивания крокусов, а также узнаете о тонкостях ухода за этими цветущими растениями.

Описание

Крокусы (или шафран) относятся к роду шафранов и принадлежат к семейству Ирисовых. Эти цветущие растения обладают луковичными клубнями и относятся к многолетним садовым культурам. Внешние отличия крокусов: луковицы приплюснутой формы с диаметром до 7 см, неразвитый короткий стебель с зелеными узкими побегами, растущими прямо от корней, 2 или 3 бутона (зависит от сорта) бокаловидной или чашевидной формы с диаметром до 5 см.

Период цветения шафрана может приходиться на весну или осень и длится до 20 дней. Для бутонов характерны яркие лимонные, фиолетовые и кобальтовые тона. Кроме того, существуют сорта крокусов с цветами пастельных тонов и двухцветными, пятнистыми бутонами.

Лучшие виды и сорта для выращивания

На данный момент ученые смогли выделить около 80 отдельных разновидностей крокусов, а также более 300 сортовых культур этого растения. Ниже будут представлены ботанические разновидности и сорта крокусов, которые используются садоводами чаще всего. Все крокусы можно разделить всего на 3 самостоятельные разновидности в зависимости от их периода цветения.

Ранневесенние. В эту группу относятся все сорта шафрана, период цветения которых приходится на конец зимы или самые первые дни весны. Вид отличается морозостойкостью и обычно вырастает до 9 см высоту.
Весеннецветущие или крупноцветковые. Сорта из этой группы обычно зацветают через 2-3 недели после цветения ранневесенних сортов. Такие растения отличаются большой высотой до 15 см и контрастными яркими цветками белого, фиолетового и голубого цвета.
Осенниецветущие. Сюда можно отнести все сорта шафрана, период цветения которых приходится на сентябрь-ноябрь. Окраска здесь может быть самой разной – от белой и желтой, до лиловой с полосками.

Среди самых популярных и красивых сортов крокусов для выращивания на садовом участке можно выделить: «Руби гиант», «Блу Перл», «Принцесса Беатрикс», «Жанна Д`арк», «Голден Еллоу», а также «Флавер Рэкорд».

Особенности высадки в открытый грунт

Саму процедуру высадки крокусов можно условно поделить на несколько этапов: подбор оптимальных сроков для высадки, выбор посадочного материала, подбор участка для высадки, а также непосредственно процедура высадки.

Оптимальные сроки

Сроки для высадки шафрана выбираются исходя из особенностей сорта цветка, а также внешних погодных условий на участке. В конце весны или начале лета обычно проводится посадка именно осеннецветущих крокусов. В этом случае садоводы ждут, пока земля немного прогреется и обсохнет от влаги. В случае высадки шафрана прямо во время таяния снегов, луковицы растения гарантировано загниют. Оптимальным временем для весенней высадки считается апрель, но если сажать крокусы в Сибири или на Урале, сроки придется немного сдвинуть к более теплым летним сезонам.

Осенний сезон считается классическим выбором для высадки именно весеннего шафрана. В данном случае нужно понимать, что луковички крокусов должны прижиться в грунте еще до наступления холодов, чтобы безболезненно перенести зиму. Для этого цветкам нужно не менее одного месяца со стабильно теплой температурой. Из этой информации можно предположить, что высадку таких крокусов лучше проводить не позже начала или конца октября.

Эти сроки больше подходят для высадки крокусов именно в Подмосковье – для северных регионов ориентируйтесь на более теплый сентябрь или конец августа. Если крокусы выращиваются в домашних условиях, их можно высаживать и во время зимы. В данном случае осуществляется так называемая выгонка – в помещении с крокусами создается парниковый эффект со стабильной комнатной температурой и высоким уровнем влажности.

Как подобрать посадочный материал?

Подбор качественных луковиц для высадки является очень важным процессом, который напрямую влияет на внешний вид, количество и здоровье соцветий в будущем. Ниже будут описаны факторы, которые помогут вам определить хорошие и неподходящие для высадки луковицы шафрана.

Один из главных признаков здоровых и жизнеспособных луковиц – большой вес и высокая плотность. Если же луковички легкие, вялые или шелушатся, то, скорее всего, они уже не прорастут.
Еще один признак больной луковицы – наличие темных пятен на ее поверхности. Как правило, эти локальные поражения являются так называемой сухой гнилью – грибковым заболеванием, которое может передаваться через грунт или от грызунов.
Обратите внимание на целостность посевного материала – на луковичках должны отсутствовать ранки и следы от механических повреждений. Если ранки свежие, их можно присыпать древесной золой, которая защитит растение от гниения.
В случае грамотного выращивания и хранения луковиц перед посадкой, у них не должно быть лишних отростков, а также прорастающих корней.
Лучше провести именно 2 проверки посадочного материала. Одну проверку нужно проводить после сбора луковиц с участка, чтобы сразу отсеять больные и сухие экземпляры, вторую проверку проводят перед самой процедурой высадки.

Выбор места

Выбор места для высадки крокусов в открытый грунт – не менее важный момент при посадке. Главные факторы подбора участка для высадки шафрана будут указаны ниже.

Большинство сортов и видов крокусов просто обожают обильное естественное освещение, именно поэтому для их высадки обычно выбирают максимально открытые участки. Эта ситуация больше касается именно осенних сортов шафрана, поскольку солнце осенью не настолько горячее, чтобы навредить цветкам. Что касается весенних крокусов, то их можно высаживать и вблизи от больших кустарников или деревьев, поскольку во время их цветения деревья будут еще «голые».
Шафран сильно нуждается во влаге во время периода активного роста, однако, застоев влаги возле этого растения допускать не стоит – велик шанс гниения луковиц. Именно поэтому крокусы обычно высаживаются на возвышенных участках или на больших грядках, но не в низинах, где после дождей постоянно скапливается влага.
Что касается подходящего грунта для высадки шафрана, то эти растения отлично чувствуют себя на нейтральной, легкой и плодородной почве. Лучше всего сюда подойдут суглинки или супеси с достаточным количеством питательных веществ. Чтобы сделать почву более легкой, в грунт добавляется песок или гравий. Для снижения уровня кислотности грунта его обрабатывают известью.
Если на вашем участке наблюдаются вредители в виде грызунов, которые периодически уничтожают клубни садовых растений или овощей, крокусы нужно садить подальше от излюбленных мест таких «гостей». Самыми любимыми участками грызунов становятся заросли многолетних растений.

Инструкция

После отбора посадочного материала и выбора места в саду для высадки крокусов можно начинать сажать сами корнеплоды.

Глубина посадки. При выборе этого показателя нужно учитывать тип почвы на вашем участке. К примеру, если грунт на месте высадки шафрана легкий и водопроницаемый, то можно выбрать стандартную глубину в 2-3 длины луковицы – обычно это до 9 см. Если грунт тяжелый, то лучше посадить луковички на пару сантиметров выше. Также глубина зависит от возраста луковицы – если это большой и взрослый корнеплод, то выбирается стандартная глубина, если молодой и маленький – до 5 см в легкую почву и до 3 см в тяжелую.
Дренаж. Садоводы предпочитают высаживать крокусы в лунки с заранее организованным слоем дренажа из гравия, композита или битого кирпича. Это позволит отвести влагу от луковиц растения.
Расстояние. Нужно понимать, что шафран относится к садовым культурам, которые обычно растут небольшими группами. Как правило, луковицы крокусов высаживают на расстоянии не более 5 см друг от друга – это оставит место для корневой системы и молодых луковичек, которые образуются в течение года.
После посадки. Уже после высадки луковиц в лунки с дренажем ямы засыпаются подготовленным субстратом из луговой земли и торфа (в равных соотношениях), при этом почва на месте высадки утрамбовывается и обильно поливается.
Слой мульчи. Если вы высаживаете весенний сорт крокусов осенью, то чтобы луковицы не сгнили во время зимнего сезона, место высадки укрывается опавшей листвой, хвоей или лапником – это утеплит почву, защитит шафран от сильных морозов и не позволит расти сорнякам рядом.

Часто возникают ситуации, когда крокусы нужно пересадить на другое место из-за увеличения количества молодых луковичек в одной лунке. Пересадку весеннего шафрана советуется проводить осенью, осеннего – весной или летом. Во время пересадки материнский куст крокусов выкапывается из земли, очищается от почвы и разделяется на самостоятельные луковички, процесс высадки которых ничем не отличается от посадки взрослых корнеплодов.

Если в процессе разделения клубней не обошлось без образования ранок и повреждений, все болезненные места нужно обработать древесной золой. Купленный в магазине шафран нужно сразу же пересаживать на новое место, при этом также соблюдаются свои правила. В данном случае все цветоносы растения срезаются, а растение вместе с земляным комом освобождается из горшка, разделяется (при необходимости) и дальше высаживается по стандартной схеме.

Как правильно ухаживать?

Многие садоводы предпочитают выращивать именно крокусы на своем дачном участке, поскольку эти цветущие растения нетребовательны к уходу. Вся процедура ухода сводится к поливу и удобрению грунта возле шафрана.

Полив

В отличие от других садовых культур, крокусы не нуждаются в увеличении полива во время периодов цветения. Период цветения весенних и осенних крокусов приходится на осень и весну – сезоны, во время которых почва максимально насыщена влагой, а количество дождей увеличено. Поливать эти растения советуется только при пересыхании приствольного круга во время длительной засухи и во время активного роста. Важный момент во время полива – качественно разрыхлить почву в приствольном круге возле крокусов. Это позволит влаге быстрее добраться до корней и не застаиваться на поверхности земли.

Подкормка

В качестве подкормки для крокусов можно выбирать как органические, так и минеральные удобрения. Если говорить о минеральных удобрениях, то для повышения цветения и стимуляции роста шафрана используются препараты с большим процентом калия, фосфора и азота. Такую подкормку советуется проводить не чаще 2 раз за год. В первом случае подкормка проводится зимой, где гранулы удобрений рассыпаются по снегу, чтобы они в период таяния снега впитались в грунт вместе с влагой. Вторая подкормка обычно проводится после периода цветения, здесь удобрения должны состоять именно из калия или фосфата.

Что до органических удобрений, то крокусы относятся положительно ко всем видам натуральной подкормки при одном условии – органика не должна быть свежей. Известно множество случаев, когда крокусы поливались или удобрялись свежим навозом или компостом, после чего растения быстро засыхали и вяли. При использовании органики в удобрении крокусов нужно выбирать исключительно отстоявшийся навоз, перегной или компост. Кроме того, органика не вносится в грунт напрямую и не смешивается с водой для полива крокусов.

Перепревший навоз или перегной разбрасывают именно вблизи от приствольного круга шафрана. Дополнительная подкормка органикой может проводиться ранней весной (в случае высадки осенних сортов). В данном случае участок для высадки перекапывается с помощью агротехники или лопаты, после чего перемешивается с навозом и утрамбовывается.

Выкопка и хранение луковиц

Обычно крокусы держат не менее 4 лет на одном постоянном месте, после чего можно заметить явное увеличение количества молодых луковичек и побегов на одном посадочном месте. В случае образования большого количества молодых корнеплодов, выкопка растения является обязательной. Если ее не провести, с каждым годом у вашего шафрана будет наблюдаться все больше зелени и все меньше бутонов. Выкапывать шафран советуется уже после периода цветения, в период покоя или после высыхания и пожелтения листвы цветка. Для весенних крокусов выбирается май или начало июня, для осенних – конец осени. Саму процедуру выкапывания нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить корневища.

С помощью продезинфицированного ножа или секатора от материнского корнеплода шафрана отделяются молодые луковички. Гнилые, сухие или сильно поврежденные плоды выбрасываются, а хорошие очищаются от земли, сортируются по размерам и помещаются в картонные или деревянные емкости для последующего хранения. До высадки луковичек в открытый грунт их следует хранить в сухом, затененном и хорошо освещённом помещении с температурой до 20 градусов.

До того как высаживать луковички на постоянное место, их нужно обработать фунгицидами, чтобы не допустить поражение молодых растений грибковыми заболеваниями (обычно используется марганцовка). Чтобы луковицы лучше прижились на новом месте и быстрее пустили первые побеги, их не дольше получаса держат в растворах стимулятора роста («Корневин» – классический пример).

Как вырастить дома?

Процесс выращивания крокусов в домашних условиях называется выгонкой – он предполагает создание искусственных условий протекания зимнего сезона. Обычно выгонку используют для зимовки сортов крокусов, которые неспособны безболезненно переносить зимы, либо для того, чтобы подогнать сроки цветения растения к определенной дате. Основные моменты, на которые нужно обратить внимание при выгонке шафрана в квартире, расположены ниже.

Для выращивания шафрана дома лучше всего подходят именно большие и взрослые луковицы. Проследите, чтобы на поверхности луковиц отсутствовали повреждения.
До высадки посадочного материала в емкости луковицы нужно около месяца продержать в сухом и проветриваемом помещении, температура в котором должна постепенно понижаться. Некоторые садоводы рекомендуют помещать клубни крокусов в холодильник – так эффективнее всего регулировать температуру.
Перед выбором даты посадки луковиц в грунт учитывайте, крокусы смогут зацвести не ранее, чем через 3 месяца после самой высадки в емкости.
Для высадки растений подойдут широкие, но неглубокие емкости с нижними отверстиями для отвода влаги и хорошим дренажным слоем. В качестве грунта для высадки подойдут стандартные типы почв для выращивания садовых растений.
Луковички нужно высаживать на расстоянии не менее чем в 3 см друг от друга – не допускайте соприкосновения плодов.
В отличие от высадки в открытый грунт, в домашних условиях верхушки луковиц не заглубляются, а остаются на поверхности земли.
Горшок или емкость с крокусами помещается в прохладное место – обычно их ставят именно на балкон, где хранят на подоконнике.

Иногда садоводы используют не луковицы, а именно семена для выращивания крокусов в помещении. Этот способ размножения шафрана характерен лишь для некоторых сортов. Сбор семян крокусов проводится после высыхания цветковой коробочки. Сам процесс посадки проводится в середине весны или в начале осени.

Перед высадкой семенного материала грунт обязательно обеззараживается и обрабатывается стимуляторами роста, затем поливается. Кроме того, почва для высадки должна быть рыхлой и легкой.
Семена равномерно распределяются по грунту, а затем слегка придавливаются к нему. После этого емкость с семенами укрывается пленкой или прозрачным стеклом и устанавливается в холодильник на 2-2,5 недели.
Через 2,5 недели после хранения семян в холодильнике, семена вместе с емкостью высаживаются в сад и укрываются агроволокном до первых всходов. Как только они появятся, обязательно проведите полив из опрыскивателя.

Болезни и вредители

Большинство сортов шафрана обладает замечательным иммунитетом, который защищает растение от многих заболеваний. В редких случаях крокусы подвергаются заражению грибком или вирусами в виде хлороза, фузариоза, а также серой или сухой гнили. Большая часть этих заболеваний может передаться растению через почву, некоторые грибки появляются от повышенного уровня влажности, а разнообразные гнили часто передаются вредителями и грызунами.

В борьбе с грибковыми заболеваниями в большинстве помогают стандартные фунгициды. Если луковица растения сгнила или на ней наблюдаются признаки серой гнили – такой корнеплод лучше выкопать и выбросить. Помните, грибок очень быстро распространяется на соседние растения, поэтому признаки заболевания нужно заметить как можно раньше.

Частыми «гостями» сочных луковиц шафрана являются грызуны и кроты. Чтобы избавиться от них, можно установить на участке специальные ультразвуковые отпугиватели или помещать пищевые приманки для вытравливания вредителей.

Использование в ландшафтном дизайне

Яркие и насыщенные бутоны шафрана будут идеальным украшением для любого сада. С точки зрения периода цветения, эти растения просто уникальны – в зависимости от сорта крокусы могут цвести самой ранней весной или самой поздней осенью, когда остальные садовые культуры уже закончили цветение или еще не начали его. Шафран относится именно к низкорослым растениям, а потому он обычно используется для украшения альпийских горок, бордюров или садовых дорожек. Нередко садоводы покупают сразу несколько сортов шафрана для создания колоритных и разноцветных клумб. Что касается сочетаемости с другими цветами и растениями, то лучше всего крокусы смотрятся вместе с пионами, розами, тюльпанами, астрами и гвоздиками. Обязательно подбирайте растения с идентичным периодом цветения.

Посадка крокусов весной в видео ниже.

посадка и уход в открытый грунт, правила высаживания

Нежные весенние цветы появляются, как только сходит снег. Крокусы отличаются яркими расцветками и удивительной выносливостью, но для их выращивания необходимо знать и основные требования и «капризы» этих первоцветов. Крокусы цветут весной или осенью, причем получение осеннего цветения требует больше ухода. Как проводится посадка крокусов и дальнейший уход в открытом грунте, расскажет наша статья.

Когда сажать крокусы

Крокусы — это многолетние луковичные растения, относящиеся к семейству ирисов. Они встречаются в каменистых местностях, всего существует около 80 видов крокусов и более чем 300 сортов. Время посадки крокусов напрямую зависит от периода цветения. Наиболее предпочтительней посадка крокусов под зиму. Так у растения будет время укорениться, а с первым теплом наружу пробьются крепкие ростки.

Срок цветения у этих первоцветов недолгий, поэтому для полноценного оформления весенней клумбы желательно посадить несколько сортов, с разным вегетационным периодом.

Основные нюансы выращивания:

Для посадки под зиму необходимо приобрести крепкие луковки подходящего сорта. Высаживают их в конце августа-начале сентября вместе с другими луковичными растениями. В более теплом климате можно сдвинуть сроки посадки на две-три недели. Следует учитывать, что полноценное укоренение происходит спустя 3-4 недели после высадки.
Для обеспечения позднего цветения, луковки крокусов высаживают в подготовленную клумбу в середине июля. До конца лета крокусы будут развивать корневую систему, что потребует дополнительного внимания садовода. Цветение обычно начинается в начале сентября, после чего клубни необходимо выкопать и обеспечить надежное хранение в зимний период.
Пересадка крокусов на новое место проводится примерно раз в три года. Перед этим луковки выкапываются (после цветения и увядания листьев), калибруются и сушатся. Срок хранения составляет от трех месяцев до полугода, после чего клубни опять высаживаются.

Для получения яркой цветущей клумбы с крокусами, необходимо учитывать особенности этих растений и создать им все необходимые условия для роста.

Как посадить крокусы

В дикой природе крокусы растут в самых экстремальных условиях: на скалистых высокогорных участках, под порывами сильного ветра. Вместе с тем, садовые крокусы более нежные и прихотливые цветы, вырастить которые не так уж и просто. Перед посадкой крокусов осенью в грунт, необходимо хорошо подготовить почву и создать растению все необходимые условия.

Важные моменты посадки:

Место под посадку готовиться заранее. Для этого расчищенный участок перекапывают, вносят удобрения и оставляют «отдохнуть». Высадка луковок проводится через три-четыре недели.
Удобрения под крокусы используют органические и минеральные. Растение любит нейтральную плодородную почву, поэтому органику и минералы вносят, исходя из этих требований.
Глубина посадки крокусов, как и большинства луковичных растений, зависит от размера луковок. Обычно она составляет две высоты посадочного материала. Вместе с тем, в северных регионах она будет немного больше. В среднем, не рекомендуется углублять клубни более чем на 10 сантиметров, а минимальный задел составляет 5-7 сантиметров.
Посадка проводится в соответствии выбранной схеме. Обычно крокусы сажают в шахматном порядке или в линию. Минимальное расстояние между растениями составляет 3 см.
Место посадки хорошо поливают, почву мульчируют. Для обеспечения зимнего укрытия достаточно сделать защитный слой из сухого листья, соломы или торфа высотой в 15 см.

Многие садоводы практикую небольшую хитрость. Для продления срока цветения первоцветов, клубни закапывают на разную глубину. Таким образом, первым распустившимся цветкам на смену приходят новые, но только с небольшим «опозданием». При достаточном количестве посадочного материала можно добиться непрерывного цветения в течение месяца и более.

Уход за растением после цветения

В период формирования бутонов и цветения крокусы не нуждаются в особом внимании. При необходимости, если почва не удобрялась перед посадкой, можно подкормить растение минеральными комплексами. После того, как цветки завянут, на поверхности еще некоторое время видны листья растения. В это время полив уменьшают, почву вокруг растения не рыхлят, чтобы е повредить луковки.

При осенней посадке крокусов луковки из земли выкапывают в начале июля. После этого их сортируют, отбраковывают поврежденные и сушат перед дальнейшей высадкой. Если крокусы высаживались для получения осеннего цветения, из почвы их извлекают в начале лета, процесс обработки такой же, как и для весенних крокусов.

Интересный способ оформления весеннего сада при помощи крокусов показан на приложенном видео.

Садовые крокусы — настоящее чудо на заснеженной клумбе. Эти цветы поражают многообразием расцветок и не требуют прихотливого ухода. Мало кто знает, что можно добиться и осеннего цветения крокусов, но для этого необходимо сдвинуть обычные сроки высадки до середины лета. Как правильно высаживать и ухаживать за этими растениями, а как проводится осенняя посадка крокусов, подскажет приведенная информация.

красивые клумбы в ландшафтном дизайне, когда и с какими цветами посадить рядом, посадка осенью, фото

Тюльпаны (от лат. Túlipa) и нарциссы (от лат. Narcissus) являются, пожалуй, наиболее популярными цветущими растениями, при помощи которых каждый год озеленяют клумбы на своих приусадебных участках миллионы цветоводов нашей страны.

В последние годы многими цветоводами практикуется выгонка луковиц гиацинтов, крокусов, нарциссов, тюльпанов, лилий, а также цветочных почек садовых ландышей на питательных растворах. Именно эти растения наиболее распространены в Средней полосе России, а их выращивание не создаёт проблем даже цветоводам-новичкам и малоопытным флористам.

Когда сажать на участке

Любой вариант осенних луковичных цветов следует приобретать и сажать осенью. Период цветения приходится на следующую весну. Наиболее неприхотливые и красивоцветущие луковичные растения России представлены тюльпанами, нарциссами, гиацинтами, императорскими рябчиками, декоративными луками, крокусами, мелколуковичными растениями, включая сциллы и пушкинии.

Однако хорошо известные всем луковичные влаголюбивые лилии относятся к внесезонным, и их можно высаживать в цветники и на клумбы не только весной, но и осенью. При выполнении посадки в весенний период внесезонные виды луковичных растений начинают цвести в этом же году, а при использовании посадочного материала осенью период цветения приходится на следующий год.

В последнюю декаду августа наступает оптимальное время для посадки на клумбы мелколуковичных растений, представленных сциллой, пушкинией, хионодоксами и крокусами.

В зависимости от того, какие температурные показатели характерны для региона в середине сентября, следует выбрать время для посадки луковиц тюльпанов. Посадка гиацинтов может быть осуществлена в конце октября, когда установятся температуры на уровне +8°C.

Выбор и обработка посадочного материала

При выборе и приобретении посадочного материала таких цветов, как тюльпаны, крокусы, гиацинты и других растений, следует обязательно обратить внимание на размеры луковицы. Красиво и обильно цветут только хорошо сформированные луковицы.

При внешнем осмотре посадочного материала следует обратить внимание на плотность луковиц, они не должны иметь гнилые места и плесень. Важно осмотреть донце луковиц гиацинтов, крокусов и других луковичных. Оно не должно быть рыхлым или влажным.

У гиацинтов следует обратить внимание на окраску покрывных чешуек луковиц, которые будут похожи на цвет соцветий. Кроме того, важно помнить, что низкорослые сорта и видовые цветы имеют более мелкий посадочный материал. Ширококонические луковицы характерны для розовых, фиолетовых и синих сортов гиацинтов, а жёлтые и оранжевые сорта обладают узкоконическими луковицами.

Осенняя посадка луковичных (видео)

Цветоводам необходимо запомнить следующие нюансы:

тюльпанами, нарциссами, подснежниками и гиацинтами образуются луковицы с покрытием из тонкой оболочки;
рябчики и лилии не обладают защитой луковиц;
для крокусов и гладиолусов характерно образование клубнелуковиц, покрытых чешуйками.

Нельзя приобретать посадочный материал лилий и крокусов непосредственно после выгонки. Несоблюдение этого правила чревато истощением запаса питательных веществ. Такие растения не дадут цветов долгое время. Качественное и красивое цветение может быть получено только от здорового и крепкого посадочного материала крокусов и других луковичных.

Расфасованные по упаковкам луковицы важно освободить от пакетов и провести отбраковку сильно повреждённых или больных. Сажать на клумбу приобретённые луковицы нужно после очистки и обработки от инфекций. После удаления покровных чешуек с внешне здорового посадочного материала иногда можно обнаружить фузариоз. Эти похожие на плесень пятна требуют зачистки и удаления с помощью порошкообразных фунгицидов.

Как красиво посадить на клумбе: правила ландшафтного дизайна

В последнее время стали популярны цветники, похожие на альпийские горки, а также с высадкой растений в хаотичном порядке. Вне зависимости от того, какой способ посадки луковичных выбран, и какой формы цветник используется, следует внимательно отнестись к соблюдению следующих правил посадки:

сажать и пересаживать можно исключительно крупные и только здоровые луковицы растений;
нельзя приобретать и тем более сажать или пересаживать сморщенный и слабый посадочный материал, который не даст крепкого растения и красивых цветов;
сажать растения следует на глубину, которая зависит от размера и высоты луковицы, а также от типа грунта в цветнике;
глубина должна составлять удвоенный диаметр луковиц или утроенную высоту луковицы;
сажать и пересаживать нарциссы, тюльпаны или гиацинты следует на глубину 10–15 см;
сажать более мелкие сорта такие, как подснежники или крокусы, следует на глубину 3–5 см.

Крайне важно правильно высаживать и пересаживать внесезонные луковичные. Глубина их посадки должна составлять пять показателей по высоте посадочного материала. Кроме того, при наличии тяжёлых почв размещение делают менее глубоким. Стандартное расстояние между высаживаемыми луковицами должно в два раза превышать их диаметр. Объём посадочного материала на каждый квадратный метр рассчитывается в зависимости от целей посадки. Более естественно и красиво смотрится хаотичная посадка разных видов и сортов.

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о том, как вырастить красочные луковичные цветы на своей клумбе.

С какими цветами рядом посадить тюльпаны

Существует несколько правил, которыми активно пользуются опытные цветоводы, чтобы не просто качественно оформить клумбы и цветники, но и сделать декорирование более эффектным:

Лучше всего высаживать любые виды и сорта тюльпанов в специальных корзинах. При этом способе после цветения посадочные корзины переносят в сухое место, где листья растений полностью увядают, а луковицы полноценно созревают.
Хорошим по совместимости вариантом является высадка между тюльпанами цветущих растений, которые относятся к категории засухоустойчивых.

Высадка тюльпанов вместе с многолетниками способна эффектно украсить любой вариант цветника или клумбы вне зависимости от формы и размеров.
Прекрасным дополнением служит виола, которая способна создать идеальный по красоте низкий фон для высокорослых тюльпанов. Максимальный декоративный эффект достигается с помощью плотной высадки виолы в цветниках.
В последнее время наибольшую популярность завоевали монохромные клумбы, на которых производится высадка тюльпанов одного цвета, но различных сортов и видов.

Как правильно посадить тюльпаны (видео)

Тюльпаны и нарциссы (20 фото)

Крайне важно при отсутствии в цветниках многолетников правильно распланировать пространство, которое не должно пустовать на протяжении всего летнего периода. Как правило, цветоводы рекомендуют размещать на клумбах после тюльпанов почвопокровные цветы. Наиболее популярна посадка таких растений, как обриета, флокс шиловидный и арабис, листва которых не способна затенить тюльпаны. Это содействует полному и качественному вызреванию луковиц.

Выращивание луковиц крокусов в помещении — Выгонка цветов крокусов

Ботаническое название: Крокус Гибриды луковиц

Цветы крокуса одними из первых возвещают весну, иногда их яркие цветы появляются в снегу. К счастью, нам не нужно ждать весны, чтобы насладиться этими великолепными цветами. Выращивать крокусы в помещении легко, заставив их цвести в середине зимы. Начните процесс осенью — октябрь — идеальное время.

Луковица крокуса на самом деле является клубнелуковицей .Клубнелуковицы производят красивые чашевидные соцветия пурпурного, бледно-лилового, белого или желтого цветов — однотонные или полосатые — каждое с ярко-оранжевым рыльцем. У всех есть тонкие, прямые листья с зелеными и белыми полосами.

Крокус Пиквик издавна был популярным сортом. Легко понять почему. Фото: Ульрике Леоне
Покупка луковиц крокусов
Выбирайте плотные клубнелуковицы хорошего размера, а не мягкие или кашицеобразные. Не покупайте проростки. После нескольких месяцев ожидания цветения этих красавиц не хочется разочаровываться.
Осенью вы найдете высококачественные клубнелуковицы крокусов в интернет-питомниках. На выбор доступно множество разновидностей . Гибриды луковиц голландского крокуса любят за их большие цветы. Среди лучших для выращивания в помещении … «Пиквик» имеет серебристо-лавандовые лепестки с темно-пурпурными полосами … Гигантские соцветия «Remembrance» блестящие, темно-фиолетовые … а гигантский крокус «Flower Record» доступен в нескольких цветах.
Поскольку каждый сорт имеет тенденцию цвести в разное время, лучше не смешивать их.Вы сможете насладиться множеством красивых цветов, посадив по одной луковице крокуса в горшок.
Как заставить луковицы крокусов — шаг за шагом
Крокусы нуждаются в обработке холодом в течение 12 недель, чтобы они зацвели. Если вы купили предварительно охлажденные клубнелуковицы, этот шаг можно пропустить.
Выберите неглубокий горшок (глубиной не менее 7 см) с дренажными отверстиями на дне. Слегка наполните горшок почвенной смесью. Расположите несколько клубнелуковиц рядом — близко, но не касаясь — заостренным концом вверх.Установите клубнелуковицы так, чтобы их кончики были на одном уровне с ободком горшка. Не вдавливайте клубнелуковицы в смесь. Он должен быть рыхлым, чтобы корни могли легко прорасти через него. Засыпьте дополнительной почвенной смесью, пока она не станет почти полностью покрытой.
Тщательно полейте водой и слейте слив.
Переместите горшок в темное, прохладное, но не замерзшее (40 ° F / 4 ° C) место, например в подвал, неотапливаемый гараж или холодильник. Избегайте хранения клубнелуковиц возле созревающих фруктов или овощей, выделяющих этиленовый газ, который может повредить клубнелуковицы.Храните их в холодильнике около 12 недель. Держите среду едва влажной.
Когда ростки достигнут примерно 2 дюймов (5 см) в высоту, выньте горшок из холодильника и поместите его в немного более теплое (50 ° F / 10 ° C) место с низкой интенсивностью света. В течение следующих нескольких дней постепенно перемещайте его к солнечному окну. Каждый день переворачивайте горшок для равномерного роста. В период полного цветения держите крокусы в ярком месте, защищенном от прямых солнечных лучей, чтобы продлить цветение.
Представьте себе ярко-желтые цветы крокуса, распускающиеся в солнечном окне в середине зимы.
Советы по уходу за крокусами
Происхождение: Гибриды с клубнелуковицами из Европы, Северной Африки и Азии
Высота: До 8 дюймов (20 см)
Свет: Хранить в темном месте во время обработки холодом. При необходимости накройте горшок коробкой, горшком или черным мешком для мусора. После появления всходов перейдите на яркий свет и под прямыми лучами солнца, как указано выше.
Вода: Поливайте умеренно, пока не появится рост, затем поливайте достаточно, чтобы почва оставалась равномерно влажной.Цветущие растения хотят пить, поэтому почаще проверяйте их.
Влажность: Среднее помещение (относительная влажность около 40%).
Температура: От холода до среднего (40-60 ° F / 6-16 ° C). Чтобы ваши цветы сохранялись дольше, держите растение в немного более прохладном месте. Цветение будет длиться несколько недель, если держать его при температуре не выше 60 ° F / 16 ° C.
Почва: Любая почвенная смесь хорошего качества.
Удобрение: Подкармливайте ежемесячно сбалансированным жидким удобрением, разбавленным наполовину от посадки до начала цветения.Не удобряйте, пока растения цветут.
Размножение: Клубнелуковицы не будут цвести во второй раз в помещении. Они действительно производят компенсацию, но для их созревания требуется несколько лет. Если вы хотите сохранить их, дайте листве отмирать естественным путем, а затем храните их в прохладном сухом месте. Осенью посадите клубнелуковицы в своем цветнике и позвольте матери-природе позаботиться о них. Они зацветут, когда будут готовы.
Дом
›
Комнатные растения от А до Я
Crocus sativus — Полезные растения умеренного климата
л.
Иридовые

База данных Temperate находится в процессе обновления, при этом добавляются новые записи, а старые проверяются и обновляются там, где это необходимо. Эта запись еще не проверялась и не обновлялась.
Общее название: Шафран
Общая информация
Crocus sativus — клубнелуковица высотой до 0,10 метра.
Его собирают в дикой природе для местного использования в качестве пищи, лекарства и источника материалов.
Известные опасности
Растение ядовито [21
Title
The Herb Book.
Публикация
Автор
Lust. J.
Издательство
Книги Bantam
Год
1983
ISBN
0-553-23827-2
Описание
Много информации, плотно втиснутое в довольно небольшую книгу.
]. Растение совершенно безопасно при нормальном использовании, но известно, что 5-10 граммов шафрана вызывают смерть [65
Title
A Color Atlas of Poisonous Plants.
Публикация
Автор
Frohne. Д. и Пфендер. J.
Издатель
Вулф
Год
1984
ISBN
0723408394
Описание
Бриллиант. Входит в технические детали, но в очень удобочитаемой форме. Лучшая работа по теме, которую я когда-либо встречал.
].
Ботанические ссылки
200
Название
Новый словарь садоводства RHS.1992.
Публикация
Автор
Хаксли. А.
Издатель
MacMillan Press
Год
1992
ISBN
0-333-47494-5
Описание
Отлично и очень исчерпывающе, хотя и содержит ряд глупых ошибок. Читабельно, но также очень подробно.

