Автоматические ворота своими руками: выбор привода
Красивые ворота — это хорошо, а красивые автоматические ворота — еще лучше. Есть немалое количество фирм, которые и ворота сделают, и автоматику поставят, но как обычно хочется сэкономить: услуги у них недешевые. Многие фирмы продают комплекты автоматики, а установить и подключить его можете сами. Несколько тысяч сэкономите. Но в этом случае нужно уточнять: сохраняется ли гарантия (бывает, но редко), и если да, что является гарантийным случаем, а что — нет, и как быть в случае поломки (часто необходимо для тестирования приводы снимать и везти на фирму). Так что автоматические ворота своими руками могут оказаться не так уж и выгодны. Решайте сами. Справедливости ради нужно сказать, что если забор вы построили сами, а автоматика ворот ставится фирмой, многие неисправности будут списываться на неправильный фундамент, установку балок и т.п. Так что и в этом случае гарантийный ремонт — редкость.
Так выглядят автоматические открыватели распашных ворот
Содержание статьи
Автоматика для распашных ворот: виды приводов
Автоматические распашные ворота приводятся в действие механизмами двух типов: линейными и рычажными. Любой из них может открывать полотно как внутрь, так и наружу: направление открывания зависит от установки. Но в некоторых случаях есть определенные ограничения, которые заставляют использовать при открывании ворот внутрь механизм определенного типа.
Линейный привод
Механизм очень прост и надежен. Внешне выглядит как продолговатый футляр. Внутри находится червячная передача — длинный винт — который приводится в движение редуктором, установленным в задней части корпуса. При включении редуктора червячная передача толкает створку или тянет ее.
Линейный привод автоматики для распашных ворот
Корпус линейного привода для автоматических распашных ворот делают и металла, который покрывают порошковой краской. Устанавливаться могут на ворота любого типа и любой массы. Чем больше размеры, вес и парусность, тем более мощные требуются моторы и массивная передача.
Пример установки линейного механизма для открывания ворот и калиток
Ставят на столб напротив одной из горизонтальных балок — по выбору. Но самый лучший вариант — примерно посредине высоты полотна.
Рычажный привод
Второй тип автоматики для распашных ворот — рычажный. Он состоит из редуктора, спрятанного в корпусе, и двух подвижно соединенных рычагов, которые напоминают торчащий локоть.
Автоматика для распашных ворот рычажного типа
Блок с редуктором крепится на столбе, рычаг — к створке. Такое устройство позволяет открывать ворота внутрь, даже если столбы очень широкие.
Рычажный привод для автоматического открывания ворот
Одна из разновидностей рычажного механизма — подземные приводы. Часто они выделены в отдельную группу. В этом случае редуктор спрятан в металлической коробке, которая забетонирована возле столба. Снаружи остается только рычаг.
Пример установки подземного привода
Какой выбрать тип
Внешне многим больше нравится линейный привод — он более компактен. Но на широких столбах, при открывании створок внутрь, он не может быть установлен, во всяком случае, без доработки столба. Если очень не хочется ставить рычажный, на нужной высоте делают в столбе нишу, удаляя часть кладки или бетона.
Схемы установки линейного механизма открывания ворот внутрь и наружу
При открывании створки внутрь, задняя часть привода при помощи специального кронштейна крепится на поверхность столба, обращенную во двор. Если расстояние от этой поверхности до места крепления створки будет больше 8 см (на рисунке расстояние обозначено буквой «С»), то линейный привод поставить не получится — он просто не дотянется до створки. Есть, правда, некоторые модели, которые могут устанавливаться при С=12 см, но их не так много.
Если ворота открываются наружу — на улицу, то привод крепится на поверхности столба, которая обращена в сторону проема. При этом он выступает примерно на 20 см. Так как приводов для двустворчатых ворот два, то они заужают проем на 40 см. Это тоже нужно иметь в виду, особенно если это ворота в гараже. В этом случае стоит устанавливать привод, так, чтобы он оказывался выше машины и не мешал при маневрах.
Дополнительная комплектация
В штатном наборе к автоматике любого типа идет два привода — правый и левый, блок управления к ним. Некоторые фирмы в базовый комплект включают два пульта управления и приемник кода, но в некоторых эти устройства идут как опция — покупаются отдельно. Сравнивая модели и цены внимательно изучайте комплектность базовой поставки.
Пример основной и дополнительной комплектации
Кроме пультов есть возможность использовать программируемые брелки — если управлять воротами могут больше, чем два человека. Полезная опция — установка фотоэлементов. Во время открывания/закрывания дверей они реагируют на находящиеся в поле действия объекты (кошки, собаки, пожилые люди или дети, которые не успели пройти в заданный промежуток времени) и останавливает движение створки до тех пор, пока объект не исчезнет.
Полезным дополнением будет сигнальная лампа. Она актуальна, если ворота открываются на оживленную часть улицы, предупреждая прохожих.
Что потребуется при покупке
При подборе модели у вас обязательно должны спросить, какого размера ворота, из чего сделаны или какая масса створки. Потребуются параметры столбов, расстояние от края до петель. Чтобы объясняться было проще, нарисуйте план ворот с указанием всех размеров. Чтобы подбор был правильным, могут понадобиться фото. Нужен общий план и крупным планом петли и способ их крепления.
Как сделать деревянный забор своими руками читайте тут.
Автоматика для откатных ворот
Все приводы для установки на откатные ворота имеют одинаковую конструкцию: есть привод с ведущей шестерней и зубчатая рейка, прикрепленная к полотну ворот. Мотор вращаясь двигает рейку, вместе в воротами. Управляется все это с пульта управления, расположенного сбоку. Почти все модели позволяют открывать/закрывать ворота при помощи пультов дистанционного управления. Для приема их сигналов необходимо установить антенну и настроить пульты (запрограммировать).
Внешний вид привода для автоматических откатных ворот
При выборе этого типа автоматики необходимо обращать внимание на технические параметры и дополнительные функции.
Мощность и усилие. Средний показатель — 600 Н/м, что эквивалентно усилию в 60 кг. Это максимальное значение, которое развивается далеко не всегда. Автоматика настроена так, чтобы работа была оптимальной — если помех нет, усилие небольшое. При преодолении препятствий, которые могут быть на пути створки, усилие увеличивается, иногда — до максимума. Противодействовать ему под силу не каждому, и если на пути окажется автомобиль или зазевавшийся человек, проблемы будут обязательно. Потому в некоторых моделях (недавнего выпуска с питанием 24 В) предусмотрена возможность перепрограммирования. Второй вариант — при определенном усилии створка останавливается или даже слегка откатывается назад.
Наличие контроля температуры. При температурах ниже ноля, створка обычно движется медленнее: смазка загустела, да и снег-лед тоже могут мешать. При наличии такой функции в холод автоматически повышается усилие для открывания.
Регулируемая скорость движения створки. Чтобы ворота производили меньше шума, вначале и в конце скорость их движения снижается.
Резервное питание. Некоторые современные модели, работающие от 24 В, имеют в корпусе встроенную аккумуляторную батарею, которая позволяет пользоваться воротами при отключении электропитания. Некоторые из них позволяют подключать внешние резервные источники.
Пример комплектации автоматических раздвижных ворот
При выборе привода для откатных ворот, работающего от 230 В, необходимо выбирать его в зависимости от интенсивности использования. Интенсивность использования — это величина, выражаемая в процентах. Она означает сколько времени может работать без перерыва данное устройство. Например, для установки а частный двор, достаточно выбрать модель с интенсивностью около 30-40%. Это значит, что из 10 минут, работать в непрерывном режиме он будет 3 минуты, после чего отключится из-за перегрева. Для коллективного использования, например, на въезде в дачный поселок с количеством проживающих 300 человек, должен стоять привод с интенсивностью 70-80%.
Наличие фотоэлементов. Это вторая возможность обеспечить безопасность: при срабатывании, движение створок блокируется до исчезновения препятствия.
Наличие режима «калитка», при включении которого створка открывается лишь немного, на расстояние, достаточное чтобы пропустить человека.
Некоторые тонкости внутреннего строения приводов для раздвижных автоматических ворот смотрите в видео.
Теперь комментарии к видео. Сравнение по мощности в этом ролике не совсем правильное. Есть разные модели для ворот разных размеров и массы. Минимальный порог — 400 кг, максимальный в бытовых до 1200 кг, в промышленных более 2000 кг. При сравнении мощностей первый экземпляр взят из самой «легкой» категории — до 400 кг, остальные — для ворот большей массы. Потому такое сравнение необъективно. Хотя никто и не говорит, что среди малоизвестных марок есть, а значит, и стоящих меньше, есть хорошие по качеству. Возможно, те, что продемонстрированы в ролике такие и есть….
Примерно такая же картина по поводу шестерен. Все приводы делятся на три класса: бытовые, полу-промышленные и промышленные. В бытовых самый низкий ресурс и самая низкая интенсивность использования — работать непрерывно мотор будет примерно 30-40% от общего времени, иначе перегреется и будет отключен автоматикой (если есть). Этот класс самый дешевый, именно потому там и ставят самые дешевые комплектующие — пластмассу и силумин. Не все производители и не во всех линейках, но это скорее правило, и в маломощных приводах бытового класса найти шестерни из стали, и, тем более, латуни, сложно. Тем не менее, при нормальном для этого типа режиме эксплуатации работают они нормально — свой ресурс вырабатывают, но и только. По этой причине к выбору класса нужно относится вдумчиво и отслеживать заявленный производителями ресурс работы (есть в тех. характеристиках).
Один из приводов для консольных ворот с нижней балкой
Что нужно указать при покупке
Определившись с теми функциями и параметрами, которые вы считаете необходимыми нужно искать подходящую модель. При выборе в магазине продавцы попросят следующие данные:
Тип несущей системы (консольные, на рельсе, на верхней балке).
Размеры и масса (хотя-бы приблизительная) полотна.
Интенсивность использования: сколько человек и как часто могут пользоваться устройством.
Все эти данные от вас должен потребовать продавец: иначе он не может определиться с требуемой мощность. оборудования. Если откатные ворота уже сделаны, могут понадобится такие параметры, как расстояние между роликовыми опорами, параметры фундамента и расстояние от него до полотна ворот. Все это необходимо, чтобы правильно подобрать физические параметры привода.
О пультах управления (брелках) и типах кодировки
Все пульты можно разделить на две основные группы:
с плавающим кодом;
с фиксированным кодом.
Комплект автоматики для откатных ворот
Как работают брелки с фиксированным кодом
У этих устройств для определенного действия записывается свой сигнал (частота или комбинация частот). При получении определенного сигнала они начинают выполнять соответствующее ему действие. Хорошо это или плохо? Скорее — плохо. Вот почему. Вокруг нас большое количество электроники, управляемой с пультов. Они запросто могут выдавать подобный сигнал. Например, сосед, изменяя параметры свечения своей лампы, может открывать или закрывать ваши ворота. А все потому, что сигнал похож и ваш блок управления ворот попадает в радиус действия. Такая же ситуация может быть и с любым другим радиоуправляемым устройством. Потому владельцы пультов с фиксированными частотами часто не понимают, почему ворота открываются сами по себе. Хуже того, бывали ситуации, когда приехав на дачу или домой они видели открытые ворота. Просто кто-то из ближайших соседей воспользовался каким-либо пультом для своей техники или это сделал вор. Решить проблему можно перепрограммировав пульты, задав другие кнопки/частоты, но это — не гарантия того, что работать мотор будет только от вашего пульта: диапазон частот ограничен.
Второй негативный момент состоит в том, что фиксированный код легко считать (записать на спец устройство, а потом при необходимости воспроизвести). Для злоумышленников это благо. Так как автоматические приводы выполняют роль замка — без пульта снаружи их не откроешь, имея нужные частоты легко проникнуть внутрь.
Какую систему кодировки для пульта управления выбрать…
Принцип работы пультов с плавающим кодом
У брелков второго типа прописано в памяти некоторое количество кодов. Цифра большая — несколько сот тысяч или миллионов. После каждого использования код меняется на следующий в цепочке. При принятии управляющим устройством он анализируется. Если пришедший сигнал — следующий в цепочке, действие выполняется, если он отличается — реакции нет.
Таким алгоритмом решаются сразу две проблемы: и возможность управления вашими воротами через пульт соседа, и возможность записать коды. Нет, записать их можно, но чтобы ворота сработали нужно иметь записанные в правильной последовательности все коды.
Понятное дело, что оборудование управления при использовании плавающего кода более сложное и, значит, более дорогое, но безопасность дороже… Нет?
Большинство фирм предлагают к любому из приводов обе системы кодировки, так что выбор за вами.
Самодельные приводы: видео
Тем, для кого «автоматические ворота своими руками» значит не только смонтировать готовый комплект автоматики, а еще и собрать его полностью, полезны будут видео-отчеты о том, как и из чего их уже делали. Например, из дрели…
Привод сделан от двигателя стиральной машины.
\
Самодельная автоматика для распашных ворот
Сделана она на этом приводе.
Двигатель для самодельной системы открывания распашных ворот
Схема подключения автомобильной сигнализации.
Как подключить сигнализацию к самодельной автоматике для ворот
Автоматические распашные ворота своими руками: самодельные приводы
После самостоятельной установки распашных ворот, у многих появляются мысли по самостоятельному изготовлению автоматики. Подумайте над несколькими вариантами автоматики, собранной из различных элементов, которые позволят сделать автоматические распашные ворота своими руками.
Разумеется, соперничать с европейскими компаниями, производящими качественную автоматику для различных ворот, не имеет смысла. При наличии достаточного количества денег лучшим вариантом будет заказать комплект автоматики у известных производителей, однако даже при отсутствии достаточных финансовых возможностей автоматику сделать можно, ведь красиво жить не запретишь.
Самодельные автоматические приводы
Если Вам непременно хочется самостоятельно создать или переделать что-то для автоматического открывания ворот, то уже имеются опробованные идеи. Попробуйте и Вы.
Автоматические приводы на основе:
Автомобильных домкратов.
Рулевых реек.
Поворотных механизмов от спутниковых антенн.
Актуаторов.
Автомобильные домкраты в качестве авто приводов
Для начала приобретите два реечных автомобильных домкрата. Основой их является винтовой узел из крепкого металла, который предназначен для выдерживания нагрузок при подъеме машины. Можем подсказать, что они часто валяются возле гаражей. Домкраты плохо переносят винтовые нагрузки, при сдвиге во время подъема машины домкрат приходит в негодность, и его выбрасывают.
Реечные автомобильные домкраты
Составляя привод, к винту прикручиваете мотор с редуктором. Можно использовать моторы от старой стиральной машины, имеющие ремённую передачу. На рынке автозапчастей приобретаете гофру из резины для защиты винта от осадков.
Управление можно совершать радиокнопкой от какой-нибудь охранной сигнализации, которая функционирует по принципу: одно нажатие — реле сработало, ещё раз нажал — реле выключилось. Реле будет служить управлением моторами из блока управления стиральной машинкой, а концевики подберёте сами. Выглядит такое оборудование не очень эстетично, поэтому можно попробовать другой вариант самодельного привода.
Рулевые рейки от автомобиля
Более аккуратно и красиво выглядит привод, собранный из бывших в употреблении автозапчастей. Для тех, кто знает устройство современных автомобилей, известно, что в устройстве машины имеются так называемые рулевые рейки, которые отлично подойдут для распахивания панелей ворот, потому что принцип их работы аналогичен механизму, продаваемому промышленностью.
Автомобильная рулевая рейка
В работе автомобиля есть такое понятие, как «люфт» рулевого колеса, когда он становится больше нормы, то рулевую рейку меняют. В принципе ее можно починить, однако на восстановление уйдёт много времени и труда. При сервисном обслуживании их просто меняют на новые.
Рядом с частными гаражами или возле не больших автосервисов на мини свалках при необходимости можно найти такие рейки от «Жигулей». Рейки обычно выбрасываются с рулевыми тягами, для знатоков понятно, что вам в руки попадает готовый механизм трапеции с готовым редуктором в рейке. Остаётся только пристроить мотор и управление.
Поворотный механизм от спутниковой антенны
Автоматику для ворот собрать вполне возможно и самому. Когда задуманная работа будет завершена, то Вы удостоверитесь, что ничего особенно сложного в создании простейшей автоматики нет. Особенно, если воспользоваться поворотным механизмом от спутниковой антенны с червячной передачей, которая работает, как линейный привод на двустворных воротах.
При этом есть даже преимущество, которое заключается в том, что стандартный воротный электропривод работает от напряжения в 220 В, а к двигателю в устройстве спутниковой антенны постоянное напряжение в 36 В подаётся через понижающий трансформатор. Это гораздо лучше в плане безопасности.
Поворотный механизм от спутниковой антенны
Для увеличения скорости распахивания воротных панелей напряжение увеличивают на 2 В. При работе без большой нагрузки, такое повышение подаваемого напряжения не приведёт к отрицательным последствиям, но в какой-то мере ускорится износ мотора.
Вам понадобится, разумеется, два привода, причем выбирайте самые длинные штоки. Приобрести и их можно, если повезёт, в фирмах, продающих эти антенны. Цены на устройство колеблются от 35 до 50 долларов США, кроме того, будет необходим трансформатор и пульт.
Пульт и парочку брелоков ДУ, зона действия которых около 50 м, можно купить в любой компании, коротая занимается установкой и обслуживанием охранных сигнализаций. Эта покупка будет стоить 30 — 40 долларов. Пульт должен выполнять две команды. Одна команда приводит в движение воротные панели в ту или иную сторону, а вторая команда, по желанию владельца, может включать и отключать освещение.
Брелоки дистанционного управления
Такую систему автоматики для двустворных ворот своими руками можно выполнить достаточно быстро, если подготовить к монтажу все материалы и устройства. Однако потребуется некоторая доработка в токовом реле. В том случае, если перед створками ворот возникает препятствие их движению, реле срабатывает и возвращает их в исходное положение.
Стоит помнить — без автоматического возвращения створок к исходному положению, мотор, продолжающий работать, может погнуть ворота, а сам перегреется и выйдет из строя.
Токовое реле
Промышленные приводы для автоматики ворот стоят для многих людей дорого. Конструкция привода, предложенного выше, позволяет значительно сократить расходы на автоматику. Автор предлагаемой конструкции пользуется воротами уже три года без замены элементов автоматики.
Актуаторы с якорными моторами
Изготовить привод для двустворных ворот собственными руками, и при этом сэкономить средства, можно приобретя и установив два одинаковых актуатора с якорными моторами. Меняя полярность, можно получить реверс, и угол распахивания может достигнуть 180°. При этом часто возникает проблема с синхронизацией перемещения створок.
Когда привод для распашных ворот сделан своими руками, он не имеет датчиков, и подключен к двигателю напрямую, в результате получается, что створки работают не синхронно.
Актуатор
Устранить это явление довольно трудно. Даже добившись синхронности движения воротных панелей, может случиться, так что в снежную и ветреную погоду они будут сбиваться с настройки из-за появления на пути движения одной из них сугроба. От этого можно избавиться, если на обе панели установить по полноценному активатору, то есть установить на каждой створке по полноценному приводу для распахивания ворот. Это приведёт к тому, что даже двигаясь с разными скоростями, створки все равно завершат движение, и сомкнутся, что от них и требуется.
При установке самодельных приводов для распашных ворот можно встретиться с множеством различных проблем, особенно, если нет специальных знаний по специфике монтажа таких устройств. Задумывая такое дело, следует вооружиться знаниями и просмотреть несколько роликов, где умельцы делятся личным опытом.
Осуществляя монтаж приводов на воротных створках, можно во всей полноте оценить преимущество купленной автоматики, которое заключается в том, что к ней прилагается инструкция с подробным описанием работы, пошаговой схемой монтажа оборудования, описание специфики эксплуатации и особенностей технического обслуживания. Однако и Вы после установки привода собственной конструкции будете знать всё досконально, и сможете написать собственную инструкцию.
Как установить секционные ворота самому: поэтапное возведение, фото
Установка ворот – ответственное занятие, требующее максимальной точности. Секционные ворота установить сложнее, чем распашные, здесь необходимо точно следовать каждому пункту инструкции. Перед тем как установить секционные ворота самому, нужно очень тщательно произвести замеры, подготовить нужные материалы, проверить комплектацию устройства и запастись соответствующими инструментами.
Секционные ворота
Подготовительные работы
Делаем замеры
Ворота из секций отличаются размерами и подходят для любых проемов. Чтобы подобрать соответствующую конструкцию, необходимо точно вымерять проем по высоте и ширине, измерить высоту притолоки, то есть, свободного пространства между проемом и потолком. Недопустимо производить монтаж, если есть перекосы и отклонения по размерам больше, чем на 5 мм, потому как правильно установить секционные ворота возможно только в геометрически ровном проеме.
Конструкция ворот располагается внутри строения, все крепление находится по сторонам и вверху проема. Нужно измерить эти участки: высота притолоки должна быть 30 см, ширина боковых частей – 25 см. Если свободное пространство меньше, установить ворота не получится. При этом стоит учитывать, что внутренняя поверхность вокруг проема должна быть без дефектов: многочисленных трещин, наплывов, глубоких впадин, отверстий. Это мешает плотному прилеганию конструкции и снижает эффективность работы механизма.
Готовим помещение
Монтажные работы требуют свободного пространства, поэтому помещение сразу освобождают от громоздких вещей, стеллажей, трубопроводов и всего остального, что может затруднять движение. Хорошо, если стены каменные, бетонные, из обычных кирпичей – тогда конструкция ворот фиксируется к проему. Но если стены легкие — из силикатных блоков, пустотелых кирпичей, ячеистого бетона — проем необходимо укрепить. Сделать не сложно: весь проем нужно обрамить металлическим уголком 75 мм.
Стоит уделить внимание и наружной стороне проема: удалить потрескавшуюся облицовку, неровности, при необходимости облицевать заново. Оштукатуривание или покраска после установки конструкции может испортить внешний вид створок.
Выбираем секционные ворота
Особая конструкция, которой обладают секционные ворота, требует наличия защитных механизмов. Это устройство против защемления, специальная защита полотна от обрыва, защита от примерзания к полу. Кроме того, панели покрываются составом от коррозии, иначе ворота долго не прослужат. Самые качественные ворота у немецких и белорусских производителей, что подтверждают соответствующие сертификаты.
Секционные ворота: вид изнутри
Выбирать ворота лучше в строительном салоне, где оптимальные условия для хранения таких конструкций. При покупке обязательно требуйте сертификат, проверяйте комплектацию, наличие всех указанных элементов. Комплект включает панели ворот с утеплителем или без, алюминиевые направляющие, пружинный механизм, торсионную систему с роликами и кронштейнами, схему-инструкцию для монтажа, промежуточные петли, крепежные элементы. Если выбрано по-настоящему качественное изделие, вопрос как установить секционные ворота решается гораздо проще.
Инструменты для работы
Произвести монтаж без специальных инструментов не получится. Чтобы ничего не искать во время работы, следует все приготовить сразу.
Устанавливают данные ворота с помощью таких инструментов:
уровень;
рулетка;
электродрель;
перфоратор;
победитовые сверла;
слесарный набор;
крепежные элементы.
Электродрель можно заменить шуруповертом, победитовые сверла отлично заменяются саморезами со сверлом. Крепежные элементы нужно приобретать с запасом, чтобы точно хватило.
Начинаем монтаж ворот
Для движения полотна используются направляющие: сначала ворота поднимаются по вертикальным профилям, потом плавно переходят на горизонтальные. Полотно при этом многократно преломляется, перемещаясь наверх. Регулирует это движение пружинный механизм. Первым этапом установки является разметка для несущих элементов. Проще говоря, схему ворот переносят на проем. Важно с высокой точностью выставить вертикаль проема — даже малейший перекос спровоцирует нарушения в работе конструкции.
Крепежная система
Профили прикладывают к намеченным по схеме линиям и плотно прикручивают. Все детали должны фиксироваться максимально надежно, по размерам, изложенным в инструкции. Если требуется отрегулировать высоту, можно использовать железные подкладки, другие материалы не подходят. После несущих профилей устанавливают концевую планку, которая соединяет горизонтальные элементы и задает им определенную ширину.
Следующим крепится торсионный механизм: обычно он продается уже собранным, поэтому ставится он быстро. Высоко на стене закрепляют кронштейны, а на них вешают вал. Проверьте надежность крепления, ведь этот момент самый важный. Правильное расположение вала – над проемом на притолоке, ровно по центру. Когда закреплены несущие детали, можно собирать полотно из секций. Начинают сборку с нижней створки, постепенно закрепляя все секции, потом, регулируя кронштейны, обеспечивают высокую плотность прилегания нащельника и верхней створки. Далее крепятся механизмы управления и аксессуары.
Секции ворот
Важно! Панели полотна необходимо скреплять саморезами без сверла, которые стандартно идут в комплекте. Использовать же здесь сверла категорически запрещено.
Когда полотно уже установлено, закреплены все детали, отрегулированы механизмы, остается зафиксировать ограничитель хода, а также электропривод, если ворота автоматические. Проверить, как установить секционные ворота самому видео поможет: наглядное пособие более подробно и четко объяснит рабочие моменты. После этого ворота нужно открыть и закрыть, проверяя легкость движения. Делается это вручную; если ход тяжелый или слишком легкий, требуется дополнительная настройка заводки пружин. Завершив монтаж, убедитесь, что все закреплено надежно, плотно и строго по вертикали.
Установка автоматических гаражных ворот: пошаговые рекомендации для чайников
Гаражные ворота с автоматическим устройством – достаточно объемная и сложная конструкция. Поэтому многие владельцы гаражей и ангаров не решаются выполнять установку ворот самостоятельно. Однако установка автоматических гаражных ворот будет посильна всем при условии соблюдения всех требований и правил монтажа.
Гаражные ворота с автоматикой
Секционный тип автоматических ворот является самым распространенным. Такой механизм отличается более простой и быстрой установкой.
Важно! Необходимо внимательно следовать инструкции производителя, чтобы избежать каких-либо проблем.
Основой автоматических гаражных ворот служит приводной механизм линейного или рычажного типа. Чаще всего используются механизмы с электрическим приводом, но для тяжелых конструкций при интенсивном использовании устанавливается гидравлический привод. Мощность привода подбирается в каждом отдельном случае, исходя из линейных и технических характеристик ворот.
По типу и способу открывания различают следующие виды ворот:
распашные;
откатные;
подъемные;
подъемно-поворотные;
секционные;
рол-ставни.
Виды автоматических гаражных ворот
Что нужно знать, выбирая ворота
При выборе типа ворот учитывают такой фактор, как свободный въезд и выезд. Это требование обеспечивается расстоянием от стойки ворот до боковой поверхности автомобиля – не менее 30 см на сторону и высотой ворот не менее 2м.
Очередная немаловажная характеристика – прочность и устойчивость ко взлому. Решающую роль в этом вопросе играет не столько материал, из которого ворота изготовлены (сталь толщиной 2-5мм), сколько тип самих ворот. Наиболее эффективными в этом смысле считаются рол — ставни. Но большое количество зазоров снижает их привлекательность для отапливаемых гаражей.
Следующим видом в этом ряду выступают подъемно-поворотные ворота. Они пригодны для установки в отапливаемых гаражах, но и у них есть свои недостатки: быстрый износ пружин, особенно, при тяжелом полотне ворот и высокая цена.
Большой популярностью пользуются секционные автоматические ворота. Они объединяют преимущества первых двух типов ворот. Они универсальны, компактны и не зависят от внешних помех. К их недостаткам следует отнести капризность и быструю изнашиваемость механизма. Свести эти негативные факторы к минимуму можно за счет грамотного подбора комплектующих. Это будет зависеть от условий и режима эксплуатации
Инструменты и материалы, необходимые для правильного и безопасного выполнения монтажа:
Молоток.
Плоскогубцы.
Уровень.
Отвертки с безопасными ручками.
Ключи в разных размерах.
Кусачки.
Электродрель.
Набор сверел.
Расходные материалы.
Стремянка.
Ножовка по металлу.
Защитные очки.
Перчатки.
Кроме этого, не помешают электрический гайковерт (ударного типа) и помости.
И, конечно, понадобится напарник, так как в одиночку выполнить установку гаражных ворот очень сложно.
Последовательность монтажа
До начала монтажа следует убедиться, что все инструменты и расходные материалы находятся «под рукой», проверить комплектность ворот (панели, оборудование для шарниров и роликов).
Обязательно проверяется поверхность проема уровнем, неровности убираются.
Проверка плоскости проема
Теперь можно собирать короб. В первую очередь к направляющим прикручиваются пружины: их не следует затягивать слишком сильно, иначе ворота будут туго открываться.
Сборка треков
Затем направляющие соединяются верхней горизонтальной планкой, которая защищает гараж от пыли и сквозняков.
После этого делают отверстия под крепления. Предварительно короб устанавливается в проем и хорошо закрепляется по бокам и снизу, устанавливается размерная планка. Такое крепление по периметру не позволит воротам при сверлении сместиться, и отверстия будут находиться в нужном месте.
Важно! Надежно и прочно закрепить короб в проеме, это обеспечит долгий срок службы механизма ворот.
Следующим и не менее ответственным этапом в монтаже ворот будет установка направляющих профилей.
Монтаж горизонтальных направляющих
В процессе монтажа не допускается даже малейшего перекоса, иначе в процессе эксплуатации ворот может заклинить механизм.
Теперь можно переходить к монтажу панелей. На нижнюю панель надевается уплотнитель. Он смягчит удар при закрывании ворот и, кроме того, послужит изолятором для проникновения внутрь холодного воздуха в зимнее время.
Соединение секций вместе
Затем панель устанавливают в короб и прикручивают к роликам направляющих. Повторяют операцию до окончания монтажа всех панелей. Стандартная толщина таких ворот – 20мм, если взять панели толщиной 40-45 мм, то в зимнее время внутри гаража будет относительно теплее.
Теперь готовые ворота необходимо приподнять на высоту 1,5м от уровня земли: так две первые панели войдут в направляющие, и сами выровняют всю конструкцию по центру.
Затем необходимо прикрепить направляющие к потолку. На этих узлах будет держаться практически вес всей конструкции. Поэтому крепление должно быть выполнено особенно жестко.
Крепление направляющей к потолку
И наконец, нужно закрепить пружину, которая и будет открывать ворота.
Необходимо проследить, чтобы тросики автоматического устройства были аккуратно выровнены, иначе механизм открывания будет заедать, и в скором времени просто может нарушиться.
Тщательный и качественный монтаж гаражных ворот в соответствии с инструкцией производителя обеспечит надежную их эксплуатацию на долгое время.
Несколько полезных советов:
Не активировать электроэнергию до полного завершения установки, в том числе, крепления провода от устройства открывания дверей к месту размещения пусковой кнопки.
Не начинать монтаж, если нет полной уверенности в его завершении в течение одного цикла сборки.
В качестве удлинителя использовать рекомендованный паспортом устройства кабель.
Закрепить все кабели, проходящие по потолку и закрыть их защитным кожухом.
Установить датчики слежения (обычно поставляются в комплекте с воротами).
Автоматические откатные ворота своими руками: разные варианты решений
Что такое ворота с автоматическим управлением? Прежде всего, это комфорт. Упрощается въезд и выезд автотранспорта. Управление, механизмом отпирания, не выходя из автомашины. А так же это безопасность. Поэтому к тому, как сделать автоматические ворота своими руками нужно относиться со всей серьезностью.
Типы автоматических ворот
Выбор типа открывания створок не менее важен, чем установка. Ассортимент на строительном рынке очень широк. В домашних условиях наиболее популярны четыре типа:
Распашные.
Откатные.
Секционные.
Рулонные.
Об основных отличиях таких систем поговорим в этой статье.
Распашные автоматические ворота
Самый распространённый вариант — автоматические распашные ворота, своими руками может сделать подготовленный домашний умелец. Конструкция таких ворот достаточно проста и понятна. Не вызывает трудностей при самостоятельной установке и наладке.
Можно с уверенностью сказать, что это самый бюджетный вариант, так как не требуется сложная и дорогая фурнитура.
Преимущества распашных ворот
Монтаж можно сделать самостоятельно.
Стоимость готовых ворот относительно невысока.
Недостатки распашных ворот
Основной недостаток — наличие свободного пространства для открывания/закрывания.
В снежное время года требуется обязательная чистка траектории открывания створок.
Автоматика для распашных ворот
Чтобы сделать автоматические ворота своими руками можно обойтись минимумом оборудования:
Редуктор через червячную передачу управляет движением штока, который крепится непосредственно на створке ворот. Вся система приводится в движение электродвигателем.
Наиболее проста в монтаже и эксплуатации система с линейным приводом. Но на большие раздвижные ворота, смонтированных на больших и мощных опорах, логичнее ставить рычажную систему. А, исходя из веса створки, подбирается мощность самого привода.
Откатные автоматические ворота
Очень популярны откатные ворота. Принцип работы такой же, как у шкафа-купе, где дверь движется по направляющим в сторону.
Но схема отпирания немного сложнее, чем у распашных. Необходимо обеспечить точную развесовку полотна ворот.
Надо обязательно учесть:
Вес самой сдвижной створки;
Наличие противовеса в схеме открывания. Если он подобран неправильно, при работе ворот в штатном режиме, неизбежен быстрый выход из строя роликов и подшипников. Поэтому главное правило при монтаже противовеса — повышенный запас прочности. На надежную работу привода влияют лед или изморось. Механизм автоматики системы с концевым магнитным выключателем предпочтительнее.
Качество фурнитуры. Если направляющие и ролики выполнены из дешёвых и некачественных материалов, это скажется на плавной работе всей системы автоматики, а сам привод прослужит недолго.
Проконтролировать движение всего полотна поможет специальный улавливатель.
Качество монтажных работ. Обязательное условие — не нарушить геометрию всей конструкции. Это скажется на плавности движения полотна ворот без рывков или заеданий.
Плюсы откатных конструкций
Основные достоинства это:
Удобство в эксплуатации.
Не нужно освобождать свободное пространство, как в распашных конструкциях.
Надежность.
Эргономика.
Минусы
Минусов не так много:
Более строгие требования к монтажу.
Автоматика другого, более дорого, ценового диапазона.
Устройство аварийного открывания, если отключено электропитание.
Автоматика для откатных ворот
Откатные системы также можно оборудовать автоматическим приводом. Низкоскоростным или высокоскоростным. Второй тип дороже и устанавливается на промышленных объектах с интенсивным движением автотранспорта.
Но в любом случае электродвигатель должен быть смонтирован на самодельные бетонные основания.
Управление можно спроектировать как с пульта, так и с кнопки на створках ворот. После включения электромотора через вращение ведущей шестерни передается усилие на зубчатую рейку, закрепленную на воротах. Рейка вместе с дверным полотном отодвигается в сторону. Направление вращения ведущей шестерни управляет открыванием/закрыванием.
Систему автоматики можно приобрести сразу с каркасом и створкой или произвести монтаж позже.
Откатные ворота своими руками с автоматическим управлением с пульта — популярное решение для дома!
Секционные автоматические ворота
Такой вариант также часто используется и для заезда на придомовой участок, и для гаража.
Створка здесь одна, но она состоит из подвижных горизонтальных секций на подвижных сочленениях, что обеспечивает створке гибкость. Двигаясь на роликах по направляющим, все полотно уходит вверх, собираясь под потолком.
Работа всех створок облегчается за счет пружин: торсионными или пружинами растяжения. Подбираются они индивидуально для каждой конструкции исходя из ее веса.
Такую систему можно использовать как в ручном режиме так и с автоматическим приводом.
Достоинства
Универсальность. Можно подобрать под любой существующий проем.
Безопасность. Есть защита от обрыва привода и падения всей створки.
Привлекательный дизайн. Можно подобрать любую расцветку и фактуру.
Практичность. При соблюдении технологии при монтаже, срок эксплуатации без поломок доходит до 20 лет.
Простота конструкции. А с дополнительным электроприводом еще и комфорт.
Автоматика для секционных ворот
Если принято решение организовать гаражные ворота своими руками с автоматическим открыванием/закрыванием необходимо учесть следующее:
Не только размер, но и вес конструкции. От этого зависит как передаточное число вращения, так и мощность двигателя.
Дополнительные опции — фотоэлементы, антенны на пульт управления.
Резервное переключение на ручное управление.
Страну производства. Понятно стремление сэкономить, но желательно отдать предпочтение известным и проверенным брендам.
Стандартно весь комплект автоматики состоит из:
Электромеханического привода с самоблокирующим редуктором.
Направляющей рейки.
Электронного блока управления.
Также дополнительно комплектуется:
Фотоэлементами;
Датчиками движения;
Осветительными приборами и так далее.
Современный рынок Европы и Китая предлагает широкий выбор автоматики для секционных ворот.
Основные типы приводов для секционных ворот
Для секционных ворот есть несколько типов приводов
Навальный привод
Такие системы устанавливаются при условии высокой интенсивности использования устройством. Обладают большим запасом по мощности.
Рекомендуется к установке на промышленных предприятиях. Автоматика дублируется ручным приводом — цепным механизмом.
Потолочный привод
Рекомендован к установке на индивидуальные автоматические ворота для гаража.
Мощность такого механизма достаточна для домашнего гаража и гораздо проще в использовании. Ценовой сегмент существенно ниже навальных приводов. Само устройство монтируется на потолке по центру помещения. Дверное полотно приводится в движение мотором с металлическим тросом. Также есть возможность продублировать ручным приводом.
Настройка систем автоматики
После того как ворота для гаража своими руками и система автоматики установлены требуется комплекс мероприятий по дополнительной настройке.
Обычно требуется отрегулировать натяжение тросов и торсионные пружины. Но эти работы требуется выполнить тщательно, не допуская перекосов секций.
Грамотно установленная система обладает такими признаками как:
откликается на команды с пульта;
нет признаков неполного подъема полотна или наоборот частичного опускания;
нет неравномерности перемещения в пазах:
нет посторонних звуков при работе механизма.
Все эти мероприятия по регулировке реально проделать самостоятельно своими руками.
Такие системы удобны, внешне привлекательны и набирают популярность в нашей стране.
Рулонные ворота
Еще один тип ворот — рулонный. Находит применение как для устройства въезда/выезда автотранспорта за территорию домовладения, так и в гаражах.
Конструкционно выполнены из узких пластин (ламелей) которые при открытии сворачиваются в рулон и выглядят как встроенный над проемом узкий и сплошной прямоугольный короб.
Конструкция
Основная часть ворот это само полотно, покрытое защитным и декоративным веществом. Дополняется такими деталями, как:
Направляющие;
Редуктор;
Двигатель;
Барабан намотки;
Аварийная система. Разблокирует движение полотна при прекращении подачи эл. энергии;
Умная защитой при некорректных командах с пульта управления;
Пульт управления;
Концевые выключатели;
Ручка. Нужна при отсутствии эл. энергии.
Принцип работы
Ознакомиться с принципом работы помогают чертежи с воротами. С дистанционного пульта управления на блок эл/двигателя поступает сигнал. Двигатель приводит в движение вал и тянет на себя всё дверное полотно. Оно наматывается на вал по направляющим и скрывается в защитном коробе. На случай обесточивания предусмотрены цепные приводы.
Преимущества и недостатки
Основное достоинство рулонных въездных групп — компактность. Когда нет возможности установить распашные или откатные системы.
Положительные стороны таких устройств:
В закрытом положении невозможно увидеть, что находится за воротами.
Хорошая защита от дождя и снега.
Невысокие цены, как на сам материал, так и на установку.
Занимает мало места в гараже. Всё полотно скрывается в защитном коробе.
Просты в монтаже. Установить можно и самому своими руками.
Долговечность.
Возможность монтажа автоматики для управления с пульта.
Есть дополнительные ручные механизмы на случай отсутствия эл/энергии.
Недостатки:
Нет возможности совмещения с калиткой. Она выполняется отдельно.
Требуется утепление полотна в зимний период.
Ограничение по высоте ворот. Но если конструкция накладная такого ограничения нет.
Как выбрать ворота
Рулонные ворота подбираются исходя из места использования. Их можно установить как внутри, так и снаружи или вообще смонтировать непосредственно в дверной проём.
Для гаражей выпускаются 2-х сторонние профили с наполнением пеной. Такая защита необходима для шумоизоляции и сохранности тепла. Кроме того лаковое покрытие ламелей защищает их от коррозии.
Для промышленных целей есть вариант установки односторонних профилей, где нет необходимости соблюдать температурный режим. И цена на такие системы не высока.
Так же необходимо учесть способ управления. Есть выбор ручного, автоматического или комбинированного открывания. Для автоматического открывания в системе предусмотрен брелок.
После того как установка автоматических ворот данного типа завершена, необходимо учесть следующие моменты:
Не отпускать кнопу пульта до полного открытия/закрытия.
Ручное управление допустимо только в случае отключения электроэнергии.
Недопустимо частое открытие/закрытие. Это может привести к перегреву электропривода.
Если появился посторонний шум или резкий запах горящего провода, движение полотна немедленно прекратить.
Само полотно и направляющие нуждаются в периодической чистке и смазке.
По стоимости такие ворота различаются:
По размеру;
Типу профиля;
Комплектации.
Такие элементы как блок управления, аварийная система, фотоэлементы влияют на конечную стоимость рулонных систем.
Где купить
Приобрести оборудование для автоматизации откатных ворот можно как в специализированном магазине, так и онлайн в Интернет-магазине. Во втором случае, особого внимания заслуживает бюджетный вариант приобретения изделий на сайте Алиэкспресс. Для некоторых товаров есть вариант отгрузки со склада в РФ, их можно получить максимально быстро, для этого при заказе выберите «Доставка из Российской Федерации»:
Заключение
Главный фактор, определяющий установку автоматических ворот своими руками — это безопасность. Они защищены от взлома. А дополнительную безопасность обеспечат:
камеры слежения;
сигнализации;
датчики движения;
удаленное управление через смартфон или компьютер.
Видео по теме
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Pinterest
Хорошая реклама
гаражные, откатные, распашные, секционные, сдвижные, с дистанционным открытием
В частных домах все чаще используются автоматические гаражные ворота. Они отличаются от всех остальных тем, что имеют привод, который приводит ворота на гараж в движение — они открываются или закрываются. Уличные автоматические ворота и двери имеют одинаковый принцип работы. Это вовсе неудивительно, ведь классические гаражные ворота, безо всяких приводов, которые приходится открывать и закрывать самому, то есть вручную, имеют массу недостатков. Что это за недостатки, и какие преимущества имеют автоматические ворота для гаража, мы рассмотрим далее.
Автоматические въездные ворота — преимущества
К преимуществам, которые имеют уличные автоматические ворота с дистанционным открытием и без него, можно отнести следующее:
Низкая теплопроводность. Благодаря этому в помещении постоянно будет сохраняться тепло.
Отличная звукоизоляция. Если вокруг гаража или же в той местности, где находится территория за воротами, постоянно шумно, то внутри помещения ничего слышно не будет. Для дачи, где всегда шум, это действительно хорошее решение.
Конструкции не занимают много места, а соответственно, сохранение производственных площадей. Автоматические секционные ворота или же ворота откатные будут отличным решением для тех, кто хочет освободить как можно больше пространства внутри помещения.
Все уличные гаражные автоматические ворота отличаются красивым внешним видом. Ни одна модель не испортит дворовый (ландшафтный) дизайн, а, наоборот, прекрасно в него впишется.
Кроме того, каждый может заказать такие уличные автоматические ворота с дистанционным открытием или без него, какие ему только захочется. Здесь нет никаких ограничений в цвете и конфигурации.
Устройство автоматических ворот
Итак, преимущества, которые имеют откатные автоматические ворота, мы уже знаем. Теперь поговорим о том, как они вообще работают.
В данных изделиях используется два вида приводов:
линейные;
рычажные.
Линейные приводы, в свою очередь бывают электромеханическими и гидравлическими. В первых используется принцип червячных передач — передач зацеплением с контактом червяка и колеса. В гидравлических же приводах применяется насос, который запускает движение гайки, контролирующей створки.
А рычажные приводы основываются на том, что в колонне рядом со сдвижными воротами или роллетными воротами находится стержень, который и заставляет створки двигаться соответствующим образом.
Как управлять
Для управления такими конструкциями существует несколько приспособлений, среди которых:
Все эти приспособления подразумевают наличие автоматической составляющей.
Дистанционный пульт подразумевает наличие самого обычного пульта, подобного тому, которым мы переключаем каналы на нашем телевизоре, только кнопок на нем меньше.
Магнитная карта проводится по специальному приемнику и только в таком случае ворота станут открываться.
Электронный ключ подразумевает, что человек приложит к специальному приемнику ключ.
При использовании кода есть специальная панель с кнопками в виде цифр, с помощью которой его нужно ввести.
Наконец, замковый выключатель подразумевает наличие самого обычного замка, открытие которого приводит в действие весь механизм.
Уличные автоматические ворота с дистанционным открытием имеют несколько разновидностей. У каждой из них есть свои отличительные особенности, и используется один из тех принципов действия, которые были перечислены выше. Поэтому дальше мы рассмотрим то, на какие виды делятся данные изделия для дачи и для дома.
Разновидности
Бывают следующие виды ворот:
секционные;
рулонные;
подъемно-поворотные;
раздвижные;
распашные.
В последнее время можно слышать все больше информации о новых типах. К примеру, представители различных фирм предлагают роллетные устройства. В них используются роллеты. Говорят о том, что это один из лучших вариантов для забора на сегодняшний день. Но специалисты сходятся во мнении, что нет смысла делать такое разделение. Дело в том, что существуют рулонные конструкции, а это те же самые роллетные устройства, ведь роллет — это и есть рулон. Если взять техническую литературу, то там можно найти информацию о том, что роллет представляет собой полотно из ламелей, то есть небольших секций. То же самое можно сказать и о рулоне. Поэтому совершенно нелогично делать еще одну разновидность.
А теперь рассмотрим особенности каждого вида.
Секционные
Автоматические секционные гаражные ворота работают следующим образом: есть единое полотно, которое состоит из вертикальных секций (всего на каждое полотно приходится по 5-10 таких секций), оно просто поднимается вверх и, таким образом, становится доступным проезд. Что касается принципа работы, то в данном случае используется торсионный привод. Сбоку располагаются специальные рельсы, по которым и движется полотно. Вверху они сворачиваются в небольшой рулон. В качестве опоры служит установленный кронштейн.
У данной разновидности есть следующие преимущества:
Конструкция не занимает практически никакого места внутри помещения. Разве что нужно немного пространства для того, чтобы вверху поместился рулон из секций.
Перед гаражом не нужно чистить снег. Некоторые даже не кладут асфальт, ведь таким конструкциям не нужно место на земле – они открываются вверх. Из гаража можно выезжать на любую поверхность. Для дачи, где не всегда есть возможность сделать ровную поверхность и положить асфальт или хотя бы плиты, это просто идеальный вариант.
Возможность повреждения машины створками равна нулю.
Рулонные
Это, фактически, тот же секционный тип, только секции намного меньше и они здесь называются ламелями. Они практически незаметны и все полотно выглядит как единый рулон. Отсюда и название. Схема таких конструкций точно такая же, как у прошлого типа — полотно движется вверх, а потом опускается по кронштейнам сбоку.
Подъемно-поворотные
В данном случае все тоже пошло от секционного типа, хотя они могут быть и в виде рулона с маленькими ламелями. Но там рулон собирался уже внутри помещения в круглый рулон на потолке, а здесь он не собирается и так и движется по потолку единым полотном. Оно, в свою очередь, представляет собой цельную конструкцию из пластика или стали, которая тоже разделена на секции довольно большого размера — на одном полотне не больше 7 секций. Открыть их можно вручную, но только если сделанный каркас не очень тяжелый. Такие конструкции обладают отличной теплоизоляцией.
Раздвижные (откатные)
Автоматические раздвижные ворота представляют собой конструкции из балок, называемых опорами, по которым полотно перемещается при помощи роликов. Само полотно находится как бы внутри данной конструкции, поэтому оно полностью защищено от осадков. Оно может передвигаться с помощью привода и вручную, причем независимо от того, какой вес имеет вся конструкция — за счет возможности передвижения на колесиках она перемещается довольно легко. Большинство подобных устройств могут быть сдвинуты даже ребенком.
Такая конструкция может покрыть пространство шириной максимум 12 метров. Если нужно больше, можно установить с другой стороны еще одно полотно, которое будет сдвигаться в противоположную сторону.
В последнее время именно эта разновидность пользуется огромной популярностью. Причины этому следующие:
максимальная простота монтажа — имея схему можно сделать подобную конструкцию при наличии необходимых материалов и аппарата для сварки;
минимальная нагрузка — калитка и сам забор никак не касаются ворот, поэтому они не будут создавать на них дополнительной нагрузки;
надежность — как показывает практика, такие устройства служат на протяжении очень долгого срока.
Распашные
Распашные автоматические ворота: здесь все очень просто, используется стандартная конфигурация с двумя створками, закрепленными на столбах. Они открываются практически так же, как шлагбаумы, только те открываются вверх, а распашные ворота — внутрь или наружу. Только раньше мы вручную открывали и закрывали эти створки, а теперь за нас это сделает автоматика.
На сегодняшний день такой метод можно назвать изжившим себя. Технология давно устарела. Да и сделать такую конструкцию без помощи специалиста просто невозможно. А вот об остальных разновидностях такого не скажешь.
Можно ли самостоятельно построить такие конструкции
Ответ на этот вопрос — изготовить свой механизм, то есть сделать автоматические распашные ворота своими руками возможно, причем это могут быть, как сдвижные ворота, так и ворота распашные и другие виды, о которых шла речь ранее. Выше простым языком изложены принципы работы и устройство различных типов рассматриваемых устройств. Если Вы понимаете, о чем речь, проблем не будет. Конечно, для этого нужно неплохо разбираться в физике. То же самое касается и ситуаций, когда человек не знает, как установить автоматические ворота — если знать принцип, по которому они работают, станет понятно, как их установить. По этой ссылке http://zalil.su/5068147 можно найти некоторые чертежи, которые дал пользователь одного из технических форумов. А вообще, в интернете аналогичных вариантов очень много — выбирайте то, что Вам понравится.
Конечно, никто не может гарантировать, что самодельные автоматические ворота будут работать так, как хочется. Скорее всего, придется хорошо постараться, чтобы добиться этой цели. Особенно это касается случаев, когда человек решает сделать самодельные автоматические распашные ворота.
Для примера разберем, как сделать автоматические ворота своими руками по одному из чертежей, найденных в интернете.
Откатные ворота своими руками
Один из самых простых вариантов, который подойдет начинающим строителям. Все изделие целиком выглядит так, как показано на фото ниже.
Как видим, здесь используется стандартная для таких конструкций схема — внизу и вверху расположены балки, которые и держат сами автоматические откатные ворота. Они, в свою очередь, представляют собой простейшую конструкцию из профнастила и тех же балок, только меньшего размера. Здесь использован мотор-редуктор для осуществления привода. Такой можно купить в большинстве строительных магазинов или в интернете. На нем есть педаль, которая открывает ворота при отсутствии электричества. Если нет возможности использовать мотор-редуктор, можно обойтись и без него.
Внизу полотна находится автомобильная цепь, которая приводится в движение с помощью концевика мотора.
Вверху находится направляющая, которая выглядит вот так.
Как говорилось выше, можно обойтись и без мотора. Тогда точно такую же конструкцию нужно просто поставить и вниз полотна. Как видим, ничего сложного здесь нет, а денег на все это понадобится не более 150 долларов.
Видео по теме
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Pinterest
Хорошая реклама
6 советов по продвижению по службе
Я работаю с менеджером, у которого есть солидный сотрудник, которого мы назовем Кристофером. Во время ежегодного обзора результатов деятельности Криса в этом году он затронул тему повышения по службе. Крис делает хорошую работу, но, честно говоря, в этом нет ничего необычного. Он работает с 9 до 5, делает то, что от него требуется, но никогда особо не ходит. Он не наставник для младших членов команды. Он редко работает допоздна. Он не применяет сильного критического мышления к своей работе и в результате упустил некоторые ключевые возможности.
Менеджер спросил, почему он считает, что ему нужно повышение по службе, и Крис ответил: «Ну, я занимаюсь этой работой уже давно».
Сотрудник, который считает, что заслуживает повышения только потому, что потратил время, ошибается. Проблема для сотрудников заключается в том, что менеджеры не всегда дают точные инструкции по продвижению по службе, поэтому путь может быть неясным. Хотя все компании разные, вот несколько советов, которые помогут вам встать на правильный путь.
Самая большая ошибка, которую делают люди, пытаясь получить повышение, — это считать, что они этого заслуживают.Правильное отношение к получению повышения, даже если заслужено, никогда не сработает, потому что монолог «дай мне», не имеющий какой-либо поддержки, быстро превратится в фоновый шум.
Право
также может заставить вас сосредоточиться исключительно на повышении, а не на том, что вам нужно сделать, чтобы его получить. Когда вы думаете, что вы настолько хороши, что не должно быть никаких сомнений в том, что вы получите повышение, вы, вероятно, игнорируете ранее предоставленные вам отзывы о том, что нужно сделать, чтобы получить эту должность.
Еще одна распространенная ошибка, которую совершают люди, — это обходить своих менеджеров, чтобы поцеловать более старших руководителей, и все это в попытке похвастаться или продемонстрировать свою ценность. Такое поведение всегда замечают, но не обязательно по правильным причинам. Будь то прямой менеджер, старший руководитель или и то, и другое, эта хитрая стратегия, скорее всего, выставит вас манипулятивным.
2. Знайте, почему.
Принято считать, что повышение по службе является следующим логическим шагом в карьере, и слепо начинать двигаться в этом направлении, не задумываясь о том, что будет означать повышение.Прежде чем сосредоточить внимание на позиции, найдите время, чтобы решить, чего вы хотите и почему. Если вы не знаете, почему, повышение только ради повышения не делает вас кандидатом и может привести к неудачному пути.
Изучите свою мотивацию в этой ситуации. Вы ищете лучший титул, больше денег, большую власть, карьерный рост, дополнительные обязанности, управление командой, возможность обучения или что-то еще? И как позиция удовлетворит эти желания?
Затем изучите позицию.Отложив в сторону свое желание занять должность, подумайте об обязанностях в работе и о том, сколько времени вы потратите на выполнение каждой из требуемых задач. Работа будет требоваться до поздней ночи? Перенести на выходные? Требовать, чтобы вы были на связи? Какие дополнительные навыки требуются для работы и сколько у вас есть? Какие люди и организаторские способности потребуются на этой должности? Вам будет комфортно с этой ответственностью?
Как только вы нашли время, чтобы полностью оценить позицию и свою мотивацию, и если оба совпадают, пора предпринять шаги, чтобы вас заметили.
3. Сделайте лишнюю милю.
Люди, которые работают сверхурочно, берут на себя дополнительную ответственность, не спрашивая их, и предвидят потребности проекта, будут замечены. Если вы не встанете на ноги, вы даже можете начать выполнять часть своих должностных обязанностей до того, как получите должность. У одного из моих клиентов был амбициозный молодой сотрудник, который хотел получить повышение до должности, которой еще не существовало. Когда его начальник отказался и сказал, что он не готов, сотрудник пришел к ежегодной проверке со списком задач, которые он уже делал для выполнения этой работы.Босс не мог спорить, так как все равно выполнял большую часть работы, поэтому была создана новая должность, и он получил повышение.
4. Выполняйте свою текущую работу безупречно.
Вы стремитесь к совершенству, насколько это возможно. Если вы работаете на автопилоте или даже пренебрегаете некоторыми частями своей работы, у вас может сложиться впечатление, что вы работаете небрежно или что вам просто все равно. И если вы не можете проявить себя на той должности, которую занимает в настоящее время, зачем руководителю выбирать вас для дополнительных обязанностей? Хорошее выполнение текущей работы — часть доказательства того, что вы готовы к продвижению по службе.У меня есть клиентка, которую недавно отказали в повышении из-за восприятия плохих административных навыков на ее нынешней работе — проблема, которую можно легко решить, уделив немного больше внимания деталям.
5. Спроси.
Сообщите о своих намерениях! Если вы хотите повышения, убедитесь, что ваш менеджер знает. Спросите, что вам нужно сделать, чтобы получить работу, и поработайте над этими навыками. Даже если на этот раз вы этого не поймете, вы будете идентифицировать себя как потенциального кандидата на будущее или даже на другую должность.
6. Не бойтесь использовать небольшую саморекламу.
Напомните своему руководителю обо всех выдающихся начинаниях, которые вы реализовали на работе. Не ждите, что ваш начальник обязательно знает, насколько вы хороши. Вы можете заполнить некоторые подробные детали, которые также могут компенсировать любые предполагаемые недостатки.
Чтобы добиться продвижения по службе, нужно время, стратегия, усердие и целеустремленность. Определите, что вы хотите. , чтобы быть кристально ясным, когда вы просите о повышении.Не полагайтесь исключительно на свою самооценку, чтобы добиться этого. Попросите коллегу или наставника, которому вы доверяете, обратную связь и послушайте, что он вам говорит. Немного самосознания будет иметь большое значение.
Ведите себя так, как будто вы уже занимаетесь той работой, которую хотите, а не той, которая у вас есть. Приобретите необходимые навыки. Снимите часть нагрузки со стола начальника. Продемонстрируйте творческое решение проблем. И не забудьте спросить . Было бы обидно проделать всю эту работу и упустить ее, потому что вы не дали знать о своих намерениях.
Связано: 6 знаков, пора продвигать кого-то
Сделай сам
Сделай сам
Gator Power Gates упрощает автоматизацию ворот. Это отличный проект по благоустройству дома, который внесет ценность и удобство в вашу повседневную жизнь.
Технология Plug and Play Gator Power Gates позволяет установить этот автоматический открыватель ворот на большинство ворот любого типа. Универсальную монтажную пластину легко прикрепить к воротам с помощью всего 4 болтов.
Для тех, кто умеет обращаться с собой, это отличный проект «сделай сам», автоматизация ворот которого займет около 4 часов. Для правильной установки на ворота вашего типа потребуется некоторая обработка. Просмотрите ссылки справа, чтобы узнать, как установить Gator на ворота вашего типа.
Если у вас возникнут вопросы, звоните нам в обычное рабочее время.
Процесс установки Gator Power Gate «сделай сам» очень прост: достаточно выполнить следующие простые шаги:
Установите Gator на ворота.
Крепление
и подключите панель солнечных батарей. и подсоедините концевой выключатель.
Установите фиксатор концевого выключателя для открытого положения (положений).
Заблаговременное планирование установки поможет в этом процессе. Поскольку все ворота разные, вам необходимо определить оборудование, которое вам понадобится для вашего типа ворот. Мы перечислим некоторые вещи, которые вам понадобятся, по ссылкам вверху справа.
Gator Light, ВИДЕО № 3
Узнайте, как установить аксессуар Gator Light, который загорается каждый раз, когда вы активируете ворота. Отлично работает ночью. Индикатор также служит первым предупреждением о низком заряде батареи, мигая во время работы.
Обновление Gator, ВИДЕО № 1
В этом видео показаны передовые методы подготовки Gator к обновлению.
Рекомендации по установке
Концевой выключатель, ВИДЕО # 4
Концевой выключатель сообщает Gator, когда следует остановиться после его активации. Концевой выключатель просто ударяет по противоположной стойке, чтобы остановить Gator в желаемом месте. Мы покажем вам, как установить эту функцию.
Установка Gator VIDEO # 1,
Мы покажем вам, как просто установить Gator на ворота.Узнайте о процедуре «Угловой монтаж» с использованием 4 болтов для выполнения этого шага.
Обновление ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ
В следующих 2 видеороликах показано, как обновить Gator 250 до 300 после того, как вы получили комплект для обновления.
Обновление Gator, ВИДЕО № 2
В этом видео показаны передовые методы установки новых компонентов на ваш Gator и использование новых функций.
ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ
Ниже представлена фактическая установка на кедровые ворота.Процесс одинаков для всех ворот. Единственная разница в установках Gator будет заключаться в способе монтажа ворот разных типов.
Первый уровень и отвесные ворота
Начните установку Gator с настройки ворот и регулировки или ремонта до уровня и вертикального положения.
Типы установки ворот
Монтаж солнечной панели, ВИДЕО № 2,
Есть несколько способов установить солнечную панель для питания ваших ворот Gator Power Gate.В этом видео показан один из наиболее эффективных способов максимально использовать солнечный свет.
Устройства для открывания ворот на солнечных батареях, Gator Power Gates, Inc.
Самостоятельная речь — Овладение искусством представления себя
Самовведение — это то, что вам нужно
приходится делать это относительно часто в большинстве деловых и академических кругов.
Представляться один на один может быть довольно неловко. Но представиться группе незнакомцев может быть даже
более неловко и устрашающе!
К сожалению, в деловом и академическом мире подобные представления случаются постоянно.
Часто группа людей собирается вместе на
первый раз, и ведущий встречи попросит всех дать
короткая вводная речь.
Эти запросы могут застать вас врасплох, если вы не
подготовлены, и у вас будет только один шанс сделать это первостепенным
впечатление «
Но предупрежден значит вооружен. Убедитесь, что вы проводите время сейчас
подготовка и практика того, что вы будете говорить в таких ситуациях. Убедитесь, что ваша речь самовведет вас как можно лучше
легкий.
Практика и подготовка собственной вводной речи
К счастью,
большинство выступлений такого типа длится не больше минуты.
Не нужно придумывать много содержания или остроумных замечаний.
цель самовведения — заставить всех присутствующих почувствовать
немного более непринужденно и знакомо с людьми вокруг них.
Так что максимально используйте свою речь, придерживаясь основных фактов.
Во время своей вводной речи скажите своим слушателям следующее:
Ваше имя
Ваша должность
Краткая справочная информация
Интересы, хобби или увлечения
Заключительное заявление, относящееся к встрече
Если
вы можете собрать все эти детали в кратком вводном
речь, ты будешь золотой! Однако помните; ты говоришь только с
Представьтесь.Не пользуйтесь случаем, чтобы похвастаться, пошутить
чрезмерно, либо регистрировать жалобы!
идея этого типа речи заключается не в том, чтобы дать кому-либо платформу
для личной выгоды или саморекламы. Избегайте склонностей к «Альфа-волку»
сделать ваше представление конкурентоспособным.
Вот пример вступительной речи:
«Привет всем.
Меня зовут Джим Смит, я системный аналитик.
Я работаю в компании уже пять лет.Я начинал как техник и с годами перешел на свою нынешнюю должность.
Когда я не работаю, я люблю проводить время с сыном. Мы вместе много рыбачим и занимаемся кемпингом. Моя жена не большая поклонница, но большую часть времени она сопровождает нас.
Приятно быть здесь и познакомиться со всеми вами лично. Мы все обмениваемся электронными письмами и телефонными звонками, но трудно узнать кого-то, пока не встретишься лицом к лицу. Я с нетерпением жду возможности поговорить со всеми вами о нашем предстоящем проекте.
Как определить расход затирки Ceresit (Церезит) CE 33?
Всегда важно уметь рассчитать количество строительных материалов при выполнении определенного вида строительных работ.
Сегодня мы вас научим правильно определять расход затирки для швов Ceresit CE33.
Эта затирка одна из самых популярных в ассортименте затирок от торговой марки Ceresit CE33. Она выпускается в 27 цветах. Палитру цветов затирок торговой марки Церезит можно посмотреть тут.
Для правильного определения расхода затирки Церезит СЕ33 необходимо воспользоваться таблицой.
Размер плитки, см
Ширина шва между плитками, мм
Расход затирки для швов Ceresit CE33, кг/м2 облицовки
5×5
2
~0,5
5×5
3
~0,7
10×10
2
~0,4
10×20
3
~0,4
15×15
3
~0,4
20×20
5
~0,5
Таблица №1. Примерный расход затирки Ceresit CE33 в зависимости от ширины шва и размера плитки.
Для определения расхода затирки определяете размер плитки, узнаете, какой будет размер шва между плитками и сопоставляете с данными по таблице.
Пример:
Вы хотите заделать швы плитки в ванной. Размер стены 2 метра на 1,5 метра. Таким образом у вас 3 квадратных метра стены. На 3 квадратных метра стены надо покупать 3,15 квадратных метра плитки. Это делается, потому что по нормам необходимо прибавлять 5%.
Плитку вы выбрали размером 20X20=0,04 кв.м. Отсюда следует, что вам необходимо приобрести 3,15 кв.м/0,04 кв.м=78,75 шт. (плитки) или берите все 80 штук, потому что вдруг что-нибудь разобьется, а такой же плитки может потом не оказаться.
Расход затирки на 3,15 кв.м. плитки размером 20×20 см при ширине шва 5 мм будет равен 3,15 кв.м X 0,5 кг = 1,575. Так как фасовка, в которой продается затирка Ceresit CE33 бывает 2 кг и 5 кг, то вам будет достаточно купить 1 упаковку по 2 кг.
Чтобы купить затирку звоните по телефону +7 (499) 638-45-78
Посмотреть прайс можно по ссылке: затирки церезит
Расход затирки для плитки на 1 м2
Для затирки плитки используются смеси на цементной или эпоксидной основе. Подсчитать расход 1 м2 затирочного материала можно с помощью специальной формулы. Чтобы упростить подсчеты, Вы можете использовать калькулятор расхода затирки для плитки на 1 м2, который Вы сможете найти в нашей статье.
Расход затирки для швов плитки на 1м2 – нормы затрат
При монтаже, между плитками оставляется небольшой зазор. Обычно он составляет 2-3 миллиметра для стен, или 3-4 миллиметра для полов. Чтобы не допустить попадания грязи и придать необходимо замазать эти зазоры-швы с помощью специальных смесей на основе цемента или эпоксидной смолы.
На сегодняшний день на рынке представлено множество затирочных смесей, а основными производителями являются компании Церезит, Литокол, Mapel. Расход этих материалов зависит от:
плотности материала — чем меньше будет зернистость материала, тем меньше будет расход затирки;
размеров керамической плитки — чем мельче будет плитка, тем больше будет длина затирочного шва. В этом смысле крупная плитка является более экономной с точки зрения расхода затирки;
ширины и глубины шва.
Формула расчета
Чтобы подсчитать расход затирки для плитки на 1 квадрат, используется такая формула:
Р = ((ДП + ШП) / (ДП x ШП)) x ШШ x ГШ x КПС
Где:
ДП и ШП — это длина и ширина плитки. Единицы измерения — миллиметры.
ШШ и ГШ — это ширина и глубина шва. Единицы измерения — миллиметры. Обратите внимание, что в большинстве случаев глубина шва (ГШ) совпадает с толщиной плитки. Если же плитка ложилась на толстый слой цемента, нужно добавить 1-2 миллиметра, чтобы учесть толщину монтажного слоя.
КПС — это коэффициент плотности затирки. Цементные затирки обычно имеют коэффициент 1,7-2,1 единицы. Эпоксидные смеси являются менее плотными — для них коэффициент обычно составляет 1,4-1,7 единиц.
Обратите внимание, что в случае применения формулы Вы получите затирку, выраженную в граммах. Чтобы получить килограммы, необходимо разделить получившееся число на 1000.
Сравнительная таблица норм расхода затирки разных производителей, кг/кв. м
Таблица расхода затирки для плитки выглядит так:
Длина, ширина и толщина плитки (сантиметры)
Марка затирочной смеси
Примерная норма расхода затирки (кг на квадратный метр)
10 x 10 x 0,6
Церезит
0,21
Литокол
0,19
Mapel
0,18
20 x 20 x 0,8
Церезит
0,14
Литокол
0,12
Mapel
0,13
30 x 30 x 0,6
Церезит
0,07
Литокол
0,06
Mapel
0,07
40 x 40 x 0,8
Церезит
0,07
Литокол
0,06
Mapel
0,07
60 x 60 x 1
Церезит
0,06
Литокол
0,05
Mapel
0,06
Обратите внимание, что в таблице указаны нормы расхода затирки для заделывания шва толщиной 1 миллиметр. Если Вы имеете дело с более толстым швом, то нужно умножить соответствующее число из таблицы на значение толщины.
Например, Вы хотите заделать шов толщиной 3 миллиметра с помощью смеси Церезит, где параметры плитки составляют 20 x 20 x 0,8 сантиметров.
Таблица расхода затирки для плитки гласит, что норма расхода в данном случае составляет 0,14 кг. Так как толщина слоя составляет 3 миллиметра, то нужно умножить 0,14 на 3, что будет равно 0,52. То есть расход затирки в данном случае составит 0,52 кг на квадратный метр стены.
Расход плиточной затирки на цементной основе
Основные плюсы цементных и цементно-гипсовых смесей для затирки — высокая прочность, низкая стоимость, простота нанесения. Затирка для швов на основе цемента и гипса хороша тем, что при колеровке, она становится более светлой, что позволяет сделать шов красивым и эстетичным. Коэффициент плотности затирки (КПС) зависит от марки смеси, но чаще всего он находится в пределах от 1,7 до 2,1 единиц.
В среднем траты затирки для плитки на 1 м2 составляют 100-200 г.
Легко наносить и вытирать
Засыхает не быстро. Есть время исправить ошибки.
Легко демонтировать старый шов и заменить на новый
Не устойчива к плесени
Крошится
При чистке, требуются специальные моющие средства
Расход плиточной затирки на эпоксидной основе
Для затирки плиточных швов также могут применяться смеси на эпоксидной основе, с коэффициентом плотности (КПС) от 1,4 до 1,7 единиц. Средний расход расход затирки для швов плитки на 1м2 составит 80-150 г смеси в зависимости от толщины и глубины шва, а также от плотности материала.
При застывании, приобретает плотность пластика
Отталкивает воду и грязь
Устойчива к абразивным и агрессивным чистящим веществам
Со временем не сыпется, не покрывается плесенью
Не разрушается при перепадах температур
Быстрое застывание. Нужно точно рассчитать необходимое количество затирки и быстро выработать.
Дополнительно нужно покупать специальный очиститель
Высокая стоимость
Калькулятор
Подсчитать расход затирки для плитки на 1 квадрат можно также с помощью калькулятора на нашем сайте.
Калькулятор нужно использовать следующим образом:
В первых трех строках укажите габариты плитки — длина, ширина и толщина. Основные единицы измерения — сантиметры.
Укажите ширину шва в миллиметрах. В большинстве случаев плитка кладется таким образом, чтобы получить шов толщиной 2 — 3 миллиметра.
Укажите коэффициент плотности своей смеси. Как уже было сказано ранее, цементные смеси обычно имеют коэффициент 1,7-2,1 единицы, эпоксидные — 1,4-1,7 единицы.
Нажмите кнопку «Рассчитать», дождитесь результатов. После подсчетов под калькулятором появится строка, в которой будут указаны расходы материала в килограммах на квадратный метр стены.
сколько нужно эпоксидной Церезит (Ceresit), норма в таблице на мозаику, калькулятор
Процесс затирки швов – это важные мероприятия, благодаря которым удается избежать образования плесени и грибков в полученном пространстве между плитками. Кроме этого, затирка придает поверхности привлекательный вид и продлевает срок эксплуатации отделке. Но для выполнения этой операции необходимо использовать специальную смесь. Каждый производитель указывает свою норму расхода, но она может разниться с учетом ширины шва и толщины плитки.
Норма
И хотя для каждого вида затирки существует своя норма, есть ряд факторов, которые влияют на этот показатель:
Плотность. Необходимо внимательно ознакамливаться с маркировкой смеси, которая указана на упаковке. На ней обязательно обозначена норма расхода материала. Здесь все зависит от технологии, состава и производителя.
Размеры плитки. На расход затирки оказывают влияние такие факторы, как ширина и длина отделочного материала.
На фото- проведение затирки для швов плитки
Ширина шва. Эта величина может составлять 2-20 мм, а в некоторых случаях ширина шва может достигать 30 мм.
Глубина шва. При расчете расхода затирки важно учитывать толщину плитки. Перед тем как приступить к заполнению пространства, сто очистить его на глубину 2 мм. При зачистке особого внимание требуют углы. Таким образом, можно соблюсти нормы расхода смеси для швов, которые обозначены на упаковке с затиркой.
Таблица 1 – Норма расхода затирки с учетом толщины плитки и глубины шва
Габариты плитки, мм
Ширина шва, мм
2
3
5
8
10
15
20
20х20х4
1,3
50х50х4
0,5
75х150х6
0,6
1,0
100х100х6
0,6
1,0
100х1000х10
1,0
1,6
100х200х6
0,4
0,7
100х200х10
1,2
1,9
2,4
150х150х6
0,4
0,6
200х200х8
0,4
0,6
120х240х12
1,2
1,9
2,4
250х250х12
0,8
1,2
1,5
250х250х20
1,3
2,0
2,6
3,8
5,1
250х330х8
0,3
0,4
0,7
0,9
300х300х8
0,3
0,4
0,7
0,9
300х300х10
0,3
0,5
0,9
1,1
300х300х20
1,1
1,7
2,1
3,2
4,3
300х600х10
0,4
0,6
0,8
330х330х10
0,5
0,8
1,1
400х400х10
0,4
0,6
0,8
450х450х12
0,4
0,7
0,9
500х500х12
0,4
0,6
0,8
600х600х12
0,3
0,5
0,6
Как рассчитать необходимое количество
Представленная выше таблица показывает норму расходу относительно габаритов плитки и глубины шва. Но бывают такие ситуации, когда отделочный материал имеет не стандартные размеры. В этом случае придется провести расчетные операции, чтобы определить расход затирки. Для этого придется использовать следующую формулу:
(Д+Ш/Д×Ш)×Т×Шш×1,6=кг/м2,
где Д- длина отделочного материала, Ш- ширина отделочного материала, Т- толщина плитки, Шш- ширина шва, 1,6- постоянный коэффициент.
Рассмотрим на примере вычисление расхода смеси. Например, плитка имеет размеры 40х40 мм. Ее толщина составляет 4 мм, а шов 2 мм. Для начала нужно сложить длину и ширину: 40+40=80 мм. После перемножить эти показатели: 40х40=1600 мм2. Рассчитываете нужный коэффициент, а для этого предстоит первое значение поделить на второе: 80/1600=0,05.
На видео – расход затирки для швов плитки на 1м2:
Полученное значение умножить на толщину отделочного материала, а затем на ширину шва: 0,05×4×2=0,4. Под коней расчета предстоит умножить постоянный коэффициент на вычисленный: 0,4×1,6=0,64 кг смеси понадобиться для обработки 1 м2 плитки. Придерживаясь этого несложного расхода, можно легко определить количество затирки, необходимой для герметизации каждого м2 поверхности стены.
Отдельно нужно рассчитывать расход смеси для плитки, представленной в виде мозаики. Этот вариант отделки нуждается в боле аккуратном обращении, чем обычный кафель.
Это связано с тем, что избыток клея повышается не только стоимость ремонтных работ, но и нарушает эстетичность мозаики, первоочередной цвет, который при контактировании с клеем может поменяться. Для определения расхода смеси для затирки мозаики необходимо воспользоваться следующей формулой:
(A+B)/(AxB) xCxDx1.6
Представленные выше формулы примеры расчета позволяют начинающим строителям и всем остальным людям получить требуемое количество материала, тем самым рационально его использовать и избежать неоправданных расходов.
А вот как использовать влагостойкую затирки для швов плитки в ванной, что бы был наилучший результат, поможет понять информация из статьи.
А вот как используется эпоксидная затирка для плитки в ванной, можно понять посмотрев фото и информацию из статьи.
Какой рейтинг лучшей затирки для плитки в ванной существует, поможет понять информация из статьи: https://resforbuild.ru/sypuchie-materialy/zatirka/kakaya-zatirka-dlya-plitki-v-vannoj-luchshe.html
Что собой представляет инструкция по использованию эпоксидной затирки litokol litochrom starlike, поможет понять данная статья.
Как производить затирку
Процесс затирки швов между кафелем – это определенная последовательность действий, при правильном выполнении которых можно получить эластичный и аккуратный шов.
Приготовление раствора
Для выполнения этого пункта необходимо смешать сухую смесь с водой или жидкими добавками из латекса. Добавлять воду в таком количестве, которого будет хватать для получения пластичного раствора. Если добавлять чрезмерное количество воды, то адгезивные и прочностные свойства смеси станут ниже. Размешивать раствор с учетом пропорций, которые обозначены на упаковке. Тара, в которой происходит смешивание смеси, должна быть ухой и чистой.
На видео – проведенре затирки плитки:
На процесс приготовления смеси влияют такие факторы, как температура в помещении, уровень влажности и наличие красителя. Для размешивания состава предстоит воспользоваться кельмой или мешалкой. Если вы решили воспользоваться вторым вариантом, то мешалку нужно погружать в раствор, чтобы туда не проникал воздух. Если там будут присутствовать воздушные пузырьки, то это ослабит затирку. По завершении приготовлении состав нужно подождать 20 минут. После этого раствор готов к применению.
А вот что собой представляет затирка ceresit ce 33 super и где её стоит использовать, очень подробно рассказывается в данной статье.
А вот что собой представляют технические характеристики затирки Церезит се 40 и где её можно применять и как именно, поможет понять данная статья.
А вот где эпоксидная затирка Диамант используется чаще всего, поможет понять данная статья.
Какая затирка для камня из гипса используется чаще всего и где именно можно её применять, рассказывается в данной статье.
Какие технические характеристики затирки Старатели разной цветности существуют и где именно используются. рассказывается в данной статье.
Работы по плитке
Работу начинать с того, что готовую затирку распределить по основанию отделочного материала. Для этих целей предстоит задействовать небольшую терку. Ее установить под наклоном 30 градусов относительно плитки. Наносить затирку по диагонали. При помощи терки нужно пройти о площади еще раз. При этом нужно не просто покрывать расстоянием между отелочными материалами, но и втереть затирку в шов, прикладывая усилие.
На видео- нюансы при выборе затирки:
Только так шов будет полностью заполнен. Главная суть этого процесса состоит в том, чтобы заполнить все пустоты и углы. В ходе распределения затирки вся жидкость оттуда будет устранена, а шов заполнится частичками песка и цемента. По завершении убрать излишки раствора и наслаждаться полученным результатом.
Сегодня существует множество производителей смесей для затирки швов между плитками. Каждый из них указывает норму расхода, исходя из размеров плитки и толщины шва. Если вы хотите перестраховаться и точно быть уверенным в требуемом количестве материала, то предстоит вычислить необходимую величину, воспользовавшись несложной формулой.
Расход затирки для швов плитки на 1м2, основные формулы
При завершении облицовки плиткой необходимо произвести затирку швов между плиткой. Этот этап включает в себя работы по устранению некоторых эстетических дефектов кладки, усилению герметизации пространства между материалом, предотвращению попадания посторонних предметов под плитку, обеспечению прочности, продлению срока службы покрытия и завершение дизайнерского облика. Потребуется рассчитать расход затирки для швов плитки на 1м2, чтобы произвести закупку необходимого стройматериала в достаточном количестве или, наоборот, без ненужных излишков. Для этого можно использовать онлайн калькулятор, получить профессиональную консультацию продавца строительного магазина или сделать это самостоятельно.
Учитываемые параметры
Определяя расход материала для швов следует учитывать следующие параметры:
размер плитки — чем меньше ее длина и ширина, тем больше образуется швов в 1 квадратном метре. Таким же образом влияет толщина. Более толстая плитка увеличивает затраты затирочной смеси;
ширина швов — обусловлена параметрами плиточных элементов. Небольшие детали красивее смотрятся с узкими стыками, а крупные — с более широкими, для стен обычно допустимо 2 мм, а для пола берут в среднем показатель 3 мм;
глубина шва — это расстояние от основания поверхности до плитки, созданное толщиной клеевого слоя. Затирочный состав должен полностью заполнять все возможные пустоты;
плотность затирки — в зависимости от используемых компонентов меняется масса и плотность материала;
качество кладки — даже при идеальной работе швы могут быть неравномерными или нужно скрыть незначительные сколы и затирание в этом случае единственный выход.
Разнообразие размеров плитки
Ширина плиточных швов
Среднее количество затирки на квадратный метр
Затирочные смеси продаются в двух видах:
готовый густой состав в пластиковых ведрах. Без предварительной подготовки их можно сразу использовать для работы и затирки плитки на 1 м2. Но это не всегда практично, так как после открытия тары быстро сохнут;
сухой порошок, который разводятся водой или латексом до необходимой консистенции. Это удобно при небольших объемах облицовки, также это один из материалов, который можно сохранять до следующего этапа работ или для последующего ремонта.
Густая
Порошкообразная
Производители стройматериалов указывают на упаковке сколько приблизительно нужно материала на 1м 2. В реальности практические показатели существенно зависят от ширины, толщины шва, габаритов самой плитки, от человеческого фактора: уровня мастерства плиточника и способа нанесения затирки на поверхность. В готовой таблице указано сколько нужно сухой смеси для часто встречающихся параметров кафельной плитки и, соответствующих им, швов между плитками.
Таблица для определения расхода затирки
Если же размеры далеки от стандартных, то самостоятельный подсчет можно сделать, используя формулу калькулятор: L х K = г/м2, где L = (А + B) / A х B = м/м2, K = C х D х F.
Значения данной формулы:
L – длина шва, м/м2;
K – коэффициент расхода затирки в граммах;
A – длина плитки в метрах;
B – ее ширина, м;
C – ширина шва в мм;
D – его глубина, мм;
F – объемный вес затирки, составляющий приблизительно 1,6, изменяется от конкретных условий.
Итоговое значение расхода сухой смеси в граммах на 1м2 определяется, умножив длину шва на коэффициент расхода затирки в граммах.
Рассмотрим расчеты на примере. Возьмем плитку мозаики размером 20 х 20 мм с толщиной 4 мм. Тогда оптимальная ширина шва достигает 2 мм. Сумму длины и ширины разделим на произведение длины и ширины: 20 + 20 / 20 х 20 = 0,1. После умножим это число на толщину плитки, на ширину шва и на коэффициент 1,6. Используя калькулятор, получаем: 0,1 х 4 х 2 х 1,6 = 1,28, округляем до 1,3. Это же соответствует табличному значению 1,3 кг
Стопроцентной точности сколько нужно затирки данные расчеты не могут дать, так как не учитывают всех факторов. Поэтому рекомендуется сделать 5-10 процентов запаса затирки стыков для компенсации неравномерности расхода материала.
Основные требования к затирке
Определяя расход затирки для плитки на 1 м 2, важно помнить об основных требованиях, которым должен соответствовать материал для затирки на 1м2. Также не стоит забывать, что каждый плиточный материал требует выбора определенной затирки.
Эластичность – во время работы смесь не должна растекаться, быть излишне густой, то есть вязнуть. Некоторые современные составы сохраняют эластичные свойства и после застывая, не допуская растрескивание шовного слоя при смещении плиточной кладки.
Прочность – не допустимо, чтобы высохшая затирка крошилась или осыпалась. На это влияет, главным образом, качество выбираемого материала и соблюдение правильности пропорционального соотношения компонентов.
Водонепроницаемость – способность защитить стыки от проникновения влажности, накопления загрязнений и образования плесени и грибкового налета. Эстетичность – необходимо подбирать тип и цвет оптимальные для данного дизайнерского решения.
Цветовая палитра затирки для швов плитки довольно широка
Применяемые материалы
Для затирки швов уложенной плиточной облицовки применяются материалы от производителей Литокол и Церезит группы СЕ-40, се 33. Выбираются затирочные стройматериалы с учетом типа облицовки, ширины швов между плитками и будущих условий эксплуатации.
Литокол
Цементные смеси Литокол для плитки — популярный вид затирочных составов. Их можно применять при внутренних и наружных облицовочных работах – они не теряют цвет, истиранию и влиянию агрессивных моющих веществ, характеризуются особой прочностью и большим эксплуатационным сроком. Компания Литокол представляет составы для наполнения как узких швов мозаики, так и широких, для напольной и настенной кладки. Для начала работы затирку, основанную на цементе, достаточно легко растворить водой или латексом, руководствуясь инструкцией по применению.
Эпоксидная затирка Литокол в отличие от цементной идеально соответствует любым эстетическим задачам при облицовке мрамором, смальтой, для мозаики. Ее цветовая палитра очень многообразна — это большое количество оттенков, имеются варианты с оригинальными декоративными эффектами – «металлик», «бронза», «серебро», «перламутр». Цвет без изменения сохраняется на весь период службы плиточного покрытия. Можно подобрать прозрачный вид затирки, которая поможет при создании панно из стеклянной мозаики и конструкции со встроенной подсветкой. Двухкомпонентная эпоксидная затирка “Литокол” формирует очень прочный и плотный шов, способный повергаться серьезным нагрузкам. Шовное соединение не поглощает грязь, ржавчину, не трескается, сохраняет со временем все свои первоначальные характеристики. Затирки на основе эпоксидной смолы противостоят образованию грибков, механическим повреждениям, влиянию солнечного света, агрессивных химических веществ. Они влагоустойчивы, без проблем переносят мороз, высокие температуры в саунах.
Эпоксидная затирка для плитки от “Литокол” отличается усиленной вязкостью, что требует определенного уровня профессионализма и аккуратности в работе. По окончании реакции смешиваемых компонентов эпоксидной смеси приобретает химическую инертность, становится абсолютно безвредным для окружающей среды, человека. Его принципиальное отличие от цементосодержащих составов — это особая требовательность в соблюдении пропорций ингредиентов при подготовке рабочей смеси.
Полиуретановые средства — это инновационный затирочный материал от производителя “Литокол” на основе водной дисперсии полиуретановых смол. Этот состав обеспечивает герметичный и суперэластичный шов, необходимый при изготовлении плиточных полов с подогревом и оснований, подверженных повышенной вибрации или деформации. Полиуретановые смеси Литокол очень удобны в применении. Они полностью подготовлены к использованию, в отличие от эпоксидной затирки, не требуют предварительного смешивания ингредиентов.
Одним из видов затирки Литокол является эпоксидная затирка Epoxystuk X-90, о расходе которой можно узнать из таблицы.
Формат плитки, см
Ширина шва, мм
Расход, кг/м2
12х24х1,2
25х25х1,2
5-8-10
1,16-1,86-2,33
0,74-1,19-1,49
10х10х0,6
15х15х0,6
3-4-6
0,56-0,74-1,12
0,37-0,50-0,74
15х20-0,6
25х25х1,2
3-4-6-8
0,33-0,43-0,65-0,87
0,45-0,60-0,89-1,19
25х33х0,8
33х33х1
4-8-10
0,35-0,70-0,87
0,38-0,75-0,94
30х45х1
45х45х1,2
4-10
0,34-0,86
0,33-0,83
50х50х1,2
60х60х1,2
6-10
0,45-0,74
0,37-0,62
Церезит
Эластичная водоотталкивающая затирка Церезит СЕ-40 предназначена для затирки стыков плитки шириной до 10 мм внутри и снаружи зданий, а также для всех видов кафельной плитки. Из-за высоких эластичных свойств СЕ-40 чаще используется в облицовочных работах на подвижных деформируемых основаниях, в том числе для полов с подогревом, для стыков ОСБ плит, гипсокартонных листов. Влажность не проникает внутрь затирки Церезит СЕ-40, а скатываются по ее поверхности. Обладает противогрибковым эффектом. Выпускается в 32х оттенках, включая белый. СЕ-40 имеет стойкость цвета, не выгорает. Устойчива к загрязнению, хорошо моется, обладает высокой стойкостью к истиранию, морозостойкая. Поверхность шва получается безупречно гладкой и красивой. Затирка СЕ-40 экологически безопасна для человека и окружающей среды. Выбора расхода затирки церезит также осуществляется по формуле.
Чтобы не ошибиться при определении расхода затирки Церезит СЕ-33, стоит воспользоваться таблицей.
Размер укладываемого материала, см
Ширина шва, мм
Расход затирки, кг/м2
5х5
2
0,5
5х5
3
0,7
10х10
2
0,4
10х20
3
0,4
15х15
3
0,4
20х20
5
0,5
Церезит СЕ-33 – затирка разных цветов с антигрибковым свойствами для финишной обработки швов между плиткой шириной до 5 мм. Это прежде всего мозаики и мелкие плиточные элементы (фризы, бордюры).
Выпускается СЕ-33 в сухом порошкообразном виде, затворяется водой. Следует внимательно соблюдать инструкцию по приготовлению смеси СЕ-33, так как избыток воды или образование комков может ухудшить свойства затирки. Раствор можно использовать на протяжении часа. 29 колеров СЕ-33 позволяет создавать прекрасную гладкую основу для мелких фрагментов. При этом Церезит СЕ-33 не уступает по водостойкости, не боится грибков и плесени, выдерживает до 50 циклов морозостойкости, пригодна для наружных и внутренних работ, не токсична.
Видео
https://youtu.be/ONABvvDBQBY
Расход затирки для плитки: калькулятор для расчёта смеси
Расход затирки на 1м2 зависит от ширины и глубины швов, формата плитки, плотности смеси, качества подготовки основания и квалификации мастера. В каждом случае он будет разным, но есть формула, по которой можно посчитать приблизительную цифру.
Быстрая навигация по статье
Калькулятор
Чтобы каждый раз не считать расход вручную, воспользуйтесь онлайн калькулятором. Просто укажите все размеры в мм и получите расход в кг/м².
Расчёт расхода вручную
Расход (кг/м²) = (a + b) / (a * b) * c * d * e,
Где:
a — длина плитки (мм),
b — ширина плитки (мм),
c — толщина плитки (мм),
d — ширина шва (мм),
e — плотность затирки (кг/дм³), обычно это цифра от 1,5 до 1,8.
К примеру, у нас есть керамическая плитка 33х33 см толщиной 10 мм, а швы между плитками будут 2 мм. Подставим цифры в формулу и произведём расчёт:
Расход = (330 + 330) / (330 * 330) * 10 * 2 * 1,6 = 0,194 кг/м². То есть упаковки 2,5 кг хватит на затирку облицовки площадью 12,9 м². Этого будет мало даже на небольшую ванную комнату.
Нормы производителей
На каждой упаковке производитель указывает приблизительный расход смеси. Это не всегда удобно, ведь в таблице указывают не все размеры кафеля. Ниже приведены описания популярных производителей.
Ceresit CE 33 Super
Размер плитки, мм
Ширина шва, мм
Расход сухой смеси, кг/м²
5х5
2
0,5
5х5
3
0,7
10х10
2
0,4
10х20
3
0,4
15х15
3
0,4
20х20
5
0,5
Mapei Ultracolor Plus
Mapei Keracolor GG
Keracolor FF
Надеюсь, эта информация поможет вам купить ровно столько смеси, сколько потребуется на всю облицовку. Особенно полезно делать такие расчёты при колеровке затирки. Вы можете смешать несколько цветов для получения нужного тона или добавить в раствор колер. Не забывайте при покупке проверять, чтобы на упаковках был одинаковый номер партии и берите материал с запасом 10%. comments powered by HyperComments
загрузка…
Расход затирки для швов плитки на 1м2
В технологии укладки плитки присутствует операция затирки швов – зазоров между смежными экземплярами.
При ее выполнении используют специальный состав – затирку или фугу.
И хотя зазоры занимают небольшую часть площади покрытия, строительного материала требуется немало. Расход затирки для швов плитки на 1 м2 необходимо рассчитать заранее, поскольку весь ее объем желательно закупать одной партией.
На какие параметры стоит обратить внимание
На расход фуги влияет несколько факторов:
Плотность: зависит от рецептуры состава и технологии его изготовления. Производители указывают эту характеристику на упаковочной таре.
Габаритные размеры плитки: ее длина, ширина и толщина определяют параметры шва.
Ширина шва: в рекомендациях по облицовочным работам указываются минимально допустимые зазоры между плитками. Но дизайнеры нередко делают их более широкими – до 2-3 см. Изготовитель затирки обязательно указывает в инструкции, для какой ширины швов предназначен данный продукт.
Глубина шва: этот параметр зависит от суммарной толщины плитки и клеевого слоя.
Затирка не только скрепляет, но и декорирует облицовку. В зависимости от выбранного цвета и структуры фуги, можно подчеркнуть контуры рисунка укладки или сделать швы незаметными.
Длина, ширина и толщина плитки
По габаритным размерам облицовочная плитка делится на:
классическую – со стороной 100-500 мм;
малоразмерную – к этой группе относятся мелкие чипы (50х50 мм), используемые для создания мозаичных композиций;
крупноразмерную – со стороной от 500 до 1200 мм.
Нанесение затирки
Отделка стен, в большинстве случаев, производится плиткой прямоугольной формы с размерами 200х250 или 200х300 мм. Но нередко используют и изделия со сторонами 120х240, 150х200 и 150х150 мм.
Размеры плитки выбирают кратным габаритам отделываемой поверхности. Такой метод позволит уменьшить количество отходов и снизить трудоемкость облицовки.
Ширина швов
Оптимальные размеры плиточного шва составляют:
для стеновой облицовки – 1-2 мм;
для напольной плитки – 2-3 мм.
На полах большой площади органично смотрятся швы шириной 4-5 мм.
На практике межплиточные зазоры зависят от качества плитки, ее вида и габаритов. Недорогие изделия, изготовленные из дешевого сырья, точной геометрией похвастаться не могут. Отклонения от номинальных размеров доходят до нескольких миллиметров. В таких случаях определить ширину шва можно выложив не менее пяти штук на ровной поверхности. Чем ярче выражена ломаная линия стыка, тем больший зазор придется обеспечивать при укладке плитки.
Кроме этого, на ширину шва влияют:
возраст постройки: новые здания склонны к усадке, поэтому зазоры в облицовке придется увеличивать;
сейсмические условия региона;
особенности грунтов.
При неблагоприятных условиях швы намеренно увеличивают, чтобы они могли принять на себя часть нагрузки при деформациях. Таким образом плитку защищают от растрескивания.
Плотность затирки
Удельный вес фуги зависит от свойств входящих в нее компонентов. Измеряется плотность затирки в кг/дм3. Производитель указывает эту характеристику на упаковке. В среднем он составляет 1,5-1,8 кг/дм3.
Расчет расхода затирки: формула
Рассчитать необходимое количество фуги (Рз) можно по формуле:
Рз = М х К, где
М – длина шва (м/м2)
К – коэффициент расхода затирки в г.
Длину шва М на 1 м2 плиточного покрытия рассчитывают по формуле:
M = (A + B)/A x B), где
А и Б – длина и ширина плитки, в м
Коэффициент К = Ш х Г х Р, где
Ш и Г – ширина и глубина шва в мм
Р – плотность или объемный вес фуги.
Полученный результат рекомендуется увеличить на 10%.
Нормы производителей
На упаковках с затиркой содержится информация о необходимом количестве материала для наиболее применяемых типоразмеров плитки. В своих расчетах производители принимают во внимание усредненные параметры межплиточного шва. Сведения по расходу затирочной смеси подаются в виде таблицы.
Размер плитки
В табличных данных содержится далеко не весь перечень выпускаемой на настоящий момент плитки. Например, производители «Литокола» ограничиваются диапазоном 12х24х1,2 – 60х60х1,2 см. А компания «Церезит» приводит на упаковке своей продукции типоразмеры от 5х5 до 20х20 см.
Нанесение затирки
Ширина шва
Аналогично габаритным размерам плитки, ширина межплиточного зазора, подлежащего заполнению фугой, тоже указывается в весьма ограниченных вариациях – от 2 до 10 мм. На практике ширина шва может быть и больше, – до 20 мм. А в некоторых случаях приходится выдерживать зазор между смежными плитками до 30 мм.
Расход сухой смеси
Норма расхода затирки определяется с учетом плотности конкретной марки. Изготовитель производит нормативные расчеты исходя из следующего:
Облицовка уложена на идеально ровную поверхность.
Перед тем как приступить к затирке, плиточник зачищает зазоры от кладочного раствора или клея на глубину 2 мм.
Сравнительная таблица норм расхода затирки разных производителей, кг/кв. м
Размер плитки, мм
При ширине шва 2 мм
Ceresit
Litokol
Mapel
100х100х6
0,42
0,37
0,38
200х200х8
0,28
0,25
0,26
300х300х6
0,14
0,12
0,13
400х400х8
0,14
0,12
0,13
600х600х10
0,12
0,1
0,11
Если габариты плитки или параметры шва отличаются от нормативных, расход затирки рассчитывается индивидуально по формулам, приведенным выше.
Среднее количество затирки на квадратный метр
Смеси для заполнения швов поставляются в продажу в двух исполнениях:
Готовый состав: имеет густую консистенцию. Фасуют такую затирку в пластиковые ведра. Они полностью готовы к применению. Использовать их надо быстро, так как испарение жидкой составляющей приводит к изменению свойств материала.
Сухой порошок: перед использованием его разводят латексом или водой в определенных пропорциях, оговоренных производителем. Готовить рабочую смесь можно небольшими порциями.
Расход смесей разных марок отличается незначительно. Следовательно, вполне уместно говорить о средней потребности затирки на квадратный метр плиточной облицовки. В качестве главных факторов выступают габаритные размеры плитки, ширина и глубина межплиточных зазоров.
Таблица: расход затирки для некоторых типоразмеров плитки с учетом параметров шва, кг/м2
Размеры плитки, мм
Ширина межплиточного зазора (шва), мм
2
3
5
8
10
15
20
мозаика
1,3
75х150х6
0,6
1,0
100х1000х10
1,0
1,6
100х200х10
1,2
1,9
2,4
250х250х12
0,8
1,2
1,5
250х250х20
1,3
2,0
2,6
3,8
5,1
300х300х8
0,3
0,4
0,7
0,9
В таблице указана норма расхода сухой смеси. Разбавленная водой или латексом согласно рецепту, фуга будет иметь больший вес.
На основании данных таблицы, в среднем необходимо на заполнение швов шириной:
2 мм от 1 до 1,3 кг/м2;
3 мм – 0,3 – 1,6 кг/м2;
5 мм – от 0,4 до 1,9 кг/м2 и т.д.
Расход затирки состоит в прямой зависимости от ширины шва и в обратной – от габаритов плитки.
Расход эпоксидной затирки: расчет
Эпоксидная затирка относится к двухкомпонентным материалам. Продаётся она в виде комплекта двух составов, расфасованных отдельно. Основной материал – пигментированная эпоксидная смола, вспомогательные – отвердитель. Расчет расхода эпоксидной смолы проводится по формуле, приведенной выше.
Средняя плотность эпоксидной затирки – 1,6 кг/дм3.
Пример расчета
Требуется рассчитать необходимое количество затирки для плиточного покрытия площадью 1 м2. Плитка имеет габаритные размеры 200х200 х6 мм. Планируемая ширина швов – 3 мм.
В онлайн-калькуляторах исходные данные вводятся в мм. Система автоматически производит действия по их приведению в нужное измерение. При выполнении расчета вручную – габариты плитки, ширину и длину шва необходимо выразить в метрах, а плотность затирки – в кг/м3.
Сначала надо рассчитать длину (L) швов:
L = (0,2 + 0,2)/0,2 х 0,2 = 10 м/м2
Затем определяется коэффициент расхода затирки. Но сначала для удобства расчетов надо перевести плотность затирки из кг/дм3 в кг/м3:
1,6 кг/ дм3 = 1,6/0,001 = 1600 кг/м3
Параметры шва – 3 и 6 мм или 0,003 и 0,006 м.
Следовательно, К = 0,003 х 0,006 х 1600 = 0,29 кг/м
Расход затирки М = L х К = 10 м х 0,29 кг/м = 2,9 кг. Такое количество эпоксидной затирки потребуется для заполнения швов на 1 квадратном метре облицованной поверхности.
Чтобы подсчитать количество затирки на всю стену, надо ее площадь выразить в м2 и умножить ее на полученный выше результат. Например, в помещении облицовано 5 квадратов стены. В этом случае потребуется затирки 2,9 х 5 = 14,5 кг. Для гарантии остается учесть 10-процентный запас: 14,5 х 1,1 = 15,95 кг.
Запаса может понадобиться и больше – многое зависит от квалификации исполнителя. Если он в этом деле новичок, лучше увеличить требуемое количество не на 10, а на15%.
Точное количество затирки особенно важно знать, если ей планируется придать колер. Докупить компоненты и точно повторить цвет сложно. Поэтому на больших площадях рекомендуется уточнить расчеты экспериментальным путем: тщательно взвесить порцию затирки без добавления колера, заполнить швы – и посмотреть, на какую площадь ее хватит. Потом расчетные данные можно корректировать.
технические характеристики, палитра, расход на 1м2
Каждая кладка плитки должна иметь завершающий этап – затирка швов. Без него вид не будет идеален. Для этой работы произведена затирка Ceresit CE 33, предназначенная для узких стыков не более 5 мм. Она имеет разнообразную палитру, тон выбирается согласно дизайну помещения.
Технические характеристики затирки
Производится затирка Церезит се 33 на основе цемента, с добавлением минеральных добавок, модификаторов, повышающих свойства материала. Тон придают специальные пигменты.
Основные технические характеристики представлены в таблице:
По своим эксплуатационным свойствам готовый раствор гибок, выдерживает перепады температур, легок в применении. В состав не входят токсические соединения, поэтому во время приготовления раствора, после полного просыхания швов, не выделяются вредоносные испарения, опасные для организма, атмосферы. Такая затирка спокойно применяется в жилых комнатах.
В состав входит специальная формула MicroProtect, которая препятствует образованию грибковых, плесневых образований, что важно при применении средства во влажных помещениях.
После правильного распределения образуется гладкая поверхность, способная противостоять воздействию воды, резкого понижения температуры.
Сфера применения Ceresit CE 33
Затирка ceresit ce 33 выдерживает воздействие внешней среды, перепадов температур. Такие свойства дают возможность применять средство для уличных, внутренних работ. Наносится на каменные, стеклянные, керамические облицовочные материалы, которые установлены на штукатурные, бетонные, цементные основания, не подверженные деформационным процессам.
Так как поверхность получается гладкая, выдерживает влияние влаги, затирка для швов применяется в бассейнах, банях, ванных, кухне.
Не стоит применять Ceresit CE 33 для угловых частей, на соединениях с сантехническим оборудованием. Для этих целей используются материалы на силиконовой основе.
Палитра цветов
Палитра затирки для плитки ceresit ce 33 разнообразна, подойдет под любой цвет плиточного сырья. В нее входит 26 тона, включительно белый, серый. Все цвета представлены на рисунке:
Инструкция по эксплуатации
Все работы проводятся согласно инструкции, описанной на упаковке. Несоблюдение указанных норм приведет к утрате заявленных свойств товаром.
Читайте также: Подробное описание силиконовой затирки (герметик) Церезит CS 25.
Подготовка основания
Каждая смесь для укладки плиточного сырья имеет свой срок просыхания, после которого проводятся затирочные работы.
Основание тщательно подготавливается:
убираются остатки клеевых масс;
загрязнения вычищаются;
поверхность обезжиривается.
Для обеспечения лучшей сцепливаемости, края плиточки увлажняются.
Как разводить
Согласно данным, описанным на упаковке, берется нужное количество очищенной воды комнатной температуры. Лишнее количество воды снизит свойства раствора. Сухая смесь постепенно всыпается в воду при постоянном размешивании. Масса должна получиться однородной, без комков. Затем масса оставляется на пять минут для набухания, активации всех компонентов, и снова перемешивается. Раствор надо израсходовать в течение часа, так как засохший материал не пригоден для работы.
Размешивание раствора проводится двумя способами:
Вручную. Такой способ актуален, если площадь нанесения небольшая, нет смысла замешивать большое количество затирочной массы.
Специальным инструментом. Дрель с насадкой, строительный миксер используется в том случае, если надо сделать замешивание большого объема раствора.
Полезное видео по теме:
Как наносить
Нанесение, распределение массы по швам осуществляется резиновым шпателем. Металлический для таких работ не подойдет, так как оцарапает облицовочные поверхности.
Сначала смесь распределяется равномерно по шву, потом проводится втирание. Лишняя масса снимается, повторяется втирание.
При работе надо поддерживать температуру в пределах 5–30 градусов, при этом влажность не должна превышать 80 процентов.
После полного втирания выдерживается пять минут, и облицовка очищается влажной мочалкой, которая хорошо выжимается, так как сильное увлажнение шва приведет к его разнотону.
Во избежание разных тонов на одной облицовочной поверхности используется смесь одной партии.
После истечения суток, вся плоскость протирается, удаляется сухой налет с плиточки. Для этих целей применяется чистая, мягкая ветошь. Смачивать плитку разрешается.
Расход затирки на 1 м2
Средний расход затирки ceresit се 33 представлен в таблице:
Наименование
Ед.изм.
Ширина шва
мм
3
2
5
3
3
2
Размер плитки
см
5*5
5*5
20*20
15*15
10*20
10*10
Расход
кг на м2
0,7
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
На расход затирочного материала влияет качество подготовки основания, мастерство нанесения.
Хранение
Хранение должно осуществляться в сухих, проветриваемых помещениях на стеллажах или поддонах. Недопустимо повреждение оригинальной упаковки. При соблюдении условий, срок хранения составляет 12 месяцев.
Меры предосторожности
При работе надо соблюдать меры предосторожности:
Процесс нанесения производится при температуре основания не ниже 5 градусов, не выше 30 градусов, при это влажность воздуха не более 80%.
Количество используемой воды при замешивании раствора не должно отклоняться от указанной нормы, иначе будут утрачены заявленные свойства.
В эксплуатацию шов вводится после суток, до этого контакт с водой запрещен.
Работы желательно проводить в резиновых перчатках, во избежание случайного влияния сырья на кожные покровы.
Читайте также: Свойства и применение затирки Церезит CE 40.
Отзывы
Ceresit CE 33 давно представлена на рынке, имеет высокую покупательскую способность, что обуславливает наличие положительных отзывов:
От Dekker
От Валерия
В заключение
Затирка Ceresit CE 33 имеет широкую сферу применения благодаря своим свойствам. Наносится легко, но если есть сомнения в своих силах, лучше работу доверить мастеру, что снизит расход материала.
Полная информация? Оставьте отзыв, поделитесь статьей в соцсетях.
CE 40 и расцветки, палитра плитки Ceresit, гамма сколько сохнет для швов, фото в ванной
цветовая гамма и качество затирки подходят для всех областей применения При строительно-монтажных работах затирка «Ceresit» применяется для обработки поверхностей любой текстуры . Применение плитки или различных элементов декора требует обязательного выравнивания и подготовки поверхности. Здесь нужно ориентироваться на то, что производитель разработал множество составов, подходящих по своим физическим параметрам для всех видов поверхностей.
Содержание:
Преимущества затирки для плитки Ceresit
Характеристика затирки Ceresit CE 40: цвет и палитра
Часто задаваемые вопросы: Сколько сухой затирочной плитки
рассчитать расход затирки «Ceresit»
Brainstorm about Ceresit »: инструкция по применению
Возможные проблемы с затиркой Ceresit
Преимущества затирки« Ceresit »(видео)
Преимущества затирки плитки Ceresit
Керамика, мозаика, плитка — пол только неполный перечень поверхностей, для которых подходит продукция этой марки.В зависимости от характеристик наносимого материала и фактуры стены подбирается необходимый состав.
Кроме того, потенциальный покупатель может сделать выбор исходя из ожидаемых условий эксплуатации.
Это означает, что для повышенной влажности или в местах с длительными вибрационными нагрузками разработано отдельное вещество. С практической точки зрения это снижает вероятность нарушения целостности, например, уложенной плитки.
Смесь подбирается по типу согласно условиям эксплуатации помещения
Кроме того, затирка «Церезит» имеет ряд других преимуществ:
широкая цветовая гамма;
материя, уложенная плитка в помещениях с повышенным уровнем влажности, например, в ванной или унитазе, или на кухне, где присутствует постоянный источник тепла, гарантированный срок службы не менее 5-7 лет;
Возможность работы с разной шириной обрабатываемого шва;
Экономный расход вещества на единицу площади.
Универсальная, экономичная и удобная — трехкомпонентная затирка, широко применяемая при монтажных работах любой сложности. Чтобы не пришлось все переделывать, необходимо внимательно изучить характеристики, представленные на упаковке Ceresit. Там всегда указывается, для какого типа поверхности и условий эксплуатации это вещество разработано.
Характеристики затирки Ceresite CE 40: цвета и палитра
Для того, чтобы лучше ориентироваться в области применения вещества, необходимо разбираться в типах продуктов, представленных на рынке.Открывает этот список CE33 Super, используемый для обработки швов между плитками.
Максимальная ширина обрабатываемой поверхности 0,7 см. Кроме того, его можно использовать для герметизации внешних стен.
Вы можете купить эту затирку в белом или серебристом исполнении. Другой тип — товарный знак CE 35. В отличие от уже описанного выше состава, эта формула позволяет эффективно обрабатывать сварные швы, толщина которых составляет от 0,4 мм до 1,5 см.
При выборе затирки обращайте внимание на максимальную толщину шва
Следующая разработка компании имеет более широкое цветовое разнообразие:
CE 45 Super strong отличается повышенной прочностью и возможность заделки швов от 0.От 2 мм до 2 см. Влагостойкая затирка для мрамора и глазурованной плитки. В связи с этим доступна смесь зеленого (и его оттенков) цвета и всевозможных вариаций нежной глазури.
CE 45 Aquastatic — благодаря своим характеристикам используется в помещениях с большим перепадом температур и уровнем влажности. Например, можно обработать поверхность ванны, кухни или туалета. Нетрудно догадаться, что в продаже есть цвета от нейтрально-мраморного до гротескно-красного.
25 — силикон, предназначенный для заделки швов между плитками, ширина которых не превышает 3 см. Смесь достаточно быстро сохнет, поэтому хорошо зарекомендовала себя в душевых кабинах и бассейне. Единственное ограничение — запрет на использование затирки на кухне.
CE 79 Ultra pox — это эпоксидная смола, разработанная для обработки швов различной толщины. За счет использования двухкомпонентной структуры вещество устойчиво к истиранию.При соблюдении инструкций по условиям эксплуатации производитель гарантирует не менее 6 лет успешной эксплуатации. Как и в случае с CS25, в розничной сети представлена широкая цветовая гамма.
Разработчик позаботился о том, чтобы у потенциального покупателя всегда была возможность выбрать желаемую смесь. Это делается на основе двух критериев. В первом случае речь идет об ожидаемых условиях эксплуатации, а во втором — о типе обрабатываемой поверхности.Вне зависимости от выбранной разновидности можно сделать выбор в пользу той или иной расцветки.
Часто задаваемые вопросы: Как сушить шпатель для плитки
Строители со стажем не всегда могут дать однозначный ответ на этот вопрос. В то время как одни используют собственный опыт в нанесении затирки для плитки, другие полагаются на рекомендации производителя. В какой-то мере правы оба лагеря, но правда, как часто бывает, посередине.
Использование помещения с сухим строительным раствором может привести к его растрескиванию
Можно определить технически правильное время, в течение которого вещество высохнет:
После нанесения на камень или мрамор запрещено оказывать какое-либо физическое воздействие на поверхность в течение 72 часов;
Появление более светлых участков указывает на то, что процесс затвердевания начался;
Максимальный уровень прочности достигается в течение 7 дней;
Чем точнее строитель знает, сколько времени потребуется для полного высыхания материала, тем меньше проблем возникнет на этапе практической эксплуатации.К срокам, указанным на упаковке, рекомендуется добавлять еще 15%.
Расчет расхода затирки «Церезит»
Начинающие строители часто жалуются на отсутствие 1-2 пакетов затирки для завершения работ. Происходит это потому, что не все заморачиваются с предварительным расчетом.
О значимости этого этапа говорить бессмысленно, ведь без наличия даже приблизительных цифр нет смысла идти в магазин стройматериалов.
Математические операции не такие сложные, как может показаться на первый взгляд. При этом учитывается тип поверхности, вид материала и условия эксплуатации.
Для правильного расчета расхода существуют утвержденные формулы
В зависимости от комбинации этих факторов получаются следующие результаты:
Разновидность CE33: от 0,4 до 0,5 кг / м2;
CE35: 0,4 — 1,2 кг / м2;
CE40: 0.2 — 0,5 кг / м кв;
CE43: 0,9 — 1,5 кг / м кв .;
CE79: 1,0 — 1,3 кг / м кв .;
CS25: 25-100 кг / м кв.
Еще один способ определения расхода вещества — математическая формула. После объединения длины (A) и ширины (B) поверхности полученный результат необходимо разделить на произведение длины (A) и ширины (B).
Полученный результат умножается на толщину плитки и ширину шва.Результатом является величина, измеренная в кг / м кв.
Избежать лишних финансовых затрат поможет предварительный расчет необходимого количества затирки. Сделать это можно двумя способами. Самый простой способ — воспользоваться сравнительной таблицей, предоставленной производителем. Приблизительные значения указаны на каждой упаковке. Более трудоемкий вариант предполагает использование математической формулы.
Новичкам на затирке «Церезит»: инструкция по применению
Правила использования эпоксидных разновидностей основаны на обязательном тщательном перемешивании состава.Согласно многочисленным отзывам, чем меньше комки, тем сильнее адгезия к поверхности. Для соединения двух активных компонентов используйте строительный миксер на максимальной скорости. В процессе работы нужно обязательно смотреть на часы, ведь через 90 минут вещество быстро застывает.
Перед работой со шпателем обязательно ознакомьтесь с инструкцией
Для остальных вариантов правила работы с ним следующие:
Смесь с максимальной силой сцепления требует смешивания компонентов в заводских условиях: specifiedProportions;
Силиконовая затирка предусматривает обязательное использование малярной ленты для защиты поверхностей.
Чем точнее соблюдаются рекомендации производителя, тем прочнее становится покрытие. Для каждой разновидности затирки существуют правила, основанные на ее физико-химических характеристиках. Перед применением вещества рекомендуется ознакомиться с этими веществами.
Возможные проблемы с мастерком Ceresit
Не сдавайтесь, если первый блин оказался комком. Такое бывает даже у строителей со стажем. Многие допускают ошибки на этапе выбора палитры.Например, не учитывается тот факт, что под воздействием чрезмерного количества влаги или температуры материал может изменить свой естественный цвет. Помимо неточностей цвета, при заделке швов возникают ошибки.
Продление, как эту процедуру называют строители, основано на соблюдении условий, прописанных в инструкции. Если использовать смесь на свой страх и риск, проблемы не заставят себя долго ждать.
Затирка хорошо зарекомендовала себя и присутствует почти во всех строительных магазинах
Кроме того, есть и другие распространенные ошибки :
Неправильное определение расхода церсанита;
Гражданин не хотел видеть, какие подготовительные работы необходимо провести;
Минимально необходимые технические требования по условиям эксплуатации не соблюдаются;
Арендаторы начали использовать поверхность, обработанную Cersanit, досрочно.
Дополнительной (вторичной) системы уплотнения нет.
Преимущества затирки «Церезит» (видео)
Затирки широко используются в строительстве. Их подбирают с учетом характеристик поверхности и / или планируемых условий эксплуатации. Особое внимание следует уделить процессу изучения технических рекомендаций и определения минимально необходимого количества вещества. Аккуратность аптеки в этом случае поможет хорошо сэкономить бюджет.
.
Затирка для швов Плитка Ceresit |
Продукция Ceresit пользуется большим спросом в нашей стране, а потому доступна во всех строительных и строительных магазинах. Ceresit — производитель с более чем столетней историей, с конца прошлого века, входящий в корпорацию Henkel. Компания стала всемирно известной благодаря высочайшему качеству продукции и большому охвату рынка. Помимо прочего, Ceresit производит строительные смеси для затирки герметичных швов.
На сегодняшний день разработано шесть типов растворов, рассчитанных на разные облицовочные материалы и условия эксплуатации. Разобраться в разнообразии выбора, узнать о способах работы с мастерками Ceresit, а также получить объективное мнение о продукции компании вам поможет данная статья.
Преимущества
Возможность выбрать подходящий вид затирки из нескольких, предлагаемых производителем. В продаже имеются затирки для керамической плитки, мозаики, искусственного камня и других облицовочных материалов.
Разновидность затирки можно выбрать не только исходя из облицовочного материала, но и с учетом условий эксплуатации. Например, Ceresit производит мастерки для помещений с повышенной степенью влажности, внешних стен, бассейнов, производственных помещений и т. Д.
Еще один важный параметр, который можно использовать при выборе затирки от Ceresit, — это ширина шва. Производитель выпускает кельмы для швов шириной от> 5 до 30 мм.
Также в ассортименте производителя есть растворы, предназначенные непосредственно для использования при очень высоких или очень низких температурах.
Еще одно несомненное достоинство затирок Ceresit — богатая цветовая палитра. Подберите подходящий цвет под любой вид плитки: монохромный, разноцветный или украшенный узором.
Многие из тех, кто пользовался мастерками Ceresit, отметили одну особенность: после высыхания цвет материала меняется, а иногда и существенно отличается от указанного на упаковке.Поэтому затирку лучше приобретать в магазине, где можно протестировать пробный образец.
Производитель фасует некоторые виды затирки Ceresit в бумажные пакеты. При соблюдении всех условий хранения и транспортировки упаковка значения не имеет, но не всегда продавцы соблюдают эти условия. Поэтому покупатели часто жалуются, что из упаковки Ceresit течет влага, что негативно сказывается на качестве продукта.
Виды
Ceresit CE 33 Super. Предназначен для заделки швов шириной менее 0,5 см. Можно использовать для облицовки наружных стен. Лучше всего он подходит для отделки туалета, а кухонная зона устойчива к низким температурам. Обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
Ceresit CE 35 Super. Предназначен для герметизации межпозиционных швов толщиной от 0,4 мм до 1,5 см. Обладает водоотталкивающими свойствами, хорошо переносит воздействие солнечных лучей и атмосферных осадков. Подходит для использования в бассейнах.Этот вид затирки Ceresit стоит выбирать, если вы работаете с вагонкой из декоративного камня, мрамора и других подобных материалов.
Ceresit CE 43 Super Strong. Затирка высокой прочности, предназначена для заделки переплетенных швов толщиной от 0,4 до 2 см. Он подходит для использования в любых условиях, так как обладает водонепроницаемыми и гидрофобными свойствами, устойчив к солнечным лучам, осадкам и перепадам температур. Эту затирку можно использовать для большинства облицовочных материалов, кроме мрамора и глазурованной плитки.
Ceresit CE 40 Aquastatic. Предназначен для герметизации межпозиционных швов толщиной до 1 см. Он хорошо переносит высокие и низкие температуры, а также перепады температур, поэтому рекомендуется для использования в помещениях с подогреваемыми полами или на открытом воздухе. Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами.
Ceresit CS 25. Затирка на силиконовой основе, предназначена для заделки межклеточных швов шириной
.
2020 Стоимость очистки затирки
Базовая очистка раствора: 8-32 доллара США
Профессиональная очистка раствора: 100-900 долларов США +
9000 756 Давление
Очистительный раствор для плитки защищает плитку от разрушения плесенью, грязью или влагой. Специалисты рекомендуют чистить затирку для плитки регулярно, потому что затирка — особенно в душе и на полу — ежедневно собирает грязь.Очистительный раствор предотвращает обесцвечивание и продлевает срок службы раствора.
Типичные затраты:
Профессиональные услуги по уборке часто включают специализированную очистку плитки и раствора. Большинство затрат рассчитываются исходя из квадратных метров. Как правило, очистка затирки и плитки стоит долларов от 1 до 3 долларов за квадратный фут, при этом многие компании требуют минимум долларов от 100 до 200 долларов. Уборка типичной ванной комнаты размером 9 футов 11 дюймов может стоить от $ 100 до $ 300 . Главные ванные комнаты, которые обычно имеют размер 10×15 футов, будут стоить $ 150-450 $ .Для средней кухни площадью 300 квадратных футов мытье кафельного пола и затирки стоит –300 долларов. Stanley Steemer [1] взимает долларов от 0,75 до 1 долларов за квадратный фут в зависимости от географического положения клиента. Chem-Dry [2] , подразделение The Home Depot с филиалами по всей стране, взимает долларов от 1 до 3 долларов за квадратный фут за очистку плитки и раствора.
Основную очистку раствора можно выполнить вручную с помощью щетки и чистящего раствора. Растворы для чистки обычно стоят от долларов до 12 долларов за бутылку, а щетки стоят от долларов до 20 долларов за штуку, в зависимости от размера.Ace Hardware продает различные очистители раствора [3] для различных поверхностей.
Более глубокую очистку раствора можно выполнить с помощью мойки высокого давления. Машины для мытья под давлением обычно стоят $ 900–1 200 для моделей с электрическим или газовым двигателем. Janilink, компания по производству сантехники из Атланты, имеет ряд мощных моек под давлением [4] . Меньшие ручные мойки высокого давления обычно стоят от $ 75 до $ 200 и их можно найти в хозяйственных магазинах. Подробнее см. Сколько стоит мойка под давлением.
Статьи по теме: Кафельная столешница, кафельный пол, мытье полов
Что должно быть включено:
Профессиональные услуги по очистке затирки должны включать нанесение чистящего раствора на затирку, ополаскивание под высоким давлением для удаления скопившейся грязи и копоти и нанесение герметика для более длительного сохранения затирки. .
При покупке мойки высокого давления к ней прилагаются инструкции и различные насадки для шлангов.Блог Power Washer Advisor предоставляет информацию, которую потребители должны учитывать [5] при покупке мойки Power Washer.
Скидки:
Coit, национальная торговая компания, предлагает купоны [6] в зависимости от географического региона.
Компания Grout Doctor, имеющая офисы по всей стране, предлагает купон на $ 20 на услугу затирки раствора.
Sears предлагает специальное средство [7] для очистки плитки и раствора по цене 89 долларов за площадь.Сирс определяет площадь как 250 квадратных футов или меньше.
Сеть DIY предоставляет пошаговые инструкции [8] по очистке раствора для кухонного пола.
Покупки для очистки затирки:
Бизнес-справочник Международной ассоциации по уборке помещений может помочь клиентам найти сертифицированные профессиональные услуги по уборке.
Институт инспекции, чистки и восстановления, который сертифицирует клининговые компании, предлагает советы по выбору подходящего профессионала в области уборки и международный каталог сертифицированных профессиональных клининговых компаний.
Служба профессиональной уборки миссис Клин, Сиэтл, Вашингтон, предлагает советы и рекомендации [9] по очистке раствора.
Новости CostHelper
Сколько люди платят — последние комментарии
Автор: Алан Петерсон, Палм-Спрингс, Калифорния.
Размещено: 5 августа, 2019 19:08
Квадратные ноги: 2200
Я нанял кого-то, чтобы запечатать раствор в моем доме, душевые включает зарядное устройство мне 1,75 квадратного фута всего чтобы запечатать.
Автор: Памела Рихтер, САН-ДИЕГО, Калифорния.
Размещено: 5 мая, 2019 21:05
Квадратные ноги: 1000
Керамогранит очищен
Автор: Dang in Sandpoint, ID.
Размещено: 23 августа, 2016 10:08
Квадратные ножки: 6340
Включены очистка раствора и герметик. 0,75 $ / квадратный фут итого. 0,50 для очистки, 0,25 для герметизации.
Строительство любого здания, кроме малых архитектурных форм, никак не обходится без использования арматуры.
Арматурная сталь выполняет массу задач, основная из которых – помощь в формировании железобетонных конструкций. Выпускается она в большом количестве вариаций. Классификация арматуры подразумевает деление ее на разные типы, предназначаемые для разных, иногда прямо противоположных требований.
Стальная арматура для строительных каркасов
В этой статье мы рассмотрим, что такое классы арматуры, какими они бывают, как определить правильный арматурный класс и т.д.
Особенности и назначение
Стоит понимать, что использование арматуры, классов и ее разновидностей – сфера довольно широкая. Применяют ее для разных задач, в том числе не только строительных.
Основное направление – сборка несущих каркасов железобетонных конструкций. Сама суть железобетонных конструкций заключается в сочетании арматурных каркасов и монолитного бетона.
Без внутреннего металлического стержня бетон быстро растрескивается и разрушается. Если же в нем присутствует строительная арматура, то все меняется.
Читайте также: обзор стеклопластиковой арматуры, список плюсов и минусов, сфера применения.
Прочность железобетонных конструкций в разы выше, их можно ставить в положение с разносторонне направленными нагрузками и т.д.
Также арматурная сталь и создаваемая из нее строительная арматура задействуется, когда надо выполнить какие-либо серьезные монтажные работы, что-то закрепить или зафиксировать в одном положении.
Применяется строительная арматура и в других, более специфичных целях. к меню ↑
Классификация
Строительная сфера огромна, в ней легко запутаться даже профессионалу. Большое количество задач требует большого количества разных по своей структуре и назначению материалов, и строительная арматура – не исключение.
Классификация арматуры была придумана как раз для всевозможного упрощения и унификации процессов.
Класс арматуры или класс арматурной стали – это специальное обозначение, так называемая маркировка, обозначающая предельные прочности стержня, его допустимые размеры, определение задач и т.д.
Ориентироваться во всем том разнообразии, которое нам предлагает строительная арматура, позволяет таблица арматурных классов.
Таблица эта очень проста, и содержит в себе несколько колонок. В первой маркировка, а дальше указываются ее параметры:
вес;
предельные диаметры;
выдерживаемые нагрузки и сопротивление;
возможность или невозможность встраивать ее состав напряженных железобетонных конструкций и т.д;
относительное удлинение;
длина стержня.
Таблица арматурны классов
Таблица бывает короткой и расширенной. Таблица крупного образца может содержать в себе массу параметров, для простых обывателей совершенно незнакомых, сокращенная таблица содержит только краткий минимум необходимой информации. к меню ↑
Классы и их различия
Арматурная сталь и стержни делятся на конкретные классы, у каждого есть своя маркировка. Есть старые и новые обозначения.
В гражданском и промышленном строительстве используется арматура:
Первой указана, так называемая старая маркировка. Основывается она на старом ГОСТ, который применялся еще в советские времена. Сейчас строители понемногу отходят от него, принимая за основу новые марки.
Читайте также: что относят к фонтанной арматуре, и для чего она необходима?
Тем более что отличий между ними, кроме конечно названия, практически нет. Рассмотрим конкретные различия между классами.
Первые два образца – монтажная арматура. Как вы уже наверняка знаете, стержни имеют разный профиль, от гладкого до рифленого или серповидного.
Гладкий профиль делается только для арматуры ненапряженной, предназначенной для монтажных работ. Устанавливать их в каркас несущих конструкций запрещено. У них не хватит прочности, да и отсутствие граней ухудшает сцепление с бетоном.
Арматура А3 с рифленым профилем
Изделия первого класса имеют диаметр от 6 до 40 мм и гладким профилем. Изделия второго класса выпускаются с рифленым профилем, диаметрам от 10 до 80 мм, а в некоторых случаях и больше.
Арматура А3 и выше выпускается с рифленым профилем. Именно класс А3 считается самым популярным.
Стержни класса А3 обладают уникальным сочетанием прочности, сопротивления напряжением, а также имеют рифленый профиль. Арматурная сталь класса А3 долговечна и очень прочна, ее с лихвой хватает на покрытие большинства строительных задач.
Стоимость арматуры А3 не слишком высокая, в отличие от моделей высоких классов, что тоже хорошо выделяет ее на фоне остальных. Диапазон рабочих диаметров равен 8-40 мм.
В отличие от арматуры А3, класс А4 выдерживает больше нагрузок, и лучше справляется с ролью каркаса для сильно напряженных конструкций, к примеру, фундамента дома.
Классы А5 и А6 в гражданском строительстве своего применения не нашли. Для него они слишком дороги, если так конечно можно выражаться. Предел их рабочих характеристик превышает любые возможные требования и нормы в гражданском строительстве.
Закупают их для промышленности, где необходимо возводить прочнейшие несущие конструкции под масштабные проекты, типа огромных цехов, заводов выдерживающих массу тяжелого оборудования и т.д.
Для производства стержней всех классов в наше время используется арматурная сталь 3-5СП, если подразумеваются стандартные углеродные образцы, и 25Г2С или 35ГС, если нужна сталь легированная к меню ↑
Дополнительная маркировка
Нами уже были рассмотрены основные виды арматуры, а также таблица классов. Однако на этом различия между ними не заканчиваются. Существуют дополнительные маркировочные знаки, обозначающие те или иные особенности конкретного стержня.
К примеру, запись типа А3К – это определение стержня арматуры класса А3 с дополнительной защитой от коррозии. Добавление марки «К», означает что сталь обработали специальными составами, она будет долговечнее, не поддастся коррозии, по крайней мере, в первое время, но и обойдется вам дороже.
Стойкая к коррозии арматура А4 на складе
Добавление буквы «С», означает что арматура легко сваривается. Различить запись очень легко, достаточно взглянуть на последнюю букву в аббревиатуре. Например, арматура класса А500С, типичный образец сварных строительных стержней.
Тут нужно понимать, что далеко не каждый класс такой арматурной продукции легко соединяется с другими металлами посредством сваривания. В некоторых ситуациях сталь плохо держит сварку, да и не всегда такие задачи перед ней стоят.
Вязка большинства арматурных каркасов сводится к соединению стержней проволокой или муфтами. Сварке в ней отводится второстепенная роль.
Это впрочем, не значит, что можно обойтись совсем без сварных изделий, для чего и придумали выпускать дополнительный подкласс, предназначенный в том числе, и для удобного сваривания с другими металлоконструкциями.
Есть и другие, менее популярные элементы аббревиатуры, но их мы рассматривать не будем. Интересующимся, поможет полная таблица классов. к меню ↑
Классификация арматуры (видео)
к меню ↑
Другие виды
Существует и понятие, запорная или трубопроводная арматура. Это отдельная разновидность оборудования, используемая в сантехнике. В ней есть свои классы, в том числе самый важный – класс герметичности.
Класс герметичности влияет на то, насколько качественно узел отрабатывает в трубопроводе. Без герметичности невозможно осуществить сборку нормального трубопровода, поэтому на показатель герметичности, обращают серьезное внимание.
Вам же нужно знать только то, что уровень герметичности узла указывается в его характеристиках, которые можно просмотреть при покупке. к меню ↑
Определение на глаз
Любая армированная строительная конструкция, так или иначе, состоит из арматуры. Дабы не путаться в типах конструкций и их каркасах, желательно уметь различать стержни на глаз, хотя бы их основные характеристики.
Пример гладкой арматуры класса А1
Такое умение поможет вам в будущем. К тому же, развить его не так сложно. Строительная арматура сильно отличается от промышленной, а стержни первых классов с их отличием в профиле и вовсе распознаются без какого-либо труда.
Все что от вас требуется – запомнить несколько правил, и дальше следовать им каждый раз, когда от вас требуется распознать, что же за продукция лежит под ногами.
В первую очередь смотрим на профиль стержня. Гладкий профиль – это всегда первый, реже второй класс. Изделия третьего и выше класса с гладким профилем не выпускаются вообще. Соответственно, рифленый профиль – свидетельство того, что перед вами арматура класса А3 или выше.
Дальше смотрим на диаметр, вес и протяжность. Образцы класса А3 и А4 имеют сходные диаметры, но последний, как правило, крупнее, делается из более качественной стали.
Промышленные изделия классов А5 и А6 легче определить, когда вы их уже видели. Но в общих чертах и можно описать, как укрупненная сталепрокатная продукция, с большой длиной и укрупненным серповидным или кольцевым профилем.
Выучив эти простые правила, вы научитесь отличать один класс от другого, без привлечения документации. Все остальное придет с опытом.
Статьи по теме:
Портал об арматуре » Виды » Что нужно знать о маркировке и видах арматуры?
Арматура какую выбрать: советы профессионалов
Вопрос: Какая арматура чаще применяется в частном строительстве? Ответ: В частном строительстве применяется металлическая арматура А500С диаметром 12 миллиметров, длиной 5,85, 6 или 11,7 метров. Вопрос: На что надо обращать внимание при покупке арматуры? Ответ: Надежность поставщика, диаметр арматуры (измерить), длину прутка (измерить), количество метров (посчитать), проверить на изгиб (при покупке а500с – такая арматура гнётся и не ломается).
Арматура строительная – строительный материал, производимый преимущественно из различных марок стали. Существуют отдельные виды конструкционного материала, который производят из сплава стеклопластика. Арматуру применяют в строительстве различных бетонных сооружений и каркасов, в производстве металлических изделий различного назначения. Многие знают и видели арматуру, но многообразие диаметров и различных технических характеристик могут завести покупателя в тупик.
Арматура какую лучше выбрать
Стальная арматура, по характеристикам, делится на основные категории-классы: А240(АI), А500С, А500, АIII А400. В чем разница? А240 (АI) – гладкая арматура, не имеющая внешнего рисунка рифления. Способом производства является горячая катка. Такой способ обеспечивает хорошую гибкость арматуры, благодаря чему она прекрасно походит для вязки. Кроме того, гладкая поверхность уменьшает дополнительные напряжения и сохраняет эффективное сечение, то есть является более прочной за счет равномерного сохранения диаметра окружности, чем рифленая арматура. Но есть один минус — гладкая поверхность не дает такое сцепление с фундаментом как арматура а3. А хорошее сцепление оказывает большое влияние на прочность бетонной конструкции. Гладкая арматура востребована в производстве стальных изделий: металлических сеток, заборов, различных ограждений. Применять в заливке фундамента тоже можно, но при условии небольших нагрузок на ЖБ конструкции.
А500С – рифленая арматура, незаменима при заливке фундамента и производстве ЖБ конструкций и изделий.
Внешние рифления дают возможность прочной сцепки с раствором, что придает изделию дополнительную надежность и долговечность. Данный конструкционный материал отлично сваривается, является основой для прочных бетонно-каркасных сооружений. Это самый распространенный и востребованный вид стального стержня.
А400 (АIII) – также имеет внешние рифление и производится из сталей 35ГС и 25Г2С. Преимуществом перед предыдущими видами арматуры является повышенная прочность, за счет технических характеристик сталей из которых она изготавливается. Подходит для создания бетонных изделий с большой нагрузкой. Обеспечивает дополнительную долговечность и стойкость к разрывам и давлению. Эффективно переносит экстремальные температуры, так как выплавляется из низколегированных марок стального проката. В строительстве больших объектов в условиях экстремальных температур, следует использовать этот вид арматуры.
Так же такая арматура не сваривается, для соединения используется вязка проволокой 1,2 отожжённой.
А500 – данный вид арматуры изготавливается из рельсовых сталей, а точнее из рельс бывших в употреблении.
Преимущество данного вида арматуры устойчивость к коррозии за счет стали 80, 76.
Но есть у нее и минусы – она плохо гнется и при изгибании более чем 30°- 45° происходит деформация стали, она ломается.
Для вязки и в конструкциях, где материал следует сгибать, она не подойдет. Кроме того этот вид материала не сваривается и для сварки изделий не используется.
Какие еще особенности нужно учесть при покупке арматурной стали для армирования:
Стальные стержни могут быть различной длины: 6м, 12м, 11.7м и н/д (немерная длина). Немерная длина привлекает низкой стоимостью и часто это является главным козырем продавцов. Но знайте, что такую арматуру можно покупать только по весу, так как общую длину прутов высчитать практически невозможно. Кроме того, такая длина подойдет только для заливки маленьких площадей. Короткие куски придется связывать, чтобы обеспечить дополнительную длину перекрытия по периметру заливаемой территории. Стандартной длиной является 11.7м (12м), она наиболее удобна для заливки фундамента на больших объектах. Длину 6м хорошо использовать для связывания конструкций, поэтому такие длины имеет арматурная сталь небольших диаметров 6мм, 8мм, 10мм, 12мм.
Какой диаметр нужно использовать в строительных работах?
В строительных работах чаще всего применяют пруты 12мм в качестве основного стального каркаса и 6мм, 8мм для связывания конструкции. В случае если конструкция будет испытывать максимальные нагрузки или изделия будут подвергаться воздействию экстремальных температур, стоит использовать арматуру более крупных диаметров от 14 до 40мм.
Комментарии
Стальная арматура: ГОСТ, классификация и маркировка
В строительстве широко распространена арматура стальная стержневая. Это неотъемлемый элемент конструкций из железобетона, повышающий прочность цементного камня на изгиб и сжатие. Мы расскажем, какой бывает металлическая арматура, из чего ее производят, на какие классы делятся и об особенностях ее применения.
Технологии изготовления арматуры
По способу производства арматура бывает:
Горячекатаная стержневая;
Холоднотянутая проволочная.
В обоих случаях используется низколегированная или углеродистая сталь разных марок, в зависимости от этого и делится на 6 классов А-I…А-VI.
Горячий способ производства предполагает формовку размягченной стальной стержневой заготовки валиками. При увеличении температуры происходит упрочнение связей структуры металла, соответственно, арматура из него способна воспринимать большие нагрузки по сравнению с холоднотянутыми изделиями, увеличивается прочность на разрыв.
Арматура холодной протяжки получается из не разогретой заготовки, проходящей через обжимные валики.
Для повышения прочности арматуры ее подвергают термической обработке или делают цинкование – процедура обеспечивает устойчивость металла к влаге и агрессивным средам.
Выпускается стержневая арматура сечением от 8 мм в отдельных прутьях, тонкая проволочная – в мотках.
Классификация и маркировка арматуры
Классификация арматуры предполагает разделение изделий по классу используемой для производства стержней стали. Деление регламентирует ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций»:
Класс, старое обозначение
Класс, новое обозначение
Тип профиля
Цветовое обозначение стержня
A-I
А240
Гладкий
—
A-II
А300
Периодический*
A-III
А400
A-IV
А600
Красный
A-V
А800
Красный и зеленый
A-VI
А1000
Красный и синий
*по согласованию с заказчиком сталь А-II…A-V может быть изготовлена с гладким профилем.
Классы, в свою очередь, делятся на подклассы, которые обозначаются дополнительными индексами:
«С» — стержневая сталь, которая подходит для сварки;
«Т» — термически обработанное изделие;
«К» — коррозионностойкая сталь, т.е. обработанная цинком;
«СК» — коррозионностойкая сталь, которую можно сваривать.
Металлическая арматура разных классов производится из различных стальных сплавов, которые определяют ее технические свойства. При этом, учитывается диаметр прутков:
Класс арматурной стали
Марка стали
Диаметр профиля, мм
А-I (A240)
СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп
6…40
A-II (A300)
Ст5сп, Ст5пс 18Г2С
10…40 40…80
Aс-II (Aс300)
10ГТ
10…32 (36…40)
A-III (A400)
35ГС, 25Г2С 32Г2Рпс
6…40 6…22
A-IV (A600)
80С
10…18 (6…8)
20ХГ2Ц
10…32 (36…40)
A-V (A800)
23Х2Г2Т
(6-8) 10…32 (36…40)
A-VI (A1000)
22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР
10…22
Таблица составлена по данным ГОСТ 5781-82.
Механические свойства арматурной стали
Стержневая арматура разных марок обладает индивидуальными механическими свойствами, которые учитывают при выборе изделия для армирования конструкций из бетона. Основные приведены в таблице №8 ГОСТ 5781-82:
Класс арматурной стали
Предел текучести sт
Временное сопротивление разрыву sв
Относит. удлинение d5,%
Равномерное удлинение dr, %
Ударная вязкость при температуре -60 °С
Испытание на изгиб и в холодном состоянии, где с — толщина отправки, d — диаметр прутка
Н/мм2
кгс/мм2
Н/мм2
кгс/мм2
МДж/м2
кгс×м/см2
A-I (А240)
235
24
373
38
25
—
—
—
180°; c = d
A-II (А300)
295
30
490
50
19
—
—
—
180°; с = 3d
Ас-II(Ас300)
295
30
441
45
25
—
0,5
5
180°; c = d
A-III(А400)
390
40
590
60
14
—
—
—
90°; с = 3d
A-IV(А600)
590
60
883
90
6
2
—
—
45°; с = 5d
A-V (A800)
785
80
1030
105
7
2
—
—
45°; с = 5d
A-VI (А1000)
980
100
1230
125
6
2
—
—
45°; с = 5d
Свойства стержневой арматуры определяются лабораторными испытаниями, по результату которых составляется протокол. Допускается уклонение от правил ГОСТ по согласованию с заказчиком.
Таблица площади поперечного сечения арматуры
При расчете армирующих стержней, кроме диаметра, также учитывают массу изделий. Она приведена в сортаменте ГОСТ 5781-82:
Номинальный диаметр стержня, мм
Площадь поперечного сечения, см2
Средняя* масса 1 м профиля
6
0,283
0,222
8
0,503
0,395
10
0,785
0,617
12
1,131
0,888
14
1,54
1,21
16
2,01
1,58
18
2,54
2
20
3,14
2,47
22
3,8
2,98
25
4,91
3,85
28
6,16
4,83
32
8,01
6,31
36
10,18
7,99
40
12,57
9,87
45
15,00
12,48
50
19,63
15,41
55
23,76
18,65
60
28,27
22,19
70
38,48
30,21
80
50,27
39,46
*масса приведена в среднем значении – более точный параметр зависит от конкретной марки, используемой для производства стержневого проката стали.
Сферы применения стальной арматуры
Характеристики стальной арматуры определяют сферу ее применения. Стержни гладкого профиля используют:
Для перевязки рабочих стержней каркаса;
Вязка декоративных изделий для дизайна;
Монтаж отдельных элементов сложных механизмов.
Прутки периодического профиля более востребованы:
Усиление бетонных конструкций в участках наибольшего растяжения и сжатия;
Установка опорных элементов и конструкций;
Армирование штукатурных слоев, напольных стяжек;
Обустройство дорожного покрытия и тротуарных зон;
Монтаж армирующих поясов для кладки блоков и кирпичей.
Основное назначение стержневой арматуры периодического профиля – усиление конструкций из бетона. Их стержней вяжут плоские или пространственные каркасы. Арматура в них выполняет разные функции:
Компенсация излома бетона созданием напряжения на растяжение стержня. Максимальные нагрузки концентрируются в нижней части конструкций типа балки на двух опорах или с жестким защемлением;
Компенсация сжатия, которое концентрируется в верхней части той же балки.
Недостатки
У стержневой арматуры есть несколько недостатков, которые необходимо учитывать:
При отсутствии антикоррозийного покрытия прутки подвергаются окислению при контакте с водой. Процессы могут начаться даже от воздействия воды в составе цемента во время его затвердевания.
Невозможность выполнять функции стержневыми изделиями при неправильном выборе класса прутка и его диаметра.
Чрезмерно напряженная арматура способна дать обратный эффект и образовать трещины в бетонной конструкции.
Требуется соблюдение защитного слоя бетона – не менее 2 диаметров размера сечения для предотвращения попадания воды к стержням.
Упаковка, транспортирование и хранение
Стальные стрежни для удобства окрашивают в разные цвета:
А-IV – красный;
А-V – красный и зеленый;
А-VI – красный и синий.
Допускается нанесение краски на концы 0,5 метров.
Стержневую арматуру компонуют в партии по 15 тонн и перевязывают из проволокой, вязанкой. Также упаковывают тонкую проволоку в бухты. При необходимости для заказчика делают перевязки другой массы – 3 или 5 тонн, а также индивидуальный тоннаж. Укомплектованные связки обязательно маркируют классом стержней.
Перевозка металлических изделий допускается только в горизонтальном положении для избегания перегибов и деформаций.
Хранить стержневую арматуру рекомендуется в закрытых сухих помещениях, исключив контакт с водой.
что это такое и для чего она нужна
Арматура – это металлическое изделия в виде стержня. Арматурные прутья относят к важным элементам строительства. Их получают путем проката стали на металлургических заводах, подвергая высоким температурам. Из стали удаляют отходы и добавляют примеси, снижая уровень углерода и повышая прочность прутьев. После изготовления арматура подвергается проверкам и соответствиям ГОСТу. Производство и продажа арматуры – сферы высокого спроса, так как её используют в гражданском и в промышленном строительстве. Данная статья поможет детальней рассмотреть, что такое арматура.
Необходимость применения
Арматура нужна для прочности и выносливости бетона и используется в процессе любого строительства. Устойчивость бетона к растяжению, намного меньше чем к фактору сжатия. Благодаря рифленой поверхности арматура хорошо закрепляется в бетоне и уменьшает его деформацию.
Арматура – это металлическое изделия в виде стержня
Чистый бетон не имеет высокого свойства прочности, и чтобы увеличить его долговечность, бетон и арматуру соединили в железобетоне. Железобетонные конструкции предназначены надежному укреплению постройки в сравнении с обычным бетоном:
арматура защищает бетон от резких перепадов температуры;
повышается прочность при одновременном воздействии факторов сдавливания и растяжения;
Арматура используется и в фундаменте. Он берет на себя любые виды нагрузок от вышестоящих конструкций и потому должен быть максимально прочным. Дополнительно на фундамент воздействуют движения грунтов и морозное пучение. Арматура в фундаменте работает как эффективная защита и помогает сопротивляться разрушению бетона.
Общая классификация арматуры: виды
В зависимости от вида изготовленного материала, арматурные стержни бывают:
Металлические. Из металлов изготавливают традиционную арматуру, она высокая по теплостойкости. В процессе армирования её могут сгибать и сваривать.
Композитные. Они изготовлены из стеклянных, базальтовых и углеродных волокон. Наиболее востребована стеклопластиковая арматура, не проводит электроток и не подвержена коррозии.
Арматура металлическая
В зависимости от способа изготовления арматура может быть:
Стержневой. Подобная арматура используется чаще всего.Диаметр прутьев от 6 до 80 мм, они изготавливаются путем холодного и горячего проката, служат каркасом железобетонным конструкциям и могут быть:
Гладкими. Без выступающих изгибов на поверхности.
Периодического профиля. Состоят из периодичных мелких выступов по всему периметру.
Проволочной. Размер данной арматуры доходит до 10 мм. Изготавливается способом холодной протяжки стержней через ряд уменьшающихся в диаметре отверстий. В результате стержни проволочной арматуры сужаются в диаметре и увеличиваются в длине.
Канатной. Арматура изготавливается из проволоки. Диаметр высокопрочных канатных прутьев от 6-15 мм. В ней не должно быть оборванной проволоки и вмятин.
В зависимости от установки арматура делится на три вида:
Штучный. Используется в опалубках на частном строительстве работ небольших объемов. Отдельные элементы используются в каркасах и арматурных сетках.
Арматурная сетка. Уже готовые переплетения вертикальных и горизонтальных стержней фундаменту и плитам перекрытия.
Каркас. Каркасные конструкции предназначены армировать колонны и балки.
Выбор конкретного вида арматуры зависит от места и способа её применения.
Сетка арматурная 50х50х3 мм в картах
Разновидности
По своему назначению арматура бывает таких видов:
Рабочая. Самый значимый вид арматуры, обладающий высокой прочностью, принимает основные нагрузки строения. В свою очередь, выделяется:
Поперечная рабочая арматура часто производится в виде хомутов. Удерживает нагрузку от поперечной силы конструкции и устанавливается перпендикулярно к продольным арматурным прутьям.
Продольная арматура принимает нагрузку от факторов сжатия и растяжения по вертикальной оси напряженных конструкций.
Распределительная (конструктивная) – распределяет нагрузку рабочей арматуры по всей площади и обеспечивает её цельность. Ставится в места концентрации напряжений и резких изменений сечения конструкции.
Монтажная. Применяется для усиления каркаса и объединяет все части. В некоторых случаях конструктивная и рабочая арматура может одновременно выполнять функции монтажной.
Каждый из этих видов арматуры обеспечивает максимальную прочность и долговечность в конкретном месте строительной конструкции.
Область применения
Арматура очень широко применяется в строительстве:
гражданские здания;
мосты, гидроэлектростанции и плотины;
Арматура в строительстве
заводы и фабрики;
применяется в закладке фундаментов;
шахты, аэродромы и портовые сооружения.
Арматуру используют в изготовлении ломов и штифтов, кроме того, прутья популярны в частном применении на дачных участках (в пристройках, заборах и сараях).
Специфика маркировки
Маркировка арматуры – специальное обозначение, помогает лучше разобраться в диаметре арматуры, её внешнем виде и характеристиках. Созданное чтобы упростить выбор и быстро сориентироваться в различных видах арматурных прутьев. Стержневую арматуру поделили на 6 классов:
Класс А240 (А1). Арматурные прутья класса А240 гладкие и без углублений, из-за чего обладают худшими свойствами сцепления с бетоном в сравнении с профильной арматурой. Применяется дополнением к основной арматуре и выпускается разными диаметрами и длиной. Используется в формировании каркасов. Если здание небольшое, её можно применять самостоятельно (в ленточном фундаменте дачи либо бассейна). Имеет невысокую стоимость и повышенную эластичность.
Класс А300 (А2). Арматура периодического профиля с различным диаметром от 10 до 80 мм пользуется высокой популярностью и нужна в изготовлении железобетонных плит и возведения частных домов. Плотнее чем арматура класса А1.
Специфика маркировки арматуры
Класс А400 (А3). Прутья указанного класса наделены ребристой поверхностью. Их диаметр составляет от 6 до 40 мм. Арматура весьма популярна из-за недорогой стоимости и высокой прочности. Её применяют в сварочных и железобетонных конструкциях, в строительстве дорожных плит и покрытий, а также при армировании бетонных стен зданий.
Класс А600 (А4). Используют в напряженных и ненапряженных железобетонных конструкциях. Арматура класса А600 диаметром от 10 до 32 мм используется в армировании фундаментов зданий и производстве железобетонных конструкций, их часто связывают в каркасы.
Класс А800 (А5) и А1000 (А6). Прутья с рифлеными ребрами диаметром 6-36 мм производится из низколегированной стали. Арматура класса А5 и А6 высокой прочности и стоимости. Их применяют лишь в промышленном строительстве больших фабрик, заводов и сооружений.
Существуют и более детальные характеристики в маркировке с различным обозначением:
Буква «К» говорит о дополнительной обработке арматурной стали антикоррозийными веществами (Ат800К).
Буква «С» дает возможность понять, что стержни хорошо свариваются (Ат400С).
Строительные объекты с применением арматурного каркаса становятся надежными и долгосрочными. Арматура увеличивает прочность конструкции и важна в процессе заложения фундамента здания.
Арматурный каркас для ленточного фундамента
Арматурный каркас для ленточного фундамента играет роль скелетного основания, который полностью берет на себя напряжение от внешнего и внутреннего давления. Арматурные прутья принято соединять в каркасы или сетки с помощью сваривания или связывания специальной проволокой. В самостоятельном строительстве вязание арматуры занимает длительный период времени и требует соответствующих навыков, поэтому многих волнует вопрос: «Можно ли сваривать арматуру для фундамента?»
Вязать арматуру стоит тогда, когда строительство происходит на сложном грунте (с высоким уровнем подземных вод, значительным промерзанием грунта). Если свариваются крупные прутья с маркировкой «С» в строительстве частного здания небольшого размера – сварка не повлияет на прочность конструкции.
В процессе армирования следует обратить повышенное внимание на правильное армирование углов фундамента. Неправильная стыковка прутьев может привести к появлению трещин и расслоений. На углах необходима жесткость соединения арматуры и вязка тогда не подходит. На угловом месте стыков арматуры хорошо использовать Г-образные пруты.
Современные технологии позволяют использовать не только металлическую, но и композитную арматуру. Пластиковая арматура плюсы и минусы:
имеет малый вес;
не подвержена коррозии;
высокая прочность на разрыв;
низкая теплопроводность;
не изгибается;
прутья соединяются исключительно вязкой.
Пластиковую арматуру спокойно применяют в малоэтажном строительстве, в различных фундаментах и плитах.
Кроме вязки и сварки, используют муфтовое соединение арматуры, что позволяет надежно соединить концы арматурных прутьев друг с другом. У такого способа есть преимущества и недостатки:
высокая скорость соединения прутьев;
прочность соединения;
снижается расход материала;
высокая стоимость;
требуется нарезать резьбу и прикрутить муфту.
Данный способ соединения арматуры часто применяется в промышленном строительстве и в больших объемах работ.
Арматура для фундамента – какую лучше использовать? + Видео
Арматура для фундамента — это важный элемент основания дома. На него воздействуют всевозможные нагрузки. Именно поэтому для заливки фундамента используется железобетон (бетон с каркасом из арматуры).
1 Типы арматуры, используемой в фундаменте
Для заливки фундамента используется бетон. Но этот материал хоть и отличается высокой прочностью и долговечностью, является довольно хрупким. Поэтому дополнительно он укрепляется арматурой. Раньше в основном использовались только металлические прутья, однако современные технологии расширили выбор.
Сегодня для укрепления фундамента применяются 2 основных вида арматуры:
Металлический. Представляет собой стальные прутья. Наиболее часто используются стрежни, имеющие круглую форму сечения. Для улучшения прочностных характеристик прутки имеют ребристую винтовую поверхность.
Стеклопластиковый. Композитные прутки были изобретены еще в конце 70-х гг. XX века, однако стали использоваться при строительстве фундамента сравнительно недавно. Постепенно начали вытеснять металлический тип. Изготовлены они из прочного стеклопластика. Главное преимущество таких стержней заключается в стойкости к коррозии, чего не скажешь о стальных прутках.
Арматура для фундамента
Какая арматура лучше: металлическая или стеклопластиковая? Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Кроме того, второй вариант появился недавно, и на практике пока не доказаны его долговечность и прочность.
Основным параметром арматуры является ее сечение (диаметр). Металлические прутки выпускаются диаметром от 5 до 32 мм, стеклопластиковые — от 4 до 20 мм. Благодаря этому можно подобрать оптимальный вариант под строительство любого здания или сооружения, обеспечивая при этом необходимую прочность основания.
При возведении частных домов используются стальные стержни диаметром 8-16 мм. То, какую арматуру использовать при заливке фундамента, зависит и от его типа. Для ленточного, плитного, свайного оснований стальные стержни подбираются отдельно.
Использование стальных стержней при возведении домов
Кроме того, металлическая арматура подразделяется на 2 вида: с ребристой или гладкой поверхностью. Первый вариант используется в зонах, на которые приходятся растягивающие нагрузки. Гладкие стержни применяются, как правило, в качестве соединительных перемычек. И на них не оказывают воздействие основные нагрузки.
Различается арматура для фундамента и по марке стали. Для изготовления прутков может применяться углеродистая и низколегированная сталь. Марка материала выбирается потребителем либо указывается непосредственно самим заводом-изготовителем.
То, какая арматура нужна для фундамента, зависит от множества факторов. Необходимо учитывать тип грунта, сезонные деформации, мощность строящегося здания и все нагрузки. Не меньшее значение в выборе типа прутков имеет и вид основания (ленточное, плитное, буронабивное).
2 Сборка металлического каркаса
Арматура в фундаменте устанавливается по-разному. Как правило, изначально собирается металлический каркас из арматуры, который затем устанавливается в опалубку. Способ сборки каркаса тоже может быть различным.
Сборка металлического каркаса
При промышленном строительстве зданий и сооружений металлические прутки собираются в каркас при помощи точечной сварки. Это позволяет быстро собирать металлическую конструкцию. Однако такой способ имеет свои нюансы. Во-первых, сварить каркас можно только из тех стержней, которые имеют в маркировке букву «С». Во-вторых, с помощью сварки получается жесткое соединение, что относится к недостаткам. Постоянное воздействие нагрузки требует наличия люфта в местах соединения, что исключается при сварке. В-третьих, в месте сваривания прутки теряют свою первоначальную прочность.
Вторым популярным способом создания каркаса является вязка стальных стержней. Для выполнения процесса используется специальная вязальная проволока. С ее помощью создаются и закручиваются петли в местах пересечения стальных стержней.
Вязка стальных стержней
Обвязка фундамента, в отличие от сваренного каркаса, имеет люфт, что оставляет небольшую свободу движения. Изготавливать ее можно из любой арматуры, а прочность прутков сохраняется на первоначальном уровне.
3 Армирование фундамента
Укладка стержней в фундамент зависит от его типа. Для каждого отдельного вида схема различна. Для ленточного основания используются прутки диаметром 10-14 мм. Выбор зависит от нагрузки: чем мощнее строящееся здание, тем толще должна быть арматура.
Ленточное основание, какой бы высоты оно ни было, требует устройства только 2 армирующих поясов: один располагается сверху, второй — снизу. Каждый пояс выполняется из 2 продольных ребристых стержней, соединенных перемычками из гладкой арматуры диаметром 8 мм.
Армирование ленточного основания
Важно знать, что стержни должны быть полностью утоплены в бетон, никаких концов выглядывать не должно. Это обеспечивает долговечность и надежность каркаса.
Армирование плитного фундамента требует значительных вложений, как и устройство самого основания. Плитный фундамент — это самый надежный и прочный, но в то же время и наиболее дорогостоящий тип основания.
Для усиления плитного основания применяются прутки с ребристой поверхностью диаметром 10-16 мм. Диаметр стержней выбирается, исходя из типа грунта и мощности здания. Чем сложнее условия строительства, тем толще стержни.
Усиление плитного фундамента
Армирование заключается в укладке 2 стальных поясов, которые имеют клетки со сторонами размером 20 см.
Для усиления буронабивного основания используются стержни диаметром 10 мм. В одну сваю устанавливаются 2-4 прутка. Иногда устанавливается большее количество стержней. Количество зависит от диаметра заливаемой сваи. Прутки должны располагаться не менее чем за 50 мм от стенок сваи и устанавливаться на специально подготовленную площадку. Для связки используется поперечная гладкая арматура сечением 6 мм.
4 Сколько нужно арматуры?
Прежде чем покупать арматуру для усиления фундамента, необходимо рассчитать требуемое количество. Для каждого вида основания количество определяется индивидуально. Правила подсчета регламентируются нормативными документами.
Для ленточного фундамента, согласно СНиП 52-01-2003, относительное содержание продольных стержней должно быть свыше 0,1% от общей площади сечения железобетонного объекта. То есть учитывается соотношение общей площади сечений прутков и площади ленты.
Стержни в ленточном фундаменте
Сколько арматуры нужно для плитного фундамента? Определение количества проводится аналогично его расчету при заливке ленточного основания.
Арматура в плитном основании
О количестве требуемой арматуры при строительстве буронабивного фундамента сказано выше. Расчет провести несложно, учитывая количество прутков в одной свае и общее количество самих свай.
Естественно, арматуры не должно быть меньше чем положено. От этого зависит прочность фундамента. А это, в свою очередь, сказывается на надежности здания в целом и на безопасности его использования.
Таким образом, арматура играет важную функцию в создании прочного, надежного и долговечного основания.
При этом необходимо правильно рассчитать количество используемых прутков, подобрать оптимальный диаметр и тип прутков.
Марки стали арматуры — классификация, таблицы по ГОСТ
Арматура используется для улучшения характеристик бетона. Она дает прирост прочности, позволяет выдерживать большие нагрузки без растрескивания и крошения. Без использования каркаса из металлических стержней или проволочной сетки стало бы невозможным возведение бетонных опор, мостов, подземных сооружений и других построек.
По назначению армированиеделится на четыре вида:
Анкерное. Применяется для создания закладных элементов в бетонировании.
Конструктивное. Исключает деформацию строения, распределяет нагрузки. Благодаря этому бетон не оседает, компенсируется температурное расширение.
Рабочее. Нужно, чтобы принимать основную нагрузку и увеличивать прочность.
Монтажное. Применяется, когда нужно соединить разрозненные детали в единый каркас.
Характеристики продукции указывают на то, где ее можно использовать. Продается напрягаемая и ненапрягаемая арматура, приспособленная для установки в опорных и ненагруженных конструкциях.
По методу установки выбирают продольные и поперечные разновидности. Первый тип хорошо противостоит вертикальным трещинам, второй – наклонным.
Классы арматуры и области их использования
В продаже вы найдете стержни, различающиеся по диаметру, длине и типу поверхности. Есть гладкие и рифленые разновидности. Для удобства обозначения их разделили на классы, для каждого прописана область использования и набор характеристик, марка стали арматуры.
Есть следующие виды:
А1 (А240, АI). Один из самых распространенных типов материла для изготовления ЖБИ – лотков, плит перекрытия, опорных элементов. Диаметр составляет от 6 до 40 мм. В зависимости от этого параметра товар поставляется в мотках или стержнях.
А2 (А300, АII). Диаметр достигает 80 мм. Допускается использование как каркаса для свай. Установка в бетон повышает его устойчивость к вертикальным нагрузкам.
А3 (А 400, АIII). На поверхности прутка есть ребра. Рифление улучшает сцепление с бетоном. Диаметр до 40 мм. До 10 мм продукция поставляется в мотках, больше – в стержнях.
А4 (А600, АIV). Металлические элементы используются как основа для ЖБИ разного назначения. Они подойдут при производстве деталей, на которые оказывается динамическая нагрузка. Распространено применение и в строительстве – не только гражданском, но и промышленном.
А5 (А800, АV). Материал создается из конструкционной низколегированной стали. Рекомендованная область применения – создание предварительно напряженных ЖБИ. Подойдет для возведения мостов и гидротехнических сооружений.
А6 (А1000, АVI). Характеристики позволяют использовать стальные стержни на самых ответственных участках – от объектов ядерной промышленности до дамб. Так как товар дорогостоящий, он производится по предварительному заказу. Дает хорошее сцепление с бетоном за счет особого строения ребер – они кольцевые или серповидные. Допускается применение и с ЖБИ. Армирование существенно продляет срок их эксплуатации.
А400С. Изготавливается горячекатаным методом. Диаметр достигает 40 мм. Отличается наличием двух ребер, расположенных продольно. Используется в частном строительстве, при возведении невысоких конструкций.
А500С. Дополнительно усиливается механическими и термическими методами. Не приспособлена к сильным динамическим нагрузкам, используется с базовыми видами ЖБИ.
А600С. Отличается повышенной стойкостью к коррозии за счет добавления к сплаву молибдена и ванадия. Подойдет для монолитных домов, строительства в районах с высокой сейсмической активностью.
Ниже представлена таблица классов и марок арматуры с прописанными основными характеристиками.
Класс арматуры
Диаметр проката
Марка стали
Механические свойства, не менее
σT, Н/мм2
предел текучести
σB, Н/мм2
временное сопротивление разрыву
σS, %
относит. удлинение
Испытание на изгиб в холодном состоянии, С – диаметр оправки, в – диаметр стержня
А-I (А 240)
6-40
Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
235
373
25
180 град C=d
А-II (А 300)
10-40
Ст5сп, Ст5пс
295
490
19
180 град C=3d
40-80
18Г2С
АС-II (АС 300)
10-32
10ГТ
295
441
25
180 град C=d
А-III (А 400)
6-40
35ГС, 25Г2С
390
590
14
90 град C=3d
6-22
32Г2Рпс
А-IV (А 600)
10-18
80С
590
883
6
45 град C=5d
10-32
20ХГ2Ц, 20ХГ2Т
А-V (А 800)
10-32
23Х2Г2Т, 23Х2Г2Ц
785
1030
7
45 град C=5d
А-VI (А1000)
10-22
22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР
980
1230
6
45 град C=5d
Марки стали для производства арматуры
Классификация марки и классы арматурной стали указывает на эксплуатационные характеристики. Среди наиболее распространенных разновидностей:
20ГС. Конструкционная низколегированная сталь. Хорошо поддается сварке, потому подходит для изготовления армирующих каркасов.
35ГС. Еще одна конструкционная низколегированная разновидность. Хорошо защищена от агрессивных сред и давления.
Ст3кп. Конструкционная углеродистая обыкновенного качества. Показывает хорошее сцепление с бетоном, не портится из-за давления, вибрации, воздействия агрессивных сред.
22Х2Г2АЮ. Характеристики этой низколегированной конструкционной стали позволяют применять ее для изготовления как обычных, так и предварительно напряженных железобетонных конструкций.
80С. Прочный материал, выдерживает сильное напряжение и агрессивное воздействие внешних сред.
В таблице ниже указано соответствие класса арматурной стали, марки использованного при изготовлении сырья и диаметра профиля создаваемого прутка.
Таблица классов арматуры и марок стали – сталь для арматуры по ГОСТ 5781-82
Тип профиля
Класс
Диаметр, мм
Марка стали
Гладкий профиль
А1 (А240)
6-40
Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
Периодический профиль
А2 (А300)
10-40, 40-80
Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
Периодический профиль
А3 (А400)
6-40, 6-22
35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс
Периодический профиль
А4 (А600)
10-18 (6-8), 10-32 (36-40)
80С, 20ХГ2Ц
Периодический профиль
А5 (А800)
10-32 (6-8), (36-40)
23Х2Г2Т
Периодический профиль
А6 (А1000)
10-22
22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р
От чего зависит область применения арматуры?
На то, где будет применяться конкретный вид стержней, влияет несколько факторов:
Степень нагруженности.
Потенциальные угрозы.
Область применения ЖБИ или расположение армируемой постройки.
Прежде чем купить партию стальных прутов, нужно понять, какими будут действующие на них нагрузки, – статическими или динамическими. Учитываются и механические параметры будущего каркаса. Если нужно соединить несколько частей методом сварки, сталь должна отличаться хорошим уровнем свариваемости.
Руководство по типам и материалам фитингов
Сантехника — это трубы и фитинги. Трубы устанавливают участки, по которым поступает или забирается вода, а фитинги регулируют поток. Трубы достаточно простые: они прямые, бывают разных размеров. Выберите подходящий материал и длину, и все готово. Фурнитура — для сантехника — такая же. Но для среднего домовладельца арматуры очень много. Некоторые из них могут сбивать с толку, другие — просто пугать, если учесть материалы и размеры.Размеры мы рассмотрим в другой статье; а пока вы можете узнать немного о наиболее распространенных деталях, которые можно найти в сантехнике вашего дома. Вам больше никогда не придется просить «штуковину с двумя концами, которая соединяет две трубы под углом»!
Различные типы фитингов
Адаптеры
Адаптер под отбортовку из латуни x MIPS Адаптеры
используются для удлинения участков или для простого изменения типа соединения на конце трубы. Это позволяет соединять разнородные трубы без необходимости более сложной настройки.
Адаптеры доступны в большинстве стандартных материалов: АБС, латунь, медь, ХПВХ, ковкий (оцинкованный и черный), ПВХ и нержавеющая сталь.
Втулки
Втулка из нержавеющей стали
Втулки используются для соединения труб разных размеров, обычно путем уменьшения фитинга большего размера до трубы меньшего размера. Втулки обычно — не всегда — имеют как внутреннюю, так и внешнюю резьбу и занимают очень мало места по сравнению с муфтой или соединением, которые служат для достижения той же цели.
Предлагается из: АБС-пластика, латуни, хромированной латуни, меди, ХПВХ, ковкого (гальванизированного и черного), ПВХ и нержавеющей стали.
Примечание: Некоторые типы фитингов, например, втулки, имеют ограничения на их использование (или вообще не допускаются) некоторыми правилами сантехники. Перед покупкой не забудьте проверить местные правила сантехники.
Заглушки и заглушки
Заглушка из ПВХ
Заглушки, как ни странно, используются для закрытия конца трубы. Заглушки делают примерно то же самое, но обычно вставляются внутрь фитинга и имеют резьбу, позволяющую использовать трубу в будущем.Заглушки могут быть нарезаны, приклеены или припаяны к трубе (в зависимости от ее материала).
Оба доступны из: АБС-пластика, латуни, хромированной латуни, меди, ХПВХ, ковкого (гальванизированный и черный), ПВХ и нержавеющей стали.
Муфты
Хромовая муфта
Муфта используется для увеличения длины участка трубы или изменения размеров трубы (в случае переходной муфты, также иногда называемой «раструбным» редуктором из-за ее формы). Доступные с внутренней резьбой или без резьбы для приклеивания пластика (сварка растворителем) или пайки меди, они являются одними из наиболее часто используемых фитингов.
Предлагается из: АБС-пластика, латуни, хромированной латуни, меди, ХПВХ, ковкого (гальванизированного и черного), ПВХ и нержавеющей стали.
Колено
Колено 90 ° медное
Если вам нужно изменить направление потока, локти — лучший выбор. Изготавливаемые в основном под углом 90 и 45 градусов (также доступны уникальные размеры, такие как 22,5 и 60), отводы могут иметь резьбу или пропитку и являются одним из самых важных фитингов, используемых в сантехнике. Уличные отводы имеют концы с наружной и внутренней резьбой, позволяющие легко соединять разные трубы или фитинги.Некоторые уникальные локти также имеют боковой выход, что делает их более похожими на тройник с изгибом.
Доступен из: АБС-пластика, латуни, хромированной латуни, меди, ХПВХ, ковкого (гальванизированный и черный), ПВХ и нержавеющей стали.
Фланцы
Фланец для пола из черного железа
Фланцы используются для соединения труб. Труба нарезается резьбой или приваривается к фланцам, которые затем герметизируются (обычно болтами). Фланцевые соединения широко используются в промышленных приложениях, работающих при высоких давлениях.Их также можно найти для подключения бытовых насосных систем. Фланцы для туалета (или туалета) используются в домашних условиях, при помощи которых унитаз крепится к полу, а слив под ним.
Предлагается из латуни, меди, ковкой (оцинкованной и черной) и ПВХ (для фланцев для туалетов).
Соски
Ниппель для хромированной трубы
Ниппели представляют собой короткие отрезки трубы с наружной резьбой на каждом конце, которые используются для соединения прямых участков труб. Закрытые ниппели имеют резьбу с каждого конца по всей длине для особо плотного соединения.
Доступны из латуни, хромированной латуни, меди, ковкой (гальванизированной и черной), ПВХ и нержавеющей стали.
Тройники
Тройник из латуни IPS
Если для водоснабжения требуется более одного ответвления, лучше всего подойдут тройники. По сути, это длинная муфта с выпускным отверстием сбоку, эти фитинги имеют выпускные отверстия под углом 90 ° от впускного отверстия и имеют размеры в соответствии с их «длиной» (горизонтальный или прямой размер фитинга) и боковым выпуском. («верх» фитинга, отклонение от хода 90 градусов).Когда длина тройника меньше, чем у бокового выхода, его часто называют фитингом с «бычьей головкой».
Тройники предлагаются из АБС-пластика, латуни, хромированной латуни, меди, ХПВХ, ковкого (оцинкованного и черного цвета), ПВХ и нержавеющей стали.
Крестовины
Крест оцинкованный
Крестообразные фитинги — это 4-ходовые фитинги, которые представляют собой комбинацию двух тройников. Многие предпочитают вместо этого использовать две тройники.
Крестовины доступны из латуни, ковкой (оцинкованной и черной) и ПВХ.
Тройник седло
Седельная футболка из ПВХ
Эти фитинги используются для быстрого добавления тройника к существующей длине трубы без необходимости резать и повторно паять то, что там есть. Чаще всего это происходит с системами орошения для добавления новой дождевальной линии. Также называемые защелкивающимися тройниками, к трубе приклеиваются седла, а после установки просверливается новое отверстие.
Тройники-седла предлагаются только из ПВХ.
Союзы
Союз ХПВХ
Муфты — альтернатива муфтам, когда последние непрактичны или неудобны.В то время как муфты (если они не припаяны) должны иметь трубную резьбу, в соединениях используется собственная гайка для создания уплотнения между концами труб. Это делает их идеальным выбором для соединения двух фиксированных труб (которые нельзя ввинтить в обычную муфту) и значительно упрощает будущий ремонт. Диэлектрические муфты используются для соединения труб из разных металлов, обеспечивая барьер против гальванической коррозии. Несмотря на все свои преимущества, профсоюзы имеют недостатки: их нельзя использовать с природным и сжиженным газом.
Они доступны из латуни, хромированной латуни, меди, ХПВХ, ковкого (оцинкованного и черного) ПВХ и нержавеющей стали.
Уайес
АБС-звезда
Wyes — это в первую очередь дренажные фитинги и имеют ответвление под 45 °, обеспечивающее плавный поток. Хотя сантехнические тройники используются с вертикальными сливными соединениями, они могут вызвать проблемы при использовании плоско на горизонтальном соединении: в таких ситуациях требуется тройник.
Доступны из латуни, АБС и ПВХ.
Стандартные фитинговые материалы
АБС
Колено 60 ° ABS
Акрилонитрил-бутадиен-стирол, черный пластик, используемый в канализации, канализации, сточных водах и вентиляционных отверстиях. Трубы / фитинги из АБС-пластика, а также ПВХ заменили большую часть чугунных, свинцовых и стальных труб, ранее использовавшихся для DWV. Важно отметить, что никакой цемент на основе растворителя (или грунтовка) не может полностью «приклеить» (сваривать растворителем) АБС к пластику ПВХ.
Латунь
Удлинитель латунного фитинга
Изготовлен из смеси металлических сплавов: в основном меди и цинка, а также небольшого количества свинца, олова, марганца, никеля, алюминия или железа.Латунные фитинги, используемые для питьевой воды, обычно содержат примерно 62-65% меди, 30-35% цинка и очень небольшие проценты олова и свинца. Латунь особенно хорошо работает в системах горячего водоснабжения и обладает высокой устойчивостью к коррозии.
Медь
Медная втулка
Красновато-коричневый, цветной металл, широко используемый для изготовления бытовых водопроводных труб. Медь — относительно мягкий и часто тонкий материал, затрудняющий нарезание резьбы. В результате у большинства медных фитингов нет резьбы, и их необходимо припаять к медной трубе.
CPVC
Тройник переходной из ХПВХ
Хлорированный поливинилхлорид — это пластмассовый продукт, предназначенный для питьевой воды с температурой до 180 градусов (если это разрешено правилами), и в целом может выдерживать более высокие температуры, чем стандартный ПВХ. Предлагаемые нами фитинги из ХПВХ не приклеиваются к трубам из ПВХ сортамента 40.
Ковкий (оцинкованный или черный)
Черная железная футболка с боковым выходом
Изготовлен из стали. Черное железо в основном используется в газовой и нефтяной промышленности и часто покрывается черной краской или лаком.Оцинкованная фурнитура покрыта цинком для защиты от ржавчины и коррозии. В прошлом оцинкованные трубы широко использовались для домашнего водопровода, но теперь их уже нет из-за проблем с утечками. Сегодня оцинкованные фитинги чаще всего используются для наружного применения, не предназначенного для питья, и для ремонта существующих оцинкованных систем.
ПВХ
Муфта ПВХ
Жесткая, обычно белая пластиковая труба. Используется для сточных и вентиляционных систем, а также для подачи холодной воды (подземных) вне дома, а также для спринклерных и ирригационных труб, канализации, сточных вод, сточных вод, а также вентиляционных труб и фитингов.ПВХ в сантехническом бизнесе обычно белый (Sch 40), но иногда бывает и других цветов (в нашей отрасли серый является вторым по популярности и обычно используется для PVC Sch 80). Другой цвет, который вы можете видеть чаще по мере роста усилий по сбережению воды, — это фиолетовый, который используется для отличия систем очищенной или серой воды от систем питьевой воды.
Нержавеющая сталь
Контргайка из нержавеющей стали
Комбинация сплавов железа и хрома, нержавеющая сталь прочна и обеспечивает отличную устойчивость к ржавчине и коррозии.Нержавеющая сталь бывает разных типов, из которых 304 и 316 чаще всего используются в сантехнике. Оба они рассчитаны на давление 150 фунтов на квадратный дюйм, сталь марки 316 обеспечивает лучшую защиту от химической коррозии.
Типы фитинговых соединений
Фитинги подходят, это правда. Но как? Существует ряд типов соединений и стандартов, и многие из них не имеют особого смысла; Разве что-то размером 1/2 дюйма не следует называть — в физической реальности — 1/2 дюйма? Увы, сантехника — это отдельная игра со своими правилами, которые распространяются на размеры и размеры.Кажущиеся произвольными единицы являются нормой; Что вообще означает «номинальный»?
Хотя не все можно решить, следующее руководство должно помочь — по крайней мере — определить наиболее распространенные типы соединений, используемых в домашней сантехнике, что упростит поиск того, что вам нужно.
Резьбовой
Колено из латуни IPS
Латунные, оцинкованные, нержавеющие и другие фитинги, не содержащие меди, часто имеют резьбу, и часто используется стандарт национальной трубной резьбы (NPT).Он взаимозаменяем с IPS (размер железной трубы), который вы часто увидите на нашем сайте. Фитинги из ПВХ с резьбой также используют этот тип резьбы. При измерении трубы с использованием размеров IPS соответствующий размер фитинга совпадает с размером IPS: для трубы 3/4 дюйма потребуется фитинг IPS 3/4 дюйма. Когда вы видите MIPS или FIPS, это относится только к размеру железной трубы с наружной или внутренней резьбой.
Резьбовые фитинги говорят сами за себя — просто навинтите фитинг на трубу. Однако вам нужно быть осторожным, чтобы не открутить другой конец трубы, когда вы затягиваете фитинг на этом конце.
Сжатие
Латунный компрессионный колено
Компрессионные фитинги — один из самых быстрых и простых способов соединения двух линий. Эти соединения обычно используются на жестких медных трубах и мягких трубах с внешним диаметром 3/8 дюйма или меньше (например, краны и льдогенераторы). Размеры компрессионных фитингов соответствуют этому внешнему диаметру: для трубы с внешним диаметром 1/2 дюйма потребуется Обжимной фитинг 1/2 «. На трубу надевается втулка (« манжета ») (используйте пластиковую втулку для пластиковой трубки), которая помещается внутри фитинга.Поверх этого помещается гайка, которая при затягивании создает уплотнение. Эти фитинги нельзя перетягивать — при появлении сопротивления не делайте больше пол-оборота.
Хотя компрессионные соединения используются регулярно вместо пайки, их следует устанавливать только в стационарных условиях с небольшим движением или воздействием на водопровод. Если такая активность ожидается, рекомендуется пайка. Компрессионные фитинги предназначены только для одноразового использования и не должны использоваться в газовых системах.
Факельный
Латунный отбортованный патрубок
Раструбные соединения используются при высоком давлении воды или для распределения газа: в приложениях с более высоким давлением, чем может выдержать компрессионный фитинг. При использовании с мягкой медью специальный инструмент (называемый развальцовщиком) используется для развальцовки трубки, изменяя ее форму, чтобы обеспечить герметичное уплотнение с конусообразной развальцовкой. Размер раструбных фитингов соответствует внешнему диаметру подсоединяемой трубы: если диаметр трубы составляет 1/2 дюйма, вам понадобится раструб на 1/2 дюйма.
C / SWT (Sweat) / розетка
Медный локоть пота
Этот тип фитинга без резьбы предназначен для пайки (или «пропитки») медной трубы. «Флюс» используется для очистки и подготовки трубы, на которую наносится припой и плавится вокруг стыка, создавая постоянное герметичное уплотнение. Это один из самых старых и надежных способов соединения труб. Эти медные фитинги имеют номинальный размер (внутренний), что означает, что вам придется вычесть 1/8 дюйма из измерения внешнего диаметра трубы, с которой работаете.Некоторые фитинги также имеют конец FTG — этот размер соответствует размеру трубы, а это означает, что этот конец может быть подсоединен непосредственно к другому фитингу (так же, как труба), но не поверх трубы этого размера. Для применений, не связанных с водопроводом, таких как охлаждение, внешний диаметр может использоваться для описания как трубы / трубки, так и фитингов.
Скольжение / ступица
Отвод скольжения из ПВХ
Подобно вышеупомянутому медному соединению для пота, скользящие фитинги не имеют резьбы и требуют использования другого материала для уплотнения соединения.Вставные фитинги применяются с пластиковыми трубопроводами — АБС, ХПВХ, ПВХ. Они соединяются вместе с помощью грунтовки, которая очищает и предварительно смягчает пластик, и клея, который скрепляет трубу и фитинг вместе, образуя одну деталь из двух. Благодаря своему химическому составу, ABS не требует грунтовки.
Соединения скольжения из ПВХ и АБС соответствуют размерам IPS, в то время как в большинстве CPVC используются размеры медных трубок (CTS), то есть типы не взаимозаменяемы.
Push-to-Fit (SharkBite, ProBite, John Guest)
Угловой фитинг SharkBite Push-Fit
Эти фитинги нацелены на легкость и простоту, требуя от пользователя просто вставить трубу или трубку в фитинг, чтобы обеспечить водонепроницаемое соединение.При использовании с медными трубами (не трубками), CPVC и PEX (имеется специальная вставка для сохранения целостности PEX при использовании этих фитингов), соединение становится возможным за счет комбинации специально разработанных уплотнительных колец и металлических зубцов, которые возьмитесь за трубу или трубку и удерживайте их на месте. Это не постоянные соединения, но они требуют использования специального инструмента для отключения в случае ProBite и Sharkbite. Хотя каждое соединение имеет чистый конец без заусенцев (без острых краев или случайных мелких остатков), это особенно важно для этих фитингов: использование только уплотнительного кольца и некоторых зубцов для соединения означает, что любые острые края или мусор может содержать более разрушительную угрозу, чем обычно.
Имейте в виду, что для фитингов Sharkbite требуется определенная глубина вставки в зависимости от используемого фитинга (это можно сделать вручную или с помощью специального «измерителя глубины для удаления заусенцев». Для фитингов Push-to-Fit обычно используется размер CTS.
Барб
Локоть латунный зазубрины
Фитинги с зазубринами используются для соединения гибких труб (включая садовые шланги) с металлическими или пластиковыми трубопроводами. Конец фитинга с зазубринами вставляется в шланг и зажимается вокруг него, чтобы обеспечить герметичность.Зубцы имеют размер по внутреннему диаметру подсоединяемого шланга. Другой конец обычно использует IPS (MIPS или FIPS), GHT или скользящее соединение. Эти типы фитингов обычно используются в коммерческих приложениях для напитков, таких как водопроводные линии или фонтанчики с содовой.
Резьба для садового шланга
Переходник для латунного шланга
Резьба для садовых шлангов (GHT: наружная = MHT; внутренняя = FHT) крупнее стандартной трубной резьбы; еще грубее резьба для пожарного рукава (NST), которая быстро соединяется по понятным причинам.Эти фитинги обычно используются для адаптации садового шланга к другому соединению, будь то нагнетатель шланга, быстроразъемный фитинг или насадка, и используют шайбу для обеспечения плотного уплотнения.