Диапазон
S. Европа — от Греции до Западной Азии.
Среда обитания
Не известно в действительно дикой местности [90
Название
Луковицы
Публикация
Автор
Филлипс.Р. и Рикс. М.
Издательство
Pan Books
Год
1989
ISBN
0-330-30253-1
Описание
Великолепно иллюстрировано, дает краткие сведения о выращивании и естественной среде обитания.
].
Недвижимость
Особенности выращивания
Предпочитает хорошо дренированную песчаную или суглинистую почву, свободную от глины [137
Title
The Plantsman. Vol. 9. 1986 — 1987.
Публикация
Автор
?
Издатель
Королевское садоводческое общество
Год
1986
ISBN
–
Описание
Выдержки из периодического издания, содержащие подробные сведения о выращивании и другие заметки о некоторых полезных растениях, включая Carya spp и Crocus sativus.
]. Предпочитает солнечные места [238
Название
Энциклопедия трав и их применения.
Публикация
Автор
Bown. Д.
Издатель
Дорлинг Киндерсли, Лондон.
Год
1995
ISBN
0-7513-020-31
Описание
Очень хорошо представленная и информативная книга о травах со всего мира. Его много как для обычного читателя, так и для серьезного студента.Только одна основная придирка — это глупый способ иметь две отдельные записи для каждого растения.
]. Хорошо растет на известковых почвах [27
Титул
Огород.
Публикация
Автор
Вильморин. А.
Publisher
Ten Speed Press
Год
ISBN
0-89815-041-8
Описание
Репринт классики XIX века с подробным описанием разновидностей овощей.Хотя не очень информативно.
] и на защищенных от тепла каменистых берегах [42
Title
Hardy Bulbs.
Публикация
Автор
Серый. C. H.
Издатель
Williams & Norgate.
Год
1938
ISBN
–
Описание
Скорее устаревшее, но огромная работа над луковицами для умеренных зон и их выращиванием. Три больших тома.
].
Растения очень морозостойкие [137
Название
Растениевод. Vol. 9. 1986 — 1987.
Публикация
Автор
?
Издатель
Королевское садоводческое общество
Год
1986
ISBN
–
Описание
Выдержки из периодического издания, содержащие подробные сведения о выращивании и другие заметки о некоторых полезных растениях, включая Carya spp и Crocus sativus.
]. Они также хорошо себя чувствуют в районах с плохим летом, хотя обычно не могут цвести в таких условиях [238
Название
Энциклопедия трав и их использования.
Публикация
Автор
Bown. Д.
Издатель
Дорлинг Киндерсли, Лондон.
Год
1995
ISBN
0-7513-020-31
Описание
Очень хорошо представленная и информативная книга о травах со всего мира.Его много как для обычного читателя, так и для серьезного студента. Только одна основная придирка — это глупый способ иметь две отдельные записи для каждого растения.
].
Растения производят меньше шафрана при выращивании на плодородных почвах [137
Title
The Plantsman. Vol. 9. 1986 — 1987.
Публикация
Автор
?
Издатель
Королевское садоводческое общество
Год
1986
ISBN
–
Описание
Выдержки из периодического издания, содержащие подробные сведения о выращивании и другие заметки о некоторых полезных растениях, включая Carya spp и Crocus sativus.
]. В Великобритании они не очень свободно цветут [90
Title
Bulbs
Публикация
Автор
Филлипс. Р. и Рикс. М.
Издательство
Pan Books
Год
1989
ISBN
0-330-30253-1
Описание
Великолепно иллюстрировано, дает краткие сведения о выращивании и естественной среде обитания.
].
Шафран культивировали более 4000 лет для получения съедобного красителя, полученного из цветочных рыльцев [1
Title
RHS Dictionary of Plants plus Supplement.1956
Публикация
Автор
Ф. Читтендон.
Издатель
Oxford University Press
Год
1951
ISBN
–
Описание
Полный список видов и способов их выращивания. Несколько устаревший, в 1992 г. он был заменен новым словарем (см. [200]).
]. Одно время он коммерчески выращивался в Великобритании, и город Саффрон Уолден получил свое название из-за этого.Есть хотя бы одна именованная форма. «Cashmirianus» происходит из Кашмира и имеет большие клубнелуковицы высокого качества. Он дает около 27 кг насыщенных оранжевых рылец с гектара [183
Title
Рог изобилия — Справочник по съедобным растениям.
Публикация
Автор
Facciola. С.
Издатель
Публикации Кампонг
Год
1990
ISBN
0-9628087-0-9
Описание
Отлично.Содержит очень широкий спектр традиционных и нетрадиционных пищевых растений (включая тропические) и места их получения (в основном питомники Северной Америки, но также научно-исследовательские институты и множество других питомников со всего мира.
].
При вдыхании вблизи от цветов возникает тонкий аромат [245
Title
Scented Flora of the World.
Публикация
Автор
Пол. Р.
Издатель
Роберт Хейл.Лондон.
Год
1994
ISBN
0-7090-5440-8
Описание
Отличная, исчерпывающая книга по ароматным растениям, содержащая несколько других применений растений и краткие сведения о выращивании. Нет иллюстраций.
]. В отличие от большинства представителей этого рода, цветы не закрываются в ночное время или в пасмурную погоду [245
Title
Scented Flora of the World.
Публикация
Автор
Пол.Р.
Издатель
Роберт Хейл. Лондон.
Год
1994
ISBN
0-7090-5440-8
Описание
Отличная, исчерпывающая книга по ароматным растениям, содержащая несколько других применений растений и краткие сведения о выращивании. Нет иллюстраций.
]. Цветы растут только после жаркого и сухого лета [245
Title
Scented Flora of the World.
Публикация
Автор
Пол.Р.
Издатель
Роберт Хейл. Лондон.
Год
1994
ISBN
0-7090-5440-8
Описание
Отличная, исчерпывающая книга по ароматным растениям, содержащая несколько других применений растений и краткие сведения о выращивании. Нет иллюстраций.
].
Растения имеют тенденцию значительно перемещаться с их первоначального места посадки из-за их средств вегетативного размножения, поэтому разумно не выращивать различные виды в непосредственной близости [1
Title
RHS Dictionary of Plants plus Supplement.1956
Публикация
Автор
Ф. Читтендон.
Издатель
Oxford University Press
Год
1951
ISBN
–
Описание
Полный список видов и способов их выращивания. Несколько устаревший, в 1992 г. он был заменен новым словарем (см. [200]).
].
Высаживать лучше всего поздней весной или в начале лета [245
Title
Scented Flora of the World.
Публикация
Автор
Пол. Р.
Издатель
Роберт Хейл. Лондон.
Год
1994
ISBN
0-7090-5440-8
Описание
Отличная, исчерпывающая книга по ароматным растениям, содержащая несколько других применений растений и краткие сведения о выращивании. Нет иллюстраций.
].
Для цветения из семян растениям требуется 4-5 лет.
Съедобные виды применения
Цветочные стили обычно используются в качестве ароматизатора и желтого красителя для различных продуктов, таких как хлеб, супы, соусы, рис и пудинги [2
Title
Съедобные растения Стертеванта со всего мира.
Публикация
Автор
Хедрик. U. P.
Издатель
Dover Publications
Год
1972
ISBN
0-486-20459-6
Описание
Много статей, довольно много информации в большинстве статей и ссылок.
, 4
Название
Современные травы.
Публикация
Автор
Скорбь.
Издатель
Пингвин
Год
1984
ISBN
0-14-046-440-9
Описание
Не очень современно (1930-е?), Но много информации, в основном растения умеренного пояса.
, 7
Название
Энциклопедия лекарственных растений.
Публикация
Автор
Chiej. Р.
Издатель
MacDonald
Год
1984
ISBN
0-356-10541-5
Описание
Покрывает растения, произрастающие в Европе. Также дает другую интересную информацию о растениях. Хорошие фотографии.
, 14
Название
Полное руководство по травам.
Публикация
Автор
Холтом. Дж. И Хилтон. W.
Издатель
Rodale Press
Год
1979
ISBN
0-87857-262-7
Описание
Хорошее растение.
, 21
Название
The Herb Book.
Публикация
Автор
Lust. J.
Издательство
Книги Bantam
Год
1983
ISBN
0-553-23827-2
Описание
Много информации, плотно втиснутое в довольно небольшую книгу.
, 27
Заголовок
Огород.
Публикация
Автор
Вильморин. А.
Publisher
Ten Speed Press
Год
ISBN
0-89815-041-8
Описание
Репринт классики XIX века с подробным описанием разновидностей овощей. Хотя не очень информативно.
, 34
Название
Оксфордская книга пищевых растений.
Публикация
Автор
Харрисон. С. Уоллис. М. Мейсфилд. Г.
Издатель
Oxford University Press
Год
1975
ISBN
–
Описание
Хорошие рисунки некоторых наиболее распространенных пищевых растений со всего мира. Однако информации не так много.
, 183
Название
Рог изобилия — Справочник по съедобным растениям.
Публикация
Автор
Facciola.С.
Издатель
Публикации Кампонг
Год
1990
ISBN
0-9628087-0-9
Описание
Отлично. Содержит очень широкий спектр традиционных и нетрадиционных пищевых растений (включая тропические) и места их получения (в основном питомники Северной Америки, но также научно-исследовательские институты и множество других питомников со всего мира.
]. Они являются неотъемлемым ингредиентом многих традиционных блюд, таких как паэлья, буйабес, миланское ризотто и различных других итальянских блюд [244
Title
Herbs
Публикация
Автор
Филлипс.Р. и Фой. №
Издательство
Pan Books Ltd. Лондон.
Год
1990
ISBN
0-330-30725-8
Описание
Работает со всеми видами трав, включая лекарственные, кулинарные, душистые и красильные. Отличные фотографии с неплохой информацией о каждом растении.
]. Стили чрезвычайно богаты рибофлавином [137
Title
The Plantsman. Vol. 9. 1986 — 1987.
Публикация
Автор
?
Издатель
Королевское садоводческое общество
Год
1986
ISBN
–
Описание
Выдержки из периодического издания, содержащие подробные сведения о выращивании и другие заметки о некоторых полезных растениях, включая Carya spp и Crocus sativus.
]. Водорастворимый [171
Название
Экономическая ботаника.
Публикация
Автор
Холм. A. F.
Издатель
Кленовый пресс
Год
1952
ISBN
–
Описание
Не очень полное, но вполне читаемое и содержит некоторые детали о растениях, которые оно покрывает.
]. Урожайность с одного растения чрезвычайно низкая, около 4000 рыльц дают 25 г шафрана [89
Название
Цветы Средиземноморья.
Публикация
Автор
Полунин. О. и Хаксли. А.
Издатель
Hogarth Press
Год
1987
ISBN
0-7012-0784-1
Описание
Хорошо читаемая флора карманов, которая хорошо проиллюстрирована. Дает некоторую информацию об использовании растений.
]. Шафран — самая дорогая пряность в мире. Чтобы произвести 1 кг сушеного шафрана, требуется 150 000 цветов и 400 часов работы [238
Title
Энциклопедия трав и их использования.
Публикация
Автор
Bown. Д.
Издатель
Дорлинг Киндерсли, Лондон.
Год
1995
ISBN
0-7513-020-31
Описание
Очень хорошо представленная и информативная книга о травах со всего мира. Его много как для обычного читателя, так и для серьезного студента. Только одна основная придирка — это глупый способ иметь две отдельные записи для каждого растения.
].С гектара растений можно собрать около 25 кг стилей [4
Title
A Modern Herbal.
Публикация
Автор
Скорбь.
Издатель
Пингвин
Год
1984
ISBN
0-14-046-440-9
Описание
Не очень современно (1930-е?), Но много информации, в основном растения умеренного пояса.
]. К счастью, для придания блюду цвета и аромата требуется лишь очень небольшое количество травы [244
Title
Herbs
Публикация
Автор
Филлипс.Р. и Фой. №
Издательство
Pan Books Ltd. Лондон.
Год
1990
ISBN
0-330-30725-8
Описание
Работает со всеми видами трав, включая лекарственные, кулинарные, душистые и красильные. Отличные фотографии с неплохой информацией о каждом растении.
]. Из-за высокой стоимости в шафран часто добавляют более дешевые заменители, такие как цветы календулы и сафлор [244
Title
Herbs
Публикация
Автор
Филлипс.Р. и Фой. №
Издательство
Pan Books Ltd. Лондон.
Год
1990
ISBN
0-330-30725-8
Описание
Работает со всеми видами трав, включая лекарственные, кулинарные, душистые и красильные. Отличные фотографии с неплохой информацией о каждом растении.
].
Цветочные стили используются в качестве заменителя чая [183
Название
Рог изобилия — Справочник по съедобным растениям.
Публикация
Автор
Facciola. С.
Издатель
Публикации Кампонг
Год
1990
ISBN
0-9628087-0-9
Описание
Отлично. Содержит очень широкий спектр традиционных и нетрадиционных пищевых растений (включая тропические) и места их получения (в основном питомники Северной Америки, но также исследовательские институты и множество других питомников со всего мира.
].
Корень — приготовленный [183
Название
Рог изобилия — Справочник по съедобным растениям.
Публикация
Автор
Facciola. С.
Издатель
Публикации Кампонг
Год
1990
ISBN
0-9628087-0-9
Описание
Отлично. Содержит очень широкий спектр традиционных и нетрадиционных пищевых растений (в том числе тропических) и мест их получения (в основном N.Американские питомники, а также исследовательские институты и множество других питомников со всего мира.
]. Клубнелуковицы токсичны для молодняка [218
Название
Лекарственные растения Китая
Публикация
Автор
Герцог. J. A. и Ayensu. E. S.
Издатель
Справочные публикации, Inc.
Год
1985
ISBN
0-6-20-4
Описание
Подробная информация о более чем 1200 лекарственных растений Китая и краткие сведения об их использовании.Часто включает анализ или, по крайней мере, список составляющих. Тяжело, если вы не в теме.
], поэтому к этому отчету о съедобности следует относиться с некоторой осторожностью [K
Title
Plants for a Future
Автор
Кен Ферн
Описание
Заметки о наблюдениях, дегустациях и т. Д. В «Растениях для будущего» и во время полевых поездок.
].
Лекарственное средство
Шафран — известное лекарственное растение с долгой историей эффективного использования, хотя в настоящее время оно мало используется, поскольку доступны более дешевые и эффективные травы [4
Title
A Modern Herbal.
Публикация
Автор
Скорбь.
Издатель
Пингвин
Год
1984
ISBN
0-14-046-440-9
Описание
Не очень современно (1930-е?), Но много информации, в основном растения умеренного пояса.
, 7
Название
Энциклопедия лекарственных растений.
Публикация
Автор
Chiej. Р.
Издатель
MacDonald
Год
1984
ISBN
0-356-10541-5
Описание
Покрывает растения, произрастающие в Европе.Также дает другую интересную информацию о растениях. Хорошие фотографии.
, 254
Название
Энциклопедия лекарственных растений
Публикация
Автор
Шевалье. А.
Издатель
Дорлинг Киндерсли. Лондон
Год
1996
ISBN
9-780751-303148
Описание
Отличный справочник по более чем 500 наиболее известным лекарственным травам со всего мира.
]. Цветочные стили и рыльца являются используемыми частями, но поскольку они очень маленькие и неудобно собирать, они очень дороги и, следовательно, часто фальсифицируются меньшими продуктами [7
Название
Энциклопедия лекарственных растений.
Публикация
Автор
Chiej. Р.
Издатель
MacDonald
Год
1984
ISBN
0-356-10541-5
Описание
Покрывает растения, произрастающие в Европе.Также дает другую интересную информацию о растениях. Хорошие фотографии.
].
Стигмы и стигмы: обезболивающее, спазмолитическое, афродизиакальное, закусочное, ветрогонное, потогонное, эмменагогическое, отхаркивающее, успокаивающее и стимулирующее [4
Title
A Modern Herbal.
Публикация
Автор
Скорбь.
Издатель
Пингвин
Год
1984
ISBN
0-14-046-440-9
Описание
Не очень современно (1930-е?), Но много информации, в основном растения умеренного пояса.
, 7
Название
Энциклопедия лекарственных растений.
Публикация
Автор
Chiej. Р.
Издатель
MacDonald
Год
1984
ISBN
0-356-10541-5
Описание
Покрывает растения, произрастающие в Европе. Также дает другую интересную информацию о растениях. Хорошие фотографии.
, 21
Название
The Herb Book.
Публикация
Автор
Lust. J.
Издательство
Книги Bantam
Год
1983
ISBN
0-553-23827-2
Описание
Много информации, плотно втиснутое в довольно небольшую книгу.
, 174
Название
Атлас лекарственных растений.
Публикация
Автор
Карийоне. Т.
Издатель
Нихон Риншоша; Осака
Год
1973
ISBN
Описание
Хорошее японское растение.
, 176
Название
Справочник по китайским травам и смесям.
Публикация
Автор
Йунг. Хим-че.
Издатель
Институт китайской медицины, Лос-Анджелес
Год
1985
ISBN
–
Описание
Превосходное китайское растение, дающее информацию о более чем 500 видах. Скорее технический и, вероятно, лучше всего подходит для более опытных пользователей трав.
, 218
Название
Лекарственные растения Китая
Публикация
Автор
Герцог. J. A. и Ayensu. E. S.
Издатель
Справочные публикации, Inc.
Год
1985
ISBN
0-6-20-4
Описание
Подробная информация о более чем 1200 лекарственных растений Китая и краткие сведения об их использовании. Часто включает анализ или, по крайней мере, список составляющих.Тяжело, если вы не в теме.
]. Они используются как потогонное средство для детей, для лечения хронических кровотечений в матке у взрослых, для стимуляции менструации, лечения менструальных болей и успокоения несварения желудка и колик [4
Title
A Modern Herbal.
Публикация
Автор
Скорбь.
Издатель
Пингвин
Год
1984
ISBN
0-14-046-440-9
Описание
Не очень современно (1930-е?), Но много информации, в основном растения умеренного пояса.
, 254
Название
Энциклопедия лекарственных растений
Публикация
Автор
Шевалье. А.
Издатель
Дорлинг Киндерсли. Лондон
Год
1996
ISBN
9-780751-303148
Описание
Отличный справочник по более чем 500 наиболее известным лекарственным травам со всего мира.
]. Стоматологический анальгетик получают из стигм [7
Title
Encyclopaedia of Medicinal Plants.
Публикация
Автор
Chiej. Р.
Издатель
MacDonald
Год
1984
ISBN
0-356-10541-5
Описание
Покрывает растения, произрастающие в Европе. Также дает другую интересную информацию о растениях. Хорошие фотографии.
]. Заготовки собирают осенью, когда растение цветет, и сушат для последующего использования [4
Title
A Modern Herbal.
Публикация
Автор
Скорбь.
Издатель
Пингвин
Год
1984
ISBN
0-14-046-440-9
Описание
Не очень современно (1930-е?), Но много информации, в основном растения умеренного пояса.
], они плохо хранятся, и их следует использовать в течение 12 месяцев [238
Title
Encyclopaedia of Herbs and their Use.
Публикация
Автор
Bown.Д.
Издатель
Дорлинг Киндерсли, Лондон.
Год
1995
ISBN
0-7513-020-31
Описание
Очень хорошо представленная и информативная книга о травах со всего мира. Его много как для обычного читателя, так и для серьезного студента. Только одна основная придирка — это глупый способ иметь две отдельные записи для каждого растения.
]. Это средство следует использовать с осторожностью [21
Title
The Herb Book.
Публикация
Автор
Lust. J.
Издательство
Книги Bantam
Год
1983
ISBN
0-553-23827-2
Описание
Много информации, плотно втиснутое в довольно небольшую книгу.
], большие дозы могут быть наркотическими [240
Title
Глоссарий индийских лекарственных растений (включая приложение).
Публикация
Автор
Чопра.Р. Н., Наяр. С. Л. и Чопра. I. C.
Издатель
Совет научных и промышленных исследований, Нью-Дели.
Год
1986
ISBN
–
Описание
Очень краткие сведения о лекарственном использовании растений с широким спектром ссылок и подробностей исследований в области химии растений. Не для случайного читателя.
] и количества 10 г или более могут вызвать аборт [218
Название
Лекарственные растения Китая
Публикация
Автор
Герцог.J. A. и Ayensu. E. S.
Издатель
Справочные публикации, Inc.
Год
1985
ISBN
0-6-20-4
Описание
Подробная информация о более чем 1200 лекарственных растений Китая и краткие сведения об их использовании. Часто включает анализ или, по крайней мере, список составляющих. Тяжело, если вы не в теме.
].
Другое применение
Желтый краситель, получаемый из рыльц, на протяжении многих веков использовался для окрашивания ткани [4
Title
A Modern Herbal.
Публикация
Автор
Скорбь.
Издатель
Пингвин
Год
1984
ISBN
0-14-046-440-9
Описание
Не очень современно (1930-е?), Но много информации, в основном растения умеренного пояса.
, 7
Название
Энциклопедия лекарственных растений.
Публикация
Автор
Chiej. Р.
Издатель
MacDonald
Год
1984
ISBN
0-356-10541-5
Описание
Покрывает растения, произрастающие в Европе.Также дает другую интересную информацию о растениях. Хорошие фотографии.
, 14
Название
Полное руководство по травам.
Публикация
Автор
Холтом. Дж. И Хилтон. W.
Издатель
Rodale Press
Год
1979
ISBN
0-87857-262-7
Описание
Хорошее растение.
, 21
Название
The Herb Book.
Публикация
Автор
Lust. J.
Издательство
Книги Bantam
Год
1983
ISBN
0-553-23827-2
Описание
Много информации, плотно втиснутое в довольно небольшую книгу.
]. Это излюбленный цвет одежды индийских свами, отказавшихся от материального мира.
Из лепестков получают синий или зеленый краситель [168
Title
Nature’s Colors — Красители из растений.
Публикация
Автор
Grae. I.
Издатель
Макмиллан Паблишинг Ко. Нью-Йорк.
Год
1974
ISBN
0-02-544950-8
Описание
Очень хорошая и читаемая книга по крашению.
].
Размножение
Семена — по некоторым данным, этот вид является стерильным триплоидом и поэтому не дает плодородных семян [90
Title
Луковицы
Публикация
Автор
Филлипс.Р. и Рикс. М.
Издательство
Pan Books
Год
1989
ISBN
0-330-30253-1
Описание
Великолепно иллюстрировано, дает краткие сведения о выращивании и естественной среде обитания.
, 238
Название
Энциклопедия трав и их использования.
Публикация
Автор
Bown. Д.
Издатель
Дорлинг Киндерсли, Лондон.
Год
1995
ISBN
0-7513-020-31
Описание
Очень хорошо представленная и информативная книга о травах со всего мира. Его много как для обычного читателя, так и для серьезного студента. Только одна основная придирка — это глупый способ иметь две отдельные записи для каждого растения.
]. Однако, если семена получены, то их лучше всего сеять, как только они созреют, в холодном помещении [1
Title
RHS Dictionary of Plants plus Supplement.1956
Публикация
Автор
Ф. Читтендон.
Издатель
Oxford University Press
Год
1951
ISBN
–
Описание
Полный список видов и способов их выращивания. Несколько устаревший, в 1992 г. он был заменен новым словарем (см. [200]).
]. Сохраненные семена можно высевать весной в холодном помещении [1
Title
RHS Dictionary of Plants plus Supplement.1956
Публикация
Автор
Ф. Читтендон.
Издатель
Oxford University Press
Год
1951
ISBN
–
Описание
Полный список видов и способов их выращивания. Несколько устаревший, в 1992 г. он был заменен новым словарем (см. [200]).
]. Прорастание может занять 1-6 месяцев при 18 ° C [164
Title
Выращивание из семян.Том 4.
Публикация
Автор
Птица. Р. (редактор)
Издатель
Томпсон и Морган.
Год
1990
ISBN
–
Описание
Очень читаемый журнал с большим количеством информации о размножении. Хорошая статья о юкках, одна о полыни (Artemesia spp), а другая — о Chaerophyllum bulbosum.
]. Если семена не были засеяны слишком густо, не пересаживайте саженцы в первый год их роста, а давайте им регулярный жидкий корм, чтобы убедиться, что в них не будет недостатка.После того, как растения успокоятся, разделите маленькие луковицы, высаживая по 2–3 луковицы на горшок диаметром 8 см. Выращивайте их еще 2 года в теплице или саженцах и высаживайте их на постоянные места в спячке в конце лета [K
Title
Plants for a Future
Автор
Кен Ферн
Описание
Заметки о наблюдениях, дегустациях и т. Д. В «Растениях для будущего» и во время полевых поездок.
]. Растениям требуется 3 года, чтобы зацвести из семян [244
Title
Herbs
Публикация
Автор
Филлипс.Р. и Фой. №
Издательство
Pan Books Ltd. Лондон.
Год
1990
ISBN
0-330-30725-8
Описание
Работает со всеми видами трав, включая лекарственные, кулинарные, душистые и красильные. Отличные фотографии с неплохой информацией о каждом растении.
].
Разделение кустов в конце лета после того, как растение отмерло [1
Title
RHS Словарь растений плюс приложение.1956
Публикация
Автор
Ф. Читтендон.
Издатель
Oxford University Press
Год
1951
ISBN
–
Описание
Полный список видов и способов их выращивания. Несколько устаревший, в 1992 г. он был заменен новым словарем (см. [200]).
, 4
Название
Современные травы.
Публикация
Автор
Скорбь.
Издатель
Пингвин
Год
1984
ISBN
0-14-046-440-9
Описание
Не очень современно (1930-е?), Но много информации, в основном растения умеренного пояса.
, 14
Название
Полное руководство по травам.
Публикация
Автор
Холтом. Дж. И Хилтон. W.
Издатель
Rodale Press
Год
1979
ISBN
0-87857-262-7
Описание
Хорошее растение.
]. Луковицы можно высаживать прямо на постоянное место.
Схема посадки — Cathaia Int.
Решает ваша стратегия
Может быть две разные стратегии выращивания Павловнии.

1. Павловния — плантация биомассы
Плантации павловнии для производства биомассы обычно строятся по схеме посадки 1,5 × 3 м. В условиях очень благоприятного для роста местоположения и высокой солнечной радиации расстояния посадки 2 × 2 м теоретически возможны, но узкое расстояние между рядами проблематично для механизации работы, поскольку большинство сельскохозяйственных машин больше не помещаются между рядами.Расстояние между посадками 1,5 × 3 м соответствует числу 2222 растений, более близкое расстояние 2 x 2 м соответствует 2500 павловнии на гектар.
На плантациях биомассы можно собирать урожай за три-четыре года выращивания, при этом первый цикл роста должен быть на один год дольше. Это гарантирует, что павловния достаточно хорошо развита, чтобы обеспечить высокие урожаи в течение нескольких циклов.
2. Павловния — плантация ценных пород древесины
В то время как количество деревьев, посаженных на плантациях биомассы, равно количеству собранных деревьев, при стоимостном объеме производства древесины высаживается большее количество павловний, чем собираемых позже.В зависимости от роста деревьев проводится одна или несколько рубок ухода за деревьями. Это помогает отобрать наиболее ценные деревья и сосредоточить на них прирост массы. Благодаря более высокой плотности посадки деревья растут вертикально вверх и не имеют веток. Кроме того, на деревьях подвой, так называемых Z-деревьях, растут однородные годичные кольца. Равномерно широкие годовые кольца по всему поперечному сечению ствола дерева являются одним из наиболее важных свойств древесины, добавляющих ценность, помимо отсутствия боковых ветвей.
Количество сельскохозяйственных культур сильно зависит от местоположения и интенсивности солнечного света. Для павловнии количество 416 Z-деревьев оказалось оптимальным для большинства мест. Эти 416 павловний идеально разложены на конечном расстоянии 6 х 4 м.
Для этого есть две основные возможности. В первом варианте высаживают 833 павловнии на гектар на расстоянии 3х4 м. Примерно через половину цикла роста проводится прореживание до окончательного расстояния.
Во втором варианте высаживают 1250 павловний на расстоянии 2х4 м.Для достижения необходимого количества деревьев требуется два прореживания, которые необходимо распределить на весь цикл роста.
Первый из двух вариантов отличается более низкими затратами на посадку из-за меньшего количества растений. Недостатками в этом случае являются, прежде всего, низкие возможности контроля роста годичных колец, меньший выбор при выборе наиболее ценных сельскохозяйственных культур и низкое качество получаемой в результате прореживания древесины.

Мастика резино битумная битумаст: Резинобитумная мастика Гидроизоляционные материалы BITUMAST

Апр 2, 2021 автор Разное

Резинобитумная мастика Гидроизоляционные материалы BITUMAST

Описание материала:

Мастика резинобитумная представляет собой полностью готовый к применению продукт на основе нефтяного битума, мелко-дисперсной резиновой крошки, растворителя, пластификатора и ингибитора коррозии.

Преимущества:

— готова к применению
— резиновая крошка создает шумоизолирующий слой
— антикоррозийная защита металлических конструкций
— увеличивает срок службы строительных конструкций

Время высыхания нанесенного слоя при 20ºС, ч, не более		24
Массовая доля нелетучих веществ, % , в пределах		60-70
Температура размягчения (теплостойкость), ºС, не ниже		90
Гибкость на брусе (радиус 5,0±0,2 мм), при температуре, ºС		Минус 10 трещин нет
Водонепроницаемость в течение 10 мин. при давлении 0,03 мПа		выдерживает
Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более		0,2
Прочность сцепления с бетоном, мПа, не менее		0,3
Прочность сцепления с металлом, мПа, не менее		0,5

Технология применения:

Мастику тщательно перемешать по всему объему. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Наносится шпателем или кистью. Наносится в 2-3 слоя, в зависимости от поверхности. При необходимости мастику можно разбавить уайт-спиритом, сольвентом, керосином (не использовать автомобильное топливо). При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +15ºС. Перед нанесением рекомендуется обработать поверхность битумным праймером Bitumast. Допускается использование не ниже -20ºС (предварительно отогрев).

Хранение:

В герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от -30ºС до +50ºС.

Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке — 36 месяцев.

Расход:

От 0,5 кг/м² на один слой, толщиной 0,5 мм, в зависимости от структуры поверхности.

Меры безопасности:

Не применять вблизи источников открытого огня. Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Фасовка:

1,8 // 4,2 // 18 кг

Битумная мастика

РЕЗИНОБИТУМНАЯ МАСТИКА

Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.