… И это ваш ускоренный курс по наиболее распространенным типам фитингов! Многие страницы наших продуктов содержат дополнительную информацию об этих соединениях, относящихся к используемому продукту. Никто не любит возвраты (и, что еще хуже, ошибаться), поэтому, если вы не уверены в том, что вам нужно, вы всегда можете написать нам!
Краткая история фитингов и их размеров
Вы, наверное, заметили, что не все фитинги и трубы одинаковы.На самом деле, вы, возможно, заметили, что размер трубы почти легче рассматривать как имя, а не описание, поскольку ваша измерительная лента, похоже, вам не очень помогает. Действительно, не слишком ли много спрашивать, что фитинг 1/2 «на самом деле где-то измеряет 1/2»?
Вроде да, но почему?
История (краткая и простая версия)
Когда-то все трубы и соединители делались вручную, как и все остальное. Когда началась индустриализация и появилась возможность массового производства, наши предки решили, что массовое производство трубок станет большим шагом вперед, и искали способ стандартизировать размеры труб.Естественно, эта стандартизация была основана на потребностях, материалах и производственных возможностях того времени. Поскольку было важно знать, с каким потоком что-то может справиться, внутренний диаметр использовался в качестве системы отсчета. Внешний диаметр также был стандартизирован, поэтому все трубопроводы можно было соединить вместе без особых усилий. Другими словами, труба 1/2 дюйма имела внутренний диаметр 1/2 дюйма и стандартную толщину стенки — в случае медной трубы она составляла 1/16 дюйма. Отлично! Что же произошло? Короче, прогресс произошел.
Совершенствование металлургических и производственных процессов, создание новых материалов. Более тонкие трубы, созданные с использованием этих новых знаний, могут выдержать те же суровые условия, что и старый стандарт. Медь больше не была единственной трубой, производимой серийно. Чтобы все по-прежнему легко стыковалось, они сохранили внешний диаметр одинаковым. Но более тонкие трубы с таким же внешним диаметром теперь означали, что эти новые трубы больше не были 1/2 дюйма. Итак, как их назвать, чтобы все по-прежнему работало без сбоев в отрасли? Они использовали то же соглашение об именах, просто чтобы сохранить вещи более или менее последовательный.Результат? Размеры труб теперь являются скорее названием, чем описательным термином. Фактически, термин «номинальный», который является одним из способов определения размера трубы, означает «приблизительный».
А как насчет фурнитуры? Помните, это должно было быть довольно интуитивно понятным, и внешние диаметры труб были стандартизированы. Поэтому, чтобы было проще, фитинги назывались по размеру трубы, к которой они подходили. Другими словами, для трубы 1/2 дюйма вы бы выбрали фитинги 1/2 дюйма из того же материала.
Хорошо, у нас есть история, и все это имеет смысл, так почему же теперь это так запутанно?
Настоящее
Помните эти новые материалы и технологии? А прогресс? Что ж, улучшилась не только технология трубопроводов, но и то, что они должны были обслуживать, и поэтому было еще больше изменений.
В связи с этими изменениями были стандартизированы и разные размеры труб. Это могло быть способом экономии материалов, поскольку системы с низким давлением или без него, очевидно, не нуждаются в усилении для тяжелых условий эксплуатации, которое может понадобиться системам под давлением. Это также могло быть водопроводным эквивалентом войны медиа-форматов (вы помните, Beta vs VHS?). Однако случилось так, что появилось больше категорий трубопроводов, а также множество способов их соединения.
На данный момент мы просто коснемся основных типов жестких трубопроводов, которые вы встретите в жилых помещениях США.На этом этапе вы чаще всего будете сталкиваться с жесткими трубами номинального размера (жесткие медные трубы подпадают под это), IPS (ПВХ, оцинкованная и нержавеющая сталь, все подпадают под это) и CTS (размер медных трубок — мягкие медные трубки и некоторые стили ХПВХ подпадают под это).
Наиболее жесткая труба определяется по размерам IPS. На самом деле ПВХ делает это довольно просто, так как его размер часто указан сбоку! Но если вы не работаете с трубой из ПВХ, где вы можете увидеть размер, или если вы не знакомы с размерами IPS, самый простой способ определить, какой размер трубы у вас есть, чтобы вы могли найти подходящие фитинги, — это использовать таблицу. .(Как этот прямо здесь!) Как только у вас будет размер трубы, просто выберите фитинги того же «размера». Например: фитинги IPS 1/2 дюйма предназначены для трубы IPS 1/2 дюйма.
CTS соответствует внешнему диаметру «номинальной» медной трубы и трубки, хотя фактическая толщина стенки может варьироваться в зависимости от материала трубы. Вы можете использовать измерительную ленту для этих типов труб, поскольку внешний диаметр всегда на 1/8 дюйма больше, чем «размер» трубы. Вот пример: 1/2 дюйма трубы из ХПВХ имеют внешний диаметр 5/8 дюйма. .Опять же, выбирайте фитинги в зависимости от размера трубы, с которой вы работаете. Пока довольно просто, правда?
Медные трубы, используемые в жилых домах (типы K, L, M и DWV), также имеют фактический внешний диаметр, который всегда на 1/8 дюйма больше, чем обозначение размера.
Медная труба для систем кондиционирования и охлаждения (ACR) обозначается фактическим внешним диаметром. Для этого довольно часто используются компрессионные фитинги, поскольку их размер соответствует внешнему диаметру трубки, к которой они подходят.Медные фитинги предназначены для труб номинального диаметра, поэтому, чтобы использовать их для медных труб с внешним диаметром, вам необходимо рассчитать внешний диаметр трубы, для которой они предназначены. Звучит сложно? Нужен пример? Во-первых, помните, что номинальный диаметр трубы на 1/8 дюйма больше, чем обозначение размера. Таким образом, если вам нужен фитинг для медных труб с внешним диаметром 5/8 дюйма, вы будете искать медные фитинги с номинальным диаметром 1/2 дюйма, так как 1 / Номинальная труба 2 дюйма имеет внешний диаметр 5/8 дюйма. Понятно?
Хорошо, теперь, когда вы раскрыли тайну труб и фитингов, выходите и с уверенностью приступайте к работе над этими проектами!
Готовы купить вашу фурнитуру?
Выбор фитингов
Часто задаваемые вопросы
Как установить
Выбор трубки
Измерение вашей нити Фитинги
имеют тенденцию изнашиваться и расшатываться зубьями, поэтому никогда не бывает плохой идеей заменить их новыми при замене трубки Боудена.
В чем разница между ними?
Во-первых, размер трубки, которую он принимает. Трубки Боудена для нити накала 1,75 мм имеют внешний диаметр 4 мм. Номера деталей, начинающиеся с PC4, означают «нажимной соединитель 4 мм»
Следующее отличие — резьба. В большинстве систем Bowden используется резьба M6 («Метрическая 6 мм»), M5 или M10. 01 Также распространена нарезка резьбы 1/8 дюйма NPT. Расстояние между нитками называется шагом.
Третье, на что следует обратить внимание, это то, позволяет ли фитинг трубке проходить насквозь.Теперь у нас есть фитинги с резьбой 01NPT и M10 в обоих стилях.
Обратите внимание, что некоторые фитинги можно модифицировать, чтобы позволить трубке пройти насквозь путем осторожного сверления. Для трубки 1,75 используйте сверло №19 (4 мм). Для трубки 2,85 используйте сверло 1/4 дюйма.
Какой фитинг мне подходит?
Проще всего внимательно рассмотреть картинки, уделяя пристальное внимание меркам. Мы работаем над составлением списка принтеров для каждого подходящего размера, но он еще не полный.Пожалуйста, помогите нам, написав нам по электронной почте или в Твиттере, и сообщите нам, какой у вас принтер и какие приспособления он использует.
Ваш принтер отсутствует в списке? Помогите нам создать нашу базу данных, отправив электронное письмо по адресу [email protected] или разместив в Твиттере @CapTubes фотографии и размеры ваших фитингов.
PC4-M6
Фитинги PC4-M6 имеют отверстие 4 мм и резьбу M6 с шагом 1,0 мм.
Это наш самый популярный фитинг, используемый в Creality CR-10 (конец экструдера) и во многих новых принтерах RepRap.Обратите внимание, что этот фитинг не позволяет трубке проходить насквозь.
У нас также есть PC4-M6-C, более компактная и легкая версия.
PC4-M6-C
Это компактная, более легкая версия PC4-M6.
Они имеют отверстие 4 мм и резьбу M6 с шагом 1,0 мм. Упакован в элегантный корпус диаметром всего 8 мм.
и длиной 16 мм (по сравнению с 10×20 мм для полноразмерной версии.)
PC4-M10x0.9-4.1
* Новинка на складе 8/2018 * Фитинг с резьбой M10 с шагом 0,9 мм — это , используемый Creality CR-10 на стороне Hot End. Имеет отверстие 4,1 мм.
на заднем конце, который позволяет трубке полностью проходить к хотэнду.
PC4-M10x1.0 и PC4-M10x0.9
Резьбовые фитинги M10 доступны с шагом 0,9 и 1,0 мм для трубок 4 мм.Это используется в некоторых хотэндах E3D и принтерах TEVO. Обратите внимание, что существует несколько вариантов фитингов M10. Обязательно проверьте шаг резьбы на предмет наилучшего прилегания.
Они НЕ позволяют трубке проходить насквозь, как CR-10. (это выше)
Фитинги M10x0.9 также можно использовать на CR-10, отрезав дополнительный кусок ПТФЭ, чтобы он пошел с другой стороны фитинга, вниз в хот-энд, для установки в стиле «быстрого отсоединения», аналогичной установке переходник Monstah.
PC4-M5
Это еще один распространенный размер для RepRaps, который используется в адаптере Monstah для популярного хотэнда HE280.
Он имеет резьбу M5 с шагом 0,9 мм и не позволяет трубке проходить насквозь.
PC4-01 NPT
Этот фитинг имеет резьбу 1/8 дюйма NPT. Он похож на M10, за исключением небольшого сужения. Резьба 01 и M10 настолько близка, что их часто можно использовать как взаимозаменяемые.
Обратите внимание, что они не позволяют трубке проходить насквозь.
)
PC4-01 NPT-4.1
Этот фитинг имеет резьбу 1/8 дюйма NPT. Он похож на M10, за исключением небольшого сужения. Резьба 01 и M10 настолько близка, что их часто можно использовать как взаимозаменяемые.
Эта версия имеет задний конец 4,1 мм, который позволяет трубке полностью проходить до хотэнда. Они используются в принтере Stacker S4.
)
PC6-M10
Это фитинг с резьбой M10 для наших 6.Трубка 35 мм для нитей 2,85 мм.
Обратите внимание, что они не позволяют трубке проходить насквозь.
PC6-M10-6.2
Это фитинг с резьбой M10 для нашей трубки 6,35 мм для нитей 2,85 мм.
Предварительно просверлены, чтобы позволить трубке пройти насквозь.
Обратите внимание: мы отметили, что их нет в наличии по состоянию на 2019 год.
Переходник Monstah
Напрямую от вдохновителя Сары из Новой Зеландии; представляем вам официальный адаптер Monstah.Работая с Сарой, Козерог станет вашим дистрибьютором Premiere в Северной Америке. Это только кажется «подходящим», мы соединяем адаптер с нашей трубкой XS премиум-класса, чтобы обеспечить лучшую защиту от печально известной шайбы HE280!
Что такое шайба HE280?
Если вы не знакомы с HE280, то это хотенд, предлагаемый другой замечательной компанией Hoosier, SeeMeCNC; К сожалению, может оказаться проблемой правильно установить трубку из ПТФЭ против теплового разрыва, чтобы предотвратить образование скоплений пластика, иначе говоря, ужасной шайбы! Шайба приводит к несоответствиям при подаче, заеданию и множеству ярких слов, выкрикиваемых поверх другого неудачного отпечатка.Пора «напугать шайбу!» и оснастите свой HE280 официальным адаптером Monstah, улучшенным Capricorn XS!
Что делать, если я случайно куплю не те фитинги?
Свяжитесь с нами по адресу [email protected], и мы предоставим инструкции по возврату неиспользованной арматуры для обмена или возврата денег.
Что делать, если у вас нет нужного мне приспособления?
Мы постоянно расширяем наш выбор, чтобы удовлетворить потребности общества.Напишите нам в Твиттере @CapTubes или напишите по адресу [email protected], указав свой принтер или хотенд, а также спецификации необходимых вам фитингов.
Что такое сантехническая арматура и чем она отличается от других трубных фитингов из нержавеющей стали
Сантехническая арматура обычно имеет механически полированные внутренние поверхности и часто также полированные внешние поверхности.
Ни одна статья не может объяснить весь мир технологических трубопроводов и фитингов. Это огромная таблица спецификаций труб, размеров внутреннего диаметра, наружного диаметра и материалов конструкции, не говоря уже о различных вариантах фланцев и резьбовых концов.В этом посте мы попытаемся познакомиться с миром сантехнических технологических трубопроводов. Санитарные технологические трубопроводы и фитинги (также известные как гигиенические трубопроводы или трубопроводы высокой чистоты) используются почти исключительно в пищевой промышленности, производстве напитков, биофармацевтической промышленности и производстве средств личной гигиены.
Санитарные фитинги и трубки (классифицируемые также как гигиенические фитинги и трубки) были разработаны и используются, поскольку их можно чистить; либо путем демонтажа системы и ее очистки вручную, либо с использованием процесса CIP (очистка на месте).Они ограничивают зоны захвата, где могут образовываться или скапливаться бактерии. Они также устойчивы к коррозии.
Ниже перечислены общие характеристики санитарных трубопроводов.
Все сантехнические трубопроводы измеряются по внешнему диаметру трубы. Если вы держите в руке сантехнический фитинг, измерьте внешний диаметр трубчатого участка фитинга. Это правильный размер, а не то, что измеряет лицевая часть концевых фитингов.
Вы можете купить фитинги и трубки размером от ½ до 12 дюймов.½ «-4» — наиболее распространенные размеры.
Толщина стенки для размеров ½ ”-3” составляет 0,065 дюйма (16 Ga)
Толщина стенки 4 дюйма составляет 0,083 дюйма (14 Ga)
Толщина стенки 6 дюймов составляет 0,109 дюйма (12 Ga)
Толщина стенки для размеров 10 и 12 составляет 0,120 дюйма
Большинство сантехнических элементов изготавливаются из нержавеющей стали 304 или 316L. Более благородные сплавы, такие как AL6XN, титан и хастеллой, доступны в ограниченных количествах и размерах.
Качество поверхности классифицируется по Ra.Ra определяется путем взятия среднего расстояния между выступами и впадинами на поверхности металла. Обычно он измеряется в микродюймах. Минимальное значение Ra, необходимое для того, чтобы сделать фитинг «санитарным», составляет 32. Во многих отраслях промышленности, таких как биофармацевтическая промышленность, требуются трубки с диапазоном 15-20Ra.
Сантехническая арматура не имеет карманов, резьбы или узких радиусов. Радиусы сантехнических колен стандартизированы. Радиус сантехнического колена в 1 ½ раза больше наружного диаметра трубы.Таким образом, колено 1 дюйм имеет радиус 1 ½ дюйма, колено 2 дюйма имеет радиус 3 дюйма и т. Д.
Наиболее распространенными вариантами торцевых соединений сантехнических фитингов являются сварка встык и санитарные зажимы. Санитарный зажим состоит из двух фитингов, нейтральных по гендерному принципу, с санитарной прокладкой между ними, соединенных зажимом. Существует множество других менее известных систем сантехнических соединений, включая коническое седло, John Perry, I Line и Q Line. На нашем сайте вы можете увидеть изображения или чертежи различных типов сантехники.
Основными поставщиками сантехнических труб в США являются RathGibson и United Industries. Оба производятся внутри страны. Основными поставщиками сантехники являются Alfa Laval, Waukesha Cherry Burrell и VNE. Альфа Лаваль и Waukesha поставляют свое оборудование в основном в Китай. Большинство фитингов VNE производится в Израиле.
Мы более подробно рассмотрим различные системы соединений, отделку поверхности и варианты трубок в будущих публикациях в блоге.
Голландские прикладные технологии
Нравится:
Нравится Загрузка…
Какие бывают типы сантехнической арматуры?
Сантехническая арматура бывает всех форм и размеров, каждый отдельный тип используется для определенной цели. Обычно используются соединения или колена, а также тройники и крестовины. Большинство сантехнических устройств используются для изменения направления потока воды или его полного прекращения.
Латунный тройник.
Колено — это водопроводная арматура, которая используется для изменения направления потока воды на угол 45 ° или 90 °. Они обычно используются под раковинами и другими приспособлениями, в которых используется слив, чтобы лучше регулировать скорость, с которой вода выходит из приспособления и попадает в септическую или канализационную систему. Концы колен могут иметь втулку, стыковку или резьбу. Уличный отвод — это разновидность фитинга, в котором обычно используется резьба с наружной на внутреннюю.
Лента сантехника помогает предотвратить утечки при соединении двух труб или фитингов вместе.
Тройник — это еще один тип сантехнической арматуры, используемый в основном для объединения или разделения потока воды. Оба конца, как правило, имеют одинаковый размер, хотя существуют варианты, которые имеют разные размеры на входе и выходе, также известные как переходное соединение. Тройники также могут использоваться в некоторых компьютерных компонентах.
Медные фитинги можно найти в старых домах с медными водостоками.
Крестовины также являются сантехнической арматурой.У них есть три впускных клапана и один выпускной клапан или наоборот, и они обычно используются в спринклерных системах. Часто они не используются при установке сантехники в доме, потому что они дороже, чем использование нескольких тройников.
Сантехническая арматура — это не всегда стыки. Это касается заглушек и заглушек, которые используются для закрытия конца трубы.Разница между ними заключается в дизайне каждого фитинга. Заглушки надеваются на концы трубы, как правило, с резьбой, так что они ввинчиваются. Заглушки подходят к концу трубы. Оба обычно газонепроницаемы и водонепроницаемы.
Очистители — это также сантехническая арматура, которая используется на временной основе.Они устанавливаются в легко доступном месте, чтобы можно было вставить шнек или змеевик для очистки засоренных участков трубопровода. После очистки труб промывочные материалы обычно удаляются.
Большинство сантехнической арматуры изготавливается из различных видов пластика или металла, чаще всего из поливинилхлорида (ПВХ).
Чертежи печи для бани из кирпича простой и компактной конструкции, которая применяется для получения пара и нагрева воды.
На рисунке показана конструкция печи из кирпича, в разрезе по двум сечениям.
Кладка красного печного кирпича.
Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
Топочная дверца.
Поддувальная дверца.
Колосниковая решетка.
Металлический бак для горячей воды.
Металлический бункер для банных камней.
Дымовая задвижка.
Чертеж печи, где указаны ее габаритные размеры.
Топка внутри печи кладется из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красными и огнеупорными кирпичами составляет 15…20 (мм). Сзади топки, на уровне колосниковой решетки, устанавливается металлический бак для воды. Сверху топки устанавливается металлический бункер, в который укладываются камни с горкой. Представленная конструкция с открытой каменкой, быстро нагревает парильное помещение, и в случае если камни остыли, можно сжигать топливо во время приема банных процедур.
Спецификация материалов:
кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) – 181 (шт.)
кирпич огнеупорный тугоплавкий, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
глина – 60 (кг)
глина тугоплавкая – 35 (кг)
песок – 32 (кг)
задвижка дымовая – 140 х 270 (мм)
дверка топочная – 250 х 205 (мм)
дверка поддувальная – 250 х 135 (мм)
чугунная колосниковая решетка – 250 х 252 (мм)
бак для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
Кладка печи каменки для бани конструкции Е.Я. Коломакина.
1-й ряд. Кладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его. 2-й ряд. Устанавливают дверцу поддувала, начинают кладку из огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдают правила перевязки кирпичей. 3-й ряд. Согласно порядовке. 4-й ряд. Закладывают дверцу поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом, как показано на рисунке.
5-й ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку. 6-й ряд. Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.
Справка: Нечетные ряды кладки красного кирпича, перевязываются полосой из сварной квадратной металлической сетки. На углах, полоса из сетки сгибается под углом 90°. Ширина паза под колосниковую решетку, должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решетки.
7-й и 8-й ряд. Согласно порядовке. 9-й ряд. Закладывают дверцу топки тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом. 10, 11, 12-й ряд. Согласно порядовке.
13-й ряд. Согласно порядовке. 14-й ряд. Закладывают металлический бак для горячей воды и устанавливают металлический бункер для камней.
Чертеж металлического бункера для камней.
15, 16 ряд. Согласно порядовке. 17 ряд. В кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них задвижку. 18 ряд. Закрывает дымовую задвижку.
Чертежи печи для бани из кирпича конструкции Е.Я. Коломакина и схема порядовки рассмотрены в представленном материале.
Справка: Время нагрева воды и камней составляет 150…180 (мин.)
В следующей статье, можно ознакомиться с устройством банной печи с теплообменником.
Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики
Несмотря на высокие характеристики металлических печей для бани, опытные печники все же отдают предпочтение кирпичным постройкам. Все дело в особой атмосфере, которая свойственна только печкам, сделанным из кирпича – здесь и мягкое тепло, и горячий, но достаточно приятный пар, и обширный спектр иных достоинств.
Помимо всего прочего, обязательно стоит отметить и очень хорошие визуальные качества такого оборудования. В данной статье речь пойдет о том, как делать кирпичные печи для бани своими руками.
Классификация печей для бани
Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:
Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание.
Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.
Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.
Выбор кирпича для печи в бане
Обустраивая печь для бани из кирпича своими руками, нередко приходится сталкиваться с нехваткой бюджета, и в таком случае банная печь изготавливается из обычного кирпича. Именно это становится причиной различных проблем.
Дело в том, что стандартный кирпич имеет размеры 25х12х65 мм, а обычные кирпичи от стандарта зачастую отличаются. В результате швы кладки могут не совпадать на целый сантиметр. При постройке дома такие допуски могут присутствовать, но при укладке печи в бане их быть не должно.
Чтобы избежать подобной проблемы, можно немного уменьшить длину среднего кирпича, который укладывается на стороне квадрата. Из-за этого габариты стандартной печи уменьшатся до 74х74 см, зато ширина швов будет составлять не более 5 мм.
Порядовка печи из кирпича
Проекты кирпичных печей для бани могут быть самыми разнообразными, и подбор хорошей схемы – дело индивидуальное. Вот что можно сказать определенно, так это то, что обустроить печку своими руками можно даже без особого опыта, если на протяжении всей работы точно следовать выбранной порядовке.
Типовая схема печи для бани из кирпича включает в себя следующие шаги:
Обустройство основания;
Создание песчано-глиняной смеси;
Начало укладки;
Монтаж бака для воды;
Установка колосниковой решетки;
Укладка пятого ряда;
Фиксация топочной дверцы;
Укладка верхних рядов.
При выполнении каждого этапа обязательно возникнут свои нюансы, поэтому стоит обратить больше внимания на все детали перед тем, как класть печь в бане.
Обустройство основания
Независимо от того, какая порядовка кирпичной печи для бани была выбрана, первым делом нужно заняться созданием гидроизоляционного слоя над железобетонным фундаментом – это обеспечит его поддержание в холодном состоянии в любое время года. Фундамент сам по себе должен быть достаточно прочным, а размерами он должен на 10 см превышать все габариты печи для бани.
В нижней части обязательно оставляется немного места и отверстие спереди – это подпечье, в котором будет находиться весь необходимый инвентарь. Сверху эта конструкция накрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, бетонным перекрытием или металлом.
Над всей этой конструкцией обустраивается настил. Для него потребуется рубероид, суммарная площадь которого соответствует площади кирпичей, укладываемых на фундамент. Два куска рубероида разделяют фундамент и первый ряд кирпичей, а остаток материала необходимо уложить между промежуточным кирпичным рядом и печью. Именно промежуточный ряд скомпенсирует незначительные дефекты, допущенные при создании фундамента.
Далее подготавливается кирпич для оборудования защитной стенки из пяти рядов, за счет которой будет предотвращаться возгорание деревянных элементов, находящихся в бане. При обустройстве этого экрана вполне допускается использование обычного цементного раствора.
Точность укладки достигается при помощи заранее вывешенного отвеса. Главное – повесить его так, чтобы его острая часть находилась над первым рядом. Отвес в таком положении останется до тех пор, пока кладка банной печи из кирпича не будет завершена.
Создание песчано-глиняного состава
Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.
Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.
Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.
Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:
Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.
Замешивать раствор нужно небольшими порциями – он очень быстро застывает и теряет свои качества. К тому же, печка для бани из кирпича своими руками укладывается неспешно, и это еще один довод в пользу смешивания раствора по мере необходимости.
Начало укладки печи
Подготовив материалы для раствора и необходимые инструменты, можно приступить к работе. Касательно инструментов – потребуется тщательно прописанная порядовка, плоскогубцы, угольник, веник с совком и наждачный круг для обработки кирпичей.
Первый ряд кладки должен иметь дверцу для прочистки, крепление которой должно находиться под кирпичами. О материале для крепления дверцы редко кто-то говорит, считая этот пункт очевидным. В итоге предпочтение отдается оцинкованной проволоке диаметром 3 мм – это самый надежный и практичный вариант.
Чтобы проволока не мешала в дальнейшей работе, в кирпичах для нее прорезаются небольшие канавки. Это же правило касается и дверцы для прочистки, ведь ее высота немного превышает толщину кирпича, поэтому его придется подрезать так, чтобы вся конструкция могла встать на свое место. Все оставшиеся щели в дальнейшем заполняются растворо
Кирпичная печь для бани своими руками
Порой возникает потребность в создании именно кирпичной печи в бане. Для самостоятельного выполнения дело это довольно сложное, но реализуемое. Разумеется, вы должны обладать определённым опытом, ведь кирпичные печи – целая наука. Главное здесь – чётко следовать правильным технологиям и схемам.
Ключевой материал здесь – это кирпич высочайшего качества. Он должен быть хорошо обожжённым и иметь ровные грани. Также на нём не допускаются всякие трещины и сколы. Можно провести тест – бросить его на пол. Если он развалится на крупные куски, он годится для намеченной работы. Если разрушится на множество мелких частей, то такая партия не сойдёт для поставленных целей.
Печь следует выкладывать только из керамического огнестойкого кирпича – печного кирпича. Его оптимальные параметры: 12,5 х 25 х 6,5 см. Но на деле часто наблюдаются отличия в параметрах кирпичей различных производителей, серьёзные различия есть даже в партиях одной фирмы. Поэтому керамический кирпич должен быть тщательно подобран по размерам. Можно выложить тестовый ряд без цементного состава, просто, чтобы посмотреть на положение и габариты кирпичей. Например, как на данном фото:
Можно приобрести специальный кирпич с тремя обожжёнными сторонами. И кирпич положить необработанной стороной наружу из топочной камеры. Хотя такие виды приобретаются редко, наиболее популярные стандартные красные.
Важные моменты: выбор кирпича
Топливная камера выкладывается из шамотного кирпича ШМ5. Его цветовые варианты: белый, светло-розовый, либо немного желтоватый. Он превосходно справляется с высокими температурами. В его параметрах встречаются некоторые отличия. Но это не особо важно, ведь обычно топочный отсек не связан с печным корпусом. И подгонка кирпичей под один уровень не требуется.
Внимание! Такой кирпич не подходит для создания всей печи. Поскольку он стремительно остывает, да и по цене он намного выше красного кирпича.
Точнее про шамотный кирпич
Состав для кладки этого кирпича основывается на шамотной огнестойкой белой глине. Её не сложно закупить в специализированных строительных торговых точках. Можно задействовать уже созданные смеси для кладки шамотных кирпичей.
Кладка всей печи на такой состав не допускается. При температурных показателях 600-800°С он просто спекается в монолит. Во внешней кладке такие показатели отсутствуют, и постепенно этот состав растаскивается, начинает сыпаться. В итоге и сама кладка обрушается.
Шамот применим лишь для топочного отсека. Для остальных отделов печи задействуется состав, основанный на глине из кварцевого песка. Необходимые пропорции здесь таковы: 1 доля глины/ 5 долей песка. Достаточно карьерного и речного песка. Хотя второй немного хуже: его песчинки слишком обкатаны и имеют круглую форму. Состав с таким песком получается слабее. Если желаете создать печь, которая будет держаться долгие годы, формируйте состав только из карьерного песка. Перед добавлением он тщательно просеивается через сито, ячейки которого не более 2,5 мм. Так в смеси не окажется крупных элементов.
Выбор глины на кирпичную банную печь
Подходящая глина – та, что добывается в карьерах, причём на минимальной глубине 2 метра. Также необходима хорошая проверка. Небольшое количество глины замачивается в воде и держится там 24 часа. Объём воды для такого теста – 200 грамм. После чего глина скатывается в колобок и сушится. Через 48 часов следует другой тест: этот комок роняется с высоты 170 – 180 см на твёрдую поверхность, например на каменную плиту. Если комок распадается на крупные элементы, глину можно задействовать для намеченной кладки.
Выбранная глина должна быть приготовлена по такой методике: она помещается в воду, держится там, пока не станет подобна пасте. Затем протирается через сито с крупными ячейками, позже – через сито с мелкими ячейками.
Что понадобится для банной печи обязательно
В этой работе понадобится и проволока. Её нужный диаметр: 2-3 мм. Она будет крепить две дверки: топочную и поддувальную. Пример на фото:
Устанавливается печное литьё также с использованием асбестового шнура. Им обвязываются элементы литья, напрямую контактирующие с кирпичом. Такой метод позволяет снизить температурные данные литья и исключает появление трещин в кладке.
Шамотную основу и корпус печи для бани следует выкладывать отдельно. Для развития температуры в шамотной кладке между ней и корпусом можно устроить базальтовый картон.Нужный инструментарий для данных работ:
строительный уровень из стали (60-90 см),
отвес,
специальный угольник 60 х 40 см,
молоток – кирка,
небольшая кельма для каменщика,
болгарка, имеющая диск по камню.
Создание фундамента
Подходящий вид здесь создаётся из камня, бетона или бута. С учётом несущих нагрузок вычисляется глубина его заложения и параметры.
Его высота – 90 см. Он с каждой стороны превосходит на 20 см ширину печи для бани. Подходящий цемент М500 и выше. Пропорции состава: 1 доля цемента, 3 доли просеянного песка, 5 долей щебня (его фракция: 3-5 см).
Пример:
Когда фундамент становится готовым (через сутки, лучше двое), он покрывается двумя слоями гидрозащиты, например рубероидом. Далее следует кладка. Обычно она стартует с двух начальных линий кирпича. Они уложены вперявязку. Швы перекрыты.
Каменка для бани своими руками: начало кладки
Кладку нужно осуществлять по определённому плану. Здесь имеет значение, какую каменку вы планируете: открытую или закрытую.
Далее будут рассмотрены наиболее популярные варианты печи с открытой каменкой.
Небольшая печь каменка своими руками. Размер: 102 х 62. Парилка – 9 куб. м. Наличие бака для нагрева воды. Его позиция – отдельная. Для подогрева воды применяется открытый сифон. В бак под незначительным углом нужно вварить трубу. Её окончание – запаять. Труба позиционируется над открытым огнём в топочной камере. В ней вода кипит, попадает в бак. Её сменяет не разогретая вода. Сделать своими руками, проекты:Кладка выполняется только из красного кирпича. Камни находятся на чугунной или металлической поверхности (плите). Нагреваются по степени нагрева этой поверхности.
Похожий вариант скромных размеров, схемы:Порядовка:Модификация с закрытой каменкой возводится сложнее. Отделение для камней образовано из шамотного кирпича. Порядовка такова:После кладки банная печь сушится 10 дней. Сквозняки исключены. Только после этого времени возможна топка печи.При кладке кирпичной печи для бани своими руками важно учитывать такие аспекты:
Каждая уложенная линия кирпичей проверяется на горизонтальность. Любое отклонение сразу же устраняется.
Строго проверяется и вертикальность ряда. Даже при скромных неточностях любая кирпичная печь повалится или вскоре даст крен.
Обычно в печи топливная камера имеет большие размеры. Необходимо прогревать много камней и дров для огня. Воздушный приток здесь должен быть соответствующим. Поэтому нужно ставить колосники с решёткой. Она направлена от дверки внутрь. Такой заводской вариант попадается редко. И тогда поперёк топочного отсека устраиваются два колосника меньших параметров.
Правильное положение каменки: 55 см над топкой. Так разогрев камней получится интенсивнее. При более низком положении каменки разогрев будет медленнее. Разогрев камней получается благодаря догоранию пиролизных газов вверху топочного отсека. Низкое положение топки препятствует полноценному осуществлению этого процесса. Таким образом уменьшается тепло в помещении, и появляется необходимость в большом количестве дров.
Если печь внедряется в деревянную стену, до неё обязательная минимальная дистанция – 25 см. Стена закладывается негорючими материалами. Здесь тоже можно задействовать кирпич. Он укладывается между стеной и печкой. Делается стенка в один кирпич.
После выкладки печи нужно позаботиться о её дымоходе. Дымовая труба может следовать через перекрытия и конфигурацию крыши. И там просто необходима прокладка листового асбеста в тандеме с теплоизоляционным материалом. Это один способ её вывода.
Второй способ – вывод в стену. Пример ниже:
Реализация второго способа более проста. Необходимо лишь обезопасить проход через стену. К тому же этот способ более надёжен в плане пожарной безопасности. Хотя у него есть свои минусы:
Не все печи ставятся именно у стены, которая выходит на улицу.
При таком раскладе существенное количество тепла покидает помещение.
По какому бы способу труба не выводилась, в проходном узле исключены стыки. Снаружи его они допустимы.
Теперь подробнее об этих вариантах вывода трубы
Наружный (через стену).
Для создания достаточной тяги горизонтальная зона не должна быть длиннее одного метра. Правильная дистанция трубы от горючих стен и крайней стороны кровли – минимум 50 см. На деревянные стены ставится защитный экран. Поскольку они находятся близко к потенциальному источнику воспламенения. Можно этот источник располагать дальше от них, на безопасной дистанции, тогда придётся устраивать крепежи, чтобы удержать конструкцию на подобной дистанции.
Также требуется сделать опору для дымохода. Необходимо учитывать, что его оптимальная высота от печи до его основы (по мнению экспертов) – 5 м. Также дымоход в банях под термальным воздействием меняет свою длину. И намертво поставить крепежи не получится. Нужно оставить некоторую свободу для указанных метаморфоз.
Операции по созданию безопасного прохода через стену:
В стене создаётся отверстие. От внешнего края трубы до воспламеняющихся, но уже защищённых материалов обязательная дистанция – 38 см, до материалов без защиты – 50 см.
При работе с круглой трубой в стене создаётся отверстие, несколько превосходящее её диаметр. Края отверстия отделываются базальтовой ватой, справляющейся с воздействием 800-1000оС и выше. Поверх неё устраиваются металлические полосы. Схема:Также важно установить на стену металлическую заглушку. Её можно устроить с внутренней и/или внешней стороны. Из листа металла вырезается квадратный кусок, превосходящий размеры проёма. По его центру вырезается отверстие под внешний диаметр трубы. Так получается заглушка. Она крепится в нужном участке. Пример:
Создания проходного узла:
Собирается отрезок дымохода. Он следует от печи до участка вхождения в стену. Сборка идёт на сэндвич.
Надевается готовая защитная заглушка. Контакты с деревом прокладываются теплоизоляцией.
Труба центрируется.
Конструкция закрепляется.
Между сэндвичем и стеной из дерева имеется пространство, оно плотно закрывается теплоизоляцией.
Сверху на эту заглушку крепится саморезами металлическая пластина. Имеющиеся пустоты аналогично заполняются.
Проход через кровлю
При таком способе лучше всего выводить трубу квадратной или прямоугольной формы. Такие изделия можно приобрести уже в готовом виде, хотя свой вариант изделий допустим. Сегодня очень популярны мастер-флеши, фартуки из металла, а также патроны. Они существенно облегчают монтаж и гидроизоляцию трубы.
Пример трубы через кровлю
Как делать:
Создание отверстия в кровле. На конфигурацию и параметры отверстия влияет геометрия трубы.
Применяются стропильные ноги и поперечные балки. На 15 см от края трубы по её окружности делается короб в формате конверта. Так достигается лучшая гидрозащита.
Края «конверта» заворачиваются вниз и крепятся к балкам и стропилам. Крепёж: гвозди, скобы, прижимные планки. Участки крепления и края мембран покрываются герметиком.
Здесь также не стоит забывать о термальном воздействии на трубы. Поэтому крепить трубу необходимо так, чтобы сохранялась её подвижность к кровле.
схемы, чертежи, размеры, фото, видеоинструкция
Как сделать печь для бани своими руками подробности от мастера
Конструкция печки примитивна, но имеет ряд значимых условий. Разница между обыкновенной обогревательной печью и банной, в том, что во второй размещаются дополнительные элементы, это каменка и бак для воды.
Многие мастера останавливают свой выбор на изготовлении печки в баню своими руками, не покупая в магазине. Процесс по сооружению не прост, и требует достаточно времени.
Сначала нужно ознакомиться с основными составляющими банных печей, а это:
материал;
употребляемый энергоноситель;
расположения топки;
система нагрева каменки.
Виды топлива и типы печей
Печка в баню делятся на 2 основных группы, это: металлические (чугунные) и кирпичные варианты. Кирпичные банные печи бывают теплоемкими, они дольше греются, но и долго остывают. Железная печь — это отопительный предмет эконом вида, из-за многозадачности, простоты и удобства оборудования. При выборе печи или камина необходимо смотреть не только на конструкцию источника тепла, но и на вид топлива. Различное топливо при сгорании одинаковой массы будет выделять разное количество тепла. Есть много вариаций энергоносителя.
По агрегатному пребыванию и виду топлива, все группы топлива распределяются на твердые, жидкие и газообразное топливо. Твердый — это распространенный класс топлива, к нему относятся: уголь, торф, брикеты, дровишки, паллеты. Применяют лишь в обыденных печах так как стремительно сгорают. Жидкие тип топлива — это керосиновая, мазутная, дизельная, котельная, коксохимическая жидкость.
Они располагают значительной теплотворной способностью. Первый тип газообразного топлива — это природный газ, обретаемый из газовых залежей, или попутный газ при добыче нафты. Он владеет хорошей теплотворной особенностью.
Положительные и отрицательные качества металлических печей для бани
Паровая не может быть без печи, ведь именно она греет комнату и сохранять нужную температуру. В нашу пору можно встретить широкий ассортимент разнообразных вариантов. Но лучше всего сделать печь самому.
К совершенствам металлического устройства можно отнести:
действия совершается стремительно, и при этом не очень затратно, это можно сделать автономно располагая элементарными познаниями и опытом;
значительная часть моделей компактные, поэтому они годятся для мелких саун;
стремительный нагрев парной до надобной температуры, даже в зимнюю пору года;
механизм может прослужить продолжительно, все зависит от кондиции сварки и толщены метала;
бережливая трата топлива;
простая в использовании, с ней даже справится человек не имеющий надлежащих навыков.
Железная печь имеет отрицательные качества, это:
малая теплоемкость, ее не хватит для обогрева комнаты отдыха;
чрезмерно стремительное охлаждения, поэтому нужно регулярно топить;
стенки греются, и размещающиеся недалеко объекты могут загораться.
Определить какая печь лучше для бани нелегко, здесь есть масса конструктивных качеств.
Устройство печей из металла
Металл — это податливый материал, чем керамика, его можно плавить и лить, буравить, разрезать, сгибать, ковать. Есть немалое число обрабатывания металлов. В основном при изготовлении печи своими руками из металла надобно сосредоточить горизонт на его качество. Используемые металлы для производства механизма обогрева это: обыкновенная сталь, жаропрочные вариации стали, суррогаты и чугун.
Вторым этапом будет создать печку, и выбрать тип ее конструкции. Выделка бывает разной формы, главное соблюдать технологию соединения. Для этого есть схемы, где детально разрисовано конструктивные свойства всех элементов. Ее разрешается создаваться раскрытой или прикрытой каменкой. Пристально учесть сами габариты бани. Элементарная конструкция должна состоять из бачка для воды и топки, и определенно иметь трубочку, прут и колосник.
Еще должна иметь прочные щеколды. Для отвода результатов горения, желательно чтобы печь была оборудована дымоходной трубочкой. А так же краном, который будет смонтирован на бачке с водой. Не все печки гармонично выглядят в интерьере дома, разрешить эту проблему можно убрав портал для банной печи своими руками.
Отличия печей из металла для бани и сауны
Парилки в сауне и бане имеют внушительные отличия, это температура и сухость воздуха. В бане температура меняется от 50 до 70 градусов, в итоге формируется мяконький пар. В сауне температура выше 85 градусов Цельсия, пар выходит сухим. Для создания определенных условий в парной, применяют разные печи и всевозможные подходы при их монтаже.
Для отстраивания сауны надобно соблюдать предельный контакт оболочки печи с воздухом, чтобы снабдить стремительную циркуляцию воздушных потоков вдоль стенок.
Все сводится к тому, чтобы воздух подогревался быстрее. В бане микроклимат организовывается иным способом, где достигается высокая температура и формируется много пара. Для достижения эффектов камни укладывают в топку, то есть в закрытую каменку. Маленькая каменка предрасположена над топкой, что сопутствует разогреть камни до 250 градусов Цельсия.
Следующим отличием есть то, что металлические печи для саун являются конвекционными, а все бани организованы так, чтобы избежать термоконвекции без остатка. Конвекция обычным слогом, это перемещение воздуха внутри комнаты.
Печи для русской бани, сделанные своими руками
Нынешняя русская баня представляет собой небольшой домик из бруса или бревен. Внутри как правило, идет разделение на 2 комнаты, а именно — предбанник и парную. Печь для русской бани это не просто отопительный механизм, это ее важнейший аксессуар. От нее зависит температура, сухость и ступень прогревания парилки. Представлено немало категорий печей для бани.
Но далеко не все подходят для русской бани. Основополагающим отличием будет согрев воздуха до температуры 65 градусов Цельсия, при этом пар создается в пределах от 60 до 80 процентов. Вследствие этого в парной образовывается, так называемый, слабый пар.
Это приятный, в меру или почти не обжигающий бархатистый пар. В истинной русской бани славно и просто дышится, а кожа не испытает жестких тепловых нагрузок.
Нередко в бане ставят кирпичную или стальную печку. Все эти материалы отлично прогреваются и неплохо передают тепло комнате. Штампов для строительства печей нет, соблюдаются лишь всеобщие позиции зодчества и стройки.
Краткое описание и размеры металлической печки
Железная печь для бани способна результативно отапливать маленькие помещения. Она создается прикрытой, раскрытой и комбинированной конструкцией. Механизм обладает баком для нагрева воды и встроенной в верхнюю часть печи каменкою. Закрытый прибор состоит с 3 отсеков, это — камера с поддувалом, каменка и отверстие для вывода пара, и бачок для нагрева воды.
Установка открытого типа располагает металлической решеткой на какую размещаются камни, что предрасположена над топочной камерой. Здесь отсутствуют перегораживание между топкой и камнями. Комбинированные приспособления подобной группы выделяются от других наличием увеличенной топочной камеры, оборудованной двойными засовами и колосниками.
Огонь со всех краев нагревает каменку, и это существенно повышает коэффициент продуктивности печи. Объёмы печи бывает различными, при ее строительстве учитывается параметры парной и численность моющихся людей в ней.
От силы отопительной системы зависит ее размер. Чем выше коэффициент, тем больше требуется жечь топлива. Для идеального прогрева воздуха параметры банной печи обязаны быть следующими: соотношения величины топки к площади обогреваемого помещения 1:50 или 1:70, глубина топочного отверстия — 1:2 или 2:3, а объём топки к сечению дымохода должен находиться в пропорции 1:10.
Теплообменник для банной печи — это технический агрегат, что подогревает поступающую жидкость с последующей её передачей в навесную ёмкость.
Особенности конструкции топки металлической печи
Топка печи — это важнейший элемент любого очага. Она устанавливает характеристики печи, поскольку от нее зависит скорость обогрева и качество выдаваемого пара. Топка или топливник приспособление для сжигания органического топлива. Топки производятся из неодинаковых материалов, рассчитаны на разнообразные виды топлива, имеет разные размеры.
Металлическая или готовая топка для печи — высокотехнологичный аппарат, более экономичный в потреблении топлива. От грамотного проектирования зависит коэффициент ее полезного действия.
Классическая топка для банных печей состоит из следующих базовых элементов:
фронт передняя часть топочного пространства, где расположена загрузочная дверца;
головная стенка, где зависимо от механизма печи может располагаться выходное окно для отвода дымовых газов;
свода топки или потолка, где расположено выходное окно;
подошва — нижняя горизонтальная часть замкнутого топочного объема.
Она может быть внутренней, расположенной непосредственно внутри печи, и выносной, это туннельный ход, закладку топливо можно осуществлять с другого помещения.
Из чего делаются металлические печи для бани
Железная печь для бани — классический вариант продолжительного горения с водяным абрисом. Приспособление состоит из металлического закупоренной коробки, снабженной топочной дверкой и вытяжной трубой.
Для производства металлических печей для бани своими руками, потребуется сырьё и детали:
стальной листок, обладающий толщину примерно 8 миллиметров;
дверцы для топки, поддувала и каменки;
кран для воды;
колосник;
дымоходная труба.
Осуществляя оснащение нужно применять тучный металл, так устройство при нагреве будет преимущественно выделять тепло.
Изготовление топки печи для бани из метала
Установка топки должна выполняться в соответствии со всеми стандартами. Фундамент для топки очень важный элемент. От надежности основы зависит продолжительность ее использования, что может составлять от нескольких месяцев до десятилетий. Сама по себе топка выглядит довольно не эстетично, поэтому ее облагораживают каминной плиткой. Вариаций как изготовить топку для бани достаточно много.
Для каркаса потребуется лист стали толщиной не меньше двух миллиметров, также можно использовать хилезную бочку, но с добавочным креплением. Лист делят на несколько отрезков, для топки, бака и каменки.
Остаток понадобится для изготовления поддувала и дверцы. По длине будут привариваться углы или пластинки, где будет опираться колосник. Его наилучшие приобрести в магазине.
Изготовление каменки
Каменкой, такой вариант печи, называют потому, что состоит она из индивидуальных камней. При сгорании топлива камни греются, а вода, что оказывается на них, образовывает пар. В первую очередь нужно выбрать конструкцию и габариты механизма, для нагревания воды. Для каменки присоединяют сваркой стержни. Так как она тяжёлая, пруты или квадрат обязан быть не меньше 10 миллиметров.
В каменке прорезывается дверца, чтобы передавать воду на камни. При этом дверца каменки обязана глядеть в парилку, а топка должна размещаться напротив входа. Камни распределяют в каменку с некоторым зазором не вплотную. Неплохо применить камни с мелкими кристаллами невеликого габарита. Это может быть диабаз или только хлорит.
Запрещены камни заключающее в себе слюду, она содействует выделению угарного газа, а это вредно для жизни. Над каменкой нужно прикрепить металлическую крышку для дымохода, а после учредить бак для воды.
Создание бака для нагрева воды
Самый практичный метод нагрева воды в бане, использовать тепло от печки. Установить бак для банной печи можно несколькими способами, главное — это расположения бака, оно может быть: внутренним, навесным и выносным расположением.
Для разработки бака используют три версии материала: чугун, емкости с нержавеющей стали или нержавейка. Для изготовления железной бочки надо осуществить ряд действий.
Сначала нужно отрезать нужный кусок трубы. Места распила необходимо тщательно обработать. Затем требуется начать установку дна и верхней крышки емкости. Следующий этап спайка всех вырезанных частей. После необходимо установить кран и патрубки, а еще теплообменник для банной печи. Затем выполняются работы по монтажу модуля.
Собираем печь для бани своими руками из металла
Печное снабжение для бани предпочитают сооружать отдельно. Связанно это с тем, что допустимо составить как раз ту модель печи какую хотелось именно вам. Затем, чтобы смастерить металлическую печь для бани своими руками, потребуются навыки чтения чертежей, строительные инструменты и материалы. В начале необходимо составить проект, и определить размеры устройства.
Есть 2 конструктивных варианта самодельных печей, это — горизонтальная и вертикальная версия. Для изготовления печи вам понадобиться:
прут дебелостью десять миллиметров;
листовую сталь, толщенной 8 миллиметров;
железная труба;
защелки;
водный кран;
два метра трубы.
Берем крупный фрагмент трубы и вырезаем в нем проем для поддувала. В середине трубы со стороны проема навариваем крепления для колосника. Потом обустраиваем топку, для этого привариваем крепления для прутов каменки. На обратной стороне каменки прорезаем отверстие через него будет подаваться пар. Наполняем камнями, годящимися для подобного типа агрегата.
В крыше для печи вырезаем дыру под трубу дымохода и устанавливаем ее. И не забываем обкладывать банную печь полезным материалом, чтобы создать классическую печь. Соорудить устройство несложно главное соблюдать инструкции.
Необходимые приспособления для работы
Установка банной печи дело важное, от корректности организации которого зависит нормальная работа установки. Первоначально следует подобрать место для ее размещения. Еще необходимо придерживаться правил пожарной безопасности.
По нормам, расстояние между печью и легко воспламеняющейся стеной должно быть не меньше 25 сантиметров. Прежде нужно определить, какую именно печь вы решили поставить. Следующая стадия это составления плана, и подсчет необходимого материала.
Для сборки самодельной печи понадобиться инструменты: болгарка, ножницы по металлу, аппарат для реализации сварочных работ, разнообразный измерительный и разметочный комплекты. Еще вам будет нужен материал. Пошаговый процесс изготовления можно посмотреть на видео представленным в данной статье.
Изготовление печи каменки для бани из металлической трубы
Банная печь из трубы своими руками это самый легкий и экономный вариант обустройства помещения. Аналогичная конструкция будет хорошо действовать в каждом помещении. Благодаря герметичному корпусу, изготовленная печь из трубы 530 не будет выделять угарного газа при активности, таким образе, она совершенно безопасна. Баню из трубы можно сделать двух видов, это — горизонтальная и вертикальная модель.
Подобный вид печи значительно сокращает количество сварочных действий. С целью получить улучшенную печку, используют лишь качественные трубочки, без коррозии. Заготовление следует рассечь на две доли, более продолжительный отрезок нужен для изготовления топки и каменки, а остававшийся кусочек подойдет для сооружения бака. В начале нужно начать сделать поддуло.
Внизу трубы вырезается дыра, а над ним приваривается крепкая пластинка кругловатой конфигурации. Затем делаем топку и дверцу для нее. Дверцу подвешиваем на петлю или крючки. Над топкой приваривается отрезок трубы, что будет применяться как каменка.
Материал для металлической печи в баню
Изготовление печей интересный и трудоемкая процедура. Существует много видов моделей металлических печей. Главная задача что стоит перед вами создать достаточно прочную конструкцию, чтобы небыли деформации и высокая тепло проводимость. Для изготовления механизма используют разные материалы, это: чугун, сталь и жаропрочная сталь. Самой распространённой мануфактурой оказываться сталь.
Эта материя переносит температуру до 400 градусов. Тучность стали начинается от 4 миллиметров, но минус материала в том, что он быстро прогорает. Следующий используемый материал это — жаропрочная сталь.
Минимальная толщина металла составляет 3 миллиметра. Печки выработаны из самого безопасного материала, производительные и простые в монтаже. Еще один материал для формирования металлических печей для бани — чугун. По прочности он не уступает стали, но при этом его теплоемкость и хрупкость сопоставимы с керамикой.
Установка печи в бане
Точная установка печки в баню своими руками ответственная процедура, так как от этого будет зависеть комфорт и безопасность ее эксплуатации.
Для того чтобы результативно прогревалась парная комната, нужно подобрать место расположения печной конструкции. Соблюдая все нормы и правила по размещению отопительного средства, позволит многие годы не волноваться о переделке банного устройства.
В первую очередь нужно рассчитать габариты устройства под размеры помещения высокой температуры, ведь может гореть, тлеть или плавится крыша и внутренняя отделка, чтобы это не допустить нужно подобрать правильное размещения печки. Еще следует позаботиться об установке вытяжки для банной печи, и выполнить своими руками. Она должна размещаться в 50 сантиметрах от деревянного покрытия.
Если она защищена металлическим экраном дистанцию можно уменьшить. Перегородки напротив топки могут быть не изолированными. Зазор от потолка до верхней крышке должен быть 1,5 метра.
К элементам печной конструкции должен быть беспрепятственный доступ, в случаи аварийность. Еще нужно распланировать детально вентиляционную систему в парилке, и продумать выход продуктов горение. При установке кирпичной печи нужно создать прочный фундамент, а легкие металлические конструкции размещать на негорючие основы пола.
Чертежи банной печи из металла строим печь своими руками
Для того, чтобы изготовить железную печь для бани, из металла потребуется, предварительно спроектировать ее. В первую очередь необходимо создать макет, с указанием всех необходимых размеров на чертеже.
Эскиз — это графическое изображение выполненное в определенном масштабе. Печки могут быть любых форм, размеров и производятся из разного материала. Схем печи достаточно много и каждая из них отличается своей функциональностью.
Начинать лучше с топки, ведь топка — это первый элемент в изготовлении. Размеры топки необходимо определять самостоятельно, исходя из размеров парной. Главное помнить что высота и ширина должны быть одинаковыми.
Почти на всех эскизах топка состоит и 2 частей. В первой части горят дрова, а вторая выполняет функцию поддувала. На верхнюю часть топки размещают камни, ее нужно сделать с решетки. На некоторых макетах можно видеть готовые элементы, которые можно купить, а не варить и вырезать, это: дверцы, ручки, решёточки.
дровяные и газовые, с открытой и закрытой каменкой, с баком для воды и без
Выбор печи является ключевым моментом при строительстве бани. Современные металлические печи обеспечивают быстрый нагрев воздуха, но классические, выполненные из кирпича, до сих пор конкурентоспособны. Благодаря кирпичной кладке пар получается мягкий, но насыщенный, а атмосфера в бане становится очень комфортной, так как дыхание не затрудняется.
О чем эта статья
Какие бывают печи
Настоящие ценители бани знают, что кирпичная печь может быть не только средством нагрева, но и настоящим произведением искусства. Каждая из них по-своему индивидуальна и имеет свои плюсы и минусы.
С открытой каменкой
Выбор в пользу открытой каменки будет целесообразен, если планируется, что баня будет нагреваться в течение всего дня. Такая конструкция печи обеспечивает быстрый прогрев помещения, благодаря открытой форме булыжники можно поливать водой. Недостатком таких печей считается быстрое остывание, поэтому они нуждаются в постоянной топке.
С закрытой каменкой
Конструкции с закрытой каменкой более сложны, а их возведение довольно трудоемкий процесс. Размеры таких конструкций значительно больше, но это положительно сказывается на их эффективности. Они способны удерживать тепло очень долгое время. Камни выкладываются во внутренние дымооборотные каналы, а для выхода пара и подачи воды есть специальные дверцы.
С баком для воды
Отличное решение в случае отсутствия центрального водопровода. Печи со встроенным баком не только нагревают парную, но и воду для бани. В случае если бак находится внутри парной, при закипании воды резко повышается влажность. Поэтому такие конструкции понравятся любителям влажной бани. В случае если вы хотите чтобы печь нагревала воду, но при этом не хотите чтобы в парной было очень влажно — откажитесь от бака а воду нагревайте змеевиком установленным в топке или на трубе.
Металлические с обкладкой из кирпича
В данной конструкции кирпичная кладка защищает стены бани от возможного перегрева, а в случае деревянных стен и возгорания. К преимуществам такой печи можно отнести следующие факторы:
кирпичный короб защищает стены от перегрева, а также людей от соприкосновения с горячей металлической печью.
конструкция несложная и ее можно сделать самостоятельно.
благодаря тому, что кирпич обладает высокой теплоемкостью и теплопроводностью, тепло в бане сохраняется дольше чем у просто металлической печи.
Впечатляющие
Современные мастера, которые выкладывают печи из кирпича не ограничивают себя в идеях. Некоторые печи весьма впечатляют не только своими размерами, но и своей декоративностью. При их отделке используются самые разнообразные материалы. Особую индивидуальность придает кирпичной кладке керамическая плитка, покрытая глазурью. Узоры плитки подчеркивают общий стиль, в котором построена баня. Печные дверки украшаются сложными кованными элементами.
Параметры банных печей из кирпича
В первую очередь надо учитывать, чтобы мощность и размер будущей конструкции соответствовала объему парной. При покупке печи в магазине вам, скорее всего, подскажут на какой размер парной она рассчитана. При самостоятельном выборе проекта можно ориентироваться на печи объемом в 8–10 раз меньше чем объем парной.
После того, как размеры печи утверждены, необходимо определиться с типом топлива. Хотя мы привыкли считать, что привычная банная печь должна топиться дровами, существует еще несколько современных альтернативных видов нагрева:
Электрические — очень быстро нагреваются, нет сложностей в установке и использовании. Удобны для тех, кто ценит свое время, так как включить и выключить их можно в любой момент. Единственным их недостатком является большое потребление электроэнергии. Обогрев даже небольшой парной обойдется довольно дорого.
Газовые — способны не только быстро нагреть воздух в парной, но и сохранять его на этом уровне долгое время. Оптимальный вариант, но только при наличии подключения к центральной газовой системе. Такой вариант как правило выбирают общественные бани и крупные банные комплексы, он очень экономичен и не требует постоянной подкладки дров.
Дровяные — для большинства частных бань оптимальный вариант. Запах древесины создает в бане особую атмосферу. Среди ценителей ходит утверждение, что дровяные печи дают особый жар. Основными минусами таких печей считаются: высокая пожароопасность, необходимость в заготовке и хранению дров, а также их постоянному подбрасыванию в топку при нагреве.
Ключевым элементом в бане все же остается печь. От нее зависит не только создание расслабляющей атмосферы, но и эффективность всего процесса. А для того, чтобы печь прослужила долго необходимо периодически проводить ее осмотры и вовремя устранять неполадки. Также не следует забывать о пожарной безопасности.
Aviva Brick Oven — Home
Добро пожаловать обратно в Aviva Brick Oven! Пока мы пытаемся обойти все ограничения и изменения, теперь мы открыты для патио и ограниченного количества мест в помещении со вторника по воскресенье. Бронирование не требуется, но приветствуется. Мы сотрудничаем с профессионалами в программе глубокой очистки и постоянной дезинфекции с использованием продуктов, одобренных CDC, которые на 99,9% эффективны в борьбе с Covid-19 и многими другими известными заболеваниями. Мы по-прежнему доступны для вывоза и доставки через DoorDash и GrubHub в обоих местах.
Кроме того, 6 упаковок пива и вина в бутылках доступны с доставкой на вынос
Наши обновленные правила таковы: • Вы должны носить маску для лица при входе, выходе, сидении за своим столом или перемещении по зданию (т. Е.пользование туалетом). Вы можете снимать маску с лица только во время еды или питья.
• За одним столом могут сидеть не более 8 человек. Если ваша группа превышает 8 человек, вы должны сидеть за отдельными столиками. Мы не можем складывать столы вместе, чтобы соблюдать протоколы социального дистанцирования. • После того, как вы отметитесь у хозяев за столом, пожалуйста, подождите в машине, пока ваш стол не будет продезинфицирован и готов. Мы будем использовать систему NoWait (Yelp) для отправки вам текстового сообщения. • Убедительно просим вас ограничить свое посещение 90 минутами, чтобы позволить другим насладиться тем же обедом. Спасибо вам огромное, и мы не можем дождаться встречи с вами и обслуживания!
Искреннее спасибо,
Aviva Brick Oven Management
Как построить уличную печь для пиццы
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Холмс и Холмс
Прямо сейчас
Холмс и Холмс
Прямо сейчас
Холмс и Холмс
Прямо сейчас
Холмс и Холмс
Прямо сейчас
Дом моей лотереи мечты
Прямо сейчас
Дом моей лотереи мечты
Прямо сейчас
Дом моей лотереи мечты
Прямо сейчас
Дом моей лотереи мечты
Прямо сейчас
Дом моей лотереи мечты
Прямо сейчас
Дом моей лотереи мечты
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Мое большое итальянское приключение
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Мое большое итальянское приключение
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
House Hunters International
В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Fixer к Fabulous
Центральные украшения на День Благодарения
2021 Цветовые тренды
Идеи для хранения на маленькой кухне
Комнатные растения для слабого освещения
Показывает
Особняки со скидкой
Брат против. Родной брат
Знаменитости I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Рок блок
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу
дизайн
Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Стили дизайна
Узнать больше в дизайне
На открытом воздухе
Сады
Цветы и растения
Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
Открытые пространства
Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе
Живущий
Семья
Уборка и организация
каникулы
Развлекательный
Путешествовать
Недвижимость
Увидеть больше в жизни
Как
Обустройство дома
Ремесла
Сделай сам
Апсайклинг
HGTV ручной работы
См. Больше в разделе «Как сделать»
Лотереи
HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
HGTV Дом мечты
Умный дом HGTV
Увидеть больше в лотереях
Магазин
Фото Вдохновение
Информационные бюллетени
Журнал
Расписание ТВ
Смотреть вживую
Давайте искать
Отмена
Как сделать небольшую печь из кирпича своими руками. Стр. 1
К печи для дачи из кирпича своими руками выдвигаются весьма скромные требования. Большие перерывы между посещениями, относительно небольшой объем отапливаемого помещения, максимальная эффективность и использование местного топлива — все эти критерии говорят о выборе в пользу дровяной печи. Вопреки распространенному мнению — без услуг мастера-строителя вполне можно обойтись. Рассмотрим, как спроектировали и построили небольшую печь из кирпича, чтобы подарить ее своими руками.
Подготовка к работе
Сделать сложную и высокоэффективную каменную печь дачи из кирпича своими руками без опыта строительства вряд ли получится.Слишком много нюансов и секретов заложено в работе профессионального мастера-строителя. Но небольшая по размеру и простая по конструкции, вертикальная каменная печь для сада — под силу даже неквалифицированному человеку. Главное в этом процессе — делать все очень аккуратно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.
Выбор строительных материалов
Как описано немного из кирпичной печи для сада и для деловых целей, не предназначенных для интенсивного и длительного нагревания — это может быть сложена из обычного, не огнеупорного кирпича.Хотя для печи все же лучше использовать термостойкий материал.
Перечень и количество необходимых материалов:
кирпич керамический красный — 700 шт .;
решетка гриль — 1 шт .;
дверца топочная — 1 шт.
вентилятор дверной — 1 шт .;
подметание дверных каналов — 2 шт .;
Клапан
— 1 шт.
Чтобы печь на дровах своими руками, нужно выбирать полнотелый керамический кирпич, который не крошится от среднего удара молотка и выдает не озвученный (это перекладной кирпич), а глухой звук.Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.
Для раствора нужна глина. Гончары предпочитают выбирать «жир», из которого раствор мягкий, как масло, и пластичный, как мягкая глина. Эту разновидность глины для строительства печей для дачи своими руками можно найти в магазинах товаров для дома или посоветовавшись с местными жителями, просто покопаться на местности.
Инструмент
С хорошим инструментом печь для загородных домов строится легко и быстро. Для работы необходимо подготовить уровень, отвес, кельму, каменщик и посуду для приготовления глиняного раствора.Для резки кирпича понадобится болгарка.
Подготовить фундамент под кирпичную печь для дачи
Какую маленькую кирпичную печь подарить в руки — она весит несколько сотен килограммов. Значит поставить его на деревянный пол помещения невозможно, и понадобится фундамент.
Для правильного выбора места фундамент необходимо спроецировать на план печи так, чтобы ее труба располагалась между балками перекрытия и перекрытиями крыши. Если стена дома до камина — возле него следует поставить печь для дачи.При постройке нового дома печь в коттедж можно встроить в стену между комнатами. Такой вариант очень удобен: обе комнаты нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дымить.
Глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. Однако если в загородном доме есть собственный глубокий фундамент, то у дачи печи можно сделать комбинированную основу. Для этого в грунте вертикально выкопаны четыре небольшие бетонные колонны, вроде тех, что используются для ограждений.Прутья должны выступать из земли чуть ниже уровня пола.
Между ними, прямо на поверхности почвы, в полукирпич насыпают гравийную или песчаную подушку. Затем уложили слой толя или другой листовой гидроизоляции. Сверху лежит армирующая металлическая сетка, а поверх нее — заливной бетонный фундамент с арматурой. Верх фундамента должен совпадать с уровнем пола, чтобы быть идеально горизонтальным!
Приступаем к возведению печи
Поверх фундамента нужно положить еще один слой гидроизоляции, а это металлический лист. Размеры листа должны превышать выступ духовки на 10-15 см. Причем, от загрузки дров лучше сделать вопрос побольше. Затем случайные искры от воздуходувки падают на деревянный пол и металл.
Во время работы духовой шкаф довольно сильно нагревается на подачу. Если ближайшая стена из дерева или других легковоспламеняющихся материалов — необходимо защитить утеплитель. Самой простой защитой может служить лист асбеста, окрашенный термостойкой краской или покрытый тонкой металлической пластиной.Открытый асбест хранить нельзя, так как его пыль считается очень опасной для вдыхания. Асбестовую печь для дачи своими руками можно изолировать от дровяной печи массивной минеральной ватой. Материал должен быть термостойким. Фасадная строительная вата для него не подходит, так как имеет слишком низкий температурный предел.
Приготовьте глиняный раствор
Дачная печь строится на глине, а не на цементе. Глиняный раствор готовится из хорошей глины и чистого речного или морского песка. Если глина не куплена, а выкопана где-то поблизости, нужно сначала проверить ее качество.Для этого сделайте несколько пробных замесов с разными пропорциями глины и песка. Готовое глиняное тесто скатайте в маленькие шарики, ролики, лепешку и оставьте сохнуть на две недели при комнатной температуре.
Сушеные изделия нужно испытать: бросить их с высоты человеческого роста, попытаться раздавить тарелку под тяжестью гирь и т. Д. За эталон берут самый прочный образец глины. На приведенном выше рисунке лучшая партия соответствует образцам «b».
Подготовка кирпича и глины
Печь для дачи своими руками построена из предварительно замоченного кирпича! Для этого его выдерживают в воде не менее 8 часов.За это время будет выпущен воздух, и глина хорошо займется кирпичом в кладке. Глины нужно совсем немного варить, хватит примерно на 20-25 штук кирпичей. Без опыта большее количество за один раз и не поставить. Толщина глиняного раствора в кладке не должна превышать 5 мм.
Характеристики печи кладки
Чтобы печь на даче, с раскинутыми руками служила долго, каждый ряд необходимо проверять на наличие прямых углов и горизонтальности поверхности.Последовательность укладки видна на чертеже порядовки.
Вентилятор железной дверцы и камера сгорания скреплены стальной проволокой, которую кладут в кладку. Порезы, сделанные болгаркой. В крайнем случае можно сделать по старинке — молотком-кирочкой масона, но, возможно, много трат на брак. Площадь под решеткой должна быть немного больше размера решетки. Тогда при нагревании металл не сдвинет кирпич.
Раствор наносится на мокрый кирпич.Опытные гончары не делают это вручную. Хороший раствор наносится так же легко, как мягкое масло, намазываемое на хлеб.
Важное примечание Если при кладке кирпич просел ниже необходимого — его необходимо удалить, очистить раствором и нанести свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цемента, глиняный кирпич совершенно не сдвигается! Кодируйте строить печь на дачу, старайтесь сделать внутреннюю стену максимально ровной. Тогда на них не будет задерживаться копоть, и их будет легче и меньше нужно чистить.Дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Открытые швы тщательно вышиваем швом или пальцем. Местами образования арок и горизонтальных перегородок щелей также быть не должно. Их лучше ставить медленно, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватить, а верхние не пошли.
Сводка
Несмотря на свои небольшие размеры и простую конструкцию, для небольших домов дачные кирпичные печи очень популярны, так как показывают очень хорошие результаты. Они быстро нагреваются, а жара держится сутки.Небольшую кирпичную печь придадут невысокой стоимостью и доступностью для самостоятельного изготовления, но для постоянного проживания зимой топить ее придется дважды в день — утром и вечером. опубликовано
Выбираем полиэтиленовые трубы для наружного водопровода дома
О трубах наружного водопровода
Не буду оригинален, если скажу, что в устройстве наружного водопровода частного дома, основную роль играет труба для него, а правильный выбор водопроводной трубы скажется на сроке эксплуатации водопровода и главное, качество воды в домашнем водопроводе.
Монтаж подвода воды к дому работа не простая и затратная, и хочется использовать такую водопроводную трубу, чтобы «забыть» о наружном водопроводе дома на долгие годы. Отсюда важно, чтобы труба имела долгий срок эксплуатации с учетом её прокладки в траншее и периодическому воздействию сезонных перепадов температур.
Второе требование к водопроводной трубе наружного водопровода это не влияние на качество воды. То есть, вода, поступившая к дому по водопроводу из внешнего источника водоснабжения, не должна впитать запахи трубы и тем более, не должна набрать вредных химических примесей.
Третье требования для труб наружного водопровода это желательная легкость монтажа. Под монтажом понимаем прокладку трубу в транше, утепление трубы, и способы соединения трубы по магистрали.
Выбираем полиэтиленовые трубы для наружного водопровода
Требований к трубе наружного водопровода не много, но они принципиальные и всем им соответствует полиэтиленовые трубы, часто обозначаемые трубы серии ПЭ.
Срок службы таких труб 50 лет;
Они безопасны для питьевой воды;
Не дают воде запахов и примесей;
Малые диаметры труб продаются в бухтах и укладываются в траншею простым разматыванием;
Они пластичны и могут укладываться по криволинейным трассам;
Соединение и подключение полиэтиленовых труб достаточно просто.
Однако, при выборе полиэтиленовых труб для наружного водопровода дома нужно знать два типа полиэтиленовых водопроводных труб для водопровода.
Полиэтиленовые трубы ПНД и ПВД
Полиэтиленовые трубы в зависимости от технологии производства подразделяются на полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД) и полиэтиленовые трубы высокого давления (ПВД). Здесь стоит обратить внимание. Труба ПНД предназначена для водопроводов высокого давления, а труба ПВД, наоборот, предназначена для не напорных водопроводов.
Поэтому, для наружного водопровода дома выбираем полиэтиленовые трубы ПНД. Для полива или подъема воды с глубинв подойдет труба ПВД.
Как визуально отличить трубы ПНД
Чтобы не было сомнений в правильной покупке трубы для наружного водопровода, есть визуальный маркер для их определения. Водопроводные трубы ПНД имеют черный цвет и синей продольной полосой.
Соединение полиэтиленовых труб
По технологии предусмотрено несколько способов соединения полиэтиленовых труб:
Сварка стыковая. Применяется для стыковых соединений магистрали;
Стыковка и присоединение специальными обжимными фитингами;
Электромуфтовая сварка.
Более подробно о соединении труб ПНД в следующей статье.
Полипропиленовые трубы для холодного и горячего водоснабжения: виды и выбор
Подписка на новости
Строительство
Проекты домов
Фундамент
Фасад
Утепление дома
Крыша и кровля
Крыльцо и навес
Внутренняя отделка
Ремонт
Двери и окна
Пол
Стены
Потолок
Бытовая техника
Лайфхаки
Сметы и договоры
Коммуникации
Печи и системы отопления
Водоснабжение
Канализация
Электрика и освещение
Климатические системы
Слаботочные системы
Участок
Придомовые постройки
Заборы и ограждения
Ландшафтный дизайн
Растения и цветы
Стройматериалы
Древесные материалы
Напольные покрытия
Черновые материалы
Отделочные материалы
Инструмент
Садовая техника
Станки
Электроинструмент
Самодельный инструмент
Дизайн
Интерьер и экстерьер дома
Интерьер квартиры
Декор и творчество
Мебель
Сервисы
Калькуляторы
Общестроительные работы
Утепление
Крыша и кровля
Отделка
Водопровод и канализация
Системы отопления
Электрохозяйство
Online-конструкторы
Нормативные документы
Глоссарий
Опросы
Тесты
Строительство
Проекты домов
Фундамент
Фасад
Утепление дома
Крыша и кровля
Крыльцо и навес
Внутренняя отделка
Ремонт
Двери и окна
Пол
Стены
Потолок
Бытовая техника
Лайфхаки
Сметы и договоры
Коммуникации
Печи и системы отопления
Водоснабжение
Канализация
Электрика и освещение
Климатические системы
Слаботочные системы
Участок
Придомовые постройки
Заборы и ограждения
Ландшафтный дизайн
Растения и цветы
Стройматериалы
Древесные материалы
Напольные покрытия
Черновые материалы
Отделочные материалы
Инструмент
Садовая техника
Станки
Электроинструмент
Самодельный инструмент
Дизайн
Интерьер и экстерьер дома
Интерьер квартиры
Декор и творчество
Мебель
Сервисы
Калькуляторы
Общестроительные работы
Какие трубы для ПНД водопровода выбрать
Чтобы правильно выбрать трубы для ПНД водопровода необходимо знать значения маркировок. Вдобавок существенные различия между бытовыми и техническими трубами влияют на качество получаемой воды
Почему же самостоятельное конструирование водопровода из ПНД может ограничиться всего лишь набросками на листе бумаги? Попросту разнообразие ассортимента и вводящие в ступор маркировки затрудняют выбор в пользу изделий из полиэтилена. Тем более что сомнения о пригодности ПНД в качестве водопровода горячей воды усиливают желание перейти на другой материал.
Развеять все опасения по поводу характеристик помогут знания маркировок, и правильный выбор полиэтилена для водопровода.
Содержание
Что такое ПНД трубы Технические трубы Маркировка Что такое SDR Способы соединения труб Ограничения
Что такое ПНД трубы
Дословная расшифровка аббревиатуры ПНД звучит как полиэтилен низкого давления. Название исходит от способа полимеризации этилена. Метод позволяет в итоге получить трубы с уникальными свойствами, пригодными для транспортировки как воды, так и газа. Более того, существует класс полиэтилена, который используется еще и для защиты прокладываемого кабеля от внешних механических повреждений.
Не запутаться в разнообразии полиэтилена поможет расцветка. Нанесённая желтая полоса, говорит о возможности к транспортировке газа, а синяя – воды. На технический ПНД отличительные цветовые знаки не наносятся.
Технические трубы
Ограничения на использование технического ПЭ для водопровода питьевой воды связаны с отсутствием соответствующих санитарных нормативов. Технический полиэтилен низкого давления изготавливается из вторичного сырья. Поэтому в составе изделий могут присутствовать, отличающиеся цветом, инородные компоненты.
Технический ПНД является безнапорным и применяется в системах канализаций, водоотводов, а также в качестве кабель-канала. В тех случаях, когда условия транспортировки и качество водопровода не имеют значения, технические трубы ПНД могут выступить в качестве трубопровода, но только если давление жидкости в водопроводе не будет превышать 0,16 МПа.
Безнапорный ПЭ черного цвета монтируются как на открытом воздухе, так и под землей. Благодаря химическому составу он выдерживают значительные нагрузки почвы и воздействие ультрафиолета.
Маркировка
Пригодность ПНД труб к условиям, в которых они будут использоваться, определяются по нанесенной маркировке, где указаны:
рабочая среда и давление;
используемый материал;
SDR;
наружный диаметр;
толщина стенок.
После аббревиатуры ПЭ, которая собственно указывает, что труба изготовлена из полиэтилена, наносится числовое значение, показывающее марку сырья. Чаще всего применяются ПЭ класса 80 и 100, но также существуют классы 32 и 63, которые уже практически не используются.
По сравнению с ПЭ-80, в серии ПЭ-100 кристаллическая решетка имеет более упорядоченный вид. За счет этого шов после сварки получается прочный и равномерный, что дает возможность использовать этот водопровод в более жесткой среде. И в целом ПЭ-100 плотнее хотя для их изготовления уходит меньше материала, а это в итоге влияет на конечную цену изделий. Однако, для сварки ПЭ-80 требуется меньшая температура, чем для ПЭ-100. А вот водопровод, состоящий из серии ПЭ-63 нуждается в дополнительной установке отсекателей и воздухоуловителей. Пористая структура влечет за собой постоянное подсасывание воздуха, что приводит к вибрации всей водопроводной системы, с сопровождающимся шумом.
Что такое SDR
Немаловажным показателем в характеристиках ПНД значится SDR параметр, который является отношением внешнего диаметра трубы к толщине стенки. Чем больше размерная величина, тем тоньше стенка ПНД и наоборот. Отсюда следует, что две ПНД трубы с одинаковой внешней шириной, но разным SDR имеют отличную друг от друга толщину стенок. Соответственно выдержать повышенные внешние и внутренние нагрузки, способен водопровод с более плотными стенками. И для более жестких условий эксплуатации, следует отталкиваться от низкого размерного параметра.
Применение ПНД в зависимости от SDR:
26–41. Для безнапорного отвода канализации;
21–26. Слабонапорный водопровод для малоэтажных зданий;
11–17. Слабонапорный водопровод и оросительные системы;
9 и меньше. Для напорных водопроводных систем.
Таблица допустимой нагрузки
Низкое значение SDR означает наличие толстых стенок, а значит такие трубы обладают повышенной прочностью. Однако гибкость и пропускная способность таких изделий уменьшены. Поэтому перед тем как монтировать ПНД компоненты следует определить при какой нагрузке они будут эксплуатироваться.
Диапазон ширины в котором выпускаются ПНД составляет 16–1200 мм. Для оросительных мероприятий и водопроводов небольших построек используются трубы диаметром, от 16 мм до 25 мм. А для обеспечения водой большого числа потребителей используются более широкие изделия.
Варианты использования ПНД:
Способы соединения ПНД для водопровода
В системы водопроводов трубы соединяются двумя способами. Выбор зависит от ширины изделий и давления жидкости. Разъемный вариант применяется в слабо- и безнапорных водопроводах. Сборка осуществляется без специального оборудования и для монтажа достаточно обладать поверхностными знаниями сборки водопровода и минимальным количеством и инструментов. Разъемное соединение с помощью фитингов подходит для водопроводов малой и средней ширины. Раструбное же соединение применяется только для безнапорных систем среднего диаметра.
Неразъемное соединение является стандартом для напорных водопроводов среднего или большого диаметра. Пайка осуществляется стыковым или электромуфтовым методом. В первом случае отрезки ПНД разогреваются до температуры плавления и соединяются. Способ применим для водопроводов, шириной более 50 мм и толщиной стенок не менее 5 мм. Если оба параметра меньше, то сварка водопровода становится проблематичной или совсем невозможной.
Элелектромуфтая спайка ведется и использованием специальной муфты, которая нагревается за счет электрического тока. В условиях ограниченного пространства метод показывает себя идеально, но существуют ограничения. Ширина водопровода не должна превышать 160 мм.
При изготовлении ПНД может допускаться отклонение от номинального диаметра, не более 1 мм. Однако это может повлиять на сборку водопроводной системы. Монтаж водопровода, компоненты которого выпущены одним производителем, не вызовет осложнений, так как изделия выпускаются по одним нормативам.
Ограничения
Из-за термопластичных особенностей, ПНД не применяется в системах отопления, для горячих водопроводов, а также полиэлилен подвержен воздействию ультрафиолета.
При всем разнообразии полиэтилена низкого давления выбрать необходимый класс для водопровода довольно просто. Знания маркировок помогут подобрать подходящие изделия для их использования в конкретных условиях.
Полиэтиленовые трубы для водопровода и другие приемлемые варианты
Из чего делают водопроводные трубы
В стандартный набор «трубных» конструкционных материалов входят следующие разновидности:
Железоуглеродистые сплавы (сталь обычная и легированная, чугун).
Однако в водопроводный сегмент рынка трубной арматуры попадают далеко не все вышеупомянутые материалы. Поскольку помимо прочности и относительной дешевизны они должны обладать еще и определенной степенью инертности к прокачиваемой среде – воде.
Поэтому типовая водопроводная арматура изготавливается из следующего набора материалов:
Конструкционной и легированной стали.
Сшитого и ординарного полиэтилена.
Полипропилена рандом-, блоксополимерного типа.
Непластифицированного и хлорированного поливинилхлорида.
Композитного материала «металлопластик», состоящего из сшитого полиэтилена (внутренний слой), алюминия (армирующая вставка) и ординарного полиэтилена (внешняя оболочка).
Композитных полимеров, созданных на основе двух-трех разновидностей пластика.
Причем эти конструкционные материалы порождают совершенно разные виды труб для водопровода, демонстрирующие разные свойства, которые могут и ослабить, и усилить эксплуатационные характеристики трубопровода.
Металлические водопроводные трубы
Уточним сразу — чугунные конструкции для водопровода – это скорее исключение из правил, чем норма. Ведь даже ковкий чугун отличается минимальной пластичностью и лопается от одного случайного удара. Но в свое время чугун служил «верой и правдой» буквально во всех системах водоснабжения. И поскольку он «живет» до 60-80 лет, вы еще можете встретить эти раритеты в старых системах. Однако в современных трубопроводах чугун уже давно вытеснен пластиком. Поэтому чугунную арматуру мы рассматривать не будем.
Стальные водогазопроводные и водопроводные трубы – это скорее «славное прошлое», чем «светлое будущее». Как и чугун, сталь доживает свой век лишь в старых бытовых трубопроводах. Но в промышленном сегменте сталь вне конкуренции. Ведь они выдерживают очень высокие эксплуатационные нагрузки – давление в сотни атмосфер и температура до 300-400 градусов Цельсия, и не пасуют перед самыми агрессивными средами. Например, сквозь трубу из нержавеющей стали можно прокачать не только воду, но и разогретую серную кислоту, 60-процентной концентрации.
Кроме того, сталь хорошо держит как поперечную, так и продольную нагрузку. Поэтому в «стояках» (длинных вертикальных участках трубопровода) многоэтажных домов используется только такая арматура. Еще один «козырь» стальных труб – минимальная линейная деформация. Они не провисают от горячей воды, как пластиковые. Поэтому в разводке систем отопления и в «горячих» водопроводах стоит использовать именно стальную арматуру.
Словом, если вам нужна прочность и долговечность – выбирайте стальные трубы. Но не забывайте о необходимости защищать такую арматуру от коррозии – используйте грунтующие составы или покупайте оцинкованные или легированные хромом (нержавеющие) конструкции. Кроме того, у стальных трубопроводов очень сложная технология монтажа. Их элементы собираются с помощью резьбовых муфт или сварочных швов.
Габариты сечения стальных труб колеблются в пределах от 6 до 150 миллиметров. Предпочтительный пропускной диаметр выбирайте из ряда 15, 20, 25, 32 мм.
ПВХ, ПП и ПЭ трубы для водопровода
Из конструкционных полимеров изготавливают до 90 процентов всей трубной арматуры. Ведь пластик инертен практически к любой среде. Он не ржавеет, не гниет, не лопается от мороза. Поэтому в питьевых трубопроводах нужна именно такая арматура.
При этом пластиковые конструкции очень легко монтировать. Например, полипропиленовую (ПП) арматуру можно соединить с помощью пайки (сварки), расплавив муфту и трубу – после затвердения полимерные цепочки соединяемых деталей перемешаются, формируя очень прочный шов. А поливинилхлоридные (ПВХ) можно попросту склеить, нанеся особый состав на трубу и внутреннюю поверхность муфты. Ну а полиэтиленовые (ПЭ) трубы можно и клеить, и паять на муфту и даже сваривать встык.
Правда, трубы ПВХ для водопровода практически не используются – ведь они не могут выдержать серьезное давление и ударные нагрузки из-за проблем с пластичностью. Поливинилхлорид – это своеобразный аналог чугуна в мире полимеров. Поэтому он подойдет для канализационных сетей или водопроводов со слабым напором.
У полиэтилена иной недостаток – арматура из этого материала не держит форму. Поэтому ПЭ трубы чаще всего закапывают в землю. Там пластичный полиэтилен может противостоять даже сейсмическим толчкам и локальным подвижкам грунта. А еще из полиэтиленовых можно собрать временный «садовый» водопровод или постоянную систему полива.
Полипропиленовые трубы обладают заметной прочностью и могут выдержать относительно высокую ударную нагрузку. Поэтому их можно использовать во внутренних сетях водоснабжения малоэтажных строений, рассчитанных на давление до 10-15 атмосфер. Кроме того, полипропилен можно использовать даже в системах горячего водоснабжения. Ведь такая арматура сохраняет свою форму даже при перекачке воды, разогретой до 70-90 градусов Цельсия.
Габариты сечения полимерных водопроводных труб колеблются в пределах от 10 до 1600 миллиметров. Но для домашнего водопровода стоит использовать либо 16-миллиметровую «внешнюю», либо «подземную» арматуру диаметром 25-32 миллиметра.
Композитные водопроводные трубы
Композитная арматура для водопровода появилась на рынке труб относительно недавно. В 90-х годах прошлого века мы познакомились с металопластиком (PE-X – AL – PE), а сначала «нулевых» в открытой продаже появились двухслойные гофрированные трубы торговой марки «Корсис». Причем металлопластиковая арматура ориентирована на внутренний сегмент трубопроводов. А гофрированные трубы – на подземную линию.
В трехслойном металлопластике производителю удалось объединить сочетание жесткости и прочности стальной арматуры с инертностью и долговечностью полимерных конструкций. Ведь внутренний слой ее изготавливают из термостойкого сшитого полиэтилена, способно выдержать контакт с жидкостью, разогретой до 120 градусов Цельсия. Алюминиевая фольга, из которой изготавливают армирующий слой, гарантирует стабильность формы и при температурных колебаниях, и при скачках давления до 20 атмосфер. Внешний слой из ординарного полиэтилена гасит вибрацию и частично нивелирует ударную нагрузку.
Гофрированные трубы производят из двух сортов пластика. Сердцевину готовят из сшитого полиэтилена или полипропилена, а наружный слой – из ординарного полиэтилена. Словом, конструкция напоминает металлопластиковую трубу. Только в качестве армирующего каркаса используется не алюминиевая фольга, а ребра жесткости гофрированной оболочки. Поэтому их можно заглубить в грунт до отметки 16-18 метров. Кроме того, максимальный диаметр таких труб измеряется десятками сантиметров. В итоге гофрированная арматура – это лучшая основа для промышленной или коммунальной магистрали, с помощью которой можно снабжать водой целый поселок.
Технология сборки металлопластиковых трубопроводов предполагает монтаж на пресс-фитинги или обжимную (резьбовую) соединительную арматуру. Со сборкой металлопластикового трубопровода справится даже подросток. Монтаж гофрированных труб предполагает сборку в раструб с использованием промышленных паяльников или специализированных сварочных аппаратов.
Габариты сечения металлопластиковых труб колеблются в пределах от 14 до 110 миллиметров. Но под резьбовой монтаж можно использовать только варианты с пропускным диаметром до 63 миллиметров. Впрочем, в большинство трубопроводов собирают из арматуры диаметром 16-32 миллиметра.
Подведем итоги
Арматура на поверхности и труба для водопровода в земле должны продемонстрировать совершенно разные эксплуатационные характеристики. Ведь они «живут» в разных условиях.
Поэтому для надземных сегментов трубопровода мы можем порекомендовать следующие типы арматуры:
ПВХ и ПП трубы – они инертны к воде, обладают достаточной степенью кольцевой жесткости и легко монтируются.
Нержавеющие и оцинкованные материалы для водопровода – они не ржавеют, демонстрируют наивысшую прочность, но сборку стального водопровода нельзя назвать простой.
Металлопластиковые – они демонстрируют завидное долголетие, легко монтируются и обладают сравнительно высокой кольцевой жесткостью.
А вот для подземной ветви трубопровода лучше всего подойдет следующего типа:
Композитная гофрированная труба для водопровода — ее можно погрузить в грунт на 12-15 метров и она не боится коррозии.
Полиэтиленовая не реагирует на подвижки грунта, не ржавеет, не лопается при замерзании воды и «укладывается» на глубину 6-8 метров.
Ну вот, собственно, и все. Теперь вы знаете, какие трубы выбрать для водопровода.
Что такое подводящая труба? (с иллюстрациями)
Водопроводная труба — это водопровод, который используется для подачи воды в арматуру в домах и коммерческих зданиях. Эти линии подачи могут подключаться к сантехническим приборам, таким как раковины, душевые, ванны, туалеты и соединители для наружных шлангов. Вместе подающие трубы и второй набор обратных или сточных вод составляют полную водопроводную систему.
Медные трубы чаще всего встречаются в домашних системах водоснабжения.
Вода, протекающая по подающей трубе, поступает в дом через основной водопровод, оборудованный запорным клапаном или счетчиком. Как только вода поступает в дом, подающая труба разделяется на две отдельные системы трубопроводов. Один проходит через водонагреватель для создания горячей воды, а другой продолжает по дому, чтобы нести холодную воду к сантехнике.
Водопроводная труба может подавать воду в арматуру в коммерческих зданиях, например в общественные туалеты.
Существует множество различных типов водопроводных систем, которые включают в себя различные линии водоснабжения. Самая простая — это замкнутая система, при которой по единой подводящей трубе вода подается ко всем приборам на всех этажах дома. Разветвленные системы более сложны и состоят из главной линии подачи, которая разветвляется на отдельные этажи или зоны с использованием нескольких труб.
Подающая труба может быть изготовлена из различных материалов в зависимости от области применения. Медные трубопроводы являются одними из самых распространенных и используются в основном для бытового водоснабжения. Медь надежно соединяется между собой с помощью паяных фитингов и требует минимального обслуживания с течением времени.Одним из основных недостатков медных трубопроводов является их высокая стоимость. Новичкам может быть сложно использовать этот материал должным образом из-за необходимости пайки.
Поливинилхлорид (ПВХ) — еще один популярный вариант, но его можно использовать только для холодной воды.Трубопровод подачи хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) можно использовать для воды с температурой до 140 градусов по Фаренгейту (60 градусов по Цельсию). И ПВХ, и ХПВХ очень доступны по цене и просты в установке, но, как правило, требуют большего ухода, чем медь.
Трубопроводы, используемые в линиях водоснабжения, должны обладать определенными характеристиками, обеспечивающими безопасную транспортировку воды.Трубопровод должен быть чистым и не вступать в реакцию, чтобы не загрязнять воду и не менять ее вкус. Он также должен быть установлен правильно, чтобы не протекать, и должен иметь правильный размер, чтобы поддерживать постоянное давление. Трубы слишком большого размера не смогут переносить воду на большие расстояния. Слишком маленькие размеры могут лопнуть или протечь из-за высокого давления внутри трубы.
Линии подачи могут подключаться к сантехнике, например к душевым.
ЧТЕНИЕ III
Вопросы 1 — 7
(1) При лечении заболеваний используются трансплантаты как тканей, так и органов. Трансплантация тканей включает пересадку кожи, костей и роговицы глаза; , тогда как трансплантация органов включает замену почки, сердца, легкого или печени. Пересадка кожи и роговицы очень распространена и успешна, и проводится уже (5) сотен лет. Фактически, есть свидетельства того, что пересадка кожи проводилась уже в 600 г.C. в Индии. С другой стороны, пересадка органов произошла совсем недавно. Их также сложнее выполнять. К тому же не всегда легко найти подходящего донора. Даже если здоровый орган найден, тело получателя может его отвергнуть. Это основная причина проблем с трансплантацией органов. (10) Первая пересадка сердца была проведена доктором Кристианом Барнардом в 1967 году в Южной Африке. С тех пор было выполнено много успешных операций по пересадке сердца. В 1982 году доктор Барни Кларк первым получил искусственное сердце.Исследования в области трансплантации органов продолжаются постоянно. Врачи продолжают искать новые способы борьбы с проблемами, а также делать трансплантаты более безопасными и доступными для людей, которые в них нуждаются.
Вопросы 8 — 14
(1) Сбор льда звучит как новая концепция, но на самом деле она существует уже много лет. Ученые изучают эту идею как возможное решение проблемы сокращения запасов пресной воды в мире. Девяносто процентов пресной воды Земли находится в ледяных шапках Антарктиды.Если бы только 10 процентов этого льда можно было бы отбуксировать к цивилизации, он (5) мог бы обеспечить водой 500 миллионов человек. Но проблема, конечно, в таянии. Как можно буксировать гигантский айсберг по морю, не растаяв? Ответ мог заключаться в том, чтобы поместить плавающий лед в огромный цилиндрический контейнер из высокопрочной синтетической ткани. Если айсберг затолкать в тканевый контейнер, открытый с обоих концов, то концы можно запечатать и выкачать морскую воду. (10) После этого его можно отбуксировать в цивилизацию.Скорость таяния будет снижена, и синтетический кокон станет резервуаром для воды. Разработка этого проекта, который может включать контейнер длиной до одного километра и диаметром 100 метров, было бы подвигом, но инженеры говорят, что это возможно. В конце концов, рыбаки на севере Австралии иногда используют сети длиной 8 километров и шириной 20 метров.
Водопроводная вода или вода в бутылках: что лучше?
За последние несколько лет потребление воды в бутылках значительно выросло, потому что она считается более безопасной и вкусной, чем водопроводная вода.
Фактически в Соединенных Штатах каждый человек выпивает приблизительно 30 галлонов (114 литров) бутилированной воды в год (1).
Однако из-за проблем, связанных с окружающей средой и потенциального воздействия на здоровье, многие люди начинают задаваться вопросом, лучше ли водопроводная вода.
В этой статье сравнивается вода из-под крана и вода в бутылках, чтобы помочь вам решить, что пить.
Водопроводная вода, также называемая муниципальной водой, поступает из больших колодцев, озер, рек или водохранилищ. Эта вода обычно проходит через водоочистные сооружения, прежде чем попасть в дома и на предприятия (2).
Хотя загрязненная питьевая вода является проблемой в некоторых регионах, водопроводная вода в целом безопасна, удобна и экологически безвредна.
Безопасность может варьироваться в зависимости от вашего местоположения.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Соединенных Штатах один из самых безопасных источников питьевой воды в мире (3).
Водопроводная вода в США регулируется Агентством по охране окружающей среды (EPA). Агентство по охране окружающей среды отвечает за определение и установление юридических ограничений для потенциальных загрязнителей в питьевой воде в соответствии с Законом о безопасной питьевой воде (SDWA) (4, 5).
В настоящее время EPA установило законодательные ограничения на более чем 90 загрязнителей, включая тяжелые металлы, такие как свинец, и микробы, такие как E. coli (6).
Тем не менее, загрязнение питьевой воды все же может происходить. Например, некоторые регионы могут быть более подвержены воздействию токсинов, таких как промышленные загрязнители или бактерии из сельскохозяйственных стоков (7).
Кроме того, старая водопроводная система может вводить загрязнители, такие как свинец, а стихийные бедствия, такие как наводнения, могут временно загрязнять общественные системы водоснабжения (7).
Многие организации здравоохранения также заявляют, что действующие ограничения EPA на определенные токсины недостаточно строгие.
По данным Рабочей группы по охране окружающей среды (EWG), водные нормы США не обновлялись почти 20 лет. В результате определенные токсины могут нанести вред уязвимым группам населения, таким как дети и беременные женщины (8).
В то время как EPA требует, чтобы водоканалы предоставляли годовые отчеты о качестве, база данных EWG по водопроводной воде также позволяет людям просматривать отчеты о загрязнении для местного водоснабжения.
Кроме того, домашние фильтры для воды могут повысить безопасность водопроводной воды (3).
Имейте в виду, что EPA наблюдает только за общественными источниками воды. Если вы берете воду из частного колодца, вы несете ответственность за ее проверку на безопасность.
На вкус такой же вкус, как вода в бутылках.
Вода в бутылках часто считается вкуснее, чем вода из-под крана.
Тем не менее, при тестировании вслепую большинство людей не могут отличить водопроводную воду от воды в бутылках (9, 10).
В целом водопроводная вода по вкусу такая же, как и вода в бутылках. Тем не менее, такие факторы, как содержание минералов или тип и возраст ваших водопроводных труб, могут повлиять на вкус.
Воздействие на окружающую среду намного ниже, чем в бутылках.
Прежде чем попасть в ваш дом, вода хранится в очистных сооружениях, где она проходит несколько процессов для удаления потенциальных загрязнителей. Во время дезинфекции могут быть добавлены химические вещества для уничтожения оставшихся микробов и защиты от микробов (3).
Затем, выпив воды из стакана, вы, скорее всего, вымоете стакан вручную или в посудомоечной машине.
На всех этих этапах используются химические вещества и энергия, что отрицательно сказывается на окружающей среде. Тем не менее, в целом водопроводная вода оказывает значительно меньшее воздействие на окружающую среду, чем бутилированная (11).
Кроме того, для водопроводной воды не нужны пластиковые или другие одноразовые емкости, которые могут оказаться на свалках.
Недорогая и удобная
Самыми большими преимуществами водопроводной воды являются, пожалуй, ее низкая стоимость и удобство.
Наполнить многоразовую бутылку водопроводной водой просто, прежде чем отправиться в путь.Водопроводная вода также доступна в ресторанах, барах и общественных питьевых фонтанчиках — и почти всегда бесплатна.
обзор
Хотя качество может варьироваться в зависимости от региона, водопроводная вода, как правило, безопасна, недорогая и экологически чистая.
Вода в бутылках поступает из разных источников.
Некоторые продукты представляют собой просто воду из-под крана, разлитую в бутылки, в то время как для других используется свежая родниковая вода или другой источник.
Вода в бутылках из подземных источников обычно имеет этикетку, одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), например (12):
Хотя некоторые люди считают, что вода в бутылках безопаснее, лучше на вкус и удобнее, чем из-под крана. вода, некоторые опасения связаны с ее безопасностью и воздействием на окружающую среду.
Может содержать микропластики.
В отличие от водопроводной воды, которая регулируется EPA, вода в бутылках контролируется FDA. Требования FDA к безопасности и качеству для производителей включают (13):
использование санитарных условий для обработки, розлива, хранения и транспортировки
защиты воды от загрязняющих веществ, таких как бактерии и химические вещества,
, внедрение контроля качества для дальнейшей защиты от химических и микробных загрязнений
отбор проб и тестирование исходной воды и конечного продукта на наличие загрязняющих веществ
Хотя вода в бутылках иногда вспоминается из-за загрязнений, она обычно считается безопасной.
Однако некоторые продукты могут содержать очень маленькие кусочки пластика, называемого микропластиком (14).
Исследования на животных и другие исследования показывают, что микропластики действуют как химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, способствуют воспалению, вызывают негативные последствия для здоровья и со временем накапливаются в таких органах, как печень, почки и кишечник (14, 15, 16, 17).
В исследовании 2018 года было протестировано 11 широко доступных продуктов бутилированной воды из 9 стран, и был сделан вывод, что 93% из 259 отобранных бутылок содержали микропластики.Это загрязнение было частично связано с упаковкой и самим процессом розлива (18).
Различия во вкусе
Большинство людей не могут отличить воду в бутылках от воды из-под крана в слепых тестах на вкус (9, 10).
Тем не менее, вкус воды в бутылках сильно варьируется в зависимости от источника воды и упаковки. Например, минеральная вода имеет особый вкус в зависимости от типов и уровней присутствующих минералов.
Некоторые люди также предпочитают газированную или ароматизированную воду из-за своего уникального вкуса.
Менее экологически чистая, чем водопроводная вода
Одним из основных недостатков бутилированной воды является ее воздействие на окружающую среду.
Вода в бутылках требует большого количества энергии, от обработки и розлива до транспортировки и охлаждения.
Фактически, для производства бутилированной воды в США только в 2016 году было использовано 4 миллиарда фунтов (1,8 миллиарда кг) пластика. Энергия, необходимая для производства этого количества, равна 64 миллионам баррелей нефти (19).
Кроме того, по оценкам, только 20% пластиковых бутылок для воды в США перерабатываются.Большинство из них попадает на свалки или в водоемы (1).
Это особенно проблематично, поскольку было показано, что пластиковые бутылки выделяют токсины по мере их разложения (20, 21, 22).
Чтобы минимизировать экологический след бутилированной воды, некоторые муниципалитеты по всему миру запретили продажу одноразовых пластиковых бутылок для воды.
Кроме того, некоторые компании исследовали изготовление бутылок из биоразлагаемых материалов, которые могут иметь меньшее воздействие на окружающую среду (23).
Дорогая, но удобная
Исследования показывают, что одной из основных причин, по которой потребители выбирают воду в бутылках, является ее удобство (24).
Путешествуете ли вы или путешествуете, вода в бутылках доступна во многих магазинах.
Однако это удобство обходится недешево.
Один галлон (3,8 литра) водопроводной воды стоит в США примерно 0,005 доллара, в то время как такое же количество бутилированной воды, полученной путем объединения одноразовых бутылок с водой, стоит около 9,47 доллара (18).
Это означает, что вода в бутылках не только дороже молока и бензина, но и почти в 2 000 раз дороже водопроводной воды (18).
Тем не менее, некоторые люди могут найти, что стоимость стоит удобства.
Краткое описание
Бутилированная вода удобна и в целом безопасна, но она более дорогая и менее экологичная, чем водопроводная вода. Более того, микропластик в некоторых продуктах может представлять опасность для здоровья.
В целом, вода из-под крана и вода в бутылках считаются хорошим средством для гидратации.
Однако водопроводная вода, как правило, является лучшим вариантом, поскольку она так же безопасна, как вода в бутылках, но стоит значительно дешевле и оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду.
Plus, с многоразовой бутылкой для воды, водопроводная вода может быть так же удобна, как и бутилированная. Вы даже можете добавить свежие фрукты, чтобы приготовить настоянную ароматную воду.
Если безопасность или качество воды являются вашей главной заботой, подумайте о покупке системы фильтрации или фильтра-кувшина вместо регулярной покупки воды в бутылках.
Тем не менее, иногда бывает, что вода в бутылках лучше, особенно если ваша питьевая вода загрязнена.
Кроме того, некоторым группам населения, например людям с ослабленной иммунной системой, может потребоваться покупка определенных видов воды в бутылках или кипячение водопроводной воды перед тем, как пить (25).
Краткое описание
Поскольку она менее дорогая и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, водопроводная вода обычно лучше, чем бутилированная. Тем не менее, при определенных обстоятельствах вода в бутылках может потребоваться.
Хотя и у водопроводной, и у бутилированной воды есть свои плюсы и минусы, водопроводная вода, как правило, является лучшим вариантом. Он менее дорогой, более экологически чистый и с меньшей вероятностью будет содержать микропластик.
Более того, большинство людей не могут почувствовать разницу между ними.
Вы можете использовать домашний фильтр, чтобы улучшить качество воды или усилить ее вкус, добавив ломтики арбуза или огурца.
Правильная труба для работы
Узнайте о плюсах и минусах различных материалов для водопроводных труб и о том, как выбрать лучший из материалов для систем водоснабжения, водоснабжения и канализации.
Сантехническая труба может быть изготовлена из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от ситуации. Некоторые типы труб предназначены только для одного применения (например,грамм. чёрное железо для газа), а другие могут выполнить несколько. Что лучше всего подходит для вашего здания, зависит от множества физических факторов, предпочтений и, прежде всего, местного законодательства. Хотите узнать о возможностях? Вот основная информация.
Служба водоснабжения
Линия обслуживания — это линия, которая проходит между водопроводом поставщика и домом / зданием. Поскольку он находится в пределах границ собственности, это ответственность владельца.
Медь и пластик — типичные варианты для линии обслуживания.В старых зданиях могут быть оцинкованные стальные, чугунные или даже свинцовые трубы.
Когда используется медь, это обычно не жесткая труба, а рулон непрерывных труб, идущих к дому. Поскольку единственные соединения находятся на двух концах участка, риск утечек и поломок снижается. В правильных почвенных условиях (медь чувствительна к низкому pH почвы и высокому уровню сульфатов и хлоридов) единственный удар по меди — ее цена.
Как вы, наверное, знаете, медь бывает разных типов в зависимости от толщины стенок.Хотя во многих распределительных системах используется относительно тонкостенный тип M, для водоснабжения требуются более толстые стены типа L или K. В некоторых областях допускается заглубление только типа K.
Полиэтилен высокой плотности (HDPE, часто просто PE) стал одним из наиболее популярных вариантов для подземных коммуникаций благодаря своей коррозионной стойкости, долговечности и конкурентоспособной цене. Некоторые нормы требуют, чтобы подземные пластиковые трубопроводы диаметром менее 2 дюймов были из полиэтилена (а не из ПВХ).
PVC (поливинилхлорид) — еще один вариант пластика для коммуникаций.Обычно используемый как часть DWV или ирригационной системы, ПВХ разрешен для подземного использования, но не для внутреннего распределения. Это вполне жизнеспособная альтернатива меди или полиэтилену, и зачастую это наименее дорогой вариант.
При установке трубопроводов из ПВХ — и в некоторых установках из полиэтилена — для подсыпки и засыпки требуется песок или гравий, так как нельзя полагаться на то, что пластик сам по себе выдержит вес и давление при закапывании непосредственно в почву. Код часто диктует тип и размер материала.Некоторые нормы требуют специальной подстилки и обратной засыпки для металлических труб — убедитесь, что ваша установка соответствует требованиям, установленным для вашего региона.
Хотя ваш сантехник должен быть хорошо осведомлен о любых местных требованиях, всегда рекомендуется проконсультироваться с местными властями перед началом работ — в некоторых нормах указывается разрешенный тип материала трубы в зависимости от длины линии подачи, входящего давления или другие факторы.
Распределение воды
Распределительные трубы проходят внутри сооружения, подводя воду к арматуре непосредственно из системы холодного водоснабжения и через водонагреватель.
Исторически сложилось так, что сбыт осуществлялся главным образом из оцинкованной стали, чугуна и меди. Пластмассы стали чрезвычайно популярными в последние годы, в то время как оцинкованные и чугунные стали все реже.
Оцинкованные распределительные трубы сегодня используются редко, а возраст большинства труб, которые все еще используются, превышает 50 лет. Обычно его заменяют чем-то другим, когда возникают проблемы, из-за многочисленных проблем, которые возникают при эрозии цинкового слоя. Старые оцинкованные трубы также могут представлять серьезную опасность свинца, когда водопровод особенно агрессивен.
Цена обычно является определяющим фактором при выборе между медью и пластиком, причем последний набирает популярность по мере роста цен на медь. Медь считается более премиальным материалом, и хотя она всегда дороже пластика, часто она является первым выбором для любой системы.
Как упоминалось выше, медь типа M является популярным выбором для бытовых сетей. Труба типа L с более толстыми стенками иногда используется при возникновении проблем с коррозией или для уменьшения вибрации и шума трубы.
ХПВХ — это пластиковая труба, аналогичная ПВХ, с дополнительным преимуществом хлорирования. Благодаря другому производственному процессу труба становится более термостойкой (до 200 ° F) и, следовательно, одобрена для распределения воды внутри помещений. Дешевле металла и относительно прост в установке, ХПВХ также устойчив к коррозии. Когда медь оказывается слишком дорогой или условия потенциально вызывают коррозию, отличной альтернативой является ХПВХ.
Для многих именно PEX (сшитый полиэтилен) стал предпочтительным пластиком в последние годы из-за его стоимости, простоты установки и послужного списка.Хотя у него были проблемы с ростом, он подтвердил свое место в пантеоне предпочтительных сантехнических материалов. Его гибкость и термостойкость дают PEX преимущество перед жестким CPVC, который может более легко взорваться при отрицательных температурах.
Для экономии энергии и воды убедитесь, что водопроводные линии хорошо изолированы (некоторые нормы даже требуют этого). На линиях горячего водоснабжения это ограничивает количество потерянного тепла (особенно в случае меди, которая теряет больше тепла, чем пластик). На холодных трубопроводах он обеспечивает некоторую защиту от отрицательных температур, которые могут привести к разрыву труб (всегда не забывайте о зиме в холодном климате).
Правильный размер трубы — ключ к обеспечению производительности и долговечности водопроводной системы. Определить этот размер может быть сложно, поэтому большинство из нас платит сантехникам. Если вы заранее осведомлены о своих привычках и предпочтениях по использованию воды, это поможет устранить проблемы и неприятности в будущем. Если вы планируете спроектировать какую-либо часть водопроводной системы или произвести крупномасштабный ремонт, мы рекомендуем получить копию Универсального сборника правил водоснабжения и проконсультироваться с местными властями.
Система слива-отвода сточных вод (DWV)
Система DWV состоит из дренажных линий здания и вентиляционных труб. Дренажные трубы направляют сточные воды в канализацию, а система вентиляции удаляет вредные газы и пропускает воздух в дренажные трубы.
Старые системы DWV в основном изготавливаются из чугуна, в некоторых из них используются трубы из оцинкованной стали и даже глиняные трубы (для основной дренажной линии). Как отмечалось выше, металлы могут быть подвержены коррозии и другим проблемам. Медь — одобренный материал, но используется редко (из-за своей стоимости).Примерно с 1970-х годов пластик стал популярной альтернативой этим материалам — тенденция, которая сохраняется и по сей день.
Хотя чугун потерял популярность с момента появления более доступных по цене пластиков, он предлагает одно главное преимущество перед другими материалами DWV: он очень «тихий». Плотность и толщина чугунных труб блокируют шум от потока сточных вод и помогают снизить вибрацию труб. Тем, кто особенно чувствителен к шуму, определенно стоит подумать о чугуне.
Среди пластиковых труб выбор между ПВХ и АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) во многом определяется местоположением: ПВХ более распространен на восточном побережье, а АБС — на западе. Различия между ними незначительны для применений DWV, с, возможно, небольшим преимуществом ABS для его одноэтапной установки (для этого требуется только цемент на основе растворителя, тогда как ПВХ требует предварительной обработки грунтовки).
При установке или ремонте системы DWV необходимо учитывать множество факторов: размер трубы, уклон, очистку и т. Д.Не говоря уже о том, что ставки намного выше, когда речь идет о отходах по сравнению с чистой водой. Тем, у кого нет предыдущего опыта, рекомендуется поискать сантехника: риск перекрестных соединений и заражения очень реален, а совершить ошибку слишком легко для любого, кто не знаком с кодом и передовыми методами.
В вашем доме или квартире обязательно должен быть установлен прибор учета электрической энергии. Он считает киловатты, которые израсходовало электрооборудование, а вы за них должны заплатить денежку причем с каждым годом все больше и больше, так как тарифы постоянно дорожают.
По ряду разных причин со временем приходится менять электросчетчики. Это может быть связано с выходом его из строя, реконструкцией распределительного щита, заменой старого прибора учета на новый, заменой на многотарифный счетчик и т.д. Если решили все сделать своими руками, то значит вам может пригодится схема подключения электросчетчика.
Схема подключения однофазного электросчетчика
Здесь привожу типовую схему, которая применима ко всем однофазным приборам учета электрической энергии. Однако все равно перед подключением внимательно изучите паспорт на счетчик, чтобы ничего не упустить.
Учтите, что для подключения к электросчетчику каждый проводник необходимо зачищать на 2-2,5 см и зажимать двумя болтами, которые через несколько минут следует еще раз подтянуть. Данные соединения должны быть выполнены качественно и на совесть, так как доступ к болтам впоследствии будет закрыт крышкой и опломбирован. Делайте так, что бы сюда отверткой больше не лазить в течении нескольких лет.
Также обратите внимание на то, что перенос электросчетчика из квартиры в подъезд и наоборот запрещен. Должно быть так, как предусмотрено проектом здания. Если прибор учета электрической энергии стоит в этажном щитке, то там ему и стоять. Если этот счетчик находится в квартире в коридоре, то тут он и будет висеть.
Еще запросите в местном отделении сетевой компании или ознакомьтесь тут с условиями энергосбыта, которые необходимы для пломбировки и принятия на учет электрического счетчика, чтобы выполнить все работы правильно и с первого раза.
Ниже привожу последовательность подключения проводов к электросчетчику. Под одним контактом я обозначаю вертикальную клеммную колодку с двумя болтами. Нумерацию контактов считаю слева на право. На самих счетчиках встречал разное обозначение контактов.
Приходящий фазный проводник подключаем на первый контакт.
Отходящий фазный проводник подключаем на второй контакт.
Приходящий нулевой проводник подключаем на третий контакт.
Отходящий нулевой проводник подключаем на четвертый контакт.
На картинке ниже приходящий провод нарисован слева, а отходящий провод на нагрузку справа.
Вот более подробная схема простого распределительного щитка…
Если вы собираетесь собрать распределительный щит, например, в пластиковом шкафу типа ЩРН-П от фирмы IEK , то вы можете воспользоваться следующей фото инструкцией, где подробно описана схема подключения электросчетчика. Собрать новый щиток можно и даже будет удобнее на столе и только потом готовый щит уже вешать на стену.
Вот все необходимое для сборки: шкаф ЩРН-П, электросчетчик Нева 103, автоматические выключатели фирмы ABB.
Без упаковки…
В шкафу все будет размещаться следующем образом: вводной 2-х полюсный автомат, прибор учета электроэнергии, отходящие (групповые) автоматы.
Устанавливаем все элементы на DIN-рейку. У счетчика тоже есть защелка как и у автоматов, с помощью которой он держится на DIN-рейке.
Открываем крышку у электросчетчика для доступа к контактам, к которым будут подключаться провода. Часто на ней с внутренней стороны бывает нарисована вам в помощь схема подключения электросчетчика.
Теперь необходимо взять кабель сечением минимум 6 мм2 для изготовления из него перемычек. Можно купить 1 метр кабеля ВВГнг 3х6, разделать его и из жил сделать перемычки. Так как жилы будут разных цветов, то стоит соблюдать цветовую маркировку проводов. Это позволит вам впоследствии не запутаться.
1. Первую перемычку мы с левого полюса с нижнего контакта 2-х полюсного автомата заводим на контакт электросчетчика «1». Это будет приходящая из сети «фаза» на прибор учета. Когда вставите перемычку в счетчик, то сперва затягивайте верхний контакт. Затем проверьте зафиксировался ли провод. Бывает так, что он может не попасть в дальнюю клеммную колодку или просто завели его на не достаточную длину.
2. Второй перемычкой «фаза» с контакта «2» с электросчетчика должна уходить на групповые автоматы на верхние контакты.
Согласно ПУЭ приходящий провод должен подключаться на неподвижный контакт автоматического выключателя, т.е. на верхний. Если делать так всегда, то впоследствии будет удобно и сразу понятно как в щитке все организованно. Некоторые производители, например, Schneider Electriс в документации указывают, что на их автоматические выключатели провод можно заводить как сверху, так и снизу. Встречал в крупных щитках, где много рядов, что часть нагрузки подключена на нижние контакты, а часть на верхние. Это может запутать электрика, который видит данный щит в первые и ему потребуется больше времени, чтобы понять как в нем все организованно. Лично я придерживаюсь всегда такого мнения, что на автомат приходим сверху, а уходим снизу.
Групповые автоматы можно объединить перемычкой такого же сечения, а лучше сделать это специальной гребенкой особенно если автоматических выключателей много.
Устанавливаем в шкаф нулевую шину и шину заземления.
3. С правого полюса с нижнего контакта 2-х полюсного автомата подключаем «нулевую» перемычку на контакт «3» электросчетчика.
Вид с обратной стороны…
С обратной стороны все должно выглядеть примерно так, как на фото ниже…
4. С контакта «4» электросчетчика «нулевую» перемычку подключаем к общей шине N.
Теперь берем крышку, которой закрывается доступ к болтам прибора учета электроэнергии и вырезаем по специальным меткам в ней отверстия для пропуска перемычек.
Должно получиться так…
Ставим крышку на место. Она крепится центральным болтиком. Не забудьте перед ее установкой протянуть еще раз все болты.
Вид сзади…
Теперь прикладываем крышку корпуса шкафа. Мы видим, что наша начинка не помещается в существующее свободное место. Для этого необходимо вырезать ножом лишние заглушки.
Ставим на место верхнюю крышку шкафа…
И закрываем дверцу…
Вот и все. Щиток с электросчетчиком готов к установке на стену.
Тут думаю все понятно.
Ниже выкладываю фото одного из этажных распределительных щитков типичной пятиэтажки. Может кому и пригодится. Тут давным давно меняли электросчетчик, который находится внизу справа. Из схемы электропитания были исключены рубильник, который стоял до прибора учета электроэнергии и старые черные автоматические выключатели. Отходящий провод (нарисованная черная толстая линия) завели сразу в квартиру и там поставили небольшой бокс с набором необходимых автоматических выключателей. Сегодня такая схема не прокатит, так как перед электросчетчиком должен еще стоять двухполюсный автоматический выключатель с возможностью для пломбировки. Где и что находится в данном этажном щитке я подписал на фото.
Схема подключения трехфазного электросчетчика
Схема подключения трехфазного электросчетчика аналогична схеме подключению однофазного прибора учета. Тут только на две фазы (на два провода) больше и всего то.
Примерно это выглядит так…
Вот более подробная схема…
Если вы разобрались с однофазной схемой, то и ту разберетесь, так как порядок действий один и тот же.
Остались вопросы, пишите их в комментариях.
Не забываем улыбаться:
«Начну жизнь с нуля» — сказал электрик, втыкая отвертку в электрощиток.
Как подключить электросчетчик к бытовой домашней проводке
Начнем с того, что любой электрический прибор при покупке проверяют на работоспособность. Даже обыкновенные лампочки накаливания продавец вкручивает в патрон и демонстрирует их свечение прямо за прилавком.
Счетчик электроэнергии относится к измерительным устройствам, которые оцениваются по работе классом точности, выражающим в процентом отношении погрешность показаний. Если она больше допустимой величины, установленной действующими стандартами, то прибор бракуется и к работе не допускается. Его необходимо ремонтировать или заменять новым.
Анализом исправности электрических счётчиков занимаются специалисты электротехнических лабораторий, находящихся в подчинении предприятий Энергонадзора. Они, на основе результатов поверки, выдают свидетельство об исправности измерительного прибора и ставят на нем клеймо и пломбу.
Электромонтеры Энергонадзора осуществляют подключение электрического счетчика к домашней проводке, закрывают клеммную крышку и пломбируют ее — исключают доступ посторонних лиц к прибору для проведения несанкционированных работ.
В отдельных случаях домашнему мастеру может потребоваться в личных целях подключить электрический счетчик для решения своих задач. Помочь ему понять технологию такой работы призвана эта статья.
Содержание статьи
Как устроен и работает электрический счетчик
Конструктивно измерительный прибор состоит из диэлектрического корпуса, в котором расположены:
клеммник, на который подключаются входные и отходящие цепи;
измерители тока и напряжения, отслеживающие текущие параметры электроэнергии;
схема логики, обрабатывающая полученную от измерителей информацию и передающая ее на табло;
органы управления режимами просмотра, устанавливаемые на новые приборы, работающие по цифровым технологиям.
Как работает внутренняя электрическая схема
В корпусе электросчетчика вмонтированы две обмотки:
последовательно подключенная к потенциалу фазного провода, называемая катушкой тока;
параллельно соединенная с фазой и нулем — напряжения.
Внутри прибора есть винт, при вворачивании которого создается электрический контакт катушки напряжения с потенциалом фазы. Он используется при проверках счетчика, а в обычном состоянии должен быть хорошо затянут.
У любого однофазного индукционного счетчика клеммник представлен четырьмя винтовыми зажимами. К ним подключают провода строго определенным образом:
потенциал фазы подается на клемму №1, а снимается с №2;
ноль — соответственно на №3 и №4.
Таким образом, клеммы №1 и №3 относятся ко входным цепям, а №2 и №4 — к отходящим.
Это простое правило подключения проводов важно соблюдать потому, что электрический счетчик учитывает не только величину мощности, но и ее направление.
В бытовой сети потребитель забирает электроэнергию у снабжающей организации и расходует ее на свои нужды. При нарушении правил подключения измерительный механизм будет вести отсчет тока в обратную сторону или остановится, если снабжен фиксирующим стопорным механизмом.
Объяснять более детально дальнейшую работу внутренней схемы измерительного электросчетчика пока не будем. Это не требуется для правильного подключения прибора.
Как подключить однофазный электрический счетчик своими руками
Сейчас мы находимся в переходном периоде времени, когда энергоснабжающие организации постепенно модернизируют свою оборудование, переводя его на новые международные стандарты безопасности. В результате жилые здания эксплуатируются с разными типами заземлений.
Поэтому рассмотрим две наиболее актуальных схемы подключения:
TN-C, характерная для старого оборудования;
TN-S, на которую осуществляется последовательный переход.
Схема подключения однофазного счетчика по системе TN-C
В зданиях со старой электропроводкой пока еще существует система подачи электроэнергии по двум проводам, именуемая схемой заземления TN-C.
В электрическом щитке квартиры или дома напряжение на счетчик подавалось через пакетный переключатель или пробки с предохранителями.
Оба вида этих коммутационных аппаратов устарели. У пакетников происходит усыхание внутреннего слоя изоляции и разрушение ее при вращении переключателя. За счет этого возможно создание тока короткого замыкания внутри корпуса.
А любителей пользоваться пробками в наше время надо еще поискать, ибо современный автоматический выключатель значительно лучше выполняет защиту от тока перегрузок и коротких замыканий.
Внутреннюю схему электрического щитка дополняют:
однополюсные автоматы, через которые подается потенциал фазы на разные группы потребителей;
клеммник разводки рабочего нуля.
От них провода магистралями через распределительные коробки протягиваются к розеткам, выключателям и светильникам по различным принципам построения электрических схем.
Больше никаких других дополнительных устройств, включая УЗО — защиту от токов утечек, в старой проводке не применялось, а монтаж электросчетчика выполнялся довольно просто.
Схема подключения однофазного счетчика по системе TN-S
Переход старых зданий на новую безопасную систему заземления TN-S происходит поэтапно. На первой стадии у многоэтажных зданий создается свой собственный контур заземления и к нему подключают главную шину заземления и РЕ-проводники. Эта схема называется TN-C-S.
Аналогичным образом поступают при переходе на систему заземления ТТ.
Во всех случаях в квартирный щиток будет приходить свой РЕ-проводник и выполняться его монтаж к собственной шинке.
Схема подключения самого однофазного электрического счетчика по схеме TN-S и ее модификаций ничем не отличается от предыдущего способа.
Как подключить трехфазный электрический счетчик своими руками
У него более сложная конструкция. В состав прибора входят три цепи измерения мощности, которые суммируются.
Как устроен трехфазный электрический счетчик
На картинке показана поясняющая схема подключения проводов к клеммам типового счетчика, созданного по индукционному принципу. Она же характерна и для современных моделей, работающих по цифровым технологиям.
Поскольку производителей подобного измерительного оборудования довольно много, а выпускаемая ими продукция отличается огромным ассортиментом, то нумерация клемм и их назначение у образцов последних выпусков может отличаться от стандартной схемы. Это надо учитывать при подключении прибора.
В принципе трехфазный счетчик повторяет своим устройством конструкцию однофазного, но усложнен в три раза за счет получения и обработки информацию не по одному, а по трем каналам одновременно.
Схема подключения трехфазного счетчика по схеме TN-S
Сразу оговоримся, что отдельно объяснять монтаж по системе TN-C не будем.
Если интересует подобный вопрос, то вполне достаточно из приведенной схемы исключить цепи РЕ-проводника, а все остальное не менять, выполнить как показано на картинке.
Вводной кабель с тремя фазными проводниками и двумя нулями: рабочим N и защитным (РЕ), подключается непосредственно на клеммы четырехполюсного автомата. Его коммутации выполняются одновременно для всех подключенных цепей и заблокированы от одиночного применения в отдельной фазе.
Другими словами: подать напряжение от вводного кабеля на счетчик или отключить его можно только сразу на все цепи.
За счет осуществления этой функции обеспечивается одно из требований безопасного пользования электрическими приборами, включая и электросчетчик.
Питание фаз и рабочего нуля подается на входные клеммы прибора по приведенной схеме, а снимается с выходных зажимов для передачи через автоматические выключатели фазных потенциалов и рабочего нуля к подключенной нагрузке. Ноль разводится через свой клеммник.
Таким же способом, но минуя цепи счетчика, осуществляется разводка защитного РЕ-проводника в квартирном щитке.
Однако домашний мастер может столкнуться с вопросом, когда имеется электрический счетчик, который ограничен возможностями измерения тока мощного потребителя. Например, владелец сварочного аппарата в частном доме при резке металла создает нагрузки, значительно превышающие 100 ампер.
Чтобы их безопасно учитывать маломощными измерительными устройствами используют промежуточные элементы — трансформаторы тока (ТТ).
Принцип работы бытовых трансформаторов тока
В их конструкции используется общий магнитопровод и две обмотки: первичная и вторичная.
При прохождении тока по первичной обмотке во вторичной цепи трансформируется ток, пропорционально уменьшенный по величине, но повторяющий направление силовой цепи.
Небольшие погрешности преобразования векторных величин стандартизированы и определяются классами точности.
Благодаря включению в схему токовых цепей измерительных ТТ удается подключать маломощные измерительные системы к проводке, в которой проходят большие энергетические потоки.
Погрешность трансформатора тока добавляется к той, которую допускает электрический счетчик. В итоге общий класс точности комбинированной измерительной системы может измениться.
Схема подключения электрического счетчика через измерительные трансформаторы
После четырехполюсного автоматического выключателя силовые провода потенциалов фаз подаются на первичные обмотки трансформаторов тока и через них поступают дальше в схему общего электроснабжения.
Подключать провода к обоим обмотка измерительного ТТ необходимо строго по разработанной производителем методике при отключенном напряжении.
Вторичные вектора токов, пропорционально пониженные на значение коэффициента трансформации, поступают на токовые цепи электрического счетчика, который постоянно обрабатывает поступающую информацию.
Пользователю остаются только ввести соответствующие поправки в выполняемый расчет и с их учетом расплачиваться за электроэнергию. У моделей измерительных приборов, использующих в своей конструкции микропроцессорные технологии, существует функция, позволяющая вручную вводить соответствующие поправки при первичном включении, сразу снимать конечные показания с дисплея без выполнения дополнительных пересчетов.
Заканчивая изложение материала хочется порекомендовать к просмотру видеоролик Сергея Панагушина “Устройство этажного щитка”. В нем он показывает и рассказывает технические моменты, которые необходимо соблюсти, чтобы подключить электрический счетчик.
Еще раз напоминаем, что подобные работы таят в себе повышенную опасность. В случае ошибки можно устроить короткое замыкание в электрощитке, которое сопряжено с токами очень огромных величин, а посему приводит к большим разрушениям.
Такое подключение следует доверять только подготовленным работникам, имеющим не только теоретическую подготовку, но и практические навыки, необходимые защитные приспособления.
Сейчас вам удобно поделиться материалом этой статьи с друзьями через кнопки соц сетей или задать вопросы в разделе комментариев.
Полезные товары
Трехфазный счетчик: правила монтажа, схема подключения
Трехфазный счетчик — многофункциональное устройство, сокращающее расход электроэнергии и предназначенное для учёта электропотребления. Установка этого прибора позволяет равномерно распределять нагрузку на систему энергоснабжения. Даже небольшие электротехнические навыки с соблюдением техники безопасности, позволяют провести самостоятельный монтаж.
Приборы по способу подключения бывают прямого и трансформаторного типа.
Схема подключения выбирается из трех типов. Прямая и полукосвенная применяются в жилых и бытовых зданиях, а косвенная — на предприятиях в высоковольтных цепях. По конструкции трёхфазная система сложнее однофазной, а по размерам — габаритнее.
Общие правила монтажа
Монтаж не является сложной операцией, если знать, как правильно подключить прибор. Самостоятельное исполнение часто бывает качественнее, чем работа ненадежного мастера.
При приобретении важна не столько дата изготовления, сколько дата поверки устройства. Опломбирование должно быть проведено не ранее, чем год назад.
Перед работой с прибором, нужно получить разрешение и технические условия (ТУ) от организации по энергосбыту. ТУ являются основным документом, по которому будет проверяться устройство. Поэтому важно детально изучить требуемые технические характеристики каждого устройства и комплектующих. Это избавит от замечаний и лишних доработок.
Основные понятия:
Электросчётчик — звено, пропускающее ток с напряжением, необходимым для питания техники в доме. Ориентируясь на количество используемой высокомощной техники, выбирается трехфазный или однофазный счетчик.
Клеммы — места для подсоединения проводов. Перед началом установки стоит изучить их маркировку.
Монтаж возможен внутри каждой отдельной квартиры или на общей лестничной площадке, в частных домах — внутри и вне здания. На расположение влияет то, заменяется старая или подключается новая проводка.
Схема подключения электрического счетчика осуществляется через трансформаторы тока или без них. Для косвенного типа применяются трансформаторы тока и напряжения.
На всех этапах следует соблюдать правила электробезопасности. Важно знать, что не допускается подключение однофазного электроприбора в сеть на 380 вольт.
Последовательность операций подключения
Этапы установки:
отключение входного питания;
снятие пломб;
открытие клемм;
подсоединение проводов.
Перед монтажом следует убедиться, что сеть обесточена, воспользовавшись индикатором.
С момента опломбирования должно пройти не более 12 месяцев. Разрешено подключение 3-х фазного счетчика без видимых механических повреждений кожуха и стекла корпуса.
Возможна установка, если на корпусе трехфазного счетчика есть пломбы ОТК в виде стикера и пломбы госповерителя.
Установка прибора
Перед тем, как установить устройство, определяется место монтажа и тип крепежа. Локация измерителя в новом доме определяется на этапе проектирования здания.
Покупка прибора на дин-рейку — универсальное решение, так как к счетчику всегда можно докупить удобное крепление.
Установка возможна на din-рейку, как показано на фото:
Вместо нее можно устанавливать пластинку из металла, идущую в комплекте со счетчиком. При этом прибор монтируется на ровную поверхность с тремя винтами.
Для включения счетчика используются медные провода, которые зачищаются примерно на 2.5 см. Подключение проводов трехфазного счетчика проводится до упора в отверстия и закрепляется двумя винтами, начиная с верхнего.
Важно, чтобы изоляция не попала в зажим, так же, как и не допускается выступ оголенного провода из-под корпуса.
Перед тем, как подключить на клеммы трехфазного счетчика многожильные провода, на них устанавливают наконечники НШВИ. Для этого применяются специальные клещи. Опрессовывание наконечниками гарантирует надежность и безопасность контактов, предохраняет от возгорания в случае короткого замыкания.
Подсоединение проводов
Корректная работа обеспечивается точным соблюдением схемы подключения. Рассмотрим на примере счетчика Энергомера.
Входные клеммы 1, 3, 5, подсоединяются к входным фазам 1, 2, 3 соответственно. Выводные клеммы 2, 4, 6, подсоединяются к фазам выхода 1, 2, 3. Седьмая клемма — для нуля, восьмая — для выхода. Заземление подводится к шине заземления.
Запрещено заземление соединять с нулевой фазой. Рекомендации о том, как подключить трехфазный счетчик, указываются на корпусе и техническом паспорте.
После того, как проведено самостоятельное подключение, необходимо вызвать проверяющего от организации, поставляющей электроэнергию. Специалист оценит правильный ли монтаж и расположение трехфазного счетчика.
Прямое подсоединение
Подключение трехфазного счетчика прямого включения подходит для малых мощностей и силы тока, не превышающего 100 Ампер. Сечение проводов — от 16 до 25 мм².
Схема прямого подключения предусматривает то, что подводимые провода входят прямо на измеритель, а после этого — на автомат выключения.
На фото представлена схема непосредственного или прямого соединения:
Полукосвенный метод
Счетчик прямого включения ограничен по техническим характеристикам и функциям, поэтому иногда выбираются модели для установки с трансформаторами тока. Схема того, как подключается счетчик через трансформаторы тока, указывается на корпусе и в технической документации прибора.
Принцип основан на том, что токовые цепи подключаются через трансформаторы тока, цепи напряжения — сразу к сети 0,4 кВт. Любая схема включения рассматривается слева направо.
Этапы установки
Установка с трансформаторами обычно выбирается для предприятий или бытовых помещений, где используется мощное электрооборудование.
Установка счетчика с трансформаторами тока проводится по следующим этапам:
Откручивание крепежных винтов до необходимого пространства для ввода проводов в зажим клеммы.
Провод очищается от изоляционного слоя на высоту 25 миллиметров, без перекосов вставляется в отверстие на счётчике (не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией).
Сперва закручивается верхний винт, затем нижний. Легким подергиванием провода вниз убеждаются в его надежной фиксации. Через 10 минут снова нужно проверить провод, так как медь имеет свойство растягиваться. При необходимости следует закрепить контур надежнее.
Идентично подсоединяются остальные провода.
Клеммы закрываются крышкой.
При общей нагрузке по току свыше 100 Ампер, актуально подключение трехфазного счетчика через трансформаторы тока.
Сборка через трансформаторы
Схема подключения через трансформаторы тока бывает косвенная и полукосвенная.
Подключение трансформаторов тока не применимо для моделей прямого включения. Как правило, схема подключения присутствует на самом приборе, а также в прилагаемой инструкции.
Трехфазный счетчик электроэнергии соединяется с трансформаторами в соответствии с маркировкой.
Л1 — питание от автомата (вход). Л2 — выход на потребителя. И1 — ввод, подключаемый на клеммы 1, 3, 5. И2 — выход, подключаемый на 2, 4, 6 клеммы.
Для соединений под болт, на провода можно использовать наконечники НКИ.
Пример подключения
Перед счетчиком и трансформаторами устанавливается автоматическое устройство, защищающее от коротких замыканий и блокирующее сеть при превышении максимальных нагрузок. Трехфазная сеть балансирует пофазное распределение нагрузки. Каждая фаза обеспечивается автовыключением.
Подведение начинается с левой стороны. На вводном автомате 3 фазы: A, B, C. Трансформаторы условно разделяют на соответствующие фазы. Цвета проводов выбираются в соответствии ГОСТу. В схематехнике маркируются для наглядности цветными стикерами.
Схема подразумевает подключение проводов к клеммам 3 фазного счетчика через трансформаторы с дальнейшим их выводом на потребителя.
Выходящий провод из А-вводного автомата подсоединяется к шине Л1 первого трансформатора. Провод с той же маркировкой отводится от И1 трансформатора к первой клемме. От второй клеммы провод подсоединяется к И2 первого трансформатора. Седьмая клемма в этом случае — для заземления. От болта напряжения трансформатора провод отводится на соответствующую клемму. На приведенных фото эти 3 клеммы в верхнем ряду.
Аналогичная схема подключения трансформаторов применима для каждого из них.
Схематичная инструкция всегда указывается на самом приборе.
Расположение клемм на приборах Энергомера несколько отличается:
Начиная слева, каждые три клеммы, следующие по порядку, составляют одну фазу. К 1, 4, 7 клеммам, контуры подсоединяются от И1 трансформатора. К 3, 6, 9 — от И2. 2, 5, 8 — подключение цепи напряжения. 10 или 11 (Энергомера предлагает 10 и 11 клемм) — нулевой проводник (может быть любой из двух).
Принцип звезды
Подобная схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока, дает возможность использовать меньше проводов. Особенность «звезды» — объединение выводов И2 всех трансформаторов в узел, выводимый на нулевой проводник.
Минус такой схемы — затрудненность проверки для служб.
Косвенный метод
Косвенная схема не подходит для бытовых помещений, так как предназначена только для высоковольтных соединений промышленного назначения. Такое подключение счетчика актуально для энергозатратных организаций, где сеть выше 1 кВ. Включение в схему трансформатора тока указывается на корпусе.
Бытовое применение
Трехфазный прибор в частном доме — оптимальное решение в том случае, когда применяется техника с высоким расходом электричества. Техника работает эффективнее при включении в такую сеть. Три фазы исключают перекос фаз, который возникает при подключении в одну сеть одновременно нескольких устройств, требующих высокой мощности.
Для удобства и безопасности, установка проводится в специальных коробах.
Щиты с такой системой учета весьма габаритны. Несмотря на незначительное отличие по напряжению с однофазными установками, трехфазник обеспечивает равномерное распределение по системе. Это и является главным преимуществом, что позволяет без опасения пользоваться мощными плитами, обогревателями, нагревателями, асинхронными двигателями, бензопилами.
Монтаж на улице
Установка системы на улице, возможно при организации эффективной теплоизоляции. При отрицательной температуре воздуха не обеспечивается корректный учет электричества. Обычно реальный расход преувеличивается.
Установка требует специальных огнеупорных, герметичных коробов. Индикатор должен быть виден через прозрачное стекло. Подключение счетчика электроэнергии проводится на расстоянии от поверхности земли 80-170 сантиметров.
Однофазная сеть
Одна фаза используется в частных домах, квартирах, бытовых помещениях. Большое количество мощных приборов дает высокую нагрузку на сеть. Оптимальнее менять сеть на 3 фазы, так как одна фаза может не выдержать высокое напряжение, что провоцирует частые сбои и более скорый износ бытовой техники. Если этого не происходит, то можно применять следующие решения:
На некоторых приборах (электрическая плита, водонагреватель) сзади на корпусе предусмотрено несколько вариантов включения по предлагаемой схеме. Проводится параллельное подключение с установкой перемычки.
Мощные аккумуляторы требуют виртуальной третьей фазы в виде конденсатора.
Трехфазный электрический счетчик на практике редко подключается к однофазной сети. Подключение похоже на прямое, с тем отличием, что вторая и третья фазы не активны. Такое исполнение может вызвать проблемы при проверке измерительного прибора, а для получения разрешения на установку, необходимо соблюдение дополнительных требований службы энергоснабжения.
При решении установить конструкцию в тремя фазами в однофазную сеть, нужно побеспокоиться об электробезопасности, так как в случае короткого замыкания ток будет выше. Обязательная проверка измерительного трехфазного оборудования проводится не реже одного раза в год.
Видео по теме
Хорошая реклама
Схема подключения электросчетчика в квартире
Как принципиально устанавливается электросчетчик
Электросчетчик устанавливается для всех квартир, для учета электроэнергии (учета потребления) и является обязательной составляющей квартирной электропроводки.
В ПУЭ (п. 7.1.59- 7.1.66) определены два места установки электросчетчика для квартиры:
В квартире, в квартирном щитке или на специальной панели;
Вне квартиры на лестничной клетке в этажном щитке.
Электросчетчик должен отключаться от питающей линии. Это делается для обеспечения безопасного обслуживания счетчика. То есть до электросчетчика должен быть установлен коммутационный аппарат, будь то автоматический выключатель или пакетный выключатель.
После электросчетчика должны быть установлены аппараты защиты, для защиты всех групп электропроводки квартиры. То есть, после счетчика на каждую группу розеток и группу освещения нужно установить автоматы защиты или дифференциальные автоматы.
Это все правила по который составляется схема подключения электросчетчика в квартире.
Питание квартиры →Автоматические выключатели→Электросчетчик→Автоматы защиты групп проводки.
Схема понятна и проста в исполнении.
Стоит напомнить, что счетчики бывают однофазные (напряжение питания 220 Вольт) и трехфазные (напряжение питания 380 Вольт). Понятно, что принципиально схема подключения электросчетчика в квартире для обоих напряжений одинаков, различаются лишь детали исполнения.
Однофазная схема подключения электросчетчика
Однофазные электросчетчики устанавливаются в электрических сетях напряжением 220 Вольт, между распределительной цепью подъезда и групповыми цепями квартиры.
На счетчике, для подключения, под защитным коробом, есть четыре силовые клеммы. Для подключения используются только фазный (L) и нулевой рабочий (N) провода сети. Провод заземления (PE) к электросчетчику не подключается. Защита электросети квартиры осуществляется автоматом защиты ( на данной схеме — одной группа, один автомат) квартиры.
Предлагаю посмотреть визуальную и почти принципиальную схемы подключения однофазного электросчетчика.
Трехфазная схема подключения счетчика
Трехфазные счетчики прямого подключения, то есть подключения без трансформаторов, устанавливаются в сетях с максимальным током до 100 Ампер и напряжением питания 380/220 Вольт.
Устанавливаются трехфазные счетчики между распределительной цепью подъезда и групповыми цепями квартиры. Со стороны питания (генератора) устанавливается прибор отключения, после счетчика, устанавливаются защитные приборы, защищающие. Как электропроводку групповых цепей, так и сам электросчетчик.
Для подключения используются только фазные (L1,L2,L3) провода и нулевой рабочий (N) провод сети. Провод заземления (PE) к электросчетчику не подключается.
Посмотрите две схемы подключения трехфазного электросчетчика.
Что такое счетчик энергии? — Определение, конструкция, работа и теория
Определение: Счетчик , который используется для измерения , энергия использует с помощью электрической нагрузки известен как счетчик энергии. энергия — это общая мощность , потребляемая и используемая нагрузкой в конкретном интервале из времени . Он используется в цепях переменного тока бытовых и промышленных переменного тока для измерения потребляемой мощности.Счетчик на дешевле дорогих и точных на .
Строительство счетчика энергии
Конструкция однофазного счетчика электроэнергии показана на рисунке ниже.
Счетчик энергии состоит из четырех основных частей. Они
Система привода
Система перемещения
Тормозная система
Система регистрации
Подробное описание их частей написано ниже.
1.Система привода — Электромагнит является основным компонентом системы привода. Это временный магнит, который возбуждается током, протекающим через их катушку. Сердечник электромагнита состоит из слоистой кремнистой стали. Система привода имеет два электромагнита. Верхний называется шунтирующим электромагнитом, а нижний — последовательным электромагнитом.
Последовательный электромагнит возбуждается током нагрузки, протекающим через токовую катушку. Катушка шунтирующего электромагнита напрямую связана с источником питания и, следовательно, пропускает ток, пропорциональный шунтирующему напряжению.Этот змеевик называется змеевиком давления.
Центральный край магнита имеет медную ленту. Эти полосы регулируются. Основная функция медной ленты — выравнивать поток, создаваемый шунтирующим магнитом, таким образом, чтобы он был точно перпендикулярен подаваемому напряжению.
2. Система перемещения — Система перемещения представляет собой алюминиевый диск, установленный на валу из сплава. Диск помещен в воздушный зазор двух электромагнитов. Вихревой ток индуцируется в диске из-за изменения магнитного поля.Этот вихревой ток отсекается магнитным потоком. Взаимодействие магнитного потока и диска вызывает отклоняющий момент.
Когда устройства потребляют энергию, алюминиевый диск начинает вращаться, и после некоторого количества оборотов на диске отображается единица измерения, используемая нагрузкой. Число оборотов диска подсчитывается через определенный интервал времени. На диске измеряется потребляемая мощность в киловатт-часах.
3. Тормозная система — Постоянный магнит используется для уменьшения вращения алюминиевого диска.Алюминиевый диск индуцирует вихревые токи из-за их вращения. Вихревой ток сокращает магнитный поток постоянного магнита и, следовательно, создает тормозной момент.
Этот тормозной момент противодействует движению дисков, тем самым снижая их скорость. Постоянный магнит регулируется, благодаря чему тормозной момент также регулируется путем перемещения магнита в другое радиальное положение.
4. Регистрация (механизм подсчета) — Основная функция механизма регистрации или подсчета состоит в регистрации количества оборотов алюминиевого диска.Их вращение прямо пропорционально энергии, потребляемой нагрузками в киловатт-часах.
Вращение диска передается стрелкам на разных циферблатах для записи различных показаний. Показание в кВт · ч получается умножением числа оборотов диска на постоянную счетчика. Рисунок циферблата показан ниже.
Работа счетчика энергии
Счетчик энергии имеет алюминиевый диск, вращение которого определяет потребляемую мощность нагрузки.Диск помещается между воздушным зазором последовательного и шунтирующего электромагнита. У шунтирующего магнита есть катушка давления, а у последовательного магнита — катушка тока.
Катушка давления создает магнитное поле из-за напряжения питания, а катушка тока создает его из-за тока.
Поле, создаваемое катушкой напряжения, отстает на 90º от магнитного поля катушки тока, из-за чего в диске индуцируется вихревой ток. Взаимодействие вихревого тока и магнитного поля вызывает крутящий момент, который воздействует на диск.Таким образом, диск начинает вращаться.
Сила на диске пропорциональна току и напряжению катушки. Постоянный магнит контролирует Их вращение. Постоянный магнит препятствует движению диска и выравнивает его по потребляемой мощности. Циклометр считает вращение диска.
Теория счетчика энергии
Катушка давления имеет такое количество витков, которое делает ее более индуктивной. Из-за небольшого воздушного зазора длина пути их магнитного сопротивления очень меньше.Ток I p течет через катушку давления из-за напряжения питания и отстает на 90º.
I p производит два Φ p , которые снова делятся на Φ p1 и Φ p2 . Основная часть потока Φ p1 проходит через боковой зазор из-за низкого магнитного сопротивления. Поток Φ p2 проходит через диск и создает крутящий момент, который вращает алюминиевый диск.
Поток Φ p пропорционален приложенному напряжению, и он отстает на угол 90º.Поток переменный и, следовательно, индуцирует вихревой ток I ep в диске.
Ток нагрузки, проходящий через токовую катушку, индуцирует магнитный поток Φ с . Этот поток вызывает на диске вихревой ток I es . Вихревой ток I es взаимодействует с потоком Φ p , а вихревой ток I ep взаимодействует с Φ s для создания другого крутящего момента. Эти крутящие моменты противоположны по направлению, и чистый крутящий момент является разницей между ними.
Векторная диаграмма счетчика энергии представлена на рисунке ниже.
Пусть В — приложенное напряжение I — ток нагрузки ∅ — фазовый угол тока нагрузки I p — угол давления нагрузки Δ — фазовый угол между напряжением питания и потоком в катушке давления f — частота Z — импеданс вихревого тока ∝ — фазовый угол вихретоковых цепей E ep — вихревой ток, индуцированный потоком I ep — вихревой ток из-за потока E ev — вихревой ток из-за потока I es — вихревые токи из-за магнитного потока
Чистый крутящий момент привода выражается как
где K 1 — постоянная
Φ 1 и Φ 2 — фазовый угол между потоками.Для счетчика энергии мы берем Φ p и Φ s .
β — фазовый угол между потоками Φ p и Φ p = (Δ — Φ), поэтому
Если f, Z и α постоянные,
Если N постоянная скорость, тормозной момент
В установившемся режиме скорость приводного момента равна тормозному моменту.
Если Δ = 90º,
Скорость,
Скорость вращения прямо пропорциональна мощности.
Если Δ = 90º, общее количество оборотов
Трехфазный счетчик энергии используется для измерения большой потребляемой мощности.
.
Счетчик электроэнергии — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Счетчик электроэнергии (или счетчик энергии ) — это устройство, которое измеряет количество электроэнергии, потребляемой домом или бизнесом. Обычно измерения ведутся в киловатт-часах (кВтч).
Счетчики электроэнергии стали популярными, когда в 1880-х годах все больше и больше домов были подключены к электричеству. Вместо того, чтобы заряжать дома в зависимости от того, сколько электричества у них было, тарификация на основе того, сколько электричества они использовали, стала более точной и справедливой.
Счетчик электроэнергии в разобранном виде
Электромеханические счетчики [изменить | изменить источник]
Электросчетчик этого типа использует силу, создаваемую током при прохождении через магнитное поле, для вращения вращающегося диска внутри счетчика. Затем диск поворачивает число, чтобы указать, сколько электроэнергии было использовано, что регистрируется счетчиком.
Электронные счетчики [изменить | изменить источник]
Счетчики электроэнергии этого типа преобразуют электроэнергию напрямую с помощью аналого-цифрового преобразователя внутри микропроцессора, чтобы получить точные показания потребления электроэнергии.
Счетчики электроэнергии легко поддаются взлому. Это может позволить клиентам использовать электроэнергию бесплатно. Взлом счетчиков электроэнергии является незаконным и может повлечь за собой штрафы или судебные иски.
виды, составы и где применяется, рекомендации по работе с лаком
Акриловый лак обладает рядом качественных характеристик, сделавших его особо популярным. Этот материал отличается экологичностью и отсутствием резкого запаха. Лак акриловый после нанесения быстро высыхает и образовывает устойчивую к механическим повреждениям пленку. Кроме того, данный материал не требует специфической подготовки основания перед нанесением. При необходимости покрытие можно нанести краскопультом, что существенно облегчает окраску вертикальных поверхностей.
Акриловый лак. Что это такое?
Это особый лакокрасочный материал, который представляет собой вязкую жидкость, отличающуюся прозрачностью и отсутствием резкого запаха. Такие составы представляют собой дисперсию пластмассы, растворенную в акриловом составе и воде. Этот материал отличается рядом специфических характеристик.
Отличительной характеристикой этого материала является возможность разведения не только спиртом и эфиром, но и водой. Благодаря включению в состав быстро высыхающих растворителей, он быстро затвердевает после нанесения.
Покрытие, полученное при использовании данного материала, отличается высокими декоративными качествами и долговечностью. Существует несколько его разновидностей, отличающихся составом и сферой применения, поэтому при желании можно подобрать наиболее подходящий вариант.
Особенности и основные качества
Данный лакокрасочный материал продается в уже готовом к нанесению виде. Это позволяет сразу же приступить к обработке поверхности после покупки. Однако если нужно, его можно разбавлять водой, но количество этого растворителя не должно превышать 10% от общего количества. Таким образом, проблема, чем разбавить акриловый лак, в большинстве случаев не возникает.
Нужно учитывать, что есть акриловые лаки, которые подходят для покрытия внутренних поверхностей, и есть варианты, предназначенные для наружных работ. Благодаря особой молекулярной структуре, этот материал отличается высокой проникающей способностью и универсальностью, т.е. его можно наносить на большинство видов поверхностей, в т.ч.:
картон;
обои;
дерево;
кирпич;
стекло;
пластмассу;
декоративную штукатурку и т.д.
Кроме того, данный материал незаменим, когда встает вопрос, каким лаком покрывать акриловую краску. Поверхности из древесины нередко приходится покрывать акриловым лаком в несколько слоев. Это обусловлено тем, что вода, содержащаяся в этом материале, может впитываться в волокна древесины, приводя к их разбуханию. Из-за этого после первой обработки поверхность может стать немного шершавой и малопривлекательной.
Для устранения данного эффекта нередко требуется проведение дополнительной шлифовки после нанесения и высыхания первого слоя. После этого наносится второй слой. В то же время пропитывание лаком древесины и других покрытий повышает их защиту от воздействий различных факторов.
Преимущества лака
Акриловый и полиуретановый лак имеет массу достоинств и почти не имеет недостатков. К преимуществам этого материала относится экологичность. Данный параметр крайне важен для обработки поверхностей внутри помещения. При его нанесении не появляется резкий запах. Кроме того, после высыхания он не способен выделять в воздух отравляющие вещества.
Покрытие, получающееся после отвердевания, отличается высокой эластичностью. Оно не растрескивается даже под воздействием факторов внешней среды. Нанесение лака допустимо в помещениях, где на протяжении года наблюдаются сильнейшие перепады температур.
Это покрытие способно отталкивать влагу и сохранять свои свойства при контакте с бытовой химией. Таким образом, покрытую поверхность можно мыть, не опасаясь ухудшения ее внешнего вида. Лаки, предназначенные для отделки поверхностей вне дома, способны выдерживать сильные морозы и воздействие атмосферных осадков.
Данное покрытие является устойчивым и к воздействию ультрафиолета. Даже после пребывания на протяжении длительного времени под прямыми солнечными лучами оно не желтеет и не трескается. Влагостойкость и устойчивость к ультрафиолету способствует повышению срока службы любого основания. В составе многих лаков присутствуют специальные антисептики, делающие поверхности невосприимчивыми к плесени и грибку. Данный эффект особенно важен при покрытии деревянных поверхностей.
К преимуществам такого покрытия относится и длительный срок службы, достигающий 10 лет. Лакированная поверхность отличается стойкостью к истиранию и другим механическим повреждениям. Плюсом этого покрытия является и низкая пожароопасность.
Сфера применения
Несмотря на то что данный материал появился на рынке относительно недавно, он уже широко используется при проведении внутренних и наружных работ. Прозрачный и полуматовый лак на водной основе часто применяются для покрытия паркетной доски. Существуют специально разработанные составы, которые позволяют получить особо прочное и эластичное покрытие, способное выдерживать регулярное трение.
При этом нужно учитывать, что специальный лак, паркетный акриловый, подходит для покрытия только указанного материала напольного покрытия. Если его использовать для полов из цельных досок, он быстро потеряет свой внешний вид.
Лак для полов такого типа должен включать специальные добавки, обеспечивающие его долговечность. В этом случае материал нужно наносить в 2, а иногда и в 3 слоя, для создания качественного покрытия. Специальный акрил-уретановый лак отличается быстрой скоростью высыхания. Сколько сохнет акриловый лак на водной основе, зависит и от температуры в помещении, но в большинстве случаев для застывания достаточно 1-2 часов. Это позволяет ускорить процесс создания покрытия.
Разработан и специальный состав для стен внутри помещения. Его можно эффективно использовать даже для декорирования стен в ванных комнатах и кухнях, т.к. он отличается способностью выдерживать повышенную влажность и перепады температуры. Нередко его используют для обработки поверхностей перил, ступеней и окон, расположенных в доме.
Акриловый бесцветный лак можно использовать для обработки изделий, изготовленных из лозы, статуэток и самодельной мебели. Разработан и специальный лак для картин. Он подходит для бумаги любой плотности и покрытия полотен. Обрабатывать им можно рамы. В продаже есть состав, который подходит для декупажа. Лак акриловый глянцевый на водной основе нередко применяется при реставрации антикварных предметов мебели из дерева.
Полиуретановый лак, отличающийся стойкостью к различным погодным условиям и ультрафиолету, часто применяется для покрытия открытых деревянных веранд, беседок, внешних стен. Кроме того, он хорошо подходит для обработки внутренних стен и полов в банях и саунах, т.к. обладает высокими водоотталкивающими свойствами и способностью выдерживать перепады температур. Он нередко применяется для наружной обработки стен дома. Его можно наносить на декоративную штукатурку, увеличивая продолжительность службы данной отделки.
Виды
На рынке представлено немало разновидностей этого материала. В зависимости от внешнего вида и текстуры такие лаки бывают:
матовыми;
глянцевыми;
полуматовыми.
Лак акриловый матовый позволяет получить поверхность, не имеющую блеска. По текстуре она напоминает бархатистую пленку. Такой состав прозрачный, но может скрыть небольшие неровности основания.
Глянцевый лак позволяет получить поверхность, которая будет отражать световые лучи. Благодаря этому она приобретает выраженный блеск, который усиливается за счет специально введенных в состав дополнительных компонентов. Однако материал имеет один явный недостаток. Поверхность, на которую он будет наноситься, должна быть ровной, т.к. любые недостатки и дефекты будут хорошо видны, если использовать лак для пола. Таким образом, перед обработкой основание следует зашлифовать.
Полуматовый лак отличается меньшей способностью отражать свет, чем глянцевый. Он бесцветный и позволяет получить мягкую бархатистую текстуру покрытия. Он позволяет скрыть мелкие дефекты и неровности, но желательно основание предварительно выровнять. Благодаря этому удобно применять такой акриловый лак для стен и полов, не отличающихся ровностью.
Составы подразделяются в зависимости от сферы применения. Материал может быть:
пропиточным антисептическим;
тонированным;
изоляционным водостойким;
спреем.
Каждый вариант материала имеет свои особенности. Пропиточный антисептический состав предназначен для покрытия поверхностей из натурального дерева. Такой состав позволяет уберечь дерево от грибка и плесени.
Тонированный вариант нередко применяется для покрытия деталей автомобиля. Такое покрытие способствует их защите от механического повреждения и атмосферных явлений.
Лак-спрей выпускается в баллончиках. Аэрозольная форма материала облегчает его нанесение. Материал ложится на поверхности максимально тонким слоем. Такой лак может быть использован для покрытия любых поверхностей.
Состав акрилового лака
Основой данного материала является водорастворимая дисперсия пластмассы. В состав вводится ряд дополнительных компонентов, которые способствуют улучшению эксплуатационных качеств материала. Для увеличения прочности и эластичности пленки в лаки, предназначенные для покрытия деревянных поверхностей, вводят до 7-8% коалесцента.
Для придания смеси нужной консистенции в нее вводят до 3,5% полиуретанового загустителя. Кроме того, в такие составы нередко добавляется стиролакриловый сополимер. Для снижения выраженности пенообразования в смесь вводится эмульсия минеральных масел.
Для повышения способности покрытия сопротивляться патогенным микроорганизмам в состав добавляют консерванты. Для усиления эффекта глянца нередко при изготовлении таких материалов в них вводят антикратерные присадки, восковые добавки и пластификаторы.
Как правильно наносить лак?
Лак не способен скрыть неровности и дефекты, поэтому перед его использованием рекомендована комплексная подготовка основания. С поверхности обязательно нужно удалить жирные пятна. Следует сначала его отшлифовать, а затем нанести водную грунтовку или тонированную пропитку. Кроме того, хороший эффект позволяет получить шлифовка поверхности после нанесения и высыхания первого слоя лака, однако расход материала в этом случае существенно возрастет.
Перед использованием состав обязательно нужно хорошо взболтать. Наносить состав следует при влажности воздуха не ниже 50%, чтобы он не высох слишком быстро. Температура воздуха должна составлять +5…+30°C. Желательно, чтобы во время просушки обработанная поверхность не подвергалась воздействию сквозняков и прямых солнечных лучей.
В ряде случаев необходимо нанести 2-3 слоя, чтобы получить ровную глянцевую поверхность. В этом случае нужно дожидаться высыхания каждого последующего слоя и проводить его шлифовку мелкой шкуркой. Только последний слой не требует шлифовки. Если материал случайно попал на поверхность, которая не должна быть обработана им, то чем смыть его, зависит от стадии застывания. Если покрытие не высохло, можно стереть его влажной тряпкой, но после застывания для его удаления потребуется растворитель.
Необходимые инструменты
При работе с данным лакокрасочным материалом желательно использовать средства личной защиты: закрытую одежду, маску и перчатки. При подготовке поверхностей к дальнейшей обработке понадобятся следующие инструменты и материалы:
мыльный раствор;
пылесос;
шлифовальная машина;
грунтовка;
кисть;
валик.
При покрытии лаком стен можно задействовать краскопульт или готовый спрей. Это позволит избежать появления потеков. При обработке полов лучше подойдет валик или широкая кисть.
Почему поверхность необходимо покрывать лаком?
Большинство строительных материалов, в т.ч. кирпич, древесина, бетон и т.д., отличаются способностью впитывать различные загрязнители. Из-за этого поверхность быстро теряет свой привлекательный внешний вид. Для недопущения этого обязательно нужно покрывать лаком данные материалы.
Кроме того, лаковое покрытие предохраняет материалы от воздействия различных факторов внешней среды, что повышает срок их срок эксплуатации. Покрытие полов таким составом препятствует появлению на них дефектов и быстрого затирания. Использование такого покрытия способствует улучшению декоративных качеств поверхностей.
Нужно ли покрывать лаком акриловую краску?
Акриловая краска не требует обязательного покрытия. Она обладает достаточной устойчивостью к факторам внешней среды. Однако если есть необходимость придания окрашенной поверхности глянцевого блеска, то можно применять лак для водоэмульсионной краски. Кроме того, дополнительная обработка рекомендована при проведении наружных работ. Это позволит создать более устойчивое к воздействию атмосферных явлений покрытие.
прозрачная продукция на акриловой основе, бесцветный лак VGT, чем смыть, как покрывать картину
Ассортимент лакокрасочной продукции расширяется с каждым днем, существует большое количество разновидностей лаков. При его производстве не используются едкие органические растворители, поэтому акриловый лак является экологически чистым лакокрасочным материалом, что также способствует увеличению спроса на данный материал.
Особенности
Акриловый лак – это прозрачный, бесцветный материал на водной основе. Из-за присутствия в составе жидкости, которая имеет свойство испаряться, лак быстро высыхает. В зависимости от поверхности и желаемого результата его можно наносить в густом, пастообразном или в разбавленном водой жидком состоянии.
После высыхания лак создаёт блестящую, гладкую пленку, которая противостоит ультрафиолетовым лучам, воздействию жидкостей, истиранию и усиливает цвет и структуру дерева. При соблюдении правил нанесения акриловое покрытие получается довольно прочным и эластичным, не растрескивается и прослужит вам много лет, защитит дерево и другие поверхности от царапин, выцветания, влаги. При возникновении необходимости можно снять лаковое покрытие после высыхания, просто воспользовавшись специальным растворителем – смывкой.
Применять в строительстве акриловый лак стали относительно недавно, но несмотря на это, он успел приобрести популярность у потребителей. Он хорошо разводится водой, эфиром, спиртом, не издает неприятного запаха, образует прочную сцепку с поверхностью, не оказывает вреда для здоровья, поэтому подходит для внутренних и наружных отделочных работ.
Для лакировки поверхностей необязательно прибегать к помощи квалифицированных специалистов. Ознакомившись с информацией, предоставленной в данной статье, можно сделать всё самостоятельно.
Лакировать можно различные поверхности – картон, обои, декоративную штукатурку, пластмассу, кирпич и прочие.
Акриловый лак состоит из следующих компонентов:
акриловая смола;
пластификатор;
вода;
специальные добавки — наделяют материал определенными качествами, например, лак для дерева содержит антисептики, которые препятствуют гниению древесины.
Высокие физико-химические характеристики способствуют эффективной защите поверхности от агрессивных химических и механических воздействий.
Основные качества
Акриловый лак обладает как преимуществами, так и недостатками.
Для начала перечислим плюсы:
Экологичность. В его составе не содержатся органические растворители, отсутствуют едкие химические запахи.
Быстрое высыхание. Это обусловлено быстрым испарением воды, а высыхание займёт несколько часов.
Пластичность. Благодаря такому составу на покрытии не появляются трещины.
Противостояние влаге. После застывания образовавшаяся пленка защищает поверхность от влаги.
Обладает быстрой сцепкой с различными поверхностями. Это говорит о том, что данный лакокрасочный материал можно наносить на различные поверхности, не боясь, что он отслоится. Его можно наносить на краску либо тонировку как защитное финишное покрытие.
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Такое покрытие выдерживает длительное солнечное воздействие и не видоизменяется.
Длительный срок эксплуатации качественного акрилового покрытия составляет не менее 10 лет.
Стойкость к истиранию. Особенно это относится к акриловым лакам, предназначенным для высоких нагрузок.
Простота нанесения.
Не поддаётся атмосферным воздействиям. Материал не боится колебания температур, высокой влажности. Именно благодаря таким качествам его широко применяют для наружных работ.
Помимо достоинств, есть и некоторые недостатки:
Под воздействием водной основы древесина может подняться, в результате поверхность получается шершавой. Чтобы избежать такого неблагоприятного эффекта, заблаговременно слегка смочите поверхность и отшлифуйте. Второй вариант — сразу нанести лак, затем надо отшлифовать первый слой после высыхания и потом уже нанести лак повторно.
Обязательное соблюдение условий хранения. При минусовой температуре жидкость в составе замерзает, и лак теряет свои качества.
Виды
Классифицируются акриловые лаки по составу и внешнему виду.
По составу можно выделить две разновидности:
Однокомпонентные. Связующим элементом в них является одно вещество – акрил.
Двухкомпонентные. Соединяющими веществами являются два компонента – акрил и полиуретан (его еще называют уретан). Уретановый лак является более прочным.
По текстуре и внешнему виду можно выделить три разновидности:
Матовый – поверхность после покрытия таким лаком не имеет блеска, больше похожа на бархатную плотную пленку. Лак прозрачный, отлично скрывает незначительные неровности на покрываемой поверхности.
Глянцевый – покрытая им поверхность имеет ярко выраженный блеск. Благодаря специальному составу усиливается блеск, при этом есть небольшой недостаток – становятся более заметными все неровности и дефекты. Следовательно, его не рекомендуется применять на материалах с недостаточно ровной поверхностью.
Полуматовый – это среднее состояние между глянцевым и матовым. Лак бесцветный, способствует проявлению текстуры и цвет материала. Незначительно проявляются неровности. При возможности перед нанесением поверхность рекомендуется зашлифовать.
По предназначению или специфике воздействия, выделяют несколько разновидностей акриловых лаков:
Лак пропиточный антисептический – используется для защиты структуры натурального дерева от появления плесени и грибковых образований.
Тонированный лак широко используют для покрытия деталей автомобиля, например, тонирования фар и так далее. Такой лаковый состав защищает детали от негативного природного и механического воздействия.
Водостойкий изоляционный состав разработан специально для наружных работ либо для помещений с высоким уровнем влажности.
Лак-спрей в баллончиках – разновидность аэрозольных лаковых смесей, очень удобная в применении. Аэрозоль находится под давлением, благодаря чему состав удобно распылять. Спрей применяют для образования защитного покрытия на кузове автомобиля, для придания блеска поверхностям из пластика, металла, дерева. Такая форма выпуска удобна в применении.
Преимущество перед стандартными жидкими лаками заключается в мобильности и скорости нанесения путем распыления, при этом вам не понадобятся никакие дополнительные инструменты. Спрей распределяется по поверхности тонким слоем, благодаря чему быстро сохнет. Аэрозольные спреи бывают как бесцветные, так и цветные.
Сфера применения
Акриловый лак широко используют при производстве наружных и внутренних отделочных работ.
Им можно покрывать различные предметы интерьера из дерева, камня, кирпича, металла, пластика. Данный лакокрасочный материал удобен в применении, быстро сохнет, защищает поверхности от повреждений.
Выбирать разновидность лака нужно в зависимости от функционального назначения поверхности, таким образом, вы не только значительно увеличите срок эксплуатации изделий, но и подчеркнете структуру строительного материала.
Например, на кирпичную стену или обои рекомендуется наносить матовый лак. Он сохранит ремонт в первоначальном виде на долгие годы, а отсутствие формальдегидов сделает его безопасным даже для применения в детских или на кухне.
Для обработки деревянного пола или паркета следует выбирать специальные лаки. Материал для цельной доски образует более прочную и пластичную пленку, которая не потрескается при колебании температур и уровне влажности. Входящие в состав лака для паркетной доски составляющие создают тоненькую пленку.
Но также лаки, предназначенные только для внутренних работ, зачастую не подойдут для производства работ за пределами помещения, так как они не настолько хорошо противостоят воздействию окружающей среды.
Широкий ассортимент и большая цветовая гамма позволяют декорировать предметы мебели, интерьера – различные рамы, картины, перила, ступени, статуэтки.
Производители
На строительных рынках довольно сложно определиться с выбором лакокрасочного материала из-за широкого ассортимента и большого количества фирм производителей.
Можно отметить несколько популярных фирмы, выпускающих качественную продукцию:
«Оптимист» – крупный российский производитель лакокрасочной продукции с двадцатилетней историей. В компании строго соблюдают стандарты качества, используют в работе высококачественные материалы.
VGT – российская фирма, специализирующаяся на производстве лаков, красок, эмалей, пигментов и прочих акриловых материалов. Фирма располагает собственным исследовательским центром. В строительных магазинах предоставлен широкий ассортимент продукции данной фирмы.
Tikkurila – одна из лидирующих фирм в сфере производства лакокрасочных материалов в Финляндии, Швеции и России. Акриловые лаки данной марки пользуются широким спросом у потребителей.
Pinotex – продукция данной фирмы славится своим качеством, пользуется спросом по всей Европе, выпускает универсальные, водостойкие, износостойкие акриловые лаки.
«Лакра» выпускает паркетные и тонированные лаки с Уф фильтром, продукция имеет сертификаты качества.
Продукция от данных производителей известна положительными отзывами. Потребители отмечают отсутствие химических запахов, простоту в применении, долговечность покрытия, высокую износостойкость.
Как наносить?
Важнейший этап нанесения лака – подготовка поверхности к покрытию. Акриловый лак для дерева наносится на шлифованную, обезжиренную и сухую поверхность, очищенную от пыли. Некачественная полировка, шлифовка, сушка может привести к необходимости переделывать всю работу сначала.
Акриловый лак можно разбавлять только водой, но не более чем на 10%, чтобы не снизить его качество.
Для получения качественного акрилового покрытия необходимо строгое соблюдение условий нанесения: температура воздуха может варьировать от +5°С до +30°С. Во время нанесения и просушки рекомендуется не допускать сквозняков и прямых солнечных лучей.
Для нанесения данного лакокрасочного материала вам не понадобятся дорогостоящие инструменты. Его удобно наносить валиками и кисточками. Для защиты кожных покровов работать следует в перчатках.
Перед нанесением лак обязательно нужно тщательно размешать до однородной консистенции.
В случае необходимости придания дереву нужного оттенка сначала наносят пропитку желаемого оттенка на водной основе. Затем надо дать ей хорошо просохнуть, а затем уже нанести прозрачный лак.
При работе важно придерживаться всех рекомендаций, указанных в инструкции, в том числе и температурный режим. Необходимо учесть, что при высокой температуре воздуха он быстро схватывается. Эта особенность может создать некоторые трудности при покрытии лаком больших площадей. Если вы заметили некоторые огрехи после высыхания – их можно устранить с помощью наждачки. Но это касается матового лака.
С глянцевым же предстоит кропотливая работа. Некачественный слой можно удалить смывкой или под воздействием строительного фена. После смывки поверхность нужно вымыть и высушить, а затем снова покрыть новым слоем.
Специалисты всё же рекомендуют наносить его на подготовленную поверхность, оставив затем на 24 часа для просушки, хотя во многих инструкциях указано, что возможно наносить следующий слой через 30-120 минут.
Лак следует наносить в несколько слоев с обязательной сушкой и шлифовкой слоёв, кроме заключительного. Шлифовка происходит следующим образом: увлажняется поверхность и обрабатывается мелкой наждачкой. Затем после того как он подсохнет, протрите с него пыль и прочие загрязнения. Теперь можно наносить финишный слой.
Особенно важно хорошенько шлифовать глянцевый лак после каждого нанесения (за исключением финишного слоя). Это обусловлено тем, что глянцевые слои образуют слабую сцепку между собой. Облегчить работу поможет комбинирование матового материала с глянцевым.
Поверхность, на которую собираетесь наносить паркетный лакокрасочный материл, предварительно загрунтуйте. Так, вы сможете избежать появления неровностей и дефектов, да и материала у вас уйдет меньшее количество. Для лакировки паркета используйте специальный двухкомпонентный акриловый лак. Благодаря своему составу он образует более плотную пленку, устойчивую к различного рода повреждениям и царапинам. Финишный слой покрытия можно тонировать и придать желаемый оттенок деревянному полу.
Лак для напольных работ предусматривает большие нагрузки на поверхность, соответственно, он и высыхает дольше, чем другие лаки. Обычно он полностью высыхает только через неделю. Тогда уже можно будет устанавливать тяжелую мебель. Правда, если температура во время высыхания будет составлять не более +10 градусов, то для этого нужно будет выделить в два раза больше времени.
Советы
Для правильного выполнения работ воспользуйтесь советами профессионалов.
Непосредственно перед нанесением лак нужно взболтать и тщательно перемешать, чтобы состав стал однородным. Ни в коем случае не добавляйте растворитель — только воду, но не более 10%.
Инструменты (кисти и валики) после работы легко отмыть с помощью теплой воды и мыла.
Во время просушки проследите, чтобы ультрафиолетовые лучи не попадали на поверхность. И также опасность представляет наличие сквозняков.
На финальном этапе высыхания пола по нему лучше не ходить в твердой обуви, чтобы избежать царапин.
Для избежания появления пузырьков слой лака, предшествующий финишному, обязательно ошкурьте. Слои рекомендуется наносить в среднем с интервалом в 12 часов. При невысокой температуре воздуха и повышенном уровне влажности для сушки нужно выделить в два раза больше времени.
Обязательно используйте перчатки во время нанесения.
При реставрации уже лакированных поверхностей иногда случается проблема с устранением неровностей. Чтобы выровнять поверхность, сначала нанесите 2-3 слоя бесцветного лака, а потом уже тонированный состав.
Если по окончании работ вы заметили неровности и желаете их устранить, смыть слои лака можно специальной смывкой.
Имея представление о составе, свойствах и правилах нанесения акрилового лака, вы сможете использовать данную информацию на практике при производстве ремонта своими руками, не допустив ошибок.
О том, как нанести акриловый лак без полос и подтеков, смотрите в следующем видео.
особенности материала и сфера применения
Акриловый лак на водной основе появился на строительном рынке не так давно и за сравнительно короткие сроки смог завоевать высокий спрос у покупателей. Благодаря своей экологичности и отсутствию резкого запаха он может применяться не только для наружных, но и для внутренних работ. Для его разбавления используют воду или органические составы, после высыхания на поверхности изделия, образуется прочная прозрачная пленка, которая впоследствии отлично шлифуется. Она не перекрывает текстуру деревянных изделий и не изменяет их первоначальный цвет.
Применение акрилового лака не ограничивается только лишь деревом, его используют для покраски кафельной плитки, каменных и бетонных поверхностей, ранее окрашенных стен. Для увеличения износостойкости им можно покрывать даже бумажные обои. Лак имеет отличные характеристики и обширную цветовую палитру.
Состав акрилового лака
Основа состава акрилового лака — это дисперсия пластмассы, которая полностью растворяется в воде. Также для улучшения покрывающей способности и для поднятия эксплуатационных качеств добавлены и другие компоненты:
для того чтобы улучшить образование пленки в состав водных лаков по дереву добавляют 7-8% коалесцента;
3,5% полиуретанового загустителя позволяют получить необходимую густоту состава;
в виде водной дисперсии в состав акрилового лака входит стиролакриловый сополимер;
для того, чтобы исключить пенообразование в состав добавлена эмульсия минеральных масел;
защиту от патогенных организмов обеспечат разнообразные консерванты;
для получения глянцевой и ровной поверхности после высыхания в основной состав вмешивают восковые добавки и антикратерные присадки, а также пластификаторы.
По своему составу лак на акриловой основе бывает двух видов:
однокомпонентный: в состав в основном входит только акрил;
двухкомпонентный лак: к акрилу присоединяют полиуретан.
Добавление в основной состав полиуритана способствует увеличению прочности лака для дерева.
Преимущества лака
Перечень положительных характеристик довольно обширен:
Лак достаточно стойкий к механическим воздействиям, царапинам и нагрузкам.
Имеет хорошую устойчивость к спиртосодержащим жидкостям и бытовой химии.
Примесь к основному составу полиуритана повышает влагостойкость.
Прочный лак имеет высокие показатели адгезии.
Отсутствует сильный химический запах.
Довольно высокая термическая устойчивость и пожаробезопасность.
Лак акрил быстро сохнет.
Экологически безопасен и соответствует всем европейским нормам и стандартам.
Имеет отличную стойкость к появлению плесени и патогенных бактерий.
Акриловый бесцветный лак не перекрывает первоначальную текстуру дерева и его цвет.
Применение такого лака улучшает эстетический вид изделия или поверхности.
Имеется множество цветовых оттенков.
Наличие водяного растворителя в составе позволяет смешивать лак с водорастворимыми красителями.
Акриловый лак для дерева на водной основе легко наносится, и работа с ним не доставляет особых трудностей.
Данный лак уже полностью готов к использованию, но при необходимости легко разбавляется водой до нужной консистенции.
Годен к применению на деревянных, каменных, керамических поверхностях. Нанесение акриловых лаков возможно и на кирпичную стену. Часто используют для покрытия пола.
На видео: тестирование акрилового лака.
Существуют и некоторые небольшие недостатки у этого универсального акрилового лака. В первую очередь, во время покупки необходимо смотреть на срок годности и условия хранения. Ведь в состав лакового покрытия входит большое количество жидкости, которая в холодное время года может замерзать, что отрицательно сказывается на качестве продукта. Во время работы необходимо строго соблюдать инструкцию и требования к температурному режиму. Стоит также избегать попадания прямых солнечных лучей и сквозняков. Одним из самых существенных недостатков акриловых лаков на водной основе для дерева является его высокая цена.
Качества и особенности
По декоративному эффекту, который получается во время применения, лак разделяется на определенные группы:
Лак акриловый матовый. Он отлично скрывает все неровности поверхности. Лакировка получается бархатной без блеска, пленка прочная и не перекрывает рисунок поверхности.
Глянцевый. Придает обрабатываемому изделию блеск, подчёркивая глубину. Основной недостаток его в том, что он проявляет все недостатки, которые имеются на поверхности изделия.
Полуматовый лак. Он придает легкое мерцание, но и подчеркивает имеющиеся недостатки.
Сфера применения
Благодаря отличным качествам лака по дереву на водной основе, его часто используют при строительстве и отделочных работах. Спектр его применения достаточно широк. Этот качественный материал отлично защищает различные поверхности от повреждений и вредителей, к тому же он очень быстро сохнет. Учитывая то, что нанесение акрилового лака способствует улучшению внешнего вида, его применяют для обработки деревянных фасадов.
Для работ на улице зачастую применяют матовый или глянцевый лак. Он обладает высокой стойкостью к перепадам температур, устойчивостью к влаге и не выгорает под прямыми солнечными лучами. Свойства такого покрытия позволяют увеличить эксплуатацию объекта на 10 лет. Перед началом работ с лаком следует правильно подготовить поверхность. Старую краску, если она имеется, тщательно удаляют, все очищают от грязи и пыли и обязательно обезжиривают. Водный лак можно наносить кистью или распылять специальными распылителями.
Лак для пола на водной основе имеет отличия, исходя из вида напольного покрытия. Разница имеется в свойствах пленки. Для полов из сплошной, цельной доски нужна пленка крепче и эластичнее, она должна сохранять свою целостность при различных температурных режимах и влажности. В базовый состав лака для паркетной доски входят компоненты, которые создают более хрупкую пленку, если такой лак нанести на большие напольные доски, то они со временем покроются трещинами. Следует помнить, что состав, который быстро сохнет не применяют для покраски полов. Возможность качественно покрыть поверхность за отведенное время исключается.
Водный лак для пола должен сохнуть в течении 4-6 часов после нанесения первоначального слоя и еще где-то 12 часов после нанесения финишного слоя. Для большего удобства при работе с таким материалом его прокрасили в белый цвет, который после высыхания пропадает и получается прозрачный слой. Данные лаки предназначены только для обработки полов внутри помещения, они лишены способности противостояния большому количеству влаги и ультрафиолетовому излучению. Для лакирования можно подобрать матовый, глянцевый или полуматовый лак. Цена на такие материалы достаточно высокая, но на качестве экономить не стоит.
Благодаря тому, что водорастворимый лак имеет экологичные компоненты и высокие технологические свойства его часто применяют для работ внутри зданий. Исходя из многочисленного выбора и богатой цветовой гаммы, можно как угодно задекорировать предметы мебели, кухонную утварь и декоративные элементы.
Им покрывают поверхности деревянных окон и дверей, для красоты и защиты от повреждений. Если в доме присутствует лестница, то можно нанести лак на поверхность перил и ступеней.
Будет полезен данным материал и людям, которые занимаются декоративно – прикладным творчеством, он отлично подходит для обработки статуэток, корзин, изделий из лозы и самодельных предметов мебели.
Как правильно наносить лак на водной основе
Для того, чтобы сократить количество расходуемого материала и увеличить качество нанесения, поверхность следует покрыть специальным грунтом на водной основе. Если хотите получить идеальную глянцевую поверхность, то предварительно прошлифуйте дерево методом «мокрой шлифовки». Для того чтобы нанести лак на заранее прокрашенную поверхность, необходимо сначала её хорошенько ошкурить и удалить грязь и жир с помощью мыльного раствора.
Следует всегда помнить, что лак на водной основе разводится только водой. Его разбавляют на 10%, если дозу увеличить снизится качество покрытия. Перед применением состав следует размешать. Если необходимо придать деревянной поверхности тонировку, то лучше сначала нанести пропитку на водной основе и только потом прозрачный лак. Для того, чтобы добиться утолщения слоя покрытия или его более выраженного цвета, следует сначала нанести более темный состав, дать ему хорошенько просохнуть, а потом покрыть поверхность бесцветным аквалаком. Во время реставрации ранее залакированных поверхностей часто возникает проблема с неровностями и прогалинами. Чтобы выровнять все и убрать погрешности изначально наносят несколько слоев бесцветного лака, а затем возможно применение тонирующего состава.
Трудности в работе
Главное при работе с лаком на водной основе соблюдать все прописанные рекомендации и придерживаться температурного режима. Следует учитывать, что чем выше температура воздуха, тем он быстрее сохнет. Это может создать определенные трудности при работе с большими поверхностями. Если после высыхания лака стали заметны определенные погрешности, то их можно убрать при помощи наждачной бумаги. Но это в том случае, если это был матовый лак.
С глянцевым покрытием придется повозиться. Слой покрытия можно убрать, разогрев поверхность строительным феном или применить смывку. После использования смывки предмет следует хорошенько вымыть и просушить, и только потом покрывать лаком. При выборе лакирующих материалов в магазине тщательно изучайте инструкцию, смотрите на срок годности и в случае возникновения вопросов проконсультируйтесь со специалистом. На строительном рынке на данный момент представлен огромным выбор лакокрасочной продукции отечественных и зарубежных марок, разной ценовой категории и качества.
Акриловые лаки по дереву (2 видео)
Акриловые лаки (23 фото)
Лак на акриловой основе: характеристика и применение
Лакокрасочные материалы, среди которых особо выделяют пленкообразующие защитные составы, называемые лаками, занимают значительную нишу на строительном рынке. В связи с постоянным развитием инновационных технологий, производители не перестают разрабатывать качественно новые составы, с каждым днем расширяя ассортимент лаков и удивляя потребителя «лакокрасочным разнообразием». Если в конце прошлого века удивить потребителя можно было только цветной морилкой в незамысловатой стеклянной таре, то сегодня не каждый специалист сможет четко сориентироваться в существующих классификациях. Это приводит к тому, что зачастую потребителю, не обладающему достаточным опытом в данной сфере, трудно выбрать необходимый материал. Лаки по своим физико-химическим свойствам представляют раствор синтетических и натуральных смол, склонный к пленкообразованию. В качестве растворителя в данном случае может использоваться вода или органические составы. После высыхания лаки образуют твердую прозрачную блестящую пленку, которая прочно удерживается на поверхности и предназначенную для защиты поверхности. Существует множество разновидностей лаков, однако особое место среди них занимает акриловый лак, который считается одним из самых экологически чистых лаков, что обусловлено отсутствием в его составе органических растворителей. Что представляет собой акриловый лак, и в чем заключаются его основные характеристики, а также особенности нанесения акрилового лака – рассмотрим в настоящей статье.