резинобитумная, каучукобитумная и другие виды, сфера применения, как пользоваться

Мастика – это востребованный строительный материал, производством которого занимается большое количество как отечественных, так и зарубежных компаний. Особой популярностью среди потребителей пользуются гидроизоляционные мастики Bitumast. Сегодня в нашем материале мы подробно рассмотрим характеристики таких материалов.

Особенности
Гидроизоляционная мастика Bitumast занимает лидерские позиции на современном рынке в свое нише. Это связано с тем, что она используется в самых разных сферах, а также отличается высоким качеством. Так, при помощи этого материала можно осуществлять гидроизоляцию бетонных поверхностей, элементов фундамента, внешних деревянных конструкций и многих других элементов. Что касается состава строительного материала, с одной стороны, в него в обязательном порядке входят такие вещества, как ингибитор коррозии, антисептик, изоляционный битум, растворитель органического типа и пластификатор. С другой стороны, в составе отсутствуют такие вредоносные и токсичные компоненты, как, например, толуол.
В целом назначение мастики Bitumast – гидроизоляция, то есть защита поверхностей от излишней влаги, которая может нанести непоправимый вред сооружению или конструкции. Мастики Bitumast применяются на таких материалах, как бетон, металл и дерево.
Следует иметь в виду, что существуют строго определенные требования, которые регламентируют не только процедуру использования вещества, но также и его хранение. Например, состав в обязательном порядке должен находиться в плотно закрытой емкости. А также важно соблюдать температурный режим, который необходимо поддерживать в диапазоне от -30 до +50 градусов по Цельсию. Помимо этого, следует позаботиться и о том, чтобы емкость, в которой находится вещество, не подвергалась прямому и вредоносному воздействию прямых ультрафиолетовых лучей. Еще одно предостережение касается соблюдения допустимой влажности в окружающей атмосфере. Стоит помнить и о том, что мастика не должна располагаться вблизи как нагревательных приборов, так и открытых источников огня.
По возможности материал не рекомендуется хранить в жилых помещениях. Если же этого не избежать, то нужно убедиться в том, что дети не имеют доступа к емкости с мастикой, а также материал находится вдалеке от продуктов питания.
Общий срок хранения строительной гидроизоляционной битумной мастики Bitumast имеет свои лимиты, которые различаются в зависимости от того, какого типа тару для хранения вы используете. Например, для герметичной упаковки данный срок составляет 24 месяца, а для металлической емкости – 36 месяцев.

Разновидности
В связи с тем что мастика Bitumast находит довольно широкое применение в самых разных сферах человеческой деятельности, на современном строительном рынке можно найти несколько разновидностей такого материала.
Например, существует классификация строительного материала, которая подразделяет мастику на 2 основных типа в зависимости от способа ее приготовления.
Холодная мастика – это такой материал, который изготавливается без использования высоких температур и без термической обработки. В ходе производства холодного продукта очень часто используются такие химические вещества, как нефтяные растворители. Холодная гидроизоляционная мастика Bitumast продается в готовом виде, что особенно удобно для пользователя. При этом материал также отличается безопасностью в процессе применения. Однако данный строительный материал отличается повышенной стоимостью, соответственно, является доступным не для каждого покупателя.

Горячая мастика производится непосредственно перед нанесением на стройке.

Помимо перечисленных выше, существуют и другие разновидности мастики.
Каучукобитумная
К отличительным характеристикам данного строительного материала в первую очередь следует отнести его высокую клеящую способность и морозоустойчивость. С помощью данного материала очень часто осуществляется приклеивание рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов. Кроме того, важно отметить, что материал запрещено использовать в условиях закрытых помещений.

Резинобитумная
В состав данного типа материала входит мелкая резиновая крошка, отсюда и название разновидности мастики. Благодаря этому увеличиваются такие показатели материала, как толщина и прочность гидроизоляционного слоя. Использование такой мастики допускается в условиях слабо- и среднеагрессивных грунтов.

Кровельная
Базисным составным компонентом строительной мастики данной категории является кровельный битум. К отличительным характеристикам данного материала можно отнести его густую текстуру, благодаря которой мастика не растекается. Кроме того, в состав материала входит такой ценный элемент, как гербицид, который предотвращает рост и развитие растений, а также мхов и лишайников, что часто происходит на крышах строений. Кровельная мастика обеспечивает пароизоляцию при устройстве кровельных систем.

Таким образом, в процессе выбора и приобретения мастики следует быть максимально внимательным, отдавая предпочтение такой разновидности материала, которая будет соответствовать вашим индивидуальным потребностям.

Как пользоваться?
Для того чтобы использование гидроизоляционной битумной мастики Bitumast принесло желаемый результат, необходимо следовать рекомендациям специалистов.
Прежде чем начинать использовать мастику, необходимо тщательно перемешать материал. В некоторых случаях его можно разбавить такими веществами, как уайт-спирит, бензин и другие подобные составы.

Если строительные работы осуществляются в условиях низких температур воздуха (например, ниже нуля), то предварительно рекомендуется отогреть мастику. Это нужно делать на протяжении 24-х часов.

Поверхность, на которую вы будете наносить строительную мастику Bitumast, должна быть чистой и сухой. Если она характеризуется пористой структурой, то обязательной является предварительная обработка с использованием праймера также от компании Bitumast.

Само нанесение мастики рекомендуется осуществлять при помощи малярного валика, кисти, швабры или методом распыления.

Помимо стандартных правил, перечисленных выше, в ходе использования мастики вы должны в обязательном порядке придерживаться техники безопасности. Так, в этом отношении существует несколько общепринятых норм и принципов.
Категорически запрещено использование мастики в условиях замкнутых жилых помещений. Все работы нужно проводить исключительно на открытом воздухе.

Помните о том, что гидроизоляционный материал характеризуется огнеопасными свойствами, соответственно, поблизости нельзя разжигать огонь и даже курить.

При работе с битумным материалом обязательным является использование средств индивидуальной защиты. Это связано с тем, что ни в коем случае не допускается попадание мастики на кожу и слизистые оболочки. Если это произошло, то пораженное место необходимо немедленно промыть, а также обратиться за медицинской помощью к специалисту.

При соблюдении всех описанных выше правил (как использования материала, так и техники безопасности) вы останетесь довольны результатом своей работы, так как материал будет полноценно выполнять свое функциональное назначение на протяжении продолжительного времени.

Гидроизоляционные мастики Bitumast смотрите в видео ниже.
МБР-75 для гидроизоляции и инструкция по применению Aquamast
При проведении некоторых видов строительных и ремонтных работ требуется защита конструкции от воздействия влаги. Существует множество материалов, выполняющих данную функцию, в состав которых входит известный многим компонент – битум. Наиболее функциональным и технически обоснованным является использование такого сложного состава, как резино-битумная мастика.

Свойства
Основным предназначением мастики является изоляция поверхности, благодаря образованию на ней эластичной непроницаемой для воды пленки, хорошо защищающей покрываемый ею материал от процессов гниения и коррозии. Компоненты, содержащиеся в резино-битумной мастике, определяют ее свойства и предназначение. Основой данного материала чаще всего является нефтяной битум.
Раньше битум использовался очень часто в качестве гидроизолирующего материала для защиты строительных конструкций. Его повсеместное распространение было оправдано невысокой ценой нефти, ведь битум является продуктом ее переработки. Но со временем защита поверхностей материалом, в составе которого находился только битум, стала не очень выгодна, да и слой, образовывающийся на поверхности, не отличался устойчивостью к перепадам температур. Поэтому производители разработали несколько составов на основе битума.
Из-за различий в пластичности, температурном режиме эксплуатации и надежности образуемого покрытия их разделили на разные виды, в число которых вошла и резино-битумная или полимерная мастика.

Современная резино-битумная мастика изготавливается согласно ГОСТу, где, помимо битума, в составе присутствуют мелкодисперсная резина, растворитель и наполнитель.
Резина и битум являются основными компонентами в составе, определяющими технические характеристики мастики. Благодаря резине покрытие на поверхности не плавится под воздействием высокой температуры, и в нем не образуются трещины при низкой.
Наполнители придают составу дополнительную прочность к воздействию химических веществ и стойкость к УФ лучам. В качестве наполнителей могут использоваться такие материалы, как базальтовая вата, известь, асбест, зола, измельченный кварц и даже кирпичная пыль.
Растворитель в составе мастики играет важную роль, именно благодаря ему состав приобретает необходимую консистенцию, а после нанесения слоя близкую к первоначальной вязкость. Скорость испарения зависит от удельного веса растворителя: чем он легче, тем меньше его требуется и тем быстрее он испаряется из состава. Наличие растворителя в составе значительно облегчает и способ нанесения. Холодная мастика не требует подогрева перед нанесением слоя на поверхность, как при горячем способе, ее нужно лишь перемешать и добавить при излишней вязкости немного растворителя.

Предназначение
Удобная в нанесении резино-битумная мастика холодного отверждения может использоваться в качестве гидроизоляционного слоя в автомобильной и строительной сфере. Чаще всего такой состав применяется в строительстве, именно в данной сфере он востребован больше всего.
Резино-битумная мастика успешно используется для гидроизоляции конструкций с различным предназначением и состоящим из самых разных материалов. Она одинаково хорошо защищает как бетонные элементы фундамента, стен, так и деревянные балки, использующиеся в качестве каркасной основы для конструкций.
Кроме того, ее с успехом применяют в качестве антикоррозийной защиты для металлических поверхностей, таких как трубопроводы, стальные емкости различного назначения и прочие конструкции из металла.
Отличные гидроизоляционные свойства мастики позволяют использовать состав для ремонта плоской кровли. Кровельная смесь специально разработана для покрытия крыш, ее устойчивость к влаге не позволяет образовываться плесени на поверхности, предотвращая тем самым ее преждевременное разрушение.
Герметизирующая функция, присущая резино-битумной смеси, позволяет использовать состав также в качестве наполнителя для швов, трещин, сколов и прочих углублений в строительных материалах без демонтажа старых слоев. Кроме того, с ее помощью можно склеивать различные гидроизоляционные материалы.
Нетвердеющая мастика используется в качестве уплотнителя в стыках между оконным или дверным блоком и стеной.

В автомобильной промышленности резино-битумная мастика успешно применяется во многих видах кузовных работ. Обработка днищ и арок автомобиля позволяет повысить их ударопрочность. Но основной функцией мастики является все же антикоррозийная защита этих наиболее уязвимых для воздействия воды мест.
Добавление в резино-битумный состав алюмосиликатов позволяет увеличить звукоизоляционные характеристики автомобиля.

Преимущества и недостатки
Битумно-резиновая изоляционная мастика, как и любой материал, отличается рядом преимуществ, но и имеет свои недостатки. Рассмотрим достоинства материала.
Высокая степень адгезии и вязкости состава. Он одинаково хорошо держится не только на горизонтальных гладких, но и на вертикальных поверхностях со структурными углублениями. Благодаря совокупности используемых в составе компонентов, мастика создает на поверхности литое и достаточно прочное покрытие, неподвластное воздействию осадков, перепаду температур и развитию плесневых колоний.
Литое покрытие, создаваемое за счет эластичности состава, позволяет скрыть небольшие изъяны на обрабатываемой поверхности. На ней не видно ни трещин, ни сколов, ни других неровностей, так как пластичный состав хорошо заполняет все углубления.
Использование резино-битумного состава для защиты металлических конструкций от коррозии с экономической точки зрения является очень выгодным вложением. Полная замена конструкции обойдется дороже, нежели простая обработка мастикой.
Состав имеет меньший по сравнению с рулонными материалами расход и вес. Для гидроизоляционных работ достаточно 2-4 кг на 1 м2, для склеивания материалов потребуется от 1 до 2 кг на 1 м2, а для обустройства кровли нужно от 3.5 до 6 кг на 1 м2.
Компоненты мастики не относятся к веществам, отрицательно влияющим на здоровье людей, наоборот, состав обладает некоторыми специфическими антибактериальными качествами, что позволяет использовать его без каких-либо ограничений по месту применения.

Недостатков у состава немного, но они все же присутствуют:
Битумно-резиновый состав предназначен только для работ вне помещений.
Для работы с составом требуются определенные погодные условия: температура окружающей среды не должна опускаться ниже -5 ?С, отсутствие осадков и ветра.
При нанесении мастики вручную возможно неравномерное распределение состава.

Производители
На сегодняшний день множество компаний занимается производством и выпуском резино-битумной мастики. Самыми известными, занимающими лидирующие позиции более 20 лет компаниями, выпускающими наиболее качественный состав резино-битумной мастики, являются четыре: «ТехноНИКОЛЬ», «Декарт», «ХимТоргПроект» и «Профилюкс».
Отзывы о продукции данных брендов носят исключительно положительный характер.

Компания «Декарт». Выпускает резино-битумный состав холодного отверждения под маркой «Эксперт». Предназначение данной мастики – это ремонт и монтаж кровли, гидроизоляция строительных конструкций, антикоррозийная защита изделий из металла (трубы, днища автомобиля), склеивание материалов рулонного типа скрутки. Состав фасуется либо в банки по 1.8 кг, либо в ведра по 18 кг.
Компания «ТехноНИКОЛЬ». Разработала два вида составов: Aquamast и «ТехноНИКОЛЬ 20». Составы обеих марок можно использовать без предварительной подготовки, при необходимости допускается разбавление до нужной консистенции растворителем органического происхождения. Используются для создания гидроизоляционного покрытия конструкций из разных материалов, подходят для кровельных работ. Мастика Aquamast является наиболее подходящим составом для кровельных работ. Фасовка осуществляется в ведра по 3, 10 и 18 кг. Предназначение «ТехноНИКОЛЬ 20» – это мастичная гидроизоляция строительных конструкций, зданий и прочих строительных сооружений. Расфасовка по 20 кг (ведра).

Компания «ХимТоргПроект». Производит резино-битумную мастику холодного отверждения Bitumast. Помимо основных компонентов, смесь содержит антисептик и ингибитор коррозии. В составе нет толуола и других токсичных растворителей. Используется в качестве обмазочной гидроизоляции поверхностей из бетона и дерева.
Подходит для антикоррозийной защиты трубопроводов и емкостей из металла.

Особенности использования
Любая поверхность перед нанесением резино-битумного покрытия должна находиться в сухом состоянии, быть тщательно очищенной от крупного и мелкого мусора, плохо держащихся кусков старой отделки. На конструкциях из металла нужно зачистить участки со ржавчиной, с бетонных поверхностей убрать песок и пыль, а минеральные пористые поверхности нуждаются в предварительной обработке грунтом. Как правило, компания, занимающаяся производством мастик, выпускает и праймеры, которые отлично сочетаются с резино-битумными составами.
В подготовительных мероприятиях нуждается не только поверхность конструкции и сооружения, но и сам резино-битумный состав. Мастика холодного отверждения, расфасованная по банкам, это готовый продукт, перед применением его просто тщательно перемешивают.
Но если он загустел или смесь готовится в два этапа, то нужно разбавить состав растворителем.

Существуют смеси, которые наносят на поверхность только горячим способом, для чего разогревают мастику до определенной температуры. В зависимости от температуры, при которой состав размягчается, мастики подразделяют на марки. Для марки МБР-65 размягчение состава наступает в случае его нагрева до +65 С, для марки МБР-75 – до +75 С, а для того чтобы размягчить мастику марки МБР-90, придется нагреть ее до +90 С. Для проведения непосредственных работ состав нагревают до 160-180 ?С.
Существует инструкция, согласно которой наносить состав полагается послойно. Если площадь поверхности небольшая, то можно воспользоваться кистью, валиком, щеткой. Для труднодоступных мест, где требуется нанести очень тонкий слой состава, наилучшим вариантом будет аэрозоль.
Для покрытия больших площадей эффективнее воспользоваться компрессором с распылителем.

Количество слоев зависит от вида работ. Для склеивания материалов достаточно одного слоя, а если состав используется в качестве изоляционного покрытия, то нанести его придется два, а в некоторых случаях и три раза. После нанесения каждого слоя требуется время для высыхания, при температуре воздуха +20 С полное отвердение покрытия наступает не ранее, чем через 24 часа.
Работая с мастикой, стоит соблюдать все меры предосторожности. Это поможет не только избежать травм, но и получить максимально качественный результат.
Более подробно о том, как работать с резино-битумной мастикой, смотрите в следующем видео.
Производственная компания — Гидроизоляционные материалы BITUMAST Гидроизоляционные материалы BITUMAST
Праймер служит для: Грунтования бетона, дерева и металла для наилучшего приклеивания различных материалов
Антикоррозионная защита металлических поверхностей
Клеи для теплоизоляции, универсальный строительный, жаростойкая клеящая мастика
Преобразователь ржавчины производит восстановление окислов железа
Различные, меняющие свойства бетона добавки
Битумные герметики на основе нефтяного битума, модифицированные
Горячая мастика материал на основе битумных вяжущих, минеральных наполнителей
Линейка гидроизоляционных продуктов высокого уровня
Профессиональные строительные материалы Bitumast
Битумный праймер быстросохнущий BITUMAST Битумный праймер быстросохнущий Bitumast Грунтование бетонных, деревянных и металлических поверхностей для обеспечения наилучшего приклеивания наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов, гибкой черепицы, а также для улучшения адгезии к обрабатываемой поверхности обмазочных гидроизоляционных мастик.
Битумный праймер концентрат Область применения: Концентрат битумного праймера для грунтования бетонных, деревянных и металлических поверхностей для обеспечения наилучшего приклеивание наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов, гибкой черепицы, а так же для улучшения адгезии к обрабатываемой поверхности обмазочных гидроизоляционных мастик.
Битумный праймер BITUMAST Битумный праймер Bitumast Грунтование бетонных, деревянных и металлических поверхностей для обеспечения наилучшего приклеивания наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов, гибкой черепицы, а также для улучшения адгезии к обрабатываемой поверхности обмазочных гидроизоляционных мастик.
Битумнополимерный праймер BITUMAST Битумнополимерный праймер Bitumast Грунтование бетонных, деревянных и металлических поверхностей для обеспечения наилучшего приклеивания наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов, гибкой черепицы, а также для улучшения адгезии к обрабатываемой поверхности обмазочных гидроизоляционных мастик.
Праймер битумный Битумный праймер — состав на основе нефтяного битума, органического растворителя, наполнителя и пластификатора.
Битумный лак Область применения: Антикоррозионная защита металлических поверхностей от воздействия атмосферной влаги. Консервация металлических изделий в межоперационный период или при хранении в условиях повышенной влажности. Защита деревянных конструкций от гниения и поражения грибками.
Краска «Серебрянка» Краска «Серебрянка» представляет собой суспензию алюминиевой пудры ПАП-2 по ГОСТ 5495-71 в растворе пленкообразующей основы, растворителя и модифицирующих добавок
Клей для теплоизоляции Клей для приклеивания внутри жилых помещений теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола, пенопласта, минеральной ваты и др. волокнистых теплоизоляционных материалов к бетонным, газобетонным, кирпичным, оштукатуренным и деревянным основаниям.
Жаростойкая универсальная клеящая мастика
Мастика предназначена для кладки и облицовки печей и каминов,

приклеивания кафельной и гипсовой плитки, стекла, пенополисти-

рольных потолочных плиток, дерева, картона, бетона, кирпича,

натурального и искусственного камня в любых сочетаниях, неглу-

бокой шпатлевки оштукатуренных и бетонных поверхностей, нак-

леивания фанеры на стяжку, приклеивания линолиума и ковро-

лина на войлочной или джутовой основе.
Клей строительный «КС» универсальный Область применения: Предназначен для приклеивания паркета, линолеума на тканевой, джутовой или войлочной основе, ковровых покрытий, мозаичных и керамических облицовочных плиток (в том числе на печи и камины). Пригодные для нанесения основания: бетон, газобетон, штукатурка, асбоцемент, гипсовые, фанерные и прессованные минерально-волокнистые плиты и т.д. Используется как кладочный и штукатурный раствор при кладке печей и каминов.
Преобразователь ржавчины Преобразователь ржавчины Bitumast производит восстановление окислов железа до металлического состояния и создает на поверхности фосфатную пленку, которая является ингибитором коррозии и замедляет процессы образования подпленочной коррозии после последующего окрашивания.
Латексный грунт-преобразователь ржавчины Bitumast Латексный-грунт преобразователь ржавчины производит восстановление окислов железа до металлического состояния и создает на поверхности фосфатную пленку, которая является ингибитором коррозии и замедляет процессы образования подпленочной коррозии после последующего окрашивания.
Гель-преобразователь ржавчины Bitumast Гель-преобразователь ржавчины от компании производителя Bitumast
Противоморозная добавка в бетон Область применения: Проведение строительных работ в условиях отрицательных температур требует использования противоморозных добавок, они обеспечивают отверждение бетона в зимних условиях при отрицательных температурах до — 15С. Противоморозная добавка применяется для любых видов бетона и цементно-песчаных смесей. Используется для приготовления и укладки бетона (монолитные бетонные и железобетонные конструкции, замоноличивания стыков, сборные бетонные и железобетонные конструкции) и растворов в зимних условиях при отрицательных температурах до — 15С.
Жидкое стекло натриевое Область применения: Жидкое натриевое стекло предназначено для склеивания и связки различных строительных материалов, закрепления фундаментов различных сооружений от грунтовых вод; для склеивания и пропитки бумаги и картона, а так же стеклянных и фарфоровых изделий; для пропитки различных деревянных изделий с целью придания им огнеупорности и долговечности. В качестве добавки к цементным растворам при гидроизоляции полов, стен и перекрытий подвальных помещений.
Мастика битумно-резиновая МБР 65, 75, 90, 100 ГОСТ 15836-79 Резинобитумная мастика на основе соединений битума, мелкодисперсной резиновой крошки, минерального наполнителя пластификатора и ингибитора коррозии.
Мастика битумная кровельная МБК-Г-55, 65, 75, 85, 100 ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячего применения на основе битумного вяжущего, наполнителей и пластификатора.
Грунтовка акриловая для внутренних и наружных работ Предназначена для грунтования бетонных и кирпичных поверхностей, гипсокартона, дерева и других пористых оснований для уменьшения впитывающей способности, улучшения адгезии перед проведением внутренних отделочных работ: окраской, приклеиванием обоев и т.д.
Адгезионный грунт «Бетонконтакт» Грунт Бетон-контакт предназначен для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу, гладких оснований внутри помещений: монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков перед нанесением гипсовых, гипсовоизвестковых, известково-цементных штукатурок.
Акриловая гидроизоляция Акриловая гидроизоляция для внутренних работ — предназначена для защиты от воды бетонных и железобетонных конструкций бассейнов, санитарных узлов, душевых и ванных комнат, кухонь, чердаков, крыш. Акриловая гидроизоляция используется для создания эластичного гидроизоляционного слоя по бетонным и цементно-песчаным основаниям, штукатурке, кирпичной кладке, древесине, гипсокартону, пенополистиролу, также применяется в местах примыкания вентиляционных труб и дымоходов, при заделке трещин и швов. Не использовать при постоянной нагрузке воды, в емкостях с питьевой водой, колодцах.
Standard – Концентрированный Влагоизолирующий грунт Концентрат 1:5 Влагоизолирующий грунт Standard предназначен для защиты от влаги обрабатываемых поверхностей: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево. Дополнительно грунт Standard обеспыливает и улучшает адгезию перед укладкой керамической плитки, наклейкой обоев, окраской, шпатлеванием.
Professional – Влагоизолирующий щелочестойкий грунт Концентрат 1:10 Влагоизолирующий, щелочестойкий, полимерный грунт Professional предназначен для защиты от влаги бетонных, кирпичных, деревянных, цементно-стружечных, гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей. Грунт можно добавлять к известковым и цементным растворам. Дополнительно, грунт Professional обеспыливает поверхность и улучшает сцепление покрытия с поверхностью перед укладкой керамической плитки, наклейкой обоев, окраской, шпатлеванием, и служит модификатором строительных растворов.
Antiseptic — Влагоизолирующий грунт с биоцидами 1:4 Влагоизолирующий грунт Bitumast Antiseptic предназначен для защиты поверхности от постоянного воздействия влаги в помещениях, подвалах, на кухне, в душевых и ваннах. Грунт Bitumast Antiseptic обеспыливает и улучшает адгезию перед укладкой керамической плитки, наклейкой обоев, окраской, шпатлеванием, и обеспечивает биологическую стойкость обрабатываемого материала, подавляя заражение и разрастание микроорганизмов под окрашенной поверхностью.
Fixing– Влагоизолирующий укрепляющий грунт Концентрат 1:4 Влагоизолирующий грунт Fixing предназначен для глубокого проникновения и пропитки поверхности бетонных, кирпичных, деревянных, цементно-стружечных, гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей. Грунт Fixing улучшает адгезию лакокрасочных материалов к подложке. Глубина проникновения составляет от 1 до 5 мм в зависимости от структуры поверхности и впитывающей способности. Дополнительно, грунт Fixing обеспыливает поверхность и улучшает сцепление покрытия с поверхностью перед укладкой керамической плитки, наклейкой обоев, окраской, шпатлеванием.
Жидкий битум Материал на основе строительного битума и растворителя. Применяется для наружной гидроизоляции фундаментов, плит, блоков, лотков и других бетонных изделий, заглубляемых в грунт. Антикоррозионной защиты стальных конструкций от грунтовой влаги. Приклеивания рубероида и различных рулонных кровельных материалов на основе битума. Ремонта протечек и прочих повреждений кровли.
Мастики битумные пломбировочные ГОСТ 18680-73 Пломбировочная мастика служит для опломбирования, при этом полностью заменяет такой материал как пластилин для опечатывания, не пачкает и устойчива к большому диапазону температур
Побелка садовая Предназначена для защиты стволов и скелетных ветвей деревьев от повреждений зимой и ранней весной. Слой, образовавшийся в результате окраски препаратом, предохраняет растения от солнечных ожогов и морозобоин, которые могут возникнуть в результате резких колебаний температуры воздуха.
Мастика для пола (бесцветная) Область применения: Мастика на основе природных восков и масел предназначена для ухода за паркетными, деревянными, ламинированными и окрашенными полами. Так же годится для обработки каменных полов и линолеума.
Силиконовая смазка Cиликоновая смазка представляет собой состав на основе полиметилсилоксановой жидкости, растворителя, углеводородного пропеллента. Аэрозоль не оказывает вредного действия на большинство лакокрасочных покрытий, резин и пластиков.
Ремонтный состав для кровли Гидроизоляция и герметизация швов, трещин и мест примыканий при монтаже и ремонте битумных кровельных покрытий.
Жидкий ключ Bitumast Жидкий ключ на основе нефтяных дистиллятов, очищенного гидратированного минерального масла, ингибитора коррозии и углеводородного пропеллента. Аэрозоль не оказывает вредного действия на большинство лакокрасочных покрытий, резин и пластиков.
Растворитель 646 ГОСТ 18188-72 Разбавление нитроцеллюлозных (НЦ), глифталевых (ГФ), меламино-формальдегидных, акриловых и эпоксидных лакокрасочных материалов. Очистка и обезжиривание поверхностей, инструмента после работ.
Ксилол ТУ 38.101254-72 Применяется для разбавления до рабочей вязкости при нанесении краскораспылителем различных автоэмалей, некоторых лаков, красок, эмалей и грунтовок на алкидной (ПФ, ГФ), эпоксидной и битумной основах.
Керосин ТС-1 ГОСТ 10227-86 Используется в качестве топлива для реактивных двигателей, в лакокрасочной промышленности применяется при производстве и применении олиф, жирных алкидов и лакокрасочных материалов на их основе. Применяется для разбавления битумных мастик, алкидных лаков, эмалей. Очистка поверхностей и инструмента.
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 Применяется для разбавления масляных красок, эмалей и лаков, грунтовок, шпатлевок, олифы и битумных материалов , а также обезжиривания поверхностей. По сравнению с другими разбавителями уайт-спирит является универсальным разбавителем при работах по ремонту помещений, обладает минимальной токсичностью, не опасен при попадании на кожу, имеет наименьшую пожароопасность.
Растворитель 647 ГОСТ 18188-72 Растворение нитрацеллюлозных и других пленкообразователей, разбавление нитроэмалей и нитролаков для легковых автомобилей. Очистка и обезжиривание поверхностей, инструмента после работ.
Растворитель 650 Разбавление нитроцеллюлозных (НЦ), глифталевых (ГФ) лакокрасочных материалов. Растворитель используется для разбавления до рабочей вязкости эмалей марки НЦ-11 при подкраске небольших участков кистью. Может применяться для разбавления эмалей МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-1111, МЛ-12 и др. Очистка и обезжиривание поверхностей, инструмента после работ.
Обезжириватель поверхности Используется для очистки поверхностей от различных масляных загрязнений и подготовки поверхностей перед окраской. Для очистки инструмента от масляных красок.
Bitumast FLEX ULTRA ЭКП, ХПП Bitumast Flex Ultra предназначен для устройства всех видов плоских кровель в один и более слоев для гражданских и промышленных зданий и сооружений с предъявлением повышенных требований к техническим характеристикам материала, срокам службы и эксплуатационным показателям кровельных материалов, а также гидроизоляции фундаментов, бассейнов, подвалов и чердаков.
Bitumast ELAST ЭКП, ЭПП Bitumast Elast — предназначен для устройства всех видов плоских кровель в один или более слоев, гидроизоляции фундаментов, бассейнов, подвалов и чердаков. Применяется в гражданском и промышленном строительстве, а также там где предъявляются повышенные требования к техническим характеристикам материала, срокам службы и эксплуатационным показателям кровельных материалов.
Bitumast IZOL ТКП, ТПП Bitumast IZOL предназначен для устройства всех видов плоских кровель в один и более слоев для гражданских и промышленных зданий и сооружений с предъявлением повышенных требований к техническим характеристикам материала, срокам службы и эксплуатационным показателям кровельных материалов, а также гидроизоляции фундаментов, бассейнов, подвалов и чердаков.
Bitumast IZOL ХКП, ХПП Bitumast IZOL предназначен для устройства всех видов плоских кровель в один и более слоев для гражданских и промышленных зданий и сооружений с предъявлением повышенных требований к техническим характеристикам материала, срокам службы и эксплуатационным показателям кровельных материалов, а так же гидроизоляции фундаментов, бассейнов, подвалов и чердаков.
Очиститель для рук антибактериальный (канистра) Очиститель для рук эффективно уничтожает микробы, бактерии и вирусы на кожных покровах человека (руки) и на обрабатываемых поверхностях
Очиститель для рук антибактериальный (АЭРОЗОЛЬ) Эффективно уничтожает микробы, бактерии и вирусы на кожных покровах человека (руки) и обрабатываемых поверхностей: ручки дверей, пульты оргтехники, спортивные тренажеры, а также другие поверхности, на которых, при частом использование, скапливаются огромное количество опасных микроорганизмов.
Очиститель для рук антибактериальный Очиститель для рук эффективно уничтожает микробы, бактерии и вирусы на кожных покровах человека (руки) и на обрабатываемых поверхностях
Моющее средство с активным хлором (концентрат) Моющее средство с дезинфицирующим эффектом предназначено для мойки и обработки различных видов производственных, бытовых, складских и офисных помещений, а также на предприятиях пищевой промышленности, торговых площадей, в сфере общественного питания, на объектах ЖКХ, в лечебно-профилактических учереждениях, и спортивных комплексах, в том числе автотранспорта, фургонов, подвижного состава.
Очиститель для рук антибактериальный с дозатором Эффективно уничтожает микробы, бактерии и вирусы на кожных покровах человека (руки) и обрабатываемых поверхностей: ручки дверей, пульты оргтехники, спортивные тренажеры, а также другие поверхности, на которых, при частом использование, скапливаются огромное количество опасных микроорганизмов.
Клей для экструдированного пенополистирола (XPS) BITUMAST Клей для экструдированного пенополистирола (XPS) Bitumast Предназначен для приклеивания теплоизоляционных плит и экструдированного пенополистирола (XPS) к бетонным, металлическим, деревянным и другим основаниям, а также для склеивания плит между собой.
Клей для гибкой черепицы BITUMAST Клей для гибкой черепицы Bitumast Приклеивание гибкой черепицы, полимерных изоляционных пленок на кровле.
Кровельная мастика BITUMAST Кровельная мастика Bitumast Заделка швов и трещин кровельных покрытий, герметизация мест примыканий, укладка рулонных кровельных материалов. Создание мастичной кровли (рекомендуется покрыть минеральной посыпкой). Обеспечивает пароизоляцию при устройстве кровельных систем.
Каучукобитумная мастика Каучукобитумная мастика Bitumast Мастика битумная представляет собой полностью готовый к применению продукт на основе нефтяного битума, модифицированного искусственным каучуком, органического растворителя, пластификатора.
Гидроизоляционная мастика BITUMAST Гидроизоляционная мастика Bitumast Высококачественная обмазочная гидроизоляция бетонных конструкций и деревянных поверхностей, элементов фундамента, конструкций, заглубляемых в землю.
Резинобитумная мастика BITUMAST Резинобитумная мастика Bitumast Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента, деревянных конструкций и пр. Антикоррозионная и гидроизоляционная защита стальных ёмкостей и трубопроводов различного назначения.
Мастика битумная изоляционная Обмазочная гидроизоляция бетонных конструкций и деревянных поверхностей, элементов фундамента, конструкций, находящихся в грунте.
Мастика битумная кровельная
Кровельная мастика — состав на основе высококачественного кровельного битума, органического растворителя, пластификатора, наполнителя и гербицидной добавки.
Кровельная мастика Гидроизоляционные материалы BITUMAST
Описание материала:
Мастика битумная представляет собой полностью готовый к применению продукт на основе нефтяного битума, содержащий гербицидную добавку, технологические добавки и растворитель.
Преимущества:
— готова к применению
— создает бесшовный эластичный слой
— содержит гербицидную добавку (сдерживает прорастание на кровле растительного биологического материала)
— густая консистенция для комфортной работы на кровле
Время высыхания нанесенного слоя при 20ºС, ч, не более 24
Массовая доля нелетучих веществ, % , в пределах 55-65
Температура размягчения (теплостойкость), ºС, не ниже 90
Гибкость на брусе (радиус 5,0±0,2 мм), при температуре, ºС Минус 10 трещин нет
Водонепроницаемость в течение 10 мин. при давлении 0,03 мПа выдерживает
Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более 0,2
Прочность сцепления с бетоном, мПа, не менее 0,3
Прочность сцепления с металлом, мПа, не менее 0,5
Технология применения:
Мастику тщательно перемешать по всему объему. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Наносится шпателем. Нанесение кистью возможно после прогрева продукта. Перед нагреванием нарушить герметичность тары, вскрыв крышку. Наносится в 2-3 слоя, в зависимости от поверхности. При необходимости мастику допускается разбавлять уайт-спиритом, сольвентом (не использовать автомобильное топливо). При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +15ºС. Перед нанесением рекомендуется обработать поверхность битумным праймером Bitumast. Допускается использовать не ниже — 20ºС (предварительно отогрев).
Хранение:
В герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от -30ºС до +50ºС.
Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке — 36 месяцев.
Расход:
От 0,5 кг/м² на один слой, толщиной 0,5 мм, в зависимости от структуры поверхности.
Меры безопасности:
Не применять вблизи источников открытого огня. Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Избегать попадания на кожу и в глаза.
Фасовка
1,8 // 4,2 // 18 кг

Битумная мастика
Кровельная мастика
Вся информация и рекомендации, приведенные в этом информационном листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.
Мастика резинобитумная Bitumast 2 л , цена
Мастика резинобитумная Bitumast 2 л Резинобитумная мастика Bitumast представляет собой состав на основе высококачественного изоляционного битума, мелкодисперсной резиновой крошки, органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии и антисептика. Она совместима с большинством битумных и битумно-полимерных гидроизоляционных материалов. Содержание мелкодисперсной резиновой крошки увеличивает толщину и прочность гидроизоляционного слоя. Содержит антисепти…
Читать далее
Компоненты
Однокомпонентная
Место применения
Для дома
Объекты применения
Для фундамента, Для строительных конструкций, Для трубопроводов
Основа
Битумно-резиновая
Температура применения ?
Температура окружающей среды, при которой не изменяются эксплуатационные свойства.
до -5 C
Тип гидроизоляции
Мастика
Гидроизоляционная мастика Bitumast от производителя. Гидроизоляционные материалы BITUMAST
Описание материала:
Битумная гидроизоляционная мастика Bitumast представляет собой полностью готовый к применению продукт на основе нефтяного битума, содержащий профессиональные технологические добавки и растворитель.
Преимущества:
— готова к применению
— содержит антисептическую добавку
— возможно наносить методом распыления (D сопла ≥ 1.5 мм)

Время высыхания нанесенного слоя при 20ºС, ч, не более 24
Массовая доля нелетучих веществ, % в пределах 55-65
Температура размягчения (теплостойкость), ºС, не ниже 70
Гибкость на брусе (радиус 5,0±0,2 мм), при температуре, ºС Минус 10 трещин нет
Водонепроницаемость в теч. 10 мин. при давл. 0,03 мПа выдерживает
Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более 0,2
Прочность сцепления с бетоном, мПа, не менее 0,3
Прочность сцепления с металлом, мПа, не менее 0,5
Технология применения:
Мастику тщательно перемешать по всему объему. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Наносится при помощи кисти, валика, а также методом распыления с диаметром сопла ≥1,5 мм. При механическом методе нанесения, мастику допускается разбавлять уайт-спиритом, сольвентом (не использовать автомобильное топливо) в пропорции 10% растворителя к общему объёму продукта. Наносится в 2-3 слоя, в зависимости от поверхости. При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +15ºС. Перед нанесением рекомендуется обработать поверхность битумным праймером Bitumast. Допускается использование при температуре не ниже — 20ºС (предварительно отогрев).
Хранение:
В герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от -30ºС до +50ºС.
Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке — 36 месяцев.
Расход:
От 0,5 кг/м² на один слой, толщиной 0,5 мм, в зависимости от структуры поверхности.
Меры безопасности:
Не применять вблизи источников открытого огня. Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений.
Избегать попадания на кожу и в глаза.
Фасовка:
1,8 // 4,2 // 18 кг

Где используются битумные мастики
Гидроизоляционные материалы
Битумная мастика
Гидроизоляционная мастика
Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.
2020 Новое поступление битумный битумный резиновый мастичный герметик на юго-востоке материкового Китая
1100 долларов США.00–1500 долларов США / Тонна | 1 тонна / тонна (мин. Заказ)
Время выполнения заказа:
Количество (Тонны) 1–1 > 1
Приблиз.Срок (дни) 15 Торг
.
Мастика битумно-каучуковая мбр 65, 75, 90, 100 по гост 15836-79 в Казани в интернет-магазине Арсенал-Принт, ООО | Купить Мастика битумно-резиновая МБР 65, 75, 90, 100 по ГОСТ 15836-79 Казань (Россия)
Мастика битумно-каучуковая МБР 65, 75, 90, 100 по ГОСТ 15836-79
Резинобитумная мастика Битумаст изготовлена на основе смесей битума, мелкой резиновой крошки, минерального наполнителя пластификатора и ингибитора коррозии
Сферы использования:
Гидроизоляция строительных конструкций, антикоррозионная защита металлических поверхностей, герметизация швов и мест примыканий.
Заявление:
Мастика нагревается в котлах или специальных установках до температуры 160 — 180 ° С, и наносится на поверхность.
Рекомендации:
Соблюдение правил пожарной безопасности, строительных норм и правил.
Безопасность:
При возгорании использовать углекислотные, пенные или порошковые огнетушители, песок, кошму.
По степени воздействия на организм относится к 4 классу опасности и малоопасное вещество.
При работе с мастиками рекомендуется использовать перчатки и защитные очки.
Характеристики 65 75 90 100
глубина проникновения иглы при 25 С, 0,1 мм, не менее 40 30 20 15
Прочность на разрыв при 25 см, не менее 4 4 3 2
водонасыщенность за сутки, не менее 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2
Температура размягчения методом Кольца и Шара, С, не менее 65 75 90 100
Упаковка:
Ведра металлические по 18 кг и бумажные мешки по 27 кг
.
Мастика битумная защитная. Битум — черное битумное слово Stock Image
Похожие изображения
Защитное покрытие фасада стены от влаги и воды, крупным планом.
Мастер укладывает черепицу на крышу строящегося нового дома
Зеленый защитный строительный материал
Люк и защитные перчатки
Асфальт или битумное сырье
Ремонт кровли резкой войлока или битумной черепицы при гидроизоляционных работах
Листы рубероида скрученные с резиновым покрытием и защитным покрытием камнями
Дорожный рабочий в спецодежде на ремонте дороги
Текстура защитного покрытия на сарае.Рубероид для крыши.
Счастливая девушка катается на гироскутере на открытом воздухе. Концепция активной жизни. Ребенок едет на ховерборде в защитном шлеме
Велосипедная дорожка на мосту
Защитный барьер из колонн на дороге
На строительстве дороги работает бригада рабочих в спецодежде. Дорожные работы
Защитное покрытие
.

Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками схемы чертежи фото: Прицеп для мотоблока своими руками, чертежи самодельных телег

Апр 2, 2021 автор alexxlab Разное

Прицеп к мотоблоку своими руками: размеры и чертежи

Использование мотоблока в хозяйстве часто требует дополнительного навесного оборудования. Сэкономить на его покупке можно, изготовив прицеп к мотоблоку своими руками. Эта работа несложная и доступна каждому при наличии небольших навыков в слесарном мастерстве.
Возможные варианты прицепа
Прицепы для мотоблока чаще всего выходят из строя из-за превышения допустимой нагрузки. Поэтому вначале следует определиться с основными видами работ, для которых предназначается модель, и объемами перевозок. Возможны следующие варианты.

Устройство прицепа к мотоблоку
Легкий прицеп. Модель, рассчитанную на грузоподъемность 50-70 кг без веса водителя, легко можно сделать из обычной садовой тележки с одной осью. К ней достаточно приварить прицепной механизм и сделать подставочку для сиденья.
Универсальный вариант пригоден для перевозки малогабаритных грузов весом до 120 кг на участке с неровным рельефом. П-образная рама сваривается из двутавра. К дышлу присоединяется прицепное устройство из плуга.
Тяжелая модель на резиновом ходу наиболее рациональна, хотя и немного дороже. Она позволяет использовать все возможности мотоблока и удлиняет срок его службы на десятки лет. Для ее изготовления необходимо приобрести металлопрофиль нужного размера и некоторые запчасти автомобильной ходовой.
Необходимые материалы
Комплект материалов и оборудования, необходимых для работы, состоит из:
электросварочного аппарата;
болгарки;
электродрели со сверлами разных размеров;
десятка электродов No 4;
стального профиля – трубчатого квадрата с размерами 40Х40 длиной 20 м и 20Х40 длиной 15 м;
стальной трубы, внутренний диаметр которой соответствует внешнему размеру подшипника у ступицы;
листового металла 2-миллиметровой толщины площадью 2Х3 м;
двух ступиц в комплекте от автомобиля «Москвич» марки М2140 либо М 412;
двух колес от него же, в нормальном техническом состоянии;
двух навесов от гаражных ворот.
Основные габариты можно подобрать самостоятельно, в зависимости от видов работ, например, 150Х200 см. Высота самодельного прицепа подбирается таким образом, чтобы в рабочем состоянии он имел горизонтальное положение. Грузоподъемность прицепа для обычного мотоблока не должна превышать 500 кг. Для мощных мотоблоков с двигателем в 12 л. с. параметр грузоподъемности может быть и больше. Прицеп можно прикрепить к мотоблоку с помощью стандартной сцепки от плуга или изготовить ее самостоятельно. Водило делается из трубы круглого сечения с выносом от прицепа до отверстия крепления 1,3 м.

Схема шарнирного крепления водила и рамы мотоблока
Сварка корпуса
Для изготовления остова самодельного кузова следует:

Рама прицепа мотоблока — чертеж
раскроить металлопрофиль квадратного сечения;
сварить прямоугольную раму из продольных и поперечных лонжеронов;
внутри нее сделать пару поперечных проставок для усиления днища кузова;
далее вырезать и соединить с помощью сварки борта прицепа – 4 штуки высотой по 50 см;
борта зашить стальными листами и приварить к основе кузова;
дно выложить листовым металлом и скрепить с балками из металлопрофиля;
задний борт установить с помощью дверных петель, чтобы можно было его при выгрузке откидывать;
при желании можно сделать откидными боковины;
обработать конструкцию антиржавчиной и покрыть грунтовкой.

Ходовая часть

Крепление колес на ступице для прицепа
Самой важной частью работы является монтаж ходовой части. Сначала следует приготовить колесную ось. Колеса приспособить можно любые, но прицеп для мотоблока, сделанный на резиновом ходу, облегчит управление и повысит безопасность при езде. Ось прочно приваривается к лонжеронам в нескольких точках и продольному шарниру. Ее длину нужно выбрать с учетом того, чтобы колеса не выступали за габариты самодельного кузова.
Для лучшей фиксации оси используют уголковые опоры. Ходовой узел нужно установить строго параллельно поперечной балке каркаса. Использование трубчатой оси повысит прочность конструкции при превышении допустимой нагрузки. Положение ступиц в трубе должно обеспечивать минимальное биение колеса.
Изготовление сцепки для прицепа
Эффективное использование разнообразного навесного оборудования на мотоблоке невозможно без качественной сцепки. Ее можно сделать своими руками, сэкономив на покупке заводского механизма. При изготовлении сцепного устройства надо обеспечить:
совместимость размеров для мотоблока и навесного оборудования;
простоту и надежность в эксплуатации;
возможность настройки оборудования под выполнение определенной задачи.

Прицепное устройство для мотоблока — чертеж
Главной деталью сцепки является П-образный кронштейн с отверстиями крепления. Через них он крепится при помощи штырей:
с одной стороны — к мотоблоку;
с другой стороны – к прицепу или другому навесному оборудованию.
Материалом для этого узла может служить швеллер нужного размера. Отверстия должны быть определенного диаметра. Штыри делаются из высокопрочной стали. Положение устройства меняется с помощью рычага. Сцепной узел размещается под рулевым управлением.

Схема сборки прицепа мотоблока
Преимущества и недостатки самодельного прицепа
Когда в хозяйстве появляется необходимость в использовании прицепа для мотоблока, многие стоят перед выбором: что выгоднее – купить устройство или сделать прицеп своими руками? Решение каждый принимает самостоятельно, в зависимости от своих навыков в мастерстве и существующих цен на рынке. Преимущества самодельного агрегата состоят в возможности:
определять его габариты по своим потребностям;
изменять какие-то параметры;
выбирать прочные и долговечные материалы, которые обеспечат прицепу для мотоблока долгий срок эксплуатации;
использовать подручные приспособления, которые позволят сэкономить на заводских образцах.

Самодельный прицеп для мотоблока
Прицеп, сделанный своими руками можно оснастить и другими полезными приспособлениями, например, светоотражателями, тормозами. Для управления необходимо приобрести некоторые навыки, которые потребуют небольшого времени.
Видео по теме: Прицеп для мотоблока своими руками

Как собрать прицеп для мотоблока своими руками: чертежи, фото
Слесарное дело /05-янв,2018,18;38 / 4507
Сегодня сельская местность продолжает развиваться, переходя от коллективной системы ведения сельского хозяйства к образованию ферм и частных хозяйств. Чтобы заниматься работой на земле, животноводством, нужно располагать спецтехникой – желательно, чтобы она была и экономична, и высокопроизводительна.
В качестве такой техники все больше фермеров и владельцев частных хозяйств используют мотоблок. Он удобен тем, что может эксплуатироваться с разнообразными навесками и агрегатами, прицепами для перевозки грузов. Прицеп, выпущенный на заводе, будет стоить как половина всего мотоблока. Однако его можно изготовить и своими силами, и это выйдет намного дешевле, что в нынешнее время для многих играет важную роль.
Чертежи прицепа для мотоблока

Список материалов, необходимых для самостоятельного создания прицепа на мотоблок:
• уголок из металла;
• профильная труба с квадратным сечением;
• колесо – 2 шт.;
• ступица – 2 шт.;
• болты, гайки, шайбы;
• тросик;
• вал.
Перечень инструментов для работы:
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• дрель;
• гаечные ключи;
• молоток;
• токарный станок;
• линейка;
• кисть.
Пошаговое описание – как изготовлять прицеп на мотоблок

Сначала нужно рассмотреть представленные чертежи и схемы, для простой и уверенной работы.

В соответствии с размерами чертежа нужно создать раму, используя профильную трубу с квадратным сечением и уголок.
Затем нужно наварить ступицы и установить колеса.
Задействовав токарный станок, изготовляем сцепное устройство.

Привариваем к раме прицепа.

Переходим к изготовлению самого кузова.
В результате мы получаем полноценный прицеп для мотоблока, который по деньгам выходит в разы дешевле, чем заводской образец. В конце перейдем к просмотру видеоролика, чтобы закрепить материал.
Видео прицепа к мотоблоку
Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками. Видео и чертежи
Если вы являетесь владельцем мотоблока, то у вас есть возможность сделать из него настоящий трактор, хотя правильней будет называть его мини-трактором. Существуют два способа превратить обычный мотоблок в такую полезную машину: всё сделать самому или воспользоваться комплектами, изготовленными в заводских условиях. Предлагаем вам узнать, как сделать прицеп к мотоблоку своими руками. Видео и чертежи станут настоящими помощниками в усовершенствовании сельскохозяйственной техники.
Как самостоятельно сделать мини-трактор на основе мотоблока с прицепом?
Чтобы сделать прицеп к мотоблоку своими руками по видео и чертежам и превратить его в мини-трактор, важно правильно подобрать модель техники. Опыт многих фермеров показал, что наиболее доступный и притом надёжный мини-трактор получается из мотоблока профессионального (или тяжёлого) класса.
Фото прицепа для мотоблока
Довольно часто прицеп к мотоблоку делают на базе выпускаемого в России агрегата «Нева» с бензиновыми двигателями Subaru мощностью 7 л.с. Также нередко используют 12-ти сильный дизельный китайский Zubr или его 9-тисильный соотечественник «Кентавр».

Чертеж прицепа для мотоблока
Чтобы превратить двухколёсный мотоблок в маленький четырёхколёсный трактор вам понадобится разнообразный инструмент:
сварочный аппарат;
болгарка;
дрель.
Конечно, вам будет легче выполнить такую работу, если воспользоваться видео опытных мастеров, опубликованными в интернете.
Схема сцепки для мотоблока
Перед началом превращения мотоблока в минитрактор с помощью прицепа, подумайте о том, с каким навесным оборудованием (сенокосилка, плуг, лопата и т. д.) будет работать ваша сельскохозяйственная техника. В таком случае вы сможете понять, во что превратить мотоблок: картофелесажалку, картофелекопалку или снегоуборщик.
Пошаговая инструкция: как собрать минитрактор из мотоблока и прицепа
Основной частью конструкции (помимо самого мотоблока) является сварная металлическая рама в составе двух лонжеронов двух траверс — передней и задней. Их изготавливают из металлического уголка, прокатного швеллера или профилированной трубы. Форма рамы может быть прямоугольной или трапециевидной.
К углам рамы можно прикрепить стойки.
Затем на раму следует смонтировать задний мост, а в случае полного привода — и передний.
На следующем этапе сборки мини-трактора на раме размещают двигатель мотоблока и коробку передач. Последнюю стоит развернуть к водителю, чтобы было удобно и просто её переключать.
Распространённым вариантом конструкции является так называемая ломаная рама. Она состоит из двух частей, соединённых шарнирной сцепкой. Такая конструкция позволяет уменьшить расходы на детали для монтажа механизмов управления.
Чертеж прицепа для мотоблока своими руками
Если конструкция основана на мотоблоке «Кентавр», то предстоит сделать расчёт кинематической схемы передачи крутящего момента от вала мотора к мосту. При этом важно правильно распределить нагрузку на ось, особенно если машину планируется использовать на перевозке грузов.
Смотрите видео: Самодельный прицеп к мотоблоку
Самодельный мини-трактор из мотоблока и прицепа, как правило, оснащают механизмами от обычных автомобилей или погрузчиков. Например, тормозной механизм и рулевую рейку берут от старых «Жигулей». Таким же образом можно обеспечить строящуюся машину рулевой колонкой в сборе с тягами, передней балкой со ступицами, колёсами, задними крыльями.
При самостоятельной сборке мини-трактора по чертежам и видео, важно так продумать расположение узлов и механизмов, чтобы их обслуживание было удобным. К примеру, самым распространённым вариантом размещения тормозной системы считается выходной вал мотоблока.
Интересное видео: Прицеп для мотоблока Нева, размеры, сцепка