Содержание
Что такое лак на акриловой основе?
Компоненты, входящие в состав акрилового лака
Физико-химические характеристики и особенности акрилового лака
Основные преимущества акрилового лака
Разновидности акрилового лака
Акриловый лак: применение в ремонте и строительстве
Как наносить акриловый лак: рекомендации специалистов
Особым видом лакокрасочных покрытий, основу которой составляет дисперсия пластмассы, обладающая уникальной способностью полностью растворяться в воде, является акриловый лак, в процессе разработки которого использовались специфические свойства смол. Структурный состав акрилового лака предполагает сочетание дисперсии пластмассы и акрилового материала, благодаря которому акриловый лак после высыхания способен образовывать прочную защитную пленку. Она представляет собой прочный защитный слой, обладающий уникальными защитными характеристиками и способностью защищать поверхность не только от агрессивных факторов внешней среды, но и от механических воздействий. Благодаря этой уникальной способности, акриловый лак вскоре был оценен зарубежными потребителями, где его производство было поставлено на поток, а использование стало уместным не только в строительстве, но и во многих сферах химической промышленности. Например, он стал использоваться в качестве основного компонента для лакокрасочных материалов, пригодных для обработки и пропитки поверхностей, а также в качестве сырья для производства строительных смесей или различных клеев.
Компоненты, входящие в состав акрилового лака
Если вы мечтаете воссоздать в своем помещении стильный дизайн, непременно подразумевающий наличие деревянных элементов, или хотите сохранить малые архитектурные формы на территории участка, выполненные из древесины, защитив ее от механических воздействий и сохранив ее цвет, идеальным выбором для вас станет лак акриловый на водной основе. Его составные компоненты мы рассмотрим далее.
Состав акрилового лака представлен несколькими компонентами, которые образуют единый состав, надежно защищающий древесину различных пород. Благодаря своему уникальному составу, лак на акриловой основе для дерева может использоваться как для наружных работ, так и для внутренней обшивки и обработки других элементов интерьера: деревянных стульев, столешниц и лестницы. Состав лака на акриловой основе представлен следующими компонентами:
Жидкий полимер, так называемая, акриловая дисперсия;
Антисептик, предназначенный для защиты древесины;
Пластификатор, наличие которого обуславливает образование прозрачного слоя на поверхности древесины, который устойчив к механическим воздействиям.
Физико-химические характеристики и особенности акрилового лака
Акриловый лак представляет собой готовую к использованию бесцветную, абсолютно прозрачную жидкость однородной консистенции. В основу акрилового лака положено использование высококачественных водных дисперсий непигментированных акриловых смол, которые разбавлены облагораживающими компонентами. Акриловый лак растворяется не только в воде, но и в диэтиловом растворе, этаноле и эфирах.
Для него свойственны следующие физико-химические характеристики:
Акриловый лак представляет собой вязкотекучую, водорастворимую жидкость;
Характеризуется практически полным отсутствием запаха;
Высыхание лака осуществляется путем испарения воды, после которого он превращается в абсолютно прозрачную, бесцветную и блестящую пленку, защищающую поверхность от агрессивных внешних воздействий;
Пленка, образующаяся на обрабатываемой поверхности, характеризуется эластичностью, а, следовательно, и способностью защищать поверхность от механических повреждений;
После того, как акриловый лак полностью высыхает, он не растворим в воде;
Образующаяся акриловая пленка не желтеет под воздействием ультрафиолетового излучения;
Для него характерна высокая сцепляемость с поверхностями. Свободными от грязи и пылевых частиц;
Акриловый лак является быстросохнущим;
Он полностью готов к использованию;
Может смешиваться с любыми водорастворимыми красками.
К особенностям акрилового лака можно отнести его полную готовность к применению, однако, в случае возникновения необходимости он может быть разбавлен водой. Особенности состава акрилового лака позволяют:
При необходимости разбавлять его водой, при этом ее объем не должен превышать 10 % от объема краски;
Использовать для обработки поверхностей из кирпича;
В процессе нанесения акрилового лака можно пользоваться стандартным набором инструментов, в который включены валики и кисти.
Наносить акриловый лак можно как в жидком, так и в пастообразном состоянии, при этом он образует защитную пленку, которая не растрескается и создаст ровную блестящую поверхность.
Важно! Многие мастера, не обладающие достаточным опытом в данной области, задаются вопросом: «Чем разбавить акриловый лак?». Уточним, что акриловый лак является водорастворимым, в связи с чем, его можно разбавлять только водой.
Лак акриловый фото
Основные преимущества акрилового лака
Как и для большинства лакокрасочных материалов, для акрилового лака характерны свои преимущества и недостатки. Далее мы рассмотрим основные преимущества материала:
Устойчивость к резким температурным перепадам;
Повышенная теплопроводность и влагостойкость;
Повышенная устойчивость к механическим воздействиям;
Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения;
Небольшой удельный вес;
Прочность, идеально сочетающаяся с эластичностью;
Изготовление из экологически безопасных компонентов обуславливают абсолютную безвредность лакокрасочного материала;
Антисептические характеристики, благодаря которым, поверхность, покрытая акриловым лаком, надежно защищена от плесени и губительного воздействия микроорганизмов;
Обладает высокими декоративными характеристиками;
Абсолютно пожаробезопасен.
Важно! Многие компании занимаются прямой продажей лакокрасочных материалов, благодаря чему, вы сможете приобрести лак на акриловой основе, цена которого вас приятно удивит.
Разновидности акрилового лака
Классифицировать акриловые лаки можно в соответствии с несколькими признаками. Первый из них состав. В соответствии с этим признаком выделяют:
Однокомпонентные акриловые лаки, в качестве связующего вещества в которых используется только акрил;
Двухкомпонентные акриловые лаки, в роли связующего вещества в которых выступает группа веществ – акрил и полиуретан;
Кроме того, классифицировать акриловые лаки можно в соответствии с внешним видом получаемой поверхности. С учетом этого признака выделяют:
Лак акриловый полуматовый занимает промежуточное состояние между этими двумя разновидностями лаков.
Важно! Независимо от создаваемого декоративного эффекта, акриловые лаки являются эффективным средством, предназначенным для финишной обработки изделий из дерева, и подчеркивающим естественную красоту древесины. Благодаря своей уникальной способности проникать в поры, расположенные в верхних слоях материала, покрытие акриловым лаком представляет собой прочную защитную пленку на поверхности древесины, существенно повышающую ее водостойкость.
Акриловый лак: применение в ремонте и строительстве
Благодаря своим уникальным характеристикам, использование акрилового лака успешно практикуется в ремонте и строительстве. В связи с тем, что акриловый лак характеризуется более высокими защитными и декоративными свойствами, мастера, разбирающиеся в лакокрасочных материалах, зачастую отдают ему предпочтение как альтернативе традиционной краске. Если вам необходим надежный лак для защиты деревянных поверхностей или же требуется материал, который надежно защитит древесину, и при этом будет обладать высокой степенью экологичности, наилучшим выбором для вас станет акриловый лак, который нашел свое использование во многих отраслях строительной сферы.
Основные направления использования акрилового лака:
Декоративная отделка деревянных поверхностей. Лакокрасочный материал, произведенный на основе акрила, используется в качестве средства первого выбора в процессе обработки древесины от вредителей, в качестве материала, эффективно защищающего древесину от повреждений, и основного средства, с помощью которого можно произвести декоративную отделку древесины любых пород;
Строительство загородного жилья также не обходится без использования акрилового лака, который, после разбавления, используется как обычное покрытие, характеризующееся быстрым высыханием и отсутствием тенденции к изменению натурального цвета материала;
Использование акрилового лака при создании элементов интерьера актуально в том случае, если, создавая дизайнерский проект интерьера своего помещения, вы планируете включить в него элементы из древесины. Чтобы они стали его выгодным дополнением, а не слабым местом, специалисты рекомендуют обработать их акриловым составом, с помощью которого могут быть декорированы следующие элементы:
Табуретки и тумбочки;
Материал для обшивки стен и лестничные пролеты;
Перила и декоративные статуэтки;
Столешницы и стулья.
Ремонтные мероприятия – также актуальное направление использования акрилового лака, что обусловлено его способностью повышать влагостойкость обработанной поверхности.
Как наносить акриловый лак: рекомендации специалистов
«Как покрывать акриловым лаком?» — вполне закономерный вопрос, возникающий у читателей после прочтения данной статьи. Далее мы приведем наиболее актуальные рекомендации, касающиеся техники нанесения акрилового лака, соблюдая которые, вы создадите качественное финишное покрытие поверхности.
Чтобы сократить расход лака и получить более ровный слой лака, перед его нанесением опытные мастера советуют прогрунтовать поверхность. Для грунтования лучше всего использовать специальную водную грунтовку или тонированную пропитку;
Чтобы в итоге получить «зеркальную» поверхность, перед тем, как осуществить грунтовку, воспользуйтесь методом «мокрого шлифования», который подразумевает шлифовку древесины, предварительно смоченной водой;
Чтобы наверняка получить зеркальную поверхность, каждый слой лака на акриловой основе, за исключением верхнего, необходимо шлифовать мелкой шкуркой;
Важно! В процессе выбора лака важно учитывать наличие дефектов на обрабатываемой поверхности. При этом необходимо помнить, что глянцевый лак подчеркнет все имеющиеся неровности, тогда как матовый – скроет;
Если вы решили обновить ранее окрашенную поверхность, вы также можете использовать лак на акриловой основе. Для этого необходимо зашкурить ранее окрашенную поверхность мелкой наждачной бумагой и обезжирить ее мыльным раствором;
Важно! Чем разбавить акриловый лак? Только чистой водой! Лак на водной основе запрещено разводить органическими растворителями, а также смешивать с олифой, лаками на основе растворителей и иными видами лакокрасочных материалов.
Запомните! Акриловый лак запрещено разводить водой более, чем на 10 %. Несоблюдение данных рекомендаций приведет к потере естественной структуры древесины.
Если вы открыли банку с тонированным лаком и увидели, что его поверхность разнородного оттенка, не пугайтесь, это норма, и перед применением тонированный лак необходимо тщательно перемешать, что будет способствовать равномерному распределению тона.
Акриловый лак не рекомендуется наносить при влажности воздуха ниже 50 %,так как это приведет к чрезмерно быстрому высыханию поверхности и возможному возникновению дефектов. Запрещено наносить акриловый лак на жирную поверхность. Если на обрабатываемой поверхности имеются жирные пятна, ее необходимо обезжирить мыльным раствором, тщательно просушить и только потом приступать к нанесению лака.
Если вы решили произвести тонировку дерева, заключающуюся в придании ему более благородного оттенка, нанесите на поверхность тонирующую пропитку, а затем бесцветный лак, либо лак, на 5 % разведенный пропиткой. Если вы отдали предпочтение последнему варианту, необходимо использовать пропитки только на водной основе.
Нанося тонированный лак, важно следить за равномерностью толщины слоя, так как более толстый слой, нанесенный на кромочные участки или стыки, даст более темный оттенок.
Важно! Поверхность будет намного однороднее, если вы нанесете несколько тонких слоев тонированного лака, нежели один толстый.
Если вы хотите создать эффект большей толщины слоя или более темного цвета, специалисты рекомендуют сначала нанести более темный нижний слой, и только потом бесцветный, либо слегка подтонированный светлый лак.
Если вы занимаетесь реставрацией ранее окрашенного изделия с неравномерным цветовым тоном, важно следить за тем, чтобы неравномерность не сохранилась после нанесения обновленного финишного покрытия. Для этого необходимо полностью удалить нижний слой шкуркой и окрасить уже очищенную древесину, либо использовать лак более темных оттенков.
То же самое может возникнуть при окрашивании поверхности, ранее окрашенной лаком при наличии неровностей при его нанесении и «проплешин» с отсутствующим лаком. Чтобы выровнять впитывающую способность древесины, необходимо загрунтовать поверхность двумя слоями бесцветной пропитки или лака, и только потом наносить тонированный лак.
Продукцией, наиболее востребованной на рынке лакокрасочных материалов, является продукция компании Tikkurila. Акриловый паркетный лак данного производителя, которому свойственны все характеристики акрилового лака, используется для обработки дощатых или паркетных полов внутри помещения, а также иных деревянных поверхностей, ранее подвергшихся сильному износу. Поверхность, обработанная паркетным лаком PARKETTI-ASSA компании Tikkurila, может подвергаться успешной чистке любыми моющими средствами, а также вытиранию уайт-спиритом. Характеризуется неустойчивостью к нитрорастворителям.
Перед тем, как приступить к нанесению паркетного лака, с помощью шлифовальной машины, паркетные, либо дощатые полы шлифуют до гладкого состояния. Имеющиеся щели, ширина которых превышает 0,5 мм, заделывают пылевой массой, полученной после шлифовки поверхности и грунтовочного лака компании Tikkurila. Полученную массу наносят на поверхность крест-накрест с помощью шпателя из нержавеющей стали. Через час после нанесения массы, поверхность пола шлифуют шлифовальной машиной по направлению текстуры древесины. Осуществив данное мероприятие, приступают к лакированию паркета. Если обрабатываемая поверхность ранее не подвергалась обработке лакокрасочными материалами, производят пробное лакирование небольшого участка паркета. Если обрабатываемая поверхность была ранее лакирована или характеризуется небольшим износом, ее обезжиривают, очищают от грязи и пыли и подвергают лакированию.
Акриловый лак видео
составы на водной основе, каким можно покрывать краски, акрилатный лак Tikkurila для внутренних работ
Акриловые лак для дерева часто применяется для внутренних работ. Его неудобство для наружного применения обусловлено спецификой состава, однако виды для внешней отделки все же существуют. Следует рассмотреть сферу использования и особенности этого лака более подробно.
Особенности
Акриловый лак имеет в составе дисперсионные и иные вещества, позволяющие не только обработать дерево равномерным слоем, но и защищающие его от некоторых вредных воздействий. Имеются в виду не только последствия жизнедеятельности микроорганизмов, но и всевозможные климатические влияния: повышенная сухость или влажность воздуха, например. Сам по себе такой лак имеет текстуру густой сметаны, однако он более вязкий. Классический цвет – нежный молочный.
Средство имеет множество достоинств, в числе которых следующие.
Безопасность. В составе акриловых лаков нет токсичных элементов. Некоторыми из них можно даже красить посуду.
Долговечность. Качественные лаки не сильно стираются со временем, надежно защищая деревянные поверхности в течение многих лет.
Экологическая чистота. Не сказать, чтобы все элементы, входящие в лак, были природными, но он разлагается и при этом не вредит окружающей среде.
Практическое удобство. За лаковыми поверхностями легко ухаживать, особенно если они отличаются повышенными прочностными характеристиками.
Высокая функциональность. Лаки применяются для выполнения различных покрытий по дереву, начиная с покраски элементов посуды и заканчивая обработкой террас и беседок.
Эстетическая привлекательность. Дерево, покрытое акриловыми лакокрасочными материалами, выглядит презентабельно. Цвет и текстура его углубляются, текстура проступает четче
Эргономичность. Имеется в виду достижение оптимальных характеристик при малом расходе материала. Например, нанеся лишь два слоя, можно ограничиться только ими, поскольку дерево уже будет выглядеть хорошо.
Высокая эластичность. Застывая, лак образует защитную пленку, снять которую в дальнейшем невозможно.
Высокие прочностные характеристики. Даже при высоком уровне нагрузки лаковое покрытие никогда не сотрется полностью.
Высокие адгезивные свойства. Лак имеет хорошую сцепляемость с исходной поверхностью, вследствие чего и достигается столь высокая прочность.
Малозаметный запах. Многие потребители отмечают наличие слабовыраженного запаха, похожего на тот, который издает обыкновенная гуашь. Эпоксидные и другие лакокрасочные материалы ни в какое сравнение не идут.
Короткий промежуток времени, требующийся для схватывания и высыхания. Как правило, нанесение лака в несколько слоев может быть выполнено в течение одного светового дня.
Устойчивость к жизнедеятельности микроорганизмов. Акриловые лаки закупоривают поверхность дерева, не давая проникнуть к ней спорам растений или бактериям.
Устойчивость к неблагоприятным климатическим явлениям. Имеется в виду и микроклимат комнаты. Например, лаковый материал способен защитить дерево от растрескивания в условиях комнаты с сухим теплым воздухом.
Доступная стоимость. Цену на акриловые лакокрасочные материалы нельзя назвать чрезмерно высокой, скорее, она находится на среднем уровне.
Простота работы. Для нанесения подойдут сразу несколько инструментов: лак не очень капризен в этом плане.
Помимо преимуществ, имеет материал и некоторые недостатки.
Потребность в особом температурном и климатическом режиме при нанесении. Нельзя наносить лак, если температура находится на отметке ниже +5 градусов или выше +30 градусов. Технология будет нарушена, и лакокрасочное покрытие не будет гарантированно прочным. Также нужно избегать сквозняков.
Потребность в особом хранении. Нельзя замораживать или вообще охлаждать материал, подвергать его воздействию солнечных лучей.
Виды
Изначально все акриловые лаки подразделяют на две большие группы: однокомпонентные и двухкомпонентные. В однокомпонентных разновидностях содержится только акрил; двухкомпонентные характеризуются наличием еще и полиуретана.
Стоит отметить, что двухкомпонентные лаки гарантируют более высокую прочность, поэтому их чаще всего выбирают для внешних работ.
Наиболее востребованными оказываются акриловые лаки на водной основе. Ими все чаще заменяют обычные лаки для покрытия мебели. Акриловые аквалаки стали так популярны, поскольку по сравнению с остальными средствами, тоже имеющими водную основу (алкидными, например), они дешевле.
Обратная сторона медали – прочностные характеристики. Их нельзя назвать повышенными. Вследствие этого такие лаки не используют вне помещений. Они подходят только для покраски пола и мебели, при этом важно соблюдать все требования относительно условий работы с лакокрасочным материалом, указанные на упаковке. Обычно имеется в виду температура и влажность.
Двухкомпонентные акрил-полиуретановые разновидности, несмотря на почти аналогичную цену, имеют более высокие прочностные свойства, чем их однокомпонентный эквивалент. Однако не стоит применять эту разновидность вне пределов комнаты: для наружных работ она не подойдет.
Акрилатные лаки, тоже относящиеся к акриловым, имеют несколько расширенный ареал применения. Так, с их помощью можно не только тонировать и придавать глянцевое сияние чистым деревянным поверхностям, но и наносить их на уже окрашенные элементы. Важно здесь иметь в виду одну вещь. Используемая для окрашивания краска тоже должна быть водно-дисперсионной, иначе лак не схватится как следует.
Видов акриловых лаков немного, однако каждый из них является универсальным. При необходимости можно использовать каждый из них и для наружной отделки, но только при условии, что вы живете в умеренном климатическом поясе без экстремальных погодных условий. Иначе лакокрасочный материал не выдержит и просто потрескается, потеряв львиную долю своих эксплуатационных свойств.
Цвета
Изначально акриловый лак для дерева производится в молочно-белом цвете, но при высыхании он образует бесцветную пленку, которая только подчёркивает текстуру дерева, не придавая ему какого-либо особого оттенка. Прозрачная пленка только придает блеск, за счет чего исходный тон древесины кажется глубже и насыщеннее.
В последние годы появились новые технологии производства и колерования, которые позволили значительным образом расширить цветовую гамму лаков. Теперь можно без проблем приобрести оттеночный акриловый образец, который с успехом сможет заменить морилку. Так можно решить сразу две проблемы, не прибегая к сложным процедурам: придать доскам нужный цвет и защитить их.
По уровню глянца различают пять степеней, каждая из которых характеризуется тем, какое количество света в процентном отношении отражает поверхность, покрытая таким лаком:
высокоглянцевый – более 90%;
глянцевый – 80-90%;
полуглянцевый – 40-50%;
полуматовый – 10-15%;
матовый – менее 10%.
При выборе стоит иметь в виду особенности блестящих покрытий. На глянцевых поверхностях сильно выделяются все недостатки. Более того, оно чаще используются для оформления современных интерьеров в стилях хай-тек, футуризм и подобных. Матовый лак, наоборот, позволяет частично скрыть огрехи, а поверхность получается бархатистой. Такой эффект нужен при создании атмосферы уюта, например, как стилистиках прованс, кантри и других.
Выбирая лак, определитесь, какого эффекта вы хотите добиться в итоге. Вам может быть необходимо просто подчеркнуть красоту дерева или немного изменить его оттенок, придать древесине блеск или жемчужное сияние. Помните, что если вам не понравится, как лег тот или иной лак, вы сможете частично демонтировать акриловую пленку, «пройдясь» по поверхности болгаркой со специальным шлифовочным диском. Однако действовать нужно осторожно, чтобы снятие было одинаковым на всей площади.
Известные производители и отзывы
В настоящее время лидирующие позиции по качеству производимого лака занимают сразу несколько фирм. В их числе – российские, финские, словенские производители. Ниже представлен список тех, о которых пользователи давали лишь положительные отзывы.
Tikkurila
Продукция финского производства поражает не только своим отменным качеством, но и ценой. Она в 3-4 раза выше на остальные аналогичные продукты от других марок. Тем не менее, акриловые лакокрасочные материалы являются самыми надежными и безопасными из всех.
«Главный технолог»
Этот латексный лак на акриловой основе призван подчеркнуть текстуру и цвет дерева, а заодно уберечь его от негативных факторов окружающей среды. Есть и тонирующие варианты необычных оттенков, например, «Лимон» или «Еловая зелень». «Древолак». В товары этой марки добавляется воск, вследствие чего повышается жирность состава и, следовательно, его защитные свойства. Лучше использовать «Древолак» для внутренних работ, снаружи его потребуется наносить в 3-4 слоя.
Vika
Фирма занимается производством двухкомпонентных лакокрасочных материалов, которые отличаются высокой скоростью застывания, а также повышенными прочностными характеристиками, особенно если под лаковый слой нанести эмаль.
VGT
Такие лаки нельзя применять для обработки полов. Изначально состав имеет молочно-белый цвет, но при высыхании становится полностью прозрачным, так что его наличие практически не сказывается на исходном оттенке древесины.
Belinka
Эта словенская фирма предлагает одни из лучших акриловых лаков. Их безопасность как для человека, так и для экологии подтверждается многими сертификатами.
Kudo
Производит лаки в удобных распылителях. Есть оттеночные продукты, а это значит, что колеровка не понадобится – можно выбрать нужный оттенок из широкой цветовой гаммы.
«Евротекс»
Этот акриловый образец относится к аквалаком и больше похож на пропитку, чем на лак в классическом понимании. Он надежно защищает древесину от негативных воздействий, микроорганизмов и истирания.
«Пинотекс»
Самый безопасный из всех представленных продуктов, который может использоваться и для покрытия деревянной посуды. Данные лаки нельзя использовать для внешних работ, поскольку они играют в большей степени декоративную роль.
«Лакра»
Предлагает отличные лаки, которые отлично защищают от негативных воздействий. Подходят как для использования в помещениях, так и для наружной обработки. Качество товаров на высшем уровне.
Выбор и применение
Наносят акриловый лак в несколько слоев.
Для нанесения можно использовать несколько инструментов:
Валик с длиной ворса до 5 мм. Гарантирует быстрое окрашивание.
Кисть. Работа более трудоемкая, но есть возможность задекорировать все труднодоступные места.
Краскопульт или распылитель. Наиболее удобный и экономичный из способов нанесения. Позволяет нанести равномерный слой, в том числе и на труднодоступные места.
Выбор того или иного материала – половина успеха. Не ошибитесь. Так, если вы планируете покрывать, например, комод с обилием резных деталей, то лучше всего обдать предпочтение краскопульту. Для ровных дощатых полов подойдет и валик.
Перед началом работ нужно выполнить подготовку. Поверхность обязательно нужно очистить, в некоторых случаях понадобится грунтовка. Если есть такая возможность, откажитесь от приобретения акрилового образца, который накладывается на грунтовку. Тогда исходная текстура дерева будет ярко выраженной.
Мало какой лак способен гарантировать защитное покрытие после одного слоя, поэтому они накладываются как минимум в два. Чтобы покрытие получилось ровным, нужно первый слой после того, как он просохнет, немного отшлифовать. Очистив поверхность, можно накладывать второй слой.
После того, как все работы по наложению лакового слоя закончены, и покрытие просохло, можно приступать к финишной обработке. Имейте в виду, что акриловый лак сохнет полностью за двое суток. Для этого оптимально использовать средства по уходу за паркетом или воск для древесины. Такие процедуры уберегут лаковое покрытие от быстрой порчи, ведь окончательные эксплуатационные характеристики он наберет только по истечении двух недель.
Советы
Профессионалы отделочного дела делятся некоторыми рекомендациями относительно выбора акрилового лака, его использования, эксплуатации и хранения.
Бывает так, что лак со временем загустевает, и его нужно разбавить. Для этих целей ни в коем случае нельзя использовать растворители или прочие химикаты. Подойдет только чистая вода.
При разбавлении нужно помнить о пропорциях. Если добавить более десятой части воды в состав, то это приведет к потере им свойств и быстрой порче дерева после обработки.
Перед тем, как использовать лакокрасочный материал, его в обязательном порядке нужно тщательно промешать, чтобы исключить возможность возникновения разводов и цветовых пятен на поверхности.
Перед обработкой нужно проверить влажность древесины. В идеале она должна быть хорошо просушена, однако допустимо покрывать доски лаком, если их влажность не превышает 50%.
Тщательно обезжирьте поверхность. В местах с жирными пятнами лак попросту не сцепится с поверхностью, а это приведет к дефектам. К тому же при нанесении субстанции молочного цвета на такие места ее цвет не пропадет, а останется прежним, что будет сильно заметно.
Соблюдайте инструкцию. Там наверняка будет сказано, что делать один толстый слой материала не нужно. Лучше всего наложить пару тонких.
О тонкостях нанесения акрилового лака на дерево подробно рассказывается в видео.
дисперсионный бесцветный глянцевый лак для стен, состав паркетной продукции, отзывы
Сегодня проведение многих видов строительных и отделочных работ невозможно представить без применения лака. Он улучшает внешний вид покрываемых материалов, выполняет защитные функции.
Производители все время проводят работу по созданию новых качественных продуктов, и их ассортимент постоянно растет. Среди разнообразных по составу и характеристикам изделий хорошо зарекомендовал себя акриловый лак (также его называют полиакриловый), так как он имеет много положительных свойств и легок в применении.
Что собой представляет?
Этот лак появился и получил распространение во второй половине ХХ века. Росту популярности способствовали его отличные эксплуатационные качества и безопасность.
Лак является жидкостью с однородной консистенцией, которая полностью готова для применения. Она может быть как бесцветной, так и бело-молочной. Базой для лака служат акриловые смолы, растворенные в воде. В этот дисперсионный раствор добавляются вещества, придающие продукту особенные свойства. Это стабилизаторы для сохранения структуры, пластификаторы, нужные для хорошего уровня пластичности и эластичности и помогающие получить ровную и гладкую поверхность.
Состав лака в зависимости от назначения может слегка варьироваться:
Иногда добавляется небольшой процент растворителей. Они помогают создавать на покрываемой поверхности защитную пленку.
В продукт, предназначенный для дерева, вводятся антисептики. Они защищают древесину от порчи, проникновения вредителей, появления грибка, продлевают срок службы изделия.
Также могут быть добавлены красящие вещества, придающие покрытию красивый оттенок.
Добавленный полиуретан увеличит прочность лака.
Так как лак производится на водной основе, то и разводить его при необходимости нужно обычной водой. После нанесения она быстро испаряется, и по мере этого процесса происходит застывание лака. Образовавшаяся пленка полностью утрачивает способность растворяться в воде, и смыть ее будет практически невозможно.
Особенности
Перечень положительных свойств лака достаточно широк:
Наносить его можно практически на любую обезжиренную поверхность.
Он сохнет очень быстро. Однако образование полностью застывшей прочной пленки произойдет примерно через неделю.
Хорошо переносит ультрафиолетовое излучение, не меняя цвета и не приобретая желтизны, сохраняя цветовую палитру покрываемой поверхности. Даже действие прямых солнечных лучей не вызывает его разрушения.
Применение бесцветного лака позволит надолго сохранить первоначальный цвет изделия, его насыщенность и яркость.
Устойчив к перепадам температур.
При необходимости придаст блеск или матовость.
Существует в огромном ассортименте, любой специализированный магазин предоставит широкий выбор.
Благодаря водной основе глубоко проникает в деревянные поверхности, защищая их от гниения, появления плесени, грибка и от вредителей, придавая дополнительную прочность.
Придает водоотталкивающие свойства.
Не подвержен воспламенению.
Защищает от механического воздействия и повреждения.
Для получения определенного тона на изделии в бесцветный состав можно добавлять любые водорастворимые краски.
Обладает высоким уровнем сцепления с поверхностью, за счет чего поверхностная пленка становится особенно прочной.
Химически неактивен, на него не влияют агрессивные среды.
Не имеет сильного запаха.
Экологически безопасен, так как изготавливается из безвредных элементов; не выделяет в окружающую среду веществ, отравляющих организм человека, и поэтому может применяться для отделки помещений, где часто бывают дети.
Не вызывает сложностей в применении.
За поверхностью, покрытой акриловым лаком, легко ухаживать – она хорошо переносит бытовые моющие средства.
Подходит для разных видов работ.
Не подвержен истиранию.
Обладает высокими декоративными качествами, проявляет текстуру древесины.
Экономично используется.
Несмотря на обилие положительных характеристик, все же следует учитывать некоторые нюансы. Так как основа лака водная, при хранении нельзя допускать минусовой температуры: вода замерзнет, и лак потеряет свои полезные свойства.
Чтобы получить устойчивое покрытие, нужно придерживаться следующих условий при нанесении:
температура окружающей среды должна быть выше +5°С и не должна быть прогретой выше +30°С;
температура самого лака не должна быть ниже +15°С;
перед применением состав следует хорошо размешать до получения однородной массы, так как при хранении возможно образование осадка из компонентов лака;
при проведении процедуры должны отсутствовать сквозняки;
на обрабатываемую поверхность не должны попадать прямые солнечные лучи;
поверхность перед нанесением должна быть тщательно очищена от пыли, грязи и предыдущих покрытий;
слишком низкая температура окружающей среды продлевает время высыхания лака;
при очень сухом воздухе высыхание произойдет слишком быстро, что может привести к появлению дефектов на поверхности, вызвать набухание волокон древесины, что потребует дополнительной шлифовки и обработки поверхности.
Также следует знать, что стоят акриловые лаки достаточно дорого.
Виды
В зависимости от состава различают однокомпонентные и двухкомпонентные лаки:
В однокомпонентных вариантах связующим веществом выступает только акрил, к которому добавляют стабилизаторы, пластификаторы, антисептики. Однокомпонентные составы достаточно прочные, образующийся прозрачный слой эффективно защитит древесину от выгорания, порчи, механических повреждений. Однако постоянная влажная среда значительно сократит срок эксплуатации, сделает лак менее прочным. Поэтому однокомпонентные составы чаще применяются в декоративно-прикладном искусстве, нежели для покрытия полов и прочих поверхностей, подвергающихся значительным нагрузкам.
В двухкомпонентных составах дополнительное связующее вещество – полиуретан. Его добавление повышает эластичность и прочность итогового покрытия, сопротивляемость механическим нагрузкам, что делает его пригодным для покрытия пола в общественных местах с большим наплывом посетителей.
В зависимости от получаемого декоративного эффекта лак может быть матовым, полуматовым, глянцевым:
Полуматовый придает поверхности гладкость без блеска. После застывания он имеет шелковистую текстуру, неровности и дефекты на поверхности становятся менее заметными.
Изделие, покрытое глянцевым лаком, приобретает яркий блеск. Применение глянцевого состава требует почти идеальной поверхности, так как будут проявляться все ее недостатки. Часто глянцевым лаком обрабатывают паркет, чтобы получить «зеркальный эффект». Паркетный лак уступает матовому по долговечности.
Полуматовый сочетает в себе достоинства и отрицательные стороны матового и глянцевого составов. Он подчеркнет текстуру изделия, придаст ему неярко выраженный блеск и мерцание, однако также покажет недостатки поверхности.
Где применяется?
Благодаря своим особенностям, лаки на водной основе широко применяются при отделочных и строительных работах. Они могут предназначаться для разных условий, поэтому надо внимательно читать инструкцию по применению. Акриловые лаки используют при ремонте, отделке и строительстве жилых домов и квартир, гаражей, хозяйственных построек, гостиничных комплексов, заведений общественного питания, учебных учреждений, любых общественных заведений.
Чаще всего составы на водной основе применяют для деревянных поверхностей при отделке интерьеров. Ими можно покрывать мебель, оконные рамы, лестницы и перила. Частая сфера применения – предметы декоративно-прикладного искусства. Не менее часто применяют паркетные лаки, производители предлагают очень широкий их выбор.
Есть составы, предназначенные для наружных работ. Ими можно обрабатывать деревянные фасады. Для нанесения используют кисть или аэрозоль.
Так как лаки для внутренних работ быстро застывают, профессионалы не рекомендуют использовать кисти – они могут оставлять полосы.
В больших помещениях можно применить спрей. С его помощью состав наносится быстро и равномерно. В маленьких помещениях лучше использовать валики – спрей может испачкать другие поверхности, и очистить их потом будет трудно. Для труднодоступных мест существуют валики маленьких размеров.
Также профессионалы советуют произвести грунтовку перед покрытием лаком.
Грунтовка выровняет поверхность, расход лака будет меньше, а долговечность покрытия увеличится. Грунтовка, как и лак, должна быть на водной основе. Использование грунтовки на другой основе приведет к появлению пузырей, помутнений и других неприятностей.
Следует помнить, что небрежности в подготовке поверхности к покрытию лаком недопустимы, так как под ним они станут еще заметнее, и всю работу придется переделывать.
Для качественного покрытия важно, чтобы каждый следующий слой наносился на полностью высохший предыдущий.
Использовать акриловый лак можно не только для дерева. Его часто применяют на кафельной плитке, для обработки стен из бетона или камня. С его помощью иногда увеличивают износостойкость бумажных обоев, наносят даже на окрашенные стены. Некоторые составы подходят для металлических поверхностей. Они играют роль антикоррозийной защиты.
Производители
На современном рынке сегодня представлено много достойных производителей, остановимся на одних из самых популярных.
Хорошо зарекомендовали себя продукты финской торговой марки «Тиккурила». Компания выпускает несколько линеек товаров, предназначенных для разных видов работ. Они характеризуются высокими защитными, выравнивающими, декоративными и антисептическими свойствами. «Тиккурила» производит как глянцевые, так и матовые лаки для наружных и внутренних работ, устойчивые к повреждениям разного вида. «Тиккурила» славится отменным качеством своего товара, но и стоят эти продукты недешево.
На отечественном рынке пользуется популярностью продукция группы компаний «Лакра». Она является крупнейшим дистрибьютором лакокрасочных материалов в России. Группа имеет связи со многими европейскими производителями и предлагает товарную линейку высоких потребительских свойств.
Предлагаемые товары подходят для разных видов работ. Все они имеют сертификат качества, выгодно отличаются по своим экологическим показателям, поэтому идеально подходят для отделки помещений, где требования к финишным покрытиям очень высокие. Продукты известны не только простотой и удобством в применении. Они обеспечивают красивый внешний вид изделиям, повышают их износостойкость, не пропускают влагу, тем самым отлично их защищают, увеличивают прочность.
Продукция отвечает требованиям самых взыскательных покупателей и при этом имеет вполне приемлемую цену.
О том, как ровно нанести лак, вы узнаете в следующем видео.
обзор, характеристики и сферы использования, советы и отзывы :: SYL.ru
Современный мир меняется стремительно. Вчерашние технологии и материалы успевают устареть быстрее, чем мы к ним привыкаем. Многие века мастера из поколения в поколение передавали искусство приготовления масляного лака, обработку им поверхности так, чтобы она служила долго. Страдивари посвятил всю свою жизнь работе над чистотой звучания скрипки. Состав и способ покрытия поверхности в этом играли огромную роль.
Перед сегодняшними мастерами стоят другие задачи. Материалы постоянно подвергаются агрессивному воздействию внешней среды. Требуется их правильно защитить и при этом самым простым способом. В этом случае важную роль играют акриловые лаки — изобретение XX века.
Проблема лакирования поверхности
Покрытие поверхности играет двойную роль:
Во-первых, во многих случаях применяется как средство декорирования. Придание поверхности блестящего гладкого вида. При применении бесцветных покрытий хорошо видна ранее нанесенная декорация. При применении с тонером возможно усиление эффекта предыдущей колеровки.
Во-вторых, и это принимает все большее значение, образуется защитная пленка, которая не позволяет разрушаться материалу под воздействием внешней среды.
Из основного назначения лакировки вытекают и требования к составу:
Совместимость с материалом покрытия поверхности.
Высокая адгезия по отношению к материалу покрытия.
Образование пленки, устойчивой к внешним воздействиям, характерным для эксплуатации покрываемого предмета.
В области строительных технологий всем этим свойствам хорошо удовлетворяют современные акриловые лаки.
Что такое акрил
Современная химия подарила нам много замечательных материалов. Простейшая кислота, содержащая в основе углерод и получившая название акриловая, представляет собой бесцветную жидкость с резким запахом. Основным компонентом для получения акрила является всем известный природный газ. Благодаря свойствам высокоскоростной полимеризации, растворимости в воде и при вступлении в химическую реакцию образованию устойчивой пленки, кислота стала значимой при производстве ряда полимеров. Так родилась акриловая суспензия, на основе которой стали производить акриловые лаки.
Перед своими предшественниками они обладают множеством преимуществ:
Так как растворителем является обычная вода, лак не содержит вредных высоколетучих соединений.
После нанесения на поверхность быстро сохнет.
Образующаяся пленка устойчива к образованию трещин.
Не разрушается под воздействие ультрафиолета.
Гигроскопичен.
Химически нейтрален.
Самое главное, лак имеет низкую цену.
Физико-технические характеристики
Акриловый лак на водной основе используется для защиты и декорирования изделий из дерева. В своем составе он содержит:
Акриловую дисперсию.
Антисептик, предохраняющий древесину от гниения и грибка.
Пластификатор, образующий прозрачную пленку, для предохранения изделия от химического и механического воздействия.
Часто добавляются различные облагораживающие элементы. Например, тонер для оттенения естественной фактуры дерева.
Внимание! Акриловые лаки подвержены воздействию этанола и эфира, а также некоторые видам диэтилового раствора.
При применении лака специалисты советуют учитывать, что он:
Не имеет запаха.
После высыхания не подвержен воздействию химических веществ, включая воду.
Может смешиваться с любыми водорастворимыми красками.
Может применяться не только для покрытия деревянных поверхностей. Легко ложится на камень и кирпич.
Для работы не требует специальных инструментов и защитных приспособлений.
Можно применять в жидком или пастообразном состоянии.
Положительные моменты
Предметы, покрытые акриловым лаком на водной основе, приобретают ряд замечательных качеств, отмеченных отзывами:
Повышается показатель устойчивости к цикличности замораживания-оттаивания.
Увеличивается влагостойкость.
Материал лучше хранит тепло.
Мягкая древесина не подвергается риску механического повреждения.
Поверхность устойчива к ультрафиолету.
Вес изделия практически не увеличивается.
Сохраняется эластичность.
Микроорганизмы не размножаются.
Большинству насекомых, вредителей древесины, он не по зубам.
Не горит.
Кроме всего прочего, он экологически безопасен и обладает высокими дизайнерскими качествами.
Лаковое семейство
Современная промышленность выпускает большое количество акриловых лаков. Без профессиональных знаний во всем разнообразии разобраться очень сложно. Дадим несколько советов, как можно разобраться, какой лак необходимо купить.
Все лаки можно разделить на две группы:
Однокомпонентные.
Двухкомпонентные.
Однокомпонентные лаки
Само понятие говорит о том, что в качестве связующего вещества используется только акриловая дисперсия. По отзывам, акриловый лак такого вида имеет единственный недостаток – низкую эластичность.
При вибрациях и других механических воздействиях защитная пленка может отслаиваться и в результате разрушаться. Но низкая цена нивелирует этот недостаток. Их эффективно использовать при обработке поверхностей с низкой механической нагрузкой и коротким сроком службы.
Двухкомпонентные составы
Более сложные составы, когда в качестве второго связующего используют полиуретан, обладают достаточной эластичностью, чтобы длительное время сохранять свои защитные качества. Как правило, такие поверхности способны противостоять даже воздействию соленой воды и не накапливают статическое электричество. Что делает составы очень популярными, особенно в качестве паркетного акрилового лака.
Как часто это бывает — приобретая одно, мы теряем другое. Двухкомпонентные составы более сложные в производстве и обладают рядом недостатков:
Из-за присутствия некоторых органических растворителей их нежелательно применять для обработки детской мебели.
Ошибки производства обернутся пожелтевшим со временем изделием.
Хорошие лаки стоят очень дорого.
Выбирать в любом случае потребителю.
Дизайнерский выбор
Чтобы удовлетворить различные запросы, выпускаются лаки, дающие различный эффект покрытия поверхности.
Матовая.
Глянцевая.
Полуматовая.
К этим видам добавляются более редкие требования, но пока остановимся только на основных составах.
Матовая поверхность
Мягкая на ощупь, почти бархатистая поверхность получается при использовании акрилового лака для дерева. При этом дизайнерам бывает важно, чтобы структура дерева или кирпича сохраняла свой первозданный вид. Например, при покрытии лаком мебели из ценных пород дерева. В этом случае выбираем матовые составы. Они отлично защищают структуру материала, но сами остаются практически незаметными со стороны.
Лакированное дерево
Прямо противоположное требование, когда требуется улучшить внешний вид деревянной поверхности. Старое дерево, гипсовая лепнина, элементы декора могут заиграть новыми красками, приобрести вторую жизнь. Глянцевый акриловый лак может старым вещам придать новый блеск, защитить от дальнейшего разрушения. Во многих случаях его применяют для растворения ряда красителей и используют как цветное финишное покрытие. Если в жидком состоянии он образует тонкую, едва заметную блестящую пленку, то пастообразная форма позволяет создать иллюзию покрытия стеклом.
Полуматовые составы
Уникальность бесцветного акрилового лака в том, что он позволяет работать практически с любой органической структурой материала. Обладая мягким действием проникновения в верхние слои поверхности, он одновременно образует очень прочную пленку. Поверхности можно придать любые оттенки – от совершенно незаметного до кислотных цветов. В элементах художественного декора очень часто используются составы, создающие полуматовую защитную пленку. Не раздражая глаз, она значительно расширяет гамму цветовых ощущений.
Аэрозольная форма
Вода как растворитель позволяет создать смеси любой консистенции, включая составы, насыщенные нейтральными газами. При распылении они не образуют ядовитого облака и могут применяться в быту. В форме аэрозоля акриловый лак может применяться практически без средств защиты. Главное — не покрасить самого себя. Конечно, элементарные условия безопасности надо применять:
Защитные очки.
Маска.
Комбинезон.
Все использованные вещи стоит промывать в мыльном растворе, не дожидаясь, пока лак высохнет.
Технология выбора
Как видно из краткого обзора, многообразие лаков делает спектр их применения очень широким. Все зависит от места применения и знаний о том, как пользоваться акриловым лаком.
Декорируя столешницу кухни или кухонную утварь, стоит учитывать, что она постоянно подвергается механическому и химическому воздействию. При этом еще и соприкасается с пищей. Стоит внимательно присматриваться к составу применяемых добавок. Купаж должен оставаться безвредным при любых условиях. Вероятность попадания микродоз в организм очень высокая.
Для защиты поверхности от воздействия воды уже другие требования. Главное требование — водостойкость. Для любителей отдыха на яхтах специально выпускают акриловые водные лаки для дерева, которые не боятся даже воздействия морской соли в очень сложных условиях эксплуатации.
Для паркета важна высокая стойкость к механическим воздействиям. Хорошее покрытие должно выдерживать многократные нагрузки – хождение в обуви с жесткой подошвой, передвижение мебели, когти домашних животных и многое другое.
Фасадные защитные пленки подвергаются атмосферным осадкам, многократному замораживанию-оттаиванию. Большой вред наносят воздействие испражнений птиц, атаки насекомых.
Для декорирования элементов декора, особенно в стиле шебби-шик, важно сохранить первоначальную задумку автора. Глянец будет только мешать. Выбираем матовый лак.
Дизайнеры часто стараются придать поверхности определенный эффект. Например, с алмазным блеском. Требуется учитывать совместимость основы состава с материалом для купажа.
Многие составы позволяют создать эффект объема изображения.
Часто лаки используют для усиления колеровки изображения.
Ведущие производители
Варианты применения можно перечислять до бесконечности. Важно не только то, как применять лак или какой подобрать состав, но и кто его производит. Качественный состав акрилового лака на водной основе позволяет творить чудеса. Среди наиболее известных торговых марок можно отметить:
Аквалак Eurotex, хорошо защищает от микроорганизмов и насекомых, мелкие грызуны тоже не любят грызть такие поверхности. Фасадам, покрытым этим лаком, не страшны атмосферные осадки и перепады температуры. Может применяться на старых поверхностях, ДВП и ДСП. Легко ложится на фанеру.
«Лакра» — обеспечивает все виды защиты. Применяется для наружных и внутренних работ. Важно, что он дешевле предыдущего варианта при аналогичных качествах.
Pinotex, часто применяется для декорирования деревянных поверхностей. Считается самым экологически безопасным.
«Текс», хорошо защищает любую поверхность как на улице, так и дома. Невероятно стоек к любым агрессивным воздействиям внешней среды. Этот вариант глянцевого акрилового лака отлично подходит для покрытия паркета.
Tikkurila, обладает хорошими декоративными и выравнивающими свойствами. Хороший антисептик и отлично защищает поверхность. Высокая цена оправдывается его качеством.
Формат статьи не позволяет дать развернутый анализ всех видов акрилового лака. При необходимости выбора всегда можно обратиться к профессиональным консультантам.
Все, что вам нужно знать — искусство — это развлечение
Лакирование акриловой краски
Когда вы будете готовы покрыть лаком, сначала убедитесь, что картина полностью высохла. . Если он немного влажный, лак смешается с влажной краской и потекет по холсту. Если это не ваш желаемый эффект (а почему бы и нет?), Вы захотите этого избежать. Также убедитесь, что на поверхности нет пыли, грязи и любых других нежелательных вещей, таких как ворс.
Для нанесения лака всегда держите отдельную стеклянную банку или пластиковый стаканчик исключительно для лакирования .Не используйте ту же банку, в которой вы окунаете кисть во время рисования! Причина в том, что неизбежно останутся небольшие кусочки краски, прилипшие и засохшие внутри, снаружи или на краю банки. Если они попадут на ваш лак или кисть для лака, они останутся на вашей картине. Не круто! Точно так же я держу отдельную кисть только для лакирования по той же причине. Вы можете увидеть и прочитать о кисти , которую я использую для лакирования (это ссылка на Blick Art Materials, и если вы сделаете покупку, я получаю небольшую комиссию, которая помогает поддерживать этот сайт).Специальную кисть для полировки обязательно стоит оставить в стороне. Поскольку он не будет использоваться часто (если вы не создадите много картин в феноменальном темпе), он прослужит долго. Поэтому небольшие вложения окупаются!
Промойте емкость водой перед нанесением лака , так как при ополаскивании смываются крупные частицы пыли. Точно так же быстро ополосните кисть для лака.
Если вы сделаете покупку по ссылкам ниже, я получу небольшую комиссию, которая помогает поддерживать этот сайт.
Если вы используете полимерный лак , как и я, тогда в банке смешайте лак и воду в правильном соотношении, как указано на бутылке с лаком. ( Если вы используете акриловый лак Mineral Spirit (MSA Varnish), не смешивайте лак с водой, а вместо этого следуйте инструкциям на бутылке. ) Попробуйте смешать больше, чем вы думаете, что вам нужно, чтобы убедитесь, что у вас будет достаточно, чтобы покрыть картину лаком за один раз. Может потребоваться некоторая практика, чтобы получить нужную сумму, но вы скоро получите ее, когда научитесь лакировать акриловую картину.Можно даже сэкономить неиспользованный лак. Я просто накрывал банку твердым покрытием (например, крышкой или чем-то тяжелым, например, книгой или полиэтиленовой пленкой, удерживаемой резинкой) поверх банки, а затем снова использовал бы ее через пару дней, когда я закончил другая картина. Я бы рекомендовал не хранить смесь лака дольше нескольких дней, потому что она действительно помутнеет. Наверное, это нормально, но как перфекционист я предпочел бы приготовить совершенно новую смесь лака.
Я использую золотой акриловый полимерный лак , который я также обсуждаю здесь здесь .Этот лак снимается, поэтому, если по какой-либо причине его нужно было удалить, его можно удалить с помощью раствора нашатырного спирта. В моем собственном искусстве у меня никогда не было необходимости удалять лак, но мне все равно кажется, что такая возможность удобна. Специалисты по охране природы говорят, что предпочтительнее иметь съемную опцию на случай, если лак пожелтеет или что-то нужно очистить. Важно помнить о долговечности произведений искусства … кто знает, через несколько тысячелетий ваша работа может быть в большом музее, и им, возможно, придется удалить лак, чтобы очистить его! Почему бы не облегчить их работу? 😉
Если вы используете съемный лак и думаете, что когда-нибудь лак придется удалить по какой-либо причине, вам необходимо нанести изолирующий слой, прежде чем покрывать картину лаком.Изоляционное покрытие действует как барьер между вашей картиной и лаком, защищая вашу картину от химикатов, удаляющих лак.
Для нанесения изоляционного покрытия используйте средний акриловый гель или гель-блеск, например Golden Soft Gel Gloss , разбавленный водой. Например, упаковка Golden Soft Gel Gloss рекомендует смешать 2 части Soft Gel Gloss с 1 частью воды, но следуйте всем инструкциям по выбору средства для блеска или гелевого блеска.Чтобы нанести изоляционное покрытие, выполните основные шаги, описанные здесь для лакирования, потому что процесс аналогичен, и дайте изоляционному слою не менее 24 часов для полного высыхания перед нанесением лака.
Если вы хотите узнать больше о нанесении изоляционного покрытия, посетите эту удобную страницу на веб-сайте Golden, на которой также есть предупреждение, потому что «изоляционные покрытия также являются важным и постоянным дополнением к картине и неизбежно вызовут изменения в качество поверхности картины.»Подробнее читайте по вышеупомянутой ссылке! (Также обратите внимание, что вы все равно можете использовать съемный лак на своей картине, даже если вы не наносите изолирующий слой — лак все равно защитит картину, но лучше никогда не удалять лаком, иначе вы рискуете повредить картину.)
.
Какой тип лака следует использовать для печати акриловыми красками на холсте — Искусство — это весело
Есть несколько различных типов лака, которыми вы можете покрыть акриловую картину. Если вы хотите узнать больше о различных вариантах лакировки акриловых картин, читайте дальше. Если вы предпочитаете быстрый ответ и хотите знать, что я использую в течение многих лет и всем сердцем рекомендую, это Golden Acrylic Polymer Varnish (глянцевый) . Подробнее об этом через минуту …
Выбор лака для картины акрилом
Во-первых, вам нужно будет выбрать, хотите ли вы использовать лак, наносимый кистью (самый распространенный вид), или лак-спрей.Я лично предпочитаю использовать лак кистью , потому что я чувствую, что он дает мне больший контроль над результатом, но некоторые люди могут предпочесть лак (это ссылка на Blick Art Materials, и если вы сделаете покупку, я получу небольшая комиссия, которая помогает поддерживать этот сайт).
Поскольку я более знаком с лаками, наносимыми кистью, я расскажу вам о них подробнее.
Полимер или смола?
Затем вам нужно будет выбрать между лаком на акриловой основе или на основе акриловой смолы .
Я предоставил ссылки на соответствующие продукты ниже, чтобы вы могли легко найти их на Blick Art Materials, моем любимом онлайн-поставщике произведений искусства. Я являюсь участником партнерской программы Blick , что означает, что если вы совершите покупку после нажатия на одну из этих ссылок, я получу небольшую комиссию (без каких-либо дополнительных затрат для вас). Ваша покупка поможет поддерживать этот сайт и избавить его от рекламы. Нажмите здесь для дополнительной информации.
В целом лаки из акриловой смолы более глянцевые, более прочные и прозрачные, чем лаки из акриловых полимеров.Поэтому, если вы хотите получить высокоглянцевую поверхность, вам следует выбрать лак на акриловой смоле, например Golden MSA Varnish . Перед нанесением последнего лака вам необходимо нанести «изоляционный слой» на всю картину.
Это особенно важно, если вы планируете использовать матовый или сатиновый лак, который в противном случае может выглядеть мутным, если сначала не нанести изоляционный слой. Обычно рекомендуемая смесь для изоляционного покрытия — это 2 части Golden Soft Gel Gloss , смешанные с 1 частью воды.После того, как изоляционный слой полностью высохнет, вы можете покрыть картину лаком.
Обратной стороной лаков на основе акриловой смолы является то, что они токсичны при вдыхании, поэтому вам нужно будет наносить лак в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы разбавить лак и потом очистить кисти, вам понадобится уайт-спирит.
Акриловые полимерные лаки , с другой стороны, нетоксичны. Их можно разбавить водой, и вы можете мыть кисть обычным мылом и водой, когда закончите.Если вы планируете использовать атласный или матовый лак, настоятельно рекомендуется использовать изоляционное покрытие.
Если вы сделаете покупку по ссылкам ниже, я получу небольшую комиссию, которая помогает поддерживать этот сайт.
Три марки акриловых полимерных лаков, которые я бы порекомендовал: Golden Polymer Varnish , Liquitex Acrylic Polymer Varnish и Lascaux UV Varnish . Как вы знаете, Golden — мой любимый, но это не значит, что другие не так хороши.Когда доступно несколько высококачественных брендов, все сводится к личным предпочтениям.
.
Почему я должен покрывать лаком картину маслом или акрилом?
Для унификации качества поверхности
Большинство из нас уже бывали в такой ситуации раньше — наша картина наконец достигла точки завершения, она высохла и готова к отправке, но вы заметили, что качество поверхности неравномерное — в некоторых частях картины есть глянцевые участки. окраска и матирование в других местах. Кроме того, более темные оттенки картины потеряли часть своей насыщенности и глубины.Это обычное дело. Масляные краски высыхают естественным образом с разным качеством поверхности, поскольку разные пигменты требуют разного количества масляного связующего. Кроме того, использование средств рисования в некоторых областях картины может преувеличить эти вариации. Возможно, картина была нанесена на впитывающий акриловый грунт («левкас»), который отталкивает масло от последующих слоев краски. Не волнуйтесь … эти проблемы качества поверхности и насыщенности цвета можно легко исправить, нанеся финальный лак.
До и после лакировки «Секция» Зои Зорич маслом 16 ″ X20 ″ zzfineart.com
Это самый простой способ сделать вашу картину лучше
Как уже упоминалось, высыхание красочных слоев до разного качества поверхности является обычным явлением. Некоторые пигменты, используемые в масляных красках, требуют больше масла и высыхают с большим блеском, другие пигменты требуют меньше масла и сухие матовые. В процессе окраски может быть полезно выровнять качество поверхности, чтобы лучше оценить значения окраски и повысить насыщенность цвета. Для этого рекомендуем «промаслить» поверхность картины смесью краски Галкид и Гамсола.Так как небольшое количество красочного материала будет прочно приклеиваться к предыдущему и последующим слоям, эта процедура предпочтительнее использования ретуширующего лака. «Смазка» имеет свои преимущества и при недавно завершенной окраске, поскольку она не только унифицирует качество поверхности, но и снижает впитывающую способность слоев краски, позволяя последующему слою лака оставаться на самой верхней части структуры окраски.
Неважно, смазываете ли вы картину маслом или нет, лакирование — лучший способ объединить сухие слои краски с желаемым качеством поверхности для вашей работы.Но какой тип поверхности подходит для покраски? Глянцевый? Мертвый матовый? Что-то среднее? Выбор подходящего качества поверхности — это очень личный выбор. Глянцевые поверхности красиво насыщают сухие слои краски и усиливают ощущение глубины картины. Матовые поверхности придают слоям краски очень прямой вид, но могут осветлить самые темные оттенки картины. Исторически сложилось так, что художники-репрезентанты предпочитали глянцевую поверхность из-за повышенного ощущения глубины. Художники-абстракционисты использовали матовые поверхности, чтобы улучшить физичность красочных слоев.Это, конечно, чрезмерное обобщение. Самое главное, чтобы вы нашли подходящее качество поверхности для своей работы.
Другой аспект заключается в том, как окружающая среда влияет на просмотр работы после установки картины. Картины с глянцевой поверхностью трудно увидеть, если они не освещены должным образом. Это может отвлекать от нарисованного изображения.
Что делает поверхность картины глянцевой или матовой? Глянцевые лаки способствуют отражению света от поверхности картины в зеркальном или зеркальном направлении.Глянцевые поверхности делают цвета более насыщенными и насыщенными. Матовые лаки состоят из матирующих веществ (твердых веществ) в слое лака, которые рассеивают свет на поверхности картины. В зависимости от количества матирующих веществ в слое лака матовые лаки осветляют самые темные оттенки картин.
Защитите свою картину
Обычно рекомендуется покрывать законченные картины лаком, если художнику действительно не нравится внешний вид. Незакрашенные картины подвержены старению в отличие от лакированных картин.Очень немногие частные коллекционеры, если таковые имеются, поддерживают в своих домах чистые уровни и контролируемый климат, как в музеях.
Есть два важных критерия, которым должен соответствовать качественный лак для картин. Во-первых, лак должен быть водостойким, чтобы не менять цветовую схему картины ниже. Во-вторых, в будущем лак должен легко сниматься. Самый верхний слой любой картины в конечном итоге покрывается слоем пыли и грязи. Лаки образуют непористый слой, который предотвращает попадание пыли и грязи в более пористые слои краски под ними.
Если и когда картина должна быть очищена, слой лака может быть легко удален с картины вместе с пылью и грязью, которые скопились на поверхности. Таким образом, лак следует рассматривать как дискретный, «жертвенный» слой для остальной части картины.
Современные лаки лучше традиционных
Традиционный даммарный лак и другие природные смолы делают верхний слой прочным, но со временем желтеют и темнеют, и их становится все труднее удалить для очистки картины.В середине 20 века лаки из акриловой смолы были приняты из-за их устойчивости цвета. Однако эти же лаки изменили внешний вид картин, вернув многих консерваторов к использованию даммара, несмотря на его склонность к пожелтению с возрастом.
В начале 1990-х Роберт Гамблин сотрудничал с Рене де ла Ри в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы принести современный лак для студии художника. Исследование, проведенное Национальной галереей, выявило наиболее устойчивую смолу Regalrez 1094, которая будет использоваться в качестве лака для картин.Эта смола не только прекрасно пропитывает сухие слои краски, но и входит в состав лака с очень мягким растворителем — гамсолом. Не менее важно, что этот лак можно удалить с помощью Gamsol, что создает очень небольшой риск повреждения нижних слоев краски.
Качество поверхности Gamvar
Когда лакировать
Для большинства картин нет необходимости ждать от 6 до 12 месяцев перед нанесением лакокрасочного покрытия Gamvar. Гамвар можно наносить, когда самые толстые участки вашей картины устойчивы.Осторожно вдавите ноготь в самый толстый участок краски. Если он твердый под поверхностью, значит, он готов к лакировке.
Дополнительные ссылки
Информация о продукте: Gamvar Gloss, Gamvar Matte, Gamvar Satin
Видео-демонстрация лакирования и «смазывания»
Лакировка Часто задаваемые вопросы
Сообщите нам, понравилась ли вам эта информация или был ли дан ответ на ваш вопрос (это помогает нам стать лучше).
.
Советы и рекомендации по лакировке
Мирьям Хинц получила степень магистра и докторскую степень в области охраны природы с акцентом на живопись в Амстердамском университете. Она — новый член нашего отдела материалов и приложений, обеспечивающий техническую поддержку и поддержку продукции Golden Artist Colors в Европе. Она живет во Франкфурте, Германия.
Покрытие лаком может оказаться сложной задачей, и во время ее выполнения многое может пойти не так. В этой статье описаны полезные советы и приемы по нанесению лака, которые я усвоил за время обучения консервации живописи.Делясь ими, я надеюсь помочь некоторым художникам избежать неудач и, возможно, даже побудить художников попробовать альтернативные методы нанесения, которые могут вызвать некоторые тонкие различия. Нанесение лаков распылением не обсуждается в этой статье, но будет предметом следующей публикации.
ЛАКИРОВКА — ДА ИЛИ НЕТ?
Короче говоря, лакировка — это во многом эстетическое решение. Лак выравнивает блеск, насыщает цвета и определяет окончательный блеск картины. Он также обеспечивает защиту лакокрасочного слоя от пыли, загрязнения воздуха, истирания во время очистки поверхности, а если лак содержит УФ-стабилизаторы, защиту от изменения цвета под действием света.Некоторые картины выигрывают от лака, а другие — отрицательно. Те картины, которые проигрывают, зависят от тонких различий и взаимодействия различных оттенков, которые лак может убрать. Перед тем, как выбрать лак, необходимо иметь ясность в следующих вопросах:
Картина действительно закончена?
Какая будет идеальная отделка для картины?
Может ли единый блеск поверхности улучшить эстетику картины?
Будет ли картина требовать защиты от солнечного света в том месте, где она будет повешена?
СОВЕТЫ ПО ПСИХИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Если у вас будет достаточно времени для предприятия, это поможет успокоить нервы.При использовании лаков на основе растворителей я всегда предпочитаю выходить из комнаты после лакировки, даже если в ней есть хорошая вентиляция. Поэтому я убеждаюсь, что после лакировки мне больше нечего делать в комнате. Покрытие необходимо покрыть лаком как минимум за две недели до отправки или отправки картины.
GOLDEN предлагает два разных типа лака трех разных оттенков: глянцевый, сатиновый и матовый. Первый тип — это GOLDEN MSA Varnish на основе растворителя, а также его аэрозольная версия Archival Varnish, а второй — наш полимерный лак на водной основе.Все лаки содержат UVLS (стабилизаторы ультрафиолетового света), которые помогают защитить от выцветания из-за воздействия ультрафиолета. Как правило, масляные картины и акварели следует покрывать лаком MSA или Archival Varnish, в то время как акриловые краски обычно совместимы с любым из трех. Текстура тоже играет роль. Картины с большим количеством импасто или грубой текстурой, такие как гель пемзы, следует покрывать распылением либо с помощью аэрозольного лака Archival Varnish, либо с помощью MSA или полимерного лака, разбавленного и наносимого с помощью пистолета-распылителя.Все лаки GOLDEN снимаются в целях консервации. Для акриловых картин рекомендуется изоляционное покрытие. Это прозрачная акриловая пленка, которая действует как постоянный барьер между слоем краски и лаком, защищая краски или пигменты во время процесса удаления лака. Изоляционные покрытия также могут сгладить различия впитывающей способности грунтовочного и красочного слоев. Таким образом, изоляционное покрытие создает более равномерный блеск в последующем слое лака, независимо от того, имеет ли лак глянцевое, сатиновое или матовое покрытие.Подробную информацию см. В техническом описании изоляционного покрытия: https://www.goldenpaints.com/technicalinfo/technicalinfo_isolationcoat.
СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Важно установить, чувствительна ли картина к растворителю, в котором растворен лак. Для полимерного лака это будет вода, а для MSA — наш растворитель MSA, представляющий собой форму уайт-спирита полной концентрации. Для проведения теста смочите кончик ватного тампона (Q-tip®) или полоску сложенной папиросной бумаги дистиллированной или чистой водопроводной водой или растворителем MSA, в зависимости от того, какой лак вы планируете использовать.Затем аккуратно прокатайте / проведите им по разным цветам на картине, сначала проверяя по краю (Изображение 1). Проверьте ватный тампон или ткань на наличие пигментации. Если пигмент не удаляется, то краски нечувствительны и можно проводить лакировку. Если краска была удалена только после длительного контакта с растворителем, возможно нанесение как кистью, так и распылением. В противном случае единственным вариантом может быть опрыскивание. Если краска окажется очень чувствительной, может произойти некоторый подъем пигмента или, в крайних случаях, даже размазывание краски при нанесении кисти на лак.
Изображение 1: Испытание на чувствительность к растворителям, выполненное на краю картины с помощью ватной палочки перед нанесением лака.
Varnish изменит внешний вид картины. Глянцевый лак насыщает цвета, вызывая небольшой сдвиг значений. Хороший способ мысленно подготовиться к этому — пропитать всю картину или ее часть чистой мягкой кистью и небольшим количеством уайт-спирита или воды без запаха, при условии, что тест на чувствительность к растворителям не показал подъема цвета. Растворитель испарится в течение нескольких минут, но пока картина влажная, он довольно точно показывает, как картина будет выглядеть с глянцевым лаком (Изображение 2).С другой стороны, матирующие твердые частицы в матовом лаке вызовут другой цветовой сдвиг, при этом темные цвета будут выглядеть более светлыми, а общие цвета, возможно, будут выглядеть слегка молочными. Пропитка небольшой картины растворителем или водой может быть вариантом для художников, которым нужно сфотографировать свою работу, но у которых нет времени на предварительную лакировку. Или, может быть, они хотят продолжить рисовать и им просто нужно быстро почувствовать, как выглядят цвета в мокром или глянцевом состоянии.
Изображение 2: Вода с помощью мягкой кисти наносится на акриловую краску, что приводит к углублению темных цветов и увеличению насыщенности цвета, подобно тому, как выглядел бы глянцевый лак.
Сухая чистка чистой мягкой щеткой или мягкой тканью без ворса может показаться довольно очевидным занятием перед нанесением лака, но в стремлении выполнить свою работу о ней можно забыть. Таким образом, в лак или изоляционное покрытие не попадут нежелательные загрязнения, волосы и т. Д.
При нанесении лака на натянутый холст, который лежит ровно, например, на столе, он должен иметь какую-либо жесткую опору, например пенопласт или картон. Это особенно важно для картин, у которых есть перекладина в системе подрамников.Подкладку следует осторожно вставить между перекладиной и полотном. Это помогает избежать скопления лака к центру.
Это может показаться неудобным, но действительно помогает уменьшить нервозность и неприятности. После того, как собраны все очевидные инструменты и кажется, что все готово к работе, попробуйте выполнить пробный запуск. Действуйте так, как если бы вы окунули кисть в миску с лаком, возможно, промокните ее какой-нибудь безворсовой папиросной бумагой или тканью и сделайте вид, будто вы сейчас наносите лак на картину.Это помогает немного нарастить мышечную память и подготовит вас морально. Возможно, теперь вы заметили, что вам нужен лучший свет, пинцет или табурет, потому что вы не можете удобно и контролируемым образом дотянуться до вершины своей очень высокой картины.
СОВЕТЫ ПО НАНЕСЕНИЮ ЛАКА
Обозначение щеток: 1: синтетическая пятнистость для волос 2: пятнистая краска из свиной щетины 3: японская бамбуковая пятнистость 4: две разные щетки для обуви из конского волоса 5: детская щетка из козьей шерсти
Одна из самых распространенных кистей для лакирования — широкая плоская пятнистая кисть.Если вы стремитесь к нанесению непрерывного и относительно толстого слоя лака, то это лучший выбор. Водоразбавляемые лаки, такие как полимерный лак с UVLS, лучше всего очищать щеткой с помощью мягких синтетических красок для волос (№1 на Рисунке 3). Это также лучшая кисть для нанесения изоляционного покрытия Soft Gel Gloss. Лак MSA Varnish на основе растворителя более щадящий с точки зрения выравнивания и может наноситься крапинками из свиной щетины (№2).
Но есть еще много инструментов, доступных мастеру по лаковому покрытию, которые могут помочь создать тонкую и индивидуальную отделку.
Нанесение лака тонким слоем может быть достигнуто путем нанесения лака мягкой кистью с коротким ворсом, например, японским бамбуковым шпателем (№ 3), кистью для акварельной швабры или пятнистым шпателем. Эта техника аппликации подходит для картин, которые имеют некоторую импасту. Тонкий слой лака вряд ли уменьшит текстуру мазков или текстуры, но цвета получатся насыщенными. Можно делать небольшие круговые движения кистью для лака или идти по направлению мазков (Изображение 4).Имеет смысл следить за формами композиции в росписи, чтобы неровности блеска не были заметны. На кисть следует наносить очень мало лака, чтобы слой оставался тонким. При использовании такого тонкого глянцевого лака блеск будет «незаметным», почти полуглянцевым. Поскольку лак MSA Varnish обладает отличной защитой от ультрафиолета, даже тонкий слой этого лака по-прежнему обеспечивает значительную защиту от ультрафиолетового излучения.
Изображение 4: Тонкий слой лака MSA с UVLS наносится мягкой щеткой из оленьего волоса.При нанесении лака соблюдают форму состава и направление мазков.
Поскольку лак MSA Varnish с UVLS имеет такое долгое открытое время, еще влажный лак можно отполировать или уменьшить с помощью щетки для обуви из конского волоса (# 4a / 4b), детской щетки из козьей шерсти (# 5), блендера для барсука. или ткань без ворса (Изображение 5). Это уменьшает густоту и блеск глянцевого лака.
Изображение 5. Щетка для обуви из конского волоса используется для полировки влажного лака MSA.
Изображение 6: Матовый лак MSA с UVLS нагревается и наносится щеткой для создания слегка глянцевого покрытия.
Также можно усилить только определенные области, чтобы добиться слегка различного блеска. Нагрев лак MSA феном, а затем отполировав, даже высохший лак может быть доведен до блеска (Изображение 6). Глянцевый MSA можно сделать немного более матовым, а матовый или сатиновый MSA можно отполировать до немного более глянцевого покрытия (Изображение 7). При использовании щеток для обуви желательно получить конский волос с секущимися кончиками, иначе щетина может быть слишком жесткой и слишком сильно поцарапать лак.
Изображение 7: Глянцевый (слева) и матовый (справа) лак MSA Varnish после нагревания феном и легкого протирания детской щеткой из козьей шерсти по верхней половине.
Иногда картины с чувствительными поверхностями можно покрыть лаком с помощью покрытого шелком ватного диска (Изображение 8). Шелковые волокна устойчивы к растворителям, а ткань очень мягкая. Мяч окунают в лак, а затем аккуратно скользят по поверхности. При использовании белого шелка сразу можно заметить, что пигмент поднимается из-за растворителя в лаке.
Изображение 8: MSA Varnish — это лак, который наносится с помощью ватного диска.
Большие картины может быть сложной задачей, чтобы успешно покрыть лаком.Когда центр изделия не может быть доставлен удобно, его можно покрыть лаком только в вертикальном положении. Это может быть хорошим вариантом для прохождения кистью композиционных форм. Если это не вариант, тогда лучше всего будет покрыть лаком от одного конца до другого, сохраняя влажный край. Может быть очень полезно, чтобы вам помогал второй человек.
СОВЕТЫ ПО СУШКЕ
Время высыхания лаков различается в зависимости от впитывающей способности краски, грунтовки и слоев основы.Например, картины на подставках для панелей могут впитывать меньше лака и поэтому сохнут медленнее. В любом случае важно избегать попадания пыли на свежий слой лака. Уменьшение воздушного потока может очень помочь.
Картины небольших размеров можно помещать в перфорированные картонные коробки для сушки (Изображение 9). Ящик должен быть накрыт крышкой, чтобы уберечь картину от пыли. Большие картины можно ставить на стену, как только схватится лак (Изображение 11). Лакированная сторона должна быть обращена к стене, чтобы уменьшить скопление пыли.Также можно разместить картину на наклонном мольберте так, чтобы картина была обращена к мольберту (Изображение 10).
Изображение 9 (слева): небольшая картина помещается в перфорированную коробку после лакирования. Изображение 10 (в центре): лакированную картину оставляют сохнуть на наклонном мольберте лицевой стороной к мольберту. Изображение 11 (справа): большую лакированную картину оставляют сушиться, прислонив лицом вниз к стене.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Есть много способов нанести лак и создать нюансы блеска.Вероятно, самое важное — выделить достаточно времени и попрактиковаться в жертвенном произведении. Во время рисования может быть очень полезно создать упрощенную миниатюру, что-то вроде лома. Такой образец можно использовать для тестирования чувствительности к растворителям и для тестов на лакирование (Изображение 12).
Изображение 12: Лом, сделанный из тех же красок и цветов, что и сама картина, можно использовать для тестирования.
Если вам нужна дополнительная консультация, обращайтесь к специалистам по материалам со своими вопросами (help @ goldenpaints.com).
Давайте вместе узнаем, как сэкономить на отоплении в квартире. Как отопить квартиру без центрального отопления, какие вспомогательные экономные обогреватели существуют – обо всем вы узнаете в нашей статье.
Многие жильцы многоквартирных домов, получая квитанции об оплате с началом отопительного сезона, приходят в шок. Постоянный рост коммунальных тарифов заставляет людей все чаще задаваться вопросом, где найти альтернативу центральному отоплению в квартире? Увы, выбор у владельцев квартир в многоэтажных домах ограничен, но все же есть.
Преимущества счетчика тепла
Если отопительная система многоэтажки позволяет устанавливать тепловые счетчики, то сэкономить на отоплении можно при условии некоторых нюансов:
если в квартире есть холодные места и потери тепла достаточно обширны, то система учета – это нерациональные траты. Сначала нужно решить вопрос с утеплением окон, балкона, дверей, стен, а потом уже думать над экономией;
квартирные счетчики не всегда оправдывают себя, так как, кроме потребляемого тепла, приходится платить доставку его по теплотрассе и обогрев нежилых помещений, к примеру, лестничных клеток. Дешевле будет, если стоит общественная система учета и оплата осуществляется в соответствии с потреблением всего здания, поделенного на число квартир. Это выгодно, если дом оснащен хорошей теплоизоляцией. Такой вариант стоит дороже, но оправдывает себя, поэтому есть смысл всем жильцам объединиться и установить общественный счетчик;
если система учета стоит в квартире и поставлена на учет в управляющей организации, то экономить можно, уменьшая температуру в доме. Для этого нужно чуть снизить подачу потока теплоносителя в квартиру, а уменьшив температуру на 1 градус, можно сэкономить до 6% тепла.
экономное отопление квартиры при индивидуальной системе учета возможно при отсутствии в квартире теплопотерь.
Тепловой счетчик на отопление
Исключить источники холода
Выявить теплопотери просто:
сначала проверьте окна. Если они деревянные, то со временем древесина усыхает и начинает сыпаться, создавая щели. Также дефект может наблюдаться в зонах соединения стекла с рамой. Если вы не можете поменять окна, значит, необходимо использовать старый метод и обклеить их бумагой. Можно использовать особые самоклейки или скотч. Если вы хотите поменять окна на металлопластиковые стеклопакеты, выбирайте двухкамерные модели со стеклами, покрытыми специальным веществом. На практике показано, что такие окна экономят до 30% тепла;
балкон без застекления – это самое слабое место квартиры. При возможности его нужно утеплить и остеклить, тогда он будет типа буфера между улицей и квартирой. Самым простым ответом на вопрос, как сэкономить на отоплении в многоэтажке, будет утепление внешней стороны дома. Многие современные дома отличаются специальными латками на своих стенах. Жильцы за свой счет утепляют фасад пенополистиролом. Данный материал имеет толщину 5 см и удерживает тепло лучше, чем кирпичная кладка. Такое утепление на 30% уменьшает потери тепла. Вместе с застекленным балконом и окнами это намного уменьшит затраты на отопление.
Естественно, застекление и утепление фасада нуждаются в больших вложениях, но с учетом того, что тарифы только увеличиваются, такое вложение окупит себя в короткие сроки.
Установка дополнительных обогревателей
Как оборудовать дом теплом? Сегодня на строительном рынке существует огромный выбор обогревательных систем, которые могут быть, если не альтернативой центральному отоплению, то его опорой. Дополнительная установка отопительных систем необходима тогда, когда не хватает оптимальной температуры для того, чтобы комфортно пережить зиму. Для таких ситуаций можно использовать разные типы отопительных устройств:
преимущество масляных радиаторов заключается в их невысокой стоимости и умении обогреть комнату площадью до 20 квадратных метров, благодаря высокой проводимости теплоносителя. Такие установки безопасны, обладают датчиками контроля температуры, их можно оставлять без присмотра, не переживая за сохранность квартиры. Среди минусов можно отметить их длительный разогрев и пересушивание воздуха;
если вы хотите установить вспомогательное отопление квартиры, то самым экономным вариантом является покупка конвекторного обогревателя. Он стоит недорого, мало потребляет энергии, быстро разогревается, весит немного, но пожароопасный. Такую установку нельзя оставлять без присмотра включенной;
тепловентиляторы можно не только транспортировать из одного места в другое, но и устанавливать на стену или потолок. Они мощные, умеют обогревать большие площади, равномерно распределяя по помещению нагретый воздух. Минусом считается пересушивание воздуха и шумная работа;
если вы ищите отопление нежилого помещения в многоквартирном доме, то идеальным решением будет инфракрасный обогреватель. Он не пересушивает воздух, моментально нагревает комнату, прогревая находящиеся в ней предметы, бесшумно работает, мало потребляет энергии и полностью безопасный. Единственным минусом является то, что бюджетные китайские модели часто подвергаются замене ламп;
если ваш бюджет позволяет, то идеальным дополнением и заменой главного отопления считается микатермический обогреватель. В нем применяются детали, которые испускают инфракрасные волны, запечатанные в корпус из слюды. Он быстро нагревает большое помещение, отдавая тепло близлежащим предметам, полностью безопасный, бесшумный, мощный и компактный, но стоит дорого.
Если вы раздумываете над тем, как сэкономить на отоплении в многоквартирном доме, то при выборе дополнительного обогревателя необходимо ориентироваться не на его цену, на количество энергии, которое ему нужно для эффективной работы. Если устройство будет съедать большую часть бюджета, то вряд ли это можно считать экономией.
Микатермический обогреватель
Кварцевые обогреватели
Эти типы тепловых источников возникли на рынке более 10 лет назад. Но за это время они не только завоевали любовь и признание пользователей, но и расширили свою модельную линейку. В основе лежат природные процессы. Если вы были на море, то помните, насколько горячим бывает песок, нагретый солнцем, и как долго он остывает вечером.
Отопление квартиры в многоэтажном доме с помощью кварцевого обогревателя становится все более востребованным благодаря его техническим показателям:
в основе нагревательной детали применяется трубка из хромоникелевого сплава или запаянная в колбу, или замурованная в целую кварцевую плиту;
сзади нагревателя монтируется пластина из металла с отражающей способностью в качестве рассеивателя ИК;
встроенный терморегулятор позволяет экономить до 40% затрат на обогреве помещения;
более дорогие модели имеют автоматику, благодаря которой можно задавать режим нагрева на различное время. Специальные датчики не позволяют оборудованию перегреться.
Если вас беспокоит вопрос, как обогреть квартиру в зимнее время без центрального отопления, то кварцевый обогреватель легко возьмет на себя эту обязанность. Для этой роли подходят монолитные модели, так как их нагревательные детали, уязвимые к ударам, установлены в прессованные кварцевые плиты.
Они не только мощные и легко обогревают помещение до 20 квадратных метров с минимальным потреблением энергии, но и полностью безопасны, не пересушивают воздух и дают тепло даже при отсоединении от электричества.
Единственным минусом кварцевого обогревателя считается его стоимость, которая легко окупается длительным сроком использования и минимальными энергозатратами. Если учитывать стоимость централизованного отопления в месяц, то можно посчитать, что приобретя в каждую комнату по такому устройству, вы освободите себя от переплаты за электричество.
Обогрев без центрального отопления
Как обогреть квартиру без отопления? Отказ от обычного обогрева квартиры сегодня является серьезной проблемой многих жильцов многоэтажных домов. Альтернативой центральному отоплению в квартире является автономный обогревающий узел. Естественным препятствием на пути людей, которые хотят обеспечить себя теплом, считается централизованное отопление, точнее, его поставщики.
Чем больше людей откажется от их услуг, тем дороже они выйдут для остальных, и меньше прибыли получит сама организация. Поэтому так трудно достать разрешение на отказ от него. Но это вполне реально и законно.
Отопление квартиры без центрального отопления: как это сделать?
Альтернативой центральному отоплению в многоэтажном доме являются:
любые обогреватели, которые доступны на отечественном рынке, – от самых бюджетных масляных радиаторов до дорогих кварцевых монолитных систем;
теплые полы – кабельные и инфракрасные;
электро-и газовые котлы. О бытовых обогревателях было сказано выше, а система теплого пола стала пользоваться популярностью в последние 5 лет. Когда-то только состоятельные люди могли себе их позволить. Сегодня можно их купить в магазине и установить самостоятельно. Их преимуществами считаются получение оптимального микроклимата в помещении, минимальное потребление энергии и возможность контролировать качество и количество тепла. К минусам принято относить высокую стоимость и особенности установки.
Альтернативное отопление в квартире с использованием газовых или электрических котлов является выгодное вложение денег. Но на это необходимо выделить время: согласовать множество вопросов с большим количеством организации, ведь этот вариант обогрева квартира – довольно сложная конструкция с системой труб, радиаторов и теплоносителем.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
Загрузка…
Альтернативное отопление квартиры: обогрев в многоквартирном доме
Альтернативное отопление в многоквартирном доме может потребоваться в случае, если жители не довольны централизованным обогревом. Кроме того, того это еще и возможность сэкономить на энергоресурсах до тридцати процентов.
Практически повсеместно обустроить альтернативное отопление реально. Однако перед тем, как решиться на такой серьезный шаг, нужно выяснить все «за» и «против». Ведь для городской квартиры это всегда не только сложный, но и дорогостоящий проект.
Читайте в статье:
Плюсы и минусы альтернативного отопления квартиры
В первую очередь, скажем несколько слов о преимуществах альтернативного обогрева. Начнем с того, что в межсезонье температуры воздуха в нашей стране могут быть самыми различными. В многоквартирном доме же центральное отопление включается в строго определённое время.
И если холода пришли внезапно, например, еще в начале осени, то коммунальщики точно не успеют провести все работы и запустить котельные. А это означает, что за несколько дней холодов, температура в доме опуститься, и придется утепляться.
При наличии альтернативного отопления в квартире такая ситуация исключена, ведь вы сами хозяин своей системы обогрева, и можете включить и выключить ее в любое время года.
Но и это далеко не единственный случай, когда может понадобиться альтернативное отопление. Так, даже если коммунальщики делают все вовремя, и оплата тепла не сильно бьет по кошельку, в многоквартирном доме не все квартиры отапливаются одинаково качественно.
Как правило, страдают жильцы верхних этажей, угловых квартиры, а также квартир, чьи стены выходят в поезд (если на них предусмотрительно не установить дополнительные радиаторы).
Следующий плюс как раз и вытекает из описанной выше ситуации. Даже при нормальном отоплении не все комнаты в квартире стоит обогревать одинаково. Так, где-то требуется больше тепла (в тех же угловых комнатах), а на маленькой кухне можно и не топить сильно.
Если у вас автономное отопление с регуляторами температуры, то возможно добиться оптимального микроклимата в каждой комнате. А еще такими регуляторами можно управлять дистанционно, даже находясь далеко от дома. С центральным отоплением это обычно невозможно.
Мы уже вкратце говорили о неплохой экономии. А возникает она за счет использования самого дешевого на сегодняшний день топлива – газа. Но даже если использовать электричество, все равно можно добиться экономии.
Ведь вы будет платить только за тепло, которое потребляете вы, вернее, за используемые энергоресурсы – газ или электроэнергию. А вот немалая часть суммы, что вы видите в платежке за тепло, складывается, например, из теплопотерь на трассе.
Кроме того, в городских котельных не всегда используется газ – кое-где до сих пор топят на угле или даже жидком топливе, что гораздо дороже. Естественно, что дороже будет выходить и тепло. Более того, центральное отопление требует круглогодичного обслуживания, а потому по факту мы платим за него даже летом.
Дополнительным преимуществом альтернативного обогрева является еще и то, что установив двухконтурный газовый или электрический котел, вы можете обеспечить себя еще и горячим водоснабжением – также круглосуточно и круглогодично. И тоже с немалой экономией для себя.
Но есть у автономного отопления и свои недостатки. Так, при переходе на индивидуальный обогрев с централизованного отопления у вас наверняка возникнут проблемы. И все потому, что такие работы должны проводиться исключительно с соблюдением норм действующего законодательства.
Если вы хотите обустроить индивидуальный обогрев самовольно, то это грозит не только серьезным штрафом, но и тем, что придется за собственный счет устранять все переделки.
И в первую очередь сложности возникают уже на стадии оформления документов. Ведь вам придется получить разрешение на отключение от центральной сети, разработать проект и получить разрешение на установку отопительного оборудования (если оно газовое).
Далее вам придется выделить для такого оборудования либо отдельное помещение, либо обустроить специальный дымоход. Не забывайте и о том, что монтаж такой системы относиться к работам высокой категории сложности, а значит, придется и платить высококвалифицированным специалистам.
Но даже без учета этого потребуются затраты на приобретение самого оборудования и оформление документов. Сколько это будет примерно сказать сложно, но современный газовый котел для средней по размерам квартиры будет стоить около десяти тысяч.
Электронное оборудование примерно в два раза дороже. Само собой, что нужны будут еще и радиаторы, стоимость которых также сильно варьируется в зависимости от типа; трубы, краны, клапаны и терморегуляторы.
Помните, что после установки индивидуального отопления вся ответственность за безопасность работы системы, профилактические и эксплуатационные мероприятия ложится на ваши плечи. При этом работу оборудования должны контролировать соответствующие службы, а вы обязаны предоставлять им для этого доступ к нему.
В завершении данного раздела мы должны отметить, что, несмотря на все отрицательные моменты, при правильной разработке проекта, грамотном монтажа и верном подборе элементов, все расходы через пару лет обычно окупаются за счет большой экономии на теплоэнергии и ГВС.
Альтернативное отопление квартиры: какие нужно оформить документы?
Как правило, оформление всех разрешительных документов занимает от 3 до 5 месяцев, а потому важно не только запастись терпением, но и выбрать правильное время для начала всех работ, чтобы не остаться в зиму ни с чем. При этом на сами монтажные работы обычно уходит не больше недели. В лучшем случае все вообще можно сделать за пару дней.
Итак, какие потребуется документы? Для ознакомления со всеми нюансами этого вопроса, полезно почитать статью 26 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в которой рассказывается об основаниях для проведения переустройства или перепланировки жилых помещений. Там же перечислены и стандартные правоустанавливающие документы:
Ходатайство на проведение переустройства жилья (стандартная форма, утвержденная Правительством РФ).
Свидетельство о госрегистрации имущества – копия заверенная нотариусом.
Заверенный нотариусом технический паспорт на квартиру.
Выполненный по установленной форме проект перепланировки жилья.
Документ (заверенная копия), в котором указываются все лица, в квартире проживающие.
Согласие всех указанных жильцов на проведение перепланировки.
Если ваш дом относиться к категории памятников архитектуры, то еще разрешение от организации по охране архитектурных памятников.
В некоторых случая вам даже может потребоваться еще и согласие от всех жильцов, проживающих в вашем доме.
Добавим, что этим списком перечень разрешительных документов может и не исчерпываться. Но органы местного самоуправления не имеют право требовать от вас документы, не указанные в данной статье Жилищного Кодекса. А после передачи всего пакета документов, требуйте от них расписку в получения с указанием даты передачи документов.
Далее пакет документов рассматривается и согласовывается администрацией вашего города. Но о своем решение они обязаны вас проинформироваться в срок не превышающий сорок пять дней с даты приема бумаг. После принятия решения комиссия обязана в течении трех рабочих дней выдать вам документ разрешающий или запрещающий нужные вам работы по переустройству квартиры.
Почему вам могут отказать? В принципе причин для этого немного. И главная это, если перепланировка будет ухудшать условия жизни других жильцов вашего дома.
Заключение
Как видите, поводов вам отказать совсем немного, вернее будет сказать, что он вообще один. Однако на деле это не всегда так, ведь вам придется заручиться также и разрешениями от газовой службы (если в качестве топлива будет использоваться газ), а также документом из пожарной службы (опять же в случае газового отопления).
И вообще ваш проект перепланировки в обязательном порядке должен быть утвержден контролирующими организациями тепло и газоснабжения.
принцип обогрева и отопительных устройств жилья
Для многих владельцев квартир обогрев в зимнее время встает под вопросом. На опыте показано, что централизованное отопление не оправдывает себя, так как или оборудование старое и не тянет, или тарифы высокие.
Можно ли сделать автономное отопление квартиры в многоквартирном доме? Автономное отопление – вполне реально сделать, но перед тем как устанавливать газовый котел или теплый пол, нужно узнать, насколько это законно, и какая система будет эффективнее.
Автономное отопление в многоквартирном доме
Можно ли установить автономное отопление в квартире своими руками? Никакого запрета на это нет, но все равно лучше побеседовать с юристом, так как некоторые обогревательные системы запрещены. К примеру, водяные теплые полы в квартирах нельзя устанавливать из-за того, то они могут перегрузить систему, лишив тепла других соседей дома. В остальных ситуациях необходимо собрать целый список документов и предоставить их в органы местного самоуправления:
технический паспорт на дом;
заявление об отказе от центрального отопления;
документ на право владения;
схема новой отопительной системы;
согласие всех жильцов квартиры.
Обычно отказ от центрального отопления и переход на индивидуальное обеспечение теплом оказывается долгой бюрократической проблемой. Еще одной проблемой является установка автономного отопления в доме без соответствующего разрешения. Это выльется в большой штраф или судебное разбирательство, поэтому перед установкой отопительного оборудования необходимо получить консультацию в соответствующих органах и разрешение на автономное отопление в квартире.
Преимущества и минусы
Если вы получили разрешение на автономное отопление в многоквартирном доме, то можно выбирать альтернативный вариант. Это легко сделать, если знать его преимущества и недостатки. Впервые автономная система отопления жилья возникла в Европе. Благодаря ее ярким преимуществам перед централизованными вариантами обогрева помещений, она довольно быстро стала популярной по всему миру.
Преимущества альтернативного отопления квартиры:
значительная экономия средств;
владелец квартиры сам решает, когда ему включать и выключать обогрев. К примеру, сегодня существуют терморегуляторы, в которых можно установить таймер на конкретное время, что позволяет полностью или наполовину отключать систему, когда дома никого нет, и включать за 30 минут до прихода жильцов;
хозяин квартиры может создать в каждом помещении необходимый микроклимат;
возможность оплаты только по отопительному счетчику и не зависеть от коммунальщиков и государственных тарифов;
при выборе альтернативного тепла необходимо предварительно узнать стоимость автономного отопления в квартире и какая модель будет не только экономичной, но и эффективной.