Немаловажно позаботиться о комфортном месте для водителя, ведь на мини-трактор обычно не устанавливают амортизаторы. Кроме того, необходимо позаботиться об устройстве фаркопа. Он будет нужен не только для буксировки прицепа, но и для дополнительного навесного сельскохозяйственного оборудования. Удобно использовать устройство крепления от трактора «Белорус».
Также почитайте: Как сделать картофелесажалку своими руками, чертежи, размеры, видео
Фото прицепа для мотоблока своими
Самодельные мини-трактора на базе мотоблока очень распространены благодаря сочетанию хорошей функциональности и недорогой цены по сравнению с заводскими аналогами. Создать свою модель такой техники может быть не так легко и просто, как купить готовую. Но зато, какое удовольствие работать на своей земле на своём собственноручно изготовленном мини-тракторе!
Теперь вы знаете, как сделать прицеп к мотоблоку своими руками по видео и чертежам, поэтому сможете попробовать подготовить оборудование к весенним сельскохозяйственным работам на даче или собственной ферме.
Как и из чего сделать прицеп для мотоблока своими руками
Автор admin На чтение 7 мин. Просмотров 19 Опубликовано 9 декабря 2016
Мотоблок является многофункциональной сельскохозяйственной техникой. Но, своей функциональностью он обязан, по большей мере, дополнительному навесному оборудованию, которое с ним используется. Примером такого оборудования служит прицеп для мотоблока. С его помощью можно удобно перевозить мусор, строительные материалы, удобрения, рассаду, продукцию с полей и огородов.
В данной публикации мы разберемся, как сделать прицеп к мотоблоку своими руками.
Достоинства самодельных и покупных прицепов
Получить прицеп для мотоблока можно двумя способами: купить в специализированном магазине или же сделать прицеп для мотоблока своими руками. Оба варианта обладают рядом своих достоинств и недостатков.
Заводской прицеп к мотоблоку
Покупные модели сделаны уже по готовым и проверенным схемам, на их сборку не нужно тратить время и силы. Сборкой таких прицепов занимаются профессиональные механики, которые могут сделать прочные соединения и выбрать качественные материалы. Но, здесь есть и негативные моменты. Во-первых, не всегда получается попасть на добросовестного продавца, который отпустит качественный товар, а во-вторых, хорошая вещь стоит достаточно дорого.
На самодельный вариант придется потратить достаточно много времени и сил. Но, есть у него и ряд достоинств:
при наличии необходимых материалов, такой прицеп не требует больших денежных вложений;
для самодельного оборудования можно установить габариты и параметры, которые максимально подойдут для пользователя;
сам владелец мотоблока подбирает детали для прицепа, а значит можно быть уверенным в качестве комплектующих, соединений и агрегата в целом.
Прицеп делается четко под конкретную модель техники, что позволяет сделать работу с ним максимально простой и эффективной.
С чего начать?
Первым этапом создания прицепа для мотоблока своими руками будет разработка чертежа. Он поможет подобрать правильные по качеству материалы, определить их размеры, сделать четкий план действий, заранее продумать курьезные моменты.
Чертеж прицепа к мотоблоку
К процессу нужно подойти максимально серьезно. В чертеже прицеп прорисовывается с разных сторон, размеры деталей подписываются возле каждой из них. Желательно, чтобы при создании чертежа были четко выдержаны пропорции. Отдельные более сложные узлы, нужно рисовать в индивидуальном порядке крупным планом и тоже с разных сторон.
Во время работы над чертежом важно продумать такие моменты:
нужно заранее предусмотреть какие детали и агрегаты нужно сцеплять между собой, и какой тип соединения будет использоваться при этом. Заранее подготовьте нужное количество склепок, болтов или сварочный аппарат;
принято решение делать самосвальный прицеп (с автоматическим опрокидыванием) или обычный с ручной разгрузкой;
какую схему использовать в поворотных узлах. Это может быть подшипник, ось, втулка. Их тоже нужно будет приготовить заранее.
После того, как чертеж детально прорисован, его нужно еще раз изучить и продумать ключевые моменты. После этого уже можно совершать закупку материалов. В целях экономии лучше сначала тщательно просмотреть свой запас металлических и деревянных конструкций. Возможно, что-то можно будет использовать в работе.
Прицеп для мотоблока своими руками (видео)
https://www.youtube.com/watch?v=L72n0nmncxk
Материалы и этапы сборки будущего устройства
Прежде всего, нужно определится с основными частями нашей тележки. Первое, что сюда входит – это каркас, в комплекте с которым идет сцеп для механизированной части. В обязательном порядке нужна рама и, непосредственно, сам кузов. Все это устанавливается на ось с колесами (при желании на две). Ну, и наконец, в передней части над сцепом ставится водительское сиденье.
Как сделать раму
Рама является самой главной составляющей любого прицепа. На нее приходится основная нагрузка во время работы, а значит, она должна обладать повышенной прочностью и устойчивостью.
Делаем раму для прицепа к мотоблоку
Материалы, необходимые для рамы обязаны быть твердыми и жесткими. При этом, должна сохранятся максимально возможная легкость устройства. Также важной характеристикой является устойчивость к деформации.
Тип материала также зависит от типа мотоблока. Для рамы на легкий мотоблок подойдет практически любой металлолом: трубы с любым типом сечения, уголки, толстый швеллер.
Наипростейший прицеп такого типа делается на основе прочной трубы с квадратным сечением (60 мм на 30 мм). К такой несущей балке крепится траверса. Для нее подойдет два стальных квадрата с поперечиной в 25 мм. В качестве стоек крепятся две поперечные трубы с разных сторон. Это будут будущее стойки. Их лучше всего крепить на выпуски. На эти стойки привариваются трубы, играющие роль обвязок. Здесь достаточно сечения 25 мм. Дальше идут угловые опоры.
Все детали крепко свариваются между собой. Соединения на болтах или заклепках здесь не подойдут. Они если и выдержат нагрузку, то хватит их не на долго. Прочная сварка комплектующих поможет перевозить значительно больший вес.
С прицепами для моделей средней мощности все немного сложнее. Здесь материалы уже более конкретные:
Распорки для передней части можно сделать из трубы с сечением 40 мм на 20.
Раскос, размеры которого 20 на 20.
Для стоек на переднюю ось подойдет уголок с габаритами 32 мм на 32 мм.
Поперек рамы ставится специальный усилитель из уголка в 40 мм.
Для задних раскосов подойдет кусок трубы 40 мм на 20 мм.
Стержень под ось, толщиной в 30 мм.
Несколько кусков уголков размерами 20 на 20, и 40 на 40 для установки водительского сиденья.
Такая рама представляет собой усиленный вариант легкой. Ее более сложная конструкция позволяет больше загружать прицеп и использовать его на бездорожье. Схема соединений здесь такая же, как и для легкой рамы, но внизу еще приваривается усилитель и добавляются раскосы. Подобранные размеры элементов приносят наилучшие показатели прочности при соединении.
Кузов
Сделать кузов не представляет особого труда. Здесь материалы подбираются самые разнообразные. Можно использовать доску, стальные листы, при желании подойдет и комплексный вариант.
Обшивка кузова металлом
Основу кузова лучше делать из метала. Подбирается несколько листов металла, которые будут соответствовать чертежам. Дальше основа сваривается. Борта выставляются по краям, при этом привариваются или садятся на болты внизу и по углам. Для того, чтобы усилить такие борта в углах можно приварить уголки. Усилить можно также и днище прицепа. Для этого к нему прикручивается или приваривается еще один дополнительный слой.
Здесь важно учитывать будет ли прицеп самосвальным. Если нет, то борта можно сделать откидными, присоединив их к днищу на подвижное соединение, а по углам сделать механизм сцепления. К раме кузов крепится на три металлических балки и фиксируется болтами.
Ходовая часть
Колеса для прицепа лучше взять с какой-либо другой техники (уже желательно со ступицей). Колеса крепятся к стержню, который предварительно затачивается под размер подшипника в ступице. Важно подобрать правильную длину стержня. Чтобы ходовая выдерживала нагрузки колеса не должны выходить за линию бортов. Устанавливаем стержень на лонжероны. Он проходит внутрь косынок и через стойки.
На прицеп возможно установить и две оси. Это повысит устойчивость прицепа и распределит нагрузку.
При создании ходовой можно также сделать тормоза для прицепа мотоблока. Вариантов тут много, но многие из них не совсем эффективные. Хорошим вариантом будет использовать тормозную систему от мотоцикла. Нам нужны будут тормозной барабан, тяга и трос. Барабан цепляется на ступицу колеса сзади. Между выступами барабана есть небольшие пространства. Их нужно промотать проволокой крупного диаметра. Дальше берем диск и протачиваем его. На край диска привариваем кусок трубы, чтобы он не скользил.
Ходовая часть
Собранный диск нужно закрепить с помощью втулки на оси. На ось садятся тормозные колодки, от них проводится трос к рычагу. Такой тормоз цепляется на одно колесо, но свои функции выполняет отлично. Мы получаем эффективное торможение, которое дополняется тормозом на мотоблоке.
Сиденье
Дизайн сиденья на такие прицепы полностью зависит от воображения и смекалки водителя. Можно сделать одиночное сиденье, можно сделать продолговатое для двух человек. Если борт недостаточно высокий на сиденье лучше приделать спинку, это снимет часть нагрузки с позвоночника, что очень полезно при длительной работе. Чтобы работу сделать еще более комфортной на сиденье и спинку укладывается толстый слой поролона и обшивается тканью или кожей.
Устанавливается сиденье водителя на подготовленные раньше стойки из уголков. Внизу можно приделать специальную стойку для упора ногами.
Сцеп
Остается сделать только сцепку. Для этого к прицепу крепится консоль, принцип который можно перенять с другого навесного оборудования.
Надежный вариант сцепа
Нижняя часть консоли, это ось с двумя подшипниками, на которые крепится поворотный узел. Проем между подшипниками заполняется солидолом, а на выходы одеваются пыльники. Дышло мотоблока крепится внутрь шарнира.
Следует помнить, что сделанный сцеп подходит лишь под некоторые модели мотоблоков. Аппараты от разных производителей могут иметь разные типы креплений для сцепа.
3 866
сборка прицепной тележки своими руками
Мотоблок — полезная вещь для тех, кто имеет большой участок земли. Но эта техника может использоваться не только для пахоты, боронования и прочих полевых работ. Если прицепить к мотоблоку тележку, его можно будет применять как грузовое средство. Вместительную тачку несложно сделать своими руками. Прицеп для мотоблока позволяет возить сено, мешки с зерном, овощи и другие грузы.
Ограничения к применению
Вопросы безопасности водителя, управляющего мотоблоком с телегой, не проработаны, поэтому ездить на таком грузовом средстве можно не везде. ГИБДД не разрешает выезжать на дороги общего пользования, хотя в сельской местности к нарушителю вряд ли будут применены санкции. Тем не менее лучше проявлять осторожность и не нарушать правила. На технике с прицепом можно без опасения передвигаться в следующих местах:
по дороге, проложенной между полем и лесополосой;
в лесу;
на грунтовой дороге, проходящей через луг, степь и т. д.
Также разрешается перемещаться в пределах своего участка и в окрестностях села (там, где нет проезжей части). Главное, чтобы не было риска совершить ДТП. Прицепные конструкции продаются в готовом виде, следовательно, явного запрета на их эксплуатацию нет. В зимнее время тачку можно крепить к снегоходу, чтобы возить дрова или корма для животных.
Материалы и инструменты
Прежде чем делать своими руками прицепное устройство для мотоблока «Нева» или другой марки, нужно ясно представить себе, что получится в итоге. Полезно посетить магазин, где продаются заводские прицепы, и посмотреть, как они устроены. Мотоблок с телегой — устойчивое транспортное средство, поскольку он опирается на 3 или 5 колёс. На прицепе можно перевозить внушительный вес, а сколько именно, зависит от характеристик модели (нужно читать инструкцию). Вот то, что понадобится для изготовления прицепа своими руками:
Чертежи с размерами рамы, дышла, кузова, осей, колёс и других элементов. Параметры будут отличаться в зависимости от мощности мотоблока, используемых материалов и желаемой грузоподъёмности.
Квадратный профиль. Труба из стали размером 20−40 и 30−50 мм пойдёт на изготовление руля и рамы.
Уголок. Толщина — 3−4 мм, стороны должны быть 30 или 40 мм.
Листовое железо толщиной 1,5−2 мм. Допускается заменить фанерой, досками или профлистом с мелким шагом. Это нужно для изготовления кузовной части.
Заготовка для оси. Подойдёт стальная труба, её толщина подбирается в зависимости от конфигурации колёс.
Крепёж. Болты, шурупы, гайки, саморезы и прочее, что обычно используется для скрепления металлических или деревянных деталей.
Колёса. Характеристики подбираются с учётом возможной нагрузки. Шины должны быть пневматическими.
Заклёпочник для соединения листового металла. Также нужно запастись набором заклёпок.
Болгарка и угловая шлифмашина. Понадобятся пильные диски, отрезные и абразивные круги.
Сварочный аппарат. Он нужен для приваривания металлических деталей.
Дрель. Вместо неё можно использовать напольный или настольный станок для сверления, зенкерования и нарезания резьбы.
Есть более простой вариант — подкатная самосвальная тележка, похожая на эвакуатор. На ней тоже можно перевозить грузы. Элементы, из которых состоит самодельное подкатное приспособление: два колеса, две трубы и отстыковываемое дышло. Устройство удобно тем, что не занимает много места при хранении.
Основные детали телеги
Типовая конструкция тележки для мотокультиватора состоит из определённого набора элементов, но её несложно переделать под свои потребности. Например, владелец мотоблока может решить, что нужны дополнительные компоненты. Основные детали будут такими:
Подвеска. Она может быть осевого или портального типа. Допускается установка амортизатором, но с ними снизится грузоподъёмность, а вся конструкция будет более сложной. Упругие элементы не требуются, если владелец планирует ездить на невысокой скорости, при этом шины колёс имеют довольно высокий профиль.
Рама. Её сваривают из отрезка профилированной трубы.
Кузов. Варианты: с откидными или неподвижными бортами. Материалы: стальной лист, древесина или фанера. Металл соединяют сваркой, дерево — металлическим уголком. Стальная телега выглядит основательно, она более надёжна. Недостаток — большой вес.
Дышло. Этот компонент соединяет мотоблок и прицепное устройство. Длину следует подбирать так, чтобы было удобно поворачивать.
Сиденье. Его фиксируют к тележке или сцепному устройству.
Руль. Самое важное при разработке этого механизма — добиться, чтобы на неровной местности не возникал риск деформации, а также не было повышенных нагрузок на скручивание. Задача рулевого механизма — обеспечить горизонтальное сочленение шарнирного типа с двумя степенями свободы.
Тележка опирается на два или четыре колеса. Соответственно, она получается двухосной или четырёхосной. Что выбрать, владелец мотоблока решает сам. Вариант с четырьмя колёсами устойчивее, но он сложнее в изготовлении. Кроме того, двухосная телега весит больше, чем двухколёсная. Рекомендуется ориентироваться на мощность мотоблока.
Практические рекомендации
Если мощность техники не превышает 5 л. с., оптимальные размеры прицепа по длине и ширине составят 1,5 и 1 м. Когда параметры кузова рассчитаны, из профтрубы нарезают куски нужной длины и сваривают из них раму. Конструкция получается достаточно жёсткой, поэтому устанавливать по углам усиливающие элементы не нужно. Чтобы шов получился ровным и качественным по всей протяжённости, работать следует на ровной поверхности, лучше всего — с использованием дуговой электросварки.
Сборка и окраска кузова
Борты прицепа обрамляют профилем 25−30 мм. Из листового метали собирают обшивку, которую затем крепят к профтрубе резьбовыми соединениями. Металл для кузова должен быть без следов ржавчины. Если есть коррозия, её удаляют механическим способом, а потом покрывают поверхность грунтующим преобразователем ржавчины. Примеряют кузов к раме. Если все размеры совпадают, выполняют тестовую сборку. Затем разбирают, отставляют кузов в сторону, а раму покрывают масляной краской. Нужно, чтобы нигде не осталось непрокрашенных элементов.
Полезный совет: если есть возможность, лучше использовать краситель на полимерной основе. Пренебрегать грунтовкой не следует и в этом случае, потому что на обработанной поверхности лучше адгезия. Порошковые красители более устойчивы к истиранию, а поверхности, покрытые обычными масляными составами, нужно обновлять в начале и в конце сезона.
Настил кузова тоже покрывают краской, после чего его устанавливают на своё место. Фиксируют места соединений крепежом, затем окрашивают выступающие части болтов, чтобы в этих местах не появлялась коррозия. Если высохшая краска кое-где отстала при монтаже, эти участки подкрашивают. Из самой толстой трубы делают дышло.
Рулевой механизм
Поскольку конструкция предусматривает откидывающуюся тележку, снизу посередине делают специальные оси. Чтобы откидной механизм не заклинивало при подъёме, необходимо соблюдать соосность. Втулки-усилители крепятся с использованием пластины толщиной 5−6 мм. Такие же детали приваривают к сцепному устройству (дышлу), выполняющему функцию базовой рамы.
Сборка шарнирного соединения своими руками требует повышенной точности. За основу берётся круг из нержавеющей стали диаметром 5 см. Шпильки тоже вытачиваются из стали, только закалённой. Поскольку интенсивность перемещения шарнира будет невысокой, можно обойтись без подшипников, главное — регулярно смазывать механизм.
Рулевую конструкцию закрепляют на сцепном устройстве. Горизонтальный шарнир делается съёмным, втулку от него прикручивают болтами к дышлу. Рулевой шарнир располагается вертикально на прицепном пальце.
Когда всё готово, выполняют пробную погрузку и проверяют, нет ли проблем при ходе, во время поворотов, при запуске, останове и т. д. Если техника с прицепом работает нормально во всех режимах, конструкция готова к эксплуатации. Если позволяет мощность мотоблока, на телегу можно грузить от 300 до 700 кг.
Прицеп, сделанный своими руками, обходится в несколько раз дешевле заводского, а служить он будет не один десяток лет. Главное — использовать качественные материалы, соблюдать размеры и аккуратно произвести сборку.
Originally posted 2018-07-04 07:44:28.
Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками
Мотоблок – самоходное техническое средство, незаменимый помощник в частном хозяйстве. Дополнение спецтехники осями, коробом и водительским сиденьем расширяет ее функциональные характеристики. Мотоблок с прицепным устройством может работать как мини- грузовик.
Оглавление:
Характеристики и стоимость промышленных прицепов для мотоблоков
Предварительные чертежи прицепа мотоблока
Изготовление и сборка ходовой части самодельного прицепа
Материал и конструкция рамы самодельного прицепа
Из чего можно сделать каркас для тележки-прицепа
Средние мотоблоки. Прицепы самодельные, изготовленные из металлопроката. Поэтапная инструкция сборки
Тяжелый мотоблок. Как сделать прицеп из автодеталей
Характеристики и стоимость промышленных прицепов для мотоблоков
Промышленный, готовый прицеп для мотоблока характеризуется грузоподъемностью 0,3 т — 1 т и разными габаритами. Выбирается тележка по мощности мотоблока и его техническим параметрам:
Прицеп с габаритными размерами кузова 1 м х 0,85-1.15 м, с грузоподъемностью 300 кг предназначен для легких мотоблоков. Стоимость кузова от 200$ и выше.
Адаптеры для средних по мощности мотоблоков от 5 л. с. имеют габариты 1х1.4-1.5 м, грузоподъемность до 500 кг. Средняя цена прицепа от 250$.
Для мотоблоков тяжелого типа продаются двухосные прицепы с габаритами 1.2 м х 2-3 м, грузоподъемностью до 1000 кг. Стоимость тележки от 500$.
Сделать на любой мотоблок прицеп своими руками не трудно. Далее рассмотрим все принципиальные моменты и саму технологию изготовления.
Предварительные чертежи прицепа мотоблока
Кузов прицепа принято изготовлять из оцинкованных, стальных окрашенных листов или из прочного пластика. Металлические бортики и днище из металла прослужат дольше, чем пластиковые, но по себестоимости второй вариант обойдется дешевле.
Определившись с материалом для прицепа, приступайте к составлению чертежей или технических схем для несущих элементов:
соединительной рамы,
несущего водила,
рабочего кузова.
Навык конструктора-механика необязателен, достаточно схематично изобразить набросок будущей повозки.
Почему предварительный этап необходим? На рисунке визуально проступает модель, видны сложные участки, уточнены габариты, прорисованы соединительные узловые элементы и их возможное подсоединение или соединение. Пример чертежа:
Чертеж показывает способ сцепления несущих ходовых элементов. Водило сцеплено с модулем мотоблока узлом поворота и консольным элементом, второй край водила присоединяется к раме с помощью центральной трубы. Присоединение к мотоблоку производят через консоли и тупицы. Изготавливают осевой стержень по размеру сцепного механизма мотоблока. Верхний осевой конец выступает в качестве опоры, поворотный узел водила выполняет вращение вокруг нее на подшипниках. Шарикоподшипники прикрывают антипыльником, пустоты заполняют специальным смазочным веществом.
Опытного умельца не затруднит выбор деталей, элементов, инструментов и запчастей в соответствии с составленным чертежом. Для самого простого варианта тележки необходимы следующие запчасти:
Колеса. Чаще всего берут колеса от мотоколяски или от автомобилей. Они покупаются с рук или приобретаются на разборке. Размер и прочность обода соответствуют нагрузке в 300 кг т более.
Колесная ось. Изготовляется из стального стержня с диаметром не меньше 30мм. Длину стержня рассчитывают самостоятельно, опираясь на ширину кузова. Оптимальная величина стержня не допускает выступа колес прицепа за обвод кузова.
Упорное кольцо. Для этих целей подходит трубка 58 х 4.
Болты M 8.
Балка для опоры — 3 шт.
Доски для короба.
Рама для сцепления с мотоблоком.
Водительское место из подручного материала.
Подставка для ног.
Простейшее водило.
Консоль из обрезка трубы.
Кронштейны по размеру.
Изготовление и сборка ходовой части самодельного прицепа
Для изготовления водила необходимо:
Накладки 25х4.
Фланцы размера S 4.
Опоры из труб 58х4.
Уголки 25х25х4 под ножную подставку.
Труба для дышла.
Водило простой конструкции состоит из минимального количества элементов, сваренных по схеме. Максимально нагружаемые части – дышло и поворотник, упрочняют ребрами жесткости. Водило сцепляется с рамой мотоблока шарнирным способом. Конструктивная модель «труба в трубе» формирует подобие длинного шарнира и позволяет колесной базе прицепа изменять положение самостоятельно, вне зависимости от колесной базы мотоблока. Такое решение защищает конструкцию прицепа от деформации и дает возможность легко преодолевать ямы или кочки.
Водило крепится к центральной трубе с помощью болтов, контргаек и шпилек. Вытачивают в центральной трубе вытянутое отверстие, чтобы фиксирующий болт вращался вдоль оси сцепа без продольного смещения.
Колесная база конструируется из деталей любых отечественных автомашин, подбираются колеса, рессоры, навески. Части и элементы приваривают к балке, а окончания присоединяют к лонжерону.
Дышло изготавливается из трубы 60х30 мм, приваренной к передним частям лонжеронов. Края лучей состыковываются и привариваются к тяговой механической сцепке. Получается аналог заводского двух лучевого дышла.

Материал и конструкция рамы самодельного прицепа
Рама служит основной несущей конструкцией. Выполнять расчет всех габаритов и составляющих элементов необходимо по чертежу, с высокой точностью, с исключением любых неточностей, возникающих при выпиливании, соединении швеллера, труб и уголков.
Простая, легкая, прочная рама изготовляется из трубы с прямоугольным сечением 60 х 30 мм. Она составит несущую конструкцию. Роль траверсы выполнят стальные квадраты размером 25 х 25 мм. Для надежности все элементы сваривают между собой и укрепляют несколькими поперечниками, оставляя выступы над лонжеронами. Для стоек на лицевую часть выпусков приваривают продольно пару труб по обе стороны конструкции. К стойкам приваривают верхние обвязки из труб с поперечным сечением 25 мм.
Материал несущей рамы подбирается по характеристикам, способным обеспечить условия прочности и жесткости, препятствовать деформации конструкции при предельно допустимой нагрузке. Рама на самодельный прицеп для мотоблока легкого типа изготовляется из любого доступного материала: металлического уголка, стальной трубы с прямоугольным, круглым сечением.
Прицеп мотоблока средней мощности выполняется на раме, с применением следующих элементов:
раскос 20х20.
уголок 20х20 для водительского сиденья
стойки для сиденья из уголка 40х40.
передние распорки из трубы 40х20.
профиль обвязки рамы из уголка 40х40.
уголок 32х32 для стойки колесной оси.
раскосы задние из трубы 40х20.
усилитель поперечный из уголка 40×40.
осевой прут 30 мм.
сплошной треугольник.
Замысловатая конструкция рамы обеспечит избыточный запас прочности и позволит перевозить в кузове тяжелые, объемные грузы и материалы. Изготовить раму усиленной конструкции стоит в случае частой эксплуатации нагруженного прицепа по бездорожью. Сварочный аппарат. Он понадобится для прочного соединения всех частей. Саморезы в данном случае не смогут придать конструкции прочность и долговечность.
Из чего можно сделать каркас для тележки-прицепа
Прицеп к мотоблоку изготовляется из профнастила, листового металла с толщиной 1 мм, досок с толщиной в 2 см, старого кузова автомобиля, мотоциклетной коляски или из окрашенных оцинкованных листов. Для кузова подходит любой материал доступный для изготовителя и не удорожающий постройку.
Для деревянного кузова углы упрочняют металлическими накладками. Крепление к раме выполняют болтами и трех опорными рамками.
Для кузова из профлистов или оцинкованного листа используют металлический профиль. Он набивается на днище по длине и ширине для защиты материала днища от провисания, деформации или выгибания.
Средние мотоблоки. Прицепы самодельные, изготовленные из металлопроката. Поэтапная инструкция сборки
Первый этап изготовления начинается после разработки чертежа и расчета размеров прицепной конструкции. Средний мотоблок позволяет перевозить груз до 500 кг, следовательно, грузоподъемность тележки будет большая. Для конструкции стоит выбрать металлопрокат, обеспечивающий расчетную грузоподъемность с запасом прочности. По общим размерам прицепа высчитывается метраж металлического проката и количество швеллеров, выступающих в качестве сцепной рамы. Точный расчет помогает сэкономить на расходных материалах и облегчает сборку сложной конструкции.
Материалы для тележки:
Металлопрокат. Длина индивидуальная, расчетная.
Уголок стальной 50х25мм.
Уголок стальной 40х40мм.
Обрезки труб прямоугольного и круглого сечений.
Доски с толщиной 2 см для кузова.
Брус 50х50 мм для опорных балок.
Второй этап. Для быстроты проекта, воспользуйтесь готовой схемой конструктивной части, представленной в главе « предварительные чертежи».
Кузов изготовьте из деревянных досок, углы укрепите стальным уголком. Прикрепите кузов к раме при помощи опорных балок, выполненных из деревянных брусьев. На кузове, по желанию, делайте бортовые петли и лямки для фиксации груза при перевозке. Готовый прицеп представлен в виде одноосевой конструкции. Недостатком такого кузова является смещение центра тяжести к передней части прицепа, при эксплуатации приходится следить за правильным распределением нагрузки. Вторым недостатком одноосевой конструкции прицепа считается отсутствие откидного бортика.
Третий этап. Сборка ходовой части производится из доступных запчастей и материалов. Это могут быть колеса от мотоколяски в сборе со ступицей. Концы осевого стержня необходимо заточить под диаметр подшипников ступицы.
Колесной осью выступит стальной стержень с диаметром 30 мм. Длина стержня рассчитывается так, чтобы колеса не выступали за обводку кузова. Стержень приваривается к лонжеронам и корпусу продольного шарнира через косынку и уголковую опору.
Тяжелый мотоблок. Как сделать прицеп из автодеталей
Мотоблок тяжелого класса, например «Зирка», оборудуется качественным недорогим прицепным устройством из автодеталей. Время на сборку по заранее составленному чертежу и подготовленным деталям составляет 1-2 дня.
Материалы и детали для прицепа:
Швеллер 65 мм по длине кузова.
Передние полуоси от «Москвича» или «Жигулей».
Профильная труба 60х40 мм. Длина 3.5 м. Количество 1 единица.
Трубы длиной 2 м. Количество 2 единицы.
Уголки 60х60 мм.
Сварочный аппарат.
Основной несущей деталью будет ось, изготовленная из швеллера. Его длина выбирается по усмотрению, в зависимости от предполагаемой ширины кузова. К швеллеру с обеих сторон привариваются передние полуоси от автомашины. Сверху укладываются профильные трубы по следующей схеме:
Одна труба кладется точно по центру. Длина отрезка от оси до задней части прицепа = 1 м, длина в передней части = 2.5 м.
По краям швеллера, на стыке его торца с полуосями, кладутся двухметровые трубы. Стык швеллера должен делить каждую из них пополам.
Трубы укладываются параллельно относительно друг друга.
Окончания коротких труб крепятся по перпендикуляру уголками.
Центральная, длинная труба выступает в качестве дышла. Длина регулируется в соответствии с габаритами прицепного устройства. От передних углов прицепа протягиваются профильные трубы или уголки, обеспечивающие конструкции жесткость и прочность. Стыки провариваются или соединяются болтами.
На готовую раму устанавливается простейший деревянный кузов с сиденьем для водителя, прицепное устройство присоединяется к дышлу.
В коробе оборудуются скобы, подобия петель. При необходимости к петлям пристегивается самодельным тент.
Изготовленный самостоятельно прицеп для мотоблока не обойдется даром. Средства на приобретение вспомогательных и основных деталей выделить придется. Не все материалы найдутся в подсобном хозяйстве. Для сопоставления расходов на собственное производство и расходов на приобретение нового заводского прицепа составьте смету. Заносите в нее все статьи расхода. По окончании домашнего производства подведите итог и получите удовлетворение от своего умения делать полезные, необходимые вещи, с выгодной экономией для бюджета семьи.
Самодельный трактор своими руками (фото) | Своими руками
Евгений Пикулин хорошо знаком со многими домашними мастерами и умельцами в Интернете — пора представить еще одну новинку — самодельный трактор мощностью 9 л.с.
Самодельный трактор комплектуется четырехтактным китайским двигателем «Цзуншэнь» с редукторным (двукратным) редуктором и автоматическим сцеплением. Рама трактора сварена из стальных труб сечением 30 х 60 мм.
Коробка передач, задний мост (укороченный на 380 мм) и трансмиссия позаимствованы у УАЗ 469. Поскольку двигатель был достаточно легким, для увеличения сцепления передних колес с дорогой передний мост пришлось дополнительно нагружать бетонный блок.
Передняя подвеска и колеса взяты от мотоцикла-инвалида СЖД, рулевое колесо — от автомобиля «Дуди», сиденье — от «Оки», задние колеса трактора — от автомобиля ГАЗ-69.
После уменьшения размера заднего моста с помощью болгарки колеи задних и передних колес совпали.
Для буксировки полуприцепа используется самодельное прицепное устройство.
Впрочем, и полуприцепы, и их два, — тоже самодельные.
Ссылка по теме: Как сделать гусеничный вездеход своими руками
Первый из них — грузоподъемностью 500 кг — выполнен из металлического каркаса кровати с проволочной сеткой.
К этой раме прикреплен задний мост (естественно, без редуктора) от автомобиля «Ока», а сверху — деревянный кузов.
Второй прицеп «Растворение» предназначен для перевозки длинномерных предметов (например, досок или бревен) массой более 1000 кг.
Он основан на сварном каркасе из стальных труб 40 х 80 мм и 50 х 50 мм. К раме прикреплен задний мост от автомобиля «Нива», а сверху, как и в предыдущем случае, деревянный кузов.
Что касается колес прицепов, то для желающих повторить дизайн выбор достаточно широк, все зависит от возможностей самодельного автомобиля.
Как видите, что-то купленное в магазине, что-то найденное на некогда многочисленных свалках в умелых руках мастера превратилось в работоспособные механизмы, очень востребованные сельчанами.
Ссылка по теме: Снегоход своими руками — фото сборки и чертежи
Трактор колесный своими руками — фото
Двигатель «Zongshen» мощность 9 л.с.
Ведущий мост находится под сиденьем.
Узел ведущей звездочки.
Трансмиссия.
Двигатель установлен на раме с резиновыми амортизаторами.
Трактор, вид сзади.
Трактор, вид сбоку.
Полуприцеп с рамой от старой станины (см. Аналогичный вариант).
Строительство фаркопа.
Спереди трактора хорошо виден бетонный блок для нагрузки на передние колеса.
Мост длинномерного полуприцепа Роспуск взят от автомобиля «Нива».
Передняя подвеска с рулевым управлением от коляски
FDD.
Кузов полуприцепа грузоподъемностью 500 кг, прикрепленный к перевернутой раме станины.
© Н.ВАСИЛЬЕВ, г. Королев Московской области Трактор собрал своими руками Пикулин Е.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Навесное оборудование для минитрактора своими руками Самодельные приставки «Универсальный» Стеллаж из …
Козочки складные устойчивые для мастерской своими руками — фото и чертеж Козочки складные для мастерской…
Столы своими руками — декор. Декор старого стола У многих есть где-то …
Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своим …
Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО …
Садовый вар своими руками — 3 рецепта. Памятка садоводу КАК ПОДГОТОВИТЬ САД СВОИМИ РУКАМИ …
Вешалка с полкой для собственного шланга Как сделать полезную вешалку для…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Навесное оборудование для минитрактора своими руками | Своими руками
«Универсал»
Стойка изготавливалась из профильной трубы 50 × 50 толщиной 4 мм, которая приваривалась к ребрам жесткости. Для изготовления стрел погрузчика (фото 1) использовалась труба 60х40х4 мм. Установлена гидросистема для приведения в движение всей конструкции — гидроцилиндры подъемные 50х25х250 мм, эвакуационные цилиндры 42х20х250 мм. Дополнительно устанавливается съемный ковш на раму (фото 2), вилы (фото) (сваренные из профильной трубы 60х40х 4 мм), бульдозерный отвал (фото 4).
Культиватор своими руками
Прямоугольный каркас из трубы d 57 мм. Лапы использовали S-образную форму (фото 5, стр. 1) старой техники. Также предусмотрено дополнительное крепление для двух стандартных борон (2).
Плуг своими руками
Раму (фото 6 стр. 1) приваривали из швеллера шириной 10 см. Плуг (2) и полевые доски * (3) позаимствованы у плуга МТЗ, отвал (4) вырезан из старого газового баллона, установлены гребни (5) собственного производства.
Сам окучник с трактором
Собрал дисковый узел с ёжиками для прополки, который сделал привариванием к штифтам дисков из арматуры d 16 мм (фото 7п. 1). Все детали закреплены на металлическом каркасе из профильной трубы 60х40х4 мм и четырех пластин 60х10 мм (2). Также установили диски (3) от дисковой бороны. Все части окучника съемные, для этого на раме с помощью сварки закреплены втулки (4) подходящего диаметра крепежными болтами (5).
Читайте также: Трактор своими руками из металлолома
Самодельный навес для минитрактора — фото
© Автор: Николай Ковальчук, Гомель. Фото автора
* полевой борт — боковина, часть корпуса плуга, передающая боковую нагрузку на стенку борозды.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Скребок на мотоблок своими руками Отвал на мотоблок для уборки…
Доработка мотоблока своими руками — часть 2: навесные и навесное Насадки и насадки для мотоблока …
«Рубка» своими руками (фото) Как сделать приспособление для малогабаритных …
Стойка для собственной установки Подставка для мотобура своими руками Для …
Горячий нож своими руками для резки пластика и др. НОЖ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ …
Отличная подставка для елки своими руками А пьедестал в новогоднюю ночь…
Тиски для вертикальной распиловки своими руками (фото + чертеж) Комфортные тиски для заготовки дров …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Как рисовать руки. Часть 1 — Строительство

Наши руки чрезвычайно выразительны и могут формировать бесконечное количество жестов. Эти жесты могут передавать множество эмоций, таких как страх, гнев, печаль и счастье. Неудивительно, что их так сложно нарисовать!
Признаюсь, раньше я рисовал людей, засунув руки в карманы или спрятав за спину. Я всегда находил способ скрыть их, потому что рисование рук было одной из моих самых больших слабостей. Не позволяйте этому быть вашим! Уберите свои страхи, возьмите карандаши и давайте потренируемся складывать руки вместе!
Самый простой способ научиться рисовать руки — сначала понять его пропорции и структуру костей.В этом уроке будет рассказано, как построить руку, и вы сможете понять ее пропорции, но структура костей будет абстрактной. Если вы хотите увидеть схему скелета руки, щелкните здесь. Скоро я сделаю часть 2, покрывающую ногти, кожу и морщины. Вы можете подписаться на меня в Facebook, чтобы получать обновления всякий раз, когда я публикую новый учебник!
** Обновление: Нажмите здесь, чтобы узнать, как рисовать руки, часть 2!
** Новинка !! Для получения более подробных инструкций ознакомьтесь с моим новым видеоуроком! https: // youtu.be / j739xyYn0fE
Как нарисовать руку шаг за шагом
Шаг 1. Сформируйте ладонь
С помощью карандаша HB нарисуйте прямоугольник, немного длиннее квадрата. Сделайте наверху наклон. Правая сторона кривой будет опускаться намного ниже, чем левая сторона, поскольку мы рисуем тыльную сторону правой руки. Также сузьте правую сторону прямоугольника.
Шаг 2: Нарисуйте пять кругов
Нарисуйте 4 круга вверху с одинаковым интервалом между ними.Это костяшки пальцев. Добавьте пятый круг для большого пальца, расположенного слева внизу примерно на 4/5 пути вниз.
Шаг 3: Измерьте и нарисуйте пальцы
Чтобы определить длину каждого пальца, измерьте длину от запястья до суставов пальцев и продублируйте ее. Пунктирной линией отмечена максимальная высота пальца. Наши пальцы различаются по длине, и, поскольку средний палец самый длинный, мы будем использовать его как ориентир, чтобы найти высоту остальных трех пальцев. Для этого нарисуйте изогнутую линию, аналогичную первой, нарисованной на шаге 1.
Шаг 4: Найдите суставы каждого пальца
Теперь, когда у нас нарисованы все 4 пальца, пора определить местонахождение каждого сустава. Добавьте еще 2 галочки на среднем пальце, примерно на четверть вниз. Используя эти отметки, нарисуйте еще 2 кривые. Теперь у нас есть ориентиры для совместного размещения! Разве не так уж плохо? Обратите внимание, что это только приблизительные размеры для простоты.
Шаг 5: Нарисуйте круги на каждом суставе
Для каждого пальца нарисуйте еще 2 круга.На каждом пальце должно быть 3 круга от маленького, среднего до большого сверху вниз.
Шаг 6: Нарисуйте большой палец
Для большого пальца нарисуйте изогнутую линию, идущую от нижнего левого круга. Высота большого пальца будет меняться в зависимости от того, насколько далеко он разложен. Измерьте длину большого пальца и нарисуйте круг в середине. Добавьте еще один круг на полпути вверх.
Шаг 7: Обведите контур руки
Нарисуйте контур вокруг конструкции.Увеличьте жир между суставами каждого пальца, чтобы руки выглядели пухлыми, или уменьшите жир, сделав суставы выпирающими, чтобы рука стала тоньше. Между каждым пальцем у людей есть перепонки, поэтому обязательно соедините каждый палец паутиной. Убедитесь, что они не слишком низкие. Они должны быть намного выше суставов пальцев, нарисованных на шаге 2. Теперь, когда мы понимаем пропорции и способ построения простой руки, давайте попрактикуемся в рисовании различных жестов рук.
Изображения рук для рисования Ссылка
Не стесняйтесь загружать и использовать изображения рук ниже для справки! Вы можете обнаружить, что для некоторых жестов сложно использовать систему измерения.В этом случае обратите внимание на приблизительные размеры и не забудьте использовать изогнутые линии при рисовании пальцев. Если вы достаточно попрактикуетесь, вы сможете рисовать их без использования руководящих принципов или, что еще лучше, уметь визуализировать и рисовать любой жест! Понимание мышц, сухожилий и жировой ткани поможет добавить реалистичности вашим рукам. Щелкните здесь, чтобы просмотреть интерактивную модель на 360 градусов. Вы можете просматривать различные слои, нажимая на миниатюры вверху.
** Щелкните здесь, чтобы перейти ко второй части этого урока: Как рисовать руки, часть 2: За пределами структуры

Есть вопросы или пожелания? Оставьте их в комментариях ниже, и я свяжусь с вами как можно скорее!
Если вам нравятся уроки RapidFireArt и вы хотите поддержать то, что я делаю, загляните на мою страницу Patreon, где вы можете поддержать RFA и одновременно заработать отличные награды!

Дарлин создала RFA в 2013 году с целью поделиться простыми, но подробными уроками рисования с другими художниками во всемирной паутине.Она художник-самоучка карандашного портрета и ютубер.
.
Электроплуг своими руками — чертежи | Своими руками
Хочу поделиться своим опытом по совершенствованию плуга электропривода, которым пользуются многие дачники и владельцы приусадебных участков.
У этого техпомощника есть один существенный недостаток: лебедку сложно тащить к месту работы (она весит 50 кг), особенно в преклонном возрасте. Не менее утомительно тащить плуг «на холостом ходу».
Чтобы решить эту проблему, я придумал устройство для перемещения плуга и тележку для перемещения лебедки.
Электророзетка своими руками — строительная
Устройство для перемещения плуга (Рисунок 1 состоит из зажима 2 и двух пластин 8, связанных между собой осью 4, на которых размещены снятые с предыдущей оси колеса). Хомут крепится к плугу с помощью оси 3 ( болт MB) и втулку f, приваренную к ней. Если нет сварки, втулку можно закрепить болтом в центральном отверстии поперечины, где крепится кабель.
В пластинах вблизи оси 4, просверлены отверстия, в которые ограничительный болт 5 вставляются для создания тяги треугольника, когда плуг перемещаются в обратном направлении.В этом случае плуг можно держать за 7 дополнительных ручек.
При вспашке (рис. 2) плуг необходимо подавать резким поступательным движением, в результате чего упорный палец 6 проходит через дышло плуга, устройство выпрямляется и плуг опирается на ось 4.
При движении задним ходом (рис. 3) тяните плуг за дополнительные ручки. Устройство переместится вперед от плуга, упорный болт проскальзывает через дышло, стопорный треугольник образует стопорный болт 5, и плуг поднимается.С помощью дополнительных рукояток можно катать плуг на колесах (при этом лемех будет над землей).
Тележка для перемещения лебедки (рисунок 4) представляет собой сварную раму из труб d 20 мм. В нижней части рамы приварена ось, на которой закреплены 3 колеса. На расстоянии 580 мм от оси к стойкам приваривают 2 крючка.
Пользуюсь тележкой так. Прикатав ее к лебедке, я наклоняю ее так, чтобы ось тележки проходила под тросовой лебедкой (рисунок 5), а крюки 2 тележки зацепились за ручки лебедки (рисунок 6).После этого, упираясь ногой в ось тележки, натягиваю ее на себя через верхнюю поперечину и поворачиваю лебедку так, чтобы она опиралась на раму (рис. 7).
В этом положении вы можете транспортировать лебедку без посторонней помощи. А если дополнить конструкцию съемной рамой (рис. 8) с осью и колесами, получится универсальная тележка, на которой можно перевозить любые грузы.
Смотрите также: Самоходный плуг + чертежи
Электророзетка своими руками — чертежи
© Автор: Николай Смердов, Минск
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Самоходный плуг + чертежи Как сделать плуг культиватор Самый востребованный инвентарь …
Навесное оборудование для минитрактора своими руками Навесное оборудование самодельное «Универсальный» Стойка из …
Электророзетка — фото и чертежи Электроплуг с «навороты» Все больше и больше людей…
Электролебедка-электроплуг своими руками (фото и чертежи) Как сделать электролебедку-плуг у себя дома …
Прицеп к мотоблоку улучшает вспашку Доработка для мотоблока позволяет пахать …
Самодельный скребок на мотоблок Отвал на мотоблок для уборки …
Ключ разводной своими руками от рожкового разводного ключа от обычного, рулонного …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.

Какие бывают бани названия: виды бань и их названия, виды пара

Апр 2, 2021 автор Разное

виды бань и их названия, виды пара

Истинных любителей и поклонников расслабить свое тело и душу при помощи целебного пара и прогревания в банях — великое множество по всему миру. С этим и связано большое разнообразие видов этих заведений. Какие виды бани бывают? Рассмотрим их особенности более подробно.

Содержание материала

Японская баня

Начнем обзор бань с самой экзотической и особо отличающейся от своих «собратьев» по устройству и процедурам бани — так называемой Офуро. По своей полезности и расслабляющим свойствам превзойти японскую

Офуро очень сложно, так как при данной процедуре не происходит большого перегревания организма, а вода и атмосфера наполнены ароматами трав, полезных растений и расслабляющих масел. Врачам и народным целителям уже давно известен тот факт, что наиболее активно полезные компоненты растений впитываются через кожу.

Японская Офуро представляет собой деревянную емкость, на дно которой выкладываются полезные травы, цветки, опилки и т.д. Человек погружается в эту емкость, по шею находясь в воде, пропитанной травами. Снизу вода подогревается до температуры 55 градусов. Находиться в разогретой воде положено не более 20 минут. Подобное купание полезно при частых простудах, артрите, повышенной переутомляемости. Чтобы насладиться купанием в горячей воде, не обязательно ехать в Японию. Такая услуга довольно успешно предлагается в современных спа-салонах.

Римская баня

Традиционное название римской бани — Термы. В классическом понимании термы — это огромные помещения с роскошным интерьером и устройством, призванным обеспечить максимальный комфорт посетителям: здесь и разнообразные бассейны с различной температурой воды, парные, читальные залы. Можно было целый день проводить на ложах, отдыхая и предаваясь размышлениям или приятным разговорам, многие политические и государственные дела решались именно здесь.

Турецкая баня — Хаммам

Очень напоминают по своему устройству римские бани многочисленностью комнат с плавно повышающейся температурой, роскошью в интерьере, фонтанами, отделкой из натурального мрамора и прочее. Находиться в парных комнатах можно бесконечное количество времени, так как температуры здесь не особенно выматывающие, даже пар здесь холодный и влажный (по сравнению с русской или финской баней).

Однако, полезность такой бани на лицо, так как постепенный прогрев тела — лучшее лекарство от многих болезней. Традиционно хаммам — это место для отдыха, множество бассейнов, парных, комнат для отдыха, чаепития и общения.

Американская баня — Темескаль

Изобретателями этого способа мытья стали индейские племена майя, от которых традиция передалась и другим племенам (например, ацтекам). Темескаль представляет собой маленькую хижину, в центре которой находилась яма с разогретыми камнями (позже на этом месте стали выстраивать небольшие каменные печи).

Камни поливались водой, 2-3 человека, находящиеся в хижине, парились при помощи травяных веников, после процедуры омывались холодной водой. В больших городах бани так же были многокомнатными, присутствовали как парные, так и бассейны. И по сегодняшний день в традиционных селах Мексики подобные бани продолжают свое существование.

Русская баня

Каждый русский человек имеет хотя бы примерное представление о том, как устроена русская баня, однако не каждый знает, как выглядела русская баня в своем традиционном виде.

Классический русский вариант

Раньше были распространены три основных вида бани. Первый вид — черная баня. Представляла она собой обычную избу с печью, которая была построена без дымохода, протапливалась, выпуская дым через двери и окна, затем в ней мылись и парились. Подобный способ топки бани считался самым полезным, так как сажа и копоть защищала от микробов. Второй вид — белая баня. Отличалась от черной она только тем, что у печи появилась труба, выводящая дым уже привычным для нас способом. Третий вид — «влазня». Сама баня как отдельное помещение здесь не использовалась. В жилом доме протапливалась русская печь, содержимое печи выгребалось, стенки зачищались от сажи, человек пролазил внутрь с чаном воды и мылся прямо внутри печи.

Финская баня

Особого внешнего отличия от русской бани здесь не имеется, только влажность здесь гораздо ниже, а температура воздуха выше. Главное отличие — пар. Пар в финской бане гораздо суше. Каким образом он создается и какие виды пара еще существуют, рассмотрим далее.

Виды пара:

влажный;
сухой.

Отличия этих видов пара заключаются в основной температуре, нагнетаемой в помещение парилки. Чем выше температура в самой парной (до 150 градусов), тем суше пар и меньше его количество. Если необходима влажность выше и влажный пар, то температура в парилке должна быть в половину ниже (70 градусов), а количество пара больше.

Поделитесь материалом с друзьями в социальных сетях

Какие бывают бани: виды и фото

В современном мире существует огромное количество разных бань. Они отличаются между собой не только дизайном, организацией внутреннего пространства и колоритом, но и условиями во время процедуры. Именно соотношение температуры и влажности выделяет ту или иную баню в отдельный вид.

Это очень полезная процедура. Но посещение парилки должно нравиться человеку. Только в этом случае оно целесообразно. Чтобы выбрать для себя подходящую разновидность процедуры, необходимо узнать, какие бывают бани. Об этом пойдет речь в статье.

Микроклимат

Изучая вопрос о том, какие бывают бани, следует сказать в первую очередь о микроклимате парной. Эта классификация является одной из основных. Ведь именно от микроклимата зависит, комфортно ли будет человеку находиться внутри. На сегодняшний день выделяют 5 основных видов бань по типу воздействия окружающей среды на организм.

Первая из них – это паровая баня. Она характеризуется мягким микроклиматом. Температура здесь не очень высокая (всего до 45°С), а влажность колеблется от 90 до 100 %.

Второй тип микроклимата присущ паровой сауне. Влажность здесь довольно высокая (45-60 %), но температура уже значительно выше. Она достигает отметки 60-70 °С. Пар в этих условиях оседает на коже, образуя тонкую водяную пленку. В этих условиях организм прогревается сильнее.

Третий тип – сухая сауна. В ней нет пара, но температура при этом значительно выше (до 110°С).
Четвертая разновидность микроклимата названа влажной сауной. Это немного трансформированная сухая сауна. Температура здесь довольно высока (до 95°С), но влажность искусственно повышается. Для этого на камни брызгают водой. Это один из самых экстремальных и небезопасных для здоровья вариантов микроклимата.
Пятый тип – водяная баня. По сути это горячая ванна. Вода нагревается до 50°С.
Способ повышения температуры
В представленных выше разновидностях температуру повышают особыми приспособлениями. Паровая баня обогревается трубами с водой, которые проложены под различными поверхностями помещения.
В других разновидностях парных могут использоваться печи. Они тоже разнятся устройством и принципом обогрева.
Какие бывают печи для бани, следует рассмотреть подробнее. Паровая сауна применяет кирпичный закрытый обогреватель. Иногда применяется металлическая печь, обшитая каменным кожухом. В сухой и влажной сауне используются металлические разновидности обогревателей. Чтобы температура не падала быстро, внутрь железной обрешетки укладывают камни. Они набирают тепло и долго отдают его в пространство.
Водяная баня применяет дровяную металлическую печь. Она находится в бочке с водой.
Влажность
Рассматривая вопрос о том, какие бывают бани (фото представлено далее), необходимо сказать о способе поддержания уровня влажности для каждого типа микроклимата.
В паровой бане влажность увеличивается до нужной отметки при помощи котлов (или парогенераторов), которые обустраиваются за стенами. Пол, лежаки облицованы здесь плиткой, с которой под воздействием тепла также испаряется вода.
Паровая сауна предполагает повышение уровня влажности путем подливания воды на раскаленные камни печи. Иногда на обогреватель ставится котел с водой. В сухой сауне, наоборот, пар не образуется. Можно незначительно поднять влажность, если на каменку вылить небольшую порцию воды. Влажная сауна использует такую же процедуру, но в больших масштабах. Каждые 30 мин. на камни выливается 0,5 л воды.
В водяной бане пар не воздействует на человека. Тело прогревается только при помощи горячей воды.
Русская баня
Рассмотрев основные характеристики микроклимата, необходимо сказать несколько слов о популярных разновидностях бань. Каждому человеку при выборе своего типа парной интересно будет узнать, какие планировки бань бывают, как они называются и как происходит вся процедура.
Первой, самой популярной в нашей стране, является русская баня. Она имеет предбанник, где можно переодеться и отдохнуть. Далее находится основное помещение. Ей соответствует тип микроклимата под названием «парная сауна».
В процессе проведения процедуры теплую воду льют на камни. При этом нужно стоять подальше от окошка печи. Иначе пар может обжечь. Внутри есть 3-4 деревянные полки. Ну и, конечно же, в парилке должен быть веник. Им парятся, усиливая положительный эффект от пребывания в парной.
Финская сауна
Второй по популярности в нашей стране является финская сауна. Ее строят из светлых пород древесины. Помещение довольно большое. Следует уделить внимание самому слову «сауна», рассматривая, какие бывают бани. Названия микроклимата, которые были приведены ранее, содержат его в ряде случаев. В Финляндии сауной называется их особая баня. Но сегодня это слово плотно вошло и в отечественный обиход.
В сауне процедура происходит при низком или среднем уровне пара. Изначально это была сухая баня, но сегодня даже финны любят поливать раскаленные камни небольшим количеством воды.
Чем меньше влажность внутри помещения, тем выше температуру можно нагнетать при проведении процедуры. Сухой микроклимат хорошо переносится людьми с повышенным давлением. Но при диабете, атеросклерозе, туберкулезе посещать финскую сауну категорически запрещается.
Хаммам – паровая баня
Турецкая баня называется хаммам. Здесь преобладает тип микроклимата, который называется паровой баней. По своей форме она напоминает ладонь. Круглое помещение в центре – это баня. Коридоры, ведущие к ней, похожи на пальцы. По ним посетители могут попасть в разные парные. В них поддерживается различная температура. Посетители проходят все помещения.
Далее необходимо пройти в комнату с лежаками. Они отличаются от тех, что применяются в русской и финской сауне. Изучая разновидности парных, нельзя не сказать, какие бывают лавки для бани. В хаммаме они подогретые. Их делают из камня, украшают мозаикой.
После хорошего прогрева человек может отправляться дальше, в комнату с наименьшей температурой. Здесь ему делают массаж. Далее посетители моются и идут в бассейн.
Японская баня
Рассматривая, какие виды бань бывают, нельзя не сказать об экзотической офуро. В Японии при омовении предпочтение отдается горячей воде. Если это общественная баня, ее называют сэнто.
Здесь люди приходят пообщаться, встретиться со знакомыми. Они расслабляются в бассейне с горячей водой (температура достигает 40-50 °С). Лавки здесь также находятся в воде. Баня с таким же принципом действия, но для домашнего применения, называется офуро.
Перед посещением такой процедуры необходимо обмыться под горячим душем. Вода не должна быть выше уровня груди. На голову надевают шапку, которую периодически смачивают холодной водой. Процедура длится не более 10-15 мин.
Принимая офуро, можно добавить в воду апельсиновую корку, соли термальных источников. Японцы считают, что в такой бане человек очищается не только физически, но и духовно.
Инфракрасная сауна
Рассмотрев, какие бывают бани, нельзя не уделить внимание одной из новых разновидностей. Это инфракрасная сауна. Ее популярность объясняется небольшими габаритами и способом воздействия на тело. Кабинка, в которой проходит процедура, может быть очень небольшой.
Инфракрасный обогреватель воздействует на поверхность кабины и тело человека. Излучатели внутри расположены особым образом. Это позволяет инфракрасным лучам проникать под кожу до 4 см, добраться до очень глубоких слоев. При обычном нагреве такого эффекта достичь не удается.
Стимулируется жидкостный оборот в тканях, кровообращение. Мышцы при этом тренируются, повышается эластичность сосудов, а ткани насыщаются кислородом. Но положительный эффект станет заметным только через несколько процедур. Во время сеанса организму требуется обильное питье. Пот необходимо вытирать полотенцем. Иначе инфракрасные лучи не смогут глубоко проникнуть в тело. Рассмотрев, какие бывают бани, можно выбрать лучший вариант для себя.
Виды бань и саун, а также их характеристики!
Содержание:
Русская парная
Финская сауна
Римская баня
Японская баня Офуро
Турецкая баня Хаммам
Греческая баня Лакониум
Аромасауна
Инфракрасная сауна
Издревле все наслышаны о пользе банных процедур у различных народов. Наши предки возвышали баню и сауну. И по всей видимости не зря — помимо здоровья это еще и хорошее настроение. Давайте рассмотрим самые распространенные и знакомые нам виды бань. Мы рассмотрим русскую, финскую, римскую, японскую баню Офуро, турецкую баню Хаммам, греческую баню Лакониум, аромасауну и инфракрасную сауну!
Русская парная
В обычной русской парной бане достаточно высокая влажность воздуха и не менее высокая температура, достигающая 120* по Цельсию. Жар в традиционной парной идет волнообразно, обеспечивая обильное потоотделение и глубокое прогревание. Эффект русской парной достигается путем использования дополнительного предмета – листового веника. Благодаря растительным веществам, содержащимся в листьях веника и прутикам-веткам при распаривании происходит своеобразный массаж, в ходе которого ускоряются восстановительные процессы в организме, открываются поры, тренируются сосуды, а кожа обновляется. Русская баня лечит такие недуги, как радикулит, нарушения жирового обмена, вегетативные и нервные расстройства, заболевания кожи в хронической стадии и климактерий.
Противопоказания: беременность, острые и хронические заболевания сердца, гипертония, ОРВИ, онкология.
Финская сауна
Для тех, кто не очень комфортно переносит русскую парную подойдет такой вид термовоздействия на организм как финская сауна. Ее часто называют турецкая баня. В сауне значительно низкая влажность – до 35%, а воздух очень раскален. Температура граничит в пределах от 70 * до 100* по Цельсию. Организм прогревается медленно, что позволяет лучше адаптироваться и переносить жар. В финской сауне хорошо использовать ароматы и целебные травы. Сауна прогоняет простуду и лечит кожные заболевания в стадии завершения, а также отлично снимает стресс, очищает органы от токсических веществ и шлаков. Полезна после активных физических тренировок.
Противопоказания: беременность, острые и хронические заболевания сердца, гипертония, ОРВИ, онкология.
Римская баня
Этот вид банного воздействия и тепла на организм человека менее популярен, но у него есть свои сторонники. В римской бане лежаки и напольные сооружения сделаны из камня, а жар умеренный и не обжигает тело. Организм прогревается равномерно и не сразу. Температура в римской бане всего – 45-60*, а влажность высокая – 100%. В таких банных помещениях организмом теряется много жидкости из-за интенсивного потоотделения. После посещения римской парной необходимо восполнить потерю жидкости в организме. Она рекомендована тем, у кого есть проблемы с сердцем, дыхательной деятельностью и эндокринной системой. Кроме этого такая парная чистит организм, снимает напряжение и выводит токсины.
Противопоказания: беременность, ОРВи, болезни ЖКТ, эпилепсия, онкология.
Японская баня Офуро
Особенность японской офуро в том, что прогревание происходит в два этапа. Для начала в большой бочке из дерева, наполненной водой температуры 45* следует слегка прогреться. Уровень воды не должен подниматься выше линии сердца, иначе получится перегрев, а эффект будет стерт. Чуть позже, когда организм приятно согреется нужно переселиться в бочку с деревянными опилками. Японцы – умная нация, и все гениально продумали. Дело в том, что во второй бочке происходит самомассаж. Такой методикой достигается сразу несколько манипуляций: прогревание, очищение, массаж. Этот вид бани лечит простуду, нервные болезни, опорно-двигательный аппарат, а также замечательно борется со стрессом.
Противопоказания: Туберкулез, эпилепсия, простуды, инфекции в острой стадии, дети до 3 лет и беременные.
Турецкая баня Хаммам
Отличительной особенностью традиционного хаммама является мыльный массаж на каменном столе. Мягкое тепло от 40 до 50* с влажностью – 100% дарят телу расслабление и наслаждение. Это скорее не сама банная процедура, а программа подготовки к массажу, пилингу, обертыванию и другим видам воздействий на кожу и тело. Иногда хаммам служит самостоятельной процедурой. Такой вид банной разновидности ускоряет обмен веществ, помогает бороться с простудой и хорошо снимает стресс.
Противопоказания: болезни щитовидной железы, язвы, онкология и беременность.
Греческая баня Лакониум
В лакониуме относительно низкая влажность, не превышающая отметки – 30%, а температурный фон держится в районе 50* в среднем. Именно в греческой бане комфортно людям с сердечными недугами, потому что нагрузка на сердце минимальная. Организм прогревается равномерно. Греческий лакониум ускоряет обменные процессы, облегчает боли в суставах и мышцах. Такие важные моменты как настроение, сон, дыхательная деятельность приходит в норму после посещения греческой бани. Лакониум очень любят спортсмены и люди, неравнодушные к физическим нагрузкам.
Противопоказания: болезни в стадии обострения, онкология.
Аромасауна
Еще один необычный вид сауны носит название аромасауна. Температура в таком помещении не превышает 55*, а влажность держится на среднем уровне. Преимущество аромасауны – частое посещение. Аромаэфирами можно наслаждаться раз в 1-2 дня. Здесь не происходит перегрузки сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а выбор эфирных масел может постоянно варьироваться. Идеальна аромасауна для больных со слабой нервной системой и страдающих депрессивными расстройствами. Снимает усталость, психологическое напряжение, формирует посыл к здоровым мыслям и лечит бессоницу.
Противопоказания: эпилепсия, опухоли, онкология, беременность, астматический статус.
Инфракрасная сауна
Становится популярным такой вид термовоздействия на тело как инфракрасная сауна. Влияние на организм этой сауны в том, что при слегка повышенном температурном режиме – приблизительно 40* и умеренной влажности – 40-60% прогревание все же довольно мощное в сравнении с другими банями. Интенсивные тепловые волны имеют значительный посыл, и в ходе такого воздействия организм обильно потеет. Инфракрасная сауна популярна в косметологии и терапии и повышает сопротивляемость организма к вирусам.
Противопоказания: туберкулез, высокая температура, тромбофлебит, любые кровотечения, опухолевые заболевания, гнойные процессы, инфекции, сахарный диабет.
Что нужно знать еще?
Мы настоятельно рекомендуем прочитать статьи:
Какие бывают бани: виды и фото
Микроклимат
Изучая вопрос о том, какие бывают бани, следует сказать в первую очередь о микроклимате парной. Эта классификация является одной из основных. Ведь именно от микроклимата зависит, комфортно ли будет человеку находиться внутри. На сегодняшний день выделяют 5 основных видов бань по типу воздействия окружающей среды на организм.
Первая из них – это паровая баня. Она характеризуется мягким микроклиматом. Температура здесь не очень высокая (всего до 45°С), а влажность колеблется от 90 до 100 %.
Второй тип микроклимата присущ паровой сауне. Влажность здесь довольно высокая (45-60 %), но температура уже значительно выше. Она достигает отметки 60-70 °С. Пар в этих условиях оседает на коже, образуя тонкую водяную пленку. В этих условиях организм прогревается сильнее.
Третий тип – сухая сауна. В ней нет пара, но температура при этом значительно выше (до 110°С).
Четвертая разновидность микроклимата названа влажной сауной. Это немного трансформированная сухая сауна. Температура здесь довольно высока (до 95°С), но влажность искусственно повышается. Для этого на камни брызгают водой. Это один из самых экстремальных и небезопасных для здоровья вариантов микроклимата.
Пятый тип – водяная баня. По сути это горячая ванна. Вода нагревается до 50°С.
Бани вместо библиотек
Турецкая баня (хамам), как известно, восходит к римским (а правильнее сказать, к греческо-римским) термам. Повторив судьбу многих достижений Античности, римская баня была практически забыта на Западе, но на Востоке новые хозяева — динамичные и бодрые кочевники — рачительно распорядились наследием римлян.
Самый характерный элемент классической турецкой бани — купол, возведенный над центральным помещением. Купол испещрен небольшими окошками, создающими впечатление звездного неба. Они пропускают лишь небольшую часть солнечного света, а потому в бане царит полумрак. По внутренним стенкам купола стекает конденсат. Еще один характерный атрибут — курны, чаши для омовения. Они вытачивались из камня и не имели стока.
Пока Пророк не объяснил своим последователям, что баня — это хорошо, а рабы не признавали никакого иного мытья, кроме обливания холодной водой. Омовение в купели, по их мнению, приравнивалось к бултыханию в собственной грязи. Однако, вторгшись из Аравии на подвергшийся сильнейшему греко-римскому влиянию Ближний Восток, дети пустынь сумели кое-что оценить по достоинству. Но только кое-что.
По некоторым сведениям, захватив Александрию в 642 году, воины Пророка устроили большую помывку. Термы топились полгода без перерыва, причем в их печах горели ярким огнем пергаменты из библиотеки Птолемеев — эллинистических правителей Египта. Погибло не менее 700 000 свитков — такую цену заплатило мировое культурное наследие за приобщение арабов к бане.
Способ повышения температуры
В представленных выше разновидностях температуру повышают особыми приспособлениями. Паровая баня обогревается трубами с водой, которые проложены под различными поверхностями помещения.
В других разновидностях парных могут использоваться печи. Они тоже разнятся устройством и принципом обогрева.
Какие бывают печи для бани, следует рассмотреть подробнее. Паровая сауна применяет кирпичный закрытый обогреватель. Иногда применяется металлическая печь, обшитая каменным кожухом. В сухой и влажной сауне используются металлические разновидности обогревателей. Чтобы температура не падала быстро, внутрь железной обрешетки укладывают камни. Они набирают тепло и долго отдают его в пространство.
Водяная баня применяет дровяную металлическую печь. Она находится в бочке с водой.
Ласковое тепло
Надо сказать, что, позаимствовав у римлян саму идею расслабляющих процедур в не очень жарком, но очень влажном воздухе, народы Востока — арабы, а впоследствии турки — внесли в конструкцию самой бани довольно значительные изменения.
Римская цивилизация любила большие объемы и высокие своды — величественные руины терм имперского периода до сих пор поражают воображение. Турецкие бани уменьшились в размерах и едва ли не вросли в землю. Небольшие помещения с низкими, испещренными крошечными оконцами куполообразными потолками, царство полумрака — они больше походили на тайные святилища, нежели на предприятия общественного релакса.
Если термы стояли в римских городах на почетном центральном месте, то первые арабские бани возводились на окраинах, буквально в пустыне. Со временем бани, получившие распространившееся по всему Востоку арабское название «хамам», стали пристраивать к мечетям, где они превратились в инструмент ритуального очищения.
В купель наливают довольно горячую воду (38 и 43°С), поэтому банный сеанс обычно не превышает 15 минут. Особое удовольствие может доставить купание в фурако под открытым небом. Сухая баня позволяет проводить гораздо более длительные процедуры. Лежа в горячих опилках, пропитанных ароматическими маслами, человек расслабляется и порой засыпает.
Что же прежде всего объединяет римские и турецкие бани? То, что, в отличие от сауны и русской бани, печь тут находится не непосредственно в банном помещении, а под полом. В римских термах применялся гипокауст (буквально «жар снизу») — своеобразная система центрального отопления. Печь подогревала воздух и воду, а те, в свою очередь, двигаясь по специальным каналам в полу и стенах, согревали помещение бани.
Арабы усвоили эту технологию, правда, некоторые восточные бани строились на теплых источниках и использовали геотермальное тепло. Другое сходство римской и классической турецкой бань заключается в определенной этапности принятия процедур. Традиционно терма делилась на несколько помещений с разной температурой воздуха в залах и воды в бассейнах, и прежде чем отправиться в самое жаркое помещение термы — кальдарий, римлянин обязательно посещал тепидарий- теплое помещение. Были еще фригидарий, где царила прохлада, и лаконик — комната с сухим жарким паром, то есть некое подобие сауны.
Влажность
Рассматривая вопрос о том, какие бывают бани (фото представлено далее), необходимо сказать о способе поддержания уровня влажности для каждого типа микроклимата.
В паровой бане влажность увеличивается до нужной отметки при помощи котлов (или парогенераторов), которые обустраиваются за стенами. Пол, лежаки облицованы здесь плиткой, с которой под воздействием тепла также испаряется вода.
Паровая сауна предполагает повышение уровня влажности путем подливания воды на раскаленные камни печи. Иногда на обогреватель ставится котел с водой. В сухой сауне, наоборот, пар не образуется. Можно незначительно поднять влажность, если на каменку вылить небольшую порцию воды. Влажная сауна использует такую же процедуру, но в больших масштабах. Каждые 30 мин. на камни выливается 0,5 л воды.
В водяной бане пар не воздействует на человека. Тело прогревается только при помощи горячей воды.
Мир красивого камня
В классических хамамах это деление отчасти сохранилось, правда, тепидарий из самостоятельного помещения превратился в нечто вроде предбанника для харара — аналога кальдария, центрального зала бани. В роли лаконика выступали специальные ниши в стенах харара, где воздух был суше и горячее.
В наши дни помимо классических турецких бань, выстроенных по всем правилам, существует и современный редуцированный вариант в виде одного-единственного помещения — харара. Кстати, важное отличие харара от кальдария состоит в том, что в центре последнего находился бассейн с горячей водой, а в турецкой бане в центре зала на постаменте установлена мраморная плита с подогревом — гебекташ.
Посетитель укладывается на плиту — здесь его намыливают пеной и делают массаж. Необходимый конструктивный элемент бани — купол: влага из воздуха конденсируется на потолке, и если бы он был плоским, посетителей регулярно обдавала бы прохладная капель. В реальности же влага стекает по стенкам купола в специальные стоки.
Конечно, в современных банях восточного типа применяется не аналог гипокауста, а электрические парогенераторы. Но есть одна традиция, которую строители современных хамамов не только не нарушают, но и всячески развивают. Технологически представляя собой коробку из кирпича или бетона, турецкая баня обязательно должна быть богато украшена изнутри.
Богатый декор, который особо ценится на мусульманском Ближнем Востоке, несколько контрастирует с традиционной лаконичностью Востока Дальнего, а точнее — японской горячей бани. Здесь царствуют поверхности из натурального дерева.
Русская паровая баня — наша народная любимица
Русская баня по чёрному
Традиционно бревенчатый сруб с мощной печью-каменкой – вот истинная русская баня. В древних банях комнаты для переодевания не было, весь процесс происходил в одной большой комнате – переодевание, мойка и парная.
Самая простая современная баня такого типа состоит из тамбура, раздевалки, парилки, оборудована печью, баком для воды, скамьёй и табуретками. Иногда баню оборудуют парилкой. На улице 21 век, а своей актуальности не потеряли две разновидности русской бани, хотя первый вариант встретишь очень редко:
А) дымная русская баня,
Б) бездымная русская баня.
Баня по-чёрному — одна из самых старых конструкций. Дымная баня – это сруб, имеющий печь каменку, у которой отсутствует дымовая труба. Дым поступает прямо в парилку. Стены такой парилки покрыты слоем сажи и копоти. Сажа имеет отличное свойство впитывать посторонние запахи и запах пота. Дым, выходящий из печи, имеет дезинфицирующие свойства и содержит вещества убивающие микробы и бактерии.
Удивительно, но эти вещества не являются вредными для человека. Баню при такой конструкции принимали, когда она созревала (температура стен и воздуха одинаковая), к этому времени весь дым выветривался.
Баня бездымная (“по-белому”) отличается от выше описанной тем, что у печки имеется дымовая труба. В бездымной бане можно сделать все удобства, без которых мы уже просто не представляем современную парилку.
Рассмотрев основные характеристики микроклимата, необходимо сказать несколько слов о популярных разновидностях бань. Каждому человеку при выборе своего типа парной интересно будет узнать, какие планировки бань бывают, как они называются и как происходит вся процедура.
Первой, самой популярной в нашей стране, является русская баня. Она имеет предбанник, где можно переодеться и отдохнуть. Далее находится основное помещение. Ей соответствует тип микроклимата под названием “парная сауна”.
В процессе проведения процедуры теплую воду льют на камни. При этом нужно стоять подальше от окошка печи. Иначе пар может обжечь. Внутри есть 3-4 деревянные полки. Ну и, конечно же, в парилке должен быть веник. Им парятся, усиливая положительный эффект от пребывания в парной.
Сладкий сон в опилках
Японская баня состоит из четырех элементов: две бочки-купели (фурако) и два продолговатых деревянных ящика (размеры 80х80х200 см), которые носят название офуро. Фурако наполняются непривычно горячей для европейца водой — в одной купели она нагрета до температуры 38 °C, а в другой — до 42−43. По мере знакомства с японским банным опытом переносить жар фурако становится легче, но вообще-то купели не предназначены для долгого сидения.
Особенно важное требование — уровень воды в фурако должен находиться ниже уровня сердца человека, принимающего баню. Таким образом, в отличие от жаркой сауны, голова и сердце сильному температурному воздействию не подвергаются, что делает купание в фурако более безопасным для людей, имеющих проблемы с сосудами.
Офуро по форме ближе к привычной нам ванне, вот только воды в них нет. В таких ящиках проводятся два типа банных процедур. В первую офуро, которая ставится наклонно, под углом 45 градусов, насыпают кедровую стружку, иногда добавляя в нее ароматические масла. Офуро имеет устройство подогрева, так что стружка всегда теплая. Вторая офуро наполняется крупной гладкой галькой и тоже подогревается.
Посетителю бани предлагают зеленый чай, после которого начинается активное потоотделение — самое время лечь в кедровые опилки. Стружка впитывает пот, одновременно разогревая и массируя кожу, которая тем временем насыщается разнообразными микроэлементами. Лежание на теплом опилочном ложе так расслабляет и умиротворяет посетителя бани, что нередки случаи, когда клиент засыпает.
Инфракрасная сауна
Все названия подобных мест условно можно разделить на четыре основные группы. Ознакомившись со всеми методами построения названий и изучив представленные примеры, предприниматель сможет самостоятельно подобрать оригинальное название для своей бани или сауны.
Названия, включающие слова «баня», «сауна», «банный». Использование данных ключевых слов позволяет провести прямые ассоциации со сферой деятельности бань. Иными словами, имена из данной группы являются тематическими. Как пример можно привести такие названия, как «Андреевские бани», «Бани Сибири», «Банный двор», «Банный день», «Баня по-русски», «Общественная баня», «Баня на дровах», «Сауна Люкс», «Добрая банька» и т.д.
Названия, в которых указывается район населённого пункта, где расположена баня или сауна. Особенностью данной группы является отсутствие во многих названиях вышеупомянутых слов «сауна» или «баня». Например, «На Байкальской», «На Васильевском», «На Доблести», «На Жукова», «Сауна на Гоголя», «Петергофские бани», «Сауна на Балтийском», «На Поклонной», «Сауна Чемпионов Гагарина 50» и т.д.
Названия, которые ассоциируются с баней, парной и её посещением. Слова «пар», «жара» или обыгранное название популярного фильма «Ирония судьбы И с лёгким паром» также делают такие названия тематическими. В качестве примеров можно привести следующие названия: «Бан баныч Сибирь», «Для души и тела», «Жара», «Пар для гурманов», «Парыч», «Клеопарна», «С лёгким паром» и т.д.
Прочие, оригинальные названия. Данная группа является очень разнообразной. В качестве названий могут быть использованы и слова, которые никак не ассоциируются с посещением бани, и слова, которые вызывают косвенные ассоциации благодаря обыгрыванию схожих тематик, например, удовольствия от посещения бани. В качестве примеров можно рассматривать такие названия, как «Аква Сити», «Акватория», «Атлант», «Морская», «Босс-плюс», «Сакура», «Душевный отдых», «Здравия желаю», «Уткина Заводь», «Кедровая мыльня» и т.д.
Алексеевские бани
Андреевские бани
Балтийские бани
Бани Мира
Бани Сибири
Банный двор
Банный день
Банный Терем
Банька
Банька Банная
Банька в Нурме
Банька По Белому
Банька с веником
Баня по-русски
Баня
Баня в Коломягах
Баня для друзей
Баня для настоящего мужика
Баня кедровая на дровах
Баня на ВАРЕ
Баня на дровах
Баня на форш
Баня №1
Баня 72
Банька у Васильича
Батенинские бани
Богатырские бани
Большая баня
Все Бани мира
Гагаринские бани
Горновская баня
Городская баня
Евросауна
Дегтярные бани
Добрая банька
Зеленогорская баня
Здоровские бани
Казачьи бани
Казачьи бани Люкс
Канавинские бани
Ковалихинские бани
Кронштадтские бани
Кузьмоловская баня
Кутузовские бани
Лахтинские бани
Лоцманские бани
Макаровские бани
Морозовские бани
Московские бани
Муринские бани
Мытнинские бани
Народная сауна
Наша баня на дровах
Нижегородская баня
Обская городская баня
Общественная баня
Павловские бани
Плехановские бани
Приморские бани
Рождественские бани
Романовские бани
Русская баня
Русская банька в лесу
Русская банька
Русская баня на дровах
Саврасовские бани
Сандуны Сибирь
Сауна
Сауна Люкс
Сергеевские бани
Сертоловские бани
Сестрорецкая баня
Таллиннские бани
Токсовская баня
Усадьба Банная
Усачёвские бани
Царь-Банька
Царь-Баня
Центральная баня №1
Чкаловские бани
Ямские бани
Ярославские бани
Баня на Петергофском
На Адмиралтейском
На Байкальской
На Большевиков
На Василеостровской
На Васильевском
На Витебском
На Восстания
На Дальневосточном
На Доблести
На Добролюбова
На Ефимова
На Жукова
На Казанке
На Комендантском
На Купчинской
На Лермонтовском
На Литейном
На Монастырке
На Моховой
На Нарвском
На Обводном
На Парашютной
На Пионерстроя
На Поклонной
На Пятилеток
На Рождественской
На Северном
На Турухтанных
На Художников
Новоизмайловская баня на дровах
Ново-Александровская сауна
Парголовские бани
Петергофские бани
Правобережные бани
Пушкарские бани
Сауна на Военной
Сауна на Гоголя
Сауна на Горького
Сауна на Горской
Сауна на Балтийском
Сауна на Дачном
Сауна на Ломоносовской
Сауна на Пролетарской
Сауна на Обской
Сауна на Титова
Сауна на Чемском
Сауна Чемпионов Гагарина 50
Смольнинские бани
Стрельнинские бани
Бан баныч Сибирь
Бодрость
Горячие камни
Для души и тела
Жара
Жарко
Ирония судьбы и с лёгким паром
Клеопарна
Клуб Ледянника-Банника
Лёгкий пар
Пар для гурманов
Пар Для Пар
Парная на дровах
Парыч
Парок
ПАР
Пекло
Русские парные
С лёгким паром
Элитный Пар
Второй по популярности в нашей стране является финская сауна. Ее строят из светлых пород древесины. Помещение довольно большое. Следует уделить внимание самому слову «сауна», рассматривая, какие бывают бани. Названия микроклимата, которые были приведены ранее, содержат его в ряде случаев. В Финляндии сауной называется их особая баня. Но сегодня это слово плотно вошло и в отечественный обиход.
В сауне процедура происходит при низком или среднем уровне пара. Изначально это была сухая баня, но сегодня даже финны любят поливать раскаленные камни небольшим количеством воды.
Чем меньше влажность внутри помещения, тем выше температуру можно нагнетать при проведении процедуры. Сухой микроклимат хорошо переносится людьми с повышенным давлением. Но при диабете, атеросклерозе, туберкулезе посещать финскую сауну категорически запрещается.
Рассмотрев, какие бывают бани, нельзя не уделить внимание одной из новых разновидностей. Это инфракрасная сауна. Ее популярность объясняется небольшими габаритами и способом воздействия на тело. Кабинка, в которой проходит процедура, может быть очень небольшой.
Инфракрасный обогреватель воздействует на поверхность кабины и тело человека. Излучатели внутри расположены особым образом. Это позволяет инфракрасным лучам проникать под кожу до 4 см, добраться до очень глубоких слоев. При обычном нагреве такого эффекта достичь не удается.
Стимулируется жидкостный оборот в тканях, кровообращение. Мышцы при этом тренируются, повышается эластичность сосудов, а ткани насыщаются кислородом. Но положительный эффект станет заметным только через несколько процедур. Во время сеанса организму требуется обильное питье. Пот необходимо вытирать полотенцем. Иначе инфракрасные лучи не смогут глубоко проникнуть в тело. Рассмотрев, какие бывают бани, можно выбрать лучший вариант для себя.
Современная сауна практически не отличается от русской парной. Отличие в том, что парилка в сауне меньше, так как печи, используемые в сауне менее мощные, чем печи для русской бани. Для строительства сауны не требуется много стройматериала. Если говорить о классической сауне то понадобится дерево (осина, липа или северная ель), глина, кирпич, и камни для печи.
При замене печи электрокамином останется из необходимого только дерево. В современном строительстве для теплоизоляции часто используется синтетический материал, а классика синтетики не терпит, только природный материал. Комфортная сауна состоит, как минимум, из 7-8 помещений: холл, парилка, предбанник, санузел, раздевалка, душевая и бассейн. Основное отличие сауны от других типов парилок – сильный жар с температурой 110-120 градусов при влажности 5-15%.
Бочки с водой и с паром
После сеанса офуро можно последовательно погрузиться в фурако — сначала в ту, где температура воды меньше, потом в ту, что погорячее. Там посетителю делают массаж верхнего пояса конечностей. Стоит еще раз подчеркнуть, что фурако не предназначена для долгого сидения, хотя попадаются любители поплескаться в бочке подольше.
Среди предлагаемых на нашем рынке типов бань существует так называемая алтайская баня, или фитобочка. С японской фурако ее роднит вид деревянной бочки, а с турецким хамамом — пар. Человек усаживается внутрь алтайской бани (только голова выступает наружу), после чего включается парогенератор, нагнетающий внутрь бочки пар.
Возвращаясь к японской бане, можно сказать, что стандартная длительность банных процедур составляет около двух часов, а последовательность чередования офуро и фурако может меняться. Заканчивается все чайной церемонией, во время которой к чаю подается легкая еда вроде фруктов или суши.
Конструкция элементов японской бани проста, ибо уходит корнями в глубокую древность, однако коль скоро мы доверяем этим деревянным сосудам свое тело и здоровье, было бы интересно узнать, как и из чего их делают.
Хаммам – паровая баня
Турецкая баня называется хаммам. Здесь преобладает тип микроклимата, который называется паровой баней. По своей форме она напоминает ладонь. Круглое помещение в центре – это баня. Коридоры, ведущие к ней, похожи на пальцы. По ним посетители могут попасть в разные парные. В них поддерживается различная температура. Посетители проходят все помещения.
Далее необходимо пройти в комнату с лежаками. Они отличаются от тех, что применяются в русской и финской сауне. Изучая разновидности парных, нельзя не сказать, какие бывают лавки для бани. В хаммаме они подогретые. Их делают из камня, украшают мозаикой.
После хорошего прогрева человек может отправляться дальше, в комнату с наименьшей температурой. Здесь ему делают массаж. Далее посетители моются и идут в бассейн.
Дерево и клей
Как удалось выяснить, купели делают из трех видов древесины: дальневосточной липы, сибирского кедра и тика. Ранее фурако делали из дуба, но у дуба есть один серьезный недостаток — в его древесине огромное количество дубильных веществ. Поскольку купель никаким защитным слоем, кроме масла, покрывать нельзя (иначе она перестанет быть купелью), дубильные вещества выступают на поверхности фурако и на ней появляется слой, напоминающий битумный вар.
Алтайская баня (иногда ее называют тибетской) греет человека облаком пара, напоенного ароматом лекарственных трав. Важное отличие от русской парной состоит в том, что в пар не приходится окунаться с головой, подвергая сосуды мозга рискованным нагрузкам.
Иногда купель собирают традиционным бондарным способом: трапециевидные в сечении ламели делаются гладкими и прижимаются друг к другу за счет разбухания и стягивания обручами. Другая технология — соединение ламелей методом «шип-паз», что добавляет прочность конструкции, которой требуется удерживать до 2 т воды.
Между собой деревянные планки проклеиваются эпоксидной смолой, и лишь в некоторых соединениях вместо смолы используется силиконовый герметик, обладающий определенной эластичностью, что становится важным при разбухании изделия. После того как «бочка» собрана и на нее надеты обручи, внутрь купели устанавливают необходимое оборудование — устройства нагрева и фильтрации, гидро- и аэромассажа.
К офуро требования не так высоки, ведь в них не заливается вода и стенки ящика практически не соприкасаются с кожей человека. При их изготовлении используются дуб, тик или липа, и здесь на первый план выходят не свойства конкретной породы древесины, а скорее соображения дизайна. Деревянные детали соединены шпунтами, так как герметичность здесь не требуется.
Если офуро эксплуатируется всегда в закрытом помещении, то японские банные купели могут быть вынесены и на открытый воздух, что нередко практикуется как в Японии, так и в России. В этом случае к купели подводят необслуживаемый теплообменник или проточный нагреватель воды.
Как бы ни была устроена баня и из какого бы уголка мира она ни пришла, польза ее очевидна: баня оздоравливает тело, позволяет расслабиться, снять усталость и одновременно ощутить прилив бодрости. А уж кому что милее — турецкий камень или японское дерево — вопрос вкуса и настроения. Попробовать стоит все.
Редакция благодарит представителей ООО «Горстройсервис» (японские бани) и ООО «КБ Стим» (хамам) за консультации при подготовке данной статьи
Статья «Банная радость» опубликована в журнале «Популярная механика»
(
№12, Декабрь 2010
).
Японская баня (офуро)
Японская баня не претерпела за долгое время особых изменений. Особенно популярны в Японии сэнто – общественные бани. Устройство их следующее: раздевалка с несколькими кабинами, банное отделение с мозаичным полом, в котором находится бассейн с горячей водой – 55 градусов. Домашнюю баню – офуро, можно устроить и в обычной ванной, только нужно следить за температурой воды.
Здесь вкратце представлены основные виды бань и саун, которые существуют сегодня в мире. Более подробное описание имеется в соответствующих статьях. Они все очень разные, но цель у них одна – здоровье, здоровье и ещё раз здоровье. Чтобы Вы не выбрали для себя: турецкий хамам или русскую баню, японскую офуро или финскую сауну, результат для Вашего организма будет только положительный.
С лёгким паром и приятных банных процедур!
Цитата мудрости: Бери, что дают, коль не дают желанного.
Рассматривая, какие виды бань бывают, нельзя не сказать об экзотической офуро. В Японии при омовении предпочтение отдается горячей воде. Если это общественная баня, ее называют сэнто.
Здесь люди приходят пообщаться, встретиться со знакомыми. Они расслабляются в бассейне с горячей водой (температура достигает 40-50 °С). Лавки здесь также находятся в воде. Баня с таким же принципом действия, но для домашнего применения, называется офуро.
Перед посещением такой процедуры необходимо обмыться под горячим душем. Вода не должна быть выше уровня груди. На голову надевают шапку, которую периодически смачивают холодной водой. Процедура длится не более 10-15 мин.