Среди минусов такой системы можно выделить следующее:
постоянная профилактическая проверка системы раз в год с вызовом специалиста. Это стоит недорого, но все равно многие потребители или игнорируют эту необходимость, или забывают о ней;
если вы устанавливаете даже самые лучшие отопительные радиаторы, нужно не забывать о возможных теплопотерях, которые вызывают наружные стены, помещения, неотапливаемые снизу, некачественное остекление.
Сегодня многие строительные компании строят многоэтажные дома с готовыми автономными обогревательными системами. Такое жилье пользуется большим спросом, так как стоит дешевле и позволяет владельцам квартир самим решать, какой тип отопления выбрать.
Газовое отопление
Обычно перед владельцами квартир появляется выбор между двумя типами альтернативных ресурсов тепла:
конструкции, в основе которых расположен газовый котел;
электрические обогревательные системы.
Газовое отопление имеет ряд достоинств:
современные котлы оборудованы высокой системой безопасности и функционируют в автономном режиме;
поддерживается тот уровень тепла, который нужен жильцам;
такие установки отличаются маленькими размерами, поэтому их можно устанавливать в небольших помещениях;
газовый котел легко устанавливать. При наличии некоторых инструментов и небольших навыков это может сделать любой новичок;
автономное газовое отопление в квартире имеет систему дымохода, ее не придется проводить отдельно.
котлы функционируют бесшумно, поэтому они не станут причиной жалоб соседей;
невысокая стоимость и полная комплектация всеми узлами и элементами делают газовое отопление доступным для потребителей.
При установке нового отопления старую систему необходимо демонтировать. Проще и дешевле установить новые радиаторы, чем попытаться подогнать под нее старые. Хотя современные газовые установки обладают высоким уровнем защиты, утечка газа может появиться.
Выбираем трубы, котел и радиаторы
От грамотного выбора котла зависит работа всей системы. К примеру, если для подогрева воды необходим монтаж бойлера, то можно выбрать одноконтурный газовый котел. Если вы выбираете газовое отопление, лучше купить установку из чугуна или особого прочного металла. Несмотря на то, что котел будет тяжелым, служит он будет долго.
А вот трубы для такой отопительной системы подойдут полипропиленовые или металлопластиковые в качестве бюджетного варианта и медные, если бюджет не ограничен. Выбирать радиаторы также нужно заранее. Сегодня большой популярностью у пользователей пользуются биметаллические отопительные радиаторы.
Определить, какие радиаторы лучше установить в квартиру, можно по числу их теплоотдачи, к примеру: перед покупкой радиаторов нужно предварительно посчитать количество секций на каждую комнату. Для этого теплоотдача материала делится на 100. К примеру, для биметаллического радиатора она составляет 199 Вт/100, в итоге получается 1,99 Вт на 1 квадратный метр.
Есть несколько моментов, которые нужно учесть при выборе радиаторов и расчете их числа:
если вы устанавливаете батареи в угловом помещении, то к полученным результатам при расчетах необходимо добавить 2-3 секции;
при монтаже декоративных панелей, которые скрывают за собой батареи, теплоотдача снижается на 15%, это также нужно учесть перед составлением расчетов;
утепленные стены или металлопластиковые окна снижают теплопотери;
монтаж счетчика позволяет самостоятельно контролировать потребление газа.
Как только вы сделаете расчеты и добавите к ним цену самой автономной газовой системы, можно думать о покупке.
Электрическое отопление
Если выбирать в качестве теплового ресурса электричество, то можно установить следующее:
электрический котел;
система кабельного теплого пола;
инфракрасное пленочное поле;
тепловой насос.
Электрический котел устанавливается так же, как и газовый, но все упрощается тем, что ему не потребуется дымоход и вентиляционная система. Теплые полы, особенно, нагревательные маты и пленочные системы, давно пользуются спросом среди многих потребителей. Они считаются достойной альтернативой централизованному отоплению, а при качественном терморегуляторе намного экономят средства при их использовании.
Конструкция тепловых насосов подразумевает закачивание воздуха с улицы и его нагрев. Современные кондиционеры позволяют получить нужное количество тепла во всех комнатах в квартире, но, как отмечают пользователи, по-настоящему оптимальные условия позволяют получить именно теплые полы.
Как установить индивидуальное отопление в многоэтажном доме?
Ничего удивительного, что все больше людей думает об альтернативе – переходе на персональное отопление в многоэтажном доме. Жители многоэтажных домов неспроста знают, насколько несовершенной может быть централизованная обогревательная система. Во многих советских домах она не менялась и часто не ремонтировалась с момента заселения первых жильцов. Но переход на автономный обогрев нуждается не только в денежных и временных затратах, но и в правильном оформлении нужной документации.
Отличительные свойства персональной отопительной системы
Любой человек может установить персональную обогревательную систему, поэтому должен понимать ответственность за ее безопасную работу. Также придется выделить немало средств на момент монтажа системы. Но не стоит переживать, ведь окупаемость этого процесс происходит в короткие сроки.
Индивидуальное отопление квартиры, если оно профессионально проведено, обладает большим преимуществом в сравнении с привычным централизованным отоплением: она функционирует без сбоев. Благодаря этому комнаты хорошо нагреваются вне зависимости от погоды за окном. Важное условие правильной работы – грамотно выбранная мощность котла и установка батарей в тех местах, в которых потери тепла самые большие.
Более того, переход на персональное отопление в квартире многоэтажки позволяет:
самим устанавливать микроклимат в помещениях. Такая возможность помогает уменьшить расходы на обогрев. Если вы уходите из дома на долгое время, то можно установить систему для экономии. Есть системы с удаленным управлением, которые можно контролировать методом СМС сообщений;
снизить эксплуатационные расходы. Это получается за счет установки газового индивидуального отопления в квартире. В такой ситуации необходимо выбирать современные конденсационные газовые котлы или устройство с модульной горелкой. Таким образом, вы уменьшите затраты энергоносителя до оптимального состояния;
организовать горячее водоснабжение. Современные системы персонального отопления в многоэтажном доме оборудованы котлом со вторым контуром для горячего водоснабжения. Обычно последний работает в автономном режиме. Вы можете подогревать воду даже в теплое время.
Кроме больших денежных вложений, владелец квартиры, который решил установить персональную обогревательную систему, должен грамотно оформить все документы. Иначе он столкнется с судебным разбирательством с дальнейшим наказанием.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
Загрузка…
Как экономить на отоплении квартиры: альтернатива центральному обогреву
Здесь вы узнаете как сэкономить на отоплении в квартире: альтернатива центральному обогреву многоквартирного дома, дополнительные экономные обогреватели, как отопить помещение кварцевым прибором.
То, что испытывают жильцы многоквартирных домов, получая с началом отопительного сезона квитанции об оплате, скорее похоже на шок, чем удивление.
Тенденция постоянного роста вверх коммунальных тарифов, заставляет все чаще людей задавать вопрос, как экономить на отоплении в квартире.
К сожалению, выбор у жителей многоэтажек ограничен, но он все же есть.
Насколько счетчик тепла помогает экономить?
В том случае, если система отопления высотного дома позволяет устанавливать тепловые счетчики, то это можно сделать, но с учетом некоторых нюансов:
Если в квартире есть неутепленные места и теплопотери достаточно велики, то прибор учета – это лишь напрасные расходы. Вначале следует решить задачу с утеплением окон, балкона, дверей и стен, а затем переходить к вопросу экономии.
Квартирные счетчики не всегда оправданы, так как кроме потребляемого жильем тепла приходится оплачивать доставку его по теплотрассе и обогрев нежилых помещений, например, лестничных клеток. Дешевле, когда установлен общедомовой прибор учета и оплата производится, исходя из потребления всего здания, поделенного на количество квартир. Это особенно выгодно, если дом теплый. Этот вариант стоит дороже, но он себя вполне оправдывает, поэтому есть смысл жильцам объединиться и поставить общедомовой счетчик.
В том случае, если прибор учета установлен в квартире и поставлен на учет в управляющей организации, экономить можно, снижая температуру в своем жилье. Для этого достаточно приуменьшить подачу потока теплоносителя в квартиру, а снизив температуру хотя бы на 1 градус, можно сэкономить до 6% тепла.
Экономное отопление квартиры при индивидуальном приборе учета возможно только при условии, что в квартире отсутствуют теплопотери.
Как сэкономить на отоплении в квартире?
Исключение источников холода
Обнаружить, куда из квартиры уходит тепло очень легко:
Первыми следует проверить окна. Если они деревянные, то со временем древесина усыхает и начинает рассыпаться, образуя щели, иногда даже не видимые глазу. Так же дефект может находиться в местах стыка стекла с рамой. Если нет возможности поменять окна, значит, нужно применить старый дедовский метод и обклеить их бумагой. В наше время существуют специальные самоклейки, в крайнем случае, подойдет скотч.При смене окон на металлопластиковые стеклопакеты, стоит остановить свой выбор на двухкамерных моделях со стеклами, покрытыми специальным веществом. Как показывает статистика, подобные окна создают экономию до 30%.
Незастекленный балкон – это самое слабое «звено» квартиры. По возможности его следует утеплить и остеклить, тогда он станет неким буфером между улицей и квартирой.
Самым простым ответом на вопрос, как сэкономить на отоплении в многоквартирном доме, будет утепление фасада. Многие современные дома выделяются этакими «латками» на своих стенах. Это жильцы за свой счет утепляют фасад пенополистиролом. Этот материал, толщиной всего в 5 см удерживает тепло лучше, чем кладка из кирпича. Та же статистика говорит о том, что подобное утепление сразу же снижает энергозатраты на 30%. В сочетании с застекленным балконом и окнами, это существенно снизит расходы на отопление.
Конечно, застекление и утепление фасада требуют больших вложений, но с учетом того, что тарифы имеют тенденцию исключительно к росту, такое вложение быстро окупится.
Дополнительные обогреватели
Как улучшить отопление в квартире? На сегодняшний день на строительном рынке представлено большое количество обогревательных устройств, которые могут служить, если не альтернативой центральному отоплению, то его подспорьем.
Дополнительное отопление квартиры требуется в том случае, если не достаточно той температуры, которой «радует» каждую зиму поставщик тепла.
Для подобных случаев подойдут следующие виды приборов отопления квартиры:
Достоинство масляных радиаторов в их невысокой цене и способности обогреть комнату площадью до 18-20 м2 благодаря высокой теплопроводности носителя.Они безопасны, имеют регуляторы температуры и их можно оставлять «без присмотра», не боясь за целостность квартиры.Среди недостатков этих устройств их долгий разогрев и пересушивание воздуха.
Если волнует дополнительное отопление квартиры, самый экономный способ – это приобретение конвекторного обогревателя.Он недорогой, мало потребляет электроэнергии, быстро разогревается, легкий, но пожароопасный.Такое устройство нельзя оставлять включенным без присмотра.
Тепловентиляторы можно не только переносить из одной комнаты в другую, но и монтировать к стене или даже потолку, в зависимости от модели.Они мощные, способны обогревать большие площади, равномерно распределяя по помещению нагретый воздух.Недостаток – это пересушивание воздуха и шум.
Если требуется отопление нежилого помещения в многоквартирном доме, то хорошим помощником станет инфракрасный обогреватель.Он не пересушивает воздух, быстро нагревает комнату, прогревая находящиеся в ней предметы, бесшумен, мало «ест» энергии и полностью безопасен.Единственный недостаток – это недорогие китайские модели, которые требуют частой замены ламп.
Если ради тепла в квартире клиент «за ценой не постоит», то прекрасным дополнением, а то и заменой основного отопления может стать микатермический обогреватель.В его основе элементы, испускающие инфракрасные волны, упакованные в корпус из слюды.Он способен быстро нагреть большую комнату, отдавая тепло окружающим предметам, полностью безопасен, бесшумен, мощный, компактный и очень дорогой.
Думая о том, как экономить на отоплении в многоквартирном доме при выборе дополнительного обогревателя, следует ориентироваться не на его стоимость, а то количество энергии, которое требуется ему для работы. Если помощник будет «съедать» приличную часть бюджета в виде счетов за электричество, то вряд ли это можно назвать экономией.
Кварцевые обогреватели
Эти виды источников тепла появились на рынке лет 10 назад, но за это время не только завоевали поклонников, но и значительно расширили свой модельный ряд. За основу были взяты природные процессы. Кто хоть раз был на море, помнит, насколько горячим бывает песок, нагретый солнцем, и как долго он остывает вечером.
Отопление квартиры в многоквартирном доме кварцевым обогревателем становится все более популярным благодаря его техническим характеристикам:
В качестве нагревательного элемента в нем используется трубка из хромоникелевого сплава, либо запаянная в колбу, либо «замурованная» в цельную кварцевую плиту.
Позади нагревателя устанавливается пластина из металла с отражающей способностью в качестве рассеивателя инфракрасного излучения.
Встроенный терморегулятор позволяет экономить до 40 % расходов на обогреве помещения.
Более дорогие модели оснащены автоматикой, благодаря которой можно выставлять уровень нагрева на разное время суток. Специальные датчики не позволят устройству перегреться.
Если кого-то волнует вопрос, как обогреть квартиру зимой без центрального отопления, то кварцевый обогреватель вполне может взять эту обязанность на себя.
Для этой роли годятся исключительно монолитные модели, так как их нагревательные элементы, очень чувствительные к ударам, встроены в прессованные кварцевые плиты.
Они не только мощные и легко обогревают помещение до 20 м2 с минимальным потреблением энергии, но и полностью безопасны, не сушат воздух и продолжают долго отдавать тепло даже при отключении от электричества.
Единственный недостаток кварцевого обогревателя – это его цена, которая с лихвой окупается длительным сроком эксплуатации и малыми затратами энергии. Учитывая, сколько сегодня стоит централизованное отопление в месяц, можно подсчитать, что купив в каждую комнату по такому устройству, это освободит потребителя на долгие годы от посягательств на его кошелек управляющими компаниями.
Обогрев без центрального отопления
Как обогреть квартиру без отопления? Отказ от обычного обогрева квартиры сегодня насущная проблема многих жителей высотных домов. Альтернатива центральному отоплению в квартире на сегодняшний день, это автономный обогревающий узел.
Естественным препятствием на пути жаждущих самостоятельно обеспечивать себя теплом, является то самое централизованное отопление, вернее его поставщики. Чем больше жителей откажутся от их услуг, тем дороже они будут для остальных, и меньше доходы самой организации. Поэтому так сложно получить разрешение на отказ от него, но это возможно, и это законно.
Решать, как обогреть квартиру без отопления должен каждый потребитель самостоятельно, но выбор у них невелик.
Как отопить квартиру без центрального отопления?
Альтернатива центральному отоплению в многоквартирном доме:
Любые обогреватели, представленные на отечественном рынке – от самых дешевых масляных радиаторов, до дорогих кварцевых монолитных устройств.
Теплые полы, как кабельные, так и инфракрасные (на водяные разрешение никто не даст).
Электро- и газовые котлы.
О бытовых обогревателях было сказано выше, а система теплого пола стала пользоваться большим спросом в последние 5-10 лет. Когда-то только очень обеспеченные люди могли их себе позволить. Сегодня их можно запросто купить в магазине и даже установить самостоятельно.
Их достоинствами являются создание необходимого микроклимата в помещении, низкое потребление энергии и возможность регулировать качество и количество тепла. К недостаткам относятся высокая цена и особенности монтажа. Например, кабельные теплые полы укладываются в стяжку. Еще одной их особенностью является правильный выбор напольного покрытия, так как далеко не все материалы хорошо переносят разницу температур.
Альтернативное отопление в квартире на основе газовых или электрических котлов – это выгодное вложение денег, но не времени. Потребуется согласовать множество вопросов с большим количеством организаций, ведь этот вариант обогрева квартиры – это довольно сложная конструкция с системой труб и радиаторов, наполненных теплоносителем.
Централизованное отопление
Может, прежде чем выбирать, каким альтернативным способом обогреть свое жилье, стоит узнать немного больше об уже имеющемся, и возможностью экономить на нем. Например, устройство отопления многоквартирного дома с теплообменником. При централизованном обогреве жилья для нескольких домов обустраивается котельная. От нее тепло распределяется через трубы в здания.
В том случае, если у каждого потребителя в доме будет установлен теплообменник, то они смогут влиять на количество и качество тепла в своих квартирах, при условии, что на их радиаторах есть терморегуляторы.
Не меньшую роль, чем теплообменник, в вопросе экономии играет качество элементов обогревающей системы. Устройство радиатора отопления квартиры не исключение.
На отечественном рынке большой выбор батарей отопления, которые отличаются не только техническими характеристиками, но и материалом, из которого они сделаны, размером и даже цветом.
Можно значительно сэкономить на обогреве жилья, предварительно вложив деньги в новые радиаторы. Как показывает практика, наибольшим спросом, несмотря на достаточно высокую стоимость, пользуются биметаллические модели. Они не только долговечны, безопасны и красивы, но и выдерживают перепады давления до 16 атмосфер, не требовательны к теплоносителю и очень эффективны.
Иногда достаточно поменять батареи в квартире, чтобы все последующие годы платить меньше на 50% и более за обогрев жилья. Согласовать подобную работу с управляющей компанией намного проще, чем при отказе от централизованного отопления, а подобрав оптимальный вариант радиаторов, надолго закрыть вопрос о стоимости отопления.
Еще один вид экономии при обычном обогреве, это переход на горизонтальное отопление в квартире. Особой любовью потребителей пользуется лучевая система. Она не только не имеет недостатков и обеспечивает жителей качественным теплом, но и выглядит эстетично, так как все трубы убираются в пол.
В настоящее время все больше домов с вертикальным разводом переходят на горизонтальную коллекторную (лучевую) подачу тепла. Это стоит недешево, но позволяет жильцам следить за качеством обогрева жилья и значительно экономить на оплате тепла все последующие годы.
Так же можно значительно снизить затраты на отоплении, зная, как увеличить КПД батареи отопления в квартире. Хорошим и простым способом это сделать является установка за ней экрана. Им может служить фольга или любая металлическая пластина. Можно готовый экран купить в магазине.
Это незначительное дополнение позволит теплу оставаться в помещении, а не уходить в стену. Мало того, сам экран, подогретый теплом от радиатора, начинает его отдавать помещению. Экономия при этом достигает 15%.
В заключении можно сказать, что выбор, как обогревать свое жилье, у современных жителей многоквартирных домов есть, и он значительный. Все зависит от цены, желания и количества времени, вложенного в этот вопрос. Кому-то достаточно утеплить квартиру, чтобы платить меньше, кто-то готов освободиться от «кабалы» централизованного отопления и установить автономный источник тепла. Только изучив все варианты, можно найти лучший для себя.
Полезное видео
Альтернативное отопление квартиры без центрального отопления – Ventbazar.ua™
Большая часть населения многоквартирных высоток выступает сейчас за автономное отопление домов или квартир. По результатам опросов можно сделать выводы: люди хотят, чтобы тепло в квартире былорегулируемым, — платить приходилось бы меньше, чем при центральном отоплении, чтобы стать независимыми от недоброкачественного центрального отопления, чтобы включить отопление или выключить его можно было бы по своему желанию.
Законодательно отказ от центрального отопления разрешен, когда в пределах одного многоквартирного дома, на момент принятия Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», более 50% квартир уже имели системы автономного отопления. Возможен также переход всего дома на альтернативные системы отопления, если 100% квартир желают отказаться от централизованного теплоснабжения.
Многого еще предстоит добиться в борьбе с монополистами-теплопоставщиками, но начало положено. Уже много городов отказались от систем централизованного отопления, поскольку их эксплуатация стала просто технически и экономически убыточна. Затраты на ремонт сетей стали непомерными. А после перехода на альтернативное отопление по результатам первых отопительных сезонов получена реальная экономия затрат на отопление и ГВС.
Какие есть варианты замены централизованному отоплению? Разберемся с особенностями и недостатками отдельных систем. Много проблем следует решить, если необходимо «отрезаться» от общей системы отопления, это зависит от схемы распределения и подачи тепла в доме.
Чем заменить центральное отопление в квартире? Альтернативные источники отопления квартир
Есть несколько вариантов, чем отапливать квартиру, если дом получил разрешение или спроектирован под автономное отопление. Причем в каждом случае следует учесть конкретные условия подведенных энергоресурсов, строение и состояние инженерных сетей дома. А автономные системы могут быть однотипными для всех квартир в доме.
Варианты автономного отопления квартиры
1. Можно заказать проект и подготовить дом для автономной системы отопления с газовым котлом. Это наиболее традиционное решение. Газовая служба готовит документацию, а монтажная организация устанавливает газовый котел, который может работать и на отопление, и на нагрев воды. В квартире монтируются стальные или чугунные радиаторы, на радиаторах можно установить терморегуляторы для контроля температуры в отдельных комнатах. Плюс — горяча вода круглый год. Все бы отлично, если бы не растущие тарифы на газ. Платить по несколько тысяч гривен в месяц все-таки очень накладно. Отопление газом становится неперспективным.
2. Если в доме позволит проводка, а выделенная мощность на квартиру выше чем 3-5 кВт, можно запросить разрешение у местной городской службы РЭС на установку электрического котла, который бы грел воду для радиаторов и бытовых нужд. Исходить можно из того, что электрокотел для квартиры 120 м2 требует около 9 кВт мощности от сети. Причем от однофазной сети 220 В может работать только максимум 6 кВт-ный котел, обогревающий до 90 м2 площади квартиры. Если квартира больше этой площади, потребуется мощный щит и подвод трех фаз. Если даже оформить тариф на электроотопление, и использовать распределение нагрузок по времени суток (стиральная машина, духовка, электрочайник, прочая бытовая техника), платить за электроэнергию придется гораздо больше, чем за газ.
3. Это же относится и к обогреву с применением индукционных, катодных котлов или навесных и мобильных электронагревателей-конвекторов. В сумме для отопления квартиры потребуется немалая мощность, на каждые 10 м2 — 0,7-1 кВт, особенно если дом не утеплен и на улице мороз. За электрообогрев квартиры, особенно в старом доме с плохим утеплением, придется платить много, что очень невыгодно.
Мы хотим проконсультировать Вас
4. Можно установить сплит-системы кондиционирования с функцией обогрева и охлаждения. Разрешений никаких не нужно. Инверторные модели кондиционеров Daikin, Cooper&Hunter, Mitsubishi, Gree и других брендов могут работать на нагрев воздуха при температурах снаружи до -25°С. Наиболее экономно они работают в межсезонье. В морозы же потребляют много энергии, и могут не справиться с нагрузкой. Стоит еще учесть: в каждую комнату нужно будет установить отдельный внутренний блок, или установить один мощный канальный блок с воздушной разводкой на соседние комнаты. Удовольствие не из дешевых, да и воду для кухни или душа придется греть отдельно. 5. Альтернативные источники тепла, используемые для отопления квартир, — наиболее выгодное тепло окружающего воздуха. Лучшим решением по обогреву квартиры особенно в новых многоэтажных домах, где проектом предусмотрено автономное отопление, будет применение тепловых насосов. Больше о них вы можете почитать в статье «Что такое тепловой насос и как он работает?».
В частности, с помощью воздушного теплового насоса можно обеспечить отопление и кондиционирование квартиры или пентхауса, можно установить каскад тепловых насосов для отопления блока, этажа, на подъезд или дом в целом. Но это уже решение отдельного владельца квартиры или сообщества всех жильцов дома.
Как обеспечить тепло без центрального отопления
Центральное отопление – уже давно не единственная опция обогрева своего жилища. От него отказываются целые города. Самый известный пример – Ужгород, но есть и другие. В прошлом году почти весь Золочев Львовской области перешел на индивидуальное отопление. Жители многоэтажек ищут ответа на вопрос – чем заменить центральное отопление? Оно часто бъет по кошельку потребителя, при этом не дает необходимой температуры в квартирах зимой. Альтернативой может выступить газовое и электрическое отопление, а также использование более экзотических технологий — тепловых насосов и солнечных коллекторов. Но, как оказывается на деле, не все варианты выгодны потребителю, отмечает Энергореформа.
В многоквартирных домах советской постройки отказ от центрального отопления возможен, но для этого требуется решение жильцов всего дома. Они также должны определить, какой вариант отопления наиболее приемлем. Если взять условную «хрущевку» в большом городе, то заменить центральное отопление можно, как единым источником теплоснабжения для всего дома, так и индивидуальным отоплением – для каждой квартиры.
Поквартирное газовое отопление
До сих пор наиболее очевидной альтернативой центральному отоплению в Украине было автономное отопление на газу. Рынок газового оборудования для частников хорошо развит, разного рода котлы и колонки получили широкое распространение еще в 70-е годы прошлого века, когда многие города и села были газифицированы. Выбор очень широк – котлы могут быть напольными и настенными, иметь разную конструкцию, мощность и особенности эксплуатации. Как правило, в городских квартирах используются настенные котлы, для которых требуется подключение к электросети. Для отопления частных домов с большой жилплощадью обычно используются напольные чугунные котлы.
Основной проблемой при переходе на индивидуальное газовое отопление является получение всех необходимых разрешений. Для домов, которые не подключены к газовой магистрали, требуется также проведение работ по подключению и проводке газовой сети.
По словам эксперта Реанимационного пакета реформ Святослава Павлюка, проблемы имеются даже в домах, где газовая сеть уже есть. «В многоквартирных домах, как правило, нет нормального газопровода. Дома проектировались не для газового отопления, газ используется лишь для приготовления пищи. Из-за малой пропускной способности труб, давление газа будет меньше», – говорит он.
Еще одна трудность при установке индивидуального газового отопления – отсутствие вытяжек для котлов в многоквартирных домах. «В случае установки газового котла вытяжки часто банально выводятся где-то на балкон, и всеми этими газами дышит весь дом. Поэтому, если уж устанавливать индивидуальные газовые системы, надо делать нормальную вытяжку», – отметил С.Павлюк.
Качественный газовый котел стоит около 600 долларов, к нему нужно купить 3-4 батареи и смонтировать все это. В результате придется выложить 1200-1500 долларов.
Обслуживание системы индивидуального газового отопления также требует усилий. Каждый год нужно проводить очистку вентиляции, чистку котла. Раз в 3-4 года придется менять некоторые детали котла. По словам С.Павлюка, только монтаж индивидуального газового отопления обойдется в сумму, сравнимую с расходами на отопление за несколько лет.
Домовое газовое отопление
Переход на газовое отопление целого дома обходится еще дороже. По словам Валерия Усатого, директора ООО ПКП «ИНОМИР», домовая котельная «под ключ», с подведением газа, воды и электроэнергии, строительством дымохода, обходится около 5 млн грн. «Жильцы никогда не соберут такие суммы. Надо выбивать деньги из государства», – уверен В.Усатый. Его компания построила уже 18 придомовых котельных, но в подавляющем большинстве случаев это финансировалось из местных бюджетов. Исключения были, но только при строительстве новых жилых комплексов. Там сооружение придомовой котельной уже закладывается в проект, за нее платит застройщик.
Для строительства такой котельной необходимо выделение земельного участка на придомовой территории (в подвале котлы на взрывоопасном топливе устанавливать нельзя). Можно также установить накрышный модуль на здание, но на практике в этом случае возникают сложности технического характера. «Система отопления в домах разная, есть чугунные, стальные трубы, что означает грязную воду, а у облегченного крышного модуля медный теплообменник, как у настенного, и для него грязь нежелательна», – отметил В.Усатый.
В тех же «хрущевках» отопительные коммуникации старые, и с ними могут использоваться лишь модули с жаротрубными теплообменниками, но они имеют больший вес. Крыши «хрущевок» на такие сооружения не рассчитаны, поэтому единственной опцией для них является размещение котельной на придомовой территории. Легкий крышный модуль с медным теплообменником может устанавливаться на новые дома с современными коммуникациями, поскольку они позволяют воде оставаться чистой.
Альтернативное топливо
В ряде европейских стран многоквартирные дома также отапливают пеллетами или брикетами. У нас так отапливаются, преимущественно, коттеджи. Для отопления более крупных объектов (школы, административные здания и пр.) иногда используют древесную щепу и другие отходы деревообработки. Но это возможно лишь в том случае, если есть возможность такие отходы просто (и дешево) доставить. Т.е. недалеко должно находиться предприятие, где древесные отходы образуются в промышленных объемах.
Использование биомассы для отопления ограничивается необходимостью ее транспортировки и загрузки. Там, где рынок брикетов и пеллет хорошо развит, например, в Германии, такое топливо транспортируют машинами и засыпают в хранилища домовых котельных через специальные рукава. Еще одна проблема – вывоз пепла. Все это означает дополнительные расходы. Таким образом, многоквартирные дома топить биотопливом крайне сложно и дорого, по крайней мере, в нашей стране.
Другими опциями получения тепла для отопления являются тепловые насосы и солнечные коллекторы. О тепловых насосах в Украине говорят давно. Пилотные проекты в этой области появились в нашей стране лет десять назад, но с этого времени тепловые насосы так и не получили широкого распространения.
По мнению главы Объединения совладельцев многоквартирных домов «Первый дом» Михаила Кальтагейсера, они, как и солнечные коллекторы, могут использоваться для догревания воды. Иногда тепловые насосы используют для отопления частных домов. Но, в случае многоквартирного дома, требуется слишком большая мощность.
Перевести многоквартирный дом на отопление исключительно тепловым насосом не получится, убежден М.Кальтагейсер. «У меня дом с тепловой нагрузкой 0,9 Мкал*ч, и это только отопление, без горячей воды. Не думаю, что нужно рассматривать возможность замены тепловым насосом центрального отопления», – считает глава ОСББ. В целом у дополнительного отопления перспектив больше, чем у полной замены центрального отопления, убежден он.
Впрочем, тепловые насосы успешно применяются и для многоквартирных домов, но большая часть таких проектов реализована в развитых странах. Для крупных проектов такого рода важно наличие проточной воды. Она не замерзает, поэтому мощный тепловой насос имеет смысл устанавливать на берегу моря или реки. Есть также воздушные тепловые насосы, но в нашем климате они не могут использоваться при слишком холодной погоде.
Еще одной возможностью получить тепло являются солнечные коллекторы. В этом случае тепло получается дешевым, но установка солнечного коллектора требует достаточной прочности несущей конструкции. Крыши многих многоквартирных домов просто не рассчитаны на установку подобных сооружений.
Электроотопление
В последнее время домовладельцы все чаще переходят на отопление электричеством. В случае многоквартирных домов сейчас оно, вероятно, уже более распространено, чем газовое индивидуальное отопление. Причина – в простоте монтажа и возможности использовать его одновременно с центральным отоплением.
«Люди устанавливают электроотопление, как в качестве замены центральному, так и на догрев, – говорит коммерческий директор компании OPTIMAX Константин Камар. – Догрев требуется потому, что центральное отопление не справляется с нагрузкой. Температура батарей должна составлять 70 градусов, но по факту – около 40 градусов. Хотя температура в жилых помещениях должна поддерживаться на уровне 22 градусов, у нас в стране она составляет 16 градусов. Людям холодно, приходится искать альтернативу. Поэтому многие устанавливают электроотопление».
По его мнению, по этой же причине некоторые дома предпочитают вообще отказываться от центрального отопления в пользу электрического. То же самое касается нового строительства – в Киеве некоторые новые дома уже полностью отапливаются электричеством. К примеру, в ЖК «Власна квартира». Его проектировщики подсчитали, что при нынешних тарифах топить электричеством обойдется дешевле, чем подводить газ и строить собственную котельную. В прошлый сезон отопление двухкомнатной квартиры в домах этого ЖК обходилось примерно в 450 гривен в месяц.
Такие дома уже есть и в других городах Украины. На электроотопление переходят не только жилые комплексы, но и гостиницы, другие коммерческие предприятия. По словам К.Камара, для обогрева двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м требуется четыре электрорадиатора. Они не перетапливают помещение. Их можно запрограммировать на поддержку комфортной температуры только в то время, когда в помещении кто-то есть. В ином случае, температура может поддерживаться на более низком уровне, что обеспечивает экономию до 30% от номинальной мощности.
Отопление двухкомнатной квартиры исключительно электрическим отоплением обходится до тысячи гривен в месяц при условии получения льготного тарифа. Такая возможность теперь есть – НКРЭКУ установила тариф в 90 копеек за кВтч на отопительный период для частных домов с электрическими котлами, а также квартир без газоснабжения и центрального отопления, которые обогреваются электроэнергией. Если установить двухзонный электросчетчик, то электроэнергия, которая потребляется с 23:00 до 7:00 обойдется еще дешевле – 45 копеек за кВтч. «Для страны, для рынка выгодно, чтобы население использовало электроэнергию ночью. Если люди будут включать отопление днем, это добавит нагрузку на сети», – отметил С.Павлюк.
Двухзонный счетчик день-ночь обеспечивает существенную экономию при отоплении электричеством, уверен К.Камар. Если полностью перейти на электроотопление и поставить двухзонный счетчик, то в среднем отопление двухкомнатной квартиры обойдется в 600 гривен в месяц. Для сравнения: централизованное отопление двухкомнатной квартиры в Киеве в прошлый отопительный сезон обходилось в 1600-1880 гривен в месяц. При этом, в столице есть такие квартиры (небольшой площади), где за отопление в прошлую зиму приходилось выкладывать и по 4-5 тысячи. Такое может быть, к примеру, если в доме сдают помещения в аренду, и показания домового счетчика «раскидывают» на всех жильцов.
Установка электроотопления не требует получения разрешений. Батареи могут как крепиться на стену, так и устанавливаться на колесики, что позволяет перемещать их из помещения в помещение. По информации К.Камара, закупка оборудования для двухкомнатной квартиры может стоить до 12 тысяч гривен, что при нынешних тарифах окупит себя за два отопительных сезона. Установка обычно входит в цену самого оборудования и выполняется компанией, которая его продает.
Таким образом, для многоквартирных домов наиболее простой и дешевой опцией замены или дополнения центрального отопления в настоящее время в большинстве случаев является электроотопление.
Расскажите об этом:
Как отопить квартиру без газа и центрального отопления: альтернативные варианты, эффективные способы
С наступлением осенних холодов жители многоквартирных домов задумываются об альтернативных источниках отопления, пока не подключено центральное. А в некоторых домах холод сохраняется и при включенном отоплении. Для решения проблемы обогрева жилища в межсезонье многие пользуются переносными обогревателями. Но возможны и другие, более дешевые варианты сделать квартиру теплой.
Альтернативные варианты отопления
Чтобы обогреть квартиру зимой без центрального отопления или без газа, можно воспользоваться другим оборудованием. В магазинах предлагают много альтернативных источников тепла:
тепловые насосы, работающие на низкотемпературных источниках тепла;
солнечные коллекторы, использующие в качестве источника тепла солнечную энергию;
электрические отопительные приборы.
Тепловые насосы широко распространены в странах Европы. Там они уже давно перешли из альтернативных источников тепла в основные. Такие приборы подойдут для отопления частных домов. Преимуществом использования теплового насоса является высокий коэффициент полезного действия. С помощью теплового насоса можно обогревать жилье и одновременно обеспечить работу горячего водоснабжения. Недостаток такого способа отопления в высокой стоимости оборудования. К тому же в городской квартире тепловой насос сложно применять.
Другим вариантом оборудования для отопления являются солнечные коллекторы. Они преобразуют солнечные лучи в энергию теплоносителя и передают ее потребителю. Эти устройства различаются по принципу работы. Устройства прямого действия сразу нагревают воду и передают ее для использования в систему ГВС или отопления. В приборах косвенного нагрева используется незамерзающая жидкость. С ее помощью энергия поступает на теплообменный контур. Солнечные батареи монтируют на крышах зданий. Их можно использовать для обогрева городских квартир, если площадь крыши позволяет установить оборудование.
Основной недостаток такой системы отопления в высокой стоимости оборудования. Применять солнечные батареи выгодно только в европейских странах, поскольку цена на энергоносители там высока. Также неудобство доставляет сильная зависимости стабильности работы такого оборудования от погодных условий. Поэтому в нашей стране рассматривать отопление на солнечных коллекторах можно пока только в качестве альтернативного варианта.
Уменьшение теплопотерь
Чтобы осенью не страдать от холода в квартире, нужно заранее позаботиться об уменьшении теплопотерь. Через неплотно прилегающие оконные створки и двери уходит до 30% тепловой энергии. Поэтому сначала утепляют двери и окна. Уже после этого в доме станет намного теплее.
Современные стеклопакеты, как правило, обеспечивают высокий уровень герметичности. Поэтому нет необходимости утеплять их дополнительно. Старые деревянные рамы со временем рассыхаются. В них появляются большие щели, через которые уходит тепло. Для герметичности таких оконных проемов используют замазку, вату, старые газеты, ветошь.
На заметку!
Чтобы сохранить тепло, можно использовать полиэтиленовую пленку. Этот материал пропускает солнечный свет, но не позволяет холодному воздуху проникнуть снаружи. Днем рекомендуется открывать шторы, пропуская в комнату солнечные лучи. Они нагреют помещение. На ночь шторы закрывают, чтобы не терять теплый воздух. Лучше при этом использовать плотные и тяжелые портьеры. Они дают меньше теплопотерь.
Утепляя окна, нельзя забывать о входной двери. Дверную коробку прокладывают теплоизоляционным материалом. Дополнительный утепляющий слой можно заложить в дверное полотно. Дополнительно рекомендуется установить вторую дверь. Она сохранит тепло в доме и уменьшит уровень шумности.
Еще один источник потерь тепла — балкон или лоджия. Если утеплить их, можно получить двойную защиту от холода и сквозняков. Все поверхности на балконе обшивают специальным теплоизоляционным материалом, а деревянные двери меняют на современный двойной стеклопакет. Для обшивки стен изнутри желательно использовать деревянные панели. Они хорошо сохраняют тепло, красиво выглядят и легко устанавливаются.
Способы согреть квартиру при отсутствии центрального отопления
По действующим российским нормативам отопление осенью включают только в том случае, если средняя температура за пять суток подряд не превышает +8 градусов. По расчетам коммунальщиков за это время многоквартирный дом не успевает остыть до критической температуры. Но многие жильцы начинают замерзать намного раньше. Тогда возникает проблема, как отопить квартиру в это время.
Кондиционер
Сейчас кондиционеры есть во многих городских квартирах. Обычно их используют в летнюю жару для создания комфортной прохлады в помещении. Но ведь этот прибор может работать в режиме отопления. Для большинства моделей достаточно провести несложную настройку и установить желаемую температуру немного выше, чем есть на данный момент в квартире. Тогда прибор будет нагревать воздух в квартире. Другие модели кондиционеров имеют специальную функцию обогрева.
Электрический обогреватель
Этот метод согреться в холодном доме осенью — самый простой. Сейчас часто покупают тепловентиляторы и масляные обогреватели. Приборы первого типа перегоняют воздух вентилятором и одновременно нагревают его. Они не рассчитаны на долгую работу, поскольку сильно шумят и быстро перегорают. Масляные обогреватели представляют собой обычный радиатор, но в качестве наполнителя в нем используется техническое масло, а не вода. Такой прибор не шумит и совершенно безопасен при длительной работе.
Сейчас в продаже появились другие типы электронагревательных приборов. Один из них называется теплоконвектором. Он нагревает холодный воздух при помощи спирали и выпускает его в верхней части устройства. Но эти приборы не получили широкого распространения из-за больших габаритов и высокой цены.
Последней разработкой отопительной техники стали карбоновые и инфракрасные обогреватели. Они работают по одному принципу. Специальная лампа испускает инфракрасное излучение, нагревающее любые предметы, попадающие на их пути. При этом воздух в помещении остается той же температуры, что и был. Недостаток таких приборов в том, что любые предметы, попавшие в «тень» остаются холодными.
На заметку!
Карбоновые и инфракрасные обогреватели издают сильное свечение. Поэтому пользоваться ими в темное время суток неудобно.
Теплые полы
Это очень удобный способ прогреть квартиру при отсутствии центрального отопления. Система «теплый пол» представляет собой особые электрические маты, уложенные во время монтажа пола под декоративное покрытие. Они работают от электросети. При необходимости прибор просто включают в розетку и он отдает тепло окружающему пространству. Такая система обеспечивает в комнатах комфортный микроклимат и рационально распределяет тепло в пространстве. Но иногда мощности такого способа отопления не хватает. Тогда приходится использовать дополнительные источники тепла.
Ванная комната
Еще один вариант увеличить температуру воздуха в квартире — распахнуть дверь в ванную комнату. Очень часто в городских квартирах стояк отопления, находящийся в этом помещении, остается работать круглый год. К тому же там имеется полотенцесушитель, который помогает нагревать пространство. Поэтому при открытой двери теплый воздух из ванной будет расходиться по другим помещениям. Таким способом можно повысить температуру в квартире на 1-2 градуса.
Экстренные варианты отопления
Если тепло в доме отключили неожиданно и нет никаких дополнительных источников энергии, можно согреться подручными средствами. Для начала стоит надеть на себя несколько слоев одежды. Причем нижний слой должен быть из натуральной ткани: хлопка или льна. Сверху стоит надеть изделия из шерсти, флиса, искусственных материалов. Чтобы согреть ноги, используют шерстяные носки и тапочки. Можно под основную одежду надеть теплые колготки, лосины или трико. Эти изделия хорошо удерживают тепло.
Для повышения температуры тела рекомендуется выпить горячий чай или съесть тарелку теплого супа. Также хорошо согревает физическая нагрузка. Поэтому рекомендуется заняться спортом. Чтобы согреть постель перед сном, используют электрические грелки или специальное одеяло. Если таких приборов нет, можно взять с собой в постель бутылки с горячей водой.
Для сна нужно взять второе одеяло или плед. В качестве альтернативного варианта подойдет спальный мешок. Он рассчитан на холодную погоду и точно согреет при отсутствии отопления в квартире. Перед сном нужно облачиться в теплую пижаму, а на ноги надеть носки из натуральной ткани. Синтетические лучше не использовать. В них ноги вспотеют и замерзнут еще больше.
В заключение
При постоянных отключениях тепла в квартире желательно иметь обогреватели. Хорошо согревают масляные обогреватели, переносные конвекторы. При этом удобнее пользоваться портативной моделью, поскольку ее легко перенести в другую комнату. Такие приборы быстро согревают, но увеличивают расход электроэнергии. Поэтому при плохо работающем отоплении обязательно стоит обратиться в управляющую компанию для решения этой проблемы.
лучших альтернативных источников тепла для использования во время отключения электроэнергии — Provident Prepper
Снаружи бушует зимняя буря, и внезапно гаснет электричество. Температура в вашем доме начинает медленно снижаться, и воздух становится холодным. Готовы ли вы использовать резервные источники тепла до восстановления подачи электроэнергии?
Какие альтернативные источники тепла лучше всего использовать при отключении электроэнергии? Среди наших лучших вариантов безопасного аварийного отопления:
Heat Pal 5100 — спиртовой нагреватель / кухонная плита, в которой в качестве источника топлива используется денатурированный спирт.
Нагреватели Mr. Heater Propane Buddy — доступны несколько различных размеров для удовлетворения уникальных потребностей.
Terracotta Pot Heater — самодельный обогреватель, который использует тепло в качестве топлива.
Дровяная печь или камин — классический вариант, когда позволяют обстоятельства.
Мы потратили сотни часов, исследуя и экспериментируя с альтернативными источниками тепла, чтобы не замерзнуть в нашем доме во время отключения электроэнергии.Мы обнаружили несколько отличных советов по сохранению тепла и повышению эффективности используемого источника тепла.
Мы намеренно отключили электроэнергию в конце января, чтобы посмотреть, сможем ли мы пережить морозы. Ознакомьтесь с нашим постом «Пережить зимнее отключение электроэнергии — как оставаться в тепле», чтобы прочитать нашу историю и узнать, какие важные принципы мы обнаружили, переживая этот опыт.
Альтернативные источники тепла
Перед тем, как разжечь выбранный вами источник тепла, уделите несколько минут безопасности дома, чтобы минимизировать потери тепла.Чем лучше вы подготовите свой дом к сохранению тепла, тем меньше топлива вам понадобится для его обогрева.
Выберите одну комнату для обогрева и изолируйте ее от остальной части дома. Посетите нашу публикацию «Советы, как пережить зиму в вашем доме без электричества», чтобы узнать, как именно обустроить жилое пространство в чрезвычайной ситуации.
Нагреватель спирта
Dometic ORIGO Heat Pal 5100 — это комбинация спиртового обогревателя и плиты без давления. Он весит всего 5 фунтов, что делает его очень портативным.Heat Pal питается денатурированным спиртом, который легко горит и безопасен для сжигания в помещении.
Этот маленький спиртовой обогреватель выдает 5 200 БТЕ. Одна кварта денатурированного спирта обеспечит около 5 часов горения на максимальном уровне мощности.
Денатурированный спирт — очень чистое топливо для сжигания в помещении. Всегда обеспечивайте соответствующую вентиляцию при сжигании чего-либо, чтобы заменить кислород, потребляемый пламенем. Спирт является хорошим топливом для хранения из-за его неограниченного срока хранения.Ознакомьтесь с разделом «Как безопасно хранить топливо на случай чрезвычайных ситуаций», чтобы узнать больше о безопасном хранении алкоголя и других видов топлива.
Переносные пропановые обогреватели
Пропан — идеальный источник топлива для аварийного отопления. Убедитесь, что выбранное вами пропановое отопительное устройство рассчитано на использование внутри помещений. Никогда не используйте в доме обогреватель, не предназначенный для использования в помещении.
Источник пропана всегда должен быть прикреплен к нагревательному устройству снаружи и принесен внутрь, чтобы избежать утечки пропана внутри дома.Пропан тяжелее воздуха. Когда происходит утечка, газ собирается в самом нижнем месте и создает опасность взрыва. Пропан — отличное топливо для хранения с неограниченным сроком хранения.
Mr. Heater производит несколько обогревателей, предназначенных для использования внутри помещений. Нам очень нравится серия нагревателей Buddy Heater, поскольку они представляют собой идеальное решение для безопасного нагрева во время отключения электроэнергии.
Mr. Heater оборудует все нагреватели Buddy датчиком истощения кислорода (ODS), который отключает установку, если для полного сгорания не хватает кислорода.Они также имеют защитное отключение при случайном опрокидывании для дополнительной защиты. Они просты в использовании и обслуживании.
Давайте посмотрим, что в настоящее время предлагает Mr. Heater для безопасного аварийного отопления помещений:
Обогреватель Little Buddy
Этот небольшой лучистый обогреватель питается от пропанового баллона весом 1 фунт и производит 3 800 БТЕ. Он нагревает небольшой корпус до 95 кв. Футов в течение 5 ½ часов на цилиндре весом 1 фунт.
Little Buddy идеально подходит для палатки, небольшой комнаты или ванной комнаты.Он тихий и без запаха.
Портативный обогреватель Buddy
Buddy Heater — это портативный пропановый лучистый обогреватель следующего размера. Он может выдавать 4 000–9 000 БТЕ и использует в качестве топлива 1-фунтовый пропановый баллон. Он отапливает до 225 кв. Футов.
Пропановый баллон на 1 фунт обеспечит 3 часа работы на максимальном уровне и 6 часов на минимальном. Нагреватель Buddy Heater — мой любимый альтернативный источник тепла на все времена, поскольку он безопасен, портативен и невероятно прост в использовании.
Нагреватель Buddy Heater был разработан с поворотным регулятором, который позволяет адаптировать его к удаленной подаче пропана с помощью шланга и фильтра. Мы используем наш, подключенный к 20-фунтовому баллону с пропаном, который стоит за окном. Через небольшое отверстие в окошке проходит шланг к обогревателю.
Нагреватель Buddy Heater может отключаться на высоте более 7000 футов из-за недостатка кислорода. Он имеет все отличные функции безопасности серии Buddy Heater.
Портативный обогреватель Hunting Buddy
The Hunting Buddy — обогреватель на 6000-12000 БТЕ, который нагревает до 300 кв.ноги. Он питается от баллона с пропаном на один фунт или может быть адаптирован для использования удаленной подачи газа с одним шлангом и фильтром.
Портативный обогреватель Big Buddy
Это самый большой обогреватель в серии Buddy, производящий колоссальные 4 000–18 000 БТЕ для обогрева замкнутого пространства площадью до 450 кв. Футов. Он питается от двух баллонов с пропаном на 1 фунт или может быть адаптирован для использования удаленной подачи газа с одним шлангом и фильтром.
Big Buddy имеет встроенный вентилятор для увеличения мощности нагрева, для чего требуются четырехмерные батареи или адаптер.Не забудьте хранить много батареек D, если вы планируете использовать этот обогреватель при отключенном питании. В качестве альтернативы вы можете использовать резервную батарею и адаптер.
Нагреватель на пропане со свободным воздухозаборником — 10 000, 18 000 или 30 000
Эти внутренние безопасные обогреватели без вентиляции могут быть стационарно прикреплены к стене или надежно прикреплены к полу. В зависимости от того, какой размер вы покупаете, он может обогревать 250, 500 или 750 квадратных футов и регулируется термостатом. Существуют ограничения по высоте, поэтому уточняйте детали перед покупкой.
Аккумуляторы необходимы для питания электронного зажигания. Не забудьте запастись батареями, чтобы гарантировать правильную работу пропанового нагревателя Mr. Heater Vent Free Radiant Propane в аварийной ситуации. В некоторых областях может потребоваться разрешение на использование этого обогревателя.
Терракотовый обогреватель
Иногда требуется немного творчества, чтобы согреться в чрезвычайной ситуации. Консервы для отопления — одно из наших любимых видов топлива для помещений. Он недорогой, горит чисто и безопасно хранится. Мы разработали простой самодельный обогреватель, который вы можете легко создать, используя пару терракотовых горшков разного размера, переносную складную плиту и консервы.
Установить раскладную печь.
Поставьте меньшую кастрюлю вверх дном на плиту.
Закройте отверстие чем-нибудь негорючим, чтобы предотвратить выход тепла. Хорошо подойдет кусок фольги.
Таким же образом поставьте наверх большую кастрюлю.
Снимите крышку с баллона, поместите топливо в печь и зажгите ее.
Тепло проходит через кастрюли, и создается конвекционный поток, обеспечивающий хорошее локализованное тепло.Обогреватель терракотовой посуды не нагреет комнату. Он обеспечивает хороший теплый источник тепла, который снимает холод с окружающих.
Обогреватель терракотовой посуды — это недорогой инструмент для обогрева и приготовления пищи в чрезвычайных ситуациях, когда ресурсы, финансы и пространство ограничены. Мы проектировали его с учетом потребностей наших студентов и жителей квартир.
Пошаговые инструкции см. В нашей публикации Подогреватель / плита терракотовой посуды — Как нагревать и готовить без электричества.
Дровяная печь или камин
Дровяная печь — прекрасный способ обогревать дом во время чрезвычайной ситуации, а также каждый день.Мы копили несколько лет на покупку. Это быстро окупается. Мы используем его всю зиму для обогрева дома, а также для приготовления пищи. Я обожаю свою кухню на дровах.
Тепло, производимое дровяной печью, восхитительно и полностью согревает ваше тело. Это действительно создает небольшой беспорядок и требует серьезного ухода, чтобы быть в безопасности.
Камины и дровяные печи значительно различаются по эффективности. Пеллетные печи требуют электричества и не будут работать для аварийного отопления без резервного питания.Перед покупкой внимательно исследуйте и планируйте. Вы используете его в первую очередь для обогрева или хотите, чтобы он также использовался для приготовления пищи?
Древесина — идеальное топливо для безопасного хранения. Количество, которое вам может понадобиться для хранения, зависит от вашего климата, эффективности печи и использования. Зимой мы обычно используем 2 шнура. Наши соседи используют 4-5 проводов в более старом, но похожем по размеру доме.
Храните сухую, выдержанную древесину вместе с растопкой, спичками или зажигалками и зажигалками.Дымоходы следует чистить ежегодно, чтобы предотвратить скопление, которое может вызвать пожар в дымоходе или привести к утечке окиси углерода в дом.
Другие альтернативные варианты отопления, о которых стоит упомянуть
Пассивное солнечное отопление
Пусть солнце обогреет ваш дом. Пассивное солнечное отопление использует солнечную энергию для обеспечения тепла. В сочетании с тепловой массой эта энергия сохраняется и помогает уменьшить колебания температуры. Тепловой массой может быть бетон, кирпич, плитка, камни, вода и подобные плотные материалы.Для работы достаточно шести дюймов массы.
Чтобы использовать солнечную энергию, откройте жалюзи и шторы на южной стороне дома, когда ярко светит солнце. Эффективность можно повысить, разместив на пути солнечного света тепловую массу для поглощения тепла. Будьте осторожны и не кладите на пол больше веса, чем может выдержать конструкция.
Обязательно закрывайте жалюзи или шторы, когда солнце не светит, чтобы улучшить изоляцию (не пропускайте горячий воздух, а холодный — наружу).Нагретая термальная масса ночью будет излучать тепло обратно в комнату.
Керосиновые обогреватели — Последняя надежда
Доступны керосиновые обогреватели, предназначенные для использования внутри помещений. Лично мы не планируем использовать в доме керосиновый обогреватель невентилируемый , особенно во время чрезвычайных ситуаций.
Керосин при ожоге выделяет смертельно опасный угарный газ, диоксид азота (который может вызвать раздражение горла и легких) и диоксид серы (который может ухудшить дыхание).Klean Heat, альтернатива керосину без запаха, при сжигании по-прежнему производит те же побочные продукты, что и стандартный керосин.
Для безопасности требуется соответствующая перекрестная вентиляция. Это означает открытие окна на несколько дюймов с каждой стороны комнаты, чтобы воздух мог проходить через комнату. Хотя керосиновые обогреватели часто используются в других странах, но зачем рисковать, когда у нас есть более безопасные варианты.
Керосиновые обогреватели могут быть чрезвычайно опасны при неправильном использовании. Расширение Мичиганского государственного университета рекомендует следующие элементы для снижения риска возгорания при использовании портативного керосинового обогревателя.
Используйте только водно-прозрачный керосин марки 1К. Никогда не заменяйте переносной керосиновый обогреватель другим топливом.
Храните керосин в подходящей емкости, предназначенной для хранения керосина.
Убедитесь, что вы заправляете правильное топливо при покупке керосина для насоса.
Приобретайте керосин марки 1 К только у надежных сертифицированных дилеров.
Никогда не заправляйте обогреватель в доме. Не переполняйте бак.
В случае возгорания или неконтролируемого пламени не выносите обогреватель на улицу.Немедленно покиньте дом и позовите помощь.
Обязательно установите исправные детекторы дыма и угарного газа.
Проветрите! Держите наружное окно открытым на один дюйм, чтобы обеспечить достаточное проникновение свежего воздуха.
При этом стоит изучить вентилируемых керосиновых обогревателей . Разница в том, что они выходят наружу и не выделяют токсины в ваш дом (как дымоход камина).
Купите керосин лучшего качества. Керосин — хорошее топливо для хранения с 5-летним сроком хранения, который можно продлить с помощью стабилизаторов топлива.
Электрические обогреватели
Я знаю, о чем вы думаете. Электрический обогреватель требует электричества. Совершенно верно. Вы считали, что не каждый кризис отопления может быть следствием отключения электроэнергии?
Моя подруга поделилась историей, что ее сестра умоляла ее купить электрический обогреватель и переночевать в ее Нью-Мексико.Основным топливом для отопления домов в районе ее сестры был природный газ, и «до дальнейшего уведомления» он не работал. У нее было электричество, но нет возможности отапливать свой дом.
Электрических обогревателей в местных магазинах не было. Обогреватели на Amazon были заказаны обратно. Ее единственной надеждой было, что один человек купит за пределами пострадавшего района и доставит в ночное время.
Электрический обогреватель может стать прекрасным помощником для преодоления разрыва, если ваша печь отключилась посреди холодной ночи, или для дополнительного тепла для больного.У меня есть один, который находится под столом, чтобы согреть меня во время работы, и мне не нужно топить дом, когда я изолирован в одной комнате.
Рассматривая альтернативные источники тепла, обязательно исследуйте возможности и не соглашайтесь только на очевидные ответы.
Подготовьте свой дом
Ваш дом — ваша лучшая защита от непогоды. Найдите время, чтобы подготовить дом, чтобы лучше укрыть семью без дополнительных источников тепла. Подготовка дома до того, как мы отключим электричество в середине января, сильно изменила нашу способность выдерживать отрицательные температуры без дополнительных источников тепла.
Подготовьте свой дом к зиме уже сегодня. Многие коммунальные предприятия проводят энергоаудит дома бесплатно. Это отличный способ, чтобы профессионал дал вам список вещей, которые нужно сделать для начала. В нашем доме не было электричества, потому что он был хорошо изолирован.
Установить уплотнители вокруг окон и дверей. Проверьте изоляцию на чердаке, в подвале и на внешних стенах. Соответствуют ли они местным строительным нормам или превышают их?
Как насчет установки штормовых дверей или окон? Можно ли установить энергоэффективные жалюзи или шторы? Проверьте отверстия для входа холодного воздуха вокруг электрических розеток на внешней стене, панели переключателей и зазоров вокруг окон или дверей.
Регулярно обслуживайте дымоход и вентиляционные отверстия. Поддерживайте крышу в хорошем состоянии. Изолируйте трубы, подверженные воздействию холода, в наружных стенах или на чердаке. Не откладывайте плановое обслуживание, иначе можете пожалеть об этом.
Ознакомьтесь с Базой данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности и нажмите на свой штат, чтобы узнать, какие финансовые стимулы могут быть доступны, чтобы помочь вам сделать ваш дом более энергоэффективным.
Существуют гранты, скидки и налоговые льготы, помогающие уменьшить финансовый ущерб.Также могут быть доступны программы для малоимущих для повышения энергоэффективности за небольшую плату или бесплатно, если вы соответствуете требованиям. Найдите время, чтобы изучить, какие возможности у вас могут быть для повышения энергоэффективности вашего дома.
Не оправдывайтесь, если вы не подготовили свой дом, чтобы защитить вас от холода.
Сила энергоэффективного ландшафта
Еще одно важное соображение, которым часто пренебрегают, — это благоустройство вашего дома с целью повышения энергоэффективности. Стратегическое озеленение может сократить счета за электроэнергию сейчас, а также помочь в трудные времена.Конвекция, создаваемая ветром, может поглощать тепло из вашего дома. Растения можно использовать как изолирующие одеяла для вашего дома.
Деревья, заборы или другие конструкции могут создавать ветрозащитные полосы, защищающие ваш дом от прямого ветра. Ветрозащитные полосы на западе, севере и востоке от домов могут сократить расход топлива в среднем на 40 процентов. Когда вы отчаянно пытаетесь сохранить тепло, это может иметь огромное значение.
Посадите лиственные деревья на южной стороне дома, чтобы зимой было тепло от солнца.Зимнее солнце светит сквозь деревья, а днем вы можете запечатлеть его через окна, выходящие на юг. Вечнозеленые деревья идеально подходят для северной стороны и действуют как изолирующие одеяла от северного ветра.
Безопасность прежде всего!
Когда вы решите, какой из альтернативных методов обогрева жилого помещения в вашем доме, используйте ВНИМАНИЕ! Было бы трагедией пережить землетрясение, просто чтобы ваша семья умерла от отравления угарным газом или в результате пожара в доме из-за хорошо умышленной ошибки.
Любое пламя может вызвать образование окиси углерода в результате неполного сгорания. Всегда имейте под рукой исправный детектор угарного газа с цифровым считывающим устройством, когда сжигаете что-либо в вашем доме!
Эксперимент и практика
Не стоит просто покупать альтернативный обогреватель и класть его на полку в ожидании аварийной ситуации. Чрезвычайно важно, чтобы вы поиграли со своей новой игрушкой и узнали о ней все. Убедитесь, что у вас есть все аксессуары, которые могут вам понадобиться.Храните топливо безопасно!
Бедствия могут быть довольно стрессовыми. Найдите время, чтобы стать профессионалом, чтобы уменьшить стресс, когда это необходимо. Подготовка может превратить катастрофу в грандиозное приключение.
Создание плана действий по альтернативному отоплению
Наша цель — согреться, пока жизнь не нормализуется. Эти фантастические альтернативные нагревательные устройства могут немного облегчить нашу жизнь, пока мы не сможем вернуться к нашей нормальной испорченной жизни с контролируемой температурой.Щелкните здесь, чтобы получить наши персональные рекомендации по устройствам аварийного обогрева
Неэлектрические обогреватели не предназначены для поддержания температуры в доме до 72 градусов тепла. Будьте реалистичны в своих ожиданиях. Помните, что для работы у них должно быть топливо. Планируйте заранее и надежно храните подходящее топливо. Посетите раздел «Как безопасно хранить топливо на случай чрезвычайных ситуаций», чтобы ознакомиться с важными рекомендациями по характеристикам топлива и безопасному хранению.
Как долго вы можете быть без электричества? Вам нужно хранить топливо пару дней, неделю, месяц или, возможно, год.Мы подготовили рабочий лист, который может быть вам полезен, чтобы помочь вам провести мозговой штурм по поводу своих потребностей в топливе и достичь ваших целей.
Вы можете это сделать! Если вы потратите немного времени на подготовку сегодня, это принесет большую прибыль в будущем. После того, как я живу без тепла, я очень мотивирован, чтобы убедиться, что у меня есть подходящее устройство и достаточно топлива, надежно хранимого, чтобы согреться.
Спасибо за участие!
.
7 невероятно эффективных типов систем отопления квартир для владельцев
Блог Джо Хуллебуша, 25 мая 2019 г.
(Источник: фотографии из депозита)
В жилых домах, таких как квартиры, отопление является важным компонентом хорошего качества воздуха в помещении (IAQ), особенно с точки зрения обеспечения комфорта пассажиров. Фактически, в некоторых юрисдикциях отопление является нормативным требованием для домовладельцев и владельцев зданий.
Однако отопление также является дорогостоящим с точки зрения как первоначальных, так и долгосрочных затрат в течение жизненного цикла.Итак, у вас есть все стимулы для приобретения эффективной системы. В этом посте мы рассмотрим наиболее эффективные типы систем отопления квартир, доступные на современном рынке.
Самые эффективные типы систем отопления в квартирах
Центральное отопление
Система центрального отопления работает, доставляя теплый воздух в несколько квартир из одной точки. Система распределяет теплый воздух через воздуховоды здания, такие как воздуховоды на основе системы распределения воздуха под полом (UFAD).
1. Печи
Печи относятся к наиболее распространенным типам систем центрального отопления. Обычно они работают за счет нагрева металлического теплообменника, через который система пропускает воздух перед подачей воздуха в воздуховоды и различные помещения здания.
(Источник: Smarter House)
2. Котлы
Котлы распределяют тепло, используя нагнетаемую насосом воду, которая перемещается по трубам вокруг здания и направляет тепло к радиаторам, обращенным к комнате.
Обогрев по периметру
Обычно системы обогрева по периметру работают, распределяя воздух через воздуховоды UFAD, установленные по периметру или внешней области (например, у стен) комнаты.
(Источник: The Free Dictionary)
3. Траншейное отопление
Ведущим вариантом развертывания системы обогрева по периметру является использование траншейных обогревателей.
Нет радиаторов, обращенных к комнате. Вместо этого канальные отопительные приборы втягивают воздух через регистр или решетку, нагревают его, а затем возвращают в комнату.Другими словами, внутрипольные обогреватели используют естественную конвекцию как средство обогрева помещения.
Вы можете выбрать гидравлическую (водяную) или электрическую системы. Гидравлическая система может работать с водогрейными котлами, а также с энергоэффективными источниками, такими как геотермальные и солнечные. Электрический обогреватель можно просто подключить к существующей системе вашего здания.
Встраиваемые обогреватели обеспечивают ряд преимуществ, включая экономию средств не менее 10-20%, а также способность освобождать площадь пола и более эффективно обеспечивать тепловой комфорт жителям.
4. Обогреватели подставки
Вы также можете обеспечить обогрев периметра с помощью обогревателей подставки. В отличие от внутрипольных обогревателей, которые вы устанавливаете под полом, вы можете использовать напольные обогреватели на уровне пола.
Снизьте эксплуатационные расходы вашего здания с помощью траншейных систем отопления
Прямое отопление
В ситуациях, когда нет воздуховодов для распределения воздуха (или их невозможно установить в здании), вы можете обогревать отдельные помещения. агрегатов через системы прямого отопления.Однако, в отличие от вариантов, которые мы описали выше, особенно траншейного отопления, эти методы не идеальны.
5. Газовый обогреватель
Доступны в различных конфигурациях, включая настенный, отдельно стоящий и напольный. Однако, поскольку здесь нет воздуховодов, вы можете обогреть только несколько комнат, оставив двери между комнатой с обогревателем и комнатами без него.
6. Электрический обогреватель
Преимущество этих обогревателей в том, что они портативны и недороги.Они являются хорошими промежуточными вариантами, но, как и газовые обогреватели, они не так эффективны, как типы, которые мы описали выше, особенно варианты обогрева по периметру, такие как отопление в траншее.
Дополнительная информация о системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:
Альтернативные системы
7. Теплый пол
Системы лучистого теплого пола работают за счет прокладки водяных труб под полом. Когда по этим трубам течет теплая вода, система отводит тепло в комнату через пол.Однако эта система одновременно сложна в установке и является ограничивающим фактором при выборе отделки пола.
В целом очевидно, что ваша система HVAC повлияет на ваши эксплуатационные расходы. Чтобы снизить свои расходы, вам нужна эффективная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Да, это дорогостоящие авансовые расходы, но вы обеспечите надежную окупаемость в долгосрочной перспективе.
В AirFixture мы помогаем владельцам зданий устанавливать системы HVAC, которые снижают их долгосрочные эксплуатационные расходы и повышают стоимость здания. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как вы можете использовать эти преимущества для повышения конкурентоспособности своей собственности.
.
Закон Онтарио о домовладельцах и арендаторах; вопросы и ответы
Следуйте @Ontario_Tenants
Посетите домашнюю страницу по правам арендаторов Онтарио
Закон Онтарио об аренде жилых помещений, 2006 г., индексная страница онлайн
Авторские права: Роберт Б. Левитт (редакция 7, 31 января 2020 г., опубликована с июля 1997 г.)
Это руководство, основанное на Законе об аренде жилых помещений, 2006 г., (RTA,) Статуты Онтарио,
который в настоящее время регулирует эти вопросы, а также правила
Совет арендодателей и арендаторов, LTB (ранее известный как Суд по аренде жилья Онтарио).
СОДЕРЖАЩАЯСЯ ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСТИ И
ТОЛЬКО ДЛЯ РУКОВОДСТВА; ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
ПРИНЯТИЕ ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЙ. АВТОР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АДВОКАТОМ И НЕ ПАРЛЕГАНСКИМ
ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНОЙ НА ЕЕ ДАТУ.
Прежде чем распространять этот документ или размещать его на любом веб-сайте, вы должны
получить разрешение автора.
На отдельные вопросы отвечать не буду.
Если вам нужны ответы о Законе о жилищной аренде, вы можете связаться с
Линия обслуживания клиентов для Совета арендодателей и арендаторов : 416-645-8080 или за пределами зоны 416 звонков по бесплатному телефону 1-888-332-3234 .
Если арендодатель нарушает закон, вы можете связаться с Подразделение расследований и правоприменения , (IEU,) Онтарио
Министерство муниципальных дел и жилищного строительства: 416-585-7214 или за пределами
Телефон 416, бесплатный номер 1-888-772-9277 .
Вы можете прочитать следующее, если хотите организовать арендаторов
ассоциация.
Далее следует краткий указатель, чтобы вы могли сразу перейти к тому, что хотите, но
Если у вас есть время, рекомендуется прочитать весь этот документ.
ОРГАНИЗАЦИЯ: Зачем мне быть частью ассоциации арендаторов; как мне его настроить?
ДОКУМЕНТАЦИЯ: Должен ли я вести учет арендной платы и аренды?
ВЫХОДЯ ИЗ КВАРТИРЫ: Могу ли я досрочно расторгнуть договор аренды? И я должен подавать уведомление? Законны ли сборы за «разрыв договора аренды»?
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ: Когда домовладелец может войти в мою квартиру?
ЖИВОТНЫЕ: Хозяин говорит, что я должен либо съехать, либо избавиться от моего питомца; Я?
ТЕПЛО: В моей квартире слишком холодно.Что должен предоставить домовладелец?
РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Как я могу заставить домовладельца произвести необходимый ремонт в моей квартире?
ВЫСЕЛЕНИЯ: Когда я могу быть выселен по закону? И что я могу с этим поделать? Может ли домовладелец заблокировать мне доступ к моей квартире?
АРЕНДА: Переезжаю в новую квартиру. Что такое легальная рента? А как насчет контроля арендной платы? Как часто мой домовладелец может повышать мою арендную плату? На сколько арендодатель может повысить мою арендную плату? Стоит ли подписывать договор о повышении арендной платы? Должен ли домовладелец выдавать мне квитанцию об аренде? Должен ли я платить арендодателю залог за аренду за последний месяц?
арендодатель должен мне проценты по этому депозиту? А как насчет других «депозитов» или «комиссий»? Если домовладелец или его сотрудники преследуют меня или угрожают мне,
Что я должен делать? Должен ли я предоставить подтверждение наличия страховки арендатора? Должен ли я предоставлять свой SIN-номер домовладельцу?
УЗНАЙТЕ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ПРАВА, И БОРЬБА ЗА НИХ
ИНАЧЕ У ВАС НЕТ!
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Q1: Почему я хочу быть частью ассоциации арендаторов
и как я могу организовать его в моем здании?
A1: Создание ассоциации арендаторов в вашем
здания, а также быть частью более крупной территориальной ассоциации, такой как
Ассоциация арендаторов Высокого парка, Сеть арендаторов Северного Торонто или
Ассоциация арендаторов West Lodge.
Привлекая людей к строительству, вы можете делиться информацией, например
как рассказы о незаконном выселении людей или незаконных
сборы. Это может дать вам предварительное уведомление, прежде чем это произойдет с вами и
подготовьте вас и ваших собратьев-арендаторов к борьбе с ней. Кроме того, если вы в
конфликт с домовладельцем, лучше разговаривать с другими
переживает то же самое.
В числах есть некоторая безопасность. Арендодатель с меньшей вероятностью попытается сделать
что-то неприемлемое, если домовладелец знает, что существует ассоциация арендаторов
в том здании, которое следит за тем, что они делают, и будет работать
как группа для борьбы с ними.
Чтобы иметь какие-либо права, вы должны сначала знать свои права, а затем
отстаивать эти права. Арендаторам как группе намного проще
получить информацию о своих правах и поделиться ею, чем каждому человеку
попытайтесь получить эту информацию отдельно.
Небольшие ассоциации арендаторов «зданий» обычно собираются в
квартиры, и более крупные могут встречаться в общих помещениях дома,
или забронируйте комнату в ближайшем месте, например в библиотеке или общественном центре.Любое количество арендаторов может работать вместе, чтобы сформировать ассоциацию. В целом
высот, вы, вероятно, захотите провести выборы, чтобы проголосовать за «исполнительную власть»
(то есть президент, секретарь и т. д.). Некоторые предложения представлены в этом Руководство по организации ассоциации арендаторов.
Если ваша проблема носит срочный характер и вы имеете право на помощь, так как
малоимущим или получающим государственные пособия, возможно, вы захотите связаться с
Community Legal Clinic немедленно за поддержкой.
Это ваше законное право быть членом ассоциации арендаторов и
организовать его в своем здании. Компании арендодателя может грозить штраф в размере до
100 000 долларов США в соответствии с Законом о жилищной аренде,
Раздел 238, если они преследуют вас за членство в ассоциации,
или мешают вам организовать его. Такие лица, как
Суперинтендант может столкнуться с штрафом по этому разделу до 25 000 долларов.
Если это произойдет, вы захотите связаться с правительственным расследованием.
и Правоприменительная группа.
ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Q2: Должен ли я вести учет арендной платы и аренды?
A2: Технически вам не нужно вести какие-либо записи, но это чрезвычайно
Важно, чтобы вы вели все записи. Сохраните копии: вашего договора аренды, любых
аннулированные квартплаты и банковские выписки, а также любые уведомления, предоставленные вам
домовладельцем. Если в будущем возникнет спор между вами и
арендодатель, это будет ваше слово против их, поэтому это чрезвычайно важно
чтобы сохранить все эти документы как можно дольше.
ВЫХОДЯ ИЗ КВАРТИРЫ:
Q3: Могу ли я досрочно расторгнуть договор аренды? И я должен уведомить о расторжении?
A3: Это зависит от типа арендатора.
Если исходный договор аренды, который вы подписали, еще не истек, проверьте дату. это
возможно, сроком на один год, и у вас есть обязательство по этому поводу
аренда. Поговорите со своим арендодателем, согласятся ли они на досрочное расторжение договора.
договора аренды, получите его в письменном виде с указанием даты отъезда
и убедитесь, что вы и арендодатель подписали документ.Если твой
арендодатель не согласится на досрочное прекращение аренды, позвоните в
адвокат
или в вашу общественную юридическую клинику. В
арендатор обязан письменно уведомить арендодателя за 60 дней
их намерения уйти.
Очень распространенный способ выйти из такого договора аренды — найти арендатора, который
готовы взять на себя вашу аренду, например,
реклама
это сами. См. Часть VI.
Закона об аренде жилого помещения о передаче и субаренде.Отметьте здесь, если домовладелец отказывается или не отвечает на
назначение или свяжитесь с IEU .
Передача аренды предпочтительнее, потому что новый арендатор берет на себя
вся ответственность по сдаче в аренду квартиры. Субаренда — еще одна альтернатива
но поскольку вы продолжаете нести ответственность за условия аренды, и поэтому это
обычно используется только тогда, когда вы хотите сохранить свой договор аренды, но будете отсутствовать в течение определенного периода
времени и хотите, чтобы кто-то еще жил там и (надеюсь) платил за аренду.
Если у вас никогда не было аренды, или если срок вашей первоначальной аренды истек и у вас есть
продолжал жить в квартире, не подписывая еще одну, а вы
платите арендную плату ежемесячно, у вас помесячная аренда. Вы
должен по-прежнему предоставить письменное уведомление за 60 дней до окончания последнего
месяц вы собираетесь там жить. См. Срок уведомления, ежемесячная аренда.
Если вы подадите уведомление с опозданием, вы должны будете оплатить дополнительный месяц.
Есть два исключения из этого правила 60 дней для ежемесячной аренды, и те
для расторжения, которые вступают в силу в последний день февраля.
или март. При расторжении аренды в последний день февраля уведомление
должны быть предоставлены не позднее 1 января. Для расторжения
с 31 марта уведомление должно быть отправлено не позднее 1 февраля.
дополнительную информацию см. Период уведомления, февральские уведомления
Арендаторам, которые снимают квартиру посуточно, нужно уведомить об этом за 28 дней.
Q4: Законны ли сборы за «разрыв договора аренды»?
A4: Если вы подписали договор аренды на определенный период времени, и он еще не достиг
дата его окончания еще не наступила, возможно, вы захотите договориться о чем-то с домовладельцем. Если вы собираетесь расторгнуть договор аренды в день окончания этого соглашения и дать 60 дней
уведомление об этом, или арендатор помесячно и уведомляет за 60 дней, или еженедельно
арендатора и уведомить об этом за 28 дней, арендодатель не может по закону взимать с вас плату за
продление аренды.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ:
Q5: Когда домовладелец может войти в мою квартиру?
A5: Прежде чем войти в вашу квартиру, домовладелец или его сотрудник должны
предоставить вам письменное уведомление о въезде за 24 часа
с указанием причины и времени (время должно быть между 8:00 и 20:00).
Раньше даже в соответствии с Законом о защите арендаторов домовладелец должен был иметь
хороший повод зайти, например сделать необходимый ремонт, но сейчас под
Закон о жилищной аренде, они могут утверждать, что это просто
В экстренных случаях уведомление не требуется,
если вы дадите на это разрешение домовладельцу, или в случаях, когда
было направлено уведомление о прекращении аренды (арендатором или домовладельцем).
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И «ЗАПРЕТЫ НА ДОМАШНЕЕ ОБЩЕСТВО»:
Q6: Хозяин говорит, что я должен съехать или избавиться от моего питомца; Я?
A6: Только если домашнее животное опасно, вызывает аллергические реакции или вызывает
проблемы для других арендаторов или домовладельца, вы должны избавиться от своего питомца
или подумайте о переезде в другое место согласно заявлению арендодателя
прекратить аренду на основании животных.
Даже если вы подписали договор аренды с оговоркой о запрете домашних животных, если животное не является
проблема ни для кого не может обеспечить соблюдение; такой
никакие пункты о домашних животных не являются недействительными по закону.
Вам не нужно перемещать питомца или избавляться от него, если Совет
письменное распоряжение об этом.
ТЕПЛО:
Q7: В моей квартире слишком холодно. Какое отопление должен обеспечить домовладелец?
A7: Температуры устанавливаются в соответствии с муниципальными законами. Если ты не
причиной низких температур, например, держать окна открытыми,
или установив термостат на более низкую температуру,
тогда домовладелец несет ответственность за поддержание минимальной температуры
как установлено муниципалитетом / городом, в котором вы живете.Если домовладелец не
соблюдая минимумы, вы можете пожаловаться в Городское здание и
Департамент проверок или член городского совета.
Информация для некоторых городов:
В Barrie температура 20C (68F) круглый год.
в соответствии с постановлением Барри о отоплении квартир 84-200 Раздел 32 Belleville составляет 21 ° C (70 ° F) с 15 сентября по 31 мая в соответствии с их постановлением 2000-45 Brampton составляет 20 ° C (68 ° F) с 15 сентября по 1 июня.Постановление Brampton по отоплению Корнуолл составляет 21 ° C днем и 16 ° C ночью с 1 октября по 30 апреля, без определения дня и ночи, в соответствии с разделом 2.35, Система отопления,
Положения о нормах собственности. Если эти требования не соблюдаются, вы можете вызвать инспектора по стандартам собственности (613) 930-2787. Guelph — 21C (70F). Если недостаточно тепло, позвоните в Строительный департамент по стандартам недвижимости по телефону (519) 837-5615 Hamilton с 1 сентября по 31 мая имеет температуру 20C (68F) (которая была снижена с предыдущего уровня 22C) ниже Постановление 2004 г. 04-091 Постановление о отоплении квартир в Гамильтоне. Kingston : 21.1C (70F) с 6:00 до 23:00. и 18,8 ° C (66F) в остальное время
с 15 сентября по 1 июня — постановление Кингстона о минимальной температуре в квартирах. Kitchener имеет температуру 21C (70F) круглый год в соответствии с их уставом по обслуживанию собственности, глава 640. Лондон — 20C (68F) с 6:00 до 23:00. и 18C (65F) в оставшуюся часть дня с 15 сентября по 15 июня, в соответствии с положениями закона о жилом отоплении в Лондоне, Регламент Vital Services, PH-6, раздел 3.4 В Mississauga это 20C (68F) с 15 сентября по 1 июня. & Nbsp Mississauga Apartment Heat Bylaw 365-95 В Ниагарский водопад с 15 сентября по 31 мая 21C (70F) в соответствии с уставом 98-50. В North Bay круглый год 21C (70F). Постановление 193-81 о надлежащем отоплении Северного залива в формате Adobe PDF. Оквилл — 21C (70F). Если недостаточно тепло, позвоните в офис Halton Environmental Health по телефону (905) 825-6000. Oshawa — 20C (68F) с 15 сентября по 15 июня. Ottawa — 20C (68F) с 6:00 до 23:00, и
16.7C (62F) с 23:00 до 6:00 утра, круглый год, в соответствии с Положением о отоплении квартир в Оттаве № 201-89.
Если в вашей квартире в Оттаве слишком холодно, позвоните по номеру (613) 311. Питерборо — 21C (70F) с 15 сентября по 31 мая. Стандарты собственности — 599 Достаточное отопление в арендуемом помещении (документ Adobe PDF) Richmond Hill — 20C (68F) круглый год. Sarnia имеет 21 ° C днем и 18 ° C ночью (с 23:01 до 6:00) в соответствии с постановлением 16 от 1994 года. Sault Ste. Мари согласно постановлению 3627 имеет температуру 20C (68F) круглый год. St. Catharines имеет температуру 20C с 15 сентября по 31 мая в соответствии с Постановлением № 66-48 «Постановление, требующее достаточного отопления для съемного жилья» от 1966 года с поправками, внесенными в 1983 году. Sudbury — 21C (70F ) круглый год, согласно Положению № 2001-200. Thunder Bay 21C (70F) круглый год.Техническое обслуживание имущества — Глава 831 Отопление в арендованных жилищах файл Adobe PDF размером 730 КБ Timmins имеет температуру 21C (70F) круглый год в соответствии с разделом 2.7 Положения о техническом обслуживании и заселении 98-5118. Waterloo имеет температуру 21C (70F) в соответствии с разделом «Системы отопления» Положения о стандартах собственности 94-16.
Если тепла недостаточно, вы можете позвонить в отдел соблюдения стандартов по телефону (519) 747-8557 или связаться с членом городского совета. Windsor имеет температуру 21,11 ° C (70F) с 15 сентября по 15 июня в соответствии с положениями закона 1152. Если вам нужно связаться с вашим городом / поселком или членом городского совета по этому поводу, вы можете найти их веб-страницу
по ссылкам на города выше.
В Торонто температура должна быть минимум 21 ° C (70 по Фаренгейту) с 15 сентября по 1 июня.
в соответствии с главой 497-2 Муниципального кодекса Торонто согласно постановлению 499-2000 Торонто Минимальная температура в квартире.
Номера для звонка: 338-0338 (Access Toronto) Восточный округ Ист-Йорк 416-397-4590 Скарбору 416-396-7322 Северный округ Северный Йорк 416-395-7000 Южный округ Торонто 416-392-7539 Западный округ Etobicoke and York 416-394-8002 (Источник:
Город Торонто,
Телефонный справочник, январь 2004 г., Справочник услуг, стр. 291)
РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Q8: Арендодатель отказывается произвести необходимый ремонт в моем
квартира.Как я могу заставить арендодателя выполнять свои обязательства по содержанию?
A8: Если домовладелец не производит ремонт по вашему устному запросу или имеет
истории не ремонта, оформить заявку письменно, в том числе
дату письма и сохраните копию.
Если домовладелец не выполнил ремонт в разумные сроки, то
позвоните в городской строительный инспектор, чтобы назначить встречу с ними
и посмотрите на проблему.Если инспектор не придет, попросите слова
своему руководителю. Получите копию отчета инспекторов, чтобы сохранить для своего
записи.
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с ремонтом, обратитесь в
Отдел расследований и правоприменения: 416-585-7214 или за пределами
Телефон 416, бесплатный номер 1-888-772-9277 .
Если проблема не исчезнет, вы можете обратиться к своему юристу или
Общественная юридическая клиника, городской советник и
возможно даже подать заявку на снижение арендной платы на основании
отсутствия ремонта — это сокращение услуг в вашей квартире.
ВЫСЕЛЕНИЯ:
Q9: Когда меня законно выселят? И что я могу сделать
насчет выселения?
A9: Если вы получили уведомление о расторжении договора от арендодателя, вы
следует немедленно связаться со своим юристом или местным
Общественная юридическая клиника во всех
случаи. Общественные юридические клиники Legal Aid Ontario предоставляют в основном бесплатные услуги
людям и семьям с низкими доходами.
Первое, что вам нужно сделать, это проверить, действительно ли домовладелец подал заявление о выселении.Некоторые недобросовестные арендодатели имеют репутацию печатающих Доску арендодателей (LTB).
Форма, такая как «N4», Уведомление о прекращении аренды за неуплату арендной платы N4. Эти
выглядят очень официально, и некоторые арендаторы просто съедут, предположив, что арендодатель
фактически подали заявление о выселении в LTB, хотя они этого не сделали. Итак, сначала свяжитесь с LTB по телефону 416-645-8080.
или 1-888-332-3234 (лучше всего позвонить рано утром), чтобы убедиться, что
домовладелец фактически подал заявление о выселении и не использует уведомление как средство, чтобы напугать вас до выхода из дома.
И да, вас могут выселить в любой момент, даже посреди зимы.
Арендодатель может выселить вас по следующим основаниям:
Невыплата арендной платы в день ее наступления.
Арендодатель может направить вам Уведомление о расторжении договора, но оно не вступит в силу.
до 14-го дня после выдается уведомление (или только 7 дней, если вы
платить арендную плату на ежедневной или еженедельной основе). Это уведомление должно содержать факт
что этого расторжения можно избежать, уплатив причитающуюся сумму до даты
это должно вступить в силу.
Если вы являетесь арендатором субсидируемого или государственного жилья и предоставляете ложные
информация о вашем доходе или доходах тех, кто живет с вами, или
изменения этих доходов в соответствии с Разделом 60;
Если вы совершаете незаконные действия или позволяете кому-либо совершать незаконные действия на
территории или где-нибудь в здании. Статья 61.
говорит, что это так, если вы совершите такое действие. Это не говорит о том, что это
необходимо для того, чтобы вы или другое лицо (лица) были признаны виновными в уголовном суде,
так что, если это соответствует протоколам предыдущего закона, то, скорее всего, это только
должно быть доказано к удовлетворению судьи Совета арендодателей и арендаторов;
В разделе 62 о повреждении указано, если вы, другой
жители вашего помещения или ваши гости умышленно или по неосторожности причиняют чрезмерный ущерб
в вашу квартиру, здание или имущество, которое вас могут выселить.Уведомление о
прекращение аренды должно указывать, как вы можете исправить ситуацию и
тем самым предотвратить выселение; Раздел 63 также может применяться;
Если вы, другие жители вашей квартиры или ваш гость «существенно мешает»
с разумным использованием здания для других арендаторов в соответствии с
Раздел 64 или в случае
здание с 3 квартирами или меньше, где арендодатель также проживает под
Статья 65;
Если вы, другие жители вашей квартиры или ваш гость нарушаете безопасность
лицо в жилом комплексе по п. 66;
Если количество лиц, постоянно занимающих съемную единицу
приводит к нарушению требований в отношении здоровья, безопасности или жилищных норм, установленных законом,
в соответствии со статьей 67 о переполненности;
Животные могут быть причиной выселения, если
Совет домовладельцев и арендаторов убежден, что арендатор держит животное
и что животное (а) существенно мешает разумному удовольствию
помещения, вызывает аллергические реакции или опасно для безопасности по своей природе.
Существуют другие основания для выселения, например, если арендодатель лично
нужна квартира для проживания, если сносят дом,
преобразование здания (например, в кондоминиум) или выполнение таких крупных
ремонт или ремонт, который им нужен, чтобы освободить вашу квартиру. Как беспринципный
домовладельцы могли ошибочно использовать эти другие ситуации как оправдание для
выселении, немедленно обратитесь к своему юрисконсульту или в юридическую клинику, и если
вы уверены, что они нарушают закон
Отдел расследований и правоприменения: 416-585-7214 или за пределами
Телефон 416, бесплатный номер 1-888-772-9277 .См. Разделы
С 72 по 75 в Части V Закона о жилищной аренде
и было бы неплохо прочитать всю эту часть Закона.
Эти ситуации имеют много условий и поэтому не могут быть адекватно описаны в
резюме, подобное этому. ПОЛУЧИТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Q10: Может ли домовладелец заблокировать мне доступ к моей квартире?
A10: Если Трибунал не издал «Распоряжения о выселении», нет. Если
Был издан «Приказ о выселении», тогда шериф может получить
Замки меняли, но хозяин не может этого сделать самостоятельно.
Недобросовестные арендодатели могут нарушить закон и заблокировать вас. Вы должны
немедленно обратитесь в полицию и получите юридическую консультацию у своего адвоката или
в IEU 1-888-772-9277 или 416-585-7214, так как это нарушение Закона
в соответствии с разделом 24 RTA.
АРЕНДА:
Q11: Я переезжаю в новую квартиру. Что такое легальная рента?
A11: В соответствии с Законом правительства МакГинти об аренде жилых помещений,
домовладелец может взимать с нового арендатора в квартире все, что пожелает.Это
часто обозначается как «Отмена контроля вакансий» . Если вы думаете, что арендная плата
запрашиваемая слишком высокая, вам решать, попытаться договориться о чем-то более низком
с домовладельцем перед въездом, , если можете. Это значит, что вы действительно
необходимо сравнить квартиры и цены, чтобы убедиться, что с вас не взимается плата
выше обычной арендной платы.
Как это сформулировано в разделе закона о
законная арендная плата для нового арендатора составляет «Законная арендная плата за первый период аренды для нового арендатора под
новый договор аренды — это арендная плата, впервые взимаемая с арендатора «,
это все, что домовладелец может сойти с рук, предъявив вам обвинение.
Это не указано в Законе, но очень вероятно, что если вы переехали в другое подразделение
в этом же здании вас будут считать новым арендатором.
Q12: А как насчет контроля арендной платы?
A12: Регулирование арендной платы применяется только во время проживания в квартире;
Однако защитники арендаторов и жилищные эксперты не считают это «контролем арендной платы».
правительство утверждает, что они «вернули реальный контроль арендной платы».
Примечание , в соответствии с Разделом 5, Исключения из Закона,
не все арендаторы охвачены, и, кроме того, в соответствии с Разделом 6, Другие исключения,
что арендаторы, такие как те, кто живет в какой-либо части любого здания, парка мобильных домов или сообщества аренды земли,
где это пространство никогда не использовалось под жилые помещения до 15 ноября 2018 г., являются вообще не покрывается контролем за арендной платой .
Q13: Как часто мой домовладелец может повышать мою арендную плату?
A13: Арендодатель может повышать арендную плату только один раз в
12 месяцев так долго
как вы остаетесь в этом блоке.Арендодатель должен предоставить вам не менее 90 дней
письменное уведомление о повышении арендной платы, или вам не придется платить
увеличиваются, но вам все равно придется платить арендную плату.
Q14: Что такое «Ежегодное повышение нормы »,
и может ли домовладелец увеличить мою арендную плату больше этой суммы?
A14: Ежегодное повышение нормативов
сумма устанавливается ежегодно правительством. «Ежегодное повышение нормы»
составляет 2,6% за 2007 год. За предыдущие годы см .:
Рекомендации по увеличению арендной платы в Онтарио.
Арендодатель может подать заявление в Совет арендодателей и арендаторов для получения арендной платы, превышающей установленную норму.
увеличение. Они могут получить ежегодное увеличение на 3 процентных пункта по сравнению с «Годовым
Сумма увеличения «Руководства» для таких вещей, как ремонт или реконструкция
или новые меры безопасности, и эти увеличения могут быть перенесены на
дополнительные два года. И путем исключения из
Раздел 126, подраздел 11 представляется
арендодатели также могут получить повышение арендной платы без максимума увеличения
муниципальные налоги на имущество, муниципальные сборы или повышенные коммунальные расходы.
Арендодатель не может взимать с вас плату, превышающую «Ежегодное повышение нормы» без предварительного
получение одобрения Совета арендодателей и арендаторов. По закону домовладелец должен
предоставить вам копию своего «Заявления о повышении вышеуказанной нормы» и
сообщить вам дату слушания. Вы можете оспорить заявление арендодателя, если
у вас есть веские причины. См. Часть VII — Арендная плата, увеличение и уменьшение арендной платы.