Принимая офуро, можно добавить в воду апельсиновую корку, соли термальных источников. Японцы считают, что в такой бане человек очищается не только физически, но и духовно.
« Предыдущая запись Следующая запись »
Какие бывают бани
Я просто уверена, сколько в мире национальностей, столько бань и существует. А какие бывают бани? Вы не поверите, но банная империя довольно обширна. Нет одинаковых культур и народов, погоды и климата. По этому бани у каждого свои, разные.
Возьмём к примеру нашу сибирскую баню. Именно суровые сибирские морозы сделали её такой – низкой, маленькой, которую топят по-чёрному и в которой очень жарко.
Оглавление статьи
Как отличаются бани
Температурным показателям
Влажности воздуха
По составу воздуха
По наличию ароматических добавок
Методу приёма банных процедур
В этой статье я расскажу о известный и редких банях, о существовании которых скорее всего, Вы даже не догадывались. Про большинство из них у меня написаны отдельные подробные статьи. Перейдя по ссылкам, Вы можете более подробнее узнать про интересующие вас.
Русская баня
Думаю, каждый русский хоть раз, да был в бане. Давным-давно бани были только по-чёрному, а позднее появились и белые. Они славятся небывалым жаром, паром и царём веником.
Именно этот банный атрибут является настоящим символом Русской бани, её изюминкой. Ну, а о царице каменной печи в бане – ходят целые легенды, по слухам, в ней живёт сам таинственный хозяин бани – баенник! Но, это совсем другая история…
Турецкий хамам
Турецкий хамам настоящий дворец из камня! Каменные полы, мраморные лежаки нагреваются снизу тёплым воздухом, то есть царицы печки в помещении нет.
А самих помещений в хамам – как пальцев на ладошке – пять, посещать которые нужно поочерёдно. И, конечно, самое главная изюминка турецкой бани – массаж!
Финская сауна
Финская сауна родная сестра Русской бани. Начиналась банная история у финнов как и у нас – с чёрных бань. Затем пути наши разошлись, мы пришли к баням по-белому, а финны – к саунам.
Сауна – это суховоздушная баня, она ставит поистине температурные рекорды! Сухой воздух сауны хорош для теплоотдачи, и высокие температуры с лёгкостью переносятся и детьми и пожилыми людьми.
Шведская басту
Шведская басту – это в первую очередь комфорт. Она довольно мобильна, малогабаритна, практична, легко управляема. Я бывала в шведской басту – в ней всё продумано до мелочей, всё естественно, добротно и удобно.
Нагревается басту очень быстро, всё управляется электроникой, а электрические шведские печи (в шведском простонаречии – нагреватели), ценятся в мировом банном мире как самые лучшие , надёжные и практичные!
Японские бани
Я знаю человека, который побывал в настоящей японской бане и рассказал мне о ней. Я думаю, что японская сэнто (общественная баня) или фуро (личная баня) это особая процедура, совершенно не похожая на любую другую.
Японцы пошли своим путём и придумали своеобразную гигиеническую процедуру, в которой главную роль играет не банный жар и пар, а простая горячая вода!
Японская баня удивительна, как сама Япония, она ведёт свою историю с древнейших времён. Можно с уверенностью сказать, что за многовековую историю бань японская сэнто и фуро не претерпели никаких существенных изменений.
Походная баня
Походная баня станет палочкой выручалочкой, если Вы отправляетесь в далёкий поход, на охоту, рыбалку. Её можно устроить на берегу речки или озера.
Самым главным в такой бане будет каменный очаг, в котором разжигают костёр. Огонь поддерживают в течении нескольких часов, пока достаточно не нагреются камни. Проверяют степень нагрева брызгая воду на камни, как только она начтёт с шипением испарятся – камни нагрелись.
Более подробно о походной бане я рассказала в отдельной статье, где описала как процесс подготовки, так и саму банную процедуру.
Песочная баня
Такую баню может построить любой желающий. Строительным материалом, заменой банной печи и веника является горячий песок!
О том , как правильно принимать песочную баню, как и где её можно устроить, какую пользу для организма она несёт читайте в отдельной статье. Уверена, узнаете много интересного…
Опилочная баня
Опилочная баня – это обычная ванна, наполненная тёплыми кедровыми опилками. Опилки перемешивают с лечебными травами и эфирными маслами.
Лечебный эффект принятия опилочной бани состоит в том, что принимая такую ванну, кожа становится эластичной, поры раскрываются и целебные вещества трав, кедровых опилок впитываются.
Для процедуры необходимо использовать самые мелкие опилки, смешивать с травами в соотношении 4/1. Эту смесь необходимо чуть-чуть увлажнить и нагреть до температуры 50-60 градусов Цельсия.
Приём опилочной бани довольно прост: человек зарывается в подготовленные опилки на 20 минут. После такой процедуры необходимо сделать энергичный массаж, выпить тёплого чая, а затем отдохнуть с часик…
Опилочная баня расслабляет, согревает, омолаживает организм, борется с жировыми отложениями.
Пивная баня
Пивная баня – это сказка для всех любителей пива! Однако, назначает такие бани только врач. Лечебный эффект пивной бани показан при ослаблении организма, депрессии, болезней желудка.
Принцип пивной бани: большие ванны наполняют горячей водой, ячменём, ароматизируют хмелем и добавляют подогретое пиво (около 4 литров на ванну). После приёма такой бани показан массаж и косметика на основе хмеля.
Винная баня
Это приём тёплых ванн с красным вином. В красном вине содержатся биоактивные вещества, антиоксиданты. Винные ванны снимают нервное напряжение, укрепляют кровеносные сосуды, повышают иммунитет.
Очень часто такие ванны используют в косметических салонах. Их наполняют морской или термальной водой, добавляют смесь красного вина, вытяжками из листьев и косточек винограда, винные дрожжи, мёд, лекарственные травы.
Дома приготовить винную ванну не сложно. Для приёма процедуры необходимо размешать один литра красного вина и 150 грамм мёда, добавить в тёплую воду, температура воды должна быть 36-38 градусов.
Принимать ванну не более 25 минут, затем полезен контрастный душ.
Горчичная баня
Лечебный компонент в такой бане – обыкновенный горчичный порошок. Горчичный пар верный друг в лечении простудных заболеваний и насморка.
Перед походом в баню, приготовьте горчичный раствор. На один литр воды берётся одна столовая ложка сухой горчицы. Сдавая этот своеобразный настой на каменку вы получите настоящую горчичную баню!
Арбузная баня
Арбузная баня аналогична горчичной. Что бы приготовить такую баню нужно выжать арбузный сок, добавить его в воду и настой для каменки готов!
Сдавая на горячие камни, получаете лечебный арбузный пар, который помогает при заболеваниях почек, мочевого пузыря.
Инфракрасная сауна
Инфракрасная сауна тёплая, температура в ней всего 45 -50 градусов. Нагревается она не от каменной печи, а за счёт инфракрасного излучения.
Пользы от инфракрасной сауны много, но так же есть и противопоказания. Более подробно о процедуре приёма, пользе, показаниях и противопоказаниях читайте в отдельной статье.
Биосауна
Усовершенствовав современную сауну, дополнив её ароматерапией, цветотерапией и звукотерапией человек получил биосауну.
Биосауны изготавливают из экологически чистого дерева. Внутри используется натуральный жадеит, который специально обработан. Печь-парогенератор работает в пульсирующем или постоянном режиме выдачи пара.
В биосануне используется система подсветки, акустики. Звучит успокаивающая музыка или самые различные звуки природы.
Бань в мире существует великое множество. Изначально смысл банной процедуры заключался в очищении тела, но развиваясь, она принесла с собой в жизнь людей не только понятия чистоты и гигиены.
Баня стала оздоровительницей всего организма. Сюда хотят не только за чистотой, сюда идут за душевной гармонией и даже релаксацией, как Японцы.
Какие бани бывают
Какой тип бани выбрать для строительства на своем участке.
Для этого рассмотрим три основных типа бань.
Бани бывают разные, как и воспоминания о них. Многим мальчуганам запомнились огромные женские «пятые точки», мелькающие в клубах пара – была в СССР такая традиция, когда мамы брали с собой в баню сыновей, возрастом до 5 лет.
А мне вот врезалась в память импровизированная баня в армии. Вначале 80-х попал я служить в войска дяди Васи. Учения. Зима. Холод -15 град. С полной выкладкой нас выбросили в заснеженной тайге. Задача – совершить 12-дневный рейд и выйти к заданной точке. Физиология такова, что спустя 3-4 дня немытый организм начнет, мягко говоря, вонять. Тащить с собой смену нижнего белья – это не вариант.
Ситуацию разрулил многоопытный старшина, якут по национальности. Возле одного из скальных выступов он насобирал камней. Развел костер и бросил их туда – пусть раскаляются. Тем временем был расчищен снег, выдолблено небольшое углубление в земле (диаметром – 1 м) и поверх него установлена брезентовая палатка. Пришлось пожертвовать одним парашютом, которым (для герметичности) конструкцию укрыли сверху.
Технология «банного дня» выглядела так: раскалённые камни заносились в палатку и укладывались в углубление, вокруг которого уже сидели голые бойцы, они набрасывали на камни снег – выделялся пар, который вызывал обильное потение. Пропотев, они выскакивали наружу, быстро обтирались снегом и одевались. Заходили по три человека. Пока я ждал своей очереди, то сильно сомневался в эффективности такого купания… Однако, после импровизированной парилки и мытья снегом, появилось реальное ощущение свежести.
Этот случай в армии сделал из меня ярого поклонника банного дня – в экстремальной ситуации именно эффект парной продемонстрировал свою эффективность, не чета всяким там душевым кабинкам и прочим джакузи.
Кстати, в походах именно таким образом делали баню. Натягивали на палки пленку, на земле прижимали бревнами или камнями, а внутри создавали парилку.
Делали яму, в нее кидали раскаленный камень, который заранее раскаляли на костре поодаль. На камни лили воду, подготовленную заранее. Пара было достаточно, чтобы не только согреться, но и попариться.
Бывая за границей, всегда стараюсь ознакомиться с местной баней.
Итак:
Турецкий хамам.
Турки, до завоевания Византии, были не очень-то склонны к поддержанию чистоты. Хамам – это логическое продолжение древнеримских терм, даже здания османы использовали те же. Изначально, мытье в них считалось привилегией знати. Низкая температура (более 45 град.) и высокая влажность (90-100%) объяснялась жарким климатом Средиземноморья, ибо снаружи +25-35 градусов. Люди приходят в турецкую (бывшую римскую) баню пообщаться, получить массаж, натереться благовониями. Парилка, как таковая, не предусмотрена конструкцией.
Уж, извините, я не могу назвать парилкой комнату с прогретым до 60 градусов воздухом! Стены, пол, лежаки сделаны из розового мрамора. Роскошь и восточная сказка, не заменят настоящей бани. Покайфовал в шикарной атмосфере и… иди по своим делам, потей дальше турецкоподданый. Именно пропотеть можно в хамаме, а не попариться. Хотя, как довесок к основной бане, можно предусмотреть и комнату хамам. Не всем людям показано парить в русской бане.
Финская сауна.
Для северных народов, к коим русские и финны себя причисляют – сауна действительно замечательное изобретение. Влажность в финской бане минимальная – её поддерживают на уровне 10-12%, что позволяет повышать температуру в парилке аж… до 100 градусов! Современные сауны в качестве источника тепла используют электрогорелки. Для традиционной финской бани обязательно наличие открытого водоема, где можно было бы охладиться и глотнуть свежего воздуха, после экстремального «высушивания» организма в сауне. Я считаю, финская сауна, это скорее что-то экзотическое, как и хамам. Получение кайфа путем смены температуры от +100 до +5-15 (окунание в купель) не совсем мое. А при определенных медицинских показаниях, вообще вредно. Но буду иметь ввиду и такую «формулу бани».
А теперь — русская баня.
Для традиционной отечественной парилки характерны температура 75-85 градусов и влажность 55-70%. Пар начинает конденсироваться на поверхности более холодной кожи, образуя на ней теплопроводящую пленку, что способствует интенсивному «до костей» прогреву организма. Основной источник жара – печь-каменка, ее протапливают березовыми дровами. Для создания пара на её поверхность брызжут колодезной водой, квасом, настоем можжевеловых или сосновых веток. Высокая влажность – главный козырь русской бани. Поры расширяются, и из организма вымывается весь шлак. Для улучшения кровообращения в верхнем слое дермы, русские нещадно хлещут друг друга высушенными березовыми вениками.
Для немцев и бриттов – сие есть дикость необъяснимая, а для нас – синоним здоровья. Кроме самого «пропаривание костей», ингаляция легких паром, в который помешаны запахи трав, не сможет сравниться ни с какими хамамами.
Так вот, поведу итог. Я строительство дома затеял только ради бани. Своей бани. Что из этого получилось, читайте в следующей статье. Баню я построил. А вот какую и почему, в следующий раз.
Виды бань: основные ключевые отличия
Читайте в этой публикации:
Виды бань: различия в технических моментах
Какие бывают бани: отличия по национальному признаку
Баня – это интернациональное понятие, и практически у любого народа имеется ее аналог. В Турции это хаммам, в Финляндии сауна, а в Риме термы. История всех этих видов бань весьма большая и берет свое начало в глубокой древности – несмотря на это и различные названия, все они имеют одно назначение и различаются деталями. Как ни странно, но именно благодаря деталям каждый тип существующей нынче бани или сауны имеет свои особенные свойства, о которых пойдет разговор в данной статье – вместе с сайтом moyadacha.org мы изучим наиболее популярные виды бань и ознакомимся с их особенностями.

Виды бани и саун фото
Виды бань: различия в технических моментах
Как ни странно, но между разными названиями бань смело можно поставить знак равенства – классифицировать эти заведения по названию совершенно неправильно. Если уж говорить о классификации, то разделять все бани, сауны, хаммамы и термы нужно в первую очередь по принципу действия. В этом отношении можно выделить три вида саун и бань.
Сухая баня. Минимальное количество пара – как правило, его содержание в воздухе не превышает 25%. В большинстве случаев сухой воздух в таких банях прогревается от 60 до 120°C.
Влажная баня. Содержание пара в таких саунах может достигать 100%, а температура воздуха при этом варьироваться в пределах о 50 до 700°C. Естественно, максимальную температуру никто в парилке не нагнетает – кроме того, проводить оздоровительные процедуры в тумане предпочитает далеко не каждый человек. Это редко используемый тип бани – как говорится, на любителя.
Водяная баня. Классическим представителем этого типа сауны является японская баня – температура воздуха в ней доходит максимум до 30°C, так как для его нагрева используется большой бассейн с очень горячей водой. В принципе, это и есть само место, где человек подвергает свое тело воздействию высокой температуры.
О возможных видах бань и саун также можно почерпнуть полезную информацию из этого видеоролика.
Кроме всего прочего, отдельно можно отметить такую новомодную баньку, как инфракрасная сауна, в которой нагрев воздуха производится с использованием электрических элементов, излучающих тепло в инфракрасном спектре. Утверждают что это практически то же излучение, которое получает человек от солнца – именно по этой причине сауна инфракрасного типа относится к лечебным заведениям. Мало того, благодаря своим сравнительно небольшим размерам, она еще относится и к домашним приспособлениям, которые при желании легко поместить даже в квартире. Никакой воды или пара – исключительно сухой воздух.
Какие бывают бани: отличия по национальному признаку
Как и говорилось выше, у каждого народа с теми или иными различиями имеется своя баня или сауна – именно по этой причине классификация по национальному признаку является одной из наиболее распространенных. Сами понимаете, что народов много, и типов бань существует немалое количество, именно поэтому мы остановимся только на тех, которые получили всеобщее признание в мире.
Русская баня. До сегодняшнего дня от первоначальной русской баньки остались только деревянное убранство и полки, расположенные в несколько ярусов. Отличительной особенностью нашей национальной парилки считается нагрев помещения камнем – то есть нагревательный элемент сначала хорошо прогревает камни, которые, в свою очередь, отдают тепло в воздух. Для повышения температуры и создания более благоприятных для пропаривания косточек условий на камешки выплескивается вода, которая сразу же превращается в пар. Температура в такой сауне, в зависимости от высоты полки, может изменяться от 50 до 100°C.
Какие бани лучше построить фото
Финская сауна. Вторая по популярности баня – это сухая сауна, которая наибольшее распространение получила в западных странах. Предполагается, что она была создана финнами исключительно благодаря местности, в которой преобладает влажный холодный климат – по их утверждению, проводя много времени в такой среде, париться в сауне с большой температурой и сухим воздухом намного приятнее. Влажность в такой парной не превышает 30%, а температура воздуха может зашкаливать за 100°C. Неотъемлемым атрибутом финской сауны является водоем с холодной водой – когда человек распаривается, у него раскрываются поры. Соответственно, когда тело резко охлаждается в водоеме, поры быстро закрываются и выталкивают наружу всю грязь, находящуюся в них.
Хаммам родом из Турции. Он больше подходит для продолжительного отдыха и расслабления, как говорят у нас, по полной программе. Традиционно она строится из трех помещений – раздевалка, помывочная и сама парилка, в которой очень сухой климат с температурой порядка 50°C . Сама парная, именуемая как харарет, традиционно отделывается камнем и мрамором – из этих же материалов создаются всевозможные полки и лежаки. По окончании процедур производится поочередное омовение в горячей и холодной воде – последним в этой череде купаний непременно должен оказаться холодный бассейн.
Ирландская баня. Судя по всему, ирландская аристократия не очень ценит контраст и резкие перепады температуры, которые оказывают на здоровье человека оздоровительный эффект. Они разогреваются постепенно, для чего банька разделяется на три части, в каждой из которой создается разная температура – сначала человек заходит в слабо прогретую комнату, потом после некоторой адаптации переходит в помещение с более высокой температурой, привыкнув к которой, перемещается в третье помещение с максимальной температурой 50°C. В большинстве случаев посещение такой бани сопровождается водными процедурами и массажем.
Японская баня. Как ни странно, но это единственный тип сауны, который по сей день не претерпел никаких изменений – он сохранился в своем первозданном виде. В такой бане человек парится сидя по пояс в горячей воде, которой заполняется деревянная бочка – сауна для домашнего использования этого типа называется офуро, и температура воды в ней может варьироваться, в зависимости от предпочтений человека, от 30 до 50°C. В отличие от домашней бани, общественная японская сауна сэнто представляет собой не что иное, как большой бассейн с горячей водой. Для сауны в японском стиле характерно использование различных трав, добавляемых в горячую воду – говорят, что они благотворно сказываются и на физическом, и на психологическом состоянии человека.
Какую можно построить баню фото
Римская баня. Это прародитель ирландской и турецкой парной, в отличие от которых, она имеет не три, а два режима работа. В одной комнате методом подачи горячего пара создается температура в 40°C, а во втором помещении до 70°C – именно эти два режима и придется пройти человеку, решившему испытать на себе все прелести римских терм.
Кроме того, отвечая на вопрос, какую баню можно построить на даче, следует упомянуть и об английской сауне, которую в некотором роде можно сравнить с пытками. Да, англичане никогда не отличались миролюбием и добрыми нравами. Вся их история буквально пропитана кровью и завоеваниями, что непременно сказалось на некоторых их национальных традициях, в том числе и на особенностях национальной бани. Чтобы разогреть свое тело, они обкладывают его горячими камнями и со временем их температуру понижают. С нашей точки зрения это немного неправильно и может показаться, что резкий нагрев и медленное остывание тела не принесет никакой пользы. Это не так, что доказывает использование такой процедуры в современных SPA-салонах – резкий нагрев улучшает кровоток в коже, а медленное остывание способствует стабилизации в работе кровеносной системы.
Несмотря на все различия в банях у разных народов, принцип их работы и, главное, суть у них одинаковая – все сводится к температурному воздействию на тело человека, благодаря которому и происходит оздоровительный эффект. Если разбираться подробно, то все эти различия сводятся к банальным режимам банных процедур – одни из них являются более щадящими (римская, турецкая и ирландская сауны), а другие отличаются интенсивностью. Как говорится, на любой вкус, из которого и нужно исходить, решая вопрос, какую баню можно построить на даче?
В заключение темы про виды бань можно добавить только одно – по большому счету, воздействовать на свой организм перепадами температуры можно даже в стандартной ванной комнате. Если наполнить ванну горячей водой, в которую влить травяной отвар или просто насыпать разнотравье и погрузиться в эту жидкость по пояс, получится практически полноценная японская баня. А контраст между горячим и холодным вполне можно создать с помощью обычной лейки душа.
статей на английском языке — About Words — Cambridge Dictionaries Online blog
Лиз Уолтер

У многих изучающих английский язык возникают проблемы с статьями (слова a, и ), особенно если они не существуют на их родном языке. В этом блоге рассматриваются некоторые основные правила.
Правило номер один таково: если слово счетно (например, одна книга, две книги), вы всегда должны использовать артикль (или my, his, и т. Д.)):
Я читал книгу. √
Я читаю книгу.
Это верно, даже если перед существительным стоят прилагательные:
Он водит старую машину. √
Он водит старую машину.
Никогда используйте a или со словом во множественном числе (например, книги, деревья) или несчетным (например, вода, совет):
Я попросил у нее совета. √
Я попросил у нее совета.
Обратите внимание, что мы используем a перед словами, начинающимися на согласный звук ( лошадь, моркови) и перед словами с гласным звуком ( яблоко, слон ).
Следующая важная вещь, которую нужно понять, — это разница между a / an и . Обычно мы используем a / an , когда нам не нужно говорить, о чем мы говорим. Мы используем и , чтобы говорить о конкретной вещи:
Я поймал поезд до Лондона. (неважно, какой поезд )
Поезд опоздал. (именно этот поезд опоздал)
Мы часто используем a , когда упоминаем что-то впервые, а затем меняем на на , когда становится ясно, о чем мы говорим:
Он разговаривал с мужчиной . Мужчина смеялся.
Она дала ему подарок . Настоящий был очень дорогим.
Мы также используем и , когда очевидно, о чем мы говорим, или когда есть только одно из чего-то:
Не могли бы вы закрыть дверь , пожалуйста?
Я убрал ванную сегодня утром.
Он совершил путешествий по миру .
Солнце сегодня жарко.
Если вы будете придерживаться приведенных выше правил, вы будете правы почти во всех случаях.Однако есть несколько исключений, и наиболее полезными для изучения являются следующие:
Мы не используем a / an перед названиями блюд:
Обедали в полдень.
Мы не используем или перед такими словами, как школа, тюрьма, или колледж , когда мы говорим о них в общем виде:
Надеюсь поступить в институт .
Он провел в тюрьме три года.
Слово «больница» означает различие между британским и американским английским языком:
Мой брат в больнице (Великобритания) / в больнице (США).
Мы используем перед перед названиями магазинов или мест, куда мы обращаемся за услугами, когда это те, в которые мы обычно ходим:
Мне нужно в супермаркет.
Она пошла к врачу.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
.
существительных | Что такое существительные?
Крэйг Шрайвс
Существительные
Существительное — это слово, обозначающее человека, место или предмет. Все, что мы видим или о чем говорим, представлено словом. Это слово называется «существительное». Возможно, вам будет полезно думать о существительном как о «слове для наименования».
Часто существительное является названием того, что мы можем коснуться (например, «лев», «торт», «компьютер»), но иногда существительное называет то, чего мы не можем коснуться (например, «лев», «торт», «компьютер»).г., «храбрость», «миля», «радость»).
Сводка видео
Вот короткое видео, в котором подытоживается этот урок, посвященный существительным.

Вот похожее видео, в котором рассматриваются разные типы существительных.
Простые примеры существительных
Вот несколько примеров существительных. (Обратите внимание, что у некоторых есть заглавные буквы. Причина этого объясняется в следующем разделе «Существительные нарицательные и имена собственные».)
Лицо : солдат, Алан, двоюродный брат, юрист
Место : дом, Лондон, фабрика, приют
Вещь .Сюда входят:
Объекты : стол, Лондонский мост, долото, азот, месяц, дюйм, кулинария
Животные : трубкозуб, крыса, акула, Микки
Идеи : заблуждение, доброта, вера, теория относительности, радость
Большинство существительных могут иметь множественное число, что обычно подразумевает добавление «s» в конце (например, aardvark> aardvarks).
Подробнее об образовании существительных во множественном числе.
Существительные нарицательные и собственные
Существительное можно разделить на существительное нарицательное или существительное собственное.
Нарицательное . Существительное нарицательное — это слово, обозначающее человека, место или вещь. Это слово появляется в словаре. Например:
Существительное собственное . Существительное собственное — это имя человека, места или предмета. Скорее всего, это будет личное имя или титул. Например:
Михаил
Нью-Йорк
Ровер
(Примечание: имя собственное всегда начинается с заглавной буквы.)
Разница между существительными нарицательными и существительными собственными становится понятнее, если они перечислены рядом.
нарицательное Имя собственное
мальчик Дэвид
матрос Адам
адвокат Сара
свекровь Дженис
город Бостон
мост Мост Золотые Ворота
башня Эйфелева башня
улица Жимолость Полумесяц
кошка Фидо
обезьяна Бонзо
Как найти нарицательные и собственные имена
На вопрос «Что это?» Отвечает нарицательное существительное.
Имя собственное отвечает на вопрос «Как его имя?»
Q: Что это такое? A: Это мост .
(Слово «мост» — существительное нарицательное.)
Q: Как его зовут? A: Это Лондонский мост .
(Название «Лондонский мост» — существительное собственное.)
Еще о существительных
Помимо того, что существительное классифицируется как нарицательное или имя собственное, существительное может быть дополнительно классифицировано в соответствии с его значением или структурой (например, является ли это чем-то осязаемым или состоит из более чем одного слова?). Например:
Как показано в приведенной выше таблице, существительное обычно попадает в несколько категорий.
Узнайте больше о различных типах существительных.
Функция существительных
Существительные как предметы, предметы и дополнения
Существительное может действовать как подлежащее, объект или дополнение в предложении. Например:
Более подробная информация о функциях существительных содержится в разделе «Существительные фразы» ниже.
Атрибутивные существительные
Существительное также может использоваться как прилагательное для модификации другого существительного. Например:
кислородный баллон
кольцо с бриллиантом
дверь автомобиля
В этих примерах примеры «кислород», «алмаз» и «автомобиль» действуют как прилагательные.Когда существительные используются подобным образом, они называются «атрибутивными существительными».
Понял? Сделайте быстрый тест.
Подробнее о различных типах существительных
Вот список различных типов существительных с примерами. Каждая запись включает по крайней мере один ключевой момент для авторов, связанный с типом существительного.
Абстрактные существительные
Абстрактные существительные — это вещи, которые нельзя увидеть или потрогать. Например:
храбрость
радость
определение
Интересный момент об абстрактных существительных
Многие творческие писатели (особенно поэты) считают абстрактные существительные «врагами».«Несмотря на то, что абстрактные существительные охватывают многие темы, которые любят обсуждать поэты (например, любовь, потеря, грусть, одиночество), поэты знают, что использование абстрактных существительных (например, я был влюблен; она чувствовала одиночество) мало что говорит их читателям. Для творческих писателей задача часто состоит в том, чтобы передать эти абстрактные чувства с помощью конкретных существительных.
Подробнее об абстрактных существительных.
Конкретные существительные
Конкретные существительные — это вещи, которые вы можете увидеть или потрогать. Например: Интересный момент о конкретных существительных
Творческие писатели любят фиксировать абстрактные идеи, используя конкретные существительные.Вот пример потери (абстрактное существительное), переданной конкретными существительными:
Это больше не нужно, поводок, который висит внутри двери, и ваша миска все еще царапает дощатый пол, если постучать ногой вместо лапы.
Коллективное существительное
Коллективные существительные — это слова, обозначающие группы. Например:
Составные существительные
Сложные существительные — это существительные, состоящие более чем из одного слова.Например:
военно-полевой суд
карманник
бутылка для воды
Два ключевых момента о сложных существительных.
(1) Некоторые составные существительные представляют собой два слова (например, «трубка мира»), некоторые переносятся через дефис (например, «плей-офф»), а некоторые превратились в отдельные слова (например, «зрение»). И многие из них в настоящее время проходят через эти стадии. Поэтому написание составных существительных может стать кошмаром.
(2) Некоторые составные существительные образуют свое множественное число, добавляя «s» к главному слову, не обязательно в конце (e.г., «зятья»).
Узнайте больше о составных существительных.
Счетные и несчетные существительные
Счетное существительное — это существительное, имеющее как единственное, так и множественное число (например, «собака / собаки», «пирог / пироги»). Несчетное существительное — это существительное без формы множественного числа (например, «кислород, терпение»). Например:
Их можно подсчитать:
гора (единственное число) / горы (множественное число)
драка / драка
поцелуи / поцелуи
Без форм множественного числа они не учитываются:
еда (всегда в единственном числе)
музыка (всегда в единственном числе)
вода (всегда в единственном числе)
Ключевые положения о счетных и несчетных существительных
(1) Используйте слово «меньше» с существительными во множественном числе.Используйте «меньше» с существительными в единственном числе, но используйте «меньше» с числами, когда они определяют даты или измерения.
(2) Используйте «число» с существительными во множественном числе. Используйте слово «количество» с существительными в единственном числе. Используйте «количество» с любым из них, особенно если ваша концепция измерима и вы хотите указать на точность подсчета.
Это может стать довольно техническим, особенно с пунктом 2.
Узнайте больше о счетных и несчетных существительных.
Существительные с учетом пола
Существительные с определенным полом — это существительные мужского или женского пола.Например: Три пункта о гендерных существительных
Вот три момента, связанных с полом:
(1) Если вы не уверены, использовать ли слово «председатель» или «председательницы», используйте «стул». (Многие считают, что «председатель» и даже «председатель» звучат несколько надумано.)
(2) «Блондинка» — это женщина. «Блондин» — это мужчина.
(3) Некоторые люди не идентифицируют себя как мужчина или женщина. Следовательно, выбор слов может иметь значение.
Узнайте больше об существительных, определяющих пол.
Подробнее о выборе слов для небинарных полов.
Герундий
Герунды — это существительные, оканчивающиеся на «-ing» и обозначающие действия. Герунды обладают глагольными свойствами. Например (герундий выделен жирным шрифтом):
счастливо здание башня
быстро рисунок сцена
внезапно атакует врага
В приведенных выше примерах герундий модифицирован наречиями и имеет прямые объекты.Это глагольные черты. Это то, что отличает герундий от глагольных существительных. Разберем еще один пример:
Постепенно кипятить Хаггис лучше всего.
(Здесь герундий «кипение» модифицируется наречием «постепенно», и его прямым объектом является «хаггис». Как и обычные существительные, отглагольные существительные изменяются прилагательными, и они не могут принимать прямые объекты.
Ключевой момент о герундах
Герундий отлично подходит для создания более коротких и плавных предложений.Например:
Быстрая разработка устройства необходима для повышения безопасности.
(В этом задушевном и высокомерном предложении из 13 слов нет герундий.)
Развивая , необходимо устройство быстро, повышающее безопасность .
(В этой версии из 9 слов есть два герундий, которые звучат лучше и звучат более естественно.)
Подробнее о герундиях.
Глагольные существительные
Глагольные существительные — это существительные, образованные от глаголов.(Глагольные существительные не имеют глагольных свойств.) Например (глагольные существительные выделены жирным шрифтом):
хорошее строение
штраф чертеж
эффективная атака
В приведенных выше примерах глагольные существительные показаны с прилагательными, чтобы отличать их от герундий (которые часто путают с глагольными существительными). В герундии используются наречия, а не прилагательные. Разберем еще один пример:
Церемония разрезания торта началась.
(Как и герундий, глагольные существительные образованы от глаголов, но, в отличие от герундий, они не имеют глагольных свойств. В этом примере глагольное существительное «резать» не проявляет каких-либо глаголоподобных качеств ». определитель и прилагательное («тот» и «церемониальный»), и он требует предлога («из»), чтобы связать его с «пирогом». Напротив, в предложении «Осторожно разрезать торт является ключевым», слово « сокращение «(который, несмотря на то же самое написание, теперь герундий) проявляет глаголоподобные качества.В частности, оно изменено наречием («осторожно») и имеет прямой объект («аккорд»).)
Ключевые моменты о глагольных существительных
Глагольным существительным обычно предшествует «а» или «то», а за ними следует предлог (например, «of», «in», «for»). Это делает их довольно неэффективными с точки зрения количества слов. Также предложение с отглагольными существительными часто может показаться скучным. Однако отглагольные существительные могут придавать вид формальности или акцентировать внимание. Итак, мы все должны заботиться о глагольных существительных по двум причинам:
(1) Замена глагольных существительных глаголами и герундиями уменьшит количество слов и улучшит поток предложений.
(2) Предложения, состоящие из чисто словесных существительных, могут изображать вас как душного (плохого) или авторитарного (хорошего). Умело используйте их, чтобы приспособиться к вашим потребностям.
Подробнее о глагольных существительных.
Еще больше о существительных (фразах для существительных)
Редко можно встретить существительное, функционирующее само по себе (то есть без каких-либо модификаторов) в предложении.
Человек предлагает, а Бог располагает. (Немецкий каноник Томас Кемпис)
(В этом примере есть два существительных без модификаторов.Это редко.)
В реальной жизни существительное гораздо чаще сопровождается модификаторами. Вот снова первый список существительных. На этот раз каждое существительное (выделено) имеет как минимум один модификатор.
Человек : солдат, мой двоюродный брат, тупой Алан, жадный юрист
Место : дом в углу, внутренний Лондон, грязная фабрика, без крова
Вещь : Сюда входят:
Объекты : этот стол, наш Лондонский мост, острое долото, тот азот, последний месяц, дюйм, ее готовка
Животные : тот трубкозуб, одна крыса, акула, забавный Микки
Идеи : полная неразбериха, какая-то доброта, ваша вера, Теория относительности, радость
Существительное с любым модификатором (даже если это просто «а» или «the») называется именной фразой.Как и любое существительное, именная фраза может действовать как подлежащее, объект или дополнение в предложении. В каждом приведенном ниже примере именная фраза подчеркнута, а заглавное существительное затенено.
Пение в бане меня расслабляет.
(Здесь существительная фраза является предметом глагола «расслабляется».)
Знаю закоулки .
(Здесь существительная фраза является прямым объектом глагола «знать».)
Она была замаскированным дьяволом .
(Здесь существительная фраза является дополнением подлежащего после связующего глагола «был».)
Поскольку большинство существительных входят в состав существительных, давайте быстро рассмотрим определение слова «фраза».
Определение слова
Фраза состоит как минимум из двух слов и функционирует как одна часть речи.
Отсюда следует, что именная фраза функционирует как существительное в предложении. Мы можем проверить это, потому что знаем, что существительное можно заменить местоимением (e.г., «он», «она», «оно», «они»). Глядя на приведенные выше примеры, мы можем заменить каждую именную фразу на местоимение.
Это меня расслабляет.
Я знаю , их .
Она была ему .
Вот несколько реальных примеров существительных в качестве подлежащих, объектов и дополнений:
У этого человека милая улыбка , но у него железных зуба . (Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко о Михаиле Горбачеве)
(Существительное словосочетание «Этот человек» является подлежащим глагола «имеет.«Существительная фраза« красивая улыбка »является прямым объектом слова« имеет ». Существительная фраза« железные зубы »является прямым объектом глагола« получил ». Вот« проверка местоимения »: He имеет один , а у него из них .)
Я так и не узнал от человека, который согласился со мной . (Писатель-фантаст Роберт Хайнлайн)
(Существительная фраза «человек, который согласился со мной» является предметом предлога «из.» Вот «проверка местоимения»: я никогда не узнал от его .)
Каждый мужественный — это человек слова . (Французский драматург Пьер Корнель)
(Существительная фраза «Каждый мужественный» является предметом глагола «есть». «Существительная фраза« человек своего слова »является дополнением подлежащего после связующего глагола». Вот «проверка местоимения»: Он — это один .)
Это может быть довольно сложно. Существительные и словосочетания нередко встраиваются в составы существительных.Глядя на последний пример, «смелость» и «слово» являются существительными, но они не являются заглавными существительными словосочетаний. Оба они являются объектами предлога «of», сидящими в предложных фразах, которые изменяют заглавные существительные.
Последнее, что нужно сказать о фразах существительных, это то, что они могут начинаться как местоимениями, так и существительными, и они могут быть довольно длинными.
Тому, кто хочет президентства настолько, что он потратит два года на организацию и предвыборную кампанию за него , нельзя доверять офис.(Журналист Дэвид Бродер)
(Здесь «любой» — местоимение. Остальная часть именной фразы — это прилагательное, изменяющее заглавное «существительное». Вот «проверка местоимения»: He не следует доверять должность.)
Еще больше о существительных (придаточные отношения существительных)
Давайте быстро посмотрим на определение слова «пункт».
Определение «статьи»
Предложение имеет подлежащее и глагол и функционирует как одна часть речи.
Отсюда следует, что придаточное предложение существительного функционирует как существительное в предложении, а это означает, что мы можем применить «тест местоимения».
Многие придаточные предложения существительных начинаются со слов «that», «how» или «wh» (например, «what», «who», «which», «when», «where», «why»). Вот несколько простых примеров: в каждом примере предложение существительного подчеркнуто, подлежащее заштриховано, а глагол предложения существительного выделен жирным шрифтом.
Я знаю , что история — это правдивая .
Я видел , как произошла авария .
Я понимаю , почему это было необходимо .
Я знаю , кто сказал, что , что .
(Часто вводное слово (то есть «как», «то» или «wh» -слово) является подлежащим в предложении существительного.)
Как и все существительные, предложение существительного может функционировать как подлежащее, объект или дополнение в предложении. В четырех приведенных выше примерах предложения существительного являются объектами (прямыми объектами).Вот еще несколько простых примеров предложений существительных как субъектов, объектов и дополнений.
Тот, кто плавил , это сдал.
(Здесь существительное является подлежащим.)
Моя команда: все, что вы хотите
(Здесь существительное является дополнением к подлежащему.)
Я дам то, что вы сказали немного подумать.
(Здесь предложение существительного является косвенным объектом.Это довольно редко.)
Вот несколько примеров из реальной жизни:
То, что он, , верит, , его собственная история примечательно. (Джером Блаттнер)
(Здесь существительное является субъектом предложения. Начало предложения с существительного, начинающегося со слова «Это», приемлемо, но это задевает уши многих людей. Многие авторы предпочитают «тот факт, что».)
Light знает , когда вы — это , глядя на него . (Художник «Свет и космос» Джеймс Террелл)
(Здесь придаточное слово существительного является прямым объектом глагола «знает».»)
Легко тому, кто, , держится за ногу за пределами беды , советовать и давать советы страдающему. (Греческий трагик Эсхил)
(Здесь предложение существительного является объектом предлога («за»).)
Мои отношения — между мной и , с кем бы я ни был. на с , а не между мной и миром. (Актриса Лили Рейнхарт)
(Здесь существительное является объектом предлога («между»).)
Свобода означает ответственность.Это , почему большинство мужчин боятся и . (Драматург Джордж Бернард Шоу)
(Здесь существительное является дополнением к подлежащему.)
Более сложное определение слова «существительное»
Итак, мы начали с определения существительного как «именующего слова», а теперь мы говорим о существительных, которые являются предложениями, функционирующими как субъекты, объекты или дополнения. Поскольку грамматики любят говорить о функциях фраз и предложений, давайте подытожим эту страницу с помощью хорошего теста на определение существительных:
Отличный тест на существительные
(независимо от того, являются ли они отдельными словами, фразами или предложениями)
Существительное — это любое слово или группа слов, которые можно заменить местоимением.
Разберем еще один пример.
Циник — это человек, который ищет гроб, когда нюхает цветы . (Журналист Х. Л. Менкен)
Подчеркнутый текст в приведенном выше примере функционирует как существительное (дополнение к подлежащему). Поскольку он включает в себя подлежащее («кто» и «он») и глаголы («смотрит» и «пахнет»), вы можете подумать, что он соответствует критериям, позволяющим квалифицировать его как существительное. Но это не так. Это существительное.Эти подлежащие и глаголы фигурируют в прилагательном предложении «кто ищет гроб, когда нюхает цветы». («Когда он нюхает цветы» — это придаточное предложение, встроенное в придаточное прилагательное.) Эй, если вы можете проследить, что происходит в этом примере, вы находитесь на пути между мясником приговоров и хирургом приговоров.
Почему мне нужны существительные?
Большинство носителей английского языка могут образовывать словосочетания и предложения существительных, не задумываясь о грамматике.Итак, по правде говоря, понимание того, как они функционируют, не особенно полезно, если от вас не требуется их учить или сравнивать с аналогичными структурами на иностранном языке, который вы изучаете.
Тем не менее, вот три распространенные проблемы, связанные с существительными.
(Выпуск 1) Используйте только заглавные буквы с существительными собственными.
Не давайте нарицательным существительным (например, «собака», «брошюра», «гора») заглавную букву только потому, что это важное слово в вашем предложении.Только имена собственные (например, «Декстер», «Летняя брошюра», «Бен Невис») пишутся заглавными буквами.
Внимательно прочтите инструкции.
(«Инструкции» — существительное нарицательное. У него нет заглавной буквы.)
(выпуск 2) Считайте собирательное существительное единственным числом, но используйте множественное число, если этого требует контекст.
Это нормально рассматривать собирательное существительное как единственное число. Однако, если контекст выделяет отдельных лиц в группе, вы можете рассматривать собирательное существительное как множественное число.
Группа прибывает перед публикой.
(Здесь глагол «приходит», а не «прибывать», потому что «группа» трактуется как единственное число.)
Группа оказалась вне времени .
(Здесь глагол «были» не «был», потому что «группа» трактуется как множественное число. Это может быть предпочтительнее, если в контексте акцент делается на отдельных лицах группы.)
Чтобы избежать принятия решения о том, следует ли использовать единственное или множественное число, добавьте такой термин, как «члены», и используйте множественное число.
Члены группы были вне времени.
(Слово «члены» становится заглавным существительным в новой именной фразе.)
(выпуск 3) Когда существительная фраза является подлежащим глагола, убедитесь, что существительное согласовано с заглавным существительным.
9-ярдовая полоса пуль Spitfire дает нам термин «полные девять ярдов».
(Головное существительное в этой существительной фразе — «пояс.«Все остальные слова в существительной фразе являются модификаторами. Поскольку« пояс »имеет единственное число, глагол« давать »неверен. Это должно быть« дает ».)
Не позволяйте обманом согласовать глагол с ближайшим существительным (здесь «пули»). Когда существительная фраза является подлежащей глагола, существительное управляет глаголом.
Подробнее о соглашении между подлежащим и глаголом
Ключевые моменты
«Мне нужна вода!»
(Это важное слово, но «вода» — существительное нарицательное, поэтому оно не имеет заглавной буквы.)
Считайте такие слова, как «группа» (т. Е. Собирательные существительные), единственными, но если основное внимание уделяется отдельным лицам в группе, используйте множественное число.
Когда существительная фраза является предметом глагола, не позволяйте модификаторам отвлекать ваш взгляд от заглавного существительного, поскольку оно должно управлять глаголом.

Помогите нам улучшить грамматику Monster
Вы не согласны с чем-то на этой странице?
Вы заметили опечатку?
Сообщите нам, используя эту форму.
См. Также
Различные типы существительных Абстрактные существительные Коллективные существительные Составные существительные Конкретные существительные Несчетные существительные (неисчислимые существительные) Существительные по признаку пола Герундс Глагольные существительные Предложения существительных Существительные фразы Что такое прилагательные? Что такое наречия? Что такое союзы? Что такое междометия? Что такое предлоги? Что такое глаголы? Что такое местоимения? Различные типы местоимений .

нарицательное	Имя собственное
мальчик	Дэвид
матрос	Адам
адвокат	Сара
свекровь	Дженис
город	Бостон
мост	Мост Золотые Ворота
башня	Эйфелева башня
улица	Жимолость Полумесяц
кошка	Фидо
обезьяна	Бонзо

« Предыдущая 1 … 29 30 31 32 33 Следующая »

Глубина, на которую объект погружается в воду, в метрах	Давление в атмосферах.
1	0,10
2	0,19
3	0,29
4	0,39
5	0,49
10	0,97
15	1,46
25	2,43
50	4,85
100	9,70
200	19,40
250	24,25
500	48,50
1000	97

Зона основания		I			II		III
Модель котла		PE (S) 12	PE (S) 15	PE (S) 20	PE (S) 25	PE (S) 32	PES36	PES48	PES56
Номинальная мощность котла (БТЕ / ч)		41 000	51 000	68 300	85 300	109 500	123 500	164 500	191 500
Ширина — общая	B	44 1/2 «	44 1/2 «	44 1/2 «	46 3/4 дюйма	46 3/4 дюйма	51 «	51 «	51 «
Ширина — бойлер	С	27 1/2 «	27 1/2 «	27 1/2 «	29 3/4 дюйма	29 3/4 дюйма	34 «	34 «	34 «
Высота — котел	H	43 «	43 «	43 «	50 3/4 дюйма	50 3/4 дюйма	61 1/4 «	61 1/4 «	61 1/4 «
Высота — система вакуумного всасывания	D	60 «	60 «	60 «	67 1/4 «	67 1/4 «	73 «	73 «	73 «
Глубина — котел	Т	32 «	32 «	32 «	34 1/4 дюйма	34 1/4 дюйма	39 «	39 «	39 «
Глубина корпуса	В	20 «	20 «	20 «	20 «	20 «	20 «	20 «	20 «
Подача / обратка воды — размеры		1 «	1 «	1 «	5/4 «	5/4 «	2 «	2 «	2 «
Возврат водоснабжения — высота подключения	A	35 3/4 дюйма	35 3/4 дюйма	35 3/4 дюйма	43 3/4 дюйма	43 3/4 дюйма	52 «	52 «	52 «
Размер дымохода — диаметр	R	5 «	5 «	5 «	6 «	6 «	7 «	7 «	7 «
Дымоход — высота присоединения	E	25 1/2 «	25 1/2 «	25 1/2 «	33 1/4 дюйма	33 1/4 дюйма	41 «	41 «	41 «
Общий вес (фунты)		534	542	551	697	705	1,327	1,336	1,345
Объем воды (галлон)		15.0	15,0	15,0	23,6	23,6	30,6	30,6	30,6

Материал	Тип	Марка	Толщина	Кислородный барьер мл /, d, МПа (cc /, d)	Пароизоляция г / л, d	Примечание, используйте	Перечень физической собственности
Нейлон	Стандартная нейлоновая основа	VN100 (для посредника = VN130)	15	20 (2.0)	3	Тяжелые мешки для бизнеса и т. Д.
	Устойчивость к проколам нейлоновая основа	VN400 (для посредника = VN410)	15	15 (1,5)	2	Устойчивость к проколам, требуемая для использования, например, для тортов, рисовых лепешек, сыра и т.д.
	Тип верхнего покрытия (база VN100)	VN106	15	20 (2.0)	3	Чернила общего назначения, Возможное использование для клея
	Тип верхнего покрытия (основа VN400)	VN406	15	15 (1,5)	2	Чернила общего назначения, Возможное использование для клея
	Высокобарьерный тип (база N1100)	VN507	15	3 (0,3)	1,5	Жидкий суп, Мисо и др.
Полиэстер	Стандартный Тип барьера	VE100 (для посредника = VE130)	12	20 (2.0)	2	Соленья, Сухие продукты, Сладости, Продукты в микроволновой печи, Вареные продукты и т. Д.
	Стандартный Тип барьера	VE100 (для промежуточного звена = VE130)	9	20 (2.0)	2
	Тип верхнего покрытия (база VE100)	VE106	12	20 (2,0)	2	Чернила общего назначения, Возможное использование для клея
	Высокобарьерный тип (керамическое осаждение из паровой фазы)	VE607	12	3 (0.3)	0,5	Сухие продукты, сладости, химикаты, электронные детали, другие виды применения с высокими барьерами
	Реторто	VE707	12	3 (0,3)	0,5	Сухие продукты, сладости, химикаты, электронные детали, другие виды применения с высокими барьерами

Время высыхания нанесенного слоя при 20ºС, ч, не более		24
Массовая доля нелетучих веществ, % , в пределах		55-65
Температура размягчения (теплостойкость), ºС, не ниже		90
Гибкость на брусе (радиус 5,0±0,2 мм), при температуре, ºС		Минус 10 трещин нет
Водонепроницаемость в течение 10 мин. при давлении 0,03 мПа		выдерживает
Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более		0,2
Прочность сцепления с бетоном, мПа, не менее		0,3
Прочность сцепления с металлом, мПа, не менее		0,5

Время высыхания нанесенного слоя при 20ºС, ч, не более		24
Массовая доля нелетучих веществ, % в пределах		55-65
Температура размягчения (теплостойкость), ºС, не ниже		70
Гибкость на брусе (радиус 5,0±0,2 мм), при температуре, ºС		Минус 10 трещин нет
Водонепроницаемость в теч. 10 мин. при давл. 0,03 мПа		выдерживает
Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более		0,2
Прочность сцепления с бетоном, мПа, не менее		0,3
Прочность сцепления с металлом, мПа, не менее		0,5

Количество (Тонны)	1–1	> 1
Приблиз.Срок (дни)	15	Торг

Характеристики	65	75	90	100
глубина проникновения иглы при 25 С, 0,1 мм, не менее	40	30	20	15
Прочность на разрыв при 25 см, не менее	4	4	3	2
водонасыщенность за сутки, не менее	0, 2	0, 2	0, 2	0, 2
Температура размягчения методом Кольца и Шара, С, не менее	65	75	90	100

Месяц: Апрель 2021

Реле давления гидроаккумулятора регулировка: Реле давления для гидроаккумулятора: секреты установки и настройки

Как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором

Что и как необходимо отрегулировать в системе с насосом и гидроаккумулятором

Регулируем давление в гидроаккумуляторе

Как выполняется регулировка реле давления для гидроаккумулятора

Способ отрегулировать реле давления воды

Поломки и проблемы в работе реле

Заключение

Реле давления для гидроаккумулятора: подключение, настройка, регулировка

Давление в гидробаке системы отопления

Значение давления в гидроаккумуляторе

Необходимый расход воды

Функции, назначение, виды

Назначение

Виды

Принцип работы

Баки большого объема

Функциональная нагрузка

Гидроаккумуляторы, для систем отопления и водоснабжения

Гидроаккумулятор для систем отопления устройство и принцип работы

Наладка поршневых машин — HAWE North America

Регулировка поршневых машин — HAWE Hidravlika

Зарядные клапаны гидроаккумулятора: HYDAC

Высолы это: Что такое высолы?

Что такое высолы?

Что представляют собой высолы

Химическая природа высолов

Смываются ли высолы?

Сайт о высолах — что такое высолы, причины их появления и методы борьбы с ними!

Архивы Высолы | Высолы

как убрать соль, брак или нет, почему выступает

Что это такое?

Вред

Причины появления

Как убрать?

Как предотвратить появление?

Понятие «высолы», решение проблемы химическим способом

Как предотвратить образование высолов

Как очистить высолы

Техника безопасности при работе с химией

высолы — это… Что такое высолы?

efflorescence — Перевод на испанский — примеры английский

Разница между высыпанием и отложениями кальция

Определение высолов и отложений кальция

Физические характеристики

Как чистить

Как предотвратить

высолов — определение и значение

Подвальные вопросы: Цветение

Предотвращение цветения

Как убрать цветение?

Вода под давлением: Показатели давления воды на глубине

Показатели давления воды на глубине

Влияние глубины

Зависимость двух физических показателей

Формула для расчета

Сколько составляет на различных глубоководных участках?

Заключение

Свойства воды под давлением (сжатой воды). 0-374 °C, 0-1000 бар. Удельный объем, плотность, энтальпия, энтропия. Таблица.

Водой по нервам. Как работает душ Шарко и когда его назначают? | Здоровая жизнь | Здоровье

чем под давлением без сварки

Признаки протечки системы отопления

Причины появления проблемы, локализация утечки

Первые действия при аварии

Как устранить утечку не перекрывая воду

Химические и механические способы устранения проблемы

Давление под водой в морских глубинах: как измерить — OneKu

Реактор с водой под давлением — Energy Education

Преимущества реакторов с водой под давлением (PWR)

Сидней Шоу 18 февраля 2017

Представлено как курсовая работа для Ph341, Стэнфордский университет, зима 2017 г.

Реакторы с водой под давлением

Преимущества

Недостатки

Выводы

Ссылки

Реактор с водой под давлением — определение реактора с водой под давлением по The Free Dictionary

Как правильно подключить выключатель и лампочку: Как подключить лампочку к выключателю, схемы на 1,2,3,4,5 лампочек

Как подключить светильник через выключатель самостоятельно.

Сидней Шоу
18 февраля 2017