в частности, разделы с 116 по 136.
Многие арендодатели будут включать счета за предметы, не соответствующие критериям, или даже за незавершенные работы
это не должно допускаться для увеличения, поэтому посоветуйтесь со своим законным представителем
или юридическая клиника о том, что делать. Если ты хочешь
оспаривать заявку домовладельца, как правило, разумно сделать это в группе, и
Самый простой способ сделать это — создать ассоциацию жильцов дома.
Q15: Может ли арендодатель попросить меня подписать договор на
повысить мою арендную плату выше уровня, разрешенного правилами Онтарио?
A15: Они могут вас попросить, но не могут заставить вас подписать такое соглашение.Соглашение не может быть более чем на 3% выше годовой нормы согласно
Соглашение Раздел 121. Будьте очень внимательны с тем, с чем соглашаетесь!
Если вы подписываете такое соглашение, у вас есть 5 дней, чтобы письменно уведомить арендодателя, если вы передумали.
И помните, что в этой ситуации статья 116 больше не применяется.
Вы можете подписать договор на дополнительную услугу, которую предоставляет арендодатель.
предлагается, например, посудомоечная машина, вставленная в ваше устройство и, возможно, захочет согласиться
платите больше за это, но проверьте цену, вы, вероятно, обнаружите, что это дешевле
купить самому.
Некоторые арендодатели могут попросить арендаторов подписать договор об увеличении
сдам на замену неисправных холодильников или плит. Помните, что если ваш
квартира пришла с этой техникой, ответственность за это лежит на домовладельце
убедиться, что у вас есть рабочие; арендодатель не обязан предоставлять
с новой бытовой техникой, только исправной. Так что не предлагайте доплачивать
за что отвечает домовладелец!
Q16: Должен ли домовладелец выдавать мне квитанцию об аренде?
A16: В соответствии со статьей 109 закона
арендодатель должен предоставить вам квитанцию об уплате арендной платы, если вы запросите ее бесплатно.Если вы платите наличными или у арендодателя плохая репутация, рекомендуется
требовать квитанцию об оплате. Если домовладелец отказывается, вам следует связаться с
IEU по телефону 1-888-772-9277 или 416-585-7214 и, возможно, создаст
ассоциация арендаторов в вашем доме, чтобы бороться с домовладельцем по этому поводу.
Всегда получайте квитанцию об уплате арендной платы за последний месяц и за любой ключ
или пройти депозиты по карте.
Q17: Должен ли я платить арендодателю арендную плату за последний месяц
депозит? Должен ли домовладелец мне проценты по этому депозиту?
A17: В соответствии с Законом об аренде жилых помещений, если домовладелец запросил, когда
вы подали заявку на квартиру, вы должны предоставить такой залог.Как только вы
вы арендатор, вам не нужно его предоставлять, если вы не согласились
до получения квартиры. См. Раздел 106.
Я часто видел, что если новый домовладелец покупает здание, он часто
попытаться убедить жильцов внести еще один депозит. Поскольку вы уже заплатили
предыдущему арендодателю не нужно платить другому в соответствии с
Раздел 106, подраздел 4.
В 2006 г. и январе 2007 г. по старому закону домовладельцы должны платить вам 6% от вашего арендного депозита,
но в соответствии с Законом о жилищной аренде проценты
теперь будет устанавливаться ежегодно по уровню инфляции. Это несмотря на
тот факт, что арендодатель может легко инвестировать ваш депозит по ставкам намного выше, чем
уровень инфляции. Подробнее см.
Залог и проценты за последний месяц.
Q18: А как насчет других «депозитов» или «комиссий»?
A18: Дополнительные комиссии или депозиты являются незаконными, за исключением
«арендная плата за последний месяц» и перечисленные ниже:
Сборы, разрешенные в соответствии с разделом 17 Регламента 516/06, включают оплату
дополнительные ключи, устройства удаленного доступа или карты по запросу арендатора, не более
чем их прямые затраты, а возвращаемый залог за ключ / карту не превышает их прямых затрат.Обязательно получите квитанцию об этом, чтобы, когда вы вернете эти карты или ключи, когда вы
выезжая, вам будет легче вернуть свой депозит за них.
Если арендатор предоставил чек, который отклонен из-за недостаточной
средств на счете, арендодатель не может взимать больше, чем любой сбор NSF
арендодатель должен был заплатить финансовому учреждению плюс до
дополнительные 20 долларов «административный сбор».
Плата, не превышающая 250 долларов за перевод между квартирами, по запросу арендатора.
Арендодатели и их сотрудники нарушают закон, если требуют от вас
покупать в квартире мебель, ковровые покрытия или драпировки, либо требовать от вас
оплатить сборы за покраску, залог за нанесение ущерба, регистрацию шкафчика или парковочного места
сборы, сборы за поиск, или регистрацию или сборы за получение квартиры.
Если парковка или шкафчик не включены в арендную плату, но они не могут
взимают регистрационный сбор за их получение, они могут взимать с вас
ежемесячная плата за эти услуги.
Q19: Если домовладелец или его сотрудник (и) преследуют
или угрожая мне, что мне делать?
A19: Немедленно обратитесь в Отдел расследований и правоприменения.
(IEU) Министерства муниципальных дел и жилищного строительства (отделен от
Совет арендодателей и арендаторов) по телефону 1-888-772-9277 или 416-585-7214, ваш юрист или
общественная юридическая клиника.
Q20: Должен ли я предоставить подтверждение наличия страховки арендатора?
A20: Если с момента вступления в владение арендуемой единицей прошло больше года, и с тех пор, как
арендодатель спросил вас об этом в письменной форме (если они когда-либо делали это раньше), нет, вы не должны предоставлять
подтверждение наличия страховки или копию вашего полиса.Если у вас есть страховка, вы можете оставить им устную
сообщение с заверением, что оно у вас есть. И не верьте, когда хозяин дает вам крайний срок,
например, 14 дней для предоставления письменного подтверждения страхования. И если с момента вашего переезда прошло больше года,
и более года с тех пор, как они в последний раз (если вообще когда-либо) спрашивали в письменной форме, есть ли у вас это, а затем на основании постановлений трибунала,
это больше не срок вашей аренды.
Страхование
Арендатора не подпадает под действие Закона об аренде жилых помещений и его положений.
Хорошая идея — иметь страховку арендатора для покрытия убытков и т. Д., Но некоторые люди просто не могут себе этого позволить.
Если вы все же связываетесь со страховым агентом, будьте осторожны, чтобы он не попытался включить предметы, которые могут вам не понадобиться, для
страхование от стихийных бедствий; они могут называться «страховкой от наводнения». Если вы находитесь в зоне наводнения или рядом с телом
воды, было бы разумно иметь ее, но ваша базовая страховка уже должна покрывать наводнения, например, если одна из
лопнули хозяйские трубы.Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это резервное страхование канализации, которое очень полезно, если вы живете в
квартира в подвале или на первом этаже, но, скорее всего, это будет пустая трата, если вы находитесь на верхнем этаже многоэтажного дома.
Q21: Должен ли я предоставлять свой номер SIN домовладельцу?
A21: Нет, домовладелец не может требовать ваш номер социального страхования,
, против федерального закона.
Если вы уже проживаете в квартире, не передавайте ее им и дайте им знать, что они НЕ имеют на нее законного права
Иная ситуация, если вы хотите снять квартиру.Принимая во внимание, что домовладелец или его агенты по-прежнему незаконно
требуйте свой номер SIN, если вы отказываетесь его дать, они могут просто сказать, что раньше в очереди был кто-то другой
вы, получившие аренду квартиры, которую хотели снять, даже если это неправда. В этом случае вы можете отказаться от
ваши права на это, чтобы помочь вам получить свободную квартиру, но я бы, если возможно, записал ваши сделки (не сообщая им
для возможного использования в будущем), когда вы идете к управляющему по вопросу аренды квартиры.
Автор: Роберт Левитт
.
Квартиры в аренду в Стамбуле на длительный срок
В этом разделе вы можете получить доступ к нашему широкому ассортименту из квартир в аренду в Стамбуле, Турции, и квартир в долгосрочную аренду в Стамбуле. Вы можете искать как меблированные, так и немеблированные квартиры. Если вы не можете найти то, что ищете, мы будем рады помочь вам в поиске новой недвижимости в соответствии с вашими потребностями и критериями.
Наши объекты недвижимости для аренды в Стамбуле расположены в районах Маслак, Бешикташ, Этилер, Сарыер, Джихангир, Нишанташи, Таксим, Каракёй, Меджидиекёй, Шишли, Бейоглу, Ортакёй, Бебек, Ускудар и Кадыкёй.
Почему вы должны выбрать нас с квартирами в долгосрочную аренду в Стамбуле?
От дешевого до роскошного, у нас есть квартиры в Стамбуле без мебели и полностью меблированные в аренду на долгий срок в престижных зданиях и комплексах.
Мы хорошо знаем, как связать арендаторов с правообладателями.
Благодаря нашему многолетнему опыту и широкой сети недвижимости, мы можем легко найти то, что вы ищете.
Наша компания занимается всеми подключениями, такими как электричество, вода, природный газ и подключение к Интернету.
Если вам нужна помощь с видом на жительство, мы подаем заявление и следуем юридической процедуре от вашего имени.
Наши консультанты помогут вам с переездом в новый дом.
Что следует спросить перед тем, как снимать квартиру в Стамбуле на длительный срок?
Сдается ли это квартира без мебели или меблированная в Стамбуле ?
Оплачивается ли арендная плата ежемесячно или ежегодно?
В цену включены счета или нет?
Сколько стоит обслуживание сайта?
Каков срок действия договора?
Сколько стоит залог?
Сколько стоит агентское вознаграждение?
Находится ли квартира рядом с остановками общественного транспорта?
Шаги по аренде квартиры в Стамбуле на длительный срок
Настоятельно рекомендуется выполнить эти шаги под руководством сертифицированного агента по недвижимости, когда вы решите снять квартиру в Стамбуле на длительный срок.
Проведите поиск и выберите апартаменты, наиболее соответствующие вашим критериям.
Организовать обзорную поездку и осмотреть недвижимость.
Обязательно назначьте агента по недвижимости, который займется этим процессом.
Сделайте предложение на квартиру, которая вам больше всего понравилась. По согласованию с домовладельцем инициируйте процесс аренды.
Убедитесь, что договор аренды подготовлен как на турецком, так и на английском языках. Внимательно прочтите и подпишите договор.
Обратитесь к нотариусу и заверьте турецкую версию договора аренды.
Сделать абонементы на воду, электричество, природный газ и интернет.
Зарегистрируйте договор аренды и членов семьи в руководстве сайта. Если у вас есть машина, попросите карту доступа или наклейку.
Если квартира не меблирована. Вы можете посетить такие мебельные магазины, как IKEA, MASKO, MODAKO, KOCTAS. Доставка займет от 10 до 15 дней.
Свяжитесь с нами, если вам понадобится дополнительная информация об аренде квартиры в Стамбуле на длительный срок.
На удаленных от города участках возникает необходимость в автономном водоснабжении. В таком случае источником воды выступает скважина. Для ее обустройства нужен кессон, который защищает верхнюю часть колонн от неблагоприятных факторов.
Кессон для скважины.
Что такое скважинный кессон и зачем он нужен
Кессон — герметичная сборно-монолитная емкость, задача которой — защищать скважину и установленное оборудование от поверхностных, грунтовых вод, механических повреждений, воздействия низких температур и промерзания. Кроме того, кессон часто применяют в качестве места для установки требуемого оборудования в целях обеспечения водой объекта, а также обслуживания непосредственно самой скважины.
Разновидности кессонов
Для изготовления оборудования используют такой материал, который обеспечит достаточную теплоизоляцию и требуемую герметизацию, которая должна быть внутри.
Есть следующие типы кессонов:
Из пластмассы. Он обеспечивает хорошую герметизацию. Материал легкий, поэтому устройство легко транспортировать, устанавливать. Но сама конструкция недостаточно жесткая и, чтобы предотвратить ее всплытие, камеру по контуру заливают бетоном.
Из металла. Чаще всего используется сталь. Этот материал прочный, прослужит такое сооружение долго. Если камера изготовлена правильно, то она обеспечит герметизацию, всплывать не будет. Но материал подвержен коррозии, поэтому требуется проведение гидроизоляции.
Из бетона. Емкость прочная, но не выдерживает попадания влаги. Поэтому, как в случае с монтажом металлических конструкций, требуется гидроизоляция. Установка тяжелая, поэтому транспортировать, осуществлять монтаж конструкции проблематично.
Из кирпича. Теплоизоляционные характеристики выше по сравнению с другими материалами, не требуется дополнительное утепление. Установить камеру может только человек, который хорошо разбирается. Этот вариант долговечный, в экономическом плане выгоден.
Из полимерпеска. Сама система стоит недорого, герметичная и прочная. Кроме того, легка в эксплуатации.
У всех видов имеются как преимущества, так недостатки. Перед выбором сооружения нужно подумать о том, чего хочет владелец добиться при установке, о скорости работы, стоимости кессона, долговечности эксплуатации и пр.
Как самостоятельно изготовить кессон
Чтобы сделать кессон для скважины своими руками, для начала необходимо определиться с материалом, параметрами системы.
Монолитная конструкция из бетона
Для устройства подойдет квадратная форма, опалубку возводить тоже намного легче.
Сначала нужно определиться с размерами котлована, который выкапывают под конструкцию. Длина и ширина стандартно равны, поэтому рассчитать их можно следующим образом: измерить размер кессона изнутри, добавить толщину 2 стенок (10 см).
Также необходимо вычислить глубину ямы, которая должна быть на 300-400 см больше по сравнению с высотой камеры. Если все рассчитать, то дренирующий слой можно установить на дне ямы.
Если не планируется дальнейшее бетонирование основания сооружения, то выбирается такой порядок действий. Но когда необходима заливка дна бетоном, необходимо принимать во внимание высоту. К тому же приямок должен быть таким, чтобы поверхность крышки сооружения была на одном уровне с почвой.
Чтобы выбрать тип конструкции, необходимо оценить гидрогеологическое состояние дна ямы. Целесообразнее это делать весной, так как высоко поднимаются грунтовые воды. Если дно влажное, то конструкция должна быть полностью герметичной, а если сухое — то можно использовать дренажный слой. Если не обеспечить герметизацию, то грунтовые воды затопят кессон внутри.
Чтобы было больше места для человека при ремонте системы, лучше всего камеру располагать не посередине по отношению к обсадной колонне, а сбоку. Да и оборудование будет удобно размещено.
Конструкция кессона монолитного из бетона.
Работа проводится следующим образом:
Начинают с рытья ямы. В этот момент можно сразу выкопать траншею для водопроводных труб к дому. Потом начинают устанавливать дренаж, который состоит из 2 слоев: песка (высотой до 10 см) и щебня (до 15 см). При таком дренаже, даже если вода попадет внутрь кессона, она не останется внутри, а быстро уйдет в почву.
После нужно обустроить опалубку. Часто стенка котлована применяется в качестве наружного слоя опалубки. Борт ямы нужно закрыть полиэтиленом, чтобы избежать просачивания воды из бетона в почву. После необходимо сделать каркас, используя арматуру.
Замешивают раствор бетона. Заливают его небольшими частями, хорошо уплотняя с помощью электрического вибратора. Если прибора нет, то можно использовать штырь, тонкую трубу и приварить ручки. Это приспособление быстро опускается в бетон, а потом медленно вытаскивается, чтобы избавиться от пузырьков воздуха и воды, делая тем самым бетон плотнее.
После необходимо конструкции высушить, регулярно обрызгивая поверхность водой, чтобы бетон не потрескался. Если жарко, то можно накрыть влажной тряпкой.
Через неделю опалубку можно снять. А через 4 недели установить оборудование.
Кессон из бетонных колец
Скважинная система из бетонных колец предусматривает следующее:
Сначала готовится котлован. Расчеты те же, что и в предыдущем способе изготовления.
Заливают дно бетоном и бурят отверстие под трубу.
Берут бетонные кольца, которые предварительно промазывают специальным гидроизоляционным составом. Дают просохнуть.
После каждое кольцо опускают внутрь котлована, при этом соединяя стыки с помощью смеси для скрепления. Швы запенивают.
Вокруг сооружения могут образоваться пустоты, которые необходимо засыпать.
Из бетонных колец кессон для скважины.
Бюджетная камера из кирпича
Устройство кессона из кирпича:
Сначала выкапывается котлован, на дне устанавливается ленточный фундамент и траншея, которую засыпают песком и утрамбовывают.
На фундамент необходимо уложить гидроизоляцию (например, рубероид).
Кладку кирпича начинают с угла, обязательно заполняя швы специальным раствором.
После доведения кладки до нужной высоты дают ей высохнуть, штукатурят.
Герметичная емкость из металла
Процесс такой:
Снова выкапывают яму, подходящую под размер и форму камеры.
На дне вырезают отверстие для обсадной трубы.
Устанавливают крышку, очищают швы от шлака. Швы должны быть двусторонними, чтобы обеспечить герметичность кессона.
Конструкцию нужно обработать защитным слоем.
При необходимости камеру можно утеплить, после кессон опустить в котлован и установить колонну, гильзы, кабель. Гильзу приваривают, все засыпают.
Изготовление кессонов из металла
Кессон является важным устройством для обеспечения беспрепятственного доступа к обвязке скважины «под ключ» после бурения скважины. И всему оборудованию, если данное оборудование установлено непосредственно в кессоне для скважины. Скважинный кессон служит для защиты скважины от замерзания в зимнее время и сбережет все оборудование от попадания в него верховодных и сточных вод, это особенно важно, если ваш участок расположен в самом низком месте и подвержен подтоплениям и застоям воды. При таких условиях монтаж кессона на участке будет являться самым необходимым условием и будет самым лучшим приспособлением.
Компания «Промбурком» предлагает кессоны собственного производства и изготовления из качественных листов железа, толщиной 4-5 мм.
«Промышленная Буровая Компания» практикует изготовление кессонов для скважин под нужные необходимые параметры заказчика, т.е. предусмотрено производство из металла толщиной стенки не менее 4 мм, горловина у кессона выполняется как круглом, так и в квадратном исполнении.
Следует учесть, что компания «ПромБурКом» не только производит кессоны, но и занимается обустройством скважин под ключ, а также монтажом систем водоочистки.
Конечно же производство кессона подразумевает его монтаж на дачном участке. Срок эксплуатации кессона зависит от качества самого кессона, на сколько качественно был произведен его монтаж, врезаны герметичные врезки, сварка герметичная его с обсадной трубой.
Заводские проверенные кессоны стоят дорого. Приобретайте только качественную и надежную продукцию.
Если вы хотите купить кессон производства «Промбурком», вы получите кессон, который изготовлен по всем нормам и технологиям. На качество кессона выдается гарантия.
Если Вам нужна консультация по кессонам, наши специалисты готовы предоставить вам подробную информацию по видам кессонов, стоимостью кессонов, а так же их доставкой и монтажом.
Кроме производства кессонов, компания «ПромБурКом» готова предоставить Вам такие услуги, как машинное бурение скважин на воду, обустройство скважин на дачном участке, прокладка систем водоснабжения, системы фильтрации воды и их установка. Все указанные работы проводятся только профессиональными специалистами нашей компании, имеющие большой опыт в проведении таких работ!
Изготовление металлических кессонов для скважин
Изготовление металлических кессонов для скважин: гарантия и качество
Кессоны – это ограждающие конструкции, которые похожи на водонепроницаемую бочку с горловиной. Они настолько универсальны, что их можно использовать не только для канализации и скважины, но и, например, в гараже или погребе для хранения в них различных банок, домашних заготовок и так далее.
защищает скважину от загрязнения;
защищает устье скважины от промерзания.
Схематическая конструкция кессона
Наша компания занимается изготовлением кессонов из плотного железа, стали и полимера. Являясь технологичными, надежными и долговечными материалами, они обеспечивают всеми этими качествами и кессоны для скважин.
Нашей компанией практикуется изготовление кессона под желаемые параметры конкретного заказчика: горловина может быть как круглая, так и квадратная.
Стоит отметить, что наша компания не только занимается изготовлением кессонов, но и добротно собирает их.
Почему квадратный кессон дороже круглого?
Рассмотрим кессон стандартной формы размеров 2 метра на 1 метр, с горловиной
Почему кессон имеет такие размеры?
Прокатный лист имеет размер 1,5 метра на 6 метров. Размечаем его примерно так используя формулу R = L/2π
С помощью станка закручиваем лист до нужного диаметра
Собираем все детали и свариваем полуавтоматической углекислотной сваркой.(дает максимально качественный сварной шов, не образует шлаков как от обычных электродов)
Более простые в изготовлении квадратные кессоны (не требует оператора для закручивания листов). Но квадратный кессон дороже круглого (если даже размер такой же метр на два метра) и это хорошо видно когда сделаете разметку листа)
Цельного листа не хватило даже на крышку, а в круглом остался довольно большой кусок.
Теперь вы видите, что на квадратный кессон используется намного больше металла чем на круглый. Если посчитать, сколько погонных метров электросварного шва у квадратного кессона, то получим около 16 метров. А у круглого 10 метров.
Вот собственно основные показатели ценообразования кессона.
Конечно, изготовление кессона подразумевает и установку его на участке. Ведь срок службы изделия зависит именно от качества монтажа. Кессоны продлевают срок службы самих скважин, поэтому капитальный ремонт скважины не придется проводить чаще, чем раз в десять лет.
Всегда помните, что действительно качественные кессоны просто не могут недорого стоить, поэтому не поддавайтесь «иллюзиям». Покупайте только качественные и проверенные товары.
Если вы решите купить кессон в нашей компании, вы всегда сможете быть уверены в том, что получите только конструкцию, которая изготовлена в соответствии со всеми стандартами и нормами. Изготовление кессонов производится только на совесть, а это значит, что они будут выполнять свою работу добросовестно.
Если у вас есть вопросы по выбору наиболее подходящего кессона, который будет максимально удовлетворять ваши потребности для установки в каком-либо месте, обязательно свяжитесь с нашей компанией. Мы рассчитаем вам полную стоимость работ по установке, а также полностью проконсультируем вам.
Кроме того, наша компания предоставляет услуги по машинному и ручному бурению скважин на воду. Стоит отметить, что бурение скважин на воду производится только квалифицированными специалистами, которые имеют большой опыт в данной сфере.
Установили незамерзающий гидрант на кессон, засыпаем грунтом
Ждем ваших звонков! 8 (495) 540-58-85
Изготовление кессона из металла — Все о септиках
Универсальное решение для дома и дачи — Кессон
Бурение скважины — первоначально. Оборудование скважины надёжно — поможет полипропиленовый (пластиковый) кессон. Мы организовываем бурение скважин и оборудование в кессон под ключ. Цена по согласованию.
Кессоны предназначены для обслуживания подземных коммуникаций: скважины, канализационные системы и т.п. Для защиты скважин от морозов и затопления грунтовыми водами наиболее эффективным является использование кессонов. При этом пластиковые кессоны, в отличие от аналогичных моделей из металла и бетона, не требуют специального ухода, стойки к воздействию коррозии и других негативных факторов окружающей среды.
Многие наши клиенты берут Кессон как альтернативу погребу, накопительной ёмкости и колодцу.
Пластиковые кессоны являются одними из лучших на сегодняшний день. Они сочетают в себе уникальные конструкционные характеристики, высокую прочность, простоту монтажа и обслуживания, долговечность и доступную цену. Кессон является гарантией бесперебойной многолетней работы скважины.
Такой колодец для скважины прослужит долгие годы, не создавая проблем и ограждая установку от возможных отрицательных воздействий. Простота конструкции при этом максимально облегчит задачу установки кессона.
Корпус выполнен из высокопрочного полипропилена;
Низкие затраты на монтаж;
Отличное соотношение цена-качество;
Кессон компактный, занимает мало места на участке;
Устанавливается в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод;
Гарантийный срок эксплуатации более 50 лет;
Гарантия 5 лет;
Кессон SCANDI, установленный в грунт
Внутренний вид кессона с установленным оборудованием
Для герметизации обсадной трубы и кессона используются муфты нового поколения.
Муфта применяется для соединения чугунных, стальных, ПВХ, асбестоцементных труб с любой фланцевой арматурой, с рабочим давлением до 1.6 МПа и диапазоном температур от -30 до +70С. Компенсирует угловое отклонение до 4 градусов. Допустимые осевые передвижения в прокладке — +-25 мм.
Корпус — чугун.
Болты — оцинкованная сталь.
Гайки – оцинкованная сталь.
Прокладка для герметизации — резина NBR.
Схема установки муфты на обсадную трубу
Результат установки муфты на обсадную трубу:
Установка Муфты на любые типы кессонов.
100% герметичность узла.
Возможность смещения кессона относительно обсадной трубы без потери герметичности.
Возможность демонтажа без разрушения узла.
Кессон имеет так называемую «юбку» внизу изделия, которая способствует как ускорению, так и удешевлению установки в отличие от аналогичных конструкций.
Под Кессон с «юбкой» не надо заливать так называемый «якорь» от всплытия в наших грунтах с повышенной влагой (плывуны). Под Кессон в котлован делается песчаная подсыпка с трамбовкой и по периметру (по бокам конструкции) делается цементно-песчаная обсыпка от 1:5 до 1:10.
Это «якорит» изделие в почве от всплытия.
Полипропилен, из которого изготовлен Кессон, долговечен, экологичен, а способ изготовления (экструзионная заводская сварка) дает изделию отличную герметичность и прочность, не уступающую по многим параметрам бетону и металлу.
Кессон имеет много разновидностей и может изготовляться под индивидуальные заказы.
Комплектуется кессон лестницами выдвижными, откидными и простыми. Также имеется дополнительная комплектация: муфта коннект, врезка дополнительных патрубков.
На крышку Кессона для клиентов возможна установка проушин под замки.
Кессон для скважин своими руками — изготовление, монтаж
В настоящее время благами цивилизации, в виде обеспечения дома холодной и горячей водой, пользуются не только жители городов, но и владельцы загородных домов. В этом случае система водоснабжения состоит из скважины, насоса и трубопровода. Однако тем, кто живет в районах, где зимой температура окружающей среды бывает отрицательной, приходится устанавливать дополнительное оборудование или кессон, который будет препятствовать промерзанию водопровода. В целях экономии сделать такое устройство можно своими руками, но сначала нужно разобраться – что такое кессон для скважины?
Кессон: описание, виды, особенности конструкции
Кессон – это прогрунтованная внутри и гидроизолированная снаружи влагонепроницаемая емкость, представляющая собой обыкновенную утепленную герметичную бочку или коробку с горловиной и крышкой. Для лучшей теплоизоляции внутренняя поверхность емкости и крышка покрываются пенопластом.
Внутри конструкции располагается все необходимое для водоснабжения оборудование:
насос;
запорная арматура;
автоматика управления насосом;
расширительный бак;
фильтры;
манометры.
Для защиты водопровода от замерзания емкость устанавливается в непромерзающих слоях грунта и, во избежание попадания холода, плотно закрывается крышкой.
Конструкция кессона
Конструктивно оборудование является очень простым, так как представляет собой изготовленную из водонепроницаемых материалов емкость, которая должна быть оборудована:
входом для обсадной трубы в нижней части;
вводами для трубопроводов в боковой части;
обеспечивающим доступ для обслуживания и ремонтных работ люком;
слоем утепления в виде пенопласта или полимера.
Чаще всего конструкция изготавливается в виде цилиндра, высота которого около двух метров, а сечение – около одного метра. Такая высокая емкость необходима для защиты оборудования от воздействия отрицательных температур, так как вход трубопроводов и оголовок скважины должны располагаться ниже уровня промерзания грунта.
Диаметр емкости следует подобрать такой, чтобы в ней успешно разместилось оборудование и еще осталось место для его обслуживания. В цилиндре с сечением в один метр оборудование будет расположено компактно, что затруднит к нему доступ. Однако для конструкции большего диаметра увеличится количество используемых для его изготовления материалов, а, значит, увеличатся и затраты.
Виды кессонов
Емкость для размещения оборудования может быть изготовлена из любого материала, но чаще всего используется пластик, бетон, кирпич и металл.
Для их изготовления применяется устойчивая к коррозии нержавеющая сталь или алюминий. Преимуществом таких кессонов является то, металл является гибким материалом, из него можно сделать емкость любой формы и при этом она не покроется трещинами.
Для изготовления кессона потребуется сталь толщиной не менее трех миллиметров. Емкость необходимо будет прогрунтовать внутри, и покрыть антикоррозийными материалами снаружи. Служить металлический кессон будет на протяжении многих десятков лет.
Оборудование, изготовленное из железобетона, считается самым дорогим. Его монтаж требует немалых финансовых затрат и значительных сил.
Батон является очень гигроскопичным материалом, поэтому сделанную из него емкость с наружной стороны необходимо будет тщательно гидроизолировать. Чаще всего добиться абсолютной влагонепроницаемости не удается.
К недостаткам железобетонных кессонов относится и то, что под тяжестью веса материала оборудование постепенно проседает и деформируется. Обладают железобетонные емкости и плохой теплоизоляцией. Вследствие этого в сильные морозы водоснабжающее оборудование может замерзнуть.
Для его изготовления применяются полимерные материалы, имеющие толщину около 20 мм. Такие емкости водонепроницаемы, не подвержены коррозии, прочны и имеют длительный срок эксплуатации.
При установке кессона из пластика можно значительно сэкономить на антикоррозийных материалах и гидроизоляции.
К недостаткам пластикового оборудования относится то, что его нельзя использовать для защиты скважин. Из-за легкого веса кессон может всплыть на поверхность, или деформироваться под напором грунтовых вод.
Кессон для скважин своими руками
В зависимости от вида кессона под него нужно вырыть котлован, в который будет устанавливаться корпус емкости. Люк кессона должен будет располагаться над поверхностью земли.
Сооружение кессона из бетона
Котлован необходимо вырыть такой, чтобы в нем можно было расположить все необходимое оборудование. Для этого потребуется определить размеры кессона. Если все оборудование будет располагаться в бетонной емкости, то ее рекомендуемый размер -1,5х1,5 м, при высоте в 1,8 м. В случае установки оборудования в помещении, кессон может иметь размеры — 1х1х1 м.
Также нужно определиться с инфраструктурой скважины, что лучше всего делать весной. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то в котловане нужно будет обустраивать бетонный пол. При низком уровне вод, дно на пятнадцать сантиметров можно просто засыпать щебенкой, обложив перед этим стенки ямы фундаментной пленкой.
Этапы работ по возведению кессона:
Примерно в восьми сантиметрах от стенок котлована необходимо установить сетку из арматуры, используя в качестве прокладок деревянные бруски.
Из старых досок и брусков устанавливается опалубка и обтягивается полиэтиленовой пленкой.
Заливается бетон. Если всю конструкцию целиком залить с первого раза невозможно, то нужно будет это сделать в несколько этапов. Для предотвращения возникновения воздушных полостей, заливая бетонный раствор, его следует обрабатывать или штыковать вибробуром.
После того как бетон просохнет, в стенах кессона с помощью перфоратора необходимо проделать отверстия, через которые будут проводиться трубы. В месте прохода труб через бетон, на них надеваются гильзы. Зазор между бетоном и гильзой заливается раствором, а между трубой и гильзой заделывается пеной.
Теперь можно приступать к сооружению крышки, которая представляет собой уложенный на бруски деревянный щит. Для этого на доски сначала вертикально, а затем горизонтально выставляется по шесть брусков, которые скручиваются саморезами.
На готовой основе по периметру строится опалубка, высота которой должна быть около десяти сантиметров.
В крыше должно быть отверстие для люка. Определив его местонахождение на основе, нужно установить в этом месте необходимого размера деревянный короб.
Получившуюся конструкцию изнутри нужно прикрыть пленкой.
В предназначенном для заливки бетона пространстве собирается арматурный каркас.
В опалубку заливается бетоны раствор, после просыхания которого крышка будет готова.
С помощью битумной мастики проводится гидроизоляция внешней и внутренней поверхности бетона.
Кессон из бетона готов. Во время его строительства следует иметь в виду, что созревает бетон в течение нескольких недель. Поэтому для предотвращения пересыхания опалубку рекомендуется закрывать пленкой.
Изготовление и установка кессона из металла
За счет того, что конструкцию из металла довольно легко собрать своими руками, она является самой популярной. Для ее изготовления понадобится подготовить лишь сварочный аппарат и необходимое количество металла, толщина которого должна быть четыре или пять сантиметров.
При изготовлении такой емкости нужно учитывать, что ее срок службы напрямую зависит от количества швов. Поэтому чаще всего конструкция выполняется в форме цилиндра. К тому же она еще проста в изготовлении.
Конструктивные особенности металлического кессона:
В дне емкости проделывается отверстие, через которое будет проходить обсадная труба. К полученному отверстию приваривается гильза и надевается на трубу.
В готовых металлических конструкциях чаще всего уже имеются предназначенные для водопроводных труб ниппеля. Если кессон выполнен самостоятельно, то в его стенки нужно будет вварить ниппеля.
На верху емкости должен быть люк. Для облегчения доступа его можно сделать на петлях.
Для защиты от коррозии следует не забыть наружную поверхность кессона покрыть несколькими слоями битумной мастики, а внутреннюю поверхность загрунтовать.
Устанавливать металлические конструкцию в подготовленный для нее котлован достаточно просто.
До уровня земли обрезается обсадная труба.
На котлован укладываются брусья, на которые устанавливается готовая конструкция. Необходимо проследить, чтобы оси обсадной трубы и емкости совпадали, а гильза оделась не трубу.
Брусья удаляются и кессон опускается.
Конструкция устанавливается в котловане и закрепляется брусьями.
Для герметизации кессона днищу приваривается труба.
В емкость через ниппели заводятся трубы для водопровода и электрического кабеля.
После того как монтаж металлического кессона будет закончен, можно приступать к обратной засыпке.
Пластиковый кессон — особенности монтажа
Изготавливаются такие конструкции по схеме металлических, только приваривать к ним ничего не нужно. В проделанных отверстиях зазоры между трубами и емкостью закрываются с помощью специальных герметичных оголовок.
Особенностью установки пластикового кессона является то, что снаружи их необходимо укреплять бетонной стяжкой, залив для этого пространство между конструкцией и стенами котлована бетоном. Оборудование внутрь кессона можно будет устанавливать только после того, как застынет бетон.
Конечно, изготовление и монтаж кессона своими руками является достаточно трудоемким и ответственным, но, в то же время вполне выполнимым делом. Изготовленная самостоятельно конструкция обеспечит дом бесперебойным потоком воды и прослужит много лет.
Николаев Олег Петрович
Изготовление металлического кессона для скважины
Благодаря современным материалам с низкой себестоимостью, всё больше людей воплощает в жизнь мечту о собственном родовом гнезде. Воображение рисует уютный загородный коттедж с особым дизайном ландшафта и лохматым четвероногим другом у крыльца. При неудовлетворительном состоянии существующих коммуникаций либо удалённом расположении коттеджа, рассматриваются автономные системы водоснабжения.
Мы оказываем полный спектр услуг по внедрению инженерных систем водоснабжения, канализации, отопления, очистки воды в загородных домах. Наши инженеры отвечают за проектирование, а мастера за изготовление кессон металлический для скважины либо установку готового сертифицированного оборудования.
Путь к своей воде
Для обеспечения водой собственного дома необходимо знать, где находится водный горизонт, каково качество воды, является ли она питьевой. Наши специалисты подскажут организацию, производящую анализ вод, после чего будет ясно, какими фильтрами комплектовать вашу систему.
Следующий шаг – бурение скважины. По вашему желанию и возможностям это фильтровые скважины и артезианские.
Завершающий этап – это обустройство скважины под ключ. Сюда входит стоимость установки и изготовление кессон металлический для скважины, который обеспечивает защиту скважины от механических повреждений, засыпания землёй, ливневыми водами, от замерзания и позволяет разместить в нём электронасос, гидроаккумулятор, разводные трубы, автоматику. Это надёжный бокс технического обслуживания. Имеется удобная лестница и замок от посторонних глаз. Данная модель — это золотая середина между железобетонными и пластиковыми кессонами.
Этапы обустройства скважины
Металлический кессон – срок службы
Данное изделие изготавливается из стали толщина стенки которой 4 мм. Поверхность обрабатывается битумным лаком, а сварные швы битумной мастикой, что продлевает срок службы до 40 лет. Наши мастера делают идеальные герметичные швы.
Продуманы необходимые дополнительные детали: скобы для удобной установки, ручка на крышке, лестница внутри и замок снаружи.
Модельный ряд имеет несколько видов, отличающихся диаметром основания: метровый, 1 метр 20 см и 1 м 40 см. Высота одинакова – 2 м.
Можно выбрать бокс цилиндрической формы, квадратный либо заказать индивидуальный размер.
Изготовление металлического кессона на производстве
Наши проектировщики воплотят любую вашу идею. Звоните прямо сейчас!
Когда частный дом расположен на большом расстоянии от центральной коммуникации и водоснабжение недоступно, необходимо решать вопрос по бурению колодца. Наличие собственного источника чистой воды требует определённых капиталовложений, причём в солидной сумме. Чтобы кессон для скважины купить дешево и окупить за малое время затраты, необходимо изучить рынок предложений отзывы покупателей о продавцах.
Для некоторых слово кессон в новинку, кессоны – это большая (в зависимости от типоразмера, конечно же) водонепроницаемая камера, изначально имела цель для подводных работ, представляла из себя круглую или же квадратную водонепроницаемую камеру, также имело место быть при строительстве мостов и прочих сооружений, погружённых в воду. На данный момент времени, основное применение кессона – это автономное водоснабжение дома.
Владельцы загородных домов знают, как важно обеспечить защиту водных коммуникаций от замерзания в холодное время года и затопления грунтовыми водами. Обычно кессоны отлично справляются с данной задачей.Типовой кессон представляет собой теплоизолированное сооружение, внутри которого помещено основное водное оборудование. Резервуар может вместить дополнительное оборудование. Наружный люк обеспечивает свободный доступ при необходимости проверки коммуникаций или в условиях ремонтных работ.
Все скважинные насосы делятся на два типа: поверхностные и погружные. Внешние насосы перекачивают воды не находясь в земельной скважине. Внешние или поверхностные бывают ручные и самовсасывающие. Ручные представляют собой механизм, который работает с помощью мускульной силы человека. Самовсасывающие насосы работают при помощи электричества.
Кессон – это защитное сооружение над ямой, скважиной. Проще – приямок. Кессоны бывают разных видов и форм, но отдельного внимания заслуживает «изготовление кессона из металла цена» Поскольку герметичная конструкция позволяет избежать замерзания, проникновения в скважину неглубоких и сточных вод, непредвиденных повреждений, и перебоев с водой.
изготовление кессонов из кирпича, пластика, бетона, устройство, глубина
Содержание:
На загородных участках, расположенных вдали от городской инфраструктуры, владельцы в качестве источника воды обустраивают скважины. С целью защиты их оголовка от давления грунта и других неблагоприятных воздействий обустраивают кессон.
Что такое кессон для скважин
Это утепленное сооружение, в котором размещают все оборудование для функционирования скважины. При желании домашний мастер может изготовить своими руками кессон, не пользуясь услугами специалистов. Существует четыре варианта такой конструкции. Для их строительства требуются разные строительные материалы.
Кессон надежно защищает размещенное в нем оборудование от проникновения воды. Изначально данные конструкции использовали только для проведения подводных работ. Но со временем для этих изделий нашлись иные сферы применения. Например, их стали монтировать на оголовок водозаборных скважин.
Кессон стандартно имеет несложную конструкцию. Его сверху закрывают люком, который не только защищает оголовок от проникновения грунтовых вод, но и от влияния минусовых температур. Посредством него человек может проникнуть внутрь камеры, чтобы произвести текущее обслуживание или ремонт.
В донной части кессона находится ввод обсадной трубы, а входы для водопровода и кабеля имеются в боковых стенках. Крышку, а при необходимости и другие элементы сооружения, теплоизолируют. Обычно для утепления задействуют вспененный полимер или пенопласт. Классический вариант камеры делают в форме цилиндра, имеющего высоту 2 метра и диаметр, равный минимум 1 метру.
Данные параметры при изготовлении кессонов для скважины своими руками выбраны были не случайно. Такая его высота объясняется необходимостью обеспечить защиту оборудования, установленного в нем от воздействия отрицательных температур. Место врезки трубы водопровода и монтаж оголовка на скважину следует делать ниже, чем находится уровень промерзания грунта, обычно это около 1 — 2 метров. Именно на такой глубине располагают дно камеры.
Диаметр кессона, равный минимум одному метру, тоже не случайный. Его нужно делать таким, чтобы для размещения человека, спустившегося вниз, и монтажа соответствующего оборудования было достаточно пространства.
Делая выбор, следует помнить, что маленькой емкостью будет неудобно пользоваться, а слишком большая обойдется владельцу загородного дома в значительную сумму, поскольку герметичные камеры являются дорогостоящим приобретением.
Загубленный в грунт кессон выполняет важные функции:
Защищает оборудование от негативного влияния холодных погодных условий. В зимнее время вода из скважины, подвергаясь воздействию низких температур, может замерзать и повредить трубопровод, а иногда и разорвать его.
Является защитой от грунтовых вод. Особенность конструкции не допускает попадания жидкости из почвы в оголовок и тем самым продлевается время работы оборудования.
Помимо этого, особенности устройства кессона позволяют размещать в нем всю аппаратуру, необходимую для функционирования скважины, в том числе насос, разные системы водоочистки, трубы и автоматику, запорную арматуру, оснащенную пневматическим или электрическим приводом.
Поскольку камера влагонепроницаема, она защищает все вышеперечисленное оборудование от несанкционированного доступа. Конструкция не дает проникать внутрь насекомым и грызунам. Сооружения, изготовленные из материалов с высоким значением теплоотдачи, необходимо утеплять. Для теплоизоляции подходят исключительно не гигроскопичные материалы.
Широкий выбор вариантов конструкции
Для изготовления кессонов можно задействовать любые материалы при условии, что они способны обеспечить качественную герметизацию и теплоизоляцию внутренней части конструкции.
Как правило, на оголовок монтируют емкости, сделанные из:
Пластмассы. Изделие из нее отличается превосходной герметизацией и незначительным весом, что облегчает его транспортировку и установку. Несмотря на то, что конструкция имеет недостаточную степень жесткости и склонна к всплытию, эти недостатки компенсируют путем заливки бетонным раствором уже стоящей на месте камеры вдоль ее контура. Емкости, произведенные из пластика, бывают разнообразных форм и размеров, но изготовить их собственноручно невозможно.
Металла. Обычно задействуют сталь, которая является очень прочным и долговечным материалом. Если камера изготовлена грамотно, она получается герметичной, не всплывает и не подвергается деформации. Чтобы предупредить возникновение коррозийных процессов, выполняют гидроизоляцию.
Бетона. Из бетонного раствора конструкция получается долговечной и очень прочной. Значительный вес такого изделия не позволяет ему всплывать. Бетон отличается гигроскопичностью и поэтому камере из него нужна качественная гидроизоляция, а в противном случае влага попадает внутрь.
Кирпича. Возводимая из него емкость прочна, экономична и долговечна. Кессон для скважины из кирпича обладает отличными теплоизоляционными качествами, что позволяет не производить дополнительное утепление. Сооружение кирпичной камеры является сложным процессом и его может выполнить мастер, у которого имеются навыки кладки.
Полимерпеска. Из этого материала конструкция получается недорогой, легкой, прочной и одновременно долговечной. Она проста в монтаже, поскольку ее собирают из элементов, которые соединяются замками типа «паз-шип». Читайте также: «Какой кессон для скважины лучше выбрать – виды, различия, правила установки».
Самостоятельное изготовление кессона
Домашний умелец, при наличии желания может изготовить конструкцию любого типа. Главное, принять решение, из какого материала лучше сделать емкость и определиться с ее параметрами.
Существует несколько разных вариантов, несложных в реализации:
Строительство монолитной конструкции из бетона.
Сборка сооружения из бетонных колец.
Возведение из кирпича недорогой конструкции.
Создание герметичной емкости из металла.
Строительство монолитного сооружения из бетона своими руками
Когда запроектировано создание своими руками бетонного кессона, для него наиболее оптимальной является четырехугольная форма, поскольку это в значительной степени облегчает работу по строительству опалубки. Сначала необходимо разобраться с размерами котлована под сооружение, который нужно выкопать.
Длина и ширина основы конструкции обычно равны и их рассчитывают так: к ее внутреннему размеру добавляют толщину двух стенок, составляющую 10 сантиметров и двух пазух по 15 сантиметров — их в дальнейшем заполнят грунтом.
После определения параметров ямы, приступают к вычислению ее глубины. Она должна превышать высоту стенки камеры на 30 — 40 сантиметров. За счет этой разницы на дне котлована обустраивают дренаж. Данную технологию выбирают, если не запланировано бетонирование основы конструкции.
При необходимости сделать бетонное дно, его высоту следует учитывать. Помимо этого, глубину приямка рассчитывают таким образом, чтобы поверхность крышки находилась заподлицо с линией поверхности земли.
Чтобы определиться с типом возводимой конструкции, необходимо произвести гидрогеологическую оценку дна ямы. Желательно это сделать весной в то время, когда максимально высоко поднимаются грунтовые воды. Если на дне сухо, тогда будет достаточно дренажного слоя. Когда там влага, емкость лучше сделать полностью герметичной, иначе ее, скорее всего, заполнят грунтовые воды.
При выполнении разметки места будущего котлована нужно помнить, что камеру относительно обсадной трубы размещают не симметрично, в результате чего свободного пространства для работы спустившегося в конструкцию мастера будет больше. В этом случае также получится более удобно расположить оборудование.
Когда обустраивается бетонный кессон для скважины, после того, как известны размеры и расположение ямы, приступают к проведению земляных работ. В ходе их реализации можно одновременно прокапать траншею к дому для прокладки трубопровода.
Если котлован готов, начинают обустраивать дренаж, состоящий из двух компонентов:
песчаной подушки высотой до 10 сантиметров, для чего насыпают песок и утрамбовывают его;
щебня высотой примерно 15 сантиметров.
Такой дренаж не даст воде, попавшей в кессон, оставаться внутри, поскольку она быстро переместится в почву. Затем приступают к созданию опалубки, которую можно монтировать одним из двух методов.
В первом варианте стенки котлована задействуют в качестве наружных элементов опалубки. Бортики ямы прикрывают плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы вода, содержащаяся в бетонном растворе, не проникала в грунт. После этого собирают из арматуры каркас. Для него используют стальную крупноячеистую штукатурную сетку или своими руками связывают ее с 30-сантиметровым шагом.
Арматуру закрепляют так, чтобы она располагалась внутри создаваемого бетонного слоя, и потом устанавливают еще одну стенку опалубки, для которой задействуют древесно-полимерные плиты или обычные доски.
Для второго способа строительства опалубки используют щиты, сбиваемые из досок. Их помещают в котлован так, чтобы получились двойные стенки, между которыми размещают арматуру, после чего можно выполнять заливку раствора. Данный вариант требует применения большого количества досок, но зато позволяет обустроить дренажные пазухи, а это в первом варианте невыполнимо. Эти пазухи востребованы, когда грунтовые воды залегают высоко, иначе сооружение окажется затопленным.
Далее приступают к приготовлению раствора, ручное замешивание которого является трудоемким процессом. Лучше арендовать бетономешалку или собрать ее собственноручно из металлической бочки нужного размера. Для подачи смеси в опалубку делают лоток, можно задействовать и старую водосточную трубу, заранее разрезав ее вертикально.
Бетон следует заливать несколькими не толстыми слоями, при этом каждый из них уплотняют. С этой целью пользуются электрическим вибратором — дорогостоящим специальным инструментом. Его лучше брать напрокат.
Если такой возможности нет, применяют метод штыкования. Для выполнения уплотнения изготавливают особое приспособление из тонкой трубы, штыря или куска арматуры, приварив к нему ручки.
Этот инструмент нужно резко погружать в залитый бетонный раствор и потом медленно его извлекать, раскачивая приспособление из одной стороны в другую. Вода и воздух при выполнении штыкования перемещаются к поверхности, а бетон становится плотнее.
Когда вся конструкция полностью залита, ее следует правильно высушить. В течение первых 3 — 5 дней раствор еще не схватился и поэтому бетону требуется поддержание уровня влажности. Причиной данного процесса является то, что при застывании в его верхних слоях происходит активное испарение жидкости.
Если количество влаги недостаточное, поверхность бетонного сооружения начинает покрываться трещинами, а это приводит к понижению его прочностных характеристик. Поэтому на бетон после завершения заливки периодически брызгают воду или в жаркую погоду покрывают влажной тканью.
При сооружении своими руками бетонного кессона для скважины, через неделю опалубку можно снимать, но бетон абсолютную прочность наберет примерно по истечении месяца. После этого проводят финишные работы.
Легче и проще всего монтировать плиту перекрытия с люком, изготовленную в заводских условиях. Другим вариантом является заливка перекрытия цементным раствором, но для этого потребуется сооружение горизонтальной опалубки. Выполняются такие работы аналогично тому, как описано выше. После окончательного высыхания конструкции необходимо произвести гидроизоляцию.
Сборка конструкции из бетонных колец
Перед тем, как сделать для скважины кессон из бетонных колец, следует подготовить котлован для их размещения. Для определения его глубины применяют ту же методику, как и в случае с монолитной конструкцией. Высота дна в данном случае зависит от его типа. Оно бывает либо полностью герметичным, либо состоять из дренажного слоя.
Выбор определенного типа производится с учетом уровня нахождения грунтовых вод. Если предпочтение отдано варианту с созданием герметичной конструкции, выкапывают яму требуемой глубины и обустраивают на дне песчаную подушку, имеющую высоту примерно 10 сантиметров, и плотно ее утрамбовывают.
До того, как опускать, бетонные кольца непременно обрабатывают гидроизоляционным материалом, таким, как, например, битумная мастика. Если этого не сделать, они начнут пропускать внутрь сооружения влагу и быстро разрушаться. Далее бетонное дно подготавливают к установке. В плите делают отверстие для скважинной трубы.
С помощью специальной техники опускают вниз днище, пропустив обсаду в готовое отверстие. Плиту помещают на подготовленную подушку. Далее занимаются подготовкой монтажа колец. Каждое из этих изделий тщательно покрывают гидроизоляционным материалом, к примеру, битумной мастикой и ожидают, пока она высохнет.
При устройстве кессона для скважины своими руками из колец их погружают в котлован и обрабатывают каждое место стыка скрепляющим составом. Специалисты рекомендуют запенивать швы, поскольку раствор в случае подвижки грунта разрушается, а обладающая большей пластичностью пена остается невредимой.
Затем получившиеся швы покрывают гидроизоляцией. Сверху помещают перекрытие, которое оснащено люком. Конструкция готова к эксплуатации, остается лишь заполнить землей пустоты, имеющиеся вокруг кессона.
До того, как сделать своими руками для скважины кессон из тяжелых бетонных колец, следует заказать специальную технику. Главное при их монтаже укладывать изделия так, чтобы они максимально точно состыковались между собой.
Возведение недорогой камеры из кирпича
Строительство кессона из кирпичей во многом напоминает обустройство бетонной конструкции. Сначала требуется выкопать котлован. Он может быть сделанным точно под будущую емкость или созданным немного большим.
Второй способ считается наиболее предпочтительным — на завершающем этапе предполагается засыпка пустот, в которых может собираться дождевая вода, после возведения стен и их просыхания. А вот в первом случае, когда сооружают кессон из кирпича, его выкладывают к стенкам котлована, но никто не может гарантировать, что за ними не останется пустот.
Вне зависимости, каким будет дно сооружения — герметичным или другим, при создании кирпичной камеры необходимо обустраивать ленточный фундамент, ширина которого должна немного превышать толщину будущей кладки. Вдоль периметра строящегося кессона выкапывают траншею, имеющую глубину около 50 сантиметров, засыпают ее песком слоем высотой 10 — 15 сантиметров и тщательно трамбуют.
Создаваемый фундамент не обязательно бетонировать. Вместо этого можно уложить в траншею битый кирпич, крупный щебень и залить раствором из песка и цемента. После того, как такое дно схватится, приступают к кладке. На фундамент помещают гидроизоляцию — ею может быть рубероид или любой аналогичный материал.
Работу по кладке кирпичей начинают от угла, хорошо заполняя все швы раствором. Качество периодически контролируют с помощью отвеса и уровня. После того, как высота кладки достигнет места ввода трубопровода и электрического кабеля, между кирпичами помещают специальные гильзы для обустройства входов.
Кладку доводят до требуемой высоты и дают ей просохнуть, потом конструкцию штукатурят или обрабатывают раствором для гидроизоляционных работ. Дальше необходимо обустроить дно емкости. Когда его делают герметичным, на расстоянии 4 — 5 сантиметров от дна монтируют армирующий пояс и заливают бетоном. Его высота должна составлять около 15 сантиметров.
Если при обустройстве кессона для скважины своими руками из кирпича нет необходимости делать дно герметичным, нужно уложить слой щебня и утрамбовать его. Перекрытие конструкции можно делать разным — например, использовать готовую плиту или залить основание самостоятельно.
Существует другой вариант, когда сверху на камеру укладывают доски, отрезки швеллеров, кусок балки. На определенном уровне прикрепляют вентиляционный канал, а также люк и гильзу под трубу для полива. Потом накрывают возведенную конструкцию листом пластика или жестью, если обрешетка сделана без зазоров.
С целью укрепления сооружения на расстоянии 4 — 5 сантиметров от его основы располагают армирующую сетку, заливают все бетоном и ожидают полного высыхания раствора. Затем обустраивают горловину кирпичной конструкции и засыпают емкость до уровня поверхности почвы и устанавливают люк.
Если нужно уменьшить стоимость кирпичной конструкции, можно верхнее перекрытие не заливать бетоном. Его просто засыпают землей, возводя холм высотой 30 — 40 сантиметров.
Создание герметичной конструкции из металла
Металлические емкости бывают самой разной формы, но ее обычно определяет материал, имеющийся у домашнего умельца в распоряжении. Если планируется сооружение четырехугольной камеры, тогда потребуется 3-5 миллиметровый металлопрокат и арматура или пруток, имеющий сечение 10 миллиметров.
При обустройстве круглой емкости для корпуса задействуют отрезки трубы диаметром 1250 миллиметров, а для горловины — около 600 миллиметров. При выборе формы будущей конструкции, необходимо помнить, что, чем меньше сварных швов, тем вероятность их разрушения меньше. Это очень важно для обеспечения ее герметичности.
Работу по созданию металлической емкости начинают с подготовки котлована. Его выкапывают с учетом глубины кессона для скважины. Дно котлована выравнивают по уровню и на расстоянии 40-50 сантиметров от него обрезают обсадную трубу и временно накрывают ее ветошью или куском пластика.
Подготовленные заранее металлические детали очищают от ржавчины и складывают на настил из досок, чтобы они в процессе работы не стали грязными. Сначала изготавливают дно, для чего подготавливают элемент требуемой формы и вырезают в нем отверстие под гильзу для обсадной трубы. Чтобы ее смонтировать, задействуют двусторонний сварочный шов.
При устройстве кессона четырехугольной формы боковые стенки выкраивают из металлопроката. Материал размечают и вырезают отверстия для ввода трубопровода и кабеля. Соединяют боковые стенки и днище.
Крышку емкости устанавливают на место. Не следует забывать, что сварочные швы, чтобы обеспечить конструкции герметичность, нужно делать только двухсторонними. Потом вваривают горловину, а под вентиляцию — пенал. Гильзы под трубопровод и кабель приваривают к стенкам кессона.
Закрепляют петли, сделанные из арматуры или прутка, предназначенные для крепления строп, а также крышку или люк и приступают к выполнению гидроизоляции. Наружные и внутренние швы полностью освобождают от шлака и несколько раз покрывают их защитным составом. Им же обрабатывают всю конструкцию.
Металлические камеры нужно тщательно гидроизолировать, при этом для наружных работ применяют битумную мастику, а для внутренних — грунтовку, краску и антикоррозийное средство. В случае необходимости кессон утепляют экструдированным пенополистиролом или другим изолятором, главное, чтобы этот материал не был гигроскопичным.
Когда конструкция из металла готова, ее опускают в котлован. Чтобы смонтировать кессон, следует использовать подъемный кран, который оснащен мягкими стропами. Над котлованом размещают деревянные бруски и на них устанавливают емкость. Потом подпорки убирают и осторожно и медленно опускают ее вниз, насаживая на обсадную трубу.
Сооружение, достигшее дна котлована, непременно выравнивают с использованием уровня. В гильзы заводят кабель и трубы. Проверяют качество гидроизоляции. Вновь обрабатывают участки, где при выполнении монтажа она была повреждена. Гильзу к обсадной трубе приваривают, или запенивают, если обсада изготовлена из пластика. Емкость после завершения герметизации места ввода кабеля и труб засыпают грунтом.
Существует много вариантов, как сделать своими руками кессон — из кирпича, бетона, металла, бетонных колец и других материалов. Если все работы выполнены правильно, герметичное сооружение надежно защитит оголовок скважины от промерзания и проникновения грунтовых вод, и тем самым обеспечит подачу чистой воды в бесперебойном режиме.
Кессон для скважины своими руками как сделать и фотоотчет
При наличии на вашем участке гидротехнического сооружения (скважины, колодца) желательно оборудовать его защитной ёмкостью (кессоном). Особенно это нужно сделать, если ваш водозабор будет эксплуатироваться в зимний период. Кессон защитит сооружение от промерзания зимой, позволит разместить насосное и другое оборудование, обеспечит защиту от грунтовых вод и верховодки, а также предотвратит доступ к скважине посторонних людей, мелких грызунов, земноводных и насекомых. Проще всего сделать кессон для скважины своими руками.
Особенности и назначение
Установка кессона выполняется на 1-2 м ниже поверхности земли на выпуске обсадной трубы скважины. Все кессонные сооружения отличаются размерами. Кроме выпуска обсадной колонны в камере можно разместить:
Вакуумный или погружной насос.
Фильтрационное оборудование.
Расширительный бак.
Приборы для управления работой насоса и других систем водоснабжения.
Запорную арматуру и систему трубопроводов.
Таким образом, устройство кессона позволит не только защитить гидротехническое сооружение от холодов и вандалов, но и даст практически отдельное помещение для размещения дополнительного оборудования, тем самым освободив территорию участка от загромождения. Оборудование водяной скважины кессонной камерой позволит превратить обычную проходку в качественное гидротехническое сооружение, которое можно использовать круглогодично.
Разновидности кессонов
Все кессоны отличаются не только размерами, но и материалом, из которого они изготовлены. Чаще всего изготовление этой камеры производится из следующих материалов:
металл;
бетон и железобетон;
кирпич или камень;
пластик.
Чтобы понять, из чего лучше сделать кессон своими руками, рассмотрим особенности каждой конструкции.
БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.
Металлический кессон может иметь цилиндрическую и прямоугольную форму. Он изготавливается из стали в процессе сварки. Такая конструкция нуждается в утеплении и защите от коррозии. Однако степень гидроизоляции этой камеры достаточно высокая.
Бетонный кессон можно выполнить методом заливки бетона в опалубку по месту или из железобетонных колец для колодца. Устройство камеры из этих материалов требует выполнения качественного утепления и гидроизоляции.
Из кирпича очень легко сделать кессон для скважины своими руками. Такая конструкция обладает низкой теплопроводностью, поэтому при кладке в один кирпич не нуждается в дополнительном утеплении кроме гидроизоляционного слоя со стороны грунта.
Пластиковые камеры изготавливаются в заводских условиях. Они достаточно лёгкие, жёсткие, обладают хорошей водонепроницаемостью. Монтаж таких ёмкостей можно выполнять на поверхности без заглубления при условии, что будет выполнено основательное утепление.
Что можно сделать своими руками?
Самостоятельное устройство кессона зависит не только от его размера, выбранного материала, имеющегося чертежа или схемы, но и от наличия у вас определённых навыков. Так, чтобы правильно сделать кессонную камеру, вам необходимо следующее:
Рекомендуем к прочтению:
Чтобы самостоятельно изготовить металлический кессон, вам необходимо иметь навыки сварных работ. Кроме этого потребуются металлические заготовки и дуговой агрегат для сварки.
Устройство кирпичного сооружение выполнить проще всего. Для этого нужно уметь выполнять кирпичную кладку.
Камеру из железобетонных колец для колодца своими силами сделать не получится. Всё дело в том, что кольца для колодца имеют внушительный вес, чтобы поднять их понадобится привлечь грузоподъёмную технику.
Однако если установку железобетонных колец для колодца произвести своими руками не получится, то выполнить монолитную конструкцию из бетона по месту – посильная задача для самостоятельного исполнения. Для этого необходимо сделать опалубку, подготовить арматуру и смешать цементно-песчаный раствор.
Установка пластиковой камеры может быть произведена своими руками, но изготавливают такие ёмкости только в заводских условиях.
Инструкция по изготовлению
В зависимости от размера и материала, из которого вы собираетесь делать кессон, процесс изготовления камеры имеет свои нюансы и последовательность. Перед тем как сделать кессон для скважины своими руками, стоит провести соответствующие земляные работы:
Сначала необходимо выкопать приямок для камеры вокруг выхода обсадной трубы скважины. При этом дно приямка необходимо заглубить на 20-50 см ниже отметки, на которую промерзает грунт в вашем регионе. Обычно эта величина находится в пределах 1-2 м. Размер приямка в ширину зависит от габаритов оборудования и камеры. Схема для устройства самой маленькой камеры подразумевает размеры приямка 1,4х1,4 м. Средний параметр равен 1,9х1,9 м. Если размеры оборудования и его количество будут значительным, то для беспрепятственного обслуживания лучше сделать приямок размером 2,4х2,4 м.
Внимание: все размеры указаны с учётом, что на утепление (засыпку) камеры с каждой стороны понадобится просвет в 20 см.
На дне приямка заливается ленточный фундамент или опорная бетонная плита.
Важно: при откапывании приямка нужно расположить его площадь так, чтобы обсадная труба выходила не в центре, а была смещена на треть длины. Это облегчит обслуживание и поможет установить необходимое оборудование.
Делаем металлический кессон
Из листовой стали вырезаются заготовки для выполнения дна, крыши и стенок камеры. При этом желательно, чтобы они состояли из цельного куска металла. В противном случае сварные швы на отельных деталях придётся проваривать с двух сторон для обеспечения надлежащей герметичности.
Усиление вертикальных стенок ёмкости делается при помощи стальных швеллеров высотой 5-10 см. Они привариваются с внешней стороны камеры с шагом 50-70 см. В дне прорезается входное отверстие для обсадной колонны. В крышке делается два отверстия. Одно из них сечением 60х60 см – это люк для обслуживания оборудования, второе отверстие размером 10-12 мм предназначено для вентиляции сооружения. Оно позволит избежать образования конденсата на внутренних поверхностях. Для вырезания отверстий можно использовать ножницы по металлу или газорезку.
Снаружи камера обмазывается несколькими слоями битумной мастики. Вместо неё можно использовать гудрон. Изнутри ёмкость красится эмалью, если поверхность чистая, или специальным грунтом при наличии коррозии.
Внимание: использование нитрокрасок в замкнутом пространстве камеры запрещено.
На крыше ёмкости привариваются две трубы вокруг прорезанных отверстий. Они будут выступать над поверхностью земли после засыпания камеры. Труба большего диаметра будет опорой для люка-лаза, а вторая труба меньшего диаметра будет служить вентиляцией.
Рекомендуем к прочтению:
Изготовление кирпичного кессона
Чтобы установить кирпичный кессон, необходимо на опорной бетонной подушке или ленточном фундаменте выложить стены сооружения. При этом стоит придерживаться следующих рекомендаций:
Для обеспечения хорошей гидроизоляции сооружения лучше использовать газобетон или силикатный кирпич.
Укладку кирпича лучше вести не на обычный раствор, а на специальную гидрофобную смесь.
После возведения стен с внешней стороны укладывается слой гидроизоляции. Она будет надёжно придавлена к стенам сооружения за счёт засыпки, которая выполняет функции утеплителя. Для этих целей используют цементно-песчаную смесь, замешанную в соотношении 5 к 1.
Поверх стен устанавливается перекрытие с отверстием для люка. Если делается монолитное перекрытие, то особенности его изготовления можно прочитать ниже.
Устройство бетонного кессонного сооружения
Бетонный кессон делается посредством изготовления опалубки и заливки бетонной смеси. Последовательность действий следующая:
Сначала сооружается опалубка из досок, фанеры или ДСП. Для облегчения её снятия поверхность обрабатывается отработкой или другим маслянистым составом. Конфигурация сооружения и габариты подбираются в зависимости от размеров и количества оборудования. При этом по периметру камеры необходимо оставлять запас свободного пространства шириной 10-20 см для выполнения утепляющей засыпки.
Для обеспечения жёсткости конструкции перед заливкой бетона в опалубку устанавливается арматура.
Бетон заливается в опалубку за один заход. Это обеспечит хорошую адгезию, целостность и долговечность конструкции.
В течение недели пока происходит застывание бетона, поверхность камеры необходимо смачивать и защищать от осадков и солнечных лучей, накрыв плёнкой. После этого опалубку можно снимать.
Когда стенки сооружения наберут полную прочность (через 28 дней), можно заливать крышу.
Для выполнения монолитного железобетонного перекрытия с люком (крыши) делают следующее:
Над стенами устанавливается нижняя опорная поверхность опалубки. При этом в ней стоит предусмотреть отверстия для люка-лаза и вентиляционной трубы. Их можно выполнить при помощи металлических отрезков труб высотой 20-25 см. Укладка опалубки производится на бруски, прикреплённые к внутренней стороне стен. При этом вниз необходимо сделать отступ на толщину опалубочных досок, это позволит залитой плите лежать непосредственно на стенах сооружения.
По периметру опалубка выполняется при помощи досок высотой 20-25 см. Между собой доски скрепляются в углах и крепятся к наружной поверхности стен.
Сверху на доски опалубки с нахлёстом на боковые стенки расстилается гидроизоляция. Она защитит от протекания раствора и обеспечит гладкость поверхности. Для защиты гидроизоляции от слипания с бетоном её поверхность смазывается маслом или отработкой.
Когда опалубка готова выполняется армирование. Для этого используется два слоя арматурной сетки из прутка диаметром 5-8 мм с размером ячеек 10х10 или 15х15 см. Между двумя слоями арматуры должно быть расстояние 5-7 см. Для соблюдения этого разрыва используются арматурные стержни длиной 10-15 см.
Заливку выполняют за один раз.
Затем поверхность плиты накрывается плёнкой и смачивается три раза в день на протяжении недели. Всё это время монолитную плиту необходимо защищать от попадания солнечных лучей дождя и мусора.
Когда бетонные работы будут окончены, выполняется укладка гидроизоляционного материала по наружной поверхности стен и крыше. При укладке делается нахлёст соседних полос на 7-12 см. Затем производится засыпка просветов между стенками конструкции и почвой. Благодаря засыпке гидроизоляция прочно прижмётся к стенам камеры, поэтому дополнительное крепление не понадобится.
Внимание: необходимо следить, чтобы в момент засыпки между стеной и гидроизоляцией не попал грунт и сама засыпка.
Кессон для скважины своими руками как сделать и фотоотчет
При наличии на вашем участке гидротехнического сооружения (скважины, колодца) желательно оборудовать его защитной ёмкостью (кессоном). Особенно это нужно сделать, если ваш водозабор будет эксплуатироваться в зимний период. Кессон защитит сооружение от промерзания зимой, позволит разместить насосное и другое оборудование, обеспечит защиту от грунтовых вод и верховодки, а также предотвратит доступ к скважине посторонних людей, мелких грызунов, земноводных и насекомых. Проще всего сделать кессон для скважины своими руками.
Особенности и назначение
Установка кессона выполняется на 1-2 м ниже поверхности земли на выпуске обсадной трубы скважины. Все кессонные сооружения отличаются размерами. Кроме выпуска обсадной колонны в камере можно разместить:
Вакуумный или погружной насос.
Фильтрационное оборудование.
Расширительный бак.
Приборы для управления работой насоса и других систем водоснабжения.
Запорную арматуру и систему трубопроводов.
Таким образом, устройство кессона позволит не только защитить гидротехническое сооружение от холодов и вандалов, но и даст практически отдельное помещение для размещения дополнительного оборудования, тем самым освободив территорию участка от загромождения. Оборудование водяной скважины кессонной камерой позволит превратить обычную проходку в качественное гидротехническое сооружение, которое можно использовать круглогодично.
Разновидности кессонов
Все кессоны отличаются не только размерами, но и материалом, из которого они изготовлены. Чаще всего изготовление этой камеры производится из следующих материалов:
металл;
бетон и железобетон;
кирпич или камень;
пластик.
Чтобы понять, из чего лучше сделать кессон своими руками, рассмотрим особенности каждой конструкции.
БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.
Металлический кессон может иметь цилиндрическую и прямоугольную форму. Он изготавливается из стали в процессе сварки. Такая конструкция нуждается в утеплении и защите от коррозии. Однако степень гидроизоляции этой камеры достаточно высокая.
Бетонный кессон можно выполнить методом заливки бетона в опалубку по месту или из железобетонных колец для колодца. Устройство камеры из этих материалов требует выполнения качественного утепления и гидроизоляции.
Из кирпича очень легко сделать кессон для скважины своими руками. Такая конструкция обладает низкой теплопроводностью, поэтому при кладке в один кирпич не нуждается в дополнительном утеплении кроме гидроизоляционного слоя со стороны грунта.
Пластиковые камеры изготавливаются в заводских условиях. Они достаточно лёгкие, жёсткие, обладают хорошей водонепроницаемостью. Монтаж таких ёмкостей можно выполнять на поверхности без заглубления при условии, что будет выполнено основательное утепление.
Что можно сделать своими руками?
Самостоятельное устройство кессона зависит не только от его размера, выбранного материала, имеющегося чертежа или схемы, но и от наличия у вас определённых навыков. Так, чтобы правильно сделать кессонную камеру, вам необходимо следующее:
Рекомендуем к прочтению:
Чтобы самостоятельно изготовить металлический кессон, вам необходимо иметь навыки сварных работ. Кроме этого потребуются металлические заготовки и дуговой агрегат для сварки.
Устройство кирпичного сооружение выполнить проще всего. Для этого нужно уметь выполнять кирпичную кладку.
Камеру из железобетонных колец для колодца своими силами сделать не получится. Всё дело в том, что кольца для колодца имеют внушительный вес, чтобы поднять их понадобится привлечь грузоподъёмную технику.
Однако если установку железобетонных колец для колодца произвести своими руками не получится, то выполнить монолитную конструкцию из бетона по месту – посильная задача для самостоятельного исполнения. Для этого необходимо сделать опалубку, подготовить арматуру и смешать цементно-песчаный раствор.
Установка пластиковой камеры может быть произведена своими руками, но изготавливают такие ёмкости только в заводских условиях.
Инструкция по изготовлению
В зависимости от размера и материала, из которого вы собираетесь делать кессон, процесс изготовления камеры имеет свои нюансы и последовательность. Перед тем как сделать кессон для скважины своими руками, стоит провести соответствующие земляные работы:
Сначала необходимо выкопать приямок для камеры вокруг выхода обсадной трубы скважины. При этом дно приямка необходимо заглубить на 20-50 см ниже отметки, на которую промерзает грунт в вашем регионе. Обычно эта величина находится в пределах 1-2 м. Размер приямка в ширину зависит от габаритов оборудования и камеры. Схема для устройства самой маленькой камеры подразумевает размеры приямка 1,4х1,4 м. Средний параметр равен 1,9х1,9 м. Если размеры оборудования и его количество будут значительным, то для беспрепятственного обслуживания лучше сделать приямок размером 2,4х2,4 м.
Внимание: все размеры указаны с учётом, что на утепление (засыпку) камеры с каждой стороны понадобится просвет в 20 см.
На дне приямка заливается ленточный фундамент или опорная бетонная плита.
Важно: при откапывании приямка нужно расположить его площадь так, чтобы обсадная труба выходила не в центре, а была смещена на треть длины. Это облегчит обслуживание и поможет установить необходимое оборудование.
Делаем металлический кессон
Из листовой стали вырезаются заготовки для выполнения дна, крыши и стенок камеры. При этом желательно, чтобы они состояли из цельного куска металла. В противном случае сварные швы на отельных деталях придётся проваривать с двух сторон для обеспечения надлежащей герметичности.
Усиление вертикальных стенок ёмкости делается при помощи стальных швеллеров высотой 5-10 см. Они привариваются с внешней стороны камеры с шагом 50-70 см. В дне прорезается входное отверстие для обсадной колонны. В крышке делается два отверстия. Одно из них сечением 60х60 см – это люк для обслуживания оборудования, второе отверстие размером 10-12 мм предназначено для вентиляции сооружения. Оно позволит избежать образования конденсата на внутренних поверхностях. Для вырезания отверстий можно использовать ножницы по металлу или газорезку.
Снаружи камера обмазывается несколькими слоями битумной мастики. Вместо неё можно использовать гудрон. Изнутри ёмкость красится эмалью, если поверхность чистая, или специальным грунтом при наличии коррозии.
Внимание: использование нитрокрасок в замкнутом пространстве камеры запрещено.
На крыше ёмкости привариваются две трубы вокруг прорезанных отверстий. Они будут выступать над поверхностью земли после засыпания камеры. Труба большего диаметра будет опорой для люка-лаза, а вторая труба меньшего диаметра будет служить вентиляцией.
Рекомендуем к прочтению:
Изготовление кирпичного кессона
Чтобы установить кирпичный кессон, необходимо на опорной бетонной подушке или ленточном фундаменте выложить стены сооружения. При этом стоит придерживаться следующих рекомендаций:
Для обеспечения хорошей гидроизоляции сооружения лучше использовать газобетон или силикатный кирпич.
Укладку кирпича лучше вести не на обычный раствор, а на специальную гидрофобную смесь.
После возведения стен с внешней стороны укладывается слой гидроизоляции. Она будет надёжно придавлена к стенам сооружения за счёт засыпки, которая выполняет функции утеплителя. Для этих целей используют цементно-песчаную смесь, замешанную в соотношении 5 к 1.
Поверх стен устанавливается перекрытие с отверстием для люка. Если делается монолитное перекрытие, то особенности его изготовления можно прочитать ниже.
Устройство бетонного кессонного сооружения
Бетонный кессон делается посредством изготовления опалубки и заливки бетонной смеси. Последовательность действий следующая:
Сначала сооружается опалубка из досок, фанеры или ДСП. Для облегчения её снятия поверхность обрабатывается отработкой или другим маслянистым составом. Конфигурация сооружения и габариты подбираются в зависимости от размеров и количества оборудования. При этом по периметру камеры необходимо оставлять запас свободного пространства шириной 10-20 см для выполнения утепляющей засыпки.
Для обеспечения жёсткости конструкции перед заливкой бетона в опалубку устанавливается арматура.
Бетон заливается в опалубку за один заход. Это обеспечит хорошую адгезию, целостность и долговечность конструкции.
В течение недели пока происходит застывание бетона, поверхность камеры необходимо смачивать и защищать от осадков и солнечных лучей, накрыв плёнкой. После этого опалубку можно снимать.
Когда стенки сооружения наберут полную прочность (через 28 дней), можно заливать крышу.
Для выполнения монолитного железобетонного перекрытия с люком (крыши) делают следующее:
Над стенами устанавливается нижняя опорная поверхность опалубки. При этом в ней стоит предусмотреть отверстия для люка-лаза и вентиляционной трубы. Их можно выполнить при помощи металлических отрезков труб высотой 20-25 см. Укладка опалубки производится на бруски, прикреплённые к внутренней стороне стен. При этом вниз необходимо сделать отступ на толщину опалубочных досок, это позволит залитой плите лежать непосредственно на стенах сооружения.
По периметру опалубка выполняется при помощи досок высотой 20-25 см. Между собой доски скрепляются в углах и крепятся к наружной поверхности стен.
Сверху на доски опалубки с нахлёстом на боковые стенки расстилается гидроизоляция. Она защитит от протекания раствора и обеспечит гладкость поверхности. Для защиты гидроизоляции от слипания с бетоном её поверхность смазывается маслом или отработкой.
Когда опалубка готова выполняется армирование. Для этого используется два слоя арматурной сетки из прутка диаметром 5-8 мм с размером ячеек 10х10 или 15х15 см. Между двумя слоями арматуры должно быть расстояние 5-7 см. Для соблюдения этого разрыва используются арматурные стержни длиной 10-15 см.
Заливку выполняют за один раз.
Затем поверхность плиты накрывается плёнкой и смачивается три раза в день на протяжении недели. Всё это время монолитную плиту необходимо защищать от попадания солнечных лучей дождя и мусора.
Когда бетонные работы будут окончены, выполняется укладка гидроизоляционного материала по наружной поверхности стен и крыше. При укладке делается нахлёст соседних полос на 7-12 см. Затем производится засыпка просветов между стенками конструкции и почвой. Благодаря засыпке гидроизоляция прочно прижмётся к стенам камеры, поэтому дополнительное крепление не понадобится.
Внимание: необходимо следить, чтобы в момент засыпки между стеной и гидроизоляцией не попал грунт и сама засыпка.
Фундамент
Caisson — Типы, конструкция и преимущества Caisson
Что такое фонд Caisson ?
Кессонный фундамент , также называемый фундаментом пирса, представляет собой водонепроницаемую подпорную конструкцию, используемую в качестве опоры моста, при строительстве бетонной плотины или для ремонта судов. Это сборный полый ящик или цилиндр, погруженный в землю на некоторую желаемую глубину и затем заполненный бетоном, образуя фундамент.
C Фундамент aisson Чаще всего используется при строительстве опор мостов и других конструкций, требующих фундамента под реками и другими водоемами.Это связано с тем, что кессоны могут быть спущены на строительную площадку и погружены на место.
Фундаменты из кессона по форме похожи на свайные, но устанавливаются другим способом. Он используется, когда грунт с достаточной несущей способностью находится под поверхностными слоями слабых материалов, таких как насыпь или торф. Это форма глубокого фундамента, который сооружается над уровнем земли, а затем опускается до необходимого уровня путем выемки грунта или выемки грунта изнутри кессона.
Кессоны (также иногда называемые «пирсами») создаются путем создания глубокого отверстия в земле и последующего заполнения его бетоном.Иногда используется стальная арматура для части длины кессона.
Кессоны пробуриваются либо в коренных породах (называемых «кессонами скал»), либо глубоко в нижележащих слоях почвы, если инженер-геотехник считает, что почва подходит для несения строительной нагрузки. Когда кессоны опираются на грунт, их обычно «опускают» внизу, чтобы распределить нагрузку на более широкую площадь. Для удаления грунта для этих «кессонов» используются специальные буровые коронки.
Фундаменты кессона несут строительные нагрузки на своих нижних концах, которые часто имеют форму колокола.
Функции Фонда Кессона
Фундамент и грунт под зданием препятствуют вертикальному перемещению комплекса. Когда груз ложится на почву, большинство почв оседает. Это создает проблему, когда здание заселяется, а коммуникации — нет.
Еще более критичным, чем урегулирование, является дифференциальное урегулирование. Это происходит, когда части вашего здания оседают с разной скоростью, что приводит к трещинам, некоторые из которых могут повлиять на структурную целостность здания.
И наоборот, в некоторых редких случаях почва может набухать, толкая ваше здание вверх и приводя к аналогичным проблемам. Следовательно, фундаментная система должна работать в тандеме с почвой, чтобы поддерживать здание.
Типы фундаментов кессона
Ящик Кессон
Кессоны, выкопанные при раскопках
Плавучие кессоны
Открытый кессон
Пневматический кессон
Кессон с брезентом
Ящики-кессоны — это водонепроницаемые ящики, изготовленные из тяжелых бревен и открытые сверху.Как правило, их перемещают в подходящее место, а затем погружают на место с помощью каменной опоры внутри.
Кессоны, вынутые из грунта — это, как следует из названия, кессоны, которые размещаются внутри раскопок. Обычно они имеют цилиндрическую форму и затем заполняются бетоном.
Плавучие кессоны также известны как плавучие доки и представляют собой сборные коробки с цилиндрическими полостями.
Открытый кессон — это небольшие коффердамы, которые помещаются, а затем откачиваются и заполняются бетоном.Обычно они используются для создания пирса.
Пневматические кессоны — это большие водонепроницаемые коробки или цилиндры, которые в основном используются для строительства под водой.
Преимущества и недостатки кессонов:
Достоинства кессонов:
Экономика
Минимизирует потребность в заглушках
Немного меньше шума и меньше вибраций
Легко адаптируется к различным условиям на объекте
Высокая осевая и боковая нагрузка
Недостатки кессонов:
Чрезвычайно чувствительна к строительным процедурам
Не подходит для загрязненных участков
Отсутствие строительной экспертизы
Отсутствие квалифицированных инспекторов
Фундамент пробуренных опор
Пробуренная опора — это система глубокого фундамента, которая сооружается путем помещения свежего бетона и арматурной стали в пробуренную шахту.Вал строится роторным способом с использованием автономной буровой установки или буровой установки, смонтированной на кране.
Яма продвигается через грунт или скалу к желаемому несущему пласту. Временные или постоянные стальные кожухи могут использоваться для поддержания боковых сторон пробуренной котлованы, если обрушенные почвы или проникновение воды становятся проблемой.
Просверленные валы можно использовать для выдерживания высоких осевых и поперечных нагрузок. Типичный диаметр вала составляет от 18 до 144 дюймов. Просверленные стволы (также называемые кессонами, буронабивными опорами или буронабивными сваями) оказались экономически эффективной, превосходно работающей системой глубокого фундамента, которая используется во всем мире.Обычно они используются для мостов и крупных конструкций, где главными факторами являются большие нагрузки и поперечное сопротивление.
Бетонные кессоны
Отверстия диаметром 10 или 12 дюймов просверливаются в земле и закладываются в коренную породу от 3 до 4 футов. Обычно используется в качестве структурной опоры для фундаментной стены, крыльца, террасы, монопоста или другой конструкции.
Две или более «палочек» арматурных стержней (арматурных стержней) вставляются и проходят по всей длине отверстия, а затем заливается бетон в отверстие кессона.Кессон спроектирован так, чтобы опираться на нижележащий пласт породы или удовлетворительного грунта и используется при наличии неудовлетворительного грунта.
Процесс строительства кессона
После некоторой начальной формовки и заливки бетона режущая кромка спускается на волнолом на буксирном судне и прикрепляется к направляющей кессона . Бетон укладывается (заливается) в стальные формы, построенные по периметру бокса. При каждом укладке бетона ящик становится тяжелее и опускается в воду по направляющей кессона.
Формы также строятся внутри коробки вокруг воздушных куполов , а между ними закладывается бетон. Образовавшиеся открытые трубы над воздушными куполами получили название дноуглубительных колодцев.
Когда кессон наконец касается дна реки, воздушные купола снимаются, и земля выкапывается через длинные трубы земснарядов, как показано на анимации ниже. Кессон опускается в дно реки. Земляные работы продолжаются до тех пор, пока кессон не опустится на заданную глубину.
В качестве последнего шага бетон кладется (заливается) на дно 30 футов полых колодцев земснаряда, и верхние части заделываются.
Проходные опоры (кессоны) с прямым валом
Используется в почвах со средним и высоким набуханием. (Это одна из наиболее эффективных конструкций фундаментов для использования на участках с обширным грунтом.)
Цель состоит в том, чтобы достичь необходимого проникновения в зону, где сезонные колебания влажности незначительны или отсутствуют.Текущий стандарт ухода в этом районе — минимальное проникновение в основание на 6 футов и минимальная длина 16 футов. Собственные нагрузки должны быть максимально высокими. Эта конструкция требует относительно длинных пролетов между опорами и большего количества арматурной балки.
Кессоны в коренные породы
Пилы трения в твердые глины
Стойки с концевым подшипником
Соответствующие пустоты — Должны быть выполнены из пустотелого материала соответствующей прочности и толщины
Рис: Серия 1.Панели мембранной стены толщиной 2 метра были соединены в кессонную шахту диаметром 24 метра. Четыре из этих кессонов были построены, чтобы обеспечить прочную основу для фундамента основной конструкции башни здания. На фото показаны земляные работы с использованием типовых землеройных машин внутри одной из шахт кессона.
Подробнее:
Плавучие плоты или фундаменты с пустотелым корпусом или плавучие фундаменты в строительстве
Как защитить фундаментные конструкции от почв и грунтовых вод?
Факторы, влияющие на выбор фундамента под здания
Типы глубоких фундаментов, используемых при строительстве, и их использование
Виды оснований зданий и их использование в строительстве
.
Метод опускания кессона — Daiho Construction Co., Ltd.
Заголовок:
Метод опускания кессон
Патент США 4797031
Аннотация:
Способ погружения кессона включает в себя этапы, на которых экскаватор земли, чтобы сделать опорный ров, имеющим такую же форму, план-вид, как кессон быть погружен, литье в вырытой канаву подшипника материал, который может нести кессон, как поддерживается в канаве, но обвалы легко сам по себе, помещая всю коническую нижнюю кромку кессона на материале подшипника броском в опорной канаве, как выровнено с ними, и последовательно удаляя материал подшипника непосредственно ниже нижнего края кессона, кессон будучи, таким образом, плавно запала в кессон положение погружения без опрокидывания кессона.
Поделки для дачи из морской гальки своими руками (36 фото)
На сегодняшний день модной тенденцией является использование натурального камня в дизайне интерьера и экстерьера загородного домика с дачным участком. Для данной цели применяются различные виды природных материалов от мрамора и гранита до обыкновенной морской гальки. Морская галька представляет собой камни округлой формы. В среднем их диаметр варьирует от 1 до 10 см. Морская галька бывает различных цветов: все оттенки серого, коричневого, бежевого, оранжевого, красноватого, белого, желтого и даже сиреневого. Поделки из морской гальки получаются прочными и удивительно красивыми. Они олицетворяют морской стиль. Поэтому имея возможность достать морскую гальку, можно смело приступать к реализации самых разнообразных идей.
Облицовка стен и пола морской галькой
Это оригинальный и при этом весьма экономичный способ отделки. Процесс облицовки стен морской галькой достаточно прост и его можно осуществить самостоятельно своими руками. Для этого необходимо творческое настроение и немного терпения. Помимо морской гальки следует подготовить плиточный клей (также можно использовать раствор из цемента и мелкого речного песка), линейку, карандаш, пилу и шпатель. Если облицовка стен осуществляется внутри дома, то возможно придется распиливать некоторые камешки, которые не будут умещаться на стыках стен. Для того, чтобы было легче облицовывать стены, рекомендуется заранее все замерить линейкой, выложить необходимый рисунок на ровной поверхности и распилить при необходимости камешки. Далее потребуется только аккуратно перенести вложенный рисунок на участок стены. Осуществляя декор участка стены снаружи дома, можно не распиливать камушки, что придаст полученной картинке естественный вид.
Итак, после того, как сделаны точные замеры и предварительно галька выложена в нужном порядке на ровной поверхности, следует нанести плиточный клей либо цементный раствор слоем в 6-8 мм шпателем. Далее аккуратно выкладываются камушки друг за другом. Их следует фиксировать в растворе прочно, но не утапливать в нем полностью. Важно следить за тем, чтобы раствор не попадал на лицевую часть гальки. Когда цемент или клей с галькой застынут, можно использовать затирку. Делать это следует также аккуратно, не попадая на поверхность гальки. С этой целью можно воспользоваться целлофановым пакетом, в уголке которого необходимо проделать маленькое отверстие и укрепить его скотчем, чтобы под давлением отверстие не увеличилось. Пакет далее заполнить затиркой и аккуратно нажимая на него нанести затирку на пространство меж камней. Чтобы камешки выглядели ярче и блестели, их можно обработать специальными пропитками либо покрыть лаком.
Для облицовки пола потребуется сделать стяжку и далее выложить гальку в необходимом порядке. Превосходно смотрится на даче порог, выложенный из морской гальки.
Дачные дорожки из морской гальки
В ландшафтном дизайне большой популярностью пользуются дорожки, выложенные из натуральных камней, в том числе из морской гальки. Такие дорожки превосходно гармонируют с окружающими природными пейзажами и украшают дачный участок.
Прежде чем приступить к мощению дорожки галькой, следует начертить схему будущей дорожки на бумаге. Далее производятся необходимые замеры непосредственно на предполагаемом участке территории, и подготовка поверхности. На необходимом участке выкапывается котлован глубиной чуть больше 30 см. Вся поверхность выравнивается и засыпается 10-ти см слоем песка. Далее идет слой в 20 см из мелкого щебня из гранита, который тщательно утрамбовывается. Сверху засыпается смесь песка и цемента в соотношении 3:1. Предполагаемый рисунок необходимо заранее выложить на ровной поверхности и затем перенести непосредственно на подготовленный участок для дорожки. Сверху готовый выложенный рисунок из гальки заливается водой из шланга с насадкой-распылителем, чтобы избежать попадания сильной струи на камни. После того, как раствор застынет, дорожка будет готова.
Процесс мощения галькой может быть выполнен и альтернативным способом. Для этого подготавливается основание, опалубка, поверхность участка заливается бетоном и засыпается галькой и разравнивается. В данной ситуации необходимо контролировать, чтобы галька полностью не утопала в бетоне. В результате получится дорожка с хаотично уложенной галькой.
Вазоны для цветов, украшенные морской галькой
Особую атмосферу морского стиля на даче могут создать вазоны и кашло для цветов, украшенные галькой. Основанием для такого вазона послужит жестяное ведро. В его дне предварительно следует проделать отверстия для слива воды. Далее следует нанести на внешнюю поверхность ведра гипсовый раствор либо готовую штукатурную смесь с помощью шпателя. Пока раствор не высох, следует уложить монтажную сетку, слегка утопив ее в растворе, и зафиксировать камушки. После полного просыхания расстояния между камнями заполнить затиркой и смыть ее губкой с поверхности камней. Оригинальный вазон для цветов готов.
Поделки из морской гальки для дачи своими руками — фото
Из крупной и мелкой морской гальки может быть выполнено и множество других замечательных поделок, которые украсят дачную территорию. Это всевозможные божьи коровки, грибочки, лягушки, и многие другие персонажи и атрибуты, посредством которых можно декорировать клумбы, пруды и дачные дорожки.
Эльвира Голева для DecorWind.ru
Самые лучшие посты
идеи и композиции, что можно сделать своими руками
Как и дерево, камень, при правильном применении, помогает реализовывать оригинальные идеи на садовом участке. С помощью этого материала можно создавать красочные дорожки, облицовывать готовые конструкции или возводить полноценные скульптуры. Однако на этом перечень оригинальных поделок из камней для сада не ограничивается. Материал позволяет возводить как красочные, так и практичные конструкции.
Садовые дорожки
Благодаря тому, что камни отличаются разными формами и размерами, но при этом обладают повышенной прочностью к воздействию внешней среды (в том числе и к нагрузкам), данный материал нередко используют для укладки садовых дорожек. Для таких целей применяются различные булыжники:
мелкие и крупные;
с ровной и шероховатой поверхностью;
с заостренными углами и округлые.
Если запланировали замостить каменную дорожку, рекомендуется подбирать яркий материал либо окрашивать булыжники стойкой краской. Это позволит создать тропинку, которая останется заметной в любую погоду.
Укладка каменной дорожки не вызывает сложностей. Для этого потребуется:
На участке выкапывается траншея шириной и длиной, которые соответствуют размерам запланированной дорожки.
Укладывается дренажный слой толщиной 10-15 сантиметров из гравия либо щебня. Это делается для того, чтобы вода не вымывала дорожку.
Укладывается песчано-цементная смесь (1 часть песка на 4 части цемента) и утрамбовывается.
Выкладываются камни в соответствии с выбранным рисунком и простукиваются резиновым молотком.
Дорожка поливается водой.
Чтобы упростить мощение, рекомендуется положить поверх камней доску и простукивать по ней молотком. Важно учесть, что дорожка должна располагаться на удалении от корней деревьев.
Бордюры
Каменные бордюры применяются для зонирования участка. В частности, эти конструкции позволяют отгородить клумбы, предотвращая сход земли. Укладка каменных бордюров проводится по описанному выше алгоритму.
Для таких конструкций рекомендуется использовать:
ракушечник;
известняк;
песчаник.
В ходе монтажа пустоты, возникающие между крупными булыжниками, можно заполнить мелкими камнями.
Сухие ручьи
Под сухим ручьем понимается композиция, получаемая с помощью гальки, валунов, крупного щебня и камней. Эти материалы выкладываются так, что в итоге получается конструкция, имитирующая текущую воду. Сухой ручей выглядит, как дорожка. Однако первый считается ландшафтной композицией, неприспособленной к повышенным нагрузкам. При этом обе конструкции возводятся по одинаковому алгоритму.
Каменный мангал
Каменный мангал, возведенный своими руками, способен украсить беседку либо открытую террасу. Эту конструкцию рекомендуется изготавливать, используя кварцит, гранит, сланец либо песчаник.
При возведении мангала сначала укладывается каркас из кирпича, который затем облицовывается камнем. Для данной конструкции подходят круглые булыжники.
Садовые скульптуры
Камень (особенно со скругленными краями) позволяет создавать разнообразные садовые фигурки. Если опыта подобных работ нет, то можно начать с простых изделий. В частности, для украшения участка используют круглые камни, которые раскрашивают в божьих коровок или других представителей фауны.
Чтобы сделать более сложные фигурки, потребуются:
Клей. Для компактных фигурок рекомендуется использовать универсальные составы типа «Момента». Если запланированы масштабные работы, то потребуются клеевой пистолет и набор полимерных палочек.
Краски. Акриловые подходят для создания временных фигурок. Такие краски не токсичны и быстро высыхают. Для создания фигурок, светящихся в темноте, применяются флуоресцентные составы. Если возводятся долгоиграющие конструкции, которые будут подвергаться воздействию ультрафиолетового излучения, то следует брать краски на силиконовой основе.
Защитные покрытия. Для садовых фигурок применяют, в основном, эпоксидные либо алкидные лаки.
Если форма имеющихся в наличии камней не позволяет создавать нужные фигурки, то для этого рекомендуется приобрести архитектурный бетон. Такая строительная смесь основана на цементе и песке, которые «разбавлены» неорганическими и минеральными компонентами.
Оформление водоемов
Натуральные и искусственные камни используются при оформлении водоемов на садовых участках для двух целей: создания декоративного слоя, украшающего периметр, и укрепления берегов от схода земли во время паводков и дождя. Дачные пруды, вне зависимости от размеров и формы, изготавливаются в несколько этапов.
Сначала на освещаемом и одновременно затененном участке выкапывают яму нужной глубины. Затем на дно и боковые части укладывают специализированную пленку, которая продается в строительных магазинах. По окончании процедуры вдоль периметра в стенки углубляют крупные и мелкие булыжники. После этого пруд заливают водой.
Облицовка колодца
Как и в случае с мангалом, камни можно использовать для облицовки колодцев. Для этого применяют как крупные, так и мелкие булыжники. Камни помогают сделать колодец «под старину», когда подобные сооружения возводились из натуральных материалов.
Дополнительные идеи
Как уже не раз было отмечено, камни отличаются многообразием форм и размеров. Поэтому данный материал, при достаточной фантазии, можно использовать для создания различного декора, не ограничиваясь приведенными выше примерами.
Яркие дорожки
Природные камни бывают разнообразных расцветок. Но даже обычные булыжники можно превратить в яркие декоративные элементы, из которых затем выкладываются дорожки. Для этого нужно разукрасить камни краской на силиконовой основе, покрыв затем поверхность эпоксидной смолой. Далее из этих булыжников можно выложить красивую разноцветную дорожку. При мощении садовых тропинок рекомендуется использовать мелкие камни (гальку). Благодаря этому можно сформировать на тропинке оригинальные узоры, сочетающие в себе различные оттенки.
Габионы
Габионы — это своеобразные стальные клетки, в которые помещаются камни. Такие конструкции изначально возводились для ограды участка. Теперь из стальных прутьев формируют разнообразные фигуры, заполняя внутреннюю часть булыжниками. Из этих конструкций также создают декоративную ограду для клумб и используют в других целях.
Монтируя габионы, рекомендуется брать металлические прутья с антикоррозийным покрытием. Для этих конструкций больше подходят скругленные камни белого или серого цвета. Однако, при необходимости, можно брать и другие материалы, в зависимости от особенностей создаваемой композиции.
Гусеница
Каменная гусеница хорошо вписывается в цветочную клумбу. Для создания такой фигурки потребуются компактные булыжники со скругленными краями и полимерный клей. Дополнительно можно использовать краски на силиконовой основе.
Мозаика
Как и в случае с дорожками, галька позволяет создавать на участке разнообразные композиции, которые будут выполнять практичные функции. Мозаичные «ковры» укладывают, в основном, для выделения или украшения отдельных зон. Объясняется это тем, что мощение дорожек галькой — это трудоемкий процесс, занимающий много времени.
Садовая мебель
Только из камней садовую мебель обычно не изготавливают. Данный материал на солнце сильно прогревается, а ночью быстро остывает. То есть сидеть на каменной мебели невозможно. Вместо этого данный материал используется при организации каркаса, на котором крепятся деревянные доски. Также в качестве основы для мебели используют габионы с толстыми прутьями, способными выдержать большой вес.
Яркие камни
Крупные камни оригинальной формы иногда применяют как отдельный вид садовых фигурок. Отдельно стоящий булыжник, которому при помощи красок придали нестандартную расцветку, способен привлекать к себе внимание, тем самым выделяя отдельную часть садового участка. Такие каменные изваяния можно устанавливать по центру большой цветочной клумбы.
Сердце
Изготовить каменное сердце для дачного участка можно тремя способами:
создать габион, придав конструкции форму сердца;
выложить соответствующим образом камни на участке;
вытесать сердце из камня.
В последнем случае потребуется специализированный прибор. Второй вариант считается оптимальным, так как каменное изваяние можно дополнительно раскрасить.
Кактус
При наличии достаточных навыков художника можно создать каменные кактусы, раскрасив булыжники в темно-зеленый цвет. Затем эти фигурки помещают в горшки, которые расставляются по участку.
Каменные следы
Найдя один крупный и пару мелких булыжников с округлыми краями, можно уложить на участке фигурку, имитирующую ступню человека. Такие изваяния будут оригинально смотреться при входе в дом, баню или сарай.
Подсветка на камнях
Этот вариант декора сложен в реализации, однако позволяет создавать нестандартные композиции, способные украсить любой участок. Чтобы сделать подобные конструкции, потребуется высверлить несколько отверстий в булыжниках, одно из которых предназначается для установки ламп, а остальные — под проводку. Данный вариант декора можно сочетать с другими, описанными выше каменными изваяниями. В частности, садоводы устанавливают вдоль сухого ручья пару булыжников со встроенными светильниками.
Семейное древо
Этот оригинальный метод использования булыжников больше подходит для украшения помещений, чем сада. Но, при желании, можно воссоздать такое древо и на земле. Для этого нужно подобрать пару булыжников разного размера и уложить в определенном порядке с учетом возраста каждого из членов семьи, написав имена последних на поверхности камней.
Сказочный домик
Для создания сказочного домика потребуются мелкие камни и полимерный клей. Этот вариант декора подходит для украшения клумб и зон для отдыха. Также сказочные домики нередко рисуют на поверхности крупных булыжников.
Скворечники
Скворечники обычно изготавливают не из цельного камня, а из гальки, наклеенной на деревянную конструкцию. Это изделие рекомендуется устанавливать на землю или постамент.
Каменные гирлянды
Гальку и другие яркие камешки можно использовать для создания красочных гирлянд. Для этого достаточно связать между собой булыжники проволокой и повесить готовую конструкцию.
Клумбы
Каменные клумбы — это оригинальное и практичное использование булыжников. Данная конструкция отличается повышенной прочностью. При желании с помощью булыжников и цемента можно создавать нестандартные клумбы, имитирующие реальные объекты (корзины и так далее).
Поделки для сада из камней
Область применения булыжников в саду не ограничивается приведенными примерами. Камни нередко используют при организации альпийских горок. Последние сочетают в себе разнообразные цветы, отделенные между собой булыжниками разных форм и размеров.
Камни применяют для зонирования участка, выкладывая своеобразные оградки. Этот материал используют для облицовки лестниц и создания второго яруса возле забора или дома. Крупные булыжники можно уложить на определенном расстоянии между собой, а пустоты засеять газоном. Этот вариант декора эффектно смотрится в зонах, отведенных под клумбы.
Примеры готовых решений
Чаще камни на садовых участках применяют для мощения дорожек или облицовки других конструкций. Первый вариант популярен потому, что данный материал способен сохранять свою форму на протяжении многих лет.
При помощи каменной облицовки можно придать ландшафту вид сельской местности прошлых веков, когда булыжники использовались крестьянами при ведении хозяйства.
120 фото и идей. Красивые интерьеры и дизайн
Использование натуральных материалов для оформления интерьера — один из самых популярных трендов 2017 года. Использование камня в саду прекрасно вписывается в эту концепцию и становится только популярнее из года в год. Камень для сада — это наиболее подходящий материал, так как он обладает множеством плюсов: он долговечен, относительно недорог и его нетрудно достать в больших количествах. Но не камнем единым: мы включили в подборку и другие материалы, которые можно использовать вместе с ним.
Садовые дорожки из камня — оригинальная идея
Сад из камней своими руками
Много людей мечтает о том, чтобы иметь свой дом и жить за городской чертой. Раньше казалось, что иметь свой садик на участке — это удел богачей, и чтобы сделать сад камней своими руками, нужно очень много денег. Мы готовы с этим поспорить. Расширить «рабочее» пространство на участке при небольших затратах, чтобы приятно проводить время на свежем воздухе более чем реально. Остается дело за малым — посмотреть идеи интерьера сада и закупить декоративные камни. Размер камней в данном случае не играет большой роли, приспособить можно камни любого размера.
Большие камни для сада фото
Часто люди с удовольствием строят фигуры, заборы или фонтаны из больших камней, практически не разбавляя их. Но всегда можно использовать разные приемы для того, чтобы добиться наибольшего эффекта. Тем более что камни прекрасно смотрятся в сочетании с другими природными материалами. Маленькие камни используются часто для японского сада или для детского сада камней.
Разнообразное использование камней
Существует много креативных идей, которые можно использовать для декорации элементов из камня. Можно построить мостик, камнями можно визуально отделить зону, сделать горку или замок из камней. Можно использовать четкие прямые линии при оформлении, а можно чередовать большие и маленькие камни, чтобы добиться потрясающего эффекта небрежности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мозаичные бетонные плитки своими руками
Творческая работа с мозаикой из камней
Очень популярно использование мозаики при декорировании сада из камня. Мозаикой можно выложить дорожки в саду, можно вмонтировать ее элементы в стены. Она особенно хороша там, где необходимо добавить красок и внести разнообразие в однообразный серый цвет камня.
Забор из камня и других природных материалов
Садовые заборы из камня
Часто камни используются для строительства забора. Для создания визуальных эффектов допускается чередование материалов, размера камней и их формы. Камень можно использовать вместе с железными или стеклянными элементами, а также с деревом. Именно в паре с деревянными элементами достигается настоящая природная атмосфера.
Стильные предметы из камня своими руками
Камни для сада и ландшафта
Искусственные камни для сада
Сад из камней освещение
Идеи для оформления сада из камней
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пять идей ландшафтного освещения
Пруд из камня в саду
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отличная инструкция: искусственный прудик на даче своими руками
Водопад или фонтан и камни
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тротуарные садовые дорожки из брусчатки
Каменные дорожки в саду
Поделки своими руками для дачи из подручных материалов: интересные идеи, инструкции
Идеи для дачи и сада своими руками. Гоночная трасса.
Вам понадобится:
— песок и цемент (2 мешка)
— мелкая проволочная сетка
— черная краска для цемента или цветной (черный) цемент (если, хотите окрасить гоночный трек в черный цвет)
— старая шина от мотоцикла
— несколько небольших растений
— лопата
— белая краска (при желании), чтобы нарисовать разделительную полосу.
1. Выройте неглубокую траншею для будущего трека. Глубина траншеи — примерно 10 см.
2. Чтобы украсить дорогу «мостиком» из старой шины, нужно вырыть небольшую ямку и примерно на половину закопать в нее шину.
3. Приготовьте раствор из цемента и песка и залейте его в траншею. Вместо цемента можно использовать плитку, кирпичи или доски, покрашенные в черный цвет.
4. Опционально: чтобы сделать барьер безопасности можно использовать полиуретановые трубки или просто фанеру. Прикрепите барьер к одной или нескольким сторонам дороги.
* Можете добавить и другие элементы к дороге: флажки, зверей, солдатиков.
Поделки для сада своими руками из подручного материала
Уверена вы стараетесь придать своему участку или при дворовой площади красоту собственными силами из подручных средств.
Но прогресс не стоит на месте и с приходом каждого нового сезона появляется больше интересных идей перевоплощения вещей в уникальные творения.
Давайте рассмотрим не большой кусочек этих способов:
Например, смешные человечки из старых цветочных горшков.
В больших торговых центрах очень часто именно зимний период подобные горшочки продаются с очень большой скидкой, именно тогда я и закупаюсь по полной катушке. А потом меня накрывает вдохновение и я начинаю творить.
Или горшочки из бетона, которые достаточно легко сформировать самостоятельно.
Очень удобно использовать жестяные формы запекания. Или пластмассовые детские игрушки.
Уникальные клумбы из поленьев или старого кирпича и камня.
Посмотрите, а нет ли у вас в хозяйстве подобного мусора и смело пускайте его дело.
Подвесные мини огородики из клеток птиц. Один раз стоит потрудиться при их сооружении, а потом много лет наблюдать за ее развитием, лишь иногда поливая чистой водой.
Яркая клумба из шин принесет не обычность и какую-то сказочность земляному угодью.
Посмотрите сколько вариантов изделий возможно сложить из обычных автомобильных покрышек.
Моя любимая тема. Уличная мебель, порой она получается красивее и оригинальные домашней. А понадобится всего лишь несколько поддонов, баллончики с краской и ваша фантазия.
Не хотите пеструю мебель, примените спокойные и теплые оттенки, как фото ниже.
А еще на даче сбить для посиделок с друзьями мини бар удобном столике из строительной кадушки.
Теперь рассмотрим варианты использования ёмкости от воды, которых, особенно летний период, собирается не мысленное количество.
Тут и фламинго, и прекрасные лебёдушки, с пальмами и жирафами, лишь малая часть животных.
А еще обязательно необходимо приготовить розового поросенка, мы же помним, символ главенствует сейчас.
Посмотрите какой оригинальный паровоз с вагончиками придумали сбить из обычных поленьев. И как уместно в них растут красивые цветы.
Или отдельной темой выделить постройку дорожек, тут в ход могут пойти и бутылки, и мозаика, и поленья и даже листы лопуха из бетона.
Одним словом идей масса, главное иметь желание и территорию, которую необходимо выразить уникальной былью.
Вешалка для ключей
Наверняка, многим знакома ситуация, когда для поиска ключей приходится поднимать на уши всю семью. Ведь зачастую люди не обременяют себя покупкой специальных небольших полок для хранения ключей и прочих мелких вещей.
А поскольку ключ является довольно мелким предметов, потерять его среди более крупных вещей легко. Чтобы избавиться от необходимости постоянно разыскивать ключи, многие хранят их в сумочках.
Главная ее особенность заключается в том, что внешне она будет напоминать изделие, украшенное кладкой кирпича.
О том, как сделать поделку в виде ключницы из подручных средств, мы расскажем поэтапно. Но для начала рассмотрим, какие именно инструменты и материалы понадобятся для ее создания: плотный лист картона или фанера, плотные салфетки, крючки, клей, лак, краски.
Используем старые покрышки
Использованные покрышки — материал распространенный, найти его можно в больших количествах, причем совершенно разных размеров. Но что из них сделать, кроме известных всем лебедей и клумб? Берите пример с корейского мастера Йонг Хо Цзи, его работы впечатляют и вводят в полный восторг. Великолепные животные с четкой структурой каждой мышцы сделаны из обычного деревянного каркаса и старых покрышек. Безусловно, это высший пилотаж, но и вам мы рекомендуем уходить от банальностей и условностей. Используйте больше ярких красок и жизнерадостных идей, ведь даже самое простое может быть гениальным.
Поделки для сада своими руками из картона и бумаги
Начать бумажную тематику мне хочется вот с таких, привычных нам с детства персонажей. Склеить их не сложно, главное запастись салфетками нужного оттенка и творить себе в удовольствие.
Своим детям мы сооружаем новый паровозик
И лабиринт. Кстати мне нравится делать им фигуры из картона, когда детям надоедает с ними играть, мы просто выбрасываем и придумываем новые игрушки.
Забавные звери из картона, выглядывающие из-за кустов вносят на участок свой колорит.
Обязательно, пока не созрел урожай, делайте яркие акценты на участке. Тыква из плотной бумаги прекрасное решение.
А в деревянной беседки придумать прекрасную бумажную композицию.
Или развесить яркие цветы по периметру дачного угодья.
Двери домика украшаем вот такой композицией из трубочек картона разного диаметра.
Бумажные мини палисадники дают ощущение присутствия сказочных, маленьких человечков, которые вот-вот выглянут из-под листочков.
Оформление места отдыха
Летом приезжая на дачу, хочется не горбатиться на огороде, а отдохнуть на свежем воздухе. Поэтому чем уютнее и красивее вы оформите место под отдых на участке, тем приятнее там будет находиться.
Разместить в зоне отдыха можно много чего, например, собственный прудик. Сделать его не сложно, достаточно выкопать по размеру яму, застелить материалом, не пропускающим воду (полиэтилен подойдет), и красиво оформить камнями по бокам, после чего залить водой – пруд готов!
Некоторые люди предпочитают активный отдых. Для них установка на даче спортивных снарядов придется очень по душе – можно поставить турник, брусья и кольца – получим мини-спортзал на свежем воздухе.
Как украсить ваш участок зависит только от вас. При большой фантазии и должном упорстве, дачный участок вполне способен даже стать «хоббичьей норой» Джона Толкиена! Или другим сказочным уголком, желаем удачи!
Инструкции для поделок из подручных средств
Более детально рассмотрим на примере поделки с полиэтиленовых пакетов – воздушного змея, что так нравится детишкам. Для изготовления, необходимо подготовить:
2 пакета с полиэтилена;
2 шпажки;
скотч;
черный маркер;
ножницы;
леска, которую можно заметить крепкими нитками.
Процесс создания шедевра:
Выпрямите пакет и поставьте на него шпажки, как бы крестом, но продольная должна быть на треть выше, от середины. Теперь, с помощью маркера, необходимо провести линии, что соединяют концы шпажек.
Потом, целесообразно вырезать фигуру, что получилась. Скотчем приклеиваются шпажки к пакету.
Из второго полиэтиленового пакета, нужно вырезать кусок, по ширине 4-5 см, любой длины – для хвоста змея. Возможно изготовить хвост с нескольких коротеньких кусочков пакетов, предварительно объединив их скотчем. После этого, следует привязать хвост к нижней половине летучего змея.
В конце надобно проделать отверстие на месте, где шпажки перекрещиваются, и надежно привязать там леску. Готово!
Декорирование зон дачного участка
Участок организуется по общему замыслу или по зонам использования. Оформление, обустройство придадут участку неповторимый вид, красоту, подчеркнут его особенность. По использованию зоны эксплуатации подразделяются:
на жилую зону и прилегающей территории;
зону досуга;
игровую зону;
территорию хозяйственных построек;
садово-огородную зону.
После постройки зданий, хозяйственных построек на даче начинается эра благоустройства территории и внутреннего убранства зданий. Для внешнего обустройства территории общими являются работы по оборудованию дорожек. Оборудуются с привлечением новейших строительных материалов, техники или подручными средствами.
При строительстве дорожек подручными средствами используются: бут, куски бетонных плиток, пластмассовые бутылки, элементы тротуарной плитки, нарезанные торцы бревен, бетон, гравий, кирпичную крошку. Прекрасно смотрится дорожка вымощенная кусками бетонных плит, кругляшами бревен, участками с тротуарной плитки. На дорожках эти элементы укладываются на расстоянии шага. Пространства между ними засыпаются гравием или кирпичной крошкой.
Поделки из шишек своими руками — особенности работы, идеи декора, новогодних украшений, фото галерея изделий
Как сделать брелок своими руками — множество мастер-классов и креативных фото идей
Ненужные газеты
Среди подручных средств для детских поделок обратим внимание на старые газеты. Они прекрасно подойдут для изготовления различных вещиц в технике папье-маше
Для этого мелко порванные кусочки бумаги замачивают в воде, а затем при помощи клея наносят на заготовленную поверхность.
После высыхания образец снимают с формы, обрабатывают и раскрашивают. Так получаются настенные тарелки, симпатичные фигурки, маски и многое другое, что требуется для домашнего декора.
Используются те же приемы и схемы. Но бумага мягче и дает больше возможностей для творчества. А полученные изделия, покрытые морилкой и лаком, могут прослужить не один год. И плести можно разные вещи: от корзинок и панно до коробов для белья и даже элементов мебели.
Подарки своими руками
Небольшие, красиво упакованные подарки или знаки внимания тоже можно сделать быстро, из имеющихся в любом доме подручных материалов.
Свинка-копилка
Копилку в виде символа этого года можно подарить не только ребенку. Взрослые часто не знают, куда девать скопившуюся в кошельке тяжелую мелочь, им такая вещь тоже пригодится.
Свинка-копилка
Делается она из пластиковой бутылки, пробок и цветной бумаги или кусочка ткани.
Этапы работы
Описание
1
Припасите все необходимое для поделки.
2
Аккуратно разрежьте бутылку примерно пополам.
3
Смажьте внутреннюю часть половинки с горлышком клеем и вставьте в ней другую половинку. Покрасьте пять пробок от таких же бутылок в розовый цвет. Одна из них будет пятачком, остальные – ножками. Вырежьте из бумаги ушки.
4
Приклейте вокруг туловища свинки полоску цветной бумаги или ткани, маскируя место стыка. Затем приклейте ножки из пробок и ушки. Глазки можно сделать из бумаги или маленьких пуговиц. Нарисуйте пятачок.
В спинке свинки можно сделать прорезь, а можно кидать мелочь внутрь, просто открутив крышку-пятачок.
Брелоки из пластика
Из пластиковых контейнеров, в которых продаются торты, салаты и прочие вкусности, получаются очень интересные поделки: брелоки для ключей, магнитики на холодильник, фигурки для росписи витражными красками и даже кулоны и другие украшения.
Контейнеры из пластика с маркировкой цифрой 6
Шаг 1. Распечатываем на принтере или находим в книгах и журналах подходящие картинки.
Шаг 2. Вырезаем дно у контейнера, накладываем его на картинку и обводим перманентным маркером, прорисовывая все детали. Можно перевести картинку прямо с монитора компьютера.
Вырезаем дно у контейнера
Накладываем пластик на эскиз
Обводим
Можно одновременно сделать сразу несколько брелоков
Шаг 3. Вырезаем картинку по контуру.
Шаг 4. Включаем духовку и разогреваем её до 150 градусов.
Шаг 5. Застилаем противень фольгой или пергаментом и выкладываем на него вырезанные заготовки. Они сразу начнут сжиматься, уменьшаясь в размере и деформируясь.
Заготовка в духовке
Шаг 6. Как только фигурки начнут снова выпрямляться, достаем их из духовки, кладем на ровную поверхность и окончательно выравниваем, прижимая к ней.
Заготовки после запекания
Пластик достаточно прочный
Шаг 7. Нагретой на огне иглой проделываем отверстия в фигурках, если хотим сделать из них брелоки. Или приклеиваем небольшие магниты.
Отверстие можно сделать нагретой иглой
Готовый брелок
Подарочная коробочка
Красивая упаковка важна не меньше самого подарка. Но готовые коробочки стоят порой больше, чем то, что в них лежит. Не стоит тратить на них деньги, ведь красивую упаковку для небольших подарков можно сделать своими руками буквально за несколько минут.
Подарочная коробочка
Все, что нужно для её изготовления – это цветной картон и красивая лента.
Шаг 1. Делаем чертеж коробки в соответствии с параметрами подарка. Эту схему можно использовать для коробочек любого размера, изменяя длину и ширину донышка, высоту боковин.
Чертеж
Шаг 2. Переносим чертеж на картон в реальном масштабе и вырезаем по контуру. На одной части крышки вырезаем или пробиваем дыроколом фигурное отверстие.
Вырезанная из картона заготовка
Шаг 3. К местам сгибов прикладываем линейку и проводим по ним тупой стороной ножа или вязальной спицей, чтобы они получились без заломов. Крылышки бортиков надрезаем до линии дна коробки. В донышке канцелярским ножом прорезаем два полукруга.
Сгибание заготовки
Шаг 4. Приклеиваем крылышки изнутри к боковинам.
Сборка коробочки
Шаг 5. Продеваем ленту в прорези на дне коробочки.
Продета лента
Шаг 6. Кладем в коробку подарок, продеваем концы ленты в фигурное отверстие и завязываем её бантом на крышке.
Красивая подарочная коробочка
Вторая жизнь пластиковой тары
Лучшие поделки для сада своими руками делают те умельцы, которые вместе с занятиями творчеством совмещают заботу о природе.
Из безликого пластика, который часто просто валяется под ногами, можно создавать зверей и птиц, цветы и полезные украшения вроде фонариков, цветочных горшков или сундучков для хранения мелкого инвентаря.
Поделки из бутылок – хороший способ создать на даче детский уголок или обозначить зону отдыха. Простейшие варианты:
срезать одну из сторон у больших пятилитровых бутылок – полученную заготовку можно стилизовать под паровозик или поросенка, а внутрь посадить растения;
из коричневых бутылок объемом 1,5 литра собрать ствол, а из зеленых сделать листья пальмы;
белая и синяя тара из-под прохладительных напитков (0,5 л), разрезанная напополам подойдет для изготовления цветов. Бутоны делают из верхней части, подрезая пластик в форме лепестков.
Из большого числа бутылок собирают крупные скульптуры, например, снеговиков и даже строят небольшие домики. В последнем случае наполненную песком тару используют вместо кирпичей. Полученное строение можно использовать для хозяйственных нужд или отдать детям для игр.
Необычная люстра для беседки
Первым делом, вам надо сделать форму для светильника. Один из вариантов – надуть воздушный шарик, обклеить его нитками. Когда все просохнет, проткнуть шар, вынуть из оставленного отверстия, через которое будет вставляться провод с лампочкой.
Теперь надо вырезать из пластиковых бутылок цветочки разной формы. После этого их можно покрасить, но можно оставить прозрачными.
Затем, приклеиваем заготовки на ниточный шар, так, чтобы зазоров оставалось минимум. Вставляем лампу и заклеиваем отверстие. Все, красивая люстра для беседки готова.
Мы вам предложили некоторые варианты, но все зависит от вашей фантазии. Возможно вы создадите что-то такое, чего еще нет ни у кого. Успехов вам в этом увлекательном занятии!
Декор из подручных средств
Небольшой вертикальный сад можно запросто изготовить, используя обрезки пластиковой трубы или водосточного желоба. Их потребуется прикрепить друг над другом к вертикальной поверхности. Подобное размещение позволит им образовать естественную цветочную стену.
Новинкой ландшафтного дизайна является забавный подвесной сад из декоративных растений, выполненный из ненужных в хозяйстве вёдер. Подходящую тару нужно окрасить в любые насыщенные тона, с помощью крючков подвесить по периметру ограждения территории и высадить цветы.
Обновить беседку можно, прибив к её стенам деревянные ящики в виде полок, и расположив на них композицию из растений.
Придать цветнику необычный вид можно, украсив его края расписными цветочными кадками, на которых допускается возложить как функцию ограждения, так и живого бордюра. А ещё для разметки границы клумбы уместно использовать ветви и спилы деревьев.
Оборудуем зону досуга
К обустройству этой зоны необходимо подойти внимательно, вдумчиво. Это место обеспечивает отдых членов семьи от внешней суеты, бытовых трудностей, повседневных забот. Оборудуется с учетом вкусов, желаний домочадцев.
Удачно выглядит оборудованная летняя беседка со столиком, стульями (креслами, лавочками), площадкой. Приятно выглядит строение, обвитое вьющимися растениями. Это даст тень в жаркий день, прибавит уюта. Внешнее убранство допускается декорировать поделками из гипса, глины или металла.
Вблизи комфортно выглядят установленные для взрослых и детей качели. Подвешенные в тени деревьев гамаки, кресла с подушками. Изготовление по плечу каждому мужчине.
Гармонично выглядит обустроенный домашний пруд или ручей. Оборудование зависит от природного ландшафта, технических и финансовых возможностей. Естественный водоем прекрасно декорируется бутом, каменными валунами. При отсутствии такого природного подарка, пруд можно оборудовать самостоятельно.
Внешние стенки декорируются, по примеру естественного водоема. Наличие воды имитируется крашеным пластиком или галькой. В пруду и рядом уместно разместить изготовленные из камней, пластиковых бутылок, гипса, глины фигурки пресмыкающихся рептилий, водоплавающих птиц.
В зоне разумно обустроить место для мангала, казана. Изготавливаются из подручных материалов: старой бочки, металлического ящика, швейной машинки и т.д.
Немаловажное значение имеет освещение. В вечернее время привлекательно выглядят фонари, изготовленные в старинном стиле
Поделки для ландшафтного дизайна
подборка креативных идей с фото
Опубликовано Фев 26, 2019
Очень часто, бывая на море, мы собираем и привозим с собой наиболее понравившиеся камушки, отшлифованные волнами и временем. Какой-то период они хранятся в особенном месте или просто на полке, а затем выбрасываются. Но из гальки можно сделать множество замечательных вещей, которые будут сочетать пользу практического применения и романтику воспоминаний о лете и ласковом бризе.
Самое простое, что можно сделать — нарисовать на камнях картинки, украсить их узорами и положить для красоты на рабочий столик.
Узоры — это ещё не всё. Умельцы с невероятной усидчивостью кропотливо подбирают цвета и выкладывают целые картины из камней.
Проблемы с домашними цветами? Можно сделать кактусы, которые никогда не завянут, даже если их совсем не поливать.
Многие используют гальку во флористике: украшают горшки или делают их непосредственно из камня и металлической сетки.
Популярны и коврики, которые прекрасно массажируют ступни и, пожалуй, вызывают наиболее полные воспоминания о каменистом пляже. Некоторые из них даже расцветают, как будто весной.
Галька будет уместно смотреться и в саду.
В интерьере вещи, украшенные пляжными камнями, выглядят стильно и необычно. Это может быть гирлянда, вешалка, подставка под горячее или торшер с подсвечником.
Самый трогательный способ сохранить памятный камень — сделать из него украшение. Сейчас бижутерия больше влияет на образ, чем ювелирные изделия, поэтому всегда можно выделиться с помощью оригинальной подвески.
Привезти с отдыха памятную вещицу нетрудно, сувенирные лавки в этом плане очень облегчают жизнь туристам. Но сделанная своими руками, с любовью, вещь прослужит долго и будет напоминанием об отпуске ещё долгое время.
Оцените статью:
(60 голосов, среднее: 4.4 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Камни в саду — Ракушки, камни — Природные материалы — Каталог статей — УМЕЛЫЕ РУЧКИ
Камни в саду
Украшение сада — процесс увлекательный и невероятно интересный. В любом саду найдутся камни разной формы и расцветки. Они могут стать прекрасным элементом ландшафтного дизайна. Начните с чего-нибудь простого. Например, соорудите вот такую милую гусеницу. Добавьте своему творчеству красок. И вот такой результат получите в итоге. Большие камни в саду – большой простор для творчества. Они вполне подойдут для создания философской композиции в вашем саду. Небольшой пруд можно украсить оригинальной скульптурой, выполненной из камня и проволоки. Особенная атмосфера и восхищение друзей вам будут гарантированы. Веселое настроение создадут вот такие забавные лягушата. Раскройте свой талант: возьмите в руки обычную шпатлевку, загладьте ею часть камня, а сверху нарисуйте, например, такую симпатичную кошку. Такой каменный шедевр сможет создать любой. Вам понадобятся камни для мозаики и немного терпения. В качестве украшения сада очень хорошо смотрится роспись камня. Можно всего лишь нанести контур рисунка карандашом на камень, а затем раскрасить вашу картинку акриловыми красками. Фантазируйте! Придумывайте свои интересные и неповторимые сюжеты для росписи! Это могут быть веселые рожицы, сказочные домики, божьи коровки или цветы. На данной фотографии автор творения решил изобразить сказочную змею, которая выглядывает из земляники. В вашем саду есть старое дерево? Так сделайте из него милый домик для садовых гномов. Садик-клумба будет отличным решением для всех любителей экзотических растений и суккулентов. Очень удобная и практичная вещь – передвижная дорожка в саду. Сделали ее из гальки, которая посажена на металлическую сетку. Садовые дорожки – отдельная тема ландшафтного дизайна. Очень красиво смотрится тротуарная плитка из бетона с узорами из щебенки или мелкого гравия. Классический способ привнести в образ сада красоту и динамичность – создание фонтана. Мокрый камень играет новыми оттенками на солнце. Такой сад смотрится живо и одновременно с этим легко и воздушно. Теперь вы убедились в том, как много способов существует, чтобы использовать камень для украшения сада. Тогда приступайте к делу!
И ещё …
Поделки для дачи своими руками:
12 фигурок из камней
Простые, но невероятно эффектные поделки для дачи можно сделать своими руками из обычных камней. При внимательном рассмотрении каждый из нас сможет увидеть в обычном камне ту загадочную улыбку, которой нам улыбается этот очаровательный садовый кот.
Если скомбинировать камень с металлом, то получатся еще более интересные фигурки для дачи такие, как эти оригинальные буйволы.
Поделки для дачи своими руками можно сделать из морских камушков-голышей, добавив интересную форму с помощью мягкой проволоки.
Красивые лягушата просто собраны из нескольких камней, которые между собой посажены на герметик или цемент.
Все мы в детстве делали нехитрые поделки из различных природных материалов, и почему бы нам не перенести наши умения в сад? Ведь можно создавать невероятно красивые поделки для дачи своими руками буквально из того, что валяется у нас под ногами.
Ведь любой творческий процесс имеет не только практические, но и эмоциональные результаты. Умение видеть красоту в мелочах и в обыденных материалах сделает богаче каждого из нас.
Возможно, наша подборка фотографий поможет вам найти свою идею для дачи. и, исходя из того, какие материалы у вас есть под рукой сейчас, под напором вдохновения, вы создадите нечто не менее удивительное.
Кроме того, поделки для дачи из камней более долговечны и неприхотливы, чем поделки из любого другого материала.
От забавных фигурок для дачи получит удовольствие не только сам автор, но и ваши друзья и знакомые, которые приедут к вам на дачу.
А фантазия в творчестве действительно не имеет границ. Ведь такой каменный клад можно сделать из обычного камня, эффектно обыграв его форму и текстуру, как это сделал дизайнер Хиротоши Ито.
Не всегда сложная идея — самая интересная. Просто сложить камни, которые вы привезли с моря в виде ступни, — и уже у вас на даче есть настоящий арт-объект.
Создание сбалансированных композиций из камней доступно только самым терпеливым. Зачастую такие поделки из камня удерживаются в хрупком равновесии благодаря зазубринкам и ложбинкам в каждом из камней. Но, если вы хотите продлить эту недолговечную красоту, можно скрепить камни между собой герметиком.
Поделки для дачи своими руками из камней подойдут людям внешне суровым и педантичным, но с талантливым и внимательным сердцем, открытым для каждого оттенка красоты в природе.
Разрисовывая крупную гальку или обычные небольшие булыжники можно создавать образы животных, насекомых, рыбок и растений. Все, что вам нужно – это необходимые краски и удивительные идеи, которые послужат источником вдохновения и творческого духа.
Россыпь ярких камушков, поднимающих настроение
Семейство божьих коровок украсит любой уголок сада
Полные корзины клубники весь год
Каменные яркие лягушки украсят любой прудик
Разные породы собачек из обычной гальки
Нарисованные тигрята
Милая маленькая черепашка в траве
Как рисовать
1. Нужно тщательно очистить камешки или небольшие голыши от грязи. Вымойте их теплой водой, с добавлением нескольких капель жидкого моющего средства.
2. Оставьте на солнце на несколько часов, чтобы они полностью высохли перед росписью.
3. Яркие, насыщенные цвета прекрасно подходят для создания красочных забавных картинок или милых и веселых узоров, которые помогут поднять настроение, наполнят пространство энергией и жизнью. Поделки в естественных и спокойных тонах добавляют гармонию и спокойствие вашему участку.
4. Лучше всего использовать краски, которые предназначены для наружных работ, выбор зависит от вашего местного климата.
5. Дайте краске полностью высохнуть, оставив окрашенные поделки для высыхания на ночь.
6. Чтобы надолго сохранить цвет украшений ярким и свежим можно нанести поверх краски слой прозрачного лака, предназначенного для работ на открытом воздухе.
Источник
Ремесленные изделия с камнями по лучшим ценам — отличные скидки на изделия ручной работы с камнями от мировых производителей с продавцами камней
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для поделок с камнями. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта лучшая поделка с камнями вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили поделки с камнями на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в поделках с камнями и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести изделия ручной работы с камнями по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Поставщик предметов ручной работы по оптовой цене в Интернете
Изделия ручной работы, традиционные индийские подарки, символизируют истинную культуру
Термин «ремесло» обычно обозначает умение, используемое в декоративном искусстве или связанное с художественной практикой.Ключевой особенностью ремесел является то, что они предполагают большую долю «практического» мастерства, отсюда и термин «ремесла», а не использование машин.
Boontoon имеет самую большую коллекцию 100% ручной работы высшего качества Джайпурские изделия ручной работы . Это лучшее место для удовлетворения ваших эстетических потребностей.
Этимология и отличительные значения таких терминов, как «искусство» и «ремесла», усложняются и сбиваются с толку из-за расширения тесно связанных областей, таких как «Декоративное искусство» (декоративные и функциональные работы) и «Прикладное искусство» (дизайн и эстетика до утилитарных предметов повседневное использование).
Существуют сотни, если не тысячи, различных видов ремесленных изделий, в том числе:
• Изделия из дерева,
• Металлоконструкции,
• Войлочные изделия,
• Бумажные изделия,
• Гончарное дело,
• Изделия из стекла,
• Ювелирное дело,
• Текстиль,
• Кожевничество,
• Макетирование и др.
История индийских ремесел
История декоративно-прикладного искусства стара, как само человечество.Мы находим богатые ремесленные традиции и высокий уровень технического совершенства в области гончарного дела, скульптуры (металл, камень и терракота), ювелирных изделий, ткачества и т. Д. В цивилизации долины Инда (возраст которой составляет 5000 лет). Мастера Хараппы не только удовлетворяли все местные потребности, но и вели торговлю с внешним миром через морские пути.
Изготовление керамики, ткачество, изделия из дерева и т. Д. В ведическую эпоху (1500 г. до н. Э.) И скульптуры в эпоху Маурьев известны своим временем.
Период между I веком до нашей эры.C. и I век н.э. были периодом политической неразберихи в результате иноземных вторжений. Влияние этой суматохи видно в удивительных буддийских скульптурах из Таксилы, Беграма, Бамиана, долины Сват и т. Д.
Кушана, Гупта и Средневековье были периодами бурного развития ремесел. Период Великих Моголов — золотой период всех времен.
Традиции ремесел в Индии выросли на религиозных ценностях, потребностях простых людей и правящей элиты.
Кроме того, внешняя и внутренняя торговля также сыграли важную роль в развитии различных форм ремесел в Индии. Ремесленные традиции Индии выдержали разграбление времени и несколько иностранных вторжений и продолжают процветать до настоящего времени.
В основном это происходит из-за непредубежденности индийских ремесленников принимать и усваивать новые идеи.
Обзор индийских ремесел
Панорама индийских ремесел — это лоскутное одеяло из множества оттенков и смыслов, отражающее взаимодействие с социальными, экономическими, культурными и религиозными силами.Творческий потенциал индийских ремесленников делает доступным каталог ресурсов — навыков, материалов, возможностей и продуктов.
Продукты воплощают в себе понимание мастеров, которое является структурным, концептуальным и эстетическим. Ремесло — это также взаимосвязь между функцией, формой, материалом, процессом и смыслом.
Мастера Индии — это простые люди, продолжающие традиционное наследие своих отцов и предков. Они не только сохранили равное достоинство и страсть, но и изменили свои изделия ручной работы в соответствии с меняющимся миром.
Ценность этого просто заключается в том, что мастер полагается на себя, а не на свои инструменты. При этом они полностью ими владеют, точно подстраиваясь под требования момента.
Особое ремесло мастера — это сфера, в которой он компетентен и применяет все свои знания, переданные ему через традиции. Индийский мастер воспринимает свое искусство не как свое собственное и не как накопленное за века умение, но как происходящее из божественного мастерства Вишвакармы и открытое им.
Их традиции охватывают жизнь всего сообщества. Таким образом, они связаны друг с другом более глубоко, чем общие интересы или сфера совместной жизни. С открытием для них дверей на международные рынки, их прекрасные изделия ручной работы поставляются по всему миру и пользуются высокой оценкой.
Индийские ремесла: виды
Изящное и красочное искусство и ремесла Раджастана пользуются большим успехом у туристов.Они никогда не возвращаются домой, не купив сувениров из Раджастана. Богатое наследие его славной культуры прекрасно раскрывается в форме ремесел.
Мастера демонстрируют большой опыт в превращении сырья в великолепные изделия ручной работы, такие как резьба по дереву и слоновой кости, текстиль с яркими и яркими цветами, галстуки и краски, а также блочные принты на тканях, серебряные украшения / украшения с реальными камнями, синяя керамика, миниатюрные картины. , мраморные статуи, лаковая и филигранная работа.
Эти раджастанские сумки ручной работы и подарочные или шкатулки для драгоценностей для жены, матери или сестры, чтобы ваш подарок тронул их сердца и души.
От домашнего декора до предметов повседневного обихода, от религиозных до романтических подарков или от традиционных до современных дизайнерских поделок, подарков для родственников или сотрудников, будь то мужчина или женщина, Boontoon предоставляет вам самую большую онлайн-коллекцию индийских ремесел по лучшим ценам.
Мы поставляем наши товары по всему миру и пользуемся большим спросом не только в Индии, но и за рубежом.Своевременная доставка и обслуживание клиентов — наша гордость.
изделий кустарного промысла, индийские изделия ручной работы и ручные ткацкие изделия, изделия ручной работы
Принесите домой красоту изделий ручной работы с нашим ассортиментом изысканных изделий ручной работы только из домов Национальных, Шилп Гуру и Падма Шри, награжденных и признанных мастеров-ремесленников …
В эпоху посредственности Craft Maestros предлагает вам только лучшие изделия ручной работы. Наши изделия ручной работы сопровождаются нашей личной гарантией и сертификатом подлинности.Когда вы покупаете у нас изделия ручной работы, вы получаете подлинные изделия ручной работы напрямую от награжденных National, Shilp Guru и Padma Shri, а также признанных мастеров-ремесленников.
Почему вы должны покупать изделия ручной работы или изделия ручной работы?
В этом быстро меняющемся мире оригинальность умирает медленной смертью. Изделия ручной работы гарантируют выживание этой оригинальности наряду с выживанием древних ремесел, которые вплетены в ткань Индии.В отличие от массового производства некачественной продукции, каждое изделие в Craft Maestros создается вручную по отдельности, медленно и терпеливо, в результате чего получается изделие, которое по-настоящему аутентично и уникально для вас. Каждое изделие имеет уникальные отличия, поскольку вариации цвета, дизайна, узоров и оттенков являются неотъемлемыми свойствами изделий ручной работы. Нет двух одинаковых предметов ручной работы, а это значит, что ни у кого в мире не будет такого же предмета, как у вас. Вдохните новую жизнь в свой гардероб и свою жизнь с помощью одежды ручной работы и украшений ручной работы.
Почему выбирают наши изделия ручной работы?
Во времена, когда двуличие стало образом жизни, наши изделия ручной работы — это глоток свежего воздуха. Добро пожаловать домой с нашими изделиями ручной работы — частью богатого и разнообразного наследия невероятной Индии. За каждым изделием стоит история — о вечных традициях ремесла, от которых оно исходит, и о страстном и умелом мастере, чьи руки создали это изделие. Каждый предмет ручной работы в Craft Maestros источает любовь наших мастеров-ремесленников к своему делу.
Индийские ремесла — это богатая и важная в культурном отношении отрасль, не нуждающаяся в представлении. Индия, как страна и как народ, обладает долгой и уникальной историей искусства, тысячи местных ремесел сохраняются из поколения в поколение. Однако эта долгая история кустарного промысла постепенно угасает не из-за отсутствия интереса со стороны людей, а из-за растущего предложения дубликатов и некачественных товаров на рынке. В Craft Maestros вы можете купить в Интернете изделия ручной работы напрямую от признанных в стране мастеров.Мы заботимся о том, чтобы вы получали подлинные изделия ручной работы, одновременно делая все возможное, чтобы помочь выживанию богатых индийских ремесел.
Кто наши маэстро?
В Индии зарегистрировано более 7 миллионов мастеров, и в их руках находится более 100 ремесел. Тем не менее, несколько ремесел в Индии находятся на грани смерти. Чтобы сохранить эти ремесла, в 1965 году были учреждены Национальные награды для ремесленников. Эти национальные награды вручаются мастерам, проявившим исключительную эффективность в индийских ремеслах.С 1965 года только 1217 мастеров были удостоены Национальной премии. Чтобы отметить возрождение индийских ремесел, в 2002 году была учреждена награда Shilp Guru. Премия Shilp Guru Award вручается мастерам, внесшим образцовый вклад в возрождение ремесла. С 2002 года только 134 мастера получили титулы Shilp Gurus. Мастера с легендарным мастерством были награждены Падма Шри. Покупайте у нас изделия ручной работы в Интернете и добро пожаловать домой изделиями ручной работы от этих искусных мастеров, которым аплодируют.Мы представляем вам эти древние ремесла и прославленных мастеров исключительно в Craft Maestros, вашем универсальном магазине ручной работы.
Часто задаваемые вопросы
Что такое индийское ремесло?
Искусство изготовления поделок руками и основными инструментами называется «рукоделие». Ремесла, сделанные в Индии нашими местными мастерами, называются индийскими ремеслами или ремеслами Индии. Эти изделия могут быть как декоративными (гобелены, экспонаты и т. Д.), Так и повседневными предметами потребления (лампы, подставки, текстиль и т. Д.).
Какой город славится своими ремеслами?
Индия — страна, известная своим культурным разнообразием, поэтому в большинстве городов, поселков и деревень есть что-то, что может способствовать развитию ремесел Индии.
В чем разница между ручным ткацким станком и ремеслом?
Ручные ткацкие станки — это ткацкие станки с ручным управлением и примитивными технологиями. Продукция ручных ткацких станков ограничена текстилем (одежда, гобелены и т. Д.). С другой стороны, изделия ручной работы — это предметы ручной работы, которые могут быть как декоративными, так и повседневными.
Карта мест святилища Мондштадта | Genshin Impact
Ознакомьтесь со списком всех локаций Мондштадтского святилища глубин в Genshin Impact здесь! Узнайте о ключах от святилища Мондштадта, карте святилища глубин, сбросе, возрождении и многом другом.
Содержание
Святилище глубин Мондштадта Места
Как получить ключи
Как использовать ключи
Статьи на карте
Анемокулус
Святилище Анемокулус
Geoculus
Сундуки
Местные спец.
Полная интерактивная карта
Мондштадтский храм глубин
Щелкните, чтобы увеличить
Щелкните или коснитесь, чтобы прыгнуть ниже
① Горы Грозноносцев
② Скала Старснатч
Gales Gales
⑤ Холм Галесонга
⑥ Холм Галесонга
⑦ Нагорье Ветровея
⑧ Вулвендом
⑨ Каньон Брайткроун
⑩ Винодельня Рассвета
Локация Мондорма
Нажмите, чтобы увеличить Идите на север от путевой точки к северу от озера Старфелл.
② Утес Старснатч
Нажмите, чтобы увеличитьПерейдите к путевой точке к северу от Утеса Старснатч и двигайтесь к югу от него.
③ Спрингвейл
Щелкните, чтобы увеличить Телепорт в Спрингвейл, а затем направляйтесь на восток.
④ Galesong Hill
Нажмите, чтобы увеличитьПерейдите к путевой точке Ущелья Дадаупа, затем двигайтесь на северо-запад.
⑤ Холм Песни Галес
Нажмите, чтобы увеличитьПерейдите к путевой точке ущелья Дадаупа, затем двигайтесь на восток.
⑥ Холм Галесонг
Нажмите, чтобы увеличитьПерейдите к путевой точке Ущелья Дадаупа, затем направляйтесь на юго-запад вдоль скал.
⑦ Windwail Highland
Щелкните, чтобы увеличить Телепорт к Статуе Семи Windwail Highland, затем направляйтесь на север.
⑧ Wolvendom
Нажмите, чтобы увеличить Телепорт в сад Сесилии и направляйтесь на юг.
⑨ Каньон Светлой Короны
Нажмите, чтобы увеличить Перейдите к путевой точке в горах Светлой Короны и направляйтесь на север.
⑩ Винодельня «Рассвет»
Нажмите, чтобы увеличить Телепортируйтесь к путевой точке Каменные ворота (равнина Бишуй) и направляйтесь далеко на восток.
Как получить ключи от святилища Мондштадта
①
Достигните 6 уровня со статуями Семи
②
Завершите локальные задания
③
Очистите храмы
900 Seven К 6-му уровню
Ключи от Святилища Глубин Мондштадта можно получить в качестве награды за получение Статуи Семерых до уровня 6.Для этого вам нужно собрать анемокулус и превратить его в статуи.
Получить как награду за локальное задание
Выполнив определенные локальные задания, вы сможете получить ключи от Святынь глубин. Определенно отдавайте приоритет прохождению квестов, которые дают такие награды!
Очистить храмы
Вы также можете получить некоторые из этих ключей в качестве награды в определенных храмах в этом районе. Храмы в Лиюэ будут давать разные ключи, поэтому будьте осторожны.
Как использовать святыню глубин Ключи
Встаньте перед святыней и откройте его
Использовать ключ так же просто, как стоять перед святыней, в которую вы хотите войти, и нажимать кнопку «Подтвердить».Таким образом вы сможете войти в Храм и получить доступ к его сундуку с сокровищами!
Сундуки не сбрасываются и не возрождаются
После того, как вы воспользуетесь ключом и откроете сундук внутри святилища, он больше не возродится. Поскольку вы можете получить эти сундуки только один раз, обращайтесь с их содержимым осторожно!
Руководства по материалам
Список материалов
Список материалов / предметов
Материалы для повышения уровня
Материалы для талантов
Зелья
Рецепты и ингредиенты
Полные интерактивные карты
Интерактивная карта — Окулус, сундуки и материалы
Статьи на карте по категориям
Анемокулус
Геокулус
Святыни Мондштадта
Святыни Мондштадта Местные деликатесы
Домены
Боссы и враги
14 лучших уникальных ремесел Индонезии (6 место — эпическое)
Как мы знаем, Индонезия — одна большая страна с множеством уникальных и разнообразных культур для каждого острова.В некоторых из них преобладает ислам, в некоторых — индуизм, в других — христианин и так далее. Помимо уникальной культуры, у них также есть много ремесел, которые привлекают некоторых туристов и делают их более ценными во всем мире. А пока поговорим о некоторых изделиях ручной работы из Индонезии с их хорошим качеством. Итак, кто они?
1.Яванский Керис (Центральная Ява)
Керис — это малайское оружие, начатое к использованию с 600 лет назад, и это оружие можно найти в некоторых странах, таких как Индонезия, Бруней, Сингапур, Южный Таиланд, Филиппины и Малайзия.Керис родом из Явы и используется с 9 и 14, -е, , также у кериса есть дух. Историю кериса можно отнести к скульптурам на стенах храма Боробудур более 400 лет назад.
Как яванский вера в то, что достоинство человека также проявляется в том, как он или она одевается, что на Яве также проявляется в том, что обычно керис носит свадебный обычай. В прошлом основной функцией этого оружия была защита от врагов, животных или убийство врагов. Но на данный момент функция уже перешла в мир, и люди использовали это оружие в таких случаях, как небольшая свадьба или королевская церемония.В традиционных домах керис прикреплялся к главной крыше для защиты дома. Мифологически владельцы керисов должны были проводить специальные церемонии, чтобы сохранить сверхъестественные силы оружия. Они должны мыть и «купать» керисов в первый яванский лунный год с особыми подношениями, состоящими из цветов, риса и ладана. Керис также использовался в медицинских целях, и на лезвиях написаны коранические надписи.
Читайте также:
2. Ангклунг (Западная Ява)
Ангклунг — это музыкальный инструмент, принадлежащий гамелану, и слово «ангклунг» происходит от двух слов: «ангка» означает звуки, а «лунг» означает сломанный или потерянный.Ангклунг состоит из двух бамбуковых трубок, прикрепленных к бамбуковой раме, и каждая трубка настраивается путем отрезания сегмента в форме язычка примерно на две трети его длины и близкого узла внизу.
Каждый ангклунг воспроизводит одиночную ноту, а трубки меньшего размера производят тоны более высокой высоты. Обычно для производства одного ангклунга требуется около шести месяцев, потому что бамбук нужно разрезать, замачивать в воде, очищать, а также сушить на солнце, прежде чем придать ему нужную форму.
Первоначально ангклунг выполнял религиозную ритуальную функцию, и главная функция заключалась в том, чтобы посредником пригласить Деви Шри (Райсовую богиню или процветание) спуститься на землю и дать растениям плодородие.Некоторые деревни на Западной Яве до сих пор используют ангклунг во многих церемониях, таких как pesta panen, ngaseuk pare, nginebkeun pare, ngampihkeun pare, seren taun, nadran, turun lan sedekah bumi и т. Д. Самые старые ангклунг все еще существуют и называются Angklung Grubag который был сделан в 17 -м в Джаджинья, Богор, и сейчас ангклунг находится в музее Шри Бдуга, Бандунг. С тех пор ангклунг использовался в образовательных и развлекательных целях и может сопровождать западные музыкальные инструменты в оркестре.В 2010 году ЮНЕСКО признало ангклунг шедевром устного и нематериального наследия человечества.
Читайте также:
3. Батик Мадура (Восточная Ява)
Большинство людей знакомы с батиком Мадура с сильным характером, характер которого создается свободными и яркими цветами; включая красный, желтый и светло-зеленый. Дизайн варьируется в зависимости от региона и художника, но батик с острова Ява, Индонезия, в целом делится на две категории: наземный и прибрежный батик. Мадурский батик относится к прибрежному батику, более красочному и фирменному с цветочными мотивами и животными.
Сам остров Мадура издавна известен как множество центров батика, а Памекасан стал самым густонаселенным из ремесленников, а также любителей батика. До сих пор Памекасан известен как один из промышленных центров Мадура в ремесле батика.
Мадура батик пользуется большим спросом и пользуется популярностью у местных и зарубежных покупателей. Не только в Памекасане, батик Мадура также производится в других местах, таких как Асин Суменеп, Бангкалан и Сампанг. Мы можем получить эти изделия ручной работы, начиная с рупий.50,000, — до 1,000,000 рупий, и самая высокая цена, когда-либо зарегистрированная, составляет 3,500,000 рупий. Мотив батика Мадура обычно происходит от животных, растений или творений их создателя.
Читайте также:
4. Сонгкет (Южная Суматра)
Слово «сонгкет» происходит от малайского или индонезийского слова «сунгкит», что означает «зацепить». Другой говорит, что слово сонгкет произошло от Сонгка, Палембанга, золото которого было первым. Сонгкет — это ткань, принадлежащая к семейству парчовых текстильных изделий из Индонезии, Малайзии и Брунея.Его рука соткана из шелка или хлопка и украшена замысловатыми узорами из золотых или серебряных нитей.
Сонгкет — это предмет роскоши, который традиционно носят во время церемоний в качестве саронга, наплечной одежды или головного убора. В Индонезии сонгкет ассоциируется со Шривиджайей, богатой морской торговой империей, основанной на Суматре, из-за того, что Палембанг является известным производителем сонгкетов в Индонезии.
Songket — это ткань, для которой требовалось некоторое количество настоящих золотых листов, чтобы сделать больше золотых нитей и вручную соткать из изысканных тканей.На данный момент сонгкет производится на Суматре, Калимантане, Бали, Сулавеси, Ломбоке и Сумбаве, а также за пределами Индонезии, только в Малайзии и Брунее. Мода в то время существовала в виде замысловатых мотивов и узоров, сотканных вручную из самых дорогих материалов и носимых только королевскими семьями.
Читайте также: Самые красивые ткани в Индонезии
5. Кожаная кукольная тень (Джокьякарта)
Термин «ваянг» — это яванское слово, обозначающее тень или баянг на базовом индонезийском языке.Ваянг обычно ассоциируется с самой марионеткой или кукольным спектаклем в целом, тогда как марионетка сделана из кожи.
Кроме того, мы можем купить это представление театра кукол теней и обычно в сопровождении оркестра гамелана на Яве. ЮНЕСКО уже обозначила ваянг кулит, театр теней марионеток, и лучше всего понимаемый индонезийский ваянг шедевром устного и нематериального наследия человечества в 2003 году.
Количество полных персонажей кожаной марионетки исчисляется сотнями, и каждая марионетка имеет различное пребывание или действие.Существа, которые не играются, — это стебель банана, который ставят рядом с рассказчиком. Во время игры существа непременно будут выглядеть как тени от задней точки белого дисплея перед рассказчиком. Расценки на кожаной кукле взяты из некоторых старых публикаций, таких как «Рамаяна», «Махабарата», «Пустака Раджа Пурвана» и «Пурваканда». Шоу обычно длилось два часа, и настоящее шоу теней в кожаных куклах Java обычно длится всю ночь, может начинаться с 22:00 до 4:00. Но пока он стал более коротким, потому что молодых людей не интересуют кукольные шоу теней, а только старики, которым оно все еще нравится.Ваянг кулит до сих пор остается самым известным индонезийским исполнением ваянг, он сделан из коровьей кожи, тщательно обработан тончайшими инструментами и поддерживается тщательно затененными ручками из рога буйвола и стержнями управления.
Читайте также:
6. Изделия из серебра (Кота Гаданг, Западная Суматра)
Кота Гаданг — известный центр серебряных изделий ручной работы и сонгкет Минанг. Когда голландцы колонизировали нас, ремесло из Кота Гаданг росло стремительно, и его часто покупала жена голландского чиновника.Жена покупает эту поделку и привозит на родину в качестве сувениров. Это ремесло привлекало не только энтузиастов с разных островов Индонезии, но и некоторых людей, приехавших из-за границы.
Мотив Кота Гаданг из серебра, выполненный в различных формах, таких как украшения, аксессуары и различные демонстрации для миниатюрных традиционных обычаев минанг. Это серебро имеет подходящие мотивы, а не блестящие цвета, и такое впечатление в молочно-белых тонах выглядит элегантно. Большинство туристов, которые приезжают туда, больше всего заинтересованы в черном серебре, цена которого может начинаться от рупий.150.000, — до 1.000.000, —
рупий
7. Жемчужное море острова Ломбок (Западная Нуса-Тенгара)
Знаете ли вы, является ли Индонезия крупнейшим производителем самого ценного из всех видов жемчуга? Как мы знаем, жемчуг всегда становился сокровищем из легенд и легенд, вдохновляющих на выражение «самый ценный дар природы», и поэтому жемчуг стал сокровищем почти несравненной ценности. Остров Ломбок был известен во всем мире как один из лучших производителей жемчуга, и он был лучше многих центров ремесел из жемчуга.
В деревне Секар Бела города Матарам много мастеров из жемчуга, золота и серебра, привезенных из Секотонга, которые превращаются в прекрасные украшения. Мы также можем найти необработанный жемчуг, а также украшения из золота и серебра. Из украшений также изготавливают браслет, колье и серьги, которые мы также можем комбинировать с сапфиром или аметистом.
Нам не нужно беспокоиться о цене, потому что она варьируется и зависит от типа и веса. Здесь доступны два вида жемчуга, морской и пресноводный, но морской жемчуг дороже, чем другой, который мы можем получить от Rp.От 100000 до 500000 рупий за грамм, и нам нужно потратить только 15000 рупий на пресноводный жемчуг.
8. Живопись Бали (Бали)
Балийское искусство, особенно живопись Бали, выросло из работ художника королевства Маджапахит, который переехал с Явы на Бали в конце 13, -го, века. У Бали есть свой собственный стиль живописи, который может быть уникальным и до сих пор имел 4 стиля, известных как стиль Батуан, Убуд, Молодой художник и стиль Кумасан.
Первая картина на холсте появилась в 1950 году.Было бы неполным краткое описание того, какие традиции на самом деле лежат в основе профессии художника на Бали, особенно художника, резчика и архитектора. Камасан, расположенный в регентстве Клунгкунг на Востоке Бали, был центром классического балийского искусства, как и Убуд с шестнадцатого по двадцатый век.
На балийское искусство повлияли художники с запада, проживавшие на Бали. В картине не только использовались новые материалы и холст, но и проявлялась тенденция к большему реализму, что привело к большому количеству инноваций и модернизации.Современное искусство на Бали полно сюрпризов и возможностей, в которых художники раскрывают свои таланты, используя сочетание всех элементов и называемых художественными. При высоких рыночных требованиях и увеличивающемся количестве произведений искусства живопись на Бали постепенно превратилась в индустрию. Ежедневно появляется большое количество картин, которые отправляются практически в часть света.
Другое изобразительное искусство без облицовки, это искусство, выполненное одним художником, а массовое производство живописных изделий производится рабочими, которые занимают определенные должности в производственной цепочке для оптимизации прибыльности.Каждая пара создается разными людьми, и когда фабрика становится больше, создается шаблон для наброска, чтобы рабочие могли дублировать его как можно больше раз за очень короткое время. У каждого произведения искусства есть свой поклонник, будь то эксклюзивное произведение или открытое творчество с применением разносторонних техник.
Читайте также:
9. Статуя Таутау (Тораджа, Южный Сулавеси)
Этническая группа тораджа, живущая в южных горах Южного Сулавеси до сегодняшнего дня, сохранила здесь свои вековые верования, ритуалы и традиции.Для тораджан смерть всегда была центральной темой, где, помимо хорошо известной сложной похоронной церемонии, Тораджа также имеет честь уменьшаться, вырезая подобие мертвых, известное как Тау-тау.
Статуи тау-тау — это изображение умершего человека, сделанное из дерева или бамбука и обычно находящееся рядом с телом покойного. Тау-тау также считаются хранителями гробницы, а также защитниками живых.
Слово Тау-тау происходит от термина «Тау», который означает «человек», а повторение мира на местном языке, а также на индонезийском языке означает «нечто похожее».Хотя они вырезаны на основе физической формы уменьшившихся, Тау-тау представляют их духов, которые, как полагают, продолжают существование после жизни.
Согласно верованиям тораджан, каждый человек, который уже прошел, войдет в Пойо после того, как он пройдет все правильные похоронные церемонии в соответствии со своим социальным статусом. Для людей с более низким социальным статусом тау-тау может быть сделан из бамбука, средний класс — из сандалового дерева или дерева ранду, а высший класс — из дерева джекфрута.Для похоронной церемонии тау-тау должны быть одеты в традиционную одежду: мужчины носят саронг, а женщины — кебайю. Даже недавно большинство тораджан обратились в христианство, тау-тау остается важным символом в его культуре.
Читайте также:
10. Ткань Тенун Икат (Восточная Нуса Тенггара)
Тенун икат — это уникальная ткань, пришедшая из Индонезии, потому что она присутствует на всех культурных мероприятиях, таких как роды, свадьбы и похороны.Тенун икат также очень важен для жителей Восточной Нуса Тенггара из-за некоторых традиций, таких как свадьба; жениху нужно принести деньги вместо иката, а женщине — икат.
Девочке там также необходимо научиться делать те тенун икат (ткань), которые обычно начинают с четвертого класса начальной школы, что касается накатывания ниток — продолжайте урок ткачества в пятом классе, и первая одежда, которую они сделают, это одежда. для мужчин.
После того, как они его освоят, начнут шить и одежду для женщин.Икат здесь обычно использует синтетические красители, поэтому он может производить более яркие цвета и популярный узор из своего геккона, что местные жители говорят, что это удача для тех, кто его видит. Эти ткани обычно передаются из поколения в поколение и считаются ценными для семьи. У них также есть другие узоры, такие как ананасы, цветы или тарелка с подношениями. У нас можно купить эту модную и красивую ткань в этническом стиле, а также заказать икат собственного размера и дизайна.
11. Фабрика Сасиранган (Южный Калимантан)
Sasirangan — это еще одна ткань из Индонезии, которая точно пришла из Банджара и сделана с помощью техники прокола, а затем связала веревку и высушила.Ткань Sasirangan с использованием красителей из натуральных ингредиентов имеет 6 основных цветов: красный от красного перца чили, зеленый от листьев, черный от кабуау, фиолетовый от семян Gandaria и шоколад от кожуры фруктового рамбутана.
Ткань сасиранган, обычно используемая в качестве традиционной ткани, которая используется в племенных мероприятиях, и слова сасиранган произошли от значения слова menyirang baste, так как она делается на выезде и связана веревкой из рафии — окрашенная и обработанная до сих пор создается вручную. Мы также можем выбрать, какой узор нам нравится из этой ткани, потому что сасиранган имеет много узоров, таких как король камбанг, звездный бахамбур, кора, джаджумпутан, листья джаруджу, накидка камбанг и т. Д.
Эта одежда также стала традиционной одеждой, которую носят во время традиционных церемоний и даже используют при лечении больных. Ткань Sasirangan изготавливается из ткани mori, полиэстера, окрашивается в определенный серый цвет, затем стирается с различными желаемыми цветами, в результате чего материальное платье украшено яркими полосами с узорами, которые уникальны и характерны. Цена зависит от размера и ткани ткани, и мы можем получить ее в различных товарах, таких как платье, кошельки, обувь, сандалии и сумки.
Читайте также:
12. Рюкзак Anjat (Восточный Калимантан)
Рюкзак из ротанга с рисунком тропического леса, сделанный из натуральных и экологически чистых ингредиентов. Эти рюкзаки используются для хранения вещей и походов в джунгли, они очень прочные и водонепроницаемые.
Узоры имеют глубокое символическое значение и различаются от деревни к деревне, и в результате продукт имеет совершенно уникальную форму в виде трубы, Anjat, средней высоты около 70 см с кругом около 50 см.Anjat topis оснащен маленькими браслетами из плетеного ротанга и веревкой.
Можно сказать, что процесс изготовления Анджата непростой, потому что ротанг нужно расколоть и размять, а затем придать форму Анджата.
Продолжаем плести слева направо и заканчиваем обшивкой обложки тканью. Анжат, который изготавливается компанией Dayak, обычно имеет мотивы лиственных животных, а также цветы. Даже Анжат уже стал красивым сувениром и имеет высокую экономическую ценность, эти поделки по-прежнему редкость.
Читайте также:
13. Нокен (Западное Папуа)
В начале 2012 года ЮНЕСКО признало ноокен, традиционный мешок Папуа, мировым культурным наследием. Помимо того, что noken является практичной сумкой для переноски вещей, noben содержит «предмет жизни» как источник знаний, и мыслящие племена используют noken как символ посвящения, которое они уже через восемь лет получат notens, наполненные мудростью, религиозными ценностями и духовной силой. .
Кроме того, они получат нокен, они получат имя в качестве символа, что они прошли процесс инициации.Умение вязать нокен передается из поколения в поколение, и обычно это делают женщины.
Noken изготавливается вручную жителями Папуа и связана не из древесного волокна. Noken используется мужчинами и женщинами для перевозки разнообразных вещей, включая урожай, рыбу, скот, дрова и даже детей. Некоторые деревья, которые обычно используются в качестве материала для нокена, — это мелиндзё, махкота дева, орхидея, листья пандана и т. Д. Доминирующими цветами нокен являются красный, белый, черный, желтый и коричневый, эти цвета тесно связаны с жизнью людей в Папуа. и Западное Папуа.
14. Ткань Tapis (Лампунг, Суматра)
Тканые тапи — одно из традиционных ремесел, которые люди в Лампунге объединяют в своей жизни как с окружающей средой, так и с творцом вселенной. Эта ткань также имеет некоторые мотивы: животные, солнце, луна и жасмин. Он также расшит белой шелковой нитью, что делает его более особенным. Разнообразие мотивов корабля на ткани показывает разнообразие используемых сосудов.
Между тем, не все племена Трапис-Лампунг использовали его как средства выживания, и обычно племя Лампунг, производящее и развивающее ткачество гобеленов, является обычным племенем Лампунг.Эта ткань сделана из хлопчатобумажной пряжи и золотой нити, которыми можно сделать декоративную вышивку на фильтре с системой. Обработка включает ременную систему, а использование золотой нити известно давно.
Эта ткань обычно используется женщинами для покрытия нижней части тела, от талии до лодыжек. Процесс изготовления каина таписа сложен и должен выполняться вручную, так что этот процесс может занять недели или даже месяцы, и поэтому Kain Tapis имеет относительно высокую цену. Ценовой диапазон сильно различается, зависит от сложности мотивов, пропорции золотых нитей и возраста одежды.Если ему уже несколько десятилетий, старый кусок тканевого фильтра может стоить сотни миллионов рупий и стать предметом коллекционирования.
Читайте также:
Это все, что мы знаем о некоторых изделиях ручной работы в Индонезии, таких красивых и уникальных, правда? Итак, вы готовы больше исследовать Индонезию? 🙂
{{title}}
Домовладельцев
Поиск товаров от А до Я
Где купить
Подрядчики и специалисты по дизайну
Pavestone для профессионалов
Технические Ресурсы
Профили проекта
Расширенный поиск продуктов
Дом
Товары
Брусчатка Подпорные стены Камни для патио Кромка Грохот Комплекты для костровой ямы Гостиная на открытом воздухе
Любой из них может открывать полотно как внутрь, так и наружу: направление открывания зависит от установки. Но в некоторых случаях есть определенные ограничения, которые заставляют использовать при открывании ворот внутрь механизм определенного типа.
Но самый лучший вариант — примерно посредине высоты полотна.
Если очень не хочется ставить рычажный, на нужной высоте делают в столбе нишу, удаляя часть кладки или бетона.
Потребуются параметры столбов, расстояние от края до петель. Чтобы объясняться было проще, нарисуйте план ворот с указанием всех размеров. Чтобы подбор был правильным, могут понадобиться фото. Нужен общий план и крупным планом петли и способ их крепления.
Это вторая возможность обеспечить безопасность: при срабатывании, движение створок блокируется до исчезновения препятствия.
Возможно, те, что продемонстрированы в ролике такие и есть….
При выборе в магазине продавцы попросят следующие данные:
При получении определенного сигнала они начинают выполнять соответствующее ему действие. Хорошо это или плохо? Скорее — плохо. Вот почему. Вокруг нас большое количество электроники, управляемой с пультов. Они запросто могут выдавать подобный сигнал. Например, сосед, изменяя параметры свечения своей лампы, может открывать или закрывать ваши ворота. А все потому, что сигнал похож и ваш блок управления ворот попадает в радиус действия. Такая же ситуация может быть и с любым другим радиоуправляемым устройством. Потому владельцы пультов с фиксированными частотами часто не понимают, почему ворота открываются сами по себе. Хуже того, бывали ситуации, когда приехав на дачу или домой они видели открытые ворота. Просто кто-то из ближайших соседей воспользовался каким-либо пультом для своей техники или это сделал вор. Решить проблему можно перепрограммировав пульты, задав другие кнопки/частоты, но это — не гарантия того, что работать мотор будет только от вашего пульта: диапазон частот ограничен.
Попробуйте и Вы.
Реле будет служить управлением моторами из блока управления стиральной машинкой, а концевики подберёте сами. Выглядит такое оборудование не очень эстетично, поэтому можно попробовать другой вариант самодельного привода.
Рейки обычно выбрасываются с рулевыми тягами, для знатоков понятно, что вам в руки попадает готовый механизм трапеции с готовым редуктором в рейке. Остаётся только пристроить мотор и управление.
При работе без большой нагрузки, такое повышение подаваемого напряжения не приведёт к отрицательным последствиям, но в какой-то мере ускорится износ мотора.
Однако потребуется некоторая доработка в токовом реле. В том случае, если перед створками ворот возникает препятствие их движению, реле срабатывает и возвращает их в исходное положение.
Самые качественные ворота у немецких и белорусских производителей, что подтверждают соответствующие сертификаты.
После несущих профилей устанавливают концевую планку, которая соединяет горизонтальные элементы и задает им определенную ширину.
Проверить, как установить секционные ворота самому видео поможет: наглядное пособие более подробно и четко объяснит рабочие моменты. После этого ворота нужно открыть и закрыть, проверяя легкость движения. Делается это вручную; если ход тяжелый или слишком легкий, требуется дополнительная настройка заводки пружин. Завершив монтаж, убедитесь, что все закреплено надежно, плотно и строго по вертикали.
Оптимальные размеры плиточного шва составляют:
Смеси для заполнения швов поставляются в продажу в двух исполнениях:
цветовая гамма и качество затирки подходят для всех областей применения При строительно-монтажных работах затирка «Ceresit» применяется для обработки поверхностей любой текстуры . Применение плитки или различных элементов декора требует обязательного выравнивания и подготовки поверхности. Здесь нужно ориентироваться на то, что производитель разработал множество составов, подходящих по своим физическим параметрам для всех видов поверхностей.
Смесь подбирается по типу согласно условиям эксплуатации помещения
При выборе затирки обращайте внимание на максимальную толщину шва
Использование помещения с сухим строительным раствором может привести к его растрескиванию
Для правильного расчета расхода существуют утвержденные формулы
Перед работой со шпателем обязательно ознакомьтесь с инструкцией
Затирка хорошо зарекомендовала себя и присутствует почти во всех строительных магазинах
Есть старые и новые обозначения.
Изделия второго класса выпускаются с рифленым профилем, диаметрам от 10 до 80 мм, а в некоторых случаях и больше.
Для него они слишком дороги, если так конечно можно выражаться. Предел их рабочих характеристик превышает любые возможные требования и нормы в гражданском строительстве.
Арматуру применяют в строительстве различных бетонных сооружений и каркасов, в производстве металлических изделий различного назначения. Многие знают и видели арматуру, но многообразие диаметров и различных технических характеристик могут завести покупателя в тупик.
Гладкая арматура востребована в производстве стальных изделий: металлических сеток, заборов, различных ограждений. Применять в заливке фундамента тоже можно, но при условии небольших нагрузок на ЖБ конструкции.
Эффективно переносит экстремальные температуры, так как выплавляется из низколегированных марок стального проката. В строительстве больших объектов в условиях экстремальных температур, следует использовать этот вид арматуры.
Немерная длина привлекает низкой стоимостью и часто это является главным козырем продавцов. Но знайте, что такую арматуру можно покупать только по весу, так как общую длину прутов высчитать практически невозможно. Кроме того, такая длина подойдет только для заливки маленьких площадей.
Также упаковывают тонкую проволоку в бухты. При необходимости для заказчика делают перевязки другой массы – 3 или 5 тонн, а также индивидуальный тоннаж. Укомплектованные связки обязательно маркируют классом стержней.
Производство и продажа арматуры – сферы высокого спроса, так как её используют в гражданском и в промышленном строительстве. Данная статья поможет детальней рассмотреть, что такое арматура.
Диаметр прутьев от 6 до 80 мм, они изготавливаются путем холодного и горячего проката, служат каркасом железобетонным конструкциям и могут быть:
Ставится в места концентрации напряжений и резких изменений сечения конструкции.
Представленная конструкция с открытой каменкой, быстро нагревает парильное помещение, и в случае если камни остыли, можно сжигать топливо во время приема банных процедур.
Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание.
Сверху эта конструкция накрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, бетонным перекрытием или металлом.
В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.
О материале для крепления дверцы редко кто-то говорит, считая этот пункт очевидным. В итоге предпочтение отдается оцинкованной проволоке диаметром 3 мм – это самый надежный и практичный вариант.
Также на нём не допускаются всякие трещины и сколы. Можно провести тест – бросить его на пол. Если он развалится на крупные куски, он годится для намеченной работы. Если разрушится на множество мелких частей, то такая партия не сойдёт для поставленных целей.
Его цветовые варианты: белый, светло-розовый, либо немного желтоватый. Он превосходно справляется с высокими температурами. В его параметрах встречаются некоторые отличия. Но это не особо важно, ведь обычно топочный отсек не связан с печным корпусом. И подгонка кирпичей под один уровень не требуется.
Для остальных отделов печи задействуется состав, основанный на глине из кварцевого песка. Необходимые пропорции здесь таковы: 1 доля глины/ 5 долей песка. Достаточно карьерного и речного песка. Хотя второй немного хуже: его песчинки слишком обкатаны и имеют круглую форму. Состав с таким песком получается слабее. Если желаете создать печь, которая будет держаться долгие годы, формируйте состав только из карьерного песка. Перед добавлением он тщательно просеивается через сито, ячейки которого не более 2,5 мм. Так в смеси не окажется крупных элементов.
Если комок распадается на крупные элементы, глину можно задействовать для намеченной кладки.
м. Наличие бака для нагрева воды. Его позиция – отдельная. Для подогрева воды применяется открытый сифон. В бак под незначительным углом нужно вварить трубу. Её окончание – запаять. Труба позиционируется над открытым огнём в топочной камере. В ней вода кипит, попадает в бак. Её сменяет не разогретая вода. Сделать своими руками, проекты:Кладка выполняется только из красного кирпича. Камни находятся на чугунной или металлической поверхности (плите). Нагреваются по степени нагрева этой поверхности.
Даже при скромных неточностях любая кирпичная печь повалится или вскоре даст крен.
Здесь тоже можно задействовать кирпич. Он укладывается между стеной и печкой. Делается стенка в один кирпич.
Правильная дистанция трубы от горючих стен и крайней стороны кровли – минимум 50 см. На деревянные стены ставится защитный экран. Поскольку они находятся близко к потенциальному источнику воспламенения. Можно этот источник располагать дальше от них, на безопасной дистанции, тогда придётся устраивать крепежи, чтобы удержать конструкцию на подобной дистанции.
Края отверстия отделываются базальтовой ватой, справляющейся с воздействием 800-1000оС и выше. Поверх неё устраиваются металлические полосы. Схема:Также важно установить на стену металлическую заглушку. Её можно устроить с внутренней и/или внешней стороны. Из листа металла вырезается квадратный кусок, превосходящий размеры проёма. По его центру вырезается отверстие под внешний диаметр трубы. Так получается заглушка. Она крепится в нужном участке. Пример:
При выборе печи или камина необходимо смотреть не только на конструкцию источника тепла, но и на вид топлива. Различное топливо при сгорании одинаковой массы будет выделять разное количество тепла. Есть много вариаций энергоносителя.
В нашу пору можно встретить широкий ассортимент разнообразных вариантов. Но лучше всего сделать печь самому.
Для достижения эффектов камни укладывают в топку, то есть в закрытую каменку. Маленькая каменка предрасположена над топкой, что сопутствует разогреть камни до 250 градусов Цельсия.
Вследствие этого в парной образовывается, так называемый, слабый пар.
Здесь отсутствуют перегораживание между топкой и камнями. Комбинированные приспособления подобной группы выделяются от других наличием увеличенной топочной камеры, оборудованной двойными засовами и колосниками.
Она устанавливает характеристики печи, поскольку от нее зависит скорость обогрева и качество выдаваемого пара. Топка или топливник приспособление для сжигания органического топлива. Топки производятся из неодинаковых материалов, рассчитаны на разнообразные виды топлива, имеет разные размеры.
Сама по себе топка выглядит довольно не эстетично, поэтому ее облагораживают каминной плиткой. Вариаций как изготовить топку для бани достаточно много.
В первую очередь нужно выбрать конструкцию и габариты механизма, для нагревания воды. Для каменки присоединяют сваркой стержни. Так как она тяжёлая, пруты или квадрат обязан быть не меньше 10 миллиметров.
Установить бак для банной печи можно несколькими способами, главное — это расположения бака, оно может быть: внутренним, навесным и выносным расположением.
Связанно это с тем, что допустимо составить как раз ту модель печи какую хотелось именно вам. Затем, чтобы смастерить металлическую печь для бани своими руками, потребуются навыки чтения чертежей, строительные инструменты и материалы. В начале необходимо составить проект, и определить размеры устройства.
Дверцу подвешиваем на петлю или крючки. Над топкой приваривается отрезок трубы, что будет применяться как каменка.
По прочности он не уступает стали, но при этом его теплоемкость и хрупкость сопоставимы с керамикой.
Перегородки напротив топки могут быть не изолированными. Зазор от потолка до верхней крышке должен быть 1,5 метра.
Размеры топки необходимо определять самостоятельно, исходя из размеров парной. Главное помнить что высота и ширина должны быть одинаковыми.
Каждая из них по-своему индивидуальна и имеет свои плюсы и минусы.
В случае если бак находится внутри парной, при закипании воды резко повышается влажность. Поэтому такие конструкции понравятся любителям влажной бани. В случае если вы хотите чтобы печь нагревала воду, но при этом не хотите чтобы в парной было очень влажно — откажитесь от бака а воду нагревайте змеевиком установленным в топке или на трубе.
Некоторые печи весьма впечатляют не только своими размерами, но и своей декоративностью. При их отделке используются самые разнообразные материалы. Особую индивидуальность придает кирпичной кладке керамическая плитка, покрытая глазурью. Узоры плитки подчеркивают общий стиль, в котором построена баня. Печные дверки украшаются сложными кованными элементами.
Удобны для тех, кто ценит свое время, так как включить и выключить их можно в любой момент. Единственным их недостатком является большое потребление электроэнергии. Обогрев даже небольшой парной обойдется довольно дорого.
А для того, чтобы печь прослужила долго необходимо периодически проводить ее осмотры и вовремя устранять неполадки. Также не следует забывать о пожарной безопасности.
Е.пользование туалетом). Вы можете снимать маску с лица только во время еды или питья.
Родной брат
Полное расписание
Больше в разделе «Как сделать»
Лотереи
Стр. 1
Эту разновидность глины для строительства печей для дачи своими руками можно найти в магазинах товаров для дома или посоветовавшись с местными жителями, просто покопаться на местности.
Такой вариант очень удобен: обе комнаты нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дымить.
Размеры листа должны превышать выступ духовки на 10-15 см. Причем, от загрузки дров лучше сделать вопрос побольше. Затем случайные искры от воздуходувки падают на деревянный пол и металл.
Если глина не куплена, а выкопана где-то поблизости, нужно сначала проверить ее качество.Для этого сделайте несколько пробных замесов с разными пропорциями глины и песка. Готовое глиняное тесто скатайте в маленькие шарики, ролики, лепешку и оставьте сохнуть на две недели при комнатной температуре.
В отличие от цемента, глиняный кирпич совершенно не сдвигается! Кодируйте строить печь на дачу, старайтесь сделать внутреннюю стену максимально ровной. Тогда на них не будет задерживаться копоть, и их будет легче и меньше нужно чистить.Дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Открытые швы тщательно вышиваем швом или пальцем. Местами образования арок и горизонтальных перегородок щелей также быть не должно. Их лучше ставить медленно, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватить, а верхние не пошли.
Под монтажом понимаем прокладку трубу в транше, утепление трубы, и способы соединения трубы по магистрали. 
Здесь стоит обратить внимание. Труба ПНД предназначена для водопроводов высокого давления, а труба ПВД, наоборот, предназначена для не напорных водопроводов. 
ru
Вдобавок существенные различия между бытовыми и техническими трубами влияют на качество получаемой воды
Более того, существует класс полиэтилена, который используется еще и для защиты прокладываемого кабеля от внешних механических повреждений.
И в целом ПЭ-100 плотнее хотя для их изготовления уходит меньше материала, а это в итоге влияет на конечную цену изделий. Однако, для сварки ПЭ-80 требуется меньшая температура, чем для ПЭ-100. А вот водопровод, состоящий из серии ПЭ-63 нуждается в дополнительной установке отсекателей и воздухоуловителей. Пористая структура влечет за собой постоянное подсасывание воздуха, что приводит к вибрации всей водопроводной системы, с сопровождающимся шумом.
Выбор зависит от ширины изделий и давления жидкости. Разъемный вариант применяется в слабо- и безнапорных водопроводах. Сборка осуществляется без специального оборудования и для монтажа достаточно обладать поверхностными знаниями сборки водопровода и минимальным количеством и инструментов. Разъемное соединение с помощью фитингов подходит для водопроводов малой и средней ширины. Раструбное же соединение применяется только для безнапорных систем среднего диаметра.
Если Δ = 90º,
Загрузка…
Buddy Heater — это портативный пропановый лучистый обогреватель следующего размера. Он может выдавать 4 000–9 000 БТЕ и использует в качестве топлива 1-фунтовый пропановый баллон. Он отапливает до 225 кв. Футов.
Дровяная печь — прекрасный способ обогревать дом во время чрезвычайной ситуации, а также каждый день.Мы копили несколько лет на покупку. Это быстро окупается. Мы используем его всю зиму для обогрева дома, а также для приготовления пищи. Я обожаю свою кухню на дровах.
Пассивное солнечное отопление
Я знаю, о чем вы думаете. Электрический обогреватель требует электричества. Совершенно верно. Вы считали, что не каждый кризис отопления может быть следствием отключения электроэнергии?
Ваш дом — ваша лучшая защита от непогоды. Найдите время, чтобы подготовить дом, чтобы лучше укрыть семью без дополнительных источников тепла. Подготовка дома до того, как мы отключим электричество в середине января, сильно изменила нашу способность выдерживать отрицательные температуры без дополнительных источников тепла.
Еще одно важное соображение, которым часто пренебрегают, — это благоустройство вашего дома с целью повышения энергоэффективности. Стратегическое озеленение может сократить счета за электроэнергию сейчас, а также помочь в трудные времена.Конвекция, создаваемая ветром, может поглощать тепло из вашего дома. Растения можно использовать как изолирующие одеяла для вашего дома.
Наша цель — согреться, пока жизнь не нормализуется. Эти фантастические альтернативные нагревательные устройства могут немного облегчить нашу жизнь, пока мы не сможем вернуться к нашей нормальной испорченной жизни с контролируемой температурой.Щелкните здесь, чтобы получить наши персональные рекомендации по устройствам аварийного обогрева
Для этого необходимо творческое настроение и немного терпения. Помимо морской гальки следует подготовить плиточный клей (также можно использовать раствор из цемента и мелкого речного песка), линейку, карандаш, пилу и шпатель. Если облицовка стен осуществляется внутри дома, то возможно придется распиливать некоторые камешки, которые не будут умещаться на стыках стен. Для того, чтобы было легче облицовывать стены, рекомендуется заранее все замерить линейкой, выложить необходимый рисунок на ровной поверхности и распилить при необходимости камешки. Далее потребуется только аккуратно перенести вложенный рисунок на участок стены. Осуществляя декор участка стены снаружи дома, можно не распиливать камушки, что придаст полученной картинке естественный вид.
Их следует фиксировать в растворе прочно, но не утапливать в нем полностью. Важно следить за тем, чтобы раствор не попадал на лицевую часть гальки. Когда цемент или клей с галькой застынут, можно использовать затирку. Делать это следует также аккуратно, не попадая на поверхность гальки. С этой целью можно воспользоваться целлофановым пакетом, в уголке которого необходимо проделать маленькое отверстие и укрепить его скотчем, чтобы под давлением отверстие не увеличилось. Пакет далее заполнить затиркой и аккуратно нажимая на него нанести затирку на пространство меж камней. Чтобы камешки выглядели ярче и блестели, их можно обработать специальными пропитками либо покрыть лаком.
Такие дорожки превосходно гармонируют с окружающими природными пейзажами и украшают дачный участок.
Для этого подготавливается основание, опалубка, поверхность участка заливается бетоном и засыпается галькой и разравнивается. В данной ситуации необходимо контролировать, чтобы галька полностью не утопала в бетоне. В результате получится дорожка с хаотично уложенной галькой.
Это всевозможные божьи коровки, грибочки, лягушки, и многие другие персонажи и атрибуты, посредством которых можно декорировать клумбы, пруды и дачные дорожки.
Для таких целей применяются различные булыжники:
Эти материалы выкладываются так, что в итоге получается конструкция, имитирующая текущую воду. Сухой ручей выглядит, как дорожка. Однако первый считается ландшафтной композицией, неприспособленной к повышенным нагрузкам. При этом обе конструкции возводятся по одинаковому алгоритму.
Дачные пруды, вне зависимости от размеров и формы, изготавливаются в несколько этапов.
Но даже обычные булыжники можно превратить в яркие декоративные элементы, из которых затем выкладываются дорожки. Для этого нужно разукрасить камни краской на силиконовой основе, покрыв затем поверхность эпоксидной смолой. Далее из этих булыжников можно выложить красивую разноцветную дорожку. При мощении садовых тропинок рекомендуется использовать мелкие камни (гальку). Благодаря этому можно сформировать на тропинке оригинальные узоры, сочетающие в себе различные оттенки.
Также в качестве основы для мебели используют габионы с толстыми прутьями, способными выдержать большой вес.
Затем эти фигурки помещают в горшки, которые расставляются по участку.
Для этого нужно подобрать пару булыжников разного размера и уложить в определенном порядке с учетом возраста каждого из членов семьи, написав имена последних на поверхности камней.
Первый вариант популярен потому, что данный материал способен сохранять свою форму на протяжении многих лет.